Нет тяги в дымоходе что делать: причины плохой циркуляции в котле отопления или печи (как проверить)

Забился дымоход или плохая тяга в печи. В чем причина и что делать?

Плохая тяга в печи, дым идет в комнату, а не в дымоход, в трубе быстро накапливается сажа, пламя разгорается и быстро тухнет — каждый, у кого есть печь, встречался с этими проблемами. Можно ли решить эти задачи самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, давайте разберемся вместе.

Тяга — это естественное и направленное движение воздушных масс в дымоходе вследствие конвекционных потоков, другими словами — теплый воздух расширяется и становится легче, поднимается вверх, а на его место приходит холодный. Движение газов в дымоходе обусловлено также разницей давлений: в печи оно большое, а снаружи меньше и поэтому идет непрерывное выталкивание нагретого воздуха наружу.

Печники выделяют двенадцать основных проблем отсутствия тяги при эксплуатации печей. Основные проблемы отсутствия тяги в печи:

1. Длина трубы.
Технологически труба должна быть выше конька крыши на 50–70 см. Этого достаточно, чтобы вихревые потоки воздуха у конька крыши не создавали помех отводимым газам. Бывает так, что при сильном ветре завихряющийся от конька поток (турбулентность) по силе давления превосходит давление отводимого дыма и, как следствие, в трубе возникает обратная тяга.

2. На трубе нет ветрозащитного колпака.
Ситуация как и с коньком крыши: поток воздуха по силе давления превосходит силу давления отводимых газов и конвекционный поток не может выйти наружу полностью и часть дыма идет в помещение.
 
3. Негерметичность дымохода.
Бывает так, что из-за сезонных колебаний грунта (вспучивание почвы при замерзании) или иных причин печь смещается от первоначального положения и дымоход сдвигается. Из-за такого процесса возможны отсоединения частей дымохода, трещины в кладке и т. д. Эти проблемы приводят к разгерметизации дымохода в его технологической части и разницы давлений становится недостаточно для полноценного отвода газов.  Кроме того, такая проблема чревата пожаром, так как отводимые газом искры не успевают остыть и, выходя наружу в неположенном месте, могут стать причиной возгорания.

4. Недостаточная герметичность внутренних дымоходов.
Прочистные дверцы, вентиляционные колодцы и конвекционные камеры выложены не по требованиям.

5. Недостаточная герметичность топочной дверцы.
Пламя формирует мощный конвекционный поток горячих газов и при растопке дыму проще выйти в комнату, чем в дымоход, поэтому необходимо топочную дверцу держать прикрытой максимально плотно.

6. Поддувало недостаточной длины.
Поддувало обеспечивает подачу необходимого количества кислорода для горения. Если оно маленькое, то процесс горения будет дефицитным и температура для формирования устойчивого конвекционного потока в трубе будет низкой. В этом случае потоку дыма проще выйти наружу через топочную дверцу или иные места печи прямо в помещение.

7. Засорены воздуховоды в печи.
Дымоходы внутри печи прочищаются редко. Обратите внимание на каждый поворот в кладке, в котором изменяется направление движения воздушного потока с отводимыми газами. Обычно именно на поворотах в результате завихрений потока скапливается сажа.

8. Образование смолистых (дегтярных) отложений в топке и дымоходе.
Этим «грешат» все печи медленного горения, если в них сжигаются березовые дрова или дрова с высоким содержанием смолы. Из-за недостаточной температуры горения смолистые и дегтярные соединения не выгорают полностью, а конденсируются на стенках.

9. Длительная пауза в эксплуатации печи.
Летом, когда на улице тепло, отопительная печь простаивает, вследствие чего в дымоходах накапливается влага. При растопке печи она испаряется и на некоторое время образуются более плотные и вязкие слои воздуха, которые мешают отводу газов наружу через трубу (так называемые воздушные пробки).

10. Не создается устойчивая тяга вследствие малого объема топочной камеры.
Такое часто случается у фабричных печей малой мощности. Длина дымохода оказывается большая для того, чтобы конвекционный поток протолкнул воздушную подушку в дымоходе. Аналогичная ситуация, когда в топку встроен теплообменник отопительной системы дома. В этом случае объем топки необходимо закладывать на 25% больше, чем обычно для создании устойчивой тяги в дымоходе.

11. Малый или большой объем дымохода.
По сути, явление отвода дыма через трубу похоже на реактивное движение газов. Если дымоход узкий, то внутри него невозможно создать устойчивое и направленное движение потока, поэтому порыв ветра или изменение силы горения в топке может привести к тому, что внутри канала дымохода образуется зона обратного давления. Аналогичная ситуация и с большим сечением дымохода.

12. Много устройств объединены в один дымоход.
Бывает так, что при строительстве барбекю на один дымоход пристраивают печь с варочной поверхностью, мангал, коптильню и камин. Как следствие, пропускная способность дымохода не выдерживает такой нагрузки и «забивается».

Народные хитрости и традиции чистки дымоходов.

Рано или поздно печь и ее дымоход приходится чистить. Если воздуховоды внутри печи можно с легкостью прочистить длинным совком и жестким веником, то вот длинные трубы вычистить бывает практически невозможно, однако за сотни лет эксплуатации печей во многих уголках мира появились свои хитрости чистки с минимальными затратами.
Так, например, в Сибири дымоходы и трубы прочищают, сжигая в печи свеженаколотые дрова свежеспиленной осины. Влага при сжигании дров испаряется, затем она конденсируется на саже, та увеличивает свой вес и осыпается в места, из которых затем счищается. Применять такой способ рекомендуется не чаще одного раза за сезон.
У поморов был такой способ чистки дымоходов (не повторять — это жестокое обращение с животными) — к кошке привязывают длинную веревку и затем бросают ее в трубу (печь, естественно, остывшая и не топится). Животное вынуждено бежать вниз к дверце топки, где ее ждут хозяева. К тому концу веревки, что остался на крыше у трубы, привязывают веник, а за тот конец, который сняли с кошки, тянут веревку. Жесткий веник, проходя сквозь дымоход, сдирает всю находящуюся в нем сажу.
В Беларуси есть свой способ чистить сажу в дымоходах — это бросить на горячие угли картофельные очистки. Органические соединения картофеля, взаимодействуя с сажей, активно разрушают ее и, если смотреть на этот процесс с улицы, то видно, как из трубы вылетают белесые хлопья. Уровень отложений сажи от такой процедуры уменьшается на 1/3.
В Украине существует народный способ чистки дымоходов — бросать в огонь поваренную соль. Действительно, после такой процедуры количество сажи в дымоходе становится значительно меньше.
И, конечно, самым действенным способом очистки труб является использование длинной специальной щетки (ерша), которая, обладая определенной жесткостью, соскребает отложения сажи на стенках дымоходов.

Обратная тяга в дымоходе что делать и причины возникновения

Что такое тяга

Соответственно, если взять трубу достаточного диаметра, в которой у воздуха есть возможность двигаться, и вытянуть ее высоко вверх, то воздух от земли начнет постоянно вытекать наверх. Это происходит потому что вверху ниже давление, а разрежение больше, и воздух стремится туда естественным образом. А на его место придет воздух с других сторон.

В системе «топка + дымоход» тяга действует даже если печь в частном доме не работает. При горении дров образуется повышенное давление во внутренней топочной камере и образующиеся при горении дымовые газы требуют выхода. Все топки и печи имеют конструкцию, выводящую дымовые газы в дымоход.

Высота каждого дымохода подобрана так, чтобы создалась тяга, создалось изначальное разрежение. При горении в топочной камере, выделяется тепло, газы и возникает избыточное давление. Газы движутся в дымоходе под воздействием тяги, стремятся идти из области повышенного в область пониженного давления. Работают законы созданные природой.

Почему возникает обратная тяга в печи или дымоходе?

Обратная тяга – это движение дымовых газов из области повышенного давления в область пониженного, но не вверх (как описано ранее), а вниз. Обратная тяга образуется при инверсии давления — когда давление вверху выше, чем внизу.

Причинами становятся самые обыденные вещи: если в частном доме или помещении герметично, стоят стеклопакеты, а вместе с дымоходом работает вытяжка, вытягивающая воздух из помещения. Тут и создается пониженное давление относительно окружающей местности. Поэтому, при растопке, когда дымоход пока еще холодный, у воздуха в верхней части дымохода большее давление, чем в помещении. Дым конечно пойдет туда, куда ему легче. Это явление называют «холодный столб». При остывании дымохода, внутри образуется воздушная масса низкой температуры, которая давит вниз, возникает обратная тяга. Если давление в частном доме, не пониженное, то теплый воздух пойдет вверх, в дымоход.

Таким образом, если в доме нет кухонной вытяжки и он не герметичен, никакого застаивания холодного воздуха в топке не будет.

Проверьте: если зимой перед тем, как затопить камин, сперва поджечь газету и занести ее в трубу (минуя топочную часть), то огонь не пойдет в помещение, какой бы ни был столб холодного воздуха. Огонь будет гореть и выходить только в трубу. Это указывает на то, что давление в помещении не пониженное и теплый воздух нормально стремится вверх.

При растопке печи или камина в частном доме иногда дым идёт в помещение. Связано это с тем, что образующиеся дымовые газы при первоначальной растопке еще не успели нагреться, и, при подъёме вверх соприкасаясь с холодными стенками, сразу охлаждаются. После этого они, естественно, устремятся вниз. Снова возникает обратная тяга в вентиляции дымохода. Чтобы нормализовать тягу в печке, важно растапливать правильно, понимая происходящие там процессы.

Опрокидывание тяги

Еще один возникающий вопрос – это опрокидывание тяги. В каких случаях это происходит?

Если дымоход протяженный и холодный (зачастую кирпичный), а давление сниженное. Если соотношение размеров топки и сечения дымохода соответствуют, если в доме нормальное давление, все равно возникает ситуация, когда при растопке пламени не хватает силы и отходящие дымовые газы успевают охладиться в дымоходе и обрушиваются вниз. Почему нет тяги в дымоходе? Происходит подобное при пасмурной погоде, ветре. Бывает, что огонь нормально разгорается, но потом дым валит внутрь дома. Почему нет тяги в печи? Почему образуется обратная тяга в дымоходе? Воздух из дома забирается, и давление снижается, притока воздуха нет. А дымовые газы поднимаясь охлаждаются и обрушиваются вниз. Что надо знать в таких ситуациях? Приоткройте форточку, если помещение имеет стеклопакеты и герметично. Важна подготовка дров, их качество.

Как правильно собрать дымоход?

Сэндвич дымоходы (сборные), собираются по дыму и по конденсату.

Существует мнение, что собирать по дыму правильнее. Объясняют тем, что на стыках труб остаются щели, куда забиваются выходящие в трубу дымовые газы. В противоположность этому, считается, что если собрать по дыму, то дым перестанет выходить.

Решить такой спор можно, если в действующей печи дома высверлить в любом месте дымохода отверстие и посмотреть, а что же произойдет. Наиболее интересно сделать это в нижней части. Отверстие высверлите любое, хоть сантиметр в диаметре. Что вы увидите? Из этого отверстия никакого дыма выходить не будет (если не закрывать плотно дымоход сверху).

Способы нормализации тяги

Главное – учесть то, что в каждом дымоходе дома возможно возникновение конденсата, особенно когда он еще холодный и теплые дымовые газы, поднимаясь сильно охлаждаются. На стенках может оседать конденсат, который стекает по трубе.

Если дымоход собран по дыму, то конденсат легко проникает в щели и увлажняет изоляцию, полностью лишая её теплоизолирующих свойств. Тут и до пожара недалеко. Поэтому сборка модульных дымоходов ведётся только по конденсату. Дымоходы собираются на четкий стык, с герметиком по внутренней трубе. Однако дымоходы сами по себе должны быть качественными, чтобы не оставалось посторонних щелей. Если щели останутся — через них зайдет воздух, и получается, что все равно тяги не будет.

Но дымоход ведь большой, высокий! Не понимая в чем причина, вызывают мастеров. Мастера используют простой метод: накрывают сверху дымоход и смотрят, откуда пойдет дым. Тут обнаруживаются всевозможные нестыковки в дымоходе, которые и приводят к тому, что подсасывается воздух внутрь дымохода. Помните? Воздух стремится вверх, туда, где давление ниже. Поэтому, чем больше щелей, тем хуже тяга внизу. Сборка по дыму, к сожалению, не учитывает саму суть тяги. В результате огонь горит, а дым прёт во все стороны. Хотя логика тут не сложная — дым идет из области повышенного в область пониженного давления, туда, куда ему легче.

В чем измеряется тяга?

Норма тяги для стандартного камина или печи — в среднем 10 Паскаль (Па). Замеряется тяга за дымовым патрубком, так как именно там видны скорость эвакуации дымовых газов и соответствие соотношению размеров топки печи и диаметра дымохода.

Что еще влияет на величину тяги?

В первую очередь, высота дымохода. Минимально необходимая высота – 5 метров. Этого достаточно для возникновения естественного разрежения и начала движения вверх. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга. Однако, в кирпичном дымоходе сечением в среднем 140х140мм., при высоте свыше 10-12 метров, тяга уже не возрастает. Это происходит потому, что значение шероховатости стенок растет с увеличением высоты. Поэтому, избыточная высота не влияет на тягу. Подобный вопрос возникает у желающих использовать под дымоходы каналы в домах. Они бывают большой высоты и узкого сечения, поэтому серьёзный камин редко подсоединяют к такому дымоходу.

Причины влияющие на тягу:

• Температура отходящих дымовых газов. Чем выше температура, тем скорее устремляются дымовые газы вверх, возникает большая тяга.
• Прогреваемость дымохода. Чем быстрее прогревается дымоход, тем быстрее нормализуется плохая тяга.
• Степень шероховатости дымохода, внутренних стенок. Шероховатые стенки тягу снижают, при гладких стенках тяга лучше.
• Форма сечения дымохода. Круглое сечение – это образец; овальное, прямоугольное и так далее. Чем замысловатее форма, тем это сильнее влияет на тягу, снижая ее.
• Важно отметить,что влияет и соотношение размеров топки, диаметра выходного патрубка и диаметра дымоходной трубы. При избыточной высоте проектируемого дымохода, следует подумать о том, чтобы уменьшить сечение дымохода в среднем на 10%. На топку, на дымовой патрубок, установить переходник (например с 200-го диаметра на 180-й) и саму трубу брать 180-ую. Это допускается производителями. Если для примера говорить о «EdilKamin», видно, что он расписывает в инструкциях к топкам, какого диаметра брать дымоход в зависимости от высоты.

Например:

• высота до 3 м – диаметр 250,
• высота от 3 м до 5 м – 200,
• высота от 5 м и выше – 180 или 160. Строгие рекомендации.

Другие производители (как пример, фирма Supra) допускают, что возможны изменения. Некоторые вовсе не допускают. Поэтому руководствуясь инструкциями, не стоит забывать и о происходящих в дымоходе процессах.

Как измеряется тяга?

Вначале затопите печь или камин в доме. Топить не менее получаса, чтобы нормализовались процессы. Затем, проделав отверстие в трубе чуть выше дымового патрубка, вставьте туда специальный датчик депримометра и измерьте тягу. Проверьте, избыточна она или ее не хватает. Факторов, влияющих на тягу, много, рассмотрим еще несколько.

Роза ветров

Ситуация когда господствующие ветра задувают прямо в дымоход и снижают тягу либо разворачивают её. Дымоход ставят с наветренной стороны, конечно если определены направления ветров. Если дымоход расположен далеко от конька и ниже, нельзя использовать подветренную сторону. Многоэтажные дома и деревья тоже влияют на тягу. Для компенсации порывов ветра и неудачного расположения дымохода используют антиветровые дефлекторы. По нормативам дымоход выводится на полметра выше конька. Если расстояние от конька 1,5 м — 3 м, то выводится в один уровень с коньком. Если расстояние свыше 3-х метров, то дальше действуют по формуле: от горизонтали, проведенной от конька, 10 градусов вниз. На практике дымоход делают выше конька, либо в один уровень с коньком. Важно использовать один дымоход для одной печи в доме.

Что делать, если нет тяги в печке: причины и решение проблемы

Причины плохой тяги могут быть очень различны. Что такое тяга в печи. Тяга – аэродинамическое явление, которое определяется направлением движения воздуха, обусловленным разницей давлений в направляющих вытяжных конструкциях внутри и снаружи. То есть, в нашем случае разницей давлений внутри печи и на улице.

Причины в печке

Тяга печи зависит от многих факторов, начиная от конструктивных решений, качества выполнения кладки до метеорологических факторов и необходимости периодического обслуживания всей печной системы. Рассмотрим всё более подробно, почему плохая тяга в печи, какие могут быть причины от конструктивных особенностей:

• конструкция дымохода,
• размер трубы,
• обвал кирпича в дымоход,
• дымоход забит сажей.

Конструкция дымохода

Самая простая конструкция дымохода – прямая. Выход за пределы помещения происходит прямо трубой. Это можно наблюдать на примере простых «буржуек» во временных помещениях, туристических печек и в случае с каминами.

Прямая конструкция обеспечивает самую лучшую тягу, именно она и используется при открытой топке каминов и во временных печках. Тяга в такой трубе у печи практически идеальна и в меньшей мере зависит от внешних факторов.

Но в системах печного отопления жилища дымоход устраивается через обогреватель. Назначение такой печи – отопление помещения, сохранение тепла как можно дольше.

1. Здесь предусмотрена целая система так называемых «колодцев», дым из топки проходит извилистый путь, нагревает кирпичную кладку и, только затем, выходит наружу через дымоход. Такие системы требуют наибольшего внимания в плане правильного устройства, иначе тяга будет постоянно пропадать при любых неблагоприятных условиях. Велика и вероятность возникновения обратной тяги, когда дым начинает поступать внутрь комнаты вместо того, чтобы выходить через трубу.

   Сложная система движения газов – одна из причин плохой тяги

2. Вторым конструктивным фактором, влияющим на тягу, является правильно рассчитанный диаметр сечения дымохода в соответствии с объёмом печи. Слишком узкий дымоход не может вывести продукты горения из печи большого объёма, и они неминуемо будут частично поступать в помещение.
3. Значение имеет и форма сечения, круглый выход предпочтительнее, а в углах квадратного возникают побочные завихрения, которые несколько препятствуют свободному движению дыма.
4. И последнее – внутренняя поверхность самого дымохода также не должна служить препятствием движению газов и взвешенных частиц.

Размер трубы

Как увеличить тягу в печи, если конструкция дымохода с обогревателем? При всех равных условиях, чем выше труба, тем лучше тяга. Но не всё так просто. На слишком высокую трубу больше начинают воздействовать ветра, и при слишком высокой трубе тяга может оказаться излишней. Излишняя тяга приводит к более быстрому сгоранию топлива и повышению температуры горения в печи, что неблагоприятно для кладки.

В то же время быстрое сгорание не успевает нагреть весь массив обогревателя.

Оптимальная высота дымохода – около 5 метров или чуть выше конька крыши, дабы избежать воздействия воздушных завихрений от него.

Кстати, согласно пожарным правилам, длина дымохода выше конька крыши позволяет разместить выход на любом расстоянии от него. Тогда как, более низкая труба должна располагаться от края крыши и конька на определённой расстоянии. Эти причины должны быть предусмотрены ещё при кладке печи, в процессе эксплуатации их не исправить.

Обвал кирпича

Причины плохой тяги, которые зависят от ухода за печью и которые могут быть устранены по мере их возникновения, являются временными. Тяга правильного дымохода вашей печи может зависеть и от временных факторов. Одним из таких является обвал кирпича внутрь дымохода. Происходит это, чаще всего, из-за некачественного материала, но может быть и по причине указанной выше.

Выгорание кирпичей при высокой температуре горения топлива – одна из основных причин преждевременных поломок. Кусочки от растрескавшегося кирпича засоряют дымоход в местах его поворота и мешают свободному прохождению газов. Засорение посторонними предметами и сажей – главная временная проблема при эксплуатации любых печей.

В этой ситуации придется переделывать дымоход.

Дымоход забит сажей

Причин у такой неприятности несколько. Прежде всего, на возможность засорения влияет конструкция дымохода. Чем больше поворотов, тем больше возможностей для оседания сажи от продуктов горения.

Чем больше в конструкции обогревателя «колодцев», тем чаще приходится чистить дымоход и трубу вследствие снижения скорости прохождения дыма, снижения тяги. В данном случае получается замкнутый круг – сажа снижает тягу, при снижении тяги сажа откладывается ещё более интенсивно.

Много сажи

Как улучшить тягу при такой проблеме в печи без прочистки стандартным способом?

Методов несколько – в течение суток протопить печь сухими дровами с малым содержанием смол, кратковременно создать высокую скорость горения при сжигании легкогорючих материалов. Часто отложение сажи способствует и образование инея на внутренней поверхности трубы.

Чтобы предупредить это, если вы покидаете дом на длительное время, надо вовремя закрыть заслонку трубы, которая помешает контакту горячего воздуха с влажностью окружающей среды. При запущенном состоянии дымохода и засорении посторонними предметами не обойтись без прочистки.

Устранение этих причин осуществляется:

• Прочистка дымохода производится старым испытанным способом при помощи небольшой гирьки с ёршиком на крепком тросике. Засорение происходит, чаще всего, в крайних колодцах на повороте дымохода. Гирька помогает сбить застрявшие куски кирпича на самое дно, ёршик счищает сажу со стенок трубы и колодца. В самом низу колодца, который напрямую выходит в дымоход всегда делается технологическое отверстие, закрытое кирпичом и специальной дверцей. Этот кирпич легко извлекается, и весь мусор, сажа могут быть извлечены. При большом количестве обогревательных колодцев, такое отверстие устраивается и в первом колодце, как в наиболее уязвимом месте.
• Прожиганием дровами или легкогорючими материалами. Стоит предупредить, что прочистка дымохода с помощью горючих жидкостей чревата непредсказуемыми последствиями. Это может быть ожог самого «специалиста», и загорание сажи в требе с последующим распространением горения, и обыкновенное разрушение печи в результате неконтролируемого взрыва.

Внешние факторы

Почему плохая тяга в печи, если она устроена правильно, а дымоходы недавно прочищались? Кроме указанных причин, тяга печная зависит от внешних факторов окружающей среды и погоды.

Самые распространённые из них:

• неправильно устроенная вентиляция в доме,
• колебания температуры и влажности воздуха на улице,
• ветер и прочие климатические факторы.

Что приходится делать в этих случаях, рассмотрим подробнее.

Нарушение вентиляции

Приток свежего воздуха способствует установлению нужного перепада давлений в печи и дымоходе. Если дом холодный и печь давно не топилась, эта разница минимальна. А нехватка воздуха в помещении для горения может создавать временное разряжение в комнате и спровоцировать обратную тягу. С другой стороны излишние сквозняки также неблагоприятны, так как вихревые потоки воздуха могут нарушать приток воздуха в топку, сбивать правильную тягу.

Такое часто наблюдается в летний период, а также, если окна находятся выше уровня топки, в данном случае горячему воздуху окажется проще изменить направление в сторону вытяжки через окно. Особенно нужно быть осторожным с газовыми печами, существует опасность не только изменения направления тяги, но и погашение горелки, и заполнение помещения газом.

Перед первыми попытками растопить печь необходимо проверить не только тягу в топке, но и движение воздуха в помещении, а при использовании печи постоянно контролировать вентиляцию. Это ещё необходимо для исключения отравления угарным газом.

Сильный ветер

Порывы сильного ветра могут временно создавать препятствие для выхода дыма из печной трубы. При таком сбивании потока горячего газа тяга может сработать в обратном направлении. Это происходит чаще с дымоходами соединёнными напрямую с топкой без прохождения отопительных колодцев.

Ухудшает ситуацию при ветре и горизонтальное расположение выхода трубы, что часто используется в подсобных помещениях нижних этажей дома (выход через стену).

Защиту от господствующих в данной местности ветров устраивают при помощи трубных колпаков, «дымников» или «флюгарков». Они препятствуют и намоканию при дожде и снеге. Влажность внешнего воздуха – ещё одно препятствие для хорошей тяги.

Установка дымника решит проблему

Высокая влажность

Этот фактор является косвенным, но от этого не менее неприятным. Высокая влажность внешнего воздуха может образовываться по причине пониженного атмосферного давления, что уже снижает тягу. Повышенная плотность влажной окружающей атмосферы снижает разреженность и ухудшает движение дыма.

Легко заметить, что при дожде и снеге дым неохотно выходит из трубы, стелется по крыше, при каждом порыве ветра вырывается через печную дверцу в комнату. И наоборот, при ясно сухой погоде тяга великолепная и дым стоит столбов в небо. Наконец, при высокой влажности зимой в трубе образуется плотный налёт инея, что резко уменьшает сечение и препятствует нормальному выходу газов.

В этой ситуации придется часто чистить дымоход.

Другие причины

Множество частных причин могут воздействовать на интенсивность печной тяги, кроме рассмотренных выше. К таким случайным причинам может относиться даже нагрев плоскости крыше на солнце и низкая температура в доме или случайные ветровые завихрения, которые не дают печке разгореться. Существует несколько проверенных способов устранения препятствий к топке домашней печки. Если образовалась обратная тяга в печи при непонятных причинах что делать?

• Проветрите помещение, что позволит и выровнять температуру и давление внутри и снаружи.
• Проверьте, открыта ли заслонка, нет ли снежной шапки на трубе и чисто ли в топке.
• Одним из простых способов является создание разрежения в трубе простым сжиганием небольшого количества бумаги в дымоходе на выходе.
• Используйте быстро разжигаемые материалы в топке для быстрого повышения разницы температур (использовать легко воспламеняемые жидкости не рекомендуется).

В таких случаях придётся немного потерпеть пока не установится тяга, а затем уже проветрить помещение.

Вывод

Главное в устройстве печи – правильный расчет параметров топки и дымохода. Обращайтесь за помощью к специалистам. Кладка печей очень сложное дело, не случайно мастерство печника высоко ценилось во все времена. Второй аспект данной проблемы, используйте только качественные материалы, которые стойко выдерживают высокие температуры и не разрушаются.

Периодический уход за дымоходом и топкой устранит не только проблемы с тягой, но и обеспечит пожарную безопасность. Следите за изменениями погоды, правильно используйте все печные настройки, а также используйте качественное топливо. При выполнении этих несложных условий в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Нет тяги в дымоходе: что делать, как повысить

Имея отопительный котел без автоматического розжига, камин или печку, вам придется освоить профессию истопника. Необходимо будет знать, как лучше укладывать топливо, как лучше разжигать и еще много чего. Одно из необходимых знаний — что такое тяга в дымоходе, от чего она зависит и как сделать так, чтобы с ней не было проблем. Это не так просто как кажется. Есть много нюансов. 

Что такое тяга в дымовой трубе

Чтобы понять что такое тяга в печном дымоходе, как она образуется и от чего зависит, надо вспомнить законы физики:

• Более теплый воздух имеет меньший вес и поднимается вверх, более холодный — тяжелее, из-за чего опускается вниз.
• Газообразные вещества движутся из области с более высоким давлением в зону более низкого давления.
• У поверхности земли давление выше, чем выше поднимаемся, тем ниже давление.

На основе действия этих законов и устроено дымоотведение в отопительных котлах и печах: за счет разницы давления/температуры дым и продукты горения через дымоход выводятся за пределы помещения. При нормальной работе дым движется снизу вверх, через трубу покидая помещение.

Итак, что такое тяга в дымоходе: это движение воздуха по дымоходу — от более низкой точки (в помещении) к более высокой (на улице над крышей). По сути, воздух «вытягивается» из печи/котла в зону более низкого давления (на высоте 5 метров над «уровнем котла» давление ощутимо меньше). Отсюда и ходовое название этого явления — «тяга».

При нормальной работе котла или печи дым «уходит» в дымовую трубу. На начальном этапе, пока печь еще не разогрета и топливо не горит, воздух идет в дымоход за счет разницы давления, которое образуется за счет высоты трубы. Позднее, когда в печи поднимается температура, воздух разогревается и становится более легким, скорость движения газов по трубе возрастает. Тяга «работает» нормально.

Но тяга в дымовой трубе есть, если в помещении имеется приток свежего воздуха — за счет вентиляционных отверстий или щелей в окнах — у кого как. Если поставлены герметичные стеклопакеты, нет приточных отверстий/вентрешеток, ведущих на улицу (или хотя бы в помещение с притоком воздуха), то тяги не будет. Нет движения воздуха и все не работает. Дым уходит слабо/плохо или вообще валит в топочную. Просто нет тяги в дымоходе — нет движения воздуха снизу вверх. Решение проблемы — сделать приточные отверстия и все должно заработать. В общем-то, есть достаточно много причин, из-за которых тяга отсутствует, но эта — одна из главных.

Как проверить

Проверить наличие и «качество» тяги в дымоходе можно очень просто: при помощи зажженной свечи или спички или листа/полоски бумаги. С листом проще определиться если проверяется тяга в вентканале, с пламенем — при проверке работоспособности дымохода.

Сначала разберемся, как проверить тягу в вентканале. Берем листок бумаги и подносим его к отверстию вытяжного вентканала. Если стоит решетка, лист к ней притягивается и «залипает» и оторвать его непросто. В этом случае тяга в вентканале считается нормальной. Если он легко снимается — тяга недостаточна, если не прилипает совсем (падает) — движение воздуха практически отсутствует.

С проверкой тяги дымохода ситуация аналогична, только используем пламя свечи или спички (не так удобно как со свечой). Подносим зажженную свечу или спичку к открытой дверке котла (твердотопливного, жидкотопливного) или к прорези для розжига газового. Наблюдаем за поведением пламени:

В случае недостаточной тяги или при полном ее отсутствии, необходимо принимать срочные меры по нормализации дымоотведения. Иначе можно «угореть» — дым и угарный газ (CO) пойдут в помещение, что приведет к отравлению. Автоматизированные газовые котлы, при недостаточной тяге или ее полном отсутствии, работать вообще не будут. В них встроены датчики и, если движение воздуха по дымоходу недостаточно, газ перекрывается. Отключать датчик очень опасно. Лучше разобраться и улучшить тягу в дымовой трубе.

Что делать при обратной тяге в дымоходе

Иногда во время работы печи/котла дым начинает поступать в помещение. В этом случае говорят о возникновении «обратной тяги» или о ее «опрокидывании». Очень неприятное и, в некоторых случаях опасное явление. Причин несколько, как и вариантов решения.

Отсутствие притока воздуха

В борьбе за снижение затрат на отопление владельцы домов и квартир часто допускают ошибку: герметизируют помещение. Ставятся пластиковые или металлопластиковые окна со стеклопакетами, тщательно заделываются все трещины и щели. Приточных вентиляционных отверстий нет совсем. В этом случае отопительные котлы работать практически не будут. Пока в помещении давление выше, воздух/продукты сгорания еще выводится из помещения. Это происходит через дымоход, вытяжку над кухонной плитой. Притока нет, давление в помещении снижается. Когда снаружи давление становится выше, чем внутри, дым идет в помещение. Говорят, что «тяга опрокинулась».

Избавиться от обратной тяги в этом случае просто — обеспечить приток воздуха. Самый простой способ — открыть форточку или окно. Дым должен пойти в трубу, ситуация нормализуется. Но понятное дело, это не решение проблемы. Чтобы избавиться от опрокидывания тяги окончательно, необходимо сделать приточную вентиляцию.

Низкая труба

При устройстве дымохода необходимо соблюдать рекомендации производителя котельного оборудования. Они прописываются в инструкции по эксплуатации. Там есть такой пункт, как минимальная высота дымохода. При любых условиях ваш дымоход не может быть ниже указанного в этом пункте значения.

Но есть и еще одно «общее» правило: труба над коньком крыши должна возвышаться не менее чем на 50 сантиметров. В большинстве случаев, такой высоты трубы достаточно для хорошей тяги. Если труба имеет недостаточную высоту, при порыве ветра поток воздуха закручивается и попадает в трубу. Так как он намного холоднее того воздуха, который в трубе, он устремляется вниз, неся с собой в помещение дым. Решение проблемы в этом случае — наращивание трубы до нужной высоты.

Недостаточное утепление

Дымоходы из сэндвич-труб (металлические одностенные или асбестовые тоже) могут стать причиной опрокидывания тяги в дымоходе зимой во время морозов. Даже если труба у вас изолированная (типа сэндвич), при сильных порывах ветра происходит резкий отбор тепла, из-за чего дым резко остывает и устремляется вниз.

Твердотопливные котлы с кратковременными порывами обычно справляются — температура газов у них выше и остудить их не так просто. А вот газовые (тем более — низкотемпературные конденсационные) часто выключаются — срабатывает датчик обратной тяги, подача газа прекращается.

Решение проблемы в этом случае — дополнительное утепление («Изовером», в более холодных регионах с дополнительной обкладкой кирпичом).

Большое помещение со сквозняками

Такая проблема возникает часто в коттеджах с камином. Камин делают обычно в гостиной — большой и просторной комнате с высокими потолками. Если в помещении «гуляют» сквозняки, вполне возможно опрокидывание тяги.

Второй случай — строящийся дом. Поставив коробку и установив печь, хозяева продолжают вести отделочные работы. Двери при этом часто стоят только входные. Если в такой ситуации наблюдается опрокидывание тяги в дымоходе, поставьте двери в топочную (или в помещение, где стоит печка). При этом не забывайте о том, что должен быть приток воздуха (приточные вентиляционные каналы). Это должно решить проблему.

Неправильное устройство дымохода

Часто причиной нестабильной тяги является неправильная конструкция дымохода. Для нормальной работы котла/банной или отопительной печи/буржуйки, необходимо поднимать дымоход от кровли не менее чем на 50 см. Дальше уже его можно поворачивать в нужную сторону, делать горизонтальный участок (но не с обратным уклоном). Этот вертикальный участок необходим для «разгона» дымовых газов. В нем они набирают скорость и затем без проблем преодолевают горизонтальные участки (общая их протяженность не более 3 метров).

Важный момент: разгонный вертикальный участок дымохода лучше всего делать из трубы с гладкими стенками. Даже если у вас котел с низкотемпературным выхлопом, не используйте гофрированную трубу. За счет неровностей стенок «разгон» тормозится, возможно периодическое опрокидывание тяги.

Еще одна причина плохой тяги в дымоходе — его малое сечение. Иногда, для экономии средств, ставят дымовую трубу диаметром менее номинального. Решение очевидно — увеличение сечения дымохода. Если при этом быстро сгорает топливо, а тепла мало, на трубе ставят заслонки, позволяющие регулировать (снижать) тягу. Но устанавливать трубу меньшего диаметра — этого не стоит делать точно.

Засоры и сажа

Иногда тяга в дымовой трубе «пропадает». Чаще всего причина — засорившийся дымовой канал. Это может быть сажа, какой-то посторонний предмет, попавшая туда птица и т.д. Лечится просто — чисткой дымохода.

Сначала надо осмотреть трубу, проверив нет ли в ней посторонних предметов, а затем приступать к чистке трубы от сажи. Способов много — от традиционной механической очистки при помощи специальных ершей, до химических — специальных поленьев или жидкостей, которыми протапливают печь/котел. Есть еще и народные способы — топка осиновыми дровами (может быть опасной при большом количестве сажи), сжигание картофельных очисток (более длительный способ очистки дымовой трубы от сажи, но и более безопасный).

Способы улучшения тяги в дымоходе

В некоторых случаях все проверено, все недочеты устранены, а тяга в дымоходе недостаточна, либо периодически опрокидывается. Чаще всего такое наблюдается в местностях со сложным рельефом, с нестабильными ветрами, если рядом растут большие деревья или близко стоят более высокие дома. Потоки воздуха отражаются от находящегося рядом препятствия и попадают в дымовую трубу. Для таких случаев есть устройства для увеличения тяги в дымоходе, вы можете:

Дымит камин: нет тяги в печи

• значительное образование дыма при работе агрегата;
• неправильная тяга, когда дым и продукты сгорания не выходят через трубу наружу, а частично втягиваются обратно, в помещение;
• отопительный эффект, образование тепла ниже, чем заложено производителем, ресурсы потребляются не оптимально. Эту неисправность можно заметить, только если проблема обозначена ярко выражено, или потребитель является профессионалом.

Поняв, что печь или камин работают неисправно, важно продолжить наблюдения, чтобы ответить на такие важные для анализа причин и определения порядка последующих действий, вопросы:

1. Что сопровождает неисправность, возникла ли она внезапно, без вмешательства каких-либо внешних или внутренних факторов или есть обстоятельства, которые могли оказать влияние на сложившееся положение дел.
2. Как развивается процесс задымления: начинается ли он сразу же после начала работы агрегата, или появляется спустя определенное время от момента растопки.
3. Время, в течение которого продолжается дымление, его интенсивность, наличие ослабевания или нарастания негативных процессов, наблюдается ли самопроизвольное прекращение.

1. «Опрокидывание» тяги. Возникает чаще всего в том случае, если был разожжен камин/растоплена печь, которые до этого не функционировали длительное время. Как правило, до этого тяга в обогревательном приборе была идеальной. Застоявшийся воздушный поток в агрегате просто-напросто поменял направление и стал направленным не на улицу, а в помещение.

Такое положение дел может сложиться в любой сезон вне зависимости от погодных условий или их изменения.

Нормализовать тягу в этих условиях можно, если создать так называемый «противоток» воздушным массам, повысив температуру воздуха в дымоходе. Для этого можно, например, бросить зажженную бумагу в его выходное отверстие или воспользоваться методами, предложенными производителем агрегата в инструкции, руководству по эксплуатации.

Лучшей профилактикой «опрокидывания» тяги, или как ее еще называют «воздушной пробки», является регулярная растопка камина или печи.

2. Неправильное строение дымохода. Наиболее частые огрехи конструкции — недостаточная высота оголовка и неправильная конфигурация его козырька. Оптимальная высота трубы дымохода определяется каждым производителем самостоятельно для определенной конструкции отопительного прибора и фиксируется в инструкции. Тем не менее, можно ориентироваться и на общие правила. Которые, например, рекомендуют в целях препятствования вихревым потокам и нивелирования отрицательной турбулентности, делать дымоход выше крыши конька не менее чем на полуметр.

Проблема часто возникает, когда на улице усиливается ветер. Кроме оценки конструкции и порядка установки трубы, справиться с ней поможет установка ветрозащитного козырька.

3. Отсутствие или недостаточная мощность распределительного короба, если в один дымоход объединены несколько каминов. Устранить такую проблему (если только она не связана с повышенным уровнем загрязнения дымоходов продуктами сгорания) можно лишь переделав, усовершенствовав конструкцию.

4. Проблемы герметичности. Они могут быть связаны с недостаточно герметичными дымоходом или топочной дверцей. В этом случае, рекомендуется проверить на соответствие требований всех конвекционных и вентиляционных деталей и элементов конструкции, а также оценить целостность дымохода. Проблема разгерметизации чревата не только неправильной тягой и задымлением внутри помещения, но и высоким риском пожара. В случае, если функциональных повреждений не обнаружено, следует максимально плотно прикрывать топочную дверцу.

5. Засорение воздуховодов или дымохода. Особенно часто такая проблема встречается в извилистых, имеющих много поворотов, трубах. Устранение связано с увеличением частоты очистки дымохода и воздуховодов конструкции.

6. Дым и искры вылетают из трубы эпизодически, как бы «очередями». Позволяет регулировка тяги посредством уменьшения количества дров в закладке, использование дров с минимальным содержанием смолистых веществ.

Нет тяги в дымоходе. 5 причин. Как с этим бороться

Тяга – это направленный поток продуктов сгорания, который движется по дымоотводящим путям. Ее наличие является обязательной составляющей правильной работы отопительной установки. Процесс, при котором поток газов направлен в обратную сторону, называется обратной тягой. Первым признаком такого нарушения является поступление в помещение дыма, который подвергает опасности здоровье и жизни людей.

Как проверить тягу в дымоходе?

Для того чтобы проверить направление воздуха, достаточно поднести к дверце зажженную спичку и посмотреть в какую сторону направляется огонь и насколько сильно.

Почему нет тяги в дымоходе?

Далее мы рассмотрим ряд причин, по которым могут возникнуть проблемы с тягой.

1. Неправильная конструкция дымохода

Это ключевая причина нарушения тяги. При выборе и установке дымохода нужно учесть ряд параметров отопительного прибора и здания, чтобы обеспечить правильную работу конструкции. Учитывайте следующие моменты:

• Высота трубы. Чем выше труба дымохода, тем сильнее тягу он может обеспечить.
• Поверхность внутренней стенки трубы должна быть гладкой и ровной, без шероховатостей, чтобы предотвратить накопление сажи.
• Диаметр трубы. Рекомендованное значение указано в паспорте отопительного прибора. Если диаметр трубы будет существенно меньше выхода из котла, продукты сгорания будут задерживаться в топке, если же наоборот – все тепло будет выходить в трубу, не успевая обогреть помещение.
• Форма трубы. Оптимальным вариантом считается круглое отверстие. Квадратная конструкция не обеспечивает правильной тяги из-за возникновения вихревых потоков в углах.
• Материал трубы. Важно выбирать материал с подходящими физико-химическими свойствами – с оптимальной скоростью нагрева и охлаждения.

2. Утепление дымохода

Размещение конструкции внутри помещение благоприятно влияет на работу отопительного прибора и позволяет поддерживать правильную тягу в независимости от внешних факторов. Но при выходе трубы наружу необходимо позаботиться об ее утеплении. Это позволит избежать образования конденсата и обеспечит равномерное прогревание трубы по всей длине, которое является залогом хорошей тяги. Для этого существуют двойные трубы «сэндвичи», которые утеплены специальным утеплителем, обладающим всеми необходимыми свойствами.

3. Установка дымохода

При установке необходимо учесть все мельчайшие нюансы, которые сначала могут показаться несущественными, но впоследствии станут причинами многих проблем. Следует помнить, что на работу дымохода влияют все стоящие рядом здания, деревья, сооружения, а так же расположение трубы на крыше.

4. Нарушенное функционирование вентиляционной системы

Приток воздушных масс обеспечивает правильное движение газов – холодный воздух занимает место горячего, когда тот поднимается вверх по трубе. При понижении давления в помещении движение дыма меняет свое направление. Но стоит учесть, что избыток воздушных масс без проблем может сбить направление дыма. Для того, чтобы нормализовать работу дымохода, необходимо прокладывать дополнительный вентиляционный канал.

5. Внешняя среда

Все атмосферные явления осуществляют непосредственное влияние на дымоотводный процесс. Повышенная температура или влажность, сильный ветер или изменения в атмосферном давлении могут нарушить тягу. Не стоит пугаться, ясли дым пошел в комнату, когда за окном вихорь. В таких случаях нужно проветрить комнату, выровняв, таким образом, температуру – тяга сразу же нормализуется.

Как решить проблему?

Есть несколько вариантов решение проблемы обратной тяги:

• Регулярная чистка дымохода – препятствует накоплению сажи и, как следствие, появлению обратной тяги.
• Прогревание трубы перед растопкой печи. Достаточно сжечь немного бумаги, чтоб теплый воздух поднялся и подогрел трубу.
• Изменение положения шибера. Отрегулировав заслонку, можно усилить тягу.
• Установка дополнительных элементов: дефлектор, ротационная турбина. Устройства для подсоса дыма из шахты дымохода за счет разрежения воздуха.

От хорошей тяги зависит не только правильная работа отопительного прибора, но и Ваша безопасность, потому важно устранить проблему нарушения тяги вовремя. Регулярный контроль и проверка работы дымоотводной системы избавит Вас от лишних переживаний и трат. Мы работаем не только в Киеве, предлагаем дымоходы в Гостомеле.

Рекомендуем посмотреть:

>> Безопасен ли дымоход из стали?

>> Наружный дымоход. Установка.

>> Правильный монтаж. Дымоход для частного дома

Почему нет тяги в дымоходе, гнездо в дымоходе, гнездо в вентиляции

Почему нет тяги в дымоходе или вентиляции, это весьма распространенный вопрос среди владельцев городской и загородной недвижимости, пользователей отопительного оборудования работающего на твердом или жидком топливе, требующего удаления продуктов сгорания.

Данный вопрос следует разделить на две части: тяга была и потом пропала, или её нет изначально после строительства.

Если отопительное устройство (печь, камин, газовый, дизельный или твердотопливный котел) работало нормально, на протяжении длительного времени, а потом неожиданно пропала тяга в дымоходе, то это приобретенная проблема, которая вызвана какой-либо причиной. В практике трубочиста случались разные случаи, в числе которых:

• Кирпичный дымовой канал начал разрушаться и один или несколько кирпичей упали в канал, перекрыв его.
• В летний период отопительное устройство не эксплуатировалось и птицы свили внутри канала гнездо.
• Шершни очень любят не работающие дымоходы и в летний период могут запросто устроить в нём улей.
• Дымоход длительное время не чистился и обвалившаяся сажа завалила канал.

Возможно, кому-то сейчас станет стыдно, но среди печников существует жесткое, но, наверное, справедливое наказание тех, кто не оплачивает выполненную работу. Ведро цемента, вылитое в дымоход, полностью блокирует его и создает весьма серьёзные проблемы, устранение которых может быть сопоставимо со стоимостью строительства самого дымохода.

Кирпич упал в дымоход

Птица попала в дымоход

Гнездо насекомых в дымоходе

Если первый вариант Ваш – подробнее об услуге чистка дымохода на этой странице: http://www.sweephelp.ru/chistka_dymohodov.php

Плохая тяга нового дымохода или канала вентиляции

Плохая тяга нового дымохода печи, камина, котла или канала вентиляции, а возможно и её полное отсутствие или вообще обратная тяга, это следствие несоблюдения строительных нормативов и правил производства трубо печных работ.

Самые распространенные причины плохой тяги

• заужено сечение трубы или внутренних дымовых каналов;
• труба дымохода слишком короткая и не создаёт побуждения;
• оголовок трубы находится в зоне ветрового подпора;
• герметичные двери и окна также могут являться причиной слабой тяги, так как для процесса горения необходим кислород, который быстро выгорает в плохо проветриваемом помещении.

В любом случае самостоятельно определить и устранить причину Вы вряд ли сможете, поэтому советуем приглашать для диагностики квалифицированного специалиста.

Как улучшить тягу

Однозначно на данный вопрос ответить невозможно. Во первых, следует установить причину её отсутствия или слабых показателей, а уже после этого заниматься проработкой возможных вариантов улучшения. В числе мероприятий: установка оконных ручек с микропроветриванием, установка дефлекторов, роторвентов, дымососов, замена дымоходов на большее сечение и т.д.

Сотрудники нашей компании, профессионально подойдут к решению данного вопроса, окажут практическую и консультационную помощь. Просто пригласите Трубочиста, он вернет тепло и уют в Ваш дом, а возможно и принесет удачу!

Если проблема не приобретенная, то речь идет о ремонте дымохода, рекомендуем ознакомиться с информацией на этой странице: http://www.sweephelp.ru/remont_dymohodov.php

Дымящие камины — Проблемы тяги в дымоходе

Как на самом деле работает ваш дымоход
Дэйв Лэмб — [email protected]
Чтобы решить проблему, полезно узнать немного о том, как она возникла в первую очередь. Существует множество сбивающих с толку технических объяснений того, как работают дымоходы и как простая проблема с тягой может привести к очень неприятным проблемам. Проще говоря, черчение — это то, насколько хорошо ваш камин вытесняет продукты огня во внешнюю атмосферу.Проблемы с вытяжкой приведут к тому, что дым и продукты горения будут скапливаться в вашем доме и загрязнять воздух, а камины с правильной тягой будут выпускать все газы и загрязнять дымоход и снаружи, где он должен. Существует множество факторов, которые могут повлиять на черновик, и изучение того, что влияет на черновик, поможет вам устранить эти проблемы.

Открытие заслонки должно позволить дыму попасть в дымоход. Если заслонка не работает должным образом, возникнут проблемы с вытяжкой.

Дымоход работает, чтобы рассеять газы и дым от огня, следуя концепции повышения тепла. Когда горячий воздух и дымовые газы поднимаются, они покидают камин и попадают в дымоход, который является трубой, по которой дым и газы выводятся за пределы дома. Концепция повышения температуры известна как стековый эффект. Но поскольку горячий воздух уходит и, таким образом, создает отрицательное давление воздуха, другой более холодный воздух должен занять место этого недостающего воздуха, чтобы горячий воздух уходил должным образом.Проблема возникает, когда холодный воздух не может занять место горячего, поэтому воздух, наполненный дымом, не может уйти, как планировалось, и может вернуться в комнату. Таким образом создается обратная тяга, которая представляет собой обращение воздуха, который должен выходить через дымоход и вместо этого поступать в дом.

Коэффициенты вытяжки

На то, возникнут ли у вас проблемы с тягой камина, влияет множество факторов. От заблокированного дымохода до неправильного размера топки и конструктивных особенностей — существует множество компонентов дымохода, которые могут вызвать проблемы.

Иногда встречаются самые необычные засоры в дымоходах.

Дымоходы могут быть заблокированы или забиты в результате проблем или простых ошибок домовладельца. Проблема может быть столь же простой, как засоренная или закрытая заслонка, или кто-то намеренно заблокировал дымоход и забыл об этом. Другими менее очевидными причинами могут быть грязный колпачок дымохода, который не подходит должным образом или был установлен неправильно, структурные повреждения, другие ремонтные работы, которые не были выполнены правильно, или нежелательные животные и насекомые, которые строят назойливые гнезда.

Другой распространенный способ блокирования или частичного перекрытия прохода в дымоходе — это накопление чрезмерного количества креозота, скопления сажи, которое может вызвать возгорание или засорение дымохода. Креозот опасен сам по себе, но он также может вызывать скопление продуктов сгорания и усугублять существующие проблемы. Накопление креозота на искрогасителе — еще один способ засорения дымохода. Этой сажи на металлическом экране может накапливаться достаточно, чтобы полностью закрыть небольшие отверстия.Дымоход с забитым проходом или заглушкой дымохода работает как шланг с закрытым патрубком на нем — вредные газы не выходят наружу, и у них нет другого выбора, кроме как вернуться в дом.

Эти милые маленькие твари могут создавать хаос, блокируя гнездовья.

Другая потенциальная причина того, что тяга дымохода не работает эффективно, может быть связана с размером или расположением топки. Топка должна иметь правильный размер, чтобы соответствовать дымоходу (проходу в стенках дымохода, через который проходит дым), чтобы наиболее эффективно вытягивать все нежелательные газы и дым в атмосферу.Существует правило, что дымоход должен иметь соотношение как минимум 1:10 с топкой, чтобы система работала правильно. Следовательно, на каждые 10 квадратных дюймов топки должно быть по крайней мере один квадратный дюйм отверстия в дымоходе. Топка также должна находиться в правильном месте, чтобы дым выходил должным образом. Огонь следует держать на расстоянии не более одного дюйма от задней стенки топки. Простое разжигание огня ближе к задней стене в колосниковой решетке может мгновенно решить эту проблему.Огонь также всегда нужно разводить в решетке, чтобы обеспечить ему достаточное количество кислорода, без нее он будет дымить и не станет достаточно горячим для надлежащей вентиляции.

Камин неправильной конструкции также может повлиять на тягу дымохода. Существуют коды для камина, чтобы гарантировать, что каждая часть вашего дома установлена ​​правильно. Если эти коды не соблюдаются правильно, могут возникнуть проблемы. Некоторые из этих проблем могут включать, как обсуждалось ранее, неправильное соотношение топки и дымохода. В том же духе топка могла быть изготовлена ​​неправильно.Если топка слишком мала, обычно менее 20 дюймов, дым и дымовые газы могут проникать в комнату без возможности выхода через соответствующий дымоход. Углы дымохода также могут вызывать проблемы, потому что тепло может не создавать достаточной силы для выхода через невертикальный дымоход.

Проблема может быть вовсе не в вашем камине. На самом деле, проблема может быть откуда-то еще в вашем доме. Горячий воздух поднимается вверх, поэтому воздух из вашего камина обычно без проблем выходит через дымоход, а затем воздух в камине заменяется более холодным воздухом из комнаты, но если есть два прибора, вытягивающих воздух из комнаты, один может быть вверх.Например, виновником может быть другое вентиляционное отверстие. Если вентиляционное отверстие, такое как центральный пылесос, сушилка для одежды или печь с принудительной подачей воздуха, находится в той же комнате, что и камин, и они оба работают одновременно, это может вызвать проблемы, поскольку они оба всасывают воздух из комнаты. В этом случае камин может вместо этого работать в обратном направлении и выпускать нежелательный дым в комнату вместо того, чтобы выводить эти газы наружу. Сильный ветер также может вызвать аналогичные проблемы, когда дым может вытолкнуться обратно в дымоход в комнату.В новом доме с плотно закрытыми стенами также могут возникнуть проблемы с заменой воздуха, выходящего через верхнюю часть дымохода. Воздух, который выходит через верх дымохода вместе с газами и дымом, должен быть чем-то заменен, и если дом слишком тесный и новый воздух не может поступать внутрь, то вместо этого воздух, дым и газы будут загрязнять комнату. Если это единственная проблема, ее обычно можно решить, оставив окно открытым во время использования камина.

Если вы используете зеленую или влажную древесину, то огонь может не гореть достаточно сильно, чтобы горячий воздух поднялся и сменился более холодным.В этом случае дым и газы не смогут выйти из помещения. Газовая зажигалка может помочь решить эту проблему.

Если у вас возникла одна из этих проблем, но вы все еще не знаете, что с ней делать, следуйте этим простым правилам.

1. В первую очередь необходимо нанять сертифицированного инспектора дымоходов, чтобы он осмотрел вашу систему и убедился, что все находится в надлежащем рабочем состоянии. Проблемы с сквозняками могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем и безопасностью, поэтому лучше не рисковать и провести осмотр дома, чтобы вы и ваша семья были спокойны.Ваш инспектор по дымоходу порекомендует любые корректирующие действия, которые могут потребоваться.

2. Во время использования камина держите заслонку открытой.

3. Убедитесь, что вы используете защитный металлический экран, чтобы защитить очаг от искр или тлеющих углей, когда камин используется.

4. Если в той же комнате, что и камин, есть вентиляционное отверстие, убедитесь, что агрегат не используется, прежде чем разводить огонь.

5. Если дом новый, воздухонепроницаемый, откройте окно, чтобы предотвратить проблемы с сквозняками, когда используется огонь.

6. Сдвиньте металлическую решетку до упора в камин.

7. Чтобы получить большую тягу, вы можете увеличить высоту дымохода (это имеет предел, так как силы трения могут препятствовать увеличению высоты, которую вы можете добавить)

Теперь вы готовы наслаждаться безопасным и успокаивающим огнем, не беспокоясь о том, что ваш дом наполнится дымом или вредными газами. Потрескивание огня должно быть приятным и расслабляющим временем, и принятие этих профилактических мер, а также понимание возможностей того, откуда исходит проблема с сквозняком, помогут убедиться, что вы знаете, что делать, если проблема возникнет, и она будет устранена. позаботились, не нанося вреда вашей семье или дому.

Если ваш камин не оформлен должным образом, позвоните нам по телефону 860-233-5770 и назначьте осмотр дымохода, чтобы определить характер вашей проблемы.

Как исправить проблемы с тягой в дымоходе — DIY

Икает ли ваша дровяная печь? Ваш дом постоянно пахнет дымом? У вас чертовски много времени, чтобы развести пожар? Если у вас есть одна (или все) из этих проблем, не вините обогреватель. Ваш дымоход — наиболее вероятная причина.

На самом деле есть два различных (хотя и связанных) фактора, влияющих на работу дымохода: тяга и мощность. Осадка — это сила, стоящая за потоком, а емкость — это способность справляться с потоком. В большинстве случаев большая тяга будет равняться большему потоку, но вполне возможно, что у вас может быть большая тяга, но недостаточная мощность, если диаметр дымохода очень мал. Важно помнить, что вы ничего не добьетесь, если решите неправильную задачу.

Цель этой статьи — помочь вам диагностировать и решить проблемы с дымоходом, связанные с герметичными дровяными обогревателями, не беспокоясь о физике дымоходов.(Открытые бытовые приборы, такие как печи Франклина и камины, — это разные вещи.) Просто выберите симптомы, от которых вы страдаете, в следующем списке, переходите к пронумерованным проблемам, включенным в ваш симптом, а затем переходите к указанному буквенному решениюa. с каждой проблемой.

Пожар не начинается, и дым просачивается в комнату при запуске. Некоторые дымоходы работают нормально только после первых 30-60 минут горения. См. Проблемы № 2, 5, 6 и 7.

В ветреную погоду плита сильно пыхтит. Если это единственный раз, когда у вас есть проблемы с тягой в дымоходе, см. Проблему № 8.

Дым в какой-то степени выходит при любых условиях. Если наблюдается периодическое (или даже постоянное) рассыпание дыма практически при любых условиях горения, см. Проблемы с 1 по 7.

Дым выходит из больших отверстий заслонки. Если при открытии заслонки для большей теплоотдачи в комнату проникает дым, см. Проблемы с 1 по 6.

Слишком низкая тепловая мощность. Если, несмотря на широко открытую заслонку, дровокол не сильно нагревается, см. Проблемы № 1, 2, 4, 5 и 6.

Запах дыма стойкий, даже когда печь не используется. Если в вашем доме постоянно пахнет дымом, даже если вы не разводили огонь, см. Задачи № 6 и 8.

Выявление проблем с дымоходом

1. Дымоход слишком мал: Если у вас нет очень большого дровяного обогревателя, маловероятно, что ваш дымоход будет иметь недостаточную мощность.Обычно размер дымохода соответствует рекомендациям производителя дровяной печи. Если у вас нет этой информации, убедитесь, что, как показывает опыт, дымоход примерно того же диаметра (или имеет примерно такую ​​же площадь поперечного сечения), что и выходное отверстие дымохода на приборе. См. Решения A, B и E для незначительных улучшений или решение H для реального исправления.

2. Дымоход слишком большой: Дымоходы должны иметь не более чем удвоенную площадь поперечного сечения дымохода на приборе.Таким образом, печь с воротником диаметром 6 дюймов не должна иметь дымохода диаметром более 8 дюймов. Избыточная площадь дымохода приводит к охлаждению дымовых газов и уменьшению тяги, особенно в неизолированных наружных каменных дымоходах. См. Решения F и H.

3. Дымоход слишком короткий: Тяга пропорциональна квадратному корню из высоты дымохода при условии, что другие факторы не влияют. Таким образом, удвоение высоты дымохода увеличивает тягу на 41 процент. На практике высота дымохода более важна для ограничения воздействия ветров, создаваемых зданием и близлежащими препятствиями, чем для создания эффекта тяги за счет дымохода.Рекомендации Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) по высоте дымохода следует считать минимальными. См. Решение E.

4. Дымоход заблокирован: Основными причинами засорения дымохода являются креозот (в самом дымоходе или в искровом экране колпака), выпавшие по течению заслонки, птичьи гнезда и упавшие части дымовых труб из каменной кладки. См. Решения A, F и H.

5. Утечки в дымоходе: Любая утечка в нижней половине дымохода снижает общую тягу.На практике стыки в соединителях дымовых труб не являются основными источниками потери тяги. Ищите другие твердотопливные приборы, подключенные к тому же дымоходу, открытые дверцы для чистки, отсоединенные разъемы для других печей или серьезные повреждения. См. Решения B, F и H.

6. Помещение препятствует адекватному потоку воздуха вверх по дымоходу: Если ваш дом очень маленький и хорошо герметизирован, он может быть слишком тесным, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха для горения. (Большинству герметичных печей требуется от 10 до 50 кубических футов в минуту.) Однако чаще всего отсутствие адекватного воздушного потока вызвано либо другими приборами (или вентиляторами), выпускающими воздух из здания, либо эффектом трубы. Если в вашем доме больше отверстий для утечки воздуха в верхней части, чем в нижней части (обычно это не так, но более вероятно в многоэтажных домах), и если дымоход имеет предельную тягу из-за чрезмерного охлаждения (см. 7), естественный поток в дымоходе может быть направлен вниз. См. Решения C и D.

7.Слишком низкая температура дымовых газов: До определенных пределов (которые вы вряд ли превысите) увеличивается тяга в дымоходе по мере увеличения разницы температур между газами в дымоходе и наружным воздухом. Однако почти половина мощности дымохода доступна только при разнице температур всего 35 градусов по Фаренгейту, поэтому вы вряд ли столкнетесь с проблемами, если у вас нет наружного дымохода (который теряет много тепла и охлаждает газы) и работает при низкие тепловыделения.Новая порода высокоэффективных дровяных горелок, скорее всего, будет страдать от этой проблемы, потому что она извлекает очень много тепла из газов, прежде чем они попадут в дымоход. См. Решения F и H.

8. Схема ветра обратный поток в дымоходе: В большинстве случаев ветер увеличивает тягу в дымоходе. Если, однако, часть линии крыши с подветренной стороны, другое здание или дерево направляет ветер вниз к дымоходу, это может вызвать обратный поток воздуха. Другая возможность состоит в том, что ветер, поднимающийся на восходящей линии крыши, может быть отклонен в дымоход через заглушку дымохода.См. Решения E и G.

Решение проблем с тягой в дымоходе

A. Прочистите дымоход: Сильное скопление креозота в дымоходе может заблокировать дымоход или резко ограничить его эффективный размер. Даже незначительные скопления увеличивают трение в дымоходе и уменьшают его пропускную способность. Планируйте осматривать дымоход раз в месяц и чистить его по мере необходимости.

B. Герметизация дымохода: Убедитесь, что к дымоходу печи не подключены никакие другие приборы; все остальные разъемы к дымоходу загерметизировать; закройте все двери для чистки и фурнитуру.Вероятно, нет необходимости идти на крайние меры, герметизируя стыки дымовых труб печным цементом, хотя это может дать незначительное улучшение.

C. Откройте окно: Если вы подозреваете, что по той или иной причине ваш дом ограничивает или препятствует потоку в дымоход, откройте окно рядом с обогревателем и посмотрите, исчезнет ли проблема. В таком случае рассмотрите возможность установки системы подачи наружного воздуха в качестве более постоянного средства защиты (см. Решение D).

D. Установите наружную систему подачи воздуха для горения: Желательно напрямую подсоединить воздухозаборник дровяной печи к внешней стороне, а не просто проделывать отверстие в стене рядом с прибором.На практике, однако, это может быть сложно сделать, если вы не используете обогреватель, предназначенный для мобильного дома (который будет оборудован патрубками для наружного воздуха). Имейте в виду, что подключение наружного воздуха вряд ли окажет какое-либо положительное влияние на эффективность: даже если воздух в помещении не используется, печь должна нагревать воздух для горения; Более того, прохладный воздух снизит температуру корпуса печи, уменьшив излучение. Прежде чем делать что-либо радикальное, попробуйте раствор C.

E.Удлинить дымоход: Добавить еще одну секцию к изолированному металлическому дымоходу несложно, и это несложно добавить к дымоходу из каменной кладки (дымоходные плитки бывают длиной 3 фута). Убедитесь, что ваш дымоход, по крайней мере, соответствует требованиям NFPA, хотя превышение этих размеров может в некоторой степени улучшить тягу.

F. Замена облицовки дымохода: Блочные или кирпичные дымоходы, которые слишком велики, не имеют облицовки, расположены снаружи дома или изношены, можно избежать, поместив облицовку внутри существующей кладки.Два основных метода были ранее описаны в MOTHER EARTH NEWS: изоляционная вставка из нержавеющей стали и формованная кладка (изоляционный огнеупорный слой). Металлы, отличные от высококачественной нержавеющей стали, испортятся в течение нескольких лет внутри дымохода; Кроме того, любая металлическая облицовка должна иметь форму спирали или устанавливаться так, чтобы она могла расширяться и сжиматься при изменении температуры. Если дымоход с металлической облицовкой очень хорошо загерметизирован, заполнение пустоты между футеровкой и кладкой вермикулитом может не оказаться абсолютно необходимым.Любая качественная работа по замене футеровки будет дорогостоящей (не менее 20 долларов за установленный фут), но это все же дешевле, чем строительство или установка нового дымохода.

G. Установите (или замените) колпак дымохода: Если у вас проблемы с обратным затяжкой в ​​ветреную погоду, установите колпак дымохода или попробуйте другой. Конусообразные колпачки могут способствовать нисходящему потоку, если дымоход находится с наветренной стороны дома. Мы не рекомендуем заглушки дымоходов, которые вращаются в зависимости от направления ветра: если они не застревают в креозоте, они распыляют креозот по всей крыше, когда они поворачиваются.

H. Установите новый дымоход: Если существующий дымоход разваливается или слишком мал внутри, и если его невозможно успешно заменить, у нас плохие новости: строительство нового дымохода из каменной кладки или установка изолированного металлического дымохода. дорого; тщательно проанализируйте затраты по сравнению с экономией на сжигании древесины.

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1986 г.

Проблемы при проектировании дымохода —

Знакомство с дымоходом и черчение

Чтобы решить проблему, полезно узнать немного о том, как она возникла.Существует множество сбивающих с толку технических объяснений того, как работают дымоходы и как простая проблема с сквозняком может привести к неудобной жилой среде. Чтобы понять проблемы с черновиками, вы сначала должны знать, что такое черновик. Составление камина — это то, насколько хорошо ваш камин вытесняет продукты пожара в дымоход и в атмосферу. Проблемы с вытяжкой могут привести к тому, что продукты сгорания попадают в ваш дом, оставляя неприятные и небезопасные условия. Если тяга работает правильно, то вредные газы и дым от костра будут нормально выходить через дымоход.Хотя существует множество факторов, которые могут вызвать проблемы с сквозняками, обычно есть простые решения. Первый шаг — это в первую очередь поиск проблемы!

Как работает дымоход?

Дымоходы работают в рамках концепции, согласно которой горячий воздух поднимается вверх. Это основа того, как работает дымоход. Эта концепция, также известная как эффект стека, заключается в том, что горячий воздух вместе с дымовыми газами от костра поднимается к вершине дымохода, а затем оставшаяся свободная область должна быть заполнена более холодным воздухом, который затем поможет горячему воздуху продолжить подъем. через дымоход в окружающую среду.Когда процесс работает должным образом, все продукты сгорания покидают дымоход, и ни один из газов не попадает в комнату дома. Проблемы возникают, когда горячий воздух хочет выйти через дымоход, но в помещении имеется отрицательное давление воздуха, и он не может уйти. Это вызывает обратную тягу, при которой воздух, который должен выходить через верх дымохода, меняет направление и вместо этого попадает в дом. Когда происходит обратная вытяжка, в результате этого процесса в комнаты дома попадают вредные химические вещества и сажа, что создает проблему.

Коэффициенты тяги

Сломанный или поврежденный демпфер может создать проблемы при вытяжке.

Есть много элементов дымохода, которые могут быть причиной проблем с тягой вашего камина. Проблемы варьируются от засорения дымохода до неправильного размера топки и / или неудач с установкой. Часто проблема бывает такой же простой, как засорение или закрытие заслонки, или кто-то намеренно перекрыл дымоход и забыл об этом. Менее очевидными причинами могут быть грязный колпак дымохода, который не подходит должным образом или был установлен неправильно, структурные повреждения, другие ремонтные работы, которые не были выполнены правильно, или нежелательные животные и насекомые, которые выбрали неудобное место для дома.Проблемы могут также возникнуть из-за частично перекрытого дымохода в результате скопления креозота (сажи) вдоль стенок дымохода или искрогасителя. Это частичное засорение является серьезной проблемой, поскольку оно также может вызвать возгорание дымохода.

Они могут быть милыми, но твари могут оставлять после себя беспорядок из материалов для гнезд, которые создают засорение дымоходов.

Дымоход с забитым проходом или заглушкой дымохода похож на шланг с закрытым патрубком — вредные газы не могут выйти наружу, поэтому они попадают в дом.Материал может попасть в дымоход из-за гнездящихся животных, которые могут создать серьезные засоры и повлиять на вытяжную функцию дымохода. Птицы, белки, еноты и даже насекомые могут решить сделать ваш дымоход своим летним домом. Ежегодная проверка дымохода позволит убедиться в отсутствии засоров в дымоходе.

Топка

Дымоход должен иметь размер, соответствующий размеру топки.

Топка может вызвать две основные проблемы, которые приводят к проблемам с сквозняками.Во-первых, топка и дымоход должны быть в правильном соотношении друг к другу, чтобы система работала должным образом. На каждые 10 квадратных дюймов топки должен приходиться один квадратный дюйм дымохода, чтобы справиться с количеством дыма и продуктов сгорания, которые образуются в топке такого размера. Если соотношение неверно, это, скорее всего, приведет к вредоносной резервной копии в вашем доме. Второе соображение, которое следует сделать с топкой, — это то, что она не должна находиться на расстоянии более одного дюйма от задней стенки дымохода.Это связано с тем, что иногда дым и газы от огня находятся слишком близко к передней части топки, чтобы их можно было поднять вместе с тягой, и поэтому таким образом попадают в дом. Чтобы газы не выходили таким образом в вашем доме, перед тем, как разжечь огонь, прижмите решетку к задней стенке камина. Кроме того, всегда убедитесь, что ваш огонь разводится поверх решетки, чтобы в огонь было достаточно кислорода.

Конструкция дымохода

Иногда конструкция дымохода может быть фактором проблем с тягой.Хотя есть много вещей, которые могут пойти не так в процессе строительства, обеспечение того, чтобы ваш камин был спроектирован в соответствии с правилами камина, устранит эти проблемы. Иногда используется неправильное соотношение топки и дымохода, или камин может быть изготовлен неправильно. Кроме того, если топка слишком неглубокая (менее 20 дюймов), дым и может проникнуть в комнату без возможности выхода через соответствующий дымоход. Углы дымохода также могут вызвать проблемы, потому что тепло может не создавать достаточной силы для выхода через невертикальный проход через стенки дымохода.Заглушки дымоходов часто имеют решетки, которые могут частично блокироваться скоплением креозота, что снижает тяговую способность дымоходной системы.

Внешние факторы

Также возможно, что дымоход работает правильно, и проблема исходит из дома или комнаты, в которой находится камин. Дымоход использует эффект дымохода для своей работы, но если в комнате есть другой прибор, который также вытягивает воздух наружу, это также может вызвать проблемы с сквозняком.Например, причиной может быть вентиляционное отверстие. Если вентиляционное отверстие, такое как центральный пылесос, сушилка для одежды или печь с принудительной подачей воздуха, находится в той же комнате, что и камин, и они оба работают одновременно, это может вызвать проблемы, поскольку они оба всасывают воздух из комнаты. В этом случае камин может вместо этого работать в обратном направлении и выпускать нежелательный дым в комнату вместо того, чтобы выводить эти газы наружу.

В новом доме с плотно закрытыми стенами также могут возникнуть проблемы с заменой воздуха, выходящего через верхнюю часть дымохода.Воздух, который выходит через верх дымохода вместе с газами и дымом, должен быть чем-то заменен, и если дом слишком тесный и новый воздух не может поступать внутрь, возникнет обратная тяга. Обычно, если оставить окно открытым, проблема сразу же решается. Сильный ветер также может вызвать аналогичные проблемы, когда дым может выталкиваться обратно в дымоход в комнату и не выходить сверху.

Не гореть зеленым

Всегда важно сжигать правильное топливо для костра, особенно во избежание проблем с тягой.Если вы используете зеленую или влажную древесину, огонь может не гореть достаточно горячо, чтобы воздух поднялся и сменился более прохладным. Это вызовет проблемы с сквозняком, и дым и газы не смогут выйти из комнаты.

Если проблема не исчезнет, ​​выполните следующие действия.

1. Для начала лучше позвонить в местный сертифицированный трубочист. Инспектор дымохода порекомендует вам какие-либо корректирующие действия — небольшая плата будет стоить спокойствия, которое обеспечит эта проверка.

2. Перед тем, как разжечь огонь, поместите металлическую решетку как можно дальше от стены дымохода.

3. Купите и используйте защитный металлический экран, чтобы защитить очаг от летящих искр и углей.

4. Убедитесь, что ваша заслонка открыта во время использования камина.

5. Выключайте все остальные вентиляционные отверстия в той же комнате, что и камин, когда он используется.

6. Если вашему дому меньше 25 лет, откройте окно во время пожара на случай, если дом слишком плотно запечатан.

7. Для большей тяги увеличьте высоту дымохода, чтобы получить большую тягу. Это не всегда подходящее решение, поскольку существует ограничение на это, поскольку силы трения могут препятствовать увеличению высоты, которую вы можете добавить.

Хотя вы можете придумать, как избавиться от большей части избыточного дыма в вашем доме самостоятельно, из-за негативного воздействия на здоровье, связанного с обратным сквозняком, всегда рекомендуется проконсультироваться со своим специалистом по дымоходам, чтобы убедиться, что ваш дом безопасен. Благодаря вашему новому опыту в области дымоходов и того, как предотвратить попадание вредных продуктов сгорания в ваш дом, вам больше не нужно беспокоиться, когда вы разжигаете огонь.Просто сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь успокаивающим потрескиванием огня.

Если ваш камин не оформлен должным образом, позвоните нам по телефону 860-659-0937 и назначьте осмотр дымохода, чтобы определить характер вашей проблемы.

10 советов по улучшению тяги дымохода открытого камина

Многие люди испытывают проблемы с тягой открытого камина, даже если камин новый. Ниже вы можете найти ряд советов по улучшению проекта, начиная с наименее радикальных мер и заканчивая наиболее радикальными мерами:

1.Обеспечьте быстрое и горячее начало огня

При разжигании огня дровами из быстро горящих пород дерева (тополь, сосна, ива, ольха и т. Д.) И блоком зажигалки быстро создается поток теплого воздуха через дымоход. Тепло создаст сквозняк в камине и будет поддерживать огонь. Используйте швейцарский или обратный метод освещения. Швейцарские исследования показали, что дрова сгорают лучше, если огонь горит сверху вниз. Это работает так: для начала положите два или три — не слишком больших — полена на пол или решетку камина, оставив между ними некоторое пространство.Затем положите три слоя растопки крест-накрест на бревна и друг на друга. Затем поместите два более легких блока на второй нижний слой растопки. Наконец, зажгите более светлые блоки. Также смотрите следующее видео.

2. Обжигать только дрова, просушенные в течение двух лет

Если вы сжигаете слишком влажные дрова, развести хороший огонь и поддерживать его будет труднее. После того, как вы разожгли огонь из горючих материалов и древесных пород, подкармливайте огонь медленно горящими породами древесины, такими как дуб, бук, береза ​​и дрова фруктовых деревьев.Эти породы дерева должны быть просушены не менее двух лет, чтобы хорошо разжечь огонь. Не используйте быстро горящие породы древесины (сосна, ива, ольха) в этой фазе пожара, так как это приводит к появлению опасного количества искр. Отопление влажной древесиной также не является экологически чистым, поскольку в нем выделяется относительно большое количество твердых частиц.

3. Разжигание огня в камине с помощью мехов или кочерги

Убедитесь, что огонь продолжает хорошо гореть, потому что это также поддерживает тягу в дымоходе и снижает дымность камина.Тихо горящий огонь работает лучше всего и является наиболее экологически чистым, если не выходит дым. Это требует внимания при розжиге огня.

Просмотрите здесь наш текущий онлайн-склад из более чем 50 старинных и старинных ударных головок для камина

4. Развести огонь на дровах и / или каминной решетке или костровой корзине

При разводке костра на огне с колосниковой решеткой или без нее или в корзине для костра воздух может попасть под огонь, что улучшит его горение и продолжит гореть.Это наименее радикальный шаг с потенциально большим эффектом. Люди использовали эту технику с доисторических времен, сначала на одном андроне. Эффект от этого можно проверить, имитируя андиронов камнями.

Просмотрите здесь наши текущие онлайн-запасы более 400 антикварных и винтажных андиронов или жареных собак

5. Увеличьте высоту каминной решетки или костровой корзины

При увеличении высоты колосниковой решетки огонь приближается к каналу дымохода, в результате чего дымоход становится теплее и сразу улучшается тяга.Эффект от этого можно проверить, подняв каминную решетку или костровую корзину с камнями.

Просмотрите здесь наш текущий онлайн-склад из 50+ старинных и старинных каминных решеток

6. Откройте окно и выключите вытяжку кухни

Открытый камин использует приблизительно 250 — 350 м3 ³ воздуха в час для удаления продуктов сгорания и сжигания дров. В домах с хорошей изоляцией движение такого большого количества воздуха быстро становится проблемой.Это создает обратное давление, и дым вскоре попадает в дом. Это обратное давление также может быть создано кухонной вытяжкой в ​​хорошо изолированном доме. Открытие окна — это, конечно, вариант, но зимой это не очень привлекательное решение. Вытяжка из духовки также может влиять на тягу в камине.

7. Опустить проем открытого камина

, например, прикрепив полосу огнеупорного стекла высотой 15-20 см в верхней части проема камина.Это приблизит поток воздуха к огню, и огонь будет гореть лучше. Раньше для этого также использовались полоски ткани. Вы можете проверить потенциальный эффект этого, например, временно поместив кусок стеновой доски в верхней части камина.

8. Установите воздушный гриль

Установив воздушный гриль в камине или рядом с ним (с трубкой диаметром 15 см от прохода или через внешнюю стену), поток воздуха будет увеличиваться.Перед установкой воздушного гриля посоветуйтесь с этим решением у профессионала.

9. Установите вентилятор в дымоходе или на дымоходе

Это довольно значительный шаг не только потому, что это довольно дорогое решение. К вентилятору и от вентилятора к рабочему выключателю должно быть подведено электричество. Кроме того, устройство необходимо ежегодно обслуживать. Для этого решения также важно, чтобы вы сначала посоветовались с профессионалом.

10. Улучшить дымовой канал

Если все вышеперечисленные меры не помогли, то остается только улучшить дымовой канал. Это можно сделать, увеличив диаметр, убрав любые изгибы канала, сделав стенки канала более гладкими, удлинив дымовой канал и т. Д. Для этого радикального решения рекомендуется консультация профессионала.

Подробнее:

Для чего нужны андироны и каминные решетки?

Как выбрать решетку или корзину для костра?

10 советов по экологичному отоплению в камине

Как украсить камин?

Какие аксессуары для камина мне нужны?

Какие каминные инструменты вам нужны?

Хорошие идеи подарков любителям каминов

Просмотрите здесь также наш текущий онлайн-склад из более чем 500 старинных и старинных каминов, чтобы украсить ваш камин

Просмотрите здесь также наши текущие онлайн-запасы более 100 старинных и старинных каминных перегородок для дальнейшего украшения вашего камина

Просмотрите здесь также наш текущий онлайн-склад из более чем 1000 других старинных и старинных аксессуаров для камина, чтобы украсить ваш камин

Как определять и устранять типичные проблемы с дымом с дымом.Не очень привлекательная картина, и уж точно не то, что вы ожидаете от своего камина.

Камин, который наполняет ваш дом дымом, — не только неприятность, но и угроза безопасности. Ниже приведено множество распространенных причин, по которым вы можете задымить в своем доме, как определить причину проблемы и как ее исправить.

Заслонка закрытого типа

Наиболее вероятная причина того, что ваш дом наполняется дымом, когда вы разжигаете огонь, заключается в том, что заслонка закрыта.Заслонка должна быть полностью открыта, когда камин используется, и закрыта, когда он не используется.

Все внутренние камины имеют заслонку, которую необходимо открыть перед тем, как развести огонь в камине. Закрытая заслонка блокирует дымоход, чтобы не допустить попадания дождя и мусора в ваш дом, а также для удержания кондиционированного воздуха (то есть нагретого или охлажденного) внутри. Когда заслонка закрывается во время пожара, дым не может выходить через дымоход И некуда идти, кроме как обратно в свой дом.

Ваша заслонка будет расположена в одном из двух мест — в горловине камина или наверху дымохода.Работа заслонки зависит от того, какой у вас тип.

Заслонка горла

Большинство демпферов — это чугунные задвижки. Этот тип заслонки представляет собой металлическую дверцу, расположенную прямо над топкой в ​​основании дымовой камеры. Вы можете легко проверить, открыт он или закрыт, посмотрев вверх в дымоход с помощью фонарика.

Чугунные заслонки открываются и закрываются с помощью ручки, прикрепленной к дверце заслонки. Чтобы открыть заслонку, просто поднимите ручку, нажмите на нее до упора и потяните назад, чтобы защелкнулся на месте.

Если вы забыли открыть заслонку перед розжигом огня, будьте осторожны, открывая ее, так как заслонка из горячего металла может вызвать серьезные ожоги. Мы рекомендуем использовать каминный инструмент, чтобы безопасно открыть заслонку, пока в камине горит огонь.

Демпфер с верхним уплотнением

Другой тип демпфера — это демпфер с верхним уплотнением. Эти заслонки расположены в верхней части дымохода и полностью закрывают дымоход. Они открываются и закрываются с помощью троса или цепи из нержавеющей стали, которая спускается по дымоходу к ручке, расположенной внутри камина.

Засорение дымохода

Если заслонка открыта, а в доме по-прежнему дымится, возможно, у вас засорена дымовая труба. Они могут принимать несколько разных форм.

Накопление креозота

Если у вас есть дровяной камин, одним из наиболее распространенных и наиболее опасных засорений дымохода является креозот. Когда древесина горит медленно, она производит смолу и другие органические пары, которые соединяются с удаленной влагой, образуя креозот. Пары креозота конденсируются при охлаждении, а побочные продукты сгорания поднимаются вверх по дымоходу.Этот конденсированный креозот может накапливаться на облицовке дымохода.

Мы рекомендуем один раз в год (до начала отопительного сезона) проводить профессиональную проверку вашего камина и дымохода на предмет накопления креозота. Если скопился значительный слой креозота (1/8 дюйма или более), его следует удалить, чтобы снизить риск возгорания дымохода.

Птичьи гнезда и завалы для животных

Известно, что звери, такие как белки, птицы и летучие мыши, живут в дымоходах.Их гнезда и мусор со временем могут накапливаться, вызывая проблемы с засорением. Даже паутина в дымоходах, которые долгое время не использовались, может перенаправить поток воздуха.

Если все, что у вас есть, — это гнезда животных и мусор, обратитесь к профессиональному уборщику, который сможет безопасно и эффективно устранить засор. Если у вас есть живые животные, вызывающие закупорку, не зажигайте огонь, пока истребитель их не уберет.

Слишком маленькие заглушки для дымохода или дымоходы

Многие камины завершаются либо колпаком для дымохода, либо дымоходом.Эти аксессуары одновременно декоративны и практичны, поскольку они защищают дымоход от дождя и мусора.

Из-за слишком маленького дымохода или колпака дымоход может снова проникнуть в ваш дом. Дно дымохода или заглушка часто заходят поверх дымохода, но никогда не должны быть меньше дымохода. Верх дымохода не должен быть намного уже, чем сам дымоход — «заглушка» диаметра может вызвать проблемы с вытяжкой дыма.

Как правило, верхняя часть и крышка должны иметь комбинированное отверстие, которое в четыре раза превышает площадь поперечного сечения самого дымохода.Если ваш дымоход или колпачок слишком малы, подумайте о том, чтобы заменить его большим, чтобы облегчить некоторые проблемы с дымом.

Перепад давления

Хорошо функционирующий дом будет иметь давление воздуха в помещении, близкое к нейтральному, и будет поддерживать естественное давление. Когда в камине горит огонь, огонь втягивает в дымоход огромное количество воздуха. Для поддержания нейтрального давления в доме воздух, выходящий из дымохода, необходимо заменить новым «подпиточным» воздухом.

Часто, когда дым возвращается в ваш дом, это означает, что есть нисходящий поток и в комнате слишком отрицательное давление. Другими словами, самый простой способ заменить воздух для подпитки воздухом, который теряется или выбрасывается где-то еще в доме, — это вниз в дымоход.

Самый простой способ проверить, не вызывает ли перепад давления проблемы вытяжки дыма, — это зажать горящую палочку ладана в горле камина. Если дым поднимается в дымоход, разница давления не является вашей причиной, и вы можете двигаться дальше.

Однако, если дым от ладана выдувается и возвращается в комнату, это означает, что в дымоходе идет нисходящий поток. Чтобы решить эту проблему, вам нужно найти способ нейтрализовать нисходящий поток. Вы можете сделать это, открыв окно или дверь внизу дома, выключив вентилятор или печь или закрыв окна наверху. Попробуйте эти вещи по очереди (продолжая использовать ладан для проверки) и дайте воздуху достаточно времени (2–3 минуты), чтобы он полностью изменился. Посмотрите, что нужно для контроля давления воздуха в помещении, чтобы в дымоходе не было нисходящего потока и дым начал подниматься вверх.

Обратите внимание: каждый дом индивидуален, поэтому то, что подходит одному, может не подойти всем. Хорошее практическое правило — подумайте о том, чтобы уменьшить количество воздуха, выходящего высоко в доме, и увеличить приток воздуха в дом на нижних этажах. Учтите, что может иметь значение, какое окно вы откроете или закроете, особенно на ветру — когда вы открываете окно, убедитесь, что наружный воздух действительно поступает внутрь.

Как только вы научитесь контролировать свое давление, вам нужно будет проверить, достаточен ли поток воздуха для огня.

Достаточный воздушный поток

Современные дома, как правило, очень герметичны (например, изоляция из распыляемой пены, обертка, герметичные окна и т. Д.) И намного более энергоэффективны, чем дома, построенные до 1970-х годов. Поскольку эти дома очень герметичны, воздуху для вентиляции и горения трудно легко попасть в дом, а это означает, что в доме недостаточно воздуха для подпитки, чтобы камин мог правильно всасывать его.

Чтобы проверить, вызывает ли поток воздуха проблемы с задымлением, вам нужно смоделировать потерю воздуха, вызванную пожаром — это можно сделать, включив кухонный вентилятор, чтобы создать нисходящий поток.Включив вентилятор, снова используйте зажженный ладан, чтобы посмотреть, куда уходит дым.

Затем добавляйте воздух для вентиляции (открывая окно на нижнем этаже, через которое воздух дует в дом и т. Д., Как описано выше), пока холодный дымоход не поднимется вверх, даже при включенном кухонном вентиляторе. Выполнение этого процесса поможет вам определить, сколько воздуха нужно для камина.

Хотя количество необходимого воздуха для горения зависит от типа камина, типа дымохода и размера горящего огня, общее практическое правило — 1 кубический фут в минуту подпиточного воздуха на 1 квадратный дюйм дымохода. площадь

Очевидно, что открывать окно каждый раз, когда вы хотите зажечь огонь, не является идеальным долгосрочным решением для каждого домовладельца.Для постоянного исправления вы можете установить одно из следующих:

• Система подпиточного воздуха с приводом (принудительная вентиляция), подключенная к системе HVAC (требуется заслонка с электроприводом)
• Комплект силового подпиточного воздуха, подключенный к выхлопной системе (подключен к регулятору давления)
• Дымоход

Погода

Поскольку дымовая труба в вашем камине проходит через линию крыши и выходит за пределы дома, внешние погодные условия могут иногда вызывать появление дыма в вашем доме. Двумя наиболее частыми причинами погодных явлений являются сильные холода и сквозняки.

Экстремальный холод

При очень низких температурах неиспользуемый дымоход может заполняться холодным воздухом высокой плотности, который сам блокирует поток дыма в дымоход. Это особенно актуально, если дымоход расположен снаружи дома. В этих случаях примите меры, чтобы «согреть» дымоход, разведя небольшой огонь из газет в задней части топки. Продолжайте подавать больше газет, пока дым от костра не исчезнет в дымоходе.

* Примечание: каменный дымоход потребует значительно больше времени, чтобы «нагреться», чем металлический дымоход.

Ветровая или крестовая тяга

Ветер может вызывать задымление несколькими разными способами. Первый способ известен как динамическая ветровая нагрузка. Это происходит, когда ветер дует с одной стороны дома, создавая зону высокого давления на этой стороне дома и создавая соответствующую зону низкого давления на другой стороне дома. Это вызывает перепад давления, который можно устранить, открыв окно с наветренной стороны дома. Для более надежного ремонта вам нужно подтянуть подветренную сторону птичника (сторона с отрицательным давлением) и установить комплект для наружного воздуха

Ветер также может вызвать турбулентность в верхней части дымохода, не позволяя дыму выйти, или даже может направить дым обратно в дымоход в камин.Это особенно часто встречается, если поблизости есть высокие крыши или деревья. Вы можете исправить это, заменив дождевик крышкой, создающей сквозняк.

Эффект стека

Эффект стека описывает движение воздуха в здание, дымоходы, дымовую трубу и из него. В большинстве домов обычно существует нейтральный уровень давления примерно на полпути между первым этажом и крышей, что означает, что все, что выше этого уровня, положительно находится под давлением (воздух будет выходить), а все, что ниже, находится под отрицательным давлением (воздух просачивается внутрь).

В старых домах и часто в высоких домах отрицательное давление редко превышает 8 Паскалей, что примерно равно разнице давлений в 10 футов. высоты. Печи и камины обычно хорошо справляются с отрицательным давлением до 8 Па.

Современные дома, однако, обычно строятся более плотно с использованием утеплителя из распыляемой пены, герметизированных окон и дверных проемов. Они также, как правило, полны мощных вытяжных вентиляторов для кухонь и ванных комнат, поэтому уровень нейтрального давления в доме может быть выше (если он вообще существует).Это означает, что отрицательное давление в нижних частях дома может намного превышать 8 Паскалей, вызывая нисходящий поток в дымоходе.

Вы можете уменьшить эффект стека в доме, остановив утечки воздуха в самых верхних частях дома, включая люки на чердаке, потолочные светильники и плохо подогнанные окна. Однако вы не можете заменить вытяжные вентиляторы для кухни и ванной, которые выдувают воздух из дома. В этом случае эффект стека можно исправить, только добавив в птичник столько воздуха, сколько выдувается из него, т.е.е. открывать окно или добавлять комплект для наружного воздуха.

Неудовлетворительная строительная практика

Если вы выполнили все приведенные выше советы по устранению неполадок и ничто не помешало дыму снова попасть в ваш дом, возможно, ваш камин был сконструирован неправильно.

Высота дымохода

Когда дом выше дымохода, дом имеет «более высокую эффективную трубу» и может действовать как дымоход лучше, чем сам дымоход, втягивая воздух через дымоход и выталкивая его через трещины / утечки выше в доме.Высота дымохода также может создать ситуацию нисходящего потока, если дымоход не выходит в воздух достаточно высоко с достаточно низкой плотностью, чтобы создать восходящий поток окружающей среды. Как правило, более высокий дымоход обычно лучше втягивает воздух.

Если ваш камин дымит из-за того, что дымоход слишком короткий, проблема, вероятно, усугубляется, когда дует ветер. Мало того, что слишком короткий дымоход вряд ли будет вентилировать должным образом, это также может быть серьезной опасностью пожара, что может привести к возгоранию крыши.

Хотя это не всегда верно, мы рекомендуем следовать правилу 2-10-3 — дымоход должен быть 2 фута.выше любого сооружения в пределах 10 футов и на 3 фута выше точки, в которой оно пересекает линию крыши. Тем не менее, если вы строите дымоход, мы всегда рекомендуем проконсультироваться со специалистом, а также проверить местные строительные нормы и правила.

Слишком узкое горло или дымовая камера

Горловина или дымовая камера, слишком тесная для топки такого размера, будут создавать проблемы с вытяжкой дыма. Горловина спереди и сзади должна хорошо прилегать к верхней части топки и не ограничивать открывающееся воздушное пространство.Если у вас есть демпфер для горла, убедитесь, что он также не закрывает отверстие для горла. Проверьте, не был ли добавлен огнеупорный кирпич или другой материал к задней части горла, который уменьшил бы площадь отверстия горловины, и должен быть удален. Ощупайте гладкие, обтекаемые поверхности без препятствий, которые могли бы ограничить или перенаправить поток воздуха.

Неправильный размер дымохода

Чтобы камин хорошо тянулся, необходимо убедиться, что размер дымохода соответствует количеству дыма, который может образоваться в топке.Хорошее практическое правило — отверстие камина должно быть не более чем в 10–12 раз больше площади дымохода. Дымоход меньшего размера просто не может перерабатывать количество дыма, поэтому некоторое количество дыма попадает обратно в ваш дом. Для металлических дымоходных систем мы рекомендуем дымоход не менее 14 дюймов для коробов 36 дюймов и больше.

Размер дымохода должен соответствовать размеру топки в соответствии с Разделом R1003.15.1 или R1003.15.2 (IRC 2015).

• Квадратные дымоходы — соотношение 10: 1 (на каждые 10 квадратных дюймов камина требуется 1 квадратный дюйм дымохода)
• Дымоходы круглые — соотношение 12: 1
• Прямоугольный (соотношение сторон 2: 1 или более) — соотношение сторон 8: 1

Однако есть некоторые исключения из этого правила

• Прозрачный камин — два отверстия = требуемый размер дымохода в 2 раза (для решения этой проблемы большинству производителей требуются стеклянные двери с одной стороны)
• Негабаритные блоки — рекомендуется 2 дымохода
• Камин Rumford — 48 дюймов и больше, имеет опасность вытягивания и требует большей высоты дымохода

И помните, больше не всегда лучше.Размер дымохода должен соответствовать размеру камина. Если дымоход слишком велик, количества тепла, выделяемого небольшим огнем, может быть недостаточно, чтобы направить тягу вверх.

Конкурирующие дымоходы

Дом, в котором есть несколько дымоходов, разделяющих одну вытяжку, может передавать дым друг другу, когда один горит, а другой нет, в результате чего дым снова попадает в дом.

Когда вы разжигаете огонь в одном камине, вы создаете в доме отрицательное давление. Если дом достаточно воздухонепроницаем, то для огня проще всего получить воздух через открытый дымоход другого камина — иными словами, дым поднимается по дымоходу и всасывается обратно в другой дымоход вместе с необходимым свежим воздухом.

Чтобы исправить это, вы можете увеличить высоту дымохода, из-за которого происходит копчение, чтобы один дымоход оказался выше другого. Это позволяет дыму выходить, не затягиваясь свежим воздухом. Рекомендуется минимальный перепад высот 8–12 дюймов. Если увеличение высоты дымохода невозможно, вы также можете рассмотреть возможность добавления комплекта для наружного воздуха (также называемого комплектом для свежего воздуха) в камин, который вызывает дым.

Резюме

Просыпание дыма может быть вызвано множеством различных факторов, некоторые из которых легче устранить, чем другие.Наиболее частые причины попадания дыма в дом:

• Объем дымохода — диаметр и высота
• Перепад давления
• Воздушный поток
• Препятствия (проверьте заслонку!)
• Ветер

Однако этот список не является исчерпывающим для всех возможных сценариев и не может быть — другие потенциальные факторы влияния включают:

• Размещение каминной решетки
• Дрова сырые
• Вытяжные вентиляторы
• Высота
• Высокие деревья у линии крыши

Если у вас есть камин, который наполняет ваш дом дымом, и вы не можете определить причину или вам неудобно делать это самостоятельно, обратитесь за помощью к лицензированному специалисту, который поможет определить проблему и предложить жизнеспособные , долгосрочные решения.

Почему дымится у вас в камине

Заслонка закрытого типа

Первый шаг в подготовке к разжиганию огня в камине или дровяной печи — открыть заслонку. Это может быть удивительно, но количество людей, которые пропускают этот шаг и обращаются в компанию по производству дымоходов, чтобы помочь с дымным камином. Часто оказывается, что заслонка никогда не открывалась, и дыму некуда было идти, кроме как в дом. Это быстрое решение: откройте заслонку.

Отсутствие давления воздуха

Определенное количество воздуха необходимо в помещении, в котором разводится камин, для обеспечения надлежащей тяги в дымоходе.Однако сегодня многие дома настолько герметичны, что давление воздуха недостаточное для нормальной работы вытяжной системы. Использование вытяжного вентилятора на кухне также может иногда создавать эту проблему. Самое простое и быстрое средство от недостатка давления воздуха — открыть окно на несколько дюймов в той же комнате, где находится камин. Это создаст хороший сквозняк, который выведет дым из вашего дома.

Требуется заливка дымохода

Иногда дым не выходит в дымоход, потому что в дымоходе есть столб холодного воздуха, который выталкивает дым обратно в дом.Перед розжигом огня важно проверить тягу, чтобы убедиться, что грунтовка не нужна. Самый распространенный способ заправить дымоход — свернуть газету, чтобы получился факел, зажечь его, а затем поднести к заслонке. Иногда необходимо проделать это несколько раз или больше, чтобы достаточно хорошо прогреть дымоход и получить хорошую тягу для костра.

Отверстие в камине слишком велико для дымохода

Если проем вашего камина более чем в десять раз превышает длину окружности дымохода, динамика не подходит для создания здоровой тяги.Ваш камин будет дымным, потому что в топке собирается больше дыма, чем может быть выпущено через дымоход. Лучшее решение — это установка дымозащитного кожуха, который представляет собой металлическую полосу, уменьшающую проем камина. При более подходящем соотношении размера дымохода и проема камина камин не должен дымиться.

Дымоход слишком короткий

Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы выступать над линией крыши, для правильной вытяжки дымохода на постоянной основе. Что может случиться, так это то, что дымоход должен компенсировать разницу между давлением воздуха внутри дома и снаружи дома.С дымоходом недостаточной высоты дым может легко вернуться в комнату, когда в доме отрицательное давление. Единственный способ решить эту проблему дымного камина — увеличить длину дымохода.

Дымоход построен неправильно

Наверное, худшая новость, которую может получить домовладелец о причине дыма в дымоходе, — это то, что дымоход был построен неправильно. Каменщики, не обученные правильной эксплуатации дымохода, часто строят «плохие камины» из-за отсутствия знаний.Существует определенная математическая взаимосвязь между различными компонентами камина и дымохода, которая должна быть достигнута для правильного проектирования. Иногда необходимо перестраивать камин целиком, чтобы устранить проблему с дымом. В других случаях источником проблемы являются существенные недостатки конструкции дымовой камеры или топки, что требует частичного ремонта дымохода.

Профессиональные трубочисты фиксируют дымоходы

Обученные и сертифицированные трубочисты компании Chimney Saver Solutions являются опытными экспертами в решении проблем с дымящимися каминами.Если вам не нравится камин, потому что дым всегда проникает в ваш дом, позвоните в Chimney Saver Solutions сегодня по телефону 804-440-4000.

Что делать при проблемах с обратной тягой в дымоходе

Обратная тяга дымохода — это не вопрос, к которому следует относиться легкомысленно. Задняя вытяжка вызывает множество проблем, таких как попадание вредных и токсичных газов в ваш дом, создание неприятных запахов, а также нарушение нормальной работы камина.

В этой статье мы покажем вам, что делать, если вы столкнетесь с проблемами обратного черчения, определим причину проблемы и общие решения для указанных проблем.

Причины возникновения обратной тяги в дымоходе

Обратное черчение может быть вызвано множеством разных причин, но суть сводится к нескольким ключевым факторам.

Заблокированные, поврежденные или засоренные компоненты

Будь то дымоход, крышка, заслонка и т. Д., Больные части, безусловно, могут создать среду с плохим воздушным потоком. Хорошая новость в том, что эти проблемы обычно проще всего и дешевле исправить.

Проблемы окружающей среды / плохой дизайн

Определенные факторы окружающей среды могут повлиять на работу дымохода.Когда условия района, где построен дом, не учитываются при первоначальном строительстве дымохода, в какой-то момент почти наверняка возникнут проблемы.

Короткие дымоходы и дымоходы, которые не достигают большей части линии крыши, часто имеют проблемы с вытяжкой назад в ветреном климате или в ветреные дни.

Отрицательное давление

Это проблема, с которой вы чаще всего столкнетесь в недавно построенных домах — борьба отрицательного давления с воздухом в доме. Проблемы возникают из-за того, что по мере того, как в доме поднимается горячий воздух, нижние уровни пытаются возместить потерянную энергию, вытягивая воздух через дымоход.

Дома, особенно нижние этажи, часто делают герметичными, поэтому нижние уровни некуда больше получать поток воздуха, кроме камина.

Древесина плохого качества / недостаточное тепловыделение при зажигании

Покупка или использование дешевой влажной древесины оказывает дому медвежью услугу. Это сразу вызовет проблемы с сквозняками в доме.

Количество также играет важную роль, часто требуется больше трута, чтобы нагреть систему и заставить горячий воздух подняться в атмосферу.

После обсуждения основных причин проблем с составлением черновиков, теперь мы должны решить, как их решить. Прежде всего, обратите внимание на то, когда у вас возникают проблемы с вытяжкой: в ветреные дни, сразу после розжига или в дымоходе постоянно возникает тяга? Эта информация поможет вам найти решение.

Ниже мы перечислили проблемы и информацию о том, как их решить.

Для проблем с заблокированными, поврежденными и засоренными компонентами

Устранение неисправностей заслонки горловины

Ржавая, поврежденная или сломанная заслонка горловины может вызвать серьезные проблемы с воздуховодом в дымоходе.В некоторых случаях закрытая заслонка — единственное, что удерживает воздух снаружи вашего дома. Если этот механизм не работает должным образом, его нужно исправить.

Даже хорошо работающие заслонки имеют свои проблемы, потому что используемые металлические компоненты не могут обеспечить герметичное уплотнение в доме.

Заслонки горловины заменить чрезвычайно сложно, поэтому большинство домовладельцев предпочитают использовать верхнюю крышку. Эти колпачки обеспечивают настоящую герметичность и полностью контролируются из дома

Заблокирован дымоход

Если дымоход не чистили какое-то время, вполне возможно, что сам дымоход засорен.Чтобы узнать, так ли это, проверьте, нет ли громких звуков взрыва, когда пламя начинает разгораться. Не кладя голову прямо под проем, осмотрите зону на предмет скоплений.

По соображениям безопасности, мы предлагаем оставить чистку дымохода на усмотрение профессионалов.

Заглушка дымохода

Одна из первых областей, которую вы должны проверить на наличие проблем с вытяжкой, — это крышка дымохода. При изменении температуры окружающей среды и обычного использования заглушки дымохода могут засориться.Эта ситуация особенно часто встречается при использовании искрогасителей.

В зависимости от марки вашей кепки существуют разные способы ее чистки. Используя перчатки, просто удалите всю грязь из отверстий. В случае, если вы не можете дотянуться до шапки, услуги по чистке дымоходов также предлагают.

Для проблем, связанных с окружающей средой / плохим дизайном

Удлинение дымохода

В случае, если ни одно из этих решений не работает, расширение дымохода может быть решением.Более высокие дымоходы имеют намного лучшую тягу, чем их более короткие. Часто требования к высоте дымохода недостаточны для ограничения определенных факторов окружающей среды.

Ветреные районы, прибрежные районы, горные и холмистые районы часто требуют более высоких дымоходов для правильного функционирования.

Заглушка дымохода другой модели

В ненастную погоду, особенно при сильном ветре, сила этих ветров может создать ситуацию, когда дымоход пропускает слишком много воздуха, не позволяя подниматься вверх.

Подумайте о замене кепки на кепку с капюшоном, которая отводит ветер от устройства.

Проблемы с отрицательным давлением

Создайте среду, в которой достаточно воздуха

Попробуйте открыть окно возле камина, чтобы увеличить приток воздуха в дом, прежде чем открывать каминную дверь. Эта область будет подвергаться воздействию большего количества воздуха, что позволит сразу же вывести через дымоход меньшее количество воздуха.

Также рассмотрите возможность использования вентилятора или включения вытяжных вентиляторов для устранения этой проблемы.

Температура дымохода / двери открытого камина

Холодный воздух может оставаться в дымоходе, если все системы закрыты на длительное время. Этот холодный воздух не позволит восходящему потоку. Откройте дверцы камина на несколько минут, прежде чем зажечь пламя. Это позволит более теплым температурам попадать в дымоход, а более холодным — выпускать, создавая гораздо лучшие условия для вытяжки.

Древесина плохого качества / недостаточное тепловыделение при зажигании

Использование некачественной / влажной древесины

Использование некачественной или влажной древесины — частая причина проблем с обратным черчением.Влага древесины не позволяет должному испарению. При покупке всегда проверяйте древесину на наличие признаков повреждений, а если вы не знакомы с методами, как это сделать, подумайте о покупке измерителя влажности воды.

Эти измерители покажут процент содержания воды в материале. Согласно отраслевым стандартам, содержание воды в дровах не должно превышать 20%.

Добавить дополнительный Tinder

Если проблема с вытяжкой часто возникает вскоре после того, как вы зажгли начальный огонь, то это может быть проблема с вытяжкой.Законы термодинамики показывают, что одно только тепло будет перемещаться из областей с высокой температурой в области с более низкой температурой, ваш дымоход — это не ожидание.

В некоторых случаях тепло, генерируемое вашей растопкой, недостаточно сильное, чтобы создать ситуацию восходящего потока, что, в свою очередь, позволяет теплу оставаться или течь обратно в дымоход. В этом случае подумайте о том, чтобы использовать больше трута, старых газет или веток, чтобы усилить начальное возгорание.

Чем штукатурить пеноплекс снаружи: Как штукатурить по пеноплексу, пенополистиролу и пенопласту

как выбрать и нанести клеящую смесь

Пеноплекс – это один из лучших современных видов материала для утепления цоколей, фасадов и внутренних стен. Он обладает хорошей прочностью, высокой теплоизолирующей способностью, которую дополнительно улучшает штукатурка по пеноплексу. Несмотря на ощутимую стоимость, более эффективный способ утепления зданий внутренних помещений найти сложно.

Содержание статьи

Особенности пеноплекса

Синтетические вспененные продукты из полистирола делают давно, уже более 70 лет. Пеноплекс отличается от традиционных плит технологией получения, в которой применяется экструзия. Вспениватели изначально добавляют к полимеру, что обеспечивает равномерное распределение полостей по всей массе. В результате после экструзии образуется структура с замкнутыми микроскопическими ячейками, размер которых не превышает 0,2 мм.

Основные качества плит заключаются в следующем:

• небольшая плотность;
• малый вес;
• хорошо выраженная способность задерживать тепло;
• минимальная склонность поглощать влагу.

При всех достоинствах материал требует повышенного внимания из-за высокой горючести и плохой паропроницаемости. Применять пеноплекс нужно правильно, учитывая обязательность обеспечения хорошей вентиляции стен и необходимость особенно строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Для защиты от внешнего воздействия на пеноплекс наносят штукатурку.

Зачем штукатурить

Оштукатуривание – необходимая часть отделочных работ, позволяющая спокойно вкладывать средства в теплоизоляцию, не опасаясь ее разрушения в будущем.

Наружная штукатурка защищает фасад от ветра, осадков, способных нанести ущерб материалу. Внутренний штукатурный слой на экструзионном вспененном полистироле может служить дополнительной декоративной отделкой.

Пеноплекс – прочный полимер, тем не менее при сильных локальных механических нагрузках на нем могут образоваться вмятины, из-за которых не исключено появление растрескиваний на листах. Если покрытие оштукатурить, его устойчивость к ударам увеличится, появится дополнительный слой защиты синтетической плиты от действия УФ-лучей.

Теплоизолирующее покрытие из листов пеноплекса имеет места стыков, которые обычно заделывают монтажной пеной. Для формирования идеально ровной поверхности, защиты швов от старения, сверху на листы и швы нужно нанести штукатурку.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы дело спорилось легко и быстро, нужно заранее все продумать, собрать необходимые материалы, вспомогательные средства, инструменты.

Существуют разные марки штукатурных смесей, средств для грунтования, имеющих похожий основной состав, что не исключает присутствия небольших особенностей в характере примесей. Для отделки стены, помещения в целом желательно запастись достаточным количеством материала от одного производителя. Это исключит возможность несовместимости смесей, они будут идеально сочетаться друг с другом в работе.

Совет! Заранее приготовьте приспособления для перемешивания штукатурной смеси. Вариантов существует множество: от обычной длинной деревянной лопатки или шпателя до дрели со специальной насадкой. Подберите хорошие, удобные шпатели с эргономичной ручкой, позволяющей их легко перемещать по плоскости.

Для улучшения сцепления пеноплекса с пастообразной массой штукатурки поверхность обрабатывают металлической щеткой или игольчатым валиком. Шершавость улучшит адгезию, обеспечит надежное прилипание состава к утеплителю.

Отделка наружных уголков требует наличия специальных перфорированных уголков и уровней для проверки правильности установки. Обязательно нужно купить армирующую сетку, без которой вся работа теряет смысл. В некоторых местах для ее фиксирования понадобится клей. Изучите состав, рекомендации для использования заранее. Для затирки поверхности нужно приобрести пластиковую терку с наждачной бумагой. Итоговую отделку удобно проводить валиком с маленьким плотным ворсом.

Виды смесей

От штукатурки по пеноплексу для фасада требуется прочность, она не должна изменяться под действием осадков. Существуют составы универсального и узконаправленного назначения. При выборе следует учесть все возможные виды нагрузок на покрытие.

Многофункциональные средства

Универсальная композиция может быть использована на нескольких этапах проведения отделочных работ. Такой штукатуркой можно крепить пеноплекс к стене, затем снаружи на листах фиксировать армирующую сетку. Универсальной смесью можно не только штукатурить, но и предварительно грунтовать поверхности. Стоит средство немного дороже составов строго направленного действия. Более высокая цена компенсируется возможностью многофункционального использования.

Минеральные средства

Популярностью у мастеров пользуется цементная смесь, в состав которой входит песок и небольшое количество полимерного наполнителя, улучшающего закрепление материала на поверхности. Часто такую штукатурку называют минеральной из-за преобладающего количества неорганических составляющих. Готовить смесь нужно в соответствии с рекомендациями производителей, в которых часто содержатся указания о необходимости добавления в массу клея ПВА. Если в сопроводительных документах не оговорено введение дополнительных компонентов, самостоятельно делать это нет необходимости. В некоторых штукатурках содержатся гипс и стабилизаторы. Такие смеси очень пластичны, прилипают к пеноплексу медленнее.

Если средств на приобретение готовой штукатурки не хватает, можно самим сделать составы из двух компонентов:

• цемента и извести;
• глины и извести;
• глины и цемента;
• глины и гипса.

Это не самое лучшее решение, тем более что сорт глины имеет основополагающее значение для качества штукатурки. При наличии подходящей глины, качественного цемента и гашеной извести смесь может получиться вполне удачной. Минеральными композициями можно штукатурить фасадный утеплитель снаружи и шпаклевать пеноплекс внутри помещения.

Акриловые

Смеси на основе акриловых полимеров предназначены в первую очередь для отделки участков, расположенных в зонах повышенной влажности, больших механических нагрузок. Стоимость полимерных штукатурок больше, чем минеральных составов, но большая стойкость к внешним воздействиям оправдывает разницу в цене. Акриловые штукатурные массы имеют большую эластичность, что упрощает работу с ними.

Силикатные

Удачную совокупность свойств демонстрируют силикатные штукатурки, которые не содержат полимерных добавок, следовательно, не электризуются. Силикаты хорошо пропускают пар, не разрушаются под влиянием атмосферной влаги, не подвергаются микробиологическому разрушению. Это наиболее приемлемая смесь, которой можно оштукатурить как внешние, так и внутренние стены. Достаточно грамотно обработать поверхности один раз и можно не иметь проблем долгие годы. Силикатный материал экологичен, не содержит вредных примесей, гарантирует чистоту прилежащего воздушного пространства.

Известные производители

На отечественном рынке штукатурных материалов представлена продукция от разных производителей. Наибольшее распространение имеют три следующие торговые марки:

• «Церезит»;
• «Экомикс»;
• «Столит».

Встречается импортная продукция и смеси других отечественных компаний, характеристики которых всегда указывают в прилагаемых инструкциях.

Средства «Церезит» представлены в большом ассортименте, включающем все виды штукатурки: силикатную, силиконовую, акриловую, цементную. Продукция имеет хорошие эксплуатационные характеристики, удобна в применении благодаря эластичности, долговечна.

Штукатурки «Экомикс» можно применить для наружных работ или отделать внутренние стены помещений. Составы характеризуются экологической безопасностью, стойкостью к влаге. Работы по отделке фасадов посредством штукатурки этой компании нужно проводить в теплое время года, при температурах не менее +7 °С. Смеси также могут быть использованы для устранений дефектов: сколов, трещин, деформаций на старых поверхностях, покрытых штукатуркой давно.

Ассортимент компании «Столит» представлен составами на основе цемента, к которому добавлены стабилизаторы и модификаторы. Благодаря этому штукатурка обладает высокой термостойкостью, не реагирует на повышенные и отрицательные температуры, хорошо прикрепляется к пеноплексу.

Приготовление раствора

Рекомендации по подготовке смесей, имеющихся в продаже, содержатся на упаковках и в сопроводительных документах. При покупке можно получить дополнительную консультацию об особенностях средств, специфике их приготовления.

При самостоятельном изготовлении штукатурок следует помнить о главных моментах. Компоненты, взятые в соответствии с конкретным рецептом, нужно хорошо просеять и перемешать. Желательно перед началом работы проверить липкость массы. Если штукатурка сильно прилипает к шпателю, наносить ее будет сложно. В таком случае следует увеличить количество наполнителя. Если смесь совсем не прилипает, нужно увеличить количество вяжущих добавок. Методом проб следует подобрать среднюю жирность смеси, потому что при избыточной вязкости слой штукатурки после высыхания может трескаться. Недостаточно липкая смесь не очень удобна в работе, образует слой с маленькой прочностью.

Монтаж армирующей сетки

Перед нанесением слоя штукатурки пеноплекс нужно укрепить специальными сетками. Для армирования наилучшим образом подходят полимерные ячеистые полотна с плотностью не менее 140 г/м2 и не более 160 г/м2. Общее правило такое – чем ячейки меньше – тем армирующие свойства лучше. Качественная сетка с подходящими характеристиками способствует выравниванию и укреплению поверхности пеноплекса.

Обратите внимание! Если планируется использование штукатурки на основе цемента, сетка должна быть инертной к щелочной среде.

Армирование нужно начинать с углов. Для этого вырезают полоски из сетки, ширина которых не должна быть больше 35 см, а длина определяется длиной угла. Полоску складывают по длине пополам, наносят на пеноплекс состав для фиксации и прижимают к нему сетку.

Подобным образом выполняют армирование всей стены. Сначала укладывают слой фиксирующей смеси (штукатурки), затем прижимают к нему сетку, разглаживают и убеждаются в ее закреплении. Армирующее полотно следует накладывать внахлест, потому что участки, не покрытые полимерной сеткой, будут заметно выделяться на общем фоне. Сверху на ячеистое покрытие накладывают тонкий слой фиксирующей смеси, который обеспечивает ее плотное прилегание, прочное закрепление.

Затирка и выравнивание

Качественная отделка стены не может проводиться поспешно. Армирующий слой должен полностью высохнуть перед началом следующего этапа работ. Для окончательного высыхания зимой могут понадобиться стуки, летом бывает достаточно от 4 до 6 часов. Когда покрытие полностью высохнет, прежде чем его можно будет заштукатурить, нужно провести тщательную затирку поверхности.

Эта физически затратная работа выполняется с помощью пластиковой терки с наждачным покрытием. Затирку проводят круговыми движениями по всей площади до тех пор, пока поверхность не станет равномерно шершавой.

Декорирование покрытия

После проведения затирки оштукатуривание пеноплекса проходит легко и сравнительно быстро. Для декорирования покрытия можно использовать губку с крупными порами или специальную терку.

Существуют готовые декоративные штукатурные композиции, которые создают необычную текстуру наружной поверхности.

Штукатурка «Короед», помимо обычных базовых компонентов, содержит белый порошок и мелкие камешки с диаметром до 2,5 мм. При наличии определенных навыков мастер может из одной и той же смеси делать разные рисунки, направляя движения шпателя определенным образом. Работа штукатура превращается, таким образом, в работу декоратора.

Если в смеси содержатся камешки покрупнее, с размерами до 4 мм, рельеф получается совсем другой. Гранулы представляют собой крошку из натурального сырья: гранита, мрамора. Камешковая штукатурка придает фасаду необычный, красивый вид, обеспечивает блеск в лучах солнечного света. В продаже имеются белые цементные штукатурные смеси с добавками крупных гранул кварца, доломита, мрамора. По неведомой причине ее назвали барашковой. Возможно, кому-то вид фасада напомнил шерсть овечек.

Интересен вариант декора, создаваемый мозаичной штукатуркой на основе полимерного акрила с вкраплениями из натуральной цветной крошки.

Пеноплекс – качественный утеплитель, изначальный монтаж которого требует вложения денег. Затраты быстро окупятся благодаря сбережению средств на отопление помещений. В любую пору они будут защищены от непогоды. К практическим соображениям о целесообразности использования пеноплекса дополняются эстетические. Используя декоративные смеси, покраску поверхностей, можно создавать неповторимый облик каждого дома.

Чем штукатурить пеноплекс снаружи застройщику |

Итак, чем штукатурить пеноплекс снаружи и почему. Коротко и сжато об основных правилах.

Основная особенность работы с пеноплексом заключается в том, что необходимо предварительно на него клеить стеклотканную армирующую сетку. Причём абсолютно неважно, какая отделка предусматривается далее в процессе наружной отделки. Будь это штукатурка, шпаклевка, покраска или установка каких-либо декоративных панелей, стеклосетку клеить следует в обязательном порядке.

Что потребуется для работы?

1. Дрель с венчиком.
2. Шпатель шириной 120 мм.
3. Американка.
4. Строительный нож.

Основная работа – подготовительная.

• Первое что нужно сделать — это нарезать армирующую сетку на нужные куски по длине (высоте стены). Чем? Лучше всего ножом.
• Далее на утеплитель тонким ровным слоем следует нанести клей (при этом нужно захватить площадь немного больше ширины рулона армирующей сетки и на всю высоту стены).
• Следующий шаг — наложенный слой клея нужно разровнять зубчатым шпателем.

• Берем отрезок армосетки, прикладываем его верхней точке стены, аккуратно с прижимом опускаем по стене вниз.

• Американкой разглаживаем сетку таким расчетом, чтобы клей проступил через ячейки наружу.
• Ту же самую операцию проделываем несколько раз, пока не покроем таким подготовительным слоем всю ширину стены снаружи.

• Конечный этап подготовки — затирка (так будет впоследствии легче штукатурить) армосетки, для этого применяется пластиковая терка с наждачным полотном.

На этом подготовительные работы под штукатурку можно считать оконченным (углы фиксируются с помощью специальных уголков).

Но чем можно поштукатурить пеноплекс снаружи дома?

Как правило, для таких работ применяется фасадная универсальная штукатурка под пеноплекс, которая должна быть устойчива к воздействию влаги и температурным перепадом. Это либо минеральные смеси, либо акриловые штукатурки.

Минеральные смеси состоят из гашеной извести и портландцемента. Кроме того, в их состав в качестве наполнителей могут входить каменная крошка или песок. Именно такой состав имеют крайне популярные среди застройщиков штукатурки под пеноплекс Короед, Барашек и Шуба. На прилавках магазинов можно также встретить штукатурные смеси по пеноплексу, которые имеют в своём составе минеральные ингредиенты с дополнением полимерных компонентов. Для чего это делается? Полимерные добавки придают раствору большую эластичность, а готовое покрытие, нанесенное снаружи на пеноплекс, имеет больший срок эксплуатации. Кстати, штукатурить такими растворами более комфортно.

чем лучше, как наносить на фасад и внутри дома

Пеноплекс выделяется своей прочностью, теплоизолирующим свойством, среди других материалов для утепления зданий. Штукатурка по пеноплексу улучшает данные характеристики. В данной статье будет подробно рассказано об этом рабочем процессе.

Зачем штукатурить утеплитель

Оштукатуривание позволяет не беспокоиться о долговечности службы теплоизоляции, защищая ее от воздействия извне. Штукатурка снаружи создаст барьер против ветра, осадков. Пеноплекс хоть и особо прочный, но все же на нем могут появиться вмятины от сильных внешних воздействий, в итоге листы могут местами растрескаться.  Штукатурка пеноплекса улучшит его общую защищенность и защиту от ультрафиолета.

Утеплитель из пеноплекса в местах стыковки стандартно закрывается монтажной пеной. Чтобы поверхность стала ровной и была возможность обезопасить стыки от старения, лучше наносить на них штукатурку.

Штукатурка снаружи создаст барьер против ветра, осадков.

Какая штукатурная смесь подойдет для пеноплекса

Чтобы определиться, чем штукатурить пеноплекс снаружи дома, необходимо проанализировать какие нагрузки могут повлиять на отделку. Она должна отличаться прочностью для того, чтобы не поменяться под внешними факторами.

Штукатурка должна отличаться прочностью для того, чтобы не поменяться под внешними факторами.

Минеральная смесь

Цементная смесь пользуется спросом у профессионалов, она состоит из таких компонентов, как песок и полимерный наполнитель, который укрепляет закрепляющую функцию раствора. Данный раствор получил название минеральной, по причине наличия в ней множества компонентов. Приготовление раствора следует делать по инструкции, часто требуется добавление дополнительных компонентов. В том случае, когда производитель не написал о добавление других компонентов, то не стоит ничего добавлять самостоятельно. В части штукатурных смесей включены гипс и стабилизаторы, они обладают повышенной пластичностью, процесс фиксации происходит более медленно.

Возможно, приготовить растворы своими руками, для экономии средств, при необходимости. Смешивают ниже перечисленные компоненты:

• Цемента и извести;
• Глины и извести;
• Глины и цемента;
• Глины и гипса.

Если принято решение приготовить смесь самостоятельно, необходимо найти подходящий вид глины, иначе получится не очень хорошая смесь, и качество отделки пострадает.

Фасадный утеплитель с уличной стороны здания может быть отштукатурен минеральными растворами, и также они могут быть использованы с внутренней стороны.

Данный раствор получил название минеральной, по причине наличия в ней множества компонентов.

Силикатная смесь

Отличным набором характеристик обладают силикатные растворы, в них нет полимерных наполнителей, поэтому они не электризуются. Данная штукатурка отлично пропускает пары, устойчивы к влажности, не разрушаются микробиологически. Это лучший вариант как для работ с уличной стороны, так и с внутренней части дома. Будет держаться много лет. Этот материал экологичный.

Данная штукатурка отлично пропускает пары, устойчивы к влажности, не разрушаются микробиологически.

Акриловая штукатурка

Акриловые растворы предназначены для защиты в местах с повышенной влажностью, и с вероятностью получения больших механических нагрузок. Стоят они дороже, чем другие, по причине хороших защитных качеств. Они сильно эластичны, это делает работы легче.

Акриловые растворы предназначены для защиты в местах с повышенной влажностью, и с вероятностью получения больших механических нагрузок.

Техника оштукатуривания пеноплекса внутри и снаружи помещения

Перед тем, как отштукатурить пеноплекс подготавливают необходимые материалы и инструменты.

Инструменты:

• Миксер;
• Шпатели;
• Резервуар для перемешивания смесей;
• Армирующая сетка;
• Лоток и валик;
• Терка;
• Угол перфорированный.

Материалы:

• Грунтовка;
• Клей;
• Штукатурка.

Перед тем, как отштукатурить пеноплекс подготавливают необходимые материалы и инструменты.

Подробное описание как отштукатурить пеноплекс будет представлен ниже.

На начальном этапе готовят основание. Швы закрывают монтажной пеной, после высыхания оставшиеся излишества ножом ликвидируют и затирают, шляпки дюбелей убирают. После всех этих пунктов покрывают поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Пеноплекс для фасада под штукатурку требует такой же тщательной подготовки.

Ниже будет расписан процесс, как можно отштукатурить пеноплекс внутри помещения. Будет уделено внимание нюансам того, как заштукатурить правильно пеноплекс с улицы.

Швы закрывают монтажной пеной, после высыхания оставшиеся излишества ножом ликвидируют и затирают.

Подготовка смеси

Инструкция по приготовления растворов указана на упаковке. Также можно дополнительно проконсультироваться обо всех аспектах, приобретаемых смесей на месте покупки.

При решении приготовить смесь самостоятельно надо учитывать следующие моменты:

• Используемые продукты полежат просеиванию и перемешиванию;
• Перед тем, как начать отштукатуривать проверьте уровень липкости раствора, излишне липкий будет неудобен в применении, улучшить ситуацию можно добавив наполнитель. Если наоборот раствор совсем нелипкий, то добавляют вяжущие компоненты. Путем добавления компонентов получится подобрать необходимую липкость, чтобы получить достаточно прочную смесь.

Перед тем, как начать отштукатуривать проверьте уровень липкости раствора.

Монтаж армирующей сетки

Перед тем, как штукатурить пеноплекс, следует усилить его предназначенными для этого сетками. Для усиления предпочтительнее выбирать полимерные сетчатые полотна с плотностью не больше 160г. на кв.м., но не меньше 140г. на кв.м. Лучше считаются сетки с более мелкими ячейками. Высококачественная сетка с необходимыми свойствами хорошо выправит и усилит пеноплекс.

Армирование начинают с углов. Вырезаются полосы из сетки, шириной, не превышающей 35 сантиметров, длину делают по длине самого угла. Полоску следует сложить пополам, смазывают пеноплекс фиксирующей смесью и прижимают к стенке.

Такие же действия осуществляют для остальной части стены. Вначале стену смазывают штукатурной смесью, следом прижимают к ней сетку, выравнивают сетку шпателем и проверяют качество фиксации. Армирующую сетку накладывают внахлёст, чтобы места без сетки не выделялись среди остальных участков.

Высококачественная сетка с необходимыми свойствами хорошо выправит и усилит пеноплекс.

Процесс нанесения штукатурки

Ниже будет расписан процесс, как можно отштукатурить пеноплекс внутри помещения. Будет уделено внимание нюансам того, как заштукатурить правильно пеноплекс с улицы.

Сетка вновь выравнивается. И уже ровную поверхность стоит смазать штукатуркой, лучше начинать двигаться от центра отделываемой стены, дальше переходят постепенно к краям стенки. Задача стоит закрыть сетку так, чтобы ее не было видно, соответственно такой слой и наносится.

При наружной работе нужно учитывать необходимые условия: влажность воздуха должна быть 65-70, температура воздуха может быть от 5 до 25 со знаком плюс, не должен дуть сильный ветер.

Задача стоит закрыть сетку так, чтобы ее не было видно, соответственно такой слой и наносится.

Затирка и выравнивание

Не торопитесь переходить к декоративной штукатурке цоколя по пеноплексу (это относится и к другим поверхностям), дождитесь полного высыхания после предыдущих работ. Для начала стену тщательно затирают. Этот процесс реализуется при помощи тёрки с наждачным покрытием. Затирают круговыми движениями всю обрабатываемую поверхность, до тех пор, пока весь участок не станет одинаковым.

Затирают круговыми движениями всю обрабатываемую поверхность.

Декорирование покрытия

После подготовительной работы со стеной процесс становится значительно проще. Для декорирования подойдет обычная губка для посуды, желательно круглая, либо особая тёрка.

В магазинах представлены готовые декоративные составы, которые придадут красивый вид стене.

Например, штукатурка называемая «короед», создает необычный рисунок, благодаря наличию в составе порошка и маленьких камней. Если попрактиковаться, то возможно из одной и той же штукатурки создать разные декоративные узоры. Для этого шпателем работают различными движениями.

«Короед», создает необычный рисунок, благодаря наличию в составе порошка и маленьких камней.

При условии помещения в смесь камней более крупного размера рисунок станет совсем иной. Камешки это крошка гранита или мрамора. С таким декорированием фасад помещения будет стильным, он будет сверкать под солнечным светом.

С таким декорированием фасад помещения будет стильным, он будет сверкать под солнечным светом.

Встречаются штукатурные растворы белого цвета с добавлением больших крошек кварца, доломита, мрамора. Такая штукатурка была названа «барашковой». Возможно, это название она получила потому, что кто-то решил, что поверхность, отделанная ею, напоминает шерсть овец.

Встречаются штукатурные растворы белого цвета с добавлением больших крошек кварца, доломита, мрамора.

Пеноплекс признан отличным утеплителем, который, безусловно, требует значительных денежных вложений. Но эти траты будут оправданы за счет экономия средств на отопление жилья. Помещение будет защищено от любой плохой погоды. К тому же кроме практических плюсов, он придает эстетически-привлекательный вид зданию. Применяя покраску и декорирование штукатурными смесями можно сделать наружный вид дома неповторимым и красивым.

Видео: Как штукатурить пеноплекс

как и чем лучше оштукатурить (видео)

Пеноплекс – это теплоизоляционный материал, представляющий собой плиты из экструдированного пенополистирола с добавлением различных компонентов для снижения риска возгорания материала и повышения его прочности. Чаще всего его используют для проведения утепления снаружи дома. Для защиты материала от атмосферных воздействий и продления срока эксплуатации покрытия осуществляют штукатурку по пеноплексу.

Для чего штукатурить утеплитель

Пеноплекс требует дальнейшей отделки по следующим причинам:

1. Материал не обладает достаточным уровнем механической прочности. Даже слабое воздействие может стать причиной растрескивания всей плиты.
2. При нагревании или возгорании пеноплекс выделяет токсичные вещества. Производители частично решили данную проблему добавлением в состав материала антипиренов, предотвращающих воспламенение, но для защиты от перегрева нужно использовать штукатурку.
3. Утеплитель подвержен воздействию влаги, ветра и ультрафиолетового излучения.
4. Пеноплекс изготавливается в виде плит, в стыках между которыми могут образовываться так называемые мостики холода. Чтобы ликвидировать эту проблему наносят цельный слой штукатурки, закрывающий стыки.

Необходимые инструменты и материалы

Сначала нужно выяснить, чем штукатурить пеноплекс. Для внешних поверхностей лучше выбирать смеси на основе цемента, для внутренних – гипсовые. При этом использование обычных цементных растворов запрещено, поскольку они разъедают поверхность пеноплекса. Нужно выбирать специальные составы, в которых цемент выступает связующим веществом. Также нужно правильно подобрать армирующую сетку. Изделие должно быть устойчивым к воздействию щелочной среды и обладать высокой плотностью. При этом слишком жесткие сетки сложно устанавливать на углы и проемы, поэтому оптимальным вариантом является сетка с плотностью 160 г на квадратный метр.

Из инструментов понадобится следующее:

• емкость для смешивания и электродерель с насадкой миксер;
• шпатели разных размеров;
• малярная кисть или валик;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Монтаж армирующей сетки

Установка этого изделия обязательна, поскольку штукатурка может со временем попросту отвалиться от основания. Начинать ее монтаж необходимо с углов. От основного фрагмента отрезают полосы длиной 1 м для углов стены или длиной, соответствующей размерам проема. Ширина в обоих случаях составляет 30 см.

Вырезанные фрагменты складывают пополам и с усилием проглаживают изгиб, чтобы во время установки изделие не распрямилось. Когда все заготовки сделаны, следует замешать клеевой раствор или универсальную смесь. Делать это нужно так, как указывает производитель. Приготовленный раствор наносят на пеноплекс и разравнивают широким шпателем, в труднодоступных местах используют узкий инструмент. После этого прикладывают армирующую сетку и вдавливают ее в раствор. С помощью фигурного шпателя обработанную поверхность проглаживают, после чего приступают к отделке основных площадей.

Для этого снова вырезают фрагменты сетки, но теперь их размеры составляют 1х1 м. Раствор наносят по такому же принципу, что и в случае с углами, только по бокам оставляют по 5 см для оформления стыков сетки. Изделие устанавливается и проглаживается. Затем и углы, и основную поверхность отделывают тонким слоем клея, чтобы полностью закрыть армирующую сетку. После чего поверхность оставляю в покое, чтобы дать раствору высохнуть.

Выравнивающий слой

Теперь рассмотрим, как штукатурить пеноплекс. На этом этапе нужно провести затирку клеевой поверхности. Для этого можно использовать обычную наждачку или пластиковую терку с полотном такого же типа. Инструмент прижимают к стене и обрабатывают ее, осуществляя круговые движения. После затирки можно приступать к выравниванию поверхности. Для этого готовят штукатурный раствор или универсальную смесь, и наносят ее тонким слоем (около 3 мм) с помощью широких и узких шпателей.

Важно! Выравнивающий слой нужно нанести на стену фрагментами, причем их границы не должны совпадать со стыками армирующей сетки.

После нанесения штукатурки поверхность оставляют высыхать на период 2-4 дня. Затем повторно проводят затирку вышеприведенным методом. Если такого эффекта достаточно, то на данном этапе можно остановиться. Только в конце нужно будет покрыть стену лаком.

Декорирование покрытия

Перед тем, как оштукатурить пеноплекс декоративным материалом, нужно нанести грунтовку с помощью валика или малярной кисти. Данный состав обеспечивает достаточный уровень адгезии, что значительно повышает срок эксплуатации готового покрытия. Кроме того, грунтовки обеспечивают защиту от грибков и плесени. Смесь наносят на оштукатуренный фрагмент стены в два слоя с интервалом в 3-4 часа. После высыхания материала приступают к нанесению декоративного слоя.

Чаще всего для оформления фасадов используют структурные или фактурные штукатурки. В первом случае процесс нанесения выглядит следующим образом:

1. Сначала наносят раствор шпателем и разравнивают его. Толщина слоя должна равняться размеру зерна материала.
2. После нескольких часов, когда штукатурка схватится, нужно снова ее затереть. Только теперь используют не наждачку, а кельму или терку. Инструмент прижимают к стене и обрабатывают ее движениями по вертикали.
3. Затем стену оставляют высыхать, после чего наносят краску в два слоя. Первый слой краски должен быть немного темнее, чем второй.
4. После высыхания краски поверхность обрабатывают лаком.

Фактурные поверхности оформляют таким же образом, как и структурные, но вместо затирки используют другую технику. Она заключается в нанесении рельефных рисунков валиком или кистью. Также допустимо использовать специальные штампы или обычную губку, которыми просто прикасаются к разным частям поверхности, оставляя следы. После высыхания фактурные штукатурки красят и обрабатывают лаком.

Несколько советов от специалистов

При оштукатуривании пеноплекса важно придерживаться следующих рекомендаций:

• работы должны проводиться при температуре от +5 до +30 градусов и влажности не более 75%;
• для отделочных работ лучше использовать материалы одного производителя;
• запрещено ускорять высыхание материала различными нагревательными приборами;
• чем меньше ячейка армирующей сетки, тем лучше будет держаться штукатурка;
• грунтовку следует наносить валиком с коротким ворсом;
• в качестве декоративного покрытия лучше использовать фактурные штукатурки, поскольку срок их эксплуатации дольше.

Штукатурка по пеноплексу не требует наличия профессионального инструмента и богатого опыта. Поэтому с данной операцией справится даже начинающий домашний мастер. Важно только соблюдать вышеприведенные инструкции и следовать рекомендациям производителя.

Чем штукатурить пенопласт снаружи здания

Штукатурка пенопласта цементным раствором

Чем заштукатурить пенопласт снаружи дома? Очень часто такой материал используется для утепления дома внутри и снаружи. Строго выдержанные размеры, характеристики и положительные свойства позволяют все работы выполнить довольно быстро и качественно. Чем оштукатурить пенопласт подскажет статья.

Содержание статьи

Особенности пенопласта для утепления здания

Пенопласт – это экологически чистый материал, обеспечивающий эффективную теплоизоляцию, надежную пожаробезопасность. Пенопласт представляет собой полимерный материал по структуре близкий к природным составам, в котором микроскопические ячейки заполнены воздухом или газом.

Такая структура придает прекрасные теплоизоляционные свойства пенопласту, что заслуженно делает его популярным во всем мире. Использование материала при строительстве домов в качестве утеплителя – один из самых не дорогих способов обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Преимуществами пенопласта перед другими материалами являются:

• Экологическая безвредность и чистота, что регламентируют гигиенические заключения производителей и государственные стандарты.
• Низкая теплопроводность. Материал на 98% состоит из воздуха, а это лучший естественный теплоизолятор.
• Пожаробезопасность. Может стабильно выдерживать перепады температуры в большом диапазоне, без изменения физических и химических свойств. Он относится к пластмассам, которые при горении, как и древесина, выделяют воду и углекислый газ. Но пенопласт хорошего качества не поддерживает горение: входящий в его состав антипирен придает пенопласту свойство самозатухания.
• Хорошая звукоизоляция, которую обеспечивает низкая динамическая жесткость.
• Устойчивость к микроорганизмам. Пенопласт не выделяет водорастворимые вещества, не разлагается, при попадании в землю или грунтовые воды, на природные ресурсы не оказывает отрицательного действия.

Совет: Применяемый в строительстве утеплитель из этого материала, следует оберегать от взаимодействия химических соединений: спирта, скипидара, растворителя красок, ацетона, керосина, бензина, различных смол, способных растворить пенопласт полностью и нанести вред его ячеистой структуре.

• Стойкость к появлению бактерий и плесени.
• Малый вес. Минимальная плотность пенопласта, практически не оказывает влияния на фундамент здания и его несущие конструкции.
• Небольшая цена.
• Просто обрабатывается и несложно монтируется.
• Долговечность. Срок службы его практически неограничен.

При утеплении здания пенопластом:

• Снижаются затраты на отопление дома при эксплуатации.
• Экономится полезная площадь.
• Уменьшаются затраты при погрузочно-разгрузочных работах.
• Уменьшаются расходы на использование сложных строительных механизмов и инструментов для обработки материалов.
• Сокращаются сроки проведения строительных работ, при этом здание получается теплое и комфортное.

К недостаткам пенопласта относятся:

• Низкая прочность. От любого точечного удара по поверхности, или другого механического воздействия остается вмятина, а иногда и разрушается плита полностью.
• Материал требует защиты от влияния некоторых внешних факторов:

1. ультрафиолетовых лучей;
2. влажности.

• С эстетической точки зрения оставлять так стену, которая облицована одними плитами, неприемлемо. В этом случае необходима внешняя отделка дома.

Чем можно штукатурить пенопласт

Бюджетным и относительно простым способом отделки пенопласта своими руками является его штукатурка.

Совет: Смесь для штукатурки пенопласта может наноситься на плиты, которые крепятся наклеиванием. При укладке в ячейки обрешетки, монтируется несущий каркас, а финишная облицовка поверхности выполняется вагонкой или другими панелями.

Нанесение штукатурки на пенопласт с помощью сетки

Для отделки пенопласта можно использовать:

• Универсальную фасадную штукатурку, устойчивую к температурным перепадам и влаге. Применение армирующей сетки позволяет добиться максимальной адгезии покрытия с поверхностью утеплителя.

Совет: Для увеличения сцепления отделочного материала и пенопласта следует выполнить его затирку пластиковой теркой, с прикрепленным на нее, наждачным полотном.

• Минеральные смеси (см. Штукатурка минеральная фасадная: особенности материала). Такие составы изготавливаются на основе портландцементов белого цвета, гидрата извести и наполнителей. Растворы получаются очень прочными, хорошо сцепляются с поверхностями многих типов, защищают внутреннее пространство помещения от грибков и других вредных микроорганизмов.

Такие составы дают возможность сформировать превосходную фактуру, сделать стены привлекательными. Их преимущества:

1. невысокая стоимость;
2. длительный срок службы;
3. хорошая паропроницаемость, что позволяет использовать состав на поверхностях, имеющих слабое диффузное сопротивление;
4. устойчивость к появлению плесени, грибков и прочих вредных микроорганизмов;
5. отсутствие влияния на материалы резких перепадов температур;
6. природное происхождение покрытия, не представляет опасности для человека и окружающей среды;
7. такая разновидность штукатурных составов хорошо сочетается с теплоизоляцией пенопласта.

Эти растворы служат дольше, чем период эксплуатации пенопласта, но их недостаток – не пропускают пар, что не позволяет обеспечить во внутренних помещениях комфортный микроклимат, без использования специальной техники. Поставляется материал в готовом виде, как водно-дисперсионная смесь.

• Силиконовые растворы. Изготавливаются на основе жидкого стекла. Высокая стоимость материала ограничивает его использование, но он незаменим для зданий, расположенных в промышленных и других районах с повышенным загрязнением.

Прежде чем заштукатурить пенопласт, проверяется отсутствие между плитами щелей. Как и чем штукатурить пенопласт снаружи? Видео подробно показывает весь процесс.

Совет: Следует иметь в виду, что состав нельзя укладывать толстым слоем, что требует поверхность делать достаточно ровной.

Как приготовить раствор для штукатурки

Для приготовления штукатурки, при использовании ее на пенопласте, необходимо, чтобы четко соблюдалась инструкция по эксплуатации, расположенная на упаковке состава.

Совет: При работе с составами для оштукатуривания пенопласта, их следует доводить до консистенции густого «киселя».

Для одного и того же здания не стоит пользоваться изделиями, выпускаемыми разными производителями. Похожие материалы в своем составе имеют разные компоненты, которые и «ведут» себя по-разному. Отличаться они и по применению.

Составы могут быть:

• Универсальные.
• С ограниченной сферой применения.

Предпочтение лучше отдавать первому типу покрытия.

Как уложить первый слой штукатурки

Прежде чем штукатурить по пенопласту понадобится приобрести специальную сетку, изготовленную из устойчивого от щелочи материала, обычно из ПВХ. Это объясняется присутствием во всех составах штукатурки цемента, который проявляет агрессивность ко многим материалам.

Схема отделки пенопласта

Порядок укладки сетки:

• Отрезаются требуемой длины полосы. Для этого измеряется высота стены и добавляется небольшой запас.
• Одной рукой полоса придерживается вверху, а шпателем по верхнему краю материала наносится раствор. Таким образом, сетка «приваривается» к пенопласту.
• Первый слой наносится толщиной до 5 миллиметров.
• Раствор наносится сверху вниз, при этом сетка захватывается по всей ширине.
• При монтаже полос сетки, соседняя укладывается с «перехлестом» в один сантиметр, поэтому нужно оставить с правой стороны свободную от штукатурки «ленту».
• По этой технологии сеткой покрывается вся стена.

Совет: В первую очередь ленты следует укладывать на углах, откосах, проемах дверей и окон, затем на всей остальной площади.

Как выполнить перетирание первичного слоя и сделать финишную отделку пенопласта

Чтобы обеспечить нанесенному раствору ровное, монолитное основание, делается перетирание первичного слоя штукатурки. Для этого полутерком, периодически смачиваемым в ведре водой, не очень сильно надавливая на пенопласт, вся поверхность выравнивается и сглаживается. При этом не страшно, если кое-где будут сквозь раствор проступать участки сетки.

На фото представлена схема утепления наружной стены пенопластом и ее отделка.

Отделка наружного слоя пенопласта

Порядок финишной отделки утеплителя заключается в следующем:

• После нанесения первого слоя и его затирки наносится второй слой, которым окончательно выравнивается вся стена и скрываются, при их наличии, виднеющиеся участки армирования.
• Если второй слой не дал нужный результат, покрытие наносится и в третий раз.

При штукатурке пенопласта следует иметь в виду, что это «черновая» его отделка, после которой будет выполняться декоративная штукатурка. Поэтому ровность поверхности является одним из условий получения качественного монтажа поверхности.

Как и чем штукатурят пенопласт, со всеми этапами проведения работ можно познакомиться на видео в этой статье.

Чем штукатурить пенопласт снаружи и как проводится отделка

Пенопласт является одним из самых популярных материалов для утепления фасадов зданий. Листы вспененного утеплителя имеют большое количество плюсов, но при этом могут повредиться из-за воздействия солнца, перепадов температуры и высокого уровня влажности. Также внешний вид такого материала не отличается привлекательностью, поэтому зачастую пенопласт обрабатывается штукатурной смесью. В данной статье будет рассмотрено, чем штукатурить пенопласт снаружи и какие инструменты для этого понадобятся.

Выбор материалов

Так как необходима внешняя облицовка, фасадная штукатурка по пенопласту должна быть морозоустойчивой и иметь защиту от разных атмосферных осадков, так что гипсовые составы точно не подойдут. Оптимальным решением станет штукатурный раствор на основе цемента, но не изготовленный самостоятельно из подручных материалов. Специальный покупной состав изготавливается с добавлением особых элементов, гарантирующих прочность и высокий срок эксплуатации получаемого покрытия.

Чтобы оштукатурить фасад из пенопласта, необходимо две разновидности составов. Один будет использоваться как клей для выполнения процедуры армирования, второй – для выравнивания фасадных стен. Производятся также универсальные решения, которые совмещают в себе оба предназначения.

Если планируется отдельная покупка клея и выравнивающего раствора, лучше приобретать продукцию от одного изготовителя. Это позволит обеспечить их качественное взаимодействие. Расход клеящего вещества находится в пределах 4 кг на 1 м², а штукатурки – 6 кг. Универсального состава потребуется около 10 кг для обработки 1 м².

Процесс отделки пенопласта

Работа по обработке фасадной поверхности состоит из следующих этапов:

1. Подготовка инструментов и замешивание штукатурного раствора.
2. Армирование поверхности сеткой.
3. Выравнивание стены.
4. Облицовка декоративной смесью.

Процедуры должны выполняться именно в таком порядке. Они не отличаются высокой сложностью, так что справиться сможет даже новичок в строительном ремесле и привлечение специалистов не потребуется.

Подготовка инструментов и смеси

Чем можно штукатурить пенопласт снаружи? Для обработки такого покрытия понадобятся следующие принадлежности:

• емкость для состава и миксер для перемешивания;
• клей, нож и армирующая сетка для обработки основания;
• грунтовочная смесь и валик для обработки;
• непосредственно штукатурный состав и шпатели разных размеров;
• наждачка или шлифовальная машинка для затирки.

Для штукатурки пенопласта раствор нужно изготавливать согласно инструкции, указанной на обертке. Также необходимо придерживаться следующих стандартных рекомендаций:

1. Первым делом в емкость добавляется небольшое количество воды, после чего сухой раствор. В процессе перемешивания постоянно добавляется вода, пока состав не обретет необходимый уровень густоты.
2. Штукатурная смесь оставляется на 10 минут, после чего снова перемешивается.
3. Раствор на основе цемента застывает достаточно долго, поэтому его нужно заготавливать много, чтобы процедура облицовки не прекращалась.
4. Инструмент для перемешивания должен очищаться после приготовления каждой порции смеси.
5. Для замешивания можно использовать только чистую воду, чтобы в состав не попали вредные компоненты.

Монтаж армирующей сетки

Перед тем как оштукатуривать пенопласт, понадобится произвести установку армирующей сетки. Она позволит улучшить показатель надежности покрытия и его качество. Монтаж сетки предотвратит растрескивание и отставание материала после высыхания.

Начинать процесс установки необходимо с углов, дверных и оконных проемов. Для обработки понадобится взять сетку и отрезать часть шириной 30 см и длиной соотносимой длине откоса. В случае с углами длина должна быть 1 м. После чего сетку понадобится согнуть, чтобы ее края соединились, и разгладить неровность. Это необходимо для сохранения целостности изделия.

Шпателем на поверхность наносится клей или универсальный состав, после чего прикрепляется армирующее изделие. Для качественного соединения материала и стены сетку рекомендуется прогладить шпателем. Нужно следить, чтобы она нигде не отставала от обработанного покрытия и равномерно погружалась в состав. Далее оклеиваются оставшиеся участки стены.

Совет! Лучше всего использовать сетку порядка 160 г на м². Чем больше будет уровень ее плотности, тем прочней будет держаться состав. Но, необходимо учитывать, что сильно плотный материал будет трудно установить на углы.

Сетка режется на фрагменты 1 на 1 м. Можно использовать части больше, но тогда работать должны несколько человек, так как самостоятельно справиться будет трудно. Приготовленный состав наносится на поверхность мазком в 1 м, а шириной 0,9 м. Остаток в 10 см будет использован для проклейки стыков. Толщина наносимой смеси не должна превышать 3 мм.

После сетка насаживается на клей и проглаживается шпателем. Разглаживание нужно начинать с середины и постепенно двигаться вверх или вниз. В итоге сетка должна погрузиться в раствор. Далее наносится еще небольшое количество состава, чтобы скрыть изделие. Затем приклеивается следующая часть армирующей сетки внахлест. Следы стыков обрабатываются в конце, но они не должны быть видны на общем фоне.

После полного застывания клея понадобится его затереть. Для этого подойдет наждачная бумага, помещенная в специальную емкость из пластика. Бумага прижимается к обрабатываемой стене, и осуществляются круговые движения. Абразив нужно периодически менять. Таким образом обрабатывается вся стена, и только после этого можно переходить к финальному этапу.

На видео: армирование пенопласта сеткой.

Выравнивание поверхности

На данном этапе выполняется нанесение выравнивающего слоя. Он скроет все недостатки армирования, полностью перекрыв сетку, и станет основой для декоративной облицовки. Фасадные работы мало чем отличаются от отделки бетонных или кирпичных поверхностей. Выполняются они при помощи шпателя, но при этом слой должен иметь небольшую толщину, а стыки облицованных участков необходимо смещать относительно стыков сетки.

Особенно аккуратно должна наноситься штукатурка под покраску. Понадобится сделать поверхность максимально гладкой и ровной, так как краска проявит все недостатки.

После того как отделка по фасаду будет завершена, понадобится сделать паузу на 2-4 дня до полного застывания состава. Финальной процедурой станет затирка стены. Процесс проводится так же, как и при обработке армирующего слоя.

Для подготовки пенопласта к декоративной облицовке понадобится стены обработать грунтовочным составом. Для этого можно использовать смеси с добавлением песка или муки. Состав переливается в специально отведенную емкость, после чего в нем обмакивается валик или кисть. Облицовка проводится два раза с паузой около 3 часов.

Важно! Перед облицовкой декоративным составом понадобится подготовить начальный слой. Для этого можно использовать растворы белого цвета. Материал наносится на оштукатуренный участок аналогично выравнивающему составу, но при этом толщина не должна превышать зернистость смеси.

После застывания отделки покрытие шлифуется. Если необходимости в декоративной обработке нет, то стены облицовываются бесцветным лаком и на этом работу с пенопластом можно считать оконченной. В качестве замены для лака можно применить краску для наружных процедур.

На видео: оштукатуривание пенопласта снаружи.

Декоративная отделка пенопласта

Если облицовки обычными штукатурками недостаточно и хочется создать необычную поверхность, то понадобится выполнить еще несколько процедур:

1. На базовый слой наносится грунтовка глубокого проникновения и отводится время для ее высыхания. После подготавливается декоративный состав.
2. С помощью широкого шпателя смесь наносится и распространяется по фасаду. После чего понадобится немного подождать, чтобы состав успел высохнуть.
3. Затем с помощью терки обрабатывается весь фасад, приспособление плотно прижимается к покрытию, и выполняются движения снизу-вверх.
4. После высыхания поверхности осуществляется ее покраска. Нанесение краски выполняется в два слоя, при этом второй слой должен быть немного светлее первого.
5. Завершающей процедурой станет облицовка лаком.

Важно! При выполнении декоративной облицовки температура должна находиться в пределах от 5 до 30°C, а влажность 65-75 %. Производить такую процедуру во время осадков или сильного ветра также нельзя.

Для создания фактурного покрытия можно воспользоваться валиком, малярной кисточкой или простой губкой. Есть возможность реализовать необычный узор или можно просто выполнять хаотичные движения. Работать необходимо аккуратно, не придавливая сильно инструмент к покрытию.

Обязательно нужно дождаться, когда штукатурка полностью высохнет. Далее поверхность снова обрабатывается грунтовкой с целью повышения адгезии и окрашивается. Можно использовать различные краски, все зависит от личных дизайнерских вкусов. В завершении стена покрывается лаком.

Как видно, вариантов облицовки пенопласта снаружи достаточно много. Можно выбрать любой, но главное тщательно соблюдать технологию выполнения работы. Облицовку можно выполнить самостоятельно, что позволит неплохо сэкономить на привлечении специалистов.

Как наносить декоративную штукатурку Короед (1 видео)

Материалы и процесс работы (28 фото)

Можно ли штукатурить пеноплекс? 👉 [нюансы и этапы отделки]

С приближением зимы многие начинают задумываться об утеплении своего жилища. Хорошим теплоизолятором является пеноплекс, он прост в использовании, имеет оптимальное качество и приемлемую стоимость. Но, можно ли штукатурить пеноплекс? При утеплении постройки раствор штукатурки позволяет защитить материал от атмосферных и механических воздействий, так что эта процедура является обязательной.

Возможность отделки пеноплекса

Основой пеноплекса является простой пенополостирол или пенопласт. В процессе обработки пенопласта специальным термическим методом он приобретает такие характеристики:

• Высокую прочность, которая в несколько раз превосходит обычный пенопласт.
• Гладкое покрытие и однородную структуру.
• Почти полное отсутствие влагопоглощения.
• Высокий уровень паропроницаемости.

Пеноплекс имеет низкий уровень адгезии, в сравнении с пенопластом. В связи с этим шпаклевать такой материал по обычной технологии будет ошибкой. Это приведет к отставанию шпаклевки от утеплителя и армирующей сетки. Хоть пеноплекс и не предназначен для облицовки мокрым способом, его оштукатуривание все же возможно. Специалисты разработали технологию отделки, которая позволяет добиться качественного результата и гарантирует высокую прочность.

Этапы оштукатуривания

Процесс облицовки пеноплекса состоит из следующих этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Армирование поверхности.
3. Нанесение выравнивающего слоя.

Каждый этап является крайне важный, поэтому к их выполнению нужно относиться ответственно.

Подготовительные работы

Первым делом нужно разобраться, какая штукатурка будет использоваться для пеноплекса. Специалисты рекомендуют использовать универсальные смеси ведущих брендов. Однако есть и специальные составы, предназначенные для пенополистирольных плит. Одним из таких продуктов является штукатурно-клеевая смесь Ceresit.

Состав готовится согласно инструкции, указанной на упаковке, но имеется крайне важный момент, связанный с консистенцией. Для монтажа армирующей сетки консистенция состава должна быть чуть ниже, чем рекомендует производитель.

Для выравнивания раствор должен быть максимально жидким. Для установки армирующей сетки понадобится порядка 4 кг состава на 1 м², а для выравнивающего слоя – 6 кг.

Чтобы оштукатурить пеноплэкс понадобится подготовить следующие инструменты и материалы:

• клей для пенополистирола и присоединения армирующей сетки;
• грунтовка глубокого проникновения;
• стекловолоконная армированная сетка;
• два шпателя разных размеров и шлифовальная терка;
• перфорированные уголки.

Также в этап подготовки входит затирка пеноплекса для устранения возможных неровностей и перепадов поверхности. Торопиться с выполнением работы не следует, так как от подготовительных работ напрямую зависит общий результат.

Процесс армирования

Монтаж штукатурной сетки является крайне важным этапом. Без него оштукатуренные стены могут растрескаться, что существенно повлияет на их срок эксплуатации. Для установки сетки понадобится на поверхность пеноплекса нанести слой клея, толщиной порядка 3 мм и приклеить на него изделие. Также в процессе выполнения такой работы необходимо учитывать следующие нюансы:

• Вдавливать сетку в штукатурку необходимо не более чем наполовину, но при этом вся поверхность изделия должна погрузиться в клеевой состав. Штукатурный раствор наносится в несколько этапов. Зачастую это делается полосами не больше 1 м, так как именно такую ширину имеет фасадная сетка.
• Армирующая сетка должна наклеиваться только на свежий раствор, погружать ее нужно с помощью гладкого шпателя.
• Полосы изделия укладываются внахлест, с припуском не меньше 10 см. Особенно тщательно нужно работать с углами, с которых обычно и начинается армирование. Чтобы правильно обклеить угол, нужно использовать полосу шириной 30 см, согнуть ее пополам, придавить к углу и вдавить в клеящий раствор.

После высыхания армирующего слоя, понадобится произвести затирку всей поверхности. Для этого можно использовать шлифовальную машинку или терку с наждачным полотном. Затирка выполняется круговыми движениями против часовой стрелки, но без особого давления на инструмент.

Необходимо учитывать, что время высыхания раствора напрямую зависит от погодных условий. В жаркую погоду достаточно будет переждать несколько часов и приступать к затирке, в холодное время лучше подождать не меньше суток.

Нанесение выравнивающего слоя

Следующей процедурой является выравнивание поверхности штукатуркой. Для этого используется тот же универсальный раствор, что и для армирования. Состав наносится с помощью шпателя и равномерно распределяется по всей стене. Толщина слоя не должна быть больше 3 мм.

Финальной процедурой является затирка пеноплекса. Выполняется она так же, как и при армировании и только после полного высыхания раствора. На полное высыхание уйдет не менее суток, а в холодное время года даже больше. Но долго выжидать тоже не следует, так как по истечении 4 дней раствор может сильно затвердеть и выполнить затирку уже не получится.

После того как вся поверхность будет обработана, процесс штукатурки считается завершенным и можно приступать к шпаклевке помещений.

На видео: как штукатурить пеноплекс.

Выбор шпаклевки для пеноплекса

Шпаклевка — это финишная облицовка поверхностей с использованием специальных шпаклёвочных смесей. Выбор шпаклевки зависит от поверхности, на которую она будет наноситься. Существуют составы в виде пасты или порошка. Пастообразные смеси делятся на акриловые, силиконовые, масляные и комбинированные.

Для пеноплекса оптимальным выбором станут составы на основе акрила или порошковые. При внутренней облицовке можно обратить внимание и на силиконовые разновидности.

Выбирая шпаклевку, также необходимо брать во внимание связующие компоненты в ее составе и насколько эти вещества являются качественными. От качества связующих компонентов напрямую зависит стойкость раствора и его защита от холода, влаги, различных атмосферных осадков.

Выбирая шпаклёвку по пеноплексу, рекомендуется проконсультироваться с продавцом. Он поможет выбрать вариант, который сможет выдержать необходимее нагрузки. Также необходимо учитывать, что смеси для облицовки внутри помещения не подходят для фасадов, так что лучше не экономить, иначе потом всю работу придется переделывать заново.

Процесс шпаклевания

Если будет использоваться сухая шпаклёвка, сначала ее понадобится развести. Для этого набирается ведро воды и постепенно добавляется порошок, при этом состав размешивается с помощью строительного миксера. По консистенции шпатлевка должна напоминать картофельное пюре. После того как шпаклевка обретет необходимый уровень консистенции, ее понадобится оставить на 5 минут, после чего еще раз размешать и только после этого приступать к шпаклевочным работам.

Важно! Перед процедурой шпаклевания рекомендуется обработать поверхность специальной грунтовкой, которая обеспечит адгезию и высокий уровень гидроизоляции.

Как правильно шпаклевать пеноплекс? Для нанесения раствора нужно использовать широкий шпатель, на который накладывается смесь узким шпателем. При выполнении финишной облицовки крайне важно, чтобы новый обработанный участок поверхности сливался с ранее зашпаклеванным. Стыки должны быть почти невидимыми, так что если опыта выполнения подобной работы нет, лучше обратиться за помощью к специалистам. Они знают, как шпаклевать пеноплекс быстро и правильно.

Максимально допустимая толщина слоя шпаклевки при нанесении 5 мм, после ее застывания проводится затирка всего покрытия. Затирка выполняется круговыми движениями с помощью абразивной сетки. Также нужно учитывать, что шлифовка выполняется не ранее, чем через 4 часа после нанесения состава.

Закончив затирку, понадобится еще раз нанести грунтовку — она удалит осевшую пыль с поверхности и сделает покрытие ровным и гладким. После высыхания грунтовки можно переходить к покраске или другой декоративной облицовке.

Как видно из статьи, утепление пеноплексом является хорошим решением. Такой материал можно без проблем оштукатуривать и шпаклевать, что позволяет обеспечить ему дополнительную защиту и привлекательный внешний вид. Главное ответственно отнестись к выбору смесей для обработки и к их нанесению, так как именно от этого будет напрямую зависеть результат работы. При возникновении любых осложнений, лучше незамедлительно обратиться к специалистам.

Рекомендации специалистов (2 видео)

Что понадобится для отделки пеноплекса (24 фото)

Чем утеплить кирпичный дом снаружи под штукатурку. Утепление стен кирпичное

Несмотря на появление в строительной отрасли множества новых технологий и материалов для возведения зданий, кирпич по-прежнему лидирует в частном строительстве. Этот традиционный продукт давно доказал свою надежность, высокие характеристики и технические качества. Утепление кирпичного дома уже не дань моде, а прямая необходимость, так как затраты на электроэнергию растут с каждым годом. Как лучше всего утеплить фасад кирпичного дома, чтобы он надежно сохранял тепло зимой и прохладу в жаркие дни?

Утепление кирпичной стены

В отличие от бетонных или деревянных построек, у кирпичных домов есть своя особенность.Например, фасад может быть облицован силикатным, красной глиной, пустотелым или керамическим облицовочным кирпичом. Теплопроводность стен будет зависеть от исходных материалов, что повлияет на выбор лучшего утеплителя в каждом конкретном случае.

Не последнюю роль в экономии тепла будет играть толщина самой кладки и ее тип (сплошная, с протяженными межкирпичными промежутками или колодец).

Теплопроводность и плотность стен кирпичного дома :

Немного отдельно от обычной кладки есть колодец, который можно утеплить внутри частей.На этапе строительства сразу возводятся две стены (внутренняя и фасадная) с небольшим воздушным зазором, куда кладется плиточный или рулонный утеплитель или заливается жидкость (пеноизол, пенополиуретан, пенобетон и т. Д.). Конструктивно обе мачты соединяются гибкими анкерными соединениями.

Способы утепления кирпичной стены

Утеплить фасад кирпичного дома несколькими способами. Самый распространенный и бюджетный вариант — это так называемый мокрый метод или крепление утеплителя на цементно-клеевую смесь.Кроме того, это позволяет использовать более широкий спектр декоративных финишных покрытий. Однако процесс облицовки довольно трудоемкий, требует много времени и профессиональных навыков.

Для мокрого типа утепления в основном используются плитные материалы (пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, минеральная базальтовая вата и др.). При этом используются растворы на водной основе и грунтовки, поэтому их лучше проводить при температуре не ниже +5 o C, а следующий слой можно наносить только после высыхания предыдущего.

Изначально стены кирпичного дома очищаются от пыли, высолов, покрываются стабилизирующей грунтовкой и выравниваются штукатуркой. После высыхания снова наносится грунтовка, затем на цементную смесь наклеивается слой утеплителя и фиксируется дюбелями. Монтаж плит начинается с нижнего стартового (цокольного) профиля, а углы фасада, откосы окон и дверей армируют перфорированным металлическим или пластиковым уголком.

Сверху наносится дополнительный слой клеевого раствора, в который заделана армированная стекловолоконная сетка, что придает конструкции большую жесткость.После высыхания рабочая поверхность покрывается декоративной штукатуркой и / или окрашивается.

Вентилируемый фасад — еще один способ достаточно быстро утеплить здание из кирпича, причем эти работы можно проводить в любое время года. К стене кирпичного дома крепится каркас, в ячейки которого закладывается теплоизоляционный материал. Это могут быть как жесткие пластины, так и эластичные рулоны, закрепленные дюбелями или закрепленные на клеевой смеси.

Внешний декоративный слой (сайдинг, клинкерная плитка, керамогранит и др.)) монтируется на некотором расстоянии от утеплителя (вентиляционный зазор для отвода лишней влаги из конструкции) деревянной обрешеткой или металлическими профилями.

Еще один универсальный материал для утепления кирпичного фасада — это термопанели . Это плита из теплосберегающего слоя, в которую запрессована декоративная плитка, например, под кирпич, под дерево, натуральный камень, под сайдинг, вагонку и другие. Термопанели крепятся к стенам дома либо на клеевые смеси, либо с помощью реек и саморезов.С ними довольно легко работать (выпускается множество дополнительных угловых, дополнительных и декоративных элементов), что позволяет приступить к работе даже новичку.

Хотите получить дополнительную информацию по теме? Ознакомьтесь с этими статьями:

Несмотря на высокую стоимость материала, многие частные застройщики отдают предпочтение кирпичным домам. Плюсы кирпичного дома — это его долговечность, надежность, экологичность.Отсутствие кирпича как строительного материала можно назвать высокой теплопроводностью. Кирпичные стены плохо сохраняют тепло в помещении. Они обеспечивают уровень тепловой защиты в три раза меньше установленных нормативов.

Кирпичный дом

Для создания комфортной обстановки в доме можно произвести утепление кирпичных стен снаружи или внутри помещения, используя качественные современные обогреватели.

Чем лучше утеплить стены кирпичного дома — изнутри или снаружи?

Сейчас дома, построенные по современным технологиям строительства с использованием новейших материалов, обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Энергосберегающие технологии строительства позволяют снизить потребление тепла в холодный период года и сэкономить бюджет на отопление.Кирпичные дома, построенные в советское время, не имеют системы теплоизоляции и поэтому нуждаются в срочном утеплении. Чем дольше вы откладываете утепление своего дома, тем больше вы будете платить за отопление в холодное время года. Средства, потраченные на утепление кирпичного дома, вам вернут в ближайшее время за счет экономии семейного бюджета на оплату коммунальных услуг.

Приняв решение утеплить кирпичную стену своего дома, вам необходимо определиться в первую очередь с методом утепления.Стены можно утеплять снаружи и внутри. Установка изоляционного материала снаружи стены предпочтительнее.

Утепление кирпичных стен изнутри имеет множество недостатков, поэтому в большинстве случаев выбирают именно внешнее утепление кирпичного дома.

1. При внешнем способе утепления несущая стена дома защищена от воздействия внешней среды, что увеличивает срок службы конструкции, а при внутреннем утеплении стена находится под воздействием внешних факторов.
2. Утепление стен изнутри дома, уменьшает полезную площадь пола.
3. При организации внутреннего утепления необходимо потратиться на дополнительную внутреннюю вентиляцию.
4. Теплоизоляционные материалы не всегда достаточно экологичны, поэтому их тесный контакт с жителями нежелателен. Чтобы избежать негативного воздействия химикатов, которые часто присутствуют в составе изоляционных плит, лучше использовать их для наружного утепления.
5. Когда ограждающая конструкция с внешней стороны не имеет теплоизоляционного слоя, то в холодное время года на внутреннюю сторону стены поступает конденсат.Влага пропитывает теплоизоляцию и просачивается на футеровку. По правилам утепления в многослойной конструкции паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу. Поэтому с внутренней стороны утеплителя нужна пароизоляция, чтобы утеплитель не находился во влажном состоянии. Если не предусмотреть внутреннюю вентиляцию изоляционного слоя, влага будет конденсироваться в утеплителе и на пароизоляции. Это приведет к образованию грибка и плесени на внутреннем слое отделочного материала.

Однако, если правильно сделать утепление стен внутри помещения, неприятных последствий можно избежать.

Как утеплить стены изнутри

Следует понимать, что установка на стены слоя утеплителя изнутри — это крайний метод утепления, который стоит выбрать, если по каким-либо причинам невозможно произвести утеплитель снаружи. По незнанию или халатности, используя внутренний метод утепления, можно не улучшить их жилищные условия, а, наоборот, ухудшить.

Утепление дома кирпичное изнутри

Оборудуйте систему утепления изнутри несколькими способами.

1. Первый способ установки утеплителя довольно сложен. Самостоятельно изготовить вряд ли. Многие специалисты предлагают утеплить стены изнутри, используя металлический каркас, обшитый гипсокартонными плитами. Между каркасом и стеной кладут утеплитель (например, минеральную вату). Поверх каркаса и утеплителя устанавливается паразащитная мембрана, создающая герметичный слой.Мембрана защищает внутреннюю обшивку от влаги. Между системой теплоизоляции и внутренней обшивкой следует сделать воздушный зазор в два сантиметра для вентиляции. Этот промежуток обеспечит второй каркас, построенный поверх первого. В результате получается многослойная конструкция, состоящая из двух каркасов, утеплителя, пароизоляции и гипсокартона или других облицовочных материалов.
2. Второй способ монтажа утеплителя более простой и экономичный. Рекомендуется использовать, когда бюджет ограничен, а работу нужно делать быстро.Со стен снимается облицовочный материал, так как утеплитель будет приклеиваться к стене. Пенопласт используется как теплоизоляционный материал. Пенопласт — дешевый и эффективный утеплитель. Перед укладкой этого материала необходимо оштукатурить стены, затем, после высыхания, проткнуть их поверхности. Когда шпатлевка высохнет, укладывается гидроизоляция для защиты утеплителя от образования конденсата. При намокании пена теряет теплоизоляционные свойства. Клей толстым слоем наносится на поверхность стены.Пластину из пенопласта плотно прижимают к стене, прокатывают валиком. Поверх утеплителя монтируется внутренняя облицовка. Этот метод применяется только в том случае, если у вас нет возможности выполнить более профессиональное утепление стен. Листы пенопласта следует укладывать встык без зазоров. Когда пенопласт наклеивается на стену, делается пароизоляция. Этот этап необходим для утепления стен изнутри. После того, как пароизоляция установлена, приступаем к отделке поверхности.
3. В последнее время минеральная вата все чаще используется для внутренней изоляции.Процесс утепления стен минеральной ватой во многом напоминает монтаж теплоизоляции с помощью пенопласта. Стены под минеральную вату лучше оштукатурить. Можно, конечно, без слоя штукатурки сделать деревянную обрешетку на кирпичной стене реек, а между рейками положить утеплитель, но в этом случае берется утеплитель большей ширины. Минеральная вата должна плотно входить между планками без зазоров. Перед укладкой утеплителя на рельсы монтируется гидроизоляция, после установки слоя изоляционного материала кладется пароизоляция, которая также крепится к рельсам.
4. Утепление кирпичных стен можно производить гипсовым раствором. Это делается таким образом. Сначала на стену прикладывается тканевая или металлическая сетка. Штукатурное покрытие наносится в три слоя. Первый слой штукатурки наносится методом распыления и втирания, чтобы раствор просачивался в щели и щели на стене. Используйте для этого жидкий цементный раствор. Для работы используйте малярную кисть и жесткую кисть. Толщина слоя должна быть около 5 миллиметров. Второй слой — грунтовка. Он служит основным изоляционным слоем и наносится шпателем поэтапно.Толщина грунта 50 мм.

Примечание! Почву вносят в несколько раз, чтобы не осыпалась под ее тяжестью.

Третий этап утепления кирпичной стены — накрывка. Раствор для третьего слоя штукатурки изготавливается из мелкозернистого песка, применяемого для окончательного выравнивания стен толщиной 5 мм.

Утепление кирпичного дома пенопластом

Выбор утеплителя для теплоизоляции кирпичных стен изнутри дома

Выбирайте утеплитель для утепления кирпичных стен изнутри дома в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений хозяина дома.Лучшими считаются утеплители базальтовых марок: Rockwall Light Butts, Techno Light, Laynrok Light.

Также часто используются утеплители из стекловаты Урса, Изовер, Утеплитель Кнауф. Главное условие при выборе утеплителя для внутреннего утепления — его экологичность. Кроме того, изоляция должна быть рассчитана на использование в вертикальных конструкциях здания.

Самым популярным для внутреннего утепления кирпичных домов является пенопласт. Этот материал имеет множество преимуществ, включая высокие теплоизоляционные характеристики, низкое водопоглощение, доступную стоимость, простоту монтажа, но также имеет недостатки.Пеноизоляция горючая и имеет плохие звукоизоляционные свойства.

Как правильно утеплить кирпичный дом снаружи

Утепление фасада кирпичного дома можно проводить с использованием различных материалов. Самый простой и доступный способ утеплить частный дом — утеплить пенополистиролом и минеральной ватой. Эти два утеплителя сейчас наиболее популярны, при этом утепление пенопластом более экономично. Сам материал недорогой, а технология монтажа несложная и может производиться своими руками.

Мастера рекомендуют использовать пенополистирол ТЕПЛЕКС для утепления фасада кирпичного дома. Этот утеплитель лучше обычного пенопласта. Он не горюч, не токсичен, обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Но большинство владельцев предпочитают использовать все ту же пену, так как ее стоимость намного ниже.

Утепление кирпичного дома снаружи

С пеной для укладки проблем не возникает даже у неопытных мастеров. Листы утеплителя покрываются строительным клеем-цементом по всей площади, затем прижимаются к плоской стене и ударяются резиновым молотком, чтобы лучше распределить цемент и улучшить адгезию листов утеплителя к стене.

После этого просверливаются листы пенопласта по центру и по углам. В образовавшиеся отверстия вставляют чопы и вбивают в них специальные зонтики. Через сутки на поверхность утеплителя укладывают пластиковую сетку, а сверху покрывают тонким слоем цементного раствора. Это необходимо для защиты пенопластовых плит от воздействия ультрафиолета.

Облицовка пенопластом чаще выполняется сайдингом. Чтобы установить этот облицовочный материал, нужно между отдельными листами пенопласта уложить деревянные бруски.Подобрав необходимое расстояние, пенопласт легко разрезать обычной пилой.

При утеплении дома снаружи минеральной ватой вся стена обшивается деревянными рейками. Толщина реек должна быть равна толщине утеплителя. Между планками укладывается утеплитель. Сверху слой утеплителя покрывается пленкой, защищающей дом от ветра и влаги. Поверх пленки и утеплителя делают еще одну обрешетку, в которой будет крепиться сайдинг.

Чтобы в доме было уютно и комфортно, в нем должно быть тепло в любую погоду.Поэтому важно сохранять тепло внутри помещения и не допускать потерь тепла через несущие стены конструкции. Утепление стен дома — это крайне необходимая мера. Как бы хорошо вы ни обогревали дом зимой, плохая теплоизоляция стен сведет к минимуму все ваши усилия и, несмотря на большой расход топлива, в вашем доме будет холодно и сыро. При строительстве нового дома необходимо предусмотреть меры по утеплению стен здания.А владельцам старых, не утепленных домов своевременно необходимо как можно быстрее решить вопрос с теплоизоляцией своего жилья.

Несмотря на огромное количество современных строительных материалов, с помощью которых возводятся жилые дома, кирпич по-прежнему становится очень популярным в процессе строительства. Однако после постройки кирпичного дома своими руками следует помнить о необходимости производить утепление стен снаружи, иначе будет нарушен микроклимат в помещении.Сегодня я расскажу, какими современными облицовочными материалами можно украсить фасад кирпичного дома и чем его утеплить.

Необходимость проведения теплоизоляционных работ

Утепление кирпичного дома снаружи

Меня, как и любого новичка, очень интересовало, зачем нужна дополнительная изоляция стен снаружи дома. Спросив совета у моего соседа, который всегда занимался строительными работами, я получил конкретный ответ. Как оказалось, для качественной теплоизоляции толщина кирпичной стены должна быть не менее трех метров — это конечно нерационально и бессмысленно.Поэтому те, кто строят дома из кирпича, используют более востребованные методы утепления стен снаружи.

Важно! Еще на этапе возведения кирпичной конструкции следует подумать о мерах теплоизоляции. Таким образом, утеплитель войдет в общий дизайн дома и сделает процесс более удобным.

Чтобы выбрать наиболее подходящий вид утеплителя, стоит внимательнее присмотреться ко всем вариантам, которые можно сделать своими руками.

Наружная теплоизоляция

Утепляем кирпичный дом современными методами

Утепление снаружи необходимо по уважительной причине — точка росы. Если утеплить стены внутри дома, то между утеплителем и стеной будет скапливаться конденсат, что приведет к быстрому разрушению и развитию плесени. К тому же проведение подобных работ в помещении приводит к уменьшению площади.

Для кирпичного дома подойдет утеплитель, например:

1. Пенополистирол
2. Эковата
3. Минеральная вата
4. Стекловата
5. Пеноизол
6. Пенополистирол

Давайте взглянем на небольшую таблицу, чтобы рассмотреть особенности каждого материала:

Наружная техника

Утепляем стены кирпичного дома

Есть несколько технологий, с помощью которых можно сделать утеплитель снаружи или внутри здания.Все они между собой различаются, поэтому с каждым из них стоит ознакомиться заранее:

1. Сэндвич — так процесс теплоизоляции кирпичной конструкции был заложен еще на этапе возведения стены
2. Мокрый фасад — скучный для всех способ, когда к стене прикрепляют утеплитель, после чего ее покрывают слоем штукатурки, а затем армируют специальной сеткой
3. Вентилируемый — очень распространенный в последнее время, так как позволяет не только производить теплоизоляцию, но и оборудовать фасад и полностью его преобразить.Это очень выгодно, когда старые стены уже потеряли внешний вид.

Кроме того, второй и третий варианты могут выполняться самостоятельно на любом этапе, а не только в процессе строительства дома.

Важно! Если дом потерял внешний вид, то устройство вентилируемого фасада позволит не только преобразить его, но и кардинально изменить. На современном рынке достаточно сайдинговых панелей, которые отлично имитируют как кирпичную кладку, так и, естественно, древесину или судовой брус.

Вентилируемый фасад кирпичных домов

Вентилируемые фасады для кирпичных домов

Современные материалы, которые используются для теплоизоляции кирпичных конструкций, могут быть довольно дорогими, особенно если вы выбрали для своего дома вентилируемый фасад. Однозначно при таком способе придется использовать обрезку сайдинга. Поэтому, выполняя все работы на улице своими руками, вы сможете сэкономить дополнительные средства. Кстати, при устройстве вентилируемого фасада можно использовать плиты стекловаты в качестве утеплителя для стен.

Обустройство кирпичных конструкций таким способом происходит в следующей последовательности:

• Сначала поверхность очищается от грязи, пыли и жирных пятен.
• Затем крепится обрешетка, которую можно сделать при помощи деревянных балок или металлического профиля. Для себя выбрал металлический профиль, он не подвержен гниению. Расстояние между направляющими должно быть таким, чтобы изоляционные плиты входили с небольшим усилием, то есть закрывали
• Крепление плит утеплителя своими руками производится с помощью клеевого раствора и зонтичных дюбелей.
• После завершения утепления следует также сделать гидробарьер, после чего можно приступать к отделке фасада кирпичной конструкции с помощью сайдинговых панелей.

Утепление снаружи таким способом происходит намного быстрее, чем обычное оштукатуривание стен.

Результаты

Утепление дома пеной

Самоизоляция дома снаружи, можно сделать самостоятельно. Обилие строительных и теплоизоляционных материалов позволяет выбрать самые интересные по работе и цене, при этом можно отделать фасад по любой технологии.Не забывайте, что для качественных процессов следует выбирать хорошие материалы и использовать инструменты, упрощающие все этапы утепления поверхности стен. Не забывайте, что все процессы лучше проводить в теплое и засушливое время года, исключите дождливую и слишком жаркую погоду, так как это может негативно сказаться на отделке. Кирпичные постройки требуют серьезного подхода, как в процессе строительства, так и в вопросах утепления, поэтому заранее продумайте все возможные варианты, чтобы не пришлось переделывать все этапы.

Кирпичный дом — прочный и прочный корпус. Но у этого материала высокая теплопроводность. А если стены недостаточно толстые и в доме холодно, у людей возникает вопрос, как утеплить кирпичный дом. Лучше, если это будет заложено в проект здания и сделано в процессе строительства. Но что делать, если в процессе эксплуатации постройки возникли проблемы. Читайте дальше …

В современных реалиях стена из керамического пустотелого кирпича высотой 60 см недостаточно сохраняет тепло.Только усиленная кладка, создающая дополнительную нагрузку на фундамент, или использование утеплителя создают условия для выполнения современных строительных норм и помогают улучшить эксплуатационные характеристики здания.

Согласно российским строительным нормам, для Московской области необходимая толщина стены из керамического пустотелого кирпича должна составлять полтора метра. Приложив снаружи 10 см пенополистирола, получаем соответствующую требованиям кладку толщиной 35 см.

Стены из пустотелого или полнотелого кирпича. При укладке используются различные растворы. Причем конструкция кладки может быть как цельной, так и с воздушным карманом (колодцем). Отсюда — различные требования к толщине стены и утеплителю. Утепление кирпичных стен требует расчета слоя утеплителя по толщине и способу размещения с учетом всех факторов.

Как утеплить кирпичный дом? Для сплошной кладки — рекомендуется утеплять с улицы.Толщина и тип теплоизоляции зависят от характеристик ограждающей конструкции здания, климатической зоны и необходимого термического сопротивления стены торта. При хорошей кладке можно сделать утеплитель внутри, между кирпичами или внешнее утепление. Наличие в прослойке теплоизоляционного материала снижает теплопотери здания, но есть риск скопления влаги.

Материал и толщина утеплителя выбираются исходя из и с учетом паропроницаемости слоев готовой конструкции стены.

Алгоритм действий при плетении кирпичного дома

Инструкция по утеплению кирпичного дома следующая:

1. Выберите подходящий утеплитель, который есть в вашем районе.
2. Вы выбираете отделочный материал, которым хотите закрыть утеплитель.
3. Выбрать фасадную систему, в которой применяется выбранный ранее утеплитель и отделка.
4. Определите желаемое значение сопротивления теплопередаче стен в вашем районе. Для этого вам нужно знать количество дней в вашем районе.Например, для Москвы коэффициент теплового сопротивления стены равен не менее 3,2 м2 × ° С / Вт.
5. Далее с помощью калькулятора рассчитать утеплитель (например, smartcalc.ru), где вы вводите слои будущей стены. Кстати, в калькуляторе для многих регионов уже есть данные о необходимом коэффициенте термического сопротивления и градусо-сутках, нужно лишь выбрать город постройки.
6. Если стена на счетчике недостаточно теплая, то либо увеличьте толщину утеплителя, либо замените его другим, с более лучшим показателем теплопроводности.Если здание только возводится, то можно заменить кладочный раствор на теплый, что также даст повышение термического сопротивления.
7. Когда стена над счетчиком оказалась теплой, то есть не ниже требуемого коэффициента термического сопротивления, то проводится проверка паропроницаемости слоев.
8. Если паропроницаемость слоев соответствует требованию увеличения паропроницаемости слоев от помещения до улицы, то приступайте к работе.

Пример кирпичной стены с утеплителем снаружи, смотрите в конце статьи.

Утеплитель для кирпичного дома

Выбирая утеплитель лучше, нужно учитывать характеристики каждого материала. Теплопроводность определяет желаемую толщину слоя. Также важны долговечность, работоспособность, натуральность. Одними материалами можно утеплить кирпичный дом снаружи, другие используются внутри. Применяются следующие популярные взгляды.

Распылительная (эковата).

• Пенополиуретан изначально — жидкие компоненты, которые наносятся на вертикальную поверхность, обеспечивая максимальную теплоизоляцию. Перед тем как утеплить кирпичный дом снаружи, сооружается каркас, в который он заливается и обшивается облицовкой. А также пенополиуритан заполняет пустоты в стенах.
• Эковата (целлюлозная вата) — продукт из переработанного бумажного сырья. Безвреден для человека, устойчив к микробам и грибкам, не горюч, пропитан антипиренами (веществами, предотвращающими возгорание).

Пластина изоляционная

Каменная вата, пенополистирол, плиты пеностекла, также утепленные экструдированным пенополистиролом. Плиты из базальтового волокна — огнестойкий утеплитель, снижающий затраты на отопление.

Пеностекло — утеплитель с ячеистой структурой. Он выполнен в виде плит и блоков. А также не горит, экологически безопасен, не поражается грибками, бактериями. Подробнее об этом материале читайте в нашем.

Теплоизоляция кирпичного дома пенопластом означает пониженную теплопроводность стен, простоту монтажа и относительно невысокую стоимость.Недостатки — горючесть с выделением вредных веществ, хрупкость.

Утепление дома пеноплексом — эффективное удержание тепла, прочность, устойчивость к проникновению влаги внутрь. (который также является пеноплексом) утепляют здания, повышая термическое сопротивление. Материал не крошится и устойчив к биологическому загрязнению. Чаще всего используется в цокольном этаже.

Прокат (стекловата, льняной утеплитель).

Утеплить дом из стекловаты недорого и просто, он отлично утеплен.Для крепления на стену сделайте обрешетку, затем установите вату. Дом с хлопковой подкладкой покрывается ветрозащитным материалом, а затем отделочным материалом.

Содержание:

Кирпич и бетон — два конкурирующих материала на строительном рынке. Их используют для возведения стен частных и многоэтажных домов. Но камень, в отличие от бетона, отличается большей теплопроводностью. Это сказывается на положительной динамике строительства. Но, несмотря на это, утепление кирпичных стен снаружи и внутри все же если и не нужно, то рекомендательная мера.Зачем нужна изоляция и как ее проводить современными методами, мы расскажем ниже.

Для многих технология утепления деревянного или кирпичного дома сводится к внешнему виду пеноплекса или других полимеров. Новинка, полученная из вспененного сырья, считается надежным изолятором. Однако это поверхностные взгляды, и прежде чем проводить утепление кирпичного дома снаружи, необходимо разобраться во всех существующих сегодня методах. Конечно, утеплив фасад пеноплексом, вы создадите для дома надежную защиту, но есть и более простые и не менее выгодные способы.

Но для начала нужно развеять сомнения в целесообразности утепления стен кирпичного дома. По сути, кирпич теплостойкий материал по сравнению с бетоном. Но все же, чтобы обойтись без дополнительного утепления, фасад из камня должен быть толщиной не менее 3 метров. На самом деле строить такие дома просто не имеет смысла, но проще при строительстве правильно выполнить утепление кирпичного дома изнутри или снаружи.

Утеплять кирпичный дом лучше всего на этапе строительства.На самом деле, по большей части все так и поступают. Когда фасад только формируется, дом проще утеплить пенопластом, минеральной ватой и другими производными материалами. Фасад из сетки не нужно подготавливать к работе, а все манипуляции займут минимум времени.

С необходимостью утепления все ясно, теперь следующий шаг в анализе, какая технология применима.

Обзор рынка используемых материалов

Внутренний сегмент рынка по утеплению наружных стен дома богат различными предложениями.Помимо самих материалов, достаточно и производителей, и выбрать оптимальный вариант не всегда просто.

Для начала нужно рассмотреть изоляцию минеральной ватой. Этот материал не совсем новый, но старым его назвать сложно. Минватой согревает любую конструкцию, потому что позволяет дышать стенам.

Волокнистые изоляторы славятся не только минеральной ватой. Полученные плиты из стеклопластика позволили расширить продуктовую линейку. Также на рынке есть эковата. По теплоизоляционным свойствам они практически не отличаются.Разница в производстве материалов, да и в целом утеплитель из минеральной ваты и эковаты ничем не отличается.

Важно! Учитывая утеплитель из минеральной ваты, при покупке материала обращайте внимание на составляющую изделия. Некоторые производители используют токсичное стекловолокно. Работать с таким материалом нужно только в специальной одежде и респираторах.

Утеплитель стен пеноплекс — альтернативный вариант. Эти полимерные изделия совершенно безвредны для человека.В линейке изоляторов этого типа также есть пенополистирол, пенополиуретан. Все виды одинаково хороши, именно если нужно утеплить фасад из кирпича снаружи. Но все же утеплитель пеноплекс будет одним из самых надежных, если при этом правильно провести все процедуры.

Несмотря на распространенные мифы об утеплении фасадов , внешняя отделка дома кирпичом пойдет только на пользу. В этом случае неважно, чем вы будете изолировать здание, минеральной водой или пеноплексом, главное знать основные детали.

Теплая штукатурка: как работает этот вид утеплителя?

Фактически применима эта опция. В отличие от утеплителя из минеральной ваты или пеноплекса не потребуется ни сооружать обрешетку для укладки утеплителя, ни монтировать плиты на дюбеля. Закрытие фасада кирпичной стены штукатуркой позволяет не только снизить теплопроводность стен, но и создать дополнительный звуковой барьер.

Утепление фасада теплой штукатуркой необходимо руководствоваться следующими технологическими правилами:

• , чтобы отделка не разрушалась, слой утеплителя должен быть не более 5 см;
• Перед нанесением утеплителя необходимо укрепить и утеплить фундамент .

Современные варианты утепления кирпичной стены

От более сложных и эффективных способов можно выделить устройство вентилируемого фасада или установку многослойной системы. Выбирая, какой вариант лучше утеплить фасад, нужно добавить, что оба вида отличаются технологией исполнения и материалами, используемыми в работе.

Если рассматривать утеплитель самостоятельно, лучше сделать утеплитель минеральной ватой или пеноплексом. Оба материала, как уже было сказано выше, оптимально подходят для таких работ и просто крепятся на стены.

Рассматривая внешнее утепление стен многослойной системой, необходимо более подробно остановиться на технологической стороне, чтобы понять, чем она отличается от вентилируемого фасада, в котором также есть несколько слоев различных материалов.

1. Подготовка стен. Первый этап, необходимый для любой работы. Стены чистят и при необходимости грунтуют.
2. Монтаж утеплителя. Обычно в устройстве многослойной системы используется пенопласт.Панели крепятся на клеевой состав или при помощи дюбелей.
3. Третий этап — армирование. Сетка нужна для наружной штукатурки фасада.

При укладке утеплителя фасада под штукатурку необходимо всегда проверять ровность укладки строительным уровнем. Панели должны лежать максимально ровно, чтобы смесь на них ложилась плотно без трещин. Если допустить ошибки в кладке «мостиков холода», образовавшиеся при растрескивании штукатурки будут мешать проникновению холода в кирпич.Более того, сквозь щели просачивается влага. И хотя камень невосприимчив к воде, это скажется на снижении теплоизоляции стен.

Завершающим этапом многослойной отделки является нанесение декоративного слоя. Для этого используются различные фасадные смеси, устойчивые к внешним факторам.

Устройство вентилируемого фасада

Эту систему тоже можно отнести к многослойному утеплителю. Разница лишь в том, что монтаж вентилируемого фасада сложнее с технической стороны.Состоит из 4-х слоев:

• облицовочный экран;
• вентиляционный зазор;
• ящик;
• теплоизолятор.

Подготовка перед установкой такой системы идентична — стены должны быть чистыми. Затем на поверхность монтируется профильная система из металлических реек или деревянного бруса. Шаг установки небольшой. Главное, чтобы утеплитель между планками укладывался с усилием. Из всех современных материалов для утепления в этом варианте лучше использовать минеральные плиты с пружинящей прокладкой с одной стороны.Они плотно входят в обрешетку, принимая такую ​​же форму.

После укладки утеплитель защищается полиэтиленовой пленкой. Это ветрозащита, препятствующая проникновению холода через стык.

На заметку. Для создания ветрозащиты можно использовать плотный полиэтилен или специализированную пленку. Его крепят к обрешетке, а стыки склеивают армированной лентой.

Завершающий этап — обшивка фасада декоративными панелями.Это может быть сайдинг или профлист.

Двойная стена для утепления стен

Этот вариант часто используется, но только в старых постройках, когда из-за старости кирпич и кирпич не могут быть закреплены на стенах из профиля. Дополнительная нагрузка на старые стены спровоцирует разрушительный процесс. Конечно, это более трудоемкий процесс, но если утеплить фасад другими способами невозможно, то только его придется внедрить.

Чтобы поставить еще одну кладку за пределами дома, придется по периметру облить дополнительную ленточную основу.Это не заглавная вкладка, а заполнение версии с малой глубиной. Создавать для укладки изоляционного слоя в один кирпич не нужно. Но заливка проводится по всем правилам создания фундамента данного типа с армированием.

После затвердевания ленты на фундаменте выкладывают стену в один или полтора кирпича. Между пирсом и основной стеной кладка из керамзита или минеральной ваты. Изолятор монтируется как подъемный. После поднятия фальшстены под кровлю создается фронтон и выполняется обшивка деревянного ящика по периметру.

Важно. Если кладете стену в один кирпич, нужно делать связку с основным армированием кирпичной кладки. Через каждые 2–3 ряда в стену вбивают шпильку и заделывают ее в кладку.

Перед тем, как утеплить кирпичный дом снаружи — проанализируйте все варианты. Из представленных выше способов можно выбрать любой вид утеплителя с учетом финансовых возможностей и технологических стандартов. Если все сделать правильно, то даже старый каменный дом станет намного теплее.

на стены видео. Крепится к стене. Видео

Если вы решили провести утепление стен Пеноплексом, то основная задача — это надежное крепление. Из статьи вы узнаете все способы установки и сможете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего объекта.

Способы монтажа

Выбор конкретного способа установки зависит от того, какая поверхность утеплена.

Что нужно знать:

• Место работы .Внутри или снаружи здания находится стена;
• Базовый тип . Это может быть бетон, кирпич, газосиликат или дерево;
. Если снаружи будет наноситься штукатурка, то крепить элементы нужно особенно тщательно.

Изоляция подвала

Эта часть конструкции наиболее подвержена воздействию влаги. Именно поэтому Пеноплекс идеально подходит для теплоизоляции фундамента, поскольку не впитывает влагу и не боится перепадов температур.

Рассмотрим, какие материалы нужны для работы:

• Пеноплекс обычно используют плиты толщиной 5 см и больше.Все зависит от региона вашего проживания и конструктивных особенностей, которые вы будете утеплять;

• Мастика битумная . Воспользуемся им для приклеивания утеплителя. Если вы будете гидроизолировать мастикой, то просто купите примерно в полтора раза больше, чем вам нужно. Этого достаточно для обработки и для закрепления материала;

Для работы вам также понадобится инструмент:

• Строительный нож или ножовка с мелкими зубьями для резки изоляционных плит;
• Шпатель или другое приспособление для нанесения мастики на пеноплекс.

Инструкция к работе:

Чтобы обеспечить дополнительную надежность стыков, можно нанести специальный клей на пазы при приклеивании листов к поверхности.Так вы сразу изолируете все стыки и плотно соедините все элементы.

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен снаружи

Именно с этими основаниями приходится работать в большинстве случаев, часто утепляют фасад, но иногда работы можно проводить и изнутри.

Для начала разберемся, какие материалы понадобятся для работы:

• Пеноплекс . Утеплитель для стен должен иметь толщину, достаточную для эффективной теплоизоляции поверхности.Обычно берутся варианты толщиной не менее 5 см;
• Дюбели для утеплителя . Крепление для пеноплекса используется так же, как для пенопласта и минеральной ваты. Лучше использовать варианты с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина должна быть на 50-70 мм больше толщины утеплителя (для газобетона можно взять на 100 мм больше), а размер рассчитывается исходя из показателя 6 штук на квадратный метр;

• Клей для изоляции .Продается в сухом виде в мешках по 20-25 кг, расход указан на упаковке, поэтому, зная площадь утепления, произвести расчеты не составит труда. Выбирайте смеси, которые были изготовлены не более 3 месяцев назад, так как со временем качество составов неизбежно снижается, и они впитывают влагу.

Также понадобится следующий инструмент:

• Емкость и дрель с миксером для приготовления состава.Перемешивать десятки мешков вручную очень сложно, от приготовления раствора вы устанете больше, чем от основной работы;

• Зубчатый шпатель . Клейкий состав рекомендую наносить зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть 8-10 мм. Вместо шпателя можно также использовать зубчатый утюг, если он есть под рукой;

• Ударная дрель , необходимая для сверления отверстий под дюбели. Не забудьте оснастить его сверлом диаметром 10 мм.Что касается длины, то она зависит от размера используемых дюбелей;
• Нож или ножовка для резки изоляции.

Инструкция «Сделай сам» выглядит следующим образом:

При проведении работ снаружи поверх утеплителя крепится армирующая сетка, а поверхность стягивается тем же клеевым составом для теплоизоляции. Смесь наносят на поверхность, в нее вдавливают сетку, после чего раствор натягивают стену так, чтобы получилась ровная плоскость.

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен изнутри

Этот вид работ чаще всего выполняется на лоджиях, а также в тех случаях, когда нет возможности закрепить материал снаружи.

В этом случае для работы потребуются следующие материалы:

• Утеплитель Пеноплекс ;
• Клеевой состав в баллонах, который наносится из пистолета для пенополиуретана. Если объем работ небольшой, можно использовать жидкие гвозди;

• Пенополиуретан для герметизации стыков;
• Лента из фольги для утепления швов;
• Дюбели для крепления теплоизоляции.

Для крепления необходим следующий инструмент:

• Клеевой пистолет . Если у вас в баллонах есть специальный состав, то вам понадобится пистолет для монтажной пены. Если вы будете использовать жидкие гвозди, то приобретите специальный пистолет для трубок;

• Ударная дрель со сверлом для сверления отверстий под дюбеля;
• Нож для резки пеноплекса и срезания излишков пены.

Рабочий процесс выглядит так:

Если вы хотите закрепить на лоджии листовые материалы или вагонку, есть смысл предварительно соорудить деревянный каркас, в который будет укладываться пеноплекс. В этом случае нет необходимости приклеивать элементы к стене, достаточно вырезать их точно по размеру ниш и заклеить по периметру пеной, она будет служить и утеплителем, и клеем.

Заключение

Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления пеноплекса на различных поверхностях. Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные аспекты рабочего процесса. Если остались вопросы, то напишите их в комментариях ниже st «width =» 640 ″ height = «360» frameborder = «0» allowfullscreen = «allowfullscreen»>

Заключение

Прочитав это Ознакомившись с обзором, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления пеноплекса на различных поверхностях.Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные аспекты рабочего процесса. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях внизу страницы.

Среди широкого ассортимента материалов для утепления гражданского и промышленного строительства идеальным вариантом считается пенопласт, не имеющий аналогов по теплопроводности. Его производство основано на использовании экструдера и нагреве гранул полистирола фреоном, диоксидом углерода.

Газы действуют как катализаторы и вызывают вспенивание материала. После прохождения через установку сильно увеличившейся в размерах массы образуется пенный комплекс с пористой структурой из множества изолированных ячеек.

Утепление фасадов пеноплексом относится к рациональным, эффективным мерам энергосбережения и позволяет получить значительную экономию денежных средств, необходимых для оплаты отопления. Теплоизоляционный материал реализуется в виде листов шириной 600 мм и длиной 1200 или 2400 мм.Технология монтажа имеет свою специфику.

Критерии выбора пенополистирольных панелей

Оптимальный выбор синтетического теплоизоляционного материала, различающегося по многим характеристикам, обеспечивает его соответствие требованиям энергосберегающих программ страны.

К критериям выбора пенокомплекса для утепления фасадов промышленных зданий, общественных, административных зданий, а также наружных стен многоквартирного дома или частного дома из газосиликатных блоков относятся:

• толщина и вес листов экструдированный пенополистирол;
• плотность изоляции;
• коэффициент теплопроводности и влагопоглощения;
• показатель прочности на сжатие;
• производственная компания;
• стоимость одного листа
• климатический регион.
  

В таблице ниже вы можете определить толщину изоляции в зависимости от региона.

полезно в работе

Материальные преимущества

Экструдированный пенополистирол по праву заслуживает похвалы и внимания со стороны застройщиков и владельцев частной собственности. Материал позволяет получить отличный эффект при утеплении стен снаружи дома, сохранить тепло в холодное время года, прохладу в жаркие дни, а также целостность потолков. Среди его основных характеристик выделяют:

• высокие теплоизоляционные свойства по сравнению с другими
• утеплителей, в том числе пенополистирол, минеральная вата;
• устойчивость к влаге, огню;
• соблюдение требований пожарной безопасности;
• высокая прочность, исключающая риск рассыпания на мелкие кусочки;
• малый вес;
• отсутствие процессов гниения и высыхания во времени;
• долговечность;
• универсальность материала, определяющая возможность утепления любых частей дома;
• соответствие цены, качества и эксплуатационных характеристик.

Инструменты и строительные материалы

После принятия решения о теплоизоляции стен снаружи дома своими руками необходимо подготовить инструменты и материалы:

• листов пенопласта в количестве, необходимом для теплоизоляции всей площади фасада жилого дома;
• грунтовки и клеи;
• цокольный профиль;
• сетка для армирования панелей и перфорированных алюминиевых уголков;
• крепежные изделия;
• зубчатый и гладкий шпатель;
• перфоратор или дрель с насадкой для замеса строительных смесей;
• молоток и строительный уровень.

Этапы монтажа пенопласта

Технология утепления газосиликатных стен снаружи дома пенополистирольными панелями своими руками предусматривает определенные этапы. К ним относятся:

Подготовка поверхности и грунтовка

Осмотр поверхности фасада перед началом укладки листов пенопласта своими руками позволяет определить их состояние. При необходимости рекомендуется отремонтировать стены снаружи дома, выровнять их, удалить пыль и грязь.

Для покрытия основания после подготовительных работ используется грунтовка. В случае использования газосиликатных блоков для кладки наружных стен пористую поверхность необходимо обработать дважды. Грунтование проводится при базовой температуре от + 5ºС до + 35ºС и отсутствии дождя, ветра.

Далее монтаж планок основания своими руками обеспечивает надежную опору первого ряда панелей утеплителя и крепление уголков. Их монтируют с помощью анкеров или дюбелей. Правильность и ровность крепления проверяется строительным уровнем.

Пластина для крепления

Для крепления изоляционных панелей из пенополистирола используется клей повышенной адгезии. После добавления сухой смеси в специальную емкость с отмеренным количеством воды состав перемешивается дрелью со специальной насадкой. Раствор должен иметь однородную консистенцию.

Клеевая смесь наносится полосами по периметру плиты с обязательными зазорами шириной 2-3 см от края для выхода воздуха. На оставшуюся площадь листа утеплителя для стен снаружи дома раствор наносится мазками, диаметром не менее 10 см.Затем пластину прикладывают к фасаду и плотно прижимают к нему.

Технология наружного утепления своими руками с применением пенопласта предусматривает монтаж длинной стороны листов в горизонтальной плоскости. В этом случае следует обеспечить постепенное смещение швов по типу кладки. кирпичные стены и предотвращают попадание клея в стык. Ровность монтажа пенополистирольных плит проверяется с помощью уровня, деревянной планки или стартовой планки.

Далее следует дополнительное крепление листов пенопласта пластиковыми дюбелями с крупными шляпками-зонтами, что обеспечивает надежность и прочность системы теплоизоляции стен снаружи дома. Их длина должна обеспечивать выход рукава на поверхность фасада на глубину 6-7 см. Их забивают молотком в предварительно просверленные отверстия дюбеля.

Армирование изоляции

Изоляционный слой на вертикальных углах, откосах дверей, оконных проемах защищен перфорированным алюминиевым профилем.Для поверхностного армирования стен из газобетона закрепленными листами пенопласта используется фасадная пластиковая сетка, которую шпателем заглубляют в клеевой раствор, нанесенный на теплоизоляционные плиты. Технология монтажа панелей из пенополистирола своими руками предусматривает укладку двух слоев армирующей фасадной сетки на цокольном этаже дома и первом этаже. Это позволяет нижней части здания приобретать дополнительную механическую прочность. После высыхания армирующего слоя на всю площадь стен снаружи дома наносится новый слой клеевого раствора толщиной не менее 2-3 мм.

Финишная отделка

После финишного армирования фасада пластиковой сеткой и клеевым раствором через двое суток приступают к отделке стен. Для домашнего декора рекомендуется использовать шпаклевку под покраску, рельефные штукатурки, которые дают возможность создать оригинальную фактуру газобетонных стен. Система утепления фасадов зданий пенопластом разработана и сертифицирована для использования многих видов отделочных материалов отечественного и зарубежного производства.

Цена на экструдированный пенополистирол от 100 до 180 рублей за лист. Такое вложение позволит сэкономить до 50% на платежах за отопление дома.

Владельцы деревянных домов строящиеся или находящиеся в эксплуатации часто приходят к мысли провести утепление деревянного дома, хотя само дерево является натуральным материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Современный строительный рынок предлагает использовать для теплоизоляции минеральную вату, пенополистирол, эковату, но полистирол стал безусловным лидером среди материалов.При соблюдении технологии крепления современный утеплитель обеспечит комфортный климат в любом доме.

Выбор пеноплекса среди утеплителей считается оптимальным благодаря его неоспоримым достоинствам:

• прочность материала;
• низкая теплопроводность;
• экологичность и безопасность;
• влагостойкость;
• огнестойкость.

Подробнее с техническими характеристиками пеноплекса можно ознакомиться здесь.

Зачем нужна изоляция

Утепление новых домов проводится в связи с желанием оптимизировать затраты на электроэнергию, то есть обойтись без включения отопительных приборов и кондиционеров.

Те, кто долгое время поселился в деревянных домах, со временем обнаруживают трещины и щели, которые появляются в бревенчатом доме на стыках или углах. Это связано с частичной усадкой дома из-за погодных факторов.

Нарушение герметичности приводит к тому, что, несмотря на общий благоприятный климат, тепло постепенно уходит наружу.

Способы утепления

Решение вопроса утепления деревянного дома возможно без приглашения специалистов, для работы со стройматериалами достаточно элементарных навыков. Важно, чтобы теплоизоляция с помощью пенопласта могла быть как внутри здания, так и снаружи.

Но практика показывает, что внешняя или внешняя изоляция дома предпочтительнее по ряду причин:

1. Утеплитель на внешних стенах прослужит дольше, так как лучше вентилируется.
2. Внешний вид будет не только утеплителем, но и защитит стены

   от негативных природных факторов.

3. Внешняя теплоизоляция не уменьшит внутреннюю жилую площадь.
4. Работы можно проводить в жилом доме без нарушения внутреннего устройства.

Особенности утепления деревянных поверхностей

Из школьной программы известно, что древесина имеет свойство «дышать», и в условиях воздушной изоляции через некоторое время начнется процесс гниения.Если в древесину обеспечить приток воздуха, то качественные характеристики древесины сохранятся на десятилетия.

Обратите внимание: Утепление деревянных стен дома, в том числе пенопластом, требует соблюдения правил вентилируемого фасада.

Это означает, что между стеной дома и утеплителем должно оставаться воздушное пространство или вентиляционная щель. Если не следовать этому правилу, то со временем конденсация влаги приведет к гниению древесины и утеплителя.

Основные этапы внешнего монтажа

При работе с пеной рекомендуется вести технологический процесс и соблюдать последовательность основных видов работ:

1. Подготовка поверхности. Стены дома нужно очистить от грязи, пыли. Затем обработайте древесину противогрибковым составом.

   При наличии плесени смочите пораженный участок антибактериальными средствами.

2. Установка обрешетки. Обрешетка из деревянных брусков. Важным аспектом процесса является оформление. Если стена бревенчатая, то естественные формы бревен создают необходимую вентиляцию. При ровной поверхности стены нужно засыпать рейки до 2,5 см, обеспечив желаемый зазор. Между рельсами оптимально оставлять расстояние не более 1 метра.

   Если поверхность стены недостаточно ровная, под решетку нужно использовать подложку, чтобы выровнять плоскость. При необходимости выдавите выступающие части бревен.Проверить геометрию периметра обрешетки с помощью уровня. Дверные проемы и окна обшиваются деревом, чтобы по этим границам закрепить края будущей вагонки.

   Обрешетка устанавливается с расчетом на то, что пенопласт будет плотно помещен между брусьями. Высота обрешетки или каркаса должна соответствовать толщине плит, а расстояние между вертикальными планками должно быть меньше ширины пенопласта на 0,5 см, чтобы обеспечить плотное прилегание.

3. Укладка пароизоляции. Для защиты от конденсата можно использовать фольгу или плотную полиэтиленовую пленку. Его фиксация осуществляется с помощью строительного скотча.
4. Крепление пеноплекс. Четкая геометрия и особая кромка позволяют легко монтировать пенопласт, как детский конструктор. Утеплитель укладывается встык, рядами снизу вверх. При необходимости плиту из пенопласта легко разрезать ножом, несмотря на то, что средняя толщина плит для внешней отделки составляет 8–12 см. Пластины следует удерживать за счет герметичности, но при необходимости их можно закрепить клиньями или гвоздями.Стыки утеплителя нужно заклеить металлической лентой.
5. Крепление водонепроницаемого слоя. Поверх пенопласта натягивается влагонепроницаемая пленка для обеспечения гидроизоляции. Его необходимо перекрыть и закрепить строительным степлером или скотчем.
6. Завершающий этап. В заключение к слою защищаемого утеплителя крепится деревянный каркас для отделки дома сайдингом или другим видом облицовки.

Особенности внутреннего монтажа

Специалисты обращают внимание на следующие факторы:

• внутреннее утепление плитами из пенопласта делается только при отсутствии возможности делать работы изнутри;
Утеплитель
• в доме можно делать только после окончательной усадки, как показывает практика, — через год.
• толщина пенопласта не должна превышать 30 мм, а его плотность должна быть наименьшей, чтобы избежать образования конденсата на стене;
• необходимо закрепить пленку фольги на утеплителе, чтобы предотвратить появление сырости и ухудшение микроклимата. Алгоритм действий в целом остается таким же, как и с внешней отделкой дома, с учетом вышеперечисленных факторов.

Обратите внимание: Внутренние работы по утеплению деревянных стен можно проводить вне зависимости от времени года, но заниматься отделкой рекомендуется преимущественно весной или летом.Следует отметить, что жилая площадь помещения уменьшится на величину ширины утеплителя.

Знание особенностей внешнего и внутреннего утепления стен здания с учетом требований к монтажу пенопласта сделает атмосферу в доме комфортной в любое время года.

Как утеплить деревянный (каркасный) дом пенопластом смотрите на видео:

Часто бывает: выбрать — выбрать, купить — купить.Что делать дальше? Что куда? Что есть что? Никому не говори. Вы не можете ошибиться. Извините за время, силы, деньги.

То же самое может случиться и с обогревателем. Есть утепление, есть стены. Но как закрепить пеноплекс на стену, чтобы не было мучительно больно?

Использование различных технологий и материалов в строительстве приводит к тому, что невозможно дать универсальный ответ на вопрос: что учитывать при облицовке стен дома? Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей.Это нужно знать, чтобы контролировать тех, кто проводит утепление дома. И тем более для тех, кто утепляет дом своими руками, используя свой потенциал.

Для различных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей.

Дома могут быть каменными и деревянными. строительные материалы. Уже на этапе подготовки поверхности начинают проявляться особенности при ведении работ.

При подготовке бетонных и кирпичных поверхностей необходимо:

• очистить стены от грязи, отложений, краски, горюче-смазочных материалов, а затем удалить пыль;
• лечить медным купоросом (антисептиком) распространение грибка;
• удалить высолы на кирпиче;
• для очистки и ремонта трещин в утепленной стене;
• нанести грунтовку глубокого проникновения;
• выровнять неровности шпаклевкой;
• после шпатлевки нанести грунтовку глубокого проникновения.

Подготовить дерево намного проще. Обработана пропитками, чтобы предотвратить гниение древесины. Нельзя обрабатывать стеновой материал, например, ориентированно-стружечную плиту или термодерево. Затем выполняется основание из пропитанного бруса, обеспечивающего вентиляцию фасада.

Общие правила монтажа

Правильное крепление пеноплекса очень важно для получения качественного слоя теплоизоляции. В первую очередь нужно закрепить стартовую планку.Его можно сделать самостоятельно (мы используем деревянную балку), а можно сделать в заводских условиях из перфорированного металла. Во втором случае лучше приобрести брус в соответствии с шириной утеплителя в комплекте с необходимым количеством углов (угол может быть внешним или внутренним).

Установка ремешка производится следующим образом. По периметру постройки по уровню отбивается горизонтальная линия. Для фиксации «старта» лучше использовать дюбеля. Его использование позволит избежать сползания утеплителя вниз и соблюсти «геометрию» укладки утеплителя, что особенно важно при самостоятельном выполнении работ.

Сторона пенопласта, на которую будет наноситься клей, должна быть прикатана игольчатым валиком для создания шероховатости. Крепить плиты необходимо снизу вверх со смещением на полпластины каждого горизонтального ряда.

Сторона пенопласта, на которую будет наноситься клей, должна быть прикатана игольчатым валиком для создания шероховатости.

При установке пластины прижимаются друг к другу максимально плотно. Для более прочного и «теплого» соединения второй ряд вставляется в пазы первого.В целях экономии клеевого состава можно по окончании монтажа заделать стыки пеной.

Как закрепить утеплитель

Как закрепить изоляцию снаружи? Крепление пеноплекса осуществляется с помощью: битумно-полимерной мастики

• ;
• сухих смесей на цементной основе;
• клей-пенопласт;
• дюбелей тарельчатые;
• «Жидкие гвозди»;
Пенополиуретан
• .

Мастика: Основы

Битумно-полимерные мастики — один из самых распространенных материалов по цене и простоте использования.Эта технология нашла широкое применение при утеплении цоколей зданий, работающих в крайне неблагоприятных условиях постоянной влажности, наличия реагентов и механических воздействий. Они обеспечивают быстрый и надежный монтаж пенопласта со стабильным противодействием вредным внешним факторам. Мастики продаются в тубах, готовые к использованию. Трубка устанавливается в пистолет для герметика.

Состав наносится по периметру и точечно по центру (при укладке второго, а затем рядом с ним наносится в пазах) Затем смонтированный утеплитель на короткое время прижимается.Клейкую изоляцию можно переставить в течение одного часа.

Клейкую изоляцию можно переставить в течение одного часа.

Сухие смеси: просто надежно

Использование сухих смесей позволяет без особых затрат и хлопот приклеивать пену к бетону и кирпичу. Сухая смесь добавляется в воду в пропорциях, которые определены инструкцией по применению. Раствор замешивают с помощью дрели-насадки-миксера, работающей на минимально возможных оборотах. Полученная смесь наносится на поверхность зубчатым шпателем, с помощью кельмы заполняются бороздки.Уложенная изоляция держится одну минуту.

При креплении пенопласта к бетонной стене и кладке в качестве основного крепежа используются смеси на цементной основе.

Клей-пенопласт: быстрый монтаж

Клей-пенопласт позволяет быстро прогреть гладкие каменные поверхности. Благодаря высокой адгезии клеевого состава гладкие плиты отлично фиксируются на гладких бетонных поверхностях без последующего смещения. Технология нанесения следующая.Клей-пенопласт наносится по периметру и в середине плиты по длинной стороне пистолетом для монтажной пены. С канавками, заполненными клеем, пластина прижимается 30 секунд. Время схватывания клеящей пены составляет в среднем 20 минут. Дальнейшие работы с монтажом пеноплекса на дюбеля и затиркой возможны через 2 часа.

Дальнейшие работы с установкой пеноплекса на дюбели и затиркой возможны через 2 часа.

Тарелки дюбеля: долговечность

Использование тарельчатых дюбелей оправдано в случае большой площади утепления или неровностей поверхности фасада.Для крепления на дюбели потребуются: перфоратор (ударная дрель), дрель соответствующего диаметра и длины, перфоратор. Просверливаются отверстия с выемкой в ​​основании 50-60 мм. Отверстия заполняются монтажной пеной. Затем дюбель забивается молотком, чтобы грибки дюбеля не выступали над поверхностью плиты. Лучше всего использовать дюбеля в комплекте с саморезами по металлу, чтобы повысить надежность соединения. На одну плиту достаточно 5 дюбелей. Смежные листы скрепляются одним дюбелем.Его следует установить в шов между плитами.

Жидкие гвозди: дороговато

Для крепления теплоизоляции на хорошо выровненную и загрунтованную основу можно использовать «жидкие гвозди». Клей наносится с помощью пистолета для герметика точно по периметру и центру листа. Фиксация производится кратковременным прижатием к поверхности.

Дорогой клей значительно увеличивает стоимость монтажа. Даже при получении качественного сцепления с поверхностью и простоте использования технология использования «жидких гвоздей» экономически целесообразна на небольших участках утеплителя.

Пенополиуретан: исключительный случай

Способ крепления тоже имеет право на жизнь. Пена наносится с помощью пистолета для монтажа пены по периметру и центру. Для крепления утеплителя необходимо подержать долго, пока не возникнет устойчивый захват.

Крепление изоляции пенополиуретаном из-за расширения пенопласта, его разрушения со временем или под нагрузкой крайне ограничено. Не рекомендуется использовать этот вариант установки для внешнего утепления.

Саморезы: дешево и сердито

Крепление саморезами с помощью отвертки допустимо при утеплении деревянной стены по ранее установленной обрешетке. При этом под головку винта рекомендуется установить шайбу, чтобы избежать разрушения поверхности и повысить надежность крепления.

Самый распространенный комбинированный способ крепления при использовании битумных (клеевых) составов и тарельчатых дюбелей.

Полученный изоляционный слой герметичен, способен выдерживать большие механические нагрузки и имеет повышенный коэффициент изоляции.

После установки утеплителя устанавливается армирующая сетка с последующей обшивкой.

Теперь не нужно думать: «Как исправить?» Использование материалов, специально предназначенных для пенопласта, к стенам поможет избежать ненужной траты сил, средств, времени и получить прочный слой теплоизоляции своими руками.

Преимущества и недостатки утепления стен пеной, технология монтажа теплоизоляционных плит, выбор вспомогательных материалов.

Содержание статьи:

Утепление стен пеноплексом — это использование утеплителя нового поколения, который не только сбережет тепло в помещении, но и сэкономит деньги. Тарелки можно прикрепить к основе из любого материала, а затем декорировать финишным покрытием на ваше усмотрение. Об особенностях монтажа утеплителя мы поговорим в этой статье.

Особенности работ по утеплению фасадов пенопластом

Пеноплекс выпускается в виде плит 0,6х1,2 м толщиной от 2 до 10 см. Листы изготавливаются с большой точностью и качественной поверхностью, что сокращает время монтажа. Выбор толщины и плотности материала зависит от климатических зон.Минимальная толщина образца, позволяющая обеспечить приемлемые стандарты теплоизоляции, составляет всего 1,24 см, что является самым низким значением среди других изделий. Листы продаются упакованными в полиэтиленовую пленку по 7 или 10 шт.

Для утепления фасадов используется Пеноплекс 31 или Пеноплекс 35. Первый вид желательно монтировать на нижних этажах. Второй отличается огнеупорными свойствами.

Утеплитель фиксируется клеевым раствором. Правильно подобранная смесь позволяет крепить изделия к стене из любого материала.Для страховки листы дополнительно подпирают специальными дюбелями с широкими головками. Чтобы получить хороший эффект по сохранению тепла в доме, вместе с утеплением фасада пеной необходимо утеплить фундамент и крышу.

Преимущества и недостатки утепления стен пеной

• Изолятор практически не впитывает влагу.В первые дни после начала эксплуатации он может впитать небольшое количество воды — до 0,5% от общей массы покрытия. Величина настолько мала, что не учитывается при расчетах на прочность.
• Утеплитель обладает уникальными свойствами благодаря закрытым ячейкам в его структуре. Изделие также защитит здание от ветра, дождя и мороза.
• Особая структура материала не позволяет влажному воздуху проникать в стены и образовывать конденсат на теплой поверхности, а также предотвращает появление плесени и грибка.
• Пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому толщина изоляционного слоя намного меньше, чем у других образцов.
• Производители заявляют, что ремонт здания для замены изолятора потребуется через 50 лет. Продукт обладает такими качествами благодаря химической инертности его компонентов и устойчивости к гниению. Устойчивость к влаге позволяет устанавливать изоляционные панели в любую погоду.
• Ячейки пены очень маленькие (0.05-0,12 мм) и создают высокую плотность 35 кг / м 3. Материал с такими характеристиками выдерживает большую механическую прочность, поэтому строители не боятся утеплять стены снаружи пеной.

• Нагреватель плавится при высокой температуре, хотя открытого пламени не появляется.
• Мыши и другие мелкие грызуны любят портить материал изнутри, как панели.
• Изделие боится ультрафиолета, поэтому после монтажа его следует покрыть штукатуркой.
• Рекомендуется хранить в темном месте, на солнце крошится.
• Звуко- и теплоизоляция пенокомплекса слабая, при необходимости добиться желаемого эффекта с ним используют другой материал с лучшими изоляционными свойствами.

Технология утепления фасада дома пеной

Монтажные работы выполняются в несколько этапов. После выравнивания поверхности листы испытывают установкой на штатные места с последующим приклеиванием.Последний этап — нанесение защитно-декоративных покрытий. Подробнее о подготовительных и основных работах при утеплении фасада рассказано ниже.

Подготовка поверхности под приклеивание пенопласта

Соблюдаем данную инструкцию:

1. Очистить изолируемую поверхность от грязи, пыли, масла и других жирных пятен.
2. Удалить отслаивающуюся штукатурку и другие ненадежные элементы.
3. Удалить лак механически или с помощью растворителя.
4. Осмотрите поверхность на предмет плесени и грибка. При необходимости обработайте антисептическими, фунгицидными и бактерицидными средствами.
5. Удалить солевые отложения механически.
6. Если стены монолитные и отлиты в опалубке, очистить их от масляных загрязнений и покрыть грунтовкой с добавлением кварцевого песка для увеличения адгезии к изолятору.
7. Покрасить все металлические части перегородки антикоррозийной краской.
8. С помощью отвеса проверьте отклонение стен от вертикали. Прикрепите к нему длинное правило и проверьте наличие дефектов. Неровности более 2 см на площади 3 м 2 не допускаются.
9. Влагопоглощающие стены следует покрыть грунтовками и закрепляющими средствами. Составы должны соответствовать основному материалу.

Гипсовая штукатурка стен считается оптимальным вариантом. Дополнительный слой раствора не влияет на долговечность изолятора и не снижает его работоспособность. Раствор застывает почти месяц, и за это время работы по утеплению не проводятся.

Изменение толщины пластины производится, если термические характеристики материала не ухудшаются.Перед работой необходимо создать карту дефектов стен и по результатам заказать образцы соответствующей толщины. Способ не влияет на качество утеплителя, но время монтажа увеличивается за счет подгонки элементов.

Устранение дефектов с помощью выравнивающих прокладок считается сложным процессом и рассчитано на опытных мастеров.

Установка опорных профилей

Базовые профили устанавливаются внизу стены для поддержки изоляции в вертикальной плоскости. С их помощью элементы легко выравниваются при склейке. Также изделия защищают материал от грызунов, влаги, механических воздействий.

При установке профилей учитывайте следующие моменты:

• Крепление крепится дюбелями через 30 см. Фурнитура должна входить в кирпичную или бетонную стену на глубину не менее 40 мм. Если основание из щелевого кирпича, отверстие должно быть не менее 60 мм, если из пенобетона — 100 мм и более.
• Толщина профиля должна соответствовать размеру плит, другие варианты не рекомендуются.
• Запрещается деформировать базовый профиль при его прикреплении.
• Для плотного прилегания светильника к стене допускается использование шайб.
• Профили внахлест запрещены, они соединяются между собой специальными планками. Без них можно обойтись, если между изделиями оставить зазоры по 2-3 мм для теплового расширения.
• Используйте базовый профиль с капельницей, отводящей влагу от стены.
• Перед тем, как приклеить доски толщиной 80 мм, установите под изделия дополнительные опоры. После высыхания клея их снимают.
• По углам прикрепите профили с выемками под углом 45 градусов.
• Закрепите специальные опорные профили на оконных и дверных рамах. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от оконного проема. При монтаже листов крепите вплотную к внутренней части профиля.

Выбор и раскрой пенопласта

Покупайте товары только в оригинальной упаковке, что гарантирует их сохранность в течение длительного времени. При покупке внимательно осмотрите обертку — пленка должна быть без дырок. Наличие штрих-кода, защитной этикетки и голограммы производителя обязательно.

Желательно покупать товары известных производителей, ведь в домашних условиях проверить основные характеристики пенопласта невозможно. Теплопроводность и водоотталкивание можно контролировать только с помощью специального оборудования в лаборатории.

Осмотрите изоляционные листы и выберите плиты правильной геометрической формы, без изгибов, деформации или повреждений. Проверьте лист на сжатие, удерживая его между пальцами. На поверхности не должно быть вмятин.

Раскрой плит осуществляется для качественной укладки материала возле оконных и дверных проемов, балконов и других конструкций. Лишние части небольшого размера удаляются широколезвийным ножом. Большие участки отделяются ножовкой с мелкими зубьями.Непосредственно перед нанесением клея необходимо разложить листы в штатных местах и ​​проверить качество резки.

Запрещается использовать куски материала шириной 200 мм на углах зданий и в местах соприкосновения с проемами в стене. При определении габаритов изделий учтите, что по углам листы соединяются зацеплением.

На верхние части углов оконных и дверных проемов уложить сплошные плиты, лишние детали убрать на место.Технологические вырезы в утеплителе не должны совпадать с линией углов проема, они располагаются от них на расстоянии не менее 200 мм.

Изоляция утеплителя на коробке проемов должна быть не менее 20 мм. Если проемы окон и дверей утоплены в стене, откосы также подлежат утеплению. Листы нужно разрезать внахлест по проему.

Подготовка клея

Существует несколько видов клея для крепления изоляционных листов, каждый из которых имеет свое предназначение. Например, минералы используются для приклеивания панелей к любой сухой поверхности, гидроизоляция — для крепления утеплителя к стенам, покрытым битумом.

Одним из популярных решений для крепления пенопласта является Теплоклей. Конкретный вид продукта указывает производитель изоляции в инструкции к продукту.Правильно подобранный состав обеспечивает хорошее сцепление с основанием и долгий срок службы.

Клей готовится непосредственно перед установкой панелей, так как свойства смеси ухудшаются через 2-4 часа. Не рекомендуется разбавлять затвердевший раствор водой. Также необходимо учитывать, что низкая температура и высокая влажность увеличивают время отверждения клея, а при понижении температуры до +5 градусов клеить панели запрещено.

Для приготовления смеси влейте расчетное количество холодной воды в емкость и добавьте порошок при постоянном помешивании. Тщательно перемешайте раствор низкооборотной дрелью в течение 5 минут. Проверьте раствор на наличие комков. Оставьте жидкость на 10 минут. созреть и снова перемешать 5 минут.

Монтажная пена на стену

Принципиальная технология утепления фасада пеноплексом выглядит так:

1. Нанести полоску клея шириной 8-10 см по периметру плиты и посередине с лужами (2-3 шт. .) До 10 см 2. Убедитесь, что клей покрывает не менее 40% площади листа. Толщина слоя 1,5-2,5 см, это зависит от неровности стены.
2. При монтаже в угловых местах нельзя клеить те детали, к которым будут крепиться соседние элементы. Участки с раствором следует располагать в местах, где дюбеля будут забиваться. Если основание идеально ровное, продукт можно наносить зубчатым шпателем с длиной зуба 10 мм на всю поверхность.
3. Уложите первый ряд утеплителя на цокольный профиль и убедитесь, что пластины плотно прилегают к ограничивающему краю изделия. Выступ за пределы профиля свидетельствует о недостаточной толщине клеевого слоя.
4. При необходимости выровняйте изделия, перемещая их в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Удалите раствор с поверхности. Нельзя оставлять клеевой раствор в зазорах между панелями. Замерзший раствор приводит к потерям тепла и может повлиять на качество финишного покрытия стены.
5. После выравнивания постучите по плите, чтобы улучшить сцепление. Проверяйте ровность поверхности первого ряда утеплителя длинной линейкой. При необходимости выровняйте его крупной наждачной бумагой или шлифовальной машиной с последующим удалением пыли.
6. Аналогичным образом монтируются все ряды с учетом правил укладки листовых утеплителей.
7. При формировании уголков приклейте панели с впуском, длина которого должна быть больше толщины материала. Прикрепите еще один лист к выступающей части, а затем отрежьте лишний смык.
8. При наличии трещин на стене вертикальные и горизонтальные линии стыков листов должны располагаться на расстоянии не менее 200 мм от них в любом направлении.В этом случае покупайте листы толщиной не менее 60 мм.
9. Утеплить откосы листами толщиной 50 мм с учетом того, что в нижней части окна будет установлен отлив.
10. Зазоры более 2 мм, оставшиеся между листами, заполнить клиньями, вырезанными из отходов пенопласта. Не заполняйте щели монтажной пеной, герметиком или другими материалами, которые могут вызвать трещины в этих местах.
11. Если после приклеивания листы по каким-либо причинам не покрываются армирующим слоем или финишным покрытием, их следует защитить от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.
12. После установки профиль абатмента нельзя разбирать или перемещать на новое место.

Крепежные детали изготовлены из синтетического материала с низкой теплопроводностью и теплоизолирующей пластиковой головкой. Их количество зависит от их размера и свойств стен. Обычно достаточно закрепить лист по углам и по середине панели, но поставщик может произвести корректировку в сторону увеличения количества дюбелей.

Установка дюбелей производится после полного высыхания клея. Сделайте в перегородке отверстия, глубина которых должна быть на 15 мм больше дюбелей.Их просверливают по углам и по середине листа. Для крепления панелей к бетонной стене необходимо, чтобы крепеж входил в отверстие на глубину 45 мм, в кирпич — 60-70 мм. Узкие пластины закрепляют на расстоянии 200 мм от края проема или угла.

Для крепления вставьте расширительный элемент дюбеля в отверстие и вытащите головку заподлицо с поверхностью листа. Вставьте сердечник внутрь дюбеля и полностью забейте его.

Защитно-декоративное покрытие

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Готовят раствор более жидким, чем требуется инструкцией производителя.
• Отрежьте кусок сетки шириной 1 м и высотой по вашему выбору.
• Нанесите смесь на стену, сверху уложите сетку и утопите в растворе, оставив края свободными.
• Далее приклеиваем следующую деталь внахлест на первую.
• Подождать, пока штукатурка немного подсохнет, и затереть поверхность.
• Нанести выравнивающий слой того же состава толщиной 3 мм.
• После полного высыхания повторить затирку под покраску.
• Можно использовать любую краску, ограничений нет. Главное условие — он должен хорошо держаться и долгое время сохранять первозданный вид.

Можно ли поставить пенплекс и другие нестандартные материалы. Сорняк Полимфакс

Дома из камня не раз популярны, потому что они надежны и долговечны. Спустя несколько столетий мы можем наблюдать здания из этого природного материала, которые до сих пор хорошо сохранились. Сегодня отделка дома натуральным камнем также востребована и диктует новые стили.Отделку можно выполнять, сочетая несколько видов натуральных материалов. В результате получится надежное стильное укрытие, способное выдержать воздействие внешней среды и негативное механическое воздействие. Больше нет такой необходимости полностью возводить дом из камня. Для отделки дома идеально подходит натуральный камень, а материала значительно меньше уходящего, чем для полного возведения стен. Ассортимент камня достаточно велик, каждый может выбрать материал и по цвету, и по фактуре.Преимущества облицовки Если сравнивать облицовку из камня с другими материалами, на их фоне она, конечно, выигрывает не только по характеристикам прочности и долговечности, но и по внешнему виду. Также стоит отметить, что натуральный материал экологически чистый и положительно влияет на здоровье …

Загородная недвижимость — уникальное место, где можно реализовать свою фантазию. Из интересных идей — установка и строительство собственного бассейна. Если примерно 20 лет назад чиновники могли чинить препятствия на пути строительства бассейна, то теперь вопрос упирается больше в финансирование и в борьбу за креативный дизайн.Согласно общей спецификации, существует два типа бассейнов — это сборно-разборная конструкция и стационарный вариант исполнения. Особенности конструктивной части бассейна для строительства бассейна, рекомендуем вам иметь полноценную съемку, где, заказав кадастровые услуги, можно оформить земельный план, на котором будет закреплена граница. Разборные конструкции сегодня можно использовать в любой торговой точке, а стоимость такой продукции составляет от 7 до 50 тысяч рублей. Главное условие — найти подходящее место и предусмотреть место хранения бассейна в холодное время года.Стационарный бассейн Сложный и дорогостоящий дизайн, однако, если вы все же решили начать строительство, учитывайте следующие факторы: мы составляем проект со специалистами, имеющими соответствующую лицензию и квалификацию. Подготовка котлована под …

Секционный забор из металлических прутьев с цветным покрытием — популярное решение для ограждения территорий различного назначения. С этим забором садовые и дачные участки, коттеджные поселки, территории частных домов, образовательных организаций, коммерческих объектов, спортивные сооружения, детские площадки, вокзалы, порты и т. Д.Сегодня предлагается большой ассортимент секций из прутьев, поэтому выбрать оптимальный способ ограждения стало намного проще. Приличная решетка из металлического забора здесь https://www.3d-perimetr.ru/ Изготовление секций Приемная секция представляет собой прямоугольный фрагмент жесткой сетки из прутков, полученных путем разрезания металлической проволоки с дальнейшей обработкой на спецтехнике. Так, в производственном процессе используются технологии горячего цинкования, нанохимия, порошково-полимерное окрашивание, точечная сварка. Сочетание всех этих технологий позволяет добиться максимального результата — эффективности и долговечности полученного забора.Такие заборы не только эстетично выглядят, но и надежно защищают территорию. Для изготовления сеток используется качественная без изъянов проволока. Особенностью разделов является введение нанохимикатов. Такое покрытие используется для дополнительной устойчивости металла к коррозии, а также увеличивает …

Как нужно оштукатурить пенплекс? Список приемов и действий

Качественные и быстрые системы монтажа:

После выполнения утепления часто возникает вопрос, чем отштукатурить «Пеноплекс».Для тех, кто не в курсе: так называемый материал, который представляет собой экструдированный пенополистирол и отличается от обычного пенопласта практически только повышенной жесткостью. Остальные характеристики материала практически одинаковы: он не гниет, не впитывает воду, имеет низкую теплопроводность и используется в основном для внешней теплоизоляции. Однако с технологической точки зрения внутренняя изоляция вообще неграмотна и допустима только в самых крайних случаях, чтобы она не мешала людям часто прогреваться изнутри.

Кстати, заверение рекламодателей и продавцов в том, что использование «крепежа» эффективнее пенопласта, несколько несправедливо: они почти одинаковые, разницу спокойно можно отнести к области допустимых погрешностей . Материал выигрывает только за счет меньшей хрупкости.

Как штукатурить «ПЕСТРОКС» и что при этом использовать, зависит, прежде всего, от расположения утеплителя: снаружи или изнутри.

Почему застряла изоляция?

Необходимость процесса объясняется схожестью характеристик «Полимплат» и пенопласта.

• Несмотря на большую жесткость, ее все равно недостаточно. Без укрепления поверхности случайная вмятина даст целую паутину трещин, провоцирующих отслоение утеплителя и ослабление его теплоизоляционных свойств.
• Полистирол при нагревании (даже без пригорания) начинает выделять стирол — летучий и ядовитый. Штукатурка защищает «ПЕСТЛЕКС» от перегрева и связанного с ним разложения.
• По погодным воздействиям материал стоек не очень, как и его аналог — поролон.Понижения температуры и влажности вместе с воздействием ультрафиолета могут вывести его в порядок на один сезон.
• Швы между изоляционными листами вполне могут стать мостами холода, и исключить эту вероятность может только сплошная штукатурка.
• Что касается горения: сам пенополистирол легко воспламеняется. Однако при производстве «ПЕНЕРОКСа» к нему добавляются антиэпиры, в результате чего материал становится саморезным. Однако антиэпирейны не защищены от выброса токсинов.

Что вам нужно?

В любом случае и с внешней изоляцией, и с внутренней, при проведении оштукатуривания, потребуется армирующая малярная сетка. Для наружных работ приобретается сорт, устойчивый к щелочам, при проведении внутренних это не обязательно.

Изнутри «ПЕСЕРОПЛЕКС» можно смело оштукатурить гипсовыми составами. Чаще всего для этих целей используются смеси «Кнауф» — штукатурка «Ротбанд» или универсальная шпатлевка «ФугенФюллер».Адгезионных качеств этих составов обычно достаточно для надежного сцепления с поверхностью. Однако до высоты человеческого роста стену лучше продвигать «бетонный контакт» из Tikkurila или Ceresit CT 19: вероятны повышенные механические нагрузки.

Снаружи штукатурка не наносится — она ​​гигроскопична и не водит. Однако невозможно работать с обычными цементными растворами по «Polymplats»: цементный коррозионно-активный материал. Придется купить специальный клей для пенополистирола или плитки на цементной основе.

В данном случае грунтовка не требуется: составы проникают в пластины на достаточную глубину и обеспечивают высокую степень сцепления.

После окончания штукатурных работ повторная грунтовка под чистовую отделку.

Технология штукатурных работ на «Полимплатах»

• Швы между отдельными пластинами заделываются монтажной пеной. Не стоит закрывать гипсовыми смесями: станут уже упомянутые мостики холода. Не стоит выходить без прикрас: теплопотери обеспечит конвекция, а пустота может быть продана внешним воздействиям.
• После замораживания излишки пены (пузырей) срезают ножом с поверхности с поверхности, и все это натирают, чтобы сгладить область и выпуклости.
• Штукатурная смесь разведена. Не забывайте: порошок добавляется в воду, а не наоборот, иначе штукатурка будет неоднородной.
• Примерно метр стены шириной покрыт составом толщиной 2-3 мм. По высоте обрабатываемый участок должен быть таким, чтобы можно было легко приклеить отрезок сетки сразу: монтируется только в свежем составе.
• Сетка вырезается по высоте недостающей поверхности, прикладывается к стене и прижимается так, чтобы она полностью погрузилась в штукатурку. Сглаживание проводится от центра к краям.
• Следующий кусок сетки накладывается; Подход одной половины к другой должен быть не менее 10 см.
• После армирования всей стены делается разрыв, необходимый для приклеивания клеевого слоя. Летом достаточно 2-3 часов, на морозе или при повышенной влажности лучше подождать сутки.
• Разрушенную арматуру натирают теркой из дерева или пластика с сеткой для измельчения круговыми движениями без излишнего рвения и с равным давлением.
• После обработки всей поверхности проводится окончательная ударная обработка. Его слой такой же 2-3 мм. Можно использовать тот же состав, которым наклеивалась малярная сетка, можно нанести специальную финишную штукатурку.

После окончательного высыхания и этого слоя стена снова натирается до максимальной гладкости, очищается от пыли мягкой щеткой, пылесосом или сухой губкой и шлифуется под выбранным финишным покрытием.На этом этапе необходимо проявить особую внимательность: некоторые краски способны разрушить «пенурекс», проникая сквозь штукатурку, особенно если она нанесена толстым слоем или имеет гипсовую основу. Категорически не подходят краски, имеющие в составе оливки, бензол, ксилол, толуол, ацетон, полиэфирные и угольные смолы, керосин или бензин.

При покраске также нельзя использовать самые распространенные растворители, такие как тот же бензин с керосином или уайт-спиритом.Подходит для окрашивания оштукатуренных фасадных утеплителей водоэмульсионными системами, силикатами и минеральными красками на основе цемента и извести. В принципе, пока что, как оштукатурить «пенурекс» и оштукатурить любую другую поверхность, разница не слишком велика. Важно правильно подобрать составы для работы и в обязательном армировании. Утеплитель будет защищен штукатурным слоем не менее 10 лет, а при своевременном воспроизведении верхнего покрытия и восстановлении поврежденной штукатурки все 20.

Утепление дома со стороны фасада или изнутри позволяет сэкономить на расходе теплоносителей при автономном отоплении и удерживает тепло в магистральной подаче горячей воды. На фасаде утеплитель защищает стены дома, создавая барьер между сыростью и кирпичными или силикатными блоками. Одним из популярных утеплителей является пеноплекс, который стоит недорого и хорошо сохраняет тепло в доме.

Утеплитель защищает стены от влаги и холода, но необходимо защитить теплоизоляцию, для чего используется сетка и штукатурка.О том, как оштукатурить пенплекс своими руками, мы расскажем ниже.

Подготовка к работе

Перед оштукатуриванием теплоизоляции подготовьте необходимый инструмент и материалы. Потребуется:

• — Сетка для армирования,
• — шпатель металлический / полусухой,
• — терка под абразив,
• — наждак крупный,
• — Гипс.

Сетка рекомендую Rockfiber фасад SSA 1363-4SM — она ​​проверена в работе и не создаст проблем.Сетка имеет основу из стекловолокна и пропитана полимерами, стойкими к смоле. Размер ячейки 4х4 мм при плотности 140-160 г / м2, ширина рулона 110 см, длина 50 метров. Покупая сетку, учитывайте, что она прикреплена к штукатурке (клею) усов, поэтому рулон проходит на стенах 42-45 м2.

Шпатели металлические или манные выбирают разной длины — один раствор наносится на стену, другой подводится к основному инструменту. Оптимальная длина 30-50 см и 8-15 см.

Тёрка пригодится для грубого измельчения основного слоя штукатурки, наждак обязательно крупный, иначе быстро сотрёт.

• — Пропуска,
• — выдерживает механические воздействия и морозы,
• — Соответствует экологическим требованиям.

В составе армирующих волокон CT 85, придающих адгезию и эластичность.

Армирование арматуры обязательно, иначе смесь отвалится от стены. Для крепления сетки смесь перемешивают до средней консистенции и наносят на поверхность слоем до 3 мм.Проходить нельзя. На клей накладывается армирующая сетка и прижимается шпателем с движением вверх. Рокфайбер или его аналог вдавливают в клей, но не прижимают сетку к теплоизоляции.

Интервал между нанесением клея и приклеиванием сетки до 20 минут, если работы ведутся на солнечной стороне, и нет возможности установить навес, то время сокращается до 7-8 минут — тем меньше /, лучшее.

Наклеивается следующий лист сетки, захватывая предыдущие 10-15 см.

Для наглядности Короткое видео:

Грунтовка

В отличие от классической штукатурки, слой грунта при штукатурке 2-3 мм. Его задача скрыть на поверхности следы армирования и подготовить стену к шпаклевке и финишной сколе.

Грунтовка наносится на пеноплекс после схватывания первого слоя и грубой зачистки стены абразивом. Зачистка необязательна, но помогает снизить расход клея на земле. При температуре 20 гр.А выравнивающий грунт средней влажности наносится через 6-12 часов (скорость уклона зависит от впитываемости материала стен).

Грунт наносится теми же шпателями или полумерами, которые использовались при креплении сетки. Консистенция штукатурки более плотная, чем при закреплении армирующего слоя.

Периферийное

Необходимо оштукатурить пенплекс до третьего слоя под шпланётку, если вы планируете наносить короед декоративный, то этот этап отсутствует.Проблема преступления — идеальное выравнивание фактуры стены. Это снизит расход говна и ускорит работу по отделке.

Отделочный Ceresit CT 85 больше по размеру и наносится через 24 часа после грунта слоем 1-2 мм. Широкая амплитуда движения инструмента. После завершения штукатурки на стене нет мелких дефектов, поверхность приобретает зеркальный вид, как кошачий кот, выражающий язык строителей.

Технология подходит для использования как снаружи, так и внутри помещений.

Применение сфеолдера или стержня допускается через 2-4 дня, после полного высыхания застежки.

При утеплении дома пенплекс возникает необходимость его оштукатуривания. Этот процесс не представляет собой никакой сложности, однако требует строгого соблюдения технологии. Поэтому потом мы рассмотрим, как правильно оштукатурить пенплекс, чтобы отделка не потрескалась и не проступила.

Общий

Пеноплекс — хороший тепло- и шумоизоляционный материал.Правда, вопреки утверждениям многих продавцов, его теплоизоляционные качества не превышают характеристик пенопласта. Конечно, разница в пределах погрешности.

Преимущество пенплекса в том, что он прочнее. Однако при этом его поверхность более гладкая, что требует особого подхода к опалубке. В частности, использование армирующей сетки, адгезионной грунтовки типа «Бетонактон» и специального клеевого состава в качестве штукатурки.

Часто можно услышать от домашних мастеров, что они удачно провели крепление застежки и без сетки.Однако чаще всего такую ​​работу приходится переделывать. Даже если состав создаст на такой поверхности, он очень быстро начнет трескаться и шелушиться, поэтому не стоит рисковать.

Часовая техника

Процесс крепления включает следующие этапы:

• подготовка поверхности;
• арматура;
• нанесение декоративной штукатурки и покраска.

Ниже вы ознакомитесь со всеми этими этапами.

Препарат

Итак, перед размещением пенплекса необходимо выполнить следующие действия:

1. в первую очередь необходимо заполнить щели между пластинами утеплителя, которые могут появиться в процессе его установки. Для этого можно использовать монтажную пену или специальную пену для систем утепления, например, Ceresit CT-84. Стоимость канистры (850 мл) ~ 600 руб .;
2. Далее нужно убедиться, что поверхность ровная, поверхность гладкая. Для этого можно использовать длинное правило и строительный уровень. Все репеллентные участки следует выстелить специальной теркой.

На этом этапе часто бывает необходимо заглубить шляпки дублированных зонтов ниже поверхности утеплителя.Если не получилось забить, нужно канцелярским ножом отрезать голову и сбить еще один дюбель, предварительно удалив отверстие под ним;

1. По окончании работ на поверхность утеплителя необходимо спроецировать состав «Бетонактон» Например, от таких производителей как Ceresit, Violux, Feidal или других. В среднем цена праймера 700-1000 рублей за 15 литров.

Перед применением нужно взболтать и перелить в плоскую емкость.Затем в жидкости необходимо нанести молярный валик, слегка отжать и нанести на поверхность ровным слоем, не допуская сонливости и скопления жидкости на отдельных участках;

1. После высыхания поверхности снова наносится грунт.

Совет! Если между листами лисы есть достаточно широкие щели, их можно заполнить сколами утеплителя.

Это процесс подготовки крепежа к опалубке.

Арматура

Следующий шаг — армирование, которое выполняется в таком порядке:

1. перед просмотром пенплекса следует сотрясать шляпки дюбелей и другие углубления в теплоизоляторе;
2. то нужно наклеить на внешние углы алюминиевые перфорированные уголки. Клей используется тот же, что и для приклеивания сетки — Ceresit St 83, Glims CF, Kreisel 210 или другие. Стоимость составов в среднем 350-600 рублей за мешок 25 кг;
3. далее необходимо разрезать армирующую сетку из стекловолокна с учетом того, что полотно приклеено к латуни друг друга примерно на 10 см, а также с углами примерно 10 см;

1. Рядом с поверхностью наносится клеевой состав толщиной около 3 мм.По консистенции он должен быть немного сочным, чем рекомендует производитель. Сетка из стекловолокна сразу приклеивается к обрабатываемому участку широким или низким шпателем.

Выполнять работу удобнее сверху вниз. При этом нам нужно обрабатывать клей, нужен небольшой участок стены, чтобы он не успел схватиться, пока сетка не будет приклеена;

1. После приклеивания сетки на поверхность наносится еще один слой клея, который выравнивается широким шпателем.Фактически он выполняет функцию тяги.

Совет! Если сетка из стекловолокна достаточно жесткая, и по углам она плохо работает, то на участок загиба следует нанести жидкий клей, в результате чего полотно станет более эластичным.

Чистовая отделка

Как правило, утепление стен проводится снаружи, поэтому инструкция по чистовой отделке выглядит так:

1. в первую очередь снова наносят на поверхность два слоя грунтовки;
2. затем широким шпателем или низким, после просыхания грунта, наносится декоративная штукатурка;
3. когда гипс начинает разрушаться, его устраивает самец;
4. после нанесения декоративной штукатурки чаще всего поверхность покрывается дисперсионной фасадной краской.

На этом процесс оштукатуривания крепежа своими руками завершен. Надо сказать, что иногда утепление выполняется внутри помещения. В этом случае после армирования на поверхность наносится обычная шпаклевка, а затем выполняется декоративная отделка, например, оклеиваются обои или окрашиваются стены.

Выход

Как мы выяснили, процесс крепления достаточно простой. Главное — иметь навыки работы с такими инструментами, как шпатель или малка, а также соблюдать описанную выше последовательность.

Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по оштукатуриванию крепежа. Если после прочтения материала у вас возникнут вопросы, вы можете задать их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Фасад любого дома требует качественной отделки. Он не только придает конструкции привлекательный внешний вид, но и защищает от различных неблагоприятных воздействий окружающего мира — от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Чтобы придать зданию эстетичный вид и защитить здание, стоит его использовать.

Видов данного материала существует довольно много, выбор может осуществляться исходя из разных параметров.

Например, если фасадная часть здания облицована пенплексом, стоит приобрести именно такую ​​штукатурку для крепления.

Покрытие такого плана представляет собой качественный финишный упрочненный слой, который формируется на основе специального штукатурного раствора, предназначенного для отделки фасадных частей зданий и сооружений.

Важно! Грамотно подобранная и нанесенная штукатурка дает возможность эффектно выровнять поверхность наружных стен, можно закрыть и многочисленные трещины, а также защитить здание и придать ему форму, полностью соответствующую индивидуальным вкусовым предпочтениям.

Современная фасадная штукатурка пользуется большим спросом по справедливости, так как отличается большим количеством положительных качеств и свойств.

Среди них можно отметить такие достоинства как:

1. Высокая прочность . Фасадная штукатурка — это особое укрытие дома, благодаря своим качествам она отлично защищает конструкцию от неблагоприятных факторов.
2. Морозостойкость — это важное преимущество для большинства регионов страны.Этот показатель необходимо учитывать, так как при появлении заморозков покрытие просто трескается. Фасадная штукатурка под PESEROPLEXLEX способна выдерживать температуру до минус 50 градусов.
3. Срок службы . Процесс оштукатуривания достаточно сложен, но все временные и денежные затраты полностью окупаются за оптимальную прочность материала. В среднем фасадная штукатурка способна прослужить до 15 лет.
4. Парпроницаемость — Возможность удаления конденсата.Это предотвращает процесс разрушения отделки, а также образование плесени и грибка.
5. Простая установка и уход . Штукатурку при желании можно наносить самостоятельно, и уход за материалом не требуется.

Благодаря всем перечисленным выше преимуществам штукатурка не только идеально подходит для пенплекса, но и выполняет все его декоративные и защитные функции.

Фасадная штукатурка под полиплекс и пенополистирол — виды и особенности

При строительстве частных загородных домов в обязательном порядке применяется специальный утеплитель.Среди большого количества современных материалов особого внимания заслуживает Песоплекс. Это удобно в процессе эксплуатации и реализуется по доступной стоимости.

Несмотря на данные, качественные характеристики даже пенурексу нужна определенная защита. Для этого используется специальный гипс от таких производителей, как «Экомикс», с).

Эти композиции на высшем уровне выполняют следующие достаточно важные функции:

• Эффективная защита от влажности.Штукатурка Благодаря своим качествам и свойствам защищает утеплитель от разрушения;
• Защита крепежа от неблагоприятного воздействия солнечных лучей;
• Значительное улучшение внешнего вида здания.

Что касается производителей, то нет необходимости использовать разные смеси для покрытия одного здания, так как каждая из них может отличаться, что приведет к снижению общего качества покрытия.

Универсальная штукатурка расходуется максимально экономично от 4 кг / м 2 на приклеивание армированной сетки и около 6 кг / м 2 на полное выравнивание наружных стен здания.

Смесь необходимо растворить в достаточном количестве жидкости, ее следует слить с шпателя. В начале работы готовится раствор, после этого можно приступать к приклеиванию самой сетки, на которую будет устанавливаться штукатурка на полиплекс.

Подготовка поверхности к нанесению

Процессу оштукатуривания крепежа предшествуют определенные подготовительные работы. Поверхность должна быть тщательно выровнена, это можно сделать путем затирки швов.

При грамотном технологическом процессе можно эффективно удалить все неровности и ямки.Именно на этапе затирки требуется очень тщательно проработать поверхность наружных стен. Это очень важное требование, так как после наложения штукатурки на глаза откроются все проблемы и дефекты.

Работа с сеткой

После затирки проводятся работы связанные с креплением. Это важный и обязательный этап при оштукатуривании, так как без сетки штукатурка быстро трескается или просто вылетает . На этом этапе можно использовать сетку, предназначенную для фасадных работ.Плотность сетки должна быть в среднем 140 — 160 г / м2.

Именно от плотности сетки напрямую зависит, насколько ровный слой штукатурки . Другими словами, чем выше плотность, тем лучше будет слой штукатурки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Сетка для фасадных работ должна быть щелочестойкой, так как в ее основе часто присутствует цемент.

Полученная сетка крепится с помощью специальной клеевой смеси, которая наносится толщиной 2-3 мм. .Состав просто наносится на поверхность и сразу накладывается сама армирующая сетка.

Изделие необходимо довести примерно до половины, то есть клеящая смесь должна полностью покрывать поверхность сетки. Клей следует наносить постепенно, важно, чтобы он успел полностью схватиться, сама сетка крепится небольшими отрезками.

Сетка в процессе нанесения должна изготавливаться гладким шпателем. Полосы нужно склеивать строго внахлест, и не менее 10 см.Подбирать все нужно очень осторожно, так как не хлипкие составы или нанесение состава только на стыки также проявятся даже через финишную отделку.

Выравнивание поверхности

Как только слой с сеткой полностью высохнет от поверхности поверхности. В нем используется специально приготовленный холст типа бутерброд или терка.

Делать нужно после высыхания покрытия . Время высыхания зависит от погоды.Чем выше температура и земля воздуха, тем быстрее высыхает нанесенная штукатурка.

Если работа ведется летом, может потребоваться осмотр до трех часов. . Если отделка конструкции проводится в холодное время года, к затирке можно приступать примерно через сутки.

В любом случае не стоит торопиться, так как штукатурка не будет нужного качества и внешнего вида. Сама затирка проводится без каких-либо усилий, достаточно проводить специальными круговыми движениями и по стрелке по часовой стрелке.Процесс заканчивается после того, как все дефекты будут полностью сглажены.

После этого поверхность выравнивается и наносится еще один слой штукатурной смеси. Штукатурка из стеклопластика выполняется той же смесью, что и на предыдущих этапах. При выполнении этих процессов нужно использовать шпатель, на который будет наноситься смесь. Слой штукатурки должен быть толщиной около 3 мм.

По окончании этих работ выполняется финальная затирка.Он начинается только после полного высыхания предыдущего слоя, это не менее чем через сутки после того, как последний слой полностью застыл.

ВНИМАНИЕ!

Ожидание полного высыхания не должно быть крайним, так как там ждут больше четырех дней, покрытие станет очень твердым Следовательно, его будет очень сложно обработать.

Технология Штукатурка фасада утеплителем

Если в процессе отделки наружных стен было решено использовать порошковую шпаклевку, то для начала ее возьмут основательно.Для этого воды набирается примерно наполовину и мягко засыпается порошок. В процессе засыпания нужно постоянно пользоваться специальным строительным миксером. В результате проделанной работы смесь должна стать похожей на картофельное пюре.

Как только смесь приобретет желаемую консистенцию, ее нужно оставить примерно на 5 минут и желательно, чтобы она была в спокойном состоянии. После этого все взбивается и можно сразу приступать к работе. При использовании его можно наносить на стену без проведения определенных подготовительных процессов.

Здесь нужно следовать определенному совету:

1. При выполнении шпатлевки нужно использовать широкий шпатель, на который наносится смесь маленьким и узким шпателем, который кладется в ведро.
2. Очень важно обеспечить полное слияние нового участка отделки с ранее обработанным.
3. Необходимо следить, чтобы все стыки были незаметны.
4. Перед нанесением шпаклевки не забудьте обработать стену специальной грунтовкой.Именно она дает дополнительную гидроизоляцию.
5. Толщина слоя не более 5 мм.
6. После высыхания слоя его тоже нужно полностью потерять. Этот процесс необходимо проводить не ранее, чем через 3 часа после нанесения смеси.

После проведения работ, связанных со шпаклевкой, необходимо нанести грунтовку. С таким составом можно эффективно удалить все частицы пыли, которые могут присутствовать на поверхности стен, и сделать поверхность максимально гладкой.По окончании этих работ можно приступать к покраске.

Окраска поверхности

Чтобы стены были выполнены из максимально законченного вида, многие владельцы. Здесь самое главное — учесть вид заранее нанесенной шпаклевки. Между ним и краской должна быть совместимость.

Очень важно избегать болезненных составов, в состав которых входят такие компоненты как:

• Ацетон;
• Бензол;
• Ксилол;
• Толуол;
• Olife;
• смола;
• Смолы угольные.

Достаточно распространено для компонентов лакокрасочных материалов, но использование их недопустимо, так как каждый из них способен разрушить пенплекс. Оптимальным вариантом покраски стен, утепленных пенплексом, являются краски на минеральной основе.

Они сделаны из извести или цемента, и эти компоненты, как известно, не обладают свойствами вступать в реакцию с изоляцией. Подойдут и силикатные краски, не повредящие крепежу. Не менее эффективно подойдут отделочные материалы, относящиеся к категории водяных уровней.

Также это должны быть именно фасадные краски, так как они отличаются высокими показателями надежности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям.

Полезное видео

Мастер-класс по нанесению штукатурки на поверхность утеплителя:

Подведение итогов

Если было решено провести работы по штукатурке, последующую шпаклевку фасада и его окрашивание провести самостоятельно, необходимо соблюдать все советы и рекомендации.Не лишним будет проконсультироваться с профессионалом, который поможет подобрать оптимально подходящую смесь, шпатлевку и краску. Все используемые составы должны соответствовать установленным требованиям.

В контакте с

Пеноплекс — популярный материал для теплоизоляции. Его основные достоинства: высокая прочность, плотность и водопоглощение. Применяют для теплоизоляции стен и пола в загородных домах. Процесс оштукатуривания имеет свои особенности, зная, что все работы будут выполнены качественно и быстро.

Необходимые приборы и материалы

Для запуска теплоизоляционного материала вам потребуется:

• шпатлевка;
• смесь для штукатурки;
• шпатель;
• терка;
• ножницы;
• сетка армирующая;
• вместимость;
• перчатки;
• роликовый;
• губка.

Аналогично поверхности

По сравнению с классической штукатуркой толщина грунта при отделке крепежа составляет 2-3 мм.Его основное предназначение — замаскировать результаты армирования на поверхности и подготовить поверхность к окончательной облицовке.

Грунтовать пенплекс нужно после того, как первый слой схватится и будет произведена грубая зачистка стены наждачной бумагой. И хотя зачистка не является обязательной процедурой, она помогает уменьшить количество клеевого состава, необходимого для обработки поверхности. При температурном режиме 20 градусов и средней влажности выравнивающий слой грунтовки распределяется через 6-12 часов.Скорость застывания зависит от впитывания материала стенами. Грунтовку необходимо наносить более густой консистенции, чем при нанесении армирующего слоя

Приготовление раствора

Применять к Пеноплексу лучше всего уже готовые шоппинг-смеси. На обшивку стены расход составит 6 кг на 1 м2 и 4 кг на крепление сетки. Во время перемешивания раствора следует четко соблюдать инструкцию, указанную на упаковке.

Для приклеивания штукатурной сетки необходимо использовать смесь по консистенции немного сочной, чем производитель.Для выравнивания слоя смесь разводится так, чтобы она буквально стекала со шпателя.

Заполнение штукатурной сетки

При оштукатуривании крепежа важным этапом остается армирование гипсовой монтажной сетки. Без этого процесса высохший слой даст трещины, а через время может вовсе отвалиться.

Для наружных работ на фасаде желательно приобрести сетку, которая получается из пластика, устойчивого к щелочной среде. В противном случае арматура подвергнется негативному воздействию цементной смеси.Плотность сетки должна быть в пределах 140-160 г / м2. Этот показатель влияет на гладкость слоя и простоту нанесения материала, что крайне важно для неопытных мастеров.

Процедура

Обработка углов и откосов. Для углов подходят специальные монтажные уголки. Но можно использовать кусок обычной сетки, предварительно согнув так, чтобы край был четко выражен.

Подготовка сетки для стен. От рулона отрежьте кусочки, длина которых будет совпадать с высотой стены, а ширина — 60-100 см.В этом случае стоит сделать акцент на удобстве работы, чтобы быстро приклеить полоски до схватывания раствора. Распределите клей шпателем, ширина которого совпадает с шириной кусочков сетки.

Сетка наклеивается. На выровненной штукатурке закрепляем сетку. Для этого необходимо к верхнему краю прикрепить полоску, с усилием закрепить руку и с помощью шпателя разгладить, начиная с центра. Чтобы воскрешение прошло максимально качественно, используйте полуторки, выполняя широкие круговые движения.

Аналогичным образом необходимо приклеить последующие полосы сетки на пеноплекс до тех пор, пока не будет обработана вся поверхность наружных стен. Края кусочков рекомендуется прикладывать друг к другу на 5-10 см.

Если в процессе разглаживания сетки в образовавшемся слое шпателем возникли «прослойки», то в эти места необходимо добавить клеевую смесь.

Только нужно дождаться высыхания нанесенной штукатурки (при сильном нагреве время высыхания составит около 2 суток).Далее взять терку с наждачной бумагой, надеть респиратор и защитные очки. Плавными движениями по кругу переходите к обработке нанесенного слоя, двигаясь против часовой стрелки. Терку нужно слегка прижать к поверхности полистоуна.

Во время затирки еще остается слегка влажная штукатурка, часто приходится менять наждаковый полотно теркой.

Гипсовая поверхность

На завершающем этапе выполняется грубая обработка — нанесение основного слоя на выравнивание.

Процедура

Узким и маленьким лезвием нужно нанести цементную смесь на широкий шпатель и распределить по поверхности полиплекса в виде гладких вертикальных полос. В этом случае необходимо расположить составы выравнивающей смеси посередине полос рейншинговой сетки. Тогда место суставов не будет казаться жирным.

Для качественного выравнивающего слоя подойдет правило и полуторка. Толщина штукатурки на пенплекс — 3-5 мм.Для проверки равномерно используйте строительный уровень.

Слой должен высохнуть, это займет 1-4 дня. В это время необходимо смести черновую штукатурку с помощью наждачной бумаги по аналогии, которой обрабатывали армирующий слой.

Чем дольше сохнет выравнивающий слой, тем выше прочность штукатурки. Если он будет принудительным, потребуется больше прочности и материала для затирки стены.

В завершении всех работ красиво оформленные стены.Для этого можно использовать краску. Это простой и недорогой вариант, но он не придаст штукатурке дополнительных защитных свойств, зато сократит срок эксплуатации теплоизоляции и прослужит долго.

Самым простым и интересным внешним видом является фасадная штукатурка: «Шуба» или «Короед». Особенность этих материалов в том, что в составе присутствуют крупные частицы, из-за которых на поверхности формируется необычный фактурный рисунок. Продажа такого материала осуществляется в готовом полужидком виде в пластиковой таре.Расход составит 1-2 кг на 1м2 при толщине слоя 2-5 мм.

Заключительный этап начинается с нанесения и распределения смеси по поверхности стены. Далее нужно сформировать рельеф. Для этих целей используются специальные терки, но опытные строители создают текстуру такими уколами, как губка, жесткая кисть или мятый полиэтиленовый пакет.

Важно следить за тем, чтобы узор был одинаковым по всей стене стены. Если какой-то оштукатуренный участок будет отличаться по цвету, то его можно замаскировать слоем краски.Но различия в рельефном узоре будут заметны даже на окрашенной стене.

Заключение

Процесс оштукатуривания стеклопластика — несложный процесс, который под силу выполнить даже неопытному мастеру. Главное в этом деле качественно закрепить материал, чтобы конструкция не деформировалась. На этом этапе новичку не помешает помощь специалиста, так как она самая основная, а остальная работа проводится самостоятельно. Кроме того, следует использовать материалы надлежащего качества, чтобы избежать проблем в процессе оштукатуривания и продления срока строительства.

Стены из обрешетки и штукатурки, их плюсы и минусы

Фото: istockphoto.com

С 1700-х годов и до 1940-х годов решетка и штукатурка были предпочтительным методом строительства внутренних стен. Строители прибивали тонкие, близко расположенные полоски дерева (планки) к стенным каркасам, а затем разгладили несколько слоев штукатурки по планке, чтобы сформировать плоские поверхности стен.

Когда в 1950-х годах появились панели из гипсокартона, они вскоре заменили планку и штукатурку как более быстрый и простой вариант установки.Строительство из обрешетки и штукатурки, безусловно, является старой техникой, но по сравнению с гипсокартоном у нее есть несколько удивительных преимуществ. Если в вашем существующем доме стены из обрешетки и штукатурки или вы хотите добавить новые штукатурные стены в проект реконструкции, продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом старом методе строительства, который набирает новых поклонников.

СВЯЗАННЫЕ С: В чем разница? Гипсокартон против штукатурки

Известь, песок и волокна (часто конский волос) были традиционными ингредиентами, которые использовались при создании обрешетки и штукатурки стен. Для типичной стены из обрешетки и штукатурки требуется как минимум три слоя штукатурки, в результате чего получается плотное твердое покрытие толщиной почти в один дюйм. В сочетании с нижним каркасом из планки, планка и штукатурка вместе имели толщину примерно один с четвертью дюйма. Это дало некоторые явные преимущества:

• Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивали определенную теплоизоляцию, помогая домам оставаться теплее зимой и прохладнее летом.
• Благодаря своей плотности толстый слой штукатурки смягчал передачу шума из одной комнаты в другую. В старых домах часто намного тише, чем в новых домах с внутренними стенами из гипсокартона.
• Штукатурка более огнестойкая, чем гипсокартон.
• Хотя оштукатуренные стены гладкие и плоские, на них есть небольшие следы от шпателя, что придает дому желаемый вид Старого Света.
• Рейка и штукатурка более удобны для контура, чем жесткие гипсокартонные панели.Это упрощает создание нестандартных изгибов и арок в стенах и потолках.

Несмотря на всю его атмосферу, характер и положительные акустические характеристики, есть веские причины, по которым планка и штукатурка вышли из моды.

• Со временем большинство домов оседают естественным образом; в таком случае твердый и хрупкий гипс часто может треснуть. При значительном оседании куски штукатурки могут отвалиться от реечного каркаса.
• Сложно переоборудовать обрешетку и оштукатурить стены новой электропроводкой без врезки в стены. Это связано с тем, что дно пространств для стоек часто заполнено несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая блокирует пространство и не позволяет электрику «протыкать» новую проводку через стены.
• Старые дома с обрешеткой и штукатуркой на стенах редко содержат достаточную теплоизоляцию в помещениях каркасов. Начиная с 1970-х годов, изоляция из выдувного волокна была добавлена ​​во многие дома из обрешетки и штукатурки, но штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространствах стоек не позволяли обеспечить равномерное распределение, поэтому целые части стен не получали никакой изоляции.
• Когда влага из-за протечек пропитывает деревянные рейки, это увеличивает риск отслоения и падения кусков штукатурки со стены.

Фото: istockphoto.com

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, и стены не обновлялись, скорее всего, это штукатурка. Если они в приличном состоянии (не падают с планки кусками), вы можете оставить их как есть.Для многих штукатурка стен — большая часть исторического очарования старого дома, и их стоит сохранить нетронутыми. В этом случае лучший способ следить за тем, чтобы стены оставались в хорошем состоянии, — это регулярно их осматривать и устранять трещины, как только они будут замечены.

Ремонт может быть таким же простым, как заполнение небольших трещин новой штукатуркой. Иногда ремонт более сложен — удаление отслоившихся участков штукатурки и заполнение пятна стандартным трехэтапным методом штукатурки.Хотя удаление мелких трещин можно делать своими руками, повторная штукатурка целых участков — это работа профессионального штукатура.

Если ваши гипсовые стены пережили лучшие времена, возможно, вы захотите перейти на гипсокартонные панели. Обычно это делается как часть более крупного проекта модернизации и часто включает добавление новой проводки и изоляции (при необходимости, чтобы соответствовать нормам).Обновление гипсокартона обычно выполняется одним из двух способов:

• Вы можете покрыть старую штукатурку, установив сверху гипсокартонные панели. Это самый простой и наименее запутанный способ, но не обязательно самый эффективный. Через оригинальную штукатурку в нижней части стен прорезаются небольшие прогоны для установки новой разводки, а затем поверх штукатурки устанавливаются панели из гипсокартона. Единственный способ добавить изоляцию — это просверлить отверстия во внешнем сайдинге и надуть волокнистую или целлюлозную изоляцию.Как обсуждалось выше, это имеет тенденцию оставлять пустоты в пространствах стоек.
• Лучший, но самый беспорядочный способ обновления гипсокартона — это полностью снести старые стены, вырвав штукатурку и планку до шпилек, а затем обновить проводку и изоляцию перед установкой новых панелей из гипсокартона.

Фото: istockphoto.com

Сегодня вы можете наслаждаться красотой гипсовых стен без проблем, которые возникают в старых домах.Однако это дорогое предложение: будьте готовы платить не менее 15 долларов за квадратный фут, чтобы профессионально установить штукатурку. Сравните это со стоимостью профессионально установленного гипсокартона, которая в среднем составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

• Как и их более ранние аналоги, современные гипсовые стены создаются путем выравнивания штукатурки по планке (обычно металлической планке, предназначенной для удержания штукатурки). Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо еще как минимум три покрытия.
• Вы не найдете конского волоса в современной штукатурке (если вы не занимаетесь исторической реставрацией).Современные изделия из гипса содержат смесь глины, извести, акрила и необязательных красителей для создания привлекательной поверхности, которую можно оставить как есть или покрасить.
• Установка обрешетки и штукатурки — это не проект «сделай сам». Неквалифицированные попытки возвести стены из гипса часто заканчиваются неуклюже и непрофессионально.

подбор материалов и технологии нанесения

• Особенности утеплителя и использованные в работе материалы
  • Выбор штукатурки
  • Материалы для
• Рабочий процесс
• Выход

Если вам нужно быстро и качественно утеплить стены снаружи или изнутри, то пеноплекс станет отличным решением.Как правило, это название одной из марок, производящих экструдированный пенополистирол, но люди, которых они называют, называют все материалы такого рода. Таким образом, описание подходит для всех материалов, получаемых методом экструзии.

Прочный и долговечный утеплитель идеально подходит для фасадных работ

Особенности утеплителя и материалов, использованных в работе

Очень частый вопрос — можно ли штукатурить пеноплекс без подготовки? Все просто — при несоблюдении технологии покрытие через пару лет может отвалиться.Но если все сделать правильно, оштукатуренная поверхность прослужит очень долго.

Чаще всего обогреватель используют вне строений, реже — в помещении. Это связано с тем, что пеноплекс с трудом пропускает испарение и при использовании внутренней точки росы может находиться внутри стены, что отрицательно сказывается на ее прочности.

Выбор штукатурки

Если вы решили провести штукатурку своими руками, необходимо выбрать отделочное изделие. В свое время мы нашли три основных варианта:

• минеральных составов .Они изготавливаются на основе цемента и обладают рядом преимуществ: невысокой стоимостью, длительным сроком службы и хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и влаге. Это самый популярный вариант штукатурных смесей, который применяется чаще всего. Состав универсален и может использоваться как для приклеивания армирующей сетки, так и для финишного выравнивания поверхности, но есть и варианты с наполнителями для декоративной отделки.

— надежное и недорогое решение

• Составы на акриловой основе .Чаще всего используются для отделки и могут иметь разную структуру. Они долговечны и обладают хорошей водостойкостью, часто продаются в готовом виде в пластиковых ведрах. Существенным недостатком можно назвать высокую стоимость, этот вариант будет намного дороже первого, к тому же не может быть использован для склеивания сеткообразной смеси.

Акриловые составы прочные и хорошо противостоят влаге

• Силикатная смесь . Отличный выбор для фасадов, отличающихся высокой эластичностью и влагостойкостью.На поверхности получается влагонепроницаемый слой, который, таким образом, имеет хорошую проницаемость для водяного пара внутри. В большинстве случаев составы продаются в готовом виде и представляют собой наполнители в виде камней или других материалов, все зависит от текстуры, которая получается при отделке.

Штукатурка на силикатной основе

• Композиции на основе силикона — самое современное решение. Покрытия отличаются надежностью и долговечностью, они не боятся влаги и не растрескиваются со временем, слой получается при упругой деформации и расширяется при ударах и перепадах температур.Единственный минус — высокая цена, это самое дорогое решение на сегодняшний день.

Силиконовая штукатурка — самая надежная, но и самая дорогая

Материалы для

Помимо состава для штукатурки потребуется множество других материалов:

Рабочий процесс

Смотрим как правильно провести работу:

Выход

Теперь вы знаете, какие составы можно использовать для штукатурки пеноплекса и как организовать рабочий процесс. Видео-статья и расскажут вам, наглядно покажут некоторые аспекты, рассмотренные выше, чтобы вы их лучше поняли. Если у вас есть вопросы по теме — пишите их в комментариях к обзору.

Рейка и гипс по сравнению с доской и полотном. — Адаптават: известковая штукатурка | Дышащий гипсокартон

Покончить со старым и перейти к новому? Оставить обрешетку и штукатурку или заменить на современный гипсокартон?

Вы живете в старинном доме? Может быть, это эдвардианская эпоха, викторианская или грузинская? Если вы это сделаете, то наверняка столкнетесь с реечной и гипсовой конструкцией. Но что это за метод строительства? Почему он больше не широко используется? И стоит ли нам беспокоиться о сохранении его как объекта наследия? Или просто отказаться от старого и присоединиться к новому?

Что такое планка и штукатурка?

Для отделки в основном использовалась резка и штукатурка. внутренние стены и потолки с 1700-х до середины 1900-х годов до него был вытеснен современным гипсокартоном и гипсокартоном.

Известковая штукатурка традиционно использовалась для отделки поверхностей стен. в старинных домах, где штукатурка обычно крепится двумя способами — штукатурка на твердые поверхности, такие как кирпичные и каменные стены или штукатурку на рейки, полосы бруса прибита к деревянному каркасу стойки. Традиционно внешний и несущие стены были построены из полнотелого кирпича или камня, а внутренние и ненесущие стены были построены с использованием деревянного каркаса или «каркаса».

Studwork состоит из «пластин», которые закреплены на пол (нижняя пластина) и потолок (верхняя пластина), «стойки» — вертикальные опоры между двумя пластинами, а «башмаки» — это горизонтальные куски древесины, прибитые гвоздями. между шпильками для увеличения жесткости.

Рейки или «токарные станки» — это узкие деревянные полоски, прибитые горизонтально к деревянному каркасу или балкам потолка, а затем покрытые штукатуркой для отделки поверхности стены. Этот метод основан на более простом историческом методе строительства под названием плетень и мазня, который использовался не менее 6000 лет.

Рейки могут быть распиленными или расколотыми (расколотыми) с последним обеспечением большая прочность и долговечность за счет раскола по естественной текстуре древесина. Обычно используются твердые породы дерева, такие как дуб, каштан и лиственница.

Деревянная планка обычно имеет ширину около 2,5 см на четыре фута. (1,22 метра) в длину и 1⁄4 дюйма (6,4 мм) в толщину. Каждая горизонтальная планка находится на расстоянии около 3⁄8 дюйма (9,5 мм) от ее соседние курсы.

Измеренное расстояние имеет решающее значение и позволяет сдвигать штукатурку или протиснулся сквозь планки и за ними, зафиксировав штукатурку на стене, когда она наборы — эти «завитки» гипса известны как ключи , и они играют жизненно важную механическую роль в закреплении гипса к стене.Традиционно известковую штукатурку смешивали с грубой шерстью животных, такой как как конский или козий волос для усиления штукатурки, тем самым помогая предотвратить ключи от разрыва. «Волосатый лайм» также обеспечил большую гибкость в известь и помогла предотвратить растрескивание.

Почему перестали использовать рейку и гипс?

Одним словом, «стоимость».

Хотя у реставрационной и штукатурной техники были свои преимущества — она более легко разрешено для декоративных или декоративных форм, при условии звука изоляция и помогли замедлить распространение огня — новые материалы заменили планку и штукатурка, потому что они были просто быстрее и дешевле в установке.

Резка и штукатурка были искусным ремеслом и требовали много времени. и появление более дешевого, массового производства готового гипсокартона означало рейка и штукатурка в значительной степени вышли из моды к 1930-м и 1940-м годам. Гипсокартон было просто быстрее и дешевле в установке.

Но хотя техника постепенно угасла, она не утеряна. навсегда, так как по-прежнему существует высокий спрос на обрешетку и штукатурку при ремонте и консервационные работы. Существует огромное наследие зданий с обрешеткой и штукатурные конструкции по всей Великобритании и, как любой специалист по архитектурному наследию или Установщик скажет вам, что планка и штукатурка все еще живы и здоровы.Но почему Вы бы предпочли использовать устаревшую технику строительства, которую заменили? более быстрыми и дешевыми методами?

Должен ли я сохранить обрешетку и оштукатурить стены и потолки или заменить их?

Долой старое и давай новое, верно? Не совсем так. Там есть что подумать, прежде чем прыгать и срывать старые стены и потолки и, по крайней мере, три веские причины, чтобы держать их на месте.

Во-первых, если ваше здание внесено в список, вам может потребоваться согласие вашего местного органа планирования для проведения любых значительных работ на вашем участке, и это обычно включает удаление токарного станка и оштукатуривание стен и потолков.Изменение или снос здания, внесенного в список объектов Всемирного наследия, без согласия может повлечь за собой серьезные штрафы, включая крупные штрафы и даже тюремное заключение. Нарушение считается совершенным, если работы не были специально разрешены вашим местным органом планирования (подробнее об этом позже).

Во-вторых, снятие обрешетки и штукатурки стены или потолка действительно грязная работа, и в результате будут образовываться облака грязи и старой известковой пыли. Это не работа для слабонервных, и строитель не за что поблагодарит вас для.Тщательно обдумайте, действительно ли это необходимо и кто вы достижение путем его удаления. Простой ремонт и техническое обслуживание легко сделана для обрешетки и штукатурки стен и потолков, хотя вы всегда должны консультироваться ваш местный орган планирования, если ваша собственность указана в списке.

Посетите веб-сайт Real Homes, чтобы узнать больше об устранении проблем со старой штукатуркой.

В-третьих, есть аргумент, согласно которому владельцы зданий, внесенных в список, являются привилегированными хранителями построенного наследия нашей страны и что они несут ответственность за то, чтобы любые работы, которые они проводят в здании, оставались верными оригиналу.И гипсокартон, и гипсовая штукатурка были неизвестны и не использовались вплоть до 20-го века, и замена традиционных архитектурных элементов их современными аналогами не только изменила бы характер здания, но и могла бы привести к сырости и гниению из-за снижения воздухопроницаемости здания — его способности рассеивать влагу.

Кроме того, у традиционных планок и гипсовое строительство. Самое главное — это его звукоизоляционные свойства и способность задерживать и сдерживать распространение огня.

Рейка и гипс из твердых пород дерева и известковой штукатурки, плотнее, чем гипсокартон или гипсокартон, и помогает впитывать низкочастотный звук. Кроме того, нестандартная форма гипсовых ключей между стенами нарушает и отклоняет шум и снижает реверберацию и эхо. Существует очевидная разница между комнатой, обставленной решеткой, и штукатурка и комната, облицованная современным гипсокартоном — спросите у кого угодно которые живут в современном доме, облицованном гипсокартоном, если они думают, что их здание хорошо звукоизоляция.

Известно также, что традиционные планки и штукатурка задерживают и сдерживают распространение огня. Исследования показали, что стены и потолки из обрешетки и известковой штукатурки распространяют огонь медленнее по сравнению со стандартным гипсокартоном. Известно, что газированная известь (известь, которая должна застыть в течение нескольких месяцев) обладает естественной огнестойкостью, но также считается, что плотная конструкция из реек и штукатурки снижает подачу воздуха / кислорода для разжигания огня, тем самым уменьшая его жестокость и стойкость. задерживая его распространение.

Канатная рейка а штукатурку снимать в перечислении построек?

Великобритания богата наследием с богатством исторических и внесенных в список здания во всех регионах. По оценкам, более половины миллионов перечисленных зданий только в Англии, многие из которых перечислены за их особые архитектурный интерес и важность в их дизайне, отделке или мастерство. Особый интерес может также относиться к национально значимым примерам. конкретных типов и технологий строительства.

Согласие на работы над зданиями, включенными в список, может быть предоставлено только местными органами планирования, и они обязаны обеспечить выполнение работ таким образом, чтобы защитить особый архитектурный или исторический интерес здания. Согласие на работу обычно дается только после того, как подробные планы любых изменений или расширений представлены и одобрены местными властями — с одобрением при соблюдении ряда условий. Обычно эти условия требуют сохранения оригинальных деталей и архитектурных приспособлений или поверхностей или, в случае плохого состояния, замену по принципу «как за аналогичные» — замену реек на рейки и известковую штукатурку на известковую штукатурку.Установление хороших отношений с местным органом власти, ответственным за исторические здания, имеет жизненно важное значение для успешного выполнения проекта реконструкции, и желательно связаться с ними на раннем этапе, если вы считаете, что потребуется согласие на внесение в список зданий.

Так следует ли заменить обрешетку и гипс гипсокартоном?

Когда вы сравниваете эти две вещи, становится совершенно ясно, почему современные технологии гипсокартона и гипсокартона вытеснили реечную и штукатурную конструкцию. Просто гораздо быстрее, эффективнее и дешевле заменить обрешетку и штукатурку готовым гипсокартоном.Но дешевле — не всегда лучше и быстрее схватывается. Гипсокартон и гипсокартон могут оказать серьезное пагубное воздействие на старые здания из-за снижения проницаемости или «воздухопроницаемости» и удержания влаги. Это может привести к сырости, гниению и общему разрушению здания. Прежде чем вы начнете разбирать старые стены и потолки, стоит спросить себя, чего вы пытаетесь достичь и подходят ли современные материалы для дома. Самое главное, проверьте, внесена ли ваша собственность в список, и, если у вас есть какие-либо сомнения, посоветуйтесь с сотрудником местной службы планирования по охране зданий.В противном случае ваш быстрый и эффективный проект ремонта может обойтись вам намного дороже, чем вы думали.

А как насчет «дышащего» гипсокартона? Могу я использовать это вместо этого?

Adaptavate — первая компания, которая разработала воздухопроницаемый гипсокартон в качестве альтернативы стандартному гипсокартону. Чтобы узнать больше об этом уникальном продукте, перейдите по этой ссылке на нашу страницу продукта Breathaboard.

На рынке представлены изделия из воздухопроницаемого картона, которые можно использовать вместо стандартного гипсокартона, но они выглядят и ощущаются совершенно иначе, чем гипсокартон, и с ними не так просто работать.Двумя основными вариантами являются древесноволокнистая плита и древесноволокнистая плита.

1. Древесноволокнистая плита — состоит из длинноволокнистых древесных стружек, скрепленных в панель с помощью цементной пасты. По размеру и толщине они аналогичны гипсокартону, но они рыхлые, и с ними сложно работать. Их нельзя надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, поэтому требуется много листов меньшего размера с помощью пилы, необходимой для резки до меньшего размера или формы. Древесноволокнистые плиты — лучший выбор в секторе культурного наследия для любых требований к облицовке, поскольку они воздухопроницаемы и являются отличным носителем для известковой штукатурки.Хотите использовать древесноволокнистые плиты? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу дышащую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке к нашему руководству по установке продукта.
2. Древесноволокнистая плита — состоит из древесного волокна, спрессованного в толстые и жесткие плиты под воздействием тепла и давления, а иногда и с дополнительными добавками. Эти прочные, прочные и плотные плиты предназначены для утепления и могут иметь толщину до 100 мм, что делает их идеальными для проектов по утеплению, но менее подходящими для обычных «повседневных» проектов по установке досок и небольших внутренних пространств.
   Хотите использовать древесноволокнистые плиты? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу дышащую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке к нашему руководству по установке продукта.

какая толщина листа, как выбрать размер плит для утепления пола, характеристики утеплителя

Для комфортного проживания в доме в любое время года следует сразу же позаботиться о его качественной теплоизоляции. Это поможет сделать дом теплее зимой и прохладнее летом.Строительный рынок предоставляет большой выбор материалов для теплоизоляции, и каждый потребитель может выбрать вариант по своему вкусу. Пеноплекс можно назвать самым приемлемым утеплителем по цене, качеству и простоте монтажа.

Особенности и характеристики

Плиты из пенополистирола по своим свойствам близки к пенопласту, но в то же время имеют ряд преимуществ. Главное — это их высокая прочность и плотность материала. Конечно, некоторые люди по-прежнему предпочитают старые методы утепления стен.Например, кирпич. Стоит отметить, что пеноплекс толщиной 20 мм заменяет кирпичную стену, у которой этот показатель составляет 370 мм. А если сравнить плиты толщиной 50 мм, то превосходство будет еще больше: они соответствуют кирпичной кладке 925 мм.

Рассматриваются три типа материала:

• «Пеноплекс 31». Из-за плохой устойчивости к сжатию, этот тип в основном используется для изоляции различных труб.
• «Пеноплекс 35». Самый востребованный вид, благодаря наличию специального вещества, повышающего устойчивость материала к горению. Он хорошо подходит для теплоизоляции ограждающих конструкций и фундаментов.
• «Пеноплекс 45». По сравнению с другими вариантами этот самый прочный, выдерживает высокие нагрузки. Помимо строительства домов, Пеноплекс 45 часто используют для создания дорог. Такой раствор предотвращает разбухание дорожного покрытия при промерзании, что особенно важно при эксплуатации взлетно-посадочных полос.Представлен более узким ассортиментом (40–150 мм).

Кроме этой классификации существует еще одно разделение пеноплекса. Название утеплителя указывает на сферу его применения, что упрощает выбор.

«Пеноплекс Комфорт»

Самый универсальный утеплитель. Подходит как для фундаментов, так и для стен и крыш. Утеплитель этой категории особенно востребован для теплоизоляции балконов, лоджий. Главный недостаток материала — высокая горючесть; не разрешается использовать его в местах, где возможен открытый огонь.Его основные параметры соответствуют изоляции категории «31».

«Фундамент Пеноплекс» (серия «F»)

Применяется для утепления подземных построек, фундаментов любых построек, а также цокольного этажа дома. Он сочетает в себе множество прекрасных показателей: минимальное водопоглощение (особенно важно на участках с поверхностными грунтовыми водами), устойчивость к большим нагрузкам (долго не оседает, более 50 лет). «Пеноплекс Ф» также применяется для отделки садовых дорожек на песчано-цементной основе.

Если бы наши предки, строившие города, имели в своем распоряжении такой замечательный материал, им повезло бы построить дома, застрахованные от их последующего проседания. В стенах зданий не появлялись трещины, а фундамент не разрушался под воздействием грунтовых вод.

При устройстве и защите основания пеноплексом серии F также будет полезно позаботиться об усилении стяжки пола дома. Здесь важно выделить два момента:

1. Укрепление стяжки арматурой.
2. Применение листов «Пеноплекс Фундамент» на этапе заливки стяжки. Размер листов будет определять площадь дома: чем больше материал, тем меньше стыков и, следовательно, меньше «мостиков холода», по которым тепло будет уходить из дома. Полученный бетонный пол обеспечит повышенный комфорт. У него будет низкая теплопроводность благодаря пеноплексу, а значит, он будет сохранять тепло внутри дома.

Отмостку дома также можно защитить фундаментом Пеноплекс.Лучше один раз потратить деньги, чем со слезами на глазах смотреть, как ваш дом разрушен проливными дождями.

«Кровля Пеноплекс» (серия «К»)

Технические характеристики такие же, как у Фундамента Пеноплекс, только прочность на сжатие ниже (плотность материала 28–33 кг / м3). Однако кровля не испытывает таких нагрузок, как фундамент. Благодаря малой плотности материал не утяжеляет стропильную систему.

«Стена пеноплекс» (серия «С»)

Этот вариант хорошо выдерживает нагрузки от штукатурки, шпатлевки, вагонки.Благодаря использованию такого материала можно снизить затраты на отопление. Пеноплекс Стена идеально подходит для наружной облицовки домов из газобетона.

«Пеноплекс Гео»

Этот материал пользуется большой популярностью у промышленных организаций. Идеально подходит для полов под цементно-песчаную стяжку. Толщина плит варьируется от 20 до 100 мм.

В таблице приведены основные виды утеплителей и их характеристики:

80 25-30 901 600

Свойства материала	Пеноплэкс 31	Пеноплэкс 35	Пеноплэкс 45	28-38	38-45
Водопоглощение за 30 дней (%)	0,4	0,4	0,4
Огнестойкость	G4	G3	G4
Теплопроводность	0.031	0,31	0,031
Теплоемкость	1,65	1,53	1,53
Коэффициент паропроницаемости	0,018	0,015	0,015 9018 9018 901 лет (более) 50	Более 50	Более 50
Размеры пластины (мм)
Длина	1200	2400	2400
Ширина	600
Толщина	от 20 до 100	от 20 до 100	от 20 до 100

Изучив основные параметры и свойства пенопласта, можно определить другие его характеристики и условия эксплуатации. Основные технические характеристики пеноплекса:

• Низкое водопоглощение (0,4% при контакте с влажной средой в течение 24 часов или 0,5% при нахождении в воде около 1 месяца). Вода способна проникать только в места повреждения самой пены, которые образуются при установке.
• Низкая теплопроводность (коэффициент 0,03 Вт / (м * К)). Это обеспечивается за счет ячеистой структуры и отсутствия водопоглощения.
• Низкая паропроницаемость материала (0.007–0.008).
• Долговечность (более 50 лет) — не поддается грибку и гниению, но это только при условии, что при установке плит не было нарушений технологии.
• Устойчивость к тепловым факторам (обеспечивается за счет содержания в пене антипиренов, снижающих воспламеняемость материала).
• Широкий диапазон рабочих температур (от -100 до +75 градусов).
• Устойчив к механическим воздействиям — сопротивляется сжатию.При больших нагрузках (превышающих эксплуатационные характеристики определенного вида пенопласта) могут появиться небольшие вмятины глубиной до 1 мм.
• Пенопласты просты в установке благодаря небольшому весу. Благодаря своему весу их можно легко поднять на большую высоту, а сами они не утяжеляют конструкцию.

Несмотря на такие достоинства материала, стоит выделить имеющиеся недостатки:

• Несмотря на достаточную огнестойкость материала, он все равно горит (уровень воспламеняемости G3 — G4), при этом выделяется ядовитый газ;
• Материал не устойчив к воздействию прямых солнечных лучей.При контакте с УФ-лучами пеноплекс может изменять свои характеристики и в то же время выделять токсичные пары.
• Пеноплекс не выполняет звукоизоляционную функцию, это необходимо учитывать при утеплении дома.

Стандартные параметры

Пеноплекс выпускается в виде плиты. Размеры этих пенопластов стандартизированы: длина варьируется от 1200 до 2400 мм, а ширина — 600 мм. Они различаются толщиной от 20 мм до 10 см (с шагом 10–30 мм).

Толщина материала определяется областью его применения. Итак, «Пеноплекс Фундамент» начинается с 50 мм. Для утепления внутренних стен толщина плит составляет от 2 до 10 см. При работе с внутренними стенами следует учитывать, что площадь помещения будет уменьшена. Поэтому стоит выбирать плиты с этим показателем 2–3 см.

Для уличных построек, например, для крыши, достаточная толщина составляет 4–6 см. Для утепления наружных стен этот показатель для плит должен быть в пределах 8–12 см.Плотность материала зависит от степени механического давления на плиту.

Для уличных построек, например, для крыши, достаточная толщина составляет 4–6 см. Для утепления наружных стен этот показатель для плит должен быть в пределах 8–12 см. Плотность материала зависит от степени механического давления на плиту.

Как выбрать?

Чтобы выбрать, какой пеноплекс вам нужен, нужно определиться, для каких работ он нужен — утепления стен, крыши или фундамента.Необходимо учитывать ряд параметров.

По назначению

• Для утепления фундаментов, стен, полов — хорошо подходит пеноплекс Комфорт.
• Для утепления стен (как внешних, так и внутренних), плинтусов, перегородок с целью эффективной экономии тепла и снижения затрат на отопление — выбор следует остановить на Пеноплекс Стена.
• Для возведения фундамента дома или возведения помещения под подвал подойдет Фундамент Пеноплекс, обладающий высокими водоотталкивающими свойствами и повышенной прочностью.
• Если нужна изоляция крыши, есть Пеноплекс Крыша. Подходит как для плоских, так и для скатных конструкций. Благодаря легкости материала конструкция здания не утяжеляется.

По плотности

Перед покупкой теплоизоляционного материала покупатель думает о его плотности, так как по этому показателю можно судить о прочности материала, его весе и теплопроводности.

• Плотность «Пеноплекс Комфорт» находится в пределах от 25 до 32 кг / м3.
• Менее универсальный вид с большей прочностью можно назвать «Пеноплекс кровля». Плотность материала 28–33 кг / м3.
• Для фундамента «Пеноплекс» этот показатель составляет 29–37 кг / м3. Для этого типа материала этот параметр особенно важен. От этого зависит степень устойчивости к механическим факторам (сжатию).
• «Пеноплекс 45» имеет самую высокую плотность, она колеблется от 35 до 47 кг / м3.

По толщине листа

• Толщина пеноплекса Комфорт варьируется от 20 до 100 мм.У каждого вида свое предназначение, например: пеноплекс толщиной 50 мм в основном используется для утепления фундамента или отмостки.
• Толщина пенопласта серии «F» начинается от 50 мм, именно эти размеры следует использовать для утепления подземных построек и фундаментов в любом доме.

Рекомендации

• При покупке пеноплекса следует обращать внимание на маркировку товара, сохранность упаковки, технические характеристики материала.
• Материал стоит покупать на 10% больше от отмеренного первоначального количества, на случай, если он будет забракован при использовании.
• С материалом нужно работать аккуратно, так как при нарушении его целостности внутрь может попасть вода, что сократит срок службы материала. Лучше воспользоваться услугами профессионалов или самому прочитать инструкцию и правильно работать с пеноплексом.
• Из-за возможности выделения ядовитых паров под действием УФ-лучей на пеноплекс считается оптимальным для использования на улице.
• Поверх утеплителя необходимо обработать штукатуркой на сетку или другой фасадный материал. Не стоит покрывать утеплитель водоотталкивающим средством, ведь сам пеноплекс водонепроницаем.
• Будьте осторожны, когда находитесь рядом с пеной других веществ. Некоторые из них могут разрушить ячеистую структуру плиты. В результате ухудшатся его технические характеристики.

Вредные и опасные вещества включают: масляные краски, бензин, керосин, ацетон.

Плиты пеноплекс должны эксплуатироваться в диапазоне -50 … +75 градусов. При такой температуре отлично сохраняются все характеристики материала. В течение длительного времени они могут храниться в упаковке производителя, но должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

При выборе пеноплекса вопрос в том, как правильно произвести расчеты по сырью. Для этого на сайтах многих производителей есть специальный калькулятор. В нем вы можете указать площадь утепляемой поверхности, и он рассчитает необходимое количество материала.

Перед тем, как приступить к монтажу пеноплекса, необходимо выполнить несколько пунктов:

• Подготовка рабочей поверхности, особенно это важно для стен.

Что делать если потеют окна пластиковые: Что Делать Если Потеют Окна в Доме? Причины, Способы Решения

причины и пути решения проблемы

Стекающие по оконному стеклу капли воды – это обычный конденсат, выпадающий на холодную поверхность из-за большой разницы температур в глубине комнаты и непосредственно около стекла. Он может быть следствием множества причин, главная из которых – нарушение микроклимата в жилом помещении. 

Почему потеют окна в доме пластиковые

Все было бы не так страшно, если бы постоянная влажность не провоцировала развитие и распространение грибковой плесени. Её споры, попадая в организм человека, вызывают ухудшение самочувствия и проблемы со здоровьем. Это могут быть головные боли, аллергические реакции, легочные болезни, серьезное снижение иммунитета.

Сырость приводит к появлению грибка

Почему окна потеют после замены деревянных рам на пластиковые стеклопакеты 

Многим знакома ситуация, когда после замены рассохшихся деревянных окон на качественные пластиковые они начинают запотевать. Особенно часто она встречается в частных домах относительно старой постройки, в которых еще на стадии строительства не была предусмотрена система вентиляции. 

Почему окна потеют? В чем причина и как её устранить?

И объясняется она не только тем, что в деревянных окнах промежуток между стеклами был гораздо больше, чем в стеклопакете, и потому внутреннее стекло меньше охлаждалось морозным воздухом с улицы. 

В большинстве случаев осаждение влаги на окнах возникает вследствие нарушения вентиляции, прекращения нормального воздухообмена. В отличие от простых деревянных окон, пластиковые конструкции герметичны, они практически полностью отрезают квартиру от внешней среды. Тогда как деревянные рамы через щели и неплотности пропускают в дом достаточный объем свежего воздуха, даже будучи закрытыми. 

Деревянные окна потеют редко

И если раньше проблем с притоком уличного воздуха не было, то после установки стеклопакетов они появляются. Ситуацию усугубляет отсутствие системы вентиляции. Воздух в доме постоянно насыщается влагой, испаряющейся с тела человека, из сохнущего белья и цветочных горшков, чайника и помытых полов. Но уходить ему некуда, он застаивается и влага оседает на холодных стеклах. 

И даже при наличии вентиляционных каналов в условиях герметичности периметра квартиры, естественного движения воздуха не происходит, так как нет притока. Он просто не доходит до вытяжки. 

Спасти ситуацию в этом случае может только установка приточных клапанов, которые бывают стеновыми и оконными. И обустройство вытяжки. 

Стеновой клапан

Цены на приточные клапаны

Приточный клапан

Оконный клапан

Цены на оконные клапаны

Оконный клапан

Вытяжной вентилятор

Цены на вытяжные вентиляторы

Вытяжной вентилятор

Обратите внимание. Если вытяжной вентилятор установлен только на кухне либо в санузле, нужно обеспечить беспрепятственное движение воздуха в его сторону даже при закрытых дверях. Это достигается путем установки в них переточных вентиляционных решеток либо устройством зазоров между полом и дверным полотном. 

Вентиляционные отверстия в двери

За всеми элементами вентиляционной системы нужно следить, периодически прочищая каналы и решетки. 

Причины запотевания пластиковых окон 

Теперь можно подробнее остановиться на основных причинах запотевания пластиковых окон.  

Плохая вентиляция, отсутствие проветривания 

Об этой причине уже говорилось выше. Но нарушение воздухообмена может быть связано не только с отсутствием вентиляционной системы, но и с нарушениями в её работе. Проверить это можно так: 

• распахните окно в любой комнате; 
• возьмите достаточно большой лист бумаги, приложите вплотную к вытяжному отверстию и отпустите; 
• лист должен притягиваться к решетке и удерживаться на ней. Если этого не произошло, значит, вытяжка не работает или не справляется со своими функциями. 

Лист должен притягиваться к решетке и удерживаться на ней

Для справки. Согласно строительным нормам и правилам, воздухообмен в жилом доме должен быть не менее 30 куб.м/час. 

Также работу вытяжки можно проверить с помощью открытого пламени от свечи или зажигалки. Оно должно сильно отклоняться в её сторону. Этими способами проверяют работу всех имеющихся в доме вытяжных каналов. 

Проверка вентиляции

Неисправность вытяжки чаще всего бывает связана с засорением вентиляционного канала. Его нужно прочистить. В многоэтажных домах эту работу должна выполнить обслуживающая компания. Если она не принесла результатов, придется пробивать стену на кухне и устанавливать свою вытяжку. 

И не забывайте о зазорах под дверными полотнами, которые должны быть не менее полутора-двух сантиметров от пола. 

Кроме того, избавиться от конденсата помогают периодические проветривания всех комнат в течение 10-20 минут каждый день. 

Избавиться от конденсата помогают периодические проветривания

Низкая температура воздуха 

Несмотря на рекомендации врачей, утверждающих, что наиболее благоприятной для человека является температура воздуха около 18 градусов, она является некомфортной для большинства людей. Но с ней, и даже с ещё меньшей температурой можно было бы мириться, если бы она не становилась причиной запотевания окон. Ведь непосредственно у стекла она ещё ниже, а на холодной поверхности всегда оседает влага. То есть, причиной проблемы может быть неэффективность отопительной системы дома.

Причиной проблемы может быть неэффективность отопительной системы дома

Повысить температуру можно разными способами.  

1. Если проблема в низкой температуре теплоносителя, необходимо обратиться в коммунальные службы. 
2. Возможно, в системе образовалась воздушная пробка, которую нужно стравить. 

   Стравливание воздушной пробки

3. В старых домах трубы и радиаторы часто забиты внутри ржавчиной и солями, поэтому они плохо отдают тепло. Выход – их замена или прочистка. 
4. Самое простое решение – дополнительный обогрев квартиры электрическими или инфракрасными обогревателями. 

   Как выбрать инфракрасный обогреватель

   Цены на инфракрасный обогреватель

   Инфракрасный обогреватель

Совет. Температуру в комнате следует измерять, встав в центре и держа термометр на расстоянии примерно метр от пола. 

Высокая влажность воздуха 

Чтобы определить  влажность воздуха, нужен специальный прибор, который называется гигрометр.  

Высокая влажность воздуха

Конденсат на окнах не станет появляться, если при температуре 20-22 градуса прибор покажет влажность не выше 45%. Разумеется, это касается только холодного времени года, когда температура на улице гораздо ниже нуля. 

Для справки. Для человека и его самочувствия такая влажность воздуха тоже является комфортной. Но нельзя допускать, чтобы она падала ниже 30%. 

Если указанный показатель превышен, нужно искать причины повышенной влажности и устранять их. Это может быть постоянно работающий увлажнитель воздуха, сырой подвал, протечки в трубах и неисправная сантехника, протекающие потолки, постоянно сушащееся в квартире белье. 

Пар от кастрюли может оседать на стеклах

К сведению. Если запотевает только кухонное окно, а в остальных комнатах все нормально, это связано исключительно с режимом приготовления пищи, высокой степенью испарений. Нужна хорошая вытяжка и окно с тройным стеклом.  

Пластиковые окна с тройным стеклопакетом

Читайте на нашем сайте о том, как выбрать вытяжку для кухни над плитой. Правила подбора мощности, разные вариантов дизайна. Подробная информация + фото.

Глубокий подоконник 

Как правило, батареи в квартирах и частных домах располагаются под окнами, чтобы отсекать холодный воздух. Но слишком выступающие подоконники, которые такими делают многие садоводы, выращивающие на них цветы и рассаду, препятствуют нормальной циркуляции воздуха в этой зоне. 

Глубокий подоконник

Теплый воздух от отопительных батарей не может свободно подниматься к стеклу, оно остается холодным и запотевает. 

Если менять подоконник не хочется или нет возможности, следует принять такие меры: 

• установить оконный обогреватель; 

  Гибкая система обогрева окон

• выдвинуть батарею вперед, чтобы она выступала за проекцию подоконника; 

  Подоконник не закрывает окно

• вмонтировать в подоконник вентиляционную решетку; 

  Вентиляционная решетка

• оклеить стекла термопленкой. 

  Термопленка для окон

Использование подоконника для выращивания растений 

Мало того, что растения мешают доступу воздуха к окну, особенно если посажены густо, так они ещё и испаряют влагу с листвы и из грунта после полива. Которая прямым ходом оседает на оконном стекле. 

Комнатные растения повышают влажность воздуха

Если такая проблема существует, растения придется перенести на другое место. 

Неправильный подбор стеклопакета 

Грамотные специалисты по монтажу пластиковых окон всегда дают заказчикам рекомендации по виду и толщине профиля, количеству камер в стеклопакете, использовании энергосберегающих стекол. К ним желательно прислушиваться.

Энергосберегающий стеклопакет

 

Желание сэкономить часто выливается в уже озвученную проблему. Поэтому в холодных регионах лучше ставить окна с двух- или даже трехкамерным стеклопакетом, чтобы внутреннее стекло сильно не охлаждалось и всегда оставалось теплым независимо от температуры «за бортом». 

Обратите внимание! В большинстве случаев есть возможность поменять только стеклопакет. Это гораздо дешевле, чем демонтаж и замена всего пластикового окна. 

Износ уплотнителей и несоблюдение режима эксплуатации 

Резиновые уплотнители по периметру оконных рам со временем изнашиваются и требуют замены, так как перестают качественно исполнять свою функцию и начинают пропускать холодный воздух. 

Износ уплотнительной резинки на пластиковом окне

Совет. Чтобы продлить службу уплотнителей, их нужно регулярно мыть, очищать от пыли и мелких абразивных частиц. 

Не все владельцы пластиковых окон знают о том, что их при смене сезона нужно переводить в соответствующий режим, уменьшая или увеличивая степень прилегания створок к раме.  

Изменить режим на зимний очень просто: достаточно с помощью шестигранника повернуть эксцентрик так, чтобы риска на нем (или другая метка) смотрела в сторону помещения.

Регулировка цапфы пластиковых окон

При повороте в другую сторону (риска смотрит на улицу) прижим ослабляется – это летний режим. Его при нормальном микроклимате в помещении и работающей вентиляционной системе можно оставлять и на зиму, чтобы обеспечить приток воздуха извне. 

Один из вариантов переключения режима окна — зима, лето

Дефекты конструкции и неправильный монтаж 

О браке в конструкции пластикового профиля говорит наличие конденсата не на внутреннем стекле, а в самой камере. Это явный дефект, требующий замены всей конструкции. 

Ошибки при запенивании

Стоит отметить, что ошибки при монтаже тоже могут привести к таким явлениям, особенно если между стеной и оконным блоком остались плохо заделанные щели. Проникающий через них холодный воздух охлаждает внутреннее стекло, вызывая образование на нем конденсата. 

Но это далеко не самая частая причина. Встречается она только в 3-4% случаев и должна устраняться самой фирмой-установщиком. Остальные проблемы никак не связаны с монтажом. Выявлять и устранять их придется самостоятельно и за свой счет. 

Видео – Простые и дешёвые способы борьбы с запотеванием

Как отучить собаку грызть мебель? Для начала стоит выяснить, почему она это делает, а также изучить информацию о возможных методах коррекции нежелательного поведения. Подробнее читайте на нашем сайте.

Почему потеют пластиковые окна, откуда конденсат внутри окна, что делать если пластиковые окна потеют

Пластиковые окна устанавливают для обеспечения тепло- и звукоизоляции. Стекла отражают шум и холодный воздух, обеспечивая почти полную герметизацию помещения. Но при всех плюсах часто имеет место проблема запотевание пластиковых окон.

Чтобы обнаружить причину запотевания, необходимо, прежде всего, разобраться в конструкции пластикового окна. В оконный проем устанавливается рама, к которой крепятся створки. Они бывают подвижными и неподвижными. Таких створок может быть несколько. Их стекла устанавливаются друг напротив друга, образуя между собой воздушное пространство. Прослойку запаивают, устанавливают внутри дистанционную алюминиевую рамку и помещают туда абсорбирующий материал, который впитывает влагу.

Предполагается, что данная конструкция предотвращает образование конденсата внутри. Однако, при неправильном монтаже окна внутрь может проникнуть влага. Кроме ошибки в установке, на повышенное образование росы также может влиять повышенная влажность.

Существует понятие давления насыщенных паров, которое провоцирует появление пара на стекле. Говоря простым языком, это нарушение нормального испарения. Воздух в доме содержит определенное количество водяного пара, практически не ощущаемого. Этот пар образуется из человеческого дыхания, воды, при приготовлении пищи и т. п.

В большом герметичном помещении он распределяется по воздуху равномерно, занимая все пространство. В случае появления малейшего сквозняка, пар покидает комнату. Некоторые материалы могут пропускать его, не накапливая конденсат. Такая возможность не свойственна стеклам, вследствие чего возникает преграда для микрокапель в воздухе, что приводит к выпадению росы на стеклах. Этот материал не держит тепло, поэтому всегда холодный. Все перечисленное приводит к обильному запотеванию.

Рис. 1. Принцип “работы” пластикового окна.

Отчего возникает конденсат внутри пластикового окна?

Часто конденсат образуется именно в воздушной камере между стеклянными частями пластикового окна. Такое явление происходит из-за охлаждения. В холодное время года воздух снаружи воздействует на стекло и пытается проникнуть вовнутрь. Внешняя сторона окна неизбежно поддается такому влиянию. Попадая в пространство между створками, холод начинает воздействовать и на внутреннее стекло. Этот материал отлично притягивает и держит его. В это время внутри помещения обычно бывает тепло. Воздух в комнате собирает пар, который начинает искать холодную поверхность. Если в окне есть трещины или щели, воздух разной температуры обязательно смешается внутри окна и между створками осядет конденсат. Это достаточно опасно, так как удалить его оттуда гораздо труднее, чем вытереть внутреннее стекло.

Рис. 2. Чтобы понять проблему запотевания пластикового окна, нужно понять, как оно обустроено.

Брак пластикового окна

Браком, пластикового окна может считаться неправильная форма рамы, щели в створках, плохое закрепление фурнитуры. Все это способствует проникновения влажного воздуха внутрь. Проверять подобные дефекты следует в магазине, чтобы предотвратить последующую волокиту с демонтажом и переустановкой.

Производители обязаны обеспечить герметичность этого вида продукции, так как малейшее отклонение от технологии может в будущем привлечь достаточно серьезные проблемы. Если проблема обнаружится позже, ее можно устранить посредством замены стеклопакета. Проводить эту процедуру должны квалифицированные специалисты. Солидные фирмы предусматривают гарантию качества, поэтому при наличии брака бесплатно заменят некачественный товар.

Рис. 3. Брак любой составляющей пластикового окна может привести к неправильному функционированию всей установки.

Ошибка в монтаже

Установить пластиковое окно можно и самостоятельно, однако в этом случае есть риск нарушения правил монтажа, что приводит к запотеванию конструкции изнутри. При повышенной влажности, непрочно установленные створки пропускают воздух и тепло внутрь и провоцируют скапливание конденсата. Это не только портит внешний вид окна, но и приводит к появлению плесени. Поэтому лучше обратиться к опытным специалистам.

Рис. 4. Неправильный монтаж – первый шаг к запотеванию окна.

Наличие трещин в стеклах

Бывают случаи повреждения окна в процессе транспортировки и установки. Ни в коем случае нельзя закрывать глаза даже на небольшую и, казалось бы, незаметную трещину. Ошибкой является ее самостоятельное “заделывание” с помощью покупки каких-то замазок, клеев и пр. Это не исправит положение. Вы только выбросите деньги на ветер. Треснувшее стекло нужно обязательно заменить, чтобы обезопасить себя от сквозняков и размножения грибков.

Рис. 5. Трещины выпускают тепло и способствуют охлаждению стекла.

Установка однокамерного окна

Еще одной причиной запотевания окон изнутри является однокамерная конструкция. Она имеет только 1 прослойку и небольшое расстояние между стеклами. Зазор между ними не превышает 30 мм, что снижает уровень теплоизоляции. Такую модель специалисты не рекомендуют устанавливать в жилых помещениях, так как она не очень хорошо держит тепло. К приобретению данного вида окон зачастую нас толкает желание сэкономить. Поэтому к причинам запотевания однокамерных пластиковых окон относятся не только низкие технические качества, но и чрезмерная экономия.

Рис. 6. Чем больше камер в окне, тем меньше вероятность запотевания.

Почему пластиковые окна потеют зимой?

Конденсат в воздухе возникает из-за перепадов температуры. Чтобы понять этот процесс, нужно обратиться к физике. Испаряясь, вода поднимается в воздух, оставаясь паром в теплой его прослойке. В природе, поднимаясь выше и достигнув холодного уровня, она начинает превращаться в капли. Так образуются тучи.

В помещении воздух обычно одинаковый сверху и снизу, поэтому капли ищут холодные поверхности. Например, в ванной они собираются на плитке, а в комнатах – на окнах. Стекла охлаждаются под воздействием внешнего воздушного потока и не могут прогреться, если температура в помещении ниже оптимального уровня. По этой причине пластиковые окна чаще всего потеют в холодное время года.

Рис. 7. Часто зимой стекла не просто потеют, а даже покрываются коркой льда.

Низкая температура снаружи

Если пластиковые окна потеют только зимой, причиной может быть низкая температура на улице. Холодный воздух, взаимодействуя с теплым, вызывает выпадение конденсата. Подобная проблема часто встречается в однокамерных окнах, которые имеют свойство промерзать. Если ночью температура внешне сильно снижается, на стекле может образоваться ледяная корочка, которая в тепле тает, вследствие чего окно начинает плакать. Зимой случаются оттепели, идет мокрый снег, поэтому воздух пропитан влагой. Щели и трещины в окне способствуют проникновению холодной сырости вовнутрь и выпадению росы на стеклах.

Высокая температура в помещении

Оптимальный температурный режим в комнате составляет от +18 до +23 градусов. Если комнаты отапливаются недостаточно, воздух не может прогреться у холодных окон. Сами по себе они не в состоянии накопить тепло или найти другой источник нагревания. Холод снаружи атакует стекло, делая его отличным местом образования конденсата.

Рис. 8. Если к стеклу с внутренней стороны подступает тепло, окно не будет потеть.

Повышенная влажность воздуха в помещении

Зачастую именно повышение влажности воздуха в комнатах влияет на запотевание пластиковых окон. Оптимальный уровень влажности в жилом помещении должен составлять 40-50%. Если он превышает допустимую отметку, естественный пар в воздухе начинает преобразовываться в капли, которые оседают на поверхности, не пропускающей тепло. Стекло является холодным материалом и отлично подходит для образования росы. При плохом воздухообмене содержащий капли воздух не может вырваться наружу и “устраивается” на окнах, провоцируя сырость и возникновение плесени.

Рис. 9. Лучшим вариантом уменьшения влаги на окнах будет поддержания уровня влажности в норме.

Закрытые пластиковые окна в зимнее время

Некоторые люди практически не бывают дома в дневное время, возвращаясь поздно вечером. Поэтому они не открывают форточки в холодную погоду, чтобы уберечь себя от сквозняков. Пренебрегают проветриванием также жители однокомнатных квартир, где живет несколько человек, постоянно находящихся в комнате. Из-за притока холодного воздуха проветривание откладывается на потом, что приводит к застою воздуха. Он накапливает влагу, выделяющуюся многими источниками, и превращается в носителя микрокапель, которые тяжелее пара и нуждаются в оседании на поверхность. Именно поэтому на стеклах появляются потеки. Если же форточки регулярно открываются, влажный воздух вырывается наружу и помещение становится менее сырым.

Рис. 10. Не запечатывайте окна и даже зимой открывайте форточку.

Недостаточное утепление створок пластикового окна

Образование конденсата на внутренней стороне окна в зимнее время может происходить вследствие некачественной работы монтажников. Они часто халтурят и после закрепления блока в оконном проеме просто заполняют щели монтажной пеной, прикрывая образовавшиеся швы декоративной планкой, думая, что ничего страшного не произойдет. Монтажная пена имеет свойство изнашиваться, даже если ей будет присуща морозостойкость, если она не защищена от внешней и внутренней влаги. Дождь, снег, солнце, сырой воздух в помещении отрицательно скажутся на этом материале, и он утратит свою теплоизолирующую функцию.

Рис. 11. Утепление окна – ответственный момент в установке окна.

Широкий подоконник

Как известно, стекла не могут нагреваться, поэтому притягивают насыщенный влагой воздух и накапливают конденсат. Часто причиной этого является недоступность потока тепла, который прогреет воздух возле окна. Батареи выполняют функцию подачи этого тепла, находясь рядом, но зачастую им препятствует широкий подоконник. Он блокирует горячий поток, который “ударяется” о преграду, обходит ее и поднимается к потолку. Впоследствии пространство у окна остается холодным и туда притягивается пар.

Рис. 12. Широкий подоконник не подпускает тепло к стеклам.

Защитные экраны

Если подоконник узкий, температура в комнате оптимальная, а окна все равно потеют, следует обратить внимание на батарею. Если она защищена специальными экранами, тепло физически не может добраться до окна, и не прогревает стекло. Если все прочие правила соблюдены, а проблема выпадения росы все равно остается, следует убрать плотную защиту с радиаторов.

Рис. 13. Батарея, расположенная под окном, должна согревать его.

Почему потеют пластиковые окна в частном доме?

Часто-густо жители частных домов сталкиваются с проблемой запотевания пластиковых окон. Проблема может скрываться как в уже описанных, так и в некоторых других факторах. В первую очередь, это использование неправильных материалов при строительстве. Низкое качество уплотнения стеклопакетов также отрицательно сказывается на терморегуляции окон. Отсутствие вентиляции или низкий уровень ее работы обязательно повлияют на скопление росы на стеклах.

Рис. 14. Некоторые пренебрегают защитой слоя монтажной пены.

Низкое качество материала

Большинство отделочного материала имеет низкий порог паропроницаемости, или вообще не предусматривает его. Возможность материала пропускать пар необходима для выведения его наружу, так как в противном случае он оседает на окнах. Например, многие прибегают к помощи грунтовки стен перед установкой окон. Этот материал пагубно влияет на данный показатель. Винильные или флизелиновые обои сводят уровень паропроницаемости на нет. Можно заметить, что окна с деревянными рамами потеют гораздо реже. Это достигается наличием пор у данного материала, которые вытягивают ненужную влагу из комнаты.

Некачественное уплотнение стеклопакетов

Плохое уплотнение стеклопакетов тянет за собой появление щели, через которую уходит тепло, из-за чего стекло не получает достаточного обогрева и является отличным местом для накопления вредного конденсата, который провоцирует появление грибков. Проблемы с уплотнением часто возникают даже не через некачественный материал, а вследствие халатного поведения мастеров, которые неправильно замеряют рамы и недостаточно крепко закрепляют стеклопакеты.

Рис. 15. Неправильное уплотнение стеклопакетов ведет к выпадению росы.

Отсутствие вентиляции

Вентиляционные системы призваны вытягивать влажный воздух и запускать внутрь помещение свежий и сухой. Запотевание пластиковых окон в доме, где отсутствует вентиляция – вполне закономерное явление. Жидкость всегда выделяется в воздух в местах, где живут люди, животные, растение. Этот процесс неизбежный. Вытяжка должна присутствовать в домах, где находится много живых организмов, постоянно включена плита, сушится стирка и т. п. Если насыщенный водой воздух не вытянуть из помещения, микрокапли начнут собираться вместе, образовывая большие, и обязательно покроют окна росой. Пар не может копиться в воздухе бесконечно даже при его достаточном обогреве.

Рис. 16. Вентиляция – необходимая вещь в частном доме.

Почему потеют пластиковые окна в квартире?

В квартирах окна запотевают гораздо чаще, чем в частных домах. В последних открывание входных дверей, холодные чердаки и хорошие системы вентиляции способствуют выведению сырости. В квартирах этого нет, поэтому окна начинают плакать. Дополнительными факторами является большое количество жителей и комнатных растений, редкое проветривание, отсутствие вытяжки на кухне, перепады температур, недавний ремонт, наличие большого аквариума.

Нерегулярное проветривание

Как уже говорилось, застой воздуха в помещении делает невозможным выход пара за его пределы, что повышает у пластиковых окон способность потеть. В квартирах часто не проветривают из-за боязни сквозняков, проживания там детей, которые могут простыть, уличных выхлопных газов, что активно витают в воздухе рядом с дорогами. Поэтому по несколько дней, а то и больше, квартира остается без проветривания и активно копит влагу, исходящую из разных источников. Если перечисленные причины имеют место, лучше приобрести окна с возможностью оставления щели для вентиляции воздуха. Такой эффект возможен при проворачивании ручки на 45 градусов. Створка образует едва заметную щель, сквозь которую будет выходить пар и минимальное количество тепла.

Рис. 17. Закрытая форточка не дает влажному воздуху покинуть комнату.

Большое количество источников влаги

Организм человека и любого другого существа выделяет влагу при дыхании и через пот. Большое количество проживающих людей и животных в небольшой квартире производят много пара. К тому же, вода из кранов, аквариумы, комнатные фонтаны, постоянная сушка стирки в помещении, приготовление еды, наличие большого количества растений добавляют жидкости. Физические упражнения, занятие домашними делами повышает уровень выделения воды из организма, поэтому окна больше будут запотевать у тех, кто дома ведет активный образ жизни и пренебрегает проветриванием.

Рис. 18. Подсчитайте, сколько влаги образуется в воздухе вашего жилища в час.

Ремонт

Стройматериалы повышают уровень влажности в квартире, поэтому во время проведения ремонтных работ стекла могут регулярно “плакать”. Укладывание плитки, шпаклевка стен, поклейка обоев и другие ремонтные работы часто провоцируют появление конденсата на окнах. Происходит это по причине скопления влаги в материалах, использованных для отделки стен, потолка и пола. Такие материалы могут сохнуть от нескольких дней и больше. Иногда этот процесс затягивается на годы, что часто бывает в квартирах новостроек.

Рис. 19. Недавний ремонт в квартире может стать причиной запотевания стекол.

Разница температур снаружи и внутри комнаты

Холодная морозная погода зачастую сопровождается появлением влаги на оконных стеклах. В квартире воздух теплее, он собирает пар, исходящий от разных источников. Пар равномерно распределяется по комнате, а когда его накапливается слишком много, микрочастицы собираются в капли, которые должны куда-то деваться. Они любят оседать именно на холодных поверхностях, таких как кафель и стекла.

Рис. 20. Конденсат образовывается на стыке двух температур – холодной и теплой.

Комнатные цветы на подоконнике

Растения делают комнату более живой, уютной, свежей, а также украшают интерьер. Но они одновременно являются продуктивным источником влаги. Цветы – это живой организм, который тоже дышит, как люди и животные. Мы их также поливаем и опрыскиваем. Вода, попадающая на листья и в землю, не вся поглощается растением, часть ее испаряется и витает в воздухе в виде микрокапель, которые сразу “по месту” оседают на стекле. Наличие радиаторов под подоконников способствует выведению из цветов влаги с помощью обогрева воздуха. Теплый воздух, как известно, повышает уровень парообразования.

Рис. 21. Чем больше цветов в квартире – тем влажнее воздух, а значит – большая вероятность запотевания стекол.

Что делать, если потеют пластиковые окна?

Регулярное проветривание помещения

Если вы привыкли дома заниматься физическими упражнениями, много проводите времени у плиты, сушите стирку в комнатах или являетесь большим любителем цветов, заведите правило ежедневно проветривать квартиру или дом. Не нужно делать это часами, будет достаточно 15 минут два раза в день. Если на улице мороз и вы не хотите мерзнуть, оставьте окно открытым, когда выходите в магазин, гулять с собакой, к соседям или ненадолго отлучаетесь в другое место.

Рис. 22. Специально оставленная щель для оттока влажного воздуха – облегчит запотевание окна.

Конвекционные решетки на подоконниках

Широкий подоконник не пропускает тепло к стеклам, что провоцирует конденсат. Устранить эту проблему можно посредством уменьшения его площади. Но не всегда узкий подоконник выглядит красиво. Если нет возможности или желания сделать его узким, тогда вопрос решается установкой конвекционной решетки над отопительным прибором, что расположен под окном. Он позволяет горячему воздуху поднимать вверх и согревать холодные стекла, не давая пару возможности там оседать.

Рис. 23. Правильное расположение штор и узкий подоконник помогут батарее согреть стекло.

Выбор двухкамерного стеклопакета

Количество стеклянных частей в пластиковом окне влияет на его теплопроницаемость. Стекла, образующие 2 камеры, наполненные воздухом, герметичнее и имеют более высокие характеристики. Однокамерные окна быстрее охлаждаются и провоцируют не только запотевание, но и замерзание. Наличие энергосберегающей пленки существенно уменьшит расходы электроэнергии окном. Данная модель также защищает охлаждение внутренней стороны окна, так как весь холодный воздух задерживают собой два других – среднее и внешнее.

Рис. 24. Выбирайте окна с двумя камерами.

Утепление внешних и внутренних откосов с помощью монтажной пены

Использование монтажной пены для утепления откосов окон принесет положительный эффект только в том случае, если ее хорошо защитить с обеих сторон от попадания воды, сырости, воздействия ветра и солнца. Хлипкие планки, неплотно прилегающие к ней, здесь не помогут. Утрата пеной терморегулирующих свойств часто остается нераспознанной, что не позволяет исправить ситуацию и приводит к появлению плесени на постоянно запотевших окнах. Декоративная планка, за которой часто прячут некачественно выполненную работу, может иметь щели и будет пропускать сырость внутрь. С внешней стороны слой монтажной пены иногда не закрывают вовсе. Особенно в частных домах. Мол, никто не видит, меньше мороки. Это приводит к слою росы на окнах и плесени.

Рис. 25. Не оставляйте пену без прикрытия.

Использование вытяжки на кухне

В любом жилом доме или квартире неизбежен процесс приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, чайник, духовка при нагревании воды и продуктов провоцируют выделение пара, которого особенно много именно на кухне. Чтобы избежать повышенного парообразования в этой части дома и убрать весь насыщенный лишней водой воздух, надо просто установить на кухне вытяжку и пользоваться ней при приготовлении еды. Но даже при этом не помешает открыть на время форточку, чтобы наполнить комнату свежим воздухом. Также при работе у плиты следует закрывать кухонные двери, чтобы пар, насыщенный микрочастицами еды не проникал в комнаты. Там он оседает на окнах и впитывается в мебель и одежду, оставляя неприятный запах и загрязняя стеклянные поверхности.

Рис. 26. Во время готовки включай вытяжку.

Освобождение подоконников от цветов

Густая растительность на окнах не только загромождает проем и преграждает путь свету, а и способствует выделению большого количества влаги. Чтобы избежать проблемы запотевания окон, нужно освободить подоконник от цветов и переставить их подальше от отопительных приборов. Так же нужно поступить с аквариумами и фонтанчиками, вода из которых испаряется быстрее вблизи батарей и каминов.

Рис. 27. Существенное уменьшение количества цветов на подоконнике уменьшит количество воды на окнах и обезопасит их от появления грибка.

Выбор качественной оконной фурнитуры

При выборе окон не поддавайтесь желанию сэкономить и приобретите качественную продукцию. В будущем придется заплатить гораздо больше в попытках избавиться от злокачественной плесени и проблем со здоровьем, которые она провоцирует. Фурнитура должна идеально подходить к оконной раме. Если ручка не зафиксирована “намертво” в закрытом положении, лучше подобрать другую. Петли должны крепиться прочно, не оставляя щелей. Створки следует тщательным образом прислонить к раме.

Рис. 28. Замените некачественную фурнитуру.

Установка пластикового окна профессионалами

Доверять установку окна нужно только квалифицированным специалистам, а не “шабашникам”, которые часто торопятся побыстрее завершить работу и выполняют ее некачественно. Они неправильно делают замеры, непрочно крепят элементы будущего окна, абы как уплотняют откосы монтажной пеной. Если обратиться в специальную фирму, занимающуюся подбором хороших рабочих, можно получить качественное обслуживание и высокий результат. К тому же, такая фирма может дать дельные советы по уходу за окнами и рассказать правила эксплуатации. Некоторые дают гарантию замены некачественно установленных деталей.

Установка зимнего режима

Некоторые варианты пластиковых окон предполагают наличие двух сезонных режимов открывания окна: зимний и летний. Второй подразумевает меньшее прилегание створок к раме. Летом от окна требуется не пропускание пыли, грязи и горячего уличного воздуха. Зимой окно должно еще защищать помещение от проникновения холода и предотвращать возникновение сквозняков. Для этого и существует зимний режим. Чтобы понять, предусмотрен ли он, нужно осмотреть окно. Если на боку створки имеются отверстия для шестигранника или звездочки возле эксцентриков, значит производители учли возможность перевода окна в зимний режим. Однако производить это действие нужно аккуратно, так как неправильное обращение может повредить фурнитуру.

Рис. 29. Вовремя переводите окно на зимний режим.

Уход за вентиляционными отверстиями

Вентиляционные отверстия имеют свойство забиваться, скапливать жир и засоряться. Это приводит к плохому функционированию и отрицательно сказывается на состоянии окон. Чтобы проверить наличие тяги, достаточно поднести к вытяжке зажженную спичку или прислонить лист бумаги. Если он притянется к решетке воздушным потоком, значит тяга есть. Достаточно чистить вентиляцию и кухонную вытяжку раз в несколько месяцев, чтобы предотвратить последующие проблемы.

Рис. 30. Вовремя прочищайте вентиляцию.

Если учесть все особенности пластиковых окон, уделить внимание их правильному выбору и установке, обеспечить должный уход за помещением, можно избежать запотевания и последующих проблем с сыростью и плесенью.

Что делать если потеют пластиковые окна: способы решения данной проблемы +Видео

Причины запотевания пластиковых окон. Пластиковые окна устанавливают не только в квартирах, но и в загородных домах. Они прекрасно сохраняет тепло, изолируют внешний шум и сохраняют температуру в комнате. Довольно часто в холодное время года на поверхности окон появляются капельки, из-за чего стеклопакеты потеют. Почему потеют пластиковые окна, и как решить такую проблему рассмотрим в статье.

Конденсат на окнах появляется из-за резкого перепада температуры. Жидкость из газообразного состояния переходит в жидкое, при столкновении пара с холодными поверхностями он превращается в жидкость.

Общие сведения

Важно: Конденсат образуется, когда температура в помещении ниже 18 градусов, такая ситуация возникает в отопительный период, когда воздух на улице холоднее воздуха в помещении.

Окна могут запотевать по-разному:

• — самая распространённая ситуация, когда конденсат образуется с наступлением холодов. Он появляется, когда температура снижается до определенного уровня. Окна перестают запотевать, когда температура поднимается;
• — окна потеют на кухне, так как температура в комнате меняется постоянно;
• — окно может потеть только в одной комнате из-за особенности помещения или проблем именно с конкретным окном;
• — окно потеет только утром, к обеду конденсат исчезает, окно становится сухим.

Почему запотевают окна

Для решения этой проблемы нужно выяснить причины, которые приводят к запотеванию окон. К основным причинам можно отнести:

• — высокая влажность в помещении. По этой причине часто запотевают окна на кухне или в ванной, при повышенной влажности образуется конденсат. Неисправная вентиляция, сушка белья, приготовление еды осложняют ситуацию;
• — плохая циркуляция тепла. Проблема появляется чаще всего, когда на улице влажно и холодно, а в помещение температура достаточно высокая, например, весной и осенью;
• — неправильно установленные окна. Когда установка выполнена с отклонениями от нормы, конструкция недостаточно герметична, поэтому холодный воздух может проникать в помещение;
• — некачественный стеклопакет. Неисправная фурнитура, плохая изоляция позволяют холодному воздуху проникать в помещение;
• — неправильно отрегулирована фурнитура. Профиль может сужаться и расширяться во время изменения температуры в разных сезонах. Фурнитура окна должна быть отрегулирована в зависимости от сезона, в ином случае нарушается герметичность окна;
• — протерся утеплитель или был некачественным. Уплотнитель по контуру створки со временем может изнашиваться или твердеть, поэтому окно начинает потеть;
• — дренажные отверстия засорены. Они находятся внизу открывающейся створки. Если дренажные отверстия загрязнены, вода будет стекать на подоконник;
• — цветы на подоконнике. Растения и цветы выделяют влагу, которая испаряется после каждого полива.

Почему нужно устранять конденсат

Окна из дерева могут дышать, окна ПВХ полностью герметичны и затрудняют естественную циркуляцию воздуха. Если образуется конденсат на окнах, то могут развиваться бактерии, плесень и грибок. Идеальными условиями для человека считается температура в помещении около 22 градусов тепла и уровень влажности 30-45 процентов. Если появляется конденсат на окнах, значит помещение не соответствует требованиям, возникшую проблему нужно решить.

Конденсат между стеклами

Чаще всего встречается конденсат внизу окна или по всей его поверхности с внутренней стороны, реже можно встретить запотевшие окна изнутри. Произойти это может чаще всего из-за разгерметизации конструкции.

Основные причины:

• — изделие изготовлено с браком, когда нарушается технология изготовления;
• — окна повреждены при перевозке. При транспортировке на окнах могут образоваться трещины и сколы;
• — если владелец окон разбирал и собирал обратно изделие, в 90 процентах случаев первоначальные свойства теряются;

Если между стеклами появляется конденсат нужно заменить стеклопакет на новый. Для выполнения работы можно обратиться к профессионалу, также её можно выполнить самостоятельно.

Советы как справляться с конденсатом

Рекомендуется делать профилактические мероприятия от запотевания окон:

• — нужно убрать с подоконника все цветы;
• — регулярно устраивать проветривание, ежедневно 10-15 минут;
• — установить вытяжку на кухне, которая будет поглощать часть влаги, возникающей при приготовлении пищи;
• — на регулярной основе осматривать окна на наличие поломок, проверять фурнитуру, уплотнитель. При возникновении необходимости заменить неисправные детали;
• — повысить температуру воздуха в помещении;
• — если капли появляются снизу окна, значит к этому участку не доходит тепло от батареи, рекомендуется сделать подоконник уже;
• — сделать под подоконником дополнительное сквозное отверстие для вентиляции.

Важно: проветривание будет полезно для здоровья человека и поможет устранить конденсат

Что делать с плесенью

Одним из последствий появления конденсата является образование плесени. При обнаружении чёрных пятен около окна необходимо удалить этот налёт, используя спиртовой раствор, хлорку или другие химические составы. Рекомендуется постоянно утраивать проветривание помещения.

Как устранить конденсат народными способами?

Для решения проблемы с образованием конденсата можно воспользоваться народными рецептами и способами:

• — Восковая свеча. По длине всего подоконника поставить несколько свечей, они прогреют стекло и предотвратят образование наледи.
  

  Важно: Рекомендуется брать толстые свечи, они сгорают медленнее.

• — Иногда правильное мытье окон поможет предотвратить образование конденсата. Для мытья окон нужно использовать: мягкую ткань с ворсом, салфетку из микрофибры, мыльный раствор, глицерин, спирт, автомобильный спрей против запотевания окон, резиновый скребок.
  

  Важно: жировой слой на окне чаще всего вызывает запотевание, нужно обезжирить поверхность окна с помощью спирта

• Окно нужно вымыть мыльным раствором, затем протереть стёкла насухо салфеткой без ворса и удалить остаток влаги с помощью резинового скребка. Нанести на губку спирт, обработать ей поверхность стеклопакета и подождать когда окно полностью высохнет.
• — Раствор из соли для защиты от запотевания. Для приготовления раствора нужно взять 4 литра воды и растворить в них одну столовую ложку соли. Стекло вымыть мыльным раствором, а после высыхания нанести на него приготовленный раствор.
  

  Важно: если будет избыточное количество соли, на стекле останутся белые разводы после высыхания и работу нужно будет повторить сначала.

• — Раствор из глицерина. Смешать спирт и глицерин в соотношение 10:1. Очистить поверхность стекла, нанести раствор и оставить для воздействия на некоторое время. Спирт выветрится, а глицерин останется на поверхности окон как защитная плёнка.
• —  Смесь из скипидара, калиевого масла, глицерина. Для приготовления смеси понадобится глицерин 20 г, калиевое масло 40 г и скипидар 4 г. Очистить заранее поверхность стекла, затем равномерным слоем нанести полученную смесь и полировать стекло до блеска шерстяной тканью.
• — Способ с газетой. Окна вымыть мыльным раствором и полировать скомканной газетой.
  

  Важно: типографическая краска наделяет стёкла водоотталкивающим эффектом

• — Мел. Очистить поверхность стекла, развести мел с водой и обработать окно. Чтобы избежать появления разводов на поверхности, её нужно вымыть после окончания обработки.

Народные средства не всегда могут помочь в нужной степени, иногда необходимо воспользоваться средствами бытовой химии. Химические средства наносятся на стекло и выдерживаются нужное количество времени, указанное в инструкции. После окончания работы окно насухо вытирают с помощью салфетки без ворса.

Наряду с народными средствами и бытовой химией есть другие способы, которые могут помочь справиться с образованием конденсата:

• — можно возле окна с помощью вентилятора создать циркуляцию потока воздуха;
• — конвекционные экраны, направляющие теплый воздух к окну, что не позволяет образовываться конденсату.

Из-за образования конденсата на подоконнике и стенах может образовываться грибок и плесень. При первых проявлениях конденсата нужно искать варианты решения проблемы. Причин, по которым запотевают окна, много. Чтобы исключить появление конденсата, нужно соблюдать правильный температурный режим, поддерживать в помещении оптимальный уровень влажности воздуха, соблюдать требования к монтажу. Это возможно только при условии покупки качественной конструкции у надежного производителя.

Почему потеют пластиковые окна? Причины и как от них избавиться.

Не волнуйтесь, это легко исправить. Все причины запотевания можно объединить в две группы. Это повышенная влажность в помещении и низкая температура поверхности окна. Как избавится от этих проблем? Хочу поделится опытом, накопленным за 16 лет.

Запотевшие окна

Как уменьшить влажность помещения?

• Самый простой и надежный способ – это проветривать помещение. Открываем окно на проветривание, влажный воздух уходит.
• Если по причинам Вам известным, не получается хорошенько проветрить помещение, то пользуйтесь микропроветриванием. Для этого необходимо повернуть ручку на 45 градусов. Микропроветривание – это недорогой элемент фурнитуры, который можно дозаказать, если его нет.

Микропроветривание

• Проветривание при помощи гребенки для окон . Бюджетный вариант, продается сплошь и рядом. Если есть руки и отвертка, проблем с установкой не будет.

Гребенка для проветривания.

• Проверьте вентиляцию. В идеале, если приложить лист бумаги к отверстию, он должен держаться. Если не держится, нужно прочистить.
• Вентиляционный клапан. Это уже дорогой вариант с множеством негативных отзывов. Есть конечно исключения, но зачем платить больше, если можно не платить вообще.

Вентиляционные клапаны

• Влагопоглотитель. Прибор который осушает воздух. Дешевые плохо справляются, дорогие хорошо. Все как всегда.

Влагопоглотители.

Как утеплить пластиковые окна?

• Избавляемся от “мостика холода”. Окно стоит на тонком подоконном профиле (около 25мм шириной). Снаружи к нему прикручивают отлив, а изнутри вставляют подоконник. Дилетанты оставляют отлив как есть, а подоконник могут даже на пену посадить. Если зимой поднести руку к стыку окна и подоконника, то чувствуется как тянет холодом. Это “мостик холода”. Как следствие окно сильно охлаждается и в нижней части окна собирается конденсат. При реконструкции откосов нужно делать “подушку” из раствора под отливом, а подоконник класть на цементную стяжку. Если не сделали этого сразу, делайте сейчас.

Окно в разрезе.

• Обработка наружного шва. Монтажная пена не влагостойкая и со временем разрушается от воздействий внешней среды. Очень часто когда дилетанты делают откосы, внутри делают косметику, а наружу не вылезают, высоко, не видно и т.д.. Как следствие, со временем по периметру окна, начинает проникать влага и холод. Во избежание проблем нужно обработать наружный шов.

Обработка наружного шва.

• Циркуляция теплого воздуха. Для правильного обогрева окна, подоконник не должен перекрывать радиатор. Правильно если он доходит до середины радиатора. Если все таки он больше, то нужно делать радиаторные решетки в подоконнике.

Радиаторные решетки для подоконника.

• Утепление фасадов. Если промерзают стены, то и окно охлаждается. Утепляйте стены, очень помогает.

Утепление фасадов.

• Замена стеклопакета. Если у вас обычный стеклопакет, можно заменить на обычный с энергосбережением. Это дешевле чем новое окно покупать, а проблему запотевания в большинстве случаев решает.

Пластиковое окно потеет изнутри что делать ?

Если стеклопакет запотевает внутри между стеклами, это рекламация и такой стеклопакет должны заменить. Если “изнутри” имеется в виду, внутри квартиры, то решения описаны выше.

Как правильно выбрать пластиковые окна?

Чтобы окна не потели, покупайте как минимум окна с энергосберегающим стеклопакетом и чтобы фурнитура была с микропроветриванием или пошаговым. Контролируйте реконструкцию откосов, самое важное – это обработка наружного шва и устранение мостика холода.

Почему потеют пластиковые окна в доме и что делать?

Если еще несколько лет назад качественные стеклопакеты могли себе позволить лишь достаточно состоятельные люди, то сегодня их можно увидеть буквально на каждом шагу. Их преимущества очевидны: стильный внешний вид и превосходная теплоизоляция. Однако есть у пластиковых окон и один весомый недостаток – они запотевают. Впрочем, справиться с этой бедой можно достаточно просто. Итак, почему потеют пластиковые окна в доме и что с этим делать?

Причины образования конденсата

Многие обладатели пластиковых окон считают, что их запотевание – процесс совершенно естественный и нормальный. Между тем, если явление наблюдается каждый год, следует найти его причину и устранить ее. Обвинять производителя и установщика здесь не стоит. От ошибок не застрахован никто, но на их долю приходится порядка 4% общего числа проблем (а если при покупке на окнах не было заметных дефектов, то процент и вовсе стремится к нулю). Во всех прочих случаях ответ кроется в неправильной эксплуатации окон.

Чаще всего причиной конденсата на стекле является неправильная эксплуатация окон

В качестве примера можно выделить следующие случаи:

• В попытке сэкономить были куплены более доступные однокамерные стеклопакеты.
• Батарея, находящаяся под окном, перекрыта, что затрудняет циркуляцию воздуха. Устранить проблему просто – уменьшить ширину подоконника.
• Некачественная вентиляция, из-за чего влажный воздух не выходит наружу. Чаще всего достаточно просто прочистить воздуховод.
• Цветы и всевозможные растения на подоконнике, увлажняющие воздух.
• Огрехи при монтаже.

Сначала разберем, почему потеют окна в доме, если пластиковые стеклопакеты качественные и установлены по всем правилам.

Чаще всего стекла в пластиковых окнах запотевают зимой. При этом конструкция отдельных моделей подразумевает специальную систему зимнего проветривания, но к сожалению, знают об этом далеко не все. В итоге в нужный режим окна с наступлением холодов не переводят, а это сокращает подачу воздуха и гарантирует образование конденсата.

Лучше всего устанавливать окна со специальной системой проветривания

Не стоит думать, что причина запотевания кроется в экономии: начать «плакать» может даже самый дорогой и качественный стеклопакет. Окна герметичны, так что холодный воздух снаружи она не проводят. Это одновременно и хорошо (из помещения медленнее уходит тепло), и не очень: если не обеспечить должную вентиляцию, можно не сомневаться, что окна запотеют. Параллельно в помещении образуется не самая здоровая атмосфера, а это означает, что растения и люди в нем могут начать болеть.

Запотевшие окна в деревянных домах

Потеют пластиковые окна и в доме из дерева. Здесь чаще всего причиной становится некачественная вентиляция, в отдельных случаях она даже не заложена в проекте здания. Логика подобных вещей проста: строители надеются на достаточный воздухообмен благодаря стенам из дышащего материала. На практике же это приводит к влажности до 70% в помещениях, за счет чего избыток влаги и оседает на окнах. Устранить неисправность просто – самая простая электрическая вентиляция исправит ситуацию.

Грамотно устроенная приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха в доме

Другой причиной может стать печное отопление в деревянном доме. Из-за его особенностей заметно повышается влажность и на окнах образуется конденсат. Подробнее об этом читайте в статье “Запотевание деревянных окон“.

Запотевание окон изнутри

Запотеть окно может не только снаружи, но еще и изнутри, что представляет куда более серьезную проблему. Вытереть такую влагу невозможно, а при замерзании она обращается в лед, грозя сломать стекло. Почему потеют в доме пластиковые окна изнутри? Чаще всего причиной является банальный брак, а исправить ситуацию можно только заменой стеклопакета.

При замерзании окна изнутри потребуется полная замена стеклопакета

С данной неприятностью следует бороться, так как последствия могут быть не только непредсказуемыми, но еще и весьма неприятными. Взять хотя бы наледь на окнах, которая добавит в микроклимат влажность и холод. По весне же вся влага начнет активно впитываться в стены, разрушая их.

Борьба с запотеванием

Прежде всего, следует установить, из-за чего именно возникает проблема. Проще всего с вентиляцией – достаточно поднести к вентиляционному отверстию зажигалку или свечу и посмотреть, не отклонится ли пламя. Если оно недвижимо, значит, прочистка необходима. В большинстве случаев бывает достаточно снять решетку заграждения и тщательно вымыть ее от скопившейся пыли и жира. Если же внутри самого канала образовался засор, необходимо его прочистить. В самых трудных случаях дело не обойдется без звонка в обслуживающую компанию.

Если проблема кроется в подоконнике, то его по возможности обрезают. Если это невозможно, то остается только переставлять радиатор. Помочь справиться с этим может сантехник, чаще всего процедура занимает менее дня.

Необходимо правильно подобрать размер подоконника или сделать его вентиляцию

Чтобы узнать, не заключается ли проблема в откосах, следует определить, из чего они сделаны. Если они зашпаклеваны или заштукатурены, необходимо заменить их на изделия из гипсокартона. Этот материал отличается повышенными теплоизоляционными свойствами, так что можно не опасаться проникновения холода в помещение.

Другим важным моментом является утепление стены, непосредственно выходящей на улицу. Это особенно важно, если она обладает большой площадью поверхности. Утепление можно организовать внешнее и внутреннее, конкретный вариант следует рассматривать, исходя из выбранного утеплителя.

Утепление стены предотвращает запотевание стеклопакетов из пластика

Если ни одно из описанных выше решений не устраняет проблему, остается лишь признать, что причина лежит в самом стеклопакете или в качестве его установки. Скорее всего, в процессе производства были допущены огрехи. Здесь поможет лишь опытный мастер, который сможет осмотреть проблемные окна и при необходимости произведет ремонт.

Народные методы

Как уже говорилось, причиной того, что запотевают пластиковые окна, является высокая влажность. Соответственно, для решения проблемы нужно от нее избавиться. Действовать необходимо последовательно. К примеру, при готовке, а особенно варке, следует пользоваться вытяжкой, чтобы вся лишняя влага сразу же вышла наружу. Также не стоит давать чайнику слишком долго кипеть, выделяя клубы пара.

Использование вытяжки на кухне предотвращает скопление лишней влаги в доме

Если же стекла уже запотели, просушить их можно, направив на них вентилятор. Другой, даже более доступный вариант – это пара горящих свечей, которые устанавливают на подоконник. Они не только смогут просушить оконный проем целиком, но еще и выделят углекислый газ, который так нравится растениям.

Горящая свеча – романтичный способ избавления от конденсата на стекле

Другим интересным решением станет специальный химический аэрозоль для автомобиля. Сперва следует тщательно вымыть окна, а после нанести состав. Правда, действовать надо с особой осторожностью, во время работы на лице должен быть респиратор, а на руках – перчатки.

Для правильного направления потоков воздуха можно изготовить конвекционные экраны, направляющие тепло от батарей к окнам. Делаются они под углом к батарее и маскируются под всевозможные красивые декоративные элементы.

Конвекционный экран направляет тепло от батареи на окно

Остается отметить один из наиболее интересных и при этом радикальных способов. Всем известно, что лучшей защитой является нападение, так что данная методология подразумевает превращение холодных окон в полноценный обогревательный элемент. Для начала потребуется проклеить по периметру стекла нихромовую нить, фольгу или токопроводящую пленку, по которой необходимо подать напряжение в 24 вольта. Купить материалы сегодня можно практически в любом строительном магазине. Правда, перед монтажом лучше лишний раз проконсультироваться со специалистом.

Устройство стеклопакета с электрообогревом

И наконец, очень простой, эффективный и совсем не дорогой способ избавления от запотевания – создание дополнительной камеры при помощи установки прозрачного ПЭТ листа. Эту процедуру сможет провести каждый после просмотра данного видео:

Стоит понимать, что запотевшие окна – это не норма. Они свидетельствуют об излишней влажности, а та в свою очередь, крайне негативно воздействует на обитателей дома. Сама по себе проблема решается достаточно просто, следует лишь уделить ей немного времени.

Что делать если пластиковые окна сильно потеют —

Почему потеют пластиковые окна

Почему потеют пластиковые окна

С наступлением холодов (и не только) многие хозяева обнаруживают на окнах маленькие капельки воды – конденсат. Он появляется от перепада температур: в помещении тепло, а на улице холодно. Запотевшие стеклопакеты чаще всего встречаются в квартирах, однако в домах и офисах такая проблема тоже может появиться. Чтобы понять, почему потеют пластиковые окна, разберем возможные причины накапливания влаги на стекле.

7 причин, почему в квартире потеют пластиковые окна

Все причины скопления влаги на окнах можно условно разделить на два типа: большая влажность и сильный перепад температур. Рассмотрим подробнее, какие проблемы приводят к подобным ситуациям.

1. Помещение плохо или мало проветривается. В квартирах вентиляционные ходы расположены на кухне, в ванной и туалете. Проверьте, не засорились ли вентиляционные каналы и решетки. Если тяга воздуха недостаточная, воздух хорошо циркулировать не будет.

1. Недавно был ремонт. Строительные смеси, растворы и клей могут держать высокую влажность еще в течение полугода после ремонта. Со временем они просыхают и проблема решается сама собой. Чаще делайте уборку и проветривайте комнаты, чтобы ускорить этот процесс.

1. Стоят однокамерные стеклопакеты. У владельцев однокамерных пакетов чаще других возникает вопрос, почему потеют и текут пластиковые окна. Чем тоньше окно – тем оно холоднее. Теплоизоляция недостаточная, поэтому окно начинает «плакать». Если есть возможность, поставьте двухкамерный стеклопакет.

1. Высокая влажность воздуха. Самое влажное помещение с окном – это кухня, потому что там мы моем посуду, готовим еду, стираем. Часто можно заметить запотевшее окно в комнате, в которой слишком долго работает увлажнитель воздуха. Эта проблема устраняется быстро: холодный воздух быстро снизит влажность, поэтому чаще проветривайте помещение.

1. Окна не переведены на зимний режим. На зимнем режиме оконная створка плотнее прижимается к раме, поэтому обеспечивает большую теплоизоляцию. Попробуйте изменить режим окна, и вполне возможно, что вопрос, почему потеют пластиковые окна зимой, больше не будет беспокоить.

1. Неправильный монтаж или нарушение герметичности. Когда конструкция сделана и установлена плохо или некачественно заделаны откосы, окно переохлаждается и начинает запотевать. Если вы уверены, что проблема в этом, смело вызывайте монтажников, чтобы они исправили ошибки или заменили бракованный материал.
2. Батарея находится далеко от окна или закрыта подоконником. Такое может случиться, когда окно сильно углублено в проем, чтобы увеличить размер подоконника. Циркуляция теплого воздуха нарушается, что приводит к образованию влаги на стекле.

Почему потеют пластиковые окна: что делать сегодня и как избежать завтра

Проблему с запотевшими окнами не стоит откладывать на потом, потому что она может привести к другим неприятностям. Ограниченный свет в комнате, образование плесени на откосах и луж на подоконниках – следствие постоянной влаги на окнах. Чтобы решить эту проблему, нужно определить, почему потеет пластиковое окно изнутри, и устранить причину.

Что делать если потеют окна.

• Если проблема в системе вентиляции, ее нужно прочистить или заменить. Если в вашей квартире вентиляция в порядке, но тяги нет, сходите к соседям. Если они заложили свою систему, то перекрыли движение воздуха всему дому.
• Проверьте отопительную систему. Чтобы окно не запотевало, необходимо дать доступ теплого воздуха к окну. Если батарея плохо греет, прочистите радиатор или замените его. Нормальная температура воздуха в помещении должна быть около 20 градусов, влажность – 40-50%. Если батареи недостаточно для поддержания температуры, используйте дополнительные источники тепла, такие как: внешний обогреватель, теплый пол, электрический камин.

• Снизить влажность. В квартире может быть слишком влажно не только из-за естественных причин (кухонный быт, увлажнение воздуха), которые устраняются регулярным проветриванием, но и из-за более серьезных. На последних этажах часто протекает крыша, на первых – скапливается влага в подвальных помещениях и проникает в квартиру. Пока это не исправить, окна будут потеть.
• Уменьшить подоконник. Замена подоконника поможет открыть радиатор и оптимизировать движение теплого воздуха.

• Если при установке конструкции стеклопакетов были допущены ошибки и из-под окон дует, нужно заделать откосы и дырки. Снаружи откосы можно утеплить пенопластом, а внутри – стекловатой. Если вы недостаточно разбираетесь во всех строительных нюансах, лучше обратитесь к специалистам.

Плесень на окнах

• Если от сырости появилась плесень, она будет быстро разрастаться. Одной из проблем, почему потеют и плесневеют пластиковые окна, является размножение грибка на раме и откосах. Прежде всего нужно избавиться от скопления влаги и хорошо просушить окно. Если плесень въелась глубоко, придется разобрать конструкцию (а в некоторых случаях и полностью заменить окно). Затем удалите черные пятна и обработайте заплесневевшие места раствором от грибка. Щели можно заделать монтажной пеной и герметиком.

Чтобы контролировать влажность и температуру в квартире, приобретите специальный прибор – гигрометр. Это позволит вовремя принять меры и избежать проблем с запотевшими окнами.

7 способов заставить пластиковое окно не потеть

Установленные пластиковые окна приносят не только уют и комфорт в квартиру, но и неожиданные проблемы. С приходом холодов на стекле появляется конденсат. Иногда его так много, что остаются лужицы на подоконнике.

Это серьезная проблема, поскольку сырость на подоконнике приводит к появлению плесени. Грибок трудно вывести и он оказывает пагубное воздействие на всех членов семьи. Его поры летают в воздухе и попадают в организм человека.

Для начала давайте разберемся в причинах возникновения конденсата.

Почему потеют пластиковые окна?

На старых деревянных окнах не было конденсата, а на новых пластиковых он появился. Значит причина в самих окнах? Вы правы. Старые деревянные окна не были столь герметичны, там присутствовала вентиляция от микро, а иногда и не побольше :), щелей. А новые настолько плотно прилегают, что не дают воздуху проникать из помещения наружу.
Так в квартире накапливается влажность.

Поскольку стекло на окне самая холодная поверхность в квартире, то там и образуется конденсат.

Первая мысль которая приходит в голову, это сделать стекло не таким холодным. Этого можно добиться увеличив количество воздушных камер в стеклопакете. На тройном и двойном стеклопакете скапливается гораздо меньше конденсата, чем на однокамерном.

Второй причиной могут быть плохо сделанные откосы. Если их недостаточно хорошо утеплить, то естественно они будут промерзать, оставляя капли воды на поверхности. Хотя откосы для пластиковых окон несложно сделать и своими руками.

Что делать с потеющими пластиковыми окнами?

1. Уберите с подоконников все растения. Влажная почва добавляет лишний конденсат на окно. Вообще все уберите с подоконника. У меня был случай: поставили в угол окна мягкую игрушку и за неделю за ней буквально заколосилась плесень.
2. Ежедневное проветривание. Без него не обойтись и к тому же смена воздуха в помещении благотворно сказывается на здоровье. Ставьте окно на микро проветривание, ручка поворачивается на 45 градусов и окно открывается буквально на сантиметр. Можно купить специальные вентиляционные клапаны для пластиковых окон. Поставьте на кухне и в ванной комнате принудительную вытяжку и почаще ей пользуйтесь :).
3. На рынке уже достаточно много приборов для осушения воздуха в квартире. Прежде чем его покупать нужно измерить влажности воздуха используя измерительный прибор — гигрометр. Для ощущения комфорта в квартире влажность воздуха должна быть в пределах 40-70%. Собираюсь себе купить гигрометр, чтобы узнать при какой влажности пропадет конденсат у меня в квартире. Если вам интересно — пишите в комментариях, обязательно отвечу.
4. Способ пожароопасный. Вы можете зажечь на подоконнике свечу. Она будет нагревать воздух и тем снизит или вовсе уберет влагу с окна.
5. Вытекает из четвертого способа. Можно уменьшить подоконник или проделать в нем отверстия. Таким образом тепло от батареи будет лучше обогревать стеклопакет.
6. Можно использовать автомобильные антизапотеватели. Автомобилистам оно помогает, так почему не пользоваться им у себя дома? Возможно конденсата станет меньше. Напишите в комментариях, если вы пробовали данный метод.
7. Использование комнатного вентилятора. Нужно включить его на малую мощность и направить на окно. Пускай подгоняет теплый воздух к окну.

Есть интересное видео: как справится с очень большим количеством конденсата на окне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что делать, чтобы пластиковые окна не потели: обзор эффективных методик

Все о методах борьбы с запотеванием окон

Системы из пластика и стекла давно уже заменили некогда самые распространенные деревянные. Это легко объяснить лучшими эксплуатационными характеристиками и удобством более современных моделей. Однако есть у них и недостатки. Иногда пластиковые окна потеют, а как устранить эту проблему — будем разбираться.

Особенности пластиковой конструкции

Чтобы понять причины, по которым на стекле может появиться конденсат, стоит определиться с устройством системы. Ее отличительная черта — модульная структура, что означает присутствие нескольких блоков-модулей. Их число и расположение всегда постоянно, а вот модели могут быть самыми разными. В состав каждой структуры входят:

• Каркас. Это рама из пустотелого профиля с металлическим армированием. Обеспечивает прочность. В него вставляются створки, если предполагается обустройство открывающейся системы, либо сплошное остекление.
• Заполнение проема. Чаще всего это стеклопакет, но может быть моностекло либо несколько отдельных стеклянных листов. Иногда встречается непрозрачная сендвич-панель.
• Фурнитура. Набор механизмов, которые отвечают за процесс открывания и закрывания в различных режимах.
• Установочные элементы. К ним относятся специальные профили, подоконник, водоотлив, нащельники и откосы, если они выполняются из пластиковых деталей.

Что делать, если потеют пластиковые окна

Учитывая, что оконные конструкции начинают потеть по разным причинам, методики «лечения» тоже будут различными. Для начала следует провести диагностику и хотя бы приблизительно установить, в чем заключается причина появления конденсата. Только так его можно будет надолго устранить. Если конструкция установлена правильно, но запотевание все-таки присутствует, могут помочь такие методики:

1. Удалить из комнаты все источники повышенной влажности: открытый аквариум, большое количество комнатных растений и т.п. Если на подоконнике стоят горшечные цветы, их обязательно нужно убрать. Мокрая почва может давать излишнюю сырость, особенно если растений много или горшки объемные.
2. Организация регулярного проветривания. Тем, кто боится сквозняков, стоит использовать режим микропроветривания, когда створка приоткрывается буквально на несколько миллиметров. Если есть такая возможность, желательно поставить специальные вентиляционные клапаны, которые монтируются изнутри помещения.
3. Обеспечение нормальной температуры в помещении. Чтобы стеклопакеты не запотевали, зимой в комнате должно быть не меньше 18-20 градусов. Если это не так, следует поставить дополнительные обогреватели, утеплить балкон, модернизировать отопительную систему и т.п.
4. Установка верного сезонного режима. Некоторые оконные конструкции могут функционировать с разной степенью прижимания створки. Если это так, нужно вовремя регулировать натяжной механизм, чтобы выставить правильный режим.
5. Обогрев стекол. Делать это можно по-разному. Проще всего установить на подоконнике несколько свечей и зажечь их. Соблюдение правил безопасности обязательно. Как вариант возможно использование обогревателя типа «ветерок» или кондиционера, которые направляют на стеклопакет.
6. Осушение воздуха. Для этого применяются специальные приборы, которые занимаются устранением излишков влаги. Их устанавливают в помещении и используют в соответствии с инструкцией производителя.
7. Обустройство эффективной системы воздухообмена. Рольшторы и жалюзи лучше убрать, а плотные занавеси заменить на легкие.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Пластиковые окна прекрасно выполняют свою функцию: они отлично сохраняют тепло, изолируют уличный шум и сохраняют температуру в помещении. Но частым явлением бывает появление конденсата на стеклах в холодную пору года. Почему потеют пластиковые окна зимой и как устранить такую проблему?

Причины и последствия запотевания окон

Причина запотевания окон скрывается в физических свойствах воды. Находясь в газообразном состоянии, она незаметна, но при понижении температуры достигается так называемая точка росы, то есть водяной пар переходит в жидкость. Именно в этом случае образуется конденсат, который оседает на пластиковых окнах.

Причина оседания влаги на стекле – повышенная влажность

Если окна стали запотевать изнутри, причина может быть только одна – это бракованный стеклопакет. Данный элемент всей системы должен быть герметичным, а в случае нарушения такого условия водяной пар попадает внутрь, где и оседает на внутреннем стекле при охлаждении. Устраняется такая проблема заменой стеклопакета, раму можно оставить.

Однако чаще всего конденсат образуется на наружной поверхности окна. Почему пластиковые окна потеют зимой и как устранить такой фактор? Ответов на этот вопрос может быть несколько:

В жилом помещении был установлен однокамерный стеклопакет, который не обеспечивает достаточной степени теплоизоляции.

Стеклопакет с одной камерой не обладает достаточными теплоизоляционными свойствами

Повышенный уровень влажности в помещении. Это еще одно из свойств воды, когда в воздухе при определенной температуре может помещаться некоторый объем пара, все что лишнее оседает в виде конденсата.

Плохой обогрев оконных стекол. В таком случае вина во всем лежит на слишком широком подоконнике. Его большой вылет закрывает доступ теплого воздуха в оконный проем.

Недостаточная вентиляция комнат. Обмен воздуха должен обеспечивать и удаление лишней влаги с жилых помещений. При неработающей или засоренной вентиляции процесс не осуществляется.

Нарушение технологии установки окон. Очень частая причина их плохой работы. Все оконные системы монтируют с зазором, который герметизируется с использованием монтажной пены. Нарушение этой технологии приводит к образованию сквозняков и доступу холодного воздуха.

Нарушение технологии установки окна ПВХ приводит к разгерметизации конструкции

Отсутствует или плохо соблюдена отделка откосов – также довольно частая причина запотевания. Пластиковое окно будет правильно функционировать только при должной отделке откосов, закрывающей доступ холодного воздуха извне.

Брак при изготовлении фурнитуры. Нарушается правильная работа стеклопакета, и он не обеспечивает достаточную герметизацию помещения.

Дефекты пластика также могут привести к оседанию конденсата на стекле

Неправильная регулировка и износ уплотнителя также нарушают герметичность систем, и холодный воздух с улицы провоцирует запотевание на стеклах.

Впоследствии запотевание приводит не только к нарушению обзора через стекло. Часто такой процесс провоцирует возникновение более худших явлений:

• Промерзание окон и образование на них наледи.
• Повышенная влажность является причиной возникновения плесени, гнили и грибка.
• Вода и низкие температуры постепенно разрушают пену в зазоре и нарушают герметичность всей системы и дома.

Постоянное запотевание окон может привести к появлению плесени

Что делать с таким негативным влиянием и как устранить причины возникновения запотевания окон?

Устранение проблем

Если у вас текут окна, нужно установить причину явления. Бывает, что ситуация возникает как следствие размещения на подоконнике большого количества комнатных растений, которые испаряют большое количество влаги.

Регулировка окон

Убедиться в том, что является причиной, можно, сделав простой осмотр всего окна. Первое, что нужно сделать – это проверить правильность регулировки створок и степени их запирания. Это делается следующим образом:

• Можно ощутить сильный сквозняк, проведя рукой вдоль окна.
• Поджечь спичку или свечу, если огонек колеблется, то герметичность нарушена.
• В створку закладывают бумагу и запирают. Вытащить лист можно без всяких усилий.

Если обнаружены недостатки, приступают к регулировке. Створку выставляют по вертикали и горизонтали винтами, расположенными на нижней петле.

Для регулировки створок подкручивают болты, расположенные на нижней петле

Степень прижатия регулируется эксцентриками на торцах окна, а также подтягиванием прижимных пластин.

Перевод в зимний или летний режим осуществляют с помощью эксцентриков

Не стоит забывать и о сезонной настройке окон. Для этого регуляторы проворачивают маркером внутрь на лето, и в сторону улицы зимой.

Подоконники

Часто окна плачут из-за неправильной циркуляции воздуха в холодное время года. Причина скрывается в широких подоконниках, которые перекрывают доступ теплых воздушных масс к поверхности стеклопакета.

В таком случае для нормализации циркуляции в подоконнике нужно просверлить несколько отверстий, которые обеспечат нормальный доступ тепла к стеклу.

Отверстия в подоконнике позволяют теплому воздуху обогревать стекла

Также нужно обратить внимание и на решетки, закрывающие радиаторы отопления, возможно, они тоже препятствуют воздухообмену.

Отделка откосов

Если окно было установлено с нарушениями технологии (негерметичные зазоры, рама сдвинулась), то следует обратиться в устанавливающую компанию. Монтажники обязаны бесплатно устранить такую проблему.

Самостоятельная попытка загерметизировать зазоры может не выправить ситуацию, так как стеклопакет изначально был неправильно установлен.

Отделка и утепление откосов препятствует запотеванию окон

Другое дело обстоит с откосами. Если не была сделана отделка, ее нужно провести немедленно, иначе это приведет к полному разрушению монтажной пены в зазорах. Для того чтобы окна не плакали, лучше всего дополнительно утеплить их с использованием теплоизолирующего материала (минеральной ваты, пенопласта или пеноплекса).

Фурнитура

Довольно часто окна плачут по причине некачественной или изношенной фурнитуры. Все механизмы должны нормально функционировать и плавно запирать створку с соблюдением нормального прижатия.

Поврежденный уплотнитель необходимо заменить

Необходимо тщательно осмотреть уплотнитель. Он должен быть упругим, без надрывов и трещин. Если есть повреждения, а эластичность утрачена, приступают к его замене.

Вентиляция

К вентилированию помещения нужно подходить очень внимательно. Особенно это касается комнат с повышенным уровнем влажности (кухни, ванные), где чаще всего зимой потеют стекла.

Ведь пластиковые окна полностью герметизируют помещение и затрудняют доступ воздуха с улицы. Решить проблему воздухообмена можно следующими путями.

Проверить существующую вентиляцию на предмет засорений. Это можно сделать поджогом свечи возле выходов каналов. Если огонек не отклоняется, то вытяжка не работает. Решетки снимают и чистят до восстановления нормального функционирования.

Однако, кроме вытяжной системы, должна присутствовать и приточная вентиляция. Этот вопрос решается установкой вентиляционных клапанов на окна.

Приточную вентиляцию можно обеспечить с помощью встроенного в рукоятку клапана

Сегодня существуют современные приточные системы, установленные в рукоятке окна, они не портят внешний вид и обеспечивают достаточный объем притока свежего воздуха.

С обеспечением нормального уровня вентиляции устраняется и проблема повышенной влажности.

Теплоизоляция

Однокамерные стеклопакеты используют в большинстве нежилых помещений, где теплоизоляция не столь важна. Если в жилой комнате смонтирован такой стеклопакет, то он не обеспечит должного сбережения тепла.

Теплоизоляция стекла с помощью пленки не решит проблему холода

Устранить проблему можно утеплением откосов и нанесением на стекло энергосберегающей пленки. Но эти меры не обеспечат сохранение тепла в полном объеме.

Оптимизация уровня влажности

Как было сказано выше, такое явление можно устранить обеспечением нормального вентилирования комнат. Однако, если это не помогает, то можно смонтировать влагопоглощающие приборы под подоконник. Такие картриджи по стоимости обойдутся недорого, а их эффективность довольно высока.

Способствовать повышению влажности в помещении может недавно проведенный ремонт. Большая площадь оштукатуренных поверхностей испаряет огромное количество влаги, с которой не справляется вентиляция. Это временное явление и по мере высыхания стен уровень влажности нормализуется.

Как правило, – это основные причины того, что окна плачут зимой. При их ликвидации ситуация нормализуется и проблем с запотеванием не будет.

Что делать, если потеют пластиковые окна

Популярность пластиковых окон постоянно растет среди населения, это достигается их конструктивными особенностями и свойствами. Кроме положительных отзывов покупателей в популяризации окон ПВХ, активное участие принимают рекламные компании изготовителей пластиковых окон.

Однако, несмотря на свои положительные качества, пластиковые окна имеют такой же недостаток, как и у обычных окон, это способность запотевания стеклопакета. Возникает вопрос, по какой причине это происходит и как с ней бороться?

Очевидно, что такой недостаток может повлиять на повышение влажности в комнате, где установлено окно, из-за чего возникает возможность появления грибка, плесени.

Причина запотевания окон ПВХ

Рама окна ПВХ имеет гладкую поверхность, она является точкой соприкосновения уличной (прохладной) воздушной массы с квартирной (тёплой) воздушной массой, из-за чего появляется эффект который называется «образование росы». Внешне может показаться, что запотевание окна происходит со стороны комнаты, так как именно в этих условиях происходит появление влажности.

В комнате теплый воздух образует конденсат, который в виде микроскопичных капель оседает на оконной раме. Какие условия необходимы для возникновения эффекта «точка росы»?

1. Резкая смена давления в окружающей человека атмосфере. В такой ситуации он не может препятствовать возникновению этого эффекта.
2. Сильная разница в температурных режимах внутри комнаты и уличной температуры.
3. Повышение влажности в помещении (кухонные процессы испарения пара при приготовлении пищи и отсутствие вытяжного устройства).
4. Естественная повышенная сырость внутри помещения, которая встречается на первых этажах многоэтажных домов.

Наиболее частая причина появления запотевания окон – это резкое увеличение температуры внутри комнаты.

Эксперты рекомендуют эффективно эксплуатировать окна ПВХ, поэтому не следует понижать температуру в комнате ниже 18 градусов, это не даст возможности образования сырости в ней. Необходимо правильно эксплуатировать приборы отопления, особенно когда его можно регулировать (автономное отопление).

Влажность в квартире может повышаться, если нарушен воздушный обмен, плохая вентиляция, а также, если имеют место следующие ситуации:

1. Чрезмерно плотно прилегают оконные створки к раме окна ПВХ;
2. В виду ремонтных работ проводимых внутри дома, квартиры;
3. Неисправная работа вытяжных колодцев, отсутствие вентиляции в квартире;
4. Просушка белья внутри комнаты, квартиры, дома;
5. Новостройки на первых годах эксплуатации здания имеют тенденцию сырости стен.

Кроме этого, существуют причины появления запотеваний по вине человека, и отражения её на запотевании окон ПВХ, а именно:

• Когда собиралось пластиковое окно, была допущена ошибка в установке стеклопакета. Причина запотевания – это халатность монтажников.
• В процессе монтажа пластикового окна заполнение промежутков между оконным проёмом и оконной рамой монтажной пеной проводилось не качественно. Плохая работа мастеров, установщиков пластиковых окон.
• Плохая обработка откосов окна, что позволяет проникнуть уличному воздуху к стеклопакетам окна.
• Когда кирпичная кладка дома имеет активную циркуляцию воздуха.
• Водоотводящие отверстия пластикового окна выполнены с нарушением технологии.

Кроме этого, запотевать стеклопакеты могут из-за не качественной сборки пластикового окна производителем.

Эксперты рекомендуют покупать пластиковые окна у проверенных производителей.

Сейчас определились несколько причин:

1. Нарушение технологического процесса в процессе производства пластикового окна. Нарушено противодействие конструкции окна окружающей его атмосфере. Это часто можно заметить, когда производитель продаёт окна по заниженным ценам.
2. Материал, который применялся в качестве уплотнителей для пластикового окна, низкого качества. Расходный материал, применяемый в процессе монтажа окон ПВХ, применяется по истечении срока пользования (монтажная пена, клей на силиконовой основе).
3. Когда устанавливается широкий подоконник, необходимо обратить внимание на правильность установки конвекционных решеток. Они должны быть установлены прямо над прибором отопления, что позволяет теплому воздуху вентилировать оконную раму.

Эксперты рекомендуют мероприятия, когда выявлены случаи запотевания пластиковых окон:

• Установить на отопительные приборы регуляторы температуры нагрева;
• По возможности чаще ставить пластиковое окно в режим «проветривание» помещения;
• Постараться уменьшить ширину подоконника, если конвекционные решетки установлены неправильно;
• Необходимо возобновить нормальную циркуляцию воздуха внутри помещения, проверить и исправить вентиляцию в доме.

Что делать если потеют пластиковые окна в доме

Почему потеют окна в доме пластиковые и как избавиться от конденсата? Пластиковые окна используются повсеместно, их устанавливают не только в комфортабельных квартирах, но и на загородных участках. Данный факт обусловлен тем, что данное изделие не дает теплу выйти, что весьма важно в суровом климате, а также они отлично изолируют окружающий шум. Но эти изделия имеют один и весьма ощутимый недостаток – они отпотевают.

Причины запотевания пластиковых окон

Большинство обладателей ПВХ окон считают, что их конденсат является нормой, но, если это происходит круглый год, то это уже не является нормой. Первоначально, чтобы понять, отчего так происходит, необходимо найти причину.

Многие винят в этом производителей или установщиков, но на самом деле это результат неправильного использования.

Чаще всего, причины запотевания могут быть следующие:

1. Был куплен более экономный вариант, то есть однокамерное пластиковое окно.
2. Потеют пластиковые окна в квартире и из-за имеющейся под ним батареи, которая перекрывается большим подоконником, вследствие чего циркуляция воздуха затрудняется. Для устранения данной причины можно просто сделать подоконник меньше.
3. Запотевают стеклопакеты по причине неправильного утепления откосов. Это означает, что перед наступлением холодов, не были заделаны щели в проеме или же не утеплены снаружи соответствующим материалом.
4. Причина запотевания пластиковых окон нередко кроется в вентиляции, что не дает выйти влажному воздуху. Для устранения данной проблемы, необходимо просто тщательно прочистить воздуховод.
5. Причиной конденсата на пластиковых окнах может стать растительность на подоконнике, которая способствует увлажнению воздуха в помещении. Уберите комнатные цветы, и проблема решится сама собой.
6. Нередко у владельцев возникает вопрос, почему пластиковые окна потеют и плачут, если все возможные причины были уже рассмотрены? Ведь на самом деле даже низкая паропроницаемость стен может быть причиной столь плачевного состояния.
7. Запотевают окна и из-за неправильного монтажа.

Если же использовались качественные стеклопакеты, и они были установлены должным образом, то из-за чего потеют окна в данном случае?

Чаще всего, они, как и все остальные, запотевают зимой. Что интересно, конструкция на некоторых из них подразумевает зимнее проветривание, о наличии которой владельцы даже не подозревают, а ведь это не позволит им запотеть. Это является дополнительной причиной того, что оно потеет.

Порой, конденсат заметен и между стеклами, что могло возникнуть из-за разгерметизации или неправильной установки. Что делать в данном случае может подсказать только специалист.

К чему приводит запотевание окон

Хотя запотевание является вполне нормальным процессом, но конденсат на пластиковых окнах со стороны комнаты способствует размножению некоторых бактерий, вследствие чего возникают различные заболевания.

Когда на улице становится холодно, то стекла начинают плакать не только изнутри, но и снаружи.

Это негативно сказывается на здоровье домочадцев и их вещах, например:

• на стенах размножается болезнетворный грибок, который образует плесень. Данный факт со временем приводит к тому, что несущие балки теряют свою прочность;
• из-за того, что потеют стеклопакеты, изделия из дерева также деформируются;
• металл, расположенный вблизи поддается коррозии, убирать которую впоследствии крайне сложно;
• у живущих здесь людей начинаются проблемы с процессом дыхания.

Но большинство людей просто недооценивают угрозу, не предпринимая ничего для разрешения возникшей проблемы, даже не задумываясь над тем, что делать в данном случае и почему потеют пластиковые окна зимой.

Как бороться с запотеванием окон

Далеко не каждый человек знает, как устранить эту проблему, ведь перед тем как приступить к борьбе с конденсатом, необходимо определить точную причину происходящего:

1. Потеют пластиковые окна нередко и из-за неисправной вентиляции. Чтобы это выяснить, следует поднести горящую спичку к ней и проследить за пламенем. Если оно не наклонилось, то прочистка просто необходима.
2. Когда конденсат образуется внутри стеклопакета, то убрать источник проблемы может исключительно специалист.
3. Если конденсат возникает из-за слишком громоздкого подоконника, то следует обрезать его или же переставить обогреватель.
4. Исправить ситуацию можно и проветриванием дважды в день.
5. Узнать кроется ли причина в откосах возможно, если определить из чего они были сделаны. В случае, когда они просто зашпаклеваны, необходимо заменить их на гипсокартонные элементы.
6. Не каждая хозяйка знает, почему запотевают пластиковые окна, а ведь нередко проблема скрывается в растениях. С подоконников потребуется переставить их в другое место, так как они усиливают образование влаги.
7. Возникающий на окнах конденсат может образоваться по причине того, что стены, выходящие на улицу, не были хорошо утеплены. Желательно, чтобы утепление было произведено как с внешней, так и с внутренней стороны. Если это сделано качественно, то не возникнет вопроса – почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире.

Существует еще одна важная проблема – это влажность воздуха, из-за которой стекла также становятся потеющими. Ведь при недостатке или избытке влажности, у человека могут возникнуть заболевания.

Если все перечисленное выше не дает положительного результата, то проблема в самом стеклопакете. Здесь потребуется помощь профессионала, который проведет ремонт.

Народные способы борьбы с запотеванием

Главная причина происходящего нередко скрывается в высокой влажности, поэтому необходимо устранить ее излишки, но как устранить запотевание пластиковых окон?

Для этого потребуется:

• во время готовки необходимо обязательно пользоваться вытяжкой, что поможет несколько облегчить вопрос с запотевшими стёклами;
• сильно потеют окна и по причине длительного кипения чайника;
• просушить слишком запотевшие стекла можно при помощи вентилятора или нескольких горящих свечей на подоконнике.

Как избавиться от запотевания окон при помощи специальных средств? Можно воспользоваться химическим аэрозолем, который применяется в машинах. Для этого потребуется предварительно тщательно вымыть стекла и нанести на них данный состав. Но при этом очень важно соблюдать осторожность – одевать перчатки и респиратор.

Если потеют пластиковые окна в частном доме, то можно воспользоваться интересной методикой, которая заключается в превращении холодных стекол в отопительный элемент. Для этого необходимо наклеить по всему периметру имеющегося стекла фольгу, нихромовую нить или иной материал.

По нему и подается в последствии напряжение, равное двадцати четырем вольтам. Но не каждый хозяин избавляется с проблемой данным способом, поэтому перед тем как решиться на столь кардинальные меры, следует проконсультироваться со специалистами, ведь именно они могут точно установить причину и устранение возникшей проблемы не займет у них длительное время.

Для того чтобы поток воздуха был правильно направлен, устанавливаются специальные конвекционные экраны, которые направляют теплый воздух от отопительных приборов.

Почему пластиковые окна потеют: причины, решения

Зима приносит с собой не только праздничное настроение, вместе с холодом в доме возникает проблема, связанная с появлением конденсата на пластиковых стеклопакетах. Почему потеют пластиковые окна? Давайте попробуем выяснить это вместе.

Вспомним школьную программу по физике — чем выше температура среды, тем больше влаги содержится в воздухе. Необходимо только охлаждать воздух, так как происходит конденсация пара, и он оседает на поверхности в виде капель.И, конечно же, оседает в первую очередь там, где температура ниже. Обычно самые холодные поверхности в комнате — окна с двойным остеклением, что означает, что причина, по которой окна потеют, — это достаточно низкая температура на их поверхности.

Занимаясь природными явлениями, теперь должен найти причину неприятностей в квартире, потому что, во всяком случае, конденсация на стеклопакетах — явление ненормальное, показатель того, что не все в порядке.

Итак, почему пластиковые окна потеют:

1.Нет нормальной вентиляции в комнате. Это происходит, когда вентиляционные каналы забиты, они обычно расположены в ванных комнатах, ванных комнатах и ​​на кухне. В этом случае ничего не поможет, кроме как разобраться с вентиляционными каналами и сделать это как можно быстрее.

2. В связи с назначением помещения в нем постоянно высокая влажность. С этим постоянно сталкиваются хозяйки на кухне. Готовим, моем посуду. А в некоторых семьях, где есть маленький ребенок, на кухне постоянно включают стиральную машину и сушат белье.Эти факторы увеличивают влажность воздуха. Если окна потеют только по этой причине, единственный выход — частое проветривание кухни.

3. Владелец очень экономичен и решил разместить в комнате однокамерный стеклопакет. Эта экономия, в том числе и на себе, является причиной того, что потеют пластиковые окна: стекло будет очень холодным, потому что для хорошей теплоизоляции недостаточно двух стекол.

4. Следующая причина конденсации на окнах — недавно законченный ремонт в комнате или недавнее урегулирование дома.Строительные конструкции, отделочные материалы надолго сохраняют высокую влажность. Только время может устранить эту причину.

5. Неправильная установка окна, то есть оно глубоко углублено в оконном проеме. Обычно это делается по просьбе самого владельца, чтобы увеличить поверхность подоконника. Многочисленные цветы на нем также неизбежно приведут к конденсации. Даже такое красивое украшение может стать причиной потоотделения пластиковых окон.Выбор владельца: либо отсутствие цветов на подоконнике, либо конденсация на стеклопакете.

6. При установке windows правила были нарушены. Если при установке окон имеются щели, они являются источником проникновения в холодный воздух, который, смешиваясь с теплыми воздушными массами, охлаждает их до «точки росы» и образует конденсат на стеклопакетах. Это упущение должно быть исправлено немедленно, без задержки. Позвоните представителям компании, которая занималась установкой.Следует, однако, помнить, что стандарты, которые предусмотрены для оконных блоков, не влияют на скорость образования конденсата, поскольку существует много причин, по которым этот конденсат может образовываться.

7. Неправильная установка обогревателей в помещении. Окна потеют, если они установлены вдали от аккумулятора, другого источника тепла. Ситуацию можно исправить только перемещением инструментов.

Суммируйте все сказанное в следующих рекомендациях:

· Проверьте и устраните дефекты вентиляции.

· Уделять больше внимания теплоизоляции, включая стены снаружи. Ориентиром для поддержания нормального климата в помещении должна быть температура + 20 ° C.

· Удалить все источники, влияющие на влажность в помещении. Это может быть поток кровли, накопление влаги в подвале и т. Д.

· Воздух часто в комнате, в которой вы живете.

,

Почему пластиковые окна потеют: причины, решения

Зима приносит с собой не только праздничное настроение, вместе с холодом в доме возникает проблема, связанная с появлением конденсата на пластиковых стеклопакетах. Почему потеют пластиковые окна? Давайте попробуем выяснить это вместе.

Вспомним школьную программу по физике — чем выше температура среды, тем больше влаги содержится в воздухе. Необходимо только охлаждать воздух, так как происходит конденсация пара, и он оседает на поверхности в виде капель.И, конечно же, оседает в первую очередь там, где температура ниже. Обычно самые холодные поверхности в комнате — окна с двойным остеклением, что означает, что причина, по которой окна потеют, — это достаточно низкая температура на их поверхности.

Занимаясь природными явлениями, теперь должен найти причину неприятностей в квартире, потому что, во всяком случае, конденсация на стеклопакетах — явление ненормальное, показатель того, что не все в порядке.

Итак, почему пластиковые окна потеют:

1.Нет нормальной вентиляции в комнате. Это происходит, когда вентиляционные каналы забиты, они обычно расположены в ванных комнатах, ванных комнатах и ​​на кухне. В этом случае ничего не поможет, кроме как разобраться с вентиляционными каналами и сделать это как можно быстрее.

2. В связи с назначением помещения в нем постоянно высокая влажность. С этим постоянно сталкиваются хозяйки на кухне. Готовим, моем посуду. А в некоторых семьях, где есть маленький ребенок, на кухне постоянно есть стиральная машина и одежда.Эти факторы увеличивают влажность воздуха. Если окна потеют только по этой причине, единственный выход — частое проветривание кухни.

3. Владелец очень экономичен и решил разместить в комнате однокамерный стеклопакет. Эта экономия, в том числе и на себе, является причиной того, что потеют пластиковые окна: стекло будет очень холодным, потому что для хорошей теплоизоляции недостаточно двух стекол.

4. Следующая причина конденсации на окнах — недавно законченный ремонт в комнате или недавнее урегулирование дома.Строительные конструкции, отделочные материалы надолго сохраняют высокую влажность. Только время может устранить эту причину.

5. Неправильная установка окна, то есть оно глубоко углублено в оконном проеме. Обычно это делается по просьбе самого владельца, чтобы увеличить поверхность подоконника. Многочисленные цветы на нем также неизбежно приведут к конденсации. Даже такое красивое украшение может стать причиной потоотделения пластиковых окон.Выбор владельца: либо отсутствие цветов на подоконнике, либо конденсация на стеклопакете.

6. При установке windows правила были нарушены. Если при установке окон имеются щели, они являются источником проникновения в холодный воздух, который, смешиваясь с теплыми воздушными массами, охлаждает их до «точки росы» и образует конденсат на стеклопакетах. Это упущение должно быть исправлено немедленно, без задержки. Позвоните представителям компании, которая занималась установкой.Следует, однако, помнить, что стандарты, которые предусмотрены для оконных блоков, не влияют на скорость образования конденсата, поскольку существует много причин, по которым этот конденсат может образовываться.

7. Неправильная установка обогревателей в помещении. Окна потеют, если они установлены вдали от аккумулятора, другого источника тепла. Ситуацию можно исправить только перемещением инструментов.

Суммируйте все сказанное в следующих рекомендациях:

· Проверьте и устраните дефекты вентиляции.

· Уделять больше внимания теплоизоляции, включая стены снаружи. Ориентиром для поддержания нормального климата в помещении должна быть температура + 20 ° C.

· Удалить все источники, влияющие на влажность в помещении. Это может быть поток кровли, накопление влаги в подвале и т. Д.

· Воздух часто в комнате, в которой вы живете.

р >> ,

Почему не работает оконная пластика?

Энергоэффективность — важная особенность окон. Они играют большую роль в поддержании вашего дома в комфорте и снижении стоимости ваших счетов за электроэнергию. Но многие домовладельцы обращаются к пластику окон, когда их окна перестают работать должным образом.

Это большая проблема, потому что пластик для ваших окон не очень хорошо работает. На самом деле, вы вообще не решаете проблему. Мы не рекомендуем использовать его для вашего дома.

Вам интересно, почему мы так непреклонны в том, чтобы не использовать оконный пластик? Мы объясним, что это такое и почему оно не работает в этой статье.Давайте начнем!

Что такое оконный пластик?

Сначала нужно узнать, что такое оконный пластик. Это пластиковая термоусадочная пленка, которая наносится на поверхность вашего окна. Вы закрепляете его по бокам, а затем используете нагревательную лампу или горячую сушилку, чтобы прикрепить его к окну.

Вот где у оконного пластика есть другое название — сужение окон. Это связано с тем, что оно прижимается к окну при воздействии тепла, создавая прочную связь между собой и поверхностью вашего окна.

Вот и все — пластика для вашего окна не намного больше.Его очень легко найти, и его можно купить в любом отделе или магазине.

Какова цель оконного пластика?

Основное назначение оконного пластика — не допустить попадания наружных сквозняков в ваш дом, а также держать нагретый и охлажденный воздух внутри. В теории это звучит как отличная идея — пластик работает как еще один слой для ваших окон, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома.

Проблема заключается в том, что он используется в качестве дополнения к функционирующим окнам. Например, если у вас есть окно с одним или двумя окнами с повреждением уплотнения, это больше не является энергоэффективным.Не следует использовать оконную пластику, чтобы скрыть этот явный недостаток, и мы объясним почему ниже.

Есть несколько причин, по которым он не работает

Существует много причин, по которым сжатие окон не работает должным образом. Является ли это просто игнорированием проблемы или быстро отваливается, это не правильное решение для вашего дома. Мы подробно рассмотрим каждую проблему ниже.

только маскирует настоящую проблему

Когда вы используете оконную пластику поверх разбитого или однопанельного окна, вы игнорируете реальную проблему: ваше окно не энергоэффективно.Эта проблема не исчезнет, ​​просто добавив небольшое окно.

Фактически, его никогда не следует использовать для сокрытия проблем с окнами, потому что игнорирование проблемы только усугубляет ситуацию. Вскоре черновики, попадающие в ваш дом, будут неостанавливаемыми. Единственный способ по-настоящему устранить проблему — заменить старые окна.

Это не длится долго

Поскольку оконный пластик — не более чем временное решение, он не длится долго. В течение нескольких недель вы увидите, что он сморщивается и оставляет пробелы для внешней погоды, чтобы проникнуть внутрь.Сжатие окна было сделано, чтобы быть не чем иным как пластырем.

Это также может стоить вам гораздо больше денег. Мало того, что ваши счета за энергию взлетят до небес, но вы также потратите больше денег на сокращение окна. Это может стоить до 20 долларов за пакет, и хотя это кажется дешевым, оно может сложиться быстро.

Большинство людей думают, что оконный пластик необходим только в зимние месяцы, но вы не хотите, чтобы ваш дом был душным летом. Вам нужно будет увеличивать окно в течение всего года, и там начнут расти расходы.

должны быть идеально установлены, чтобы выглядеть достойно

Вы когда-нибудь пытались поставить защитную пленку на телефон или планшет? Если он не будет идеально выровненным и гладким, вы получите пузыри и складки — он выглядит ужасно вниз. То же самое может случиться с вашими окнами при сжатии окон.

Прежде чем использовать фен на пластиковом стекле, трудно сказать, насколько хорошо он выстраивается. Это не до тех пор, пока оно не сжимается от тепла, которое вы осознаете, что испортили. Есть два способа сделать это: купить и установить новый пластик или прожить с ним несколько недель.

Если вы сохраните его, ваш дом будет выглядеть не очень хорошо. Для друзей, семьи и соседей будет очевидно, что у вас плохо установлена ​​система сжатия окон, и это снизит вашу привлекательность.

Не говоря уже о том, что ваша энергоэффективность будет погружаться со всеми пробелами и пузырьками. Вы увидите всплеск в счетах за отопление и электричество.

Эту проблему можно избежать с помощью точных измерений, но одно неверное движение может привести к неприятному беспорядку. Если вы планируете использовать оконную пластику, посмотрите видео ниже:

не сохраняет столько тепла, сколько хотелось бы

Цель оконной пленки — предотвратить попадание наружной температуры в ваш дом.Что если мы скажем вам, что это остановило только 55% шашек? В школе вы дали бы это неудовлетворительную оценку.

Действительно, оконная пластмасса предотвращает попадание в ваш дом только 55% сквозняков. Хотя это определенно снизит ваши счета за электроэнергию, это не принесет особых результатов и может быть значительно улучшено. Это говорит о том, что сокращение окна было сделано, чтобы быть пластырем, а не решением.

Сменные окна

— верное решение

Если ваши окна не энергоэффективны, есть только один способ решить проблему: заменить их.Сменные окна — это единственный способ избавиться от этих старых, неэнергоэффективных окон и заменить их чем-то, что поможет уменьшить ваши счета и сделать ваш дом более комфортным.

На рынке есть много вариантов, поэтому может быть трудно выбрать лучший. Есть несколько вещей для рассмотрения. Вам нужны окна с низким коэффициентом усиления солнечного тепла и u-фактором. Коэффициент u измеряет тепловые потери окна, а коэффициент усиления солнечного тепла измеряет теплопередачу окна и УФ-лучи.

Виниловые окна с двойным стеклопакетом являются отличным вариантом для экономии энергии. У них аргоно-газонаполненная рама из стекла и пены. Обе эти функции предотвращают выход нагретого или охлажденного воздуха из вашего дома и сохраняют комфорт в течение всего года.

Окна Feldco соответствуют всем этим стандартам. На самом деле, наши окна сертифицированы Energy Star и гарантируют, что ваш дом будет чувствовать себя прекрасно, независимо от температуры на улице. Вы можете получить бесплатную квоту прямо сейчас и начать чувствовать разницу.

Когда это должно использоваться

Оконный пластик не так уж и плох — на самом деле бывают случаи, когда он полезен. Всякий раз, когда вы пытаетесь дополнить и без того энергосберегающие окна, это нормально. Кроме того, если вы находитесь в процессе замены старых окон, это может определенно помочь в течение короткого времени.

Единственное, что вы должны сделать, это использовать его в качестве дополнения к замене ваших окон. Если ваши окна находятся в очень плохом состоянии, сделайте правильные вещи и немедленно получите новые.

Не используйте оконный пластик для повышения энергоэффективности вашего дома

Хотя у оконного пластика есть некоторые преимущества, он не работает, когда он является вашей единственной линией защиты от внешней погоды.Это не длится долго, может выглядеть плохо и только маскирует реальные проблемы.

Не позволяйте своему дому стать жертвой стихии. Получите замену виниловых окон от Feldco. Это единственный верный способ убедиться, что ваш дом энергоэффективен. Просто получив бесплатную квоту, вы мгновенно доберетесь до более комфортного дома.

,

Как остановить потоотделение: 9 способов

Потение — это способ регулирования температуры тела. Когда нам жарко, мы потеем. Затем эта влага испаряется и охлаждает нас. Потение — это совершенно естественная часть повседневной жизни.

Тем не менее, некоторые люди могут найти потливость нежелательной в определенных социальных ситуациях, особенно если их пот оставляет заметные влажные пятна или пятна. В этих ситуациях есть несколько стратегий, которые могут помочь уменьшить количество пота.

Антиперспиранты действуют путем блокирования потовых протоков, чтобы пот не мог проникнуть на поверхность нашей кожи. Пот все еще производится железой, но не может достичь поверхности.

Дезодоранты не предотвращают потоотделение, а стремятся скрыть запах, который вызывают бактерии, когда мы потеем. Иногда антиперспиранты содержат дезодорант. Большинство антиперспирантов, которые вы можете приобрести в аптеке, состоят из солей металлов, называемых хлоридом алюминия.

Для достижения наилучших результатов от вашего антиперспиранта убедитесь, что ваши подмышки чистые и сухие, а затем нанесите их на ночь перед сном.Это связано с тем, что ингредиентам нужно время, чтобы создать блокировку потового протока, и большинство людей потеют меньше или совсем не потеют ночью.

Это может не сработать сразу, но придерживайтесь этой процедуры в течение нескольких ночей, и вы должны достичь желаемых результатов. Как только антиперспирант начинает действовать, его можно применять по мере необходимости.

Лучший способ уменьшить потливость при выборе одежды — это носить легкие, дышащие ткани с хорошей вентиляцией. Более светлые цвета также помогают отражать солнце, а не поглощать его, поэтому ношение белого может помочь вам остыть и уменьшить пот.

Если это не вариант, выбирайте темные цвета или отвлекающие узоры, которые скрывают пот. Вы также можете накладывать свои наряды так, чтобы пот не был виден на внешнем слое. Вот несколько других советов для того, чтобы одеться, когда вы сильно потеете.

Есть несколько вариантов еды, которые вы можете избежать, если вы собираетесь на бизнес-ланч или в социальной обстановке, где вы не хотите потеть. Определенно избегайте острой пищи. Наши тела реагируют на острую пищу так же, как и на любую другую жару — они пытаются остудить, что приводит к потоотделению.

Кофеин не рекомендуется, так как он стимулирует наши надпочечники и вызывает потение наших ладоней, ступней и подмышек.

Потение — это способ вашего тела охладить вас. Таким образом, оставаясь спокойным, вы уменьшаете потребность в потоотделении.

В жаркую погоду может быть очень эффективно поставить перед вентилятором чашу со льдом для циркуляции холодного воздуха по комнате. Еще одна хорошая идея — держать шторы и жалюзи в течение дня, чтобы солнце не перегревало ваши комнаты.Старайтесь оставаться в тени, если вы находитесь на улице.

Регулярное употребление небольших блюд может помочь вам остыть, поскольку для расщепления пищи необходим метаболический жар. Поддержание хорошего увлажнения также снизит температуру вашего тела.

Вы также можете хранить увлажняющие средства в холодильнике для охлаждающего эффекта при их нанесении. Возьмите ручной вентилятор и держите голову и ноги в прохладе, избегая шляп и надевайте открытую обувь, когда позволяет погода.

Если вы чувствуете, что у вас повышенная потливость, вы можете проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, есть ли у вас состояние, называемое гипергидрозом.В этом случае вам доступно несколько вариантов лечения:

• Рецепт антиперспиранта . Ваш врач может назначить высокопрочный рецептурный антиперспирант, который нельзя купить без рецепта. Рецепт кремы также доступны, если ваше лицо и голова затронуты.
• Пероральные препараты . У вашего врача есть лекарства, которые блокируют химические вещества, которые позволяют определенным нервам связываться друг с другом, что может помочь уменьшить потоотделение.Есть некоторые потенциальные побочные эффекты (включая проблемы с мочевым пузырем, сухость во рту и помутнение зрения), поэтому поговорите со своим врачом о том, перевешивают ли преимущества риски.
• Антидепрессанты . Тревога может привести к чрезмерному потоотделению. Ваш врач может назначить антидепрессанты, если они считают, что это усугубляет вашу проблему.
• Ботокс инъекции . Эти инъекции временно блокируют нервы, которые вызывают потоотделение. Инъекции длятся от 6 до 12 месяцев, после чего лечение необходимо будет повторить.Инъекции могут вызвать незначительную боль, и некоторые люди временно испытывают мышечную слабость в области, которую они лечили.
• Хирургия . В крайних случаях, есть некоторые хирургические варианты, открытые для вас. К ним относятся микроволновая терапия, удаление потовых желез и операции на нервах. Хирургическое вмешательство следует рассматривать только тогда, когда ваш врач определит, что у вас есть серьезное заболевание, вызывающее потливость в необычном количестве.

Потоотделение полностью естественное и служит цели.Существуют способы уменьшить потоотделение или скрыть его последствия, если вам это необходимо. Если вы чувствуете, что потеете необычно много, обратитесь к врачу. Совет специалиста может помочь.

Поделка из камней своими руками: Страница не найдена —

Поделки из камней своими руками

Поделки из камней своими руками могут стать интересной игрушкой, обучающим  материалом или средством для украшения комнаты или оформления игровой площадки во дворе дома. 

Всегда актуальны поделки из камней для детского сада: с их помощью можно сделать более интересным и необычным пространство игровой комнаты, создать живописные уголки на территории садика, оживить клумбы и цветочные насаждения в холле.

Как отопить гараж: самый экономный способ из всех вариантов

Экономные и недорогие способы отопления гаража. Что выбрать?

В гараже мужчина проводит если не лучшие свои годы, то уж точно немалое количество времени. В том числе и в зимний сезон — машине ведь не прикажешь, когда выходить из строя. Правильно налаженное отопление поможет обогреть гараж даже самой холодной зимой и создать внутри него комфортную обстановку. Комфортную далеко не только для ремонта подуставшего авто, но и для посиделок с друзьями. Рассматриваем самые экономные способы отопления гаража своими руками.

Сперва — утепление

Прежде чем заняться автономным отоплением гаража, есть резон провести хотя бы минимальные работы по его утеплению. Многие полагают, что это одно и то же, но реальность беззастенчиво развенчивает устоявшиеся стереотипы. Лучше всего для этого подходят:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• теплоизоляционная краска.

Конечно, в идеале все работы по утеплению проводить снаружи — так вы заметно повышаете пожаробезопасность технического помещения. Однако зачастую реализовать такой оптимальный план не представляет возможности, поэтому приходится все делать изнутри, но с обязательным учетом всех требований по безопасности.

Так, если вы используете пенопласт, то его обязательно нужно пропитать антипиреном. А вообще лучше использовать пеноизол — этот материал выпускается в виде пены и не горит, но достаточно дорогой.

Не забудьте и про изолирующий материал на пол — если пол будет холодным, то никакое отопление не сделает ваш гараж даже минимально комфортным. Также внимательно осмотрите помещение на наличие щелей, а если найдете, то загерметизируйте недостатки с помощью монтажной пены или резиновых уплотнителей.

Финальный штрих — отлаженная система вентиляции. Это одно из главных требований по организации безопасности в помещении, где присутствуют едкие горюче-смазочные материалы и присутствует риск задохнуться от выхлопов и угарного газа.

Выбираем самый экономный способ отопления

У владеющего автомобилем и гаражом мужчины (и женщины тоже), как правило, нет причины пенять на недостаток пунктов в смете расходов: запчасти стоят дорого, бензин также не падает вниз, а если помещение арендуемое, то ставки имеют обыкновение со временем ползти вверх. В связи с этим главный критерий при организации обогрева — экономичность. Именно его мы и берем за основу при рассмотрении всех преимуществ и недостатков рассмотренных ниже способов.

Электричество

Один из самых популярных вариантов. Секрет востребованности в простоте — для обогрева помещения используются специальные приборы, питающиеся от электропроводки:

• тепловая пушка;
• конвектор;
• тепловентилятор.

Они могут как фиксироваться на месте, так и передвигаться по всему периметру для точечного распространения тепла. Однако в процессе расходуется большое количество электроэнергии, что может в конечном итоге ударить по кошельку. Наш вердикт — такой способ можно рассматривать лишь в качестве временного решения на случай сильных морозов.

Есть также вариант монтажа теплого пола, но он требует глубокой проработки проекта из-за специфики использования помещения и чреват немалыми расходами при реализации.

Плюсы:

• безопасность;
• элементарный монтаж;
• мобильность;
• можно регулировать температуру.

Минусы:

• может появиться запах гари;
• некоторые приборы работают очень шумно;
• при частом использовании наблюдается большой расход электроэнергии.

Водяное отопление

Очень хорошо, если гараж находится недалеко от дома — в таком случае нет необходимости подключать отдельный котел. Достаточно будет только одного радиатора, а количество секций будет зависеть от общей площади помещения.

Однако чаще всего все равно приходится прибегать к размещению отдельного котла. Лучше всего выбирать однотрубную систему: так заметно упрощается монтаж и снижаются на него расходы. Но если гараж большой, то такого отопления будет не хватать для полноценного прогрева — придется монтировать двухконтурную систему.

Плюсы:

• безупречный обогрев даже очень большого помещения;

Минусы:

• необходимость постоянной работы системы во избежание разрыва труб в морозный период;
• сложный и продолжительный монтаж;
• большие расходы на комплектующие.

Газ

Наверное, самый дешевый и симпатичный вариант. Если бы не одно «но» — для его активации придется обить немало порогов в соответствующих инстанциях. Без разрешения газовиков сделать у вас ничего не получится, а согласование, как правило, отнимает немало времени.

Если все же газовое отопление гаража — ваш выбор, то у вас нет желание ожидать милости от служб, то можно воспользоваться мобильными газовыми пушками и конвекторами. С их помощью можно качественно прогреть даже самое большое помещение.

Плюсы:

• дешевизна;
• удобство.

Минусы:

• необходимо разрешение служб и профессионального монтажа;
• сложная техника безопасности при эксплуатации газовых баллонов и котлов;
• высокие расходы на обустройство системы;
• взрывоопасность.

Твердое топливо

Как бы стремительно ни развивались современные технологии, но до сих пор многие автовладельцы обогревают свои гаражи с помощью котлов на твердом топливе. Проще говоря, используют старую добрую печь-буржуйку. Либо уже готовый котел из тех, что есть в продаже — выбор огромен. Правда, не забудьте обложить печь кирпичом — так вы существенно усилите теплоотдачу.

Плюсы:

• неэстетичный внешний вид;
• независимость от коммуникаций;
• дешево и сердито.

Минусы:

• часто этот способ обогрева не соответствует при реализации стандартам пожарной безопасности;
• нужно строить дымоход, что сильно бьет по бюджету;
• сложный уход — необходима регулярная чистка.

Жидкое топливо

Работающие на солярке, дизтопливе и отработке печи можно найти уже в готовом виде в специализированных магазинах, но можно и собрать самому, если есть старый использованный газовый баллон и листы устойчивой к высокой температуре стали.

Плюсы:

• безупречная экономия;
• легкий монтаж своими руками;
• доступное и недорогое топливо.

Минусы:

• такую печь нельзя назвать пожаробезопасной;
• нужно регулярно чистить печь, так как появляется много копоти;
• опять же нужен дымоход;
• продолжительный разогрев.

Воздушное отопление

Используется очень редко ввиду сложной организации самой системы. Для работы требуется также наличие теплогенератора или пушки.

Плюсы:

• позволяет подать тепло ровно туда, куда нужно;
• быстрый прогрев помещения.

Минусы:

• непростой монтаж;
• пересушивает воздух.

Заключение

Как видим, экономных способов для отопления гаража зимой хватает — можно относительно дешево обогревать помещение хоть круглый год, но минусы присутствуют в каждом варианте. Нам бы очень хотелось, чтобы вопрос пожаробезопасности был для вас таким же важным критерием для выбора, как и возможность сэкономить. Шутки с огнем всегда плохи, а деньги — дело наживное и уж точно не заменят нам собственное здоровье.

Самый экономичный способ отопления гаража: обзор вариантов отопления

Большинство автолюбителей используют гараж не только по прямому назначению, но и в качестве помещения, где можно отдохнуть от домашних дел, заняться хобби или какими-то хозяйственными делами. Чтобы пребывание в гараже оставалось комфортным и в зимнее время, помещение необходимо как-то отапливать.

Чтобы отопление было экономичным, необходимо знать особенности существующих способов обогрева, так как выбрать из них оптимальный для себя можно только с учётом конкретной ситуации и ряда факторов: габаритов помещения, его удаленности от жилья, доступности потребляемого топлива, бюджета на обеспечение гаража теплом и т.д.

Варианты отопления стандартного гаража на один автомобиль

Наиболее востребованный и самый экономичный способ — отопление гаража электричеством, особенно, если строение располагается на некотором удалении от дома, имеет небольшие габариты и посещается в зимнее время не часто.

Предлагается несколько способов отопления гаражного помещения с использованием электричества.

Конвектор

 

Модели электроконвекторов для использования в гаражах и других помещениях технического назначения

Надежный и эффективный прибор, принцип работы которого основан на конвекции воздуха, инициируемой нагревательными элементами — холодный воздух поступает в прибор снизу и, нагреваясь при контакте с ТЭНом, теплым поднимается кверху.

Конвекторы выпускаются в напольном, настенном или универсальном исполнении — на опорных ножках, с кронштейнами для крепежа к стене либо оснащёнными обоими варианта крепежа. Последняя разновидность особенно удобна, так как позволяет компактно разместить отопитель на стене с возможностью быстрого демонтажа и установки рядом с автомобилем — по месту выполнения ремонта.

Достоинства электрического конвектора:

• быстрый нагрев до рабочего состояния;
• обогрев в автоматическом режиме – вручную устанавливается определенное значение температуры, по достижении которой устройство отключается и возобновляет обогрев помещения только при охлаждении воздушной среды на величину в 1 градус;
• безопасность эксплуатации и простота текущего ухода;
• долговечность;
• возможность применения в помещениях с высокой влажностью и загрязненностью, так как действующие элементы прибора закрыты защитным корпусом.

Недостатки конвектора:

• более высокая по сравнению с некоторыми другими видами электрообогревателей (кварцевые) стоимость;
• достижение эффекта от работы конвектора в гараже наступает по истечении минимум получаса времени;
• повышенное потребление электроэнергии.

Тепловентилятор

Переносной тепловентилятор повышенной мощности напольного исполнения для хозяйственных и производственных нужд

Принцип работы: посредством электричества нагревается теплообменник (ТЭНы либо спираль), воздух из помещения вентилятором нагнетается в обогреватель, пропускается между нагревательными элементами и уже горячим снова возвращается в гараж.

Достоинства тепловентилятора:

• экологичность — отсутствие каких бы то ни было выделений в окружающее пространство при работе;
• удобство регулировки интенсивности обогрева – имеются переключатели режимов обогрева (отключение части ТЭНов)  и скорости вращения вентиляторов;
• небольшие габариты и мобильность – может устанавливаться в любом месте гаража;
• возможность фокусированного обогрева зон или предметов;
• быстрый прогрев помещения;
• оснащённость устройствами автоматического отключения при перегреве или опрокидывании;
• возможность дополнительной самостоятельной комплектации электромеханическим терморегулятором для автоматического поддержания заданной температуры в помещении;
• невысокая стоимость электроприборов малой и средней мощности;
• простота эксплуатации и содержания в рабочем состоянии.

Как и всякий агрегат, тепловентилятор имеет и недостатки, которые в обязательно порядке следует учитывать:

• сопутствующее обогреву снижение влажности воздуха в помещении;
• наличие фактора скопления пыли на ТЭНах, чреватого возгоранием или, как минимум, неприятным запахом в гараже;
• обусловленная работой вентилятора шумность;
• повышенное потребление электроэнергии.

Несмотря на перечисленные недостатки, использование тепловентилятора является наиболее востребованным отоплением для гаража.

Тепловая пушка

Лёгкая тепловая пушка модели Timberk с ручкой для удобства перемещения

Компактный и удобный в работе прибор, обеспечивающий быстрый и эффективный прогрев гаража. От тепловентилятора отличается в разы более высокой мощностью ТЭНов. В основе аппарата — электрические нагреватели и вентилятор высокой продуктивности, обеспечивающий интенсивный обдув ТЭНов воздухом, обуславливающий быстрое распространение тепла в помещении.

Подключение тепловых пушек повышенной мощности требуется трёхфазная электросеть напряжением 380 В, менее мощные агрегаты рассчитаны на 220 В.

В гаражах малой площади применение тепловых пушек создаёт запылённость воздуха, поэтому эффективно использовать их там можно только при условии постоянного соблюдения чистоты в помещении, в том числе, путём качественной отделки ограждающих конструкций.

Инфракрасный обогреватель

Инфракрасные обогреватели в различном исполнении: штативный, настенные и потолочные

Работа прибора основана на испускании инфракрасных лучей, которые, достигая поверхности предметов на пути распространения, нагревают их, а те, в свою очередь, отдают тепло помещению. Такие устройства иногда называют обогревателями UFO, но УФО — распространённая в обиходе одноимённая аббревиатура кириллицей не имеет отношения к ультрафиолетовому облучению.

UFO-обогреватели выпускаются различных габаритов и мощности, могут быть на ножке либо рассчитаны на крепление к вертикальному или горизонтальному основанию (стена, потолок). При условии влагозащищённого исполнения корпуса или размещения под навесом инфракрасные обогреватели можно использовать и перед гаражом на улице.

Плюсы ИК-обогревателей:

• экономичное потребление электричества;
• простота эксплуатации и установки;
• надежность, безопасность и экологичность.

Недостатком инфракрасных обогревателей при использовании в ограниченном пространстве гаража является воздействие ИК-лучей на малую площадь, что обуславливает меньшую отдачу тепла предметами в воздух. Но при фокусировании излучения в направлении актуальной зоны эти отопители достаточно эффективны.

Важно! Значительный нагрев корпуса обогревателей UFO во время работы требует осторожности в обращении с прибором в тесном гараже.

Водяное отопление большого капитального гаража

Наиболее привычной для потребителей является водяная система отопления, использование которой в просторных гаражах оправдано многими факторами, в том числе также возможностью монтажа своими руками. Если расходы на приобретение отопительного котла, радиаторов и остальных комплектующих владельца гаража не смущают, то водяное отопление — оптимальный способ обогрева капитального гаража больших габаритов.

Эксплуатация водяной системы отопления гараж требует соблюдения следующих правил:

• обустроить ограждающие конструкции, в том числе ворота, утеплением — это даст до 40% экономии энергоносителя;
• в качестве теплоносителя использовать незамерзающую жидкость — это избавит от необходимости сливать воду на время длительного отсутствия владельца;
• во избежание повреждения использовать радиаторы отопления промышленного применения, антивандального исполнения.

Если удаленность гаража не более 20 м от дома, можно подключить его к системе отопления жилья (в случае автономного обогрева — при достаточной мощности обогревательного котла). Но отопление гаража большой площади потребует значительного дополнительного расхода теплоносителя, то есть установки общего высокомощного котла, эксплуатация которого в летнее время будет экономически не оправданной.  Поэтому в просторном гараже целесообразнее устроить автономную систему отопления и установить индивидуальный котел. После принятия такого решения необходимо определиться с оптимальным для конкретных условий топливом, под которое и будет приобретаться отопительный котёл.

Газ

По стоимости энергоносителя (природного газа) это самый экономный способ отопления гаража, но он сопровождается скрытыми расходами:

• оформление проектной и разрешительной документации;
• оплата работы лицензированных специалистов по монтажу газового оборудования;
• расходы на вентиляцию и отвод продуктов сгорания;
• затраты на регламентные работы по котлу;
• возможно, необходимое сооружение и последующее обслуживание дымохода.

Как вариант, для обогрева гаража можно использовать инфракрасные газовые обогреватели, обогревательные панели, конвекторы, потребляющие  сжиженный пропан и бутан в баллонах — это избавляет от необходимости хождения по инстанциям, но добавляет проблему обеспечения топливом.

Особенности газового отопления:

• преимущества – высокий уровень автоматизации системы отопления, при использовании природного газа — постоянное наличие энергоносителя в магистрали, экономичность и высокий КПД газового оборудования;
• недостатки – наличие фактора опасности взрыва, пожара или отравления угарным газом.

При использовании газового отопления владелец строения должен особенно строго соблюдать в своем гараже требования безопасности.

Хороший вариант для гаража – конденсационный автоматический агрегат паро-капельного типа, который экономичнее иных моделей на величину до 15%,  так как способен эффективно работать при низком давлении газа. В теплообменнике такого котла вода от нагрева газовой горелкой превращается в пар, а затем опять конденсируется в жидкое состояние, что сопровождается выделением тепла. Такие котлы производятся в напольном и настенном исполнении. Для гаража предпочтителен второй вариант, исключающий вероятность опрокидывания при выполнении каких-то работ.

Электричество

Отопление при помощи электрического котла — для гаража довольно дорогое решение проблемы обогрева. Если альтернативного вида топлива нет, то лучше использовать электроприборы (конвекторы, вентиляторы, тепловые пушки, обогреватели УФО – подробно рассказано выше).

При использовании в помещении электрообогревательного оборудования с открытым расположение нагревательных элементов (спирали, ТЭНы) необходимо убрать из гаража легковоспламеняющиеся и горючие материалы (ГСМ, растворители, краски, пакля и т.д.).

Также рекомендуем — Делаем паровое отопление в гараже своими руками.

Твердое топливо

Котёл пиролизного типа длительного горения Atmos производства Чехии

На сегодняшний день твердотопливные котлы пользуются спросом владельцев жилья и зданий производственного назначения наравне с газовым оборудованием. Топливом служат уголь, опилки, дрова. Это достаточно экономное отопление, хорошо обеспечивающее помещение теплом.

Недостатки обогрева гаража твёрдотопливным котлом:

• потребность в отводе дыма;
• необходимость выделения значительной площади для обустройства места хранения топлива, что в условиях гаража не всегда представляется возможным;
• опасность нахождения в гараже всего того, что может воспламениться от искры при открывании дверцы топки;
• необходимость регулярной очистки топки от золы, а трубы — от сажи.

Наиболее совершенным, а потому экономичным видом твердотопливного котла является агрегат пиролизного типа, где топливо под воздействием высоких температур разлагается на две составляющие — пиролизный газ и золу, каждая из которых практически без остатка сжигается в отдельной камере.

В большинстве моделей пиролизных котлов в качестве топлива используется только древесина, пеллеты и отходы (не сыпучие) деревообрабатывающей промышленности. Однако производятся и универсальные агрегаты,  рассчитанные также на использование угля и торфяных брикетов. Единственное общее для всех моделей условий — чтобы котёл мог выйти на режим пиролиза, влажность топлива не должна превышать 20%, иначе он будет работать как обычный твёрдотопливный отопитель.

Однако котлы пиролизного типа являются дорогостоящим оборудованием, и потому использовать их для обогрева гаража может позволить себе далеко не каждый потребитель — по-настоящему экономно отопление гаража своими руками только тогда, когда значительных затрат не требуют все составляющие процесса.

Для более наглядного представления о том, как оборудовать гараж печкой, можно посмотреть это видео:

Печку соорудить не сложно, посмотрев соответствующее видео.

Отработка как вид топлива

Существуют специальные печи, которые в качестве топлива используют отработанное машинное масло, расход которого составляет до 1 литра в час.

Недостаток такого способа отопления заключается в необходимости очистки масла в специальных установках (можно смастерить и самостоятельно), так как сжигание отработанных смазывающих жидкостей без предварительной адаптации топлива к процессу чревато выходом печи из строя.

Воздушная система отопления для гаража

Воздушное отопление пользуется не такой большой популярностью у владельцев гаража, как водяное, однако с его помощью можно не только обогревать, но и вентилировать помещение.

Способ заключается в оборудовании гаража воздуховодом с дефлекторами, по которым поступает воздух, нагнетаемый вентилятором тепловой пушки или тепловентилятора и пропускаемый дополнительно через воздушный фильтр.

Основное преимущество воздушного отопления для гаража – быстрое одновременное просушивание всего объема, что предотвращает агрессивное воздействие влаги на автомобиль и другие предметы обстановки.

Совет

Чтобы сократить затраты на отопление, владельцу рекомендуется утеплить в гараже снаружи стены и потолок, предварительно заделав все щели и дыры. Для теплоизоляции стен можно использовать листы пенопласта, для потолка и пола – керамзит. Использование минераловатных плит потребует последующего выполнения гидроизоляции

Правильно выбранная система отопления гаража не только обеспечит комфортный температурный режим в помещении, убережёт ограждающие конструкции от сырости, но и предотвратит развитие коррозии на металлических частях автомобиля, что губительно для техники.

самый экономный способ по мнению специалистов

Автор aquatic На чтение 8 мин. Просмотров 9.3k. Обновлено 16.06.2020

Гараж для автолюбителей – это личное пространство, для занятия любимым делом. Пространство обустраивается под собственные нужды, будь то мастерская или даже место для отдыха. Поэтому так важно придумать качественное отопление гаража. Самый экономный способ мы и постараемся найти в данном обзоре. При правильном подходе система обогрева в гараже будет экономичной и безопасной.

Качественное отопление позволяет создать комфортные условия в любом гараже

Отопление гаража: самый экономный способ, что выбрать

Если хозяйственная постройка располагается рядом с основным строением, то часто используется обогрев на газе. При этом система отопления может подключаться к уже существующей в доме.

Чтобы сделать отопление гаража своими руками экономно, вы можете применить вариант с обогревом при помощи разных вариантов твердотопливного сырья. В качестве которого можно использовать дрова, торф, уголь и дизельные продукты. При этом можно сэкономить на ресурсах, но важно продумать хранение сырья.

Простая буржуйка способна достойно обогреть небольшое помещение

К сведению! Простым решением является газовый конвектор. В таком оборудование циркуляция тепла происходит за счет конвекции. Прибор подсоединяется к баллону, но его потребуется наполнять раз в несколько дней.

Какие способы отопления для гаража существуют?

Самый экономный способ отопления гаража определяется множеством факторов: доступностью топливного сырья, финансовыми возможностями и удаленностью от основного жилища.

Обогрев машинного пристанища может осуществляться такими приборами:

• передвижное оборудование: тепловые пушки и вентиляторы для нагрева;

Тепловые пушки практичный способ обогрева

Статья по теме:

Тепловая пушка на дизельном топливе. Достоинством подобного оборудования считается мобильность. Ведь их достаточно просто переместить куда вам нужно. Как правильно выбрать данное приспособление, и на что следует обратить внимание читайте в статье.

• инфракрасные обогреватели;

Подобное устройство не распространяет в воздухе вредные продукты сгорания

• электрический котел подходит для просторных помещений; стационарные обогреватели.

Компактная модель

Качественное отопительное оборудование имеет важное значение для создания благоприятной обстановки в гаражном помещении.

Преимущества отопления от электричества в гараже

Рекомендуется рассмотреть в качестве самого экономного способа отопление гаража электричеством. У него такие плюсы:

• простота установки и доступность электричества;
• обширный выбор приборов разного типа;
• можно выбрать устройство с подходящей мощностью;
• стремительная теплоотдача.

В качестве отопительных приборов применяются конвекторы

К минусам подобного оборудования относится высокая стоимость. Учитывайте, что качество обогрева зависит от бесперебойной работы электрической сети.

Можете использовать такие способы:

• тепловые пушки представляют собой недорогой вариант, в них  воздушные массы после нагрева распространяется под воздействием вентилятора;
• инфракрасное оборудование прогревает поверхности и всевозможные предметы, а они дают тепло. Инфракрасные лучи не причинят вреда покраске машины;
• конвектор прогревается сам и распределяет тепло вокруг. Греет пространство хуже, чем пушка, но тепло держится продолжительно;
• к самым дорогим вариантам относятся инверторные сплит – системы. Они позволяют экономить электричество.

Электрические модели тепловых пушек достаточно быстро обогревают компактные помещения

Полезная информация! Тепловые модели рекомендуются для малогабаритных помещений. Тепловентиляторы и тепловые пушки не только выполняют прогрев, но и помогают произвести просушку колес и дна автомобиля.

Водяное отопление

Если гараж построен поблизости с основной постройкой, то самый экономный вариант отопление гаража с привязкой к основной отопительной системе.

При этом не нужно устанавливать котел, но понадобится протянуть трубопровод. Такой вариант приведет к нагрузкам и увеличению количества топлива. Если применяется отдельный котел, то полную мощность  можно применять в случае необходимости, а в других случаях оборудование работает на номинальном уровне.

Водяное отопление можно сделать не только от котла, но и от печи

Обратите внимание! Чтобы избежать размораживания, стоит использовать вместо воды в системе – антифриз.

Отопление на газе

Самым эффективным вариантом считается газовый. Это хорошее решение, в случаях, когда поблизости проходит газовая магистраль. Для установки подобного источника тепла необходимо оформить проектную документацию и получить специальное разрешение. Пользование газом предполагает соблюдение всех мер безопасности. Запрещено использование самодельного устройства, и подключение какого – либо оборудования.

Вариант монтажа газового отопления

С помощью газа можно создать полноценную систему обогрева с котлом и трубами. Также его используют для разного типа обогревателей.

При использовании сжиженного газа, тара для его хранения должна храниться за металлическими стенками

Полезная информация! Как вариант, можете воспользоваться сжиженным газом для конвекторов, инфракрасных нагревателей или для пушек. При использовании газовых горелок и тепловых пушек, не забывайте проветривать.

Твердое топливо – бюджетный вариант

При наличии твердого топлива можно даже сделать конструкцию самодельного отопления в гараже. По характеристикам экономии уголь и дрова превосходят другие варианты. В качестве топлива используются различные отходы от производства, горючие отходы, а также растительные остатки. Такой вариант не зависит от энергетических линий.

Существует огромное разнообразие печей, работающих от этой разновидности топлива

В качестве отопительного прибора можно сделать печь своими руками из листового материала, бочки или из арматуры. Подобный способ отопления более пожароопасный по сравнению с остальными. Необходимо постоянно поддерживать горение. Некоторые приборы отличаются низкой экологичностью.

Так выглядит печь в разрезе

Печка на дровах представлена разными вариантами. Это буржуйка, устройства длительного горения, конструкции из кирпича и пиролизные устройства. Буржуйка прекрасно подходит для малогабаритных помещений, а также она просушивает воздух. Котлы более безопасный вариант. Они могут работать без постоянного присутствия человека.

Оборудование, работающее на отработке

Приборы на отработанных маслах относятся к экономичному варианту. Их используют не только в гаражах, но и для обогрева частных автомастерских. Можно увидеть, как делается обогреватель для отопления в гараже своими руками на видео. Для этого подойдут металлические трубы, всевозможные баки и газовые баллоны. Даже на базе печи можно сделать конструкцию с радиаторами и трубами.

Принцип работы оборудования, работающего на отработке

Помните, что подобные конструкции требуют хорошего ухода. Их нужно очищать от сажи хотя – бы раз в неделю.

Обратите внимание! Для монтажа печи требуется дымоход, высота которого должна быть около 4 метров. Его установка производится под определенным уклоном.

Статья по теме:

Печка на отработке своими руками: чертежи, видео. Устройство отопления, использующее отработанное машинное масло – экономичное и простое решение проблемы отопления гаража, мастерской, теплицы и даже дома. Как его изготовить самостоятельно, мы рассмотрим в статье.

Обзор популярных моделей печей для гаража

На рынках представлено многообразие вариантов гаражных печей. Они отличаются принципом нагрева и конструктивными решениями. Некоторые модели заслуживают особого внимания:

• печка Bullerian сделана для работы на твердом топливе. Конструкция имеет механизм конвекции для качественного обогрева воздушных масс, которые перемещаются по трубам;
• долговечный вариант – печь Ставр. Она сделана из чугуна, подобный материал выдерживает высокие температуры;
• печи Термафор имеют в конструкции конвекционные трубы, которые размещаются в камере сгорания. Подобные модели рассчитаны как на стандартное, так и на пиролизное горение;
• печь Аляска имеет стильный дизайн и хорошую теплоотдачу. Конструкция оборудована варочной панелью;
• дешевой альтернативой Булерьяна является модель отечественного производителя Бренеран. Она способна работать на дровах и на отходах производителя.

Некоторые модели печей собираются самостоятельно

Как сделать отопление гаража своими руками дешево и быстро: выбор правильного места

Место для установки оборудования подбирается с учетом пожарной безопасности. Отопительные приборы, работающие от газа, могут использоваться в помещениях с отличной вентиляцией. Кроме того, важно продумать дымоходное устройство. Выбранный аппарат следует прикрепить к капитальной стене. Важно правильно посчитать производительность вытяжки. К отопительному оборудованию важно обеспечить свободный доступ.

Печи-камины – это не только качественный обогрев, но и эстетический внешний вид

Обратите внимание! При применении очагов с открытым огнем, не закрывайте поддувало, пока топливо целиком не прогорит. Приборы отопления для гаража нужно не забывать выключать на ночь.

Использование экономного способа обогрева позволит полноценно использовать гараж в любое время года.

Самый экономный вариант отопления гаража (видео)

Экономное отопление гаража своими руками: 5 систем обогрева

Многие автомобилисты трепетно относятся к машинам, поэтому готовы вкладывать силы и время в благоустройство своих гаражей. Зачастую помещение выполняет не только свои прямые функции: его используют в качестве мастерской, кладовой и даже места для отдыха в мужской компании.

Если обустроить экономное отопление гаража своими руками, в нем будет комфортно находиться в течение многих часов. Давайте попробуем разобраться, как грамотно обустроить обогрев гаража и на что нужно обратить внимание, чтобы не разориться оплачивая счета.

Содержание статьи:

Достоинства и недостатки различных систем

Система обогрева гаража должна быть дешевой, и это главное требование. Владельцу гаража приходится вкладывать немалые деньги в обслуживание и ремонт автомобиля, обустройство помещения для него. Это затратно, и стоит использовать любую возможность удешевить отопление.

С другой стороны, экономия должна быть разумной: не в ущерб эффективности или безопасности системы.

Галерея изображений

Фото из

Если гараж примыкает к дому, дешевле всего обойдется его подключение к общей отопительной системе. Достаточно установить один радиатор, и его мощности будет хватать, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 5 градусов

Отопление инфракрасными обогревателями имеет свои преимущества. Некоторые владельцы гаражей выбирают именно этот вариант, несмотря на высокую стоимость самих приборов и электричества. Главный плюс – предельно рациональный расход энергии

Газовое отопление лучше всего подходит для нежилых помещений, не подключенных к централизованным системам. Этот вариант можно выбрать, если в гараже есть электричество, но проводка не рассчитана на дополнительную нагрузку в виде мощного отопительного прибора или же нужно сэкономить на электроэнергии

Теплопушки на дизтопливе или солярке отлично подходят для обогрева гаражей, автомастерских и т.п. Если есть возможность покупать недорогое жидкое топливо, это хорошее решение. Можно также сэкономить и на самом приборе, собрав его своими руками

Водяное отопление в гараже

Потолочный инфракрасный обогреватель

Газовая теплопушка в гараже

Теплопушки на дизельном топливе

Есть множество разнотипных систем и приборов, которые можно использовать для отопления гаража. Они не идеальны, имеют собственные недостатки. Каждому владельцу приходится решать, какие критерии выбора для него самые важные.

Вариант №1 – классическое водяное отопление

Для подключения отопления к гаражу не обязательно устанавливать отдельный котел, однако на общую систему ложится дополнительная нагрузка. Это нужно учитывать при покупке отопительных приборов и брать их с запасом мощности.

Расход топлива тоже увеличивается, но затраты все же ниже по сравнению с обустройством отдельной отопительной системы для гаража.

Дешевле всего отапливать гараж, который примыкает к дому или находится неподалеку (не далее чем в 15-20 м). Как правило, площадь помещения невелика, и для ее обогрева хватает одного радиатора на 6-20 секций (в зависимости от размеров и планировки постройки)

Второй вариант – обустройство отопительной системы гаража с отдельным котлом. Это хорошее решение, если постройка находится далеко от дома и теплопотери при перемещении нагретой воды по трубопроводам слишком велики.

При обустройстве водяной системы с отдельным котлом стоит использовать антифриз в качестве теплоносителя, чтобы предотвратить возможное размораживание.

В гараже можно установить отдельный котел. Он может быть любым: твердо- или жидкотопливным, газовым или электрическим. Это зависит от того, какой источник энергии предпочитает владелец помещения

Теплоноситель нагревается в котле и по трубопроводу поступает к радиаторам. Остывая, он вновь возвращается к нагревателю. Система может быть одно- или двухтрубной. От этого зависит, будут ли радиаторы подключены к котлу параллельно или последовательно.

Первый тип подключения гарантирует одинаковый прогрев всех радиаторов, однако для него требуется два трубопровода.

Для гаража лучше всего подойдет однотрубная система. Такая схема позволяет обустроить отопление с минимальными затратами на материалы, к тому же упрощается монтаж. Если радиаторов несколько, их подключают последовательно.

Стоит учесть: в каждом последующем приборе снижается температура теплоносителя.

Многие владельцы самостоятельно собирают котлы или печи для своих гаражей, подключают старые радиаторы, а расширительные бачки изготавливают из пластиковых емкостей. Это позволяет добиться идеального температурного режима в помещении с минимальными денежными затратами

Просторные гаражи, коммерческие автомастерские, СТО оборудуют полноценной двухконтурной системой отопления. Приходится тратиться на большее количество материалов и сложный монтаж, зато обогрев помещения будет равномерным и эффективным.

Вариант №2 – обогрев с помощью газа

Газовое отопление – самое дешевое, однако для подключения к магистрали придется оформлять разрешение соответствующих служб. Во многих случаях владельцы гаражей стараются избежать долгой процедуры согласования.

Приборы рационально расходуют топливо и прогревают предметы, а не непосредственно воздух. Плюсы инфракрасных обогревателей: мгновенное создание локальной зоны комфорта, мягкое тепло, высокий КПД

Еще нюанс: за самовольное подключение к магистральному трубопроводу или проведение пусконаладочных работ можно заплатить серьезный штраф.

Поэтому желательно все делать по правилам или использовать баллонные газовые смеси.

Один из главных плюсов конвектора – очень быстрый прогрев воздуха. Это важно, если владелец отапливает гараж не постоянно, а только в течение того времени, которое там проводит

Если подключиться к магистрали, можно обеспечить дешевое и высокоэффективное отопление. Если же приходится пользоваться сжиженным газом, то стоит выбрать прибор, экономично расходующий топливо. Это может быть газовая тепловая пушка, инфракрасный обогреватель или конвектор.

Вариант №3 – электрическое отопление

Электрические приборы считаются самыми безопасными. Они удобны в эксплуатации, компактны, эффективны и способны моментально прогревать помещения. Любой покупатель найдет модель нужной мощности и с необходимыми техническими параметрами.

Конструкция приборов имеет много общего с устройством тепловентиляторов: вентилятор подает холодный воздух к нагревателю, а потом с силой выбрасывает в помещение

Единственный недостаток электричества – высокая стоимость, и это разом перечеркивает все достоинства. Такие электроприборы стоит выбирать только для помещений, где владелец проводит немного времени. Для постоянного отопления гаража электрообогреватели невыгодны.

Рациональное решение – покупка мобильного инфракрасного обогревателя, конвектора, или теплопушки. Их легко переносить, переставлять с места на место. Самые мощные и практичные приборы – .

Современные электроконвекторы – приборы с высоким КПД. Они легкие, удобные, экономичные и занимают минимум места. Их основное достоинство – абсолютная безопасность

Неудачный вариант – . Прибор имеет свои преимущества, однако больше подходит для длительного отопления. К тому же он расходует много энергоресурсов, медленно прогревает воздух.

Впрочем, бывают исключения. Так, самодельный обогреватель, собранный из старого чугунного радиатора и ТЭНа, обойдется буквально в копейки. Мощность нагревательного элемента выбирает сам хозяин, а в качестве теплоносителя можно использовать отработанное масло.

Устройство такого обогревателя практически не отличается от конструкции моделей промышленного изготовления. Если есть б/у чугунный радиатор, ТЭН и провод, весь процесс самостоятельной сборки займет несколько часов

Если добавить металлические ножки и прикрепить к самодельному обогревателю сушилку, получится удобное многофункциональное устройство. Как его сделать, рассказано в мастер-классе, который можно найти в нашей подборке видеоматериалов.

Вариант №4 – твердотопливные приборы

Котлы, печи на твердом топливе очень выгодны благодаря дешевизне угля и дров. К минусам стоит отнести необходимость , что ведет к некоторому удорожанию системы.

Эти расходы окупаются за счет длительного срока эксплуатации, эффективности печек, низкой стоимости топлива (можно использовать отходы: опилки, обрезки древесины, любые горючие материалы).

Галерея изображений

Фото из

Старая добрая буржуйка идеально подходит для гаража. При ее установке следует придерживаться норм и правил пожарной безопасности. Под отопительный прибор подкладывают лист асбеста, металла или любого другого материала. Также нужно позаботиться, чтобы в гараже не было легковоспламеняемых предметов

Печи длительного горения – это экономные и эффективные отопительные приборы. Такая печь универсальна: она подходит как для постоянного обогрева, так и для временного. Достаточно одной небольшой порции дров, чтобы топка грела в течение нескольких часов

Конструкция печи предусматривает две топливные камеры. Благодаря такому устройству КПД прибора может достигать 86%, что весьма неплохо для твердотопливной печки. Скорость нагрева высокая: в помещении теплеет сразу же после разжигания топки

Уникальная пиролизная печка «Бубафоня» изобретена россиянином Афанасием Бубякиным. Такую печь легко изготовить самостоятельно из газового баллона. Доступ воздуха регулируют с помощью подвижного металлического штыря. Дополнительное тепло снимается с дымохода благодаря водяной рубашке

Это удачная модификация популярной печи «Булерьян». Она не только эффективна, но и стильно выглядит. Такой вариант очень понравится тем, кто любит собираться дружеской компанией для сугубо мужских посиделок в гараже. В конструкции предусмотрена варочная поверхность, а корпус не перегревается, что исключает ожоги

Модели торговой марки «Термофор» разнообразны. Можно легко найти печь подходящей конструкции и любой мощности. Главная особенность – специальные конвекционные трубы, благодаря чему печи отличаются высокой эффективностью. Модели могут работать в двух режимах – пиролизного и обычного сжигания топлива

Основное преимущество печей «Бренеран» — разумная стоимость. Устройство практически не отличается от конструкции «Булерьяна», а более низкая цена обусловлена тем, что приборы отечественного производства, а не импортные

Твердотопливные печи, оборудованные конвекторами, быстро прогревают воздух, поэтому их часто устанавливают в гаражах и мастерских. Особой популярностью пользуется «Конвектика Варна». Эта печь оборудована специальным кожухом-конвектором по всему периметру корпуса, благодаря чему быстро начинает отдавать тепло

Буржуйка в подсобном помещении

Самодельная печь длительного горения

«Булерьян» – хороший вариант для гаража

Самодельная печка «Бубафоня»

Гаражная печь «Аляска»

Модельный ряд «Термофор»

«Бренеран» — отечественный аналог «Булерьяна»

Печь для гаража с конвектором

Твердотопливная печь дешева, не требует подключения к централизованным коммуникационным сетям, получения разрешения на установку. Однако стоит упомянуть и недостатки: повышенную пожароопасность, необходимость постоянного контроля за горением, запах дыма в помещении, выброс вредных веществ в воздух.

Вариант №5 – жидкотопливные печи и котлы

Популярны отопительные приборы, работающие на солярке, дизтопливе, отработке. Их необязательно покупать в магазине. Вполне можно собрать своими руками жидкотопливный котел, и даже тепловую пушку. Корпуса таких приборов изготавливают из газовых баллонов, старых бочек, листов жаропрочной стали.

КПД такой компактной печки достигает 97%. Она работает на солярке и расходует минимум ресурсов. Для обогрева помещения в течение 1 часа достаточно 0.3 л солярки

Самодельные печки не так экономичны, как модели промышленного производства, но тоже позволяют хорошо сэкономить на отоплении. Расход топлива кустарной чудо-печи или сделанной своими руками составляет примерно 0.5-0.7 л/час в зависимости от мощности.

Какой вид обогрева выгоднее всего?

Все зависит от конкретных условий эксплуатации и предпочтений владельца гаража. Самая дешевая система – однотрубная водяная, работающая от газового котла.

Придется вложить немалые средства в ее обустройство, зато она настолько экономична, что затраты окупятся за 1-2 отопительных сезона. Однако это решение подходит далеко не всем.

Газовые и дизельные приборы, оснащенные термодатчиками и автоматикой, нельзя считать полностью энергонезависимыми. Для их работы требуется электричество, но не больше, чем потребляет лампочка

Экономно отапливать гараж можно с помощью газовых баллонов или твердого топлива. Эти варианты не подходят, если нет возможности контролировать работу приборов, зато для обогрева в течение того времени, пока в гараже находится владелец, они хороши.

Как снизить теплопотери и не разориться?

Ни одна отопительная система не будет выгодной и эффективной, если не позаботиться о снижении теплопотерь. Обогреватели будут впустую расходовать огромное количество энергоресурсов. Это дорого и непрактично, поэтому придется утеплить ворота, стены, пол и кровлю.

Можно использовать керамзит, полистиролбетон, фольгированные утеплители, но самый дешевый и универсальный вариант – пенопласт. Он подходит для утепления всех элементов конструкции.

Его также можно использовать и для теплоизоляции пола при условии, что будет сделана плавающая стяжка: пенопласт плохо переносит механические воздействия, поэтому его заливают цементом.

Для обшивки гаражных ворот идеально подходит пенопласт. Утеплитель крепят на специальную обрешетку, а сверху закрывают наружной облицовкой – плитами МДФ, ДСП или фанерой

Пенопластом обшивают потолок, стены и ворота гаража. Возможны два варианта – внешняя или наружная отделка стен. Оба одинаково эффективны и позволяют добиться отличной теплоизоляции постройки. Выбирать следует, исходя из соображений удобства самого владельца гаража.

Выводы и полезное видео по теме

Предлагаем подборку видеоматериалов, которые помогут лучше разобраться в вопросах отопления и утепления гаража.

Инструкция по сборке суперэкономичной водяной системы отопления:

Мини-обзор экономичной газовой печки, расходующей 0.5 л газа в час:

Советы по самостоятельной сборке масляного обогревателя из б/у чугунного радиатора:

Видеоинструкция по рациональной организации отопления в гараже:

Рекомендации по снижению теплопотерь в гараже:

Вопрос отопления гаража решить несложно. Достаточно разобраться с основными преимуществами каждой отопительной системы и с возможными ограничениями в ее использовании. Выбирать следует, ориентируясь на собственные потребности.

Главное, не забывать о правилах пожарной безопасности. Никакая экономия не стоит того, чтобы подвергать риску автомобиль и собственное здоровье.

Возможно у вас есть личный опыт в обустройстве отопления для гаража? Поделитесь, пожалуйста, собственным мнением с нашими читателями, расскажите какую систему отопления предпочитаете вы и почему. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

сравнительный обзор способов отапливать гараж

Гараж – многоцелевое помещение. Именно здесь хранится автомобиль или мотоцикл. Здесь же, как правило, располагается погреб с заготовками на зиму, а также импровизированная ремонтная мастерская.

Неудивительно, что с наступлением морозов у непредусмотрительного владельца этой постройки возникают проблемы. Поэтому отопление гаража – задача, которую лучше решать заблаговременно.

В этой статье подробно разберем основные способы обогрева гаража и материалы для утепления стен. Также приведем полезные рекомендации по соблюдению мер безопасности при индивидуальном отоплении.

Содержание статьи:

Зачем нужен теплый гараж?

Мы живем в огромной стране с довольно суровым климатом на большей части её территории. По этой причине гараж остаётся надежным прибежищем для семейного транспортного средства не круглогодично, а лишь в период с октября по апрель.

И это обстоятельство не зависит от материала, из которого возведено строение. Сооружения из кирпича, бетона и шлакоблока одинаково промерзает в период настоящих холодов.

Гараж – это не только место хранения семейного транспортного средства. Владелец гаража может организовать здесь мастерскую, соорудить погреб или другое вспомогательное помещение

Микроклимат, который формируется внутри помещения в морозы, может нанести серьёзный ущерб не только автомобилю, но и самой постройке. Холода способствуют образованию конденсата на поверхности металла. Он-то и становится причиной коррозии кузова автомобиля, гаражных ворот и прочих конструкций, подверженных ржавлению.

Кроме того, в холоде автомобиль может и не завестись. Не говоря уже о картошке в подвале, которая может подмерзнуть. Да и поработать в таком промозглом помещении, не опасаясь заработать простуду, не получится.

Галерея изображений

Фото из

Микроклимат гаража существенно отличается от условий для проживания в доме. Поддержание необходимой температуры и влажности необходимо для хранения авто, инструментов, заготовок и прочего

Для поддержания нормального технического состояния машины необходимо, чтобы температура в гараже не поднималась выше +5º С

Если в гараже предполагается проведение незначительных слесарных или кузовных работ, доступных для автолюбителя, то температуру достаточно поддерживать в диапазоне от 0 до +5º

Если в гараже хозяин бывает почти ежедневно и проводит в нем более 1 ч, то температурный фон может быть в интервале от +5 до +15º. Особенно, если выполняются работы с резиновыми и пластиковыми элементами

Для хранения заготовок в гараже необходимо поддерживать температуру от +0,1º до +3º С

Если планируется использование гаража только в качестве бокса для авто, а в регионе редко бывают заморозки ниже — 15º, в устройстве отопления вообще нет необходимости

Самый простой вариант организации отопления — подключение к централизованным сетям. Однако в этом случае сложно учесть все влияющие на микроклимат в гараже факторы

Автономное отопления — более затратный шаг в обустройстве гаража, но нередко он бывает единственно возможным решением. К тому же его проще ориентировать на решение конкретных задач

Цель формирования микроклимата гаража

Условия для сохранения автомобиля

Обустроенный под мастерскую гараж

Температура для нормальной работы

Погреб для заготовок в гараже

Неутепленный гараж без отопления

Подключение к централизованной сети

Вариант местного отопления

Основные способы утепления

Естественно, что в преддверии холодов возникает желание утеплить строение всеми возможными способами. Чем раньше это желание появится, тем лучше.

Кроме схемы и варианта обогрева желательно заранее продумать и предусмотреть способы сокращения потерь тепла, к которым относятся:

• Пенопласт (пенополистирол). Этот материал отлично подходит для полотнищ ворот. Если сравнивать его с такими волокнистыми утеплителями как минеральная вата, стекловата и с созданными на их основе плитами, то пенопласт обойдется вам дешевле. К тому же он более прочен и не вбирает в себя влагу. Не забывайте про антикоррозийную защиту металла ворот.
• Стекловатные (минераловатные) плиты. Этот материал, наряду с пенопластом, используется для внутренней облицовки стен и крыши. Плиты наклеиваются на поверхности с помощью специальных свежеприготовленных клеевых составов. Сами плиты от механических повреждений и влаги защищают штукатуркой, которую армируют стекловолоконной сеткой для увеличения её прочности.
• Сайдинг. Или прочие полностью подготовленные к монтажу облицовочные системы. Вся эта отделка служит для наружной защиты строения от морозов. Если гараж является отдельно стоящей постройкой в составе усадьбы, то его можно облицевать декоративным кирпичом.
• Плотная завеса. Металлические гаражные ворота – плохая защита от мороза. Не пропускающую потоки холодного воздуха завесу можно соорудить при помощи подходящего по размеру куска плотного полиэтилена в 0,8 мм или брезента. Крепится эта конструкция точно так же, как обычная занавеска.

Лучше, если своеобразный занавес можно будет раздвинуть, когда машина выезжает или въезжает.

Крышу гаража утепляют как изнутри, так и снаружи. В качестве дополнительной защиты ворот, плиты пенопласта, закрепленные на створках, можно зашить фанерой или вагонкой. В качестве обязательных мер утепления обустраивается дополнительная вентиляция. Она поможет вывести из помещения не только выхлопные газы, но и лишнюю влагу.

Разумеется, если мы не хотим отапливать «космос», следует тщательно утеплить весь гараж, не забывая при этом сохранить качественную вентиляцию

Материалы, подходящие для утепления гаража, также используются в качестве утеплителя для стен, пола и потолка жилого дома. И технология их монтажа будет аналогичной. В связи с этим рекомендуем вам ознакомиться с инструкциями по утеплению и детальными советами по выбору подходящего материала:

Подходящий для гаража тип отопления

Приняв все необходимые меры предотвращения утечки тепла из помещения, мы может подумать и об организации его отопления. Если же строение недостаточно утеплено, то отапливать мы будем улицу, а необходимый нам эффект так и не будет достигнут. Конечно, такого тепла, как в квартире, нам и не нужно, а вот температура от +5 °C – это и есть наша цель.

Далее рассмотрим наиболее подходящие системы отопления, которые могут быть применены в условиях гаража. И разберем их основные плюсы.

Водяная система отопления

При использовании теплоносителем является вода. Она циркулирует по замкнутому контуру, в состав которого входят котел, насос, трубы и радиаторы отопления.

Упрощенно процесс отопления выглядит следующим образом: выработка тепла осуществляется с помощью котла, вода нагревается, а затем при участии насоса перемещается по трубам к радиаторам отопления. Здесь вода отдаёт полученное тепло, прогревая помещение, после чего опять возвращается к котлу, замыкая круг своей циркуляции.

Водяное отопление гаража может быть выгодным, но только в том случае, если оно объединяет гараж и коттедж или группу объектов капитальной постройки

Преимущества водяного отопления гаража таковы:

• Длительный срок службы. Действительно, если монтаж системы осуществлен с соблюдением всех правил, а эксплуатируется она бережно, то может исправно служить очень долго.
• Ремонтопригодность. Каждый элемент, входящий в схему, если вдруг выйдет из строя, может быть демонтирован и заменен.
• Безопасность. Водяное отопление отличается высокой безопасностью и экологичностью.

Как мы видим, преимущества этого метода существенны, но водяное отопление в гаражах применяется очень редко. Чаще всего это случается, если гараж входит в единую систему отопления с жилым коттеджем. Используется такой обогрев и в гаражных кооперативах, если в состав обогреваемых объектов входят несколько капитальных строений, объединенных в единую сеть.

При расположении гаража далеко от централизованного отопления расходы на оборудование и утепление системы отопления делают её нерентабельной. К тому же воду в системе придется заменить антифризом.

Наибольшего эффекта от применения водяного гаражного отопления можно достичь в строениях из кирпича или из цельных бетонных блоков. В конструкциях, созданных из металлопрофиля, или иных легких материалов этот вид обогрева не применяется.

Галерея изображений

Фото из

Схема водяного отопления гаража

Приоритетный вариант организации системы

Регистры в отоплении гаража

Стальные панельные радиаторы

Система воздушного отопления

Для воздушного отопления используют разные приборы: , завесы и специальные вентиляторы, нагоняющие в помещение разогретый воздух.

Принцип работы всех перечисленных устройств одинаков: воздух подогревается встроенным в прибор нагревателем и распространяется благодаря вентилятору, который тоже находится внутри изделия.

Применение для гаража позволит быстро обогреть помещения разной площади. Если направить воздушный поток на машину, можно даже под ней быстро удалить всю влагу. Некоторые из воздушных приборов потребляют электроэнергию, включаясь в обычную бытовую сеть. Другие используют для нагрева воздуха прочие виды топлива.

Основным преимуществом вот такой тепловой пушки является быстрый нагрев помещения, которого можно добиться, используя этот эффективный прибор

В качестве примера прибора воздушного отопления можно привести всё ту же тепловую пушку. Её нужно включать при посещении гаража. Она прогревает помещение в считанные минуты. В прочном корпусе этого прибора заключен мощный вентилятор, с помощью которого тепло от нагревательного элемента распространяется по комнате. Но следует учитывать, что в отсутствии владельца, гараж будет промерзать.

Преимущества воздушного отопления таковы:

• Помещение можно нагреть очень быстро.
• Температура комнаты будет поддерживаться на нужном уровне.
• Приборы для нагревания воздуха просты в эксплуатации.

К существенным недостаткам можно отнести то, что создаваемые воздушные потоки могут поднимать пыль в помещении. Регулярной уборки в этом случае не избежать. Кроме того, недостатки приборов, работающих от электричества, нами уже рассматривались.

Галерея изображений

Фото из

Веский минус систем воздушного отопления, нагнетающих теплый воздух в гараж, заключается в слишком быстром нарастании показателей температуры

Из-за того, что снаружи и изнутри автомобиля температура отличается на пару десятков градусов, на более охлажденной стороне появляется конденсат

При охлаждении потоков теплого воздуха, поставляемых тепловой пушкой, конденсат оседает на потолке и стенах, что крайне небезопасно как для авто, так и для строительных конструкций

Конденсат, образующийся из-за разницы температур предметов, конструкций, техники и окружающего воздуха, способствует ржавлению металлических деталей, загниванию утеплителей, обивки, деревянных элементов

Минусы воздушной схемы отопления

Конденсат в салоне автомобиля

Конденсат на конструкциях

Вред образования конденсата

Лучшие варианты обогрева гаража

Помещение гаража можно обогреть несколькими способами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Мы постараемся снабдить вас всей необходимой информацией о каждом из популярных способов отопления гаража, чтобы вы смогли выбрать тот, который подходит именно вам.

Вариант #1 – обогрев с использованием газа

Сам газ – топливо относительно дешевое. Поэтому его тоже используют для создания гаражной отопительной системы. Но для создания системы отопления, использующей это топливо, нужны будут финансовые вложения.

Больше всего денег потребуется на закупку всего необходимого для монтажа системы отопления оборудования, а также на оплату услуг специалистов, которые этот монтаж будут выполнять.

Самый дешевый вариант газового отопления в гараже – своими руками.

Применять газовые баллоны для обеспечения обогрева помещения газом экономически нецелесообразно: выгодно получать это топливо из централизованного газопровода через врезку

Затруднения могут возникать на этапе получения разрешения на газовый обогрев у служб, которые уполномочены эти документы выдавать. Без разрешения монтаж, ввод в эксплуатацию и само использование газового оборудования не только незаконно, но и опасно. Ведь газ относится к числу взрывоопасных материалов.

Итак, к преимуществам отопления гаража газом можно отнести:

• ценовую доступность топлива;
• высокий КПД системы.

При такой теплоотдаче экономическая эффективность этой системы очевидна.

Напомним и про недостатки:

1. Потенциальная опасность этого вида топлива. Ещё раз напомним про взрывоопасность газа.
2. Значительные затраты, связанные с монтажом оборудования.

Выгодной такая отопительная система становится только в том случае, если источником газа является централизованный газопровод, в который разрешено сделать врезку. Если придется возиться с регулярной заправкой опустевших баллонов, то все преимущества применения газа попросту померкнут.

Вариант #2 – применение электричества для обогрева

Современные электрические приборы тоже можно использовать в качестве источника тепла. Тем более что ассортимент таких обогревателей, предлагаемых рынком, в последние годы существенно расширился. Можно найти всё, начиная от дешевых и заканчивая солидными конвекторами и инфракрасными моделями.

Вот так выглядел «козёл» – примитивное самодельное электрическое устройство, отличающееся крайней пожароопасностью, потребляющее электроэнергию в неоправданных количествах

Впрочем, электричество и раньше использовалось владельцами гаражей для обогрева помещений. Чаще всего прибор для этой цели сооружался кустарным способом: на трубу из асбестоцемента наматывалась нихромовая спираль. Так и получался «козел». Это довольно мощный обогреватель, потребляющий до 10 кВт за час работы.

Чтобы не допускать неоправданных расходов, необходимо тщательно рассчитать, какая именно мощность должна быть у прибора, чтобы полноценно обогреть помещение, но не переусердствовать. Лишний нагрев отрицательно сказывается на лакокрасочном покрытии вашего «железного коня».

Именно такая опасность может поджидать тех, кто установит инфракрасный обогреватель не над входом, где ему и место, а поблизости от машины. А вообще-то принцип работы этого прибора как раз и состоит в том, что инфракрасное излучение, испускаемое элементом из кварцевого стекла или стеклокерамики, нагревает окружающие предметы, от которых уже согревается воздух в помещении.

Галерея изображений

Фото из

Инфракрасные приборы, используемые в обогреве гаража, позволяют сформировать микроклимат с требующимися параметрами

Инфракрасный прибор охватывает в период работы зону, ограниченную его радиусом действия, в которой нагревает предметы, а они уже передают полученное тепло в воздух

Используя переносной ИК обогреватель на штативе, можно без особых проблем оперативно обогреть не весь гараж, а необходимый для работы участок

Аналогичными приоритетами отличается напольный обогреватель, рабочую часть которого нужно просто поворачивать под требующимся углом

Потолочные модели инфракрасных обогревателей не отличаются мобильностью. Зато их сложно случайно уронить при производстве ремонтных работ

Большинство инфракрасных обогревателей являются электрооборудованием, но в ассортименте есть и газовые модели, питающиеся баллонным газом

Инфракрасный обогрев гаража можно устроить с помощью пленочной системы. В подсобных помещениях ее не всегда закрывают отделкой

Нет необходимости декорировать инфракрасную обогревательную систему на стенах гаража. Единственный минус в том, что стеновой вариант менее эффективен, если гараж загроможден

Преимущества инфракрасного обогрева

Зона действия инфракрасных приборов

Переносная инфракрасная лампа на штативе

Мобильный напольный вариант ИК обогревателя

Потолочный прибор для ИК обогрева

Экономный газовый ИК обогреватель

Устройство потолочной системы отопления

Инфракрасная пленка на стенах

Поэтому инфракрасный обогреватель размещают над входом в гараж, на потолке. Оттуда он успешно нагревает пол. Следует отметить, что этот прибор нельзя оставлять включенным без присмотра. Его нагрев может достигать значительных температур.

Преимуществами данного способа являются:

• Широкий ассортимент электронагревателей, из которых можно выбрать тот, который будет идеально соответствовать параметрам вашего строения.
• Не возникает сложностей в процессе приведения нагревателя в рабочее состояние.
• Эксплуатировать такой прибор проще простого.

Однако у отопления гаража электричеством есть и существенный недостаток: для его реализации нужна электроэнергия. Если электричество в гараже отсутствует в принципе или его могут неожиданно отключать, то отопление попросту не будет работать. И, да, цена на этот вид топлива ежегодно подрастает.

Вариант #3 – использование масляной отработки

Существуют печки, для функционирования которых используется отработанное масло. Они не часто применяются для обогрева гаража, но, поскольку этот способ тоже существует, рассмотри и его.

Большим достоинством этого метода является то, что сделать для отопления гаража можно собственными руками. Эта работа требует определенных навыков, но конструкция печи не слишком сложна для домашнего мастера. Для её функционирования необходим бросовый материал – отработка, которую можно раздобыть на ближайшей станции технического обслуживания. Так что с топливом проблем возникать не должно.

Одним из основных преимуществ обогрева с помощью печи на отработке является сама масляная отработка. Этот материал подлежит утилизации, а, значит, достанется вам даром или почти даром

Процесс розжига печи на отработке довольно прост. Внутрь устройства закладывается немного бумаги, после чего туда же следует залить один литр отработанного масла. Бумага поджигается. Для закипания отработке нужно всего несколько минут, затем загорятся пары масла. Подливать отработку нужно по 5 литров. Делается это в процессе горения. Использовать можно любое горючее, основой которого является масло.

Преимуществ у этого способа достаточно:

• В качестве горючего используется бесплатная отработка, которая предназначена для утилизации.
• Температура внешней среды не влияет на качество работы печи.
• Конструкция печи считается пожаробезопасной, так как горят пары отработки, не образовывая при этом открытого пламени.

Но в преимуществе кроется и недостаток этой системы: для хранения горючего в помещении гаража необходимо найти отдельное место, которое следует обустроить с соблюдением всех мер противопожарной безопасности.

Обогрев с помощью печки, функционирующей на масляной обработке, считается наиболее пожаробезопасным методом отопления, потому что сгорают только пары масла, не образуя при этом открытого пламени

Кроме того, эксплуатация печи на отработке подразумевает наличие специального дымохода, протяженность которого не должна быть менее 4-х метров. В канале этого дымохода не может быть горизонтальных участков. Прочищать его придется не реже раза в неделю, поэтому лучше заранее предусмотреть съёмную конструкцию.

Вариант #4 – обогрев на твердом топливе

Твердотопливный обогрев никогда не занимал ведущие позиции в списке применяемых в гаражах систем отопления. Всё изменилось с появлением новых котлов, способных обеспечить длительное горение. Теперь и этот метод заслуживает вашего внимания. Особенно, если учесть тот факт, что некоторые виды котлов можно сделать самостоятельно, а обойдётся такой агрегат совсем недорого.

Галерея изображений

Фото из

Самодельная печка в гараже

Преимущества дешевого обогрева

Воздушное отопление на базе дровяной печки

Агрегат для системы водяного отопления

Из моделей промышленного производства хорошо себя зарекомендовал . Он способен 6-12 часов поддерживать оптимальную температуру помещения. Пиролиз – процесс, происходящий в котле, который заключается в сгорании твердого топлива отдельно от выделяющихся при горении веществ. Это особенность позволяет поддерживать неизменную температуру в комнате.

Для работы пиролизного котла необходима организация принудительной тяги. Как правило, эту проблему решают при помощи вентилятора. Пиролизный котел необходимо периодически прочищать.

Существует ещё и пеллетный котел, в котором используется твердое топливо в виде гранул, спрессованных из опилок и стружек, – пеллет. Подача пеллет в топку осуществляется в автоматическом режиме посредством бункера или винтового контейнера. Если не забывать про вентиляцию, то котел будет работать исправно, нагреваясь тем сильнее, чем больше в него засыпано пеллет.

Пеллеты – современный вид экологичного топлива, представляющий из себя спрессованные из древесных опилок и стружек гранулы, которые, кстати, могут использоваться и в качестве наполнителя для кошачьего туалета

Преимущества твердотопливного отопления:

• Эта система обогрева может применяться и там, где нет электричества.
• Простенький котел можно соорудить своими руками.

Но не следует забывать, что в процессе работы система твердотопливного обогрева потенциально пожароопасная. Если применять её в гараже, то в одном помещении с котлом не могут храниться взрывоопасные и горючие вещества. Это опасно.

Кроме того, в гараже должна быть оборудована хорошая , способная вывести продукты горения. Воздуховод будет нуждаться в регулярной чистке, да и за котлом нужно следить.

Общие правила безопасного обогрева гаража

На какую из предложенных систем падет ваш выбор – нам неизвестно, зато мы точно знаем, что, независимо от метода отопления, вам следует руководствоваться правилами техники безопасности, о которых мы и хотим вам рассказать:

• Продумайте систему отопления гаража не тогда, когда приближаются холода, а на стадии строительства этого помещения. Это значительно облегчит реализацию многих задумок.
• Эксплуатация печей типа «буржуйка» невозможна, если нет качественной приточной вентиляции.
• Газовое отопление несовместимо с присутствием в одном с ним помещении взрывоопасных и летучих веществ, а так же средств, способных спровоцировать коррозию металла.
• Мощность установленных в строении приборов не должна превышать мощности вашей сети. Даже если вы считаете, что это превышение незначительное.
• Электрическое отопление подразумевает установку предохранителя-автомата, который обесточит электроприборы в случае возникновения перегрузки в сети.
• Если при соединении прибора с розеткой используется удлинитель, его длина не должна быть больше 6 метров при сечении 2-3,5 мм2.
• На отопительных приборах нельзя размещать вещи для просушки.
• Газовые баллоны можно хранить только в помещениях, которые находятся над уровнем земли. То есть в гараже с подвалом их использовать нельзя.
• Если происходит утечка газа, он скапливается в нижнем помещении. Для получения полноценного взрыва в этой ситуации достаточно не только спички, но и простой искры, которая может проскочить при включении света. Если вы используете схему отопления гаража газом, принюхивайтесь перед тем, как щелкнуть выключателем.
• На ночь все электроприборы следует отключать. Если они необходимы именно ночью, за ними придется следить.
• Нормальный микроклимат гаража обеспечивается при помощи вентиляции и качественной теплоизоляции.

Также следует помнить о том, что отопительное оборудование нуждается в профилактических осмотрах, которые следует проводить регулярно.

Ни одно из перечисленных правил не является невыполнимым. И все они в совокупности обеспечивают вашу безопасность.

Правила, которыми вам предстоит руководствоваться, просты и не вызывают затруднений, но исполнение их поможет вам спасти и своё имущество и, возможно, свою жизнь

Выводы и полезное видео по теме

В этом видео ролике подробно представлен процесс изготовления печки, работающей на твердом топливе (дровах), для обогрева дачи, гаражного помещения или других построек. Основной деталью этой печки является труба диаметром 330 мм и длиной 500 мм.

При полной закладке дров и при горении их в режиме тления, вырабатываемого тепла хватает на 4-6 часов при обогреве зимой помещения в 15 м².

Обустройству и утеплению гаража, в котором установлены инфракрасные обогреватели, посвящен второй ролик. Он ценен тем, что демонстрирует некоторые способы утепления гаража, которые позволят не потратить впустую полученное тепло.

Мы представили вам наиболее популярные способы организации отопления в гараже. Возможно, вам больше понравится быстрая тепловая пушка, а, может быть, привлечет внимание экономичная дровяная печь. Если гараж непосредственно примыкает к дому, выбор очевиден: нужно включать это помещение в состав общей с домом водяной отопительной схемы.

В любом случае, выбор за вами. Для этого мы и постарались собрать для вас аргументы «за» и «против».

Выбираете оптимальный вариант отопления для своего гаража и хотите задать ряд вопросов, которые мы не осветили в этом материале? Или хотите поделиться собственным опытом эффективного отопления с другими пользователями? Оставляйте свои комментарии, делитесь фотографиями и полезными советами с другими пользователями.

«Как сделать отопление в гараже?» – Яндекс.Кью

Все зависит от того, как вы будет эксплуатироваться гараж.

Если вам необходимо постоянное отопление, то гараж целесообразно утеплить, чтобы экономить деньги.

Если есть возможность подключиться к системе отопления дома (центральному отоплению), лучше всего применять компактный водяной тепловентилятор. Он отдает тепло в помещение и равномерно распределяет его по всему объему. Такая система обогрева максимально эффективная. https://shop-tepla.ru/vodyanye-teploventilyatory/teploventilyator-vodyanoy-ballu-bhp-w3-20-s/

Можно применять ИК обогреватели, при помощи них можно организовать обогрев только рабочей зоны.

Если же гараж необходимо обогревать периодически, то лучше использовать тепловые пушки (газ, дизель, электро) или же использовать инфракрасный газовый обогреватель.

В общем, все зависит от условий эксплуатации гаража, материала из которого он построен, а так же от технических возможностей.

Для небольших гаражей вполне подойдет электрическая пушка. Она не выделяет продуктов горения, не сжигает кислород, работает достаточно тихо, но зачастую мощность таких пушек ограничена возможностью подключения к сети или в гараже попросту отсутствует электричество.

Для больших гаражей лучше применять газовые или дизельные пушки
Газовые пушки имеют минимальную мощность от 10 кВ. При работе газовой пушки практически нет запаха продуктов горения, помещение необходимо периодически проветривать, так как при горении газа, сжигается кислород и выделяется угарный газ. Баллон лучше заправлять зимней смесью газа или держать его в тепле.
В газовых пушках не предусмотрено автоматическое регулирование температуры, управление осуществляется в ручном режиме. Для работы газовой пушки необходим источник питания в 220 вольт, можно применять инвертор 220 В мощностью в 250-300 Вт.

Для обогрева гаража дизельными пушками лучше применять пушки непрямого нагрева. Дизельные пушки не прямого нагрева сжигают кислород, но углекислый газ и продукты горения удаляются на улицу. Необходимо применять зимнее дизельное топливо хорошего качества.

В дизельных пушках есть система управления с термостатом. Пушка будет включатся и выключаться автоматически по заданной температуре. Для работы газовой пушки необходим источник питания в 220 вольт, можно применять инвертор 220 В мощностью от 300 Вт. Источник https://shop-tepla.ru/blog/kak-bystro-obogret-garazh/

Задавайте вопросы, мы поможем подобрать максимально эффективную систему обогрева для любого помещения

Как отапливать гараж зимой

Если вы используете свой гараж в качестве мастерской, холодная погода может удерживать вас от самостоятельной работы в течение нескольких месяцев каждый год. Но есть много способов вернуть себе рабочее место. Мы здесь, чтобы помочь вам понять, как отапливать гараж, чтобы вам больше никогда не приходилось вешать ремень на зиму.

Особая благодарность команде Cadet Heat за то, что она поделилась своими советами экспертов.

«Мы слышим от людей, нуждающихся в отоплении своего гаража по разным причинам.Ваш гараж может быть отличным местом для сохранения вашего сада в зимние месяцы. Мы также слышали от профессиональных деревообрабатывающих предприятий, которые используют наши нагреватели для сушки герметика и других проектов, которые работают лучше при более высокой температуре ».

Лена Крокер | Кадет Хит

---

Лучшие варианты для отопления гаража

---

В таблицах ниже мы рассмотрим плюсы и минусы пяти распространенных вариантов отопления гаража. Мы также рассмотрим, является ли каждый вариант хорошим кандидатом для самостоятельной установки.Имея эту информацию в руках, вы сможете выбрать самый разумный способ обогрева вашего гаража.

1. Установите лучшую изоляцию:

Самый дешевый способ обогрева вашего гаража

Что это? Если вы склонны к мягкой зиме, вы, вероятно, можете поддерживать в своем гараже комфортную температуру, просто изолируя двери и окна гаража, а также убирая наружные двери. Скорее всего, вам все равно придется носить некоторые слои во время работы, но усиленная изоляция сделает ваш гараж намного теплее, чем снаружи.

Плюсы	Минусы
Изоляция и удаление погодных условий, как правило, очень доступны. Нет текущих затрат после установки. Установка проста и понятна.	Не очень хороший выбор для областей, где температура регулярно опускается ниже нуля. У вас не будет контроля над точной температурой в вашем гараже.

DIY Friendly? Да! По словам Лены Крокер из Cadet Heat, «Добавление изоляции — это простой проект для большинства мастеров, который поможет снизить потери тепла и сохранить тепло в вашем гараже». У большинства домовладельцев не возникнет проблем с добавлением изоляции к окнам и непогоды для дверей. Изоляция гаражных ворот немного сложнее, но все же очень выполнима для обычного мастера.

---

Нужно освободить место перед тем, как опечатать свой гараж?
Позвоните по номеру 833-499-7507, и мы вышлем вам мусорный контейнер для всех ваших мусорных

---

2.Подключите электрический обогреватель:

Самый простой способ обогреть гараж

Что это? Электрические обогреватели для вашего гаража — это просто большие и более мощные версии портативных приборов, которые вы можете использовать для обогрева своего офиса или спальни. Если площадь вашего гаража ограничена, вы даже можете найти электрические обогреватели, которые можно установить на стене или на потолке.

,

ТОП-8 лучших гаражных обогревателей в 2020 году. Обзоры пропановых и электрических обогревателей

Какой самый лучший гаражный обогреватель? Электрические более безопасны, чем опции, работающие на пропане, что важно, поскольку гаражи часто используются для хранения там легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Если у вас небольшой гараж, то разумным выбором будет инфракрасная модель. Насколько мощным оно должно быть? 1500-ваттный обогреватель отлично подойдет для небольшого гаража, а для среднего — более 2500 ватт.Мы считаем, что инфракрасный обогреватель Dr. соответствует всем этим критериям.

1. Инфракрасный обогреватель Dr. DR-988A Гаражный обогреватель Этот обогреватель мощностью 5600 Вт оснащен термостатом, низким уровнем шума (45 дБ) и автоматической защитой от перегрева. Соответствует стандартам UL и C-UL по безопасности.
2. Fahrenheat FUH Electric Heater Разработанный для гаражей, подвалов и наружного использования, этот мощный обогреватель имеет мощную мощность и встроенный термостат, регулируемый от 45 ° F до 135 ° F ,
3. Переносной обогреватель KING PSh2215T Yellow Jacket Этот портативный 1500-ваттный нагреватель весом всего 10 фунтов является лучшим выбором для временного обогрева помещений. Он поставляется с 6-футовым шнуром и встроенным термостатом.
4. Воздухонагреватель Dyna-Glo KFA50DGD с керосином Это устройство мощностью 50 000 БТЕ нагревает до 1200 кв. Футов. и работает в течение 14 часов.Он имеет прочную конструкцию, датчик уровня топлива и защиту от перегрева.
5. Г-н Нагреватель F232000 MH9BX Переносной пропановый обогреватель Выдает до 9000 БТЕ тепла и идеально подходит для отопления гаража или строительной площадки. Устройство покрывает 225 кв. Футов и отключается автоматически при опрокидывании.
6. Зона комфорта CZQTV5M Сияющий кварцевый обогреватель Устройство поставляется с 2 кварцевыми лампами для обогрева и галогенной лампой для освещения.Обогреватель крепится к потолку и может быть наклонен до 90 °.
7. Панель настенного обогревателя EconoHome для настенного монтажа Этот компактный обогреватель мощностью 400 Вт необходимо установить на стену и покрыть 120 кв. Футов. В комплект входят регулируемый термостат, отражатель тепла и монтажный комплект.

Существует два типа гаражей. Первый из них является неотъемлемой частью отапливаемого дома, поэтому там тепло и комфортно находиться.Там вы можете отдохнуть с друзьями, починить машину, сделать магазин или установить там барабаны. Другой отделен от вашего места жительства и очень холодно. Очень холодно, я бы сказал. Точнее, летом прохладно, а зимой… НАСТОЛЬКО холодно, что вы хотите прогреть замерзшую машину с помощью обогревателя электромобиля, уйти, закрыть гараж и никогда не возвращаться… по крайней мере, до вечера. Это звучит знакомо? А что, если зимой вы слишком много времени проводите в гараже, ремонтируя машину самостоятельно? Гаражный обогреватель станет настоящим спасением.

Но прежде чем мы представим вам топ-8 обогревателей, давайте посмотрим, какие типы гаражных обогревателей популярны среди домовладельцев, как они питаются и как рассчитать требуемую мощность, и выберите обогреватель для вашего гаража. Но если вы знаете, какой тип обогревателей является наиболее подходящим для вас, перейдите к обзору:

Содержание:

[показать / скрыть]

Руководство покупателя: Как рассчитать мощность обогревателя гаража

Какой тип гаражного отопителя самый лучший?

Вентиляторы с принудительной подачей воздуха и инфракрасные излучатели являются наиболее популярными в гараже.Оба работают на электричестве и пропане (редко на природном газе). Как правило, электрические обычно более дороги в эксплуатации, но люди считают их более безопасными, в то время как пропан дешевле, но требует более строгого соблюдения правил безопасности и постоянного присутствия газовых баллонов.

Нагреватели принудительного воздуха отводят большие объемы воздуха через нагревательные элементы, и горячий воздух довольно быстро заполняет помещение.

Инфракрасные устройства основаны на принципе теплового излучения; они нагревают стены, пол, потолок и предметы в комнате, которые затем переносят тепло в воздух, а не непосредственно нагревают его.Поэтому мы рекомендуем размещать эти устройства не слишком высоко и далеко от себя, иначе вы не сможете почувствовать тепло.

Какой гаражный отопитель выбрать?

Это площадь помещения, которая имеет наибольшее значение при выборе обогревателя гаража. Слишком мощный обогреватель будет неэффективным для небольшого гаража, а маленький переносной обогреватель не справится со своей задачей в большом магазине. Инфракрасные гаражные обогреватели осуществимы для небольших помещений, поскольку они менее производительны, чем обогреватели принудительного типа, но достаточно мощны, чтобы нагреть пространство.Более того, они начинают свою работу быстрее. Большой гараж требует мощного вентилятора с принудительной подачей воздуха, который способен поддерживать оптимальный климат в течение длительного времени даже в самой холодной комнате.

Как рассчитать тепловую мощность гаражного отопителя?

Тепловая мощность нагревателей измеряется в БТЕ / час (модели с пропаном) и Ватты (электрические модели). Чем выше эти значения, тем больше квадратных футов устройство сможет нагревать.

Как только вы решили купить электрический обогреватель, подсчитайте, сколько ватт вам нужно для обогрева комнаты: умножьте площадь комнаты на 8 и округлите результат.Подчеркнем, что это приблизительный результат, так как многое зависит от климатической зоны, высоты потолка и т. Д.

Пропановые обогреватели

имеют рейтинг эффективности AFUE, основанный на количестве БТЕ / ч. Он показывает, какой процент полезного тепла вырабатывается на 100% потребляемого газа. Мы предоставляем вам данные о минимальном индексе AFUE из таблицы, составленной специалистами Канзасского государственного университета:

Размер нагревателя	AFUE
<18 000 БТЕ / час.	57%
От 18 000 до 20 000 БТЕ / час.	58%
От 20 000 до 27 000 БТЕ / час.	63%
От 27 000 до 46 000 БТЕ / час.	64%
Больше 46 000 БТЕ / час.	65%

Обогреватель мощностью 1000-1500 Вт (5000 БТЕ / час для пропана) подойдет для небольшого гаража, в то время как для среднего размера потребуется обогрев свыше 2500 Вт.Большие мастерские и гаражи нуждаются в большем количестве тепла, поэтому выбирайте устройства, помеченные как коммерческие, работающие при 5000 Вт (или 17000-18000 БТЕ / ч и более).

В этом руководстве для потребителя перечислены 5 электрических и пропановых гаражных обогревателей, доступных на рынке сегодня для гаражей разных размеров. Вам не нужно сомневаться в том, что лучше всего будет обогревать гараж, вам нужно только знать его площадь и выбирать предпочтительное топливо для обслуживания устройства. В этом обзоре вы найдете 2 пропановых обогревателя и 3 электрических.

Best Electric Garage Heaters

Ваш гараж оборудован розеткой? В этом случае вы можете найти электрические модели более удобными в использовании. Они не портативны, но считаются более безопасными. Они выгодны, если ваш счет за электроэнергию не кусается или если вы используете их временно, как в «включите его на несколько часов, а затем выключите». Этот топ-обзор охватывает небольшой гаражный обогреватель, эко-керамический обогреватель и 2 обогревателя с принудительной подачей воздуха для более впечатляющих помещений, это бытовая и коммерческая техника.Одним из них является компактный обогреватель пола для домашнего использования в большом гараже или мастерской, а другим — подвесной сверхпрочный элемент, который также можно использовать в коммерческих целях.

1. Dr. Инфракрасный обогреватель DR-988 | Нагревает до 600 кв. М.

Что может предложить этот электрический нагреватель? Он имеет термостат, который можно регулировать от низкого до высокого, автоматическую защиту от перегрева и диапазон температур 45-95ºF. Как видите, диапазон тепловой мощности не очень впечатляющий, он составляет 4800-5600 Вт, но он подойдет для больших помещений.Такая производительность эквивалентна примерно 19 000 БТЕ / час.

Заявлено, что DR-988 подходит для отопления гаражей, складов, магазинов, магазинов и даже больницы или церкви. Обогреватель способен нагревать любые жилые или промышленные помещения площадью до 600 кв. Футов. Кроме того, его не нужно вешать; Вы можете разместить его на полу (желательно на бетоне). Это особенно понравится тем, кто любит ремонтировать свою машину, лежа на полу под ней, так как теперь они гарантированно не замерзнут.Вы должны расположить его на удобном расстоянии от себя и своей машины, и тогда вы сможете работать столько времени, сколько необходимо. Кстати, это немного громко (что не имеет значения в гараже, но имейте это в виду, если вы хотите использовать его в общественных местах).

Выдержки из отзывов покупателей

«Я пользуюсь этим обогревателем около полутора месяцев, в среднем 2 или 3 раза в неделю. Пока без дефектов. Что касается шума, у меня нет никаких трещоток или вибраций. Я вижу некоторых людей, которым не нравится шум вентилятора, в помещении, рядом.На мой взгляд, это действительно больше гаражный или мастерский тип обогревателя ».

«Это прекрасно работает в моей большой спальне. (помещен на кирпичный очаг для безопасности). Нагревает всю комнату примерно за 15 минут. Это не тихий агрегат, но тепловая мощность компенсирует это ».

«Нагреватель Dr.infrared нагревает мою изолированную комнату (стены R-19 + потолок, в то время гипсокартона нет) от 25 ° до 55 ° за 30 минут. На улице 9 °. Но еще через час будет 65+ в зависимости от того, как часто дверь открывается ».

Последнее обновление 2020-08-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Dr. Инфракрасный обогреватель DR-988: Проверьте текущую цену

2.Фаренгейт FUH54 БЛОК ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ | Нагревает до 500 кв. М.

Этот электрический гаражный обогреватель имеет регулируемую мощность 2500-5000 Вт, что почти эквивалентно 17 000 БТЕ / ч. Таким образом, он идеально подходит для отопления вашего гаража, мастерской и подвала, а также для наружных зданий площадью до 500 кв. Футов. Он изготовлен из высококачественных промышленных материалов для использования в суровых условиях и может обогревать помещение до 135ºF, что делает его настоящим электрический гаражный обогреватель Терминатор! Такое устройство можно использовать не только для отопления, но и для:

• коммерческих целей: ремонт и отделка, для интенсивного отопления помещений, например, при монтаже натяжных потолков;
• проведение термической обработки подвала или гаража для избавления от вредных насекомых и т. Д.

Это промышленное устройство не является переносным или монтируется к потолку на стене горизонтально.

Хорошо прогревает гаражи даже в самую холодную погоду и подходит для обогрева 2 или более гаражей. Некоторые покупатели используют Fahrenheat FUH54 для обогрева большой подвальной площади более 500 кв. Футов. Хотя цена более высококлассная, чем у других обогревателей и аналогичных устройств, это оправдано его промышленным использованием. Ознакомьтесь со всеми отзывами клиентов, чтобы убедиться, что это правда.

Последнее обновление 2020-08-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Фаренгейт FUH54: Проверить текущую цену

3.KING PSh2215T Портативный магазинный обогреватель с термостатом

Компания King Electric уже более полувека занимается интеллектуальными решениями для комфортного обогрева, что означает, что компания точно знает, что делает. Хотя некоторые из его продуктов не заслуживают высокой оценки клиентов, они все еще в значительной степени надежны и занимают прочную нишу в портативном электрическом отоплении среди своих аналогов. Представленный продукт имеет прочную конструкцию из прочной нержавеющей стали и предназначен для обеспечения дополнительного тепла по доступной цене.

Имеет встроенный термостат, регулятор температуры верхнего предела и может быть подключен к стандартной розетке NEMA 5-15 120 В. Нагреватель перемещает воздух, вытягивая его сзади и выпуская его наружу, тем самым нагревая пространство. Это идеальный предмет для небольших рабочих мест и мастерских. К сожалению, однако, как уже говорилось ранее, этот конкретный продукт не был хорошо принят потребителями, которые в основном жаловались на небольшое количество тепла, производимого изделием. Однако были и другие тестировщики, которые предположили, что продукт работает так, как описано для небольших помещений, и не предназначен для больших гаражей или складов.

Последнее обновление 2020-08-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

King Electric PSh2215T: Проверьте текущую цену

Лучшие Пропановые гаражные обогреватели

Пропановые бытовые приборы стали неотъемлемой частью современной жизни, поэтому пропановый обогреватель не удивителен.У них есть два основных преимущества:

• Они могут обогреть даже очень большую комнату.
• Они работают на более дешевом газовом топливе.

Можно ли использовать пропановый обогреватель в гараже? Да, благодаря встроенному автоматическому отключению. Это означает, что пропановый обогреватель автоматически отключится, если индикаторная лампа погаснет или упадет, а главное, если уровень кислорода в воздухе упадет до недопустимого значения. При сжигании пропана выделяется много тепла, достаточного для обогрева как небольших, так и больших помещений.

Мы выбрали 2 самых популярных модели из широкого ассортимента гаражных обогревателей с пропановым двигателем. Первый — это мощный вентилятор с принудительной подачей воздуха для большого гаража или промышленного помещения, а второй — бестселлер для небольшого гаражного отопления.

4. Нагреватель воздуха с принудительной подачей керосина Dyna-Glo KFA50DGD 50000 БТЕ | Нагревает до 1200 кв. Футов.

Если у вас большой или холодный гараж или мастерская, вам понадобится более серьезное оборудование, а именно принудительный воздушный нагреватель для реального нагрева воздуха, а не предметы в гараже, как это делает инфракрасный блок.

Этот пропановый обогреватель является портативным, имеет мощный вентилятор, длинный шланг для соединения с газовым баллоном, опрокидывающуюся запорную и обратную реле давления, а также 1 год гарантии, что делает его идеальным для гаража.

Эта модель обещает нагревать до 1200 кв. Футов при максимальной производительности 50000 БТЕ / час. Стандартный 20-фунтовый баллон с пропаном длится до 14 часов. Это относится только к одной отделке модели, другие более мощные. Даже владельцы строительных площадок, сельскохозяйственных зданий и промышленных рабочих мест найдут подходящий вариант, так как есть продукт Dyna Glo мощностью 300 000 БТЕ, предназначенный для отопления до 7000 кв. Футов.Однако такой продуктивный гаджет будет во много раз дороже и его вряд ли можно назвать тихим.

Dyna Glo ценится за безопасность, простоту и скорость. Отмечается, что для обогрева гаража на 2 машины требуется всего несколько минут. Обычно при высоких настройках температуры требуется 10 минут для обогрева любой комнаты, а затем вы можете выключить ее до минимума или вообще отключить. Товар удобный и надежный. Возможно, это именно то, что вам нужно иметь в своем гараже.

Выдержки из отзывов покупателей.на улице было 12 градусов. внутри гаража было 29 градусов. подключил его к баллону с пропаном 20 #, и примерно через 45 минут температура была почти 60 градусов — и это было на НИЗКОЙ настройке ».

«У меня есть гараж на 3,25 автомобиля. Через 10 минут эта вещь имеет большое значение, а через 20 минут она приближается к 70 ° по сравнению с 38-40 °. Да, он немного шумит, но по цене он работает потрясающе! Я использую его с бутылкой 20 фунтов от Lowes и прекрасно работает. Эта вещь действительно делает свою работу, и за ее цену, я думаю, вы не можете просить большего.».

«Я использую это для обогрева своего гаража размером 24х24 дюйма. Когда там температура в середине 20-х, я запускаю эту вещь на полную мощность, и в течение 25 минут она там на 50 градусов. Он быстро нагревает область, но вместе с тем в ней есть и пары, поэтому вам нужно взломать окно для свежего воздуха, что побеждает цель ».

Последнее обновление 2020-08-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Dyna-Glo KFA50DGD: Проверить текущую цену

5.Mr. Heater F232000 MH9BX Приятель | Нагревает до 200 кв.

Это один из 5 бестселлеров в категории RV Heaters & Furnaces, и более 90% пользователей этого портативного нагревателя были довольны им! Производитель характеризует этот обогреватель как лучистый обогреватель мощностью от 4000 до 9000 БТЕ для помещений площадью до 200 кв. Футов и утверждает, что его можно использовать как в качестве наружного, так и внутреннего обогревателя. Тем не менее, есть отказ от ответственности, поскольку использование в помещении подразумевает только гаражи, кабины, а не жилые помещения и как обогреватели для палаток!

Этот нагреватель использует принцип лучистого отопления.Это очень удобно и экономично, потому что нагреватель начинает работать мгновенно и способен нагревать все на небольшой площади. Напомним также, что этот нагреватель имеет автоматическое отключение: Mr. Heater автоматически отключится, если его уронить или если он потребляет больше кислорода, чем предполагалось. За это отвечает специальный встроенный датчик, поэтому ваша безопасность находится под контролем.

Что еще нравится клиентам в этом? Это легкий, мобильный и отличный подарок для вашего любимого мужа, который любит проводить вечера в гараже, или для вашего отца в день отца, чтобы нагреть его мастерскую.Прочитайте более 2000 отзывов клиентов, чтобы узнать больше.

Последнее обновление 2020-08-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

гОбогреватель F232000: Проверить текущую цену

Потолочные / настенные обогреватели

6. Comfort Zone CZQTV5M Потолочный излучающий кварцевый обогреватель | Нагревает до 175 кв. Футов

Этот инфракрасный кварцевый обогреватель также предназначен для точечного нагрева его в небольших помещениях, таких как гаражи, мастерские и сараи. Он монтируется на стене или потолке. Все, что вам нужно, это доступ к сокету и немного свободного места. Вы также можете контролировать температуру нагрева и устанавливать необходимую тепловую мощность, будь то 760 или 1500 Вт, что занимает площадь 85-175 кв. Футов.Кроме того, кварцевые обогреватели считаются энергоэффективными.

Как вы находите это эффективно? Пользователи не рекомендуют вешать его слишком высоко, так как он нагревает предметы в комнате, а не воздух. Поэтому идеальная высота подвеса составляет около 7 футов. Вот еще один забавный факт: лампа горит все время ее работы. Многие пользователи хотели бы иметь отдельные режимы обогрева и освещения, чтобы иметь возможность выключать лампу при необходимости. Пока доступно только 3 варианта: включить свет, включить нагревательный элемент или включить оба из них.Пусть проблема пользовательских настроек остается на совести производителя. Между тем, около 70% покупателей довольны работой этого гаражного отопителя.

Выдержки из отзывов покупателей

«У меня есть шесть зон комфорта CZQTV5M на открытом внутреннем дворике моего ресторана, и я использую их по ночам, в течение 6+ часов, в течение 9-10 месяцев в году. Самая новая модель теперь имеет возможность не включать свет, что довольно быстро и нам не нужно. Единственная причина, по которой я дал им четыре звезды, заключается в том, что нам пришлось заменить их на протяжении многих лет, так как один из двух стержней перестанет работать.Супер легко заменить, так как мы вынимаем сломанный из кронштейна и прикрепляем новый к тому же кронштейну. Занимает менее 60 секунд ».

«Я использую половину гаража в качестве рабочей зоны. Зона комфорта обеспечивает достаточно тепла, чтобы мне было комфортно в рабочей зоне и вокруг нее. Я никогда не ожидал, что это устройство отапливает гараж, и не покупал его для этой цели. Небольшой свет бесполезен и, по моему мнению, должен быть удален, и цена корректируется ».

«Зона комфорта нагревает половину моего автомобильного гаража достаточно, чтобы носить футболку и спортивные штаны и чувствовать себя комфортно.Каждое соединение 2 вместе для обогрева гаража дешевле, чем покупка единицы промышленного качества ».

Последнее обновление 2020-08-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Comfort Zone CZQTV5M: Проверить текущую цену

7.King W2415 1500-ваттный 240-вольтный настенный обогреватель

Это еще один продукт, проданный King Electric, который получил немного больше положительных отзывов. Это не так много портативного и должен быть установлен на стене. Он не предназначен для использования в ванных комнатах или других прачечных с большим количеством влаги и влажности.

Этот обогреватель довольно мощный и нагревает пространство до 100 кв. Футов. Крыльчатый алюминиевый вентилятор с крутящимся шагом 4, который отбирает 85 кубических метров в минуту, и комбинированный нагревательный элемент NiChrome обеспечивают мгновенный нагрев даже в отдаленных помещениях комнаты.

Для вашего душевного спокойствия предусмотрена интеллектуальная функция безопасного отключения с защитой от перегрева. Многие клиенты высоко оценили этот продукт, заявив, что он очень мощный. Однако хулители жаловались на слишком много шума. В целом, по сравнению с некоторыми обогревателями премиум-класса с непомерными ценами, этот товар довольно солидный и стоит менее 100 долларов, что делает его недорогой альтернативой.

Последнее обновление 2020-08-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

King W2415: Проверьте текущую цену

8.EconoHome Настенный монтажный нагревательный элемент — с термостатом | Лучший обогреватель для гаража

Этот электрический инфракрасный керамический обогреватель обеспечит идеальное дополнительное отопление не только для небольших и средних гаражей, но и для спален или офисов. Он использует лучистое тепло, которое нагревает различные предметы в комнате, которые затем отдают тепло. Основным преимуществом керамических обогревателей является то, что они не сжигают кислород. Керамическая панель белого цвета, но вы можете перекрасить ее как угодно. Этот экологически чистый и элегантный обогреватель не шумит и потребляет мало энергии.Он оснащен встроенной защитой от перегрева.

Обогреватель EconoHome предполагается повесить на стену; его нельзя положить на пол или повесить под потолком. Он имеет один режим нагрева, температуру нельзя регулировать, и поэтому многие пользователи дополнительно покупают термостат, такой как выходной термостат LUX WIN100. Они утверждают, что это устройство делает использование этого обогревателя еще более удобным.

При работе обогреватель не выделяет неприятных запахов.Тем не менее, те, кто перекрасил его, утверждают, что краска может слегка пахнуть и временно, когда нагреватель включен. Именно поэтому рекомендуется выбирать краску с умом или оставить устройство как есть. Прочитайте все отзывы клиентов, чтобы узнать больше полезных советов по его использованию.

Последнее обновление 2020-08-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

EconoHome: Проверьте текущую цену

Мнение эксперта: Энтони Сколаро, Youtube Blogger

«С приближением зимы здесь, в Нью-Йорке, становится очень холодно, даже несмотря на то, что я поставил там тяжелую изолированную гаражную дверь.То, что я сделал, я купил этот нагреватель, который составляет около 5000 БТЕ. Мой гараж 14,5 на 21, так что это достаточно тепла, чтобы разрушить его за 20 минут. Он имеет высококлассный датчик на задней панели, вы можете отрегулировать температуру прямо сейчас. Я не сказал, что собираюсь подключить этот кронштейн, а затем мы собираемся установить его на стену. Я нашел место уже прямо над моим воздушным шлангом. Я могу нацелить его именно на то, что мне нужно, и оно должно рассеивать тепло по всему магазину и нагревать эту штуку ».

Сравнительная таблица пропановых и электрических гаражных обогревателей

Меры предосторожности при использовании пропановых обогревателей

NB! Согласно информации, полученной из Университета Аляски в Фэрбенксе, ежегодно фиксируется до 25000 пожаров и 6000 случаев тяжелых ожогов или отравления угарным газом. Это не значит, что пропановые обогреватели хуже или опаснее. Вам просто нужно знать и соблюдать правила безопасности.

• Несчастные случаи происходят из-за неправильного выбора и неправильной эксплуатации пропановых нагревателей.
• Это нагреватели без вентиляции, которые при нагревании выделяют продукты сгорания: диоксид углерода, диоксид азота и другие газы.
• Для правильной работы им необходимо достаточное воздушное пространство.
• При использовании любого пропанового обогревателя необходимо внимательно прочитать руководство производителя и проверить его на автоматическое отключение.

Вы также можете прочитать:

Электрообогреватели

Обогреватели тентовые

.

лучших гаражных обогревателей (обзор) в 2020 году

• Главная
• Категории
  • Аксессуары
    • Аксессуары для интерьера
    • Внешние аксессуары
    • игрушки
  • Очистка и детализация
  • Электроника
    • Аудио
  • Engine & Performance
  • Инструменты
  • Шины и Диски
  • Мотоциклы и велосипеды
  • Уход на дому
  • RV Campers
  • Внедорожники
  • Гарантии
    • Расширенные гарантии
    • заводских гарантий
• Блог
• Инструменты
  • Калькулятор размера шин
  • Wheel & Tire Finder
• О нас
• Контакт

• Главная

.

Как сделать бассейн самому: разновидности, используемые материалы, ход работ

разновидности, используемые материалы, ход работ

В жаркую пору всегда приятно провести время в прохладной воде. Но вот выехать на речку или другой водоем может не всегда получиться. В этом случае лучшим вариантом будет постройка бассейна на своей даче или на участке загородного дома. У вас всегда под рукой будет свой водоем, где можно прекрасно отдохнуть. В этой статье мы поговорим о том, как можно недорого сделать бассейн на даче.

Разновидности конструкций

Прежде чем ответить на вопрос о том, как построить бассейн на даче своими руками, вы должны определиться с типом самой конструкции. От этого будет зависеть выбор материала и технология работ. Как вариант можно предложить следующие разновидности бассейнов:

• Каркасный. Такие конструкции можно приобрести уже в готовом виде. Каркасный бассейн представляет собой металлическую конструкцию с натянутым полотном (как правило, ПВХ-пленка). В комплект может входить лестница, система очистки, насосная станция и т. д. такую конструкцию устанавливают на сезон. Бассейн уже оснащен гидроизоляцией, достаточно просто собрать конструкцию и закачать туда воду;
• Изделия из пластика. Такой вариант представляет собой чашу из полимерных материалов. Емкость можно приобрести уже в готовом виде или заказать в специализированной компании. Подобные модели также как и предыдущий вариант устанавливается на сезон. Оставлять пластиковую емкость на зиму лучше не стоит;
• Стационарные. Именно такой тип можно считать настоящим бассейном. Конечно, его создание потребует от вас больших физических и финансовых усилий, но зато в результате на даче или приусадебном участке появиться большой водоем, где можно поплавать.

Как один из вариантов можно рассматривать надувные конструкции. Но такие бассейны не столь комфортны, из-за своего малого размера. Да и качество у надувных конструкций часто хромает. Накачав бассейн с вечера, утром вы можете обнаружить на его месте кусок прорезиненой материи, беспомощно лежащий на земле.

Выбор оптимального размера и месторасположения

Так как именно стационарный бассейн можно считать «настоящим», то дальнейший разговор пойдет именно об этом варианте. Если с типом определились, то стоит подумать о месте установки и размеров самого искусственного водоема.

Выбор места в большей части зависит от пожеланий владельца. Многие устанавливают бассейн позади дома, недалеко от зоны отдыха. Но при выборе места важно учитывать некоторые факторы. А именно:

• Грунт. От его свойств многое будет зависеть. Во-первых, лучше чтобы почва была глинистая. В этом случае вы получите дополнительную природную гидроизоляцию. Во-вторых, при создании стационарного бассейна вам придется рыть котлован. Если на выбранном участке каменистый грунт, то работы могут оказаться довольно сложными и трудоемкими, тем более, если вы их будете выполнять своими руками;
• Преобладающее направление ветра. Так как бассейн будет находиться на открытой местности, то большая вероятность попадания в него различного мусора. Чтобы при купании вы не сталкивались с мусором из обрывок бумаги или сухих листьев, лучше чтобы искусственный водоем был защищен от преобладающего направления ветра;
• Наличие поблизости растительности. Лучше чтобы поблизости от водоема не было кустов и особенно деревьев. Растения всегда тянутся к влаге, а их корни довольно сильные и могут легко пробить бетонную чащу бассейна.

Если речь идет о размерах искусственного водоема, то тут особых требований нет. Все будет зависеть от наличия свободного участка и ваших предпочтений. Например, для плавания по одной дорожке вполне подойдет ширина в два с половиной метра и длина в 5 метров. Если дорожки будет две, то ширина увеличивается до 4-х метров.

Оптимальной глубиной бассейна можно считать 1,4 метра. Но и тут все будет зависеть от целей, для которых вы строите водоем. Если у вас есть дети и главной задачей бассейна будет развлекать их, то делать его слишком глубоким не стоит. И наоборот, если вы любитель попрыгать с вышки, то глубина будет играть очень важную роль.

Этапы строительства бассейна

В общем плане сам процесс строительства стационарного бассейна можно разбить на следующие этапы:

1. Выбор типа водоема и составление его проекта. Одновременно подбирается подходящий участок для строительства.
2. Разметка на местности. Земляные работы.
3. Обустройство опалубки и заливка чаши бассейна.
4. Нанесение гидроизоляционного слоя на поверхность и отделка чаши.
5. Оснащение бассейна оборудованием и подсветкой.

Как можно заметить, работы очень много. При этом каждый этап важен, ведь от этого будет зависеть не только внешний вид сооружения и продолжительность ее эксплуатации.

Земляные работы и создание чаши

Теперь перейдем к рассмотрению самого вопроса – как сделать бассейн своими руками. Когда определились с размерами и местом установки, то приступаем к земляным работам. Первым делом наносим разметку на участок. Для этого можно воспользоваться колышками и натянутой веревкой.

Далее, переходим к земляным работам. Это один из самых трудоемких этапов строительства. Вам предстоит выкопать котлован нужных размеров и глубины. При этом стоит учесть, что ширину, длину и глубину необходимо делать примерно на полметра больше. Это дополнительное пространство необходимо для устройства опалубки. Если размеры задуманного вами бассейна довольно внушительны, то стоит подумать о привлечении спецтехники.

После того как котлован готов, можно приступать к созданию чаши будущего бассейна. В этот этап работ включаются следующие мероприятия:

1. Дно и стенки котлована тщательно утрамбовываются.
2. Делается подушка из песка. Для этого на дно засыпается слой материала толщиной 20-30 см и тщательно утрамбовывается.
3. Поверх подушки на дне и по всей поверхности стенок наносится гидроизоляционный слой. Сегодня на рынке можно найти много материалов, которые становятся прекрасной преградой для воды. Наиболее бюджетным можно считать использование рубероида и битумной массы. Такие материалы используются давно и хорошо себя зарекомендовали. По всей поверхности укладывается слой рубероида (на дно и стенки, последние должны быть покрыты материала до самого верха с запасом). Затем наносится несколько (лучше 3-4) слоев битумной массы.
4. Следующим этапом будет монтаж системы слива. Это нужно сделать до установки опалубки. Сколько делать сливных отверстий и где их располагать, будет зависеть от размеров и формы чаши бассейна.
5. Далее, устанавливаем опалубку, которую можно сделать из подручных материалов. После монтажа опалубки приступаем к заливке бетона. При этом обязательно применять армирование. Чтобы чаша служила долго, необходимо использовать бетон соответствующей марки и с добавками.

После застывания бетонной массы опалубка снимается. Далее, необходимо обработать всю поверхность получившейся чаши раствором бетона и воды или провести железнение. На этом основные этапы создания бассейна можно считать законченным. Далее проводится отделка и оснащение конструкции.

Отделка и освещение

Теперь необходимо провести отделку чаши бассейна. Но перед этим наносится дополнительный слоя гидроизоляции. Очень важно заделать каждую трещину, чтобы вода не повредила чашу. Для этих целей можно использовать пропитывающие материалы, пленку или мастику.

После гидроизоляции можно приступить к отделочным работам. Для покрытия чаши бассейна чаще всего используется керамическая плитка. Этот материал легко выдерживает длительное пребывание в воде, легко моется и обладает привлекательным внешним видом.

Кроме керамической плитки, можно использовать и современный материал, например, ПВХ пленку. Современные производители выпускают большой ассортимент подобного материала. Он отличается прочностью и долговечностью. А если говорить о расцветке и рисунке, то выбрать всегда есть из чего.

На самих отделочных работах можно и закончить, но лучше оснастить бассейн дополнительным оборудованием. В такой комплект обычно входят:

• Устройство для очистки воды. Такой агрегат может включать в себя циркуляционный насос, многоходовый клапан, фильтрационный бак и элементы фильтра. С таким оборудованием смену воды в водоеме можно проводить гораздо реже;
• Проточный обогреватель. С его установкой можно купаться даже в прохладные дни.
• Осветительное оборудование. Подсветка в бассейне будет выглядеть очень красиво.

Не забудьте обустроить и территорию вокруг нового искусственного водоема. Как правило, ее также покрывают керамической плиткой. Но тут важно выбрать вариант с антискользящим покрытием. В таком случае вы снизите риск получения травм.

В качестве заключения

Бассейн на даче или на приусадебной участке – это прекрасное место для отдыха в жаркие летние дни. А сделать его своими руками не так уж и сложно. Можно построить искусственный водоем из подручных материалов, но лучше и надежней сделать его из бетона. Произвести расчеты, сделать разметку, выкопать котлован, залить чашу и произвести отделку. Вот основные этапы работ. Немного усилий и финансовых вложений, и у вас появится прекрасное место отдыха для всей семьи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пошаговая инструкция как сделать самому

Сидя возле частного дома или дачи в летний зной, вы наверняка представляли, как классно было бы окунуться в прохладную воду собственного бассейна. Наверное, мысль об его устройстве вы сразу прогнали прочь, но она настойчиво возвращалась и буквально преследовала в жаркие дни. Может, не стоит отказываться от столь превосходной идеи?

Ведь можно построить простейший бассейн своими руками, вложив в сооружение минимум средств. И в этом мы рады вам оказать действенную помощь, предоставив полноценную информационную поддержку. У нас вы узнаете о разновидностях искусственных водоемов и особенностях выбора места для расположения чаши.

Мы собрали для вас популярные конструктивные варианты и технологии их строительства. Подробное описание дополнено поясняющими схемами, пошаговыми фото-инструкциями и видео.

Содержание статьи:

Планирование и выбор конструкции

Начать следует, разумеется, с проекта. Сначала нужно оценить состояние участка, определиться с местом, где будет расположен бассейн, выбрать размеры емкости, конфигурацию чаши и т.п.

Важный момент – уровень залегания первого от поверхности горизонта грунтовых вод на участке. Если этот показатель составляет менее одного метра, т.е. грунтовые воды пролегают высоко, строить стационарный бассейн в котловане не рекомендуется.

Галерея изображений

Фото из

Вариант сооружения бассейна на даче

Простая в монтаже каркасная конструкция

Надувной бассейн на вымощенной площадке

Сборка бассейна из пластиковых модулей

Устройство жесткого каркаса на поверхности

Полузаглубленный вариант

Строительство бассейна с бетонной чашей

Спецэффекты стационарного бассейна

В качестве альтернативы можно рассмотреть установку переносной каркасной или надувной модели.

Выбирая место для , следует учитывать следующие рекомендации специалистов:

• Бассейн должен находиться на достаточном расстоянии от жилого дома и других строений, поскольку близкое соседство этих сооружений может разрушительно сказаться на целостности фундамента здания.
• Нежелательно располагать бассейн в непосредственной близости от деревьев или высаживать их впоследствии, чтобы корневая система, привлеченная большим количеством влаги, не разрослась и не разрушила каркас сооружения.
• Наличие рядом с бассейном большого количества деревьев также увеличивает интенсивность его загрязнения посторонним мусором и стимулирует рост водорослей.
• Лучше всего для сооружения бассейна подходят глинистые почвы, которые служат дополнительным барьером для грунтовой влаги, если есть выбор, следует отвести для бассейна именно такой участок.
• Рытье большого котлована вручную – задание исключительно трудоемкое, лучше выбрать место, к которому можно подвести строительную технику: экскаватор, бетономешалку, возможно, подъемный кран и т. п.

Когда место выбрано, нужно взять лист бумаги и нарисовать на нем будущее сооружение. Следует выбрать конфигурацию чаши и ее глубину, а также обозначить место расположения всех коммуникаций: место подачи воды, лестницу для спуска, место установки фильтра, перелива, подсветки, внешнего освещения и т.п.

На стадии планирования необходимо продумать тип перекачки и очистки воды. На схеме представлен бассейн скиммерного типа. Откачка загрязненной воды производится с поверхности скиммером, а после очистки с подогревом подается через расположенные напротив форсунки (+)

Помимо основного места для слива рекомендуется предусмотреть систему аварийного сброса воды. Электрические провода должны быть уложены в гофру.

На этом этапе необходимо учесть и преимущественное направление ветра на участке. Мусор, попавший на поверхность воды, ветром будет сносить к конкретной стороне бассейна.

Переливная разновидность искусственных водоемов предполагает отток загрязненной воды через переливной желоб в одноименную емкость. После очистки и подогрева она поставляется снова в бассейн через расположенные в районе дна форсунки

В строительных магазинах можно найти наборы оборудования для бассейнов, включающие все необходимое для монтажа.

В такой набор могут входить:

• ;
• материалы для возведения стен чаши бассейна;
• арматура;
• фланцы и форсунки;
• фильтр, насос, скиммер;
• лестница;
• ПВХ-пленка для отделки и т.п.

Базовый комплект можно дополнить другими элементами, в зависимости от особенностей проекта будущего бассейна.

Самый простой способ устройства бассейна на дачный сезон – приобретение сборного варианта с входящими в комплектацию приспособлениями и оборудованием

Выбирая размеры конструкции, следует помнить, что для одного взрослого человека подходящей для плавания считается глубина в 1,5 м, а рекомендуемая длина бассейна составляет около 5 м. Если предполагается установить трамплин для прыжков или вышку, то следует строить бассейн глубиной 2,5 м или более.

Чем глубже бассейн, чем больше объем его чаши, тем толще следует сделать стенки бассейна, соответственно, тем больше материалов понадобится для выполнения работ.

Отдельно стоит обсудить вопрос конфигурации будущего бассейна. Здесь следует помнить следующий принцип: чем сложнее очертания чаши, тем больше усилий понадобится на реализацию проекта и последующее обслуживание бассейна.

Проще всего построить бассейн с прямоугольными, круглыми или овальными очертаниями чаши. Если все эти моменты учтены заранее, и проект составлен правильно, в ходе строительства возникнет гораздо меньше проблем.

Например, если четкий проект отсутствует, по окончании заливки чаши приходится дополнительно сверлить бетон, чтобы сделать отверстия для коммуникаций.

Выбирая бассейн неправильной конфигурации, следует учитывать, что сложности при его монтаже, а также обслуживании могут значительно возрасти

Монтаж бетонного бассейна

Поскольку работа с бетонной смесью хорошо знакома большинству строителей, бассейн, отлитый из этого материала, считается самым доступным вариантом для самостоятельного изготовления. Но вот простым и легким его не назовешь.

Котлован и песчано-гравийная подушка

Как уже упоминалось ранее, для рытья котлована лучше всего привлечь экскаватор. Если же такой возможности нет, например, отсутствуют подъездные пути для такой громоздкой спецтехники, можно выполнить эти работы вручную, хотя это и потребует значительно больше времени.

Чтобы стены котлована не осыпались во время земляных работ, им следует придать небольшой уклон. Дно должно иметь уклон в сторону слива

Чтобы стенки котлована не осыпались, в процессе выполнения земляных работ им придают небольшой уклон. По центру дна чаши делают дополнительное углубление для устройства отдельного дренажного колодца. Дно котлована также должно иметь небольшой уклон (5-7%), направленный к месту стока воды.

Засыпку начинают с дренажного колодца. Его просто заполняют щебнем и утрамбовывают вровень с поверхностью дна котлована. После этого дно засыпают слоем песка и гравия. На этом же этапе следует продумать особенности монтажа конструкций слива и т. п.

Сначала на дно кладут слой песка, толщиной около 20-30 см, который тщательно и равномерно утрамбовывают. Затем сверху укладывают 10-сантиметровую подушку из гравия, которую также следует утрамбовать.

Независимо от формы чаши и материала, из которого она выполнена, котлован сооружается в определенной последовательности. Сначала выбирают грунт, затем прокладывают коммуникации, укрепляют дно и стенки, в завершении устанавливают чашу (+)

Бетонирование дна бассейна

После монтажа коммуникаций можно приступать к заливке дна бетоном.

Смесь можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

• 625 кг песка;
• 325 кг цемента;
• 1250 кг щебня;
• 170 л воды.

Поскольку бетона понадобится много, имеет смысл купить, арендовать или даже сделать своими руками бетономешалку. Для расчета необходимого количества смеси и ее компонентов можно воспользоваться онлайн калькулятором. Такие сервисы есть на многих сайтов поставщиков цемента и строительных материалов.

Имеет смысл также рассмотреть возможность приобретения готовой бетонной смеси промышленного производства, особенно если специальную технику можно подогнать прямо к строительной площадке. В рекомендациях о том, как сделать бассейн из бетона своими руками, есть два варианта бетонирования дна котлована.

В первом случае сначала заливается слой бетонной стяжки 5 см толщиной. Затем сверху монтируется слой арматуры, который заливают еще одним слоем стяжки.

Некоторые мастера рекомендуют сократить время и силы, используя второй вариант заливки. В этом случае сначала монтируют арматуру, которую устанавливают на некотором расстоянии от песчано-гравийной подушки с помощью подпорок (подойдут кусочки кирпича).

Перед заливкой дна котлована для бассейна бетонной стяжкой, на него укладывают арматуру, выполненную из металлических прутьев толщиной 6-8 мм

Затем на дно выливают бетонный раствор таким образом, чтобы он покрыл дно котлована и всю арматуру. Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать цемент марки М 400 или выше. Арматурную сетку можно сделать из металлической проволоки 6-8 мм.

Рекомендуемый размер ячейки – 150-200 мм. Прутья можно сварить, но проще будет просто зафиксировать их положение с помощью тонкой проволоки. Теперь необходимо дождаться высыхания бетонной стяжки. Время от времени поверхность бетона смачивают водой, чтобы добиться равномерного высыхания.

Опалубка и заливка стен

теперь нужно сделать опалубку, чтобы сделать стены чаши бассейна из бетона. для этого понадобится 30 мм доска. Сразу же следует убедиться, что предусмотрены монтажные отверстия, в которых будет установлено оборудование бассейна.

Чтобы улучшить адгезию свежего раствора к уже уложенному бетонному основанию, перед началом работ основание нужно увлажнить. С этой же целью в раствор для первого слоя заливки стены добавляют пудру из алюминия.

Опалубку для заливки стен бетонного бассейна можно выполнять из досок или фанеры. Чтобы повысить прочность конструкции, ее укрепляют брусом

Для опалубки не обязательно использовать непременно новые доски, подойдут даже старые конструкции б/у, например, со следами старой краски и т. п. Главное, чтобы они выдержали вес бетона. Пригодна для этих целей и влагостойкая фанера. Ее сгибать, поэтому она удобнее доски при создании опалубки нестандартной конфигурации.

Опалубку следует дополнительно укрепить ребрами жесткости. Их изготавливают из бруса 50Х50 мм. Ребра устанавливают примерно в 500 мм друг от друга. Если предусмотрено выполнение стационарной лестницы из бетона, то обрешетку для нее нужно сделать отдельно.

Заранее делают и арматуру, которая нужна, чтобы придать бетонным стенам бассейна дополнительную прочность. Металлические прутья устанавливают сразу же после того, как залили первый слой, пока бетон не успел застыть.

После этого бетон заливают слоями, толщина каждого составляет около 150 мм. Примерно через четыре дня бетон станет достаточно твердым, чтобы опалубку можно было снять.

Гидроизоляция и выполнение отделки

После полного высыхания бетона работы можно продолжать. Сначала выполняют . Некоторые мастера считают необходимым изолировать только так называемые холодные швы, другие советуют уложить слой гидроизоляции по всей поверхности чаши бассейна.

На роль гидроизоляции вполне подойдет рубероид, листы которого укладывают с перехлестом примерно 200 мм. Можно также использовать жидкую резину, битум, ПВХ-мембрану или современные строительные смеси с гидрофобными свойствами. При этом важно учитывать затраты, поскольку площадь чаши бассейна обычно велика, а стоят такие строительные смеси довольно дорого.

Жидкую гидроизоляцию на поверхность чаши бетонного бассейна наносят в два слоя, между которыми необходимо установить армирующую сетку

Чтобы повысить качество гидроизоляционных работ, нужно сначала выровнять стены путем шлифовки. Если используется жидкая гидроизоляция, которую распыляются на стены, нужно нанести два слоя. При этом между первым и вторым слоем рекомендуется уложить армирующую сетку.

После того, как гидроизоляция высохнет, необходимо проверить ее качество. Для этого бассейн наполняют водой и оставляют на 10-12 дней. Следует замерить уровень воды в начале и в конце этого периода. Небольшая разница между этими показателями вполне ожидаема, поскольку вода с поверхности испаряется.

Но если воды убывает слишком большими темпами, значит, гидроизоляция выполнена неправильно, работы следует повторить. После этого поверхность бассейна можно оштукатурить подходящим составом, чтобы подготовить основание для дальнейшей отделки. По верху бассейна делают декоративный бордюр. Его можно отлить из бетона или выложить из кирпича.

Остается установить оставшееся оборудование, а затем облицевать стены бассейна отделочным материалом. Чаще всего для этого используют керамическую плитку. Из-за давления слоя воды стены чаши могут слегка деформироваться. На состоянии плитки это отражается не слишком хорошо: она растрескивается или крошится.

Чтобы предотвратить такое неприятное явление, нужно делать между плитками широкий шов, а для затирки использовать состав с повышенной эластичностью. Довольно сложно класть плитку на неровные поверхности. Владельцам бассейнов со сложной конфигурацией лучше использовать не плитку, а мозаику.

По окончании отделочных работ необходимо подождать еще немного времени, чтобы клей успел хорошо высохнуть. После этого можно наполнить бассейн водой, чтобы проверить качество его изготовления и работу оборудования.

Вместо обмазочных и проникающих вариантов обеспечения гидроизоляции стенок бассейна можно применить полимерную мембрану. Укладывать рекомендовано в два слоя, швы материала свариваются горячим воздухом (+)

Сооружение бассейна с чашей на поверхности

Вполне приемлемый по цене и стоимости сооружения вариант организации на даче бассейна заключается в возведении каркаса из доски с укладкой внутри нее гидроизоляционной оболочки.

Этап #1 – основание и каркас

Для установки конструкции, расположенной полностью на дневной поверхности нужно устроить жесткое ровное основание, способное выдержать вес набранной в чашу воды и купающихся, и соорудить каркас:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Устройство основания и установка опор

Шаг 2: Укладка гидроизоляции на основание

Шаг 3: Сборка каркаса из шпунтованной доски

Шаг 4: Дублирование с врубкой саморезом

Шаг 5: Строительство стенок бассейна

Шаг 6: Возведение стенок из толстой доски

Шаг 7: Правила сплачивания шпунтовоной доски

Шаг 8: Ввинчивание шурупов в узловые соединения

Этап #2 – гидроизоляция каркаса

После возведения каркаса его следует обустроить для подключения коммуникаций, насосного и контрольного оборудования, подготовить к укладке внутреннего гидроизоляционного покрытия и к установке дополнительных приспособлений.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Формирование отверстий для фильтра и скиммера

Шаг 10: Проверка горизонтальности после резки отверстий

Шаг 11: Подготовка внутренней поверхности к укладке гидроизоляции

Шаг 12: Настил гидроизоляционного покрытия в каркас

Шаг 13: Фиксация края гидроизоляции для выравнивания

Шаг 14: Подгонка гидроизоляции под реальные размеры

Шаг 15: Крепление выровненной гидроизоляции

Шаг 16: Установка финальной планки по периметру бассейна

Этап #3 – подключение коммуникаций

Бассейн – гидротехническое сооружение, для нормальной работы которого и для обеспечения условий купающимся, требуется ряд технических систем: насос, группа фильтров и т.д.

Техника требует защиты от атмосферных воздействий, выполнять которую будет бокс, приуроченный к узкой стенке чаши.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 17: Вертикальная направляющая

Шаг 18: Установка горизонтального бруска

Шаг 19: Сборка стенок помещения

Шаг 20: Установка балок для устройства крыши бокса

Шаг 21: Подготовка оборудования бассейна к подключению

Шаг 22: Правила обустройства помещения для оборудования

Шаг 23: Использование манометра для контроля давления

Шаг 24: Крыша бокса для защиты оборудования от дождя и пыли

Этап #4 – обустройство важных мелочей

В завершении сооруженный на дачном участке бассейн обустраивается для удобства эксплуатации и обслуживания.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 25: Навешивание дверного полотна

Шаг 26: Замок для помещения с техникой

Шаг 27: Сборка и установка лесницы

Шаг 28: Устройство поручней над боксом

Шаг 29: Лестница из нержавейки в бассейн

Шаг 30: Тент для открытой чаши дачного бассейна

Шаг 31: Правила использования брезентового тента

Шаг 32: Усиление граней каркаса бассейна

Альтернативные варианты возведения чаши

Выясняя, как построить бетонный бассейн, не стоит забывать и об альтернативных вариантах возведения чаши.

Для ее строительства можно использовать:

• бетонные блоки;
• блоки из пенополистирола;
• стальной лист;
• готовую конструкцию из стекловолокна или пластика.

При использовании бетонных блоков сначала заливают дно бассейна, а вот стены чаши выкладывают из этих самых блоков. Каждый третий ряд кладки следует армировать, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Из блоков можно сделать и стационарную лестницу, вместо стремянки, которая не так удобна.

Стены бассейна можно выложить из бетонных блоков. Каждый третий ряд кладки следует армировать. Поверхность чаши необходимо обработать гидроизоляцией, а затем провести отделочные работы

Далее чаша обрабатывается так же, как и монолитная конструкция: проводятся работы по гидроизоляции и отделка. В качестве декоративного покрытия можно использовать специальную ПВХ-пленку.

Выглядит она очень привлекательно, стоит значительно дешевле, чем керамическая плитка, да и укладывать ее в разы проще. Но срок эксплуатации этого материала составляет всего 5-7 лет, потом отделку придется обновить.

ПВХ-пленка – удобный материал для отделки бассейнов. Она проста в монтаже и выглядит привлекательно, но служит всего несколько лет

Пенополистирольные блоки крупного формата также укладывают на бетонное основание. Их соединяют с помощью предусмотренных конструкцией пазов и гребней.

Материал очень удобен в работе, поскольку весит немного. При необходимости блоки подрезают обычной ножовкой.

Бассейн со стенами из пенополистирольных блоков сделать не сложно. Конструкцию следует армировать, а затем залить раствор бетона в специальные отверстия

После того, как кладка окончена, следует установить оборудование бассейна, а также арматуру. Ее размещают внутри имеющихся в блоках полостей.

Пространство между трубами коммуникаций и пенополистиролом задувают монтажной пеной. После этого в полости с арматурой закачивают жидкий бетон. Когда конструкция высохнет, можно приступать к отделке готовой чаши.

Бассейн из стального листа можно выполнить как на бетонном основании, так и на тщательно утрамбованном грунте, хотя последний вариант не так надежен, как стяжка. Поскольку стальной лист поставляется в рулоне, из него удобнее всего изготавливать чашу в виде круга, овала или “восьмерки”.

Бассейну из стального листа можно придать круглую или овальную форму. Такие конструкции могут быть углублены в землю или расположены на поверхности

Края листа соединяют специальным профилем, что позволяет избежать сварочных работ. После установки чаши ее застилают ПВХ-пленкой и наполняют водой, чтобы отделочный материал был плотно прижат к стенкам чаши. Для фиксации пленки по верху бортика используют крепежный профиль. После этого устанавливают техническое оборудование бассейна.

Готовая чаша из стекловолокна, пластика или современных композитных материалов – недешевое удовольствие, даже если выбрать типовую конструкцию, а не изготовленную под заказ.

Для доставки и установки чаши придется использовать подъемный кран и другую спецтехнику. Сначала следует вырыть котлован подходящей конфигурации. Затем его дно выравнивают, засыпают слоем щебня или гравия и трамбуют.

Готовую чашу для бассейна непросто доставить и установить в котлован, но дальнейший ее монтаж относительно несложен, поскольку гидроизоляция и отделка не нужна

После этого можно опустить на дно котлована чашу. Пространство между стенами котлована и чашей засыпают грунтом и утрамбовывают. В дополнительной гидроизоляции и отделке такие конструкции обычно не нуждаются. Остается установить оборудование и начать эксплуатацию бассейна.

Вес таких бассейнов обычно относительно невысок, поэтому владельцам участков с высоким уровнем промерзания грунта следует проявить осторожность. Зимой замерзшие грунтовые воды могут просто вытолкнуть чашу на поверхность.

Полезное видно по теме

Здесь наглядно продемонстрирован опыт по заливке чаши небольшого прямоугольного бассейна из бетона:

В этом видео подробно показан процесс отделки бассейна ПВХ-пленкой:

Практический опыт по эксплуатации бассейна и обзор возможных ошибок, а также способы их устранения можно посмотреть в следующем видео:

Обустройство собственного бассейна на участке может быть выполнено даже начинающим мастером. Для этого нужно правильно спроектировать конструкцию, а затем выполнить все необходимые работы, точно соблюдая технологию. При правильном уходе самодельный бассейн будет служить долгие годы.

Хотите обзавестись собственным бассейном, но не решили, какой лучше выбрать? Может, есть уже опыт в сооружении или есть, что порекомендовать нам и посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, высказывайте мнение, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

Как сделать бассейн на даче

Бассейн на даче — хорошее место отдыха, которое можно построить самостоятельно, но стоит учитывать что сделать это не так легко, особенно если приняли решение строить настоящий полноценный бассейн с системой очистки воды, возможностью ее подогрева и слива с помощью насосов.

Каркасный бассейн плюсы

Тем не менее есть более простой вариант оборудовать бассейн для дачи. Каркасный вариант бассейна, наиболее простой выход из положения. Такой вариант легко устанавливать и убирать на холодное время года, уход за ним прост, в зимнее время это сооружение занимает относительно мало места, так что проблемы где хранить его зимой легко решаемы.

Сложности на этапе планирования

Самостоятельно оборудуя бассейн на даче, нужно четко распланировать свои действия и рассчитать финансовую нагрузку обязательно с запасом. Большинство долгостроев и незавершенных проектов останавливаются именно из-за того, что не рассчитали с деньгами или составляли план по расходам впритык.

Просматривая инструкции о том, как построить бассейн на даче, фото и видеоматериалы на эту тему, кажется что все делается легко и просто, но не стоит обманывать себя, потрудиться предстоит немало. Первое что стоит сделать, это определить какой тип бассейна лучше выбрать, на это очень влияет то сколько сил и времени хозяева могут потратить на его сооружение и уход.

Виды бассейнов, которые можно оборудовать на даче:

• Каркасный.
• Пластиковый.
• Стационарный.

Стационарный бассейн

Если планируется глубокий бассейн на дачу, до лучше всего подойдет стационарный вариант, потому что несмотря на то что построить его сложней, в уходе он гораздо проще, его не нужно убирать на зиму и искать место где его хранить.

Стоит помнить что перед тем как сделать бассейн на даче, нужно проконсультироваться со специалистами, какие материалы лучше взять, и в каком месте наиболее удобно и безопасно можно будет установить бассейн, особенно если это касается стационарного варианта.

На его постройку придется вырыть большой котлован, имеет смысл задуматься о найме специальной строительной техники чтобы было быстрей и проще вырыть яму. Выбирая место, где устроить бассейн, нужно убедиться поблизости ни где не растет деревьев и кустов. Корни этих растений способны прорасти даже сквозь фундамент, и в этом случае бассейн в скором времени будет поврежден. Растения имеют такое свойство: направлять рост корней в ту сторону где расположено больше воды.

И самое важное, обустраивая стационарный бассейн работы нужно начинать или вначале лета или в его середине, в конце сезона, построив бассейн, попробовать его испытать можно не успеть. Хотя за зиму с ним ничего не случиться, но все же гораздо приятней искупаться в своем бассейне сразу после его постройке, а не ждать целый год до следующего теплого сезона.

План строительства

Планируя строить бассейн, в план действий нужно внести выполнение работ для создания ямы, далее нужно утрамбовать и укрепить стенки и дно ямы, строительство опалубки, а позже заполнение ее бетоном и установку арматуры, и когда все застынет, облицовочные работы и проводка некоторых устройств для удобного обслуживания бассейна. Это основные этапы строительства стационарного бассейна.

Бассейн на основе пластиковой чаши

Пластиковый бассейн для дачи организовать гораздо проще стационарного, но в уходе за ним есть некоторые сложности. Его, например, нужно будет снимать завершая теплый сезон, и устанавливать когда он начнется вновь. Делается это для того чтоб пластик не треснул от перепадов температур.

Для установки пластикового бассейна требуется вырыть котлован, установить в него чашу и все, на этом работы по обустройству пластиковой чаши бассейна заканчиваются.

Простой надувной бассейн

Самый легкий вариант это приобретение обычного надувного бассейна большого размера, особенно если бассейн предстоит организовывать для развлечения по большей части детей. Такой бассейн удобный и практичный он легко устанавливается, быстро складывается и занимает очень мало места поэтому удобен для хранения.

Со временем может обнаружиться что бассейн хозяевам уже не нужен, или на место где расположен бассейн появились другие планы, в случае если установлена пластиковая чаша, каркасный или надувной бассейн, с разборкой бассейна не будет никаких сложностей.

Фото идеальных вариантов бассейнов для дачи своими руками

Как сделать бассейн внутри помещения дома и бани своими руками? Обзор +Видео

Разве не замечательно иметь в доме собственный бассейн? Благо, нынешний рынок стройматериалов позволяет осуществить чудесную затею без чрезмерных материальных затрат. Тем не менее, вопрос это серьезный, и требует соответствующего к себе отношения. Известны печальные случаи, когда после появления в жилище такого объекта в нем повышается уровень влажности, появляются грибы и плесень.

[contents]

Чтобы грамотно обустроить в частном доме плавательный бассейн, лучше всего привлечь к этому делу специалистов. Однако некоторые предпочитают делать все собственными руками, полагаясь только на личную старательность и добросовестность.

Прежде чем приступать к работе, необходимо внимательно изучить все рекомендации по проведению строительных работ.

Виды бассейнов для частного дома

Бассейны, которые обустраиваются внутри здания, называются внутренними или крытыми.

Фактически они ничем особенным не отличаются от аналогов, находящихся снаружи. Емкости для изготовления бассейнов могут быть заводского изготовления, а могут монтироваться на самом объекте.

Такие чаши, устанавливаемые уже на объекте, выполняют по стандартной технологии. Для этого используют метод бетонного монолитного литья.

Есть другой удобный способ, более быстрый: конструкция собирается на месте из стальных листов, железобетонных деталей или пропилена, и затем укрепляется с помощью бетонной стяжки.

Для изготовления чаши непосредственно на объекте удобно использовать специальный полипропилен или прочное стекловолокно.

Основное отличие внутреннего бассейна от внешнего заключаются в том, что для эксплуатации и грамотного функционирования системы должны быть обустроены специальные технические и инженерные коммуникации.

Это не только отдельная система водоснабжения, но также системы отопления и подогрева, вентиляционная, канализационная и электроснабжение.

В отдельных случаях предусматривается также система аварийного сброса воды. Все эти коммуникации весьма существенно увеличивают сетевую нагрузку, поэтому все электрическое оснащение должно быть хорошо усилено.

Иногда в связи с этим даже обустраивают собственную отдельную подстанцию.

В уже готовом доме вносить подобные изменения будет довольно проблематично, поэтому лучше подумать о бассейне уже на стадии проектирования жилища.

Как построить бассейн: дополнительное оборудование

Современные компании, устанавливающие бассейны, предусматривают сегодня для своей продукции различные дополнительные опции.

К ним относятся:

• гидромассаж;
• трамплины;
• водопады;
• разгон волн;
• фонтаны ;
• горки.

Бассейн, расположенный внутри помещения, требует дополнительных затрат, но зато и предполагает ряд преимуществ.

Такой объект может эксплуатироваться круглый год, независимо от времени года.

Не нужно тратиться на консервацию в зимний период.

Кроме того, на подогрев воды в бассейне требуется гораздо меньшее количество электрической энергии.

Крытый бассейн в здании: особенности и нюансы проектирования

Где в доме лучше обустроить бассейн? Для этого можно использовать любое, подходящее по размеру, помещение.

Техническая документация предполагает устройство объекта:

• в цокольном этаже;
• в отдельной пристройке;
• на верхнем этаже;
• на отапливаемом чердаке.

В проекте должен быть предусмотрен надежный фундамент с необходимой прочностью, рассчитана оптимальная нагрузка на обшивку, целостность и прочность всех каркасных конструкций. Лучшим вариантом является сооружение для бассейна автономного помещения.

Устройство в собственном доме внутреннего бассейна является достаточно сложным процессом, к которому нужен системный и грамотный подход.

Начинать работу необходимо с планировки и разработки плана. Приглашенные специалисты проведут все необходимые исследования: определят состояние грунта и динамику грунтовых вод, рассчитают предстоящие работы и их примерную стоимость.

Они же посоветуют, какая форма чаши и тип бассейна подойдут в вашем конкретном случае. Если бассейн предполагается построить в готовом помещении, опытные специалисты создадут план здания, предложат подходящие варианты параметров будущего объекта.

Так же при необходимости они разработают подходящую схему рециркуляции, подберут фильтрующее оборудование и контрольную автоматику.

Все важные детали обсуждаются заранее: вентиляционная система, инженерные коммуникации, тип осушения бассейна.

Уже на стадии проектирования хозяин будет иметь представление обо всех важных характеристиках будущей конструкции – производительности и мощности отопительного и электрического оборудования, площади водного зеркала.

 

Лишь после того, как владелец изучит схемы и планы и одобрит их, можно приступать к монтажным работам.

Собственный бассейн: вид и форма

Как определиться с типом и формой будущего сооружения? Во многом они будут зависеть от площади и геологических особенностей участка.

Более простым в разработке и строительстве, а также наиболее экологичным, является открытая конструкция.

Обычно владельцы предпочитают геометрические формы сооружений: прямоугольные или квадратные, которые проще проектировать и строить. Довольно популярный размер – 18 кв. м.

По способу расположения они бывают:

• Не погружные, устанавливаемые выше уровня земли.
• Погружные, располагаются ниже линии грунта;
• Частично погружные, находятся, соответственно, наполовину ниже линии почвы.

Чаша бассейна может изготавливаться разными способами, из различных материалов:

• железобетонные выполняют из тяжелого бетона и арматуры;
• конструкции из полипропилена отличаются исключительной герметичностью, поэтому не нуждаются в дополнительной гидроизоляции;
• кирпичные изготавливают из глиняного кирпича, с условием, что толщина стенки будет не менее 25 см;
• разборно-сборные сооружения делают из пластиковых или металлических составляющих.

Бассейны могут отличаться также принципом водоподачи.

По этим характеристикам они делятся следующим образом:

• Скиммерный. Бассейн такого типа типичен для построек, расположенных отдельно. В таком сооружении уровень воды примерно на десять сантиметров ниже его краев. Жидкость для фильтрации забирается через специальные отверстия на боковых стенках. Они называются скиммеры.
• Переливной. Вода обычно наливается до самого края, и смотрится это более эстетично. В таком случае по периметру устанавливается специальный переливной желоб, в который собирается переливающаяся через края вода. Оттуда она отводится в накопительный бак, где фильтруется, обрабатывается и подогревается. Таким образом обеспечивается циркуляция. Такая конструкция имеет довольно высокую стоимость.

Открытый бассейн своими руками

Рассмотрим этапы самостоятельной постройки открытого сооружения на участке.

Это конструкция достаточно простого типа, и возведение ее собственными силами сократит ваши финансовые расходы по сравнению с тем, как если бы вы нанимали бригаду специалистов.

Для начала необходимо разметить площадь, а также сделать проект, который включает в себя непосредственно бассейн, технические помещения и емкости для размещения оборудования.

Части возводимой конструкции не должны касаться фундамента жилого строения, в противном случае возможно разрушение последнего.

Опишем подробно ход предстоящих работ:

• Выбор местонахождения будущего объекта. Его лучше не устраивать в зоне роста кустарников и деревьев. Позаботьтесь заранее о месте для зоны отдыха.
• Котлован с опалубкой. Так как предстоит довольно внушительный объем работ, то лучше воспользоваться помощью специальной техники. В данном случае это будет экскаватор. Требуемая глубина зависит от соответствующих размеров бассейна, и должна быть на полметра больше этого показателя. Ведь нам потребуется дополнительное место для монтажа гидроизоляционного слоя и возведения опалубки. Когда котлован будет вырыт на заданную глубину, нужно тщательно очистить его стенки и дно от корней и мусора. Также по возможности убираются имеющиеся неровности.
• Необходимо обустроить дренажную систему. Для этого на дно помещается щебень, потом двадцатисантиметровый слой песка, далее десятисантиметровый гравия. Дренаж служит основанием сооружения.
• Перед тем, как монтировать опалубку, конструкция усиливается арматурными сетками. Позже к ней будут крепиться различные части необходимого оборудования.
• Настала очередь самой опалубки. Для нее подойдут толстые прочные доски (50 мм), которые соединяются распорками. Чтобы обеспечить гладкость досок с внутренней стороны чаши, желательно заранее обработать их наждачной бумагой.
• Создание чаши из бетона. Для нашего строения потребуется качественный тяжелый бетон высокой марки, имеющий подходящий уровень водонепроницаемости и способный выдерживать даже чрезмерно низкие температуры. Работа предстоит довольно трудоемкая и достаточно сложная, поэтому для подачи смеси желательно арендовать бетононасос или автомиксер. Непременное условие – использование глубинного вибратора. С его помощью из залитого материала удаляются все образующиеся в нем воздушные пузырьки. Готовую площадку защищаем от ярких солнечных лучей листами рубероида, а в жаркую сухую погоду поливаем водой , для предотвращения растрескивания бетона.
• Следующий этап – гидроизоляция. Для ее обустройства понадобится следующее: мембрана ПВХ, покрытие специальным гидроизолирующим средством, отделка плиткой. Может быть использована проникающая изоляция – на данном этапе все зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина.
• Все необходимые коммуникации, оборудование. Данный этап включает монтаж технологического оборудования, необходимого для последующей эксплуатации сооружения. Это устройства для подогрева воды, сантехнические приборы, очистительное оборудование, приборы для химической обработки и подготовки воды. Для хранения всего необходимого должно быть выделено специальное техническое помещение.
• Сооружение испытывается на прочность. Когда чаша будет готова, нужно налить в нее воды. Все выходы и трубопроводы должны быть перекрыты, чтобы исключить ее уход через них. В течение приблизительно пяти дней нужно наблюдать за поведением построенного сооружения. Нанесение на стены чаши небольших насечек поможет определить наличие или отсутствие протечек. Если проблема существует, необходимо заделать изъяны ПВХ мембраной. После этого пазухи котлована заполняются песком.

 

Как сделать бассейн: 4 этапа строительства

Вам надоело отдыхать на своей даче и мечтать о Турции или Египте, на которые не хватает ни денег, ни времени?

Постройте собственный бассейн – добавьте нотку эксклюзивности в отпуск.

Почувствовать себя обеспеченным человеком можно с помощью простых вещей. Собственный бассейн на даче доставляет море удовольствия и придает отдыху другой статус.

Волнуетесь о собственном здоровье? Займитесь плаванием. Бассейн – не только показатель статуса. Это также то место, где будут отдыхать ваши дети, поддерживать себя в тонусе родители.

Не стоит беспокоиться, что вы не знаете, как сделать бассейн на даче, в бане или сауне, во дворе частного дома. В статье собрана вся нужная вам информация.

Уделите немного своего времени, изучите теорию, вдохновитесь лучшими образцами дизайна – получите по-настоящему ценные советы.

Как сделать бассейн своими руками?

На первый взгляд, перед читателем ставят невыполнимую задачу – собственноручно сделать бассейн. Но не все так сложно, как может показаться.

При должной подготовке, вы сможете в течение нескольких месяцев построить эксклюзивный водоем, который прослужит долгие годы.

Как сделать бизнес на детских игровых комнатах?

Зачем вам нужно сделать бассейн самостоятельно, а не поручить посредникам?

• Прежде всего, это значительная экономия.
• Вы изучите теоретический материал и будете знать, как сделать по-настоящему качественный бассейн.
• Сможете проконтролировать каждую деталь процесса, вплоть до дизайна.
• И самое главное, в итоге вы сможете сделать комфортное место отдыха, которым будете по-настоящему гордиться.

Пора приступить к конкретному плану проектирования и дальнейшего строительства!

Как сделать бассейн в бане или на дачном участке: 4 этапа

Этап №1: Определить место, где стоит сделать бассейн.

Первый шаг – самый ответственный и важный, от него зависит будущая судьба проекта. Чтобы правильно определить место для бассейна, необходимо иметь некоторые знания по геологии.

Лучшая основа для бассейна – песчаный грунт с примесями глины.

Почему стоит сделать бассейн именно на глинистой почве?

• Глина служит дополнительной гидроизоляцией.
• Такой грунт лучше поддается грейдерным работам + является одним из наиболее устойчивых. Вы можете быть уверены в том, что в один прекрасный день дно водоема не потрескается.
• Защита от высокого уровня грунтовой влаги. Гидроизоляция позволяет уберечь бетонную основу от влияния воды, что позволит сделать подходящий микроклимат для долговечной службы бассейна.

Также при выборе участка обратите внимание на следующие второстепенные факторы:

Фактор	Необходимый показатель
Роза ветров	Бассейн нужно сделать в месте, где отсутствуют прямые потоки ветра. Например, если у вас есть свободный участок за домом, и он огорожен забором – это подходящая зона.
Солнечная сторона	Если бассейн оснащен системой искусственного подогрева, данный вопрос перестает быть актуальным. Но в случае, когда вы рассчитываете на солнечные лучи, логичнее сделать его на осветленном участке, где нет деревьев и других препятствий для качественного освещения.
Безопасность	Если глубина водоема более 1.5 метра и у вас есть маленькие дети, нужно позаботиться об их безопасности. Сделайте вокруг площадки небольшой забор.

И вот вы нашли подходящее месторасположение, где можно сделать бассейн: идеальный грунт, высокая освещенность, безветренная сторона участка. Очевидно, что решив сделать конструкцию в помещении, вы этот пункт пропускаете.

Пора начать практические работы.

Этап №2: Проектирование бассейна, работа над котлованом.

Для правильного проектирования, необходимо знать основные разновидности конструкции бассейнов:

• Надувной.

  Безоговорочные плюсы такой конструкции заключаются в мобильности и сравнительно небольшой цене. Но, вы должны понимать, что надувной бассейн не имеет должной степени прочности.

  Для плавания данный тип однозначно не подходит, т.к. исходные материалы не позволяют создать необходимую глубину.

• Каркасный.

  Более прочный, чем надувной. Также защищен от воздействия водной коррозии, простой в монтаже, мобильный. Стоимость намного выше, если сравнивать с первым вариантом.

  Очевидные минусы – недостаточный размер для полноценного плавания + неоднозначная ценовая политика. Стоит отметить, что он также подходит для бань.

• Стационарные.

  Это самый дорогостоящий вариант. Конструкция довольно сложна, монтаж займет достаточно много времени. Плюс – это полноценный бассейн, в который вы можете погружаться «бомбочкой» и плавать брасом.

  В плане функциональности, нет ничего лучше качественно спроектированного стационарного формата. Если вы ищите, как сделать бассейн в бане, лучше всего подойдет такая конструкция.

Вам сложно определится с подходящей конструкцией? Основной совет при выборе типа бассейна – определитесь с целью:

• Если ваша цель – научиться плавать, подходит только один вариант – стационарный бассейн.
• Для детских развлечений в жаркое время года подойдет надувная конструкция, так она легка в монтаже и более безопасна за счет упругой основы.
• Пенная вечеринка с друзьями требует больше места, чем обычные детские развлечения – каркасный бассейн идеально подходит для отдыха небольшой компании в летнее время.

Как открыть свою турбазу с нуля?

Наиболее универсальный вариант – стационарный бассейн. Но стоит учесть некоторые детали, а именно конструкцию чаши:

• Полипропиленовая (пенополистирольная) чаша.

  В чем плюсы? Относительная прочность и простота в установке. Вам достаточно просто выкопать котлован нужного размера и поместить в него всю конструкцию.

• Бетонная чаша – самое надежное решение, но с построением придется помучаться.

  Отличительная черта бетонной заливки чаши – долговечность конструкции.

Самый оптимальный и наиболее надежный вариант – стационарный бассейн с бетонной чашей.

Как сделать бассейн самому: проектирование котлована

После выбора стоит разметить план котлована под чашу. В случае с бетонной укладкой дна, можно мыслить свободно в плане размера.

Например, у вас возникло желание построить бассейн длинной – 8, шириной – 5 и глубиной – 2.5 м. Если бы вопрос стоял об установке уже приобретенной полипропиленовой чаши, размер котлована полностью бы зависел от ее параметров.

Бетонная чаша дает свободу проектирования, что является немаловажным плюсом.

Что можно открыть в маленьком городе?

Как сделать котлован? Пошаговое руководство.

• Первый шаг – сделать чертеж с четкой разметкой размеров.

  Для данных целей лучше использовать услуги архитектурных агентств. Но, имея неплохие задатки архитектора и небольшой опыт, вы можете смело браться за выполнение этой работы.

• При проектировке бассейна в бане, его нужно продумать еще на этапе строительства здания.

• Основываясь на чертеже, выкопайте котлован.

  Предпочтительно использовать специализированную технику.

Очень важный момент – правильная разметка местности для технических работ. Используйте флажки, разместив их по контуру будущего бассейна. Стены котлована должны иметь незначительный уклон во избежание обвалов грунта.

Важно! Учитывайте толщину облицовки стен (песок, бетон, гидроизоляция).
При планировании учтите этот важный фактор и расширьте начальные контуры на 15 – 30 см.
Также обратите внимание на будущую систему слива, если она будет донной и предусматривает вывод трубы – продумайте это заранее.
Обычно, данную проблему решают небольшим склоном дна и грамотным планированием стоковой системы.

Отдельно стоит рассмотреть укладку дна котлована.

Все действия мотивируются максимальной гидроизоляцией бассейна, так как невозможно быть полностью уверенным в полной монолитности конструкции.

Безусловно, бетонная чаша очень надежна, но все же дополнительные меры безопасности не будут лишними:

• Первостепенная гидроизоляция – утрамбовка грунта. После основных земельных работ, стоит заняться начальной утрамбовкой стен и дна.
• Второй этап – засыпать дно песком и гравием. Слой песка – 15–20 см + 10 см гравия.

После завершения всех земельных работ, стоит плавно перейти к заливке основного слоя чаши.

Этап №3: Как сделать бассейн: формирование чаши.

Время перейти к самому сложному этапу – правильному формированию чаши бассейна.

Для начала, следует рассмотреть общий план построения подобных конструкций. Если вы уверены, что достаточно залить стены бетоном, и чаша приобретет идеальную гидроизоляцию и прочность – это немного не соответствует реальности.

Все гораздо сложнее, именно потому необходимо рассмотреть строение стен бассейна более детально:

Составляющая	Назначение, правила построение слоя
Утрамбованный грунт, щебень и песок	Основная цель – построить правильную основу и дренажный слой под остальные составляющие гидроизоляционной мембраны.
Тощий бетон с армированием	80 мм бетона образовывают начальный барьер для воды. Раствор нужно составлять, основываясь на особенностях грунта. Точнее, обратить внимание стоит на процент влаги. Использование армированной сетки – обязательно.
Гидроизоляция	Вариантов состава достаточно много, полимерные материалы подходят лучше всего, начиная от ПВХ-пленки, заканчивая полипропиленовыми плитами.
Основа – слой бетона в 20 см	Армированный бетонный слой должен стать прочной основой всей конструкции. Заливать его стоит одновременно, чтобы не образовалось холодных швов – мест стыка бетона более ранней и поздней заливки.
Плиточная отделка или полипропиленовая чаша	Последний слой – это плиточная отделка. Она имеет целый ряд достоинств по сравнению с полипропиленовой чашей. Вы просто должны уложить плитку на гидроизоляционный клей и качественно обработать швы.

Этап 4: Финишная прямая – ландшафтный дизайн.

Осталось только сделать участок для отдыха.

Как правильно выбрать ландшафтное решение бассейна? Сложный вопрос, ведь существует море идей оригинального оформления. Лучшие из них вы можете увидеть ниже.

1) ”Зеленое обрамление”

Интересное отношение к дизайну, отлично подойдет для любителей флористики.

Если ваша цель – отдохнуть на даче от городской суеты, то подобрать вариант лучше просто невозможно. Сложность заключается в постоянной поддержке состояния газона.

Минусы подобного решения – сезонность. Вам не удастся поддерживать постоянный микроклимат у бассейна. Но нельзя забывать о той красоте, которую вы получите с наступлением весны!

2) ”Бетонные джунгли»

Основной посыл дизайна – сделать место комфортным и удобным. Навес позволяет создать свой, особенный микроклимат, повысить или понизить температуру, защитит от ветра.

Берег обложен плиткой, основой акцент стоит сделать на бассейн, все остальные элементы ландшафта минималистские.

Название подобрано в соответствии с максимальными удобством и практичностью, которые напоминают городскую атмосферу.

Идеи для бизнеса в селе

3) ”Дзен»

Дизайн сформирован под влиянием восточного стиля. К его особенностям можно отнести:

• Умиротворенность.

  Все детали подвластны идеологии спокойствия. Некая монотонность разбавлена приятным свечением и растениями.

• Индивидуальность.

  Такой бассейн идеально подходит для комфортного отдыха – он отделен от внешнего мира.

Реализация данного варианта дизайна требует масштабных вложений, именно потому он подходит не всем. Но если вы имеете возможность осуществить финансовое вливание в свой комфорт, сделайте это.

4) ”Басейн в бане”

А вот когда вы продумываете, как сделать бассейн в бане, основной вариант оформления – это декор мозаикой или плиткой.

Решение принимать только вам – строить целую композицию или же ограничиться единственным бассейном.

Продемонстрированные варианты оформление дают повод задуматься над собственным проектом и оценить его с другой стороны.

Сделать бассейн своими руками вовсе не трудно! Главное — подойти с умом.

Смотрите видеоролик и учитесь на чужих ошибках, чтобы не совершать своих:

Вы узнали, как сделать бассейн самому. Стоит ли браться за столь сложный проект? Это уже другой вопрос. Если вы уверены в своих силах и возможностях, вставайте с кресла и начинайте движение в сторону своей мечты.

Уровень вашей жизни определяется не только количеством купюр в кошельке, но и умением использовать свои навыки и в нужном русле.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

Как сделать бассейн своими руками: пошаговая инструкция

Самостоятельный монтаж бассейна в доме или на участке – это тщательная подготовка и конструирование, которое под силу далеко не каждому владельцу участка. В вопросах, как сделать сухой бассейн, много нюансов – их необходимо учитывать сразу, тщательно взвешивая каждый шаг. Чтобы принять решение о начале работ своими руками, необходимо изучить все особенности и пошаговую инструкцию действий.

Какую конструкцию лучше выбрать: бетонный или каркасный бассейн?

Не важно, какое принимается решение – сделать детский бассейн или для всей семьи – необходимо предварительно определиться с выбором разновидности. Для домашнего пользования предлагаются бетонные бассейны и каркасные. При выборе бетонной разновидности бассейна на даче или в частном доме необходимо учесть следующие особенности:

• Бетонный бассейн должны возводить специалисты, поскольку в данном случае необходимо учесть все инженерные тонкости. Важно правильно скомбинировать характеристики арматуры, бетонной заливки, форму и глубину.
• Бетонное изделие необходимо дополнительно облицевать – стены требуется выложить плиткой или керамической мозаикой.
• Вся конструкция требует установки насоса и фильтрующего оборудования. Это только работа специалистов, поскольку предварительно следует составить инженерную систему месторасположения оборудования и водоотведения.
• Бетонные бассейны не рекомендуется конструировать в цокольном этаже или подвале. Если изначально дом не предусматриваем возведение площадки для плавания, бетонную чашу следует разместить подальше от строения. В противном случае может быть нарушена целостность фундамента.

Большинство специалистов склоняются к тому факту, что самостоятельно можно возвести только каркасный вид. Но и здесь следует учесть несколько правил перед принятием решения:

• Важно обратить внимание на форму и объем конструкции. Если домашний «водоем» будет использоваться часто и для плавания, рекомендуется приобрести каркас овальной формы. В противном случае достаточно будет круглой. Она также занимает меньше площади на участке.
• Каркасный бассейн можно монтировать у себя на приусадебной площади. Для этого нужна ровная поверхность, чтобы не возникли проблемы с размещением конструкции.
• Чтобы не разбирать конструкцию осенью, и не собирать ее вновь весной, рекомендуется обратить внимание на зимостойкие модели.

Строительство домашнего бассейна в большей степени должно происходить в соответствии с особенностями его последующего использования. Иными словами, если постройка планируется на дачном участке и применение только сезонное, достаточно каркасной конструкции. Если у владельца участка частный дом, ему можно организовать строительство бетонного бассейна.

Строительство бассейна с чашей на поверхности

В вопросах, как самому сделать бассейн, необходимо изучить полную инструкцию действий. Можно начать с пошаговых действий для каркасного бассейна.

Этап 1 – основание и каркас

Каркас будущего бассейна должен выдержать возможный для набора объем воды и купающихся людей. Для этого формируют жесткое и ровное основание с каркасом в последовательности:

1. Установка основания – можно на ровную поверхность выложить керамическую плитку. Предварительно в грунт вбиваются опоры.
2. На основание уложить гидроизоляцию.
3. Собрать каркас из шпунтованной доски. Дополнительно продублировать с врубком саморезами.
4. Построить стенки бассейна, ввинчивая в узловые соединения шурупы.

Перед началом работ со шпунтованными досками необходимо ознакомиться с правилами их обработки. Их зашкуривают наждаком до устранения всех заусенцев.

Этап 2 – гидроизоляция каркаса

Далее необходимо в домашний бассейн выложить гидроизоляционный материал, что происходит в следующей последовательности:

1. Предварительно необходимо вырезать отверстия для будущего размещения фильтра и скиммера. Определить, где вырезать, требуется в соответствии с расположением коммуникаций на своем участке.
2. Уровнем проверить горизонтальность выложенных досок, пропылесосить и убрать все щепки внутри каркаса.
3. Настелить гидроизоляцию в чашу, зафиксировав ее временными заклепками к бортам каркаса. Только после полноценного подгона и удаления лишнего прикрепляют к бортам гвоздями.

В завершении на прикрепленную к бортам гидроизоляцию необходимо набить финальную планку.

Этап 3 – подключение коммуникаций

Поскольку бассейн – это гидротехническое сооружение, необходимо после сбора каркаса приступать к подключению коммуникаций. Для этого лучше нанять бригаду специалистов, которые сделают все сами в соответствии с составленным каркасом. Но для самостоятельной работы можно воспользоваться следующей инструкцией:

1. Отдельно к каркасу необходимо построить прямоугольный бокс, в котором в дальнейшем будут установлены все элементы коммуникационной системы. Его обязательно делают с дверью для обеспечения доступа к аппаратуре. Бокс требуется возвести с крышей, чтобы в течение всего года к аппаратам не проникала вода.
2. Далее следует подготовить оборудование – насос и фильтр для установки. Особенно предприимчивые владельцы участков предпочитают делать фильтр для бассейна своими руками, что возможно. Для этого готовят большую емкость с широкой горловиной, насос, подающий и отводящий патрубок, песок. Песок будет служить в качестве очищающего вещества, в котором собирается осадок. Периодически его меняют. Принцип действия фильтра прост – насосом забирается вода из чаши, она пропускается через песок и подается очищенная обратно.
3. К фильтру необходимо прикрепить манометр для контроля давления.

Песочный фильтр также поможет в решении вопроса, как сделать воду в бассейне прозрачной. Постоянное ее очищение обеспечит безопасность членов семьи и их гостей.

Этап 4 – обустройство важных мелочей

В завершении работы необходимо приступить к обустройству важных мелочей, что происходит в следующей последовательности:

1. На бокс с коммуникациями навешивается дверь с замком или простым шпингалетом.
2. Для удобства пользования бассейном необходимо установить лестницу. Ее лучше поставить над площадкой бокса. Также над ней можно установить несколько поручней.
3. В чашу бассейна устанавливается лестница из нержавеющей стали.
4. Сбоку рекомендуется прикрепить брезент, которым накрывают бассейн вечером.

Из представленного выше становится понятным, что сложности могут возникнуть только в установке фильтра и насоса – оборудования для чистки воды и ее подачи. Сбор каркаса прост, и с возведением из досок может справиться новичок.

Монтаж бетонного бассейна

Если присутствует необходимость изучить, как сделать бассейн в земле, рекомендуется обратить внимание на полную инструкцию возведения бетонной чаши. При определенных обстоятельствах ее возводить проще.

Котлован и песчано-гравийная подушка

Для начала следует составить план, предварительно разобравшись с вопросом, как сделать большой бассейн. На участке рекомендуется разметить расположение будущей чаши, чтобы было соответствие требованиям относительно подведения коммуникаций. Далее в соответствии с планом разметки копают котлован. Это можно делать вручную лопатой или бригадой строителей, которые задействуют специальную технику. Выкапывают яму с учетом следующих факторов:

• котлован должен быть глубиной на 20-30 см ниже предполагаемых характеристик готового бассейна;
• размеры чаши на 15-20 см больше, чем запланированная площадь готового резервуара;
• боковые стенки рекомендуется сделать под наклоном в 5-7 градусов к внешней стороне.

Чтобы сделать бассейн на улице, необходимо подвести канализационные трубы для отвода воды. Это делают сразу после формирования котлована. На трубы накладывают подушку для фундамента – первым слоем засыпается песок в 15-20 см, а затем щебень в 10 см.

Бетонирование дна бассейна

Бетонирование начинается с предварительного армирования подготовленного котлована. Рекомендуется использовать прутки с ребрами в 10-14 мм и сетку с отверстиями 20х20 см. Сетку устанавливают в 2 слоя, оставляя друг над другом 5 см. Прутки в области расположения стен загибают вертикально, после чего к ним привязывают арматуру. В результате получается прочная конструкция. Далее приступают к заливке фундамента, используя бетонный раствор. Его необходимо заливать вдвоем – один готовит новую порцию, второй заливает и проверяет на пустоты.

Опалубка и заливка стен

К загнутым пруткам привязывают новые, формируя опалубку боковых стен бассейна. Опалубка и количество армированных слоев зависит от объема будущей купели. Если это бассейн всего 4*4 м и глубиной в 1,5 м, достаточно будет одного слоя. В противном случае делают два – в этом случае толщина стен должна быть не меньше 20 см. Для опалубки используют деревянные доски или фанеру, предварительно пропитанными влагоотталкивающими веществами. Стыки листов обрабатывают герметиком. Перед заливкой бетона необходимо поставить распорки для удержания стен опалубки.

Гидроизоляция и выполнение отделки

После того, как весь бетон высохнет, опалубку снимают и делают гидроизоляцию. Для этого заполняют полностью бассейн и оставляют на неделю. Если через указанное время уровень воды снизится, значит, ищут места протечки. Щели и пустоты заделывают гидроизоляционным веществом, предварительно дав полностью высохнуть бетонной чаше.
После всех проверок можно приступать к внутренней отделке бассейна. Чашу облицовывают мозаикой или керамической плиткой.

Полезные советы

В завершении необходимо представить несколько советов по содержанию бассейна в дальнейшем:

• В вопросах, как сделать голубой воду в бассейне, выделяют многочисленные способы доведения ее до нужного уровня кислотности. Если в чаше образуются ржавые пятна, это значит, что нарушился щелочной баланс. В воду следует добавить водорода.
• Мутной жидкость также становится вследствие попадания в нее песка и прочей грязи. Чтобы этого не было, следует использовать для наполнения чаши водопроводную воду и качественные фильтры.
• На зиму бассейн «консервируют» – удаляют воду и забивают верх чаши досками, или используют специальные вещества, позволяющие сохранить жидкость. Лучше удалить воду и прикрыть чашу настилом.

Отдельно следует поговорить о том, как сделать уличный бассейн теплым, поскольку зачастую именно во дворе частного дома располагается конструкция. Подогреть воду можно путем теплообменника или теплового насоса. Теплообменник подключается к системе отопления в доме, если она есть, а тепловой насос забирает тепло из почвы, воздуха. Есть и более сложные способы, как сделать подогрев бассейна. Это использовать специальные электрические водонагреватели, которые монтируются в систему подачи воды еще на этапе монтажа чаши. Подобные инженерные установки требуют тщательного контроля в отношении соблюдения техники безопасности. Поэтому лучше отказаться от самостоятельного подключения и довериться специалистам.

Бассейн во дворе своими руками – задача посильная и разрешимая даже для людей, которые ни разу этого не делали. Необходимо только тщательно изучить инструкцию и правила подключения инженерной системы. В самостоятельном возведении бассейна на собственном участке имеются 3 интересных факта:

• Проверять пустоты в бетонной конструкции можно специальной виброустановкой. Принцип действия агрегата прост – насадку опускают в мягкий бетон и мешают его, распределяя смесь равномерно.
• Для внутренней облицовки бассейна рекомендуется использовать специальный клей для плитки. Примечательно, что большинство из мастеров задействуют стандартную смесь, предназначенную для кладки керамики в помещениях с повышенной влажностью. Но для бассейна лучше выбирать водоустойчивый клей, который в течение длительного времени сохранит свою структуру.
• Имеются бытовые способы подогрева воды в купели, которые весьма интересны. Здесь выделяют кипятильник, дрова и термопокрывало. Кипятильником или чайником можно подогреть воду только в детском бассейне – для этого просто в набранную жидкость добавляют немного кипятка. Дрова – это система, схожая с тепловым насосом, только вода нагревается от огня. Термопокрывало – покрывало, которое кладут на воду для сохранения солнечных лучей на поверхности.

Вам может быть интересно

различные способы обустройства и фото готовых конструкций – Свой дом мечты

В последнее время бассейны на даче перестали быть роскошью и несбыточной мечтой. Разнообразие конструкций и технологий для их обустройства позволяет подобрать подходящий вариант для любого участка и на любой кошелек. А о том, как сделать бассейн своими руками, преимуществах и недостатках различных моделей, а также об интересных идеях для их оформления вы сможете узнать из нашей статьи.

Подготовительный этап: выбор формы и места

Если вы решили украсить свой двор бассейном, первоочередная задача – определиться с местом для него.

Помимо наличия достаточного метража, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

1. Состав почвы. Наиболее подходящим считается глинистый грунт, поскольку в случае повреждения гидроизоляции он сможет приостановить утечку воды.
2. Рельеф местности. Лучше выбрать место с естественным уклоном, если таковое имеется. Так вы сможете минимизировать затраты на рытье котлована.
3. Удаление от деревьев. Очень важно, чтобы поблизости отсутствовали деревья с мощной корневой системой, особенно каштан, ива и тополь. Так как их корни будут тянуться к влаге и могут повредить гидроизоляционный слой. К тому же опадающая с деревьев листва усложнит уход за бассейном.
4. Близость к водопроводу. Чем меньше расстояние до водопровода, тем удобнее будет наполнять бассейн.

Относительно оптимальной формы бассейна единого мнения нет, ведь вкусы и предпочтения у всех разные. Но, с точки зрения практичности, лучше выбрать прямоугольник, круг или овал. Такие конструкции более просты для реализации, эксплуатации и ремонта. Если хочется все же чего-то более нестандартного, то лучше остановиться на модели с уже готовой чашей, поскольку самостоятельное обустройство подобной конструкции доставит немало хлопот, а результат может оказаться неудовлетворительным.

С формой бассейна следует определиться заранее

Что касается способов обустройства бассейнов – их существует немало. Различаются они как наличием (отсутствием) готовой чаши, так и материалами для изготовления. Чтобы понять, какой вариант подойдет именно вам, необходимо рассмотреть особенности технологии, а также плюсы и минусы каждого из них.

Вариант с готовой чашей: быстро и просто

Известно, что самая трудоемкая часть работ связана с подготовкой котлована и изоляцией чаши. К счастью, производители придумали решение, позволяющее значительно упростить процесс строительства – вариант с готовой чашей. Ее достаточно просто поместить в землю и как следует закрепить. Помимо простоты установки, есть и другие преимущества: разнообразие форм и расцветок, а также устойчивость к растрескиванию, благодаря чему бассейн будет выглядеть безупречно и прослужит вам длительное время.

Пластиковые или композитные?

Пластиковая чаша для бассейна

На рынке представлены два варианта таких чаш – из композита и пластика. По внешнему виду и способу установки особой разницы между ними нет, но технические характеристики отличаются. Пластиковые конструкции изготавливаются на основе полипропилена. Этот материал хорошо переносит различные механические воздействия, не выгорает, к тому же его стенки очень гладкие, что упрощает очистку.

Но есть и недостаток: при длительном нахождении под солнцем полипропилену свойственно расширяться, делая поверхность бассейна как бы волнистой. Впрочем, после остывания он снова принимает нормальный вид.

Чаши из композита имеют стекловолоконную основу, не боящуюся сильной жары и перепадов температур, поэтому лишены проблемы с перегреванием, при этом плюсы, присущие полипропилену, у них сохраняются. Композитный бассейн, без сомнения, будет отличным вариантом, если вас не смутит его цена, ведь такие модели стоят достаточно дорого.

Чаши, созданные своими руками

Конструкции, обустраиваемые на месте, по-прежнему пользуются большой популярностью, ведь не всегда просто отыскать и доставить готовую емкость для бассейна, идеально подходящую под конкретный ландшафт. Для тех, кто желает создать бассейн своими руками от и до, не тратясь на покупку и транспортировку чаши, существует немало вариантов. Основные из них приведены ниже.

Бассейн из пенополистирольных блоков

В последнее время пенополистирол широко применяется в строительстве и утеплении жилых домов и различных бытовых строений. Неплохим материалом он может стать и для стен чаши. Создать бассейн из пенополистирольных блоков будет несложно, ведь они имеют небольшую массу и легко крепятся.

Бассейн из пенополистирольных блоков

Начинается сооружение данного вида бассейна стандартно – с рытья и подготовки котлована. Если размер планируется небольшой, можно справиться с земляными работами самостоятельно, в противном случае лучше привлечь к делу строителей с экскаватором. Глубину ямы при этом следует делать на 50 см больше, чем желаемая высота бассейна.

Подготовительные работы заключаются в засыпании на дно слоя щебня (около 20 см) и обустройстве сверху армированной бетонной стяжки. Общая толщина бетона и армирующей сетки должна составлять примерно 30 см.

После того как основание готово, производится монтаж стен. Если планируется сделать в бассейне римскую лестницу, то необходимо оставить под нее нишу.

Для удобства проведения работ, на бетон стоит нанести контуры планируемой конструкции. Затем, согласно разметке, выполняется сборка чаши. Благодаря небольшому весу плит и наличию у них специальных пазов сделать это несложно. Также на этом этапе подводят трубы водоснабжения. Места их стыковки со стенками чаши должны быть тщательно заизолированы, к примеру, монтажной пеной.

Этапы строительства бассейна

По завершению установки каркаса, внутрь блоков устанавливаются армирующие прутья, оставшиеся пустоты заливаются бетоном и монтируется лестница. Теперь остается лишь выполнить отделку и засыпку рва с наружной стороны бортиков. Стенки и дно бассейна покрывают водоотталкивающей штукатуркой, а после высыхания обтягивают ПВХ пленкой. На этом строительные работы можно считать оконченными.

Бассейн из стального листа: особенности

Чтобы создать бассейн из стального листа, лучше приобрести и смонтировать уже готовый набор. В такой комплект, как правило, входят листы из стали для бортиков и дна, арматура для крепежей и декоративная гидроизолирующая пленка.

Первым делом нужно вырыть котлован и подготовить основание для вашего бассейна. Им может служить бетонная плита или просто хорошо утрамбованный грунт. Далее устанавливаются крепежные профили, на которые монтируются листы металла. Затем остается только поместить внутрь прилагающуюся пленку (обычно она имеет вид бассейнового мешка) и закрепить ее по периметру чаши. После наполнения водой она полностью распрямится и ляжет по форме.

Круглый бассейн

К преимуществам такого бассейна относится простой монтаж, очень удобная комплектация и надежность. Внешний вид конструкции также вполне достойный.

Бассейн из бетонных блоков: просто?

Еще один распространенный дачный вариант – бассейн из бетонных блоков. В качестве материала для его обустройства могут использоваться любые тяжелые армированные блоки с высокой прочностью.

Основа для бассейна подготавливается так же, как и в предыдущих конструкциях. Стены выкладываются из блоков по аналогии с кирпичной кладкой, но, для достижения необходимой прочности, нуждаются в дополнительном укреплении арматурными прутами. В связи со значительной массой таких плит, потребуется арендовать кран или лебедку.

Бетонный бассейн

После завершения укладки блоков поверхность выравнивают при помощи штукатурки. Отделку и гидроизоляцию бассейна можно выполнить из специальной облицовочной пленки или использовать готовый пластиковый вкладыш.

Бассейн своими руками из ПВХ: как сделать?

Пленочное покрытие на основе поливинилхлорида (ПВХ) – популярный гидроизоляционный материал, но самостоятельно служить дном и стенами он не может. Поэтому, чтобы сделать бассейн своими руками из ПВХ, потребуется сначала вырыть и забетонировать котлован необходимого размера.

Устройство бассейна из ПВХ

Затем нужно определиться с типом пленки. Она может быть с армированием или без, а также с противоскользящей основой. Последний вид особенно рекомендуется для бассейнов, которыми будут пользоваться дети.

Перед укладкой пленки поверхность чаши потребуется утеплить, обеспечив тем самым прослойку между бетоном и ПВХ. Это убережет покрытие от повреждений и слишком быстрого износа. Затем пленка выкладывается внутрь бассейна с небольшим нахлестом слоев и сваривается при помощи специального оборудования.

К плюсам такого покрытия можно отнести его дешевизну и высокое качество гидроизоляционного слоя. Однако нужно учитывать, что неподготовленному человеку выполнить его монтаж будет достаточно сложно. Кроме того, по внешнему виду ПВХ несколько уступает другим покрытиям, из-за наличия стыковых швов.

Каркасный бассейн своими руками из тентовой ткани

Если создание конструкции с рытьем котлована кажется вам слишком сложной задачей, есть другой способ – можно сделать бассейн своими руками из тентовой ткани. Такой бассейн представляет собой каркас (деревянный или металлический) с натянутой на него водонепроницаемой тканью. Эта конструкция отличается дешевизной, к тому же ее легко перемещать и ремонтировать.

Каркас для бассейна может быть как приобретен в магазине, так и сделан самостоятельно. Самым недорогим вариантом будет сколотить его из прочных досок. Для этого подойдут брус 10х5 см и доска толщиной 2,5 см, а тентовую ткань нужного размера можно купить в любом строительном гипермаркете.

Потребуется разровнять участок, выбранный для размещения бассейна, и вкопать брус по периметру. Затем основы фиксируются доской снизу и сверху. Для большей прочности за опорами из бруса необходимо установить распорки. Лестницу также можно сделать деревянную.

Готовый бассейн

Далее, из ткани вырезаются боковины и дно, которые спаиваются между собой с помощью строительного фена. По краям пробивают отверстия, вставляют в них люверсы и крепят к верхней планке из досок. Бассейн готов!

Видео: обустройство бассейна с чашей

Конструкции с чашами являются бесспорными лидерами по практичности и надежности, однако процесс их установки иногда может вызвать затруднения. Поэтому мы предлагаем вам ознакомиться с наглядным видео по самостоятельному созданию бассейна с чашей и его облицовке.

Фото бассейнов, сделанных своими руками

Безусловно, строительство чаши бассейна – процесс ответственный, но не менее важно правильно подобрать оформление и выполнить отделку. Фото бассейнов, сделанных своими руками, помогут вам сориентироваться среди вариантов декорирования и выбрать тот, который идеально впишется в ландшафтный дизайн вашего участка.

Как видите, способов обустройства и декорирования домашнего бассейна существует немало. Даже конструкция, созданная своими руками, может стать настоящим украшением двора и радовать всю семью долгие годы.

10 удивительных идей для открытого бассейна своими руками

Лето приносит тепло, и вы хотите освежиться в бассейне? Даже если ваш бюджет ограничен, эту мечту можно воплотить в жизнь, сделав собственный подземный бассейн своими руками. Некоторые материалы, переработанные или нет, немного изобретательности и талантов DIY, и дело в шляпе!

Вот 10 примеров того, как легко построить подземные бассейны своими руками.

Бетонный подземный бассейн для дома

Построить свой собственный DIY на основе бассейн с помощью набора довольно просто.Но когда дело доходит до подземного бассейна, все намного сложнее. После того, как вы выбрали место, структуру и покрытие, начинаются серьезные дела… Вот о чем всегда нужно помнить, если вы хотите сделать собственный бассейн своими руками.

Если вы предпочитаете покупать полный комплект для открытого бассейна своими руками, то двумя основными производителями являются RoyalSwimmingPools и PoolWareHouse.

Строящийся бассейн

Необходимые предпосылки для создания собственного подземного бассейна своими руками

Вот и все: мы нашли идеальное место для нашего бассейна в саду, и мы готовы начать строительство.Но прежде чем приступить к работе, необходимо навести порядок с административной точки зрения.

Разрешение на строительство требуется, если мы решили построить бассейн внутри нашего дома. Или если у нашего открытого бассейна есть большое навес.

Поскольку ответ администратора может занять больше или меньше времени, не бойтесь сделать это заранее.

Сделайте свой подземный бассейн своими руками: необходимые навыки

Если более чем целесообразно обратиться к строителю бассейнов, то это потому, что создание собственного бассейна требует реальных ноу-хау и множества навыков … Нет вопроса о строительстве собственного бассейна, если вы не знаете, как это сделать. или если вы мало что знаете:

Земляные работы

Во-первых, нам нужно определить местоположение нашего будущего бассейна.После того, как место выбрано и начертано в земле, начинаются серьезные вещи: место для земляных работ (углубление в земле), затем необходимо выровнять и стабилизировать дно котлована, чтобы оно могло принять структуру бассейна. .

Кладка

И да, если вы мечтаете о подземном бассейне из бетона, вам нужно знать основы: бетонное литье, технологию торкретирования или модульную железобетонную конструкцию? Деревянный бассейн и бассейн в раковине требуют меньше каменных работ, но не оставляйте для них места!

Сантехника

Логика: бассейн — это система фильтрации, установка насоса, установка водоподготовки…

Электричество

Если мы хотим осветить наш бассейн, нам также необходимо иметь хорошие навыки работы с электричеством, так как свет будет постоянно погружаться в воду…

Поза

Независимо от того, выберете ли вы подкладку, плитку, штукатурку или другое покрытие, вам также потребуется ноу-хау, чтобы точно и тщательно наносить наши полы для обеспечения полной гидроизоляции.

Сколько времени нужно, чтобы построить собственный бассейн?

Как правило, строительный проект, выполняемый строителями бассейнов, занимает в среднем от 4 до 5 недель. Но, конечно, если вы сделаете бассейн самостоятельно, работа продлится дольше: в среднем 2–3 месяца.

Следует рассчитывать о меньшем минимуме, не забывая о вспомогательных установках: фильтрующем боксе, пляже у бассейна (при необходимости), домике у бассейна, навесе у бассейна,…

Что лучше, если мы хотим, чтобы наш бассейн заработал в конце лета? Начните работу зимой (если позволяют погодные условия).В случае простоя, технической проблемы или проблемы на строительной площадке у нас есть много места для маневра, чтобы бассейн был готов к лету! Таким образом, у нас будет источник для реализации планировок вокруг бассейна.

Бассейн своими руками из поддонов

Надземный поддон DIY бассейн

Жара затягивается? Чтобы взять на себя расходы, не разрушая себя, сделайте самодельный бассейн на переработанных поддонах, чтобы грести менее чем за 100 долларов. С помощью нескольких поддонов, немного воображения и немного «сделай сам» вы можете построить бассейн из поддонов.

• Поместите поддоны по кругу на большой брезент.
• Закрепите поддоны ремнями.
• Поместите второй брезент внутрь и выстелите углы полотенцами, чтобы смягчить углы.
• Выровняйте контур бамбуковыми досками, чтобы получился фланец, накройте 3-м внутренним брезентом и закрепите клеем.
• Украсить бамбуковыми тростями, залить водой!

Самодельный бассейн из поддонов в земле

Купите простой открытый бассейн, который в основном сделан из водонепроницаемой пластиковой ткани! Здесь была выбрана круглая форма.Интерьер также элегантен в голубых тонах!

Цель — деревянная терраса с инкрустацией для бассейна! Вам действительно нужно работать осторожно и использовать творческий подход! С середины построены квадратные рамы, которые постепенно расширяются наружу!

Оцинкованный резервуар для самостоятельного изготовления подземного бассейна

В отличие от бетона, который заливается в опалубку или полиэфирную оболочку, которая поставляется в нашем саду целиком, подземный стальной бассейн представляет собой комплектный бассейн, который нужно заглубить.Что касается работы на земле, то здесь требуется то же, что и для подземного бетонного бассейна: вырытый, несжатый, устойчивый, гидроизолированный грунт.

Комплект стального подземного бассейна включает — помимо традиционной системы фильтрации, облицовки, комнат и водопровода — жесткие стальные модульные панели. Собранные вместе, эти панели сформируют стену и структуру подземного стального бассейна. Отсюда и другое его название — модульный бассейн!

Преимущества подземного стального бассейна

Подземный стальной бассейн имеет множество преимуществ, тесно связанных с характером его стальной конструкции и модульных панелей, из которых он состоит.

• Доступный подземный бассейн . Что касается цен, стальной подземный бассейн намного доступнее, чем традиционный бетонный бассейн: вы можете найти модели стального подземного бассейна от 4000 €. Хорошие новости: бассейн под землей больше не роскошь!
• Простая сборка . Модульные стальные панели можно собрать за несколько часов, и бассейн можно быстро подготовить к купанию! Ничего общего с бетонным бассейном, конструкция которого очень чувствительна к погодным условиям и климату.
• Твердый материал . Выбор стали для подземного бассейна означает выбор чрезвычайно прочного и долговечного материала (особенно, если сталь нержавеющая или оцинкованная).
• Простота обслуживания . В отличие от дерева, сталь очень простой в уходе материал.
• Эстетика стали . Сталь — это чистый и дизайнерский материал, который все больше и больше востребован частными лицами, которые хотят простые и очень эстетичные бассейны: переливные бассейны, бассейны современного дизайна…
• Очень комфортное плавание .После того, как бассейн установлен (панели доступны во многих размерах), комфорт плавания будет таким же, как в бетонном подземном бассейне, сделанном своими руками.
• Все возможные варианты . Как и любой наземный или надземный плавательный бассейн, подземный стальной бассейн может легко получить множество удобств: лестницу, скамейку, пляж для бассейна…

При меньшем бюджете позвольте себе соблазниться вышеперечисленным наземный стальной бассейн. Он будет иметь такую ​​же прочность, как подземный стальной бассейн, но с меньшими объемами ремонтных работ.

Переделанная водонапорная башня Нью-Йорка в надземном самостоятельном бассейне

Деревянный бассейн с резервуаром

Мне очень нравится этот дизайнерский деревянный бассейн с резервуаром, созданный сотрудниками Grace Design! Идеальное сочетание бережливости и роскоши для наземного бассейна! это действительно мирно по сравнению с большими бассейнами и достаточно уютно, чтобы чувствовать себя как дома…

Бассейн с мусорным контейнером

Узнайте, как сделать бассейн, не потратив целое состояние: бассейн из мусорного бака!

Тюки для сена DIY Pool

Как сделать бассейн из тюков соломы?

Есть несколько способов построить собственный бассейн дома.Зачем тратить целое состояние на покупку подземного или надземного бассейна, если его можно сделать из тюков сена!

Идеально, чтобы охладиться во время следующей жары или для следующей вечеринки! Если у вас нет настоящего пула, вы можете его создать!

В зависимости от размера бассейна потребуется около 50 тюков сена. Вам также нужно добавить еще больше, если, например, вы хотите получить глубину 4 фута.

После того, как вы закончите укладывать тюки соломы по бокам бассейна, вы можете разложить их на полу, чтобы вам было удобнее плавать.

Самый сложный и дорогой, скорее всего, найти или купить покрытие для бассейна, чтобы покрыть все тюки сена. Вы также можете купить водонепроницаемую ткань по хорошей цене, чтобы сделать собственный бассейн.

В конце концов, красивый большой наземный бассейн представляет собой 100% дом с тюками соломы и покрытием для бассейна. Признайтесь, что это все еще хорошо для бассейна на выходных и играйте в водные игры!

Пул морских контейнеров

Органический природный бассейн

Ознакомьтесь с нашим руководством: Как создать органический пул

Пивные ящики DIY Pool

Если все эти ящики с пивом не были подарены, я думаю, этот бассейн был дорогим…

Обновлено 30 мая 2021 г. — Изображения из Amazon API.Логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний.

пожаловаться на это объявление

Сколько стоит построить собственный бассейн?

Часто задаваемый вопрос: сколько стоит построить собственный бассейн. Обычно я отвечаю на другой вопрос: какой размер и форма вас интересуют?

После некоторого обсуждения размера и формы пула я всегда могу сказать, что, как показывает практический опыт, вы обычно экономите половину стоимости установки пула местным подрядчиком по пулу.

Многие веб-сайты не хотят говорить о ценах на комплект для открытого бассейна. Мы думаем, что это правильный вопрос, и поможем вам составить бюджет по каждой статье затрат в вашем проекте установки бассейна.

Стоимость комплектов для подземного бассейна из винила: Стоимость комплекта для подземного бассейна будет варьироваться в зависимости от размера, формы и стиля выбранного вами бассейна. Мы предлагаем комплект для бассейна со стальной стенкой 14 калибра, а также комплект для бассейна с полимерной стенкой. Новинкой в ​​этом сезоне является наш базовый комплект для бассейнов — урезанная версия наших обычных комплектов для бассейнов, в которую входят стальные или полимерные стенки, ступенька для бассейна, лайнер, лестница, скиммер, основной слив, возврат, насос мощностью 1 л.с. и песчаный фильтр 24 дюйма.Комплекты для бассейнов Deluxe и Deluxe Plus гораздо более инклюзивны и включают в себя все необходимое для создания собственного подземного бассейна.

У нас есть 20 форм бассейнов, и в каждой форме примерно от 4 до 5 размеров бассейнов. Цены на комплекты для бассейнов меньшего размера показаны ниже красным цветом. Обновление с меньшего размера до самого большого в конкретной форме бассейна обычно добавляет 20-30% к цене набора для пула. Диапазон цен на комплекты для бассейнов, в зависимости от модели, размера и выбранной комплектации, колеблется от 5500 до 9900 долларов.

Наши комплекты для подземных бассейнов доступны во многих различных размерах от 12х24 до 20х42 футов, а также для бассейнов длиной до 60 футов.Чтобы узнать, какие размеры бассейна лучше всего подходят для вашего двора, выйдите на улицу с рулеткой и нарисуйте доступное пространство. У большинства городов есть как минимум 10 футов отступа от границы собственности, уточняйте в вашем местном офисе разрешения на строительство или на веб-сайте местного правительства. На своем эскизе попытайтесь определить максимальную ширину и максимальную длину бассейна, который может быть установлен.

При выборе бассейна подходящего размера и его размещения также учитывайте видимость бассейна из дома, ограничивая доступ из слишком большого количества источников.Подумайте, где бы вы могли поставить помпу и фильтр. Ближе к основному дому электрощит будет дешевле. Если вы устанавливаете газовый обогреватель, ближе к счетчику газа будет дешевле, а если вы хотите установить солнечные панели отопления, размещение оборудования рядом с южной крышей сделает установку солнечной энергии дешевле и проще.

Стоимость земляных работ: Стоимость земляных работ варьируется в зависимости от страны. Позвоните в некоторые местные экскаваторы, чтобы узнать, сколько они взимают, и спросите, как они взимаются — в виде фиксированной платы или почасовой оплаты.Средняя стоимость земляных работ для рытья и обратной засыпки вокруг бассейна (после постройки бассейна) составляет примерно 1000-1500 долларов.

Стоимость вывоза грязи: В большинстве случаев грязь, которую вы вынимаете из ямы, можно использовать для обратной засыпки вокруг бассейна при условии, что материал может быть уплотнен. Когда у вас слишком много материала, например, когда Ларри построил свой бассейн, у него было 5 загрузок оставшейся засыпной земли, доставленной в соседнее место за дополнительную плату. Все дворы разные, и многие строители бассейнов своими руками могут просто укладывать грязь обратно на территорию вокруг дома.

Удаление грязи — это плата за загрузку грузовика и транспортировку в место, где его можно законно выбросить. Ларри нашел соседние строительные площадки, которые были поблизости, и готов был принять чистую засыпку. Стоимость удаления лишней засыпной грязи может составлять 300-900 долларов.

Free Fill Dirt: Когда я построил свой бассейн, мне пришлось вытащить засыпку во двор, и ее не убрали. В любом случае — привозить или вывозить лишнюю грязь — это потенциальные, а иногда и неожиданные дополнительные расходы, которые можно оценить и заложить в бюджет.Есть много мест, где можно найти бесплатную засыпку грязи, и некоторые даже доставят ее вам, если вы сможете занять более 10 ярдов. Вы можете найти их на Craigslist.

Стоимость планов и разрешений: Я нашел адрес местного отдела разрешений на строительство и взял свой обеденный перерыв. Поехали в Правительственный центр и забрали их «Пакет для бассейнов» с информацией о строительстве подземного бассейна. Он включал несколько общих требований, таких как неудачи, и говорил мне, какие планы мне нужно было бы представить.Он также включал заявление о разрешении на бассейн.

Забрал домой пакет с бассейном и заполнил документы. Мне нужно было нарисовать простой рисунок моего заднего двора, показывающий расположение бассейна с размерами от дома к бассейну и от бассейна до задней и боковых сторон двора. Пригнал пакет обратно и встретился с человеком, выдающим разрешение, который проштамповал его и отправил меня к кассе. Оплатил сборы за разрешение, а затем мне выдали разрешения на бассейн.

Стоимость водопровода для бассейна: Несмотря на то, что водопровод был включен в мой комплект для бассейна, я хотел перейти на водопровод 2 дюйма, чтобы справиться с высоким потоком насоса для бассейна с регулируемой скоростью.Я также установил локти вместо обычных 90-х, чтобы уменьшить сопротивление. Платить сантехнику не пришлось, мы позаботились о подключении бассейнового оборудования к бассейну. Я заключил отдельный договор с водопроводчиком на 40 футов газопровода, который я проложил от счетчика до обогревателя.

Расходы на оплату труда и электрика: При установке собственного подземного бассейна вам потребуется нанять электрика для заземления оборудования и привязки бассейна к местным нормам, используемым в вашем регионе.Универсального электрического кодекса для бассейна не существует, поэтому уточняйте у местного строительного инспектора точные требования. Если вы строите бассейн самостоятельно, стоимость рабочей силы зависит от того, сколько помощников вы нанимаете, рекомендуется 2-4 человека, примерно на 120-140 человеко-часов. Ваш местный электрик может дать вам оценку — расходы на электроэнергию и рабочую силу (помощников по строительству) для строительства вашего собственного бассейна могут составлять от 1500 до 3000 долларов.

Стоимость материалов: Давайте также добавим стоимость бетона, гравия и материалов, расположенных вдоль дна бассейна, таких как вермикулит или смесь песка и цемента, или просто песок.Некоторые из других общих затрат будут связаны с установкой террасы у бассейна и забором бассейна.

Стоимость доставки бетона: Необходимое количество бетона зависит от размера и формы бассейна, который вы устанавливаете. При заливке бетонной манжеты вам необходимо иметь не менее 8-10 дюймов бетона вокруг внешней стороны панелей и под лестницей. Заказывая бетон у местной бетонной компании, вам нужна самая дешевая бетонная смесь, которая обычно составляет 2500 штук.Стоимость этого бетона будет варьироваться в зависимости от страны, но я вижу в среднем около 100 долларов за ярд. Вот таблица, которая поможет вам оценить конкретные потребности в бассейне прямоугольной формы. Стоимость доставки гравия и бетона колеблется от 800 до 1200 долларов.

Стоимость материала пола: Вдоль дна бассейна необходимо уложить не менее 2 дюймов готового материала вдоль дна бассейна перед установкой облицовки бассейна. Наименее затратным способом сделать твердое дно будет смесь портландцемента с песком для кирпичной кладки при соотношении песка к цементу 4: 1.Это отличный вариант, если у вас нет грунтовых вод, и он дешевле, чем вермикулит. вермикулит-бассейн-пол-расходы-Другой вариант материала пола — вермикулит, который является лучшим вариантом, если у вас есть грунтовые воды на заднем дворе. При использовании вермикулита он пористый, поэтому действует как губка.

Вот таблица стоимости использования вермикулита в комплекте для прямоугольного бассейна. Стоимость использования смеси песка и цемента будет примерно на 50 процентов дешевле. Итак, ассортимент напольных материалов составляет порядка 400–1800 долларов.

Стоимость террасы у бассейна: Стоимость установки террасы будет зависеть от размера устанавливаемой террасы и того, какой материал вы используете для внутреннего дворика вокруг бассейна. Обычно самый дешевый внутренний дворик — это полированный бетон; Если вы хотите, чтобы бетон был красивым, вы можете сделать штампованный бетон. Некоторые идеи палубы бассейна — это брусчатка, плитка или травертин, но они намного дороже. Я бы посоветовал обратиться к местному каменщику или установщику бетонных настилов в вашем районе.

При разговоре со своим местным подрядчиком по бетону вам нужно будет сказать им, сколько квадратных футов площади палубы вы хотите установить, и они сообщат вам расценки на квадратный фут, включая стоимость установки. Цены на террасы для бассейнов варьируются от 4 долларов за кв. Фут до более 20 долларов за кв. Фут — в зависимости от типа установленной террасы у бассейна. Диапазон цен на колоды для пула составляет от 500 до 5000 долларов или более…

Стоимость оборудования для бассейна: Комплекты для бассейнов, которые мы продаем, включают песочный фильтр и хороший насос.Я хотел, чтобы мой бассейн не вредил окружающей среде, поэтому я перешел на картриджный фильтр для бассейна (экономит воду) и насос для бассейна с регулируемой скоростью (экономит энергию). Я также добавил генератор хлора для соленой воды AquaRite и самый энергоэффективный газовый обогреватель для бассейнов, который они производят. Наконец, чтобы быть по-настоящему экологичным, я улучшил освещение, добавив два светодиодных светильника для бассейна ColorLogic, что позволило сэкономить еще больше электроэнергии.

Быть зеленым — дело не из дешевых! Добавление всей этой новой технологии действительно увеличило стоимость моего комплекта для бассейна, но, по крайней мере, хорошие ребята из SPP смогли отдать мне должное за насос, фильтр и освещение для бассейна, которые я не использовал.

Стоимость инспекции бассейна: Одна из причин, по которой округ требует, чтобы вы заполняли все эти формы и платили сборы, заключается в том, чтобы они могли должным образом осмотреть новое строительство в этом районе. Если бы у нас не было этих сдержек и противовесов, были бы построены всевозможные небезопасные структуры (и бассейны). Никаких дополнительных сборов за эти проверки не взималось. Когда я был готов, я позвонил, чтобы назначить проверку, и встретился с инспектором в доме.

Всего у меня было 4 отдельных осмотра бассейна.Первая проверка была проведена после заливки бетонной манжеты и до того, как мы засыпали стены вокруг нее. Затем к нам приехал инспектор по электрике, чтобы проверить электричество для освещения и насоса для бассейна, а также соединение и заземление.

Инспектор по газу пришел посмотреть на линию, которую мы провели от домашнего газового счетчика до газового обогревателя бассейна. Наконец, после того, как бассейн был готов и наполнен водой, мы провели окончательную проверку всего. Ворота забора были проверены на соответствие нормам, а двери из дома, ведущие к бассейну, были оборудованы дверной сигнализацией.

Общие затраты на строительство бассейна: Общая стоимость, очевидно, будет варьироваться в зависимости от размера и формы бассейна и любых других аксессуаров, которые вы добавляете в свой комплект для бассейна. Небольшой бассейн можно построить менее чем за 10 тысяч долларов, а большой бассейн произвольной формы и террасу можно построить менее чем за 25 тысяч долларов. Оцените тот же пул у местного строителя пулов, и вы получите обратно расценки в диапазоне от 25 до 50 тысяч долларов!

На строительство моего бассейна ушло 6 дней, от первого ковша в земле до полного ввода в эксплуатацию.Стоимость, указанная ниже, не включает мою террасу для бассейна, которая, в моем случае, должна добавить около 10 тысяч долларов к общей стоимости, поскольку мы устанавливаем красивую плитку и 900 квадратных футов брусчатки. Мой комплект для пула также намного дороже из-за обновлений оборудования, которые я решил установить, что добавило около 7,5 тысяч долларов к окончательной стоимости. Я получил кредит в 750 долларов на оборудование, которое я модернизировал, так что стоимость снизилась до 27 тысяч долларов.

Однако бассейны меньшего размера, такие как наш комплект для открытого бассейна 12х24 фута, или круговой бассейн 8 футов на 30 футов, или круглый 18-футовый бассейн, расположенный в грунте — можно построить НАМНОГО МЕНЬШЕ.Мой бассейн размером 20 × 40 был не только дороже для набора для бассейна, но и соответственно увеличил расходы на поставку и материалы.

Я также добавил все навороты в свой бассейн с оборудованием, сантехникой и электричеством, а также самым дорогим нагревателем, который мы продаем.

Наши комплекты для подземных бассейнов могут быть построены намного дешевле, рассмотрите эту диаграмму справа — вы можете построить свой собственный подземный бассейн примерно за 10 000 долларов США !

In The Swim для вас!

Если вы удобный домовладелец, знакомый с домашними проектами, или даже если у вас нет опыта в механике, у нас есть способ построить свой собственный бассейн под землей по доступной цене.Во время процесса установки наша команда экспертов по пулу будет с вами от начала до завершения, с неограниченной технической поддержкой по телефону и электронной почте, чтобы ответить на любые ваши вопросы или проблемы. Наше практическое обслуживание клиентов — после продажи; Помогая вам получить этот комплект для пула в земле, это то, что отличает нас от веб-сайтов, которые также продают комплекты для бассейна, но очень мало о них знают.

Установка бассейна своими руками — дело тяжелое, но несложное; и после того, как работа будет завершена, вы можете с гордостью сказать, что построили свой собственный подземный бассейн.

Теперь вся ваша семья и друзья могут наслаждаться вашей тяжелой работой на заднем дворе, который вы спроектировали и построили.

Крис Лоу
SPP Pool Expert

Крутых способов сделать лето лучше с самодельным плавательным бассейном

Когда на улице очень жарко и все, что вам нужно, это расслабиться и расслабиться, бассейн кажется лучшим занятием. Однако эти вещи могут стать очень дорогими и быстро превратиться в сложные проекты.Однако есть альтернативы.

Вы можете взять дело в свои руки и спланировать, спроектировать и построить бассейн самостоятельно. Это не прогулка по парку, но и не такая сложная, как вы думаете. Мы надеемся, что следующие руководства по плавательному бассейну «Сделай сам» могут вам помочь.

Идеи для бассейна своими руками, чтобы украсить задний двор этим летом

Деревянный бассейн на заднем дворе дома

Посмотреть в галерее

Плавательные бассейны — это развлечение для всей семьи, так что это будет возможность для всех поучаствовать в проекте и протянуть руку помощи.С небольшой дополнительной помощью вы можете установить бассейн в кратчайшие сроки.

Этот здесь оформлен в деревянном обрамлении, что придает спа-салону вид, напоминающий джакузи. Собрать раму было довольно легко, так как доски связаны друг с другом и складываются вместе, как кусочки пазла. Посмотрите видео на YouTube, чтобы увидеть, как был подготовлен пол и как была отделана внутренняя часть бассейна.

DIY Надземный бассейн с поддонами

Посмотреть в галерее

Надземные бассейны построить проще всего.Их не нужно копать, и они прекрасно смотрятся в деревянном обрамлении. В нем используется много древесины для поддонов, что является действительно отличным способом снизить стоимость всего этого проекта.

Кроме того, он большой и круглый, что непросто сделать, но в итоге выглядело потрясающе. Если у вас есть место для чего-то подобного на заднем дворе, вам обязательно стоит посмотреть учебник на YouTube, в котором показано, как этот пул был построен с нуля.

Посмотреть в галерее

Если вы хотите, чтобы ваш бассейн выглядел немного более отполированным, современным и профессиональным, бетон — идеальный материал, на котором можно сосредоточиться.Этот был построен на плоской поверхности, но если вы предпочитаете, чтобы ваш бассейн был встроен в землю или на склоне, это тоже можно сделать. Он имеет овальную форму и был построен с использованием блоков перемычки, чтобы обернуть арматуру вокруг всей конструкции каждые 8 ​​дюймов по горизонтали. Затем он был оштукатурен и гидроизолирован сначала белым цементом, а затем синим финишным слоем. Ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать подробности этого удивительного проекта.

Резервный резервуар

Посмотреть в галерее

Для небольшого пула, который вы, возможно, захотите переместить в другое место или заменить чем-то другим, вы можете использовать стандартный резервуар.Они бывают разных размеров, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вашего двора. Вам также следует приобрести насос для бассейна, чтобы очищать воду, чтобы вам не приходилось постоянно сливать и наполнять бассейн в течение лета. По-настоящему классную дизайнерскую идею такого бассейна можно найти в блоге heywandererblog. Как видите, вокруг него красивая деревянная рама, которая служит сиденьем и поверхностью для хранения принадлежностей для бассейна, полотенец, игрушек, напитков и так далее.

Простой пул резервуаров для самостоятельного изготовления

Посмотреть в галерее

Если вы хотите настроить только базовый пул резервуаров для начала, а потом выяснить все аксессуары и другие дополнительные функции, вы можете проверить это подробное руководство по stocktankpoolauthority.В нем объясняется все, что вам нужно знать об этом проекте, со всеми различными этапами, а также со всеми материалами и инструментами, которые вам понадобятся. Когда бассейн будет готов, вы можете начать строить планы расширения и придумывать идеи, как сделать его красивым или как улучшить пространство вокруг него.

Ремонт бассейна старого резервуара

Посмотреть в галерее

Есть также действительно отличный учебник по стрелам и луку, который охватывает всю идею пула резервуаров. Здесь вы можете увидеть, что внешняя часть резервуара была выкрашена в белый цвет, что придает бассейну более чистый и красивый вид.Также преобразилась территория вокруг него. Вокруг бассейна есть красивый бордюр и небольшая дорожка, ведущая к нему через сад. Это мелкие детали, которые имеют большое значение в проектах DIY , таких как этот.

Планы построить бассейн с поддонами

Посмотреть в галерее

Использование поддонов для постройки собственного небольшого бассейна на заднем дворе — отличный способ сэкономить деньги, особенно если вы все равно планируете использовать дерево для внешней рамы. Вы также можете использовать поддон, чтобы добавить аксессуары к бассейну, такие как лестница для легкого доступа внутрь и наружу или небольшая площадка вокруг него.Для получения более подробной информации о том, как использовать поддоны для этого проекта, ознакомьтесь с планами мебели из поддонов.

Бассейн морских контейнеров

Посмотреть в галерее

Вы также можете вывести вещи на новый уровень, построив себе пул морских контейнеров. Этот проект, конечно, более амбициозен, чем многие другие в этом списке, но в то же время он имел бы смысл во многих различных случаях. Этот красивый дом — прекрасный тому пример. Великолепный консольный бассейн, созданный компанией Shipping Container Pools, в полной мере использует виды.

Пул наземных морских контейнеров

Посмотреть в галерее

Аналогичным образом, компания Modpools специализируется на создании бассейнов из переработанных морских контейнеров. После доставки на место бассейны можно настроить в течение нескольких минут, и их даже можно переместить, когда вы переедете в другой дом.

С помощью смартфона можно управлять различными функциями, такими как температура, форсунки и освещение, что делает идеальным днем ​​на заднем дворе очень удобно и легко.

Как построить бассейн в земле

Строительство заглубленного бассейна — проект, о котором вы, возможно, мечтали давно. Подземные бассейны предлагают бесчисленные часы веселья и отдыха для всех, от мала до велика. Бассейн также является хорошей инвестицией в вашу собственность. В отличие от наземных бассейнов, подземные бассейны — это постоянные приспособления, которые увеличивают стоимость при перепродаже.

Во время проекта ваш двор станет местом основных строительных работ.Возможно, потребуется снять ограждения, чтобы у самосвала и экскаватора был полный доступ. Бюджет от двух до трех месяцев на весь проект от начала до конца. Фактическое рабочее время обычно составляет от 40 до 50 дней.

Знакомство с подрядчиком

После того, как вы выберете подрядчика по бассейну или генерального подрядчика, вы встретитесь, чтобы обсудить тип бассейна, который вам нужен, включая формы и дополнительные функции, такие как горки. Подрядчик составит смету. Вы можете снова поговорить с подрядчиком, если хотите изменить какие-либо функции.Когда вы будете удовлетворены, вы оба подпишете контракт.

Составьте планы и подайте заявку на разрешение

Подрядчик создаст планы для бассейна. Подрядчик также будет заниматься процессом подачи заявки и получения разрешений в вашем местном бюро разрешений. Если ваш дом находится в сообществе, контролируемом ассоциацией домовладельцев (ТСЖ), вы, как правило, обязаны подать заявление в ТСЖ. Некоторые строители могут согласиться быть рядом с вами на заседании правления ТСЖ.Это может быть длительный процесс, от одной до трех недель или даже больше. Так что стоит начать как можно скорее, особенно с одобрения ТСЖ.

Первоначальная планировка на вашем дворе

Подрядчик или строитель потратят пару часов на определение основной формы бассейна во дворе. Форма зависит от расположения, положения и размера бассейна. На этом этапе форма бассейна будет близка к точной, а на более поздних этапах ее форма будет более четко сфокусирована.Идентифицируются все подземные коммуникации, такие как электрические провода, водопроводные трубы, ирригационные линии и линии связи.

Раскопки ямы

Когда прибудут экскаватор и самосвал, ваш подземный бассейн, наконец, начнет обретать форму. Если в вашем дворе есть большие предметы, например камни, которые нужно отодвинуть или убрать, используйте экскаватор. Примерно два дня ваш двор будет людным и пыльным. Позже рабочие будут копать вручную.

Установить сантехнику

Одно из преимуществ подземного бассейна — это внутренняя сантехника.В отличие от наземных бассейнов, трубы для фильтрации и обогрева подземных бассейнов закапываются в землю. В это время сантехники установят все трубы в земле, что обычно занимает от одного до двух дней.

Установка арматуры

Для прочности бетона подземным бассейнам требуется стальной каркас. Арматурный каркас из конструкционной стали состоит из вертикальных и горизонтальных стержней, которые вручную прикреплены к стальным столбам, забитым в землю. Ожидайте, что этап изготовления конструкционной стали займет около одного или двух дней.

Установка электрических и дополнительных газовых соединений

Электрические линии должны быть проложены в земле от дома до бассейна. Если в зоне бассейна есть дополнительные элементы, такие как кострище или барбекю, требующие газа, эта линия также работает. Этот шаг займет день или два. Электро- и газовые работы должны быть проверены, процесс зависит от графика инспектора и может занять три или четыре дня.

Применение торкрет-бетона

Бетон проталкивается через шланги и дробится на конструкционную сталь.Хотя на нанесение требуется всего день, бетон должен застыть в течение пяти или шести дней. За это время его нужно поливать несколько раз в день.

Установка плитки и колпачка

Вокруг верхней части бассейна установлена ​​плитка, а наверху — перегородка. Если есть водные объекты, такие как горки или водопады, они добавляются в это время. Для базовой установки это занимает около двух дней. Сложная установка может занять от пяти до семи дней.

Залитый или установленный настил

Установка террасной доски может занять еще пять дней.Наливной текстурированный бетон — самый популярный вариант, поскольку он непрерывный и требует небольшого ухода. Другой вариант — брусчатка из бетона или натурального камня. Бетоноукладчики помогают контролировать расходы. Брусчатка более дорогая, но придает естественную красоту, которой не обладает бетон.

Инспекция и капитальная очистка

Бассейн должен быть осмотрен муниципальными чиновниками. В зависимости от их графика, инспектор может появиться до пяти дней. В это время убираются и крупные предметы из рабочей зоны.

Применение на поверхности бассейна

Как и в случае торкретбетона, гладкий поверхностный материал разбрызгивается через шланги высокого давления на бетонную поверхность бассейна. После полного отверждения поверхность промывается кислотой. Этот шаг занимает около двух дней.

Бассейн с водой

Ваш новый подземный бассейн наполнен водой. С садовым шлангом потребуется от 30 до 40 часов или около двух дней, чтобы заполнить бассейн емкостью 20 000 галлонов.

Строительство, стоимость, проблемы и прочее

Бетонные бассейны — это классика.

Несмотря на то, что мы производим и устанавливаем бассейны исключительно из стекловолокна, мы будем первыми, кто скажет вам, что бетон обладает некоторыми качествами, недоступными другим типам бассейнов. Эти вещи включают неограниченные формы, ширину и глубину, а также все поверхности из плитки или гальки.

С другой стороны, поверхность может быть шероховатой. Бетонные бассейны также требуют большого ухода, и они, как правило, являются самыми дорогостоящими из всех подземных бассейнов для строительства.Они, безусловно, самые дорогие в обслуживании.

Поскольку бетонные бассейны не дешевы, вы можете столкнуться с проблемой создания бетонного бассейна своими руками. Итак, что для этого нужно, действительно ли это так сложно и сколько это будет стоить? Мы ответим на все эти и другие вопросы в следующих разделах.

Материалы для бетонных бассейнов своими руками

Независимо от того, строите ли вы бассейн самостоятельно или получаете помощь от подрядчиков, вот материалы, которые вам понадобятся для строительства бетонного бассейна:

• Экскаватор
• Лопаты
• уровень
• поляков
• Грабли
• Веревка или веревка
• Арматура
• Стяжки металлические
• Трубопроводно-сантехническое оборудование
• Насосно-фильтровальная система
• Бетон
• Оборудование для гунита или торкретирования
• Прямая кромка и шпатель
• Гидроизоляционный материал
• Гипс
• Плитка Waterline
• Материалы облицовки и террасы
• Ручные инструменты

Это длинный список строительных материалов для бассейнов, но он ни в коем случае не является исчерпывающим.На строительство каждого конкретного бассейна уходит много усилий, поэтому вы можете ожидать, что вам понадобятся различные другие инструменты и материалы на этом пути.

Шаги по созданию бассейна из бетона своими руками

Мы кратко проведем вас через этапы строительства бетонного бассейна здесь, но мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с подрядчиком, чтобы помочь сохранить ваш проект бетонного бассейна на правильном пути.

Совет для профессионалов: Перед тем, как начать копать, убедитесь, что у вас есть готовая и одобренная конструкция и разрешение на бассейн.Если вы все еще находитесь на начальной стадии своего исследования, вам обязательно стоит взглянуть на этот список первых шагов к созданию подземного бассейна, прежде чем идти дальше.

Шаг 1: Раскопки

Предполагая, что вы подготовили проект и разрешения и уверены, что не попадете на линию инженерных коммуникаций, вашим первым шагом будет выкопать яму (вы можете связаться с местным архивом или отделом планирования, чтобы получить копию планы вашего дома, или вы можете посетить веб-сайт Underground Safety Alliance 811, чтобы узнать, есть ли какие-либо инженерные коммуникации под вашей собственностью).

Чтобы выкопать яму, вам понадобится экскаватор. Вы, вероятно, можете арендовать один на день или нанять подрядчика, который сделает раскопки за вас.

Вам также нужно подумать, что вы собираетесь делать со всей грязью. Если у вас нет места для хранения грязи на вашем участке, запланируйте, чтобы ее вытащили в тот же день, чтобы убрать с дороги.

Выкопав яму, обработайте дно и стенки бассейна граблями и убедитесь, что они выровнены.

# 1 Совет: Будьте абсолютно уверены, что бассейн ровный.Отметьте область столбами и веревкой, чтобы все было ровно, пока вы продолжаете работать.

Шаг 2. Создание сетки из арматурного стержня

Ваш следующий шаг — построить арматурную решетку по всему бассейну и связать ее металлическими стяжками. Это столько работы, как кажется, и хотя вы можете испытать искушение, не пропустите этот шаг, . Это арматурный стержень, который придает вашему бассейну прочность на разрыв (также известную как гибкость), что помогает защитить бассейн от структурных повреждений.

Шаг 3. Отвес и провод к бассейну

Проложите водопроводные трубы для циркуляционной системы вашего бассейна (или закончите то, что вы начали, прежде чем вы сделали арматурную решетку).Каждый бассейн индивидуален, поэтому обязательно следуйте своему дизайну и конкретным планам бассейнов.

Вы, , должны закрыть отверстия , чтобы на следующем этапе вы не забили трубы бетоном. Подключите водопровод к насосу и системе фильтров и попросите сантехника для бассейна помочь вам или хотя бы проверить, что все сделано правильно. Вы же не хотите осознавать, что совершили ошибку после того, как все залито бетоном.

Подключите электрические части бассейна, такие как система фильтрации, освещение и все остальное, что необходимо подключить к источнику питания.Кроме того, перед тем, как двигаться вперед, убедитесь, что бассейн правильно закреплен.

# 1 Совет: Найдите опытного сантехника, который будет наблюдать за вашей работой или, по крайней мере, перепроверить ее.

Шаг 4: Время для бетона

Предупреждение: Это одна из самых запутанных и трудоемких частей всего проекта. Для начала вам необходимо смешать бетон (обычно торкретбетон или гудронит) на месте. После смешивания его распыляют на дно и стенки бассейна.Опять же, мы должны предупредить вас, что эта часть грязная и громкая.

Другими словами, не надевайте хорошую обувь и наденьте защитные беруши. Воздушные компрессоры, которые используются для нанесения торкретбетона или гунита, могут работать выше 85 децибел, что может повредить ваш слух.

Помните, что — это толщина бетона, когда вы наносите его на стены и пол вашего бассейна. Он должен быть примерно 6 дюймов толщиной со всех сторон. После того, как весь торкретбетон или пенит будет нанесен на поверхность, вам нужно будет вернуться и разгладить все с помощью шпателей и инструментов с прямой кромкой.

СТОП: Прежде чем вы сможете продолжить строительство вашего бетонного бассейна, вы должны подождать, пока бетон застынет. Это занимает примерно 28 дней. В течение 28-дневного периода отверждения вам нужно будет опрыскивать поверхность бассейна водой 2-3 раза в день.

Совет от профессионала: Не ленитесь. Обрызгивание бассейна водой имеет решающее значение для конечного результата и качества конструкции бассейна.

Шаг 5: Гидроизоляция и плитка ватерлинии

Чтобы сделать плавательный бассейн гидроизоляционным, вам необходимо нанести валик или распылить герметик перед тем, как приступить к покрытию бассейна.Это предотвратит проникновение воды через конструкцию.

Укладка плитки ватерлинии вдоль верхних шести дюймов бассейна предотвратит появление неприглядных пятен там, где край воды встречается с поверхностью бассейна. Это также даст вам еще один шанс настроить свой бассейн с помощью ваших любимых акцентных цветов или дизайнов.

Гидроизоляция и ватерлинии не являются обязательными, но настоятельно рекомендуется.

Шаг 6: Копинг и патио

Покрытие — это материал по краю бассейна, который интегрирует его с остальной частью террасы или патио.Его часто делают из бетона, но его можно сформировать из кирпича, брусчатки, камня и других материалов.

Затем вы захотите отделать террасу у бассейна или патио выбранным вами материалом. Чтобы сэкономить деньги, вы можете выбрать бетон, но у вас есть много других вариантов, включая натуральный камень, брусчатку, дерево, травертин или кирпич.

Шаг 7: Покрытие бетонного бассейна

Вам нужно будет сделать выбор между штукатуркой (более дешевой, но грубой), Pebble Tec / заполнителем (более дорогой и может быть неровной) или плиткой (самой дорогой, но выглядит потрясающе).Узнайте больше о каждом из этих вариантов покрытия бетонного бассейна здесь.

Вы также можете нанести эпоксидную краску или ecoFINISH, но ecoFINISH нельзя делать своими руками. Большинство людей выберут традиционную и экономичную штукатурку, делают ли они бассейн своими руками или сдают в аренду подрядчику. Рассмотрим подробнее, как наносить штукатурку.

Штукатурка для бассейна своими руками

Штукатурка представляет собой смесь цемента, песка, мраморной пыли, пигмента и воды. Как мы объясняем в нашей статье о цветах бассейнов, штукатурку можно окрасить в широкий спектр цветов, включая белый, синий, серый или песчаник. Имейте в виду, , что большинство цветов в конечном итоге будут иметь оттенок синего из-за синего оттенка воды.

Как торкретбетон и гудбетон, штукатурка обычно наносится на поверхность бассейна и разглаживается шпателем.

Шаг 8: Запуск вашего пула

Ура, пора наполниться водой и прыгать! На самом деле … тебе придется немного подождать, чтобы поплавать. Пластырь будет застывать еще 28 дней, и в это время вам нужно сделать несколько вещей.

Во-первых, вы должны правильно сбалансировать воду, чтобы предотвратить появление пятен на свежей штукатурке, но хлор , а не следует вводить по крайней мере в течение первых 48 часов.

Бассейн также необходимо чистить щеткой два раза в день в течение не менее 10 дней после заполнения бассейна водой, чтобы удалить оставшуюся штукатурную пыль. (Вы определенно не хотите плавать в этом.)

# 1 Совет: Не включайте обогреватель бассейна, пока вся штукатурная пыль не будет удалена, и не плавайте в нем (люди или домашние животные), пока вода не уравновесится.

Вот один совет, который стоит повторить: В случае сомнений обращайтесь за помощью. Лучше сделать это правильно с первого раза, чем тратить больше денег, пытаясь исправить свои ошибки позже.

Проблемы с бетонным бассейном своими руками

Вероятно, вы столкнетесь с задержками во времени из-за погоды или расписания. Даже опытные строители бассейнов сталкиваются с задержками и вынуждены переносить свою работу в зависимости от погодных условий или других подрядчиков.

Поскольку вы, вероятно, будете работать с разными специалистами на этапах строительства, вам придется составить несколько графиков, которые могут увеличить время, необходимое для создания пула.

Во-вторых, и это важно. , вы должны помнить, что бетонный бассейн своими руками означает очень ограниченную гарантию, если у вас вообще есть гарантия. Это означает, что если что-то пойдет не так с вашим подземным бассейном, вы будете нести ответственность за ремонт и расходы на его устранение.

В-третьих, вы должны знать, что бетон будет грязным, и ваш двор будет в беспорядке в течение нескольких месяцев. Будет много излишка распылителя, и вы должны быть осторожны, чтобы не залить бетоном ничего важного (например, отверстия для труб).

В конце концов, есть длинный список вещей, которые могут пойти не так с конструкцией вашего бетонного бассейна. Вы можете неправильно установить водопровод, забыть правильно приклеить бассейн или нанести слишком тонкий бетон.Важно, чтобы нашел время, чтобы сделать это правильно и при необходимости обратиться за помощью . Строительство бетонного бассейна может занять в среднем 3-6 месяцев, поэтому нет смысла пытаться через него торопиться.

Ремонт бетонных бассейнов своими руками

Поздравляем! На этом этапе ваш бетонный бассейн, сделанный своими руками, уже находится в земле, и все, что вам нужно сделать, это поддерживать его в хорошем состоянии и поддерживать в хорошем состоянии. Итак, что это включает?

Вы можете нанять компанию по обслуживанию бассейнов, которая поможет вам поддерживать свой бассейн, но, поскольку вы в душе домашний мастер, вы, вероятно, захотите сделать это самостоятельно.Вот что вам нужно добавить в свой недельный распорядок:

• Проверка и балансировка химикатов
• Чистка поверхности бассейна стальной щеткой
• Очистка вашего бассейна
• Запуск фильтра для двух циркуляций в сутки

Очень важно регулярно проверять химический состав воды в бассейне и соответствующим образом балансировать химические вещества. Не реже одного раза в неделю чистите всю поверхность бассейна стальной щеткой, чтобы не допустить появления водорослей.Также рекомендуется регулярно удалять мусор и пылесосить грязь. Робот-пылесос для бассейна может немного облегчить вам задачу.

Кислотная мойка для бетонных бассейнов своими руками

Вы знаете, как мы сказали, что все, что вам нужно сделать, это почистить поверхность, сбалансировать химические вещества и удалить грязь и мусор? Что ж, это все, что вам нужно делать еженедельно, но есть еще несколько важных вещей, которые вы должны делать каждые несколько лет. Одна из таких вещей — мытье бассейна кислотой.

Зачем нужно мыть бетонный бассейн кислотой?

Бетонные поверхности бассейнов (особенно штукатурка) склонны к образованию водорослей и появлению пятен от воды, грязи и мусора. Кислотная промывка удаляет тонкий слой штукатурки, унося с собой весь мусор и придавая бассейну более свежий вид. Вы даже можете думать об этом как о химическом пилинге для вашего бассейна.

Кислотная промывка может стоить около 500 долларов или больше каждый раз, если вы арендуете ее в компании по обслуживанию бассейнов, и это нужно делать каждые 3-5 лет.Хотя вы можете сделать это самостоятельно, это связано с обращением с некоторыми опасными химическими веществами и не оставляет места для ошибки.

Как кислотно промыть бетонный бассейн

Предупреждение: мы настоятельно рекомендуем вам нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас, если вы никогда раньше не мыли бассейн кислотой.

Если вы чувствуете себя уверенно при работе с опасными химическими веществами и знакомы с процессом, вот краткое изложение того, что вам нужно сделать (вы также можете посмотреть это видео, чтобы увидеть шаги в действии).

Во-первых, вам понадобится муратовая кислота. Это опасное химическое вещество, и обращение с ним требует использования защитных перчаток, одежды, очков и респиратора.

Перед тем, как начать, вам нужно слить воду из бассейна (это само по себе небезопасный процесс, потому что ваш бассейн может плавать!). Ваш бассейн тоже нужно очистить и очистить от мусора.

Для собственно процесса кислотной промывки вам сначала нужно разбавить кислоту водой.Вы делаете это, добавляя кислоту к воде, а не , а не воды к кислоте. У вас должна получиться смесь примерно из 50% воды и 50% кислоты.

Обязательно смочите стены вашего бассейна из шланга для воды. Затем, начиная с глубокого конца, вылейте смесь соляной кислоты и воды по стенам. Быстро потрите стены, а затем снова промойте их водой. Делайте это по всему бассейну и не забудьте нейтрализовать воду, собирающуюся в глубоком конце, с помощью кальцинированной соды.

Вы должны очень тщательно удалять кислотную смесь со стен и следить за полом бассейна.При продолжительном контакте вы можете стереть больше пластыря, чем хотите.

Опять же, мы предлагаем вам обратиться за помощью в этом, по крайней мере, в первый раз.

Мы хотим дать вам полную пошаговую разбивку, но, честно говоря, мы ребята из стекловолокна, и нам давно не приходилось беспокоиться о кислотной промывке. Это то, что принадлежит миру бетонных бассейнов.

Pool Center предоставляет более подробное описание этого процесса, если вы действительно хотите попробовать.

Ремонт бетонных бассейнов своими руками

Дело в том, что промывка кислотой освежает поверхность вашего бассейна, но также каждый раз смывает ее. Примерно каждые десять лет вам придется переделывать штукатурку, заполнитель или плитку в бассейне.

Сколько стоит ремонт вашего бассейна?

Это действительно зависит от размера вашего бассейна и материала, который вы используете для его восстановления. Как правило, вы можете рассчитывать потратить от 10 000 до 20 000 долларов или больше на ремонт своего бассейна.

В частности, штукатурка будет стоить 3,50 долларов и выше за фут, заполнитель будет стоить 4,75 долларов и выше за фут, а стеклянная плитка будет стоить 30 долларов и выше за фут.

Стоимость бетонного бассейна своими руками

Стоимость вашего обычного бетонного бассейна будет начинаться от 50 000 долларов , если это будет делать лицензированный подрядчик. Когда вы возьмете его в свои руки, цена может сильно варьироваться в зависимости от того, как вы решите построить свой бассейн.

С одной стороны, некоторым людям удалось построить импровизированные бетонные бассейны за несколько тысяч долларов из шлакоблоков.Это даст вам бассейн, в котором вы можете плавать, но он может не предложить того качества или внешнего вида, которые вы ищете.

В целом, вы можете не сэкономить много денег на оборудовании или материалах с бетонным бассейном своими руками, но вы можете сэкономить немного денег на рабочей силе. В целом, вы сможете сэкономить от до долларов США , 5000 долларов США или больше, выбрав путь «сделай сам» (в зависимости от того, какую часть работы вы можете выполнить самостоятельно), но вы должны быть осторожны, чтобы избежать ошибок в процессе. способ.В противном случае вы могли бы потратить гораздо больше, пытаясь их исправить.

DIY бетонный бассейн против DIY виниловый бассейн против DIY стекловолоконный бассейн

Подавляющее большинство людей, которые строят подземный бассейн своими руками, выбирают бассейн с виниловой подкладкой. Наборы для бассейнов с виниловой подкладкой предлагают широкий выбор форм, цветов и стилей, и большая часть того, что вам нужно для создания структуры бассейна, поставляется в коробке. Их также дешевле покупать и устанавливать, даже если вы наняли лицензированного подрядчика, который сделает это за вас.

Для бассейна из стекловолокна, сделанного своими руками, корпус бассейна уже построен для вас, и все, что вам нужно сделать, это установить его в землю. С другой стороны, бетонные бассейны нужно строить полностью с нуля.

Если вас беспокоит стоимость вашего открытого бассейна, сделанного своими руками, важно отметить, что бассейн с виниловой облицовкой будет вашим самым дешевым вариантом, в то время как бетон и стекловолокно будут стоить примерно столько же. Главное, что может отличить стоимость стекловолокна от бетона, — это время, необходимое для постройки бассейна.

Как правило, чем больше дней вам понадобится для аренды оборудования, тем дороже будет стоить ваш проект. Поэтому вполне вероятно, что бетонный бассейн своими руками будет стоить больше, чем бассейн из стекловолокна. Помните, что , бассейны из стекловолокна устанавливаются всего за 2–4 недели (и это касается террасы или патио), тогда как бетонные бассейны могут занимать 3–6 месяцев.

В River Pools мы производим и устанавливаем бассейны мирового класса из стекловолокна для клиентов по всей Северной Америке.Хотя мы специализируемся на изготовлении бассейнов из стекловолокна, мы предоставляем полезные ресурсы по всем типам подземных бассейнов. Если вы хотите узнать больше о вариантах вашего подземного бассейна и получить подробное сравнение бассейнов из стекловолокна, бетона и виниловой облицовки, обязательно загрузите бесплатную электронную книгу ниже.

Заинтересованы в изучении вариантов бассейнов из стекловолокна? Посетите наш учебный центр, попробуйте наш калькулятор стоимости бассейна из стекловолокна или нажмите кнопку ниже, чтобы связаться с нами и запросить расценки.

Следующее:

Подземные бассейны своими руками: стоимость, типы и проблемы, которые следует учитывать

Чего можно ожидать от набора для бассейна из стекловолокна?

Стоит ли покупать бассейн из стекловолокна? (Инфографика)

Стоимость, типы и проблемы, которые следует учитывать

Итак, вы готовы к проекту по благоустройству дома, только на этот раз вы беретесь за что-то большое … вы хотите построить свой собственный бассейн.

И это здорово.Мы знаем, насколько полезным может быть завершение проекта и получение от него выгоды в течение многих лет.

Это может наполнять вас чувством гордости за то, что вы делаете что-то самостоятельно и хорошо выполняет свою работу, или вы можете просто захотеть сэкономить деньги.

Бассейны могут быть непростыми, а ошибки могут дорого обойтись. Итак, как вы узнаете, стоит ли строить бассейн своими руками или вы слишком много потрудились?

В River Pools мы в течение многих лет производим и устанавливаем бассейны из стекловолокна, и мы знаем все тонкости установки бассейнов.Однако наша главная цель — научить вас всему, что касается бассейнов, и, если вы заинтересованы в создании открытого бассейна своими руками, мы хотим убедиться, что у вас есть все факты, прежде чем делать этот первый шаг.

В этой статье мы разберем основы самостоятельной сборки различных типов подземных бассейнов, то, что вам понадобится, а также затраты, проблемы и трудности, с которыми вы можете столкнуться на этом пути.

Давайте начнем с рассмотрения трех основных типов подземных бассейнов и того, что означает самостоятельная установка.

Перейти к …

Самостоятельные бассейны из стекловолокна

Бассейны с виниловой подкладкой для самостоятельного строительства

Подземные бетонные бассейны своими руками

Проблемы с внутренним бассейном своими руками

Бассейны из стекловолокна, сделанные своими руками

Поскольку мы в первую очередь являемся экспертами в области бассейнов из стекловолокна, мы считаем, что начать с этого — неплохо. Люди нередко запрашивают только корпус бассейна из стекловолокна, но что влечет за собой процесс самостоятельной установки?

1) Ну, для начала, раскопать самому.Как правило, для этого требуется аренда гусеничной лебедки (также называемой экскаватором), которая может стоить около 2000 долларов в неделю.

2) Вам также придется вывозить грязь, если у вас нет места для ее хранения на вашем участке. Поверьте, когда мы говорим, что это много грязи. На кубический ярд (3’x3’x3 ‘) приходится 1,35 тонны грязи. Например, подземный бассейн размером 15×30 футов, который увеличивается от 3 до 6 футов, добавит не менее 60 тонн грязи.

Вы можете нанять собственную команду, чтобы копать яму, которая может или не может принести свое собственное оборудование и вытащить грязь для вас.Хотя вы можете сэкономить немного денег, выполняя эту часть работы самостоятельно (или отдавая ее на аутсорсинг самостоятельно), вы определенно не сэкономите ни времени, ни энергии.

Установка бассейна из стекловолокна своими руками делает вас руководителем проекта, и, в конечном итоге, вы отвечаете за то, как все получается. Когда мы сделаем это за вас, у вас не будет головной боли о том, правильно ли выполняется ваш проект бассейна.

3) Далее необходимо установить оболочку. Это очень важно, потому что раковина бассейна должна быть ровной.Если вы сделаете эту часть неправильно, у вас могут появиться трещины в виде паутины на вашем новом красивом бассейне еще до того, как вы действительно начнете.

4) Установка водопровода и заливка засыпки — следующий шаг в этом процессе. В бассейне из стекловолокна вам нужно наполнить бассейн водой, пока вы заливаете засыпку, чтобы выровнять давление. Это может быть сложно, поэтому вы должны быть абсолютно уверены, что сможете сделать это правильно, прежде чем приступить к работе.

Посмотрите наше видео ниже, чтобы увидеть, как мы устанавливаем наши бассейны из стекловолокна в стиле River Pools Way.Если вы действительно хотите установить собственный бассейн из стекловолокна, вам обязательно стоит посмотреть это видео.

5) После того, как ваш бассейн будет полностью установлен с водопроводом, сантехникой и засыпкой, вам все равно придется подумать о вашей отделке и террасе / настиле. Скорее всего, вы выберете консольный бетонный колпак или брусчатку, но вы также можете выбрать кирпич или травертин.

(Щелкните здесь, чтобы просмотреть полное руководство, в котором сравниваются различные варианты перекрытия подземных бассейнов).

Обливание бассейна из стеклопластика может потребовать немного больше опыта, чем вы можете себе представить, поэтому, если вы нанимаете кого-то, кто сделает это за вас, убедитесь, что он уже делал это раньше.

Сколько денег вы можете сэкономить, купив закрытый бассейн из стекловолокна своими руками?

В целом установка собственного открытого бассейна из стекловолокна может сэкономить от 6 до 10 тысяч долларов. Однако, если что-то пойдет не так, вы можете потратить намного больше, пытаясь это исправить.Вы также можете столкнуться с большим количеством задержек или неудач, чем если бы вы доверили это опытному профессионалу.

Как мы уже писали в нашем посте о бассейнах из стекловолокна своими руками, помимо корпуса бассейна вам придется заплатить за:

• Аренда оборудования (одна неделя): 2 000 долл. США
• Кран: 400–800 долларов
• Вода (ввоз): 700–1 200 долларов
• Материал для засыпки: 1000–2000 долларов
• Прочая сантехника: 300–600 долларов
• Оборудование для пула: 700–1 200 долларов США

Имейте в виду, , что это приблизительные оценки, так как цены варьируются в зависимости от региона.

Наш личный совет — позвольте специалистам установить бассейн за вас. Это стоит дороже, но риски ниже, проект выполняется быстрее, и у вас есть специалисты, которые помогут принять правильные решения с первого раза.

Ваши самые большие проблемы: Получение уровня бассейна, установка бассейна без его повреждения и заливка покрытия.

---

Хотите узнать, сколько может стоить ваш бассейн из стекловолокна при профессиональной установке?

Воспользуйтесь нашим инструментом Design and Price Tool , чтобы просмотреть ваши варианты и приблизительную цену!

---

Бассейны с виниловой подкладкой для самостоятельного строительства

В то время как некоторые люди предпочитают брать на себя проект открытого бассейна из стекловолокна своими руками, большинство проектов закрытого бассейна своими руками включают бассейны с виниловой подкладкой.Это связано с тем, что комплекты с большинством необходимых вам материалов легко доступны в автономном режиме и в Интернете.

Конечно, как и в случае бассейнов из стекловолокна, вам придется самостоятельно копать грунт, засыпать бассейн, устанавливать облицовку, водопровод и оборудование, а также делать покрытие и внутренний дворик.

Кроме того, вам нужно будет собрать бассейн, убедиться, что он ровный, и тщательно промыть дно бассейна. Это может быть очень тяжелая работа, и было бы полезно, если бы у вас была команда, которая будет делать это вместе с вами.

Сколько будет стоить самодельный бассейн с виниловой подкладкой?

При использовании подземных бассейнов с виниловой облицовкой вы можете рассчитывать заплатить около $ 5 000 и выше за базовые комплекты для небольших подземных бассейнов (12×24). Они бывают разных форм и размеров, поэтому хорошо, что у вас будет из чего выбрать.

Однако , это только стоимость самого бассейна, и вам потребуются другие материалы и оборудование для завершения вашего проекта:

• Экскаваторы / аренда оборудования: 2000 долларов в неделю (установка занимает 4-8 недель)
• Ручной инструмент по бетону: 100 долларов и выше
• Вермикулит или раствор: 800-2500 долларов
• Вода: 700-1200 долларов
• Другое оборудование: от 500 долл. США

Для больших наборов виниловых вкладышей (20×40) вы можете заплатить 8-10 000 только за комплект, в зависимости от производителя.

Как правило, вы платите больше за большие размеры и за полимерные стены (обычно у вас есть выбор между полимером, сталью или алюминием). Полимерные стены в основном пластиковые, и они могут прогибаться внутрь под давлением вокруг бассейна. Однако они лучше подходят для определенных типов систем бассейнов.

Совет для профессионалов: Если вы планируете использовать солевую систему, обязательно приобретите комплект с полимерными стенками, поскольку соль разъедает металл.

Что входит в комплект для бассейна с виниловой подкладкой?

Стандартный комплект для бассейна с виниловым вкладышем для бассейна, как правило, включает стальные или полимерные стеновые панели, колпак, насос для бассейна, фильтр и систему скиммера, виниловый вкладыш и, возможно, некоторые аксессуары, такие как оборудование для очистки.

Ваши самые большие проблемы: Правильная установка винилового покрытия и сборка бассейна.

Подземные бетонные бассейны своими руками

Бетонный бассейн — одна из самых сложных задач, которые можно сделать самостоятельно, потому что вам придется строить его с нуля. С бетоном у вас не будет корпуса или комплекта для бассейна, который сделает за вас большую часть работы.

Большинство людей, которые строят свои собственные бетонные бассейны, являются подрядчиками или иным образом имеют некоторый опыт в строительстве или проектировании.

Некоторые люди выбирают очень простой бетонный бассейн с использованием основных материалов, таких как шлакобетон и эпоксидная краска. По сути, это импровизированные бассейны, и они не будут похожи на бетонные бассейны, которые мы традиционно видим в домах и в журналах.

Поскольку бетонные бассейны изготавливаются из торкретбетона или гунита (что может быть сложно нанести), большинство людей не будут строить их самостоятельно. Если у вас нет опыта и вы собираетесь построить бассейн из бетона, вы обнаружите, что оплата профессионального строителя, который сделает это за вас, того стоит денег.

Если вы действительно хотите сделать свой бетонный бассейн своими руками, чтобы сэкономить деньги (или по любой другой причине), лучше всего выполнить части проекта своими руками, а остальное оставить профессиональному строителю для достижения наилучших результатов. Например, вы можете провести земляные работы и патио, а строитель позаботится обо всем остальном.

Опять же, вы можете сэкономить немного денег, но не обойтись без работы, которую нужно сделать, чтобы получить бассейн в земле.

Вам понадобится много оборудования и большая помощь для создания собственного бассейна.Хотя вы, , можете потратить несколько тысяч долларов на изготовление простого бассейна из шлакоблоков , но он, вероятно, не прослужит вам так долго, как профессионально построенный бассейн.

Тем не менее, если вы все еще не готовы заняться проектом подземного бетонного бассейна своими руками, ознакомьтесь с нашей статьей с обзором бетонных бассейнов и прочтите о лучших поверхностях для использования.

Ваши самые большие проблемы: Укладка бетона (торкрет-бетон или гудронит), покрытие бассейна, установка сантехники и оборудования.

Не уверены, какой тип подземного бассейна вам подходит? Загрузите нашу бесплатную электронную книгу ниже для полного сравнения основных типов подземных бассейнов.

Проблемы с внутренним бассейном своими руками

Как вы, наверное, догадались, существует масса возможностей ошибиться при строительстве или установке собственного бассейна. Вот некоторые из самых больших проблем, которые следует учитывать перед тем, как начинать проект самостоятельного подземного бассейна:

Проблема № 1 Ограниченная гарантия

Одним из преимуществ использования конструктора бассейнов является то, что вы (обычно) получаете полную гарантию.Это означает, что если строитель совершит ошибку в процессе строительства или если у вас с самого начала возникнут серьезные проблемы с бассейном, они будут нести ответственность за ее устранение. С другой стороны, если вы установили собственный бассейн и ошиблись, производитель не несет ответственности за его покрытие. Бетонные бассейны своими руками в целом не имеют гарантий, так как изготавливаются с нуля.

Проблема № 2 Отсутствие понимания

Мы знаем, как и любой другой разработчик или установщик пулов, что не все проекты пулов одинаковы.Например, на некоторых дворах может потребоваться подпорная стена, прежде чем можно будет установить бассейн, но домашний мастер может не осознавать этого, пока не станет слишком поздно. Вы также можете удариться о грунтовые воды или камни во время копания, или вы можете просто выбрать плохое место для своего бассейна. Предоставление экспертам возможности наблюдать за вашим проектом в конечном итоге стоит дополнительных затрат.

Проблема № 3 Временная шкала

Поскольку вы будете все делать самостоятельно, это нормально, если вы немного запутаетесь на этом пути.Однако это может повлиять на временную шкалу вашей установки, замедляя время сборки. Это особенно вероятно, если у вас есть другие обязанности, такие как работа или воспитание детей (у всех нас есть!). Чем дольше вы оставите свой проект бассейна незавершенным, тем выше будут ваши шансы столкнуться с проблемой и тем больше вам придется платить за аренду оборудования. Чем быстрее вы сделаете проект (конечно, не срезая углы), тем лучше.

Имейте в виду, , что бассейны из стекловолокна — самые быстрые в установке из трех типов бассейнов, расположенных внутри, тогда как бетонные бассейны занимают больше всего времени.

Посмотрим правде в глаза, вы бы построили свой собственный дом и рассчитывали, что он будет лучшего качества? Если вы не архитектор или не работаете в строительстве, скорее всего, нет. Бассейн — это большой проект, и если позволить профессионалам делать то, что они умеют лучше всего, это гарантирует, что ваш бассейн будет построен или установлен должным образом и будет функционировать должным образом в течение всего срока службы.

Если вы в основном ищете недорогой бассейн, и вас не слишком интересует аспект DIY, вы можете рассмотреть наземный бассейн, например, бассейн с транспортными контейнерами, или вы можете выбрать компактный бассейн.

Хотите узнать, сколько будет стоить полноразмерный бассейн из стекловолокна? Воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости бассейна из стекловолокна (он абсолютно бесплатный), чтобы получить оценку для высококачественного бассейна из стекловолокна плюс установка.

В River Pools мы производим бассейны мирового класса из стекловолокна для клиентов по всей Северной Америке. Взгляните на наши модели и не стесняйтесь обращаться к нам напрямую, чтобы обсудить конкретные потребности вашего проекта.

Планируете ли вы установить бассейн или за вас это сделает строитель? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Вперед:

Идеи и варианты патио у бассейна: индивидуальное руководство

Как долго прослужат бассейны с виниловой подкладкой?

Руководство по размеру, стоимости и ценам открытого бассейна: все, что вы должны знать

9 советов и рекомендаций по созданию собственного природного бассейна

Размышляя о том, чтобы сделать бассейн своими руками в вашем саду, вы можете подумать о вариантах естественного бассейна как о забавном и красивом дополнении к вашему дому.

Вместо того, чтобы истощать энергию и собирать деньги, ваш маленький кусочек рая может стать рентабельным вкладом в восстановление нашей окружающей среды — разве это не хорошая идея!

Мы создали эту статью, чтобы помочь вам взвесить свой выбор и дать советы, как сделать это самостоятельно, если вы осмелитесь.

Что такое естественный бассейн?

Вы когда-нибудь смотрели на озеро или реку и восхищались спокойствием кристально чистой воды? — Разве не было бы неплохо, если бы вы могли забрать домой частичку этой естественной красоты?

Отличные новости! Ты можешь!

Природный бассейн экологически устойчив, что означает, что он может поддерживать себя без использования химикатов.Этот тип бассейнов представляет собой своего рода замкнутую экосистему, в которой используются природные растворы, такие как водные растения, для поддержания чистоты воды.

Вы можете найти освежающую альтернативу традиционным бассейнам и фантастическое средство для решения проблем, если у вас есть неблагоприятная реакция на типичные химические вещества для бассейнов, такие как хлор.

Стоимость такого проекта не так уж и страшна… Затраты на обслуживание естественных бассейнов намного меньше, чем вы думаете, если все сделаете правильно. Сделав это самостоятельно, можно еще больше снизить стоимость установки.

Давайте рассмотрим некоторые из ваших вариантов и узнаем, как снизить затраты на строительство полностью натурального бассейна, закатав рукава и сделав это самостоятельно.

Итак, без лишних слов, вот наши 9 главных советов и приемов по созданию природного бассейна своими руками.

1. Будьте реалистичны со своей сборкой

Если вы строите бассейн с лишним блеском, всегда полезно время от времени заземляться, чтобы ваши планы не выходили за рамки вашего бюджета, создавали время или пространство и оставляли вас разочарованными.

Найдите время, чтобы подумать об основах, прежде чем начинать рассматривать такие экстравагантные вещи, как фонтаны, водопады и водные объекты, и вы не ошибетесь.

В конце концов, иметь немного менее ослепительный бассейн лучше, чем останавливать свой проект, пока у вас не будет денег, чтобы заполнить большую дыру, которая теперь является вашим садом.

2. Будь простым, глупым

Проще говоря, не откусывайте больше, чем вы можете проглотить.

На крупных строительных объектах все время возникают сбои.Итак, чем проще ваш проект, тем меньше вероятность, что это произойдет. Почему бы не попробовать следующий контрольный список, чтобы снизить вероятность того, что ваш естественный бассейн сойдет с рельсов?

Советы, как сделать простой природный бассейн своими руками:

• Выберите простую форму
• Получите основные сведения, прежде чем думать о дополнительных услугах
• Имейте поэтапный план для каждой части вашего пула. Сборка
• Отложите немного дополнительных денег на случай, если вы забудете что-нибудь заплатить или вам понадобится небольшая дополнительная помощь в течение дня
• Создайте реалистичный график и придерживайтесь его

3.Выберите дизайн естественного плавательного бассейна с плоским дном

Вы знаете, как мы упоминали, что более простая конструкция бассейна более рентабельна?

Ну, поле вашего пула — это один из факторов, к которому это относится. Имея один уровень в качестве основы вашего бассейна, легче добиться правильного результата, и на его совершенствование уйдет меньше времени. Вы также можете обнаружить, что вам нужно это заводское оборудование на один день меньше или меньше материалов для облицовки бассейна.

После того, как ваш бассейн будет построен, вам будет легче поддерживать и чистить его, выбрав немного менее сложную конструкцию пола бассейна.

4. Не делайте бассейн слишком глубоким

Если вы хотите избежать затрат на дополнительное укрепление стен вашего бассейна, мы рекомендуем сделать их высотой менее 2 м. Такая глубина подойдет любому, кто не является большим энтузиастом дайвинга и хочет свести к минимуму затраты на дополнительную сталь и бетон.

Более мелкий бассейн также будет легче чистить и обслуживать, когда придет время.

Вы даже можете оставить акваланг и кислородные баллоны в шкафу!

5.Правильное «зонирование»

Природные бассейны — это не просто место для плавания. Им также нужна зарезервированная территория вокруг бассейна для растительности и фильтрации. Убедитесь, что вы все сделали правильно, зарезервировав 50% площади поверхности бассейна для неглубоких растений, которые составят вашу экосистему и полностью избавят от необходимости в дорогостоящем фильтре, а также в хлоре.

Полезный совет: прежде чем вы начнете строить бассейн самостоятельно, почему бы не наметить масштабную область для застройки, а также дополнительное пространство, которое вам понадобится для других вещей?

Это даст вам более четкое представление о том, что вы строите, убедитесь, что вы не переоцениваете объем пространства, с которым вам нужно работать, и убедитесь, что ваш новый естественный бассейн идеально подходит.

Бассейны прямоугольной формы, как правило, проще планировать и с ними бороться, поэтому, думая о пространстве, почему бы не упростить себе задачу, выбрав традиционную форму?

6. Подумайте о своей арматуре

Для правильной работы вашему бассейну требуются различные трубы и фитинги, но это не слишком радует глаз.

Чтобы создать самый красивый природный рай для бассейнов, спланируйте, где будут располагаться эти приспособления, и придумайте несколько умных идей, как скрыть их от глаз.

Здесь вы можете позволить себе быть немного более креативным и изворотливым, не разбивая банк. Вы можете скрыть трубопроводы бассейна под землей, растениями или украшениями — возможности безграничны! Все, что вам нужно, это немного воображения.

7. Правильно настройте дренажную систему

Отсутствие достаточного дренажа может превратить ваш естественный бассейн в настоящий кошмар, поэтому не экономьте на его планировании.

Расположите свой бассейн в месте, которое не является самой низкой точкой в ​​вашем саду, чтобы вы могли найти способ удалить поверхностные и грунтовые воды с территории и предотвратить полное затопление остальной части вашего прекрасного сада.

Окружите свой естественный бассейн хорошими дренажными каналами, чтобы добиться этого, и не превращайте свой сад в болото, заполненное лягушками! Как всегда, не забудьте подумать о расположении дренажа, чтобы не испортить свой прекрасный оазис уродливыми трубами

Использование удобно расположенного естественного колодца (если он у вас есть) также может быть отличной альтернативой для этого.

8. Сократите расходы, используя черную подкладку для бассейна

Если вы строите естественный бассейн, мы предполагаем, что вы не хотите испортить экологическую атмосферу, установив много электрических обогревателей.Вот где черная облицовка бассейна может быть невероятно полезной для естественной конструкции бассейна.

Черный цвет поглощает тепло лучше, чем его более легкие аналоги, что может снизить потребность в подогреве бассейна или даже полностью удалить его, делая обслуживание вашего бассейна еще дешевле!

Эстетически это также может сделать ваш бассейн еще более естественной частью вашего ландшафта и стильным дополнением к вашему проекту.

9. Подготовьте все материалы заранее

Предварительный заказ всех материалов, необходимых для постройки бассейна, может помочь вашему проекту продолжать успешно развиваться, потому что вам не нужно ждать доставки.

Чтобы помочь вам с этим, я составил список основных предметов, которые вам понадобятся, чтобы начать сборку естественного пула.

МАТЕРИАЛЫ

• Цемент
• Песок
• Гравий
• Фитинги
• Доска (опалубка и стержни)
• Жидкое стекло
• Глина

ИНСТРУМЕНТЫ

• Лопата
• Молоток
• Ножовки
• Плоскогубцы
• Отвес
• Уровень
• Смеситель

Помните, что это только БАЗОВЫЕ элементы, которые вам понадобятся для начала сборки пула.Убедитесь, что вы планируете свой бюджет с учетом любых дополнительных функций, которые вам нужны.

Проконсультируйтесь со специалистом, если вы не уверены, какие дополнительные функции вам нужны.

Завершение

Вот и все, несколько полезных советов о том, как сделать собственный природный бассейн своими руками, чтобы наслаждаться им с друзьями и семьей!

Такой природный рай может стать прекрасным дополнением к вашему дому, не нанося вреда окружающей среде и не требуя целого состояния на содержание. Так что, если вы все равно думаете о том, чтобы поставить бассейн, почему бы не пойти в естественный путь?

Если вы хотите принять вызов, мы надеемся, что это руководство помогло вам получить более четкое представление о том, что вам нужно делать на этапах планирования, что вам понадобится для начала работы и как можно сократить свои расходы.

Поделиться в Pinterest

.