Коптилка из бочки холодного и горячего копчения: Коптильня холодного копчения из бочки своими руками

Коптильня холодного копчения из бочки своими руками

Холодное домашнее копчение продуктов интересно тем, что результатом является удивительный, ни с чем не сравнимый вкус. Самодельная коптильня холодного копчения из бочки  может иметь несколько разновидностей, принципиально ничем не отличающихся между собой. Её основу составляет бочка, объём которой, как правило, 200 литров, разнятся лишь вариации её конструктивного применения. Самодельная конструкция коптильни из бочки станет украшением любого частного хозяйства. Она не слишком сложна в изготовлении и её вполне можно сделать своими руками. Самодельная коптильня холодного копчения из бочки может иметь следующие варианты конструкции:

Вариант №1

В этом случае неотъемлемым элементом конструкции коптильни холодного копчения является прорытая траншея, предназначенная для передачи дыма. На одном её конце располагается очаг, углублённый в землю примерно на 400 миллиметров, другой занимает бочка объёмом 200 литров, частично закопанная. Глубина траншеи должна быть не больше величины углубления для очага, в длину она не должна превышать двух метров.

В этом случае траншея служит дымоходом

Дно бочки следует предварительно вырезать своими руками, а саму бочку закопать и обложить кирпичами для уменьшения потери тепла, дыма и исключения доступа воздуха. Очень важно, чтобы соединение бочки с траншеей было герметичным. Для обеспечения прохождения дыма траншея выкладывается кирпичом, после чего накрывается листом железа или шифера и присыпается.

Топку накрываем листом железа, чтобы щепки не разгорались

Также вместо  траншеи можно использовать трубу. Располагается коптильня холодного копчения из бочки таким образом, чтобы вокруг неё было достаточно свободного пространства, при этом лучше всего расположить её под навесом для увеличения времени её использования в дальнейшем. Сверху бочки помещаются стальные прутья для выкладывания продуктов. Прутья должны быть снабжены специальными крючками, на которые цепляются мясные туши или иные продукты, после чего верхняя часть бочки при начале процесса копчения прикрывается большим куском мешковины.

Для больших кусков мяса используются крючки, а малые можно разложить на решетке

В процессе копчения, дым, поступая из топки по дымоходу в бочку, окутывает продукты, при этом сохраняется его постоянная температура и он не улетучивается.

Посмотрите другие варианты коптилен для холодного копчения своими руками!

Вариант №2

Более предпочтительный вариант расположения коптильни, предусматривающий обеспечение хорошей тяги горячего воздуха вверх за счёт естественного уклона. Отличие этого способа копчения в том, что конструкция предполагает наличие вырытой штольни-дымохода, предназначенной для подачи дыма от очага, до расположенной на некотором возвышении бочки. Выполненная своими руками коптильня холодного копчения из бочки состоит из следующих элементов конструкции:

• дымохода длиной не более двух метром и глубиной около полуметра, ведущего от очага, расположенного в углублении, до бочки;
• топочной камеры очага, в которой производится растопка;
• топлива, применяемого при растопке и располагаемого в очаге;
• кирпичной кладки, которой выкладываются стенки дымохода и его дно;
• бочки с вырезанным дном, расположенной в верхней части конструкции;
• покрывала из мешковины, предназначенного для накрытия бочки сверху во время копчения;
• металлической решётки, расположенной в нижней части бочки, чуть выше вырезанного дна;
• металлических решёток, на которых располагаются продукты холодного копчения;
• топочной дверцы, накрывающей очаг и предназначенной для регулирования притока воздуха к огню, интенсивность процесса горения и контроля количества выходящего дыма.

Этот способ хорош в том случае, когда рельеф местности, в которой расположено домашнее хозяйство, предусматривает возможность использование естественного перепада высот. Тогда реально своими руками прорыть штольню и, расположив на возвышенности бочку, сделать выведение дымохода к очагу. Также своими руками из имеющихся в хозяйстве материалов следует сделать решётку, на которую выкладываются продукты для проведения холодного копчения. Для этого подойдут прутья ивы, сплетенные в форму требуемого размера. Ячейки решётки закрепляются при помощи крепкой проволоки. Она может быть и тонкой, из неё выполняется решётка, а внешний обод делается из проволоки более толстого диаметра. Её следует обмотать вокруг бочки в целях выяснения точного размера решётки, слегка зажать и обод будет закреплён.

Можно использовать одну решётку, можно установить несколько на определённом уровне друг от друга. Рекомендуется расположить решётки с интервалом 150 миллиметров. Для закрепления решёток следует сделать петли и приварить их к стенкам бочки. Можно применить саморезы, вкрутив их в стенки.

Дверцу топки можно сделать из дерева лиственных пород. Слишком тяжёлой её делать не следует, кроме того, она должна быть сплошной, во избежание просачивания дыма.

В том случае, когда отсутствует возможность использования естественного уклона рельефа местности для обеспечения хорошей тяги дыма, его можно создать своими руками. Для этого надо поместить бочку на подставку либо искусственное сооружение, при этом дно у бочки отрезать не следует. В роли дымохода должна выступать труба, соединяющая камеру копчения и топку. Труба должна быть герметично заведена в бочку.

Для лучшей тяги бочку размещаем на подставке

Вариант №3

Продукты холодного копчения готовятся дольше, чем при копчении горячем, ввиду более низкой температуры дыма. Для её обеспечения кроме коптильной бочки можно использовать ещё одну, которая будет служить фильтром. Литровый объём бочек должен быть одинаковым (200), их следует поставить друг на друга и сварить между собой. Это надо сделать для того, чтобы увеличить объём камеры и расстояние между продуктами и источником огня, что обеспечит остывание проходящего через фильтр дыма. В месте соединения бочек следует поместить намоченную серпянку в качестве фильтра, при этом с неё не должно течь. Также подойдёт редкая мешковина, применяемая для очистки дыма от сажи. Бочка с продуктами устанавливается сверху. На дне нижней бочки помещаются опилки, поджигаются (можно присыпать их свежей травой для понижения температуры). Образующийся дым, проходя через мешковину, остывает и поступает к продуктам. Прерывать процесс не следует, поскольку крайне трудно впоследствии будет восстановить подходящий режим тления опилок и невозможно точно определить количество времени, необходимого для того, чтобы качественно приготовить продукты.

Самодельная коптильня холодного копчения из бочки требует поддержания специальных условий работы, необходимых для достижения желаемого результата. Следует провести настройку силы тления опилок в очаге, определяющую температуру дыма в бочке, его концентрацию и равномерность распределения. Приготовленную своими руками коптильню надо оберегать от ситуации, при которой тление опилок становится полноценным пламенем, для чего необходимо постоянно следить за состоянием очага. Обязательно следует предварительно продумать место расположения градусника, замеряющего температуру внутренней среды коптильни во время процесса холодного копчения. Требуется примерно 100 граммов опилок для одной их закладки. Например, при копчении окороков, хранящихся на протяжении короткого времени, необходимо поддержание температуры 60 градусов. Длительность процесса копчения при этом составит 12 часов. Оставшиеся части туши следует коптить в подобном режиме 2-3 раза, времени при этом можно тратить меньше. Как и при жарке своими руками шашлыка в работе коптильной можно использовать дрова и опилки деревьев следующих пород: берёза, дуб, все фруктовые породы деревьев, а также ясень. Не следует применять дрова и опилки хвойных деревьев, ввиду того, что при горении они выделяют горький дым с сильным запахом смолы. Результатом станет горький вкус продукта, при этом коптильню впоследствии необходимо будет очищать и приводить в порядок. Для получения в очаге тлеющих углей, а не пламени следует его дно выкладывать дровами, засыпать сверху мелкие опилки и поджечь.

Как сделать коптильню из бочки

Легко можно наладить копчение продуктов на даче, снабжая свою семью самодельными деликатесами. Посмотрим, как сделать коптильню из бочки на вашем дачном участке, в домашних условиях. Известно несколько вариантов такой конструкции, и вы можете выбрать наиболее для вас подходящий, или придумать свой. Главное понять принцип.

Конструкция

Основной особенностью коптильни холодного копчения является длинный дымоход, в котором охлаждается дым. Потому что в отличие от горячего копчения, холодное  проводится при температуре дыма от 20 до 40 градусов, не выше. Горячая топка и коптильная камера с продуктами должны быть разнесены между собой, чтобы продукты не подвергались действию жара от огня.

Исходя из этого принципа самая простая самодельная коптильня из бочки обычно имеет такую конструкцию:

Основные части этой простейшей коптилки:

• Закрытая топка, в которой горят дрова,
• Дымоход длиной не менее двух метров,
• Бочка с вырезанным дном, в которой располагаются продукты.

Как вы поняли, главная идея в том, что дым, проходя по дымоходу, охлаждается, и попадает в коптильную камеру уже холодным.

Простейшая коптильня

Самый простой вариант, как сделать коптилку из бочки — это выкопать канаву в земле, на одном конце у которой устроить топку, а на другом поставить бочку с продуктами. Всё, как на схеме (рисунок вверху).

Глубина канавы может быть небольшая, сантиметров тридцать. Яма для топки копается чуть глубже, например, полметра. Всё это нужно закрыть по всей длине шифером, профнастилом или досками. Для ямы лучше предусмотреть отдельную крышку, потому что вам придётся периодически подбрасывать в костёр дрова. Закрывать яму плотно тоже нельзя, иначе потухнет.

Дальше берём старую бочку. Проще всего получается коптильня из бочки 200 литров, лучше железной, а не пластиковой. Отрезаем у неё обе крышки, чтобы получилась просто труба. Если в бочке хранилась какая-нибудь химия, то нужно её хорошо вымыть или даже прожечь изнутри паяльной лампой. После этого нужно пробить в стенках дырки и вставить в них арматурные прутья, уголки или толстую проволоку, в общем что-то, на чём будут висеть или лежать продукты.

Ставим бочку на конец нашей канавы, заряжаем в неё тушки рыбы, куски мяса или сала. Накрываем сверху рогожей или холстиной, чтобы дым не улетал сразу в небо, а подольше задерживался внутри. Разжигаем в топочной яме костёр и когда он разгорится, прикрываем крышкой. Дым от костра пойдёт по канаве в бочку и начнётся копчение.

Вот так это может выглядеть вживую:

Понятно, что такую простейшую коптильню холодного копчения можно сделать своими руками буквально за полчаса. Была бы лопата, да что-то, чем можно отрезать крышку бочки — болгарка, слесарные ножницы или хотя бы зубило с молотком. Её можно также устроить на скорую руку где-то вдали от дома, на рыбалке, например.

Более капитальный вариант коптильни

Если нужно сделать коптильню холодного копчения для регулярного использования, то лучше потрудиться чуть подольше.

Топочную камеру, где горят дрова, можно выложить изнутри кирпичом, лучше огнеупорным. Можно сделать над ней настоящий, капитальный свод, а для доступа внутрь устроить печную дверцу. Также полезно сделать поддувало для воздуха и зольник с колосником, которые можно было бы чистить от золы. По сути, у вас получится настоящая печь, только в земляной яме.

Дым из этой печи будет выходить через траншею, которая была описана выше, но её тоже можно выложить кирпичом. Или использовать, например, водопроводную трубу, закопанную в землю (ведь дым нужно охлаждать).

Вот варианты – слева устройство топки, справа фундамент для бочки:

Сама бочка для холодного копчения тоже может быть оборудована получше.

• Для неё можно построить из кирпича надёжное основание, чтобы не ставить её прямо на землю.
• Внутренние решётки для продуктов можно сделать многоярусными и съёмными, чтобы в бочку можно было загрузить побольше продуктов.
• В нижней части бочки неплохо предусмотреть фильтр из рогожи или какой-нибудь ткани, который можно было бы менять. Этот фильтр будет задерживать летящий с дымом пепел и сажу.
• Бочку можно использовать деревянную, а не металлическую. Тогда она ещё и украсит ваш дачный участок.

Ну и конечно, если у вас на участке есть какой-то косогор с перепадом высот, то неплохо дымоход сделать наклонным — чтобы бочка стояла выше, чем печь. Это создаст более надёжную тягу для дыма.

Для холодного копчения не характерно обильное выделение жира из продуктов, поэтому поддон для стекающего жира можно не устанавливать.

Коптильня без земляных работ

Посмотрим теперь, как сделать коптильню из бочки своими руками, и чтобы при этом не пришлось копать канавы и ямы. В том случае, например, если на вашем участке это нежелательно. Трудоёмкость этого варианта, пожалуй, самая большая.

Для начала нужно устроить полноценную печь. Сварить её из железных листов или даже сложить из кирпича (а для этого может потребоваться пригласить квалифицированного печника). Вариант удобен ещё и тем, что печь с плитой на дачном участке можно будет использовать по прямому назначению — готовить на ней пищу.

Потом нужно будет сделать подставку, раму на которую вы поставите коптильную бочку. Чем полезна такая рама? Целесообразно сразу сделать так, чтобы бочка стояла выше, чем печь — получится естественная тяга для дыма.

Дальше необходимо устроить дымоход от печи к бочке. Используйте, например, жестяные водопроводные трубы. Пластиковые применять нежелательно, чтобы дым по дороге не набирал запахов пластмассы.

В этом варианте коптильни у бочки лучше не отрезать нижнее днище, а проделать отверстие и вставить в него изогнутую трубку. Понятно, что как и в предыдущем варианте, внутри бочки можно оборудовать решётки в несколько ярусов, какие-нибудь перекладины с крюками или тому подобные устройства для размещения продуктов.

Заключение

Вы могли заметить, что во всех описанных случаях дым получается не из тлеющих опилок или щепы, а из горящих дров. Это возможно как раз потому, что у нас коптилка холодного копчения, а не горячего, и топка разнесена с коптильной камерой.

Не забудьте, что для копчения продуктов применяется древесина далеко не всех пород. Нельзя использовать хвойные породы, потому что они выделяют много смолы, а также нежелательна, например, берёза. Чаще всего для копчения используется ольха, дуб и плодовые деревья — яблоня, слива, вишня.

И конечно, если постараться, то коптильня может стать ещё и украшением вашего дачного участка:

Коптильня из бочки

Мало сегодня найдется тех, кто ни разу не пробовал копченостей или не является их поклонником. Приобретая в магазине продукт такого типа, сложно быть уверенным в высоком его качестве. Кто-то использует жидкий дым для ускорения процесса, кто-то вместо качественных опилок применяет то, что есть под рукой. Чтобы сэкономить и иметь именно то, что хочется, может быть собрана коптильня из бочки своими руками. В статье будут приведены несколько вариантов как для горячего, так и для холодного копчения.

Зачем коптить

Копчение не только улучшает и делает уникальными вкусовые качества мяса и других продуктов. Благодаря копчению уничтожаются болезнетворные бактерии, которые уменьшали срок хранения мяса и рыбы. Продукт холодного копчения может сохранять свою свежеть несколько месяцев и больше. Есть приверженцы горячего копчения. Во время такого процесса мясо большей степенью пропекается, чем провяливается. Это связано с температурной внутри камеры копчения. Она может достигать 100 градусов. Вкус мяса и рыбы получаются несколько другими, чем в случае с холодным копчением. В этом случае температура внутри камеры копчения еле дотягивает до 30 градусов. Мясо проходит глубокую обработку. На такое копчение может уйти несколько дней и даже неделя. Все будет зависеть от куска мяса, который подвергается копчению.

Обратите внимание! Чернослив получается только методом холодного копчения. При горячем копчении он потеряет свои свойства, витамины и попросту испортится.

Для горячего копчения

Температура дыма при горячем копчении достигается за счет близости расположения источника огня. Чаще всего такая коптильная камера устанавливается непосредственно на костер, электрическую плиту, газовую или бензиновую горелку. Именно поэтому такая коптильня не может быть выполнена из нежаростойких материалов. Идеальным вариантом будет металлическая основа, которая будет быстро отдавать полученную температуру.

Вертикальный вариант

Вертикальный вариант коптильни горячего копчения является одним из самых распространенных, его легко изготовить своими руками. Основным элементом, который будет использован для коптильни является бочка на 200 литров из металла. Чаще всего такие емкости используются для каких-то целей, например, для хранения автомобильного масла и других жидкостей. Это означает, что перед тем, как соорудить из нее коптильню, необходимо позаботиться о первичной подготовке бочки. Для начала ее необходимо хорошо вымыть с различными мыльными и дезинфицирующими средствами. Возможно, для этого понадобится ни один день. Если поверхность бочки окрашена, то необходимо счистить и краску. Это можно сделать длительным способом с использованием строительного фена и шпателя или болгарки. Кто-то предпочитает все сделать быстрее. Достаточно разжечь хороший костер и опалить бочку в нем.

Во время такой обработки краска выгорит и отпадет лохмотьями. Подойдет также и паяльная лампа, которая способна выдавать высокую температуру. После температурной обработки будущей коптильни необходимо дать ей остыть. Следующим шагом бочку необходимо зачистить с использованием вибрационной или эксцентриковой машинки. Это даст возможность избавиться от нагара, а также от ржавчины. Внешние стенки бочки можно зачистить до металла, если далее планируется покрыть ее огнеупорной краской. Дальнейшая сборка коптильни потребует наличия такого инструмента и материалов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• рулетка;
• труба для дымохода;
• разметочный инструмент;
• металлическая арматура;
• листовой металл толщиной 4 мм;
• листовой металл толщиной 10 мм.

Обычно бочка запаяна с двух концов. Потребуется избавиться от торца, в котором находится отверстие для забора масла или другой жидкости. Бочка для коптильни кладется набок, фиксируется, чтобы не перекатывалась и обрезается верхняя часть с крышкой. Лучше нанести разметку с помощью мелка, чтобы срез получился однородным. Выбрасывать эту часть не стоит, т. к. ее можно будет задействовать позже. Удобнее всего расположить топку непосредственно в бочке. В таком случае не придется постоянно устанавливать коптильню на источник огня. На расстоянии 5 см от низа делается разметка дверцы. Она может быть размером 25х20 см или большим. С помощью болгарки вырезается размеченный прямоугольник в бочке. Он будет служить дверцей для топки, поэтому его необходимо сделать подвижным. Дверца примеряется на сове место и фиксируется. Прикладываются петли и прихватываются сварочным аппаратом. Проверяется работоспособность дверцы и полностью провариваются петли. Также монтируется рукоятка.

Чтобы поддерживалось горение, необходимо поступление воздуха в топку. Для этих целей необходимо просверлить в днище несколько отверстий для притока. Топка должна быть конструктивно отделена от камеры, где будет происходить копчение. Чтобы добиться этого, необходимо из подготовленного листового материала вырезать круг, который поместится внутрь бочки. Его необходимо закрепить с помощью сварочного аппарата на высоте в 25 см от дна. Выровнять его можно с помощью короткого уровня. Делается несколько прихваток, осуществляются поправки по уровню, а потом проваривается по кругу.

К днищу коптильни необходимо приварить несколько ножек. Они создадут зазор между топкой коптильни и землей, чтобы воздух свободно поступал. С противоположной стороны от дверцы делается еще одно отверстие, через которое будет выведен дымоход. Его необходимо поднять на достаточную высоту, чтобы в топке поддерживалось хорошее горение, но чтобы его интенсивность была средней. В противном случае это приведет к поднятию температуры в коптильне и с мяса будет обильно скапывать жир, что высушит его.

Обратите внимание! Если вы хотите увеличить внутреннее пространство самой коптильни, тогда нет необходимости отнимать одну треть топкой. Можно соорудить небольшой кирпичный постамент для коптильни, который и будет служить топкой.

В процессе копчения жир в любом случае будет скапывать. Если это будет происходить на щепу, то в какой-то момент она просто вспыхнет и испортит весь продукт в коптильне. Чтобы такого не произошло, потребуется поддон. Его можно изготовить из верхней части, которая была срезана с бочки. К поддону приделываются подставки, и он просто опускается на днище коптильной камеры. Это даст возможность при необходимости очистить его. Теперь стоит позаботиться о решетке или держателях для копчения. Если это будет решетка для копчения, тогда для нее необходимо сделать несколько петелек, которые будут удерживать ее на требуемом уровне. Для этого сверлится несколько отверстий и через них продевается загнутая проволока. Можно поступить иначе и, просверлив отверстия, вставить в них металлические пруты, на которые будет подвешиваться мясо для копчения.

Одни из сложных этапов будет изготовление крышки. Она не просто должна закрывать коптильню, но и создавать условия, при которых воздух не будет просачиваться внутрь. Для этого необходимо будет сделать водяной затвор на коптильне. Чтобы реализовать его, необходимо с помощью болгарки вырезать полоску металла шириной 5 см. Она приваривается ближе кверху бочки, по ее периметру под углом в 45 градусов, чтобы получилась небольшая канавка, куда можно будет налить воды. Из листового материала толщиной в 4 мм вырезается крышка. Ее диаметр должен на 1 см быть больше диаметра бочки для коптильни. Из этого же листового материала вырезается полоса шириной 10 см. Она приваривается к крышке, чтобы получилась конструкция, похожая на миску. Сверху на крышку для коптильни закрепляется рукоятка.

Совет! В крышку можно установить специальный термометр, который будет отслеживать температуру внутри коптильни. Он подскажет о необходимости подкинуть дров или дать конструкции остыть.

Горизонтальный вариант

Коптильню можно изготовить и в горизонтальном варианте из бочки. Здесь нет возможности предусмотреть гидрозатвор, поэтому копчение в ней будет происходить при более низкой температуре. Обработка бочки не отличается от предыдущего варианта. В горизонтальном варианте нет необходимости срезать верхнюю стенку. Бочка укладывается набок и хорошо фиксируется. После этого делается разметка отверстия коптильни, которое должно занять 80% стенки бочки. Например, его можно сделать размерами 70×40 см. Вырезается прямоугольник. С помощью сварочного аппарата и петель он фиксируется, чтобы его можно было открывать. Чтобы крышка коптильни не проваливалась внутрь, необходимо сделать ограничители. Для этого из листового металла в 4 мм вырезаются две полосы с шириной в 3 см. Они изгибаются по дуге бочки и привариваются по краям отверстия коптильни.

Из металлических прутьев или из решеток от холодильника собирается конструкция, на которую будет помещено мясо для копчения. Получившаяся конструкция закрепляется примерно посередине бочки. Она должна быть съемной, чтобы можно было свободно добавить щепу для копчения. Под решетку устанавливается поддон, который будет собирать капающий при копчении жир. Снизу можно сделать небольшие ножки, на которых конструкция будет установлена на костер. Под такую бочку для копчения также можно соорудить кирпичную топку. Преимуществом такого решения будет более быстрый прогрев и равномерное распределение мяса при копчении.

Совет! Можно не вырезать отверстие в бочке. Вместо этого, бочку можно располовинить, чтобы верхняя часть коптильни открывалась и служили крышкой. Это избавит от лишней мороки. Также такой прибор можно будет использовать в качестве барбекю.

Две бочки

Коптильня из двух бочек является очень интересным вариантом не только с точки зрения удобства, но и функциональности. По внешнему виду она будет напоминать похожа на букву «Т». Чтобы верхняя горизонтальная бочка, в которой будет осуществляться копчение легла без особых трудностей, под нее необходимо будет сделать посадочное место. Для этого на бумаге можно нарисовать два полукруга бочки в натуральную величину и приложить их строго друг напротив друга к бочке, которая будет стоять вертикально. После с помощью лобзика, в который будет установлена пилочка по металлу, делается вырез согласно чертежу. Бочки для коптильни необходимо очистить от краски, что можно сделать с помощью пескоструя или огнем.

Горизонтальная бочка помещается на свое место и прихватывается сварочным аппаратом, чтобы зафиксировать ее. Металл бочек довольно тонкий, поэтому придется использовать электроды с диаметром в 2 или 3 мм. В вертикальной емкости, которая будет выступать топкой вырезается дверца по примеру, который описан выше, но ее можно сделать больших размеров. Чтобы дверца не деформировалась от постоянного воздействия огня, ее необходимо укрепить по периметру уголком или листовым металлом. Подложку из полоски металла также стоит сделать в месте, где будет производиться крепление петель. К дверце также приделывается ручка.

Обратите внимание! Если говорить строго, то эта коптильня не является таковой в классическом понимании. Она объединяет в себе и барбекю.

В горизонтальной бочке изготавливается дверца по схеме, как было описано выше, внутрь монтируется решетка для мяса. Дополнительно делается несколько отверстий диаметром в 10 мм. Они необходимы для того, чтобы дым от сгорающих дров просачивался в камеру, где будет происходить копчение. На боковой грани горизонтальной бочки делается три отверстия, которые располагаются рядом. Из листового материала вырезается кружок, который сможет закрыть их. В нем также делаются отверстия таким образом, чтобы при его смещении, он мог закрыть отверстия в боковой стенке емкости. Для придания хорошего внешнего вида конструкция покрывается черной огнеупорной краской.

Для холодного копчения

Конструкции из бочек для холодного копчения, которую можно собрать своими руками во много схожи с теми, которые приводились для горячего копчения. Основная разница заключается в том, что камера сгорания вынесена от камеры копчения, чтобы дым успевал охлаждаться. Для холодного копчения доступно большее разнообразие материалов в силу отсутствия высокой температуры. Коптильни можно изготовить из металлических или деревянных бочек.

Из металлической бочки

Для такой конструкции коптильни понадобится немного свободного места на заднем дворе. Первым делом необходимо выкопать две ямы и соединить их небольшой траншеей, куда будет уложена труба. Днища обеих ям заливаются бетоном. Стенки укрепляются кладкой из огнеупорного кирпича. Одна яма будет служить топкой. Труба заводится в нее и место стыка делается герметичным, чтобы дым не уходил. Если труба не металлическая, то сверху на нее можно уложить доски и засыпать землей, чтобы ее не продавили во время хождения. Отдельно можно купить чугунную дверцу, которая обычно используется в печках, и вмуровать ее в топку. В днище бочки делается отверстие под трубу, которая будет идти от топки. Чтобы соединить бочку и трубу необходимо будет к трубе приварить уголок под 90 градусов. Камера для копчения монтируется на подготовленное кирпичное основание.

Коптильня оборудуется поддоном для сбора жира, а также решетками или прутками, на которые будет уложено мясо для копчения. Крышка не должна быть герметичной. Вместо нее, можно использовать мешковину. Ткань довольно плотная, поэтому дым не будет уходить слишком быстро. Дополнительно можно установить термометр, чтобы отслеживать положение дел. Точно таким же способом изготавливается коптильня из деревянной бочки. Последняя дополнит мясо приятным ароматом, особенно если раньше в ней выстаивались спиртные напитки.

Универсальная коптильня

Универсальная коптильня для холодного и горячего копчения изготавливается только из металлической бочки. В ней все делается как в случае с вертикальным вариантом для копчения из одной бочки, но без топки. Дополнительно в стенке делается отверстие, через которое можно будет завести трубу от генератора дыма. Отверстие можно сделать и снизу, если планируется установка коптильни на подготовленную площадку, но потребуется придумать способ, благодаря которому можно будет плотно закрыть отверстие во время горячего копчения. Еще один пример конструкции такой коптильни можно посмотреть на видео:

Вывод

Прочитав статью, теперь вы знаете, как сделать коптильню для холодного или горячего копчения из бочки. Особый интерес представляет универсальный вариант, который позволит наслаждаться двумя видами копчения, имея только одно приспособление. Всегда можно изготовить походный вариант коптильни из маленького бочонка, который можно будет взять с собой, выезжая на природу с друзьями или семьей.

Отправить комментарий

особенности, плюсы и минусы, необходимые материалы и инструменты, технология сооружения, экплуатация и уход

Традиция коптить добычу досталась нам от наших далеких предков. И хотя острой необходимости сохранять продукты с помощью копчения сейчас нет, побаловать себя копченой рыбой, салом или мясом собственного приготовления иногда хочется. И в этом может помочь простая коптильня, сделанная своими руками из подручных материалов. Самый простой пример коптильного приспособления — коптильня, сделанная из металлической или деревянной бочки.

Что собой представляет коптильня?

Коптильная установка состоит из нескольких элементов:

• камера копчения — в ней будут помещаться продукты, предназначенные для переработки;
• печка или топливник, где будет происходить тление опилок и образование дыма;
• дымоход, который соединяет коптильную камеру и печку (если он необходим по задумке автора коптильни). Длина дымохода зависит от того, каким видом копчения планируется заниматься. Для горячего копчения достаточно 2 м. Если же предполагается холодный способ, то его длина может быть до 5 метров.

Холодное копчение продуктов происходит при температуре +18−220С. При горячем копчении температура газов достигает +350С и выше. Производится оно на большом огне.

Горячим способом чаще всего коптят нежирные продукты. Для копчения жирных продуктов лучше подойдет холодный способ.

Особенности коптильни из бочки

Используя железную бочку, можно при желании не делать даже специального топливника и дымохода. При этом бочку можно поставить на кирпичи, на ее дно уложить стружки и опилки лиственных деревьев и, поддерживая огонь под бочкой, таким образом закоптить необходимые продукты.

С чего начать сооружение коптильни?

Существует несколько вариантов выполнения коптильни из бочки, но во всех них выбор и подготовка бочки под коптильную камеру проводится почти одинаково. Сама бочка может быть любой величины, но высота коптильной камеры должна быть в 3 раза больше ее диаметра. Обычная 200 литровая железная бочка прекрасно подходит под эти условия. Однако ее придется немного переделать.

Если планируется коптить продукты холодным способом (а он значительно полезней и надежней для качества продуктов и их сохранности), то необходимо также запастись железной трубой длиной около 5 м для дымохода.

Затем необходимо подобрать место, где будет располагаться коптильня. Оно должно быть защищено от ветров и желательно иметь накрытие. Определить и отметить на поверхности земли место, где будет коптильная камера и очаг.

От места, где будет располагаться бочка-коптильня до места, где будет находиться очаг, нужно разметить место под траншею для устройства дымохода. Затем нужно выкопать углубление под импровизированную печку и траншею под дымоход. При выполнении этих работ необходимо учитывать тот факт, что для создания в коптильне хорошей тяги, нужно создать в устройстве такой наклон трубы, чтобы дно коптильной камеры и противень печки с расположенными на нем коптящими опилками, оказались на одном уровне (согласно закону сообщающихся сосудов).

Технология сооружения коптильни

Когда будут проведены все подготовительные работы, можно будет приступать к усовершенствованию бочки. Основные этапы работы будут выглядеть примерно так:

• первым делом нужно вырезать дно в бочке с одного конца;
• затем определить у бочки половину и вварить на этом расстоянии с помощью сварки или закрепить болтами решетку из нержавеющей стали. Она будет служить как противень для укладки более мелких кусков продуктов;
• после этого в верхней части бочки нужно приварить прутья, на которые будут с помощью крючьев вешаться более крупные куски продуктов. Чтобы подвешенные куски мяса или рыбы хорошо прокоптились, они должны висеть свободно, не соприкасаясь друг с другом. Поэтому достаточно будет вварить только 3 прута;
• для более качественного копчения продуктов крышку, которой будет по верху закрываться коптильная камера, нужно сделать максимально плотной;
• в центральной части дна камеры копчения вырезается отверстие одного диаметра с трубой дымохода. После завершения работ по устройству печки и дымохода и установки на подготовленное место коптильной камеры в это отверстие вваривается труба дымохода.

Эксплуатации и уход за самодельной коптильней

Приступая непосредственно к процессу копчения, нужно сначала приготовить продукты. Для этого, предварительно засоленные и замаринованные продукты нужно обернуть марлей, для того, чтобы защитить их от возможного попадания копоти и грязи. Затем поместить меньшие кусочки на противень, а большие развесить на крючках. Прикрыть верх бочки плотной крышкой и хорошо обмотать мокрой мешковиной, что не дает дыму быстро уходить из коптильной камеры. Мешковина должна быть влажной все время пока идет процесс копчения.

• Разложив ровным слоем опилки в дымовой камере можно разжигать костер в печке.
• Растопку начинают с малого количества, постепенно увеличивая до полной загрузки.
• Для копчения нельзя использовать сырые дрова. Они горят медленно и образуют много сажи, которая может оседать на продуктах. Лучшие всего использовать сухие дрова. Они хорошо и жарко горят, а значит, быстрее начнется процесс копчения. Опилки для образования ароматного дыма нужно брать обязательно лиственных пород: лучше вишню, яблоню, грушу, можно граб, бук, ясень, ольху. Можно также использовать можжевельник. Он придает продуктам красивый цвет и замечательный аромат.
• О том, что процесс копчения начался, будет свидетельствовать дымок, который в некоторых местах все же может просачиваться из коптильной камеры.
• Коптильню нельзя перегревать. Температура не должна быть слишком высокой, иначе это может сказаться на качестве готового продукта. В начале копчения происходит процесс подсушивания, поэтому температура не должна быть выше 90 градусов. При самом процессе копчения она допускается не выше 120 градусов. Регулировать температуру можно самостоятельно добавляя или уменьшая количество дров в топочной камере.
• Время копчения продуктов зависит от желаемого результата (горячее или холодное копчение) и величины продукта.
• Чем больше температура и суше воздух, тем быстрее происходит процесс копчения продуктов и тем качественнее и вкуснее они будут. Если копчение производилось правильно, то на поверхности продукта образуется красивая корочка, прекрасно сохраняющая его.
• После завершения процесса копчения копченостям необходимо дать остыть в подвешенном состоянии несколько суток при температуре 10−120С.

Уход за такой коптильней не составит большого труда. После каждого копчения нужно промыть решетку и прутья, на которых коптились продукты, и почистить внутреннюю часть коптильной камеры. Вычистить остатки опилок из печки.

Конечно же, копчение дело не простое, но знания приходят с опытом. И если конструкция получиться удачной, то вкусные и приятные продукты, приготовленные своими руками, будут хорошей наградой за труд.

Видео обзор самодельной коптильни из бочки

Коптильня холодного копчения своими руками из бочки 200 л

Аромат и вкус продуктов холодного копчения не оставит никого равнодушным к такой продукции, а являясь владельцем частного дома, устройство для приготовления мясной и рыбной продукции посредством дыма можно соорудить и установить непосредственно во дворе. На том, как сделать коптильню холодного копчения из 200 л бочки своими руками, чертежах, пошаговой инструкции и фото-примерах, остановимся в деталях.

Зачем нужно коптить мясо

Копчение рыбы и мяса способствует улучшению вкусовых качеств и делает продукт уникальным. Во время копчения уничтожаются бактерии, которые сокращают срок хранения мяса. Продукт, приготовленный холодным копчением, способен сохранять свою свежесть на протяжении нескольких месяцев.

Если при горячем копчении мясо пропекается, то при холодном – вялится. В первом случае температура достигает +100°С, во втором составляет не более +30°С. Из-за низкой температуры продукция холодного копчения проходит глубокую обработку и может готовиться в течение нескольких дней, что зависит от размеров куска мяса.

Читайте также: Коптильня горячего копчения своими руками

Конструктивные особенности коптильни

Для начала рассмотрим, что представляет собой устройство для холодного копчения. Независимо от выбранных материалов для сборки, конструкция должна иметь две камеры:

• одна для продуктов;
• вторая для древесной щепы.

По конструкции коптильни бывают разные, как с совмещенными камерами, так и раздельными. Первый вариант подходит для горячего копчения, второй – для холодного. Во втором случае дым в камеру с продуктами подается посредством трубы.

Как правильно выбрать элементы для конструкции

Правильный выбор составляющих для коптилки – залог удобства пользования и долговечности конструкции. Камера для копчения и непосредственно очаг могут быть изготовлены из разных материалов. Наиболее распространенным вариантом для загрузки продуктов является металлическая бочка на 200 литров: она довольно вместительная и служит долго. Если предполагается приготовление продуктов на большую семью, то бочка подойдет наилучшим образом.

Вместо бочки может быть задействована любая другая емкость из металла подходящего размера. Также для холодного копчения камеры изготавливают из дерева, но в отличие от бочки, на такие изделия требуется потратить немало времени.

Что касается топки, то варианты также могут быть различные. Так, например, топку можно выполнить из кирпича, оснастить дверцей, т.е. сделать некое подобие печи. Вместо кирпича можно применить небольшую металлическую емкость.

Материалы и инструменты

Помимо бочки, для конструирования коптильни понадобятся:

• углошлифовальная машинка;
• сварочный аппарат;
• листовой металл;
• арматура;
• металлические уголки;
• соединительные элементы;
• дверца.

Конечный перечень будет определяться выбранной конструкцией. Так, для самой простейшей коптильни потребуются лишь бочка и труба.

Выбор конструкции очага

Если коптильню предполагается изготовить надолго, то и топка должна быть сделана основательно. Поэтому лучше использовать кирпич либо сваренную печь из металла. Возможен и более простой вариант топки — выкопать прямоугольную яму в земле глубиной 40 см. Сама коптильня будет иметь следующий вид: очаг в земле, траншея под дымоход, укрытая сверху каким-либо материалом и бочка, помещенная над траншеей.

Варианты дымоходов

Немаловажным конструктивным элементом коптильни холодного копчения является дымоход. Его можно выполнить как под землей, так и над ее поверхностью.

Если вы проживаете в южном регионе, то логичнее соорудить дымоход под землей, что обеспечит более быстрое охлаждение дыма, чем это было бы на солнце.

Дымоход может представлять собой один из следующих вариантов:

1. Железная труба.
2. Траншея, верхняя часть которой плотно закрывается металлом, деревом, фанерой или другими подходящими материалами.
3. Кирпичный или каменный канал.

Тот или иной вариант выбирают, исходя из личных предпочтений и возможностей. Чаще всего габариты дымохода делают такими:

• длина 3 м;
• высота 25 см;
• ширина до 50 см.

Читайте также: Холодное копчение в домашних условиях

Изготовление коптильни холодного копчения из бочки

Поскольку конструкции коптилен из 200 литровой бочки бывают разными, рассмотрим некоторые из них.

Простая коптильня

Прежде чем начать изготовление коптильни, рекомендуется сделать наброски, т.е. нарисовать чертеж. Уже по нему можно будет выполнить разметку на грунте. Разметочные работы проводят при помощи рулетки, колышков и шнура.

В том месте, где планируется поставить бочку, в землю вбивают колья таким образом, чтобы образовался квадрат. Его размеры должны быть меньше диаметра бочки на 20 см. Со стороны примыкания дымохода отмеряют около 50 см: этот отрезок должен располагаться посередине стороны. После разметки, точки входа дымового канала отмечают кольями.

В ту сторону, куда выходит канал из квадрата, отмеряют 3 м и забивают колышек. Параллельно этой разметке делают вторую, которая будет служить второй стенкой дымового канала. Затем размечают топку. Ее размеры могут быть такими: длина около 60 см, а ширина на 30 см больше ширины дымового канала. После разметки колья соединяют шнуром.

В остальном конструирование коптильни состоит из следующих шагов:

1. Земляные работы. По линиям разметки выбирают грунт, углубляясь на 40 см.
2. Выравнивание и уплотнение. Если на участке почва супесчаная, т.е. не плотная, стенки вырытых углублений укрепляют металлом либо досками. Также можно использовать кирпич либо камень.
3. Обустройство верхней части топочной камеры. Чтобы была возможность регулировать процесс горения и тления стружек, над топкой монтируют заслонку. Для этих целей подойдет кусок листового металла, которым накрывают топку. Для удобства верх топки выкладывают в виде двух рядов кирпича.
4. Подготовка емкости. Бочка должна позволять укладывать продукты, как на решетку, так и подвешивать их на крюки. Для последних часто берут изогнутую проволоку. Решетку используют исключительно металлическую. Для установки решетки внутрь бочки можно поместить 2 ряда кирпичей либо просверлить отверстия и закрепить 4 болта, на которые будет опираться решетка. Для подвешивания крючков монтируют пруток из арматуры.
5. Монтаж бочки. Емкость устанавливают таким образом, чтобы между ней и краем дымохода не было зазоров, например, ставят бочку прямо на землю и заделывают щели грунтом.
6. Герметизация дымохода. Сверху дымового канала укладывают доски либо металл и засыпают землей.

С дымогенератором

В последнее время для холодного копчения все чаще используют дымогенераторы – устройства, которые вырабатывают готовый дым для копчения. Подобные приспособления можно как приобрести, так и изготовить самостоятельно.

Устройство

Коптильня с дымогенератором представляет собой два отдельных узла – камеру для копчения и непосредственно источник дыма. В отличие от предыдущей конструкции, генератор располагается возле бочки, т.е. устройство получается более компактным.

Изготовление дымогенератора

Дымогенератор сделать довольно просто. Для него понадобится металлическая труба диаметром около 60 мм и длиной около полуметра. Из нее изготавливают так называемый «стакан»: одна сторона трубы делается герметичной, другая – более узкой. Также предусматривают резьбу для муфты.

Читайте также: Дымогенератор для холодного копчения своими руками

Сборка коптильни

Чтобы собрать дымогенератор и бочку в единое устройство, в нижней части емкости приваривают муфту с резьбой диаметром около 40-60 мм: к ней будет подключаться дымогенератор. Внутри бочку можно оснастить аналогично предыдущей конструкции.

Дымогенератор наполняют щепой и подсоединяют к бочке через муфту. В емкость помещают продукты и накрывают ее сверху влажной мешковиной. Остается распалить щепу и можно приступать к копчению.

Из бочки и металлической топки

Для такой конструкции понадобятся:

• бочка;
• уголок;
• квадратная и круглая труба;
• прут.

Для печки используется металл толщиной 4 мм, что исключит прогорание материала.

Собственно процесс изготовления:

1. Нарезаем квадратную трубу и свариваем подставку для бочки.
2. Из металлического листа, уголков, квадратной и круглой трубы изготавливаем печку.
3. Чтобы конструкцию можно было использовать для холодного и горячего копчения, соединительную трубу делаем разборной.
4. К бочке закрепляем отрезок трубы для стыковки с печкой (вариант для горячего копчения) либо дымоходной трубой для холодного копчения.
5. Из прутьев изготавливаем элементы для подвешивания крюков с мясными и рыбными продуктами. На эти же прутья можно будет укладывать решетки.
6. В бочке делаем отверстия и помещаем в них штыри.
7. Изготавливаем крышку для печки.

Советы по пользованию коптильней

Помимо правильно изготовленной коптильни, в процессе приготовления продуктов желательно придерживаться некоторых рекомендаций:

1. В ходе копчения нужно периодически следить, чтобы щепа не горела, а тлела, ведь продукты должны готовиться под воздействием дыма, а не высокой температуры.
2. Нужно избегать прерывания процесса тления, поскольку это может негативно отразиться на вкусовых качествах готового продукта: щепа должна по мере необходимости подсыпаться в печку.
3. Если конструкцией предусматривается фильтр, его периодически нужно смачивать.
4. Обустраивая коптильню на улице, желательно защитить ее навесом. Таким образом, пользоваться устройством можно будет при любой погоде.

Разобравшись, как сделать коптильню холодного копчения своими руками из бочки 200 л и рассмотрев чертежи с фото и пошаговыми инструкциями, повторить одну из конструкций сможет каждый желающий. Также в процессе изготовления коптильни можно проявить фантазию, внести изменения, сделав то или иное приспособление под себя. Только правильно сконструированная коптильня и соблюдение технологии копчения сделают продукт поистине вкусным и ароматным.

Коптильня горячего копчения из бочки: как сделать своими руками

Самостоятельно изготовить коптильную конструкцию на частном участке, она служит незаменимым предметом для приготовления различных продуктов. Одним из вариантов изготовления является коптильня из бочки. Для этого вначале нужно составить подробный чертеж, и поэтапно выполнять работу. Рассмотрим, как изготавливается коптильня горячего копчения своими руками из бочки.

Чем отличается горячее копчение от холодного?

Конструкция горячего и холодного копчения отличается строением. Для выполнения процесса горячего вида, конструкцию располагают над огнем или дымом. Данный вид устройства не имеет больших размеров, и не составляет сложности при изготовлении. Продукты, приготовленные таким способом, имеют необычный аромат, но могут быть сухими. Для приготовления необходимо несколько часов.

Коптилка для холодного процесса отличается большими размерами, и обязательным наличием дымохода. Процесс копчения холодного вида занимает длительное время, для этого понадобиться до нескольких недель. Такой процесс является длительным потому, что температура при приготовлении всего лишь до 40 градусов.

Чтобы не занимать лишний участок для сооружения двух конструкций, лучше сделать одно устройство, которое будет выполнять несколько функций. Если бочка не соединена с топкой, то её можно устанавливать на различные источники дыма.

Как самостоятельно сделать коптильню?

Для начала изготовления конструкции, необходимо составить подробное описание с учетом всех деталей, в этом поможет интернет. Чертеж поможет выполнить работу правильно, и поэтапно, благодаря этому, можно избежать ошибок.

Для изготовления коптильни можно использоваться несколько способов, с применением сварочного аппарата, и без него. Также можно скомбинировать коптильню холодного, и горячего процесса.

Способ № 1

Первый способ подразумевает изготовление устройства без применения сварочного аппарата. В этом и заключается преимущество данного способа. Вначале необходимо зачистить внутреннюю поверхность бочки от краски. Чтобы пыль не попала в глаза, и органы дыхания, необходимо надеть средства защиты.

На боковой стенке бочки делают разметку, и отрезают этот участок болгаркой. Таким образом, делают люк в данном сооружении, для выполнения такой работы нет определенных правил. Отверстие можно сделать прямоугольного, квадратного или круглого вида.

На боковых частях бочки закрепляют полосы, фиксирующие крышку, они препятствуют проваливанию её внутрь. Для этого можно использовать полоски из металла, их можно вырезать из другой бочки. Затем необходимо соорудить опоры, для этого их выгибают по форме бочки, и зажимают специальным инструментом, и делают отверстия. Такую процедуру выполняют с обеих сторон коптильни.

При следующем этапе, закрепляют петли для люка, используя такой же принцип, как и для опор. Петли фиксируют заклепками, это делают с обеих сторон, и прикрепляют к люку ручку, чтобы было удобно открывать. Для этого можно взять старые ручки от холодильника или других предметов. Чтобы закрепить элемент, выполняют отверстия, прикладывают ручку, и фиксируют её винтами или болтами.

После этих действий выполняют сооружение дымохода, для этого необходимо взять фитинги или трубы. Основным требованием к материалу является то, чтобы он хорошо крепился болтами, так как при этом способе не применяют сварку.

Теперь устанавливают внутреннюю часть коптилки, закрепляют опоры, и направляющие элементы для расположения решетки. Вначале нужно подобрать удобное расположение креплений, и выполняют боковые отверстия при помощи сверла. Затем вставляют опорные элементы.

Чтобы быстро удалить краску с внутренней поверхности, бочку устанавливают на огонь, оставляют до полного прогревания, а гарь счищают щеткой. После этого поверхность обезжиривают, и окрашивают огнеустойчивым материалом.

Раму, которая является опорой коптилки, выполняют из металлических уголков, их соединяют болтами.

Способ № 2

Для такого способа понадобиться сварочный аппарат, при этом внутренняя и внешняя поверхности должны быть чистыми. Бочка не должна быть использована ранее под химические вещества, если на ней имеются загрязнения, их необходимо подвергнуть термической обработке, и вымыть.

1. Верхний участок бочки отрезают в том случае, если предмет запаян, для этого используют болгарку. Крышку в дальнейшем применяют, как поддон для камеры приготовления.

2. В нижней части конструкции располагается топка, здесь нужно сделать дымоходный выход, и дверцу, размер которой 20*30 сантиметров. Отрезанный участок прикрепляют к бочке петлями, таким образом, сооружают дверцу в емкость для загрузки дров.

3. Дно должно иметь перфорированный вид, оно играет роль поддувала, и отделения для извлечения золы. На высоте 1/3 от всего объема бочки закрепляют дно из толстого металла, около 0,4 сантиметров.

4. Затем для сооружения дымохода, в бочке вырезается отверстие, которое будет схоже с диаметром фитинга.

5. Трубу прикрепляют к бочке, соблюдая не слишком большую высоту, иначе тяга будет увеличиваться, а приготавливаемые продукты будут выделять много жира.

6. К конструкции приваривают опорные ножки, которые обеспечат свободное место между почвой и бочкой, это дает возможность разжечь костер.

7. Топку можно делать отдельно от бочки, её сооружают из кирпича в любом удобном месте. Дно бочки служит нижней частью коптильни, при этом конструкция станет просторной.

8. Лицевую часть топки изготавливают из кирпича, оставляя отверстие для закладки дров, а чтобы дым мог свободно выходим, необходимо создать свободное место в задней части топки.

9. Чтобы собрать жир, для этого используют поддон из крышки бочки, диаметр которого соответствует диаметру бочки. Чтобы правильно поместить поддон, на высоте до 20 сантиметров приваривают арматуру крестообразным способом. На эту конструкцию устанавливается поддон из металла. В верхней части бочки выполняют основу для решетки, на которую укладывают продукты. Для этого необходимо взять арматуру, имеющую форму петель, которые располагаются со всех сторон коптильни. При этом между решетками соблюдают ширину до 18 сантиметров.

10. Решетку изготавливают из проволоки, затем прикрепляют её к основе. Чтобы проволока была идеально согнута, её наматывают на окружность коптильной конструкции, а концы укорачивают до 5 сантиметров. Прутья должны иметь ширину около 2,5 сантиметров.

11. На последнем этапе изготавливают крышку с перфорацией, для этого можно использовать деревянный материал.

Способ № 3

При использовании этого способа, выполняют комбинированный вид горячего и холодного процесса. Данный вид коптильни считается универсальным, его сооружают без внутренней топки. Такой вид коптильни можно использовать для приготовления блюд горячего или холодного копчения.

1. Для такого уникального сооружения нужно использовать бочку, которая имеет прочное дно, в нем проделывают несколько небольших отверстий.

2. Затем отдельно устраивают топку, при этом её верхнюю часть оставляют открытой. Для изготовления можно взять кирпич, он является самым подходящим материалом.

3. На топку будет устанавливаться коптильня, при этом продукты, которые располагаются внутри, будут приготовлены копчением горячего способа.

4. Чтобы использовать бочку для копчения холодного вида, необходимо сделать дымоход, который будет выходить наружу. Если установить бочку над дымоходным выходом, то дым попадает внутрь конструкции.

5. Дополнительно необходимо соорудить поддон, в который будет стекать жир или сок от продуктов. Его устанавливают на арматуру, которую приваривают к бочке крест на крест. С помощью такого поддона можно легко осуществлять уход за коптильной конструкцией.

6. В камеру для копчения устанавливают решетки, на них укладывают приготавливаемые продукты, для этого применяют проволоку.

7. Накрывают коптилку специально изготовленной крышкой, для этого используют деревянный или джутовый материал, это способствует задержанию дыма.

Таким образом, для изготовления коптильной конструкции из бочки понадобиться сама бочка, арматура для сооружения решетки, и креплений для неё, болгарка, чтобы проделывать отверстия для дверей, болты или сварочный аппарат, которым сваривают все детали. В случае использования болтов, все элементы скручиваются. Для создания опоры коптильни, применяют уголки из толстого металла, которые способны выдержать всю конструкцию. Чтобы создать петли или соединения между крышкой, и бочкой, заготавливают металлические ленты.

Преимущества коптильни, сделанной самостоятельно, заключается в том, что можно придать продуктам необыкновенный вкус натуральным образом, не используя химических веществ. Изготовить коптильню в домашних условиях несложно, это можно сделать без особых знаний и опыта. Для сооружения такой конструкции можно использовать различные предметы, самой подходящей считается бочка, из неё более удобно изготовить коптильню.

Коптильня из бочки своими руками: холодного и горячего копчения (фото, видео)

Коптильня из бочки (фото)

Иметь на даче собственную домашнюю коптильню – это, пожалуй, мечта каждого охотника, рыбака или просто любителя полакомиться вкусными и, что немаловажно, здоровыми копченостями. И совсем необязательно для этого приобретать весьма недешевую коптильню фабричного производства – отличным решением будет самодельная коптильня из, например, 200-литровой бочки. Это будет достаточно эффективное и простое в исполнении решение — коптильня из бочки своими руками собирается достаточно быстро и без особых затрат. Существует, конечно же, и множество других вариантов, например, коптильня из холодильника, однако бочка и доступнее, и проще в обработке.

Особенности строения коптильни

В зависимости от того, какой вид копчения предпочитается, коптильня имеет свои анатомические особенности:

• коптильня горячего копчения устанавливается непосредственно над источником огня и дыма, поэтому ее конструкция достаточно простая, к тому же она занимает меньше места. Вот только приготовляемые горячим способом блюда более сухие, к тому же под действием термической обработки они теряют большую часть своих полезных свойств;
• коптильня холодного копчения имеет больший размер и более сложную конструкцию, потому что обязательным элементом является достаточно длинный дымоход, соединяющий очаг и коптильную камеру. Дымоход часто прокладывается под землей и должен иметь точно рассчитанные габариты и уклон, чтобы обеспечивалась тяга необходимой силы.

Разница заключается не только в особенностях конструкции, но и в тонкостях приготовления блюд:

• копчение горячим типом протекает достаточно быстро – буквально за пару часов;
• холодное копчение в силу низкой температуры дыма (около 35-45 градусов) может длиться до нескольких недель.

Как видно, 2 вида копчения плохо совместимы друг с другом, поэтому тем, кто желает получать блюда по обеим технологиям приготовления, часто приходится сооружать сразу 2 коптильни. В принципе их можно соорудить из двух бочек, однако вполне можно обойтись и одной бочкой – если нет постоянного крепления между топкой и бочкой, то ее можно просто-напросто переставлять с одного источника дыма на другой.

Как сделать коптильню из бочки?

Первым делом запасаем все необходимое:

• бочка, желательно объемом не менее 200 литров;
• куски арматуры;
• крепкая проволока для сплетения решетки;
• лист огнеупорного металла толщиной около 4 мм – из него будет сделано дно коптильной камеры;
• металлический уголок для ножек коптильни;
• металлические петли, на которые подвешивается дверца;
• кусок трубы для дымохода – диаметр около 10 см, длина зависит от необходимой силы тяги;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Используемая бочка должна быть чистой и безопасной для продуктов – не рекомендуется использовать бочки из-под машинных масел, топлива и химикатов.

В любом случае ее нужно тщательно промыть водой, а в отдельных случаях также рекомендуется опалить ее огнем паяльной лампы.

Далее план действий следующий:

• спиливаем верхнюю крышку бочки, она пригодится для сооружения поддона внутри бочки, разделяющего бочку на 2 половины;
• в нижней половине бочки будет организована топка для коптильни горячего копчения, поэтому нужно выполнить в ней дверцу с засовом. Здесь же проделывается отверстие для вывода дымохода с избытками дыма;
• дно бочки просверливается в нескольких местах – отверстия нужны для притока воздуха в топку. Если бочку планируется использовать только для горячего копчения, то дырок может быть не слишком много;
• примерно на уровне 1\3 от общей высоты бочки монтируется лист металла с многочисленной перфорацией – он будет отсекать открытое пламя и пропускать в коптильную камеру дым;
• к топочной камере приваривается дымоход, он не должен быть слишком высоким, иначе сильная тяга приведет к повышению температуры в коптильне. Не следует делать дымоход и слишком низким – в этом случае тяга будет недостаточно сильной;
• чтобы в топку проникал воздух, нужно поставить бочку ан ножки из уголка.

Это вариант со встроенной топкой, можно же выполнить коптильню и без собственной топки. В этом случае будет удобно использовать коптильню, как для горячего, так и для холодного копчения.

В этом случае бочка снабжается достаточно толстым металлическим дном, в котором выполняется многочисленная перфорация. Затем отдельно сооружается невысокая топка, ее можно сложить, например, из кирпича, оставив при этом открытым ее верх. Сверху на топку будет устанавливаться бочка с перфорированным дном, а размещенные в бочке продукты будут приготавливаться методом горячего копчения. А если выполнить топку для холодного копчения и соорудить для нее дымоход с выходом на поверхность, то можно будет использовать ту же бочку и для холодного копчения продуктов – достаточно будет просто разместить бочку над выходом дымохода, и охлажденный дым будет проникать внутрь коптильни.

Видео:

Для удобства копчения нужно соорудить специальный поддон, в который будет стекать вытопившийся жир и сок. Поддон не должен полностью перекрывать бочку, поэтому его диаметр должен быть примерно на 6-10 см меньше диаметра бочки. Устанавливать его можно на вваренные в бочку крест-накрест куски арматуры. В этом случае дым будет беспрепятственно циркулировать по бочке, жир и сок будут капать не в топку и дымоход, а в поддон, при этом поддон можно будет легко достать и очистить.

Для размещения в коптильной камере продуктов можно использовать разные способы. Например, можно вварить в тело бочки крепления для металлической штанги, на которую будут вешаться крюки с насаженными продуктами. Также можно скрутить из прочной огнеупорной проволоки решетку, которая будет ставиться на 4 вваренных в бочку отрезка арматуры. При этом нужно следить, чтобы эти крепления не мешали вынимать из бочки поддон с жиром.

Сверху бочку можно закрывать перфорированной деревянной крышкой или же джутовой тканью. Главное, чтобы крышка не закупоривала коптильню, потому что дым должен иметь возможность выходить наружу.

Руководство по холодному копчению — источник копченого барбекю

Иногда вам нужно выйти из привычной зоны комфорта для барбекю.

Умение курить холодным дымом открывает целый мир вкусовых возможностей.

Небольшое предостережение, прежде чем вы убежите и скупите все, что вам нужно, чтобы начать операцию по холодному копчению на заднем дворе мирового класса.

Вы должны знать, что холодное копчение требует точности и осторожности. Это связано с некоторыми очень реальными рисками для здоровья. Хорошая новость заключается в том, что эти риски можно снизить при правильной настройке и экспертных знаниях.

Если вы хотите узнать больше о холодном копчении, мы собрали все, что вам нужно знать, в следующей статье. Решите для себя, готовы ли вы принять вызов.

Щелкните, чтобы сразу перейти к каждой теме

Что такое холодное копчение?

Холодное копчение — это процесс, который при использовании в сочетании с консервированием сохраняет мясо и придает ему характерный дымный аромат.

Некоторые пищевые продукты можно коптить холодным копчением, и, возможно, не нужно их консервировать, как мясо.Продукты холодного копчения могут храниться месяцами без охлаждения.

Для холодного копчения мяса основной процесс выглядит следующим образом:

1. Мясо проходит процесс вяления для удаления влаги и подавления роста бактерий.
2. Вяленое мясо подвергается воздействию дыма, который придает характерный дымный аромат. Копчение мяса занимает время, от часов до дней, в зависимости от продукта.

Хитрость заключается в том, чтобы подвергать пищу дыму без особого нагрева. Пища должна храниться при температуре ниже 90 ° F.Обычно это достигается путем хранения пищи в неотапливаемой камере, в то время как дым из другой камеры закачивается внутрь.

Холодное копчение имеет давнюю историю. Этот метод часто использовался для сохранения мяса на зиму, когда в остальном еды не хватало. В западной культуре фермы часто включали «коптильню»; специальное здание для копчения и хранения мяса.

У вас могут быть даже воспоминания о бабушках и дедушках, или двоюродных бабушках и дядях, холодном копчении лосося или что-то подобное.

Горячее копчение и холодное копчение

Горячее курение должно быть вам знакомо, если вы давно пользуетесь этим сайтом. Дым образуется при горении при температуре, достаточной для приготовления мяса. Обычно между 225 ° — 250 ° F.

В большинстве случаев мясо хранится в той же камере, что и горящее топливо и тепло.

Мясо чаще всего едят горячим, сразу после того, как его закопчили.

Поскольку мясо горячего копчения готовится при температурах выше опасной зоны 140 ° F, мясо не требует предварительной обработки.Более высокие температуры достаточно высоки, чтобы убить любые болезнетворные микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание.

Конечно, вы все равно можете консервировать или замариновать продукты горячего копчения только из-за вкуса, который они придают.

Горячее копчение может длиться часами, даже день для самых больших частей грудинки. Общее время будет зависеть от размера и типа копченного мяса.

Какие продукты лучше подходят для холодного копчения?

Салями или копченый лосось часто первое, что приходит в голову, когда мы думаем о еде холодного копчения.Но на самом деле существует широкий спектр продуктов, которые можно коптить холодным способом, например, сыр.

Если вы никогда раньше не курили холодным копчением, вероятно, неплохо было бы начать с продуктов с низким уровнем риска, таких как сыр, а салями оставить профессионалам. Это позволит вам освоить технику, не беспокоясь о рисках для безопасности.

К некоторым другим продуктам холодного копчения, связанным с меньшим риском для здоровья, относятся

• тофу (не смейтесь, стоит попробовать)
• орехи
• овощи.
• яйца вкрутую
• оливковое масло
• чеснок

Мясо, например бекон, которое готовится перед подачей на стол, также представляет собой низкий риск. Это помогает избавиться от любых неприятностей, которые могли возникнуть.

Колбаса и рыба (например, копченый лосось) являются популярными вариантами холодного копчения, однако они несут более высокий риск, чем другие виды мяса, так как при неправильном обращении создают идеальные условия для роста ботулизма.

Опасности холодного копчения (или как не умереть от ботулизма)

Похоже, что вся информация о холодном копчении укладывается в один из двух лагерей:

1. Холодное копчение — это дьявол, и если вы попытаетесь это сделать, ваши друзья и семья умрут от ботулизма.
2. Холодное копчение легко, и каждый может делать это дома.

Я думаю, что это оказывает всем медвежью услугу.Информация либо ограничивается внутренними опасностями, либо настолько сосредоточена на том, чтобы напугать вас опасностями для здоровья, что любой начинающий энтузиаст холодного курения может отказаться от этой идеи.

Мы надеемся, что, объяснив риски и способы их снижения, мы поможем вам решить, подходит ли вам холодное копчение.

Почему холодное копчение опаснее горячего?

В то время как копчение любого вида мяса сопряжено с определенными рисками, холодное копчение рыбы и колбас особенно опасно.

Холодное копчение создает идеальные условия для размножения вредных бактерий. Мясо не готовится, что обычно убивает любые бактерии.

Если вы обработаете мясо перед копчением (что вам, безусловно, следует), соль подавит рост бактерий, но не убьет их полностью. В довершение всего, температура, при которой мясо хранится во время холодного копчения, может стимулировать рост бактерий, если за ней не следить.

Здесь вы, возможно, думаете о долгой, казалось бы, успешной истории различных культур холодного копчения мяса.Конечно, если бы это было так опасно, мы бы отказались от практики.

Что ж, несомненно, люди умирали и умирают до сих пор в результате употребления в пищу мяса, которое не было безопасным для холодного копчения.

И что удивительно, современные фабричные методы производства фактически увеличили риск попадания опасных бактерий в наше мясо. Эти патогены включают Clostridium botulinum, или ботулизм, и Listeria monocytogenes, более известную как листерии.

Ботулизм особенно опасен, хотя он не так распространен, как листерии, особенно в отношении продуктов домашнего копчения.Listeria по-прежнему вызывает у вас сильное заболевание и может быть смертельным.

Стоит отметить, что мясной фарш несут в себе особенно высокий риск бактериального заражения. Это связано с тем, что бактерии, которые обычно живут в кишечнике животного, при измельчении равномерно распределяются по всему мясу. Если мясо не приготовить, бактерии могут легко размножаться.

Некоторым людям следует избегать холодного копчения любой ценой

Из-за высокого риска заражения листериями людям с ослабленным иммунитетом (например, пожилым, хроническим больным и беременным женщинам) рекомендуется избегать употребления рыбных продуктов холодного копчения, даже тех, которые производятся в промышленных масштабах.

Именно из-за высокого риска заражения листериями сырая копченая рыба не имеет срока хранения, который обещают другие копченые продукты. Срок хранения копченого лосося промышленного производства составляет всего около 2 недель.

Рыба холодного копчения также несет риск заражения паразитами. Ленточные черви, например, могут проникать в водные пути через стоки фекалий млекопитающих, обитающих на суше поблизости. Приготовление пищи обычно убивает таких паразитов, а холодное копчение — нет.

Обобщение рисков

Мы рассмотрели много информации о рисках холодного копчения.

• Пища холодного копчения не подвергается тепловой обработке и в процессе холодного копчения находится в температурной «опасной зоне» для роста бактерий.
• Паразиты, которые могли присутствовать в мясе, не уничтожаются в процессе холодного копчения.
• Риск заболевания ботулизмом или листерией особенно высок при холодном копчении колбас и рыбы.
• Людям с ослабленным иммунитетом, например, хроническим больным, пожилым людям или беременным, не рекомендуется употреблять мясные продукты холодного копчения.

Так что нужно о многом позаботиться. Но если вы все еще читаете это, очевидно, что вас все еще интересует холодное копчение. И многие люди делают это в домашних условиях.

Существует множество отличных руководств и книг рецептов, которые научат вас, как безопасно коптить холодным дымом.

Эта книга хорошо знакомит вас с наукой и методами, лежащими в основе мясных закусок.

Установка для холодного копчения своими руками

Мы не можем использовать наши обычные методы сжигания для получения дыма.

В большинстве случаев самый простой способ получить холодный дым — использовать внешнюю топку, которая закачивается в коптильную камеру через трубы.

По мере того, как дым проходит по трубам, он охлаждается.

Хорошая идея — иметь в топке вентиляционное отверстие, чтобы можно было контролировать жар огня и дымообразование.

Пища, которую вы собираетесь коптить, помещается в коптильную камеру, которая по сути представляет собой отдельный контейнер. Рекомендуется установить в коптильной камере решетки, чтобы максимально использовать пространство, а также вентиляционное отверстие для воздушного потока и контроля температуры.

Эта камера может быть как простой пластиковый охладитель, так и старая деревянная бочка.

Некоторые любят помещать ледяные блоки в дымовую камеру, чтобы температура не поднималась до уровня, при котором бактерии могут расти быстрее.

На видео ниже показана довольно типичная установка для холодного копчения, сделанная своими руками, с использованием дешевого угольного гриля Weber и водяного коптильни.

Есть много вариантов в зависимости от того, какое снаряжение у вас под рукой.

Если создание собственного устройства для холодного копчения кажется немного сложным, существует большой выбор доступных продуктов, которые могут облегчить настройку.

Холодное копчение в Weber Smokey Mountain

Хотя это можно сделать, сохраняя пищу и огонь в одной камере, очень сложно поддерживать температуру ниже отметки 120 ° F.

Решение состоит в том, чтобы использовать Weber Smokey Mountain в качестве камеры для хранения еды и закачивания дыма из другого источника.

Дешевый и простой вариант — поместить электрическую плиту в картонную коробку, положить несколько деревянных кусков на сковороду и поместить в коробку небольшой компьютерный вентилятор.

Вырежьте в коробке несколько вентиляционных отверстий, чтобы воздух проходил. Проложите какой-нибудь воздуховод из фольги от коробки до вашего Weber Smokey Mountain (вы можете сделать картонную дверь вместо вашей обычной двери на Weber Smokey Mountain, с отверстием как раз подходящего размера для трубы).

ПРИМЕЧАНИЕ — Здесь немного пожароопасно, так что следите за этим.

По мере того, как дерево дымится, вентилятор нагнетает дым по воздуховоду в гору Вебер Смоки-Маунтин.

Вам понадобятся очень точные термометры для контроля температуры в Weber Smokey Mountain, поэтому, если вы еще не приобрели первоклассный термометр для своей плиты, сейчас самое время это сделать.

Если вам нужны более подробные инструкции по этой настройке, посетите сайт www.virtualweberbullet.com для получения дополнительной информации.

Холодное копчение в коптильне Masterbuilt

Если у вас есть электрический коптильня Masterbuilt, то комплект для холодного копчения — отличный простой вариант.Этот комплект прикрепляется к отверстию для загрузки щепы коптильни. Вы можете надеяться на непрерывный дым до 6 часов при температуре 100-120 ° F.

Мы слышали, что этот курильщик может производить немного креозота, оставляя пищу горькой на вкус. Есть несколько решений этой проблемы.

Один из них — добавить около 3 дюймов сушильной трубки для удаления креозота. Это также обеспечит лучший контроль температуры.

Еще одна идея — сначала дать огню много кислорода. Дайте фишкам разгореться и дать остыть белому дыму. Когда появится тонкий синий дым, подайте его в коптильную камеру.

Используйте дымогенератор с трубкой для гранул

Этот дымогенератор был специально разработан для производства дыма при холодном копчении. Его можно поместить прямо в плиту, и он будет производить дым, не выделяя большого количества тепла.

Просто заполните дымогенератор гранулами, воспользуйтесь фонарем, чтобы зажечь их с одного конца, прижимая пламя к гранулам, пока они не загорятся.

Дайте гранулам гореть, пока они не станут горячими, а затем задуйте пламя. Поместите коптильню в плиту, и все готово.

Легкая и портативная, эта надстройка позволяет легко производить дым с помощью гранул или опилок.

Этот аппарат утверждает, что обеспечивает 4-6 часов дыма. Мы слышали, что иногда это устройство не соответствует этому требованию.

При этом, это может быть связано с множеством факторов, таких как марка гранул, которые вы используете, или от того, следовали ли вы инструкциям должным образом (хотя есть соблазн выбросить инструкции и просто зажечь штуку. ).

Сыр холодного копчения

Если все разговоры о ботулизме отвлекают вас от идеи холодного копчения, для вас все же есть варианты.

Сыр холодного копчения дает восхитительные результаты примерно через 2–4 часа без рисков, связанных с мясом холодного копчения, не считая риска расплавления сыра, если вы позволите ему стать слишком горячим.

Если вы поддерживаете температуру в коптильной камере ниже 90 ° F, ваш сыр должен оставаться твердым, поэтому вам все равно нужно будет внимательно следить за температурой.

Если вы курите в прохладную погоду, будет легче поддерживать низкую температуру.

Если вам действительно срочно нужно выкурить сыр в теплое время года, попробуйте закурить утром или вечером, когда температура ниже, или поместите немного льда в коптильную камеру, чтобы воздух вокруг сыра оставался прохладным.

Аромат дыма проникает только через поверхность сыра, поэтому разрезание сыра на более мелкие кусочки даст лучший результат.Рекомендуется регулярно переворачивать сыр, чтобы обеспечить равномерное покрытие поверхности сыра дымом.

Еще один полезный совет — перед копчением нагреть сыр до комнатной температуры, так как это предотвратит образование конденсата на поверхности сыра.

Когда сыр готов, заверните его в полиэтиленовую пленку и оставьте в холодильнике на несколько дней, чтобы он приобрел более интенсивный вкус.

Вот отличное видео, написанное Малкомом Ридом, о howtobbqright.com с инструкциями о том, как коптить сыр в вашей коптильне, не создавая отдельной коптильной камеры.

Кроме того, у нас есть целый пост в блоге, где вы можете узнать больше о сыре холодного копчения.

Насадки для безопасного холодного копчения

Холодное копчение не для всех. Чтобы сделать это безопасно, требуется точность и терпение, и вы должны быть готовы инвестировать время и деньги, чтобы убедиться, что у вас есть правильная настройка.
Если вы все еще хотите попробовать холодное копчение, вот несколько советов по безопасности.

1) Обязательно следуйте рецептам экспертов

В то время как ваш сосед по дороге может клясться, что он эксперт по холодному курению, в этой ситуации его слова действительно недостаточно, так как на карту поставлено здоровье вашей семьи и друзей.

Хорошая новость в том, что есть добросовестные эксперты, готовые поделиться своим опытом. Эта книга — отличный ресурс для мясных и колбасных изделий.

2) Купите мясо или рыбу самого высокого качества у местного мясника или продавца рыбы.

Мы уже обсуждали риски для вашего здоровья, если рыба, которую вы курите, заражена паразитами, такими как ленточный червь.Найдите торговца рыбой, которому вы доверяете, который знает признаки паразитарной инфекции в мясе рыбы и может сказать вам, откуда была взята рыба.

Те же принципы применимы и при закупке мяса. Ваши риски снижаются, если зверь здоров и не заражен инфекциями.

3) Использовать холодное копчение в сочетании с засолкой

Холодное копчение само по себе не лечит мясо. Следовательно, вы должны вылечить мясо перед тем, как его закоптить. Национальный центр консервирования домашних продуктов красиво и лаконично заявляет об этом: «Холодным копчением должны подвергаться только те мясные продукты, которые подверглись ферментации, солению или вялению».

Так что следуйте советам экспертов и всегда сушите пищу перед холодным копчением.

4) Используйте холодное копчение, а затем другой способ приготовления

Есть несколько способов применения этого совета.

Самый безопасный способ сделать что-то — это засолить мясо, коптить его холодным копчением и затем готовить перед тем, как съесть. Еще раз процитируем наших друзей из Национального центра консервирования домашних продуктов: «Большинство продуктов холодного копчения перед употреблением в пищу следует приготовить при внутренней температуре 160 ° F»

Это приятное напоминание о том, что холодное копчение никоим образом не способствует приготовлению и лечению мяса.

Другой вариант — коптить мясо в сыром виде в течение короткого периода времени, уделяя особое внимание тому, чтобы оно не нагрелось до опасных температур. Затем готовьте мясо сразу после процесса холодного копчения. Цель этого — просто придать мясу дымный аромат перед его приготовлением.

Завершение

Мы надеемся, что наше руководство по холодному копчению оказалось для вас полезным. Хотя холодное копчение находится немного за пределами зоны комфорта и сопряжено с некоторыми рисками, если его не делать должным образом, оно также может дать очень вкусные результаты при правильном выполнении.

При наличии необходимой информации и оборудования это могло бы стать еще одним приключением в курении, к которому вы готовы приступить.

Вы пробовали холодное копчение? У вас есть вопросы, которые не были затронуты в этом посте?

Мы будем рады услышать от вас, так что оставьте комментарий в разделе ниже. И если вы нашли эту статью полезной, обязательно поделитесь ею.

Руководство для офсетных курильщиков-бочонков — Barburgbible.com

История барбекю

Водяные курильщики, курильщики коробок, бочек и пеллет отлично справляются с курением мяса и морепродуктов.Но ничто не укрепляет вашу репутацию мастера пит-стопа, который занимается бизнесом, как заправленный курильщиком. В течение многих лет эти курильщики хунка-хунка — также известные как курильщики офсетной бочки, горизонтальные курильщики, курильщики трубки или «курильщики палки» — доминировали на соревнованиях по приготовлению барбекю. Теперь, благодаря моделям для массового рынка, доступным в таких магазинах, как Home Depot и Lowes, они привносят свою особую ауру мужского мужества в американские и европейские дворы.

История офсетных копчилок

Первые офсетные коптильные аппараты, вероятно, были построены нефтяниками в Техасе и Оклахоме.Вдали от дома и ресторанов изголодавшимся по барбекю сварщикам не потребовалось много времени, чтобы посмотреть на излишки нефтепродуктов и стальные бочки емкостью 55 галлонов, а также увидеть грилей и курильщиков. Они основали дизайн смещения на традиционных кирпичных ямах для барбекю, где огонь разводится в одной камере, а дым и тепло пересекают пищу в другой.

В начале 1980-х цена на нефть упала с 30 до 10 долларов за баррель. Техасский производитель металла Уэйн Уитворт, основатель нефтяного предприятия в Хьюстоне, зависящего от нефтяных контрактов, начал строить ямы для барбекю, чтобы занять своих сотрудников во время экономического спада.Он назвал свой бизнес курильщиков «Pitt’s & Spitt’s» — сегодня это одно из самых уважаемых имен в индустрии офсетного курения.

Большинство коптильных аппаратов с горизонтальным смещением имеют аналогичную конструкцию — бочкообразная или коробчатая камера для копчения / варки с крышкой, с топкой, присоединенной немного ниже к одному концу (отсюда и название «смещение»), и дымоходом, выходящим с другого. В некоторых моделях топка находится сзади.

Как работают офсетные курильщики?

Вы разводите дровяной или угольный и усиленный дровами огонь в топке, так что тепло находится рядом с мясом (а не прямо под ним).Тепло и дым проходят через портал в камеру готовки, где они циркулируют вокруг продуктов и выходят через дымоход. Этот поток горячего воздуха и древесного дыма является одной из отличительных черт офсетного коптильня, производящего ребра и свиные лопатки с темно-красными кольцами дыма и грудинки с исключительно хрустящей корой (корочкой).

Вы управляете потоком тепла и дыма в офсетном коптильне — по крайней мере теоретически — регулируя воздухозаборные и вытяжные отверстия. (Открытые вентиляционные отверстия означают больше кислорода, что приводит к более горячему огню.На практике температура внутри варочной камеры меняется, причем конец, ближайший к топке, является самым горячим. Таким образом, помимо поддержания огня, вы также должны вращать продукты или иным образом управлять потоком воздуха, чтобы избежать неравномерного приготовления. Чем больше гриль, тем сильнее разница температур.

Для выравнивания внутренней температуры готовки производители разработали так называемую технологию обратного потока . Это звучит несколько сложнее, чем есть на самом деле.Одним из примеров является конвекционная пластина , используемая у популярных курильщиков, таких как Horizon, производимая в Оклахоме. Эта тяжелая перфорированная металлическая пластина скользит вперед и назад под продуктами на решетке в коптильной камере с меньшими отверстиями для воздуха ближе к огню и большими отверстиями дальше. Положение пластины и отверстия помогают уравновесить поток горячего воздуха.

Более сложная технологическая система с обратным потоком, разработанная Lang BBQ Smokers из Нахунты, Джорджия, использует внутренние трубопроводы, перегородки и дымоход, установленный на конце топки коптильни.Горячий воздух и дым перемещаются в дальний конец камеры для приготовления пищи, а затем изменяют свой курс над решеткой и возвращаются к топке и дымоходу. Это не только выравнивает боковые температуры в варочной камере, но и помогает удерживать тепло при открытии крышки.

Но даже если в вашем коптильне отсутствует технология обратного потока, вы можете обеспечить равномерное приготовление, просто перемещая и вращая продукты в камере приготовления. Начните с более крупного и жирного конца грудинки или свиной лопатки по направлению к огню.Поворачивайте мясо примерно каждый час, перемещая куски, которые начинаются в более прохладном конце камеры приготовления, ближе к огню. Это делает курильщиков офсетным копчением немного более трудоемкими, чем пеллетные грили «поставил и забыл», но для многих людей — считайте меня — это часть удовольствия. Курение — это такой же спорт, как и наука, и именно в этом преуспевают спортсмены-барбекю.

Как пользоваться офсетной бочковой коптильней

Если вы умеете разводить костер, вы знаете, как использовать офсетную дымовую трубку. Курильщикам в домашних условиях следует полностью открывать воздухозаборное отверстие и вытяжное отверстие дымохода.Начните свой древесный уголь (я предпочитаю натуральный кусковой древесный уголь) в дымоходе и разложите угольки по решетке для угля в нижней части топки. Закройте крышку — убедитесь, что крышка варочной камеры тоже закрыта — и предварительно нагрейте коптильню до желаемой температуры (обычно от 225 до 275 градусов). Если температура слишком высока, частично закройте форточки и дайте температуре стабилизироваться; если слишком мало, добавьте еще древесного угля. (Примечание: если курильщик новый, следуйте инструкциям производителя по добавлению приправы для курильщика и сжиганию заводской смазки или защитных покрытий перед первым сеансом курения .)

Разложите продукты на решетке в рабочей камере. Поместите пропитанные копчением древесные опилки или куски (от 1 до 2 чашек в час в зависимости от размера коптильни) или небольшие поленья твердой древесины в огонь. Долейте топливо и щепу и при необходимости управляйте вентиляционными отверстиями, чтобы поддерживать заданную температуру.

Если вы регулярно участвуете в соревнованиях по приготовлению барбекю или владеете рестораном или кейтеринговой компанией, у вас, вероятно, есть более крупная офсетная коптильня, которая сжигает только «палочки» (дрова). Используйте выдержанные бревна твердых пород и складывайте их в соответствии с инструкциями производителя.Примечание: при сжигании только дров важна хорошая циркуляция воздуха, чтобы аромат дыма не подавлял мясо.

Есть много заядлых курильщиков — одни отличные, другие едва адекватные. Перед покупкой проявите должную осмотрительность. Хорошее место для начала — Доска для барбекю; в нашем сообществе имеется лотов, опыта работы с курильщиками за пределами курения и множество твердых мнений о том, какие из них лучше.

Факторы, которые следует учитывать при покупке офсетной коптильни

• Определите свой бюджет.Вы можете купить устройства массового спроса всего за 200 долларов или потратить 5000 долларов или больше на изготовленных по индивидуальному заказу курильщиков.
• Курильщик изготовлен из толстолистовой (1/4 дюйма) стали? (Это золотой стандарт). Выглядит ли он и ощущается ли он существенным? Устойчиво ли основание (желательно на колесах)?
• Как мастерство? Сварные швы выглядят прочными? Ручки утеплены?
• Хорошо ли закрываются крышки рабочей камеры и топки? Как насчет уплотнения между двумя камерами? (Иногда трудно сказать, пока вы не выкурите курильщика, и к тому времени вы не проявите приверженность.)
• Достаточно ли большой курильщик для вашего стиля развлечения? Если вы готовите целую свинью один раз в месяц, вам понадобится совсем другой курильщик, чем если вы время от времени выкуриваете ребра или свиные лопатки. В любом случае я всегда рекомендую покупать больше гриля или коптильни, чем вы думаете, что вам понадобится — это вдохновит вас на развитие вашего воображения и развитие навыков.
• Не забудьте рассмотреть варианты, которые могут включать дополнительные решетки для гриля, съемный ящик или подставку для угля, противовес на крышке варочной камеры, решетки для копчения, ящик для подогрева, передние или нижние полки, прицеп и т. Д.
• Наконец, насколько хороша гарантия? На некоторые устройства более высокого класса предоставляется пожизненная гарантия.

Преимущества и недостатки офсетных курильщиков

Преимущества использования офсетного курильщика (по сравнению с другими курильщиками)

• Вы можете разжечь огонь или добавить щепу, куски, поленья или древесные гранулы, не открывая варочную камеру.
• Большинство агрегатов можно использовать для прямого приготовления на гриле, установив решетку для гриля над топкой. (Многие агрегаты поставляются с индивидуальными решетками для гриля.)
• Большой размер камеры готовки позволяет коптить большое количество продуктов.
• Нет электрических схем, которые можно сжечь, или движущихся частей, которые необходимо заменить.
• Большинство известных производителей (см. Ниже) предлагают широкий спектр аксессуаров или вариантов настройки.
• Коэффициент «крутизны» у офсетного курильщика, особенно у большой модели из черной стали, высок.

Недостатки использования офсетной коптильни

• Рынок наводнен недорогими и плохо построенными аппаратами, которые могут навсегда отпугнуть самых благонамеренных людей.Трудно поддерживать петли, отслаиваться от краски, ржавчину металла и заданные температуры. Обычно требуется некоторая сборка.
• Стоимость начального уровня относительно высока для хорошо построенных единиц, 1000 долларов и более.
• Для предварительного нагрева ямы может потребоваться до часа. После этого вам нужно будет часто его проверять. Непрактично для пикника после работы.
• Даже офсетные курильщики скромного роста могут весить сотни фунтов, что затрудняет маневрирование (или прицеп) без посторонней помощи.
• На работоспособность курильщика могут повлиять ветреные, дождливые или холодные погодные условия.
• Офсетные курильщики занимают довольно большую площадь, что делает их непрактичными для людей с ограниченным пространством на открытом воздухе.
• Создание и поддержание постоянного огня требует целеустремленности, терпения и, прежде всего, практики. Много практики. Как я уже сказал: это спорт.

Рекомендуемые бренды офсетных курильщиков

Поскольку диапазон цен очень широк, я сгруппировал выбранных производителей в три уровня.Знайте, что некоторые производители колеблются между диапазонами цен.

Зачетные курильщики от 200 до 1000 долларов:

От 1000 до 3000 долларов США, курильщики:

Курильщики со скидкой от 3000 $ и выше:

Offset Smoker Вопросы и ответы: что может пойти не так и как это исправить?

Раствор: Отшлифуйте пятна ржавчины стальной мочалкой и перекрасьте пораженные участки высокотемпературной краской.Что касается решетки для гриля, замените ее или обработайте пескоструйным аппаратом в автомастерской или автомастерской.

Раствор: Закройте крышки рулоном высокотемпературным силиконом или высокотемпературной прокладкой. Прокладка, произведенная Nomex, например, рассчитана на 800 градусов F.

Решение: Здесь есть несколько вариантов: 1) Выложите дно коптильни огнеупорным кирпичом перед предварительным нагревом коптильни. 2) Во время готовки накиньте одеяло сварщика из стекловолокна или космическое одеяло на крышку рабочей камеры. Некоторые производители продают для своих плит специальные утепленные одеяла.

Решение: Купите одну или две стойки для ребер. (Я неравнодушен к своей собственной решетке для ребер Best of барбекю Ultimate.) Или сверните каждую решетку ребер после приправы и закрепите бамбуковыми шпажками. Поставьте змеевики вертикально на решетку гриля. Так они займут меньше недвижимости.

Решение: Вы можете импровизировать тепловой дефлектор для бедняков, установив перегородку из листового металла или даже противень.Короткая сторона должна быть прикреплена прямо над порталом топки (используйте саморегулирующийся винт) и наклонена вниз к противоположной стороне варочной камеры. Вы можете положить его нижнюю часть на огнеупорные кирпичи. Цель состоит в том, чтобы направить тепло и дым вниз, тем самым минимизируя разницу температур. Или просто поставьте алюминиевый противень прямо на решетку гриля рядом с топкой. Как только курильщик нагреется до нужной температуры, залейте его водой или пивом. Это сохранит среду для курения (и вашу пищу) влажной и снизит температуру возле топки.

Как приготовить мясо холодного копчения: основы

Копчение мяса — давняя традиция. Он восходит к временам первопроходцев и временам до охлаждения и современных методов консервирования. Было время, когда дым и соль были единственными известными способами сохранения мяса. Хотя копчение мяса никуда не делось, оно переживает возрождение, по крайней мере, в моем доме.

До встречи с женой я понятия не имел об этом. Курение мяса никогда не было на моем радаре.Жена сербка в первом поколении; оба ее родителя приехали из старой страны и были очень… деревенскими. Они по-прежнему продолжают традицию копчения свиной вырезки, как и многие недавние иммигранты. Они называют его suvo meso , что буквально переводится как копченое мясо , и позвольте мне сказать вам, что это восхитительно. Это идеальная смесь соли и дыма; идеально подходит, чтобы перекусить, потягивая любимый виски или пиво. Его подают на каждом мероприятии, будь то крестины, свадьба, день рождения; черт возьми, даже в церкви.(У которого, кстати, есть полный бар. Это моя религия.)

После знакомства с suvo meso я поставил перед собой цель иметь собственную коптильню на своей земле и коптить свое собственное мясо. Миссия выполнена.

Я сохранил весь обрезок дерева и оборудования из демонстрационного подвала и использовал его для постройки собственной коптильни. Хотя он не выиграет никаких наград, он держит дым и не стоил мне ни цента, чтобы построить.Мой тесть подарил мне коптильную коробку, которую он сделал из бочки на 55 галлонов и много лет хранил под своей палубой. Коробка для курения — это место, где горит огонь. Огонь должен находиться подальше от мяса, чтобы мясо не готовилось, а дым из ящика переносился по трубке в дом.

Я купил металлический канал сушилки и два кольцевых зажима, чтобы прикрепить коптильню к коптильне. Это были мои единственные расходы на эту штуку. Даже если у вас нет столярных навыков, а у меня, конечно, не было, пусть это вас не отпугнет.Мне нечего было терять. У меня был бесплатный материал и примерное представление о том, чего я хотел, и я это сделал. Нет необходимости вызывать «профессионала», брать в руки молоток и пилу и приступать к работе. Но если ваш новаторский дух ослабевает, вы можете купить курильщиков менее чем за 100 долларов.

Мясо холодного копчения отличается от горячего копчения тем, что его делают осенью и зимой, когда температура воздуха ниже 40 градусов.Холодный воздух не дает ему перегреться в коптильне и тем самым приготовить мясо. Лучше всего поддерживать температуру в коптильне не выше 70 градусов. Все, что вам нужно, — это проникнуть в мясо дымом для аромата и помочь сохранить его. Горячее копчение предназначено для приготовления мяса и идеальна при температуре 180 — 200 градусов.

Выбирая мясо, идите в мясную лавку. Не покупайте ничего предварительно расфасованного или приправленного. Мне нравится использовать свиную корейку, но можно коптить любое мясо, так что сходите с ума и пробуйте разные вещи.Когда придет время, используйте кошерную соль. Он обеспечивает лучший вкус и лучше вытягивает воду из мяса. В качестве ящика для соли я использовал старый пластиковый почтовый ящик из почтового отделения, который также был бесплатным. Я просто вымыл из него дерьмо, чтобы никого не заболел.

Вы уже заметили тенденцию? Бесплатно, бесплатно, бесплатно. Используйте то, что есть под рукой, и не тратьте деньги, если можете этого избежать. Потратьте деньги на качественное мясо.

Перед тем, как мясо закоптить, его необходимо посолить или посолить.Мясо полностью окружено солью в закрытом ящике, чтобы вытягивать воду из поясницы, чтобы не на чем могли расти какие-либо бактерии и чтобы дым мог проникнуть внутрь. Я на собственном горьком опыте научился не солить слишком долго. Свою первую порцию корейки я копчила, солила мясо 3 недели в солонке. Если оставить его там так долго, он станет таким соленым, что станет почти несъедобным. После того, как я выкурил его, и он висел в течение месяца, он был настолько соленым, что мне пришлось замочить его в воде, чтобы вытащить немного соли.Я должен был съесть свою ошибку, потому что никто другой ее не коснулся. Их нужно всего 2-3 дня солить, и все будет хорошо.

После того, как мясо застыло в соли, достаньте его из коробки и сотрите излишки соли.

Я использую стальные крючки, заостренные с одного конца, чтобы подвешивать мясо в коптильне. Крючок должен быть достаточно прочным, чтобы удерживать 6-10 фунтов. мяса. Затем повесьте его в коптильню и разожгите огонь. Легкий. Держу огонь весь день, обычно хожу по 8 часов.После того, как огонь погаснет, оставьте мясо в доме примерно на месяц, пока оно не станет твердым на ощупь. И под твердым я подразумеваю как скала. Если мягко, то еще не готово. После того, как его вынут из коптильни и вы готовы его съесть, нарежьте его очень тонкими ломтиками, как ветчину или ветчину прошутто. Затем нарежьте немного сыра, налейте стакан любимого яда, поднимите ноги и ешьте.

Нечего бояться. Вот рецепт;

Мясо,

Соль,

Дым,

Наслаждайтесь!

Источник дыма — Baileylineroad

Максимум дыма, минимум тепла, минимум времени, затрачиваемого на топку топки. Это три основных атрибута, которые вам нужны в любом источнике дыма для коптильни, и есть разные способы сделать это возможным.

Высокотехнологичные варианты включают в себя генераторы дыма, работающие на электричестве или пропане, которые вызывают тление древесины или изделий из нее. Обычно они просты в использовании и надежны, но вы, вероятно, не сможете использовать необработанную древесину от спины-40, чтобы поддерживать их в качестве топлива. Промышленные дымогенераторы обычно заставляют вас зависеть от покупки древесных дисков или пеллет, и вы, безусловно, зависите от электричества или пропана, чтобы они продолжали работать.При нормальных обстоятельствах в этих вещах нет ничего плохого, но мы стремимся к тому, чтобы полагаться на собственные силы, и поэтому вы можете подумать о менее технологичном и более самостоятельном способе создания дыма для своей коптильни для выживания.

Детали топки холодного копчения

Огонь, локализованный в какой-либо внешней конструкции с дымом, подаваемым непосредственно в коптильню, является ключом к традиционному процессу холодного копчения. Это дает более прохладный дым, чем любой внутренний источник огня, и дает больший контроль над огнем.Вы также можете ухаживать за огнем за пределами коптильни.

Итак, как создать внешний источник дыма? Вы можете построить топку из стальной бочки с трубой, проходящей через стену коптильни на уровне пола, или вы даже можете подключить старую металлическую коробчатую печь, чтобы сделать то же самое. Стальные бочки или печи какое-то время работают нормально, но они ржавеют. Приложив немного больше усилий, вы получите топку, которая прослужит десятилетия и будет работать лучше, создавая более прохладный дым.

В моем проекте есть каменная топка, сделанная из бетонной плитки колодца, с бетонной или стальной трубой, которая соединяется с подземным дымоходом. Вы, конечно, можете вылить свою собственную топку из бетона или построить ее из кирпича, блока или камня, но более простой вариант — это круглый бетонный колодец размером 24 или 30 дюймов, как показано на планах. Вам нужно будет построить его на прочном фундаменте, но в этом нет ничего страшного.

Топка небольшая, ее можно поставить на круглую бетонную крышку в качестве основания. Если вы, как и я, живете в морозной местности, подумайте о том, чтобы утопить три заполненных бетоном формы сонотрубок ниже линии замерзания с бетонным основанием, припаркованным наверху. Не менее важным, чем основание топки, является необходимость слегка наклонять топку к отверстию, чтобы вода не скапливалась внутри между использованиями. Бетонная дымовая труба тоже должна быть направлена ​​вверх, в сторону самого курильщика. Сделайте половину пузыря склона на уровне 24 дюймов, и дым автоматически попадет в коптильню.

Чтобы превратить бетонную плитку колодца в топку коптильни, вам нужно сделать две вещи. Во-первых, вам нужно проделать круглое отверстие с одной стороны для дымовой трубы диаметром 6 дюймов. Во-вторых, вам нужно вырезать квадратный проем для двери с другой стороны плитки. Вот несколько советов по выполнению работы.

Отверстие для дымовой трубы: Используйте отрезок бетонной или стальной трубы в качестве шаблона и наметьте круг на плитке колодца большим фломастером. Вершина круга должна быть на 8 дюймов ниже вершины плитки. Затем возьмите перфоратор с коронкой диаметром 1/2 дюйма и просверлите в плитке колодца ряд отверстий за пределами начерченного круга.Просверлив все отверстия, будет довольно легко выбить внутренний бетонный диск, используя 4 фунта. молоток каменщика и холодное зубило. Расширьте отверстие по мере необходимости, чтобы бетонная труба могла войти внутрь. Позже, установив плитку колодца и бетонную трубу на месте, используйте раствор, чтобы заделать зазоры перед окончательной закапыванием.

Загрузочная дверца: Пила по камню — лучший инструмент для вырезания дверного проема размером 12 x 16 дюймов. Если у вас его нет, возьмите напрокат или одолжите модель с соединением для водяного шланга, чтобы не было пыли.Кроме того, убедитесь, что ваша пила оснащена либо алмазным диском, который может работать с арматурой, либо абразивным кругом. Панели сборных колодцев имеют арматурный стержень для прочности, и вы наверняка столкнетесь с этим металлом во время резки. Ваша пила не сможет попасть прямо в углы из-за круглой формы лезвия, но вы можете использовать ручной шлифовальный станок, чтобы очистить любые участки бетона, которые не попали в зону действия пилы.

У вас есть несколько вариантов дверок топки. Вы можете пересадить хорошую чугунную дверь из старой дровяной печи, прикрепив ее к передней части топки с помощью шурупов по бетону, вкрученных в предварительно просверленные отверстия.Используйте ручную шлифовальную машину, чтобы создать ровную поверхность двери на изогнутой стороне плитки. Двери дровяных печей обычно имеют какой-то раздвижной регулятор тяги, который пригодится позже.

Другой вариант двери — низкоуглеродистая сталь толщиной 1/4 дюйма. Если у вас есть возможность, вы можете сделать ее самостоятельно с правильной кривизной, соответствующей форме трубы. Сварочный цех может сделать то же самое, если вы не настроены на металлообработку. Приварите петли петли к дверце и прикрутите их к боковой стороне плитки колодца.

Вам понадобится некоторый контроль над потоком воздуха в топку (возможно, помимо того, что может присутствовать в утилизированной дверце печи), но пока не делайте никаких отверстий в топке или дверце. Сначала вам нужно запустить коптильню и посмотреть, как она тянет и горит, чтобы определить, нужно ли больше места для вентиляции. Чтобы курильщик мог работать, вам нужен полный или почти полный контроль над воздухом, поступающим в топку. Вам нужен тлеющий огонь, а не ревущий горячий.

Посмотрите следующее видео, в котором вы найдете советы и рекомендации, которые помогут вам построить топку для коптильни.

ВИДЕО — Советы по созданию топки

Полнофункциональная коптильня — это инвестиция в безопасность вашего дома и семьи. Тот факт, что в наши дни мало людей берут на себя труд построить коптильню, лишь подчеркивает, насколько важным это может стать позже. И даже если люди по-прежнему могут свободно покупать мясо в продуктовом магазине, у вас будет возможность самостоятельно приготовить отличное копченое мясо.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Выбор древесины для копчения

Сухая древесина твердых пород без коры дает наилучшие результаты в коптильне холодного копчения, такой как здесь. Клен, бук, дуб, вишня и гикори являются опорой для копчения продуктов и отлично справляются со своей задачей. Береза ​​и плодовые деревья, такие как яблоко, персик. Древесина вишни, пекана, шелковицы и цитрусовых также обладает прекрасным вкусом. Набираясь опыта, пробуйте комбинировать в топке разные породы дерева. Измерьте, сколько каждого дерева вы используете, и запишите результаты. Без надлежащего учета тебе никогда не станет лучше.

Сравнение холодного копчения и горячего копчения

Холодное копчение — это традиционный процесс, который происходит, когда температура внутри курильщика остается ниже примерно 85ºF (29ºC) максимум, и происходит в течение нескольких дней или недель. Холодное копчение — это форма сушки, при которой мясо не готовится.

Горячее копчение, напротив, происходит в течение нескольких часов или дней с типичным температурным диапазоном от 50 до 100 ° C (от 120 до 212 ° F). Горячее копчение — это процесс приготовления, а также процедура для придания аромата.

Холодное копчение придает мясу более глубокий аромат, чем горячее копчение, потому что процесс происходит медленнее и дольше, но есть опасность. Поскольку холодное копчение происходит при температуре ниже, препятствующей размножению микробов, мясо необходимо перед копчением посолить, посолить или посолить, чтобы оно было безопасным.Любая из этих процедур также делает копчености прекрасными на вкус, так что никто не жалуется. См. «Стать мастером коптильни», чтобы узнать больше об устойчивых к разрушению ресурсах, которые помогут вам в процессах отверждения, соления и засолки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Простые варианты копчения

Хотите сделать небольшую портативную коптильню, чтобы опробовать всю коптильню, прежде чем вкладывать деньги в постройку настоящей коптильни? Найдите бочку емкостью 55 галлонов, которая не использовалась ни для чего токсичного, затем сожгите ее в костре на пару часов, чтобы удалить всю краску и остатки.На схемах показано, как шаровые краны входят в отверстия на боковой стороне ствола внизу, чтобы обеспечить контроль воздуха для угля в металлической корзине, находящейся на дне ствола. Далее необходимо установить опорные болты для съемной решетки. На планах изображен один уровень болтов и одна решетка, но можно установить два или три. Вам не обязательно приваривать ручки к стволу и крышке, но это упрощает использование и перемещение курильщика. Отверстие, которое вы найдете во многих крышках стальных бочек, идеально подходит для выхода дыма.Вы можете частично закрыть отверстие плоским камнем или листом листовой стали, чтобы увеличить задержку дыма. Чтобы использовать коптильню, наполните корзину древесным углем, затем зажгите ее, открыв воздушные клапаны, снимите решетку и крышку. Когда уголь надежно загорится, поставьте решетку на место, положите на нее мясо, закройте крышку и закройте воздушные клапаны наполовину. Десять фунтов древесного угля заставят бочку дымиться почти 20 часов. Не спускайте глаз с термометра хотя бы первые 15 минут.Используйте регулирующие воздушные клапаны и крышку дымового отверстия, чтобы довести внутреннюю температуру до 225–250 ° F. Размещение древесины твердых пород поверх горящего угля увеличивает глубину аромата дыма.

Различные компании предлагают комплекты оборудования для оснащения бочки для работы в качестве курильщика (Google «оборудование для барабанного курильщика»), но все оборудование, показанное здесь, является обычным оборудованием для магазинов. Посмотрите следующее видео, чтобы узнать о хитростях и советах, как превратить стальную бочку в эффективную портативную курильщицу.

ВИДЕО — Создание бочки для копчения

Копчение мяса существует намного дольше, чем специальные коптильни, даже такие простые, как бочонок. Коренные народы всего мира коптили мясо на простых стеллажах, установленных над дымным костром. Вы можете делать то же самое в случае необходимости.

Вот несколько отличных справочников по развитию ноу-хау вашей коптильни. Физические книги имеют больше смысла в ситуациях, связанных с выживанием, потому что почти наверняка интернет выйдет из строя в долгосрочной перспективе, если дела пойдут совсем плохо.Забудьте о YouTube.

Конструкция коптильни и коптильни для мяса

Стэнли, Адама и Роберта Мариански

Полная книга по разделке, копчению, вялению и изготовлению колбас

Филиппа Хашайдера

Руководство по консервированию, замораживанию, вялению и копчению мяса, рыбы и дичи

, Уилбур Ф. Истман младший.

Теперь, когда вы закончили уроки этой недели, вам следует:

1. Понять, как построить традиционную коптильню

2.Узнай основы копчения мяса

3. Знайте, как создать холодный дым, необходимый для консервации.

4. Узнайте, куда обращаться за дополнительной информацией

Далее в следующем разделе. . . Узнайте, как построить свою собственную высокопроизводительную солнечную сушилку для пищевых продуктов и правильно использовать ее для консервирования фруктов, овощей и многого другого.

Мясо холодного копчения: не делайте этого

Под:

Мясная голова

Вы можете сказать nova lox? Ливанская чушь? Кильбаса? Копченый голавль или соболь? Все великолепно и все холодного копчения.Можно еще сказать ботулизм?

Блюда холодного копчения можно готовить дома, и многие люди делают это умело, безопасно и вкусно. Но если вы не знаете, что делаете, если у вас нет точных инструментов и точного контроля, вы можете убить. Да, я знаю, что есть веб-сайты и книги, посвященные этой теме, но, судя по моему общению с читателями здесь и лично, я опасаюсь, что многие люди, которые курят холодное курение дома, не полностью осознают риски. Дедушка сам копчил колбасу и лох, рассуждают они, и они могут.Он дожил до глубокой старости, почему нет?

Но сегодняшнее снабжение продовольствием другое. Современные фабричные методы производства мяса приводят к увеличению количества болезнетворных бактерий на мясе. Для безопасного холодного копчения у вас должен быть пуленепробиваемый рецепт от профессионала, а не от приятеля на работе, вы должны понимать некоторые основные научные принципы, вы должны точно контролировать температуру коптильни и мяса, что означает, что у вас должен быть цифровой цифровой термометры, вы должны измерить точное количество соли и / или консервантов с помощью цифровой шкалы, вы должны правильно охладить его, а температура хранения после копчения должна быть точной.Если нет, то вы едете на лысых шинах, катаетесь по тонкому льду, играете в русскую рулетку.

Да, многие так делают. Многие люди также едут на шоссе со скоростью 100 миль в час. Это небезопасно. У меня отличное оборудование и обширные знания в этой области, но я никогда не курил холодно. Я слишком сильно люблю свою семью. Если я захочу andouille, я могу сделать отличный дым горячим дымом или купить в своем продуктовом магазине тот, который изготовлен на заводе, сертифицированном HACCP. HACCP означает анализ опасностей и критические контрольные точки, и это систематический, хорошо зарекомендовавший себя протокол и превентивный подход к безопасному производству пищевых продуктов от биологических, химических и физических опасностей.

Холодное копчение — это старый метод, при котором пища не готовится путем нагревания во время процесса копчения. Согласно FDA, температура воздуха вокруг еды обычно ниже 140 ° F. Обычно это делается с одним контейнером для производства дыма, другим для еды и трубкой между ними, хотя есть некоторые умные устройства, которые производят дым и очень мало тепла, которые можно разместить на грилях и даже на самодельных коптильных коробках.

Сыр холодного копчения, тофу и орехи в домашних условиях представляют собой относительно низкий риск.Бекон не представляет большого риска, потому что его тщательно готовят перед подачей, но я все же не рекомендую мясо холодного копчения в домашних условиях, особенно новичкам. Риск слишком высок, особенно для детей, пожилых людей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Национальный центр консервирования продуктов питания в домашних условиях достаточно лаконичен по этому поводу: «Большинство ученых-диетологов не могут рекомендовать методы холодного копчения из-за присущих им рисков».

В чем риск? Среди других патогенов, Clostridium botulinum , вирус ботулизма, который вырабатывает нейротоксин, убивающий людей, любит колбасу и копченую рыбу, произведенную неправильно.На самом деле ботулизм происходит от латинского слова botulus , что означает «колбаса»! Listeria monocytogenes — еще один убийца, который любит домашних колбасников и курильщиков рыбы.

Риск отравления ботулизмом низкий, но он есть. Риск заражения другими патогенами, такими как листерии, намного выше, и они могут сильно заболеть. Готовы ли вы рискнуть убить свою семью?

Риск от мясного фарша выше, чем от любых других продуктов, и это означает, что колбасы.При забое животных заражение кишечными микробами обычно ограничивается открытыми поверхностями и поверхностями, контактирующими с зараженными ножами, перчатками и столами. Это загрязнение почти мгновенно уничтожается при нагревании в процессе приготовления. Но если мясо измельчено, загрязнения равномерно распределяются по мясу, и центр может не получить достаточно тепла для его пастеризации.

Acme Smoked Fish — крупнейший в стране курильщик коммерческой рыбы. Я побывал на их заводе в Помпано-Бич, Флорида, где у них есть точные контрольно-измерительные приборы, первоклассная санитария и план HACCP.Но в 2015 году рыбу пришлось отозвать. Профессор по безопасности пищевых продуктов Мартин Видманн из Корнельского университета говорит, что проблема в том, что «недостаточно жарко, чтобы убить листерию, содержащуюся в сырой рыбе».

Послушайте цитату из Университета штата Колорадо о коммерчески производимого лосося холодного копчения : «Это опасно для беременных женщин, ослабленных пожилых людей и других людей с ослабленной иммунной системой из-за болезни или медикаментозного лечения. Многие страны, включая США, рекомендуют этим группам избегать рыбы холодного копчения.Срок годности копченого лосося очень короткий: от одной до двух недель в холодильнике и около одного месяца в морозильной камере. Время хранения — еще один важный фактор в пролиферации Listeria monocytogenes ».

Тепло убивает все эти бактерии и патогены. Замораживания нет. Алкоголь — нет. Да, соль будет препятствовать их росту, но соль убивает не всех, а только тех, кто находится на поверхности и чуть ниже. Мясо, оставленное при температуре от 40 ° F до 130 ° F, находится в «опасной зоне», диапазоне температур, в котором микробы быстро размножаются, иногда удваиваясь каждые 20 минут.Если вы готовите эти продукты при внутренней температуре ниже 130 ° F, вы готовите при температуре, которая нравится бактериям. При 130 ° F время пастеризации мяса может составлять часы, а при 165 ° F время пастеризации сокращается до секунд. Поскольку правильный баланс температуры, соли и консервантов очень тонкий, я не могу рекомендовать готовить при температуре ниже 200 ° F. И даже это не идеально. Научный консультант AmazingRibs.com профессор Грег Блондер объясняет: «Даже 200 ° F — это сложно, потому что испарение может охладить мясо и сохранить его в опасной зоне в течение длительного времени — явление, называемое« стойлом ».Вот почему профессионалы начинают вяленую говядину при температуре 165 ° F и влажности 100%, без испарительного охлаждения и пастеризации мяса. Затем снижают влажность и сушат мясо ». Коммерческие производители вяленого мяса используют консерванты, и тем не менее, отзывы сушеного мяса являются обычным явлением. В целях безопасности и вкусовых качеств воспользуйтесь моим Руководством по температуре пищевых продуктов.

Если вы любите вяленую копченую колбасу, рекомендую вам ее купить. Профессиональные колбасные мастера должны иметь опыт и все критические переменные под контролем.Если вы любите nova lox, купите его. Или нажмите здесь, чтобы увидеть мой рецепт божественного лосося горячего копчения , который совершенно безопасен. У меня также есть рецепты вяленого и горячего копчения бекона и пастрами, поэтому они безопасны.

С рыбой существует дополнительная опасность со стороны паразитов, таких как ленточный червь. Они попадают в плоть рыб, особенно если в их водах или рядом с ними есть млекопитающие, фекалии которых могут загрязнять окружающую среду. Это означает людей, сельскохозяйственных животных, китов, тюленей и морских свиней.Ленточный червь в кишечнике может вырасти до 30 футов! В Руководстве по опасностям и мерам борьбы с рыбой и рыбными продуктами говорится, что вы можете убить паразитов, заморозив до -4 ° F в течение семи дней, но большинство домашних морозильных камер не опускаются ниже 10 ° F, а если они морозильники без замораживания, они могут подняться до 32 ° F в цикле оттаивания. Да, риск не намного больше, чем есть сашими, но теоретически , сашими — это рыба высшего сорта, а суши-повара обучены обнаруживать признаки паразитов. Чтобы понять, с чем вы боретесь, загляните на эту страницу на веб-сайте FDA.

Наконец, если я не напугал вас, если вы настаиваете на рискованном пути холодного курения, купите книгу Майкла Рулмана «Колбасы: ремесло соления, курения и лечения»

Но не обращайтесь ко мне за помощью. Я решил, что не буду предлагать на этом сайте рецепты или советы по холодному копчению. Я хочу, чтобы вы и ваши близкие были живы и готовили мои безопасные рецепты !

Я намерен жить вечно.Все идет нормально.

Статьи по теме

Опубликовано: 12.12.2013 Последнее изменение: 22.04.2021

• Meathead — Основатель и издатель AmazingRibs.com, Meathead известен как евангелист гедонизма и шепчет BBQ. Он также является автором бестселлера New York Times «Мясная голова, наука о большом шашлыке и гриле», который был назван компанией Southern Living одной из «100 лучших кулинарных книг всех времен».

---

Двойная трубка для холодного копчения Misty Gully

Мой обзор трубки для холодного копчения Double Barrel, SmokedandCured, любезно прислал мне в качестве образца. У меня также есть очень хорошая коптильня A-Maze-N Pellet Smoker, с которой я буду сравнивать ее.
Двойная трубка для холодного копчения (Double Barrel) по качеству сборки и отделки превосходит A-Maze-N. Он выглядит и ощущается как более дорогой предмет более высокого качества. Калибр на металле тоже толще.

Я подозреваю, что DBCST тоже прослужит дольше. Название довольно пояснительное — у вас есть две металлические трубы, соединенные продольно и перфорированные с отверстиями для воздуха и дыма, с твердым металлическим основанием на одном конце и отверстием на другом конце.
Стволы имеют длину 30 см и диаметр 5 см.

Первое, что нужно сделать, это провести СЕЗОН для вашего DBCST. 180 градусов по Цельсию в течение 30 минут в духовке (микроволновая печь будет ПЛОХОЙ). Как только DBCST остынет, промойте в теплой мыльной воде и дайте высохнуть.

Хорошо, каждая туба вмещает примерно 420 граммов древесных гранул. Я рекомендую добавлять только около 375 граммов или оставлять около 1–1,5 см свободным от верха тюбика. Перед добавлением гранул в DBCST я рекомендую разогреть гранулы в течение 90 секунд, чтобы удалить влагу.
Теперь единственное, что я обнаружил, немного раздражает, это то, что загрузка гранул в DBCST немного затруднительна из-за размера отверстия.

Однако есть несколько способов облегчить этот процесс.
1. Из жесткого картона скатайте и сделайте конусообразную воронку (как для мороженого Корнетто).
2. Используйте пустую чистую бутылку емкостью 2 или 3 литра из-под сока или контейнера для молока, чтобы сделать воронку, обрезав ее до нужного размера. Подходит идеально.
Значительно упрощает наполнение тюбиков DBCST. После того, как одна из трубок или обе будут заполнены (вы можете заполнить каждую трубку древесными гранулами с разным вкусом
). Поставьте DBCST вертикально и зажгите верхнюю и верхнюю стороны, пока у вас не появится хорошее пламя, и дайте гореть примерно 5-10 минут, затем задуйте.После этого вы можете дать ему дымиться в течение 5 минут, чтобы убедиться, что гранулы правильно воспламеняются и они не выходят из коптильни.

Я рекомендую зажечь DBCST двумя способами — либо использовать небольшую пропановую горелку, либо более безопасный способ (занимает немного больше времени) — использовать электрическую тепловую пушку (менее 50 долларов от (Bunnings), которая также имеет преимущество в том, что она не работает.
Когда вы убедитесь, что пеллеты достаточно дымятся, поместите DBCST в коптильню горизонтально, стараясь не обжечься, возьмитесь за закрытый нижний конец DBCST или в целях безопасности используйте жаропрочные перчатки.У меня есть Masterbuilt Elite 30 ″, и я кладу его на поддон над нагревательным элементом чуть выше вырезанного поддона для сбора воды.
Я рекомендую использовать немного прочной алюминиевой фольги в качестве навеса / палатки над DBCST, чтобы не допустить попадания капель жира / еды / маринада на DBCST и вызвать возгорание или удушение гранул. Я обнаружил, что для достижения наилучших результатов, если вытащить поддон для сбора воды, боковой загрузчик щепы и внутренний поддон для щепы примерно на 3-5 см, уменьшается вероятность того, что DBCST будет испытывать недостаток кислорода и гранулы выйдут наружу.Убедитесь, что верхнее вентиляционное отверстие также полностью открыто.

Сравнение дымовой и тепловой мощности между A-Maze-N и DBCST.
DBCST постоянно выделяет больше дыма, чем A-MAZE-N.
Одна из проблем, с которой я столкнулся с A-MAZE-N для холодного копчения, заключалась в том, что при сжигании гранул он действительно выделяет изрядное количество тепла. DBCST в том же месте выделяет меньше тепла из-за закрытой конструкции и более толстого материала, используемого в строительстве. Так что для холодного копчения я предпочитаю DBCST.

Использование времени горения гранул — A-Maze-N использует меньше гранул (350 г) в течение более длительного периода времени, чем DBCST. (У меня в среднем 10-12 часов), если я заполню все 3 полосы A-Maze-N. Из полной тубы (375 г) DBCST у меня получается примерно 4,5 часа.
В заключение — если вам нужно больше дыма, с более коротким временем копчения и холодным копчением, я бы порекомендовал DBCST. Для более длительного менее интенсивного дыма и более длительного периода дыма, когда вы планируете оставить курильщика без присмотра на ночь, я бы выбрал A-Maze-N.
Все зависит от результата, которого вы пытаетесь достичь, оба имеют свои плюсы.
Что бы я купил, если бы у меня был выбор только из одного? Двойная курильница для холодного копчения 🙂

Wine Barrel Smoker

Пару лет назад мы взяли старую разбитую винную бочку и принесли ей надежду. Я думал, что это так круто, но, честно говоря, понятия не имел, что с этим делать.

Винная бочка стояла у нас на заднем дворе целых два года только для того, чтобы быть крутой.

Пару недель назад я решил, что пора что-то с этим сделать, и отправился в Pinterest! Ух ты, есть около миллиона крутых вещей, которые ты можешь сделать с винной бочкой !! Когда я увидел самодельного курильщика, я был на крючке! Я всегда хотел курильщика.

Итак, я поручил Джонни поработать над этим. Я хотел иметь возможность курить горячее или холодное копчение, я не хотел выбирать одно или другое («типично», как он говорит). Я хотел горячего дыма для ребрышек, крылышек и жаркого из свинины.

Мне нужна была коптильня для рыбы, бекона и сыра или куски мяса, которые я собирался потом приготовить другим способом.

Коптильня BTMR в комплекте с малярной лентой для предотвращения потери дыма. Ствол изрядно покоробился из-за нагрева, что привело к большому потоку воздуха.

Основы курильщика бочки для вина

Перво-наперво он отрезал верхнюю часть бочки и очистил ее (там была паутина, тьфу. Я не умею с пауками).

Мы вставили в самое дно большую чугунную кастрюлю для угля и щепы. Вдобавок к этому подставка, на которую можно поставить кастрюлю с водой для увлажнения.

Затем мы установили две решетки для барбекю, которые располагались на L-образных скобах, чтобы их можно было легко снять для доступа к углям. Для справки, найти круглые стойки для барбекю было непростой задачей.К счастью для меня, Джонни разобрался с этим, пока я был на работе.

Воздушный поток

Требовалось приличное количество воздуха, но мы действительно не знали, какой именно. Достаточно, чтобы угли оставались достаточно горячими, чтобы коптить щепу, не теряя слишком много тепла.

На месте крана было отверстие. Это должно было использоваться для холодного дыма. Я бы поставил источник тепла снаружи ствола с «дымоходом», из которого в ствол выходит холодный дым. Этого не произошло, и вы узнаете почему позже.

Джонни просверлил три отверстия в самом дне бочки и использовал медную трубку, чтобы направить воздушный поток прямо на горшок с углями. Затем он добавил к крышке две медные «выхлопные» трубы.

The Extras

Винные бочки ТЯЖЕЛЫЕ. Так что нам определенно нужен был способ его переместить. У нас была старая тележка, на которую мы ее поставили.

Крышка также была очень тяжелой, поэтому на нее были надеты петля и цепь, чтобы она не упала и не опрокинула ствол. И, наконец, на крышку надели ручку.

И для наглядности вставили термометр в бочку параллельно верхней стойке. Нам нужно было знать, насколько жарко он готовится, не открывая его слишком часто.

Термометр для курильщика

Тестовый прогон

В ту ночь у нас были друзья на костер и ужин из копченостей. Лично я бы проверил курильщика, прежде чем пригласить всех своих друзей, но Джонни больше доверял курильщику, чем я.

Коптильня для бочек с вином и жареной свининой

Мы (я имею в виду Джонни) разожгли огонь в 9 утра и получили хорошую кровать из углей.Мы переложили их в коптильню, посыпали влажными чипсами из гикори и залили мясом. У нас была огромная свиная лопатка и несколько свиных ребер, которые мы вставили туда и стали коптить.

Примерно за два часа до еды мы кладем на верхнюю решетку связку кусочков палтуса.

Сработало! Мясо было дымным, восхитительным и без костей. Я не говорю, что мы эксперты, но, потратив немного времени и практики, мы сможем производить одни из лучших копченостей прямо у себя дома!

Две ночи спустя мы снова запустили его для другой группы друзей.Все, что у меня было, пахло дымом, и мне это нравилось. У нас снова были ребра, которые оказались даже лучше, чем раньше. Остатков не было!

Курильщик для винных бочек со свиными ребрышками

Судьба нашего курильщика для винных бочек

Поздно той ночью я внезапно проснулся ото сна. Сзади было оранжевое свечение. Я стряхнул Джонни и закричал: «Джонни, курильщик горит!».

Я выбежал на улицу (в нижнем белье !!) и начал поливать курильщика из шланга. Ох, быть одной из машин, проезжающих мимо…

Думаю, угли погасли не так, как мы думали! Мы потушили огонь и отключили шланг, чтобы увидеть повреждения.Как только я отключил шланг, курильщик рассыпался на миллион кусков!

Надо было смеяться. Мы так гордились своим творением, и теперь это были просто крошечные кусочки угля, разбросанные по лужайке. Мы смеялись и смеялись. Это все, что мы могли сделать.

На следующее утро мы вытащили части оборудования, которые можно было использовать повторно, и направились прямо в Ниагара-он-Зе-Лейк за новой бочкой. Сейчас мы находимся в процессе создания нового, улучшенного Smoker_2.0.

Иногда в жизни нужно просто отряхнуться и начать все сначала! Продолжай, продолжай!

Надеюсь, через пару недель у меня будут фотографии нашего следующего ужина из копченостей 🙂

Этот пост также можно увидеть на: Homestead Barn Hop

Информационный бюллетень по электронной почте

У меня есть еженедельный информационный бюллетень по электронной почте, к которому, я думаю, вам следует присоединиться .

Малые архитектурные формы вазоны: Малые архитектурные формы

Малые архитектурные формы

Законченный облик саду придают особые сооружения, которые получили название «малые архитектурные формы». Различные беседки, арки, трельяжи, вазоны, фонтаны, садовые скульптуры и другие рукотворные объекты – все это малые архитектурные формы. Их называют малыми, так как по размерам они всегда меньше основной постройки участка – жилого дома. Ну а приставка «архитектурные» говорит о том, что, как правило, к их созданию причастен архитектор или строитель.

Малые архитектурные формы (сокращенно их называют МАФ) — являются одним из основных элементов декоративного оформления и благоустройства общественных мест и территорий жилой застройки: садов, парков, частных усадеб, городских территорий, общественных мест развлекательного и спортивного направления.

Заявка на проведение работ

Малые архитектурные формы дополняют дизайн ландшафта, помогают создать определенный стиль и подчеркнуть индивидуальность каждого участка или городской территории, гармонично сочетая удобство и оригинальный дизайн, украшают и добавляют эстетическую привлекательность окружающему пространству.

По своему назначению малые архитектурные формы условно делятся на три типа:

• универсальные (для повсеместного ежедневного использования) — вазоны для цветов, фонари, скамейки, мусорные урны и пр.;

• декоративные (для украшения среды) — статуи и скульптуры разных форм, фонтаны, беседки, мозаичные основания бассейна, мостики и искусственные ручьи;

• развлекательно-спортивные (для детских и спортивных игр) — песочницы, качели, горки, шведская стенка.

Другой способ деления малых архитектурных форм по назначению:

1. архитектурные формы для украшения сада, призванные вызывать визуально-эстетическое наслаждение и создавать уютную атмосферу: садовые статуи и скульптуры, декоративные фигурки, фонтаны и вазоны.

2. прикладные архитектурные формы, отвечающие за комфортные условия проживания и отдыха:

• МАФ для разграничения пространства.  Они визуально разделяют пространство на 

• функционально обособленные части, например, отделяют зону отдыха от рабочей, скрывают инвентарь и инструменты за перегородкой или навесом. К таким формам относятся: декоративные ограждения, лестницы, мостики, подпорные стенки, арки, скульптуры, вазоны и топиарии.

• МАФ, необходимые для обустройства мест отдыха: беседки, садовая мебель, скамейки, качели, мангалы и барбекю, детские игровые комплексы и спортивные площадки.

• МАФ, обеспечивающие удобство использования территории: фонари и светильники, урн

• ы, фонтанчики для питья.

Также малые архитектурные формы различают и в зависимости от использования растений:

• МАФ с использованием растений: вазоны, перголы, боскеты;

• МАФ без растений.

Чтобы правильно разместить малые архитектурные формы в саду, независимо от того, беседка это или декоративная фигурка, нужно учитывать все: их цвет, форму, фон, на котором они будут размещаться, общую стилистику окружающего пространства и основного здания, расположенные рядом растения и прочие элементы ландшафта, чтобы не нарушить общую гармонию сада. С особым вниманием нужно подбирать МАФ в небольших садах — даже небольшая ошибка здесь может стать роковой и испортить общее впечатление от ландшафта. В этом случае лучше отказаться от большого количества декоративных элементов и остановить свой выбор на сдержанном, элегантном стиле.

Существует огромное множество МАФ, позволяющих качественно изменить пространство сада и внести в него неожиданные нотки:

Трельяж — это легкая садовая решетка из дерева или металла, которая служит опорой для вьющихся растений. Из нескольких садовых решеток можно создать декоративную зеленую ширму, которая защитит от посторонних взглядов хозяйственные постройки или иные неприглядные постройки в саду. Также, объединив несколько решеток, можно создать своеобразную беседку или теневой уголок, защищающий от солнечных лучей. Можно использовать решетку с самым разнообразным рисунком, так как в летнее время они будут полностью закрыты распустившимся листьями и цветами.

Арка – это округлая конструкция, которая используется для разделения какой-либо части приусадебной территории на несколько зон. Арка может использоваться как самостоятельный архитектурный элемент, например, в виде «калитки» при входе в другую функциональную зону. Можно разместить арку, увитую вьющимися растениями, вдоль садовой дорожки для отдыха от летнего зноя. Соединив несколько арок вместе, можно получить настоящий теневой тоннель – прекрасное место для летней прогулки. Арки могут быть деревянными или металлическими. Очень эффектно выглядят арки, обвитые декоративными лианами или вьющимися цветами, например виноградной лозой или клематисами.

Арка, увитая цветами, станет достойным украшением вашего сада.

Пергола — представляет собой ажурный навес из нескольких арок и стоек, с ажурным перекрытием, которое служит опорой для вьющихся растений (хмель, каприфоль, плющ, клематисы, плетистые розы, декоративный виноград и пр.). С помощью пергол, увитых лианами и другими вьющимися растениями, можно создавать уютные живописные теневые навесы в виде галереи, зеленого коридора или тоннеля, защищающие от яркого солнца. Также перголу можно использовать в качестве зеленой беседки, в которой нет стен, а опоры, увитые лианами, закрывают ее внутреннее пространство, создавая атмосферу таинственности и уединения.

В отличие от трельяжа пергола является объемно-пространственным сооружением.

Боскеты — это «зеленые комнаты», которые получаются после декоративной стрижки кустов или деревьев, высаженных в высокие живые изгороди, имеющие четкие геометрические формы. Классический вариант боскета — это компактный куст, кроне которого придана квадратная форма. Боскеты эффектно смотрятся на больших участках или по периметру импровизированного зеленого лабиринта.

Вазоны — крупные конструкции, в которых высаживают цветочные и древесные растения. Они бывают всевозможных форм и расцветок. Вазоны бывают переносные и стационарные, в зависимости от ваших предпочтений, климатических условий и ассортимента используемых растений.

Форма и материал вазонов должны соответствовать общей стилистике сада.

Беседки – это наиболее распространенные архитектурные сооружения для сада, предназначенные для комфортного отдыха на свежем воздухе. Для защиты от дождя и ветра беседки должны иметь крышу и с одной или двух сторон непродуваемую стенку. Внешний вид беседок может быть самым разнообразным, также как и используемые материалы. При размещении беседок следует учитывать особенности рельефа, ландшафтную композицию, наличие открытых пространств, а также размещение архитектурных объектов. Обычно беседки устанавливают на повышенных участках с таким расчетом, чтобы из них открывался живописный вид на окружающий ландшафт или водоем.

Беседка может быть не только уютным уголком для тихого отдыха, но и стать оригинальным украшением загородной приусадебной территории.

Бельведер — смотровая площадка, огражденная по периметру колоннами или парапетом. Она может иметь куполообразную крышу или вообще быть без перекрытия. В плане форма бельведера может быть различной: круглой, квадратной, восьмиугольной. Бельведер гармонично смотрится в большом живописном саду, где есть высокий холм или другая крутая возвышенность, с которого можно любоваться окружающими красотами.

Мостики — стильные конструкции из дерева, камня, бетона или металла на участке с водными объектами (водоемы, ручьи, овраги). Мостики могут выполнять как декоративную роль, так и служить для перехода с одного берега водоема или ручья на другой. Чаще всего мостики размещают в садах восточного или пейзажного стиля.

Лестницы — служат для соединения участков разной высоты. Чтобы обеспечить комфортный переход с уровня на уровень можно выложить одиночные ступеньки или целые лестницы, гармонично вписав ее в существующую дорожно-тропиночную сеть. Лестницы делают из кирпича, природного камня, тротуарной плитки, бетона или крепких пород дерева. При установке лестницы необходимо обеспечить гармоничное сочетание с дорожкой как по стилю исполнения, так и по используемым материалам. На открытом пространстве к лестницам устанавливают перила или высаживают низкорослые бордюрные растения.

Подпорные стенки — необходимы на участках со сложным рельефом, когда откосы и склоны требуют дополнительного укрепления. Подпорные стенки можно делать из камня, кирпича, брёвен или бетона.

Строительство стенки, защищающей склон от сползания и выветривания, — очень трудоёмкое занятие и потребует помощи профессиональных рабочих.

Скамейки — самый распространённый пример садовой мебели и необходимый элемент внешнего благоустройства. Садовая скамейка является непременной принадлежностью сада, которая позволяет отдохнуть и полюбоваться красивыми цветниками, фонтаном или жизнью прудовых обитателей. Или являться декоративным элементом ландшафтной композиции. Скамейки требуют обоснованного размещения и особого отношения к внешнему виду, отвечающему современному эстетическому уровню. Изготавливают садовые скамейки из различных материалов: дерева, металла или камня. Скамейки делают сад уютным, располагающим к отдыху.

Скульптуры и фигуры — относятся к малым архитектурным формам и являются истинным украшением сада. Размещая садовые скульптуры, необходимо придерживаться общей стилистике сада, чтобы не внести дисгармонию.

Садовые скульптуры и фигуры не несут функциональной нагрузки, но являются изюминкой архитектурного ансамбля, подчеркивая его индивидуальность. Скульптуры устанавливают на легкодоступных взору местах: высокие скульптуры — в низинах, более мелкие (фигуры) — на возвышениях. Наиболее часто используются скульптуры из мрамора, гипса и поделочных камней.

Фонари — садовые светильники являются важной составляющей ландшафтного дизайна и гармоничного дополнения сада, придавая ему чарующее своеобразие и выделяя светом наиболее выгодные композиционные точки. Садово-парковые фонари являются не только осветительным прибором, но и архитектурным элементом ландшафтного дизайна, поэтому подбирать этот аксессуар нужно с умом. Садовые фонари устанавливают у входа к основным постройкам (дом, гараж), вдоль дорожек, у водоемов, цветников, садовых скульптур и деревьев.

Грамотно подобранные светильники обеспечат комфорт и безопасность на участке в темное время суток, а также подчеркнут неповторимость и красоту Вашего сада.

В ландшафтном дизайне все малые архитектурные формы должны сочетать в себе внешнюю привлекательность и комфортность, гармонировать с окружающим ландшафтом, оживляя его и расставляя необходимые акценты.

Сопутствующая продукция

Примеры работ

Малые архитектурные формы — Евродекор

Малые архитектурные формы – это необходимые элементы загородного участка

Если вы хотите сделать ландшафтный дизайн своего участка интересным и необычным, привлечь внимание к определенным зонам, то обратите внимание на современные технологии. Они позволяют создавать настоящие шедевры искусства из самых простых материалов. Лучшим решением станут малые архитектурные формы – это всевозможные садовые статуи, фонтаны, скамейки, вазоны и прочие элементы, способные преобразить и украсить участок. Купить малые архитектурные формы в широком ассортименте предлагает компания «ЕвроДекор».

Что мы можем предложить?

Компания реализует малые архитектурные формы из бетона в Саранске, фото которых вы найдете в каталоге. Все изделия изготовлены из специального бетона, в растворе использованы суперпластификаторы, позволяющие придавать изделиям нужную форму. Такие украшения могут имитировать природный камень, а если добавить в раствор красители, ему можно придать самые разные цвета для создания разнообразных оригинальных украшений.

Малые архитектурные формы своими руками создавать проблематично, так как сложно добиться того же качества, которого позволяют достичь современные технологии вибропрессования и вибролитья. Наша компания предлагает изготовить малые архитектурные формы на заказ: вы вправе не только выбирать из каталога готовые модели изделий, но и предлагать свои варианты, которые будут воплощены в жизнь опытными мастерами. Что можно купить для своего участка? В ассортимент входят следующие изделия:

• Бетонные вазоны. Самые распространенные малые архитектурные формы – вазоны, прайс на них остается максимально доступным. Они могут существенно отличаться по размеру, поэтому создавать красивые клумбы можно не только вблизи роскошного особняка, но и самого обычного жилого дома. Вазоны часто используют для украшения улиц и территорий общественных зданий.
• Садовые фигуры – лучший способ продемонстрировать вкус и оригинальность владельца. Производство и продажа малых архитектурных форм такого типа всегда актуальны, можно подобрать статуэтку по своему вкусу. Скульптуры могут иметь разную окраску, а их внешний облик всегда неповторим: в нашем каталоге предлагаются скульптуры «Крокодил», «Лягушка», «Лев», «Черепаха» и многие другие.
• Скамьи для участка. Удобные и прочные скамейки могут стать не только функциональным элементом, но и необходимым украшением для садовых дорожек. Изящные скамьи из бетона прекрасно впишутся в ландшафт, а для владельцев они могут стать излюбленным местом отдыха.

Сколько стоят декоративные бетонные изделия?

Цены на малые архитектурные формы зависят от сложности исполнения заказа и от размеров. Мы можем предложить различные варианты, цена малых архитектурных форм в каталоге поможет вам сориентироваться. Индивидуальный заказ обойдется несколько дороже, но поможет подарить участку особенное украшение.

Любая малая архитектурная форма, купить которую вы сможете в нашей компании на привлекательных условиях, поможет привнести немного красоты в повседневный быт: изящные вазоны, забавные скульптуры и многое другое сделают ваш участок оригинальным, а оформление – эстетичным. Сделать заказ вы можете прямо сейчас, просто позвоните нам!

Малые архитектурные формы ландшафтного дизайна, скульптуры, украшения и фонтаны.

При производстве уличных вазонов, садовых беседок, вазонов для цветов, фонтанов для сада используется метод литья. Смесь из композитного мрамора заливается в силиконовую форму и остаётся там до полного высыхания. Готовое изделие после извлечения из формы абсолютно гладкое и имеет яркий белый цвет. Свою уникальность, эксклюзивность и особое изящество каждое изделие получает благодаря дальнейшей ручной доработке итальянскими мастерами.

Способ ручной обработки существенно влияет на конечный вид каждого вазона или фонтана – он определяет цвет и фактуру. Всего существует пять вариантов конечной обработки, на каждом из которых нужно остановиться подробнее.

Цветовая палитра

Patina Grigia (Гриджия) – после выемки на изделиях вручную обрабатываются швы, которые могли образоваться в местах соединения частей формы. А патина светло-серого цвета наносится в углубления и складки готовых скульптур, вазонов или фонтанов. В результате этого оттенения изделия кажутся более объёмными, а декор – рельефным.  

Patina Gialla (Гьялла) – вазоны в этом цветовом решении особенно ценятся любителями светлых природных цветов. В отличии от Гриджии, Гьялла имеет оттенок топлённого молока, тёплую нотку жёлтого цвета. В солнечные дни на фоне зелёных кустарников и деревьев этот цвет создаёт ощущение тепла, прогретой земли и благоухания природы.

Patina Terra Cotta (Терра Котта) – это своего рода реверанс в сторону такого уникального материала как глина. Цвет повторяет красновато-коричневый оттенок обожжённой глины. Если ваш участок украшен глиняными вазонами и горшками, то беседка или садовая скульптура в таком цветовом решении будет органично с ними перекликаться. 

Patina Rustico (Рустико) – этот оттенок кому-то покажется светло-серым, кому-то пепельным, кому-то грязновато-бежевым. Садовая скульптура и вазоны в этой цветовой гамме выглядят так, словно были созданы много лет назад и всё это время стояли в саду. Дождь, ветер и солнце обогатили их изначальную белизну. И из ослепительной она превратилась в живописную с целой палитрой оттенков, словно наполнилась тайнами того сада.

Corroso (Коррозо) – это особый, удивительный вид ручной обработки, который превращает статую, беседку или фонтан в произведение искусства с многовековой историей. Сложный серо-коричневый оттенок, с зеленоватыми вкраплениями будто бы от мха, неровности и, словно сглаженные временем, сколы оценят любители старины и антикварных вещей. Садовая скульптура или фонтан с такой фактурой мгновенно наполняют сад историей. 

Садовые скульптуры и уличные вазоны 

завод МАФ Lora-Park

+8 800 555 7730 (для регионов бесплатно), +7 (985) 227-2507 (вотсапп, вайбер, МТС), +7 495 150 0094 (городской многоканальный)

собственное производство — ГОРОДСКАЯ УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ, Скамейки и урны, перголы и навесы, цветочницы и вазоны, контейнерное озеленение, арки и мостики, скульптуры сказочных персонажей и топиарные фигуры из искусственного газона, арт-объекты к праздникам и для городского благоустройства.

Добро пожаловать в магазин малых архитектурных форм!

         Мы предлагаем широкий ассортимент качественной городской уличной  мебели, цветочниц и вазонов, контейнеров для растений, топиарных фигур, скульптур сказочных персонажей и арт-объектов по адекватным ценам.

         Покупая городскую уличную мебель в нашем магазине, вы можете быть уверены в качестве скамеек, парковых навесов и пергол, уличных цветочниц и вазонов, топиарных фигур, скульптур сказочных персонажей и арт-объектов для праздников — ведь мы не только производим изделия на собственном производстве, но работаем с крупными и проверенными производителями комплектующих – дерева, металла, архитектурного бетона и стеклопластика.

В каталоге сайта представлены товары от производителя:

1. городская мебель — скамейки со спинками и без, городские качели, скамейки и качели с навесами и перголами, урны, велопарковки, ограничители движения, арки, тоннели, павильоны и беседки, контейнерные площадки и остановочные павильоны;
2. конструкции для озеленения — цветочницы и вазоны уличные, контейнеры для растений, приподнятые клумбы с сидениями, пирамиды и стены цветочные, конструкции, цветочницы для озеленения ограждений и столбов освещения, арки с термо-чашами цветочные, мостики декоративные, арки для дорожек, перголы и навесы парковые;
3. малые формы для ландшафтной архитектуры: скульптуры сказочных персонажей, топиарные фигуры из искусственного газона, арт-объекты к праздникам — световые инсталяции Новому году, флаговые конструкции к 1 Мая и арт-объекты к Дню Победы, фигуры и конструкции для оформления клумб и парковых, городских территорий.

   Для удобства поиска нужных товаров каталог разделен на 10 групп по своему виду, стилю и предназначению. А Группы разделены на более мелкие виды, называемые Сериями, в которых собраны конструкции с похожими характеристиками — размерами, внешним видом.

   Стены домов, густо оплетенные зеленой листвой (плющом или диким виноградом), улицы, вдоль которых стоят фонарные столбы, исполняющие роль держателей для корзин с цветами. Балконы, парковки и открытые террасы ресторанов, украшенные цветочными композициями, — таким прекрасным может стать город, если создавать ландшафтный дизайн при помощи малых архитектурных форм, изготовленных на нашем заводе.

   Цветочницы, основы для топиарных фигур, ширмы, базы для флористических фонтанов, пирамиды, «зеленые стены» и кронштейны, живые изгороди и термочаши, стильные вазы и конструкции для цветочных композиций также являются обязательными атрибутами современного урбанистического ландшафта.

   Наши преимущества

   1. Потенциальный покупатель получает доступ ко всему многообразию товаров, выставленных в виртуальном каталоге. Наш завод создал десять групп, со множеством серий в каждой, специализированных предметов для дизайна и трансформации открытых пространств. Имеющаяся возможность выбора заметно облегчает процесс создания восхитительных, экологически выдержанных малых декоративных архитектурных форм.
   2. Все предметы имеют отменное качества и выдержали многолетние испытания.
   3. Продукция, представленная в каталоге, предлагается по самой низкой в регионе цене. Причина – собственное производство и отсутствие посредников.

   Кроме того, с каждым нашим клиентом работает менеджер, имеющий соответствующее образование и солидный опыт. Это позволяет ему рекомендовать клиентам оптимальные формы и конструкции для преображения именно их придомовой или парковой территории.

   
   

Мир малых архитектурных форм

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!

Приглашаем Вас в мир малых архитектурных форм, какими являются садово-парковые вазоны, садовые скульптуры, садовые фигуры, уличные лавочки, садовые скамейки, урны, которые помогут Вам украсить любую территорию города и частного владения. Мы уже много лет осуществляем изготовление уличных вазонов, производство и проектирование малых архитектурных форм. За время своего существования мы накопили уникальный опыт в создании художественных объектов городской среды.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ:

• уличные вазоны, цветочницы и клумбы для цветников из бетона;
• скульптуры, садовые фигуры, детские скульптуры из бетона, смешарики, маша и медведь…;
• садовые скамейки, лавочки, детские скамейки;
• бетонные урны для мусора;
• ограничители движения, парковочные столбики, ограничители парковки;
• услуги по цветочному оформлению вазонов, ландшафтный дизайн.
  

По индивидуальному заказу возможна разработка эксклюзивных форм и объемов цветочниц, малых архитектурных форм, скульптур, лавочек, скамеек, урн.

При оформлении приусадебных, дворовых территорий, парковых зон, зон отдыха, детских площадок, автопарковок, все более популярными становятся элементы садовой архитектуры. Именно малые архитектурные формы: уличные вазоны, цветочницы, скульптуры садовые фигуры из бетона, садовые дорожки, садовые скамейки, лавочки, урны, вазы из бетона, способны преобразить любую территорию, подчеркнуть ее индивидуальность, превратить в уютную зону отдыха. Скульптуры смешарики пользуются большой популярностью на детских площадках.

    Бетонные вазоны, скульптуры садовые фигуры, являются декоративным элементом, который применяется для украшения территории, а так же в качестве ограждения пешеходных дорожек от транспорта. Цветочницы являются такой же неотъемлемой частью городского архитектурного ансамбля, как и уличные скамейки, урны. У зданий на улицах хочется высадить цветы, кустарники или деревья, но задача осложняется тем, что повсюду асфальт или плитка. Именно в такой ситуации приходят на помощь бетонные вазоны. Их преимущества – простота установки, длительный срок эксплуатации – позволяют разбивать клумбы и украшать город прекрасными зелеными насаждениями.

   Цветочницы из бетона различаются формами и габаритами, которые подбираются в зависимости от размеров тротуара. Основываясь на архитектурном ансамбле, можно подобрать особенно удачную форму уличных вазонов, клумб и цветочниц, дополнив её затем многолетними цветами различных оттенков. Это позволяет создать яркий и насыщенный образ прилегающей территории. Бетонная цветочница отличным образом облагораживает пространство.

   С помощью бетонных вазонов оформление улиц, площадей и стоянок выходит на новый уровень. Уличные цветочницы могут иметь различную форму: круглую, квадратную, прямоугольную и шестигранную. Различается их высота и вес (65-150 кг), что позволяет выбрать объект наиболее подходящих для поставленных целей и назначения. Изделия из бетона обладают отличной прочностью конструкции и морозостойкостью, а так же устойчивостью к разнообразным климатическим условиям.

Данная продукция сейчас пользуется большой популярностью, ведь люди всегда стремятся украшать свою территорию, делать её более изысканной, а цветы как нельзя лучше подходят для решения этой задачи. Живые растения помогают отвлечься от грустных мыслей, депрессии и зарядится позитивным настроением, не говоря уже об их способности делать воздух, насыщенный выхлопными газами, чище и свежее.

Бетонные изделия, благодаря своей надежности и долговечности занимают особое место среди других стройматериалов.

Мы предлагаем превосходную возможность украсить свой дом и двор.

     Также мы предлагаем свои услуги по различным направлениям ландшафтной индустрии. Основной упор в работе делаем на, безусловно, высокое качество и гарантированную надежность всех изделий. С нами вы получите стильный современный вариант по самой конкурентной цене.

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года нами изготовлена скульптурная композиция “Футбольный мяч“. Также в настоящее время разрабатываются скульптурные композиции символов ЧМ-2018.

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

• ОАО “Волгоградэнергосбыт” – г.Волгоград, ул.Козловская, 14
• Администрация Алексеевского сельского поселения – Алексеевский р-н, ст.Алексеевская, ул.Красногвардейская, 71
• Администрация Кузьмичевского сельского поселения – п.Кузьмичи, ул.Майская, 5
• ТСЖ “Равенство” – г.Волгоград, ул.39-я Гвардейская, 29
• ТСЖ “Хользунова 36/4″ – г.Волгоград, ул.Хользунова, 36/4
• ТСЖ “Горбачевский” – г.Волгоград, ул.Огарева, 1
• ТСЖ “Комфорт-М” – г.Волгоград, ул.Днестровская, 14
• ТОС “Добрый дом” – г.Волгоград, ул.Хиросимы, 14
• ТОС №1 “Уренгоец” – г.Краснослободск, ул.Аллея Строителей, 1
• МОУ школа-сад №4 – г.Волгоград, ул.8-ой Воздушной армии, 50
• МДОУ д/с №89 “Огонёк” – г.Волжский, ул.Дружбы, 24
• МДОУ д/с №81 “Золотой ключик” – г.Волжский, ул.Нариманова, 20
• ООО “Эксплуатационная служба “Микрорайон 103″ – г.Волгоград, ул.Хиросимы, 11
• ОАО “Волгоградтранспригород”

Подробную информацию Вы можете узнать по телефонам:
8-904-409-36-17; 8-927-509-87-12           e-mail: [email protected]

Установка малых архитектурных форм в Калининграде: урны, скамейки, ограждения

Установка скамеек

Скамейки относятся к МАФ для повсеместного ежедневного использования, имеющим большое значение для комфорта проживания и нахождения на территории. К ним предъявляются особые требования по прочности и внешнему виду. Кроме того, уличная и садовая мебель должна быть расставлена в соответствии с планом обустройства территории. Уточнить расценки на установку скамеек и запросить смету вы можете в нашем офисе или по контактному телефону.

Уличные урны как элемент благоустройства

Урны, как и лавки, интенсивно используются в каждодневном режиме. Установка урн для мусора — одно из обязательных мероприятий благоустройства. Подбирать эти МАФ стоит с учетом климатических особенностей, общего оформления территории и проходимости. В местах с большим потоком людей и наличием зон для курения рекомендована установка металлических урн в комбинации с ограждениями, которые вы также можете заказать в нашей компании. Качественные изделия прослужат не один сезон и потребуют минимального ухода.

В предлагаемом ассортименте уличные урны из разных материалов, подберем варианты по местам установки и ценам в соответствии со сметой и проектом. Свяжитесь с нами удобным способом и мы обсудим расценки.    

Вазоны для оформления территории

Помимо установки скамеек и урн, мы предлагаем поставки и монтаж вазонов — конструкций для высаживания цветов и декоративного кустарника. Они могут быть переносными и стационарными, одноуровневыми или многоуровневыми. Подбираются индивидуально под объект в соответствии с дизайн-проектом. Помимо декоративных функций, оформление территории растительностью в вазонах ценится благодаря тому, что оно позволяет:

• создавать тень и формировать особый микроклимат на участке;
• защититься от ветра;
• снизить уровень уличного шума и количество пыли;
• зонировать пространство.

Заказать установку вазонов и других малых архитектурных форм можно для различных объектов: городских площадей, скверов, дворов, приусадебных участков. Сотрудничаем со строительными компаниями Калининграда при оформлении территорий жилых комплексов. К вашим услугам качественные материалы, профессиональное оборудование и опыт в реализации инфраструктурных проектов на территории области. Звоните: +7 (911) 854-52-00

Малые архитектурные формы

Малые архитектурные формы

Для создания красивого и функционального дизайна используются разные виды растений, а также малые архитектурные формы (МАФ). Это конструктивные элементы, призванные дополнять и украшать прилегающую территорию.

Но в то же время как эстетическая функция, они имеют практическую ценность, эффективно дополняя внешний вид здания или садового пространства. Выбор архитектурной композиции, размещения на территории обусловлен особенностями функциональной зоны:

— детская площадка;
— садовый;
— место для барбекю;
— спортивная площадка;
— зона отдыха;
— огород и др.

не только дополняют общий ландшафтный дизайн, расставляя необходимые акценты и создавая комфортное пространство, но и выполняют множество полезных функций. Они помогают ориентироваться на территории, понимать назначение каждой функциональной зоны. Актуальность и оригинальность дизайнерского решения оценивается только в сочетании с общим стилем территории. Подчеркнутая простота, неприглядная на первый взгляд архитектурная форма сможет ярко подчеркнуть нетривиальную точку зрения хозяина на весь мир в целом и на ландшафт в частности.

Классификация IAF

Мир IAF разнообразен, ориентироваться в нем непросто. На помощь приходят специально разработанные классификации. В зависимости от выполняемой функции малые архитектурные формы подразделяются на:

Универсальный — дизайн, который использует каждый. Типичные представители этой группы НВФ — скамейки, скамейки, урны, фонари, лампы, питьевые фонтанчики, вазоны и др.
Досуг — качели, карусели, песочницы, горки, мангалы, другое оборудование.
Декоративная — украшение экстерьера участка. Это всевозможные фонтаны, скульптуры и скульптурные композиции, беседки, ротонды, мосты, мозаики бассейнов, пруды и ручьи, арки, заборы, лестницы.

По назначению различают две группы LFA:
Элементы, вызывающие эстетическое удовольствие, создающие атмосферу уюта.
Архитектурные объекты, обеспечивающие комфортные условия проживания и отдыха, имеющие функциональное значение.

Вторая группа архитектурных форм делится на несколько подвидов:

Конструкции, служащие для разграничения пространства на функциональные зоны — всевозможные лестницы, перегородки, заборы, подпорные стены, мосты, арки, вазоны и т. Д.
Элементы для обустройства зоны отдыха — беседки, беседки, скамейки, качели, мангалы, камин, детские и спортивные площадки.
Решения для комфорта территории — фонари, питьевые фонтанчики, урны для мусора.

Материал архитектурного сооружения может быть самым разным — камень, бетон, металл, дерево, кирпич. Особенно эффектно смотрится МАФ из комбинированных материалов, например, кованая беседка с отделкой из камня. Такие элементы бывают разных размеров.Их объединяет одно — отсутствие капитального фонда.

Типы LFA

Малые архитектурные формы не только организуют пространство, но и вносят определенный колорит, подчеркивают общий стиль, грамотно расставляют акценты.

Арки

Такие арочные перекрытия украсят любой ландшафт. Элегантная и воздушная из тонких веточек или респектабельная арка из камня станет центральным элементом пространства, притягивая взгляд.Она внесет таинственность, поможет обустроить уютное место отдыха, разделит участок на разные зоны.

Этот удивительный узор можно украсить диким виноградом, плетистыми розами, клематисами, вьюноком и другой плетеной зеленью. А в зимние праздники конструкцию эффектно украсит сверкающая гирлянда. Арка может дополнять живую изгородь или выступать самостоятельным архитектурным элементом.

Беседки

Пергола — ряд арок или колонн с расположенными друг за другом перекрытиями (через верхние балки набиваются тонкие рейки).Ажурные перголы, деревянные, металлические, оплетенные зеленью, создадут оригинальную тенистую аллею, словно приглашая окунуться в загадочный мир. Эти переходы соединяют павильоны. Они также используются как жилой коридор от здания к зданию.

Боскеты

Сплошная зеленая стена, которая образуется после декоративной стрижки кустов и деревьев, представляет собой боскет. Эти насаждения с помощью стрижки удачно имитируют беседки, арки и другие конструкции. Плавно обшитые зеленые стены защитят вас от шума, нескромных взглядов и создадут чудесный уголок для отдыха.

Мосты

Небольшие декоративные мостики устанавливаются над садовыми прудами, оврагами, «сухими ручьями», облицованными декоративным камнем. Расположенный на возвышенности мост станет отличной смотровой площадкой. Они могут быть прямыми, изогнутыми, с простым или декоративным настилом, различными элементами декора.

Лестница

Ландшафтные лестницы и ступени устраивают на участках с уклоном или неровностями. Подобные архитектурные формы превратят недостатки рельефа в достоинства, сделают передвижение в многоуровневом саду более комфортным, украсят пространство.Для обустройства лестницы используется широкий спектр материалов, искусственных и натуральных.

Фонтаны

Оригинальный фонтан станет гордостью любого объекта. Его можно построить посреди искусственного водоема или сделать полностью автономным. Чаша фонтана изготовлена ​​из водонепроницаемых материалов; для него продумана отдельная водосточная система. Есть разные варианты фонтанов — скульптурные, авангардные, светомузыкальные, с дистанционным управлением. Тип и дизайн архитектурного элемента ограничивается только фантазией хозяина.

Подпорные стены

Если участок имеет сложный многоуровневый рельеф, то его откосы нуждаются в дополнительном укреплении. Эту функцию выполняют подпорные стены из камня, бетона, кирпича, дерева. Такие элементы украшают территорию, эффективно защищают склон от скольжения. Возведение подпорной стены — довольно сложный процесс; Вам не обойтись без помощи профессионалов.

Беседки, беседки

Самые большие сооружения среди всех МАФ.Такие постройки предназначены для отдыха. Самым удобным местом для постройки беседки станет уголок в саду или на берегу водоема, где можно бесконечно любоваться природой. Часто рядом с беседкой (беседкой) устраивают мангал, мангал. Очень красиво смотрятся беседки, обвитые цветущими растениями.

Скульптуры и фигуры

Такие архитектурные элементы не несут функциональной нагрузки, но являются изюминкой любого ландшафта. Их устанавливают на видных местах, придавая сайту оригинальность.Современные скульптуры изготавливаются из разных материалов, разнообразие их просто поражает. Крупные скульптуры обычно ставят в укромных уголках сада. Маленькие фигурки ставят рядом с дорожками, арками, лестницами.

Горшки

Декоративный вазон для цветов акцентирует внимание на цветах и ​​украшает территорию. Вазы могут быть разных форм и размеров, стационарные и переносные. Старый чайник, садовая лейка, ведро, даже башмак — любой предмет, в котором есть место для посадки и дренажная щель, может стать оригинальным вазоном.

Скамейки

Самый распространенный элемент садовой мебели, который предназначен для отдыха, но также выполняет декоративную функцию. Скамейка — это сердце участка, возле которого сходятся практически все дорожки. Поэтому их обычно ставят возле дома, в беседке. Они делают конструкции из разных материалов — дерева, пластика, металла, камня. Вариантов много — единственное условие, скамейки должны гармонично вписываться в стиль ландшафта.

Фонари

Хорошее освещение территории — элемент декора и вопрос безопасности.При разработке ландшафтного проекта продумана схема освещения и ключевую роль играют уличные фонари (светильники). Их подбирают в соответствии со стилевым решением функциональной зоны, устанавливают на веранде, вдоль садовых дорожек, в беседке, возле качелей, паркинге, гараже. Интересный вариант — светодиодные лампы, замаскированные под листву дерева или кустарника. Выбирая фонарик, нужно обращать внимание на тип источника питания (электричество, солнечная батарея).

Популярные элементы IAF

Утилитарное предназначение практически любого LFA совершенно очевидно.Беседка защитит вас от жары и непогоды, скамейка позволит присесть и расслабиться или поболтать, мостик служит для легкого преодоления водоема или оврага, урна сохранит участок в чистоте.

Современный рынок предлагает большое разнообразие малых архитектурных форм. Рассматривая классические варианты их использования, специалисты нашей компании рекомендуют перед покупкой МАФ внимательно рассмотреть следующие вопросы:

, где будет располагаться конструкция;
его функциональное назначение;
желаемого размера;
материал изготовления;
декоративная накладка и др.

Наши консультанты Консультанты «Травушка.ру» помогут Вам определиться с выбором малых архитектурных форм, грамотно распорядиться пространством, добиться максимальной выразительности, комфорта и оригинальности сайта. поможет определиться с выбором в разнообразии малых архитектурных форм, грамотно распорядится пространством, добьется наибольшей выразительности, уюта и оригинальности участка.

растений для выращивания в медных сеялках | Home Guides

Медные сеялки — это декоративные металлические контейнеры, которые не ржавеют.Необработанные медные контейнеры действительно тускнеют с зеленоватым оттенком, но они не ломаются и не трескаются. Доступны многие формы и размеры, в том числе высокодетализированные и текстурированные горшки для растений. Медные плантаторы, как правило, отпугивают таких вредителей, как слизни и улитки, и проводят тепло, поэтому почва нагревается под прямыми солнечными лучами. Эти сеялки полезны для выращивания растений внутри и снаружи.

Проблемы

Слишком много меди в почве может препятствовать усвоению растениями питательных веществ, что может замедлить рост. Медь в почве также убивает кончики мелких кормушек.В медных сеялках это случается редко, потому что медь закреплена в форме контейнера, и лишь небольшое количество меди может проникнуть в почву. Если токсичность вызывает опасения, либо выровняйте плантатор, либо поместите растение в контейнер меньшего размера, чтобы он поместился в медный контейнер.

Декоративная трава

Декоративные травы хорошо растут в медных кашпо, обеспечивая вертикальный классический вид. Одна изогнутая трава — это фонтанная трава «Фейерверк» (Pennisetum setaceum «Fireworks»), вырастающая 36 дюймов в высоту и 24 дюйма в ширину в U.S. Министерство сельского хозяйства Зоны устойчивости растений 9 и 10. Стебли травы полосатые с белыми, зелеными, бордовыми и ярко-розовыми цветами, а пурпурные кисточки появляются летом и хорошо подходят для срезанных цветов. Рубиновая трава (Melinus nerviglumis) образует пучки сине-зеленых вертикальных стеблей с лилово-розовыми перьями длиной от 8 до 12 дюймов в течение всего лета в зонах USDA с 8 по 11.

Многолетние цветы

Многолетние цветы годами живут в меди контейнеры без необходимости повторно загружать их каждый год.Одним из примеров является карликовый люпин «Minarette» (Lupinus polyphyllus «Minarette»), который летом дает эффектные цветочные шипы высотой 1 1/2 фута на холме из зеленых листьев. Этот многолетний цветок доступен в синем, красном, желтом, розовом и белом цветах в зонах устойчивости растений USDA с 4 по 9. Африканские маргаритки «Sunny Elena» (Osteospermum «Sunny Elena») в зонах USDA с 9 по 11 дают насыщенные фиолетовые цветы с необычные лепестки ложкообразной формы с вечнозелеными листьями. Цветы от 6 до 8 дюймов высотой появляются с весны до осени.

Кусты

Небольшие кусты, в зависимости от размера медных горшков, хорошо растут в этих декоративных контейнерах. Кустарниковая юкка «Color Guard» Адамова игла (Yucca filamentosa «Color Guard») обеспечивает драматические архитектурные формы с зелеными и желтыми полосами, мечевидными листьями, достигающими 2 футов в высоту с белыми колокольчатыми летними цветами на вершине. стебель 6 футов высотой в зонах с 5 по 10 USDA. В холодную погоду желтая окраска становится розовой. Австралийская фуксия «Dusky Bells» (Correa «Dusky Bells») лучше всего растет в зонах USDA 9 и 10, достигая от 1 до 3 футов в высоту с розовыми трубчатыми цветками, появляющимися с осени до весны с темно-зелеными вечнозелеными листьями с ароматом цитрусовых.Этот кустарник привлекает к емкости колибри.

Ссылки

Биография писателя

Карен Картер проработала три года в качестве специалиста по технологиям в системе государственных школ, и ее тексты были опубликованы в «Willapa Harbour Herald» и «Подпись в Rogue College». Она получила степень специалиста по искусству в Rogue Community College с сертификатом в области компьютерных информационных систем.

Горшки для растений Riihitie, дизайн Айно Аалто

Хуго Алвар Хенрик Аалто (1898–1976) родился в Куортане, Финляндия.Его отец, Йохан Хенрик Аалто, был геодезистом, говорящим по-фински, а мать, Селли (Сельма) Матильда (урожденная Хакштедт), работала почтальоном. Когда Аалто было 5 лет, семья переехала в Алаярви, а оттуда в Ювяскюля в Центральной Финляндии. Аалто учился в школе лицея Ювяскюля, получив основное образование в 1916 году. В 1916 году он поступил изучать архитектуру в Хельсинкский технологический университет, который окончил в 1921 году.

В 1923 году он вернулся в Ювяскюля, где открыл свою первое архитектурное бюро.Ювяскюля станет известным городом своей архитектурой, с большим количеством построек, спроектированных им, чем в любом другом городе. В следующем году он женился на архитекторе Айно Марсио. Их свадебное путешествие в Италию скрепило интеллектуальную связь с культурой Средиземноморья, которая должна была оставаться важной для Аалто до конца его жизни. Семья Аалто переехала в Турку в 1927 году и начала сотрудничать с архитектором Эриком Бриггманом. В 1933 году офис снова переехал в Хельсинки.

Аалто спроектировали и построили для себя совместный дом-офис (1935–36) в Мунккиниеми, Хельсинки, но позже (1954–56) построили специально построенный офис в том же районе — последнее здание в настоящее время находится Академия Алвара Аалто.У Айно и Алвара Аалто было двое детей: дочь Йоханна «Ханни» Аланен, родившаяся Аалто, 1925 год, и сын Хамилкар Аалто, 1928 год. В 1926 году молодой Аалто спроектировал и построил летний коттедж в Алаярви, Вилла Флора. Айно Аалто умер от рака в 1949 году. В 1952 году Аалто женился на архитекторе Элиссе Мякиниеми (умерла в 1994 году), которая работала помощницей в его офисе. В 1952 году Аалто спроектировал и построил летний коттедж, так называемый экспериментальный дом, для себя и своей новой жены в Муурацало в Центральной Финляндии.Алвар Аалто умер 11 мая 1976 года в Хельсинки.

Карьера Аалто охватывает изменения в стиле от (северного классицизма) до пуристического международного стиля модернизма и более индивидуального, синтетического и своеобразного модернизма. Широкая сфера деятельности Аалто в области дизайна простирается от масштабного городского планирования и архитектуры до дизайна интерьеров, дизайна мебели и стеклянной посуды, а также живописи. Было подсчитано, что за всю свою карьеру Аалто спроектировал более 500 отдельных зданий, около 300 из которых были построены, подавляющее большинство из которых находится в Финляндии.У него также есть несколько зданий в США, Германии, Италии и Франции.

Аалто утверждал, что его картины создавались не как отдельные произведения искусства, а как часть его процесса архитектурного проектирования, и многие из его небольших «скульптурных» экспериментов с деревом привели к более поздним более крупным архитектурным деталям и формам. Эти эксперименты также привели к ряду патентов: например, он изобрел новую форму мебели из ламинированной гнутой фанеры в 1932 году. На его экспериментальный метод повлияли его встречи с различными членами школы дизайна Баухауза, особенно с Ласло Мохоли-Надь. , с которой он впервые познакомился в 1930 году.Мебель Аалто была выставлена ​​в Лондоне в 1935 году, что вызвало большое одобрение критиков, и чтобы удовлетворить потребительский спрос, Аалто вместе со своей женой Айно, Майре Гуллихсен и Нильс-Густав Халь в том же году основали компанию Artek. Стеклянная посуда Aalto (Aino, а также Alvar) производится компанией Iittala.

«Высокий стул» Аалто и «Табурет E60» (производимые компанией Artek в настоящее время используются в магазинах Apple по всему миру в качестве сиденья для покупателей. Покрытые черным лаком табуреты используются для сидения покупателей в Genius Bar », а также в других помещениях магазина, когда требуется размещение на семинаре по продуктам или специальном мероприятии.

40+ цветочные горшки для передних дверей для хорошего первого впечатления

Размещено MMK 13.04.2016

Когда вы навещаете кого-то, в первый раз или нет, вы создаете впечатление об их доме, как только вы подходите к входной двери и стучите в дверь. Это впечатление, которое вы производите на основе того, что вы видите вокруг себя. Вот почему так важно, чтобы входная дверь была красивой и привлекательной. Для этого вы можете сделать множество вещей.

Два больших и два маленьких цветочных горшка для симметричного вида

Что-то очень простое и очень красивое, что вы можете сделать для входной двери, — это поставить цветочные горшки. Разместите их по обе стороны от двери или поблизости от нее. Если у вас есть крытая веранда, то это даже лучше, потому что вы сможете красиво выставить многочисленные цветочные горшки, и они будут защищены от дождя и суровых погодных условий.

Играйте с формами и размерами, но используйте цвет как ссылку

Крупногабаритные цветочные горшки также можно использовать для посадки деревьев

Эклектичный вход с цветочными горшками и декоративными камнями

В центре внимания могут быть как горшок, так и отображаемые в нем растения

Красивый и шикарный современный вход с элегантным сочетанием цветов

Вы можете использовать два одинаковых цветочных горшка для симметричного вида и разместить их по одному с каждой стороны двери.Вы также можете играть с размерами и иметь горшки той же формы и дизайна, но разных размеров, расположенные в одной и той же области.

Сплоченный ландшафт сада с простым, но элегантным дизайном входной двери

Традиционный вход со скульптурными деревьями по обе стороны от двери

Установите несколько цветочных горшков в ряд, чтобы получить чистый и шикарный вид

Крупногабаритные цветочные горшки также хорошо смотрятся с внушительной входной дверью

Добавьте красок на крыльцо и создайте веселый декор входа

Вы можете изменить размер, сохранив дизайн и цвет

Подберите цвет горшка к цвету стен, чтобы растения выделялись больше

Симметрия может иметь несколько форм, поэтому выберите ту, которая подходит вашему дизайну

Эти декоративные деревья универсальны, и их можно моделировать разными способами

Маленькие цветочные горшки и крошечные цветы контрастируют с большими колоннами

Поставьте цветочные горшки на ступеньки, ведущие к входной двери, чтобы создать красивую дорожку

Растения с большими листьями очень привлекательны и отлично смотрятся в больших горшках

Объедините несколько цветов для более динамичного визуального эффекта

Подберите цвет горшков к цвету входной двери для сцепления

Вы также можете установить настенные цветочные горшки у входа, если вы предпочитаете использовать пространство на полу для чего-то другого.Негабаритные цветочные горшки тоже подойдут, особенно если к входной двери ведет тропинка. Вы можете использовать их сбоку, как щит, который направляет вас ко входу. Конечно, есть множество других дизайнов, идей и комбинаций, которые вы можете попробовать, поэтому выберите тот, который больше подходит вам и вашему дому.

Если горшок достаточно большой, в него можно даже посадить дерево

Сочетайте разные цвета и позвольте цветам выделяться, оставив простые горшки

Или проявите изобретательность и найдите интересный способ демонстрации горшков

Создайте симметрию, используя одинаковые цветочные горшки, а также однотипную зелень

Тип цветочных горшков, который вы выбираете, также может соответствовать стилю вашего дома

Такой красочный дисплей обязательно произведет сильное впечатление

Яркое сочетание, удивительно хорошо сбалансированное

Комбинируйте разные типы горшков, но используйте одни и те же цветы для объединения

Работа с геометрическими узорами и формами для создания ухоженного образа

Металлическое ведро можно легко перепрофилировать в кашпо для прихожей

Простое часто лучше и обязательно вызывает комплименты

Превратите свои старые и ржавые лейки в кашпо и разложите их на лестнице

Совместите кашпо с полом и дверью для создания четкого очертания

Вы также можете выбрать подвесные кашпо

Если вы ищете идеи, чем украсить входную дверь, цветы могут быть действительно хорошим решением.Это простая и совсем не дорогая идея. Кроме того, они могут оживить вашу входную дверь, как и все остальное, наполнить жизнью и раскрасить этот уголок дома, о котором мало кто задумывается, когда дело доходит до украшения всего дома. У вас есть возможность поставить два цветочных горшка побольше или много поменьше по обе стороны от двери или даже сделать красивый вертикальный сад и поставить его прямо рядом с дверью.

Обрамление входной двери кашпо — приветственный жест, который вызовет внимание и восхищение посетителей и соседей.Выберите несколько красивых горшков или сделайте своими руками некоторые из старых вещей, которые есть у вас дома, и покажите вам творческую сторону, среди прочего, и наполните их долговечной заливкой или сезонной смесью сочной зелени и цветов.

Помимо возможности смешивать и сочетать всевозможные цветы, цвета и текстуры при декорировании горшков, существует также множество способов, с помощью которых сами цветочные горшки могут быть в центре внимания.Это может быть из-за их размера, необычной формы, цвета или того, как они расположены и отображаются. Чтобы персонализировать вход или любое другое пространство, также можно сделать свои собственные цветочные горшки.

Нравится то, что вы читаете? Подпишитесь на наши главные новости.

Поделись мыслями

Что такое малые архитектурные формы и как с их помощью украсить сад и участок | Своими руками

Малые архитектурные формы в саду не занимают слишком много места, но польза от них огромна.И самое главное — они способны быстро преобразить дачу.

В погоне за гармонией и мечтами о совершенстве вы хотите бесконечно улучшать и украшать любимый сад, создавая свой маленький рай, сладкую идиллию — место, куда всегда будет стремиться душа. И нет ничего лучше малых архитектурных форм — МАФ — для прекрасного обновления дачного пространства.

Это объекты и конструкции, которые «делает» сад: Беседки, скамейки, беседки, мосты, фонтаны, беседки, арки и многие другие объекты .По богатству возможностей декора им нет равных, это настоящие жезлы-жезлы!

можно назвать «садовым дизайнером» — они позволяют воплощать практически любые идеи и при этом добиваться потрясающих визуальных эффектов. И совсем не обязательно искать безумно дорогие эксклюзивные дизайны. При желании любой стандартный декор можно превратить в арт-объект. Или, взяв за основу уже «живущие» в саду предметы и, придав им новое «звучание», дополненное новыми — и «картинку» на клочке земли вы ласково преобразите, лаская взор и даря умиротворение и умиротворение.

И тогда унылый хозблок словно по мановению волшебной палочки превратится в веселый домик! Для «перевоплощения» понадобятся оконные рамы: можно взять старые или сделать их из подходящих стоек. Окрашивая в яркие или пастельные (в зависимости от выбранного стиля) цвета и укрепляя их на стенах, мы получаем накладные «окна».

Стилизованные стилизованно развешанные в «окнах» горшки с цветами, зеленью, мини-перцами или помидорами.

Текстиль незаменим при отделке садовых беседок, навесов, беседок.Воздушные завесы и пестрые коврики оживят пространство.
Пергола, украшенная растениями, будет смотреться еще интереснее, если повесить горшки поверх вертикального озеленения.

Для завершения образа украсьте окна «занавесками», с ролью которых справятся обычные виниловые кружевные салфетки.

А вот неординарная идея на тему окон: они станут выразительным акцентом дачи, но разместятся … нет, не в стенах, которых здесь нет.Ярко раскрашенные рамы для картин повесьте на веревки по периметру навеса, в проемы между опорами — вот и готово красивые «окна»!

Дровосек можно замаскировать, облицевав его стены натуральным или искусственным камнем, а в качестве материала для крыши использовать тростник или солому — это вариант для сада в стиле «кантри». Классический стиль требует большей сдержанности: стены оштукатурены и покрашены, кровля — из того же материала, что и в основном доме.

Великолепный «каркас» для МАФ — растений.Интересно и необычно смотрятся разные виды садоводства с разных сторон дизайна. Например, украсить одну стену беседки или дачи традиционным вертикальным озеленением, а на второй повесить много-много емкостей с ярким полетом.

Совет: вместо кашпо для ампельных растений выньте подвесные органайзеры-карманы из клеенки — и падающие «клумбы» будут смотреться оригинально и свежо.

Феерически и еще один вариант — двойное озеленение, когда на фоне основной вертикали вторым ярусом закреплены подвесные горшки и корзины с растениями.Или разместите отдельные красочные растения, мини-клумбы или цветочные композиции в модулях, выполненных в тротуаре, у подножия навеса или садового павильона.

Смотрите также: Как замаскировать некрасивые уголки сада и участка — идеи и варианты

Применяя прием «декор + декор» (на языке знатоков — совмещение идей архитектуры с идеями садоводства) можно добиться потрясающих результатов! Например, попробуйте сконструировать небольшой хозблок или миниатюрную «усадьбу» со всеми ее атрибутами, клумбами, и эта ландшафтная новинка «заиграет» в саду, станет его изюминкой.

Дровосек и старое колесо — атрибуты деревенского стиля. Фальш-рамы — отличный декор для стен старого сарая. А если поместить в рамки засушенные цветы, получатся необычные «сухие картинки».

Японский стиль обыкновенного навеса состоит из зеленой «крыши», образованной девичьим виноградом, свисающих веревок из конопли и бамбукового ствола, перевязанного в нескольких местах веревкой.

Колеса тележки и качалка — декор, подходящий для оформления в стиле кантри.Совет: эти же предметы также могут выступать в качестве опор для растений — например, элегантные органические ведра с цветами и овощами на качалке.

Что ж, если душа просит чего-то совершенно нового и нетривиального, воспользуйтесь техникой создания архитектурных гибридов. Это садовая конструкция необычной формы, сочетающая в себе несколько функций. Например, не просто патио, а детская площадка с нестандартным навесом. Не обычная беседка, а многоуровневый подиум с ажурными стенами.

Унылый хозблок превратится в веселый домик — украшение всего сада.Нужен только креатив и умелые руки.

Беседка-барбекю, навес для подиума, скамейка для перголы, скамейка из шпалеры — всего не перечислить.

Ну, пожалуй, самые привлекательные архитектурные гибриды, особенно для небольших участков, — это садовые чиллауты или места для отдыха. Обычно это подиум или деревянный настил (низкий или высокий), совмещенный с «кушеткой», балдахином или перголой и мобильным местом отдыха: гамаком, подвесным креслом или причудливой скамейкой. Совет: для досок, досок, предварительно обработанных антисептиком или профнастила (модули деревянной плитки), оба покрытия можно укладывать независимо.

Сад chill-out — объект хоть и небольшой, но сложный, благодаря ему создается впечатление, что дачные владения — «без конца и без края», а мест для отдыха предостаточно. Объясняется эта «оптическая иллюзия» просто: в chill-out как бы совмещены несколько уютных уголков и предметов.

Любой архитектурный гибрид — это неповторимый и неповторимый дизайн, поэтому «стандартную версию» в магазине не купить, ее нужно создать самостоятельно.Совет: лучше «собирать» гибрид из простых комплектующих, которые можно приобрести отдельно. Итак, перголу, решетку, скамейку или арку можно легко найти на рынке, остается только скомбинировать, собрать воедино все детали, в итоге совместить их с убранством в едином стиле — и перед нами весь объект!

Отдельно о садовых беседках

Самый популярный и неизменный любовный представитель малых архитектурных форм — беседка.Она задает стиль всему саду, поэтому к созданию этого арт-объекта нужно подходить внимательно. Разновидностей беседок очень много: от внушительных построек на 8-10 человек до мини-вариантов — на одного «гостя».

КАКОЙ РАЗМЕР?

Определяется с этим параметром «дом», исходя из того, что он будет обслуживать и сколько человек может одновременно стать его гостями. Имейте в виду: лучше планировать большую территорию, чем ютиться в людных местах.

КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО?

Руководствуйтесь двумя критериями: красота и практичность. Из окон объекта должен открываться захватывающий вид, а доступ к нему должен быть максимально удобным. Важно: не размещайте беседку по направлению господствующих ветров и в самом холодном месте сада. Если в передней зоне нет открытых площадок или патио, устройте здесь «домик для разговоров», но лучше разместить его на подиуме, возвышении или в самой высокой точке участка.

Смотрите также: Как украсить вход в дом — от дорожки до крыльца

КАК ЗАКАЗАТЬ?

Беседка расположена в саду, среди природных ландшафтов, поэтому лучшим декором для нее станут живые растения: деревья, кустарники, цветущие и декоративные лиственные многолетники. Украсить дачу клематисом, жимолостью, ипомеи, жимолостью, пригласить в компанию яркое лето, образующее бордюр, и сделать каркас из декоративных кустарников — макета, сирени, вейгелы, миндаля трехлопастного.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТИЛИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ — Еще одна идея, которую интересно реализовать. Пусть ваша садовая беседка «превратится» в сказочную хижину, охотничий домик или небольшую виллу.

ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ? Выбирайте бюджетную и удобную конструкцию — натяжную беседку. Он стационарный: каркас устанавливается на фундамент или бетонируется на участке, стены и крыша из водонепроницаемой ткани летом растягиваются, а на зиму снимаются. Или разборный, при необходимости монтируется.

«ЖИВАЯ» КОМПА. Это сооружение редкой красоты никого не оставит равнодушным. Правда, на его создание нужно время и терпение. Обычно такая ажурная конструкция небольшого размера, по форме напоминает шалаш или морскую ракушку и стекает с молодых веток ивы.

Важно! Плетение нужно начинать сразу после обрезки веточек, чтобы им было легко придать форму. Снизу концы веток остаются свободными: обработав их раствором стимулятора корнеобразования, смело сажайте в землю.Когда ветки приживутся и начнут расти, «беседка» постепенно покроется листьями, становясь всей зеленой и красивой.

© Автор: Замечательный специалист и ландшафтный дизайнер О. Воронова

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ — СОВЕТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И САДОВОДОВ

САДОВЫЕ ФИГУРКИ И ДРУГИЕ МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

© Автор: АЛЕКСАНДР КАБАНОВ, канд. Биол. Наук

Использование различных дач в саду необходимо, главное уважать чувство меры, не переборщить с садом

РАЗЛИЧНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, НАЗЫВАЕМЫХ МАЛЫМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ ФОРМАМИ, ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИНЯТЬ В НАШИХ КОТТЕДЖАХ.ЭТО И САДОВЫЕ ЭТАЛЫ, И БАНКИ, А ТАКЖЕ

КОМПАКТНЫЕ САДОВЫЕ СУМКИ — Скульптуры, горшки, арки. На сегодняшний день выбор таких элементов декора в садовых центрах насчитывает восемь широких — всегда есть что найти на любой вкус и кошелек.

На все случаи жизни

Если вас мучает тоска по детству, заведите семью гномов, черепах, а возле пруда поместите аиста или лягушку. Ну и конечно, пусть пластиковая уточка уйдет в свободное плавание.

Если вы хотите почувствовать себя настоящим аристократом, вам, конечно, просто не обойтись без ваз с ниспадающими каскадами ампельных растений.Хорошую компанию составят мраморные львы, изящные девушки и полуразрушенные колонны. Размах впечатляет, не правда ли?

Важное сочетание

Размещение чего-либо должно быть чем-то обоснованным. Также важно сочетать с домиком материал и цвет малых форм. На фоне бревенчатого садового домика колонны и львы могут показаться лишними.

Подойдет телега с цветами или резной деревянный колодец.В дополнение к этому добавьте арку, обвитую цепкими розами или клематисами. Хотя в нашем девичьем винограде и хмеле вполне можно обойтись и стабильнее.

Пергола и арка — универсальный элемент декора любой виллы. Они будут уместны и возле богато украшенного особняка, и возле небольшой дачи.

Хорошие и разнообразные фигурки из пластика. Они шустрые, легкие, прочные. Но не увлекайтесь ими, или у вас часто возникает ощущение, что вы падаете не на садовый участок, а в детскую — где со всех сторон лежат разные, но обязательно очень яркие игрушки.

Лягушка и пруд — вещи абсолютно совместимые. Так в чем вопрос? Если вы владелец даже очень маленького (крохотного) водоема, вы можете переселить к нему этого зеленого соседа.

Садовые животные

Чтобы эти фигурки, кстати, появились в саду, убедитесь, что есть ощущение, что это действительно живой объект.

Почему бы не добавить такого же аиста, например, в натуральный цветник! Тогда будет ощущение, что птица ненадолго поглядела на вас и осталась с вами на вечеринке.

Лягушка и пруд — вещи абсолютно совместимые. Так в чем вопрос? Если вы владелец даже очень маленького (крохотного) водоема, вы можете переселить к нему этого зеленого соседа.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Сейчас много кованых изделий. Они выглядят действительно стильно. А если к тому же завелись кованая скамейка, мостик и фонарь, то про пластиковую флору и фауну придется навсегда забыть. Эти вещи не сочетаются. Но керамика с ковкой останется на месте.

Не люблю лягушек — есть, например, самые разные водоплавающие птицы.

Разнообразные карлики приглашают погреться на солнечной лужайке.

Для знатока

Но бывает, что душа требует большего, чем могут предложить садовые центры. Что ж, можно покопаться в закромах Родины и найти что-нибудь интересное. Думаю, что на вашей даче обязательно найдется что-то достойное для украшения сада. Все будет подробно расписано — деревянные бочки, старые стулья, колеса от тележек, рыболовные сети и прочая ненужная, на первый взгляд, но такая бесценная чушь.Вы можете победить что угодно.

Из табурета можно сделать подставку для цветочного горшка. Кстати, в пару к нему отлично впишется и старый керамический горшок.

Помимо старых стульев и столов на территории виллы можно добавить еще большую мебель — например, старый деревянный буфет. В этом случае можно создать зеленую комнату вместе с настоящей комнатой.

Деревянная бочка просто создана для вьющихся растений. Причем сажать в него можно не только стандартные ампельные цветы (петуния, ивлевальную пеларгонию или настурцию).

Вы пробовали выращивать тыкву как ампельное растение? Это не только очень красиво, но и очень вкусно. Так что совместим приятное с полезным!

Сейчас, пока, во многих домах окна украшают наличники, но с каждым годом они становятся все меньше. И если после замены старых окон на новые наличники будут ненужными, не выбрасывайте их, ведь они могут стать отличным обрамлением для живой картины. На этой картинке холст и есть ваш сайт. Для этого выберите наиболее интересный вид и разместите вокруг него наличник.Если вам это наскучило, то фрейм всегда можно переместить в другую часть вашего сайта — в итоге вы получите совсем другую картинку.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Чтобы тыква лучше росла, есть небольшая хитрость: на дно бочки кладем сгнившую траву, измельченные ветки. Они загнивают, дают дополнительное тепло, благодаря чему растение будет расти намного быстрее. Повыше закладывают плодородную почву — лучше всего перегной.

В хозяйстве пригодятся и стволы срубленных деревьев.Если диаметр ствола позволяет, из него можно создать контейнер для полета. Даже просто затененные корявые толстые ветки могут быть довольно привлекательными. Из них можно сделать декоративный забор, стулья и вертикаль для вьющихся растений. Используя их, вы можете создать совершенно сказочные ощущения.

Иногда для создания необычных композиций могут пригодиться и мертвые деревья — срежьте все лишнее, удалите кору и покрасьте стебель в яркий цвет. Она будет сама по себе необычной, а если повесить горшки с вьющимися растениями (летом) и кормушками (зимой), то композиция станет заметно интереснее.

Традиционный плетень также украшает сад. В частности — если вы увлекаетесь выращиванием овощей.

Вы легко сможете превратить обычные садовые ранчо в настоящее украшение своего участка. Плетня — это не просто забор. Из него можно украсить бусинки для горшков или сделать высокие гряды для овощей, специй и лекарственных растений или цветов.

Оставшиеся пни раскорчевывать не следует. Подарите им новую жизнь, превратив их из грустных воспоминаний о резном дереве в элемент сада.Из них получаются очень живописные грибки, емкости для контейнеров. Да и сам пень можно использовать как горшок.

Вообще на природе можно найти много интересного, что могло бы украсить свой сад. Просто надо быть чуть внимательнее. Если у вас есть большой милый валун рядом с вами, не оставьте равнодушным пройти мимо. Ведь он тоже станет украшением сада. Поместите его возле изгиба дорожки. А в тенистом саду покрытый мхом валун — настоящая находка.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ В ДИЗАЙНЕ САДА И ЦВЕТОВ

Важно только то, насколько фактурно и стилистически он впишется в атмосферу вашего сайта.Здесь нет строгих правил и догм, за исключением, пожалуй, сада в классическом стиле, где расположение всех скульптур, ваз и других предметов подчиняется строгим законам симметрии и геометрии. Если ваш сад выполнен в более свободном стиле, то выбор и обустройство малых форм зависит от его общего стиля, наличия свободного места, общих пропорций сада, ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Но здесь важно не переборщить, чтобы ваш сад не превратился в магазин декора с грудой не связанных между собой скульптур.И будьте осторожны с гномами, лягушками и журавлями, иногда они довольно мило смотрятся в укромных уголках сада, но грань между милой безделушкой и китчем очень тонкая.

Рассмотрим основные виды садовых МАФ и их применение в садовом дизайне.

Любой сад начинается с входа в него, даже если вы не четко обозначили зоны своего участка, то обозначение входной зоны — хороший ландшафтный прием. Будь то кованые ворота в стиле Букингемского дворца, стильные ажурные ворота в живой изгороди, деревянный штакетник в колониальном стиле, старинные кирпичные колонны, поросшие плющом, или просто два горшка, эта важная деталь является водоразделом между различными функциональными частями и помогает создать особую уютную атмосферу садового пространства.

Вазы, кашпо всегда очень красиво и стильно в саду. Материал, из которого они изготовлены, может быть самым разнообразным. Но, как показывает практика, главное только то, насколько фактурно и стилистически он впишется в атмосферу вашего сайта. Здесь нет строгих правил и догм, за исключением, пожалуй, сада в классическом стиле, где расположение всех скульптур, ваз и других предметов подчиняется строгим законам симметрии и геометрии. Если ваш сад выполнен в более свободном стиле, то выбор и обустройство малых форм зависит от его общего стиля, наличия свободного места, общих пропорций сада, ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.Но здесь важно не переборщить, чтобы ваш сад не превратился в магазин декора с грудой не связанных между собой скульптур. И будьте осторожны с гномами, лягушками и журавлями, иногда они довольно мило смотрятся в укромных уголках сада, но грань между милой безделушкой и китчем очень тонкая.

Рассмотрим основные виды садовых МАФ и их применение в садовом дизайне.

Любой сад начинается с входа в него, даже если вы не четко обозначили зоны своего участка, то обозначение входной зоны — хороший ландшафтный прием.Будь то кованые ворота в стиле Букингемского дворца, стильные ажурные ворота в живой изгороди, деревянный штакетник в колониальном стиле, старинные кирпичные колонны, поросшие плющом, или просто два горшка, эта важная деталь является водоразделом между различными функциональными частями и помогает создать особую уютную атмосферу садового пространства.

Вазы, кашпо всегда очень красиво и стильно в саду. Материал, из которого они изготовлены, может быть самым разнообразным. Но, как показывает практика, больше всего

Украшают перголу тканью практичные вазы и всевозможный декор на участке из бетона и чугуна.Гипс, пластмассы, керамика, дерево, фанера и т. Д. Не выдерживают круглогодичного внешнего воздействия. Речь идет именно о садовом декоре, а не о контейнерах и горшках для растений, лучшим материалом для которых, конечно же, является керамика или разные виды обожженной глины. Бетон и чугун — довольно массивный и тяжелый материал, поэтому он никогда не уносится сильными порывами ветра, устойчив к ультрафиолетовому излучению и постоянному смачиванию, если находится в зоне полива. На зиму приносить на склад на хранение нет необходимости, достаточно накрыть сверху, чтобы вода не попадала внутрь емкости и не разрушала стенки при промерзании.Единственное требование при установке таких архитектурных форм — они должны быть достаточно большими и пропорционально смотреться на участке. В отношении них действует то же правило, что и в отношении размеров любого другого садового декора, чем больше участок и чем больше расстояние от главного входа до дома или смотровой террасы, с которой открывается вид на участок, тем больше размер этих объектов должен быть, т.е. они должны увеличиваться в размерах по мере удаления от основной точки восхищения.

Беседки изначально задумывались как конструкции для поддержки тяжелых растений и виноградных лоз в теплом климате, в частности, для поддержки виноградных лоз. Фактически, это комната под открытым небом, защищающая от палящего летнего солнца, с переплетенными ветвями растений, служащими потолком.

Сейчас этот тип конструкции очень часто используется в наших садах, потому что помимо своей чисто утилитарной вспомогательной функции они играют роль украшения сада, особенно если вы экспериментируете с материалом и видами растений, а также решаете многие другие проблемы в саду.Например, с помощью пергол можно зонировать сад, создать место для отдыха и барбекю, оформить входную зону или прикрыть непривлекательные постройки и сооружения. Они могут быть выполнены из дерева, кирпича, металла или камня, а также могут быть комбинированы в зависимости от их назначения и садового стиля.

То же касается и формы перголы, вы можете сделать ее в виде навеса, козырька, ширмы или тоннеля. Классическая пергола П-образной формы имеет более плотную верхнюю часть для создания плотной тени, под которой можно разместить скамейку, качели или обеденный стол.Беседка в виде туннеля служит для переходов и соединения разных зон в саду, увитая диким виноградом или розой, придает саду таинственный и романтичный характер. Пергола в виде ширмы используется для создания укромных уголков в саду, зонирования участка или маскировки хозяйственных построек. Навес перголы часто устанавливают у стены дома, чтобы защитить от палящего солнца и создать более прохладное и комфортное место.

Выбор растений для беседки очень велик: от классического винограда до однолетнего вьющегося гороха и ипомеи.Прекрасно смотрятся и создают тень такие вьющиеся растения, как кампсис, плетистая роза, клематис, жимолость, древовидная гортензия, плющ и лимонник китайский. Также можно не ограничиваться только натуральным материалом для украшения беседки, а использовать для драпировки легкие ткани. В этом случае пергола превращается в уютное закрытое пространство, скрытое от солнца и посторонних глаз.

Арка, более простая, чем пергола, но выполняющая почти те же задачи в саду. Эти потолки округлой формы устанавливаются для разделения пространства на несколько зон; это своего рода ворота, через которые можно переходить из одной области в другую.Они могут быть сделаны из дерева, лозы или металлических прутьев, а также могут служить опорой для вьющихся растений. Арку можно интегрировать в живую изгородь, забор или использовать как самостоятельный архитектурный элемент.

© Автор: Антонина Лесик, телеведущая, специалист по садоводству и ландшафтному дизайну

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

малых архитектурных форм для благоустройства и благоустройства города Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 144398609.

Малые архитектурные формы для благоустройства города и зеленых парков.Небольшие деревянные урны в виде вазона на зеленой лужайке. Современный архитектурный экстерьер парка. Благоустройство городского парка. Красивое украшение сада. Крупный план твердого зеленого домика, сидящего в парке. Изолированный объект для благоустройства, архитектурный фон архитектуры. 3D визуализация формы городского парка.

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3840 x 3840 пикселей | 32.5 см x 32,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3840 x 3840 пикселей | 32,5 см x 32,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

67 Лучшие цветочные горшки и кашпо на крыльце (Руководство на 2021 год)

Лучший способ приветствовать гостей в вашем доме — это красивые идеи цветочных горшков на входной двери. От украшения переднего крыльца цветочными горшками до установки больших вазонов за дверью и создания оптимального оформления внутреннего дворика — есть много способов произвести отличное первое впечатление.

Даже если вам удалось придать вашему дому привлекательность бордюра и придать ему свежий слой краски и создать идеальный ландшафт, об украшениях входной двери можно подумать позже. Но что-то столь же простое, как красочный цветочный горшок или высокое кашпо, может придать вашему пространству великолепный вид.

Если вы хотите, чтобы цветочные горшки на крыльце демонстрировали ваши милые растения в горшках, или красивые цветочные горшки для элегантного патио, эти образцы цветочных горшков и цветочных горшков дадут вам идеи.

Красивые идеи дизайна цветочного горшка для вашей входной двери

Есть несколько способов добавить немного цветков в пространство вокруг входной двери, и многое из этого зависит от личного вкуса. Вы можете выразить себя не только в цветах и ​​растениях, но и в горшках и кашпо, которые вы выберете для их демонстрации. Немного творчества может превратить старые банки из-под молока и корзины с фруктами в самые крутые кашпо.

Цветы, горшки и кашпо разного дизайна, которые бывают разных форм, размеров и цветов, украшение фасада вашего дома открывает безграничные возможности.От простых глиняных горшков для легкого декора до деревенского стиля в стиле кантри и до креативных многоуровневых горшков для веселых поделок. Вы даже можете совместить свой подъезд с цветочными клумбами и бордюром во дворе.

Чтобы помочь вам вдохновить, вот лучшие идеи и конструкции цветочных горшков для вашей входной двери и крыльца.

Цветочные горшки на крыльце в скамейку

Есть что-то очаровательное в том, чтобы сидеть вечером на крыльце и наслаждаться легким ветерком.Скамья из кедра со встроенными вазонами — это свежий и современный взгляд на классические качели для крыльца в стиле кантри.

Многоуровневые цветочные горшки своими руками для садовника

Создайте деревенский многоуровневый цветочный горшок с тремя полками, куском переработанного дерева, молотком и гвоздями. Добавьте небольшой белый горшок на каждую полку для яркого цвета.

Творческие композиции

Винтажный стул — отличное место для ярких и ярких цветов в причудливом стиле.Вы также можете создать номера домов, нарисовав свой адрес на горшках с нетерпением.

Переделать старинные предметы в металлические контейнеры для растений

Большая уличная ваза для растений — отличный способ собрать зелень для простой цветочной композиции. Ржавые металлические банки для молока с большим количеством патины и характером создают уникальный деревенский дизайн.

Металлические ящики для цветов Якорные осенние растения

Осень — это яркие краски. Вазоны для мам, натертые маслом, отлично контрастируют с яркой цветочной палитрой.Они также служат прекрасной основой для приготовления веселых сезонных тыкв.

Соедините деревянную корзину для мамы с табуретом для ретро-шарма

Из деревянных корзин для мам, сделанных из перепрофилированных контейнеров для фруктов, получаются отличные кашпо. Смешивайте корзины разной формы и разноцветные цветы, чтобы добавить текстуры. Поместите их на винтажные расписные табуреты разной высоты.

Добавьте яркости с помощью многоуровневых горшков

Превратите цветочные композиции из многоярусных глиняных горшков в приветственное кашпо с нарисованным вручную приветственным посланием.Ярусы добавляют много визуального интереса: раскрасьте их ярким цветом, например бирюзовым, для придания пикантности.

Высокие деревянные кашпо перед крыльцом

Деревянные кашпо по индивидуальному заказу придают ощущение роскоши, особенно когда они украшены вырезанной вручную монограммой. Нарисуйте их четким, ярко-белым цветом, чтобы они контрастировали с яркими цветами. Внешний вид легкий и шикарный.

Пара горшков на крыльце с основными цветами

Раскрасьте простую деревянную скамейку в яркий солнечный желтый цвет и украсьте ее голубыми и белыми цветочными горшками.Сочетайте этот стиль с декоративными подушками подобранного цвета, чтобы создать уютную и веселую беседку на крыльце.

Большой кашпо для крыльца

Удлиненный силуэт высоких кашпо притягивает взгляд вверх, естественно останавливаясь на концентрированном взрыве зелени и цветов, взрывающихся сверху.

Смешайте разные типы цветочных горшков за пределами входной двери

Если вам нравится эклектичный дизайн, используйте несовместимые горшки разных цветов и размеров.Завершите образ диким ассортиментом разноцветных петуний, недотроги и глоксинии в каждом горшке.

Классные простые веранды

Если вы предпочитаете элегантный и простой стиль, подумайте о том, чтобы отдать предпочтение маленьким деревьям вместо цветов. Треугольный топиарий сочетает в себе геометрические углы и зелень, создавая свежий современный вид.

Великолепные композиции из цветочных горшков для вашего крыльца

Большой глиняный горшок, застекленный в оттенке, который сочетается с цветами внешней краски дома, является отличной основой для буйного ассортимента петуний разных оттенков розового.Хорошие композиции цветочных горшков на крыльце часто предлагают сочетание простого и легкого с классическим и современным.

Деревенский декор с корзиной и горшками

Восстановленный декор фермерского дома — основная тенденция в дизайне интерьеров и экстерьеров. Винтажные металлические ведра и деревянные ящики придают уникальный вид и добавляют многомерные текстуры вашему крыльцу.

Высокий черно-синий декор для горшков с растениями

Забудьте о подходящих горшках и создайте единственную в своем роде виньетку с плетеным горшком, глиняным горшком и переделанным фонарем.Наполните их цветами, такими как барвинки и пурпурные анютины глазки. Эклектика может быть элегантной!

Цветочные плетеные корзины

Уличные плетеные цветочные горшки могут содержать свежие или сушеные пурпурные астры и сирень, а также гирлянды из шишек розового перца и сушеный испанский мох.

Осенние украшения для входных дверей

Воспользуйтесь последним осенним всплеском цветочного фейерверка, собрав различные листва, такие как мамы и пурпурный шалфей, и позволив им взорваться с вершины медного металлического цветочного горшка.

Композиция из вечнозеленых растений для фасада вашего дома

Сделайте свою парадную дверь веселой в преддверии праздников, поместив маленькие вечнозеленые деревья поверх больших металлических контейнеров для растений. Это эффектно, привлекает внимание к вашему венку и выглядит особенно празднично!

В стиле прибрежного шика

Старые южные дома часто имеют такие элегантные детали, как лепнина и деревянные двери со стеклянными панелями. Кашпо из состаренного бетона, наполненное тропической листвой, дополняет этот классический вид.

Собери всю семью вместе с миньонами

Если есть что-то, в чем могут согласиться малыши, бабушки и дедушки, так это то, что миньоны — это круто. Планируйте семейный проект из этих украшений-миньонов, сделанных своими руками из ярко раскрашенных горшков.

Возьмите деревья в горшках для крыльца на новый уровень

Получите две одинаковые деревянные кашпо в форме сужающейся прямоугольной призмы. Посадите внутри небольшие круглые кусты, чтобы создать контрастную геометрическую форму и добиться деревенской элегантности с помощью нескольких простых шагов.

Металлические коробки для цветов добавляют характер и блеск

Прочные металлические горшки можно найти в секонд-хендах или утильщиках. Их гладкие линии и сияние смягчаются элегантной простотой пышных ветвей папоротника, усеянных белыми петуниями.

Крутые синие цветочные горшки добавляют эклектичный шарм входной двери

Если у вас хватит смелости покрасить дверь в необычный и привлекательный цвет, не бойтесь добавить еще больше цвета и характера! Наполните большие двухцветные кашпо залитой сиренью.

Создайте красивое крыльцо с ограниченным пространством

Украсьте небольшую расписанную вручную деревянную скамейку подушками для улицы и сделайте украшение горшка, повесив поддон на стене и прикрепив цветочные горшки. Эти несколько простых вещей превратят вашу веранду в уютную гавань.

Современный фермерский дом с простым декором растений

Фермерские дома — это не ветхие красные сараи, которые можно увидеть на детских представлениях. Они могут быть современными с блестящими черными дверцами.Современные горшки для деревьев с яркими цветами отлично контрастируют с более тяжелыми металлическими элементами.

Кастрюли с ярким контрастом

Бетонные цветочные горшки действительно оживают, когда они наполнены яркими весенними горшечными цветами, такими как тюльпаны, альты и львиный зев. Это поэтическое доказательство того, что красота может процветать там, где вы меньше всего этого ожидаете.

Новое изобретение плантатора для контейнеров для молока

Нарисуйте номер своего дома на переработанном старинном металлическом контейнере для молока.Добавьте более традиционный дизайн рядом с ним для яркости цвета.

Высокие цветочные горшки, которые делают заявление

Если к вашей входной двери ведет лестница, обязательно принесите горшок для цветов к подножию лестницы. Хорошо подойдут высокие вазы с выносливыми, солнечными растениями, такими как суккуленты и зелень.

Подвесная корзина с разноцветными цветами

Цветочный горшок из плетеной корзины в форме полуцилиндра вызывает изобилие, а при установке на стене дает вид приподнятого бра.Наполните его ассортиментом ниспадающих каскадом виноградных лоз и ярких цветов.

Весенние цветочные композиции для вашего дома

Чтобы красиво расположить цветы и растения на крыльце, купите медные горшки, наполненные разнообразием розовых, желтых, оранжевых и других милых цветов.

Превратите неиспользуемую мебель крыльца в комбо-скамейку для горшков

По мере того, как садовая мебель стала более удобной, маленькие и осколочные скамейки могут выпасть на второй план.Не выбрасывайте их сразу: винтажная скамейка станет оригинальным сиденьем для длинного кашпо, наполненного яркими красными пеларгониями.

Большой оцинкованный декор для Chic Feel

Люди часто проявляют довольно творческий подход в охотничьих домиках: цветочные композиции могут включать корзины с сосновыми шишками и кусочки сосновой листвы рядом с деревянной уткой. Улучшите этот традиционный стиль, добавив ему металлических горшков.

Простые горшки на крыльце, не требующие особого ухода

Если вы живете на юге или в другом теплом влажном климате, вам нужны выносливые растения, которые могут выдерживать жару.Горшки, наполненные разноцветными листьями каладиума и тонкими, как бумага, цветами бугенвиллии, красиво стоят.

Возьмите с собой дом для отпуска

Если вы не можете выбросить Париж из головы, принесите с собой небольшую его часть. По бокам коврика в французском стиле установите два парижских голубых глиняных горшка, наполненных аккуратно расставленными цветами, которые идеально впишутся в Версаль.

Подвесные корзины на фасаде дома — сильные точки фокусировки

Приставьте деревянную скамейку к железному поручню и накройте ее постельным бельем и подушками.Смешайте маленькие белые горшки для растений с плетеными горшками среднего размера и великолепную подвесную корзину, сочащуюся плющом, и вы завершите свое уютное убежище на крыльце.

Увеличьте привлекательность своих бордюров с помощью небольших круглых горшков

Маленькие и неровные каменные ступени могут быть опасны для посетителей с плохим зрением или подвижностью. Помогите очертить их, украсив ступеньки с каждой стороны маленькими круглыми горшками всех цветов. Красиво и функционально!

Шикарные идеи ландшафтного дизайна переднего двора с горшками

Если вы живете на каменном пейзаже, сад мечты может показаться невозможным.Но вы можете получить ту листву, о которой мечтаете, с помощью красивых больших черных уличных горшков, которые являются элегантным сосудом для ярких, смелых цветов.

Растения у входа выделяют входные двери и зоны отдыха на крыльце

Большая веранда может стать бонусной комнатой! Мебель небесно-голубого и веселого оранжевого цвета, подходящую для использования на открытом воздухе, можно сочетать с подвесными корзинами и горшечными папоротниками, чтобы создать яркое и свежее пространство.

Уникальные цветочные коробки для благоустройства большого двора

Изогнутая внешняя лестница приобретает особую привлекательность за счет цилиндрических деревянных частей с открытыми сторонами, изобилующими красными и оранжевыми цветами.Эта конфигурация действительно выделяется на раскидистом ковре из синих цветов.

Думайте нестандартно с уникальными горшками

Превратите пару резиновых сапог прошлого сезона в игривые кашпо. Яркие цвета резиновых сапог хорошо сочетаются с горсткой цветов, а их водонепроницаемость делает их идеальными для использования в качестве уличных ваз.

Симпатичные идеи декора цветочного горшка

Использование непредсказуемых коробок, таких как винтажные жестяные вешалки и горшочки для цветов из состаренного дерева, — отличный способ добавить очарования вашему дисплею.Завершите его списком на доске ваших конкретных цветов на выставке!

Кашпо для удобных садоводов

Вырежьте высокие бочки и установите их на металлические ножки, чтобы создать уникальные кашпо. Добавьте слои к визуальному оформлению, разместив их рядом с более короткими кашпо, наполненными сезонной листвой.

Винтажные металлические ящики для корзин

Вы можете не носить с собой ржавые металлические корзины, но можете использовать их для цветочных горшков.Уложите в корзину цельнометаллический горшок для цветов, чтобы он чувствовал себя как металл на металле.

Сделайте сладкую простоту

Иногда проще простого. Цветы для горшков должны быть нежными и нежными. Используйте многоуровневую композицию с одной белой свечой в стекле сверху и сладкими белыми цветами снизу.

Оживите декор глиняных горшков

Если вы решите посадить яркие, смелые цветы оттенков фуксии, а также фиолетово-желтого, эффект может быть потерян в нейтральном терракотовом горшке.Покройте глиняные горшки яркой бирюзой, чтобы они выглядели.

Осень в декоре, соответствующем сезону

Украсьте свой незабываемый интерьер великолепными блестящими черными кашпо. Они создают хороший контраст для типичных оранжевых, бронзовых, красных и золотых оттенков осени.

Простые украшения для горшков из дерева

Не все из нас наделены способностью выращивать растения. На помощь приходят горшечные поделки! Просто положите искусственные суккуленты в простые деревянные ящики.Это шикарный стиль без стресса.

Крутые растения для кашпо и венок из белых цветов

Если ваш стиль современный и модный, у вас все равно может быть декоративная листва на ваш вкус. Венок, украшенный магнолиями, элегантен и сладок, а в уличных горшках с растениями могут быть изображены геометрические деревья.

Сине-белые кашпо придают свежесть и прохладу

Некоторые люди думают, что кашпо и горшки должны быть нейтральных цветов, но покраска их в тон цветам может придать вашему открытому пространству захватывающий вид.Белый горшок с абстрактными полосами и голубыми цветами — глоток свежего воздуха.

Добавьте суккуленты на входную дверь

Суккуленты сейчас счастливы. Используйте высокие садовые вазоны и создайте своего рода каскад суккулентов. Выбор землисто-коричневого и зеленого добавляет тренда изюминку.

Простые разноцветные цветы для вашей лестницы

Подходящие горшки и цветы на лестницах популярны, потому что они элегантны, но могут казаться уравновешенными.Вместо этого выберите прочные глиняные участки разных цветов и залейте их множеством ярких и выносливых цветов, чтобы добавить характер.

Нарисуйте и назовите свою сеялку

Вензель почти всегда является символом элегантности и элегантности, и это также относится к вашему саду. Раскрашенные вручную цветочные горшки с монограммами в индивидуальные узоры делают огромное впечатление.

Роскошная элегантность

Elegance не обязательно должен быть минималистичным. Идеи больших садовых горшков нашли свое место.Используйте симметрию, чтобы выйти за рамки традиционного горшка с обеих сторон. Увеличьте высоту и уменьшите цвет, чтобы создать роскошный макет.

Подвесные корзины с перекруткой перед домом

Закамуфлируйте свою корзину, отрастив вьющуюся листву, например, темно-фиолетовых и бледно-лиловых анютиных глазок. Повесьте возле кануна, и корзинка скроет листву для красивой отделки.

Многоуровневые цветочные композиции своими руками помогают садоводам с ограниченным бюджетом

Если у вас ограниченный бюджет и нет денег на покупку красивых цветочных горшков, научитесь конструировать и проектировать свои собственные! Купите недорогие глиняные горшки в садоводческом центре и раскрасьте их дополнительными цветами и узорами.Вы даже можете нарисовать свой адрес на горшках или кашпо!

Современные идеи кашпо для элегантного дизайна

Сделайте вашу тяжелую деревянную дверь немного менее устрашающей, установив белые цветочные горшки, которые могут осветлить и украсить унылый вход, особенно в сочетании с белой скамейкой.

Глиняный горшок с крутыми украшениями

Этот тип декора может превратиться в волшебную страну чудес с небольшими украшениями, которые создают впечатление, будто крошечные гномы ухаживают за цветами.Это отличный проект, чтобы вовлечь детей в садоводство.

Многоуровневые цветочные горшки своими руками — прекрасный подарок

Если у вас есть друзья, которые только что переехали в свой первый дом, сделайте многоуровневое устройство с надписью «Дом, милый дом» — это продуманный подарок на новоселье.

Красивые кашпо для смелого стиля

Выбирать для дома красивые, яркие цветы и зелень — это весело. Еще лучше, если вы разместите эти цветы в шикарной, квадратной, красиво оформленной кашпо.

Деревенский дизайн, создающий очарование деревенского стиля

Архитектурные утильсырья часто продают старинные жестяные ведра с логотипами, патиной и множеством оригинальных украшений. Используйте их, чтобы держать рыхлые папоротники на крыльце, чтобы выглядеть небрежно стильно.

Украсьте свой сад горшками

У всех разные взгляды на то, как украсить свой сад. Одна из философий — использовать как можно больше ярких и ярких цветов. Не забудьте убедиться, что каждое растение в вашем районе является экологически чистым!

Классические комбинации цветов

Некоторые сочетания цветов не зря являются классическими.Дети и взрослые одинаково тяготеют к розовому и фиолетовому цвету, что делает их идеальными для использования в горшках с растениями за дверью.

Горшки большие у входа

Большой горшок с растением может вместить множество чудес. Не думайте, что в большом горшке может поместиться только один вид цветов. Сложите тонны зелени для свежего вида.

Вазоны для крыльца Elegant

Высокие цветочные горшки для крыльца могут по-настоящему возвышать ваш подъезд. Яркие цветы на дне поддерживают тонкое извилистое дерево, растущее насквозь.

Кашпо для прихожей задают тон для вашего дома

Сделайте заявление у вашей входной двери с кашпо и горшками, которые практически переполнены пышными яркими цветами. Разноцветные цветы и красивые растения производят удивительное первое впечатление.

Деревянный горшок с желтым и красным

DIY-проекты не обязательно должны быть безвкусными: из переработанной древесины сарая получается элегантный и простой цветочный горшок, даже до краев наполненный яркими петуниями.

Кашпо для цветов Welcome

В конечном итоге, соберите воедино идеи дизайна крыльца, которые подходят именно вам.Добавьте фонари, эклектичные горшки, какофонию цветов или что угодно, что делает вас счастливым.

Чем лучше укрыть розы на зиму фото: Как правильно укрыть розы на зиму – лучшие варианты зимнего укрытия

правильные способы и советы от агрономов

Если попадаются особо упрямые побеги, не стоит их мучить — просто обрежьте на нужную высоту (примерно 40 см).

Кстати, многие дачники обрезают отцветшие цветки, чтобы сохранить декоративность куста. Да к тому же опасаются, что завязавшиеся плоды отнимут у растения много сил. На самом плоды как раз-таки надо оставлять — они способствуют вызреванию древесины.

5. Нужно ли окучивать розы в зиму?

Тут все зависит от вашей почвы. Если она рыхлая, можно. Если тяжелая, плотная, лучше не стоит. Очень часто бывает, что после окучивания такой землей побеги зимой чернеют и гибнут — они просто задыхаются без воздуха.

6. Какой метод укрытия самый надежный?

Считается, что воздушно-сухое укрытие — наилучший вариант. Это когда над розами ставится каркас, а поверх него — какой-то водонепроницаемый материал: толь, пленка, строительная изоляция. В целом это так, но у метода масса недостатков.

Во-первых, эти материалы не пропускают воздуха. Весной по ними конденсируется влага, повышается температура, и розы неминуемо сопреют. Такое укрытие важно вовремя снять — как можно раньше весной, но не всегда дачники могут вовремя попасть на участок.

Во-вторых, с таким укрытием много возни осенью. В это время года часто идут дожди, а для такого вида защиты важно, чтобы внутри было сухо. Поэтому накрывать розы приходится рано, но при этом торцы укрытия должны быть открыты — для проветривания. Закрывают их с наступлением стабильных легких морозов. Все это лишняя работа.

В-третьих, такие укрытие легко сделать, если розы посажены рядами. А если они хаотично разбросаны по участку, если их много, тогда возникают проблемы.

Поэтому современные розоводы все чаще отказываются от подобных нагромождений. Практика показала, что достаточно просто накинуть поверх пригнутых к земле растений нетканый материал — без какого-либо каркаса.

7. Когда укрывать?

«Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет». Так звучит стандартная рекомендация. Но пойди поймай этот самый момент! Укроешь раньше срока — розы сопреют. Запоздаешь — замерзнут. Как быть?

Тут спасет лутрасил — им спокойно можно укрыть розы уже в конце октября независимо от погоды. Если теплые дни затянутся, не страшно: розы под нетканкой дышат, а значит, не сопреют. Если будут морозы — тоже не страшно, поскольку розы даже без укрытия способны легко выдерживать похолодания до -15 °С.

Окончательно розы можно утеплить в середине ноября — укрыть еще одним-двумя слоями лутрасила (в зависимости от его плотности).

Как укрыть розы на зиму.

Как подготовить розы к зиме

Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать морозоустойчивые сорта роз, сильные и здоровые кусты.

Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

Чем подкармливать розы осенью.
Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.

Рецепт 1
В 10-литровом ведре разводят:

монофосфат калия – 16 г;

суперфосфат – 15 г;

вода – 10 литров.

Рецепт 2
сернокислый калий – 10 г;

суперфосфат — 25 г;

борная кислота – 2,5 г;

вода – 10 литров.

Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.

В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.

Как утеплить розы на зиму и когда
Корни роз, в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть:

опавшими листьями; снегом.

Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.

Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам.

Популярныеновости

Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка.

5 простых шагов в том, как укрыть розы на зиму.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников. Установите каркас над кустами роз.

Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:
крафт — бумага и пленка поверх нее; мешковина;синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т. д., которые прослужат вам несколько лет.

Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

сухих листьев,стружек,древесных опилок.

Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

Как и чем правильно укрыть розы на зиму? — Ботаничка.ru

Укрывать розы на зиму следует правильно. На смену старым и не всегда эффективным методам приходят решительно новые способы — укрытие для роз «Зимний домик». Но перед тем, как говорить о базовых принципах правильной защиты роз даже в самых суровых условиях, мы расскажем вам о правильной подготовке растений к комфортной зимовке.

Готовим розы к укрытию правильно

Вот несколько простых правил и советов, которые помогут вам избежать неприятных сюрпризов по весне:

1. Срезку цветов следует прекратить в середине августа. Не трогайте бутоны вплоть до укрытия растений. В этом случае роза не даст новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы. Опасность их позднего появления состоит в том, что их вымерзание нередко приводит к гибели крепких здоровых ветвей предыдущего порядка.
2. В первой декаде октября садоводам средней полосы России необходимо очистить кусты роз от листвы. Бытует мнение о том, что ее следует сохранять для более комфортной зимовки. Но это не так. Листья необходимо оборвать, начиная с нижних ветвей. Затем их следует убрать подальше от растений. Опытные садоводы рекомендуют сжечь сухую листву, поскольку на ней могут остаться споры болезнетворных грибков.
3. Не подкармливайте розы перед укрытием. Не следует делать этого и в середине лета. Растения данного вида достаточно подкормить весной или в июне. Это обеспечит их питательными веществами на весь сезон.
4. Не укрывайте розы раньше времени. Делать это следует только после первых заморозков. Несмотря на то, что погода в средней полосе России в последние годы неустойчива и полна сюрпризов, а первые морозы могут оказаться сильными, ничего страшного с побегами и корневой системой не произойдет. А вот раннее укрытие кустов может привести к выпреванию корней.

Неотъемлемые составляющие качественного укрытия роз

Выбор правильного укрытия для роз — процедура несложная. Особенно для тех, кто знает, каким требованиям оно должно соответствовать. Не знаете? Мы с удовольствием об этом расскажем. Укрывной материал, а также сама конструкция должны обладать следующими характеристиками:

Прочность. Она нужна для противостояния любой непогоде. Ведь зима и осень — это проливные дожди, толщи снега и повышенная влажность. Соответственно, только самый прочный материал способен выдержать такую нагрузку природных факторов.

Паропроницаемость. Необходима для того, чтобы создать идеальный микроклимат и предотвратить выпревание корневой системы. Под паропроницаемым материалом растение будет дышать, но не будет мерзнуть.

Удобство эксплуатации. Без сомнения, каждый садовод хочет, чтобы процесс укрытия роз на зиму был бесхлопотным и при этом надежно защищал растение от холодов.

Возможность использования в течение нескольких сезонов. Долговечность укрывного материала также важна. Многоразовые укрытия для роз — это экономия и удобство. Вам не придется каждый год тратить средства на покупку нового материала, если прошлогодняя конструкция останется целой и невредимой после зимы.

Возможно ли найти вариант, полностью соответствующий всем вышеперечисленным требованиям? Не стоит переживать. Продуманные технологические процессы не обошли и садоводческую сферу. Сегодня для нас выпускается масса приятных новинок, способных упростить даже самые сложные процессы по уходу за цветочными культурами, например, шубы для роз и другие варианты укрытий.

Фото и видеобзор укрытия для роз «Зимний Домик»

Давайте вместе проведем обзор практичного и крайне интересного укрытия для роз “Зимний Домик”. Прочная, но в то же время легкая конструкция поможет надежно защитить капризные растения от самых суровых холодов. Главное — правильно использовать укрытие:

Окучиваем розу. Для этого следует взять чистый грунт или сухой торф. Земля из под куста не подойдет, поскольку она может оказаться инфицированной. Не стоит сгребать землю в кучу к побегам под самим кустом. Таким образом вы можете оголить корни, ведь у роз они достаточно длинные. В идеале к основанию куста нужно подсыпать холмик сухой земли, его высота должна быть не менее 30 см.

Помещаем на куст первый чехол. Равномерно распределяем его на почве и закрепляем там, где заканчивается земляной или торфяной холмик.

Устанавливаем каркас, надежно фиксируем ножки в почве и помещаем на него второй чехол.

Процесс укрытия розы на зиму завершен. Он занял не более пятнадцати минут и не доставил нам никаких хлопот. Теперь останется только зафиксировать укрытие при помощи металлических колышков, имеющихся в комплекте. Это необходимо для того, чтобы второй чехол плотно и надежно прилегал в почве и способствовал созданию комфортного микроклимата для растения.

Все предельно просто и понятно. Теперь вашей розе не страшны никакие холода и самые сильные снегопады. Более подробный обзор укрытия для роз “Зимний Домик” представлен на видео для вашего удобства. Не зря ведь говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Как укрыть розы на зиму, посоветовал главный садовод России

— Андрей Владимирович, на участке мы выращиваем картошку и овощи. Урожай уже собрали. Что нужно сделать перед закрытием сезона?

— Во-первых, сезон хорошие садоводы не закрывают, он действует у нас постоянно. Я, например, и многие другие ездят на участок и зимой, и осенью. Во-вторых, перед закрытием так называемого активного сезона нужно провести генеральную уборку участка.

Если валяются гнилые яблоки, горы несобранной картофельной ботвы — всё это должно быть собрано, утилизировано. Кто-то высушивает-сжигает, я подкапываю, потому что берегу органику. Сад не должен быть брошенным под зиму. Весной очень много работы, будет не до наведения порядка.

А осенью можно с философским видом походить по участку и поделать неспешно ту самую необходимую работу. Я обрезаю кустарники, декоративные и ягодные: черную, красную смородину, крыжовник, чубушник. Опять же, чтобы освободить весеннее время для более активной работы.

Кое-что я перекапываю. В саду, естественно, не копаем, потому что корни лопатой повреждаете. Тем более самая активная корневая система находится в неглубоком слое почвы.

При этом огород я перекапываю именно под осень, потому что нужно внести органические удобрения. Я раскисляю почву по чуть-чуть каждую осень и делаю это с помощью обычной печной золы, это очень мягкий раскислитель, плюс микроэлементы — немножко фосфора, немножко калия. Это лучше всего делать именно осенью.

Места, которые намечены для посадки картофеля, иногда не копаю. Если почва нормальная и на ней нет сорняков, ну и чего ее копать? Вношу удобрения под картофель уже в ямку.

Поэтому берете тяпочку и хотя бы ею обработайте участок под картошку. Пока не выпадет снег, мы продолжаем бороться с сорняками. Тяпка в руках должна присутствовать всегда. Как пограничник выходит на задание с автоматом охранять границу, так садовод должен выходить в сад с тяпкой всегда. Только так.

— Осень нынче выдалась теплая. Когда правильно начинать готовить растения к зиме? Как их правильно подготовить, ориентируясь на теплую зиму и на холодную?

— К зиме растения начинают готовить весной. Почему мы часто вспоминаем зиму 1978-79 годов, когда были морозы до минус 40 и всё померзло? Не только от морозов, а оттого, что само лето 78-го было очень дождливым, растения получили мало солнца, грибные заболевания злобствовали, а это тоже ослабляло ваши растения.

Растение, которое уходит в зиму здоровым, вызревшим, нормально перезимует. Растение, которое вы неправильно подкармливали, не поливали, или, наоборот, у вас замокло, поражалось болезнями, вредителями.

Поэтому нет такого простого способа: взять, чего-то посыпать, и это будет подготовка к зиме. Нет, поздняя осень — это не время каких-то подкормок, так как растение готовится ко сну и не надо ничем их подкармливать

Что еще можно сделать? Подумать, как прикрыть некоторые растения. Например, некоторые виды роз. Опять же правильно прикрыть. Есть у меня роза, у которой, несмотря на уход, всё что выше снега, обмерзает. Я накрываю продуктовым ящиком, чтобы была воздушная подушка. Там розе хорошо, она прекрасно перезимует.

Поэтому не увлекайтесь всевозможными укрытиями. Большинство растений прекрасно без дополнительных укрытий перенесут нашу зиму, опять же если вы им помогали в течение всего сезона.

Ну, а какая будет зима? Даже если вспомним минусы 78-79-го года, у профессионалов в Мичуринском саду в Тимирязевке был нормальный урожай, у них не замерзли даже плодовые почки по районированным сортам.

— Андрей Владимирович, как вы считаете, какие сегодня бренды в дачном устройстве участков в Подмосковье? Был период, когда все ставили бани, потом очень активно делали большие зоны для шашлыков и веранды. Что будет актуально в следующем сезоне и за что сейчас взяться?

— Бренды-тренды… Сколько живу, всё какие-то тренды, мода. Давайте вспомним 1979 год. Тогда был тренд: все сажали облепиху. Просто болели ею: срочно раздобыть, потому что она — это здоровье, здоровье, здоровье. Садовод без облепихи был несчастный садовод, он только и думал, где бы ему эту облепиху раздобыть.

Потом мода прошла и облепиху высадили за забор. Сейчас мы видим те старые высадки, где она уже в полудиком виде живет. А потом еще несколько раз облепиха выходила на пик моды, потому что она действительно без всяких маркетинговых уловок полезнейшая ягода. Это доказано всеми учеными. Я недавно разговаривал с одним академиком, не липовым, а настоящим, и пошутил: «Профессор, вот у меня радиослушатели, читатели спрашивают про самую полезную культуру. Назови. Вот чтоб съел и сразу здоров». Он стал серьезно думать и говорит: «Ну пожалуй, облепиха».

Потому что противопоказаний никаких, в отличие от лимонника китайского, где противопоказания по гипертонии, сердечным болезням. А облепиха это витаминная бомба! Съели и уже не надо в аптеку за витаминами идти. Космонавтам облепиху посылают знаете с чем? С творожком. И придумал это замечательный облепиховый любитель, автор многочисленных книг Александр Эйдельмант, который чуть не дожил до 100 лет. Умер, просто простудившись. Вел образ жизни молодого человека. Каждый день кушал облепиху, всегда говорил, что она — это здоровье и долголетие.

Это я насчет трендов. Самый главный тренд сейчас — здоровье. Японский сад это красиво, розарий это красиво. Но все-таки главный тренд — это здоровье.

Если бы у меня было много-много земли и я был бы на пенсии, я бы хвойными растениями обсадил всё, чтобы вдыхать этот воздух. Большое начальство прекрасно знает и понимает все эти тренды. Знаете старую детскую загадку «вокруг ёлки, внутри шишки?» Это Кремль.

Вокруг санаториев тоже ёлочки, пихточки, можжевельнички. Я тоже бы максимально посадил бы и их. И, конечно, у меня бы была облепиха. У меня она есть, но было бы еще больше. Был бы и лимонник китайский, это второй женьшень, на втором месте в китайском медицине после женьшеня. Конечно, и яблоки нужны. Биоразнообразие на участке это то, к чему надо стремиться.

Поэтому если у вас окромя шашлыков и газона ничего нету, вы бедный несчастный человек. Если у вас статуи с Венерами Милосскими стоят и какие-то позолоченные унитазы дома, — бедный человек! Богатство в друзьях, а растения, особенно те, которые помогают вам, успокаивают, которым вам дают витамины, которые дают вам вкусное питание, — это и есть ваши друзья.

— У нас участок завален листвой. Что лучше — убрать или перекопать?

— Давайте я буду чисто субъективным. Я оставляю листву, не убираю. Я люблю, когда процессы идут более естественным способом. Потому что листва — это не только легкое укрытие земли, это еще и питание для почвенных обитателей, прежде всего для дождевых червей. И, если почва не замерзла, они питаются и к весне, особенно если снег ляжет на незамерзшую почву, они будут потихонечку эти листики кушать и перерабатывать. При этом аэрируя почву своими ходами и разнося по горизонту почвы так называемый компост. Самое лучшее удобрение.

Но в наших дачных делах никогда не бывает каких-то аксиом: только собирать или только не собирать. У каждого свои нюансы. У кого-то болеет паршой яблоня, на листьях сильная парша. Конечно, эти листья лучше собрать и утилизировать, иначе споры останутся под яблоней, потом заражать и эту яблоню.

Смотрите — продувает у вас, не продувает. Если пригорочек и ветер на этом участке листья сдувает неизвестно куда. Это тоже жалко, листья же штука нужная. Я бы, конечно, сгрёб, если их сдувает, и заложил в компостную яму.

— В этом году сделали дорожки на даче и кажется, что всё стало хуже расти. Могла ли плитка повлиять на почву?

— Плитка? Когда человек не очень хорошо знает агротехнику и то, как растут растения, он обычно ищет причины в кислотных дождях, в экологии, в потеплении, в плитке или в бордюрах.

Нет, конечно, плитка на рост растений влияния не оказывает. У меня самого есть дорожки, проложенные плиткой, иногда поправляю их после весны, особенно, если имеется уклон на участке.

— У нас выросли очень высокие розы, по 2 метра. Везде пишут по-разному, как их подрезать, чтобы укрыть на зиму и не повредить. Посоветуйте, как сделать правильно?

— Дать совет достаточно сложно. Для начала надо узнать, какой у вас сорт. Как правило, не помнят не только сорта, не знают даже тип роз. Есть парковые, чайно-гибридные… У каждого типа роз свои способы обрезки. Попробуйте идентифицировать свои розы, а уже потом интернет вам подскажет, как правильно поступать.

Обрезать розы на зиму надо, я могу подсказать, где посмотреть на обрезку роз. Рекомендую Храм Христа Спасителя, возле него очень хороший розарий, там работают грамотные специалисты. Там в основном чайно-гибридные розы присутствуют, но есть и другие. Обрезка идет осенью, вот сейчас они провели эту обрезку, плюс они не закрывают розы ничем.

Вот тоже вопрос, потому что все считают, что розы надо обязательно укрывать: чем сильнее их укутаешь, тем лучше будет. А на следующий год открывают розы в мае, там всё черное: «Ой, наверное, мы недостаточно хорошо укрыли, надо побольше накрутить». Так вот, дорогие друзья, скорее всего ваши розы просто сопрели. Укрывать их надо либо правильно, либо вообще никак не укрывать. Там утепляется корневая система (как правило, торф, торфяная крошка и кусочки коры) и в принципе этого достаточно. Выпадает снег, он лучший теплоизолятор и розы прекрасно себя чувствуют.

Еще раз: чтобы розы вас радовали, рекомендую пойти в хороший розовый сад и посмотреть, как делают профессионалы.

— Купили участок в СНТ, соседка ругается, что я хочу поставить небольшой заборчик и сделать грядки. При том, что ее постройки поставлены не по правилам, козырёк крыши заходит на наш участок и вся дождевая вода льется к нам. Как быть в таких случаях? Какой забор поставить?

— Есть определенные правила: сколько от чего отступать. Но к сожалению, все эти правила мало соблюдаются, потому что правила-то есть, а системы наказания за их невыполнение нет. Куда вы пойдете жаловаться? К председателю, он может вас замирить, поговорить с тем, с другим, но он реальной властью не обладает.

Напишете прокурору, прокурор за голову схватится, скажет несколько невнятных слов в адрес садоводов. Поэтому я вас не могу, к сожалению, обрадовать. Нынешнее положение дел таково, что садоводческие товарищества находятся сейчас вне правового поля. Я в свое время призывал нашего президента на больших пресс-конференциях: давайте займемся садоводами, потому что садовые товарищества в нашей стране превратились в настоящие населенные пункты, со своей инфраструктурой, с людьми, которые живут там постоянно. Реформы, к сожалению, не произошло.

У меня с моими соседями вообще забора нету, проволока, натянутая в 1979 году. Вот она до сих пор, эта проволока. Если мне нужен апорт кроваво-красный, у соседа растет, прекрасная яблоня, у меня его просто нет, я перешагиваю проволоку и набираю, сколько мне надо.

Соседу нужна антоновка — он приходит ко мне и набирает антоновки. Вот к чему надо стремиться! Такие же взаимоотношения и в других странах, в той же Германии. Соседи могут не любить друг друга, но соседские взаимоотношения стараются соблюдать максимально.

Поэтому извините, обрадовать ничем не могу. Тяжба с соседями — это длительная и очень неприятная вещь и как правило здесь выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто имеет больше денег, большие модуляции в голосе, либо поддержку того же председателя. Все-таки председатель, несмотря на не очень большую реальную власть — он некая власть.

— Надо ли подкармливать почву сейчас или лучше оставить до весны? У меня в основном выращиваются садовые цветы, а в теплицах овощи.

— А для чего вы будете подкармливать? Они едят разве сейчас? Нет, они уходят на зимовку. В принципе, еесли нужно подкормить фосфорными удобрениями или тем же суперфосфатом двойным или одинарным, этот суперфосфат никуда не денется, он останется в почве и в принципе растения его, скорее всего, используют.

Но сейчас-то зачем? У него идет отток в корневую систему, поэтому для чего его кормить? Ну а подкорм азотными удобрениями вообще может спровоцировать какой-то рост побегов. Удобрения впрок не кладут, потому что они очень подвижные, хорошо растворяются в воде и вешними водами вымоются. Вы их заложили в почву, а весна пришла, они все вымылись в верховодку, да еще и колодцы загрязнили. Поэтому в принципе, я думаю, не стоит.

Ну можно внести компост под перекопку, можно внести навоз. Но это не столько внесение удобрений для растений, сколько работа с почвой. Если вам кто-то в магазине говорит, что сейчас нужно внести осенние удобрения, потому что растениям это надо, — ну знайте, что вас скорее всего разводят, чтобы вы купили это осеннее удобрение.

Самый хороший садовод — это относительно ленивый садовод, который не очень много работает, а получает удовольствие от общения с растениями. Опытные садоводы всегда такие: не бегают, не носятся с лопатой по участку, а спокойно ходят, созерцают природу, «это я могу не делать, а вот это надо сделать».

— Андрей Владимирович, у нас песчаная почва, нужно ли ее как-то обрабатывать и подкармливать перед посадками? Или проще завезти на участок КАМАЗ торфа и всё застелить торфом?

— КАМАЗ торфа… А гранату вам никто не рекомендовал кинуть на участок? Вы спросите: зачем гранату? А я спрошу: зачем торф? Он ведь не является удобрением и это очернение почвы не значит, что она сделалась плодородной.

Да, торф можно использовать для улучшения почв, просто они становятся более влагоёмкими, но всё равно находящаяся в торфе органика не минерализуется и не является доступной для растений. Поэтому, допустим, в торфяные какие-то грунты, которые продаются в магазине, вносятся минеральные удобрения.

А вообще у нас нет беспроблемной почвы. Даже чернозём требует некоторого ухода. Естественно, в песчаной почве органики нет, а питание — это прежде всего органика. Где взять органику — советовать не буду. Если вы пойдете искать какую-то органику, чернозём, вас на 98% обманут. Потому что КАМАЗы, которые стоят с «воронежским черноземом», как правило, это и есть тот самый торф.

Если кто-то привез воронежский чернозём, вы сразу же можете звонить прокурору или в полицию, потому что это уже уголовная статья, перевозить чернозём — это как из заповедника срубить кедры и повезти их куда-то на щепу перерабатывать. Это варварство, безусловно, это запрещено законом. Я знал много людей очень богатых, которые привозили несколько сотен КАМАЗов, а что в них оказывалось, чёрт его знает.

Это может быть вообще с полей орошения, где канализация сливается, осадок. Отлично на нем будет расти, только еще и светиться вы будете по ночам через какое-то время, если станете потреблять выращенные на этом осадке продукты. Там вся таблица Менделеева.

Я эту преамбулу говорю к тому, что вам предстоит пожизненная борьба за почву: самому делать компост. Я ни одного гнилого яблока, ни одного огрызка кукурузного початка, картофельные очистки не выбрасываю — всё собираю в специальные контейнеры, отвожу на дачу, там всё в компостные кучи складываю.

— У нас новый участок, от старых хозяев остались кусты шиповника, черной смородины. Сам участок не ухоженный, перед зимой хочу его привести в порядок. Уже сделала несколько грядочек, перекопала всё. Но очень хочется что-то посадить, чтобы на следующий год уже всё было зелено. Что можно посадить перед зимой, чтобы растения перезимовали и прижились? Может быть, туи, какие-нибудь кустовые розы?

— Да всё, что угодно, сажайте. Хотя, знаете, я бы не торопился. Потому что чаще всего начинающий садовод, который приходит на новый участок, хочет быстро-быстро всё посадить и как правило совершает массу ошибок и приходится всё переделывать.

Поэтому не торопитесь. Ваша кавалерийская атака добром не кончится. Во-первых, саженец правильного сорта, который нужен именно вам, тоже надо поискать.

Помните, что любое растение — это ваш будущий член семьи. Вы же не набираете членов семьи, просто на дороге увидев. Начните с самых простых. Самое простое — это красная смородина, черная смородина, крыжовник. По кустику просто посадите. Впоследствии, возможно, вы их пересадите. Можно у своих знакомых что-то взять. У меня слишком много красной смородины, я сейчас отвез своим друзьям несколько кустов, они тоже начинающие, для них это было счастье и радость, потому что эти кусты я постарался хорошо выкопать и довезти очень осторожно, они уже будут плодоносить в следующем году.

Можно и в питомнике купить уже плодоносящий куст и даже дерево, так называемые крупномеры. Если они в контейнерах, без проблем приживутся и дадут вам уже какой-то урожай. Так что потихоньку пробуйте, опыт — это самое ценное, что есть у садоводов, это то, что никакая налоговая инспекция не отберет.

Знаменитый садовод показал видео правильной подготовки роз к зиме

Смотрите видео по теме

— Скоро начнутся холода. Но очень хочется в городской квартире иметь свой огород. Как правильно организовать пространство? Что сажать? Что вообще делать? Какие будут советы?

— К сожалению, огород зимой на подоконнике — это не такая простая штука и вряд ли какой-то начинающий садовод-огородник легко это сделает. Даже летом на подоконнике очень трудно что-то вырастить, потому что недостает света, и естественно, нужен ежедневный постоянный уход.

А зимой очень неблагоприятные условия, света совсем мало, сухой очень воздух и очень высокая температура. Поэтому просто укропчик или салатик вы скорее всего не вырастите. То есть вы их посеете, они у вас взойдут и так — хлоп — упадут.

Безусловно, если вы серьезно захотите этим заняться, теоретически всё можно сделать: огород, оранжерею. Для этого нужно очень много света и нужен опыт. А непродвинутый огородник, которому нужна просто красота, зелень, витамины, должен заняться выгонкой. Вот она — то, что легко и доступно практически всем. Выгонка — это когда мы получаем зеленую массу за счет где-то запасенного в корневище луковицы.

Самое известное = это зеленый лук. Для чего нам нужен зеленый лук? Во-первых, мы утилизируем начавшие прорастать луковицы, потому что если она начала прорастать, храниться уже не будет, через какое-то время испортится.

Кто-то просто в банку его ставит с водой, он корни пускает без всякой земли. Можно в ящичке посадить. В обычные цветочные горшки воткнули эту луковицу, через неделю-две она пёрышки дала, какое-то время пёрышки гонит, пока не закончатся питательные вещества у луковицы. Вы это увидите: хиреют эти пёрышки, сама луковица становится дряблой. Вы ее вынимаете, выбрасываете, можно ей на смену что-то посадить. Вот такой конвейер можно.

Можно зелень петрушки выгонять. Корни петрушки накопали или купили, воткнули в горшочек или ящичек, у вас пошла петрушечка. Молоденькая, хорошенькая, рвете ее, ароматную, витаминную и в разные блюда. То же самое можно сделать с сельдереем. Или, допустим, у вас много свёколок, ее тоже можно посадить, они погонят вам листочки нежные, свекольные, витаминные, вкусные. Можно в салатики, можно в первые блюда вместо капусты.

То есть выгонка — это один из простых и доступных для всех способов.

Как правильно укрывать розы на зиму. Обрезка и подготовка к укрытию роз на зиму, фото

Порой, весной сняв укрытие с роз, садоводы испытывают чувство горечи — розы почернели и покрылись плесенью. А было потрачено много сил, кусты роз старательно утепляли на зиму, но все оказалось напрасным.

Хозяева зачастую связывают такую неудачу со слабой жизнестойкостью прекрасных роз в России в средней полосе и убеждены, что розы вымерзают.

Но на самом деле неудачи кроются совершенно в другом. Благополучная зимовка роз определяется выполнением агротехнических мероприятий летом, потому что подготовка роз к зиме начинается задолго до морозов.

Еще до посадки роз необходимо продумать, как посадить их, чтобы поздней осенью было удобно укрыть розы. Нужно оставить подход к посадкам, выбрать место, куда будут укладываться побеги вьющихся роз и где будет установлено укрытие. Рядом с розами нежелательно сажать другие культуры, им можно навредить при уходе за розами.

Очень важно это учесть для вьющихся и штамбовых роз. Их побеги необходимо обязательно сохранить, потому что на них будет цветение на следующий год.

Розы светолюбивы, и нужно учесть, что кусты, растущие в тени, зимуют хуже, потому что им не хватает света для хорошего фотосинтеза. В итоге накопление питательных веществ замедляется.

Плохо переносят зимовку слабые растения. Следовательно, необходимо позаботиться о том, чтобы кусты роз хорошо сформировались и нарастили листовую массу. Этого можно добиться при своевременной борьбы с болезнями и вредителями, а у роз их очень много.

Лишь при регулярном и правильном питании роз можно добиться устойчивости к разным болезням. Обратите внимание на подкормки.

С августа все агротехнические условия должны быть направлены на остановку вегетации. Поэтому сокращают полив (в зависимости от погоды). Редко, в дождливую осень, над розами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы снизить поступление влаги.

Если некоторые побеги развиваются, их концы следует прищипнуть, что спровоцирует торможение роста. Обильное цветение глубокой осенью тоже может привести к обессиливанию растений. Чтобы остановить данный процесс, побеги у основания бутона необходимо согнуть. Верхние побеги начинают торможение.

У розы определенной фазы покоя нет, поэтому кратковременное повышение до 0 °С зимой может стимулировать рост. Поэтому важно выбрать лучшее время для укрытия кустов роз на зиму. Если начать рано укрывать, придется удалить листву, это приведет к прекращению фотосинтеза. Опоздание может вызвать повреждение побегов от первых заморозков.

При температуре до — 3° вода в стеблях мёрзнет и разрывает сосуды. Формируются морозобоины, в которые могут попасть возбудители болезней, к примеру, споры грибов. Вылечить морозобоины сложно. Порой первые морозы наступают рано, а потом еще стоит хорошая погода.

Если после заморозков розы оттаивают достаточно медленно, то клетки сосудов возвращаются в прежнее состояние. Чтобы замедлить процесс оттаивания, кусты роз можно накрыть тканью, бумагой.

Чтобы защитится от первых заморозков осенью, рекомендуется поэтапно укрывать розы на зиму. Для начала их следует подготовить: снять листья снизу куста, смочить куст и землю вокруг 3%- раствором купороса. Потом основания побегов засыпать песком.

Если температура выше 0° розы прекращают расти, питательные вещества не расходуются, а откладываются в сердцевине, коре, почках и корнях. Следовательно, происходит закаливание, это способствует розам сохраниться зимой.

Скопленные питательные вещества имеют немалое значение при весеннем пробуждении. Эти процессы проходят на свету, поэтому нежелательно раннее укрытие роз на зиму.

Следующая закалка роз протекает поздней осенью, когда температура -2 °. В этот период побеги теряют большое количество воды. Крахмал переходит в сахар, и клеткам не замерзают. Для 2 фазы не нужен свет, и отсутствие листвы не влияет на процесс.

Как раз в это время следует провести последний этап укрытия. Приходится он на ноябрь.

Все листья снимаются, розы обрезаются на высоту 40 см, опрыскивается верхняя часть побегов 2% раствором нитрофена и засыпаются кусты утепляемым материалом: землей, опилками, торфом или сухим листом.

При утеплении землей, ее ранее заготавливают и подсушивают. Лучше всего подходят опилки хвойных пород. Смешать торф с песком, чтобы он пропускал воздух.

Торф и опилки влагоемкий материал, они могут быстро замерзать и довольно медленно оттаивать.

В России в средней полосе данное поэтапное укрытие кустов роз на зиму можно считать лучшим вариантом. Данный способ зимовки роз имеет лишь один недостаток — розы надо обрезать, потому что укрыть их полностью невозможно.

Есть и другие укрытия. Воздушно-сухое пространство считается хорошей защитой. Это каркас высотой 50 см, который делается в виде низкого парника из гнутых труб, металлического прута соединенных между собой проволочкой.

Каркас ставят над розами в октябре, пока земля не промерзла.

Освобождают кусты от нижней листвы, обрабатывают 3% раствором купороса и окучивают песком.

До заморозков их связывают. Связанные побеги пригибают к земле. Это проводить необходимо до морозов, пока ветки не потеряли гибкости, потом их можно сломать.

С приходом первых морозов срывают последние листья. Этот процесс следует осуществлять обязательно, иначе розы с листвой в укрытии будут «дышать», создавая при этом повышенную влажность.

На каркас можно уложить рубероид, оставив торцы открытыми до постоянных морозов.

Потом их закрывают. Поверх рубероида натянуть пленку, чтобы предотвратить попадание влаги. Вся постройка должна быть надежной, чтобы могла выдержать снеговой покров.

Вьющиеся розы до наступления морозов надо снять с опор, удалить листву, связать и положить на кусок рубероида.

Далее засыпают песком побеги, а при постоянных морозах накрывают еще одним куском рубероида, который закрепляется с помощью подручных средств.

Как правильно укрыть розы на зиму в Сибири

Роскошный розарий или небольшие клумбы – предмет гордости каждого садовода. Розы выращивают практически во всех регионах нашей страны. И даже в Сибири, невзирая на морозы. Ведь главное знать, как правильно ухаживать за этим прекрасным цветком, в том числе как отправить любимых красавиц зимовать.

Сроки укрытия роз на зиму

Многие садоводы торопятся укрывать розы после первого прошедшего снега. Это не правильно. Необходимо дождаться стабильно минусовой температуры. По словам специалистов, оптимальное время для укрытия роз, когда в течение недели дневная температура держится на уровне -5 градусов без потеплений.

Таким образом, вы исключаете следующие проблемы:

• возобновление роста корней и побегов,
• подпревание побегов,
• загнивание растения из-за повышенной влажности почвы.

И способствуете:

• правильному введению роз в состояние зимнего покоя,
• закалке наземной части роз и корней.

Основные правила укрытия роз в Сибири

Укрытие роз осуществляют в сухую солнечную погоду после обрезки. Основной успех хорошей зимовки в Сибири — сухое укрытие роз на зиму. Не должно быть никакой влажной почвы и сырой хвои. В этом случае розы будут надежно защищены от размножения вредителей, плесени и гнили.

Практически все сорта роз листву сами не скидывают. Поэтому все листья с кустов необходимо обрывать либо обрезать. Это плавно введет розы в состояние покоя и главное — предотвратит растения от возможных очагов инфекции. 

Обработка роз перед укрытием на зиму

Перед укрытием нужно провести обеззараживание их надземной части. Опрыскайте ствол, побеги и прикорневую часть хлорокисью меди, бордосской жидкостью, медным купоросом или железным купоросом. Таким образом, вы продезинфицируете кору и проведете профилактику заболеваний, в том числе парши и мучнистой росы.

Стоит сказать о том, чего делать не нужно. Специалисты не советуют при укрытии использовать опавшие листья, даже сухие, так как на их поверхности или в пазухах может находиться инфекция. Также не рекомендуется применять опилки и солому, которые притягивают к розам мышей.

Виды укрытия роз на зиму

Существуют 3 основных вида укрытия:

1. Прикопка. Вокруг стеблей на высоту до 40 см окучивается почва. Получается земляной холмик. Верхние части побегов укрывают лапником — ветками сосны или ели. Некоторые садоводы закапывают розы полностью, это допустимо. Когда на лапнике образуется наст, получается своеобразный хвойный домик-шалаш для розы.

2. Воздушно-сухое укрытие. При таком типе укрытия куст аккуратно пригибается к земле в ту сторону, куда розы укладываются свободно. Далее розы обкладываются еловыми либо сосновыми ветками, которые придают тепло и обеспечивают доступ воздуха к растению после укрытия. Затем куст накрывается дышащим укрывным материалом — геотекстилем, спанбондом либо лутрасилом, который по периметру прижимается камнями. Если у вас расположены рядом несколько кустов, соорудите для них общее укрытие по данному типу.

3. Обертывание. Данный тип укрытия используют в основном для высокорослых роз. Начинается обертывание с окучивания корней. Затем каждый куст обматывается дышащим теплоизоляционным материалом, сложенным в 2 слоя. Это может быть геотекстиль, спанбонд, лутрасил. Хорошо закрепите материал внизу, чтобы не проходил холодный воздух.

4. Специальное укрытие для растений. Внешне напоминает треугольный шалаш и является своеобразным зимним домиком для роз. Удобен в обращении, легко устанавливается — достаточно вставить каркас в землю, не требует дополнительных приспособлений. Создает внутри объемное дышащее пространство с воздушными прослойками, которые сохраняют тепло и предотвращают переувлажнение стеблей. Сам материал отлично пропускает воздух, быстро сохнет, не отсыревает и не гниет.

Когда снимать укрытие роз

Вовремя открыть розы весной не менее важно, как и укрыть их на зиму. Не стоит, как слишком рано открывать, чтобы их не поразили возвратные заморозки, так и слишком поздно, чтобы розы не выпрели.

Розы, перезимовавшие под укрытием, открывают постепенно, начиная с проветривания. Конструкцию прикопанных роз убирают, когда начнет оттаивать почва, чтобы тающий снег не спровоцировал выпревание побегов.

Открывать необходимо в пасмурную безветренную погоду, притенив на 5-10 дней, чтобы предотвратить весенние солнечные ожоги.

Дорогие садоводы! Теперь вы знаете, как создать правильные условия, чтобы ваши розы успешно перезимовали, и в новом сезоне вы наслаждались бурным цветением и нежным ароматом любимого цветка.

А все виды укрытий для роз вы сможете приобрести в магазинах садовых товаров:

«Мой сад» (пр. Металлургов, 9), 

 «Дачный мир» (с. Куртуково, ул. Зорькина, 58А).

Как укрыть розы на зиму

Любители роз не понаслышке знают о капризности этих королевских цветов. Самая большая трудность в выращивании роз в средней полосе заключается в том, что они очень боятся мороза. Это и побуждает садовников как можно теплее укутывать свои розарии с первыми холодами. К сожалению, такие действия не всегда приводят к положительному результату: некоторые кусты все равно подмерзают, какие-то розы выпревают, а несколько кустов может и вовсе погибнуть. Все дело в том, что, покупая саженец, нужно узнать, нужно ли укрывать именно эту розу, какие температуры она способна выдержать без укрытия, а также, чем и как следует накрывать куст.

Из этой статьи можно узнать, как правильно укрыть розы на зиму, можно ли укрывать конкретный сорт и какой материал лучше для этого использовать. А хорошо усвоить информацию помогут видео и фото инструкции с советами опытных садоводов.

Можно ли укрывать розы различных сортов

Разные сорта роз нуждаются в определенных условиях зимовки, поэтому первым делом садовник должен осмотреть свой розарий и вспомнить, к какому сорту принадлежит каждый куст. А после этого уже определиться с тем, как укрыть розы на зиму.

Отношение к низким температурам у разных сортов роз отличается:

• больше всего морозы страшны для чайно-гибридных сортов и некоторых разновидностей плетистых роз – эти цветы нужно укрывать особенно тщательно;
• карликовые сорта и разновидности флорибунда отличаются повышенной стойкостью к морозам – укрывая такие кусты, главное, не перестараться, чтобы плети не выпрели;
• парковые сорта считаются самыми морозоустойчивыми, в центральных и южных регионах страны такие розы можно вовсе не укрывать или использовать облегченный вариант зимнего укрытия.

Совет! Если у садовника возникают сомнения по поводу сорта розы, лучше использовать минимальное укрытие, для того чтобы защитить корни от избыточной влажности и предотвратить вымерзание ствола. В таком случае укрывают только нижнюю часть куста.

Когда укрывать розы на зиму

В большинстве регионов России розы укрываются в конце октября или в первой декаде ноября. Однако точная дата зависит от климата в регионе, месте расположения клумбы, влажности почвы и сорта роз.

Рекомендуется окончательно укрывать розарии, когда температура воздуха стабилизируется на отметке в -5 градусов или ниже. Это значит, что необходимо выждать – 7-10 дней в регионе должна быть минусовая температура (от -2 градусов). Только с наступлением стабильных морозов розарии можно укрывать, иначе кусты примут тепло за наступление весны и проснутся раньше времени. Такие розы с пробудившимися почками точно вымерзнут, даже при небольших морозах.

Внимание! Лучше не торопиться с укрытием для розариев. Не слишком большие морозы не причинят вреда цветам, наоборот, растения закалятся, а побеги покроются толстой корой.

Не менее важно и вовремя снять укрытие, ведь во время весеннего потепления под укрывным материалом начнет скапливаться влага. Конденсат опасен для растений, так как во влажной среде быстро развиваются инфекции и грибы, а еще, роза просто может выпреть.

Снимают укрытие постепенно, чтобы цветы могли акклиматизироваться в окружающей среде. Сначала приподнимают края пленки или выбирают из укрытия сухие материалы (лапник, солому, опавшую листву и прочие). Полностью убирать укрытие с роз нужно в пасмурную погоду или вечером, чтобы молодые побеги не сгорели на солнце.

Как лучше подготовить розы к зиме

Нельзя сразу взять и накрыть розовый куст, нужно еще подготовить растение к зимовке.

Подготовка розария начинается еще летом и состоит из нескольких этапов:

1. Окончание подкормок. В конце августа цветы уже не подкармливают азотными удобрениями, начиная с этого периода, можно вносить только калийные и фосфорные минеральные комплексы. Такие удобрения стимулируют одревеснение ствола и готовят розу к зимовке.
2. Землю прекращают рыхлить с наступлением сентября. Особенно когда сентябрь выдается сухим и теплым, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, ведь роза воспринимает такие действия, как сигнал к пробуждению. Если перекапывать землю вокруг розы, от корней начнут расти молодые побеги, почки, находящиеся в почве, проснутся – это приведет к вымерзанию куста.
3. Обрезка нужна всем сортам роз, отличается только ее степень. К примеру, плетистые и парковые розы подрезают совсем чуть-чуть, а также удаляют молодые побеги и всю листву – остаться должны только одревесневшие стебли, покрытые корой. Остальные сорта нужно подрезать более тщательно – стебли укорачивают на высоту будущего укрытия, чтобы весь куст был скрыт от морозов.
4. Очистка и обработка розовых кустов. Из-под куста нужно выбрать все листья, траву и другой мусор, ведь там любят зимовать инфекции, насекомые и грызуны. Чтобы укрепить иммунитет цветов и подготовить их к повышенной влажности, рекомендуется обработать розы раствором медного купороса или использовать в этих целях бордосскую жидкость.
5. Окучивание розовых кустов тоже является важным этапом подготовки к укрытию. Делают это сразу после дезинфицирующей обработки. Нельзя брать землю для окучивания с той же клумбы, ведь из-за этого могут оголиться корни соседних растений и самих роз. Нужно насыпать холмики высотой около 20 см, которые защитят корни цветов от вымерзания. В рыхлой почве находится много воздуха, который и будет согревать корневую систему. Многим сортам достаточно простого окучивания, в ином укрытии они не нуждаются.

Внимание! Обрезать розы нужно только с наступлением осенних холодов.

Если сделать это слишком рано, почки, расположенные ниже среза, проснутся и пустят молодые побеги. Такие веточки непременно вымерзнут, даже под укрытием.

Чем укрыть розы на зиму

Многие неопытные садоводы не знают других укрытий кроме лапника. На самом деле, существует масса материалов и способов, которыми можно укрывать розарии на зиму:

• соломой;
• дубовыми листьями, в которых не развиваются грибковые инфекции;
• опилками;
• песком;
• торфом;
• поликарбонатом или древесиной;
• лутрасилом или другим нетканым материалом;
• полиэтиленовой пленкой.

Совет! Укрыть молодые однолетние саженцы легче всего: для этого подойдет простая пластиковая бутылка. Одной бутылкой можно накрыть два саженца, для этого сосуд разрезают напополам и закрывают горлышко крышкой.

Разные способы укрытия показаны на фото в статье.

Независимо от того, какой материал был выбран для защиты розария от морозов, необходимо соблюдать важное правило: между укрытием и плетями или побегами роз должна оставаться воздушная прослойка. Если этого не будет, растению не хватит кислорода и оно «задохнется».

Как укрывать розы на зиму

Как уже говорилось выше, одни сорта колючих цветов лучше переносят морозы, а какие-то, напротив, нуждаются в очень тщательной защите на зиму.

В соответствии с этим и выбирают варианты укрытия для розария:

1. Для чайно-гибридных сортов и флорибунды можно выбрать укрытие, внутри которого держится постоянная температура на уровне -3 градусов. К тому же такой зимник хорошо проветривается, что благотворно сказывается на состоянии побегов и корней роз. Чтобы изготовить такое укрытие, необходимо из толстой проволоки соорудить каркас в виде сетчатого конуса. Высота изделия должна составить примерно 60-70 см (в зависимости от размеров куста). Этим конусом окружают розовый куст, затем сверху проволоки крепят утеплитель (лутрасил, картон, пленку и прочее), который фиксируют веревкой. Поверх утеплителя нужно натянуть полиэтилен, который должен защитить куст от осадков и ветра. Концы полиэтиленовой пленки фиксируют землей, чтобы они не задирались и не оголяли корни.
   
2. Для плетистых сортов удобнее использовать каркасно-щитовое укрытие. Перед началом работ нужно удалить с плетистой розы всю оставшуюся листву, обрезая ее вместе с черешками (с таких сортов листва не опадает самостоятельно). Плети связывают вместе и наклоняют в ту сторону, куда они клонятся во время цветения. На почве нужно разложить еловый лапник, который защитит розу от грызунов и мерзлой земли. Теперь связанные плети укладывают на землю и фиксируют металлическими, деревянными или пластиковыми шпильками (как на фото). Заранее нужно подготовить щиты из дерева или поликарбоната, длина их равна высоте куста, а ширина составляет примерно 80 см. Из таких щитов делают домик над розой, подпирают «стены» укрытия металлическими прутьями. Сверху укрытие нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Если почва на клумбе уже промерзла, пленку плотно прижимают и присыпают землей. Когда сильные морозы еще не начались, торцы укрытия оставляют приоткрытыми, чтобы розы не выпрели.
   
3. Если плетистый сорт растет не рядами, а расположен по центру клумбы, например, пользоваться щитами в качестве укрытия будет неудобно. В этом случае применяют вертикальный тип зимней защиты. Плети роз связывают и фиксируют к вертикальной крепкой опоре. Из проволоки плетут каркас в виде конуса и располагают внутри его розу с опорой. Сверху каркас обматывают несколькими слоями спанбонда, стеклохолста или толстого полиэтилена, обвязывают все шпагатом. Обязательно нужно оставить вентиляционные отверстия, которые можно будет открыть в начале весны. Подробно показано в видео:
   
   
4. Штамбовые сорта принято выращивать в кадках и больших ящиках. Такие розы легко перенести на зиму в подвал, тем самым, защитив их от мороза и гибели. Но штамбовый сорт можно высаживать и непосредственно в грунт, в таком случае обязательно нужно укрыть растение с приходом холодов. Поможет в этом обычный джутовый мешок, у которого необходимо отрезать днище. Такой мешок надевают на крону розы так, чтобы закрыть верхнюю часть куста, начиная с точки роста. Затем укрытие плотно набивают соломой, мелким лапником или сухими листьями. Верхнюю часть джутового мешка завязывают бечевкой, а ствол розы оборачивают разрезанной мешковиной.
   

Важно! Весной укрытие нужно снимать постепенно, чтобы розы не вымерзли и не начали преть.

Сначала открывают вентиляционные отверстия, когда земля полностью оттает и температура будет стабильно плюсовой, можно раскрыть куст полностью.

Более подробно о том, как укрыть розы от морозов, расскажет видео:

Если следовать всем рекомендациям и укрывать розы правильно, можно сохранить в своем саду даже самые капризные экзотические сорта этих роскошных цветов.

Снег отлично подходит для роз

Здесь, в северной части штата Южная Каролина, на прошлой неделе начали предсказывать «Снежный маггедон». Я не осознавал этого, поскольку был в круизе Американского общества розоводов (ARS) где-то на Карибах. Я узнал об этом только из сообщения от жены. Что-то вроде «наслаждайся теплой погодой, пока можешь, потому что когда ты вернешься, они превратятся в снежные дела».

Я приехал в понедельник, за день до снегопада, и мы убедились, что готовы. Готовы еда, дополнительное сено для лошадей, дрова и много теплой одежды. Чтобы подготовить свои розы к порывам холода и снегу, я ничего не сделал.

Верно — ничего.

Возможно, вы помните недавний пост, в котором я говорил о зимних повреждениях, вызванных скорее холодным ветром, чем холодными температурами. Холодный ветер вытягивает влагу из стеблей розы, так же, как он это делает на вашей голой коже и губах.Поскольку мы не можем покрыть наши розы гигиенической помадой, это означает, что нам нужно что-то еще, чтобы защитить их от холодных ветров, когда они появятся.

Аааа, красивый снег.

Снег — один из лучших изоляторов в мире. Когда он покрывает растения, он действует как первоклассное изолирующее одеяло. Он закрывает все ветры для растений и, поскольку он влажный, также обеспечивает некоторое увлажнение.

Фотография в этом посте — это мой розарий сегодня утром. Как видите, только низ растений покрыт снегом.Большая часть того, что покрывала все растения, растаяла. Однако точно так же, как насыпать мульчу или почву, чтобы защитить основание растения; снег предлагает такую ​​же защиту. Теперь, когда солнце вышло, ветер усиливается, но у основания растения все еще лежит снег. У меня может быть отмирание верхних частей стеблей, но я, скорее всего, все равно подрежу их через несколько недель.

Одновременно с этим у основания растения накапливается снег, влага просачивается в землю.Это увлажняет корни и почву; также предлагает дополнительную защиту.

Если вы живете далеко на севере, а земля промерзшая, это тоже нормально. Замерзшая земля удерживает розы в покое, а также действует как изолятор. Добавьте сверху хороший слой снега, и корни и основание растения будут хорошо защищены от ветра и самых низких температур.

В качестве примечания, цель защиты основания растения — это именно то, почему вы должны закапывать привой на бутонах розы глубиной 4-6 дюймов.Вот почему я предпочитаю розы из собственного корня, потому что они, как правило, лучше возвращаются после отмирания из-за мороза.

Если ваш прогноз предусматривает понижение температуры ради вашей розы, будьте благодарны, если он также предполагает выпадение снега. Это лучшая защита. И если у ваших детей будет снежный выходной в школе, они тоже будут вам благодарны, хотя я не знаю, как вы к этому относитесь!

Прежде чем покинуть вас, я хотел бы добавить несколько коротких заметок о круизе Американского общества розоводов.ARS проводит ежегодные съезды и специальные мероприятия, подобные этому круизу. Во время круиза были разговоры на несколько различных розовых тем. Я дал две из них, президент ARS Джолин Адамс — одну, а Сэнди Диксон — другую. Как и в случае с любым сбором роз, большая часть мероприятия — это социальный аспект. Было здорово провести время со старыми и новыми розовыми друзьями в течение семи дней, что мы были на борту. Для получения дополнительной информации о мероприятиях ARS и ARS посетите их веб-сайт www.ars.org.

Happy Roseing
Paul

Зимняя защита роз | Внутренний номер UNH

Введение

Зимняя защита часто необходима большинству садовых роз.Степень защиты зависит от сорта розы и места ее расположения в саду. Выбирайте только те виды, которые достаточно выносливы, чтобы выдержать самые низкие средние зимние температуры в вашей зоне выращивания.

Помните, что основная цель зимней защиты роз — поддерживать равномерное охлаждение растения, особенно верхушки и нижней части стеблей, в самые холодные зимние месяцы. Повреждение холода происходит из-за того, что ткани растений чередуются между замораживанием и оттаиванием, поэтому наша цель как садоводов — свести к минимуму это явление.

Обильная осенняя обрезка кустовых роз может привести к потере всего растения в случае суровой зимы. Оставив 18–24 дюйма здоровых стеблей под мульчей, вы можете ожидать нового роста и здоровых стеблей весной. Тем не менее, рекомендуется обрезать очень длинные стебли, чтобы предотвратить их раскачивание при зимнем ветре и, возможно, разрыхление почвенной насыпи вокруг корона розы.Хорошее правило для чайных роз — осенью обрезать меньше, а весной — сильнее.

Чайно-гибридный чай и роза флорибунда

Избегайте применения зимней защиты, пока сильные морозы не погубят оставшиеся листья.После того, как листья опадут, уделите особое внимание очистке и утилизации листьев и больных или поврежденных стеблей, чтобы свести к минимуму риск переноса болезней. Подумайте о том, чтобы позволить розам пережить несколько ночей с температурой среднего подросткового возраста, чтобы обеспечить период покоя перед защитой. По истечении этого срока используйте любую из следующих процедур для защиты чайно-гибридных роз и флорибунда.

Грунт для насыпей

• Обрежьте сильные побеги, которые могут быть повреждены зимним ветром. Сделайте надрезы на 1/4 дюйма выше направленной наружу почки, чтобы новый рост начался в правильном направлении.
• Обвяжите трости шпагатом.
• Насыпьте почву вокруг основания растения на высоту 10–12 дюймов. Внесите дополнительную почву, не сгребая ее с основания растения.

Сделайте надрезы на 1/4 дюйма выше выступающей наружу почки Авторы: R. Trexler

Гирлянда или воротники из проволочной сетки

• Обрезайте только для того, чтобы приспособить размер растения к его зимнему покрову.
• Обвяжите трости шпагатом.
• Сделайте воротник из плотной бумаги или металлической ткани (можно купить в хозяйственных магазинах) и скрепите края вместе, чтобы получился цилиндр.
• Поместите воротник на растение и засыпьте его грубым мульчирующим материалом, например, торфяным мохом, сосновой корой, измельченными листьями или соломой.
• Когда воротник заполнен, обвяжите его сверху кусками мешковины, чтобы мульча оставалась на месте.
• Насыпь грунта на глубину 10–12 дюймов вокруг основания воротника.

Кредит: Р. Трекслер

Упаковка

• Никакой обрезки не требуется, кроме как удалить трение друг о друга и те, которые растут внутрь к центру куста.
• Обвяжите трости шпагатом.
• Переплет из вечнозеленых веток и мешковины.
• Насыпьте грунт на глубину 6-8 дюймов вокруг основания.

Кредит: Р. Трекслер

Вьющиеся розы

Плетистые розы следует обрезать в середине лета после того, как растения перестанут цвести и все цветы отцветут. Обрежьте все цветущие побеги близко к корням, чтобы новые побеги к зиме окрепли. Плетистые розы по-прежнему нуждаются в защите от зимних травм.В зависимости от того, где расположены розы, можно использовать любую из следующих процедур:

Упаковка

Если ваши розы растут в достаточно защищенном месте от резких ветров и экстремальных температур, обертывание мешковиной или вечнозелеными ветками обеспечит достаточную зимнюю защиту.

• После первых осенних морозов прикрепите трость к опоре и обрежьте длинные концы.
• Затем оберните стебли мешковиной, соломой или вечнозелеными ветками и обвяжите шпагатом.
• Курган земли 10–12 дюймов вокруг основания растения.

Курган

В очень холодных местах или на открытых площадках, где обычно бывает повреждение зимой, лучший способ защитить плетистую розу — это прикрыть все растение землей.

• После первых сильных осенних морозов отсоедините растение от опоры и свяжите его стебли.
• Пригните трости к земле, выгибая их возле основания растения, чтобы не сломаться.
• Прикрепите трость перекрещенными кольями к пятке в трости.
• Насыпьте землю насыпью по всему растению и вбейте в землю колышки в каждом углу насыпи, чтобы отметить место.

Защита роз зимой — The Fabulous Garden

Одна из последних задач садового сезона — защитить розы на зиму. И под последними задачами я имею в виду, что вам нужно подождать, чтобы сделать это, пока не наступит зима — земля промерзнет (или в процессе промерзания), и не прогнозируется больше теплых дней. Не солгу, садовнику это может быть нелегко.Но есть причина, по которой тебе нужно сделать это так поздно.

Если вы «утепляете» свои розы слишком рано, они все будут прижаты друг к другу, когда наступит теплый период поздней осени. Теплая погода, усиленная зимней защитой, которую вы надеваете на свои розы, побудит розы вложить энергию в прорастание новых рост. Как только наступит настоящая зима и температура резко упадет, все новые растения замерзнут и погибнут.

Некоторые выносливые розы, такие как кустовые розы, выращенные на исследовательской станции Морден в Манитобе, выведены так, чтобы не нуждаться в зимней защите.В этой серии есть несколько красивых роз, поэтому, если вы не хотите проходить через процесс, который я собираюсь объяснить, вам следует подумать о том, чтобы посадить этот сорт.

Но если вы уступите зову сирены менее выносливых роз, среди которых будет большинство чайно-гибридных роз (то есть те, которые выглядят так, как вы покупаете в цветочном магазине) и, моя личная слабость, английские розы, и вы живете в большинстве районов Канады или на севере США необходимо защищать кусты роз на зиму, чтобы они не отмирали.Если вы живете в районе, где выпадает много снега (который остается всю зиму), у ваших роз на самом деле больше шансов выжить, чем если вы живете в районе с относительно более мягкой зимой и меньшим количеством снега, потому что снег является изолятором. В Торонто мне нужно защищать свои розы.

Некоторые люди зимуют свои розы, просто насыпая землю вокруг них и над ними. В определенной степени это работает, но лучше использовать так называемые розовые шишки * или хижины из роз:

Они бывают разных размеров и изготовлены из пенополистирола или других материалов.На фото выше показаны несколько из моей коллекции. Вот как они выглядят, когда вы впервые найдете их в магазине:

Я понимаю, что производители хотят, чтобы вы просто поставили конус розы на куст роз, протолкнули несколько колышков в отверстия, чтобы закрепить его, и прекратить это дело. Это, вероятно, лучше, чем не использовать какую-либо форму защиты. Но я собираюсь показать вам через минуту, что может намного лучше изолировать куст роз, если вы срежете верхушку с конуса розы перед тем, как использовать его.Я использую сабельную пилу, чтобы отрезать верхушку, но вы также можете использовать нож для резки бумаги.

Перед тем, как поставить шишку на растение, я обрезаю куст розы до размера, который подходит к шишке. Весной я буду обрезать большинство стеблей толщиной с карандаш (или тоньше) до менее 12 дюймов в высоту, так что теперь можно немного обрезать растение, чтобы им было легче управлять.

Когда я сделал эти фотографии, на розах в моем саду все еще было много зеленых листьев.Но это было подходящее время для выполнения этой работы, поскольку наша первая крупная метель в сезоне должна была начаться через несколько часов, а прогноз был на холодную погоду в обозримом будущем.

Как только роза стала приемлемого размера, я надел конус розы на растение.

Далее я хотел засыпать конус грунтом. Для этой цели я держу под рукой почву, которую вылил из своих плантаторов, и, поскольку у меня довольно много роз, я также покупаю несколько мешков с почвой, компостом или компостом.

Как я уже упоминал, вы не должны выполнять эту задачу, пока не станет очень холодно и земля не промерзнет. Если у вас нет отапливаемого хранилища, это, вероятно, означает, что почва, которой вы хотите заполнить свои розовые шишки, будет довольно твердой. Я размораживаю свой, сажая его на коврик прямо у входной двери на ночь или, если я больше тороплюсь, перетаскиваю его в подсобное помещение рядом с бойлером и водонагревателем на несколько часов … а затем перетаскиваю обратно поднимаюсь по лестнице и выхожу в сад, когда я буду готов его использовать.

Я никогда не говорил, что выращивание роз — это гламур.

Как только я разморозил почву, я засыпаю ее в конус. Когда мой наставник по садоводству впервые научил меня, как это сделать, я спросил его: «Какую часть розы мне нужно засыпать землей?» Его ответ был: «Сколько роз вы хотите выжить?»

Прав.

Итак, я набиваю свои розовые шишки как можно ближе к верхушке. Это означает, что я засыпаю все их несколькими дюймами земли, а затем возвращаюсь и засыпаю их все до тех пор, пока у меня не закончится талая земля.

Использование конуса в качестве опоры позволяет вам насыпать почву намного дальше по растению, чем если бы вы просто насыпали почву на куст роз без шишки. Вот почему меня учили, что шишки — лучший способ утеплить розы.

У вас может возникнуть соблазн заполнить конус листьями, соломой или чем-то более легким, чем земля. Теоретически это изолирует ваш куст роз. Но если вы это сделаете, вы рискуете, что мыши и другие маленькие твари заползут туда, чтобы согреться и уютно, и перекусят вашими розовыми тростниками (также известными как стебли).Вы же не хотите весной узнать, что их отгрызли на уровне земли; используйте почву, компостированный навоз или компост.

Еще один совет: если ваши кусты роз довольно густые, лучше всего обвязать растение веревкой, чтобы обуздать его, прежде чем пытаться надеть на него конус розы. Получение веревки может быть неудобным процессом, но это действительно помогает. Наденьте толстые перчатки и наймите помощника, если сможете.

Итак, какова награда за проделанную работу по утеплению своих роз?

Ну, посмотрите:

Для меня это того стоит.

* Раскрытие информации: некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими ссылками, то есть без каких-либо дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Как зимовать розы | Дорожка садовника

Роза ( Rosa spp.) — древний цветок, известный своими бархатистыми лепестками и грозными шипами.Вдохновение для писателей и классический символ привязанности влюбленных, это одно из самых популярных сегодня декоративных растений.

Есть реликвии и современные разновидности с привычками роста , которые включают миниатюрные, вьющиеся, бродячие, кустарниковые и древовидные формы.

Большинство роз холодоустойчивы по шкале в соответствии с зоной выносливости 5 USDA. Если вы живете в зоне 6 или ниже, где обычно наблюдаются зимние температуры от подростков до 20 лет, рекомендуется защита.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты.Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .

Это выгодное мероприятие, потому что колебания температур, типичные для зимы, вызывают чередование циклов замерзания и оттаивания почвы, что может повредить ткани растений.

По иронии судьбы, цель состоит в том, чтобы растения постоянно оставались холодными, а не теплыми.

В этой статье мы расскажем, как утеплить розы, чтобы минимизировать колебания температуры, которые могут повредить растения.

Вот состав:

Приступим.Зима уже в пути!

Выживают сильнейшие

Способность розы противостоять суровым зимним условиям основана на принятых решениях и заботе с первого дня.

Сделайте домашнюю работу и выберите сорта, подходящие к климату и средним температурам вашей зоны выращивания.

Сажайте растения в месте, которое вряд ли будет задето сильными ветрами, например, в месте, защищенном кустарником, стеной или другим типом строений.

В день должно быть не менее шести часов пребывания на солнце, а почва должна быть слегка кислой, богатой органическими веществами и хорошо дренирующей.

Обеспечивайте водой по мере необходимости, удаляйте сорняки, подрезайте мертвые тростники и незамедлительно устраняйте признаки вредителей или болезней.

Укладка роз в постель: методы подготовки к зиме

Примерно за шесть недель до первых средних морозов в вашем регионе внесите в растения последнюю дозу удобрений за год.

Лучший выбор — продукт без азота (N), чтобы избежать стимуляции роста листвы. Поздний рост может замедлить период покоя и сделать ткани растений уязвимыми для морозов.

В конце сезона, когда розы отмирают и формируются плоды, воздержитесь от их обрезания. Позвольте вашим растениям перейти в состояние покоя, избегая этих действий, стимулирующих рост.

Примерно за четыре недели до первых морозов в вашем регионе, последний раз тщательно полейте водой.

Когда стебли темнеют, а листья меняют цвет, а затем опадают, ваши растения начинают погружаться в состояние покоя.

После первых сильных морозов пора зимовать.

Есть несколько способов сделать это. Вы можете комбинировать методы защиты растений по своему желанию.

Курган

Насыпь, также называемая окучиванием, означает насыпание почвы вокруг корней, чтобы покрыть их слоем изоляции.

Если у вас есть привитые кусты, такие как флорибунда, крупноцветковая и гибридные чаи, вы покрываете уязвимый к холоду сросток прививки, где стебли наверху встречаются с подвоем внизу.

Первый шаг — убрать опавшие листья и мусор под вашими растениями.Это препятствует перезимовке вредителей и возбудителей болезней.

Для привитых кустов лучше всего поддерживать высоту от 24 до 28 дюймов в холодные месяцы, чтобы свести к минимуму повреждение ветром и воздействие холода. Обрежьте стебли под углом 45 градусов наружу, прямо над узлом листа.

Удалите все оставшиеся листья, больную листву, мертвые или перекрещенные стебли. Если есть бедра, можете оставить их на месте. Народная мудрость гласит, что они препятствуют «зимнему уничтожению» — отмиранию верхушек стебля от повреждений холодом.

Внесите свежую садовую землю или компост и насыпьте насыпь на высоту от восьми до 10 дюймов вокруг основания каждого растения. Крепко похлопайте по нему.

Не тяните землю вокруг растений, чтобы они образовали насыпь. Вы можете потревожить корни и / или создать углубление вокруг растения, в котором может задерживаться вода.

После первых сильных заморозков на насыпь насыпьте слой мульчи толщиной от двух до трех дюймов. Подождав, пока земля станет твердой, вы не привлечете мышей, которые гнездятся.

Щедрый слой мульчи обеспечивает защиту и способствует дренажу. Хороший выбор — это богатые органическими веществами стружка коры, листья, сосновые иглы, солома и древесная стружка.

В регионах с небольшим количеством снега или без него последний слой из небольших еловых веток, стеблей кукурузы и т. П. Поможет удержать мульчу на месте.

Конус

Для небольших кустов с твердыми стеблями, которым не угрожает опасность повреждения ветром, вы можете покрыть все растение крышкой, называемой шишкой розы.

Это может быть укрытие из проницаемой ткани, которая пропускает воздух и воду, препятствуя повреждению ветром и уменьшая колебания температуры, или это может быть воздухопроницаемый продукт из твердой пены, который помещают над растением, чтобы защитить его от холода, осадков и ветра. .

В некоторых из них есть предварительно проделанные отверстия, в которые вставляются колья, чтобы прикрепить их к земле. Те, у кого нет отверстий для крепления, можно утяжелить кирпичом или камнем.

Шишки из пенопласта

Найдите шишки роз из пеноматериала прямо сейчас в Walmart. Этот продукт от Consolidated Foam имеет размеры 12 x 12 x 14 дюймов, и каждая упаковка содержит 24 конуса. Требуется взвешивание.

Вы также можете сделать свои собственные обложки. Они должны быть вентилируемыми и непрозрачными, чтобы не создавать парниковый эффект, стимулирующий рост.

Переплет

Если у вас есть высокие кусты, которые вы не хотите срезать или заправлять под конус, вы можете использовать метод, называемый привязкой. Вы можете сделать это до или после насыпи почвы.

Свяжите трости вместе, как букет, для большей устойчивости при сильном ветре. Используйте шпагат, куски ткани или толстую проволоку, чтобы не повредить трость.

Binding также является отличным способом защиты вьющихся и гуляющих сортов, особенно в сочетании с насыпной почвой и мульчей.

Вам нужно подготовить землю, пока она еще достаточно мягкая, чтобы ее можно было копать. Вот что вам нужно сделать:

1. Снимите растение с опорной конструкции, положите тростники на землю и свободно свяжите их шпагатом.
2. Положите связанные трости на землю, чтобы определить их длину и высоту связанного пучка.
3. Выкопайте траншею под тростью, соответствующую их длине, ширине и высоте.
4. Засыпьте тростники землей или компостом, насыпав насыпью на высоте около шести дюймов над уровнем земли.
5. После первых сильных заморозков положите на почву слой мульчи толщиной от двух до трех дюймов.

Альтернативный метод — положить стебли поверх почвы и засыпать их большим количеством почвы, а затем нанести слой мульчи.

Ошейник

Створки — это процесс установки куска погодостойкого материала вокруг ваших растений, который будет действовать как подпорная стена, удерживающая изоляционные материалы на месте, сводя к минимуму колебания температуры и препятствуя повреждению ветром.

Доступно множество вариантов, от пластика до проволоки. Если вы изобретательны и имеете под рукой подходящие материалы, вы также можете сделать свои собственные.

Насыпав почву и надев воротник, вы можете заполнить ее до верха листьями для дополнительной защиты.

Верх остается открытым при установке воротника, поэтому вы можете использовать этот метод для растений разной высоты.

Вы можете найти ошейников из роз в магазине Walmart .

Ошейники для роз

Каждая упаковка содержит три манжеты размером 9 x 12 дюймов. Используйте индивидуально или штабелируйте по желанию.

Упаковка

Связывание и закапывание длинных тростей — это профилактический способ минимизировать воздействие зимы, но что, если вы не можете удалить свои растения из опорных конструкций?

Посадка флоксов черенками осенью: Флоксы. Семь способов размножения. Мой сад, огород. Копилка дачного опыта.

Флоксы. Семь способов размножения. Мой сад, огород. Копилка дачного опыта.

Содержание статьи

Здравствуйте, дорогие читатели!

 

Продолжим разговор о флоксах, об этих самых популярных цветах на дачных участках. Им нет равных по разнообразию расцветок.

Эти цветы дарят нам чудесный аромат и настоящее пиршество цвета: все оттенки красного, пурпурного, сиреневого, белого, нежнейшие переливы розового.

В статьях опубликованных ранее говорилось о многообразии видов и сортов флоксов и о секретах успешного их выращивания. Сегодня мы поговорим о способах размножения этих цветов.

Это можно сделать несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим.

 

Деление куста

 

Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.

Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.

При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.

Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.

Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.

Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.

Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.

А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.

Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.

 

Размножение стеблевыми черенками

 

Этот способ размножения флоксов довольно простой и доступен даже начинающим цветоводам. Самым лучшим временем для черенкования считается период бурного роста побегов до стадии бутонизации — это, примерно, май-июнь.

 

На черенки берем зеленые, хорошо развитые побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезаем на несколько частей так, чтобы каждый черенок имел 2 узла. При этом делаем нижний срез непосредственно под узлом стебля, а верхний — на 2 см выше верхнего узла. Затем нижние листья срезаем полностью, верхние же — наполовину.

Высаживаем черенки или в рассадные ящики, или же прямо в открытый грунт в рыхлую плодородную землю.

В ящики сверху насыпаем вермикулит или песок (слоем 2-3 см), а на грядки сначала укладываем листовой перегной или торф (слоем 8-10 см) и затем, слоем в 2 см, — вермикулит или песок.

Почву увлажняем и сажаем черенки до верхнего узла, плотно прижимая к ним землю. При этом расстояние между черенками в ряду должно быть 4-5 см, а между рядами — 8-10 см.

Затем ставим ящики с посаженными черенками в парник. После посадки черенки притеняем от солнечных лучей и, в течение 3 недель, поливаем их 2-3 раза в день.

Приблизительно через 2-3 недели наши черенки укоренятся и в пазухах листьев начнут образовываться молодые побеги.

Затем укоренившиеся черенки пересаживаем для доращивания в школку (специальную рассадочную грядку), чтобы они чувствовали себя более просторно. Расстояние между растениями в ряду уже делаем около 15 см, между рядами — 20 см.

Здесь уже черенки можно оставить до следующей весны. Данным способом флоксы можно размножать в течение всего дачного сезона.

 

Так, например, как только ранней весной растения покажутся из земли и отрастут на 10-15 см, побеги можно осторожно выломать у основания с «пяткой» и посадить на разводочную грядку. Только имейте ввиду, что без ущерба для куста можно выломать не более 40% проростков.

Этот способ черенкования является самым продуктивным, так как при его использовании мы можем добиться практически стопроцентного укоренения. Черенки, нарезанные с середины июля до середины августа (летнее черенкование) высаживаем в парник под полуоткрытую и притененную раму.

А черенки осенней нарезки (вторая половина сентября), лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, размещая их наклонно под углом 35-45^о к поверхности земли.

Посадки на зиму мульчируем полуперегнойной землей, торфом или опавшей березовой листвой. При летнем и осеннем черенковании используется только верхняя часть стебля ( приблизительно две трети его длины), так как в это время стебли внизу уже одревеснели.

 

Размножение листовыми черенками

 

В конце июня — первой декаде июля можно приступать к размножению флоксов листовыми черенками. Для этого со зрелого стебля острым лезвием срезаем лист с пазушной почкой и тонким кусочком стебля.

 

Затем листовые черенки сажаем в ящики с легкой питательной почвой. После этого сверху, слоем 1-1,5 см, насыпаем вермикулит или песок. Черенки высаживаем на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с таким расчетом, чтобы пазушная почка с кусочком стебля находилась в почве, а лист — на поверхности в наклонном состоянии.

После посадки ящики укрываем стеклом и ставим в полутеплый парник, где поддерживаем температуру 18-20^оС. Вермикулит или песок должны быть постоянно влажными.

Дальнейший уход за посадками заключается в следующем: ежедневное опрыскивание теплой водой, проветривание и затенение в жаркие, солнечные дни.

Укоренятся листовые черенки примерно через месяц. Чтобы усилить кустистость, верхушки укоренившихся растений необходимо прищипнуть. Последующий уход за посадками такой же, как при размножении стеблевыми черенками.

Этот способ размножения, конечно, более трудоемкий, так как требует постоянного внимания к посадкам, ведь при пересушке черенки могут высохнуть, а при излишней влажности, скоплении конденсата — загнить. Листовые черенки можно также укоренять и в открытом грунте.

 

Размножение корневыми черенками

 

Корневыми черенками флоксы размножают крайне редко, так как данный способ еще более трудоемкий, чем предыдущий. Его рекомендуется применять в том случае, если необходимо избавиться от таких вредителей, как стеблевые нематоды.

Для этого, поздней осенью или ранней весной, выкапываем растение и отбираем самые толстые мясистые сочные корни, которые разрезаем на куски по 5-6 см.

Затем высаживаем их в ящики с землей, при этом следим за тем, чтобы утолщенный конец корня был выше тонкого конца. Засыпаем посаженные черенки слоем песка толщиной 4-5 см.

Если мы делаем эту работу осенью, то на зиму ящики убираем в темный подвал с температурой 2-3^оС и следим за влажностью почвы, не давая ей пересохнуть. В феврале — марте выносим ящики с черенками в отапливаемое помещение и прикрываем их от света каким-либо темным материалом.

Затем начинаем каждый день плавно повышать температуру воздуха, а когда проклюнутся ростки будем их постепенно приучать к свету. В открытый грунт на доращивание высаживаем черенки в мае. На постоянное место саженцы лучше всего определить уже следующей весной.

Но будет гораздо проще, если мы займемся размножением флоксов корневыми черенками весной. В этом случае этап хранения в подвале посаженных черенков исключается, а ящики просто закрываем от света и две недели поддерживаем температуру воздуха 10-15^оС. Затем повышаем температуру до 18-25^оС и, как только появятся ростки, укрытие снимаем, приучаем растения к свету и высаживаем для доращивания.

 

Размножение отводками и … остатками

 

Способ размножения флоксов отводками очень прост. Кусты флоксов высоко засыпаем плодородной землей.

На засыпанных таким образом стеблях через некоторое время начинают появляться корни.

Затем, когда корни хорошо разовьются, аккуратно освобождаем отводки от земли, обрезаем и высаживаем их в грунт.

Существует еще один способ размножения, он еще проще. При выкопке куста флокса для последующего деления или пересадки, подрезаем корни, оставляя добрую их половину в земле, и засыпаем ямку из-под вынутого куста плодородной землей и поливаем.

Если мы эту процедуру проводим весной, то через 3-4 недели в этом месте появятся молодые растения, которые выросли из оставленных корней. В дальнейшем их можно будет выкопать и, разделив, пересадить на новое место. Если заняться размножением остатками осенью, то поросль появляется, конечно же, весной следующего года. В августе ее выкапываем, разделяем и высаживаем на разводочную грядку для дальнейшего доращивания.

Саженцы становятся полноценными только к осени следующего года.

 

Размножение семенами

 

Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто не сохраняются. Как правило, получаются растения совсем с другими качественными характеристиками и другой окраской цветков.

Поэтому семенное размножение флоксов используют только для селекции. Существует несколько нюансов при размножении флоксов семенами.

1. Чтобы повысить всхожесть семян, очищаем их от коробочек перед самым посевом.
2. Так как семена флоксов достаточно быстро теряют всхожесть, высевать их лучше всего под зиму.
3. Отбираем самые темные полновесные семена и в сентябре — ноябре высеваем их в открытый грунт или же в емкости, которые затем прикапываем в саду.
4. Зимой семена флоксов пройдут естественную стратификацию и весной появятся дружные всходы.

Весной (апрель — май), когда появятся первые пары настоящих листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их пересадкой на разводочную грядку.

Чтобы посадки были не загущенными, рассаживаем саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, выращенные из семян, вырастают мощными и сильными.

В этой статье, уважаемые дачники, мы подробно разобрали, как размножить самые распространенные метельчатые, кустовые флоксы. Надеюсь, что Вы найдете в ней полезную информацию для себя.

 

До скорой встречи, дорогие читатели!

Также на эту тему Вы можете почитать:

Метки: флоксы

Глава 4.

Размножение флоксов.

Размножение флоксов

 

Многолетние флоксы удивительно пластичны. Размножать их можно как вегетативным способом, так и семенами. При вегетативном размножении использовать можно практически любые части растения, начиная от корней и заканчивая кусочками соцветия с одним-двумя листьями. При этом все признаки сорта сохраняются. Способ размножения флоксов выбирают в зависимости от цели, которая при этом ставится. Так, например, флоксы можно делить, чтобы быстрее размножить редкий и красивый сорт, для получения большого количества посадочного материала или его оздоровления, наконец, для подготовки обычной срезки или срезки для выставок.

 

Размножение делением корневища

 

Весной, летом и осенью размножать флоксы можно делением корневища.

Весной флоксы делят в конце апреля — начале мая. Преимуществом весеннего деления является больший выход посадочного материала. При этом все отломившиеся части растения также используют для размножения, хотя зацветают делёнки позже, чем при осеннем делении.

Осенью лучшие сроки деления — конец августа — начало сентября, после того как на корневых шейках стеблей заложатся почки возобновления. Это лучший срок для деления, так как обеспечивает хорошее укоренение и пышное полноценное цветение в следующем году.

Летнее деление применяют только как исключение, при этом растение делят на крупные части. Посадки после деления требуют очень тщательного ухода, притенения, опрыскивания.

Кусты флоксов можно делить начиная с трехлетнего возраста. Но лучше делить 5—6-летние кусты, так как мощные молодые растения, особенно выращиваемые на высоком агрофоне, при делении рассыпаются и дольше восстанавливаются.

Техника деления осенью следующая. Куст выкапывают, отряхивают лишнюю почву, очищая или отмывая при этом основание куста. Стебли укорачивают от 2/3 до 1/2 высоты куста. Куст можно поставить на широкое полено, маленькую скамеечку или холмик земли. В центр куста нужно воткнуть нож или острый колышек, и, раскачивая и поворачивая его в разные стороны, осторожно разделяют куст таким образом, чтобы каждая делёнка имела 2—3 стебля с хорошо развитыми почками возобновления в их основании.

Если флоксы необходимо перевозить на далекие расстояния или пересылать, то сохранить листья на стеблях все равно не удастся, так как осенью они очень хрупкие. Тогда стебли перед делением укорачивают до высоты 10 см. При делении желательно разламывать корневище на части руками, а не резать его ножом.

Иногда приходится делить очень старые кусты с одревесневшим корневищем, его отламывают и сначала распиливают садовой ножовкой на крупные части, а затем уже, помогая ножом, секатором, делят на более мелкие части. Устаревшие, загнившие части центра куста удаляют, оставляя части куста с его периферии с биологически более молодыми тканями. Такие старые кусты делят на мелкие части. Это позволяет омолодить посадки, и после такого деления флоксы просто преображаются.

Корни у делёнок укорачивают до 10—15 см, вырезают все поврежденные, потемневшие, загнившие, прополаскивают в розовом растворе марганцовокислого калия. К делёнке прикрепляют этикетку с указанием сорта и до посадки хранят в прохладном месте (холодильнике) во влажном мху или завернутыми во влажную газету.

Можно делить кусты, не вынимая их из почвы. Растение, находящееся в почве, разрезают пополам острой лопатой, совком или отделяют от него необходимую часть. Часть куста вынимают вместе с землей, а образовавшуюся ямку засыпают плодородной землей, уплотняя ее. Вынутую часть куста сажают на место после предварительной подготовки или делят ее на части, а затем высаживают.

 

Размножение черенками

 

Флоксы можно довольно легко размножить черенками, которые берут с различных частей растения. При этом возможностей у желающих размножить нужный сорт довольно много. Почва для всех видов черенкования готовится одинаково. Череночник, т. е. грядку для черенкования, лучше устроить в полутени. Почва должна быть рыхлой, плодородной, влажной и здоровой, состоять на 1/3 из хорошей огородной или дерновой земли, на 1/3 из листового перегноя или выветрившегося торфа и на 1/3 из промытого речного песка. Если почва на грядке плодородная, тогда можно на ее поверхность насыпать смеси песка и торфа, просеянного компоста или листового перегноя и перемешать граблями с верхним слоем земли. Поверхность гряды выравнивают, уплотняют или обильно поливают, а сверху насыпают промытый песок слоем 2— 2,5 см. Песок не дает образовываться мхам и корке на поверхности почвы. Края у грядки хорошо окантовать досками шириной 25—30 см, что позволяет легче поддерживать микроклимат на грядке, более ровную температуру и влажность.

 

Размножение кусочками стебля

 

Выполняется в течение всего сезона — в открытом грунте с начала сезона до конца июля — начала августа или в холодных парниках и грядах, на стеллажах неотапливаемых теплиц, в ящиках на холодной веранде в августе — начале сентября. Имеет неоспоримое преимущество, так как красивый сорт можно приобрести, купив букет понравившихся флоксов. Необходимо только до подготовки к черенкованию завернуть флоксы во влажную газету и положить в прохладное место или поставить в воду. Держать флоксы с листьями долго в воде нельзя, и, если вы хотите зачеренковать это растение, тогда до подготовки к черенкованию букет лучше держать во влажной газете. Самый большой процент приживаемости (до 85—90) дают черенки, посаженные в июне и до середины июля.

Черенки берут со здоровых, хорошо развитых растений. В начале лета можно использовать весь стебель, а в конце лета черенки нарезают из верхней его части (2/3), так как нижняя в это время уже одревеснела. Стебель разрезают на черенки с двумя узлами, нижние листья удаляют, а верхние — укорачивают. Нарезанные черенки без признаков увядания до посадки помещают в полиэтиленовый пакет с этикеткой или погружают в сосуд со стимулятором корнеобразования (раствором гетероауксина, янтарной кислоты и т. д.), можно  и без него. Долго держать черенки в воде нельзя, так как они хуже укореняются. Все операции по черенкованию проводят в тени или в пасмурную погоду. Затем размечают подготовленные гряды. Сажают черенки поперечными рядами с расстоянием между ними 10—12 см, а между растениями — 5—6 см. Черенок погружают в почву до верхнего узла, поливают (можно светло-розовым раствором марганцовокислого калия), притеняют и прикрывают нетканым укрывным материалом (агрил, лутрасил) или полиэтиленовой пленкой. Первую неделю черенки поливают теплой водой два раза в день — утром и вечером. Через 3—4 недели у черенков появляются корешки, а в пазухах листьев образуются один или два побега. После укоренения черенки, высаженные в ранние сроки, можно два или три раза подкормить навозной жижей или раствором азотных удобрений. Концентрация раствора должна быть в два раза меньше, чем для взрослых растений. В этот период большую опасность для черенков представляют слизни, которые могут объесть все листья. В середине августа растения можно высадить в школку.

Черенки осеннего размножения высаживают в холодные парники, на стеллажи неотапливаемых теплиц, так как в открытом грунте уже часто бывают холодные ночи и черенки хуже укореняются. Часто они уходят в зиму только с образовавшимся каллюсом, а неблагоприятная зима сводит на нет все усилия. Укоренение в это время может быть равно 30—40%. Весной укоренившиеся черенки пересаживают в школку.

 

Размножение пазушными боковыми побегами

 

Применяется во второй половине лета и ранней осенью для сортов более ранних сроков цветения. После отцветания и обрезания соцветий у флоксов в верхней части стеблей часто образуются короткие боковые побеги, которые также пригодны для размножения. Их аккуратно выламывают, желательно с «пяткой», и высаживают в череночник — в открытый грунт, в холодную теплицу или парник в зависимости от сроков отрастания этих побегов.

 

Размножение ростовыми побегами

 

Выполняют рано весной, пока ростки не отрастут более чем на 15 см. Позже использовать этот способ не рекомендуется, так как уже развиваются нормальные листья, испаряющие много влаги, побег подвядает, изгибается, при прополке и любой обработке часто ломается.

Этот способ представляет собой разновидность размножения стеблевыми черенками. Применяется одновременно с весенним делением флоксов и имеет вспомогательное значение для подготовки флоксов к выставкам, сохранения отломившихся при делении корневищ побегов, оздоровления посадочного материала при подозрении в поражении его нематодой. Черенки берут с взрослых 4—5-летних кустов из центра, а также более мелкие и слабые побеги с периферии. Побеги (с «пяткой») осторожно выламывают у самого основания куста. Чтобы в центре куста не возникали очаги отмирающей ткани, необходимо, чтобы у основания прошлогоднего стебля оставалось не менее одного ростового побега. При этом со взрослого куста можно брать не более 40—50% имеющихся побегов. Черенки промывают в розовом растворе марганцовки и высаживают в череночник рядами в почву, подготовленную вышеуказанным способом. Расстояние между черенками при посадке 12—15 см, между рядами также 15 см. Уход аналогичный предыдущему способу. В конце августа растения зацветают. Соцветия лучше удалить, удостоверившись в правильности указания сорта на этикетке. На место растения можно высадить в первой половине сентября или оставить их без пересадки до весны. Это отличный сильный посадочный материал, который получают уже в первый год.

 

Размножение листовыми черенками

 

Этот способ размножения разработал Г. Г. Треспе. С одного куста можно получить более 80 саженцев. Наилучшие сроки применения этого способа размножения в середине лета, когда стебли флокса достигают полного развития. Черенки нарезают острым ножом или бритвой со средней вызревшей части стебля. Щиток с листом и пазушной почкой должен иметь в длину 10 мм. Можно также стебель порезать на куски и в местах узлов аккуратно расщепить его пополам. Щитки с почкой высаживают в череночник или в ящики. При посадке щиток должен располагаться вертикально на глубине 1,5—2 см. Расстояния при посадке 5—6 см, а между рядами — 10—12 см. Если лист у черенка очень крупный, то перед посадкой его укорачивают на 1/3. Посадки опрыскивают теплой водой или светло-розовым раствором марганцовокислого калия. Следят за постоянной влажностью, но переувлажнять почву нельзя. После посадки черенки укрывают. Через неделю посадки начинают периодически проветривать. Укрытие через две недели снимают. К осени из черенка образуется маленькое одностебельное растение. На зиму посадки необходимо укрыть лутрасилом или агрилом в несколько слоев. Укоренившиеся черенки в ящиках на зиму заносят в неотапливаемую теплицу. При использовании этого способа размножения укоренение достигает 70—80%. Весной сохранившиеся растения высаживают в школку и ухаживают как за черенками, полученными из ростовых побегов. Осенью флоксы зацветают, но полноценным посадочным материалом они становятся лишь к осени второго года выращивания.

 

Размножение вертикальными отводками

 

Способ, предложенный А. А. Смирновским в 1912 г. На куст ставится ящик без дна глубиной 15—18 см и засыпается плодородной рыхлой почвой, или его окучивают. Половину стебля можно обрезать и использовать для обычного черенкования. Подсыпанную почву поддерживают во влажном состоянии. На засыпанной части стебля образуется масса придаточных корней. В конце августа каждый стебель можно использовать как укорененный черенок. Маточный куст после обрезки дает побеги из проснувшихся почек возобновления, которые также можно использовать на черенки, но высаживаемые уже в ящики или неотапливаемые теплицы.

 

Размножение корневыми черенками

 

Флоксы обладают способностью образовывать почки возобновления на толстых корнях, когда отсутствуют надземные стебли. Тонкие и одревесневшие корни для размножения непригодны. Эта способность позволяет иногда возобновить утраченный сорт или весьма эффективно размножить его.

Наиболее простой вариант размножения корневыми черенками состоит в следующем. Лучшие сроки для этого способа размножения — ранняя весна или сентябрь, когда корни содержат наибольший запас питательных веществ. Для размножения берутся кусты начиная с трехлетнего возраста. В сентябре из почвы вырезают куст флокса на расстоянии около 10 см от его основания и не более 8—10 см в глубину. Вынутый куст делят обычным способом и высаживают на новое место. Ямку из-под вынутого куста заполняют обычной плодородной почвой. Весной следующего года место, где находился вырезанный куст, покрывается густой порослью побегов. В августе поросль выкапывают, разделяют и высаживают в школку. Часть побегов (40%) образует соцветия, которые удаляют. Посадочный материал становится полноценным к осени следующего года.

Можно, выкопав в те же сроки взрослый куст и отмыв его корневую систему, вырезать половину толстых основных корней. Корни режут на куски длиной около 5 см и высаживают в ящики наклонно так, как они находятся в почве — толстым концом вверх. На зиму ящики ставят в непромерзающий подвал с температурой воздуха 2—3°С. Необходимо следить за влажностью почвы. В марте ящики вносят в теплицу, и через некоторое время появляются ростки. В мае молодые растения высаживают в грунт в школку на доращивание. Применять этот способ весной удобнее, так как нет необходимости держать ящики в подвале.

Если проанализировать рассмотренные способы размножения, то увидим, что весной можно совместить применение нескольких способов при делении куста, взяв от того же растения часть корней и ростовых побегов. Таким образом, мы с максимальным успехом используем все части размножаемого растения.

 

Размножение семенами

 

При хороших погодных условиях флоксы в изобилии дают семена, которые часто, особенно у ранних сортов, вызревают на кустах. О готовности семян свидетельствует побурение коробочек и начало увядания листьев. У позднецветущих сортов семена достигают восковой спелости в октябре. Чтобы получить зрелые семена, срезают стебли, связывают их в пучки и вешают на холодной веранде. Если в помещении очень сухо, то коробочки начинают растрескиваться, семена разлетаются, и их можно потерять. Тогда соцветия помещают в марлевые мешки. Побуревшие коробочки по мере созревания можно собирать с кустов в бумажные пакеты и заносить в комнату. В бумажном пакете коробочки подсыхают и с характерным треском лопаются. Семена у флоксов быстро теряют всхожесть, особенно в сухом и теплом помещении. Лучше всего очищать семена непосредственно перед посевом. П. Г. Гаганов советовал очищенные семена смешивать с песком и в таком виде до посева хранить их в прохладном помещении. Наибольшую всхожесть (до 80—90%) дают семена при посеве сразу после их сбора — в конце ноября — начале декабря. Сеять можно и зимой — в январе-феврале на подготовленную с осени грядку. Для этого с грядки убирают снег, на ее замерзшую поверхность редко, с расстоянием 3—4 см, рассыпают семена. Затем их покрывают слоем просеянной земли, подготовленной заранее, или песка толщиной 1—1,5 см и снегом. При посеве зимой всхожесть семян будет 70%.

Для лучшего прорастания семенам флоксов необходимо промораживание. Чем ближе к весне делается посев, тем меньше всхожесть у семян. Начиная с марта всхожесть их резко падает, и при посеве их в апреле без промораживания семена практически уже не прорастают.

Ранней весной, часто уже по тающему снегу, появляются всходы. Сеянцы в стадии двух пар настоящих листьев пикируют на хорошо подготовленную грядку с плодородной почвой на расстоянии около 20 см. Через неделю их подкармливают раствором коровяка (1:20) или селитры (15 г на ведро). Уход за сеянцами состоит в систематических поливах, подкормках, прополках, рыхлении поверхности почвы. Состав подкормок тот же, что и для взрослых растений, только концентрация берется в 2 раза меньше. Можно проводить и внекорневые подкормки мочевиной, «Кемирой-люкс». Обязательно следят за тем, чтобы на молодые растения не напали слизни. С целью предотвращения заболевания сеянцев грибными болезнями посадки опрыскивают 0,5%-ным раствором бордоской жидкости. Сеянцы растут очень быстро, и к осени 40% из них зацветают, особенно ранние и раннесредние сорта, остальные будут цвести в следующем году. Понравившиеся растения отбирают. В любом случае растения, полученные семенным способом, будут наиболее устойчивы и выносливы в климатических зонах с холодным, суровым климатом по сравнению с иностранными сортами или сортами, выведенными в более южных областях.

Из сеянцев 70 сортов, испытанных в Томске, Барнауле и Новосибирске, наибольшей зимостойкостью отличалась «Бия», полученная от посева семян в Бийске, а остальные сорта по зимостойкости распределялись следующим образом. Первые 25 мест занимали сорта местной селекции и селекционеров Нечерноземной полосы — П. Г. Гаганова, М. И. Грошиковой, М. П. Нагибиной, Б. В. Квасникова, М. П. Бедингауза, М. Ф. Шароновой и других, а затем уже в этом списке появлялись сорта иностранной селекции из числа тех, которые были завезены в Россию в начале XX в. и успели хорошо акклиматизироваться («Районант», «Викинг», «Фрау Паулина Шолхаммер», «Элизабет Кэмпбел», «Кинг», «Винтермерхен», «Видар», «Фойершпигель» и др.).

 

Размножение флоксов весеннего цветения

 

Флоксы весеннего цветения, как правило, практически не дают семян, поэтому их размножают вегетативно. Основные способы размножения стелющихся флоксов основаны на способности стеблей образовывать корни в местах их соприкосновения с почвой.

 

Размножение отводками

 

В мае-июне и до середины июля периферийные стебли раскладывают на предварительно взрыхленной вокруг дернинки почве, пришпиливают колышками и засыпают рыхлой питательной почвой слоем 2—2,5 см. Концы веточек при этом должны оставаться на поверхности. Через некоторое время их прищипывают. Почву поддерживают умеренно влажной. Ранней весной следующего года хорошо укоренившиеся стебли уже как самостоятельные растения аккуратно отделяют от основной дернинки и переносят на место посадки с комом земли. Этот легкий и естественный способ размножения позволяет получить хороший сильный посадочный материал.

 

Размножение делением растения

 

В начале мая выкапывают дернинку, разбирают ее и аккуратно отделяют части растения с корнями. Делёнки должны иметь побеги с листьями и корни. Их высаживают на нужное место, концы побегов прищипывают, поливают и первое время притеняют. Можно делить растения и после цветения, лучше в пасмурную погоду. В этом случае делёнки высаживают на подготовленную грядку для доращивания, и после перезимовки — на постоянное место. Необходимо отметить, что посадочный материал, полученный в результате деления, как правило, более худшего качества, так как объем корневой системы чаще всего не соответствует числу стеблей с листьями. Листья начинают желтеть, часть побегов может отмереть. Полученные в результате деления растения долго адаптируются и длительное время не имеют декоративного вида.

 

Размножение стеблевыми черенками и боковыми веточками

 

Применяют в первой половине мая до цветения или после цветения. Длинные стебли разрезают на части с 3—4 междоузлиями. С нижних двух междоузлий удаляют листья и боковые веточки. Использовать можно боковые короткие веточки, которые сажают целиком, и верхушки стебля. Землю в парниках для черенков готовят из смеси выветренного торфа, песка, перегноя и огородной земли. Она должна быть рыхлой, легкой, с достаточно высоким содержанием гумуса. Черенки высаживают наклонно рядами на расстоянии от 5 до 10 см друг от друга. Между рядами такое же расстояние. Глубина посадки 2—3 см. Землю вокруг черенка уплотняют и поддерживают во влажном состоянии. Посадки в череночнике можно прикрыть укрывным материалом или старой полиэтиленовой пленкой, которую периодически приподнимают для проветривания. Через пару недель черенки можно подкормить азотным удобрением (15 г селитры на ведро воды), а затем два раза полным комплексным удобрением. На постоянное место растения высаживают с комом земли через год весной.

Флоксы, цветущие в конце мая — начале июня, — полукустовые, имеющие вид рыхлых дернинок и кустиков из лежачих стеблей и вертикально поднимающихся цветоносов, размножают делением, отводками и стеблевыми черенками рано весной и после цветения — летом. Правила такие же. Но посадочный материал, полученный от деления этих видов флоксов, значительно лучше, чем от стелющихся видов, если деление делается весной. На постоянное место растения высаживают на расстоянии 20—25 см друг от друга.

Размножение флоксов черенками: летом, в августе, осенью

Размножение флоксов черенками — самый эффективный способ увеличить популяцию декоративной культуры на участке. На вегетативное деление многолетники отзываются очень хорошо, и при этом черенковать растения можно на протяжении всего сезона.

Преимущества размножения флоксов черенкованием

Черенкование — один из самых простых и удобных методов размножения флоксов. Способ обладает несколькими достоинствами:

1. Не нужно покупать новый посадочный материал. Черенки берут с кустов, уже произрастающих на участке, сортовые признаки при этом полностью сохраняются.
2. Маточный куст при размножении не страдает. Процедура не несет в себе никаких рисков.
3. Проводить заготовку материала можно на протяжении всего года — от начала весны и до поздней осени.

Размножение черенкованием — один из лучших вегетативных способов

Важно! Размножить многолетний флокс черенками можно даже при поражении растения нематодами. Если черви обосновались в корнях растения, то на черенки можно взять стебли и листья, если на участке появилась стеблевая нематода, то для черенкования используют кусочки корня.

Какие флоксы можно размножать черенками

Для размножения при помощи черенков подходят любые сорта флоксов. Вне зависимости от индивидуальных особенностей, все виды можно размножать корневыми, листовыми или стеблевыми отростками.

При этом нужно помнить, что такое размножение проводят для взрослых кустов, уже достигших 3 лет.

Какими черенками можно размножить флоксы

Традиционно для размножения черенками используют стебли растений. Но в случае с флоксами посадочным материалом могут служить также листовые пластины и кусочки корня.

Стеблевыми

Укоренить флокс стеблевым методом проще всего. Достаточно взять со здорового растения крепкий молодой побег целиком, если размножение весеннее, или только верхушку, если процедуру проводят в августе.

Стебли культуры хорошо укореняются

С помощью стебля в отдельных случаях удается размножить даже флоксы из букета, срезанные с куста некоторое время назад.

Корневыми

Многолетние флоксы способны выпускать новые стебли из кусочков корня при отсутствии наземной части. Метод менее эффективен, чем стеблевое размножение, но его часто используют, чтобы сохранить сорт, пораженный вредителями или болезнями в верхней части.

Корни флокса способны выпускать новые почки роста

Листовыми

Укоренить листовые пластины не так просто, как стебли. Но зато способ размножения является самым продуктивным. Всего с одного маточного куста можно получить несколько десятков черенков.

Размножение можно провести листом и частью стебля растения

Оптимальные сроки черенкования флоксов

Поскольку флоксы черенкуют разными частями, сроки для проведения размножения отличаются. Посадочный материал заготавливают как весной, так и к осени.

Особенности черенкования флоксов весной

В весенний период принято заготавливать стебли флоксов, делают это с конца мая до середины июня. Растение активно развивается и поэтому лучше поддается размножению, а куст быстрее восстанавливается.

Размножить флоксы черенками летом, в июле и августе, тоже можно. Но если весной заготавливают молодой и сильный стебель целиком, то в конце лета только верхнюю его часть, поскольку побег в нижней части успевает одревеснеть.

Весной принято заготавливать черенки

Также весной проводят размножение черенкованием корней — делать это нужно в ранние сроки, сразу после схода снега в марте или начале апреля. Пока корни находятся в состоянии покоя, заготовка посадочного материала не нанесет флоксам вреда.

Когда можно черенковать флоксы летом

Летом на черенки срезают листья флокса. Проводят процедуру в июне или до середины июля. В этот момент куст полностью сформирован, его листья хорошо развиты.

Летом для размножения берут в основном листья

Можно ли черенковать флоксы осенью

В осенний период, в середине октября, можно также заготовить корневые черенки для размножения. Флоксы прекращают вегетацию и спокойно переносят отделение части корней.

Важно! Рекомендованным временем для заготовки корней остается весна. Размножать флоксы черенками осенью стоит только в крайнем случае.

Осенью можно провести размножение кусочками корня

Как размножить многолетние флоксы черенками

Черенкование состоит из нескольких этапов — от заготовки материала до фактического проращивания. При проведении размножения нужно придерживаться установленных правил.

Нарезка и заготовка черенков

От качества посадочного материала зависит его приживаемость. Чтобы заготовки пустили корни, в каждом случае их нужно правильно нарезать.

Как подготовить стеблевые черенки

Стеблевые черенки для размножения заготавливают так:

• весной или в середине лета на флоксе выбирают самые крепкие и развитые зеленые стебли;
• острым ножом срезают стебель и разделяют его на небольшие кусочки, на каждом из них должно оставаться по 2 узла;
• нижний надрез делают непосредственно под узлом, а верхний — на 1 см выше от второго узла;
• нижние листья обрывают, оставляя нетронутыми почки в основании, а верхние укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги.

При размножении стеблями нужно подрезать листья флокса

Для размножения многолетних флоксов черенками выбирают зеленые, не успевшие одревеснеть стебли или их участки. Предварительно стебель стоит пощупать и убедиться, что он еще не стал слишком твердым.

Как нарезать корневые черенки

Для заготовки корневых черенков необходимо извлечь флокс из земли ранней весной или в конце осени. Выкопанный куст отряхивают от комьев почвы, расправляют корни и выбирают для размножения самые крепкие и толстые из них.

Для размножения нужны крепкие корни с мелкими питающими корешками

После этого корни разделяют на кусочки по 6-7 см длиной. На каждом кусочке должны оставаться тонкие питающие корешки, иначе черенкам будет трудно прижиться.

Как срезать листовые черенки

Для заготовки листового материала нужно выбрать крепкий и здоровый стебель флокса с цельными зелеными листьями. Острым ножом нужно срезать несколько листков вместе с небольшими участками стебля и почками роста.

Для листового размножения нужно срезать здоровые крепкие листья

Как сохранить черенки флоксов зимой

Листовое и стеблевое черенкование осуществляют исключительно в теплый период, а вот кусочки корней часто заготавливают уже в октябре. При размножении флоксов черенками осенью посадочный материал можно сохранить на зиму для высадки ближе к весне.

Для этого подготовленные кусочки корня необходимо посадить в ящик с плодородной землей, а потом засыпать сверху песком на 5 см. Ящики с черенками убирают в темное место с температурой не выше 3 °С и на протяжении зимы регулярно увлажняют грунт.

Сохранить кусочки корня до весны можно в грунте и песке в холодном помещении

В феврале или начале марта черенки, сохраненные таким способом, выносят в отапливаемую комнату и прикрывают от света. При постепенном повышении температуры воздуха черенки начнут прорастать, когда это случится, их можно будет постепенно приучать к дневному свету.

Как укоренить черенки многолетних флоксов

Укоренение проводят в основном сразу в грунте. Но иногда можно использовать для размножения и емкость с водой.

В грунте

Классический способ предлагает высаживать свежие черенки непосредственно в грунт. Для этой цели понадобится неглубокий горшок или ящик для рассады, заполненный питательной смесью из листовой земли с добавлением перегноя примерно на 6 см. Сверху грунта необходимо насыпать 2-5 см песка.

Черенки заглубляют в подготовленный грунт, аккуратно поливают и накрывают сверху пленочным материалом. На укоренение при соблюдении грамотного ухода требуется примерно месяц.

Традиционно материал для размножения сажают сразу в горшки с почвой

Внимание! Перед заглублением в грунт и стеблевые, и листовые черенки рекомендуется обработать стимуляторами роста корней, например, Корневином или раствором янтарной кислоты.

В воде

Свежие участки стебля с угловым срезом в нижней части ставят в стакан с водой и добавляют в нее раствор Корневина или гетероауксина. Опытные садоводы рекомендуют брать холодную воду, в ней больше кислорода, а вот в воде комнатной температуры стебли гарантированно загниют.

Укоренить стебли флокса можно и в воде

Черенкование флоксов в воде занимает примерно 3-4 недели. Воду необходимо менять каждые несколько дней, емкость лучше держать на прохладном подоконнике.

Посадка черенков в грунт

Размножение флокса проводят не только в горшке, но и в парнике и даже в открытом грунте. Во всех случаях нужно соблюдать правила посадки для разных частей растения.

Как сажать в грунт стеблевые черенки

Майские и июньские заготовки часто высаживают непосредственно в грунт. Приживаемость при этом довольно высокая — до 90%. Размножение выполняют по такому алгоритму:

• для посадки выбирают место с послеобеденным затенением и перекапывают почву на глубину 18 см;
• формируют грядку из листовой земли, перегноя и песка, взятых в равных долях;
• грядку как следует поливают и насыпают сверху еще 2 см песка;
• черенки заглубляют на грядке, оставляя по 6 см между отдельными саженцами.

Майские стебли культуры можно посадить сразу в открытый грунт

В дальнейшем черенки еженедельно увлажняют до укоренения примерно через месяц. В конце лета такие саженцы можно будет пересадить на «школьную» грядку для доращивания.

Если решено черенковать флоксы в августе, то стебли чаще высаживают в горшок или в неотапливаемый парник, в открытом грунте они прижиться не успеют.

Алгоритм посадки в таком случае аналогичный:

• в просторный, но неглубокий ящик насыпают несколько сантиметров питательного грунта и 2 см песка;
• заглубляют черенки;
• ставят их в ящике в холодный парник или на затененный подоконник в доме.

В грунт черенки высаживают уже после зимы, когда они успеют как следует окрепнуть.

Стебли, взятые в конце лета, выращивают в помещении

Как высаживать черенки из листа

Укоренение листьев проводят обычно в закрытом контейнере. Поскольку посадочный материал берут в середине лета, на открытой грядке он укорениться, скорее всего, не успеет.

Для листового размножения черенкованием подготавливают контейнер со стандартной смесью — 6 см питательного грунта и 2 см песка. Листья размещают в грунте на расстоянии около 5 см друг между другом. При этом участок стебля и ростовую почку оставляют под землей, а сам лист — над ее поверхностью с небольшим наклоном.

При листовом размножении в горшках новые побеги появляются быстро

После посадки черенки увлажняют, накрывают стеклом или пленкой и ставят в парник или закрытое помещение с температурой около 19 °С. Важно обеспечить не только регулярное увлажнение, но и притенение. На зиму рассаду нужно перенести в холодный парник и засыпать сверху сухими листьями и еловыми лапами.

Совет! Если листовые черенки заготовлены в июне, то в августе их можно попытаться высадить в открытый грунт. Но в таком случае сохраняется риск потерять саженцы в первую зиму.

Как посадить кусочки корня флокса

Корневое размножение флоксов — несложная процедура. Посадка кусочков корня ранней весной выглядит так:

• ящик для высадки заполняют на 6-8 см смесью из перегноя, листовой земли и песка;
• корни слегка заглубляют в почву толстым концом вверх и присыпают 4 см песка;
• посадку хорошо увлажняют и ставят ящик в затемненное помещение с температурой около 14 °С;
• спустя 2 недели температуру слегка поднимают — до 18 °С, чтобы стимулировать рост побегов.

Кусочки корня флокса легко дают новые побеги

После того как корни дадут первые ростки, можно будет постепенно приучать саженцы к свету, а в конце мая провести высадку в грунт.

Черенкование флоксов осенью в грунт обычно не проводят. Если корни были заготовлены перед зимой, то до весны их держат в увлажненном грунте и песке в холодном подвале, а с наступлением тепла приступают к стандартному выращиванию.

Как вырастить многолетний флокс из черенка

От момента появления побегов до высадки в грунт проходит некоторое время. Ухаживать за саженцами на протяжении этого периода размножения несложно:

1. Молодые ростки флоксов необходимо защищать от солнечных лучей. Держат их в притененном месте, где сохраняется рассеянное дневное освещение.
2. Температура для флоксов должна быть умеренной — в районе 17-19 °С.
3. Важный этап ухода за растущими флоксами — это постоянное увлажнение. Грунт регулярно поливают, а сверху зеленые побеги опрыскивают из пульверизатора.

Для молодых саженцев нужно обеспечить тепло, рассеянный свет и влажность

Чтобы успешно вырастить флоксы из черенков, при использовании стекла или пленки укрывной материал нужно ежедневно снимать и проветривать посадки. Иначе повышается риск развития грибков и микроорганизмов в почве.

Как пересадить укорененные черенки флоксов

Незадолго до высадки в почву поливы необходимо сократить, чтобы подготовить растение к естественным условиям произрастания в грунте.

Сроки высадки черенков в открытый грунт зависят от того, когда был заготовлен посадочный материал:

1. Стеблевые черенки, подготовленные в мае или начале июня, можно перенести на временную грядку уже в августе. То же самое касается листового материала, заготовленного в первой половине лета.
2. Корневые черенки традиционно проращивают весной сразу после заготовки или зимнего хранения. В грунт их переносят в конце мая или начале июня.
3. Листовые и стеблевые черенки поздних сроков заготовки проращивают в горшке или теплице до осени, а на зиму оставляют в холодном парнике. Пересадку в грунт осуществляют весной, также в конце мая.

Пересадку в грунт проводят в мае или в августе

По правилам молодые флоксы высаживают сначала на специальную грядку для доращивания. Состав почвы при этом должен быть стандартным — листовая земля, разбавленная перегноем и песком. Лунки для ростков делают неглубокие, в 2 раза больше корневой системы. При пересадке стараются сохранить земляной ком.

На протяжении периода вегетации ростки активно поливают и дважды подкармливают азотосодержащими удобрениями — минеральными или органическими. На зиму флоксы тщательно укрывают мульчей, а на цветочную клумбу подросшие многолетники сажают только на следующий год.

Заключение

Размножение флоксов черенками — эффективная процедура, позволяющая сохранить сортовые особенности. Но, чтобы она увенчалась успехом, при проведении черенкования нужно соблюдать все правила размножения для стеблей, листовых пластин и кусочков корня.

Размножение флоксов черенками: правила и пошаговая инструкция

Автор Евгения На чтение 31 мин. Опубликовано 09.02.2020

Флоксы. Семь способов размножения

Здравствуйте, дорогие читатели!

Продолжим разговор о флоксах, об этих самых популярных цветах на дачных участках. Им нет равных по разнообразию расцветок.

Эти цветы дарят нам чудесный аромат и настоящее пиршество цвета: все оттенки красного, пурпурного, сиреневого, белого, нежнейшие переливы розового.

В статьях опубликованных ранее говорилось о многообразии видов и сортов флоксов и о секретах успешного их выращивания . Сегодня мы поговорим о способах размножения этих цветов.

Это можно сделать несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим.

Деление куста

Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.

Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.

При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.

Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.

Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.

Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.

Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.

А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.

Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.

Размножение стеблевыми черенками

Этот способ размножения флоксов довольно простой и доступен даже начинающим цветоводам. Самым лучшим временем для черенкования считается период бурного роста побегов до стадии бутонизации — это, примерно, май-июнь.

На черенки берем зеленые, хорошо развитые побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезаем на несколько частей так, чтобы каждый черенок имел 2 узла. При этом делаем нижний срез непосредственно под узлом стебля, а верхний — на 2 см выше верхнего узла. Затем нижние листья срезаем полностью, верхние же – наполовину.

Высаживаем черенки или в рассадные ящики, или же прямо в открытый грунт в рыхлую плодородную землю.

В ящики сверху насыпаем вермикулит или песок (слоем 2-3 см), а на грядки сначала укладываем листовой перегной или торф (слоем 8-10 см) и затем, слоем в 2 см, – вермикулит или песок.

Почву увлажняем и сажаем черенки до верхнего узла, плотно прижимая к ним землю. При этом расстояние между черенками в ряду должно быть 4-5 см, а между рядами — 8-10 см.

Затем ставим ящики с посаженными черенками в парник. После посадки черенки притеняем от солнечных лучей и, в течение 3 недель, поливаем их 2-3 раза в день.

Приблизительно через 2-3 недели наши черенки укоренятся и в пазухах листьев начнут образовываться молодые побеги.

Затем укоренившиеся черенки пересаживаем для доращивания в школку (специальную рассадочную грядку), чтобы они чувствовали себя более просторно. Расстояние между растениями в ряду уже делаем около 15 см, между рядами — 20 см.

Здесь уже черенки можно оставить до следующей весны. Данным способом флоксы можно размножать в течение всего дачного сезона.

Так, например, как только ранней весной растения покажутся из земли и отрастут на 10-15 см, побеги можно осторожно выломать у основания с «пяткой» и посадить на разводочную грядку. Только имейте ввиду, что без ущерба для куста можно выломать не более 40% проростков.

Этот способ черенкования является самым продуктивным, так как при его использовании мы можем добиться практически стопроцентного укоренения. Черенки, нарезанные с середины июля до середины августа (летнее черенкование) высаживаем в парник под полуоткрытую и притененную раму.

А черенки осенней нарезки (вторая половина сентября), лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, размещая их наклонно под углом 35-45 о к поверхности земли.

Посадки на зиму мульчируем полуперегнойной землей, торфом или опавшей березовой листвой. При летнем и осеннем черенковании используется только верхняя часть стебля ( приблизительно две трети его длины), так как в это время стебли внизу уже одревеснели.

Размножение листовыми черенками

В конце июня — первой декаде июля можно приступать к размножению флоксов листовыми черенками. Для этого со зрелого стебля острым лезвием срезаем лист с пазушной почкой и тонким кусочком стебля.

Затем листовые черенки сажаем в ящики с легкой питательной почвой. После этого сверху, слоем 1-1,5 см, насыпаем вермикулит или песок. Черенки высаживаем на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с таким расчетом, чтобы пазушная почка с кусочком стебля находилась в почве, а лист – на поверхности в наклонном состоянии.

После посадки ящики укрываем стеклом и ставим в полутеплый парник, где поддерживаем температуру 18-20 о С. Вермикулит или песок должны быть постоянно влажными.

Дальнейший уход за посадками заключается в следующем: ежедневное опрыскивание теплой водой, проветривание и затенение в жаркие, солнечные дни.

Укоренятся листовые черенки примерно через месяц. Чтобы усилить кустистость, верхушки укоренившихся растений необходимо прищипнуть. Последующий уход за посадками такой же, как при размножении стеблевыми черенками.

Этот способ размножения, конечно, более трудоемкий, так как требует постоянного внимания к посадкам, ведь при пересушке черенки могут высохнуть, а при излишней влажности, скоплении конденсата — загнить. Листовые черенки можно также укоренять и в открытом грунте.

Размножение корневыми черенками

Корневыми черенками флоксы размножают крайне редко, так как данный способ еще более трудоемкий, чем предыдущий. Его рекомендуется применять в том случае, если необходимо избавиться от таких вредителей, как стеблевые нематоды.

Для этого, поздней осенью или ранней весной, выкапываем растение и отбираем самые толстые мясистые сочные корни, которые разрезаем на куски по 5-6 см.

Затем высаживаем их в ящики с землей, при этом следим за тем, чтобы утолщенный конец корня был выше тонкого конца. Засыпаем посаженные черенки слоем песка толщиной 4-5 см.

Если мы делаем эту работу осенью, то на зиму ящики убираем в темный подвал с температурой 2-3 о С и следим за влажностью почвы, не давая ей пересохнуть. В феврале — марте выносим ящики с черенками в отапливаемое помещение и прикрываем их от света каким-либо темным материалом.

Затем начинаем каждый день плавно повышать температуру воздуха, а когда проклюнутся ростки будем их постепенно приучать к свету. В открытый грунт на доращивание высаживаем черенки в мае. На постоянное место саженцы лучше всего определить уже следующей весной.

Но будет гораздо проще, если мы займемся размножением флоксов корневыми черенками весной. В этом случае этап хранения в подвале посаженных черенков исключается, а ящики просто закрываем от света и две недели поддерживаем температуру воздуха 10-15 о С. Затем повышаем температуру до 18-25 о С и, как только появятся ростки, укрытие снимаем, приучаем растения к свету и высаживаем для доращивания.

Размножение отводками и … остатками

Способ размножения флоксов отводками очень прост. Кусты флоксов высоко засыпаем плодородной землей.

На засыпанных таким образом стеблях через некоторое время начинают появляться корни.

Затем, когда корни хорошо разовьются, аккуратно освобождаем отводки от земли, обрезаем и высаживаем их в грунт.

Существует еще один способ размножения, он еще проще. При выкопке куста флокса для последующего деления или пересадки, подрезаем корни, оставляя добрую их половину в земле, и засыпаем ямку из-под вынутого куста плодородной землей и поливаем.

Если мы эту процедуру проводим весной, то через 3-4 недели в этом месте появятся молодые растения, которые выросли из оставленных корней. В дальнейшем их можно будет выкопать и, разделив, пересадить на новое место. Если заняться размножением остатками осенью, то поросль появляется, конечно же, весной следующего года. В августе ее выкапываем, разделяем и высаживаем на разводочную грядку для дальнейшего доращивания.

Саженцы становятся полноценными только к осени следующего года.

Размножение семенами

Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто не сохраняются. Как правило, получаются растения совсем с другими качественными характеристиками и другой окраской цветков.

Поэтому семенное размножение флоксов используют только для селекции. Существует несколько нюансов при размножении флоксов семенами.

1. Чтобы повысить всхожесть семян, очищаем их от коробочек перед самым посевом.
2. Так как семена флоксов достаточно быстро теряют всхожесть, высевать их лучше всего под зиму.
3. Отбираем самые темные полновесные семена и в сентябре — ноябре высеваем их в открытый грунт или же в емкости, которые затем прикапываем в саду.
4. Зимой семена флоксов пройдут естественную стратификацию и весной появятся дружные всходы.

Весной (апрель — май), когда появятся первые пары настоящих листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их пересадкой на разводочную грядку.

Чтобы посадки были не загущенными, рассаживаем саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, выращенные из семян, вырастают мощными и сильными.

В этой статье, уважаемые дачники, мы подробно разобрали, как размножить самые распространенные метельчатые, кустовые флоксы. Надеюсь, что Вы найдете в ней полезную информацию для себя.

Как размножить флоксы черенками: пошаговое описание

Флоксы – это многолетние цветы, которые могут ютиться на одном и том же месте несколько лет подряд. Они не требуют сложного ухода, но всегда радуют обильным и продолжительным цветением. Для облагораживания большего по площади участка садоводам приходится их размножать.

Сделать это можно посевом семян, делением куста, отводками и черенкованием. Причем последний метод размножения флоксов может быть осуществлен тремя разными способами. Расскажем, какие части растения можно использовать в качестве черенков и что с ними делать, чтобы из них вырос полноценный куст.

Преимущества черенкового выращивания

Самый простой способ размножить флоксы – это посадка кустиков, отделенных от одного большого куста. Черенковать цветы сложнее, но этот метод тоже имеет свои преимущества:

• Не нужно большого количества посадочного материала. Достаточно собрать несколько стеблей, чтобы получить несколько десятков черенков. Это удобно, если взять много флоксов для деления куста негде.
• Черенковать флоксы можно круглый год: ранней и поздней весной, в течение всего лета, ранней и поздней осенью.
• Это единственный способ спасти флоксы, если погибли корни. Если корневая система была сожжена концентрированными минеральными удобрениями, или она просто сгнила, можно укоренить уцелевшие стебли.
• Это единственный способ спасти цветы, если на них напали стебельные нематоды. В таком случае надземная часть растения сжигается для предотвращения заражения здоровых растений. А корни флоксов используются в качестве черенков.

Несмотря на сложность черенкования, этот способ размножения флоксов все же проще получения цветов путем посева семян. Он также позволяет сохранить сортовые качества, но дает возможность вырастить жизнеспособные саженцы за более короткое время.

Когда лучше размножать флоксы черенками

Размножение флоксов черенками можно производить с помощью:

Оптимальное время для разведения флоксов стеблевыми черенками – это пора формирования бутонов. Обычно это бывает в последних числах мая или в первой половине июня. Растение в этот период наиболее активно, и стеблям будет проще укорениться. Но на практике садоводы занимаются размножением цветов в течение всего лета и даже осенью.

Черенковать флоксы листьями лучше в конце июня или начале июля. А размножать цветы корневыми черенками рекомендуется либо в апреле, когда корневая система только просыпается, либо поздней осенью, когда наступает период покоя.

Размножение стеблевыми черенками

Черенкование начинают с выбора посадочного материала для укоренения и заготовки самих черенков:

1. Выберете зеленые, самые крепкие и развитые стебли.
2. Убедитесь, что они ничем не больны и не имеют вредителей.
3. В мае или начале июня цветы размножаются целым стеблем. Для этого срежьте побеги у поверхности почвы.
4. Во второй половине лета нижняя часть растения одревесневает, поэтому для размножения подходят только 2/3 верхней части стеблей. Срежьте только те части побегов, которые остались мягкими.
5. Острым ножом нарежьте стебли на части так, чтобы на каждой из них было 2 узла. Нижний срез должен быть произведен точно под нижним узлом, а верхний – на 0,5-1 см выше второго узла.
6. Оторвите нижние листы, не затрагивая почки, которая расположена у его основания.
7. Сверху листья укоротите наполовину. Это нужно для уменьшения испарения влаги и предотвращения высыхания черенка.

Для размножения флоксов стеблевыми черенками нужно подготовить пикировочные ящики. Для этого:

1. Подготовьте деревянный ящик высотой около 10 см.
2. Обработайте его антисептическим раствором (например, марганцовкой) и обсушите.
3. На дно ящика насыпьте рыхлый и питательный грунт. Толщина его слоя должна составлять 6 см.
4. Сверху насыпьте крупный речной песок толщиной 2 см.

Когда все готово, можно переходить к посадке черенков:

1. Пикировочным колышком сделайте отверстия в грунте по схеме 6х8 см.
2. В отверстия поставьте черенки так, чтобы они погрузились в почву до последнего узелка.
3. Колышком прижмите землю к посаженому стеблю. Если черенок сам хорошо сидит, то можно обойтись без колышка, прижав к нему грунт пальцами.
4. Аккуратно увлажните почву. Следите, чтобы стебли после полива остались погруженными в грунт.
5. Поставьте ящик в затененное, но теплое место.

Окореняющиеся стебли требует особого ухода. В первую неделю их нужно поливать от 3 до 5 раз в сутки теплой водой (27-28 о С). Не допускайте переохлаждения черенков, иначе корни отрастить будут долго. Обычно первые корешки появляются через месяц или немного раньше. При этом из верхнего узла формируется пара (иногда один) побегов.

Черенки, заготовленные в мае или июне, доращивают на грядке в открытом грунте. Для этого их высаживают в грунт летом (в июле или начале августа) по схеме 15х10 см или 20х10 см. За оставшийся период вегетации их нужно удобрить 2 или 3 раза раствором коровяка (свежим навозом, разведенным в воде в соотношении 1 к 10) или азотосодержащими удобрениями (например, развести половину спичечного коробка мочевины в 12 л воды).

Черенки, укорененные в конце теплого времени года и высаженные в открытый грунт, погибнут от сильных морозов. Поэтому их доращивают в ящиках в неотапливаемых теплицах или пересаживают в холодные парники.

Смотрите видео о том, как правильно разводить флоксы с помощью черенков.

Размножение листовыми черенками

Размножение флоксов листовыми черенками производится по аналогии со стеблевыми. Пошаговая инструкция по укоренению листьев:

1. Подготовьте ящики для укоренения срезанных листьев. Для этого наполните его 5-6-сантиметровым слоем питательного грунта, а сверху насыпьте чистого песка (10-15 мм).
2. Заготовьте листовые черенки. Для этого острым лезвием срежьте листья флоксов вместе с частью побега и одной почкой.
3. Воткните срезанные листочки в ящики по схеме 5х5 см. Почка в междоузлии и стеблевая часить должны оказаться под землей, а лист – на ее поверхности под легким уклоном.
4. Увлажните почву так, чтобы черенки не смыло водой.
5. Накройте ящик листом стекла и поставьте его в парник с постоянной температурой (около 19 о С).

Уход за листовыми черенками такой же, как и за стеблевыми: первое время поливайте их несколько раз за сутки. Делать это лучше с помощью опрыскивателя. Почвенный слой должен быть мокрым всегда: не допускайте его пересыхания. В знойные дни покрывайте парник газетным листом или иным материалом, пропускающим только мягкий свет.

Через месяц у черенков появятся корни, а из почки образуется побег. Его нужно прищипнуть, чтобы в будущем сформировался пышный куст. Во второй половине августа черенки с разросшейся корневой системой пересаживают на открытую грядку для доращивания. Не забывайте про подкормки: два раза до периода покоя удобрите органическими или химическими азотосодержащими удобрениями. На цветочную клумбу саженцы можно пересадить в мае следующего года.

Размножение корневыми черенками

Получить флоксовые кусты из оставшихся корней еще сложнее. Поэтому этот способ подходит только тогда, когда стебли и листья растения заболели, и вылечить их нельзя. Лучше всего размножать цветы с помощью корневых черенков ранней весной:

1. Извлеките из земли флоксовый куст и отложите для заготовки черенков самые упитанные, крепкие и сочные корневища.
2. Разрубите корни на брусочки длиной не менее 5 см. На них должны остаться тонкие длинные корешки.
3. Подготовьте ящик для посадки, засыпав его плодородным грунтом.
4. Воткните в почву корешки по схеме 8х8 см так, чтобы тонкий корешок «смотрел» вниз, а толстый – вверх.
5. Сверху черенки засыпьте песком. Его слой должен составить от 4 до 5 см.
6. Увлажните почву.
7. Поставьте ящики в помещение, куда не проникает солнечный свет. Температура в нем должна быть постоянной (около 13-14 о С).
8. Через 2 недели температуру поднимите до 18-25 о С. Тепло будет стимулировать образование побегов.
9. Когда проклюнутся первые ростки, начните закалять их при дневном свете. Для этого ненадолго выносите ящик на улицу, исключая попадания на него прямых солнечных лучей.
10. В мае пересадите черенки с новыми росточками на грядку для получения взрослого куста флоксов. На цветочную клумбу их можно будет отправить в мае следующего года.

Размножить флоксы корневыми черенками можно и осенью. Но тогда после их посадки ящик нужно переместить в темный погреб или кладовку, где температура в течение всей зимы будет держаться на уровне 2-3 о С. Ваша задача – не дать земляному кому пересохнуть. Поэтому время от времени увлажняйте грунт с помощью опрыскивания. Но почва не должна быть залитой, иначе образуется плесень.

В конце февраля или начале марта ящик нужно достать и перенести в затемненное прохладное место (8-10 о С). Можно поставить его под кровать: зимой там прохладно и темно. Температуру помещения постепенно увеличивайте. При появлении ростков обеспечьте доступ к солнечному свету. А в мае пересадите саженцы на доращивание в открытый грунт.

Советы и рекомендации

Укореняться стебли или листья, а также формироваться новые побеги будут лучше, если:

• Заготавливать черенки в пасмурную погоду. Если на улице жаркий день, нарезку стеблей или листьев лучше в тени.
• Заготовленные стебли до высадки в ящик хранить в емкости, устланной смоченной в воде ветошью.
• Обработать черенки стимуляторами роста. Для этого подойдет раствор гетероауксина (0,5 грамм на ведро воды), Корневин (3 капли на литр воды) или другой препарат. Листья или нарезанные побеги опускают нижней частью в раствор и держат в нем около 10 часов (можно поставить вечером, держать всю ночь и посадить с утра).
• Обработать черенки соком алоэ. Это природный стимулятор роста. Разведите сок столетника в воде в соотношении 1 к 1. Обмакивайте в полученный раствор черенки перед посадкой.

Совет! Чтобы действие алоэ было максимальным, заранее приготовьте биостимулированный сок. Для этого соберите 2-3-летние листья столетника, сложите их в пластиковый контейнер и поставьте в холодильник на 2 недели. За это время в них выработается множество биологически активных веществ, необходимых для сохранения жизнеспособности сорванных листьев растения. Теперь достаньте контейнер и отожмите из листьев сок. Он будет в несколько раз полезнее обычного.

Разведение флоксов черенками – трудоемкая работа. Но за один сезон вы получите не несколько единиц, а несколько десятков кустов, готовых к зимовке и высадке в цветник. При раннем черенковании вы сможете насладиться первым цветением уже ранней осенью. Но лучше дождаться следующего периода вегетации. Тогда кусты будут более крепкими, и цвести они будут пышнее и обильнее.

Размножение флоксов: черенкование, посадка и уход

Флоксы – грунтовой многолетник, завоевавший сердца огромного количества садоводов. Секрет его успеха прост. Это неприхотливое растение, требующее минимум ухода. Взамен этот цветок отдает саду все яркие оттенки белого, розового и фиолетового цветов, приятный аромат и долгое пышное цветение. В моем саду растет несколько видов этих цветов, размножением флоксов я занимаюсь сама.

Посадка и уход

Для посадки флоксов выберите участок, защищенный от ветра. Летом на таком участке дольше сохранится влага, а зимой выпавший снег останется на цветах и тем самым убережет их от мороза. Флоксы любят солнце, и цветут на солнышке пышнее, но некоторые яркие виды выгорают или даже получают ожоги от солнечных лучей. Поэтому идеальным местом посадки флоксов станет легкая полутень. Почву предпочитают суглинистую, но особенность растения в том, что оно растет и на бедных почвах. Кроме того, флокс – единственный декоративный многолетник, который способен перенести пересадку в период цветения.

Уход за флоксами прост. Он заключается в уничтожении сорняков, периодическом рыхлении почвы и мульчировании перегноем каждый год по весне. Поливайте флоксы вечером, а срезайте утром. Чтобы растение цвело шапками из соцветий, оставьте на кусте не больше 7 стеблей.

Размножение флоксов

Флоксы легко поддаются размножению в условиях обычного садового участка. Существует несколько способов размножения, выберите тот, что подойдет именно вам.

Деление куста – самый распространенный способ размножения флоксов. Проводите деление весной или осенью, летом, в период цветения этот способ подойдет только как экстренная мера. Выберите куст, который собираетесь делить. Выкопайте, отряхните от земли, аккуратно руками отделите друг от друга корневые шейки и распутайте корни.

Проследите, чтобы у каждой деленки были глазки, зачатки побегов и корни. Деленки сажайте сразу в подготовленные лунки, присыпьте землей, полейте.

Следующий способ размножения, черенкование флоксов, представлен тремя видами: размножение стеблевыми, листовыми и корневыми черенками. Размножение стеблевыми черенками – простой способ, доступный для начинающего садовода. Подходящее время – начало лета, когда побеги вступают в стадию бурного роста. Верхнюю часть стебля нарезаем на отрезки, по 2 узла в каждом. Листья нижнего узла срезаем, с верхнего отрезаем половину.

Черенки, срезанные летом, высаживаем в ящик, который до осени останется в парнике. Черенки, срезанные осенью, лучше высаживать сразу в грунт, под углом 45 градусов к земле. Черенки сажаются по верхний узел, обильно поливаются, на грядки укладывается слой торфа (8 см) и слой песка (2 см). На зиму молодые посадки мульчируем торфом.

В середине лета приступаем к размножению флоксов с помощью листовых черенков. Для этого с молодой ветки срезаем лист с пазушной почкой и тонким слоем стебля.

Высаживаем листовые черенки в ящик на расстоянии 5 см друг от друга, засыпаем слоем песка (2 см). Черенки необходимо посадить так, чтобы лист находился снаружи и под наклоном к земле, а пазушная почка – в песке. Ящик накрываем стеклом и отправляем в теплицу. Ежедневно опрыскиваем посадки теплой водой и проветриваем. Важно не пересушить черенки, при этом не допустить скапливания конденсата. Через месяц саженцы обзаведутся корнями, после чего пересаживаем их в открытый грунт.

Корневое черенкование флоксов – метод трудоемкий и редко используемый. К нему прибегают, когда растение поражено нематодами. Поздней осенью или ранней весной выкапываем куст, отбираем крупные и крепкие корневища, и разрезаем их на части по 5 см.

Высаживаем черенки в ящик таким образом, чтобы тонкая часть стебля оказалась ниже толстой. Засыпаем слоем песка (5 см). Ящики закрываем от света и содержим 2 недели при температуре не выше 10 градусов. Затем повышаем температуру до 20 градусов и ждем ростков. При появлении ростков снимаем укрытие, приучаем их к свету и высаживаем в открытый грунт. Если размножение начато осенью, то перезимовать ящик с черенками может в темном подвале при температуре около 2 градусов.

Для размножения флоксов отводками высоко засыпьте стебли землей. Через некоторое время на стеблях появятся корни. Отделите отводки от растения и посадите в грунт.

Для флоксов характерно и размножение остатками. Когда вы выкопали куст для деления или пересадки, подрежьте корни и оставьте их на прежнем месте. Засыпьте землей и обильно поливайте. Через месяц на этом месте прорастут молодые побеги.

Флоксы размножают и семенами. Но при этом виде размножения сортовые признаки растения теряются. Поэтому этот способ не заслужил популярности у садоводов.

Способов размножить флоксы достаточно, чтобы каждый садовод выбрал подходящий.

Размножение флоксов черенками летом

Флоксы — уникальные травянистые растения, принадлежащее семейству Синюховые. Сегодня вид насчитывает более 70 разновидностей, из них культивируется ориентировочно 40. Впервые разведением флоксов начали заниматься европейцы в 18 столетии. Благодаря кропотливому труду селекционеров существует уже более 1,5 тыс. сортов флокса. Преимущественными особенностями вида является не только яркое цветение, но и неприхотливость в уходе. А еще у них продолжительное цветение и невероятный аромат. Особенности цветущих растений и размножение флоксов черенками летом — тема сегодняшней статьи.

Описание и характеристика вида

Флоксы достаточно разнообразны даже внутри своего вида, обусловлено это климатическими и погодными условиями, в которых они произрастают. Например, при выращивании культуры на высоте около 4 тыс. метров, агроном получает низкорослые мохообразные растения: их высота не превышает 25 см, стебли ветвятся и обильно покрыты вечнозелеными листьями.

В благоприятных условиях удается созерцать прямостоячие кусты, высота в зависимости от сорта может варьироваться от 30 до 180 см. Существуют также полукустарники, которые могут удивить своим пышным цветом.

По времени цветения различают такие сорта:

• Ранние (весенние).
• Средние (летние).
• Поздние (летне-осенний период).

В природе преобладают прямостоячие сорта. Они обильно покрыты листвой, при этом пластина каждого листа имеет удлиненно-яйцевидную или овально-ланцентную форму. Диаметр цветков флоксов, как правило, достигает размера от 2,5 до 4 см, форма свойственна трубчато-воронкообразная. Формируются сложные соцветия, в каждом около 90 цветов. После цветения формируется овальная коробочка — плод.

Обратите внимание! Большинство сортов многолетние.

Общие правила ухода за флоксами в домашних условиях

Основные правила посадки и ухода за однолетними и многолетними флоксами, которых следует придерживаться.

• Флоксы охотно произрастают на любых видах почв, но больше всего им по душе приходятся легкие суглинистые. Если почву обогатить известью, то цветение будет пышным, а зелень мощной.
• Участки перед посадкой флоксов надо предварительно готовить. Осенью их следует глубоко перекопать. Для ранних низкорослых сортов требуется удалять все корневища, чтобы они в будущем не «задушили» культуру.
• Флоксы светолюбивые растения, поэтому участок должен быть солнечным. Однако существуют гибридные сорта, которые под действием прямых солнечных лучей утрачивают свою яркую окраску, их рекомендуется выращивать в полутени.
• Флоксы с темным цветением рекомендуется чередовать со светлыми сортами. Таким образом, в любое время суток они будут выгодно дополнять друг друга.
• В уходе эти растения чрезвычайно просты. Регулярно требуется рыхлить околоствольный круг, но не глубоко, чтобы не повредить корневую систему, а также пропаливать от сорной травы. Для пышного цветения рекомендуется регулярно вносить в почву органические и минеральные удобрения.
• Метельчатые флоксы хорошо произрастают на солнце и в условиях полутени. Низкорослые сорта лучше выращивать на хорошо освещенных участках, в противном случае обильного и продолжительного цветения не дождаться. Для наращивания зеленой массы и обильного цветения не стоит забывать об удобрениях.
• Растение в частых поливах не нуждается, но они должны быть обильными, особенно если стоит знойная жара. Рекомендуется осуществлять полив во второй половине дня, ближе к вечеру.
• При подготовке на зиму многолетние растения окучивают почвой и укрывают перепревшим навозом или перегноем. Толщина слоя должна быть не менее 12 см, она защитит корневую систему от промерзания.
• Чтобы предупредить поражение инфекционными, вирусными или грибковыми болезнями, осенью растение необходимо обработать раствором фунгицидов, не забыв также почву около кустов.
• Если на растениях сформировались плоды, но семена не успели вызреть до наступления холодов, кусты можно выкопать и пересадить в горшки для домашних цветов. Растение будет достаточно комфортно себя чувствовать, произрастая на подоконнике.

Внимание! Флоксы обладают средними показателями холодоустойчивости. При морозе -10-15 градусов погибнет вся надземная часть куста, а при понижении до -20-25 градусов вымерзнет и корневая система.

Чтобы предупредить это, необходимо всю надземную часть срезать, а корневую замульчировать слоем торфа, навоза или перегноя. Если зима снежная и толщина снежного покрова более 50 см, растение спокойно переживет морозы ниже -30 градусов.

Как размножить флоксы черенками летом

Флоксы — это одни из самых распространенных цветущих растений на дачных участках. Следовательно, многих начинающих агрономов заботит вопрос, как черенковать флоксы летом, как развести флоксы многолетние черенками. Существует несколько способов, о каждом поподробнее.

Стеблевое черенкование флоксов

Данный метод размножения флоксов считается одним из самых простых, реализовать его под силу даже начинающему агроному. Для лучшего укоренения черенков флоксов манипуляцию лучше проводить в третьей декаде мая — первых двух декадах июня.

Стеблевое черенкование флоксов

Для черенков необходимо отобрать самые развитые зеленые побеги. При этом растение надо заранее осмотреть на наличие патологий, повреждений или вредителей. На каждом используемом побеге должно быть 2 узла. Нижний срез сразу после узла, а верхний на несколько сантиметров выше. С нижней стороны обязательно надо удалить всю листву.

Посадочный материал можно высаживать в деревянные ящики или сразу открытую почву, которая должна быть плодородной и рыхлой.

Размножаться растению этим способом лучше всего, поскольку укоренение происходит в 100% случаев. Посадочный материал, который был нарезан в июле — августе необходимо сажать в парник.

Обратите внимание! Если же черенки готовить осенью, то их сразу надо посадить в открытый грунт под острым углом относительно земли. Чтобы флокса успешно пережила зиму, почву необходимо замульчировать сухой листвой или торфом.

Размножение листовыми черенками

Черенкование флоксов в июле лучше проводить листовым методом. Для этого потребуется с крепкого стебля острым ножом срезать лист вместе с небольшим кусочком стебля и пазушной почкой.

После этого, подготовленный посевной материал высаживают в ящики, наполненные плодородной питательной почвой. Черенки необходимо высаживать с интервалом около 5 см, глубина погружения не более 2 см.

Важно! После посадки листья должны быть расположены над поверхностью почвы, а пазушная почка и кусочек стебля, непосредственно, в ней.

После посадки растения надо полить, накрыть стеклом или полиэтиленовым волокном, поставить в темное, но теплое место. Оптимальная температура — +18-20 градусов. Грунт всегда должен быть увлажненным.

Дальнейшие агротехнические манипуляции заключаются в следующем: орошение из пульверизатора теплой водой и проветривание.

Для укоренения черенку приблизительно потребуется месяц. Для активного формирования кустистости, верхушку следует отщипнуть. В остальном дальнейший уход аналогичен, как при стеблевом размножении.

Внимание! Листовые черенки можно высаживать сразу в открытую почву, но вероятность, что они укоренятся, не так высока.

Как размножать флоксы корневыми черенками

Размножение флоксов черенками в августе лучше проводить корневым способом. Этот способ не так распространен, поскольку еще более трудоемкий, нежели два предыдущих. Реализуют этот метод, как правило, в том случае, если надо избавиться от вредителей, например, стеблевых нематодов.

Для этого, в третьей декаде августа — первых двух декадах сентября, выкапывают культуру и отделяют несколько самых мощных корней, длина каждого фрагмента должна быть не менее 5-6 см.

Далее их высаживают в предварительно подготовленные ящики с плодородным грунтом. Необходимо следить за тем, чтобы утолщенная часть корешка была расположена выше тонкого. Поверх корневых черенков насыпать слой песка толщиной не более 5 см.

Как размножать флоксы корневыми черенками

Первое время ящики можно хранить на улице, но при понижении температуры их следует перенести в темный подвал. Температура не должна опускаться ниже +2-3 градусов, почва постоянно должна быть увлажненной. Как правило, уже в феврале — марте ящики требуется перенести в более теплое помещение и готовить к предстоящей пересадке в открытую почву.

Флоксы — это удивительные растения, которые во время цветения создают возле себя ощущение сказки. Последнее время этот вид востребован для оформления букетов и прочих цветочных композиций, флоксы часто сочетают с ромашками, хризантемами и т.д.

Как размножить флоксы черенками в летний период – описание всех способов

Флоксы относительно просты в уходе, отличаются огромным разнообразием цветения и способностью украсить собой любой участок. Есть несколько способов их вегетативного размножения, позволяющего увеличить коллекцию любимых цветов. Эта статья ответит на вопрос о том, можно ли флоксы размножать черенками, и расскажет, как осуществить подобную процедуру.

Виды черенкования и его преимущества

Каждый цветовод выбирает наиболее подходящий ему способ. Выделяют основные виды:

• размножение стеблевыми черенками;
• листовыми;
• корневыми.

Суть каждого из них приблизительно одинакова. Разница в происхождении и размерах применяемых черенков. В любом случае разведение флоксов черенками дает схожий результат. Среди преимуществ подобного размножения флоксов стоит выделить:

• из маленьких частей растения получаются большие полноценные флоксы;
• сохраняется декоративность материнского растения;
• сам по себе такой способ достаточно легок и подойдет даже новичкам.

О каждом из видов черенкования стоит поговорить отдельно.

Размножение стеблевыми черенками

Подойдут исключительно здоровые, ничем не болеющие и ничем не поврежденные флоксы. Берутся хорошо развитые стебли и разрезаются на несколько частей, чтобы каждая из них имела как минимум 2-3 междоузлия. Верхний срез делается прямым, а нижний — косым, чтобы на нем не заставилась лишняя влага и не провоцировала процессы гниения. При этом нижняя листва удаляется полностью, а та, которая растет в верхней части черенков, — срезается наполовину. Высаживать черенки рекомендуется сразу после их нарезки. В случае, если посадочный материал подвергался транспортировке или просто долго лежал, его нужно обработать стимулятором роста.

Далее происходит посадка — в открытую почву, или в специальные емкости, с заранее подготовленным субстратом, в котором должно быть достаточное количество питательных веществ. Сверху его желательно присыпать нетолстым, примерно 2-х сантиметровым слоем песка. В почве проделываются аккуратные ямки с помощью ножа или колышка, в которые черенки погружаются вплоть до второго междоузлия. Лучше всего, когда они высаживаются несколькими рядами на расстоянии друг от друга не менее 8 см.

Размножение листовыми черенками

Флоксы многолетние — размножение черенками листовыми происходит приблизительно так же, как и стеблевыми. Выбираются наиболее упругие, налитые соком стебли, на которых должны быть как минимум 8-ми сантиметровые листы. Можно немного длиннее, а вот короче — нежелательно. Они изымаются прямо с пазушной почкой и щитком. Верхняя часть листочков отрезается.

Черенкование флоксов летом листовыми черенками происходит в питательной, хорошо увлажненной почве, присыпанной песком. Щиток в грунт погружается полностью, а нижняя часть листка остается над верхним песчаным слоем. Очень важно, чтобы она не касалась земли, иначе растение начнет гнить. Положение посадочного материала должно быть вертикальным, с легким наклоном. Сразу после посадки почву нужно опрыснуть теплой водой, емкость с черенками накрыть полиэтиленом для создания эффекта теплицы.

Размножение корневыми черенками

Этот способ не менее эффективен, чем предыдущие, но цветоводы прибегают к нему в исключительных случаях. Например, когда часть флокса, растущая над землей, была повреждена, и сорт необходимо спасти. Для осуществления черенкования подобным методом понадобятся хорошо развитые корни. Они должны быть многолетними и достаточно толстыми. Их нарезают на небольшие части, длиной не более 6 см. Важно, чтобы каждый отрезок имел ростовые почки. Черенки высаживают в почву и присыпаются сверху тонким слоем песка.

Сроки черенкования и дальнейший уход

Для размножения стеблевыми и листовыми черенками лучше всего подходит вегетационный период. Это примерно конец весны — начало лета, когда еще не началась бутонизация растения. Корневыми — середина весны, когда корневая система насыщается питательными веществами. Черенкование флоксов в августе или в начале осени рискует быть неуспешным. Если оно все-таки произошло осенью, то черенки всю зиму следует держать в теплом помещении, лишь изредка увлажняя почву. С наступлением весны их необходимо постепенно приучать к свету и естественным температурным условиям, после чего саженцы отправляются в открытый грунт.

Независимо от того, происходило размножение флоксов черенками летом или весной, уход за ними приблизительно одинаков:

• почва регулярно поливается и поддерживается в увлажненном состоянии;
• черенки (если речь идет о листовых или стеблевых) постоянно опрыскиваются водой;
• емкость, в которой находится посадочный материал, систематически проветривается.

Для поддержания высокой влажности можно использовать специальную туманную установку, а ящики накрывать не пленкой или стеклом, а нетканым материалом. В таком случае влага будет не столь активно уходить и в то же время к черенкам сможет поступать воздух. По истечении нескольких недель полив необходимо уменьшить, но продолжать следить за тем, чтобы верхний песчаный слой не был сухим.

Со временем из пазух черенков начнут образовываться молодые побеги. Примерно на четвертой-пятой неделе со дня посадки происходит полноценное укоренение, но процесс этот весьма индивидуален для каждого из сортов. Зная, как укоренить флоксы черенками, каждый цветовод может успешно экспериментировать с разведением этих цветов. Также читайте нашу статью «Флоксы однолетние – посадка и уход».

как размножить их летом в июле и августе? Пошаговая инструкция черенкования

Красивый и пышный сад, аккуратно и ярко оформленная приусадебная и придомовая территория – это стремление многих, но не все знают, каким образом этого можно добиться. Далеко не все растения подойдут для оформления территории по ряду причин, чего не скажешь о флоксах. Красивые, пышно цветущие, с разнообразным окрасом – это те самые представители, благодаря которым можно достичь желаемого внешнего вида территории. Чтобы флоксов было достаточно много, их необходимо уметь правильно размножать, для чего лучше всего подойдет процедура черенкования, которую важно выполнить четко и правильно.

Основные правила черенкования

Флоксы представляют собой травянистое растение семейства Синоховые. Выведением этой культуры начали заниматься еще в XVIII веке, и на сегодня можно выделить более 1500 сортов, примерно 40 разновидностей из 70 сейчас активно культивируются. Флоксы имеют красивое и яркое цветение, приятный и нежный аромат, что делает их желанными в любом саду, а минимальный уход и хорошие показатели устойчивости делают эту культуру любимицей садоводов.

Данные растения в природе могут иметь различный внешний вид, что зависит от места их произрастания. Преимущественно флоксы представляют собой прямостоячие кустики, высота которых может варьироваться от 30 до 180 см. По времени цветения культуру можно разделить на раннюю, когда цветы появляются весной, среднюю – с летним цветением и позднюю, когда цветки радуют глаз летом и осенью. Листвы на кустах много, она имеет продолговатую форму, цветы имеют форму воронки, они небольшие – от 2 до 4 см в диаметре, с их помощью образуются соцветия, в которых более 90 цветков.

Чтобы получить большой сад флоксов, необязательно покупать эти растения на рынке или в магазине, их можно размножить при условии наличия хотя бы нескольких кустиков на территории. Наиболее эффективным вариантом разведения считается работа с черенками. В качестве основного материала могут быть использованы:

• стебли;
• листья;
• корни.

Суть работы с каждым из частей растения примерно одинакова, в результате получается новое и сильное растение, которое имеет те же признаки, что и материнский куст. Использовать черенки достаточно просто, с этой задачей справится даже новичок, потому данная технология считается наиболее эффективной.

Благодаря использованию только частей от взрослого куста есть возможность сохранить его внешний вид, не нарушив декоративность.

Сроки

Чтобы куст хорошо пережил размножение, и новое растение быстро пошло в рост, важно выбрать правильные сроки для проведения процедуры. В зависимости от того, какой именно материал будет избран для работы, время ее проведения будет отличаться. В случае работы со стеблями флоксов лучше всего их черенковать в момент, когда формируются бутоны. Если заготовить материал в конце весны и начале лета, то будет возможность не навредить материнскому кусту, а также дать достаточно много времени для того, чтобы черенки проросли, и новые растения успели сформироваться до наступления холодов. Несмотря на рекомендации, многие садоводы проращивают черенки в течение всего лета и даже с наступлением осени. Ввиду различной степени активности культуры, некоторые заготовки могут не прорасти и пропадут, потому желательно заниматься культивированием флоксов в тот момент, когда они находятся на стадии наиболее активного роста и развития.

Черенкование культуры при помощи листов лучше проводить летом, в июне или в июле, когда куст уже сформирован. Тогда от потери какой-то из его частей не будет наноситься серьезный урон всему растению. Использовать корневые черенки стоит либо ранней весной, либо поздней осенью.

В августе нужно наметить те растения, которые подойдут для процедуры, провести подготовку, полноценный уход в летнее время, а с наступлением прохлады и в состоянии покоя заготовить нужные корневые черенки.

Пошаговая инструкция размножения черенками

Разведение флоксов в домашних условиях не будет составлять проблему, если подойти к вопросу правильно. Для того чтобы укоренение любой части растения происходило быстро и полноценно, нужно проводить процедуру в пасмурную погоду или хотя бы в тени. Весь посадочный материал с момента нарезки и до процедуры высадки должен находиться в ящике с влажным основанием, устланным влагоудерживающей материей. Чтобы укоренить черенки, их необходимо обработать составом, стимулирующим рост, а прямо перед посадкой стоит опускать части флоксов в раствор из сока алоэ, что еще больше стимулирует рост нового растения.

Посадка должно проводиться в пасмурный день или вечером, чтобы черенок как можно дольше находился в комфортных условиях и мог запустить процесс роста и развития. Если новый цветник разбит на солнечном участке, на первое время его стоит притенить и обеспечить хороший уход. Независимо от того, с помощью чего производится рассадка флоксов, важно соблюдать порядок и придерживаться инструкций, выведенных садоводами с большим опытом работы с флоксами.

Последовательность действий и алгоритм при работе с зелеными черенками будет отличаться от размножения при помощи корней, потому важно иметь все необходимые знания, прежде чем браться за работу.

Стеблевыми

Чтобы получить хорошие черенки для разведения флоксов, нужно отобрать нормально развитые, здоровые и хорошо цветущие растения. Процедура заготовки черенков и размножения культуры будет выглядеть таким образом.

1. Подбор наиболее развитых и крепких зеленых стеблей.
2. Проверить выбранный материал на наличие болезней и вредителей.
3. В промежутке с мая по июнь для размножения можно использовать целый стебель, потому срезать его рекомендуется у самого грунта.
4. Если проводить работу в июле-августе, то нижняя часть для проращивания уже не подойдет, так как она уже одревеснеет, и для работы нужно будет 2/3 верхней части побега. Важно проверить стебель на мягкость, если он стал плотным, то этот участок не подойдет для разведения.
5. Заготовку черенков нужно производить при помощи острого ножа, разрезая стебель так, чтобы на каждом кусочке оставалось по 2 узла. Снизу нужно делать надрез сразу под узлом, а вверху оставлять 1 см запаса над вторым узлом.
6. Нижние листики должны быть оборваны так, чтобы почки в их основании оставались целыми.
7. Верхние листья нужно укоротить наполовину, что поможет уменьшить испарения влаги и пересыхания черенка.

Чтобы размножить флоксы черенками из зеленых стеблей, нужно приготовить ящики, где будет производиться процедура пикировки, для этого:

• необходимо подобрать ящик из дерева, высота которого будет равна 10 см;
• внутри производится обработка антисептиком, к примеру, марганцовкой, после чего емкость хорошо просушивается;
• в ящик высыпается подготовленная рыхлая почва, высота слоя должна составлять 5-6 см;
• поверх почвы насыпается крупнозернистый песок, слой которого не должен превышать 2 см.

Как только все готово, можно переходить к процедуре высадки стеблевых черенков, которая проходит по такому алгоритму.

1. В грунте проделываются отверстия на расстоянии 6х8 см друг от друга.
2. В отверстия размещаются черенки так, чтобы оба узелка были погружены в почву.
3. Аккуратно утрамбуйте грунт около черенка руками или палочкой, чтобы не задеть черенок;
4. Стоит произвести полив почвы так, чтобы стебли все еще остались внутри, не выглядывая на поверхность. Разместите ящик в теплом, но темном месте.

Чтобы стебли дали корешки, важно за ними внимательно ухаживать. На протяжении первой недели полив осуществляется от 3 до 5 раз в день, вода должна быть теплая, не ниже +27 градусов, если переохладить почву, то корни будут прорастать очень долго. Примерно через месяц формируются первые корешки, в это же время из верхнего узла прорастает один или несколько побегов.

Если процесс проращивания проходил в конце весны и начале лета, то проращивание флоксов производится уже в открытом грунте с высадкой молодых растений в середине и конце лета. Размещать новые кусты стоит на расстоянии 15х10 см друг от друга, можно делать большее расстояние 20х10 см. Чтобы кустики хорошо принялись, их удобряют коровяком от 2 до 3 раз, можно использовать и азотосодержащие удобрения.

Если стеблевые черенки укоренились в конце лета и начале осени, то оставлять их на зиму в грунте нельзя, иначе они замерзнут. Такие растения выкапывают и размещают в ящиках, которые устанавливаются в прохладном, неотапливаемом помещении на весь период морозов. С наступлением весны и устойчивого тепла культура снова высаживается в грунт и более не выкапывается на зиму.

Листовыми

Размножение флоксов при помощи листовых черенков во многом похоже на процедуру с использованием стебля. Пошаговая инструкция выглядит таким образом.

1. Подготовка ящика, в котором будет укореняться срезанная листва. В емкость необходимо набрать около 6 см питательного грунта и сверху посыпать сантиметровым слоем крупнозернистого песка.
2. Приготовить листовые черенки, для чего лезвием срезается лист, вместе с частью стебля и почкой.
3. Листья размещаются в грунт на расстоянии 5 см друг от друга. Часть стебля и почка должны быть под землей, а листик над ее поверхностью под небольшим наклоном.
4. Увлажнить грунт, следя за тем, чтобы черенки остались на своем месте.
5. Накрыть ящик стеклом и поставить его в помещение, где температура будет на уровне 19 градусов тепла.

Процедура ухода за листовыми черенками напоминает мероприятия, которые проводятся со стеблевыми заготовками. Важной задачей первых дней является полив, который осуществляется несколько раз в день. Чтобы не повредить листики, лучше вносить влагу опрыскивателем, необходимо следить за тем, чтобы грунт был всегда влажным. В жаркое время важно защитить черенки от прямых солнечных лучей, накрыв емкость газетой или материалом, который слабо пропускает свет.

Спустя месяц начнут расти корни, а из почки пойдет в рост побег, который необходимо прищипнуть для формирования красивого куста. К концу лета черенки высаживаются в открытый грунт, так как их корневая система уже хорошо развита. До наступления похолодания необходимо 2 раза внести удобрения в виде органических или азотосодержащих химических составов. На зиму черенки выкапываются, а с начала мая высаживаются на свое постоянное место.

Корневыми

Использовать корни для проращивания флоксов стоит тогда, когда побеги и листья не могут выполнить эту функцию из-за зараженности или атаки вредителей. Процедуру размножения корнями стоит проводить в самом начале весны, придерживаясь такого порядка.

1. Выкопать куст флоксов и отобрать самые толстые и крепкие корни.
2. Разделить корни на кусочки длиной около 6 см, на которых будут тонкие корешки.
3. Приготовить ящик для высадки, заполнив его питательным грунтом.
4. Разместить в грунте корни на расстоянии 8 см друг от друга, поместив их тонким краем вниз, а толстым вверх.
5. Поверх грунта корни засыпаются песком, слоев в 4-5 см.
6. Содержимое ящика хорошо увлажняется.
7. Разместить емкость с корнями в комнате без солнечного света и с температурой не выше 14 градусов тепла.
8. Спустя 2 недели нужно поднять температуру до +18, что станет стимулом для роста побегов.
9. С появлением первых побегов необходимо проводить закаливание светом, вынося ненадолго ящик на улицу, но оберегая от прямых солнечных лучей.
10. В конце весны черенки высаживаются в грунт и проращиваются. Зимой они выкапываются и на постоянное место высаживаются следующей весной.

Проводить размножение корнями можно и осенью, но это более трудоемкая работа, которую нужно будет проделывать в течение всей зимы и половины весны, потому рекомендуется работать с корнями весной.

Последующий уход

Чтобы вырастить флоксы из черенков, важно придерживаться рекомендаций по процедуре проращивания, а также создать оптимальные условия для растения в последующий период. Главным является состояние почвы, которая должна быть всегда влажной, чтобы культура могла начать активный рост и развитие. Зеленые черенки нужно дополнительно опрыскивать водой из пульверизатора.

Чтобы черенки правильно развивались в емкости для проращивания, ее необходимо периодически проветривать, что существенно уменьшает риск развития болезней и появления вредоносных микроорганизмов. Частоту и интенсивность полива постепенно нужно сокращать, готовя растение к условиям окружающей среды, но главным остается влажность почвы.

Когда черенки укореняются и прорастают, их высаживают в открытый грунт. Уход за флоксами в цветнике несложный и заключается в прополке земли, устранении любых сорняков, рыхлении почвы, своевременном поливе. Каждую весну рекомендуется мульчировать почву, а осенью вносить удобрения. Полив лучше проводить вечером, а срезать соцветия утром. Для красивого цветения рекомендуется оставлять на растении около 7 стеблей. При правильном подборе черенков, хорошо проведенных мероприятиях по их укоренению можно получить большое количество новых растений, которые украсят сад пышными и разноцветными цветами.

О том, как размножить флосы черенками, смотрите в следующем видео.

Размножение флокса черенками

Размножение флоксов.

​Похожие статьи​

Размножение флоксов делением куста

​Меры борьбы: избавиться от нематод очень сложно, поэтому лучше больные экземпляры выкопать и сжечь.​

​Весной укоренившиеся черенки высаживают на рассадную грядку, на постоянное место их сажают через год.​

​Черенкование позволяет в короткий срок размножить наиболее редкие и ценные сорта.​

​При посадке нескольких саженцев следует соблюдать расстояние: между низкорослыми сортами 40-50 см, а между высокорослыми – не менее 60 см.​

Размножение флоксов черенками

​Р — ранний середина июня — начало июля СР — среднеранний — июль С — средний конец июля – начало августа СП — среднепоздний — август П — поздний — конец августа – начало сентября.​

​Ростки появляются не у всех корневых черенков, и развиваются они неравномерно, поэтому высаживают растения на грядку выборочно, давая возможность оставшимся прорасти.​

​С этой же целью с успехом можно использовать чистый сок алоэ, разведенный наполовину водой, обмакивая в него черенки во время посадки. Приживаемость черенков доходит до 100%. Черенки очень хорошо развиваются. Сок должен быть свежим, поэтому его выжимают из листьев алоэ в день черенкования.​

​На хорошо удобренных почвах и при правильном уходе (подкормки, поливы, рыхления, мульчирование) кусты флоксов могут оставаться на одном месте до 10 лет, однако на практике кусты обычно делят через 4-6 лет, главным образом из-за того, что у очень старых кустов цветки и соцветия становятся очень мелкими.​

​Флокс метельчатый​

​Флокс метельчатый​

indasad.ru

Флокс метельчатый.

​Садоводов привлекает этот цветок своей неприхотливостью. Он приживается даже на тяжелых, глинистых, влагоемких почвах. Легко размножается как черенкованием, так и деление куста.​

​Слизни​

​Размножение флоксов семенами.​​Лучшее время для черенкования – май-начало июня. В это время стебли еще не успели одревеснеть. Посаженные весной стеблевые черенки дают самый большой процент укоренения (80-90%). При летнем черенковании (июль-август) берется только верхняя не одревесневшая часть побега.​

​Учитывая то, что флоксы влаголюбивы, в течение вегетационного периода необходимо обеспечить растения регулярными поливами в вечернее время. В засушливую погоду поливы проводятся не реже 1 раза в 7-10 дней. Поливать нужно обильно, чтобы промочить земляной ком на глубину 20-25 см. После каждого полива почву рыхлят на глубину 5 см с последующим мульчированием.​

Размножение флоксов

​Флокс метельчатый влаголюбив, поэтому место для его выращивания предпочтительно выделить на достаточно влагоемких почвах, но не на заболоченных. К солнечному свету он не так требователен, но следует учитывать, что на открытых участках флокс формирует более пышные и плотные соцветия, а в тени – окраска цветков немного бледнее, но цветение длится на 7-10 дней дольше. В идеале подходящим местом будет солнечный участок с затенением в полуденные часы.​​Корни флоксов, оставшиеся в земле, способны образовывать новые надземные стебли, что позволяет сохранить и материнский куст.​​Способ черенкования листьями обусловлен способностью пазушной почкой черенка образовывать корни при его засыпке землей. С одного взрослого куста при этом способе размножения можно получить до 80-100 саженцев.​

​Черенкование можно проводить в весеннее время и осенью. Вначале подготавливают специальные пикировочные ящики и наполняют их питательной почвой следующим образом: на дно чистого ящика насыпают слой питательной земли толщиной 6 см и сверху слой чистого песка толщиной 2 см, разравнивают и высаживают рядами черенки.​

Флоксы — размножение черенками

​Различные сорта флокса метельчатого широко применяются для оформления цветников в садах и парках. Их любят выращивать садоводы на своих участках. В цветниках эти замечательные цветы очень эффектно смотрятся при посадках одноцветными полосами и с различным сочетанием расцветок. Низкорослые сорта хороши для бордюров. Кроме того, высокорослые сорта – любимые цветы для срезки. Некоторые сорта могут стоять в воде до 9 дней.​​Черенками размножают флокс метельчатый весной, летом и осенью. Этот способ требует опыта, трудоёмкий, но зато даёт большое количество новых растений нужного сорта. Размножать​​Кусты флоксов обязательно надо делить раз в три года, в противном случае посадки загущаются, растение выглядит угнетенным, хуже цветет и сильнее подвергается грибковым заболеваниям.​

​– объедают молодые побеги и листья, на различных частях флоксов видны следы слизи.​

​Размножить флоксы метельчатые возможно только свежесобранными семенами, потому что они очень быстро теряют всхожесть.​​Черенки нарезаются со здоровых хорошо развитых побегов. Каждый черенок должен иметь 2 междоузлия. Нижний срез делается сразу под узлом, а верхний – на 5-7 мм выше. Нижнюю пару листьев срезают полностью, а верхнюю укорачиваются на половину для меньшего испарения влаги. Нарезанные и подготовленные к посадке черенки опудривают порошком корневина или обрабатывают раствором любого препарата, стимулирующего образование корней.​​Флоксы в период вегетации интенсивно наращивают зеленую массу, извлекая из почвы большое количество питательных веществ. Для улучшения декоративных качеств растений и получения пышных соцветий флоксам нужны систематические подкормки органическими и минеральными удобрениями.​

​Многолетние флоксы живут на одном месте без пересадки 5-7 лет, поэтому​​Для предотвращения вымерзания слабых побегов, появившихся после вырезки корневища поздней осенью, участки целесообразно замульчировать.​​Размножают флоксы листовыми черенками летом, в период полного развития стеблей на кусте. Со средней части хорошо развитого стебля острым ножом или бритвой срезают щиток с пазушной почкой и листом подобно тому, как это делается в плодоводстве при окулировке. Щиток должен иметь длину 8-10 мм.​

​Для нарезки стеблевых черенков берут зеленые, хорошо развитые стебли. Растение, намеченное для размножения черенками, должно быть здоровым. В мае-июне, когда стебли находятся в состоянии интенсивного роста, для заготовки черенков можно использовать весь стебель. К концу роста и образования бутонов (июль-август) стебли в нижней части одревесневают и для резки черенков нижние части не годятся, так как плохо окореняются. В конце лета и осенью черенки нарезают из верхних 2/3 стебля.​

Выращивание флоксов из семян

​Кроме флокса метельчатого есть ещё другие, не менее декоративные виды флоксов, которые цветут весной и используются для украшения садов и парков. Размножение других видов такое же, как флокса метельчатого.​​летними черенками​​1. Ранней весной куст надо выкопать, стряхнуть излишки земли, и разделить на части, срезы обработать золой или толченным древесным углем. Части куста необходимо сразу посадить в заранее подготовленные лунки.​

​Меры борьбы: систематическое рыхление почвы и удаление сорняков. Почву под кустами посыпать известью-пушонкой или древесной золой. Можно насыпать тонкий слой речного песка. При необходимости ставить приманки и собирать слизней вручную.​

Флоксы — посадка и уход

​При хороших погодных условиях семена флоксов вызревают прямо на кустах. Нужно только успеть вовремя их собрать, пока не раскрылись коробочки. О готовности семян можно узнать по бурому цвету коробочек. У ранних сортов семена созревают к концу лета, а у поздних – в октябре. Побуревшие коробочки с семенами собирают в бумажные пакеты и заносят в комнату. Но следует помнить, что в теплом помещении семена намного быстрее теряют всхожесть.​

​Черенки высаживают на специально отведенные гряды, холодные парники или рассадники.​

​Взрослые растения подкармливают трижды за сезон, совмещая подкормки с поливами.​

​почва для выращивания метельчатых​

​Весной и летом поросль необходимо подкармливать раствором коровяка 1:15 или селитрой 15-20 г на ведро воды, чтобы ускорить рост и развитие новых кустиков.​

​Часть стебля флокса, на котором указаны места срезов листовых черенков​

​Заготовляют черенки следующим образом. Стебель с листьями разрезают острым ножом на части с таким расчетом, чтобы на каждом черенке было два узла. При этом нижний срез должен быть сделан непосредственно под нижним узлом, а верхний -примерно на 5-10 мм выше верхнего узла. Затем на черенке обрезают ножом нижние листья, сохраняя при этом пазушные почки. Верхние листья обрезают наполовину, чтобы уменьшить иссушение черенка.​

​Павлиний глаз на флоксе​

​  можно с середины июля до середины августа. Приживаются более 50% черенков, у некоторых сортов до 90%. На черенки срезают вызревшие побеги без соцветий, желательно утром, чтобы черенки не завяли. Нарезают черенки (можно брать по 1 междоузлию) и быстро сажают в полуоткрытый и притенённый парник (третью часть листа обрезают). Грунт парника должен быть плодородным и лёгким, из 1 части листовой земли, 1 части дерновой и 1 части перепревшего навоза. Сверху насыпают 2 см речного песка. Первые 10 дней надо опрыскивать черенки и поливать почву вокруг парника. Можно размножать флокс метельчатый ещё весенними и осенними черенками.​

​2. Высаживать части кустика надо на расстоянии не менее 40 см друг от друга. Плотно прижать землей, чтобы воздух не проникал в рыхлую почву и не высушивал корни. Важно насаждения хорошенько пролить раствором “эпина”. Этот раствор готовится в соответствии с инструкцией. Стимулятор поможет растению перенести стресс от пересадки и быстрее прижиться.​

svoimirukamivdome.ru

​Слюнявая пенница​

Размножение делением многолетнего куста

​Если лето выдалось холодное и дождливое, то стебли с коробочками срезают, связывают в пучки, надевают на них марлевые мешочки и подвешивают на дозаривание в холодном помещении.​

​Почву под черенки готовят заранее. Она должна состоять из листового перегноя, дерновой земли и песка в соотношении 1:1:1. Слой почвы должен быть не менее 10 см. Для уплотнения почвы грядку следует хорошо пролить водой. Поверх насыпается 2-3 см речного песка.​

​1-я подкормка проводится в начале мая в период активного роста азотосодержащими удобрениями. Азот (сернокислый аммоний, селитра) усиливает рост растений, мощность стеблей, увеличивается размер цветков и соцветий.​

​флоксов​

​К семенному способу прибегают при размножении однолетних флоксов и при выведении новых сортов. Процесс размножения семенами довольно прост. Осенью, до морозов, срезают стебли с почти созревшими семенными коробочками, до их растрескивания (треснувшие коробочки своими раскрытыми створками разбрасывают семена по сторонам). Срезанные коробочки слегка просушивают и помещают в марлевые или бумажные мешки, которые подвешивают в сухом, проветриваемом месте. Через некоторое время собирают семена, высыпавшиеся из коробочек. Свежесобранные таким образом семена следует осенью же и высеять в открытый грунт или ящики на 1,5 см глубины. Ящики для посева семян предварительно заполняют парниковой землей на 5 см глубины. После выпадения снега их с высеянными семенами выносят под снег и оставляют до весны. Весной снег в ящиках начнет таять, увлажняя почву. Ящики заносят в темное помещение, а когда (примерно через 20 дней) появятся всходы, их переставляют в светлое, теплое место. Всходы пикируют дважды в такие же пикировочные ящики. Расстояние между растениями оставляют при первой пикировке 3 см, при второй — 5 см. Ящики с рассадой флоксов держат в парниках или помещают на грядку под пленку. Периодически их проветривают. Перед высадкой рассады в грунт ее необходимо закалить, периодически снимая пленку или раму парника. В открытый грунт сеянцы флоксов высаживают в конце мая — начале июня, на расстояние 20х30 см. Если рассада высажена в рыхлые, богатые гумусом почвы, она быстро развивается, и растения могут зацвести в этом же году. Наиболее пышного цветения и окраски флоксы достигают на 2-й год роста. Уход обычный.​

​Листовой черенок, посаженный в грунт для укоренения​

​Техника резки и посадка стеблевых черенков флоксов: 1 — места резки стебля на черенки; 2 черенок; 3 — песок; 4 — земля​

​Последние 2 фото можно посмотреть в увеличенном виде, кликнув по ним мышкой.​

​Флокс метельчатый​

​3. В течение первых двух недель после пересадки растения надо регулярно поливать, удалять сорняки, раз в неделю листики и стебли можно опрыскивать слабым раствором стимуляторов роста. Эта процедура поможет молодым растениям быстрее прижиться на новом месте.​

​– признак: сморщенные листья. На нижней стороне листьев видны пенистые выделения. В них находятся личинки вредителя, которые питаются соком растения. Чаще встречается в начале лета в сухую погоду.​

​Семена, посеянные в конце ноября, дают всхожесть 80-90%. Хорошая всхожесть и при зимнем посеве, когда с подготовленной грядки сгребают снег, рассыпают семена по мерзлой земле, а сверху засыпают просеянной почвой слоем 1-1,5 см.​

Размножение зелеными черенками

​Черенки флокса​

​2-я подкормка: в период образования соцветий и начала цветения (середина июня) азотным удобрением с добавлением фосфорных и калийных. Фосфор (суперфосфат, костная мука) стимулирует ранее цветение и образование семян. Минеральные удобрения можно заменить на органику: птичий помет (1:25) и коровяк (1:10).​

​должна быть глубоко обработанная и хорошо заправленная органикой и удобрениями. Перед посадкой на 1 м2 вносят 2 ведра перепревшего навоза, компоста или торфа и 100 г полного минерального удобрения. На плотных почвах рекомендуется внесение крупнозернистого речного песка. Это улучшит воздухопроницаемость почвы. На кислых участках добавляют известь из расчета 200г на 1 м2.​

​Статья подготовлена по материалам Тавлиновой Г.К.​

​Срезанный щиток с почкой и листом сажают в разводочные ящики, предварительно наполненные плодородной землей, а поверх нее — песком слоем 2 см. Землю для набивки ящиков готовят из перегноя (или компоста), хорошо разложившегося торфа и песка, взятых в равных объемах. При посадке в ящики пазушная почка должна находиться на глубине 1,5 см, а щиток располагаться вертикально. Черенки сажают рядами, один от другого на расстоянии 10 см, расстояния в ряду 5-6 см. Если листовая пластинка у срезанного щитка очень велика, ее перед посадкой обрезают примерно на 1/3.​

​Посадка черенков с помощью пикировочного колышка​

​Автор Ольга Богач  http://svoimirukamivdome.ru/​

​Для размножения​

​Для быстрого размножения этого замечательного многолетника в короткие сроки, можно прибегнуть к такому простейшему способу, как черенкование. Это поможет легко и просто получить большое количество посадочного материала и украсить флоксами все уголки сада.​

​Меры борьбы: обработка кустов инсектицидами, например, препаратом «Инта-вир».​

​Ранней весной появляются всходы. Сеянцы пикируют в стадии двух пар настоящих листочков по схеме 10*10 см. Через неделю после пикировки начинают подкормки. Зацветают флоксы через год после посева.​

​втыкают в песчаный слой, следя за тем, чтобы нижний срез не касался плодородной земли, и плотно обжимают. Расстояние между черенками должно быть 5-6 см, а между рядами – 10-12 см. После посадки черенки опрыскивают из распылителя, накрывают рамами или полиэтиленовой пленкой для создания парникового эффекта и притеняют от прямых солнечных лучей. Последующие опрыскивания и поливы проводят теплой водой. Через 1,5 – 2 недели после посадки на черенках образуется каллюс, а через 3 недели начинает развиваться и корневая система. С этого времени черенки начинают подкармливать раствором калия. На 10л воды берется по 10-15 г сернокислого калия и аммиачной селитры. При появлении первых зеленых росточков притенение необходимо снять.​

​3-я подкормка проводится через 2 недели после начала цветения (вторая декада июля) минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий. Азот исключается. Калий (калийная соль, древесная зола) усиливает яркость окраски цветков и повышает зимостойкость.​

​Весной почву под флоксами необходимо замульчировать. Мульчирование позволит сохранить влагу и прикроет от солнца расположенные поверхностно корни взрослых разросшихся кустов. При недостатке влаги растения отстают в развитии, нижние листья начинают буреть и постепенно засыхают. Декоративность кустов снижается.​

​Флокс​

​Листовые черенки после посадки необходимо опрыснуть тепловатой водой (26…28°С) и прикрыть ящики стеклом.​

​Черенки нужно нарезать в тени, если день солнечный, но лучше всего это делать в пасмурную погоду. Стебли надо сохранять в ящике с влажной подстилкой.​

​Вы можете ещё почитать на сайте о цветах и красиво цветущих кустарниках и деревьях, выбрав картинку в слайдере ниже. Кликните мышкой и читайте.​

​корневыми черенками​

Размножение листовыми черенками

​1. Весной в начале мая, когда побеги флокса достигнут 2 – 3 см, надо некоторые из них осторожно выломать с “пяточкой”, то есть с кусочком корешка.​

​Гусеницы бабочек и совок​

​Флоксы, выращенные из семян, хотя и не сохраняют материнских признаков, оказываются более здоровыми и выносливыми. К тому же, такой способ дает возможность получить большое количество растений.​

​В августе укоренившиеся черенки пересаживают на другую грядку с таким же составом почвы по схеме 15*20 см. Здесь они будут зимовать и расти еще одно лето. На третий год молодые с хорошо развитой корневой системой растения высаживают на постоянное место.​

​Следует помнить, что злоупотребление азотными удобрениями приводит к ухудшению цветения.​

​Высокорослые​

​(лат. Phlox) – род многолетних и однолетних красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые. Род включает в себя около 70 видов, естественный ареал большинства из них – Северная Америка.​

​Ящики с листовыми черенками держат в теплых помещениях (с температурой воздуха 25…28°С) и следят за тем, чтобы песок был все время влажным. Через 2-3 недели у черенков образуются корешки. К осени из листового черенка образуется растение с одним стебельком. По мере развития стебелька растения приучают к открытому воздуху, открывая парники.​

​Черенки сажают обычно поперечными рядами с расстояниями между рядами 8-см и между растениями 5-6 см.​

​Флоксы легко размножать делением многолетних кустов весной или осенью. Можно также размножать их зелеными черенками, листьями, имеющими пазушную почку, и семенами. Способ размножения выбирают в зависимости от поставленной цели. При вегетативном размножении, т. е. при делении куста, черенковании и т. п., вырастают экземпляры, в точности повторяющие маточный образец. При размножении семенами могут получиться новые разновидности. Этим способом пользуются при выведении новых сортов.​

​ растение надо выкопать осенью и хранить в непромерзающем помещении. В начале апреля хорошие корни разрезают на части по 2-3 см и высаживают в ящики или парник с влажной землёй. Когда ростки вырастут до 10-15 см, их пересаживают в грунт.​

Размножение корневыми отпрысками

​2. Для ускорения приживаемости лучше воспользоваться стимуляторами для корнеобразования. Одним из таких стимуляторов, проверенных временем и миллионами садоводов – является “корневин”.​

​– объедают листья, бутоны и цветки.​

​Мучнистая роса​

​При​

​Размножаются флоксы метельчатые несколькими способами:— делением куста;— зелеными черенками, в том числе, с «пяткой»;— листовыми черенками;— семенами.​

​сорта флокса​

​Стебли флоксов​

​Молодое растение, выросшее из листового черенка​

​Посадку черенков проводят с помощью небольшого пикировочного колышка, которым делают отверстие, куда затем вставляют черенок. Он должен быть погружен в почву примерно до верхнего узла. Посадив черенок, втыкают рядом с ним колышек и прижимают им землю к черенку.​

​Этот способ размножения флоксов самый простой и быстрый. Деление куста можно проводить весной и осенью: весной, когда почва оттает на глубину залегания корней растения примерно на 18-20 см. Деление необходимо проводить осторожно. Сначала отделяют одно от другого сплетения корневых шеек, затем уже разбирают идущие к этим сплетениям корни, стараясь не обрывать их. Пользоваться ножом надо только в том случае, когда разделить корневище руками не удается. Причем разрезают ножом лишь места срастания корневых шеек, отделяя в дальнейшем части руками. При осторожном делении 4-5-летнего куста можно получить 15-20 и более частей.​

​Размножение​

Размножение семенами

​3. У черенков необходимо удалить с нижней части листья, обработать “пяточки” порошком “корневина” и посадить в рыхлую, с преобладанием песка почву. Затем полить водой и опрыскать раствором “эпина”. Это необходимо, для снятия стресса и лучшей регенерации.​

​Меры борьбы: обработка кустов препаратами от грызущих вредителей.​

rkversa.polysad.ru

​– грибковое заболевание – на верхушечных листьях появляется белый мучнистый налет, который постепенно переходит на все листовые пластинки и затягивает их плотной серовато-белой пленкой. Если растения поражены сильно, то они теряют декоративность, сильно отстают в развитии.​​черенковании флокса​

​Семенной способ размножения применяется селекционерами для выведения новых сортов. Среди цветоводов-любителей он, как правило, не используется.​​метельчатого сажать лучше в защищенных от сильных ветров местах, чтобы во время цветения под тяжестью шапок не поломались хрупкие стебли. Также, им необходима подвязка на случай дождей.​

​, в зависимости от вида, бывают прямостоячими, ползучими или восходящими, высотой от 10 см до 1,5 м.​

​На зиму ящики с черенками ставят в холодные парники. Когда земля замерзнет, парники укрывают рамами и сверху насыпают сухие листья или какой-либо другой утепляющий материал.​

Виды флоксов.

​Черенки с двумя узлами обычно сажают без пикировочного колышка, так как они при незначительном усилии довольно легко входят в почву и плотно в ней сидят, если почву к черенку прижать двумя пальцами.​

​На каждой отделенной части обязательно должны быть ростовые почки — «глазки» или зачатки побегов. Корневище без ростовых почек погибает.​

Флокс метельчатый.

​отводками​​4. Затем череночник надо накрыть “агрилом” или любым подобным укрывным материалом. Он не даст солнцу обжигать листики, пока еще приживающихся и болеющих растений, и при этом сохранит влагу. В дальнейшем поливать можно через “агрил”, он хорошо пропускает влагу, открывать и проветривать насаждения тоже не надо, так как этот укрывной материал создает оптимальный микроклимат для растений, с достаточным уровнем влажности и обеспечивает при этом доступ свежего воздуха.​​Часто флокс пятнистый принимают за флокс метельчатый. Хотя они очень схожи внешне и по условиям выращивания, это представители разных видов. Название свое флокс пятнистый получил за то, что его стебли усыпаны пурпурными крапинками и штрихами. В народе он больше известен как​

​Меры борьбы: для предупреждения заболевания осенью необходимо срезать стебли и удалять все растительные остатки, почву вокруг куста перекопать. Ранней весной отрастающие побеги обработать раствором медного купороса. Летом – систематическая обработка раствором фундазола или коллоидной серы. Интервал между обработками 10-12 дней.​​метельчатого во второй половине лета больше подойдут холодные парники, нежели гряды. Чтобы до холодов у черенков сформировалась хорошая корневая система, необходим стимулятор роста (например, гетероауксин). Связанные в пучок черенки ставят в раствор гетероауксина (50-70мг на 1л воды) на 10-12 часов.​

​Размножение флоксов​

Местоположение и посадка флокса метельчатого.

​Посадку и​

​Супротивные сидячие листья имеют ланцетную, овально-ланцетную или яйцевидно-удлиненную форму.​​Для предохранения черенков от повреждения мышами поверх ящиков раскладывают еловые ветки.​​После посадки ящик с черенками поливают и притеняют, если естественных затенителей нет. Притенение оставляют до тех пор, пока черенки не дадут ростков.​​Весеннее деление корневищ лучше всего проводить как можно раньше, в самом начале роста надземных побегов.​

​проще всего. Кусты флоксов окучивают рыхлой влажной землёй. На засыпанной землёй части стебля появляются корни, после чего  стебли обрезают и высаживают в грунт.​

​Подробную фото-инструкцию по размножению флоксов черенками можно посмотреть вот здесь: www.gardenstew.com/about16420.html​​флокс пирамидальный​​Пятнистость листьев​

Время посадки флоксов.

​На зиму посаженные черенки укрывают сухими листьями или соломой слоем 10 см. Сверху парник закрывают рамами или пленкой. В апреле, при установлении положительной температуры воздуха, листья необходимо убрать.​​делением куста​​деление флокса​​Соцветия состоят из душистых трубчато-воронкообразных пятилепестковых цветков различной окраски. Цветков в соцветии может быть до 100 шт. Продолжительность жизни каждого отдельно взятого цветка 5-7 дней.​​Высаживают укоренившиеся листовые черенки из ящиков в открытый грунт весной следующего года.​

​Первые 5-7 дней черенки необходимо поливать по 3-5 раз в день и следить за тем, чтобы они не подвядали. В дальнейшем поливы проводят по мере надобности. Поливать черенки нужно теплой водой (25…30°С), холодная вода задерживает окоренение.​

​Преимущество весеннего деления корневищ состоит в том, что весной куст можно разделить на очень большое количество частей, лишь бы на каждом отделенном куске имелась ростовая почка («глазок») и небольшое количество корней.​

​Флокс метельчатый​​Флокс метельчатый​

​, потому что пятна на стебле не так сильно заметны, а вот характерная форма соцветия, в виде пирамиды, сразу привлекает взгляд своей необычностью.​

Полив и подкормка метельчатых флоксов.

​– на листовых пластинах появляются бурые точки, которые постепенно увеличиваются и становятся желтыми пятнами с бурой каймой. Листья постепенно засыхают и опадают.​

​Боковые побеги, образующиеся в пазухах листьев во второй половине лета, могут быть использованы на черенки с «пяткой».​

​– самый эффективный способ, который не требует большого вложения труда и позволяет сохранить сортовые признаки растений.​

​метельчатого можно проводить как весной, так и осенью. Весенняя​

​Самыми распространенными многолетними садовыми видами являются: флокс метельчатый, флокс растопыренный, флокс шиловидный. А также, однолетний вид – флокс Друммонда.​

​Этот способ основан на способности корней флокса развивать почки на своих корнях. Размножение корневыми почками делается нижеследующим образом. Осенью, когда у флоксов отмирает надземная часть, куст осторожно выкапывают, отряхивают землю и удаляют все тонкие корешки.​

​Растение флокса, выросшее из стеблевого черенка через 5-6 недель после черенкования​

Размножение флоксов метельчатых.

​Деление корневища флокса и отделенная весной часть корневища: а — остаток прошлогоднего стебля; б — зачатки новых стеблей​

​Размножение​

​Когда у меня в саду расцвели  ароматные цветы флокса метельчатого, я любовалась ими и вдыхала тонкий аромат. Расцветали они по очереди, раскрывая нежные пастельные лепестки.  Цветут флоксы роскошно. Ну как тут удержаться, чтобы не сделать многочисленные фото. Раскрылись розовые, потом коралловые, сиреневые, с розовой серединкой… И вот цветут все 8 сортов. Расцвели в июле и некоторые радуют меня до начала октября. Самое приятное, что размножение флокса метельчатого не составляет особого труда. Тем более, что делается это различными способами.​​Отличительной особенностью флокса пятнистого является и то, что цветки у него мельче (2-3 см), а пышные плотные соцветия в высоту достигают 20 см, в диаметре – 10-15 см. Цветение продолжительное, наступает в конце июня.​​Меры борьбы: обработка 1%-ным раствором бордоской жидкости каждые 12-14 дней. При большом количестве пораженных листьев стебли срезают и сжигают.​

​Размножение листовыми черенками.​

​Деление кустов проводят весной или осенью, не позже середины сентября. При делении весной на каждой делянке должно быть 3-4 почки возобновления. При осеннем делении делянка должна иметь как минимум 2 стебля и несколько ростовых почек.​

​посадка флоксов​

​Каждый вид флоксов имеет различные требования к условиям выращивания.​

​Толстые неодревесневшие корни срезают и разрезают на кусочки по 3-5 см, затем укладывают их наклонно в разводочные ящики, наполненные питательной землей. Сверху черенки засыпают на 3-4 см слоем чистого речного песка. При этом более толстая часть корней должна находиться вверху, как обычно и растет корень. Состав земли в ящиках примерно такой же, как и при размножении флоксов листовыми черенками.​

​Через 3-4 недели после посадки у черенков появляются корешки, а в пазухах листьев верхнего узла образуется один или два побега, которые развиваются в стебли. Если черенкование было ранним и обеспечивался хороший уход, растение к осени может зацвести.​

​Части корневищ, посаженные ранней весной, укореняются значительно лучше, чем при запоздалой посадке. Этому благоприятствует высокая влажность почвы и относительно невысокая температура воздуха. Кроме того, питательные вещества, заложенные с осени в корневищах и корнях, растением еще не израсходованы.​

​семенами​

​Флокс метельчатый​

​В агротехнике выращивания флокс пятнистый отличается тем, что не выносит затененные места, поэтому сажать его лучше на открытые участки.​

​Усыхание нижних листьев​

​Пазушные почки у флокса метельчатого при засыпке землей способны образовывать корни и стебель. При таком способе размножения можно получить самое большое количество саженцев, а укоренение составляет 70-80%.​​Предпочтительнее весеннее деление флоксов, потому что с куста можно получить большее количество посадочного материала. Весной растения лучше приживаются и быстро идут в рост. К осени молодые посадки порадуют вас первым цветением.​

​приходится на конец апреля – начало мая, осенняя – с августа до середины сентября. Перевалку или пересадку с большим комом земли можно проводить и летом, даже в цветущем состоянии. Единственное условие – пересадку проводить в пасмурную или дождливую погоду и обеспечить новым посадкам регулярный полив.​

​Считается самым популярным морозостойким многолетником. Благодаря пышности соцветий, разнообразию окраски и рисунка цветков и неповторимому аромату, флокс метельчатый можно отнести к высокодекоративным растениям. Его можно встретить почти в каждом саду. Свое название этот вид получил за метельчатую форму соцветий. Цветоводы и ландшафтные дизайнеры ценят флокс метельчатый за обильное и длительное цветение, которое продолжается до трех недель.​​Ящики с корневыми черенками на зиму ставят в темное помещение или подвал, в котором температура воздуха не поднимается выше 2…3°С. Почва в ящиках должна быть все время влажной, чтобы черенки не пересыхали. В конце зимы (февраль-март) черенки вносят в отапливаемое помещение или теплицу, прикрывают ящики фанерой и постепенно повышают температуру.​​После того, как черенки окоренятся и пойдут в рост, их поливают 2-3 раза в лето навозной жижей или раствором азотных минеральных удобрений (1/2 столовой ложки селитры или мочевины на ведро воды).​

​При тщательном уходе все кустики весенней посадки приживаются и к осени зацветают, хотя и с некоторым опозданием.​

​имеет свои плюсы и минусы. Флокс метельчатыйне сохраняет сортовые особенности, но зато есть возможность выведения новых сортов. Семена нельзя хранить, так как они теряют всхожесть. Спелые семена стратифицируют во влажном субстрате до февраля. Затем в тёплом помещении семена прорастают в ящиках или в горшках. Сеянцы пикируют 2 раза, не давая им вытягиваться, и высаживают в парник. В открытый грунт сеянцы высаживают  в мае, в рыхлую, богатую перегноем почву. В этом же году молодые растения отлично цветут, но окраска цветов определяется только на 2 год.​

​ – красивейший многолетний цветок сада, лучшее украшение цветников. К достоинствам его относятся: прекрасные цветы с приятным запахом, продолжительное цветение, разнообразие ярких и сочных расцветок, неприхотливость, зимостойкость и лёгкость в размножении. Огромное количество различных сортов позволяет выбрать растения с разными сроками цветения, разной высоты и окраски. Главная ценность этих эффектных цветов в том, что цветут они тогда, когда пионы, дельфиниумы и другие многолетние цветы отцвели, а георгины и гладиолусы расцветут позже.  ​

​Сортов флокса пятнистого не так много, в садах они еще редко встречаются и, среди всех видов, имеют самый сильный аромат.​

​не является признаком кого-либо заболевания. Это происходит в результате недостатка влаги или неправильного полива минеральными удобрениями. Если при подкормке растений в жаркую солнечную погоду раствор попадает на листья, они получают ожоги, начинают желтеть и скручиваться. Во избежание этого подкормки следует проводить в вечерние часы или в пасмурную погоду.​

​Размножение листовыми черенками проводят летом, когда стебли флокса полностью развиты. Для этого со средней части стебля острым ножом срезают щиток с пазушной почкой и листовой пластинкой. Щиток должен иметь длину 0,8-1 см. Также, можно сажать куски расщепленного в местах узлов стебля длиной 1,5-2 см. Щитки с почкой и листом сажают в заранее подготовленные ящики, наполненные питательной почвой, присыпанной 2 см песка. При посадке щиток должен располагаться вертикально, а пазушная почка должна быть заглублена в песок на 1,5 см и не касаться земли. Листовую пластинку укорачивают на 1/3 для того, чтобы из почки меньше испарялась влага. Посадку в ящики проводят рядами, расположенными на расстоянии 10 см друг от друга, расстояние между саженцами в ряду 5-6 см.​

​Кусты флоксов, предназначенные для деления, осторожно подкапывают со всех сторон и вынимают из почвы, отряхивая лишнюю землю. Чтобы лучше видеть места деления, корни можно промыть под струей воды. Стебли укорачивают на половину высоты.​

​С осенней посадкой флоксов запаздывать не стоит, так как растениям необходимо успеть подготовиться к зиме и, если они не успеют прижиться, то могут вымерзнуть.​

​Сорта флокса метельчатого​

​Когда появятся ростки, их начинают приучать к свету. Весной (май) развившиеся растения высаживают в открытый грунт для доращивания, а в первой половине сентября или лучше весной следующего года их сажают на постоянное место.​

​Укоренившиеся черенки раннего черенкования в июле-августе высаживают на грядку для доращивания.​

​Вторым основным сроком деления кустов и пересадки флоксов в средней зоне Европейской части России является последняя декада августа — первая декада сентября. К этому времени у большинства сортов на корневых шейках стеблей уже заложены ростовые почки. Своевременная и правильная осенняя посадка обеспечивает хорошее укоренение и обильное цветение в следующем году.​

​Флокс метельчатый​

​Флокс метельчатый​

​Ярким представителем этого вида является широко известный​

​Очень часто флоксы страдают от вредителей.​

Болезни и вредители флоксов.

​После посадки черенки опрыскивают из пульверизатора теплой водой с добавлением эпина, накрывают стеклом и ставят в помещение с температурой 25-28°С, притенив от прямых солнечных лучей. На протяжении всего периода черенкования следует проверять посадки, периодически проветривая их, и следить за тем, чтобы песок был постоянно влажным. Через 2,5-3 недели после посадки у черенков начинают образовывать корешки. К концу августа из листового черенка вырастает растение с одним стебельком. Постепенно посадки приучают к открытому воздуху.​​Сначала отделяют стебли с корневой шейкой, а затем идущие к ним корни. К помощи ножа прибегают только в тех случаях, когда нужно разделить сросшиеся корневые шейки. Старые и поломанные в процессе деления корни следует удалить.​

​Если запоздать с весенней посадкой, то саженцы будут медленнее развиваться, а вам потребуется потратить силы на дополнительные поливы.​

​различаются по размерам и форме соцветий. Высота растений 60-150 см, а диаметр зонтиковидных, цилиндрических или конусовидных соцветий в среднем 12-15 см.​​Размножать флоксы корневыми черенками можно и ранней весной. В этом случае за ящиками с черенками не надо следить всю зиму.​

​Почва на грядках должна быть примерно такого же состава, как и в ящике. Песок на поверхность гряды не насыпают. Расстояние между рядами должно быть 15-20 см и между растениями в ряду 10-см.​

​Как исключение, кусты можно делить и пересаживать на другое место летом (май, июнь, июль), во время интенсивного роста стеблей. При этом сроке пересадки сильно задерживается рост растений, такие посадки требуют особенно тщательного ухода. При летней пересадке кусты обычно делят на относительно крупные части, так как мелкие части корневищ из-за жаркой погоды значительно труднее приживаются. Кусты перед выкопкой поливают, чтобы при делении и пересадке на корнях сохранялась земля.​​Флокс метельчатый предпочитает солнечные места с достаточно влажной плодородной почвой. В тени он тоже растёт нормально, только цветение не такое обильное и цветки мельче. Для этих цветов лучше всего добавлять в почву лиственный полуперегной из берёзовых листьев, который получается, если листья в куче пролежат зиму. Кроме того, добавляют торф и древесную золу.​

​Флоксы размножают черенками (корневыми, стеблевыми и листовыми), делением куста и семенами. Проще всего ихразмножать​

​сорт Наташа​​Нематоды​

​Осень ящики ставят в холодные парники, а при наступлении устойчивых заморозков, укрывают сухими листьями и рамами.​

​Можно разделить куст, оставив его часть на месте выкопки. Для этого острой лопатой разрезают куст пополам, одну часть достают из земли, а другую оставляют. Образовавшуюся ямку засыпают питательной почвой. Вынутую часть куста сажают на новое место целиком или поделив на части.​​Сажать флоксы​

​Цветение флоксов​

​Весеннее черенкование корней обычно сопутствует размножению делением кустов ранней весной, так как при этом делении от корневища можно взять до 1/3 корней и употребить их для размножения.​​Черенки, заготовленные осенью (с августа по сентябрь), высаживают в холодные парники или на стеллажи в неотапливаемых теплицах, так как в открытом грунте в это время черенки укореняются плохо и зимой часто погибают.​

​Делить кусты (весной, летом, осенью) лучше в пасмурную погоду и оберегать корни до посадки на постоянное место от пересыхания, присыпая отделенные части землей, обкладывая влажным мхом или обмакивая корневища в болтушку из коровяка с глиной.​

​Пересаживают флоксы рано весной, как только оттает земля. А также осенью перед окончанием роста, чтобы растения успели укорениться до зимы. При осенней посадке лучше эти цветы замульчировать, чтобы они не вымерзли. Флокс метельчатый переносит даже аккуратную пересадку летом во время цветения. Поддерживая почву влажной под слоем мульчи, можно добиться их обильного продолжительного цветения. В жаркую погоду растения желательно поливать под корень 2 раза в день.​​делением кустов​

​с лепестками, раскрашенными в розовую и белую полоску. Другие, наиболее часто встречающиеся сорта: Альфа (Alpha), Омега (Omega), Дельта (Delta), Розалинда (Rosalinde), Шнеелавине (Schneelawine).​

Флокс пятнистый (Phlox maculata).

​– в местах скопления нематод образуются вздутия, побеги искривляются, соцветия меняют форму. Растение плохо развивается и постепенно погибает.​​Чтобы предохранить саженцыот мышей, поверх  кладут еловые ветки.​​Размножение флоксов черенками.​

​метельчатые следует так, чтобы верхний ярус корней был на 5-7 см ниже уровня земли. Более глубокая посадка нежелательна по причине того, что на стебле с возрастом образуется второй ярус корней, и деление в последующие годы будет затруднено. Поскольку корневище нарастает вверх, мелкая посадка тоже не рекомендуется. Придется чаще производить пересадку кустов, иначе в малоснежные зимы выпирающие из земли корни подмерзнут, и растение погибнет.​

​метельчатых может продолжаться на протяжении всего лета. Важно только правильно подобрать сорта по срокам цветения и знать принятые сокращения, указанные на упаковке:​

​Корневые черенки при весеннем размножении высаживают в разводочные ящики, которые устанавливают в теплицу или какое-нибудь другое помещение с температурой воздуха 10…15°С, предварительно укрыв их от света. Спустя 10-15 суток температуру повышают до 18…25°С. Когда появятся ростки, затенение удаляют, привыкшие к свету растеньица высаживают из ящиков в открытый грунт.​

​Чтобы черенки лучше и быстрее окоренялись, можно применять предварительную обработку их стимуляторами роста (гетероауксином и другими веществами). Раствор гетероауксина применяют в концентрации 50-100 мг на 1 л воды, черенки погружают в раствор на 2/3 длины и выдерживают 8-12 часов.​​Кроме описанных способов деления кустов имеется еще один, состоящий в том, что куст, сидящий в земле, разрезают на две части. Одну часть вместе с корнями и землей вынимают и в образовавшуюся ямку насыпают питательную землю. Оставшаяся часть куста продолжает расти. Вынутую из земли часть куста сажают на новое место целиком или делят предварительно на несколько частей. Через 2-3 года от старого куста можно снова отрезать часть, но уже с другой стороны. Маточный куст в обновленной земле может еще несколько лет находиться на прежнем месте.​​Полезны флоксам жидкие подкормки из органических и неорганических удобрений до середины августа. Подкармливают в пасмурный день или поздно вечером. В сухую погоду за 2 часа до подкормки эти цветы надо полить водой.​

sadovij-raj.ru

​весной, как только появятся первые ростки. Пересаженные части растения зацветают в то же лето, часто ещё обильнее, чем неразделенные. Чтобы эти цветы хорошо цвели, их необходимо делить и пересаживать на другое место раз в 3 года. Делить надо ножом или остро наточенной лопатой. Можно лопатой отделить и выкопать половину куста, а ямку заполнить плодородной структурированной землёй, смешанной с перегноем.​

Как вырастить из черенка флокс

Размножение семенами

К семенному способу прибегают при размножении однолетних флоксов и при выведении новых сортов. Процесс размножения семенами довольно прост. Осенью, до морозов, срезают стебли с почти созревшими семенными коробочками, до их растрескивания (треснувшие коробочки своими раскрытыми створками разбрасывают семена по сторонам). Срезанные коробочки слегка просушивают и помещают в марлевые или бумажные мешки, которые подвешивают в сухом, проветриваемом месте. Через некоторое время собирают семена, высыпавшиеся из коробочек. Свежесобранные таким образом семена следует осенью же и высеять в открытый грунт или ящики на 1,5 см глубины. Ящики для посева семян предварительно заполняют парниковой землей на 5 см глубины. После выпадения снега их с высеянными семенами выносят под снег и оставляют до весны. Весной снег в ящиках начнет таять, увлажняя почву. Ящики заносят в темное помещение, а когда (примерно через 20 дней) появятся всходы, их переставляют в светлое, теплое место. Всходы пикируют дважды в такие же пикировочные ящики. Расстояние между растениями оставляют при первой пикировке 3 см, при второй — 5 см. Ящики с рассадой флоксов держат в парниках или помещают на грядку под пленку. Периодически их проветривают. Перед высадкой рассады в грунт ее необходимо закалить, периодически снимая пленку или раму парника. В открытый грунт сеянцы флоксов высаживают в конце мая — начале июня, на расстояние 20х30 см. Если рассада высажена в рыхлые, богатые гумусом почвы, она быстро развивается, и растения могут зацвести в этом же году. Наиболее пышного цветения и окраски флоксы достигают на 2-й год роста. Уход обычный.

Статья подготовлена по материалам Тавлиновой Г.К.

eqqoalx.polysad.ru

Посадка флоксов

Почва для этих цветов должна быть суглинистой, достаточно структурной и связной, однако тяжелые глинистые, замокающие кислые варианты флоксам противопоказаны. При наличии именно такой почвы под посадки флокса рекомендуется сделать дренаж из песка и гравия слоем 10— 15 см. На дренаж насыпают смесь листовой и садовой почвы с добавлением до 1/4 объема песка. Такой слой должен быть не менее 15 см толщиной.

В качестве удобряющих добавок подходят компост из расчета 5 кг/м2, торфяная земля — 4—7 кг/м2, древесная зола — 150—200 г/м2. Полезно также вносить под них сгнившую и полусгнившую хвою. Внесение под флоксы свежего навоза даже в небольших количествах противопоказано: он вызывает заболевания и прежде всего гнили.

Флоксы высаживают на открытых местах и в полутени, где они цветут дольше. Некоторые сорта вообще не переносят открытого солнца. Цветы эти зимостойки, но в малоснежные зимы могут вымерзать.

В процессе вегетации флоксы подкармливают полным минеральным удобрением. Летом под ними регулярно неглубоко рыхлят почву, удаляют сорняки, поливают и подкармливают слабыми растворами минеральных удобрений (азот : фосфор : калий = 2 : 1,5 : 1). Эффективны трехразовые подкормки: в период отрастания — азотными удобрениями, в период бутонизации — комплексными минеральными, после цветения — органическими. Почву в рядах и междурядьях мульчируют торфом, компостом, перегноем. Это позволяет получать обильное цветение каждый год. Флоксы требовательны к поливу в период роста и бутонизации.

Требования почвопокровных (стелющихся) флоксов к условиям произрастания имеют ряд особенностей.

Стелющиеся флоксы рекомендуют высаживать на достаточно влажных, более легких по сравнению с предназначенными для метельчатого флокса питательных почвах. Флоксу шиловидному необходимо, кроме того, обеспечивать хорошо освещенное солнечное место, флокс растопыренный лучше развивается на слегка затененных в полуденные часы участках. У него несколько большая потребность во влаге и в питательных веществах, зимует он под легким укрытием.

Размножение флоксов делением куста

К делению и посадке корневищ флокса лучше приступать с середины августа, а заканчивать посадку в начале второй декады сентября. При посадке в эти сроки растения успевают достаточно укорениться и хорошо перезимовывают, а ранней весной сразу начинают активно расти.

Маточные кусты осторожно подкапывают со всех сторон и извлекают из почвы. Лишнюю землю отряхивают

Стебли после выкопки растений укорачивают на 1/3  –  ½ высоты. При делении маточных кустов учитывают, что у основания стебля образуется, как правило, 1–3 вегетативные почки, из которых на следующий год развиваются побеги. Стандартная деленка корневища в первый год роста и развития должна иметь 7  –  8 побегов.

Способы размножения флоксов многолетних

Делят кусты руками и стараются как можно меньше повредить мелкие корни. К помощи ножа прибегают редко. После отряхивания земли корневища разламывают на крупные части. У каждой части аккуратно расправляют корни, стараясь не обломать их, затем части окончательно делят так, чтобы каждая часть имела достаточное число заложившихся вегетативных почек. Части корневища без вегетативных почек погибают. Обычно вегетативные почки не закладываются у основания стеблей, развивающихся в центральной части корневища, так как ткани стеблей прочно одревесневают, что приводит к их постепенному отмиранию вместе с корневой системой. На молодых корнях вегетативные почки закладываются не только на границе корневой шейки, но и на самом корне. Отрастают эти почки весной следующего года.

При делении корневищ старые одревесневшие части их удаляют вместе с отмершими и заболевшими корешками. Более жизнеспособна периферийная часть корневища. При достаточном количестве посадочного материала центральную часть корневища лучше выбраковывать. Поделенное на части корневище может быстро пересыхать, поэтому делят маточные кусты в притененном месте, а деленки прикапывают на отдельной гряде. Если деленки подсыхают, их помещают на 6  –  8 часов в воду и высаживают. Если посадка откладывается, то деленки прикапывают.

Флокс метельчатый.

Флокс метельчатый

Когда у меня в саду расцвели  ароматные цветы флокса метельчатого, я любовалась ими и вдыхала тонкий аромат. Расцветали они по очереди, раскрывая нежные пастельные лепестки.  Цветут флоксы роскошно. Ну как тут удержаться, чтобы не сделать многочисленные фото. Раскрылись розовые, потом коралловые, сиреневые, с розовой серединкой… И вот цветут все 8 сортов. Расцвели в июле и некоторые радуют меня до начала октября. Самое приятное, что размножение флокса метельчатого не составляет особого труда. Тем более, что делается это различными способами.

Флокс метельчатый – красивейший многолетний цветок сада, лучшее украшение цветников. К достоинствам его относятся: прекрасные цветы с приятным запахом, продолжительное цветение, разнообразие ярких и сочных расцветок, неприхотливость, зимостойкость и лёгкость в размножении. Огромное количество различных сортов позволяет выбрать растения с разными сроками цветения, разной высоты и окраски. Главная ценность этих эффектных цветов в том, что цветут они тогда, когда пионы, дельфиниумы и другие многолетние цветы отцвели, а георгины и гладиолусы расцветут позже.  

Флокс метельчатый

Размножение флоксов черенками. Фото. —

ekogradmoscow.ru/index.php/…nkami-foto

Размножение флоксов черенками. Фото.
Просмотров:0 Категория: Юмор
Многолетние флоксы очень красивые цветы. При этом они неприхотливые, и их легко разводить. Обычно используют два способа размножения: делением корневища и черенками. В первом случае, в мае или в августе аккуратно выкапываем куст флоксов и разбираем на части с 1-2 зелеными побегами (можно и больше) с минимальным повреждением корней. Потом образовавшиеся у нас новые цветы высаживаем в «школку» для приживания и разрастания, а на следующий год переносим на постоянное место.
С черенками работы больше, но иногда цветок еще маленький, а размножить его надо. Или, например, подарили красивый букет из флоксов — захотелось развести такие и у себя.
Обычно размножают флокс черенками до начала его цветения, в мае-июне. Лучше всего укореняются черенки из свежесрезанных побегов. Но, если верить всему прочитанному на форумах и сайтах по поводу флоксов, этот способ размножения можно применять и в течение всего лета, и не только в отношении свежесрезанных побегов (выше я уже писала про букет). Просто укореняться черенки будут хуже и, возможно, не все.
Этой весной я первый раз размножала флоксы черенками. Для этого сначала срезала несколько зеленых побегов:
Из этих побегов у меня получилось 9 черенков:
Можно было бы срезать побеги попозже, когда они будут более длинными. Тогда и черенков было бы больше. В общем, я поняла, что поторопилась.
Принцип нарезания черенков следующий. На одном черенке должно быть два узла с листьями. Первый срез делаем прямо под нижним узлом и обрезаем листья на нем. Второй срез — примерно на 0,5см выше второго узла. У меня вышло 6 правильно подготовленных черенков и 3 черенка с верхушек. В укоренении последних я не была уверена, но все равно решила высадить.
Подготовленные черенки высадила в контейнеры с влажной землей и сделала мини-парник, который был отправлен в светлое место, но не под прямые солнечные лучи:
Через неделю в верхних узлах черенков появились листочки, а значит черенки прижились. На фото черенки флоксов через неделю после высадки. Если присмотреться, то на некоторых из них видны новые побеги в узлах листьев. Также пока хорошо «сидят» черенки с верхушки, на мой взгляд, некоторые из них подросли:
Еще через 1,5-2 недели эти черенки я высажу на клумбу в так называемую «школку» для доращивания. А на постоянное место новые кустики флоксов пересажу следующей весной.
И еще несколько замечаний. Пакет для «парника» использовала простой, пищевой. Укрывала не плотно, чтобы был доступ свежего воздуха, иногда раскрывала полностью на час-два в день.

Размножение корневыми отпрысками

Этот способ основан на способности корней флокса развивать почки на своих корнях. Размножение корневыми почками делается нижеследующим образом

Осенью, когда у флоксов отмирает надземная часть, куст осторожно выкапывают, отряхивают землю и удаляют все тонкие корешки

Толстые неодревесневшие корни срезают и разрезают на кусочки по 3-5 см, затем укладывают их наклонно в разводочные ящики, наполненные питательной землей. Сверху черенки засыпают на 3-4 см слоем чистого речного песка. При этом более толстая часть корней должна находиться вверху, как обычно и растет корень. Состав земли в ящиках примерно такой же, как и при размножении флоксов листовыми черенками.

Ящики с корневыми черенками на зиму ставят в темное помещение или подвал, в котором температура воздуха не поднимается выше 2…3°С. Почва в ящиках должна быть все время влажной, чтобы черенки не пересыхали. В конце зимы (февраль-март) черенки вносят в отапливаемое помещение или теплицу, прикрывают ящики фанерой и постепенно повышают температуру.

Когда появятся ростки, их начинают приучать к свету. Весной (май) развившиеся растения высаживают в открытый грунт для доращивания, а в первой половине сентября или лучше весной следующего года их сажают на постоянное место.

Размножать флоксы корневыми черенками можно и ранней весной. В этом случае за ящиками с черенками не надо следить всю зиму.

Весеннее черенкование корней обычно сопутствует размножению делением кустов ранней весной, так как при этом делении от корневища можно взять до 1/3 корней и употребить их для размножения.

Корневые черенки при весеннем размножении высаживают в разводочные ящики, которые устанавливают в теплицу или какое-нибудь другое помещение с температурой воздуха 10…15°С, предварительно укрыв их от света. Спустя 10-15 суток температуру повышают до 18…25°С. Когда появятся ростки, затенение удаляют, привыкшие к свету растеньица высаживают из ящиков в открытый грунт.

Ростки появляются не у всех корневых черенков, и развиваются они неравномерно, поэтому высаживают растения на грядку выборочно, давая возможность оставшимся прорасти.

Корни флоксов, оставшиеся в земле, способны образовывать новые надземные стебли, что позволяет сохранить и материнский куст.

Для предотвращения вымерзания слабых побегов, появившихся после вырезки корневища поздней осенью, участки целесообразно замульчировать.

Весной и летом поросль необходимо подкармливать раствором коровяка 1:15 или селитрой 15-20 г на ведро воды, чтобы ускорить рост и развитие новых кустиков.

Флоксы — посадка и уход

Флокс метельчатый предпочитает солнечные места с достаточно влажной плодородной почвой. В тени он тоже растёт нормально, только цветение не такое обильное и цветки мельче. Для этих цветов лучше всего добавлять в почву лиственный полуперегной из берёзовых листьев, который получается, если листья в куче пролежат зиму. Кроме того, добавляют торф и древесную золу.

Пересаживают флоксы рано весной, как только оттает земля. А также осенью перед окончанием роста, чтобы растения успели укорениться до зимы. При осенней посадке лучше эти цветы замульчировать, чтобы они не вымерзли. Флокс метельчатый переносит даже аккуратную пересадку летом во время цветения. Поддерживая почву влажной под слоем мульчи, можно добиться их обильного продолжительного цветения. В жаркую погоду растения желательно поливать под корень 2 раза в день.

Полезны флоксам жидкие подкормки из органических и неорганических удобрений до середины августа. Подкармливают в пасмурный день или поздно вечером. В сухую погоду за 2 часа до подкормки эти цветы надо полить водой.

Флокс метельчатый

Различные сорта флокса метельчатого широко применяются для оформления цветников в садах и парках. Их любят выращивать садоводы на своих участках. В цветниках эти замечательные цветы очень эффектно смотрятся при посадках одноцветными полосами и с различным сочетанием расцветок. Низкорослые сорта хороши для бордюров. Кроме того, высокорослые сорта – любимые цветы для срезки. Некоторые сорта могут стоять в воде до 9 дней.

Кроме флокса метельчатого есть ещё другие, не менее декоративные виды флоксов, которые цветут весной и используются для украшения садов и парков. Размножение других видов такое же, как флокса метельчатого.

Павлиний глаз на флоксе

Последние 2 фото можно посмотреть в увеличенном виде, кликнув по ним мышкой.

Автор Ольга Богач  http://svoimirukamivdome.ru/

Вы можете ещё почитать на сайте о цветах и красиво цветущих кустарниках и деревьях, выбрав картинку в слайдере ниже. Кликните мышкой и читайте.

svoimirukamivdome.ru

Размножение зелеными черенками

Черенкование можно проводить в весеннее время и осенью. Вначале подготавливают специальные пикировочные ящики и наполняют их питательной почвой следующим образом: на дно чистого ящика насыпают слой питательной земли толщиной 6 см и сверху слой чистого песка толщиной 2 см, разравнивают и высаживают рядами черенки.

Для нарезки стеблевых черенков берут зеленые, хорошо развитые стебли. Растение, намеченное для размножения черенками, должно быть здоровым. В мае-июне, когда стебли находятся в состоянии интенсивного роста, для заготовки черенков можно использовать весь стебель. К концу роста и образования бутонов (июль-август) стебли в нижней части одревесневают и для резки черенков нижние части не годятся, так как плохо окореняются. В конце лета и осенью черенки нарезают из верхних 2/3 стебля.

Заготовляют черенки следующим образом. Стебель с листьями разрезают острым ножом на части с таким расчетом, чтобы на каждом черенке было два узла. При этом нижний срез должен быть сделан непосредственно под нижним узлом, а верхний -примерно на 5-10 мм выше верхнего узла. Затем на черенке обрезают ножом нижние листья, сохраняя при этом пазушные почки. Верхние листья обрезают наполовину, чтобы уменьшить иссушение черенка.

Техника резки и посадка стеблевых черенков флоксов: 1 — места резки стебля на черенки; 2 черенок; 3 — песок; 4 — земля

Посадка черенков с помощью пикировочного колышка

Черенки нужно нарезать в тени, если день солнечный, но лучше всего это делать в пасмурную погоду. Стебли надо сохранять в ящике с влажной подстилкой.

Черенки сажают обычно поперечными рядами с расстояниями между рядами 8-см и между растениями 5-6 см.

Посадку черенков проводят с помощью небольшого пикировочного колышка, которым делают отверстие, куда затем вставляют черенок. Он должен быть погружен в почву примерно до верхнего узла. Посадив черенок, втыкают рядом с ним колышек и прижимают им землю к черенку.

Черенки с двумя узлами обычно сажают без пикировочного колышка, так как они при незначительном усилии довольно легко входят в почву и плотно в ней сидят, если почву к черенку прижать двумя пальцами.

После посадки ящик с черенками поливают и притеняют, если естественных затенителей нет. Притенение оставляют до тех пор, пока черенки не дадут ростков.

Первые 5-7 дней черенки необходимо поливать по 3-5 раз в день и следить за тем, чтобы они не подвядали. В дальнейшем поливы проводят по мере надобности. Поливать черенки нужно теплой водой (25…30°С), холодная вода задерживает окоренение.

Растение флокса, выросшее из стеблевого черенка через 5-6 недель после черенкования

Через 3-4 недели после посадки у черенков появляются корешки, а в пазухах листьев верхнего узла образуется один или два побега, которые развиваются в стебли. Если черенкование было ранним и обеспечивался хороший уход, растение к осени может зацвести.

После того, как черенки окоренятся и пойдут в рост, их поливают 2-3 раза в лето навозной жижей или раствором азотных минеральных удобрений (1/2 столовой ложки селитры или мочевины на ведро воды).

Укоренившиеся черенки раннего черенкования в июле-августе высаживают на грядку для доращивания.

Почва на грядках должна быть примерно такого же состава, как и в ящике. Песок на поверхность гряды не насыпают. Расстояние между рядами должно быть 15-20 см и между растениями в ряду 10-см.

Черенки, заготовленные осенью (с августа по сентябрь), высаживают в холодные парники или на стеллажи в неотапливаемых теплицах, так как в открытом грунте в это время черенки укореняются плохо и зимой часто погибают.

Чтобы черенки лучше и быстрее окоренялись, можно применять предварительную обработку их стимуляторами роста (гетероауксином и другими веществами). Раствор гетероауксина применяют в концентрации 50-100 мг на 1 л воды, черенки погружают в раствор на 2/3 длины и выдерживают 8-12 часов.

С этой же целью с успехом можно использовать чистый сок алоэ, разведенный наполовину водой, обмакивая в него черенки во время посадки. Приживаемость черенков доходит до 100%. Черенки очень хорошо развиваются. Сок должен быть свежим, поэтому его выжимают из листьев алоэ в день черенкования.

Сроки черенкования и дальнейший уход

Размножают флоксы вегетативно с весны до осени. У каждого метода есть свое наиболее благоприятное для проведения процедуры время года. За растениями с весны до осени постоянно ухаживают: поливают, подкармливают, рыхлят почву, пропалывают сорняки. Чтобы кусты были пышными, верхушки растений над 4-5 парой листьев прищипывают. Начинающие высыхать соцветия срезают.

Размножение весенними черенками

В мае флоксы можно размножить несколькими способами: ростовыми побегами, стеблевыми и корневыми черенками, делением куста.

Если побеги срезаны до бутонизации, приживаемость будет выше: в конце весны и в начале лета растение наиболее активно и укоренение происходит легче.

Размножение флоксов летними черенками

Перед тем как размножить летом флоксы черенками, нужно тщательно отобрать исходный материал. Выбранные побеги должны быть зелеными, здоровыми. В конце июня и в начале июля можно размножать цветок листовыми и стеблевыми черенками, отводками.

Важно! Черенкование флоксов летом лучше производить до цветения

Выбранные для черенкования побеги должны быть зелеными, здоровыми

Размножение флоксов осенними черенками

В сентябре приступают к размножению флоксов стеблевыми черенками. Высаживают их под углом 45°.

На зиму посадки укрывают мульчей, состоящей из опилок, торфа, хвои. В сентябре или в начале октября высаживают кусты, размноженные отводками. В это же время можно делить и рассаживать разросшиеся растения.

как размножить флоксы?

ШумелкаМышь

Размножают флоксы делением кустов, стеблевыми черенками, весенними ростовыми побегами, корневыми черенками и семенами.
Деление куста — это самый распространенный способ размножения флоксов. Флоксы делят, как весной, так и осенью. Весной куст можно выкопать и разделить на более мелкие части. Все они успешно укореняются. Если после деления необходимо получить хорошее цветение, то растение делится на крупные части. Можно разделить куст, не вынимая его полностью из земли. Для этого лопатой отсекают часть куста, а на освободившееся место подсыпают плодородную землю. Куст поливают. Отсеченную часть куста делят на более мелкие части или целиком отсаживают на новое место. При осеннем делении куст делится на более крупные части. Это связано с тем, что более мелкие части растения не успевают прижиться и погибают.
Самым эффективным и простым способом размножения флоксов является размножение стеблевыми черенками. Из стебля нарезаются черенки таким образом, чтобы каждый черенок имел два узла. Нижний срез делается прямо под нижним узлом, а верхний – на 0,5-1,0 см над верхним узлом. Нижние листья черенка срезаем, чтобы не задеть почку, верхние – укорачиваем примерно на 1/3 листа. Черенки можно обработать любыми стимуляторами корнеобразования, например: гетероауксин, корневин и т. д. Потом они высаживаются в парник. Земля для черенков должна быть плодородная и соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к этой культуре. Если нет парника, то можно укоренять черенки и просто под пластиковыми бутылками. Главное — создать благоприятный микроклимат для черенков (это тепло и влага) . После посадки черенки опрыскивают часто (3-5 раз в день) . При таком уходе они быстро укореняются.
Размножение весенними ростовыми побегами является разновидностью размножения стеблевыми черенками. Этот способ можно применять при нормировании числа стеблей у загущенных кустов

Побеги выламываются осторожно с «пяткой». Высаженные побеги укореняются и зацветают в тот же год.
Размножение листовыми черенками применяется в том случае, если нужно получить много посадочного материала

Этот способ применяют в летний период. Острой бритвой срезается щиток (до 1,0 см) с пазушной почкой и с листом. Высаживают так, чтобы почка была заглублена на 1,5 см, а щиток располагался вертикально. Если лист очень большой, то его можно укоротить на 1/3.
Способ размножения корневыми черенками. Можно делать как весной, так и осенью. Наиболее просто это осуществляется следующим образом: лезвие лопаты устанавливают на расстояние 10см от куста и выкапывают флокс, подрезав при этом корни на глубине 8-10 см, а освободившуюся ямку засыпают плодородным грунтом. Из оставшихся в земле корешков вырастет молодая поросль. Выкопанный ранее куст разделить и рассадить.
Семенное размножение. Флоксы легко переопыляются. При выращивании на участке различных сортов, велика вероятность получения из семян сеянцев с признаками, отличающимися от исходных сортов. Поэтому способ семенного размножения используется в основном в селекционных целях для получения новых сортов.

Марс

Если у Вас многолетник, то Кусты и гнезда делят весной или осенью, если однолетник, то семена высевают в феврале-марте, рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая- начале июня.

Кицюня

Я знаю, мы всегда делили сильно разросшиеся кусты весной. Просто лопатой разрубали куст и рассаживали. Флокс у бабушки до сих пор полный двор.

Алёнка

ыот хорошая статья http://flower-gardens.ru/floksy/razmnozhenie-floksov-chast-1.html

• Как размножить флоксы черенками
• Размножение флокса
• Флокс размножение
• Размножение флоксов черенкованием
• Флоксы размножение
• Флоксы многолетние размножение
• Размножение флокса черенками
• Размножение флоксов семенами
• Флокс уход размножение
• Флоксы размножение черенками
• Флоксы уход размножение
• Размножения флоксов
• Как ухаживать за флоксами
• Флокса уход посадка
• Посадить флоксы
• Выращиваем флоксы

Когда нарезать черенки флоксов

Чтобы получить новые растения, черенки флоксов берут практически в любой момент сезона. Конечно, есть периоды, наиболее показанные для этого мероприятия. Сезон размножения начинается в мае или начале июля, в это время побеги этих цветов составляют примерно до 15 см. Просто выламывайте их у самой земли (желательно, с пяткой) и рассаживайте на подготовленный участок, а лучше поначалу в парничок. Сильно прореживать растущий куст не желательно, иначе вы его сильно ослабите. Максимум, что можно взять у взрослого растения – 1/3 побегов.

Эффективно черенкование с середины лета и первую декаду  августа. В этом случае череночки нужно высадить под пленку, но обязательно оставить отверстие для циркуляции воздуха.

Если решено черенковать флоксы многолетние осенью, сделайте это во второй половине сентября. Высаживать нарезанные черенки в горшочки уже некогда – пока они окоренятся, уже и холода придут. Поэтому сажаем их сразу в открытый грунт, но так, чтобы в любой момент можно было закрыть пленкой. Посадка наклонная, под углом до 40 градусов.

Сразу же после посадки мульчируем участочек: можно торфом или землей, наполовину с перегноем.

Размножение корневыми черенками

Такой способ применяют в крайних случаях, например, если на растении поселились нематоды, либо оно начинает загнивать. Возраст растения при этом должен быть не менее трех лет. Размножение флоксов корневыми черенками позволит сохранить сорт и увеличить количество цветов.

Важно! Лучший период для корневого черенкования – осень, потому что в это время в почве находится большое количество питательных элементов

Как правильно черенковать корни флоксов

В самом начале осени нужно извлечь растение из земли. Для деления подойдут самые объемные корни. Их необходимо поделить на кусочки по 6-7 см высадить тонким концом вниз. Затем черенки засыпаются слоем песка (около 5 см) и немного увлажняются. Ящик убирается в комнату без доступа солнечного света. Рекомендуемая температура – около 12-15 °С. Для стимулирования роста побегов, температуру поднимают до 20 °С через 3 недели.

Корневая система флокса

При появлении первых ростков растение выносят на улицу, чтобы они привыкали к теплу

Важно не допускать попадание прямых солнечных лучей на растения

Ближе к концу весны можно пересадить флоксы на грядку. Пересаживать растение на клумбу можно через год.

Размножение: семена или черенки?

Большинство садовых растений размножаются черенками, делением, семенами, флокс – не исключение. Для деления необходимо выбрать взрослый куст трех-пятилетнего возраста. Его можно разделить на 15 – 20 частей и высадить весной, осенью лучше таких экспериментов не проводить и разделить флокс на четыре-семь частей. В весеннее время растение лучше укореняется.

Заготовка черенков

Проводить операцию нужно с мая и до середины лета. В это время процент выживаемости наиболее высок. Черенок можно вычленить из любого отдела стебля, на каждом должно быть по два узла, верхушки удаляют. Лучше всего это делать в пасмурную погоду. Черенки высаживают в грунт сразу же, он должен быть хорошо увлажнен. Почвенную смесь лучше приготовить самостоятельно: перемешать в равных пропорциях перегной, песок и землю. Плантацию регулярно поливают, можно накрыть посадки пленкой. Корневая система флоксов начнет свое формирование через месяц после высаживания.

Размножение флокса черенками.

Осенние хлопоты

При возникновении необходимости заняться размножением флоксов не в сезон, это можно сделать осенью. Манипуляции проводят в помещениях с прохладной постоянной температурой, например, в парнике или погребе. В открытый грунт такие черенки высаживать нельзя, морозы они не перенесут. Лучший способ – разместить растения в вазоне или в контейнере, в котором флоксы укоренятся, и будут расти до наступления теплого сезона. Высаживать кустики на участок можно в мае, когда не будет риска ночных заморозков.

Размножение семенами

Флоксы из семян – классика садоводства. Такой вид отнимает больше времени, чем черенкование или деление куста, но имеет серьезное преимущество. Цветы, выращенные из семян, лучше адаптируются к особенностям почвы и климата. Недостаток – возможно утрата отдельных сортовых признаков.

Семена можно приобрести в специализированном магазине или вырастить самостоятельно. Собирают их тогда, когда листва начнет увядать, а коробочки приобретут бурый цвет. Высаживается молодое поколение растений сразу на участке или в закрытом помещении. Если проращивание будет происходить в контейнерах, в них закладывают почвенную смесь из песка, земли и перегноя и прикрывают слоем грунта в 1 – 1,5 см. В первый зимний месяц контейнеры укрываются снегом, а в первый весенний – переносятся в теплицу. Молодые растения высаживают грунт в конце апреля, сначала – в парник, через месяц – на участок.

Размножение флокса семенами.

Растущие черенки флокса стелющегося

Ползучий флокс — нечего писать, пока он не зацветет. Вот тогда растение действительно сияет. Эти весенние шаровары бывают розового, белого, лавандового и даже красного цветов. Он имеет привычку прижиматься к земле, а стебли с возрастом становятся древесными. Размножение этого растения осуществляется делением, стеблевыми черенками или укоренением стеблей. Ползучие черенки флокса укореняются через несколько месяцев, почти без усилий давая новые растения. Сроки — это все, когда собираете стелющиеся черенки флокса.Узнайте, как делать черенки у стелющихся флоксов и когда это делать для максимального успеха.

Когда обрезать стелющийся флокс

Если вы любитель этого растения, стелющиеся флоксы легко размножить черенками. Это почти надежный способ создать больше растений и бесплатно добавить разные цвета в свою коллекцию. Ползучий флокс выбрасывает побеги, укореняя стебли, которые также являются быстрым способом размножения растения.

Ползучие черенки флокса следует собирать летом или осенью, но лучше всего укореняются при посадке осенью.Некоторые садовники клянутся, что собирают их в начале сезона, когда они активно растут, но растения хорошо сохраняются в холодное время года, и укорененные узлы все еще достаточно приживаются к тому времени, когда наступает полная зима.

Черенки стелющегося флокса могут быть укорененными стеблями, которые образуются быстрее, или концевыми черенками. Последним потребуется больше времени для рассылки корней, но это будет сделано при условии, что они срезаны рядом с узлом роста.

Как вырастить стелющийся флокс из черенков

Удалите 6 дюймов (15 см.) отрезок укоренившегося стебля или возьмите такое же количество с бокового побега возле кончика. Сделайте разрез на 1 см ниже листа. Используйте острые чистые режущие инструменты, чтобы предотвратить распространение болезней и травмы растений.

У каждого черенка должен быть хотя бы один лист и на нем не должно быть цветов. Черенки стелющегося флокса не требуют предварительной обработки корневым гормоном перед посадкой, но это может ускорить процесс. Если вы решите это сделать, окуните срезанный конец в гормон и стряхните излишки.Теперь вы готовы к посадке.

Для успешного размножения стелющегося флокса черенками необходимо соблюдать соответствующие инструкции по посадке и уходу. Выберите быстро дренирующую среду для выращивания, такую ​​как комбинация торфа, крупного песка и перлита.

Снимите листья с нижней 1/3 черенка. Посадите срезанный конец на 10 см в почву после обработки гормоном, если хотите. Поддерживайте среду для посадки умеренно влажной и поместите контейнер при ярком, но непрямом освещении.

Вы также можете накрыть контейнер полиэтиленовым пакетом, чтобы сохранить влагу. Удаляйте его один раз в день, чтобы предотвратить накопление грибка в почве. Через четыре-шесть недель растение должно укорениться и быть готовым к пересадке.

Флоксы ползучие и размножение | Home Guides

Флокс ползучий (Phlox subulata) — это местный многолетний цветок, который можно размножать ранней весной с помощью деления стебля или осенью с помощью черенка стебля. Ползучий флокс — это распространяющийся напочвенный покров, который растет в зонах устойчивости USDA с 3 по 9.Весной ползучий флокс образует ковер из маленьких пятилепестковых цветов розового, синего и белого цветов.

Отделение

Отделение — это метод размножения, при котором молодые растущие стебли вашего ползучего флокса разделяются на отдельные растения. Лучшее время для деления стелющегося флокса — ранняя весна, когда он отцветет. Во время деления обнажают растение и его корни. Гибкие растущие части растения отделяются от остальной части растения с неповрежденными корнями.После того, как стебли и корни разделены, вы можете посадить каждую часть растения вертикально в отдельную ямку с корнями, заглубленными в землю. Членики флоксов лучше всего высаживать на открытом воздухе в ямку чуть шире корней. Перед посадкой стеблей и засыпанием корней почвой рыхлите почву на дне ямы и слегка орошайте ее.

Стеблевые черенки

Для размножения ползучих флоксов используют отрезанные части стебля, взятые у родительского растения в конце лета или осенью.Идеальный стебель имеет длину примерно от четырех до шести дюймов с разрезом на 1/2 дюйма ниже листа. Убедитесь, что стебли, которые вы используете, здоровые, без дефектов, без цветов и хотя бы одного листа. Стеблевые черенки легче укореняются, когда нижний конец обрабатывают гормоном укоренения и высаживают в хорошо дренированную питательную среду.

Посадочные черенки

Срезы ползучих флоксов, размножаемые черенками, лучше всего растут в быстро дренирующейся питательной среде. Комбинация торфа, перлита и крупного песка, смешанных в равных частях, создает плодородную почву для размножения стелющихся флоксов.Нижнюю половину стеблевых черенков заглубляют на один-два листа над почвой. Разметка 1-дюймовых прорезей в основании стебля острым ножом и нанесение гормона укоренения способствует образованию новых корней. Регулярный полив почвы, чтобы она была влажной, но не переувлажненной, помогает стимулировать образование новых корней.

Growing Phlox

В течение первого месяца после размножения вашего стелющегося флокса не допускайте попадания прямых солнечных лучей на разделенные или срезанные стебли. Поливайте почву вокруг стебля достаточно часто, чтобы почва оставалась влажной, не пропитывая ее.Поместите полиэтиленовый пакет на черенки, чтобы уменьшить потерю воды и повысить шансы стебля на формирование новых корней. Поддерживайте срезанные или разделенные стебли при температуре от 65 до 75 градусов по Фаренгейту, чтобы стимулировать их рост и ограничить потерю влаги.

Рекомендации

Использование чистых инструментов во время работы ограничивает передачу инфекций. Если вы размножаете растение ветвями, убедитесь, что вы удалили всю почву вокруг корней, прежде чем пересаживать ветвь.Будьте осторожны при обращении с корнями растения и избегайте перерезания или сгибания корней, когда вы удаляете ветвь и когда сажаете ее. В большинстве случаев стеблевые черенки готовы к высадке на открытом воздухе весной после последних морозов сезона. Растение разделяет стебли флокса на открытом воздухе сразу после раскола корней. Убедитесь, что вы не сгибаете и не ломаете корни, прикрепленные к стеблю, во время деления и пересадки.

Ссылки

Биография писателя

Дэниел Томпсон начал писать аналитическую литературу в 2004 году.Он написал информативные руководства для строительного магазина и был опубликован на научной конференции в рамках совместного проекта. Он получил степень бакалавра изящных искусств по английской литературе в Университете Восточного Кентукки.

Флоксы: растение, выращивание и уход за флоксами

Флоксы — это травянистые растения, которые летом несут обилие мелких, часто ароматных цветов. Они варьируются от высоких многолетних растений до стелющихся или альпийских сортов и лесных типов, а также однолетних сортов, которые можно выращивать в качестве подстилки.

P hlox paniculata — наиболее часто выращиваемый садовый флокс, часто известный как бордовый флокс. В дикой природе Phlox paniculata может вырасти почти до 2 м и обычно имеет розовые цветы. Годы селекции привели к появлению более коротких, более подходящих для сада сортов, цветущих во множестве разных цветов, включая оттенки синего, пурпурного, розового, пурпурного, красного и белого. Большинство сортов не только ароматные и долгоцветущие, но и привлекают множество пчел и других насекомых-опылителей.

Флоксы — это стойкие травянистые растения, выносливые и очень простые в выращивании. У них крепкие стебли, поэтому даже более высокие сорта редко нуждаются в ставке. В основном не содержат вредителей и устойчивы к болезням, они годами служат в саду. Это отличные, неприхотливые в уходе растения для травянистых бордюров или приусадебных участков и хорошо сочетаются с другими травянистыми многолетниками, такими как дельфиниумы, колокольчики и раскаленная покер. Для более современного вида сочетайте их с декоративными травами. Из них получаются отличные срезанные цветы.

Большинство бордюрных флоксов лучше всего растут на полном солнце, но, поскольку они произрастают на окраинах лесов, они также хорошо себя чувствуют в полутени.

Сорта стелющихся или альпийских флоксов, такие как Phlox subulata , низкорослые и цветут в начале лета. Они прекрасно себя чувствуют на солнце и в хорошо дренированной почве. Они являются отличным почвопокровным материалом и часто выращиваются в скалах. Разновидности, происходящие из лесных местообитаний, иногда называемые «лесными флоксами», такие как Phlox divaricata , нуждаются в полутени и почве с высоким содержанием хумуса.Однолетние флоксы, такие как Phlox drummondii , идеальны в качестве комнатных растений или для выращивания в контейнерах и часто выращиваются из семян.

Как вырастить флоксы

Большинство бордюрных флоксов хорошо себя чувствуют на солнечных местах во влажной, хорошо дренированной почве. Они чувствительны к засухе, поэтому их следует хорошо поливать в жаркую сухую погоду. Они не нуждаются в особом уходе, хотя своевременная обрезка может привести к появлению большего количества цветов в конце сезона, а деление каждые несколько лет сохранит растение здоровым и хорошо цветет.Альпийские флоксы нуждаются в большом количестве солнца и хорошо дренированной почве. Лесные флоксы нуждаются в более тенистых условиях.

Phlox: переходные звенья

---

Где выращивать флоксы

Как выращивать флоксы — Phlox paniculata ‘Dusterlohe’

Выращивайте флоксы на солнечном месте или в полутени на влажной, но хорошо дренированной почве. Более высокие сорта подходят для задней или средней части каймы, более короткие — спереди.

---

Как сажать флоксы

Как выращивать флоксы — флоксы в бордюре

Сажайте флоксы весной или осенью, пока почва теплая и влажная.Флоксы плохо себя чувствуют на сухих, хорошо дренированных почвах, таких как песчаная почва, поэтому улучшайте их с помощью органических веществ, таких как садовый компост или хорошо перепревший навоз, перед посадкой, а затем также мульчируйте.

---

Где купить флоксы онлайн

————————-

Предложение журнала BBC Gardeners ’World Magazine

Купите 10 ароматных ползучих растений флокса всего за 9,99 фунтов стерлингов с помощью этого предложения от Thompson & Morgan. Вы получите по два из пяти красивых сортов.

Как ухаживать за флоксами

Как вырастить флоксы — отборная Челси в конце мая

Флоксы постепенно образуют в саду большие скопления.Чтобы ваше растение хорошо росло и не перегружалось, делите его каждые три или четыре года ранней весной. Пересаживайте комочки на расстоянии около 60 см друг от друга. Признаки того, что ваш флокс нуждается в делении, — это меньшее количество цветков и редкий центр.

Если вы работаете в саду на плохой почве, подкармливайте каждую весну удобрениями.

Обрубка сразу после цветения может привести к появлению большего количества цветков из боковых побегов осенью.

Растения редко нуждаются в разбивке, но, возможно, вам придется делать это на ветреном участке.

Если вы хотите замедлить или замедлить цветение, попробуйте «Челси Чоп» на своих растениях. Обрежьте некоторые или все стебли наполовину в конце мая, примерно в традиционное время RHS Chelsea Flower Show. Разрежьте по диагонали чуть выше стыка листа. Это задержит цветение примерно на месяц.

Срежьте растение до уровня земли осенью или зимой, когда листва отмирает.

---

Как размножить флоксы

Вы можете увеличить запасы флоксов, разделив их ранней весной.Выкопайте растение и разделите его на более мелкие кусочки перед повторной посадкой. Эти новые растения зацветут летом. Посадите новые растения на расстоянии 60 см друг от друга.

Вы также можете размножать флоксы, укореняя черенки зимой, прежде чем они начнут давать свои весенние побеги. Используйте растения, выкопанные в саду, или комнатные растения. Поместите горшки с черенками в холодильную камеру, где они укоренятся и вырастут в новые молодые растения к середине лета. Затем они зацветут в следующем году.

Шаг 1

Как вырастить флоксы — выбор корней для корневых черенков

Удалите несколько самых крупных корней как можно ближе к основанию стебля, там, где есть много ткани, готовой к появлению побегов.

Шаг 2

Как вырастить флоксы — корневые черенки длиной около 4 см

Сделайте черенки длиной около 4 см и сделайте надрез в основании (самый дальний от кончика корня), чтобы знать, с какой стороны они должны быть посажены.

Шаг 3

Как вырастить флоксы — засыпание корневых черенков в компост

Вставьте корень на всю длину вертикально в твердый компост, надрезанным концом наверху, затем накройте хорошим слоем песка и воды.Каждый черенок весной должен давать ростки.

---

Выращивание флоксов: решение проблем

Флоксы не любят засуху — в сухую погоду можно заметить увядание листвы. Ваше растение должно оживить после полива. В жаркую погоду поливайте утром, следя за тем, чтобы достаточное количество воды достигло корней.

Мучнистая роса может стать проблемой в жаркую влажную погоду, особенно если ваше растение растет в полутени. Если это обычно является проблемой в вашем саду, улучшите циркуляцию воздуха, прорежив растения ранней весной.

---

Советы по покупке флоксов

• Большинству флоксов требуется влажная, но хорошо дренированная почва и солнечное место, поэтому убедитесь, что в вашем саду созданы подходящие условия
• Вы можете купить флоксы в контейнерах круглый год в садовых центрах и питомниках. Зимой можно купить и голые растения — это более дешевый вариант
• Для самых разнообразных растений обратитесь в специализированный питомник или к поставщику через Интернет.

Где купить флокс онлайн

————————-

Предложение журнала BBC Gardeners ’World Magazine

Купите 10 ароматных стелющихся флоксов всего за 9 фунтов стерлингов.99 с этим предложением от Thompson & Morgan. Вы получите по два из пяти красивых сортов.

Сорта флоксов для выращивания

Phlox paniculata «Purple Eye Flame»

Розово-белый Phlox paniculata «Purple Eye Flame»

Phlox paniculata «Purple Eye Flame» имеет ароматные фиолетовые цветы с белым глазком. Он хорошо подходит для выращивания в передней части смешанной или травянистой каймы среди маргариток и эхинацеи или даже в контейнерах.

В x Ш: 40 см x 40 см

---

Phlox paniculata ‘Pina Colada’

Белый Phlox paniculata ‘Pina Colada’

Другой многолетний бордюрный флокс, Phlox paniculata ‘Pina Colada’ — низкорослый флокс с большими куполообразными головками чисто-белых цветов. Он идеально подходит для выращивания в ночном саду или рядом с зоной отдыха, где вы можете сидеть и наслаждаться его интенсивным ароматом летними вечерами.

В x Ш: 75 см x 50 см

---

Phlox paniculata ‘Blue Paradise’

Пурпурно-голубой Phlox paniculata ‘Blue Paradise’

Phlox paniculata ‘Blue Paradise’ — великолепный бордюрный флокс с ароматными фиолетовыми цветками со слабым бледным пятном и темным глазком.Достигая высоты 120 см, он идеально подходит для выращивания на краю границы, где хорошо сочетается со цветками аналогичного цвета.

В x Ш: 120 см x 45 см

---

Phlox divaricata subsp. laphamii «Chattahoochee»

Сиренево-белый Phlox divaricata ‘Chattahoochee’

Этот лесной флокс образует компактные, раскидистые ковры из лилово-синих цветов в июне над свежими зелеными волосатыми листьями. Идеально подходит для выращивания большими группами на краю бордюра или под лиственными деревьями.Королевское садоводческое общество присвоило ему престижную награду Garden Merit.

В x Ш: 35 см x 50 см

---

Phlox drummondii «Moody Blues»

Пурпурно-синий Phlox drummondii «Moody Blues»

Phlox drummondii ‘Moody Blues’ — однолетний флокс, который широко выращивают в качестве летнего растения для подстилки. Его способность к распространению делает его идеальным для заполнения зазоров перед бордюром или для создания части летнего контейнера.Он имеет компактную густую растительность и цветет цветами самых разных оттенков синего. Семена широко доступны.

В x Ш: 25 см x 30 см

---

Phlox subulata ‘McDaniels Cushion’

Розовый Phlox subulata ‘McDaniels Cushion’

Моховой флокс, Phlox subulata — это раскидистый вечнозеленый многолетник, вырастающий до высоты всего 15 см. С весны до начала лета он цветет мелкими цветками оттенков розового, пурпурного и белого.Флокс McDaniels Cushion образует невысокий раскидистый ковер из тонких, средне-зеленых листьев, а летом несет массу красивых розовых или пурпурных цветов.

В x Ш: 15 см x 50 см

Как размножить стелющийся флокс. Best 2 Ways

Если вы новичок в садоводстве и хотите найти способы отточить свои навыки, вам нужно узнать, как предотвратить корневую гниль при гидропонике еще до того, как эта проблема затронет ваши растения.

Гидропоника может быть полезна для сельскохозяйственных культур несколькими способами.Однако он также сопряжен с риском заболеваний, таких как корневая гниль, которые могут быть разрушительными или даже смертельными для ваших растений.

К сожалению, не существует эффективных методов восстановления увядших частей, пораженных корневой гнилью после того, как она поразила ваши растения. Единственное, что вы можете сделать, если не хотите, чтобы эта катастрофа обрушилась на ваши посевы, — это предотвратить ее до того, как она произойдет. Читайте дальше, чтобы узнать больше по этой теме.

Что такое корневая гниль?

Корневая гниль — это болезнь, поражающая корни растений и вызывающая их гниение.Обычно это происходит при недостатке кислорода в субстрате.

Чтобы дать вам представление, подумайте о корнях растений, которые погружены в воду, в которой очень мало кислорода. Со временем растение задыхается и погибает.

Помимо гниения и разложения, это заболевание также приводит к размножению грибов, которые естественным образом присутствуют в почве. К ним относятся Rhizoctonia, Alternaria, Pythium, Botrytis, Fusarium или Phytophthora. Как только колонии грибов начинают расти, они, как правило, поражают ослабленные корни и заражают ваши драгоценные детёныши растений.

Когда растение заражается, оно не может принимать все необходимое для роста — воду, кислород и другие питательные вещества. Когда это произойдет, растение скоро умрет.

Что такое гидропоника?

Если вы не в курсе, термин «гидропоника» происходит от латинского слова, которое означает «рабочая вода». Проще говоря, гидропоника — это искусство, которое включает выращивание различных видов растений без почвы. Если вы похожи на большинство людей, первое, что приходит на ум, когда кто-то говорит о гидропонике, — это изображение растений с корнями, подвешенными в воде, без использования какой-либо среды для выращивания.

Предотвращение гниения корней в гидропонных системах

Обнаружение и идентификация корневой гнили может быть сложной задачей. Когда ваши растения заражаются, их листья и корни постепенно увядают, пока весь урожай не погибнет из-за нехватки питательных веществ, что является обычным симптомом многих болезней.

Что вызывает корневую гниль в гидропонике?

Одним из требований в гидропонных системах является кислород. Без него ваши растения, по сути, находятся на пути к гибели.С другой стороны, их отсутствие является одним из основных факторов, вызывающих корневую гниль, и этого следует избегать любой ценой.

Так же, как при посадке в почву, вы разрыхляете землю, чтобы корни растений могли получать необходимое количество кислорода. То же самое и с культурами, выращиваемыми в водных растворах. Если они не могут дышать, они не смогут расти.

Еще одним возбудителем корневой гнили является температура. Меньше всего вам нужно, чтобы в вашем организме были паразиты, которые высасывают питательные вещества, предназначенные для ваших растений, и заражают воду во время этого процесса.В простонародье эти грибки называют плесенью.

Одно из лучших мест размножения — теплые и влажные районы. По этой причине, если температура воды внутри вашего резервуара высока, вы подвержены ей. Такие незначительные вещи, как попадание растворов на солнечный свет, уже могут быть фактором риска.

3 полезных совета по предотвращению корневой гнили в гидропонике

Хорошие новости! Корневая гниль в гидропонике можно предотвратить! Просто следуйте этим советам:

Совет № 1: Используйте правильный воздушный насос

Если вы не хотите, чтобы корневая гниль поражала ваши растения, вам просто нужно избегать ее причин.Если вам нужен кислород, поддерживайте пузыри в воде, обеспечив воздушный насос подходящего размера, а также уделите внимание надлежащей вентиляции в комнате.

Совет № 2: Поддерживайте температуру

Температура должна поддерживаться в диапазоне от 70 до 80 градусов по Фаренгейту. Избавьтесь от любых материалов, которые могут сделать вашу систему уязвимой для инфекций, и не мешайте посевам, пока они пытаются расти.

Совет №3: Избавьтесь от гнилых частей

Однако, если не удалось предотвратить болезнь, то гнилые части следует немедленно удалить.Отрежьте их, так как нет шансов их оживить, и вместо этого сосредоточьтесь на потенциальном новом росте. Исправьте вашу систему гидропоники и устраните риски.

Почему стоит попробовать тепличное садоводство?

Тепличное садоводство предлагает множество преимуществ поклонникам зелени, которые осмеливаются вывести свой садоводческий опыт на новый уровень. Мини-теплица, теплица для хобби или полупрофессиональная теплица может не только служить щитом от неблагоприятных погодных условий, но и служить защитным слоем, защищающим от вредных насекомых и животных.

Более того, его закрытая конструкция позволяет вам контролировать условия роста ваших растений, включая температуру, свет, влажность и вентиляцию внутренней среды теплицы. Благодаря контролируемой среде вы сможете продлить вегетационный период и выращивать растения, которые не являются местными для вашего региона.

Заключение

Независимо от того, насколько хорошо вы осведомлены о том, как предотвратить корневую гниль при гидропонике, вы не сможете полностью устранить риски.Поэтому, чтобы избежать наихудшего сценария, вы должны быть готовы пожертвовать зараженными ради других. Пока вы этим занимаетесь, подумайте о том, чтобы попробовать свои силы в тепличном садоводстве.

Уход за флоксами: способ размножения

Два самых популярных вида флоксов — это высокая изящная разновидность Phlox paniculata и низкораспространяющаяся разновидность Phlox stolonifera. Вы можете без труда развести любой из них в зонах выращивания по всей Северной Америке.Следуйте этим советам, чтобы успешно размножить цветы флокса.

Флокс метельчатый (осенний флокс)

Эти флоксы вырастают до 4 футов в высоту и могут простираться на 3 фута площади сада. Их цветы обычно розовато-пурпурные и цветут с конца июня до сентября. Чтобы поддерживать обильный зрелый рост и обильное цветение, делите эти флоксы на корневой ком с 4-летними интервалами. Размножайтесь разделением цветов ранней осенью, пока они еще цветут. Будьте осторожны при выкапывании скоплений флокса метельчатого, чтобы не сместить другие растения в этом районе.Сажайте в месте, которое освещается солнцем в течение 6 или более часов в день. Слегка песчаная почва с постоянным дренажем лучше всего подходит для осенних флоксов. Поливайте, когда почва немного подсохнет. Чрезмерный полив вреден для осенних флоксов, так как может способствовать росту плесени у корней. Этот флокс зацветет только один раз, но цветет с нежным ароматом в течение нескольких недель с июля до конца августа.

Флоксы Stolonifera (ползучие флоксы)

Флоксы ползучие вырастают всего на 6 дюймов над поверхностью земли и распространяются в поперечном направлении почти до 2 футов в поперечнике.Цвет их цветов варьируется от бледно-лавандового до ярко-фиолетового весной и в начале лета. Вечнозеленое растение, которое растет, посылая побеги, его можно успешно размножить стеблевыми черенками. Ранней весной возьмите черенки длиной 6 дюймов с бокового побега у кончиков. Аккуратно снимите листья с нижней трети черенка. Эта часть уйдет в землю. Ползучие флоксы хорошо себя чувствуют в полутени, но убедитесь, что у почвы есть достаточный дренаж. Если содержание глины высокое, добавьте песок или мелкий гравий.Окуните кончик стебля в удобрение для укоренения и посадите его в землю примерно на 4 дюйма ниже поверхности. Поливайте умеренно, чтобы тонкие корневые волокна растянулись глубже, чтобы получить воду.

Другой Флокс

Флокс драммондий (однолетний флокс) цветет с середины лета до осени при регулярном умерщвлении. Некоторые разновидности вырастают до 18 дюймов в высоту, в то время как другие — вьющиеся растения. Размножайте этот флокс черенками в помещении ранней осенью, когда цветение начинает замедляться. Распространите несколько советов, так как вероятность успеха для них всего лишь средняя.Снимите со стебля бутоны и листья и обработайте укореняющийся конец удобрением, способствующим укоренению. Используйте почву для горшечных культур, в которой есть и торф, и вермикулит, чтобы улучшить дренаж и обеспечить органические питательные вещества. Посадите в горшки глубиной 8 дюймов на полпути вниз. Плотно прижмите почву, чтобы поддержать черенок. Поливайте из распылителя и следите, чтобы корни не намокли слишком сильно, чтобы предотвратить рост плесени. Держите в солнечном южном или западном окне, пока у растения не вырастут полноразмерные листья. Сажайте в открытом грунте в песчаную почву с хорошим весенним дренажем.

Флоксы привлекают бабочек своей яркой листвой и нектаром, так что освободите место для некоторых в вашем саду.

Вырубка многолетних растений осенью

Фото Памелы Т. Хаббард

Однако некоторые многолетние растения следует оставить стоять, и возникает вопрос «срезать или не обрезать?» С однолетниками легко принять решение. После первых морозов, когда они почернели и выглядят некрасиво, вытащите их и выбросьте в мусорное ведро для компоста. Точно так же убирайте растительный мусор в огороде.На вопрос, что делать с многолетними растениями, как и на многие другие вопросы по садоводству, ответ будет «зависит от обстоятельств». Вот несколько советов, когда резать, а когда ждать.

Многолетники, которые нужно оставить на корню

Многолетники, которые добавляют интерес к зимнему пейзажу.

В снежную зиму некоторые растения вызывают потрясающий интерес своей высотой и структурой. Не только вечнозеленые растения и скелеты кустарников, но также травы и многолетние семенные стручки демонстрируют прекрасное зимнее искусство.Декоративные травы наиболее драматичны в зимнем пейзаже с их высокими шлейфами. Рассмотрим вереск ( Panicum ), зебру ( Miscanthus sinensis ‘ Zebrinus’) и ковыль ( Calamagrostis ). Оставьте их стоять до весны, затем обрежьте, пока не появятся новые побеги. Ирис сибирский ( Iris sibirica ) и синий ложный индиго ( Baptisia australis ) имеют интересные удлиненные черные семенные коробочки, которые выделяются на фоне снега.Позвольте семенам очитка ‘Autumn Joy’ ( Sedum Spectabile ‘ Autumn Joy’) и сорняку Joe Pye ( Eutrochium purpureum ) всю зиму выставлять свои большие круглые кружевные шары.

Многолетние растения, обеспечивающие корм птицам.

Многие птицы питаются семенными головками сушеных многолетних растений. Часто можно увидеть щеглов в зарослях пурпурной эхинацеи ( Echinacea purpurea ), наслаждающихся угощением из семян. Семена черноглазой Сьюзан ( Rudbeckia ) и подсолнечника бычий глаз ( Heliopsis helianthoides ) также являются фаворитами.Кроме того, зимующие птицы находят защиту в пнях растений и почвопокровниках.

Многолетники, помогающие полезным насекомым зимой.

Полезные насекомые могут укрываться на зиму в местных растениях или рядом с ними в виде куколок, гусениц или яиц. Растения служат убежищем от хищников, таких как птицы или пауки. Наша местная бабочка, наместник, скатывается в лист и падает на землю, где остается до весны, давая хороший повод не сгребать растительные остатки вокруг ваших многолетников.

Многолетние растения, нуждающиеся в защите.

Не сокращайте умеренно выносливые многолетние растения, такие как садовые мамы ( Chrysanthemum spp . ), анисовый иссоп ( Agastache foeniculum ), раскаленный покер ( Kniphofia uvaria ) и маргаритка Montauk ( Nipponicumanthemum nippon). ). Они с большей вероятностью переживут зимние холода, если вы оставите их верхушки для сбора листьев и снега для изоляции и влаги.

Низкорослые вечнозеленые или полувечнозеленые многолетники.

Нет необходимости обрезать морозостойкие герани, гейхеры, морозники, диантус и моховые флоксы. Весной убирайте их по мере необходимости.

Многолетние растения, которые нужно урезать

Урежьте растения с болезнями или насекомыми-вредителями, чтобы снизить вероятность заражения в следующем сезоне. Примерами могут служить пчелиный бальзам ( Monarda ) и флоксы ( Phlox paniculata ) с мучнистой росой. Даже устойчивые сорта пчелиного мелисса и флоксов могут заразиться в непогоду, поэтому сократите их количество.Не забывайте уничтожать больные стебли и листья, а не компост. Важно обрезать хосты и удалить с земли все их листья, как только их схватит мороз. Мертвые листья хосты содержат яйца слизняков, которые вылупятся и испортят зелень в следующем году. Я обрезаю растения с побурением или почерневшей листвой и голыми стеблями, которые не добавляют ничего визуально в зимний сад: пионы ( Paeonia ), лилейники ( Hemerocallis ), бруннера ( Brunnera macrophylla ) и вероника (). Вероника ), например.В конце сезона у некоторых растений, включая тысячелистник ( Achillea ), ромашку Shasta ( Leucanthemum x superbum ) и чертополох ( Echinops ), вырастают новые прикорневые листья. Обрежьте стебли, не нарушая этот новый рост.

Порядок действий

При вырубке растения оставьте примерно два дюйма над почвой, чтобы отметить его местоположение. Это особенно важно для растений, которые всходят поздно, таких как сорняк-бабочка ( Asclepias tuberosa ), мальва розовая ( Hibiscus moscheutos ) и воздушный цветок ( Platycodon grandiflorus ).У вас меньше шансов случайно закопаться в них до того, как они появятся весной, если вы увидите часть их стеблей. Обходные секаторы предпочтительнее, потому что они делают чистый срез стебля растения. Машинки для стрижки живой изгороди работают нормально, но для больших насаждений, но для повышения эффективности попробуйте кусторезы для живой изгороди.

Не спешите выбегать на улицу и обрезать растения. Если растение не больно или инфицировано, подождите, пока несколько сильных морозов не уничтожат верхушки. Весной растение посылает энергию от своих корней для получения красивой листвы и цветения.Дайте корням время, чтобы восстановить эту энергию от умирающего растения, сохраняя его сильным для повторного появления весной. Для многих многолетних растений оставлять верхушки растений на зиму нормально и может быть предпочтительнее. Однако в некоторых районах Пенсильвании, где сезоны короткие, у садоводов есть больше времени для работы по уборке осенью. Есть что-то очень приятное в том, чтобы рано начать грядку в следующем году.

Уход за растениями и руководство по выращиванию

Ботаническое название	Флокс столониферный
Общие названия	Флоксы ползучие, флоксы моховые, флоксы звездчатые
Тип установки	Травянистое, многолетнее
Размер зрелой	6–12 дюймоввысокий, 9–18 дюймов шириной
Воздействие солнца	Полный, частичный
Тип почвы	Суглинистый, хорошо дренированный
pH почвы	Кислый, нейтральный, щелочной
Время цветения	Весна, лето
Цвет цветка	Пурпурный, розовый, белый
Зоны устойчивости	5–9 (USDA)
Родной район	Северная Америка
Токсичность	Нетоксичный

Ель / Евгения Власова

Ель / Евгения Власова

Ель / Евгения Власова

Ель / Евгения Власова

Уход за флоксами ползучими

Ползучий флокс — растение, не требующее особого ухода.Он требует полива, если у вас есть неделя или две без осадков, вместе с ежегодной подкормкой. Кроме того, зрелым растениям может потребоваться небольшая обрезка, чтобы они выглядели аккуратно, если только вы не хотите, чтобы флоксы естественным образом распространялись и покрывали большую площадь.

Как и в случае со многими другими почвенными покровами, трава и сорняки, прорастающие сквозь флоксы, могут доставлять неудобства. И они будут конкурировать с вашими флоксами за питательные вещества и влажность почвы. Лучше всего начинать бороться с сорняками рано весной, пока флоксы не зацветут и листва не разрастется.Выдергивание вручную — наиболее эффективный метод удаления сорняков, и это означает, что вам не придется использовать какие-либо опасные средства для уничтожения сорняков вокруг себя или флоксов. Если вы позволите сорнякам выйти из-под контроля, проще всего будет выкопать флоксы (не трогая их корни), очистить место от травы и сорняков, а затем заново засеять флоксы.

Свет

Это растение лучше всего растет на открытом солнце или в полутени. Слишком много тени может препятствовать производству цветов.

Почва

Ползучий флокс любит почву, богатую органическими веществами.Он предпочитает слегка кислый pH почвы, но также может переносить нейтральные и слабощелочные почвы. К тому же ему нужна хорошо дренированная почва.

Вода

Это растение требует умеренного количества влаги в почве, хотя зрелые растения обладают некоторой засухоустойчивостью. Если у вас нет дождя, его, как правило, нужно поливать еженедельно, особенно в летнюю жару.

Температура и влажность

Ползучие флоксы довольно выносливы в зонах произрастания.Они хорошо переносят жару и могут переносить некоторые морозы, хотя длительное воздействие температур ниже 40 градусов по Фаренгейту может повредить растения. Более того, влажность обычно не является проблемой для растений.

Удобрение

Внесение удобрений в конце зимы или в начале весны будет способствовать росту и поддержанию более сильного цветения ваших ползучих флоксов. Подкармливайте его обычным удобрением с медленным высвобождением, подходящим для цветущих растений.

Разновидности флоксов ползучих

Существует множество разновидностей флоксов ползучих, в том числе:

• Phlox stolonifera ‘Fran’s Purple’: Этот флокс отличается темно-зелеными листьями и насыщенно-фиолетовыми цветами.
• Phlox stolonifera ‘Home Fires’: Ярко-розовые цветы украшают этот сорт.
• Phlox stolonifera «Pink Ridge»: Цветки этого сорта схожи по цвету с «Home Fires».
• Phlox stolonifera ‘Sherwood Purple’: Это растение имеет сине-пурпурные цветы.

Обрезка

Обрезка этих растений необязательна. По окончании периода цветения можно обрезать листву, чтобы придать ей более аккуратную форму.Это также будет способствовать более густой листве, усиливая красоту флоксов как почвенного покрова. Как вариант, вы можете пропустить обрезку и позволить растениям расти естественным образом. Кроме того, вам не нужно обрубать эти растения (удалять отцветшие цветы), хотя в некоторых случаях это может привести к повторному цветению.

Размножающийся стелющийся флокс

Чтобы размножить ползучие растения флокса, просто разделите растения весной сразу после того, как они закончат цвести. Выкопайте все растение, включая корневой ком.Разрежьте корни, чтобы разделить растение примерно пополам, а затем пересаживайте каждую половину в любом месте. Как правило, вы можете делить растение каждые два-три года, не ослабляя его серьезно.

Распространенные вредители / болезни

Ползучий флокс менее восприимчив к мучнистой росе, поражающей другие виды флоксов, но паутинный клещ может быть проблемой в жарком и сухом климате. При этой проблеме часто помогает инсектицидное мыло. Другой вариант — регулярно опрыскивать растения сильной струей воды, чтобы избавиться от клещей и держать их под контролем.

Расширитель вакуумный: Расширительные баки для систем отопления

Расширительный бак для системы отопления, давление, принцип работы

В системе отопления очень важным элементом является расширительный бак для отопления. Служит такое устройство для того чтобы принимать излишки теплоносителя в тот момент, когда он расширяется, таким образом предотвращая разрывание трубопровода и кранов.

Расширительный бак для отопления

Принцип функционирования расширительного бака для отопления состоит в следующем: когда температура теплоносителя поднимается на 10 градусов, то объем его увеличивается примерно на 0,3%. Так как жидкость – не сжигается, то появляется излишнее давление, которое нужно компенсировать. Именно для этого и устанавливается расширительный бак.

Виды расширительных баков

В различных системах отопления применяются разные виды расширительных баков. Раньше в системах, не имеющих циркуляционных насосов, использовался открытый расширительный бак для отопления. Но такие баки имели множество недостатков, поэтому в настоящее время их применяют очень редко. Из-за того, что в такой расширительный бачок для отопления попадает воздух, появляется коррозия, а также жидкость испаряется быстрее и ее необходимо постоянно пополнять. Такой бак должен быть поставлен в самой верхней точке системы отопления, а это не всегда можно легко и просто реализовать.

Открытый расширительный бак для отопления

В таких системах отопления, где носитель тепла циркулирует с помощью насоса, ставится закрытый расширительный бак для отопления, расчет здесь делается на то, что это герметичная емкость, которая обладает эластичной мембраной внутри. Мембрана (баллонная или диафрагменная) разделяет бачок на две части. В одну часть закачивается воздух или инертный газ под давлением, а другая часть предназначена для излишков теплоносителя. Мембрана внутри бака – эластичная, поэтому при попадании теплоносителя туда объем воздушной камеры становится меньше, давление в ней растет, таким образом компенсируя высокое давление в отопительной системе. При остывании же совершается обратный процесс.

Устройство закрытых расширительных баков

Закрытый расширительный бачок для отопления плоский бак может быть фланцевым (иметь сменную мембрану) и с несменной мембраной. Второй вид пользуется достаточно большим спросом из-за относительно низкой стоимости. Но фланцевые расширительные баки во многом лучше – давление здесь может быть больше, а если разорвется мембрана, то можно ее заменить.

Фланцевый расширительный бак системы отопления может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Здесь жидкость, когда поступает в бак, не имеет контакта с металлической поверхностью, так как находится внутри мембраны. Если мембрана повреждается, заменить ее можно через фланец.

Вертикальные и горизонтальные фланцевые бачки

Баки, в которых не предусмотрена сменная мембрана, она закрепляется жестко по всему периметру. Диафрагма с самого начала прижата к внутренней поверхности, так как объем расширительного бака для отопления полностью заполнен газом. После этого давление в расширительном баке отопления увеличивается, а жидкость идет вовнутрь. Когда система запускается, давление может резко повыситься, поэтому именно в этот момент мембрана может повредиться.

Рекомендуем к прочтению:

Выбор расширительного бака

Выбор расширительного бака для отопления – это ответственное дело. При этом следует обязательно уделить внимание не только на его типу и размеру, но и на мембране – важны такие показатели: устойчивость к процессу диффузии, диапазон рабочей температуры, долговечность, соответствие санитарным требованиям.

Сегодня на рынке представлен большой спектр, расширительных баков для системы отопления.

Кроме этого, необходимо определить соотношение границ диапазона давления, которое предельно допустимо. Обязательно нужно уточнить перед покупкой бака, соответствует ли он существующим нормам качества и безопасности.

Расчет объема бака

Прежде всего, определим зависимость необходимого объема и параметров, которые на него влияют. При расчетах нужно учитывать, что чем более будет емкость отопительной системы и чем выше максимальная температура носителя тепла в ней, тем бак должен быть больше. Чем выше допустимое давление в расширительном бачке отопления, тем он может быть меньше. Конечно же, методика расчета достаточно сложная, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом. Ведь ошибка в выборе расширительного бака может вызвать частое срабатывание клапана предохранения или другие неприятности.

Расчет объема производится по специальной формуле. Здесь основная величина – это суммарный объем теплоносителя, который присутствует в отопительной системе. Вычисляется эта величина с учетом мощности котла, количества и типов отопительных устройств. Приблизительные значения: радиатор – 10.5 л/кВт, система теплый пол – 17 л/кВт, конвектор – 7 л/кВт.

Чтобы произвести более точный расчет такого устройства, как вакуумный расширитель для отопления, применяется формула: Объем бака = (Объем воды системы отопления * Коэффициент расширения теплоносителя) / Эффективность расширительного бака. Коэффициент расширения для воды равняется 4% при ее нагреве до 95 градусов. Для определения эффективности бака применяется еще одна формула: Эффективность бака = (Наибольшее давление в системе – Первоначальное давление в воздушной камере) / (Наибольшее давление в системе + 1).

Коэффициенты полезного объема расширительного бака

Таким образом, вакуумный расширительный бак отопления подбирается с учетом характеристик прочности и температуры, которые не должны быть выше допустимых показателей в месте подключения. Объем бака может либо равняться, либо быть больше того результата, который получился в итоге вычислений.

Установка расширительного бака

Монтаж расширительного бака системы отопления делается в соответствии с проектом и инструкцией. Лучшим вариантом для вас будет, чтобы это осуществил специалист. Если такой возможности нет, то хотя бы проконсультируйтесь с ним. Установка расширительный бак для отопления, если он открытого типа, производится в самой верхней точке системы отопления. Закрытый бак можно ставить практически в любом месте, но не непосредственно после насоса.

Рекомендуем к прочтению:

Один из вариантов установки расширительного бачка в систему отопления

Необходимо особое внимание уделить такому вопросу, как крепление расширительного бака отопления, так как масса бака, который заполнен водой, существенно увеличивается. Также важный момент – это возможность и удобство обслуживание бака, свободный доступ к нему.

Обслуживание расширительного бака

Нельзя преуменьшать роль такого устройства, как расширительный бачок системы отопления инструкция этого прибора предоставляет перечень правил его обслуживания. К ним относят:

• Один раз в полгода необходимо проверять бак на внешние повреждения – коррозию, вмятины, подтеки. Если вдруг такие повреждения найдены, то обязательно нужно устранить их причину.
• Один раз в полгода нужно проверять начальное давление газового пространства на соответствие расчетному показателю.
• Один раз в полгода проверяется целостность мембраны. В случае обнаружения ее нарушения нужно заменить ее (если такая возможность предусмотрена).
• Если бак не будет использоваться долгое время, то нужно держать его в сухом месте, слив из него воду.

Далее о том, как проверить расширительный бак отопления – его начальное давление газового пространства. Для этого следует отключить бак от отопительной системы, дренировать с него воду, к ниппелю газовой полости подключить манометр. Если давление ниже, чем то, которое было установлено тогда же, когда происходила настройка расширительного бака для отопления – через этот же ниппель бак нужно накачать компрессором.

Показания манометров при правильной работе расширительного бака

Проверка целостности мембраны – это тоже важный момент. Если вдруг во время проверки давления газового пространства после того, как вы дренировали воду, через дренажный кран идет воздух, а давление в газовой полости уменьшилось до атмосферного – то мембрана пробита.

Чтобы заменить мембрану, нужно пройти несколько этапов. Первым делом, бак отсоединяется от отопительной системы, затем его нужно дренировать. Далее давление газовой полости сбрасывается через ниппель. Фланец мембраны демонтируется. Находится он в области патрубка для соединения с трубами. Мембрана, входящая в устройство расширительного бака для отопления, извлекается из отверстия внизу корпуса.

Затем нужно проверить внутреннюю часть корпуса, чтобы там не было загрязнений и коррозии, если они есть – нужно их удалить и промыть водой, после чего высушить. Чтобы убрать коррозию, нельзя использовать средства, включающие масла! Держатель мембраны вставляется в отверстие вверху мембраны. Болт вворачивается в держатель мембраны, она ставится в корпус, а держатель отводится в отверстие в дно корпуса. Затем держатель фиксируется гайкой. После этого на корпус ставится фланец мембраны.

Расширитель продувки РП 0,6-0,6, изготовленный на современном оборудовании

Описание

Расширители непрерывной продувки РП 0,6-0,6 необходимы для разделения пароводяной смеси на две составляющие: на пар и воду. Их используют при продувке барабанов паровых котлов низкого / среднего / высокого давления с последующим использованием тепла воды и пара в цикле. Расширители продувки РП 0,6-0,6 применяют для сокращения расхода потребляемого пара и потерь тепла с отводимой пароводяной смесью. Если в тепловой схеме к отводимому пару предъявляются определенные требования по содержанию солей и др., также используются сепараторы непрерывной либо периодической продувки. Если же есть необходимость просто разделить пароводяную смесь на пар и воду, то применяют именно расширители непрерывной продувки или расширители периодической продувки.

Описание расширителя продувки РП 0,6-0,6
Расширитель непрерывной продувки РП 0,6-0,6 является аппаратом циклонного типа, т. е. пароводяная смесь разделяется на пар и воду за счет действия центробежных сил, которые возникают благодаря тангенциальному подводу воды в расширитель. Расширитель продувки представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с плоскими или эллиптическими днищами, с подводящим сплющенным патрубком или патрубком кругового сечения и паро- и водоотводящими патрубками. Завихрение потока в расширителе осуществляется за счет организованного подвода пароводяной смеси на внутреннюю стенку расширителя. Пар, сохраняя вращательное движение, направляется в паровое пространство и отводится через патрубок, который расположен вверху расширтеля. Вода стекает по стенкам расширителя РП 0,6-0,6 и отводится через нижний патрубок.

Документация

Чертеж на расширитель продувки РП 0,6-0,6

ГОСТы и сертификаты

Чертежи на расширители продувки

ТР ТС 010/2011 — Декларация о соответствии на вспомогательное оборудование ЕАЭС N RU Д-RU. HB27.B.14021/20

Установка и подключение расширительного бака в открытых и закрытых вариантах отопительных систем

Чтобы обеспечить теплоносителю возможность расширяться при нагреве, нужна установка расширительного бака в системе отопления. Это весьма важное мероприятие. Оно защитит трубы и радиаторы от ненужных нагрузок и значительно увеличит срок службы функциональных элементов автономной системы обогрева.

Мы расскажем о том, как работает расширительный бачок в открытых и закрытых контурах. Подскажем, как его грамотно установить в оба варианта системы. В представленной нами статье вы найдете описание технологии подключения этой резервной емкости и полезные рекомендации.

Содержание статьи:

Виды и функции расширителей для отопления

Расширительный бак нужен, чтобы компенсировать воздействие, которое оказывает на систему отопления увеличение объема теплоносителя при нагреве. Дополнительная емкость, подключенная к контуру, становится местом хранения образовавшегося избытка воды. Когда температура падает, часть теплоносителя покидает бак и возвращается в трубы.

Процесс повторяется с каждым циклом нагрева и охлаждения. Если бы в системе отсутствовал такой резервуар, то при нагревании воды внутри труб возрастало, а затем уменьшалось бы давление.

Такие перепады отрицательно сказываются на состоянии системы. Они приводят к возникновению протечек в местах соединения приборов и труб и даже могут спровоцировать поломку оборудования.

Мембранный бак для отопления обычно ставят в котельной. Подходящее место – на обратной магистрали между насосом и отопительным прибором

Подбирают расширительный бак в зависимости от особенностей системы отопления. Для закрытых контуров нужен особая замкнутая капсула с мембраной, а для открытых – подойдет негерметичная емкость удобной конфигурации и нужного размера.

Следует выбирать мембранный бак, который предназначен для контакта с горячей водой. Обычно корпус таких устройств окрашен в красный цвет. Емкость для установки в открытом контуре можно сделать самостоятельно, например, сварить из листового металла. Но важно не только выбрать подходящий прибор, но и правильно его установить.

Для закрытых систем отопления в качестве расширительного бака используют емкости с мембраной, которая позволяет хранить теплоноситель под определенным давлением

Монтаж мембранного устройства

Гидроаккумулятор этого типа устанавливают там, где имеется минимальная вероятность завихрений теплоносителя, поскольку для нормальной циркуляции водяного потока по контуру используется насос.

Правильное положение емкости

При подключении расширительного бака к обязательно нужно учесть расположение воздушной камеры устройства.

Резиновая мембрана периодически растягивается и затем сокращается. Из-за такого воздействия со временем на ней появляются микротрещины, которые постепенно увеличиваются. После этого мембрану приходится заменять новой.

Расширительный бак с мембраной лучше устанавливать так, чтобы заполненный воздухом отсек находился сверху, это продлит срок работы устройства

Если воздушная камера такого бака при установке останется внизу, то давление на мембрану усилится за счет гравитационного воздействия. Трещины появятся быстрее, ремонт понадобится раньше.

Разумнее устанавливать расширительный бачок таким образом, чтобы отсек, заполненный воздухом, оставался сверху. Это позволит продлить срок службы устройства.

Особенности выбора места установки

Существует ряд требований, которые нужно учитывать при установке мембранного расширительного бака:

1. Его нельзя ставить вплотную к стене.
2. Следует обеспечить свободный доступ к устройству для его регулярного обслуживания и необходимого ремонта.
3. Подвешенный на стене бак не должен располагаться слишком высоко.
4. Между баком и трубами отопления следует поставить запорный кран, который позволит снимать устройство без полного слива теплоносителя из системы.
5. Трубы, подведенные к расширительной емкости, при настенной установке также нужно прикрепить к стене, чтобы снять возможную дополнительную нагрузку с патрубка бака.

Для мембранного устройства наиболее подходящим местом подключения считается обратный отрезок магистрали между циркуляционным насосом и котлом. Теоретически можно поставить и на подающей трубе, но высокая температура воды отрицательно скажется на целостности мембраны и сроке ее службы.

При установке расширительного бака необходимо предусмотреть запорные краны, которые позволят отключить устройство от системы и слить с него воду

При использовании твердотопливного оборудование такое размещение опасно еще и тем, что из-за перегрева в емкость может попасть пар. Это серьезно нарушит работу мембраны и даже может ее повредить.

Помимо запорного крана и “американки” рекомендуется при подключении устанавливать дополнительно тройник и кран, который позволит опустошить расширительный бачок перед отключением.

Настройка прибора перед использованием

Перед установкой или непосредственно после нее необходимо правильно настроить расширительный бак, иначе называемый экспанзомат. Это сделать несложно, но сначала нужно узнать, какое давление должно быть в системе отопления. Допустим, приемлемый показатель составляет 1,5 бар.

Теперь нужно измерить давление внутри воздушной части мембранного бака. Оно должно быть меньше примерно на 0,2-0,3 бар. Измерения проводят манометром с подходящей градацией через ниппельное соединение, которое имеется на корпусе бака. Если необходимо, воздух подкачивают внутрь отсека или стравливают его избыток.

Перед установкой мембранного бака в систему отопления следует проверить давление воздуха в воздушном отсеке и отрегулировать его в соответствии с требованиями

В технической документации обычно указано рабочее давление, которое устанавливается изготовителем на заводе. Но практика показывает, что это не всегда соответствует действительности. Во время хранения и транспортировки часть воздуха могла выйти из отсека. Нужно обязательно провести собственные измерения.

Если давление в баке выставлено неправильно, это может привести к подсосу воздуха через устройство для его отведения. Такое явление вызывает постепенное остывание теплоносителя в баке. Предварительно заполнять мембранный бак теплоносителем не нужно, достаточно просто заполнить систему.

Бак как дополнительная емкость

Современные нередко уже снабжены встроенным расширительным баком. Однако его характеристики далеко не всегда соответствуют требованиям конкретной отопительной системы. Если встроенная емкость слишком мала, нужно установить дополнительный резервуар.

Он обеспечит нормальное в системе. Такое дополнение будет актуальным и в случае изменения конфигурации отопительного контура. Например, когда самотечную систему переделывают под циркуляционный насос и оставляют старые трубы.

Это верно и для любых систем со значительным объемом теплоносителя, например, в двух-трехэтажном коттедже или там, где помимо радиаторов имеется теплый пол. Если используется котел со встроенным мембранным баком небольшого размера, установка еще одной емкости практически неизбежна.

Расширительный бак будет уместен и при использовании . Клапан сброса, подобный тому, что устанавливают на электрокотлах, здесь не будет эффективным, экспанзомат – адекватный выход из положения.

Подключение расширительного бачка

Место для монтажа такого бака выбирают там, где забор избыточного теплоносителя будет максимально эффективным.

Выясняя, как правильно установить расширительный бак в , нужно обратить внимание на три важных момента:

• выбрать самую высокую точку контура;
• поместить бак непосредственно над котлом отопления, чтобы их можно было соединить вертикальной трубой;
• обеспечить перелив на случай аварии.

Требования объясняются особенностями функционирования самотечных систем отопления. Горячий теплоноситель перемещается от котла по трубам и достигает расширительного бака, потеряв значительную часть тепловой энергии.

Открытый расширительный бак нужно ставить в самой высокой точке отопительного контура, а также непосредственно над котлом отопления

Остывшая вода естественным образом перетекает по трубам в теплообменник для нового нагрева. Расположение бака в наиболее высокой точке позволяет удалять из теплоносителя пузырьки воздуха, попавшие в систему.

Рассчитать вместительность росто. Измеряют общий объем теплоносителя в контуре, 10% от этого показателя составит искомую цифру. Чаще всего расширительный резервуар устанавливают на чердаке.

Это особенно удобно, если нужна большая емкость, ведь для нормальной работы самотечной системы может понадобиться значительное количество теплоносителя. А расширительный бак малого размера можно поставить даже на кухне под потолком, если это позволяет правильным образом связать его с отопительным котлом.

Если расширительный бак установлен на неотапливаемом чердаке, его следует утеплить, чтобы максимально сохранить тепловую энергию в доме

Если же устройство пришлось поставить на чердаке, нужно позаботиться о его утеплении. Это особенно важно, если чердак не отапливается. Хотя и поступает в бак уже остывшим, не стоит пренебрегать возможностью сохранить часть тепловой энергии. В дальнейшем для нагрева понадобится меньше времени и топлива, что заметно сократит расходы на отопление.

Для подключения расширительного бака и перелива нужно провести в котельную две трубы. Перелив обычно подключают к канализации, но иногда владельцы дома решают просто вывести трубу наружу, аварийный сброс производится наружу.

Конфигурация расширительного бака может быть любой, такие устройства изготавливают из листового железа, пластиковых баков и других материалов, которые хорошо переносят нагрев

После того, как место для выбрано и рассчитан его объем, нужно найти и установить подходящую емкость. Небольшие баки крепят на стене с помощью кронштейнов или хомутов.

Вместительные емкости нужно устанавливать на полу. Герметично закрывать такой бак не нужно, но крышка все же понадобится. Она необходима, чтобы защитить теплоноситель от мусора.

Часть воды из открытой системы испаряется, потерянный объем необходимо восполнять. Теплоноситель обычно доливают в открытый контур именно через расширительный бак.

Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа устройства. Не всегда удобно носить воду ведром на чердак. Проще заранее предусмотреть установку подающей трубы, которая ведет к расширительному баку.

Выводы и полезное видео по теме

Пошаговая демонстрация установки и подключения мембранного бачка в систему отопления:

Интересные советы по установке расширительной емкости в открытой системе:

Обычный расширительный бак, как и мембранный гидроаккумулятор установить не слишком сложно. Для этого не нужны специальные навыки или инструменты. Но нужно четко соблюсти требования, связанные с особенностями системы отопления, для которой выполняется такой монтаж.

Хотите рассказать о том, как устанавливали расширительный бачок собственными руками? Владеете полезными сведениями, которые могут помочь посетителям сайта в самостоятельной установке? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке.

Конструкция | Вакуумные выключатели HVX | Высоковольтные выключатели

Страница 2 из 8

Вакуумный выключатель HVX-E в версии выкатывания по направляющим рейкам с 64-контактным соединителем, расположенным сверху.
Конструкция вакуумного выключателя типа HVX применяет широко зарекомендовавший себя принцип интеграции вакуумной камеры в изоляторе, в котором секция полюсов крепится к корпусу привода в двух местах. Многофункциональная секция полюсов не только служит изолятором между полюсами и землей, но также выполняет все функции опоры и защиты.

Модули

Привод
Основные характеристики
Одновальная система с одной цилиндрической пружиной для включения (ON) и отключения (OFF)
Оптимальная адаптация к малой величине перемещения контакта в вакуумной камере
Минимальное энергопотребление

Описание

Новое поколение вакуумных выключателей характеризуется полной оптимизацией кинематики приводов вследствие использования современных вакуумных камер. Принцип работы: Энергия для полного рабочего цикла находится в цилиндрической пружине. Кулачковые диски управляют замыканием и размыканием контактов в вакуумных камерах. После замыкания, завод пружины может продолжаться, что позволяет сохранять энергию для полного цикла автоматического повторного включения.
Поставляются две стандартных модели приводов: пружинный механизм FH 2-01 с ручным управлением или пружинный механизм с заводкой от двигателя FK2-01. Соответствующие блокировочные устройства предотвращают ошибочное срабатывание приводов.
Кроме локального механического приведения в действие отключающих элементов в ручном режиме, возможно также электрическое дистанционное управление или приведение в действие первичных реле приводов.

Секция полюсов

Опорным элементом всей секции полюсов является многофункциональная оболочка полюса. Она также служит механической опорой для верхних и нижних силовых контактов и предохраняет вакуумную камеру от механического воздействия. Таким образом, «мосты» из изолирующего материала между фазами отсутствуют.
Количество отдельных элементов было сведено к минимуму благодаря включению большого количества функций в оболочку полюса.
Модуль для выкатывания по направляющим рейкам
Модуль для выкатывания по направляющим рейкам включает следующие компоненты: • привод для перемещения вакуумного выключателя HVX в рабочее / отключенное положение

Тип	FH 2-01 (ручной привод)	FK 2-01 (привод с заводкой от двигателя)
Механические элементы
Кнопка отключения OFF	•	•
Кнопка включения ON	•	•
Датчик положения выключателя	•	•
Счетчик механических операций	•	•
Датчик положения пружины	•	•
Электрооборудование
Двигатель для завода пружины		•
Соленоид включения	•1)	•
Соленоид отключения	•1)	•
8 вспомогательных контактов	•	•

1) поставляется только по запросу

Вакуумный выключатель HVX-E в версии выкатывания по направляющим рейкам с 36-контактным соединителем, расположенным снизу.

Потребляемая мощность и диапазон отключающих параметров расцепителей

			Диапазон отключения		Потребляемая мощность
Расцепитель	Обозна чение	Номинальное напряжение питания Ua в [В]	Напряжение отключения при пост, токе	Напряжение отключения при перемен токе 50/60 Гц	При пост, токе прибл [Вт]	При перемен токе 50/60 Гц прибл [ВА]
Катушка включения		24	16 В до 40 В		<250	<250
	F2	48; 60	33 В до 66 В
		110; 120; 125	60 В до 140 В
		220; 230	130 В до 260 В
Катушка отключения	F11	24			<250	<250
	F12	48; 60	33 В до 66 В
	F13	110; 120; 125	60 В до 140 В
		220; 230	130 В до 260 В
Расцепитель минимального напряжения		24	35 до 0 % Ua		10	10
		48
	F4	60
		110
		125
		230

			Диапазон отключения
Расцепитель	Обозначение	Номинальный ток /а В [А]	Ток отключения при перемен токе 50/60 Гц
Расцепитель работающий от трансформатора	F3	0,5	90
		1	До
		5	110%/а

Потребляемая мощность и диапазон напряжений приводных механизмов
Оборудование привода
Базовая модель привода, характеристики которой приведены в таблице, может быть оснащена следующими дополнительными устройствами по запросу:
8 дополнительных вспомогательных контактов
2-ой шунтирующий расцепитель отключения
расцепитель минимального напряжения
расцепитель, работающий от трансформатора
высокочастотный контакт VHF для кнопки отключения OFF*
высокочастотный контакт УНР для кнопки включения ON*
расцепитель первичного реле
импульсный контакт первичного реле
реле отстройки от «качаний»
* Разрывной контакт в цепях с неустойчивым коротким замыканием
Приводной механизм завода пружины с рычагом
Около 25 оборотов за один рабочий цикл.

1) Воздействие тока включения на приводной двигатель можно не приниматься в расчет, поскольку его продолжительность чрезвычайно мала, и при условии, что система защищена посредством микро-выключателей с токовыми характеристиками типа С.

	Диапазон напряжений		Потребляемая мощность
Номинальное напряжение питания Ua в [В]	max.	min.	при пост, токе прибл. [Вт]	при перемен токе 50/60 Гц прибл. [ВА]	Пусковой ток [А]
Пост, ток 24
48 60 110 220	85 до 110% Ua		100	—	1)
Перемен, ток (110) 120 (220) 230	132 В 253 В	93 В 187 В	—	100	1)

Вспомогательные переключатели и концевые выключатели двигателя

Обозначение	Кол-во контактных элементов	Номинальный (нормальный) ток	Разъединяющая способность
S1	8	15 А	при 48 В пост, тока L/R = 10 мс 10 А при 125 В пост, тока L/R = 10 мс 3. 8 А при 220 В пост, тока L/R = 10 мс 2 А при (110) 120/(220) 230 В перем. тока 10 А
S2	8

Один НЗ и/или НО контакт вспомогательного переключателя необходим для каждой катушки включения и/или отключения.

Описание вторичного оборудования

Расцепители

Вспомогательный расцепитель (Шунтирующий расцепитель)
Катушка вспомогательного расцепителя питается от вспомогательной цепи через отключающий контакт. Импульс может быть инициирован вручную, через независимый переключатель, расцепитель максимального тока или расцепитель минимального напряжения. При подключении к цепи переменного тока, катушка питается через выпрямитель, установленный в корпусе выключателя. Поскольку катушка предназначена только для кратковременного возбуждения силового поля, ток возбуждения проходит через контакт вспомогательного переключателя, который управляется валом выключателя; после выполнения отключения, этот контакт разрывает токовую цепь.
Расцепитель максимального тока косвенного действия (Расцепитель, работающий от трансформатора)
Расцепители максимального тока используются для автоматического отключения коммутационных устройств в случае коротких замыканий и перегрузки по току. При срабатывании устройства защиты, происходит возбуждение расцепителя током трансформатора, вследствие чего происходит отключение выключателя. Эти расцепители работают от вторичных токов трансформатора 0.5 А, 1 Аи5А.
Расцепитель минимального напряжения
Расцепители минимального напряжения постоянно питаются от вспомогательной цепи. При разрыве цепи или значительном падении напряжения, коммутационное устройство отключается без задержки. Если расцепитель минимального напряжения питается от трансформатора напряжения, установленного ниже выключателя, возможна установка блокирующего устройства, которое предотвращает отключение выключателя, если он не включился полностью.
Независимые переключатели
Вспомогательные переключатели
Вспомогательные переключатели всегда приводятся в действие непосредственно от вала выключателя через промежуточное соединение, то есть их положение всегда совпадает с положением главных контактов. Выключатели обычно оснащаются 8-контактным вспомогательным переключателем. Еще восемь коммутационных элементов могут быть установлены для вспомогательных токовых цепей.
По запросу:
Электронный расширитель импульсов
Электронный расширитель импульсов, тип С27 900, расширяет мгновенный импульс до 50 мс и обладает следующими преимуществами:
пригоден для работы с кратковременными контактными импульсными сигналами > 1 мс
не зависит от входного напряжения, то есть 24 В — 240 В перемен./пост. тока
не зависит от воздействия климатических и окружающих условий
постоянно воспроизводит мгновенный импульс
непостоянное значение мгновенного импульса
не требует технического обслуживания
простота установки, не требует вмешательства в механическую систему выключателя.
Пусковые устройства (Высокочастотные контакты VHF)
Пусковые устройства являются переключателями мгновенного действия, которые устанавливаются на привод.
В отличие от вспомогательных переключателей, пусковые устройства приводятся в действие в зависимости от положения коммутационного устройства, т.е. приводятся в действие, например, посредством кулачков или различными элементами, установленными в выключателе. Независимые переключатели подключены к клеммной колодке; тем не менее, по запросу может быть установлен соединитель (со штекером и штекерной панелью).
Реле
Реле отстройки от «качаний»
Если выключатель постоянно получает одновременные команды на включение ON и отключение OFF, он возвращается в положение OFF после включения ON. Выключатель будет находится в положении OFF до получения новой команды на включение ON. Таким образом, данное реле предохраняет выключатель от непрерывный коммутации между положениями ON и OFF.
Первичные реле
Расцепители первичного реле и импульсные контакты первичного реле могут быть установлены по запросу.
Счетчики количества операций
Счетчики количества переключений устанавливаются на уровне системы оператора для снабжения информацией о количестве рабочих циклов, выполненных выключателем. На основании количества рабочих циклов определяются срок службы или циклы техобслуживания.

Правильное подключение расширительного бака

Чтобы уберечь отопительную магистраль от скачков давления, важно правильно установить расширительный бак.

31.10.2019

Расширительный бак применяют, чтобы сбрасывать излишнее давление в отопительной системе. При правильно подобранном объеме бачка гидроудар практически исключен. Но чтобы уберечь отопительную магистраль от скачков давления, важно правильно установить расширительный бак. При соблюдении всех правил элемент будет радовать долгой службой, исполняя свои обязанности на все 100%. Функции расширительного бака   Итак, расширительный бак [ https://mirnasosov.ru/catalog/bytovoe_nasosnoe_oborudovanie/gidroakkumulyatory_i_rasshiritelnye_baki/rasshiritelnye_baki/ ] (далее РБ) нужен, чтобы вбирать в себя лишнюю воду, которая расширяется от нагрева. Тем самым внутри системы давление поддерживается на стабильном уровне. Подробнее об этих приборах можно прочитать в нашей статье «Для чего нужен расширительный бак [ https://mirnasosov.ru/news/dlya-chego-nuzhen-rasshiritelnyy-bak-v-sisteme-otopleniya/ ] «. В зависимости от разновидности системы (открытая или закрытая), в нее включают открытый или закрытый РБ. Правила их установки кардинально различаются.   Схема подключения расширительного бака открытого типа   В открытых системах теплоноситель движется по трубам за счет эффекта конвекции. Горячая вода из котла стремится в верхнюю точку системы и далее направляется к радиаторам, отдает им тепло и направляется по «обратке» в котел.   РБ открытого типа представляет собой любой открытый резервуар: часто это сварной металлический бак или даже пластиковая канистра. Крышка такой емкости нужна только чтобы не допустить внутрь различный сор.   [ /upload/medialibrary/063/063e0c9edc9d1211dc437621e84f127f.jpg ] Прямое сообщение с атмосферой нужно не случайно. При естественной циркуляции теплоносителя в верхней части труб скапливаются пузырьки воздуха. РБ открытого типа не только вмещает в себя лишнюю воду, но предотвращает завоздушевание, отводя воздух в атмосферу.   В силу этих особенностей подключение расширительного бака открытого типа предполагает разместить его выше всех остальных элементов: под потолком, на чердаке и.т.п. Есть некоторые нюансы монтажа.   — Если открытый бачок ставят на чердаке, необходимо качественно утеплить его на зиму, чтобы вода внутри не заледенела.    — Сообщение с воздухом предполагает испарение жидкости из бачка. Если слишком много воды испарится, то восполнить ее будет нечем, а образовавшаяся пустота в системе отопления заполнится воздухом. Результатом может стать коррозия внутренних поверхностей и образование воздушных пробок. Потому необходимо контролировать уровень воды в резервуаре.    Подключение расширительного бака закрытого типа   Систему отопления закрытого типа тщательно  рассчитывают  и составляют ее проект, который включает местоположение расширителя. Мембранный расширительный бак – это резервуар в форме цилиндра, который изнутри разделен на 2 камеры: для воздуха и для воды. Объем прибора подбирают исходя из объема воды или антифриза во всем контуре — он должен превышать 1/10 от этого количества.   Еще об объеме: если вы планируете поменять воду на антифриз, то нужно  добавить еще один расширитель, поскольку объема прежнего уже не будет достаточно. Антифриз при высокой температуре расширяется сильнее, чем вода. [ /upload/medialibrary/7a2/7a29f99124662fe95ed6be06c6c0c553.jpg ]   При проектировании отопительной системы нужно учитывать такие моменты: — РБ закрытого типа нужно установить на удобном уровне для обслуживания. То же касается его частей и дополнительных элементов, например, отсекающего крана, предохранительного клапана. — Если РБ предназначен для напольного монтажа, не следует ставить его врлотную к стене. — Трубы, которые подводятся к РБ, нужно дополнительно закрепить на стене. Вес подводящих труб и различной арматуры не должен ложиться на соединение патрубка бачка и трубы.   Куда ставить расширительный бак: на подачу или обратку?   Расширитель лучше всего ставить на прямой отрезок трубы, где вода не сильно завихряется.   Большинство мастеров едины во мнении, что устройство лучше всего устанавливать на обратную магистраль. Такое решение продлевает жизнь мембраны бака, потому что так она контактирует с водой температурой 50-60 градусов. Если ставить элемент на подающую магистраль, близкая к закипанию вода станет агрессивно изнашивать грушу изнутри. С точки зрения функциональности нет разницы, куда устанавливать расширительный бак закрытого типа, он везде будет работать одинаково. [ /upload/medialibrary/b83/b8335764a382157930d46739978a5f57.jpg ] Как расположить мембранный расширительный бак? Монтаж устройства возможен сверху над трубой, снизу или даже горизонтально. Основную свою функцию при этом бачок будет выполнять одинаково. Но самое оптимальное расположение – сверху над трубой, когда воздушная камера оказывается сверху. Если расположить РБ снизу, то жидкость свободно затекает сверху из трубы прямо на мембрану. Если груша растрескается, то жидкость сразу просочится в воздушную камеру, и прибор станет неисправен. При расположении прибора над трубой опасность трещин, протечки, проникновения пузырьков воздуха в жидкую среду намного ниже, а срок эксплуатации – дольше.   Устройства для подключения расширительного бака   Отсечной кран с америкнкой   Самый оптимальный способ установки РБ – с помощью отсечного крана с накидной гайкой — американкой. Так устройство будет удобно обслуживать: вы можете перекрыть доступ воды к баку, снять его и заменить, или же установить новую мембрану. Для максимального удобства можно поставить тройник на подводящую трубу и подключить дополнительный кран – для слива содержимого бака. Если невозможно отрезать доступ теплоносителя в РБ, то для съема емкости придется ждать, пока теплоноситель в трубах остынет, и снять часть обвязки.   Предохранительный клапан Часто он идет в комплекте с РБ. В противном случае лучше докупить и установить клапан недалеко от расширителя. Если последний не справляется, и давление в системе нарастает, клапан сбрасывает излишки воды.   Манометр Манометр наглядно показывает ситуацию с давлением. Если предохранительный клапан не срабатывает автоматически, манометр подскажет, когда нужно стравить напряжение вручную. [ /upload/medialibrary/e3d/e3dd8fe9367fe3e1b4771fe475cdff59.jpg ]   Проверка давления Как проверить и отрегулировать уровень давления при подключении расширительного бака? Это делается путем накачки или стравливания воздуха из воздушной камеры. Уровень давления в ней должен быть такой же, как и во всем отопительном контуре. Для проверки давления откручивается пластиковая крышка сверху, и в открывшийся золотник бака вставляется автомобильный манометр для шин. Подкачать воздух можно обычным автомобильным насосом, а стравить можно нажатием на шток золотника. После подключения расширительного бака можно заполнить трубы жидкостью, а затем включить котел. Все, бак успешно установлен! С Вами были специалисты Мира Насосов [ https://mirnasosov.ru/ ] ! В нашем интернет-магазине большой выбор расширительных баков любого объема. У нас можно заказать профессиональную установку расширительного бака в Нижнем Новгороде от мастеров со стажем! Обращайтесь по телефону  +7 (831) 258-00-32 [ tel:+78312580032 ]  или же в контактную форму сайта!

Помещение шины в форму для вулканизации. Из вакуумного расширителя потенциальная новая грузовая шина поступает в эту вулканизирующую форму «корпус часов», в которой она запекается при высоких температурах и давлении в течение длительного времени. Точное время и температура зависят от типа и размера шины. Подушка безопасности внутри корпуса наполняется во время этого процесса острым паром, так что тепло поступает как изнутри, так и снаружи. Форма содержит рисунок протектора или рисунок, а также все маркировки, которые появятся на боковине. Под действием тепла и давления резина становится полужидкой и проникает в каждую щель, полностью прикрепляя обработанный резиной тканевый каркас к подушке, а подушку — к протектору.После этой операции теперь одна единица — полная покрышка.

Firestone (General) Tyres, Акрон, Огайо — промежуточная рулонная пленка

Черно-белые негативы, содержащиеся в Управлении безопасности фермы / Бюро военной информации Библиотеки Конгресса, находятся в открытом доступе и могут свободно использоваться и повторно использоваться.

Кредитная линия: Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий, Управление безопасности фермы / Управление военной информации, черно-белые негативы.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к исходным материалам см .: Управление безопасности фермерских хозяйств США / Управление военной информации. Черно-белые фотографии — информация о правах и ограничениях.

Подробнее об авторских правах и других ограничениях

Чтобы получить рекомендации по составлению полных цитат, обратитесь к цитированию первичных источников.

• Информация о правах человека : Видеть Страница информации о правах и ограничениях
• Номер репродукции : LC-USE6-D-002054 (ч / б пленка негр. )
• Телефонный номер : LC-USE6- D-002054 [P&P] LOT 2060 (соответствующий фотопринт)
• Информация о доступе : —

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно. (Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность. Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG…, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.
2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.

   Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвета или оттенка (при условии, что они есть на оригинале), обычно вы можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

3. Если в поле «Номер репродукции» выше отсутствует информация: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования. Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

1. Товар оцифрован? (Слева будет отображаться уменьшенное (маленькое) изображение.)

   • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть просматривать в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались. ограничения.
     В качестве меры по сохранности мы, как правило, не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
   • Нет, товар не оцифрован. Пожалуйста, перейдите к # 2.

2. Указывают ли указанные выше поля Консультативного совета по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?

   • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
   • Нет, другого суррогата не существует. Пожалуйста, перейдите к # 3.
3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

Вакуумный предэкспандерный станок-китай eps machine_eps machine_eps раскрой mchine_eps производственная линия_eps формовочная машина_предэкспандерная машина

Введение вакуумного предэкспандера:

1) Система взвешивания

Принимает специальные контроллеры взвешивания и детали известных брендов, с ПЛК и системой управления с сенсорным экраном, система взвешивания может точно контролировать ввод сырья для достижения минимального отклонения.

2) Система обратной связи по весу

Применяет автоматическую систему обратной связи с обратной связью, импортный специальный контроллер взвешивания, сенсорную панель и систему управления ПЛК, машина может точно измерять вес вспененных шариков EPS и своевременно получать обратную связь. Путем автоматической корректировки инвентаря для контроля точности расширения точность может достигать 1%.

3) Система управления и обнаружения пропорционального клапана

1.Управление: с пропорциональным регулирующим клапаном GEMU, Германия, для управления вводом пара, воздуха и выхлопом; Регулируйте температуру и давление смешанного пара; Обеспечьте точный нагрев и равномерное вспенивание; Обеспечьте соответствие требованиям к температуре и давлению пара для разного веса в граммах.

2.Обнаружение: с устройством обнаружения давления пара, давления сжатого воздуха, корпуса пенного цилиндра и внутреннего давления сушильного цилиндра, а также определения температуры пара и температуры вспенивающегося цилиндра, машина может лучше контролировать и справляться с различными требованиями к регулировке разного грамма процесс вспенивания.

4) Система предварительного расширения

1.Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, внутренний процесс тонкой полировки, обеспечивает отсутствие ржавчины, коррозии, деформации и не липкого материала; Гарантия округлости и прочности расширительного бачка.

2. С помощью регулятора частоты можно регулировать скорость перемешивающего шпинделя, чтобы обеспечить более равномерный нагрев сырья.

3.Нижний этаж, соединенный точными лестницами из нержавеющей стали, имеет хорошую вентиляцию, которая обеспечивает более стабильный и равномерный поток пара во время отопления. Таким образом, стабильные и даже изделия из пенополистирола производятся с меньшим потреблением сырья и энергии.

4. С датчиком уровня вибрации PTL система предварительного вспенивания настолько точна, что поддерживает минимальное отклонение.

5. Точно обработанный и установленный центром с ЧПУ, выгрузка может работать стабильно без деформации или блокировки материала.

5) Система вакуумной сушки

1. С системой вакуумной сушки время сушки сокращается, а пенообразование происходит более равномерно и точно. Более того, каждая разрядка чистая, а отзывы образцов точны.

2. Благодаря разгрузочным клапанам производства Германии обеспечивается своевременный выход материала после вакуумной сушки.

6) Система фильтров

1. С горизонтальной лопастной структурой система фильтров работает более стабильно, что обеспечивает лучший фильтр.

2. Работает по принципу аспиратора с закрытым воздухом, подача материала более своевременная и быстрая, избегая ветра.

7) Система электроуправления

1. Все клапаны импортируются из Германии, что позволяет экономить энергию и работать стабильно.

2. Все электрические элементы импортируются из Германии и Италии.

3. Его работа проста и легка. Вес кормления и все соответствующие параметры можно отрегулировать и самостоятельно сохранить в зависимости от материала и плотности.Система обратной связи может точно взвесить каждый вес пены и своевременно откликнуться для корректировки следующего веса кормления.

4. принимает сенсорную панель SIEMENS и ПЛК. Система управления с сенсорным экраном может автоматически обнаруживать неисправности и предупреждать об их местонахождении и ремонте. Благодаря этому дружественному интерфейсу обслуживание становится проще и быстрее.

Производственный поток вакуумного преддетандера:

Рабочий процесс вакуумного преддетандера:

(PDF) ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ ТУРБО-РАСШИРИТЕЛЯ

Статическое изменение энтальпии в центробежном компрессоре больше, чем в осевом компрессоре, это

можно объяснить следующим уравнением:



 















 

Первый член в правой части уравнения (4), 





, представляет собой фактическое увеличение на

кинетическая энергия и второй член





 — это вклад центробежного эффекта

, вызванного изменением радиуса. Третий член в уравнении







является вкладом от диффузии относительной скорости. Таким образом, чтобы увеличить давление в компрессоре на

, передача работы через компрессор должна быть большой.

Однако высокий перепад давлений может привести к некоторым проблемам с аэродинамикой, таким как помпаж и срыв.

Эффективность компрессора и скорость лопастей сильно влияют на степень сжатия (1).



  





 

Где   и Mu = U2 / ao1 — число Маха лопатки.

Поскольку скорость изменяется от входа к выходу, температура и давление жидкости

будут меняться. В компрессорах с высоким коэффициентом давлений может быть полезно, чтобы

вводили предварительное вращение рабочей жидкости, поступающей в рабочее колесо, чтобы уменьшить ее относительную скорость

.

Предварительное завихрение может быть достигнуто на входе путем закрепления направляющих лопаток на корпусе, поток входит под углом α1

, и это изменяет треугольник скоростей на входе. Таким образом, угловое отклонение абсолютной скорости

может быть реализовано на передней кромке рабочего колеса . Эти направляющие лопатки

изменяют давление жидкости на первой ступени перед входом в рабочее колесо. Следовательно,

плотность воздуха уменьшается с увеличением падения давления.В результате массовый расход компрессора

производства уменьшится. Еще одним преимуществом предварительного завихрения является уменьшение кривизны лопаток рабочего колеса

. Следовательно, входные направляющие лопатки должны быть тщательно спроектированы, чтобы минимизировать потери давления

и избежать некоторых проблем аэродинамики, которые будут обсуждаться на более поздних этапах.

     

Из уравнения Эйлера (6), где U = ωr, мощность компрессора связана с тангенциальной скоростью

на входе.Если тангенциальная скорость увеличивается поперек ряда лопастей, то угловой момент

увеличивается, и это говорит о том, что работа совершается с жидкостью (7). Это может применяться как для вращающихся, так и для неподвижных лопастей

.

% PDF-1.4 % 140 0 объект > эндобдж xref 140 83 0000000016 00000 н. 0000002411 00000 н. 0000002603 00000 н. 0000002630 00000 н. 0000002680 00000 н. 0000002715 00000 н. 0000002933 00000 н. 0000003013 00000 н. 0000003093 00000 н. 0000003171 00000 п. 0000003250 00000 н. 0000003598 00000 н. 0000004116 00000 п. 0000004744 00000 н. 0000004877 00000 н. 0000006957 00000 н. 0000007249 00000 н. 0000007589 00000 н. 0000007802 00000 н. 0000011048 00000 п. 0000011399 00000 п. 0000011771 00000 п. 0000011874 00000 п. 0000013186 00000 п. 0000013290 00000 н. 0000013396 00000 п. 0000014801 00000 п. 0000014878 00000 п. 0000014955 00000 п. 0000015104 00000 п. 0000015210 00000 п. 0000016606 00000 п. 0000017789 00000 п. 0000018537 00000 п. 0000018937 00000 п. 0000023969 00000 п. 0000024488 00000 н. 0000024880 00000 п. 0000025936 00000 п. 0000026102 00000 п. 0000026160 00000 п. 0000026418 00000 п. 0000026619 00000 п. 0000026907 00000 п. 0000028560 00000 п. 0000029091 00000 п. 0000030722 00000 п. 0000032253 00000 п. 0000033249 00000 п. 0000033967 00000 п. 0000034038 00000 п. 0000034103 00000 п. 0000034162 00000 п. 0000034233 00000 п. 0000034294 00000 п. 0000034395 00000 п. 0000034584 00000 п. 0000037140 00000 п. 0000037467 00000 п. 0000037842 00000 п. 0000038366 00000 п. 0000038479 00000 п. 0000039003 00000 п. 0000039116 00000 п. 0000039645 00000 п. 0000039764 00000 н. 0000040293 00000 п. 0000040412 00000 п. 0000040973 00000 п. 0000041127 00000 п. 0000074879 00000 п. 0000074918 00000 п. 0000224216 00000 н. 0000314005 00000 н. 0000314062 00000 н. 0000314341 00000 п. 0000314434 00000 п. 0000314538 00000 п. 0000314644 00000 н. 0000314748 00000 н. 0000314890 00000 н. 0000315000 00000 н. 0000001956 00000 н. трейлер ] / Назад 590608 >> startxref 0 %% EOF 222 0 объект > поток h |? HBQƿCkz «p զ M * \ ֢¡)] * $ || s = RO. «yp (ZtHD

Криогенный вакуумный насос с регулировкой частоты вращения детандера

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Данное изобретение относится к вакуумной откачке замкнутой камеры с помощью криогенного вакуумного насоса и, в частности, к криогенным вакуумным насосам, в которых рабочий параметр, такой как температура охлаждаемой поверхности откачки, регулируется посредством управления скорость двигателя детандера.

Уровень техники

Криогенные вакуумные насосы (крионасосы) широко используются в системах с высоким вакуумом.Крионасосы основаны на принципе удаления газов из вакуумной камеры за счет потери кинетической энергии и последующего связывания газов на холодных поверхностях внутри насоса. Криоконденсация, криосорбция и криозахват — основные механизмы, которые могут быть задействованы в работе крионасоса.

В крионасосах обычно используется гелиевый холодильник с замкнутым контуром. Холодильник включает в себя детандер, который создает криогенное охлаждение за счет контролируемого расширения сжатого гелия. Крионасосы обычно включают одну или две ступени.В двухступенчатом крионасосе охлаждение производится на первой ступени, работающей при температуре от 50К до 80К, и на второй ступени, работающей при температуре от 10К до 20К. Теплопроводящие поверхности, называемые криомассивами, термически связаны со ступенями детандера и охлаждаются ими.

Холодильник может питаться от синхронного шагового двигателя переменного тока, который поддерживает постоянную скорость вращения при различных условиях нагрузки. Это позволяет сохранять стабильную холодопроизводительность при колебаниях параметров сетевого питания.Холодильник спроектирован так, чтобы обеспечить максимальное охлаждение при стандартных условиях электроснабжения.

Как отмечалось выше, крионасос может быть одноступенчатым или двухступенчатым. Одноступенчатые установки обычно используются для конденсации водяного пара и других газов с низким давлением пара при относительно высоких температурах. Двухступенчатые установки используются для удаления всех газов из вакуумной камеры. Эти газы конденсируются или абсорбируются на теплопроводных решетках первой и второй ступеней, прикрепленных к первой и второй ступеням, соответственно, детандера.

Крионасосы обычно используются для распыления, которое требует относительно высокого давления и непрерывного потока аргона. В этом случае для правильной работы температура первой ступени должна находиться в определенных пределах. Самая холодная зона первой ступени не должна достигать температуры ниже 55–60 К. Если первая ступень достигает более низкой температуры, обычно присутствующие газы, такие как азот и аргон, могут временно конденсироваться на ее поверхности. Эти газы будут медленно перемещаться на вторую стадию, вызывая явление, известное как «зависание» азота или аргона.Когда первая ступень поддерживается на уровне 55–60 К или выше, первая ступень не перекачивает эти газы.

При использовании крионасосов с высоким вакуумом откачка газов происходит в основном во время начального периода откачки. После достижения желаемого давления крионасос, по существу, бездействует, чтобы поддерживать желаемое давление в вакуумной камере. В это время холодильник продолжает работать на максимальной мощности и может снизить температуру первой ступени ниже требуемого уровня. Например, когда газовая нагрузка мала, холодильник может снизить температуру первой ступени до менее 40K, тогда как 60K достаточно.Таким образом, холодильная мощность тратится впустую, и может произойти «зависание».

В уровне техники были раскрыты различные подходы к регулированию рабочей температуры крионасоса. Патент США В US 4667477, выданном 26 мая 1987 г. Matsuda et al., Описан крионасос, в котором температура криопанели регулируется путем регулирования расхода газа, подаваемого в детандер. В одном варианте осуществления скорость потока регулируется путем изменения скорости компрессора, который подает газ в холодильник.Патент США В патенте США № 5001903, выданном 26 марта 1991 г. Lessard et al., Описан крионасос, в котором измеряется температура первой ступени, а измеренная температура используется для управления нагревателем, термически соединенным со второй ступенью. Температуру крионасоса также можно регулировать, регулируя расход газов, поступающих из вакуумной камеры, как описано, например, в патентах США No. № 4531372, выданный Слабо 30 июля 1985 г .; Патент США № 3,585,807, выданный 22 июня 1971 г. Hengevoss et al; U.С. Пат. № 4611467, выданный Peterson 16 сентября 1986 г .; и Патент США. № 4285710, выданный Уэлчу 25 августа 1981 г. Все известные из уровня техники методы регулирования температуры для крионасосов имели один или несколько недостатков, включая неточное регулирование температуры, повышенные требования к мощности и чрезмерную сложность.

Патент США. В US 4757689, выданном 19 июля 1988 г. Bachler et al., Описан крионасос, в котором измеряется давление внутри насоса. Когда скорость изменения давления низкая, автоматически запускается процесс регенерации.Датчики температуры используются для контроля и управления процессом регенерации.

Брошюра Edwards, озаглавленная «Серия Coolstar … с регулируемой скоростью, крионасосы большой мощности и компрессоры с микропроцессорным управлением», 1990 г. , описывает крионасос, имеющий низкую скорость в режиме ожидания для увеличения срока службы уплотнения и высокую скорость ускорения для быстрого охлаждения и высокой производительности .

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В соответствии с настоящим изобретением предусмотрены способы и устройство для вакуумной откачки закрытой камеры с помощью криогенного откачивающего устройства.Устройство в соответствии с изобретением содержит криогенное насосное устройство, сообщающееся по текучей среде с вакуумной камерой для удаления газов из камеры, криогенное насосное устройство, включающее охлаждаемую насосную поверхность и детандер для расширения сжатого газа и, таким образом, охлаждения насосной поверхности, датчик средство для измерения рабочего параметра криогенного насосного устройства и средство управления, реагирующее на датчик, средство для управления рабочей скоростью детандера для получения желаемого значения рабочего параметра.

Расширитель обычно включает в себя электродвигатель расширителя, а средство управления обычно включает в себя средства для управления рабочей скоростью электродвигателя расширителя. Средство датчика предпочтительно содержит датчик для измерения рабочей температуры криогенного насосного устройства. Средство управления может включать в себя средство для регулирования температуры охлаждаемой насосной поверхности на уровне или выше желаемого значения, на уровне или ниже желаемого значения или в пределах желаемого диапазона значений.

В большинстве случаев криогенные насосные устройства включают одну или две поверхности накачки.В случае одноступенчатого агрегата средство управления включает в себя средство для регулирования температуры отдельной нагнетающей поверхности на желаемом уровне, чтобы гарантировать откачку только водяного пара.

В случае двухступенчатой ​​установки криогенное насосное устройство может включать в себя откачивающую поверхность первой ступени и откачивающую поверхность второй ступени. Расширитель может включать в себя первую ступень, находящуюся в тепловом контакте с нагнетательной поверхностью первой ступени, и вторую ступень, находящуюся в тепловом контакте с нагнетательной поверхностью второй ступени. В предпочтительном варианте применения средства управления могут включать в себя средства для регулирования температуры поверхности нагнетания первой ступени на уровне или выше желаемого значения, такого как около 55-60 К, для обеспечения откачки водяного пара, избегая при этом «зависания» аргона. Необязательно, могут быть предусмотрены средства для передачи тепловой энергии на поверхность нагнетания первой ступени для повышения ее рабочей температуры.

Согласно другому аспекту изобретения предложен способ регулирования температуры охлаждаемой поверхности откачки в криогенном вакуумном насосе.Способ включает в себя этапы измерения температуры охлаждаемой поверхности откачки и управления рабочей скоростью двигателя детандера в криогенном вакуумном насосе в ответ на измеренную температуру для получения желаемой температуры охлаждаемой поверхности откачки. В двухступенчатом криогенном вакуумном насосе измерение температуры первой ступени является предпочтительным, поскольку было обнаружено, что изменение рабочей скорости двигателя детандера мало влияет на характеристики второй ступени, пока не будут достигнуты очень низкие скорости.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для лучшего понимания настоящего изобретения сделана ссылка на сопроводительные чертежи, которые включены сюда посредством ссылки и на которых:

Фиг. 1 представляет собой вид в разрезе двухступенчатого криогенного вакуумного насоса, подходящего для реализации настоящего изобретения;

РИС. 2 — блок-схема системы управления скоростью детандера в соответствии с настоящим изобретением; и

ФИГ.3 показано управление оператором в системе управления по фиг. 2.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Вид в разрезе крионасоса 10, пригодного для использования в соответствии с настоящим изобретением, показан на фиг. 1. Крионасос 10 включает фланец 12 для герметичного соединения с вакуумной камерой, не показан, обычно через вакуумный клапан, также не показан. Крионасос 10 удаляет газы из вакуумной камеры за счет процессов криоконденсации и криосорбции. Корпус включает в себя в целом цилиндрическую стенку 14, поддерживаемую опорной пластиной 16.Опорная плита 16 герметично соединена с корпусом расширителя 18. Фланец 12 прикреплен к верхнему концу цилиндрической стенки 14. Корпус включает отверстие 20 для приема газов из вакуумной камеры.

Крионасос 10 включает систему охлаждения с замкнутым контуром, в которой сжатый газообразный гелий может расширяться в две последовательные стадии. В варианте осуществления, показанном на фиг. 1, двухступенчатый детандер 22 составляет неотъемлемую часть крионасоса 10, в то время как компрессор (не показан), в котором сжимается газообразный гелий, расположен вдали от крионасоса 10.Сжатый гелий принимается крионасосом от компрессора через штуцер 26, а расширенный гелий выпускается через штуцер в задней части корпуса двигателя (не показан). Расширение газообразного гелия первой ступени происходит в камере расширения 30 расширителя 22 и тем самым заставляет верхний конец камеры 30 расширения принимать желаемую криогенную температуру первой ступени. Обычно температура первой ступени выбирается в диапазоне от 55К до 80К. Вторая ступень расширения газообразного гелия происходит в камере расширения 32 и тем самым заставляет верхний конец камеры 32 расширения принимать желаемую более низкую криогенную температуру второй ступени.Обычно температура второй ступени выбирается в диапазоне от 10K до 20K.

Расширитель 22 включает в себя подвижный элемент 36, который совершает возвратно-поступательное движение в камерах расширения 30 и 32. Подвижный элемент 36 соединен приводной штангой 38 и приводным механизмом с электродвигателем 40 расширителя. Обычное механическое устройство (не показано ) преобразует вращательное движение детандерного двигателя 40 в возвратно-поступательное линейное движение приводного стержня 38 и подвижного элемента 36.

Насосная конструкция первой ступени термически и механически прикреплена к верхнему концу камеры расширения 30.Насосная конструкция первой ступени обычно включает чашеобразный теплопроводный элемент 46, который проходит вверх от камеры расширения 30, и перегородку 48, установленную на верхнем конце элемента 46. Насосная конструкция 50 второй ступени механически и термически прикреплена к верхнему конец камеры расширения 32. Насосная конструкция второй ступени обычно представляет собой криоанализатор, известный в данной области техники. Конструкция откачки первой ступени экранирует конструкцию 50 откачки от излучения корпуса насоса и от излучения прямой видимости из вакуумной камеры.

В соответствии с настоящим изобретением рабочая температура крионасоса 10 регулируется путем управления рабочей скоростью детандера 22 и, более конкретно, путем управления рабочей скоростью двигателя 40 детандера. Насосная конструкция второй ступени 50 или считывается любая другая часть крионасоса 10, и скорость двигателя 40 детандера увеличивается или уменьшается по мере необходимости, чтобы обеспечить желаемую рабочую температуру в области измерения температуры.Предпочтительно измеряется температура насосной конструкции 46, 48 первой ступени. В принципе, температура насосной конструкции 50 второй ступени также может быть измерена. Однако было обнаружено, что изменение рабочей скорости двигателя 40 детандера мало влияет на характеристики второй ступени, пока не будут достигнуты очень низкие скорости. Таким образом, измерение температуры насосной конструкции первой ступени является предпочтительным.

Блок-схема системы вакуумной откачки, включая управление скоростью двигателя детандера с обратной связью, показана на фиг.2. На фиг. 2 двигатель 40 детандера показан отдельно от крионасоса 10 для простоты понимания. Однако следует понимать, что двигатель-детандер 40 является частью крионасоса 10, как показано на фиг. 1 и описано выше.

Температурный датчик 60 схематично показан прикрепленным к крионасосу 10 на фиг. 2. Датчик 60 температуры может быть прикреплен к любой желаемой части крионасоса, но обычно присоединяется к насосной структуре 46, 48 первой ступени. В предпочтительном варианте осуществления датчик 60 температуры представляет собой кремниевый диод, смещенный при токе около 10 мкА от источника постоянного тока 64.Изменения температуры вызывают изменение напряжения на диоде.

Напряжение на диоде преобразуется аналого-цифровым преобразователем 66 в цифровое значение, и цифровое значение передается в микропроцессор 68. Микропроцессор 68 может быть, например, типа 8051 производства Intel. Микропроцессор 68 сравнивает измеренную температуру с одним или несколькими пороговыми значениями, которые определяют желаемый диапазон рабочих температур, и определяет, должна ли рабочая скорость двигателя 40 детандера быть увеличена или уменьшена, чтобы привести температуру в желаемый диапазон.

Подходящие управляющие сигналы хранятся в СППЗУ 70. Когда требуется увеличение или уменьшение скорости двигателя-расширителя 40, микропроцессор 68 обращается к соответствующему месту в СППЗУ 70, которое, в свою очередь, подает управляющие сигналы на широтно-импульсный модулятор 72. Широтно-импульсный модулятор 72 может быть, например, типа MD828-1 производства Plessy. Широтно-импульсный модулятор 72 генерирует сигналы управляемой частоты для привода двигателя 40 расширителя. В предпочтительном варианте осуществления двигатель расширителя представляет собой трехфазный асинхронный шаговый двигатель, такой как тип SS422, производимый Superior Electric.Выходы широтно-импульсного модулятора 72 подаются через логические драйверы 74, 76 и 78 и драйверы мощности 80, 82 и 84 на трехфазные входы двигателя-расширителя 40. В предпочтительном варианте выполнения драйверы 80, 82 и 84 мощности переключаются 300 В постоянного тока, генерируемого источником 86 питания. Скорость двигателя 40 расширителя регулируется путем изменения частоты импульсов, подаваемых драйверами 80, 82 и 84 мощности. В приведенном выше примере двигатель 40 расширителя предпочтительно регулируется в диапазоне от 30 до 90 об / мин.

Контроллер также включает в себя трансформатор 88, источник питания 90 для логических драйверов 74, 76 и 78 и источник 92 питания для цифровых схем низкого напряжения в контроллере. Сигнал перегрузки по току подается источником питания 86 на широтно-импульсный модулятор 72. В случае перегрузки по току широтно-импульсный модулятор 72 обесточивает двигатель-расширитель 40. Интерфейс 110 ввода-вывода, подключенный к микропроцессору 68, может использоваться для диагностического тестирования. контроллера или для любой другой желаемой связи с контроллером крионасоса.

Микропроцессор 68 взаимодействует с передней панелью 94, как показано на фиг. 3. На передней панели расположены цифровые дисплеи 96 и 98, индикаторные светодиоды 100 и клавиши для выбора оператором. В примере на фиг. 3, контроллер используется для управления тремя различными крионасосами. Однако следует понимать, что контроллер можно использовать с любым желаемым количеством крионасосов. Дисплей 96 может использоваться для отображения фактической температуры первой или второй ступени, заданной температуры или скорости двигателя 40 детандера.Клавиши 102 и 104 используются для увеличения или уменьшения заданной температуры. Затем контроллер регулирует скорость двигателя 40 детандера для поддержания заданной температуры, как описано выше.

Контроллер может использоваться для управления любой желаемой рабочей температурой внутри крионасоса 10. В общем, следует понимать, что контроллер может использоваться для регулирования температуры желаемой области крионасоса с использованием верхнего предела температуры, нижнего предела температуры. температурный предел, или оба.Теперь будут приведены примеры предпочтительных приложений.

В первом примере крионасос используется для распыления и обычно получает непрерывный поток аргона. В этом примере желательно поддерживать самую низкую температуру первой ступени на уровне, при котором будет перекачиваться водяной пар, но не аргон, чтобы избежать «зависания» аргона. Обычно для этого требуется температура 55–60 К или выше. Таким образом, можно использовать уставку 55–60 К. Если температура первой ступени опускается ниже 55–60 К, скорость двигателя 40 детандера снижается.В результате охлаждение, обеспечиваемое детандером 22, уменьшается, а температура первой ступени увеличивается до или выше требуемой уставки. Кроме того, если температура первой ступени повышается выше требуемой уставки в результате тепловой нагрузки или газовой нагрузки, скорость двигателя 40 детандера увеличивается, тем самым увеличивая холодопроизводительность и поддерживая температуру первой ступени в пределах желаемый диапазон. Поскольку температура первой ступени имеет тенденцию изменяться в более широких пределах, чем температура второй ступени, общая производительность насоса улучшается за счет измерения температуры первой ступени.Описанные выше улучшенные характеристики крионасоса особенно полезны при обработке полупроводниковых пластин, на которых изготовлены микроминиатюрные устройства.

Во втором примере метод управления по настоящему изобретению используется для управления одноступенчатым крионасосом, используемым для перекачивания только водяного пара. В этом примере температура одноступенчатого насоса регулируется на уровне примерно 123K, чтобы обеспечить перекачку только водяного пара, избегая перекачивания других газов.Регулируя температуру одноступенчатого крионасоса на уровне приблизительно 123K, можно избежать откачки других газов, таких как двуокись углерода, которая может происходить при температурах 100K или ниже.

В соответствии с дополнительным признаком изобретения, средства, такие как нагреватель или пассивный тепловой шунт, могут быть дополнительно предусмотрены для подачи тепловой энергии на первую ступень крионасоса 10. Эта функция может быть полезна для управления относительным охлаждением. уровни мощности первой и второй ступеней.Например, когда первая ступень регулируется при желаемой температуре, как описано выше, холодильник может обеспечивать недостаточную холодопроизводительность для поддержания желаемой температуры второй ступени. Путем подачи тепловой энергии на первую ступень с помощью пассивного теплового шунта или нагревателя мощность охлаждения, необходимая для поддержания температуры первой ступени, увеличивается, а также увеличивается мощность охлаждения второй ступени.

Крионасос 10, показанный на ФИГ. 1 и описанный выше состоит из двух этапов.Следует понимать, что настоящее изобретение можно использовать с одноступенчатыми и двухступенчатыми крионасосами и, в более общем смысле, с любым крионасосом, имеющим детандер, который подлежит регулированию скорости детандера. Изобретение не ограничивается крионасосами типа, показанного на фиг. 1.

Еще одно преимущество настоящего изобретения состоит в том, что естественных механических резонансов оборудования, в котором установлен крионасос, можно избежать, управляя рабочей скоростью двигателя детандера. Если двигатель расширителя работает на фиксированной частоте, которая равна или близка к резонансной частоте оборудования, колебания расширителя 22 могут усиливаться.Избегая естественной резонансной частоты оборудования, можно подавить такие вибрации. В частности, микропроцессор 68 и СППЗУ 70 могут быть запрограммированы так, чтобы избежать работы двигателя 40 расширителя в диапазоне частот, близких к собственной резонансной частоте оборудования. В большинстве случаев можно использовать регулировку скорости детандера для улучшения характеристик крионасоса, избегая при этом таких собственных резонансных частот.

Хотя были показаны и описаны то, что в настоящее время считается предпочтительными вариантами осуществления настоящего изобретения, для специалистов в данной области техники будет очевидно, что в него могут быть внесены различные изменения и модификации, не выходящие за рамки объема изобретения. как определено прилагаемой формулой изобретения.

Вакуумный распределительный коллектор — FuelTech USA

Наш сайт не полностью совместим с Internet Explorer. Мы настоятельно рекомендуем использовать Google Chrome, Firefox, Safari или Edge.

Дом Все Вакуумный распределительный коллектор

3020000391

59 долларов.00

Окончание доставки: USPS 9:30 EST / UPS 15:00 EST

Вакуумный распределительный коллектор

FuelTech — идеальное решение для запуска и организации всех вакуумных линий на вашем гоночном автомобиле.С 7 вакуумными портами (4 x 1/8 npt и 3 x 1/4 npt) достаточно места для запуска всех ваших вакуумных линий для продувочных клапанов, перепускных клапанов и многого другого!

Вакуумные насосы / гидравлические насосы в дополнение к PeniMaster и PeniMasterPRO

Условия гарантии: (Дата: 2020.06.22)

Производитель MSP Concept GmbH & Co. KG предоставляет 5-летнюю гарантию на продукцию марки PeniMaster®. Период для расчета гарантийного срока начинается с даты выставления счета. Гарантия распространяется по всему миру.

Гарантия касается отсутствия дефектов рекламируемого продукта, включая функциональные, материальные или производственные дефекты.

Если дефект возникает в течение гарантийного срока, производитель предоставляет одну из следующих услуг в рамках своей гарантии:

• бесплатный ремонт товара или
• бесплатный обмен товара на эквивалентный товар

В случае претензии по гарантии обращайтесь к гаранту:

MSP Concept GmbH & Co.KG
Düsseldorfer Str.70a
10719 Berlin
Germany

Гарантийные претензии не принимаются в случае повреждения товара

• нормальный износ
• неправильное обращение
• Несоблюдение мер безопасности
• Применение насилия (например, удары )
• Самостоятельный ремонт

Обязательным условием для подачи заявки на гарантийное обслуживание является то, что гарант имеет право проверить гарантийный случай (например, отправив товар).Необходимо обеспечить, чтобы товары во время транспортировки не повредились, за счет надежной упаковки. К заявке на гарантийное обслуживание должна быть приложена копия накладной на товар, чтобы гарант мог проверить соблюдение гарантийного срока.

Мочалки вязанные крючком: Вязание мочалки крючком: мастер-классы, схемы и фото

Вязание мочалки крючком: мастер-классы, схемы и фото

Мочалки бывают разные, но не всегда удается подобрать, чтобы она устраивала по всем параметрам. В подобной ситуации можно связать себе пучок для мытья самостоятельно. Для этого достаточно мотка специальной пряжи и минимальные навыки вязания крючком на стадии начинающего.

Из какой пряжи лучше вязать мочалки

Использовать для работы можно разные нитки: искусственные или натуральные.

• Изделия из натуральной пряжи полезней, но недолговечны, поскольку в них любят заводиться болезнетворные микроорганизмы. Они начинают плесневеть, гнить. Максимальный срок жизни такой мочалки – месяц. Затем ее меняют на новую.
• Из синтетических ниток мочалки служат до 3 месяцев.
• Хлопковые изделия.
• Мягкие на ощупь, подходят для деток, лиц с нежной кожей, дерматологическими патологиями.
• Льняные полезны для восстановления кровообращения.
• Полипропиленовые отлично мылятся, они крепкие, хорошо отмывают жирный налет, пот и ороговевшие микрочастицы эпидермиса.
• Сизаль – натуральный материал, используют для изготовления массажных плоских мочалок, хорошо смягчающих огрубевшую кожу.
• Шпагат – обычно вяжут мочалки из полипропиленового шпагата, хотя бывают изделия и из льняного или джутового материала.
• Полиэтиленовые пакеты – из них получаются мочалки, подходящие для людей с чувствительной и нежной кожей.
• Акрил – такие изделия надежные и прочные.
• Капроновые колготки – их разрезают на полоски шириной 3-4 см и вяжут плоские мочалки.
• Вискоза – красивые и прочные изделия из искусственного волокна.
• Носочное волокно – используется для изготовления прочных и крепких мочалок, даже для мытья посуды.
• Мешки из-под муки или сахара – сырье изначально стирают, распускают на пряжу, а потом из нее вяжут красивые и прочные мочалки.

Как сделать шкаф в туалете за унитазом своими руками: Как сделать шкаф в туалет своими руками: 75 фото с дизайном

Шкаф в туалет (74 фото): как сделать встроенный шкафчик своими руками, что лучше

В небольших квартирах часто недостаточно места для хранения вещей. Это касается и сантехнических помещений, в них нередко просто нет места, где можно удобно сложить моющие средства, туалетную бумагу и прочие принадлежности. Сооружение шкафа в туалете поможет изменить эту ситуацию.

Особенности

Сантехнические помещения в квартирах часто имеют небольшие размеры, поэтому хочется использовать каждый сантиметр площади. Шкаф в туалете, сделанный своими руками, станет оптимальным вариантом для хранения вещей. Это идеальное место для хранения на полках различных мелочей. Здесь можно положить инструменты для ремонтных работ, которые наверняка найдутся в доме, появится место и для иных важных предметов.

Нельзя не согласиться, что шкафчик в уборной будет весьма удобным и практичным предметом для данного помещения.

Соорудить полочки, навесной шкаф или пенал можно самостоятельно. От того, насколько правильно был выбран размер шкафчика, его цвет, зависит конечный результат работы. Мебель в туалете должна быть красивой, удобной и функциональной. Обычно туалет имеет небольшие размеры, поэтому меблировка не должна быть громоздкой и объемной, чтобы зрительно не забирать и так небольшое пространство комнаты.

Перед началом работы следует выбрать понравившуюся модель, и нарисовать подробный план работы. Для изготовления шкафа в туалет следует сделать чертеж с подробными замерами. Есть очень много вариантов полок и шкафчиков для сантехнических помещений, среди них следует выбрать тот, что подойдет для конкретной комнаты.

При выборе модели следует учесть особенность конструкции, а именно:

• следует отдавать предпочтение влагостойким материалам;
• при установке шкафа важно оставить свободный доступ к трубам или вентилям, к счетчикам воды и иным канализационным креплениям;
• размер мебели должен точно соответствовать размерам комнаты;
• шкаф должен быть надежно закреплен на стене;
• иметь достаточное количество полочек для того, чтобы хранить там как можно больше вещей;
• сантехнический шкаф должен быть функциональным и гармонично вписываться в общий дизайн комнаты.

Виды

Шкаф в туалете можно поставить на пол, повесить на стену, одним из интересных вариантом является встроенный шкаф. Гармонично смотрятся изделия, сделанные своими руками, подобранные под общий стиль комнаты, в спокойной цветовой гамме.

Шкаф, установленный на полу, можно считать наиболее простым в установке. Обычно такая конструкция имеет П-образную форму. Полки в данных изделиях бывают как открытыми, так и закрытыми, могут встречаться смешанные типы конструкций.

Устанавливать такую мебель несложно, при монтаже учитывают размеры комнаты. Шкафчик должен иметь соответствующие размеры. Он не должен задевать унитаз и бачок, его полки должны быть на удобном уровне, чтобы они не мешали посетителям, находящимся в туалете.

Навесной шкафчик в туалете можно назвать, пожалуй, наиболее удачным выбором для сантехнических комнат. Монтируют такие конструкции непосредственно над унитазом, также это может быть встраиваемый шкафчик в нише. При выборе такой модели следует учесть, что навесные модульные системы не должны доставать до унитаза или бачка.

Можно повесить настенный шкафчик для самых необходимых вещей в туалете, а можно соорудить конструкцию для того, чтобы спрятать трубы. Важно, чтобы мебель в туалете удачно дополняла общий интерьер комнаты и соответствовала цветовой гамме помещения.

Хорошим вариантом для небольших помещений может стать угловой шкафчик для самых необходимых средств гигиены, его можно повесить на одной из сторон. Хорошо и органично будет смотреться пара угловых полок, которые размещают в разных углах от унитаза. Непосредственно возле самого унитаза можно соорудить технический небольшой шкафчик, он станет местом, где будут спрятаны канализационные трубы и вентили, к тому же он может стать удобным местом для хранения инструментов.

Встроенный шкаф может стать наиболее функциональной мебелью для сантехнических комнат. Он отлично поместится в нише, скроет канализацию и водопроводную систему, создаст оригинальный и неповторимый дизайн в небольшом помещении.

К монтажу встроенных шкафчиков следует подойти более тщательно, так как такие конструкции располагаются непосредственно возле труб и конденсат или незначительная течь могут привести к порче материала.

При выборе данного вида конструкции, следует тщательно сделать все замеры, чтобы исключить возможные щели или иные дефекты.

Дизайн

Выбрать интересную модель шкафчика для туалета довольно просто, необходимо лишь определиться, какой тип будет лучше подходить для данной комнаты. Наиболее популярными можно считать несколько моделей.

• Шкафчики с роллетными дверцами. Такую мебель часто устанавливают в небольшом помещении. Удобство таких моделей в том, что у них роллета поднимается, изделия можно повесить в наиболее неудобном по форме месте.

• Полки с использованием псевдожалюзи. На дверках в таких моделях не используют подвижные планки, поэтому содержимое на полках будет хорошо проветриваться.

• Сантехнический люк, который будет закрывать нишу с трубой. Обычно данный люк представляет собой сделанную из уголка рамку, на нее прикрепляют металлическую дверь. Хотя стоить такая конструкция будет недорого, но внешний вид такой мебели не всегда будет идеальным.

• Шкафчики с распашными дверками. Такие модели могут быть иметь разный дизайн, размер. От выбора размера конструкции будет зависеть и его функциональность и практичность.

• Изделие с дверками купе. Для такой конструкции нет необходимости создавать дополнительное место для того, чтобы можно было открыть дверцу. Такие изделия можно повесить рядом с антресолью.

Полки могут быть как закрытыми, так и открытыми. Для закрытых полок предполагается наличие дверок, которые немного утяжеляют конструкцию. Вместе с тем шкафчик с дверью будет способствовать более эстетичному внешнему виду в туалете, ведь иногда на полках может быть беспорядок, а закрытые полки скроют этот недостаток от глаз. На дверцы часто вешают зеркала, это создает дополнительное удобство их использования.

В строительных магазинах можно найти полочки и шкафчики для туалета на любой вкус, но они не всегда соответствуют нужному размеру или не подходят под определенную комнату.

К тому же сооружение шкафчика своими руками обойдется дешевле магазинного варианта, при выполнении работы могут быть учтены все пожелания, которые касаются размеров, вида, цвета и материала для изготовления.

Возле унитаза можно поместить пенал или тумбу с полками, такая мебель больше подойдет для больших санузлов. Нередко возле унитаза размещают выкатывающий ящик, такое расположение очень удобно для того, чтобы достать оттуда нужную вещь. По желанию можно нишу над инсталляцией зашить гипсокартоном или закрыть зеркалом.

​​​​​При изготовлении шкафа в туалет следует остановить выбор на наиболее удобных и функциональных моделях, к тому же такое изделие не должно выделяться из общей цветовой гаммы. При выборе цвета лучше отдать предпочтение нежным, пастельным тонам, они отлично подойдут для комнаты небольшого размера.

Шкафчик, выполненный в контрастных тонах, также будет хорошо смотреться в туалете. Такой акцентный участок будет создавать видимость просторного помещения.

Для тех, кто придерживается практики фэн-шуй, для окраски шкафчиков и иных элементов в комнате можно использовать оттенки, которые сочетаются с водой, такие как голубой, белый, зеленый.

Габариты

При выборе размеров изделия следует помнить, что шкафчики в туалете не должны занимать много места. Особенно размеры изделия актуальны при обустройстве небольших комнат.

Мебель в туалет следует делать с учетом размеров комнаты. Маленький шкафчик отлично будет смотреться в небольшом туалете, здесь же гармонично будут смотреться и узкие полки над унитазом.

В том случае, если туалет имеет большие размеры, можно подобрать совсем иной вариант. В большой комнате можно разместить не только навесной шкаф, но и пенал или тумбу.

При выборе навесного шкафчика следует учитывать оптимальные размеры, не следует делать слишком широкие полки, чтобы они не нависали над головой. Полки с шириной 20 см как раз подойдут для того, чтобы шкафчик смотрелся гармонично.

Материалы

Рассмотрим, какие материалы лучше выбрать при самостоятельном изготовлении шкафчика для санузла. Изделие изготавливают в туалет, поэтому для сантехнических комнат необходимо выбирать материалы, которые не боятся повышенной влажности. Если туалет является отдельной комнатой, а не совмещен с ванной, в таких помещениях можно не бояться влаги. Выбор материала для отделки отдельных туалетов будет большим, нежели при совмещенном варианте санузла.

Проще всего в туалете соорудить полки своими руками, для этого достаточно лишь выбрать материал для полок и повесить их, используя уголки, на удобной для использования высоте.

Шкаф в туалет может быть изготовлен из многих материалов.

• ДСП, МДФ плиты. Этот материал прессуют из опилок со смолой. Чаще для изготовления мебели используют МДФ плиты.
• Натуральное дерево. Такой материал довольно дорогой, поэтому не подойдет для бюджетного варианта. Чтобы немного удешевить изделие, можно за основу взять МДФ или ДСП плиты, а дверцы шкафа сделать из дерева.
• Гипсокартон. Данный материал очень часто используется во время ремонтных и строительных работ, подходит для обшивки и выравнивания стен, его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

• Фанера. Если в помещении на стенах уложена плитка, можно в качестве материала взять листы фанеры. Затем их оклеивают такой же плиткой, которая использовалась при укладке стен.
• Пластик. Изделия из пластика часто используют в сантехнических помещениях, так как они не боятся влаги.
• Стекло. Стеклянные шкафы можно назвать более дорогостоящим материалом. Если для изготовления шкафа используют стекло, следует хорошо зашлифовать края, чтобы не поранить руки. После шлифовки кромка изделия будет гладкой.
• Металл. Для изготовления мебели для сантехнических помещений можно взять металл. Часто изделия из металла используют в помещениях, где выбран стиль лофт.

Устройство

Туалет со шкафом можно считать своего рода кладовкой для хранения вещей. Цена на готовое изделие в магазине может быть значительной, поэтому проще сделать фасад и каркас самостоятельно. Таким образом, в нише можно повесить полки и скрыть их от глаз с помощью дверцы.

Часть элементов для шкафа можно приобрести в магазине, основные детали изготавливают самостоятельно. В том случае, если полки будут размещаться в нише и проходить через трубы, следует вырезать каждую полку отдельно, так как трубы не всегда расположены ровно. Отверстия делают под конкретный размер каждой полки.

Для крепления дверцы можно использовать стандартные петли. После закрепления дверцы следует проверить, насколько удобно она открывается и закрывается. При выборе материала для дверец отдают предпочтение дереву, МДФ или ДСП плитам, хотя нередко можно встретить в качестве дверок рольставни.

При выборе фурнитуры не нужно экономить, стоит выбирать изделия от проверенных и известных производителей

Фурнитура, которая может пригодиться для изготовления шкафа:

• петли;
• одна или две ручки для дверцы в зависимости от вида полок;
• магниты;
• крепежи, уголки и так далее.

Самостоятельное изготовление

Перед началом проведения ремонтных работ в туалете следует убедиться в работе сантехники. По возможности лучше заранее поменять старые вентили, устранить неполадки, все это позволит не прибегать к авральным работам в туалете в случае поломки.

Чтобы сделать шкаф в туалете своими руками, необходимо выбрать материал и подготовить инструменты.

Для работы понадобятся:

• рулетка;
• уровень;
• шуруповерт;
• электрическая дрель и лобзик;
• пленка или иной материал, который пригодится для укрытия полового покрытия от загрязнений.

Перед началом работы следует сделать чертеж с подробным описанием замеров. Чем больше будет указано на чертеже деталей, тем проще будет провести работу по изготовлению шкафа. Если есть необходимость, проводят закупку материалов, фурнитуры.

В том случае, когда для изготовления берут дерево, поверхность из дерева следует покрыть лаком или обработать специальными средствами. Нередко для деревянных изделий используют морилку, такой недорогой материал позволит быстро облагородить даже самые недорогие сорта деревьев и придать изделию определенный оттенок, начиная от светлых тонов до коричневых или черных. Нередко используют необычные тона морилок, очень оригинально может смотреться шкаф из дерева, порытый морилкой голубого, зеленого или даже розового цвета.

После подготовительных работ приступают непосредственно к изготовлению и монтажу шкафа. На стене делают разметку для каркаса.

На этом этапе проводится монтаж всей конструкции, который предусматривает несколько последовательных действий.

• Изготовление каркаса для шкафа. Для этого понадобятся бруски, которые соединяют уголками.
• Заготовленный каркас приставляют к стене, ориентируясь на предварительную разметку. Каркас будет служить основой шкафа, поэтому крепления следует выбирать надежные, чтобы они могли выдерживать вес полок со стоящими на них предметами.
• Происходит монтаж держателей для полок (уголки, штифты, брусья).
• Формирование полок. При распиливании много времени может занять работа по вырезке места для трубы, в том случае, если она проходит через шкаф.

• Установка полок.
• На завершающем этапе следует прикрутить петли и навесить дверки. Если на дверки планируется наклеивать пленку, плитку и иные материалы, проводят такую работу до их установки.

Самостоятельно изготовить шкаф в туалет не очень сложно, особенно если уже есть определенный опыт в такой работе. Если же такая работа кажется затруднительной, можно приобрести мебель в магазине или заказать выбранную модель под заказ. Сотрудники компании смогут выехать на дом, сделать необходимые замеры, дать нужные советы и рекомендации. Специалист поможет определиться с выбором материала, размером и видом конструкции, поможет выбрать цвет.

В следующем видео вы увидите особенности изготовления шкафа в туалет.

Красивые примеры в интерьере

В небольших сантехнических комнатах стоит поместить шкаф для хранения необходимых для туалета вещей. Небольшой навесной шкаф или конструкция, установленная на полу за унитазом или рядом с ним, станет местом для складывания моющих средств, полотенец, туалетной бумаги и прочих принадлежностей.

Очень красиво смотрится белый шкаф, который установлен прямо на полу, такая мебель органично впишется в интерьер туалета в светлых тонах. Закрытые полки будут скрывать находящиеся на полках банные принадлежности и средства гигиены.

Не менее удобным будет небольшой шкафчик с выдвижными полками, установленный на полу рядом с унитазом.

Сантехнический шкаф за унитазом скроет канализационные трубы, вентили и счетчики.

Деревянный шкаф, сделанный своими руками.

Довольно нестандартная конструкция: даже в такой маленькой комнате удалось поставить на полку даже стиральную машинку.

Практические идеи для небольшого туалета:

• Узкая комната с имитацией книжного стеллажа – довольно необычное решение для сантехнических помещений.
• Рольставни с рисунком для перекрытия санузла.
• Открытый металлический стеллаж со стеклянными полками позволит хранить много необходимых вещей сразу над унитазом, удачно выполненный монтаж исключает попадание мусора за бачок.

Шкаф в туалет (74 фото): как сделать встроенный шкафчик своими руками, что лучше

В небольших квартирах часто недостаточно места для хранения вещей. Это касается и сантехнических помещений, в них нередко просто нет места, где можно удобно сложить моющие средства, туалетную бумагу и прочие принадлежности. Сооружение шкафа в туалете поможет изменить эту ситуацию.

Особенности

Сантехнические помещения в квартирах часто имеют небольшие размеры, поэтому хочется использовать каждый сантиметр площади. Шкаф в туалете, сделанный своими руками, станет оптимальным вариантом для хранения вещей. Это идеальное место для хранения на полках различных мелочей. Здесь можно положить инструменты для ремонтных работ, которые наверняка найдутся в доме, появится место и для иных важных предметов.

Нельзя не согласиться, что шкафчик в уборной будет весьма удобным и практичным предметом для данного помещения.

Соорудить полочки, навесной шкаф или пенал можно самостоятельно. От того, насколько правильно был выбран размер шкафчика, его цвет, зависит конечный результат работы. Мебель в туалете должна быть красивой, удобной и функциональной. Обычно туалет имеет небольшие размеры, поэтому меблировка не должна быть громоздкой и объемной, чтобы зрительно не забирать и так небольшое пространство комнаты.

Перед началом работы следует выбрать понравившуюся модель, и нарисовать подробный план работы. Для изготовления шкафа в туалет следует сделать чертеж с подробными замерами. Есть очень много вариантов полок и шкафчиков для сантехнических помещений, среди них следует выбрать тот, что подойдет для конкретной комнаты.

При выборе модели следует учесть особенность конструкции, а именно:

• следует отдавать предпочтение влагостойким материалам;
• при установке шкафа важно оставить свободный доступ к трубам или вентилям, к счетчикам воды и иным канализационным креплениям;
• размер мебели должен точно соответствовать размерам комнаты;
• шкаф должен быть надежно закреплен на стене;
• иметь достаточное количество полочек для того, чтобы хранить там как можно больше вещей;
• сантехнический шкаф должен быть функциональным и гармонично вписываться в общий дизайн комнаты.

Виды

Шкаф в туалете можно поставить на пол, повесить на стену, одним из интересных вариантом является встроенный шкаф. Гармонично смотрятся изделия, сделанные своими руками, подобранные под общий стиль комнаты, в спокойной цветовой гамме.

Шкаф, установленный на полу, можно считать наиболее простым в установке. Обычно такая конструкция имеет П-образную форму. Полки в данных изделиях бывают как открытыми, так и закрытыми, могут встречаться смешанные типы конструкций.

Устанавливать такую мебель несложно, при монтаже учитывают размеры комнаты. Шкафчик должен иметь соответствующие размеры. Он не должен задевать унитаз и бачок, его полки должны быть на удобном уровне, чтобы они не мешали посетителям, находящимся в туалете.

Навесной шкафчик в туалете можно назвать, пожалуй, наиболее удачным выбором для сантехнических комнат. Монтируют такие конструкции непосредственно над унитазом, также это может быть встраиваемый шкафчик в нише. При выборе такой модели следует учесть, что навесные модульные системы не должны доставать до унитаза или бачка.

Можно повесить настенный шкафчик для самых необходимых вещей в туалете, а можно соорудить конструкцию для того, чтобы спрятать трубы. Важно, чтобы мебель в туалете удачно дополняла общий интерьер комнаты и соответствовала цветовой гамме помещения.

Хорошим вариантом для небольших помещений может стать угловой шкафчик для самых необходимых средств гигиены, его можно повесить на одной из сторон. Хорошо и органично будет смотреться пара угловых полок, которые размещают в разных углах от унитаза. Непосредственно возле самого унитаза можно соорудить технический небольшой шкафчик, он станет местом, где будут спрятаны канализационные трубы и вентили, к тому же он может стать удобным местом для хранения инструментов.

Встроенный шкаф может стать наиболее функциональной мебелью для сантехнических комнат. Он отлично поместится в нише, скроет канализацию и водопроводную систему, создаст оригинальный и неповторимый дизайн в небольшом помещении.

К монтажу встроенных шкафчиков следует подойти более тщательно, так как такие конструкции располагаются непосредственно возле труб и конденсат или незначительная течь могут привести к порче материала.

При выборе данного вида конструкции, следует тщательно сделать все замеры, чтобы исключить возможные щели или иные дефекты.

Дизайн

Выбрать интересную модель шкафчика для туалета довольно просто, необходимо лишь определиться, какой тип будет лучше подходить для данной комнаты. Наиболее популярными можно считать несколько моделей.

• Шкафчики с роллетными дверцами. Такую мебель часто устанавливают в небольшом помещении. Удобство таких моделей в том, что у них роллета поднимается, изделия можно повесить в наиболее неудобном по форме месте.

• Полки с использованием псевдожалюзи. На дверках в таких моделях не используют подвижные планки, поэтому содержимое на полках будет хорошо проветриваться.

• Сантехнический люк, который будет закрывать нишу с трубой. Обычно данный люк представляет собой сделанную из уголка рамку, на нее прикрепляют металлическую дверь. Хотя стоить такая конструкция будет недорого, но внешний вид такой мебели не всегда будет идеальным.

• Шкафчики с распашными дверками. Такие модели могут быть иметь разный дизайн, размер. От выбора размера конструкции будет зависеть и его функциональность и практичность.