Единственная особенность и отличие мини – печей для небольшой парилки – это ее небольшие габариты и объем камней. В остальном эти печи полностью аналогичны большим каменкам для просторных помещений.
Принцип работы
И в работе этих устройств нет отличий от аналогов. Печь состоит из нескольких основных частей:
корпуса печи;
отдельного отделения для сжигания дров;
зольника, который располагается в нижней части печки и служит для сбора золы и как поддувало для увеличения тяги при первоначальном розжиге дров;
колосниковой решетки. Она установлена над зольником и служит для сбережения корпуса печи от воздействия высоких температур и беспрепятственного ссыпания золы в емкость для ее сбора;
экрана, который устанавливается в некоторых моделях и предназначен для препятствования прямого прохода тепла в дымоход. Тепло, отражается от экрана, проходит через внутреннюю часть печи и только затем поступает в верхний отсек и проходит к дымоходу, нагревая камни;
отработанные газы выходят в трубу дымохода и выводятся в атмосферу;
сверху корпуса печи располагается сетка для укладки камней. Во время горения дров, камни разогреваются. Каждый желающий может поднять температуру в парной, плеснув несколько ковшиков ароматного настоя или воды на каменку.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Сразу отметим, недостатков у таких печей нет. Можно выделить то, что они изготавливаются из металла, но обложив такую печку кирпичом или закрыв экранами, можно не только уберечь людей от ожогов, но и повысить продуктивность работы печи. Главное при покупке обращайте внимание на толщину металла и качество его обработки и сварки.
Среди преимуществ, можно выделить ряд пунктов:
корпус печи изготавливается с учетом расчета геометрии поверхностей топки. Ее принято делать круглой, в этом случае повышается уровень отдачи тепла при сжигании дров и повышается КПД;
производители используют жаропрочные стали при изготовлении каменки;
благодаря небольшим габаритам мини – каменку можно установить в любой, даже миниатюрной по размерам баньки;
промышленные образцы выполнены с учетом требований противопожарной безопасности;
исключено отравление угарным газом при правильной эксплуатации.
Перед покупкой в первую очередь важно подобрать модель подходящую для вашего помещения по мощности. Приблизительный расчет этого значения не составит труда выполнить при наличии всех размеров бани и калькулятора.
к содержанию ↑
Как правильно выбрать?
Сначала нужно разобраться с мощностью печки для парной.
Принимаем для примера размеры бани:
ширина – 2 м;
высота – 2,2 м;
длина 3 м.
В этом случае общая площадь высчитывается перемножением длины и ширины помещения. В нашем случае, она равна 6м2. Но нам важен объем для расчета мощности. Поэтому потребуется умножить площадь на высоту стен – 6*2,2= 13,2 м3.
Теперь важно подсчитать возможные теплопотери. Для этого определив общую площадь окон, дверей умножаем это значение на 1,2. В нашей парной одна печь и окно в предбаннике. Поэтому потери тепла принимаем равными 2,3 м3. Складываем общий объем и объем потерь – 15, 3 м3.
Дальше необходимо определить мощность с учетом уровня поглощения тепла. Принимаем для расчета, что наша баня сделана из деревянных бревен. В этом случае перемножаем полученный объем и коэффициент, для бревенчатых стен он равен 1,6. 15,3*1,6=24,48. Округляем в большую сторону и получаем, что для нашей парной из бревен с одной дверью и окном потребуется приобрести печку, мощностью 25 кВт.
Это примерный и грубый расчет. При выборе печи для бани необходимо обратить внимание еще на несколько факторов.
Помимо мощности при выборе мини – печи важно обратить внимание еще на несколько факторов;
Вид сжигаемого топлива. Отечественные и зарубежные производители выпускают печи для небольших бань, работающие на разных видах топлива. В эксплуатации самый дорогой – электрокалориферы. Разработаны даже печи, работающие на солярке или на угле. Но для российских любителей пара и веника, самыми популярными остаются именно печи, работающие на дровах.
Следует обратить внимание на устройство топочного отделения. Можно приобрести конструкцию с возможностью вынести топку в отдельной помещение. Для мини бань – это самый оптимальный вариант, но потребующий больших затрат при покупке. Но в этом варианте есть одно неоспоримое преимущество – в парной не потребуется сорить и складывать дрова.
Узнайте вид засыпки и устройства каменки. Они могут быть закрытыми или открытыми. Наиболее востребованы у консерваторов конечно открытые каменки, но набирают популярность именно закрытые отделения с камнями.
Выбирая маленькие печи для бани, обратите внимание на несколько моделей, представленные в нашем ТОПе на pechnoy.guru.
к содержанию ↑
Обзор лучших моделей
Наименование модели
Описание
Достоинства
Цена
Российская мини – печь «Анютка»
Устанавливается для обслуживания помещений, объемом до 10 м3. Изготовлена из спокойной конструкционной стали. Оснащена конвекционным кожухом, который обеспечивает равномерный и быстрый нагрев парной. При минимальных размерах способна вместить в отделении 25 кг камней
Минимальные размеры позволяют обеспечить установку в любом месте маленькой парилки.
Обеспечивает комфортные условия. Конструкция надежная и простая в обслуживании. Дымоход расположен в центре печи.
Средняя цена 8000 р.
Мини – каменка «Сударушка МК»
Произведена в России. Обеспечивает комфорт в парилке до 18 м3. Гарантия год.
Габариты:
· высота -95,7 см;
· ширина – 59,5 см;
· глубина – 96,5 см.
Изготовлена из чугуна. Вес 140 кг.
В сетку можно укладывать до 100 кг камней. Это позволяет дополнительно аккумулировать тепло и обогревать парилку долгое время при минимальном использовании дров.
Свыше 3700 р.
Модель «Куткин Премиум 1,0
Парная до 12 м3, страна производитель Россия. Высота печи 90 см, при ширине и глубине 45 см и 46 см соответственно. Материал топочного отделения – нержавейка. Каменка закрытого типа с закладкой до 50 кг камней. Время набора комфортной температуры – до 2 часов.
Это один из недорогих брендов в сочетании цены и качества. Выпускается с 3 видами облицовки наружных поверхностей корпуса. При желании печи можно переделать под газовые обогреватели.
Минимальная цена – 39000 р.
«Жара – Экстра 400»
Парилка до 12 м3. Топка изготовлена из конструкционного металла, толщиной 6 мм. Гарантия 12 месяцев. Вес 40 кг. при габаритах:
· высота – 640 мм;
· глубина – 530 мм; ширина -400 мм.
минимальный вес камня – 60 кг. Возможность выноса топки в предбанник.
Это недорогая, но удобная и производительная печь, позволяющая дополнительно экономить пространство в маленькой парной при выносе топочного отделения в предбанник.
Средняя цена 8000 р.
Следующие три печи от компании «ЭПМ» разнятся только характеристиками и ценой, достоинства у каждой из них одинаковые.
«Вулкан – Мини 15»
Вес печи – 90кг. вес камня в сетке – 120 кг. Обслуживает помещения до 15 м3. Гарантийный срок службы – 5 лет. Длина используемых дров – 550 мм, при объеме топочного отделения – 85 сотых м3.
Конец формы
Высокий уровень КПД. Корпус изготовлен из легированной стали, поэтому печь прослужит несколько десятков лет. Возможна установка на улице, в предбаннике. Бак для воды из нержавеющей стали можно устанавливать в различных местах печи, для этого оборудованы специальные крепления. Колосниковая решетка выполнена из чугуна. Время, необходимое для прогрева парной – в течение часа.
Средняя цена 16000 р.
«Гранит – Мини»
Масса – 87 кг. Металл корпуса – сталь 09Г2С. Топка объемом 72 сотых куба способна вмещать дрова, длиной 490 мм. В сетку каменки вмещается 70 кг камня. Кубатура парилки до 15 кубов. Срок гарантии – 5 лет
Конец формы
Средняя цена от 16200 р.
Печь «Магия – Мини»
Масса 80 кг. Легированная сталь. Объем топки 86 сотых куба вмещает дрова длиной 550 мм. Вес камней – 70 кг. Гарантия 5 лет.
От 14800 р
к содержанию ↑
Где и как правильно поставить?
В зависимости от материала стен, потолка, пола в бане рекомендуется выдержать определенные минимальные расстояния до печи от них. Эти цифры одинаковые для всех типов и размеров печей в бане:
если пол в бане сделан из дерева, необходимо сделать простейший фундамент из кирпичей, выложив их в 1 ряд, с размерами, большими, чем габариты каменки минимум на 500 мм;
расстояние от пола до низа печи – 140 мм;
расстояние до деревянного потолка от верха каменки – минимум 1 м;
до не защищенной деревянной стены, зазор должен быть 1 м;
стены, защищенные панелями из негорючих теплоизоляционных материалов – зазор минимум 380 мм;
стены в бане обложенные кирпичом вокруг печи или если печь обложена кирпичом, а стены закрыты защитными экранами – расстояние 130 мм.
Перед установкой печи обязательно на улице сделайте пробный «пуск» каменки. В этом случае, первая закладка дров в бане не принесет большую задымленность выгорающими остатками масла и других материалов.
После этого можно устанавливать мини – печь и подсоединять к ней систему вентиляции. Если вы хотите, чтобы производительность печи сохранилась при снижении закладок дров, можно в шиберной заслонке выбрать сегмент и практически полностью перекрывать доступ воздуха в топку. Теперь дрова будут постепенно тлеть, и экономия дров станет наглядной после первого использования.
Дымоход выводится через крышу или стену и закрывается защитным экраном. Трубы необходимо закрепить хомутами, а места прохода через перекрытия и крышу надежно заизолировать от потерь тепла и проникновения воды.
к содержанию ↑
Особенности эксплуатации
Эксплуатация таких печей простая. Заложив дрова, возле дверки выложите немного тонкой щепы для растопки. Теперь полностью откройте шиберную заслонку и приоткройте зольник и запалите дрова. Дверцу топки необходимо всегда держать закрытой. После того, как дрова разгорелись, ящик зольника полностью закрывается и прикрывается воздушная заслонка.
Остается только дождаться прогрева парной и наслаждаться ароматным паром. Не следует использовать сырые дрова, уровень влажности – минимум 20-30%.
Не стоит сжигать топливо смолистых пород, в этом случае дымоход придется прочищать чаще, чем раз в месяц. При первых симптомах ухудшения тяги незамедлительно устраните поломку или прочистите трубы вентиляции.
к содержанию ↑
Вывод
Небольшая печь в баню, особенно при минимальных габаритах парной – это оптимальное решение, позволяющее сэкономить пространство парной и финансы при покупке каменки. Но такая малютка обеспечит комфортные условия для любителей пара и русской бани.
ТМФ Саяны Мини Карбон или Инокс
Банная печь «Саяны Мини» является расширением ассортиментной линейки печей-сеток «Саяны Inox» ставшей уже бестселлером. От многочисленных импортных печей-сеток ее отличает выгодная цена, а от российских — стильный дизайн и высокое качество исполнения.
При компактных размерах она обладает достаточной мощностью, чтобы быстро и экономично прогревать парилку объемом от 4 до 9 кубических метров. Центральное расположение дымохода значительно упрощает монтаж печи. Дефлектор, расположенный в верхней части топки предотвращает скапливание сажи в горизонтальных газоходных каналах печи.
Обширная площадь соприкосновения камней с поверхностью нагрева, позволяет эффективно использовать всю их массу и обеспечивает стабильность температуры в парилке. Большая масса закладываемых камней (свыше 80 кг) при компактных габаритах дает «Саянам Мини Carbon» неоспоримое преимущество по теплоемкости перед стандартными металлическими печами-каменками.
В серийном выпуске модель «Саяны Мини Carbon» — изготовленная из конструкционной стали толщиной 4 миллиметра. Стандартный топливный канал имеет дверцу цвета «антрацит». При желании, потребитель может поменять ее на дверцу из нержавеющей стали или на дверцу со светопрозрачным экраном из жаростойкого стекла.
Вы можете использовать газ в качестве топлива для данной печи в случае, если будет установлено ГГУ «Сахалин – 4 Комби».
Банная печь-сетка «Саяны Мини Carbon» идеально подходит для владельцев популярных сейчас мини-бань, но, в то же время, являющихся ценителями длительных банных процедур, которые предпочитают париться «с толком, с расстановкой».
Свойства конструкционной стали Carbon в печи ТМФ Саяны Мини Carbon
Carbon – качественная конструкционная сталь, соответствующая ГОСТ 1050-2013. Температура начала окалинообразования — ≤450 °С, что меньше температуры горения дров и существенно меньше температуры окалиностойкости хромированной стали Inox. Но конструкторы компании ТMF нашли возможность увеличить срок службы печи — теплонагруженные детали выполнены утолщенными в два раза, а особо нагруженные детали — в три раза, по сравнению с деталями из жаростойкой стали. Таким образом толщина стенок печи Саяны Мини Carbon ДА – от 4 до 7 мм. Защищены именно теплонагруженные места, что, при более строгом соблюдении рекомендованных режимов использования, обеспечивает необходимый эксплуатационный ресурс печи, практически не снижая теплоэффективности.
Хромированная сталь Inox в банной печи-сетке ТМФ Саяны Мини Inox
Ваша банная печь прослужит дольше, если её топка будет изготовлена из качественной стали и будет выдерживать многократные длительные перегревы. Сталь Inox — жаростойкая сталь, легированная (усиленная) хромом (13%), благодаря чему она обладает повышенной сопротивляемостью коррозионному воздействию дымовых газов при высоких температурах (не менее 750 °С).
Качество жаростойкой коррозионностойкой стали подтверждается сертификатами заводов-изготовителей. На печь Саяны Мини Inox действует фирменная «железная» гарантия TMF — 3 года.
Печь-сетка для бани ТМФ Саяны Мини Carbon с баком для воды
Горячая вода в бане – не прихоть, а необходимость. Выбрав банную печь-бочку Саяны, у вас есть два варианта решения этой задачи:
1. Бак «самоварного» типа устанавливается на выходной патрубок дымохода. Нагрев воды в нем происходит за счёт тепла уходящих в трубу газов. Неудобство в том, что бак с горячей водой находится в парной. Рекомендуемая ёмкость бака самоварного типа «Байкал» для горячей воды: 50—75 литров.
2. Выносной бак для горячей воды, расположенный в смежном помещении 40-80 литров + теплообменник «самоварного» типа, который устанавливается на выходной патрубок дымохода. Нагрев воды в баке происходит за счёт её циркуляции по трубам между баком и теплообменником. Такой теплообменник может быть повернут выходными штуцерами в любую сторону.
Технические характеристики банной печи ТМФ Саяны Мини
Carbon
Inox
Объём парилки
от 4 до 9 м3
от 4 до 9 куб.м
Вид топлива
Дрова
Дрова
Режим бани
Русская баня
Русская баня
Сталь
Конструкционная Carbon 4-7 мм
Хромированная сталь Inox 2-3 мм
Гарантия
1 год
3 года
Масса печи
40,5 кг
30,5 кг
Масса закладываемых камней
90 кг
90 кг
Длина полена
32 см
32 см
Габариты Д*Ш*В
74*53*61 см
74*53*61 см
Диаметр дымохода
115 мм
115 мм
Варвара Терма Сказка Мини печь для бани в облицовке
Банная печь Варвара «Терма Сказка Мини» Талькохлорит производится тверской компанией «Деро и К». По отзывам покупателей эти печи являются надежными, качественными, долговечными, легкими в эксплуатации и безопасными. Они предназначены для создания комфортного температурного режима в парильном отделении до 12 куб. м.
Особенностью модификации «Терма» является закрытая каменка. При топке, камень в данной модели нагревается до более высокой температуры, в отличие от моделей с открытой каменкой. Такая модификация дает возможность получить мягкий мелкодисперсный пар.
Материалом для изготовления топливных камер служит прочная толстостенная листовая углеродистая сталь толщиной 6 мм, способная выдерживать многократное воздействие высоких температур. Печи комплектуются чугунной дверцей и колосником, кожух изготавливается из нержавеющей зеркальной стали.
Топочная камера состоит из двух зон: в одной горят дрова, во второй догорают газы. Это позволило поднять КПД печи и максимально использовать энергию сгорания топлива. Длинный канал, по которому проходят газы, способствует более полной передаче тепла от воздуха – стенкам печи, а от них – в помещение.
Свод топочной камеры полукруглый, что позволяет равномерно подавать тепло во внутреннюю каменку и эффективно прогревать камни.
Для улучшения конвекции сделаны специальные каналы. Из зольника в конвекционные каналы поступает воздух, нагреваясь от стен печи, он поднимается вверх, выходя в парилку. Интенсивность теплообмена и горения регулируется при помощи зольного совка.
Печь для бани Варвара «Терма Сказка Мини» Змеевик имеет привлекательный внешний вид и за короткое время прогревает помещение и оставляет его теплым в течении длительного времени.
Особенности и преимущества печей Варвара «Терма Сказка Мини» :
Стенки и верх печи сделаны из камня талькохлорит.
Дверь с панорамным жаропрочным стеклом позволяет насладиться необыкновенной и красочной игрой огня.
Горение происходит по всей длине топки.
Относительно небольшой вес
Талькохлорит — камень, известный людям многие тысячелетия. Благодаря лёгкости обработки, долговечности, является прекрасным строительным и облицовочным огнеупорным материалом, обладает высокой теплоемкостью и теплопроводностью. Он выдерживает температуру до 1600 °C, а за счёт высокой теплоёмкости максимально аккумулирует тепловую энергию и долго и равномерно её отдаёт.
Талькохлорит обладает мягким, приятным тепловым излучением, близким по своей природе к солнечному. Он разогревается в 10 раз быстрее, сохраняет в 2,5 раза больше тепла и отдаёт его в два раза дольше, чем печной кирпич.
Доброе тепло талькохлорита повышает иммунитет организма к различным инфекционным заболеваниям, таким, например, как грипп, снижает кровяное давление, благотворно влияет на органы дыхания, улучшает обмен веществ и стабилизирует кровообращение.
Vohringer «Мини» — печь для бани дровяная отопительная в кожухе серии ПФ
Комплектация: — Стартовая труба с рассекателями — Заливной ковш — Совок для золы
Закладка камней охватывает все поверхности топки. Тепло от неё передаётся в первую очередь камням, то есть энергия сжигания дров используется максимально эффективно, одновременно обеспечивается защита от «жёсткого» ИК-излучения раскалённого металла. Большой объём камней прогревается до температур 400-450°С, что является достаточным для получения «лёгкого» (мелкодисперсного) пара, при этом парная не перегревается, так как каменка закрыта. Таким образом, вместе с основной функцией парообразования каменка одновременно служит экраном, который распределяет тепло равномерно, смягчает жар топки и отдаёт его в парильню умеренным комфортным излучением.
Закрученные потоки
В печах «Ферингер» нет лабиринтов и колен. Благодаря системе «закрученного потока» в топке образуется эффект завихрения пламени: газовый поток закручивается в спираль, что обеспечивает резкое снижение высоты огня внутри дымохода. Эффект «закрученного потока» позволяет «свернуть» языки пламени в спирали внутри топки – без лабиринтов и колен, за счёт аэродинамики.
В классической печи пламя может подниматься по дымоходу до двух метров и выше, что не только свидетельствует о низком КПД топки, но и небезопасно. Чтобы уменьшить выброс огня в дымоход, разработчики, как правило, стараются максимально увеличить путь пламени внутри топки и – по аналогии с каменной печью – встраивают в конструкцию т.н. лабиринты. Однако дополнительные теплоотражающие поверхности только препятствМини передаче тепла камням. В результате при номинальном режиме работы печи языки пламени вырываются в дымоход не более чем на 30-50 см
Чистое стекло
Все печи Ферингер с жаростойким стеклом ROBAX оборудованы системой «Чистое стекло». Воздух в камеру сгорания подаётся через специальный шибер в верхней части дверцы, что предотвращает оседание копоти на стекле
Цельногнутая топка печи, с элементами штамповки, предотвращающими деформации корпуса, изготовлена из жаростойкой нержавеющей стали специального назначения, с минимальным количеством сварных швов, даёт возможность эксплуатировать печь в номинальном режиме 7-10 лет.
Подача воздуха
Механизм тонкой регулировки подачи воздуха в топку обеспечивается двумя шиберами — «верхним» и «нижним», с помощью которых печь управляется легко, как электричесский прибор с регулятором за счет строго дозированной подачи воздуха. Возможно выставить любой режим: розжиг, интенсивный нагрев, режим поддержания температуры, дожиг углей.
Дверца с замком
Оригинальная конструкция дверцы, защищена пятью патентами, устроена таким образом, что стекло не испытывает механических нагрузок как в момент закрытия дверцы, так и в разогретом состоянии. Соответственно стекло защищено от повреждений. Замок на дверце устроен по принципу замков автомобильных дверей. Одним движением дверца закрывается и поджимается сама. Герметичность прилегания дверцы обеспечивает также специальный уплотнительный шнур. Дверца выполнена так, что ручка и элементы управления горением не перегреваются.
Технические характеристики печи Vohringer Паровая Мини ПФ
Общая информация
Ед. изм
Мини ПФ
ДхШхВ
мм
680х440х760
Длина выносного тунеля
мм
120
Отапливаемый объём
м³
до 18
Масса с облицовкой
кг
45\60*
Масса загружемых камней
кг
65
Тип каменки
Закрытая каменка
Топливо
Дрова
Длина дров
мм
300
Облицовка
Декоративный кожух из констукционной стали
Материал дверцы
Сталь конструкционная и жаропрочное стекло
Размер экрана
мм
200х180
Материал топки
Жаростойкая нержавеющая сталь AISI 439
Толщина топки
мм
2-3
Диаметр дымохода
мм
115
Установка декоративного портала
не предусмотрено
Кассета
шт
3
Возможность установить ПиФ
не предусмотрено
КГ дров
кг
от 4
* параметры для модели с комплектом кассет
Мини-баня с настоящим паром | Идеи домашнего мастера
Рубрика: Есть идея! Опубликовано 15. 10.2013 · Комментарии: 0 · На чтение: 3 мин · Просмотры:
Post Views: 3 335
Здравствуйте, друзья! Представляю вам интересный проект мини-бани. Несколько лет назад я сконструировал и сложил миниатюрную дровяную печь с каменкой из обычного красного кирпича — очень экономичную, удобную и пожаробезопасную. Не считая предбанника, я располагал площадью 1,8 х 1,7 метра в деревянном сарайчике. Мини-печь сложил в углу. Между ее двумя гранями и стенками бани — 15 сантиметров пространства. В сечении печь квадратная. Длина ее сторон — два кирпича (смотрите рисунок 1 и 2). Она имеет поддувало и топку, над которой на стальных прутьях (11) уложена каменка. Камни применяю мелкие: 7-8 сантиметров в поперечнике.
“Изюминка” мини-печи — дымоход. Отрезок толстостенной стальной трубы (1) диаметром 100 миллиметров (нашел в строительном мусоре) установил на возвышении (2), образованном из четырех кирпичей, укороченных примерно на четверть и расставленных так, что в середине образовалось окно (3) для прохождения дыма. Со стороны наружной (правой) грани мини-печи оно закрывается стальной дверцей (10), через которую можно уложить камни для каменки.
Дымовая труба (1) опирается на перемычку-арматуру (4), склепанную из отрезков стального уголка и содержащую задвижку (5) из жести для открывания и закрывания трубы, которую надо обязательно изолировать от потолка и крыши для пожарной безопасности.
Образующиеся при монтаже мини-печки щели, зазоры заделываются глиняным либо цементно-песчаным раствором.
Бачок (8) для нагрева воды установлен сверху над каменкой. Опирается он на стенки печи и на металлический уголок (6). При этом над каменкой между поддерживающим уголком (6) и дымовым окном (3) образовалась щель шириной порядка 8 сантиметров, (чем шире — тем лучше). Эта щель прикрывается откидным кожухом (7), изготовленным из листового железа миллиметровой толщины. В закрытом положении кожух — часть дымохода.
В бачок (8) вмонтирована согнутая снаружи под ним петлей металлическая трубка (9). Когда бачок устанавливается на свое место, петля оказывается заложенной в каменке, что и обеспечивает конвекцию воды при нагреве трубки. Камни в каменку укладываю после установки бачка через дымовое отверстие — открытую металлическую дверцу (10).
В моем варианте бачок — это цилиндр из оцинкованного железа, вмещающий три ведра воды. В его дне и стенке вырезаны отверстия, в которые пропущены концы нагревательной трубки (9) с трубчатой резьбой.
Конечно, если есть возможность, лучше иметь бачок с приваренной нагревательной трубкой, имеющей в петле не один виток, а несколько — для более скорого нагрева воды.
Воду из бачка можно черпать сверху ковшом. Для удобства я вмонтировал в дно бачка и сливной водяной кран.
Над печью под потолком я подвесил жестяной таз вместимостью два ведра, в который ковшом “забрасываю” нагретую воду, разбавляя ее холодной. В тот таз я вмонтировал штуцер с гибким резиновым шлангом — и готов душ.
Чтобы попариться, надо откинуть кожух (7) и, закрепив его в таком положении, поддавать в открывшуюся над каменной щелью горячую воду. Дымовая труба должна быть закрыта задвижкой (5). Ее следует закрыть по окончанию топки печи, после хорошего перемешивания горячих углей кочергой до момента исчезновения голубых огоньков над ними, то есть до полного сгорания угарного газа.
Если горячую воду расходовать не слишком расточительно, то ее разового запаса хватает на шесть человек, моющихся поочередно. Пара в такой мини-бане достаточно на три сеанса.
Вы интересуетесь необычными проектами банных печей? Подпишитесь на новые статьи и в скором времени познакомитесь с описанием конструкции очень экономичной дровяной самодельной банной печи:
Источник: https://iddeas.ru
Post Views: 3 335
8 лучших умных духовок 2021 года по мнению эксперта
Как работают умные духовки?
Умные духовые шкафы — это высокотехнологичные многофункциональные духовки. Это означает, что они представляют собой умные устройства, которые могут готовить в нескольких различных режимах с помощью простой навигации (обычно нажатием кнопки), помогая избавиться от некоторых догадок при приготовлении пищи. Некоторые из них являются существенно улучшенными версиями настольных конвекционных печей и тостеров, хотя их размер имеет тенденцию превосходить их. Идея состоит в том, что эти настольные духовые шкафы могут заменить многие из устройств, которые вы используете в настоящее время, способные выполнять широкий спектр задач по приготовлению пищи, от жарки до жарки на воздухе и выпечки, экономя ваши деньги, время и пространство на прилавке.Это делает их идеальным выбором для тех, у кого небольшая кухня, более плотный график или стремление к простоте при приготовлении пищи.
«Вы можете готовить все то же самое, что и в обычной духовке, но конвекционная печь делает это быстрее, обычно сокращая время приготовления на 25 процентов», — сказал NBC News Shopping автор поваренной книги Робин Донован, добавив, что «эти печи очень хороши. привлекательно, потому что большинство людей хотят иметь возможность готовить за меньшее время ».
Они могут переключаться между режимами, регулируя нагревательные элементы (например,грамм. включив разные горелки) и циркуляции воздуха внутри, сказал Донован, недавно написавший «Полное руководство для конвекционной печи». Более того, они часто быстрее разогреваются, — отметила она.
Многие умные духовки также оснащены функциями умного дома, позволяющими управлять приготовлением пищи со смартфона или умного помощника и получать доступ к их рецептам (которые автоматически запрограммированы в духовке), термометрам, а иногда и камерам для наблюдения за приготовлением.
Сопутствующие товары
Что можно приготовить в умной духовке?
Лучше спросить, что не умеет готовить умная духовка? То, что может готовить ваша духовка, зависит от конкретной модели, которую вы покупаете (и от того, где она находится в числовом ведре: 5-в-1, 7-в-1, 12-в-1).Вот некоторые вещи, которые вы можете делать в широком спектре интеллектуальных печей:
Выпекать целую пиццу
На гриле целую курицу или маленькую индейку
Жареные куриные грудки или бедра
Жареные куриные крылышки
Готовить вяленое мясо или бекон
Сухие фрукты
Выпекайте кексы, пироги и кексы
Блюда на противне
Выпекайте запеканки и фриттаты
Жареные овощи
Тост и рогалики
Сопутствующие
Как покупать смарт духовка
Не все умные духовки одинаковы, и в некоторых из них больше наворотов, чем в других.
Умная духовка, размеры
То, что вашей столешнице, вероятно, не понадобится, так это еще один прибор, занимающий ценное пространство. Хотя вы можете использовать его как замену другим устройствам (например, избавиться от старого тостера), вам также может понадобиться тот, который сам по себе является компактным.
«Чем меньше печь, тем быстрее она нагревается и тем меньше потребляет электроэнергии», — добавил Донован. «Итак, если вы ищете что-то быстрое и эффективное, выбирайте что-то меньшее.«С другой стороны, если вы используете его для приготовления индейки или пиццы, вам понадобится машина большей вместимости.
Количество режимов приготовления
Это относится к количеству функций приготовления, которые предлагает машина. Его часто обозначают цифрами, например «5 в 1» (есть пять режимов приготовления), 7 в 1 или 12 в 1 — с цифрами между ними. Что подойдет вам, зависит от вашего привычного стиля приготовления и от того, для каких блюд, по вашему мнению, вы будете использовать умную духовку чаще всего.
Нет никаких правил относительно того, какие стандартные настройки предлагаются, но для перспективы, умная паровая духовка Tovala Gen 2, модель 5-в-1, предлагает режимы приготовления на пару, запекания, жарки, разогрева и поджаривания. При переходе к комбо-фритюрнице COSORI Oven Oven Air Fryer Combo добавляются другие расширенные предустановленные режимы, такие как жарка, жарка на воздухе и приготовление пиццы. Количество предустановок, предлагаемых моделью, не обязательно определяет цену.
Связанные
Автоматические процессы приготовления
Некоторые компании имеют свои собственные рецепты, запрограммированные в самой интеллектуальной духовке.Все, что вам нужно сделать, это сложить еду, поставить ее в умную духовку и приготовить. Точно так же у них могут быть специальные программы приготовления, которые позволяют вам указать, что вы положили рибай или куриную грудку, и затем они будут работать, чтобы довести еду до идеального нагрева. Например, июньская духовка автоматически меняет свои функции и температуру в зависимости от того, какую пищу или блюдо вы ей поручили приготовить. Например, компания заявляет, что если вы установите духовку в режим стейка, духовка автоматически переключится между жареным, жареным и запеченным, чтобы приготовить идеальное блюдо.
Внутренний термометр и автоматика
Неудивительно, будет ли ваша курица готовиться с помощью встроенного интеллектуального пищевого термометра, который может определять температуру продуктов, а также внутреннюю температуру духовки и корректировать время приготовления. . Более того, эта функция, подобная sous-vide, может позволить интеллектуальной духовке полностью прекратить готовку при достижении определенной температуры.
Связанные
Следите за последними новостями из руководств и рекомендаций NBC News по шоппингу и загрузите приложение NBC News для полного освещения вспышки коронавируса.
Джессика Мигала
Джессика Мигала — писатель о здоровье и фитнесе из пригорода Чикаго. Она также написала для O, The Oprah Magazine, Women’s Health, Men’s Health, Men’s Journal, Real Simple, Everyday Health и других. Мигала проводит время с мужем и двумя маленькими сыновьями.
Тостеры и тостеры | Ящик и бочка
Выбор тостера или тостера
Ни одна кухня не обходится без удобного тостера.Если вы хотите получить немного хрустящей корочки или более хрустящую текстуру, эти машины помогут выполнить вашу работу. Сделайте все, от хлеба, рогаликов, английских кексов и печенья, еще более соблазнительно с помощью тостера.
В чем разница между тостером и тостером?
Что такое тостер?
Тостер — это небольшой кухонный прибор с вертикальными прорезями, куда помещается хлеб для подрумянивания или поджаривания. Обычно тостеры рассчитаны на 2 или 4 ломтика хлеба, но часто имеют диск, на котором вы можете регулировать темноту тоста.Они отлично подходят для разогрева различных продуктов, чаще всего хлеба, для приготовления тостов, рогаликов, тостов и многого другого. По прошествии определенного времени подпружиненный механизм поднимает тосты, чтобы их можно было легко удалить. Чтобы очистить тостер, просто снимите ящик для крошек или переверните устройство и вытряхните над мусорным ведром или кухонной раковиной.
Что такое тостер?
Подобно тостеру, тостер предназначен для разогрева и поджаривания хлеба и различных продуктов.Помимо функции поджаривания, эти духовки предлагают широкий спектр элементов управления, включая выпекание и жарение с настройками температуры от 150 * F до 500 * F. Духовки с тостером также могут предлагать конвекционную выпечку, которая помогает более равномерно готовить пищу за счет использования вентилятора, который циркулирует воздух внутри прибора. Духовки с тостером удобны для приготовления широкого ассортимента блюд круглый год. Многие люди используют их летом для выпечки, поскольку традиционные печи могут обогреть дом. Эта удобная столешница оснащена выдвижными решетками для удобного доступа к еде и выпечке во время выпечки и разогрева.
Опции тостера
Независимо от того, какой стиль тостера вы предпочитаете, существует множество вариантов, соответствующих вашим потребностям. Гладкий высокотехнологичный дизайн из современного алюминия и блестящей нержавеющей стали привносит гламур на ваши столешницы, а ретро-дизайн от таких брендов, как Smeg, привносит веселые и яркие цвета на кухню. Кроме того, вы можете найти компактные тостеры с 2 ломтиками для небольших помещений или варианты для семейного отдыха с 4 ломтиками, чтобы облегчить себе завтрак, обед и ужин. Компактные обычные тостеры отлично подходят для поджаривания бутербродов и разогрева замороженных продуктов — они также равномерно запекают и жарят.Благодаря такому разнообразию дизайнов и стилей найти подходящую тостерную печь может быть легко — и вы сразу же насладитесь хрустящей, хрустящей добротой.
Лучшая тостерная печь 2021 года
Лучший тостер в целом
Cuisinart
Конвекционная тостерная печь от шеф-повара Cuisinart выпекает равномерно, проста в использовании и укомплектована всеми необходимыми формами для выпечки.
Плюсы: Поставляется с камнями для пиццы и сковородками, проста в использовании, запекает равномерно, много настроек
Минусы: Немного дороговато, занимает место на прилавке
Конвекционная тостерная печь Cuisinart — это лучшая тостерная печь, которую мы Проверяла. Он не только прост в использовании, но и обеспечивает равномерную выпечку, имеет множество настроек и поставляется с полезными аксессуарами, такими как камень для пиццы, две решетки для выпечки и две формы для выпечки.
Обладая объемом 0,95 кубических фута, печь вмещает 13-дюймовую пиццу, форму для выпечки 9 на 13 дюймов, целую курицу и девять ломтиков хлеба.Тем не менее, тостер не такой уж и большой — 21 на 17 на 11 дюймов. Кроме того, отделка из матовой стали хорошо смотрится на любой кухне.
Духовка Chef’s Toaster Oven имеет 15 функций приготовления, включая готовые наборы для тостов, пиццы и сэндвичей. Он также имеет настройку конвекции для более быстрого приготовления.
В наших тестах печь на 1800 Вт быстро разогревала и поджаривала хлеб за считанные минуты. Мы использовали тостер, чтобы испечь изюм с изюмом, куэрнитос, домашнюю пиццу и булочки с корицей.Мы также разогрели французский луковый суп, жареную рыбу и готовили в нем блюда в течение месяца, чтобы проверить это, и все прошло успешно.
Внутреннее освещение позволяет легко видеть, что происходит внутри за большой стеклянной дверью, так что вы можете следить за тем, как готовятся тосты, пицца, круассаны или что-то еще. Мы обнаружили, что свет особенно полезен, когда мы все еще изучали настройки духовки.
Решетка для выпечки автоматически выдвигается, когда вы открываете дверцу, что позволяет легко вытащить горячую выпечку.Внутреннее пространство также было легко чистить благодаря выдвижному поддону для крошек.
Однако Cuisinart предупреждает, что стороны будут нагреваться, поэтому перед началом выпекания удалите все плавящиеся предметы сверху и с боков. Если у вас возникнут проблемы, на духовку предоставляется трехлетняя гарантия. — Малари Гоки
279 долларов.95 из Ящика и Бочки
Лучшая тостерная печь 2021
Я собираюсь выйти из ворот здесь с горячим выводом: тостеры переоценены.
Я уже слышу ваши протесты: «Моя тостерная печь десятилетиями была надежным помощником для жарки и выпечки на столешнице с хрустящей корочкой!» «Она служит второй духовкой меньшего размера, которая может разогреваться (и разогреваться) быстрее, чем моя полноразмерная духовка!» «Мне нравится , наблюдая за моим коричневым тостом!»
Будьте в курсе
Получайте последние технические новости с ежедневными новостями CNET каждый будний день.
Хотя все это может быть правдой, проблема в том, что большую часть еды, которую вы хотите поджарить, например, хлеба или рогаликов, было бы лучше в стандартном тостере, а большая часть еды, которую вы хотите испечь, окажется лучше, сидя на решетку в традиционной духовке, где она получит более мощный набор нагревательных элементов.В любом случае, вы идете на компромисс с самого начала. И удачи в приготовлении жаркого или других сложных и трудоемких продуктов в тостере, установленном на столешнице, даже если у них есть конвекционный вентилятор, противень для выпечки и правильный температурный диапазон.
Большинство тостеров к тому же чертовски громоздки — и благодаря появлению удобных для кухни умных дисплеев, кухонных комбайнов, кастрюль быстрого приготовления, плит sous vide и всеми любимых фритюрниц велики шансы, что у вас есть лучший способ использовать это драгоценное место на прилавке.
Подробнее: Лучшие хлебопечки для домашних пекарей
Тем не менее, может быть, у вас нет обычной духовки и вам нужен тостер на столешнице — или, может быть, вы просто хотите ее, черт возьми. Я понял! Несмотря на мои опасения, в этих вещах все еще есть что нравиться. Мы говорим об этом всеми любимом кухонном приборе, и мое горячее мнение, вероятно, принадлежит меньшинству.
Но тратить деньги не всегда имеет смысл. Вам действительно нужно добавить современные предметы роскоши, такие как сканеры штрих-кода, встроенные камеры для еды и умную помощь при приготовлении пищи? Духовки с тостером Techie от таких производителей, как Tovala, June и Brava, могут стоить от 300 до 995 долларов, но большинство дополнительных функций, имеющихся в умной мини-духовке, выходят за рамки того, что нужно средней кухне.
Сейчас играет:
Смотри:
Как купить тостер, который не страшен
2:12
Более разумными являются тостеры с «улучшенным выбором», такие как забавный, хорошо откалиброванный Panasonic FlashXpress, или надежный духовой шкаф, такой как Breville Smart Oven, оба из которых мы рассмотрели — и полюбили — несколько лет назад. Но при цене 127 и 299 долларов соответственно эти модели также выходят за рамки мейнстрима в мире, где обычный тостер со звездообразным нагревательным элементом, который может равномерно поджаривать всевозможные вкусные закуски, можно купить менее чем за 30 долларов.
Подробнее: 4 признака, что пришло время заменить тостер.
Вот почему я решил взглянуть на некоторые из ваших менее дорогих вариантов, чтобы узнать, смогу ли я найти хорошее соотношение цены и качества. Я оттачивал популярные, проверенные модели, которые стоят от 50 до 100 долларов, и использовал конвекционный нагрев — трюк, который использует вентилятор для циркуляции горячего воздуха, чтобы равномерно поджаривать и готовить — в качестве базовой, обязательной функции. .Я также рассмотрел возможность включения таких функций, как съемный противень для крошек и противень для выпечки, чтобы вы получили безопасное устройство для приготовления различных угощений.
Затем, когда на нашей тестовой кухне были готовы к работе шесть тостеров, я решил испытать их, чтобы попытаться найти лучшие из них. Из этих шести у нас появился явный фаворит, и мы также включаем пару других, потому что они по-прежнему стоят потраченных денег.
Мы протестировали все вышеупомянутые варианты обновления здесь, в CNET Appliances, но единственное, что кто-либо из нас когда-либо покупал для себя, — это FlashXpress.Это забавная и причудливая кухонная плита, в которой используется инфракрасный нагревательный элемент для таких задач, как поджаривание хлеба и выпечка замороженной пиццы с высокой точностью, и у нее есть легко снимаемый поддон для крошек. Он может быть недостаточно большим для всех (или для выпечки для всех), но это также означает, что он не займет больше места на столе, чем нужно на вашей столешнице. Даже сейчас, спустя шесть лет после того, как мы впервые рассмотрели его, все еще легко рекомендовать его как лучшую тостерную печь для поджаривания или выпечки пищи, или даже как модернизацию кухонной тостерной печи.
Прочтите наш полный обзор Panasonic FlashXpress.
Крис Монро / CNET
Breville BOV800XL определенно стоит недешево — около 270 долларов, и нет ничего «умного» в умной духовке с точки зрения подключения к облаку.Но Breville Smart Oven Pro готовит практически все так хорошо, как вы могли бы ожидать от конвекционной печи на столешнице. Вдобавок ко всему, интеллектуальная мини-духовка прочная, привлекательная и имеет легко снимаемый поддон для крошек, а также предлагает дополнительные режимы приготовления, которые могут оказаться полезными, в том числе конвекционное приготовление. Эта умная мини-духовка Breville — отличный компактный тостер, если у вас нет умной духовки, нет места для полноразмерной духовки или если вам нужна небольшая тостерная духовка для приготовления пищи практически каждый день.
Прочтите наш полный обзор Smart Oven Breville.
Тайлер Лизенби / CNET
Ненавижу, что дверца конвекционного тостера открывается более чем на 90 градусов. Стекло может врезаться прямо в угол вашей столешницы, если его не задвинуть полностью обратно в фартук.
Тем не менее, если вы можете простить этот недостаток дизайна, вам понравится способ приготовления в этой конвекционной тостерной печи, будь то тосты, выпечка или жарка. Эта настольная духовка, доступная в Costco за 60 долларов, была лучшим завершением каждого из наших кулинарных тестов. Такое надежное и предсказуемое приготовление и выпечка — именно то, что вам нужно от тостера.
Примечание редактора, 18 января 2021 г .: Производство Oster TSSTTVCG05, похоже, прекращено. Двумя ближайшими альтернативами являются Oster TSSTTVDFL2-AF (60 долларов США) и Oster TSSTTVF816 (70 долларов США).
Другие тостеры, которые мы тестировали
Bialetti 35047: Эта модель духового шкафа на столешнице была одной из наших лучших моделей 2019 года за ее сильные характеристики и стильный дизайн. К сожалению, похоже, что он больше не доступен, по крайней мере, ни в одном из отслеживаемых нами онлайн-магазинов.Его больше нет даже на сайте Bialetti.
Black & Decker TO3265XSSD : В одной из новейших моделей тостеров, ставших лидером в области производства тостеров, конвекционная выпечка заменена на уловку с универсальным режимом «Air Fry» с одной температурой. Этот тостер для фритюрницы подходит по цене, если вам нужен широкий корпус с дополнительным местом для тостов.
Hamilton Beach 31123D : Одна из моделей Hamilton Beach «Easy Reach», немного неэффективная 31123D, позволяет немного легче заглядывать изнутри во время готовки или жарки благодаря наклонной дверце Easy Reach, которая поднимает, чтобы открыть.Жаль, что Гамильтон-Бич нанес большой логотип на стекло, чтобы закрыть вам обзор.
Nostalgia Retro RTOV220RETRORED: Броский, ретро-красный дизайн делает его больше похожим на ящик для инструментов, чем на тостер, и он казался немного дешевым. Тем не менее, эта привлекательная модель показала хорошие результаты в наших тестах.
Toshiba AC25CEW-BS: Цифровое управление приятно иметь в этом причудливом черном варианте из нержавеющей стали, но он требует обучения благодаря недостаточной мощности поджаривания и чрезмерной выпечке и жарке.
Больше от Chowhound: 10 приемов тостера, которые нужно попробовать прямо сейчас
У вас нет недостатка в тостерах на выбор.Такие имена, как Black & Decker, Hamilton Beach, Oster и бесчисленное множество других, вот уже несколько поколений проверяют эту идею.
Настоящий выбор по выгодной цене стоит менее 50 долларов. Если вы готовы потратить немного больше, вы должны рассчитывать на получение некоторой формы конвекционного тепла и приготовления пищи, а также, возможно, более широкую камеру духовки, несколько дополнительных предустановленных параметров приготовления, цифровые элементы управления, антипригарное покрытие на противень или более красивый дизайн. Модели Bialetti и Toshiba, которые я тестировал, изготовлены из черной нержавеющей стали, что соответствует современной тенденции крупной бытовой техники, а модель Toshiba также оснащена встроенной решеткой для гриля.Модель Nostalgia предлагает уникальную красную сборку, в то время как более дешевые варианты от Hamilton Beach и Oster служат более простым бюджетным выбором.
Как мы тестировали тостеры
Тестирование тостеров требует очень много готовки, поэтому я надел свой надежный желто-коричневый фартук и принялся за работу.
В частности, я намеревался приготовить широкий выбор обычных кормов для тостеров. За исключением тестов на поджаривание, где я проверял индивидуальные настройки каждой тостерной печи для светлых, средних и темных тостов, я использовал стандартизованную температуру и время приготовления и по возможности следовал рекомендациям на упаковке для всего, что я готовил.
Больше от Chowhound: Как очистить тостерную духовку
Ry Crist / CNET
Тесты для тостов в изобилии
Хлеб составлял основную часть моего тестового корма — в конце концов, из всех продуктов, которые большинство из нас, вероятно, чаще всего готовят с такими вещами, это тосты.
В большинстве низкопроизводительных тостеров используется встроенный кухонный таймер для установки времени жарки, поджаривания и приготовления.Как правило, эти таймеры включают в себя несколько предустановленных вариантов поджаривания — средний тост, темный тост и, в некоторых случаях, настройку для легкого, едва поджаренного хлеба.
Модели Fancier с ЖК-дисплеем обычно позволяют установить определенный уровень готовности при поджаривании. Обычно вы получаете около шести или семи настроек на выбор, каждая с предварительно запрограммированным временем поджаривания. Это более точно, чем поворот ручки таймера, и оно того стоит, если вы приверженец идеального оттенка золотисто-коричневого.
Для моих целей я поджарил два ломтика тонкого белого хлеба для сэндвичей в каждой тостерной печи при своей версии каждой из трех общих настроек: светлой, средней и темной. После каждого теста я фотографировал результаты и перед повторным тестированием обязательно дал тостеру остыть до комнатной температуры.
Главное, что я искал, это приятный, ровный цвет при средних настройках, а также возможность легко регулировать вверх или вниз оттуда.
Модели с цифровыми дисплеями — Bialetti и Toshiba — были самыми простыми в использовании, поскольку вы выбираете желаемый уровень готовности по шестибалльной или семибалльной шкале, а не наугад с помощью ручки таймера.Четыре из семи были слишком темными, на мой вкус, с Bialetti, но было бы достаточно просто оставить его на 3 (это также была единственная тостерная печь, которая заметно поджаривала хлеб при самой легкой настройке тостов). Я также оценил, что это была единственная тостерная печь в группе, в которой есть кнопка «Немного дополнительно» для тех случаев, когда вашему тосту требуется еще одна минута.
Между тем тосты Toshiba были слишком светлыми при 4 из 6 и слишком светлыми при самых темных настройках.
Во всех остальных четырех тостерах, которые я тестировал, используются ручки таймера с маленькими маркерами для различных настроек.Я не поклонник такого подхода, особенно с такой моделью, как Hamilton Beach 31123D, которая помещает крошечные маркеры для средних и темных тостов непосредственно рядом друг с другом на циферблате. Хотя их разделяет целых 3 минуты поджаривания, вам придется наклониться, прищуриться и очень осторожно повернуть ручку, если вы хотите ударить что-нибудь между ними с какой-либо последовательностью.
Лучшее из связки ручного управления? Это был бы Oster TSSTTVCG05, который неизменно выдавал удовлетворительные золотисто-коричневые тосты на средних настройках за меньшее время, чем Bialetti, и который также имеет лучшую настройку для людей, которые любят тосты темного, но не угольно-черного цвета.
Ry Crist / CNET
Говоря о самой темной настройке, я не завидовал тостерам, которые выжгли мой хлеб до чертиков, потому что эта самая темная настройка часто требуется для тостов из замороженного хлеба. Чтобы проверить это, я поджарил несколько партий замороженных вафель Eggo в каждом тостере при самой темной настройке. Как и ожидалось, лучше всего справились те, которые производили черный тост при той же настройке, хотя яйца тостерной печи Black & Decker были слишком хорошо приготовлены и в самой темной настройке.Это заставит вас искать золотую середину между средним и темным на специальном циферблате готовности, когда вы поджариваете замороженные продукты.
Между тем, самые слабые тостеры из этой группы — Hamilton Beach и Toshiba — не смогли получить достаточно хрустящие яйца. Они, возможно, извлекли выгоду из кнопки Биалетти «Немного лишнего».
Следуя инструкциям на упаковке, Black & Decker и Oster дали нам замороженную пиццу лучшего приготовления.
Ry Crist / CNET
Пицца и другие замороженные закуски и продукты
Я также испек кучу замороженных пицц, а именно пирогов пепперони личного размера от DiGiorno.Коробка рекомендует выпекать замороженную пиццу при температуре 425 F в течение 17 минут, поэтому я поступил именно так с каждой духовкой с тостером.
Результаты были очевидными, но не слишком удивительными. Тостерная печь Hamilton Beach показала себя немного слабоватой в тестах на тосты, и здесь она последовала примеру с недо запеченной пиццей, которой потребовалась еще пара минут в духовке. Между тем, самый мощный тостер — Bialetti — дал нам подгоревшую пиццу, которая приготовилась намного быстрее, чем можно было ожидать.
Toshiba тоже сожгла пиццу. Это было более удивительно, так как во время моих тостов у него была противоположная проблема. Как и Bialetti, здесь есть специальная пиццерия. С обеими моделями результат был в основном идентичным — сгоревшая пицца при соблюдении инструкций на упаковке.
Лучшая пицца из всех представленных была от Oster и Black & Decker, а в ярко-красной тостерной духовке Nostalgia, оформленной в ретро-стиле, тоже можно было испечь сносный пирог.
В дополнение к DiGiorno’s, я обязательно протестировал ряд других замороженных закусок и продуктов, в том числе палочки из моцареллы (короткое время выпечки), рогалики для пиццы (среднее время выпечки) и картофель фри вафель (долгое время запекания).Опять же, по большей части меня меньше беспокоил вкус продуктов, чем то, насколько каждая тостерная печь соответствовала рекомендуемой температуре и времени приготовления по сравнению с руководством пользователя. Результаты в значительной степени совпадают с тем, что мы видели в пицце, но если вы хотите узнать больше подробностей, вы можете ознакомиться с моими полными заметками о тестировании здесь.
Ry Crist / CNET
Конвекционное печенье
Мои последние тесты были любимыми в офисе: шоколадное печенье Nestle Tollhouse.Я выпекал по пять печений за раз в каждой тостерной печи с настройкой конвекции и в соответствии с рекомендованными настройками времени и температуры.
Тостерная печь Toshiba снова дала результат переварки, что соответствовало шаблону — она была недоварена во время тестов тостов и переварена во время испытаний на выпечку и жарение. Печенье Биалетти и Black & Decker тоже было немного хорошо прожаренным. Между тем, «Ностальгия», «Остер» и «Гамильтон Бич» производили лучшие печенья наших дегустаторов (они прошли проверку зрения и у моих подписчиков в Твиттере).
Настройка конвекции Nostalgia дала нам наиболее равномерное выпекание печенья — заметное отличие от стандартных тестов на выпечку, где Nostalgia, как правило, готовила быстрее в спине.
Честно говоря, все тостеры неплохо справились с настройкой конвекции — это особенность, которая действительно имеет значение для выпечки, например, печенья. Фактически, все они могут печь печенье или что-нибудь еще, как вам нравится. Те, которые пережаривают или недоварены, просто требуют большего обучения.
С этой целью тостер Oster стал моим лучшим выбором с точки зрения производительности — он прошел мои тесты тостов и оказался предсказуемым во всех моих тестах на выпечку и жарение. При этом …
Не обожгитесь плохим дизайном
Мне еще не доводилось тестировать тостер, который делает пищу вкуснее, чем в полноразмерной духовке. Они просто не предназначены для работы в соответствии с этим стандартом — особенно не менее чем за 100 долларов.
Вот почему я думаю, что к большинству заявлений о производительности тостеров следует относиться с недоверием. Если ваша тостерная духовка не переваривает или недоваривает продукты, и если у нее достаточно мощности (1500 Вт — хороший критерий для конвекционных тостеров среднего размера), вы не заметите большой разницы в производительности. способ приготовления пищи по сравнению с другими подобными моделями.
Вы, , заметите недостатки дизайна и неуклюжие пользовательские интерфейсы, поэтому, если вы можете, отправляйтесь в магазин и перед покупкой приобретите модели, на которые вы ориентируетесь.Открывайте и закрывайте двери, регулируйте стойки — ищите мелочи. Например, стеклянная дверь в топовой модели Oster открывается более чем на 90 градусов, а это означает, что стекло может лязгнуть прямо об угол вашей столешницы, если вы не прижали его к фартуку.
Что до меня, то я ненавидел неточные шкалы степени готовности на тостерах Hamilton Beach и Nostalgia, и меня также беспокоил шкала температуры на модели Toshiba, которая начинается с 350 градусов по Фаренгейту и движется с шагом 20 градусов — это означает, что вы не можете поразить точную 400.
Ни одна из этих настольных тостеров не идеальна, но некоторые в этом ценовом диапазоне выглядят лучше, чем другие, и кажутся намного более простыми в использовании. Это различия, на которые стоит обратить внимание.
Вы также захотите подумать о том, для чего вы будете чаще всего использовать тостер. Если вы любите тосты с кофе каждое утро, отдайте предпочтение тостеру с точной настройкой. Если вы любите жарить гамбургеры, убедитесь, что у вас есть тостер с высокой верхней решеткой на 2 или 3 дюйма под нагревательными элементами.Многие не позволяют ставить стойки выше половины, что слишком низко по отношению к нагревательным элементам для хорошего обугливания.
А как насчет моего счета за электроэнергию?
Один из аргументов в пользу кухонных тостеров, устанавливаемых на столешницу, заключается в том, что они потребляют меньше энергии, чем полноразмерные традиционные духовки. Это правда — большинство полноразмерных электрических духовок потребляют около 2400 Вт при средней и высокой температуре, в то время как средняя духовка с тостером потребляет около 1500 Вт. Это означает, что каждый раз, когда вы используете тостер вместо полноразмерной духовки, вы сокращаете потребление энергии чуть более чем на треть.
Что это значит в долларах и центах? Пройдемся по математике. Предполагая, что тариф на электроэнергию составляет 0,12 доллара США за киловатт-час и среднее использование составляет 1 час в день, полноразмерная духовка будет добавлять около 105 долларов к вашему счету за электроэнергию каждый год. Отключите духовку и используйте вместо нее тостер, и ежегодные затраты на электроэнергию упадут до 65 долларов.
Фактическая экономия будет зависеть от использования и, вероятно, будет намного меньше 40 долларов. В конце концов, большинство людей, у которых есть тостеры, будут продолжать использовать свои полноразмерные духовки иногда, если не большую часть времени, и вряд ли кто-то из нас вообще перестанет использовать наши духовки.Итак, давайте разделим разницу и скажем, что использование тостерной печи вместо полноразмерной духовки по крайней мере , а иногда и может сбить до 20 долларов с вашего годового счета за электроэнергию, при условии, что вы что-то печете почти каждый день. .
Это все еще неплохо, но и меньше, чем можно было ожидать. Подумайте об этом — средняя духовка тостера на 1500 ватт предлагает около 0,6 кубических футов внутри, в то время как средняя электрическая духовка на 2400 ватт предлагает около 5 кубических футов. Тостер-печь на 85 процентов меньше, но потребляет меньше энергии только на 35 процентов.Если у вас есть семья, которую нужно кормить, или если вы хотите готовить несколько партий печенья за раз, тогда вы действительно получите больше пользы от полноразмерной духовки.
Тайлер Лизенби / CNET
Существуют ли умные тостеры?
Конечно есть — ну, умные духовые шкафы, по крайней мере, — но это очень рано, и они очень дороги. Если вы не являетесь энтузиастом-первопроходцем в области умных кухонных технологий и у вас много денег, их трудно рекомендовать, и я бы остановился на обычной духовке.
Первой прибыла модель June Intelligent Oven, которая сейчас продается во втором поколении за 599 долларов. Это способная кулинарная машина, которая использует встроенные камеры для определения того, что вы пытаетесь приготовить, и предлагает рекомендации по приготовлению и множество настроек для настройки в сопутствующем приложении. Также он не годится для приготовления тостов.
Умная духовка Товала — еще одна умная духовка второго поколения, и ее стоимость составляет 299 долларов, что дешевле, чем в июне. В нем нет встроенных камер — вместо этого эта умная духовка использует встроенный сканер QR-кода для идентификации определенных наборов еды Tovala, а также до 750 замороженных продуктов от розничных продавцов, таких как Trader Joe’s.Оттуда умная духовка автоматизирует весь процесс приготовления. Вы просто кладете туда еду и нажимаете старт.
Brava Oven — это функциональная плита с возможностью подключения, но она стоит 995 долларов.
Тайлер Лизенби / CNET
Третья умная духовка, о которой стоит упомянуть, производится Brava, и она самая дорогая из трех — 995 долларов. Среди обновлений тостерной печи это немного похоже на монстра Франкенштейна — вы получаете те же инфракрасные нагревательные элементы, что и Panasonic FlashXpress, те же встроенные камеры, что и в June, и тот же набор обедов, что и Tovala.Как и сама умная духовка, эти комплекты еды ужасно дорогие: ужин на двоих стоит от 28 до 45 долларов.
Умная духовка Whirlpool теперь доступна по цене 799 долларов.
Крис Монро / CNET
Я не думаю, что какой-либо из этих умных вариантов стоит покупать, но устройства для приготовления пищи с подключением к сети продолжают развиваться — и такие продукты, как Instant Pot, доказывают, что все еще существует здоровый аппетит к хорошо оснащенной кухонной технике и кухонной технике. производители заинтересованы в инновациях.
Включая участников рынка. У Whirlpool теперь есть собственная умная столешница, и более крупные бренды, вероятно, последуют ее примеру. Совсем недавно LG объявила, что ее умные печи будут поддерживать комплекты обедов Tovala, хотя вам нужно будет сканировать их QR-коды с помощью приложения Tovala на своем телефоне. И если вы ищете микроволновую печь, вы можете рассмотреть Amazon Smart Oven за 250 долларов, который в основном сочетает в себе микроволновую печь с фритюрницей и добавляет встроенное голосовое управление Alexa.
Это не умно, но если вы предпочитаете потратиться на модный всплывающий тостер, Revolution R180 за 300 долларов действительно произвел на нас впечатление и очаровал, когда мы его протестировали.
Молли Прайс / CNET
Черт возьми, даже старые добрые тостеры привлекают внимание. Последним из них является Revolution R180, тостер за 300 долларов с сенсорным экраном на передней панели. Интересно, что здесь используются нагревательные катушки в форме ромба, которые работают быстрее и эффективнее, чем традиционные катушки для тостеров, и он работал так, как рекламировалось, когда мы его тестировали.Интересно, увидим ли мы, что похожие конструкции начнут появляться в категории тостеров.
Новая конкуренция, подобная этой, может привести к чему-то действительно интересному — и, по крайней мере, она должна в конечном итоге помочь снизить цены до более разумных уровней. Когда мы дойдем до этого момента, я обновлю этот раздел, чтобы включить наш лучший выбор с его плюсами и минусами.
Более вкусные советы по покупке
9 лучших тостеров 2021
Amazon
Духовки с тостером
— это кухонный прибор, который вы не знаете, сколько вам нужно, пока не начнете использовать его каждый день.Они занимают минимум места, заменяют несколько кухонных приборов (например, тостер и фритюрницу) и сокращают время приготовления, особенно при использовании режима конвекции. Конечно, они могут поджарить хлеб и рогалики, но они также могут приготовить целую курицу и жареные овощи. Поскольку большинство тостеров не требуют предварительного нагрева, они отлично подходят для летних месяцев, когда вы не хотите нагревать всю кухню с помощью обычной полноразмерной духовки. Согласно Energy Star, они также энергоэффективны и потребляют до 1/2 меньше энергии, чем обычная духовка.
В лаборатории Good Housekeeping Kitchen Appliances Lab мы тестируем тостеры, чтобы увидеть, какие из них могут приготовить самые ровные, золотисто-коричневые тосты в кратчайшие сроки — мы поджарили более 500 ломтиков хлеба на более чем 20 тостерах. модели духовок. Мы также проверяем общую равномерность выпечки хлебобулочных изделий, возможность поджаривания стейков и плавления сыра на бутербродах с открытой крышкой. Для тостеров с функциями фритюрницы мы проверили, насколько быстро и равномерно они могут поджарить куриные крылышки и замороженный картофель фри.Мы также оценили тостеры по качеству их конструкции, руководствам пользователя, панелям управления, простоте использования, количеству стоек, внутренней видимости, звуковому сигналу и удобству очистки. Вот наш выбор лучших тостеров :
Реклама — продолжить чтение ниже
Лучшая тостерная печь в целом
Компактная умная духовка Бревиль
amazon.com
277 долларов.63
Электронное управление и предустановленные программы приготовления рогаликов, печенья и пиццы (до 11-дюймового пирога) делают компактную интеллектуальную духовку Breville очень простой в использовании. В наших тестах быстро подрумянил тосты, испек красивый пирог и запекал нежный картофель и курицу . Антипригарное покрытие упрощает очистку. Панель управления также очень интуитивно понятна и проста в использовании, а конструкция из нержавеющей стали кажется прочной. Наконец, есть что сказать о среднем 4.3 звезды на Amazon от почти 2000 рецензентов.
Разогревает продукты быстро и равномерно
Простота использования и очистки
Лучшая духовка для тостов
Тостер для жарки на воздухе Sure-Crisp Air Fry Toaster Oven
Hamilton Beach Super-Crisp не перестает работать.Хотя он выглядит очень просто с простыми в использовании элементами управления, он очень равномерно поджаривает хлеб и выпекает пиццу за относительно короткий промежуток времени. Больше всего нас впечатлила его способность жарки на воздухе: Из него получались хрустящие и сочные крылышки и хрустящий картофель фри, который не сушился. В дополнение к своей производительности, небольшая занимаемая площадь не займет слишком много места на вашей столешнице, но все же может вместить шесть ломтиков хлеба и 13-дюймовую замороженную пиццу, поэтому вы не пожертвуете размером ради удобства использования.
Таймер до 30 минут
Самая универсальная тостерная печь
Конвекционная тостерная печь от шеф-повара Cuisinart
амазонка.ком 450,00 долларов США
$ 199,99 (56% скидка)
Несмотря на свои компактные размеры, конвекционный тостер-бройлер Cuisinart Deluxe из нержавеющей стали может поджарить золотисто-коричневого цыпленка за час, а его производительность почти такая же, как у всплывающего тостера . В его просторном салоне также можно разместить 13-дюймовую пиццу (не говоря уже о том, что он поставляется с камнем для пиццы!) В дополнение к просторному внутреннему пространству он имеет несколько настроек конвекционного вентилятора и может быть запрограммирован на приготовление двух блюд, что означает, что вы можете готовить курица при одной температуре, чтобы кожа подрумянилась, а другая — для завершения приготовления.
Тосты быстро
Две отдельные температуры приготовления
Тихий звуковой сигнал о предварительном нагреве
Лучшая тостерная печь большой емкости
Smart Toaster Oven Air Бревиль
амазонка.ком 499,95 долл. США
$ 399.95 (20% скидка)
Нужно накормить толпу? Эта тостерная печь огромна: ее внутренняя часть объемом кубических футов вмещает девять ломтиков хлеба или пятилитровую голландскую печь. Он поджаривает, запекает и запекает так равномерно (и быстро), что мы даже подумаем о том, чтобы выбросить нашу полноразмерную духовку. Вы даже можете использовать его как фритюрницу! Эта печь является одной из самых интуитивно понятных в использовании благодаря ее очень легко читаемому экрану и панели управления, а также полезным настройкам положения решетки, указанным на дверце.Вам редко придется даже задумываться об установке определенной температуры или времени — они загружены предустановками.
Подходит для большой голландской духовки на пять литров
Разогревает продукты быстро и равномерно
Лучшая духовка для жарки на воздухе
Духовка тостера фритюрницы Cuisinart
амазонка.ком
279,00 долл. США
Это тостер-печь для фритюрницы, которая может все. Включает 13 различных функций приготовления, включая пять различных настроек жарки на воздухе. (от наггетсов до овощей), обезвоживание, жаркое и двойное приготовление, а также два различных режима (режим конвекции и замораживание), которые можно использовать с множеством функций и настроек. Нам понравилось, как быстро и эффективно работала функция жарки на воздухе: куриные крылышки получаются самыми хрустящими, как и картофель фри за кратчайшие сроки.
Он поджарил самый ровный хлеб, испек золотисто-коричневый торт и приготовил замороженную пиццу до совершенства. Он нагревается быстрее всех и, кажется, становится самым горячим. Панель управления была немного сложной в использовании, но руководство пользователя было очень полезным и включало множество советов по приготовлению, рецептов и таблиц. Нам понравился дополнительный бонус в виде возможности хранить руководство (загруженное с рекомендуемым временем приготовления и положениями решеток) прямо под духовкой! Корпус из нержавеющей стали остается прохладным во время использования, а все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.
Быстро нагревается, при этом внешняя поверхность остается прохладной
Панель управления затруднена в использовании
Самая простая в использовании тостерная печь
Цифровая кухонная плита с тостером Помощь по кухне
лучшая покупка.ком
149,99 долл. США
В новейшей тостерной духовке KitchenAid есть что полюбить. Он изящный и компактный, но при этом вмещает одновременно девять ломтиков хлеба (хотя они рекомендуют только шесть). Он имеет функцию для печенья, жаркого, пиццы, рогалика, тостов, запекания, жарки, разогрева и сохранения тепла, что означает, что вам не нужно беспокоиться о температуре или времени, если вы не хотите. Нам особенно нравится его очень простой в использовании интерфейс с двумя основными циферблатами и недооцененными кнопками запуска и отмены. Дисплей тоже очень легко читается.
Лучшая умная духовка с тостером
Июньская печь
Этот тостерный духовой шкаф является единственным в своем роде с технологической точки зрения. Поместите внутрь кусок еды, и камера определит, что это такое, и порекомендует, как его приготовить. Затем вы можете либо начать приготовление, нажав кнопку начала приготовления, либо полностью отменить его и приготовить так, как вы, , знаете лучше всего.Тачпад практически вызывает привыкание: он реагирует так же быстро, как iPhone, и предлагает очень простой и удобный интерфейс.
Духовка большая и прочная, с очень вместительным внутренним пространством, которое легко протереть. Нам удалось уместить 12 ломтиков хлеба на одну из полок, и они относительно равномерно поджарились и испекли очень красивый торт. Также из него выпекалась вкусная пицца с равномерно расплавленным сыром и слегка хрустящим дном.
Обнаруживает продукты и автоматически регулирует время приготовления
Лучшая тостерная печь для удобного хранения
Цифровая духовка для жарки на воздухе Foodi
Мы знаем, что прилавок нелегко найти, даже если у вас его много. T его тостер-печь фритюрницы от Ninja поднимается для хранения и стоит вплотную к вашей задней панели , поэтому вам не нужно выбирать между новым прибором и местом для приготовления. Нижняя поверхность также освобождается, поэтому ее можно легко очистить. В наших тестах панель управления была интуитивно понятной и легкой для чтения. Хлеб хорошо поджаривается, а торт выпекается очень равномерно. Нам особенно понравилась функция воздушной свежести, благодаря которой крылышки получаются хрустящими, но влажными. Решетка для жарки на воздухе большая и предлагает достаточно места для приготовления пищи, что особенно хорошо для фритюрниц, поскольку способствует циркуляции воздуха для получения самых хрустящих результатов.
Трудно чистить вокруг нагревательного элемента
Лучшая тостерная печь для замороженных продуктов
Компактный тостер FlashXpress Panasonic
amazon.com 169,99 долл. США
129 долларов.99 (скидка 24%)
Эта высококлассная тостерная печь компактна (она подходит для 9-дюймовой пиццы) и может автоматически устанавливать время приготовления в зависимости от продукта, выбранного из его предустановок. В нем есть предустановки для тостов, разогрева вафель и булочек, а также замороженных продуктов, таких как пицца и картофельные оладьи. Нам нравится, что стойка прикреплена к двери, поэтому она автоматически выдвигается вперед, когда вы ее открываете. Имейте в виду, что духовка будет нагреваться не более 25 минут, поэтому она идеально подходит для готовых замороженных блюд , но для более длительного запекания вам придется перезапускать ее.Рецензенты отметили, что сковороду сложно чистить и она легко ржавеет. Мы рекомендуем накрыть его плотным слоем фольги, прежде чем класть на него продукты.
Лоток выдвигается автоматически при открытии дверцы
Сковородку трудно чистить, и она легко ржавеет
На что обращать внимание при покупке тостера
Дизайн: Поскольку тостер, скорее всего, будет жить на кухонном столе, эстетика очень важна.Цифровые тостеры с корпусом из нержавеющей стали, как правило, изящнее и современнее, чем их механические аналоги.
Пространство: Обдумывая, для чего вы в основном собираетесь использовать тостер, подумайте также о том, сколько у вас места. Если пространство не является проблемой, мечтайте о большом, например, Breville Smart Oven Air или June Oven, в которых поместится небольшая индейка. Если пространство является проблемой, на рынке есть много компактных, таких как Hamilton Beach Sure-Crisp, которые все еще могут вместить шесть ломтиков хлеба за один раз или 13-дюймовую замороженную пиццу.
Количество стоек: Большинство тостеров имеют две стойки, а самые большие — три. Дополнительное положение решетки обеспечивает еще большую универсальность приготовления и полезное пространство, особенно для жарки на воздухе или обезвоживания. Как правило, самые верхние позиции используются для жарки, в то время как середина используется для поджаривания хлеба и выпечки, а нижняя часть используется для запекания большого жаркого или пиццы.
Принадлежности и дополнительные функции: Большинство тостеров имеют по крайней мере одну решетку и форму для выпечки / жарения, а более тяжелая форма для выпечки означает меньшую деформацию со временем.Большинство тостеров теперь оснащены съемным поддоном для крошек, который также можно мыть в посудомоечной машине. Также очень важно иметь возможность бросать их в посудомоечную машину: детали, которые можно мыть в посудомоечной машине, помогают в уходе за духовкой тостера и сохранении внешнего вида и сияния вещей.
Некоторые тостеры поставляются с корзиной / решеткой для жарки на воздухе, другие — с камнями для пиццы или вертелами для гриля, и многие другие имеют внутреннее освещение, которое помогает вам заглядывать внутрь, не открывая дверцу. Мы сочли эту функцию очень полезной, но также остались довольны тостерами с большими стеклянными дверцами, которые позволяли легко заглядывать внутрь.
Безопасны ли тостеры?
Духовки с тостером
безопасны, если вы строго соблюдаете все правила и рекомендации производителя. Вот несколько советов по обеспечению максимальной безопасности:
Осторожно распакуйте и выбросьте все упаковочные материалы , которые идут в комплекте с тостером. Дважды проверьте внутреннюю часть на наличие бумаги, особенно возле нагревательных элементов.
Расположите тостер на расстоянии от любых предметов, таких как кухонные полотенца, посуда, кухонные принадлежности и другие приборы.
Не кладите никакие предметы на тостера, особенно во время его использования. Верхняя часть духовки может сильно нагреться и расплавиться.
Всегда следите за тостером , когда он используется, и не отходите от него надолго.
Периодически снимайте и очищайте поддон для крошек , чтобы предотвратить скопление и возможное возгорание.
Всегда используйте рукавицы , чтобы вынуть горячие сковороды из тостера.
Отключайте тостер, когда он не используется.
Николь Папантониу, Институт хорошего домашнего хозяйства
Заместитель директора лаборатории кухонной техники
Николь руководит лабораторией «Good Housekeeping Kitchen Appliances Lab», где она наблюдает за содержанием и тестированием кухонной и кухонной техники, инструментов и оборудования; Она опытный тестировщик и разработчик продуктов, а также создатель рецептов, обученная классическому кулинарному искусству и кулинарному питанию.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
9 лучших тостеров для вашего свадебного реестра в 2021 году
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Что не нравится в тостере? Приставные духовые шкафы отлично подходят для небольших работ или для тех случаев, когда вы переоценили размер своей обычной духовки. Они быстрее нагреваются, экономят энергию и их намного легче чистить. В наши дни они также могут выполнять практически любую работу, которую может выполнять ваша обычная духовка, а с некоторыми задачами обычная духовка не справляется. В зависимости от модели они могут выполнять воздушную жарку, запекание в конвекционном режиме, гриль, жаркое, жарение, поджаривание, обезвоживание, медленное приготовление, размораживание и нагрев.Некоторые из них достаточно велики, чтобы запечь целую индейку, а другие имеют полезные предустановленные настройки приготовления для определенных типов продуктов. Они также отлично подходят для развлечения — подумайте о том, чтобы жонглировать всеми этими гарнирами и пирогами (все с разной температурой духовки) на День Благодарения или в праздники.
Итак, если ваша тостерная духовка сильно устарела или у вас ее вообще нет, мы предлагаем вам взглянуть на коллекцию высококачественных машин ниже. У нас есть что-то для всех: серьезные пекари, люди с маленькими кухнями, повара, которые живут ради передовых технологий, семейные пары с ограниченным бюджетом и те, кто хочет придать своей кухне необычный характер.На рынке много напольных духовок, но по сравнению с ними они… гм… тосты.
Читайте о лучших тостерах.
Окончательный приговор
Когда дело доходит до тостеров, Breville Smart Oven и Smart Oven Air являются универсальными победителями как по функциональности, так и по простоте использования. Тостер-печь с функцией воздушной жарки отлично подходит для здоровых блюд — нам очень нравятся тостер-духовка Cuisinart Air Fryer и цифровая воздушная жарка Ninja Foodi. И если вы хотите выбрать отличный бюджет, вы не ошибетесь с приставной тостерной духовкой Hamilton Beach.
Что можно приготовить в тостере?
Возможности безграничны! Преимущество тостерной духовки в том, что вы можете многое сделать на небольшой площади, что особенно полезно, если ваша большая духовка занята в День Благодарения или вы не хотите топить всю кухню летом. Некоторые вещи, которые мы любим готовить в наших тостерах, включают мини-пиццу, печеный картофель, жареные на воздухе овощи и печенье.
Что мне взять: микроволновую печь или тостер?
И то и другое — неплохая идея, если у вас есть место на кухне.Духовка с тостером, по сути, работает как мини-духовка, поэтому она делает все, что вы можете делать в своей более крупной духовке: жарить, тосты, разогревать и т. Д. Микроволновая печь отлично подходит для быстрого разогрева остатков и размораживания мяса или замороженных обедов.
Почему нужно доверять невестам?
Маккензи Эггерс — писатель, который к тому же заядлый повар. Она ежедневно использует свою тостерную печь для приготовления всего, от очевидного (тостов) до любимого печенья с шоколадной крошкой.
4 самые маленькие печи для тостеров
Независимо от того, находитесь ли вы в нескольких секундах от вкусных тостов с авокадо или собираетесь проглотить небесные рогалики для пиццы, в момент, когда ваш тостер звенит, сигнализируя о том, что еда готова, есть что-то действительно приятное.Но если вы застряли на крошечной кухне или ограничены в пространстве, даже самые маленькие тостеры могут показаться вам слишком большими. И я твердо уверен, что никто не должен быть лишен рогаликов для пиццы.
Вот почему я провел исследование и рад сообщить, что существует множество крошечных тостеров, которые могут хорошо готовить пищу, не занимая места в вашем помещении. Лучшие мини-тостеры обычно имеют размер около 1 кубического фута, весят менее 15 фунтов и имеют множество настроек, чтобы вы могли готовить пищу именно по своему вкусу, включая готовые наборы для общих блюд, широкий диапазон нагрева и плоские противни для даже тосты.
Самая маленькая тостерная печь, которую я нашел в своем поиске, Panasonic flash Xpress, отвечает этим требованиям (ее размер составляет 0,921 кубических футов и весит чуть более 7 фунтов) и даже имеет двойную систему инфракрасного нагрева, которая, по утверждению обозревателей, может приготовить вашу приготовление пищи до 40 процентов быстрее, чем в традиционных конвекционных тостерах.
Но независимо от того, ищете ли вы духовку по доступной цене или с функцией всплывающего окна, я приложил немало усилий, чтобы вы могли легко выбрать ту, которая подходит именно вам. Продолжайте прокручивать.Вот лучшие и самые маленькие тостеры, которые можно купить за деньги.
1
Самая маленькая тостерная духовка: Panasonic NB-G110P Flash Xpress Toaster Oven
Почему это здорово: Тостер Panasonic не только самая маленькая духовка в этом обзоре, но и мощное дополнение к вашей кухне, которое использует Инфракрасная технология устраняет необходимость в предварительном нагреве, благодаря чему пища готовится на 40 процентов быстрее, чем в традиционных конвекционных печах.
Характеристики: Это 0.Его объем составляет 921 кубический фут, мощность — 1300 Вт, и он поставляется с предустановленными функциями, включая кнопку для тостов, пиццы и замороженных продуктов. Если вы предпочитаете настраивать способ готовки, вы можете легко настроить тостер на температуру от 250 до 500 градусов по Фаренгейту на срок до 25 минут.
Что говорится в Consumer Reports: Когда Consumer Reports протестировал эту духовку, чтобы увидеть, насколько эффективно она готовит пищу, они дали ей «отлично» время приготовления тостов, насколько хорошо она готовит несколько ломтиков тоста и насколько легко ее готовить. использовать.
Что говорят фанаты: «Эта духовка настолько близка к совершенству, насколько это возможно. Она поджаривает равномерно и быстро, звонок тихий, качество духовки отличное, а для тех, кто бережно относится к энергии, она даже предлагает возможность оставить вилку в розетке, но без электричества «.
2
Бюджетный выбор: BLACK + DECKER Тостер с 4 ломтиками
Почему это здорово: Цена. Эта доступная по цене печь с тостером всего за 44 доллара — это фантастическая бюджетная покупка, которая обеспечивает результаты, сравнимые с тостерами высшего класса.
Технические характеристики: Этот тостер имеет размер 1,003 куб. Фута, мощность 1200 Вт и может нагревать четыре ломтика тоста до 450 градусов в течение 30 минут. У него нет цифрового экрана, как у других духовок в этом списке, но есть ручки, которые легко поворачиваются, которые позволяют настраивать уровень тостов. У него также есть четыре режима нагрева: выпечка, жарка, поджаривание и поддержание тепла.
Компромисс: Некоторые обозреватели говорят, что внешняя часть духовки может нагреваться со всех сторон, поэтому при ее использовании требуется небольшая осторожность, чтобы убедиться, что вы не соприкасаетесь с ее сторонами, когда она включена.
Что говорят фанаты: « Я ОБОЖАЮ эту маленькую тостерную духовку. Я использую ее для выпечки мелких вещей, разогрева остатков и тостов с хлебом и булочками. Это фантастика для того, чтобы вернуть к жизни холодную пиццу! Внутренние части легко поднять. удалить и очистить. Он компактный и легкий … Я, наверное, использую его чаще, чем мою обычную духовку ».
3
Лучшее для приготовления пищи: Breville BOV450XL Mini Smart Oven
Почему это здорово: Эта мини-интеллектуальная духовка от Breville является самым мощным тостером в этом списке и может вместить четыре ломтика 11-дюймовой пиццы. .Он также имеет самые уникальные настройки приготовления (восемь!), Включая запекание, жаркое, жаркое, пиццу и, конечно же, тосты.
Технические характеристики: Эта духовка занимает 1,083 кубических футов (самый большой тостер в мире) с мощностью 1800 Вт. Как отмечалось выше, он имеет восемь режимов приготовления и оснащен встроенной технологией кварцевого нагрева, которая помогает готовить пищу более равномерно.
Компромисс: Это самая дорогая небольшая духовка с тостером в этом списке, но в нее стоит вложить деньги, если вы серьезно относитесь к приготовлению пищи и готовы потратить немного больше.
Что говорят фанаты: « Эта вещь — жемчужина, поджаривается равномерно, удобна для жарки и запекания небольших предметов, которым не нужна полноразмерная духовка. Управление логично (указания не требуются, кроме быстрой ориентации) и все работает именно так, как вы надеетесь и ожидаете. Настоятельно рекомендуется! » Многие поклонники этого тостера даже обновили свои первоначальные обзоры много лет спустя, чтобы сказать, что эта духовка все еще творит чудеса для них.
4
Достойное упоминание: Hamilton Beach Toastation 2-Slice Toaster Oven
Почему это здорово: Эта духовка «два в одном» одновременно является столешницей и выдвижным тостером.У него также есть удобный для кошелька ценник, который, хотя и не такой дешевый, как доступный тостер, приведенный выше, не сломает банк.
Технические характеристики: При размере 0,936 кубических футов этот тостер является второй по размеру духовкой в этом списке и самым легким. Он может вместить два 16-дюймовых ломтика пиццы, имеет шесть настроек нагрева и прорези для тостеров шириной 1,5 дюйма сверху для рогаликов и тостов.
Компромисс: Эта духовка оборудована только для двух ломтиков тостов и имеет наименьшее внутреннее пространство из всех возможных.
Сегодня газоны прочно вошли в нашу жизнь. Они украшают придомовую территорию, парковые зоны и скверы. В надежде сэкономить многие владельцы загородных участков обустраивают лужайки из имеющейся травы. Зачастую, в результате таких работ получается неровное покрытие с жесткой, лохматой растительностью.
Чтобы газон впечатлял аккуратностью и красотой, необходимо правильно выбрать посевной материал. Возникает вопрос: какая трава для газона лучше?
Краткое содержимое статьи:
Выбираем траву
Оптимальным вариантом считаются злаковые культуры. Их преимущества заключаются в способности выдерживать значительные нагрузки, быстром разрастании и вегетативном способе размножения. По ним приятно и безопасно передвигаться.
Основные требования
Не каждый из злаков пригоден для создания газона. Чтобы попасть в готовую травосмесь, семена травы для газона должны отвечать ряду требований:
Первым критерием является декоративность, эстетичность травы. Она должна быть мягкой, долго сохранять естественную окраску, не выгорая от солнца.
Для эксплуатации в условиях пониженной температуры сорта должны быть морозостойкими.
Очень важна способность формировать хорошую корневую систему. Разветвленная подземная часть является необходимым условием для роста растений на всех типах почвы.
Выбранные виды должны легко восстанавливаться после стрижки, мульчирования и других процедур.
С точки зрения ухода, лучше использовать семена многолетних трав. Их не придется ежегодно сеять, достаточно производить подсев на небольших участках.
Окончательный выбор производят, исходя из назначения покрытия, климатических условий, освещенности и типа почвы.
Обязательно обращайте внимание на срок годности семян.
Когда и как сажать газонную траву
Для получения сочного травяного покрывала необходимо определиться с временем посадки газонных семян. Единого мнения на этот счет нет. Газон можно создавать весной, летом и осенью. Ограничивающий фактор один — погодные условия. Погода должна быть сухой и безветренной.
В весенние месяцы приживаемость и всхожесть семенного материала достаточно высока. Специалисты считают, что газоны, посаженные в конце апреля или начале мая, лучше развиваются и адаптируются к условиям содержания.
Чем раньше будет произведен посев, тем больше времени будет у владельца лужайки на удобрение и ремонт покрытия. Недостаток посева весной — вместе с газонными всходами активно растут сорняки.
Летняя посадка популярна в южных регионах с долгой, теплой осенью. В июле и августе почва хорошо прогрета. Это идеальная среда для прорастания семян.
Растения успевают полностью сформироваться, окрепнуть перед периодом зимнего покоя. К этому времени сорные травы уже достаточно проросли. Их легко можно удалить непосредственно перед высевом газонных семян.
Осенние работы должны проводится до заморозков. Можно высаживать газон в сентябре. Утренняя роса поможет поддержать влажность в почве, рост сорняков приостановится. Допускается посев в подмороженный грунт в конце ноября. Всходов ждать не стоит, но семена пройдут естественную стратификацию, что улучшит их всхожесть будущей весной.
Как правильно сажать траву для газона
Посев производится на подготовленную поверхность — выровненную, обработанную от сорняков и удобренную почву.
Визуально разбейте всю площадь будущего газона на несколько квадратов. Весь посевной материал поделите между ними примерно поровну. На 1 квадратный метр земли расходуется до 40 гр. семян.
Можно садить сеялкой, а можно вручную, смешав семена с песком в количестве 1:1. Россыпь производят в 2 перпендикулярных направлениях. Плотность посадки по краям должна быть выше, чем в центре.
После посева производят подсыпку, трамбование и умеренное увлажнение грунта.
Виды травы для газона
В зависимости от функции газона (декоративный, спортивный или специальный) используют определенный вид травы. Можно приобрести как монокультуру, так и травосмесь из нескольких сортов.
Траву одного вида используют для создания дорогих профессиональных газонов на спортивных стадионах. Смесь стоит на порядок дешевле, она не слишком капризна в уходе и распространена для создания лужаек своими руками.
Травы, борющиеся с сорняками
Идеальная трава, которая сама будет уничтожать нежелательную растительность, еще не выведена. Но многие газонные культуры образуют плотную дернину, через которую сложно пробиться чужеродным корням.
Лучшие газонные травы, вытесняющие сорняки
Полевица. Отличный выбор для тех, кто не может уделять много времени газону. Растение в высоту растет не так активно, как вширь. Это уменьшает частоту стрижки. Стелющиеся побеги образуют плотный зеленый массив, который препятствует образованию сорняков. Полевица плохо реагирует на прямые лучи солнца, лучше размещать ее в полутени.
Мятлик луговой. Как монокультуру практически не используют, распространение получили травосмеси с мятликом. Этот злаковый представитель относится к числу самых ранних.
Достоинства – мягкость, неприхотливость к перепадам температур и составу почв, стойкость к вытаптыванию. Его способность глушить сорные культуры оценивается чуть хуже, чем у полевицы. Густой зеленый ковер, затрудняющий всхожесть сорняков, образуется через несколько лет после посева.
Райграс. Особенностью этой травы является эстетичность, средние по ширине листья органично вписываются в любую композицию. Культура плохо переносит отрицательные температуры, поэтому предпочтительна высадка в южных регионах.
Микроклевер. Еще один натуральный борец с сорняками. В отличие от полевицы хорошо переносит засуху. Но при близком рассмотрении выглядит не так декоративно, как другие травяные «собратья». Растение доминирует на газоне и подавляет не только сорняки, но и культурные травы.
Овсяница. Неприхотливый житель многих лужаек. Используется как моновид, так и в составе газонных смесей. Растение пригодно для высаживания на обедненных почвах, не боится заморозков и жары.
Фотоподборка сортов трав для газона представлена ниже. Сочетая указанные культуры, можно добиться наилучшего эффекта вытеснения сорняков.
Искусственная трава
Что делать, если на участке мало света и плохие условия для роста натурального газона? Выходом станет обустройство искусственного покрытия. Современные технологии делают практически неразличимой визуальную разницу между ними. Такой газон уместно стелить около бассейна, на игровых площадках для детей.
Изделие продается в рулонах, что существенно облегчает процесс монтажа. Основу составляет эластичная подложка с латексным слоем. К ней закрепляется ворс высотой 6-10 см, его плотность определяется назначением газона. В зависимости от засыпки различают 3 вида искусственного материала:
Незасыпной (аналог ковра). Характеризуется малой (4-10 мм) высотой волокон. Применяется для ландшафтного дизайна мест, по которым не осуществляют движение (площадки у кафе, частные дворики).
Полузасыпной. Представляет собой полиэтиленовые нити, вплетенные в резиновую основу. При укладке газон засыпают кварцевым песком. Это наилучшее решение для теннисных кортов, спортивных комплексов. Покрытие смягчает падения, способствует четкому отскоку мяча.
Засыпной. Это специфическая трава, использующаяся на профессиональных футбольных полях. Засыпка — комбинация резиновой крошки и песка. Покрытие хорошо пружинит, надежно защищает от травм.
Преимущества искусственных лужаек — круглогодичное использование, износостойкость, гигроскопичность, отсутствие полива и подкормок. Для отвода влаги в подложке предусмотрены дренажные отверстия.
Натуральная трава в рулонах
Рулонную траву для газона выращивают в питомниках. Средний срок от посадки семян (чаще всего, мятлика и овсяницы) до поступления в продажу покрытия — 3 года. К этому времени газон успевает окрепнуть, нарастить обширную корневую систему. Готовое полотно разрезают на полосы 40х200 см и скручивают в бухту, чтобы корни не высохли. Вес одного рулона достигает 25 кг.
Укладывать такой газон желательно в день покупки. Так возникает больше шансов, что он приживется. Последовательность работ:
Монтаж начинают с угла площадки. Бухту раскатывают прямо, не допускается сгибать, подворачивать полотно. Если на пути есть препятствие (край бордюра, угол клумбы), то в газоне делают соответствующий вырез.
Все ряды укладывают плотно встык (без зазоров и нахлеста) в шахматном порядке. Рисунок выкладки напоминает кирпичную кладку.
Для краев применяйте цельные полосы. Обрезки рулонов размещайте в центре.
После укладки первого ряда, установите на него настил из досок. Следующие рулоны выстилаются, стоя на нем. Это исключает продавливание нового покрытия ногами.
Полейте газон. Стремитесь не допустить пересыхание грунта.
Рулонный газон позволяет произвести озеленение быстро и качественно. Через 7-14 дней по нему можно активно перемещаться.
Виды газонной травы с фото, названиями и описанием.
Газонные травы сорта Газоны фото
Прежде всего, вам необходимо определиться с местом расположения газона — это может быть задний дворик или, наоборот, участок перед входом в дом. Кроме того, нужно четко понять, для чего вы будете его использовать, ведь применение различных видов злаков дает в итоге совершенно разные газоны фото которых опубликованы в статье.
Газонные травы фото и названия. Семена трав
Фото газона. Семена
Не зависимо от того, какой газон вы выбрали для своего участка, при выборе семян стоит обратить внимание на несколько пунктов:
Они не должны быть просроченными, а также иметь явные признаки поражения грибком или плесенью.
Их качество должны подтверждать сертификаты международного образца.
Помимо этого, семена трав для газона должны обладать такими характеристиками:
быстро укореняться в почве, хорошо разрастаться, даже на грунте с бедным составом без дополнительного удобрения;
замедлять темп роста после скашивания, при этом сохраняя сочность цвета;
быть устойчивыми к различным поражениям, паразитам и заболеваниям, а также перепадам температур.
Вы можете выбрать для посева монокультуру или смесь семян.
Монокультура — это семена травы одного вида, ее применяют нечасто из-за высокой стоимости, привередливости в уходе и условиях произрастания. Однако эти недостатки вполне окупаются качеством покрытия, которое они дают. Из монокультуры чаще всего делают спортивные поля или английский газон фото которого вы видите.
Английский газон фото
Смесь трав — это комбинация семян, наиболее подходящих для конкретного региона. Благодаря совмещению лучших качеств отдельных видов, газон из травосмеси декоративен и не так прихотлив в уходе.
При покупке важно также изучить показатель нормы высева для монокультуры или смеси. Чаще всего это зависит от индивидуальных особенностей злака или смеси. Если на пакете с семенами нет четких указаний, то нормой принято считать 50 грамм на 1м.кв. при посеве с помощью автоматической сеялки Hamilton, барабанного типа. Если вы делаете это вручную, то к цифре нужно добавить 10%.
Виды газонной травы с фото
Фото газонов
Газонная трава виды которой многочисленны, классифицируется по нескольким признакам:
развитость корневой системы;
высота побегов;
время жизни.
По типу корневой системы
Различают четыре вида газонных трав:
Корневищные
Корень находится не очень глубоко, но быстро разрастается, образуя множество узлов, которые дают надземные побеги. Благодаря этому травостой сохраняется на многие годы. К таким травам относится:
мятлик;
белая полевица;
луговой лисохвост.
Рыхлокустовые
В отличие от первого вида, корень образует всего один подземный узел. Пышность растения создается за счет побегов с надземного куста. Сюда относят:
тимофеевку;
райграс пастбищный.
Плотнокустовые
С этим видом трав нужно быть очень осторожными, так как они могут образовать плотные кочки, что смотрится на газоне не совсем эстетично. Такая особенность объясняется тем, что новые побеги, выпущенные надземным кустом, быстро срастаются со старыми. К этому виду причисляют:
овсянку красную;
белоус.
Стержнекорневые растения
Очень неприхотливый вид с пышным, красивым кустом. Основной стрежневой корень глубоко уходит в землю, на нем образуются молодые побеги. К стержнекорневым относят:
эспарцет;
рогатый лядвенец.
По высоте побегов
От данного критерия зависит, в каком ярусе растительного покрова будет находиться газонная трава фото которой вы видите. Принято различать следующие ярусы:
Верхний
Его образуют более светолюбивые растения, стебли которых могут достигать более 1 метра в высоту. Представители:
виколистный эспарцет;
безостый костер.
Средний
Образуется из полуверховых трав с длиной стебля от 50 см до метра. Они отлично кустятся после стрижки, образуя красивый покров. Среди них:
гибридный клевер;
желтая люцерна;
тимофеевка.
Нижний
Обычно это травы, хорошо переносящие небольшое затемнение, с тонкими стеблями до 70 см высотой. К таким можно отнести:
полевицу;
белый клевер;
красную овсяницу.
По времени жизни растений
однолетние;
двухлетние;
многолетние.
Травы для газона фото и названия
Разновидности трав, приведенных ниже, уже давно зарекомендовали себя, как отличные составляющие для красивой лужайки. Фото газонов с характеристиками помогут выбрать сорта для своего участка.
Мятлик луговой
Мятлик луговой — газонные травы фото и названия
Мятлик луговой и его разновидности — самые популярные виды газонной травы. Это прекрасное многолетнее растение, которое ценят за насыщенный цвет, отличную переносимость температурных скачков и устойчивость к повреждениям. После скашивания образует ровный, упругий покров.
Мятлик дубравный
Мятлик дубравный — газонные травы фото и названия
Имеет слабую корневую систему, из-за чего совершенно не приспособлен к вытаптыванию. Ценится за устойчивость к недостатку света. Отлично подойдет для украшения участков под деревьями или кустарниками.
Клевер белый
Клевер белый — газонная трава фото
Отлично дополняет травяные смеси для газонов. Это особый, гибридный вид, который идеально подходит для низкого покоса. Ценится за яркий цвет ростков.
Овсяница красная
Овсяница красная — газонная трава фото
Растение, обладающее очень полезным качеством: благодаря особенностям корневой системы, овсяница способна вытеснить из травостоя сорняки. Она хорошо переносит небольшое затемнение, устойчива к заморозкам, растет даже на почвах с бедным составом. Долго сохраняет зелень ростков, даже при недостатке влаги.
Тимофеевка мелколистная
Виды газонной травы: тимофеевка мелколистная
Декоративная трава, которая славится своей выносливостью и способностью произрастать практически в любых условиях и на любом грунте. Холод, затемнения, повышенная влажность этому сорту не страшны.
Овсяница овечья
Виды газонной травы: овсяница овечья
Кустовое растение, прекрасно переносит засуху, растет медленно, но хорошее покрытие образует только спустя год после посева. Его лучше использовать в смеси с овсяницей красной.
Райграс пастбищный
Виды газонной травы с фото : райграс пастбищный
Образует декоративный ковер, листья отличаются сочным цветом и блеском. Самый большой рост происходит в течение первого года после посадки растения, потому его лучше использовать для временных насаждений.
Полевица побегоносная
Виды газонной травы с фото : полевица побегоносная
Многолетник с длинными побегами свежего светло-зеленого цвета. Растет и кустится очень интенсивно, и уже в первый год порадует вас ярким покровом, что отлично видно на фото газона с этим злаком.
Полевица собачья
Виды газонной травы с фото : полевица собачья
Ее можно использовать при условии, что газон будет носить исключительно декоративный характер. Вытаптываний он не перенесет. Несмотря на недостатки, эта газонная трава фото которой представлено ниже, пользуется спросом из-за высоких декоративных характеристик. Даже издалека ковер из этого злака выглядит великолепно.
Ежа сборная
Газонная трава виды: ежа сборная
Обычно используется в смесях, так как сама по себе образует не очень ровный покров с проплешинами и кочками. Обладает способностью вытеснять сорняки, развивается практически в любых условиях. Хорошо растет на склонах, укрепляя их за счет развитой корневой системы.
Гребенник обыкновенный
Гребенник обыкновенный: травы для газона фото и названия
Имеет очень густые, короткие побеги, что важно для газона. Даже во время заморозков способен сохранять зелень листьев, отлично переносит как засуху, так и переизбыток влаги. Отлично поддается низкому скашиванию.
Итог:
Правильный выбор сорта травы — это половина успеха в обустройстве газона. Учитывая советы и рекомендации специалистов при выборе семян, вы сможете насладиться прекрасным видом зеленой лужайки на своем участке. А газонная трава виды которой охарактеризованы выше, помогут вам с выбором.
Газонная трава — 90 фото идеального оформления на участке. Фото примеры по уходу!
Многие люди, имеющие дачные участки, не хотят утруждать себя, сажая там деревья, вспахивая огород и т.д. Поэтому чаще всего дачный участок просто засеивается травой, и через какое-то время появляется зеленый газон.
Но не всегда травяной газон перед домом ровный и зеленый. А так хочется идеальности.
В данной статье мы рассмотрим основные критерии выбора семян для качественного, хорошего газона, а также виды газонных трав и возможность посадки того или иного типа.
Многообразие газонных покрытий
Если вы все же решили засеять свой участок травой, то для начала нужно разобраться, какие же травы чаще всего используются на газонное покрытие.
Обычно в качестве посевных культур используются непритязательные к погодным условиям травы – мятлик, овсяница, полевица и другие луговые травы.
Также в травяных смесях крупных производителей можно увидеть райграс, а также гибридные сорта трав, придающие газону зеленый вид.
Рассмотрим наиболее востребованные посевные культуры
Луговой мятлик – лидер среди посевных трав. Причем мятлик встречается и в природе – на лугах, в полях и в парках.
Во время цветения мятлик достигает в высоту 1 м. Перед остальными газонными культурами мятлик имеет несколько преимуществ:
мощная корневая система;
противостояние зною;
раннее размножение;
быстрое восстановление после скашивания.
Кроме того, эта посевная трава ничуть не боится хождения по ней. Но мятлик довольно привередлив: его высевают лишь в грунт, богатый питательными веществами.
Кстати, газон на основе этой травы начинает зеленеть только через год после высевания.
Различные виды овсяницы, как и мятлики, довольно неприхотливые. Но в отличие от мятлика, овсяница может расти и на грунтах без должного питания. Несмотря на это, овсяница не отличается быстрым ростом.
Луговая тимофеевка также не требует особого ухода. Она характерна для регионов северного полушария. Растет довольно быстро, достигая в высоту 30-80 см. На вид очень привлекательна, поэтому в качестве посевной культуры чаще выбирают ее.
Полевица побегоносная отлично уживается с иными посевными травами, очень хорошо переносит любые погодные условия и имеет насыщенный зеленый цвет.
Пастбищный райграс как газонную траву выбирают весьма редко. Объясняется это тем, что эта трава крайне плохо переносит российскую зиму: при температуре ниже -13 и без достаточного снежного покрова трава просто погибнет, и в следующем сезоне уже не будет столь пышного травяного покрова, как при высевании.
Очень часто однолетний мятлик путают с мятликом луговым. В первый сезон эта трава активно растет и зеленеет, но если ее регулярно стричь, то размножения культуры не будет, и некогда зеленый газон пожухнет.
Знак качества
Далеко не все травы пригодны для газонного покрова. Некоторые – как райграс – проявляют лучшие свои свойства только у себя на родине. И далеко не все травы могут пережить суровые российские зимы.
Лучше всего на газонное покрытие приобретаются луговые неприхотливые культуры. Но все же есть ряд требований, предъявляемых к газонным культурам:
Быстрое восстановление. После ручного скашивания или скашивания культиватором газон должен относительно быстро принимать первоначальный свежий вид.
Обширная корневая система. Имея такую систему, газон не будет требовать большого ухода; он будет расти самостоятельно. Кроме того, сорняки просто не смогут вырасти на таком газоне.
Декоративные качества: мягкость, долгое сохранение яркости и свежести.
Морозостойкость – особенно важное качество при российских морозах.
Уже при непосредственной покупке семян учитываются такие моменты, как назначение газона, особенности грунта, площадь посадки, грунтовые воды и т.д.
Травосмесь – лучшее решение
Да, чаще всего при формировании газона используют травосмесь, т.к. у всех растений есть как сильные, так и слабые стороны.
Создатели же травосмесей сочетают наиболее сильные стороны растений и дополняя слабые. Поэтому травосмеси условно можно разделить на три типа:
быстровсходящие, позволяющие получить новый газон за короткий срок, либо же восстановит старый;
засухоустойчивые, остающиеся свежими даже на ярком солнце;
теневыносливые, переносящие тенек.
Следует также помнить, что любой газон нужно регулярно стричь, иначе, какая бы качественная не была травосмесь, без должного ухода она станет неопрятной, и газон будет иметь непривлекательный вид.
красная и луговая, тростниковая и другая газонная трава, ее описание, плюсы и минусы, отзывы
Овсяница — это многолетняя злаковая культура, достигающая в высоту 60 см. В естественной среде она растет на лугах, а на дачах и в приусадебных хозяйствах широко распространена в качестве оформления посевных и рулонных газонов. Отличается неприхотливостью к типу грунта и климату: растение выдерживает засуху и морозы, хорошо растет и развивается даже на скудной почве.
Плюсы и минусы использования
Овсяница представляет собой многолетнюю травянистую культуру. Корневая система ползучего типа, укороченная. Надземная часть стеблевая, прямостоячая, слабо облиственная. Листовые пластины плоские, по краям и сверху шероховатые. Листва узколинейная, ширина составляет 3-5 мм, в основании имеются небольшие ушки.
Цветение летнее. Размер метелки варьируется в пределах 7-20 см. Сама метелка может быть сжатой либо раскидистой. Колоски имеют легкий фиолетовый оттенок, форма вытянутая, продолговатая. Длина колоска составляет 1,5-2 см. Растение пользуется популярностью при обустройстве газонов. Кроме того, оно представляет исключительную кормовую ценность, имеет свойство противостоять покосу и стравливанию. К газонным культурам предъявляются высокие требования.
Овсяница имеет несомненные преимущества перед многими другими растениями, благодаря чему она получила широкое распространение в садовом озеленении.
Рассмотрим эти плюсы:
создание пушистого и сплошного коврового основания;
быстрая всхожесть: семена всходят уже через 5-7 дней, а спустя месяц формируется ровное травянистое покрытие;
растение подходит для формирования газонного покрытия между остальными садовыми посадками;
овсяница характеризуется высокой стойкостью к засухе, хорошо растет на залитых солнцем участках, переносит до 14 дней без полива и дождей.
Овсяница при соблюдении всех агротехнологий в течение 10-15 лет сохраняет свой первоначальный вид. Даже старый газон выглядит привлекательно. Помимо этого, овсяница относится к крайне неприхотливым культурам: она может успешно развиваться даже на бедных, малоплодородных грунтах и на песчаной почве. Однако следует иметь в виду, что эта трава плохо переносит вытаптывание, поэтому не стоит сажать ее для обустройства детских и спортивных площадок. При активном использовании образуются проплешины, а они существенно ухудшают вид травяного ковра.
К условным недостаткам относят и инвазивность культуры. Она может размножаться не только семенами, поэтому будет активно осваивать незанятые участки через распространение корневищ.
А если траву регулярно не скашивать, то структура корневищ станет настолько плотной, что будет препятствовать росту каких-либо других растений.
Описание видов
Есть несколько видов овсяницы, рассмотрим их подробнее.
Красная. Особенность данного вида заключается в том, что он распространяется по территории через подземные побеги. Благодаря этому траву повсеместно используют для заделывания проплешин на газонах. Лучше всего она растет и развивается на легких грунтах в прохладном климате.
Красная волосовидная. Имеет тонкие вытянутые листья. Отличается наибольшей выносливостью, если сравнивать с другими видами. Довольно терпимо относится к отсутствию солнца, используется для теневого газона. Популярна при обустройстве полей для гольфа и декоративных газонов.
Красная жесткая. Растет плотными низкорослыми кустами, формирующими густой травостой. Хорошо переносит отсутствие полива и затянувшуюся жару. Используется во всех типах газонов, кроме спортивного.
Тростниковая. Является засухо- и жаростойкой разновидностью. Это свойство объясняется особенностями корневой системы, которая может проникать глубоко в землю и получать влагу даже при пересыхании верхнего слоя. В жаркие дни при отсутствии орошения овсяница тростниковая сохраняет свой насыщенный цвет и декоративный вид. Выдерживает вытаптывание, поэтому используется для обустройства детских площадок и спортивных газонов.
Овечья. Одна из самых неприхотливых разновидностей, хорошо чувствует себя на бедных почвах, переносит засуху и зимние морозы. Может расти в затенении, формирует густой травостой. Используется для оформления газонов на приусадебных участках, всевозможных насыпях и обочинах дорог.
Как засеять газон?
Для выращивания газонных покрытий в средней полосе России используют травосмеси на основе овсяницы и мятлика.Сочетание этих трав формирует густой травянистый покров, который отличается долговечностью и стойкостью к холодам. Чтобы получить покрытие высокого качества, нужно придерживаться простых правил.
Подбор семян
Низкое качество семенного материала становится основной причиной того, что газон получается неэстетичным. На каждом пакете обязательно должна присутствовать бирка с указанием названий трав, входящих в состав смеси, их соотношения, предназначения, процента всхожести, а также скорости прорастания. Желательно также увидеть информацию о проценте всхожести сорных трав через посеянные культуры. Однако отечественные поставщики семенных материалов редко указывают этот параметр.
Рекомендуется приобретать смесь, состоящую из двух-трех культур, одной из которых является овсяница, а другие травы должны быть схожи с ней по агротехнологии. На этикетке должно быть указано назначение травосмеси – «для газона». Крупные компании обычно реализуют семена, предварительно обработанные фунгицидами и стимуляторами роста. Эти меры улучшают всхожесть сеянцев, предотвращают развитие грибковых болезней.
Российские производители нередко сочетают овсяницу и луговой мятлик. Эти травы имеют одинаковые темпы произрастания, но по-разному реагируют на солнце и уровень влажности. Таким образом, если одна из культур испытывает отрицательное воздействие окружающей среды, второе растение на эти проблемы не реагирует, и газон все равно остается зеленым.
Обе культуры обычно совпадают по высоте и толщине стеблей, поэтому газон смотрится эстетично.
Сроки
В естественной среде семена после созревания опадают. В почве они зимуют, а после схода снега прорастают. Поэтому посадить овсяницу можно и весной, и осенью.Единственное не рекомендуемое для высевания время — лето. В этот период солнечные лучи испаряют слишком много влаги и траве приходится усиленно бороться за выживание. Поэтому оптимально высаживать газон в сезон, когда в грунте содержится много воды, а ночная температура воздуха держится на отметке 12-15 градусов.
Если же приходится сажать газон в летнее время, то постарайтесь не допускать пересыхания почвы. Обязательно нужно будет установить систему автополива.
Технология посадки
На территории, отведенной под выращивание газонной травы, необходимо уничтожить всю сорную траву, выкорчевать пни, убрать камни и другой мусор. Для этого можно воспользоваться ручным удалением, мульчированием или глубокой культивацией. Хорошим эффектом обладают предварительное выращивание сидератов или обработка земли гербицидами. Землю под газон перепахивают на глубину штыка лопаты.
В ходе перепахивания следует разбить все большие земляные комья — это сделает субстрат максимально плодородным и рыхлым. После перекопки поверхность следует разровнять при помощи грабель, удаляя все бугры, выравнивая ямы.
Для полноценного роста и развития травосмеси подходит земля с нейтральным уровнем рН. Если грунт имеет щелочную реакцию, добавьте немного торфяной крошки, для нейтрализации кислотности землю подвергают известкованию. Для повышения плодородия в почву вносят органические удобрения: биогумус, перепревший навоз либо компост. При необходимости можно полностью обновить верхний слой земли, заменив плодородным дерновым. После проведения всех подготовительных работ по культивированию территории землю тщательно разравнивают и прикатывают катком.
На утрамбованной поверхности формируют ровные продольные и поперечные бороздки глубиной 1-1,5 см. Семена высевают исходя из расчета 40-60 г/м2. Точные нормы высева обычно указывают на упаковке с травосмесью. На заключительном этапе проводятся заделывание семян и повторная прокатка грунта катком или тяжелой круглой трубой. До появления всходов орошение проводят капельным способом.
Советы по уходу
Овсяница в целом довольно неприхотлива. Однако газон будет выглядеть более декоративно, если правильно за ним ухаживать. Поливайте газонную траву по мере пересыхания грунта. Если трава высаживается в декоративных целях, то воспользуйтесь автополивом, площадки же для активного времяпрепровождения лучше поливать на ночь.
Регулярно удаляйте засохшую траву и сорняки. Они препятствуют попаданию к корням воздуха и питательных веществ, тем самым блокируя рост овсяницы. Имейте в виду, что в первые годы сорняков бывает много: они растут из семян, которые изначально находились в грунте или были перенесены пернатыми. В местах с избытком влаги не исключается появление мха. В этом случае следует улучшить дренаж участка.
Для поддержания жизнедеятельности почвенных бактерий растениям требуется аэрация. Для этого каждые 10-14 дней нужно прокалывать землю садовой вилкой. Эти меры позволят воздуху проникнуть в самые глубокие слои грунта.
Время от времени газону требуется стрижка или покос. Выполнять работы можно в любое время, но важно, чтобы трава при этом была сухой. В противном случае возрастает риск появления фитопатогенной микрофлоры. В местах, где по каким-либо причинам появились проплешины, нужно выполнить подсеивание.
Два-три раза в год овсянице нужны удобрения. Весной культура хорошо откликается на азотные удобрения, осенью – на фосфорно-калийные смеси. Неплохой эффект дает использование сульфата калия и аммиачной селитры: их вносят из расчета 10 г/м2.
Обзор отзывов
Садоводы часто используют овсяницу для формирования газонов. Однако они отмечают, что траву можно использовать только в составе смеси семян. При этом процентное соотношение овсяницы должно различаться в зависимости от условий эксплуатации. Так,при оформлении декоративного газона объем культуры может превалировать. Овсяница хорошо справляется с задачей оформления бордюров и зонирования участка. А вот для засевания спортивного газона или детской площадки ее доля должна быть минимальной.
Газон из овсяницы не портится от скашивания, а стебли не становятся толстыми. Это обуславливает высокую привлекательность культуры для обустройства придомовых территорий.
О том, как правильно ухаживать за газоном, смотрите в следующем видео.
Выбираем лучшую газонную траву: фото, название, описание
Изумрудная лужайка украсит любой участок. Будь это придомовая территория, дачная полянка для отдыха или спортивная площадка. Хочется, чтобы она всегда хорошо выглядела. Это во многом зависит от выбранного для посева сорта. Ошибка может дорого обойтись домовладельцу. Разберемся, какие есть виды газонной травы и смесей.
Все о видах газонной травы и смесях
Особенности травы для газонов Виды монокультур Травяные смеси
Многие уверены, что можно обустроить лужайку, посеяв дикорастущие растения. Якобы если за ними ухаживать, они будут выглядеть ничуть не хуже специально выведенных сортов. Это серьезная ошибка. Даже при должном уходе дикоросы дают жесткую «щетину», плохо закрывают поверхность и медленно растут. Растения для обустройства газона обладают набором специальных характеристик.
Что отличает специальную траву
Хорошая укрывистость. Культура разрастается вширь и равномерно занимает всю площадь, не оставляет свободных участков.
Быстрый рост. Всходы появляются через короткое время. Спустя несколько недель образуется плотный дерновый слой.
Привлекательный вид. Культура сохраняет цвет даже при неблагоприятных для себя условиях. Стебельки мягкие, на лужайке приятно сидеть и ходить.
Устойчивость к вытаптыванию. Поросль растет и развивается, даже если испытывает интенсивную нагрузку.
Селекционеры вывели большое количество газонных сортов. Среди них есть универсальные, есть предназначенные определенных условий. Выбор семян обуславливается несколькими факторами. Среди них важнейшими считаются климатические условия и особенности участка, то есть освещенность, влажность, наличие грунтовых вод. Важны так же окраска растений, тип корневой системы, переносимость ими стрижки, равномерность всходов и т.д.
От строения корня зависят декоративные характеристики растения и особенности его выращивания. По этому признаку травянистые культуры делят на четыре группы.
Группы трав
Стержнекорневые. Дают дополнительную поросль от основного корня. Неприхотливы, хорошо приживаются в любых условиях. Это эспарцет, лядвенец рогатый, другие.
Корневищные. «Ползут» по горизонтали, быстро укрывают значительные площади. На мощном корневище появляются узлы, которые дают через некоторое время надземные побеги. Это мятлик, луговой лисохвост, белая полевица.
Плоскокустовые. Растут небольшими кустиками. Со временем образуют травяные «кочки» там, где срастаются новые и старые побеги. Это овсяница красная, белоус.
Рыхлокустовые. Образуют один корневой узел, от которого отходит надземная поросль. Медленно разрастаются. Это тимофеевка луговая, райграс пастбищный.
Культуры могут быть одно- и многолетними. Первые чаще всего высаживают на временных газонах или используют в различных смесях. Многолетники миксуются или высеваются как монокультуры. Их не нужно ежегодно пересеивать, что очень хлопотно и трудоемко. В некоторых случаях требуется только подсев отдельных участков.
Для оформления лужайки выбирают монокультуру или смесь. В первом случае основным преимуществом будет привлекательный однородный вид площадки. Структура и цвет посевов одинаковы. Такой вариант выбирают для газонных участков с повышенными требованиями к их качеству. К примеру, теннисные корты, футбольные поля, партерные газоны. Обязателен профессиональный уход. Ведь появление неблагоприятных для развития условий уничтожит сразу все посадки. Перечислим лучшие монокультуры.
Белый клевер
Ползучее растение семейства бобовых, имеет десятки разновидностей. Хорошо приживается на умерено затененных и освещенных площадках, не требует подкормок, переносит недостаток влаги. Корневая система довольно мощная и плотная. Опускается вглубь на 35-40 см, скрепляет почву, поэтому клевер высаживают на поверхностях с уклоном. Он еще и улучшает структуру почвосмеси, обогащает ее питательными веществами.
Монокультура очень красива. У нее сочная густая зелень, дважды за сезон она цветет. Соцветия шаровидные белого цвета. Поросль очень мягкая, ходить по ней босиком приятно. При этом клевер устойчив к вытаптыванию, даже спортивные игры ему не вредят. Из недостатков надо отметить агрессивное распространение. Клеверная поросль вытесняет все растущее рядом. Сорняки с ним тоже не уживаются.
После стрижки культура на несколько дней теряет привлекательный вид. После дождя становится очень скользкой, даже ходить по ней приходится осторожно. Клевер привлекает пчел и других жалящих, к этому надо быть готовым. В подросшем виде становится отличным домом для улиток и слизней. Поэтому сроки стрижки надо соблюдать.
Мятлик
Озимый низовой многолетний злак. Обладает ярким насыщенным цветом, оттенок зависит от разновидности. Не образует кочек и не кустится. При достаточном уплотнении растет строго вверх, что дает возможность сформировать почти идеальный травяной ковер. Длинные корни углубляются до метра, что позволяет мятлику брать влагу их почвы и относительно нормально переносить засуху.
Качество почвосмеси для выращивания не очень важно. Сможет расти на бедных грунтах, но лучше все-таки удобрить их перед севом. Мятлик агрессивен, постепенно уничтожает все растения-конкуренты. У него мягкие побеги, стригут их очень низко. Так стимулируется размножение подземными отростками, что приводит к правильному уплотнению поросли. Недостатками культуры считаются требовательность к освещенности и медленный рост. Взрослым считается двухлетний экземпляр. Всходы появляются тоже очень медленно, поэтому сеют мятлик с любым быстрорастущим растением, чаще с райграсом.
Овсяница
Многолетний злак с мягкими побегами. Даже после многократной стрижки стебельки не утолщаются и не становятся жесткими. По лужайке из овсяницы очень приятно ходить босиком. Культура отличается высокими декоративными свойствами. Яркая зелень смотрится как пушистый коврик. Поэтому ее охотно выбирают для декоративных посевов на любых ландшафтах. Всходит овсяница быстро, через месяц поросль уже полностью покрывает площадку.
Монокультура хороша если вы ищете, какой газон лучше посадить на даче, куда приезжаете не часто. Она достаточно легко переносит засуху, 10-14 дней спокойно переживет без полива. Правда, если будет расти в полутени. Слишком яркое солнце может ее выжечь. Неприхотлива, растет почти на любых почвах. К недостаткам надо отнести способность собираться в кочки. Так происходит, если ее вовремя не стричь. Не переносит интенсивной нагрузки, в результате вытаптывания появляются некрасивые проплешины.
Райграс
Рыхлокустовой злак с мощной корневой системой. Дает обильную поросль с довольно жесткой листвой. Обладает высокой скоростью роста. Проклевывается раньше других в травяной смеси, быстро заполняет площадку. Сочно-изумрудный оттенок райграса значительно отличается от других трав, поэтому его часто сеют монокультурой. Неприхотлив, растет на любой земле, легко переносит отсутствие влаги и длительную жару.
Мощные корни формируют уплотненную дернину, через которую не могут прорасти сорняки. Многолетник живет около пяти лет, хорошо переносит покосы. Учитывая его быстрый рост, стричь лужайку придется часто. Из недостатков отмечают низкую морозостойкость. Холодная весна или малоснежная зима увеличивают вероятность вымерзания. Тогда на участке появляются проплешины. Райграс быстро разрастается, что необходимо контролировать. Иначе он быстро заполнит все свободные уголки.
Полевица
Многолетний низкорослый злак высотой не больше 150 мм. Стелющиеся побеги быстро расползаются, занимая близлежащую территорию. Мягкие светло-зеленые листики имеют острую форму. Цветет в середине лета, образует мелкие колоски фиолетового или зеленого цвета. Корень небольшой, углубляется не больше чем на 100 мм. Дернина рыхлая, не удерживается на наклонных поверхностях. Хорошо приживается на освещенных площадках и в полутени.
Полевица способна к быстрому восстановлению. Она вытесняет с территории сорняки, улучшает структуру почвы. Устойчива к интенсивным нагрузкам, но это не относится к первому году ее жизни. В это время не рекомендуется ходить по газонной площадке, чтобы дать всходам возможность хорошо закрепиться в грунте. Стричь полевицу рекомендуется только газонокосилкой, поскольку ее стебли слишком мягкие. Плохо переносит засуху. В жару требуется регулярный полив.
Площадка, засеянная травосмесью, выглядит неоднородно. Зато она устойчива к воздействию неблагоприятных условий. Губительный для одного компонента из смеси фактор легко переносится остальными. Поэтому именно смеси применяются чаще монокультур. Для обустройства разных типов газонов подбирают различные травосмеси. Так, для английского выбирают обычно обыкновенную полевицу, мятлик луговой и овсяницу красную в разных соотношениях. В результате получается красивый зеленый ковер.
Для дачи хорошо подойдет смесь, куда включены пастбищный райграс, любые виды овсяницы, побегоносная либо тонкая полевица и мятлик. Им не требуется частое скашивание, они достаточно легко переносят неблагоприятные условиям, вытесняют сорняки. Спортивные площадки общего назначения засевают травосмесями из белой полевицы, клевера и пастбищного райграса. Для детских лужаек используются те же составляющие, только вместо полевицы берут тимофеевку.
Эффектный мавританский газон делают смесью из травы и полевых цветов в соотношении 80:20 или 95:5. Основой чаще становится травосмесь из тимофеевки, райграса, мятлика лугового и тонкой полевицы. К ней добавляют цветы: эхинацею, немезию, василек полевой, лен крупноцветковый, колокольчики, ромашку луговую. Иногда высаживаются луковичные, например, тюльпаны, нарциссы или крокусы.
Травосмеси составляют исходя из внешнего вида компонентов, скорости их роста, устойчивости к неблагоприятным факторам, требовательности к освещенности и других. Это достаточно сложно, поэтому проще выбрать в специализированном магазине готовый микс. Он должен подходить для условий, в которых его планируется выращивать. Если не хочется возиться с посадкой, покупают полосы рулонного газона. Сразу после укладки пользователь получает красивую лужайку. Правда, это самый дорогостоящий вариант.
Лучшая газонная трава — та, что подходит для выбранного под ее посев участка. Каждый сорт или травосмесь имеют требования к влажности, освещенности, плодородности почвы. Это обязательно надо учесть при выборе. Важна и технология выращивания. Конечный результат во многом зависит от правильного ухода за посевами. Если его не будет, ждать сильной молодой поросли не стоит. Только грамотно выбранный сорт или смесь при качественном уходе дадут хорошие всходы, которые со временем превратятся в красивый зеленый ковер.
Газонная трава лилипут фото и описание
Газонная трава Лилипут: описание вида и 6 шагов агротехники
Начитавшись отзывов о газонной траве Лилипут, решила засевать участок именно этой смесью. Трава отличается медленным ростом, что очень удобно на даче, где мы редко появляемся.
Подходит для детских площадок
Газонная трава Лилипут :
Трава Лилипут— газонная смесь овсяницы различных сортов, предназначенная для декора ландшафта. Отличается медленным ростом, средней высотой и устойчивостью к различным климатическим условиям. Трава прекрасно переносит понижения температур, обладает высокой плотностью и не требует особого ухода.
Газон Лилипут обладает мягким листом, который на ощупь приятный и шелковистый. Цвет насыщенно-зеленый, сочный. Прекрасно переносит тень и не теряет плотности листовой розетки. Он устойчив к механическим повреждениям, подходит для детских площадок и оформления придомовой территории.
Семена у травы очень мелкие, что говорит о большом расходе при посеве. На 1000 кв. м потребуется 5 кг семян. В состав смеси для получения красивого и плотного газона входит 4 вида овсяницы, 2 вида полевицы и мятлик луговой.
Скашивать траву начинают только на 2 год. За период роста трава хорошо разрастается, образуя сплошной ковер из сплетенных корней и густых листьев. Особенностью покрова является сохранение цвета даже в зимний период времени.
Зеленая мягкая поверхность газона устойчива к вытаптыванию. Фото: semena.cc
Автор видеоролика рекомендует выращивать газонную смесь Лилипут. В набор входят различные виды овсяницы, которая очень медленно растет и не требует частой стрижки:
Смесь Лилипут
Описание:
хорошо переносит повреждения;
быстро восстанавливается, при этом сохраняя привлекательный вид;
устойчива к низкому скашиванию и заморозкам;
всходы появляются равномерно
Описание:
очень рано всходит;
обладает высокой жизнестойкостью, быстро разрастается;
цвет травы насыщенный зеленый
Описание:
растение выведено на основе овсяницы красной специально для газона Лилипут;
большое количество надземных побегов создают быстровосстанавливающуюся основу
Описание:
самый устойчивый вид растения к засоленности почвы и вытаптыванию;
жесткие и тонкие листовые пластины сохраняют зеленый цвет и структуру даже при сильных морозах и продолжительных затяжных дождях
Описание:
введена в состав для придания сочности цвету и нежности газону
Описание:
используется в качестве образования плотной дернины;
обладает устойчивым мягким травостоем
Посадка и уход
освободить землю от всех растительных остатков, хорошо перекопать и внести органические удобрения;
оставить участок на неделю, чтобы взошли сорняки, которые следует также удалить;
разровнять поверхность и хорошо полить
заделывать семена следует на глубину 1-3 см;
после закладки семян поверхность разровнять граблями и хорошо полить. Полив лучше осуществлять из распылителя для равномерного промачивания почвы;
чтобы семена не выклевали птицы, накрыть газон пленкой
важно на этапе проращивания семян не допускать пересыхания почвы и следить за ее влажностью;
поливать из дождевальной установки 1 раз в 2-3 дня;
чтобы листы не сгорели в период устойчивой летней жары, поливать газон в вечернее время или вовсе отказаться на этот период от полива
особого ухода за газоном не требуется, все травы медленно растут и первый покос можно проводить на следующий год после посева;
при скашивании оставлять траву высотой не менее 3 см
газонная трава Гном за период роста и постоянного скашивания вытягивает большое количество питательных веществ из почвы, поэтому каждую весну и осень необходимо вносить азотные удобрения для получения хорошей зеленой массы;
дополнительно подкормить газон следует в конце мая начале июня, внеся калийно-фосфорные удобрения
при появлении проплешин небольшого размера и неровностей на газоне следует скосить всю траву, разрыхлить и выровнять землю;
на подготовленные участки густо засеять траву, уплотнить грунт и присыпать торфом;
все хорошо полить и накрыть пленкой до момента появления всходов
Болезни и вредители
Способы борьбы:
убрать растительные остатки и поврежденную траву;
провести аэрацию почвы на пораженном участке с захватом здоровой территории;
рассыпать по участку азотные удобрения;
после покоса в конце октября обработать участок Фундазолом или Бенамилом;
зимой не топтаться на участке и не допускать снежные завалы
Способы борьбы:
удалить растительные остатки и вычесать траву граблями;
мох появляется на неухоженном заброшенном участке. Для решения проблемы следует снизить кислотность почвы путем внесения древесной золы или извести;
периодически проводить аэрацию почвы и не допускать переувлажнения;
удалить мох при помощи граблей с участка вместе с дерниной и засеять новые семена
Отзывы о газоне Лилипут
Елена, Москва
Трава всходила очень медленно, росла очень медленно (что мне понравилось). Внешний вид очень симпатичный — нежная, изумрудная.
Содмастер, Москва
Смесь мятлика и овсяницы в условиях недокорма достаточно быстро становится овсяничной.
Газонная трава лилипут: лучший выбор для прекрасной лужайки
При правильном выборе травосмеси для посадки газона вы легко обеспечите территории дачного участка ухоженный вид. Но немаловажно, чтобы сорта трав были нетребовательны к уходу и не занимали много времени на удобрение и стрижку. Именно такой и является газонная трава Лилипут.
В ландшафтном дизайне принято классифицировать газоны согласно их предназначению. Соответственно этому подбираются и виды трав, которые входят в состав смеси для посева. Любой из них можно обустроить самостоятельно, придерживаясь основных правил и рекомендаций специалистов.
Выбираем газон для дачи
Если вы решили украсить часть сада газоном, то выбор можно сделать из следующих видов:
партерный газон. Самый затратный по обустройству и уходу, но и самый декоративный. Очень устойчив к вытаптыванию, быстро восстанавливается после скашивания. Как правило, травы, входящие в его состав, быстро образуют дернину, хорошо разрастаются.
спортивный газон. Характеризуется повышенной устойчивостью к вытаптыванию, но нуждается в постоянной подкормке, уходе, стрижке.
мавританский газон. Один из самых неприхотливых травяных покровов. В состав травосмеси для него входят простые растения, которые часто можно встретить на природном лугу. За счет их буйного, яркого цветения образуется удивительное покрытие, которое радует красками практически весь сезон. Если вы предпочли такой газон отзывы о нем преобладают положительные, так как при минимуме усилий и вложений вы получите шикарно оформленный участок.
Другие виды, такие как садово-парковый, луговой, очень редко применяются для дачного озеленения.
Газонная трава лилипут фото и описание
Если же вы не можете выбрать между партерным и спортивным, хотите чтобы ваша лужайка была одновременно очень красивой, устойчивой и долговечной, но при этом нетребовательной к почве и уходу, стоит приобрести специальную смесь. Она сочетает в себе селекционные сорта трав.
Газонная трава лилипут выглядит на удивление декоративно и обладает качествами спортивного и партерного одновременно. При этом ее справедливо именуют «ленивой». Чтобы придать травосмеси все необходимые характеристики, над ней долгое время работали ученые-селекционеры, используя опыт азиатских и европейских специалистов.
Чем же так привлекает садоводов газонная трава лилипут?
она прекрасно переносит тяжелые условия произрастания, выдерживает резкие похолодания, заморозки, засуху;
устойчива к механическим повреждениям, нагрузкам, вытаптыванию, что делает ее универсальной и пригодной даже для небольших по площади участков;
отлично развивается в тени, при этом покров сохраняет свою густоту и сочность цвета;
травы обладают мягкими листками, благодаря чему на ощупь приятные и шелковистые;
уход минимален, стричь его нужно только на второй год после посева.
Есть у этого вида и недостатки. Основной из них — это высокая стоимость посадки, так как семена травы Лилипут небольшого размера, а значит, чтобы обеспечить качественный покров на большой территории нужно больше ростков. Соответственно, нормы посева возрастают по сравнению с обычными семенами.
Газона лилипут состав
При правильном уходе газон имеет прекрасный внешний вид. В первую очередь этот эффект обеспечивает состав. Туда входит лучшая газонная трава отзывы о которой можно найти на нашем сайте.
Мятлик луговой SOBRA/EVORA
Обычно его количество составляет 1/5 от общего состава травосмеси. Побеги имеют насыщенный цвет. Мятлик образует плотную, ровную дернину, вытесняя с площадки посева сорняки. Сохраняется до трех лет.
Овсяница красная SERGEI
Этот компонент занимает первое место по количеству семян в смеси — 25%. Растение прекрасно переносит засуху, резкие перепады температуры, формирует покров ярко-зеленого цвета.
Овсяница красная CHANCELLOR
Гибридный вид травы, который был выведен специально для «ленивого» газона. В состав входит 20%, при этом в нем должны быть и другие виды овсяницы. Быстро разрастается и образует дернину, благодаря большому количеству надземных побегов.
Овсяница красная CAROUSEL (10 %)
Благодаря включению в травосмесь этого растения достигается прекрасная плотность газона. Кроме того, она прекрасно переносит засушливую погоду, устойчива к заморозкам.
Полевица тонкая HIGHLAND (10 %)
Декоративная трава, которая способна сохранять яркость цвета даже во время морозов, неприхотлива, устойчива к вытаптываниям.
Полевица побегоносная KROMI
Этим семенам отданы оставшиеся 5% травосмеси. Включена в состав из-за быстрого образования дернины и разрастания. Известно, что одно растение может занять до 1 кв.м площади. Прекрасно переносит суровые зимы, засухоустойчива и неприхотлива, имеет мягкий, плотный травостой.
Все семена прошли международную сертификацию, обладают повышенными характеристиками устойчивости к различным погодным условиям. Эта газонная трава отзывы о которой от специалистов самые положительные, безусловно, является лидером среди «ленивых» посевов.
Особенности посева и ухода за ленивым газоном
Перед тем, как начать посев смеси «Лилипут», необходимо тщательно перекопать участок, который вы выбрали для нее. Убрать мусор, стекло, крупные корни деревьев и кустарников, после чего почву необходимо немного утрамбовать и оставить в таком состоянии хотя бы на неделю. За это время прорастут семена сорняков, которые находятся в грунте, и вы легко сможете их удалить, чтобы в дальнейшем они не мешали образованию газона.
Посев
Сеять следует на глубину 1-3 см, при этом стараться делать это равномерно, разравнивать с помощью граблей. После окончания работ рекомендуется обильно полить почву. Крайне желательно накрыть участок укрывным материалом, что убережет семена от выклевывания птицами или дождя, который может размыть их за пределы территории газона.
Полив
Если долго не появляются первые всходы, обратите внимание на состояние почвы. Возможно, она пересохла, или на ее поверхности образовалась корка, которая не дает пробиться росткам. В таком случае нужно аккуратно ее аэрировать и хорошо увлажнить.
В дальнейшем оптимальный режим полива газона — 2 раза в неделю до наступления жаркого периода (на время жары орошение лужайки не рекомендуется, так как это может вызвать ожоги у растений).
Покос
Семена, подобранные в смеси «Лилипут», растут очень медленно, соответственно — стрижка газона не станет проблемой. Первый раз процедура проводится на втором году после посева, когда ростки достигли 8-10 см.
Высота оставшегося травяного покрова не должна превышать 3 см. Далее стричь газон потребуется всего несколько раз за сезон.
Подкормка
Несмотря на свою неприхотливость, зеленая лужайка все же требует удобрения. Первое внесение должно быть еще на этапе подготовительных работ, до посева. Тогда вносится комплексный препарат, содержащий азот, фосфор и калий в пропорциях 6:2:4.
Дальнейшее удобрение происходит вместе с поливом после скашивания. Такие подкормки сделают газон более декоративным, устойчивым к болезням.
Аэрация почвы
Иногда травяной покров теряет свою привлекательность, становится тусклым, быстро желтеет. Это может быть связано с тем, что он накапливает прослойку «органического мусора» — мха, отмершей или скошенной травы. Она не дает газону «дышать», нарушается природная аэрация, а также ограничивается поступление влаги и питательных веществ к корням растений. Чтобы избежать этого, периодически прокалывайте дерн по всему периметру с помощью механических или автоматических аэраторов. После такой процедуры газон нужно хорошо полить.
Газонная трава лилипут отзывы
По мнению садоводов, которые давно обустроили спортивный газон отзывы о нем можно составить не раньше второго года после посева, когда уже видно его качество, а также подсчитаны затраты на его содержание. Это относится и к покрытию Лилипут.
Поэтому наши специалисты провели тестирование качества, которое показало высокие декоративные характеристики покрытия, наряду со стойкостью и упругостью. Они отметили, что по внешнему виду Лилипут выглядит как спортивная газонная трава, отзывы о которой, только положительные.
Если вы все еще в раздумьях, какой газон лучше посадить на даче отзывы о траве «Лилипут» должны убедить вас в том, что это лучшее решение для садового участка. Прилагая минимум усилий, вы получите прекрасное декоративное покрытие, которое станет отличным дополнением вашего ландшафтного дизайна.
Газонная трава для ленивых
Газон на дачном участке — обычное явление. Популярность данного вида оформления территории говорит сама за себя. Сегодня на рынке можно встретить множество различных смесей семян газонной травы. Наиболее распространенной среди остальных является трава под названием «Лилипут», по-другому ее еще называют «газоном для ленивых».
Виды газонной травы
В специализированных магазинах легко можно найти подходящую смесь семян для газона. Обычно в составах этих смесей бывает до 8 разных видов трав. Это делается для того, чтобы уравновесить колебания в росте семян, которые могут появляться по тем или иным причинам. Разные подвиды семян могут по-разному вести себя в условиях определенного климата. Одни выживают, другие погибают. Но потери побегов обычному человеку не видны, так как семена, которые взошли, полностью воссоздают полное травяное покрытие.
Существует несколько основных видов смесей газонной травы:
декоративные составы — с максимальной высотой покрова — 3 см. Обычно в состав таких смесей входит овсяница красная;
смеси для спортивных площадок, стадионов и т. д. Высота травяного покрова таких смесей чуть больше — 4 см. В составе такого газона можно встретить луговой мятлик и другие виды овсяницы.
Универсальными можно те виды смесей, которые имеют в своем составе полевицу тонкую, райграс многолетний, луговой мятлик и овсяницу красную. В связи с этим выделяют несколько основных видов газонов:
трава для полузатененных зон;
партерный газон;
газон для спортивных площадок.
Для аэродрома высаживают специальный вид газона, в состав которого входят семена побегов с мощной корневой системой. Мавританский ковер состоит из множества видов трав, их число иногда доходит до 40. Газонная трава для ленивых — отдельный вид зеленого покрова, о котором пойдет речь ниже.
Что представляет собой «газон для ленивых»?
Данный вид травяного газона полностью оправдывает свое название, его очень легко использовать, а следить и ухаживать за побегами почти не нужно.
Газон «Лилипут» — специально выведенный сорт газонных трав, которые очень медленно растут. Эта травосмесь появилась благодаря большому количеству исследований европейских ученых. В данной газонной смеси есть 7 основных компонентов луговых трав. Они поставляются в Россию из-за рубежа, точнее из Европы и Канады. Сорта трав признаны медленнорастущими и неприхотливыми к разному почвенному климату.
Благодаря мелким семенам, 30-ти грамм вполне хватит, чтобы засеять один квадратный метр территории. В составе «Лилипут» не менее 15% полевицы и столько же мятлика лугового.
Особенности травы для ленивых
В состав многотравья «Лилипут» в процентном соотношении сходят следующие виды побегов:
Овсяница красная SERGEI — 25%. Она формирует темно-зеленый газон в любое время года, устойчива к морозам и засухе.
Овсяница красная измененная CHANCELLOR — 20%. Данный сорт травы дает большое количество наземных побегов. Встречается только в составе с другими видами овсяниц.
Овсяница красная волосовидная CAROUSEL — 10%. Этот сорт дает наибольшую плотность газона. Устойчива к морозам и засухам.
Овсяница красная красная MYSTIC — 10%
Мятлик луговой SOBRA/EVORA — 20%. Его травостой интенсивно-зеленого цвета с жесткой дернистостью. Это самый долговечный сорт травы, в газоне он сохраняется до 3-х лет.
Полевица тонкая HIGHLAND — 10%. Трава неприхотлива, устойчива к вытаптыванию, сохраняет зеленый цвет даже зимой.
Полевица побегоносная KROMI — 5%. Этот сорт низкорастущей травы очень быстро разрастается, засухоустойчив и неприхотлив.
Преимущества и недостатки травы «Лилипут»
Состав данной смеси подобран таким образом, чтобы можно было надолго сохранить зеленый цвет. Также газон «Лилипут» выведен для того, чтобы не стричь траву часто.
Плюсы травы для ленивых:
она не погибает в засуху и в мороз;
трава устойчива к вытаптыванию и другим механическим нагрузкам;
газон может расти в тени;
травяной покров мягкий и шелковистый;
скашивать траву нужно только на второй год;
газон держит зеленый цвет даже зимой.
Недостатков у многотравья «Лилипут» немного. К ним можно отнести стоимость газона и размер семян. Для засевания медленнорастущими сортами трав большой площади нужно больше побегов, если сравнивать с универсальным газоном.
Особенности посева и ухода за травой для ленивых
Трава «Лилипут» завоевала большую популярность благодаря именно своей неприхотливости. Ее не нужно удобрять, как другие виды газонов. Все, что требуется от владельца участка — это подкармливать побеги комплексными удобрениями несколько раз в год. Это делается для того, чтобы газон не «заболел» и не пропал.
Газон нужно поливать несколько раз в неделю, в жаркий период можно подпитывать побеги каждый день. Поливать нужно до обеда, не рекомендуется делать это в жару, так как есть возможность пожелтения травы и появления ожогов. Пропалывать и стричь газон можно всего несколько раз в год, что является выгодным преимуществом.
Приобрести смесь травы «Лилипут» можно в любом садовом магазине либо заказать через Интернет-магазин. Будьте внимательны при покупке, анализируйте состав газона. Данная статья поможет Вам сделать правильный выбор.
Лилипут — выбор ленивца.
Лилипут считается «ленивым» газоном, т.к. медленно растет и не требует ухода.
Газонная трава под названием «Лилипут» была разработана в Европе. Методом тщательного отбора и анализа были собраны семь основных луговых трав в единый набор. Поставлялись травы из стран Европы и Канады. Особенности смеси «Лилипут» заключаются в замедленном росте культур независимо от того, на какой почве она произрастает и при каких климатических условиях. Как правило, в набор входят семена мятлика лугового и полевицы. Учитывая, что семена очень небольшого размера, засевать газон лучше на небольших территория.
Почему газон называют травой для ленивых: составляющие травы «Лилипут»
Трава отличается высокими биологическими показателями. Она отлично приживается практически в любых условиях климата, прекрасно реагирует на морозы, тень, устойчива к вытаптыванию и засухе. Для газона такая трава может считаться оптимальным вариантом, так как из всех представителей культур является одной из наименее требовательных в отношении ухода. Поговорим об основных составляющих типичной дачной травы «Лилипут».
Итак, овсяница. Эта культура, как правило, включена в набор. Овсяница представляет собой многолетние растение с ползучим типом корневой системы. В природе встречается на лугах. Растение медленно растет в первый год, дальше немного быстрее. Отличительные признаки культуры ― это узкие тонкие листья, густые побеги. Овсяница не требовательна к составу почвы, отлично справляется с испытаниями холодом, засухой или тенью.
Еще один компонент травосмеси ― это мятлик луговой. Так же, как и овсяница это озимое и многолетние растение. Мятлик лучше себя будет чувствовать на хорошо минерализованных почвах в северных и южных частях страны. Расти культура начинает в самом начале весны. Не боится жары и вытаптывания.
Полевица побегоносная также включается в травосмесь «Лилипут». Особености ее заключаются в коротком корневище, которое отлично развито и разведено в разные стороны. Это многолетнее злаковое с невысокими и тонкими побегами, в том числе и наземными с развивающимися листьями. Растение за счет быстрого разрастания будет нуждаться в дополнительной площади. Листья половицы миниатюрные и мягкие на ощупь, благодаря им газон приобретает насыщенный зеленый цвет. Полевица способна расти на почвах любого состава.
Разновидность полевицы, включенной в состав трав ― полевицы тонкая. Растение отличается развитым корневище, тонкими побегами и обильной листвой.Спокойно переносит вытаптывание, заморозки и засушливую погоду.
Преимущества и недостатки смеси Лилипут
Помимо прочего, «ленивец» очень живуч и легко переносит разные климатические явления.
Говоря о преимуществах этого вида травяного состава, можно отметить главное ― смесь подобрана таким образом, чтобы практически без усилий владелец участка смог насладиться травой яркого зеленого цвета. Полотно получается густым, аккуратным, плотным, а сама трава отличается шелковистостью и мягкостью.
Кроме того, растение:
спокойно переносит засуху;
не погибает в морозы;
может расти в тени;
устойчива к механическим нагрузкам..
Газонная смесь Лилипут рассчитана на продолжительный и замедленный рост, это значит, что можно будет избежать частого скашивания. Начинать срезать траву можно будет только на второй год после ее высаживания.
Применяется смесь для оформления клумб, лужаек, площадок для отдыха и, конечно, газонов возле жилых домов и административных зданий.
Что касается недостатков, то к ним можно отнести лишь небольшие размеры семян. Для засевания крупной площади понадобится довольно серьезный объем травосмеси, а значит, увеличится стоимость газона.
Особенности ухода за травой Лилипут
Многочисленные положительные отзывы и фото в сети готовых газонов лишний раз подтверждают, что Лилипут ― это самый простой вариант украсить участок ухоженной травой с минимальными усилиями. Удобрять такой газон практически не понадобится, за исключением периодической подкормки из комплексных удобрений для профилактики болезней.
Поливать газон нужно будет два раза в неделю, летом желательно утром, до того, как начнет припекать солнце. Нельзя поливать траву в жару, во избежание ожогов и пожелтения. Стрижка нужна будет не так часто, как в случае с обычным газоном, прополка ― еще реже. Иными словами, газон полностью оправдывает свое название «трава для ленивых».
Купить смесь трав Лилипут можно в любом садовом магазине или же оформить заказ по Интернету. Инструкция о том, как сажать растение, как правило, размещена будет на упаковке с семенами. Цена же на растения у каждого производителя своя, поэтому, прежде, чем сделать выбор, сравните товары нескольких фирм, проанализируйте характеристики культур и условия доставки.
Газон Лилипут для ленивых: облагораживаем дачу
Газон можно назвать одним из неотъемлемых элементов любого ландшафтного дизайна, ведь с его помощью можно преобразить и разнообразить внешний облик дачного участка или сада. Подобные зеленые поляны обычно высаживаются перед домом, в глубине сада, на детской площадке и т.д. Так как процесс высаживания травы не является простым, сегодня все большую популярность среди садоводов приобретает газон для ленивых или, как еще его называют, Лилипут.
На фото вы можете видеть сочную ярко-зеленую травку, которая выглядит очень притягательно и свежо. Отзывы о газоне Лилипут подтверждают, что его посадка не требует сложной подготовки почвы и последующего щепетильного ухода. Именно этим и определяется второе название такого газона – «для ленивых».
Основные виды газонной травы
Рассматривая различные варианты посадки газона на даче или в саду, возможно, вы уже успели обратить внимание, что видов травы бывает несколько. Вот лишь некоторые из них:
партерный газон выглядит наиболее строго и представляет собой просто подстриженную и ухоженную траву;
газон для гольфа, для которого используются элитные сорта травы;
спортивный газон, отличающийся высокой стойкостью к нагрузкам и вытаптыванию и т.д.
Конечно, вышеперечисленные виды газонов выглядят весьма эффектно на фото и в жизни, но их вряд ли можно назвать газонами для ленивых. А вот газонная трава лилипут прекрасно подходит под это определение, хотя это вовсе не значит, что за насаждением не совсем не нужно ухаживать.
Стоит отметить, что газон Лилипут был выведен специально для оформления декоративных лужаек. Отзывы о нем весьма красноречиво показывают, что такая трава позволяет сохранить красоту и свежесть газона в течение долгих лет.
Качества и состав газонной травы Лилипут
Специалисты работали над составлением такой газонной смеси на протяжении долгого времени, чтобы получит траву, которая могла бы отлично произрастать в тени, переносить засоление почвы, а также засуху и холод. При этом, тщательно изучались не только известные сорта трав, но и принимался во внимание европейский и азиатский опыт выращивания газонов. В итоге как раз и получился Лилипут.
Подобный газон для ленивых отличается своей неприхотливостью, а потому превосходно подходит к климатическим условиям и качеству почвы, характерным для нашей страны. В состав данной травы входят низкорастущие сорта (красная овсянница, мятник луговой, полевица и т.д.), которые не нуждаются в частой регулярной стрижке.
Трава Лилипут, предназначенная специально для ленивых, обладает исключительными декоративными качествами:
густой и равномерной травостой;
насыщенным и естественным цветом;
шелковистой и нежной текстурой;
благородной и изящной поверхностью.
Так, при несложном уходе вы получите газон изумительного изумрудного оттенка, в точности как на фото, которая будет устойчива к вытаптыванию, вредителям и различным атмосферным явлениям.
Так как газон Лилипут имеет довольно-таки медленный рост, вам не придется часто скашивать его. Начиная со второго года после высадки, потребуется лишь иногда подрезать траву, чтобы ее высота составляла примерно три-четыре сантиметра. В целом данный вид газона для ленивых прекрасно подойдет для создания изящных садовых лужаек, оформления клумб и площадок вокруг домов.
Посев
Судя по отзывам садоводов, идеальным временем для посева Лилипута является время с апреля и по август-сентябрь. Сначала потребуется хорошо перекопать весь грунт и уже через неделю после этого можно будет приступать к высадке. Когда семена будут посеяны, важно хорошо прикатать почву. Используя обычные садовые грабли.
Если вы будете поддерживать землю в увлажненном состоянии, это обеспечит наилучшую всхожесть газона. Как уже говорилось, первая стрижка потребуется только на второй год, когда трава подрастет на высоту до семи-десяти сантиметров. После стрижки специалисты рекомендуют подкармливать Лилипут, используя специальные азотосодержащие удобрения. Важно помнить, что стрижку не следует проводить, если трава сырая.
Итак, по всему видно, что газон для ленивых под названием Лилипут превосходно подойдет для украшения любого дачного участка или сада, причем вам вовсе не придется прикладывать массу усилий, чтобы должным образом позаботиться о нем. Как видно по фото, в итоге вырастет прекрасная зеленая трава, которая удивительным образом облагородит приусадебный участок, придав ему свежий и аристократичный вид.
Низкорослая трава для идеального газона
Низкорослый газон — отличный вариант оформления приусадебного участка, не требующий особого ухода. Лужайка, покрытая мягким зелёным ковром, будет служить не только украшением, но и приятным местом для отдыха. Правильно подобранные травянистые культуры обеспечат привлекательный вид участка в течение всего года.
Отличное решение — разбить карликовый газон для ленивых.
Преимущества и недостатки карликового газона
Низкорослая трава имеет целый ряд преимуществ:
эстетичность — даже зимой покрытие сохраняет зелёную окраску;
высокая устойчивость к вытаптыванию и погодным условиям;
неприхотливость к составу грунта;
длительный период существования — до 30 лет при правильном уходе;
устойчивость к поражению вредителями и грибковым заболеваниям.
Среди недостатков низкорослых трав — финансовые затраты. Для карликового газона, по сравнению с другими видами, требуется большее количество семенного материала. Важно также правильно подобрать состав травяной смеси. В неё должны входить тонколистные, медленнорастущие культуры. Они позволят создать универсальное покрытие, которое не требует частой стрижки — «газон для ленивых». Достаточно это сделать 3–4 раза за весь сезон. Это идеальный вариант для тех, кто не имеет возможности посвящать много времени уходу за участком. Для сравнения — газон с высокорослой травой приходится стричь по нескольку раз в месяц.
Газонная трава, которую можно стричь 3-4 раза за сезон.
Виды газонных трав
Рассмотрим травы, наиболее часто используемые для карликовых покрытий:
Полевица побегоносная — ярко-зелёное растение, сохраняющее окраску на протяжении всего летнего периода. Высота его не превышает 12 см. Садоводов привлекает способность полевицы быстро разрастаться. Одно растение покрывает побегами площадь более 1 м² за один сезон. Кустики полевицы сливаются и образуют сплошной ковер. Трава хорошо переносит вытаптывание.
Клевер — ещё одно популярное многолетнее растение из группы низкорослых. Красивые розовые, белые шаровидные цветы придают газону оригинальный вид. Корневая система клевера очень мощная, поэтому его смело можно высаживать на крутых склонах. Из недостатков садоводы отмечают способность растения впитывать влагу, в результате чего после дождя газон становится очень скользким и передвигаться по нему опасно.
Мятлик луговой. Растение остаётся зелёным до поздней осени. Газон, засеянный им, имеет превосходный вид на протяжении нескольких лет. Кустики растут крайне медленно, образуя под землёй побеги, за счёт чего создаётся плотная дернина. Мятлик любит воду, поэтому поливать его нужно часто.
Мятлик луговой — быстро разрастается и хорошо переживает зиму.
Овсяница простая красная — низкорослая трава, особенно популярная среди садоводов. Кустики покрывают участок равномерно, придавая газону вид пушистого зелёного ковра. Губительное действие на растение оказывает длительная засуха.
Волосовидная красная овсяница — самое подходящее растение для карликового газона. Длинные жёсткие стебли похожи на проволоку. Овсяница волосовидная устойчива к перепаду температуры, засухе, неприхотлива к почве.
Низкорослые газонные травы используют для засевания обычно в виде смеси, в которой соотношение разных растений подобрано таким образом, чтобы были ярко выражены декоративные характеристики каждого.
Мария Ивановна, дачница из Волгоградской области, делится своими впечатлениями от клеверной лужайки:
«Дочь рассказала мне про такой газон. Я сначала не очень хотела. Думала, будет выглядеть дёшево. А посадили — и не пожалела. Красота какая! Цветочки — как белые шарики на ярко-зелёном одеяле! Потом они буреют. Тогда мы их скосили, и лужок снова зацвёл. Правда, в сырую погоду наш коврик становится слишком скользким, и на нём появляются слизни. Это единственное неудобство».
Классификация низкорослых газонов
В зависимости от засеваемых трав различают следующие виды низкорослых газонов:
Клеверный. Могут использоваться одновременно несколько сортов клевера. В солнечную погоду такой участок выглядит особенно красиво. Учитывая, что это растение считается сорняком, высеивайте его подальше от овощных грядок.
Мечтаете ходить босиком по собственному газону?
Луговой. Газон засевается смесью злаковых и бобовых растений. Разнообразные оттенки цветов отлично смотрятся на зелёном фоне.
Мавританский. Самый красочный из всех. Благодаря цветущим растениям способен многократно менять окраску в течение всего сезона. Кроме различных трав, на лужайке высаживают маки, васильки, маргаритки.
Партерный. Подобранная комбинация трав из овсяницы красной, мятлика лугового и рейграса обеспечивает необыкновенно красивый вид газона. Высевают семена преимущественно на видных местах, хорошо освещаемых солнцем. Партерный газон привередлив — очень чувствителен к недостатку влаги, требует тщательной подготовки почвы. Стричь его приходится чаще, чем другие.
Спортивный. Отличается быстрым ростом, высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. Корневая система сформирована отлично. В состав травосмеси входит рейграс многолетний, овсяница красная, мятлик луговой, тимофеевка, взятые в определенных пропорциях.
Существует ещё один интересный вид газона — рулонный. Он представляет собой слой дёрна с подросшей травой. Достаточно расстелить такой рулон на участке — и газон готов. Подросшая трава неплохо приживается, позволяя легко и быстро заполнить нужную площадь.
Рулоны — полностью готовое растительное покрытие без сорняков.
Популярные тровосмеси
Ассорти из семян низкорослых трав подбираются в соответствии с особенностями участка. Рекомендуем при выборе семян обратить внимание на наиболее популярные у садоводов травосмеси:
Мавританский газон
Производитель — агрофирма «Аэлита».
Состав — овсяница, мятлик, полевица, райграс, клевер.
Норма высева — 1 кг на 100 м².
Фасовка — бумажный пакет весом 1 кг.
Средняя цена одного пакета — 650 р.
Лилипут
Производитель — немецкая фирма Agrolux.
Состав — 4 разновидности овсяницы, мятлик луговой.
Норма высева — 3,5 кг на 100 м².
Фасовка — по 8 кг, 2 кг и 0,5 кг.
Средняя цена каждого пакета Лилипут — 3600 р., 1000 р. и 300 р. соответственно.
Спортивная
Производитель — фирма «АгроСемТорг».
Состав — смесь овсяниц, мятлик луговой, райграс.
Норма высева — 4 кг на 100 м².
Фасовка — фирменные мешки по 20 кг.
Средняя цена одного мешка — 3500 р.
Мини Грасс
Производитель — агрофирма «Русские травы».
Состав — овсяница красная, мятлик луговой.
Норма высева — от 2,5 до 4 кг на каждые 100 м².
Фасовка — по 3,5, 7 и 20 кг.
Цена за 1 кг Мини Грасс в среднем составляет 450 р.
В засушливых регионах популярна специальная засухоустойчивая декоративная смесь фирмы Blooming Life. Травы, имеющие глубокую корневую систему, помогают сохранить эстетичный вид газона даже при продолжительной засухе.
Сурина Ольга Петровна, 51 год, (Пензенская область):
«Мы в позапрошлом году посеяли на даче газонную смесь „Мини Грасс“. Не нарадуемся на то, как красиво теперь смотрится участок! Предварительно пришлось выровнять его, подготовить почву (в общем-то действия несложные — прополка, удобрение и закладка мульчи), после чего стали сажать вручную семена. Газон принялся моментально, в первый год высота была 8 см до сезонной стрижки, во второй — 10 см. Смотрится великолепно!»
Посеять и вырастить газонную траву нетрудно.
Лучшее время для засевания газона
Травяные смеси морозоустойчивы и могут высеваться не только весной и летом, но даже осенью. Однако специалисты считают, что лучше всего заниматься посадкой газонной травы весной, чтобы иметь возможность за сезон устранить все недочёты. К зиме растения окрепнут, обретут жизнеспособность.
Отзыв садовода Нестерова Г. И. (Воронежская область):
«Посеял сорт Лилипут в апреле. Уже к августу образовался мощный ковер, по которому очень приятно ходить босиком».
Технология посева трав
Подготовка участка заключается в очистке его от камней, пней, кустов, других предметов, которые будут мешать новому газону. Землю тщательно перекапывают, убирая сорняки, выравнивая поверхность. Независимо от того, случаются застои воды или нет, обязательно устанавливается дренажная система. Для её обустройства подойдут щебень, кирпичная крошка, песок.
Перед тем как сажать траву, в почву вносят удобрения. Нельзя производить посев на свежевскопанный участок. Почва должна отдышаться, усесть. Появившиеся за это время сорняки нужно удалить.
Для посадки семян выбирают безветренный сухой день. Посев производят вручную или с помощью сеялки на глубину не более 1,5 см. делают это перекрёстным способом — сначала в одном направлении, затем накрест.
Для уплотнения почвы над семенами, нужно пройтись катком.
Засеянную поверхность тщательно утрамбовывают и поливают методом дождевания — вода с помощью специального поливочного пистолета распределяется на разную высоту и в разные стороны. Следующий полив производят после того, как появятся первые всходы. Важно правильно рассчитать площадь газона, чтобы не ошибиться и купить нужное количество семян.
Особенности ухода за газоном
Чтобы зелёный ковёр всегда имел привлекательный вид, за ним нужно правильно ухаживать. Поливайте газон минимум 2 раза в неделю. Периодически вносите удобрения в почву — не реже 3 раза в год — в апреле, в конце мая и осенью (сентябрь-октябрь). При необходимости, когда наблюдается пожелтение травы, даже в летний период — подкормите её. Используйте специальные готовые удобрения для газонов, в составе которых обязательно присутствует калий, фосфор, азот. Основное правило при внесении подкормки — равномерность её распределения по участку. В противном случае высота травяного покрова может быть разной.
Если лужайка начала желтеть, используйте удобрения.
Отзыв Галатиновой Ольги, владелицы загородного дома (г. Тверь):
«Имею двух больших собак, поэтому засеяла для их выгула участок низкорослой газонной травой. Опыт показал, что когда накапливается слой отмершей травы, нужно прокалывать дёрн по периметру участка, чтобы восстановить аэрацию. После этого обильно полить водой».
Паньков Владимир Ильич, пенсионер(г. Липецк):
«У нас газон с белым клевером, мятликом и красной овсяницей. Сдерживать расползание растений за границы лужаек, очень просто. Предварительно делаем мульчирование, вокруг цветников ставим высокие бордюры, а излишки можно и руками оборвать, если они слишком активно растут. Добавлю, что в засушливое лето газон вообще практически не поднимается в высоту, а в дождливый сезон вырастает максимум до 15 см к концу августа».
Ольга Прокопенко (Саратовская обл.):
«Приобрела для посева смесь Ленивый газон. Он содержит семена клевера, но я добавила ещё. Получилось очень неплохо — на зелёном поле белые огоньки. К концу лета засохшие соцветия были почти незаметны в траве».
Низкорослый газон — лучшее решение, когда нет времени для поддержания декоративного вида травяного покрытия. При минимальных усилиях он отлично дополнит ландшафтный дизайн участка и будет радовать своей зеленью до глубокой осени.
Полевица побегоносная как газонная трава: отзвы, фото газона
Для оформления парков и загородных участков все чаще используется полевица побегоносная, которая имеет ряд преимуществ перед другими видами растений.
Родиной травы считается восточная и южная Европа, где она и была открыта как декоративное растение. Особую популярность эта культура завоевала благодаря возможности высаживать ее самостоятельно и в составе других травосмесей.
Выращивание полевицы на газоне дает возможность не стричь его на протяжении длительного времени, а также придавать оригинальный и привлекательный вид приусадебному участку.
Побегоносная полевица является невысокой газонной травой, которая довольно быстро разрастается и образует густой и плотный покров.
Это растение относится к семейству злаковых и во время роста достигает высоты 15 см, образуя на земле стелющиеся побеги.
Постепенно происходит укоренение побегов в землю и образование небольших кустиков, из которых образуются столоны.
Результатом является образование необычного и яркого ковра светло-зеленой окраски, имеющего 2-3 яруса. За короткое время трава способна разрастись на большой территории, конечно, при соблюдении правильного ухода.
На фото полевица побегоносная
Особенности посадки растения
Является неприхотливой культурой и прекрасно растет на различных видах почв, но лучше всего ей подходят хорошо удобренные и дренированные земли.
Это декоративное растения любит обильные поливы, особенно в первый год своего выращивания.
Лучше всего полевица побегоносная как газонная трава растет на солнечных участках с небольшой затененностью, а при выращивании ее в тени вряд ли будет хороший результат.
Основным способом размножения этой культуры является посадка семян, которую обычно производят с середины весны до начала осени.
Однако, высаживать на открытую местность полевицу в середине лета не желательно, поскольку обычно в это время преобладает засуха и жара, а малейшее пересыхание земляного кома губительно для молодых растений.
В том случае, если принято решение о необходимости высадить эту культуру именно в летний период, то лучше всего обеспечить регулярный полив участка и его затененность.
Летом посадку лучше всего проводить после дождя, когда почва хорошо увлажнена. Что позволит на протяжении некоторого времени избежать проблем с поливами. Лучше всего посев семян производить в безветренную погоду, что связано с их очень мелким размером.
Семена полевицы напоминают пыль, поэтому лучше всего перед посадкой их смешивать с влажными опилками в соотношении 1:10.
Еще одной особенностью полевицы побегоносной, которая выделяет ее среди других злаковых культур, является вегетативный способ размножения.
Этот способ в основном используется в том случае, когда есть необходимость расширить территорию газона либо создать новые посадки полевицы.
Для этих целей побег разрезают на черенки 5-7 см, на которых имеются два-три междоузлия, и высаживают в почву на расстоянии 10-12 см друг от друга, слегка присыпают рыхлым слоем земли и немного утрамбовывают.
Засевая семена в почву их необходимо слегка заделать с помощью граблей с обязательным укатыванием.
Важным условием является соблюдение нормы высева семян, которая составляет 150 грамм на 100м2.
В том случае, если имеет место загущение посадок, то из-за недостатка питания и света происходит вырождение семян.
Редкие посадки приводят к образованию проплешин на газоне, поэтому лучше всего проводить посев семян с помощью специальной газонной сеялки.
Возводим биотуалет для дачи своими руками, — советы по выбору места, необходимые инструкции, чертежи и другая необходимая информация в нашем материале.
Красивый неприхотливый цветок бадан: посадка и уход в открытом грунте, методы размножение и борьба с вредителями и болезнями. Обсудить все это можно здесь.
Подготовка участка к посеву семян
Для получения красивого и привлекательного газона необходимо заняться подготовкой участка к посеву. Для этого поступают следующим образом: почву обрабатывают на глубину 22-25 см, размельчают комья земли, удаляют из почвы корни сорняков и выравнивают поверхность земли.
Полевица побегоносная относится к деликатным растениям, поэтому после ее посадки лучше всего не ходить по ней, особенно в первый год ее роста.
По мере ее взросления отмечается одревесневение побегов, что повышает их устойчивость во время активного отдыха детей и взрослых.
Уход за газоном
Несмотря на то, что газон, засеянный этим растением, не требует стрижки, это не отменяет необходимости регулярного ухода за ним.
Он включает в себя периодическую косметическую стрижку примерно 3-4 раза за сезон, целью которой является удаление старых побегов и листьев.
Полив газона
Кроме этого, необходимо проводить периодическое проветривание дернинки при ее приподнимании от земли, что помогает предупредить загнивание побегов.
Для полевицы характерна одна особенность — это отмирание нижнего слоя, что приводит к образованию в нем полезных микроорганизмов и улучшению структуры почвы.
Ежегодное проведение такой процедуры, как мульчирование, особенно со второго года посева, помогает укоренению новых побегов. В качестве материала для мульчирования чаще всего используют смесь, приготовленную из садовой почвы, песка и торфа в равных количествах.
Некоторые садоводы выполняют низкое скашивание культуры, которое рекомендуется проводить глубокой осенью прямо перед наступлением заморозков.
Это помогает предотвратить рост травы, иначе весной могут возникнуть трудности с ее скашиванием. Трава просто пожелтеет, станет непривлекательной и для создания красивого зеленого газона понадобиться определенное время.
Так выглядит газон из полевицы после полива
С наступлением весны большая часть побегов отмирает, но при нагревании почвы о 18-20 градусов начинается ее интенсивный рост.
Одной из обязательных процедур в весенний период является аэрация газона, которая представляет собой прокалывание почвы в различных местах с помощью вил либо аэратора.
С наступлением роста травы рекомендуется внести в почву комплексное минеральное удобрение, что ускорит развитие молодых растений.
Полевица побегоносная является одним из популярных растений, которое используется для оформления парков, садов и загородных участков.
Ее посадки являются настоящим украшением берегов водоемов, поскольку это растение хорошо ветвится и образует спускающиеся к воде декоративные плети.
Экспертное мнение
К сожалению, иногда возникают трудности с приобретением семян травы, но иногда их все же удается встретить в продаже.
К удивлению отзывы об использовании полевицы побегоносной, в качестве газонной травы весьма разнообразные.
Давно высаживает это растение на своем участке, и оно уже практически полностью заполнило весь участок. Радует глаз зеленый ковер, образовавшийся из побегов и прикорневых листьев.Конечно, для того, чтобы получить красивый и привлекательный газон потребуется много времени и усилий, и не стоит надеяться на то, что будет достаточно просто закинуть семена в землю.
Кстати, семена очень мелкие и потребуется быть внимательным во время их посева. Мы высаживали семена только один раз, и вот за три года полевица разрослась по всему нашему участку.
Наталья,45 лет, г. Воронеж
Полевица действительно является хорошим растением для создания газона, но я бы выделила в ее выращивании два недостатка.
Первый — это то, что она сильно втаптывается, поэтому лучше всего ее высевать в тех местах, где не будет сильного активного движения.
Второй — это очень непривлекательный вид полевицы после зимы, да к тому же зеленеть она начинает самой последней из всех газонных трав.
Кроме этого, она не способна избавить лужайку от сорняков и они разрастаются на полную силу. Во всем остальном трава мне нравится — помогает создать ухоженный и привлекательный вид газона, цвет яркий и она хорошо переносит стрижку».
Лара, 34 года, г. Москва
Выращивание на участке полевицы побегоносной является прекрасным вариантом создания легкого газона, который требует минимум ухода и внимания.
Такой вариант подходит тем людям, у которых отсутствует свободное время на занятие своим загородным участком, но в то же время они желают видеть его красивым и ухоженным.
Бесплатные изображения, картинки и роялти-фри фотографии газона
Лужайка
газонная трава
газонокосилка
Лужайка
Лужайка
мой газон
лужайка
Отель Лужайка
газонокосилка
весенний газон
На лужайке
Лужайка перед домом
стул лужайка
Газон ромашка
лужайка
Миски для газонов
Швейцарская трава
Тадж-Махал
Кот отдыхает на лужайке
Медуза
Трава на уровне земли 1
Бадминтон
Фото травы
Забор в поле травы
Зеленая зеленая трава
Зеленый путь
Трава
Ухоженный газон
отверстие no_7
Довоенный дом
Травяной холм
Травяной холм
трава
Сад в Ньюпорте
зеленый
лезвие после дождя
Пшеничный
трава
Зеленая трава
Хедж-триммер
Новорожденный белохвостый олененок в Suburbia 2
Ландшафтный дизайн 2
Колледж Гарден
Ландшафтный дизайн 1
Фламинго
пастбища
Двор мэрии, Сан-Франциско
Травяной
Фермерская игрушка
трава
задний двор 1
Качать
Травянистые тени
пустой шезлонг
Рассвет — HDR
Сиднейский университет
Закат на большом дворе и пруду
зеленая трава
Мох
Узор из травы
Футбол 2
сцена падения
текстура — газон 2
трава
Папина стул на заднем дворе
Трава в саду 5
Розовый фламинго
Юные футболисты в городе Братислава 4
Цитадель
Поздно вечером на заднем дворе
ковер из цветов
decerfication спасибо 1
Жизнь, вселенная и все остальное
Дейзи
Пустые стулья и закат
Вещество
Конец сезона
Впереди трава
Дейзи
осенние листья 1
Газ в траве
зеленый путь
Косилка Работа
трава 2
Скульптура велосипеда газонокосилки
трава 1
статуя серии 1
Центральный парк 3
играть в траве 3
Оттенок
Руководство по идентификации типов дерна (изображения)
Знание того, как определить и выбрать правильный тип газонной травы, жизненно важно для получения пышного и здорового газона в вашем дворе.Для разного климата подходят разные виды трав — травы теплого сезона и травы холодного сезона. Если вам нужно улучшить внешний вид вашего садового ландшафта и газона, идентификация травы имеет важное значение, чтобы повторно засеять дерн с подобным типом травы.
Виды травы
Ботаническое семейство Poaceae насчитывает около 12 000 различных видов трав.
Популярные виды травы включают мятлик Кентукки, бермудскую траву, многоножку, райграс многолетний и мелкую лужайку овсяницы.Сочная зеленая дерновая трава полезна не только для красивых дворов и садов; выносливые, прочные виды травы подходят для спортивных площадок, полей для гольфа и парков.
Какая у меня трава?
Определить сорт травы, который у вас есть, можно, изучив ширину ее лезвия, форму и тип кончиков лезвий. Вы также можете отличить виды травы по их особенностям роста, поскольку некоторые виды травы растут группами. Другой способ определить тип травы — по ее новым отрастающим побегам (столонам).Некоторые выращивают надземные стебли, подземные стебли или и то, и другое.
Типы трав теплого сезона (по зонам)
Травы теплого сезона подходят для южных штатов США. Примеры трав теплого сезона включают сороконожку, бахиаграс и бермудскую траву. Эти популярные виды травы хорошо растут в Техасе, Калифорнии, Флориде и Алабаме. Травы теплого сезона отличаются засухо- и жаростойкостью и хорошо растут на полном солнце. Травы теплого сезона хорошо растут при температуре от 80 ° F до 95 ° (27 ° C — 35 ° C).
Особенности распространенных видов злаков теплого сезона:
Бермудская трава (зоны 7-10) —Этот тип травы имеет крошечные волоски на стеблях жесткой травы с мелкой текстурой. Это отличный газон для спортивных площадок и полей для гольфа.
Сороконожка (зоны 7-10) —Эта разновидность травы имеет тонкие стебли с грубой текстурой. Эта медленнорастущая трава, не требующая особого ухода, хорошо растет в песчаных прибрежных районах, таких как побережье Мексиканского залива Техаса.
Трава Zoysia (зоны 5-10) — популярный сорт газонной травы для теплого сезона с хорошей переносимостью холода. Трава становится густой и зеленой и сохраняет свой цвет большую часть года.
Трава Св. Августина (зоны 8-10) —Эта жаростойкая трава имеет стебли голубовато-зеленого цвета и грубую текстуру.
Bahiagrass (зоны 9, 10) —Лезвия от средних до широких с заостренными концами помогают идентифицировать эту газонную траву. Отлично подходит для дерна или газона на песчаных, кислых почвах.
Типы трав прохладного сезона (по зонам)
Травы, подходящие для холодных регионов, — это виды трав, которые особенно хорошо растут в более холодных северных штатах. Популярные виды трав в холодное время года включают овсяницу длинную, мятлик Кентукки, мятлик грубый и райграс многолетний. Как правило, самые выносливые травы для холодного климата остаются зелеными даже в суровые зимы. Период роста этих холодостойких трав — осень и весна. Идеальный диапазон температур для трав в холодное время года составляет от 65 ° F до 80 ° F (18 ° C — 26 ° C).
Характеристики распространенных видов трав холодного сезона:
Овсяница овсяница (зоны 4–7) — Типы овсяницы, произрастающей в холодных регионах, включают овсяницу длинную, овсяницу мелкую, овсяницу ползучую и овсяницу твердую. Названия трав также указывают на их характер роста и внешний вид. Эти выносливые травы имеют широкие стебли и хорошо растут на солнце или в тени.
Мятлик Кентукки (зоны 2-6) —Темно-зеленый газон с заостренными кончиками определяет этот тип травы, который хорошо растет в холодных регионах и переходной зоне.
Райграс многолетний (зоны 3–6) — Ищите тонкие блестящие зеленые листья на этой газонной траве, не требующей особого ухода.
Bentgrass (зоны 4–6) —Это трава с мелкой текстурой в холодное время года, которая популярна для пышных лужаек и полей для гольфа. Выносливая трава — отличный выбор там, где много пешеходов.
Типы газонной травы (с изображениями и названиями)
Глядя на фотографии дерна или газона, легко подумать, что все травы выглядят одинаково.Однако вы можете быстро определить отдельные виды травы, внимательно изучив их. Читайте дальше, чтобы узнать ботанические названия трав, увидеть изображения и прочитать описания самых популярных видов трав.
Бермудская трава (
Cynodon dactylon )
Дерн бермудский — выносливый газонный газон, подходящий для теплых регионов
Эта многолетняя газонная трава для теплого сезона также известна как дьявольская трава, телячья трава и трава собачьих зубов. Бермудская трава — отличный выбор для газонов, потому что она износостойкая, устойчивая к жаре и выдерживает интенсивное движение.Даже в плохих почвенных условиях бермудская трава хорошо растет. Высаживать бермудскую траву нужно на участках с ярким светом и небольшой тени. Этот устойчивый сорт травы должен расти в почве с хорошим дренажом.
Бермудская трава серовато-зеленого цвета с короткими плоскими лопастями с неровными краями. Глубокая корневая система дает этому виду трав способность противостоять засухе. Благодаря густому росту образует плотный мат из пышного дерна.
По сравнению с другими типами трав для теплых регионов, такими как трава Zoysia или трава сороконожки, этот сорт более устойчив к жаре и засухе, чем другие виды трав.
Бермудская трава — это быстрорастущий вид травы. В течение вегетационного периода вам нужно будет часто стричь газон.
Идентификация травы:
Цвет травы: темно-сине-зеленая
Форма лезвия: тонких лезвия шириной до 0,23 дюйма (2–6 мм)
Прирост: Распространение прироста, создающее густой газон
Трава буйвола (
Bouteloua dactyloides )
Трава буйвола — популярный вид дерна в теплых регионах, его можно отличить по коротким стеблям.
Трава буйвола — многолетняя трава теплого сезона, хорошо переносящая жару и засуху.Этот жаростойкий дерн — популярный выбор для газонов в Калифорнии, Техасе и других южных штатах. Короткие травинки также означают, что за этой травой легко ухаживать в жарком климате. Однако из-за своего короткого роста трава буйвола имеет тенденцию заражаться сорняками, такими как крабовая трава и широколиственные сорняки.
При выращивании в качестве газонной травы сорта буйволовой травы образуют прекрасный дерн. Даже в условиях низкой влажности или засухи дерн сохраняет свой сине-зеленый цвет. Присмотревшись к листьям, вы заметите, что они скручиваются на концах.
Наилучший климат для посадки травы буйвола во дворе — сильное солнце и малое количество осадков. Сильные осадки вызывают быстрое прорастание сорняков. Кроме того, газон плохо растет, если он сильно загружен пешеходами или посажен в затененных местах.
Идентификация травы:
Цвет травы: темно-сине-зеленый
Форма лезвия: фигурных листа шириной от 0,3 до 0,35 дюйма (8–9 мм)
Прирост: Распространение прироста за счет побегов (столонов), образующих привлекательный дерн с тонким приростом
Bahiagrass (
Paspalum notatum )
Бахиаграсс — это газонная трава, выращиваемая в теплых регионах и не требующая особого ухода.
Бахиаграсс, также называемый обыкновенным Баия, — это многолетняя трава теплого сезона, произрастающая в субтропическом климате.Этот тип травы износостойкий и является обычной газонной травой во Флориде и на юго-востоке. Дерн используется там, где требуются неприхотливые, жаропрочные и засухоустойчивые газоны. Это также популярный травяной тип пастбищ.
Бахиаграсс — это низкорослая трава, которая распространяется через ползучие столоны. В результате получается плотный газон, устойчивый к интенсивному пешеходному движению. Лезвия травы безволосые и имеют ширину до 0,23 дюйма (6 мм). Вы можете идентифицировать эту траву по ее плоским сложенным лезвиям, которые сужаются к концу.
Подобно большинству злаков теплого сезона, таким как бермудские и зойские травы, этот тип травы зеленеет только в течение вегетационного периода. Чтобы газон выглядел пышным и зеленым в течение всего года, вы можете посадить его райграсом прохладного сезона.
Идентификация травы:
Цвет травы: светло-зеленый
Форма лезвия: широкие, сложенные лезвия с острым концом
Прирост: распространение медленного роста с образованием густого пышного дерна
ул.Августин Грасс (
Stenotaphrum secundatum )
Газонная трава Святого Августина отличается широкими листьями и закругленными кончиками лезвий
Еще один вид травы, который хорошо растет в жарких регионах, — это трава Святого Августина. Эта быстрорастущая газонная трава, растущая в солнечных местах, быстро образует плотный зеленый покров. Трава Святого Августина — популярная густая трава во Флориде и жарких прибрежных регионах из-за ее пышного вида. Дерн также растет на самых разных почвах, что делает его пригодным для газонной травы в теплый сезон во многих тропических регионах.
Трава Святого Августина отличается широкими плоскими стеблями темно-зеленого цвета. Еще один способ определить этот тип теплой травы — по форме лезвия, которая сужается к закругленным кончикам. Ширина широких лезвий составляет от 0,16 до 0,4 дюйма (4–10 мм).
Как популярный сорт травы для теплого сезона, Святой Августин так же популярен, как и бермудская трава. Однако, по сравнению с бахиаграсом, Сент-Августин требует большего ухода, включая покос, полив и удобрение. Однако трава святого Августина более долговечна, чем бахиаграсс.
Идентификация травы:
Цвет травы: темные, сине-зеленые травинки
Форма лезвия: листа широкие и грубые, похожие на сороконожку
Тип роста: быстрорастущий тип тропической травы в правильных условиях
Мятлик Кентукки (
Poa pratensis )
Мятлик Кентукки — обыкновенная дерновая трава в более холодных и переходных районах.
Мятлик Кентукки — лучший выбор семян травы, если вы хотите иметь идеальный газон.В холодное время года трава превращается в пышный, зеленый плотный дерн с прочными качествами. Его называют травой Кентукки, потому что это была популярная многолетняя трава для газонов и пастбищ в штате. Вы можете увидеть семена травы или дерн, продаваемые как KBG.
Мятлик Кентукки характеризуется кончиками в форме лодочки и узкими листьями. Лезвия травы вырастают до 8 дюймов (20 см) в длину и от 0,12 до 0,2 дюйма (3-5 мм) в ширину с гладкой текстурой.
По сравнению с другими видами трав, такими как овсяница высокорослая, КБГ — трава медленнорастущая.Он также требует более высокого ухода, чем большинство трав в холодное время года. Однако глубина зелени пышных лужаек мятлика Кентукки стоит дополнительных усилий. Из-за своей устойчивости к некоторой жаре этот мятлик Кентукки также является отличной газонной травой для выращивания в переходной зоне.
Идентификация травы:
Цвет травы: от насыщенного изумрудного до голубовато-зеленого
Форма лезвия: лезвия от плоских до загнутых, слегка изогнутые, с кончиками в форме лодочки
Тип роста: медленнорастущая трава, которая распространяется по корневищам
Сороконожка трава (
Eremochloa ophiuroides )
Сороконожка — трава, не требующая особого ухода, хорошо растет в теплых зонах
Трава сороконожки образует густой дерн, который хорошо растет при высоких температурах и требует очень небольшого ухода.Эта густая газонная трава хорошо растет на ярком солнце, а также может выдерживать легкую и среднюю тень. Сороконожка — популярная трава в юго-восточных штатах среди домовладельцев, которым летом нужны пышные зеленые лужайки.
Трава сороконожка имеет цвет от среднего до светло-зеленого. Этот вид дерна можно отличить по тонким ланцетным лезвиям средней длины. Вы можете посадить эту траву в бедную песчаную или кислую почву. Если вы живете недалеко от побережья, лучше сажать траву Святого Августина или Бермудских островов, потому что эти виды трав более устойчивы к соли.
Этот вид травы называют «травой для ленивых», потому что за ней легко ухаживать. Регулярное кошение и полив помогут сохранить траву здоровой. Однако у него не такой насыщенный сочный зеленый цвет, как у других видов газонной травы.
Идентификация травы:
Цвет травы: от светло-зеленого до средне-зеленого
Форма лезвия: тонких, складчатых листа, сужающихся к острию или форме лодочки
Привычка к росту: медленнорастущая газонная трава, разрастающаяся побегами
Зойся Грасс (
Зойся )
На этом изображении травы: Zoysia japonica ‘Compadre’
Названный в честь словенского ботаника, газонная трава Zoysia — это трава для теплого сезона, которая хорошо переносит широкий спектр условий выращивания.Этот дерн — популярный универсальный газон, который используется для газонов, фервеев полей для гольфа и других мест с высокой проходимостью. Популярная трава имеет мягкую на ощупь и тонкую текстуру, которая создает пышный плотный коврик.
Эта универсальная газонная трава создает красивый газон в теплых регионах, а также в переходной зоне. Тонкие стебли травы хорошо растут на полном солнце и хорошо переносят среднюю тень. Дерновая трава Zoysia отлично переносит жару и холод, что означает, что она хорошо растет во многих климатических условиях.Газонная трава, не требующая особого ухода, является выбором многих домовладельцев.
У травинок мелкая текстура и темно-зеленый цвет. Тонкие плоские лезвия имеют ширину около 0,07 дюйма (2 мм). Дерн устойчив к засухе и хорошо выдерживает пешеходное движение. У травы Zoysia жесткие листья, образующие густые пышные газоны и зелень. Однако эту траву может быть труднее косить.
Идентификация травы:
Цвет травы: изумрудно-зеленый
Форма лезвия: тонких лезвия закругленной формы, сужающихся к концу
Прирост: раскидистый рост и низкорослый характер
Райграсс многолетний (
Lolium perenne )
Райграс многолетний — популярная трава в холодное время года, подходящая для газонов и полей для гольфа.
Как следует из названия, эта газонная трава растет круглый год и не требует повторной посадки.Райграс многолетний — это быстрорастущая трава, быстро прорастающая из семян. Другие названия этой травы включают английский райграс, луговую траву или зимнюю траву. Трава в холодное время года популярна в качестве газонной травы, где требуется хорошая переносимость холода.
Лучший климат для многолетнего райграса — это климат с мягким летом и холодной зимой. В штатах Среднего Запада райграс многолетний — одна из самых популярных газонных трав. В южных штатах райграс — это семена, которые лучше всего выращивать вместе с бермудской травой на протяжении всего года на пышных лужайках.
Глядя на изображения травинок, вы заметите тонкие ребра, проходящие по всей длине. Лезвия плоские и слегка сужаются к концу. Еще одна отличительная черта многолетней газонной травы — это то, что она растет группами или пучками.
Прекрасная текстура этой сочной газонной травы означает, что она подходит для газона, на котором занимаются спортом. Таким образом, трава этого вида часто используется на теннисных кортах и на лужайках для гольфа.
Идентификация травы:
Цвет травы: от среднего до темно-зеленого
Форма лезвия: складывается у основания и расплющивается
Привычка к росту: быстро прорастает, а после укоренения дерн растет медленно
Овсяница тонкая (
Festuca )
На этом рисунке показан хохлатый характер овсяницы овсяницы, которая является разновидностью мелкой овсяницы
Овсяница мелкая — это один из видов злаковых трав в холодное время года, являющийся обычным декоративным или дерновым газоном.Существует пять видов прекрасных типичных злаков, в том числе:
овсяница твердая
Овсяница жевательная
Овсяница овсяница
Овсяница красная ползучая
овсяница тонкая
Виды овсяницы используются для пышных газонов, спортивных площадок, парков, а также для предотвращения эрозии почвы. В Северной Америке овсяница — одна из самых распространенных пастбищных трав для получения высококачественного корма для животных.
Если вы ищете хороший сорт травы для красивого газона, то овсяница мелкая — отличный выбор.Это один из самых универсальных видов газонных трав, которые можно выращивать во дворе. Выносливый дерн растет в большинстве почвенных условий, он теневынослив, устойчив к холоду и не требует особого ухода. Прекрасные семена овсяницы часто смешивают с мятликом, бермудской травой или райграсом, чтобы улучшить их зимостойкость.
Овсяница мелкая имеет одни из самых узких травинок с листьями менее 1,5 мм шириной. Из-за нежных травяных листьев лучше не выращивать мелкую овсяницу в местах с интенсивным движением.Но красивая газонная трава может выглядеть потрясающе на ухоженной лужайке, так как вы можете косить траву до очень небольшой высоты.
Идентификация травы:
Цвет травы: от среднего до темно-зеленого
Форма лезвия: узких лезвия, сужающихся к острию
Привычка к росту: кусты, быстро прорастающие, а затем замедляющиеся
Овсяница высокорослая (
Festuca arundinacea )
Овсяница высокорослая отличается комковатостью и глубокими корнями
Овсяница высокорослая — это многолетняя газонная трава в прохладное время года, которая растет в самых разных условиях.Так как овсяница высокая переносит жару, холод, засуху и тень, она подходит для большинства дворов. Если вы живете в умеренном климате, этот тип газона — отличный выбор для создания прочного и здорового газона. Выносливость этой дерновой травы объясняется тем, что у нее большая корневая система — более глубокая, чем у любой другой травы холодного сезона в этом списке.
Уникальная особенность овсяницы, которая делает их такими выносливыми, — это их склонность к скоплению. Глубокие корни поглощают питательные вещества и влагу там, где другие виды трав не могут добраться до них.
Разница между овсяницей высокой и овсяницей мелкой заключается в типе лезвий. Овсяница высокорослая имеет более широкие листья и более вынослива, чем овсяница мелкая. Кроме того, трава овсяницы высокорослая более прочная, чем ее «более тонкий» аналог, и требует меньшего ухода. Фактически, вам может потребоваться косить лужайку только раз в месяц и время от времени просто поливать. Некоторые специалисты по садоводству считают овсяницу высокорослой самой простой в уходе газонной травой.
Кентукки 31 — распространенный сорт газонной овсяницы высокой.
Идентификация травы:
Цвет травы: светло-изумрудно-зеленый
Форма лезвия: широких листа шириной до 0,5 дюйма (13 мм)
Тип роста: Формирующая гроздь выносливая газонная трава
Как выбрать лучший тип газонной травы
Чтобы получить самый красивый газон в вашем районе, вам нужно выбрать лучший тип газонной травы. Как узнать, что выбрать? Вот несколько факторов, которые следует учитывать при планировании красивой лужайки для вашего садового ландшафта:
Климат —Примите во внимание, нужна ли вам газонная трава для теплого или холодного времени года.Некоторые виды травяного дерна, такие как мятлик Кентукки или трава Зойсиа, хорошо растут в переходной зоне.
Пешеходное движение —Если вам нужна выносливая, прочная трава, выберите вид, который хорошо переносит пешеходное или пешеходное движение.
Солнечный свет — Подумайте о том, сколько солнечного света получает ваш газон. Некоторые виды дерна хорошо растут при ярком солнечном свете, но не растут в тени деревьев. Другие разновидности травы теневыносливы и хорошо растут в различных условиях.
Техническое обслуживание — Как и любой другой вид растений, виды трав требуют различных уровней технического обслуживания.Уход за пышной, зеленой, нетронутой лужайкой может занять много времени и усилий.
Так как большинство участков представляют собой смесь условий, вы также можете найти смесь различных сортов трав или дополнительных трав для повышения устойчивости. Засейте смесь семян газона или засевайте существующий газон, чтобы сделать его более подходящим для условий участка.
Все показанные установки выполнены компанией «Frass» Fake Grass
(877) 553-7277 (ФРАСС)
* Выше представлена самая реалистичная искусственная трава, доступная на сегодняшний день.Эта фотография была сделана с высоты 30 футов и дает прекрасный вид на дом и лужайку с синтетической травой.
* Еще один аэрофотоснимок искусственного газона. Этот дом с искусственной травой находится на очень крутом холме. Фотография синтетического газона сделана с высоты 80 футов в высоту.
* Выше показан сорт искусственной травы более темного цвета. Эти домовладельцы любят свой газон с синтетическим покрытием.
* Искусственный газон — отличное покрытие для игровых площадок.Дополнительную подушку можно использовать под искусственной травой, чтобы сделать поверхность еще более мягкой.
* Искусственная трава хорошо сочетается с природным окружением.
* Синтетический газон можно укладывать на крутых склонах.
* Искусственная трава имеет идеально ухоженный вид. Цветы и ступеньки придают искусственному газону более реалистичный вид.
* Этот искусственный газон значительно улучшил внешний вид этого дома.
* искусственные лужайки для гольфа — это отличное развлечение для друзей и семьи, а также качественный ландшафтный дизайн.
* Синтетическая лужайка для гольфа может добавить характер искусственному газону.
* Газон с искусственным покрытием можно разбить на лужайку для гольфа и ступеньки из каменной плиты, чтобы придать газону характер.
* Искусственная поверхность и бахрома для паттинг-грина бывают разных цветов и типов волокон.На фото выше изображена более темная разновидность лужайки для гольфа.
* Это был первый дом в районе, одобренный ассоциацией домовладельцев для установки искусственной травы. Многие соседи вскоре последовали его примеру.
* Искусственная трава отлично смотрится на холмах и лужайках с уклонами.
* Искусственная трава сохраняет бассейны чистыми и свободными от грязи, чтобы дети могли наслаждаться им круглый год.
* Газоны такого размера с настоящей травой могут впитывать и тратить много пресной воды.Эти домовладельцы заслуживают награды за свою экологическую ответственность.
Искусственная трава выглядит идеально ухоженной и зеленой круглый год, даже во времена нормирования воды.
Искусственный газон хорошо сочетается с камнями и другим естественным почвопокровным покрытием.
Газоны с синтетическим покрытием отлично подходят для климата пустыни Калифорнии.
Выше — призер шоу-собака и его хозяин, которые любят свою искусственную траву.
Собаки — одна из причин, по которой у многих людей возникают проблемы с уходом за красивой натуральной травой. Искусственный газон — отличное решение для владельцев собак.
Этот дом является предметом зависти всех соседей из-за необслуживаемого искусственного газона.
Перед тем, как установить этот искусственный газон, этот домовладелец получил награду от города за чрезмерный полив своей лужайки во время нормирования.
Эта искусственная трава используется в зоопарке Сан-Диего для популярного шоу птиц.Эта искусственная трава используется трижды в день и является неотъемлемой частью шоу.
Выращивание зелени — это не только серьезное занятие, но и масса удовольствия. Улучшите свою игру в гольф, не выходя из дома.
Игровые площадки легко ухожены с синтетическим покрытием. Жуков и тварей не интересует искусственная трава, как настоящая трава.
Этот синтетический газон действительно завершает внешний вид этого уютного дома.
До появления искусственной травы эта местность представляла собой бурый пыльный пустырь.Искусственный газон делает его настоящим оазисом.
Искусственное поле для гольфа можно втиснуть практически в любое небольшое пространство.
Собаки больше не могут копать ямы на этой лужайке. Искусственная трава сохраняет ноги собак в чистоте, и в результате ваш дом остается более чистым.
Этому домовладельцу так понравилась их искусственная трава на лужайке перед домом, что они заставили нас сделать и задний двор.
Вот искусственный газон на заднем дворе дома, изображенного на фото выше.
Суслики уничтожили эту лужайку. Искусственная трава решила проблему. Прошло более трех лет, и хозяин дома очень доволен.
Собаки уничтожили этот газон до того, как был установлен искусственный газон. Это был мутный, коричневый, выкопанный беспорядок.
Эта синтетическая лужайка для гольфа была установлена в недавно построенном доме. Вскоре он будет окружен местными растениями и озеленением с низким потреблением воды.
Эта игровая площадка покрыта резиновой мульчей, а территория с искусственным покрытием позади нее будет использоваться в качестве футбольного поля после установки ворот.
До того, как была установлена искусственная трава, на этой лужайке были серьезные проблемы с дренажем. Французские водостоки, скала глубиной около двух футов и искусственная трава решили проблему.
Этот искусственный газон устанавливается на узкой территории и на очень крутом склоне.
Этот газон с синтетическим покрытием занимает площадь более 14 000 квадратных футов. Если бы это была настоящая трава, она могла бы практически истощить запасы пресной воды города.
Эти домовладельцы счастливы видеть, как их искусственный газон устанавливается после долгих переговоров с ассоциацией домовладельцев (H.О.А.).
Пожилые люди (пожилые люди) любят искусственную траву, потому что она не требует особого ухода. Мы предлагаем скидки для пенсионеров.
На фото это сложно разглядеть, но этот домовладелец хотел, чтобы мы сделали несколько холмов на его лужайке. Это может сделать искусственную траву еще более реалистичной. Идеально ровный газон иногда может выглядеть как искусственный газон.
На этой искусственной лужайке для гольфа нет бахромы. Это очень дешево в установке, потому что это экономит много усилий, чтобы окантовать зелень к бахроме.
Искусственная трава обычно поставляется в рулонах шириной 15 футов. У этого покупателя нет швов на синтетической траве (не то, чтобы вы их все равно видели, если бы мы их установили).
Этот синтетический газон находится на краю обрыва.
Эта искусственная трава будет выглядеть еще лучше, когда ландшафт вокруг нее разрастется (новое строительство).
Синтетическая трава здесь сочетается с натуральными растениями (крабовое яблоко) и отлично смотрится.
Круглый подъезд с нашей искусственной травой посередине и вокруг нее.
Этому искусственному газону исполнилось четыре года по состоянию на 10.01.09, и он по-прежнему выглядит так же хорошо, как и в день, когда он был заложен (и мы не ожидаем ничего меньшего).
Искусственный газон можно обрезать вокруг камней и закрепить на крутом склоне.
Искусственный газон на холмах должен иметь большое количество песка, чтобы утяжелить его, чтобы он соответствовал контурам уклона.
Мы шутим, что это как картина «Где Уолдо». Вы можете заметить нашего приятеля на этой фотографии с искусственной травой?
Это казино любит свою искусственную траву.
Еще одна красивая инсталляция с искусственным покрытием от «Frass» Fake grass.
Этот клиент был настолько доволен искусственной травой на заднем дворе, что мы также установили синтетический газон на его лужайке перед домом.
Это очень маленькая искусственная лужайка для гольфа, но она придает газону характер.Мы можем помочь вам с предложениями по дизайну искусственной травы.
Любые виды Hardscape отлично смотрятся в обрамлении искусственной травы. Пейзажный бордюр работает хорошо, но эти брусчатки придают газону отполированный вид.
Искусственный газон действительно выделяет натуральные растения.
Вы никогда не увидите, чтобы хозяин дома поливал свой газон. Искусственная трава практически не требует ухода.
Это разновидность искусственного дерна очень темного цвета.У нас есть много разных цветов искусственной травы на выбор.
Собаки и их хозяева любят искусственный газон. Синтетическая трава держит домашних животных и ваш дом в чистоте.
Наш талисман «Фрасс» любит свою искусственную траву.
Искусственная трава выглядит еще реалистичнее при установке на холмах и склонах. Это должно быть раньше было настоящей проблемой.
Эти пальмы теперь орошаются старой системой дождевания, которую мы переоборудовали в капельную.
Мы почти убрали этих райских птиц в искусственной траве. Я рада, что мы этого не сделали. Немного «настоящего» хорошо сочетается с искусственной травой.
Искусственный газон может идти вокруг корней деревьев, через холмы и холмы и все, что вы можете себе представить.
Синтетическая трава делает этот двор очень простым в уходе.Стричь их старую лужайку, должно быть, было довольно утомительно.
Мы устроили на этом газоне альпинарий и обрамляли его газоном с искусственным покрытием. Если вы думаете, что искусственная трава стоит дорого, эти камни стоят целое состояние!
Великолепное сочетание камня и искусственного газона, созданное «Frass» Fake Grass.
Искусственный газон отлично смотрится, вырезанный вокруг каменной плиты, но требует много утомительной работы.
Искусственная трава установлена на большом холме.Синтетическую траву необходимо утяжелить с большим количеством песка, чтобы она не терялась с течением времени.
Суслики больше не проблема с этим газоном с искусственным покрытием.
Газон перед домом представляет собой насыпь из искусственной травы. Всегда популярная и рекомендуемая форма.
Позвоните Фрассу сегодня же. Оценки бесплатны!
Фотография травы: 8 способов сделать траву «зеленой»
Можете ли вы сделать фотографию травы интересной?
Некоторые люди могут подумать, что фотографировать траву скучно, но на самом деле это далеко от истины.Фраза «Наблюдать, как растет трава» — это эвфемизм, означающий праздное времяпрепровождение.
Трава — не самый интересный объект в мире, но в фотографии, как и в жизни, все зависит от того, как вы смотрите на вещи. Ознакомьтесь с другими нишами фотографии здесь .
Хорошие фотографы могут снимать скучный объект, например траву, и делать отличные снимки травы. Чтобы показать это, вот 10 замечательных фотографий зелени под нашими ногами (и отличные советы по фотографированию травы, чтобы пойти с ними).
Если вы потратите время на то, чтобы внимательно изучить и проанализировать его, вы поймете, что трава полна возможностей для прекрасного снимка. Он бывает самых разных цветов, текстур и толщины, а также может быть отличным фоном для других интересных объектов.
Типы травы
Трава бывает самых разных сортов, каждая из которых имеет разные характеристики: высокая и запутанная, короткая и скрученная, маленькая, тяжелая, разного размера, плотности и оттенков, некоторые без косточек, некоторые с головками и т. Д.
Прогуляйтесь и посмотрите, сколько разных видов травы вы можете найти; не думайте, что вы должны ограничивать себя фотографированием травы, растущей на лужайке за домом.
Эксперимент с углами
Так как трава очень доступна, мы обычно имеем полный диапазон движения вокруг нее. Поэкспериментируйте с разными точками обзора для достижения разных эффектов — низко и близко, чтобы выявить все замысловатые текстуры, детали, глядя сквозь траву, возможно, на другую поверхность, или глядя сверху вниз, чтобы выделить создаваемые узоры.
Увеличьте изображение как можно ближе, чтобы увидеть интересные формы и изгибы настоящей травинки. Обычно это создает более интересную фотографию травы, чем большая, потому что дает нам еще более близкий вид, чем мы привыкли, приглашая нас исследовать и изучать фотографию.
Изучите зрителя с помощью камеры, поверните ее под углом, вверх ногами или вбок. Это придает траве более неоднозначную привлекательность и больше привлекает зрителя, потому что не сразу видно, что изображено на фотографии.
Цвет
Цвет имеет решающее значение в фотографии природы, а трава имеет его в избытке — от пышной зелени до ярко-красных, пастельных желтых и многого другого.
Подумайте о цветах, которые вы собираетесь включить в свои изображения травы. Вам нужно, чтобы он состоял из отдельных цветовых различий или множества различных цветовых вариаций? Должны ли они дополнять друг друга, или вы хотите использовать контрастные цвета, чтобы добавить фокус фотографии? Вы можете добиться желаемого эффекта, изменив свое положение и переосмыслив кадр.
Текстура и детали
Некоторые из увлекательных аспектов фотографии травы — это разнообразие уникальных текстур и деталей, с которыми вы можете работать — от узоров на отдельных лезвиях до того, как несколько лезвий переплетаются, вплоть до узоров, образующихся на широкой лужайке, когда их косят.
Посмотрите на траву издалека и очень близко, чтобы увидеть, что для вас выделяется. Затем основывайте свою точку зрения и композицию на этой увлекательной особенности.
Легкая
Из-за природы травы (снаружи!) Вы, скорее всего, будете ограничены использованием естественного солнечного света. Но вы также можете значительно повлиять на освещение, выбрав время дня и изменив свою точку зрения, чтобы контролировать интенсивность солнца.
Чтобы показать цвет и текстуру ваших изображений Бермудских островов, осветите их спереди или с земли. Если вы хотите сконцентрироваться на очертаниях травы, используйте заднее освещение, чтобы минимизировать заметность текстур или даже создать силуэт.
Яркий солнечный день даст вам яркие и высококонтрастные изображения зеленой травы, в то время как более тусклый пасмурный день предоставит вам более мягкие изображения травы. Рано утром и вечером идеально подходят для фотографирования силуэтов травы.
Уменьшение бликов и отражений
Еще одна причина, по которой ваш газон может выглядеть размытым на фотографиях в траве, — это блики и отражения. Представьте, что вы смотрите на поверхность озера или ручья.Он сияет и сияет, когда на него отражается солнце. Вода — не единственное, что отражает свет; в той или иной степени это происходит с большинством вещей, включая траву, в основном, когда она мокрая. Вы не увидите свое лицо в отражении, но дополнительное количество бликов изменит цвет рамки, в результате чего ваш газон будет казаться намного ярче, чем вы могли бы видеть.
Несмотря на то, что поляризованные солнцезащитные очки можно использовать для минимизации бликов, существует поляризованных светофильтров для линз фотоаппаратов . Они привинчиваются к передней части объектива и имеют вращающийся передний элемент.Когда вы смотрите в видоискатель (или на ЖК-экран, если у вас нет видоискателя), вы поворачиваете фильтр, чтобы расположить его правильно, чтобы избежать бликов.
Это должно быть очень ясно, когда у вас есть круговой поляризатор в нужном месте. Используйте это соединение, чтобы найти поляризационный фильтр для вашей камеры или объектива. На объективе вашей камеры будет номер, указывающий размер фильтра, или вы можете просмотреть руководство пользователя, чтобы проверить, поддерживает ли ваша камера этот размер фильтра.
Если ваша камера не поддерживает фильтры, вы можете поставить один перед объективом и повернуть его.Просто возьмите один больше фактического размера вашего объектива, чтобы вы не попали в кадр ни пальцами, ни ободком фильтра.
Помните, что поляризационный фильтр уменьшает количество света, проходящего через линзу. Это повлияет на вашу экспозицию, но пока вы проверяете экспозицию серой карты, когда фильтр находится на объективе, вам не нужно делать никаких настроек.
Равномерное, диффузное освещение
Есть несколько важных различий между работой глаза и мозга и работой цифровой камеры.Регулировка экспозиции и динамический диапазон являются одними из наиболее важных аспектов, когда дело доходит до фотографии травы. Если вы посмотрите на залитую солнцем сцену, ваши глаза могут увидеть ярко освещенные участки лужайки и даже некоторых тварей, прячущихся в тени кустарника. Это потому, что ваши глаза имеют более широкий динамический диапазон, и вы можете легко вносить изменения. Камера имеет гораздо более узкий динамический диапазон и требует компромисса с экспозицией.
Если вы делаете снимок яркой области с мерцающими тенями, вы можете получить освещенную солнцем область с подходящей экспозицией, а тени будут довольно темными, вы можете заставить теневые области выглядеть правильно, но яркие области будут размыты и слишком тускло.
Включите другие объекты в вашу фотографию травы
Наличие дополнительных интересных объектов помогает создать фокус для вашей фотографии травы. Варианты бесконечны, от росы до насекомых, от людей до звезд, поэтому выберите то, что отражает настроение вашей сцены и вашего персонажа. Если вы не можете найти какие-либо природные достопримечательности, не стесняйтесь обманывать и включать свои объекты в свою фотографию травы! Ознакомьтесь с другими советами по фотографии из путешествий , которые вы также не должны упустить.
Творческая фотография травы | Фотография Mad
Один из лучших способов улучшить вашу фотографию — это взять обычный повседневный объект, который большинство людей игнорирует, и поэкспериментировать со способами запечатлеть его новым и интересным способом.
Прекрасный тому пример — трава. Мы окружены этим, что делает его одним из наиболее легко доступных объектов для фотографирования, но большинство из нас полностью упустили бы его из виду как нечто, что может сделать захватывающее фото само по себе.
Если вы потратите время на то, чтобы изучить его подробно, вы поймете, что трава полна возможностей для отличного кадра. Он бывает самых разных цветов, текстур и толщины и скрывает другие интересные объекты, такие как люди, насекомые и выброшенные предметы.
Типы травы
Существует огромное количество разновидностей травы, все с разными характеристиками — короткие и упорядоченные, высокие и спутанные, тонкие, толстые, различной формы, плотности и цвета, некоторые с колосьями, некоторые без колосьев и так далее.
Поэкспериментируйте с фотографированием разных видов и сортов травы. Изображение Сэма Кима.
Сходите на прогулку и посмотрите, сколько разных видов травы вы можете найти; не думайте, что вам нужно ограничиваться фотографированием травы, растущей на лужайке за домом.
Эксперимент с углами
Поскольку трава настолько доступна, у нас обычно есть полный диапазон движения вокруг нее. Поэкспериментируйте с разными точками обзора для достижения разных эффектов — низко и близко, чтобы показать все замысловатые детали и текстуры; глядя сквозь траву, возможно, на другой объект; или глядя сверху вниз, чтобы подчеркнуть образующиеся узоры.
Посмотрите, сможете ли вы найти интересный ракурс для съемки. Изображение Маурицио Д’Арриго.
Увеличьте насколько это возможно, чтобы запечатлеть захватывающие текстуры и линии на отдельном клинке. Обычно это дает более интересную фотографию, чем фотографию большого пространства, потому что она предлагает нам гораздо более близкий вид, чем мы привыкли, приглашая нас изучить и изучить фотографию.
Бросьте вызов зрителю — поиграйте с камерой, поворачивая ее под углом, вбок или вверх ногами.Это придает траве более абстрактную привлекательность и больше привлекает зрителя, потому что не сразу видно, что представляет собой фотография.
Цвет
Цвет очень важен в фотографии, и трава имеет его в избытке — от пышной зелени до огненно-красных, пастельных желтых и т. Д.
Трава не бывает зеленой. Изображение выполнено по горизонтали. Интеграции.
Обдумайте цвета, которые вы включите в свою фотографию. Вы хотите, чтобы он состоял из вариаций одного цвета или множества разных? Должны ли они дополнять друг друга или вы хотите использовать контрастные цвета, чтобы добавить фокус к изображению? Смещая свое положение и переосмысливая кадр, вы можете добиться желаемого эффекта.
Текстура и детали
Один из самых интригующих аспектов фотографии травы — это разнообразие интересных текстур и деталей, с которыми вы можете работать — от линий на отдельном лезвии до того, как несколько лезвий переплетаются, вплоть до узоров, образующихся на большом газоне, когда скашивают.
Найдите интересную деталь о траве, которую вы фотографируете, и запечатлейте ее творчески. Изображение Дженн Форман Орт.
Изучите свою траву на всех уровнях — от большого до самого близкого — чтобы увидеть, что для вас выделяется. Затем основывайте свою точку зрения и композицию на этой интересной особенности.
Свет
Из-за природы травы (на улице!) Вы, скорее всего, будете ограничены использованием естественного солнечного света. Но вы все равно можете в значительной степени контролировать освещение, выбирая время дня и регулируя точку обзора для управления направлением света.
Вы можете управлять освещением, тщательно выбирая время суток и направление съемки.Изображение Сеймора Синна.
Чтобы подчеркнуть детали и текстуру травы, осветите ее спереди или сбоку. Если вы хотите сосредоточиться на форме травы, используйте заднее освещение, чтобы уменьшить заметность текстур или даже создать силуэт.
Яркий солнечный день даст вам фотографию с яркими цветами и высокой контрастностью, в то время как более тусклый пасмурный день даст более мягкий свет. Раннее утро и вечер идеально подходят для фотографирования силуэтов травы.
Для еще большего контроля над освещением используйте простой кусок белой бумаги или картона в качестве отражателя.
Включить другие объекты
Добавление объектов, представляющих дополнительный интерес, помогает создать фокус на вашей фотографии. От росы до насекомых, от людей до неба — выбор бесконечен, поэтому выберите то, что отражает настроение вашей сцены и вашу личность. Если вы не можете найти какие-либо природные достопримечательности, не стесняйтесь обманывать и вводить в сцену свои собственные объекты!
Включение других элементов добавляет фокус к вашей фотографии.Изображение от moogs.
Почему у нас все-таки газоны? (И что мы можем сделать вместо этого)
Если бы я попросил вас изобразить средний американский дом, вы, вероятно, подумали бы о пригородном пейзаже с белыми частоколами, роскошными минивэнами и ухоженными богатыми зелеными лужайками. Несмотря на то, что большинство американцев не живут в таких семьях, большинство из нас подсознательно приучено стремиться жить именно в этом образе — квинтэссенции образа «американской мечты».«Беспокойство и гордость, связанные с тем, чтобы ухаживать за газоном лучше, чем у вашего соседа, часто являются предметом шуток, но все же остаются реальной навязчивой идеей для многих людей по всей стране, поскольку хороший газон часто рассматривается как символ процветания, дисциплины и свободы. Если в вашей жизни будет достаточно лишнего времени и энергии, которые можно потратить на выращивание газона, это означает, что вы — успешный член общества — не только экономически, но и по духу и по ценностям.
Но откуда взялась эта навязчивая идея? Вырванный из контекста газон — очень своеобразный ландшафтный выбор.Он не является ни невероятно декоративным, ни полезным, а с точки зрения землепользования чрезвычайно неэффективен. По сути, это большой участок земли, на котором нет ничего, кроме места для развлекательных мероприятий, особенно для собак, детей и игроков в гольф, и часто требуется очень много ухода за ним. В подверженных засухе районах, таких как Калифорния, газон — ужасная губка для ненужного использования воды, впитывая в среднем от 1 до 1 ½ дюйма воды в неделю, что в сумме составляет от 52 до 78 дюймов в год.Для сравнения: в Беркли в среднем выпадает 25 дюймов дождя в год. И, конечно же, есть поддержка; Обычно рекомендуется стричь газон не реже одного раза в неделю, а средний американец может тратить около 70 часов в год на уход за газоном и садом. Когда вы добавляете все это к тому факту, что в таком месте, как Bay Area невероятно мало места, плюсы использования драгоценной земли для газона кажутся довольно тонкими.
Иметь достаточно лишнего времени и энергии в своей жизни, чтобы тратить их на выращивание газона, означает, что вы являетесь успешным членом общества — не только в экономическом отношении, но и по духу и ценностям.
Газоны могут быть сделаны из множества различных видов трав, которые обычно определяются в зависимости от региона. Но даже с учетом этих приспособлений овсяница, самая популярная газонная трава в Калифорнии, на самом деле произрастает в совершенно несвязанном регионе Европы и Азии, который намного прохладнее и влажнее, чем Калифорния. Несмотря на свое название, мятлик Кентукки, самая популярная газонная трава в стране, также произрастает в Европе. Обе эти травы считаются «травами для прохладного сезона», то есть они хорошо растут в регионах с прохладной зимой и жарким летом и лучше всего растут при температуре от 60 до 75 градусов по Фаренгейту.И мятлик, и овсяница оказали неблагоприятное воздействие на окружающую среду с момента их появления в Америке в 1800-х годах, поскольку они вторгаются на родные луга по всей стране и сокращают местное биоразнообразие. Овсяница, в частности, также имеет дополнительный побочный эффект, заключающийся в переносе эндофитов грибов, которые обеспечивают защиту растений от поедания насекомыми, что резко сокращает доступный корм для важных местных видов насекомых, а также может иметь неблагоприятные последствия для домашнего скота и местных травоядных, которые попробуйте питаться этим.
Таким образом, газоны не только разрушительно воздействуют на окружающую среду, но и отнимают у нас огромное количество времени, ресурсов и энергии. А что мы получаем взамен? Для многих семей лужайка на заднем дворе — это открытое пространство, где можно расслабиться и поиграть — возможно, приготовить барбекю или поиграть с собаками. Но как насчет лужайки перед домом, газона, на котором улаживается большинство соседских соперников на лужайках, и где люди редко просто «тусуются»? Это чисто для украшения? Просто чтобы разрешить мелкие психологические споры и объявить миру, насколько вы успешны, богаты и контролируете свою жизнь на своем невероятно пышном зеленом поле?
Исторически сложилось так, что да.Газоны возникли в Европе в 16 веке, когда французские и английские замки хотели, чтобы земля, непосредственно окружающая их владения, была свободна от деревьев, чтобы солдаты могли видеть, собираются ли враги атаковать. Эти поля обычно были заполнены тимьяном или ромашкой, и их не хватало из-за выпаса скота. Когда-то в 17 веке эта практика перешла к другим более мелким богатым землевладельцам, которые, возможно, хотели воспроизвести статус и ощущение замка в своих собственных домах. Они начали ухаживать за своими домами с коротко остриженными травами.Вместо того, чтобы использовать домашний скот, чтобы выращивать его надлежащим образом, они перешли на ручной труд, такой как стрижка косой. Поскольку большой участок земли, предназначенный для газона, означал, что вы могли позволить себе рабочую силу, необходимую для его ухода, и вас не беспокоила потеря дохода из-за того, что вы не посадили более продуктивную культуру на месте газона, газоны стали способом продемонстрировать ваше богатство. и мощность.
Газоны появились в Америке примерно в то же время, когда они стали популярными в Европе, и в первой половине U.S. история, они были в основном ограничены высшим классом. Спрос на траву начался с самых первых поселенцев, которые обнаружили на северо-востоке травы, не подходящие для пастбищ, и потребовали поставки европейских трав, чтобы их домашний скот мог выжить. К 18 веку всевозможные импортные травы колонизировали американский континент вместе с поселенцами, из-за чего многие фермеры полагались на импортные сорта трав, а не находили местные, которые могли бы адекватно удовлетворить их потребности. К 19 веку трава стала доступна для использования в жилых помещениях.
Газоны появились в Америке примерно в то же время, когда они приобрели популярность в Европе, и в первой половине истории США они в основном принадлежали высшему классу.
Тем не менее, в XVIII и начале XIX веков газоны отнюдь не были обычным явлением. Вместо этого во многих домах был цветник спереди и огороженный двор сзади. Однако популярность зеленых насаждений в Европе росла, что неизбежно привело к тому, что богатые американцы последовали их примеру.Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон наслаждались эстетикой и оформлением газонов в Монтичелло и Маунт-Вернон соответственно, и изображения зеленых полей в этих местах стали широко распространяться и начали набирать популярность у других богатых землевладельцев.
Растущей популярности газонов для среднего американца на протяжении XIX и XX веков предшествовали несколько различных факторов. Одним из элементов была поддержка со стороны Министерства сельского хозяйства США, когда они провели выставку о том, как разбить газон в 1876 году.Чуть позже движение за общественные парки популяризировало идею лужайки как места коллективных собраний, что помогло улучшить лужайку как формулировку переднего двора: это было место, где вы могли собираться со своими соседями, в отличие от закрытого помещения. частный двор. Создатель этого движения Фредерик Лоу Олмстед также одним из первых спроектировал загородные застройки, где у каждого дома был свой газон. Несколько десятилетий спустя популяризация автомобилей и поездок на работу означала, что домовладельцы захотели иметь красивый передний дисплей, чтобы пассажиры могли проезжать мимо и смотреть на них.И, наконец, в послевоенную эпоху произошел бум строительства жилых домов для синих воротничков, которые использовали лужайки перед домами, чтобы имитировать жилье высшего среднего класса, которое принесло газоны рабочему классу. Этот период времени также примерно коррелировал с популяризацией пригородов, и в течение оставшейся части века газоны зацементировали себя как основу респектабельного американского дома.
На протяжении всей этой истории общая нить состоит в том, что газоны кажутся символом класса.Будь вы дворянином в Англии 17 века или жителем пригорода сегодня, лужайка — это символ успеха, отражение того, кем вы являетесь как личность. Хороший, чистый газон без сорняков — признак того, что у вас есть богатство и ресурсы, которые можно направить на такой принципиально бессмысленный проект. Это, по крайней мере на подсознательном уровне, является уловкой против всех, у кого нет такой привилегии. Точно так же людям, у которых еще нет ресурсов для газона, есть к чему стремиться. Несмотря на абсолютную кропотливость и непрактичность ухода за газоном, которые для многих являются реальностью, мы по-прежнему упорны, потому что где-то глубоко внутри мы боимся, что, если бы мы этого не сделали, мы были бы неудачниками как люди.
Был ли вы дворянином в Англии 17 века или жителем пригорода сегодня, лужайка — это символ успеха, отражение того, кем вы являетесь как личность.
Но что, если мы решим пойти против этого, чтобы отказаться от захвата газонов, удерживающих американское сердце? Газон, по крайней мере в Калифорнии, всегда был нелепым занятием. Вырастить урожай, которому требуется в 2-3 раза больше осадков, чем мы получаем в нашем сухом, засушливом климате в районе залива Чапараль, просто для украшения и хвастовства — это не что иное, как безумие.Конечно, некоторые могут утверждать, что он также является местом для отдыха, но как часто лужайки перед домом действительно используются для этой цели? Сколько лужаек перед домом сидят изо дня в день, высасывая воду из мира и энергию своих владельцев, ничего не давая взамен?
Есть множество альтернатив газонам, которые могут быть более подходящими для климата Калифорнии. Ксерискапинг, или практика использования засухоустойчивых растений для декоративного озеленения, быстро становится все более популярным, поскольку домовладельцы стараются поддерживать внешний вид своих палисадников аккуратными и элегантными, сокращая при этом затраты на воду и воздействие на окружающую среду.Xeriscaping может включать неместные растения, такие как определенные суккуленты, которые работают с местными условиями окружающей среды, или даже могут включать местные растения Bay Area, такие как Deergrass и липкая обезьяна. Если вам нравится тратить время и энергию на уход за газоном, то функциональные сады, например, наполненные продуктами питания или лекарственными растениями, также могут быть отличным вариантом использования открытого пространства, которое принесет пользу не только вам, но и всему сообществу, если вы решите поделитесь своим урожаем.
Если вы хотите заполнить пространство чем-то простым и элегантным, но не требующим особого ухода, существует множество различных видов более устойчивых к засухе почвопокровных растений, которые не требуют почти такой же работы, как газоны, например Angelina sedum или ледяное растение.Если вы хотите, чтобы дети могли поиграть или заняться другими делами, вы можете использовать мульчу, тротуар или прочные почвопокровные растения, такие как клевер или тысячелистник, оба из которых могут процветать в Калифорнии с минимальным уходом и почти без полива после их появления. установлены. И, конечно же, если вам абсолютно необходима трава, вы можете использовать более неприхотливые в уходе, устойчивые к засухе виды травы, такие как буйволовая трава, голубая грама или овсяница овсяница, для которых требуется небольшая часть воды, необходимой для обычной овсяницы и мятлика Кентукки.
И, конечно же, всегда есть лучший вариант из всех: вы можете выбрать полностью естественный ландшафт, наполненный такими растениями, как мята койот, калифорнийский мак, узколистный молочай и множество других вариантов, которые уже идеально подходят для залива Окружающая среда области. Проведя первоначальную работу по выращиванию этих растений, вы можете создать почти самоподдерживающуюся экосистему, которая может служить спасательным кругом для некоторых местных видов мелких животных, таких как насекомые и птицы. Возможно, вы работаете с таким небольшим участком земли, что можете подумать, что это не имеет значения, но небольшие заповедники местного биоразнообразия могут иметь решающее значение для поддержания местной дикой природы, особенно в таком густонаселенном месте, как Район залива.
Неважно, по какой причине вы хотите получить газон, есть лучший вариант, более конструктивный для вашего пространства, времени, энергии и окружающей среды. Давайте оставим безумие и излечим Калифорнию от этой одержимости раз и навсегда. Прекратите выращивать газоны и начните продуктивно использовать свою землю — будь то для местной экосистемы, окружающей среды в целом, сообщества или даже для себя.
Свяжитесь с Лэндоном Яннамико по телефону [адрес электронной почты защищен]
Поправки: В предыдущей версии этой статьи неверно указывалось, что в среднем от 1 до 1 ½ дюйма воды в неделю в сумме дает 365-547.5 дюймов в год. Фактически, в среднем от 1 до 1 ½ дюйма воды в неделю составляет от 52 до 78 дюймов в год. Впоследствии в статье было неправильно указано, что для газонов требуется в 22 раза больше осадков, чем естественным образом получает область залива. Фактически, газонам требуется в два-три раза больше осадков, чем естественным образом получает область залива.
Синтетическая трава Фотогалерея от ForeverLawn Пейзаж
Центр мероприятий Университета Центральной Флориды от ForeverLawn Центральная Флорида Университет Центральной Флориды выбрал ForeverLawn, чтобы создать место, где поклонники и студенты смогут собираться до и после мероприятий на CFE Arena.Открытая сцена выходит на лужайку для мероприятий с сиденьями и навесами, с красивым ландшафтом, дополняющим современную арену.
Синтетическая трава заднем дворе ForeverLawn Остин 28619228250_c087eb8d6c_b
Синтетическая трава в Four Seasons на ForeverLawn 28286633284_fefd6aa184_b
Красиво ландшафтные офисный двор в Timken Steel с искусственной траве ForeverLawn 30040963566_468d9266e3_b
Красиво ухоженный двор в Кантоне, Огайо С GolfGreens от ForeverLawn вы можете тренироваться на заднем дворе.
Искусственная трава на фасаде магазина в Торговом центре в Огайо Великолепный ландшафтный дизайн ForeverLawn увеличивает привлекательность бордюров как для предприятий, так и для жилых домов.
Синтетическая трава ForeverLawn в Центре конференций и мероприятий Whetstone Центр конференций и мероприятий Whetstone в Огайо выбрал искусственную траву ForeverLawn для создания пышного, реалистичного газона, который остается красивым и функциональным круглый год.
Искусственная трава в Хартвилле Оборудование от ForeverLawn NEO ForeverLawn NEO обеспечивает красивую, пышную, естественную искусственную траву для жилой и коммерческой недвижимости на северо-востоке Огайо.
Установка переднего двора ForeverLawn в Альбукерке, штат Нью-Мексико 33697346480_5a39de7659_b
Задний двор ForeverLawn Mountain West Этот красивый двор доказывает, что ForeverLawn Mountain West — это полноценный источник высококачественной искусственной травы.
Искусственная трава от ForeverLawn в апартаментах Tellus в Вашингтоне, округ Колумбия. 32222662865_9480318869_b
Невероятный жилой пейзаж от ForeverLawn of Tampa Bay Этот великолепный дом на острове Дэвис имеет изысканно оформленный задний двор, а также функциональную и привлекательную собачью выгул для домашних животных.Задний двор — идеальное место для развлечения друзей и семьи с роскошным бассейном, окруженным DuPont ™ ForeverLawn® Select EL. Дом у бассейна и летняя кухня предоставляют все необходимое, чтобы насладиться прекрасной погодой Флориды. Чтобы обеспечить творческий подход и стиль, в развлекательном пространстве на открытом воздухе использованы брусчатка и трава ForeverLawn. Благодаря синтетическому газону ForeverLawn этот сложный дизайн будет оставаться в первозданном виде круглый год, поскольку сорняки и заросли не являются факторами.
Чип и Джоанна Гейнс Magnolia Market Чип и Джоанна Гейнс, ведущие популярного шоу ремоделирования рынка HGTV «GrassLawn» под названием «Fixer Forever Select», выбрали DuPwn® Synthetic Forever Select для своего бренда.
Павильон для особых событий от ForeverLawn Minnesota Эта уникальная инсталляция, созданная ForeverLawn Minnesota, идеально подходит для любого особого события.
Жилой комплекс ForeverLawn в Палм-Бич ForeverLawn в Палм-Бич предлагает продукты, которые являются долгосрочным решением растущих ограничений на использование воды, установленных по всей Флориде, которые делают почти невозможным уход за пышной густой лужайкой.
ForeverLawn North Central Georgia Backyard ForeverLawn North Central Georgia может превратить уставший двор в ландшафтный рай, который выглядит пышным круглый год.Представьте себе, что в дождливые дни в помещении больше не будет полива, кошения, удобрений, дерна или грязи.
Flats East Bank Rooftop Courtyard Фокусом на крыше площадью 30 000 квадратных футов является лабиринтная дорожка для медитации, созданная в искусственной траве компанией ForeverLawn в Северном Огайо.
Жилой комплекс ForeverLawn в Палм-Бич Для получения дополнительной информации о ForeverLawn или его линейках продуктов позвоните в ForeverLawn Palm Beach по телефону 888.837.1974.
Flats East Bank Rooftop Courtyard от ForeverLawn Northern Ohio На крыше третьего этажа находится обширный двор, созданный с использованием искусственной травы ForeverLawn, в частности, Dupont ™ ForeverLawn® Select LX, который известен своим реалистичным и естественным внешним видом.
Flats East Bank Rooftop Courtyard by ForeverLawn Северный Огайо ForeverLawn Северный Огайо сыграл большую роль в преобразовании здания Flats East Bank в жилое пространство для жителей.
Установка на крыше ForeverLawn в штаб-квартире SPANX, компания ForeverLawn North Central Georgia Штаб-квартира SPANX выбрала искусственную траву от ForeverLawn для своей красивой крыши в Бакхеде, штат Джорджия. Этот проект был установлен ForeverLawn North Central Georgia.
ForeverLawn Палм-Бич Инсталляция на набережной Этот красивый особняк на Береговом пути в Бока-Ратон, Флорида, выбрал DuPont ™ ForeverLawn® Select EL в качестве места для развлечений на открытом воздухе. Красивые изогнутые края травы отражают форму бассейна и создают мягкий пышный пейзаж, дополняющий оформленную на заказ террасу у бассейна.
ForeverLawn Палм-Бич Установка у бассейна Этот роскошный дом в Палм-Бич выбрал ForeverLawn, превосходное покрытие, которое обеспечивает не требующую ухода, мягкую альтернативу бетонным настилам бассейнов.
ForeverLawn Палм-Бич Установка у бассейна Эта зона бассейна на заднем дворе в Палм-Бич, Флорида, оборудована DuPont ™ ForeverLawn® Select HD вокруг бассейна и замысловато установленной вокруг квадратной брусчатки.
Прекрасная инсталляция GolfGreens на набережной от ForeverLawn из Каролины Измените способ развлечения, добавив лужайку для гольфа на заднем дворе. Для получения дополнительной информации о ForeverLawn или его продуктовых линейках позвоните в ForeverLawn of the Carolinas по телефону 919.342,8750.
Прекрасная инсталляция GolfGreens на набережной от ForeverLawn of the Carolinas Эта прибрежная собственность в Северной Каролине была идеальным местом для лужайки, созданной с помощью GolfGreens от ForeverLawn.
Красивая установка GolfGreens на набережной от ForeverLawn из Каролины Если вы ищете тренировочную площадку для улучшения своей игры или место для отдыха для развлечения, GolfGreens от ForeverLawn станет отличным дополнением к любой собственности.
Прекрасная установка GolfGreens на набережной от ForeverLawn из Каролины GolfGreens от ForeverLawn может помочь домовладельцам улучшить как ландшафт, так и игру в гольф.
Официальный представитель ForeverLawn Джейсон Кэмерон 34078857945_bdea9c97d8_b
Искусственная трава от ForeverLawn 33922279962_231d77875c_b
Inn Rongeofida,
, ЛаунтопНабережная Петербурга, расположена в 4-х этажах над Бич Драйв. Потрясающий вид еще больше усиливается за счет установки Playground Grass Academy от ForeverLawn.
Томас родового кладбища земли, Griffin, Georgia ForeverLawn LX установлена ForeverLawn North Central Джорджия
Кристофер Gavigan и Джессика Backyard Capshaw в 16962640607_bf752d3269_b
Кристофера Gavigan и Кэпий в Backyard 17168466272_d608ba06f1_b
Вербные Island Resort ForeverLawn HD, замысловато установленный на Палм-Айленде, Флорида, компанией ForeverLawn of Tampa Bay
South Tampa Residence Прекрасный газон во Флориде
ForeverLawn of Ohio — Goodale Apartments 167938495484000 9_d46fa2a 15997242634_418e2b4293_b
Arizona Установить Эффектный вход в красивый дом в Фениксе, штат Аризона.ForeverLawn создает пышный зеленый оазис в пустыне.
ForeverLawn Metro
West Paces Ferry, Atlanta ForeverLawn EL установлен в West Paces Ferry, примерно в квартале от особняка губернатора.
Крыша Нью-Йорка от ForeverLawn Metro Городская жизнь не обязательно должна быть сложной. Превратите свой балкон в расслабляющую лужайку с ForeverLawn.
Tellus Apartments Project Описанный как «личное убежище в самом сердце Арлингтона», роскошный жилой комплекс Tellus расположен недалеко от Вашингтона Д.C. Близится к завершению, жилой комплекс использовал ForeverLawn для завершения его красивого внешнего вида. На площади более 3200 квадратных футов DuPont ™ ForeverLawn® Select VR всегда выделяется зеленый газон.
Safety Harbor Установка Tournament Greens на заднем дворе от ForeverLawn в Safety Harbor, Флорида
Clearwater Hotel ForeverLawn Select EL красиво обрамляет отель Clearwater в Клируотер-Бич, Флорида
Clearwater Hotel ForeverLawn красиво обрамляет отель Clearwater в Клируотер-Бич, штат Флорида
ForeverLawn of Tampa Bay Clearwater Hotel
ForeverLawn Metro
DuPont ™ ForeverLawn® Select HD 9626080336_68 Putting 10693998086_fefa2e1bac_b
ForeverLawn в Даунтаун Дисней, Орландо, Флорида 8617808044_42589472d0_b
ForeverLawn жилого проекта Tampa Bay 5707796427_2eb1a4896f_b
ForeverLawn жилого проекта Tampa Bay 5708364894_2acac2cb60_b
ForeverLawn жилого проекта Tampa Bay 5707809547_c7dd3b3ecb_b
Clock Tower Ландшафтный дизайн на ForeverLawn Западе озеленении вокруг этого Башня с часами в районе залива Сан-Франциско выглядит пышной и зеленой благодаря ForeverLawn.
ForeverLawn Проект ландшафтного дизайна в Аризоне Красивый проект ландшафтного дизайна с использованием качественной синтетической травы ForeverLawn. Высококачественный искусственный газон от ForeverLawn предлагает естественный вид, мягкий, пригодный для использования газон и значительную экономию воды и ухода. ForeverLawn — трава без границ. www.foreverlawn.com
Проект жилого ландшафта ForeverLawn Красивый проект ландшафтного дизайна жилых домов с использованием качественной синтетической травы ForeverLawn.Высококачественный искусственный газон от ForeverLawn предлагает естественный вид, мягкий, пригодный для использования газон и значительную экономию воды и ухода. ForeverLawn — трава без границ. www.foreverlawn.com
ForeverLawn Dallas Проект благоустройства жилого фонда Красивый проект ландшафтного дизайна жилых домов с использованием качественной синтетической травы ForeverLawn. Высококачественный искусственный газон от ForeverLawn предлагает естественный вид, мягкий, пригодный для использования газон и значительную экономию воды и ухода.ForeverLawn — трава без границ. www.foreverlawn.com
ForeverLawn around the Pool 5453493285_12a3427cb0_b
Проект ландшафтного дизайна ForeverLawn West Красивый проект ландшафтного дизайна с использованием качественной синтетической травы ForeverLawn. Высококачественный искусственный газон от ForeverLawn предлагает естественный вид, мягкий, пригодный для использования газон и значительную экономию воды и ухода. ForeverLawn — трава без границ. www.foreverlawn.com
ForeverLawn West Проект ландшафтного дизайна жилых домов Красивый проект ландшафтного дизайна жилых домов с использованием качественной искусственной травы ForeverLawn. Высококачественный искусственный газон от ForeverLawn предлагает естественный вид, мягкий, пригодный для использования газон и значительную экономию воды и ухода. ForeverLawn — трава без границ. www.foreverlawn.com
Проект ландшафтного дизайна ForeverLawn West Красивый проект ландшафтного дизайна с использованием качественной синтетической травы ForeverLawn.Высококачественный искусственный газон от ForeverLawn предлагает естественный вид, мягкий, пригодный для использования газон и значительную экономию воды и ухода. ForeverLawn — трава без границ. www.foreverlawn.com
Проект ландшафтного дизайна жилого дома ForeverLawn Красивый проект ландшафтного дизайна жилого дома с использованием качественной синтетической травы ForeverLawn. Высококачественный искусственный газон от ForeverLawn предлагает естественный вид, мягкий, пригодный для использования газон и значительную экономию воды и ухода.ForeverLawn — трава без границ. www.foreverlawn.com
Проект ландшафтного дизайна жилого дома ForeverLawn Красивый проект ландшафтного дизайна жилого дома с использованием качественной синтетической травы ForeverLawn. Высококачественный искусственный газон от ForeverLawn предлагает естественный вид, мягкий, пригодный для использования газон и значительную экономию воды и ухода. ForeverLawn — трава без границ. www.foreverlawn.com
Пейзажная трава от ForeverLawn East Valley Пейзажная трава, установленная в доме в Аризоне компанией ForeverLawn East Valley.
Beautiful Residence от ForeverLawn Tulsa ForeverLawn Select HD установлен в красивом доме. Этот проект был выполнен ForeverLawn Tulsa.
Woodsy Home с Select VR от ForeverLawn Tulsa 6,00 квадратных футов Select VR от ForeverLawn Tulsa.
Частная резиденция в Нэшвилле, штат Теннесси, от ForeverLawn of Tennessee Этот красивый дом в Нашвилле, штат Теннесси, был продан и установлен компанией ForeverLawn of Tennessee.
Частная резиденция в Нэшвилле, штат Теннесси, от ForeverLawn of Tennessee Этот красивый дом в Нашвилле, штат Теннесси, был продан и установлен компанией ForeverLawn of Tennessee.
Steve McGovern Residence от ForeverLawn East Valley «Наш ForeverLawn полностью превзошел наши ожидания и предоставил нашей семье 15 лет без обслуживания, 15 лет без полива в Аризоне и 15 падений без необходимости сажать зимнюю траву. Я не буду более доволен этим замечательным продуктом и местной поддержкой со стороны Скотта, Сенеки и команды ForeverLawn AZ East Valley.»
ForeverLawn в Chick-Fil-A от ForeverLawn NEO ForeverLawn Fusion Elite установлен в Belden Village Chick-Fil-A от ForeverLawn NEO.
ForeverLawn в Chick-Fil-A от ForeverLawn NEO Установлен ForeverLawn NEO в Belden Village Chick-Fil-A.
ForeverLawn at Chick-Fil-A компанией ForeverLawn NEO ForeverLawn Fusion Elite установлен в Belden Village Chick-Fil-A компанией ForeverLawn NEO.
Courtyard
Residential на юго-западе Неаполя Жилой двор на юго-западе Неаполя
Используемые продукты: ForeverLawn Select VR
Жилой двор на юго-западе Неаполя Жилой двор на юго-западе Неаполя
Используемые продукты: ForeverLawn Select VR
Жилой двор на юго-западе Неаполя Жилой двор на юго-западе Неаполя
Используемые продукты: ForeverLawn Select VR
Жилой двор на юго-западе Неаполя Жилой двор на юго-западе Неаполя
Используемые продукты: ForeverLawn Select VR
Это похоже на анекдот. Но тем, кто работал на лесоповале в тайге в 30-х, было не до смеха. Нет бензина — ехали на дровах. Да и по сей день эта технология до сих пор используется. Как устроены такие авто? Разбираем в деталях.
Оговоримся сразу: если автомобиль ездит на дровах, это не значит, что он — паровоз без рельсов. Низкий КПД паровой машины с ее отдельной топкой, котлом и цилиндрами двойного-тройного расширения оставил паровые автомобили в числе забытой экзотики. А сегодня мы поговорим о «дровяном» транспорте с привычными нам ДВС, моторами, сжигающими топливо внутри себя.
Разумеется, затолкать дрова (или нечто подобное) в карбюратор вместо бензина пока еще никому не удавалось, а вот идея прямо на борту авто получать из древесины горючий газ и подавать его в цилиндры как топливо прижилась на долгие годы. Речь идет о газогенераторных автомобилях, машинах, чей классический ДВС работает на генераторном газе, который получают из древесины, органических брикетов, или угля. От привычного жидкого топлива, кстати, такие машины тоже не отказываются — они способны работать и на бензине.
Автомобиль с газогенераторной установкой. Фото wikipedia.org
Святая простота
Генераторный газ — это смесь газов, состоящая в основном из окиси углерода СО и водорода Н2. Получить такой газ можно, сжигая размещенную толстым слоем древесину в условиях ограниченного количества воздуха. На этом несложном принципе работает и автомобильный газогенератор, простой по сути агрегат, но громоздкий и конструктивно осложненный дополнительными системами.
Также, помимо собственно производства генераторного газа, автомобильная газогенераторная установка охлаждает его, очищает и смешивает с воздухом. Соответственно, конструктивно классическая установка включает в себя сам газогенератор, фильтры грубой и тонкой очистки, охладители, электровентилятор для ускорения процесса розжига и трубопроводы.
НПЗ вожу с собой
Простейший газогенератор имеет вид вертикального цилиндра, в который почти доверху загружается топливо — дрова, уголь, торф, прессованные пеллеты и т.п. Зона горения расположена внизу, именно здесь, в нижнем слое горящего топлива создается высокая температура (до 1 500 градусов по Цельсию), необходимая для выделения из более верхних слоев будущих компонентов топливной смеси — окиси углерода СО и водорода Н2. Далее горячая смесь этих газов поступает в охладитель, который снижает температуру, повышая таким образом удельную калорийность газа. Этот довольно крупный узел обычно приходилось помещать под кузовом машины. Расположенный следом по ходу газа фильтр-очиститель избавляет будущую топливную смесь от примесей и золы. Далее газ направляется в смеситель, где соединяется с воздухом, и окончательно приготовленная смесь направляется в камеру сгорания двигателя автомобиля.
Схема автомобиля ЗИС-21 с газогенератором
Как видите, система производства топлива прямо на борту грузовика или легковушки занимала довольно много места и немало весила. Но игра стоила свеч. Благодаря собственному — и к тому же дармовому — топливу свой автономный транспорт могли себе позволить предприятия, расположенные за сотни и тысячи километров от баз снабжения ГСМ. Это достоинство долго не могло затмить все недостатки газогенераторных автомобилей, а их было немало:
— существенное сокращение пробега на одной заправке; — снижение грузоподъемности автомобиля на 150-400 кг; — уменьшение полезного объема кузова; — хлопотный процесс «дозаправки» газового генератора; — дополнительный комплекс регламентных сервисных работ; — запуск генератора занимает от 10-15 минут; — существенное снижение мощности двигателя.
ЗиС 150УМ, опытная модель с газогенераторной установкой НАМИ 015УМ
В тайге заправок нет
Древесина всегда являлась основным топливом для газогенераторных автомобилей. В первую очередь, конечно, там, где дров в избытке, — на лесозаготовках, в мебельном и строительном производстве. Традиционные технологии лесопереработки при промышленном использовании древесины в эпоху расцвета «газгенов» около 30% от массы леса отпускали в отходы. Их и использовали как автомобильное топливо. Интересно, что правилами эксплуатации отечественных «газгенов» строжайше запрещалось использование деловой древесины, так как и отходов лесной промышленности было с избытком. Для газогенераторов годились как мягкие, так и твердые породы дерева.
Единственное требование — отсутствие на чурках гнили. Как показали многочисленные исследования, проведенные в 30-е годы в Научном автотракторном институте СССР, лучше всего в качестве топлива подходят дуб, бук, ясень и береза. Чурки, которыми заправлялись котлы газогенераторов, чаще всего имели прямоугольную форму со стороной 5-6 сантиметров. Сельскохозяйственные отходы (солома, лузга, опилки, кора, шишки и пр.) прессовали в специальные брикеты и также «заправляли» ими газогенераторы.
Главным недостатком «газгенов», как мы уже говорили, можно считать малый пробег на одной заправке. Так, одной загрузки древесными чурками советским грузовикам (см. ниже) хватало не более чем на 80-85 км пробега. Учитывая, что «заправляться» руководство по эксплуатации рекомендует при опустошении бака на 50-60%, то и вовсе пробег между заправками сокращается до 40-50 км. Во-вторых, сама установка, вырабатывающая генераторный газ, весит несколько сотен килограммов. К тому же двигатели, работающие на таком газе, выдают на 30-35% меньше мощности, чем их бензиновые аналоги.
Доработка автомобилей под дрова
Для работы на генератором газе автомобили приходилось приспосабливать, но изменения не были серьезными и порой были доступны даже вне заводских условий. Во-первых, в моторах повышали степень сжатия, чтобы не так существенна была потеря мощности. В некоторых случаях для улучшения наполнения цилиндров двигателя применялся даже турбонаддув. На многие «газифицированные» авто устанавливался генератор электрооборудования с повышенной отдачей, поскольку для вдувания воздуха в топку использовался достаточно мощный электровентилятор.
ЗИС-13
Для сохранения тяговых характеристик, в особенности это касалось грузовиков, при снизившейся мощности двигателя передаточные числа трансмиссии делали более высокими. Скорость движения падала, но для автомобилей, использующихся в лесной глуши и прочих пустынных и отдаленных районах это не имело решающего значения. Чтобы компенсировать изменившуюся из-за тяжелого газогенератора развесовку, в некоторых машинах усиливали подвеску.
Помимо того, из-за громоздкости «газового» оборудования отчасти приходилось перекомпоновывать автомобиль: менять, сдвигать грузовую платформу или урезать кабину грузовика, отказываться от багажника, переносить выхлопную систему.
Золотая эра «газгена» в СССР и за границей
Эра расцвета газогенераторных автомобилей пришлась на 30-40-е года прошлого века. Одновременно в нескольких странах с большими потребностями в автомобилях и малыми разведанными запасами нефти (СССР, Германия, Швеция) инженеры крупных предприятий и научных институтов взялись за разработку автотранспорта на дровах. Советские специалисты больше преуспели в создании грузовых автомобилей.
ГАЗ-42
С 1935 года и до самого начала Великой Отечественной войны на разных предприятиях Министерства лесной промышленности и ГУЛАГа (Главное Управление ЛАГерей, увы, реалии той поры) «полуторки» ГАЗ-АА и «трехтонки» ЗИС-5, а также автобусы на их базе переделывались для работы на дровах. Также отдельными партиями газогенераторные версии грузовиков производились самими заводами-изготовителями машин. Например, советские автоисторики приводят цифру 33 840 — столько было выпущено газогенераторных «полуторок» ГАЗ-42. Газогенераторных ЗИСов моделей ЗИС-13 и ЗИС-21 в Москве выпущено более 16 тыс. единиц.
ЗИС-21
За довоенное время советскими инженерами было создано более 300 различных вариантов газогенераторных установок, из которых 10 дошли до серийного производства. Во время войны серийными заводами были подготовлены чертежи упрощенных установок, которые могли изготавливаться на местах в автомастерских без применения сложного оборудования. По воспоминаниям жителей северных и северо-восточных регионов СССР, грузовики на дровах можно было встретить в глубинке вплоть до 70-х годов ХХ века.
В Германии во время Второй Мировой войны наблюдался острый дефицит бензина. КБ двух компаний (Volkswagen и Mercedes-Benz) получили задание разработать газогенераторные версии своих популярных компактных машин. Обе фирмы в довольно сжатые сроки справились с поставленной задачей. На конвейер встали Volkswagen Beetle и Mercedes-Benz 230. Интересно, что у серийных авто дополнительное оборудование даже не выступало за стандартные габариты «легковушек». В Volkswagen пошли еще дальше и создали опытный образец «дровяного» армейского Volkswagen Тур 82 («кюбельваген»).
Volkswagen Тур 82
Дровяные машины сегодня
К счастью, главное достоинство газогенераторных автомобилей — независимость от сети АЗС, сегодня стало малоактуальным. Однако в свете современных экологических веяний на первый план вышло другое достоинство автомобилей на дровах — работа на возобновляемом топливе без какой-либо его химической подготовки, без дополнительной траты энергии на производство топлива. Как показывают теоретические расчеты и практические испытания, мотор на дровах меньше вредит атмосфере своими выбросами, чем аналогичных двигатель, но уже работающий на бензине или солярке. Содержание выхлопных газов очень схоже с выбросами ДВС, работающих на природном газе.
И тем не менее тема с автомобилями на дровах утратила свою былую популярность. Забыть о газогенераторах не дают в основном инженеры-энтузиасты, которые ради экономии на топливе или в качестве эксперимента переоборудуют свои личные машины для работы на генераторном газе. На постсоветском пространстве есть удачные примеры «газгенов» на базе легковушек АЗЛК-2141 и ГАЗ-24, грузовика ГАЗ-52, микроавтобуса РАФ-2203 и пр. По словам конструкторов, их творения могут проезжать на одной заправке до 120 км со скоростью 80-90 км/ч.
ГАЗ-52
К примеру, переведенный житомирскими инженерами в 2009 году на дрова ГАЗ-52 расходует около 50 кг древесных чурок на 100 км пробега. По словам конструкторов, подкидывать дровишки нужно каждые 75-80 км. Газогенераторная установка традиционно для грузовиков расположилась между кабиной и кузовом. После розжига топки должно пройти около 20 минут, прежде чем ГАЗ-52 сможет начинать движение (в первые минуты работы генератора выработанный им газ не имеет нужных горючих свойств). По расчетам разработчиков, 1 км на дровах обходится в 3-4 раза дешевле, чем на дизельном топливе или бензине.
Газогенераторная установка ГАЗ-52
Единственная на сегодняшний день страна, в которой массово используются автомобили на дровах, — это Северная Корея. В связи с тотальной мировой изоляцией там наблюдается определенный дефицит жидкого топлива. И дрова снова приходят на выручку тем, кто оказался в нелегком положении.
Читайте также:
устройство и чертеж, видео монтажа
Занимаясь поисками альтернативного источника энергии, люди обратили внимание на газ, производимый при сжигании отходов древесины. Чтобы появилась возможность для его использования, были разработаны специальные установки — газогенераторы. Образование газа в них происходит за счет сжигания различных видов твердого топлива:
дров;
древесного угля;
опилок.
Также эти агрегаты могут работать и на других видах отходов древесины. Полученный газ может иметь и различное применение, но вне зависимости от типа установки в основу её работы положен принцип газогенератора. Какое устройство имеет газогенератор, какие процессы происходят во время его работы — об этом пойдет речь в этой статье.
Устройство газогенератора, работающего на дровах
Большинство современных моделей газогенераторов изготавливаются из листовой стали. Если говорить о самой распространенной форме корпуса этих установок, то это цилиндрическая. Отметим, что газогенератор может иметь и прямоугольный корпус. Ножки и днище привариваются к нижней части корпуса. Они обеспечивают устойчивость агрегата в процессе использования.
Важными составными частями конструкции газогенератора является бункер. Его используют для загрузки топлива внутрь установки. Он имеет цилиндрическую форму и изготавливается с использованием малоуглеродистой стали. Бункер устанавливается внутри корпуса газогенератора и надежно закреплен болтами. На кромках крышки люка, который ведет в бункер, имеется асбестовый уплотнитель или обычная прокладка.
Еще одна важная составная часть газогенератора – камера сгорания. Она располагается в нижней части бункера. При ее изготовлении чаще всего применяется жаропрочная сталь. Иногда для отделки внутренней поверхности этой камеры используется керамика. Именно в этой камере происходит сгорание твердого топлива.
Процесс крекинга смолы происходит в нижней части. Для этого там установлена горловина, выполненная из хромистой стали, которая обладает высокими жаропрочными свойствами. Прокладка располагается между корпусом газогенератора и его горловиной. В качестве прокладки обычно используется асбестовый шнур.
Фурмы, посредством которых обеспечивается подача воздуха в этих установках, располагаются в камере сгорания в её средней части. По своему виду это отверстия определенного калибра. Они имеют соединение с воздухораспределительной коробкой, которая связана с атмосферой. Жаропрочная сталь выступает материалом для изготовления фурм и распределительной коробки.
Обратный клапан присутствует на выходе воздухораспределительной коробки. Благодаря ему предотвращается выход горючего газа из газогенератора. Для повышения мощности агрегата перед этой коробкой устанавливается вентилятор. Благодаря ему также обеспечивается возможность для использования топлива высокой влажности. Работающий вентилятор обеспечивает нагнетание воздуха внутрь корпуса.
Колосниковая решетка используется для поддержания раскаленных углей. Если говорить о месте ее расположения, то в установке она находится в нижней части генератора. Прогоревшие угли, превратившиеся в золу, легко проникают через отверстия решетки в зольник. Чтобы имелась возможность для очищения колосниковой решетки от шлака, средняя часть сделана подвижной. Для поворота чугунных колосников предусмотрен специальный рычаг.
В составе корпуса газогенератора присутствуют и загрузочные люки, которые оснащены крышками, закрывающимися достаточно герметично. Верхний люк имеет уплотнение асбестовым шнуром. На креплении крышки присутствует специальный амортизатор. Он представляет собой рессору, которая приподнимает крышку при избыточном давлении внутри камеры. Два загрузочных люка располагаются и с боковой части корпуса.
Первый находится вверху. Основное его предназначение заключается в добавлении при использовании агрегата топлива в зону восстановления;
Местом расположения второго является нижняя часть корпуса, а используется он главным образом для удаления золы.
В зоне восстановления производится отбор газа. Он осуществляется через патрубок. К нему методом сварки присоединены трубы газопровода. Совсем необязательно только что произведенный газ, находящийся в горячем состоянии, выводить за пределы корпуса. Он может использоваться для подогрева или просушивания топлива в том случае, если используется твердое топливо высокой влажности. Для этого его подают в камеру загрузки. Чтобы он поступал туда, необходимо провести отводящий газопровод по кольцевой вокруг камеры, между корпусом установки и бункером.
Фильтр тонкой очистки находится за корпусом газогенератора. Своим видом он представляет несколько труб, которые заполнены фильтрующими элементами. Прежде чем попасть в этот фильтр, газ проходит через охладитель. Когда же он очищен, газ поступает в смеситель, где производится его смешивание с воздухом. И только потом смесь поступает в ДВС.
Когда в камере сгорания происходит процесс сгорания топлива, то оно окисляется воздухом, который поступает через фурмы камер из воздуха в распределительной коробке. Образовавшийся горючий газ движется в фильтр грубой очистки, где производится его очистка и последующее охлаждение. А потом он поступает в фильтр тонкой очистки, после чего попадает в смеситель. Из смесителя образовавшаяся смесь поступает в ДВС.
Типы газогенераторов
В настоящий момент различают три типа этих установок:
прямого процесса газогенерации;
обратного;
горизонтального.
Газогенераторы прямого процесса
Главной особенностью этого оборудования является то, что они могут работать на таких видах топлива, как полукокс и антрацит. Это топливо является небитуминозным. В плане конструкции агрегаты этого типа отличаются тем, что поступление воздуха в колосниковую решетку происходит с нижней части, а в верхней части осуществляется забор газа. Также необходимо отметить, что влага из топлива в таких установках не попадает в зону горения, поэтому она подводится туда специально. Мощность установки повышается при обогащении производимого газа водородом из воды.
Газогенераторы обратного процесса
Эти аппараты могут использовать в качестве топлива:
дрова;
древесный уголь;
отходы деревообработки.
У них тоже имеются свои отличия конструкции. Одним из главных является то, что в среднюю часть установки зону горения попадает воздух. Ниже этой зоны осуществляется забор газа. В большинстве таких установок отобранный газ используется для задач обогрева находящегося в бункере топлива.
Газогенераторы горизонтального процесса
Подобные установки также имеют свои отличия. В них воздух подводится сбоку, в нижнюю часть корпуса. Причем отметим, что его подача через фурмы происходит с высокой скоростью. Напротив фурмы присутствует газоотводная решетка, через которую производится отбор газа. Очень небольшой является активная зона газификация в установках этого типа. Она сосредоточена между концом фурмы и газоотводной решеткой. Такие агрегаты отличаются небольшим временем пуска, а также легкостью приспособления при смене режимов работы.
Выбор места установки
Газогенераторы могут устанавливаться:
в жилых помещениях;
в подвалах;
на улице.
Одной из разновидностей этого оборудования являются пеллетные котлы. Часто их установка выполняется в домах, поскольку при загрузке не возникает большого количества мусора, а топливо может спокойно храниться в непосредственной близости от котла.
Установка газогенераторов, которые работают на дровах большой длины, должна производиться на улице в непосредственной близости от места хранения топлива. В этом случае можно без больших неудобств осуществлять подвоз дров к оборудованию. Кроме этого, если котел размещен на улице, можно избавить помещение от грязи и золы.
Нержавеющая сталь используется для изготовления нижнего корпуса котла. Ее главным достоинством является то, что она не подвержена коррозионным процессам. Поэтому оборудование может служить очень долго. Кроме этого, современные модели установок имеют качественный слой теплоизоляции, что исключает влияние температуры окружающей среды на процесс производства газа. Также благодаря изолятору исключается влияние этого фактора на скорость пуска установки.
В таких агрегатах размещают систему регулирования. Она находится непосредственно под крышкой, что исключает попадание осадков, когда установка расположена на улице. Двойные стенки имеет дымовая труба. Если генератор стоит на улице, то для более удобного его подключения прокладку труб к котлу отопления выполняют по земле. Что касается самого котла, то его размещают таким образом, чтобы он не замерзал при длительных перерывах в работе.
Дровяной газогенератор своими руками
Если вам требуется газогенератор, то необязательно приобретать его в магазине. Изготовить это оборудование можно своими руками.
Материалы
Чтобы изготовить газогенератор своими руками, необходимо заранее подготовить необходимые материалы:
бочка;
трубы;
фильтры тонкой и грубой очистки;
вентилятор.
Вы можете построить своими руками как обычный газогенератор на дровах, так и пиролизный. Последний отличается тем, что в составе своей конструкции имеет две камеры сгорания. В первой происходит сгорание топлива и образуется газ. В другой сгорает газ и располагается теплообменник. Если вы хотите сделать своими руками пиролизный котел, то при работах в его конструкцию нужно установить дополнительную камеру, расположив её в верхней части корпуса. Теплообменник тоже должен находиться в верхней части установки. В некоторых случаях монтаж теплообменника производится сбоку. Также необходимо помнить о том, что вторая камера газогенератора пиролизного типа может располагаться не только сверху.
Выполняя работы по сборке дымохода, необходимо выполнять все операции в последовательности, обратной движению дыма. В этом случае на его стенках будет образовываться гораздо меньше отложений. Сам же он должен быть разборным, чтобы в случае необходимости его можно было почистить. Вокруг установки должно быть достаточно свободного пространства, поскольку в процессе работы он серьезно нагревается. После того как монтаж котла будет завершён, необходимо выбрать оптимальный режим работы, при котором будут сгорать все смолы.
Заключение
В настоящее время для отопления жилищ используют различные установки. Одно из новых решений — газогенератор на дровах. Он позволяет обеспечить теплую атмосферу в жилище при минимальных затратах. Приобрести газогенератор можно в любом магазине. А можно сделать своими руками. Доступные материалы, применяемые при его создании, обойдутся недорого. Технология его изготовления достаточно простая. Когда аппарат будет изготовлен и правильно установлен, вы можете, сжигая в нем дрова, получать газ, за счет которого будет обогреваться ваш дом. Кроме того, изготовленный газогенератор своими руками можно использовать в качестве утилизатора и сжигать в нем различные виды отходов –пластиковые бутылки, линолеум.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Котельная на дровах — дровяной газогенератор от «ИЦ Тула»
Котлы на дровах HERLT серии HV — это эффективные дровяные газогенераторы.
Презентация использования газогенераторной отопительной системы.
Фотоматериалы по газогенераторной отопительной системе для теплиц.
Пример использования газогенераторной отопительной системы.
Камера заполнения
Благодаря большой двери, может удобно заполняться очень крупными поленьями. Колкой дров очень часто можно пренебречь. Серповидный откидывающийся вверх щиток в дверном проёме делает возможным отведение дыма при открытом клапане для отсоса дыма, благодаря всасывающему вентилятору, так что подкладка дров не доставит никаких неприятностей. Однако это нужно делать не очень часто. Газогенератор на дровах HERLT HV 35 заполняется 250 л колотых дров. Этого объема древесины твёрдых пород, который весит более 100 кг, достаточно для того, чтобы отапливать в течение двух дней средний, построенный по современным нормам дом на одну семью. При небольшом холоде или в доме с невысоким потреблением энергии (хорошо тепло изолированном доме) будет необходимо топить только через 3-4 дня или даже реже. В котле HV 35 горение одной закладки дров, в зависимости от вида дров, продолжается от 4 до 11 часов. Горение в котле HV 35 длится долго, ещё дольше в котлах длительного горения HV 14 и HV 195. Некачественные, лёгкие дрова пригодны для котлов HERLT, благодаря большой камере заполнения.
Камера сгорания
Поделена на верхнюю вихревую камеру и нижнюю длинную камеру дожигания. Когда горящие газы в процессе работы раскалены до 1000 градусов, нижняя камера сгорания раскалена до красно- белого каления. От стального охлаждаемого водой котла камера отделена, устойчивым к высоким температурам, изолирующим слоем. Горящие газы завихряются в две стороны и так возникает интенсивное свечение пламени. Благодаря этой запатентованной технологии происходит практически полное сгорание и чистейшие выхлопные газы.
Котел
Является современным дровяным газогенератором. На выходе из котла находится тихий, регулируемый по частоте вращения, вентилятор (1), который всасывает газы через камеру горения и теплообменные трубки. Этот принцип обеспечивает не только наилучшее сгорание, но и практически бездымное помещение, где происходит горение. Для розжига и подкладки дров используется клапан отсоса дыма (3), который открывается с обслуживаемой стороны, вентилятор тогда самостоятельно начнет работать на самых высоких оборотах. Теплообменные трубки расположены наклонно так, что на них не может откладываться зола, и затраты на их очистку очень небольшие. Но только с закрытым клапаном котёл горит на низ как газогенераторный. Сквозь покрытые огнестойкой легированной сталью решётчатые колосники, шлицевую дюзу, древесный газ попадает в керамическую вихревую камеру сгорания, материал которой является катализатором, который способствует горению, (то есть соединению газогенераторного газа и воздуха). Так возникает желтое свечение на внутренней поверхности. Снаружи котёл покрыт легированной (нержавейка) сталью, на внутренней поверхности которой нанесён 2 сантиметровый изолирующий слой из вспененного каучука. Благодаря этому в помещение, где происходит топка, не попадают вредные для здоровья минеральные волокна из котла. И, несмотря на это, у котла очень маленькие теплопотери.
Газогенераторы на дровах HERLT — качественные продукты.
Для изготовления котлов HERLT используются только материалы и инструменты производства стран членов ЕС наилучшего качества. Изготовление полностью происходит в Германии. Корпуса котлов от HV14 до HV65 свариваются на автоматизированной линии. Высокая толщина стенок стального корпуса котла приводят к тому, что котлы HERLT имеют значительный вес. Всё это, а также отсутствие образования в котлах конденсатов, способствуют максимально продолжительному периоду эксплуатации. Процесс горения происходит практически только в оболочке из высококачественной керамики. Решётчатые колосники на шлицевой дюзе (форсунке) изготовлены из огнеупорного металлического сплава, прокатанная оболочка котла состоит из прокатанной по образцу легированной стали и дополняет высокую устойчивость котла. Гарантия на корпус котла, электронику, вентилятор, колосники составляет 6 лет (по желанию – до 10 лет).
Электронное управление котла
Осуществляет управление вентилятором, подводом воздуха, насосами, измеряет температуру котла и исходящих газов и показывает это постоянно на большом табло. Желательный температурный режим может, само собой разумеется, устанавливаться владельцем (тем, кто топит). Таким образом, система может оптимально устанавливаться в зависимости от качества дров и дымовой трубы. При достаточной тяге в трубе котёл временами может работать только на естественной тяге. Все кабели и проводки изолированы термически устойчивым силиконом. Полихлорвинил полностью отсутствует в наших котлах.
Как обстоят дела с КПД
Теплотехники различают КПД котла, степень использования, а также технически возможный. КПД измеряется только при оптимальном горении в котле. В системах отопления, в которых присутствует только маленький накопитель, котлы очень часто горят продолжительное время, что также не оптимально. Древесина превращается в газ с 400град.С так же, когда закрыт регулировочный клапан и выключен вентилятор. Жар всегда имеет температуру выше, чем 400 градусов, так возникает газ, который покидает находящийся в «паузе» котёл не сожжённым. Так возникают потери в виде «древесного газа», которые почти удваивают потребности в топливе «дровах». Но котёл был испытан при температуре исходящих газов 140град.С и имел КПД 92,5 %. С холодными исходящими газами на практике не может использоваться почти ни одна дымовая труба, так как очень часто осаждается вода, кислоты и смола. Выход дымовой трубы, который стал мокрым, при следующей паузе в горении , может полностью заморозиться. Системы HERLT поэтому всегда устанавливаются так, что температура газов на выходе из трубы всегда составляет примерно 90 град. С. Домовладелец, если влезет на трубу и измерит температуру газов на выходе, и если она составляет ещё 107 град.С, он идёт в подвал и сокращает температуру на 17град.С. Теперь температура на выходе составляет 90 град.С и КПД улучшено на 1 % и таким образом сэкономлено 1% дров. Дымовые трубы, выложенные из кирпича и проходящие через жилые этажи, отдают полезное тепло, только тепло , исходящие из верхнего среза дымовой трубы , рассматривается как действительные потери. Но и это мало имеет с место с эффективностью котла. Теоретически пользователь котла может установить температуру исходящих из котла газов 120град.С и тогда за кружкой пива утверждать, что его котёл имеет КПД 94%. Но счастливым пользователем он вряд ли при этом будет, так как начиная только со 170град.С температуры исходящих газов, котёл обретает способность к самоочищению, что очень важно для практического использования. Можно использовать старые, широкие, плохо изолированные дымовые трубы без дорогого ремонта при повышенной температуре исходящих газов. При примерно 235 град.С мы имеем КПД, равным всего лишь 86 %, потребляем примерно на 3% больше дров, но экономим на затратах на санацию трубы. Вы можете топить дровами с наибольшей рентабельностью благодаря простому и легко понятному регулированию котлов HERLT HV.
Для чего нужен теплоаккумулятор?
Котлы на жидком или газовом топливе останавливаются, если они выработали достаточное количество тепла. Но если дровяной газогенератор зажжён, он постоянно горит до тех пор, пока вся древесина не будет сожжена. Древесина превращается в газ примерно при 400 град. С независимо от того, открыт ли какой-то воздушный клапан или закрыт, крутится какой-то вентилятор или нет. Соотношение дровяного газа и воздуха довольно ограничено, и только в определённом соотношении они горят. Возникший газ незаметно покидает древесный котёл, зачастую не сожжённым. Так происходит значительное увеличение потребления древесины. Все внутренние поверхности системы сжигания топлива, и к ним же относится внутренняя поверхность дымовой трубы, должны быть всегда горячими для того, чтобы на них не образовывались конденсаты. Но с другой стороны они должны быть по возможности холоднее, чтобы снизитьтемпературу исходящих газов и достичь максимального КПД котла. Если котёл горит при полной нагрузке с минимальной температурой исходящих газов, нельзя полностью предотвратить того, что при снижении мощности температура исходящих газов на внутренних стенках снизится до температуры образования конденсата. Тогда может дымовая труба засмолиться и когда-нибудь загореться, в котёл падает вода и кислоты, которые преждевременно его разрушат. Сделайте возможным то, чтобы Ваш котёл всегда горел в оптимальном режиме. Это выгодно Вам, так как с возможно меньшим расходом древесины достигается длительный период эксплуатации котлов. Правильно подобранный теплоаккумулятор принимает всегда столько тепла, сколько производит котёл от одной закладки дров. Котёл HERLT HV 35 нагревает без дозакладки дров до 4 тыс. литров воды свыше 80град.С. Накопленного тепла в нём достаточно для обогрева дома на одну семью в течение двух зимних дней при небольшом морозе. Комфорт при топке возрастает и в дальнейшем, если теплоаккумулятор делается больше. Тогда, например, вечером около 18 часов, если для этого есть время, зажигается котёл. Примерно в 10 часов докладываются дрова в котёл, который горит до следующего утра и нагревает больший аккумулятор, достаточный в большинстве случаев для многодневного перерыва в топке. Такая топка дровами комфортабельна не только для истопника. Просчитайте самостоятельно, насколько продлится период эксплуатации котла из-за того, что он так редко разжигается.
Газогенератор на дровах и теплоаккумулятор образуют котельную на дровах. Используя дополнительный теплообменник и центробежный вентилятор мы получим теплогенератор на дровах.
Котлы для метровых дров HV 49, HV 65.
Эти типы котлов вмещают в себя до 500 л поленьев, то есть половину кубометра. Этим можно с комфортом отапливать большие здания. Но эти котлы применяются и для отапливания небольших односемейных домов, при этом хозяева домов при минимальных затратах времени хотят сочетать приятное с экологически полезным. Тогда очень часто достаточно топить всего один раз в неделю. Котёл HV 49 имеет преимущество в том, что этот котёл устанавливается, не подпадая под предписание об отапливаемых помещениях (который действует, начиная от мощности начиная с 50кВт) и он при этом длительное время горит с хвойной древесиной 9-10 часов с дровами твёрдых пород 12-13 часов HV 65 имеет более высокую тепловую мощность. Оба котла заполняются преимущественно кругляшами. Которые могут быть при дозакладке длиной более 35 см и ограничиваются возможностью поднять дрова. Так как требования к влажности дров невысоки, поэтому в большинстве случаев можно пренебречь колкой, особенно это касается дров хвойных пород. При закладке метровые поленья ложатся на нижнюю канту дверного проёма и заталкиваются в котёл. При этом благодаря отсасыванию, вы не подвергаетесь воздействию дыма.
Маленький котёл длительного горения HV 14/15.
Этот новый разработанный для дров длинной до полутора метров котел, несмотря на низкую тепловую мощность, имеет очень большой объём наполнения дровами 300 литров, то есть больше, чем котёл HV 35. Но камера сгорания по сравнению с ним очень маленькая. Камера наполнения и газогенерации, а также камера сгорания высоко эффективно теплоизолированы против нежелательной отдачи тепла в воду котла. Благодаря этому этот котел горит при заполнении хорошими дровами без перерыва 24 часа. Это делает возможным развитие новых концепций для проектирования. В первый день дом на одну семью снабжается теплом без использования теплоакумулятора. Поэтому можно обходиться таким же теплоакумулятором или даже ограничиться меньшим. Накопитель может принимать тепло ночью, когда потребности в нём не большие, и отдавать на следующий день дополнительное тепло при еще работающем котле. Благодаря этому теплом от этого котла могут снабжаться дома, чья номинальная потребность в тепле не значительно превосходит тепловую мощность котла. С этой мировой новинкой благодаря высокому качеству древесного газогенераторного газа, высокоэффективной технологии камеры сгорания и длительного времени горения при стабильных параметрах достигнуты такие параметры исходящих газов, которые с уверенностью достигают допустимые пределы для отопления природным газом.
Котел, устанавливаемый на улице (вне помещений с дымовой трубой из нержавеющей стали модели ODIN)
Если котёл для отопления дровами установлен в подвале, то хозяин вынужден доставлять дрова естественно туда же, в подвал, не ожидая получить за это никакой оплаты. Транспортировка дров очень часто тяжёлая работа и будет значительно легче, если дрова можно было бы подвозить непосредственно на тачке к котлу, и если бы котёл был бы установлен недалеко от места хранения дров. Стоит котел на улице – нет поступления грязи в подвал, нет пыли от золы для домохозяек и подвал может быть использован для занятия хобби. Особенно это важно для домов из древесины, где необходима повышенная пожаробезопасность. Внешние части котла, которые входят во взаимодействие с неблагоприятными погодными условиями, выполнены из нержавеющей (легированной) стали или оцинкованы и имеют специальное покрытие. Наши котлы, устанавливаемые на улице, дополнительно изолированы насыпной теплоизоляцией. Также и у этого типа котлов могут предлагаться увеличенные двери камеры заполнения. Цвет окраски может выполняться по желанию клиентов. Под откидной крышкой располагается хорошо защищённая электронная система регулирования. Дымовая труба с двойными стенками в большинстве случаев выполняется выше, чем это представлено на иллюстрации (фотографии). На заказ возможна так же поставка котлов для топки дровами полу метровой длины. Котлы ODIN, это котлы, с номинальной тепловой мощностью 49 и 65 киловатт. Трубы отопления в большинстве случаев прокладываются в земле и подходят к котлу снизу. Котлы должны устанавливаться так, чтобы при длительных перерывах в отоплении они не размораживались (не замерзали).
HV 66 и HV 100 — Котлы для топки дровами метровой длины и совместной топки маленькими соломенными тюками.
В котлах с номинальной мощностью 66 киловатт, камера заполнения имеет ёмкость 740 литров, которую можно заполнить дровами, и таким образом достигается очень продолжительное время горения. Так как дверной проём камеры очень большой в котле можно использовать в качестве топлива маленькие соломенные тюки, которые закладываются вручную, и могут быть до 90 см длинной и поперечном разрезе 50х50 или 40х60см. Эти котлы должны всегда разогреваться не загрязнённой древесиной. Только таким образом возможно при правильной эксплуатации добиться практически бездымного или близко к бездымному процесса разогрева котла. Можно продолжать далее топиться дровами но возможно доложить один или несколько соломенных тюков. Перед этим необходимо посмотреть в камеру сгорания, через смотровое оконце и убедиться в том, что она разогрелась до светло красного свечения, а котёл достиг полной рабочей температуры. Количества дров камере заполнения и газогенерации должно хватать минимум на один час горения, и так дрова и солома должны всегда сжигаться совместно. Если тюк несколько сыроват, то количество древесины в котле должно быть несколько больше, чтобы тюки, так сказать, просохли на огне дров. Тогда и такая солома горит хорошо. Но сырыми тюками или только тюками топить нельзя.
Этот котёл создаёт благодаря большому объёму заполнения высокий комфорт и делает возможным использование соломы, топлива часто имеющегося более чем в достаточном количестве, по очень доступной по цене системе отопления для малого теплопотребления. Закладка тюков соломы при уже горящем котле должна осуществляться только пользователем, который имеет определённый опыт и соблюдает правила пожарной безопасности при работе.
Сводная таблица газогенераторных котлов HERLT серии HV
Газогенераторные котлыHERLT серии HV
15
22
35
49
65
66
100
145
Номинальная мощность
кВт
15
22
35
49
65
66
100
145
Рабочая мощность
кВт
13-18
14-25
22-40
40-49
50-72
55-75
80-115
120-180
Допустимое рабочее давление
вar
3
3
3
3
3
3
3
3
Масса котла без воды
кг
780
580
740
1332
1350
1550
1575
2300
Максимальная длина дров
см
55
55
55
105
105
105
105
120
Объём камеры заполнения
л
300
150
250
500
500
720
720
1200
Рекомендуемый объём накопителя
л
2500
4000
6000
7500
9000
10000
15000
Общая высота
A
мм
1800
1500
1670
1860
1860
2240
2240
2500
Общая ширина
B
мм
1070
812
955
1040
1040
1100
1100
1460
Общая глубина (длина)
C
мм
1600
1700
1700
2550
2550
2550
2550
2700
Высота выхода трубы вентилятора
D
мм
1300
1100
1400
1500
1500
1930
1930
2100
Высота выхода трубы вентилятора
E
мм
1600
1500
1600
1700
1700
2130
2130
2500
Внутренний диаметр трубы выхода исх. Газов
мм
169
169
169
238
238
238
238
286
Минимальная ширина транспортного пути
мм
890
824
824
824
824
864
864
1260
Диметр труб
1“
1“
1“
1 1/2“
1 1/2“
1 1/2“
2“
2“
Большие котлы HV 145
Этим котлом могут отапливаться школы, предприятия, отели, животноводческие постройки и так далее. Древесина может быть длиной до 1200 мм, камера заполнения имеет объём 1200 литров, что пригодно для заполнения не измельчёнными евро-поддонами. Котёл, благодаря своим очень хорошим параметрам исходящих газов, хорошо пригоден для сжигания старой или загрязнённой древесины без включений и без частиц искусственных материалов. Чтобы закладка дров, не смотря на высоту котла, была возможной, котёл, как правило, устанавливается в яму глубиной примерно 65 см. Отличительная особенность данного котла – очень высокая экономичность, достигаемая этой системой. Требования к подготовке топлива и качество его минимальны. Такое топливо можно приобрести в больших количествах и очень выгодно. Его легко можно хранить на открытых площадках. Котлы данного типа могут так же поставляться в мобильном исполнении в обогревательных контейнерах, особенно для промышленного теплоснабжения.
Большие котлы HV 130, 195, 300, 450
В этом котле была увеличена камера заполнения и газогенерации до почти 4 кубометров древесины метровой длины. При тепловой мощности 230 кВт котёл горит непрерывно в течение 24 часов. Котёл HV 195 в лучшем виде приспособлен для удовлетворения потребностей таких больших потребителей как теплицы или животноводческие фермы, а так же больших общественных зданий и тепловых сетей, особенно при продаже тепловой энергии. Котёл также устанавливается заглублённо. В поперечном разрезе котёл выглядит точно так же как и другие котлы серии HV. Рекомендуется устанавливать на открытых площадках с постройкой над ними лёгких сооружений. Подкладка дров при выгорании до среднего уровня невозможна, сначала это происходит только по полному сгоранию. Выход газов и дыма при открытой двери заполнения не исключается. Благодаря данному котлу можно ежедневно заменить 800 литров жидкого топлива. Экономический эффект для пользователя данного котла очень высок.
Розжиг
Газогенераторы HERLT сначала разжигаются и только затем заполняются. Для этого необходима пригоршня мелко наколотой сухой древесины для розжига. Она кладётся на колосники камеры заполнения, а на неё сверху – средство для разжигания угля, газетная бумага или нечто подобное, но не гофрированный картон или солома, которые всегда дымят (чадят). Затем нажимают зелёную кнопку старта на пульте управления котла, включается вентилятор и продувает пламя сверху вниз через горящую древесину. Дверь камеры загрузки открыта, котёл сразу горит в режиме газообразования, с избытком воздуха и практически бездымно. Теперь истопник идёт за дровами и, когда он через 3 минуты возвращается к печи, небольшая горсточка древесины будет вся гореть. Теперь можно производить полную загрузку камеры заполнения. При этом нужно обращать внимание на правило, что древесина, которую закладывают, должна загореться снизу от уже горящей древесины, иначе произойдёт уменьшение газообразования или даже затухание пламени. Итак, процесс не пойдёт, если на небольшое количество «стартовой» древесины сразу же положить толстый слой сырой дубовой древесины, потому что «стартовая» древесина полностью сгорит до тех пор, пока загорится дубовая древесина. Итак, сначала кладут древесину получше, т. е. не такую крупную и сырую, а вот толстый дуб пойдёт после.
Дозагрузка древесины
Благодаря большому объёму камер заполнения это производится не так часто. Если котёл горит, можно закладывать толстые кругляки. Камеры загрузки и газообразования имеют внутри керамическую обшивку, которая снижает до минимума теплоотдачу в воду. Так внутри сохраняется высокая температура, и процесс газообразования протекает лучше. Дрова могут быть грубее и влажнее.
Экономьте свои силы при подготовке дров!
У многих только вечером появляется свободное время для топки. У котлов с большей мощностью по отношению к объёму загрузки, как, например, HV 22, 35 или 65 уже по истечении 4 часов половина дров сгорает. Поэтому в этот же вечер перед тем, как идти спать, можно произвести дозагрузку, благодаря чему будет больше тепла, и запасов его в большом теплоаккумуляторе хватит на длительный перерыв в топке – несколько дней.
Какие же дрова лучше всего подходят для газогенераторов HERLT
Лучше всего, если Вы примените самые дешёвые дрова из тех, что можете получить.
В кавалерии говорят: «Если уж всадник ни на что не годен, должен хотя бы конь быть хорошим».
В сфере древесного отопления это значит: «По-настоящему хороший дровяной котёл справится и с плохими дровами», то есть с теми, что влажнее, грубее, легче, хуже горят.
Раньше считалось правилом: «Дерево греет троекратно». Старые дровяные печи всегда требовали хороших дров, лучше всего берёзу или бук, мелко наколотые и заботливо высушенные в течение 2 лет.
Но у кого сегодня достаточно времени для этого?
Благодаря керамической внутренней обшивке газогенераторов HERLT внутренняя температура камер заполнения и газообразования гораздо выше, чем у котлов, имеющих металлические стены, охлаждаемые водой. Поэтому процесс газообразования протекает намного интенсивнее, и требования к дровам очень незначительны.
Особенно толстая изоляционная обшивка у малого аппарата HV 15. Этот котёл обеспечивает самую высокую степень комфортности, но не является самым дешёвым. Если его «кормить» мелкими очень сухими, хорошо горящими дровами, он воспримет это как не свойственное ему обращение, и его управление достигнет своих границ.
Исходя из этого, мы просим своих клиентов, интересующихся этой топ-моделью, о следующем:
Пожалуйста, купите себе другой дровяной котёл, если Вы «дровяные спортсмены» и как экс-чемпион мира по боксу Мохаммед Али хотите поддерживать свою форму постоянной колкой дров.
Теплота сгорания дров
При 20 % влажности
(воздушно-сухие)
При 50% влажности (свежесрубленные)
(кВтч/кг)
(кВтч/м3)
(кВтч/м3)
белый бук
4,2
2200
1930
красный бук
4,2
2100
1850
дуб
4,2
2100
1850
ясень
4,2
2100
1850
рябина
4,2
2100
1850
берёза
4,3
1900
1670
вяз
4,1
1900
1670
клён
4,1
1900
1670
ольха
4,1
1500
1300
Ива (верба)
4,1
1400
1230
тополь
4,1
1400
1230
дуглазия
4,4
1700
1500
сосна
4,4
1700
1500
лиственница
4,4
1700
1500
пихта
4,4
1600
1400
сосна
4,4
1500
1300
Топите большей частью лёгкой и очень дешёвой древесиной, такой как тополь, ива или ольха. У котлов HERLT большие камеры загрузки, которые вместят в себя много килограммов.
Котлы таких размеров находят применение особенно в частных домах
HN 13 неэлектрический естественный котел и как таковой является самым дешевым дровяным котлом.
Котлы серии HV настоящие газогенераторы. Это лучшие во всем мире дровяные котлы, они являются абсолютными лидерами по таким параметрам, как объем наполнения, нетребовательность к качеству дров, качество отходящих газов, долговечность и простота использования. А также неповторимый фирменный технологически обоснованный дизайн воспринимается абсолютно гармонично.
Рынок для этих котлов образуют особенно большие и претенциозные частные дома, новые и старые здания. В Восточной Европе строятся новые довольно большие, комфортабельные дома на одну семью. Для такого строительства наш котел лучшее решение. Таких домов будет построено десятки тысяч.
Природный газ, где он применяется, из-за низкой цены на газ является наиболее привлекательным решением. Непредсказуемый для потребителей рост цен на газ, экологические катастрофы, такие, как лесные пожары в России, усилия правительства, все это ведет хотя очень медленно к изменениям в мышлении, и делает обогрев дровами все более интересным и добавляет шик состоятельным людям.
Котлы серии HV предлагают для 20% новых зданий лучшее решение. В Восточной Европе будет построено, по крайней мере, 250 000 новых домов в год. Для 20% из них, т.е. 50.000, котел HV верное и лучшее решение. Рынок везде, где есть достаточно древесины и особенно в районах, где нет залежей природного газа. Все страны имеют также регионы с лесными массивами и значительными запасами древесины. Традиционные страны, обогревающиеся дровами, — страны Балтии, Чехия, Словакия, Россия, а также южная Германия, частично Франция и Северная Европа.
Все эти котлы предназначены для работы на дровах. HV 100 и HV 145 загружаются вручную кругляками длиной 1 м, HV400 предназначен для вязанок дров, которые загружаются трактором с фронтальным погрузчиком.
Эти котлы имеют очень низкие требования к качеству древесины. Почти все может быть использовано, в том числе свежая древесина, отходы и дефектный лесоматериал, в HV400 можно загрузить также корни деревьев, деревянный лом узким, длинным ковшом фронтального погрузчика или щепу через систему загрузки.
HV 100 также используется в очень больших жилых домах. HV 145 нагревает старые усадьбы, но особенно хороши для коммерческих объектов, таких как отели, свинарники, школы или малые предприятия.
Широкий ассортимент типов обогревательных котлов позволяет нам представить клиенту очень хорошие предложения для почти любого случая использования.
«Имеется 24 236 грузовых газогенераторных автомобилей» – Власть – Коммерсантъ
Как только человечество осознало, что бензин — это кровь войны, без промедления начались поиски замены дорогого продукта более дешевыми аналогами. Перед большинством стран стоял выбор — дизельные моторы или моторы, работающие на выработанном из дров газе. Как бы странно это ни звучало, но СССР к производству газогенераторных автомобилей подтолкнули репрессии.
Евгений Жирнов
«На твердое местное топливо»
После Первой мировой войны и в странах-победительницах, и в стане побежденных в одинаковой степени задумались об альтернативе эффективному, но дорогому и не всегда легко получаемому державами, не имеющими запасов нефти, бензину. Судя по всему, первыми за поиск иного топлива для двигателей внутреннего сгорания приступили французы. Они не только принялись к освоению дизелей, но и на рубеже 1920-х попытались использовать для них совершенно новое топливо, получаемое из растительного сырья. В африканских владениях Франции наладили выпуск экспериментального горючего и провели опыт по его использованию на автомобиле с дизельным двигателем.
Первые опыты показались авторам эксперимента вполне удачными. Машина ездила ничуть не хуже, чем на обычном дизельном топливе. И после этого Франция, казалось бы, могла навсегда забыть о проблемах с поиском, добычей или поставками нефти. Вот только цена эксплуатации такого биотоплива с учетом доставки в метрополию была в разы выше дизельного. Поэтому французы обратили внимание на опыты, которые велись в побежденной, разделенной и обездоленной Австрии.
Там в качестве топлива решили использовать собственный, естественный и имеющийся в достаточном количестве ресурс — древесину. Добывание горючего газа из древесного угля надежно отладили в XIX веке, когда этим способом добывался светильный газ для бытовых нужд жителей крупных европейских городов. Возможность использовать газ в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания не было ни для кого новостью. Так что оставалось лишь соединить их воедино.
Однако в ходе решения несложной, казалось бы, технической задачи возникло немало проблем. К примеру, содержавшиеся в древесном газе смолы осаждались в двигателе, приводя его в негодность. Чтобы избежать этого, нужно было ставить на автомобиль газоочиститель, а вместе с самим газогенератором, газоохладителем дополнительное устройство увеличивало и без того немалый вес всей установки.
В 1920-х годах считалось, что австрийцы, первыми начав производство газогенераторов, не смогли справиться с основными проблемами так, как это сделали французы. У них появились первые промышленные образцы автомобильных генераторов, а вслед за тем — грузовики, тракторы и автобусы, ездящие на дровах и древесном угле. Не отставали и германские инженеры. В Советском Союзе тоже появились энтузиасты автомобильных газогенераторов, но до появления «Автодора» (см. «История» N1, 2014 года) они нигде не находили понимания и поддержки.
В 1928 году автор первой советской газогенераторной установки для автомашин профессор В. С. Наумов начал пропагандистскую кампанию в поддержку своего детища. Главный упор в его выступлениях, конечно же, делался на экономию дорогой нефти:
«Мировые запасы нефти,— писал Наумов,— составляют в настоящее время 0,15% от общих запасов энергии, заключенных в каменном угле, дровах, торфе, воде и ветре. Для СССР же запасы нефти исчисляются в 0,6% от общих запасов энергии страны. Расход нефти за последние 50 лет увеличился более чем в 70 раз, достигнув в 1924 году 8,5 млрд пудов. За последние годы расход нефтепродуктов особенно сильно повысился в связи с необычайным ростом легкового и грузового автотранспорта, а также авиации. Это положение с нефтепродуктами еще более обострилось с момента появления трактора. Современные тракторы питаются почти исключительно нефтепродуктами, и они прибавились к основным потребителям нефтепродуктов… Наконец, особенно высокая стоимость нефтепродуктов на окраинах и рост цен на бензин и керосин могут сделать применение тракторов в сельском хозяйстве экономически невыгодным. По нашему мнению, необходимо незамедлительно перевести наш промышленный и сельскохозяйственный грузовой автотранспорт, а также тракторы на твердое местное топливо — на каменный и древесный уголь, дрова, торф и пр.».
«Надо еще много поработать»
На основе французского опыта профессор Наумов доказывал, что газогенераторные автомобили не только имеют право на жизнь, но и могут вытеснить бензиновые:
«Пробег на 120 км., организованный во Франции в 1922 г., показал, что… при пробеге 3-тонного грузовика на 100 км. общий расход угля составит 30 кг., или около 2 пудов. Следующий конкурс газогенераторных грузовиков был устроен в 1923 г. на расстояние 1400 км. Конкурс дал прекрасные результаты, а именно — все грузовики прошли без повреждений, причем расход древесного угля на тонну-километр оказался значительно меньше расхода, полученного при пробеге в 1922 году.
Из пробегов последних лет заслуживает особенного внимания пробег 17-местного газогенераторного автобуса Берлие, который с 2 по 30 августа прошел 5250 км. в 25 этапов с 4 остановками на сутки. Автобус шел на дровах, причем средний расход дров оказался равным 47,8 кг. на 100 км. пробега, что по ценам во Франции дает 10-кратную экономию в расходе на топливо по сравнению с бензином. Кроме дров на весь пробег было израсходовано 12 литр. бензина, главным образом для пуска двигателя в ход, а также на чистку частей его в гаражах».
Наумов обещал, что грузовик с газогенератором его конструкции покажет себя не хуже, поскольку первые испытания с работой на древесном угле дали отличные результаты. А также обещал вскоре создать конструкцию, работающую на обычных дровах.
Однако на практике все оказалось не так просто. Закупленные для работы на строительстве дорог французские грузовики «Берлие» оказались весьма прихотливыми в эксплуатации. Машина плохо переносила сырую погоду. А ее котел нужно было заправлять тонкими, тщательно высушенными чурочками. Итоги первых недель, как говорилось в опубликованном в 1929 году отчете инженера Ф. Кокорина, эксплуатации не могли не радовать:
«Из данных о работе «Берлие» приблизительно за один месяц (32 рабочих дня) видно, что за это время он с общим грузом в 11 912 тзатратил 2158 кгдров, 50 л бензина и 13,5 л масла. При стоимости (вместе с резкой) дровяного топлива с просушкой по 6 коп. за 1 кг, остальных материалов; по рыночной цене и оплате шофера и рабочих, стоимость 1 тонно-километра получилась примерно вдвое ниже стоимости лошадиной возки».
Однако шоферу пришлось превратиться в механика, плотника и истопника, что вряд ли могло понравиться представителям этой еще довольно редкой в те времена профессии.
Тем временем словесные баталии между сторонниками различных видов топлива не прекращались. Автодоровцы, отстаивавшие газогенераторы продолжали доказывать, что их конструкция даст ошеломляющую экономию государственных средств. А для подкрепления своих слов начали проводить пробеги машин на твердом топливе. О результатах пробега, проведенного в 1931 году, они докладывали:
«Недавно состоялся пробег автомобиля на угле из Ленинграда в Петрозаводск. Машина прошла больше тысячи километров. Научная экспертиза, проведенная участником пробега проф. М. Фабрикантом, показала блестящие качества газогенераторного автомобиля конструкции проф. В. Наумова. С точки зрения технической экспертизы никогда так блестяще не подтверждалась возможность работы автомобиля на твердом топливе, на угле, как в данном случае. В Карелии, одолевая Олонецкий хребет, машина брала подъемы в 65 градусов, ни разу не переходя на бензин. Шедший одновременно из Ленинграда в Петрозаводск обычный автомобиль на бензине израсходовал 206 литров, в то время как газогенераторный автомобиль использовал 193 кг обыкновенного угля».
Однако, когда в 1935 году прошел автопробег с участием газогенераторных автомобилей различной конструкции и с разными видами топлива, результат выглядел совсем иначе:
«Особенно ярко,— говорилось в опубликованном отчете,— и остро выявилась необходимость особого внимания к топливу автомобильного газогенератора. Первый этап пробега был знаменателен обилием осадков и высоким содержанием влаги топлива, резко снизившей показатели машин. Вода собиралась в очистителях, охладителях, в газопроводе, глушила газогенератор и вынуждала машину к остановке.
Пробег доказал, что автомобиль может работать на древесном угле и дровах, но это топливо должно быть сухим. Для дров влажность должна быть не выше 15-18 проц. и для древесного угля — 25-27 проц. На топливо автомобильного газогенератора надо будет обратить серьезное внимание и организовать его правильную подготовку и культурное хранение.
Второй вывод пробега касается двигателя. В общем наша конструкция отстала от своих бензиновых собратьев, и надо еще много поработать, чтобы приблизить газогенераторную машину к бензиновой. Пробег показал, что газовым мотором мы занимались мало и что этот вопрос должен вместе с топливом встать на повестку завтрашнего дня нашей работы».
«Простаивают длительное время»
Но главное, для такой машины требовался водитель, который мог бы столь же культурно, как хранить дрова, эксплуатировать сложную конструкции, очень часто ее прочищать и в общем делать в разы больше того, что требовалось от обычного шофера. И желающих, понятно, не находилось. Ко всему прочему, двигатель на газе развивал гораздо меньшую мощность, и первые выпускавшиеся газогенераторные грузовики ЗИС-13 на таежных дорогах приходилось в каждом рейсе вытаскивать из грязи. Даже при огромном дефиците машин от газогенераторных грузовиков водители и руководители гаражей отбрыкивались как могли.
Однако апологеты газогенераторов не сдавались. После начала в 1937 году репрессий они начали писать о том, что их детищу не давали хода враги и вредители из Главка автотракторной промышленности:
«Вредители из б. ГУТАП,— писал М. Юнпроф,— тормозили конструирование и развитие производства советских газогенераторных автомобилей, пытались сорвать разрешение проблемы большого государственного значения — дать стране машины, работающие на твердом топливе. Указания правительства, требования общественности и печати к ГУТАП и НАТИ — возглавить конструкторскую работу и широко организовать производство и внедрение газогенераторов — игнорировались.
Конструкторская работа оказалась оторванной от заводов, выпускающих газогенераторные автомобили, что приводило к отсутствию должной ответственности за качество машин. Не было до сих пор и необходимой базы по производству газогенераторов.
Образцы газогенераторных машин и установок недопустимо долго находились в испытаниях. В конструкции безответственно вносилось бесчисленное количество поправок, затягивалась организация серийного производства, ничем не стимулировалось освоение производства газогенераторных машин на заводах».
Стимул появился в те же годы репрессий. Теперь в стране было много людей, имеющих много времени для работы на государство в местах столь и не столь отдаленных. А газогенераторные автомобили и трактора, пусть и требующие огромных трудозатрат, на лесозаготовках и стройках в тайге, где в обилии были дрова, а также в угледобывающих районах могли сэкономить нужный для армии бензин.
Правда, недостатки газогенераторных автомобилей никуда не исчезли. Разжигать генератор из-за опасности пожаров можно было только на открытом месте, ездили они медленно, грузоподъемность оставалась такой же низкой. Массово выпускавшиеся ГАЗ-42 и ЗИС-21 потихоньку пытались переделывать на работу на бензине. Но Совнарком СССР в 1942 году специальным постановлением это запретил.
Эра газогенераторных грузовиков завершилась вместе с эрой ГУЛАГа. Не стало дармовой рабочей силы и большая часть твердотопливного транспорта оказалась на приколе. 10 июня 1954 года заместитель министра внутренних дел СССР Н. П. Стаханов докладывал в Совет министров СССР:
«В народном хозяйстве СССР имеется 24 236 грузовых газогенераторных автомобилей, из которых исправных 10 804, а остальные 44,6% машин простаивают длительное время из-за неисправности газогенераторных установок и отсутствия их в торгующей сети. Особенно неблагополучно обстоит дело с использованием газогенераторных автомобилей ГАЗ-42, так как газогенераторные установки к ним промышленностью не выпускаются. Из 1060 автомобилей ГАЗ-42 на ходу лишь 139, а остальные находились в ожидании ремонта. Не обеспечиваются потребности автохозяйств в газогенераторных установках для автомобилей ЗИС-21. По этой причине из 20 135 автомобилей в неисправном состоянии 57,7%, или 11 629 машин.
При распределении газогенераторные автомобили направляются в ряде случаев в районы, где отсутствует необходимое топливо. Так, в 1953 году Центросоюз завез в Саратовскую область для продажи колхозам 80 грузовых газогенераторных автомобилей, из них 33 машины продал колхозам, которые использовать их на твердом топливе не имеют возможности. Центросоюз, несмотря на распоряжение Совета Министров СССР от 11 декабря 1953 года N16034-р, не заменил указанные автомобили бензиновыми, и в настоящее время приобретенные колхозами газогенераторные автомобили «УралЗИС-352″ не используются. Подобное положение отмечается в колхозах Украинской ССР и других краев и областей. Поскольку Постановлением СНК СССР N1616-1942 года эксплуатация газогенераторных автомобилей на бензине запрещена, многие колхозы обращаются в Совет Министров СССР и в МВД СССР с просьбой разрешить переоборудование газогенераторных автомобилей для использования их на бензине. В 1953 году такие просьбы поступили от 57, а в 1954 году — от 42 колхозов».
Газогенератор на дровах — особенности устройства и производства
Газогенератор на дровах — явление не новое. Впервые они были изобретены в XIX веке. Но конкуренцию они не выдержали, хотя и успели послужить на славу. В ХХ веке, когда вновь появилось мирное небо над головой после страшной войны и европейские страны пришли в себя, бензин стал очень дешевым и от газогенераторов отказались. Ведь это устройство занимает много свободного места. Сейчас газогенераторы существенно усовершенствованы, однако так же громоздки, как и их предшественники. Поэтому в городских условиях они неказистые, а значит, менее привлекательные. Впрочем, в сельской местности или в условиях тайги этому устройству цены нет.
Актуальность
В связи с мировой обстановкой цены на бензин в нашей стране стремительно растут. В связи с чем водители стали задумываться об альтернативах этому топливу. Первое, что приходит на ум, – это газ. Он действительно приемлем, но прежде чем перейти к нему, нужно переоборудовать транспорт. Установка газобаллонного оборудования очень дорога и продолжает дорожать. Человеку со средним заработком переход на газ ничем не выгоднее бензина. Выход из этой ситуации – газогенератор. В качестве топлива он перерабатывает древесный уголь, торф, каменный уголь, дрова и преобразует их в газ.
Где может применяться газогенератор на дровах
Перспектива развития такого двигателя для этих целей огромна. Во-первых, эта идея будет привлекательна для тех, кто имеет внедорожник для экстремальных поездок. Таким людям не нужно заботиться о внешнем виде автомобиля. Во-вторых, этот вариант станет привлекательным для сельскохозяйственных нужд: экономия и польза очевидны. В России с дровами проблем нет. Необычный двигатель можно применять и в городских условиях. Лучше всего он подходит грузовым автомобилям или джипам, где можно максимально удобно его расположить.
Экономия данного устройства просто потрясающая. На 100 километров потребуется около 30 килограммов дров. При этом в качестве топлива пойдут не только поленья, но и всё, что горит: древесные отходы, кора и прочее.
Газогенератор — явление новое, малодоступное окружающим. Поэтому нужно ознакомить аудиторию с его преимуществами, продемонстрировав их. Для этого потребуется освоить технологию, оборудовать рабочее место, заготовить необходимый инструмент и приступить к работе.
На селе этот бизнес актуален как никогда. В былые времена, когда бензин был дешев, мало кому в голову приходило нечто подобное. Были умельцы, но в качестве исключения. Сейчас же нужда просто подталкивает к развитию этой идеи. У подобного устройства есть одна изюминка: оно не отказывается от жидкого топлива и способно работать на бензине. Характерная универсальность отличает газогенератор. В экстремальных, суровых условиях он спасительное средство. Ведь в обычном лесу или тундре заправочных станций нет, только дрова.
Лучшей древесиной для чудо-устройства являются такие породы дерева, как береза, бук, ясень или дуб.
Преимущества и недоставки
Достоинства газогенератора приятно удивляют. В отличие от дизельных и бензиновых двигателей, он не выделяет вредных веществ. Продлевает моторесурс. Не нуждается в батареях и, следовательно, зарядке, чем превосходит электромобиль. Использует топливо без предварительной обработки. Сгоревшие дрова оставляют уголь, который можно использовать вторично или продать. Очень экономично!
Не лишён он, конечно, и недостатков. Во-первых, требуется частая заправка. Во-вторых, установка весит не одну сотню килограммов и к тому же очень объёмная. В-третьих, в отличие от бензинового двигателя, выдаёт меньшую мощность, следовательно, снижается скорость. В-четвертых, обороты снижаются, и динамика уступает бензиновому авто. В-пятых, прежде чем тронуться с места, необходимо ждать около 10 минут, пока он наберет нужную температуру. В-шестых, перед каждой заправкой необходимо очищать золу и предыдущие остатки мусора. Поэтому фильтры требуют регулярной очистки. В-седьмых, так как газ смертельно опасен, следует тщательно следить за его утечкой и нельзя запускать двигатель в закрытом помещении.
Недостатки газогенератора связаны с тем, что он не поставлен на конвейер. Если бы его стали выпускать в заводских условиях, как это уже было, то многие значительные минусы удалось бы устранить. Ведь когда была нужда в газогенераторах во время Второй мировой войны, недостатки прорабатывались. Например, в некоторых моделях газогенератор был скрыт под капотом или в багажном отделении.
Что ни говори, а это необычное изобретение когда-то сыграло решающую роль в нашей истории. В послевоенное время именно газогенератор на дровах вывел страну из экономического послевоенного бедствия. Потому что бензин был на вес золота. И сегодня вновь он может сыграть заметную роль, а быть может, и стать локомотивом новых разработок в области экономичного топлива.
По праву немало полезных идей ещё ждут своего триумфа!
Газогенератор — двигатель на дровах
Большинство ценителей раритетной техники отдают предпочтение моделям которые дошли до современных дней в малом количестве и имеют неординарную конструкцию. К таким можно отнести автомобили и даже мотоциклы работающие на дровах, с газогенераторным двигателем.
Газогенераторный автомобиль — автомобиль, двигатель внутреннего сгорания которого получает в качестве топливной смеси газ, вырабатываемый газогенератором.
Газогенератор — устройство для преобразования твёрдого или жидкого топлива в газообразную форму. Наиболее распространены газогенераторы, работающие на дровах, древесном угле, каменном угле, буром угле,коксе и топливных пеллетах.
Многие заинтересованы конструкциями газогенераторов для современной техники. До сих пор в Северной Корее ездят грузовые автомобили на дровах.
Принцип таких двигателей прост, вместо бензина и воздуха подается газ вырабатываемый газогенератором и регулируется заслонкой. В большинстве случаев оставляют стандартный карбюратор, а газ подводят вместо воздуха. Таким образом двигатель запускают на бензине, а далее перекрывают подачу бензина и воздуха, оставляя только газ полученный газогенератором. Так легче запустить двигатель, тем более если он на мотоцикле.
Умельцы переделывают автомобильные и мотоциклетные двигатели “под дерево”. Конечно в большинстве случаев, такие переделки — это лишь хобби. Так как топливо из дерева сомнительная замена бензину или газу.
Недостатки газогенератора
КПД двигателя внутреннего сгорания сильно падает;
долгие подготовительные работы перед запуском двигателя;
газогенераторное оборудование занимает много дополнительного места;
уменьшается вес полезного груза, который можно перевести на автомобиле или мотоцикле;
требуется больший объем топлива для одного и того-же преодоления расстояния;
всё воняет копченостями.
Преимущество газогенератора
доступность топлива;
«изюминка» транспортного средства.
Переделка стокового мотора под дрова
Чтобы автомобиль или мотоцикл ездил на дровах, нужно не так уж и много средств. А всего лишь бензиновый двигатель, руки, инструменты и немного материалов.
Как и где размещать газогенератор зависит от конструкции автомобиля, некоторые даже делают его прицепным, тем самым не нарушая конструкции автомобиля. Очень интересен вариант газогенератора на мотоцикле с коляской или вовсе одиночках.
Теория газогенератора
Лучше всего для транспорта подходят газогенераторы обращённого процесса. В генераторах этого типа воздух подавался в среднюю по их высоте часть, в которой и происходил процесс горения. Отбор образовавшихся газов осуществлялся ниже подвода воздуха. Активная зона занимала часть газогенератора от места подвода воздуха до колосниковой решетки, ниже которой был расположен зольник с газоотборным патрубком.
Зоны сухой перегонки и подсушки располагались выше активной зоны, поэтому влага топлива и смолы не могли выйти из газогенератора, минуя активную зону. Проходя через зону с высокой температурой, продукты сухой перегонки подвергались разложению, в результате чего количество смол в выходящем из генератора газе было незначительным. Как правило, в газогенераторах обращенного процесса газификации горячий генераторный газ использовался для подогрева топлива в бункере. Благодаря этому улучшалась осадка топлива, так как устранялось прилипание покрытых смолой чурок к стенкам бункера и тем самым повышалась устойчивость работы генератора.
Горение углерода топлива можно описать следующим образом:
С + О2 = СО2 — это полное сгорание топлива, которое сопровождается выделением углекислого газа СО2; и С + (1/2)О2 = СО — это неполное сгорание, в результате которого образуется горючий газ – оксид углерода СО.
Оба этих процесса происходят в так называемой «зоне горения» газогенератора. Оксид углерода СО образуется также при прохождении углекислого газа СО2 сквозь слой раскаленного топлива: С + СО2 = 2СО В процессе участвует часть влаги топлива (или влага, подведенная извне) с образованием углекислого газа СО2, водорода Н2, и горючего оксида углерода СО. С + Н2О = СО + Н2 СО + Н2О = СО2 + Н2
Зону, в которой протекают три описанных выше реакции называют «зоной восстановления» газогенератора. Обе зоны – горения и восстановления – несут общее название «активная зона газификации».
Примерный состав газа, полученного в газогенераторе обращенного процесса газификации при работе на древесных чурках абсолютной влажностью 20%, следующий (в % от объема):
водород Н216,1%;
углекислый газ СО2 9,2%;
оксид углерода СО 20,9%;
метан СН42,3%;
непредельные углеводороды СnHm (без смол) 0,2%;
кислород О21,6%;
азот N249,7%
Итак, генераторный газ состоит из горючих компонентов (СО, Н2, СН4, СnHm) и балласта (СО2, О2, N2, Н2О).
В основу всех конструкций входит:
реактор, где идет окислительно — восстановительная реакция, дрова превращаются в угарный газ и водород;
фильтр грубой очистки (циклон), отчищает газ от сажи;
холодильник, охлаждает газ;
фильтр тонкой очистки, очищает газ от смол и конденсата;
смеситель;
дополнительно ставят вентиляторы для розжига и принудительной тяги, чтобы процесс запуска был более простым.
Реакторы бывают разных типов. Чтобы много не расписывать, просто выложу страницы и картинки со старых книг. Это опытные образцы которые были в производстве. Тем кто действительно заинтересован в постройки такой техники, этой информации будет достаточно, чтобы построить свой газген.
Так же в интернете можно встретить очень много уже собранных газовых генераторов из современных материалов.
Не обязательно повторять конструкцию тех лет, когда газогенераторы производили серийно, можно все материалы взять на “помойке”. Благо такие конструкции уже построены и их можно найти в сети и посмотреть про это видео.
Мотоцикл на дровах
Один парень перевел свой Днепр на дрова — источник http://oppozit.ru/article85319.html. Кратко опишем процесс переделки.
Для газгена потребовалось:
бочка 100л;
бидон стальной;
диск от роторной косилки;
кусок толстостенной трубы диаметром около 160 мм;
ресивер;
труба со сгоном;
шестигранник;
чайник из нержавейки;
огнетушитель;
батарея.
В толстостенной трубе просверлили отверстия для фурм подвода воздуха в зону горения. Выточили из шестигранника фурмы и привариваем их к трубе.
В диске косилки сделали отверстие под толстостенную трубу и сваркой соединили их. Из вырезанной части диска сделали сужение «активной зоны» диаметром около 80 мм и вварили его по центру трубы.
Сваривали диск с бидоном.
Отрезали от ресивера кусок и в его торце сделали отверстие под наружный диаметр трубы, это будет подвод воздуха к фурмам. Приварили кусок трубы со сгоном по которой будет подводиться воздух. Приварили всё это к трубе с диском. К бидону приварили крышку бочки.
Из старого чайника из нержавеющей стали сделали колосниковую решётку и для подвижности подвешали её на цепях. В крышку бочки вварили гайку и вкрутили в неё болт, который соединён тросом с колосниковой решёткой и позволят встряхивать колосник для очистки. На видео это видно.
Из старого огнетушителя сделали центробежный очиститель (циклон) и приварили его к бочке без дна и крышки, сделали в ней с боку отверстие для воздухоподводящей трубы. В нижней части бочки приварили резьбовую пробку через которую будем удалять золу.
Вставили бидон с «активной зоной» в бочку, зажав гайками воздухоподводящую трубу, приварили к диску опорные лапы.
Приварили к бочке крышку и дно – газогенератор готов!
Из батареи сделали охладитель, предусмотрев отверстия для чистки и слива конденсата и соединительные фланцы.
Из двух 20 литровых вёдер от краски сделали фильтр тонкой очистки газа. Вёдра поставили друг на друга, нижнее заполнили керамзитом, а верхнее минеральной ватой. В нижнем ведре сделали пробку для слива конденсата и трубу с фланцем для подвода газа. В верхнем ведре сделали отводную трубу.
Из уголка сварили раму для крепления газогенератора, охладителя и фильтра.
Соединили всё на коляске.
Из трубы и заслонки от «пускачёвского» карбюратора сделали смеситель.
Из печки трактора Беларус сделали вентилятор розжига и закрепили его в передней части коляски.
Из двух шаровых кранов и сгонов сделали распределитель (пускает газ к вентилятору розжига или смесителю)
Сделали впускной коллектор под один карбюратор из дужек от кроватей, перед карбюратором поставили смеситель и соединили его шлангом с распределителем. Для управления воздушной заслонкой в смесителе на руль добавили рычажок.
Видеоинструкция как перевести автомобиль на дрова
В видео рассказывается как имея автомобиль с бензиновым двигателем, доступ к “свалке”, не хитрый инструмент можно пикап “заправлять” дровами. Всё наглядно и просто, посмотрев это видео и применив расчеты из старых, советских книг можно сделать свой газовый генератор для собственных нужд с максимально возможным КПД.
Автомобиль на дровах? в России — CARobka.ru
С момента начала производства автомобилей люди начали задумываться о разных источниках энергии. Первые автомобили, ввиду отсутствия альтернатив, работали на пару, затем появились редкие образцы автомобилей, работающие на основе электроэнергии, и только спустя десятки лет был изобретен двигатель внутреннего сгорания.
Однако поиски новых источников энергии для автомобилей не оканчиваются и по сегодняшний день. Инженеры преследуют разные цели: одних заботят экологические аспекты, другие грезят разрушить нефтяную монополию. Но в большинстве своем изобретатели ищут более экономичный вид энергии.
Многократно в различных источниках проскальзывали новости об умельцах из глубинки, которые дорабатывали свои авто для движения на основе спиртосодержащих продуктов или подсолнечного масла. Сегодня же речь пойдет о газогенераторах, основанных на горении. Хотя уже в 30-х годах люди пользовались этой технологией, сегодня находится масса любителей данной альтернативы ДВС.
Как это работает?
В транспортное средство устанавливается специальный газогенератор, в котором под воздействием высокой температуры происходит сложный термохимический процесс, в результате которого топливо расщепляется на простейшие элементы, делящиеся на полезный газ — этилен (C2h5), метан, угарный газ, водород, и бесполезный — азот, двуокись углерода.
После процесса расщепления в топке происходит охлаждение, фильтрация газа и его поступление в ДВС.
Что может быть использовано как топливо?
В основном используются дрова или древесный уголь, но список не ограничивается ими. Пластик, резина, полиэтилен, тряпичная ветошь, различный мусор, помёт и многие другие виды отходов могут войти в состав топлива (конечно, расход топлива и состав газа меняются в зависимости от продуктов сгорания). Любители утверждают, что благодаря работе их автомобилей придорожная полоса оказывается очищенной от разного рода мусора.
Учитывая стоимость дров и древесного угля, нельзя забывать о различных отходах производств, которые могут быть использованы как топливо, — лузга семечек, скорлупа орехов, стержни кукурузы, отработанный кофе после кофемашин, сено, торф, разновидности угля.
Какова реальная экономия, расход топлива?
Пожалуй, самый волнующий вопрос. В среднем при расходе автомобиля 10 л бензина на 100 км потребление газогенератора составляет 20 кг дров. При этом мощность снижается всего на 4% по сравнению с бензином, а значит двигатель также может выдавать необходимую скорость.
Таким образом, 1 литр бензина = 2–3 килограмма дров. Стоимость килограмма дров примерно в 3 раза меньше, чем стоимость литра бензина, поэтому на этапе расчета экономии разница не ощутима. Однако она имеется.
Каково время запуска газогенератора?
На запуск двигателя на древесном угле требуется от 10 до 30 секунд, на дровах (и мусоре) — от 5 до 15 минут.
А не погубит ли такой газ ДВС?
Октановое число газа, получаемого таким способом, — 110–120, что снижает детонацию и в целом менее разрушительно влияет на двигатель. Газ не смывает масляную плёнку, в результате чего работа двигателя становится более тихой и ровной. Однако при неправильно организованной фильтрации газа (изначально в 1м3 газа около 3 грамм пыли) пыль может действовать деструктивно на поршни. Поэтому важнейшими этапами при разработке газогенератора является продуманная система фильтрации и охлаждения (по результатам экспериментов было выяснено, что при увеличении температуры газа с 20 до 70 градусов Цельсия мощность ДВС падает на 25%).
Вредные выхлопы, вырубка леса и прочие вопросы экологии
При сжигании только органических веществ количество вредных выбросов будет стремиться к нулю — в результате работы двигателя ничего, кроме углекислого газа, на выходе не будет. По результатам исследований, проводимых в Европе, такие автомобили в десятки раз экологичнее транспортных средств, движущихся на бензине или газу. Так происходит из-за того, что процесс генерации газа происходит на очень высоких температурах (до 1 000 градусов Цельсия), ввиду чего топливо расщепляется на простейшие элементы.
Вопрос вырубки леса также беспокоит многих, кто сталкивается с газогенераторами. Хочется заметить, что для обеспечения таких автомобилей топливом не обязательно вырубать лес. Многие приверженцы этой технологии пользуются ветками и дровами от умерших деревьев, которых много и в наших лесополосах. Таким образом, бесплатный сухостой и валежник также могут быть использованы как топливо. Кроме того, производство бензина наносит гораздо больший вред окружающей среде, поэтому даже при вырубке леса уровень полезности последнего метода гораздо выше. Конечно, ни на одной заправке вам не предложат отсыпать дров или угля как топлива, поэтому газогенератор подходит далеко не всем.
Кому подходит газогенератор?
В первую очередь жителям глубинки, где сложно найти/дорого стоит топливо (бензин или газ). Однако у жителей городов также часто есть потребность в газогенераторах (по разным причинам).
Например, житель Англии, Колин Дэвисон, с друзьями проехал всю Англию (а это 2 575 км), заправляя свой автомобиль отходами кофе! Маршрут был проложен между 37 кофейными магазинами, в которых они брали отработанное кофе, в результате чего их путешествие было занесено в книгу рекордов Гиннесса. Максимальная скорость — 105 км/час.
Йохан Линель, житель Швеции, проехал всю Швецию (5 420 км) за 20 дней на дровах. Расход топлива составил 7 куб. метров древесины. При этом максимальная скорость составляла до 150 км/час.
Житель Украины, Андрей Лагунов, пошел ещё дальше — он сделал курс «Авто на дровах своими руками», а также собрал множество информации о газогенераторах и их владельцах. Любой желающий, по словам Андрея, может сделать газогенератор своими руками за несколько дней, потратив на его создание менее 50$.
Вывод
Если верить информации, что запасов нефти хватит человечеству на 30–40 лет, то поиск альтернативных видов энергии можно считать оправданным. Количество древесины, необходимой для повсеместного перехода населения на такой метод, невообразимо велико.
В любом случае, главное — чтобы люди использовали новые технологии по мере необходимости и продолжали поиски, ведь любая новая разработка (или улучшение старой технологии) благотворно воздействует на эффективность процессов нашей жизнедеятельности.
А для тех, кто интересуется электромобилями, у нас тоже есть интересная публикация.
Комплекты газификаторов
GEK — ВСЕ Power Labs
[ПРИМЕЧАНИЕ: По состоянию на июнь 2017 года, это устройство в настоящее время недоступно, пока мы модернизируем его, чтобы он соответствовал новому дизайну Power Pallet].
ALL Power Labs начала свою деятельность в 2008 году с продажи небольших комплектов газификаторов для энтузиастов DIY и университетских исследователей. Наше намерение состояло в том, чтобы предоставить комплект LEGO для газификации, чтобы зажечь новую работу и новый разговор в относительно спокойной области термического преобразования биомассы.В последующие годы мы были поражены интересом, который эти комплекты вызвали во всем мире, и последующим ускорением совместных исследований и обмена знаниями. В конечном итоге мы обнаружили, что система выработки электроэнергии на основе газификатора — та, которая действительно реализует свое ценностное предложение — требует интеграции компонентов и автоматизации высокого уровня, которые не могут обеспечить набор для самостоятельной сборки. Таким образом, в течение многих лет мы отказывались от постоянных запросов на эти комплекты, а вместо этого направили людей на наши полные системы выработки электроэнергии.Это не остановило ни запросов, ни желания / веры многих людей в то, что они могут построить систему самостоятельно. Итак, после многих лет сопротивления мы разработали новый сценарий предложения более простого комплекта газогенератора на основе нашего значительно улучшенного газогенератора v5, но с таким уровнем интеграции и автоматизации, который сохраняет его значимость для реального использования.
В мае 2015 года мы представили новую форму комплекта газификатора GEK (предупреждение: он может показаться несколько знакомым):
Технический паспорт газификатора GEK
Новый комплект газификатора GEK представляет собой полную систему производства газа: от подачи топлива до фильтра, все это контролируется нашей системой полной автоматизации и смешивания с Power Pallet.С другой стороны, новый комплект газификатора GEK представляет собой полный поддон Power Pallet без двигателя, генератора, регулятора двигателя и различных принадлежностей, связанных с двигателем. Новый комплект поставляется полностью собранным, сдвинутым и введенным в эксплуатацию, а не в виде сырых деталей, которые вам предстоит разгадывать.
Нет, мы еще не можем продавать сырой газификатор без автоматизации. Подача топлива, регулировка колосниковой решетки, шнек для удаления золы, регулировка температуры крекинга гудрона, смешивание газа и воздуха и аварийное отключение — все это зависит от умных способностей автоматизации.Наши и другие попытки решить эту проблему с помощью простых таймеров и других средств ручного управления на самом деле не решают проблем, связанных с изменчивостью газификатора и автономной работой. Однако, несмотря на то, что наша полная система автоматизации остается нетронутой, эти системы остаются законченными, интегрированными и позволяют автономно работать.
Оставшаяся интеграция с двигателем / генератором возможна. Это нетривиально, но это выполнимо вашим типичным энтузиастом вращающегося оборудования. Вам нужно будет настроить регулятор генератора, направить выхлоп двигателя обратно через пиролизер для пиролиза с внешним приводом в конструкции GEK TOTTI и пропустить различные провода и приборы от двигателя обратно к PCU автоматизации.PCU может запускать / запускать и управлять двигателем, как на Power Pallet, но вам нужно будет выполнить проводку, специфичную для вашего двигателя.
Мы ожидаем, что эта новая форма газогенератора / силового поддона GEK будет интересна самодельным строителям, исследователям университетов и производителям комплектного оборудования. В частности, производители OEM годами просили нас поставлять все, кроме генераторной установки, поскольку они хотели оптимизировать работу с местным двигателем и предложением genhead. Общий дизайн менялся слишком быстро, чтобы делать это раньше.Теперь он стабилен и достаточно зрел, чтобы поддерживать эти типы сценариев использования OEM
Система поставляется полностью укомплектованной и готовой к работе после небольшой переустановки бункера и факела. Каждая система включает реактор GEK v5.0, бункер, шнек, циклон, систему фильтрации, факел с предварительным смешиванием, систему смешивания газа и воздуха с датчиком O2, шнек для удаления золы и систему автоматизации PCU. Для получения дополнительной информации см. Техническое описание комплекта газификатора GEK.
Чтобы разместить заказ или узнать больше, свяжитесь с нашим отделом продаж.Мы ожидаем доставки в течение 60-90 дней с момента заказа.
Кстати, вот как выглядел GEK v1 в 2008 году:
И вот то, во что превратилась GEKTOTTI в конце производства в 2013 году с его крутыми создателями:
В конечном итоге мы продали более 300 таких комплектов, прежде чем их затмила наша работа над Power Pallet. Мы прошли долгий путь, детка!
Заменить дорогие дизель-генераторы или старые электрогенераторы
У вас есть старые электрогенераторы и вы хотите заменить или расширить их проверенной и надежной технологией последнего поколения?
Тогда вы попали в нужное место! Мы являемся экспертами в области газификации древесины с помощью газификаторов древесины, установленных во всем мире.У нас есть обширные ноу-хау в ремонте старых генераторов энергии или дизельных генераторов.
Электроэнергия и тепло из биомассы
Наши электростанции, работающие на биомассе, зарекомендовали себя во всем мире и вырабатывают электричество и тепло практически из любой натуральной древесины. Они чрезвычайно гибки в своем применении: вы можете комбинировать наши газификаторы древесины с существующей теплоэлектроцентралью (ТЭЦ), а также интегрировать газификатор древесины и ТЭЦ на древесине в существующий проект.
Переоборудование с газификацией древесины для повышения эффективности и экономии
Воспользуйтесь преимуществами надежности оборудования нашей технологии газификации и повысьте энергоэффективность для увеличения выработки электроэнергии и тепла с переоснащением. Нашим теплоэлектростанциям в качестве источника энергии требуется только древесина. Это экологически чистое топливо, которое не только благоприятно для окружающей среды и климата, но и укрепляет региональную экономику.
Посмотрите наш видеоролик
о проектах модернизации существующих электрогенераторов с газификацией древесины
Замена дорогих дизельных генераторов на металлических рудниках на электростанции, работающие на биомассе Re²
Исходная ситуация: металлические рудники без подключения к электросети Ограничения: Базовая нагрузка на электричество составляет около 4.5 МВт, пиковая нагрузка ок. 7 МВт; предыдущее электроснабжение от ветряных, гидроэнергетических и дизельных агрегатов
Проблема: Более 50% общего спроса на электроэнергию вырабатывается дизельными генераторами; импорт дизельного топлива очень дорог и неэффективен; энергия ветра и гидроэнергетика зависят от погодных условий.
Планы проекта — Шаг 1 : Использование газификаторов древесины Re² (HKA 70) вместо дизельного генератора мощностью 1,2 МВт Шаг 2 : Дальнейшая замена 1.Дизельный агрегат CAT мощностью 2 МВт с газификатором древесины из Re²
См. Другие ссылки на газификацию древесины.
Автономная сеть и замена дизельного генератора
400 сотрудников работают в три смены для работы на шахте, которая не подключена к коммунальной электросети. Для добычи цинка и золота постоянно требуется около 4,5 МВт электроэнергии, а в пиковые периоды потребляется до 7 МВт. На сегодняшний день большая часть электроэнергии вырабатывается пятью дизельными генераторами CAT. Генераторы неэффективны в эксплуатации, потому что импорт дизельного топлива очень дорог, сложен и не очень экологически безопасен.
С 2010 года ветряные электростанции покрывают до 5% потребностей шахт в энергии, хотя они сильно зависят от преобладающих погодных условий. Кроме того, есть три гидроэлектростанции, которые вырабатывают экологически чистую энергию.
Спрос на энергию значительно колеблется. Электроэнергия и тепло должны производиться независимо от погоды и экологически безопасным способом. Поэтому оператор шахты намерен полагаться на проверенную технологию газификации древесины Re² — ведущего производителя электростанций, работающих на биомассе.
Несколько дровяных газификационных установок заменяют дизельные генераторы электрической мощностью 1,2 МВт в двух фазах проекта. Несколько систем соединены в каскад и работают одновременно и независимо друг от друга. Они производят энергию по мере необходимости и чрезвычайно гибки. Древесина из этой местности служит источником энергии, обеспечивая выгоду для региона.
Каскад газификаторов древесины предлагает преимущества в гибкости и с точки зрения обслуживания.
По сравнению с одной крупномасштабной установкой, несколько установок Re² предлагают преимущества в гибкости, а также с точки зрения обслуживания.Это может быть выполнено на месте, а также на серийно выпускаемых турбодвигателях с охладителем наддува, которые устанавливаются на мощных теплоэлектроцентралях Re² (не требуется дорогостоящий специалист). Доступность системы также обеспечивается во время работ по техническому обслуживанию и составляет более 90% на всем протяжении, обеспечивая надежное энергоснабжение.
Электростанции на биомассе от Re² чрезвычайно гибки в отношении топлива и могут работать с любой натуральной древесиной. С помощью запатентованной технологии энергия также может производиться экологически и экономично в отдаленных регионах, когда это необходимо.На данный момент большая часть электроэнергии на руднике вырабатывается дизельными генераторами CAT. Электростанции на биомассе от Re², вырабатывающие электричество и тепло из древесной щепы, являются отличным способом замены дизельных генераторов и выработки энергии на основе древесного газа по мере необходимости.
Объедините газификатор древесины Re² с большой теплоэлектроцентралью!
Более крупные блоки ТЭЦ с электрической мощностью от 500 кВт до 3 МВт могут также работать на древесном газе, как для запланированных проектов, так и в рамках модернизации.
Питание электромобилей газификаторами, работающими на древесном топливе
Немецкий производитель установок газификации биомассы Spanner Re² GmbH отмечает повышенный интерес операторов «древесных электростанций» к полной энергетической независимости. Не только в космосе. отопление и электроэнергия, а также мобильность за счет использования электроэнергии, вырабатываемой для питания электромобиля.
Дровяные электростанции от Spanner Re² вырабатывают электричество и тепло из древесины по принципу когенерации.Помимо прочего, электричество, произведенное из возобновляемых источников, можно использовать для снабжения электромобилей (ЭМ), таких как собственный BMW i3 компании (фото любезно предоставлено Spanner Re²).
Согласно Spanner Re², Федеральное министерство экономики и энергетики Германии рассматривает электромобили как глобальный «ключ к экологически безопасной мобильности», особенно если необходимая электроэнергия вырабатывается с использованием возобновляемых источников энергии. Количество электромобилей в Германии растет, хотя и ниже ожиданий, и наблюдается заметное изменение отношения к электромобилям со стороны крупных автопроизводителей.
Компания-производитель электростанций в Нижней Баварии, занимающаяся производством более десяти лет, разрабатывает и продает станции комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ) на базе древесины. Они вырабатывают электроэнергию и тепло из древесной щепы, гранул или брикетов с нейтральным содержанием двуокиси углерода (CO2). По всему миру действует более 700 дровяных электростанций Spanner Re².
Наша технология зарекомендовала себя более 20 миллионов часов работы и обеспечивает надежную и независимую подачу энергии независимо от погоды, — сказал Томас Блеул, управляющий директор Spanner Re².
Электроэнергия, производимая дровяными электростанциями, может подаваться в общую сеть за плату. Он также может использоваться для питания электромобилей. Тепло можно использовать для отопления зданий, обеспечения горячей водой, в местных тепловых сетях или в системах отопления на дровах или дровах и сушке зерна.
Многие из наших клиентов хотели бы, чтобы их дома и автомобили были автономными, без использования ископаемого сырья. «Мы поставляем им экологически чистые технологии, с помощью которых они превращают собственную древесину в электричество и тепло для своего дома и электромобилей», — пояснил Блеул.
Значительная экономия CO2 с электромобилями на дровах
По словам Блеула, около 25 м3 сухой щепы достаточно для питания электромобиля в течение одного года с расчетным пробегом 30 000 км и потреблением 20 кВтч на 100 км. По сравнению с недавно зарегистрированным обычным автомобилем со средним уровнем выбросов углекислого газа 130 г на км, это означает сокращение выбросов двуокиси углерода (CO2) в эквиваленте примерно на 3,5 тонны в год.
При том, что Германия имеет примерно 9,1 тонны эквивалента CO2 на душу населения в год, это соответствует сокращению выбросов CO2 на 40 процентов.
(PDF) Экономическая оценка маломасштабного газогенератора на древесном топливе для децентрализованной выработки электроэнергии в Нигерии
107
P.E. Ахатор и др. / Nigerian Research Journal of Engineering and Environment Sciences
4 (1) 2019 pp. 98-108
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой работе рассматриваются экономические аспекты соединения маломасштабной системы газогенератора с нисходящим потоком биомассы с системой внутреннего сгорания
оценивался двигатель для выработки электроэнергии.Система газификатора была изготовлена с использованием местных материалов из
источников в местной мастерской в Бенин-Сити, штат Эдо, Нигерия, чтобы снизить капитальные затраты на
. В то время как бензиновый генератор (ДВС) был куплен на местном рынке в Бенин-Сити. Исследование
показывает, что электростанция с газификатором может вырабатывать электроэнергию по цене примерно 12,78 N / кВтч. При сравнении
было замечено, что эта стоимость производства намного ниже, чем стоимость производства электроэнергии из бензинового генератора
за такое же количество лет.Было также установлено, что эта стоимость производства электроэнергии на
ниже, чем тариф на электроэнергию, установленный НКРЭ для бытовых потребителей с однофазной (R2S) и трехфазной
(R2T) соответственно в государствах франшизы Benin Distribution Company в 2019 году. Оценка показывает, что BGPP представляет собой более выгодную альтернативу, чем бензин для выработки электроэнергии
в Нигерии при отсутствии электросети.Следовательно, следует поощрять разработку и внедрение аналогичных проектов по газификации биомассы
в Нигерии, чтобы ослабить нынешний энергетический кризис в Нигерии,
, особенно в сельских районах.
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Авторы выражают признательность за помощь и вклад сотрудников инженерного факультета
Workshop, особенно тех, кто работает по дереву, Университета Бенина, Бенин-Сити, в успешной работе
Работа.
6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Конфликт интересов, связанный с этой работой, отсутствует.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Айна, О. М. (2006). Утилизация древесных отходов для производства энергии. Материалы Международной конференции по возобновляемым источникам энергии
для развивающихся стран, 2006 г., взято с http://cere.udc.edu/Aina.pdf (дата обращения:
21.10.2016).
Ахатор, Э. П., Обанор, А. И. и Угеге, А. О. (2017) «Физико-химические свойства и энергетический потенциал
древесных отходов с лесопильных заводов в мегаполисе Бенина, Нигерия.’Нигерийский технологический журнал, 36 (2), стр. 452–456.
Ахатор, Э.П., Обанор, А.И. и Угеге А. (2016). Образование и потенциальная утилизация древесных отходов в
мегаполисе Бенина, штат Эдо, Нигерия, Журнал Нигерийской ассоциации математической физики, 37, стр. 387-394.
Бурагохайн Б., Маханта П. и Мохолкар В. С. (2010). Газификация биомассы для децентрализованного производства электроэнергии:
Индийская перспектива. Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, 14, стр.73–92.
Бурагохейн Б., Маханта П. и Мохолкар В. С. (2012). Корреляция производительности газификаторов биомассы с использованием полуравновесных нестехиометрических термодинамических моделей
. International Journal of Energy Research, 36, стр. 590–
618.
Камберо, К., Соулати, Т., Маринеску, М. и Рёзер, Д. (2015). Стратегическая оптимизация лесных отходов для биоэнергетики
и цепочки поставок биотоплива. Международный журнал энергетических исследований, 39, стр. 439–452.
Коронадо, К. Р., Йошиока, Дж. Т. и Сильвейра, Дж. Л. (2011). Производство электроэнергии, горячей и холодной воды из
биомассы. Энергетический и экономический анализ компактной системы когенерации на древесном газе от малогабаритного газогенератора с нисходящим потоком
. Возобновляемая энергия, 36, стр. 1861–1868.
Франческато, В., Антонини, Э., Бергоми, Л. З., Метчина, К., Шнедль, К., Крайнц, Н. и Кошчик, К. (2008).
Газификация опилок в реакторе с псевдоожиженным слоем.Топливо, 89, стр. 1344–7.
IRENA (2018), Затраты на производство возобновляемой энергии в 2017 году, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, Абу-Даби.
Мал Р., Прасад Р. и Виджай В. К. (2015). Разработка и испытание термоэлектрического генератора встраиваемого в печь с вытяжкой на биомассе
. 15
th
Международная конференция по окружающей среде и электротехнике, EEEIC-
Conference Proceedings, стр. 95–100.
Что такое газификация? Как это работает для уличных дровяных печей
Газификация — это не то слово, которое вы слышите регулярно, это старый процесс, который набирает новую популярность.Подобно ветровым турбинам и солнечной энергии, газификация — это чистая возобновляемая энергия, которая зависит от химических реакций для создания синтетического газа или синтез-газа.
История синтез-газа
Хотя вы, возможно, никогда не слышали об этом, газификация существует с 1790-х годов, когда шотландский инженер по имени Уильям Мердок произвел синтез-газ из угля для освещения своего дома. Его изобретение прижилось, и вскоре большинство городов Европы и Америки начали использовать синтез-газ — или «городской газ» для освещения улиц и домов.
Невероятно, но газификаторы времен Второй мировой войны приводили в действие танки, автомобили, тракторы — везде, где использовалась нефть — были установлены газификаторы. Эти газификаторы теряли много тепла, легко включались и требовали более ручной работы. Сегодняшние газификаторы более эффективны, лучше изолированы и используют автоматизированный контроль воздушной смеси.
Как работает газификация?
По сути, процесс газификации происходит в замкнутой системе с использованием ограниченного количества кислорода и высокой температуры для преобразования углеродсодержащего топлива в энергию.Звучит как горение, но это не так. Традиционное горение, как и в дровяной печи, использует много кислорода для производства тепла. В газификации используется только небольшое количество кислорода с большим количеством тепла в серии стадий.
3 ступени газификации
На первом этапе тепло по существу «разлагает» древесину, уголь или биомассу посредством процесса, называемого пиролизом — медленного тлеющего огня. По мере испарения топлива образуется дым, который попадает во вторичную камеру сгорания.
На втором этапе происходит волшебство. В эту камеру поступает идеальное количество воздуха, создающее огонь, который горит до 2000 градусов.
Третья ступень высвобождает энергию дыма и производит энергию, которая передается воде, хранящейся в котле.
За счет оптимизации этого процесса газификация использует до 95% энергии топлива для выработки тепла там, где оно необходимо.
Газификация древесины
В то время как все дровяные печи сжигают древесные газы, настоящая система газификации использует многоступенчатый процесс нисходящего потока.Этот процесс позволяет вам контролировать соотношение воздуха и топлива для более чистого и эффективного сжигания. Газификация лучше всего работает с хорошо выдержанной древесиной.
Дровяная печь лучше всего горит дровами с влажностью около 15-30%. Хотя древесина с более высоким содержанием влаги может быть сожжена, это приведет к накоплению смолы и креозота. Сжигание хорошо выдержанной древесины поможет повысить эффективность и тепловые характеристики вашей дровяной печи.
Оптимальное использование энергии
Наша дровяная печь серии G — это котел с нисходящим потоком, предназначенный для превращения хорошо выдержанной древесины в тепло, что снижает ваши затраты на топливо.Благодаря большой топке, HeatMaster ss G Series может нагреваться дольше, сокращая количество поездок для добавления большего количества дров. Поскольку огнеупорный пол спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать постоянный нагрев от угла до угла, древесина никогда не перекрещивается и не горит, вызывая зависание.
HeatMaster
SS Advantage
HeatMaster SS сочетает в себе качество изготовления с высокой производительностью. Как лидер отрасли, мы строим наши печи из лучших материалов, чтобы сделать печь максимально долговечной и прочной.Каждая из наших печей разработана специально для вас.
Наша сеть профессиональных дилеров всегда к вашим услугам, чтобы обеспечить установку, консультации и послепродажное обслуживание, когда они вам понадобятся.
Найдите подходящую уличную дровяную печь для ваших отопительных нужд.
Вернуться ко всем сообщениям
Духовка «Дракон» для пиццы / хлеба на дровах или биомассе от SilverFire!
Наша духовка Dragon доступна после 10 долгих лет разработки! Эта духовка изготовлена из нержавеющей стали.Красивая внешняя текстура кованой тисненой нержавеющей стали оттеняется плоской накладкой из нержавеющей стали. Это первая в мире дровяная печь для пиццы / хлеба из нержавеющей стали, которая одновременно элегантна и эффективна! Это связано с нашей запатентованной линейной топкой вторичного газификатора Xunda с 3 уровнями вторичной газификации и первичным сгоранием ниже (всего 4 уровня сгорания в революционной линейной топке TLUD из нержавеющей стали). Эта печь Dragon потребляет минимальное количество топлива для выпечки и обеспечивает быстрый предварительный нагрев благодаря малой массе изолированной конструкции.Изысканные древесные ароматы могут быть приданы вашим фирменным блюдам, сырам, хлебу и т. Д., Что невозможно в традиционной дровяной печи, с нашей революционной функцией ароматизированного древесного дымового порта!
1. Первая в мире топка для многоуровневого линейного газификатора из нержавеющей стали (обеспечивающая эффективное и чистое сгорание)
2. Портвейн для древесного дыма, ароматизированный духовкой! (Неограниченные варианты вкуса древесного дыма для гурманов при желании, уникальный дизайн нашей печи SilverFire Dragon)
3. Конструкция теплоизоляции печи с малой массой (для максимального быстрого предварительного нагрева)
4.Бесплатная эксплуатация топлива! (Работает на растопке, веточках или другой свободной горючей биомассе)
5. Равномерное распределение тепла в духовке! (Равномерное и предсказуемое управление выпечкой, жаркой, грилем и приготовлением)
6. Полностью собранные и переносные стопорные ролики (без ящиков и запекания)
7. Конструкция из нержавеющей стали (элегантная и надежная)
8. Съемная перегородка для дымовых газов из нержавеющей стали (защищает и продлевает срок службы печи)
Дровяная печь для пиццы и хлеба, запекание, приготовление на гриле, изысканные копченые блюда, приготовление в глиняном горшке и другие продукты — все это возможно в нашей Духовке Дракона.Пища быстро и эффективно запекается, жарится или готовится на гриле при минимальном расходе топлива и с минимальными выбросами! Конструкция топки нашего многоуровневого газификатора с дровяным обогревом обеспечивает равномерную выпечку продуктов и устраняет необходимость постоянно контролировать или переворачивать пиццу во время выпечки, благодаря точному контролю горячих дымовых газов. Наша уникальная белая печь с малой массой обеспечивает более чистое горение, более быстрый нагрев и использует меньше топлива, чем любая другая печь для пиццы на дровах, доступная в настоящее время.
SilverFire ® печь для пиццы / хлеба, сжигаемая из древесины, веток или биомассы! Эта печь для пиццы / хлеба, работающая на дровах и биомассе, является первой в мире экологически чистой печью! Типичная печь для пиццы с большой массой кирпичной кладки или дровяной печи (конструкция печи черного цвета) очень медленно достигает температуры выпечки, для сравнения она грязная и высока как по выбросам, так и по расходу топлива.Это происходит из-за большого количества топлива и времени, необходимого для нагрева крупногабаритной печи до температур выпечки, неэффективной конструкции сгорания и отсутствия точного контроля горячих дымовых газов.
Большинству дровяных печей большой массы (черных духовок) требуются часы для достижения эффективных температур выпечки после холодного запуска. Они могут использовать от 2 до 4 мусорных баков с дровами для достижения и поддержания соответствующей температуры выпечки, используя огромное количество топлива и создавая большие объемы выбросов.Традиционная конструкция камеры с открытой кладкой (черная печь) (с огнем, расположенным в задней части печи) является неэффективной конструкцией по сравнению с конструкцией белой печи. Черная печь с открытой камерой требует постоянного вращения пиццы и контроля.
К сожалению, черные печи часто приводят к перегреву и обугливанию краев корки пиццы или поверхностей продуктов, но голодные люди все еще поглощают канцерогенные соединения. Контроль конструкции черных печей требует постоянного контроля во избежание обугливания.Обугленное мясо (белок) и жир связаны с вызывающими рак соединениями как гетероциклическими аминами (ГКА), так и полиароматическими углеводородами (ПАУ). Эти канцерогенные соединения сведены к минимуму за счет устранения прямого контакта с пламенем и снижения температуры выше 500 градусов по Фаренгейту / 260 градусов по Цельсию. К сожалению, в черных духовых шкафах одна сторона пиццы или продукта всегда прилегает к огню при гораздо более высоких неконтролируемых температурах, что приводит к неравномерному процессу выпечки, если только не контролировать и не вращать.
Таким образом, открытая конструкция печи означает, что холодный воздух постоянно поступает в печь, что приводит к менее эффективному сгоранию, что приводит к образованию большого количества тлеющих углей и обугливания, ухудшению вентиляции и эффективности печи и увеличению возможности обугливания пищи и образования канцерогенных соединений из-за более горячего пламени. выполнить задание на выпечку. Духовка SilverFire Dragon Oven представляет собой печь белого цвета, которая исключает контакт с прямым пламенем и / или горячими дымовыми газами, непосредственно контактирующими с продуктами питания, в соответствии с действующими рекомендациями по охране здоровья.Перегретое и неконтролируемое приготовление в белой духовке также может привести к обугливанию пищи, если она будет перегрета. Температура копчения продуктов в нашей белой печи не рекомендуется превышать 93-149 градусов по Цельсию в соответствии с действующими рекомендациями по охране здоровья.
Эффективность и экономичность энергетических систем, работающих на древесной биомассе, в отношении масштаба производства тепла и электроэнергии с использованием технологий сжигания и газификации
Аннотация
Политические цели по увеличению вклада биомассы в энергоснабжение в промышленно развитых странах довольно амбициозны, но биомасса ресурсы довольно ограничены и во многих ситуациях дороги.Поэтому желательно оптимальное использование ресурсов, производящее максимум энергии при минимальных затратах. Существует множество вариантов преобразования биомассы с различными характеристиками. Кроме того, экономические и энергетические показатели зависят от многих переменных, таких как затраты на логистику, эффекты масштабирования и степень использования тепла, и это лишь некоторые из них. Следовательно, для определения оптимальных систем необходим системный анализ. В этом исследовании различные энергетические системы, работающие на биомассе, анализируются на предмет их энергетических и экономических показателей, связанных с экономией ископаемой первичной энергии.Изученные системы содержат остаточную древесную биомассу, логистику, распределение тепла и установки сжигания или газификации, производящие тепло, электроэнергию или ТЭЦ. Производительность систем выражается в зависимости от масштаба. Это делается путем применения общих функций для описания эффективности заводов и конкретных инвестиционных затрат, а также путем выражения затрат и использования энергии для логистики и распределения тепла в зависимости от мощности преобразователя. Масштабные эффекты в энергетических системах биомассы значительны. Масштабирование увеличивает относительную экономию первичной энергии исследуемых систем в пределах диапазона от 0 до 300 МВт-тепл. Учитывается, в то время как затраты на единицу экономии первичной энергии снижаются или имеют оптимум в средних масштабах.Относительная экономия первичной энергии составляет от 0,53 до 1,13 ГДж биомассы-1, сэкономленной на ископаемом топливе. При затратах в 4–20 млрд долл. США с сохранением ископаемого топлива системы не рентабельны в голландских условиях с ценами на остаточную древесину 3,8 млрд долл. США в час − 1, в то время как сжигание древесных отходов с нулевыми затратами на заводских воротах делает возможной рентабельную работу. Благоприятными как с экономической, так и с энергетической точки зрения являются установки BIG / CC.
Коннекторы – это дополнительные аксессуары для светодиодной продукции, позволяющие отказаться от пайки в ходе монтажа и подключения диодных лент, существенно упрощая и ускоряя процессы монтажа. Коннекторы 12V предназначены для стандартных светодиодных лент с напряжением 12 В и применяются только внутри помещений.
Коннекторы для светодиодной ленты различаются по видам соединения:
Лента-лента
Они позволяют соединить две и более светодиодных ленты. Они нужны, когда лента разрезается на части или скрепить небольшие отрезки между собой. Нужно просто подсоединить коннектор к краям диодных лент и закрыть защелки. В зависимости от интерьерной задачи и места применения ленты можно выбрать коннектор в виде провода или миниатюрной клипсы.
Здесь выделяют коннекторы для быстрого соединения:
одноцветных (коннектор 8 мм. для быстрого соединения диодной ленты типа 3528)
многоцветных светодиодных лент (коннектор 10 мм. для быстрого соединения RGB светодиодных лент типа 5050RGB)
Также существуют разные коннекторы в зависимости от типа, ширины и мощности светодиодной ленты.
Лента-блок питания
Например, присоединив Коннектор для соединения блока питания для светодиодной ленты с одноцветной светодиодной лентой, 15 см. провод, можно за пару минут подключить диодную ленту к источнику питания.
Лента – контроллер
Коннектор 10 мм. для подключения одноцветных светодиодных лент типа 5050 с DC-контроллером, 20 см. также за считанные минуты позволит соединить ленту с контроллером, который позволит регулировать ее цветность, яркость, т.е. управлять подсветкой.
Особенности
Коннекторы для светодиодной ленты 12V практичны и удобны в использовании – они существенно сокращают время монтажа. Их применение не требует специальных навыков или оборудования. Но полностью заменить пайку они не могут, т.к. обладают небольшой степенью защиты от влаги и пыли — IP20. Они применяются при монтаже только интерьерной подсветки.
В условиях высокой влажности, в уличном освещении их использование крайне нежелательно. Даже если сами светодиодные ленты будут герметичными, коннекторы не в состоянии обеспечить герметичность их соединений, контакты будут окисляться. В этих случаях лучше спаивать контакты лент, блоков питания и контроллеров. Спайка сделает соединение более надежным и устойчивым к внешнему воздействию.
Каталог продукции — Источники света и индикация — Аксессуары для светодиодных изделий — Аксессуары для светодиодных лент
Каталог продукции
Обновлен: 30.05.2021
в 17:30
Aвтоматика, Робототехника, Микрокомпьютеры
Акустические компоненты
Блоки питания, батарейки, аккумуляторы
Датчики
Двигатели, вентиляторы
Измерительные приборы и модули
Инструмент, оборудование, оснастка
Аксессуары для пайки
Антистатические принадлежности
Бокорезы, ножницы, резаки
Дрели, фрезеры, бормашины
Жала для паяльников и станций
Инструмент для зачистки изоляции
Инструмент для обжима
Лупы, микроскопы
Нагреватели инфракрасные
Ножи, скальпели
Отвёртки
Отсосы для припоя
Паяльники газовые и горелки
Паяльники электрические
Паяльные станции и ванны, сварочные автоматы
Пинцеты, зажимы
Плоскогубцы, круглогубцы
Подставки для паяльников и штативы
Принадлежности для паяльников и станций
Прочий инструмент и оснастка
Сверла, фрезы, боры
Термоклеевые пистолеты
Тиски, станины
Штангенциркули, линейки
Источники света и индикация
Кабель, провод, шнуры
Коммутация, реле
Конструктивные элементы, корпуса, крепеж
Материалы и расходники
Пассивные элементы
Полупроводниковые приборы, микросхемы, радиолампы
Разъёмы, клеммы, соединители, наконечники
Текстолит, платы
Товары бытового назначения
Трансформаторы, сердечники, магниты
Информация обновлена 30. 05.2021 в 17:30
Вид:
Сортировка:
По наличиюпо алфавитупо цене
Кол-во на странице:
244860120
LED-коннекторы для светодиодных лент
В нашей компании Вы можете купить LED-коннекторы для светодиодных лент: коннектор запитывающий
коннектор соединительный по выгодным ценам, продажа осуществляется в Ульяновске и области, а так же по всей России.
LED-коннекторы для светодиодных лент.
Наименование
Описание
Внешний вид
Цена, руб/шт.
Коннектор запитывающий для одноцветной ленты
Значительно облегчает монтаж светодиодной одноцветной ленты SMD3528 60LED и SMD3528 120LED (ширина 8 мм), позволяя избежать пайки. Для подключения питания светодиодной ленты SMD3528 60LED и SMD3528 120LED (ширина 8 мм).
55
Коннектор соединительный для одноцветной ленты 3528
Значительно облегчает монтаж светодиодной одноцветной ленты SMD3528 60LED и SMD3528 120LED (ширина 8 мм), позволяя избежать пайки. Для соединения отрезков светодиодной ленты SMD3528 60LED и SMD3528 120LED (ширина 8 мм).
38
Коннектор соединительный для одноцветной ленты 5050
Значительно облегчает монтаж светодиодной одноцветной ленты SMD5050 30LED и SMD5050 60LED (ширина 10 мм), позволяя избежать пайки. Для соединения отрезков светодиодной ленты SMD5050 30LED и SMD5050 60LED (ширина 10 мм).
38
Коннектор запитывающий для многоцветной ленты
Значительно облегчает монтаж светодиодной многоцветной RGB-ленты (ширина 10 мм), позволяет избежать пайки. Для подключения питания светодиодной ленты.
55
Коннектор соединительный для многоцветной ленты
Значительно облегчает монтаж светодиодной многоцветной RGB-ленты (ширина 10 мм), позволяет избежать пайки. Для соединения отрезков светодиодной ленты.
38
Коннектор соединительный для одноцветной ленты с проводом
Значительно облегчает монтаж светодиодной одноцветной ленты SMD3528 60LED и SMD3528 120LED (ширина 8 мм), позволяет избежать пайки. Для соединения отрезков светодиодной ленты SMD3528 60LED и SMD3528 120LED (ширина 8 мм).
70
Коннектор запитывающий герметичный «мама»
Гнездо с проводом для подключения.
16
Коннектор запитывающий герметичный «папа»
16
Коннектор запитывающий открытый «мама»
Гнездо с проводом для подключения.
15
Коннектор запитывающий открытый»папа»
15
Коннектор для светодионой ленты RGB
Цена указана за пару коннекторов.
45
Коннектор для светодионой ленты
Цена указана за пару коннекторов.
60
Коннектор D
Подключается к эл.питанию компьютера
40
Коннектор E
Подключается к инверторам EL 4-8, EL 8-20
20
Коннектор 4pin (вилка)
4-контактный разъем для соединения светодиодной ленты с ИК-контроллерами (с 24-, 28-, 44-кнопочными пультами управления), кабель 20 см.
40
Коннектор для LN-MINI (40 контактов)
Коннектор для мини-контроллера и усилителя LN-MINI (40 контактов). Один коннектор можно использовать для 10 контроллеров LN-MINI (по 4 контакта на каждый) или для 5 усилителей LN-MINI (по 8 контактов на каждый)
82
Коннектор питания (штекер) 5.5х2.1 мм
для подключения блока питания к мини-контроллеру (или контроллеру с IR-пультом), длина кабеля 10 см.
28
Как подключить светодиодную ленту 220 вольт.
Светодиодная лента 220 Вольт — это лента которая не нуждается в блоке питания. Ее можно напрямую подключать к сети переменного напряжения, грубо говоря прямо в розетку или через выключатель, либо фотореле.
Правда для этого вам понадобится специальный провод. Этот провод имеет в своей конструкции диодный мост — выпрямитель.
Стоимость такого шнура 2-3 доллара. Сравните это с ценами на блоки питания!
коннектор-вилка
Какие же преимущества имеет светодиодная лента 220В?
1Как уже было сказано выше, она не требует блока питания.
Отсюда выходит существенная экономия общих затрат.
2Светодиодную ленту 220V можно подключать последовательно длиной до 100 метров.
Вам уже не придется паять параллельные кусочки, соединяя их по несколько метров.
Она сразу может идти в катушках протяженностью по 50-100 метров.
То есть, если вам необходимо проложить подсветку на большом протяженном участке, просто разматываете ее с бобины. С одного конца подключаете вилку, с проводом имеющим диодный мост, втыкаете в розетку и на этом все. Наслаждаетесь освещением.
Если нужно осветить участок в 100 метров — берете одну катушку, плюс один коннектор и соединяете. Правда лента такой длины должна быть маломощной — до 10 Вт.
Еще имейте в виду, что в местах соединения отдельных кусков, будут небольшие «провалы» освещения из-за вставок и большого расстояния между светодиодами.
3Светодиодная лента сразу идет в силиконе со степенью защиты IP65 — IP68.
Ее можно протирать влажной тряпкой, чистить. Отсюда же следует и автоматическая защита от дождя, снега и т.п.
4У лент 220В отсутствуют строгие требования по минимальному сечению проводов питания.
Если в экземплярах 12 и 24В рекомендуется все освещение запитывать от проводов сечением от 1,5мм2 и выше,
то для 220В можно выбирать и меньшие сечения.
Правда здесь уже будет играть большую роль механическая прочность жил, а не их электрическое сопротивление и токопроводимость.
Казалось бы, преимущества такой ленты неоспоримы. Почему же многие все-таки отказываются от нее в пользу других вариантов, подключаемых через блоки питания?
Потому что, кроме перечисленных преимуществ она имеет ряд существенных недостатков, из-за которых люди отказываются с ней работать наотрез.
1Первый недостаток, как это не странно, проистекает из ее первого же преимущества. Это отсутствие блока питания.
Если его нет, значит и отсутствует фильтрующий и стабилизирующий элемент в цепи. То есть, все перепады и скачки напряжения, которые происходят в сети, будут напрямую сказываться на светодиодной ленте.
Упало напряжение в розетке — упадет напряжение и на светодиодах. Соответственно светить они будут уже не с той яркостью. Повысилось напряжение — светодиоды с высокой вероятность могут перегореть.
2Эту ленту нельзя нарезать такими маленькими отрезками как ленты 12 и 24В.
В зависимости от типа светодиода ее можно отрезать:
То есть, меньше чем по полметра, светодиодную ленту 220 Вольт вы порезать не сможете.
Это все напрямую связано с падением напряжения. На каждом светодиоде оно составляет от 3 до 3,5 Вольт. В итоге получается примерно отрезок с минимальным количеством светодиодов 60 штук. Это как раз таки и есть полметра.
Таким образом, если вам нужна подсветка короткого участка в 30 или 80 см, то сделать у вас этого не получится.
3Мерцание.
Этот недостаток опять же проистекает по причине отсутствия в схеме устройства стабилизации и фильтрации — блока питания.
Благодаря диодному мосту в коробочке, которая идет с отрезком кабеля для подключения, происходит некоторое сглаживание пульсации. Но этого не достаточно.
Вашим глазам визуально этого может быть не видно, однако по всем нормам, такая частота пульсации не допустима в жилых помещениях.
4Светодиодная лента 220В не безопасна.
Одно дело монтировать и обслуживать изделия напряжением 12В, и совсем другое иметь дело с 220V. Работать здесь нужно с соблюдением правил техники безопасности.
Недопустимо, чтобы где-то оказался не герметичный отрезок или торчащие куски проводов. Помните, что силиконовая оболочка здесь играет в первую очередь роль вашей защиты от высокого напряжения, а уже потом защищает ленту от воды.
5Отсутствие самоклеющейся подложки.
Вы не сможете без дополнительных аксессуаров наклеить ленту где угодно. Придется докупать дополнительные клипсы для монтажа, либо использовать обыкновенные кабельные стяжки.
Можно приспособить для этого дела крепеж под домашнюю проводку:
Если не хотите, чтобы лишние элементы крепежа портили подсветку, используйте автомобильный двухсторонний скотч. Но опять же от температуры нагрева он может запросто отклеиться.
Монтаж и подключение
Для того, чтобы подключить светодиодную ленту на 220 Вольт вам понадобится:
сама лента
У нее в начале должны быть отверстия для вилки коннектора, через которую подсоединяют контакты к шнуру питания.
вилка 220V с диодным мостом-выпрямителем и разъемом на конце
Она нужна в целях безопасности. И одевается в самом конце отрезка.
Первым делом вставляете вилку-коннектор в отверстия расположенные по краям силикона. Тем самым, вы соедините ее с питающими проводами, идущими вдоль всей поверхности.
Фактически, в самой ленте, таким образом реализовано параллельное подключение. И получается, что суммарный ток на всем протяжении идет не по дорожкам, а по этим двум проводникам.
Далее подключаете питающий шнур. Здесь нужно будет соблюсти полярность.
По самой вилке не будет понятно, где плюс «+», а где минус «-«. Это нужно выяснять экспериментальным путем, например при помощи мультиметра.
После этого ищите плюсовой и минусовой контакты на самой ленте. Втыкаете ленту с вилкой-коннектором в выходные разъемы шнура. С обратной стороны сразу одеваете заглушку.
Для полной герметизации необходимо будет промазать термоклеем все стыки и щели, в местах подключения коннектора и заглушки.
Осталось все это дело включить в розетку и наслаждаться освещением.
Бывает такое, что полярность все-таки перепутывается. Не переживайте, ничего при этом не замкнет и не взорвется. Лента всего лишь не будет светиться.
Для исправления проблемы, просто вытаскиваете разъем, переворачиваете коннектор и вновь подключаете к розетке.
Исходя из всего вышеизложенного, применять светодиодную ленту 220В в помещениях не рекомендуется. И уж тем более не безопасно ее вешать в ванных комнатах, банях, возле умывальника и т.д.
Она в первую очередь идеально подходит для уличного монтажа — подсветки фасадов, заборов, элементов архитектуры.
Очень часто ее применяют на рекламных щитах, вывесках, в качестве привлечения внимания. Можно также использовать зимой, под Новый Год, для украшения деревьев во дворе дома.
Коннекторы светодиодных лент
Рекомендации по разделу «Коннекторы светодиодных лент»
Для подключения ленты к источнику питания и соединению ее отрезков используют специальные коннекторы для светодиодной ленты, выбрать и купить нужный вам ассортимент, можете у нас на сайте.
Коннектор для светодиодной ленты купить сейчас не составляет труда. Это компактное небольшое устройство оснащенное контактами, которое быстро, аккуратно и качественно замыкает электрическую световую цепь простым защелкиванием и обеспечивает простоту и скорость организации даже самого сложного светового оформления, никаких действий по пайке контактов делать не нужно. Коннектор исключает перегрев и перегорание крайних элементов, это связанно с тем, что обеспечивается равномерная нагрузка на все светодиоды в ленте. Подключение светодиодной ленты через коннекторы к электричеству происходит за счет отдельных проводков.
Коннекторы по своей конструкции и принципу можно разделить на три основных типа:
Без изгиба. Коннекторы без изгиба в основном используется для незаметного соединения двух отрезков светодиодной ленты на прямом участке. В большинстве случаев данный тип использую в простых конструкциях декора.
С возможностью изгиба. Это коннекторы с проводом между ними или коннектор с проводом, позволяют поворачивать и изгибать ленту под любым углом и в любом направлении. Поэтому данный тип универсальный, если у Вас сложная конструкция, скорее всего Вам понадобится именно этот тип коннектора.
Угловой коннектор. Данный тип коннекторов используется в основном тогда, когда Вам необходимо соединить два куска ленты строго под углом 90 градусов.
Если у Вас необычный случай и Вам необходимо приобрести и соединить несколько отрезков многоцветной светодиодной ленты (RGB), то для этого необходим специальный RGB соединитель. Данный соединитель отличается от обычного тем, что внутри имеет четыре контакта, а не два. И соответственно RGB соединитель с изгибом будет иметь не два провода как обычно, а четыре разноцветных провода.
Фото на сайте может отличаться от оригинала, если нужны точные характеристики и изображение, запрашивайте информацию у менеджера.
Разъемы для светодиодных лент
: альтернатива пайке
Чтобы избежать повреждений и лишних хлопот, любой, кто планирует установить светодиодные ленты, должен сначала узнать, как лучше всего соединить ленты. При плохом подключении свет будет мигать, неожиданно погаснуть или, что еще хуже, вообще не работать. К сожалению, на этом этапе делается много ошибок, но хорошая новость заключается в том, что проблемы с подключением легко исправить или избежать с помощью правильных соединителей.
Соединители для светодиодных лент в этом руководстве помогут вам:
Соедините две полосы вместе встык, чтобы получилась большая длина
Сделайте промежуток между полосами света
Подключите провода питания к светодиодной ленте
Сделайте небольшие соединения вокруг углов
Разъемы для светодиодных лент
представляют собой решение для быстрого подключения, которое позволяет избежать использования припоя.Если у вас есть паяльник или вы хотите его купить, то мы рекомендуем паять как самый надежный вариант. Фактически, вот краткое руководство по пайке соединений светодиодов.
Хотя пайка очень надежна, она может занять много времени, если у вас много разных соединений. Вот почему беспаечные разъемы для светодиодных лент творит чудеса, позволяя легко выполнять многочисленные соединения. В этом уроке мы рассмотрим, как правильно использовать ленточные соединители в полной мере.
2-контактные и 4-контактные соединители для светодиодных лент
Существует два различных типа подключения для герметичных соединителей EZ Click для светодиодных лент.2-контактные соединители для светодиодных лент используются для одноцветных лент. Им требуется только двухпортовое соединение, так как им просто нужно одно положительное и одно отрицательное соединение.
4-контактные разъемы идентичны по размеру и форме 2-контактным, но включают 4 контакта, которые соответствуют точкам подключения на полосовых индикаторах RGB (с изменением цвета). 4-контактные разъемы RGB имеют одну общую положительную линию, а также соединение для каждого из светодиодов красного, зеленого и синего цветов, так что ими можно управлять по отдельности, чтобы получить набор разных цветов.
Существуют 2- и 4-контактные версии следующих разъемов для светодиодных лент:
Strip-to-Strip: Легко соединяйте полосы встык, чтобы образовать более длинную полосу.
Strip-to-Wire: Подключитесь к своей полосе и выведите провода на другом конце, чтобы подвести к источнику питания или к другой полосе света, если у вас есть разрыв в вашей светодиодной полосе. Соединители типа «полоса-к-проводу» продаются с 6-дюймовыми проводами.
Для водонепроницаемых и не водонепроницаемых лент!
Единственный другой вариант для разъемов — это выбрать IP67, если у вас есть водонепроницаемая полоса, или выбрать вариант IP20, если у вас есть полоса IP20.Разъемы IP67 расположены выше, так как они имеют силиконовое покрытие, которое является единственной разницей между ними. Однако они не подойдут, если вы купите не тот разъем, поэтому убедитесь, что разъем соответствует нужной полосе.
Подключение к светодиодной ленте
Разъемы легко подсоединяются к обрезанному концу ленты. Соединитель будет иметь 2-4 острых зубца, торчащих вверх, полоска будет скользить над этими зубцами:
Обязательно поднимите прозрачную пластиковую крышку и сдвиньте полосу до упора, она должна находиться под самым нижним прозрачным выступом, как показано на рисунке.
Как только он войдет до упора, нажмите на язычок вниз, убедившись, что каждая сторона защелкнулась на месте.
После того, как вы щелкнете по ней, зубья должны проткнуть нижнюю часть медных контактных площадок на полосе, обеспечивая прочное соединение. Я поднял выступ здесь, чтобы показать вам, как зубцы протыкают медные точки соединения.
Это должно обеспечить надежное соединение, которое прослужит долго. При сильном натяжении ленты ее, очевидно, вырвут, но в остальном это качественное соединение с вашей полосой! * В качестве дополнительного примечания вам не нужно удалять силикон с водонепроницаемых полосок, некоторые разъемы требуют этого, а щелчки EZ — нет!
Соединительная лента соединителя с проводом
Эти беспаечные разъемы лучше всего подходят для многожильных проводов 20 AWG.Перед подключением зачищать провода не нужно.
Обязательно поднимите прозрачную крышку и задвиньте провода как можно глубже. Убедитесь, что вы помечаете свои провода цветом или все они совпадают. Мы используем красный цвет для положительного и черный для отрицательного. Разъемы RGB будут иметь 4 провода, как указывалось ранее.
Когда провода будут сидеть над канавками, защелкните колпачок вниз. Со стороны провода лучше всего использовать плоскогубцы, чтобы защелкнуть разъем до упора, это требует некоторого усилия!
Если у вас возникли проблемы с перемещением проводов, попробуйте сначала протолкнуть провода в гнезда еще немного, чтобы они не двигались, когда вы пытаетесь защелкнуть колпачок.
Теперь у вас есть надежное соединение с проводами, и вы можете провести их к источнику питания или к другому участку полосы!
Вот краткое видео, в котором используются два описанных выше процесса для подключения светодиодной ленты к источнику питания без пайки!
Типы светодиодных соединителей с полосовым соединителем EZ 5050
Соединение «полоса-полоска»
У вас есть две более короткие полосы, которые вы хотите связать вместе, чтобы получилась более длинная полоса? Пока вы остаетесь в рамках максимальных ограничений пробега (32.8 футов для высокой плотности и 16,4 футов для стандартной плотности), вы легко можете сделать это с помощью одного соединителя для зачистки ленты!
Увеличьте разрыв в вашем приложении
Допустим, мы делаем проект кухни под шкафом, и вы хотите перекрыть зазор там, где находится ваша плита или раковина. Для этого все, что вам понадобится, — это два соединителя «лента-провод» и достаточно многожильного провода 20-го калибра, чтобы заполнить зазор. Вы поместите соединитель на конец каждой соединяемой полосы, а затем подключите провода в канавки, как показано выше.
Угловые соединители для светодиодных лент
Это можно сделать точно так же, как описано выше, но обычно очень маленькими участками, так как цель состоит в том, чтобы повернуть острый угол под углом, при котором гибкие полоски не могли изгибаться сами. Все, что вам нужно, — это два разъема типа «лента на провод» и достаточно провода, чтобы повернуть за угол.
EZ ClickTight Connector Советы и устранение неисправностей
Если вы чувствуете мерцание полосы или она не загорается, вероятно, проблема с подключением.Убедитесь, что зубцы протыкают полоски, а проволока вдавлена в канавки.
Другая распространенная проблема — перепутывание проводов. Полярность имеет значение, поэтому убедитесь, что все ваши провода идут к аналогичным дорожкам на полосе! (от положительного к положительному, от отрицательного к отрицательному)
Убедитесь, что вы используете совместимые ленты, они подходят для наших гибких светодиодных лент на 12 В. Они также будут работать с другими 10-миллиметровыми гибкими светодиодными лентами, и для работы потребуется многожильный провод 20 сечением. Если вы используете эти детали, все будет в порядке.
Если вам нужно герметизировать соединения из-за того, что вы находитесь во влажной зоне, я бы рекомендовал приложить термоусадку ко всему разъему. Для этого мы используем термоусадку ½ дюйма, которая работает.
С этим вы должны быть готовы заняться любой комбинацией соединений «зачистка — зачистка» или «зачистка — провод». Если вам нужно быстро освежить в памяти светодиодные ленты и способы их подключения и питания, взгляните здесь … если вы не можете проверить разъемы, щелкнув изображение ниже!
4 соединителя прокладки СИД Пин РГБ, водоустойчивые соединители ленты СИД
Наши профессиональные 4-контактные разъемы для светодиодных лент RGB предлагают лучшее соединение для установки светодиодных лент RGB, меняющих цвет.Эти защелкивающиеся соединители для светодиодных лент не имеют пайки и являются идеальной заменой паяных соединений. Наши разъемы RGB являются лучшими на рынке благодаря оптимизированной конструкции контактов и удержания, механической прочности и пропускной способности электрического тока. Эти важные факторы обеспечивают надежное соединение и наилучшую производительность световых лент 5050 RGB. Наши разъемы RGB доступны в водонепроницаемом и водонепроницаемом исполнении.
Рекомендуемая литература ： Как выбрать соединители для светодиодных лент? Как соединить вместе светодиодные ленты? Как подключить светодиодную ленту к источнику питания?
Высококачественные соединители для светодиодных лент не только значительно упростят установку, но и позволят вам наслаждаться непрерывным и долгим сроком службы светодиодного освещения.Наши профессиональные разъемы RGB обеспечивают простое и быстрое подключение для светодиодных лент RGB 12В или 24В. Они имеют ширину 10 мм с 4-контактными контактами.
4-контактный разъем для светодиодной ленты RGB
Эти беспаечные светодиодные разъемы помогут вам быстро и профессионально установить светодиодные ленты, как никогда раньше. Они обеспечивают идеальное соединение для зачистки, зачистки с контроллером, зачистки с источником питания, зачистки с проводом и многих других соединений.
Наши разъемы RGB обеспечивают надежное соединение и обеспечивают максимальную производительность ваших светодиодных лент.Наши качественные соединители для светодиодных лент, разработанные с большими точками контакта и изготовленные из прочного материала, надежно удерживают полоску и другие компоненты и сохраняют механическую прочность навсегда. Плотные и большие контакты обеспечивают надежное соединение и достаточную площадь контакта для беспрепятственного прохождения электричества, что важно для наилучших характеристик световых полос.
Выберите наши высококачественные 4-контактные разъемы для светодиодов RGB и наслаждайтесь постоянно меняющей цвет подсветкой полосы RGB.
Разъем для светодиодных лент, производитель светодиодных быстрых разъемов-Lightstec
Удлинитель светодиодной ленты
Одноцветные провода : Обычно светодиодная лента имеет кабели, кабель — 12 см / 15 см / 20 см / 30 см.Но чаще всего люди думают, что провод не слишком длинный. На этот раз потребуется удлинительный кабель. Удлинитель имеет одноцветный цвет и варианты RGB. Даже есть удлинительный кабель RGBW и RGBWWW.
Для одноцветной светодиодной ленты требуется 2-контактный удлинительный кабель. Кабель имеет черную оболочку и у него есть штекер и гнездо диаметром 2,1 мм или 3,5 мм. Разъем, используемый для присоединения светодиодных адаптеров. Поскольку адаптеры имеют гнездовой разъем, их легко подключить. Одноцветный удлинительный кабель по индивидуальному заказу.У них есть 1 метр (3,28 фута), 2 метра (6,56 фута) и 3 метра (9,84 фута). Конечно, если вам нужно больше или меньше длины, мы можем сделать это для вас.
Удлинительный кабель со светодиодной лентой полезен, но он имеет особую длину. В большинстве случаев людям нужно больше или меньше длины, поэтому вам нужно отрезать светодиодную ленту и удлинительный кабель с вилкой и розеткой и позволить им работать отдельно. Так появляются 2-контактные параллельные линии.
Мы поставляем многожильный провод 20AWG, параллельная цепь для подключения
Двухжильный многожильный провод 20AWG для одноцветной светодиодной ленты.У них есть красный и черный соединительный провод. Они делают их параллельными линиями, и они больше работают в светодиодной полосе.
Провода RGB : Для светодиодной ленты RGB необходим 4-контактный удлинительный кабель RGB. Мы поставляем уникальный дизайн с 4 контактами. Да, мы используем уникальный для управления изменением цвета. Обычно мы подключаем светодиодную ленту с помощью 4-контактного удлинительного кабеля «папа», а затем подключаемся к следующей полосе RGB с помощью удлинительного кабеля «мама».
Мы можем поставить удлинительный кабель RGB длиной 30см, 50см, 1м, 2м, 3м, 5м и 10м.Если вам нужно больше длины, мы можем поставить.
Удлинитель — лучший способ от источника питания светодиода до светодиодной ленты. Они не только используются для резки полосы света, но также используются светодиодные полосы с двумя катушками. Убедитесь, что удлинительный кабель имеет максимальную длину. Их очень легко подключить и взять. В частности, в проекте вам нужно подключать все больше и больше светодиодных лент, поэтому вы не избегаете использования удлинительного кабеля.
4-жильный многожильный провод 20AWG для светодиодной ленты RGB.У них есть черный, красный, зеленый, синий 4-контактный провод. Они параллельны линии, и они хороши для подключения между светодиодной лентой RGB. Во многих случаях нам нужно использовать больше проволоки в проекте. Если у нашей проволоки разные цвета, ее слишком удобно устанавливать. И не перепутайте связи.
При использовании провода иногда можно соединить два провода. Обычно мы используем изоляционную резиновую ленту, проволочные гайки или гайки рычага. Теперь у нас есть стыковой соединитель. Он очень простой, длинный и узкий.Вы можете использовать эти соединители для проводов везде, где захотите. Вы только проводите соединение между проводами. У нас есть еще один соединитель проводов, Т-образные соединители для сращивания проводов. Он может разделить его на две или три линии, и их легко соединить новыми параллельными проводами для отдельной работы. В разъемах используется провод 20-24AWG, он индивидуальный.
Можно ли соединить светодиодные ленты вместе?
Когда около 15 лет назад появилось светодиодное ленточное освещение, у увлеченных людей буря захватило воображение, когда они придумали способы осветить пространство романтическим красным, футуристическим синим или резким фиолетовым оттенком.
Светодиодные ленты
— это, пожалуй, самое любимое фанатами применение в проектах светодиодного освещения. У них много применений, и они могут мгновенно изменить настроение комнаты.
Поскольку они имеют форму тонких гибких липких полосок, их можно брать с собой буквально куда угодно.
Вы можете подключить несколько светодиодных лент вместе с верхним пределом в зависимости от выходной мощности полосы и вашего источника питания. Ленточные светильники можно подключать с помощью разъемов, кабелей или путем пайки соединительных муфт.
Можно ли соединить несколько ленточных светильников вместе?
Вы можете легко соединить две светодиодные ленты вместе, учитывая, что они поставляются в катушках с отмеченными пунктирными линиями для разрезания полос до нужного размера.
Эти полосы затем можно соединить двумя способами: с помощью соединителей или пайки медных контактных площадок полос.
Острым лезвием можно снять защитный пластиковый слой, чтобы обнажить точки подключения схемы на светодиодной ленте, готовые для подключения проводов или разъемов.
Можно ли соединить вместе светодиодные ленты разных производителей?
Вы можете соединять друг с другом светодиодные ленты разных производителей, при условии, что они имеют одинаковое напряжение.
Допустим, вы пытаетесь соединить две полоски с разным напряжением. В этом случае они просто не будут работать из-за различных требований к напряжению для каждой полосы, и вы рискуете повредить их — пустая трата денег.
Вам также необходимо убедиться, что при их подключении вы правильно соблюдаете полярность.Полярность световых полос разных производителей может немного отличаться — убедитесь, что положительные разъемы совмещены.
Вы должны увидеть символы плюса и минуса рядом с медными контактами, чтобы направлять вас.
Стоит отметить, что светодиодные ленты разных марок также могут изготавливаться разного качества. Если вы решите подключить светодиодные ленты разных производителей, вы можете обнаружить, что одна из них изнашивается быстрее или начинает тускнеть.
Всегда проще и лучше подключать светодиодные ленты, произведенные одной и той же компанией, даже если это означает отказ от дешевой сделки в пользу более дешевой марки.
Безопасно ли подключать несколько ленточных светильников?
Совершенно очевидно, что безопасность — это всегда покупать качественную и сертифицированную продукцию. Известно, что дешевые светодиодные ленты, соединенные последовательно, представляют опасность пожара, поскольку в них используется тонкий материал, который не выдерживает высоких токов и очень быстро нагревается.
Поскольку светодиодные ленты монтируются на деревянных или пластиковых поверхностях, нагревание может стать реальной опасностью возгорания.
Теперь, учитывая, что вы используете подлинный продукт, есть еще несколько мер предосторожности.
Поскольку у вас может быть несколько разных типов светодиодных лент, которые вы хотите подключить, вы должны учитывать их различия.
Например, светодиодная лента RGB потребляет в 3 раза больше энергии, чем белая светодиодная лента.
Не все ленточные светильники можно соединить вместе, поскольку они не могут работать от одного источника питания. Напряжение БП и светодиодной ленты должно совпадать. Оценок может быть три.
Если для светодиодной ленты требуется 5 В постоянного тока, ваш блок питания должен быть 5 В постоянного тока. То же самое касается светодиодных лент на 12В и 24В.
Помимо безопасности, вам также необходимо подумать о наиболее экономичном способе питания подключенных лент.
Это не самый энергоэффективный метод, соединяющий светодиодные ленты в одну линию и возвращающий ее в исходную точку для покрытия прямоугольного потолка.
Разумным подходом было бы разместить блок питания в одном углу прямоугольного потолка. Затем подключите две светодиодные ленты параллельно от источника питания. Каждая полоска проходит по двум сторонам прямоугольника, обе заканчиваются в углу, противоположном источнику питания.
Таким образом, вы избегаете использования двух источников питания и предотвращаете падение напряжения, когда световые полосы ближе к концу цепи становятся более тусклыми из-за падения напряжения.
Я расскажу о разнице между последовательным и параллельным подключением чуть позже, а теперь давайте рассмотрим, как безопасно подключать несколько светодиодных лент.
Как соединить несколько светодиодных лент вместе
Как я уже вкратце сказал, есть два основных способа соединения планок между собой.
Самый простой способ — использовать ленточный соединитель, а более сложный (но не слишком большой) — припаять контактные площадки.
Итак, начнем сначала с простого маршрута.
Как подключить светодиодные полосы с помощью разъемов
Есть несколько типов разъемов, которые вам могут понадобиться в зависимости от ваших требований.
First — это простой соединительный зажим со штырьками (Amazon), который используется для соединения непрерывно работающих светодиодных лент с использованием медной маркировки.
Этот тип разъема отлично подходит, когда вы хотите сделать соединение невидимым, создавая впечатление, что это одна длинная цепочка световых полос.
Зажимы-соединители часто бывают разной формы в зависимости от ваших потребностей, с учетом различных углов и пересечений полос.
Далее идет разъем с двумя зажимами по бокам и кабелем посередине (Amazon). Он используется для удлинения двух светодиодных лент с помощью дополнительного кабеля для использования по углам или углам.
Если у вас в комнате есть труба отопления, как у меня, то соединитель с проводом станет отличным вариантом для обхода препятствия.
Небольшое предупреждение: убедитесь, что соединительный кабель не касается трубы напрямую, так как вы можете серьезно повредить ленту.
Наконец, разъем, который имеет только один зажим сбоку (Amazon) и оголенный провод на другом с кабелем между ними, используется для подключения светодиодной ленты к блоку питания (PSU).
В качестве альтернативы вы можете использовать его для подключения к контроллеру RGB, а затем к источнику питания, если вы хотите удаленно управлять настройкой.
Прелесть соединителей для лент заключается в том, что вы просто помещаете конец световой ленты в обозначенное место в зажиме и правильно выравниваете провода.
Большинство клипов совмещены с настройкой полосы, но всегда лучше перепроверить.
Вот небольшое видео, в котором показано, как соединить две планки.
Говоря о разных полосах, вам нужно знать одну вещь, а именно разницу при соединении белых полосок и полосок RGB.
Требуются ли для светодиодных лент RGB специальные разъемы?
Если вы подключаете светодиодные ленты RGB, вам необходимо приобрести специальные соединители для лент.Это из-за количества контактов, которые есть у каждого типа светодиодной ленты.
Простая белая светодиодная лента имеет два контакта, поэтому вам понадобится разъем, рассчитанный на два контакта. Полосы RGB имеют четыре контакта, поэтому убедитесь, что вы покупаете полосовые соединители с такими же четырьмя контактами.
Существует третий тип полос, также известный как RGBW. У них есть специальный белый чип. Хотя светодиодные ленты RGB могут создавать белый цвет, они не могут быть такими чистыми, как полоски RGBW.
Планки
RGBW имеют пять контактов, поэтому убедитесь, что вы покупаете полосовые соединители с пятью контактами.
Как подключить светодиодные ленты без коннектора?
Как я уже говорил, на самом деле возможно подключение светодиодных лент без разъема.
Можно стыки припаять! Вы можете использовать паяльник, чтобы припаять напряжение и красный, зеленый и синий контакты к следующей проводке.
Фактически, паяные соединения более прочны с механической точки зрения и могут обеспечивать большую эффективность за счет удлинения.
Поэтому рекомендуется припаять соединения, если вы используете слишком большой ток.
Более того, если светодиод имеет особенно высокую яркость, то некоторые соединительные провода не подходят из-за высокой выходной мощности полосы.
Так что, учитывая, что у вас есть навыки и оборудование для пайки, вы можете даже предпочесть паять, если ваша полоса будет работать с большим током.
После этого накройте термоусадочной пленкой, защитите стыки или закройте стыки изолентой.
Следует ли подключать светодиодные ленты последовательно или параллельно?
Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего начать с объяснения разницы между последовательной и параллельной цепями.
В последовательной цепи ваши световые полосы будут подключены напрямую встык. Блок питания подключается непосредственно к первой светодиодной ленте в цепи.
В этих схемах ток постоянный, а напряжение делится между светодиодами.
Это означает, что вы можете получить неодинаковую яркость по всей цепи, и вам нужно будет убедиться, что источник питания, который вы используете, является источником постоянного тока. Кроме того, если одна из полос в вашей серии выйдет из строя, вся цепь перестанет работать.
Напротив, в параллельной цепи каждая полоска подключена к источнику питания. Это означает, что ток разделяется между каждой полосой, но напряжение одинаково. Их сложнее установить, но если одна из ваших полосок выйдет из строя, остальные будут гореть.
Однако вместо этого будет перенаправлен ток. Если вы соединили несколько полос, это не должно быть проблемой. Тем не менее, если вы использовали параллельную схему только для двух полосок, когда одна из них выходит из строя, это означает, что ток для другой полосы удваивается, что может привести к ее перегоранию.
Если вам нужно постоянное освещение, лучше всего использовать последовательное соединение. Тем не менее, для более длительных подключений вам понадобится драйвер с очень высоким постоянным током, чтобы не было падения производительности. Если вы потеряете одну полосу, у вас не будет освещения, пока она не будет заменена.
Для сложных схем с большим количеством светодиодов параллельную схему будет сложнее установить, но она будет частично гореть, если полоска выйдет из строя.
Сколько светодиодных лент можно подключить в цепь к одному источнику питания?
Использование слишком большого количества полосок может максимально использовать драйвер в цепи и сократить срок службы драйвера и, следовательно, светодиодной ленты вдвое.
Поэтому будьте очень осторожны при выборе правильного количества полос и соответствующего блока питания.
Вот общее правило, которое следует использовать, учитывая, что у вас есть некоторая информация о светодиодных лентах и блоке питания.
Вы можете рассчитать это, умножив количество ватт на метр вашей полосы на длину полосы, которую вы запитываете.
Затем выберите блок питания, рассчитанный примерно на 20% БОЛЬШЕ указанного значения.
Предположим, у вас есть источник питания мощностью 60 Вт.Настоятельно рекомендуется оставлять запас от 10 до 20% неиспользованной мощности, поэтому вы можете предположить, что вы можете потреблять 54 Вт от этого блока питания (PSU), забирая 10%.
Теперь вычислите мощность, потребляемую каждой полосой, умножив длину полосы на ватт на фут светодиода.
Информация о ваттах на фут обычно указывается на странице продукта или в спецификации.
Разделите полученное количество на 54, чтобы определить количество полосок, которое вы можете использовать.
Тем не менее, точное количество светодиодных лент, которые вы можете соединить вместе, всегда будет зависеть от точных характеристик имеющихся у вас устройств.
БОЛЬШИНСТВО производителей рекомендуют для питания от одного блока питания не более 2–3 полос.
Я также сделал для вас простой калькулятор, который поможет вам с математикой. Наслаждаться.
Важно знать, что с каждым добавлением светодиодной ленты мощность блока питания должна увеличиваться.
Ваша светодиодная лента будет потреблять только необходимую мощность от блока питания, и не более того. А поскольку для того, чтобы потреблять электроэнергию, не нужно так много работать, ваша установка будет генерировать меньше тепла и прослужит дольше.
В противном случае большая мощность, потребляемая полосой, может вызвать повреждение.
Одним из ярких признаков того, что вашего источника питания недостаточно или вы подключили слишком много полос, является то, что вниз по полосе ваши светодиоды станут тусклее и тусклее, что называется падением напряжения.
В дополнение к текущему регулированию, если мощность светодиодных лент высока из-за большего количества светодиодов на метр или светодиодов с высокой выходной мощностью на метр, вам необходимо ограничить общую длину подключенных лент.
Вот конкретный пример:
Если на светодиодном индикаторе 4.Полоса 8 Вт на метр рекомендуется питать максимум 10 метров в одной линии для источника питания 60 Вт, а для полосы 9,6 Вт на метр вы должны питать только 5 метров.
Что нужно учитывать при подключении светодиодных лент
Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, начиная свой световой проект. Я уже указал на большинство из них, поэтому, прежде чем я подведу итоги, позвольте мне просто резюмировать.
При подключении множества светодиодных лент к одному источнику питания крайне важно использовать номинальный источник питания на БОЛЬШЕ ватт, чем требуется для вашей настройки светодиодных лент.
Мощность блока питания не должна быть меньше или равна суммарной мощности полосы. В противном случае вы рискуете столкнуться с падением напряжения, когда светодиоды на конце будут тусклыми.
Приступая к фактическим соединениям, вы всегда должны вырезать светодиодную ленту из медных соединений, расположенных через каждые пару дюймов на ленте. В противном случае некоторые из светодиодных индикаторов в области разреза могут не работать.
Обязательно используйте термоусадочную пленку для защиты разъемов, которая различается для внутреннего и наружного использования.Как вариант, вы также можете использовать изоленту или изоленту.
Плюс и минус полоски всегда должны совпадать с минусом и плюсом разъема. В светодиодах RGB цветные провода должны соответствовать точкам подключения, обозначенным B, R, G и 12 В, как я сказал ранее.
Заключительные слова
Всегда полезно составить план и составить план вашего проекта освещения, прежде чем что-либо покупать.
Вы можете обнаружить, что вам может не понадобиться соединять столько светодиодных лент встык, и вам лучше использовать соединительные кабели для увеличения длины в некоторых местах.
Расскажите мне обо всех ваших проектах.
Вы использовали разъемы или паяные соединения для соединения светодиодных лент?
Где вы планируете использовать светодиодные ленты?
Пайка лучше, чем разъем для светодиодной ленты? — Onlumi Technology Co., Limited
Гибкая светодиодная лента — удобное решение для линейного освещения. Причина в том, что его можно обрезать для каждой группы SMD (обычно включающей 3 или 6 SMD) по метке ножниц на паяльной площадке.Но другое дело, когда дело касается подключения к проекту. Какие способы подключения?
Ответ кажется очевидным, поскольку мы все согласны с тем, что пайка — самый надежный способ электрического соединения. Но мы также знаем тот факт, что не все достаточно квалифицированы для работы с паяльником, что еще хуже, паяльные площадки светодиодной ленты маленькие, особенно когда это версия RGB, RGBW или даже RGBWW. В коммерческом проекте все становится сложнее, так как нужно учитывать больше факторов.Это надежность, удобство, обслуживание, кривая обучения, стоимость
.
Неужели пайка лучше, чем разъем для светодиодной ленты? Вот наша точка зрения.
Есть некоторые критические приложения, в которых не допускается даже временный перерыв. В этих приложениях лучше всего подойдет пайка
1. В помещении с большим перепадом температур
Разница температур может привести к расширению и сжатию пластика
2.В среде с сильной кислотой, сильной щелочью или сильным окислителем
Поскольку проводник обычно изготавливается из меди, на которой может образоваться ржавчина
3. В вибрирующем объекте
Если полосовой светильник предназначен для крепления на часто вибрирующих поверхностях, подумайте о пайке, а не о разъеме, потому что теоретически вибрация может ослабить контакт, а пайка более стабильна.
Несмотря на вышеупомянутые 3 ситуации, разъем для светодиодной ленты приемлем и работает очень хорошо.
Не всегда можно иметь под рукой паяльник или несколько паяльников в вашей команде для работы одновременно.Обычно мы надеемся, что устройств будет меньше, если мы сможем закончить работу вовремя. По сравнению с паяльными устройствами, разъем для светодиодной ленты намного легче носить с собой и позволяет нескольким людям одновременно подключать разные части
Возможен дефект светодиодной ленты из-за плохой пайки SMD, плохого рассеивания тепла, дефекта резистора, плохой светодиодной микросхемы и т. Д. В этой ситуации следует произвести замену.
Если подключение осуществляется с помощью разъема, вы можете легко заменить неисправную секцию, просто открыв разъем и вставив новую полосу света.
А вот паяльное соединение нужно будет послать туда опытного электрика, занимающегося паяльником.
Научиться паять не так-то просто, если вы не электрик.
Но использовать коннектор так просто, что вам даже не нужно УЧИТЬСЯ. Не нужно беспокоиться о неправильной полярности, потому что вы можете просто отключить и устранить проблему, не нужно беспокоиться о ожогах (температура рабочего паяльника достигает 300 ℃ / 570 ℉), не нужно беспокоиться о неприятном запахе канифоли .
Коннектор для светодиодной ленты на конечном рынке стоит не более 1 доллара США, а в большинстве случаев меньше.
Но стоимость пайки выше, так как она требует паяльника, профессионального электрика, более продолжительного рабочего времени и связана с риском для здоровья. Все эти проблемы требуют денег, чтобы исправить
Заключение
Мы сделали сравнение листинга ниже
Как разрезать и повторно подключить светодиодные ленты с помощью беспаечных разъемов
Если вы хотите расширить свои схемы, разрезав полосы и добавив удлинители, возможно, вы захотите использовать наши беспаечные соединители.Они были разработаны для использования кем угодно, независимо от их способности паять провода. Вот как их установить и как убедиться в правильности работы.
Перед тем, как начать, имейте в виду, что изменение или обрезка светодиодной ленты аннулирует ее гарантию. Поэтому мы просим вас тщательно протестировать и проверить свою полосу, чтобы убедиться, что она полностью работоспособна, прежде чем разрезать ее.
Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы разрезаете полосу в нужном месте. Вы можете найти его на каждых 3 светодиодах, где есть линейный индикатор, окруженный оголенными медными пятнами с обеих сторон.Отрежьте полосу точно по этой линии хорошими ножницами или острым рабочим ножом.
Теперь вам нужно полностью обнажить участки медного разъема на полосе, а это значит, что вам нужно удалить всю силиконовую крышку в этой области. Сделайте небольшой надрез рядом со светодиодом (только в силиконе, не доходите до самой полоски) и снимите как можно больше силикона. Затем тщательно очистите полоску медицинским спиртом и небольшой щеткой. Если на медных разъемах останется немного силикона, он не будет работать должным образом.Кроме того, не забудьте удалить клей с нижней части полосы, так как он не позволит беспаечному соединителю легко скользить на место.
Как только это будет сделано, вставьте открытую полоску внутрь беспаечного разъема, а медные разъемы — под маленькие металлические зажимы. Слегка надавите на металлические штифты шариковой ручкой. Вы должны убедиться, что они давят на контакты. Вы также можете попробовать наклеить небольшой кусок изоленты поверх металлических штырей, чтобы, когда вы закроете пластиковую крышку, вы получите некоторую подкладку, которая поможет протолкнуть штыри на разъемах.
Повторите тот же процесс для другой стороны беспаечного разъема. Кроме того, очень важно соблюдать полярность при повторном соединении частей полосы (R, G, B и V + должны совпадать).
Итак, вы расширили схему светодиодной ленты!
LED 5050 Разъем для RGB-лент, 4 проводника, ширина 10 мм, перемычка для подключения лент [RGB-ACCESSORIE-006]
Светодиодная лента 5050 Соединитель для полосы RGB для проводника. 10 мм. Полоса для зачистки перемычки.
Подходит для светодиодных чипов 5050 с полосой шириной 10 мм, 4 контакта.
Отрежьте ленту по линии разреза, соедините ленту электрически с помощью этой перемычки и согните провода на 90 градусов (или под любым углом, который вам нужен), и продолжайте работу со светодиодной лентой.
. Руководствуясь убеждением, что светодиодное освещение станет неотъемлемой частью повседневного освещения, сверхсветовые приборы.com пришел в светодиодную индустрию и идет в ногу с передовыми технологиями.
. Мы стремимся к продажам гибких одноцветных, RGB, программируемых пикселей полноцветных светодиодных лент и аксессуаров, светодиодных контроллеров, диммеров, усилителей, источников питания являются основными продуктами.
.Superlightingleds.com основан в 2011 году, за 5 лет развития наша команда становится все сильнее и сильнее. мы обеспечиваем наших клиентов качественной светодиодной технологией, отличным обслуживанием и превосходной технической поддержкой.superlightingled — ваш надежный партнер в области светодиодной техники.
. Если вы ищете высококачественную серию светодиодных светильников или энергосберегающее решение для освещения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы всегда более чем рады помочь любым доступным нам способом. В superlightingled предлагает светодиодное освещение для всего.
Цветы, являясь украшением любого участка, наполняют его яркими красками и не перестают изумлять окружающих своим великолепием. Желая наслаждаться красотой цветения растений в следующем году, многие садоводы уже в первых числах сентября начинают подготавливать многолетние цветы которые сажают осенью. Грамотно комбинируя многолетники, можно создавать цветочные композиции, которые будут радовать беспрерывным обильным цветением с первых дней весны и до начала зимы.
Посадка многолетних цветов осенью – возможность получить шикарный результат богатой цветущей клумбы при относительно малых материальных и трудозатратах. Причиной этому служит то, что растения, высаженные осенью, легче адаптируются и закаляются в холодные зимние месяцы. С наступлением весны, миновав процесс привыкания к новым условиям и окрепнув, многолетники уже готовы направить все свои усилия на интенсивный рост и обильное цветение.
Аконита, клематис и адонис – красивоцветущие многолетники, проявляющие себя во всей красе именно при осенней посадке: после зимовки в грунте они лучше укореняются, растут и радуют цветением
Другой, не менее весомой причиной посадки многолетних цветов именно осенью, является возможность для цветовода уделить этому процессу больше время: трезво оценить свои желания и возможности, более тщательно продумать выгодные сочетания цветов, а также подготовить почву и посадочный материал. Кроме того, прогретую после летних солнечных лучей почву легче вскапывать. Увлажненный сезонными дождями грунт не потребует проведения поливочных работ после высадки растений.
Для того, чтобы радоваться цветению многолетников уже на следующий год после посадки, необходимо выбирать для осенней высадки экспресс-сорта. Планируя озеленить участок красивыми цветами весной, в стремлении заполнить пустующие клумбы, садоводы лихорадочно покупают все подряд, не всегда задумываясь о целесообразности таких покупок. Поэтому заполнить цветники целесообразнее все же еще до наступления холодов с тем, чтоб с приходом весны уже любоваться их красотой.
Луковичные раннего цветения высаживаются, начиная с первой декады сентября и вплоть до второй половины октября. Период осенней высадки луковичных может варьироваться в зависимости от особенностей текущего сезона и климата района, но не позднее, чем за месяц до прихода заморозков на почве. В то время, как слишком ранняя посадка может послужить причиной прорастания луковиц, которое губительно может сказаться на растении при первых же заморозках.
Весна – это прежде всего парад луковичных и первоцветов, которые оживляя клумбу, создают весенний облик сада
Для открытых солнечных участков отлично подойдут: гиацинты и крокусы, нарциссы и тюльпаны, мускари, хионодоксы, пушкиния, сцилла. Среди первоцветов осенью можно смело рассаживать примулы и анемоны.
Ярким украшением весенних клумб становятся ирисы, названия которых в переводе с древнегреческого звучит как радуга. Разнообразие окрасок цветков этих растений выступают сравнением с красивейшим явлением природы
К делению корневищ ирисов можно приступать уже в первых числах сентября. В этот же период можно разделить корневища разросшихся многолетних кустов пиона, присыпав их перед пересадкой золой или древесным углем.
Весеннецветущие флоксы легко размножить осенью как делением корневища, так и путем высевания в грунт семян. Посеять непосредственно в открытую почву можно и семена: наперстянки, настурции, мака, лиатриса.
За 1-2 недели до наступления морозов можно приступать к высадке многолетников, которые порадуют цветением на следующий год в летние месяцы.
Это время является оптимальным для рассаживания лилий и лилейников: луковицы лилий пересаживают через каждые 2-3 года, лилейники же могут расти на одном месте до 5 лет
Во второй половине сентября приступают к делению и пересадке дельфиниума, флокса, рудбекии, аквилегии. Семенами в грунт можно высеять: ромашку, лен, лаванду, лаватеру, календулу, василек, гвоздику.
Независимо от того, на каком многолетнике остановлен выбор, почву под его посадку желательно подготовить заранее: перекопать и удобрить, внося витамины, микроэлементы и при необходимости антибиотики. Глубина посадки будет зависеть от вида растения и механического состава почвы.
Завершающими аккордами буйства красок выступают цветущие осенью многолетние цветы. Поскольку в этот период они обильно цветут, рассаживать их стоит с большой осторожностью с тем, чтоб минимально повредить корневую систему, обеспечив тем самым продолжительное цветение и отличное укоренение.
Ярким украшением цветника в этот период выступают: кореопсисы, гелениумы, очитки, астры. Но настоящими королевами композиций в этот период становятся хризантемы
Эффектным дополнением любой цветочной композиции могут выступить ярко-оранжевые «фонарики» растения физалис. Необычайно красивое растение с вкуснейшими плодами, широко применяемыми в кулинарии, размножается путем высевания семян в грунт
Особенности осенней посадки растений на видео:
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Какие цветы можно сажать осенью на даче — сентябрь, октябрь, ноябрь
Весной, когда дел невпроворот, часто не хватает времени заниматься еще и клумбой. А вот осенью — наоборот, можно заниматься дизайном цветника столько, сколько пожелаешь. Многие однолетники и многолетники прекрасно переживают зиму, поэтому все три осенних месяца можно заниматься посадкой растений и посевом семян цветов.
Многие дачники выбирают посадку цветов на зиму не только из–за размеренности и неторопливости процесса, растения, посаженные осенью, намного крепче посаженных весной. Такие растения сами пробуждаются весной и значительно меньше болеют.
Преимущества осенней посадки цветов
Нельзя не отметить некоторые преимущества посадки цветов на зиму:
растения, которые высадили или высеяли осенью, начнут цветение уже в первый год вегетации,
в зимний период семена в почве проходят стратификацию естественным способом, в результате восходы получаются крепкими и здоровыми,
такие восходы лучше переносят заморозки ранней весной и начинают цвести на 2–3 недели раньше тех растений, которые были высеяны весной,
посев или высадка растений осенью избавит от хлопот с рассадой в зимние месяцы и сэкономит время, необходимое на пересадку рассады в открытый грунт весной,
семена, которые находятся в почве, во время таяния снега впитывают необходимое для полноценного развития количество влаги; цветам, посеянным весной, может не хватать влаги в силу ее испарения с верхних слоев почвы во время повышения температуры воздуха.
Преимуществ посадки цветов на зиму много. И прежде, чем приступать к посадке, нужно определиться, какие цветы можно сажать осенью на даче.
Приобретать посадочный материал рекомендуется непосредственно перед началом посадки, но это не всегда удается. Если вы приобрели его заранее, необходимо позаботиться о хранении клубней и луковиц до посадки. Лучше всего хранить их в торфе или песке при температуре до 7 °С.
Какие цветы сажают в сентябре
В сентябре, когда температура воздуха опускается ниже, чем в летние месяцы, можно высаживать многолетники, а также многие луковичные культуры. Если посадить такие растения в первый осенний месяц, цвести они начнут уже на следующий год.
Луковичные культуры можно высаживать в сентябре, поскольку в луковице имеется запас необходимых веществ, а для полноценного роста и развития им нужно переждать зиму в почве. Начиная с конца августа и в І первой декаде сентября можно высаживать растения с небольшой луковицей (пушкинию, мускарию, крокусы), во ІІ декаде — высаживают нарциссы и гиацинты, а в конце месяца можно сажать тюльпаны.
Заниматься посадкой всех луковичных одновременно не рекомендуется, поскольку это может негативно отразиться на развитии растения. Например, если посадить нарциссы под конец месяца, луковицы не успеют нарастить корневую систему до начала заморозков, и в результате луковицы погибнут.
Во время высадки луковичных растений следует учитывать глубину посадки и состав почвы. Так, глубина посадки равна трем диаметрам луковицы, а почва во время посадки должна быть достаточно увлажненной. Если на момент высадки погода стоит сухая — посадочный материал необходимо полить большим количеством воды. После полива почву необходимо немного уплотнить и замульчировать.
В сентябре также высаживают клематисы. Для посадки необходимо выбрать участок с питательной почвой, ведь расти клематисы будут на одном месте много лет. Для высадки растений в первой половине сентября нужно заранее подготовить лунки (весной или летом). Выбирайте черенки с закрытой корневой системой.
Осень — самое время для посадки и пересаживания многолетников. Опытные садоводы делятся советами, какие многолетние цветы можно сажать осенью. Так, в сентябре сажают рассаду маргариток, турецкой гвоздики, виолы, незабудки. До конца вегетационного периода рассада хорошо укоренится и успешно перезимует в открытом грунте.
Также в сентябре проводят деление и рассадку многих многолетников:
Бруннера. Это растения лучше всего высаживать в прохладный день или в вечернее время в І декаде сентября. Для пересадки растения необходимо разделить куст так, чтобы на всех частях была почка будущего ростка, и поместить в лунки. Далее посадки обильно поливают.
Люпин. Для пересадки стоит выбирать начало сентября. После деления не забывайте присыпать места срезов древесным углем или золой.
Дельфиниум. Этот многолетник может прожить на одном месте до 10 лет. Чтобы дельфиниум успел укорениться после пересадки, проводить ее следует в первой половине сентября.
Астильба тоже нуждается в пересадке в начале месяца. Рассаженные кусты необходимо замульчировать опилками или корой.
Травянистый пион. Это растение рассаживают в первой половине сентября. Перед этим стебли необходимо обрезать на треть, окопать куст и достать его из почвы. Далее растение промывают под водой. Куст разрезают таким образом, чтобы на каждой части было по 3-6 почек и несколько здоровых корней. Для посадки нужно подготовить лунки глубиной до 50 см, а после высаживания – присыпать почвой таким образом, чтобы верхняя почка на корне шейки была ниже грунта на 5 см.
Дицентру или разбитое сердце также высаживают в сентябре. Для этого необходимо ще весной подготовить лунку 40 на 40 см. Во время высадки нужно положить на дно щебень, а сверху — слой почвы с компостом. Данному растению для укоренения необходимо время, поэтому посадка в более поздние месяцы может погубить дицентру.
Какие цветы высаживают в октябре
В октябре можно продолжать высадку луковичных культур, таких как тюльпаны и гиацинты. Последние нужно заглублять в почву до 20 см. Когда осень выдалась дождливой, место посадки гиацинтов нужно накрыть полиэтиленом, чтобы почвы не была слишком влажной. Тюльпаны можно высаживать на глубину 15–18 см в зависимости от размера луковицы. Важно помнить, что тюльпаны быстро укореняются, но плохо реагируют на сырость. Тюльпаны, высаженные в середине октября, меньше поддаются вирусу пестролепестности.
Если по какой–либо причине высадить или пересадить многолетние растения в сентябре не удалось, это можно сделать в октябре. В частности, до конца октября можно рассаживать кусты пионов, а также сажать ландыши.
Отметим, что в октябре не только пересаживают растения, некоторые цветы сажают осенью семенами. В первой половине октября сеют семена турецкой гвоздики. Для этого сухие семена заглубляют в почву на 1 см, а сверху мульчируют торфом или перегноем толщиной 10 см. Если во время высевания почва будет влажной, семена могут погибнуть. Во второй половине октября высевают незабудку. Для этого необходимо подготовить дерновую почву с песком в соотношении 2:1 и заглубить семена на 5 мм. Растение зацветет уже в следующем году.
Посадка цветов в ноябре
Многие садоводы интересуются, какие цветы можно сажать поздней осенью, если по различным причинам сделать это раньше не удалось.
Что касается луковичных, в этом месяце можно продолжить высадку тюльпанов. Но следует помнить, что делать это можно в том случае, если погода будет сухая, а температура воздуха будет держаться на уровне 5 °С. Чтобы не рисковать, луковицы тюльпанов можно высадить дома в контейнере.
В І декаде ноября можно высевать семена различных цветов, поскольку идеальные условия для этого — прохладная осенняя погода.
Осенью сеять семена необходимо гуще, нежели весной, поскольку холода снижают всхожесть семян. К тому же, весной всегда можно проредить всходы.
В конце ноября, когда почва уже немного подмерзла, высевают многолетнюю астру, раскладывая семена в открытый грунт. Весной всходы можно пересадить на постоянное место, цветение ожидают в следующем году.
Также поздней осенью сеют семена однолетних культур:
адонис высевают на освещенных участках и любых типах почв,
астра однолетняя любит сухую почву, выбирайте участок, где до этого не росли томаты и картофель,
годецию высевают на солнечном участке с плодородной почвой,
календулу сеют в немного притемненных участках на любых типах почв,
эшшольция будет расти даже на бедных почвах, но с хорошим освещением,
лаватеру сеют в хорошо освещаемом месте с легкой почвой.
Для таких растений посев под зиму имеет свое преимущество: всходы появляются ранней весной, когда почва еще влажная и прохладная, что важно для прорастания семян.
Высевать цветы осенью можно сразу на постоянное место, или в рассадную школку. Чтобы подготовить участок для однолетних растений, необходимо прополоть, перекопать и прорыхлить участок, а затем разровнять. Далее нужно подготовить лунки для семян.
Если вы пока не определились с местом, где будут расти цветы, высевайте семена на любой подготовленной грядке.
Разделите место с посевами на участки и воткните возле каждой табличку с названием растения. Это поможет сориентироваться с названием цветов весной.
Высадка цветов в осенние месяцы поможет сэкономить время для других работ на участке весной. К тому же, если сеять семена растений на зиму, они пройдут естественную стратификацию холодом, и, в результате, дадут здоровые и крепкие всходы. Главное, хорошо утеплить посевы торфом, сухими листьями или лапником, чтобы семена хорошо пережили зиму и уже весной порадовали вас ранним цветением.
Какие цветы сажают осенью
Если следовать поговорке о том, что сани нужно готовить летом, то клумбу тогда нужно закладывать осенью. Хотя опадающие листья и увядающие цветы совсем не вызывают мысли о весне и цветущих садах. Попробуем разобраться, какие цветы сажать осенью и почему.
Плюсы и минусы осенней посадки
Сначала о плюсах, так как их неоспоримо больше.
Во-первых, цветы, которые сажают осенью, всходят и расцветают на 2-3 недели раньше, чем посаженные весной.
Во-вторых, они вырастают более крепкими, закаленными, поэтому легко переживают небольшие возвратные заморозки. Их корневая система лучше развита, чем у собратьев весенней посадки, поэтому им проще пережить засуху.
В-третьих, весной у садоводов очень много забот и можно не вовремя высадить рассаду или посеять семена, а это негативно скажется на качестве растений.
Теперь о минусах. При осеннем посеве цветов наблюдается пониженная всхожесть семян (поэтому рекомендуется их более густой посев). Для посадки под зиму подойдут далеко не все растения, нужно отбирать морозоустойчивые (но их достаточно много).
Высаживаем многолетники
Начинается осенняя посадка в сентябре с многолетних цветов. Разберемся, какие из них нужно сажать именно осенью.
Виды многолетников, дающие в осенний период большой прирост молодых корней (клематис, многолетние примулы и астры, флокс метельчатый, гелениум, лилейники, ирис, ландыш, пион и другие), лучше высаживать под зиму. До морозов такие растения успеют укорениться и успешно перезимуют.
Один из самых простых способов размножения многолетников — деление корневищ. Растение осторожно выкапывают и делят на несколько частей (в зависимости от величины куста). Удаляют сухие и подгнившие корни, подрезают сильно длинные. Деленки высаживают на подготовленные заранее места. Многие из них расцветают уже на следующий год.
Осенью необходимо посадить в грунт и маленькие луковички (бульбочки), которые за лето нарастают в пазухах листьев у таких видов лилий, как, например, бульбоносная и тигровая. Через два-три года молодое растение зацветет.
Чтобы рассада двухлетних и многолетних цветов до морозов успела прижиться, ее высаживают в первой половине сентября. В таком случае маргаритки, виолы, турецкая гвоздика и незабудки успешно перезимуют.
Осенняя пора отлично подходит для пересадки многолетних цветов. В это время также рекомендуется высаживать многие сорта роз.
Следующий этап осенней посадки цветов — луковичные растения.
Луковичные относятся к цветам, которые сажают почти всегда осенью. Это рябчики, мускари, крокусы, сциллы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Они укореняются до морозов, ранней весной активно растут и зацветают. Посадка луковичных цветов под зиму проводится с начала сентября до второй половины ноября, но начинать ее нужно, когда температура грунта будет около 10 градусов, а закончить за 2-3 недели до серьезных заморозков. Подробнее об этом смотрите здесь.
Сеем семена осенью
Вот мы уже рассадили многолетники, справились с посадкой луковичных цветов. Осень продолжает свое движение к зимним холодам. Пришло время заняться посевом цветочных семян.
Размножать семенами можно как однолетние, так и многолетние цветущие растения. И как мы уже убедились, хорошо это сделать осенью. Правила осеннего посева семян у всех цветов одинаковые. Главное условие — сажать семена нужно в уже подмерзшую землю. Если поспешить с посевом, то семена сразу пойдут в рост и замерзнут. Участок для посева должен быть ровным, чтобы весной их не вымыло талой водой. Высевать семена под зиму нужно примерно вполовину гуще, чем при весенней посадке. После посева землю нужно замульчировать перегноем или торфом. Чтобы быть совсем спокойным за зимовку (особенно это касается посева многолетников), можно положить на участок совсем немного лапника.
Подбираем однолетники
Первым делом нужно выбрать среди большого количества красивых однолетних цветов именно морозоустойчивые виды. Это можно сделать, ознакомившись с их описанием на пакетиках с семенами. Но есть очень простой способ определить их зимостойкость: если растение может размножаться самосевом, значит, оно идеально подходит для осенней посадки.
Осенью можно посеять такие однолетние цветочные растения: васильки, астры, эшшольции, маттиолы, иберисы, львиный зев, космеи, календулу, лен, мак-самосейку, гордеции, кореопсисы, лобулярию, бархатцы, ловатеру и другие. Рассмотрим для примера некоторые из них.
Василек синий (Centauréa cyánus) — однолетнее растение, семейство Сложноцветные. Вырастает от 20 до 90 см. Цветет все лето ярко-синими, белыми, фиолетовыми, розовыми и пурпурными цветками. Хорошо смотрится с маками и злаковыми. Подходит для срезки.
Астра однолетняя (Callistephus) — семейство Сложноцветные. Очень популярный осенний цветок. Бывает высоко-, средне- и низкорослой. Крупные соцветия астр бывают простые, махровые, полумахровые, имеют разнообразнейшую окраску. Существует около 600 сортов. Цветет с июля до середины осени. Годится для рабаток, групповых посадок, бордюров. Используется для создания букетов.
Эшшольция (Eschscholzia) или калифорнийский мак — семейство Маковые. Невысокое растение до 30 см. Листья голубовато-зеленые, рассеченные. Крупные цветки состоят из четырех лепестков, имеют чашевидную форму. Цветет все лето. Окраска, в зависимости от сорта, бывает золотисто-блестящая, шафранно-оранжевая, белая, бело-розовая, встречаются двуцветные сорта. Используют на каменистых горках, для создания больших цветовых пятен, в групповых композициях на цветущих газонах.
Иберис (Iberis), стенник — травянистое однолетнее растение (иногда полукустарник), семейство Крестоцветные. От сорта зависит окраска цветков и высота растения. Вырастает от 12 до 35 см. Цветет белыми, розовыми, сиреневыми цветками. Используют в рабатках и бордюрных посадках. Иберис горький дает стойкую срезку.
Лен (Linum) — ветвистое однолетнее растение, семейство Льновые. Растение с разветвленным прямым стеблем образует куст высотой примерно 40 см. Пятилепестковые цветки чаще всего кроваво-красные или розовые, но бывают сорта белые, голубые, желтые. Подходит на срезку для букетов из живых и сухих цветов. Цветет все лето. Цветки во второй половине дня закрываются. Идеален для мавританского газона. Может использоваться в миксбордерах и «деревенских садах».
Полезно будет почитать:
Высеваем многолетники
В открытый грунт высевать семена многолетников можно весной и осенью. В некоторых случаях осенний посев предпочтительнее. Это касается растений, семена которых покрыты плотной, трудно набухающей кожурой. Растения осеннего сева весной дают хорошие всходы, а посеянные весной дадут всходы только в следующем году.
Хорошо для посадки осенью подойдут семена таких многолетних цветов: рудбекия, аквилегия, люпин, гипсофила, аконит, гейхера, бузульник, мак восточный, дельфиниум, примула, гелениум, колокольчик, арабис, некоторые сорта поповника и другие.
Гелениум (Helenium) – травянистое растение, семейство Сложноцветные. Высота разных сортов от 50 до 150 см. Всю вторую часть лета цветет желтыми, красноватыми, бордовыми цветками. Соцветие-корзинка 3-5 см. Имеются махровые и полумахровые сорта. Цветение долгое и обильное. Используют в больших цветниках для заднего плана, в декорировании оград и построек. Для срезки берут полностью распустившиеся цветки, так как в воде они не раскрываются.
К многолетникам можно отнести и растения, цикл развития которых происходит в течение двух лет (двухлетники). В большинстве своем они холодостойкие и нетребовательные. Какие же из этих цветов можно посадить осенью? Это немофила, мак, колокольчик бородатый, коровяк.
Коровяк (Verbascum), вербаскум — семейство Норичниковые. Двухлетнее или многолетнее растение от 50 см до 2 м. Имеет высокий прямой стебель и листья с серовато-войлочной опушкой. Соцветия в виде метелки или колоса состоят из цветков, похожих на небольшие колокольчики. Часто бывают желтыми, а также пурпурными, розовыми различных оттенков, редко белыми. Цветет коровяк все лето. Может украсить задний план в миксбордерах, прикрыть стены построек. Используется для высоких посадок в группе с другими цветами и одиночно.
Планируем цветник с осени
Теперь мы знаем, какие цветы необходимо сажать осенью. Но чтобы осенняя посадка по весне доставила море удовольствия, необходимо тщательно ее спланировать. Сначала нужно выбрать цветы, которые хотим посадить. Обратите внимание на высоту растения, сроки цветения, цветовую гамму. Нарисуйте на бумаге схему желаемой клумбы и номерами обозначьте, какие цветы куда нужно посадить. Теперь приступайте к посадке. Организация клумбы зависит только от вас. Приложите осенью немного старания, добавьте свою фантазию и весной получите красивейший цветник.
Какие цветы сажают осенью на даче для цветения весной и летом + фото
Когда и какие цветы сажают осенью на даче, для цветения весной и летом? Очень разнообразные. Преимущество отдается многолетникам, в том числе луковичным, хотя некоторые однолетние цветы тоже подходят. Многие профессиональные цветоводы рекомендуют высаживать цветущие растения именно осенью, считая, что такой вариант наиболее правильный – приближенный к условиям природной среды.
Особенности осенней посадки – плюсы, минусы
Цветы, высаживаемые в осенний период, проходят максимально естественный цикл развития, так как происходит стратификация посадочного материала. Пережившие зиму семена, луковицы цветов отлично переносят недолгие весенние заморозки, начинают цветение немного раньше других, лучше справляются с нашествиями вредителей, всевозможными заболеваниями.
При посадке поздней осенью не придется тратить месяц-два на выращивание рассады, а отличный результат – пышная клумба, появится намного раньше, чем при весенней. Многолетники, посаженные в преддверии зимы, за период холодов достаточно закаляются, быстрее выпускают побеги, листья, цветы весной. Многие красивоцветущие растения наиболее обильно расцветают именно при осенней посадке, так как успевают укорениться осенью.
Еще один немаловажный аргумент в пользу посадок осенью – цветовод может уделить выбору растений больше времени, продумать, что и где посадить. К тому же, прогретая солнцем осенняя почва намного легче вскапывается, а частые осенние дожди позволяют обойтись практически без «ручного» полива.
Существуют и некоторые минусы подзимних посадок. Во время зимних, ранних весенних оттепелей семена, луковицы растений способны пробудиться и погибнуть с повторным наступлением холодов. При не слишком глубокой посадке и сильных морозах часть посадок погибает, но весной это легко заметить и своевременно продублировать в нужных местах.
Как подготовить почву осенью к посадке цветов
Осенняя подготовка грунта имеет свои особенности:
пространство, предназначенное для клумбы, освобождается от сорняков, засохшей ботвы, разлагающихся плодов, все растительные остатки складывают в компостную кучу;
сразу же после сбора урожая землю перекапывают, стимулируя прорастание сорняков в осеннее время и их гибель от первых морозов, что уменьшит время на прополку следующей весной;
глубокая перекопка разрушает места обитания насекомых-вредителей, приводя к их уничтожению холодным воздухом;
участок, на котором планируется посадка, необходимо тщательно выбрать, правильно обустроить, чтобы семена не смыло талой водой, а луковицы не начали загнивать;
перед посадкой почву еще раз тщательно перекапывают, чтобы земля максимально насытилась кислородом, вносят подходящие удобрения, делают борозды;
земля перекапывается на глубину 15-20 см, а комки не разбиваются, чтобы биологически активная вода, образующаяся при таянье снега, лучше удерживалась на неровном участке;
высевание производится в слегка подмерзшую землю, около середины ноября либо в декабре, прямо в снег, если его слой достигает 20-30 см. В обоих случаях посадку присыпают смесью песка с торфом, перегноем, песком с компостом.
Выбор места посадки, планирование цветника
Место для будущей клумбы профессиональные цветоводы выбирают заранее. Его размещают:
вдоль дорожек;
в палисаднике;
вблизи террасы;
по краям газонов;
около забора.
Длина цветника ограничений практически не имеет, его удобная ширина – 100-300 см, конфигурация подстраивается под форму участка. Обычно клумбу «привязывают» к одному из крупных объектов – тропинке, веранде, беседке и др. Контуры, размеры вымеряются рулеткой, намечаются веревкой, привязанной к колышкам, с шагом 50-70 см. Сама клумба делается обычной или приподнятой, имеет вид миксборда или рабатки, теневого цветника или «сада камней».
Состав клумбы также учитывается: если место под нее находится на солнце более шести часов в день, то здесь высаживают только солнцелюбивые растения, когда солнечные лучи падают на пространство будущей клумбы менее трех часов в сутки, подойдут самые теневыносливые. Обычно в пределах одной клумбы высаживают растения, цветущие в разное время – тогда цветник будет красиво выглядеть с ранней весны до поздней осени. Ближе к краям клумбы размещают низкорослые цветы, посредине – более высокие.
Важно также подобрать растения по цвету – выполненный в одном колере цветник смотрится не слишком красиво. Лучшие сочетания – синий дельфиниум с желтыми лилиями, гигантский лиловый лук с бело-желтыми нарциссами, аквилегии фиолетовые с желтым, оранжевые бархатцы с сине-голубым шалфеем, гелениум с желтой рудбекией и др.
Чтобы посадки зацвели уже ближайшей весной, рекомендуется выбирать экспресс-сорта.
Посадка луковичных растений осенью
Цветы, выращиваемые из луковиц, имеет смысл сажать осенью. Важно тщательно выбрать время посадки. Если посадить слишком рано, когда теплая погода будет еще месяц и более, цветы начнут прорастать и погибнут от первых же заморозков. При чрезмерно поздней посадке луковицы не успеют хорошо укорениться, что также приведет к гибели от резко «ударивших» морозов.
Из луковичных наиболее удачно зимуют:
тюльпан;
гиацинт;
крокус;
нарцисс;
лилия;
безвременник;
пушкиния;
хионодокс;
мускари.
Луковичные цветы, предназначенные для подзимней посадки, размещают в почве так, чтобы слой земли над луковицами был толще их самих в 2,5-3,5 раза.
Крокусы
Крокус или шафран – луковичное растение, цветущее сказочно ярко. Насыщенного колера цветки появляются в марте-мае. Для высадки подойдут солнечные участки (допустима рассеянная тень), самые рыхлые, водопроницаемые земли. Высаживают весеннецветущие крокусы в сентябре или октябре, выбирая не проросшие, плотные, не имеющие каких-либо повреждений луковицы. Последние способны выдержать морозы до -17-19 градусов, но чем крупнее посадочный материал, тем глубже его закапывают.
Гиацинты
Гиацинт – ранний весенний цветок, любящий яркое солнце и клумбы, которых никогда не касается холодный ветер. Высадка осуществляется в первой декаде октября, в не слишком мокрую почву, так как луковицы легко способны загнивать. Если осень выдалась очень теплой, посадку откладывают до начала ноября, так как при чрезмерно ранней, растение «пойдет в рост» и погибнет при наступлении холодов. Но в мерзлую почву сажать также не имеет смысла – цветок не успеет пустить корни.
Тюльпаны
Тюльпан по праву считается королем весенних клумб. Это луковичный цветок, которого насчитывается сотни видов, сортов, тысячи вариантов окраски. Высадка производится в середине сентября – начале октября, когда температура воздуха не выше +6-11 градусов. Цветет тюльпан в середине апреля – начале июня, предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву, солнечные места, где нет ветра и застоя влаги. Расстояние от луковицы до луковицы делается примерно 10 см, между рядами – 20-25 см. На одной клумбе часто размещают одновременно несколько сортов, цветущих в разное время.
Нарциссы
Нарциссы любят солнце, но боятся холодных ветров, в средней полосе расцветают в апреле или мае. У этих многолетников насчитывается более двух тысяч сортов, некоторые из которых способны расти в полутени, но наиболее красиво цветут именно на солнце. Высадка луковиц в открытый грунт производится в сентябре. Нарциссы весьма влаголюбивы, им оптимально подходит суглинистый грунт. Рекомендуемое расстояние между отдельными луковицами – около 15 см.
Нарциссы высаживают только осенью, весенние посадки недопустимы.
Лилии
Лилии роскошно выглядят, весьма изящны, по-разному окрашены. Цветут в июне-августе, выращивать их лучше на солнечных местах, в рыхлом, плодородном, хорошо дренированном грунте. Посадка, пересадка, деление кустов осуществляется в середине сентября – начале ноября, при температуре воздуха не более +10 градусов. Высаживать луковицы нужно в лунки с крупным влажным песком, на расстоянии друг от друга не менее 15 см. На зиму цветок укрывают листвой дуба, чтобы он не загнивал.
Осенью пересаживают только свежие луковицы, которые выращены, выкопаны самостоятельно. Магазинный материал имеет смысл сажать только весной.
Безвременник
Безвременник, растущий в средней полосе, неприхотлив, имеет огромное разнообразие сортов. В садах выращивается до 20 видов, цветущих весной либо осенью. Цветок ядовит при поедании вредителями, может принести вред домашним животным, человеку. Осенние разновидности, период покоя которых приходится на летнее время, высаживаются в первой декаде сентября, реже – в самом конце августа. Мелкие луковицы заделываются в землю не глубже, чем на 7-8 см, самые крупные – на 10-12 см.
Иридодиктиумы или ирис
Ирис сетчатый или иридодиктиум – луковичный многолетник. Его высаживают в самом конце сентября, но не раньше, чтобы цветок «принялся», успел немного адаптироваться, но не пророс. Цветение начинается через пару недель после того, как полностью сойдет снег, и завершается к июню. Цветки достигают размера пять-восемь см. в диаметре, они очень ароматные, окрашены в желтый с крапинками, нежно-голубой, красновато-фиолетовый, сиреневый колер. Луковицы покрыты своеобразной сеткой, активно делятся в процессе роста, давая много «деток».
Мускари
Мускари, «гадючий лук», «мышиный гиацинт» – разные названия одного и того же цветка, окрашенного в голубые тона. Растение неприхотливое, легко укореняется как на солнечных, так и на тенистых участках, но земля под него должна хорошо дренироваться, застой влаги опасен. Лучшие сроки посадки мускари в осеннее время – с середины сентября до середины октября. Период цветения – апрель-май, если год холодный – на две-три недели позже.
Пушкиния
Миниатюрная пушкиния или «карликовый гиацинт», имеет пастельно-голубой окрас соцветий, словно выполненных из папиросной бумаги. Первые побеги прорастают из-под земли в начале-середине марта, как только сходит снег, еще через дней десять завязываются бутоны, цветение завершается к маю. Продолжительность его зависит от средней температуры окружающей среды, составляя приблизительно три-четыре недели.
Пушкиния любит солнечные места, но, в крайнем случае, подойдет разреженная тень. Вегетационный период цветка приходится на весеннее время, когда листьев на деревьях еще нет – солнце почти ничто не заслоняет. Сажать пушкинию рекомендуется в рыхлую землю, где не слишком задерживается вода. Перед посадкой грунт необходимо удобрять навозом, перегноем, древесной золой, минеральными добавками. Луковицы высаживают в конце сентября, хорошо присыпая землей.
Хионодоксы
Низкорослые многолетники хионидоксы насчитывают всего шесть видов. Это же растение называют «снежная красавица», так как кустик прорастает в то же время, что и подснежники – когда снег только сошел. Высаживать луковицы цветка желательно в самом начале осени, когда в нижней их части полностью сформировались корневые валики. Место выбирается ярко освещенное либо слегка затененное деревьями, кустами, лучше всего – на возвышенностях, где снег растает первым. Луковицы, посаженные в низине, тени, зацветут позднее, но этот период будет дольше.
Хионидоксы сажают в питательную, рыхлую, хорошо увлажненную землю, нейтральную либо слабощелочную, в которую добавляют перегной, измельченную кору деревьев. Заглубление напрямую зависит от размера луковиц – чем они крупнее, тем больший слой земли располагают сверху. Расстояние между растениями – 9-11 см.
Цветущие многолетники для посадки осенью
Цветущие многолетние цветы также часто высаживаются в осенний период различными способами. С начала сентября по начало ноября сажают:
василек многолетний;
герань;
астильбу;
иберис;
аквилегию;
барвинок;
купену;
вербейник;
бруннеру;
дербенник;
флокс многолетний;
люпин;
дороникум;
купальницу;
лабазник;
астру многолетнюю;
пион травянистый;
хосту.
Аквилегия
Двулетник, неприхотливое в плане ухода и очень интересное растение, имеет несколько названий — орлик, водосбор. Сроки цветения могут отличаться в зависимости от сорта, но у многих начинается в начале июня. Посадка аквилегии осенью осуществляется путем посева семян. Оптимально выращивать на увлажненной, рыхлой, плодородной, легкой почве. Возможно выращивание на солнце, но растению будет наиболее комфортно именно в полутени.
Астильба
Прекрасный, неприхотливый многолетник. Одновременно нежные, яркие астильбы способны украсить любой участок. Окрас цветков может быть розовым, белым, фиолетовым, красным. Сроки летнего цветения варьируются с июня по август. Самое подходящее время для посадки цветка осенью — начало сентября. Если же посадить астильбу в более поздние сроки, в обязательном порядке мульчируют, укрывают под зиму. Перед мероприятием проводится перекопка грунта, устранение сорняков, а также подкормка перепревшим навозом. После осенней посадки желательно замульчировать астильбу, для этого обычно используют опилки, солому.
Барвинок
Барвинки способны прижиться на любом грунте, а также на склонах дачного участка. Полукустарник цветет синим, быстро разрастается на солнце и в полутени. Растения сажают в 32-40 см друг от друга, размножают семенами, отводками, черенками, делением куста. Последний вариант подходит как для весны, так и для осени, так как цветок быстро укореняется. Первое время необходим полив, но зрелое растение в дальнейшем прекрасно обходится влагой, которая есть в земле.
Бруннера
Растение красивое, неприхотливое, высаживается обычно вдоль дорожек, заборов, на клумбах и альпийских горках. Цветок любит влагу и тень, цветет в апреле-мае, в теплое лето иногда наблюдается повторное цветение. Высаживают и пересаживают бруннеру в первой половине сентября, если позднее, ее необходимо окучить. Посадка осуществляется вечером, во влажный, плодородный грунт.
Василек многолетний
Это травянистое растение имеет яркие синие цветы характерной формы. Многолетник отлично растет до 10-12 лет на одном и том же месте, но каждые четыре-пять лет желательно «омолаживать» его. Размножение производят делением куста – выкапывают с корнями, подрезают их, чтобы начали образовываться новые. Кустик разделяют на жизнеспособные части, имеющие корень с побегами, высаживают в лунки, поливают водой. В начале лета растение уже зацветет. Выращивают и из семян – при осеннем посеве, его осуществляют в октябре, использовать укрытие для этого не нужно.
Вербейник точечный
У вербейника ярко-желтые цветки, которые расцветают в июне, увядают в августе. Растение быстро разрастается, потому пересадку выполняют каждые три года, в сентябре-начале ноября, но пока еще не слишком холодно. Для пересаживания подойдут как хорошо освещенные, так и места с разреженной тенью, грунт заранее увлажняют, вносят комплексные удобрения. Важно, чтобы на растении не было молодых листочков, способных сразу пойти в рост.
Герань
Садовая герань весьма неприхотлива. Этот многолетний цветок способен расти на песчаной, торфяной, глинистой почве, но предпочитает «черную» луговую, богатую перегноем или суглинистую. Обрезанные осенью верхушки герани отлично принимаются – это основное отличие от зимних. Цвести они начинают первым же летом после высадки, а выращенные из семян – через год. Посадку производят в конце сентября во влажный грунт, слегка уплотняя его.
Дербенник
Дербенник – садовый цветок, который иногда зовут «плакун-трава». Цветет он все лето, розовым или лиловым колером, образуя заросли двухметровой высоты, украшенные «метелочками». Дербенник любит воду и солнце, он очень морозостоек, предпочитает плодородную садовую землю. Удобрение для него подбирается с высоким содержанием азота, мульчирование, своевременная обрезка (один раз за год) также необходимы.
Дороникум
Дороникум, он же «солнечная ромашка», «козюльник», жарким летом расцветает дважды. Высаживают его на самых солнечных местах, высевают в конце сентября, но допустимо и весеннее выращивание рассады в теплицах. Размножение доступно также методом разделения корневищ или их отрезки – процедура выполняется в сентябре-начале октября. Посадочный материал помещают во влажную, хорошо удобренную землю.
Купальница
Купальница насчитывает более 20 разновидностей, цветки у всех них яркие, махровые, диаметром шесть-восемь см. Первые побеги появляются из земли в апреле, к маю уже начинается цветение, которое длится 18-25 дней, плоды созревают в июне. Наилучшее время для посадки – октябрь. Лучше приобретать «магазинные» семена, так как из выращенных самостоятельно взойдет максимум 50-70%. Сеют купальницы на грядку или в ящик, семенной материал слегка присыпается землей.
Купена
Другие названия купены – «волчья трава», «сорочий глаз», «соломонова печать», грыжник и др. Растение ядовитое, но используется в лечебных целях, внешне напоминает ландыш. В открытый грунт купену высаживают с конца августа по начало октября. Для этих целей обычно приобретаются саженцы, так как выращивание из семян не слишком эффективно, требует много времени. Последующее размножение производится делением корневищ. Высаживать лучше в полутени, тени, на солнце купена растет плохо, выглядит «чахлой». Состав почвы предпочтителен нейтральный или слабокислый.
Лабазник
Лабазник имеет очень декоративные цветы, листья, на одном месте растет до 7-9 лет. Он весьма влаголюбив, потому рекомендуется высадка по берегам водоемов, в слегка заболоченных местах. Лабазник холодоустойчив, его размножают делением корневища в октябре – первой декаде ноября. «Деленки» рекомендуется сажать на расстоянии друг от друга и между рядами 32-38 см, во влажный, плодородный, хорошо перекопанный грунт.
Люпин
Люпин подойдет садоводам, любящим красивые, максимально неприхотливые растения. Цветы люпина – фиолетовые, кремово-белые, белые с фиолетовым, розовые, реже – красные либо желтые. Растение солнцелюбивое, прекрасно чувствует себя как на богатых перегноем, так и более песчаных землях. Семена высевают во влажную почву в октябре-ноябре, пересадка производится в сентябре, когда температура воздуха более +10-12 градусов.
Многолетняя астра
Астры многолетние окрашены белым, желтым, кремовым, фиолетовым, голубовато-сиреневым и др. Клумба, украшенная такими цветами, выглядит пышной, нарядной, «радужной». Цветение, в зависимости от сорта, вида, происходит в мае-июне, июле-сентябре, октябре-ноябре. Посадки проводятся с середины ноября до первой декады декабря, в слегка подмерзший грунт. Выбираются солнечные участки либо разреженная тень, но слишком темные уголки недопустимы.
Астры не желательно сажать в места, где наблюдается застой воды, так как корни там часто загнивают – растение гибнет.
Травянистый пион
Пион травянистый цветет весной, отлично укореняется на солнечных местах, вблизи кустарников, заграждений, способных защитить растение от ветра. Чрезмерно переувлажненные низины недопустимы. Посадку производят в начале сентября, в жаркий год – на неделю-две позже. Для высаживания целого куста потребуется яма шириной 90 см, глубиной – до 70 см. На ее дно кладется дренаж, фосфорно-калийное удобрение, немного перегноя. Первую зиму обязательно делается укрытие.
Флоксы многолетние
Флокс – очень декоративный многолетник, красиво цветущий летом. Высаживают его на максимально освещенное солнцем место, в рыхлую, влажную, плодородную землю. Допускается размножение семенами, делением корневищ. Последнюю процедуру выполняют в сентябре. При более позднем рассаживании выполняется мульчирование сухими листьями, травой, древесной щепой, специальным укрывным материалом.
Хосты
Хоста по праву считается «королевой тени», так как лучше всего растет, цветет, имеет декоративный вид именно на затененных местах – под плотными кронами деревьев, вблизи заборов, хозяйственных построек и др. Оптимально подойдут влажные, но не заболоченные почвы. На плодородной земле цветет хоста обильно, отцветает к середине лета. Пересадка предпочтительна в октябре – как минимум за месяц до того, как «ударят» морозы.
Однолетние цветы для посадки осенью семенами
Осенью допустимо сеять и однолетники, выбирая исключительно морозостойкие виды, одна из особенностей которых – размножение путем самосева. Наилучшим образом подойдут:
незабудка;
астра;
турецкая гвоздика;
мальва;
флокс однолетний;
львиный зев;
календула;
петуния;
душистый табак.
Астры
Эти неприхотливые холодоустойчивые многолетники высаживаются в грунт в ноябре, весной – аккуратно прореживаются. Посаженные в указанное время астры наиболее устойчивы к атакам вредителей, болезням, резким перепадам температур. Высадка производится на самых солнечных местах, состав грунта – компост, перегной, немного песка. Перед началом процедуры грунт взрыхляют на глубину до 10 см. Цветение происходит в августе-октябре.
С начала весны до заморозков астру подкармливают три раза.
Незабудка
Незабудка считается двулетником, так как на третий год декоративность снижается, соцветия сильно мельчают. Цветение происходит с начала мая по вторую декаду июня. Выращивать незабудки допустимо на ярко освещенных или частично затененных местах – второй вариант предпочтительнее. Семена сеют во влажный, рыхлый грунт, предварительно удобренный суперфосфатом, хлористым калием, селитрой, в середине-конце октября. Желательно произвести мульчирование сухим торфом, укрыть на зиму.
Мальва
Осенние посадки мальвы или шток-розы декоративнее всего смотрятся вблизи оград, используются в качестве «живой изгороди». Высота растения – около одного метра, но есть и более высокие виды. Махровые цветки – практически любого колера. Семена высевают в сентябре (но не позднее первой декады октября), реже – в марте, с осенней пересадкой на постоянные места. Мальва предпочитает солнечные, но не ветреные места, плодородную, легкую, не слишком сырую почву. Допустимо садить также в полутени, но расти цветок будет медленно.
Флокс однолетний
Однолетние флоксы неприхотливы, важно лишь хорошо следить за рассадой. Цветение происходит с середины июня до конца ноября, сами цветочки белые, голубоватые, ярко-синие, бежево-розовые, персиковые, кофейного колера и др. Семена высеивают не ранее середины ноября, чтобы они не успели прорасти, пока еще тепло. Посадки прикрываются опавшими листьями, сверху – первым снегом. Допустимо высевать флоксы прямо в утрамбованный снег, присыпать грунтом, толстым слоем первого снежка. Первые бутоны тогда появятся на 20-30 дней раньше, чем у посеянных весной.
Турецкая гвоздика
Садовые гвоздики окрашиваются в различные тона – белый, розовый, красный, бордовый, в два колера сразу. Цветок приятно пахнет, высевается в середине октября только в сухую землю. Семена закапываются на глубину не менее одного-полутора см. Сверху их мульчируют торфом, перегноем, травой и др. Турецкая гвоздика цветет в середине лета, на плодородных участках цветы будут ярче, крупнее, допустимо сажать как на солнце, так и в полутени.
Львиный зев
Львиный зев высевают в землю перед самой зимой, расцветает он на следующий год в июле, увядает – в конце октября. Растение предпочитает солнечные места, отлично переносит полутень. Земля ему нужна суглинистая, легкая, предварительно удобренная, имеющая среднюю кислотность, заранее перекопанная на 30-35 см. Размножается семенами, черенками. Окраска цветков – желтая, бело-желтая, красноватая, розовая, рыжая, существуют и трехцветные виды.
Табак душистый
Табак душистый выглядит нежным, очень декоративным растением, окрашенным в разные цвета – белый, розоватый, бледно-голубой с вкраплениями, сиреневый и др. Его высота – до 90 см. Цветок часто размножается самосевом, прорастает рано весной, зацветает в июне-июле. Табак неприхотлив, способен расти и развиваться как на солнце, так и в полутени, особенно сильно пахнет вечером. Место посадки выбирается солнечное, защищенное от ветра.
Календула
Календула, она же ноготки – травянистый однолетник, цветущий желтым или оранжевым. Посадку производят в октябре, небольшими кучками, расстояние между которыми 20-25 см, заглублять рекомендуется на три см. Весной всходы прореживают, пересаживая часть ростков в другое место. Сеять можно как на клумбе, так и в междурядьях огорода, на солнце или в полутени.
Махровые и немахровые виды рядом сажать не стоит, так как они переопыляются, теряя свою декоративность.
Петуния
Размножается черенками, пригодна для комнатного содержания, при грамотном уходе способна пережить зиму в грунте. Цветет растение фиолетово-синим, розовым, белым, ярко-красным. Петуния неприхотлива, лучше всего растет на легких почвах, солнечных местах до середины октября. Почву предварительно перекапывают, разравнивают, сеять можно как в почву, так и в первый снег. Нельзя допускать, чтобы семена начинали развитие осенью.
Заключение
Однолетние и многолетние цветы в огороде часто высаживают в преддверии зимы. Выбирать лучше морозоустойчивые виды, тщательно присыпая семена, луковицы землей. Правильно посаженные, своевременно удобренные растения зацветут почти на месяц раньше, чем у соседей, будут меньше болеть, дадут качественный посадочный материал. Планировка клумб выполняется по схемам и примерам из интернета либо разрабатывается самостоятельно.
Что сажают в сентябре на даче
Определитесь, что посадить в сентябре на даче, немного потрудитесь осенью, и вы облегчите себе работы в огороде весной. Заодно обеспечите себя и близких ранней зеленью, которая в весенний авитаминоз будет очень кстати. Работы в сентябре на даче – это не только сбор урожая, но и посадка холодостойких культур. Семена, высаженные под зиму, получают естественную закалку. Выращенные таким способом растения обладают мощной и развитой корневой системой и легко переносят заморозки.
В огороде
Зимой кажется, что земля спит. Но под толстым одеялом из снега сохраняется тихое дыхание жизни. Есть культуры, посев которых настоятельно рекомендуется делать именно под зиму. Прежде всего, это касается чеснока. Его можно начинать сажать во второй половине сентября при температуре +5 °C. Прошедший зимнюю закалку чеснок намного крупнее посеянного весной, он прекрасно хранится, содержит большее количество полезных веществ.
Оставленный до весеннего посева лук-севок сохнет и гниёт, 70% семян не переживут зиму. Высадив его в огороде осенью, соберём ранний урожай, а перья зелёного лука придутся очень кстати в первых зелёных салатах.
Чтобы получить пряную зелень пораньше, стоит посадить в сентябре мелкосеменные петрушку, укроп, шпинат, щавель, пастернак, а также морозостойкие сорта салата. Семена этих растений легко переносят холода под снегом и дают ранние всходы. Для страховки прикройте зеленушку плёнкой или агроволокном, и ранние витамины вам обеспечены.
Прекрасных результатов добиваются при посеве под зиму семян морковки, свеклы, редиса, репы. Их заглубляют в землю немного больше, чем при весенних посадках, чтобы избежать потерь от вымерзания. Первый урожай корнеплодов собирают на 3–4 недели раньше обычных сроков.
Клубнику и садовую землянику лучше и рассаживать, и сажать в сентябре. Посаженные с осени, эти культуры в следующем году хорошо плодоносят. В Подмосковье такие работы выполняют в первой декаде сентября, чтобы у растений осталось время на укоренение до первых заморозков.
Заканчиваются осенние работы в огороде посадкой в оставленную под весенний сев землю сидератов – горчицы, овса, гречихи, клевера, люцерны и других. Растения-сидераты обогащают почву микроэлементами, оздоровляют её, подавляют рост сорняков. Их корни рыхлят землю и насыщают её кислородом. По весне почву перекапывают, земляной ком переворачивают травой вниз.
В саду
Увлекшись огородом, не забудьте о работах в саду. Опытные садоводы осенью обновляют сад и сажают плодовые деревья. Для осенней посадки покупают саженцы яблонь, груш, слив, вишен с закрытой корневой системой (с земляным комом). Маленьким деревцам требуется 2–3 недели тепла для укоренения. С учётом климата в Подмосковье, их сажают в сентябре. Не забудьте подкормить растения минеральными и органическими удобрениями. Этим вы укрепите их перед долгой зимовкой.
Самое время посадить в сентябре на даче кустарники: крыжовник, малину, чёрную и красную смородину. При правильном уходе они наградят вас урожаем ягод уже на втором году жизни, а вы порадуете близких вареньями, джемами, компотами. Кустики смородины после посадки коротко обрезают, чтобы растение правильно сформировалось. Если на даче много свободного пространства, украсьте территорию живописными аллеями или живой изгородью – посадите шиповник, боярышник, калину, рябину. Эти кустарники красивы в разные времена года: и в период цветения, и в период сбора урожая. Их плоды приятны на вкус и полезны, они пригодятся и в лекарственных целях, и как десерт.
Какие цветы сажают в сентябре
Чтобы клумбы на даче радовали глаз, планировкой их следует заняться с осени. Цветы, посаженные в сентябре, расцветают уже на следующий год, они легко переносят весенние заморозки и меньше подвержены болезням и вредителям.
Сентябрь – месяц, когда рассаживают пионы, флоксы, клематисы, адонисы. Многолетние и двухлетние цветы: маргаритки, виолы, гвоздику, незабудку, ирисы, барвинок высаживают рассадой или делением кустов в первой половине месяца. Вторая половина сентября – время для посадки флокса метельчатого, рудбекии.
Осенью возможна высадка цветов-однолеток семенами в грунт. Пролежав зиму в земле, они закаляются и дают крепкие хорошие всходы. Весной их можно использовать как рассаду. Сажают таким способом бархатцы, маттиолу, астры, календулу, василёк, колокольчики, эшшольцию.
Луковичные тоже принято сажать в сентябре. В начале месяца высаживают сорта с мелкими луковицами – крокусы, подснежники, мускари. В 20 числах сажают нарциссы, лилии, гиацинты. В самом конце сентября – время посадки всех сортов тюльпанов, а также клубневых хризантем и георгинов.
В начале сентября можно упорядочить розарий. Садовые розы неприхотливы, главное пересадить их пораньше и не забыть укрыть от зимних морозов. Тогда они порадуют вас ранними бутонами. Если же вы не успели сделать это в начале месяца, оставьте эту работу на весну, чтобы не погубить растения.
Оцените статью:
Рейтинг: 4.6/5 — 5
голосов
какие цветы посадить осенью в открытом грунте в сентябре и октябре
Осень — время перемен не только для природы, но и для сада. В этот период делается задел на весь следующий «цветущий» год в саду. Многие виды растений одинаково хорошо приживаются как при посадке весной, так и осенью, но существуют исключения. В статье расскажу об особенностях осенней посадки различных цветов.
Почему некоторые цветы лучше садить осенью?
Какие цветы садим осенью
Осенняя посадка и деление многолетних цветов
Как подкормить цветы осенью
Как ухаживать за цветами осенью?
Фото: Цветущие растения на участке.
Почему посадка и пересадка осенью в некоторых случаях, предпочтительнее, чем весной?
Цвести растение начинает уже на следующий год.
Некоторые виды предпочитают осенний посев семян в грунт «под зиму». Им нужна обязательная стратификация. Это поднимает естественный иммунитет цветов, закаляет семя и дает мощную энергию для роста весной.
Семена, прошедшие стратификацию, дружно всходят, легче переносят возвратные заморозки и зацветают на 1–2 недели раньше собратьев, выращенных рассадным способом.
Я расскажу,какие цветы стоит посадить осенью в открытый грунт.
Какие цветы посеять осенью
Нивяник
Семена садовой ромашки высеваем в сентябре. Земля должна быть рыхлой и удобренной. Делаем бороздки глубиной до 2 см. Сверху посыпаем землей и поливаем. Далее никакого ухода это растение не требует. Зацветет растение уже на следующий год.
Фото: Нивяник можно успеть вырастить дважды за летний сезон.
Незабудка
Сеять с конца сентября, до конца октября. Почву перед посадкой перекапываем и удобряем.
Заглубляем в лунки до 0,5 см. Сверху присыпаем тонким слоем торфа. Обильно поливаем. Лучше всего растет в тени и полутени. Легко размножается самосевом. Семена разлетаются на большое расстояние. Вы периодически будете встречать незабудку в самых разных уголках сада.
Фото: Незабудка встречается в диких условиях. Но и в саду прекрасно себя чувствует.
Пиретрум
Высеваем в грунт с конца августа и до середины сентября. Делаем бороздки глубиной 2–2,5 см, не густо засыпаем в них семена. Затем добавляем слой земли и обильно поливаем. Зацветает через 1 год после посадки.
Фото: Считается, что пиретрум обладает лечебными свойствами, снижает температуру тела.
Дельфиниум
Сеять начинаем с сентября по октябрь, зависит от региона. Многолетник может расти 8 — 11 лет без пересадки. Сеять можно как в рассадные грядки, так и сразу на постоянное место. Семена у дельфиниума мелкие, их не нужно сильно заглублять. Я разбрасываю по поверхности и сверху присыпаю тонким слоем из торфа и листового перегноя. Затем поливаю, чтобы семена естественным образом немного углубились в землю.
Фото: Дельфиниум включает около 450 видов.
Мак самосейка
Семена рассыпаем в нужном месте и обильно поливаем. Семена у такого мака мелкие, присыпать сверху их не нужно, с водой они сами уйдут вниз на нужную глубину. Зимой пройдут естественную стратификацию. Весной мы увидим дружные всходы, при условии, что семена были свежие и не лежали несколько лет на полках магазина. Хорошо размножается самосевом.
Фото: Цветы мака могут быть красными, бордовыми, пурпурными и розовыми.
Примула (Первоцвет)
Хорошую всхожесть вам обеспечат свежесобранные семена. Если семена куплены в магазине, то желательно их посеять в рассадный ящик в марте. Так вы проконтролируете все всходы. Когда появятся два настоящих листочка, пикируйте в более большой объем земли. В открытый грунт высаживаем только на следующий год, осенью. Идеально подойдет начало сентября. Сажать их лучше всего в полутени. Например, в месте, где рядом растет дерево, большую часть дня падает тень от построек.
Фото: Примулу в народе называют барашком или ключиками. А в переводе с латыни ее название обозначает «первый».
Люпин
Посев — август – сентябрь. Землю под посадку готовим заранее. Перекапываем, удобряем органическими удобрениями, которые есть под рукой. Делаем лунки глубиной 2 см, семена раскладываем на расстоянии в 7 – 10 см друг от друга. Весной всходы нужно будет проредить. Сверху семена посыпаем слоем из торфа. После посадки поливаем. Можно забыть о посеве, природа все сделает сама.
Фото: Люпин радует садоводов многообразием разновидностей и расцветок.
Гвоздика турецкая и травянка
Лучше всего высевать сразу после сбора семян, как это происходит в природе. Перед посевом землю перекапываем и удобряем. Семена рассыпаем по поверхности земли, сверху посыпаем слоем из торфа, обильно поливаем. Если сеем ближе к заморозкам, то не поливаем почву. Обеспечиваем семенам тепло: увеличиваем слой мульчи до 8 см, сверху кладем листья. Зацветет гвоздика на следующий год.
Хорошо растет самосевом. Семена высеваю в открытый грунт в августе — сентябре. Если вырастить семена рассадой, то высаживать нужно с конца августа до середины сентября на постоянное место. Зацветет на следующий год.
Фото: Мальва — обычно однолетнее растение, реже встречаются многолетние виды.
Рудбекия
Высевать лучше всего в сентябре. Размножается самосевом. Семена заглубляем в лунки на 1 – 1,5 см, сверху присыпаем слоем из смеси торфа и земли. Далее никакого ухода от вас не требуется. Весной можно проредить посадки, а можно и оставить так, как есть. Растение не прихотливо.
Фото: Рудбекия — однолетнее растение, встречается до 40 видов.
Семена астры высеваем непосредственно перед морозами. Когда земля уже немного схватится и промерзнет. Землю под посадку и бороздки готовим заранее. К нужному моменту место под астру должно быть вскопано и удобрено. Когда земля подмерзнет, сделать это будет затруднительно. Семена раскладываем в заранее подготовленные бороздки. Сверху посыпаем слоем из торфа и перегноя, чтобы их не унес ветер. Поливать не нужно.
Фото: Астра — многолетнее травянистое растение.
Тысячелистник
Семена высеваем непосредственно, когда стукнут первые морозы. Место под посадку и бороздки готовим заранее. Семена рассыпаем в бороздки и присыпаем их слоем из смеси садовой земли, перегноя или торфа. Немного утрамбовываем руками и ждем весны. Густые всходы прореживаем и сажаем небольшими группами в цветники и миксбордеры.
Фото: Тысячелистник популярен в народной медицине.
Аквилегия (Водосбор)
Для 100% всхожести аквилегию, как и все другие виды растений, желательно сеять сразу после сбора семян. Высевать лучше в подготовленное место, чтобы не травмировать корни пересадками. Корни у нее глубокие и мясистые, легко обламываются, что приводит к долгим болезням.
Фото: Водосбор отличается неприхотливостью и лечебными свойствами.
Какие многолетние цветы посадить, пересадить или поделить осенью
Нарциссы
Многие многолетние цветы стоит посадить осенью ради пышных всходов. Например, нарцисс.
Луковицы высаживаем с начала и до середины сентября. Красиво смотрятся композиции из небольших групп, высаженных букетной посадкой. Заглубляем на тройную высоту луковицы. Нарцисс не нуждается в укрытии на зиму.
С 10 сентября до октября проводим осеннюю посадку всех луковичных цветов: мускари, тюльпаны, крокусы.
Фото:Нарцисс — прекрасный цветок, связанный с древнегреческой легендой о красивом, но самовлюбленном юноше.
Травянистый пион
Фото: Пионы рекомендуем обрезать в начале сентября.
Идеальное время для деления корней пионов — начало сентябрь. Стебли растения обрезаем, оставляя над почвой примерно треть от длины. Если куст крупный и большой, то сначала аккуратно обкапываем по кругу, отступая от основания куста на штык лопаты. Действуем осторожно, чтобы не повредить корни. Затем подцепляем корни и достаем из земли. Отряхиваем, промываем под струей воды. Так нам будет легче осмотреть корень на наличие инфекций, болезней и повреждений. Если есть болячки или гниль, отрезаем поврежденное место острым, обеззараженным инструментом до здоровой ткани. Далее делим корень на части, ломаем руками или режем ножом. Места срезов немного подсушиваем и обрабатываем зеленкой. На каждой деленке оставляем не менее 3–7 почек роста и немного корней.
Посадочную яму делаем большой, не менее 50 см. Землю удобряем органикой или универсальными удобрениями в гранулах. Тонкость посадки пиона в том, что корневую шейку растения нужно заглубить ровно на 5 см ниже уровня земли. Если опустить ниже, то растение не сможет закладывать почки роста. Если выше, эти почки будут вымерзать зимой.
Флокс
Делить лучше всего в конце августа – начале сентября. Этому растению необходимо время для хорошего укоренения. Корневище флокса легко делится руками на мелкие кустики. Их высаживаем на расстоянии в 50 см друг от друга. На зиму молодые деленки можно присыпать слоем из торфа или прикрыть лапником. Взрослые кусты в укрытии не нуждаются.
Фото: Флокс — декоративно садовое растение. Культивируется по всему миру.
Бруннера
Начало сентября — идеальное время для пересадки и деления кустов бруннеры. День для пересадки выбираем прохладный, лучше всего сажать вечером. Кусты выкапываем и делим корневище руками. На новой деленке оставляем хотя бы одну почку для роста, лучше больше. Лунки выкапываем под размер корня. Сажаем, не заглубляя корневую шейку: располагаем на том же уровне, как растение росло и до этого. Обильно проливаем отстоянной водой и мульчируем землю вокруг посадок.
Фото: Бруннера не требует много внимания, но радует яркими листьями и аккуратными цветами.
Хоста
Пересаживать растение можно с августа по ноябрь. А вот делить кусты желательно за один месяц до настоящих заморозков. В каждой местности время разное, но в идеале это делать в сентябре. Есть некоторые сорта хосты, которые хорошо переносят только осеннюю посадку.
Фото: Хоста привлекает внимание яркими листьями.
Дицентра (Разбитое сердце)
Все манипуляции с ней лучше всего производить в конце августа, начале сентября. Чтобы обеспечить время для ее хорошего укоренения. Грядку под посадку готовим заранее. Обязательно закладываем слой дренажа, добавляем органических удобрений. Корневую шейку не заглубляем. Дицентра любит увлажненную, рыхлую и питательную почву. Учитывайте это при выборе места под посадку. На зиму молодые кустики посыпаем слоем торфа или компоста, можно прикрыть лапником.
Пересаживают и делят после цветения. Деленки, посаженные в осеннее время, обязательно укрываем на зиму. Это вечнозеленое растение: листья у него не отмирают, а остаются зелеными даже под снегом. Весной, сразу после схода снега, декоративная листва украсит весенний сад.
Фото: Гейхера — растение с яркими листьями, созданное селекционным способом.
Вербейник точечный
Самое удобное время для деления и высадки — вторая половина сентября – начало октября. Делить взрослое растение необходимо каждые 3 – 4 года. День для посадки выбираем прохладный, лучше чтобы накануне был дождь. Сажаем во влажную почву, не заглубляя корневую шейку. После посадки обильно поливаем и мульчируем землю. На зиму можно немного утеплить, покрыв сверху лапником или присыпать толстым слоем перегноя, компоста или торфа. Как правило, в средней полосе России даже молодые кусты не нуждаются в укрытии.
Фото: Родиной культуры вербейника считается Китай.
Астильба
Делить астильбу лучше в конце августа – начале сентября. Землю перед посадкой питаем органическими удобрениями : компостом, перегноем и торфом. Добавляем всего понемногу и перемешиваем с садовой землей. Корневище астильбы легко делится руками. Высаживаем, не заглубляя корневую шейку. Землю вокруг растения утрамбовываем руками и обильно поливаем. Желательно замульчировать, а когда приблизится зима утеплить, посыпав сверху толстым слоем из торфа или перегноя. В укрытии на зиму нуждаются только молодые кустики, которые высажены осенью. Взрослые кусты не укрываем.
Фото: Плюс астильбы — длительное цветение.
Чистец шерстистый (Заячьи ушки)
Пересаживать и делить лучше в сентябре – октябре. Хорошо растет в ажурной тени. Легко переносит пересадку. Размножается самосевом.
Фото:Листья растения напоминают уши зайца. Схожесть с животным дала чистецу шерстистому второе название: заячьи ушки.
Чем подкормить цветы осенью на даче
Подкормка необходима многолетним цветам осенью.Однолетние растения не подкармливаются.
Осенью используем только фосфорно – калийное удобрение. Следите, чтобы на упаковке не было написано азота. Азот провоцирует рост зеленой массы, а нам этого уже не нужно.
Растения должны не расти, а накапливать питательные вещества и активно готовиться к зимовке.
Удобрения в гранулах рассыпаем под кусты с растениями, заделываем в землю, а затем поливаем.
Органические удобрения насыпаем у корней многолетников. Инструментом аккуратно перемешиваем со слоем земли, стараясь не повредить корни.
Как ухаживать за цветами осенью
Окучиваем и пригибаем к земле плетистые розы.
Окучиваем георгины, чтобы защитить клубни от внезапных заморозков.
Выкапываем гладиолусы.
У всех отцветших и засохших многолетников срезаем высокие стебли и листву.
Собираем созревшие семена у многолетников и однолетников. Используем семена с крупных и красивых цветов, которые приметили еще в летнее время.
На стеблях сделайте повязку из ленты или нитки, чтобы осенью легко найти нужный цветок.
Продолжаем не усиленно поливать многолетние и однолетние цветущие растения, если стоит засушливая погода. Растения, которые посадили недавно, наоборот поливаем часто. Особенно в сентябре. Розы прекращаем поливать вообще с начала осени.
Удаляем растительные остатки от однолетников и готовим почву под зимнюю посадку других растений, которые зацветут на следующий год.
В сентябре, стоит еще теплая и уже влажная погода, что провоцирует рост сорняков. Если их регулярно не удалять, то сами не заметите, как они вырастут. Еще и семена посеют на почву. Продолжаем удалять сорняки с цветочных клумб, рыхлим землю, по необходимости добавляем мульчи.
_____________________________________________
Прочитайте и другие стать про уход и посадку цветов осенью:
Мастер–класс: как правильно посадить пионы
Мастер-класс: как правильно делить хосты осенью
Астильба: посадка, выращивание и уход
Советы по подготовке флоксов к зиме: чем подкормить, когда обрезать, как укрыть
____________________________________________
Какие цветы сажать весной в открытый грунт — список лучших и советы от IVD.ru
Красивый цветник всегда радует глаз. Поэтому хозяйки начинают садовые работы как можно раньше, чтобы подольше наслаждаться буйным цветением. При грамотном подборе растений клумба или цветник будут непрерывно цвести несколько месяцев даже с минимальным уходом. Разберемся, как делать рассаду и какие цветы сажать весной в грунт, чтобы получить наилучший результат.
Все о весенних посадках в цветнике
Все о весенней высадке цветов Что и когда посадить в цветнике
В грунт весной высаживают одно и многолетние культуры. Первые быстро приживаются и через два-три месяца уже активно цветут. Многолетники могут в первый год не зацвести, это нормально. Для посадки в весенние месяцы используют три способа.
Рассадой
Трудоемкая и затратная методика, но дает лучший результат. Период цветения начинается раньше и продолжается дольше. Сеянцы высевают начиная с января до начала апреля. Точный срок зависит от культуры и климатических особенностей местности. Это можно уточнить на упаковке с семенами. Подросшие сеянцы с первыми настоящими листьями пикируют, то есть пересаживают в индивидуальные стаканчики или другие емкости. Когда пройдут последние заморозки, их переносят на подготовленное место в цветник.
Безрассадный
Посев проводится в грунт. Его сроки определяет сорт, погодные особенности и климат местности. Так, холодостойкие культуры высевают уже с третьей недели апреля. Теплолюбивые намного позже, примерно через месяц. Семя закладывается в подготовленную заранее почву. Мелкие и средние помещают в бороздки, крупные в небольшие гнезда. Глубина заделки зависит от размеров семени. Она не должна быть меньше, чем два-три его диаметра. Появившиеся всходы обязательно прореживают.
Делением корневищ
Все многолетние культуры нуждаются в регулярном делении куста. Процедура проводится для их обновления и омоложения. Весной делят растения, цветущие осенью или летом. Корневище аккуратно выкапывают вилами, сохраняют земляной ком, чтобы не повредить маленькие корешки. Делят их на части. Размеры каждой не меньше кулака взрослого человека. Наличие корней и почек обязательно. Срезы присыпают древесным углем, пересаживают.
Выбор сортов и сроков их посева зависит от погодных и климатических условий местности. Подробная информация о культуре и особенностях ее выращивания указывается на упаковке с семенами. Мы предлагаем познакомиться с перечнем, какие цветы сажают весной на даче, с распределением сроков посадки по месяцам.
Март
Начинается посадка рассады.
1. Петуния
Выращивается рассадным способом. Семена мелкие, перед посевом их перемешивают с песком. Смесь высеивается, не засыпается субстратом. Вместо полива опрыскивается водой из пульверизатора. После того как появятся первые листки, сеянцы пикируют. В грунт высаживают в апреле. Нормальное расстояние между стебельками — 250-300 мм. Если планируется выращивание петуний в ящиках, на 8-10 литров земли высаживают не больше 3 цветков.
2. Бархатцы
Возможна посадка в грунт в апреле или мае, но, чтобы ускорить цветение, выращивают рассаду. В ящиках проводят неглубокие борозды, куда укладывают семена с расстоянием между ними 20-30 мм. Засыпают землей, притрамбовывают и хорошо поливают. После появления двух-трех настоящих «резных» листиков сеянцы пикируют. На клумбу переносят спустя 18-20 дней. Выращенные таким способом бархатцы уже в конце мая порадуют своим цветением.
3. Львиный зев
В южных регионах его лучше высевать в грунт. В местностях с холодной затяжной весной выращивают рассадой. Семена перед заделкой в почву перемешивают с песком, присыпают землей и поливают. Пикируют после появления третьего настоящего листа. Пересаживают в цветник через полтора-два месяца. Крупные сорта — на расстоянии 50 см друг от друга, мелкие — 15 см.
4. Виола или анютины глазки
Рассада чувствительна в излишней влаге, поэтому на дно ящика обязательно укладывается дренаж. Сеянцы пикируют дважды. Первый раз после появления двух-трех настоящих листиков. Второй раз — через пять недель. Если ростки планируют сажать в ящик, расстояние между ними должно быть не меньше 60 мм. После середины мая виолу переносят на клумбу. Между кустиками должно быть не менее 100-150 мм.
5. Дельфиниум
Бывает одно и многолетний. В последнем случае цветение наступает только на втором году жизни. Однолетники чаще сеют в грунт, при условии, что погода это позволяет. Дельфиниум выращивают рассадой. Семена высеваются в контейнер в мелкие бороздки. Рассаживают по отдельным емкостям, когда сеянцы окрепнут, примерно на 25-30 день после всходов. На место в цветнике переносят в последних числах мая.
В марте можно сеять на рассаду и другие растения: вербену, портулак, бальзамин, агератум, гелиотроп, ипомею, цинерарию, однолетнюю астру и т.д.
Апрель
В большинстве регионов на третьей неделе месяца уже можно высевать в открытый грунт устойчивые к заморозкам однолетники и многолетники. Но если тепло приходит поздно, лучше посеять и вырастить сеянцы. Перечислим, какие цветы сажают весной в открытый грунт.
1. Эшшольция
Мелкие семечки на зиму убирают в прохладное место. Весной высевают без бороздок, слегка вдавливая каждое в почву. Затем проливают водой и мульчируют посадку торфом. Иногда эшшольцию сеют прямо на подтаявший снег. Примерно через 10-14 дней появляются первые всходы, их сразу же нужно проредить. Стебельки должны быть удалены один от другого на 20 см. Калифорнийский мак, это второе название цветка, предпочитает дренированные почвы со слабой щелочной либо нейтральной реакцией, светолюбив.
2. Календула
Одновременно украшение для дачи и лекарство. За 10-14 дней до посева готовят почву, вносят в нее удобрения. Семя закладывают в бороздки глубиной 1-2 см. Между ними должно быть 20-25 см. Если календулу выращивают для лекарственных целей, расстояние между рядами может быть 8-10 см, для декоративных 30-40 см. Через 15-20 дней после появления всходов сеянцы прореживают. Причем лишние вполне жизнеспособны, их можно перенести на другую клумбу. Цвести календула начинает ближе к середине лета.
3. Декоративная капуста
Очень красивое и неприхотливое растение. Предпочитает супеси и суглинки, богатые гумусом. Устойчиво к заморозкам. Может расти в небольшой тени, но на солнцепеке окраска листьев ярче. Семечки проращивают. Заворачивают в ткань, смоченную раствором органического удобрения. Проклюнувшиеся семена укладывают на землю, засыпают слоем земли толщиной в 1 см. При посеве надо учесть, что кустики разрастаются в диаметре до 60 см. На стадии 3-4 листа сеянцы прореживают.
В этот период высевают кларкию, адонис, васильки, душистый горошек, ипомею, ваккарию, китайскую гвоздику, гипсофилу, змееголовник, резеду, лен, маки и другие.
Май
В последний месяц весны рассаду переносят в цветники, сеют теплолюбивые цветы и делят клубневые многолетники. Некоторые луковичные, например, тюльпаны можно сажать в землю. Важно, чтобы почва прогрелась достаточно хорошо. Они хорошо приживаются и примерно через месяц уже цветут. Другие луковичные, такие как крокусы, сажать еще рано. Весеннецветущие сорта пересаживают с июля по сентябрь, осеннецветущие — с июня по август. Перечислим, какие многолетние цветы сажать поздней весной.
1. Георгины
Предпочитают плодородную рыхлую почву, большое количество света. На затененных участках цветут менее пышно. Если земля излишне влажная, при посадке на дно лунки укладывается дренаж. Клубни обрабатывают слабым раствором марганцовки или фитоспорином. Для активации роста замачивают в стимуляторах типа «Корневина», «Эпина». Лунки копают по схеме 40х30 см для низких сортов и 70х50 см для крупных. Клубень укладывают в лунку, засыпают землей, закрывая корневую шейку не больше, чем 3-4 см. Поливают и мульчируют.
2. Анемоны
Все разновидности требовательны к почве. Она должна быть плодородной, рыхлой, воздухопроницаемой с щелочной реакцией. Сильные сквозняки недопустимы. Уровень освещенности разный, это зависит от сорта анемон. Высаживают пророщенные клубни. Их сначала замачивают в воде, затем помещают во влажный субстрат, сфагнум, ветошь или в вату. После проклевывания ростков клубни переносят в подготовленную лунку. Их заглубляют на 6-7 см, слегка присыпают землей. Схема высадки 7х7 см.
Перечень, какие цветы можно сажать поздней весной, можно продолжить: акроклинум, лаватера, садовая ромашка, хризантемы, лилии, астры, колокольчики, т.д. Выбирать растения надо с учетом климатических особенностей местности и условий, которые сможет обеспечить цветовод. Выбор цветущих культур очень широк. Среди них и новичок, и опытный садовод легко подберут сорта для украшения своего цветника.
Материал подготовила:
Инна Ясиновская
семян многолетников для посадки осенью
Автор:
Персонал Garden Gate
Посадите эти семена многолетников осенью, и весной следующего года вы получите великолепный сад!
Есть много семян многолетних растений, которые можно посадить осенью, чтобы дать им всходы следующей весной. В холодно-зимних регионах сажайте семена на глубину, указанную в инструкции на упаковке , после сильных морозов, но до того, как земля замерзнет.
Зачем сажать семена осенью?
Цель осенней посадки — не дать вашим семенам прорасти, а дать им период стратификации, подвергая их воздействию холода и влаги. Зимние заморозки и оттепели способствуют разрушению семенной кожуры и запускают процесс роста. Однако не все многолетние растения хорошо справляются с этой техникой. Ознакомьтесь с приведенным ниже списком семян, которые вы можете сеять осенью.
Вам также может понравиться: Начальные семена на открытом воздухе Как собирать семена из вашего сада Как сеять семена в кувшинах для молока Начальные семена в помещении
Семена многолетников для посадки осенью
Черноглазая Сьюзан Rudbeckia fulgida
Penstemon Penstemon spp.и гибриды
Герань многолетняя Герань spp. и гибриды
Подсолнечник многолетний Helianthus spp. и гибриды
Подушкообразный цветок Скабиоза spp. и гибриды
Эхолотка прерийная Ratibida spp.
Эхинацея пурпурная Эхинацея пурпурная
Коломбина дикорастущая Aquilegia canadensis
Рекомендации по продукции
Вот некоторые принадлежности и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в саду.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы
Мы тщательно отобрали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Что посадить в сентябре | Советы по садоводству
Воздух становится свежим, и мы начинаем видеть, как в сад приходит осенний цвет. Сентябрь — отличный месяц, чтобы наверстать упущенное в огороде, если во время летних каникул отпадут на второй план.
Десять садоводов на сентябрь
1.
Соберите семенные коробочки и головки любых открытых опыляемых цветов, которые вы хотите снова вырастить в следующем году ; Храните семена в сухом прохладном месте в коричневых бумажных пакетах для посева следующей весной.
2.
Купить луковицы весеннего цветения. Выбирайте твердые, толстые луковицы и избегайте ламп с признаками плесени. Посадите их как можно скорее, чтобы они начали пустить корни. Прохладные и влажные условия поздней осени лучше всего подходят тюльпанам, поэтому подождите до ноября, прежде чем их сажать.
3.
Ранняя осень — идеальное время для посадки вечнозеленых деревьев и кустарников, чтобы они прижились, пока почва еще теплая. Хорошо поливайте после посадки и, если погода останется сухой, поливайте один раз в неделю.
4.
Выносливые однолетние растения, такие как календула, Ammi majus, Larkspur, Nigella и Honesty, теперь можно высевать прямо в садовую почву — это даст вашей бордюре фору весной. Перед посевом убедитесь, что земля свободна от сорняков и тщательно обработана граблями.Посейте семена, а затем аккуратно вбейте их в почву, прежде чем хорошо полить. Следующей весной вы будете вознаграждены ранним шоу цветов.
5.
Существует довольно много разновидностей осенних и зимних овощей, которые вы можете сейчас сажать для выращивания в холодные месяцы. — зимняя и весенняя капуста, пурпурная прорастающая брокколи, небольшой салат-латук, цикорий и пекинская капуста. параметры.
6.
Сейчас идеальное время для создания компостной кучи в вашем саду. — Осенние листья, скошенная трава, любые чайные пакетики, яичная скорлупа или молотый кофе — все это гарантирует, что у вас будет замечательный, богатый органическими веществами компост для следующего Весенняя посадка.Убедитесь, что любой хороший компост, который остается в контейнерах для компоста, израсходован в саду осенью.
7.
Густые скопления многолетних растений, таких как Agapanthus, Euphorbias и Geums, можно безопасно разделить осенью. Это поможет стимулировать цветение в следующем году и не даст им захватить ваши границы.
8.
Вредители и болезни будут по-прежнему присутствовать в теплице — по-прежнему требуется бдительность, немедленно лечите все, что обнаружите. Удалите и сожгите все растения томатов, которые стали восприимчивыми к фитофторозу.Снимите сетку для теней теплицы или сотрите затемняющую краску к концу месяца, когда уровень освещенности начнет падать.
9.
Чистите пруды и водные объекты до того, как листья начнут опадать, это предотвратит гниение мусора в воде и образование засоров на насосах водных объектов. Удалите все гниющие остатки водных растений, чтобы в зимние месяцы вода в пруду оставалась чистой.
10.
Срезанный цветник по-прежнему процветает — георгины на пике своего развития, травы будут сиять под осенним солнцем, а на ветвях появятся крабовые яблоки. Продолжайте регулярно собирать георгины, циннии и хризантемы. Многолетние растения, такие как астры, японские анемоны, станут долгожданным дополнением к вазам. Попробуйте сделать осенний дверной венок из ягод, кочанов и бороды старика (Clematis Vitalba) — веселый проект для теплого осеннего полудня.
Посейте семена осенью для красивого сада
Посейте семена осенью, чтобы получить хороший старт для многих многолетних и двулетних растений.Получите великолепный сад следующей весной с ограниченным бюджетом.
Все растения здесь я выращиваю в собственном саду, и каждое из них я начал с семян. Год за годом они будут заново засеивать себя, если я им позволю. (Чтобы предотвратить самосев, см. этот пост «Отрубить им головы!») У вас могут быть красивые цветы к весне и лету следующего года, если вы сеете семена осенью.
Хотите узнать, как получить такую толстую пышную кайму и не потратить много денег?
Отлично, я покажу вам, как я это делаю, и вы тоже можете!
Многие цветы связаны с источником, из которого я беру семена.
Почему сажать осенью
Знаете ли вы, что Fall — лучшее время для начала огорода ? Если вы перейдете к этой статье и прочитаете ее, вы найдете множество причин, почему.
Но одна причина в том, что я делюсь здесь сегодня. Начните с огорода следующего года с ограниченным бюджетом. Начав с семян, вы можете получить на сотни цветов больше, чем купив их в горшке.
Еще один ключ к успеху — отличная садовая почва, и самый простой способ получить ее — компостировать. У меня есть простое, но привлекательное решение, как построить его самостоятельно!
Какие цветы можно посадить осенью?
Есть тонны цветов, которые можно сеять осенью. Помните, что некоторые из них будут преуспевать в одной области, но не в другой, поэтому исследуйте и выясните, что хорошо там, где вы живете.
Или вы можете быть похожим на меня и просто экспериментировать. Вы можете быть удивлены. Вот некоторые из них, которые я выращиваю, включая пурпурную эхинацею…
Связано: Как вырастить эхинацею, также известную как пурпурный конус
Ширли Поппис
и эти «Незабудки» внизу… одно из предвестников весны.
Это неинвазивный гибрид, некоторые виды могут немного агрессивно распространяться.
Они зацветают ранней весной, а затем начинают прорастать семена, я выдергиваю их, когда они все созреют, и семена упадут на землю. Они сидят все лето, а следующей весной снова прорастают.
Эхинацея белого лебедя — мой личный фаворит, и она переселила себя для большего количества растений в моем собственном саду. Он безостановочно цветет в самую суровую жару и в более прохладную осеннюю погоду.
Обновление
: Крест белого лебедя, опыленный обычными фиолетовыми эхинацеями в моем саду. Сеянцы выросли розовыми, а не белыми. Чтобы получить растение Белый лебедь и знать, что оно сбудется, прочтите этот пост о их разделении.)
Фактически, все эхинацеи в моем списке любимых для посева осенью. Они отлично подходят для поддержания цветущего цвета в саду в самое жаркое время лета и до осени, когда другие цветы отстают.
Гайлардиа также великолепна в саду.Я просто обожаю их огненными красками и жестким нравом.
Гайлардиа продолжают выступать, даже когда другие останавливаются на сезон. Просто держи их в тупике.
Rudbeckia, великолепный цветок для создания солнечных лучей в вашем саду с легкостью… они могут быть одинарными или махровыми.
Связанные: Как вырастить Сьюзанс с черными глазами
Они также продолжают цвести до поздней осени с постоянным опаданием. Они бывают разных оттенков желтого и даже ярко-оранжевого, как эта Rudbeckia Cappucino.
Живокость — это фаворит здесь колибри, и вы можете сохранить цветение за счет мертвой головы и повторного посева в течение всего лета.
Смесь люпина, которую я вырастил из семян, тоже выносливые души, одни из первых весенних цветков, они никогда не перестают удивлять ..
Холлихокки — сказочное дополнение, их высота и сила роста могут использоваться как ширма. Некоторые говорят, что в те времена его использовали как ширму от дома, чтобы не всегда видеть уборную.Некоторые могут вырасти до 10 футов в высоту и довольно толстые, так что я вижу, где это подойдет.
Связано: Как выращивать мальвы
Как видите, я лично выращивал растения, с которыми связался, но их гораздо больше. Так что выбирайте! Я связался с цветами, которые показал здесь, чтобы вам было легче найти именно эти. Пуговицы для холостяков бывают разных цветов, для меня этот цветет все лето.
Прежде чем сеять семена
Обязательно изучите все семена, которые вы будете сеять, и выясните, считаются ли они инвазивными видами в вашем районе.Многие растения инвазивны, потому что они легко пересаживаются и размножаются.
Мы любим простые в выращивании растения, но и не хотим создавать проблемы. То, что что-то легко вырастить, не означает, что оно агрессивно. Многие утверждают, что растение стало вредителем в их саду, но при более тщательном изучении они просто не знали, как управлять растениями, которые легко сами себя засевают.
Как сажать семена цветов осенью
Обычно при посеве семян осенью необходимо очистить грядку от сорняков и мусора.Иногда это участок грядки, на котором уже есть другие растения.
После того, как вы очистите посевную площадку от сорняков, разрыхлите почву на пару дюймов небольшой лопатой, мотыгой или другим инструментом, насыпьте сверху один-два дюйма хорошего компоста. Затем обильно посыпьте семена и надавите ногой. (Я не скуплюсь на семена, потому что природа не скупится)
Некоторые семена следует сеять после первых заморозков, а другие — до. Многие из моих растений, которые сами себя засевают, делают это еще до первых заморозков, так что я думаю, что могу.
Прочтите пакеты с семенами перед посевом
Хорошо прочитать пакеты с семенами и провести небольшое исследование в Интернете для своей зоны, если вы сажаете какие-то новые семена. Многие семенные компании также сообщат вам, можно ли посадить семена, которые вы покупаете, осенью.
Ромашки
Связанный: Как выращивать ромашки
Результаты — мои фотографии выше, все они были посажены из семян в саду осенью.
Замечательно: много раз после того, как вы купили семена, вам больше не придется покупать семена. Я сохраняю свои семена из года в год, чтобы их пересадить и поделиться. Нажмите здесь, чтобы узнать, как я сохраняю семена и получаю бесплатный пакет семян для печати!
Растения для посева осенью: Маргаритки Дельфиниумы Маки Утренняя слава Калифорнийские маки Львиный зев Космос Клеоме
Хотите попробовать некоторые из моих любимых садовых инструментов и гаджетов, можете прямо здесь.
Прикрепите и поделитесь!
Не стесняйтесь делиться!
8 морозостойких однолетних цветов, которые нужно сеять осенью для весеннего цветения
В самые жаркие летние дни весна может казаться такой, как будто это была целую жизнь назад, а следующей весной кажется еще более далекой. Хотя в следующем месяце было бы легко проехать по берегу, впитывая красоту наших георгинов и других цветов позднего лета, я знаю, что сейчас мне нужно думать и планировать наперед на весну.
Частью этой подготовки является обеспечение того, чтобы у меня были выносливые семена однолетних цветов, готовые к посеву в саду этой осенью, чтобы обеспечить полное цветение в середине-конце весны.Эти цветы заполняют важный пробел между луковицами ранней весны, такими как нарциссы, тюльпаны и анемоны, и основными продуктами поздней весны, такими как пионы и душистый горошек.
Во всех регионах, кроме самых холодных, осенние зимостойкие однолетние растения — отличный способ начать работу в срезанном цветнике в следующем году, но это только в том случае, если вы не забываете заказывать семена и сажать их вовремя! Поверьте, я обдумывал это больше раз, чем хотел бы признаться. Надеюсь, этот пост поможет вам избежать той же ошибки.
В зависимости от вашего климата самые выносливые однолетние цветы можно высевать прямо на подготовленные грядки в вашем саду в конце лета или в начале осени. Это означает, что вам не нужно месяцами возиться с заполнением лотков для семян и выращивать рассаду в теплице, прежде чем пересадить их на улицу. Эти устойчивые к холоду растения успеют укорениться и сформировать сильную корневую систему до того, как наступит холодная зимняя погода.
Вот мой список самых выносливых однолетних осенних фаворитов:
Живокость : Один из самых простых весенних цветов для выращивания из семян. Живокость дает высокие цветные шипы, которые потрясающе смотрятся в поле и в вазе.Эти универсальные цветы отлично подходят для создания смешанных букетов в начале сезона, их также можно сушить для последующего использования. Мой самый любимый сорт — дымчато-фиолетовый «Earl Grey». Я также смешала на заказ смесь темного индиго, барвинка, морозно-синего и белого двухцветного и чистого белого как часть Summer Sky Larkspur Mix.
Пуговицы бакалавра: Также называемые васильками, пуговицы бакалавра (Centaurea cyanus) — это классические садовые цветы для дачи, которые чаще всего имеют ярко-синий оттенок.Однако, если вы отважитесь выйти за пределы типичных семенных стеллажей садового центра, вы обнаружите, что они бывают самых разных цветов от пастельно-розового и лавандового до более глубокого пурпурного и цветов мерло. Их сложно сорвать, но, поскольку их так легко выращивать, я всегда заправляю несколько рядов осенью для ранних весенних букетов.
Love-in-a-Mist: Кружевные цветы в форме звезды, обрамленные нежным ореолом бахромчатой листвы, Love-in-a-Mist ( Nigella papillosa) придают букетам невероятную текстуру.Оставленный на растении цветок образует красивый стручок, который отлично подходит для дизайнерских работ. Два из моих любимых — «African Bride» и «Cramer’s Plum». В Floret Shop вы можете найти нашу специальную смесь Starry Nights Mix, из которой получаются цветы лаванды, королевского синего и белого цветов, все с паучьими черными центрами. Еще один забавный сорт — Love-in-a-Mist ‘Transformer’ ( Nigella orientalis) , из которого получается необычный стручок с семенами, по форме напоминающий шляпу придворного шута.
Душистый горошек: За эти годы я испытал множество способов выращивания самого лучшего душистого горошка ( Lathyrus odoratus). Я могу.После долгих проб и ошибок я обнаружил, что осенние посевы почти вдвое превосходят весенние.
Я начинаю сеять в октябре / ноябре, а затем перезимую растения в моей теплице с минимальным отоплением, пока их не станет безопасно пересаживать в птичники (февраль) и поле (середина марта). Если вы живете в холодном климате или у вас нет отапливаемых теплиц, то вам следует придерживаться позднего зимнего посева. Узнайте больше о том, как выращивать душистый горошек, на нашей странице ресурсов.
Кружево королевы Анны: Эти кружевные цветы в форме зонтика легко выращивать и добавляют великолепную текстуру любой цветочной композиции.Кружева королевы Анны ( Ammi majus ), «Королева Африки», «Зеленый туман», «Касабланка» и «Грейсленд» стали для нас крупными производителями и составляют основу наших букетов в начале сезона. Я направляю семена в сад, а до наступления зимы строю над ними невысокий туннель гусеничного типа. Этот дополнительный слой защиты от непогоды — все, что им нужно, чтобы перезимовать и обильно зацвести к концу мая. Колокола Ирландии: Колокола Ирландии ( Moluccella laevis) с гигантскими зелеными шпилями, окруженными конусообразными цветами, придают букетам драматичность и аромат.Ирландские колокола любят прохладную погоду, и их бывает сложно пересадить, поэтому прямой посев — отличный способ обеспечить этим цветам хорошее начало в вашем саду. Bupleurum: Поздние весенние букеты были бы невозможны без этого фантастического наполнителя. Воздушные цветочные головки и лимонно-цитрусовые оттенки Bupleurum Griffithi ( Bupleurum rotundifolium) прекрасно сочетаются практически со всем. Эти парни привередливы, чтобы начать в помещении, поэтому прямой посев осенью — отличный способ убедиться, что у вас будет достаточно наполнителей для сбора весной. Исландские маки : Чтобы прыгнуть весной, я всегда выращиваю исландские маки ( Papaver nudicaule) из семян в начале сентября и засовываю их в домик к концу октября. Также их можно заправить в невысокий тоннель гусеничного типа. Такой подход дает мне охапку нежных, как шелк, цветов с конца марта до начала мая. Некоторые из моих любимых — это смесь шербетов и пузырьки шампанского. Узнайте больше о выращивании мака в Floret’s Poppy Primer.
Примечание: для садов в районах с очень низкими температурами вам, вероятно, придется подождать до конца зимы / ранней весны, чтобы сразу посеять перечисленные выше цветы.
Дополнительные советы: При прямом посеве семян осенью обязательно выберите в своем саду участок, на который будет попадать полное солнце. Подготовьте грядку, добавив в нее компост или навоз. Обязательно разгребайте почву и разгладьте ее, чтобы сеялка не зацепилась за комки или мусор.
Для большинства сортов мы сеем по четыре ряда на грядку на расстоянии 9–12 дюймов друг от друга с помощью моей старой сеялки EarthWay от Johnny’s. Затем мы натягиваем шпагат между столбами, закрепленными на обоих концах грядки, чтобы помочь нам вести нас и держать наши ряды полупрямыми.Этот прием также помогает при прополке.
Хотя сейчас кажется действительно странным думать о весне, я обещаю, что оно того стоит. Потратив несколько минут на то, чтобы спланировать наперед, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы этой осенью засунуть в сад участок выносливых однолетников.
Список лучших осенних цветов для посадки на осень Цвета
Когда вы думаете о том, чтобы украсить свой ландшафт на осень, не забывайте о посадке осенних цветов. Деревья с осенней листвой или кустарники с яркими осенними листьями могут быть наиболее ценными, но многолетние растения могут добавить яркости, а однолетние — недорогая альтернатива.Эти цветы станут отличным дополнением к другим осенним украшениям вашего двора, например, к резным тыквам и чучелам.
График покупки и посадки
Не ждите до осени, чтобы купить цветы — если вы не живете в теплом климате, — потому что слишком поздняя посадка сокращает время, в течение которого вы можете наслаждаться цветением. Однако даже на севере обычно слишком жарко для посадки в первой половине августа. Таким образом, окно возможностей для посадки может быть довольно коротким, и обычно нет установленной даты посадки, даже для определенных регионов.Вы должны играть на слух.
Летом с середины до конца августа наступает период дождей, что дает прекрасную возможность для посадки. В другое лето посадка в конце августа по-прежнему подвергнет ваши пересадки слишком сильному тепловому стрессу, поэтому лучше подождать до начала сентября.
Также возникает вопрос, какие растения будут доступны в это время (по мере того, как лето идет к концу, немногие садовые центры будут выращивать ваши любимые однолетники). Приобретайте растения не позднее начала августа.
Харди и нежный выбор
Растения, которые переживут первые морозы, такие как хризантемы, цветущая капуста и цветущая капуста, являются отличным выбором для осенних посадок. Все они хорошо придают пейзажу цвет после первых заморозков. Однако не бойтесь смешивать и однолетние растения, в том числе:
Вклад однолетников будет кратким, но впечатляющим. Бархатцы — один из лучших вариантов, потому что они цветут в классических осенних тонах оранжевого, желтого и золотого.
Ель / Марго Кэвин
Как купить недорого цветы
Если у вас ограниченный бюджет, вы можете усомниться в целесообразности посадки осенью таких нежных растений, как бархатцы, так как они умрут через несколько недель. Было бы напрасной тратой денег, если бы вы получали их по весенним ценам; тем не менее, вы можете найти цветы, которые не обойдутся вам дорого в июле и августе, когда садовые центры снизят цены после того, как пройдет прайм-тайм для годовых продаж. В идеале они хотят перевезти эти недорогие цветы к июлю и, возможно, даже продолжить везти с собой инвентарь дешевых цветов в августе.
Купите однолетники, но пока не сажайте их в землю. Вместо этого пересадите их в контейнеры, которые можно перемещать как на солнце, так и на солнце, в зависимости от того, как ваш однолетник выдерживает летнюю жару. Когда в конце месяца или в сентябре температура снизится, пересадите их из контейнеров в землю, чтобы увидеть яркие осенние цветы.
Подсказка
Перед покупкой проверьте нижнюю сторону листьев, чтобы убедиться, что растения не содержат насекомых.
Выбивая однолетники из квартиры, проверьте корневой ком. Если у вас корни от стены до стены, образующие такой плотный ковер, что почва не смещается, даже когда вы ее сдавливаете, значит, у вас растение с корнями. Разбейте этот плотный коврик, надрезав ножницами вокруг кома. Это кажется суровым, но это тот случай, когда небольшая корректирующая операция может творить чудеса.
Кроме того, многие однолетние растения хорошо поддаются хорошей обрезке. Вы можете оживить все, от алиссума до петунии, срезав верхнюю половину текущего прироста (стебли, листья и цветы).
Есть еще один способ получить рассаду для осенней посадки. Некоторые торговые точки призывают свежих новобранцев (саженцы, выращенные летом) для продажи, поскольку собачьи дни августа подходят к концу. Эти растения только начинают расти, поэтому к осеннему цветению их листва еще будет свежей. Вы можете заплатить за них немного больше, чем за более старые, длинноногие растения, но они по-прежнему часто продаются со скидкой из-за отсутствия интереса потребителей к однолетним растениям в конце сезона.
Форма, текстура и создание визуального интереса
Цвет — лишь одна из пяти основных частей ландшафтного дизайна.Текстуру и форму также можно использовать для улучшения вашего ландшафта.
«Форма» относится к грубой форме растения. Визуального интереса можно добиться, используя контрастные формы. Растение в форме холма, такое как Silver Mound ( Artemisia schmidtiana) , многолетнее растение на севере до зоны посадки 4, дает вам хороший контрапункт колючему растению, такому как Dracaena indivisa . И артемизию, и драцену выращивают для получения листвы, а не для цветения, поэтому добавьте в такое растение несколько осенних цветов, чтобы придать ему больше цвета.
Ландшафтные дизайнеры также принимают во внимание форму отдельных частей растения. Например, листья одного растения могут иметь форму, отличную от формы листьев другого растения. Форма листа и форма соцветия являются центральными в «текстуре».
Форма не может быть полностью отделена от текстуры. Текстура — это в основном визуальный элемент в ландшафтном дизайне, и это зависит от формы цветков растения или его листьев. Например, текстура листьев Senecio cineraria ‘ Silver Dust’ с его зубчатыми краями контрастирует с листьями соседнего растения с более гладкими краями, такими как Salvia splendens ‘Red Hussar’.Первый воспринимается как имеющий более нежную текстуру.
Аналогичным образом, визуальный интерес обеспечивается путем помещения относительно мелколистного, нежного растения, такого как хризантема (наиболее выносливые будут перезимовать в зоне посадки 5), рядом с растением с более крупными листьями, такими как крупноцветковые капусты и капуста.
Цвет имеет значение
Цветовой элемент тоже играет большую роль. Большинство людей имеют в виду определенные цвета при планировании осенней цветовой схемы.Красный, желтый и оранжевый — классическое сочетание для сезона сбора урожая. Оранжевые и желтые настурции, лимонно-желтые французские бархатцы ( Tagetes patula «Lemon Drop») и красновато-пурпурное перышко Celosia воспламенит ваши осенние сады.
Цветовая гамма «металлик» — золотой, серебряный и бронзовый — также популярна для осени. Золотистые африканские бархатцы ( Tagetes erecta « F1 Gold Galore»), Artemisia ludoviciana « Silver King» (многолетнее растение в зоне 5) и бронзовый колеус ( Coleus x hybridus ) хорошо сочетаются друг с другом.
Некоторые предпочитают розовато-пурпурные хризантемы и другое многолетнее растение, пурпурную Aster novae-angliae , традиционным осенним цветовым схемам. Более высокий экземпляр — красноватый Amaranthus caudatus .
Другие варианты многолетних растений включают:
Маргаритки Монток ( Nipponanthemum nipponicum )
Золотарник ( Solidago )
Сорняк Джо Пай ( Eupatorium maculatum )
Синяя Борода ( Caryopteris ; полукустарник, часто рассматриваемый как многолетнее растение)
«Какие семена цветов можно сеять в сентябре?» — Хиггледи Гарден
Выносливые однолетники с хорошими результатами можно сеять в сентябре.Посев осенью даст вам более ранние… более сильные… и более крупные растения весной. Я тоже делаю весенний посев и тем самым продлеваю сезон своего цветочного грядки… потому что я умен и самодоволен….
«Синий шар» Василек
Сегодня утром я заметил эту трескающуюся бабочку на васильках… Когда опылители посещают цветочную грядку, это всегда отличное чувство… им в последнее время это нелегко, и здорово иметь возможность предложить им некоторую помощь . («Полная коллекция патчей на срезанные цветы», кстати, включает в себя мою «Коллекцию для пчел и бабочек» … да … бесстыдная пробка, но парень должен платить за аренду и все такое …
Nigella ‘Light Blue’
Даже вчерашний дождь не смог испортить красоту этой потрескавшейся Нигеллы….они очень инопланетные существа…
Белая Нигелла… что-то от мисс Хавершем в этом.
У чернушки довольно короткий период цветения… поэтому я сею некоторые в августе / сентябре… апреле… а затем в конце мая.
Скабиоза «Корона»
Скабиоза всегда выигрывает в моей книге… «Корона» бывает белого … розового … пурпурного … это еще один цветок, ради которого пчелы любят горшок.
Ammi Majus
Ammi Majus качает… осенние посевы дадут вам шестифутовые растения, которые раскачивают самбу и в целом получают удовольствие.
Godetia ‘Crown’
Они немного пострадали от бури… но они будут жить….их цветы очень нежные… и очень красивые. Я должен был поставить их, потому что под дождем они становятся тяжелыми и могут опрокинуться… из-за чего я выгляжу очень непрофессионально.
Василек «Черный шар».
Еще один действительно простой в выращивании василек, отличный способ срезать… крепкие стебли… хорошая жизнь в вазе… потрясающий цвет.
Еще о посеве осенью можно подумать: Календула… Живокость… Бурачник… Керинт… Эшшольция… Малоп.
Кукуруза
… ах да … и не забываем кукурузную ракушку…
Взгляните на мою «Семена для посева в конце лета и осеннюю коллекцию»
При правильном планировании можно вырастить из семян множество красивых осеннецветущих многолетних и однолетних цветов. Однако вы можете предпочесть удобство покупки растений в питомнике по мере необходимости. Осенью в вашем местном садовом центре должен быть набор любящих прохладу цветов, которые можно забрать домой.
Некоторые переносят морозы и сохраняются в снежные месяцы, в то время как другие, такие как космос и бархатцы, живут быстро и умирают молодыми с первыми зимними морозами. Часто вы можете найти эти чувствительные к морозам цветы по выгодным ценам, поскольку их сезон практически закончился, и в этом случае их покупка может стоить того, чтобы получить два дополнительных месяца красивых цветов. Вот список осенних цветов, которые вы можете посадить прямо сейчас, чтобы ваш двор выглядел великолепно.
Астры
Астры дают довольно похожие на ромашки цветы разной окраски и, в зависимости от вида, морозоустойчивы.Во избежание болезней не сажайте однолетние астры на одном и том же месте год за годом. Предпочтительно сажать на открытом солнце или в полутени во влажной, хорошо дренированной почве.
Капуста и капуста
Декоративная капуста и капуста, хотя и не настоящие цветы, были выведены так, чтобы они выглядели красочно и привлекательно. Они определенно привлекательны и могут переносить отрицательные температуры, сохраняя внешний вид даже в снежные месяцы. Их цвета могут не стать насыщенными, пока растение не переживет несколько заморозков.Сажать в солнечном месте с умеренно влажной почвой.
Календула
Веселое, золотое дополнение к осеннему саду с лечебными свойствами, цветки календулы вырастают до 4 дюймов в поперечнике и бывают самых разных оттенков. Легкие в выращивании, они помогают отпугивать некоторых садовых вредителей и переносят небольшие морозы. Хотя календулы предпочитают полное солнце, они могут переносить полутень.
Хризантемы
Хризантемы (прозванные «мамочки») очень легко выращивать, они бывают самых разных цветов и размеров.Они переносят легкие морозы, поэтому прекрасно дополняют осенний сад. Осенние сорта любят полное или частичное солнце и влажную почву.
Cosmos
Cosmos — очень красивые цветы для осени, но не переносят морозов. Они устойчивы к засухе и в зависимости от разновидности вырастают от 1 до 3 футов в высоту. Предпочитаю полное солнце.
Маргаритки
Еще один красивый и легкий в выращивании цветок, ромашки лучше всего смотрятся при посадке группами или группами.Они редко поражаются вредителями или болезнями, морозоустойчивы. Сажайте в богатую, хорошо дренированную почву с большим количеством солнечного света.
Бархатцы
Бархатцы, хотя и не морозостойкие, бывают красивыми осенними красными, золотыми и желтыми цветами. Они продержатся до первых заморозков. Как правило, бархатцы считаются хорошими растениями-компаньонами для защиты огородов от вредителей. Они предпочитают полное или частичное солнце и богатую, хорошо дренированную почву.
Анютины глазки
Анютины глазки — одни из моих любимых декоративных цветов.Они имеют нежный вид и бывают разных цветовых сочетаний. Низкие эксплуатационные расходы, они могут пережить даже первые морозы. Они любят полное или частичное солнце и влажную почву.
Петунии
Трубчатые и красочные петунии — любимые цветы. Петуния с фиолетовыми цветками устойчива к заморозкам, но другие виды доживают до первых заморозков. Они предпочитают полное солнце, но могут терпеть полутень.
Львиный зев
Львиный зев, любимец палисадников, производит множество ярких цветов и наслаждается прохладной осенней погодой.Они хорошо переносят сильный мороз. Они вырастают от 1,5 до 3 футов в высоту и предпочитают открытое солнце.
Эти цветы сохранят свежесть вашего сада в течение следующих нескольких месяцев. Кроме того, осень — лучшее время, чтобы задуматься о весенних цветах.
В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс выкапывания колодца на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого. Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.
Как провести воду из колодца в дом
Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по подготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.
Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.
Гидроизоляция колодца
На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.
Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т. п. Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.
Отсутствие или непригодность гидроизоляции — причина загрязнения воды в колодце
Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем, он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.
Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.
Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев. Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.
Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.
Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.
Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол» или «Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.
Бентонито-каучуковый шнур имеет свойство расширяться под действием влаги
Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой. Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.
Аква-пробка для моментального устранения активных протечек
Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.
Ремонтный состав для бетонных колец
Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.
После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.
Двухкомпонентный обмазочный состав для надежной гидроизоляции стенок
Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.
Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом, чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.
Цены на обмазочную гидроизоляцию
Гидроизоляция обмазочная
Прокладка коммуникаций к колодцуПримерная общая схема водопровода от колодца к дому
После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.
Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации). Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.
Траншея должна быть в глубину ниже уровня промерзания грунта
Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п. Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.
ПНД-трубы и разнообразие арматурных изделий для них
Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.
Такой утепленный канал обезопасит трубу от промерзания
Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы, с утеплителем или без него.
Можно для дополнительного утепления использовать блоки пенополистирола
Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
«Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.
Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод. Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.
Проход трубы через стенку колодца
Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.
На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.
Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.
Видео: простота соединения ПНД-труб компрессионными фитингами
Цены на ПНД-трубы
ПНД-труба
Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ
Читайте, как сделать домик для колодца своими руками с поэтапной инструкцией, в нашей новой статье.
Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой. Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.
Утепленная верхняя часть колодца перед засыпкой глиняного затвора
Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.
Примерная схема гравийно-песчаной отсыпки и глиняного затвора колодца
Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.
Никогда не лишней будет и бетонированная отмостка вокруг колодцаОрганизация системы подачи воды
Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.
Различия в схемах водозабора с внешним или погружным насосом
1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр столба = 10 метров трубы.
При выборе насоса обязательно учитываются и вертикальные, и горизонтальные участки водопровода
Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом, чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана, так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.
Собранные заборные участки трубопровода
Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей, чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32 и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.
Гофрированная труба для водозабора
Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).
Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.
Видео: установка домашней насосной станции
2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается, как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.
Примерная схема водоснабжения с использованием погружного насоса
Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
Во-вторых, потребуется закрепление насоса на надежном металлическом тросе.
Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:
Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.
Современные погружные насосы оснащены автоматической системой контроля уровня воды
Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.
Погружной насос опущен в колодец и зафиксирован на тросе
Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.
Читайте также интересную статью, колодец для скважины с пошаговым фотоотчетом действий.
Цены на популярные погружные насосы
Погружной насос
Что монтируется в доме
Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.
Вода из любого вешнего источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.
Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком к точкам разбора.
Простая, но несовершенная система с общим накопительным баком
Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости, а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей или иной бытовой техники.
Мембранный гидроаккумулятор и система доочистки воды
Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание. Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.
Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.
Гидравлический ресивер является конструктивным узлом насосной домашней станции
Для погружных насосов ресивер придется покупать и устанавливать самостоятельно, причем место его монтажа на входе в общую систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в распределительный водопроводный коллектор.
Цены на модельный ряд мембранных гидроаккумуляторов
Мембранный гидроаккумулятор
Видео: сборка насосной группы для погружного насоса
Итак, ничего не выполнимого при организации водоснабжения загородного дома из колодца нет. Безусловно, самым сложным этапом является само выкапывание колодца и его оборудование, а систему водопровода, при наличии определенных навыков в сантехнических работах, вполне можно спроектировать и проложить самостоятельно.
Как сделать водопровод из колодца на даче или в частном доме
Если вы имеете загородный дом или дачу там, где отсутствует водопровод, но хотите им обзавестись, то резонно узнать, как сделать водопровод в частном доме из колодца своими
руками. Пусть даже это временное жилище, но вода в доме, тем не менее, просто постоянно необходима. Для этого можно пробурить скважину, или просто вырыть колодец.
Бурение скважины – задача не из дешевых. К тому же скважина часто замуливается, чистить ее довольно проблематично.
С колодцем все проще. Вычистить его не составляет труда. А самое главное, колодцы у многих уже просто есть.
В зависимости от конкретных задач, существуют, как минимум, два варианта
домашнего водопровода:
временный, применяемый для летнeго пребывания в доме,
включая полив;
стационарный вариант, предполагающий использование воды в
условиях постоянного проживания.
Водоснабжение дома из колодцаПодробное описание процесса устройства водоснабжения частного дома из колодца.
Как провести водопровод из колодца в дом
Для того, чтобы провести водопровод в дом, лучше сразу
применять стационарный вариант. Он более надежен и эффективен. А как временное
решение, можно организовать дачный водопровод из колодца.
Прежде всего необходимо определиться со следующими параметрами:
какой предполагается средний расход воды;
какая высота подъема воды от колодца до верхней точки системы.
При этом не забывая, что 10 м горизонтальной трубы приравниваются к 1 м ее
подъема. При расчете надо сделать запас. Учитываем, что давление в системе не
должно быть менее 2,5 кг/см квадратный. Иначе на выходе будет недостаточный
напор воды.
Исходя из полученных цифр, выбираем погружной насос. Вполне
возможно, что в случае недостаточного давления воды в системе, придется
дополнительно устанавливать водонапорную станцию. То есть, первый насос будет
поднимать воду из колодца, станция же будет создавать необходимое давление. Но
не все так страшно. Применение станции совместно с насосом — это довольно
редкий случай.
Схема водопровода из колодца на даче
Рисуем эскиз водопровода с учетом всех потребителей, уровня
прокладки подводящей трубы, точки ввода ее в помещение, расположением всех
элементов системы. Определяемся с тем, из какого материала будем выполнять
трубопровод. По эскизу и данным о расходе воды, рассчитываем сечение труб отдельно общих и для каждого потребителя, а также, сколько и каких потребуется
приборов, фитингов, крепления и материалов.
Устройство водоснабжения из колодца — схема
На этом предварительный этап закончился. Начинаем описание
системы более подробно.
Схема водопровода из колодца с погружным насосом
Использование стационарного варианта водопровода
предполагает, во-первых, применение погружного насоса. Из двух вариантов погружных
насосов: вибрационный и центробежный, лучше применять центробежный. Он имеет
большую производительность, работает бесшумно, не создает вибраций, вызывающих
замуливание колодца.
Погружной насос не требует его утепления на зиму, а так же
предварительной закачки воды в подающую трубу. Однако, при больших морозах,
даже в случае использования погружного насоса, придется утеплять сам колодец.
Делается это обычно при помощи снега.
Насос располагают не ниже, чем на 0,8 м от дна колодца. На
насос устанавливается донный фильтр. Для подачи воды вверх используется шланг.
Горизонтальный участок подвода выполняется на 20 см ниже точки промерзания
грунта. Вход непосредственно в помещение делается, как правило, под
фундаментом.
Труба для подвода воды в дом укладывается с небольшим уклоном в сторону колодца. Материал трубы – полиэтилен или полипропилен. Для соединения полиэтиленовых труб, более дешевых, применяются специальные фитинги. Но они довольно дорогие. Полипропилен дороже, однако, фитинги на него имеют более
низкую цену. Монтируется полипропиленовая система с помощью специального паяльника, который можно взять напрокат.
Чтобы избавить погружной насос от частого
включения-выключения, а так же иметь запас воды, в здании устанавливают
расширительный бак емкостью до 500 л. С помощью обычной поплавковой системы
регулируют верхний и нижний уровни включения и отключения насоса. Бак снабжают
переливной системой на случай выхода из строя отключения двигателя насоса.
Если есть необходимость поддерживать в системе стандартное давление (2,5-6,0 бар), придется приобрести и установить насосную станцию. Иначе расширительный бак погружного насоса
пришлось бы поднять на высоту не менее 25 м. Правда, в этом случае зимний водопровод из колодца усложняется. В схему добавляются: еще один насос и ресивер. Наличие ресивера, кроме того, позволяет избежать резких перепадов давления при включении или выключении приборов
потребления. На случай выхода из строя станции или пропадания света параллельно насосной станции монтируется байпас.
Устройство водозаборных (водопроводных) колодцев
Водопровод из колодца — схема распределенияКак организовать водопровод из колодца — схематический рисунокВодоснабжение из колодца — принцип устройства
Схема водопровода из колодца с погружным насосом
Как провести воду в дом, подвод воды к дому
Способов, как провести воду в частный дом, существует меньше, чем разнообразных источников воды. В основном выбор способа прокладки подводящих труб сводится либо к летнему, либо к зимнему варианту. В первом случае трубы располагаются на поверхности, либо неглубоко в земле. Во втором — трубы прокладывают по дну траншеи, выкопанной на глубине непромерзания 1,7 м.
Открытая и закрытая прокладка труб
Открытая прокладка труб применяется только при летнем использовании водопровода. Главными достоинствами этого варианта являются низкая цена, легкость монтажа, быстрое обнаружения протечек.
летний поселковый водопровод
Монтаж подводящих водопроводных труб на глубине непромерзания требует значительных земляных работ. В плывунах могут возникнуть сложности при монтаже кессона. Но в результате система автономного водоснабжения, защищенная от низких температур, будет пригодна для круглогодичного использования.
В качестве материала для труб в основном используется полиэтилен низкого давления (ПНД). Трубы получаются легкие, прочные, устойчивые практически ко всем видам коррозии. Полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ) и металлопластик для подводящих труб использовать не рекомендуется. Диаметр труб может быть от 25 мм до 50 мм, в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения.
Источником воды является артезианская скважина и большой накопительный резервуар. Все вместе это — водонапорная башня. Подача воды в дом происходит самотеком. Для создания давления в отводящей трубе резервуар располагается в верхней части башни. Саму водонапорную башню также стремятся строить на возвышенности для увеличения напора воды в кране.
водонапорная башня
При подключении частного дома к поселковому водопроводу трубы монтируются на поверхности. Смысла опускать их на глубину непромерзания нет, так как с началом холодов вода сливается из всей системы, в том числе из накопительного резервуара водонапорной башни. Металлические трубы, до сих пор используемые во многих садовых товариществах, гораздо меньше подвергаются коррозии, не имея постоянного контакта с влажной землей.
Вода из колодца может подаваться в дом как погружным насосом, так и поверхностным (насосная станция). При летнем использовании подающую пластиковую трубу или шланг можно протянуть между домом и колодцем самым простым способом — бросив по поверхности участка. Если так провести воду в дом из колодца, то цена будет самой низкой. Для всесезонного использования колодезной воды потребуются более сложные монтажные работы — от колодца подводящая труба заводится в дом на глубине непромерзания. Соответственно, цена проведения воды в дом вырастет.
колодец в деревне
Делается уклон подводящей трубы, чтобы можно было слить воду из системы обратно в колодец. Погружной колодезный насос требует прокладки электрического кабеля от дома к колодцу. В случае с поверхностным насосом такой кабель прокладывать не нужно, так как насос располагается в доме или в отдельном (из-за шума при работе) техническом помещении. Без дополнительных технических приспособлений поверхностный насос поднимает воду с глубины не более 10 м.
Как подвести воду в дом из скважины? На Ваш выбор — две схемы водоснабжения: одноуровневый или двухуровневый насосный комплекс.
Одноуровневый насосный комплекс — это хорошо всем знакомая скважина на песок или известняк с одним скважинным насосом, опущенным в зону водозабора. Скважина на воду и двухуровневый насосный комплекс используются при низком дебите скважины. В этом случае схема подачи воды усложняется: скважинный насос сначала поднимает воду в накопительную емкость, затем второй насос (станция перекачки) подает воду из емкости потребителю, обеспечивая необходимое давление воды. В обоих вариантах подвод воды в дом осуществляется по трубе из ПНД. Уклон подводящей трубы не делается, так как вся она располагается в земле ниже уровня промерзания и оставшаяся после слива из системы вода не замерзнет.
кессон
Если по какой-либо причине нет возможности проложить подводящую трубу или ее участок ниже уровня промерзания почвы, чтобы провести воду в частный дом, то для защиты от морозов используется специальный утеплитель и подогревающий кабель. Но делать это нужно в крайнем случае, так как существует риск прекращения подачи электричества.
Ввод в дом осуществляется через фундамент или подвальное помещение. Далее вода проходит систему очистных фильтров, затем делится на холодное и горячее водоснабжение и разводится к точкам водоразбора.
Система отопления дома может использовать либо воду, либо антифриз. Для стабильной работы автономной канализации вода требуется обязательно. Очевидно, что когда мы проводим воду в дом, то активизируем не только систему автономного водоснабжения, но также системы отопления и канализации. Для сохранения работоспособности всех перечисленных систем автономного проживания подвод воды должен быть надежно защищен от негативных воздействий.
Как провести воду в дом Вам подскажут специалисты фирмы-подрядчика. Будут учтены пожелания заказчика, режим и сезонность пользования водой, условия на участке и т.п. В результате будет выбран оптимальный метод прокладки, материалы и технологии.
Как провести воду из колодца в дом, подключение и монтаж
Хоть колодец и можно считать отличным источником питьевой и хозяйственной воды для загородного дома и дачи, вряд ли найдётся много желающих постоянно таскать эту воду в дом. Именно поэтому многие владельцы колодцев задаются вопросом, как подвести в дом воду из колодца. Водоснабжение загородного дома от колодца или скважины вполне осуществимо. Однако до того как провести воду в дом, нужно решить целый комплекс мероприятий, направленных на достижение необходимой чистоты водозабора. Видео инструкция по монтажу системы водоснабжения дома от колодца или скважины поможет вам лучше разобраться в принципах сооружения.
Чтобы произвести подключение водопровода к колодцу или скважине участок загородного дома или дачи должен быть оборудован колодцем с правильно уложенным фильтром на дне. Для обеспечения бесперебойной круглогодичной подачи воды в дом для питьевых и хозяйственных нужд необходимо выполнить гидроизоляцию и утепление сооружения, провести систему трубопровода, установить насос, фильтрационную и очистную систему.
Делаем гидроизоляцию сооружения
Подведение водоснабжения от колодца или скважины к даче или загородному дому требует обязательной гидроизоляции водозаборного сооружения. Это необходимо сделать по нескольким причинам:
Прежде всего, со временем из-за нарушения герметизации швов в любой колодец могут начать попадать загрязнённые грунтовые воды (верховодки), сточные, талые и осадочные воды, продукты разложения органики, грунтовые соли и щёлочи, химикаты, бактерии. Такие протечки могут привести к тому, что воду из колодца нельзя будет использовать для питья. То же самое касается и скважины.
Дополнительная гидроизоляция стенок бетонного колодца поможет защитить конструкции от разрушения под действием грунтовых кислот и солей.
Наружную гидроизоляцию бетонных колец нового колодца можно сделать на этапе его строительства обмазочным способом и несколькими слоями рубероида или при помощи проникающих составов. Старый колодец откапывают на глубину 3-4 м и изолируют с внешней стороны рубероидом на гудронных мастиках.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Для внутренней изоляции стенок колодца или скважины используют двухкомпонентную цементно-полимерную обмазочную изоляцию. Этот экологически чистый состав никоим образом не повлияет на качество питьевой воды. Кроме этого вокруг водозаборного сооружения делается подсыпка и бетонный затвор. На поверхности земли обязательно выполняется отмостка колодца.
Составляющие системы водоснабжения
Для проведения водоснабжения от колодца к даче или загородному дому может использоваться разная схема, но в любом случае понадобятся следующие составляющие элементы:
колодец или скважина;
насосное приспособление;
гидроаккумулятор;
автоматические манометры и датчики;
приспособления для водоподготовки;
трубы водоснабжения;
запорная арматура;
сантехприборы.
В некоторых случаях в зависимости от использования воды могут понадобиться коллекторы, водонагреватели, оросительные системы и трубы для полива огорода.
Как выбрать насос?
Схема прокладки водоснабжения от скважины и колодца очень похожа, поэтому в обоих случаях можно использовать погружной насос. Для неглубоких колодцев (до 10 м) можно приобрести поверхностные насосные устройства или насосные станции. В скважине такое приспособление используют при небольшом диаметре трубы.
Рекомендуем к прочтению:
Преимущества использования насосной станции:
Многофункциональность системы. Станция включает в себя насос, гидроаккумулятор и автоматику.
Хоть цена станции выше, чем у погружного насоса, вы сможете сэкономить, ведь вам не придётся приобретать гидробак.
Станцию можно использовать при невысоком уровне воды в колодце или при маленьком диаметре обсадной трубы скважины.
Недостатки насосной станции:
Ограничения по глубине. Для колодцев на даче глубиной более 10 м нужно выбрать другое оборудование.
Слишком сильный шум при работе.
Возможность попадания воздуха в систему при неправильном монтаже.
Погружной насос может работать исправно только в условиях, когда над ним находится не менее 1 м воды, а под ним не меньше 2-6 м. Это позволит ему не черпать песок и ил со дна колодца, что защитит от износа, перегорания обмотки электродвигателя и обеспечит эффективное охлаждение.
Гидроаккумулятор
Многие схемы подвода воды от колодца к дому подразумевают использование гидроаккумулятора. Так никаких проблем с подачей воды в дом не будет. Использование гидробака позволит насосу работать с меньшими нагрузками. Прибор будет автоматически отключаться при наполнении гидробака и включаться при падении уровня воды в баке ниже определённой отметки.
Гидроаккумуляторы делятся на накопительные и мембранные. Мембранные агрегаты небольшого размера и нужны для поддержания необходимого давления в трубопроводе. Накопительные баки очень большие и тяжёлые. Зато при отключении электроэнергии воды в таком баке хватит на сутки.
Обычно схема прокладки систем водоснабжения от колодца в дом предусматривает установку гидробака на чердаке. В некоторых случаях может понадобиться дополнительное усиление конструкций дома. Особенно при использовании накопительного бака.
Выбор труб
Для водоснабжения дома можно использовать медные, стальные, пластиковые или металлопластиковые трубы. Но самым большим спросом пользуются трубы ПНД. Они производятся из полиэтилена низкого давления, поэтому по прочности не уступают стальным, но не подвержены коррозии, гнили и не размерзаются зимой. Другие преимущества труб ПНД:
такой трубопровод может прослужить 50 лет;
небольшой вес облегчает монтаж;
унифицированные соединители и крепежи ускоряют сборку.
Для водоснабжения дома понадобятся трубы диаметром 25 и 32 мм.
Рекомендуем к прочтению:
Прокладка наружного трубопровода
Для ввода трубопровода в стенке колодца пробивается отверстие. Ввод стоит хорошо герметизировать после прокладки труб и полного окончания работ по их монтажу. К скважине ввод подключается через адаптер, приямок или кессон. Обычно место подключения должно располагаться не выше 1-1,5 м от уровня поверхности земли.
Дальше работы по монтажу труб водоснабжения ведут одинаково и для подключения к колодцу, и для скважины:
Прежде всего, необходимо отрыть траншею от колодца до стен дома. При этом траншею стоит заглубить на 40-50 см ниже уровня промерзания грунта. Примерную схему монтажа можно найти в сети.
Проводка труб выполняется так, чтобы на каждый метр длины превышение составляло 15 см. Поэтому траншею роют с уклоном. Это обеспечит необходимый уклон в сторону водозаборного сооружения.
После выкапывания траншеи её днище засыпается песком на высоту 70-100 мм и трамбуется.
Затем укладываются и соединяются все участки трубопровода.
После труб в траншею укладывают кабель от насоса.
Внимание: при укладке кабель насоса должен быть тщательно изолирован.
Перед закапыванием траншеи нужно провести испытание системы под давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее.
Если система нормально функционирует, водопровод можно закапывать. Сначала насыпают песка на высоту 10 см. Песок вокруг труб не стоит слишком сильно трамбовать, чтобы их не повредить. В завершение траншея засыпается грунтом.
Если ваша дача или загородный дом находится в суровых климатических условиях, то укладку труб от скважины или колодца проводят несколько по-другому. Такой вариант можно использовать и в средних широтах, если вы решили устроить ввод выше уровня промерзания грунта. Монтаж наружных труб водоснабжения ведут в таком порядке:
Траншею роют на глубину 60 см.
Её дно засыпают слоем керамзита, шлака или пенопластовой крошки высотой 150-200 мм. Утеплитель трамбуют.
Трубы обязательно утепляются. Для этого вокруг них наматывается специальный утеплитель и фиксируется гофрированным кожухом. Также неплохим вариантом утепления труб является использование греющего кабеля. Его укладывают в траншею вместе с трубами.
Затем трубы засыпаются тем же утеплителем сверху на высоту до 200 мм, он слегка трамбуется.
Дальше схема работ аналогична предыдущему методу укладки. Система проверяется, траншея засыпается.
Ввод в дом
Чтобы завести трубопровод в дом, необходимо проделать отверстие в фундаменте, если оно не было предусмотрено на этапе строительства загородного дома или дачи. Обычно водопровод промерзает именно в месте ввода в дом. Для того чтобы этого не произошло, вокруг трубы в месте ввода устанавливают муфту – небольшой отрезок трубопровода большего диаметра. Кроме этого место ввода тщательно утепляется. Как правило, для труб водоснабжения диаметром 32 мм понадобится муфта диаметром 50 мм.
Важно: расстояние между точкой ввода труб водоснабжения в дом и точкой выхода канализационных труб не должно быть меньше 1,5 м.
Утепление и изоляция ввода выполняется так:
В отверстие в фундаменте вставляется муфта.
Через муфту пропускается трубопровод и утепляется.
Для гидроизоляции ввода между трубой и муфтой забивают канат.
Затем это место заполняется герметиком, монтажной пеной или глиняным раствором.
Видео инструкция и схема прокладки труб для подачи воды из колодца в дом:
Водоснабжение частного дома из колодца своими руками: схемы подключения и монтаж
Если на приусадебном участке есть колодец или скважина с приличным дебетом (запасом), то есть смысл организовать автономное водоснабжение вашего загородного коттеджа или дачи. Ведь всем известно, насколько неудобно черпать и переносить воду ведрами или накачивать ее с помощью ручной колонки. Для решения задачи предлагаем сделать 3 вещи: изучить, как провести воду из колодца в дом, посмотреть тематическое видео и выделить 1—3 дня на выполнение работ своими руками. Вся теоретическая информация изложена в нашем материале.
Выбор схемы водоснабжения
Для автоматической подачи холодной воды из колодца или скважины применяется 2 схемы:
с погружным насосом;
с поверхностной насосной станцией.
В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).
Система подачи воды с глубинным насосом
Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.
Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8—10 м, оставшийся запас напора (1—3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).
Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом
Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.
Материалы и комплектующие для монтажа
Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.
Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:
оголовок или скважинный адаптер;
подвесной трос диаметром 3 мм;
сам насос, оборудованный обратным клапаном;
гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
фильтр грубой очистки и грязевик;
манометр;
шаровые краны, фитинги;
электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.
Примечание. При подводке магистрали из колодца оголовок и адаптер не требуется.
Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:
Прокладка магистрали от колодца
Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.
Дальнейший порядок работ выглядит так:
Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.
Совет. Если по разным причинам не удалось вырыть траншею до границы промерзания, то магистраль придется греть специальным кабелем, который надо прикрепить к трубопроводу, после чего защитить утеплителем. Как выполнить монтаж и подключение кабельного обогрева, рассказывается в этой статье.
Способы утепления трубопровода
Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.
Установка и подключение оборудования
Один из наиболее сложных моментов – проведение магистрали с насосом в глубокую скважину. Здесь важно правильно подключить агрегат к трубопроводу и надежно закрепить его на тросе. Технология монтажа такая:
Размотайте и разложите по земле погружаемый участок трубы ПНД. Подсоедините ее конец к патрубку насоса через компрессионный фитинг.
Привяжите к проушинам насосного агрегата трос и зафиксируйте специальным зажимом.
Соедините жилы питающих кабелей обжимными гильзами и выполните герметичную изоляцию с помощью термоусадочных трубок (они надеваются на концы разделанного кабеля перед стыковкой).
Свяжите проводку с трубой пластиковыми хомутиками на всем протяжении вертикального участка.
Совет. Перед опусканием насоса в скважину желательно проверить работоспособность системы, поскольку в случае неполадок доставать наполненный водой агрегат гораздо тяжелее.
Привязав второй конец троса к проушине скважинного оголовка, опустите насос на требуемую глубину. Спуск производите аккуратно, без рывков, чтобы не уронить агрегат. По окончании наденьте оголовок на обсадную трубу. Как правильно выполнить эту работу, показано в видеоролике:
Индивидуальное водоснабжение из колодца смонтировать несколько проще. Для этого достаточно проделать отверстие в бетонном кольце на уровне дна траншеи и пропустить через него трубу, после чего поставить колено 90° для присоединения вертикального участка. Чтобы пластик не перетирался о бетонные края отверстия, в него желательно вмонтировать гильзу из железа или пластмассы, загерметизировав проем строительной смесью для бассейнов. Организация забора воды осуществляется таким же образом, как и в скважине.
Разводка внутренней сети
Чтобы обеспечить нормальную работу всех сантехнических приборов, на входе водопровода в частном доме нужно поставить несколько элементов в такой очередности:
Реле давления. Предназначено для запуска и останова насоса при достижении верхнего и нижнего порога давления (настраивается индивидуально).
Манометр служит для контроля за давлением в водопроводной сети.
Реле «сухого» хода. Предохраняет перекачивающий агрегат от работы «на сухую», когда в трубопроводе либо источнике нет воды (бывает встроено в конструкцию погружного насоса).
Бак – гидроаккумулятор. Сглаживает гидроудары, возникающие в автономной системе в момент запуска насоса. Вторая функция – накопительная, она позволяет подавать воду потребителям без включения насосного агрегата. Длительность подачи зависит от объема бака.
Фильтр, задерживающий частицы размером свыше 100 мкм.
Совет. Если вам позволяет бюджет, задействуйте в схеме устройство плавного пуска двигателя насоса – частотный преобразователь. Так вы сможете исключить гидроудары и продлить срок службы всем деталям системы.
Когда перечисленные элементы смонтированы в указанном порядке, можно разводить сеть дальше по дому полипропиленом или металлопластиком, организовывать горячее водоснабжение и ставить сантехнические приборы. Подробнее о монтаже и подключении реле давления рассказано в видеосюжете:
Напоследок несколько слов об установке насосной станции (в просторечии – «гидрофор»). Поскольку изделие включает в себя все элементы контроля и безопасности, его монтаж не представляет сложности. Только и нужно, что подключить к патрубкам подающую и домовую магистраль и поставить рядом розетку. На конце трубы, опущенной в колодец, надо поставить обратный клапан и перед включением заполнить уличный трубопровод водой через технологическое отверстие в корпусе агрегата.
Настройка реле давления
Задача данного прибора – поддерживать давление в сети на требуемом уровне, периодически запуская насос или станцию в автоматическом режиме. Заводские настройки реле такие: порог отключения накачки (верхний предел) – 2,8 Бар, порог включения (нижний предел) – 1,4 Бар. Но не все сантехнические приборы корректно работают при таком напоре.
Справка. Некоторым душевым кабинкам, оснащенным своей автоматикой, нужно подать воду с минимальным давлением 3 Бар.
Чтобы отрегулировать прибор для своих нужд, открутите фиксатор и снимите пластиковую крышку. Под ней вы увидите 2 пружины разных размеров, изображенные на фото. С помощью гайки на большой пружине сначала выставьте желаемый верхний предел (останов насоса). Гайка на маленькой пружине регулирует разницу между верхним и нижним порогом, поэтому ее надо настраивать во вторую очередь. Чтобы разобраться в данном вопросе, просмотрите краткую видеоинструкцию:
Заключение
Чтобы успешно провести воду в жилой или дачный домик, вам придется выполнить немало подготовительных работ, выходящих за рамки нашей публикации. К ним относится устройство колодца с гидроизоляцией или бурение скважины с монтажом обсадной трубы. Но есть и третий, не менее привлекательный вариант, — установка подземного резервуара, куда завозится вода питьевого качества. При таком раскладе можно организовать бюджетную схему водоснабжения с насосной станцией минимальной мощности.
Водоснабжение частных домов под ключ
Московская область традиционно очень застроена дачами и загородными участками. В этой местности отсутствует центральное водоснабжение. По этому поводу многие владельцы загородных домов ставят перед собой вопрос — как организовать водоснабжения дома или дачи. Вопрос этот не простой, но он имеет свое решение.
В самом деле, комфортное проживание за городом в наше время просто немыслимо без душа и горячей воды. Что уж говорить о том, чтобы установить туалет в доме. Расхожее выражение «удобства во дворе» уже не устраивает жителей загородных участков.
Поэтому наша компания предлагает обустроить собственной водопровод в вашем загородном доме или на даче. Мы походим профессионально к выполнению этой задачи. В данной области мы трудимся уже более 15 лет и за это время накопили достаточный опыт для того, чтобы оборудовать водопроводом любое строение за городом.
Мы предлагаем 3 варианта организации водоснабжения загородного участка:
1 вариант водоснабжения — это водопровод из колодца. Это самый простой способ и самый распространенный в Московской области
2 вариант это водопровод из скважины в дом
3 вариант — он бывает достаточно редко, но тем не менее, мы занимаемся этим. Это подключение вашей дачи или загородного дома к центральному водопроводу.
Заказав установку водопровода в дом в нашей компании вы получаете весь комплекс работ под ключ. Вы получаете бесплатный проект водопровода а так же письменно заверенные гарантии на все виды наших работ. Гарантия на водопровод составляет 5 лет. Мы также заключаем договор на строительство водопровода для вашего дома.
Правильно организовать водоснабжение загородного дома или дачи — задача не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Организация водоснабжения подразумевает строительство водопровода от источника воды к дому или к даче. Так как наша компания работает более 15 лет в области, мы гарантируем отличные результаты при строительстве водопровода для дачи. Чтобы заказать водопровод для дачи, воспользуйтесь формой обратной связи внизу этой странички. Даем гарантии на строительство водопровода. Минимальная гарантия 5 лет на водопровод.
Водопровод из колодца в дом это самый выгодный и самый распространенный вариант организации водоснабжения частного дома в Московской области. Водоснабжение дачи организуется преимущественно из питьевых колодцев. Еще несколько лет назад организация такого водоснабжения была большой редкостью и стоила немалых денег. В настоящее время технологии отработаны настолько, что провести воду из колодца в дом не составит труда даже для маленькой компании. Тем не менее наша компания является средней по величине и готова провести воду из колодца в дом недорого и быстро выполним все работы под ключ.
Теперь кратко о том, как мы проводим воду из колодца в дом.
копаем траншею под водопровод от колодца к дому
укладываем в траншею трубы пвх.
монтируем насос в колодец
устанавливаем в доме насосную станцию или реле давления
затем соединяем все эти составляющие
закапываем траншею при необходимости предварительно утеплив трубы в этой траншеи
траншеи на глубину промерзания.
установив все соединения осуществляем разводку воды по дому
устанавливаем в доме все необходимые приборы водоснабжения и сантехнические приборы
подключив систему водоснабжения мы осуществляем пробный пуск воды
Если у вас на участке есть скважина на воду, провести воду из скважины в дом не составит особого труда и не составит слишком больших затрат. Все затраты в основном уходят на то, чтобы купить необходимые приборы: такие как насос, реле давления, гидро, аккумулятор, водонагревательные и водонакопительные приборы. Также может понадобиться счетчик воды.
Предлагаем вам недорого провести воду из скважины в дом если вы проживаете в Московской области. Стоимость работы не велика и точнее узнать ее можно из прайс-листа, который находится ниже на этой странице, либо из калькулятора расчета стоимости водоснабжения который также находится на этой страничке.
Как мы проводим воду из скважины в дом:
сначала мы копаем траншею для водопровода из скважины к дому
затем в траншею необходимо укладывать трубы пвх
после этого устанавливаем насос в скважину
если нужно устанавливаем также кессон
затем мы в доме монтируем приборы водоснабжения и реле давления
затем осуществляем разводку воды
после этого подключаемся приборы и осуществляем пробный пуск воды.
У вас есть загородный дом в Московской области и поблизости от вашего дачного участка находится центральный водопровод.
Вам можно подключиться к центральному водопроводу. У вас есть неоспоримые преимущества перед теми у кого нет центрального водопровода. Установка такого водопровода обойдется вам значительно дешевле чем водопровод из скважины или водопровод из колодца: вам не нужно тратить деньги на копку колодца, на бурение скважины. Вам не нужны насосы для скважины или насосы для колодца. Вам не нужны водонагреватели и не нужны гидроаккумуляторы. Вам достаточно просто положить в траншею 2 трубы для горячей и холодной воды и осуществить подключение к водопроводу.
Чтобы правильно подключиться к центральному водопроводу вам придется:
Выкопать траншею для водопровода
Проложить трубы
Развести воду между сантехническими приборами водоснабжения
Нужен переходной колодец который обычно состоит из 1 или 2 колец и в котором происходит коллекторная соединения вашего водопровода с водопроводом.
холодное водоснабжение в доме – компания «Ярд»
26 Ноября 2020 г.
Система водоснабжения в частном доме — не роскошь, а необходимость. Сегодня даже домовладельцы, использующие коттедж за городом исключительно в качестве дачи, проводят воду в дом.
Выбрать способ подведения воды в загородный дом необходимо до начала строительства. Это позволит заранее оценить стоимость работ и оборудования, включить расходы на обустройство системы в смету, подготовить схему подвода воды к точкам потребления.
Особенности водоснабжения коттеджа
Тем, кто строит коттедж, доступны два способа провести воду в дом: подключиться к центральному водопроводу в населенном пункте или обустроить автономную систему с подачей воды из колодца или скважины. И в том, и в другом случае потребуется проект водоснабжения коттеджа.
Даже при наличии на территории водонапорной магистрали, стоит еще раз подумать, какое выбрать водоснабжение: автономное или централизованное. Это связано с тем, что централизованный водопровод имеет несколько неочевидных на первый взгляд минусов.
Централизованное водоснабжение
Подключение к системе централизованного водоснабжения осуществляется, если в населенном пункте есть центральная магистраль, например, как в коттеджном поселке «Лето-Парк».
Система центрального водоснабжения имеет ряд преимуществ в сравнении с автономной:
не требует больших вложений на этапе обустройства;
продолжает работать вне зависимости от наличия или отсутствия электричества;
обеспечивает любой объем водопотребления;
за обслуживание трубопровода, поддержку напора, ремонт труб отвечает ресурсоснабжающая организация.
Среди недостатков такой системы — полная зависимость от водоснабжающей компании: воду могут отключить при аварии, на время профилактического обслуживания водопровода, в некоторых поселках водоснабжение отключают на зиму. Качество воды также зависит от поставщика услуг: в некоторые населенные пункты поставляется только техническая вода, непригодная для питья и приготовления пищи.
Кроме того, ежемесячно придется оплачивать счета, тогда как при наличии автономной системы нужны только первоначальные вложения на закупку оборудования и бурение скважины.
Этапы подключения центрального водоснабжения
Подключение к центральному водоснабжению выполняют по следующему алгоритму:
Получение разрешения на врезку в центральный водопровод у ресурсоснабжающей организации.
Получение ТУ на подключение.
Проектирование.
Работы по подводу воды к участку, обустройство водопровода в доме.
Установка счетчиков.
Автономное водоснабжение
Альтернатива подключения к централизованному водоснабжению — обустройство автономной системы, состоящей из скважины или колодца, насосного оборудования и трубопровода.
Преимущества автономных систем:
полная независимость от ресурсоснабжающих организаций;
отсутствие ежемесячных счетов за воду;
в большинстве случаев — высокое качество воды.
Недостатки у автономного водоснабжения тоже есть. Так как насосная станция водоснабжения для дома работает от электросети, при перебоях с электричеством пользоваться водой не получится.
Бурение скважины или рытье колодца, покупка водоподъемного оборудования требуют больших первоначальных затрат.
Варианты автономного водоснабжения
Колодец. Сооружение стандартного колодца обычно обходится дешевле бурения. Качество колодезной воды, как правило, ниже, чем артезианской, т.к. сооружение наполняется поверхностными грунтовыми водами. Дебит (количество воды, которое выдает источник в час) у такого варианта невысок. Водоснабжение частного дома из колодца чаще устраивают на дачах.
Скважина «на песок». Скважина глубиной до 50 метров способна обеспечить водой для технических и других нужд семью из 3-4 человек, ее производительность — до 3 м³/ч. В смете необходимо учесть затраты на приобретение насосного и водоподъемного оборудования.
Артезианская скважина. Водоснабжение дома из скважины, пробуренной на глубину 50-150 метров, — самый надежный способ организации автономной системы. Водоотдача таких скважин — до 10 м³ в час, срок эксплуатации — до 50 лет.
Стоит учесть, что бурение артезианской скважины обойдется дороже других вариантов устройства автономного водоснабжения. Помимо этого, глубокие скважины требуют получения лицензии на недропользование.
Монтаж автономного водоснабжения
Для обустройства автономной системы необходимо:
Выбрать вариант сооружения. При выборе учитывайте геологические условия (глубина залегания вод, состав почвы) и планируемый объем водопотребления.
Составить схему водоснабжения.
Пробурить скважину или выкопать колодец.
Купить и установить оборудование для подачи воды в систему внутреннего водоснабжения: насос или насосную станцию, автоматику, гидроаккумулирующий бак.
Выполнить подключение системы.
Схемы водоснабжения коттеджа
Система водоснабжения коттеджа может быть самотечной или напорной.
Схема самотечной системы состоит из точки забора воды (колодца или песочной скважины), колодезного насоса, накопительного бака, разводки труб и точек потребления.
Напорные схемы сложнее: они состоят из скважины, насоса или насосной станции, напорной трубы, подключенной к гидроаккумулятору с автоматикой и реле давления, трубопроводов, ведущих к потребителям.
Стоимость водоснабжения частного дома
При подключении к центральной системе водоснабжения расчет стоимости выполняет обслуживающая организация по своему прайсу. На стоимость подключения влияют диаметр и протяженность трубы, величина нагрузки на сеть в м³/ч.
Смету на автономные системы рассчитывают иначе. На стоимость влияет глубина залегания вод и, соответственно, глубина скважины или колодца, количество точек потребления в коттедже, стоимость выбранного насосного и дополнительного оборудования.
Учтите при выборе автономной системы водоснабжения дома, что цены на бурение 1 погонного метра скважины ниже, чем стоимость одного метрового кольца для колодца. Но скважины бурят намного глубже, поэтому цена сооружения «под ключ» будет выше.
Что выбрать: централизованное или автономное водоснабжение
При выборе системы важен комплекс факторов: наличие технической возможности для врезки в центральный водопровод или бурения скважины, объем потребляемой воды, итоговую стоимость обустройства системы.
Девелоперская компания «Ярд» реализует загородную недвижимость в современных коттеджных поселках «Луговое» и «Лето-Парк». Покупая коттедж в «Луговом», можно рассчитывать на большой дебит подземных вод, высокую мощность водоносной линзы и чистоту воды — оптимальные условия для бурения скважины. В «Лето-Парке» обустроена система центрального водоснабжения.
Лаборатория экологических испытаний питьевой воды Центр исследования воды
Лаборатория экологических испытаний питьевой воды Центр исследований воды
Рекомендуемые
Ссылка: LEED
Сертифицированные учебные курсы — Зеленое строительство — Green Associate
Water-Research.net — Веб-сайт
Посвящается информации для частных владельцев скважин, оценке систем очистки воды и сточных вод , а также образованию / информационно-просветительской работе
Программы — Нам нужны ваши
Помощь.
г.Брайан Орам — лицензированный профессиональный геолог.
и почвовед с более чем 20-летним опытом работы с землей и
науки об окружающей среде. Г-н Орам проводил исследования и консультировал
проекты, связанные с кислотным дренажем шахт (AMD), шахтным дренажем,
программы мониторинга озер и ручьев, создание и мониторинг водно-болотных угодий, фильтрация
оценка производительности завода, испытания новых устройств водоочистки
и системы, гидрогеологические оценки, геологические исследования, почвы
испытания, морфологические оценки почвы, колодец
бурение и строительство, проверка питьевой воды, комплект для проверки воды по почте
программа и мелиорация земель.Г-н Орам также принимал участие в гражданском мониторинге и других программах экологического обучения для групп.
в Соединенных Штатах, Европе и даже в бывшем Советском Союзе.
Домовладельцев
Протестируйте свою воду в рамках программы в рамках нашей программы тестирования питьевой воды для частных владельцев скважин
НУЖНО
Базовые испытания, связанные с разработкой природного газа
Бесплатная помощь PA
Жители Гражданская база данных подземных вод
Как насчет обмена ссылками —
Количество посетителей — 1500 — 2000+ уникальных в день
Посетите наш онлайн-блог — Мой
2 цента — Хорошо, может быть квартал Название: Пенсильвания.
Решения по охране окружающей среды
************************
Главная | Питьевой
Справочные руководства по воде | Контакт
Us Доступен тест
Параметры
Сфера научных интересов,
Финансируемые исследования и прикладные исследования
Информация для домовладельцев
Тестирование воды
Экологические
Темы — Инфильтрация, проницаемость, почвоведение, Защита устья скважины, подземные воды, водоразделы Презентации в PowerPoint
Курсы повышения квалификации —
Обучение OSHA,
Инженеры,
Геологи, Устойчивое развитие,
Архитекторы, LEED Обучение и профессиональное обучение (AIA)
Мониторинг водосбора,
Исследования, обучение, Исследования озер и водосборов, гражданский мониторинг, программы добровольного мониторинга
Вода
Библиотека — PDF-файлы по вопросам и темам, связанным с водой, Tools
для специалистов по окружающей среде, граждан и студентов Практическое обучение и
Семинары по наукам о Земле Членские организации и горячие ссылки
| Поиск
Наш сайт |
Центр водных исследований Центр водоразделов Citizen Science
Продвигайте свою страницу тоже
Новая партнерская программа
часть веб-дизайна
Pros Network «со специализацией в области образования и обучения профессий и устойчивого развития»
Обработка скважин | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода
Очистка колодезной воды
Есть много различных вариантов очистки колодезных вод.Ни один метод лечения не защитит от всех проблем. Многие владельцы колодцев используют домашнюю установку для очистки воды до:
Удалить специфические загрязнения
Примите дополнительные меры предосторожности, поскольку у члена семьи ослаблена иммунная система
Улучшить вкус питьевой воды
Бытовые системы очистки воды делятся на две категории: точки использования и точки входа. Системы точек входа обычно устанавливаются после счетчика воды и обрабатывают большую часть воды, поступающей в жилые дома.Системы в точках использования — это системы, которые обрабатывают воду партиями и подают воду в водопроводный кран, такой как кухонная раковина или раковина в ванной комнате, или вспомогательный кран, установленный рядом с краном.
К наиболее распространенным типам бытовых систем очистки воды относятся:
Системы фильтрации
Фильтр для воды — это устройство, которое удаляет загрязнения из воды с помощью физического барьера, химического и / или биологического процесса.
Смягчители воды
Устройство для смягчения воды — это устройство, снижающее жесткость воды.В смягчителе воды обычно используются ионы натрия или калия, чтобы заменить ионы кальция и магния, ионы, которые создают «жесткость».
Системы дистилляции
Дистилляция — это процесс, при котором нечистая вода кипятится, а пар собирается и конденсируется в отдельном контейнере, оставляя после себя многие твердые загрязнители.
Дезинфекция
Дезинфекция — это физический или химический процесс, при котором патогенные микроорганизмы дезактивируются или уничтожаются.Примерами химических дезинфицирующих средств являются хлор, диоксид хлора и озон. Примеры физических дезинфицирующих средств включают ультрафиолетовый свет, электронное излучение и тепло.
Чтобы определить лучший вариант очистки, обратитесь к подрядчику по производству систем водозаборных скважин.
Для получения дополнительной информации перейдите по одной из приведенных ниже ссылок или обратитесь в местный отдел здравоохранения или на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791.
Для получения дополнительной информации о вариантах очистки воды в домашних условиях посетите:
Консервация скважин для будущего использования
Скважины, которые в настоящее время не используются, но могут быть использованы в будущем, необходимо постоянно обслуживать как исправную.
Хорошо пенсионный
Колодцы, которые больше не используются, должны быть списаны. Старые колодцы могут вызвать проблемы с ответственностью землевладельца, если колодец подвергает опасности соседние колодцы из-за загрязнения грунтовых вод. Одна из самых больших проблем со старыми колодцами заключается в том, что о них можно забыть и оставить для дальнейшего разрушения, создавая потенциальную опасность. Колодцы, которые больше не используются, должны быть списаны, чтобы:
Защита грунтовых вод от поверхностного загрязнения
Защита от вертикального движения воды между водоносными горизонтами
Устранение потенциальной угрозы безопасности людей и диких животных
Колодцы с водой должны быть правильно залиты и загерметизированы.В зависимости от штата домовладельцы должны уведомить местный Департамент охраны окружающей среды или Отдел качества воды, чтобы документально подтвердить списание колодца. Домовладельцам настоятельно рекомендуется связаться с этими агентствами, чтобы узнать о необходимых процедурах в их районе. Для получения дополнительной информации о списании / выводе из эксплуатации скважины посетите Wellowner.org’s Old / Unused WellsExternal.
Скважины бывает сложно вывести из эксплуатации, и обычно только подрядчик по системам водоснабжения имеет правильное оборудование.Подрядчик по водоснабжению скважин сможет предоставить дополнительную информацию о заглушке неиспользуемых колодцев. а также должны знать требования кодекса вывода из эксплуатации (вывода из эксплуатации) скважин. Чтобы найти подрядчика, перейдите по приведенной ниже ссылке или обратитесь в местный отдел здравоохранения или на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791.
Начало страницы
Тестирование скважин | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода
Обзор
Правила Агентства по охране окружающей среды США (EPA), которые защищают общественные системы питьевой воды, не применяются к отдельным системам водоснабжения, таким как частные колодцы.Как индивидуальный владелец системы водоснабжения, вы должны убедиться, что ваша вода безопасна для питья.
Что тестировать на
Несколько индикаторов качества воды (WQI) и загрязняющих веществ, которые следует проверить в вашей воде, перечислены ниже. Тест WQI — это тест, который измеряет наличие и количество определенных микробов в воде. В большинстве случаев наличие WQI не является причиной болезни; однако их легко проверить, и их присутствие может указывать на присутствие сточных вод и других болезнетворных микробов из фекалий человека и / или животных.(Список дополнительных микробов и химических веществ в колодцах с питьевой водой и болезней, которые они вызывают, см. В разделе «Связанные с водой заболевания и загрязнители в частных колодцах».)
Примеры показателей качества воды:
Всего колиформ
Колиформные бактерии — это микробы, обнаруженные в пищеварительной системе теплокровных животных, в почве, на растениях и в поверхностных водах. Эти микробы обычно не вызывают болезни; однако, поскольку микробы, которые действительно вызывают заболевание, трудно обнаружить в воде, вместо этого проверяются «общие колиформные бактерии».Если общее количество колиформных бактерий велико, то вполне возможно, что в воде также могут быть обнаружены вредные микробы, такие как вирусы, бактерии и паразиты.
Фекальные колиформы / Escherichia coli (E. coli)
Фекальные колиформные бактерии — это особый вид общих колиформных бактерий. Кал (или кал) и пищеварительная система человека и теплокровных животных содержат миллионы фекальных колиформ. E. coli входит в группу фекальных колиформных бактерий и может быть проверена сама по себе.Фекальные колиформные бактерии и E. coli обычно безвредны. Однако положительный результат теста может означать, что в вашу водную систему попали фекалии и вредные микробы. Эти вредные микробы могут вызывать диарею, дизентерию и гепатит. Важно не путать тест на обычный и обычно безвредный WQI E. coli с тестом на более опасный микроб E. coli O157: H7 .
pH
Уровень pH показывает, насколько кислая или щелочная у вас вода.Уровень pH воды может изменить внешний вид и вкус воды. Если pH вашей воды слишком низкий или слишком высокий, это может повредить ваши трубы, привести к утечке тяжелых металлов, таких как свинец, из труб в воду и, в конечном итоге, вызвать у вас заболевание.
Примеры загрязняющих веществ:
Нитрат
Нитраты естественным образом содержатся во многих продуктах питания. Однако высокий уровень нитратов в питьевой воде может вызвать заболевание. Нитраты в вашей колодезной воде могут поступать из отходов животноводства, частных септических систем, сточных вод, затопленных сточных вод, загрязненных ливневых стоков, удобрений, сельскохозяйственных стоков и гниющих растений.Наличие нитратов в колодезной воде также зависит от геологии земли вокруг колодца. Нитратный тест рекомендуется для всех лунок. Если уровень нитратов в вашей воде выше, чем стандарты EPA, вам следует искать другие источники воды или способы очистки воды.
Летучие органические соединения (ЛОС)
ЛОС — это промышленные химические вещества и химические вещества, связанные с топливом, которые на определенных уровнях могут оказывать вредное воздействие на здоровье. Какие ЛОС проверять, зависит от того, где вы живете. Обратитесь в местный отдел здравоохранения или окружающей среды или в EPA, чтобы узнать, не являются ли летучие органические соединения проблемой в вашем регионе.Вот некоторые ЛОС, на которые стоит спросить: бензол, четыреххлористый углерод, толуол, трихлорэтилен и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ).
Другие микробы или вредные химические вещества, на наличие которых вам следует проверить, будут зависеть от того, где находится ваш колодец на вашей территории, в каком штате вы проживаете, а также в городской или сельской местности. Эти тесты могут включать в себя тестирование на свинец, мышьяк, ртуть, радий, атразин и другие пестициды. Вам следует проконсультироваться с местным отделом здравоохранения или окружающей среды или Управлением по охране окружающей среды, чтобы узнать, являются ли какие-либо из этих загрязнителей проблемой в вашем регионе.
Помните, что если результаты вашего теста показывают, что в вашей воде присутствуют микробы или химические вещества, вам следует обратиться в местный отдел здравоохранения или охраны окружающей среды для получения рекомендаций по интерпретации результатов теста.
Когда проводить хорошее тестирование
Как минимум, проверяйте колодец каждую весну, чтобы убедиться в отсутствии механических проблем; проверяйте его один раз в год на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитраты, общее количество растворенных твердых веществ и уровни pH. Если вы подозреваете наличие других загрязняющих веществ, вам также следует проверить их на наличие.Однако потратьте время на выявление потенциальных проблем, поскольку эти тесты могут быть дорогостоящими. Лучший способ начать — проконсультироваться с местным экспертом, например, в местном отделе здравоохранения, о местных загрязнителях, вызывающих озабоченность. Вам также следует проверить свое здоровье, если:
Известны проблемы с водой из колодца в вашем районе
У вас возникли проблемы возле колодца (например, затопление, нарушение почвы и близлежащие свалки)
Вы заменяете или ремонтируете любую часть своей скважинной системы
Вы замечаете изменение качества воды (т.е., вкус, цвет, запах)
Кому следует проверить вашу скважину
Государственные и местные департаменты здравоохранения или охраны окружающей среды часто проверяют на нитраты, общие колиформные бактерии, фекальные колиформные бактерии, летучие органические соединения и pH (см. Выше). Департаменты здравоохранения или окружающей среды или окружные органы власти должны иметь список сертифицированных (лицензированных) лабораторий в вашем районе, которые проводят тестирование на различные вещества.
Для получения дополнительной информации перейдите по одной из приведенных ниже ссылок или обратитесь в местный отдел здравоохранения или на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791.
Обзор связанных с водой заболеваний и загрязняющих веществ в частных колодцах | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода
Более 15 миллионов домашних хозяйств в США получают питьевую воду из частных колодцев 1 , на которые не распространяются правила Агентства по охране окружающей среды США (EPA), защищающие общественные системы питьевой воды. Хотя в Соединенных Штатах одни из самых безопасных источников питьевой воды в мире, источники питьевой воды все еще могут быть загрязнены естественными химическими веществами и минералами (например, мышьяком, радоном), местными методами землепользования (например, пестицидами, химическими веществами). , операции по кормлению животных), неисправные системы очистки сточных вод (например, перелив канализации) и другие источники.Загрязнение частного колодца может повлиять не только на домохозяйство, обслуживаемое колодцем, но и на соседние домохозяйства, использующие тот же водоносный горизонт.
Владельцы частных колодцев несут ответственность за безопасность своей воды от загрязняющих веществ. Частные колодцы следует проверять каждый год на предмет механических проблем, чистоты и наличия бактерий группы кишечной палочки, нитратов и любых других загрязняющих веществ, вызывающих обеспокоенность местного значения. Местный отдел здравоохранения или специалист по системам водозабора может помочь обеспечить доставку высококачественной воды из существующего колодца или, при необходимости, помочь найти и построить новый колодец в более безопасном районе.Дополнительная информация об обслуживании колодцев и тестировании воды доступна на странице «Тестирование колодцев Healthy Water».
Присутствие загрязнителей в воде может привести к проблемам со здоровьем, включая желудочно-кишечные заболевания, репродуктивные проблемы и неврологические расстройства. Младенцы, маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и люди, иммунная система которых ослаблена из-за СПИДа, химиотерапии или лекарств для трансплантации, могут быть особенно восприимчивы к заболеваниям, вызванным некоторыми контаминантами.
Более подробную информацию о конкретных микробах или химических веществах и питьевой воде из частных колодцев можно найти на их отдельных страницах, ссылки на которые находятся в верхней части этой страницы.
Дополнительную информацию о заболеваниях, связанных с водой, см. В Алфавитном указателе данных о состоянии здоровья, связанных с водой, CDC Healthy Water.
Бюро переписи населения США. Текущие жилищные отчеты, серия h250 / 07, Американское жилищное обследование в Соединенных Штатах: 2007 г. pdf icon [PDF — 642 страницы] external icon Типография правительства США.Вашингтон, округ Колумбия: 20401, напечатано в 2008 г.
* 1971-2010; Упорядочены от наивысшей частоты к наименьшей (то есть, этиология №1 является наиболее частой). О нескольких этиологиях сообщалось только один раз, что привело к попаданию в список «6 лучших». В расчетах учитываются этиологические агенты от вспышек разной этиологии. Исключает вспышки с известным заражением в месте использования (дефицит 11A и т. Д.), Если также не были перечислены недостатки, не связанные со вспышками POU. Исключает вспышки с несколькими или неизвестными источниками воды (например,г., колодец и родник, колодец и озеро / река, неизвестные грунтовые воды). Не включает исторические вспышки легионеллеза, о которых сообщалось в сводке данных за 2007–2008 годы из-за отсутствия информации о системе питьевого водоснабжения.
Мышьяк и питьевая вода из частных колодцев | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода
Что такое мышьяк?
Мышьяк — это элемент, который естественным образом встречается в горных породах и почве и используется для различных целей в промышленности и сельском хозяйстве.Это также побочный продукт при выплавке меди, добыче полезных ископаемых и сжигании угля. Мышьяк может соединяться с другими элементами для производства химикатов, используемых для защиты древесины и уничтожения насекомых на хлопке и других сельскохозяйственных культурах.
Для получения дополнительной информации о заболеваниях, связанных с мышьяком, и их лечении посетите страницу CDC-ATSDR, посвященную мышьяку.
Откуда и как мышьяк попадает в питьевую воду?
Мышьяк может попадать в систему водоснабжения из природных отложений в земле или из-за промышленных и сельскохозяйственных загрязнений.Широко распространено мнение, что естественный мышьяк растворяется в определенных горных породах при значительном падении уровня грунтовых вод. Некоторые отрасли промышленности США ежегодно выбрасывают в окружающую среду тысячи фунтов мышьяка. После выхода мышьяк остается в окружающей среде в течение длительного времени. Мышьяк удаляется из воздуха дождем, снегом и постепенным осаждением. Попадая на землю или в поверхностные воды, мышьяк может медленно попадать в грунтовые воды. Высокий уровень мышьяка в частных колодцах может быть связан с определенными мышьякосодержащими удобрениями, которые использовались в прошлом, или с промышленными отходами.Это также может указывать на неправильное строительство колодца или чрезмерное использование химических удобрений или гербицидов в прошлом.
Как я могу узнать, есть ли в моей питьевой воде мышьяк?
Если вы подозреваете, что у вас возникла проблема, и ваша питьевая вода поступает из частного колодца, вы можете связаться с вашим государственным сертификационным органом по внешнему значку, чтобы получить список лабораторий в вашем районе, которые будут проводить тесты питьевой воды за плату.
Как удалить мышьяк из питьевой воды?
Нагревание или кипячение воды не удалит мышьяк.Поскольку часть воды испаряется в процессе кипячения, концентрация мышьяка может немного увеличиваться при кипячении воды. Кроме того, дезинфекция хлором (отбеливателем) не удаляет мышьяк.
Вы можете рассмотреть такие методы очистки воды, как обратный осмос, ультрафильтрация, дистилляция или ионный обмен. Обычно эти методы используются для очистки воды только в одном кране. Обратитесь в местный отдел здравоохранения за рекомендованными процедурами. Если вы хотите узнать больше об этих и других вариантах лечения, свяжитесь с NSF Internationalexternal icon, организацией, которая занимается вопросами общественного здравоохранения и безопасности посредством разработки стандартов, сертификации продукции, обучения и управления рисками.Не забывайте регулярно проверять воду в колодце, по крайней мере, один раз в год, чтобы убедиться, что проблема решена.
Узнайте о частных колодцах | Частные колодцы питьевой воды
На этой странице:
Типы колодцев 1
Есть три типа частных колодцев с питьевой водой.
Вырытые / пробуренные колодцы — это ямы в земле, вырытые лопатой или обратной лопатой. Они облицованы (облицованы) камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения.Вырытые колодцы имеют большой диаметр, неглубокие (глубина примерно от 10 до 30 футов) и не обсажены непрерывно.
Забивные скважины сооружаются путем погружения трубы в землю. Забивные скважины непрерывно обсажены и неглубокие (глубина примерно от 30 до 50 футов). Хотя забивные скважины обсажены, они могут быть легко загрязнены, потому что они забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности. Эти колодцы забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности.
Скважины пробуренные строятся ударными или роторно-буровыми установками.Пробуренные скважины могут иметь глубину в тысячи футов и требуют установки обсадных труб. Пробуренные скважины имеют меньший риск загрязнения из-за их глубины и использования сплошных обсадных труб.
1. Описание скважин адаптировано из Геологической службы США, скважины с подземными водами (2016)
Начало страницы
Компоненты скважины
2
Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины.
Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, размещаемую в скважине для обеспечения проема скважины от целевых грунтовых вод до поверхности.Оболочка вместе с затиркой не допускает попадания грязи и излишков воды в колодец. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
Заглушки для колодцев устанавливаются на верхнюю часть обсадных труб, чтобы предотвратить попадание мусора, насекомых или мелких животных в колодец.Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
Грохоты для скважин прикреплены к нижней части обсадной колонны, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества осадка в скважину. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
Адаптер Pitless — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Обеспечивает поддержание санитарной и морозостойкой герметичности.
Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубина 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
Погружные насосы — это наиболее часто используемые насосы для глубоких частных колодцев. Насосный агрегат размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.
Совет по водным системам имел более подробную схему компонентов скважины и другие учебные материалы для владельцев скважин. Выход
.
2.Описания компонентов скважин адаптированы из Exit Национальной ассоциации подземных вод (2017)
Расположение и строительство скважины
Правильное расположение и конструкция колодца являются ключом к безопасности вашей колодезной воды. Колодец должен располагаться так, чтобы от него стекала дождевая вода. Дождевая вода может собирать с поверхности земли вредные бактерии и химические вещества. Если эта вода собирается рядом с колодцем, она может просочиться в него и потенциально вызвать проблемы со здоровьем. У Центра по контролю за заболеваниями (CDC) есть отличная веб-страница, посвященная хорошему расположению.
Соответствующее строительство скважины зависит от местных геологических условий и условий грунтовых вод. Ваше государственное агентство по лицензированию водозаборных скважин, местный отдел здравоохранения или местный специалист по водоснабжению может предоставить информацию о надлежащем строительстве колодца. Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) предоставляет руководство по найму профессионального Exit по водным системам, которое охватывает ключевые моменты.
Убедитесь, что все бурильщики колодцев и установщики насосных колодцев, с которыми вы работаете, связаны и застрахованы.Если это требуется в вашем штате, убедитесь, что ваш подрядчик по подземным водам имеет лицензию и сертификат. Посетите выход Национальной ассоциации подземных вод, чтобы найти рядом с вами сертифицированных подрядчиков по водозаборам. NGWA реализует собственную программу добровольной сертификации для подрядчиков Exit. Это позволяет бурильщикам и установщикам скважинных насосов получить национальный сертификат обучения сверх государственных требований. Некоторые штаты фактически используют экзамены Ассоциации в качестве теста для получения лицензии.
Начало страницы
Защитите воду в вашем доме | Частные колодцы питьевой воды
На этой странице:
Тестовые колодцы для защиты вашей воды
Частота испытаний
Ежегодно проверяйте свой личный колодец на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитраты, общее количество растворенных твердых веществ и уровни pH.Если вы подозреваете наличие других загрязняющих веществ, вам следует проверить их также. Вы также можете связаться с местным отделом здравоохранения, чтобы узнать, какие вещества могут быть обычными в грунтовых водах вашего района.
Вы можете проводить тестирование чаще, если в вашем доме живут маленькие дети или пожилые люди, или если кто-то в вашем доме беременен или кормит грудью. Эти слои населения часто более уязвимы для загрязняющих веществ, чем другие.
Вам также следует немедленно проверить свой личный колодец, если:
Существуют известные проблемы с грунтовыми водами или питьевой водой в вашем районе
Условия возле вашего колодца значительно изменились (т.е. наводнение, нарушение земель, новое строительство или промышленная деятельность)
Вы заменяете или ремонтируете любую часть своей скважинной системы.
Вы заметили изменение качества воды (т. Е. Запаха, цвета, вкуса).
Кроме того, владельцы колодцев должны также определить, находятся ли грунтовые воды, которые вы используете для домашнего использования, под прямым влиянием поверхностных вод. Подземные воды, находящиеся под прямым влиянием поверхностных вод, подвержены загрязнению в результате деятельности на поверхности.Прямое влияние определяется на каждом участке в соответствии с критериями государственной программы. Чтобы найти государственное агентство, с которым можно связаться, щелкните здесь.
Определение причин для проверки вашей воды
В приведенной ниже таблице перечислены общие условия или близлежащие виды деятельности, о которых следует знать владельцам колодцев, а также вещества, на которые вам следует рассмотреть возможность тестирования, чтобы убедиться, что ваш колодец безопасен. Не все перечисленные вещества представляют немедленную или долгосрочную проблему для здоровья, некоторые влияют только на качество жизни, например, внешний вид, вкус и запах.
Условия или близлежащие виды деятельности:
Тест для:
Рецидивирующие желудочно-кишечные заболевания
Колиформные бактерии
Бытовые водопроводные или служебные линии, содержащие свинец
pH, свинец, медь
Радон в воздухе помещений или в регионе богат радоном
Радон
Коррозия труб, водопровода
Коррозия, pH, свинец
Прилегающие районы интенсивного сельского хозяйства
Нитраты, нитриты, пестициды, бактерии группы кишечной палочки
Уголь или другие горнодобывающие предприятия поблизости
Металлы, pH, коррозия
Газовое бурение около
Хлорид натрия, бария, стронция
Свалка, свалка, свалка, завод, заправочная станция или химчистка поблизости
Летучие органические соединения, общее количество растворенных твердых веществ, pH, сульфаты, хлориды, металлы
Запах бензина или мазута, а также вблизи АЗС или закопанных топливных баков
Летучие органические соединения
Неприятный вкус или запах
Сероводород, коррозия, металлы
Сантехника окрашенная, прачечная
Железо, медь, марганец
Соленый привкус и морская вода, или сильно засоленная проезжая часть поблизости
Хлорид, общее количество растворенных твердых веществ, натрий
Чешуйчатые остатки, мыло не пенится
Твердость
Быстрый износ водоочистного оборудования
pH, коррозия
Смягчитель воды, необходимый для снижения жесткости
Марганец, железо
Вода кажется мутной, пенистой или окрашенной
Цвет, моющие средства
Где проверить воду
Используйте только лаборатории, сертифицированные для тестирования питьевой воды.Чтобы найти сертифицированную лабораторию в вашем штате, вы можете позвонить по телефону:
Результаты испытаний
Результаты анализа воды должны включать концентрацию веществ, на которые вы тестировали. Он также может включать информацию о том, превышает ли концентрация вещества национальный стандарт первичной или вторичной питьевой воды. Если результаты вашего теста не сравниваются с национальными стандартами здравоохранения EPA, они предоставляются для справки:
Лечение
Если в вашем образце будет обнаружено, что содержание загрязняющего вещества превышает санитарные стандарты, обратитесь в отдел общественного здравоохранения, чтобы узнать о конкретных действиях и провести повторное тестирование вашего колодца, чтобы подтвердить наличие и концентрацию загрязняющего вещества.Некоторые проблемы можно решить быстро. Например, высокую концентрацию бактерий иногда можно контролировать, добавляя в колодец дезинфекцию, например: хлор, озон, ультрафиолетовое излучение и электронное излучение. Более конкретную информацию можно найти в руководстве Центра по контролю за заболеваниями по очистке питьевой воды для домашнего использования.
Процессы очистки на месте, такие как дезинфекция, дистилляция и фильтрация, могут удалить загрязнители, обнаруженные в вашей колодезной воде. Однако, в зависимости от загрязнителя, его концентрации и состояния скважины, вам может потребоваться новый источник воды или пробурить новую скважину.
Начало страницы
Предотвратить загрязнение водозабора
Защитите свое водоснабжение, тщательно управляя действиями рядом с источником воды. Для домашних хозяйств, использующих внутренний колодец, это включает предотвращение попадания загрязняющих веществ в воронки и сам колодец. Не допускайте попадания опасных химикатов в септические системы.
Наклоните площадку вокруг колодца для отвода поверхностных стоков от колодца.
Установите крышку колодца или санитарную заглушку, чтобы предотвратить несанкционированное использование колодца или проникновение в колодец.
Вести точный учет технического обслуживания колодца, такого как дезинфекция или удаление отложений, которые могут потребовать использования химикатов в колодце.
Нанять сертифицированного бурильщика для строительства, модификации, ликвидации и закрытия новых скважин.
Избегайте смешивания или использования пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривающих веществ, топлива и других загрязняющих веществ рядом с колодцем.
Не выбрасывать отходы в сухие колодцы или в заброшенные колодцы.
Не обрезайте обсадную трубу ниже поверхности земли.
Прокачивайте и проверяйте септические системы так часто, как это рекомендовано вашим местным отделом здравоохранения.
Никогда не выбрасывайте агрессивные химикаты, растворители, нефтепродукты или пестициды в септическую систему или сушильный шкаф.
Периодически осматривайте открытые части скважины на наличие таких проблем, как:
Трещины, корродированные или поврежденные обсадные трубы
Крышка колодца сломана или отсутствует
Оседание и растрескивание поверхностных уплотнений
Регулярно проверяйте целостность любых наземных и подземных резервуаров, в которых хранится мазут, дизельное топливо или бензин для дома, на вашем участке.
Обратитесь в местный департамент здравоохранения или природоохранное агентство, чтобы убедиться, что деятельность и промышленность на территории или рядом с вашей собственностью находятся на безопасном расстоянии от колодца.
Начало страницы
Определите потенциальные источники загрязнения в вашем районе
Помимо территории рядом с колодцем с питьевой водой, вы должны знать о других возможных источниках заражения, которые могут уже присутствовать в вашем районе или могут перемещаться в эту зону.
Проконсультируйтесь с местным экспертом, чтобы выяснить физические и химические свойства подземных вод, на которые вы полагаетесь, и наличие любых потенциальных загрязнителей питьевой воды.Такие эксперты могут включать, но не ограничиваются:
Сотрудники местного управления здравоохранения
Должностные лица Государственного агентства по охране окружающей среды
Агенты по распространению сельскохозяйственных знаний
Работники системы водоснабжения поблизости
Местные профессиональные геологи и инженеры-строители
Узнайте о существующих и предлагаемых объектах, которые могут загрязнять вашу питьевую воду. Поищите объявления в местной газете или позвоните в комиссию по планированию или зонированию, чтобы узнать о слушаниях или апелляциях по зонированию по девелоперским, строительным или промышленным проектам.Посещайте эти слушания, собрания по планированию или апелляции по зонированию. Задавайте вопросы, чтобы убедиться, что ваша питьевая вода будет защищена во время строительства и эксплуатации объекта. Убедитесь, что у проекта есть планы по управлению ливневыми водами и любыми сточными водами, которые он может производить. Запросите отчет о воздействии проекта на окружающую среду, чтобы подтвердить, что он включает анализ источников питьевой воды.
Начало страницы
Защитите воду после стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации
Наводнения, землетрясения, оползни и другие стихийные бедствия могут повлиять на безопасность вашей питьевой воды, позволив загрязнителям попасть в вашу частную систему колодцев.Если вы подозреваете, что ваш колодец с питьевой водой может быть заражен после наводнения или другого стихийного бедствия, обратитесь в местное или государственное управление здравоохранения или в агентство по охране окружающей среды за советом по осмотру и тестированию колодца. Если возможно, обратитесь к подрядчику, имеющему опыт обслуживания колодцев с питьевой водой, для осмотра и испытания вашего колодца.
Шаги реагирования на заводнение водяной скважины
Не приближайтесь к скважинному насосу во время затопления, чтобы избежать поражения электрическим током.
Не пейте и не умывайтесь из затопленного колодца, чтобы не заболеть.
Обратитесь за помощью к подрядчику по очистке и дезинфекции колодца перед включением насоса.
После повторного включения насоса прокачивайте колодец до тех пор, пока вода не станет прозрачной, чтобы избавить колодец от паводковой воды.
Если вода не течет, обратитесь за советом в департамент здравоохранения округа или штата или в консультационную службу.
EPA предоставляет более конкретные шаги для владельцев скважин в своем кратком руководстве «Что делать после наводнения».
Водозаборная скважина Стихийное бедствие и ликвидация чрезвычайной ситуации
Затопление — частая причина загрязнения частных скважин.
Под котел на жидком топливе расход топлива рассчитывается по сложной формуле. Однако есть средние величины, помогающие рядовому потребителю рассчитать как нужную мощность котла для обогрева помещения, так и примерный расход топлива. Возьмём помещение в 200 кв. м со средней степенью сохранения тепла. Чтобы поддерживать в нем комфортную температуру порядка 20-21 градусов дизельный котел мощностью 20 кВт в холодный период должен работать около 10 часов. Средним показателем эффективности качественного дизельного котла является 1 литр топлива в час для выделения 10 кВт мощности. Соответственно, в сутки вы будете тратить в среднем 20 литров.
На бытовой отопительный котел на жидком топливе цена сравнительно невысокая. Для отопления больших промышленных площадей требуются более мощные агрегаты, поэтому они значительно дороже. читать дальше
Опираясь на опыт специалистов и потребителей можно сделать вывод о том, что двухконтурный котел на жидком топливе и электричестве – выгодное финансовое вложение. Он экономичен и имеет высокий КПД. При хорошей теплоизоляции и небольшой потере тепла в помещении потребление топлива можно значительно сократить. Несомненно, на это влияет и грамотный монтаж оборудования. Не рекомендуется самостоятельно устанавливать или ремонтировать дизельный котел, если вы не имеете необходимого опыта и квалификации.
Котлы отопления на жидком топливе отличаются от прочих своей конструкцией. Они оснащены специальной горелкой, создающей принудительную тягу. Происходит смешивание топлива с воздухом, а затем — распыление и воспламенение смеси. Вентиляционная горелка – это очень сложный и точный механизм. Её качественную и бесперебойную работу гарантируют точная настройка на стадии монтажа котла и регулярная профилактика. Категорически нельзя допускать скопления большого количества сажи внутри оборудования. В норме чистка форсунки и рассекателей должна производиться 2 раза в год. Тем не менее, некоторые потребители по мере пользования данным оборудованием отмечают, что очистку приходится делать чаще. Это напрямую связано с качеством топлива.
Горелки жидкотопливных котов работают в основном на дизеле и не предназначены для использования отработанных нефтепродуктов.
Несмотря на вышесказанное, существуют модифицированные конструкции способные выполнять свою функцию на топливе с нестабильными показателями и примесями. Такие модели стоят значительно дороже, но окупаются очень быстро. В итоге, при крупных первоначальных затратах вы долгие годы будете отапливать дом за незначительные суммы.
Котел на жидком топливе купить целесообразно за его весомые положительные характеристики:
отсутствие необходимости в специальном разрешении на установку;
высокий КПД;
возможность перехода на другое топливо.
Если решение принято в пользу жидкотопливного оборудования, то рекомендуем заранее позаботиться о двух важных деталях:
Отдельное помещение для установки. Например, идеально подойдет специальная пристройка для котельной или подвал дома.
Ёмкость для хранения топлива. В помещении рядом с оборудованием (но отделенная перегородкой) может находиться емкость не более 750 литров. Топливные емкости большего объема необходимо располагать вне помещения на улице. Они обычно закапываются в землю. Необходимо отметить, что при низких температурах дизель загустевает, а это может сказаться на работе котла. Следовательно, еще на подготовительных этапах нужно обезопасить емкость от замерзания в холодный период.
При соблюдении всех правил эксплуатации водогрейные котлы на жидком топливе являются долговечными и выгодными источниками тепла и ГВС.
Котлы на жидком топливе: промышленное оборудование, установка
На смену котлам, топливом для которых является уголь, пришли отопительные котлы на жидком топливе.
В качестве топлива в них используется сжиженный природный газ, дизельное топливо (солярка), бензин или различные эмульсии из мазута и масла-отработки. Изделия подобного класса имеют высокие показатели эффективности, качества и экономии в процессе работы.
Содержание
Конструкция жидкотопливных котлов
Использование таких устройств целесообразно для помещений и домов, которые не обеспечиваются отоплением из центральной сети.
Котлы, которые работают на жидком топливе, являются весьма экономичными в расходе топлива. Стоимость сырья достаточно низкая, к примеру, электрические аналоги, используя электричество, обходятся в три раза дороже за тот же период времени.
Типовой котел имеет следующие основные конструктивные детали:
Корпус из стали или любого другого металла, который не подвержен коррозии. Корпус необходим для того, чтобы надежно защитить все механизмы и детали котла.
Внешняя сторона корпуса обклеена слоем специальной теплоизолирующей пленки. Это защищает теплообменник от потерь тепла и предотвращает опасность ожогов оператора. Теплоизолирующая пленка при нагреве остается холодной, при этом, поглощает тепло, рассеивая его. Это обязательная составляющая всех современных моделей такого оборудования.
Эффективность работы автономной отопительной системы зависит от мощности котла. Поэтому, необходимо уметь рассчитывать её, до покупки водогрейного котла, во избежании лишних затрат.
Как обслуживать водогрейный котёл читайте здесь.
Теплообменная камера, выполняемая из специализированной стали, способна выдерживать большие температурные перегрузки. Иногда, для изготовления теплообменника используется чугун, который не подвержен коррозийному разрушению.
Горелка – специальный электрод для розжига топливного тумана.
Арматура и технологические линии. В котлах с использованием жидкого топлива применяются только трубки из пластикового волокна, которые соединяются между собой фитингами.
Для того, чтобы котел функционировал бесперебойно, необходимо выполнять плановую техническую диагностику и периодический осмотр запчастей активного действия (горелка, трубопроводы, форсунки, насосы-нагнетатели).
Достоинства и недостатки
Данный тип оборудования имеет достаточно много достоинств:
Важным преимуществом таких котлов является то, что бак для топлива конструктивно не связан с котлом. Его расположение не регламентируется нормативными документами. Бак можно закопать под землю, убрать в гараж или подсобное помещение так, чтобы не затруднять при этом работу топливозаправщика. Котлы малых габаритов и мощности могут включать комбинированную конструкцию бака и котла.
Еще одно неоспоримое достоинство таких котлов – их полная автоматизация. Управление котлом может осуществляться с помощью реле и УЗО, которое налаживается самостоятельно или специалистами по наладке систем управления. Режим работы задается один раз, далее он работает автоматически, сохраняя заданную температуру нагрева, время автоматического впрыска и т.д.
Котлы данного типа являются универсальными, так как оснащаются съемными форсунками и горелкой. Заменив горелку, можно настроить котел для работы на газу, мазуте, отработанном масле, бензине или сжиженном газе.
Система дублирования контуров теплообмена. Такая система позволяет обеспечивать потребность в горячей воде для отопления и одновременно прогревать воду для прочих нужд.
Экономичность. Отопление на жидком топливе дешевле, чем, к примеру электричество. При небольшом расходе топлива, данная система обеспечивает достаточно высокий КПД.
К недостаткам можно отнести: большой шум от работы, габаритность установок большой мощности.
Принцип работы промышленного оборудования
Топливо с помощью нагнетателя подается к форсункам впрыска, форсунка образует туман из жидкого горючего, распрыскивая его в камеру сгорания.
В топочной камере расположена горелка, которая представляет собой электрод накаливания, из-за сгорания жидкости в камере нагревается теплообменник, который расположен в верхней секции камеры.
Теплообменник заполняется водой, которая нагревается до температуры чуть меньше температуры кипения и подается в тепловые отопительные регистры.
Второй контур котла – это рециркуляция, то есть возвращение воды или пара в систему – это помогает избежать потерь тепла в системе.
В котлах данного типа дым и продукты сгорания топлива уходят через дымоотводные трубки, которые опоясывают теплообменную камеру, чтобы отдать ей дополнительное тепло.
Водный режим котла – поддержание определенных качеств, показателей поступающей в паровой котел питательной и циркулирующей в нем котловой воды.
О том, какие работают водогрейные котлы, читайте здесь.
Еще один вариант конструкции: трубки дымоотводов оплетают второй контур, для нагрева остывшего теплоносителя. В основном, котлы данного исполнения являются парообразовательными.
На случай неисправностей и аварии конструкция котла предусматривает наличие автоматических систем пуска и отключения, кроме того, все котлы оснащаются ручными регуляторами температуры.
Установка котла на жидком топливе
Есть несколько основных рекомендаций, которые необходимо соблюдать при монтаже:
котел может быть установлен в помещении, если из него есть отдельный открытый выход. Это обязательное требование техники безопасности;
потолки должны быть не ниже 2,5 метров;
если мощность котла превышает 300 кВт, а помещение пристроено к основному, то его стенки должны быть покрыты огнеупорным материалом, так как дизельные котлы являются оборудованием с повышенным риском возгорания в случае поломки;
чтобы качество топлива не ухудшалось под воздействием ультрафиолета, баки для жидкого топлива должны быть непрозрачными. Чаще всего используют баки из нержавеющей стали или оцинковки.
Котлы на жидком топливе активно используются не только для отопления домов, а и в промышленности, представляя собой эффективное сочетание простоты, качества и функциональности.
Современные котлы оснащаются системами автоматического регулирования различной степени сложности, предназначенными для обеспечения безопасной работы котла.
О том, какие бывают марки водогрейных котлов, читайте здесь.
Дизельные котлы прекрасно подходят для всех работы в разных условиях, просты в ремонте и монтаже. Их использование покажется эффективным любому домовладельцу и снизит производственные расходы при устройстве котельных на жидком топливе.
Водогрейные котлы на газообразном и жидком топливе
Назначение
Котлы водогрейные водотрубные КВа-ГН с рабочим давлением 0.3-0.6 МПа предназначены для получения горячей воды с номинальной температурой 95°С (115°С). Котлы используются для нужд отопления и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения. Котлы предназначены для работы в открытых и закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды. Виды топлива: газ, мазут, дизельное топливо.
Преимущества
оптимальный объём топочной камеры для полного сгорания топлива;
высокие скорости дымовых газов и теплоносителя;
не требуют подготовки воды;
взрывобезопасны;
малые габариты.
Устройство и принцип работы
Основным элементом котла является блок котла. Блок котла представляет собой газоплотную сварную конструкцию, состоящую из топочной камеры, и конвективной поверхности нагрева. Топочная камера состоит из труб 57*3.5мм. Конвективная поверхность нагрева состоит из змеевиковых пакетов, выполненных из труб 32*3.5мм, которые расположены в шахматном порядке. Над конвективной частью расположен люк для осмотра и чистки и взрывной клапан. Под конвективной частью находится бункер с лазом для очистки от зольных отложений и осмотра труб конвективного пучка.
Теплоизоляция блока котла выполнена из минераловатных теплоизоляционных плит, съёмная декоративная обшивка изготовлена из тонколистового окрашенного стального проката. Отвод газов производится через газоход, расположенный на задней стенке котла.
Для управления работой котла, обеспечения расчётных режимов и безопасных условий эксплуатации котёл оснащён предохранительной и запорной арматурой, контрольно измерительными приборами, которые устанавливаются согласно схеме расположения арматуры. Запорная арматура служит для отвода воды из котла в тепловую сеть, подвода обратной воды в котёл, слива воды из котла, выпуска воздуха из котла, периодической продувки и удаления шлама.
Контрольно измерительные приборы (манометры и термометры) обеспечивают измерение давления и температуры на входе и выходе воды из котла. Котёл работает с уравновешенной тягой, которую создают дутьевой вентилятор и дымосос.
Газовые и жидкотопливные водогрейные котлы КВа комбинируются с различными видами горелочных устройств импортного и отечественного производства.
Котлы на газе и жидком топливе
ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ ЖК, ДВУХХОДОВЫЕ.
Котлы водогрейные жаротрубные типа ЖК производительностью от 0,1 до 2,0 МВт предназначены для получения горячей воды, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также технологических целей.
Котлы могут работать только с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой нагрева воды до 115°С.
Котел может быть укомплектован горелками различных производителей, имеющими сертификат соответствия РФ.
Котлы предназначены для работы на газе и дизельном топливе.
ПАРАМЕТРЫ
Ед. изм.
МАРКА
ЖК-0,1
ЖК-0,25
ЖК-0,4
ЖК-0,63
ЖК-0,8
ЖК-1,0
ЖК-1,6
ЖК-2,0
МОЩНОСТЬ
Номинальная теплопроизводительность
МВт
0,1
0,25
0,4
0,63
0,8
1,0
1,6
2,0
ВИД ТОПЛИВА:
газ
+
+
+
+
+
+
+
+
дизельное топливо
+
+
+
+
+
+
+
+
РАСХОД ТОПЛИВА:
природный газ
м3/ч
12
30
47
75
95
119
190
237
дизельное топливо
кг/ч
9,5
24
38
60
76
95
152
190
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КПД
%
не менее 90
t воды на входе, в котел не менее
°С
70
t воды на выходе, из котла не более
°С
115
Рабочее давление воды в котле, не более
МПа
0,6
Номинальный расход воды
м3/ч
3,5
8,6
13,6
21,7
27,5
34,4
55
69
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина
мм
1553
2190
2580
2784
2884
3060
3764
Ширина
мм
905
1020
1310
1505
1555
1605
1815
Высота
мм
1050
1161
1494
1725
1745
1795
2030
Полный вес котла без воды
кг
530
940
1540
2180
2450
2830
4330
4600
Водяной объем
м3
0,25
0,38
1,01
1,31
1,53
3,38
3,21
изучаем, как устроены котлы на дизельном топливе
Какими бывают котлы отопления на жидком топливе: какие различия в конструкции влияют на цену и производительность прибора. Изучим устройство горелки, способ монтажа и глубину всасывания топлива у котла на дизельном топливе.
На фото:
Котлы на дизельном топливе технически схожи с газовыми (за исключением конструкции горелки). Однако внутри собственной «семьи» приборы имеют различия.
Котлы на дизельном топливе различаются по типу горелки, способу монтажа и глубине всасывания топлива.
Тип горелки
Горелки для котлов на жидком топливе могут быть встроенными или навесными.
Встроенные горелки жестко «привязывают» агрегат к одному типу топлива — обычно это солярка.
Мазут и другие альтернативные виды горючего из-за низкой эффективности и вреда, наносимого окружающей среде, практически не используются. Многие производители даже не рассматривают мазут в качестве предполагаемого топлива и не выпускают оборудование, которое могло бы работать на нем.
На фото:
По внешнему виду жидкотопливный котел напоминает миниатюрный холодильник.
Какая горелка? Различают два типа горелок для котлов: атмосферные и дутьевые. Однако в дизельных котлах горелки могут быть только дутьевыми (наддувными), то есть с принудительной подачей воздуха при помощи вентиляторов. В их работе атмосферных горелок используется естественный приток воздуха за счет создаваемого в топке разрежения. В котлах на жидком топливе атмосферные горелки не устанавливаются.
На фото: жидкотопливная горелка Sun G от фабрики Ferroli.
Навесные горелки делают отопительный котел универсальным: коль скоро он ничем не отличается от газового, то перейти с солярки на магистральный или сжиженный газ и наоборот при необходимости можно, просто сменив горелочное оборудование. Это делается легко и быстро и не требует существенных денежных затрат — не считая, конечно, того, что придется покупать не одну, а две горелки. Однако способность работать сразу на трех видах топлива является несомненным достоинством такого устройства.
Способ монтажа
Теоретически все водогрейные котлы могут быть навесными (настенными) или напольными.
Как несложно догадаться, первые обладают меньшим весом, чем вторые, а также меньшими мощностью и производительностью. Проще говоря, навесные котлы более компактны и удобны, однако отапливаемая ими площадь ограничивается, как правило, 300–350 м2. Тем не менее настенные дизельные котлы, в отличие от газовых, в продаже не встречаются. Возможно, это связано с тем, что агрегаты на жидком топливе в целом менее популярны, чем газовые.
На фото:
Стальной отопительный котел настенного монтажа.
Глубина всасывания топлива
Этот параметр является важным при выборе котла на жидком топливе. Он зависит от таких характеристик, как мощность топливного насоса и высота подачи топлива, которую последний может обеспечить.
Баки для хранения жидкого горючего в целях безопасности часто убирают под землю. Таким образом, глубина всасывания (забора топлива) будет определять максимальную высоту бака и возможное место его установки.
Наличие конденсационной камеры
Некоторые агрегаты, работающие на жидком топливе, оснащаются конденсационной камерой, которая повышает их КПД. Такие котлы на жидком топливе в точности повторяют газовые конденсационные аналоги.
На фото:
Пример жидкотопливного конденсационного котла.
Материал теплообменника
Теплообменники дизельных котлов, как и газовых, выполняются из чугуна, стали или меди. Чугун считается самым долговечным, однако изготовленные из него детали имеют наибольший вес. Кроме того, чугун отличается низким коэффициентом теплопередачи, что негативно отражается как на КПД, так и на производительности котла. Стальные теплообменники менее долговечны, поэтому их применяют только в сравнительно маломощных и недорогих агрегатах: они обеспечивают вполне приемлемую — для данной категории оборудования — производительность. Медь обладает наиболее высоким коэффициентом теплопередачи, более чем в 8 раз превосходя по этому параметру чугун и более чем в 7 раз — сталь. Однако медные теплообменники боятся перегрева: из-за него вся конструкция может попросту разрушиться. Поэтому им необходимы специальные датчики автоматики управления и безопасности. Медь используется в основном в дорогостоящих водогрейных котлах повышенной мощности.
На фото:
В статье использованы изображения wolf-heiztechnik.de, chappee.com, ferroli.ru, acv.com, vaillant.com
виды, как выбрать, лучшие модели
Производительные и экономные котлы отопления на жидком топливе позволяют добиться полной автономности от централизованной магистрали газопровода. Размышляя над установкой агрегата, необходимо разобраться с его устройством, принципом работы и особенностями эксплуатации.
Выбор котла должен основываться на сравнительной оценке характеристик и функциональности разных моделей. Немаловажный фактор – репутация производителя.
В этом материале мы расскажем о разновидностях жидкотопливных моделей отопительных котлов, их достоинствах и недостатках, а также рассмотрим несколько популярных устройств от известных брендов.
Содержание статьи:
Достоинства и недостатки жидкотопливных котлов
Котлы на жидком топливе, несмотря на способность эффективного обогрева здания и техническое совершенство, не так часто встречаются, как газовые или твердотопливные теплогенераторы.
Оборудование, работающее на дизтопливе или отработке очень популярно в странах Западной Европы.
К числу значимых достоинств жидкотопливного котла отопления относятся:
Высокая эффективность работы. КПД большинства моделей достигает 95%. Топливо расходуется практически без потерь.
Большая мощность. Производительность агрегатов позволяет отапливать как компактные жилые помещения, так и просторные производственные цеха.
Высокий уровень автоматизации работы. Котел длительное время функционирует без участия человека.
Автономность от источников энергии. За исключением электроэнергии. При необходимости, можно обойтись генератором.
Возможность перехода на газовое топливо.
Существуют и дополнительные плюсы подобного оборудования. Для установки котла не потребуется согласование и получение разрешения. Кроме того, отсутствие газопровода существенно облегчает монтажные работы.
Галерея изображений
Фото из
Жидкотопливные котлы отопления используются там, где не планируется в ближайшие годы подключение к газовой магистрали и нет возможности получать электроэнергию необходимой для котла мощности
Котлы на жидком топливе устанавливаются на укрепленное основание с несгораемым покрытием. Рекомендовано сооружать под них отдельные фундаменты
Оборудование располагают в нежилых помещениях, обеспеченных вентиляционными отверстиями
Выход из жидкотопливного котла подключается с применением съемной трубы с отверстием в стене, выходящим непосредственно на улицу или в дымоход
Основной недостаток применения жидкотопливного котла заключается в высоком расходе солярки. На отопление ею потребуется почти в 3 раза больше, чем на газ
Второй весомый недостаток — требовательность жидкотопливного оборудования к солярке. При использовании топлива, не очищенного от песка, смол, воды, агрегат и его форсунки будут часто забиваться сажей
Важно, чтобы котлу бесперебойно подавалось дизельное топливо, которым надо запасаться и где-то хранить. Для хранения потребуются внушительные по размеру баки, это третий минус
Солидное достоинство выбора жидкотопливного котла для автономного отопления — отсутствие необходимости в получении каких-либо разрешений вообще
Жидкотопливный котел в частном доме
Установка котла на жидком топливе
Требования к вентиляции помещения
Правила сооружения дымоотвода котла
Минус жидкотопливного оборудования
Требовательность к качеству топлива
Наличие бака для храниения солярки
Достоинство варианта отопления на жидком топливе
Трудности монтажа и эксплуатации жидкотопливного котла:
Высокие затраты на покупку топлива. При интенсивном пользовании оборудованием годовой расход горючего может достигать нескольких тон.
Для хранения топлива возводится отдельное строение. Как вариант, склад с емкостями из непрозрачного пластика или стали оборудуется в земле. Важное условие – защищенность от солнечных лучей.
Агрегат надо размещать в обособленном помещении с хорошей вентиляцией и мощной вытяжкой.
Если дизельная котельная расположена вплотную с домом, то потребуется дополнительная звукоизоляция – горелка во время работы издает шум.
При оборудовании подземных топливохранилищ надо учитывать гидрогеологические характеристики местности.
Во многих моделях предусмотрена климатическая настройка котла – установка комфортного температурного режима в доме с учетом температуры на улице
Устройство и принцип действия котла
Жидкотопливные агрегаты работают по такому же принципу, как и газовые. Основное отличие заключается в использовании вентиляторной горелки (форсунки). Тип устройства во многом определяет эффективность и экономичность работы котла.
Наши соотечественники рассматривают установку жидкотопливного агрегата, как альтернативный способ обогрева в условиях отсутствия магистрали централизованного снабжения газом
Основные рабочие узлы теплогенератора
Конструктивные элементы котла на жидком топливе:
горелка;
камера сгорания;
теплообменник;
дымоход;
блок управления;
корпус.
Жидкотопливная отопительная установка комплектуется магистралью с насосом, обеспечивающим подачу топлива, и резервуаром для хранения горючего.
Для повышения производительности и эффективности аппарата, компании-изготовители совершенствуют модели, дополняя устройство разными теплообменными пластинами и дымоходными трубками
Горелка отопительного агрегата
Главный модуль установки, отвечающий за подготовку топливно-воздушной смеси и передающий ее в количестве, необходимом для поддержания работы теплогенератора.
Жидкотопливная горелка является вентиляторной. Подача и впрыск топлива в камеру сгорания осуществляются под давлением – выполняется принудительный надув воздуха
Стандартная комплектация горелки для жидкотоплевного котла:
Трансформатор розжига. Генерирует искру, за счет которой воспламеняется топливо.
Блок управления. Определяет фазы запуска, выполняет контроль и осуществляет остановку работы горелки. Предусмотрено подключение фотоэлемента, трансформатора розжига и датчика аварийного отключения.
Электромагнитный клапан. Корректирует подачу горючего в камеру сгорания.
Воздушный регулятор с фильтром. Устройство нормализуем подачу воздуха, предотвращая попадание твердых частиц.
Предварительный подогреватель. Изменяет состояние топлива, снижая его вязкость. Чем более жидкое горючее поступает в отверстие форсунки, тем экономнее оно расходуется.
Патрубок перелива топлива. Соединяется с баком, где осуществляется подогрев горючего.
Жаровая труба. Через магистраль тепловая энергия поступает к месту нагрева теплоносителя, который затем циркулирует в отопительной системе.
Горелка может быть изначально встроена в котел без возможности увеличения мощности агрегата. Навесные модули позволяют модифицировать оборудование.
Настройка навесной горелки выполняется специалистом на дому. Достоинство модуля, встроенного в заводских условиях, – быстрый ввод котельной установки в эксплуатацию
Камера сгорания котла
По сути, это жаропрочная емкость с впускным и выхлопным отверстием. Как правило, она имеет круглое или прямоугольное сечение.
Теплообменник устройства
Через стенки теплообменника осуществляет передача тепловой энергии теплоносителю. В современных моделях покрытие этого элемента выполнено по принципу радиаторного устройства – это позволяет максимально использовать тепловую энергию, полученную в процессе горения.
На передней секции теплообменника фиксируется горелка и дверца. Количество секций и площадь покрытия теплообменника определяют мощность котла
Дымоход для жидкотопливного агрегата
Забор воздуха осуществляется с улицы или из котельной, правильно обустроить которую читайте в .
При подаче извне воздух подводится через или по отдельному каналу. Для повышения эффективности дымогарные каналы снабжаются стальными пластинами – отходящие газы образуют турбулентные потоки, уменьшающие их скорость. Тяга при этом сохраняется.
Блок управления прибором
Автоматика предназначена для поддержания заданной температуры. Вспомогательные функции удешевляют эксплуатацию котла. С технической точки зрения самыми продвинутыми считаются погодозависимые блоки, которые изменяют температуру нагрева теплоносителя исходя из показаний наружных датчиков.
Принцип работы теплового агрегата основан на подготовке смеси из топлива и воздуха с ее последующим распылением в камере сгорания
Корпус отопительного котла
Все элементы системы заключены в прочный теплоизоляционный корпус. Такая «оболочка» сокращает теплопотери и повышает эффективность работы котла.
Снаружи корпус обклеен слоем теплоизоляционной пленки, которая при нагреве остается холодной и защищает оператора от ожога.
Как происходит обогрев помещения?
Весь процесс генерирования тепла в жидкотопливном котле, и передачи тепловой энергии к радиаторам отопления можно разбить на несколько этапов.
Этап 1. Солярка или другое горючее заливается в хранилище. Топливный насос подает жидкость на горелочное устройство – в трубопроводе создается давление. Одновременно, топливонасос с помощью датчиков определяет качество горючего и процент его загустевания.
Этап 2. Дизтопливо поступает в камеру подготовки. Здесь происходит смешивание горючего с воздухом, подогрев и разжижение смеси.
Этап 3. Топливо-воздушный состав подается на форсунку. Под действием вентилятора смесь распыляется и топливный туман воспламеняется в камере горения.
Этап 4. Стены камеры нагреваются. За счет этого происходит нагрев теплообменника и . Последний поступает и циркулирует в системе отопления.
Этап 5. При сгорании горючего вещества образуются газы, которые выводятся через дымоход. Устремляясь наружу, дым проходит через ряд теплообменных пластин и тоже отдает свое тепло.
При сжигании топлива образуется сажа. Для поддержания КПД котла на должном уровне стенки камеры горения необходимо периодически очищать
Разновидности жидкотопливных моделей
Все котлы на жидком топливе можно классифицировать по следующим критериям: сфере применения, функциональности, типу регулировки, материалу изготовления, виду используемого топлива и способу монтажа.
По сфере применения
Основной показатель, определяющий принадлежность котельной установки к одному из видов, это мощность. Бытовые модели выпускаются мощностью от 6 до 230 кВт. Этого достаточно для отопления маленьких домов площадью 50 кв. м и больших загородных коттеджей на 2200 кв. м.
Показатель производительности определяет расход топлива в жидкотопливном котле отопления – на выработку 10 кВт тепла требуется порядка 1 кг солярки в час. Бытовые агрегаты рассчитаны на максимально допустимое рабочее давление – 4-6 бар.
Мощность промышленных жидкотопливных котлов составляет от 500 до 12000 кВт. Сверхмощные модели работают на обогрев зданий площадью более 15 тыс. кв. м. Управление производственными отопительными агрегатами полностью автоматизировано.
Промышленное котельное оборудование подразделяется на водогрейные и паровые котлы. Первые выполняют нагрев воды под давлением, а вторые – генерируют перегретый или насыщенный пар.
Высокомощные теплогенераторы используются в блочно-модульных котельных – автономных станциях по выработке пара и тепла. Парогенераторы востребованы в пищевой, мебельной промышленности, деревопереработке, нефтедобыче и производстве комбикормов
По функциональности
Одноконтурные котлы предназначены исключительно для отопления помещения. Они подключаются к радиаторам, и теплоноситель циркулирует по замкнутой системе обогрева. Такой агрегат не подогревает воду для бытового потребления – об этом надо позаботиться отдельно, установив бойлер.
Двухконтурные модели более функциональны. Котлы обеспечивают обогрев дома и подачу теплой воды в разные точки водозабора (душ, умывальник и т.д.). В конструкции оборудования предусмотрен дополнительный теплообменник для обеспечения горячего водоснабжения.
Двухконтурные котлы оснащаются проточным водонагревателем или накопительным бойлером. При использовании «проточника» вода будет холоднее, чем при встроенном накопительном баке
По способу регулирования
Режим работы котла определяется типом установленной горелки.
По типу регулировки все устройства делятся на несколько групп:
одноступенчатые;
двух- и трехступенчатые;
модулируемые.
Одноступенчатые модули функционируют по принципу переменного включения и выключения. После нагрева теплоносителя до определенной температуры пламя гаснет, а после остывания – горелка опять включается. Такие горелки малоэффективны – приводят к перерасходу топлива.
Горелки «одного режима» устанавливаются на котлах мощностью не более 200 кВт. Ведущие компании постепенно отказываются от их использования
Двух- и трехступенчатые устройства работают в следующих режимах:
Двухступенчатые модули функционируют на 30 и 100% мощности. После максимального нагрева воды, горелка перестраивается на режим пониженной производительности. Это позволяет сократить расход горючего на 5-10%.
Трехступенчатые работают на 30-60-100% мощности. Достигается экономичность и высокая теплоэффективность прибора.
Модулируемые – процесс сгорания топлива регулируется в автоматическом режиме. На интенсивность пламени влияют: температура внутри и снаружи здания, качество топлива и заданный режим. Диапазон изменения мощности составляет 10-100% производительности.
Микропроцессорная автоматика определяет состав топливно-воздушной смеси, оптимальную скорость подачи горючего на форсунки и давление.
Модуляционными горелками оснащаются котлы пятого поколения. По сравнению с двух- и трехступенчатыми устройствами они экономнее на 15%
По типу материала
Производители оснащают отопительные агрегаты чугунными или стальными теплообменниками. Материал изготовления влияет на эффективность и долговечность котла.
Чугунные модели отличаются длительным сроком эксплуатации – более 30-ти лет. Однако они достаточно «капризны» и при критическом перепаде температур между «обраткой» и «подачей» могут дать трещину. Температурная разница воды на входе и выходе не должна превышать 20 °С.
Если котел будет использоваться периодически, например, при визитах на дачу, то лучше выбирать модель со стальным теплообменником. Жаропрочная сталь менее долговечна, но устойчиво переносит перепады температур.
Котел со стальным теплообменником стоит дешевле аналога с чугунным модулем. Модели из стали представлены в товарной линейке компании Kiturami и Viessmann
По типу топлива
В качестве топливного материала в жидкотопливных котлах чаще всего используется дизель (солярка) или отработанное масло. Внешне дизельные установки не отличаются от собратьев, работающих на «отработке». Основная разница в технической составляющей.
Для работы котла используется чистое, паспортизированное дизельное топливо. При сжигании горючего образование золы минимально. Это позволяет использовать в конструкции топку и дымогарные трубы меньшего диаметра.
Сгорание отработанного масла происходит с обильным выбросом золы. В котлах на «отработке» внутри дымогарных трубок нет турбулизатора, и весь осадок откладывается в специальной дымосборной камере. Рекомендуем к прочтению и другую нашу статью, где подробно рассмотрена различных видов топлива.
В устройствах, работающих на масле-отработке, используются трансмиссионные и моторные масла из автомобилей. Такие котлы целесообразно устанавливать на СТО, базах сельхозтехники и автопредприятиях
По способу монтажа
По способу монтажа различают настенные и напольные агрегаты. Навесные котлы – компактны, удобны в установке, но малопроизводительны. Их мощности хватит на огрев помещения, площадь которого не превышает 300 кв.м.
Напольные жидкотопливные котлы более громоздкие и производительные. К ним относятся все агрегаты промышленного назначения и бытовые модели высокой мощности.
Обзор моделей от ведущих компаний
Достойную нишу на рынке отопительного оборудования занимают жидкотопливные котлы зарубежных производителей: ACV, EnergyLogyc, Buderos Logano, Saturn, Ferolli и Viessmann. Среди отечественных компаний хорошо себя зарекомендовали Лотос и ТЭП-Холдинг.
Универсальные котлы ACV Delta Pro
Бельгийская компания ACV реализует модели линии Delta Prо S – двухконтурные котлы со встроенным бойлером. Мощность отопительных агрегатов составляет от 25 до 56 кВт.
Котлы Delta Prо S поставляются с горелкой на выбор покупателя – или моделью BMV1 для жидкого топлива или BG2000 для пропана и природного газа
Технико-эксплуатационные особенности:
материал изготовления теплообменника – сталь;
пенополиуретановая изоляция корпуса;
работа на дизельном топливе или газе;
панель управления с термометром, регулировочным термостатом.
Жидкотопливный котел «подстраивается» под сезон – предусмотрен переключатель «зима/лето».
КПД котлов Delta Prо S составляет 92,8%. Время нагрева воды для системы ГВС зависит от мощности установки и колеблется от 16 до 32 минут
Котлы на отработанном масле американской компании EnergyLogyc отличаются от аналогов автоматизированными процессами настройки горелки и сжигания топлива.
В качестве горючего используются отработанное масло, дизтопливо, растительное масло или керосин.
В устройстве увеличен размер топки и сечение дымогарных труб – это позволяет эффективно использовать «отработку» и сокращает количество работ по чистке котла
Жидкотопливные агрегаты EnergyLogyc выпускаются в трех модификациях:
EL-208В – мощность 58,3 кВт, потребление топлива – 5,3 л/ч,
EL-500В – тепловая мощность – 146 кВт, потребление топливного материала – 13,6 л/ч.
Максимальная температура теплоносителя в представленных моделях – 110°С, рабочее давление – 2 бар.
Котел EL-208В подходит для отопления помещений разного назначения: коттеджей, теплиц, автосервисов, производственных цехов, складов, частных домов и офисов
Buderos Logano – немецкое качество
Компания Buderos (Германия) выпускает дизельные котлы, форсунки, горелки и прочее оборудование, необходимое для эксплуатации отопительной системы. Диапазон мощностных характеристик агрегатов составляет 25-1200 кВт.
КПД жидкотопливных котлов Buderos составляет 92-96%. Оборудование работает в полностью автоматическом режиме, топливный материал – солярка. Теплообменник изготовлен из серого чугуна или стали
Котельные установки Buderos Logano производятся в двух сериях:
Buderos Logano категории «G» – предназначены для частного использования, их мощность составляет 25-95 кВт;
Buderos Logano категории «S» – оборудование промышленного назначения.
Агрегаты отличаются обтекаемым дизайном, удобной системой управления, встроенным шумоглушителем.
Бытовые котлы Buderos Logano поставляются со встроенными и отрегулированными горелками для дизтоплива. Устройство возможно доукомплектовать насосной группой, системой безопасности и расширительным баком
Котлы корейской фирмы Kiturami
Напольные двухконтурные котлы Kiturami серии Turbo предназначены для бытового использования. Мощность агрегатов 9-35 кВт.
Отличительные особенности модели:
обеспечение отопления и горячего водоснабжения помещений до 300 кв.м;
теплообменник котла изготовлен из высоколегированной стали;
дополнительный теплообменник ГВС на 99% состоит из меди, что повышает эффективность обогрева;
в качестве теплоносителя подходит антифриз и вода.
Отличительная черта моделей Turbo – наличие турбоциклонной горелки. Она функционирует по принципу турбированного двигателя автомобиля.
В специальной металлической плате за счет высокой температуры происходит вторичное сгорание. Это позволяет экономично расходовать топливо и сокращает выброс вредных веществ в атмосферу.
Работа Kiturami Turbo возможна в режимах: «Душ», «Сон», «Присутствие», «Работа/Проверка» и «Таймер». Панель управления вынесена переднюю сторону корпуса
Выводы и полезное видео по теме
Просмотр видеоматериалов поможет разобраться в устройстве и принципе работе отопительных агрегатов на жидком топливе.
Сравнение дизельного котла и агрегата, работающего на «отработке»:
О правилах выбора жидкотопливного отопительного оборудования пойдет речь в следующем видеоролике:
Жидкотопливные котлы отличаются высоким уровнем автоматизации. Отопление на базе дизельных устройств позволяет достичь автономности, а отсутствие жестких рамок по документальному оформлению делает их привлекательным предложением. Однако ряд существенных недостатков по обслуживанию котельной установки, удерживает спрос на дизельные агрегаты.
Если вы озабочены выбором жидкотопливного котла, пожалуйста, оставляйте свои вопросы в расположенном ниже блоке. Там же можно написать дельные советы по теме статьи или поделиться опытом использования подобного отопительного оборудования.
Жидкотопливные котлы КВа
От 670 000
Назначение
Котлы отопительные на жидком топливе КВа предназначены для отопления производственных, общественных и жилых зданий с абсолютным давлением воды в системе не выше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой воды -110°С, а также для горячего водоснабжения.
Вид топлива: мазут, дизельное топливо, печное топливо.
Устройство и принцип работы котла
Котлы на жидком топливе полностью автоматизированы, могут работать в режимах «большого», «малого» и плавного регулирования горения, что позволяет существенно экономить топливо. Другим положительным качеством являются их малые габариты по сравнению с котлами других типов аналогичной производительности.
Котлы на жидком топливе могут быть использованы как при строительстве новых котельных, при реконструкции существующих котельных при недостатке места, так и в блочно-модульных котельных.
Для комплектации котлов на жидком топливе, по согласованию с заказчиком, могут быть использованы газовые, жидкотопливные и комбинированные горелочные устройства различных отечественных и зарубежных производителей, имеющих соответствующие технические характеристики, разрешение на применение и сертификат соответствия ГОСТ РФ.
Котел состоит из топочного и конвективного блока, расположенных последовательно на одном уровне. Топочная камера экранирована трубами Ø 57×3,5мм, сборными и раздающими коллекторами.
Конвективный блок котла состоит из набора коллекторов с приварными трубами, разведенными в два ряда. Для соединения коллекторов используются прямые и гнутые соединительные трубы, а также прямая стыковка коллекторов. Котел установлен на каркасе из швеллера.
Теплоизоляция котла облегченная, выполнена из волокнистых материалов с поверхностной металлической обшивкой. Газовая горелка крепится к передней стенке топочной камеры.
Схема движения воды по котлу на жидком топливе: вода поступает в подовый экран, затем разделяется на два потока и подается в конвективную часть, из конвективной части идет в задний экран и далее последовательно в конвективный потолочный экран, топочный экран, правый боковой, левый боковой, фронтовой и потолочный экраны.
Особенности котла КВа-«Экран»:
газоплотное исполнение топки и конвективного пучка котла обеспечивает возможность работы под наддувом;
горизонтальная компоновка;
отсутствует несущий каркас котла;
предусмотрен отвод конденсата из топки и конвективной части котла;
изготовление транспортабельным блоком.
Технические характеристики водогрейных котлов на жидком топливе КВа — 0,5 – 4,0
Наименование параметра
КВа-0,5
КВа-1,0
КВа-1,5
КВа-2,0
КВа-2,5
КВа-3,0
КВа-4,0
Номинальная теплопроизводительность МВт, (Гкал/ч)
0,5(0,43)
1,0(0,86)
1,5(1,29)
2,0(1,72)
2,5(2,15)
3,0(2,58)
4,0(3,44)
Минимальное давление воды на выходе из котла при температуре воды на выходе, МПа (кгс/см2), не менее
95 С — 0,25 (2,5)
115 С — 0,45 (4,5)
Температура воды на выходе из котла, С°, не более
110
Разность температур на выходе из котла и на входе в котел, С°, при температуре воды на выходе:
95° С
115°С
25
45
Номинальное разряжение за котлом, Па (мм вод. ст.), не более
100(10)
КПД не менее
89,5
90
90
91
91
91
91
Отапливаемый объем, м3
15000
25000
37500
50000
62500
75000
100000
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/ см2), не более
0,05(0,5)
0,08(0,08)
0,1(1,0)
0,12(1,2)
0,13(1,3)
0,14(1,4)
0,16(1,6)
Расход воды через котел, м3/ч
35
35
52
69
89
103
138
Объем топочного пространства, м3
1,23
2,8
6,1
7,8
8,3
9,6
11,1
Поверхность нагрева м2 полная
24,19
49,8
70,2
88,0
103,4
122,5
156,9
Температура дымовых газов на выходе из котла, С°
160 — 220
Аэродинамическое сопротивление котла, мм. вод.ст., не более
5,7
2,4
4,7
4,9
4,7
6,4
6,9
Габаритные размеры в обмуровке, мм, не более:
длина
ширина
высота
1890
1100
2350
3120
1630
1850
3980
1660
2240
4520
1970
2010
4790
2200
2360
5220
2220
2520
6340
2200
2740
Масса, т (без воды)
1,50
2,50
4,40
5,00
5,50
5,90
6,65
Расход воды через котел, м3/ч
17,2
35
52
69
86
103
135
Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в габаритные размеры котлов, не меняя их производительность.
Котлы сертифицированы
Сертификат № РОСС RU.AЮ96.В07042
ТУ 4931 -002-71013207-2004
Разрешение № РРС 00-30251
Патент № 56987 от 15.06.2006 г.
Какие плюсы и минусы масляного водонагревателя?
Сегодня используется много различных типов и конфигураций систем водяного отопления. Хорошая новость заключается в том, что теперь можно более точно адаптировать потребности каждого дома или офиса в горячей воде к размеру помещения и предполагаемому потреблению воды.
Плохая новость в том, что есть еще много вариантов и вариантов, которые нужно оценить до , выбирая новую систему водонагревателя . В этом посте вы узнаете больше о плюсах и минусах выбора водонагревателя на жидком топливе.
Как работает традиционный водонагреватель
Традиционный водонагреватель состоит из нескольких компонентов: резервуара для хранения воды, источника топлива и (для газовых и масляных водонагревателей) топливных магистралей и системы вентиляции для безопасного удаления выхлопные газы.
Водонагреватели без резервуаров нагревают воду по требованию, а резервуара для хранения горячей воды для дальнейшего использования нет.
В качестве альтернативы, традиционные водонагреватели работают, распределяя воду сначала в верхней части резервуара, таким образом давая устройству время для нагрева поступающей более холодной воды в нижней части резервуара до того, как это потребуется.
Что такое водонагреватель, работающий на жидком топливе?
Водонагреватели, работающие на жидком топливе, как и традиционные электрические и газовые водонагреватели, имеют систему резервуаров, в которых хранится вода, поэтому она всегда готова к использованию в случае необходимости.
Однако есть некоторые различия между нагревателями, работающими на жидком топливе, и нагревателями, работающими на других видах топлива. В частности, только масляные обогреватели используют в качестве топлива как масло, так и электричество. В масляном обогревателе есть горелка, которая создает смесь масла и воды. Затем эта смесь подвергается воздействию электрической искры и воспламеняется для нагрева воды.
Каковы плюсы и минусы водонагревателя, работающего на жидком топливе?
Как и любой тип водонагревательной системы, жидкотопливный водонагреватель имеет свой уникальный набор плюсов и минусов, преимуществ и недостатков. Чтобы достичь максимальной энергоэффективности при минимальных затратах, важно проанализировать эти плюсы и минусы, чтобы определить, является ли водонагреватель на жидком топливе правильным выбором для вашего дома или офиса.
Водонагреватель на жидком топливе: Плюсы
Вот признанные плюсы, которые может предложить система водяного отопления на жидком топливе.
Очень энергоэффективный.
Способен нагревать и накапливать больше воды.
Время нагрева воды может быть в четыре раза быстрее, чем у других водонагревателей.
Очень надежная длительная работа.
Дополнительная изоляция может значительно снизить потери энергии из-за отвода выхлопных газов.
Меньше затрат в эксплуатации.
Может очень быстро нагревать много воды для удовлетворения высоких требований и больших помещений.
Исключительно эффективен в обеспечении горячей водой крупных коммерческих предприятий.
Может работать с водонагревателями с прямым или косвенным нагревом, с баком или без него.
Доступны различные размеры резервуаров.
Может работать только на нефти и электричестве или от двух источников топлива, таких как пропан плюс масло.
Водонагреватель на жидком топливе: минусы
Эксперты называют это основными недостатками выбора водонагревателя, работающего на жидком топливе.
Дороже купить и установить.
Для продолжения работы с максимальной эффективностью может потребоваться дополнительная очистка и техническое обслуживание.
Требуется использование горючих источников топлива (система «масло плюс вода плюс электроискровая система»).
Выпускают выхлопные газы, которые необходимо отводить за пределы здания.
Приобрести может быть труднее из-за более ограниченной доступности нефтяного топлива.
Может вызывать некоторые потери энергии из-за необходимости отвода выхлопных газов.
При размещении на открытом воздухе может потребоваться более частое включение контрольного света.
4 ключа к выбору лучшего водонагревателя для вашего помещения
Согласно U.S. Министерство энергетики, прежде чем выбирать новый водонагреватель, необходимо рассмотреть четыре ключевых аспекта.
Топливо.
Это необходимо учитывать в первую очередь, поскольку стоимость энергии может существенно различаться в разных географических регионах. Еще одно замечание; не все виды энергии доступны во всех регионах.
Итак, вот что вы хотите сделать, это выяснить, какие виды топлива легко доступны в вашем районе: электричество, газ, нефть, пропан. Затем проведите оценку затрат, чтобы понять, сколько вы будете тратить каждый месяц, используя разные виды топлива для нагрева воды.
Стоимость.
Стоимость самого водонагревателя — покупка, установка, обслуживание, ремонт — также является важным аспектом, который необходимо учитывать, прежде чем вы примете окончательное решение о покупке.
Наряду с оценкой затрат важно знать, что некоторые типы водонагревателей более дороги в приобретении и установке заранее, но они обеспечат гораздо большую экономию ежемесячного потребления энергии после ввода в эксплуатацию. Выполнение этих сравнительных оценок может быть очень полезным для принятия окончательного решения.
Эффективность.
Независимо от того, придерживаетесь ли вы более экологичного образа жизни с меньшим углеродным следом или просто экономите деньги на ежемесячных расходах на электроэнергию, важно учитывать общие прогнозы эффективности для различных типов водонагревателей.
Эти факторы покажут, какой тип (ы) лучше всего соответствует вашим общим целям.
Размер / емкость.
Некоторые водонагреватели могут вырабатывать большее количество горячей воды быстрее, чем другие.
Сравнивая ежедневную потребность вашего дома в горячей воде и время этой потребности с мощностью и скоростью водонагревателя, вы можете определить, какой водонагреватель будет наиболее соответствовать вашим потребностям.
Может быть очень полезно запланировать профессиональную консультацию и оценку дома / рабочего места, когда вы будете готовы рассмотреть вопрос о замене водонагревателя. Эта консультация поможет вам оценить четыре аспекта выбора нового водонагревателя и выявить скрытую экономию средств, о которой вы, возможно, не подозреваете.
Наконец, работа с профессионалом обеспечит безопасную и правильную установку вашего нового водонагревателя с первого раза!
По вопросам установки нового водонагревателя, работающего на жидком топливе, в Верноне, позвоните специалисту по водонагревателям в отдел обслуживания водонагревателей.
Бытовой водогрейный котел серии 900
Бытовой водогрейный котел серии 900 | Улучшенный котел
Характеристики
Горелка и бойлер включены в список UL для вентиляции типа B.
Газовые поезда и системы управления, включенные в список UL.
Выбор мощных горелок.
Главный и вспомогательный газовые клапаны
Реле расхода воздуха
Главный ручной клапан проверки герметичности
Циркуляционные насосы Белла и Госсетта
Реле Honeywell Aquastat
Автоматическое отключение при низком уровне воды
Honeywell Второй верхний предел с ручным сбросом.
Реле управления горелкой.
Операционный фонарь повышенной видимости.
Манометр / датчик температуры
Клапан сброса давления
Огнестойкие трубы диаметром 1½ дюйма из стали SA178-A
Турбулизаторы для максимальной теплоотдачи
Два дюйма изоляции с окрашенной стальной оболочкой.
Все необходимые регуляторы котла и вторичная канализация находятся на месте и предварительно подключены, а емкости легко проходят через дверной проем 32 дюйма, что обеспечивает очень быстрый запуск. Каждый сосуд содержит 97-футовый медный змеевик, через который циркулирует горячая вода. Этот змеевик окружен горячей котловой водой, которая передает тепло змеевику. Расход воды для горячего водоснабжения Series 900 составляет от 600 000 до 1 000 000 британских тепловых единиц в час. Однако многие миллионы британских тепловых единиц могут быть доставлены путем создания эффективной полностью модульной системы, включающей до 24 судов, управляемых нашей компьютеризированной панелью управления.
Стандартные функции
включают в себя детали и элементы управления, известные на национальном уровне, которые доступны в большинстве предприятий снабжения, что позволяет быстро и легко ремонтировать и обслуживать, что может значительно сократить время простоя.
Опции
Superior Boiler предлагает несколько вариантов настройки вашего котла. Работа не будет завершена, пока котел не будет должным образом оборудован для применения.
Выбор производителей горелок, работающих на природном газе, мазуте, пропане или комбинированном топливе.
Система искрового зажигания для комбинированных топливных горелок
Низко-высокий-низкий огонь
CSD-1, IRI, FM
Газовая рампа низкого-высокого давления с моторизованными клапанами
Реле вентилятора-демпфера
Жалюзийный бокс для герметичного отвода воздуха через боковую стенку камеры сгорания
Барометрические демпферы и оцинкованные тройники
Отверстия и заглушки для чистки
Микропроцессорная панель управления для истинной модуляции опережения-запаздывания
Заводские и индивидуальные первичные сети и разъемы
Погружные аквастаты
Предохранительные клапаны различных размеров для различных применений
Подъемные проушины
Опоры рельса
Проект
Бытовой водонагреватель Series 900 представляет собой водонагреватель косвенного действия, который превосходит стандарты ASME Section IV и обычно используется для обеспечения температуры подачи от змеевика в диапазоне 140-180 ° F, но может работать с чрезвычайно низкими температурами обратной магистрали (ниже 100 ° C). Е) без электрошока котла.На температуру воды в змеевике влияет температура стороны обогрева помещения, потому что змеевик погружен в эту воду. Эти водонагреватели непрямого действия содержат 73 вертикальных пожарных трубы, каждая из которых имеет диаметр 1½ дюйма, каждая из которых оснащена высокоэффективным турбулизатором для максимальной теплопередачи. Камера сгорания полностью водяная, горелки внесены в списки UL. Емкость резервуара составляет 75 галлонов с поверхностью нагрева 78 кв. Футов. Этот котел квалифицируется как газовый прибор категории I с промышленными стандартными средствами управления, подключенными к техническим требованиям NEC.
Безопасность
Хорошо сделанное тяжелое судно, естественно, является более безопасным котлом. Но Superior Boilers также имеют конструкцию топки, которая полностью поддерживается водой, а также дополнительные меры безопасности на котле, что приводит к очень безопасной и надежной упаковке.
Чертежи бытового водогрейного котла серии 900
Котлы отопления помещений серии 900
Арт. №
Файл
600
700
800
900
1000
КПД котла
Котлы отопления помещений серии 900
Модель
Ввод (БТЕ / ч)
Общий выход
Эффективность сгорания
галлонов в минуту при подъеме по Фаренгейту
Падение давления в змеевике
600
600 000
508 800
85.0%
10,5 при 100º F
2,86
700
700 000
589 400
84,0%
11,8 при 100º F
3,53
800
800 000
664 800
83,0%
13.3 при 100º F
4,53
900
900 000
746,100
83,0%
14,9 при 100º F
5,65
1000
1 000 000
829 000
82,9%
НЕТ
Размеры котла
Котлы отопления помещений серии 900
Характеристика
Размер
Ширина сосуда
30.5 ″
Высота сосуда
66 ″
Вес котла
1400 фунтов
Глубина котла с горелкой
61 ″
Высота входа газа
12 ″
Высота входа оборотной воды
9 ″
Верхняя часть сосуда — нижняя магистраль
9 ″
Высота до нижних / верхних отверстий змеевика
35.25 ″ / 56 ″
Высота до фланца насоса
38 ″
Высота до возврата обогревателя помещения
23,5 ″
Высота, необходимая при установке
90 ″
Расстояние до задней части котла
18 ″
Расстояние до передней части котла
48 ″
Расстояние до бойлера
18 ″
Расстояние между котлами
6 ″
СОЗДАН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Superior Boiler Works, Inc. 3524 E. 4th Avenue Hutchinson, KS 67501 (620) 662-6693
КАРТА САЙТА | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Змеевик без резервуара и водонагреватели косвенного нагрева
Змеевик без резервуара и водонагреватели косвенного нагрева используют домашнюю систему отопления для нагрева воды. Они являются частью так называемых интегрированных или комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений.
Как они работают
Водонагреватель без резервуара со змеевиком обеспечивает горячую воду по запросу без резервуара.Когда кран горячей воды открыт, вода нагревается, поскольку она течет через нагревательный змеевик или теплообменник, установленный в основной печи или котле. Бесконтактные водонагреватели наиболее эффективны в холодные месяцы, когда система отопления используется регулярно, но они могут быть неэффективным выбором для многих домов, особенно для тех, которые находятся в более теплом климате.
Водонагреватели косвенного нагрева — более эффективный выбор для большинства домов, даже если для них требуется накопительный бак. Водонагреватель косвенного нагрева использует главную печь или бойлер для нагрева жидкости, которая циркулирует через теплообменник в резервуаре для хранения.Энергия, запасенная резервуаром для воды, позволяет печи реже выключаться и включаться, что позволяет экономить электроэнергию. Водонагреватель косвенного нагрева, если он используется с высокоэффективным бойлером и хорошо изолированным баком, может быть наименее дорогим средством обеспечения горячей водой, особенно если бойлер источника тепла настроен на «холодный запуск».
Посетите основные сведения о безрезервуарных змеевиках и косвенных водонагревателях, чтобы узнать, как они работают.
Системы косвенного нагрева могут работать на газе, мазуте, пропане, электричестве, солнечной энергии или на комбинации любого из этих источников.Безбаковые системы обычно бывают электрическими, масляными или газовыми. Эти системы водяного отопления работают с системами принудительного воздушного отопления, а также с системами водяного или лучистого теплого пола.
Выбор комбинированной системы водяного отопления и отопления помещений
Интегрированные или комбинированные системы водяного отопления и отопления помещений обычно стоят больше, чем отдельный водонагреватель и печь или бойлер, но затраты на установку и техническое обслуживание могут быть меньше. Например, вам не понадобится несколько подключений к электросети, поскольку есть один источник тепла.Также не так много движущихся частей, которые нужно обслуживать или обслуживать. Некоторые из этих высокоэффективных систем также могут снизить затраты на коммунальные услуги.
Большинство комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений обычно предназначены для нового строительства. Однако есть несколько модернизированных устройств, которые могут работать с существующим водонагревателем.
При выборе системы нужно учитывать ее размер. Расчет комбинированной системы требует некоторых расчетов, отличных от расчетов, используемых для расчета размеров отдельной системы водяного отопления или отопления помещений.Лучше доверить это квалифицированному подрядчику по сантехнике и отоплению.
Чтобы определить энергоэффективность комбинированной системы водяного отопления и отопления помещений, используйте ее комбинированный рейтинг эффективности прибора (CAE). Чем выше число, тем более энергоэффективно. Показатели эффективности комбинированного прибора варьируются от 0,59 до 0,90.
Установка и обслуживание системы
Правильная установка и техническое обслуживание вашей комбинированной системы водяного отопления и отопления помещений может оптимизировать ее энергоэффективность.
Правильная установка вашей системы будет зависеть от многих факторов. Эти факторы включают тип топлива, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности. Поэтому лучше всего, чтобы его установил квалифицированный специалист по сантехнике и отоплению. При выборе подрядчика обязательно сделайте следующее:
Запросите смету в письменной форме
Спросите рекомендации
Обратитесь в местное бюро Better Business Bureau
Узнайте, получит ли компания местное разрешение, если необходимо, и понимает ли местные строительные нормы и правила и т. д.
Периодическое обслуживание вашей системы может значительно продлить срок службы водонагревателя и минимизировать потерю эффективности. Проконсультируйтесь со своим установщиком и прочтите руководство пользователя для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию.
Повышение энергоэффективности
После того, как ваша комбинированная система правильно установлена и обслуживается, попробуйте некоторые дополнительные стратегии энергосбережения для нагрева воды, отопления и охлаждения помещений, чтобы снизить ваши счета за коммунальные услуги.
Источники топлива для водонагревателей | HowStuffWorks
Вы должны начать свое путешествие с чтения «Как работают водонагреватели», чтобы полностью понять, как работает водонагреватель.В следующем разделе мы рассмотрим модели без бака, а пока давайте рассмотрим варианты топлива, которые вы можете использовать для водонагревателя накопительного бака.
Electric — использует большие змеевики, которые свисают в бак для нагрева воды. Катушки такие же, как в электрической духовке. Как правило, электрические водонагреватели не так эффективны, как те, которые питаются от других источников топлива, а электричество дороже, чем природный газ или пропан. Однако они дешевле и не требуют вентиляции.Если ваша потребность в воде невелика, это может быть хорошим вариантом.
Природный газ — использует газовую горелку в нижней части резервуара с вытяжной трубой, проходящей через центр и вверх. Побочные продукты двуокиси углерода и водяного пара выводятся через дымоход, а затем выходят наружу через дымоход вашего дома или вентиляционное отверстие в боковой стене. Пламя образуется от газовой запальной лампы или электрической искры. Модели, работающие на природном газе, стоят дороже, чем электрические обогреватели, но более эффективны в эксплуатации.
Пропан — работает так же, как природный газ, но использует пропан в качестве источника топлива. Пропан обычно используется в качестве источника топлива, когда в доме нет доступа к природному газу. Пропан подается из большого резервуара на территории.
Масло — аналогично моделям на газе и пропане, но смешивает масло с воздухом с помощью мощной горелки, чтобы создать паровой туман, который затем воспламеняется электрической искрой. Как и пропан, масляное тепло обычно используется, когда природный газ недоступен, а также доставляется на место и хранится в большом резервуаре.
Solar — использует солнечное тепло для производства горячей воды. Тепло улавливается «абсорбирующей» панелью, которая обычно находится на крыше. Трубки внутри панели либо напрямую нагревают воду, протекающую через них, либо передающую жидкость, которая нагревает теплообменник. Этот теплообменник нагревает воду в вашем доме в резервуаре для хранения. Солнечные системы можно использовать в сочетании с обычной системой, так же как гибридный автомобиль использует как бензин, так и электричество, чтобы сократить до 80 процентов ваших счетов за нагрев воды.
Тепловой насос — забирает тепло из воздуха и передает его воде посредством электричества. Они в два-три раза эффективнее электрических водонагревателей, но потребительский спрос невелик, а производителей мало. Они стоят дороже, чем обычные устройства, и могут использоваться только в районах, где температура составляет от 40 до 90 градусов по Фаренгейту (от 4,4 до 32,2 градусов по Цельсию) круглый год.
Как видите, ваше решение во многом зависит от того, где вы живете.Если у вас есть доступ к природному газу, это может быть очень экономичным способом. Если вы живете в отдаленных районах, где он недоступен, значит, ваш дом уже заправлен маслом или пропаном. Солнечные обогреватели лучше всего использовать в местах, где много солнечного света, поэтому, если вы живете в Сиэтле, это, вероятно, не лучшая идея. Тепловые насосы могут сэкономить много денег на вашем счете, но довольно редки, и это отпугивает многих потребителей. Если вам нужна экономичная система, которую легко обслуживать и обслуживать, то водонагреватель, работающий на природном газе, вероятно, будет вашим лучшим выбором.
В следующем разделе мы увидим, что происходит с безтанковой революцией, и определим, подходит ли она вам.
Масляные водонагреватели — Продукция
Bock предлагает полную линейку водонагревателей на жидком топливе от 104 000 до 623 000 БТЕ, емкостью от 32 до 113 галлонов. Наш популярный Bock 32E является лидером в отрасли по энергоэффективности с рейтингом 0,64 UEF и доставкой в первый час на 125 галлонов. Неудивительно, что Bock — водонагреватель №1 по продажам в Северной Америке.
32E МЕНЬШЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ГОРЕЛКИ НА 32 ГАЛЛОНА, 104000 БТЕ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТИ ИЛИ ГАЗА
Модель: 32E МЕНЬШЕ
БТЕ: 104000 (30.48)
Галлон: 32 галлона
Артикул: 58800
Посмотреть продукт
32E С
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 32 ГАЛЛОНА, 104000 БТЕ С ГОРЕЛКОЙ
Модель: 32E С
БТЕ: 104000 (30.48)
Галлон: 32 галлона
Артикул: 58805
Посмотреть продукт
НА 32PPC МЕНЬШЕ
32 ГАЛЛОНА, 104 000 БТЕ НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ БЕЗ ГОРЕЛКИ С ПЕНОИЗОЛЯЦИЕЙ И УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТИ ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ГАЗА.68 Рейтинг UEF
Модель: 32PPC LESS
BTU: 104000 (30,48)
Галлон: 32 галлона
SKU: 58720
Посмотреть продукт
32PPC С
НАГРЕВАТЕЛЬ С ПЕНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА 32 ГАЛЛОНА, 104000 БТЕ С ГОРЕЛКОЙ
Модель: 32PPC С
БТЕ: 104000 (30.48)
Галлон: 32 галлона
Артикул: 58725
Посмотреть продукт
На 33E МЕНЬШЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ГОРЕЛКИ НА 33 ГАЛЛОНА, 104000 БТЕ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТИ ИЛИ ГАЗА
Модель: 33E LESS
BTU: 104000 (30.48)
Галлон: 33 галлона
Артикул: 58707
Посмотреть продукт
33E С
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 33 ГАЛЛОНА, 104000 БТЕ С ГОРЕЛКОЙ
Модель: 33E С
БТЕ: 104000 (30.48)
Галлон: 33 галлона
Артикул: 58709
Посмотреть продукт
НА 50ES МЕНЬШЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ГОРЕЛКИ НА 50 ГАЛЛОНОВ, 140,100 БТЕ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТИ ИЛИ ГАЗА
Модель: НА 50ES МЕНЬШЕ
БТЕ: 140,100 (41.05)
Галлон: 50 галлонов
Артикул: 58690
Посмотреть продукт
50ES С
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 50 ГАЛЛОНОВ, 140,100 БТЕ С ГОРЕЛКОЙ
Модель: 50ES С
БТЕ: 140,100 (41.05)
Галлон: 50 галлонов
Артикул: 58695
Посмотреть продукт
НА 51EC МЕНЬШЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ГОРЕЛКИ НА 50 ГАЛЛОНОВ, 152000 БТЕ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА ИЛИ ЭНЕРГО ГАЗА
Модель: 51EC МЕНЬШЕ
БТЕ: 152000 (44.55)
Галлон: 50 галлонов
Артикул: 58810
Посмотреть продукт
Консультации — Инженер по подбору | Основы водогрейных котлов
Цели обучения
Определите основные компоненты котла.
Различают типы водогрейных котлов.
Ознакомьтесь с правилами и требованиями безопасности для водогрейных котлов.
Котлы — одна из основных систем производства энергии в зданиях, обеспечивающая отопление помещений, а также горячее водоснабжение зданий и жителей. Котлы вырабатывают пар или горячую воду для распределения тепловой энергии между зданиями и внутри них.
Паровые системы и системы горячего водоснабжения с высокой температурой обычно используются на крупных предприятиях, поскольку более высокая энергоемкость позволяет уменьшить размеры оборудования и трубопроводов.В некоторых коммерческих, медицинских и промышленных объектах пар может также использоваться для других целей, а также для комфортного обогрева.
Однако высокое энергосодержание этих систем приводит к снижению эффективности и более высоким потерям энергии. Эти высокоэнергетические системы также сопряжены с рисками безопасности, которые требуют специальных строительных требований и эксплуатационных навыков. По этой причине системы горячего водоснабжения более экономичны с точки зрения строительства, энергии и эксплуатации для многих более мелких систем.
Американское общество инженеров-механиков и Кодекс по котлам и сосудам под давлением, Раздел IV, Правила строительства отопительных котлов, определяют требования к водогрейным и паровым отопительным котлам по сравнению с требованиями к энергетическим котлам, которые используются в основном для выработки электроэнергии. и другое промышленное использование. Отопительные котлы производят пар менее 15 фунтов на квадратный дюйм или воду при температуре менее 250 ° F. В этой статье речь пойдет только о водогрейных котлах.
Основы котла
Все котлы состоят из четырех основных компонентов: горелки, камеры сгорания, теплообменника и управления.
Горелка: Горелки предназначены для смешивания воздуха и топлива в оптимальных пропорциях для полного и эффективного сгорания и обеспечения источника воспламенения смеси. Жидкотопливные горелки обычно используют горелку с наддувом и распылением топлива с помощью форсунки под давлением, воздуха или пара. Газовые горелки могут использовать либо нагнетательный вентилятор, либо естественную тягу с подачей газа через ряд отверстий.
Наиболее распространенным топливом в современных котлах является ископаемое топливо: природный газ и мазут № 2, поскольку распределение топлива широко доступно, а контроль и повышение эффективности были сосредоточены на этих видах топлива из-за их преобладания.
В начале истории котлов твердое топливо было наиболее распространенным, так как оно было наиболее доступным. Уголь и древесина были самыми распространенными. Уголь утратил свою популярность, в основном из-за высокого содержания серы и связанного с этим загрязнения в результате сжигания. Древесина вновь обрела популярность вместе с другими видами топлива из биомассы благодаря своей устойчивости.
Рисунок 1: На чугунных секционных котлах изображена пара двухтопливных горелок. Предоставлено: CDM Smith
Отработанное тепло от другого процесса, такого как газовый двигатель внутреннего сгорания или выхлоп турбины, можно использовать в качестве источника тепла вместо сжигания топлива в котле.Еще один источник энергии, который может стать популярным, — это электричество. Горячая вода, вырабатываемая электрокотлом, не выделяет парниковых газов на объекте. Там, где электричество может быть произведено из 100% возобновляемых источников, электрический котел является генератором тепла с нулевым уровнем выбросов.
Камера сгорания: Для сгорания необходимы три компонента: топливо, кислород и тепло. Все три из них необходимо контролировать, чтобы эффективно управлять котлом. Скорость подачи топлива регулируется в соответствии с требованиями процесса по поддержанию температуры котла.Уровень кислорода, как компонента воздуха, регулируется для обеспечения полного стехиометрического сгорания топлива. Слишком мало воздуха и не все топливо не сгорает, что приводит к загрязнению, включая опасный угарный газ и потраченное впустую топливо. Когда подается избыточный воздух, энергия тратится впустую, поскольку избыточный воздух забирает тепло у пламени.
Высокие температуры пламени также вызывают реакцию азота с кислородом и образование оксидов азота, обычно обозначаемых как NO x . Температуру пламени можно регулировать, рециркулируя часть дымового газа и смешивая его с поступающим воздухом для горения, что снижает количество кислорода, доступного для процесса горения.Рециркулирующий газ не отбирает тепло из процесса сгорания, потому что он уже горячий. Тепло подается для инициирования горения с помощью искры и / или запального пламени. Горение обычно самоподдерживающееся, как только оно установилось.
Этот процесс сгорания обычно происходит в камере сгорания котла. Эту часть котла часто еще называют топкой. Стенки камеры сгорания также являются поверхностями теплообменника для котлов с внутренним сжиганием. Излучение — это основной способ передачи тепла от пламени воде в этой секции котла.Источником тепла также может быть источник вне котла. Тепло от турбины внутреннего сгорания или отработанное тепло от процесса может быть направлено в котел. Это примеры внешних источников тепла.
Теплообменник: За пределами зоны пламени горячие продукты сгорания и неизрасходованные части воздуха проходят через более узкие каналы теплообмена, а тепло передается посредством конвекции и теплопроводности.
Теплообменники в котлах бывают трех основных конфигураций: водотрубные, жаротрубные и чугунные секционные.
Рис. 2: Конденсационные газовые котлы на новом водоочистном сооружении. Предоставлено: CDM Smith
Водотрубный котел — это котел, в котором нагреваемая жидкость проходит через ряд труб или трубок, а дымовые газы находятся вне труб. Тепло от дымовых газов проходит через металлические стенки трубы. Большие водотрубные котлы построены из черных металлов.
Традиционно водотрубные котлы использовались для котлов большой мощности, однако с появлением маломассивных и конденсационных котлов водотрубная конфигурация стала более распространенной для котлов малой мощности.Водяные трубы для этих небольших котлов изготовлены из коррозионно-стойкого материала.
Жаротрубные котлы имеют трубы большого диаметра, расположенные в большом барабане. Газы сгорания проходят через эти трубы, нагревая воду в большом барабане. Жаровые трубы обычно располагаются горизонтально. Котлы также можно расположить вертикально, чтобы уменьшить занимаемую площадь. Вертикальная конфигурация конденсатора также упрощает отвод конденсированных дымовых газов.
Жаротрубные котлы классифицируются по количеству проходов продуктов сгорания и горения. Первый проход состоит из цилиндрической топки большого диаметра. Горячие газы поворачиваются на 180 градусов за второй проход через серию меньших трубок. Газы снова поворачиваются на 180 градусов; как правило, третий проход имеет трубы меньшего диаметра, но больше трубок, чем второй проход. Наиболее распространены трех- или четырехходовые котлы.
Горизонтальный котел с четным количеством проходов будет иметь дымоход рядом с передней частью котла, а нечетное количество проходов будет иметь дымоход на задней стороне.Задняя часть котла имеет дверцу с огнеупорной футеровкой (сухая задняя часть) или заполненная водой (мокрая задняя стенка). Котел с мокрой обратной стороной сложнее сконструировать и требует дополнительных уплотнений, поэтому он дороже, но увеличенная площадь теплопередачи повышает эффективность. Жаротрубные котлы изготавливаются из черных металлов.
Котлы чугунные секционные изготавливаются из модульных чугунных секций. Камера сгорания расположена низко в котле и окружена водяными каналами.Горячие газы сгорания обычно поднимаются вверх и к передней части котла, а затем обратно к задней части, аналогично трехходовым жаротрубным котлам, но вместо газов, проходящих через трубы, газы проходят через расширенные поверхностные газовые каналы на внешней стороне. отливок. Вода содержится внутри отливок. Каждая литая секция соединяется с соседней секцией коническими соединителями, которые сжимаются, когда секции соединяются болтами.
У чугунного секционного котла есть несколько преимуществ.Чугун более устойчив к коррозии, чем сталь, используемая в водотрубных и жаротрубных котлах. Котел можно перемещать по одной секции через двери или окна здания. Благодаря модульной конструкции мощность котла можно регулировать, изменяя количество используемых чугунных секций.
Блок управления котлом
Для безопасной и эффективной работы всем котлам требуется управление тремя основными элементами: потоком воды, потоком воздуха и потоком топлива. Поверхности теплообмена для водогрейных котлов должны контактировать с водой, чтобы предотвратить перегрев теплообменной поверхности.Для этого требуются датчики низкого уровня воды.
Топливо и воздух регулируются согласованно, но количество подаваемого топлива является функцией тепловой мощности, необходимой для регулирования температуры котла. Затем воздух контролируется для оптимизации процесса сгорания.
Код модели для водогрейных котлов — ASME BPV Code Section IV. В этом коде перечислены шесть функций безопасности, которые должен иметь каждый водогрейный котел:
Манометр или высотомер. Этот датчик помогает оператору определить, правильно ли заполнен котел водой и работает ли компенсация расширения в системе.
Термометр. Это также позволяет оператору определять правильную работу котла и подтверждать работу требуемых регуляторов температуры.
Два регулятора температуры. Если котел разжигается автоматически, то первый считается рабочим. Второй — это предохранительное отключение по верхнему пределу. В большинстве юрисдикций регулятор верхнего предела должен быть оборудован переключателем ручного сброса.
Автоматическое отключение подачи топлива при низком уровне воды. В большинстве юрисдикций требуется отключение топлива при низком уровне воды с помощью переключателя ручного сброса. Второй выключатель низкого уровня воды требуется, если котел запускается автоматически и потребляет больше 400 000 БТЕ / час. Этот переключатель расположен выше нижнего предела безопасности и отключает горелку в случае низкого уровня воды и может позволить котлу перезапуститься после восстановления уровня воды. Для водотрубных котлов с малой массой часто также требуется подтверждение протока воды через котлы. Из-за их малой массы перегрев происходит почти мгновенно, если поток воды прекращается.
Резервы на тепловое расширение. Вода расширяется при нагревании, вызывая повышение давления в системе. Система теплового расширения дает этому увеличенному объему воды место, куда можно пойти.
Предохранительный клапан. В дополнение к системе теплового расширения требуется предохранительный клапан давления. Этот клапан сработает, если расширительная система выйдет из строя или котел отключен от системы и произойдет случайное возгорание. Предохранительный клапан подключается непосредственно к котлу без запорной арматуры.Клапан устанавливается ниже номинального давления котла и любых других компонентов системы. Размер клапана должен предотвращать превышение расчетного давления в котле в случае, если поток воды заблокирован на выходе из впускного и выпускного трубопровода и горелки при полном огне. Номинал предохранительного клапана включает как давление сброса, так и интенсивность сжигания BTU для котла.
Рис. 3: На рисунке показаны собранные литые секции большого чугунного водогрейного котла. Предоставлено: CDM Smith
Котлы конденсационные
Чтобы повысить КПД котла выше порогового значения 85%, необходимо дать дымовым газам возможность конденсироваться на поверхности теплопередачи.Эффективность этих конденсационных котлов значительно повышается как за счет снижения допустимой температуры воды, что улучшает среднюю логарифмическую разницу температур механизма теплопередачи, так и за счет рекуперации скрытой теплоты парообразования от сгорания топлива. КПД конденсационных котлов может достигать от 95% до 98%.
Конденсация допускается при использовании металлов, таких как медь, алюминий или нержавеющая сталь, и даже некоторых специальных чугунов. Производители и исследователи также экспериментировали с керамикой и другими композитными материалами.При конденсации загрязняющих веществ в топливе, особенно серы, необходимо минимизировать. Поэтому в качестве источника топлива чаще всего используется природный газ, но в некоторых котлах допускается использование мазута со сверхнизким содержанием серы.
Благодаря высокой энергоэффективности и усовершенствованной конструкции водогрейных котлов с более низкими температурами, конденсационные котлы становятся все более популярными.
Коррозия в котлах
Коррозия котлов — основная причина выхода котлов из строя. Коррозия возникает как со стороны воды, так и со стороны огня.Коррозия со стороны воды вызвана кислородом в воде. В плотно закрытой системе водоподготовка практически не требуется, поскольку кислород абсорбируется по мере того, как трубопровод ржавеет, но останавливается, как только израсходуется весь кислород. В более крупных и / или негерметичных системах, где постоянно требуется подпиточная вода, коррозию со стороны воды можно контролировать, регулируя кислотность, щелочность и содержание кислорода путем добавления химикатов. Часто добавляются биоциды и ингибиторы образования отложений.
Химический состав воды обычно проверяется и регулируется вручную, поскольку для системы горячего водоснабжения требуется намного меньше подпиточной воды, чем для паровой системы.Коррозия на стороне дымохода вызывается конденсацией дымовых газов на поверхности теплопередачи или дымоходе. Конденсат в дымоходе может попасть в котел и вызвать коррозию. Эта конденсация является очень кислой из-за серы в топливе и хлоридов в атмосфере. Когда эти соединения конденсируются, они соединяются с водяным паром дымовых газов и образуют сильные кислоты.
Самый простой способ контролировать эту конденсацию — поддерживать температуру дымовых газов и прилегающих поверхностей выше точки росы дымовых газов.Для этого требуется, чтобы температура дымовых газов оставалась выше 350 ° F. Температура означает, что максимально достижимый КПД котла находится в диапазоне от низких до средних 80%.
Рис. 4: Небольшой чугунный котел показывает необходимые компоненты безопасности. Предоставлено: CDM Smith
Нормы котла, требования
Зазоры спереди, сзади, по бокам и сверху котла для эксплуатации, технического обслуживания и осмотра должны соответствовать законодательным требованиям. Если не существует юрисдикционных требований, необходимо соблюдать требования производителя котла.Специализирующий инженер должен позаботиться об определении этих требований.
Часто эти требования отсутствуют в строительных нормах и правилах, но регулируются другими агентствами. Например, в Нью-Йорке Министерство труда определяет многие из параметров, перечисленных выше, и дополнительные требования, такие как лестницы для доступа к верхней части котлов.
Рис. 5: Этот чугунный котел был переоборудован с пара низкого давления на горячую воду. Предоставлено: CDM Smith
Основными правилами управления котлами являются ASME CSD-18 «Органы управления и предохранительные устройства для автоматических котлов» и NFPA 85: «Код опасности для котлов и систем сгорания».CSD-1 применяется к котлам мощностью до 12 500 000 БТЕ / час. Многие местные и международные кодексы включают части этих двух кодексов в свои формулировки. Следующее обсуждение подчеркивает некоторые требования, содержащиеся в кодах. См. Коды исключений и, в некоторых случаях, более строгие требования, чем описано здесь.
Часто игнорируемые требования к средствам управления котлом — это требования к проводке внешних устройств, не поставляемые с органами управления, предоставленными производителем.Одним из них является требование блокировки котлов с источником воздуха для горения. Впускные заслонки или вентиляторы воздуха для горения не являются неотъемлемыми компонентами системы управления, часто поставляемой производителем горелки. Еще один внешний элемент управления — дистанционный выключатель. Это требование определено в CSD-1 CE-110 (b). Эти элементы, внешние по отношению к средствам управления горелкой / котлом, требуют, чтобы технический инженер включил эти требования к интерфейсу в проектную документацию.
Водогрейные котлы имеют ряд преимуществ перед более мощными котлами в небольших системах.Конденсационные котлы стали наиболее часто устанавливаемыми котлами в новых установках, где вся система спроектирована так, чтобы использовать преимущества повышенной эффективности, обеспечиваемой более низкими температурами воды. Более низкая сложность водогрейных котлов и систем горячего водоснабжения доказала свою безопасность, надежность и эффективность при правильной установке и техническом обслуживании и позволяет сэкономить средства владельцев в течение всего срока службы системы.
Повышение эффективности и надежности сжигания жидкого топлива в малогабаритных котлах
Одним из способов повышения эффективности использования топлива является создание высокоэффективного бытового энергетического оборудования, в частности малогабаритных водогрейных котлов в автономных системах отопления.Повышение КПД котла требует снижения температуры уходящих дымовых газов, что, в свою очередь, может быть достигнуто установкой дополнительных поверхностей нагрева. Целью данной работы было определение основных проектных решений и разработка эскизного проекта высокопроизводительного водогрейного котла мощностью 3 МВт на сырой нефти в качестве основного топлива. Обеспечение высокого КПД котла осуществляется за счет использования внешнего выносного экономайзера, что позволяет уменьшить габариты котла, облегчить компоновку оборудования в блочно-модульной котельной ограниченных размеров и практически исключить низкотемпературные коррозия теплообменных поверхностей котла.В статье рассмотрены варианты исполнения водогрейного котла и выносного экономайзера и выполнены предварительные проектные расчеты выносного экономайзера для различных схем компоновки котла в программном комплексе Boiler Designer. По результатам исследований выбрана схема с трехходовым котлом и двухходовым выносным экономайзером. Конструкция трехходового жаротрубного водогрейного котла и внешнего экономайзера с внутренним расположением коллекторов, предусматривающая его размещение над котлом в блочно-модульной котельной и обеспечивающая доступ для обслуживания как выносного экономайзера, так и горячего бойлер, предлагается.Определены его массогабаритные и конструктивные параметры. В программном комплексе Boiler Designer выполнены тепловые, гидравлические и аэродинамические расчеты разработанного жаротрубного котла. Была проведена оптимизация конструкции котла, которая обеспечила требуемый КПД 94% для сжигания сырой нефти. Дано описание разработанного дымогарно-водогрейного котла и дано значение основных конструктивных и технико-экономических показателей.
УЗО+автомат или дифавтомат? / Передача, распределение и накопление электроэнергии / Элек.ру
Защита человека от поражения электрическим током является важнейшей задачей в организации электробезопасности. Она состоит из ряда мер, которые необходимо выполнять при организации электроснабжения жилых и офисных зданий. Одним из главных таких мероприятий является установка в электрощитах устройств защитного отключения. Сокращенно они пишутся УЗО, а в нормативных документах называются выключателями дифференциального тока (ВДТ). Данные устройства реагируют на утечку тока.
Простыми славами, под утечкой тока можно понимать не штатную аварийную ситуацию в электроустановке. Если повредилась изоляция и ток начал «утекать» в землю, если открытые токопроводящие части каким-либо образом попали на землю, если человек случайно коснулся токопроводящих частей и ток «потек» через его тело и так далее. Все это является не штатной работой электроустановки и несет в себе большую опасность как для человека, так и для его имущества. Вот именно поэтому необходимо устанавливать устройства защитного отключения в электрощитах.
Существуют два вида устройств защитного отключения — это ВДТ (выключатель дифференциального тока) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока). Как видите, разница между ними всего в одном слове, но оно значит очень много. Ниже рассмотрим более подробно каждое устройство защитного отключения.
ВДТ, он же в бытовом сленге УЗО, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока. Это все его функции. Вроде на первый взгляд мало, но зато им выполняется очень важное дело.
Таким устройством можно защищать одну или несколько групп потребителей. При использовании УЗО необходимо помнить одну очень важную вещь. Оно не имеет внутри встроенной защиты от сверхтоков. Участок цепи можно перегрузить током, на который не рассчитан кабель, или может произойти короткое замыкание. Вот на это ВДТ не среагирует и никогда не отключится. Токи перегрузки или короткого замыкания могут вывести из строя не только кабель и само защитное устройство, но и принести вред человеку. Поэтому только одни УЗО нельзя устанавливать в электрощитах. Их необходимо защищать с помощью обычных автоматических выключателей. То, что на его корпусе есть номинал в амперах указывает только на величину максимального тока, который могут коммутировать его контакты и все. Если на устройстве защитного отключения написано, например, 40А, то оно не сработает, когда протекаемый через него ток превысит 40А. В этом случае ВДТ будет просто греться и плавиться. Вот это обязательно необходимо знать, при разработке схемы или просто при установке УЗО в щиток. Очень редко, но встречаются схемы, где ВДТ установлены без защиты от сверхтоков, то есть неправильно. Поэтому будьте тут внимательнее.
АВДТ, он же в бытовом сленге дифавтомат, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока, перегрузка или короткое замыкание. Как видите, в данном устройстве защитного отключения присутствуют функции обычного автоматического выключателя. Это делает АВДТ универсальным, логически законченным и более удобным в эксплуатации устройством. То есть, для защиты одной группы потребителей можно установить один дифавтомат вместо пары УЗО с автоматическим выключателем.
Появление дифавтоматов, на первый взгляд, упростило задачу в разработке схемы электрощита. Можно же установить на все группы потребителей одни АВДТ. Так все будет надежно защищено и займет не так много места. Но, помимо плюсов у них есть и минусы. Самым главным минусом для нашего обывателя является их стоимость. Если собирать щит только на одних дифавтоматах, то он будет очень дорогой. Поэтому обычные УЗО пользуются лучшим спросом в отличии от АВДТ.
Их отличие в названии только в одном слове как раз и указывает на возможность защиты данных устройств от сверхтоков. Простой ВДТ ее не имеет, а АВДТ уже имеет. Слово «автоматический» на это и указывает. Наличие таких устройств защитного отключения позволяет разрабатывать более гибкие схемы электрощитов, которые будут удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.
Теперь перейдем к дилемме «УЗО+автомат или дифавтомат?».
Современные нормативные документы по электробезопасности требуют выполнять определенные меры для защиты человека и его имущества от опасного действия электрического тока. Только следуя всем пунктам можно этого добиться. Самым важным является жизнь человека. Поэтому, в первую очередь, необходимо организовать ее защиту от поражения электрическим током. Для этих целей выполняют разные меры, одной из которых является установка в электрощите устройства защитного отключения (УЗО). Дальше по важности идет сохранность имущества человека. Для этого все кабели защищают от перегрузки и от действия токов короткого замыкания с помощью автоматических выключателей. Казалось бы, что тут все просто и только необходимо на все группы розеток установить в электрощите УЗО и автоматы. Но, существует и другое защитное устройство, которое может выполнять все эти функции. Это автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).В быту очень широко прижилось его название как дифавтомат. Итак, теперь у нас возник вопрос, что лучше выбрать УЗО с автоматом или дифавтомат? Давайте вместе попробуем разобраться и найти ответ на него.
Дальше я сравню оба варианта по разным критериям:
Занимаемое место в электрощите. Пара УЗО и автоматический выключатель занимают три модуля, а дифавтомат два. Если нужно защитить два кабеля, то две пары УЗО+автомат займут шесть модулей, а два дифавтомата всего четыре. Получается, что установка в щите АВДТ позволяет экономить место. Но, очень часто для уменьшения бюджета щитка к одному устройству защитного отключения подключают несколько автоматов. Например, если к УЗО подключить три автоматических выключателя, то они вместе займут пять модулей. Тогда получится, что для защиты трех кабелей необходимо пять модулей, а если ставить дифавтоматы, то нужно будет уже шесть модулей. Поэтому тут вопрос выигрыша места в щитке спорный.
Схема подключения. дифавтомат подключается очень просто. На его входные контакты необходимо подать фазу и ноль. Дальше фазный и нулевой рабочий проводники от нагрузки нужно подключить к его выходным контактам. Пара УЗО+автомат в сложности схемы подключения немного проигрывают. Тут нужно делать дополнительную перемычку, чтобы фазу подать с автомата на УЗО. Если к устройству защитного отключения планируется подключать несколько групповых автоматических выключателей, то здесь уже необходимо устанавливать дополнительную нулевую шину. Хотя можно отказаться от ее использования путем установки двухполюсных автоматических выключателей. К такому автомату нужно будет подключать сразу фазу и рабочий ноль. На рисунке ниже наглядно показаны разные варианты схем подключения данных устройств.
Удобство в эксплуатации и наглядном понимании схемы щитка. Для пользователя электрощитом однозначно будет удобнее схема на дифавтоматах. В ней на каждую группу розеток стоит свой АВДТ. Думать много тут не нужно и, открыв крышку щитка, будет все понятно даже домохозяйке. Вот схема на УЗО с автоматическими выключателями читается пользователем намного сложнее. Хорошо, когда УЗО и его автомат стоят рядом и интуитивно можно сообразить, что это одна пара, которая отвечает за конкретную группу розеток. Но, если к одному УЗО будет подключено несколько автоматов, то читаемость схемы щитка сильно падает, особенно, когда они стоят в разных местах или даже на разных дин-рейках.
4. Стоимость комплектующих. Если взять пару УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат с одинаковыми характеристиками, то первые будут намного дешевле чем АВДТ. дифавтомат стоит где-то в 1,5-1,8 раза дороже, чем стоят вместе УЗО и автоматический выключатель. Это обусловлено тем, АВДТ более сложное устройство. Умные инженера смогли в одном корпусе размером два модуля уместить функции двух совершенно разных устройств, которые вместе занимают три модуля. За это придется доплатить.
5. Поиск не исправности. Это, пожалуй, самый интересный критерий, по которому можно сравнить оба варианта. С парой УЗО+автомат все просто. Если сработал автоматический выключатель, то значит, что произошло, либо короткое замыкание, либо перегрузка. Если сработало УЗО, то где-то появилась утечка тока. Это очень сильно облегчает поиски неисправности. С дифавтоматами дело обстоит немного по-другому. Если он сработал, то будет неизвестно по какой причине. Это сильно затрудняет поиск неисправности и на это может потребоваться много времени. Скорее всего придется приглашать на выручку электрика. Правда, если брать АВДТ из более дорогих и профессиональных серий, то в них предусмотрена встроенная индикация, по которой можно определить характер неисправности. Например, у производителя АВВ серии DS201 все дифавтомат имеют специальные флажки голубого цвета в рукоятке управления. Если произошла утечка, то вместе с отключающейся ручкой выпадает этот сигнальный флажок. Если он не появился, то соответственно, где-то в цепи произошло короткое замыкание или просто вы перегрузили защитное устройство.
Это все различия, на которые стоит обращать внимание в вопросе выбора пары УЗО с автоматическим выключателем или дифавтомата. Только хорошо проанализировав их и взвесив все «За» и «Против» можно смело идти в магазин.
Источник: Компания «Уралэнерго».
Чем отличается УЗО от дифавтомата. Отличие УЗО от дифференциального автомата
Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.
Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?
Недавно один мой знакомый обратился ко мне с вопросом, а что стоит в моем щитке УЗО или дифавтомат. Как их отличить. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.
Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?
Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно. И сейчас я расскажу несколько вариантов чем отличается УЗО от дифавтомата.
Отличие узо от дифференциального автомата по функциональному предназначению
Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.
Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром. Более подробно как работает это устройство, смотрите в статье принцип работы УЗО.
Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!
Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.
Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.
К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.
Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего.
Подведём черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Визуальное отличие узо от дифавтомата
На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.
Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое — дифавтомат?
Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим чем отличается УЗО от дифавтомата визуально — так сказать отличия заметные невооруженным глазом.
1. Маркировка по номинальному току
Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.
Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) — это УЗО. На нашей картинке это прибор марки ВД1-63.
На его корпусе указана цифра 16. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у дифавтомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.
Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется «16А» – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется «С16» — это диффавтомат, где буква «С» — характеристика расцепителей, «встроенного» в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.
2. Электрическая схема, изображенная на устройстве
На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.
Не будем перечислять сейчас все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а только выделим главные отличия. На схеме УЗО — это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.
На схеме дифавтомата, кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.
Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель — это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.
3. Название на корпусе устройства
Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата, сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.
На боковой поверхности корпуса УЗО написано — выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано — автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.
4. Аббревиатурная надпись на устройстве
В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.
На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.
Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).
Подводим итоги как отличить узо от дифавтомата
По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.
Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.
Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.
Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.
Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.
В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.
Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).
Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Как по внешнему виду отличить УЗО от дифавтомата и простого «автомата»
Для простого обывателя, всё что находится в щитке и имеет в конструкции рычажок, называется просто «автоматом», ведь с виду они все выглядят одинаково и большинство людей не в силах разобраться с тем, что же перед ними – УЗО, дифавтомат или вообще двухполюсный выключатель. Сегодня мы кратко рассмотрим функциональные отличия этих устройств и я расскажу, как визуально их отличить друг от друга.
Начнём с автоматических выключателей, которые присутствуют в любом щитке. Они защищают от короткого замыкания и токов перегрузки, причём не человека или технику в доме, а сами провода, по которым течёт ток (при условии, что правильно подобраны). То есть, если вы подключили в розетку что-то слишком мощное, то автомат просто отключит прибор и сохранит вашу проводку и квартиру от пожара. По этой причине и нельзя просто поставить автоматический выключатель с большим током срабатывания, если ваш провод на него не рассчитан.
Автоматический выключатель (ВА) защищает провода
УЗО (Устройство Защитного Отключения) или по научному «выключатели дифференциального тока» предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к открытой проводке или к электрооборудованию. На корпусе таких устройств обязательно обязательно указывается ток утечки, в миллиамперах (10, 30, 100, 300).
Чтобы не лезть в тонкости электротехники, достаточно сказать, что под током утечки подразумевается протекание тока по нежелательному или не предназначенному для этого пути (по корпусу устройства, сырой штукатурке или по трубам).
УЗО защищает человека
Собственно, у нас остались дифавтоматы, которые включают в себя одновременно и функции устройства защитного отключения (УЗО) и автоматического выключателя. Казалось бы, вот оно идеальное устройство — тут тебе и экономия места в щитке и безопасность.
Почему тогда электрощиты не собирают исключительно на дифавтоматах? Всё дело в цене — электрощит, собранный только на дифавтоматах, таких именитых брендов как ABB, Legrand или Schneider Electric будет стоить как чугунный мост, хотя никто и не запрещает этого делать.
Как по внешнему виду отличить УЗО от дифавтомата и автоматического выключателя?
На корпусе УЗО и дифавтомата присутствует кнопка «TEST», у простых автоматических выключателей её не будет, потому отличить их довольно просто, даже если они двухполюсные.
Если на лицевой панели перед обозначением номинального тока стоит буква (например С16), то это дифавтомат. В устройствах защитного отключения (УЗО), первыми идут цифры, после которых написана буква «А» (например 25А).
Ну и для самых продвинутых, можно посмотреть на схему устройства, как правило она также изображена на корпусе. Если видите в схеме обозначение автоматического выключателя, то перед вами дифавтомат.
Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.
Если считаете статью полезной, не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.
В чем отличие УЗО от дифавтомата?
Большинство людей не очень хорошо разбирается в разновидностях защитных устройств для электрической сети, поэтому зачастую не понимает, в чем разница между ними. На самом деле эти приборы предназначены для решения разных задач, и поэтому знать, чем они отличаются и какую функцию выполняют, нужно знать даже обычному жильцу – хотя бы в общих чертах. Часто путают УЗО с дифференциальным автоматическим выключателем. Прочитав статью, представленную вашему вниманию, вы узнаете, каково отличие УЗО от дифавтомата, а также сможете понять, когда и какой из этих приборов лучше устанавливать.
УЗО и дифференциальный автомат: выполняемые задачи
Если положить рядом УЗО и дифавтомат, их схожесть будет сразу заметна. Действительно, такие устройства легко перепутать. Но они выполняют неодинаковые задачи. УЗО обеспечивает защиту людей и домашних животных от удара током – это его единственная функция. Если электролиния или какое-то из подключенных к ней устройств повреждены, в цепи может появиться ток утечки. Прикоснувшись к такой проводке, можно получить сильный электрический удар.
Помимо этого, утечка электротока может стать причиной перегрева изоляции с последующим ее расплавлением, что нередко приводит к пожару. Установка УЗО решит эту проблему – при обнаружении тока утечки оно сработает, и произойдет отключение цепи. После устранения неполадок аппарат можно включить снова.
Однако этот прибор не обеспечивает защиту от всех возможных неприятностей с кабелем. Защищая линию от утечек, он не реагирует ни на перегрузки, ни на токи КЗ. Чтобы не допустить этих проблем, его нужно устанавливать только вместе с автоматическим выключателем. Другой вариант – подключить к электросети вместо УЗО дифференциальный автомат.
Наглядно разница между устройствами показана на видео:
Сначала объясним, что такое дифавтомат. Так называется защитный прибор, который способен одновременно выполнять работу УЗО и АВ. Таким образом, он сможет спасти линию от любых возможных нарушений (утечки тока, КЗ, перенапряжение). Проще говоря, это обычный автомат защиты электрической сети с УЗО, входящим в его состав.
Устройство защитного отключения само по себе можно сравнить с индикатором утечки, который покажет, идет электроэнергия к потребителям или выходит наружу. Есть утечка – УЗО срабатывает и обесточивает сеть.
Нет ее – прибор не заметит ни перегрузок, ни короткого замыкания. Поэтому, если вы задумываетесь над тем, что вам все-таки нужно – УЗО или дифавтомат, и не знаете, что выбрать для защиты домашней линии, то помните: первое не является самодостаточным аппаратом и не устанавливается в линию без автоматического выключателя. Дифавтомат может сам защитить сеть от вышеописанных неполадок и в дополнительном оборудовании не нуждается.
Отличие по внешнему виду УЗО от дифференциального автомата
Определить, какое устройство перед вами – УЗО или же диф. автомат – довольно легко даже визуально. Несмотря на внешнее сходство (рычажок переключателя, наличие кнопки «Тест», одинаковая корпусная часть с нанесенной на ней схемой, а также цифрами и буквами), достаточно внимательно приглядеться, чтобы увидеть, что обозначения на этих приборах разные. Об этом мы поговорим чуть ниже. А еще проще определить, УЗО или дифавтомат перед вами, по расположению кнопки «Тест» и переключателя. У АВДТ рычажок расположен слева, кнопка – справа, а вот у УЗО – наоборот. Это хорошо видно на приведенной фотографии.
УЗО и автомат дифференциальный: различие по маркировке
Следующий вопрос: как отличить УЗО от дифавтомата по одному из признаков – маркировке, нанесенной на его корпусную часть.
На поверхности УЗО номинальный ток обозначается исключительно цифрами. Латинский литер (B, C, D) перед ними – это неотъемлемый признак АВДТ.
Еще раз посмотрим на вышеприведенное фото. На корпусной части УЗО стоит маркировка «16А». Она означает, что номинальный ток в цепи, в которую включен этот аппарат, не должен превышать 16А. На АВДТ, рассчитанном на аналогичную величину номинального тока, проставлена маркировка «С16». Буквой обозначается характеристика встроенных расцепителей.
Несколько способов отличить УЗО от дифавтомата на видео:
Различие приборов по электросхеме
Схема наносится на многие устройства. При взгляде на УЗО или на диф. автомат можно заметить, что нанесенные на них схемы похожи, но не идентичны. На схеме ВД имеется овал – этим символом обозначен дифференциальный трансформатор, являющийся основной частью прибора. Он отвечает за обнаружение тока утечки. К отличительным символам на схеме АВДТ относятся обозначения расцепителей – электромагнитного соленоида и биметаллической пластины, которые обеспечивают срабатывание автомата при появлении в цепи токов КЗ или перегрузок.
На устройстве защитного отключения значки расцепителей отсутствуют.
Аббревиатура на корпусе
Поскольку производителям известно, что обычные люди нередко путаются в этих устройствах, то многие из них наносят на боковую сторону корпуса соответствующие аббревиатуры. Устройству защитного отключения соответствуют буквы ВД (выключатель дифференциальный), техническая аббревиатура дифавтомата – АВДТ (что означает – автоматический выключатель дифференциального тока).
Этот признак позволяет безошибочно понять, что представляет собой конкретный прибор – УЗО или дифференциальный автомат. К сожалению, такие обозначения встречаются лишь на аппаратах российских производителей, импортные приборы этой маркировки не имеют.
УЗО и дифференциальный АВ: какой из этих приборов выбрать?
Итак, чем отличается УЗО от дифавтомата, мы разобрались. Теперь перейдем к вопросу, который часто задают на форумах: «А что лучше – УЗО или же диф?» Действительно, учитывая то, что АВДТ представляет собой два устройства в комплексе, обеспечивает надежную защиту сети от утечек, перегрузок и сверхтоков КЗ, при этом не нуждаясь в дополнительных устройствах, можно прийти к выводу, что в любом случае нужно ставить дифавтомат.
Но это не совсем так. Разберемся с этим подробнее.
Что касается цены, то АВДТ стоит дороже, чем устройство защитного отключения. Однако суммарная стоимость УЗО и АВ выше, чем у дифференциального автоматического выключателя. В этом плане покупка последнего выгоднее.
По надежности срабатывания эти приборы одинаковы. Отличаться могут лишь устройства разных производителей. Аппараты российского производства нельзя назвать плохими, но все же они уступают большинству зарубежных аналогов по времени срабатывания, да и качество материала, из которого изготовлена корпусная часть отечественных изделий, похуже. Естественно, что цена импортных приборов выше, чем у тех, которые произведены в России.
Теперь поговорим о недостатках, свойственных АВДТ как комбинированному прибору. Если УЗО и защитный автомат установлены по отдельности, то в случае неполадок в цепи срабатывает одно из них: при утечке – ВД, а при перегрузке или же возникновении короткого замыкания – АВ. Это значительно облегчает поиск и устранение неисправности. Если же сработал дифавтомат, то придется потратить немало времени, чтобы выяснить причину его отключения. Правда, с учетом этой особенности некоторые современные модели АВДТ комплектуются индикаторами срабатывания, позволяющими установить, из-за чего произошло отключение устройства.
Еще одна возможная неприятность – поломка. Ломаться может любая техника, защитные аппараты – не исключение. Если выйдет из строя одно из устройств в цепочке УЗО-АВ, его замена обойдется дешевле, чем установка нового дифавтомата. При этом прийти в негодность может одна из частей АВДТ, а менять придется весь прибор. Поэтому, выбирая между этими устройствами, нужно учитывать стабильность сети и риск возможных неполадок.
Что касается удобства монтажа, то АВДТ в этом плане предпочтительнее – установить его в распределительном щите проще и быстрее, чем два аппарата.
Возможные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов на видео:
Заключение
В этом материале мы разобрались с тем, что представляют собой УЗО и дифференциальный АВ, каковы особенности их функционирования, а также – чем ВД отличается от автомата (дифференциального). Помните, что выбирая УЗО или дифавтомат с целью защиты сети, нужно обращать внимание на параметры защищаемой линии. Например, в квартире или небольшом частном доме можно устанавливать как устройство защитного отключения по отдельности с АВ, так и АВДТ – принципиальной разницы в этом нет.
Что касается крупных построек с большим количеством нагрузок (например, коттеджи с котельными и хозблоками), лучше отдать предпочтение дифференциальному автомату.
Чем отличается узо от дифавтомата. Подключение дифференциаль…
Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.
Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?
Недавно один мой знакомый обратился ко мне с вопросом, а что стоит в моем щитке УЗО или дифавтомат. Как их отличить. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.
Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?
Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно. И сейчас я расскажу несколько вариантов чем отличается УЗО от дифавтомата.
Отличие узо от дифференциального автомата по функциональному предназначению
Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.
Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром. Более подробно как работает это устройство, смотрите в статье принцип работы УЗО.
Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!
Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.
Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.
К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.
Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего.
Подведём черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Визуальное отличие узо от дифавтомата
На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.
Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое — дифавтомат?
Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим чем отличается УЗО от дифавтомата визуально — так сказать отличия заметные невооруженным глазом.
1. Маркировка по номинальному току
Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.
Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) — это УЗО. .
На его корпусе указана цифра 40А. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 40 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у дифавтомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.
Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется «16А» – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется «С16» — это диффавтомат, где буква «С» — характеристика расцепителей, «встроенного» в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.
2. Электрическая схема, изображенная на устройстве
На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.
Не будем перечислять сейчас все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а только выделим главные отличия. На схеме УЗО — это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.
На схеме дифавтомата, кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.
Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель — это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.
3. Название на корпусе устройства
Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата, сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.
На боковой поверхности корпуса УЗО написано — выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано — автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.
4. Аббревиатурная надпись на устройстве
В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.
На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.
Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).
Подводим итоги как отличить узо от дифавтомата
По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.
Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.
Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.
Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.
Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.
В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.
Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).
Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.
Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь.
Назначение, технические характеристики и выбор
Содержание статьи
1 Назначение, технические характеристики и выбор
1.1 Характеристики и выбор
1.1.1 Номинальный ток
1.1.2 Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя
1.1.3 Номинальное напряжение и частота сети
1.1.4 Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)
1.1.5 Класс дифференциальной защиты
1.1.6 Номинальная отключающая способность
1.1.7 Класс токоограничения
1.1.8 Температурный режим использования
1.1.9 Наличие маркеров о причине сработки
1.1.10 Тип конструктивного исполнения
1.2 Производитель и цена
2 Как подключить дифавтомат
2.1 Электрическое подключение
2.2 Проверка работоспособности
3 Схемы
3.1 Простая схема
3.2 Более надежная защита
3.3 Селективные схемы
4 Основные ошибки подключения дифавтоматов
Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.
Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.
Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком
Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.
Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.
Характеристики и выбор
Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.
Обозначение дифавтоматов на схемах
Номинальный ток
Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.
Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В
Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.
Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя
Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).
Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика
Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.
Номинальное напряжение и частота сети
Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.
Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты
Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.
В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.
Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)
Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).
Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.
Ток утечки или уставки на диф автомате
На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).
Класс дифференциальной защиты
Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).
Буквенное обозначение
Графическое обозначение
Расшифровка
Область применения
АС
Реагирует на переменный синусоидальный ток
Ставят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
А
Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный
Применяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
В
Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.
В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
S
С выдержкой времени отключения 200-300 мс
В сложных схемах
G
С выдержкой времени отключения60-80 мс
В сложных схемах
Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.
Номинальная отключающая способность
Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.
Отключающая способность дифавтомата
Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.
На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.
Класс токоограничения
Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.
Токоограничение дифавтомата
На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.
Температурный режим использования
Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.
Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата
Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.
Наличие маркеров о причине сработки
Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.
Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.
Флажок, который показывает причину отключения
Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.
Тип конструктивного исполнения
Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.
Производитель и цена
В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.
Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.
Как подключить дифавтомат
Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.
Крепление на динрейку
Электрическое подключение
Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.
Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе
В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.
Подключение дифавтомата на распределительном щитке
Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.
Проверка работоспособности
После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно
Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен
Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.
Схемы
При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.
Схемы бывают разного уровня сложности
Простая схема
Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.
Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть
Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.
Более надежная защита
Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.
Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство
Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.
Селективные схемы
В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.
Селективная схема установки дифавтомата
При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.
Основные ошибки подключения дифавтоматов
Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:
Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.
Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.
УЗО против дифавтомата – что лучше?
← Дешевле, но лучше? Да, это реально! || Распределительные щиты Univers с силовыми и слаботочными модулями →
УЗО против дифавтомата – что лучше?
Оговоримся сразу, что название было задумано другое — «Решение электрической схемы на УЗО или дифавтоматах – что лучше?», и оно звучит правильнее. Но поскольку запросы в поисковиках задаются именно такие, как в названии во главе, решили его не менять.
Итак, УЗО защищает жизнь человека при его прикосновении к токоведущим частям на которых имеется фазное напряжение. УЗО в момент прикосновения должно отключиться, сохранив человеку жизнь. Кроме того, протекание тока через не предназначенные для этого материалы может привести к возгоранию. В зданиях с ветхой электропроводкой пожары от повреждения изоляции случаются довольно часто. Тогда УЗО выполняет противопожарную функцию. Помним, что УЗО не защищает от перегрузки и короткого замыкания, для такой защиты УЗО устанавливают с одним автоматом или группой автоматических выключателей. С другой стороны, дифавтомат – это и есть УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе. И он защищает линию от перегрузки, короткого замыкания и утечки тока. И, поскольку дифавтомат выполняет больше защитных функций линии, получается – это лучшее решение по сравнению с УЗО. Когда мы сравниваем одно УЗО и один дифавтомат так и есть.
Однако когда мы сравниваем УЗО с группой автоматических выключателей и группу дифавтоматов для группы линий, сравнение уже не в пользу дифавтомата. Почему? Потому что становится актуальной стоимость решения. А оно лучше у УЗО с группой автоматов. Автоматический выключатель значительно дешевле дифавтомата, а УЗО можно поставить общее не на один автомат, а на группу. При том, что функционал решения будет таким же, как в случае с группой дифавтоматов.
Как работает УЗО
На схеме УЗО изображен человек, который прикосновением к токоведущему проводнику создал ток утечки. Сразу возникла разница между входящим и выходящим током, и когда эта разница достигает 30 мА, дифференциальный трансформатор формирует сигнал на расцепитель, который отключает линию, и сохраняет человеку жизнь.
Следующая схема отображает наглядную разницу в подключение УЗО и группы автоматических выключателей и подключения группы дифференциальных выключателей.
Итак, по стоимости первое решение (на УЗО) будет ниже, чем второе, т.к. дифавтомат – дорогое устройство.
Кроме того есть другие различия:
Занимаемое место. Первое решение на схеме на УЗО занимает меньше места – 5 стандартных мест против 6 стандартных мест с дифавтоматами.
Ремонтопригодность. Замена автоматического выключателя значительно дешевле замены дифференциального выключателя.
Оперативная диагностика. В случае срабатывания одного из узлов схемы на УЗО, мы сразу видим причину отключения: сработало УЗО – утечка тока, автоматический выключатель – перегрузка или короткое замыкание. Большинство же дифавтоматов к сожалению не имеют индикатора причины своего отключения.
Подключение. В дифавтомате соединения установлены уже внутри корпуса. Остается только подключить входящие и отходящие линии. В решении с УЗО и группой автоматов необходимо еще коммутировать приборы между собой.
Надежность. Известно, чем проще устройство, тем оно надежнее работает. В этом отношении дифавтомат проигрывает.
Принцип конструкции. УЗО и дифавтоматы выпускаются двух видов конструкции: электромеханическое и электронное. Однозначно преимущество у электромеханического, поскольку оно продолжает работать при обрыве нуля.
Функционал. Об этом редко кто задумывается. Чем УЗО может отличаться от УЗО, кроме класса производителя и конструктива? Типом «А» и типом «АС». Тип «А» — современная разработка, она «видит» все цифровые электронные электроприборы и следит за их безопасностью и защищает человека от утечек, которые могут исходить от них. Тип «АС» способен отработать утечку в проводке, розетках и удлинителях лишь до блоков питания ваших любимых гаджетов. Так что тип «А» однозначно лучше и полноценнее в защите жизни.
Мы считаем, что решение на УЗО и группе автоматических выключателей рациональнее и правильнее применять при распределении тока по четырем и более линиям. Если линий меньше, несколько дифавтоматов станут простым и однозначным решением по защите цепи. Самое главное, правильно подключить все приборы и обеспечить надежную защиту от пожара или удара током.
Дифавтомат, автомат или УЗО – что выбрать
Защита бытовой техники, да и домашней электросети в целом от перегрузок, токов утечки и короткого замыкания становится сегодня все более актуальным вопросом. Объясняется это просто. Количество бытовой техники у населения с каждым годом увеличивается. Более того, растет и потребляемая мощность. Поэтому неудивительно, что обустройство нового жилья начинается с монтажа электросети и подбора защитных устройств.
Вплоть до конца 1980-х годов роль защитных устройств сети выполняли фарфоровые предохранители, именуемые в народе «пробками». Чуть позже появились предохранители-автоматы. Но на сегодняшний день в большинстве случаев используются дифференциальные автоматы и устройства защитного отключения (УЗО). Хотя в домах со старыми счетчиками предохранители с «жучками» можно встретить и сегодня.
УЗО и дифавтомат отличаются по своим функциям и возможностям, но далеко не все понимают между ними разницу. Внешне они очень похожи. Поэтому есть смысл разобраться в данном вопросе. Тем более, что часто выбор устройства зависит от конкретной ситуации и однозначно сказать, какой вариант лучше, не всегда возможно.
Отличие УЗО от дифференциального автомата по функциональному назначению
Оба эти прибора являются защитными устройствами. УЗО срабатывает, если в сети, которую оно защищает, токи в фазном и нулевом проводах неодинаковы, то есть появляется ток утечки. Эта ситуация опасна тем, что владелец может получить удар током, если прикоснется к поврежденному оборудованию.
Но если одновременно включить все имеющиеся в доме электроприборы, то есть умышленно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, может сгореть вместе с УЗО.
Вывод: УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. В то время как многие думают, что, установив в сети УЗО, они обезопасят себя от любых неприятностей.
Дифференциальный автомат – это устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО. Другими словами, дифференциальный автомат способен защитить проводку в доме и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также и от токов утечки. Применяя вместо УЗО дифавтомат, владелец дома, по сути, гарантированно защитит себя от выше описанных неприятностей.
Вывод: основное отличие дифавтомата от УЗО состоит в том, что дифавтомат защищает сеть и от коротких замыканий, и от утечки тока и от перегрузок.
Однако есть еще некоторые обстоятельства, способные повлиять на выбор устройства. Это может быть наличие свободного места на DIN- рейке электрического щитка. Тем более, что УЗО, независимо от модели, должно быть защищено от перегрузки или короткого замыкания еще и автоматическим выключателем. Для него тоже нужно найти место. Если свободного места для монтажа на щитке нет, то вопрос отпадает сам собой.
Если основная задача – защитить стиральную машину или, к примеру, бойлер, то установки дифавтомата может быть вполне достаточно. Главное – правильно подобрать его технические характеристики в соответствии с нагрузкой.
Если же нужно защитить от повреждения целую линию, включающую в себя группу розеток, светильников и тому подобного, то использование УЗО будет более рациональным решением. Объясняется это достаточно просто – если нагрузка на сеть со временем возрастет (например, при подключении новых приборов), то дифференциальный автомат будет регулярно отключаться при перегрузке, и его придется сменить с расчетом на больший номинальный ток. А в случае, если установлено УЗО, сменить придется только автоматический выключатель.
Нельзя не упомянуть и ценовые нюансы. Если защита участка проводки, состоящая из УЗО и автоматического выключателя, по какой-либо причине вышла из строя, то замене подлежит только одно из этих устройств. Но, если (независимо от причины) из строя вышел дифференциальный автомат, менять его придется полностью, что более накладно.
В случае, если УЗО по каким-либо причинам вышел из строя, питание квартиры или дома можно (хотя и очень не рекомендуется) временно восстановить путем установки перемычки между выключателем и нагрузкой. Если же проблема возникла с дифавтоматом, то восстановить питание возможно только, если у вас имеется в наличии резервный дифавтомат или автоматический выключатель.
Почему они отключаются?
Выбирая устройство защиты сети нужно понимать, что для УЗО и для дифавтомата причины отключения могут быть различны. УЗО может отключиться только в том случае, если в сети вашего жилья появился ток утечки. Если отключился автомат защиты УЗО, это значит, что, либо имеет место перегрузка сети, либо короткое замыкание. А вот если отключился дифавтомат, то определить причину поможет специальный механический индикатор, который есть у большинства таких устройств. Он срабатывает только при наличии тока утечки.
Как отличить по внешнему виду
Как уже было сказано выше, внешне УЗО и дифавтомат достаточно похожи, как по форме, так и по размерам. Поэтому, лучше будет, если с покупкой вам поможет опытный электрик, раз уж вы решили выбирать эти устройства самостоятельно. Тем не менее, некоторые азы знать будет не лишним.
Наиболее простой способ различить устройства – это маркировка по току. Если на корпусе прибора нанесена только сила тока (например, 12 А или 16 А), то перед вами УЗО. Но если перед число стоит еще и латинская буква (обычно это В, С или D, и означает она ток мгновенного срабатывания), то вы держите в руках дифференциальный автомат. Некоторые производители просто пишут на корпусе название устройства, но, к сожалению, это встречается не часто.
Важные нюансы:
Подключение одного УЗО к группе автоматов следует рассматривать как вариант экономного решения.
Порог срабатывания УЗО может быть разным. Если речь идет о защите приборов, имеющих контакт, например, с водопроводом (бойлер, стиральная или посудомоечная машина) или газопроводом (плита), то следует выбирать УЗО с током срабатывания 0,01 А. Для других устройств можно обойтись УЗО с током срабатывания 0,03 А.
Автоматические выключатели
Как было сказано выше, автоматические выключатели часто работают в одной системе с УЗО. По своей сущности автоматический выключатель – это устройство, способное проводить ток определенной силы при нормальном состоянии цепи, то есть при отсутствии перегрузки.
В случае перегрузки или короткого замыкания автоматический выключатель отключает подачу тока, но в отличие от простого предохранителя или пробки автомата, рассчитан он на значительное число циклов срабатывания. Монтируются автоматы на специальных щитах или в шкафах и закрепляются на DIN-рейках. Кроме того, имеются модели, способные реагировать и на другие нарушения в работе сети, например, на резкое снижение напряжения.
Какой надо построить дом-2, или Эскиз дома электротехнический и пожарный
Второй подход к выполнению домашних заданий.
TL / DR — кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Тот, кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, увидит только бесполезную трату. Пожарная безопасность стоит дорого, редко требуется.
Как показывает многолетняя практика, электричество — довольно частая причина пожара.
Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, связанные как с управлением отдельными линиями электропередач, так и с внедрением большой и толстой машины (или пишущей машинки). вместо них все сразу, а просто связано с нежеланием изучать и демонстрировать знания материальной части «в цифрах».«Что ж, напишу так, как вижу.
В общем, мы живем в странное время, где электрики не знают про ПУЭ, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЭ о редактировании etc \ host, а полноценный DNOOOO — статьи про #vnemnegapon (впрочем, понятно, все хочу съесть). Стоит ли удивляться взрывам из прошлого со словами «нам не нужны ваши гарнитуры, одна большая квартира и хватит», и Так что электрики из бывших южных республик СССР, на фоне которых даже Евгений, главный горный инженер и Хабр, выглядит не так уж плохо.
Часть 1. Немного теории. Часть 2. Современная матчасть. Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита Часть 4. Грустная песня про розетки и нагрузку на них. Часть 5. Системы пожаротушения для дома. Часть 6. Это их учения по пожарному делу. Они все мальчишки с нашей лодки. Часть 7. Пора валить
Часть 1. Немного теории
Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (удивился, когда спросил пара геополитических и футбольных экспертов) — вместо них: — фаза — ноль — заземление Не вдаваясь в подробности экспериментов по TN-S, TN-C, TN-CS и защитному зонированию, я бы упростил таким образом — электричество поступает в дом в трех фазах, напряжение ( какое-то среднеквадратическое значение от того, что есть — среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения в электрической сети переменного тока ) между каждой фазой и нулем — 220/230 вольт, между любыми двумя фазами — 380/400 вольт.
В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038: 2009))
При этом в РФ еще есть остатки системы 127/220 — когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами — 220. В итоге в розетке две фазы.
Бывает редко, но это было даже в Москве 10 лет назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой линии.
Надо помнить, что такое нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) имеет две схемы защиты, тепловую и электромагнитную. Тепловой контур работает медленно, до часов, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер — какое-то время он выдерживает 17.
Какое время отображается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. Таким образом, корпус рекомендуется использовать в основном тип B, за исключением холодильника и трансформаторов, и ставить во всем тип C.
Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока —
тип — В — от 3 до 5 × In; для типа — С — от 5 до 10 × В;
То есть автомат С16 будет работать «мгновенно» при токе 16 * 10 — примерно 160А.
Подробнее по этой ссылке вы можете прочитать, например, об устройстве автоматов — для этого.
Проблема с обычной машиной в том, что она не измеряет приходящий и уходящий ток — поэтому, если фаза внезапно исходит из стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень неудачно получить это само электричество. Машинка не выбивает.
Поэтому для защиты от таких протечек ставят УЗО — прибор, который измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Прошло меньше, чем пришло — значит на линии течь, надо отключать. НО. НО.
— УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания — УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как асимметрия фаз и сгорание нуля. — Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при большом токе короткого замыкания — УЗО защищает не от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, не существует дешевого способа определить, течет ли ток по биологическому проводнику или по нормальному. Есть, наверное, дорогой способ.
Дифференциальный привод, или выключатель дифференциального тока, это 3 в одном, тепловая машина плюс электромагнитная плюс УЗО.
Есть еще так называемое «УЗО пожаротушение», и есть наследие СССР — предохранители и автоматики советские коричневые для щита и типа пробки (автоматические отвертки (ПАР)), но это тема для уроков истории — потому что надеюсь, что этого почти не осталось (зря , надеюсь — у меня на даче розетки 25А, а в доме коричневые старые советские машинки есть на каждом этаже ).
Часть 2. Современная техника.
В последние годы появилось еще два типа устройств:
— реле защитного напряжения.Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше), чем вам нужно, оно отключается. — защита от электрической дуги, AFCI — прерыватель дугового замыкания
Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке — В качестве однофазного реле напряжения могут использоваться устройства различных производителей, например, PH-113 от Новатэк-Электро, УЗМ-51 от Меандр, РВ-32А от EKF, CM-EFS.2 от ABB, АЗМ-40А от Ресанта », ЗУБР Д40т от« DS Electronics »и им подобные.
Но техника не стоит на месте — теперь AFCI — Дуговой прерыватель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.
В Российской Федерации эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы IEC 62606: 2013 + A1: 2017 для ).
В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр — Устройство противопожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения — МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД — стандартное исполнение УХЛ4 (разница с показателями УХЛ2 по температуре эксплуатации, УХЛ2 это для Крайнего Севера какой-то).
ABB — Комбинированные прерыватели цепи при замыкании на землю (AFCI) / прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В этом же меандре есть статья с описанием «какие конкуренты».
Довольно теории, перейдем к практике.
Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита
Из всего, что было написано выше, получается, что в пульте должна быть защита от того, что идет много электричества и защита против того, что не хватает электричества.Кроме того, следует сохранить возможность отключать все сразу одной кнопкой.
Современная пластина с DIN-рейкой не избежала пагубного и тлеющего воздействия запада — вместо предохранителей (с намотанным жуком) стало возможным поставить что угодно и сделать большой электрический щит, размером почти с завод .
Зачем нужен щит такого размера, и почему раньше хватало двух замков, а то и автоматических?
В ответе нет ничего сложного.Где-то с середины 80-х, с ростом высоты строительства, в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, то есть примерно 25-30 ампер больше. Потребляемая мощность стала нормой для 40-50 ампер или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения Валерьевича — это 6-8 горняков.
Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, тёплый ламповый телевизор… и все это по сути через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплые скрутки ламп в раздаточных коробках … что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.
Тоже приводит сейчас — если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда надо.
Но если у вас один дифавтомат с малым током утечки (а потом его разводят через обычные автоматы), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом пойти в темноте искать фонарик, и потом копаться в приборной панели — не самое интересное.
Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП в направлении кухня — комнаты — свет — мокрая зона, чтобы не возникло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не везде выключает свет.
Далее нам просто нужно подсчитать необходимое количество модулей на приборной панели для примера с одной комнатой:
Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты) Аварийные выключатели на розеточная группа 2 в помещении (правая часть помещения и кондиционер) Аварийные выключатели на розеточную группу 1 на кухне Аварийные выключатели на розеточную группу 2 на кухне (холодильник) Аварийные выключатели на освещение группа — 1 Аварийные выключатели к группе освещения — 2 Аварийные выключатели в группе «прочие» розетки (кладовая, коридор) Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)
Итого 8 дифавтоматов.Размерность одного ДА — 2 или 3 модуля, поэтому в такую простую схему уйдет всего 16-24 модуля. Плюс вам понадобится общий ввод одного большого автомата — 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и антидуговые модули — еще 2 модуля набраны в 24 ячейки или 2 ряда по 12. Как минимум.
Пластина Plus, защищенная отдельной машиной. Раньше псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электриков на многокомнатную квартиру — на мой взгляд, это правильный пример «как надо».
Можно ли, как деды, делать, даже ремонтируя ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.
Если нужно? Щит на 24 модуля стоит около 1000 руб. Дифавтоматы — от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.
Часть 4. Грустная песня о розетках и нагрузке на них
ГОСТ ( 30849.1-2002 (IEC 60309-1: 1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения 01.01.2014) и ГОСТ 30851.2.2-2002 Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний указывают, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3,5 киловатт при 220/230 вольт.
Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Получаем, что на входе ставится автомат «один за всех и больше», а в розетку без всякой защиты вставляются 2-3 удлинителя.При этом берут удлинители дешевле, с более тонкими проводами, а на выходе — сначала нагретые провода, потом как повезло.
Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева здесь тоже не поможет — например, за год у меня был один такой «пилотный тип» (хоть это и был защитник, свен, или свен, или действительно пилот), сгорел с обычный домашний калорифер на 2 кВт — перегорели контакты переключателя.
В общем с этими удлинителями вечная беда — сейчас использую в том числе sven с маркировкой «10 ампер» — вот так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы ТЭН на 1 кВт, проще от Железный.
Тем не менее, такие семизводные конструкции «осьминоги» появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточно розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.
В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов, современные технологии потребляют гораздо меньше теплых ламп предков. Нет, риск возникает именно при длительной нагрузке одной розетки через всевозможные тройники (в том числе и советский тройник без удлинителя).
Может все же стоит при ремонте и разделении линий прокладывать еще розеток?
Часть 5. Системы пожаротушения для дома
Для тушения пожара человечество придумало много разных способов. К сожалению, некоторые из них, например тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер), сложно адаптировать для использования в многоквартирных домах.
Поэтому в доме остается тушитель, вода, пена и углекислый газ.Novec 1230 для дома еще не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.
Оставив в стороне такую тему, как автономные детекторы и всевозможные комплекты от умного дома и других систем с GSM алертом (даже если NAG напишет об этом), сразу перейду к системам.
Система пожаротушения бывает ручная и автоматическая.
Ручная система — это порошковые (ОП), пенные (ОНП-10 — списанные) и углекислотные (НУ) огнетушители. Также можно поливать из тазика.
Порошковое пожаротушение.
Для составов пожаротушения изобретено 100 500 видов. Основные компоненты простые и дешевые — сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.
Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать время на самое главное — на побег.
Минусы: порох мебели и бытовой техники. Попадание в глаза и легкие не так полезно, скорее, вредно. Огнетушители OP требуют ухода — пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не засорялся.
Вода.
С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дело ни о чем.Тушить горящее масло в поддоне НЕВОЗМОЖНО (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуется, водой не тушите приборы под напряжением от водопровода.
Пена для гашения.
В связи с снятием с работы ОНП — не применимо.
Тушение углекислым газом.
Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то плохо тушит, но вполне достаточно.Однако это может помочь — например, дать время сбежать и / или дождаться прибытия МЧС.
Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше потренироваться заранее.
Автономные системы.
В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать довольно сложно, и соседи могут быть недовольны. Novec 1230 не ставят дома, а также системы азота или углекислого газа, остается только система с порошком.
По опыту одного знакомого система нужна и полезна; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива — бежать без штанов и документов).
Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым — мне дома нужен огнетушитель, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 — вполне подходит.
Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.
Главное и самое главное в такой неприятной ситуации — быть готовым к огню, как советский пионер, а то и штурманом. Тренинг «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с обучающими проверками типа «что собираемся собирать, куда звоним и как убегаем».
Особенно такое обучение касается детей, и особенно сильно — детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро — мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымится и так далее.
Часть 7. Пора валить
Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы могут не поддерживать горение, но они создают столько дыма, что люди просто теряются — и это не считая недостатка кислорода в воздухе.Свежий пример.
Следовательно, мы должны понимать, что для «бегства сквозь дым и пламя» вам понадобится изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс плащ (огнестойкий плащ противопожарный) плюс тренировка «как это работает».
Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может быть, надо — одному из моих друзей «повезло», у него два раза подожгли два разных соседа, оба раза пришлось бежать. Я сам сталкивался с пожарами всего пять раз, потом он горел в соседнем доме, потом горел в соседней машине, потом все вокруг горело в 2010 году, но в последнем случае помогли бензопила, радио и работа в организованной группе. гораздо более.
Автомат против робота — в чем разница?
Автомат
Автомат (; множественное число: автоматы или автоматы) — это самоуправляемая машина, или машина, или механизм управления, предназначенный для автоматического выполнения заранее определенной последовательности операций или реагирования на заранее определенные инструкции. Некоторые автоматы, такие как колокольчики в механических часах, созданы для того, чтобы дать стороннему наблюдателю иллюзию, что они действуют самостоятельно.
Робот
Робот — это машина, особенно программируемая с помощью компьютера, способная автоматически выполнять сложную серию действий.Роботами можно управлять с помощью внешнего устройства управления, или управление может быть встроено в него. Роботы могут быть сконструированы по образцу человека, но большинство роботов — это машины, предназначенные для выполнения задачи независимо от того, как они выглядят.
Роботы могут быть автономными или полуавтономными и варьироваться от гуманоидов, таких как Honda Advanced Step in Innovative Mobility (ASIMO) и TOSY Ping Pong Playing Robot (TOPIO) до промышленных роботов, медицинских операционных роботов, роботов-помощников для пациентов, роботов-собак. , коллективно программируемые роевые роботы, беспилотные летательные аппараты, такие как General Atomics MQ-1 Predator, и даже микроскопические нанороботы.Имитируя реалистичный внешний вид или автоматизируя движения, робот может передать чувство интеллекта или собственное мышление. Ожидается, что в ближайшее десятилетие количество автономных устройств будет распространяться, причем одними из основных движущих сил будут домашняя робототехника и автономный автомобиль. Отрасль технологий, которая занимается проектированием, конструированием, эксплуатацией и применением роботов, а также компьютерных систем для их управление, сенсорная обратная связь и обработка информации — это робототехника. Эти технологии имеют дело с автоматизированными машинами, которые могут заменять людей в опасных средах или производственных процессах или напоминать людей по внешнему виду, поведению или познанию.Многие из сегодняшних роботов вдохновлены природой, внося свой вклад в сферу био-робототехники. Эти роботы также создали новую отрасль робототехники: мягкую робототехнику.
Со времен древней цивилизации существовало множество описаний настраиваемых пользователем автоматических устройств и даже автоматов, похожих на животных и людей, предназначенных в первую очередь для развлечения. По мере развития механических технологий в индустриальную эпоху появилось больше практических приложений, таких как автоматизированные машины, дистанционное управление и беспроводное дистанционное управление.
Этот термин происходит от чешского слова robota, означающего «принудительный труд»; Слово «робот» впервые было использовано для обозначения вымышленного гуманоида в пьесе «R.U.R.» 1920 года. (Rossumovi Univerzální Roboti — универсальные роботы Россум) чешского писателя Карела Чапека, но настоящим изобретателем этого слова был брат Карела Йозеф Чапек. Электроника превратилась в движущую силу развития с появлением первых электронных автономных роботов, созданных Уильямом Греем Уолтером в Бристоле, Англия в 1948 году, а также станков с числовым программным управлением (ЧПУ) в конце 1940-х годов Джоном Т.Парсонс и Фрэнк Л. Стулен. Первый коммерческий цифровой программируемый робот был построен Джорджем Деволом в 1954 году и получил название Unimate. Он был продан General Motors в 1961 году, где он использовался для подъема кусков горячего металла из машин для литья под давлением на заводе Inland Fisher Guide в районе Западного Трентона города Юинг, штат Нью-Джерси. Роботы заменили людей при выполнении повторяющихся и опасных задач. которые люди предпочитают не делать или не могут делать из-за ограничений по размеру, или которые имеют место в экстремальных условиях, таких как космическое пространство или дно моря.Есть опасения по поводу все более широкого использования роботов и их роли в обществе. Роботов обвиняют в росте технологической безработицы, поскольку они заменяют рабочих во все большем количестве функций. Использование роботов в военных действиях вызывает озабоченность с этической точки зрения. Возможности автономности роботов и возможные последствия рассматривались в художественной литературе и могут стать реальной проблемой в будущем.
Какой провод для перемычек в электрощите. Перемычки в электрическом щите. Какой провод использовать
Добрый день, уважаемые посетители сайта «Электрик в доме», сегодня предлагаю вам на рассмотрение один из способов аккуратного подключения модульного оборудования в электрощитах.
Этот способ мне порекомендовал хороший друг, который занимается электромонтажом. Суть нашей беседы с ним заключалась в том, как лучше или даже как правильно включить и подключить несколько автоматических выключателей или УЗО.
Сегодня многое улучшилось. И мой товарищ в этом плане немного эволюционировал и двинулся вперед, так как использует для этого специальные гребни. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробно. Именно о том, что такое , как с ними работать и как подключаться и пойдет речь в этой статье.
Были ли у вас ситуации, когда определенное количество УЗО или автоматических выключателей необходимо было подключить к одному источнику питания (к одному проводу питания)? Как правило, это касается однофазных экранов, хотя если экран трехфазный и нагрузка разделена на три группы, то и там такое происходит.
Например, в щите на одну din-рейку по три дифавтомата на группу розеток, два автомата на осветительную сеть, по одному УЗО на электроплиту. Как подключить все эти устройства?
Для питания между ними может быть сделана перемычка.Для этого берем мягкий ПВ-3, а также насадки НШВИ (2), соединяем один элемент, затем из него второй, третий и так далее. Пока не подключим все машины. Такое соединение называется шлейфом и, если все сделать правильно и аккуратно, будет очень надежным. Я всегда так поступал.
Единственный недостаток такого способа подключения — торчащие провода. Изгибы проводов из-за выступающих перемычек, препятствующих подключению проводов к автоматам, в металлических щитках передняя панель для автоматов не встанет на свои места.В итоге получается сплошная куча проводов, в которой сложно разобраться. От этих перемычек при таком способе подключения не избавиться, единственное, что можно посоветовать, не делать перемычки длинными, тогда будет компактнее.
Соединительная шина гребенка для автоматов
Автоматические выключатели, УЗО, DIP-корпуса, все эти модульные устройства защиты сегодня используются в составе современных распределительных щитов. Такие защитные устройства должны быть правильно, надежно и надежно подключены.Как это делают большинство людей?
В настоящее время чаще всего объединяют группы автоматов с помощью самодельных кабельных перемычек, как описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат долго.
Но мастерство многих оставляет желать лучшего. Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щитке с помощью перемычек.
В одном из домов, где я делал проводку (а точнее в квартире), решил заглянуть в электрощит, который был установлен на лестничной клетке.
Увиденный ужаснулся, так как перемычка между машинами была сделана оголенным проводом. Убедитесь сами:
Более того, похоже, что всю работу в этом доме проделал один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все выполнялось в так же. Обычным людям это совсем не интересно, и они ничего в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже не говорю об использовании здесь шины сцепления для автомата .Именно поэтому нужно обращать внимание на электриков, выполняющих работы.
Итак, мы рассмотрели это хакерам и как этого не делать, теперь рассмотрим, как это делается правильно.
Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют стандартное решение. Он называется . Электрики просто называют это гребешком. Что это за гребень? Это сплошная медная пластина, которая помещена в пластиковый изолятор.
Суть всей конструкции заключается в том, что из пластины, которая находится в пластиковом корпусе, удалены штифты — зубцы.Пластина и зубья цельные, литые, без соединений. Зубцы обнажены, когда они вставляются в контакты для подключения защитного модуля. Форма зубов может быть различной Г-образной, V-образной (часто Г-образной). Медная пластина свободно перемещается в корпусе, ее можно легко снять и увидеть оттуда.
Такая шина подключения автоматов очень компактна, позволяет красиво и надежно подключать автоматические устройства, размещенные в один ряд. Как и автоматические выключатели гребенки, по количеству полюсов производителями выпускаются однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные.
Конструкция сборных шин
Рассмотрим подробнее, как выглядит гребенчатая рейка для автоматов. Однополюсная гребенка имеет форму прямоугольной медной пластины, которая расположена в корпусе. Корпус выполнен из огнеупорного пластика. Вдоль пластины с определенным шагом расположены ответвления — зубья, к которым подключаются электрические машины, УЗО, дифавомацы.
Если мы говорим о биполярной гребенке, то там две покрышки в пластиковом корпусе.Примечательно, что зубья на одной покрышке будут изогнутыми. В качестве примера рассмотрим гребенку для автоматической установки модулей на 12 модулей .
У биполярной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, чем у однополюсной. Это связано с тем, что для подключения к этим гребенкам подводятся два провода питания, фаза — ноль (L + N) или фаза — фаза (L1 + L2) и зубцы на каждой шине должны проходить как бы через одну.
В трехполюсной гребенке три медных шины, которые расположены в едином корпусе.Каждая таверна вставляется в свою направляющую с наличием между ними утеплителя в виде пластиковой перегородки. Как правило, такие гребни используются редко.
С количеством полюсов разобрался, теперь что касается модулей (зубцов). Расчески в магазинах электротоваров продаются стандартной длины. Количество модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, их может быть больше, но меня они не встретили. Расстояние между контактами на гребенке 17,5 сантиметра.
Контакты штыревые и разветвленные .В Европе обозначается как PIN (штырь) и FORK (вилка).
А вот так выглядит биполярная шина hager KDN263A-AC230-400V с ВИЛКОЙ типа контакта (вилка):
Такие шины производят, как правило, фирменные компании, чьи контакты автоматов, УЗО, АВДТ на них заточены (предназначены). Например, на станках hager есть специальный зажим — стяжной винт, который разработан специально для ВИЛКИ (вилки).В любой другой машине, у которой есть обычный фиксатор, такая шина просто не тянется.
Как быть, если длина гребенки большая (даже если взять самую маленькую шину на 12 модулей). Понятно, что для подключения трех-четырех автоматов всю шину не нужно засовывать в щиток. Его нужно отрезать. Как я могу это сделать? Все очень просто. Достаем покрышку из пластикового футляра, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого какая) и отрезаем нужную нам длину.Затем берем пластиковый корпус и обрезаем его по длине на 1,5 — 2 см больше, чем сама покрышка. Это сделано для того, чтобы оголенные части расчески были скрыты и не выступали по краям. Для защиты краев можно использовать специальные заглушки.
Схема подключения автоматов через соединительную гребенку
Итак, мы подошли к основному разделу этой статьи, использованию гребешков на практике и в качестве примера рассмотрим, как соединить группу автоматов с соединительной шиной с помощью гребня. Для подключения целой группы автоматов использую однополюсные гребни.
В качестве примера рассмотрим подключение машин Schneider Electric. Берем расческу, вынимаем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубцов, в общем сколько нам нужно. Затем по длине медной шины срезаем пластиковый корпус с запасом, чтобы различные детали не торчали с краев гребешка.
Затем подкрутите гребешок под весь ряд. установленных машин и проденьте шнур питания в один из зажимов.В этом месте будет исполняться. В итоге получится красивый макет. Забыл упомянуть, что медная шина выдерживает нагрузку в 63 Ампера.
Если вы внимательно прочитали статью, то уже знаете, что вилочные контакты подходят не ко всем автоматическим выключателям. Дело в том, что некоторые компании производят автоматические защитные устройства с двойным зажимом. Одна из таких компаний — хагер.
Как видно из фото, автоматические выключатели Hager не имеют вилочно-контактной шины в штатных зажимах (как и любой другой автомат фирмы).То есть невезение, автобус и автоматы одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Каверзный вопрос! 🙂
Можно рассмотреть более близкие контакты:
Но никакой магии здесь нет и все довольно просто и на мой взгляд гениально придумано. Фактически, шина с вилочным контактом должна помещаться в специальный зажим на машине (который есть не на всех экземплярах).
Hager имеет два контакта, один для расчесывания, второй для провода.
Один зажим выглядит как обычно в виде прижимной планки, второй — под винт. Для этого винтового зажима предназначены вилочные контакты.
Итак, у автомата Hager в один зажим вставлен кабель питания, а во втором — гребенка соединительной шины для автоматов, имеющая вилочный контакт, что очень удобно.
Поэтому, покупая такую гребенку, учитывайте, есть ли в автомате соответствующий зажим.Иначе иначе в обычный пулемет такую расческу не воткнешь, а деньги потратишь зря.
Соединение УЗО и дифавтомата с помощью гребенки
Линии розеток в современной квартире необходимо защитить с помощью УЗО или дифавтомата. Если вы заботитесь о своей жизни и жизни своих близких, то вы будете защищены от утечки тока в распределительной коробке для каждой линии.
Эти охранные устройства можно также подключить с помощью соединительной шины .Но в отличие от случая с автоматическими переключателями здесь есть одна особенность.
При подключении УЗО с помощью соединительных шин шина должна быть как минимум биполярной (это если блок однофазный). Так как мощность здесь необходимо суммировать по фазе и нулю.
Использование однофазной гребенки здесь не подходит, потому что это закроет «ноль» и «фазу» одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду. В такой расческе выходящие зубцы должны располагаться через один.То есть шаг между гребнями — один модуль (ширина машины).
Подключается все очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подается на первую медную шину и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подается на вторую медную шину и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим сборным шинам.
Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро подключаются между собой.Для этого не нужно делать много перемычек с обязательным соблюдением цветовой маркировки.
Сегодняшняя тема — подключение нагрузок к нашей домашней однофазной сети напряжением 220 вольт. Полагаем, что оно (напряжение) уже подано в коробку, где установлен счетчик, а пара проводов уже вышла из коробки в дом и подключена к общему автомату в распределительном щите внутри дома.
Этот коммутатор может содержать, помимо обычного сдвоенного автомата, несколько одиночных, с помощью которых подается напряжение на определенные участки домашней сети.Что это за сайты, зависит от того, как мы распределяем сеть. Например, один автомат подает напряжение на все розетки, другой — на лампы освещения, третий — на кухонную электроплиту, четвертый — на отопительный котел и т. Д.
Может быть распределен по-разному: один для прихожей, второй для кухни, третий для ванной, четвертый для гостиной, пятый для спальни, шестой для ванной, седьмой для дворовых потребителей, восьмой для мастерской и т. д.Общего правила разводки нет, все зависит от удобства разводки и от желания хозяина. Но в первую очередь желательно учитывать нагрузку.
Где установить этот коммутатор? Ответ прост: в удобном месте. Кому-то удобно разместить его у входной двери в коридоре, а кто-то спрячет его с глаз долой в укромном уголке.
В продаже распределительные щиты различных форм и размеров. Навесные и встраиваемые, с дверцами и без, однорядные и многорядные… При выборе, конечно же, необходимо учитывать количество установленных машин и еще оставлять некоторый резерв для двух-трех коммутаторов. В конце концов, жизнь не стоит на месте, и никто не знает, что еще потребуется, чтобы подключиться завтра.
Внутри откидные элементы крепятся на так называемую din-рейку. Монтаж прост, дополнительных креплений не требуется.
Дополнительно необходимо предусмотреть место на DIN-рейке для клеммной колодки.нулевые провода. Ведь мы переключаем через переключатели только один провод: фаза. НО нулевые провода можно подключить на одну клеммную колодку. Хотя, конечно, никто не запрещает использовать сдвоенные переключатели для каждого подключения.
В развернутом виде компоновка распределительного щита может выглядеть так, как показано на рисунке. От ящика учета идут два провода, фазный и нулевой. Давай на общий выключатель. После этого переключения фаза идет на переключатели распределения, а ноль — на общую нулевую шину.А потом после переключателей и нулевой шины пара проводов идет к объектам, соответствующим переключателям.
Как видите, в схеме раздачи тоже нет ничего сложного. А вот номиналы выключателей придется подбирать подходящие нагрузки. Например, один из выключателей, которые мы установили для ванной. Что там будет работать? Освещение, фен / бритва … Все это фигня. Есть серьезная нагрузка? У меня тут: водонагреватель 2 кВт. Это 2000/220 = 9 ампер (формула 7!).
Решаем, какой размер провода нужен. Для меди принято 10А на 1 мм 2. Берем ближайший по сечению провод / кабель: 1,5 мм 2. И для защиты этого провода устанавливаем переключатель на 10а.
Это для провода, идущего в ванную. А в распределительном щите провод как установить? Здесь необходимо в целом рассчитать всю нагрузку в доме. Ведь по этим проводам пойдет вся суммарная нагрузка от общего выключателя до выключателей и нулевой шины.
Допустим, мы посчитали не более 10 кВт. Это максимальный ток около 45 ампер. Итак, ставим тотальный автомат на 50 ампер, и делаем монтажный медный провод сечением не менее 10 мм 2.
При установке затяните винты надежно, но без того фанатизма, которым можно сломать выключатель. Фазовые перемычки между переключателями также изготавливаются из провода того же сечения. Необходимость в этом очевидна: в зажим вставляются два провода, и если один из них тоньше другого, то естественно его нельзя надежно зажать винтом.
Поиск по сайту. Вы можете изменить поисковую фразу.
Сегодня современные распределительные щиты состоят из большого количества автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Все эти защитные устройства должны быть правильно подключены и, самое главное, чтобы это было безопасно и надежно.
Как у большинства людей есть несколько групповых автоматов? Правильно, самодельные перемычки из кабеля. Конечно, если все сделать аккуратно и качественно, то они прослужат исправно не один год.Но, как показывает практика, у большинства людей есть крючки для рук, и это умение может привести к плачевным последствиям.
Вот несколько реальных примеров подключения. автоматы в экранах с перемычками от кабеля.
Внизу щит от застройщика в новом 16-ти этажном доме. Это делается в сотнях квартир. Электрики застройщика не интересуются качеством сборки щита. В этом все и давно убедились. Так что пройдите их.
Ниже еще один пример использования перемычек…
Это фото прислали мне в ВК. Большой щит и собран на устройствах Schneider Electric, но перед перемычками он не устоял.
Вот что может случиться с перемычками. Даже машина растаяла!
Люди, если вы тратите много денег на устройства защиты и хотите, чтобы все было в безопасности, то потратите еще денег и купите гребенчатые шины. Обычно на этом многие экономят, чем закладывают себе бомбу замедленного действия.
Гребенчатые шины, или, как многие их называют, гребни, сегодня продаются в любых магазинах бытовой техники. Они выпускаются разными производителями и бывают однополюсными, двухполюсными и трехполюсными.
Для подключения нескольких групповых выключателей применяется однополюсная гребенка 1П. Они легко разрезаются на нужную длину для разного количества машин и способны выдерживать длительный ток до 63 А. Этого достаточно для дома. Также они имеют диэлектрический пластиковый корпус.
Вот пример однофазной гребенчатой шины.В одной группе три машины, а в другой — четыре следующих.
Ниже представлены эти две гребенки в одном общем диэлектрическом корпусе. Это очень удобно, надежно, а главное безопасно и без лишних движений, в отличие от прыгунов.
Для подключения нескольких однофазных УЗО и дифавтоматов используются двухполюсные гребенчатые шины. Их отличает то, что в диэлектрическом корпусе уже есть две однофазные шины, которые отделены друг от друга, но с двойным шагом.
Видите, для объединения нескольких устройств безопасности нам нужно подключить «ноль» первого УЗО, затем перепрыгнуть через его фазный контакт, чтобы подключить «ноль» второго УЗО и т. Д. Здесь однофазная гребенка не подходит для нас, так как замыкает «ноль» и «фазу» для всех УЗО. Поэтому здесь используется только гребенка 1P + N (биполярная). Сразу скажу, что трехфазная гребенчатая шина тут не пойдет, даже если из нее выкинуть третью шину, так как ступеньки между язычками здесь уже будут три модуля.Пишу сейчас подробно, так как уже немного устал объяснять, как делают эти шины заказчику (он не захотел тратить на это еще 350 рублей) и некоторым продавцам электротоваров. Я был очень удивлен, что консультант сотрудника профильного отдела в «Максидоме» и несколько девушек из других магазинов электротоваров впервые услышали о ней. Предложили трехфазную гребенку, чтобы попытаться преобразовать в биполярную.
Посмотрите фото ниже и поймите, как работает биполярная гребенчатая шина 1P + N.
Вот его внутренности — две покрышки.
Вот пример использования двухполюсной гребенки. Она объединила два УЗО. Это очень удобно и безопасно. А если таких защитных приспособлений больше, то, думаю, без такой расчески не обойтись.
Гребенка трехполюсная 3Р предназначена для подключения трехполюсных выключателей, а также для подключения однополюсных выключателей на разных фазах. Он уже содержит три шины с расстоянием между язычками в три модуля.Думаю, после вышеизложенного все понятно.
Вот пример использования матриц 3P. Она находится во 2-м и 3-м рядах. Во втором ряду он соединяет два 3-х фазных и 6 однофазных автоматов. В третьем ряду он соединяет два трехфазных и четыре однофазных автомата. А теперь представьте, если все три фазы здесь разложены перемычками от кабеля — что будет?
Если вы все же решили объединить автоматы перемычками от кабеля, обязательно помните, что к автомату нельзя подключать два кабеля разного сечения, так как более толстая жила будет зажимать хорошо, а более тонкая — плохой контакт .Это может привести к нагреву и оплавлению изоляции на перемычках, как на четвертом фото выше.
Улыбка:
Электрический ток не бьет, он защищен.
Как отличить дифференциальный пулемет
Перечень защитных устройств, позволяющих безопасно выполнять работу электрических сетей, очень мал. Но даже в этих «трех соснах» нам иногда удается заблудиться. В частности, многие не имеют четкого представления о том, чем устройства защитного отключения (УЗО) отличаются от дифференциальных автоматов, и в чем вообще назначение этих устройств.Поясним этот вопрос.
Что такое УДО и дифференциал автомат
Чтобы раз и навсегда разобраться с устройствами защиты, следует перечислить все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть при работе электросети. Если не брать во внимание относительно безобидные неприятности вроде скачков напряжения, то этот список будет не таким большим:
В таких ситуациях происходит утечка тока, поэтому ток в начале цепи (вход фазы) и в конце (нулевой провод) будет отличаться.Специальная машина — устройство защитного отключения или УзО — может определить эту разницу (дифференциальный ток), и при достижении определенного значения цепь размыкается.
Устройство защитного отключения измеряет токи в начале и конце определенного участка электрической цепи и при обнаружении разницы между ними цепь размыкается
Вот и все — в быту на все случаи жизни используются всего два устройства защиты — автоматический выключатель и УЗО.Как видно, у каждого из устройств свой круг задач, поэтому их ни в коем случае нельзя считать взаимозаменяемыми. То есть в щите должно быть установлено хотя бы в одном экземпляре и ВА, и УЗО. А почему бы тогда не объединить оба этих инструмента в одном корпусе? Так они и поступили, в результате чего на свет появился третий и последний персонаж нашей истории — дифференциальный автомат.
Видео: Как подключить автоматическую защиту
Отличия УЗО от Дифантат
Итак, давайте посмотрим, чем различаются УДО и ДИФАВТОМАТОМА.
Функциональность
Вроде все вроде бы понятно: УЗО защищает только от утечки тока, а дифавтомат — и от утечки, и от превышения силы тока сверх допустимой (перегрузка или короткое замыкание).
Внешний вид
Более интересный вопрос — как визуально отличить одно устройство от другого? Оба они довольно похожи, в частности, у обоих есть кнопка «ТЕСТ» (проверка работоспособности модуля UDO). По размерам тоже, скорее всего, ничего не скажут: если раньше рейды всегда были более уро, то сегодня они либо такие же габариты, либо даже компактнее.Например, УЗО серии ВД1-63 и серия ДИФАВТОМАТ АВДТ32 бюджетного российского производителя — компании ИЭК — выглядят практически одинаково.
Современные модели Uzo и DiffAwsomates одного производителя очень похожи на внешний вид
Ну что ж, разберемся.
Имя
Прежде всего, конечно, нужно посмотреть на название, если, конечно, оно написано на корпусе. На Узо можно написать «Узо» или «Переключатель дифференциального тока», но чаще всего обозначают аббревиатуру «ВД» — дифференциальный переключатель.
Большинство производителей начинают маркировать свои устройства защитного отключения буквами VD.
Полное название дифавтомата звучит так: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током. Соответственно, аббревиатура «AVDT» обычно применяется к корпусу этого устройства.
Аббревиатура «АВДТ» обычно применяется к крысам
Схема на корпусе
Этот идентификатор универсален, так как помогает понять, написано ли имя на иностранном языке или его нет вообще.На каждом устройстве схематично отображается свое устройство, так что если есть некоторый опыт, он его не узнает:
Схема на корпусе ДИФАВТОМАТА включает в себя дифференциальный трансформатор, кнопку «Тест» и расцепители — электромагнитный и тепловой
Маркировка (номинальный ток)
Номинальный ток — это максимальная сила тока, которую устройство может пропускать через себя в течение длительного времени. Эта характеристика определяется на каждом инструменте, но несколько иначе:
Буква перед значением номинального тока на корпусе дифтомы обозначает характеристику (отключающую способность) ее расцепителя.На бытовых моделях обычно можно увидеть списки «В» (для цепей без индуктивной нагрузки, как правило, освещения), «С» и «Д» (выдерживают пусковые токи, характерные для сетей с подключенными электродвигателями).
Есть также разные вопросы с буквами «A» (для сетей с большой длиной проводника), «K» (применимо, если почти вся нагрузка — 80% индуктивная) и «z» (для слаботочных сетей, где даже короткие -временные перегрузки недопустимы). В основном они используются в промышленности.
Видео: Как отличить дифференциальный пулемет
Возможные неисправности и причины срабатывания
Очевидно, что в случае выхода из строя УДО или ДИФАВТОМАТА, а также выключателя, жизнь пользователей опасна. Поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание.
Производительность УЗО как отдельно стоит, так и входит в состав ДИФАВТОМАТА — можно проверить кнопку «ТЕСТ», нажав кнопку ТЕСТ.Однако следует учитывать, что такая проверка не является исчерпывающей, иными словами, полной. Узо может сработать при нажатии на эту кнопку, но быть неисправным:
ток отключения может превышать значение, указанное в паспорте;
время отклика может составлять более 40 мс (если прибор будет отключаться на длительное время, ток при поражении человека успеет вызвать фибрилляцию сердца).
Кроме того, правильная работа кнопки «ТЕСТ» не является достаточным доказательством того, что устройство подключено правильно.
Чтобы гарантированно проверить исправность УЗО, нужно его подключить и сформировать пробную утечку текущего порогового значения. Такое тестирование разрешено проводить только специалистам.
Часть роттомата, защищающая от перегрузки, не имеет кнопки тестирования. Так что это можно контролировать. Это возможно только устройством КЗ или подключением устройства, мощность которого превышает допустимую. Однако при такой проверке пользователь, не имеющий специального оборудования, не может понять, соответствует ли время отклика значению, указанному в паспорте.
Следовательно, необходимо сделать важный вывод: проводить исчерпывающую проверку устройств защиты Пользователь не может, поэтому крайне важно избегать приобретения подделок. Покупайте УЗО и ДИФАВТОМАТОМАТЫ только в крупных, достойных доверия магазинах. Если бы мне пришлось покупать покупку в небольшом магазине либо на рынке — хотя бы попросить сертификат.
Самые простые варианты электронного Узо (напомним, есть еще электромеханические) могут быть хорошими, но неработоспособными.Такая ситуация имеет место при обрыве нулевого провода над устройством (или отключении его от нулевой шины, что случается чаще). Дело в том, что усилитель такого УЗО является энергозависимым и включен в защищаемую цепь параллельно с другими нагрузками.
При обрыве нулевого провода на всех контактах приборов появляется фаза, поэтому электронный Узо не сработает, и человек может получить удар электрическим током
Понятно, что при отключении нулевой линии ни один электроприбор, в том числе усилитель, не может работать, но при этом фазовый провод и все подключенные к нему части токоприемника остаются под напряжением.То есть вероятность поражения электрическим током существует, но электронный RCO не работает и цепь не отключается.
Этого недостатка лишены современные электронные РКО и диффузоры, оснащенные предохранительным механизмом. Отключают устройство, если усилитель по какой-либо причине остался без питания.
Вам стоит купить такое устройство. Самые «продвинутые» из них способны самостоятельно включаться после возобновления подачи питания усилителя. Без этой функции дифавтомат или узо придется включать вручную каждый раз после выключения света.
Теперь несколько слов о том, почему Uzo и DiffAvtomates могут работать спонтанно. Чаще всего это объясняется несколькими причинами.
Видео: Как отличить настоящий роттомат от подделки
Утечка тока в сети
Утечки могут появиться из-за:
УЗО может работать, если не в сухом растворе, в который заделана мягкая проволока. Влага, содержащаяся в нем, проникает в провод через мельчайшие детекторы изоляции, тем самым определяя утечку тока.Необходимо дождаться полного высыхания смеси и только после этого включить защитные устройства.
Неправильное подключение УЗО или ДИФАВТОМАТА
Чтобы не ошибиться при подключении dipaptime или УЗО, важно понимать принцип работы этого устройства. Он простой. Основным элементом является дифференциальный трансформатор, в состав которого входят три катушки:
,
, первый и второй включены в фазный и нулевой проводники соответственно таким образом, что протекающие в них токи имеют разное направление;
третий подключается напрямую или через усилитель с отключающим реле.
Если токи на фазной и нулевой линиях будут равны, то электромагнитные поля, возникающие в соответствующих дифракционных катушках, окажутся равными. Следовательно, они будут компенсировать друг друга. Если токи будут разными, появится остаточное электромагнитное поле, которое появится в третьей катушке и выключит реле.
Отсюда главное правило: весь ток, который входит в защищаемую цепь через фазный полюс УЗО / ДИФАВТОМАТА, должен гаситься только через его нулевой полюс, и ни в коем случае не должен «смешивать» ток со стороны.
Те, кто представляет устройство UDO довольно расплывчато, могут допускать такие ошибки:
Нулевой провод из защищаемой цепи подключается в обход UDO (DIFAVTOMATA) непосредственно к шине полного нуля. Понятно, что при таких условиях поле от тока, протекающего через фазный полюс, не будет компенсироваться (нулевой полюс вообще не подключен), и устройство при включении нагрузки разъединяет цепь. Такой вариант ошибочного подключения называется неполным.
Часто в сети есть несколько автоматических групп, каждая из которых защищена своим КРАСНЫМ КРАСНЫМ. В этом случае неопытный установщик может подключить «ноль» из одной группы к соседнему УзО и наоборот. В результате такой ошибки оба УзО будут срабатывать при включении нагрузки в любой группе.
Аналогичная ситуация произойдет, если к «нулю» защищаемой цепочки ниже УЗО подключить «ноль» от любой другой нагрузки — дополнительный ток обеспечит разницу, на которую переключатель точно среагирует.Эта ошибка не редкость. Конкретно проделайте следующее: установите нулевую шину, к которой «нули» подключены не только от защищаемой цепи, но и от соседней; Далее проводник от этой шины выводится на нижний (т.е. со стороны нагрузки) нулевой контакт УЗО.
Иногда один из полюсов подключается правильно, а второй наоборот. В результате токи в катушках диэфирного трансформатора будут течь в одном направлении, и независимо от их соотношения устройство будет отключено.Во избежание путаницы всегда подключайте провода от питающей линии сверху (неподвижные контакты), а со стороны нагрузки — снизу (подвижные контакты).
При одних ошибках кнопка «ТЕСТ» будет работать как ни в чем не бывало, при других — ответ не будет реагировать на ее нажатие.
Отсюда два выхода:
Слишком низкая уставка утечки UDO / DIFAVTOMATOM
Дело в том, что высокая чувствительность — это уставка утечки 30 мА и ниже — при протекании через нее слишком больших токов может ложно сработать.Если вы столкнулись с такой проблемой, вы можете установить на вводе малочувствительный Узо (пожарный), а в дальнейшем разделить схему на несколько групп с меньшими номинальными токами и оснастить каждую из них приемлемой чувствительностью.
Что лучше — Узо и Ва по отдельности или ДиффАвтомат
Такой вопрос, несомненно, встает перед каждым, кому необходимо подключить электричество в доме или квартире, поскольку использование защитных устройств обязательно (требования ПУЭ). У каждого варианта есть достоинства и недостатки.Для начала оценим силы рейдов:
А вот какие аргументы приводятся в пользу применения отдельных устройств:
Итак, в каждом отдельном случае может быть предпочтительнее и тот, и другой вариант. Все зависит от схемы защищаемой сети (в частности, от количества групп), размеров электрического щита и конкретных моделей устройств, на которых пользователь решил остановить свой выбор.
По рабочим параметрам и надежности в этом плане УДО и Диффант идентичны.Модули защиты от утечки тока в диффузорах также бывают электронными и электромеханическими, и точно так же дифавтомат необходимо выбирать по типу тока утечки — только для переменного тока (тип AC), для переменного и пульсирующего постоянного (тип A) или для всех типов тока. , в том числе выпрямленные (тип Б).
Видео: Узо или дифференциал автомат
Как соединить UDO и дифавтомат вместе
В электрических сетях больших квартир и частных домов, как правило, необходимо применять разные автоматики, а также УЗО с автоматическими выключателями.Дело в том, что электроны в таких объектах, как правило, делятся на группы, и в целях экономии одно УЗО устанавливается на несколько автоматов — обычно не более трех.
Одновременно к одной вышестоящей машине могут быть подключены несколько УзО. В таких условиях замена пары «УЗО + ВА» на роттомате слишком затратна или вообще невозможна.
При большом количестве потребителей установка роттомата на каждой из защищенных линий излишне затратна, поэтому их разбивают на группы, каждая из которых обслуживается отдельным УзО
Розетки разделены на группы (поз. 2, 3, 4, 5, 6 и 7), каждая из которых защищена собственным типом машины (поз. 8, 9, 10, 15, 16 и 17). Все эти машины, в свою очередь, разделены на три группы, каждая из которых защищена собственным Узо (поз. 7 и 14). Понятно, что альтернатива — установка шести дифференциалов — это было бы намного дороже.
При описанной схеме можно сэкономить средства. При этом при срабатывании одного из Узо отключаются не все розетки, а только часть.Цепь с утечкой выявляется достаточно. Если, например, RCO будет работать. 14, вам нужно будет выключить пулеметы. 15, 16 и 17, затем включить УЗО и один для включения указанных автоматов. Как только автомат включится при утечке тока, Узо тут же снова разомкнет контакты.
Цепи освещения тоже несколько, они защищены автоматами. 5, 6 и 12. Эти машины также подключаются к одному Узо (поз. 3), который, в отличие от «розеток» УДО 7 и 14, имеет уставку дифференциального тока 300 мА.Подключать осветительные цепи через чувствительные УзО с заданным током утечки 30 мА, защищая от поражения электрическим током, нет смысла.
Примечание: Узо поз.3 устанавливается и перед осветительными машинами, и перед РКО 7 и 14. Таким образом, он также безразличен к «розетке» УЗО в случае выхода из строя одного из них (хотя и не защищает от поражения электрическим током) — только из огня).
Но на единственной выделенной линии, проложенной, скажем, к стиральной машине или компьютеру, установка дифатомата имеет смысл, что она была произведена (поз.13). Модуль защиты от утечки тока данного агрегата также в случае отказа застрахован позой УДО.
В следующей схеме вводный VA будет заменен (поз. 1) и POS.3 из поз. 3 в одном роттомате с теми же параметрами.
При проектировании электросети с отдельно стоящим УзО необходимо выбрать его номинальный ток, чтобы он был защищен от перегрузок на более высокие или более низкие транспортные средства. То есть должно выполняться одно из двух условий: либо номинальный ток верхнего va, либо сумма номинальных токов нижних цепей должны быть меньше или, по крайней мере, равны номинальному току этого УЗО.
Следует хорошо разбираться в устройстве и назначении устройств электрозащиты должен не только электрический, но и обыватель — хозяин дома или квартиры, подключенный к сети. Потому что от того, насколько правильно подобрано и подключено это устройство, зависит жизнь этого человека, как и других жильцов. Надеемся, что наша статья помогла досконально разобраться в этом вопросе.
Для обеспечения безопасности вашего дома в электропроводке должны быть специальные устройства, защищающие проводку от перегрузки и короткого замыкания.Чаще всего для таких целей используются диффузоры и УЗО. В чем разница между ними и как их правильно использовать?
Отличие УзО от дифференциальной машины в совершенно разных функциях, которые они выполняют. Устройство защитного отключения создано для защиты человека от поражения электрическим током, а также предотвращения возникновения пожара. Конструкция ДИФАВТОМАТА соединяет Узо и автоматический выключатель — именно такая комбинация обеспечит наиболее надежную защиту от короткого замыкания.
Отличие RCO от дифференциального автомата состоит в том, что RCO отключает сеть только при повреждении изоляции, однако при перегрузке сети он не будет работать и вместе с этим устройством горит проводка, что является почему его следует использовать с постоянно подключенным автоматом.
Как отличить роттомат от УЗО
Большая сложность для потребителя обуславливает внешнее сходство обоих устройств, но, зная определенные правила, можно легко разобраться в спорных ситуациях.На корпусе устройства защитного отключения можно увидеть маркировку, которая обозначает значение номинального тока в амперах (например, 16 А). Дифференциальный автоматический выключатель (отличается от Узо именно в этом), напротив номера, помеченного латинскими буквами B, C или D (то есть маркировка дифатомата выглядит, например, как B16).
По электрическому распределению, приложенному к каждому устройству, также можно определить, чем отличается от УЗО. Узо изображен в форме овала, а диаграмма ДИФАВТОМАТА дополнительно содержит изображение электромагнитного и теплового расцепителей.Взглянув на схему, легко увидеть отличие УЗО от дифференциального автомата.
Отечественные производители дополнительно маркируют дипаптоматы и УЗО. В чем отличие такой маркировки? Устройства снабжены специальными надписями — например, устройство защитного отключения обозначается VD (дифференциальный выключатель), а дипаптоматы обозначаются AVDT (автотрофр дифференциального тока).
Особенности использования защитных устройств
Одним из недостатков дифатомата является невозможность определения причины отключения: повреждение изоляции, короткое замыкание и т. Д.Именно поэтому современные модели снабжены индикаторами, которые срабатывают при возникновении тока утечки.
Дифференциальный выключатель (отличие от Узо в данном случае — существенное) более удобен при установке, особенно в тесных местах. Стоит отметить, что его использование увеличивает надежность электрической схемы, но при неисправности потребует полной замены.
Ремонт устройства защитного отключения, работающего в паре с пулеметом, заменяется заменой только одной вышедшей из строя детали.
У себя дома люди гадают, какой прибор выбрать, ведь у их положительных сторон есть дифференциалы и УЗО. В чем разница между ними и какое устройство предпочесть?
Ответ на этот вопрос зависит от конкретных условий их использования. Следует помнить, что дифференциальный выключатель (отличие от УЗО — в этом) занимает меньше места в электрическом портном, и более надежен, однако его цена существенно выше стоимости устройства защитного отключения.
Если вы сомневаетесь в своей компетентности, вы можете заказать электромонтажные услуги в специализированной компании, электрики которой произведут вам электромонтаж в доме или квартире по правилам и нормам.
Подробнее по этой теме на нашем сайте:
Чтобы понять, как связаны УРО и автомат, схема которого представлена на нашем сайте, необходимо для начала понять, каково функциональное назначение обоих устройств….
В современных домах и квартирах электропроводка с отдельным защитным проводом, а вот в старых советских постройках заземления нет. В такой ситуации очень важно знать, как …
Обычный домовладелец или облагораживатель квартиры нечасто сталкивается с вопросом типа «УЗО или ДИФАВТОМАТ — что выбрать?» (Такая дилемма часто возникает при солидной замене или модернизации электрики) ….
Узо в любой электрической цепи очень важный элемент.Основное назначение Узо — обеспечение защиты человека от поражения током при контакте с токоведущими частями ….
Иногда возникает такой вопрос — разница имеет значение и Узо, в чем разница между ними? (Рис. 1) Конечно, специалист прекрасно знает все отличия этих двух устройств. Но человек не знаком с такими устройствами, иногда бывает сложно понять существующую разницу. Поэтому данная статья будет полезна всем мастерам самоделки или поделки, а также просто желающим.
Вот только, прежде чем рассматривать отличия дифференциального аппарата от устройства защитного отключения, необходимо знать их принцип действия и функциональное использование. Это поможет вам легче понять их различия.
На заметку! Внешне оба устройства очень похожи друг на друга. У них также есть общая функция при применении — защита. Но делают это по-разному.
Устройство защитного отключения
Этот аппарат реагирует на происходящие изменения разницы в токе.Ток движется по проводке в следующем порядке — по фазе идет к потребителю, по нулю — возвращается. Но их разница при нормальной работе должна быть равна нулю. Это когда возникает разница в проходе и включается УЗО. Производит автоматическое отключение питания. (Рис.2)
Часто появление утечки тока вызвано нарушением изоляции в электропроводке помещения. При отсутствии УзО возможно короткое замыкание или возгорание. А при высвобождении поврежденной фазы на корпусе электроинструмента человек, вошедший в контакт, может получить удар током.Что может привести к печальным последствиям.
Чаще всего установку данного аппарата производят на розеточную группу, плиты, потребляющие электроэнергию, другие электроприборы, которые могут быть опасными в плане поражения человека.
Но следует знать, что УЗО — это не защита проводки от возрастающих перегрузок или КЗ. Для защиты от подобных явлений есть еще одно устройство — автоматический выключатель (рис. 3). Он обеспечит правильную защиту. Так важно учитывать, что допустимая нагрузка устройства защитного отключения должна быть на порядок выше.Это необходимо для того, чтобы в случаях возникновения КЗ или увеличения допустимой нагрузки выключатель отключился раньше, чем выход из строя Узо.
Дифференциальный аппарат
В принципе, это устройство объединяет сразу два (рис. 4). Это устройство защитного отключения и добавлено — автоматический выключатель. Эта комбинация очень удобна. Также такое устройство отличается довольно высокой надежностью. При этом одновременно защищает электрическую цепь от возникновения повышенных нагрузок и короткого замыкания.Человек от возможных повреждений электрическим током.
Кроме того, это устройство имеет довольно высокую степень срабатывания и отличается долговечностью. При этом у этого устройства и функция защиты от скачков напряжения. То есть при повышении значения выше 245-250В защита от этого процесса защищена.
Таким образом, становится понятно, что два типа устройств весьма схожи по своим функциям и работе. Но вместе с устройством защитного отключения необходимо использовать автоматический выключатель.И решение об использовании УЗО или ДИФАВТОМАТА следует принимать с учетом фактора, имеющего место в конкретном случае.
УЗО и дифференциал автомат — различие
Когда разница между этими двумя устройствами становится очевидной, можно переходить к следующему шагу. Что поможет определить роттомат или узо.
Теперь вы можете найти отличия этих устройств и определиться с их выбором. Для этого следует внимательно относиться к следующим параметрам и обозначениям dipaptime и УЗО.(Рис.5)
Надписи корпуса
У многих производителей этих устройств есть специальные обозначения, которые расположены — сбоку устройства. Но немного неудобно то, что общепринятых норм для таких обозначений нет. И зачастую порядок нанесения определяет сам производитель. Также следует учитывать, что надписи имеют только устройства, произведенные на территории Российской Федерации. Заграничные экземпляры этого лишены.Есть место и для нанесения разметки на лицевую прядь.
Важно! Очень часто бывает обозначение устройств с помощью аббревиатуры. В данном случае ВД — это Узо, а АВТТ — дифференциальный автомат.
Номинальный ток
Между двумя из этих устройств существует разница в обозначении номинального тока. Так в Узо максимально возможная нагрузка имеет только цифровое обозначение (например, 10а).
Но для дифференциальной машины более важно время, в которое происходит срабатывание.А потому у него номинальное обозначение тока с обозначением буквами (например, С12).
Есть также разные типы разных типов:
Знайте! Доступные обозначения для устройств автоматического отключения обозначаются — Amp. А в ратомате это за счет свойств теплового разряда (то есть время, необходимое для срабатывания) учтено).
Схема устройства
У каждого из рассматриваемых условий должна быть своя схема.Итак, на передней панели RCO нарисован дифференциальный трансформатор. Дифференциальный автомат имеет двойную схему, так как объединяет два устройства.
По такой схеме также можно отличить эти устройства друг от друга.
Место нахождения
Оба устройства установлены практически одинаково. Для этого служат DIN Rake. Которая заранее устанавливается в щит. Для обоих устройств нужно два места. Так как они биполы.
Но, как было сказано ранее, в связке с Узо нужно установить еще один автоматический выключатель.Отсюда необходимость в трех местах для установки. Таким образом, с небольшой палитрой dipaptime является наиболее предпочтительным вариантом.
Из всего этого становится понятно — какой выбрать роттомат или узо (рис. 6).
Нужно помнить! Сейчас РКО отличаются небольшими размерами. Для них только одно место при установке. Но само устройство потеряло надежность. Из-за уменьшения габаритов в нем используется электронная схема, не отвечающая необходимой надежности.Так что лучше отдать предпочтение проверенным автоматам.
Установка и эксплуатация
Часто установка таких машин не вызывает затруднений. Благодаря современным технологиям они очень просто крепятся к рельсам, вместо них. На корпусе имеется доступное обозначение для подключения фазного и нулевого проводов. Из комплекса можно выделить — определение полярности, при подключении. Но для этого служит взвод.
При подключении необходимо очень тщательно очистить концы, подключенные к устройству.Важно, чтобы они не торчали из корпуса устройства. Для надежности — прижимные винты определяются после всего монтажа.
При установке устройства защитного отключения вместе с автоматическим выключателем необходимо через клемму последнего фазный провод. Теперь понятно, что вопрос, как подключить роттомат или узо, не такой уж и сложный. (Рис.7)
Примечание! Обратите внимание на ток утечки при покупке устройства.Самым лучшим показателем будет значение 30 мА. В то же время прибор наиболее четко выполняет свои функции. Важно, что при этом ложных срабатываний практически не бывает.
Возможные причины реакции
Есть несколько причин срабатывания устройств защиты:
возникновение длительной нагрузки;
короткое замыкание;
утечка тока.
При установке диффузора в сборе не всегда можно быстро определить причину срабатывания.Это связано с его многочисленными функциями. Так что поиск причины может занять много времени.
С УЗО немного попроще. Причина четко понятна из-за разделения функций с автоматическим выключателем. И к ее устранению можно приступить практически сразу.
Можно отметить, что оба устройства очень надежны и работают практически одновременно. Они предназначены для работы в совершенно других условиях. Вот только при повышенной влажности их следует устанавливать в специальный защитный бокс.
Для профилактики проверяйте устройства один раз в три месяца. Для этого на корпусе устройства есть кнопка «Тест». При нажатии — срабатывает семпл. Если этого не произошло, то его нужно заменить.
Одним из этапов устройства домашней электросети является установка средств защиты. Вмонтирован в электрощит квартиры. В случае повышенной нагрузки или отказа устройство оперативно срабатывает, чтобы защитить всю систему или отдельный контур.
Но перед установкой следует выяснить, чем отличается УЗО от дифференциального автомата, чтобы правильно организовать и обезопасить домашнюю сеть.
Домашняя электросистема представляет собой сложную разветвленную сеть, состоящую из множества контуров — освещения, розеток, раздельного питания и слаботочного. В него входят все электроустановки, которыми приходится пользоваться ежедневно. Самыми простыми среди них являются розетки и выключатели.
В процессе эксплуатации бытовых электроприборов возникают непредвиденные ситуации, в результате которых выходят из строя отдельные контуры, устройства, а также аварии.Причинами неприятностей становятся следующие явления:
токов утечки;
коротких замыканий.
С перегрузкой можно столкнуться, если использовать новую мощную технику в старой электропроводке квартиры. Кабель не выдерживает общей нагрузки, перегревается, плавится и выходит из строя.
Великолепный образец быстрого использования удлинителя китайского производства без пары предохранителей с тройниками. Одновременное использование нескольких устройств на одной линии электропередачи может вызвать оплавление контактов и изоляцию, а также возгорание
Риск возникновения токов утечки возникает, когда изоляция электрокабелей и приборов приходит в негодность, неправильно произведена установка или заземлено оборудование.
Если ток превышает значение 1,5 мА, воздействие электричества становится ощутимым, а значение более 2 мА вызывает судороги.
Короткое замыкание из-за непреднамеренного соединения нуля и фазы также приводит к непоправимым последствиям. Результатом возникновения электрической дуги является возгорание отдельного участка проводки, а часто и окружающих предметов
Для защиты оборудования, имущества, а главное — жизни и здоровья жителей используйте устройства аварийного отключения.Без них современная система электропроводки в доме считается неисправной и опасной.
Коммутационные устройства коммутации нагрузки
Если электросистема квартиры или дома разделена на отдельные контуры, рекомендуется оборудовать каждую линию отдельным автоматом защиты, а на выходе установить УЗО. Однако вариантов подключения гораздо больше, поэтому сначала необходимо разобраться, чем отличается УзО от дифференциального автомата, а потом уже устанавливать.
Когда о разнообразии защитных устройств и речи не шло, при чрезмерной нагрузке на линии «пробки» — простейшие аварийные устройства.
Их функциональность улучшилась и получили автоматические выключатели, срабатывающие в двух случаях — при возникновении короткого замыкания и при повышении нагрузки, близкой к критической.
Конструкция автомата проста: несколько функциональных модулей заключены внутри корпуса из прочной технопластики.Снаружи есть рычаг закрытия / открывания цепи и паз для крепления для «приземления» на Dean Rake
.
В одном электрощите могут быть как один, так и несколько выключателей, их количество зависит от количества контуров, обслуживающих квартиру или дом.
Чем больше отдельных линий, тем проще заменить или отремонтировать электрические устройства. Чтобы установить одно устройство, не нужно отключать всю сеть.
Галерея изображений
Установка автоматов — обязательное условие для монтажа домашней электросети.Выключатели быстро срабатывают при перегрузке системы и из-за короткого замыкания. Единственное, что они не могут защитить, — это токи утечки.
УРО — устройства автоматической защиты
UDO — это просто устройство, которое автоматически анализирует силу тока на входе / выходе и защищает от токов утечки. По форме корпуса он похож на автоматический выключатель, но работает по другому принципу.
Внутри корпуса находится рабочее устройство — сердечник с обмотками.Магнитные потоки двух обмоток направлены в противоположные стороны, что создает баланс. Таким образом, магнитная сила в сердечнике сводится к нулю.
Как только возникает ток утечки, появляется разница значений магнитного потока — выходное значение уменьшается. В результате взаимодействия потоков реле срабатывает и разрывает цепочку. Временной интервал срабатывания в пределах 0,2-0,3 сек. Этого времени достаточно, чтобы спасти человеческую жизнь.
Внешние отличительные особенности — наличие дополнительных выводов (автомат по 1 шт. Сверху и снизу), кнопки тестирования, более широкой передней панели, другой маркировки
На корпусе видна маркировка 10… 500 мА. Это означает номинальный расход утечки. Для домашнего использования обычно выбирают УРО с показателем 30 мА.
Устройства с обозначением 10 мА могут быть полезны, если выделен отдельный контур для детской комнаты или в ванной, где наблюдается повышенный уровень влажности.
УЗО защищает от токов утечки, но при усиленной нагрузке на провода бесполезен, а при коротком замыкании не поможет. По этой причине два устройства — Узо и автоматический выключатель всегда монтируются в паре.
Только вместе они обеспечат полноценную степень защиты, которая должна присутствовать в каждой бытовой электросети.
Дифференциал автомат — максимальная защита
Когда мы говорим о довольно ином отличии от дифференциальной машины, мы имеем в виду отдельно установленное устройство UDO, но пару «Узо + выключатель».
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), по сути, и есть эта пара, но совмещенная в одном корпусе. Таким образом, он выполняет сразу три основные функции:
защищает от токов утечки;
предотвращает перегрузку линии;
моментально срабатывает при коротком замыкании.
Несмотря на небольшие размеры, устройство действует эффективно и оперативно, но при одном условии — если оно выпущено под надежным, проверенным брендом.
Если вы не знаете нюансов устройства и симптомов, нанесенных на корпус, дифавтомат легко можно спутать с УЗО. Одна из подсказок — маркировка AVDT
В технической документации, которая обязательно прилагается к устройству, указаны его характеристики. Обозначение важнейших показателей нанесено на корпус с лицевой стороны.
Помимо обозначения названия указывается номинальный ток нагрузки и ток утечки. Единицы измерения такие же, как у простых автоматов — МА.
На первый взгляд может показаться, что внешний вид ДИФАВТОМАТА полностью перекликается с существующей схемой «переключатель + Узо». Однако существует множество нюансов, определяющих выбор того или иного решения, в результате обе схемы монтажа актуальны и востребованы.
Критерии выбора устройств электрозащиты
Постараемся разобраться, что лучше для дома — Узо или дифференциальный автомат, и рассмотрим различные ситуации установки.Чаще всего затрагиваются такие факторы, как положение устройства в электросети, нюансы электричества, возможность обслуживания или замены.
ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ В РАБОТЕ
Электрический ящик — это металлический ящик, внутри которого обычно находится защита и электросчетчик. Панель управления, к которой крепятся устройства, имеет ограниченные размеры.
Если произвести электрический вывод и одновременно установить дополнительные модули, то на Dean Rakes не хватает свободных мест.В этом случае в выигрыше находятся разные вопросы.
Схема расположения на Динг-паре граблей «Автомат Машина + Узо» (верхний ряд) и диффузорах (нижний ряд). Очевидно, что нижние устройства занимают меньше места. Разница увеличится, если защита будет рассчитана на большее количество контуров
.
Современное квартирное оборудование электричества ориентировано на увеличение количества контуров. Это связано с появлением большого количества мощных технологий и с разделением сети на множество линий.В такой ситуации, при отсутствии дополнительного места, единственное разумное решение — использование разнородных материалов.
Выбирая устройства, обратите внимание на устройства, занимающие одно место в модуле. Такие модели уже появились в продаже, но стоимость у них немного выше, чем у традиционных.
Сложность подключения проводов
Основное различие между двумя обозначенными вариантами подключения заключается в количестве проводов. У двух отдельных устройств в количестве больше клемм — 6 штук, а у ратомата их всего четыре.Различаются и схемы подключения.
Сравнительная схема установки и подключения защитной пары и dipaptime. Результат реагирования в аварийной ситуации и надежность устройств одинаковые, а порядок подключения проводов разный
Хорошо показана схема коммутации проводов. Пара расклад АВ + УЗО такова:
фазный провод
подключается к клемме AB;
соединены перемычкой вывод автомата и L-вывод УЗО;
доходность Фазы направлена на электроустановки;
нулевой провод подключается только от УЗО — на входе с N-клеммой, на выходе — отправляется в электроустановки.
У дифтатомата подключение намного проще. Перемычки не нужны, только фаза и ноль подключаются к соответствующим клеммам, а с выходов отправляются на нагрузку.
Что дает установщик? Это облегчает процесс подключения, уменьшает количество проводов, соответственно, гарантирует больший порядок в электрозащите.
Как диагностировать срабатывание
Если рассматривать устройства из среднего ценового сегмента, то здесь преимущества тандема «Автомат + Узо».Допустим, на одном из контуров произошло аварийное отключение электричества.
Сразу определить причину срабатывания защиты сложно, так как это может быть и ток утечки, и короткое замыкание, и общая нагрузка, с которой провода не справились.
По отработанному узо или автомату сразу видно где искать причину. В первом случае проблема с изоляцией, во втором — повышенная нагрузка или короткое замыкание. Последнее можно определить по дополнительным признакам.
Если DIFAVTOMAT реагировал в сети, то причину придется искать дольше. Необходимо проверять все версии, а это требует больше времени и сил.
Какие устройства дешевле покупать и ремонтировать?
Бывают ситуации, когда выбор основан на стоимости. Например, есть бюджет, за который не выходит. В этом случае решающую роль играет общая стоимость всех подключенных устройств защиты.
На первый взгляд большее количество устройств отличается более высокой ценой.На самом деле все иначе: универсальный ДИФАВТОМАТ — круглая сумма, а набор других устройств — экономичный.
Если отбросить ценники всех обозначенных автоматов, то окажется, что один роттомат почти вдвое дороже комплекта «Av + Uzo»
Следует помнить, что количество линий обычно 3 и более, поэтому разница между покупками растет. Если для одного контура приобретение АВДТ дороже 1 тысячи рублей, то для пяти контуров разница в суммах вырастает до 5 тысяч рублей.
Таким образом, и диффант, и блоки УЗО с выключателями имеют свои достоинства и недостатки. Если АВДТ выигрывают в компактности и удобстве подключения, то при диагностике и учете они явно проигрывают.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы лучше ориентироваться в устройствах защиты и выбрать правильное решение в зависимости от ситуации, предлагаем просмотреть тематические видеоролики.
Интересная информация о принципе работы и установке УзО:
Несколько советов профессионального электрика:
Что сыграло роль в выборе ратоматимата:
Как видите, тема выбора UzO или AVDT напрасно не боится: Есть много моментов, говорящих в пользу обоих других устройств.Чтобы правильно выбрать оптимальный вариант защиты, нужно учесть условия установки и подключения, а также сделать предварительную оценку.
Как уже было сказано выше, у этих устройств разные функции схожи, они совпадают по типу крепления и по внешнему виду.
Чем отличается УЗО от станка
Автоматический выключатель
— Это создание защиты электропроводки от повреждений при коротком замыкании и длительной перегрузке.Без автоматической разводки электропроводку пришлось бы менять очень часто, потому что токи короткого замыкания оплавили бы провода, а токи перегрузки сожгли бы всю изоляцию проводов.
Автомат имеет электромагнитную защиту от больших токов короткого замыкания. Это электромагнитная катушка с сердечником.
В момент короткого замыкания катушка создает электромагнитное поле и намагничивает сердечник, в результате чего он нажимает на защелку спускового крючка, и автомат выключается.Если возникли токи перегрузки, то нагрев и изгиб биметаллических пластин сдвигают рычаги и приводят в действие спусковой механизм.
Выключатель автоматический АВВ.
Время отключения защиты от перегрузки напрямую зависит от силы тока перегрузки. В корпусе автомата также имеется отводная камера, которая предназначена для гашения искры и увеличения срока службы контактов.
Устройство защитного отключения и его работа
Отличие RCO от автоматического выключателя в том, что он имеет функцию защиты от тока утечки, автомат такой защиты не имеет.Узо в своем составе содержит дифференциальный трансформатор, определяющий разность фазного и нулевого тока провода при утечке тока.
Эти токи, усиленные вторичной обмоткой дифференциального трансформатора, вводятся в поляризованное реле, связанное с триггером, отключающим защиту. Таким образом, устройство UDO имеет защиту от токов утечки.
Устройства защитного отключения
Токи утечки могут возникать, когда изоляция провода изолирована от корпуса электроприборов и от прикосновения к нему человека.В этом случае такая защита спасает человеческую жизнь. Работа UDO основана на определении фазы и нулевого тока, поэтому он имеет две клеммы для подключения фазы и нуля, еще две клеммы выхода фазы и ноль для подключения нагрузки.
То есть это устройство для однофазной сети биполярное, а для трехфазной — четырехполюсное. Кроме того, УЗО отличается от простой машины тем, что имеет кнопку тестирования для проверки работоспособности. Машина для однофазной сети имеет однополюсный модуль, а для трехфазной сети — четырехполюсный.
Как соединить УДО и станок
УЗО не обеспечивает защиты от короткого замыкания, а также от перегрузки, чтобы устройство защиты не вышло из строя, необходимо поставить автомат с номинальным током ниже номинального тока Узо на один-два порядка.
Правильная схема подключения Узо в квартирном щите. После вводного автомата ВА — 47 / 50А стоит ECF 2 / 63A / 30MA
.
ПРИМЕР — И АВТОМАТИЗАЦИЯ — Если есть автомат на 50 А, то нужно поставить УЗО на 63 А.Таким образом мы решили вопрос ставить автомат до RCO или после. Ответ очевиден, автомат ставят перед УЗО, чтобы защитить его, обесточить и спасти устройство.
Дифференциальные автоматы; устройство, принцип работы. Что такое дифавтомат, что используется, как подключить
Домашняя электрика — довольно сложная и разнообразная тема, и желательно знать основные подробности каждого домовладельца, поскольку зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома в теме.В этой статье мы постараемся разобраться, что лучше — дифавтомат или УЗО.
Введение в тему, или что такое дифавтомат?
Чтобы разобраться с этой проблемой, сначала попробуйте определить основные понятия. Итак, дифавтомат.
Устройство, называемое успешно сочетает в себе функции как УЗО, так и обычного, которое защищает человека в случае контакта с оголенными участками токопроводящей части провода или теми частями электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения проводка или другие подобные факторы.На сегодняшний день существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, и на разные токи утечки.
Его главной отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделенных функциональных частей: автоматического выключателя (двух- или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения. поражение электрическим током. Установка дифавтомата должна производиться исключительно на DIN-рейку, и такая конструкция занимает гораздо меньше места, чем комбинация УЗО и автоматического выключателя.
Учитывая время скорости, которое составляет всего 0,04 секунды, дифференциальные автоматы обеспечивают наиболее адекватную защиту от поражения человека электричеством практически в любых условиях эксплуатации. Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, неизбежно возникающих при различных типах аварийных ситуаций. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение электроэнергии в условиях, когда в любой части сети наблюдаются скачки напряжения более 250 В.
Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их износа, последняя характеристика особенно важна.
Основные преимущества дифавтомата
Очень высокая скорость отклика. . Защита оборудования от скачков напряжения и рабочих перегрузок. . Возможность эксплуатации в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия. . Огромный порог по износостойкости.
Что такое УЗО?
Невозможно игнорировать второго «оппонента» в споре на тему «дифавтомат или УЗО».Что такое УЗО?
Это сокращение означает «защитные устройства выключены». Отключение осуществляется при обнаружении токов утечки. Проще говоря, сколько тока пришло к устройству по одному проводу, столько же должно пройти по другой части проводки. Если ток начинает уходить на землю или через заземляющий провод, защита мгновенно срабатывает, немедленно отключая сеть от источника питания.
Такую систему необходимо (!) Размещать на розеточных группах, а также на бойлерах, стиральных машинах и электроплитах.Такие устройства не защищают (!) Ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.
Последнее обстоятельство очень часто не учитывается псевдоэлектриками, которые в угоду более дешевым схемам часто используют именно УЗО. Кроме того, есть корыстный интерес, когда он выдается на дифференциальный автомат, стоимость которого выше.
Основная информация об устройстве
Каков принцип работы УЗО? Его работа основана на реакции на изменение величины дифференциального тока в проводниках.
Что такое датчик тока? Это наиболее распространенный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле с чрезвычайно высокой чувствительностью.
Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами, обладающими очень высокой надежностью и надежностью.
Следует предупредить, что сегодня существуют электронные УЗО, в основе которых лежит специальная электронная схема.Реле или цепь воздействуют на механизм, который в случае необходимости размыкает электрическую цепь. Это то, что включает в себя устройство УЗО.
Какие детали привода?
Из группы прямого контакта установить на максимальный ток.
Пружина, которая сразу размыкает цепь, если в ее работе наблюдаются какие-либо неисправности.
Если вы хотите самостоятельно протестировать устройство на работоспособность, достаточно будет нажать на кнопку «Проверить».В этом случае на вторичную обмотку искусственно подается ток, и реле срабатывает (обязательно в любом случае). Так что при необходимости вы легко и без всяких затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.
Принцип работы УЗО
Если говорить о нормальном режиме работы, то ток (I1 = I2) течет в обратном направлении, наводя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (F1 = F2) . У них абсолютно одинаковая ценность, за счет чего они взаимно компенсируют друг друга.Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае практически равен нулю, реле не может сработать.
Срабатывание УЗО с утечкой
Контакт с токопроводящими частями приводит к току утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Срабатывает пружинное переключение, УЗО отключается.
Различия между двумя системами защиты
Следует отметить, что освещение этого вопроса чрезвычайно важно, поскольку даже некоторые электрики иногда не могут различить эти устройства.Однако в этом нет ничего удивительного: они чрезвычайно похожи даже на фотографиях.
Основное отличие дифавтомата от УЗО состоит в том, что они предназначены для нескольких разных целей. Об этом мы уже упоминали выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Причем перед УЗО в обязательном порядке установить автоматический выключатель, который убережет само устройство от подобного рода неприятностей.Этим УЗО отличается от дифифтомата.
Обязательно учитывайте это при покупке или консультации с особо «вдумчивыми» электриками, которые с радостью сэкономят на собственном оборудовании.
В этом плане дифультомат намного лучше, потому что он сочетает в себе и УЗО, и автоматический выключатель в одном корпусе. Соответственно, такое устройство не только защищает человека от поражения электрическим током, но и уберегает вашу электропроводку и оборудование от выгорания в случае короткого замыкания. Таким образом, УЗО и дифавтомат, разницу между которыми мы только что раскрыли, представляют собой несколько разные механизмы.
Еще раз напоминаем, что дифференциальный автомат можно использовать в качестве предохранителя в домах, где существует постоянная опасность хронической перегрузки в сети.
Это подробное различие между УЗО и дифавтоматом. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства чрезвычайно похожи друг на друга даже на фотографиях.
Покупаем правильно!
Во-первых, обратите внимание на непосредственное название самого устройства.Сегодня практически все производители наконец-то встретили потребителей, соизволив указать на самом корпусе устройства, что перед вами — устройство или УЗО. Поэтому мы не рекомендуем покупать подобное оборудование китайского производства. Любопытные азиаты либо вообще ничего не указывают, либо делают это, используя свои собственные четкие обозначения.
Примерно в эту же категорию входят советы по внимательному чтению маркировки, которая всегда должна указываться на корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).
Итак, если вы видите на корпусе только величину номинального тока (16 например), а перед этим обозначением нет букв, значит, вы держите УЗО в руках. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «amp». Если перед числами стоят буквы B, C или D, значит, у вас в руках дифавтомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне не стоит обращать на них особого внимания.
Кроме того, не помешает посмотреть еще и схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна быть отображена на корпусе. Итак, если в схеме указано только наличие дифактома с обозначением «Тест», то перед вами УЗО (не перепутайте!). Соответственно, если там есть «Тест» и указаны пусковые катушки, то вы держите в руках дифференциальный автомат.
Наконец, имеет смысл обратить внимание и на габаритные размеры.Если говорить о старых моделях дифавтоматов, то они намного шире, чем УЗО. В те времена просто не умели производить достаточно компактные релизеры, а потому требовался больший внутренний объем. Внимание! Просто все современные дифференциальные автоматы занимают меньше места!
Однако важно предупредить, что на последний пункт серьезного внимания не обратят, так как в настоящее время существует огромное количество устройств, абсолютно идентичных по размеру.
Перейти к главному
Итак, дифавтомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним устройства сразу по шести показателям.Сопоставив все за и против, попробуем прийти к единому мнению.
Объем, занимаемый прибором в панели приборов
Конечно, в этом аспекте какие-либо существенные отличия увидят только люди, у которых в квартире очень мало места, что не позволяет разметить нормальный электрический щиток в коридоре. . Однако с учетом всеобщего стремления к компактности и красоте большинство в нашей стране. Кроме того, лучше заранее все разместить в как можно меньшем объеме, так как впоследствии створку не придется расширять, если возникнет необходимость установки в квартире более мощного электрооборудования.
Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное — в том числе) занимает в щитке гораздо больше места, чем дифференциальный автомат. Какова причина? Самые внимательные читатели сами смогли найти ответ на этот вопрос в статье.
Мы уже говорили о необходимости установки автоматической защиты перед УЗО, чтобы из-за этого вся конструкция в панели начала занимать больше места. Если вы установите там дифференциальную машину, вы сможете сэкономить немного места.Например: в стандартном случае УЗО с автоматическим отключением занимают сразу три модуля, а дифференциальный автомат — всего два.
Таким образом, в этом «раунде» победил дифавтомат, позволивший ему оставить место для расширения конструкции.
Простой монтаж
Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если вас интересует установка УЗО, фаза подводится к переключателю, а с его выхода устанавливается перемычка на вход отключающего устройства.Ноль также подключается ко входу. Следует отметить, что существует несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в повседневной жизни они не нужны.
Как смонтировать дифференциальную машину?
А что с подключением дифавтомата? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются за входные клеммы устройства, так что в общей схеме перемычек и переходов намного меньше. Соответственно, внутреннее устройство пластин также значительно упрощается.
Таким образом, подключение дифактома происходит намного проще и быстрее, так что в этом случае мы уверенно присуждаем ему победу.
Преимущества эксплуатации
Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Сразу можно предположить, что где-то на линии произошла утечка. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.
Если выключатель выключен, то причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание.Вам просто нужно выяснить причину и устранить ее. Учитывая, что причина отключения машины более-менее ясна, это будет не так уж и сложно.
А теперь рассмотрим все то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Когда вы его выключаете, причина сразу не выясняется, поэтому придется проверить все известные причины. Соответственно, на это уйдет гораздо больше времени. Это то, что отличает УЗО от дифактомата в этом отношении.
Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.
Стоимость выпуска
Так как сегодня на рынке огромное количество самых разных производителей, рассмотрим стоимость продукции EKF, которая довольно популярна среди профессиональных электриков. Так, стандартный ЭКФ-дифавтомат на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на такую же силу тока — те же 600 рублей, а отключающее устройство — около 40 рублей. Приобретая все-таки на специализированных сайтах, вы можете рассчитывать на автоматические отключения, которые в таких случаях продаются чуть ли не на вес.
Перед подключением дифавтомата необходимо убедиться в отсутствии частых и резких перепадов напряжения. Почему мы об этом говорим? Это станет ясно после рассмотрения вопроса о замене этого оборудования.
Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.
и стоимость замены
Как и следовало ожидать, характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего.Всем известно, что любое электрооборудование имеет определенный срок эксплуатации, по истечении которого эксплуатировать его становится небезопасно. Предположим, что по той или иной причине вышло из строя УЗО или автоматический выключатель. Что делать дальше? Замените вышедшую из строя деталь, после чего система продолжит работать в прежнем режиме.
А вот с дифавтоматом дело обстоит не так однозначно. Предположим, что обмотка любого из расцепителей вышла из строя, а встроенное УЗО во время тестирования показало свою полную работоспособность.Увы, но это не беда, так как в любом случае вам придется заменить весь дифавтомат, цена которого делает это мероприятие крайне убыточным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который выходит из строя чаще всего.
Таким образом, победа в этом раунде снова за RCD.
Надежность работы
Среди специалистов широко распространено мнение, что устройства, совмещающие сразу несколько функций, менее надежны по сравнению с автоматами, которые рассчитаны только на одно.Так раз или дифавтомат? Что выбрать, чтобы обеспечить максимальную надежность?
Об этом можно долго спорить, но практика однозначно показала, что на самом деле процент отказов практически такой же. Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае сделать вывод о том, что устройство имеет однозначное преимущество, крайне сложно.
Можно только сказать, что УЗО, схема подключения которого рассмотрена нами выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых перепадов напряжения.Естественно, если не забыть подключить перед ним автоматическое отключение, о чем мы неоднократно упоминали выше.
Таким образом, в большинстве случаев лучшим выбором будет УЗО. Однако все зависит от характеристик вашей сети, а также от размера электрического щита.
Большинству потребителей все равно, что перед ними: УЗО (выключатель дифференциального тока) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросетей частных домов или квартир этот вопрос имеет определенное значение.
В целом проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, с точки зрения электробезопасности, значительны. Но что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой?
Недавно ко мне обратился один из друзей с вопросом, а что у меня в щите? УЗО или дифавтомат . Как их отличить. Поскольку проблема, по мнению специалистов, очень серьезная, предлагаем вам небольшую образовательную программу на эту тему, в том числе для электриков, особенно молодых.
Эти знания позволят вам понять, что именно «живет» в вашем распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда ставить и насколько это поможет, или почему спасет в будущем?
Опытный электрик, у которого за плечами не одно КЗ, может даже обидеть такими вопросами! Однако среди молодежи мало внимания уделяется теории, хотя потребители все время задают такие вопросы. А теперь я подскажу вам несколько вариантов.
Отличие Узо от дифференциального автомата по функциональному назначению
Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то внешне эти два устройства очень похожи друг на друга, но функции, которые они выполняют, разные.Напомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.
Устройство защитного отключения работает, если в сети, к которой он подключен, появляется дифференциальный ток, ток утечки. При возникновении тока утечки человек может первым пострадать, если коснется поврежденного оборудования. Кроме того, при появлении в проводке тока утечки изоляция нагревается, что может вызвать возгорание или возгорание.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также повреждения электропроводки в виде протечек, сопровождающихся возгоранием.Подробнее о том, как работает это устройство, смотрите в статье о принципе работы УЗО.
Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, сочетающее в себе как автоматический выключатель (более понятный широкой публике как «автомат»), так и ранее рассмотренное УЗО. Те. Дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку как от коротких замыканий и перегрузок, так и от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Теперь главный момент, по которому все начинают путаться: помните, что, в отличие от дифавтомата, УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.А большинство потребителей думают, что, установив УЗО, они защищены от всего!
Проще говоря, УЗО — это просто индикатор, который контролирует утечку, и ток не проходит мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т. Д. Если где-то в сети повреждена изоляция и появляется ток утечки, УЗО реагирует на это и отключает сеть.
Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели, фены, утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает.И проводку, если нет других устройств защиты, обязательно сгорите вместе с УЗО. Если при включенном УЗО фаза подключена к нулю и получена большая неисправность, то УЗО также не будет работать.
Почему я имею в виду все это, просто хочу обратить ваше внимание на то, что поскольку УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, то вы, наверное, согласитесь со мной, что вам нужно защищать его самостоятельно. Именно поэтому УЗО всегда включается последовательно с автоматом.Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от протечек, другое — от перегрузок и короткого замыкания.
Применив вместо УЗО дифавтомат, вы избавитесь от вышеперечисленных ситуаций: он защитит от всего.
Подведем черту, главное отличие УЗО от дифавтомата в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Визуальная разница между Узо и дифифтоматом
На самом деле существует масса внешних особенностей, позволяющих легко отличить УЖД от дифавтомата.Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: похожий корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе, непонятные буквы.
Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы другие, тумблеры другие, буквы не повторяются. В каком из этих устройств есть УЗО, а в каком дифавтомат?
Выше мы рассмотрели функциональные различия этих устройств, теперь рассмотрим , в чем разница между УЗО и дифактоматом визуально — так сказать различия заметны невооруженным глазом.
1. Маркировка по номинальному току
Один из способов визуализации Отличия УЗО от диафтомата Это текущая маркировка. На любом устройстве указаны его технические характеристики. Для устройств, которые мы считаем основными характеристиками, являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.
Если на корпусе прибора большими буквами написана только цифра (номинальный ток), то это УЗО. На нашем фото это устройство марки ВД1-63.
Цифра 16 обозначена на его корпусе.Это означает, что устройство рассчитано на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи латинские буквы B, C или D, а затем идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, в дифавтомате AVDT32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая указывает на тип характеристики электромагнитных и тепловых расцепителей .
Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если написано «16A», это УЗО, номинальный ток которого не должен превышать 16 ампер.Если пишется «C16», это диффузор, где буква «C» — характеристика расцепителей, «встроенных» в устройство, рассчитанных на номинальный ток 16А.
2. Схема электрическая, изображенная на приборе
На корпус любого исполнительного или защитного устройства производитель всегда наносит принципиальную схему. Они действительно похожи на УЗО и дифференциальный автомат.
Мы не будем сейчас перечислять все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а лишь выделим основные отличия.На схеме УЗО представляет собой овал, который обозначает дифференциальный трансформатор — сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, замыкающее и размыкающее цепь, силовые контакты для подключения проводов и т. Д.
На схеме дифавтомата, кроме всех подобных элементов, отличительными обозначениями являются тепловые и электромагнитные расцепители, реагирующие на ток перегрузки и короткого замыкания.
Таким образом, глядя на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете, чем они отличаются.Если на схеме показан тепловой и электромагнитный расцепитель, это дифференциальный автомат. Это схематическое отличие УЗО от дифавтомата .
3. Наименование на корпусе прибора
Если вам, как простому потребителю, сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифактомата , сообщаем: Зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не запутайтесь, специально напишите на корпусе название устройства.
На боковой поверхности корпуса УЗО написано — переключатель дифференциальный. Это написано на боковой поверхности корпуса дифактомта — выключателя дифференциального тока. Хотя такие надписи наносятся не на все товары, как правило, на российских производителях и на всех иностранных товарах я такой маркировки не встречал.
4. Сокращенная надпись на приборе
В основном вопрос как отличить УЗО задается для продукции иностранного производства.Если мы говорим об отечественной продукции, то вопросов вообще нет.
На таких устройствах, как правило, русским языком написано, что это УЗО или дифференциальный автомат АВДТ.
Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) теперь правильно называется дифференциальными выключателями (ВД). Дифференциальный автомат — это выключатель дифференциального тока (АВДТ).
Подводя итоги как отличить узо от дифавтомата
По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы различаются .Особенно это касается импортной продукции. Обычный дифавтомат немного дешевле УЗО в комплекте с обычным автоматом.
Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже неплохи, но проигрывают по таким важным характеристикам, как время отклика, уступают по надежности механических деталей, элементарно уступают по качеству корпусов.
По надежности работы эти два устройства не уступают друг другу.
Так как дифавтомат — устройство комбинированное, то из недостатков работы отмечу, что при его срабатывании сложно определить, что вызвало отключение: перегрузка, короткое замыкание или ток утечки.Правда, устройство развивается: некоторые дифавоматы снабжены индикаторами срабатывания дифференциального тока.
Положительным моментом AVDT является простота установки: для электрика важно выкрутить пару небольших шурупов в тесной монтажной коробке. С другой стороны, это увеличивает надежность схемы: чем меньше размеры соединений, тем лучше. Но если устройство сломалось, его необходимо заменить.
В случае использования УЗО в паре с автоматом процесс ремонта выглядит дешевле: то ли меняется тот элемент, то другой.Это следует учитывать при проектировании своих сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.
Если коснуться простых схем плоской проводки, не имеет значения AVDT, который вы выберете, или УЗО + автомат . Если говорить о большом частном доме, то нужно посмотреть, какие линии посадить на дифавтомате (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит и рисков), а какие — для пара УЗО + автомат (линии освещения, розеточные группы).
Вариантов реализации схем с этими устройствами можно придумать много, главное, чтобы вы понимали и запоминали, зачем вы это делаете.
Аналогичных материалов на сайте:
Основное отличие дифавтомат в том, что он состоит из двух жестко связанных функциональных блоков: двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты (МДЗ) от поражения электрическим током, с взаимно согласованными характеристиками. Установка дифавтомат производится на DIN-рейку 35мм.
Назначение
дифавтомат
Благодаря высокой скорости (менее 0,04 с) при настройке срабатывания ln = 10 и 30 мА они обеспечивают эффективную защиту человека от поражения электрическим током. ток в случае контакта с токоведущими частями или пониженного напряжения в результате повреждения изоляции нетоковедущих частей. При этом дифавтомат обеспечивает эффективную защиту электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков).Кроме того, в ДВ предусмотрена защита от перенапряжения в сети, т.е. отключение участка цепи (в том числе жилого) при длительных скачках напряжения выше 265 В.
Принцип действия
дифавтомат
Автоматический выключатель и модуль дифференциальной защиты (MDZ) соединены последовательно, что обеспечивает питание электронного усилителя MDZ и поддерживает его рабочий режим. МДЗ содержит датчик — дифференциальный трансформатор, обнаруживающий дифференциальный ток (утечку) и расположенный на проводах питания, электронный усилитель, на выходе которого находится катушка электромагнита сброса. Для проверки работы дифавтомат Для работы предусмотрена схема управления с кнопкой «проверка». При установке рычага управления в положение ON он получает питание от MDZ. Когда ток нагрузки протекает через его силовые провода, в магнитном проводе датчика создаются равные противоположно направленные магнитные потоки, и напряжение в обмотке III практически не индуцируется. Переключатель остается во включенном положении. При появлении дифференциального тока (в результате повреждения изоляции токоведущих частей или через тело человека, прикоснувшегося к нему) равенство токов нарушается и напряжение примерно пропорционально дифференциальному току. индуцируется в обмотке III.При определенном значении этого напряжения (настройка датчика) усилитель открывается и подает ток от дополнительного источника питания на катушку электромагнита сброса. Соленоид сброса перемещает защелку независимого отключающего механизма. Происходит принудительное отключение его контактов. Тот же процесс происходит при разрыве цепи обмотки III и срабатывании защиты от перенапряжения. Аналогично размыкаются контакты дифавтомат под действием максимальной токовой защиты.
Льготы
высокая скорость
защита от перегрузки и короткого замыкания
широкий диапазон рабочих температур от -25 до +50 ° C
высокая механическая износостойкость
недостатки
Основным недостатком является то, что diphavomate нельзя использовать, если к этой группе розеток подключены компьютеры.При включении это не редкие ложные срабатывания.
Есть еще один нюанс. Если вы присмотритесь, то заметите, что diphavomate занимает немного больше места, чем автоматический выключатель и УЗО. И почему-то стоит столько, сколько занимает места.
Технические характеристики
дифавтомат
Номинальное рабочее напряжение, В
~ 230/400
Частота сети, Гц
50
Максимальное сечение провода, присоединяемого к клеммам, мм 2
25
Количество полюсов
2
Номинальный коммутируемый ток, lн, А
6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
Уставка дифференциального тока, lDn, (мА)
10, 30, 100, 300
Номинальная отключающая способность (A)
4500
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP20
Диапазон рабочих температур, о С
-25 — +40
Рабочие характеристики при наличии дифференциального тока с составляющими постоянного тока
Au
Количество циклов механического переключения, не менее
10 000
Количество срабатываний от дифференциального тока, не менее
4500
Срок службы не менее, лет
15
В электропроводке в любой момент могут быть различные поломки электроприборов.Чтобы снизить риск опасностей, связанных с электрическим током, используются бытовые защитные устройства, выполняющие различные функции.
Автоматический выключатель, дифавтомат и УЗО в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии, спасают людей от. Однако у них есть серьезные отличия в работе и дизайне.
Для их анализа сначала рассмотрим типы возможных неисправностей в электросети, устраняющие эти устройства. Они могут возникать:
1. короткое замыкание, которое возникает, когда электрическое сопротивление нагрузки снижается до очень малых величин из-за шунтирования цепей напряжения с металлическими предметами; 2.перегрузка проводов. Современные мощные приборы вызывают большие токи, создавая в плохо выполненной электропроводке повышенный нагрев токоведущих жил. При этом изоляция перегревается и стареет, теряя диэлектрические свойства; 3. токи утечки, возникающие из-за пробоя изоляции через случайно сформированные цепи на землю.
Ухудшить ситуацию с появлением неисправностей могут:
старая алюминиевая проводка, построенная десять лет назад по устаревшим технологиям.Он уже давно работает на пределе своих возможностей для питания современных электроприборов;
плохой монтаж и использование усиленных защитных устройств даже в новой электрической цепи.
Чтобы упростить объяснение различий в защитных устройствах, мы будем рассматривать только те устройства, которые предназначены для однофазной сети, потому что трехфазные конструкции работают совершенно аналогично по одним и тем же законам.
Отличия защитных устройств по назначению
Автоматический выключатель
Промышленность производит множество его разновидностей.Они предназначены для устранения первых двух типов отмеченных неисправностей. Для этого их установлено:
высокоскоростная катушка электромагнитного отключения, исключающая токи короткого замыкания и система гашения дуги;
— тепловой расцепитель с выдержкой времени на биметаллической пластине, исключающий возникающие перегрузки внутри электрических цепей.
Автоматический выключатель для жилых домов включается в однофазный провод и контролирует только токи, проходящие по нему.Он вообще не реагирует на токи утечки.
УЗО
УЗО по двухпроводной схеме подключается двумя проводами: фазным и нулевым. Он постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разность.
Когда ток, выходящий из нейтрального проводника, соответствует значению, входящему в фазный провод, УЗО не размыкает цепь и позволяет ей работать. В случае небольших отклонений этих значений, не влияющих на безопасность людей, предохранительное запорное устройство также не блокирует подачу электроэнергии.
УЗО снимает напряжение с подходящих к нему проводов в том случае, если внутри управляемой цепи возникает ток утечки опасной величины, который может нанести вред здоровью человека или работающему электрооборудованию. Для этого устройство защитного отключения сконфигурировано для работы, когда разность токов достигает определенной уставки.
Таким образом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной работы защиты по устранению токов утечки.
Однако сама конструкция этого устройства не имеет никакой защиты от возможного возникновения токов короткого замыкания и даже перегрузок в управляемой цепи. Этим объясняется тот факт, что само УЗО необходимо защищать от этих факторов.
Защитное устройство всегда подключается последовательно с автоматическим выключателем.
Дифференциальная машина
Устройство его сложнее, чем автоматический выключатель или УЗО. В процессе эксплуатации исключает все три типа неисправностей (короткое замыкание, перегрузка, утечка), которые могут возникнуть в электропроводке.Дифавтомат имеет в своей конструкции электромагнитный и тепловой расцепитель, защищающий встроенное в него УЗО.
Дифференциальный автомат выполнен одним модулем, обладает функциями автоматического выключателя и устройства защитного отключения вместе.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что характеристики только двух конструкций следует дополнительно сравнивать между собой:
автомат дифференциальный;
блок защиты УЗО с автоматическим выключателем.
Будет технически оправдано и правильно.
Отличия защитных характеристик
Размеры
Современная модульная конструкция устройств с возможностью их установки на DIN-рейку значительно сокращает пространство, необходимое для их установки внутри квартиры или на панели пола. Но даже такой способ не всегда исключает недостаток места для достройки электропроводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем изготавливаются в отдельно стоящих корпусах и монтируются в двух отдельных модулях, а дифавтомат — всего в одном.
Это всегда учитывается при создании проекта. электромонтажные работы в новых домах, а охранники выбирают даже при небольшом запасе внутреннего пространства для будущих доработок схемы. Но при реконструкции электропроводки или мелком ремонте помещений замена панелей не всегда производится, и нехватка места в них может стать проблемой.
Выполненных задач
На первый взгляд УЗО с автоматическим выключателем и дифавтоматом решают те же проблемы.Но попробуем их уточнить.
Например, на кухне блок из нескольких розеток для питания разной бытовой техники неравной мощности: посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, микроволновка … Они включаются произвольно и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих устройств может превышать номинальное значение защиты и создавать для них перегрузку по току.
Установленный дифавтомат придется поменять на более мощный.При использовании УЗО достаточно заменить автоматический выключатель на более дешевый.
Когда необходимо защитить одно из электрических устройств, подключенных к отдельной выделенной линии, лучше использовать дифференциальный автомат. Достаточно подобрать по техническим характеристикам конкретного потребителя.
Монтажные работы
Нет большой разницы в креплении одного или двух модулей на din-рейку. Но при подключении проводов работы становится больше.
Если дифавтомат и УЗО врезаются в провода фазы и нуля, то в автоматическом выключателе также потребуется проложить перемычки для подключения к фазному проводу последовательно с УЗО.В некоторых случаях это может усложнить сборку схемы.
Качество и надежность
Среди практикующих электриков бытует однозначное мнение, что долговечность и работоспособность защит зависят не только от заводской сборки производителя, но и от сложности конструкции, количества деталей, входящих в конструкцию, и качества конструкции. наладка и доводка своих технологий.
Дифактуатор более сложный, требует большего количества операций по настройке взаимодействия деталей и в этом плане может немного проигрывать конструкциям УЗО того же производителя.
Однако применять этот прием ко всем производимым устройствам, мягко говоря, не совсем правильно, хотя многие электрики злоупотребляют этим. Это довольно спорное утверждение и не всегда подтверждается на практике.
Ремонтопригодность и замена
Поломка может произойти в любом защитном устройстве. Когда его невозможно устранить на месте, необходимо будет приобрести новое устройство.
Покупка дифавтомата дороже. В случае работы УЗО с автоматическим выключателем одно из устройств останется целым и замены не потребует.А это значительная экономия.
При выходе из строя какого-либо защитного устройства потребители, запитанные через него, отключаются. В случае неисправности УЗО его цепи могут быть временно замкнуты и запитаны через автоматический выключатель. Но, когда дифавтомат неисправен, так работать не будет. Его нужно будет заменить на новый или на какое-то время поставить автоматический выключатель.
Условия работы в разных ситуациях
Схема управления токами утечки на УЗО и дифференциальном автомате может быть выполнена на разной элементной базе с использованием:
конструкция электромеханического реле, не требующего дополнительного источника питания для работы логики;
электронных или микропроцессорных технологий, которым требуется источник питания и стабилизированное напряжение от него.
В нормальном состоянии соответствующие цепи напряжения работают одинаково. Но, необходимо вызвать сбои в схеме, например, оборвать контакт одного из проводов, скажем, нулевого, как сразу будет видно. Они лучше и надежнее работают в устаревшей двухпроводной схеме.
Определение причины отключения защиты
После срабатывания УЗО сразу видно, что в цепи возникли токи утечки и необходимо проверить сопротивление изоляции защищаемой зоны.
Когда сработал автоматический выключатель, причина кроется в перегрузке цепи или в результате короткого замыкания.
Но после отключения дифференциального автомата большинства моделей потребуется больше времени, чтобы найти причину сброса напряжения и разобраться как с сопротивлением изоляции электропроводки, так и с нагрузками, создаваемыми внутри цепи. Сразу установить причину невозможно.
Однако теперь можно использовать дорогостоящие конструкции дифавтоматов с сигнальными индикаторами срабатывания того или иного типа защиты.
Отличия маркировки на кузове
Несмотря на идентичный внешний вид УЗО и дифавомат (идентичный корпус, кнопка «Тест», рычаг ручного включения, аналогичные клеммы для подключения проводов), достаточно разобраться с ними по схемам и надписям, сделанным на их лицевой стороне. .
Устройства отечественных производителей имеют маркировку, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбираемых моделях. Непосредственно на зданиях на видном месте находится надпись «Дифавтомат».Маркировка «УЗО» находится на задней стенке.
Обозначение «VD» на табличке сообщает, что перед нами дифференциальный выключатель (правильное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечки и не защищает от тока перегрузки и короткого замыкания. Они маркированы УЗО.
Надпись «АВДТ» (автоматический выключатель дифференциального тока) Начинается с буквы «А» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Таким образом в технической документации обозначают дифатомат.
Дифференциальный выключатель — это низковольтный комбинированный электрический аппарат, совмещающий в одном корпусе функции двух защитных устройств — УЗО и автоматического выключателя. Благодаря этому данный продукт достаточно популярен и широко используется как в бытовых условиях, так и на производстве. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы гарнитуры.
Назначение
Рассмотрим вкратце, какой нужен дифавтомат. Его внешний вид изображен на фото:
.
Во-первых, этот электрический аппарат служит для защиты территории.электрическая сеть от повреждений из-за утечки через нее сверхтоков, возникающих при перегрузке или коротком замыкании (функция автоматического выключателя). Во-вторых, дифференциальный автомат предотвращает возникновение пожара и поражения людей электрическим током в результате утечки электричества через поврежденную изоляцию кабеля электропроводки или неисправную. бытовой прибор (функция устройства защитного отключения).
Устройство и принцип действия
Для начала дадим обозначение на схеме по ГОСТу, по которому хорошо видно, из чего состоит дифавтомат:
Из обозначения видно, что основными элементами конструкции дифактома являются дифференциальный трансформатор (1), электромагнитный (2) и тепловой (3) расцепители.Ниже мы кратко опишем каждый из этих элементов.
Дифференциальный трансформатор имеет несколько обмоток в зависимости от количества полюсов устройства. Этот элемент сравнивает токи нагрузки по проводникам и в случае их несимметрии на выходной вторичной обмотке этого трансформатора возникает так называемый ток утечки. Он входит в пусковой орган, который без промедления размыкает силовые контакты станка.
Также следует отметить кнопку проверки защиты «ТЕСТ».Эта кнопка включена последовательно с сопротивлением, которое включается либо отдельной обмоткой на трансформаторе, либо параллельно одной из существующих. При нажатии на эту кнопку сопротивление создает искусственную неуравновешенность токов — возникает дифференциальный ток и должен работать перепад давления, что говорит о его хорошем состоянии.
Электромагнитный расцепитель — электромагнит с сердечником, который воздействует на механизм отключения. Этот электромагнит срабатывает, когда ток нагрузки достигает порога срабатывания — обычно это происходит при.Этот релиз срабатывает мгновенно, за доли секунды.
Тепловой расцепитель защищает электрическую сеть от перегрузки. Конструктивно он представляет собой биметаллическую пластину, которая деформируется при протекании через нее тока нагрузки, превышающего номинальное значение для этого устройства. При достижении определенного положения биметаллическая пластина воздействует на механизм выключения дифавтомата. Срабатывание теплового расцепителя происходит не сразу, а с задержкой по времени. Время отклика прямо пропорционально величине тока нагрузки, протекающего через дифференциальную машину, а также зависит от температуры окружающей среды.
На корпусе указывается порог срабатывания дифференциального трансформатора — ток утечки в мА, номинальный ток теплового расцепителя (при котором он работает бесконечно) в А. Пример маркировки на корпусе — C16 A / 30 мА. В этом случае маркировка «С» перед номиналом указывает частоту срабатывания электромагнитного расцепителя (класс устройства). Буква «C» указывает на то, что электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального значения 16А в 5-10 раз.
В видео ниже подробно рассказывается, как работает дифавтомат и из чего он состоит:
Область применения
Зачем использовать дифференциальный автомат, если есть два отдельных защитных устройства (УЗО и автомат), каждое из которых выполняет свою функцию?
Главное достоинство дифавтомата — компактность. Он занимает меньше места в распределительной коробке, чем в случае установки двух отдельных блоков. Эта особенность особенно актуальна, если необходимо установить несколько защитных устройств и автоматов защиты.В этом случае, установив дифактоматы, можно значительно сэкономить место в распределительном щите и, соответственно, уменьшить его размеры.
Дифференциальная машина широко применяется для защиты электропроводки практически везде, как в быту, так и в других помещениях (в различных учреждениях и на предприятиях).
Нравится (0
)
Мне не нравится (0
)
Дифференциальные автоматы; устройство, принцип работы. Типы дифференциальных автоматов
В этой статье мы подробно разберем:
Что такое дифавтомат?
Его назначение, применение и характеристики.
Узнайте, в чем разница между УЗО и дифавтоматом?
Поговорим о существующих стандартах и типах AEDT
Что такое дифавтомат?
Дифференциальные автоматы (их еще называют дифавтоматами или АВДТ) в технической литературе определяются как автоматические выключатели, срабатывающие при появлении в сети дифференциальных токов. Кроме того, дифференциальная машина должна иметь защиту от сверхтоков в виде теплового и электромагнитного расцепителя.В этом случае дифференциальный модуль должен одновременно выполнять три функции: определять дифференциальный ток, сравнивать его с заданным значением и отключать защищаемую сеть, если diff. ток превысил свое значение.
Такое определение создает условия для некоторой путаницы в названиях и не дает ответа на вопрос — чем дифференциальный автомат отличается от УЗО со встроенной максимальной токовой защитой? Те. Обычным критерием является то, что компоновка явно недостаточна, поскольку УЗО со встроенной защитой также включает автоматический выключатель, обеспечивающий защиту от сверхтоков.Так в чем же разница между другим автоматом и УЗО?
Чтобы получить все ответы, достаточно обратиться к официальным документам по техническому регулированию и внимательно прочитать несколько страниц стандартов ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-99 и ГОСТ Р 50807-95 (2001). Они содержат исчерпывающую информацию, исключающую разногласия. На основании этих данных можно ответить на еще один очень известный простым людям вопрос, узо или дифавтомат, что выбрать?
Для более быстрого изучения и понимания информации она систематизирована и обобщена в таблице ниже.Обратите внимание на графу «назначение».
Таблица 1. Отличия дифференциальных автоматов УЗО и выключателей дифференциального тока
УЗО или дифавтомат, что выбрать? — ответ на этот вопрос будет зависеть от поставленной перед устройством задачи. Поясним.
Из представленных выше данных следует, что основным отличием машины от УЗО будет не столько компоновка, сколько возможности и предназначение. Дифференциальный модуль AVDT предназначен для защиты людей при КОСВЕННОМ прикосновении, а УЗО — при КОСВЕННОМ и ПРЯМОМ ** прикосновениях.Другими словами, дифференциальный автомат не предназначен для спасения человека, коснувшегося оголенного провода под напряжением, в то время как УЗО может справиться с такой задачей.
В остальном — защита от сверхтоков и последствий появления токов утечки, возможности УЗО и УЗО со встроенной максимальной токовой защитой идентичны. Соответственно, вы можете ознакомиться с принципом работы AEDT на страницах, описывающих работу дифференциального модуля () и.
Стандарты
Общие требования, основные характеристики и порядок испытаний для бытовых и аналогичных АВД изложены в ГОСТ Р 51327.1-99, дополнениях к ГОСТ Р 51327.2-99. Оба стандарта являются аналогами соответствующих стандартов IEC. Их действие распространяется на АВЭД на напряжение не более 440 В переменного тока с частотой 50 или 60 Гц, в зависимости и независимо от напряжения сети, с номинальными токами не более 125 А и с максимальной коммутационной способностью, не превышающей 25000 А при номинальный.
Различные типы AVDT
В ГОСТ Р 51327.1-99 принята классификация дифференциальных автоматов по основным показателям. Для более удобного использования все типы сведены в таблицу 2.
Проектирование дифференциальных автоматов (дифференциальных автоматов)
В начале этой страницы уже была дана информация о компоновке дифференциальных автоматов (АВДТ), из которой очевидно, что их конструкция не содержит каких-либо специальных элементов.Здесь в едином корпусе собраны: механический коммутационный блок со свободным расцеплением, электромагнитный и тепловой расцепители, а также дифференциальный модуль. Работа любого из них приводит к остановке машины. По отдельности эти узлы рассматривались в разделах по и. Часто производители используют унифицированные корпуса и основные компоненты с небольшими вариациями.
Характеристики дифференциальных автоматов (дифавтоматов) бытового назначения
Предыдущий список описывает классификацию дифференциальных автоматов по их наиболее важным конструктивным особенностям и техническим показателям.Почти все они также входят в число наиболее важных характеристик, сообщаемых производителями, а их предпочтительные значения приведены в стандарте ГОСТ Р 51327.1-99. Они показаны в следующей таблице.
Таблица 3. Характеристики дифференциальных автоматов бытового назначения
Применение дифференциальных автоматов (дифференциальных автоматов) ГОСТ Р 51327.1–99
Российские и зарубежные АВДТ (дифавтоматы) бытового и аналогичного назначения в основном используются в жилищном секторе.Также они находят применение в электроснабжении небольших промышленных и коммерческих объектов с напряжением до 400 В. Они позволяют защитить электрооборудование от сверхтоков, снизить риск возникновения пожаров из-за отключения при утечках. Дифференциальные автоматы также защищают персонал от поражения электрическим током при прикосновении к зданиям и частям электроустановок при нарушении изоляции.
Дифференциальный автомат — низковольтное комбинированное электрическое устройство, совмещающее в одном корпусе функции двух защитных устройств — УЗО и автоматического выключателя.Благодаря этому данный продукт достаточно популярен и широко используется как в бытовых условиях, так и на производстве. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы дифавтомата.
Назначение
Рассмотрим вкратце, зачем нужен дифавтомат. Его внешний вид изображен на фото:
.
Во-первых, это электрическое устройство служит для защиты участка электрической сети от повреждений из-за протекающих через него сверхтоков, возникающих при перегрузке или коротком замыкании (функция автоматического выключателя).Во-вторых, дифференциальный автомат предотвращает возникновение пожара и поражение людей электрическим током в результате утечки электроэнергии через поврежденную изоляцию кабеля электропроводки или неисправного бытового прибора (функция устройства защитного отключения).
Устройство и принцип работы
Для начала даем обозначение на схеме по ГОСТу, по которому хорошо видно, из чего состоит дифавтомат:
Из обозначения видно, что основными конструктивными элементами дифавтомата являются дифференциальный трансформатор (1), электромагнитный (2) и тепловой (3) расцепители.Ниже мы кратко опишем каждый из перечисленных выше элементов.
Дифференциальный трансформатор имеет несколько обмоток в зависимости от количества полюсов устройства. Этот элемент сравнивает токи нагрузки по проводам и в случае их несимметрии на выходе вторичной обмотки трансформатора появляется так называемый ток утечки. Он подъезжает к пусковому органу, который без промедления осуществляет отключение силовых контактов машины.
Также стоит отметить кнопку проверки работоспособности защитного устройства «ТЕСТ».Эта кнопка включена последовательно с сопротивлением, которое включается либо отдельной обмоткой на трансформаторе, либо параллельно одной из имеющихся. При нажатии на эту кнопку сопротивление создает искусственный дисбаланс тока — возникает дифференциальный ток и дифференциальный автомат должен работать, что говорит о его хорошем состоянии.
Электромагнитный расцепитель — это электромагнит с сердечником, который действует на механизм расцепления. Этот электромагнит срабатывает, когда нагрузка достигает порога срабатывания — обычно это происходит при.Это высвобождение происходит мгновенно, за доли секунды.
Тепловой расцепитель защищает электрическую сеть от перегрузки. Конструктивно он представляет собой биметаллическую пластину, которая деформируется, когда ток нагрузки, протекающий по ней, превышает номинальный для данного агрегата. При достижении определенного положения биметаллическая пластина воздействует на механизм отключения дифавтомата. Срабатывание теплового расцепителя происходит не сразу, а с задержкой по времени. Время отклика прямо пропорционально величине тока нагрузки, протекающего через дифференциальную машину, а также зависит от температуры окружающей среды.
На корпусе указан порог срабатывания дифференциального трансформатора — ток утечки в мА, номинальный ток теплового расцепителя (при котором работает неограниченное время) в А. Пример маркировки на корпусе — C16 A / 30 мА. В этом случае маркировка «С» перед номиналом указывает частоту срабатывания электромагнитного расцепителя (класс аппарата). Буква «C» указывает на то, что электромагнитный расцепитель сработает, если номинальное значение 16A будет превышено в 5-10 раз.
На видео ниже подробно описано, как работает дифавтомат и из чего он состоит:
Область применения
Зачем использовать дифференциальную машину, если есть два отдельных защитных устройства (УЗО и автомат), каждое из которых выполняет свою функцию?
Главное достоинство дифавтомата — компактность.Он занимает меньше места на распределительном щите, чем при установке двух отдельных устройств. Эта функция особенно актуальна, если в распределительном щите необходимо установить несколько автоматов защитного отключения и автоматических выключателей. В этом случае, установив дифавтоматов, можно значительно сэкономить место в распределительном щите и, соответственно, уменьшить его габариты.
Дифференциальная машина широко применяется для защиты электропроводки практически везде, как в быту, так и в помещениях другого назначения (в различных учреждениях, на предприятиях).
Нравится (0
)
Мне не нравится (0
)
Дифференциальный автоматический выключатель — это устройство, объединяющее в одном корпусе автоматический выключатель дифференциального тока и автоматический выключатель. Особенностью этого типа устройств является то, что их нецелесообразно использовать в сетях, где нейтральный и защитный проводники совмещены. При включении дифавтомата в такой сети защита будет работать постоянно.
Также не рекомендуется использовать такой автоматический выключатель в сетях с отсутствующим защитным проводом.В этом случае защита от токов утечки не сработает, пока не произойдет явное прикосновение к токоведущим частям оборудования или проводнику.
Однако этот вариант поможет защитить от опасного поражения электрическим током. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале про УЗО.
Исходя из вышеизложенного, применение устройств защиты от токов утечки оправдано только в сетях с надежным заземлением частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате поломок или аварийных ситуаций, связанных с повреждением изоляции токоведущих частей и разделением токоведущих частей. защитный и заземляющий проводник.
Поскольку дифференциальный автомат является комбинированным устройством, его характеристики следует рассматривать в совокупности, а именно:
отключающая способность модуля токовой защиты;
ток отключения устройства защитного отключения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАРКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИН
В международной практике обозначение отключающей способности принято буквами латинского алфавита.
А — используются в сетях с большой длиной проводов и имеют отключающую способность 2-4 В.
Б — используются, как правило, в сетях, исключающих индуктивную нагрузку; в основном это сети, используемые для освещения; Отключающая способность — 3-6 В.
С — дифференциальные машины с данной маркировкой могут применяться в сетях с комбинированной нагрузкой, то есть выдерживают кратковременные токовые перегрузки, возникающие при пуске электродвигателей; Отключающая способность — 5-10 В.
D — выключатели этой группы также используются в сетях с комбинированной нагрузкой, но в отличие от предыдущей группы имеют более высокую уставку тока — 10-20 In.
К — узкоспециализированные устройства, применяемые в сетях, в которых индуктивная нагрузка составляет более 80% от общей нагрузки сети; Отключающая способность этой группы — 8-15 В.
Z — данная группа машин применяется в слаботочных сетях или силовых цепях электронного оборудования, не допускающих даже кратковременных токовых перегрузок; Отключающая способность — 1-3 В. Что касается защиты от токов утечки, то здесь необходимо определить категорию помещения, в сети которого установлен дифференциал.машина. В настоящее время для защиты от токов утечки выпускаются устройства с различными настройками (IΔn), а именно:
10,30 мА– используются для защиты человека от поражения электрическим током;
100, 300, 500 мА — используются для исключения возгорания в результате повреждения изоляции или замыкания токоведущих частей на «массу».
Также на корпусе дифференциальной машины имеется буквенная маркировка, определяющая возможность отключения при разном характере токов утечки:
AC — переменный характер токов утечки.Машины с этой маркировкой используются в сетях со значительной индуктивной нагрузкой, осветительных сетях, силовых цепях электродвигателей.
А — наиболее распространенный тип, рекомендуемый для использования в силовых цепях бытовой техники. Рабочая характеристика токов утечки — переменно-пульсирующая.
S — используется для многоуровневой селективной защиты. Требуемая избирательность достигается за счет задержки срабатывания устройства; задержка отключения равна — 0,1-0,5 с.
G — также используется для обеспечения селективности, но с меньшей задержкой срабатывания — 0.05-0.09 с.
По напряжению дифференциальные машины делятся на одно- и трехфазные, соответственно для трехфазной сети следует устанавливать трехфазные устройства. При отсутствии однофазного дифавтомата в качестве временной меры можно установить трехфазный в однофазной сети, правда, с понижением эффективности токовой защиты.
КАК ВЫБРАТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ
Ввиду большого набора характеристик доступных устройств, естественно возникает вопрос, какое из доступных устройств выбрать для каждого конкретного случая? Разберем каждый момент индивидуально:
Установка дифференциального автомата в квартире.
В этом случае исключаются устройства с большой индуктивной нагрузкой и большими пусковыми токами, а значит, номинал устройства защитного тока, как правило, не превышает 16-25 А. При этом уставка защиты от токов утечки не должно превышать — 50 мА.
Установка дифференциального автомата с высоким рейтингом работы от токов утечки не целесообразна, так как в квартирах длительное время проводка прокладывается скрыто, под штукатуркой.
Исходя из вышесказанного, наиболее оптимальным выбором для квартиры будет дифференциальный автомат категории В или С номиналом 16-25 А и с категорией защиты от токов утечки –А, с уставкой 50 мА. .
Дифференциальный автомат для подачи.
Для этого варианта токовая нагрузка рассчитывается для каждого случая отдельно, так как на коттедже можно использовать поливочные насосы или другое оборудование с повышенной электрической мощностью. Кроме того, следует учитывать одновременную работу нескольких устройств — насоса, кондиционера, освещения.
Что касается настройки IΔn — необходимо учитывать состояние сети и дифференцировать защиту. Это достигается разделением сети на схемы электроснабжения, в которых есть электродвигатели и сети освещения. Для каждой цепи устанавливаются дифавтоматы различных категорий как по отсечке по потоку, так и по характеристике тока утечки.
Отдельно стоит выделить полностью деревянные постройки, к которым применяются индивидуальные требования по прокладке электропроводки и разделению защиты на:
защита человека от воздействия токов утечки;
пожаротушение.
Выбор дифференциальной машины для частного дома.
Следует учитывать характер нагрузки, активную, индуктивную или смешанную, а именно наличие и количество электродвигателей и вероятность их одновременного включения и работы. Если есть вероятность больших пусковых токов, то лучшим выбором будет установка автоматического выключателя категории D.
Значение тока отсечки дифференциальной машины должно определяться исходя из существующей нагрузки и состояния питающей сети.Что касается защиты от токов утечки, лучшим выбором будет устройство с характеристикой — A и работой при — 50 мА.
Также при полностью деревянных конструкциях с установленными в них электроприборами защиту сетей от токов утечки следует разделять на противопожарную и защитную.
УЗО ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ, ЧТО ВЫБРАТЬ?
Однозначного мнения по этому поводу нет. Одни специалисты советуют связку УЗО — автоматический выключатель, другие ратуют за установку дифференциала.автоматы. Давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого из этих вариантов.
Место для установки — совместное соединение УЗО и выключателя занимает три посадочных места в щите, а дифференциальный автомат — два. Экономия очевидна. Хотя, дифференциал уже появился на рынке. автоматы, занимающие одно место в щите.
Затруднение в определении причины срабатывания дифференциального автомата срабатывания. Вопрос не актуален, так как устройства с сигнальными флажками выдаются, по которым можно определить, какая часть устройства привела к отключению.
Сложность подключения УЗО и выключателя. Это спорно, ведь для специалиста подключение такой схемы не вызывает никаких проблем, а дилетант может ошибиться при подключении дифавтомата.
Важным фактором, на который следует обратить внимание в этом вопросе, являются дифференциальные машины с электронным блоком дифференциальной защиты, их особенностью является потеря работоспособности при обрыве нулевого провода, при этом фазный провод остается неотключенным, что может привести к поражению электрическим током. .
Дифференциальные автоматы с электромеханическим агрегатом лишены этого недостатка и остаются работоспособными даже при обрыве нейтрального проводника, что исключает возможность поражения людей. Единственный недостаток дифференциальных устройств с электромеханическим блоком — их высокая стоимость по сравнению с аналогичными электронными конструкциями.
Все материалы, представленные на сайте, носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов.
Домашний электрик — тема довольно сложная и разноплановая, и основные детали желательно знать каждому домовладельцу, поскольку от этого зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома. В этой статье мы постараемся разобраться, что лучше — дифавтомат или УЗО.
Введение в тему, или что такое дифавтомат?
Чтобы разобраться с этой проблемой, сначала попробуем определить основные понятия. Итак, дифавтомат.
Устройство, называемое удачно сочетает в себе функции как УЗО, так и обычного, защищает человека в случае прикосновения к оголенным участкам токопроводящей части провода или к тем частям электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения. к проводке или другим подобным факторам.Сегодня существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, а также на разные токи утечки.
Его главной отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделенных функциональных частей: выключателя (двух- или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения электрическим током. Установка дифавтомата должна производиться исключительно на монтажную DIN-рейку, и такая конструкция занимает гораздо меньше места, чем комбинация УЗО и автоматического выключателя.
Учитывая скорость работы, которая составляет всего 0,04 секунды, дифференциальные машины обеспечивают наиболее адекватную защиту человека от поражения электрическим током практически в любых условиях эксплуатации. Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, неизбежно возникающих при различных типах аварийных ситуаций. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение питания в условиях, когда на любом участке сети наблюдаются скачки напряжения более 250 В.
Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их износа, последняя характеристика особенно важна.
Основные преимущества дифавтомата
Очень высокая скорость отклика. . Защита оборудования от скачков напряжения и рабочих перегрузок. . Возможность работы в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия. . Огромный порог износостойкости.
Что такое УЗО?
Нельзя игнорировать второго «оппонента» в споре на тему «дифавтомат или УЗО.«Что такое УЗО?»
Эта аббревиатура расшифровывается как «устройство остаточного тока». Операция проводится при обнаружении наличия токов утечки. Проще говоря, сколько тока пришло в устройство по одному проводу, столько же должно пройти к другому участку проводки.Если ток начинает уходить на землю или через заземляющий провод, защита мгновенно срабатывает, немедленно отключая сеть от источника питания.
Такую систему необходимо (!) размещать на розеточных группах, а также на котлах, стиральных машинах и электроплитах.Такие устройства не защищают (!) Ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.
Последнее обстоятельство очень часто не принимают во внимание несчастные электрики, которые часто используют только одно УЗО для удешевления схемы. К тому же есть корыстный интерес, когда его выдают как дифференциальный автомат, стоимость которого выше.
Основные сведения об УЗО
Каков принцип работы УЗО? Его работа основана на реакции на изменение дифференциального значения тока в проводниках.
Что такое датчик тока? Это самый распространенный трансформатор, но выполнен в виде тороидального сердечника. Порог срабатывания устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле, которое имеет чрезвычайно высокую чувствительность.
Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами, обладающими очень высокой надежностью и надежностью.
Следует предупредить, что сегодня существуют электронные УЗО, в основе которых лежит особая электронная схема.Реле или цепь воздействуют на механизм, который при необходимости размыкает электрическую цепь. Вот что включает в себя устройство УЗО.
Из каких частей состоит привод?
От группы прямого контакта установить на максимальное значение тока.
Пружина, которая непосредственно размыкает цепь в случае каких-либо сбоев в ее работе.
Если вы хотите самостоятельно протестировать устройство на работоспособность, достаточно будет нажать на кнопку «Проверить». В этом случае во вторичную обмотку искусственно подводится ток, и реле срабатывает (должно, во всяком случае).Так что при необходимости вы легко и без всяких затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.
Принцип работы УЗО
Если говорить о нормальном режиме работы, то ток (I1 = I2) течет в обратном направлении, наводя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (F1 = F2). У них точно одинаковый размер, за счет чего они взаимно отменяют друг друга. Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае практически равен нулю, реле не может работать.
Срабатывание УЗО при утечке
При контакте с токопроводящими частями возникает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Срабатывает пружинное переключение, УЗО отключается.
Отличия двух систем защиты
Следует отметить, что освещение этого вопроса чрезвычайно важно, поскольку даже некоторые электрики иногда не могут различить эти устройства.Впрочем, удивляться тут нечему: они очень похожи даже на фотографиях.
Основное отличие дифференциальной машины от УЗО состоит в том, что они предназначены для нескольких разных целей. Об этом мы уже говорили выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Причем перед УЗО необходимо смонтировать автоматический выключатель, который убережет само устройство от подобного рода неприятностей.В этом разница между УЗО и дифавтоматом.
Обязательно учитывайте это при покупке или консультации с особо «вдумчивыми» электриками, которые с удовольствием сэкономят на собственном оборудовании.
Дифавтомат в этом отношении намного лучше, поскольку объединяет в одном корпусе как УЗО, так и автоматический выключатель. Соответственно, такое устройство не только защищает человека от поражения электрическим током, но и спасает вашу проводку и оборудование от выгорания в случае короткого замыкания.Таким образом, УЗО и дифавтомат, разницу между которыми мы только что раскрыли, представляют собой несколько разные механизмы.
Напомним еще раз, что дифференциальный выключатель можно использовать в качестве предохранителя в тех домах, где существует постоянная опасность хронических перегрузок в сети.
Это подробное различие между УЗО и дифавтоматом. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства чрезвычайно похожи друг на друга даже на фотографиях.
Покупаем правильно!
Во-первых, обратите внимание на прямое название самого устройства. Сегодня практически все производители наконец-то пошли навстречу потребителям, соизволив указать на корпусе самого устройства информацию о дифавтомате или УЗО перед вами. Поэтому покупать подобное оборудование китайского производства мы бы не рекомендовали. Подлые азиаты либо вообще ничего не указывают, либо делают это, используя только некоторые четкие обозначения.
Примерно в эту же категорию входят советы по внимательному ознакомлению с маркировкой, которая всегда должна указываться на одном и том же корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).
Итак, если вы видите на корпусе только значение номинального тока (например, 16), а перед этим обозначением нет буквы, значит, вы держите УЗО. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «ампер». Если перед цифрами стоят буквы B, C или D, значит, у вас в руках дифавтомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне обращать на них особое внимание не стоит.
Кроме того, не помешает посмотреть и схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна отображаться на корпусе. Итак, если на схеме указано только наличие дифавтомата с обозначением «Тест», то перед вами УЗО (не путайте!). Соответственно, если есть «Тест» и указаны обмотки расцепителей, значит вы держите в руках дифференциальный автомат.
Наконец, имеет смысл обратить внимание и на габаритные размеры.Если говорить о старых моделях дифавтоматов, то они на порядок шире, чем УЗО. В то время они просто не знали, как производить достаточно компактные расцепители, поэтому требовались корпуса большего размера. Внимание! Просто все современные дифференциальные автоматы занимают меньше места!
Однако важно предупредить, что уделять последнему пункту серьезное внимание не стоит, так как на данный момент существует огромное количество полностью идентичных по размерам устройств.
Переходим к основному
Итак, дифавтомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем сравнение устройств сразу по шести показателям. Сравнив все за и против, попробуем прийти к единому мнению.
Объем, занимаемый устройством в щите
Конечно, в этом аспекте важные отличия видят только те люди, у которых очень мало места в квартире, что не позволяет нам разметить нормальный электрический щиток в коридоре .Однако, учитывая всеобщее стремление к компактности и красоте, таких в нашей стране больше всего. К тому же лучше заранее все разместить как можно реже, так как впоследствии щит не придется расширять, если возникнет необходимость в установке в квартире более мощного электрооборудования.
Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное — в том числе) занимает в щите гораздо больше места, чем дифференциальный автомат. Что является причиной этого? Сами внимательные читатели уже могли найти ответ на этот вопрос в статье.
Мы уже говорили о необходимости установки автоматических выключателей перед УЗО, поэтому из-за этого вся конструкция в щите начинает занимать больше места. Если вы установите там дифференциальную машину, вы сможете сэкономить немного места. Например: в стандартном случае УЗО с автоматическими выключателями занимают сразу три модуля, а дифференциальный выключатель — всего два.
Таким образом, в этом «раунде» победил дифавтомат, позволивший оставить место для расширения своей конструкции.
Простой монтаж
Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если вас интересует установка УЗО, фаза подводится к переключателю, а с его выхода устанавливается перемычка на вход расцепителя. К входу также подключен ноль. Следует отметить, что существует несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в повседневной жизни они не нужны.
Как смонтировать дифференциальную машину?
А как насчет подключения дифавтомата? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются за входные клеммы устройства, так что в общей схеме перемычек и переходов гораздо меньше. Соответственно, внутренняя конструкция закрылков также значительно упрощается.
Таким образом, подключить дифавтомат намного проще и быстрее, поэтому и в этом случае мы уверенно награждаем его победой.
Преимущества эксплуатации
Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Сразу можно предположить, что где-то на линии произошла утечка тока. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.
Если срабатывает автоматический выключатель, то причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание. Вам нужно только выяснить причину и устранить ее. Учитывая, что причина выключения машины более-менее понятна, сделать это будет не так уж и сложно.
Теперь рассмотрим то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Но когда вы его выключаете, причина не сразу выясняется, поэтому приходится проверять все известные причины. Соответственно, времени на это уйдет гораздо больше. Вот и в этом отличие УЗО от дифавтомата.
Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.
Стоимость выпуска
Так как сегодня на рынке огромное количество самых разных производителей, рассмотрим стоимость продукции компании EKF, которая довольно популярна среди профессиональных электриков.Так, стандартный ЭКФ-дифавтомат на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на такую же силу тока стоит те же 600 рублей, а автоматический выключатель продается по цене около 40 рублей. Приобретая то же самое на специализированных сайтах, вы даже можете рассчитывать на автоматические отключения, которые в таких случаях продаются чуть ли не на развес.
Перед подключением дифавтомата убедитесь в отсутствии частых и резких падений напряжения. Почему мы об этом говорим? Это станет ясно после рассмотрения особенностей замены данного оборудования.
Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.
и восстановительная стоимость
Как можно предположить, характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего. Всем известно, что любое электрооборудование имеет определенный срок службы, по истечении которого эксплуатировать его становится небезопасно. Предположим, что по тем или иным причинам вышло из строя УЗО или автомат отключения. Что делать дальше? Замените вышедшую из строя деталь, после чего система продолжит работать в прежнем режиме.
А вот с дифавтоматом не все так однозначно. Предположим, что обмотка любого из расцепителей вышла из строя, а встроенное УЗО во время тестирования показало свою полную работоспособность. Увы, это не беда, так как в любом случае придется заменить весь дифавтомат, цена которого делает это мероприятие крайне убыточным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который часто выходит из строя.
Таким образом, в этом раунде снова победа за УЗО.
Надежная работа
Среди экспертов широко распространено мнение, что устройства, сочетающие в себе несколько функций одновременно, менее надежны по сравнению с машинами, которые предназначены только для одной цели.Так УЗО или дифавтомат? Что выбрать для максимальной надежности?
Об этом можно долго спорить, но практика однозначно показала, что на самом деле интенсивность отказов практически такая же. Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае сделать вывод об однозначной пользе того или иного устройства крайне сложно.
Можно только сказать, что УЗО, схема включения которого мы рассмотрели выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых перепадов напряжения.Естественно, если не забыть подключить перед ним автомат отключения, о чем мы уже много раз упоминали выше.
Таким образом, в большинстве случаев лучшим выбором будет УЗО. Однако все зависит от характеристик вашей сети, а также от размера электрического щита.
Дифференциальные автоматы относятся к категории электромеханического оборудования, предназначенного для предотвращения поражения электрическим током при случайном контакте с токоведущим оборудованием, в случае обрыва цепи или утечки тока.Также они защищают электрические сети (оборудование) от коротких замыканий и перегрузок. Принцип работы дифференциальных автоматов основан на функции защитного отключения (автоматическое прерывание подачи электрического тока). В составе любого электрооборудования дифференциальные машины не имеют себе равных, потому что, если говорить доступным и понятным языком, они спасают жизнь человеку в самых сложных электрических условиях эксплуатации оборудования. Особенно это актуально для перегруженных цепей: в офисах, административных зданиях, жилых помещениях, общественных и производственных зданиях, ЖКХ.
Общие принципы дифференциальной защиты
Для защиты распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в системах электроснабжения часто используются системы дифференциальной защиты, они работают на основе магнитоэлектрического реле. Принцип работы такого реле очень прост. Реле сравнивает значения прямого и обратного токов в линии и, если эти значения расходятся на величину, превышающую заданное значение, отключает линию. Обычно значение уставки реле дифференциальной защиты выбирается из диапазона 10, 30, 100, 300 мА.Ток утечки 10 и 30 мА позволяет предотвратить начало фибрилляции сердца человека и спасти ему жизнь, а настройки 100 и 300 мА чаще используются для защиты здания от пожара и устанавливаются для защиты групп линий.
Реализация дифференциальной защиты
Реализация дифференциальной защиты возможна как в отдельном корпусе — в этом случае устройство называется УЗО, так и в корпусе, совмещенном с штатным пулеметом. В этом случае устройства называются дифференциальными автоматами или дифференциальными автоматами.Дифференциальные автоматы объединяют в себе 3 вида защиты: тепловую защиту от перегрузки линии, мгновенную защиту от короткого замыкания и защиту от дифференциальных токов утечки на основе магнитоэлектрического реле. Подбор такого автомата необходимо проводить по всем 3 параметрам. Ошибка в выборе чревата не только потерей денег, потраченных на дифференциальную машину, но и пожарной опасностью. Также возможны ложные или неизбирательные срабатывания защиты. Доверьте выбор коммутационных устройств профессионалам.
АВДТ-63 автоматические выключатели дифференциального тока типа А
Дифференциальные автоматические выключатели (AVDT) — это устройство, которое сочетает в себе функции автоматического выключателя с электротехническим УЗО типа A.
Когда автоматический выключатель обнаруживает ток утечки (замыкание на землю) на землю или перегрузку по току (ток перегрузки или ток короткого замыкания) в защищенном участке сети, устройство срабатывает, что приводит к отключению защищенной сети.AEDT реагируют как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, что позволяет без ограничений использовать его в зданиях и жилых домах, насыщенных бытовой техникой (телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры, регулируемые источники света, современные стиральные машины, и т. д.)
Принцип действия выключателей дифференциального тока серии АВДТ-63.
Дифференциальные автоматические выключатели объединяют два устройства, которые обеспечивают три типа защиты электрических цепей:
Автоматический выключатель серии ВА 47-63 (Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания; — Электромеханическое УЗО типа А размыкание гарантируется в случае внезапного возникновения или медленного увеличения синусоидального или пульсирующего дифференциального тока. Работоспособность защиты от токов утечки автоматических выключателей проверяется ежемесячно нажатием кнопки «ТЕСТ». При нажатии автоматический выключатель должен немедленно отключиться.
Основные преимущества дифференциальных автоматов серии АВДТ:
Встроенное электромеханическое УЗО типа А.
Компактность
Гарантия 5 лет.
Срок службы более 20 лет.
Дифференциальные автоматические выключатели серии АД-32, АД-2, АД-4, АД-2С, АД-4С
Дифференциальный автоматический выключатель — это устройство, которое объединяет функции автоматического выключателя с устройством защитного отключения.Когда автоматический выключатель обнаруживает ток утечки (замыкание на землю) на землю или перегрузку по току (ток перегрузки или ток короткого замыкания) в защищенном участке сети, устройство отключается, что приводит к отключению защищенной сети. AM реагируют на синусоидальный переменный дифференциальный ток, что позволяет использовать его в зданиях и жилых помещениях.
Автоматический выключатель типа ВА 47-63 (Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания;
Электронное УЗО переменного тока, размыкание гарантировано, если синусоидальный дифференциальный ток возникает внезапно или медленно увеличивается.
Расцепитель максимального напряжения с защитой от перенапряжения выше 270 В.
По времени срабатывания дифференциальные машины делятся на:
Мгновенное отключение;
Селективная задержка S.
Селективные дифференциальные выключатели (с индексом «S») имеют выдержку времени от 0,13 до 0,5 с. Такие переключатели используются для реализации селективного срабатывания переключателей дифференциальной защиты.
Работу защиты выключателя от токов утечки проверяют ежемесячно нажатием кнопки «ТЕСТ».При нажатии автоматический выключатель должен немедленно отключиться. Чтобы снова включить автоматический выключатель после проверки, нажмите кнопку «ВОЗВРАТ» (индикатор работы) и взведите ручку переключателя.
Основные преимущества дифференциальных машин серии AD
Зажимы комбинированные из посеребренной меди и закругленной анодированной стали с насечками.
Встроенная защита от перенапряжения.
Широкий ассортимент дифференциальных машин.
Компактность (для АД 32).
Наличие селективных дифференциальных автоматов.
Электромеханическое УЗО типа А в дифференциальных машинах.
Главный, входной и выходной контакты выполнены из бескислородной меди.
Корпус выполнен из негорючего пластика.
Возможность подключения через гребенчатую шину.
характеристики, назначение. Дифференциальный автомат или узо как выбрать
Приветствую вас дорогие гости и постоянные читатели сайта!
Мы начинаем следующую серию публикаций в рамках курса, на этот раз посвященных дифференциальным автоматам.Начнем с обзора устройства и принципа работы дифавтоматов.
Автоматический выключатель дифференциального тока или дифференциал — это устройство, которое объединяет в одном случае функции автоматического выключателя и УЗО. Те. защищает контролируемую цепь от токов перегрузки и короткого замыкания (автоматический выключатель с функцией ) и от токов утечки (функции УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания в результате нарушения изоляция токоведущих частей электроустановки.
Конструктивно дифавтоматы выполнены из диэлектрического материала и имеют защелку для установки на DIN-рейку. Установка такая же, как установка УЗО.
Для однофазных сетей 220В доступны двухполюсных дифавтоматы . Фазный и нейтральный проводники питающей сети подключаются к клеммам верхних полюсов, а фазный и нейтральный проводники нагрузки — к клеммам нижних полюсов. При этом, в зависимости от марки производителя и серии, они могут занимать два или более модуля для установки на DIN-рейку.
Для трехфазной сети 380В выпускается квадрупольных дифлавомата . К верхним клеммам подключаются три фазных провода и ноль со стороны питания. К нижним клеммам подведены три фазных провода и ноль от нагрузки.
При установке на DIN-рейку четырехполюсные дифавтоматы занимают более четырех модулей, в зависимости от марки производителя. Те. четыре полюса для подключения проводов, а занимаемое пространство в электрощите больше четырех модулей, за счет блока дифференциальной защиты.
Использование двухполюсных дифавтоматов, которые при установке занимают два модуля, позволяет сэкономить место в электрощите и упростить установку вместо отдельно установленных автоматических выключателей и УЗО (которые вместе занимают три модуля).
Мы помним из раздела об устройствах защитного отключения, что УЗО не защищает от сверхтоков и требует установки автоматического выключателя последовательно с ним .
При разветвленной разводке с большим количеством групп экономия места в электрощите может быть весьма значительной.Однако зачастую стоимость дифавтомата превышает стоимость отдельно установленного станка и УЗО.
Конструктивно дифавтомат состоит из двух- или четырехполюсного выключателя и последовательно подключенного к нему модуля дифференциальной защиты. Подробно конструкция и принцип работы мы рассмотрели и в предыдущих разделах, ссылки на них внизу этой статьи.
Кратко рассмотрим основные моменты.
Модуль автоматического выключателя обычно устанавливается в фазных проводниках и содержит тепловой расцепитель для защиты от токов перегрузки и электромагнитный расцепитель (катушка соленоида с подвижным сердечником) для защиты от токов короткого замыкания. Принцип действия такой же, как у обычного выключателя.
При возникновении тока перегрузки биметаллическая пластина нагревается проходящим через нее электрическим током, она изгибается и, если ток в цепи не уменьшается, активирует механизм отключения, размыкая защищенную цепь.
В случае короткого замыкания ток в цепи мгновенно увеличивается, магнитное поле, индуцированное в катушке соленоида, перемещает сердечник, который приводит в действие механизм расцепления и размыкает силовые контакты.
Для защиты силовых контактов дифавтомата от разрушающего действия электрической дуги применяется камера прерывателя .
Модуль дифференциальной защиты, через который проходят фазный и нейтральный проводники (первичная обмотка) и управляющая обмотка (вторичная обмотка). В четырехполюсных дифавтоматах через трансформатор дифференциального тока проходит три фазных провода и ноль.
В нормальном режиме работы ток течет к нагрузке через фазный провод, а от нагрузки через нейтральный провод, т.е.е. токи равны и направлены в противоположную сторону. Геометрическая сумма токов равна нулю, индуцированные ими магнитные потоки в обмотке трансформатора тока взаимно компенсируют друг друга, и результирующий магнитный поток равен нулю.
При возникновении тока утечки баланс токов нарушается, поскольку ток утечки также течет в фазном проводе вместе с током нагрузки. Токи в фазном и нейтральном проводниках индуцируют магнитные потоки разной величины, их баланс нарушается, и в тороидальном сердечнике трансформатора тока появляется разностный магнитный поток.Под действием дифференциального магнитного потока во вторичной обмотке управления возникает ток. Когда величина этого тока превышает пороговое значение, срабатывает механизм отключения и силовые контакты дифавтомата отключаются от сети.
Как и УЗО, модуль дифференциальной защиты дифавтоматов может быть электромеханический или электронный . В электронных корпусах при возникновении утечки ток в обмотке управления подается на плату электронного усилителя с электромагнитной катушкой сброса и через расцепляющий механизм отключает силовые контакты дифференциальной машины от сети.
Дифавтоматы с электронным модулем дифференциальной защиты, в отличие от электромеханических, могут потерять работоспособность, если фазный или нейтральный провод будет отключен от сети (подробности см. В видео), так как для работы платы усилителя не требуется питания.
Дифавтоматы некоторых производителей имеют встроенные индикаторы, позволяющие определить причину срабатывания:
— дифавтомат сработал от сверхтока: тепловая защита или электромагнитный расцепитель от токов короткого замыкания; — или сработал модуль дифференциальной защиты дифференциальной машины в результате утечки тока.
Если таких индикаторов нет, то в случае отключения дифавтомата непонятно, что вызвало отключение — перегрузка по току, либо сработал дифавтомат в результате тока утечки.
Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и если дифавтомат выключился, значит он исправен.
Более наглядно принцип работы смотрите на видео Устройство Дифавтомат и принцип работы :
Основная масса потребителей вообще не различает, что перед ними УЗО (устройство защитного отключения) или Дифавтомат (дифференциальный автомат).Существует даже заблуждение, что это абсолютно ненужные устройства в электрощите, только увеличивающие стоимость электромонтажных работ. В этой статье мы рассмотрим, что лучше дифференциального автомата или узо.
В целом проблема, которая стоит перед потребителями по обеспечению сохранности своего жилья, стоит достаточно остро. Мы не будем говорить о том, что в некоторых отдаленных районах (и не только) до сих пор существуют старые электросчетчики с керамическими вилками, внутри которых вместо керамического предохранителя намотан «жучок» или даже кусок гвоздя.
Эта проблема, по мнению профессионалов, уже приближается к критической точке. Поэтому пройдемся по небольшой образовательной программе на эту тему, тем более, что знать будет очень полезно не только рядовым потребителям электроэнергии, но и профессиональным электрикам.
Самой распространенной до недавнего времени схемой защиты электрических сетей была установка автоматических выключателей. Правила работы, основанные на отключении электроэнергии при коротком замыкании или при перегрузках, т.е.е. при превышении номинального тока. Работа данной машины основана на двойном типе защиты, основанном на двух типах разъединителей:
Разъединитель электромагнитный, размыкает цепь питания потребителя при возникновении короткого замыкания. Основное действие происходит за счет мгновенного увеличения силы тока, что приводит к появлению электромагнитного поля в катушке разъединителя. Сердечник соленоида начинает двигаться и размыкает цепь.
Основным средством защиты человека от поражения электрическим током является УЗО. В быту часто возникают ситуации при использовании таких устройств, как стиральная машина, микроволновая печь без заземления с неисправной изоляцией и без заземления. В старых домах такое понятие как заземление отсутствует как класс, в этом случае нам на помощь приходит УЗО.
Основное отличие УЗО от автоматического выключателя состоит в том, что в конструкцию УЗО добавлен трансформатор тока, который обнаруживает наличие дифференциального тока. Дифференциальный ток равен току утечки при нарушении изоляции или при контакте человека с поврежденным проводом.Также при появлении незначительного тока утечки в месте повреждения начинается нагрев изоляции, что может спровоцировать возгорание. Для этого устанавливается УЗО для защиты от поражения электрическим током и повреждения проводки. УЗО не отключает устройства и оборудование от сети при перегрузках и коротких замыканиях и устанавливается совместно с автоматическим выключателем. То есть, говоря обычным языком, УЗО — это лишь показатель повреждения изоляции электропроводки. Допустим, вы включили в сеть все электроприборы, которые есть в вашем доме (электроплита, фен, микроволновая печь, пылесос и т. Д.).) УЗО не будет работать и не отключит сеть при перегрузке.
Для комплексной защиты от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции установлен дифференциальный автомат. Узо или дифференциальный автомат, что выбрать? Итак, вы можете понять основные отличия. О том, как выбрать УЗО, читайте.
Дифференциальный автомат или узо: отличия
Дифавтомат позволяет одновременно добиться нескольких уровней защиты: 1.защита от короткого замыкания; 2. защита от перегрузок; 3. Защита от поражения электрическим током.
Выключатель дифференциального тока или дифавтомат — это устройство, сочетающее в себе свойства автоматического выключателя и УЗО в одном корпусе. Проще говоря, он позволяет защитить электрическую цепь от напряжения перегрузки и токов короткого замыкания (свойства автоматического выключателя) и от токов утечки (свойства УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания. в результате повреждения изоляции электропроводки электроустановок.
В дифференциальной машине УЗО и автоматический выключатель сосредоточены вместе. Работа дифавтомата полностью аналогична работе автоматического выключателя УЗО +. Установка альфавата экономит место в электрическом щите и упрощает монтажные работы.
Как отличить УЗО от дифавтомата по занимаемому месту в щите
УЗО занимает два места в щите и плюс автоматический выключатель.Результат — три места на DIN-рейке. Дифференциальный автомат занимает всего два места и при нехватке места в щите предпочтение отдается данному устройству. Также эти два устройства можно различить по внешнему виду. На первый взгляд они абсолютно одинаковые: та же кнопка «ТЕСТ», переключатель, схема, а также некоторые буквы и цифры.
Схема подключения Узо и дифавтомата
А теперь разберемся, чем отличается автомат или узо по внешним признакам
Основных внешних отличий четыре:
Маркировка номинального тока
;
электрическая цепь;
имя — отпечаток на устройстве;
сокращенная надпись на приборе.
Что ж, начнем с первого: одно из отличий Узо от Дифоматомат — это текущая маркировка. Основными характеристиками УЗО являются номинальный ток в амперах и установка тока утечки. Такие характеристики являются базовыми и указаны на корпусе устройства, то есть на лицевой панели. Основными характеристиками автоматического выключателя являются номинальный ток и время — характеристика скорости срабатывания при перегрузке. Эта характеристика обозначается буквенной оценкой перед номинальным током.Естественно, если в конструкции автомата диффомата есть УЗО и автоматический выключатель, то маркировка этих устройств должна быть на корпусе автомата дифво.
Так оно и есть. В нашем случае, если на корпусе указана только цифра, например 16А, это УЗО. Самый большой ток, который может выдерживать УЗО в течение длительного времени, сохраняя при этом свои стабильные рабочие характеристики и защитные функции. Отражено на передней панели. Величина номинального тока, которая определяется сечением используемых проводов и контактов внутри устройства УЗО и конструкцией его силовых контактов.
Если на лицевой панели прибора перед цифрой есть еще и буквенное обозначение, например B, C или D (пример C16), то это не более чем дифференциальный автомат.
А теперь перейдем к электрической схеме. Для непосвященного эти схемы — «темный лес», поэтому не будем вдаваться в подробности о том, что именно там изображено. Остановимся лишь на основных моментах.
На принципиальной схеме УЗО — основные элементы устройства: дифференциальный трансформатор обозначен овалом, который реагирует на токи утечки и размыкающее электромеханическое реле.
В дополнение к обозначениям, имеющимся на УЗО, обозначения тепловых и электромагнитных разъединителей, реагирующих на ток перегрузки и короткое замыкание.
Теперь, посмотрев схемы этих двух устройств, можно легко определить, что перед вами, и легко понять, чем УЗО отличается от дифференциального автомата.
Дифференциальный автомат или узо по названию
Вот будет самое интересное. Если вам будет сложно запомнить все, что было сказано выше, то производитель, зная такую проблему, особенно русский язык, напишет название на боковой панели устройства.Например, УЗО — это дифференциальный выключатель. Сбоку на дифавтомате надпись — автоматический выключатель дифференциального тока.
Ну и последнее — это аббревиатура по устройству.
В основном такой вопрос возникает при выборе аппаратов иностранного производства. На устройствах российского производства таких проблем обычно не возникает, так как там написано, если это УЗО, то пишут УЗО и маркировку, например, ВД. А если это дифавтомат — АВДТ.
Напомню, что правильное название устройства защитного отключения (УЗО) — дифференциальный выключатель.А дифференциальный автоматический выключатель носит название дифференциального автоматического выключателя.
Чем отличается Узо от дифференциала: итоги
По цене УЗО и дифавтоматы конечно имеют отличия. Конечно, качественный Узо в связке с автоматом российского производства стоит дороже, чем дифференциальный автомат такого же качества. Импортные устройства того же класса, конечно, дороже, чем устройства российского производства, но их качественные показатели выше.Отечественный производитель в принципе выпускает хорошие продукты, но проигрывает по такой главной характеристике, как время отклика, и уступает корпусам. Что выбрать УЗО или дифавтомат, особенности, которые следует учитывать при выборе.
Вследствие того, что дифференциальный автомат является универсальным устройством, невозможно определить, по какой причине отключение (утечка, короткое замыкание или перегрузка) вызвано работой дифавтомата.
Большой плюс — удобство монтажных работ.Судите сами, электромонтажные работы обычно проводят в очень стесненных условиях (электрические шкафы, щиты) и насколько важно электрику затянуть на два-четыре винта меньше. И надежность никто не отменял, все знают, что чем меньше подключений, тем надежнее схема.
Зато дешевле ремонт с парным автоматическим выключателем УЗО. Если что-то сломается, можно будет поменять отдельно, а дифференциал машины нужно будет менять полностью.
В любом случае при составлении схемы подключения нужно подходить индивидуально. Так что для квартир выбор между парой УЗО и дифференциальным автоматом разницы практически нет. Другое дело полностью с частными домами и коттеджами. Здесь нужно смотреть и выбирать по максимальной нагрузке, где можно поставить автоматический выключатель дифференциального тока, а где пара автоматов защитного отключения дифференциального тока.
Дифавтомат — устройство, в котором одновременно совмещены функции автоматического выключателя и УЗО.На рынке представлены различные типы дифференциальных машин, предназначенные для защиты человека от поражения электрическим током и защиты электрической сети от коротких замыканий и перегрузок.
Принцип работы прибора
Основной частью устройства является модуль дифференциальной защиты. Он обнаруживает дифференциальное электричество относительно земли (ток утечки). Преобразуя это в механическое напряжение, автоматический выключатель возвращается в исходное положение.
Дифференциальный выключатель оборудован двумя системами разомкнутой цепи:
Электромагнитный расцепитель отключает линию питания в случае короткого замыкания.
Тепловой — срабатывает при перегрузке.
Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки, и машина, если она работает, должна выключиться.
Виды и характеристики дифлавоматов
Основные технические характеристики дифференциальных машин такие же, как у станков и УЗО:
Rated Current In — ток в амперах, который прибор может проводить длительное время (6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А).
Номинальный ток — максимально возможный ток, который может пройти контактную систему устройства без повреждений. Это же значение используется для расчета других характеристик устройства.
Время-токовая характеристика B, C или D отображается перед значением номинального тока.
Номинальное напряжение Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.220В для однофазной сети и 380В для трехфазной электросети.
Тип (класс) модуля дифференциальной защиты . Тип динамика — реагирует на синусоидальный переменный ток утечки, обозначается значком в виде синусоиды. Тип А — реагирует на синусоидальные переменные и пульсирующие постоянные токи утечки.
Номинальная отключающая способность — максимальный ток короткого замыкания, который дифавтомат способен отключать и оставаться в рабочем состоянии.Он указан на лицевой панели прямоугольником в амперах (3000, 4500, 6000, 10 000 А).
Класс ограничения тока . Он определяется временем от момента размыкания силовых контактов до полного гашения электрической дуги в дугогасительной камере. Всего существует три класса — 1, 2, 3. Информация о них указана в квадрате на лицевой панели.
Тип встроенного модуля дифференциальной защиты по конструкции — электромеханический или электронный.
Количество полюсов — 2 или 4.
Диапазон температур от -25 до + 40 ° С (обозначен символом снежинки на лицевой панели).
Как и УЗО, дифференциальные автоматы являются селективными. Они используются как вводные защитные устройства. Им нужна временная задержка для возможности отключения дифференциального тока устройств, подключенных после входа. Если этого не происходит, активируется селективный автомат.
Выбранные дифавтоматы обозначаются буквами, в зависимости от задержки срабатывания:
Буквенное обозначение
Задержка ответа, мс
Тип s
200–300
Тип g
60–80
Что лучше — электромеханическое или электронное?
Дифференциальные автоматы могут изготавливаться как с электромеханическим устройством защитного отключения, так и с электронным.
Электромеханическое устройство не требует дополнительной мощности для работы. Энергия для срабатывания катушки отключения, которая выводит устройство из включенного состояния, берется от источника тока утечки. Дифференциальный трансформатор, регистрирующий эти токи, имеет большие габариты. Это сказывается на компактности устройства в целом.
Электронные аналоги, помимо датчика тока утечки и катушки отключения, содержат электронную схему с усилителем сигнала.Небольшой сигнал от датчика увеличивается до амплитуды и мощности, достаточных для срабатывания катушки расцепителя. Такие дифавтоматы более компактные.
При обрыве питающей линии дифференциальные машины с электронным управлением становятся бесполезными. Пропадает напряжение питания электроники, что делает невозможным выключение прибора. Поэтому, несмотря на компактность, такие устройства целесообразно использовать только совместно с реле напряжения.
Исходя из вышесказанного, мы можем определить, какая версия устройства более приемлема в конкретном случае.
Различные типы дифференциальных машин могут успешно применяться в однофазных и трехфазных сетях переменного тока. Такие устройства помогают повысить уровень безопасности при эксплуатации различных электроприборов.
Основное отличие дифавтомата в том, что он состоит из двух жестко связанных функциональных блоков: двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты (МДЗ) от поражения электрическим током, с взаимно согласованными характеристиками.Установка дифавтомата производится на DIN-рейку 35 мм.
Назначение
дифавтомат
Благодаря высокой скорости (менее 0,04 с) при настройке срабатывания ln = 10 и 30 мА они обеспечивают эффективную защиту человека от электронных повреждений. ток, если он касается токоведущих частей или попадает под напряжение в результате повреждения изоляции токоведущих частей. При этом дифавтомат обеспечивает эффективную защиту электрооборудования от токов перегрузки и короткого замыкания (сверхтоков).Кроме того, в Дальний Восток предусмотрена защита от перенапряжения , т.е. отключение участка цепи (в том числе жилого) при длительных скачках напряжения выше 265 В.
Принцип действия
дифавтомат
Автоматический выключатель и модуль дифференциальной защиты (MDZ) соединены последовательно, что обеспечивает питание электронного усилителя MDZ и поддерживает его рабочий режим. МДЗ содержит датчик — дифференциальный трансформатор, обнаруживающий дифференциальный ток (утечку) и расположенный на проводах питания, электронный усилитель, выход которого соединен с катушкой сброса электромагнита. Для проверки работы дифавтомата в работе предусмотрена схема управления с кнопкой проверки. Когда рычаг управления установлен в положение ON, он получает питание MDZ. Когда ток нагрузки протекает через его силовые провода, в магнитной цепи датчика создаются равные противоположно направленные магнитные потоки, и в обмотке III практически не возникает напряжения. Переключатель остается во включенном положении. При появлении дифференциального тока (в результате повреждения изоляции токоведущих частей или через тело человека, которого коснулись) равенство потоков нарушается и в обмотке III индуцируется напряжение, примерно пропорциональное дифференциалу Текущий.При определенном значении этого напряжения (настройка датчика) усилитель открывается и подает ток от дополнительного источника питания на катушку соленоида сброса. Магнит сброса сдвигает защелку независимого отключающего механизма автоматического выключателя. Происходит принудительное раскрытие его контактов. Тот же процесс происходит при разрыве цепи обмотки III и срабатывании защиты от перенапряжения. Аналогично размыкаются контакты дифавтомата под действием максимальной токовой защиты.
Льготы
высокая скорость
защита от перегрузок и таких коротких замыканий
широкий диапазон рабочих температур от -25 до +50 ° C
высокая механическая прочность
недостатки
Основным недостатком является то, что дифавтоматы нельзя использовать, если к данной группе розеток подключены компьютеры. Когда они включены, не редкость ложные срабатывания.
Есть еще один нюанс.Если лучше присмотреться, то можно заметить, что дифавтоматы занимают немного больше места, чем автоматический выключатель и УЗО. Да и стоит он почему-то не меньше, чем занимает место.
Технические характеристики
дифавтомат
Номинальное рабочее напряжение, В
~ 230/400
Частота тока сети, Гц
50
Максимальное сечение провода, подключаемого к зажимам, мм 2
25
Количество полюсов
2
Номинальный коммутируемый ток, lн, А
6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
Уставка отключения по дифференциальному току, lDn, (мА)
10, 30, 100, 300
Номинальная отключающая способность (A)
4500
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP20
Диапазон рабочих температур, o C
-25 — +40
Рабочие характеристики при дифференциальном токе с постоянным током
AC
Количество циклов механического переключения, не менее
10 000
Количество срабатываний от дифференциального тока, не менее
4500
Срок службы не менее, лет
15
Сначала рассмотрим принцип работы УЗО.Внутри УЗО находится специальный трансформатор, в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они нейтрализуют друг друга. Если происходит утечка тока, в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате шток толкает рычаг для выключения. Такое устройство работает при отключении от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети.
Как работает дифференциальный автоматический выключатель (дифференциальный автоматический выключатель)?
Теперь поговорим о дифференциальной автоматике (дифференциальная токовая защита и общая защита).Устройство предназначено для защиты цепи от утечки тока (аналог Узо), но преимущество дифференциала. автомат заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты схемы от коротких замыканий и перегрузок. Два в одном: УЗО + Автоматический выключатель = Дифференциальный автомат. Получился своего рода технический симбиоз.
Трехфазная дифференциальная машина
Если под обычным Узо устанавливаются 3 или 4 группы отдельных выключателей, то дифференциальный автомат обеспечивает отдельную группу для защиты электрической цепи. Под дифференциальным автоматом выключатели не устанавливаются, он самостоятельно отвечает за короткое замыкание (короткое замыкание), перегрузку электрической цепи и утечку тока на землю. Вы, конечно, можете поставить выключатели под дифференциал. автоматически, но это расточительно.
Если возникают проблемы с подачей тепла, их необходимо решать безотлагательно, особенно в зимний период. Первое что нужно определить – температуру в квартире. От этого зависит куда обращаться, если нет отопления.
Для экстренного решения проблемы нужно звонить в управляющую компанию, а также диспетчерскую службу поставщика услуг. Если таким способом не удается решить проблему, стоит прибегнуть к более радикальным методам, о которых мы расскажем в нашем материале.
Содержание статьи:
Определение проблемы с подачей тепла
Пока едет специалист, можно самостоятельно выяснить причину. Для измерений понадобиться обычный комнатный термометр. Погрешность измерения будет высока, но необходимо определить только приблизительную разницу температуры в комнатах. Если температура ниже нормы, то нужно разобраться в причинах и понять, как избавиться от проблемы.
Для определения приблизительных значений температуры нужно приложить руку к стояку и регистру, который расположен в соседней комнате. Этот способ подходит для частных домов. Если проблема с отоплением возникает в доме, где много квартир, то необходимо опросить ближайших соседей.
Галерея изображений
Фото из
Причины пепебоев с поставкой тепла в систему отопления
Отсрочка из-за аварийного состояния системы
Устаревшее или засоренное оборудование
Ошибки в период установки новых приборов
Запрещенное переоборудование
Нарушение правил подачи тепла
Ошибки в устройстве теплоизоляции здания
Внезапно назревшая аварийная ситуация
Если стояк горячий, а приборы отопления не радуют теплом, скорее всего в систему попал воздух. В этом случае проблема решится в течение нескольких часов. Помимо загазованности, причиной может стать разбалансировка в системе или выход из строя радиатора. Если у соседей нет подобных проблем, значит, причина в состоянии труб и приборов в квартире.
Если показатели температурных значений одинаковы, это свидетельствует о проблемах с подачей тепловой энергии во всем доме. В этом случае необходимо уточнить у соседей, есть ли у них подобные проблемы. Чаще всего равные показатели температуры подтверждают наличие неполадок в общих коммуникациях.
Не стоит рассчитывать на скорое разрешение проблемы. Лучше подключить электрообогреватель, а не ждать понижения температурного режима до критических отметок. А о том, как выбрать хороший обогреватель для дома, читайте в следующем .
Не позднее, чем через два часа после звонка в диспетчерскую службу, должен приехать специалист. Помимо определения неисправности в системе подачи тепла, он обязан снять показания, и письменно зафиксировать отсутствие подачи обогрева.
В его обязанности входит составление акта. Этот документ составляется в двух идентичных экземплярах, один предназначен для собственника.
Согласно законодательству управляющая компания отвечает за общее домовое имущество, к которому регистры отопления и межкомнатные трубы не относятся. Ответственность за их состояние несет собственник квартиры. В этом случае придется производить ремонт за счет собственных средств
Для чего нужен акт?
Документ подтверждает некачественное оказание услуг, и является основанием для обращения потребителя тепловой энергии в суд, надзорные органы, а также получения перерасчета.
Чтобы акт имел юридическую силу, необходимо соблюдать требования:
Избегать искусственного повышения температурного режима в исследуемой квартире.
Созвать состав комиссии.
Предупредить представителя жилищного сервиса и поставщика услуг.
Непосредственно в день составления акта, все отопительные приборы должны быть отключены. При составлении документа фиксируется отсутствие услуг по подаче отопления, поэтому факторы, влияющие на измерения, должны быть исключены.
Галерея изображений
Фото из
Вызов комиссии для измерения температуры
Измерение температуры и составление акта
Отключение электроприборов перед измерением
Если коммунальщики не реагируют на обращение клиента
Комиссия должна произвести замеры температуры помещения и сравнить с нормативами, с учетом температурных колебаний окружающей среды. Воздух в помещении обязан быть прогрет до 18 градусов по Цельсию. Допускаются незначительные отклонения в диапазоне 2 градусов в большую или меньшую сторону.
Нормативы подачи тепла
В тексте ГОСТ указаны нормы и допустимые от нее отклонения, при подаче тепла в разные типы помещений.
Проводить измерения температурного фона необходимо не только в жилых комнатах. В уборной, расположенной отдельно от ванной, значения термометра не должны показывать менее 18 градусов по Цельсию. На лестничной площадке температура не должна быть многим ниже 16 градусов по Цельсию
В течение всего сезона, когда подается отопление, тепло должно поставляться потребителям бесперебойно.
В постановлении Правительства N 354 установлены следующие возможные перерывы в подаче отопления в жилые дома:
Понижение температурного режима не может суммарно превышать 24 часов за месяц.
Снижение температуры в помещении до 8 -10 градусов не должно превышать 4 часов (единовременно).
Снижение температуры в помещении до 10 -12 градусов не должно превышать 8 часов (единовременно).
Снижение температуры в помещении до 13 -16 градусов не должно превышать 12 часов (единовременно).
Если поставщик услуг не соблюдает этих нормативов, он несет материальную ответственность перед потребителями. За каждый час задержки сверх допустимого периода, обозначенного в постановлении, плата за услугу снижается на 0,15%.
Если имеют место множественные нарушения, поставщик может понести административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий. Более подробно о параметрах комфортного микроклимата в жилых помещениях можно прочесть .
Галерея изображений
Фото из
Температурные нормы в квартире
Температура в угловой комнате
Нормы температуры в спальне
Температура для водных процедур
Если специалист не приехал
Факт неявки представителя поставщика теплоснабжения по вызову не должен оставаться незамеченным. Необходимо повторить звонок в диспетчерскую службу и сказать о нарушении порядка предоставления услуг. Потребовать разъяснений и сказать о своем намерении писать жалобы в контролирующие их деятельность органы и вышестоящие инстанции.
Следует потребовать разъяснения, на каком основании происходит задержка. Нужно настоять на немедленной отправке специалиста для осмотра коммуникаций и напомнить о его обязанности составить акт.
Не лишним будет записать разговор с диспетчером, его можно не предупреждать о том, что производится запись. Эти записи послужат доказательствами в суде
После разговора с диспетчером необходимо набрать номер главного инженера или директора и кратко изложить суть ситуации, четко назвав адрес и причину накопившихся претензий. Сообщить об отсутствии реакции на адресованную диспетчерской службе заявку, упомянуть о своих намерениях обращаться с жалобами на организацию в надзорные органы.
Нужно потребовать устранить проблему в ближайшее время и обеспечить выезд специалиста для осмотра системы отопления. Надо упомянуть о составлении коллективной жалобы, если проблема с подачей отопления присутствует у всех жильцов дома. В большинстве случаев этого будет достаточно для привлечения внимания коммунальных служб.
Также вам будет интересно узнать, что делать и куда звонить, если .
Что делать, если не дали отопление?
После приезда специалиста и получения акта, необходимо снять копии с документа. Они нужны по числу планируемых обращений.
Далее необходимо взять образец, и подготовить текст претензии. Содержание должно отражать суть проблемы, краткое изложение ситуации и предложение решить вопрос в досудебном порядке. Если в период отключения отопления возникли проблемы со здоровьем, нужно указать этот факт
Дополнительно можно написать, что помимо перерасчета, оплаты судебных издержек и компенсации полученного морального вреда, будете требовать неустойку. Напишите, что планируете снять квартиру и чрез суд потребуете компенсацию расходов на арендную плату.
Частной компании невыгодно доводить спор до судебного разбирательства. По этой причине претензии часто удовлетворяют в досудебном порядке. Необходимо подготовить два экземпляра претензий.
К претензии нужно приложить копии документов:
Акт об отсутствии отопления.
Копию договора об оказании услуг.
Копии квитанций о своевременной оплате коммунальных услуг.
Справка из медицинского учреждения.
Указанный пакет документов необходимо отправить поставщику услуг по почте. Это необходимо делать заказным письмом с уведомлением. Когда письмо будет доставлено, отправителю придет уведомление о получении письма адресатом.
Если нет времени на почтовую пересылку, тогда документы нужно лично привезти поставщику коммунальных услуг. Необходимо прийти в приемную к руководителю и подать претензию, поговорить и прийти к соглашению
Важно проконтролировать, чтобы на обоих экземплярах претензии поставили отметку и зарегистрировали как входящую документацию. Это нужно делать независимо от того, какая договоренность была достигнута.
В течение 2-3 дней в письменной форме должен прийти ответ. Если подачу отопления не возобновили, нужно переходить к следующему этапу.
Куда писать жалобы, если нет отопления?
Не нужно дожидаться истечения трехдневного срока. Вопрос с отоплением нужно решать всеми доступными способами. Один из них – обратиться с административными жалобами в контролирующие органы, в том числе по телефону. Первым делом необходимо подготовить текст жалобы. Их можно отправить по почте или через интернет.
Вот перечень организаций, куда позвонить по поводу отопления:
Территориальный отдел жилищной инспекции.
Роспотребнадзор.
Если оформлять жалобу по почте, необходимо приложить к заявлению копии документов, которые подтверждают неправомерность действий управляющей компании или поставщика услуг. Необходимо приложить копию акта об отсутствии отопления и обращение в организацию, которое осталось без ответа.
Вариант №1 – обращение в жилищную инспекцию
Работники коммунальных служб боятся обращений граждан в жилищную инспекцию, поэтому прежде чем подать прошение о проверке, позвоните руководителю управляющей компании. Предложите повторно рассмотреть вашу претензию, предварительно назвав регистрационный номер, возможно проблема решиться уже на этом этапе.
Если реакции не последовало, то необходимо написать заявление в жилищную инспекцию по этому образцу. Его нужно дополнить персональными данными, написать адрес проживания, а также местонахождение управляющей компании. Необходимо отправлять жалобу заказным письмом с уведомлением
Если отправлять жалобу через интернет, то для начала необходимо зайти на сайт жилищной инспекции, к которой территориально относится место нахождения управляющей компании.
Далее процесс будет описан на примере ГЖИ города Москвы.
На сайте нужно найти раздел, где принимают обращения граждан. Он расположен на главной странице. Далее необходимо нажать на раздел «Обращения граждан» и в открывшемся перечне выбрать «Электронная приемная»
На открывшейся странице необходимо задержаться и изучить правила подачи электронного обращения. После ознакомления с правилами подачи необходимо нажать на ссылку под правилами.
После этого откроется форма, которую необходимо заполнить.
Внизу формы необходимо прикрепить отсканированные документы, а также написать текст обращения. Текст не может превышать 4 000 символов. Размер вложенного файла не может превышать 50 Мб. Допустимо прикрепление фотографий
Обязательно нужно указать способ получения ответа от ГЖИ. Результат обращения отправят на электронную почту, если указать это в заявке. Доступно получение ответа заказным письмом, но в этом случае ждать результата придется намного дольше. В среднем на обработку одной жалобы уходит от 2 до 5 дней.
После обработки заявки ГЖИ проверит деятельность управляющей компании. Если нарушения подтвердятся, то ГЖИ может отобрать лицензию, выданную управляющей компании. Без нее организация не сможет продолжать деятельность. .
Вариант №2 – жалоба в Роспотребнадзор
Писать обращение можно используя текст, который был составлен для жалобы в ГЖИ. Нужно внести небольшие правки, указав на нарушение прав потребителя, так как управляющая компания не выполняет своих обязанностей.
В тексте составляемой претензии необходимо отразить просьбу о проведении проверки. Далее к тексту жалобы приложить копии документов и отправить заказным письмом.
Еще можно написать в Роспотребнадзор на его официальном сайте или через портал государственных услуг. Процесс подачи жалобы будет показан с использованием второго способа. Для этого нужно иметь регистрацию на соответствующем портале.
Необходимо зайти в личный кабинет и нажать на вкладку «Каталог услуг». Из открывшегося перечня необходимо выбрать раздел «Органы власти». В этой вкладке располагается необходимое надзорное ведомство
В открывшемся перечне услуг необходимо выбрать пятый пункт сверху. После этого произойдет переход на вкладку с информацией об услуге, где внизу будет ссылка для перехода на сайт организации. На сайте нужно найти электронную приемную, а затем выбрать территориальный отдел Роспотребнадзора. Система переведет на нужный сайт, где необходимо заполнить форму.
Вариант №3 – иск в суд
Еще один действенный способ заставить управляющую компанию выполнить свои обязанности – обратиться в суд с административным исковым заявлением. Для этого нужно воспользоваться услугами юриста, который имеет опыт в судах с управляющими компаниями. Очень важно найти специалиста, разбирающегося в жилищном праве.
Ему необходимо показать все квитанции, документы, запросы и записи разговоров. Совместно с юристом необходимо составить иск, в котором будут оговорены все претензии к компании. Помимо этого, в тексте документа должны содержаться требования о возмещении затрат, которые понес потребитель из-за отсутствия отопления.
Примерный текст искового заявления выглядит следующим образом. К иску должен прилагаться перечень документов, подтверждающих материальные расходы. Если в период отключения происходили обострения хронических заболеваний, следует прикрепить справку из медицинского учреждения
Если проблемы с подачей тепла возникли в многоквартирном доме, то нужно привлечь соседей и написать коллективное заявление. Претензии собственников и ответственных квартиросъемщиков с высокой доле вероятности будут удовлетворены судом. Ответчика обяжут выполнить судебное решение.
Вариант №4 – заявление в местную прокуратуру
Если ситуация с отоплением не нормализовалась, необходимо обратиться в прокуратуру. Помимо управляющей компании проверки пройдут также по обращениям, которые остались без ответа в надзорных органах.
Подать заявление в прокуратуру можно только лично. Для этого необходимо узнать адрес и приехать с готовыми документами. Нужно написать заявление о срочном проведении проверки в управляющей компании. К заявлению нужно прикрепить копии обращений, оставшихся без ответа.
Вариант №5 – обращение в приемную президента
При отсутствии реакции прокуратуры нужно писать в приемную президента. Это можно сделать на сайте, заполнив электронную форму. После поступления жалобы ее рассмотрят и примут решение о назначении проверок, направив в соответствующие надзорные органы.
Можно написать коллективное обращение. Для составления жалобы можно использовать уже имеющийся образец или написать ее в произвольной форме. Нужно приложить фотографии и копии подтверждающих документов, это сократит время на получение ответа.
Выводы и полезное видео по теме
Интервью руководителя ГЖИ:
В ролике рассказывается, как вернуть деньги за неполученное тепло:
В следующем ролике кратко показано как отслеживается температура в жилых домах:
Проблемы, которые возникают с подачей тепла в жилые дома, должны решаться управляющей компанией в штатном порядке. Если организация игнорирует свои прямые обязанности, ее можно заставить.
Потребители коммунальных услуг редко доводят дело до слушания в суде, хотя это стимулирует управляющую компанию соблюдать свои обязанности. Помимо компенсации затрат можно потребовать проверить обоснованность начисленной квартплаты. Если будут выявлены нарушения, то перерасчет обяжут сделать по решению суда.
В ходе изучения материала возникли вопросы? Нашли неточности или есть ценная информация, которой вы можете поделиться с посетителями сайта? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
От 18 и ниже. Куда жаловаться, если не включают отопление?
Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
20 сентября МОЭК начала подачу горячей воды в батареи. Власти Москвы обещают, что тепло поступит во все квартиры уже к среде. Однако в социальных сетях люди продолжают жаловаться: в части домов по-прежнему холодно. «МП» рассказывает, как определить, что вас незаконно лишают тепла, а юрист Антон Палюлин дает инструкцию, как отсудить у коммунальщиков деньги за не оказанную услугу
Календарь
Как многие знают, отопление в квартирах включают, если среднесуточная температура в городе в течение пяти дней держится ниже отметки 8 градусов. Но это еще не все: постановление правительства Москвы указывает, что коммунальщики должны руководствоваться прогнозом погоды. То есть для подачи горячей воды необходимо, чтобы в городе не только опустилась температура, но и чтобы синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание.
Нормативы
Для разных типов помещений установлены свои нормативы тепла. После подачи тепла в квартирах не должно быть холоднее 18 градусов. При этом п. 4.16.2 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» прямо говорит, что в угловых комнатах должно быть минимум 20 градусов, а в ванной комнате — не ниже 25-и.
Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры»:
(Что делать, если отопление не дают?) Если не дают отопление, то не стоит терпеть холод и мерзнуть.
Как только вы поняли, что температура воздуха в помещении ниже стандартной, вам необходимо это зафиксировать. И прежде чем звонить в коммунальную службу, будет разумным связаться со своими соседями. Узнайте, какая температура воздуха у них в квартирах. Сходите друг к другу в гости и составьте акт осмотра помещений, подтверждающий, какая температура воздуха в жилых и в ванных комнатах — у вас и у соседей. Сфотографируйте термометры. Подпишите акт у всех присутствующих (по общему правилу, в нем должны быть подписи двух свидетелей, помимо хозяина квартиры и членов его семьи).
После этого можно звонить в аварийно-диспетчерскую службу вашего района. Ее номер можно найти в интернете либо узнать по единому справочному телефону Москвы: 8 (495) 777-77-77. После осмотра квартиры специалистом требуйте у него второй экземпляр акта.
(Куда жаловаться?) Если акт осмотра произведен, а отопление так и не появилось, стоит начать писать жалобы.
Если ваш дом управляется ТСЖ, то надо писать жалобу в Мосжилинспекцию; а если управляющей компанией, — то ее руководителю. В любом случае стоит направить жалобу в МОЭК.
Контроль за соблюдением законодательства возложен на прокуратуру. Кроме того, деятельность организаций и госорганов контролирует Администрация Президента РФ. Поэтому в прокуратуру и АП можно направить копии жалоб или заявления о постановке жалоб на контроль. Составить жалобу поможет юрист.
(Можно ли получить компенсацию?) Если акт составлен, жалобы поданы, а батареи остаются холодными, — настала пора требовать компенсацию.
Коммунальная служба обязана пересчитать оплату услуг за отопление за то время, в которое обязательная услуга не была оказана. Пишите заявление в обслуживающую организацию дома на перерасчет оплаты отопления, прикладывайте к нему акт осмотра и жалобу. После ждите до 30 календарных дней. По истечении этого времени в обслуживающей организации (УК, ТСЖ или ЕИРЦ) вам должны предоставить перерасчет.
Если и этого не произошло, то остается последняя инстанция — суд. Готовьте заявление о перерасчете стоимости коммунальной услуги на основании ст.1102 Гражданского кодекса РФ, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. Каждый час отклонения температуры от заданной нормы влечет за собой уменьшение месячной ставки оплаты услуги — на 0,15%. К заявлению прикладывайте акт осмотра, жалобу, а также заявление о перерасчете. Если заключали договор с юристом, то приложите сам договор и доказательства его оплаты. Суд взыщет с ответчика не только стоимость переплаты и государственной пошлины, но еще и ваши расходы на юриста.
список инспекций и пример составления жалобы
Когда наступают холода, и температура опускается ниже нормативного значения, начинается отопительный сезон. Если помещение хорошо прогрето, то жить в нем будет комфортно даже в самую холодную зиму. Но далеко не во всех домах и квартирах с началом отопительного сезона батареи становятся теплыми. И причин тому множество. Но в любом случае необходимо знать, что делать и куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире.
Почему батареи холодные?
У многих жильцов квартир часто возникает вопрос, куда жаловаться нет отопления в квартире? Но прежде чем ответить на него, надо рассмотреть, по каким причинам может отсутствовать отопление?
Отсутствие отопления может быть вызвано следующими причинами:
проблема кроется в самой квартире. Возможно, поступление теплоносителя перекрыто. А может система отопления вышла из строя. Для того чтобы выяснить, это проблема одной квартиры или всего подъезда, надо поговорить с соседями, узнать, есть ли отопление у них;
произошла авария на центральной магистрали либо ТЭЦ. Тогда отопления не будет у всего подъезда, дома, а, возможно, и всего микрорайона;
соседи проводят ремонтные работы либо модернизацию системы отопления: устанавливают дополнительные секции к батарее, тепловые насосы для более эффективного обогрева помещения. Для проведения подобных работ требуется отключение отопления. Поэтому соседние квартиры могут пострадать;
коммунальные службы оттягивают начало отопительного сезона.
В любом случае, надо знать, куда пожаловаться на отсутствие отопления в доме. Долго ждать исправления ситуации не стоит. А особенно, если в квартире есть маленькие дети. Тогда проблему надо решать как можно быстрее. Но действовать нужно без паники и грамотно.
Куда обратиться, если батареи холодные?
У многих жильцов возникает вопрос, куда позвонить если нет отопления в квартире? Сначала надо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу района. Контактный номер телефона можно узнать, позвонив в справочную. Можно найти номер и в Интернете. Диспетчер обязан принять заявку и направить в ближайшее время специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения.
Для того чтобы подтвердить отсутствие отопления в квартире, технический специалист должен составить акт.
И обязательно в двух экземплярах. Один – специалист забирает с собой, второй – оставляет хозяину квартиры. В ближайшие сроки можно ожидать решения проблемы.
Надо также отметить, что слесарь сантехник должен раз в год в плановом порядке осматривать элементы отопительной системы на работоспособность. Если слесарь осмотр не проводил, об этом надо сообщить в разговоре со специалистом коммунальной службы.
Но куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире, если обращение в диспетчерскую службу не дало результата? Самым эффективным выходом из сложившейся ситуации будет направление жалобы в контролирующие органы.
Куда еще можно обратиться, если отопление не возобновили?
Зная, куда пожаловаться если нет отопления, можно добиться быстрого решения проблемы. Если после осмотра отопительной системы работником коммунальной службы отопление так и не включили, то можно обратиться в такие органы:
в управляющую компанию, обслуживающую дом;
в жилищное товарищество дома;
в службу, которая занимается обслуживанием дома;
в жилинспекцию города.
Если же просьбы и требования жильцов были проигнорированы работниками приведенных выше инстанций, куда жаловаться по поводу отопления в этом случае? Тогда следует предпринять более жесткие меры. Следует обратиться в:
роспотребнадзор. Жалобу отправить можно по почте либо воспользовавшись онлайн-сервисом данной организации;
прокуратуру. Жалоба направляется таким же путем, как и в предыдущем случае;
местную администрацию;
суд.
Но претензия об отсутствии отопления в данные органы должна быть направлена в том случае, если специалисты коммунальной службы не предприняли никаких мер и игнорируют жалобу жильцов дома. Ведь возможно, работник ЖЭКа приедет в ближайшее время после вызова и быстро решит проблему. Если свои обязанности коммунальная служба исполняет не на должном уровне, вышестоящие органы могут выявить виновника и оштрафовать организацию, привлечь ее к серьезной ответственности.
Перебои с отоплением могут возникать не только в жилой квартире, но и в офисном помещении компании. Часто у сотрудников возникает вопрос, если на работе нет отопления куда жаловаться тогда? Сначала следует сообщить руководителю компании о наличии такой проблемы, а также поставить в известность арендодателя, если офис арендуется. Дальнейшие действия такие же, как и при отсутствии отопления в квартире.
Когда можно жаловаться на некачественное отопление?
Существуют нормы температуры в жилом помещении.
Температура в квартире не должна быть менее 18 градусов.
Если же показатель тепла ниже, чем установленный в стандарте, можно обращаться в ЖЭК либо другие инстанции. Таким образом, если отопления нет совсем или батареи еле теплые куда жаловаться, теперь понятно.
Как написать жалобу?
Определив, куда обращаться если нет отопления, надо составить жалобу. Но независимо от того, в какую структуру будет направлена претензия, она является достаточно эффективным инструментом воздействия на недобросовестных работников коммунальной сферы. Только важно составить документ правильно и грамотно.
Независимо от того, куда обращаться при отсутствии отопления, жалоба составляется так:
в верхнем правом углу надо указать название структуры, в которую подается документ. Ниже указывается ФИО жильца, адрес проживания. Для того чтобы организация могла связаться с хозяином квартиры, следует написать контактный телефон;
посередине листа подробно излагается проблема. Следует указать, с какой даты отопление отсутствует, какие меры были приняты, в какие органы и к кому именно обращались. В случае если есть акты или же другие важные бумаги, их копии необходимо приложить к документу;
в заключении надо изложить требование о том, чтобы выбранная структура приняла соответствующие меры по решению существующей проблемы. Также нелишним будет добавить, что, если вопрос с отоплением не будет решен, то в дальнейшем жалоба будет направлена в суд;
в самом конце ставится дата составления документа и человек, который составлял жалобу, ставит свою подпись.
Знать, кому жаловаться на отсутствие отопления мало, надо еще грамотно составить жалобу. Конечно, в сети Интернет можно найти образец либо заполнить уже готовый шаблон. Но самостоятельно составить документ все же непросто. Чтобы жалоба была составлена грамотно, надо знать разные юридические аспекты и нюансы. Если же опыта составления аналогичных обращений нет, то очень большая вероятность того, что претензия будет написана необоснованно, и рассматривать ее просто не станут.
В связи с этим при оформлении жалобы лучше обращаться за помощью к опытному юристу. Специалист в данной сфере знает все нюансы действующего законодательства и поможет обойти существующие «подводные камни». Проконсультироваться с юристом можно в режиме онлайн. Сегодня существует множество форумов. Консультация может быть как платной, так и бесплатной. Дистанционные рекомендации специалиста в области права гарантируют экономию сил, времени и денег соискателей. Юрист подскажет, что делать, если в квартире нет отопления куда жаловаться в каждом конкретном случае, и ответит на все интересующие вопросы.
Независимо от того, кому жаловаться если нет отопления, претензию желательно подавать коллективную. Поскольку общественные обращения, как правило, рассматриваются обязательно и в первую очередь. Обычно решение принимается от 10 до 30 дней после получения документа. Составлять жалобу надо в нескольких экземплярах. У жильцов дома на руках обязательно должен быть второй вариант составленного документа.
Но прежде, чем решить, кому пожаловаться на отсутствие отопления, надо проверить, не закрыт ли кран, который преграждает путь теплоносителю. В этом случае достаточно просто повернуть рычажок и отопление в квартире возобновится. В некоторых случаях может потребоваться замена радиаторов отопления.
Зная, куда жаловаться если нет отопления, объединившись с жильцами дома, у которых аналогичная проблема, грамотно составив жалобу и направив ее в соответствующую инстанцию, можно добиться быстрого решения вопроса с отоплением.
Стоит ли платить за тепло, которого не было по факту?
Если отопления не было долгое время, оплачивать его жители дома не обязаны.
Но куда обратиться если нет отопления за перерасчетом размера оплаты услуг?
Конечно же, в коммунальную службу. Она проведет перерасчет за все то, время, когда не было отопления в квартире. Но надо отметить, что по своей инициативе коммунальщики не будут уменьшать задолженность. Поэтому инициатива касательно перерасчета должна исходить именно от жильцов квартиры.
Для этого следует в обслуживающую организацию дома направить письменное заявление. Составляется такой документа аналогично жалобе. Единственное, в конце следует изложить другое требование, которое касается перерасчета суммы оплаты за предоставленное отопление.
Дистанционная система управления отоплением
Многие жильцы загородных домов либо пустующих квартир устанавливают дистанционную систему отопления. Что позволяет достаточно легко следить за температурным режимом в доме и эффективно им управлять. Контроль отопления происходит при помощи телефона через стандарты сети GSM. Отключение или включение отопления по смс – очень удобный вариант управления отопительной системой на расстоянии.
Подключить GSM-контроллеры можно к электрической, газовой или конвективной отопительной системе. Единственное – необходимо наличие системы автоматики и хорошего мобильного сигнала. Все данные об изменении температурного режима будут приходить в смс сообщении.
Таким образом, температурный режим в квартире можно отслеживать и на расстоянии, установив дистанционную систему. Проблемы с отоплением – не редкость для жителей квартир. Причины отсутствия тепла могут быть разные. Важно знать, что делать и куда можно пожаловаться на отсутствие отопления в доме. А умение грамотно составить жалобу повысит шансы на быстрое решение проблемы.
Куда звонить, если не включили отопление / Новости города / Сайт Москвы
Все жилые дома и социальные объекты города обеспечены теплом, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, отсутствие тепла в квартирах москвичей может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания.
«К сожалению, есть отдельные управляющие компании, которые пытаются экономить на расходах по плате за отопление, не подают тепло в квартиры. Мы сейчас дали поручение жилищной инспекции, всем контролирующим службам усилить контроль за такими явлениями и не допустить, чтобы при наличии тепла на узле управления не было тепла в квартирах», — сказал Петр Бирюков.
Отопительный сезон в столице стартовал 20 сентября с подачи тепла в школы, больницы и на другие социальные объекты. Отопление в жилых домах начали включать 23 сентября.
В настоящий момент идет отладка работы всех систем отопления.
«Мы эту работу будем продолжать. Системы генерации тепловой энергии работают в заданном режиме. Никаких сбоев нет, на объекты, где проводили капитальный ремонт, тепло подано. Еще раз подчеркиваю: главное сейчас — провести наладку», — добавил Петр Бирюков.
К началу зимнего сезона в столице подготовили более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Специалисты отремонтировали и провели испытания теплосетей. В порядок привели котельные, газопроводы, воздушные линии электропередачи.
На ТЭЦ есть необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива.
Запас столичной системы энергоснабжения позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом даже при температуре минус 30–40 градусов.
Круговорот тепла в городе: как обогревают московские квартирыТепло автоматом: как можно экономить на отоплении
Если батареи греют слабо, стоит сообщить об этом в диспетчерскую службу района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.
Сколько градусов должно быть в садике, школе и в офисе
В случае возникновения проблем с отоплением москвичи также могут оставить заявку по телефону выделенной горячей линии общегородского контакт-центра. Звонки принимают по телефону: +7 (800) 100-23-29.
Горячая линия продолжит работать, пока включают отопление. Дозвониться на горячую линию есть возможность и через единый диспетчерский центр (телефон: +7 (495) 539-53-53). Чтобы задать вопросы об отоплении, после набора номера следует нажать цифру 2.
Оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением можно также с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В разделе «Единый диспетчерский центр» необходимо нажать на плюс, и тогда в правом нижнем углу экрана откроется окно подачи заявки. В нем нужно выбрать тип дефекта, а затем ввести адрес. Заявка принимается в работу сразу же после подачи. Статус ее исполнения можно отслеживать в приложении.
Отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не превышает восьми градусов в течение пяти дней подряд, а синоптики обещают ее дальнейшее снижение. Отключают отопление по тому же принципу — если температура воздуха в течение пяти дней составляет более восьми градусов и в дальнейшем ожидается ее повышение.
Когда включают и отключают отопление в квартире 2021 году
Каждый год жители многоквартирных домов могут испытывать на себе некоторые дискомфортные условия, связанные с включением или отключением отопительных систем. Многих не устраивают сроки, согласно которым это происходит. Наша задача разобраться, когда коммунальщики обязаны включать в квартирах отопление и когда заканчивается отопительный сезон в 2021 году.
Тут обязательно нужно отметить, что наступление отопительного сезона связано с целым комплексом мероприятий, направленных на нормальный запуск всех систем. Это и различные подготовительные процедуры и необходимые ремонты. Чтобы с наступлением осени не испытывать проблем, нужно их предотвратить заранее.
Когда включат отопление в 2021 году?
Наболевшим вопросом остается включение отопления в квартире. И здесь существуют свои условия подачи горячей воды в батареи:
Температурный режим наружного воздуха. Постановление № 354 определяет начало отопительного сезона с наступлением среднесуточных температур не выше 8 °C на протяжении 5 суток. Эта граница связана не только с комфортом в квартирах, но и предотвращает вероятность промерзания систем и не отапливаемых помещений дома.
Необходимо подтверждение синоптиков. Похолодание может оказаться кратковременным. Если же прогнозы не будут обещать длительного потепления, то и смысл в запуске систем теплоснабжения нет. Этот факт может возмутить жильцов, которые посчитают включение преждевременным, а платить за тепло придется им.
Приблизительное время наступления отопительного сезона в средней полосе России составляет первая половина октября. Как раз в это время устанавливается похолодание и перепады температур в сторону высоких маловероятны.
Часто вместе со стартом систем отопления, наступает непростое время для коммунальщиков. Всегда случаются проблемы непредсказуемого характера. Поэтому управляющие компании, как правило, устанавливают для себя график подачи тепла в обслуживаемые дома. Это связано с тем, чтобы возможные неполадки устранять оперативно.
График включения отопления в Москве, СПБ и регионах России в 2021 году
Таблица включения отопления в квартире для некоторых регионов России, показывает что отопительный сезон начнется в среднем с конца сентября:
Регион
Планируемая дата включения отопления
Москва
26 сентября
Московская область
28 сентября
Санкт-Петербург
16 сентября
Липецк
2 октября
Владимир
27 сентября
Омск
26 сентября
Екатеринбург
16 сентября
Тверь
1 октября
Минск
1 октября
Усть-Каменогорск
4 октября
Курган
24 сентября (в некоторых домах с опозданием)
Ярославль
27 сентября
Тула
1 октября
Новокузнецк
16 сентября
Воронеж
2 октября
Уфа
19 сентября
Хабаровск
7 октября
Воркута
23 августа
Мурманск
1 сентября
Пермь
6 сентября
Внимание! С начало изложенных выше дат начинается отопление в социальных учреждениях: школ, больниц и др. В домах и квартирах дают тепло в течении 2 дней после издания Постановления региональных властей.
Что делать, если отопительный сезон начался, а батареи холодные?
Нередки случаи, когда батареи остаются холодными после открытия сезона отопления. Если у соседей батареи теплые, то проблема в отдельно взятом радиаторе. Возможно, в ваши трубы попал воздух, который создал пробку, не позволяющую поступать теплу. Здесь поможет обращение в обслуживающую дом организацию, она направит специалиста. Он проверит работоспособность системы отопления в квартире, по необходимости стравит воздух.
На отсутствие тепла в батарее может повлиять и накопившийся налет, если трубы старые. Теплоотдача таких радиаторов значительно снижается.
Если специалист не найдет причины, то следует снова обратиться в ЖКХ с запросом о проведении замеров температуры в квартире или комнате и, соответственно, снижения платы за теплоресурс. По результатам замеров обязательно должен быть составлен акт, на основании которого и будет производиться перерасчет.
Считается, что комфортная температура для разных помещений в квартире разные. Так для жилой комнаты эти показатели составляют 18-24 градусов, на кухне и ванной комнате – 18-26 градусов (подробнее читайте — какая должна быть температура в квартире).
Когда выключают отопление в 2021 году?
По прогнозам синоптиков конец отопительного сезона в 2021 году уже начнется в 20 числах апреля и в зависимости от регионов закончится в мае.
Отключение системы отопления по закону происходит с соблюдением нескольких условий:
Температура наружной атмосферы. Согласно Постановления № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», окончанием отопительного сезона признается время, когда дневные температуры держатся выше 80C на протяжении 5 дней. Такое условие действует для тех домов, где теплоноситель поступает в инженерные системы дома по централизованным сетям. Если эта коммунальная услуга предоставляется с использованием общедомового оборудования, то дату окончания отопительного сезона определяют сами собственники помещений в доме путем проведения собрания и составлением решения. Если такое не принято, то пользуются нормами вышеуказанного Постановления.
Соответствие сезонному периоду. При отключении тепла во внимание принимается также пора, когда остановка оборудования теплоснабжающими организациями считается наиболее благоприятным. Для средней полосы России это период с апреля по середину мая. Именно тогда отключение будет достаточно комфортным для населения и оборудования.
Как правило, окончание сезона подачи тепла в дома согласовываются с метеорологическими службами. Они могут спрогнозировать, возможно ли резкое изменение температуры в сторону уменьшения в течение ближайших 10 дней. Если такое не предвидится, то и подавать тепло в дома можно прекратить с наступлением первых двух условий.
Окончательное решение по остановке теплоснабжения принимается на уровне местных властей. Поэтому не всегда стоит ругать коммунальный службы, в управлении которых находится дом. В этом случае они лишь исполнители.
График отключения отопления в регионах России 2021 году
Местные власти планируют выключить отопление до 1 мая.
Регион
Планируемая дата отключения отопления
Москва
26 апреля
Московская область
24 апреля
Тверь
3 мая
Липецк
23 апреля
Владимир
23 апреля
Омск
6 мая
Санкт-Петербург
13 мая
Минск
2 апреля
Усть-Каменогорск
23 апреля
Курган
5 мая
Ярославль
27 апреля
Тула
28 апреля
Новокузнецк
13 мая
Воронеж
22 апреля
Уфа
6 мая
Хабаровск
1 мая
Переход на летний режим и отключение систем теплоснабжения происходит поэтапно. Сначала это происходит на промышленных объектах, затем отключают офисные и административные здания и помещения. Потом наступает очередь жилых домов и только в последний момент социальную сферу: больницы, школы и детские сады.
Что делать, если на улице тепло, а отопление не выключают?
Существуют правила, о которых мы говорили ранее. Основное из них гласит, что тепло отключают при среднесуточной температуре воздуха не менее 80C на протяжении 5 дней. Средняя температуры выводится путем замеров дневных и ночных показателей. Но весной перепады могут быть очень значительными, то есть днем тепло, а ночью еще подмораживать. Здесь есть своя логика: выключать тепло в домах нужно, когда уже точно установится комфортная для этого температура.
Многие жалуются на то, что им приходится «отапливать улицу» и за это платить. С установлением теплой погоды увеличивается количество звонков и жалоб в адрес коммунальных служб. Но они лишь исполнители, а решение принимается властями территорий.
В этом случае в выигрыше остаются лишь те дома, где есть общедомовое оборудование, которое позволяет перекрыть поступление теплоносителя. Опять же управляющая компания сделает это только по решению собрания жильцов. Далеко не всех раздражают горячие батареи, могут найтись недовольные и холодными.
Сейчас многие ЦТП, обслуживающие несколько многоквартирных домов, оснащаются автоматикой, которая способна реагировать на изменение наружной температуры воздуха. Это позволяет снижать подаваемый в квартиры теплоноситель с наступлением более теплого сезона.
Пожалуй, самым эффективным способом снизить температуру батареи в квартире – поставить терморегулятор. Хотя это поможет лишь создать комфортный климат в помещении, но никак не повлияет на плату, если в доме не проведен капитальный ремонт с заменой всей системы отопления.
В заключение хотелось бы отметить, что начало и окончание сезона отопления непосредственно зависит от температуры за окном. Решение о том, когда батареи должны стать теплыми, принимается властями территориального уровня в соответствии с принятым законодательством в сфере коммунальных услуг.
Что делать, если до сих пор не включили отопление — Советы
Бабье лето, которого так ждали жители Балашихи, откладывается на октябрь – если оно вообще будет. Холодная погода привела к тому, что отопительный сезон стартовал раньше запланированного срока. Одни горожане радуются теплу в квартирах, другие вынуждены мерзнуть – батареи до сих пор ледяные. Что делать, если отопление еще не включили, читайте в материале «РИАМО в Балашихе».
В постановлении, опубликованном на сайте администрации Балашихи, сообщается, что отопительный сезон 2019-2020 годов начнется «в соответствующем порядке в связи с ухудшением погодных условий и со значительным понижением среднесуточной температуры воздуха».
В документе уточняется, что в многоквартирные дома тепло «польется» уже с понедельника, 23 сентября.
«Каждая управляющая компания города готовит рапорт: все дома в ее ведомстве прошли прессовку, оборудование котельных приведено в порядок и готово к началу зимнего сезона. Однако не ждите, что в тот же день, когда отопление будет включено, ваши батареи станут горячими. Потребуется время для наладки системы – по закону, это ровно три дня. То есть вы имеете право жаловаться только на четвертые сутки, если в квартире по-прежнему холодно», – поясняет сотрудница одной из управляющих компаний.
Проблемы ЖК «Эдельвейс‑Комфорт»: почему возник огромный долг за ЖКУ>>
Масштаб проблемы
Если батареи холодные, сначала необходимо выяснить масштаб проблемы. Иными словами, нужно понять, тепло отсутствует только в вашей квартире или во всем доме. При первом варианте звоните в диспетчерскую службу своей управляющей компании. Вероятно, виновата какая-то техническая неисправность именно на вашей жилплощади.
«Диспетчер обязан принять у вас заявку и оперативно – либо в тот же день, либо в ближайшие, – отправить к вам слесаря-сантехника. Вероятнее всего, он выявит факт технической неисправности. Проследите, чтобы проблема была озвучена не только на словах – мастер обязан составить акт в двух экземплярах, один из них остается вам», – объясняет сотрудница УК.
И добавляет, что проблема с отоплением должна быть ликвидирована в кратчайшие сроки и бесплатно.
Балашихинцы без горячей воды: «Бесполезный бойлер стоил 8 тысяч!»>>
Очевидно, что если отопления нет во всем доме, а то и микрорайоне, то речь идет о глобальной проблеме. Вероятнее всего, котельная просто не успела вовремя подготовиться к отопительному сезону. Однако, по словам сотрудницы УК, в этом случае нужно обращаться не к поставщику тепла.
«За тепло в доме ответственна управляющая компания. Она должна взаимодействовать с поставщиками услуг, контролировать их готовность к сезону. А потому и вина за холодные батареи ложится в первую очередь на УК, а не на котельные», – говорит сотрудница управляющей компании.
Контакты своей управляющей компании можно найти на информационных стендах в подъездах. Также узнать, какая организация обслуживает дом, можно на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Адреса и телефоны опубликованы и в справочнике «РИАМО в Балашихе». Звоните, жалуйтесь, требуйте включить отопление.
Как действовать при пожаре: правила, которые спасут вам жизнь>>
Шаг второй: администрация Балашихи
За отопительный сезон 2019-2020 года отвечает заместитель главы администрации Татьяна Калашникова. Это сообщается в постановлении, подписанном главой городского округа Сергеем Юровым.
Соответственно, на отсутствие тепла в батареях можно жаловаться непосредственно ответственному лицу.
Если на ваши жалобы не реагируют, смело обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. Организация контролирует качество услуг, которые предоставляют коммунальные службы, так что холодные батареи – это повод для жалобы.
Адрес: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ш. Ильича, д. 3
Оставить жалобу на холодные батареи можно и на портале «Добродел». Заявки принимаются только от зарегистрированных пользователей. Для регистрации потребуется указать имя, фамилию и адрес электронной почты, придумать пароль. После авторизации можно приступать к составлению жалобы.
Чтобы подать жалобу, следует воспользоваться специальной формой на сайте или в приложении на смартфоне. Нужно выбрать раздел «Сообщить о проблеме». Искать категорию «ЖКХ» не обязательно: модераторы прочитают претензию, поместят ее в соответствующий раздел и направят в нужное ведомство.
Далее стоит подождать от 2 до 8 дней. Информация о сроках и вариантах решения проблемы придет в сообщении через личный кабинет на «Доброделе» или по электронной почте.
Куда пожаловаться на шум в Балашихе>>
Требуйте перерасчет
Жители имеют право требовать перерасчет за время, пока в квартире отсутствовало отопление.
«УК не будет по собственной инициативе производить перерасчет. Но если собственник жилья напишет заявление, то у управляющей компании не останется выбора – она будет обязана уменьшить задолженность за отопление. Заявление нужного образца можно найти в интернете либо написать его в свободной форме», – говорит сотрудница УК.
Как законно установить тамбурную дверь на лестничной площадке>>
Температурные нормы
Температурные нормы в жилом помещении строго регламентируются ГОСТом. Так, например, в ванной температура должна быть не ниже плюс 25 градусов, в комнатах – не ниже плюс 18 градусов, а в угловой комнате – не ниже плюс 20 градусов.
Если данные нормы не соблюдаются, обращайтесь в управляющую компанию, пишите жалобы, требуйте устранить недостатки и сделать перерасчет.
Что делать, если в вашем доме не включили отопление — Инструкции и советы — Москва и Подмосковье
Если жалобу в управляющей компании проигнорировали, звоните в инспекцию жилищного надзора своего округа или муниципалитета.
Круглосуточная горячая линия Госжилинспекции Московской области принимает обращения, в том числе, по вопросам отопления по телефону: 8(499) 579-94-68.
Жители Подмосковья также могут направить обращение во вопросу подачи тепла в Госжилинспекцию по электронной почте [email protected], а также через электронную форму обратной связи на официальном сайте ведомства. Переданные таким образом обращения могут стать основанием для проверки исполнения УК обязательств по данному вопросу и выдачи предписания, обязующего УК устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки.
— лично по адресу: проспект Мира, д. 19. С понедельника по четверг: с 08:00 до 17:00, в пятницу и предпраздничные дни: с 08:00 до 15:45;
— через электронную приемную на портале mos.ru. Следует подробно описать проблему, a также указать личные данные, адрес проживания и контактный телефон.
Телефоны жилищных инспекций Москвы:
Центральный округ – 8 (495) 360-20-53
Северный округ – 8 (499) 650-43-43
Северо-Восточный округ – 8 (495) 903-87-64
Восточный округ – 8 (499) 268-42-15
Юго-Восточный округ – 8 (499) 784-95-44
Южный округ – 8 (499) 619-63-05
Юго-Западный округ – 8 (495) 310-61-09
Западный округ – 8 (495) 416-60-15
Северо-Западный округ – 8 (499) 192-98-17
Зеленоградский округ – 8 (499) 732-91-42
Троицкий и Новомосковский округ – 8 (495) 715-43-18
Обязательно запишите ФИО диспетчера и номер, который он присвоил заявке, чтобы иметь возможность проверить, какие меры по заявке приняты.
О том, что в доме отопление до сих пор не включили, москвичи могут такжесообщить в МОЭК, позвонив на круглосуточную горячую линию: 8 (495) 539-59-59.
Почему моя система отопления не включается?
Ваша система отопления не работает? Хотите знать, почему у вас не включается тепло? Не игнорируйте это! Если вы хотите отремонтировать систему отопления дома, мы собрали несколько советов по устранению неполадок, представленных ниже.
Проверьте воздушные фильтры — Сильно загрязненные фильтры могут полностью заблокировать воздушный поток. При необходимости очистите или замените фильтры HVAC и убедитесь, что все вентиляционные отверстия в вашем доме открыты и не имеют препятствий.
Убедитесь, что система включена — Вы можете не осознавать, что ваш обогреватель (как газовый, так и электрический) имеет выключатель питания, расположенный на устройстве. Убедитесь, что переключатель включен. Кроме того, загляните внутрь своей электрической панели, чтобы убедиться, что выключатель, который подает питание на вашу систему отопления, находится в положении «Вкл. ».
Проверьте свой термостат — Прежде всего, убедитесь, что на вашем термостате установлено значение «Нагрев» или «Авто». Если при этом не запускается поток теплого воздуха, увеличьте температуру до максимально возможного значения.Подождите несколько минут, чтобы увидеть, приведет ли это печь в движение.
Проверьте контрольную лампу — Загрязненная или неисправная контрольная лампа — одна из основных причин, по которой газовая печь не запускается. Многие люди оставят эту проблему профессионалам, но если у вас есть опыт работы в области механики, вы можете решить проблему самостоятельно. Начните с отключения электроэнергии и подачи природного газа в печь. Откройте панель на передней панели устройства и найдите контрольную лампу. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как правильно удалить контрольную лампу с устройства.Аккуратно, но тщательно очистите пилотный фонарь наждачной бумагой среднего размера, чтобы удалить весь мусор. Снова подсоедините контрольную лампу, замените панель, включите питание печи и верните поток газа в установку. Если печь по-прежнему не работает, пора вызывать профессионалов.
Убедитесь, что в печь поступает природный газ — Если ваша печь не запускается, это может быть связано с тем, что установка не получает топлива. Просто проверьте газовый регулирующий клапан, чтобы убедиться, что он находится в положении «Вкл.».
Тепло не включается даже сейчас? Обратитесь в компанию Conditioned Air, Inc. для ремонта в Джорджии.
Если вы отметили пять наиболее распространенных проблем с печью, но вам все еще не повезло, пора обратиться за помощью к специалистам компании Conditioned Air. Наши квалифицированные специалисты осмотрят каждый сантиметр вашей системы отопления и вернут ее в идеальную форму, чтобы вам было тепло всю зиму. Наша бригада работает быстро, эффективно и круглосуточно, без выходных, поэтому вам не придется мучиться от холода ни на минуту дольше, чем необходимо.
Предлагаем также услуги по ремонту аварийных систем отопления! Наши технические специалисты находятся на связи 24 часа в сутки и могут быть быстро отправлены в любую точку в радиусе 60 миль от Мейкон, Джорджия, для выполнения аварийного ремонта вашей печи или системы отопления.
Если ваша домашняя система отопления в Джорджии не работает, свяжитесь с нами сегодня или позвоните нам по телефону (478) 787-6578.
8 причин, по которым ваше тепло не включается
Когда на улице холодно, вам нужно, чтобы обогреватель работал.Независимо от того, используете ли вы тепловой насос или газовую печь, сломанное оборудование означает, что пора вытащить обогреватели, надеть толстые куртки и испытать массу дискомфорта. По крайней мере, пока не появится ваш парень, работающий с HVAC.
Но почему у вас не включается тепло? Что мешает вашему оборудованию работать должным образом и насколько серьезна проблема?
В период с декабря по февраль в PV мы получаем много звонков «без тепла». Если у вас возникли проблемы с печью или тепловым насосом в вашем доме в Атланте, наша команда может вам помочь!
Свяжитесь с нами сегодня
Хотя есть несколько причин, по которым ваш тепловой насос или печь могут не работать, это наиболее распространенные из них:
1.Отсутствие обслуживания
Отсутствие технического обслуживания, вероятно, является нашим главным источником обращений за техобслуживанием в зимний период. Это наиболее вероятная причина, по которой ваш обогреватель не включается. И чаще всего проблема в том, что ваша печь просто грязная:
Грязный электродвигатель вентилятора может привести к отказу оборудования. Теплообменник не будет работать, если через него не пройдет достаточно холодного воздуха, чтобы предохранить его от перегрева. Когда двигатель загрязнен, теплообменник не подвергается воздействию достаточного количества движущегося воздуха. В общем, капут.
Грязные воздушные фильтры ограничивают поток воздуха и могут усугубить существующие проблемы из-за неправильного размера воздуховода. Вам нужно менять фильтры каждые 90 дней или около того.
Если у вас загрязненный датчик пламени, ваша система не сможет зажечь конфорки. Датчик пламени не «чувствует» пламя, поэтому он отключится, как только включится. Чем реже вы чистите систему, тем больше вероятность того, что вы покроете датчик пламени толстым слоем навоза.
Грязные горелки могут затруднить правильную работу печи.Это все еще может работать, только не очень хорошо.
Решение? Попросите профессионала HVAC чистить вашу систему каждый год! Ежегодное техническое обслуживание в конечном итоге окупается, потому что вам не придется сталкиваться с неудобствами или дискомфортом, связанными с неработающей печью. В случае преждевременного выхода оборудования из строя техническое обслуживание также помогает избежать замены дорогостоящих деталей.
2. Слишком много газа
Производители печей на самом деле имеют спецификации того, сколько газа должно сжигать их оборудование.По сути, вам нужно откалибровать оборудование во время установки, чтобы убедиться, что оно работает правильно. В противном случае он может перестать работать в очень неудобное время.
Как, когда на улице меньше 20 градусов. И ледяной. И ветер воет.
Иногда неправильно откалиброванные печи сжигают слишком много газа. Когда это происходит в течение достаточно длительного периода времени, могут произойти две вещи:
Вы переплачиваете за газ зимой
Печь перегревается, что приводит к срабатыванию концевого выключателя
Нам звонят, когда случается №2, особенно в очень холодные дни, когда печь не успевает.Вот почему мы всегда проводим анализ горения во время наших ежегодных проверок печи. Он сообщает нам, сжигает ли ваша печь слишком много газа.
3. Мертвый конденсатор нагнетателя
Вы когда-нибудь видели конденсатор воздуходувки? Обычно это похоже на большую батарею.
Как бы то ни было, конденсатор запускает вашу печь, когда установка термостата приказывает ей включиться. Конденсаторы имеют допуски. Если допуск ниже определенного уровня, возможно, ваша воздуходувка не достигнет нужной частоты вращения. В некоторых случаях конденсатор просто не запускает вентилятор. Худший сценарий? Выходящий из строя конденсатор приводит к неисправности воздуходувки, что является действительно дорогостоящим ремонтом.
В любом случае тепло не включается.
Поскольку выход из строя конденсатора является очень частым явлением, мы всегда проверяем допуск вашего конденсатора (ов) во время плановых проверок. Если они медленно умирают, мы сообщим вам, что пора их заменить.
4. Низкий уровень хладагента
Обогреваете дом с помощью теплового насоса? В противном случае уровень хладагента может стать слишком низким.Когда это произойдет, ваши тепловые полоски могут срабатывать чаще, чем вы хотите.
И все мы знаем, что нагревательные полоски могут привести к непомерным счетам за коммунальные услуги. Нехорошо.
Если вы заметили, что нагревательные полоски загораются все чаще, возможно, пора увеличить заправку хладагента. Если уровень будет слишком низким в течение длительного времени, компрессор может перегреться и выйти из строя.
Зарядить хладагент (и устранить любые утечки) намного дешевле, чем заменить компрессор (и избавиться от тепла).В некоторых случаях может быть даже более рентабельно заменить систему новой, в которой используется более новый хладагент R-410A!
В любом случае, зимой всегда следите за состоянием дополнительного обогрева / полоски.
Раз уж мы заговорили о тепловых насосах, давайте просто признаем, что все виды компонентов могут выйти из строя по любому количеству причин. В частности, неисправные компоненты запуска могут помешать правильному запуску вентилятора (внутреннего блока) или наружного блока.Система не обогреет ваш дом, и вам нужно будет заменить неисправные детали.
Опять же, правильное обслуживание и регулярный осмотр могут помочь вам выявить проблемы с этими компонентами до того, как они выйдут из строя. Вы избежите дорогостоящего ремонта в будущем.
6. Неисправность тягового двигателя индуктора
Также известный как «индуктор тяги», этот маленький двигатель помогает очистить теплообменник от остатков газа из предыдущего цикла и выпустить все газы, образующиеся в процессе сгорания печи.
Если индукционный двигатель начинает работать с высоким током, он может со временем сгореть. Со временем он также может загрязняться, из-за чего предохранительные выключатели отключают печь. Во время настройки мы проверяем тягу, чтобы убедиться, что двигатель вентилятора индуктора работает нормально.
В любом случае, вы должны заменить его, когда он выйдет из строя. Каждый раз, когда мы заменяем индуктор тяги, мы также берем пробы дымовых газов, чтобы проверить эффективность ваших горелок и целостность теплообменника.
Кстати о теплообменниках…
7.Треснувший теплообменник
Хорошо, треснувший теплообменник не всегда приводит к отказу печи — по крайней мере, не сразу. Тем не менее, мы хотим упомянуть об этом здесь, потому что:
Это может повлиять на эффективность вашей системы, что вы можете заметить, когда она станет достаточно плохой.
Треснувшие теплообменники иногда указывают на другую проблему, которая может привести к отказу печи, например, недостаточный воздушный поток из-за грязных компонентов.
Это действительно опасная проблема.Если у вас треснул теплообменник, его необходимо заменить.
Особенность теплообменников в том, что внутри них находится окись углерода (CO). Когда они трескаются, происходит утечка CO. CO может вызвать серьезное заболевание, а в серьезных случаях даже привести к летальному исходу. Итог: вы всегда должны заменять треснувший теплообменник или просто заменять свою печь, если она вышла из строя.
8. Неправильная конструкция и / или установка воздуховодов
Иногда проблема вовсе не в обогревателе.Это ваш воздуховод.
Правильное проектирование и установка воздуховодов — серьезная задача. К сожалению, многие строители и подрядчики по ОВК срезают углы или полагаются на практические правила (а не на науку о строительстве) при определении размеров и установке воздуховодов. Когда вам повезет, вы получите воздуховоды подходящего размера, установленные более или менее правильно. Система может работать не с максимальной эффективностью, но она будет работать.
Но когда они действительно плохо справляются — и такое случается! — вам никогда не удастся обеспечить надлежащий воздушный поток в вашем доме.Мало того, что вам будет сложно оставаться комфортно, ваша печь будет чаще работать на короткое время. Со временем может даже перегреться. И потерпеть неудачу.
Решение состоит в том, чтобы отремонтировать все компоненты оборудования HVAC, вышедшие из строя, и по возможности изменить конструкцию воздуховодов. В противном случае у вас может снова возникнуть та же проблема.
Тепло не включается? Дай нам кольцо.
Если вы живете в районе Атланты и ваше отопление не работает должным образом, мы более чем рады приехать и диагностировать проблему.Просто свяжитесь с нами! Если вы хотите предотвратить потенциальный отказ оборудования (разумный шаг), наши соглашения об обслуживании включают ежегодную проверку печи или теплового насоса.
Соглашения об обслуживании также делают вас приоритетным клиентом. Если у вас есть соглашение об обслуживании с PV, мы подталкиваем вас к началу списка при каждом обращении в службу поддержки!
В целом, проверять вашу систему каждый год экономичнее, чем заменять дорогостоящий компонент в будущем. А чистое состояние вашей печи означает комфортную зиму без проблем с HVAC.
Если в прошлом у вас выходила из строя печь, вы знаете, о чем мы говорим.
Решено! Как починить печь, которая не включается
Фото: istockphoto.com
В: Мы недавно переехали в наш дом, и теперь, когда становится холодно, мы обеспокоены тем, что печь не включается. Мы знаем, что нам нужно заставить его работать до того, как трубы замерзнут, но понятия не имеем, в чем проблема. Можем ли мы решить проблему, из-за которой печь не включается, до вызова специалиста?
A: Помимо дискомфорта в холодном доме, неисправная печь может привести к дорогостоящему ущербу для вашего дома, включая, как вы упомянули, замерзание труб.Низкие температуры или образовавшаяся в результате конденсация также могут потенциально повредить окна, а также структурное повреждение может возникнуть, если дом не будет отапливаться в течение нескольких месяцев при низких температурах.
Наладить работу печи в холодную погоду — это первоочередная задача, которую следует решать немедленно, но это не обязательно означает вызов специалиста по техническому обслуживанию. Могут быть простые решения проблем печи, которые вы можете предпринять, от настройки термостата до повторного зажигания пилотной лампы на газовой печи.Так что читайте некоторые тактики устранения неполадок, чтобы попробовать прямо сейчас.
Убедитесь, что термостат включен.
Самым очевидным решением проблемы, когда печь не включается, часто упускают из виду: некоторые люди пренебрегают проверкой термостата — той части вашей системы отопления, которая оценивает температуру в комнате и позволяет вам установить и отрегулировать желаемое. температура. Термостат обычно устанавливается на одной из основных стен в вашем доме примерно на той же высоте, что и выключатель света.
Если устройство не получает питание от системы электропроводки вашего дома, оно не может сказать печи, когда нужно включить. Поэтому, если у вас есть программируемый термостат, убедитесь, что дисплей активен, печь включена, а блок настроен на нагрев. Ручные термостаты могут случайно выйти из строя из-за пыли или другой домашней уборки. Увеличьте нагрев до температуры, которая обычно приводит к включению печи; это может варьироваться от термостата к термостату.Если он не включается примерно через минуту, значительно увеличьте температуру, продолжая устранять неполадки.
СВЯЗАННЫЙ: Лучшие программируемые термостаты для дома
Убедитесь, что газ включен.
Любая газовая печь должна иметь вентиль или газовый кран, расположенный в пределах 6 футов от агрегата. Конструкция клапана печи может быть разной, но они часто включают небольшой диск с маленькой ручкой или рычагом на нем. Другие газовые клапаны могут выглядеть как маленькие коробочки, в то время как другие по-прежнему могут напоминать рычаг размером с ваш указательный палец (часто ярко окрашенный).
Боб Вила
Этот клапан мог быть закрыт случайно или кем-то, работающим с печью, который забыл его снова включить. Хотя клапаны могут различаться в зависимости от производителя или производителя, газовый клапан обычно находится в открытом положении, что означает, что по трубе течет газ, если ручка клапана расположена параллельно трубе. Если ручка расположена перпендикулярно трубе, клапан, скорее всего, закрыт. Чтобы открыть его, поверните маленькую ручку так, чтобы она была параллельна трубе.
Если печь по-прежнему не запускается после открытия клапана, проверьте другой газовый прибор в доме, например, печь или камин, чтобы убедиться, что он все еще работает. Если другие газовые приборы не включаются, возможно, в ваш дом не поступает газ. Это может быть результатом того, что бригады работают где-то на газовой линии, или может быть утечка газа, разрыв или даже закупорка в линии. Утечка газа может быть опасной ситуацией, поэтому, если вы подозреваете, что это так, немедленно позвоните в службу 9-1-1 и следуйте их инструкциям.
Чтобы оценить ситуацию, выйдите на улицу и проверьте клапаны со стороны улицы и со стороны дома, чтобы убедиться, что они открыты. Если они не включены, поверните клапан в открытое или открытое положение (как описано выше), чтобы газ снова попал в ваш дом. Если ваша печь и другие приборы не начинают работать, обратитесь в свою коммунальную компанию, чтобы узнать, работают ли они в вашем районе или были ли какие-либо перебои в обслуживании. Если это не так, проверьте статус своего аккаунта.Пропущенный или неполный платеж за коммунальные услуги по причине технического сбоя или по вине человека может привести к прерыванию обслуживания.
СВЯЗАННЫЕ С: Как найти запорный газовый клапан в вашем доме
Проверьте положение выключателя питания печи.
Иногда причина того, что печь не включается, заключается в том, что она просто выключена. Найдите выключатель питания на самой печи, который, вероятно, находится на ближайшей стене или даже на потолке или перекрытии пола рядом с устройством. Часто он выглядит как обычный выключатель света, но может иметь или не иметь маркировку.Обычно, но не всегда, положение включения находится в верхнем положении, хотя это будет зависеть от установки. Кто-то незнакомый с домом может случайно выключить печь, приняв ее за выключатель света. Верните этот переключатель в положение «включено» и дождитесь запуска агрегата. Некоторым печам может пройти несколько минут, прежде чем они возобновят работу.
Боб Вила
Замените воздушный фильтр.
Забитый воздушный фильтр препятствует правильному нагреву печи. Ограниченный воздушный поток может привести к постоянному увеличению тепла в теплообменнике.В каждой печи есть концевые выключатели, которые активируются, когда температура превышает установленную точку, выключая печь. Воздушные фильтры печи следует заменять каждые 1–3 месяца, независимо от каких-либо проблем с нагревом или воздушным потоком. Воздушный фильтр может забиться пылью, волосами или другим домашним мусором, что сделает вашу печь менее эффективной.
Чтобы найти фильтр, найдите место, где воздух попадает в печь, когда она работает. Выдвиньте старый фильтр вручную и осмотрите сторону, чтобы найти номер модели и размер, которые указывают на правильную замену, которую нужно купить.При замене фильтра проверьте рамку на наличие отметки в виде стрелки, указывающей направление потока воздуха. Поместите стрелку так, чтобы она была обращена к печи при установке нового фильтра на место.
Фото: istockphoto.com
СВЯЗАННЫЕ С: Меняйте фильтры часто, чтобы оптимизировать эффективность печи
Проверьте датчик зажигания.
Если вы уверены в своих навыках самостоятельного изготовления, вы можете почистить датчик воспламенения (он же датчик пламени) на вашей печи.Датчик зажигания — это предохранительное устройство, которое определяет, горит ли печь газом. Датчик использует повышающуюся температуру в печи для определения пламени. Если датчик не может обнаружить пламя, он отключит печь, чтобы избежать утечки несгоревшего газа. Скопление остатков может помешать правильной работе датчика пламени. Очистка может позволить печи включиться и нормально работать. Если эта тактика устранения неполадок выходит за рамки ваших навыков DIY, возможно, пришло время позвонить профессионалу.Ознакомьтесь с основными практическими инструкциями, приведенными ниже:
Перед тем, как пытаться очистить датчик, выключите печь. В печи нет переключателя включения / выключения, поэтому, чтобы выключить ее, найдите газовый клапан, который контролирует подачу газа в вашу печь, и поверните маленькую ручку клапана в закрытое или закрытое положение (перпендикулярно трубе. ).
Затем найдите фарфоровую основу с небольшим металлическим стержнем перед пилотным пламенем внутри печи. Используйте отвертку с соответствующей головкой, чтобы ослабить и вывернуть винт рядом с датчиком, а затем выдвинуть загрязненный датчик из его текущего положения.
Осторожно очистите металлический стержень тампоном стальной мочалки или чистым ножом с прямым лезвием, чтобы удалить любые налеты. Втирать очень осторожно и терпеливо; вы не хотите отсоединять стержень от основания.
После очистки сдвиньте датчик на место, закрутите винт, удерживающий датчик на месте, и снова включите его.
Если после использования этих решений печь по-прежнему не включается, возможно, пришло время обратиться к специалисту по ремонту печи. Проверьте онлайн-каталоги, чтобы найти техников по ремонту в вашем районе.Ваша местная мастерская по ремонту дома также может быть отличным ресурсом для поиска специалистов по ремонту печей.
Что проверить в первую очередь, если ваш обогреватель не работает
Когда на улице близка к морозу, последнее, что кому-либо нужно, — это приходить домой в холодный дом, когда не работает обогреватель. Самый простой способ предотвратить выход обогревателя из строя — регулярно обслуживать систему осенью, пока не стало холодно.
Несмотря на все ваши усилия, если ваша печь оставила вас холодным, есть несколько вещей, которые вы можете проверить перед тем, как позвонить специалисту по нагревателям, которые могут избавить вас от раздражения и ускорить работу нагревателя или печи.
Проверьте выключатель питания печи
У некоторых печей есть выключатель, который очень легко выключить по ошибке. Если вы храните праздничные украшения на чердаке рядом с печью, возможно, вы выключили печь по ошибке.
Если у вашей печи были другие технические специалисты, например установщик кабеля / Интернета, установщик праздничного освещения, электрик или сантехник, подумайте о том, чтобы проверить переключатель включения / выключения на печи на чердаке.
Посмотрите на блок предохранителей, питающий ваш обогреватель
Если проверка кнопки питания вашего нагревателя не решает проблему, проверьте источник питания и посмотрите, не сработал ли какой-либо из ваших электрических выключателей для вашей печи.Периодическая перезагрузка сработавшего выключателя может снова запустить обогреватель.
Однако, если питание печи продолжает отключаться, это, вероятно, означает, что сработала функция безопасности, и будет разумно позвонить лицензированному профессионалу, чтобы узнать, в чем может быть проблема. Лицензированный специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может сказать вам, связана ли проблема с источником питания или безопасностью вашего обогревателя, или же это более серьезная электрическая проблема, которую необходимо решить электрику.
Нагреватели и печи имеют множество встроенных мер безопасности, и они отключаются до тех пор, пока профессионал не сможет это исправить.Эти меры безопасности существуют по одной причине — чтобы вы были в безопасности. Вот типичные меры безопасности, которые есть у большинства печей с принудительной подачей воздуха:
Защитный выключатель печи или верхний концевой выключатель
Эта функция безопасности обнаруживает высокие температуры в вашей печи и отключает ее, чтобы избежать пожара. Если воздушный поток не работает из-за неисправного электродвигателя вентилятора, конденсатора или платы управления, это может привести к пожару. Лицензированному технику HVAC потребуется выполнить сброс системы после активации этой функции.
Термопара или датчик пламени
Эта мера безопасности обнаруживает слабый или отсутствующий пилотный свет и отключает вашу печь, чтобы предотвратить взрыв. Версия с термопарой используется в более старом оборудовании; датчики пламени используются в современных печах.
Вентиляционный предохранительный выключатель
Этот переключатель контролирует все дымовые газы, когда они проходят через теплообменник и выводятся через верхнюю часть крыши. Этот выключатель доказывает, что дымовые газы можно безопасно выводить из печи.Вот почему печь не запускается, если этот переключатель сработал.
Наиболее частые причины срабатывания предохранительного выключателя вентиляции могут быть связаны с гнездом птиц и ос, которые блокируют вентиляционное отверстие, и даже с накоплением мелового вещества, выделяемого одорантом газа. Это то, что мы убираем, когда проводим настройку обогревателя. Накопление этого мелового вещества, которое является побочным продуктом одоранта в сжигаемом нами природном газе, является частой причиной неправильной диагностики отказа теплообменника.
Проверьте батареи в термостате
Если ваш термостат работает от батареек, попробуйте заменить их.Вы будете удивлены, сколько раз это простое решение снова запускало обогреватель.
Это может показаться очевидным, но вам действительно нужно установить термостат в положение «нагрев» или «автоматический», прежде чем ваш обогреватель сработает. Если у вас установлен обогрев, чтобы поддерживать температуру в помещении на уровне 72 градусов, а термостат установлен на «охлаждение», ваша печь не включится.
Иногда интеллектуальные термостаты могут «зависнуть» и их необходимо перезапустить. Самый простой способ — снять их со стены и снова прикрепить, чтобы выполнить сброс вручную.Это похоже на включение и выключение компьютера, и на это уходит меньше минуты.
Замена воздушных фильтров
Когда вы в последний раз меняли воздушные фильтры у себя дома? Надеюсь, не годы! Засоренные или грязные фильтры могут привести к износу электрических компонентов, из-за которых теплый воздух проходит через вентиляционные отверстия вашего дома. Они также могут «заглушить» вашу систему и заставить ее перестать работать. Если ваш обогреватель не может всасывать достаточно воздуха, это вызывает проблемы и может вызвать его перегрев и отключение.
В некоторых домах фильтры для возвратных вентиляционных отверстий, а в некоторых — в топках. Мы не рекомендуем двойную фильтрацию, если ваша система не предназначена для этого.
При замене воздушного фильтра в печи убедитесь, что крышка правильно закрыта. Если дверца печи не закрыта, печь может не включиться.
Одноразовые воздушные фильтры предназначены для регулярной замены (каждые 1-3 месяца). Сделайте себе одолжение и замените фильтр, если он прослужил больше 3 месяцев.У нас есть простое руководство, которое шаг за шагом покажет вам, как заменить воздушные фильтры.
Уведомление об отсутствии запаха
Если ваш обогреватель не работает, вы не должны чувствовать запаха в воздухе. Если вы чувствуете запах гари, дыма или газа, это может быть тревожным признаком, и вам следует как можно скорее обратиться за профессиональной помощью.
Обратите внимание: если у вас есть утечка угарного газа, вы не сможете обнаружить ее самостоятельно, поэтому мы рекомендуем устанавливать детекторы угарного газа и дымовые извещатели в каждом доме.Это особенно важно для газовых печей, поскольку при сгорании образуется монооксид углерода, который является ядовитым газом без запаха. Если в вашем доме сработает сигнализация угарного газа, выведите всех из дома и позвоните в пожарную охрану.
Нагреватель не работает? Мы можем помочь вам поджариться!
Позвоните специалистам Terry’s Air Conditioning & Heating по телефону (281) 495-7830 , чтобы уточнить наш график обращения в службу HVAC в Западном Хьюстоне, Ричмонде, Кэти и окрестностях.Мы можем проверить и обслужить вашу систему отопления, чтобы исключить неожиданные сбои, которые неизбежно произойдут в самое худшее время. Будь то засорение вентиляционного отверстия, проблема с пилотной лампой или неисправный двигатель, мы можем быстро запустить и запустить вашу печь, тепловой насос или электрический обогреватель. Узнайте больше о том, что говорят клиенты о нашем ремонте систем отопления, и узнайте, какое значение имеет найм семейной компании, которая хочет быть вашим «личным консьержем в помещении».
Нагреватель не работает? Вот способы устранения неполадок дома
Это ваш худший кошмар — в самый холодный зимний день ваш обогреватель не работает.Что вы делаете?
Не терпите холодного дома. Прежде чем вы проклянете счет за ремонт, вы можете попытаться решить проблему самостоятельно.
Если вы из тех, кто любит попробовать свои силы в ремонте, прежде чем вызывать специалистов по обслуживанию, у нас есть несколько советов по устранению неполадок дома. Читайте дальше, чтобы узнать, что вы можете сделать в течение года, чтобы ваш обогреватель не вышел из строя, и что нужно предпринять, если ваш обогреватель не работает.
Техническое обслуживание для предотвращения выхода вашего обогревателя из строя
Хотя печи с принудительной подачей воздуха по большей части надежны, они могут выйти из строя.Когда они это сделают, вы останетесь с холодным домом и холодной несчастной семьей. Вам нужно сразу же решить проблему.
Очень важно поддерживать отопительные системы в идеальном состоянии в холодные зимние месяцы. Чтобы обогреватель не перестал работать в будущем, небольшое техническое обслуживание мотора перед холодным зимним сезоном может иметь большое значение.
Когда приближается зима, пропылесосьте область вокруг воздуходувки печи. Если можете, выдвиньте блок вентилятора и очистите лопасти вентилятора зубной щеткой.Используйте насадку-щетку на пылесосе, чтобы пропылесосить его.
Рядом с валом двигателя проверьте, есть ли масляные каналы на двигателе. Если да, добавьте в порты пару капель моторного масла без моющих присадок. Для этого вам может потребоваться снять крышку.
Если у вашего двигателя есть масляные каналы, вы должны смазывать его один раз в год.
Нагреватель не работает? 7 советов по поиску и устранению неисправностей:
Прежде чем обращаться к профессионалам, попробуйте следующие советы, чтобы ваш обогреватель снова заработал:
1.Убедитесь, что ваш термостат установлен на «нагрев».
Это может показаться очевидным, но чаще всего проблема заключается в термостате. Программируемые термостаты могут сбивать с толку и вызывать затруднения. Прежде чем предположить, что проблема в печи, стоит взглянуть, правильно ли настроен термостат.
Кроме того, переключатель легко может случайно сдвинуться, скорее всего, во время чистки. Итак, прежде чем звонить по телефону, убедитесь, что с термостатом все в порядке.
Термостат должен быть установлен на температуру, которая поднимет температуру в печи. После того, как он будет настроен на правильную температуру, дайте ему минуту, чтобы вентилятор и тепло включились. Если он не загорается, установите термостат на 90 градусов по Фаренгейту, чтобы он не включался и не выключался, пока вы пытаетесь решить проблему.
Если ваш термостат не работает, проследите провода до печи, чтобы проверить наличие разрывов. Если вы обнаружите обрыв провода, соедините его и оберните изолентой.Может нужно заменить батарею.
2. Заменить фильтр.
Грязные и забитые фильтры являются одной из основных причин проблем с печью и могут привести к высоким эксплуатационным расходам. Теплообменник может перегреться и быстро отключиться, если фильтры забиты пылью и грязью. Это также вызывает накопление сажи на теплообменнике, что снижает эффективность работы печи.
Следующим шагом является замена фильтра, если вентилятор работает, но не выходит тепло.Используйте руководство пользователя, чтобы определить, где находится фильтр и как его снять.
Плоские фильтры следует менять не реже одного раза в месяц и проверять гофрированные фильтры один раз в месяц. Если вы плохо видите свет через фильтры, пора их заменить. Гофрированные фильтры обычно годятся в течение трех месяцев, но, возможно, вам придется менять их чаще, если у вас есть домашние животные или дети, которые способствуют образованию пыли.
3. Убедитесь, что газ включен.
Газовый вентиль, как и термостат, легко отключается и о нем забывают.Чтобы проверить это, проследите газовую линию от печи до счетчика. Если есть ручка, перпендикулярная газовой трубе, поверните ее так, чтобы она была параллельна.
У старой печи или котла, вероятно, есть запальная лампа. Если у вас есть контрольная лампа, снимите переднюю панель и крышку горелки, чтобы проверить, горит ли она.
4. Очистите вытяжную трубу.
Проблема может быть в том, что в вытяжной трубе попали птицы или мусор.
Чтобы проверить это, выключите печь и полностью выключите термостат.Разберите воздуховод и проверьте, нет ли мусора. Затем соберите секции в том же порядке и направлении, в котором вы их демонтировали.
5. Удалите листья и мусор из выпускных отверстий.
Если вентиляция вашей печи выходит за пределы дома, возможно, листья или мусор блокируют впускное или выпускное отверстие. Если трубы покрыты сеткой-экраном, замените ее аппаратной тканью с сеткой в полдюйма.
У вас может быть большая проблема, если лед забивает одну из труб.Очистите лед, позвоните нам, и мы поможем вам выяснить, почему это происходит.
6. Промойте дренажные линии.
Во время отопительного сезона ваша печь может сливать несколько галлонов воды в день. Печь перестанет работать, если дренажные линии заполнятся отложениями или плесенью.
Если вы видите, что сливной шланг загрязнен, снимите его и залейте смесью отбеливателя и воды. Оставив на несколько минут, смойте.
7.Проверьте, нет ли заблокированных каналов, ограничивающих поток воздуха.
Если холодно только в одной или двух комнатах, а ваша печь включается и работает в других комнатах, проверьте воздуховоды, к которым вы можете получить доступ, и поищите любые зазоры между секциями или точками разветвления.
Закройте все зазоры металлической изолентой. Не используйте стандартную тканевую клейкую ленту, так как это может вызвать протекание воздуховодов.
Есть много вещей, которые вы можете сделать, когда ваш обогреватель не работает, чтобы попытаться решить проблему самостоятельно.Но если вам холодно и кажется, что ничего не работает, не стесняйтесь звонить нам в Van Valer Inc.
.
Приготовьтесь к зиме прямо сейчас, воспользовавшись преимуществами специальной проверки чистоты и безопасности нашей нагревательной печи!
Печь не работает | Поиск и устранение неисправностей и ремонт печи DIY
Если ваша печь не нагревается или работает плохо, это экспертное руководство для самостоятельной работы поможет вам найти и устранить типичные проблемы.
Нужна помощь печи СЕЙЧАС? Получите профессиональное отопление быстро!
Если ваш дом отапливается с помощью системы воздушного отопления, в основе этого нагревателя — печь или тепловой насос.Здесь мы рассмотрим, как решить проблемы с печью, от плохой работы печи до того, что нагреватель вообще не работает. Информацию о проблемах с тепловым насосом см. В разделе «Поиск и устранение неисправностей и ремонт теплового насоса».
Хотя печи с принудительной подачей воздуха обычно достаточно надежны, они могут выйти из строя. Чтобы избежать поломок, стоит знать, как поддерживать печь и ремонтировать ее, если что-то пойдет не так.
Печь неизбежно перестает работать тогда, когда она вам больше всего нужна. Следовательно, починка очень быстро становится актуальной.
Следующие инструкции помогут вам исправить — или, по крайней мере, выяснить, что нужно исправить.Имея небольшой опыт самостоятельной работы и надлежащее руководство, вы сможете самостоятельно устранять и устранять различные проблемы с печью.
В следующем видео показано, как работает печь, а также показаны некоторые из возможных самостоятельных ремонтов. Закадровый голос немного автоматизирован, но информация достоверна.
Общее техническое обслуживание печи
Для начала, один раз в год очищайте область вокруг воздуходувки печи пылесосом.
Если возможно, также выдвиньте блок вентилятора, очистите каждую лопасть вентилятора зубной щеткой, а затем пропылесосьте с помощью насадки-щетки на пылесосе.
Информация в следующих статьях предназначена для решения некоторых из наиболее распространенных типов проблем печи. Примечание. Если этот ремонт окажется выше ваших возможностей, вызовите квалифицированного специалиста по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Утечка газа
Если вы подозреваете утечку топочного газа, немедленно устраните ее!
Закройте кран подачи газа, который обычно находится у газового счетчика на впускной трубе газа.
Отключите газ, повернув клапан на четверть оборота с помощью разводного ключа .
Когда газ отключен, продолговатый шток клапана направлен перпендикулярно впускной трубе.Затем позвоните в газовую службу или в пожарную часть из удаленного места. Не возвращайтесь в свой дом, пока не убедитесь, что это безопасно.
Печь не работает — нет газового пламени
Старые газовые печи и топки для сжигания топлива имеют запальное освещение, тогда как некоторые новые имеют электронное зажигание.
Как повторно зажечь контрольную лампу и проверить термопару
Если контрольная лампа вашей печи погасла, вот типичная последовательность повторного зажигания контрольной лампы:
1. Закройте запорный газовый клапан.
2. Подождите 5 минут, чтобы газ ушел.
3. Найдите контрольную лампу под газовым клапаном.
4. Поверните газовый клапан в положение «Пилот».
5. Нажмите ручку вниз, чтобы начать подачу газа к пилоту, и удерживайте ее.
6. Используя расширенную зажигалку, достаньте отверстие и зажгите пилота. Пока не отпускайте кнопку.
7. Удерживайте ручку или кнопку около одной минуты, затем медленно отпустите ее и убедитесь, что запальное пламя продолжает гореть.
8.Установите газовый клапан печи в положение «Вкл.».
9. Установите дверцу доступа на место.
Если пламя не горит, повторите процесс. Если контрольная лампа не горит постоянно, возможно, термопара ослаблена или неисправна, контрольное отверстие может быть забито, возможно, пламя контрольной лампы слишком низкое или предохранительный отсечной клапан неисправен.
Термопара представляет собой медный стержень, который нагревается пилотным пламенем. Когда он становится достаточно горячим, термопара сигнализирует, что тепла достаточно для сжигания газообразного топлива, поступающего в прибор, и таким образом позволяет газу поступать в горелки.В некоторых случаях, когда контрольная лампа не горит, необходимо отрегулировать или заменить термопару. Обычно это работа профессионала.
Вы можете очистить засоренное отверстие с помощью куска тонкой проволоки. Перед этим отключите газ в печи. Также отключите выключатель или автоматический выключатель, контролирующий подачу питания на печь. Затем просто проткните тонкую проволоку в крошечное отверстие, где обычно горит пилотное пламя, чтобы выбить любой мусор.
Некоторые контрольные лампы имеют винт регулировки пламени.Обратитесь к руководству пользователя, но обычно для регулировки этого достаточно просто повернуть винт регулировки пламени, чтобы получить полное, устойчивое пламя размером от 1 1/2 до 2 дюймов без желтого цвета.
HomeTips Pro Подсказка: Выполняя мелкий ремонт печи самостоятельно, вы можете сэкономить деньги, а также обогреть свой дом намного быстрее, чем если бы вам приходилось составлять график и ждать специалиста по ремонту.
Ваша газовая или мазутная печь должна получать топливо для работы. В случае газовой печи убедитесь, что вентиль на газовой трубе открыт (проушина или ручка должны находиться на одной линии с газовой трубой).В масляной печи проверьте подачу топлива.
Обзор полезных товаров на Amazon • Термопары печи • Термостаты • Фильтры печи • Двигатели печи
Печь с электронным зажиганием
На печи с электронным зажиганием выключите термостат или выключите питание а затем снова, чтобы сбросить модуль управления зажиганием. Прислушайтесь к звуку искры или посмотрите, не загорится ли воспламенитель с горячей поверхностью (см. Руководство пользователя).
Затем проверьте и очистите датчик пламени печи.
Это видео ниже показывает вам, как — обратите внимание, что этот парень исправляет это примерно за 5 минут. Мы, вероятно, использовали бы немного бумаги эмори, но он чистит датчик 5-долларовой купюрой. В другом видео ниже по странице с обсуждением « Если ваша печь продолжает отключаться примерно через 5 минут, » показан тот же проект с печью другой марки.
Если в вашей печи есть запальная лампа, ищите пламя.Пошаговые инструкции по освещению см. В руководстве пользователя или в инструкциях, размещенных внутри шкафа печи. Обычно для этого сначала нужно выключить газовый клапан и подождать пару минут. Затем вы превращаете его в Pilot. Затем нажмите и удерживайте, пока зажигаете пламя. Наконец, подождите минуту или около того, отпустите, а затем включите.
Если печь не загорается или зажигается, но снова выходит из строя, вызовите специалиста по ремонту печи.
Проблемы с нагревом или циклической работой
Если ваша печь работает и выдает немного тепла, но его недостаточно
1 Убедитесь, что поток теплого воздуха не блокируется, в том числе шторы, мебель и т.п.
2 Убедитесь, что термостат правильно установлен на «Нагрев», а вентилятор установлен на «Вкл.» Или «Авто». Затем попробуйте поднять заданную температуру на 5 градусов и подождать несколько минут, чтобы убедиться, что термостат включает нагрев.
3 Убедитесь, что регистры отопления помещения открыты .
Убедитесь, что регистры нагрева открыты, чтобы обеспечить свободный поток кондиционированного воздуха.
4 Проверить фильтр. Поскольку грязный фильтр снижает эффективность, замените его новым воздушным фильтром, если он загрязнен.См. Как заменить фильтр печи, переменного тока или теплового насоса.
5 Обратитесь за помощью. Наконец, если эти простые шаги не работают, попросите специалиста по ремонту печи проверить вашу систему, потому что либо вентилятор не работает должным образом, либо система разбалансирована.
Если ваша печь совсем не нагревается
Неисправности термостата вызывают большинство отказов системы отопления. Другие причины включают сработавший автоматический выключатель или перегоревший предохранитель, или — в случае печей для сжигания — погасшую контрольную лампу.Если нагрев не включается даже при установке термостата выше комнатной температуры:
1 Убедитесь, что термостат нагревателя установлен на «Нагрев» (если у вас система отопления и охлаждения).
2 Проверить электрическую цепь. Убедитесь, что автоматический выключатель печи включен или его предохранитель не перегорел. Проверьте как главную электрическую панель, так и любые вторичные субпанели, подающие питание на устройство.
3 Убедитесь, что выключатель питания печи включен. Ищите выключатель рядом с шкафом печи или внутри него. Если он не горит, включите его и дождитесь включения печи.
4 Перезагрузите электродвигатель вентилятора. Может потребоваться перезагрузка двигателя из-за перегрузки. Найдите кнопку сброса возле корпуса двигателя вентилятора и, если вы ее найдете, нажмите ее. Если ничего не происходит, подождите около 30 минут, пока двигатель остынет, а затем снова нажмите кнопку «Сброс».
5 Отключите питание печи на главной электрической панели или дополнительной панели. Найдите предохранитель в выключателе питания. Если он существует, посмотрите, не взорвалось ли оно. Замените предохранитель (обязательно следуйте инструкциям в руководстве пользователя).Если у вас нет инструкции по эксплуатации или вы не знаете, что для этого нужно, вызовите специалиста по ремонту печи.
6 Проверить контрольную лампу . В газовой печи контрольная лампа могла погаснуть или газовый клапан был перекрыт. Проверить розжиг печи.
7 Проверить термостат . Если печь по-прежнему не работает, убедитесь, что термостат исправен. См. Как проверить термостат.
Если ваша печь слишком часто включается и выключается
Проблема часто связана с термостатом, особенно если у вас есть топка для сжигания.Для получения информации о том, как решить и устранить эту проблему, см. Ремонт термостата.
Если на вашем термостате есть небольшой рычаг, который перемещается по калиброванной шкале, указывающей «длиннее» (не рычаг температуры нагрева), вы можете попробовать отрегулировать это — датчик тепла. Просто установите его на одну калибровочную метку ближе к настройке «длиннее», если печь выключается и включается слишком часто, или на одну отметку, если перед включением или выключением печь позволяет температуре в помещении подниматься слишком высоко или опускаться слишком низко. Для стабилизации этого значения термостату может потребоваться несколько часов, поэтому подождите некоторое время, а затем при необходимости отрегулируйте его снова.
Если выполнение этих регулировок не решает проблему, подумайте о замене термостата. Когда электрическая печь сопротивления или тепловой насос выключается и включается слишком часто, проблема может заключаться в том, что агрегат перегревается из-за забитого фильтра или неисправного вентилятора. Сначала попробуйте очистить или заменить фильтр.
Если ни одна из этих мер не помогла, вызовите специалиста по HVAC.
Если ваша печь продолжает отключаться примерно через 5 минут
Ваша печь запускается, а затем выключается через несколько минут? Это часто указывает на проблему с неисправным или грязным датчиком пламени. В видео показано, как решить эту проблему:
Печь не дует воздух
Если двигатель вашей печи работает, но воздуходувка не перемещает воздух, возможно, ремень, соединяющий их, порвался. Заменить его — легко.
Отключите все питание агрегата и отключите подачу газа на газовом клапане, который обслуживает печь.
Снимите дверцу на передней части топочного шкафа, чтобы получить доступ к воздуходувке (она может быть на выдвижном ящике.)
Проверьте номер , нанесенный на ремень, и получите точную замену в бытовом центре или на выходе из теплоснабжения.
Обычно можно сначала натянуть ремень на шкив мотора (меньшего размера), а затем запустить его на шкив нагнетателя. Вращайте шкив воздуходувки рукой, удерживая ремень на месте, но не позволяя пальцам попасть между ремнем и шкивом. Ремень должен встать на место.
Отрегулируйте опору двигателя. Если кажется, что он слишком тугой или трудно установить на место, может потребоваться отрегулировать опору двигателя, чтобы обеспечить большее провисание.
Установите новый ремень на шкив мотора.
6. Затем вы можете повторно затянуть натяжение , как только ремень будет на месте. Проверьте спецификации производителя на предмет надлежащего натяжения — в большинстве случаев ремень должен прогибаться примерно на дюйм, когда вы нажимаете на него.
7. При необходимости смажьте. Наконец, некоторые двигатели вентиляторов и вентиляторы нуждаются в смазке; некоторые имеют герметичные подшипники. Если это рекомендовано вашим руководством по техническому обслуживанию, смажьте подшипники в соответствии с инструкциями производителя.
Воздуходувка работает непрерывно
Воздуходувка может работать непрерывно по двум причинам: комнатный термостат или концевой выключатель, расположенный на печи сразу под камерой статического давления (коробка, которая распределяет нагретый воздух по всем каналам). Концевой выключатель отключает печь, если воздух в камере становится слишком горячим.
Проверьте термостат, чтобы убедиться, что переключатель вентилятора включен. Если да, переключите его в положение «Выкл.» Или «Авто». Если для него установлено значение «Выкл.» Или «Авто», необходимо настроить концевой выключатель печи.
Вызовите техника по ремонту печи, чтобы отрегулировать концевой выключатель, или следуйте инструкциям в руководстве пользователя, чтобы сбросить указатели на стороне вентилятора концевого контроля. Как правило, нижний указатель должен быть установлен примерно на 90 градусов по Фаренгейту, а верхний — примерно на 115 градусов по Фаренгейту.
Шумная печь или воздуховод
Многие нагревательные каналы металлические, поэтому они довольно легко пропускают шум от приточно-вытяжную установку в ваши комнаты. Чтобы нарушить проводимость звука, вы можете попросить подрядчика по отоплению вставить гибкий изоляционный канал между печью или кондиционером и участками трубопровода.
Звук или треск
Звук или хлопок, исходящий от воздуховода, может быть вызван тепловым расширением — воздуховод расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении. Или звук может издать воздух, обдувающий незакрепленную металлическую заслонку. Дорожка по воздуховоду проходит, прислушиваясь к звуку. Если вы найдете его, сделайте небольшую вмятину в листе металла, чтобы обеспечить более жесткую поверхность, которая с меньшей вероятностью будет двигаться при нагревании и охлаждении.
Дребезжащие шумы
Если шкаф печи издает дребезжащие звуки во время работы, убедитесь, что панели крышки плотно прикручены.Затяните все незакрепленные панели.
Визг
Визг из печи с принудительной подачей воздуха обычно возникает, когда ремень, соединяющий двигатель с вентилятором, проскальзывает. Затяните посадку, отрегулировав опору двигателя. Или ремень неправильно отрегулирован или изношен и нуждается в замене. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя.
Эта работа включает в себя снятие защитной панели, ослабление пары болтов, удерживающих двигатель нагнетателя с надлежащим натяжением, и регулировку его расстояния или повторное выравнивание ремня.Во многих случаях рекомендуется снять ремень и купить замену в домашнем центре. Наконец, при переустановке ремня будьте осторожны, чтобы не перетянуть его; это может привести к износу подшипников двигателя.
Скрежет
Если воздуходувка издает скрежет, выключите агрегат и вызовите техника по ремонту печи; подшипники двигателя вероятно повреждены.
Печь не работает — масляная горелка
Прежде всего, если масляная горелка включается и выключается слишком часто, очистите или замените фильтр.
Если ваша масляная горелка вообще не работает, проверьте, получает ли она электроэнергию, не сломан ли термостат или выключен ли датчик пламени в горелке или датчик температуры в батарее сигнализирует об установке. отключиться.
В случае, если замена фильтра или проверка этих проблем не решит проблему, вызовите специалиста по ремонту печи, потому что мазутные печи сложно ремонтировать. несколько задач по ремонту печи самостоятельно.
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: • Контрольный список технического обслуживания для систем центрального отопления • Как купить печь для отопления вашего дома • Печи и системы отопления • Как работает газовая печь • Покупка высокоэффективной печи
Рекомендуемый ресурс: Найдите местного подрядчика по отоплению
Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас: 1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет , как строительный редактор Sunset Books, старший редактор Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте
5 причин, по которым ваша печь не горит?
Многие домовладельцы обнаруживают, что их печь не работает. , когда они идут включить ее в первый раз за зимний сезон.
Если вы обнаружите, что ваша печь не зажигает в то время, когда она вам больше всего нужна, попробуйте сначала эти простые решения, чтобы попытаться запустить вашу систему отопления в кратчайшие сроки.
Если ваша печь обслуживалась должным образом, проблема, скорее всего, является очень простым решением, которое не потребует помощи профессионала.
Однако, не все проблемы с печью можно легко отремонтировать своими руками, , но стоит попробовать, прежде чем вы поднимете трубку и позвоните сертифицированному специалисту HVAC.
Во-первых, важно знать
, какую печь стоит у вас дома.
У большинства домовладельцев есть печь с принудительной подачей воздуха, газовая печь , и мы будем устранять неполадки в этом блоге.
Один из наиболее распространенных отчетов домовладельцев, когда их печь не загорается. — это щелчок печи, которая вот-вот должна загореться, но затем тишина и отсутствие тепла. Это означает, что печь не загорелась.
Основные пять причин, по которым ваша печь может не загореться
1. Термостат
Хотя это может показаться очевидным, убедитесь, что ваш термостат настроен на нагрев и что на самом деле в вашем доме холоднее, чем температура, на которую установлен термостат. .
Если ни одна из этих причин не является причиной проблемы, попробуйте повернуть переключатель вентилятора в положение «включено», чтобы заставить печь начать выдувание воздуха.
Если ваша печь по-прежнему не включается, проверьте программируемый термостат на наличие кода ошибки.
Часто более новые электронные термостаты отображают код ошибки, если что-то не так. Проверьте дисплей и посмотрите, сообщает ли он вам, в чем проблема.
Если это все еще не работает, после того, как вы попробовали все эти варианты, проблема, вероятно, немного сложнее, чем простое исправление термостата.Продолжайте читать, чтобы узнать, какие могут быть другие причины.
2. Газовая линия
Прежде всего, убедитесь, что газ включен. В этом можно убедиться, осмотрев запорный вентиль, который находится снаружи.
Еще один простой способ узнать, включен ли газ и работает ли он должным образом, — это запустить другой газовый прибор, например, плиту.
Если кажется, что проблема не в газовой линии, а газ течет к другим приборам, убедитесь, что подача газа к самой печи открыта и свободна.
Если подача газа в печь нарушена, возможно, в вашей печи не хватает топлива, необходимого для воспламенения.
Наконец, если вы почувствуете запах газа или считаете, что произошла утечка, немедленно эвакуируйтесь из дома и вызовите специалиста, чтобы оценить проблему.
3. Печь
Ваша печь также может быть причиной проблемы.
Переключатель внутри печи мог случайно выключиться, поэтому убедитесь, что питание включено.
Даже если у вас есть газовая система, она использует электричество и должна быть включена. Возле печи есть выключатель питания.
Вы также можете проверить выключатель, чтобы убедиться, что питание печи не отключилось.
Если он сработал, обязательно включите его снова. Однако, если он продолжает отключаться, вызовите специалиста по HVAC, потому что что-то не так.
4. Фильтр
Одно из самых простых решений исправить сломанную печь — это заменить воздушный фильтр.
Если плановая замена фильтра не завершена, а вентиляционные отверстия и регистры полностью забиты, это может значительно ухудшить воздушный поток печи.
Сначала убедитесь, что фильтр печи чистый и недавно был заменен, затем убедитесь, что все вентиляционные регистры свободны от мебели и других засоров.
Если это не решит проблему, возможно, вам придется нанять профессиональную компанию для очистки ваших воздуховодов, если поток воздуха все еще затруднен.
Контрольная лампа или датчик зажигания обычно является наиболее частой проблемой, когда ваша печь не загорается.
Обычно проблема возникает, если вы слышите, как ваша печь щелкает, но она не запускается.
Неисправный или загрязненный датчик зажигания или зажигания — это относительно легко исправить, поэтому выполните следующие действия, и, возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно.
Для начала нужно отключить газ в топку.Затем снимите переднюю панель, чтобы найти воспламенитель или датчик зажигания. Обычно он находится рядом с горелками.
Если датчик или воспламенитель загрязнены, его необходимо очистить. Снимите его с помощью отвертки и почистите, стараясь не сломать.
Когда вы закончите, замените его точно так, как вы его нашли. Снова включите переднюю панель, включите газ, а затем снова включите печь.
Увеличьте температуру на термостате, чтобы увидеть, загорится ли теперь ваша печь.
Если это первый раз, когда вы пытаетесь зажечь свою газовую печь в этом сезоне , важно знать, что для розжига печи с помощью стоячей контрольной лампы может потребоваться некоторое время, чтобы зажечься, в зависимости от длины газовой линии. и сколько времени нужно топливу, чтобы добраться до контрольной лампы.
Запуск может занять несколько минут даже после включения зажигания, так что наберитесь терпения. Термопара должна сначала нагреться, но теоретически ваша печь должна начать работать уже сейчас.
Когда вызывать сертифицированного специалиста по HVAC?
Если вы определили, что это не одна из этих проблем, или вы знаете, что проблема связана с двигателем или проводкой, вам следует позвонить профессиональному подрядчику по установке печи для обслуживания вашей печи, а не пытаться решить проблему на вашем собственный.
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: Ответ экспертов
В этой статье разберемся в ключевых отличиях гидроизоляции от пароизоляции.
Если кратко
Пароизоляция — защищает утеплитель от воздействия пара, который накапливается внутри помещения.
Гидроизоляция — препятствует попаданию воды снаружи помещения — внутрь (например: во время осадков).
Ключевое отличие: гидроизоляция не должна пропускать воду, но должна пропускать воздух, а пароизоляция не должна пропускать ни воду ни воздух.
Пароизоляция: Для чего используется
Пароизоляция защищает утеплитель дома от пара, который исходит от источников, расположенных в доме (вследствие дыхания людей, приготовления еды, испарения горячей воды, от бытовой техники). Даже при наличии хорошей вентиляции полностью исключить влияние пара на утеплитель невозможно. При похолоданиях пар конденсируется — утеплитель намокает, и его свойства ухудшаются.
Для пароизоляции помещений используют: пергамин, рубероид, толь, но лучшим материалом являются специальные пароизоляционные пленки. Для пароизоляции бани лучше использовать специальные теплоотражающие пленки (например: Ондутис R Termo).
Гидроизоляция: Особенности применения
Отделочные материалы хорошо защищают жилье от прямого воздействия осадков, но если влажный воздух попадет в теплоизоляцию и намочит ее, то утепляющие свойства снизятся, а зимой поры забьются льдом. Гидроизоляция защищает утеплитель от губительного воздействия влаги, которая может попасть снаружи.
Для гидроизоляции необходимы материалы, которые способны пропускать влажный воздух, так как слой выполняет еще и задачу по выводу излишнего пара, который может просочиться в утеплитель. Поэтому верхний слой изоляции должен «дышать» и выпускать накопившуюся влагу.
Для гидроизоляции используют специальные диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они пропускают пар, но вода не может просочится сквозь маленькие поры.
Совет: Выбирайте качественные материалы для пароизоляции и гидроизоляции, тогда вы сохраните целостность утеплителя на долгие годы.
17 голосов
, пожалуйста, оцените статью:
важно знать отличия и не перепутать пленки
Если в мансардных помещениях через некоторое время после новоселья «заплакал» потолок или кое-где обнаружились мокрые пятна, то первым делом проверяют, не нарушилась ли целостность кровельного покрытия. А что делать, если при внешнем осмотре никаких дефектов кровли не выявлено? Значит, влага «зависает» на потолке не оттого, что попала снаружи, а потому, что не нашла выход из помещений. Пар, который в большом количестве присутствует в каждом доме, будет стремиться вверх под кровлю. И если кровельный пирог смонтирован неверно, то влага не найдет способ улетучиться, а осядет на потолке и при похолодании выпадет конденсатом. И все потому, что при монтаже были перепутаны пленки, с помощью которых создается пароизоляция и гидроизоляция.
Сегодня на рынке представлено такое количество пленочных покрытий, что неопытный хозяин вполне может перепутать их назначение. Случается, что и кровельщики не обратят на это внимания, и тогда крыша при эксплуатации начнет мокреть. Чтобы этого избежать, необходимо понимать назначение пароизоляции и гидроизоляции и сделать правильный выбор пленочного материала до начала кровельных работ. Если же крыша уже потекла, то единственный выход – дождаться теплых деньков и демонтировать всю внутреннюю часть кровельного пирога, выбросить намокший утеплитель (от него уже нет толку) и выстелить пароизоляционный и гидроизоляционный слои правильными материалами, уложив между ними новый утеплитель. Чтобы правильно выбрать пленочный изоляционный материал, необходимо понимать, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции.
Универсальная гидро- пароизоляционная пленка
Гидроизоляция. Задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь подкровельного пространства воду и влагу с улицы. Кровельный материал (шифер, металлочерепица и пр.) обеспечивает защиту от прямого попадания осадков, т.е. создает преграду для дождя и снега. Но туман, мгла или пар после летнего дождя легко просачиваются через эти покрытия внутрь. А внутри кровли выстелен теплоизоляционный слой, который должен максимально удерживать теплый воздух, не пропуская его наружу. Если влага проникнет в утеплитель и напитает его, то теплоизоляционные характеристики резко снизятся, ведь зимою все воздушные поры будут «забиты» ледяными кристаллами замороженного пара. Значит, утеплитель надо каким-то образом оградить от поступающей снаружи влаги. И сделать это должен гидроизоляционный пленочный материал.
Пароизоляция. Пароизоляция создается изнутри кровельного пирога. Ее функция – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Даже если в доме создана отличная вентиляция, пар все равно будет присутствовать, потому что дышат люди, варится еда, включаются утюги, увлажнители, принимаются ванны, поливаются растения и пр. Естественно, теплый пар будет скапливаться у потолка, а через него – пробираться в утеплитель. Поэтому перед теплоизоляционным слоем обязательно ставят паробарьер.
Фольгированный материал стоит дороже остальных пленок, зато, кроме защиты от пара, обеспечивает и сохранность тепла в доме
Пароизоляционные пленки ↑
У таких пленок с обеих сторон абсолютно водонепроницаемая поверхность, т. е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается. Самый оптимальный вариант – многослойная пленка с армирующим каркасом из полимеров. Каркас не дает ей растягиваться и провисать, а много слоев обеспечивают долгий срок службы.
Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.
На рулоне с пленкой должно быть указано, что она пароизоляционная
Гидроизоляционные пленки ↑
Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы. Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.
Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара. Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может. Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию.
Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами: один – между утеплителем и мембраной, второй – между мембраной и кровельным материалом. У супердиффузионной мембраны уровень вывода пара намного выше, поэтому вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной не нужен.
Между мембраной и кровельным покрытием обязательно создают вентиляционный зазор, чтобы вышедший пар мог улетучиваться с потоком воздуха наружу
Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.
Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.
чем отличается, особенности использования материалов
Если у вас вдруг внезапно начало капать с крыши, то первым делом скорее всего вы решите проверить целостность кровельного покрытия, если же оно окажется без повреждений, скорее всего при строительстве перепутали пароизоляцию и гидроизоляцию. Влага из воздуха в доме при этом собирается в утеплителе и при похолодании выпадает конденсатом. Если такая ситуация уже произошла, то утеплитель придется заменить, чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, давайте разберемся, что же такое пароизоляция и гидроизоляция, в чем их отличия и особенности.
Пароизоляция: для чего нужна, особенности монтажа
Пароизоляция крепится изнутри кровельного пирога, она предназначена для того, чтобы не пропускать влагу в утеплитель. Пароизоляционные пленки абсолютно влагонепроницаемы, самым простым примером пароизоляционной пленки является обычная полиэтиленовая пленка, которую часто используют для укрытия посадок на огороде. Однако она крайне неэффективна с точки зрения применения пароизоляционного материала внутри дома, так как из-за низкой плотности полиэтилен быстро вытянется и потеряет герметичность. Хорошим примером пароизоляции можно считать пленку, состоящую из нескольких слоев, с армирующим каркасом, если на такой пленке будет еще слой из фольги, вы не только изолируете утеплитель от пара и влаги, но и сохраните больше тепла внутри дома. Пароизоляционные пленки обычно выпускаются скрученные в рулон шириной 1,5 м, длиной от полуметра до метра. Места соединения пленок обычно проклеиваются специальным клеем (праймером) или скотчем.
Отличительные особенности:
гладкая или ребристая;
не пропускает любую влагу;
крепится изнутри кровельного пирога;
Гидроизоляция: отличительные особенности
Гидроизоляция используется снаружи кровельного пирога. Гидроизоляционная пленка надежно защищает утеплитель от влаги и воздействия внешней окружающей среды, однако в отличие от пароизоляции эта пленка содержит микропоры. Для чего же они нужны? Оказывается, сих пор не существует в мире пленки, которая бы до 100% была паронепроницаемой, какая-то часть пара все равно просочится в утеплитель, да и герметичность пароизолирующего слоя со временем может нарушиться. Через эти поры влага из утеплителя может выйти наружу. Особенно важно при укладке гидроизоляции правильно ее уложить: поры в этой пленке напоминают воронку, при правильном монтаже, капля воды не может пройти через узкое горлышко поры, а молекула пара свободно выходит из утеплителя через более широкую часть «воронки».
Отличительные особенности:
пористая;
пропускает пар;
крепится снаружи кровельного пирога;
Где еще, кроме кровли пригодится пароизоляция и гидроизоляция?
Однако гидроизоляция и пароизоляция нужны не только в пироге крыши. Данные материалы нужны везде, где материалы соседствуют с влагой.
Гидроизоляция необходима для строительства фундамента, пола и ванной, где влажность обычно бывает повышенной.
Пароизоляция необходима практически в каждом помещении, даже между перекрытиями первого и второго этажа, так как пар понимается вверх и может постепенно разрушить перекрытия.
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: разница в использовании
Защиту слоя утепления в кровельном пироге выполняют два разных по структуре и назначению вида изоляционных материалов. Неграмотное их применение, неверный подбор по техническим показателям, неправильная установка приводит к намоканию теплоизоляции и к утрате заложенных производителем качеств. В итоге вместо сокращения теплопотерь мокрый утеплитель станет способствовать увеличению утечек, в обустроенных подобным образом помещениях будет чрезмерно сыро и холодно.
Чтобы избежать описанного негатива, выясним, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, как с использованием этих защитных пленок сооружается система утепления кровли.
Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы.
Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу:
Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя.
Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.
Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.
Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м2 рулонной изоляции (мг/м² в сутки).
Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса:
Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.
Согласно строительным предписаниям компоненты кровельного пирога подбирают так, чтобы их способность пропускать испарения нарастала от внутренней стороны к внешней стороне. Т.е. наименьшими показателями по паропроницаемости должна обладать нижняя пленка.
Утеплитель должен быть наделен бóльшими возможностями пропускать пар, чем пароизоляция, но они должны быть меньше, чем у гидроизоляции. Описанная структура кровельного пирога необходима для того, чтобы вся влага, которая может оказаться в толще теплоизоляции, не задерживалась там и свободно выводилась за пределы кровельной системы.
В грамотно устроенном пироге все, чему удалось прорваться через пароизоляционный барьер, устремлялось через утеплитель к гидроизоляции, которая беспрепятственно пропускает пар за пределы конструкции, но исключает проникновение в теплоизоляцию дождевых капель и талой воды.
Аналогичный принцип соблюдается при обустройстве перегородок и перекрытий, установленных между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. Проще говоря, между отапливаемыми комнатами и холодным чердаком должна быть устроена теплоизоляционная система, развернутая пароизоляционной защитой к жилью.
Если в пределах одного этажа помещение со стандартными эксплуатационными условиями соседствует, к примеру, с парильней русской бани, то между ними утепляют перегородку, установив первой от парилки пароизоляционную пленку.
Однако для безупречной организации кровельной системы мало делить материалы на классы по способности не пропускать или легко расставаться с паром. Надо обязательно выяснить, какие материалы используются в качестве подковельных пленок, в чем разница между способами устройства пароизоляции и гидроизоляции, как реализуется технология их укладки.
Раньше единственным пароизоляционным вариантом был пергамин, пропускающий в среднем около сотни мг/м² за сутки. Для устройства пароизоляционного барьера из него кровельщику требовалось проявлять чудеса ловкости, т.к. материал легко повреждался в процессе монтажа. Была проблема при соединении полос пергамина в единое полотно и при оборачивании конструкций непростой формы.
На смену пергамину пришел полиэтилен, позже в пароизоляционную сферу внедрился полипропилен, точнее, изготовленная из него пленка. Они-то и стали основой для разработки обширной линейки полимерных мембран, используемых в паро- и гидроизоляции. Новое поколение изоляционных материалов опережает предшественников по прочностным показателям, по устойчивости к УФ и нестабильным температурам.
В списке полимерных пароизоляционных видов числятся:
Фольгированные мембраны. Материалы с металлической оболочкой, устроенной с рабочей стороны. Применяются в обустройстве гигиенических помещений, требующих сохранения полученной при обогреве температуры: саун, парилок. Фольгированная поверхность может служить отражателем тепловых волн, если между ней и обшивкой оставлен зазор без вентиляции.
Антиконденсатные пленки. Рулонные материалы, одна сторона которых имеет шероховатую текстуру, вторая – гладкую. Шероховатая поверхность исключает формирование росы на пароизоляционном барьере, гладкая препятствует обратному току влаги, проникшей или образовавшейся в утеплителе.
Пленки из полипропилена и полиэтилена. Чаще всего это армированные аналоги устаревших полиэтиленовых и полипропиленовых вариантов. Используются в бюджетном строительстве, хотя по цене за 1 м2 не слишком сильно отличаются от новых полимерных пароизоляционных материалов.
Пароизоляционные материалы с паропроницаемостью, составляющей несколько десятков мг на 1 м2 за сутки, по сей день используются в системах теплоизоляции холодных чердаков, утепляемых засыпным материалом, например, керамзитом. Если есть реальные ограничения в бюджете строительства, то этот вид может применяться в обустройстве отапливаемых мансард.
Однако разница между стоимостью полиэтилена с пропиленом и мембранных барьеров такова, что особого смысла нет в подобной экономии. К тому же новые виды пароизоляционной защиты существенно прочнее, их сложно повредить при неосторожных движениях в период монтажа. Служат антиконденсатные мембраны практически столько же, сколько кровельные покрытия, т.е. во все время эксплуатации крыши не нужно будет проводить капитальный ремонт.
Главное отличие полимерных мембран для гидроизоляции от материалов для пароизоляции заключается в том, что они свободно пропускают наружу пар и конденсат, образованный в толще утеплителя из-за разницы температурных показателей под системой утепления и над ней. Пока не изобретен материал, способный предупредить появление влаги в теплоизоляции. Однако есть технологии, позволяющие избавляться от воды в кровельном пироге, и материалы для реализации подобных схем.
Как уже упоминалось, гидроизоляцию кладут поверх утеплителя. Располагают ее под кровлей. Между ней и теплоизоляционным слоем устраивают или не устраивают вентиляционный зазор в зависимости от материала, использованного в организации системы.
К востребованным в строительстве видам паропроницаемым, иначе именуемым паропрозрачным материалам относятся:
Перфорированные пленки. Рулонные материалы с отверстиями особой формы, которые обеспечивают отвод пара, но не пропускают воду с внешней стороны. Служат в основном изоляцией скатов над холодными чердаками, т.к. не могут полноценно выполнять гидроизоляционные и ветрозащитные функции.
Пористые мембраны. Материалы с волокнистой структурой, по строению схожие с фильтром. Показатели паропроницаемости этого вида зависят от диаметра пор и способности волокнистой ткани пропускать испарения. Этот вид гидроизоляции не используется там, где есть возможность засорения пор от избыточного содержания пыли.
Супердиффузионные мембраны. Тончайшие многослойные мембранные системы, каждый слой которых выполняет определенную работу. В их строении нет отверстий, которые могут забиваться пылью, потому материалы указанной группы обладают наивысшей сопротивляемостью всевозможным загрязнениям.
Супердиффузная мембранная изоляция бывает двух- и трехслойной. Двухслойные разновидности уступают трехслойным собратьям по критериям прочности, т.к. в их строении удалена одна из армирующих подложек. По стоимостным аспектам оба варианта не слишком различаются, потому при возможности выбирать предпочесть лучше трехслойный материал.
Пористые и супердиффузионные материалы вместе с водозащитными обязанностями играют роль ветрозащиты. Они предотвращают «вымывание» ветрами тепла из легких волокнистых ватных утеплителей. Перфорированные пленки эту работу не делают, потому при использовании для изоляции скатов минеральных ват требуют устройства дополнительного ветрозащитного ковра, что порой сводит к нулю первоначальную экономию.
Укладку подкровельной гидроизоляции обязательно сопровождает устройство вентиляционной системы, которая бывает:
Одноуровневой. Предопределяющей организацию вентиляционных каналов, продухов, между гидроизоляционным барьером и кровельным покрытием. Устраивается при использовании супердиффузионных и пористых мембран, которым не запрещено вплотную контактировать с любым типом утеплителя.
Двухуровневой. Полагающей организацию двух уровней вент. каналов, находящихся между теплоизоляцией и гидробарьером, затем между ним и покрытием. схема характерна при использовании перфорированных пленок
Продухи – вентиляционные каналы, расположенные параллельно скатной кровле, устраивают путем установки деревянной рейки с высотой стенки не менее 4 см. Для двухуровневой системы реку крепят в два яруса: над утеплителем и над гидроизоляцией. Сформированная с ее помощью обрешетка заодно фиксирует рулонную изоляцию, а также служит основой для кладки кровли или сплошного настила под мягкие виды покрытий.
Мы выяснили, что укрывающие пирог от атмосферного негатива гидроизоляционные материалы могут укладываться с одним либо двумя вентиляционными зазорами. Они нужны для того, чтобы в многослойной кровельной системе не накапливалась влага, а свободно выводилась потоком воздуха по сформированным рейками продухам.
Равнозначную функцию выполняют вентиляционные зазоры, сопровождающие укладку пароизоляционных пленок. Независимо от структуры и состава материала их устанавливают с двумя ярусами вентиляции, находящимися с обеих сторон паробарьера. Из-за низкой паропроницаемости этому слою требуется усиленное проветривание.
Большинство подкровельных пленок не обладает способностью растягиваться при натяжении. Поэтому на стропильный каркас их укладывают так, чтобы рулонная изоляция несколько провисала в пространстве между стропилинами. Провисание необходимо, чтобы материал не треснул при натяжении во время стандартных подвижек, свойственных деревянным системам.
Полотнища гидроизоляции расстилают в зависимости от крутизны конструкции. На крутых крышах материал кладут вдоль стропильных ног, на пологих крышах располагают параллельно коньковому прогону. Полосы пароизоляционной защиты устанавливают исключительно параллельно коньку.
Укладка полос производится с нахлестом, величина которого обозначена производителем изоляционной продукции. На рулонах обязательно указывается сторона, согласно которой должен производиться монтаж полос. Менять стороны категорически запрещено, т.к. в итоге изменятся паро- и водоизоляционные свойства.
При устройстве гидрозащиты, укладываемой параллельно коньковому ребру, стартуют от линии карниза. Для правильного обустройства край стартовой гидроизоляционной полосы должен выступать за край карниза на 10 см по минимуму. Его потом выводят под капельник или карнизную планку. Полосы кладут так, чтобы нахлест верхнего полотнища перекрывал край нижнего.
Пароизоляционный барьер начинают сооружать, стартуя от конькового ребра. Каждое следующее полотнище обязано закрыть нахлестом край предыдущего. Если соблюдать описанную методику в устройстве обоих видов изоляции, в утеплитель попадает минимум воды.
Как отличать материалы для устройства паро- и гидроизоляции:
Правила применения подкровельных пленок марки Изоспан:
Принцип действия защиты от испарений и атмосферной воды:
Сведения о различиях в назначении, структуре и правилах укладки изоляционных кровельных материалов помогут грамотно устроить кровлю и защитить его компоненты от всех видов воды.
Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.
В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.
При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.
Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.
Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.
В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…
Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.
В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?
В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.
Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.
Для чего нужна гидроизоляция?
Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.
Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.
Для чего нужна пароизоляция?
Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.
Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.
Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции
Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.
Не забывайте: водяной пар диффундирует всегда в направлении более холодного воздуха. И первой преградой на пути пара к утеплителю должна служить именно пароизоляция! А уж та часть пара, которая все-таки просочится через нее в слой утеплителя, должна беспрепятственно выйти из него через паропроницаемую мембрану и, будучи подхваченной потоками воздуха, уйти в атмосферу.
Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции
Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.
Структура пароизоляционных пленок
Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.
Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли
Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.
Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.
Структура и виды пленок гидроизоляции
Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.
Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.
Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:
защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.
Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.
Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
стойкостью к скачкам температур;
высокими прочностными характеристиками.
Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.
По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:
диффузионные;
супердиффузионные.
Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.
Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.
Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.
Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.
При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.
ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.
ВАЖНО! Подобные гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью наружу, а шершавой, через которую пар выходит из утеплителя, внутрь. Для облегчения задачи с определением сторон откроем один секрет — надпись на любой пленке при монтаже должна быть наверху.
ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.
ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.
ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.
ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.
Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.
Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.
Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции
Гидроизоляция и пароизоляция: в чем отличия
Функции гидроизоляции и пароизоляции
Монтаж изоляционных мембран
Каждый владелец дома мечтает о том, чтобы его жилье было теплым, уютным и комфортным. Чтобы добиться этого, недостаточно просто осуществить строительство, придерживаясь проекта, огромную роль в создании комфортной атмосферы в доме играет осуществление таких дополнительных работ, как утепление. Перед каждым домовладельцем становится вопрос о том, как обеспечить защиту утеплителя от воздействия внешней среды, есть ли разница между пароизоляцией плоской кровли и кровли с уклоном, и прочее.
Схема гидроизоляции крыши.
Как гидроизоляция, так и пароизоляция во время утепления проводятся для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги.
Отличие гидроизоляции от пароизоляции в том, что гидроизоляция обеспечивает отсутствие доступа влаги к утеплителю извне, а пароизоляция защищает утеплитель от попадания на него влаги, образованной внутри дома.
Очевидно, что эти два вида работ не являются взаимозаменяемыми и имеют равную важность для обеспечения долгого срока службы утеплителя, который обеспечивает комфорт в помещении.
Монтаж изоляционных материалов — необходимая мера, так как в противном случае монтаж утеплителя не принесет положительных результатов, и вам придется обеспечивать дополнительный обогрев помещению. В современном строительстве в качестве утеплителя зачастую используют минеральную вату, которая обладает высокой способностью к теплоизоляции, однако имеет и существенный недостаток — способность поглощать влагу. Именно поэтому, осуществляя монтаж утеплителя, необходимо позаботиться о гидроизоляции и пароизоляции. Для этого используют пленочные материалы.
Функции гидроизоляции и пароизоляции
Схема гидроизоляции подвала.
Монтаж пароизоляции способствует предотвращению попадания водяного пара, который образуется внутри дома, к утеплителю. Образование водяного пара — неизбежный процесс в жизнедеятельности человека, это может происходить от стирки, использования ванной или душа и даже от дыхания. Если не обеспечить должную защиту утеплителю, водяной пар будет проникать в него и конденсироваться. Это может привести к образованию сырости в помещении и даже к появлению плесени.
Задача гидроизоляции — препятствовать проникновению влаги в утеплитель из внешней среды, то есть монтаж гидроизоляции защитит утеплитель от воздействия осадков и конденсата, образование которого в подкровельном пространстве неизбежно.
Основное препятствие для осадков — это сама кровля. Однако материалы, используемые для кровли, не обеспечивают абсолютной герметичности, из-за этого некоторое количество влаги попадает в подкровельное пространство. Также в подкровельном пространстве, на обратной стороне кровли, конденсируется водяной пар. Наличие этих факторов приводит к тому, что при отсутствии гидроизоляции утеплитель наберется влагой очень быстро.
Для обеспечения гидроизоляции используют специальные мембраны, которые обладают способностью не пропускать воду, при этом выпуская пар. Именно это отличает материал для гидроизоляции от материала для пароизоляции.
Принцип действия материалов для пароизоляции имеет существенное отличие. Данный материал не имеет мембранной структуры, так как его задача — не пропускать пар.
Монтаж изоляционных мембран
Схема пароизоляции стен.
Монтаж гидроизоляции из пленочных материалов необходимо осуществлять по следующим правилам:
пленку можно раскладывать как параллельно, так и перпендикулярно каркасным рейкам кровли;
соседние участки полотна необходимо укладывать внахлест таким образом, чтобы нижний слой размещался под верхним;
для крепления пленки используют контр-рейки, которые крепятся шиферными гвоздями;
крепить пленку гвоздями без контр-реек не рекомендуется;
укладывая пленку на утеплитель, не нужно ее сильно натягивать, лучше оставить небольшой провес;
между собой полотна можно скреплять при помощи скотча, который имеет бутил-каучуковую основу, там, где пленка крепится к вертикальным поверхностям, обязательно использовать такой скотч.
Основные правила монтажа пароизоляции:
монтаж проводится сразу после завершения утеплительных работ;
пленка может укладываться в любом направлении;
крепеж пленки может осуществляться сразу к рейкам обрешетки, для этого используется строительный степлер;
расстояние для осуществления крепежа должно составлять около 30-50 см;
полотно укладывается внахлест, перехлест должен составлять не менее 10 см.
Очень важный аспект в осуществлении гидроизоляции и пароизоляции — это сторона, которой необходимо укладывать пленочный материал. Если вы не можете определить правильную сторону укладки, то универсальной подсказкой для вас станет следующее правило: любой материал укладывается фирменными надписями вверх.
Соблюдение основных правил монтажа гидроизоляции и пароизоляции обеспечивает достойный результат в любом из возможных случаев, то есть вне зависимости от того, проводите ли вы пароизоляцию плоской кровли, или кровли с уклоном, какой материал вы использовали, осуществляя монтаж крыши, если монтаж изоляционных материалов осуществлен правильно, ожидаемый результат вам обеспечен.
Принятие мер, обеспечивающих защиту утеплителя от влаги, может помочь вам сэкономить средства на отоплении помещения и проведении дополнительного ремонта. Поэтому не пренебрегайте советами специалистов относительно правил монтажа изоляции — это поможет вам избежать необоснованных трат.
Отличие гидроизоляции от пароизоляции: функции и правила монтажа
Отличие гидроизоляции от пароизоляции – ключевой момент в обеспечении качественного утепления помещения. Стоит обратить внимание на все отличия между ними.
Источник: 1poteply.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.
В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.
При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.
Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.
Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.
В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…
Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.
Так чем все-таки отличается гидроизоляция от пароизоляции?
В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?
В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.
Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.
Для чего нужна гидроизоляция?
Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.
Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.
Для чего нужна пароизоляция?
Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.
Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.
Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции
Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.
Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции
Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.
Структура пароизоляционных пленок
Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.
Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли
Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.
Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.
Структура и виды пленок гидроизоляции
Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.
Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.
Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:
защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.
Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.
Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
стойкостью к скачкам температур;
высокими прочностными характеристиками.
Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.
По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:
Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.
Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.
Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.
Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.
При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.
ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.
ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.
ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.
ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.
ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.
Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение — Мужик в
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции? Для чего они нужны? Какой материал лучше выбрать для защиты утеплителя от влаги? Внешние отличия…
Источник: muzhik-v-dome.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией?
Независимо от места проживания, каждому человеку хочется жить в комфорте и уюте. Однако, чтобы создать у себя дома благоприятную атмосферу, необходимо продумать все нюансы. К примеру, в России бывают очень суровые зимы и поэтому в первую очередь нужно задуматься о качественном утеплении, которое поможет сэкономить на отоплении в зимний период. В данном случае гидроизоляция и пароизоляция является отличным вариантом решить проблему.
Необходимость в гидроизоляции
Сейчас в магазинах можно найти множество вариантов пленочных покрытий, поэтому неопытному человеку трудно подобрать оптимальный материал. Например, гидроизоляционные компоненты предотвращают попадание жидкости внутрь помещения. Поначалу может показаться, что это лишние траты времени, хотя со временем начинаешь понимать необходимость в дополнительной защите. Кровля этого типа нужна тогда, когда имеется слой утеплителя. Дело в том, что дополнительная закладка не может удержать полностью все осадки (снег, дождь) и влага постепенно попадает в минеральную вату. В связи с этим, теплоизоляционные свойства исчезают, а конструкция портится. Собрав все факты воедино, можно сказать, что гидроизоляция просто необходима.
Необходимость в пароизоляции
Пароизоляция отличается от гидроизоляции укладкой. Во время строительных работ специалисты укладывают материал под слой утеплителя, то есть снизу. Таким образом, достигается защита от паров, которые присутствуют в каждом жилом доме. Пары образуются даже при хорошей вентиляции, так как в быту постоянно используются такие приборы, как газовые плиты, утюги, души и т.д. Защита от пара обеспечит комфорт и уют в доме, а также благоприятную обстановку.
Чем отличается гидроизоляция-пароизоляция? Обычно гидроизоляционные компоненты пропускают пары в одном направлении, если произведена правильная установка. Одновременно с этим, строительный элемент блокирует проникновению жидкости снаружи.
Парогидроизоляционная пленка всегда устанавливается последним слоем. Этот процесс проводят по окончании отделки дома. Специалисты монтируют материал сверху пола, чтобы защитить конструкцию от попадания влаги.
Структура пароизоляции
Отличие гидроизоляции от пароизоляции состоит в том, что оба не пропускают жидкость, другими словами, являются водонепроницаемыми. Если строительный элемент качественный, то никакой пар, вода или другие осадки никогда не просочатся в утеплитель или пол. Самым дешевым вариантом данного типа является полиэтилен, который сильно вытягивается и нагревается.
Однако есть наиболее эффективный вариант – фольгированная пленка, отражающая тепло жилища. Такой подход позволит сэкономить деньги на отоплении. А ведь эта статья расхода значительная, так как с каждым годом повышаются тарифы.
Структура гидроизоляции
Паро- и гидроизоляция не пропускают влагу и пар внутрь дома, что делает эти материалы прекрасным способом решить сразу несколько проблем. Хотя гидроизоляция отлично себя зарекомендовала в защите от влаги в слой утеплителя и выведению лишней жидкости из утеплителя.
Гидроизоляционную пленку еще называют мембраной, которая обладает уникальными свойствами:
Пароизоляция прекрасно справляется с ультрафиолетовым излучением. Перед тем как товар появился на рынке, строительный элемент был протестирован и рекомендован экспертами.
Устойчивость к изменению температуры. Материал выдерживает экстремальные погодные условия.
Полимерные пленки прочные и надежные.
Но основное отличие мембраны состоит в пористой структуре, которая регулирует процесс впитывания лишнего пара в утеплителях. В гидроизоляции присутствуют специальные воронки, куда попадает пар из утеплителя. В связи с этим, нужно грамотно положить пленку к утеплителю, что активизировать работу гидроизоляции.
Пароизоляционные элементы похожи на гидроизоляцию, однако все-таки разница есть. К примеру, мембраны подходят не ко всем кровельным покрытиям, в частности к черепице. Дело в том, что придется использовать дополнительно антиконденсатные пленки, чтобы заблокировать выход наружу пару. Выглядит это красиво, но монтаж требует больших затрат.
Стоит отметить, что высококвалифицированные специалисты всегда смогут ответить, что такое пароизоляция и гидроизоляция? Поэтому перед тем как выбрать тот или иной материал для строительных работ, нужно обязательно посоветоваться с профессионалом в этой области. С расширением строительного рынка, появилось огромное количество материалов, которые имеют свои характеристик. Их нужно учитывать, чтобы выполнить работу качественно. Тем более, сейчас выпущено множество модификаций пленок для той или иной кровли.
Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница и отличие материалов
Что такое пароизоляция и гидроизоляция, в чем разница между материалами? Назначение и структура материалов, необходимость применения.
Источник: build-experts.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: разница по техническим и технологическим аспектам
Защиту слоя утепления в кровельном пироге выполняют два разных по структуре и назначению вида изоляционных материалов. Неграмотное их применение, неверный подбор по техническим показателям, неправильная установка приводит к намоканию теплоизоляции и к утрате заложенных производителем качеств. В итоге вместо сокращения теплопотерь мокрый утеплитель станет способствовать увеличению утечек, в обустроенных подобным образом помещениях будет чрезмерно сыро и холодно. Чтобы избежать описанного негатива, выясним, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, как с использованием этих защитных пленок сооружается система утепления кровли.
Тонкости сооружения кровельного пирога
Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы.
Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу:
Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя.
Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.
Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.
Паропроницаемость как основной показатель
Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м 2 рулонной изоляции (мг/м² в сутки).
Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса:
Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.
Согласно строительным предписаниям компоненты кровельного пирога подбирают так, чтобы их способность пропускать испарения нарастала от внутренней стороны к внешней стороне. Т.е. наименьшими показателями по паропроницаемости должна обладать нижняя пленка.
Утеплитель должен быть наделен бóльшими возможностями пропускать пар, чем пароизоляция, но они должны быть меньше, чем у гидроизоляции. Описанная структура кровельного пирога необходима для того, чтобы вся влага, которая может оказаться в толще теплоизоляции, не задерживалась там и свободно выводилась за пределы кровельной системы.
В грамотно устроенном пироге все, чему удалось прорваться через пароизоляционный барьер, устремлялось через утеплитель к гидроизоляции, которая беспрепятственно пропускает пар за пределы конструкции, но исключает проникновение в теплоизоляцию дождевых капель и талой воды.
Аналогичный принцип соблюдается при обустройстве перегородок и перекрытий, установленных между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. Проще говоря, между отапливаемыми комнатами и холодным чердаком должна быть устроена теплоизоляционная система, развернутая пароизоляционной защитой к жилью.
Если в пределах одного этажа помещение со стандартными эксплуатационными условиями соседствует, к примеру, с парильней русской бани, то между ними утепляют перегородку, установив первой от парилки пароизоляционную пленку.
Однако для безупречной организации кровельной системы мало делить материалы на классы по способности не пропускать или легко расставаться с паром. Надо обязательно выяснить, какие материалы используются в качестве подковельных пленок, в чем разница между способами устройства пароизоляции и гидроизоляции, как реализуется технология их укладки.
Виды паронепроницаемых вариантов и их характеристики
Раньше единственным пароизоляционным вариантом был пергамин, пропускающий в среднем около сотни мг/м² за сутки. Для устройства пароизоляционного барьера из него кровельщику требовалось проявлять чудеса ловкости, т.к. материал легко повреждался в процессе монтажа. Была проблема при соединении полос пергамина в единое полотно и при оборачивании конструкций непростой формы.
На смену пергамину пришел полиэтилен, позже в пароизоляционную сферу внедрился полипропилен, точнее, изготовленная из него пленка. Они-то и стали основой для разработки обширной линейки полимерных мембран, используемых в паро- и гидроизоляции. Новое поколение изоляционных материалов опережает предшественников по прочностным показателям, по устойчивости к УФ и нестабильным температурам.
В списке полимерных пароизоляционных видов числятся:
Фольгированные мембраны. Материалы с металлической оболочкой, устроенной с рабочей стороны. Применяются в обустройстве гигиенических помещений, требующих сохранения полученной при обогреве температуры: саун, парилок. Фольгированная поверхность может служить отражателем тепловых волн, если между ней и обшивкой оставлен зазор без вентиляции.
Антиконденсатные пленки. Рулонные материалы, одна сторона которых имеет шероховатую текстуру, вторая – гладкую. Шероховатая поверхность исключает формирование росы на пароизоляционном барьере, гладкая препятствует обратному току влаги, проникшей или образовавшейся в утеплителе.
Пленки из полипропилена и полиэтилена. Чаще всего это армированные аналоги устаревших полиэтиленовых и полипропиленовых вариантов. Используются в бюджетном строительстве, хотя по цене за 1 м 2 не слишком сильно отличаются от новых полимерных пароизоляционных материалов.
Пароизоляционные материалы с паропроницаемостью, составляющей несколько десятков мг на 1 м 2 за сутки, по сей день используются в системах теплоизоляции холодных чердаков, утепляемых засыпным материалом, например, керамзитом. Если есть реальные ограничения в бюджете строительства, то этот вид может применяться в обустройстве отапливаемых мансард.
Однако разница между стоимостью полиэтилена с пропиленом и мембранных барьеров такова, что особого смысла нет в подобной экономии. К тому же новые виды пароизоляционной защиты существенно прочнее, их сложно повредить при неосторожных движениях в период монтажа. Служат антиконденсатные мембраны практически столько же, сколько кровельные покрытия, т.е. во все время эксплуатации крыши не нужно будет проводить капитальный ремонт.
Свойства и виды паропроницаемых мембран
Главное отличие полимерных мембран для гидроизоляции от материалов для пароизоляции заключается в том, что они свободно пропускают наружу пар и конденсат, образованный в толще утеплителя из-за разницы температурных показателей под системой утепления и над ней. Пока не изобретен материал, способный предупредить появление влаги в теплоизоляции. Однако есть технологии, позволяющие избавляться от воды в кровельном пироге, и материалы для реализации подобных схем.
Как уже упоминалось, гидроизоляцию кладут поверх утеплителя. Располагают ее под кровлей. Между ней и теплоизоляционным слоем устраивают или не устраивают вентиляционный зазор в зависимости от материала, использованного в организации системы.
К востребованным в строительстве видам паропроницаемым, иначе именуемым паропрозрачным материалам относятся:
Перфорированные пленки. Рулонные материалы с отверстиями особой формы, которые обеспечивают отвод пара, но не пропускают воду с внешней стороны. Служат в основном изоляцией скатов над холодными чердаками, т.к. не могут полноценно выполнять гидроизоляционные и ветрозащитные функции.
Пористые мембраны. Материалы с волокнистой структурой, по строению схожие с фильтром. Показатели паропроницаемости этого вида зависят от диаметра пор и способности волокнистой ткани пропускать испарения. Этот вид гидроизоляции не используется там, где есть возможность засорения пор от избыточного содержания пыли.
Супердиффузионные мембраны. Тончайшие многослойные мембранные системы, каждый слой которых выполняет определенную работу. В их строении нет отверстий, которые могут забиваться пылью, потому материалы указанной группы обладают наивысшей сопротивляемостью всевозможным загрязнениям.
Супердиффузная мембранная изоляция бывает двух- и трехслойной. Двухслойные разновидности уступают трехслойным собратьям по критериям прочности, т.к. в их строении удалена одна из армирующих подложек. По стоимостным аспектам оба варианта не слишком различаются, потому при возможности выбирать предпочесть лучше трехслойный материал.
Пористые и супердиффузионные материалы вместе с водозащитными обязанностями играют роль ветрозащиты. Они предотвращают «вымывание» ветрами тепла из легких волокнистых ватных утеплителей. Перфорированные пленки эту работу не делают, потому при использовании для изоляции скатов минеральных ват требуют устройства дополнительного ветрозащитного ковра, что порой сводит к нулю первоначальную экономию.
Укладку подкровельной гидроизоляции обязательно сопровождает устройство вентиляционной системы, которая бывает:
Одноуровневой. Предопределяющей организацию вентиляционных каналов, продухов, между гидроизоляционным барьером и кровельным покрытием. Устраивается при использовании супердиффузионных и пористых мембран, которым не запрещено вплотную контактировать с любым типом утеплителя.
Двухуровневой. Полагающей организацию двух уровней вент. каналов, находящихся между теплоизоляцией и гидробарьером, затем между ним и покрытием. схема характерна при использовании перфорированных пленок
Продухи – вентиляционные каналы, расположенные параллельно скатной кровле, устраивают путем установки деревянной рейки с высотой стенки не менее 4 см. Для двухуровневой системы реку крепят в два яруса: над утеплителем и над гидроизоляцией. Сформированная с ее помощью обрешетка заодно фиксирует рулонную изоляцию, а также служит основой для кладки кровли или сплошного настила под мягкие виды покрытий.
Нюансы укладки подкровельных пленок
Мы выяснили, что укрывающие пирог от атмосферного негатива гидроизоляционные материалы могут укладываться с одним либо двумя вентиляционными зазорами. Они нужны для того, чтобы в многослойной кровельной системе не накапливалась влага, а свободно выводилась потоком воздуха по сформированным рейками продухам.
Равнозначную функцию выполняют вентиляционные зазоры, сопровождающие укладку пароизоляционных пленок. Независимо от структуры и состава материала их устанавливают с двумя ярусами вентиляции, находящимися с обеих сторон паробарьера. Из-за низкой паропроницаемости этому слою требуется усиленное проветривание.
Большинство подкровельных пленок не обладает способностью растягиваться при натяжении. Поэтому на стропильный каркас их укладывают так, чтобы рулонная изоляция несколько провисала в пространстве между стропилинами. Провисание необходимо, чтобы материал не треснул при натяжении во время стандартных подвижек, свойственных деревянным системам.
Полотнища гидроизоляции расстилают в зависимости от крутизны конструкции. На крутых крышах материал кладут вдоль стропильных ног, на пологих крышах располагают параллельно коньковому прогону. Полосы пароизоляционной защиты устанавливают исключительно параллельно коньку.
Укладка полос производится с нахлестом, величина которого обозначена производителем изоляционной продукции. На рулонах обязательно указывается сторона, согласно которой должен производиться монтаж полос. Менять стороны категорически запрещено, т.к. в итоге изменятся паро- и водоизоляционные свойства.
При устройстве гидрозащиты, укладываемой параллельно коньковому ребру, стартуют от линии карниза. Для правильного обустройства край стартовой гидроизоляционной полосы должен выступать за край карниза на 10 см по минимуму. Его потом выводят под капельник или карнизную планку. Полосы кладут так, чтобы нахлест верхнего полотнища перекрывал край нижнего.
Пароизоляционный барьер начинают сооружать, стартуя от конькового ребра. Каждое следующее полотнище обязано закрыть нахлестом край предыдущего. Если соблюдать описанную методику в устройстве обоих видов изоляции, в утеплитель попадает минимум воды.
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: разница в использовании
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разница в структуре и функциональном назначении, отличия в технологии укладки изоляционных кровельных пленок.
Источник: krovgid.com
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции
При строительстве зданий и сооружений один одним из важнейших элементов является ограждающая конструкция. Простыми словами — это устройство стен, перекрытий, конструкция кровельного пирога, фундамент и другие узлы дома. Ограждающая констркуция выполняет множество функций, выраженных в несущей способности, эстетической составляющей, теплоизоляционной защите, устойчивости к ветру, воде и пару. В данной статье рассмотрим пароизоляцию и гидроизоляцию конструкций дома. И так как данные функции чем то схожи и иногда взаимнозаменяемы, подробно разберемся чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.
Назначение гидроизоляции
Основная задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь ограждающей конструкции воду (с улицы, грунтовые воды, утечка воды в помещении). Рассмотрим примеры применения:
Ограждающая конструкция — кровельный пирог. В данном случае основным гидроизоляционным слоем, обеспечивающим защиту от прямого попадания осадков, выступает кровельный материал (шифер, металлочерепица и другие). Далее следует дополнительная защита от влаги. Например,слой из гидроизоляционной пленки или мембраны.
Подвал, цокольный этаж. Для поддержания оптимального микроклимата и защиты от попадания влаги необходимо создать барьер между конструкцией и сопикасающимся с ней грунтом. Обработав специальными гидроизоляционными составами или наплавляемыми материалами наружную поверхность, можно обезопасить себя от воздействия грунтовых вод.
Внутренние помещения контактирующие с водой. К ним можно отнести кухню, ванную, туалет. В отличие от подвалов, где боряться с влагой извне, в данном случае, используя гидроизоляционные материалы, стараются предотвратить нежелательное попадание воды в другие помещения.
Назначение пароизоляции
Основная задача пароизоляционного слоя – не пустить внутрь ограждающей конструкции пар. Рассмотрим примеры применения:
Ограждающая конструкция — кровельный пирог. Если с гидроизоляцией разобрались и выполнили ее для защиты от осадков, то для защиты от испарений из помещения необходима пароизоляция. Так как кровельный пирог может состоять из утеплителя, то функция паробарьера – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Это очень важно. Если пар конденсирует внутри утеплителя — это приведет к потере его основных свойств.
Подвал, цокольный этаж. Защитившись пот попадания внутрь влаги в виде жидкости, мы не обезопасим себя от пара. Так как гидроизоляция не всегда гарантирует паронепроницаемость. Дополнительная парозащита в этом случае также необходима. Ведь сырость и грибок, согласитесь, не есть хорошо.
Стена дома. Здесь можно провести аналогию с кровельным пирогом. Основная задача — не допустить водяные пары внутрь ограждающей конструкции.
Принципиальное отличие гидроизоляции от пароизоляции
Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе стороны покрытия полностью водонепроницаемы. Пароизоляционная пленка не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь ограждающей конструкции. Гидроизоляция же должна защищать от внешнего попадания влаги и способствовать выведению случайно попавших паров воды. При этом необходимо четко представлять функциональное назначение каждого защитного материалла и использовать нужную комбинацию в определенных случаях. Подмена гидроизоляционной пленки пароизоляционной может привести к плачевным результатам.
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, PoweredHouse
Защитные функции изоляционных материалов чем то схожи и иногда взаимнозаменяемы. Подробно разберемся чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.
Источник: poweredhouse.ru
[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Пароизоляция и гидроизоляция в чем разница
Каждый владелец дома мечтает о том, чтобы его жилье было надежным, теплым и комфортным для проживания. Для этого следует грамотно произвести отделку стен и потолка.
Гидро- и пароизоляционные плёнки и мембраны
Для чего нужна изоляция
Произведение изоляции требуется для того, чтобы защитить строение от негативного воздействия атмосферных осадков. В настоящее время на рынке можно встретить огромное количество пленочных покрытий. При выборе следует быть внимательными, поскольку неверно выбранный материал для изоляции может привести к тому, что крыша протечет. А исправлять положение можно только в теплое время года, поскольку придется разбирать кровлю и перестилать все слои.
Для того, чтобы осуществить правильный выбор материала, стоит понять, в чем заключается отличие пароизоляции от гидроизоляции. Материалы эти абсолютно разные, они различаются не только по внешнему виду, но и по свойствам.
[su_note note_color=”#e3f1fb”]Задача гидроизоляционного слоя заключается в том, чтобы удерживать снаружи влагу, не дать ей проникнуть в помещение. Основной защитой от влаги служит кровельный материал, которые задерживает воду, снег. А гидроизоляция уберегает от проникновения тумана, пара, которые после дождя легко просачиваются сквозь верхний слой кровли.[/su_note]
Гидроизоляционный слой защищает утеплитель, не позволяя влаге снаружи воздействовать на него. В противном случае, эксплуатационные свойства последнего сильно снизятся.
[su_note note_color=”#e3f1fb”]Основной задачей пароизоляционного слоя, который создается изнутри кровельного пирога, служит также защита утеплителя. Но в отличие от гидроизоляции, пароизоляционный материал сдерживает пары, которые поступают изнутри дома. Несмотря на созданную вентиляцию, пар всегда присутствует в воздухе, люди в доме готовят есть, моются, поливают цветы, дышат.[/su_note]
Естественно, что теплый пар поднимается к потолку, пытаясь проникнуть в утеплитель. Если это произойдет, повышается вероятность появления плесени, сырости внутри дома. А это разрушающе действует на конструкцию строения и внутреннюю отделку. Чтобы этого не произошло, изнутри создается паробарьер.
Основные отличия изолирующих слоев
Разница между пароизоляцией и гидроизоляцией состоит в их непосредственном назначении. Оба этих слоя оберегают утеплитель, но гидроизоляционный делает это снаружи, а пароизоляционный слой – препятствует проникновению пара и влаги изнутри.
Пароизоляция отличается тем, что она не пропускает ничего, в то время как гидроизоляционная пленка имеет микроскопические отверстия на поверхности, которые позволяют пропускать теплый воздух, просочившийся изнутри. В этом заключается внешнее отличие пленок.
Монтаж слоев
Отличается и монтаж пленок, гидроизоляция осуществляется по следующим правилам:
Пленка раскладывается двумя способами: параллельно или перпендикулярно кровельному каркасу, состоящему из реек.
Монтируется она внахлест, который составляет не менее 10 сантиметров.
Для закрепления используются специальные контррейки.
Нельзя сильно натягивать гидроизоляционную пленку.
Скрепление полотен можно производить с помощью скотча.
Укладка пароизоляционного слоя начинается только после того, как завершен монтаж теплоизоляции. Делать это следует по следующим правилам:
Направление укладки любое.
Крепление производится с применением реек, расстояние между которыми должно быть не более 50 см.
Внахлест полотен составляет 10 см.
Для закрепления пленки можно использовать строительный степлер.
Если выполнить все правила монтажа пароизоляционного и гидроизоляционного слоев, утеплитель будет надежно защищен. Это позволит существенно сэкономить на отоплении, а также убережет дом от появления сырости и плесени, и от разрушения.
Если случайно перепутать материалы для создания слоев паро- и гидроизоляции, это приведет к разрушению утеплителя. В результате будет неизбежен демонтаж всего кровельного пирога с полной заменой всех трех слоев.
Выбор пленок для пароизоляции
Поверхность пленки имеет двустороннюю водонепроницаемую поверхность. Самый недорогой вариант этого материала – обычная полиэтиленовая пленка. Ее часто применяют на приусадебных участках для покрытия грядок.
Для создания пароизоляционного слоя ее применять крайне нежелательно, только в крайних случаях. Она под воздействием тепла расширяется и разрушается.
Поэтому более оптимальный вариант создания защиты от пара и влаги – многослойная пленка с каркасом. Он выполняет функцию армирования, не давая пленке деформироваться и провисать. Многослойность обеспечивает длительный срок службы.
Оптимальным вариантом создания пароизоляции будет использование фольгированной пленки. При монтаже слой фольги должен направляться в сторону кровли.
Пароизоляционные материалы имеют в своей основе пленку
Выбор пленок для гидроизоляции
Гидроизоляционный слой следует выполнять из специальных пленок, которые получили название мембранные. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к резким сменам температур. Пористость структуры позволяет пару беспрепятственно выходить наружу, в то время как влага проникнуть внутрь не может.
Не все типы кровельного покрытия позволяют использовать мембранные пленки. В некоторых случаях целесообразно остановиться на антиконденсантном варианте. Разница состоит к том, что эти пленки аккумулируют выходящий пар на ворсистой поверхности, который удаляется воздухом из вентиляционного зазора. Этим и обеспечивается сухость и сохранение тепла в доме.
Жидкая гидроизоляция и пароизоляция для кафельных душей
Жидкая гидроизоляция и пароизоляция для кафельных душей
Автор Роберт Робиллард в Ванные комнаты
Гидроизоляционные мембраны и пароизоляция
Существует множество приемлемых методов для создания качественной душевой кабины, все они включают различные запатентованные продукты и методы. В этой статье затронуты плюсы и минусы пароизоляции и гидроизоляционных материалов.
Когда люди решают переделать душ, они обычно восхищаются эстетическими аспектами, такими как стиль и цвет плитки, приспособления и стили стеклянных дверей. О чем они не думают, так это о том, чтобы сделать душ водонепроницаемым, или о том, как он будет справляться с водяным паром, и обо всех других скрытых деталях, необходимых для обеспечения долговечной и качественной работы.
Водяной пар. . . Это что?
Водяной пар — это вода в газообразной форме. В душе это определенно пар. Пар остается в газовой форме до тех пор, пока он не остынет или не ударится о препятствия, такие как дверь душа, плитка, потолок или зеркало.
Водяной пар, который попадает за стены или проходит через осветительные приборы или решетки HVAC на чердак, при остывании снова превращается в воду.
Со временем это проявится в виде нездоровой плесени и гниения.
Очень важной особенностью любого душа является вентилятор с таймером. Этот вентилятор должен соответствовать размеру ванной комнаты и устанавливаться таким образом, чтобы вентиляция выходила за пределы дома. есть правильный и неправильный способ вентиляции вентилятора в ванной: Варианты вентиляции в ванной
Гидроизоляция не останавливает водяной пар
Это трудная для понимания концепция; гидроизоляция изолирует поверхность, поэтому вода не проходит через нее, но не всегда препятствует прохождению водяного пара.
Гидроизоляция душа предотвращает попадание воды в жидкую форму, а пароизоляция задерживает воду в газовой (паровой) форме.
В случае водяного пара вы захотите рассмотреть возможность установки пароизоляции. Практически любой материал с допуском менее 1 пермь считается пароизоляцией / замедлителем схватывания.
Примеры различных материалов для покрытия стен и их допуски:
При конструировании душа необходимо учитывать все формы влаги. Если вы планируете паровой душ, гидроизоляции недостаточно.
Уплотнение утечки воздуха
Любая реконструируемая душевая кабина также должна иметь все приспособления и отверстия в стенах, заделанные пеной.Сама изоляция не останавливает утечку воздуха — вам нужно остановить утечку воздуха, чтобы изоляция выполняла свою работу. Почерневший утеплитель всегда является верным признаком того, что в помещении есть утечка воздуха.
В качестве исследования для этого сообщения использовалась следующая статья: http://www.tigermountaintile.com/2012/08/12/shower-waterproofing-and-vapor-barriers/
Разница между воздушной преградой и пароизоляцией
Разница между воздушной преградой и пароизоляцией
Задача пароизоляции — предотвращать диффузию пара, а задача воздушного барьера — предотвращать утечку воздуха из-за разницы в давлении воздуха.Стеновая система должна иметь одну пароизоляцию, но может иметь много воздушных преград. Пароизоляция может действовать как очень эффективный воздушный барьер, но воздушный барьер не всегда (и не должен) препятствовать рассеиванию пара.
Шерстяной свитер, например, является хорошим выбором натурального утеплителя и согреет вас, когда нет движения воздуха, но позволит ветру выть сквозь него. Шерстяной свитер с плащом сохранит тепло, но будет удерживать влагу внутри и пропитать утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреет вас, не даст ветру украсть ваше тепло, но позволит влаге проникнуть сквозь него.
Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере, а о плаще как о пароизоляции. Насколько я могу протянуть аналогию между человеком и домом, надеюсь, это поможет.
Поскольку теплый воздух расширяется, между его молекулами остается больше места по сравнению с холодным воздухом. Водяной пар находится в этом пространстве. Когда теплый воздух охлаждается, проходя сквозь стены, он сжимается и выжимает влагу, оставляя вас с конденсатом.
Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции следует разместить пароизоляцию, чтобы не допустить конденсации теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри стены.
В холодных климатических условиях, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции. В жарком климате, например, на юге США, пароизоляция должна быть установлена снаружи изоляции, особенно там, где используется кондиционер для предотвращения конденсации и плесени.
В обоих случаях задача пароизоляции — не допустить, чтобы теплый влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.
Самое важное, что нужно понимать, — это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатом, в котором вы строите.
Как перемещается водяной пар:
Существует два основных способа прохождения влаги через стены, о которых следует беспокоиться: утечка воздуха и диффузия пара. Это две совершенно разные вещи, с двумя совершенно разными решениями.
Диффузия пара — это процесс прохождения влаги через воздухопроницаемые строительные материалы, такие как гипсокартон и изоляция.Пароизоляция предотвращает это.
Утечка воздуха возникает из-за разницы в давлении воздуха в помещении и на улице, в результате чего воздух проходит через любые отверстия в воздушном барьере.
Где возникает проблема:
Точка росы в стене — это точка, в которой из-за падения температуры воздух сжимается, а водяной пар превращается в жидкость. Поскольку чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать, поэтому точка росы на стене определяется разницей температуры в помещении и на улице и количеством влаги в воздухе (RH — относительная влажность).
Задача как воздушных, так и пароизоляционных барьеров состоит в том, чтобы предотвратить образование влаги в этой критической точке, они просто делают это совершенно по-разному.
Пароизоляция
Правило для установки пароизоляции в холодном климате заключается в том, чтобы он располагался внутри помещения, при этом не менее 2/3 вашей изоляции снаружи пароизоляции. С другой стороны, воздушные барьеры могут быть в виде домашней обертки (WRB), плотно закрытой обшивки, изоляции, замедляющей воздушный поток, и хорошо запечатанного гипсокартона (гипсокартона).
Чтобы объяснить это дальше, гипсокартон (гипсокартон) паропроницаем, но останавливает поток воздуха. Это означает, что водяной пар может диффундировать через него, но воздух не может проходить через него. Так что, если бы у вас был дом без окон и пароизоляции, а просто герметичный ящик из гипсокартона со всех сторон, у вас было бы герметичное уплотнение, не допускающее попадания влаги воздушным транспортом.
Ключевым фактором здесь является то, что количество молекул пара, которые пройдут через эту коробку из гипсокартона, незначительно по сравнению с влагой, которая пройдет через нее, если вы прорежете в ней всего одно маленькое отверстие и в ней будет разница давлений воздуха.
Потребность в надлежащих воздушных уплотнениях в домах сильно недооценивается, и слишком много веры и внимания уделяется пароизоляции. По данным Министерства энергетики США, «движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях зданий».
Если вы думаете о том, как устанавливается полиэтиленовая пароизоляция, она будет разрезана, скреплена скобами и заклеена, затем через нее будут вставлены гвозди и шурупы, чтобы установить обвязку и гипсокартон, а также пробоины из-за электрических проводов и коробок.В большинстве случаев пароизоляция будет перфорирована тысячи раз в процессе строительства.
А вот перфорированный пароизоляционный слой на самом деле не будет проблемой, если у вас есть плотный воздушный затвор. Как и в случае с коробкой из гипсокартона, количество водяного пара, которое может пройти через порванную и порванную пароизоляцию, незначительно, пока воздухонепроницаемое уплотнение не повреждено.
Может ли дом быть слишком герметичным? Нет, не может.
К сожалению, воздушным барьерам не уделяется должного внимания по отношению к оболочке здания.В больших жилых комплексах воздушные преграды часто даже не попадают в поле зрения. Бригады приходят и уходят, и в интересах массового производства некоторые стандартные методы могут отрицательно сказаться на характеристиках окончательной системы стен.
Правильный воздушный барьер — один из важнейших элементов успешного ограждения здания и один из самых недооцененных. Учитывая количество потерь тепла из-за пропускания воздуха и потенциальное повреждение влаги из-за утечек воздуха, воздушным барьерам следует уделять гораздо больше внимания, чем они есть.
Откройте для себя альтернативные воздушные барьеры, такие как внутренняя обшивка
OSB в качестве воздухо- и пароизоляции для домов, наружные воздухонепроницаемые мембраны, способы выбора и установки WRB (атмосферостойкие барьеры) и все об экологически безопасном и энергоэффективном строительстве дома в Ecohome страницы руководства.
Гидроизоляция и гидроизоляция
Разница между «гидроизоляцией» и «гидроизоляцией» может определяться установленным материалом и его сопротивлением гидростатическому давлению.Система гидроизоляции или гидроизоляционный слой препятствует прохождению влаги и воды без гидростатического давления, а гидроизоляционные системы и материалы сопротивляются прохождению воды под давлением. Гидроизоляция ниже уровня является обычной практикой в областях с более низким уровнем грунтовых вод, которые все еще имеют угрозу влажности, особенно при строительстве жилых подвалов. Влагоизоляция используется для предотвращения попадания влаги и воды в субстрат и возникновения гниения, а также для сохранения внутренней части конструкции достаточно сухой и приятной, избегая при этом внутренней плесени и проблем с сухой / влажной гнилью.
В то время как пароизоляция обычно препятствует проникновению влаги изнутри в стены, гидроизоляция предотвращает попадание влаги внутрь зданий. Гидроизоляционный слой — это барьер, предназначенный для предотвращения попадания влаги в конструкцию через капилляры в бетоне и кирпичной кладке. Влагостойкий слой обычно состоит из какого-то мембранного материала, который применяется для предотвращения проникновения влаги. Его можно наносить горизонтально или под фундаментные перекрытия или непосредственно на вертикальные стены, которые будут подвергаться воздействию влаги.
Гидроизоляция — отличное решение для предотвращения образования плесени в подвальных помещениях на определенных участках, но не заменяет настоящую гидроизоляцию. В районах с более высоким уровнем грунтовых вод или проникновением воды под высоким давлением гидроизоляция не сократит их, и необходимо будет использовать настоящую гидроизоляцию. Влагозащита — отличное, экономичное решение для многих конструкций ниже уровня земли, особенно в северном климате, где единственной проблемой является влажность грунта, а не серьезное проникновение воды.
IWS Water Proof — сертифицированный продукт как для защиты от влаги, так и для гидроизоляции.Это простой в применении продукт, который образует гидроизоляционную мембрану и прилипает практически к любой поверхности, включая бетон и дерево.
Нажмите здесь, чтобы попробовать сами.
Разница между паром, воздухом и атмосферостойкими барьерами
«Делай то, а не то» — это обычная поговорка в строительной индустрии. Противоречивые методы строительства, устаревшие коды и неправильные приложения преследовали отрасль десятилетиями. Строительные конструкции, защищенные от непогоды, имеют решающее значение для будущего проектирования и строительства жилья.С увеличением количества разрушительных погодных явлений по всей стране строители должны быть в курсе различных вариантов барьеров, доступных для их следующего строительного проекта. Прочтите описание трех распространенных вариантов барьеров для вашего следующего проекта и узнайте больше об их различиях, чтобы наилучшим образом защитить свой проект от элементов — как внутри, так и снаружи.
Пароизоляция
Используются для замедления движения водяного пара через конструкцию стены, пароизоляция часто используется неправильно во многих климатических условиях по всей территории Соединенных Штатов.Первоначально пароизоляция использовалась для предотвращения намокания стеновых и потолочных конструкций в процессе строительства; однако они также часто предотвращают полное высыхание сборок. Сам по себе пароизоляция не контролирует поток воздуха внутрь или из строительного объекта, скорее, он исключительно контролирует диффузию влаги через стеновые конструкции. В отличие от воздухо- и атмосферостойких барьеров, пароизоляция не обязательно должна быть непрерывной в конструкции для обеспечения защиты. Сложно понять, нужна ли ваша следующая сборка пароизоляция или нет, поскольку стратегии использования пароизоляции различаются в зависимости от климата и сезонности.Если вы не ведете строительство в климатических зонах 7 или 8 (очень холодных), вам не нужно использовать пароизоляцию при следующем строительстве, потому что поддержание паропроницаемости ограждающих конструкций здания важно для уменьшения количества плесени.
Воздушные барьеры
Воздушный барьер — это любой материал, препятствующий проникновению воздуха в здание, в том числе пленка, окна и уплотнители. Хотя воздушные барьеры часто путают с пароизоляцией, они ограничивают движение воздуха внутрь и наружу.Хотя они вторично эффективны для предотвращения попадания пара в стенную конструкцию, они не играют никакой роли в прекращении диффузии пара через стену после того, как она попала. Они используются в первую очередь для предотвращения утечки воздуха и противодействия перепадам атмосферного давления за счет поддержания постоянного микроклимата в помещении. Воздушные барьеры достаточно прочны, чтобы выдерживать удары и манипуляции в процессе строительства, проницаемы для воздушного потока и способны обеспечивать непрерывную оболочку для всего кондиционируемого пространства. Контролируя движение воздуха, они обеспечивают высокую энергоэффективность зданий.
Погодостойкие барьеры
Встроенные барьеры, такие как LP WeatherLogic ® Air & Water Barrier, устраняют необходимость использования нескольких материалов при сборке наружной стены. Высокоэффективные воздушные и водные барьеры препятствуют проникновению воздуха и воды, что снижает количество паров влаги в панелях.
«Погодостойкие барьерные системы лидируют в борьбе с проникновением влаги», — сказал Брайан Сен-Жермен, директор по качеству и техническим вопросам OSB / EWP в LP Building Solutions.«Хотя внешняя облицовка может давать отклонения, внешняя облицовка технически не является барьером для влаги. Таким образом, погодный барьер предназначен для предотвращения просачивания воды в ограждение здания ».
Барьер для воздуха и воды
LP WeatherLogic сочетает в себе слои оболочки и защиты от атмосферных воздействий в одной панели, которую можно установить так же, как и обычную оболочку. Швы панели надежно заклеены современной акриловой лентой с использованием одного из самых качественных на сегодняшний день клея.Панели с воздушным и водным барьером LP WeatherLogic имеют паропроницаемую накладку, прошедшую испытания ASTM E96, которая постоянно интегрирована в панель, позволяя водяному пару улетучиваться, а не попадать внутрь стен.
Строите ли вы в Канаде или Техасе, интеграция погодостойкого барьера, такого как воздушный и водный барьер LP WeatherLogic, в ваш следующий проект — хороший выбор.
Инкапсуляция
пространства для обхода и пароизоляция
Есть много вопросов, касающихся ползунков, но найти правильные ответы не всегда легко.Давайте поговорим о различиях между герметизацией и пароизоляцией, чтобы вы могли принять правильное решение за вас. Мы рассмотрим как варианты, так и преимущества, и поможем вам выбрать лучший.
Инкапсуляция пространства обхода
Если ваше пространство для обхода инкапсулировано, это означает, что вы прошли через процесс полной герметизации всего пространства для обхода белым пластиком. Когда вы выбираете герметизацию, вам необходимо установить осушитель и отстойник, поскольку цель герметизации пространства для обхода — уменьшить влагу, которая может накапливаться внутри пространства для обхода.Все это поможет снизить риск образования плесени, а также сделает воздух намного чище. Когда вы идете на герметизацию пространства для обхода, у вас есть 100% земли, покрытой белым пластиком со всеми соединениями и швами, полностью герметичными.
Преимущества инкапсуляции
Инкапсуляция пространства для обхода контента дает множество преимуществ, в том числе:
Лучшее качество воздуха. Пространства для ползания должны быть чистыми, потому что вы разделяете до 60% воздуха, которым дышите, с пространством для ползания.Свежий воздух лучше для ваших легких.
Сэкономьте на счетах за электроэнергию за счет герметизации рабочего пространства — фактически до 20%! Кондиционированные места для ползания могут сэкономить вам гораздо больше энергии, чем вы думаете.
Влажность снижена, что снижает риск образования плесени.
Пароизоляция
Это другой процесс установки, при котором вместо 100% белого пластика вы укладываете собственный 6-миллиметровый черный пластик по всему полу подполья. Вентиляционные отверстия не герметичны, как при герметизации рабочего пространства, поэтому осушитель не требуется.Установка пароизоляции также не требует отстойника, так что вы можете там сэкономить. Черный материал, используемый для установки пароизоляции, называется Visqueen, и это соответствует строительным нормам, поэтому его используют чаще всего. Установка пароизоляции является вариантом для большинства, поскольку она намного дешевле герметизации пространства для ползания, и, поскольку она не требует каких-либо других насосов или методов кондиционирования воздуха, имеет смысл объяснить, почему.
Преимущества пароизоляции
Некоторые из преимуществ установки пароизоляции соответствуют инкапсуляции пространства для ползания, но вы также можете:
Храните вещи в вашем рабочем пространстве
Улучшает качество воздуха в вашем доме
Вы экономите на счетах за электроэнергию
Вы можете уменьшить количество проблем с плесенью в вашем подвальном помещении, снизив влажность
Каков вердикт?
Действительно, нет правильного решения.Выбор, который у вас есть, зависит от того, что вы хотите для своего дома, и теперь вы знаете больше, чтобы иметь возможность помочь в процессе принятия решений. Варианты между герметизацией пространства для обхода и установкой пароизоляции очень похожи, но герметизация пространства для обхода является более дорогим вариантом. Изучение обоих вариантов даст вам похожие ответы, так что на самом деле это будет зависеть от вашего бюджета.
Разница между герметизацией пространства для обхода и пароизоляцией: что лучше?
Надежные домашние услуги
Возможно, вы не проводите много времени в обходном пространстве своего дома, но если вы когда-либо сталкивались с проблемами влажности, гнилью или другими неприятными сюрпризами (например, с животными которые тянутся к влаге вашего пространства для обхода!), вы знаете, что ваше пространство для обхода не следует игнорировать.50 процентов воздуха в вашем доме может выходить из подвала или подполья. Вы впускаете опасный водяной пар?
Если у вас есть более старый дом в Ричмонде, возможно, вы уже знаете о проблемах строительства подполья. В течение многих лет доброжелательные строительные бригады встраивали вентиляционные отверстия в ползунки, чтобы решать проблемы влажности и защищать дом. Однако в конечном итоге они приносят больше вреда, чем пользы.
Так как же защитить свой дом от проникающей влаги? Возможны два варианта:
Пароизоляция
Инкапсуляция пространства обхода
Как соотносятся эти два метода и какой из них подходит для вашего дома? Предлагаем вашему вниманию полное руководство по решениям для гидроизоляции пространства для обхода.
Низкий уровень пароизоляции
Пароизоляция состоит из одного или нескольких тонких слоев пластика, которые уложены на полу подполья. Это замедляет процесс проникновения влаги и грунтовых вод в ваш дом. Пароизоляция находится поверх почвы в вашем подвесном пространстве, и в некоторых крайних случаях пластик может частично подниматься по опорам и основанию вашего подпольного пространства.
Хотя этот слой пластика обычно называют пароизоляцией, слой U.S. Министерство энергетики теперь называет это барьером диффузии пара. Почему новое имя? Даже если все швы вашего полиэтиленового покрытия заделаны, пароизоляция не защитит ваш дом от 100-процентной миграции влаги; это может только замедлить процесс.
Все о инкапсуляции пространства для обхода контента
Герметизация рабочего пространства — еще один метод борьбы с влагой и запахами. Когда водяной пар проникает в ваш дом через пространство для обхода, он может создавать плесень, гниение и гниль, которые — в лучшем случае — заставляют ваш дом пахнуть плесенью.В худшем случае? Ваш дом может стать непригодным для проживания. Что влечет за собой этот процесс, и чем он отличается от установки пароизоляции?
Что такое инкапсуляция пространства для обхода контента?
При правильной установке герметизация подвесного пространства — невероятно эффективный метод предотвращения попадания водяного пара в ваш дом через влажное обходное пространство.
Вот как часто работает инкапсуляция пространства для сканирования (обратите внимание, что эти шаги могут отличаться в зависимости от проекта):
Команда сгребает почву под вашим домом и выравнивает участок, убирая мусор по ходу движения
Добавляют новую люк для вентиляции
Добавляют изоляцию из пенопласта на все стены из блоков
В стены и полы укладывается облицовка
При необходимости устанавливаются увлажнители и дренажные трубы
Удалена старая и поврежденная изоляция
При необходимости все пространство для ползания обрабатывается от плесени и грибка
Команда добавляет изоляцию из стальной ваты и пенопласта на все трубы, ведущие в дом.
Установлена новая изоляция
Преимущества инкапсуляции пространства для обхода контента
Что может сделать для вашего дома герметизация и гидроизоляция подвесного пространства? Вот почему многие люди выбирают инкапсуляцию пространства для сканирования:
Улучшите качество воздуха и циркуляцию воздуха в вашем доме без угрозы влажности, плесени и грибка
Попрощайтесь с заражениями насекомыми, вызванными темным и влажным пространством для ползания
Предотвратите появление плесени и влаги, которые могут повлиять на целостность вашего дома
Избавьтесь от затхлого запаха
Повышайте энергоэффективность вашего дома в течение всего года
Повышайте комфорт ваших полов в любое время года
Почему мы рекомендуем инкапсуляцию свободного пространства для домов в Ричмонде
Пароизоляция может показаться достаточно хорошим решением для водяного пара, проникающего в ваш дом.Однако они помогают только с газообразным водяным паром, который проходит через почву. Пароизоляция не помогает решить проблему, когда вода собирается в ваше пространство для обхода из других источников, как это может сделать инкапсуляция пространства для обхода.
Управление водяным паром может показаться достаточно простым; это препятствует попаданию водяного пара внутрь. Проблема? Иногда лучшая стратегия по предотвращению проникновения водяного пара также эффективно удерживает водяной пар внутри. Вода, которая собирается на поверхности пароизоляции, не может выйти наружу; это может только и дальше влиять на структуру вашего дома.Это может быстро стать настоящей проблемой.
Инкапсуляция пространства для ползания отличается тем, что она полностью изолирует водяной пар, останавливая процесс движения водяного пара от земли вверх. Поскольку все пространство для ползания, стены и все остальное, закрыто, риск возникновения проблем с влажностью, связанных с водяным паром, снижается почти до нуля.
А в качестве дополнительного бонуса? Ваша новая инкапсуляция пространства для ползания не только защищает от водяного пара. Теплый и прохладный воздух может быстро улетучиваться сквозь полы и попадать во влажное пространство для ползания.Но с дополнительной изоляцией вашего заградительного пространства вы сохраняете теплый воздух зимой и прохладный воздух внутри летом, что делает дом более комфортным и более энергоэффективным в любое время года.
Качество изготовления и профессиональные услуги
Инкапсуляция пространства для обхода контента настолько эффективна, насколько эффективна команда, которая ее устанавливает. В Dependable Home Service мы предлагаем быстрое обслуживание, честное общение и надежные услуги по установке герметика, а также бесчисленное множество других видов домашнего ремонта по доступной цене.
Мы будем работать аккуратно и тщательно, чтобы вы могли чувствовать себя спокойно в своем доме и в вашем доме, и мы предлагаем пожизненную гарантию на труд, чтобы защитить ваши интересы и ваш любимый дом.
На протяжении почти трех десятилетий мы заботимся о наших соседях в Ричмонде, штат Вирджиния, и их домах, и мы готовы помочь вам с герметизацией и гидроизоляцией пространства для обхода.
Готовы начать? Получите бесплатное предложение сегодня!
Что такое воздушный барьер? Объяснение барьеров для воздуха, пара и дождя
Движение воздуха через стену намного больше, чем думают многие дизайнеры.С помощью системы воздушного барьера вы можете улучшить эксплуатационные характеристики здания и снизить расходы на отопление и охлаждение на целых 36% *
Системы воздушного барьера помогают отделить внешнюю среду от желаемой внутренней среды. В конечном итоге воздушный барьер создает бесшовную целостность и структурную целостность, которая помогает устранить неконтролируемую утечку воздуха и позволяет контролировать температуру, влажность, влажность и качество воздуха во всем здании. Не контролируя возможное проникновение влаги, вы увеличиваете вероятность роста плесени и плохого качества воздуха.
>> Решение общих проблем строительной среды
Что такое воздушный барьер?
Воздушный барьер должен прежде всего противостоять утечке воздуха. Нагрузки от утечки воздуха значительно выше, чем думают большинство дизайнеров и архитекторов. В прошлом подходящими воздушными барьерами считались многие материалы, в том числе строительный войлок, бетонный блок, строительные покрытия и гипсокартон. Более глубокое понимание физики движения воздуха требует более агрессивного решения.
Что такое пароизоляция?
Пароизоляция ограничивает количество водяного пара, диффундирующего через стену в результате разного давления пара. С появлением современной строительной науки было обнаружено, что утечка воздуха, а не диффузия пара — настоящая проблема. Фактически, на утечку воздуха приходится в 200 раз больше влаги, передаваемой за счет диффузии. **
Что такое водостойкий барьер?
Функция водонепроницаемого барьера заключается в предотвращении попадания жидкой воды в ограждение здания.
Во время горения дров, камни разогреваются. Каждый желающий может поднять температуру в парной, плеснув несколько ковшиков ароматного настоя или воды на каменку.
Во время горения дров, камни разогреваются. Каждый желающий может поднять температуру в парной, плеснув несколько ковшиков ароматного настоя или воды на каменку.
Можно приобрести конструкцию с возможностью вынести топку в отдельной помещение. Для мини бань – это самый оптимальный вариант, но потребующий больших затрат при покупке. Но в этом варианте есть одно неоспоримое преимущество – в парной не потребуется сорить и складывать дрова.
Оснащена конвекционным кожухом, который обеспечивает равномерный и быстрый нагрев парной. При минимальных размерах способна вместить в отделении 25 кг камней
Высота печи 90 см, при ширине и глубине 45 см и 46 см соответственно. Материал топочного отделения – нержавейка. Каменка закрытого типа с закладкой до 50 кг камней. Время набора комфортной температуры – до 2 часов.
В сетку каменки вмещается 70 кг камня. Кубатура парилки до 15 кубов. Срок гарантии – 5 лет
Дверцу топки необходимо всегда держать закрытой. После того, как дрова разгорелись, ящик зольника полностью закрывается и прикрывается воздушная заслонка.
Неудобство в том, что бак с горячей водой находится в парной. Рекомендуемая ёмкость бака самоварного типа «Байкал» для горячей воды: 50—75 литров.
По отзывам покупателей эти печи являются надежными, качественными, долговечными, легкими в эксплуатации и безопасными. Они предназначены для создания комфортного температурного режима в парильном отделении до 12 куб. м.
Благодаря лёгкости обработки, долговечности, является прекрасным строительным и облицовочным огнеупорным материалом, обладает высокой теплоемкостью и теплопроводностью. Он выдерживает температуру до 1600 °C, а за счёт высокой теплоёмкости максимально аккумулирует тепловую энергию и долго и равномерно её отдаёт.
Тепло от неё передаётся в первую очередь камням, то есть энергия сжигания дров используется максимально эффективно, одновременно обеспечивается защита от «жёсткого» ИК-излучения раскалённого металла. Большой объём камней прогревается до температур 400-450°С, что является достаточным для получения «лёгкого» (мелкодисперсного) пара, при этом парная не перегревается, так как каменка закрыта. Таким образом, вместе с основной функцией парообразования каменка одновременно служит экраном, который распределяет тепло равномерно, смягчает жар топки и отдаёт его в парильню умеренным комфортным излучением.
Благодаря системе «закрученного потока» в топке образуется эффект завихрения пламени: газовый поток закручивается в спираль, что обеспечивает резкое снижение высоты огня внутри дымохода. Эффект «закрученного потока» позволяет «свернуть» языки пламени в спирали внутри топки – без лабиринтов и колен, за счёт аэродинамики.
Воздух в камеру сгорания подаётся через специальный шибер в верхней части дверцы, что предотвращает оседание копоти на стекле
Возможно выставить любой режим: розжиг, интенсивный нагрев, режим поддержания температуры, дожиг углей.
10.2013 · Комментарии: 0 · На чтение: 3 мин · Просмотры:
Со стороны наружной (правой) грани мини-печи оно закрывается стальной дверцей (10), через которую можно уложить камни для каменки.
Когда бачок устанавливается на свое место, петля оказывается заложенной в каменке, что и обеспечивает конвекцию воды при нагреве трубки. Камни в каменку укладываю после установки бачка через дымовое отверстие — открытую металлическую дверцу (10).
Дымовая труба должна быть закрыта задвижкой (5). Ее следует закрыть по окончанию топки печи, после хорошего перемешивания горячих углей кочергой до момента исчезновения голубых огоньков над ними, то есть до полного сгорания угарного газа.
включив разные горелки) и циркуляции воздуха внутри, сказал Донован, недавно написавший «Полное руководство для конвекционной печи». Более того, они часто быстрее разогреваются, — отметила она.
Например, компания заявляет, что если вы установите духовку в режим стейка, духовка автоматически переключится между жареным, жареным и запеченным, чтобы приготовить идеальное блюдо.
Мигала проводит время с мужем и двумя маленькими сыновьями.
Чтобы очистить тостер, просто снимите ящик для крошек или переверните устройство и вытряхните над мусорным ведром или кухонной раковиной.
Гладкий высокотехнологичный дизайн из современного алюминия и блестящей нержавеющей стали привносит гламур на ваши столешницы, а ретро-дизайн от таких брендов, как Smeg, привносит веселые и яркие цвета на кухню. Кроме того, вы можете найти компактные тостеры с 2 ломтиками для небольших помещений или варианты для семейного отдыха с 4 ломтиками, чтобы облегчить себе завтрак, обед и ужин. Компактные обычные тостеры отлично подходят для поджаривания бутербродов и разогрева замороженных продуктов — они также равномерно запекают и жарят.Благодаря такому разнообразию дизайнов и стилей найти подходящую тостерную печь может быть легко — и вы сразу же насладитесь хрустящей, хрустящей добротой.
— Малари Гоки 
Я понял! Несмотря на мои опасения, в этих вещах все еще есть что нравиться. Мы говорим об этом всеми любимом кухонном приборе, и мое горячее мнение, вероятно, принадлежит меньшинству.
Но при цене 127 и 299 долларов соответственно эти модели также выходят за рамки мейнстрима в мире, где обычный тостер со звездообразным нагревательным элементом, который может равномерно поджаривать всевозможные вкусные закуски, можно купить менее чем за 30 долларов.
Из этих шести у нас появился явный фаворит, и мы также включаем пару других, потому что они по-прежнему стоят потраченных денег.
Даже сейчас, спустя шесть лет после того, как мы впервые рассмотрели его, все еще легко рекомендовать его как лучшую тостерную печь для поджаривания или выпечки пищи, или даже как модернизацию кухонной тостерной печи.
Вдобавок ко всему, интеллектуальная мини-духовка прочная, привлекательная и имеет легко снимаемый поддон для крошек, а также предлагает дополнительные режимы приготовления, которые могут оказаться полезными, в том числе конвекционное приготовление. Эта умная мини-духовка Breville — отличный компактный тостер, если у вас нет умной духовки, нет места для полноразмерной духовки или если вам нужна небольшая тостерная духовка для приготовления пищи практически каждый день.
Стекло может врезаться прямо в угол вашей столешницы, если его не задвинуть полностью обратно в фартук.
К сожалению, похоже, что он больше не доступен, по крайней мере, ни в одном из отслеживаемых нами онлайн-магазинов.Его больше нет даже на сайте Bialetti.
Тем не менее, эта привлекательная модель показала хорошие результаты в наших тестах.
7 x 15,8 x 14,2 дюйма
Она должна быть мягкой, долго сохранять естественную окраску, не выгорая от солнца.
Единого мнения на этот счет нет. Газон можно создавать весной, летом и осенью. Ограничивающий фактор один — погодные условия. Погода должна быть сухой и безветренной.
Полевица плохо реагирует на прямые лучи солнца, лучше размещать ее в полутени.
Растение доминирует на газоне и подавляет не только сорняки, но и культурные травы.
В зависимости от засыпки различают 3 вида искусственного материала:
Средний срок от посадки семян (чаще всего, мятлика и овсяницы) до поступления в продажу покрытия — 3 года. К этому времени газон успевает окрепнуть, нарастить обширную корневую систему. Готовое полотно разрезают на полосы 40х200 см и скручивают в бухту, чтобы корни не высохли. Вес одного рулона достигает 25 кг.
Это исключает продавливание нового покрытия ногами.
Газонные травы сорта Газоны фото
Основной стрежневой корень глубоко уходит в землю, на нем образуются молодые побеги. К стержнекорневым относят:
Это особый, гибридный вид, который идеально подходит для низкого покоса. Ценится за яркий цвет ростков.
Обладает способностью вытеснять сорняки, развивается практически в любых условиях. Хорошо растет на склонах, укрепляя их за счет развитой корневой системы.
Перед остальными газонными культурами мятлик имеет несколько преимуществ:
1%22%20viewBox%3D%220%200%2068%2048%22%20width%3D%22100%25%22%3E%3Cpath%20class%3D%22ytp-large-play-button-bg%22%20d%3D%22M66.52%2C7.74c-0.78-2.93-2.49-5.41-5.42-6.19C55.79%2C.13%2C34%2C0%2C34%2C0S12.21%2C.13%2C6.9%2C1.55%20C3.97%2C2.33%2C2.27%2C4.81%2C1.48%2C7.74C0.06%2C13.05%2C0%2C24%2C0%2C24s0.06%2C10.95%2C1.48%2C16.26c0.78%2C2.93%2C2.49%2C5.41%2C5.42%2C6.19%20C12.21%2C47.87%2C34%2C48%2C34%2C48s21.79-0.13%2C27.1-1.55c2.93-0.78%2C4.64-3.26%2C5.42-6.19C67.94%2C34.95%2C68%2C24%2C68%2C24S67.94%2C13.05%2C66.52%2C7.74z%22%20fill%3D%22%23f00%22%3E%3C%2Fpath%3E%3Cpath%20d%3D%22M%2045%2C24%2027%2C14%2027%2C34%22%20fill%3D%22%23fff%22%3E%3C%2Fpath%3E%3C%2Fsvg%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fbody%3E%3C%2Fhtml%3E» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen» lzl-v=»» data-id=»1″ data-src=»https://www.youtube.com/embed/aGB8fJ7_obE?autoplay=1″ allow=»autoplay» allowtransparency=»true»/>
parent.postMessage%28%26%23039%3Bseraph-accel-lzl-v%3A2%26%23039%3B%2C%26%23039%3B%2A%26%23039%3B%29%3B%22%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3Bbackground-image%3Aurl%28%27https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FTFoEJ6MIci0%2Fsddefault.jpg%27%29%3Bbackground-position%3Acenter%3Bbackground-size%3Acover%3Bbackground-repeat%3Ano-repeat%3B%22%3E%3C%2Fa%3E%3Cspan%20style%3D%22position%3Aabsolute%3Bleft%3A50%25%3Btop%3A50%25%3Bwidth%3A68px%3Bheight%3A48px%3Bmargin-left%3A-34px%3Bmargin-top%3A-24px%3Bpointer-events%3Anone%3B%22%3E%3Csvg%20height%3D%22100%25%22%20version%3D%221.1%22%20viewBox%3D%220%200%2068%2048%22%20width%3D%22100%25%22%3E%3Cpath%20class%3D%22ytp-large-play-button-bg%22%20d%3D%22M66.52%2C7.74c-0.78-2.93-2.49-5.41-5.42-6.19C55.79%2C.13%2C34%2C0%2C34%2C0S12.21%2C.13%2C6.9%2C1.55%20C3.97%2C2.33%2C2.27%2C4.81%2C1.48%2C7.74C0.06%2C13.05%2C0%2C24%2C0%2C24s0.06%2C10.95%2C1.48%2C16.26c0.78%2C2.93%2C2.49%2C5.41%2C5.42%2C6.19%20C12.21%2C47.87%2C34%2C48%2C34%2C48s21.
79-0.13%2C27.1-1.55c2.93-0.78%2C4.64-3.26%2C5.42-6.19C67.94%2C34.95%2C68%2C24%2C68%2C24S67.94%2C13.05%2C66.52%2C7.74z%22%20fill%3D%22%23f00%22%3E%3C%2Fpath%3E%3Cpath%20d%3D%22M%2045%2C24%2027%2C14%2027%2C34%22%20fill%3D%22%23fff%22%3E%3C%2Fpath%3E%3C%2Fsvg%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fbody%3E%3C%2Fhtml%3E» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen» lzl-v=»» data-id=»2″ data-src=»https://www.youtube.com/embed/TFoEJ6MIci0?autoplay=1″ allow=»autoplay» allowtransparency=»true»/>
Однако следует иметь в виду, что эта трава плохо переносит вытаптывание, поэтому не стоит сажать ее для обустройства детских и спортивных площадок. При активном использовании образуются проплешины, а они существенно ухудшают вид травяного ковра.
В жаркие дни при отсутствии орошения овсяница тростниковая сохраняет свой насыщенный цвет и декоративный вид. Выдерживает вытаптывание, поэтому используется для обустройства детских площадок и спортивных газонов.
Сочетание этих трав формирует густой травянистый покров, который отличается долговечностью и стойкостью к холодам. Чтобы получить покрытие высокого качества, нужно придерживаться простых правил.
Крупные компании обычно реализуют семена, предварительно обработанные фунгицидами и стимуляторами роста. Эти меры улучшают всхожесть сеянцев, предотвращают развитие грибковых болезней.
Единственное не рекомендуемое для высевания время — лето. В этот период солнечные лучи испаряют слишком много влаги и траве приходится усиленно бороться за выживание. Поэтому оптимально высаживать газон в сезон, когда в грунте содержится много воды, а ночная температура воздуха держится на отметке 12-15 градусов.
На заключительном этапе проводятся заделывание семян и повторная прокатка грунта катком или тяжелой круглой трубой. До появления всходов орошение проводят капельным способом.
Имейте в виду, что в первые годы сорняков бывает много: они растут из семян, которые изначально находились в грунте или были перенесены пернатыми. В местах с избытком влаги не исключается появление мха. В этом случае следует улучшить дренаж участка.
Это обуславливает высокую привлекательность культуры для обустройства придомовых территорий.
Будь это придомовая территория, дачная полянка для отдыха или спортивная площадка. Хочется, чтобы она всегда хорошо выглядела. Это во многом зависит от выбранного для посева сорта. Ошибка может дорого обойтись домовладельцу. Разберемся, какие есть виды газонной травы и смесей.
Спустя несколько недель образуется плотный дерновый слой. 
От привычного жидкого топлива, кстати, такие машины тоже не отказываются — они способны работать и на бензине.
Как показали многочисленные исследования, проведенные в 30-е годы в Научном автотракторном институте СССР, лучше всего в качестве топлива подходят дуб, бук, ясень и береза. Чурки, которыми заправлялись котлы газогенераторов, чаще всего имели прямоугольную форму со стороной 5-6 сантиметров. Сельскохозяйственные отходы (солома, лузга, опилки, кора, шишки и пр.) прессовали в специальные брикеты и также «заправляли» ими газогенераторы.
Чтобы компенсировать изменившуюся из-за тяжелого газогенератора развесовку, в некоторых машинах усиливали подвеску.
Также отдельными партиями газогенераторные версии грузовиков производились самими заводами-изготовителями машин. Например, советские автоисторики приводят цифру 33 840 — столько было выпущено газогенераторных «полуторок» ГАЗ-42. Газогенераторных ЗИСов моделей ЗИС-13 и ЗИС-21 в Москве выпущено более 16 тыс. единиц.
КБ двух компаний (Volkswagen и Mercedes-Benz) получили задание разработать газогенераторные версии своих популярных компактных машин. Обе фирмы в довольно сжатые сроки справились с поставленной задачей. На конвейер встали Volkswagen Beetle и Mercedes-Benz 230. Интересно, что у серийных авто дополнительное оборудование даже не выступало за стандартные габариты «легковушек». В Volkswagen пошли еще дальше и создали опытный образец «дровяного» армейского Volkswagen Тур 82 («кюбельваген»).
Как показывают теоретические расчеты и практические испытания, мотор на дровах меньше вредит атмосфере своими выбросами, чем аналогичных двигатель, но уже работающий на бензине или солярке. Содержание выхлопных газов очень схоже с выбросами ДВС, работающих на природном газе.
По словам конструкторов, подкидывать дровишки нужно каждые 75-80 км. Газогенераторная установка традиционно для грузовиков расположилась между кабиной и кузовом. После розжига топки должно пройти около 20 минут, прежде чем ГАЗ-52 сможет начинать движение (в первые минуты работы генератора выработанный им газ не имеет нужных горючих свойств). По расчетам разработчиков, 1 км на дровах обходится в 3-4 раза дешевле, чем на дизельном топливе или бензине.
Чтобы появилась возможность для его использования, были разработаны специальные установки — газогенераторы. Образование газа в них происходит за счет сжигания различных видов твердого топлива:
Чтобы имелась возможность для очищения колосниковой решетки от шлака, средняя часть сделана подвижной. Для поворота чугунных колосников предусмотрен специальный рычаг.
Он может использоваться для подогрева или просушивания топлива в том случае, если используется твердое топливо высокой влажности. Для этого его подают в камеру загрузки. Чтобы он поступал туда, необходимо провести отводящий газопровод по кольцевой вокруг камеры, между корпусом установки и бункером.
Из смесителя образовавшаяся смесь поступает в ДВС.
В первой происходит сгорание топлива и образуется газ. В другой сгорает газ и располагается теплообменник. Если вы хотите сделать своими руками пиролизный котел, то при работах в его конструкцию нужно установить дополнительную камеру, расположив её в верхней части корпуса. Теплообменник тоже должен находиться в верхней части установки. В некоторых случаях монтаж теплообменника производится сбоку. Также необходимо помнить о том, что вторая камера газогенератора пиролизного типа может располагаться не только сверху.
При небольшом холоде или в доме с невысоким потреблением энергии (хорошо тепло изолированном доме) будет необходимо топить только через 3-4 дня или даже реже. В котле HV 35 горение одной закладки дров, в зависимости от вида дров, продолжается от 4 до 11 часов. Горение в котле HV 35 длится долго, ещё дольше в котлах длительного горения HV 14 и HV 195. Некачественные, лёгкие дрова пригодны для котлов HERLT, благодаря большой камере заполнения.
Так возникает желтое свечение на внутренней поверхности. Снаружи котёл покрыт легированной (нержавейка) сталью, на внутренней поверхности которой нанесён 2 сантиметровый изолирующий слой из вспененного каучука. Благодаря этому в помещение, где происходит топка, не попадают вредные для здоровья минеральные волокна из котла. И, несмотря на это, у котла очень маленькие теплопотери.
Решётчатые колосники на шлицевой дюзе (форсунке) изготовлены из огнеупорного металлического сплава, прокатанная оболочка котла состоит из прокатанной по образцу легированной стали и дополняет высокую устойчивость котла. Гарантия на корпус котла, электронику, вентилятор, колосники составляет 6 лет (по желанию – до 10 лет).
КПД измеряется только при оптимальном горении в котле. В системах отопления, в которых присутствует только маленький накопитель, котлы очень часто горят продолжительное время, что также не оптимально. Древесина превращается в газ с 400град.С так же, когда закрыт регулировочный клапан и выключен вентилятор. Жар всегда имеет температуру выше, чем 400 градусов, так возникает газ, который покидает находящийся в «паузе» котёл не сожжённым. Так возникают потери в виде «древесного газа», которые почти удваивают потребности в топливе «дровах». Но котёл был испытан при температуре исходящих газов 140град.С и имел КПД 92,5 %. С холодными исходящими газами на практике не может использоваться почти ни одна дымовая труба, так как очень часто осаждается вода, кислоты и смола. Выход дымовой трубы, который стал мокрым, при следующей паузе в горении , может полностью заморозиться. Системы HERLT поэтому всегда устанавливаются так, что температура газов на выходе из трубы всегда составляет примерно 90 град.
С. Домовладелец, если влезет на трубу и измерит температуру газов на выходе, и если она составляет ещё 107 град.С, он идёт в подвал и сокращает температуру на 17град.С. Теперь температура на выходе составляет 90 град.С и КПД улучшено на 1 % и таким образом сэкономлено 1% дров. Дымовые трубы, выложенные из кирпича и проходящие через жилые этажи, отдают полезное тепло, только тепло , исходящие из верхнего среза дымовой трубы , рассматривается как действительные потери. Но и это мало имеет с место с эффективностью котла. Теоретически пользователь котла может установить температуру исходящих из котла газов 120град.С и тогда за кружкой пива утверждать, что его котёл имеет КПД 94%. Но счастливым пользователем он вряд ли при этом будет, так как начиная только со 170град.С температуры исходящих газов, котёл обретает способность к самоочищению, что очень важно для практического использования. Можно использовать старые, широкие, плохо изолированные дымовые трубы без дорогого ремонта при повышенной температуре исходящих газов.
Но с другой стороны они должны быть по возможности холоднее, чтобы снизитьтемпературу исходящих газов и достичь максимального КПД котла. Если котёл горит при полной нагрузке с минимальной температурой исходящих газов, нельзя полностью предотвратить того, что при снижении мощности температура исходящих газов на внутренних стенках снизится до температуры образования конденсата. Тогда может дымовая труба засмолиться и когда-нибудь загореться, в котёл падает вода и кислоты, которые преждевременно его разрушат. Сделайте возможным то, чтобы Ваш котёл всегда горел в оптимальном режиме. Это выгодно Вам, так как с возможно меньшим расходом древесины достигается длительный период эксплуатации котлов. Правильно подобранный теплоаккумулятор принимает всегда столько тепла, сколько производит котёл от одной закладки дров. Котёл HERLT HV 35 нагревает без дозакладки дров до 4 тыс. литров воды свыше 80град.С. Накопленного тепла в нём достаточно для обогрева дома на одну семью в течение двух зимних дней при небольшом морозе.
Комфорт при топке возрастает и в дальнейшем, если теплоаккумулятор делается больше. Тогда, например, вечером около 18 часов, если для этого есть время, зажигается котёл. Примерно в 10 часов докладываются дрова в котёл, который горит до следующего утра и нагревает больший аккумулятор, достаточный в большинстве случаев для многодневного перерыва в топке. Такая топка дровами комфортабельна не только для истопника. Просчитайте самостоятельно, насколько продлится период эксплуатации котла из-за того, что он так редко разжигается.
Тогда очень часто достаточно топить всего один раз в неделю. Котёл HV 49 имеет преимущество в том, что этот котёл устанавливается, не подпадая под предписание об отапливаемых помещениях (который действует, начиная от мощности начиная с 50кВт) и он при этом длительное время горит с хвойной древесиной 9-10 часов с дровами твёрдых пород 12-13 часов HV 65 имеет более высокую тепловую мощность. Оба котла заполняются преимущественно кругляшами. Которые могут быть при дозакладке длиной более 35 см и ограничиваются возможностью поднять дрова. Так как требования к влажности дров невысоки, поэтому в большинстве случаев можно пренебречь колкой, особенно это касается дров хвойных пород. При закладке метровые поленья ложатся на нижнюю канту дверного проёма и заталкиваются в котёл. При этом благодаря отсасыванию, вы не подвергаетесь воздействию дыма.
Но камера сгорания по сравнению с ним очень маленькая. Камера наполнения и газогенерации, а также камера сгорания высоко эффективно теплоизолированы против нежелательной отдачи тепла в воду котла. Благодаря этому этот котел горит при заполнении хорошими дровами без перерыва 24 часа. Это делает возможным развитие новых концепций для проектирования. В первый день дом на одну семью снабжается теплом без использования теплоакумулятора. Поэтому можно обходиться таким же теплоакумулятором или даже ограничиться меньшим. Накопитель может принимать тепло ночью, когда потребности в нём не большие, и отдавать на следующий день дополнительное тепло при еще работающем котле. Благодаря этому теплом от этого котла могут снабжаться дома, чья номинальная потребность в тепле не значительно превосходит тепловую мощность котла. С этой мировой новинкой благодаря высокому качеству древесного газогенераторного газа, высокоэффективной технологии камеры сгорания и длительного времени горения при стабильных параметрах достигнуты такие параметры исходящих газов, которые с уверенностью достигают допустимые пределы для отопления природным газом.
Также и у этого типа котлов могут предлагаться увеличенные двери камеры заполнения. Цвет окраски может выполняться по желанию клиентов. Под откидной крышкой располагается хорошо защищённая электронная система регулирования. Дымовая труба с двойными стенками в большинстве случаев выполняется выше, чем это представлено на иллюстрации (фотографии). На заказ возможна так же поставка котлов для топки дровами полу метровой длины. Котлы ODIN, это котлы, с номинальной тепловой мощностью 49 и 65 киловатт. Трубы отопления в большинстве случаев прокладываются в земле и подходят к котлу снизу. Котлы должны устанавливаться так, чтобы при длительных перерывах в отоплении они не размораживались (не замерзали).
Так как дверной проём камеры очень большой в котле можно использовать в качестве топлива маленькие соломенные тюки, которые закладываются вручную, и могут быть до 90 см длинной и поперечном разрезе 50х50 или 40х60см. Эти котлы должны всегда разогреваться не загрязнённой древесиной. Только таким образом возможно при правильной эксплуатации добиться практически бездымного или близко к бездымному процесса разогрева котла. Можно продолжать далее топиться дровами но возможно доложить один или несколько соломенных тюков. Перед этим необходимо посмотреть в камеру сгорания, через смотровое оконце и убедиться в том, что она разогрелась до светло красного свечения, а котёл достиг полной рабочей температуры. Количества дров камере заполнения и газогенерации должно хватать минимум на один час горения, и так дрова и солома должны всегда сжигаться совместно. Если тюк несколько сыроват, то количество древесины в котле должно быть несколько больше, чтобы тюки, так сказать, просохли на огне дров. Тогда и такая солома горит хорошо.
Но сырыми тюками или только тюками топить нельзя.
Газов
Древесина может быть длиной до 1200 мм, камера заполнения имеет объём 1200 литров, что пригодно для заполнения не измельчёнными евро-поддонами. Котёл, благодаря своим очень хорошим параметрам исходящих газов, хорошо пригоден для сжигания старой или загрязнённой древесины без включений и без частиц искусственных материалов. Чтобы закладка дров, не смотря на высоту котла, была возможной, котёл, как правило, устанавливается в яму глубиной примерно 65 см. Отличительная особенность данного котла – очень высокая экономичность, достигаемая этой системой. Требования к подготовке топлива и качество его минимальны. Такое топливо можно приобрести в больших количествах и очень выгодно. Его легко можно хранить на открытых площадках. Котлы данного типа могут так же поставляться в мобильном исполнении в обогревательных контейнерах, особенно для промышленного теплоснабжения.
При тепловой мощности 230 кВт котёл горит непрерывно в течение 24 часов. Котёл HV 195 в лучшем виде приспособлен для удовлетворения потребностей таких больших потребителей как теплицы или животноводческие фермы, а так же больших общественных зданий и тепловых сетей, особенно при продаже тепловой энергии. Котёл также устанавливается заглублённо. В поперечном разрезе котёл выглядит точно так же как и другие котлы серии HV. Рекомендуется устанавливать на открытых площадках с постройкой над ними лёгких сооружений. Подкладка дров при выгорании до среднего уровня невозможна, сначала это происходит только по полному сгоранию. Выход газов и дыма при открытой двери заполнения не исключается. Благодаря данному котлу можно ежедневно заменить 800 литров жидкого топлива. Экономический эффект для пользователя данного котла очень высок.
Она кладётся на колосники камеры заполнения, а на неё сверху – средство для разжигания угля, газетная бумага или нечто подобное, но не гофрированный картон или солома, которые всегда дымят (чадят). Затем нажимают зелёную кнопку старта на пульте управления котла, включается вентилятор и продувает пламя сверху вниз через горящую древесину. Дверь камеры загрузки открыта, котёл сразу горит в режиме газообразования, с избытком воздуха и практически бездымно. Теперь истопник идёт за дровами и, когда он через 3 минуты возвращается к печи, небольшая горсточка древесины будет вся гореть. Теперь можно производить полную загрузку камеры заполнения. При этом нужно обращать внимание на правило, что древесина, которую закладывают, должна загореться снизу от уже горящей древесины, иначе произойдёт уменьшение газообразования или даже затухание пламени. Итак, процесс не пойдёт, если на небольшое количество «стартовой» древесины сразу же положить толстый слой сырой дубовой древесины, потому что «стартовая» древесина полностью сгорит до тех пор, пока загорится дубовая древесина.
Итак, сначала кладут древесину получше, т. е. не такую крупную и сырую, а вот толстый дуб пойдёт после.
Если его «кормить» мелкими очень сухими, хорошо горящими дровами, он воспримет это как не свойственное ему обращение, и его управление достигнет своих границ.
У котлов HERLT большие камеры загрузки, которые вместят в себя много килограммов.
Непредсказуемый для потребителей рост цен на газ, экологические катастрофы, такие, как лесные пожары в России, усилия правительства, все это ведет хотя очень медленно к изменениям в мышлении, и делает обогрев дровами все более интересным и добавляет шик состоятельным людям.
для быстрого соединения RGB светодиодных лент типа 5050RGB)
05.2021 в 17:30
Для соединения отрезков светодиодной ленты.
Правда лента такой длины должна быть маломощной — до 10 Вт.
Это как раз таки и есть полметра.
Кроме того, прогретую после летних солнечных лучей почву легче вскапывать. Увлажненный сезонными дождями грунт не потребует проведения поливочных работ после высадки растений.
Но настоящими королевами композиций в этот период становятся хризантемы
Опытные садоводы делятся советами, какие многолетние цветы можно сажать осенью. Так, в сентябре сажают рассаду маргариток, турецкой гвоздики, виолы, незабудки. До конца вегетационного периода рассада хорошо укоренится и успешно перезимует в открытом грунте.
Рассаженные кусты необходимо замульчировать опилками или корой.
Последние нужно заглублять в почву до 20 см. Когда осень выдалась дождливой, место посадки гиацинтов нужно накрыть полиэтиленом, чтобы почвы не была слишком влажной. Тюльпаны можно высаживать на глубину 15–18 см в зависимости от размера луковицы. Важно помнить, что тюльпаны быстро укореняются, но плохо реагируют на сырость. Тюльпаны, высаженные в середине октября, меньше поддаются вирусу пестролепестности.
Для этого необходимо подготовить дерновую почву с песком в соотношении 2:1 и заглубить семена на 5 мм. Растение зацветет уже в следующем году.
Весной всходы можно пересадить на постоянное место, цветение ожидают в следующем году.
Далее нужно подготовить лунки для семян.
До морозов такие растения успеют укорениться и успешно перезимуют.
.jpg)
Высевать семена под зиму нужно примерно вполовину гуще, чем при весенней посадке. После посева землю нужно замульчировать перегноем или торфом. Чтобы быть совсем спокойным за зимовку (особенно это касается посева многолетников), можно положить на участок совсем немного лапника.
Вырастает от 20 до 90 см. Цветет все лето ярко-синими, белыми, фиолетовыми, розовыми и пурпурными цветками. Хорошо смотрится с маками и злаковыми. Подходит для срезки.
Это касается растений, семена которых покрыты плотной, трудно набухающей кожурой. Растения осеннего сева весной дают хорошие всходы, а посеянные весной дадут всходы только в следующем году.
Нарисуйте на бумаге схему желаемой клумбы и номерами обозначьте, какие цветы куда нужно посадить. Теперь приступайте к посадке. Организация клумбы зависит только от вас. Приложите осенью немного старания, добавьте свою фантазию и весной получите красивейший цветник.
Пережившие зиму семена, луковицы цветов отлично переносят недолгие весенние заморозки, начинают цветение немного раньше других, лучше справляются с нашествиями вредителей, всевозможными заболеваниями.
При не слишком глубокой посадке и сильных морозах часть посадок погибает, но весной это легко заметить и своевременно продублировать в нужных местах.
В обоих случаях посадку присыпают смесью песка с торфом, перегноем, песком с компостом.
Обычно в пределах одной клумбы высаживают растения, цветущие в разное время – тогда цветник будет красиво выглядеть с ранней весны до поздней осени. Ближе к краям клумбы размещают низкорослые цветы, посредине – более высокие.
Высадка осуществляется в первой декаде октября, в не слишком мокрую почву, так как луковицы легко способны загнивать. Если осень выдалась очень теплой, посадку откладывают до начала ноября, так как при чрезмерно ранней, растение «пойдет в рост» и погибнет при наступлении холодов. Но в мерзлую почву сажать также не имеет смысла – цветок не успеет пустить корни.
У этих многолетников насчитывается более двух тысяч сортов, некоторые из которых способны расти в полутени, но наиболее красиво цветут именно на солнце. Высадка луковиц в открытый грунт производится в сентябре. Нарциссы весьма влаголюбивы, им оптимально подходит суглинистый грунт. Рекомендуемое расстояние между отдельными луковицами – около 15 см.
Магазинный материал имеет смысл сажать только весной.
Луковицы покрыты своеобразной сеткой, активно делятся в процессе роста, давая много «деток».
Вегетационный период цветка приходится на весеннее время, когда листьев на деревьях еще нет – солнце почти ничто не заслоняет. Сажать пушкинию рекомендуется в рыхлую землю, где не слишком задерживается вода. Перед посадкой грунт необходимо удобрять навозом, перегноем, древесной золой, минеральными добавками. Луковицы высаживают в конце сентября, хорошо присыпая землей.
Заглубление напрямую зависит от размера луковиц – чем они крупнее, тем больший слой земли располагают сверху. Расстояние между растениями – 9-11 см.
Оптимально выращивать на увлажненной, рыхлой, плодородной, легкой почве. Возможно выращивание на солнце, но растению будет наиболее комфортно именно в полутени.
Последний вариант подходит как для весны, так и для осени, так как цветок быстро укореняется. Первое время необходим полив, но зрелое растение в дальнейшем прекрасно обходится влагой, которая есть в земле.
В начале лета растение уже зацветет. Выращивают и из семян – при осеннем посеве, его осуществляют в октябре, использовать укрытие для этого не нужно.
Посадку производят в конце сентября во влажный грунт, слегка уплотняя его.
Он весьма влаголюбив, потому рекомендуется высадка по берегам водоемов, в слегка заболоченных местах. Лабазник холодоустойчив, его размножают делением корневища в октябре – первой декаде ноября. «Деленки» рекомендуется сажать на расстоянии друг от друга и между рядами 32-38 см, во влажный, плодородный, хорошо перекопанный грунт.
Посадки проводятся с середины ноября до первой декады декабря, в слегка подмерзший грунт. Выбираются солнечные участки либо разреженная тень, но слишком темные уголки недопустимы.
Допускается размножение семенами, делением корневищ. Последнюю процедуру выполняют в сентябре. При более позднем рассаживании выполняется мульчирование сухими листьями, травой, древесной щепой, специальным укрывным материалом.
Первые бутоны тогда появятся на 20-30 дней раньше, чем у посеянных весной.
Цветет растение фиолетово-синим, розовым, белым, ярко-красным. Петуния неприхотлива, лучше всего растет на легких почвах, солнечных местах до середины октября. Почву предварительно перекапывают, разравнивают, сеять можно как в почву, так и в первый снег. Нельзя допускать, чтобы семена начинали развитие осенью._on_a_bed_in_the_garden_067289_.jpg)
Заодно обеспечите себя и близких ранней зеленью, которая в весенний авитаминоз будет очень кстати. Работы в сентябре на даче – это не только сбор урожая, но и посадка холодостойких культур. Семена, высаженные под зиму, получают естественную закалку. Выращенные таким способом растения обладают мощной и развитой корневой системой и легко переносят заморозки.
Если на даче много свободного пространства, украсьте территорию живописными аллеями или живой изгородью – посадите шиповник, боярышник, калину, рябину. Эти кустарники красивы в разные времена года: и в период цветения, и в период сбора урожая. Их плоды приятны на вкус и полезны, они пригодятся и в лекарственных целях, и как десерт.
Весной их можно использовать как рассаду. Сажают таким способом бархатцы, маттиолу, астры, календулу, василёк, колокольчики, эшшольцию.
Многие виды растений одинаково хорошо приживаются как при посадке весной, так и осенью, но существуют исключения. В статье расскажу об особенностях осенней посадки различных цветов. 
Делаем бороздки глубиной 2–2,5 см, не густо засыпаем в них семена. Затем добавляем слой земли и обильно поливаем. Зацветает через 1 год после посадки.
Хорошо размножается самосевом.
Весной всходы нужно будет проредить. Сверху семена посыпаем слоем из торфа. После посадки поливаем. Можно забыть о посеве, природа все сделает сама.
Если есть болячки или гниль, отрезаем поврежденное место острым, обеззараженным инструментом до здоровой ткани. Далее делим корень на части, ломаем руками или режем ножом. Места срезов немного подсушиваем и обрабатываем зеленкой. На каждой деленке оставляем не менее 3–7 почек роста и немного корней.
п. Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды..jpg)
Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.
Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.
Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.
Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.
При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр столба = 10 метров трубы.
Монтажных забот с ним несколько больше.
Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.
Применение станции совместно с насосом — это довольно
редкий случай.
С помощью обычной поплавковой системы
регулируют верхний и нижний уровни включения и отключения насоса. Бак снабжают
переливной системой на случай выхода из строя отключения двигателя насоса.
В основном выбор способа прокладки подводящих труб сводится либо к летнему, либо к зимнему варианту. В первом случае трубы располагаются на поверхности, либо неглубоко в земле. Во втором — трубы прокладывают по дну траншеи, выкопанной на глубине непромерзания 1,7 м.
Полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ) и металлопластик для подводящих труб использовать не рекомендуется. Диаметр труб может быть от 25 мм до 50 мм, в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения.
Но делать это нужно в крайнем случае, так как существует риск прекращения подачи электричества.
Он экономичен и имеет высокий КПД. При хорошей теплоизоляции и небольшой потере тепла в помещении потребление топлива можно значительно сократить. Несомненно, на это влияет и грамотный монтаж оборудования. Не рекомендуется самостоятельно устанавливать или ремонтировать дизельный котел, если вы не имеете необходимого опыта и квалификации.
Это напрямую связано с качеством топлива.
Его расположение не регламентируется нормативными документами.
Чаще всего используют баки из нержавеющей стали или оцинковки.
Котлы используются для нужд отопления и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения. Котлы предназначены для работы в открытых и закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды.
Под конвективной частью находится бункер с лазом для очистки от зольных отложений и осмотра труб конвективного пучка.
Изучим устройство горелки, способ монтажа и глубину всасывания топлива у котла на дизельном топливе.
Таким образом, глубина всасывания (забора топлива) будет определять максимальную высоту бака и возможное место его установки.
Медь обладает наиболее высоким коэффициентом теплопередачи, более чем в 8 раз превосходя по этому параметру чугун и более чем в 7 раз — сталь. Однако медные теплообменники боятся перегрева: из-за него вся конструкция может попросту разрушиться. Поэтому им необходимы специальные датчики автоматики управления и безопасности. Медь используется в основном в дорогостоящих водогрейных котлах повышенной мощности.
Немаловажный фактор – репутация производителя.
Котел длительное время функционирует без участия человека.
На отопление ею потребуется почти в 3 раза больше, чем на газ
При интенсивном пользовании оборудованием годовой расход горючего может достигать нескольких тон.
Тип устройства во многом определяет эффективность и экономичность работы котла.
Соединяется с баком, где осуществляется подогрев горючего.
Такая «оболочка» сокращает теплопотери и повышает эффективность работы котла.
м и больших загородных коттеджей на 2200 кв. м.
Они подключаются к радиаторам, и теплоноситель циркулирует по замкнутой системе обогрева. Такой агрегат не подогревает воду для бытового потребления – об этом надо позаботиться отдельно, установив бойлер.
Такие горелки малоэффективны – приводят к перерасходу топлива.
Внешне дизельные установки не отличаются от собратьев, работающих на «отработке». Основная разница в технической составляющей.
Их мощности хватит на огрев помещения, площадь которого не превышает 300 кв.м.
Котел установлен на каркасе из швеллера.
ст.), не более
вод.ст., не более
Затем эта смесь подвергается воздействию электрической искры и воспламеняется для нагрева воды.
Каждый сосуд содержит 97-футовый медный змеевик, через который циркулирует горячая вода. Этот змеевик окружен горячей котловой водой, которая передает тепло змеевику. Расход воды для горячего водоснабжения Series 900 составляет от 600 000 до 1 000 000 британских тепловых единиц в час. Однако многие миллионы британских тепловых единиц могут быть доставлены путем создания эффективной полностью модульной системы, включающей до 24 судов, управляемых нашей компьютеризированной панелью управления.
Этот способ подходит для частных домов. Если проблема с отоплением возникает в доме, где много квартир, то необходимо опросить ближайших соседей.
В этом случае необходимо уточнить у соседей, есть ли у них подобные проблемы. Чаще всего равные показатели температуры подтверждают наличие неполадок в общих коммуникациях.
Воздух в помещении обязан быть прогрет до 18 градусов по Цельсию. Допускаются незначительные отклонения в диапазоне 2 градусов в большую или меньшую сторону.
.jpg)
Необходимо повторить звонок в диспетчерскую службу и сказать о нарушении порядка предоставления услуг. Потребовать разъяснений и сказать о своем намерении писать жалобы в контролирующие их деятельность органы и вышестоящие инстанции.
По этой причине претензии часто удовлетворяют в досудебном порядке. Необходимо подготовить два экземпляра претензий.
Предложите повторно рассмотреть вашу претензию, предварительно назвав регистрационный номер, возможно проблема решиться уже на этом этапе.
Для этого нужно воспользоваться услугами юриста, который имеет опыт в судах с управляющими компаниями. Очень важно найти специалиста, разбирающегося в жилищном праве.
Ответчика обяжут выполнить судебное решение.
Нужно приложить фотографии и копии подтверждающих документов, это сократит время на получение ответа.
Если будут выявлены нарушения, то перерасчет обяжут сделать по решению суда.
Но это еще не все: постановление правительства Москвы указывает, что коммунальщики должны руководствоваться прогнозом погоды. То есть для подачи горячей воды необходимо, чтобы в городе не только опустилась температура, но и чтобы синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание..jpg)
Узнайте, какая температура воздуха у них в квартирах. Сходите друг к другу в гости и составьте акт осмотра помещений, подтверждающий, какая температура воздуха в жилых и в ванных комнатах — у вас и у соседей. Сфотографируйте термометры. Подпишите акт у всех присутствующих (по общему правилу, в нем должны быть подписи двух свидетелей, помимо хозяина квартиры и членов его семьи).
Кроме того, деятельность организаций и госорганов контролирует Администрация Президента РФ. Поэтому в прокуратуру и АП можно направить копии жалоб или заявления о постановке жалоб на контроль. Составить жалобу поможет юрист.
Каждый час отклонения температуры от заданной нормы влечет за собой уменьшение месячной ставки оплаты услуги — на 0,15%. К заявлению прикладывайте акт осмотра, жалобу, а также заявление о перерасчете. Если заключали договор с юристом, то приложите сам договор и доказательства его оплаты. Суд взыщет с ответчика не только стоимость переплаты и государственной пошлины, но еще и ваши расходы на юриста.
Возможно, поступление теплоносителя перекрыто. А может система отопления вышла из строя. Для того чтобы выяснить, это проблема одной квартиры или всего подъезда, надо поговорить с соседями, узнать, есть ли отопление у них;
Ведь возможно, работник ЖЭКа приедет в ближайшее время после вызова и быстро решит проблему. Если свои обязанности коммунальная служба исполняет не на должном уровне, вышестоящие органы могут выявить виновника и оштрафовать организацию, привлечь ее к серьезной ответственности.
Также нелишним будет добавить, что, если вопрос с отоплением не будет решен, то в дальнейшем жалоба будет направлена в суд;
Консультация может быть как платной, так и бесплатной. Дистанционные рекомендации специалиста в области права гарантируют экономию сил, времени и денег соискателей. Юрист подскажет, что делать, если в квартире нет отопления куда жаловаться в каждом конкретном случае, и ответит на все интересующие вопросы.
А умение грамотно составить жалобу повысит шансы на быстрое решение проблемы.
Отопление в жилых домах начали включать 23 сентября.
Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.
Статус ее исполнения можно отслеживать в приложении.
Это и различные подготовительные процедуры и необходимые ремонты. Чтобы с наступлением осени не испытывать проблем, нужно их предотвратить заранее.
Как раз в это время устанавливается похолодание и перепады температур в сторону высоких маловероятны.
В домах и квартирах дают тепло в течении 2 дней после издания Постановления региональных властей.
Если такое не принято, то пользуются нормами вышеуказанного Постановления.
Далеко не всех раздражают горячие батареи, могут найтись недовольные и холодными.
Холодная погода привела к тому, что отопительный сезон стартовал раньше запланированного срока. Одни горожане радуются теплу в квартирах, другие вынуждены мерзнуть – батареи до сих пор ледяные. Что делать, если отопление еще не включили, читайте в материале «РИАМО в Балашихе».
Однако не ждите, что в тот же день, когда отопление будет включено, ваши батареи станут горячими. Потребуется время для наладки системы – по закону, это ровно три дня. То есть вы имеете право жаловаться только на четвертые сутки, если в квартире по-прежнему холодно», – поясняет сотрудница одной из управляющих компаний.
Организация контролирует качество услуг, которые предоставляют коммунальные службы, так что холодные батареи – это повод для жалобы.
Снова подсоедините контрольную лампу, замените панель, включите питание печи и верните поток газа в установку. Если печь по-прежнему не работает, пора вызывать профессионалов.
Если у вас возникли проблемы с печью или тепловым насосом в вашем доме в Атланте, наша команда может вам помочь!
Вам нужно менять фильтры каждые 90 дней или около того.
В противном случае он может перестать работать в очень неудобное время.
В некоторых случаях конденсатор просто не запускает вентилятор. Худший сценарий? Выходящий из строя конденсатор приводит к неисправности воздуходувки, что является действительно дорогостоящим ремонтом.
Если у вас есть соглашение об обслуживании с PV, мы подталкиваем вас к началу списка при каждом обращении в службу поддержки! 
.jpg)
Чтобы этого избежать, необходимо понимать назначение пароизоляции и гидроизоляции и сделать правильный выбор пленочного материала до начала кровельных работ. Если же крыша уже потекла, то единственный выход – дождаться теплых деньков и демонтировать всю внутреннюю часть кровельного пирога, выбросить намокший утеплитель (от него уже нет толку) и выстелить пароизоляционный и гидроизоляционный слои правильными материалами, уложив между ними новый утеплитель. Чтобы правильно выбрать пленочный изоляционный материал, необходимо понимать, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции.
Если влага проникнет в утеплитель и напитает его, то теплоизоляционные характеристики резко снизятся, ведь зимою все воздушные поры будут «забиты» ледяными кристаллами замороженного пара. Значит, утеплитель надо каким-то образом оградить от поступающей снаружи влаги. И сделать это должен гидроизоляционный пленочный материал.
е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается. Самый оптимальный вариант – многослойная пленка с армирующим каркасом из полимеров. Каркас не дает ей растягиваться и провисать, а много слоев обеспечивают долгий срок службы.
Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.
Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может. Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию.
Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.
Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.