Описание продукта:

Повысьте качество посещения сауны с помощью кирпичей из гималайской соли от ALEKO. Заключенные в деревянную раму, эти соляные кирпичи сохраняют тепло в течение длительного времени. Тепло постепенно выделяется для расслабляющего сеанса парения. Просто подключите кабель к электричеству. Антибактериальный элемент соли в сочетании с тепловым воздействием сауны помогает восстановить мышечную активность и болезненность. Очищающие и очищающие свойства способствуют хорошему здоровью. Соль помогает телу достичь оптимального баланса жидкости и предотвратить обезвоживание за счет восстановления уровня электролитов. Встроенные светодиодные фонари создают атмосферу для вашего сеанса.Имитируя глубокое сияние тосканского солнца, яркое желто-оранжевое свечение освещает вашу сауну омолаживающим янтарным сиянием. Прекрасно дополнит посещение сауны.

Характеристики:

• Повысьте качество посещения сауны с помощью соляных кирпичей ALEKO

• Сохраняет тепло в течение длительного времени; Постепенно выделяет тепло для расслабления

• Помогает восстановить уровень электролитов после потери жидкости

• Поощряет организм достичь оптимального баланса жидкости и предотвращает обезвоживание

• Обладает очищающими и очищающими свойствами, способствующими хорошему здоровью

• Антибактериальный элемент соли в сочетании с термическим воздействием помогает восстановить мышечную активность после стрессовых упражнений.

  Как утеплить правильно парную: Утепление парилки своими руками — пошаговые инструкции!

  Апр 4, 2019 автор alexxlab Разное

  как и чем утеплить парилку изнутри, утеплитель в деревянной бане, теплоизоляция потолка, чем утеплить пол, фото и видео

  Содержание:

  Одним из важнейших этапов строительства бани – это утепление парной, поскольку только стабильный температурный режим в данном помещении позволит добиться отличных эксплуатационных характеристик, а также комфортного и благотворного микроклимата. Далее в статье речь пойдет именно об этой процедуре.

  
  

  Опасность неправильного утепления парилки

  Любые погрешности при проведении работ по утеплению могут привести к низкому качеству принимаемых банных процедур и ухудшению общих эксплуатационных характеристик помещения. Интенсивная утечка пара и тепловой энергии могут привести к деформации отделочных материалов, к образованию на них грибков и плесени и т.д.

  
  

  В связи с этим можно сформировать свод правил, которых стоит придерживаться при утеплении парного отсека бани:

  • термоизоляция должна быть качественной во всем: правильность монтажа, надежность материалов и т.д.;
  • герметичность перекрытий очень важна, поскольку эффективность проведения процедур зависит от степени сохранения пара в помещении;
  • экономить на закупке термоизоляционных материалов ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к их быстрой деформации и ухудшению общего визуального состояния парилки на фото или при визуальном осмотре.

  Оптимальные строительные материалы для утепления парилки

  Если речь идет о том, чем утеплить парилку изнутри, то сразу стоит указать на основные качества, которыми должны обладать выбираемые материалы:

  • экологическая чистота без выделения каких-либо вредных для человеческого организма веществ ;
  • высокая степень пожаробезопасности, необходимая для помещения, где достигаются экстремальные значения температуры;
  • влагоустойчивость, позволяющая не бояться, что материал размокнет и придет в негодность уже после первого приема банных процедур.

  Более всего всем заявленным требованиям соответствуют материалы на базальтовой основе. Речь идет о каменной и минеральной вате. Пароизоляционный слой в перекрытиях можно создать из алюминиевой фольги.

  
  

  Начало работ по укладке теплоизоляционного материала должно начинаться с подготовительных работ, направленных на выравнивание и устранение дефектов черновых оснований. На стенах и потолке должны быть отшлифованы любые выступы и шероховатости, а также заделаны любые зазоры. Перед тем как утеплить парную изнутри необходимо все участки, пораженные грибком и плесенью, зачистить и произвести их обезжиривание (подробнее: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера»).

  Начинать укладывать паро- и гидроизоляционные материалы, а также сам утеплитель для парной, можно только после того, как все деревянные элементы перекрытий будут обработаны при помощи антисептических средств. Всегда стоит помнить о том, что перекрытия содержат не один слой материала и теплоизоляция не является венцом всей конструкции. По сути стены и пол – это бутерброды, в которых каждый слой отвечает за определенные функции.

  Грамотное составление проекта бани – залог успеха

  Помимо того, что провести утепление парной в деревянной бане, необходимо создать грамотный проект всего строения.

  При разработке проекта необходимо брать за основу следующие параметры:

  1. Для начала стоит определиться с размерами бани. Для этого учитывается предельная вместимость посетителей и количество помещений, которые планируется оборудовать внутри здания.
  2. Сам проект создается с упором на учет всех возможных потерь тепловой энергии и их минимизацию. К примеру, раздевалка располагается у выхода из бани, чтобы минимизировать доступ холодных воздушных масс в основную часть здания, где расположена парилка.
  3. Между обмывочной и парилкой должен быть обустроен тамбур, который не позволит пару утекать в помещение с меньшей температурой.
  4. Дверь в парилке не должна быть большой, но ее стык с полом должен быть поднят при помощи специального порога, что не позволяет холодному воздуху попадать в помещение.
  5. Наибольшее удобство парилки достигается в том случае, когда помещение имеет форму квадрата. Один из его углов отводится под монтаж отопительной печи. Желательно, чтобы это был угол, ближайший к входной двери.

  Также не стоит забывать о том, что при проектировании необходимо определиться с используемыми материалами. Если речь идет о том, как утеплить парную в бане, то использоваться могут искусственные или натуральные материалы.

  
  

  Натуральными материалами являются следующие виды:

  • пакля – используется для заделывания щелей, что образуются при создании бревенчатого сруба или постройки из деревянных брусьев;
  • сфагнум – закладывается между венцами;
  • строительный мох – стандартный стеновой утеплитель.

  Если же утепление парной в бане производится искусственными материалами, то речь идет о следующих разновидностях:

  • экструдированный пенополистирол;
  • маты из каменной или минеральной ваты.

  Каждый из этих материалов обладает долгим эксплуатационным сроком, высоким уровнем механической устойчивости, влагоустойчивостью и т.д.

  Важность утепления потолков в парилке

  На потолок приходится большее количество утепляющего материала по сравнению со стенными перекрытиями. Причиной тому является конвекция воздуха: нагреваясь, он подымается к потолку, а на его место опускаются холодный. То же самое происходит и с водяным паром. В связи с этим теплоизоляционные материалы в потолочные перекрытия закладываются двумя слоями, что позволят уменьшить уровень потерь тепловой энергии.

  
  

  
  

  Производится потолочная теплоизоляция парилки бани поэтапно:

  1. Черновую поверхность потолка укрывается бумагой в рулонах. Листы между собой укладываются внахлест с достаточным заступом. Фиксируются листы при помощи древесных брусков размером 5×5 сантиметров.
  2. Пустые пространства между брусьями прокладываются теплоизоляционным материалом.
  3. Затем все сегменты потолка покрываются алюминиевой фольгой, которая фиксируется клейкой лентой. Важно избежать образования зазоров и щелей в данном слое. Именно фольгированная поверхность максимизирует сохранность водяного пара в парилке и не дает образовываться конденсату. При отсутствии алюминиевой фольги утепление потолка парилки бани может быть произведено бумагой или картоном, пропитанными специальными составами. Стоит заранее выяснить, чем утеплить потолок в бане лучше всего в вашем случае.
  4. Сверху покрытие еще раз подбивается брусками размером 2х3 сантиметра. Это позволяет улучшить вентиляцию перекрытия.
  5. Сверху на эти бруски монтируется выбранный облицовочный материал.

  Особенности утепления стен парной

  После того как произведено утепление потолка в парилке можно приступить к обработке стен. Черновая поверхность должна быть специально подготовлена для этой процедуры. Любые стыки, щели и прочие полости должны быть заштукатурены или заделаны герметиком.

  Работы по монтажу теплоизоляции можно начинать только по завершению процесса высыхания штукатурки или герметика. Обработать стены не сложнее, чем утеплить потолок в парилке бани, поскольку оба процесса аналогичны (прочитайте: «Как сделать потолок в парилке и провести через него дымоход»).

  
  

  Выполняются работы следующим образом:

  1. Вначале фиксируется алюминиевая фольга при помощи деревянных брусков размером 4×4 сантиметра, размещенных горизонтально.
  2. Между брусьями закладывается теплоизоляционный материал.
  3. Затем фольга окончательно фиксируется строительным степлером. Важно натянуть материал, но при этом не допустить образования зазоров, щелей или порывов фольги.
  4. Все стыки конструкции проклеиваются специальной алюминиевой лентой.
  5. Поверх ленты продольно крепятся бруски под укладку выбранного облицовочного материала.
  6. Завершают работы укладкой финишного покрытия.

  При отделке следует использовать материалы малой плотности, поскольку утепление парилки в бане требует от всех конструкционных элементов главного – сохранения тепла в помещении. Лучше всего обратить внимание на материалы из сосновой, липовой или осиновой древесины с малой толщиной планок. Они не только надежно защищать парилку от потерь тепла, но и будут эстетично смотреться на фото и при визуальном осмотре.

  Монтаж материала следует осуществлять горизонтальным способом, чтобы уменьшить общую нагрузку, распределяемую по основным элементам конструкции. Утепляющим материалом стоит избрать пенофол, который набирают свою популярность на строительном рынке.

  Как утеплить бетонный пол в парилке

  В конце концов, следует перейти к утеплению полов в парилке. Помимо теплоизоляции следует позаботиться и о гидроизоляции перекрытий. Различают две разновидности алгоритма монтажа материалов. В данном пункте речь пойдет про утепление пола в парной с бетонным основанием.

  Следующий алгоритм тепло- и гидроизоляции является упрощенным, поскольку используется при укладке под кафель.

  Выполняются работы следующим образом:

  1. Основание выравнивается до идеально ровного состояния.
  2. Поверх него наносят битумную мастику и ожидают ее полного высыхания.
  3. Затем укладывается рубероид и полимерная пленка.
  4. Сверху монтируется кафельная плитка (прочитайте: «Как выбрать кафель для бани и способы его укладки на пол»).

  
  

  Более качественная конструкция для теплоизоляции бетонного пола:

  1. На черновое основание монтируется фанерный лист.
  2. На него укладывается гидроизол с заступом на стены.
  3. Алюминиевым скотчем проклеиваются все стыки.
  4. Уплотняются и изолируются зазоры строительным феном.
  5. На слой укладывается арматурная сетка и заливается слоем бетонного раствора.
  6. После того как стяжка застывает можно начинать укладку кафеля.

  При заливке бетонной стяжки важно учесть возраст древесины, использованной при создании рубленой бани. Важно использовать материал возрастом от 2 лет. В ином случае произойдет усадка строения, которая станет причиной для деформации или разрушения фундамента.

  Работа с деревянным основанием

  Метод, по которому закладывается утеплитель в парилку с деревянным полом, сходен с вышеописанным алгоритмом действий. Читайте также: «Как сделать утепление полов в бане своими руками – руководство от мастера».

  Выполняются работы следующим образом:

  1. Под лаги укладывается минеральная вата.
  2. На нее укладывается рулонный рубероид.
  3. Все деревянные элементы в конструкции перекрытия обрабатываются специальными антисептическими средствами.
  4. На рубероид осуществляется настил чернового пола.
  5. Завершаются работы посредством отделки поверхности финишным напольным покрытием.

  
  

  После того как утеплитель для парилки изнутри заложен в перекрытие пола, «пирог» пола выглядит следующим образом:

  • фундамент;
  • деревянные балки;
  • пароизоляционный материал;
  • вагонка и теплоизоляционный материал;
  • напольная доска.

  Также в процессе закладки полов необходимо позаботиться о создании высокого порога под входной дверью. Это важнейшая функциональная мера, направленная на защиту парилки от попадания в нее холодных воздушных масс. Естественно, полное сохранение водяного пара внутри помещения может быть обеспечено лишь в том случае, когда дверное полотно прилегает максимально плотно к раме и порожку.

  
  

  Нельзя забывать о том, что отдельный участок в помещении должен быть отведен под установку печи и последующий вывод дымохода. Под печь монтируется отдельное фундаментное основание с высотой большей, чем у основного фундамента.

  При оборудовании стен и потолка нужно учитывать, что через одно из перекрытий будет выходить дымоход, для которого придется вырезать квадратное отверстие и оборудовать в нем каркас. Правила требуют того, чтобы дымоход от печи размещался на расстоянии не менее 20 сантиметров от любых деревянных элементов в конструкции бани. Закрывается такое отверстие листом из нержавеющей стали.

  Итог

  В статье подробно описана процедура утепления стен, пола и потолка в парных отсеках бани. Важно учитывать все рекомендации и советы, данные в статье, а также особое внимание уделить нормативам проведения строительных работ, поскольку ошибки монтажа могут привести к неблагоприятному исходу.

  Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до монтажа и введения бани в эксплуатацию. 

  Утепление парилки изнутри: пошаговая инструкция, видео

  Примерно в половине случаев парное отделение бани утепляется изнутри на основе схем, используемых в жилых домах, особенно каркасного и бревенчатого типа. Повторяются те же ошибки, не принимаются в расчет особенности устройства стен. Хотя ничего не стоит использовать типовое утепление парилки изнутри: пошаговая инструкция поможет уложить слой утеплителя с учетом материала стен, и тогда точно не придется после каждого зимнего сезона снимать облицовку и менять или сушить теплоизоляцию.

  

  Укладка утепления изнутри бани требует аккуратности, иначе можно легко повредить фольгу

  Как утеплить парную изнутри

  Основная проблема заключается в том, что к устройству теплоизоляции изнутри парилки приходится подходить индивидуально, принимая во внимание три основных фактора:

  • Конструкция стен и пола в бане;
  • Материал стен бани, его паропроницаемость и коэффициент теплопроводности;
  • Вид утеплителя для парной.

  Можно, конечно, не пытаться собирать возможные схемы “теплого пирога” для стен и потолка, а сделать утепление парилки изнутри с запасом по толщине теплоизоляции всех слоев. Возможно, такая баня получится очень теплой, с минимальным расходом дров на обогрев, но есть одно обстоятельство – даже избыточно мощная и толстая теплоизоляция парилки бани не гарантирует надежную защиту от конденсата. В результате конденсирующиеся водяные пары в течение одного-двух сезонов могут напрочь вывести из строя и утеплитель, и стены, а избыток влаги и теплая древесина почти всегда становятся местом размножения патогенной микрофлоры.

  

  Утепление изнутри бани это всегда борьба с потерями тепла, без отражающей изоляции из парилки «убегает до 30% тепла

  Преимущества утепления изнутри

  Казалось бы, наиболее простым решением является обустройство теплоизоляции по наружной поверхности стен. Мало того, уложить утеплитель для парилки снаружи было бы проще и безопаснее, но такой способ рекомендуется для кирпичных и блочных построек. Основной массив утепления парной в деревянной бане принято укладывать именно изнутри.

  Что дает внутреннее утепление парилки:

  • Стены изолируются от воздействия высоких температур и горячих водяных паров;
  • Точка росы располагается в толще стены, а не внутри более уязвимого утеплителя;
  • Коробка парилки с внутренним утеплением лучше вентилируется и сушится от влаги.

  Большая часть пара остается отсеченной теплоизоляцией изнутри помещения, а хорошая продуваемость наружной поверхности стен способствует избавлению от конденсата, даже если в конструкции бани используется схема дополнительного утепления с вентилируемым фасадом.

  Правила утепления парной

  Для того чтобы принять решение, как утеплить в парилку в бане, необходимо помнить о трех основополагающих вещах. Во-первых, теплоизоляция парной не должна терять своих качеств, независимо от внешних и внутренних условий. Материал не должен деградировать под воздействием тепла, повреждаться грызунами и микрофлорой, при этом быть безопасным во всех отношениях, особенно в ситуации с возможным пожаром.

  Во-вторых, утеплитель для парилки изнутри должен хорошо пропускать воздух и частично водяные пары в горячем состоянии. Холодный или переконденсированный водяной пар должен отсекаться и возвращаться или наружу, если он пришел с дождевой влагой, или внутрь парилки, в процессе охлаждения бани.

  В-третьих, самой конструкцией утеплителя для парилки бани должны быть предусмотрены продухи для удаления водяного пара. Понятно, что абсолютно непроницаемых материалов не существует, поэтому изнутри стен парилки должна быть предусмотрена система выведения просочившихся капель конденсата.

  

  Утепление бани пенопластом не самый лучший вариант

  Кроме того, в устройстве теплоизолирующего слоя изнутри парилки по современным методикам используют отражающие поверхности на основе алюминиевой фольги. Это несколько ухудшает выведение горячего пара, так часть лучистой энергии от печи или каменки бани отражается внутрь помещения парилки. Слой теплоизоляции получается несколько холоднее, точка росы смещается с наружной поверхности стен вовнутрь, в толщу изоляции. Вроде бы полезное дело, и есть возможность существенно уменьшить расход дров или газа на отопление парилки, но в тоже время появляется существенный риск запутаться и промахнуться с линией конденсации, особенно, если парилку приходится эксплуатировать в лютый мороз.

  Помочь разобраться с утеплением парилки изнутри может пошаговая инструкция, приведенная на видео:

  Совет! В первую очередь необходимо принимать во внимание конструкцию и месторасположение самой бани.

  Варианты построения утепления парилки для разных парилок

  Прежде всего, нельзя использовать одну и ту же схему укладки утеплителя для парной бани, если коробка построена из разных материалов. Проще говоря, нельзя тупо копировать схему для каркасной парилки, переносить ее на кирпичную или блочную банную коробку. Есть определенные различия, на которых нужно остановиться подробнее.

  Ниже приведена правильная схема утепления каркасной парилки.

  

  Основное отличие заключается в том, что слой теплоизоляции парилки фактически разбит на два отдельных слоя, которые уложены с перехлестом швов. Это позволяет блокировать возможное возникновение мостиков холода. Кроме того, в теплоизоляции каркасной парилки обязательно обустраивается вентиляционный зазор и устанавливается супердиффузионная мембрана. Она пропускает конденсированный водяной пар в одном направлении, изнутри помещения наружу.

  Для блочных и брусовых бань можно использовать более простой вариант. Например, для парилки из профилированного бруса уложить утеплитель прямо на стену. Пусть не смущает отсутствие специального вентиляционного продуха. За счет межвенцовых швов горячие водяные пары будут относительно легко уходить из пространства между утеплителем и брусовой стеной парилки. Такие схемы активно используются для бань, пристроенных или встроенных в помещении частного дома.

  

  В этой конструкции уже активно используется алюминиевая фольга или пенополиэтиленовый теплоизолятор с отражающим слоем. Так как стены парилки получаются достаточно теплыми, нет смысла расходовать внутреннее тепло на вынос точки росы как можно дальше к наружной поверхности бруса и блока.

  

  Понятно, что для бревенчатых и брусовых парилок приходится уделять внимание заделке и зачеканке межвенцовых стыков, иначе через щели и трещины внутрь бани будет попадать большое количество влаги и влажного воздуха.

  Аналогичным способом можно построить утепление в парилке, сложенной из шлакоблока. При этом несущий брус обрешетки можно уложить горизонтально. Но такой вариант считается даже более предпочтительным, так как нет риска разрыва слоев утепления в процессе усадки стен, как в случае венцов бревенчатого или брусового сруба.

  Утеплитель для парилки: какой лучше

  Выбор наиболее подходящего материала для утепления помещения изнутри также зависит от размеров парилки и способа обогрева. Считается, что из современных материалов наилучшим образом для парилки бани подойдет каменная вата по типу “Роклайт”, фольгированный полиэтилен и традиционный утеплитель стен и полов — экструдированный пенополистирол.

  Для больших по размеру помещений парилки можно использовать ПП, чем больше объем парной, тем меньше тепловая нагрузка, а значит, при удалении печи от стены более чем на 2 м вполне допустимо выполнять утепление листами пеноплекса или даже пенопласта высокой плотности. Правда, в этом случае рекомендуется зашить слой утепления изнутри листами ОСБ-3.

  Если размеры парилки невелики, то лучше всего использовать каменную вату, считается, что в этом случае лучистая и конвекционная тепловая нагрузка на стены очень велика, поэтому лучше всего использовать термоустойчивое каменное волокно.

  

  Иногда вместо традиционных матов используют рулоны с наклеенной алюминиевой фольгой

  Использование дополнительного окружающего покрытия вполне оправдывается всегда, но следует быть максимально аккуратным при его применении:

  • Если помещение парилки отапливается электрокаменкой, и нет мощного подсоса воздуха через подпол от печи, установленной в предбаннике, то алюминиевая фольга будет наилучшим дополнением к основному утеплению;
  • Для вариантов, когда обогрев парилки осуществляется дровяной каменкой с забором воздуха изнутри и выбросом наружу, лучше всего использовать вспененный полиэтилен с наклеенным металлизированным напылением.

  Алюминиевая фольга, несмотря на то, что она закрыта изнутри облицовкой вагонки, легко повреждается и часто из-за порывов ветра в процессе просушки помещения выходит из строя. Полиэтилен оказывается более стойким, хотя при сильной тепловой нагрузке из-за инфракрасного излучения корпуса или дымохода печи может легко оплавляться почти до дыр.

  Как утеплить парилку своими руками

  Сам процесс укладки теплоизоляции на стены и потолок парной не представляет особой сложности. Перед началом работ стены, пол и потолок парилки изнутри обязательно подвергают антибактериальной обработке и тщательно высушивают. Если останется влага, то уложенное утепление бани законсервирует ее изнутри.

  Материалы, такие как каменная вата, супердиффузионная мембрана, алюминиевая фольга, обычно хранятся где-нибудь в предбаннике, но не внутри парной. По мере использования материалы заносят и укладывают изнутри на стены, хранить их внутри парилки не стоит. Мало того, что дышать пылью от минерального волокна крайне вредно, сами микрочастицы зачастую прилипают к вагонке и деталям отделки помещения бани. Все это потом придется тщательно вымывать и удалять перед запуском парилки в эксплуатацию.

  Необходимые инструменты

  Для укладки утепления из минерального волокна потребуется лишь электролобзик, шуруповерт и степлер со скобами, строительный уровень. Чтобы закрепить мембрану и алюминиевую фольгу, нужен будет скотч, а для металла липкая лента с металлическим напылением.

  Кроме того, нужны перфорированные подвесы, которые используются при сборке подвесных потолков, крепежный материал — саморезы разной длины. Понятно, что теплоизоляцию нужно будет монтировать на обрешетку и контробрешетку, поэтому нужно будет запастись брусом 40х60 мм и деревянной контррейкой 20х20 мм.

  

  Утепление с параллельной герметизацией контробрешетки пленкой

  Как утеплить пол в парилке бани

  Существует две основные схемы утепления пола изнутри. Если баня стоит непосредственно на грунте, то утеплять пол в парилке приходится двумя слоями теплоизоляции:

  • Нижний ярус отсыпается поверх гидроизоляции последовательно песком, щебенкой, гравийным отсевом и толстым слоем керамзита. Поверх гранул укладывается пароизоляция и гидроизоляция, после чего можно монтировать утепление из пенополистирола или пенопласта толщиной не менее 150 мм. Финишный слой выполняется стяжкой из цементно-песчаной смеси;
  • В том случае, если фундамент бани приподнят над уровнем грунта, утеплить пол можно как пенополистиролом, так и минеральной ватой, уложенной между стропилами на подкладку из парогидроизоляционной супер мембраны.

  

  Утепление пола со стяжкой

  

  В первом случае теплый пол в парилке закладывается кафельной плиткой, герметизируется на входе и по периметру помещения термостойким силиконовым герметиком. Поверх плитки обычно укладывают деревянные решетки или фальшпол — пайолы. В целом эффективность такого утепления оказывается достаточной для того, чтобы надежно изолировать тепло и не допускать протечек влаги изнутри. На первый взгляд, пустяк, но если коробка бани встроена в частном доме, то утечки влаги могут стать большой проблемой для фундамента всей постройки.

  Во втором случае пол делают двухслойным, утепление из минеральной ваты изнутри зашивают плитами и закрывают жидкой мастичной гидроизоляцией. Поверх нашиваются опорные бруски — лаги и собирается обычный деревянный пол, но с зазорами на стыках. Воздушный промежуток между теплоизоляцией и половицами обеспечивает дополнительное утепление и одновременно позволяет убирать пролитую воду в канализацию бани.

  Утепление потолка в парной

  Процесс укладки теплоизоляции на потолочное перекрытие лучше начинать до того, как будет оборудовано утепление стен и пола изнутри. Как ни странно, но именно потолок получает наибольшее количество тепла конвекционным способом. Еще до того, как прогреются пол и стены парилки, горячий пар поднимается к потолку.

  

  Теплый пирог для потолка парилки деревянной бани

  

  В результате вагонка, уложенная на потолочное перекрытие бани, частично мокнет. Пока коробка бани не прогреется, примерно половина водяного пара в холодном помещении парилки конденсируется изнутри теплоизоляции потолочного перекрытия. Поэтому потолок обязательно закрывают вспененным полиэтиленом с алюминиевым напылением, а чтобы конденсат не затекал внутрь стеновой теплоизоляции парилки, пленку укладывают внахлест на стены.

  Начать утепление потолка изнутри парилки лучше всего с того, что зашить перекрытия евровагонкой. Благодаря специфической форме и наличию небольших каналов между плоскостью перекрытия и слоем утеплителя останется небольшой промежуток, который только улучшит выведение паров изнутри.

  Понятно, что потолок бани можно подшить водостойкой фанерой или OSB3, поверх которых просто набить тонкую разделительную контррейку. Далее нужно будет изготовить обрешетку для монтажа непосредственно из плит или рулонов утеплителя. Для этого на потолок набивают брус с шагом, равным половине ширины теплоизоляционного мата. Лучше всего использовать плиты из каменной ваты, толщиной не более 60 мм.

  Утепление потолка парилки укладывают одновременно в два слоя. Это не способ избежать мостиков холода, такое построение гарантирует отсутствие щелей на стыках изнутри, через которые горячий водяной пар может легко просочиться в более холодные слои и превратить утепление бани в бесполезный материал, среду для размножения микроорганизмов и источник неприятного запаха.

  Чтобы зафиксировать оба мата, нужно снять брус, уложить изнутри утепление и вернуть его на место. После того как будет готова теплоизоляция потолка парилки, поверх обрешетки укладывается дополнительный слой изолирующей металлизированной пленки. Ее в свою очередь крепят степлером и рейками контробрешетки. Понятно, что полотнища обязательно соединяют на стыках скотчем.

  

  Пленку напускают на стены парилки и герметизируют изнутри на коробку бани

  Совет! Экономить на скотче не стоит, пленка — это не только защита от горячего пара, если по каким-то причинам плиты из каменной ваты начнут провисать, прочная полимерная прослойка окажется единственным способом удержать теплоизоляцию на потолке бани.

  После укладки пленочной изоляции ее обшивают по периметру брусом так, чтобы не оставалось щелей. Места, где возможно образование дыр, обязательно проклеивают термостойким силиконом. Иногда мастера прибегают к необычному тесту — проверяют, насколько теплоизоляция потолка бани устойчива к порывам ветра, если в закрытом помещении парилки быстро распахнуть двери, то полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием лишь слегка надувается пузырем. Это говорит о том, что теплоизоляционный слой бани не имеет изнутри воздушной связи с пространством за пределами парилки. Пленка прогибается, но остается целой. По этим же причинам в бане на потолок никогда не ставят алюминиевую фольгу. Если все в порядке, утепление потолка можно зашивать вагонкой, но обычно это делают одновременно с облицовкой стеновых поверхностей парилки.

  Утепление стен в парилке

  Наиболее сложный и ответственный этап обустройства теплоизоляции — укладка утепляющего материала на стеновые поверхности. Если это кирпичная или блочная коробка бани, то предварительно придется сделать воздушный зазор – нашить рейки в вертикальном положении. Далее будет мембранное полотно, минерально-волоконные маты и декоративная облицовка пространства парилки.

  Для бревенчатой или брусовой бани укладка утепления выглядит немного сложнее. В первую очередь потребуется смонтировать обрешетку, на которую будет крепиться основная часть минеральных плит.

  

  Деревянные рейки обрешетки нельзя крепить непосредственно на стены в бане. В процессе усадки, термического расширения либо изменения влажности каркас, на котором крепятся элементы утепления, однозначно будет деформирован или, хуже того, оборван. Поэтому брус устанавливают и крепят на стены с помощью ленточных подвесов. Рейки оказываются как бы в подвешенном состоянии изнутри бани.

  

  Обычно ставят вертикальную обрешетку с шириной проема 57-59 см. Стандартная ширина утепляющего полотнища для бани составляет 60 см. Поэтому после закладки материал как бы расклеивается между брусами и прочно удерживается за счет собственной жесткости.

  Большинство специалистов считают, что этого достаточно для качественного утепления стен бани изнутри, но многие мастера думают, что нужно дополнительно устанавливать перемычки. Иначе, если каменная вата наберет влаги из водяного пара, то произойдет процесс просадки материала, появятся щели. В результате утепление парилки изнутри будет выведено из строя.

  После того как основной утепляющий материал был уложен на обрешетку, его необходимо слегка утопить изнутри так, чтобы несущие рейки выступали над поверхностью минерально-волоконной плиты на 1-1,5 см.

  

  Фольгу нужно заклеить скотчем

  Следующим этапом укладывается отражающая теплоизоляция, проще и лучше всего использовать алюминиевую фольгу в рулонах шириной 50-80 см. Материал укладывается горизонтально полотнищами с небольшим перехлестом на кромках. Фольгу крепят скобами к брусам обрешетки, желательно выбирать точки поближе к горизонтальной линии стыка. Алюминиевую пленку проклеивают металлизированным скотчем, заодно закрывают места установки скоб.

  

  Изнутри, над слоем утепления парилки, должен остаться воздушный промежуток

  Финальным этапом необходимо нашить горизонтальные рейки контробрешетки шагом 35-40 см. Материал набивают обычными гвоздями, без какого-либо клея или силикона.

  Заключение

  Несмотря на внешнюю простоту процесса, лучше все же работать, имея под рукой справочный материал или шпаргалку про утепление парилки изнутри, пошаговая инструкция поможет не напутать с крепежом и порядком выполнения монтажных работ изнутри помещения бани. Сделать быстро и без схемы могут лишь мастера с большим опытом подобных работ.

  Отправить комментарий

  виды утеплителя и инструкции, как правильно это сделать

  Вагонка – материал отделочный, его крепят на стены тогда, когда закончены все остальные работы, в том числе и по утеплению. Следовательно, задаваться вопросом о том, чем утеплить баню изнутри под вагонку следует задолго до того, как начнется ее монтаж.

  Однако бывает и по-другому – баня уже давно закончена, но не устраивает то, как она держит тепло. И тогда надо думать о том, как правильно утеплить баню под вагонку, чтобы ликвидировать проблему с теплоизоляцией. Конечно, ее придется демонтировать на время. А дальше – поступать в точности так, как если бы вы только строились.

  Виды годных утеплителей

  На наш взгляд имеет смысл поделить виды теплоизоляционных материалов для бани на листовые, рулонные и засыпки. Помимо этого есть утеплители, которые наносятся на стены в виде пены или увлажненной массы – это пенополиуретан и эковата, которые напыляются с помощью специального оборудования.

  Минеральная вата может приобретаться в виде рулонов или в виде листов. Все зависит от ее плотности и использованных связующих веществ.

  КСТАТИ! Мы редко называем конкретные марки, но вы же понимаете, что под названиями Rockwool или «Изовер» скрывается одна и та минеральная вата, произведенная разными фирмами?

  Базальтовая вата – это разновидность минеральной ваты, буквальное указание на использованный сходный минерал. Разницы практически нет.

  

  Базальтовая вата для бань

  А вот путать минеральную вату и стекловату не стоит – это разные утеплители, из разных материалов и с разными свойствами.

  Стекловату уже нигде не стоит применять, потому что она крайне неприятна для человека – попадая на кожу, вызывает зуд, опасна для здоровья при попадании в глаза или дыхательные органы. Да и крошится стекловолокно в ходе эксплуатации, превращается в пыль, а она проникает сквозь щели, и вы этим дышите.

  Не любит утеплитель из стекловолокна и повышенные температуры, свойственные бане.

  Пенопласт и экструдированный пенополистирол – неплохие утеплители, особенно последний, но использовать их в бане опасно. Они категорически не годятся для парилки, но могли бы (теоретически) использоваться в других помещениях, но рекомендовать их мы не будем, так как они пожароопасны.

  

  СОВЕТ! В бане пенопласт и пеноплекс можно использовать в полах под бетонной стяжкой – там они не представляют никакой опасности.

  Итак, листовые утеплители – это минвата, пеностекло (отличный, но дорогой утеплитель), силикатно-кальциевые и силикатно-магниевые листы, нерекомендованные пенопласт и экструдированный полистирол.

  

  Пеностекло

  Рулонные утеплители – это снова минвата (меньшей плотности), стекловата. вспененный полиэтилен, с фольгой или без (пенофол, изолон и т.п.).

  По поводу стекловолокна мы уже высказались, теперь о вспененном полиэтилене. Его часто используют в качестве дополнительного утеплителя в жилых строениях, но полиэтилен плохо переносит высокие температуры, поэтому не стоит его использовать вместо фольги для утепления парилки.

  

  Фольгированный утеплитель Пенофол

  ВАЖНО! Полиэтилен при температуре в сто градусов уже плавится. Кстати, он поддерживает горение.

  В общем, другие помещения бани им утеплять вполне можно (в качестве второго слоя).

  Насыпные утеплители для бани поделим на те, что можно увлажнить и «приклеить» к стенке, и те, что нельзя. Керамзит и вермикулит относятся к второй категории, эковата – к первой.

  Керамзит и вермикулит можно использовать для утепления полов и потолков, там они прекрасно держатся и держат тепло внутри помещений. Для того, чтобы утеплить ими стены бани, нужно, чтобы между двумя слоями основного материала стены был зазор, полость, которую можно заполнить утеплителем.

  

  Керамзит

  Эковата – это измельченная в труху макулатура (целлюлоза), пропитанная антипиренами, чтобы не поддерживала горение. И она его действительно не поддерживает – это хороший материал для утепления бань там, где он есть в продаже. Эковату используют в сухом и влажном виде. В сухом – для утепления полов и потолков, а также для заполнения полостей. Во влажном – для нанесения на стены.

  

  Утепление крыши эковатой мокрым способом. Фото Кромвель

  Также на нашем сайте вы можете прочесть две статьи, делающие более полный обзор утеплителей, которые можно применить в бане:

  Утеплитель под вагонку в банях, построенных из разных материалов

  Как влияет материал стен на выбор теплоизоляции? Давайте последовательно рассмотрим варианты того, из чего у нас может быть построена баня, и сравним материал и технологию утепления.

  Кирпич

  

  Бани из кирпича – холодные и негорючие. Первое обстоятельство мешает им стать традиционными, потому что холодную баню (практически из камня) нужно долго разогревать, что не особо приветствуется в наш скоростной век.

  А вот то, что она не сгорит – это большой плюс, если учесть, что бани горят чаще всего.

  Так вот, именно для того, чтобы сократить минусы, и следует использовать теплоизоляцию – она наиболее эффективна в подобного рода строениях.

  ВАЖНО! Теплоизоляция кирпичного строения может быть не только внутренней или внешней, но также и располагаться между двумя слоями кирпичной кладки.

  Последнее обстоятельство увеличивает возможность выбора утеплителя. Засыпка керамзитом или эковатой – это отличное решение. Эковату, например, применяют в конструкциях из «двойного бруса», и она прекрасно работает десятки лет.

  

  Также можно безбоязненно заполнить промежуток полиуретановой пеной – это дорого, требует нанимать бригаду с оборудованием, но зато надежно и безопасно, потому что полиуретан горюч, а в промежутке между слоями кирпича ему ничто не грозит, в том числе – и ультрафиолет, который его разрушает.

  В остальных случаях используется традиционная минвата – чаще всего, потому что, при всех своих недостатках, она не поддерживает горение, а качественная еще и не выделяет летучую органику, вредную для здоровья.

  Подробнее о технологии утепления кирпичной стены можно узнать из этой статьи.

  Блоки

  Конечно, кирпич – это тоже блок, но на практике мы чаще называем блочными материалом изделия из шлакобетона, пенобетона, газобетона. Конечно, они крупнее и больше похожи на блоки, но еще у них все-таки больше внутреннего сходства, чем с кирпичом.

  Дело в том, что качественный кирпич не трескается, хорошо держит крепежные детали, не набирает влагу. В сущности, это обожженная глина, почти камень. А бетонные блоки либо содержат легкие (по плотности) примеси в виде шлака, либо вспенены тем или иным способом, то есть содержат пузырьки воздуха.

  

  Баня из пеноблоков. Фото СтройДом

  Подробнее о сходстве и различии различных пенобетонов и шлакобетонов можно узнать отсюда.

  То и другое сильно сказывается на ряде качеств. Существенно снижается теплопроводность блоков, они сами прекрасно держат тепло даже без утеплителей. Но большинство из них боится воды, все – плохо держат крепеж (гвоздь забить в такую стену проблематично, а что говорить о крепеже дверных коробок, к примеру?). Разрушить блоки довольно просто.

  Но мы говорим о теплоизоляции. Нужна ли она блокам? Да, в бане и жилом помещении она нужна, тем более, если климат суровый. Но помимо термоизоляции стоит хорошенько позаботиться и о гидроизоляции стенового материала. Для этого его закрывают всяческими пленками и мембранами.

  Минвата тоже воды боится, поэтому лучше блокам и минвате бояться вместе, под слоем паро- и гидроизоляции внутри и снаружи. Устройство правильного теплоизоляционного пирога вы найдете в этой статье.

  Каркас

  Каркасное сооружение, в сущности, это утеплитель между рейками, закрытый с двух сторон щитами из ОСП, досками, другим листовым материалом.

  Другими словами, утеплитель является основным из двух или трех материалов, образующих стену. Поэтому никакой дополнительной работы по теплоизоляции проводить нет необходимости, если изначальный расчет был сделан правильно, и вы верно подобрали толщину утеплителя.

  

  Пирог каркасной стены. Подробнее про утепление каркасных стен смотрите здесь.

  Стандартный «пирог», то есть слои, из которых состоит стена каркасного сооружения, таков:

  • если начинать изнутри, то первым слоем будет идти отделка, например, вагонка;
  • вагонка прибивается на обрешетку, которая крепится к стойкам каркаса;
  • под обрешеткой обязательный слой парозащиты, то есть материала, непроницаемого для водяных паров на сто процентов – это может быть полиэтиленовая пленка или фольга;
  • парозащита прикрывает непосредственно утеплитель, которым чаще всего является минвата, но могут быть также камышовые плиты, смесь опилок и гипса/цемента/глины, эковата;
  • утеплитель находится между стойками каркаса, равный им по толщине слоя;
  • далее идет, к примеру, плита ОСП, закрывающая термоизолятор снаружи и придающая жесткость конструкции;
  • поверх стеновой панели монтируется мембрана или пленка гидрозащиты, которая со стороны утеплителя проницаема для паров воды, а в обратную сторону непроницаема;
  • поверх гидрозащиты крепится внешняя отделка стены.

  Более подробная информация о технологиях каркасного утепления – в этой статье.

  Дерево

  Деревянные бани бывают либо срубами, то есть ставятся из цилиндрических бревен, либо из бруса – бревен с квадратным или прямоугольным сечением.

  По традиции такие бани вообще не нуждаются в дополнительной термоизоляции, если грамотно уложен межвенцовый утеплитель и проведена конопатка щелей между венцами. В качестве материала для конопатки может использоваться пакля, мох, льноватин. А вот для прокладки между венцами на этапе строительства чаще всего рекомендуется укладывать полоски джута.

  

  Натуральные утеплители в бане предпочтительны, но помимо этого можно воспользоваться современными герметиками для дерева, которые обладают определенной эластичностью, что позволяет им менять габариты вместе с древесиной, которая «дышит» даже после того, как строение даст окончательную усадку.

  Если же в процессе эксплуатации бани выяснилось, что толщина бруса или сруба не соответствует суровости климата, то приходится делать дополнительное утепление. Это тоже стандартный «пирог», состоящий из вагонки, обрешетки, парозащиты и утеплителя, причем последний крепится непосредственно на деревянную стену.

  О том, как утепляется баня из бруса, говорится в этой статье.

  Как правильно утеплить в парной

  Парная – это основное банное помещение, от которого посетители ждут определенных свойств, в частности – длительного сохранения тепла. Для этого парная утепляется, но делать это надо с учетом предпочтений тех или иных традиций.

  Дело в том, что в русской бане длительный прогрев и удержание тепла осуществляется за счет длительного нагрева той же кирпичной печью. Медленно разогретые деревянные поверхности так же долго отдают тепло. Если толщина стен не маленькая и в них нет щелей, то дополнительное утепление и не требуется.

  К тому же русская баня не гонится за высокими температурами. Если в ней сделать «термос», это может стать помехой для поддержания довольно низких температур (40-70 градусов), характерных для этого типа национальной бани. «Термос» делается с помощью фольги.

  

  Подробнее об использовании фольги для потолка смотрите в на этой странице

  Что же касается финской бани – сауны, то тут задача как раз и состоит в том, чтобы за максимально короткое время выйти на заданную высокую температуру в парилке и удерживать ее до конца процедур при условии интенсивного воздухообмена.

  Утеплять парилку стоит только в том случае, если есть реальные проблемы с теплопотерями.

  СОВЕТ! Ориентируйтесь на материал стен: в кирпичной бане теплоизоляция парной обязательна, в каркасной заложена в проект толщиной стен, в блочной может быть умеренной, с большим упором на гидроизоляцию, а в деревянной может вообще не понадобиться.

  О «термосе» чуть ниже, а в остальном схема утепления выглядит стандартно – большинство использует минеральную вату, потому что на самом деле вариантов утеплителя в баню под вагонку парилки не так уж много. Но даже если это минвата, нужно обращать внимание на то, чтобы она была предназначена строго для саун и бань – это значит, что в ней пониженное содержание фенолов и других вредных веществ в связке для каменных волокон.

  Помимо минваты в парилке бани можно использовать эковату, глину с опилками и еще некоторые безвредные для здоровья материалы.

  Вы уже знаете, что на деревянные стены бани утеплитель кладется непосредственно, в остальных случаях его отделяет парозащита с одной стороны и гидрозащита с другой. Это относится к утеплителям, которые боятся влаги и теряют от ее действия свои изоляционные свойства.

  Подробнее о материалах и технологиях термоизоляции парилки можно прочитать в этой и этой статье.

  

  Базальтовая вата, специально предназначенная для бань и саун

  Фольга

  Фольга всегда вызывает яростные споры. Сами споры делятся на две категории: нужна ли фольга в русской бане и какова ее эффективность в вопросе отражения тепла.

  Начнем с того, что зеркальные поверхности давно используются для фокусировки и перенаправления разных видов излучений, в том числе и инфракрасного – вспомните устройство того же рефлектора. Вагонка в бане не помеха инфракрасному излучению.

  ВАЖНО! Но есть существенное условие работы зеркальной поверхности в качестве отражателя – нужно, чтобы перед фольгой был воздух. Прилегание другого материала к фольге со стороны отражения недопустимо. Вентзазор от фольги до вагонки – самое то.

  Что же касается применения фольги в русской бане, то категорического запрета нет, конечно, но желательно, чтобы у вас были способы регулировки температуры, к примеру, с помощью вентиляции и самой печи. В парной с железной печкой без обклада кирпичом или камнем, с фольгированным утеплителем вы получите жесткий вариант сауны, вреда от которого больше, чем пользы.

  

  У нас есть две статьи, в которых мы разбираем виды фольги и аргументацию за и против ее применения в бане – выбор утеплителя с фольгой или без, виды фольги и аргументы.

  Немного об утеплении внутри и снаружи

  Строения изолируются от внешней температуры не только изнутри, но и снаружи, однако у каждого вида есть своя специфика, которую нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

  Жилые дома часто утепляют снаружи. Вы задумывались, почему? Основная причина – это сделать так, чтобы утеплитель первым принял на себя удар мороза, а стеновой материал под ним – промерз меньше. Следовательно, и разница температур между помещением и стеной сокращается, попутно смещая «точку росы».

  НО! Все это работает в постоянно отапливаемом помещении, то есть в жилых домах.

  А баня – это место периодического использования, зимой вы ее долго разогреваете, тратя часть выделяемой теплоты печи на поднятие температуры стен, потолков и полов. Так вот, если термоизоляция делается внутри, то время на разогрев бани сокращается, ведь низкая теплопроводность изолятора позволяет вам греть почти только воздух.

  Если же баня изолирована снаружи, стены, полы и потолки оказываются внутри защиты, и печь должна будет хорошо потрудиться, чтобы нагреть эту массу дерева или камня. Именно поэтому не рекомендуется периодически используемые помещения утеплять снаружи. Либо делать это параллельно с внутренним утеплением там, где климат особо суров.

  Чтобы разбираться в подобных тонкостях рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями – об утеплении бань, термоизоляции стен, обзор видов изоляции разных стеновых материалов, а также о внешнем утеплении и его технологии, и руководство по самостоятельной внутренней теплоизоляции бани.

  Полезное видео

  Конечно, это реклама от «Технониколь», но в инструкции они нигде не соврали, пирог показан четко и правильно:

  ***

  Утепляйтесь получше и подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новостей сайта!

  Рекомендуем ознакомиться с другими статьями, предоставляющими информацию по строительству и обустройству бани:

  Где купить

  Купить вагонку или утеплители под нее возможно у компаний-поставщиков, представленных в соответствующих разделах нашего сайта.

  Вконтакте

  Facebook

  Twitter

  Google+

  Одноклассники

  Pinterest

  E-mail

  пошаговая инструкция о том, как правильно утеплить парилку в кирпичной и деревянной бане, а также какой утеплитель выбрать

  Содержание статьи

  Настоящая русская парная вызывает массу положительных эмоций у любого человека, которому посчастливилось ее посетить. Банные процедуры – это не просто мероприятия, направленные на соблюдение личной гигиены, ведь в процессе парения полностью расслабляется и душа, и тело.

  Однако немногим приходит в голову мысль о том, что возможность такого отдыха и принятия паровых процедур существует лишь потому, что хозяева неплохо потрудились над утеплением парной в бане.

  Ни для кого не секрет, что атмосфера в парной должна соответствовать «эффекту термоса», ведь только в этом случае банные процедуры могут обеспечить должное воздействие на организм человека.

  Данный эффект достигается посредством обустройства качественной теплоизоляции, а также пароизоляции таким образом, чтобы ни горячий воздух, ни пар не покидали пределы парилки.

  Особенности помещения

  Самым главным банным помещением является парилка.

  К ее основным функциям относится продолжительное сохранение горячего пара, который так благоприятно влияет на моральное и физическое состояние человека.

  Безусловно, парилка, которую горячий воздух моментально покидает, не придется по душе ни одному банщику, поскольку в этом случае в ней нет смысла.

  Именно поэтому при обустройстве банного строения помещению парной уделяется особое внимание.

  Дело в том, что без должного утепления воздух в бане будет очень медленно нагреваться от печи, но очень быстро остывать. Помимо этого, концентрация пара будет недостаточной для проведения банных процедур.

  Также не стоит забывать и о пароизоляции, поскольку без нее деревянные конструктивные элементы очень быстро загниют и покроются плесенью.
  

  

  Важно! Одним из главных моментов в оборудовании бани является утепление парилки изнутри, поскольку лишь при качественном теплоизоляционном слое она сможет нормально функционировать.

  Утеплитель для парилки бани должен быть экологичным и безопасным, не выделять опасных для организма человека паров при нагревании. К таким материалам можно отнести базальтовые утеплители. Для пароизоляции хорошо подойдет обычная алюминиевая фольга.

  В процессе обустройства изоляционного пирога учавствует не только утеплитель, но и иные материалы со своими функциями. К примеру, гидроизоляция, пароизоляция, а также внутренняя обшивка. Только в комплексе эти слои обеспечат здоровую и правильную атмосферу в бане.

  

  Внимание! Отметим приоритет внутренней теплоизоляции перед внешней, поскольку без внутреннего утепления большая часть энергии будет уходить на прогрев стен.

  Это не значит, что внешняя теплоизоляция совершенно не нужна, однако важность внутренней все-таки выше.

  Уделяем внимание потолкам в деревянной бане

  Разберем, как утеплить парилку в бане изнутри, и начнем с поточной конструкции, так как при утеплении парной в деревянной бане первым делом следует обратить внимание на потолок. Дело в том, что потолочная конструкция – это самое уязвимое звено в парной, ведь именно через него горячий воздух покидает помещение. Для того, чтобы этого избежать, необходимо с особым вниманием отнестись к его обустройству.

  

  Информация. В давние времена для решения этой проблемы использовали землю, перемешанную с опилками или керамзитом.

  Этой смесью покрывали пол чердачного помещения, тем самым ликвидируя теплопотери. На сегодняшний день подобные методы становятся все менее актуальными, поскольку современный строительный рынок предлагает массу новых утеплителей.

  Лучше всего утеплять потолок со стороны чердака, используя для этого базальтовую, минеральную или стекловату.

  На стыке изоляционного пирога и трубы дымохода необходимо применять негорючие материалы, которые дополнительно можно обработать огнеупорной мастикой./strong>

  Утепление потолочной конструкции парной – задача вполне реальная. Для этого необходимо:

  1. Со стороны чердака на потолке парной монтируется каркас;
  2. Между каркасом и балками строения вставляются утеплительные плиты;
  3. С обеих сторон утеплитель покрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к каркасу при помощи строительного степлера. Все швы и стыки необходимо проклеить металлизированным скотчем.

  Теплоизоляция стен

  Как утеплить парилку в бане? Технология совершенно проста: первым делом потолок, после этого – стены, затем – пол.

  Утепление парной в деревянной бане, а именно – ее стен, лучше всего выполнять по схеме «конструктор».

  Благодаря такому способу, конструктивные элементы при необходимости можно снимать для того, чтобы починить или что-то заменить.

  В качестве утеплительных материалов для парной могут выступать пенопополистирол, прессованная или рулонная минеральная вата, а также эковата.

  Также следует определиться с толщиной утеплителя. Здесь нужно отталкиваться от климатической зоны, в которой будет располагаться постройка. Таким образом, в климатических зонах с очень низкой температурой следует выбирать утеплитель толщиной не менее 10 см, а для менее сурового климата пяти сантиметров будет достаточно.

  

  Внимание! Рекомендуется применять фольгированную минеральную вату, поскольку в этом случае она будет выполнять функции не только тепло-, но и гидроизолирующего слоя.

  Утепление стен фольгированной минеральной ватой, толщина которой 10 см, производится следующим образом:

  1. На стены бани из бруса крепятся вертикальные маяки (рейки), под которыми на полу необходимо сделать отметки. Для этого можно использовать небольшие кусочки изолирующей ленты. Перед тем, как устанавливать деревянные панели, их следует обработать пропиткой, предназначенной специально для конструктивных элементов парной;
  2. После этого к маякам при помощи саморезов крепятся стойки из вагонки;
  3. Далее между рейками укладываются утеплительные плиты фольгированной минеральной ваты таким образом, чтобы между ними не образовывались ни щели, ни пропуски;
  4. Швы между стыками необходимо загерметизировать при помощи металлизированного скотча или самоклеящейся алюминиевой фольги;
  5. Для крепления вагонки рекомендуется закрепить рейки, толщина которых должна быть не менее 2 см, поскольку в этом случае обшивка будет вентилироваться естественным образом. Также для вентиляции следует оставить зазоры около двух сантиметров между полом и рейками, а также рейками и потолком.

  Пол

  Никакая плитка не может сравниться с натуральными древесными полами. Однако для того, чтобы они не гнили и прослужили как можно дольше, их следует тщательно термоизолировать.

  

  Информация. Для обшивки полов не следует использовать липу, осину, дуб и тополь.

  Деревянные полы подразделяются на два типа:

  • Протекающие;
  • Непротекающие.

  В случае с протекающими полами теплоизоляция не требуется, поскольку через деревянный пол вода поступает непосредственно в грунт.

  Это довольно бюджетный способ обустройства, однако в этом случае полы будут холодными.

  Иначе обстоят дела с непротекающими полами, так как они имеют черновой пол, на который и укладывают утеплитель.

  Работы по утеплению парной в бане и ее полов производятся следующим образом:

  1. Первым делом на нижние края лаг крепятся бруски меньшего размера для того, чтобы создать опору для чернового пола;
  2. Далее при помощи недорогого пиломатериала необходимо сформировать черновое перекрытие. Между его досками и лагами должен оставаться зазор примерно в один-два сантиметра;
  3. Из дощатых обрезков укладывается черновой пол. Между ними должны оставаться небольшие зазоры во избежание температурной деформации;
  4. Далее монтируем пароизоляцию, которая должна покрыть весь пол и захватить несколько сантиметров стен. Закрепляют ее при помощи металлизированного скотча или строительного степлера;
  5. В пространство между лагами помещается утеплитель. Важно учесть, что между верхней частью бруса и поверхностью изолятора должен оставаться зазор примерно в два сантиметра. Это позволит создать естественную вентиляцию;
  6. Между обрешеткой и слоем теплоизолятора прокладывается еще один слой пароизоляции;
  7. Далее производится монтаж половых досок и элементов плинтусов.

  Полезные советы в работе

  Баня является совершенно необычным помещением, которому присущи повышенные температуры, высокая влажность, брызги воды и прямой контакт с ней, а также перепады температур в определенных участках.

  Именно поэтому не рекомендуется экономить, пропуская некоторые шаги в процессе обустройства бани.

  Дело в том, что это мнимая экономия, поскольку в большинстве случае она приводит к довольно внушительным убыткам.

  К тому же дискомфорт в процессе парения также не принесет абсолютно никакого удовольствия.

  Помимо этого, процесс теплоизоляции также включает в себя сокращение теплопотерь через окна и двери.

  Если планируется обустройство вентиляции, необходимо помнить о правильном ее монтаже, а также использовании.

  

  Внимание! Все утеплительные работы должны производиться комплексно, внимание должно уделяться как потолкам, так и стенам, и полам одинаковое.

  Заключение

  Для того, чтобы понять, как правильно утеплить парную, необходимо внимательно изучить материалы по этой теме. Наша статья описывает, как правильно утеплить парилку в деревянной бане, где довольно подробно описан процесс утепления.

  Не пренебрегайте теоретической частью, поскольку без определенного багажа знаний соорудить теплоизоляционный слой совершенно невозможно.

  Не стоит забывать и о том, что атмосфера парной достигается как раз благодаря качественному утеплению, из-за чего лучше всего обратиться за помощью к профессионалу, ведь только специалист сможет подобрать качественный и экологически чистый утеплитель, а также правильно его смонтировать.

  Профессионалы в этой сфере знают, как утеплить парную в бане снаружи, а также как утеплить парную изнутри.

  В случае, если вы все-таки решились взяться за дело самостоятельно, запаситесь терпением и качественными материалами. При грамотном подходе ваша баня будет радовать вас на протяжении многих лет.

  Полезное видео

  На представленном ниже видео подробно описан процесс утепления парилки в бане. Прежде, чем приступать к обустройству изоляционного пирога своими руками, ознакомьтесь с этим видео и внимательно следите за действиями опытных мастеров. Также следует учесть их советы по данным работам. Утепление парилки в бане – весьма трудоемкий и кропотливый процесс, к которому необходимо подходить максимально собранно и сдержанно.
  

  Чем утеплить парилку в бане изнутри

  Как утеплить парилку

  Без хорошей парилки баня теряет смысл существования. При строительстве бань этому помещению уделяется особенное внимание. Основная задача парилки – хранить горячий воздух и пар длительное время, обеспечить качество банных процедур на высшем уровне. А главная работа строителей – выполнить утепление парной в бане таким образом, чтобы исключить долгий нагрев и скорое остывание, усилить концентрацию пара.

  Плохо выполненные теплоизоляционные работы, использование некачественных материалов неизбежно приведет к появлению сырости, плесени, гниению деревянных конструкций. Это касается всех поверхностей парильного отделения: пола, стен, потолка. Очень важно скрупулезно и поэтапно выполнять работы по утеплению парилки изнутри, пошаговая инструкция поможет правильно сориентироваться в последовательности действий и выборе материалов.

  Выбор утеплителя

  Парилка – помещение специфическое, поэтому к выбору теплоизоляционных материалов для стен, потолка и пола следует подойти ответственно. Утеплитель для парилки должен быть влагостойким, не бояться значительных температур, не выделять токсические вещества. Больше всего под эти определения подходит минеральная вата, точнее ее разновидность – каменная или базальтовая вата. Ее выпускают и виде плит различной толщины и габаритов. Материал легко режется обычным строительным ножом, поэтому плиты каменной ваты очень просто подогнать под нужные размеры. Для обустройства пола и потолка с внешней стороны используются сыпучие утеплители – керамзит или вспученный перлит.

  В качестве паро- и гидроизоляции для парных наиболее подходящим является фольгированный материал. Он выпускается на вспененной основе или на крафт-бумаге. Использовать можно любой из них, но в случае утепления парной изнутри предпочтение обычно дают второму варианту.

  Порядок выполнения утеплительных процедур

  Процесс утепления парильного отделения в бане идет сверху вниз. То есть, работы начинают выполнять с потолка, затем – стены и, в последнюю очередь, – пол. Не будет лишним напоминание о том, что перед началом утеплительных работ следует очистить деревянные поверхности от пыли, признаков грибковых проявлений. Необходимо обработать древесину антисептическими препаратами и антипиреном, так как утеплить парилку в бане изнутри качественно и эффективно можно только по хорошо подготовленной основе.

  Утепление потолка

  Теплоизоляцию потолка удобнее всего выполнять со стороны чердака. В идеале – сделать это с двух сторон, потому что потолок – это одна из самых уязвимых частей любого здания, тем более бани. Именно через эту конструкцию происходит самая большая доля потерь тепла изнутри. Итак, сверху:

  • на черновой потолок крепят слой рулонного пароизолятора, плотно закрывая все стыки и делая напуск на фронтон и стропильные элементы;
  • насыпают слой керамзита или вспененного перлита, разравнивают его;
  • в местах соприкосновения теплоизоляции с дымоходом производят обработку огнезащитными мастиками.

  Утепление парной в деревянной бане изнутри на потолке происходит следующим образом. Если потолочная конструкция снизу имеет гладкую поверхность, то по ней сооружают каркас. В случае наличия ребер такой необходимости нет. Первый слой теплоизоляционного пирога – пароизоляционная мембрана, которую крепят к основанию, соблюдая конфигурацию ребристой поверхности. Затем между балками максимально плотно укладывают плиты каменной ваты и закрывают их еще одним слоем пароизоляции. Следующий этап утепления парилки, верхней ее части,- это устройство защитного слоя из фольгированного материала. Стыки между отдельными листами заделывают скотчем из алюминиевой фольги. Особое внимание необходимо уделить местам сопряжения потолка со стенами, чтобы не допустить малейшей возможности появления «мостиков холода». При необходимости используют монтажную пену.

  Бани возводятся не только из дерева, существуют варианты кирпичных зданий. В таких постройках процесс выполнения теплоизоляционных работ выглядит несколько иначе. Утепление парной в кирпичной бане начинается на стадии сооружения конструкции крыши. Опорные потолочные балки, которые подлежат заделке в кирпичные стены, перед укладкой оборачивают двумя – тремя слоями пергамина или рубероида. Гнезда для них делают немного шире самих балок, свободное пространство заполняют монтажной пеной или раствором. Снаружи углубления закрывают кладкой. Далее выполняется монтаж потолочной конструкции, а утепление выполняют так же, как и в срубе.

  Теплоизоляция стен

  Утепление стеновых поверхностей кирпичной бани начинают с нанесением на них гидроизоляционного слоя. Чаще всего используются рулонные материалы или мастики, не содержащие битум. Потому что специфический запах этого материала при нагревании может проникнуть в помещение и испортить положительное впечатление от посещения парной. Далее процесс производства теплоизоляционных работ для стен из кирпича и древесины одинаков и выполняется в следующем порядке:

  • на стены набивают вертикально расположенные бруски с шагом, равным ширине плит каменной ваты;
  • при помощи строительного степлера крепят пароизоляционную мембрану, тщательно оборачивая ею каждый брус;
  • между брусками плотно укладывают теплоизоляционный материал в один или два слоя, зависимо от толщины плит; каменная вата немного пружинит, поэтому хорошо держится сама по себе и не требует дополнительного крепления;
  • верхний пароизоляционный слой выполняют из алюминиевой фольги на крафт-бумаге, можно использовать фольгированный материал на вспененной основе, но первый вариант во влажных условиях работает надежнее.

  Закрепление фольги выполняют встык, а швы закрывают специальной защитной лентой на клейкой основе. Все работы необходимо выполнять аккуратно и ответственно, но особой тщательности требует заделка углов и мест сопряжения стен с потолочной поверхностью.

  Утепление пола

  Сделать в парилке теплые полы не менее важно, чем качественно утеплить стены и потолок. Можно использовать два варианта: с использованием плитных материалов или сыпучих. Однако в обоих случаях начинать надо с выравнивания поверхности и устройства черновой подготовки. И здесь тоже может быть два исполнения: со сливом и без него. По большому счету, в парилке водой не пользуются, поэтому сливное отверстие там нет необходимости устраивать. Но некоторые застройщики это делают. Тогда при обустройстве полового пирога, начиная с подготовительного пласта, делаются уклоны в сторону слива. В противном случае пол должен быть строго горизонтален. Теперь о самой конструкции пола:

  1. Утепление плитами пенополистирола. По черновой подготовке укладывают слой гидроизоляции с небольшим напуском на стены. Затем укладывают плиты утеплителя в один или два ряда, в зависимости от толщины. Следующим этапом выполняется укладка армирующей сетки и потом – стяжка цементно-песчаным раствором.
  2. Для утепления сыпучими материалами используется керамзит или перлит. Вначале обязательно делают гидроизоляцию. Затем отсыпают слой сухого утеплителя необходимой толщины, разравнивают его штукатурным правилом по уровню. Покрывочный слой делают бетонной смесью или раствором.

  Чистый пол в сауне выполняют из шершавой керамической плитки, керамогранита. Часто используют традиционные деревянные покрытия. Отлично себя ведет террасная доска. К тому же, ее применение полезно в плане безопасности, так как доска имеет рифленую поверхность и не скользит.

  Обшивка стен и потолка в парной

  Для облицовки стен и потолка в парной обычно применяют деревянную вагонку. Дизайн парильного отделения бани каждый владелец выбирает и обустраивает по своему вкусу. Однако существуют общие правила, которые необходимо соблюдать. В первую очередь – это порода древесины, из которой делают вагонку. Наиболее подходящими считаются липа, осина, лиственница. Нежелательно использование пород, содержащих большое количество смол. При высоких температурах они выделяют испарения с тяжелым запахом. Следующее требование – вагонка не должна иметь сучки, трещины и другие дефекты. То есть для облицовки парной лучше всего подходит материал высокого качества.

  Принцип обшивки стен и потолка традиционный. По алюминиевой фольге делают обрешетку с расположением бруса под планируемую раскладку вагонки. Затем на каркас крепят планки, соединяя их замками шип-паз.

  Чем утеплить парилку изнутри

  • Свойства материалов, используемых для обустройства парной
  • Утепление стен в парной изнутри
  • Утепление потолка и пола в парилке изнутри

  Очень важной постройкой при загородном землевладении является баня, сердцем которой без преувеличения можно назвать парилку.

  Самым главным помещением в бане является парилка. Она должна выдерживать высокие температуры. Для того, чтобы она сохраняла тепло, ее необходимо утеплить.

  Главное требование к созданию данного помещения — это способность выдерживать и сохранять высокие температуры, следует учитывать и постоянную повышенную влажность, и перепады температур. Чтобы достичь цели и обустроить парную по всем правилам, необходимо как следует утеплить ее изнутри. К тому же, чем качественнее будет произведено утепление парилки, тем меньше потребуется дров на ее обогрев в будущем, гораздо быстрее будет происходить этот процесс и дольше сохранится горячий пар, который и оказывает целебное действие на организм человека. Независимо от материала изготовления бани, утепление парной должно состоять из утепления потолка, стен и пола.

  Свойства материалов, используемых для обустройства парной

  С давних времен, для того чтобы утеплить парилку изнутри, использовались только природные материалы. Они были экологичными, простыми в применении, хорошо выполняли свою основную функцию — сохранение тепла. Но в то же время такие материалы имели ряд недостатков, например, гниение. Поэтому в сегодняшнее время пользуются успехом для утепления парной или сауны современные материалы, которые сочетают в себе большинство положительных качеств. Материалы для утепления парной русской бани или, например, финской сауны должны выдерживать высокие температуры, повышенную влажность, не выделять вредных веществ и в то же время быть эстетичными, иначе вся прелесть посещения данного места сойдет на нет.

  Алюминиевая фольга используется для изоляции зданий с высокими температурами.

  Для утепления парилки могут потребоваться следующие материалы:

  • алюминиевая фольга или пеноизол;
  • полиэтиленовая пленка;
  • минеральная вата или стекловата;
  • пенополистирол;
  • армирующая сетка;
  • перлит;
  • раствор бетона;
  • деревянные рейки для обрешетки.

  Для произведения утеплительных работ потребуются материалы:

  Хочется сказать несколько слов об облицовочных материалах парилки. Данными материалами являются вагонка, доска или деревянные рейки. Какие материалы использовать, каждый решает сам. Дерево не просто эстетично, но и соответствует всем эксплуатационным требованиям парной. Подойдет любая древесина лиственных пород небольшой плотности: липа, клен, осина, ольха. Хвойные породы деревьев при нагревании будут выделять смолу.

  Вернуться к оглавлению

  Утепление стен в парной изнутри

  Правильное утепление стен в парной изнутри включает в себя следующую конструкцию: за наружной обшивкой стен из дерева должен находиться слой пароизоляции, затем слой гидроизоляции и, конечно же, теплоизоляции.

  Схема утепления стен изнутри в парилке.

  Очень важное значение имеет пароизоляционный слой. Он должен обеспечить защиту остальным слоям от воздействия горячего пара. При проникновении пара в утеплительный материал может произойти его намокание и потеря всех полезных свойств. Обычно в качестве пароизоляционного материала используют алюминиевую фольгу или специальные изоляторы, покрытые фольгированным слоем, типа пеноизола. Такие известные всем пароизоляторы, как пергамин, полиэтилен или рубероид, использовать при обшивке парилки не следует, т.к. они под воздействием высоких температур выделяют токсичные вещества, опасные для человека. Фольга же способна не только защитить утеплитель от намокания, но и создать эффект термоса, что позволит теплу удерживаться продолжительное время внутри парной.

  Гидроизоляционный слой должен защищать от воздействия влаги теплоизоляционные материалы. При создании некачественной гидроизоляции в условиях повышенной влажности, каким помещением является парилка, на стенах могут начаться процессы гниения, а также появиться плесень и грибок, что нанесет не только вред самой постройке, но и здоровью человека. В качестве гидроизоляции обычно используются специальные пленки или фольга. Важно скотчем заклеить все стыки полотнищ материала, чтобы ни пар, ни конденсат не смогли проникнуть внутрь утеплителя. Данные гидроизоляционные материалы легко монтируются изнутри при помощи строительного степлера.

  В силу того, что минеральная вата при намокании теряет свои свойства, ее лучше покупать с фольгированной стороной.

  Чтобы правильно утеплить парилку, необходимо следующим слоем установить теплоизоляцию, состоящую из материалов, имеющих теплосохраняющие свойства. К ним относятся: обычная минеральная вата или стекловата. Минеральная вата является безвредным природным утеплителем, но боится влаги, теряя при намокании свои важные свойства.

  В связи с чем, при использовании минеральной ваты необходимо приложить все старания, чтобы влага к ней не проступала, обмотав для этого ее пленками и фольгой. Стекловата, в отличие от минеральной ваты, не намокает, поэтому утеплить парилку изнутри можно с ее применением.

  Начинать утепление парилки или сауны следует с набивания на стены деревянной обрешетки, к которой и будет крепиться утепление парилки изнутри.

  Вернуться к оглавлению

  Утепление потолка и пола в парилке изнутри

  Большие потери тепла в парной происходят через плохо утепленный потолок, т.к. тепло поднимается кверху. Причем потолок следует утеплить как со стороны парной, так и со стороны чердака. Изнутри утепление потолка парилки производят тем же способом, что и стены. Прежде всего нашивают деревянную обрешетку. Затем закрепляют на нее теплоизоляционный материал, лучше стекловату, и застилают ее пароизоляционными материалами, на которые укладывается наружный чистовой слой, чаще всего в виде деревянной вагонки.

  Схема утепления потолка в парилке.

  С наружной стороны потолка парилку можно дополнительно утеплить глиной, соломой, опилками или любым другим материалом. Поблизости от дымоходной трубы следует в целях пожарной безопасности использовать специальные мастики.

  Сейчас можно встретить парилку с различным напольным покрытием. И утеплить парную изнутри можно различными способами. Рассмотрим некоторые из них.

  Схема утепления пола в парилке.

  Для утепления пола в парной будет уместным современный строительный материал — пенополистирол, который обладает повышенной механической прочностью, имеет низкую теплопроводность, во влажной среде не меняет своих свойств. Утепление данным материалом производят следующим образом: на ровное основание пола укладывают гидроизоляцию в виде специальной пленки, на которую плотным слоем настилают плиты пенополистирола. Чтобы данная конструкция пола была прочная и служила длительное время, на пенополистирол следует положить армирующую сетку и залить все бетонным раствором. Не надо забывать, что пол в парной должен быть сделан под небольшим наклоном в нужную сторону для слива воды. После того как бетон затвердеет (на это потребуется примерно 4 недели), можно будет на пол положить по своему усмотрению финишные материалы. Неплохо подойдет, например, керамическая плитка.

  Можно утеплить полы парилки таким природным материалом, как перлит. Он представляет собой вспученный особым образом песок, обладающий низкой теплопроводностью. Для этого делают смесь, взяв 1 часть воды и 2 части перлита, соединяют с цементом и хорошо перемешивают. Сделав на полу парилки бетонную стяжку, на нее выкладывают утеплительную смесь и оставляют на неделю сохнуть. После этого выполняют еще раз стяжку из бетона и производят финишное покрытие пола каким-либо отделочным материалом. В некоторых случаях на хорошо забетонированный пол в парилке укладывают съемные деревянные решетки, которые можно впоследствии просушивать во избежание быстрого гниения.

  Поэтапное правильное утепление парилки изнутри будет служить в дальнейшем при посещении бани залогом отличного здоровья и хорошего настроения.

  Утепление парной в бане своими руками, пошаговая инструкция

  Имеет ли смысл утепление парной

  Холодная баня – это нонсенс, и вряд ли найдётся человек, готовый с этим спорить. Именно поэтому каждый владелец бани старается избежать любых теплопотерь – излишние расходы на отопление, трудности с нагреванием и сохранением тепла, испорченное удовольствие от банного процесса никого не порадуют.

  Утепление своими руками бани изнутри необходимо, независимо то того, о какой бане идёт речь – о деревянной, кирпичной или каркасной. И внимание этому вопросу лучше всего уделить на этапе строительства, хотя можно утеплять парную и в готовой бане. Рассмотрим некоторые нюансы процесса теплоизоляции парилки своими руками.

  Что следует учесть при теплоизоляции бани

  Утепляя парилку своими руками, следует обязательно учесть следующие факторы:

  • Необходимость вентиляции – от правильно устроенной вентиляции зависит не только здоровье, но и жизнь людей в парилке;
  • Нетоксичность и экологичность материалов – при высоких температурах не должны выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья человека;
  • Устойчивость материалов к высоким температурам и влажности – они не должны утрачивать свои теплоизолирующие качества и долговечность при нагревании и попадании влаги;
  • Экологичность утеплителя – он должен хорошо взаимодействовать с организмом человека, не вызывая никаких негативных реакций организма;
  • Соблюдение норм пожарной безопасности – при наличии высоких температур это само собой разумеется.

  Основные правила для теплозащиты парной своими руками

  Парилку принято утеплять изнутри – для этого есть свои причины. Как правило, баней не пользуются каждый день. Помещение остывает, когда им не пользуются, особенно зимой. И когда мы начинаем обогрев бани, большая часть начального тепла уходит на обогрев стен. При термоизоляции бани изнутри затраты на нагревание стен значительно снижаются.

  Учитывая высокую влажность, следует обязательно помнить о необходимости гидроизолирующего слоя. Деревянная и каркасная бани требуют этого в большей степени, чем кирпичная, но это не значит, что утепление парной в кирпичной бане совсем не требует гидроизоляции. В противном случае изнутри между утеплителем и стеной пойдут гулять полчища плесени и грибков, что совсем нежелательно.

  Материалы для утепления парилки изнутри своими руками

  Существует много вариантов утеплителя для бань. Для стен и потолка чаще всего используют базальтовую вату. В отличие от всех остальных материалов она обладает идеальной совокупностью свойств, делающих её незаменимым теплоизолятором для стен и потолка парной:

  • Высокие теплоизоляционные качества;
  • Негигроскопичность, что очень важно для условий высокой влажности;
  • Долговечность;
  • Негорючесть;
  • Экологичность;
  • Нетоксичность;
  • Стойкость к перепадам температуры и влажности;
  • Доступная цена – крайне важный пункт для многих из нас.

  В качестве гидроизолятора принято использовать фольгу – она не только защитит слой утеплителя от проникновения влаги, но и будет отражать тепло внутрь парилки. В настоящее время выпускается фольгированный утеплитель – базальтовая вата с наклеенным слоем фольги. Это значительно упрощает процесс, особенно при выполнении работ своими руками.

  Для теплоизоляции пола используют пеноплекс и керамзит. Пеноплекс (или пенополистирол) – пористый материал, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Он крайне лёгок, водонепроницаем, экологичен и отлично держит тепло. Керамзит (обожжённая глина) – пористая сыпучая смесь, состоящая из овальных гранул. Имеет высокую термостойкость, малый удельный вес, стойкость к грибкам и гниению, экологичен и удобен в работе с ним.

  Утепление потолка изнутри своими руками

  Утепление парилки правильно начинать с потолка, потом идти по стенам к полу. Потолок является одним из важнейших участков утепления. Как известно, тёплый воздух стремится кверху, а в случае неправильно утеплённого потолка – наружу. Поэтому слой утеплителя для потолка берётся в два раза толще, чем для стен. Рассмотрим пошагово сам процесс теплоизоляции:

  • Выкладываем потолок рулонной бумагой, которую крепим степлером;
  • Набиваем сверху бруски сечением 5 см х 5 см. они должны устанавливаться по ширине рулона утеплителя;
  • Между брусками укладываем базальтовую вату, так, чтобы она плотно прилегала к ним;
  • По верху ваты выкладываем фольгу. Стыки клеим специальной алюминиевой лентой – ни в коем случае не скотчем;
  • Фольгу крепим планками, на которые сверху набиваем вагонку.

  Утепление стен парилки изнутри своими руками

  Стены утепляем при помощи тех же материалов, что и потолок.

  • Прибиваем к стенам вертикальные бруски по ширине рулона утеплителя. В случае деревянной стены это можно сделать при помощи самонарезов, если же стена из кирпича – дюбелями.
  • Выкладываем стены между брусками базальтовой ватой, следя за тем, чтобы она плотно входила между ними;
  • Покрываем утеплитель сверху фольгой, крепя её к брускам специальными планками. Фольга должна герметично закрывать слой утеплителя, чтобы избежать проникновения влаги и появления плесени;
  • Сверху обшиваем вагонкой или любым другим деревянным покрытием. Дерево лучше обработать специальной пропиткой, увеличивающей его долговечность.

  Утепление пола в парной

  Термозащита пола в парной выполняется пеноплексом или керамзитом. Выбирая в качестве утеплителя пеноплекс, следует обратить внимание, чтобы это была марка, хорошо выдерживающая нагрузки на сжатие – при утеплении пола это необходимо.

  Принцип термоизоляции одинаков для любого вида утеплителя. Для начала кладём бетонную стяжку, потом обязательно слой гидроизоляции, на который выкладываем слой теплоизолятора. Теплоизолятор сверху покрываем стяжкой с армирующей сеткой, после чего накрываем полом.

  Утепление парной, как показывает опыт, следует делать обязательно изнутри – это поможет избежать лишних финансовых трат на неоправданное нагревание стен. Как вы смогли убедиться, все работы вполне по силам выполнить своими руками. Включайте своё трудолюбие, смекалку, терпение – и результат превзойдёт все ожидания!

  Источники: http://stroikadialog.ru/articles/bani/kak-uteplit-parilku, http://1poteply.ru/montazh/obshhee/chem-uteplit-parilku-iznutri.html, http://mynovostroika.ru/uteplenie_parnoj_iznutri

  как утеплить парилку изнутри, пошаговая инструкция, как изолировать утеплитель в парной от пола

  Баня издавна используется не только для поддержания чистоты своего тела, но и славится своими качествами отлично снимать усталость, оздоравливать организм и дает возможность при этом хорошо провести время. И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь собственную баню на своем участке. Там можно провести с удовольствием весь день, меняя заходы в парную с чаепитием и общением с друзьями. Главное, чтобы парная быстро не остывала и хорошо держала тепло. А для этого нужно баньку грамотно утеплить, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и на долгое время могли держать тепло.

  Особенности

  В старые добрые времена бани возводились из круглого дерева и утепляющими материалами не отделывались. Показателем теплоты был тщательно подобранный лес, качественный сруб и плотно проконопаченные пазы между венцами. Замену утеплителя в то время осуществляли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два приема – при рубке сруба и после его усадки.

  Многие и в наше время отдают предпочтение природным утеплителям, хотя перед его применением требуется сушка, но это экологически чистый материал. Данный процесс утепления очень трудоемкий и длительный, требует определенного навыка и сноровки. Плохо проконопаченные швы будут пропускать тепло и в пазах начнет скапливаться влага, что поспособствует гниению дерева и быстрому выходу тепла из парной.

  Современные технологии позволили найти не один альтернативный метод утепления.

  Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные бани обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • такая баня дольше прогревается, но и долго остывает;
  • имеет наименьший расход тепла;
  • в ней достигается нужный микроклимат;
  • имеется контроль над влажностью;
  • защищена от появления грибка и плесени.

  А чтобы добиться от бани таких результатов, нужно прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, в этом ничего сложного нет. Для большей эффективности баня утепляется как изнутри, так и снаружи. Наружное размещение теплоизоляции способствует защите материала, из которого сделана баня. Но одного наружного утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани нужно поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности. Для этого предусмотрено внутреннее утепление, и для каждой отдельной комнаты подбирают подходящий материал.

  Виды утеплителей

  На современном рынке строительных материалов есть разнообразные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу какого-то определенного, помните, что получение оздоровительного эффекта будет напрямую зависеть от выбранного вами материала.

  Внутри помещений следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Теплоизоляционный слой должен быть обязательно экологически чистым. В бане в каждом помещении свой определенный температурный режим, а при высоких его показателях утеплители способны выделять токсичные вещества. К этому нужно отнестись очень внимательно.

  Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности – важное требование к отделке, ведь чем он ниже, тем меньше материал пропускает через себя тепло.

  Все имеющиеся на строительном рынке утеплители подразделяются на несколько групп.

  Органические

  Они известны с давних времен. Еще наши деды и прадеды для сохранения и удержания тепла в бане пользовались этом подручным материалом.

  При производстве органических утеплителей используют натуральное природное сырье:

  • льняную обычную или обработанную смолой паклю;
  • мох;
  • опилки от переработки древесины;
  • войлок или джут.

  Их неоспоримое преимущество в том, что все они натурального природного происхождения, а недостаток – высокий уровень впитывания влаги, пожароопасность, сложность в применении и уязвимости к грызунам и вредным микроорганизмам.

  Полуорганические

  При производстве этого материала используют природное сырье, но при технологическом процессе применяются клеящие составы. Данный утеплитель не годится для отделки парилок. К ним относятся древесно-стружечные и торфяные плиты.

  Синтетические

  Они подразделяются на несколько видов.

  • Полимерные, к которым относятся пенопласт, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан. Такими материалами категорически запрещается пользоваться при герметизации парной комнаты и рядом с печкой, потому как они легко могут загореться и при горении выделяют вредный газ. Но при использовании в смежных комнатах они очень даже пригодны. В парных комнатах допускается применение только пенофола, который покрыт слоем алюминиевой фольги и препятствует уходу тепла.

  • Минераловатные – к ним относятся стекловата и базальтовая вата. Они обладают отличными пожароустойчивыми свойствами и устойчивы к большим температурам. Недостаток их только в том, что они впитывают в себя влагу. Базальтовую вату рекомендуют применять в парилке.

  В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант утепления бань и парных. Теперь выпускается специальная минеральная вата на основе каменного или стекловолокна. Она применяется при утеплении поверхностей, сделанных из любого материала. Выпускается данный продукт по современной технологии и производится из битого стекла и песка.

  При изготовлении каменной ваты применяются горные породы, аналогичные габбро-базальтовой группе. Данное сырье плавят при высокой температуре и из жидкой массы получают волокна, которые потом формируют в плиты различной величины. Полученный продукт не тлеет, от него нет задымления, не выделяются токсичные вещества и он препятствует распространению огня.

  Минвата, произведенная на основе стекловолокна, имеет упругие и горизонтально расположенные волокна, благодаря этому продукт отличается упругостью и эластичностью. Он с легкостью монтируется в конструкции и способен заполнить все участки пустого пространства. Срок эксплуатации этого продукта составляет не менее 50 лет, но по истечении времени он поддается усадке. Это происходит ввиду некачественно произведенных работ. Каменная же вата не поддается деформации, при грамотной установке она способна прослужить 50 лет, а отдельные виды и до 100.

  В настоящее время на российском рынке широкое применение нашли маты из стекловолокна таких производителей, как Ursa, Isover, Knauf и каменноватные утеплители Rockwool и «Технониколь».

  При утеплении парилок материал должен выдерживать высокую температуру и не поддаваться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольгированные плиты. Поверхность, на которую нанесен слой алюминиевой фольги, необходимо направить внутрь помещения. Он будет изолировать материал отражать тепло и не даст материалу намокнуть. При его монтаже нет необходимости в применении пароизоляции.

  Стоит отметить, что сегодня чаще всего утепляют бани из блоков минватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой. Вы можете выбрать наиболее подходящий вам вариант.

  Пошаговая инструкция

  Сам процесс утепления и монтаж материала не представляет собой ничего сложного. Изоляция находится в свернутых рулонах или представлена в виде плит разного размера. К поверхности крепятся направляющие, а между ними укладывается утеплитель. Для данной операции потребуются деревянные бруски, толщина которых должна быть равной толщине монтируемых матов. Если вы решили уложить утеплитель толщиной в 10 см, бруски должны быть соответствующего размера. Бруски можно прикрепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стенки.

  На основные стойки крепятся контррейки на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и обшивкой. Данный способ применяется и при внутреннем, и при утеплении снаружи. Единственное отличие утепления снаружи состоит в примененном материале при строительстве бани.

  При выборе теплоизоляции снаружи и способа утепления важным моментом будет то, какой материал использовали при строительстве и климатические условия региона. Деревянную баню нет необходимости утеплять с улицы. Древесный материал способен сам справиться с этой проблемой, он отлично удерживает тепло, а утепление между рядами является неплохой теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются щели, которые способствуют уходу тепла. Для удаления этих щелей необходимо проконопатить зазоры между венцами природным материалом или применить базальтовую вату. Ее структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать». Данный метод подходит для тех видов бань, что собраны из обычного бруса, профбруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

  Для придания тепла каркасной бане рекомендуется использовать мягкие виды утеплителей большой плотности, которые имеют защиту от влаги, так как они монтируются внутри каркаса. Можно применить смесь из опилок, щепы, гипса и извести, который послужит отличной преградой для ухода тепла.

  Бани из кирпича хоть и имеют большую теплопроводность, увидеть таковые – не редкость. Стенка, сделанная из кирпича, без хорошего внутреннего отопления способна быстро промерзнуть. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Для устранения этого недостатка в большинстве случаев внутри таких бань сооружается каркас из древесного материала, который потом отделывается и служит декором.

  Часто при возведении бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал, благодаря своей пористости, способен хорошо держать тепло, но у него отсутствует привлекательный внешний вид и он может впитывать влагу. В этом случае данный материал требует наружного утепления. Главная особенность процесса утепления заключается в обеспечении вентиляции между стенкой и утеплителем. Поэтому в таких банях рекомендуют оставить продухи.

  Внутреннее утепление стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначается та или иная комната. Самая основная составляющая бани – это парная. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а сауны – до 130. Сохранить такую жару на протяжении определенного времени трудно, если парилка не имеет качественного утепления. При проведении данного процесса в помещениях рекомендуется применять только естественные, природные материалы, которые при высоких температурах не выделяют вредных веществ. В таких случаях прекрасно подойдет базальтовая вата либо природные утеплители.

  Утепляя поверхность в бане из пенобетона, необходимо прикрепить направляющие из бруска либо металлопрофиля. При небольшой высоте можно обойтись одними вертикальными стойками и применить вату с плотностью 65 кр/м. куб. Ширина между вертикальными рейками должна быть меньше на 15-20 мм ширины укладываемой ваты.

  В парилке при каркасной конструкции следует применять только материал из дерева. Для выравнивания температурных перепадов на деревянных брусках каркаса надо сделать вертикальные пропилы, через них брус метизом прикрепляется к поверхности. Присутствие таких пазов способствует направляющей ехать по стенке при усадке, если баня собрана из древесного материала. Внутрь конструкции крепится пленка пароизоляции.

  В парилке в виде пароизоляции желательно применять пенофол, который укладывается внутрь комнаты отражающим слоем. Место стыковки надо проклеить фольгированным скотчем. Затем на отражающий слой монтируется минвата, которая потом накрывается пленкой пароизоляции. На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм в целях прохождения воздуха между пленкой и материалом, которым будет отделываться поверхность. И в последний момент утеплитель закрывается отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из древесины.

  В бане из бруса или другого материала из дерева внутри применяют для утепления джут. Эта процедура проводится с использованием деревянного молоточка – киянкой, стамеской и лопаткой для конопачивания. Джут накладывают на щели между рядами и плотно вбивают туда этими приспособлениями.

  Помывочную комнату, предбанник или комнату отдыха можно утеплить пенопластом, так как в этих комнатах сравнительно не жарко. Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между вертикальными стойками должно равняться ширине пенопласта, так, чтобы он вплотную заходил между ними. От влаги пенопласт защищать не нужно, поэтому пленка не используется. Также можно эти листы и прикрепить к стене клеем, но данный вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как пенопласт закрепили, можно приступать к чистовой отделке.

  Утеплять стенку рядом с топкой рекомендуется только базальтовой ватой и с условием применения вокруг нее металлического листа.

  Важное место в утеплении бани занимает процесс утепления крыши. Через нее может уходить большое количество тепла. Для ее утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака. Этот процесс аналогичен процессу утепления стен.

  Начинать процесс герметизации бани от потери тепла, также как и дома, следует с потолка. Все тепло собирается именно под потолком, поэтому плохо утепленный, он может стать причиной холодной бани. Технология данного процесса будет зависеть от используемого материала. Самым лучшим вариантом при герметизации потолка в бане считается применение базальтовой ваты. Укладывается она аналогично утеплению стены, начиная с оборудования каркаса.

  Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, вам следует сделать на чердачном перекрытии каркас между балками перекрытия и поместить туда предусмотренный материал. Нужно помнить, что на чердак выходит и печная труба, поэтому вокруг нее необходимо уложить базальтовую вату, ведь она обладает высокими пожароустойчивыми свойствами и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из нержавеющего металлического листа.

  Напольное покрытие в бане может быть выполнено из дерева и из бетона. Для того чтобы в баню не поступал холодный воздух через пол, его утепляют керамзитом или пенопластом. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и убрать слой земли в 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция, для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

  На следующем этапе делается черновая стяжка или делается подушка из щебня и песка в 15 см, на которую засыпается керамзит. Его минимальный слой должен составлять 30 см, в противном случае должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см, при этом нужно учесть угол наклона к сливу. И на последнем этапе стелется чистовой пол. В принципе, керамзит можно засыпать в заранее подготовленный в полу каркас из досок и на него уложить гидроизоляционный слой, а потом застелить чистовое покрытие из деревянной доски. Но данное утепление не подходит для парилки и помывочной, где имеется большое содержание влаги.

  Но если вы встали перед выбором, как утеплить пол в бане, следует остановить выбор на бетонном полу под отделку напольной плиткой, при условии, что это моечная или комната отдыха, либо на деревянном, но его предпочтительнее постелить в парной. Но пол из бетона намного лучше переносит влагу, поэтому срок его использования больше деревянного.

  Существует и более практичный метод утепления пола – это применение в качестве утеплителя пеноплекса. Но в парной данный вид утепления не подойдет, потому как этот материал при высоких температурах выделяет вредные вещества. Поэтому его целесообразнее применять в менее теплых помещениях. Для воплощения данного варианта надо избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и достать грунт. Потом заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другие утеплители этого вида. На выложенный утеплитель укладываем металлическую сетку и делаем цементную стяжку 5-10 см толщиной. И после затвердевания раствора выполняем настил чистового полового покрытия.

  Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее число приверженцев – это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что в бетонный пол заливают трубы, по ним циркулирует теплая вода и происходит подогрев напольного покрытия. Но в этом случае речь идет не о том, как утеплить, а как обогреть полы, и это немножко разные понятия, но суть одна.

  Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада тоже помогает значительно повысить теплоту в комнатах. С этой целью двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируют как можно ближе к полу и устанавливают плотные стеклопакеты, при этом по всему периметру дверей и окон ставят уплотнители.

  В парной для сохранения тепла нужно совсем отказаться от наличия окна, а в моечной можно вмонтировать одно небольшое в целях вентиляции этого влажного помещения.

  Полезные рекомендации

  Для резки плит минеральной ваты применяется обычный острый нож. Уплотнять утеплитель при монтаже не рекомендуется, ведь чем меньше будет у него объем, тем меньше теплоизолирующих свойств.

  Если в парилке напольное покрытие выполнено плиткой и даже если она не нагревается сильно, обязательно нужны деревянные подставки для ног.

  Утепление стенки своими руками около печки предусмотрено только базальтовой ватой с оборудованием защитного экрана с применением металлического листа из нержавеющей стали.

  Между отделочным материалом и пароизоляцией обязательно должно оставаться расстояние в 1-2 см. Также небольшие просветы оставляют по краю потолка и внизу стены.

  Тем, кто любит хорошо попариться, не стоит отказываться от современных утепляющих материалов. Пренебрежение ими скажется на качестве процесса.

  При утеплении бани, неважно, из какого она выполнена материала – дерева, шлакоблока, газобетона или керамзитобетонных блоков, не забудьте о правильной вентиляции помещений. Такой ремонт положительно скажется не только на вашем здоровье, но и на длительности эксплуатации отделочных материалов, поскольку на них не будет собираться конденсат.

  О том, как утеплить потолок в бане, смотрите в следующем видео.

  как правильно утеплять парную и чем лучше это делать – советы и рекомендации с фото

  Содержание

  Теплоизоляция играет важную роль для создания подходящей атмосферы, ведь в холодной и неуютной бане сложно даже просто помыться. Узнайте все об утеплении пола в парилке после прочтения рекомендаций от опытных специалистов.

  Зачем это нужно

  Около 20% теплопотерь происходит в результате плохой изоляции. Хорошо утепленное основание является очень важным аспектом для поддержания оптимальной температуры. Именно благодаря этому воздух быстро нагревается, сокращается время и расходы на прогрев парной. Также увеличивается срок, в течение которого сохраняется высокая температура, а значит затраты топлива будут значительно меньше. А у детей, стариков, и даже людей среднего возраста, остывшее напольное покрытие, на контрасте с горячим полком, может стать причиной негативных последствий для здоровья.

  
  

  Несколько важных моментов

  Перед началом разбора методов утепления стоит обратить ваше внимание на некоторые детали. Очень важно учитывать конструктивные особенности помещения, ведь для бетонных и деревянных полов подходят разные методики утепления. Что будет хорошо для бетона, то может быть совершенно неприемлемо для дерева. Для проливных (протекающих) и сухих покрытий также должны использоваться различные технологии.

  
  

  Если у вас есть уже функционирующая парная, в которой вы хотите провести работы, то действия будут такими же, но затраты на демонтаж и реконструкцию будут несколько больше, чем при постройке с нуля.

  Утепление пола в парной

  Установка теплоизоляции специалистом начинается с определения типа покрытия, которое будет в вашей бане. Для финишного отделочного материала чаще применяется древесина различных пород, а основа может быть протекающей и сухой.

  Для первого типа характерны равномерно распределенные по площади отверстия для слива воды. Стекающая жидкость попадает на бетонное основание, которое располагается под уклоном. Далее происходит слив в систему канализации.

  
  

  Сухой (непротекающий) пол также вымощен деревом, но сливание воды осуществляется по поверхности покрытия в специальные приемные лотки и трапы.

  
  

  Организация утепления должна производиться на этапе строительства, либо при реконструкции со снятием финишного покрытия. Выбор материала зависит от степени подверженности утеплителя воздействию влаги. В большинстве случаев выбирается изоляция, которая не будет впитывать жидкости (пенопласт, пеноплекс, экструдированный пенополистирол и т.п.). Если производится утепление под бетонную стяжку, то допустимо применение гигроскопичных керамзита и минеральной плиты, но только в случае хорошо организованной гидроизоляции. Узнаем от профессионалов, чем все же лучше утеплить пол в бане.

  Утепление протекающей конструкции

  Осуществляется монтажниками последовательно:

  1. Выравнивание грунта под парилкой.
  2. Отсыпание щебнем подстилающего слоя. С помощью пласта песка производится разравнивание.
  3. Размещение гидроизоляции, например, ПВХ пленки или полиэтилена.
  4. Укладка утеплителя: экструдированного или обычного пенополистирола толщиной от 15 см. Плиты располагаются очень плотно, чтобы не оставалось зазоров.
  5. Полистирол накрывается еще одним слоем ПВХ пленки или полиэтилена.
  6. Получившийся сэндвич сверху заливается бетонной стяжкой толщиной от 5 см, а поверх укладывается кафельная плитка.
  7. Далее устанавливаются деревянные лаги. Выше располагается финишное дощатое покрытие с зазорами для слива воды.

  

  Чем утепляют непротекающий пол в бане с сухим конструктивом

  Инструкция от специалиста по выполнению работ:

  1. На фундамент укладываются деревянные лаги из бруса 5*18 см, который крепится к нижней части. Сверху укладывается черновая половая доска.
  2. Гидроизоляция из ПВХ пленки или полиэтилена расстилается вверху герметично.
  3. Размещается утепляющий материал.
  4. Сверху все герметично закрывается еще одним слоем пленки для защиты от воды.
  5. Только после этого укладывается чистовая половая доска.

  

  Технология для разных покрытий

  Ниже мы разберем несколько способов, с помощью которых мастера организуют хорошую теплоизоляцию. Каждая из этих методик будет отличаться в зависимости от основы и материала покрытия. Стоит отметить, что современные разработки часто соперничают с проверенными веками народными методами. Как утеплять полы в бане в каждом конкретном случае, вы узнаете, прочитав статью до конца.

  Выбор материала

  Правильный подбор — залог успеха хорошей и долговечной теплоизоляции. Монтажники отмечают, что один из главных параметров — это устойчивость изолятора к воздействию влаги. На втором месте по значимости идет теплопроводность. Немаловажным фактором является и долговечность, хотя почти все материалы имеют долгий ресурс службы.

  Деревянный конструктив

  Для защиты пола от воды отлично подходит рубероид. Укладывать его требуется герметично, чтобы не было зазоров. Самый подходящий теплоизолятор — пенополистирол или аналогичный, негигроскопичный с небольшим весом.

  
  

  После установки лаг требуется организовать основу для укладки чернового пола. Для этого внизу накручиваются бруски, на которые стелется доска. Дальше происходит прокладка рубероида, как мы писали выше. Сверху укладывается непосредственно утеплитель, который затем покрывается еще одним слоем изоляции. В финале устанавливается чистовой вариант, на расстоянии 3-4 см. Такой зазор позволит предотвратить деформацию финишного покрытия и обеспечивает хорошую вентиляцию.

  
  

  Бетонный конструктив

  Главное и выгодное отличие бетона от дерева — это долговечность и прочность. Пол из плит утепляется пенопластом, минватой, или керамзитом. Черновым здесь является стяжка, под которой происходит утепление выбранным материалом. С обеих сторон утеплитель изолируется рубероидом или ПВХ пленкой. После армирования и усиления заливается черновая стяжка, поверх которой идет чистовая самовыравнивающейся смесью, либо керамическая плитка.

  
  

  Утепление вне парилки

  В других помещениях уровень влажности несколько ниже, поэтому можно отказаться от двухслойной гидрозащиты, и просто утеплить место между черновым и чистовым полом. Если проводится ремонт предбанника, а не возведение с нуля, то демонтаж старых досок можно не проводить. Теплоизолирующий материал бросается прямо поверх чистовой стяжки. Обратите ваше внимание, что уровень станет значительно выше (ровно на толщину утеплителя). Но это необходимая мера для создания и поддержания комфортной температуры в предбаннике и других помещениях.

  Как и чем утеплить полы в бане – народные методы

  Опыт старших поколений может оказаться полезным для возведения классических построек или для экономии бюджета. Некоторые примеры народных средств для уменьшения теплопотерь:

  • Ржаная солома, смешанная с глиной в соотношении 50 на 50.
  • Шлак может быть использован в качестве основы для теплой системы.

  Ну а самый простой вариант — это специальные решетки поверх основной плоскости финишного покрытия.

  
  

  Утепляем пол в бане

  При постройке помещения для банных процедур большое внимание уделяется сокращению теплопотерь. Но так было далеко не всегда, ведь раньше люди не задумывались о многих вещах актуальных сейчас. Например: экономия топлива, ускорение нагрева помещения, сокращение времени остывания, ресурс долговечности используемых средств для постройки, экологичность и т.д.

  Почему это столь важно

  Здоровье невозможно купить, но можно принимать меры по его сохранению. Русская баня — один из способов закаливания и очистки организма. Однако, когда разгоряченный человек постоянно наступает на холодные половые доски, может произойти эффект, абсолютно противоположный ожидаемому. После такой баньки можно серьезно заболеть, поэтому утепление является очень важной задачей при постройке или ремонте бани.

  Ну и не стоит забывать и о долгосрочной финансовой выгоде от вложенных средств на теплоизоляцию. Через несколько лет все затраты окупятся за счет экономии на топливе. При постоянно растущих ценах на энергоносители, данная тенденция все более актуальна с каждым годом.

  Как полы отличаются между собой

  Как мы уже писали выше, существует классификация по типу водоотведения:

  1. Протекающий. Когда жидкость сквозь множество отверстий в финишном покрытии стекает в водоприемник, благодаря организации уклона для стока под плоскостью пола.
  2. Сухой (непротекающий). В этом случае вода стекает непосредственно по облицовочным доскам в специальные приемники для дальнейшего отведения.

  По типу основания можно разделить основу на бетонную и деревянную. Каждому виду свойственны свои особенности при подборе теплоизоляции. Ниже мы подробно разберем самые популярные и эффективные средства.

  Распространенные утеплители

  Пенополистирол универсальный вариант для всех основ. Но наиболее часто встречается использование в полах с деревянным основанием, так как там необходимо сочетание небольшого веса и низкой гигроскопичности материала. С пенополистиролом очень легко работать, и после укладки не остается практически никаких отходов.

  
  

  Для бетонных полов часто применяется минеральная вата. Она обладает высоким уровнем теплоизоляции, но имеет большую абсорбирующую способность, чем пенопласт, поэтому необходима прокладка двух слоев гидроизоляционного покрытия. 

  
  

  Керамзит схож характеристикам с минеральной ватой. Отличие заключается только в том, что он является сыпучим материалом, и на плоскостях с наклоном необходима его фиксация цементным раствором.

  
  

  Пеноплекс используется преимущественно с деревянными лагами. Нулевая впитывающая способность, отличное сопротивление холоду, долговечность, и простота монтажа делают этот метод самым эффективным из доступных вариантов.

  
  

  Перлит в сочетании с водой и цементным раствором является хорошим и легким теплоизолятором.

  
  

  Необычные способы

  • Шлак служит отличной защитой от холода. Толщина слоя зависит от климатических условий региона.
  • Интересный и экстравагантный вариант с использованием закрытых стеклянных или пластиковых бутылок может быть неплохой и бюджетной альтернативой классическим способам утепления.

  Но мы все же рекомендуем обратиться к специалистам и не экономить на такой важной составляющей.

  
  

  Подготовка перлитового утеплителя

  Чтобы заготовить смесь сыпучего перлита, лучше выбрать закрытое помещение. Порядок действий, осуществляемых профессионалами, следующий:

  1. Абразивный материал заливается водой.
  2. После добавляется цемент.
  3. Тщательно перемешивается.
  4. Вливается вода до однородной консистенции.

  Слой смеси выкладывается на бетонную стяжку, после этого требуется 5-6 дней для полного затвердения.

  Таблица: преимущества и недостатки утеплителей

  Наименование	Плюсы	Минусы
  Пенопласт (пенополистирол)	небольшой вес; удобство монтажа; хорошая теплоизоляция; низкая гигроскопичность; универсальность; отсутствие отходов.	малая механическая прочность; небольшая устойчивость к физическим воздействиям.
  Минеральная вата	хорошие показатели по теплоизоляции; небольшой вес; долговечность; относительно невысокая цена.	хорошо впитывает влагу, поэтому требуется защита от воды.
  Керамзит	отличные показатели по теплоизоляции; долговечность.	высокая цена; не самый простой в обращении.
  Пеноплекс	абсолютно устойчив к воздействию влажности; универсальность; прост в установке; легко доставлять к месту строительства.	относительно высокая стоимость.
  Перлит	один из лучших вариантов для теплоизоляции.	долгое время высыхания; непростая процедура подготовки смеси.

  Расчет необходимого количества материала

  Для вычисления требуемого объема важно на первом этапе определиться с типом будущего пола и видом утеплителя. Помочь в этом вам могут мастера, что тщательно спланируют каждый шаг при строительстве и позволят вам закупить строго необходимое количество стройматериалов и не потратить свои средства впустую.

  Методика укладки

  В зависимости от основы будет изменяться и порядок монтажа утеплителя. Учиться на ошибках — дорогое удовольствие, поэтому советуем внимательно ознакомиться с советами профессионалов ниже.

  Деревянное основание: порядок утепления

  Если у вас идет реконструкция старого строения, то перед первым этапом нужно будет демонтировать прежний настил, произвести дефектовку, пронумеровать отборные детали, и заменить отбракованные доски. Далее мастера советуют действовать следующим образом:

  1. Укладываются лаги.
  2. К нижнему их краю прикручиваются опорные бруски для чернового пола.
  3. Крепится настил, оставляя зазоры между досками.
  4. На слой стелется паро-гидроизоляция.
  5. Размещается выбранный изолятор.
  6. Площадь повторно укрывается гидроизоляцией.
  7. Через небольшой промежуток (2-4 см) раскладывается финишное покрытие.

  

  Бетонное основание: алгоритм действий

  Утеплитель для полов устанавливается профессионалом на черновую стяжку. Последовательность следующая:

  1. Укладывается герметичный слой гидроизоляции.
  2. Сверху размещается выбранный утеплитель.
  3. Заливается раствор.
  4. Поверхность армируется.
  5. Делается чистовая стяжка или выкладывается кафель.

  

  Нюансы для разных помещений

  Предбанник и комната отдыха не настолько подвержены воздействию влаги, поэтому утепляя пол в этих помещениях, можно пропустить этап гидроизоляции. Для парилки специалисты устанавливают уровень финишного покрытия на 10 сантиметров выше, чем в других помещениях. За счет этого можно произвести дополнительное утепление прямо поверх финишного покрытия.

  
  

  На что нужно обратить внимание

  Разница в подходах к организации теплоизоляции зависит от конкретных климатических условий на территории, где располагается постройка. Для отделений бани с повышенной влажностью стоит уделять большое внимание защите изолятора от воздействия воды. Для других помещений этот этап можно пропускать, но утеплять следует все зоны бани. Наличие вентиляции является важным фактором для долгой эксплуатации всех деревянных элементов. Подойдите к этому этапу максимально ответственно.

  
  

  Несколько советов

  Внимательно выбирайте теплоизоляционный материал, в зависимости от особенностей конкретного помещения и позаботьтесь о герметичном монтаже гидроизоляции, чтобы в процессе эксплуатации не образовалось протечек, которые могут негативно повлиять на минеральные типы утеплителя. Узнав, как правильно утеплить пол в парилке бани, вы сможете доверить поставленную задачу специалистам и не потратить большое количество сил и времени на неправильную разработку.

  
  

  Преимущества, риски и их сравнение с сауной

  Парные — это закрытые помещения, которые отапливаются паром. Температура варьируется, но в парных обычно держится около 110 ° F. Вероятно, вы раньше видели парные в тренажерном зале или в спа-салоне.

  Парные похожи на сауны. Оба призывают вас сидеть в небольшой отапливаемой комнате, и оба утверждают, что ваше здоровье улучшится. Большая разница в типе тепла, которое они обеспечивают. В сауне используется сухой жар, обычно от горячих камней или закрытой печи.Парные отапливаются генератором, наполненным кипятком.

  Хотя сауна может помочь расслабить и расслабить мышцы, она не принесет такой же пользы для здоровья, как парная. Ключом к уникальной пользе парной для здоровья является влажность.

  Парная может улучшить ваше здоровье несколькими способами.

  Улучшает кровообращение.

  Паровая баня может значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование пожилых людей показало, что влажное тепло улучшает кровообращение, особенно в конечностях.Улучшение кровообращения может привести к снижению артериального давления и здоровью сердца. Это также может способствовать заживлению поврежденных тканей кожи.

  Понижает кровяное давление

  Исследования показывают, что в парной некоторые люди выделяют гормоны, которые изменяют частоту сердечных сокращений. Один из этих гормонов, альдостерон, регулирует кровяное давление. Когда альдостерон высвобождается в парной, он может помочь снизить высокое кровяное давление. Это одна из причин того, что парная заставляет вас расслабиться.

  Снижает стресс

  Паровая баня также снижает выработку кортизола в организме. Кортизол — это гормон, регулирующий уровень стресса, который вы испытываете. Когда уровень кортизола падает, вы чувствуете себя лучше и расслабляетесь. Проведение нескольких минут в расслабленном состоянии не только улучшает ваше здоровье, но также помогает исцелить разум и улучшить концентрацию внимания.

  Устраняет скопления.

  Паровая кабина создает среду, которая согревает слизистую оболочку и способствует глубокому дыханию.В результате его использование может помочь устранить заложенность носовых пазух и легких.

  Паровая терапия, используемая для лечения простуды и инфекций носовых пазух в домашних условиях, вызывает споры из-за возможности ошпариться, если вы сделаете это неправильно. Но парные по сравнению с ними относительно безопасны, если вы не задерживаетесь внутри слишком долго. Более старое исследование, проведенное на группе детей, показало, что дети с респираторными инфекциями выздоравливают быстрее после паровой терапии, чем дети, которые не использовали паровую терапию.

  Не используйте ручную комнату, если у вас жар.

  Способствует здоровью кожи

  Под воздействием окружающей среды под кожей могут скапливаться всевозможные токсины. Паровая баня помогает решить эту проблему, используя тепло для открытия пор. Теплый конденсат смывает грязь и омертвевшие клетки кожи, которые могут стать причиной высыпаний. В результате ваша кожа станет более чистой и ровной.

  Помощь в восстановлении после тренировки

  Боль, которую вы чувствуете после тренировки, называется отсроченной болезненностью мышц (DOMS).Профессиональные спортсмены на протяжении десятилетий знали, что тепловая терапия может помочь им восстановиться после тренировок. Тепло может проникать глубоко в мышечную ткань и снимать ДОМ. Недавнее исследование показало, что влажное тепло работает так же эффективно и быстрее, чем сухое тепло, для восстановления мышц.

  Ослабляет жесткие суставы

  Разминка перед тренировкой имеет решающее значение для предотвращения травм. Использование парилки во время разминки может помочь вам достичь максимальной подвижности во время таких занятий, как бег, пилатес и йога.Одно исследование изучало эффекты. Перед нагрузкой на коленный сустав нагревали, и в результате сустав стал более гибким и расслабленным. Результаты показали, что тепло помогает уменьшить травмы перед тренировкой. Также было обнаружено, что женщинам особенно полезна тепловая терапия коленного сустава для предотвращения травм.

  Сжигает калории

  Когда вы находитесь в парной или сауне, ваш пульс увеличивается. Если вы пользуетесь парной после аэробной тренировки, ваш пульс уже повышен, и парная может продлить этот подъем.Эксперты отмечают, что при правильном использовании сауны и парные стимулируют ваше тело в отличие от обычных упражнений.

  Потеть в парилке — не способ быстро похудеть. Любой вес, который вы теряете в парилке, — это вес воды, и вам нужно будет заменить его питьевой водой, чтобы избежать обезвоживания. Но регулярное использование парных как способ сжигать больше калорий в тренажерном зале может помочь вашей диете и тренировкам быть более эффективными.

  Повышает иммунную систему

  Известно, что различные формы гидротерапии повышают иммунитет, и парные не исключение.Воздействие теплой воды на тело стимулирует лейкоциты — клетки, которые борются с инфекцией. Однако сидение в парилке во время борьбы с простудой не должно быть вашей первой линией защиты, поскольку нет никаких доказательств того, что пар может убить пивоваренную инфекцию. Но регулярное посещение парилки повысит иммунитет, что может привести к тому, что вы будете реже болеть.

  Парные обладают множеством потенциальных преимуществ для здоровья, но они могут быть вредными, если злоупотреблять ими.Пребывание в парной более 15 минут может привести к обезвоживанию.

  Паровая баня также может содержать микробы других людей. Пар недостаточно горячий, чтобы убить некоторые виды бактерий, а тепло может даже увеличить количество бактерий.

  Одни только парные не могут лечить серьезные заболевания. И хотя они могут повысить частоту сердечных сокращений и сделать упражнения более эффективными, парилки не заменяют упражнения. Если вы беременны, у вас ослаблен иммунитет или вы восстанавливаетесь после операции, избегайте парилки и сауны, пока не получите полное разрешение от врача.

  Добавление остановки в парной к вашему посттренировочному распорядку может сократить время восстановления и помочь вам почувствовать себя более здоровым. Хотя парные никогда не должны заменять процедуры, прописанные вашим врачом, они являются отличным местом, чтобы расслабиться и получить некоторые преимущества для здоровья, пока вы в ней.

  Всегда соблюдайте правила гигиены в парной: надевайте шлепанцы, сидите на полотенце и ополаскивая теплый душ, чтобы избавиться от бактерий после пребывания в парной.

  .

  Преимущества парилки

  Паровая баня помогает открыть дыхательные пути, что улучшает ваше дыхание и снимает заложенность. Влажное тепло парной разжижает и открывает слизистые оболочки тела, что помогает снизить давление. Это очень полезно для тех, кто страдает астмой и бронхитом, поскольку помогает облегчить состояние носовых пазух.

  Паровая баня также ускоряет обмен веществ и помогает сбросить вес. В парилке вы вспотеете, а это значит, что ваше тело теряет воду.Поскольку вода составляет большую часть веса вашего тела, выделение пота заставит вас сбросить несколько килограммов. Пот также помогает выводить токсины и очищает организм.

  Преимущества парной
  1. 1. Улучшает кровообращение

     Сидение в парной может значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование пожилых людей показало, что влажное тепло улучшает кровообращение, особенно в конечностях. Улучшение кровообращения может привести к снижению артериального давления и здоровью сердца.Это также может способствовать заживлению поврежденных тканей кожи.

  3. 2. Понижает кровяное давление.

     Исследования показывают, что в парилке организм некоторых людей выделяет гормоны, которые изменяют частоту сердечных сокращений. Один из этих гормонов, альдостерон, регулирует кровяное давление. Когда альдостерон высвобождается в парной, он может помочь снизить высокое кровяное давление. Это одна из причин того, что парная заставляет вас расслабиться.

  5. 3.Снижает стресс

     Паровая баня также может снизить выработку кортизола в организме. Кортизол — это гормон, регулирующий уровень стресса, который вы испытываете. Когда уровень кортизола падает, вы чувствуете себя лучше и расслабляетесь. Проведение нескольких минут в расслабленном состоянии не только улучшает ваше здоровье, но также помогает исцелить разум и улучшить концентрацию внимания.

  7. 4. Убирает заторы

     Парные создают среду, которая согревает слизистую оболочку и способствует глубокому дыханию.В результате его использование может помочь устранить заложенность носовых пазух и легких. Паровая терапия, используемая для лечения простуды и инфекций носовых пазух в домашних условиях, вызывает споры из-за возможности ошпариться, если вы сделаете это неправильно. Но парные по сравнению с ними относительно безопасны, если вы не задерживаетесь внутри слишком долго. Более старое исследование, проведенное на группе детей, показало, что дети с респираторными инфекциями выздоравливают быстрее после паровой терапии, чем дети, которые не использовали паровую терапию.

  9. 5. Способствует здоровью кожи

     Под воздействием окружающей среды под кожей могут скапливаться всевозможные токсины. Паровая баня помогает решить эту проблему, используя тепло для открытия пор. Теплый конденсат смывает грязь и омертвевшие клетки кожи, которые могут стать причиной высыпаний. В результате ваша кожа станет более чистой и ровной.

  11. 6. Помогает в восстановлении после тренировки.

      Боль, которую вы ощущаете после тренировки, называется болезненностью мышц с отсроченным началом (DOMS).Профессиональные спортсмены на протяжении десятилетий знали, что тепловая терапия может помочь им восстановиться после тренировок. Тепло может проникать глубоко в мышечную ткань и снимать ДОМ. Недавнее исследование показало, что влажное тепло работает так же эффективно и быстрее, чем сухое тепло, для восстановления мышц.

  13. 7. Ослабляет жесткие суставы.

      Разминка перед тренировкой имеет решающее значение для предотвращения травм. Использование парилки во время разминки может помочь вам достичь максимальной подвижности во время таких занятий, как бег, пилатес и йога.Одно исследование изучало эффекты. Перед нагрузкой на коленный сустав нагревали, и в результате сустав стал более гибким и расслабленным. Результаты показали, что тепло помогает уменьшить травмы перед тренировкой. Также было обнаружено, что женщинам особенно полезна тепловая терапия коленного сустава для предотвращения травм.

  15. 8. Сжигает калории

      Когда вы находитесь в парной или сауне, ваш пульс увеличивается. Если вы пользуетесь парной после аэробной тренировки, ваш пульс уже повышен, и парная может продлить этот подъем.Эксперты отмечают, что при правильном использовании сауны и парные стимулируют ваше тело в отличие от обычных упражнений. Потоотделение в парилке — не способ быстро похудеть. Любой вес, который вы теряете в парилке, — это вес воды, и вам нужно будет заменить его питьевой водой, чтобы избежать обезвоживания. Но регулярное использование парных как способ сжигать больше калорий в тренажерном зале может помочь вашей диете и тренировкам быть более эффективными.

  17. 9.Расслабься и расслабься
  18. Парные и сауны обладают некоторыми терапевтическими преимуществами. Прежде всего, они оба снижают мышечное напряжение, способствуя расслаблению и общему благополучию. Тепло помогает улучшить кровообращение и, конечно же, способствует потоотделению, которое открывает поры и очищает кожу. Паровая баня может быть более удобной для людей с аллергией или заложенностью в груди или носовых пазухах. Сауна — лучший выбор для людей с заболеваниями, которые могут усугубляться влажностью, такими как ревматоидный артрит.

  .

  Клумба постоянного цветения из многолетников схема посадки: Схемы Красивых Клумб Непрерывного Цветения из Многолетников

  Апр 4, 2019 автор alexxlab Разное

  Схемы Красивых Клумб Непрерывного Цветения из Многолетников

  ЭкономияSavedRemoved 6

  С наступлением первых теплых деньков после долгой зимы все обладатели земельных участков устремляются на свои огороды, кто-то на грядки, чтобы выращивать фрукты и овощи, а кто-то просто для отдыха на свежем воздухе подальше от городской суеты.

  Посаженные вокруг цветы радуют взгляд своими яркими красками, приносят неописуемое по ощущениям удовольствие от тонких ароматов. Чтобы чувство радости было более длительным, специально создают клумбы непрерывного цветения – цветочные шедевры с грамотно подобранными растениями с разными периодами цветениями.

  Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

  Важные аспекты в создании

   

  Красивые клумбы

  Чтобы не испортить весь свой труд, на этапе планирования цветника необходимо учитывать несколько важных отличительных черт:

  Читайте также: Интересные идеи для украшения любимой дачи своими руками | 150+ оригинальных фото подсказок для умельцев

  Выбор растений

  Умелое сочетание насаждений

  Выбирать красочные элементы ландшафтного дизайна хлопотно. Но процесс невероятно приятный. Настоящее мастерство уметь сочетать зеленые насаждения. Оно требует некоторых знаний и труда, ведь они такие разные между собой в своих формах, цветовой гамме, размерах, по времени цветения. Результат в виде изобилия природных красок и неповторимых ароматов на протяжении всего лета вознаградит стократно за приложенные усилия.

  Необходимо заранее продумать все до мелочей, учесть множество нюансов в ландшафте, нарисовать подробную схему, с четким представлением будущего цветника на каждом временном отрезке сезона.

  Условия для роста

  Пример схемы готовой клумбы

  У каждой объединенной группы должны быть схожие требования к типу почвы, частоте полива, видам и количеству удобрений, необходимому доступу солнечных лучей. Нужно постараться создать все наиболее благоприятные условия на весь сезон. Это поможет избежать проблем с пожелтением листвы, увядания в период роста или цветением.

  Цветочная клумба

  Клумба всегда должна производить хорошее впечатление от своего вида, тоесть новые, подросшие к этому времени декоративные насаждения или однолетние цветы, должны закрывать собой старые, которые отцвели, а листва уже начала терять свою привлекательность.

  Секрет клумбы с постоянно цветущими растениями состоит в том, что нужно точно знать время зацветания и срок цветения каждой культуры. Для этого необходимо тщательно подбирать растения с разным графиком цветения. Посадив поочередно расцветающие виды, весь сезон красивый ковер из цветов будет благоухать.

  Цветовая гамма

  Объединение в группу цветов

  Цветы подбираются и объединяются в группы с учетом их цветовых оттенков. Строгие правила в этом процессе невозможны. Это может быть гармоничное сочетание или полный контраст. Грамотно разработанный дизайн территории, правильное сочетание цветовых оттенков имеет главное значение.

  Каждый цвет в отдельности соответствующе влияет на настроение человека и является самым спорным и сложным элементом:

  Цветник

  Стоит очень серьезно отнестись к выбору и сочетанию цветовых оттенков. Не следует использовать все цвета сразу. Перенасыщение цветовой гаммы вызывает скуку и раздражение.

  Синие, зеленые и белые оттенки выбираются для создания умиротворенной и спокойной атмосферы. Красный, оранжевый, желтый цвета радуют и восхищают.

  Садовая колористика – знания по восприятию цвета. Есть уже готовые схемы подобранных растений по окрасу соцветий и листьев, которые разработаны профессионалами. Применение их будет беспроигрышным вариантом. Но у каждого творца свои взгляды, которые, с приходом опыта, становятся более требовательные к мелочам. Достижение гармонии – не всегда конечная цель. Игра с красками удовлетворяет потребность в многообразии. Но все хорошо в меру.

  Размеры растений

  Дизайн клумбы

  Нужно учитывать, как быстро растет каждое в отдельности насаждение. Тогда итог не разочарует. Культуры с быстро разрастающейся листвой требуют постоянного ухода за собой, иначе они будут мешать другим цветам и портить весь вид цветника. Чтобы растения с разной высотой не закрывали собой друг друга, их необходимо правильно размещать, поэтому нужно предварительно обдумать с каких сторон клумба будет просматриваться.

  Растения со временем разрастаются, поэтому располагать их нужно так, чтобы они не мешали друг другу. В больших по площади цветниках делаются специальные площадки и узкие дорожки. Это дает свободный доступ к любому растению. Позволяет избежать проблем по уходу.

  Все цветы, подходящие для клумб, можно разбить на 3 группы:

  1

  Низкорослые

  Данная категория достигает высоты до 35 см. Клумбы прекрасно смотрятся как из одного вида таких цветов, так и из нескольких. Универсальный вариант для украшения любой территории. Очень популярны для создания коврового покрытия и разнообразных фигур на земле. Отлично выглядят бордюры с окантовкой из миниатюрных цветущих экземпляров или как фоновое оформление для более высоких цветов. Перечень красивых низкорослых растений огромный. Они бывают однолетние, двухлетние и многолетние виды.

  Низкорослая клумба

  Некоторые популярные низкорослые виды:

  • Агератум – цветущий низкорослый ковер из этого растения очень любит солнечные места. Размножается семенным способом. Сажают этот цветок, когда ночные заморозки уже позади. К характеру почвы не капризничает, но желательно, чтобы была питательная, легкая и не кислая почва. Любит влагу. Растение по необходимости нужно обрезать. Тогда будет обильный, пышный и красивый цвет

  ---

  • Иберис – мелкие цветки, составляющие зонтиковидные соцветия. Цветет очень обильно, что зачастую листьев не видно. Растение также боится заморозков. Это нужно учитывать при посадке. Любит солнечные участки. Поливать нужно только в очень засушливую погоду, т.к. не переносит застой влаги в корнях. В уходе требуется только удалять увядшие цветы и обрезать стебли на 1/3 длины после цветения. Это придаст кустикам аккуратный вид

  ---

  • Низкорослая лобелия – неприхотливое растение, цветущее весь сезон. Одно требование – регулярный полив. Любит открытые солнечные участки, но легкое затенение не губительно. После первого цветения побеги обрезаются. Новые отростки очень скоро появляются, и растение цветет заново

  Комбинация из петунии и бархатцев

  • Петуния – самое популярное растение во всех странах. Имеет большое разнообразие сортов. Немного капризное растение. Выращивать можно семенным способом или купить готовую рассаду. Обильно цветет только в рыхлой, плодородной почве. Поливать нужно в меру, т.к. избыток или недостаток влаги губителен для растения. Полив и удобрение проводится только вечером в солнечную погоду

  ---

  • Бархатцы – соцветия в виде корзинок желтого, коричневого и оранжевого оттенков. Очень красивое и неприхотливое лечебное растение. Часто применяется в народной медицине. Пышно цветут на самом сильном солнце. Полив должен быть не очень обильным, т.к. влага не должна застаиваться

  ---

  • Анютины глазки, несмотря на весь свой трогательный вид, не относятся к неженкам. Цветы излюблены цветоводами за богатство красок и морозостойкость. Отлично уживаются с другими растениями. Самые благоприятные условия – открытое место и почва с хорошим дренажом

  ---

  • Гвоздика может вырасти до 25 см. Изящный цветок с большим разнообразием расцветок. Все виды очень любят солнечные места, но будут мириться и с полутенью. Переувлажнение почвы нежелательно. Почву предпочитают нейтральную, немного удобренную

  Клумба из гвоздик

  • Незабудка – скромные, но очень привлекательные цветы, чувствующие себя комфортно в тени. Не требуют особого ухода. Полив умеренный

  ---

  • Адонис – цветы одиночные, глянцевые, ярко-красного или желтого цветов. Любят постоянно влажную почву. Первые 2 года нежелательно не срезать цветы, т.к. именно в это время формируются почки возобновления, которые нельзя повреждать

  ---

  • Маргаритка красуется вдоль тропинок ковровой дорожкой с соцветиями в виде корзинок. Очень любит солнце. Благополучно переживает морозы. Переизбыток влаги опасен для растения

  ---

  • Ночная фиалка раскрывает свои венчики вечером, и всю ночь распространяет по всей округе приятные ароматы. В период роста и набора цвета нужен хороший полив. Растению нужна легкая дренированная почва

  ---

  • Морской алиссум или каменка – обильно цветущее растение до самых заморозков. Не требует особого ухода за собой. При нехватке влаги сбрасывает соцветия и бутоны

  2

  Среднерослые

  Высота взрослых растений не превышает 60 см. Используются в создании сложных клумб. Данная категория является разделительным барьером между низкорослым порогом и более высокими собратьями. Сортов в данной группе также великое множество.

  Ромашка на клумбе

  Некоторые популярные среднерослые виды:

  • Гипсофила – кустарник в виде цветущего ажурного шара высотой до 1 м. Хорошо переносит непродолжительный период засухи и холодную зиму. На зиму растение необходимо обрезать

  ---

  • Ирисы – неприхотливое, очень изящное растение с разнообразной окраской. На одном месте могут расти до 10 лет. В уходе требуется поливать при сухой погоде и обрезать цветоносы

  ---

  • Лилии – своим королевским величием и красотой притягивают все взгляды. Любит солнечные участки, не переносит сквозняки. Часто встречается в дикой природе

  ---

  • Лилейники – обладает неприхотливостью. Не требует регулярного полива и подкормки. Цветет все лето. Очень хорошо переносит зиму

  Клумба с флоксами

  • Флоксы – украсят любую клумбу, как в одиночку, так и в сочетании с другими цветами. Плохо переносят густую тень, но и прямые лучи могут доставить проблемы. Поливать нужно только при высыхании почвы

  ---

  • Василек – придаст любому участку теплоту и нежность. Хорошо цветет на солнечных местах. Поливают растение только, когда нет долго дождей

  ---

  • Ромашка – простота и длительность цветения, происходящее дважды за сезон, привлекают к этому цветку практически всех цветоводов. Нужен регулярный полив и своевременное удобрение почвы. Красиво выглядит в любом углу сада, даже если это одинокий куст

  3

  Высокорослые

  При большом разнообразии цветочных культур на особом месте стоят высокие растения. Средняя высота – 800-100 см. Существуют и настоящие гиганты – с высотой 1,2-1,5 м. Есть весенние, летние, а также осенние короли. Они радуют своей красотой до первого снега.

  Дельфиниумы на клумбе

  Некоторые популярные высокорослые виды:

  • Дельфиниумы – неповторимо прекрасные и чарующие цветы. Высота некоторых видов достигает 2 м. Очень любит открытые солнечные места, но боится обжечься. Поэтому место, где растет это растение, должно хотя бы на 2-3 часа уходит в тень. Хорошо переносит зимние морозы, даже -40⁰С

  ---

  • Бузульник – декоративное растение с элегантным кустом и красивым цветением. Очень выносливое растение. Не боится морозов. Растет на любых почвах

  ---

  • Наперстянка – высокое пышное растение с крупными цветами, похожими на ажурные колокольчики. Для пышного яркого цветения необходима рыхлая, умеренно увлажненная, плодородная почва

  Наперстянка на клумбе

  Однолетние цветы дают прекрасную возможность каждый год по-новому преображать клумбу в яркие и пестрые краски. Обновленный вид участка будет создавать хорошее настроение весь сезон.

  Многолетники тоже цветут все лето, но зацветают немного позже.

  Чтобы клумба не пустовала, на помощь придут правильно подобранные однолетники. Они разделяются на 3 группы:

  • Весенние растения, такие как петуния, бегония
  • Цветы, зацветающие в конце мая – ноготки, бархатцы, василек
  • Культуры, цветущие до поздней осени, например львиный зев, календула, астра

  Львиный зев в городе

  Несмотря на большое разнообразие однолетних цветов, предпочтение отдается все же двулетникам и многолетникам. В большинстве случаев, они не требовательны в уходе за собой, цветут очень продолжительное время. В течение нескольких лет можно выращивать цветы на одном месте и не выкапывать их на зиму. К тому же по стоимости это выгоднее. Не нужно каждую весну переживать о покупке, высадке семян или рассады.

  Многолетние сорта очень быстро разрастаются на клумбе и чтобы они не заслоняли другие растения, их нужно огораживать, например камнями или другими подходящими материалами.

  Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

  Основные правила

  Красивое оформление клумбы

  В самом начале при создании клумбы необходимо определиться, где она будет располагаться, и с каких сторон будет просматриваться. Грядки могут быть геометрической или свободной формой. На схеме фиксируются солнечные и тенистые места.

  Подготавливается грунт для будущих насаждений. Зачастую этот процесс производится осенью, чтобы весной почва была уже готова. Достаточно ее будет просто перекопать.

  Мечта любого дачника – создать цветник, который будет цвести, и радовать своим живописным видом все 4 сезона. Это возможно, если еще посадить хвойники и некоторые виды высоких трав. Даже зимой участок будет выглядеть очень нарядно.

  Дизайн клумбы

  Количество растений, которые предполагается разместить, будет зависеть от размера клумбы. Большое разнообразие видов в маленькой клумбе создаст ощущение беспорядка и дискомфорта.

  Низкорослые виды всегда располагаются на переднем плане. Особую свою красоту показывают, находясь в группах. Следующей ступенькой идут растения средней высоты. Задний план или центр остается за высокими культурами.

  За один сезон невозможно будет создать идеальный проект. Поэтому не стоит расстраиваться, если всплывут какие-то недочеты. Все и всегда можно исправить.
  

  Читайте также: Что можно построить на дачном участке? | ТОП-9 Распространенных дачных построек | (75 Фото & Видео) +Отзывы

  Разновидности

  Островной миксбордер

  Клумбы бывают центральные и боковые, в форме геометрических фигур или свободной формы. Некоторые обозначения разновидностей:

  • миксбордеры – смешанный тип со свободной формой и шириной. Располагаются вдоль домов, ограждений, тропинок
  • модульные клумбы – цветник с дополнительными элементами декора
  • солитер – все растения имеют общий признак: расцветка, размер, форма листьев
  • бордюр – клумба в виде полосы около 50 см. Используются в качестве отдельного элемента. В составе сложного оформления, для разделения разных элементов между собой
  • рокарий или каменный сад – зеленые насаждения, декорированные камнями
  • рабатка – низкий длинный цветник. Встречается в составе больших клумб
  • альпинарий или альпийская горка – часть сада, имитирующий горный пейзаж

  Читайте также: Клумбы и цветники: описание разновидностей, оригинальные идеи создания из подручных материалов (70+ Фото & Видео) +Отзывы

  Возможные варианты оформления

  Дизайн клумбы

  Чтобы создать настоящее украшение участка, надо хорошо обдумать, как будут размещаться все растения. Самое удачное – это создать фон с цветовыми пятнами. Многолетние культуры сыграют фоновую роль, т.к. имеют не яркие цветы, но очень красивые листья. Добавление декоративных и кустарниковых насаждений и хвойников только приукрасит общую картину. Из пестрых однолетних сортов выйдут прекрасные цветные фрагменты.

  Если клумба располагается по центру участка и просматривается со всех сторон, цветы в ней высаживаются лесенкой. Высокие культуры располагаются по центру, а низкие – по краям. Это даст возможность видеть каждый элемент с любой стороны участка.

  Разбивая цветник у забора, стены дома или вдоль дорожки, высокорослые культуры располагают позади, а низкорослые – впереди.

  Читайте также: Гиацинты в саду: описание, виды и сорта, посадка и уход в открытом грунте и в домашних условиях, когда выкапывать и что делать после цветения (70 Фото & Видео) +Отзывы

  Полезные советы

  Ирис карликовый

  Колеус на клумбе

  Можно своими руками создать неповторимое, красочное творение, являясь даже новичком. Нужно только изучить немного информации, соблюдать основные правила, прислушиваться к советам профессионалов. Не обязательно сразу браться за нечто тяжелое. Мастерство приходит с опытом. Нужно только желание. И не бояться делать ошибки.

  9.3 Total Score

  Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

  Простота ухода

  7

  Оригинальность

  8.5

  Оценки покупателей: 5 (2 голосов)

  красивые схемы посадки растений непрерывного цветения своими руками на даче

  Клумба, цветущая круглый год, – это мечта каждого садовода. Цветники из многолетников будут радовать глаз каждый сезон. Процесс цветения возобновляется каждый год, садоводу для этого надо всего лишь поливать, подрезать и подкармливать растения.

  Особенности

  Цветники из многолетников обладают множеством достоинств, которые ценятся среди садоводов:

  • огромный выбор цветов, что позволяет делать оригинальные клумбы

  • долго живут. В многолетниках отмирает только верх, а корни некоторых растений могут жить до 6 лет;
  • размножаются такие цветы корневищами, отростками или семенами, благодаря чему в будущем их можно высаживать в другие клумбы и делать еще цветники;
  • многолетние растения являются часто лекарственными растениями, так что на даче можно сделать собственную «зеленую» аптеку.

  Оформление цветущей клумбы – это в своем роде настоящее искусство, ведь даже на стадии проекта надо учитывать, какой внешний вид будет у цветника в разные времена года.

  Продуманный до мелочей цветник – это клумба постоянного цветения, когда отцветающие растения заменяются новыми, и такая схема «работает» весь сезон.

  При продумывании дизайна клумбы учитывайте следующие нюансы:

  • климат – выбирайте те растения, которые будут отлично расти в климатических условиях вашего региона;
  • особенности территории – используйте рельеф местности, таким образом, вы сможете правильно распределить пространство на участке, а также красиво оформить клумбу;
  • особенности почвы – учтите, что важную роль в подборе растений играет тип почвы. Так, например, на плодородной почве хорошо будут себя «чувствовать» люпин, мальвы, колокольчик. Суглинок, песок и каменистая почва – признак того, что на таком участке примутся лен, валериана, шалфей.

  • Астра, нивяник, тысячелистник стоит выбирать для болотистого грунта.

  • .Пересушенная земля подходит для флоксов, космеи и гвоздик;

  • освещенность территории. Растения, которые любят солнце, не смогут расти в тени, поэтому не забывайте учитывать освещенность территории;
  • плотность высаживания и сроки цветения. Не сажайте растения слишком близко, так они будут мешать друг другу нормально расти.

  Создание клумб – это работа не для ленивых, ведь как многолетники, так и однолетники нуждаются в ухаживании. Но результат вас несомненно порадует.

  Виды цветников

  Различают цветники сменяемые и постоянные. Первые нуждаются в тщательном уходе, как правило, они состоят из однолетних растений, а когда они отцветают, их место занимает рассада сортов, цветущих поздно. К примеру, тюльпаны меняют на бархатцы или сальвию.

  Правильно оформленный постоянный цветник будет радовать ваши глаза в любое время года. Яркие цветы отлично сочетаются с листьями, формами растений. Одни отцветают, а на смену им распускаются другие. Если вы предпочитаете белые цветы, не забывайте разбавлять их яркими видами, чтобы в саду не было все однотонное.

  Но оформить самостоятельно цветник довольно-таки сложно, для этого надо знать все характеристики растений, их условия роста и цветения, а также тщательно изучить описания каждого типа цветника. К видам цветников относят следующие:

  • бордюр – это небольшая полоса, состоящая из низкорослых сортов. Бордюры высаживают около тропинок, в местах, где необходимо установить границы. Такие цветники не должны быть слишком яркими, но они могут иметь разные оттенки. Создание бордюра подразумевает высаживание цветов одного или двух сортов, цветущих или декоративно-лиственных – лобулярия, гейхера, хоста, лаванда остролистная;

  • клумба – именно такой цветник можно увидеть на большинстве участков средней полосы. Он характеризуется четкими формами с оригинальным орнаментом. Располагают клумбы так, чтобы они были видны с разных сторон. Цветы размещают симметрично – круглые формы, ряды, сектора. Зачастую центр композиции поднимается выше, а по краям высаживают низкорослые растения. Для клумб предназначены цветы – лобелии, агератум, антирринум;

  • палисадник – территория, разделяющая дом от дороги. Как правило, его засаживают пышными кустарниками и ранневесенними луковичными и однолетками. Обязательное условие: на палисадник должно быть приятно смотреть как с улицы, так и из окон дома. В данном случае применяют пионы, гортензии, сирень, астры;

  • миксбордер – это цветник, который отличается тем, что представители флоры высаживаются не в ряд. Флора располагается группами, пятнами или же по отдельности. Такая ярусная конструкция уместна для пейзажной планировки сада. Миксбордер состоит из растений, которые расцветают в разные сезоны. Благодаря большому разнообразию цветов миксбордер будет сиять яркими красками с весны до осени;

  • рабатка – плоская посадка цветов вдоль дорожек или домов. Ширина его от 40 до 50 см, длина может быть различной. Высокие растения располагают посередине, а по краям низкорослые. Для рабаток высаживают бальзамин, годеция, календула, вербена, портулак и другие цветы;

  • арабески– это низкорослые сорта флоры, высаженные оригинальными геометрическими формами. Они делаются не только из цветов, но и из камней, гравия, мелкой гальки. Такие цветники занимают центральное место в саду;

  • вазоны – подходят для выращивания нарядных однолетников в сочетании с вьющимися растениями. Вазоны располагают на площадках, террасах и внутренних двориках, их можно перенести в другое место;

  • альпинарий – это цветник с искусственным горным рельефом и камнями. В альпинарии высаживают стелющиеся многолетники и луковичные сорта. Такую композицию можно разместить даже на маленьком участке.

  При выборе цветов, надо учитывать все условия их роста. Так, например, засухоустойчивые растения не надо часто поливать, а цветы, которые любят солнце, будут отлично чувствовать себя в тени.

  Какие растения подойдут?

  Начинающим садоводам довольно-таки сложно разобраться, какие растения стоит выбирать для цветников из многолетников. Все цветы, из которых можно сделать оригинальные композиции, можно разделить на три группы – низкорослые, среднерослые и высокорослые. Рост первых, как правило, не выше 30 см, и их можно применять для разноцветных ковровых покрытий. Данную группу составляют такие цветы, как карликовая астра, флокс, горечавка, мыльнянка, карпатский колокольчик.

  Хвойники в первой группе не используются. Высаживая низкорослые растения, учитывайте следующие нюансы:

  • не размещайте их в тени, иначе они не будут пышно цвести;
  • высаживайте растения плотно;
  • вовремя уничтожайте сорняки, они не только портят внешний вид цветника, но и негативно влияют на рост растений;
  • применяйте не азотные, а цветочные удобрения. Первые подходят для вечнозеленых растений и хорошо влияют на пышность листьев, а вторые увеличивают количество цветков на растении.

  Высота среднерослых растений колеблется в пределах от 30 до 80 см. Они идеально подходят тем, кто хочет украсить ландшафт островными или моно-композициями. Среди растений этой группы можно выделить следующие названия – лилейник, пион, розы, тысячелистник.

  Для непрерывного цветения растения надо высаживать в правильной комбинации, чтобы одни сменяли другие.

  И, наконец, высокорослые растения, высота которых выше 80 см. Они являются обязательным элементом роскошной островной клумбы. К таким растениям относится мальва, шток-роза, василисник, извилистый подсолнечник.

  Как посадить?

  Цветник из многолетников – это не разбросанные группами по участку растения. Необходимо тщательно обдумать схему, учесть все требования и, конечно же, ухаживать за цветами.

  Учитывайте советы специалистов:

  • высокорослые растения должны располагаться в середине, а низкорослые по краям. Благодаря подобному расположению большие цветы не будут закрывать маленькие;
  • при оформлении разноцветного цветника как на склоне, так и на ровном участке великолепно будет смотреться сочетание ярких высокорослых и светлых низкорослых сортов;
  • вдоль бордюра или забора высаживайте высокорослые растения, а после них низкорослые. Полоса длинных цветов эффектно украсит бордюр, а следующая полоса низких растений завершит композицию. Уместно использовать хосты, которые славятся своими пышными листьями оригинальной формы;
  • тщательно ухаживайте за цветами. Если цветы нуждаются в разной системе полива, их надо либо скомпоновать по похожему принципу, либо же набраться терпения и следить за каждым экземпляром;

  • если вы хотите высадить сезонные цветы, не располагайте их спереди. После увядания они будут портить внешний вид клумбы. Им лучше выделить место рядом с пышными растениями, которые спрячут увядший вид растений.

  Современные цветники часто украшают хвойными растениями, которые будут красиво смотреться в любой сезон.

  Схемы

  Чтобы создать на участке живой ковер, понадобится схема и низкорослые цветы. Именно благодаря таким растениям получится эффект объемного яркого рисунка.

  Специалисты рекомендуют выбирать цветы одного вида, чтобы на ковре не было элементов, отличающихся размером или необычными формами. Учтите, что цветение должно быть густым, чтобы не было видно просветов.

  Совсем несложно создать своими руками композицию в форме цветка. Для этого понадобятся флоксы и аквилегия. По краю высадите белые флоксы, в виде лепестков цветка будут выступать фиолетовые и розовые флоксы. В середине композиции отлично будет смотреться желтая аквилегия. Пышные цветы флоксов отлично закроют землю и создадут объемную картинку.

  Эффектно на даче смотрятся цветники из многолетников – низкорослых или среднерослых растений.

  Высокорослые растения не рекомендуется использовать, так как рисунок можно будет рассмотреть только с высоты. Несложно сделать композицию «сердечко». Контуры рисунка сделайте из пионов, которые популярны благодаря своей пышности и яркости. Внутри пространство можно заполнить роскошными розами.

  В выборе оттенков можно отдать предпочтение розовым тонам. Популярностью пользуются композиции в форме островков, которые не нуждаются в четкости, постоянном уходе, а их создание не требует много времени. Такие клумбы можно делать одноцветными или многоцветными.

  Второе решение будет уместно для тех, кто любит яркие краски и хочет сделать садовый участок оригинальным.

  Клумба-островок включает в себя растения разной высоты. Так, например, в левой части композиции высадите низкорослые яркие многолетники – мыльнянка. Справа расположите горечавку. Справа посередине также хорошо будут смотреться кустики лилейника, а между ними расположите несколько кустов роз. Левую среднюю сторону композиции заполните шток-розами. А на оставшемся пространстве отлично будет смотреться декоративный подсолнечник.

  Бордюрные клумбы на даче станут предметом гордости своего хозяина. Среди следующих схем вы можете выбрать ту, которая будет вам по душе:

  • «небо в облаках» – вдоль бордюра разместите карпатский колокольчик и горечавку, второй ряд заполните белыми флоксами;
  • «прелесть розового» – в ряд в любом порядке высадите обриеты и мыльнянку;
  • «королевский» – действительно роскошно выглядит комбинация желтых роз и карпатского колокольчика;
  • «яркость и нежность» – в 1 и 3 ряду посадите тысячелистник, а пространство между ними заполните лилейником;
  • «неординарный» – вдоль бордюра разместите фиолетовые аквилегии, за ними – сиреневые флоксы.

  Такие оригинальные цветники будут радовать своего хозяина яркими красками, а у всех гостей, родственников и прохожих вызывать восторг.

  Советы и рекомендации

  Чтобы на даче или загородном участке создать роскошный сад, надо следовать рекомендациям опытных дачников. «Чайникам» садоводы со стажем советуют:

  • создавая цветник, ни в коем случае не бойтесь экспериментировать и выбирать сложные формы;
  • высаживать высокие и низкорослые многолетники лучше всего в ряды;
  • выбирать цветы, которые расцветают пышно и ярко, чтобы ваш сад «жил» с весны до поздней осени;
  • в цветнике выделить место растениям с необычными разноцветными листьями. Всегда красиво смотрится такое декоративное растение, как портулак;

  • высаживать по 2–3 одинаковых растения, чтобы, когда они разрастались, создавался эффект движения;
  • смешивать оттенки, фактуры и формы растений. Вы можете разбить территорию на зоны и создавать на них различные композиции. Сделайте на участке полутень, чтобы и вам было комфортно там присутствовать.

  Если какое-либо цветение вас не устроило, не стоит отчаиваться. Вы можете обновлять свою клумбу, убирать то, что вам не нравится и высаживать других представителей флоры.

  Устройство и оформление цветников – дело непростое, но очень интересное. Почувствуйте себя настоящим волшебником, создавая рай на своем участке, независимо от его размеров.

  К оформлению цветника надо тщательно подготовиться, вернее уделить внимание почве, где будут высажены растения. К подготовительным работам относится:

  • уборка камней, листьев и мусора;
  • уничтожение жуков и других вредителей;
  • перекопка участка на 50 см в глубину;
  • ликвидация сорняков.

  Различают несколько видов почв, и каждая требует ухода согласно своим особенностям. Чтобы удобрить глинистую почву, удобрите ее торфом, перегноем песка и органики.

  Также сделайте дренажный слой. Дно песчаной почвы выстилают перегноем, навозом, торфом и органическими удобрениями, располагая их 10-сантиметровым слоем. Готовый грунт должен быть на 10–15 см выше уровня земли.

  Красивые примеры

  Например, цветник в форме бабочки – имеет прямоугольную форму, а по углам высаживается зеленая травка. Центральную часть занимает туловище, голова и крылья бабочки. Границы крыльев высаживаются растениями одинакового сорта, остальное пространство заполняется разношерстными цветами и миниатюрными кустарниками.

  Чтобы сделать данную композицию еще более интересной, придайте ей объема. Сделайте голову бабочки выше, подняв под ней уровень земли.

  Навесной цветочный мост – такая композиция не останется без внимания всех, кто ее увидит. План создания данной конструкции на первое место ставит изготовление и установку изогнутого каркаса. Наилучшим решением является сооружение ступенчатой конструкции из дерева с бортиками на границах. Мостик заполняется плодородной почвой, на которую и высаживают небольшие цветочки. Сделать такой мостик довольно-таки сложно, но результат будет непревзойденным.

  Часто на участках можно встретить розарии, которые создаются из роскошных роз разных оттенков. Цветут такие растения лучше всего на хорошо освещенной территории, но учтите, что она должна быть защищена от сквозняков. Идеальный вариант, когда розарий располагается на южной стороне сада, с трех сторон окружается лиственными деревьями, но они не должны затенять цветник. Уместно дополнить розарий другими цветами, менее яркими, они придадут композиции завершенности.

  Не забывайте, что розы очень прихотливые, они требуют особого ухода, но результат будет стоить потраченных сил.

  Создать красивый цветник по схеме – не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное правило – не спешить, учитывать особенности почвы и растений, а также климатические условия, в которых флора будет пышно разрастаться и пестрить яркими красками.

  Красивые клумбы из многолетников в ландшафтном дизайне – отличная возможность сделать в собственном саду райский уголок для релаксации. После оформления цветника не забывайте ухаживать за растениями, иначе внешний вид их будет далеко не самый лучший.

  Основным достоинством цветника является общая неограниченность формы. Подручными средствами вы можете создавать различные композиции, дополнять клумбы, совершенствуя их. Как оформить свой участок – решение индивидуальное, но в интернете вы можете найти множество оригинальных идей.

  О том, как красиво можно оформить цветник, смотрите в следующем видео.

  Сад непрерывного цветения многолетников схема посадки

  Автор Евгения На чтение 27 мин. Опубликовано 21.01.2020

  Клумба непрерывного цветения: подбор культур, посадка и уход

  01 августа 2020

  Собственный приусадебный участок, 6 соток в садовом обществе или просто газон рядом с многоквартирным домом – все эти места сложно представить без цветов. Обычно это компактные клумбы с одним-тремя видами растений, цветущими практически одновременно: красиво, но скучновато. Рядом с домом хочется видеть разнообразие и буйство красок с весны до самых заморозков. Решение есть – это клумбы непрерывного цветения. Такие цветники радуют глаз весь теплый сезон.

  Цветы для клумбы непрерывного цветения

  Создание клумбы непрерывного цветения – задача для опытного садовода, либо для увлеченного любителя, готового изучить большое количество материала. Поскольку самое сложное и интересное – это подбор цветов для клумбы непрерывного цветения, уделю этому вопросу набольшую часть статьи.

  Многолетники или однолетники

  Для начала нужно определиться, из цветов какого типа, однолетних или многолетних, будет состоять ваша клумба.

  • Многолетники хороши тем, что, будучи однажды посажеными, в дальнейшем они требуют минимального ухода, в основном он заключается в удобрении. Минусом в данном случае является то, что, если вы ошиблись в выборе растения, его нужно осенью пересадить, чтобы и в следующем сезоне не искажать идею клумбы.
  • Однолетниками можно каждый год освежать цветник, внося новые краски. Но также ежегодно придется высаживать новые растения в грунт, семенами или рассадой.

  Оптимальным вариантом станет создание основы клумбы из многолетников, включая кустарники и небольшие деревья, и дополнение клумбы разноцветными однолетниками, создающими настроение.

  Размер клумбы непрерывного цветения

  С эстетической точки зрения растения лучше сажать группами, а не разрозненно, тогда их дружное цветение будет восприниматься гармонично, а клумба будет выглядеть ухоженной. Кроме того, важен и размер самого цветника. Если место позволяет, то создавать постоянное цветение нужно на довольно большом участке, так как вам придется посадить по 7-10 видов растений на каждый сезон. То есть 20-30 разных цветов и кустарников, большинство из которых будут посажены группами – и каждому участнику этой красоты нужен свой кусочек земли. Для крупной клумбы не забудьте предусмотреть небольшие дорожки внутри нее. Они пригодятся для полива, подкормки, обрезки цветов, чтобы вид всегда был опрятным и радовал вас. Если же места для большой клумбы нет, можно создать несколько маленьких ярких островков. При таком варианте подбирайте для каждого цветника по 2-4 вида растений на сезон, ориентируясь на предпочитаемые оттенки.

  Как подобрать цветы

  Чтобы красота окружала вас действительно постоянно, нужно правильно подобрать растения для клумбы. Для этого важно их сгруппировать исходя из:

  • времени цветения;
  • цветов и оттенков;
  • высоты;
  • схожести условий произрастания.

  Сочетание цветов здесь требует минимального комментария: никого не слушайте, опирайтесь на свой вкус и экспериментируйте, так вы найдете то, что будет нравиться именно вам, это же ваша клумба! Остальные моменты следует осветить более подробно.

  Начнем с конца. Совмещать на одной клумбе имеет смысл растения, имеющие схожие требования к освещенности, составу и увлажненности почвы. И, соответственно, избегать посадки рядом полных противоположностей. К примеру:

  • тенелюбивые подснежники, камнеломку, хосту лучше не сажать на одной клумбе с любителями солнца – вербеной, портулаком, маком;
  • самшит, ирисы, незабудки любят воду, но, если вы посадите рядом с ними гвоздику-травянку, каменную розу (молодило) или эхинацею, то или засушите первых, или погубите поливами вторых;
  • коровяк, седум, душица выживут на любой самой бедной почве; но в тех же условиях совсем не вырастет рододендрон или орхидея: готовьтесь закислять землю для первого и ощелачивать – для второй.

  Кроме того, есть растения, рядом с которыми очень плохо растут почти все остальные обитатели сада. Например, это такие красавцы как пионы, клематисы и розы. Неплохо себя чувствуют соседями с ними немногие – бархатцы, лаванда, шалфей, гипсофила.

  Ошибки выбора цветов для клумбы

  Подбирая растения для клумбы, помните, что некоторые цветы способны быстро разрастаться и заполонять все пространство вокруг.

  1. Например, у ландышей быстрорастущая корневая система, благодаря которой он расселится далеко за пределы отведенного участка, если вы не вкопаете вокруг нужной зоны бордюрную ленту на глубину 20 см.
  2. Другие частые гости садов – колокольчики всех видов или, например, примула. И всем они хороши, кроме бесконтрольного самосева. Самосев, в свою очередь, приводит не только к появлению растений в совсем не подходящих для этого местах, но и способствует видовому вырождению: то есть через несколько лет вашего бездействия колокольчики станут совсем не гигантскими, а новые ростки примулы будут совсем не того цвета, как материнские. Поэтому, если не хотите таких сюрпризов и ковров из самосевных растений, своевременно убирайте отцветшие головки или покупайте гибриды цветов, они не способны к размножению.
  3. Есть еще один вид опасных для соседей растений – это замечательные почти во всех отношениях подсолнухи. Этим мощным красавцам нужно много питательных веществ, и они активно забирают их из почвы. Поэтому не стоит высаживать слишком много этих солнечных цветов в одном месте и особенно рядом с капризными растениями. А если все-таки эти правила не соблюдены – обязательно подкормите этот участок клумбы несколько раз за лето.

  Высота цветов на клумбе

  Для создания удачной цветочной композиции нужно обязательно ориентироваться на высоту цветов.

  • Если клумбу можно обойти вокруг, то сажайте высокие растения в центре или немного сбоку. И снижайте высоту цветов ближе к краю клумбы, вплоть до стелющихся или бордюрных.
  • Если же по задумке клумба прилегает к стене или забору, то, соответственно, самые высокие растения высаживаются на заднем плане, а низкорослые – на переднем. Этот простой прием не даст никакому обитателю сада спрятаться за спинами товарищей, и позволит видеть клумбу во всей красе.

  Подбор растений по времени цветения

  Основой идеи клумбы непрерывного цветения является, конечно, непрекращающаяся смена красок. В разных регионах время вегетации одних и тех же растений разное, поэтому сложно дать универсальный совет по их подбору. Но можно ориентироваться на порядок цветения.

  • Весеннее цветение клумбы. Морозники, подснежники, пролески, крокусы, анютины глазки – эти долгожданные нежные вестники весны смотрятся на еще голой земле как настоящий праздник жизни. Но век первоцветов совсем недолог, поэтому им на смену должны прийти анемоны, ландыши, незабудки, нарциссы, гиацинты, мускари и примулы. Не забудьте про хохлаток, рябчиков, пушкинии и, конечно, тюльпанах. С весенними цветами сложно переборщить, так как вокруг будет еще слишком мало зелени, а яркие пятна первоцветов будут быстро сменять друг друга. К тому же от многих из них к лету не останется даже листьев, так что на клумбе не будет тесно.
  • Летнее цветение клумбы. С приходом настоящего тепла наступает и настоящее буйство цветов. И здесь советы бессмысленны – опирайтесь на сроки цветения ваших любимых многолетних цветов и кустарников, каждый год разбавляя их то одними, то другими однолетниками. Многие растения в зависимости от сорта цветут 3-6 месяцев в году, и такую их особенность можно взять за основу клумбы или даже составить из них моно-клумбу. Например, выигрышно будет смотреться клумба, составленная только из одних многолетних кустарниковых астр. Эти непритязательные растения, сильно различающиеся по внешнему виду, по плечу вырастить даже садоводу-новичку, нужно лишь внимательно отнестись к подбору высоты и срока цветения. Из более чем 200 сортов этого красивого цветка вполне можно выбрать и 2-метровые, и карликовые сорта. А цветут астры с мая (альпийская) до ноября (новоанглийская), так что ваш сад при минимальных усилиях будет сменять краски более полугода.

  • Осеннее цветение клумбы. Помимо уже упомянутых астр, есть еще множество цветов, которые порадуют осенью. И если в сентябре все еще продолжают цвести почти все летники, то про октябрь и ноябрь стоит рассказать особо. До холодов цветут прекрасные и разнообразные хризантемы, осенние крокусы, анемоны и даже львиный зев. Обязательно нужно напомнить о декоративной капусте, которая с приходом первых заморозков становится только красивее. И конечно, осень – это время кустарников. До холодов вас будет радовать дерен, гортензия дуболистная и боярышник.
  • Зимнее цветение клумбы. Да, зимой на клумбе тоже есть, на что посмотреть! Конечно, подбор растений для красивой зимней клумбы будет очень сильно различаться на разных широтах, но есть цветы и кустарники, которые универсально подходят для многих из них. В первую очередь, это вечнозеленые сорта барбариса, на котором к тому же с осени алеют ягоды. И, конечно, садовый плющ – этот красавец почти не боится холодов и много раз заставит ваших соседей удивиться зимней зелени. Для более теплых регионов отлично подойдет сумах, если от морозов опадут его листья, то останутся красивейшие свечки соцветий. Для зимней клумбы подойдет юкка, гелениум, эхинацея и гейхера. Они, конечно, не цветут, но смотрятся очень нарядно. Цвести может морозник, но не везде. Этот красивый цветок может радовать вас до декабря, а уже в феврале появятся его новые ростки, и весь цикл вашей клумбы начнется сначала.

  Посадка цветов

  Прежде, чем начать засаживать клумбу, ее нужно спланировать. Для этого целесообразно нарисовать план-схему, где обозначить места посадки всех многолетников и однолетников.

  Сроки посадки цветов

  Вы можете начинать сажать растения на клумбу весной или осенью.

  • Многолетние растения и кустарники, как правило, высаживают в августе-сентябре, чтобы они успешно пережили зиму и начали цвести как можно раньше.
  • Луковичные цветы также сажают под зиму.
  • Однолетние цветы высаживают на рассаду в феврале-марте и пересаживают на место с наступлением устойчивого тепла. Можно сажать однолетники прямо в грунт семенами примерно в апреле, тогда вы сэкономите время, силы и место на подоконниках, но получите более позднее цветение.

  1. Конечно же, сначала должны быть посажены многолетние растения, включая луковичные, если они задуманы на клумбе. Необходимо оставлять вокруг них место, от 20 до 50 см в диаметре (в зависимости от сорта) для последующего разрастания.
  2. Затем высаживайте однолетники, начиная от центра клумбы или с ее заднего плана, если цветник не круговой. Также необходимо оставлять расстояния между растениями, чтобы им было, куда расти.
  3. Весной сложно понять, не останется ли между цветами некрасивых «проплешин». Для того, чтобы уже летом не столкнуться с этой проблемой, сажайте отдельно от клумбы немного однолетников «про запас» – так вы всегда можете закрыть пустующее место.

  Уход за клумбой непрерывного цветения

  На такой клумбе круглый год происходят постоянные изменения, и они требуют поддержания порядка.

  1. Своевременно удаляйте увядшие цветы, они портят вид и, как уже было сказано, могут привести к нежелательному самосеву. Пожухшие листья и изросшиеся ветки также необходимо срезать. Не старайтесь успеть за всеми цветами, многие из них после цветения сами быстро скроются за подросшими соседями, их просто будет не видно. Не стоит в этом случае углубляться в цветник с ножницами, увядшие растения отдадут земле ценные питательные вещества.
  2. Желательная процедура для цветника – подкормки. Растений на такой клумбе много, всем им нужно питание, поэтому вносите универсальное удобрение в небольших количествах несколько раз весной и летом.
  3. Отдельный вид ухода – работа с луковичными цветами. Большинство из них не требуют выкапывания осенью, но есть и исключения: современные чувствительные гибриды тюльпанов могут и не перенести морозов. Выбирайте сами, к необычным красавцам прилагаются дополнительные осенне-весенние работы. Прочие луковичные имеет смысл выкапывать только если они слишком разрослись. В этом случае дождитесь окончания цветения и засыхания стебля. Затем аккуратно, не повреждая соседей, выкопайте луковицы, разделите их, просушите и уберите на хранение до осени.

  Клумба непрерывного цветения – это шедевр садовода, но он под силу каждому. Если вы новичок, начните с изучения и подбора однолетников или моно-клумбы из астр. Через 3-4 года вы сможете создавать более сложные композиции. Если вы профессионал, создавайте разные клумбы, включая в них еще не открытые вами сорта – так вы порадуете себя и будете бесконечно удивлять близких.

  Клумба из многолетников непрерывного цветения: схема посадки

  Для того чтобы в саду было комфортно находиться, его необходимо облагораживать. Ярким элементом ландшафта станет цветник из многолетников непрерывного цветения. С организацией такой клумбы справится как начинающий, так и опытный садовод. Главное – хотя бы немного разбираться в основах ландшафтного дизайна и знать, как ухаживать за цветущими культурами.

  Основы ландшафтного дизайна

  Иметь представление о ландшафтном дизайне необходимо для того, чтобы создать из своего огорода или сада настоящее произведение искусства. В основе ландшафтной архитектуры лежат несколько важных принципов:

  • Единство;
  • Простота;
  • Выбор доминанты;
  • Ритм;
  • Геометрия и плавность.

  Как создать клумбу непрерывного цветения

  Единство

  Единство должно присутствовать на всей территории. Этот принцип задается от самого главного объекта в саду, а именно дома. В каком стиле выполнена жилая постройка, такого следует придерживаться в саду. Это касается и цветников. Постоянно цветущая клумба должна соответствовать даче.

  Если дом самый обычный, то растения в цветник лучше посадить луговые. Еще один вариант в таком случае – посадка съедобных культур, которые выглядят привлекательно. Например, можно посадить декоративную и цветную капусту, шоколадную мяту, мелису, кудрявую петрушку и пр. Они выразительно подчеркнут особенности огорода.

  Если дом кирпичный, построенный в строгом стиле, то цветник стоит формировать классический и сдержанный. Для этого садовод отказывается от пышности, вычурной яркости и выбирает благородные спокойные тона и формы.

  Простота

  Под этой категорией подразумевается отсутствие напыщенности и эмоциональной перегруженности. Не стоит переусердствовать с деталями. Самые привлекательные и притягивающие садовые территории организованы просто, но со вкусом. Лишние элементы сделают сад неопрятным.

  Выбор доминанты

  Здесь речь идет о том, что не может быть сразу нескольких главных элементов на одной территории. В противном случае они затмят друг друга, и картина смажется. Важно выбрать одну доминанту и выстраивать дизайн с учетом подчинения главному объекту. Доминантой может быть пруд, ручей, раскидистое дерево, куст необычной формы и пр. При обустройстве клумбы также необходимо определиться с главенствующими растениями, вокруг которых расположатся подчиняющиеся культуры.

  Ритм

  Ритм сада создается за счет повторения определенных мотивов. Пример ритма – на разных участках сада присутствуют одинаковые карликовые деревья, колоновидные яблони, штамбовая смородина и пр.

  Схемы клумб непрерывного цветения

  Геометрия и плавность

  Геометрия подразумевает создание в огороде четких линий и подчинение растительности геометрическим фигурам. Например, ягодные кусты будут высажены в форме квадрата; дорожки, площадки, забор, живые изгороди окажутся прямыми или с четкими углами.

  Плавность является противоположностью геометрии в садовой архитектуре. К ней прибегают садоводы, которые устали от четких линий города. Поэтому все объекты на садовой территории предполагается создать плавными, мягкими и гибкими.

  Все эти принципы непосредственно касаются и миксбордеров (комбинированных цветников). Однако не стоит строго следовать каждому из них для того, чтобы оформить завораживающую композицию. Это не правила, а всего лишь подсказки. Каждый садовод в конечном итоге создает свой неповторимый цветник из растений, которые являются его фаворитами.

  Создание постоянно цветущей клумбы

  Подходящие условия

  Начинать составлять яркий цветник следует с выбора места. Опытные дизайнеры советуют именно клумбу из многолетников сделать доминантой в небольшом огороде. Но не стоит организовывать ее на открытом пространстве, например, в самом центре сада. В этом случае есть вероятность того, что солнце погубит часть растений. Лучше всего подойдет полутень. Соответственно, клумбу рекомендуется высаживать у беседки, арки, забора или стены дома: там, где иногда бывает тень.

  Обратите внимание! Почва подбирается рыхлая и плодородная. Нельзя вырастить здоровые и сильные цветы в месте, где скапливаются грунтовые воды. Таких участков лучше избегать.

  Выбор растений

  Садовод, решивший составить миксбордер, должен грамотно подойти к выбору многолетних цветущих растений. Этот вопрос непосредственно влияет на внешний вид яркого уголка. Особое внимание при отборе следует уделить трем моментам:

  1. Времени цветения культуры;
  2. Подходящей расцветке;
  3. Высоте.

  Выбор растений для клумбы

  Время цветения

  Важно подобрать культуры, которые будут цвести в разные периоды теплого времени года, поочередно сменяя друг друга. Соблюдая это условие можно добиться того, что клумба будет постоянно в цвету.

  Ранние культуры

  К первоцветам, которые распускаются после схода снега, относятся шафран, морозники, хионодоксы, медуницы, галантусы. Чуть позже расцветают анютины глазки, маргаритки, примулы, тюльпаны, нарциссы. В мае на грядке зацветают рябчики, пионы, а также полезное растение, название которого люпин.

  Как красиво посадить тюльпаны в клумбу

  Летние культуры

  Летом распускаются аквилегии, бархатцы, гортензии, дельфиниум, тысячелистник, розы, гибискус, эхинацея, левкои, яснотки и пр.

  Осенние культуры

  Создание клумбы не обойдется без осенних цветущих культур. Например, гвоздик, бегоний, астр, декоративного лука, хризантем, а также флокс, которые цветут до заморозков.

  Важно! Нельзя в точности подгадать смену цветений у разных сортов культур. Для того чтобы грядка не выглядела пустой, рекомендуется посадить какой-нибудь однолетник или обогатить ее зеленью, то есть культурами с красивыми листьями. Подойдет такое растение-долгожитель, как карликовый можжевельник. Также цветоводы высаживают папоротник, листоколосник бамбуковый, кудрявую петрушку, камнеломку, мяту, мшанку шиловидную и пр.

  Подходящая расцветка

  Рука дизайнера знает, какие растения составляют идеальное сочетание по тонам. Обычный садовод при формировании яркого уголка должен ориентироваться на свои любимые цвета либо подумать над композиционной цветовой гаммой. Существует несколько вариантов палитр:

  • ü Выбор контрастных цветов. Например, сочетаний желтых тысячелистников с розовой армерией и синими колокольчиками.
  • ü Одноцветные композиции. В этом случае грядка имеет один основной цвет. Однако разные растения дают разные оттенки доминантного цвета. Например, если главным выбран розовый цвет, то на клумбу можно посадить розовые пионы, дицентру, примулу, лиловые астры, гвоздики, безвременник и пр.
  • ü Выбор культур холодных оттенков или теплых. Для холодной клумбы подойдут колокольчики, васильки, горечавка, виола, голубые гортензии. Рекомендуется немного освежить такие композиции, добавив белый цвет.

  С чем посадить нарциссы на клумбе

  Высота

  Карлики и низкорослые

  • Армерия приморская;
  • Флоксы;
  • Горечавка;
  • Чабрец;
  • Примула;
  • Камнеломка;
  • Бархатцы;
  • Шафран;
  • Бадан и пр.

  Среднерослые

  • Мыльнянка;
  • Садовая ромашка;
  • Солидаго;
  • Розы;
  • Тысячелистник;
  • Пионы,
  • Астры;
  • Лилейник и пр.

  Высокорослые

  • Гортензия;
  • Подсолнух;
  • Можжевельник;
  • Мальвы;
  • Мискантус;
  • Канна;
  • Наперстянка пурпурная;
  • Бузульник и пр.

  Цветники из многолетников

  Схема посадки цветника

  Существует основное правило формирования схемы посадки миксбордеров. Оно заключается в том, что самые низкорослые растения следует высаживать на переднем плане. Среднерослые – чуть глубже. Задний план включает высокорослые культуры. В этом случае вечноцветущее изобилие будет представлено во всей красе. Такая клумба из многолетников непрерывного цветения схема оправдана, если цветочная грядка расположена рядом с каким-то объектом, например, у забора или садового дома.

  Если предстоит разработать территорию, находящуюся на открытом пространстве, то описание схемы следующее:

  1. Первый ряд (около 50 см) состоит из низкорослых культур. Подойдут гвоздика перистая, петуния, шафран, бархатцы.
  2. Второй ряд (50-70 см) формируют из среднерослых растений. Допускается взять многолетний шалфей, тысячелистник, розы, ромашки.
  3. Третий ряд (100-150 см) будет центральным. В основании ряда высаживают гортензию, ее обрамляют папоротники, по краям центрального ряда можно посадить наперстянку пурпурную.
  4. Четвертый ряд копирует второй ряд, пятый ряд копирует первый.

  Дополнительная информация. Не стоит загущать посадки. Цветам на клумбе должно быть комфортно. На одном квадратном метре высаживаются либо 3 высокорослых растения, либо 5 среднерослых, либо 6-8 карликовых.

  Геометрические клумбы

  Можно выполнить цветники в виде геометрических фигур:

  Садовод сам решает, придерживаться ли ему четких граней или края цветника сделать плавными и гибкими.

  Круглая клумба постоянного цветения из многолетников схема посадки может быть разной. Например, подойдет минималистическая композиция с плетистыми розами. Розы на шпалере становятся центральной фигурой. Их обрамляют невысокий можжевельник, эпимедиум красный. Передний план оформлен карликами: камнеломкой, чабрецом, шафраном.

  Квадратную посадку можно сделать сине-желтой. Для этого неправильными слоями высаживаются бархатцы, незабудки, лапчатка, карпатский колокольчик, лилейник и ирисы.

  Прямоугольная грядка будет смотреться красиво, если разбить ее на три сектора. В центральной части первого сектора следует высадить дельфиниум и львиный зев. Рядом помещают астры, гвоздики, петунии, эхинацею пурпурную. Нижний ярус составляют из бруннеры крупнолистной, эригерона, лапчатки, горечавки. Остальные два сектора полностью копируют первый сектор.

  Цветочный треугольник можно засадить тысячелистниками, подушковидной астрой, садовой примулой, незабудками, прутьевидным просо, кудрявой петрушкой, ромашками. Доминантой композиции садоводы могут сделать эффектный цветок Буддлея Давида.

  Обратите внимание! Описанные схемы с наименованиями цветов являются лишь примерами. В каждую их них дачник может добавить что-то свое. Опытные садоводы советуют новичкам начинать с разработки небольших клумб, в которых будет 4-6 подходящих растений.

  Уход за вечноцветущей клумбой

  1. Миксбордер следует поливать не реже одного раза в 10-15 дней.
  2. Грядку пропалывают по мере необходимости. Ориентировочно процедура проводится каждые 15 дней. Нельзя допускать роста сорняков не только из-за неопрятного вида цветника – сорная трава забирает из земли питание, которое необходимо цветущим культурам.
  3. После сильного ливня почву необходимо аккуратно прорыхлить тяпкой. Благодаря такой работе, в землю будет проникать достаточно воздуха и влаги.
  4. Обязательно раз в месяц растения удобряют минеральными подкормками. Подойдут комплексные смеси, где преобладают калий и фосфор. Азотом увлекаться не следует. Он помогает культурам наращивать зеленую массу, а не формировать бутоны с цветами.
  5. Раз в неделю клумбу осматривают и удаляют повядшие и сухие цветы, листья.

  Клумба из многолетников непрерывного цветения станет украшением любого сада. Особенно, если ее выполнить, придерживаясь основ ландшафтного дизайна. При формировании миксбордера важно знать периоды цветения выбранных растений. В этом случае можно любоваться разными соцветиями всю теплую половину года.

  Клумбы непрерывного цветения для тенистых и солнечных мест: примеры с фото

  Правильно составленная клумба непрерывного цветения радует яркими красками весь сезон с апреля по октябрь. Для нее можно подобрать растения для тенистых и солнечных мест, для ранневесеннего и осеннего цветения. Чаще всего высаживаются многолетники, но в сочетании с однолетними растениями клумбы непрерывного цветения приобретают интересную нотку. В этой статье делюсь своим опытом создания клумб непрерывного цветения с примерами, фото и проектными схемами.

  Как создать клумбу непрерывного цветения

  Основные правила при создании клумбы непрерывного цветения:

  1. Подбирайте растения исходя из местоположения клумбы. Для тенистых мест подбирать теневыносливые растения, для солнечных – светолюбивые.
  2. Сочетайте растения в клумбе со схожими условиями выращивания: полив, требования к почве.
  3. Все растения должны цвести в разное время.
  4. На переднем плане высаживайте низкорослые растения, далее по возрастающей.
  5. Если к клумбе можно подойти со всех сторон, то высокорослые сажайте по центру и далее по ниспадающей.

  Примеры клумб непрерывного цветения

  Рассмотрим наиболее распространенные варианты клумбы непрерывного цветения из многолетников на солнечных участках и тенистых местах. Идеальным вариантов в клумбе непрерывного цветения будет сочетание многолетников с однолетниками.

  Клумба на солнечной стороне вдоль дорожки

  Это клумба в апреле. Цветут луковичные растения:

  Фото: в апреле на клумбе цветут луковичные

  В мае распускаются:

  • тюльпаны,
  • ранние сорта пионов,
  • гвоздика травянка,
  • фиалка,
  • примула,
  • мускари.

  Фото: пример клумбы непрерывного цветения в мае

  В июне и июле клумба выглядит наиболее яркой и красочной.

  Фото: клумба непрерывного цветения в июне

  Фото: клумба непрерывного цветения в июле

  В августе распускается очиток видный.

  Фото: на клумбе непрерывного цветения распускается очиток видный

  В результате композиция дополняется новыми красками и меняется, становясь снова яркой и цветущей.

  Фото: клумба непрерывного цветения в августе

  В сентябре и октябре клумбу украшают розы. Они цветут второй или, если успеют, то и третий раз за сезон.

  Фото: клумба непрерывного цветения в сентябре

  В такой цветник можно добавить ярких однолетников, которые будут цвести до самых заморозков, и тогда он станет более ярким.

  Из однолетников рекомендую:

  • анютины глазки (виолу),
  • агератум,
  • бархатцы,
  • астру,
  • петунию,
  • пеларгонию.

  Фото: клумба непрерывного цветения в октябре

  Клумба непрерывного цветения в тенистом месте

  Еще один довольно распространенный вариант клумбы – это клумба в тенистом месте.

  Фото: клумба непрерывного цветения вдоль стены дома

  Здесь будут хорошо себя чувствовать –

  Все эти растения цветут в разное время.

  Не стоит забывать, что тенелюбивые растения больше всего ценятся не за цветы, а за декоративность листвы.

  Фото: для тенистых мест подбирайте растения с декоративной листвой

  Клумба непрерывного цветения из неприхотливых многолетников

  Такая клумба будет уместна как в полутенистом месте, так и на солнечной стороне.

  Выбирайте неприхотливые в уходе растения:

  Осенняя клумба непрерывного цветения

  Ниже на фото представлен вариант клумбы, которая будет радовать с мая по октябрь. На ней высажены:

  После того, как отцветут спирея и вербейник, яркий ковер из виол поддержит композицию, а затем к ним присоединятся бархатцы.

  Фото: осенняя клумба непрерывного цветения

  Клумба непрерывного цветения из многолетников

  Обеспечить непрерывность цветения на клумбе из многолетников несложно. Важно подобрать растения с учётом последовательности сроков бутонизации. Представляем полезную информацию с перечнем ассортимента и правилами ухода для продления декоративности.

  Какие многолетники выбрать?

  Основной момент при создании клумбы – это грамотный подбор растений. Важно обеспечить поочерёдное цветение одного участника за другим, а также постараться выдержать в планировке саженцев критерии гармоничного соседства и общего дизайна. При размещении нужно учитывать индивидуальности и стараться создавать условия для полноценного развития. Следует обращать внимание на потребности в почве, освещении и делать правильные группировки по отношению к солнцу и качеству грунта. Возможно, нужно выбрать сухое место или тенистое.

  Кстати, начинать группировку нужно именно со свето- и влаголюбивости, а затем уже подобранные виды делить по срокам цветения. Это требует опыта, знаний, но результат будет радовать – вы не пожалеете время, затраченное на подбор растительного ассортимента.

  Цветущих растений существует множество, рассмотрим только те, которые входят в перечень самых востребованных у садоводов и часто применяемых для создания ландшафтных композиций. Для примеров будем рекомендовать несложные в выращивании и устойчивые к погодным колебаниям.

  Многолетники весеннего цветения
  В эту группу входят все луковичные от нарциссов с тюльпанами до крокусов и хионодоксов. Популярен флокс шиловидный, медуница, прострел обыкновенный, мертензия виргинская.

  Многолетники поздно весеннего и раннего летнего цветения:
  Разбитое сердце (дицентра), пионы, водосбор (аквилегия), яснотка, гвоздика Dianthus, ирисы (германский, бородатый, сибирский). А также гейхера, герань, иберис, шалфей, кореопсис.

  Многолетники летнего цветения:
  Лилии, монарда двойчатая, тысячелистник, рудбекия, эхинацея пурпурная, лилейники, хосты, флокс метельчатый, дельфиниум, гайлардия.

  Растения осеннего цветения:
  Хризантемы, все виды очитков, ветреница хубэйская.

  Пример простой клумбы непрерывного цветения

  Размер может быть любым, но не меньше двух квадратных метров. Большая площадь позволит увеличить количество саженцев и создать разнообразие. Схема размещения также не имеет сильного значения. Главное условие: при создании клумбы – это использование растительности, дающей равномерность сроков цветения.

  Итак, будем высаживать хризантемы, лилии, ландыши, ромашку, кореопсис мутовчатый. Для улучшенного оформления используем приём по возрастающей высоте – ярусность. Передний план должны занять низкорослые сорта: ландыш и кореопсис. Эти растения можно посадить группами, рядами или применить чередование.

  За первой полосой посадите любой сорт низкорослых хризантем. После этого, чуть отступив, высаживаются кустики ромашки, подберите сорт, имеющий среднюю высоту. Замыкают ярусы в нашем случае самые высокие цветы – лилии. Для них выделяется последний ряд, на круглой клумбе это будет середина.

  Уход за клумбой

  Сложность ухода за некоторыми многолетниками заключается в постоянном ограничении распространения. Например, ландыш имеет активно растущую корневую систему, которая может захватить за пару лет весь цветник. Поэтому нужно удалять возникающую на нужном месте поросль. Можно, конечно, сразу расползающиеся растения сажать в пластиковые контейнеры без дна. Это в дальнейшем облегчит уход и поможет избежать лишних усилий.

  Эстетичность клумбы поддерживается за счёт своевременного удаления отцветших бутонов, прополки, срезания старых стеблей и листвы, не обойтись без подкормок и рыхления. Полив для многолетников не столь актуален, как у однолетних цветов, поэтому если вы бываете на своём участке наездами, ничего страшного не произойдёт.

  Есть еще один нюанс по уходу за клумбой. Иногда, между цветами, появляются пустые места, в этом случае подсаживать на них ничего не надо. Используйте приёмы для улучшения композиции за счёт декоративной отсыпки, установки скульптурки, фонарика, размещения красивого камня.

  При многолетнем произрастании требуется подсадка новых растений, удаление старых. Теплолюбивые экземпляры нужно будет укрывать для благополучной зимовки. В результате ваша композиция будет радовать вас весь сезон своим цветущим видом.

  Клумбы непрерывного цветения – схемы с описанием цветов

  Добавление статьи в новую подборку

  Практически каждый обладатель загородного участка мечтает о замечательном цветнике, который радовал бы своим цветением на протяжении всего теплого периода. Как же этого добиться?

  Перечень растений для клумбы напрямую зависит от ее месторасположения. Давайте разберем основные площадки на участке, где можно расположить цветник, и рассмотрим, какие растения подходят для их оформления.

  Вариант 1. Цветник располагается на солнечном месте вдоль дорожки

  Логичнее оформить его так, чтобы он просматривался со всех сторон. Поэтому в центре размещаем высокорослые растения, которые вырастают до 100-150 см (дельфиниум, люпин, вейгелу, лилейник), а по краям относительно низкорослые многолетние цветы и кустарники (спирею японскую, гейхеру, молочай, лапчатку кустарниковую, манжетку, гвоздику).

  Кроме того, чтобы цветник был нарядным с весны до осени, необходимо учитывать сроки цветения. На такой клумбе в мае цветет люпин; в июне и июле – гейхера, манжетка, гвоздика, альпийская, лилейник; в августе радует дельфиниум.

  На клумбе могут расти не только многолетние цветы, но и кустарники, которые обладают длительным периодом цветения: начиная с конца июня и до самых заморозков обычно цветут спирея японская и лапчатка кустарниковая. Красавица вейгела тоже очаровывает 2 раза за сезон – в начале июня и в конце августа.

  Вариант 2. Цветник находится в тени и окружен дорожками

  В тени, как правило, необходимо высаживать растения, которые плохо себя чувствуют под прямыми солнечными лучами или предпочитают влажную почву. Этим условиям соответствуют теневыносливые хоста, бадан, герань, туя, ирисы, можжевельник горизонтальный.

  Причем необходимо правильно скомпоновать растения по высоте. Зная, что хосты, баданы и герани вырастают до 30-40 см, их высаживают на переднем плане. Ближе к середине цветника размещают более высокорослые растения: тую шаровидную, лиственницу на штамбе, ирисы, лилейники, аквилегию.

  Следует помнить, что тенелюбивые растения радуют, как правило, не цветением, а своей ажурной и сочной листвой или хвоей. Поэтому тенистые цветники большей степенью бывают однотонными.

  3. Клумба вдоль забора или стены

  При оформлении клумбы вдоль забора или стены следует также соблюдать правила посадки растений в виде “лесенки”. Поэтому на первом плане высаживают низкорослые кустарники или цветы.

  На представленной выше схеме ближе к краю цветника размещаются спирея японская и почвопокровные розы. Неслучайно между ними посажен можжевельник, он служит как бы разделительной прослойкой между двумя цветущими в одно время кустарниками.

  Чтобы предать цветнику более торжественный вид и создать в нем эффект симметрии, вдоль забора высаживают высокие растения с пирамидальной кроной. Основу данной композиции составляют кусты гортензии метельчатой, расположенной по центру. Белое летнее цветение гортензии поддерживают бледно-розовые свечеобразные соцветия спиреи Дугласа, симметрию подчеркивают красиво стоящие по обе стороны цветника пирамидальные туи. Дельфиниум задает цвет в осенний период и своей высотой усиливает эффект “стремления ввысь”.

  Вариант 4. Клумба, отделяющая зону отдыха от огорода

  Как правило, такие цветники располагаются на солнечном месте посередине участка. В такой композиции высаживают растения, высота которых достигает не более 2-3 м. Это нужно для того, чтобы они не создавали большую тень.

  Ранней весной цветник украшают хвойники: можжевельники, туи шаровидные и пирамидальные (например, вертикаль подчеркивают пирамидальные туи Смарагд). Ближе к лету эстафету перехватывают пузыреплодник калинолистный Лютеус и ирисы, а за летнее цветение отвечают почвопокровные розы, гортензии и гвоздика альпийская.

  Вариант 5. Цветник у входа на участок

  Клумба при входе на приусадебную территорию должна быть самой яркой и впечатляющей. Вот пример такого цветника:

  Круглогодичная белесо-голубая хвоя карликовой ели Глаука Глобоза никого не оставит равнодушным. На контрасте с ней стоит высадить зеленый горизонтальный можжевельник. Весенний сезон в цветнике открывает спирея ниппонская Сноумаунд, затем распускаются лапчатка, спирея японская, молочай, спирея Дугласа и гортензия древовидная. Определенный колорит в цветник вносит и гейхера – все благодаря ее ярко-красной листве.

  Главные правила создания цветника

  Таким образом, создавая цветник на участке нужно соблюдать 4 правила посадки растений.

  1. Определить, в тени или на свету будет находиться клумба.
  2. Подобрать растения исходя из условий содержания (влажность почвы, доступ света).
  3. Выбрать культуры с различными периодами цветения.
  4. Распределить растения по принципу “лесенки”: от самых низких у края клумбы до наиболее высоких на дальнем плане.

  Мы привели примеры удачных клумб для разных зон участка. Попробуйте повторить их или воплотите в жизнь свои идеи. Удачной вам посадки!

  Клумбы непрерывного цветения – схемы с описанием цветов

  Практически каждый обладатель загородного участка мечтает о замечательном цветнике, который радовал бы своим цветением на протяжении всего теплого периода. Как же этого добиться?

  Перечень растений для клумбы напрямую зависит от ее месторасположения. Давайте разберем основные площадки на участке, где можно расположить цветник, и рассмотрим, какие растения подходят для их оформления.

  Вариант 1. Цветник располагается на солнечном месте вдоль дорожки

  Логичнее оформить его так, чтобы он просматривался со всех сторон. Поэтому в центре размещаем высокорослые растения, которые вырастают до 100-150 см (дельфиниум, люпин, вейгелу, лилейник), а по краям относительно низкорослые многолетние цветы и кустарники (спирею японскую, гейхеру, молочай, лапчатку кустарниковую, манжетку, гвоздику).

  Кроме того, чтобы цветник был нарядным с весны до осени, необходимо учитывать сроки цветения. На такой клумбе в мае цветет люпин; в июне и июле – гейхера, манжетка, гвоздика, альпийская, лилейник; в августе радует дельфиниум.

  На клумбе могут расти не только многолетние цветы, но и кустарники, которые обладают длительным периодом цветения: начиная с конца июня и до самых заморозков обычно цветут спирея японская и лапчатка кустарниковая. Красавица вейгела тоже очаровывает 2 раза за сезон – в начале июня и в конце августа.

  Вариант 2. Цветник находится в тени и окружен дорожками

  В тени, как правило, необходимо высаживать растения, которые плохо себя чувствуют под прямыми солнечными лучами или предпочитают влажную почву. Этим условиям соответствуют теневыносливые хоста, бадан, герань, туя, ирисы, можжевельник горизонтальный.

  Причем необходимо правильно скомпоновать растения по высоте. Зная, что хосты, баданы и герани вырастают до 30-40 см, их высаживают на переднем плане. Ближе к середине цветника размещают более высокорослые растения: тую шаровидную, лиственницу на штамбе, ирисы, лилейники, аквилегию.

  Следует помнить, что тенелюбивые растения радуют, как правило, не цветением, а своей ажурной и сочной листвой или хвоей. Поэтому тенистые цветники большей степенью бывают однотонными.

  3. Клумба вдоль забора или стены

  При оформлении клумбы вдоль забора или стены следует также соблюдать правила посадки растений в виде «лесенки». Поэтому на первом плане высаживают низкорослые кустарники или цветы.

  На представленной выше схеме ближе к краю цветника размещаются спирея японская и почвопокровные розы. Неслучайно между ними посажен можжевельник, он служит как бы разделительной прослойкой между двумя цветущими в одно время кустарниками.

  Чтобы предать цветнику более торжественный вид и создать в нем эффект симметрии, вдоль забора высаживают высокие растения с пирамидальной кроной. Основу данной композиции составляют кусты гортензии метельчатой, расположенной по центру. Белое летнее цветение гортензии поддерживают бледно-розовые свечеобразные соцветия спиреи  Дугласа, симметрию подчеркивают красиво стоящие по обе стороны цветника пирамидальные туи. Дельфиниум задает цвет в осенний период и своей высотой усиливает эффект «стремления ввысь».

  Вариант 4. Клумба, отделяющая зону отдыха от огорода

  Как правило, такие цветники располагаются на солнечном месте посередине участка. В такой композиции высаживают растения, высота которых достигает не более 2-3 м. Это нужно для того, чтобы они не создавали большую тень.

  Ранней весной цветник украшают хвойники: можжевельники, туи шаровидные и пирамидальные (например, вертикаль подчеркивают пирамидальные туи Смарагд). Ближе к лету эстафету перехватывают  пузыреплодник калинолистный Лютеус и ирисы, а за летнее цветение отвечают почвопокровные розы, гортензии и гвоздика альпийская.

  Вариант 5. Цветник у входа на участок

  Клумба при входе на приусадебную территорию должна быть самой яркой и впечатляющей. Вот пример такого цветника:

  Круглогодичная белесо-голубая хвоя карликовой ели Глаука Глобоза никого не оставит равнодушным. На контрасте с ней стоит высадить зеленый горизонтальный  можжевельник. Весенний сезон в цветнике открывает спирея ниппонская Сноумаунд, затем распускаются лапчатка, спирея японская, молочай, спирея Дугласа и гортензия древовидная. Определенный колорит в цветник вносит и гейхера – все благодаря ее ярко-красной листве.

  Главные правила создания цветника

  Таким образом, создавая цветник на участке нужно соблюдать 4 правила посадки растений.

  1. Определить, в тени или на свету будет находиться клумба.
  2. Подобрать растения исходя из условий содержания (влажность почвы, доступ света).
  3. Выбрать культуры с различными периодами цветения.
  4. Распределить растения по принципу «лесенки»: от самых низких у края клумбы до наиболее высоких на дальнем плане.

  Мы привели примеры удачных клумб для разных зон участка. Попробуйте повторить их или воплотите в жизнь свои идеи. Удачной вам посадки!

  создаем миксбордер из многолетников, подбор растений, схема посадки

  Клумба непрерывного цветения – это особый вид миксбордера, для которого растения подбирают так, чтобы не было промежутков между окончанием цветения одних растений и началом распускания цветков у других. Задача не простая, но и не слишком сложная. Следуйте нашим советам и у вас получится прекрасная садовая композиция с учетом периода цветения, совместимости растений, высоты кустов и цветовой гаммы цветов и листвы.

  Сразу стоит отметить 2 важных условия:

  1. Размер участка. Непрерывно цветущая клумба, которую еще называют «всесезонный цветник» – это довольно большая по площади посадка. Все, кончено, относительно, но большинству цветущих декоративных многолетников нужно достаточно места, они хорошо разрастаются.
  2. Посадочный материал. Главное отличие аматорской посадки от дизайнерской – целостность композиции. Профессионалы высаживают растения группами по несколько саженцев. Например, как акцент – высаживается группа кустов гортензии Алиса из 3-5 саженцев, и этот же сорт «держит» углы композиции. А мелкие «рябящие» посадки разных растений, пестрые и разнородные – выглядят непрофессионально и невыразительно.

  Основные правила формирования эффектных непрерывно цветущих клумб

  Миксбордер – особый вид клумбы. Вся его суть – в названии, т.е. «смешивании» и «ограничении». Классическая клумба непрерывного цветения – это всегда миксбордер. Довольно большой вытянутый участок, засаженный декоративными растениями, который ограничен дорожками или может примыкать к стене и ограде, иметь с одной стороны живую изгородь или шпалеру с вьющимися растениями. Миксуются саженцы многолетников и однолетники разных видов. Идеальная клумба непрерывного цветения – выглядит декоративной даже зимой. Для этого используют вечнозеленые многолетники и хвойные растения.

  Что нужно знать, чтобы создать клумбу, цветущую с весны до осени?

  • Обязательно нужно знать сроки цветения растений, конечно. Учитывайте особенности роста листвы, остается ли она декоративной весь сезон или увядает уже к началу лета.
  • Высаживая микс, даже из растений одного вида, но разных по срокам цветения – вы получите цветник, в котором растения зацветают, сменяя друг друга. Такой миксбордер всегда выглядит аккуратно и привлекательно. И вам не придется досаживать или пересаживать в него цветы в течение лета, чтоб он не выглядел пустым.
  • Изучите условия выращивания разных растений и подбирайте аналогичные по оптимальным параметрам.
  • Оптимальными для посадки будут окультуренные садовые почвы, нейтральные или слабокислые. Универсальным будет участок с ярким, но рассеянным светом, без солнцепека, но и без затенения. Но если участок находится частично на солнце, а другая часть в полутени, это чуть более сложная задача по подбору растений, но композиции, обычно, получаются очень интересные, т.к. состоят из растений для полутени и солнцелюбивых. При планировании посадок, подбирайте растения со сходными требованиями к освещенности и типам почвы.
  • Для создания непрерывного цветения – вовсе не обязательно подбирать много разных видов. Зачастую, достаточно 5-7 видов, чтобы создать очаровательный цветник.

  Дизайнерская клумба состоит не только из цветов, а и из декоративно-лиственных растений. Их красота не менее выразительная, чем у цветов. Когда будете работать над схемой посадки, читайте описания растений, они помогут вам подобрать многолетнюю клумбу по окраске цветков и листвы, периоду цветения, скорости роста и др. параметрам.

  Подбор растений для клумбы непрерывного цветения – пошаговый план

  Для начинающих, подбор растений для клумбы непрерывного цветения может показаться сложным занятием, но когда вы дочитаете статью до конца, то обретете уверенность в своих силах. В нашем каталоге можно подобрать саженцы для весенней или осенней посадки всесезонного цветника – корневищные многолетники, декоративные кустарники, семена однолетников. Но и среди лета можно творить клумбы своими руками, для этого выбирайте саженцы декоративных кустарников и многолетников в контейнерах.

  1. Выбираем участок, изучаем его особенности, освещенность, наиболее выгодные ракурсы. Обязательно измерьте длину и ширину, это поможет понять, сколько растений понадобится для посадки, с учетом размеров взрослых растений и скорости их роста, держите под рукой лист бумаги и карандаш.
  2. Подбор растений лучше начинать с составления списка, какие растения у вас в саду есть, и вы может их поделить и пересадить в новую клумбу, а какие нужно будет приобрести, так Вы сможете посадить все одновременно.
  3. Начинаем продумывать и составлять композицию. В любой клумбе непрерывного цветения желательно иметь – визуальный акцент. Какой бы не была ваша композиция – симметричная, асимметричная, центрально симметричная и пр. – должна быть задана определенная динамика: от высоких растений к низким. От фоновых растений третьего плана, к невысоким – первого и второго плана. Обычно, высота растения постепенно понижается от высокого акцента – к краям клумбы. Вы можете располагать яркие цветущие растения по краям клумбы и на высоком акценте. Главное, чтобы не было хаотичности. Зато художественный беспорядок – вполне допустим. Смело творите!

  Подбираем конкретные растения для клумбы непрерывного цветения (примеры)

  • Весеннее цветение. Самыми первыми вас порадуют цветением тюльпаны, мускари, примулы, рябчики, нарциссы, крокусы. И корневищные многолетники – фиалки и анютины глазки, маргаритки, пионы, дицентры и др.

  Важно: после цветения, ранние луковичные уйдут на покой и потеряют декоративность. В посадках перемежайте их с многолетними растениями, которые поднявшись – прикроют заснувшие луковичные. Как правильно комбинировать весенние луковичные и многолетники – читайте в статье Клумбы из луковичных и многолетников.

  • Летняя роскошь цветения. Для этого периода вам лучше подобрать композицию из многолетних и однолетних растений. Вы можете смело их сочетать. Вам подойдут: хосты, гейхеры, герани, ирисы, флоксы, астильбы, люпины, маки, гортензии и др.

  В роли доминанты или фона-живой-изгороди – могут выступать форзиции, спиреи, дейция, верба, вейгела. Стена или ограда может быть увита клематисами. Для среднего плана подберите гортензии, рододендроны или гибискусы. Между кустарниками, в зависимости от условий освещенности и влажности – высадите хосты, гейхеры или герани. Роскошно выглядит юкка, летом дает прекрасные соцветия, а зимой ее листва остается зеленой даже под снегом.

  • Осеннее богатство цветника. В конце сезона как-то особенно хочется видеть клумбы цветущими. Осенью вас порадуют: многолетние астры, хризантемы, колосья мискантуса. Осенью цветут и луковичные колхикумы (безвременник).
  • Зимнее украшение. Дополняйте композицию клумбы непрерывного цветения хвойными. Такие композиции прекрасны тем, что они вечнозеленые. Если вы живете в саду весь год, то такие миксбордеры для вас особенно актуальны. Разные виды хвойных растений – прекрасно сочетаются между собой по условиям выращивания и уходу.

  Действуйте смело – если что-то пойдет не так, то вы всего лишь пересадит растения в другой композиции. Наши эксперты помогут вам подобрать нужные растения для непрерывно цветущей клумбы!

  Как создать план-схему клумбы непрерывного цветения

  Чтобы все получилось в первого раза, запаситесь большим листом бумаги линейкой и карандашами. Расчертите лист на клетки, из расчета 1 клеточка это 25 см или 50 см. Разметку растений делайте с учетом, сроком цветения, окраски бутонов и декоративной листвы, высоты кустов. Каждый куст выделяйте кружками, диаметром с крону растения на 3-4 год роста.

  Следуйте нашим советам, проявите фантазия, чувство меры и стиля – и у вас получит отличная клумба непрерывного цветения. Посмотрите наши видео, с комментариями эксперта. Прямо на ваших глаза происходит посадка растений в клумбу вашей мечты!

  Клумба непрерывного цветения: подбор культур, посадка и уход

  Собственный приусадебный участок, 6 соток в садовом обществе или просто газон рядом с многоквартирным домом – все эти места сложно представить без цветов. Обычно это компактные клумбы с одним-тремя видами растений, цветущими практически одновременно: красиво, но скучновато. Рядом с домом хочется видеть разнообразие и буйство красок с весны до самых заморозков. Решение есть – это клумбы непрерывного цветения. Такие цветники радуют глаз весь теплый сезон.

  Цветы для клумбы непрерывного цветения

   

  Создание клумбы непрерывного цветения – задача для опытного садовода, либо для увлеченного любителя, готового изучить большое количество материала. Поскольку самое сложное и интересное – это подбор цветов для клумбы непрерывного цветения, уделю этому вопросу набольшую часть статьи.

  Многолетники или однолетники

  Для начала нужно определиться, из цветов какого типа, однолетних или многолетних, будет состоять ваша клумба.

  • Многолетники хороши тем, что, будучи однажды посажеными, в дальнейшем они требуют минимального ухода, в основном он заключается в удобрении. Минусом в данном случае является то, что, если вы ошиблись в выборе растения, его нужно осенью пересадить, чтобы и в следующем сезоне не искажать идею клумбы.
  • Однолетниками можно каждый год освежать цветник, внося новые краски. Но также ежегодно придется высаживать новые растения в грунт, семенами или рассадой.

  Оптимальным вариантом станет создание основы клумбы из многолетников, включая кустарники и небольшие деревья, и дополнение клумбы разноцветными однолетниками, создающими настроение.

   

  Размер клумбы непрерывного цветения

  С эстетической точки зрения растения лучше сажать группами, а не разрозненно, тогда их дружное цветение будет восприниматься гармонично, а клумба будет выглядеть ухоженной. Кроме того, важен и размер самого цветника. Если место позволяет, то создавать постоянное цветение нужно на довольно большом участке, так как вам придется посадить по 7-10 видов растений на каждый сезон. То есть 20-30 разных цветов и кустарников, большинство из которых будут посажены группами – и каждому участнику этой красоты нужен свой кусочек земли. Для крупной клумбы не забудьте предусмотреть небольшие дорожки внутри нее. Они пригодятся для полива, подкормки, обрезки цветов, чтобы вид всегда был опрятным и радовал вас. Если же места для большой клумбы нет, можно создать несколько маленьких ярких островков. При таком варианте подбирайте для каждого цветника по 2-4 вида растений на сезон, ориентируясь на предпочитаемые оттенки.

  Вам могут пригодиться

  Как подобрать цветы

   

  Чтобы красота окружала вас действительно постоянно, нужно правильно подобрать растения для клумбы. Для этого важно их сгруппировать исходя из:

  • времени цветения;
  • цветов и оттенков;
  • высоты;
  • схожести условий произрастания.

  Сочетание цветов здесь требует минимального комментария: никого не слушайте, опирайтесь на свой вкус и экспериментируйте, так вы найдете то, что будет нравиться именно вам, это же ваша клумба! Остальные моменты следует осветить более подробно.

  Совместимость растений

  Начнем с конца. Совмещать на одной клумбе имеет смысл растения, имеющие схожие требования к освещенности, составу и увлажненности почвы. И, соответственно, избегать посадки рядом полных противоположностей. К примеру:

  • тенелюбивые подснежники, камнеломку, хосту лучше не сажать на одной клумбе с любителями солнца – вербеной, портулаком, маком;
  • самшит, ирисы, незабудки любят воду, но, если вы посадите рядом с ними гвоздику-травянку, каменную розу (молодило) или эхинацею, то или засушите первых, или погубите поливами вторых;
  • коровяк, седум, душица выживут на любой самой бедной почве; но в тех же условиях совсем не вырастет рододендрон или орхидея: готовьтесь закислять землю для первого и ощелачивать – для второй.

  Кроме того, есть растения, рядом с которыми очень плохо растут почти все остальные обитатели сада. Например, это такие красавцы как пионы, клематисы и розы. Неплохо себя чувствуют соседями с ними немногие – бархатцы, лаванда, шалфей, гипсофила.

   

  Ошибки выбора цветов для клумбы

  Подбирая растения для клумбы, помните, что некоторые цветы способны быстро разрастаться и заполонять все пространство вокруг.

  1. Например, у ландышей быстрорастущая корневая система, благодаря которой он расселится далеко за пределы отведенного участка, если вы не вкопаете вокруг нужной зоны бордюрную ленту на глубину 20 см.
  2. Другие частые гости садов – колокольчики всех видов или, например, примула. И всем они хороши, кроме бесконтрольного самосева. Самосев, в свою очередь, приводит не только к появлению растений в совсем не подходящих для этого местах, но и способствует видовому вырождению: то есть через несколько лет вашего бездействия колокольчики станут совсем не гигантскими, а новые ростки примулы будут совсем не того цвета, как материнские. Поэтому, если не хотите таких сюрпризов и ковров из самосевных растений, своевременно убирайте отцветшие головки или покупайте гибриды цветов, они не способны к размножению.
  3. Есть еще один вид опасных для соседей растений – это замечательные почти во всех отношениях подсолнухи. Этим мощным красавцам нужно много питательных веществ, и они активно забирают их из почвы. Поэтому не стоит высаживать слишком много этих солнечных цветов в одном месте и особенно рядом с капризными растениями. А если все-таки эти правила не соблюдены – обязательно подкормите этот участок клумбы несколько раз за лето.

  Высота цветов на клумбе

  Для создания удачной цветочной композиции нужно обязательно ориентироваться на высоту цветов.

  • Если клумбу можно обойти вокруг, то сажайте высокие растения в центре или немного сбоку. И снижайте высоту цветов ближе к краю клумбы, вплоть до стелющихся или бордюрных.
  • Если же по задумке клумба прилегает к стене или забору, то, соответственно, самые высокие растения высаживаются на заднем плане, а низкорослые – на переднем. Этот простой прием не даст никакому обитателю сада спрятаться за спинами товарищей, и позволит видеть клумбу во всей красе.

   

  Подбор растений по времени цветения

  Основой идеи клумбы непрерывного цветения является, конечно, непрекращающаяся смена красок. В разных регионах время вегетации одних и тех же растений разное, поэтому сложно дать универсальный совет по их подбору. Но можно ориентироваться на порядок цветения.

  • Весеннее цветение клумбы. Морозники, подснежники, пролески, крокусы, анютины глазки – эти долгожданные нежные вестники весны смотрятся на еще голой земле как настоящий праздник жизни. Но век первоцветов совсем недолог, поэтому им на смену должны прийти анемоны, ландыши, незабудки, нарциссы, гиацинты, мускари и примулы. Не забудьте про хохлаток, рябчиков, пушкинии и, конечно, тюльпанах. С весенними цветами сложно переборщить, так как вокруг будет еще слишком мало зелени, а яркие пятна первоцветов будут быстро сменять друг друга. К тому же от многих из них к лету не останется даже листьев, так что на клумбе не будет тесно.
  • Летнее цветение клумбы. С приходом настоящего тепла наступает и настоящее буйство цветов. И здесь советы бессмысленны – опирайтесь на сроки цветения ваших любимых многолетних цветов и кустарников, каждый год разбавляя их то одними, то другими однолетниками. Многие растения в зависимости от сорта цветут 3-6 месяцев в году, и такую их особенность можно взять за основу клумбы или даже составить из них моно-клумбу. Например, выигрышно будет смотреться клумба, составленная только из одних многолетних кустарниковых астр. Эти непритязательные растения, сильно различающиеся по внешнему виду, по плечу вырастить даже садоводу-новичку, нужно лишь внимательно отнестись к подбору высоты и срока цветения. Из более чем 200 сортов этого красивого цветка вполне можно выбрать и 2-метровые, и карликовые сорта. А цветут астры с мая (альпийская) до ноября (новоанглийская), так что ваш сад при минимальных усилиях будет сменять краски более полугода.

   

  • Осеннее цветение клумбы. Помимо уже упомянутых астр, есть еще множество цветов, которые порадуют осенью. И если в сентябре все еще продолжают цвести почти все летники, то про октябрь и ноябрь стоит рассказать особо. До холодов цветут прекрасные и разнообразные хризантемы, осенние крокусы, анемоны и даже львиный зев. Обязательно нужно напомнить о декоративной капусте, которая с приходом первых заморозков становится только красивее. И конечно, осень – это время кустарников. До холодов вас будет радовать дерен, гортензия дуболистная и боярышник.
  • Зимнее цветение клумбы. Да, зимой на клумбе тоже есть, на что посмотреть! Конечно, подбор растений для красивой зимней клумбы будет очень сильно различаться на разных широтах, но есть цветы и кустарники, которые универсально подходят для многих из них. В первую очередь, это вечнозеленые сорта барбариса, на котором к тому же с осени алеют ягоды. И, конечно, садовый плющ – этот красавец почти не боится холодов и много раз заставит ваших соседей удивиться зимней зелени. Для более теплых регионов отлично подойдет сумах, если от морозов опадут его листья, то останутся красивейшие свечки соцветий. Для зимней клумбы подойдет юкка, гелениум, эхинацея и гейхера. Они, конечно, не цветут, но смотрятся очень нарядно. Цвести может морозник, но не везде. Этот красивый цветок может радовать вас до декабря, а уже в феврале появятся его новые ростки, и весь цикл вашей клумбы начнется сначала.

  Посадка цветов

   

  Прежде, чем начать засаживать клумбу, ее нужно спланировать. Для этого целесообразно нарисовать план-схему, где обозначить места посадки всех многолетников и однолетников.

  Сроки посадки цветов

  Вы можете начинать сажать растения на клумбу весной или осенью.

  • Многолетние растения и кустарники, как правило, высаживают в августе-сентябре, чтобы они успешно пережили зиму и начали цвести как можно раньше.
  • Луковичные цветы также сажают под зиму.
  • Однолетние цветы высаживают на рассаду в феврале-марте и пересаживают на место с наступлением устойчивого тепла. Можно сажать однолетники прямо в грунт семенами примерно в апреле, тогда вы сэкономите время, силы и место на подоконниках, но получите более позднее цветение.

  Процедура посадки

  1. Конечно же, сначала должны быть посажены многолетние растения, включая луковичные, если они задуманы на клумбе. Необходимо оставлять вокруг них место, от 20 до 50 см в диаметре (в зависимости от сорта) для последующего разрастания.
  2. Затем высаживайте однолетники, начиная от центра клумбы или с ее заднего плана, если цветник не круговой. Также необходимо оставлять расстояния между растениями, чтобы им было, куда расти.
  3. Весной сложно понять, не останется ли между цветами некрасивых «проплешин». Для того, чтобы уже летом не столкнуться с этой проблемой, сажайте отдельно от клумбы немного однолетников «про запас» — так вы всегда можете закрыть пустующее место.

  Уход за клумбой непрерывного цветения

   

  На такой клумбе круглый год происходят постоянные изменения, и они требуют поддержания порядка.

  1. Своевременно удаляйте увядшие цветы, они портят вид и, как уже было сказано, могут привести к нежелательному самосеву. Пожухшие листья и изросшиеся ветки также необходимо срезать. Не старайтесь успеть за всеми цветами, многие из них после цветения сами быстро скроются за подросшими соседями, их просто будет не видно. Не стоит в этом случае углубляться в цветник с ножницами, увядшие растения отдадут земле ценные питательные вещества.
  2. Желательная процедура для цветника – подкормки. Растений на такой клумбе много, всем им нужно питание, поэтому вносите универсальное удобрение в небольших количествах несколько раз весной и летом.
  3. Отдельный вид ухода – работа с луковичными цветами. Большинство из них не требуют выкапывания осенью, но есть и исключения: современные чувствительные гибриды тюльпанов могут и не перенести морозов. Выбирайте сами, к необычным красавцам прилагаются дополнительные осенне-весенние работы. Прочие луковичные имеет смысл выкапывать только если они слишком разрослись. В этом случае дождитесь окончания цветения и засыхания стебля. Затем аккуратно, не повреждая соседей, выкопайте луковицы, разделите их, просушите и уберите на хранение до осени.

  Клумба непрерывного цветения – это шедевр садовода, но он под силу каждому. Если вы новичок, начните с изучения и подбора однолетников или моно-клумбы из астр. Через 3-4 года вы сможете создавать более сложные композиции. Если вы профессионал, создавайте разные клумбы, включая в них еще не открытые вами сорта – так вы порадуете себя и будете бесконечно удивлять близких.

  01.08.2019

  Подписаться на рассылку

  С этими цветами ваша клумба будет цвести все лето

  Многие современные дачники, стремясь оригинально украсить свои участки, выбирают однолетние и многолетние низкорослые цветы для клумб, цветущие все лето или большую его часть. Если вы относитесь к числу таких людей и хотите создать собственный неподражаемый цветник-шедевр, ознакомьтесь с описаниями и фото самых интересных, популярных видов невысоких растений. Уясните для себя критерии их подбора, способы посадки, просмотрите варианты оформления впечатляюще красивых клумб.

  Клумба постоянного цветения

  Виды и сорта низкорослых растений, цветущих все лето

  Низкорослыми считают растения с высотой стебля до 30 см. Прелестные клумбы составляют как из одной разновидности таких цветов, так и с использованием нескольких видов. Отлично выглядят летом многоярусные композиции, окаймленные миниатюрными цветущими экземплярами, и бордюры с окантовкой из компактных кустиков. Немало сортов многолетников относится к длительно цветущим, еще больше их среди однолетников.

  Цветущий бордюр великолепен

  Однолетники или многолетники — критерии выбора

  Многие садоводы лучшим вариантом украшения своих участков считают однолетние невысокие цветы для клумбы, которые:

  1. Быстро (в сезон высадки) позволяют облагородить территорию составлением прекрасной композиции.
  2. Имеют невероятное количество разновидностей, что дает возможность подобрать экземпляры для любых зон на участке: солнечных и тенистых, засушливых и переувлажненных, с плодородной почвой и бедной.
  3. Не нуждаются в особом уходе, подкормках, частом поливе летом.
  4. Дают простор творческим натурам для увлекательных экспериментов с ежегодным обновлением садового дизайна.
  5. Допускают исправление оплошностей в подборе сортов, цветовой гаммы уже в следующем сезоне.
  6. Подходят для выращивания садоводами-новичками, поскольку в большинстве своем неприхотливы.

  Яркая клумба из однолетников

  Поклонники многолетников ссылаются на неоправданные потери времени, средств, сил при ежегодном подборе растений для клумбы, хлопотах с рассадой или высевом семян в грунт. Разумеется, многолетние низкорослые цветы для клумбы, цветущие все лето, дают возможность на несколько лет избежать этих забот. Но постепенно они утрачивают декоративность, и раз в 5-7 лет их приходится обновлять, затрачивая при этом больше усилий, чем на посадку однолетников.

  Многолетники позволяют создавать цветники, обладающие особым шармом, однако такой яркостью и разнообразием, как однолетники, они не радуют. Спорным также является довод, что под ковриками многолетних насаждений не могут развиваться сорняки. Да, под густыми куртинами прорастание семян сорняков, развитие взошедших сорняков подавляется. Но если уж они умудрились пробиться к солнцу, уничтожить их намного сложнее, чем в посадках однолетников.

  Многолетник обриета

  Отдать предпочтение однолетним или многолетним цветам, а возможно, их комбинации, — ваш выбор. В любом случае нелишне будет поближе познакомиться с некоторыми их видами.

  Самые популярные неприхотливые однолетники

  Портулак – один из самых красивых однолетних низкорослых цветов для клумбы многим известен просто как «коврик». В самом деле, его стелющиеся сочные побеги со своеобразными листочками, похожими на мясистые хвоинки, образуют сплошной ковер, укрывая землю. Многочисленные цветки различных тонов могут быть простыми и махровыми, что зависит от сорта. Наиболее популярны махровые виды, распускающие бутоны в начале лета и декоративные до осенних заморозков:

  • Каламбур;
  • Крем;
  • Манго;
  • Фламенко.

  Пестрый коврик из портулака

  Портулак неприхотлив, легко приживается на песчаной, каменистой почве, не нуждается в подкормках, частом поливе. Но солнышко ему необходимо: в тени побеги вытягиваются, истончаются, цветок теряет привлекательность. Причем бутоны большинства сортов портулака раскрываются только при ярком освещении, из-за чего он, даже высаженный на солнечном месте, в ненастный день не столь живописен. Однако есть сорта с цветками, не закрывающимися и в пасмурную погоду:

  Очаровательный Фламенко

  А если вы задумали использовать для оформления клумбы однолетние низкорослые белые цветы, трудно подобрать что-либо более подходящее, чем сорт портулака с говорящим названием Белоцветковый.

  Этот портулак стоило бы назвать Белоснежкой

  Тагетес (бархатцы) – исключительно неприхотливый низкорослый цветок, вырастить который сможет и ребенок. Бархатцам не требуется специфическая почва, регулярный полив. Но при всей своей некапризности они демонстрируют отменные декоративные качества, что встречается нечасто. С первых дней лета до осенних заморозков радуют яркими цветками разнообразной окраски теплых тонов, что делает клумбу «солнечной» даже в ненастье.

  Компактными кустиками отличаются два вида бархатцев: отклоненные и тонколистные. Обе группы невероятно милы и притягательны.

   

  Низкорослый тагетес в оформлении бордюраБархатцы отклоненные Бархатцы тонколистные

  Примеры других долгоцветущих однолетников

  Петуния – довольно капризная в выращивании любимица ландшафтных дизайнеров и садоводов насчитывает множество сортов, отличающихся разнообразными формами и окраской. Можно выделить роскошные крупноцветковые и скромно, но обильно цветущие виды петуний. Стоит отметить, что последние меньше страдают от дождей, губительных для махровых экземпляров. Но можно отыскать и махровые петунии, не боящиеся дождя (Бабочка F1, к примеру), которые станут фаворитами сада.

  Бабочка F1 — сама нежность

  Лобелия – эти пурпурные, белые, а чаще синие низкорослые цветы вполне подходят для клумбы, оживающей в начале лета и увядающей только к октябрю. Шаровидные миниатюрные (10-20 см) кустики лобелии любят солнечные места с рыхлой, но не очень плодородной почвой типа суглинков. В уходе важен своевременный полив, особенно в жаркую пору; земля под лобелией должна быть постоянно влажной.

  Лобелия, сорт Синяя

  Кальцеолярия – необычное низкорослое растение, которое украсит клумбу в затененном месте. Кальцеолярия не просто теневынослива — прямое солнечное освещение ей вообще противопоказано. Этот экзот любит высокую влажность почвы, но поливать его следует с предосторожностью: при попадании воды на бархатистые листики они существенно теряют декоративность.

  Экзотическая кальцеолярия

  Иберис одинаково хорошо растет на солнце и в тенистом месте, почву любит легкую, воздухопроницаемую. Имеет небольшие ароматные чаще белоснежные соцветия, но есть сорта с розовой, карминной, лиловой окраской. Цветение длится два месяца, начиная с мая. Великолепно сочетается в комбинированных цветниках. Например, соседство белого ибериса и мелких красных цветов гвоздики для клумбы весьма выигрышный вариант.

  Восхитительный белоснежный иберис

  Гвоздика однолетняя (китайская). Прелестная соседка ибериса может порадовать не только красными, но и розовыми, белыми, пурпурными цветами, имеющими приятный аромат. Любит солнце, устойчива к заморозкам. Будучи по природе многолетником, иногда она может перезимовать.

  Китайская гвоздика Скарлетт

  Красивые многолетники — очаровательное постоянство

  Если однажды удачно подобрать многолетние виды низкорослых долгоцветущих цветов для клумбы, можно на ряд лет избавиться от весенних хлопот по ее благоустройству и с первых дней лета наслаждаться красотой на своем участке. Популярны различные гвоздики, жизнестойкие астры, камнеломки и прочие красивые представители флоры. Стоит уделить внимание хотя бы нескольким фаворитам среди них.

  Красивые цветники — визитная карточка участка

  Астра альпийская – травянистое растение высотой 10-30 см. Лучшее место для нее — ажурная полутень, хорошо дренируемая почва. Цветение может длиться до трех месяцев, наиболее продолжительно оно у Розеа.

  Астра альпийская Розеа

  Гвоздика-травянка – неприхотливый низкорослый многолетник, темная зелень которого в течение полутора летних месяцев сплошь укрыта пурпурными либо розовыми мелкими цветочками. Наравне с многолетним арабисом, пиретрумом, примулами может выступать в роли красивых бордюрных цветов для окантовки клумбы или дорожки.

  Гвоздика-травянка в качестве бордюра

  Бегония вечноцветущая по праву лидирует среди цветов для клумб, которые цветут все лето. Насаждения из бегонии полыхают разнообразными нарядными соцветиями с мая-июня до поздней осени. Может цвести практически круглогодично, если на зиму переносить в теплое помещение. Исключительно декоративны не только цветки, но и листья бегонии, радующие глаз формой и расцветкой.

  Махровая вечноцветущая бегония

  По цвету листьев различают зеленолистные, бронзоволистные гибриды. Высота низкорослых кустиков, как правило, в пределах 15-30 см. К условиям выращивания бегония неравнодушна. Почва для клумбы должна быть богатой гумусом, со слегка кислой реакцией, влагоемкой, но не переувлажненной – избыток влаги летом вызывает загнивание корней.

  Известно порядка 600 гибридов вечноцветущей бегонии. В их числе среднерослые (до 25 см) серии сортов:

  • Амбассадор;
  • Бада бинг, Бада бум;
  • Сенатор.

  Вечноцветущие бегонии на клумбе

  Карликовые сорта:

  • Квин;
  • Коктейль;
  • Лучик.

  Почвопокровники

  Почвопокровные претенденты на место в цветнике

  Среди низкорослых многолетников немало почвопокровных или ковровых цветов для клумб непрерывного цветения. Нелишне познакомиться с несколькими представителями этой группы.

  Флокс шиловидный. На редкость неприхотлив, образует куртины высотой до 10 см. Любит солнце и сухую землю, боится застоя воды. Уже с начала мая на два месяца покрывается соцветиями красных, белых, розовых, сиреневатых оттенков. Вторая волна цветения наступает в сентябре.

  Флокс шиловидный

  Очиток (седум). Среди полутысячи сортов можно подобрать солнцелюбивые (их большинство) и тенелюбивые экземпляры. Очиток не нуждается в поливе, подкормках, зимует без укрытия — не находка ли для ограниченных во времени дачников? Причем разновидностей седума столько, что лишь из них одних можно составить пеструю колоритную клумбу.

  Седум видный

  Дюшенея. Стремительно разрастающийся почвопокровник, солнцелюбивый, отлично чувствующий себя на любых почвах. Но чтобы коврик дюшенеи был плотным, землю под кустиками нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии. Очень декоративны летом оригинальные листья и плоды дюшенеи. Однако стоит помнить, что ягодки, несколько напоминающие землянику, несъедобны.

  Дюшенея индийская

  Обриета. Яркий представитель ковровых, идеальный для альпинариев. Может использоваться в качестве обрамления клумб и в самостоятельных посадках. Цветет полтора месяца с мая, а после обрезки может повторить этот процесс. Зимует с листочками, которые привлекательно смотрятся ранней весной. Нужно иметь в виду, что обриета разрастается агрессивно, как и дюшенея, — оба эти вида могут подавлять, даже выживать соседей.

  Обриета Лайт БлюОбриета Лукас

  Малый сад — низкорослые кусты на клумбе

  В садовом дизайне часто используют не только травянистые растения, но и красивые деревья, кустарники. Если у вас зародилась идея применить их в озеленении участка, то многолетние низкорослые кусты, цветущие все лето, подойдут для клумбы в виде миниатюрного садика. А стелющиеся и карликовые хвойники, внесут изящную зеленую нотку в пеструю композицию. Среди них можно выделить следующие виды.

  Мини-сад из бегоний и хвойников

  Вереск. Вечнозеленый кустарник с низкой скоростью роста. Нуждается в хорошо дренируемой влажной почве, хорошо развивается на солнце, в полутени. На зиму рекомендуется его мульчировать и укрывать

  Вереск

  Гуальтерия лежачая. Стелющийся вечнозеленый кустарничек-почвопокровник, красиво цветущий летом, включая сентябрь. Темно-зеленые листочки очень декоративны, к зиме они делаются бронзово-красными. Гуальтерия предпочитает полутень, плодородную кислую почву с хорошей влагоемкостью, плохо переносит засуху.

  Гуальтерия лежачая

  Ива ползучая. Привлекательный карликовый медленнорастущий кустарник с тонкими эластичными побегами. В начале мая, до распускания листвы, покрывается серебристыми, а летом – желтыми, сережками. Свето- и влаголюбив, любит плодородные супесчаные почвы, плохо переносит жару и сухость воздуха.

  Ива ползучая

  Кизильник Даммера. Плотный распростертый низкорослый кустарник. В середине мая покрывается многочисленными белыми цветочками. Позже декоративность куста поддерживают множественные светло-красные плоды. Любит солнце, полутень, к почве нетребователен, засухоустойчив.

  Кизильник Даммера

  Спирея японская. Компактный стелющийся куст. Многочисленные розоватые соцветия образующиеся в середине лета, украшают кустики на протяжении полутора месяцев. Оригинальны золотисто-желтые листья. Спирея нетребовательна к условиям, зимостойка, солнцелюбива.

  Спирея японская

  Можжевельник горизонтальный. Для клумбы хороши карликовые формы, например, сорт Блю Чип. Это медленнорастущий хвойник с голубоватой окраской плотной, колючей хвои. Светолюбив, к почве не требователен, морозостоек.

  Можжевельник горизонтальный

  Посадка низкорослых цветов, цветущих все лето

  Собираясь создать на участке красочный, постоянно радующий глаз уголок, следует понимать, как правильно оформить клумбу с цветами, чтобы они цвели все лето и даже часть осени.

  Имитация ручья

  Принципы обустройства клумб

  Для грамотного подхода к устройству и наполнению будущего садового шедевра важно не упустить такие моменты:

  1. Прежде чем бежать в магазин за семенами низкорослых цветов для клумбы, следует четко определиться с местом ее возможного расположения, изучить, каковы там освещенность-затененность, характеристики почвы, ее влажность. Это необходимо для правильного выбора растений, которым будет комфортно в этом месте.
  2. Новичкам стоит ограничиться двумя-тремя видами насаждений— этого достаточно для оформления красивой клумбы. Для первой своей клумбы лучше выбирать неприхотливые разновидности цветов, не нуждающиеся в особом уходе.
  3. Важно выбирать для одного цветника виды со схожими требованиями к условиям выращивания.
  4. Желательно использовать групповые посадки однотипных низкорослых растений, чтобы избежать беспорядочного смешения разных видов.
  5. Необходимо ответственно отнестись к подбору сочетаний окраски цветущих насаждений. Чрезмерная яркость, пестрота неуместны, могут свидетельствовать о плохом вкусе. Органично выглядят сочетания различных ярких и белых цветов.
  6. Чтобы цветочная композиция эффектно смотрелась все лето, для нее нужно выбирать растения с различными сроками цветения.
  7. Компонуя цветы, нужно учитывать угол обзора. Если клумба просматривается со всех сторон, более высокие экземпляры следует помещать в центре. Если ее обзор возможен с одной стороны, местом для высоких экземпляров должен стать задний план.
  8. Для достижения достойного результата обязательна предварительная планировка цветника с помощью ландшафтного дизайнера или собственными силами.

  Сочетания ярких и белых тонов эффектны

  Схемы непрерывно цветущих клумб

  Для самостоятельной планировки клумбы еще с зимы вам придется вооружиться цветными карандашами и подробно прорисовать ее план на бумаге. На эскизе должны быть указаны:

  • контуры и размеры цветника в масштабе;
  • местоположение доминирующих и дополняющих растений;
  • расстояния между ними;
  • цветовая гамма (при необходимости корректируйте ее).

  Важно! Необходимо учитывать, что низкорослые многолетники, разрастаясь, со временем станут занимать больше места — на плане, а впоследствии при посадке, оставляйте между ними свободное пространство, временно заполняя его однолетниками.

  Цветник из многолетников

  Приняв решение делать планировку клумбы самостоятельно, вы сэкономите солидную сумму на услугах ландшафтного дизайнера. Однако для этого нужно обладать определенным художественным вкусом и чутьем.

  Для новичка в дизайнерских вопросах задача может показаться сложной, но на первых порах можно воспользоваться готовыми схемами и планами, найденными в книгах по садоводству, или предлагаемыми ниже. Вот, например, схема наполнения клумбы только многолетниками.

  Ниже изображена простейшая клумба для начинающих садоводов, где в роли доминирующих низкорослых растений выступают синий дельфиниум (1) и красный флокс метельчатый (2). При оформлении клумбы их высаживают первыми. Перед ними помещают садовую герань (3) фиолетовой окраски. Обрамляют цветник почвопокровником, желтой манжеткой (4).

  Схема для начинающих

  Решая, как подобрать для своей клумбы многолетники и однолетники, цветущие все лето, можно воспользоваться сведениями о них, изложенными выше, а также изучить ассортимент растений, представленный на схемах, и выбрать образцы по своему вкусу. Наиболее гибкий вариант наполнения — совместная посадка луковичных, летников и многолетников. Ниже вы можете познакомиться еще с несколькими несложными схемами.

  Схема смешанной клумбы непрерывного цветенияПосадки в розовых тонахКлумба из однолетников

   

  Готовые проекты — не догма, реализовать их с предельной точностью необязательно. Не стоит отказываться от задуманного, если не удалось купить посадочный материал какого-либо растения, представленного на схеме. Замените его другим с похожими характеристиками, окраской и доведите выбранную схему до идеала. А для творческого вдохновения просмотрите небольшие видеоролики.

  План затененного цветника

  Видео: Примеры оформления клумб низкорослыми цветами

  Видео: Оформление клумб бархатцами

  Низкорослые цветы, и однолетние, и многолетние — замечательный выбор для вашего участка. Не бойтесь экспериментировать, проявите фантазию, творческий подход, энтузиазм и создайте интересную, оригинальную, образцовую композицию, которой сможете гордиться все лето.

  Дизайн цветочного сада: трехсезонная клумба

  Представьте себе великолепный цветник, залитый красками с ранней весны до первых осенних заморозков.

  Мечтаете, говорите? Уже нет! Этот дизайн цветника заполняет список желаний садоводов-любителей и опытных садоводов…

  • Постоянный цвет : Весенние цветы и листва бордового, розового и синего цветов сменяются желтым, оранжевым, синим и черным деревом летом и осенью.
  • Удар без усилий : Этот участок практически не требует обслуживания.По крайней мере, в течение пяти лет ему не нужно будет делать столбов, деления или обрезки — только удобрения, подкормка и, возможно, небольшая прополка.
  • Легкость адаптации : Размер участка можно уменьшить или увеличить в соответствии с вашим пространством (и временем), и эти растения переносят большинство климатических условий, независимо от того, произойдет ли первое замораживание 10 сентября или 15 ноября (поскольку большинству этих многолетних растений нужна зима) холодно, этот сад не подходит для субтропического климата, такого как южная Флорида и южная Калифорния.)

  Три сезона цвета

  Цвет пружины

  • Бузина Black Lace
  • Герань Розанна
  • Тюльпан «Фокстрот»
  • «Король червей» дицентра
  • Гейхера «Обсидиан»
  • Wine & Roses вейгела

  
  Тюльпаны

  Цвет лета

  • Дельфиниум «Коннектикут Янки»
  • «Голдштурм» рудбекия
  • Гелен «Марди Гра»
  • Шалфей «Майская ночь»
  • Астра Mönch
  • Гелиопсис «Летнее Солнце»

  (бузина Black Lace, герань Rozanne, гейхера Obsidian и weigela Wine & Roses все еще будут цвести.)

  
  Гелиопсис

  Осенний цвет

  • Монашество «Арендии»
  • Астра морозостойкая Mönch

  (бузина Black Lace, герань Rozanne, рудбекия Goldsturm, гелениум Mardi Gras, шалфей May Night, гейхера Obsidian, гелиопсис Summer Sun и weigela Wine & Roses все еще будут цвести)

  Основные правила для сада

  • Кровать 16 футов в длину и 6 футов в ширину.
  • Сад требует как минимум шести часов солнечного света в день.
  • 13 разновидностей растений собраны по количеству каждого для максимальной окраски и мгновенного сдерживания привлекательности. План можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, например, в виде границы или острова.
  • Для создания больших грядок удвойте или утроьте количество растений
  • Если пространство (или время) ограничено, сократите длину грядки до 8 футов, соответственно уменьшите количество растений и откажитесь от большого куста бузины «Black Lace».
  • Для украшения посередине лужайки поместите бузину и более высокие многолетние растения посередине и окружите их более низкорослыми растениями, заканчивая геранью Rozanne и гейхерой «Obsidian» на краю грядки.

  Список лучших трехсезонных растений

  Трехсезонный сад требует трех основных ингредиентов:

  1. Многолетние растения, обильно цветущие год за годом
  2. Кустарники с насыщенной окраской листвы круглый год
  3. Растения, не способные к агрессивному распространению

  Эти характеристики присутствуют во всех следующих объектах:

  1. Бузина (Sambucus nigra ‘Black Lace’)
     1 растение
  2. Weigela (Weigela Wine & Roses)
     2 завода
  3. Кровоточащее сердце (Дицентра «Король червей»)
     4 растения
  4. Heuchera (Heuchera ‘Obsidian’)
     2 завода
  5. Черноглазая Сьюзан (Rudbeckia fulgida var.sullivantii ‘Goldsturm’)
     2 завода
  6. Бычий глаз (Heliopsis helianthoides var. Scabra ‘Sommersonne’, также известный как «Summer Sun»)
     2 растения
  7. Sneezeweed (Helenium ‘Mardi Gras’)
     2 завода
  8. Salvia (Salvia x sylvestris ‘Mainacht’, также известная как «May Night»)
     4 растения
  9. Cranesbill (Geranium ‘Gerwat’, aka Rozanne)
     8 растений
  10. Aster (Aster x frikartii ‘Mönch’)
      3 завода
  11. Тюльпан (Tulipa ‘Foxtrot’)
      40 луковиц
  12. Monkshood (Aconitum carmichaelli ‘Arendsii’)
      6 растений
  13. Дельфиниум (серия Delphinium ‘Connecticut Yankee’)
      6 растений

  
  гелениум

  Советы для успеха на каждый сезон

  • Перед тем, как начать копать , разложите горшечные растения на грядке, чтобы вы могли получить общее представление о том, как будет выглядеть сад.Не забудьте оставить пространство между растениями, чтобы они росли шире.
  • Заводится от задней части станины к передней . Кусты и многолетники устанавливайте на той же глубине, что и в контейнерах.
  • Для получения пышного вида посадите луковицы тюльпанов густо (примерно 5 на квадратный фут грядки). После того, как они зацветут, удалите мертвые цветы, чтобы луковицы тратили свою энергию на накопление питательных веществ для следующего сезона, а не на закладку семян. Удалите листья тюльпана после того, как они подрумянятся.Не беспокойтесь о внешнем виде; близлежащие многолетники прикрывают стареющие листья.
  • Удобряйте, если хотите, чтобы эти растения росли . Ранней весной соскребите мульчу с основания каждого растения и разложите около дюйма компоста. В июле слегка смешайте костную муку или удобрение с медленным высвобождением с поверхностью почвы над луковицами. ( Примечание: Костная мука может привлечь грызунов, которые будут копать кости.) Узнайте больше об органических добавках в почву.
  • Намажьте грядку мульчей толщиной 3 дюйма .Это поможет удержать влагу и подавить сорняки. Используйте органический материал (например, измельченную кору или листовую плесень), который добавляет питательные вещества в почву по мере ее разложения. Мульча из кедровой коры также является отличным выбором, поскольку содержащиеся в ней смолы отпугивают многих насекомых и предотвращают грибковые заболевания. Узнайте больше о мульче.
  • Удаление увядающих цветов для увеличения цветения многолетних растений. Кустарники сбрасывают свои старые цветы и при подходящих условиях снова зацветут.
  • Не удаляйте коричневую листву на многолетниках до ранней весны , когда появляются новые зеленые наросты.Мертвый материал изолирует корни растений от резких зимних температур.
  • Если вы должны обрезать кусты , делайте это после цветения кустов, а не ранней весной.

  Наберитесь терпения, когда ваш трехсезонный участок будет засеян. Ко второму сезону многолетники достигают своего полного размера и красоты. Кусты растут медленнее, достигая зрелого размера через 3-5 лет после посадки.

  У вас есть многолетний сад? Какой ваш любимый многолетний цветок? Дайте нам знать в комментариях ниже!

  Посадите свой сад для непрерывного цветения

  Посадите свой сад, чтобы получить непрерывный цвет, сад, расцветающий красивыми цветами с ранней весны до осени.Все, что для этого нужно, — это стратегический выбор завода!

  Доставляет ли ваш сад великолепное обилие цветов в начале сезона, когда в действие вступают многие многолетние растения и луковицы, тогда вам остается бороться за цвет в своем саду до конца лета?

  Когда вы засаживаете свой дачный сад для получения сплошного цвета, у вас всегда будет цветение. Выбор растений с разным временем цветения является ключевым.

  Ранний сезон

  
  

  Здесь, в моем саду, все начинается с тюльпанов и нарциссов.У меня есть тонна этих красных многолетних тюльпанов, которые размножаются каждый год. Я предпочитаю многолетние тюльпаны именно по этой причине: нет необходимости пересаживать, и мне нравится эффект одного цвета. Другие тюльпаны, которые я выращиваю, я выкапываю, когда их листва увядает, и храню луковицы в моем прохладном подвале для повторной посадки следующей осенью, но я должен признать, что это не всегда так успешно, многолетние тюльпаны — мой выбор.

  Они действительно начинают работать в апреле в моем саду, но всего через полчаса пути они начинают работать в марте, поэтому, когда ваш сад делает свое дело, зависит от того, где вы находитесь.

  
  Здесь сирень находится на пике своего развития с конца апреля до середины мая, присоединяясь к веселью. Щелкните здесь, если хотите узнать, как вырастить их из черенков.
  

  Гиацинты, морозники и ветряные цветы тоже растут.

  Средний сезон

  С середины мая до начала июня появляются ирис, клематис, узлы Forget Me Knots, лук, ползучий флокс, наперстянки, пионы, маки и альты. Вот тогда мой сад действительно начинает устраивать яркое шоу.

  
  Я уверен, что рядом с ними цветет еще много в других садах, но это то, что у меня есть.

  Мои розы начинаются примерно в то же время, что и Ирис в середине цветения, и они захватывают все шоу, когда Ирис исчезает. Вначале розы устраивают грандиозное шоу, а затем снова переходят в непрерывное, хотя и менее щедрое цветение до конца лета.

  Я выращиваю в основном семейные реликвии и английские розы Дэвида Остина из-за их прочности, устойчивости к болезням и великолепного аромата.

  Поздний сезон до Мороза

  В конце июня, начале июля мои рудбекии (также известные как Black Eyed Susans), ромашки, азиатские лилии, живокость, дельфиниумы, выносливые герани, эхинацеи, космос и маки — все начинают раскрываться.

  Большинство из них будут цвести до заморозков, пока я буду держать их в тупике. Я просто рублю и роняю, прогуливаясь по саду по утрам, это означает, что я использую свои обходные секаторы, чтобы срезать увядающие цветы, чтобы растение затратило энергию на производство большего количества и позволяло обрезкам упасть на землю для компоста на месте, если вы предпочитаю носить с собой ведро, чтобы положить их в компостную кучу.. (чтобы посмотреть список моих любимых садовых инструментов, нажмите здесь)

  Подобно розам, сначала цветение идет, затем они продолжают цвести, но не так пышно, как вначале. Восточные лилии и трубные лилии выходят на сцену в июле.

  Георгины — мои новые фавориты, они цветут с начала лета до первых заморозков, это тоже потрясающий срезанный цветок. Чем больше вы срезаете, тем больше они цветут. Щелкните здесь, чтобы узнать, как я получу больше, собирая черенки весной!

  Есть тонны однолетних растений, которые вы можете посадить из семян или купить в садовом центре шесть небольших пакетов, которые также будут продолжать цвести в жаркую часть лета, чтобы добавить еще больше цвета.Петунии, Циннии, Алиссумы… Этот список можно продолжить.

  Поздний сезон

  Позже Астры начинаются вместе с Осенними Седумами, а Высокие Флоксы продолжают шоу.

  Конечно, как я всегда говорю, то, что хорошо растет в вашем регионе, вполне может отличаться от моего. Найдите соседей по саду, посетите местные тепличные и садовые центры, чтобы выбрать мозг квалифицированного специалиста. И не забывайте о ярких лиственных растениях, они красивы, как цветы!
  Желаю успехов в садоводстве и цветущего наполненного лета!

  Счастливое садоводство.

  Не стесняйтесь делиться!

  Как планировать круглый год цвет

  Большинство садов выглядят наилучшим образом в течение нескольких недель летом. Но с правильным сочетанием растений вы можете продлить интересный сезон, потенциально каждый месяц представляя что-то новое, чем можно восхищаться в саду.

  Ключ к обеспечению круглогодичного интереса — это крепкая основа из кустарников и деревьев. Эти структурные растения окажутся особенно полезными в зимние месяцы, когда многолетние травянистые растения находятся в состоянии покоя под землей.Выбирайте кусты и деревья, которые хорошо смотрятся в разное время года, например, те, которые имеют весеннее цветение и красочную осеннюю листву.

  С учетом сказанного, все же неплохо стремиться к некоторым ключевым месяцам, когда ваш сад будет выглядеть наилучшим образом. Если каждый месяц у вас цветет всего несколько растений, общее впечатление может быть немного тусклым. Вместо этого убедитесь, что вы выращиваете щедрый выбор растений, которые одновременно цветут, плоды или листья, чтобы получить действительно впечатляющее зрелище в определенное время года.

  Больше круглогодичного содержания сада:

  Сэкономьте 10 фунтов стерлингов на серии онлайн-мастер-классов: Цвет в вашем саду круглый год

  Убедитесь, что вы вооружены знаниями и методами создания впечатляющего сада в любое время года, забронировав нашу серию мастер-классов из четырех частей. Вы сэкономите 10 фунтов стерлингов, когда подпишетесь на полную серию, начиная с нашей весенней сессии в 12 часов в пятницу, 19 марта 2021 года. Подписчики сэкономят 15 фунтов стерлингов — посетите страницу со скидками клуба подписчиков, чтобы узнать код предложения.

  Забронируйте сейчас

  Откройте для себя способы выращивания растений, которые будут интересны каждому месяцу года, ниже.

  ---

  Зима

  Cyclamen coum в подснежниках

  В зимнем саду меньше развлечений и развлечений по сравнению с другими сезонами, но вы все равно можете создавать фантастические зрелища, массово высаживая меньше растений. Подумайте о коврах из подснежников, зимних аконитов, цикламенов и крокусов. Многие из них можно посадить осенью, чтобы они зацвели зимой и весной.

  Зима — также идеальное время, чтобы заранее планировать цвета на ближайшие месяцы. Составьте список растений, которые цветут каждый месяц, и узнайте, когда вам нужно их сажать. Кустарники и деревья с голыми корнями можно купить зимой по более низкой цене, чем горшечные растения, и, в зависимости от того, что вы сажаете, они могут дать яркие зимние цветы и стебли. Гамамелис, химонантус и ива — прекрасный выбор. Вы также можете купить многолетние растения с голыми корнями зимой, хотя лучше всего высаживать их в горшках и закаливать в холодильнике, прежде чем высаживать их весной.

  Несмотря на более низкий уровень освещенности и более низкие температуры, зимой вы также можете посеять семена, такие как душистый горошек, баклажаны и георгины. При посеве в помещении зарезервируйте теплое светлое пятно, чтобы избежать слабых, тонких всходов.

  Не забудьте в это время провести необходимую зимнюю обрезку. Для многих растений обрезка имеет решающее значение, чтобы они оставались здоровыми и чтобы в дальнейшем вы получали от них наилучшие результаты. Узнайте, что обрезать зимой.

  Проекты зимних садов:

  ---

  Пружина

  Деление скопления хоста

  Поскольку весной почва нагревается, это идеальное время для мульчирования бордюров, которые обеспечат растения питательными веществами и помогут почве удерживать влагу.Это также прекрасное время для посадки многолетних растений. Чтобы обеспечить цвет в течение нескольких месяцев, выбирайте многолетние растения, которые хорошо реагируют на обрезку растений или урезают их для получения большего количества цветов. Здесь есть что выращивать, в том числе кнауция, космос и георгины.

  Если у вас есть саженцы из посевов, сделанных ранее в этом году, начните их закаливать в холодном помещении, прежде чем высаживать на улице. Это защитит их от самых плохих погодных условий и приучит к более низким температурам. Вы также можете продолжать сеять семена, в том числе однолетние, которые принесут прекрасные цветы позже в этом году.Попробуйте сеять семена партиями каждые две недели. При этом у вас будут растения разного возраста, поэтому, когда одна группа заканчивает цветение, другая готова вступить во владение.

  Не позволяйте уставшей лужайке отвлекать от усилий, которые вы вложили в остальную часть сада. Пусть он дополнит остальную часть сада, сделав весенний газон более ярким в четыре этапа.

  В конце весны важно обрезать все весеннецветущие кустарники, цветущие на ростках предыдущего года, такие как вейгела, дейция, филадельфус и форзиция.Обрезайте позже, и вы рискуете потерять цветы следующей весной. Обрезайте кусты, которые цветут на ростках текущего года, ранней весной.

  В мае можно использовать отбивную Челси, чтобы задержать цветение. Попробуйте использовать половину стеблей травянистого многолетника, чтобы растянуть цветы на более длительный период, или обрежьте все стебли, чтобы задержать цветение на четыре-шесть недель.

  Наконец, многолетние растения, цветущие летом и осенью, можно разделить весной, чтобы бесплатно вырастить новые растения.Вы можете сделать это с помощью таких растений, как гемерокаллис, декоративные травы, хосты и рудбекии.

  Проекты весенних садов:

  ---

  Лето

  Erysimum «Bowles’s Mauve» с астрациями и цирзием

  Для большинства садов лето — самая горячая пора с точки зрения красок и интереса. Чтобы сохранить цвет, важно, чтобы ваши растения были хорошо подкормлены и поливались, особенно в жаркие и засушливые периоды.

  Deadheading идеально подходит для растений, которые повторяют цветение, но не для всех.Избегайте мертвых растений, которые не зацветут повторно, таких как астильбы, пионы, лигулярии и баптисии. Если вы не уверены, проведите небольшое исследование растений, которые вы выращиваете. Откройте для себя многократно цветущие многолетние растения.

  Продолжение посева в течение лета обеспечит постоянный приток новых растений, которые помогут заполнить любые пробелы в цвете. Повышенное тепло и длинные светлые дни создают идеальные условия для посева двухлетних растений, быстрорастущих однолетних растений и зимней подстилки. Вы можете не только продолжать сеять семена, но и начать собирать семена с растений по мере того, как они начинают давать ростки, такие как аквилегии и астрации.

  К середине лета некоторые многолетние растения начинают выдыхаться. Эти растения можно сильно обрезать, чтобы получить второй прилив листвы и цветов. Это можно сделать с помощью таких растений, как алхемилла, кошачья мята, дельфиниум, аквилегии и морозостойкая герань.

  В течение всего лета вы можете собирать черенки с самых разных растений. Это отличный способ обеспечить, чтобы у вас всегда был запас новых растений, чтобы при необходимости придать им цвет. Черенки хвойных пород обычно берут с начала лета, а полузрелые черенки — с конца лета.

  Проекты летних садов:

  ---

  Осень

  Честные семенные коробочки

  Ближе к концу лета многие растения только начинают цвести и будут продолжать цвести всю осень до первых заморозков. Следите за тем, чтобы они продолжали цвести как можно дольше.

  Осень — это время для посева семян, которым требуется период холода или стратификации, прежде чем они смогут прорасти. Это включает в себя множество морозостойких однолетних растений, которые зацветут в следующем году, таких как маки, чернушка, фацелия и незабудки.Осень — также идеальное время для посадки: теперь можно сажать многолетние растения, кустарники и деревья в горшках, а также весенние луковицы. Если вашему саду не хватает осенних красок, посмотрите эти комбинации осенних посадок для вдохновения.

  К концу осени вам нужно будет прекратить обрезку одних растений и избегать обрезки других, чтобы дать им возможность дать ростки. Некоторые семенные головки не только очень декоративны, но и служат семенами для птиц. Сюда входят такие растения, как рудбекии, подсолнухи и чертополох.Откройте для себя больше растений, которые служат пищей для птиц.

  Осень — хорошее время, чтобы разделить многолетние растения, образующие скопления и отцветшие. Постарайтесь выработать у себя такую ​​привычку — при этом вы будете постоянно восстанавливать растения, делая их максимально продуктивными и красочными.

  Осенний сад проектов:

  ---

  Вести учет

  Удобный способ отслеживать, что предлагает ваш сад, — это вести учет того, что хорошо выглядит в течение года.

  Из месяца в месяц составляйте списки цветов, фруктов или чего-нибудь интересного в это время. Когда вы закончите каждый месяц, вы сможете сразу увидеть свои лучшие месяцы, а также то, каких месяцев не хватает. Делайте снимки, чтобы иметь визуальные ориентиры, на которые можно ссылаться, если хотите. Если вы заметили месяц, в котором мало что можно предложить, вы можете сосредоточить свои усилия на том, чтобы посадить больше в это время года.

  Садовая клумба, не требующая особого ухода | Садовые ворота

  Автор: Персонал Garden Gate

  Эти 5 почти не требующих ухода многолетних растений избавят вас от работы на этой садовой грядке, не требующей особого ухода, на ярком солнце.

  Иногда приятно иметь сад, который так же приятен для глаз, как и на заднем дворе. В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы создать садовую грядку, не требующую особого ухода, которая не потребует у вас много времени и усилий. Это не делает вас ленивым садовником — просто умным.

  Добавьте дополнительного цвета с помощью однолетних растений и луковиц

  На этой солнечной грядке острова всего пять трудолюбивых, простых в уходе многолетних растений. Чтобы цветение началось еще раньше, посадите несколько весенних цветущих луковиц.Луковицы хорошо себя чувствуют в такой грядке с малым количеством воды, потому что они терпеть не могут, когда их поливают летом, когда они спят. Вы также можете поместить несколько однолетних растений, таких как цинния Magellan Orange, на любое открытое пространство между другими растениями. Вы будете уверены в неизменном цвете все лето.

  Вам также может понравиться:
  Бюджетный садовый бордюр
  10 многолетних растений, не требующих особого ухода, для вашего сада
  Контейнерные растения, которые не нуждаются в мертвой зоне
  

  Краткое руководство по обслуживанию

  Вот несколько советов, как сохранить красивый вид этой красочной, не требующей особого ухода, садовой клумбы.

  • Срежьте девичью траву и высокий очиток в конце зимы или ранней весной, чтобы освободить место для новых побегов и убрать любой другой садовый мусор.
  • Присыпайте удобрение с медленным высвобождением или немного компоста ранней весной, чтобы растения оставались сильными.
  • Заполнение промежутков между многолетниками с долгоцветущими однолетними цинниями
  • При необходимости удалите остатки цветков шалфея и циннии в середине лета.
  • Срежьте окровавленную листву журавля на несколько дюймов от земли, если хотите освежить ее вид.Новый рост быстро наберет обороты.
  • Сажайте осенью луковицы тюльпанов или нарциссов для весеннего цветения. Поместите их ближе к центру грядки, чтобы более поздние многолетники скрывали увядающую листву.

  Всесезонные цветочные сады — Проектирование круглогодичных садов

  Хотя посадка сада — не слишком утомительная работа, планирование четырехсезонного сада требует немного больше размышлений и организации. Дизайн круглогодичных садов гарантирует, что ваш дом будет окружен красками и интересами в любое время года.

  Круглогодичный планировщик сада

  Перед тем, как начать свой сад, создайте круглогодичный планировщик сада, в котором вы сможете определить растения, которые будут цвести каждый сезон в вашем саду. Планировщик не только поможет вам следить за тем, что вы посадили, но также позволит вам добавлять заметки или другие мысли, а также изображения.

  Как создать четырехсезонный сад

  Создание круглогодичного сада просто начинается с выбора растений, подходящих для вашего региона.В зависимости от того, где вы живете, вы можете использовать любую комбинацию многолетних, однолетних и контейнерных насаждений для этих всесезонных цветников.

  Хотя садоводам на юге несколько легче добиться разнообразной окраски в течение всего сезона, садоводы на севере могут добиться интереса и окраски круглый год, выращивая растения с интересной листвой или другими особенностями.

  Ключ к успешному круглогодичному саду — это знать, какие виды лучше всего подходят в вашем регионе, и понимать, когда они проявляют наибольшую активность.Чтобы создать баланс в вашем четырехсезонном саду, лучше всего выбрать как минимум два типа растений, которые будут цвести вместе в течение каждого сезона.

  Четырехсезонный контейнерный сад

  В дополнение к всесезонному цветнику, вы также можете создать четырехсезонный контейнерный сад. Это отличная альтернатива для тех, кто живет в более прохладном климате. Контейнеры также являются отличным способом добавить красок вашему саду в течение всего года.

  Контейнеры

  предлагают гибкое решение для использования однолетних растений или могут стать отличным домом для привлекательных вечнозеленых или многолетних растений.Луковицы, цветущие весной, можно смешивать с растениями, цветущими летом и осенью, в смешанном контейнере, обеспечивающем цвет в прохладное время года в большинстве районов.

  Четырехсезонный контейнерный сад также дает возможность менять насаждения с каждым новым сезоном.

  Предложения растений по проектированию круглогодичных садов

  Хотя ваш выбор растений будет варьироваться в зависимости от вашего региона и количества солнечного света, получаемого вашим садом, эти предложения сезонных растений дадут вам представление о том, как может выглядеть четырехсезонный сад.Всегда лучше выбирать местные виды, когда это возможно, и если вам нужна помощь в принятии решения, какие растения выбрать, вы можете обратиться за помощью в местный офис расширения кооперативов.

  Яровые растения

  Наполните весеннюю часть вашего сада цветущими луковицами и другими цветущими весной насаждениями, чтобы получить яркий цвет после долгой зимы. Сюда могут входить:

  Форзиция и другие кустарники, цветущие весной, придают весенний цвет более обширным ландшафтам.

  Летние растения

  Существует большое разнообразие цветущих летом цветов, обладающих прекрасной способностью к цветению.Хотя они слишком обширны, чтобы перечислять, некоторые из наиболее распространенных вариантов могут включать:

  Осенние растения

  Осенние фавориты для всесезонных цветников:

  Озимые растения

  В то время как южный садовник может наслаждаться множеством красок зимой, включая такие растения, как выносливая камелия, северные сады извлекают выгоду из таких растений, как вечнозеленые падубы, кусты шиповника и аронии, которые всю зиму украшают прекрасные ягоды.

  Очень рано цветущие, такие как подснежники и морозники, могут даже переносить снег и мороз, и их обычно можно увидеть в снежный день ближе к концу зимы.

  Исследуйте Корнелл — Домашнее садоводство

  Когда дело доходит до дизайна цветочного сада, это в большей степени зависит от вас. Несомненно, важно хорошо подготовить почву и тщательно подобрать растения к участку. Если вы проигнорируете эти императивы, ваши результаты, скорее всего, будут неутешительными.

  Однако эстетика — это больше вопрос личных предпочтений. Вы можете предпочесть строгий образ с клумбами с прямыми краями и растениями с упорядоченными узорами.Или вы можете предпочесть более естественный вид с широкими изгибами и неправильными скоплениями растений. Выбранные вами стили — на ваше усмотрение.

  Приведенные ниже советы по возможности избегают предписывающих правил, которые доминируют в советах по дизайну сада. Вместо этого они укажут на эстетические последствия различных стратегий. Помните, что в большинстве случаев есть несколько способов расставить растения, и что многие «правила» садового дизайна были нарушены.Важно, чтобы ваш сад выглядел вам хорошо.

  Подбирайте растения к солнцу
  Нарушайте это правило на свой страх и риск. Разным растениям требуется разное количество света. Большинство кандидатов в цветники предпочитают полное солнце (6 и более часов прямого солнечного света каждый день). Другим нужен полный или частичный оттенок. Некоторые растения могут хорошо расти в тени, но лучше цвести на ярком солнце.

  См. Руководство по выращиванию цветов для получения дополнительной информации о требованиях к солнечному свету для каждого вида цветов.

  Обратите внимание на потребности почвы
  Это еще одно нерушимое правило. Большинству садовых растений требуется хорошо дренированная почва. Если вы не собираетесь ограничиваться растениями, которые могут переносить условия заболоченной почвы, избегайте расположения цветников там, где после проливных дождей или во время весенней оттепели есть стоячая вода. Подготовьте почву заблаговременно перед посадкой — желательно осенью для посадки следующей весной.

  Где сажать?
  Высаживайте клумбы там, где вы их видите.Особенно обратите внимание на виды из частных открытых пространств, таких как патио, террасы и террасы. Не забывайте, как будут выглядеть кровати, если смотреть через окна изнутри дома. Также подумайте, какими увидят ваши сады соседи и прохожие.

  Деревья крепкие
  Одно из самых заманчивых мест для создания цветника — это подножие зрелого дерева. Однако это одно из самых сложных мест для выращивания цветов из-за глубокой тени и интенсивной конкуренции за влагу и питательные вещества из корней деревьев.Очень немногие растения будут процветать здесь — за исключением некоторых жестких, конкурентоспособных почвопокровных культур.

  Начать набросок
  Возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы начать набрасывать свои дизайнерские планы на бумаге. Начните со следа вашего дома. Добавьте гараж, другие постройки, подъездную дорожку, дорожки, заборы и патио. Сделайте набросок на существующих деревьях и других насаждениях. Укажите на своем эскизе северную сторону, чтобы лучше понять, сколько солнца получают в разных местах.Например, районы, расположенные ближе к северной стороне зданий, не получают прямого солнечного света.

  Рассмотрим наклон
  Цветники легче всего сажать на ровной или слегка наклонной поверхности. Крутые склоны создают особые проблемы, особенно с защитой почвы от эрозии. Они могут потребовать террасирования, если вы хотите создать клумбы без потери почвы. Такие склоны также могут быть хорошими кандидатами в качестве прочного, раскидистого, матообразующего почвопокровного покрова.Некоторые крутые склоны могут быть идеальным местом для альпинариев. Обозначьте на своем эскизе крутые склоны.

  Фундаментальные насаждения
  Многие дома опоясаны часто заросшими вечнозелеными кустарниками. В старых домах цель этих насаждений заключалась в том, чтобы скрыть уродливые фундаменты и окна подвала. В большинстве новых домов нет уродливого фундамента, но во многих до сих пор сохранились кусты — скорее из традиции, чем из чего-либо еще. Подумайте о том, чтобы удалить некоторые из этих кустов и использовать пространство, занимаемое фундаментными насаждениями, для цветников или смешанных посадок, или создать клумбы перед кустами.

  Границы и острова
  Возвращаясь к эскизу, поищите подходящие места для создания новых клумб. Это могут быть бордюры, привязанные одним краем к зданию, забору или дорожке. Или это могут быть островные грядки, вырезанные из середины лужайки.

  Фон
  Прежде чем рисовать карандашом возможные места расположения кроватей, рассмотрите фон.Большинству насаждений нужен фон, который создает некоторый визуальный контраст с растениями. Здания, заборы, изгороди или ряды вечнозеленых деревьев могут помешать растениям просто раствориться в существующем ландшафте. Выращивание виноградной лозы на заборе может придать этому фону интересную текстуру. В островных грядках более крупные растения в центре грядки могут служить фоном для других растений. Одно предостережение: сплошной фон может ограничить поток воздуха и усугубить проблемы с болезнями, если растения расположены слишком близко друг к другу.

  Насколько широкий?
  В небольшом дворе с ограниченным пространством бордюры шириной от 2 до 3 футов могут иметь наибольший смысл. Эмпирическое правило для традиционных английских многолетних бордюров заключается в том, что они должны быть не менее 6-8 футов в ширину, чтобы соответствовать диапазону растений, необходимых для обеспечения различной высоты и непрерывного цветения. (Если кусты используются в качестве фона в задней части грядки, оставьте расстояние не менее двух футов между ними и многолетними растениями для хорошей вентиляции и доступа для обслуживания.) Если вас укусит жук-садовод, вы можете обнаружить, что ваши грядки расширяются и занимают большую часть, если не весь двор, с несколькими вьющимися тропинками или ступеньками. Но вы не должны чувствовать себя ограниченным ни одним из этих традиционных садовых стилей. Не стесняйтесь пробовать ряд вариантов, которые попадают между этими двумя.

  Какая форма?
  Грядки в обычных садах обычно имеют прямые края, за которыми легче ухаживать.Но некоторым садоводам они кажутся скучными. Плавно изогнутые края создают менее формальный вид и создают иллюзию того, что кровать длиннее, чем есть на самом деле. На другом конце спектра резко зубчатые края сложнее ухаживать и скашивать. Некоторых садоводов отвлекают такие сложные края.

  Кромка
  С помощью садового шланга отметьте край кровати, прежде чем создавать ее. Неплохая идея оставить его на несколько дней, чтобы дать вам время поработать над ним, рассмотреть его под разными углами, рассматривая растения и откорректировав границы.Вы также можете пометить край мукой, известью или пейзажной краской. Карандашом ложится в ваш эскиз.

  Планируйте поддерживать границу между газоном и клумбой, подрезая края плоской лопатой, кромкообрезателем-полумесяцем или устройством для обрезки сорняков. Вы также можете использовать различные кромочные материалы в своем плане, в том числе изделия из металла или пластика, кирпичей, полевых камней или брусчатки.

  Высота растения
  Теперь пора начать делать наброски, какие растения могут оказаться на ваших грядках.Большинство садоводов размещают растения на грядках, причем самые высокие растения находятся сзади, а самые маленькие — впереди. Если вы проектируете грядку так, чтобы ее было видно из окна, это может означать, что более короткие растения должны быть ближе к дому. Точно так же островные клумбы обычно имеют высокие растения в центре и более мелкие растения по краям.

  Общий план может включать растения высотой менее 1 фута в передней трети грядки, растения высотой более 3 футов в задней трети грядки и растения высотой от 1 до 3 футов в центральной трети грядки. кровать.Не придерживайтесь этих рекомендаций слишком строго, если только вы не хотите, чтобы ваш сад выглядел как ступенька в профиль. Вы можете вынести некоторые из более высоких растений вперед и посадить некоторые из более низких растений дальше назад, чтобы создать более разнообразную топографию.

  Чтобы создать плавный переход по высоте, самые высокие растения должны быть не выше двух третей ширины грядки или половины ширины грядки в случае островных грядок.

  Планируйте постоянный цвет и интерес
  Выбирайте растения так, чтобы ваш сад оставался ярким и интересным в течение всего вегетационного периода и даже зимой.Луковицы весеннего цветения хороши для ранней окраски. У травянистых многолетников есть определенные периоды в течение вегетационного периода, когда они цветут, от одной до шести недель. Многие однолетники, начав цвести, продолжают цвести до осенних заморозков. (Некоторые даже продолжают после морозов.)

  Продолжая набрасывать план, отмечайте, когда вы ожидаете цветения каждого вида. Многие успешные проекты начинаются с рисования карандашом осенних цветущих растений или растений, которые вызывают зимний интерес, поскольку они часто игнорируются в планах сада.Затем проработайте сезоны, чтобы заполнить их летними и весенними цветущими растениями. Также планируйте приятные сочетания цветов. [См. Цветочные сады: Цвет.]

  Листва и форма
  Эффектные цветы привлекают наше внимание, но не игнорируйте остальные части растения при планировании. У многих растений есть листва, которая придает саду цвет и интересные визуальные текстуры. [См. Цветочные сады: Текстура.] Растения также бывают разных форм (также называемых формой или привычкой).Некоторые растения превращаются в подушки, насыпи или группы. Другие прямые и остроконечные. Третьи круглые и пушистые. Некоторые садоводы смешивают эти разные формы в непосредственной близости для получения разнообразного эффекта. Другие группируют растения с похожими формами вместе.

  Расположение
  В обычных садах растения обычно располагаются рядами или другими правильными узорами. В неформальных садах они могут быть группами (круглая группа из трех или более растений) или сугробами (удлиненная группа растений).Глыбы и сугробы чаще всего высаживают с нечетным количеством растений одного и того же вида, чтобы создать впечатление более естественной группировки.

  Посадка групп одного и того же растения группами или сугробами обеспечивает большее визуальное воздействие, чем посадка одного растения, за исключением случаев, когда растение достаточно велико и эффектно, чтобы вызывать интерес само по себе. (Эти растения называются образцовыми.) Например, одинарный разрезанный лист японский клен может иметь огромное влияние на декоративные растения.С другой стороны, одиночные циннии не будут привлекать особого внимания.

  Чередование отдельных растений с цветками разного цвета в строгом узоре (красный, белый, красный, белый …) в непосредственной близости может иметь резкий эффект. Однако повторение растения или цвета в нескольких местах вдоль границы может добавить связности, казалось бы, случайной посадки.

  Другие растения
  Многие цветоводы полагаются на многолетние травянистые растения в качестве основы для своих посадок, используя луковицы весеннего цветения для ранней окраски и однолетние цветы, чтобы заполнить пробелы.Не ограничивайтесь такой ортодоксальностью. Многие садоводы также включают в свои сады вечнозеленые или цветущие кустарники и небольшие деревья. Они особенно полезны для создания осеннего цвета и зимнего интереса. Декоративные травы — от очень высоких до очень коротких — могут обеспечить фон, форму, текстуру, а также осенний и зимний интерес. Многие овощи и зелень дают двойной бонус, так как они приятны как для глаз, так и для вкуса.

  Специализированные сады
  В какой-то момент вы можете решить специализироваться на определенном виде садоводства.Например, альпинарии специализируются на выращивании растений (многие из которых произрастают в альпийских регионах), которые растут на гравийных, хорошо дренированных почвах. Другие садоводы проявляют особый интерес к выращиванию растений, привлекающих бабочек или колибри.

  Очарованные конкретными экосистемами, некоторые садовники создают водные сады, болотные сады, прерийные сады или лесные сады. Те, кто занимается различными видами использования растений, создают сады с травами, ароматические сады, сады с срезанными цветами или съедобные пейзажи.Другие создают настоящие сады, отражающие традиции другой культуры — например, японский сад медитации.

  Вы можете включить некоторые или все из них в свой собственный сад, создав свой собственный неповторимый стиль. В конце концов, это и есть садоводство.

  Благодарность: Особая благодарность Ли Нельсон, бывшему преподавателю по обучению в округе Брум, за некоторые концепции дизайна, которые она преподает.

  Как посадить идеальный многолетний сад

  Как правильно посадить идеальный многолетний сад? Без сомнения, посадка идеального сада связана с планированием. Поскольку многолетники цветут в разное время, вы захотите спланировать свой сад, чтобы наслаждаться цветами и листвой. Немного предусмотрительно, вы можете наслаждаться постоянным чередованием цвета и цветов.

  Вдохновляйтесь

  Прекрасным источником вдохновения являются Многолетние сады Цинциннати.Это дает вам возможность увидеть многолетние растения в действии на ландшафте. Например, посетите местные сады, такие как парки Цинциннати, кладбище Спринг-Гроув, а также зоопарк и ботанический сад Цинциннати. Кроме того, питомник Наторпа наполнен многолетним вдохновением.

  Проведите исследование

  В этот раз вы нашли вдохновение для своего сада. Прежде чем приступить к посадке, обязательно изучите свои многолетние растения. В частности, вы хотите выбрать заводы, которые занимаются следующим:

  • Сезонный цвет
  • Различная высота
  • Различная ширина
  • Учитывать солнечный свет и тень
  • Типы грунтов
  • Выносливость в Цинциннати (Цинциннати — зона 6)
  • Объем необходимого обслуживания
  • Кроме того, любые проблемы с дикой природой

  Как упростить многолетнее планирование

  Спросите у эксперта

  Зайдите в аутлет-магазин «Наторп», посетите наших садоводов или ландшафтного дизайнера в магазине и спросите совета.Наши знающие эксперты по растениям помогут вам найти идеальные растения для вашего сада.

  Поиск в Интернете @ natorp.com Библиотека растений и интернет-магазин

  Natorp упрощают поиск растений. Вы можете выполнить поиск по своим предпочтениям, включая цвет, солнце или тень, устойчивость к оленям и т. Д.

  Руководство по многолетнему планированию Наторпа

  Мы знаем, что с 740 многолетними растениями и кустарниками это может быть потрясающее впечатление. Конечно, мы хотим упростить садоводство и разработали для вас руководство! См. Руководство по многолетнему планированию!

  Садоводство в Цинциннати стало проще! Если у вас есть вопросы по саду, свяжитесь с нашими экспертами по садоводству @ questions @ natorp.com.

  .

  Как почистить внешний блок кондиционера самостоятельно: Как почистить кондиционер в домашних условиях: чистка сплит-системы своими руками

  Апр 3, 2019 автор alexxlab Разное

  Чистка внешнего блока сплит системы своими руками

  Автор Евгений Апрелев На чтение 3 мин. Просмотров 8.9k.

  Уход за наружным модулем сплит-системы необходим, поскольку он более всего контактирует с пылью, летающими насекомыми, влажностью, осадками и химическими веществами атмосферы. Если чистку игнорировать, то конденсатор и компрессор, расположенный снаружи, сохранять эффективность не более 2-3 сезонов.

  Далее ухудшится процесс поступления свежего воздуха и возрастет нагрузка на электросеть. На наружном модуле нарастает слой тополиного пуха, который нарушает работу агрегата и охлаждение хладагента. Периодичность работ зависит от расположения блока:

  • от 1 до 4 этажа, следует очищать перед каждым рабочим сезоном;
  • сплит-системы жителей от 5 до 8 этажа могут заниматься уходом 1 раз в 2-3 года, поскольку воздух на этом уровне почти не содержит пыли и туда ало залетают насекомые;
  • климатическая техника, расположенная от 9 этажа и выше, может проходить регламентные работы 1 раз в 3-4 года.

  внешнего блока своими руками – мероприятие не сложное, но пользователь должен понимать порядок и особенности мероприятия, чтобы не нанести вред технике неосторожными действиями.

  Мнение эксперта

  Задать вопрос эксперту

  На каком бы этаже ни был установлен кондиционер, если он используется зимой, то нуждается в периодической очистке от наледи.

  Пошаговая инструкция по чистке внешнего блока сплит системы

  Чтобы профилактика была выполнена правильно, нужно иметь представление о том, из чего состоит наружный модуль:

  • большую часть внутреннего пространства занимает вентилятор, который обслуживает теплообменник;
  • около кулера, вдоль внутренней стенки установлен конденсатор, он состоит из медных трубок, по которым транспортируется хладагент;
  • штуцерное соединение объединяет трубки из меди в единую систему;
  • циркуляцию фреона по системе обеспечивает компрессор, обычно используются агрегаты спирального или поршневого типа;
  • на внутренней поверхности корпуса есть плата управления;
  • в кондиционерах реверсивного типа в конструкции предусмотрен 4-ходовой клапан;
    фильтр для очистки хладагента;
  • защитная крышка, закрывающая доступ к клеммам, штуцерному соединению и электрическим кабелям.

  Мероприятия по чистке внешнего блока сплит системы выполняются последовательно:

  1. Механическая очистка. Сначала климатическая техника обесточивается, только после этого можно приступать к профилактике. Сначала убираются загрязнения с внешней стороны. Затем корпус демонтируется и убирается мусор изнутри.
  2. Промывка. Влажной тряпкой или губкой снимается пыль с лопастей вентилятора и конденсатора, нужно следить, чтобы влага не попадала на электрические части устройства. Если для кулера необходимо большое количество воды, электроблок следует закрыть пленкой.
  3. . Пыль их труднодоступных мест убирается ручным пылесосом или щетками различной ширины.
  4. Очистка радиатора. Его можно прочистить специальными щетками-гребенками, промыть напором воды или с помощью пароочистителя.

  Мнение эксперта

  Задать вопрос эксперту

  Электрику наружного блока сплит-системы могут обслуживать, чистить и ремонтировать только специалисты. Самостоятельная профилактика запрещена.

  После завершения работ корпус нужно установить на место и дождаться полного высыхания всех элементов. Только после этого климатическую технику можно включить в сеть и использовать. Первую сервисной службы.

  Если владелец бытовой климатической системы далее намерен сам выполнять профилактику, следует внимательно следить за работой мастеров, чтобы впоследствии использовать их опыт.

  Мнение эксперта

  Задать вопрос эксперту

  Если сплит-система установлена на высоких этажах многоквартирного дома и доступ к наружному модулю затруднителен, самостоятельная чистка опасна для жизни. В этом случае необходима спецтехника или услуги промышленных альпинистов.

  В процессе профилактики можно использовать специальные моющие средства, их легко найти в продаже: спреи, концентраты и другие составы. Важно, чтобы в инструкции к ним было указано: «Для внешнего блока».

  Как почистить кондиционер дома, в квартире или офисе самостоятельно

  Приобретая климатического оборудование для дома или офиса, нельзя забывать о необходимости ее периодического обслуживания. Своевременная профилактика кондиционера обеспечит бесперебойную работу и продлит срок службы, исключая риски поломок и неисправностей.

  Ремонт и сервисное обслуживание сплит-систем проводят опытные специалисты, но есть и некоторые профилактические мероприятия, с которыми легко справится и сам владелец техники. Один из важных моментов в обслуживании – периодическая чистка и дезинфекция кондиционера, обеспечивающая качественную и эффективную работу прибора.

  В статье мы рассмотрим информацию по очистке бытового кондиционера собственными силами, как понять, что кондиционер загрязнен, описание процедуры чистки внутреннего и внешнего блоков, какие средства применять от пыли и грязи.

   

  Оглавление:

  Почему нужно чистить кондиционер

  Новый кондиционер работает отменно, однако со временем он загрязняется пылью, в блоке могут накапливаться пылевые клещи, образоваться грибок, плесень и другие болезнетворные микроорганизмы. Это не только ухудшает работу климатического оборудования, но и негативно влияет на здоровье человека.

  Такой кондиционер подает в помещение загрязненный воздух, вследствие чего у находящихся в помещении людей могут возникнуть аллергические реакции, приступы астмы, дерматиты и другие проблемы со здоровьем.

  Признаки загрязнения

  Определить необходимость проведения чистки сплит-системы можно по характерным признакам. Рассмотрим их.

  Признаки загрязнения кондиционера:

  1. После запуска оборудования в воздухе появляется неприятный запах.
  2. Кондиционер стал расходовать больше электроэнергии.
  3. В рабочем режиме в блоке прослушивается нетипичный гул или потрескивание.
  4. Из блока протекает или капает конденсат.
  5. Кондиционер «хлюпает» или «булькает» во время работы.

  Периодичность процедуры чистки

  Профилактическую чистку кондиционера рекомендуется проводить 1 раз в неделю или 3-4 раза в месяц.

  Дезинфекция деталей сплит-систем проводится не реже 2-х раз в год: перед началом эксплуатации прибора и перед холодным сезоном, когда планируется запуск прибора на обогрев.

  Как почистить внутренний блок кондиционера

  Чтобы почистить внутренний блок кондиционера, нужно получить доступ к его внутренним деталям и подготовить некоторые материалы, которые понадобятся в работе.

  Что потребуется:

  • чистая вода;
  • мыло;
  • мягкая салфетка или ткань;
  • старая зубная щетка с длинным ворсом;
  • пылесос.

  Перед тем как браться за дело, внимательно изучите инструкцию пользователя, где будут детально описаны все рекомендации от производителя касательно правил проведения профилактических работ.

  Как проводится чистка (поэтапно):

  1. Прибор отключается от электросети, пол рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой или газетами, чтобы исключить его загрязнение во время очистительных работ.
  2. Аккуратно снимается крышка кондиционера, после чего владельцу станут доступны фильтры в форме изогнутых пластин ячеистой структуры. Они извлекаются из блока и промываются теплой водой. Если грязь не удаляется, фильтр можно оставить минут на 20-30 в мыльной воде. После очистки с использованием химических средств или мыла фильтры промываются под проточной водой. Теперь нужно дождаться, чтобы они полностью высохли. Запрещено просушивать фильтры с помощью фена и других тепловых источников, что может привести к утере их формы.
  3. На следующем этапе необходимо очистить от пыли радиатор, используя щетку с длинным ворсом или пылесос. Чтобы получить к нему доступ, нужно открыть нижнюю крышку кондиционера и извлечь его для очистки. После проведения этой процедуры поверхность радиатора протирается мягкой тканью. Теперь его можно ставить на место.
  4. Со временем грязь также накапливается в роторном вентиляторе, что может привести к поломке прибора. Эта деталь не снимается для очистки. Владельцу необходимо подготовить мыльный раствор и обрызгать им лопасти вентилятора. Немного подождав, чтобы грязь размокла, вентилятор включается на низких оборотах. При вращении лопастей грязь разлетается в стороны. Стенку и пол рекомендуется прикрыть пленкой. Спустя несколько минут прибор отключается, а владелец домывает вентилятор от грязи, используя мыльный раствор и мягкую ткань.
  5. В процессе эксплуатации также загрязняется дренажная система внутреннего блока. Самостоятельно прочистить дренаж можно только частично, используя мыльный раствор и щетку. Промывать также следует дренажный поддон. Полную качественную очистку дренажной системы проводят специалисты методом парообработки с использованием профессиональных чистящих средств. Некоторые модели сплит-оборудования имеют функцию автоматической очистки дренажной системы.

  Чистке подлежат только сетчатые фильтры. Если в кондиционере установлены разновидности карманных фильтров, в случае загрязнения их просто выбрасывают, а на их место устанавливают новые.

  Если на радиаторе образовалась грязная пленка, самостоятельно провести очистку не получится, так как для этого необходимо специальное оборудование. В таком случае потребуется помощь мастера из сервисного центра.

  Проводить чистку вентилятора нужно предельно аккуратно. Если владелец случайно повредит лопасти, придется проводить полную замену вентилятора.

  Очистка наружного блока кондиционера

  Наружный блок кондиционера, устанавливаемый с уличной стороны здания, также подвержен регулярному загрязнению и нуждается в периодической чистке. Самое сложное в этом случае – получить доступ к блоку. Это особенно проблематично, если он расположен на фасаде многоэтажного дома на большой высоте.

  Но есть и плюсы такого места установки. Чем выше находится блок сплит-системы от земли, тем меньше грязи в него попадает, поэтому проводить профилактическую чистку можно не чаще 1-2 раз в год.

  Как чистить наружный блок:

  1. Прибор отключается от электросети.
  2. Снимается верхняя крышка блока.
  3. Часть мусора можно удалить вручную, а для тщательной очистки поверхностей используется мощный пылесос.
  4. Во время очистки деталей наружного блока важно не задеть электрическую цепь, т. к. в случае повреждения отремонтировать ее могут только опытные специалисты.
  5. После продувания пылесосом остатки пыли устраняются щеткой со средним ворсом.
  6. На заключительном этапе поверхности аккуратно протираются мягкой влажной тканью.

  Прибор подключается к сети и запускается в рабочий режим только после полного просыхания деталей.

  Средства для чистки и дезинфекции кондиционеров

  Для чистки и дезинфекции климатического оборудования используются моющие и чистящие средства в виде аэрозолей, спреев и жидкостей.

  Средства для обеззараживания поверхностей:

  • химические составы для обработки внутренних узлов и деталей блоков сплит-системы;
  • очистители для защиты внутреннего и внешнего блока.

  На рынке представлен большой ассортимент средств для чистки кондиционеров, но если под рукой нет нужного состава, можно применить раствор из хозяйственного мыла.

  Чистка кондиционера от пыли и других загрязнений – обязательная профилактическая процедура. Если самостоятельно справиться с этой задачей не получается или нет времени на эту работу, обратитесь за помощью к специалистам из сервисного центра.

  правила чистки фильтра своими руками

  Наверх Перепланировки

  • Каталог домов

  Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка

  Строительство и ремонт

  • Фундамент

  «Как почистить сплит-систему самостоятельно?» – Яндекс.Кью

  ВНУТРЕННИЙ БЛОК. ПРОЧИСТКА

  Основные правила ухода и эксплуатации – своевременная чистка и заправка сплит систем. Вовремя совершаемые процедуры позволяют максимально продлить срок службы кондиционера.Чистка системы наружного блока

  Процедура очистки делится на 2 важных этапа:

  Прочистка внутреннего блока

  Уход за внешним блоком

  Процедура очистки внутреннего блока включает в себя следующие действия:

  Очистка воздушных фильтров. Для этого следует открыть крышку прибора и снять фильтры. Обработать их моющим средством и оставить в воде на 30 минут. После этого моющее средство смыть и провести просушку.

  Уход за вентилятором. Нанести на детали вентилятора моющее средство или мыльный раствор. Включить в сеть устройство на минимальную мощность режима охлаждения. Из отверстий блока начнут поступать загрязнения. Обычно они попадают на пол, поэтому его лучше застелить клеенкой. Через 10-15 минут выключите устройство и при помощи губки или кисточки удалите остатки загрязнений из вентилятора.

  Уход за отверстиями для вентиляции. Они расположены в верхней части крышки внутреннего блока. Через эти отверстия попадает очищенный воздух. В забитые грязью отверстия воздух практически не поступает, что служит также причиной поломки прибора. Их можно прочистить тряпкой, смоченной раствором моющего средства.

  Уход за фильтром. Не реже одного раза в неделю следует проводить очистку фильтра.

  Уход за теплообменником. Прибор нуждается в ежегодной прочистке. Для проведения процедуры следует убрать решетку, пылесосом удалить загрязнения. При сильных загрязнениях можно провести промывку мыльным раствором.

  к содержанию ↑

  ЧИСТКА НАРУЖНОГО БЛОКА

  Перед тем, как почистить сплит систему своими руками, следует оценить состояние ее внешнего блока. Загрязненная поверхность, скопившиеся клубы пыли, выделение неприятного запаха свидетельствует о необходимости проведения процедуры очистки.

  Проводить прочистку следует 1 раз в год, а также при ухудшении работы системы. Самостоятельно провести процедуру можно при помощи пылесоса. Максимальный эффект дает прибор с моющим эффектом.

  Если внешний блок расположен на высоте первых этажей, можно его разобрать. Снять переднюю крышку. Внутри блока провести обработку пылесосом, а оставшиеся частицы грязи удалить губкой с моющим средством. Перед процедурой необходимо отключить прибор от сети.

  Как можно заметить, почистить сплит систему самому вполне реально. Главное – проводить процедуру прочистки своевременно с соблюдением основных правил и требований.

  Следует постоянно следить не только за состоянием системы и проводить своевременную очистку, но и контролировать уровень хладагента в приборе.

  Как почистить кондиционер самостоятельно?Несколько советов

  Своевременно ухаживая за бытовой климатической техникой, можно сохранить эффективность работы, высокий уровень надежности, продлить срок службы. Изначально это касается очистки домашней сплит-системы от грязи, пыли. Совсем не обязательно вызывать специалистов клининговой службы. Рассмотрим, как почистить кондиционер самостоятельно, используя минимум средств, финансовых затрат.

   

  Для чего нужна очистка?

  Очищать домашнюю климат-систему необходимо прежде всего для сохранения здоровья жильцов, а уж потом – для качественной работы техники. Влияние прохладного, но насыщенного болезнетворными микроорганизмами воздуха проявляется не так быстро, как поломка климатического оборудования, несвойственный запах, течь, появление плесени на модуле.

  Эти неприятные последствия возникают из-за размножения паразитирующих микроорганизмов, скопления бактериальных колоний и возникновении на этой почве грибка, распространении плесневых грибов, гниении внутри теплой, влажной среды мелких частиц пыли, шерсти животных и т.д.

  Решение почистить кондиционер принимается именно после появления вышеперечисленных признаков неисправности климат-установки. Но это всего лишь крайняя степень загрязненности, которая накапливалась долгое время, отравляя прогоняемый воздух.

  Если жильцы относительно здоровы, влияние испорченной сплит-системы ощутят не сразу. Сложнее придется астматикам, людям, у которых есть проблемы с дыхательной системой, сердечно-сосудистыми заболеваниями – они быстро ощутят разницу работы грязного оборудования.

  Чтобы предотвратить крайнюю степень ситуации, необходимо регулярно чистить всю климат-систему целиком. Это поможет сохранить здоровье проживающих в квартире людей, продлит срок службы электромеханизмов, создать оптимальные микроклиматические каждый день.

  

  Алгоритм антибактериальной обработки кондиционерa >>>

   

  Как часто чистить домашний кондиционер?

  Периодичность очищения сплит-системы определяется многими факторами. Если говорить о внешнем модуле, достаточно одного раза за год для нормального функционирования всей системы.

  Различные элементы внутреннего модуля требуют определенного для них временного промежутка обработки. Так, наиболее часто очищаемые детали – воздушные фильтры, принимающие на себя основной объем всего мусора, поступающего вместе с воздухом. Их необходимо очищать один раз за 1-3 месяца, что зависит от степени загрязнения самого помещения, особенностей его местонахождения и т.д.

  Вентилятор, теплообменник можно подвергать очистке реже – два раза за год достаточно. Как правило, специалисты рекомендуют проводить обработку весной перед началом активного использования летним периодом и поздней осенью, перед началом зимних морозов.

  Если кондиционер используется при условиях повышенного загрязнения очистительные процедуры проводятся еще чаще, по мере оседания пыли на элементах устройства. За этим необходимо следить самостоятельно, вовремя проводить обслуживание установки климат-контроля, тогда почистить кондиционер дома не составит труда.

   

  Что нужно чистить?

  Бытовая климатическая техника очистке подлежит почти полностью, в той или иной степени. У внутреннего модуля обязательно нужно обрабатывать вентилятор, испаритель, дренажную группу, воздушные фильтры, внутренние, внешние поверхности пластикового корпуса.

  Обработка наружного блока – промывка металлического корпуса, фильтров, вентилятора, конденсатора. Особенное внимание уделяется оборудованию, находящемуся под козырьком. Под ним любят селиться птицы, забивая тем самым наружный элемент системы пухом, мелкими перьями, остатками корма, другими отходами жизнедеятельности.

  Рассмотрим более подробно, как почистить кондиционер в жилом пространстве своими руками.

   

  Как почистить внешний блок кондиционера?

  Наиболее часто наружный элемент забивается пухом при цветении тополя, пылью улицы, песком, заносимыми туда ветром. Если дом расположен у автомагистрали, на улице с активным движением транспорта, внешний корпус блока, внутренние детали покрываются копотью, сажей.

  Эти загрязнения со временем прилипают к лопастям вентилятора, компрессора, конденсатора плотным слоем, затрудняя их деятельность. Нарушается теплообменный процесс, так как налипшая грязь не позволяет эффективно охлаждаться хладагенту. Это приводит к увеличению энергозатрат при нормализации работы по теплообмену, износу внутренних деталей устройства.

  

  Важно! Антибактериальная обработка кондиционера своими руками >>>

  Механической промывки наружного модуля сплит-системы достаточно для поддержания чистоты, исправной работы. Определим несколько рекомендаций, как почистить наружный блок:

  • Отключить оборудование от электропитания перед началом очистительных работ.
  • Снять внешний металлический корпус.
  • Убрать крупный мусор (перья, пух, листья, мелкие ветки) щеткой, автономной компрессорной установкой.
  • Воспользоваться пылесосом для очищения мелкодисперсного пылевого налета труднодоступных деталей, либо продуть при помощи компрессора.
  • Очистить лопасти вентилятора.
  • Сильным напором воды, парогенераторной установкой промыть пластинчатый конденсатор от грязи.
  • После просушки всех элементов поставить корпус модуля обратно.
  • Во время очистительных работ следить, чтобы влага не попала к электроблоку.

   

  Как почистить внутренний блок кондиционера?

  Очистка внутреннего блока требует большего внимания, времени, набора средств. Основные моменты процесса – очистительная обработка воздушных фильтров, вентилятора, испарителя, дренажной системы, внутренней поверхности корпуса. Рассмотрим каждый отдельно.

   

  Фильтры очистки воздуха

  Подвергаются обработке наиболее часто, потому что быстрее других деталей загрязняются пылью. Представляют собой мелкую сетку с пластиковой перегородкой, являются системой первичной, грубой очистки поступающего воздуха. Как почистить фильтр в кондиционере:

  • Отключить подачу энергопитания.
  • Открыть верхнюю пластиковую панель корпуса, зафиксировать в этом положении.
  • Аккуратно извлечь воздушные фильтры.
  • Очистить пыль щеткой, при помощи пылесоса.
  • Промыть под проточной водой. Если требуется, замочить в мыльном растворе, спустя некоторое время промыть под краном.
  • Полностью высушить.
  • Установить обратно после полной очистки внутреннего блока (если она производится).

   

  Вентилятор

  Большинство модификаций климатической техники предусматривает съемный барабан с лопастями вентилятора. Это позволяет при необходимости промыть его отдельно. Последовательность действий при очистке:

  • Проследить, чтобы установка была отключена.
  • Снять лицевую панель корпуса.
  • Извлечь дренажную емкость, предварительно отсоединив электроблок.
  • Найти стопорный винт вентилятора, соединяющий его с мотором.
  • Аккуратно выкрутить винт, чтобы не повредить испаритель.
  • Очистить лопасти вентилятора от грязного налета мыльным раствором, дезинфицирующим составом.
  • Просушить деталь.
  • Обработать вентиляторные лопасти антибактериальным средством, подавляющим распространение микробов.
  • После завершения всех очистительных работ установить обратно, используя обратный порядок.

   

  Испаритель

  Глубокая очистка теплообменника проводится только сотрудниками специальной клининговой службы со снятием внутреннего блока. В домашних условиях его можно обработать только поверхностно. Поэтому не стоит засорять кондиционер, нужно чистить его своевременно, чтобы избежать больших финансовых трат. Процесс очистки:

  • Проверить, отключено ли оборудование от электросети.
  • Если лицевая панель, фильтры предварительно сняты, приступить к обработке. Если нет, аккуратно демонтировать элементы.
  • Движениями сверху вниз длинноворсной щеткой аккуратно очистить испаритель от пыльного налета, стараясь не повредить тонкие пластинки.
  • Воспользоваться приобретенным антимикробным средством по инструкции, указанной производителем. Это может быть пенное вещество, антисептический распылитель и т.д.
  • Просушить теплообменник.
  • Произвести закрепляющую дезинфицирующую обработку деталей.

  

  Дренажная система

  Очень важно очистить эту часть сплит-системы. Она скапливает много влаги, которая соединяясь впоследствии с пылью, становится средой размножения бактерий, колоний грибков. От загрязнений, слизи образуется пробка, препятствующая оттоку конденсата, что приводит к течи из модуля климат-устройства. Последовательность очищения:

  • Проверка отсутствия подключения к электропитанию обязательна.
  • Если панель, фильтры сняты, отключить дренаж от электроблока.
  • Дренажная емкость обрабатывается мыльным раствором, антисептиком, промывается проточной водой.
  • Дренажный патрубок промыть под давлением водой, интисептическим раствором.
  • Просушить.
  • Установить детали на место.
  • Внутри емкости рекомендуется размесить антибактериальное средство в виде таблетки, угнетающее дальнейшую деятельность болезнетворных микроорганизмов.

  Процесс очистки кондиционера можно посмотреть в видео.

  Процесс очистки кондиционера не сложный, но требующий внимательности, аккуратности. Его можно провести самостоятельно, либо доверить профессиональным работникам. Периодичность обработки необходимо соблюдать, чтобы избежать неприятных последствий, непредвиденных финансовых трат. Подвергать очистке необходимо любую климат-систему, даже оснащенную опцией самоочищения.

  Чистка внешнего блока кондиционера и внутреннего: инструкция и советы

  Как и любая техника, кондиционер нуждается в техническом обслуживании. Периодически необходимо осуществлять чистку внешнего и внутреннего блоков, чтобы фильтры не засорялись пылью и возможными загрязнениями. Загрязненные фильтры способствуют распространению различных инфекционных заболеваний и  влияют на качество и длительность использования кондиционера.

  Чтобы не возникало лишних проблем с работой кондиционера, производите чистку регулярно. Эта процедура не займет у вас много времени и усилий, а результатом будет чистый воздух вашего помещения.

  снятие крышки кондиционера фильтр кондиционера

   

  Как производится чистка внутреннего блока кондиционера?

  Процедура чистки воздушных фильтров, которые находятся во внутренней системе кондиционера несложная и не займет слишком много времени. Прежде всего, откройте переднюю панель устройства и осторожно извлеките фильтры. Они очень хрупкие, поэтому делать это необходимо аккуратно.

  Фильтры – это мелкая сетка, которая служит для фильтрации воздуха и на которой оседает вся пыль и загрязнения. Чистить их желательно регулярно, раз в две недели. Так, по крайней мере, рекомендуют изготовители кондиционеров.

  Промыть эти сетки необходимо в мыльном растворе, а затем тщательно высушить. Не используйте слишком горячую воду, растворители, отбеливатели или абразивные жесткие чистящие средства. Они могут вызвать деформацию и повреждение деталей и корпуса кондиционера.

  промывка фильтра кондиционера

  Чистить необходимо и вентилятор, на лопастях которого может скапливаться грязь и жир. При сильном засорении роторного вентилятора снижается эффективность работы кондиционера. Это можно сделать тоже самостоятельно, промыв лопасти мыльной водой и на некоторое время включив в работу кондиционер. Чтобы грязь, которая будет вылетать при этом, не испортила вам помещение, на пол вы можете постелить защитную пленку. Через несколько минут можете выключить кондиционер и насухо вытереть лопасти от остатков загрязнений.

  Затем вы можете протереть сухой тканью вентиляционные отверстия, находящиеся на верхней части устройства. Это необходимо, чтобы поток воздуха свободно проникал через них внутрь кондиционера. На этом этапе чистка внутреннего блока кондиционера может быть завершена.

  Зачем нужна чистка кондиционера

  Для того чтобы кондиционер смог служить вам долго и качественно, необходимо следить за регулярностью чистки всех систем устройства. Рекомендуется чистить полностью два раза в год. Обычно эти процедуры проводят в межсезонье, для подготовки кондиционера перед летним периодом и после лета, перед зимой. Но если атмосфера в помещении не совсем благоприятна, можна гораздо чаще проводить очистку некоторых систем.

  При длительном сроке эксплуатации или при большой влажности фильтры быстрее засоряются. На верхних этажах помещений кондиционер будет подвергаться загрязнению гораздо меньше, чем на нижних этажах. Способствовать загрязнению будет и нахождение поблизости промышленного объекта, а также, сильного потока автомобилей. Если в помещении работает очиститель воздуха и регулярно производится влажная уборка, чистить кондиционер понадобиться гораздо реже.

  Обязательная чистка должна проводиться два раза в год, как требуют производители. Но если возникает необходимость, чистить кондиционер можно и чаще. Можно посоветоваться со специалистами, для того чтобы правильно осуществлять обслуживание техники. Если возникли, какие либо неполадки или сбои в работе кондиционера, возможно, он стал работать шумно или плохо охлаждает воздух, чистку нужно выполнить обязательно.

   

  Чистка внешнего блока

  С чисткой воздушных фильтров внутреннего блока вы справитесь без особого труда, эта процедура не вызовет особых сложностей. Но в проверке и чистке нуждаются, также, теплообменники и радиаторы, которые выполняют функцию охлаждения и нагрева воздуха. Для того чтобы почистить внешний блок кондиционера вам понадобится помощь специалистов.

  

  Находящийся на улице внешний блок наиболее подвержен загрязнению. Внутрь его может попадать пух, грязь, оседать смолы и жир. Все это препятствует свободному движению воздуха и приводит к поломке кондиционера.

  Вы можете периодически удалять небольшие загрязнения при помощи щетки. Но делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить тонкое защитное покрытие пластин. Для более качественной чистки можно вызвать специалистов, которые при помощи специального оборудования проведут все необходимые процедуры для восстановления качественной работы кондиционера.

  Позаботьтесь, также, и о чистке вентиляторов, которые несут немалую нагрузку при работе системы и нуждаются в техническом обслуживании. При сильном загрязнении происходит недостаток подачи воздуха, и система начинает течь, а стенки радиатора обмерзают. Как результат – в помещении появляется неприятный запах, что может служить прямым сигналом к необходимости чистки системы.

  Причиной поломки кондиционера может быть и засорение системы дренажа. При неблагоприятной атмосфере помещения и при длительной эксплуатации устройства может произойти большое скопление пыли и жира, закупорить дренаж может и возникновение колонии грибков. Чтобы плесень не распространилась на всю систему кондиционера, необходимо позаботиться о своевременной и регулярной чистке системы дренажа, обратившись к специалистам.

  При непрерывной работе кондиционера загрязнениям подвергаются как внутренние, так и внешние элементы  системы. Чтобы обеспечить хорошую длительную работу кондиционера, необходимо позаботиться о своевременном техническом обслуживании и проводить чистку регулярно согласно инструкции по эксплуатации.

  
  Пожалуйста, оцените статью:
  
  
  

  Как почистить кондиционер и сплит-систему своими руками в квартире или офисе

  Своевременный уход за климатической техникой стал неотъемлемой частью эксплуатации. Ведь в противном случае рабочие ресурсы сокращаются, как и общий срок службы. Основная часть работ доверяется только специалистам, но с некоторыми операциями легко справятся и сами владельцы.

  Главное – заранее изучить внутреннее состояние и конструкцию. И понять, как почистить кондиционер.В большинстве ситуаций такие манипуляции не должны вызвать каких-либо проблем.

  Каковы основные признаки сильных загрязнений

   

  

  При появлении первых симптомов можно и не заметить проблемы.

  При нарушении правил и условий производителя наблюдаются такие симптомы:

  1. Произвольные перепады температуры.
  2. Охлаждение низкого качества.
  3. Появление сильных неприятных запахов.
  4. Протечки во внутреннем модуле.

  Даже всего один симптом уже говорит о том, что система требует очистки в домашних условиях. При отсутствии реакции велика вероятность, что многие внутренние детали выйдут из строя раньше указанного времени. Потом возникнут дополнительные расходы из-за необходимости обращаться в сервис.

  В инструкции приведена основная информация, касающаяся обслуживания техники, её ремонта и чистки. Дополнительно есть схема разборки/сборки внутреннего блока. То же касается алгоритма самостоятельной промывки внутренней системы.

  Обслуживание внутреннего модуля

  Есть несколько этапов для очистки блоков вентилятора внутри:

  • Промывание фильтрующих сеток.
  • Промывка вентилятора.
  • Чистка радиатора с испарителем.
  • Чистка дренажной системы кондиционера.

  Новая климатическая техника, которая приобреталась недавно, нуждается в чистке всего каждые 2-3 недели.

  Среди клининнговых мероприятий следующие действия:

  1. Корпус избавляют от пыли.
  2. Пробираются к самым грязным деталям.
  3. Обработка сплит-системы.

  При накоплении пыли воздух становятся грязным, шумность в работе повышается. Компрессор, радиатор или испаритель с большей вероятностью перегреваются. Поэтому важно аккуратно относиться к работе, в том числе – при обработке внутреннего блока кондиционера.

  Очищение воздушных фильтров с вентилятором

  Внутренняя панель включает корпус, внутри которого монтируют сетчатый фильтр. Процедура очищения не зависит от формы этой детали, она может выполняться по-разному. Чтобы добраться до внутренней конструкции, прибор в обязательном порядке отключают от сети. Откручивание нескольких винтов упрощает удаление крышки спереди.

  При извлечении сетки из кондиционера тоже не должно появиться серьёзных проблем. При этом обычных чистки и промывания кондиционеров часто недостаточно. Рекомендуется предварительно замочить приспособление, с нейтральным бытовым средством или с помощью хозяйственного мыла.

  За перегонку охлаждённого воздуха отвечает роторный вентилятор, его тоже по возможности промывают. На лопастях могут скопиться пыль и жир, другие виды грязи. Вентиляторы могут быть съёмными и несъёмными, с первыми проще всего. Их надо отсоединить и просто поместить в воду с достаточным количеством чистящего средства. Для несъёмных деталей пользуются кисточками. Но при качественной уборке грязевые и жировые скопления исключены, хотя и потребуется время для такой уборке домашнего кондиционера своими руками.

  При наличии постороннего запаха можно говорить о том, что внутри появились грибки или плесень, другие виды бактерий. Поэтому не обойтись без обработки дезинфицирующими составами и антибактериальными средствами.

  В руководстве пользователя подробно пишут, с какой периодичностью проводятся подобные работы. Стандартный промежуток – каждые 4 недели.

  Уборка теплообменника с радиатором

  

  Такие части либо дополняют блок внутри системы, либо помещаются в единый модуль. Полноценная очистка системы кондиционирования проводится только профессионалами. Но это дорогостоящая процедура, поэтому не рекомендуется забывать и о самостоятельном обслуживании. Как почистить кондиционер,легко узнать из официальных документов.

  Такая последовательность очищения действует для радиатора с кондиционером:

  • Сначала снимают переднюю крышку.
  • Отсоединяют фильтрующие отсеки.
  • Пылесос или кисть с длинными ворсинками применяют для сухой очистки. Главное – двигаться сверху-вниз, чтобы пластинки испарителя не испортились в ходе работы.
  • Обычный пароочиститель помогает избавляться от грязевых плёнок.
  • Устройство переводят в режим рециркуляции, с соблюдением самой низкой температурой.
  • Антисептик распыляют с помощью пульверизатора, там, где всасываются воздушные массы. Нужно проследить за тем, чтобы состав не попал на сам радиатор.

  Лучше проводить сухую чистку каждый месяц. Тогда скоплений грязи будет меньше, и сам процесс занимает минимум времени. Хорошо, если мероприятие проводить одновременно с промывкой сеток фильтров. Это должен помнить каждый, кому интересно, как почистить кондиционер.

  

  Очищение и дезинфекция дренажной системы

  Дренажная система в кондиционере – это система, состоящая из двух элементов – поддон, собирающий воду; трубка, выводящая жидкость. Пыль в соединении с влагой приводит к развитию грибков, других вредных микроорганизмов. Из-за этого появляются неприятные запахи и другие последствия.

  Поддон сначала отсоединяют от платы и выводящей трубки. После этого деталь легко промыть под струёй тёплой воды. Компрессор или пылесос применяют для очистки дренажных трубок. Для канала используют обычную мыльную воду с мыльным раствором, либо нейтральным чистящим средством. Они подходят для всех, кто интересуется, как почистить сплит систему.

  Плесень или грибок обязательно удаляют из системы, если подобные негативные эффекты. Потом поверхность обрабатывают антисептическими средствами, любой разновидности. Не будет лишним периодически обрабатывать поддон, ведь плесень часто скапливается именно внутри этой части.

  

  Обслуживание внешнего модуля

  Внешний модуль не требует такого частого обслуживания. Достаточно чистить конструкцию раз-два в год.

  Это место, где скапливаются такие загрязнения:

  1. Грязь.
  2. Пыль.
  3. Листья.
  4. Ветки.
  5. Тополиный пух.

  При отсутствии чистки компрессор и вентилятор начнут слишком сильно нагреваться. Из-за чего детали ломаются быстрее обычного.

  Проблема возникает с тем, чтобы получить доступ к модулю. Сам блок монтируют на внешней стороне балкона, либо рядом с окном. Но качественная промывка без дополнительного оборудования не всегда возможна. Это важно для любого пользователя, интересующегося, как почистить сплит-систему.

  Лучше доверять работы специалистам, если нет уверенности в полной безопасности для жизни.

  При свободном и безопасном доступе очистка не должна доставить хлопот:

  • Отключение основного устройства от сети.
  • Удаление всего мусора, крупного и мелкого.
  • Снятие защитного кожуха, прочистка блока.
  • Промывка влажной губкой лопастей вентилятора.
  • Промывка радиатора, с помощью пароочистителя или напора воды. Главное – чтобы вода не оказалась в электрическом модуле.

  На рынке выпускают большое количество моющих средств, подходящих для чистки кондиционера. Отличной альтернативой станет обычное хозяйственное мыло. Благодаря этому будут не страшны даже въевшиеся жировые загрязнения кондиционера в домашних условиях.

  Почему важно обращаться к профессионалам своего дела

  Сейчас работает много компаний, предлагающих услуги по очистке бытовой и климатической техники.

  Вот лишь часть работ, которые предлагаются клиентам:

  1. Чистка.
  2. Плановый технический осмотр, под который попадают все кондиционеры.
  3. Диагностика.
  4. Ремонт.

  Приборы могут сильно отличаться друг от друга на практике. Многие заказывают услуги от профессионалов, чтобы получить наглядный пример по дальнейшим действиям.

  Простая очистка легко выполняется собственными силами, но этого недостаточно для полноценного обслуживания. Пока кондиционер работает, количество доступного хладагента уменьшается, каждый год на 7% и больше. Объём этого вещества обязательно нужно восполнять, что без помощи специалистов невозможно. Почистить вентилятор тоже нужно будет.

  

  Если работа перестала быть стабильной без видимых причин – тоже вызывают специалистов, работающих в том или ином сервисе. При наличии механических повреждений простой чистки будет недостаточно, потребуется ремонт и полноценная замена деталей.

  Подготовка системы к летнему или зимнему периоду

  Обязательны некоторые мероприятия, связанные с подготовкой к сезону. Не важно, адаптирована конкретная система к зимнему использованию, или нет. Температурные ограничения действуют практически у каждого производителя. Если показатель ниже допустимого – появляются протечки жидкости, блок в дальнейшем леденеет. Самостоятельная чистка необходима.

  Очистка всей системы, просушка кондиционеров обязательна перед холодами. Для этого есть специальная функция, под названием FAN. Но встречаются и другие обозначения.

  При подготовке к тёплому сезону повторно проводят чистку системы. Воздушные фильтры и вентилятор, испаритель промываются наиболее тщательно.  Систему в блоке проверяют специально.

  Почему надо чистить кондиционеры

  Проблема имеет не только эстетический характер, появляются и другие неприятные последствия. Циркуляция воздуха замедляется при наличии нескольких слоёв пыли, даже не очень толстых. Теплообменник в таких условиях быстро нагревается, потом выходит из строя компрессор. Появление неприятных запахов и бактерий тоже относят к следствиям неочищенного кондиционера. Из-за этого сплит-системы загрязняются.

  

  Советы по дезинфекции

  Только профессиональные средства для очистки полностью удаляют грязь, как с внешних, так и с внутренних деталей кондиционеров. Но это не значит, что в полном объёме уничтожается микрофлора. Поэтому так важна дезинфекция, для любой сплит-системы.

  Хлоргексидин – одно из оптимальных средств для решения вопроса. Препарат продаётся в любой аптеке, обладает обеззараживающими свойствами. Им обрабатывают все внутренние узлы и детали внутри кондиционера. То же касается дренажной системы.

  Для распределения по поверхности применяют пульверизатор, либо обычную тряпку. Главное – чтобы средство не попало в электронную схему или туда, где много проводов. Остаётся подождать, пока устройство просохнет. Потом сплит системы проверяют.

  Что проверяется при осмотре системы

  Мастера рекомендуют регулярно проводить не только обслуживание, но и смотр современных сплит-систем.

  Вот главные моменты, заслуживающие внимания:

  • Внешний вид масла внутри компрессорной установки.
  • Герметичность фреонового контура.

  Надо посмотреть, не протекает ли сам фреон. И нет ли нарушений по контуру, через который влага может проникать внутрь.

  Отдельно изучают провода, через которые подают питание. Смотрят, насколько они целы. Качество протяжки контактов тоже важно. Не стоит отказываться от изучения элементов, использующихся при креплении. Все работы проводятся, только когда кондиционер отключен от сети. Иначе сплит система не будет работать корректно.

  Обзор подходящих средств для очистки

  Специальная пена применяется при профилактике внутри теплообменников. Баллончик встряхивают несколько раз перед тем, как его применять. После этого обрабатывают ребристую часть устройства.

  Загрязнение спустя некоторое время уйдёт в дренаж, а пена станет жидкостью. Кондиционер включают, чтобы очищенные детали полностью высохли. Когда идёт профилактика, полезно включать устройство, а затем использовать режим вентиляции.

  Основной принцип действия определяется активными веществами, входящими в состав.

  Большинство изделий сейчас включают такие компоненты:

  1. Биологически-активные, для борьбы с вредителями.
  2. Хлора-спиртовые, кислотные и щёлочные добавки.
  3. Отдушки и другие подобные элементы.
  4. Поверхностно-активные вещества, которые помогают при такой процедуре, как чистка внутреннего блока.

  Favor Cool

  

  Для дезинфекции, очистки любых вентиляционных систем. Удаляет не только пыль, но и плесень, грибок, различные бактерии. При регулярном применении средства неприятный запах исчезает полностью. Состав подходит для воздуховодов в машинах, на разных промышленных объектах. Объём ёмкости составляет первоначально 0,5 литров. Отзывы в большинстве случаев положительные.

  TOP House

  От немецких мастеров, выпускается в Германии. Используется при профилактике в равной степени внутренних и внешних блоков. Очищает вентиляторы вместе с направляющими конструкциями внутри систем.

  Негативное влияние на поверхностный слой в трубках отсутствует. Объём стандартно 0,75 литров.

  Обладает следующими преимуществами:

  • Создание антибактериального эффекта.
  • Освежение любых поверхностей.
  • Воздействие антисептического характера.
  • Защита от пылевых оседаний.
  • Применение формулы от ведущих производителей в Европе. Благодаря этому чистка домашнего кондиционера становится особенно эффективной.

  Techpoint

  

  Считается одним из самых мощных средств, чтобы очистить кондиционер. Главная функция – дезинфекция поверхности на срок до 8 месяцев. Удаляет полностью неприятный запах и бактерии, становящиеся его причиной.

  Состав включает такой набор активных веществ:

  1. Краситель.
  2. Комплексообразователи.
  3. Изопропанол.
  4. Растворители.
  5. ЧАС.
  6. ПАВ.
  7. Гликоли.
  8. Вода. Она может использоваться, когда организуется чистка кондиционера в офисе.

  Средство распыляют на змеевике, идя сверху вниз. Рекомендуется подождать после нанесения минимум пять минут, тогда обработка будет наиболее эффективной. Поставляется в специальных ёмкостях объёмом на 1 литр. Дополняются комплекты ручными пульверизаторами.

  Indesit c00093751

  

  Многие пользователи уже оценили это средство, потому оно пользуется широким спросом. Подходит для систем кондиционирования как в доме, так и внутри автомобилей. Удаляет пыль и грибки, любые неприятные запахи внутри системы. Форма продажи – баллончики объёмом до 150 мл.

  Magic Power MP-028

  Изделие также выполняет несколько функций:

  • Дезодорирование.
  • Обеззараживание.
  • Очищение.

  После профилактики продуманный состав справляется с любыми загрязнениями и негативными последствиями. Чистка кондиционера домашнего займёт минимум времени.

  Специальные щётки-гребёнки

  Многие советуют отдать предпочтение этому инструменту, когда работы по очистке выполняются самостоятельно владельцем. Особенно – для радиатора-конденсатора.

  Зубчики изготавливаются только из современных полимеров. Ручка удобно сидит в руке, несмотря на то, что она пластиковая. Зубчики проникают внутрь набивки радиатора, справляясь с любыми задачами. Главное – не использовать деформированные устройства, иначе пострадает и инструмент, и кондиционер. Теплоотдача радиатора снижается втрое, если замять треть ламелей.

  Ворсистая тряпочка и спрей тоже становятся незаменимыми помощниками при очистке. Достаточно использовать и мыльный раствор, но специализированные средства всегда эффективнее.

  Часто степень загрязнённости корпусов у кондиционеров зависят от того, где находится приспособление. Если прибор находится рядом с полом, под самым потолком – на него попадает больше грязи. Хорошо, если остальные бытовые приборы будут находиться на достаточном расстоянии. Тогда и чистка кондиционера своими руками не доставит хлопот.

  Как проверяют герметичность фреонового корпуса

  Потеря герметичности контура с фреоном – одна из неисправностей, с которой на практике сталкиваются чаще всего. Своевременная профилактика и осмотр защищают от дополнительных расходов.

  Насколько сложная складывается ситуация, зависит от таких факторов:

  1. Режим работы у аппарата.
  2. Время с момента появления течи до её обнаружения.
  3. Место повреждения.
  4. Количество вышедшего хладагента. Из-за него чистка сплит систем затрудняется.

  При появлении утечек хладагента первым начинает греться и портиться компрессор.

  Проблему легко распознать по следующим признакам:

  • На трубке внешнего блока при продолжительной работе появился иней.
  • Состояние масла ухудшилось.
  • Повреждённая изоляция у трубопровода.
  • Холодный или тёплый воздух не начали выходить спустя пять минут после включения.
  • Срабатывание защиты от перегрева.
  • Тёмная теплоизоляция.

  Серьёзные утечки и поломки не появятся, если вовремя обслужить технику, обнаружить неисправность. Уменьшение плотности у вальцевых соединений – причина, которая чаще всего приводит к поломкам.

  Есть ряд других характерных признаков, благодаря которым проблему обнаружить легче:

  1. Повышенная кислотность масла, оно приобретает зеленоватый оттенок. Но это симптом проблемы, которую сильно запустили.
  2. Срабатывание термической защиты, если климатическая система переводится в режим обогрева, а на улице холодно. Это происходит, если внутри оказалась вода, произошла закупорка и застывание. Компрессор резко перегревается, общее давление снижается.

  Рекомендации по быстрому анализу масла

  Сначала из устройства отбирают небольшое количество масла. Потом смотрят на внешние признаки и сравнивают с другим составом, который точно чистый. Далее проверяют наличие кислоты. Для получения результатов выполняют такие требования:

  • Отключают кондиционер. Ждут до десяти минут, пока масло стечёт по внутренним поверхностям.
  • Шаровой кран «на одну четвёртую» соединяют с сервисным выходом.
  • На кран надевают резиновую трубку, второй конец опускают в специальную ёмкость.
  • Небольшой объём масла сливают, дают ему отстояться.
  • Собранный состав переливают в чистую воду, которой системы тоже чистят.

  Запах и оттенок – главные критерии для сравнения с маслом, о котором точно известно, что оно чистое.

  Компрессор точно перегрелся, если жидкость тёмного оттенка, с неприятным запахом. Требуется замена, поскольку состав уже не в рабочем состоянии. Если вовремя не решить вопрос, устройство сломается. Зеленоватый оттенок подскажет, что есть «медные соли». Обычно это связано с жидкостью внутри устройства. Требуется провести кислотный тест для точной диагностики.

  Жидкость возвращают обратно при положительных результатах. Главное – плотно закрывать все части конструкции, которые открываются. Первый раз кондиционер запускается и вводится в режим охлаждения.

  Итоги

  При первых признаках загрязнения рекомендуется сразу провести чистку. А потом – организовать профилактические работы, чтобы не допустить негативных явлений в дальнейшем. Лучше заранее уточнить, какие средства для обслуживания и чистки подходят лучше в каждом конкретном случае. Обязательно изучить инструкцию, оформленную производителем. Если прибор точно сломался, любые работы останавливаются, вызываются специалисты.

  Как почистить кондиционер

  На этой странице:

  Очень важно чистить кондиционер, чтобы поддерживать хорошее качество воздуха в доме. Фильтры внутри кондиционеров предназначены для улавливания пыли (а иногда и других загрязняющих веществ, таких как пыльца и бактерии), но, если их не чистить регулярно, они могут засоряться и собирать влагу и даже плесень. Это плохо ни для вас, ни для вашего кондиционера.

  Регулярная чистка кондиционера также означает повышение энергоэффективности и снижение эксплуатационных расходов.Чем больше засорены пылевые фильтры и внутренняя часть машины, тем тяжелее ей приходится работать (и тем больше энергии она использует) для перемещения воздуха, а также охлаждения или нагрева.

  Следующий совет основан на кондиционерах со сплит-системой (наиболее распространенный тип в австралийских домах), но в целом он также применим к моделям с канальными и оконными стенками.

  Ознакомьтесь с инструкциями

  Ваш кондиционер должен поставляться с инструкцией по эксплуатации, в которой подробно описано, как получить доступ и очистить воздушные фильтры и любые другие детали, обслуживаемые пользователем.Если у вас больше нет книги, вы можете загрузить копию с веб-сайта производителя.

  Перед тем, как проводить какие-либо работы по обслуживанию, убедитесь, что устройство отключено от стены.

  Как чистить внутренний блок (фильтры и жалюзи)

  Очистите пылевые фильтры внутреннего блока

  Внутренний кондиционер имеет пылевые фильтры, которые необходимо регулярно чистить. Чем больше засорен фильтр, тем сильнее должен работать кондиционер, проталкивая через него воздух.Это может означать более высокие эксплуатационные расходы.

  Обычно достаточно просто открыть пластиковую крышку и снять фильтр (их может быть несколько).

  Производители обычно рекомендуют чистить пылевые фильтры каждые несколько недель, но на самом деле это зависит от того, как часто вы используете кондиционер. Проще говоря, чем больше вы им пользуетесь, тем чаще нужно чистить фильтры. По крайней мере, старайтесь чистить их пару раз в год. Например, если вы в основном используете устройство летом, очищайте фильтры весной, чтобы он был готов к пиковому сезону, и еще раз по его окончании.

  Некоторые модели также имеют фильтр очистки воздуха (например, ионизирующий фильтр), который можно снимать и очищать; этот тип фильтра со временем потребуется заменять, возможно, раз в год или два, в зависимости от использования. Ознакомьтесь с инструкциями по очистке или замене этого фильтра.

  • Выньте пылевые фильтры на улицу и хорошенько почистите или встряхните. Обычно их также можно пропылесосить для тщательной уборки; используйте насадку для удаления пыли из пылесоса, если она у вас есть.
  • Если пылевые фильтры очень грязные и запачканные, их можно промыть теплой водой с мягким моющим средством и сполоснуть.Убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем класть их обратно в устройство.

  Как очистить жалюзи кондиционера

  Вы также можете снять жалюзи внутреннего блока (качающиеся лопасти, направляющие воздушный поток). Тщательно очистите их и пространство за ними внутри устройства сухой тканью или пылесосом. Опять же, прежде чем делать это, убедитесь, что устройство выключено.

  Как очистить наружный блок

  Держите наружный компрессорный блок подальше от окружающей травы и растений, регулярно счищайте пыль, листья и паутину.

  Проведите пылесосом над воздухозаборником, чтобы удалить пыль изнутри.

  Мы не рекомендуем открывать устройство для очистки его внутренних компонентов; оставьте это профессиональному сервису.

  Профессиональное обслуживание и очистка вашего кондиционера

  Ваша система кондиционирования воздуха должна регулярно проходить профессиональное обслуживание — обслуживающий персонал проверит уровни газообразного хладагента, проверит термостат и убедится, что все внутренние компоненты находятся в хорошем состоянии.Благодаря этому установка будет работать долгие годы.

  Некоторые производители рекомендуют обслуживать кондиционер раз в год. Другие говорят, что до тех пор, пока вы будете следовать инструкциям и регулярно чистить фильтры и блоки, вам нужно будет обслуживать кондиционер только в случае возникновения неисправности.

  Мы спросили участников CHOICE об их привычках чистки кондиционеров. Большинство заявили, что они очищают фильтры несколько раз в год, но обращаются за помощью только раз в несколько лет или при возникновении неисправности в установке.В случае сомнений обратитесь к руководству по эксплуатации вашей модели или обратитесь к производителю за советом.

  Профессиональная уборка

  Вы можете поручить профессиональную чистку кондиционера. Обслуживание должно включать очистку внутренних компонентов, таких как змеевики, ребра и дренаж.

  Если вы живете в очень пыльной или влажной среде и часто пользуетесь кондиционером, вы можете быть удивлены тем, сколько пыли и плесени может накапливаться внутри кондиционера.Это может привести к потере производительности блока из-за засорения, попаданию спор плесени в ваш дом и утечке воды, если дренажная труба внутреннего блока заблокируется мусором. Регулярная чистка пылевых фильтров и жалюзи, а также запуск программы «сушки», если она есть в устройстве, помогут избежать этого, но периодическое профессиональное обслуживание и чистка все же могут быть хорошей идеей.

  Памятка по очистке кондиционера

  При каждом использовании

  • Запустите программу «сушки», если она есть в вашем кондиционере.Это испаряет влагу, которая сконденсируется на теплообменнике, предотвращая появление плесени и неприятных запахов.

  Дважды в год

  • Очистите и / или замените сетки пылевого фильтра во внутреннем блоке сплит-системы или в соответствии с инструкциями для вашей системы воздуховодов. (Делайте это чаще, если ваш кондиционер постоянно включен, вы живете в очень запыленной среде или у вас заметное снижение производительности.)
  • Очистите все дополнительные фильтры, такие как фильтры очистки воздуха, в соответствии с инструкциями.
  • Протрите внутренний блок или любые воздуховоды или вентиляционные отверстия мягкой влажной тканью как внутри блока (насколько это безопасно), так и снаружи.

  Ежегодно

  • Очистите наружный блок и, при необходимости, удалите растительность / препятствия / пауков.

  ,

  Как чистить змеевики кондиционера (с изображениями)

  Экономить деньги на кондиционировании легко

  Как бы мы ни хотели оставаться прохладными и комфортными в летние месяцы, мы также хотим не разориться в процессе. Как будто коммунальных расходов и потенциальных затрат на ремонт недостаточно, чтобы учесть их, вам, вероятно, сказали, что генеральная уборка — лучшее лекарство для вашего существующего устройства и будет стоить вам всего около 150 долларов.

  Хотя я уверен, что вы благодарны за то, что хороший джентльмен, с которым вы работаете, обнаружил это, потратить дополнительные 150 долларов на начало лета — вряд ли то, что вы имели в виду, когда спрашивали его, как сэкономить. деньги и обеспечьте эффективную работу вашего устройства.Конечно, если он там стоит, вы, вероятно, уже выложили 75 долларов только за то, чтобы быть в его присутствии. Вы уже чувствуете жар?

  Предлагаемая вам генеральная уборка — лучшее лекарство, и хотя профессиональный специалист по HVAC в большинстве случаев стоит своих денег, это не одно из них. Обладая информацией в этой статье, вы не только сможете почистить собственный кондиционер, но и сможете сделать это за небольшие деньги или бесплатно и понять, почему это важно.

  Понимание того, как работает кондиционер

  Я считаю, что во многих случаях мы откладываем определенные «рутинные дела», потому что не понимаем, почему они важны, и, следовательно, неправильно расставляем приоритеты.Возможно, понимание того, как работает кондиционер, побудит нас не отставать от этого обслуживания и поможет понять, почему оно окупается.

  3 основных компонента системы кондиционирования воздуха

  Я рассмотрю три основных компонента:

  • Конденсатор
  • Испаритель
  • Набор линий

  Мы коснемся других пунктов, но функции этих частей непонятны большинству.

  Тем не менее, если вы когда-нибудь заметите наледи на «низкой стороне», вам нужно либо заменить фильтр, либо вызвать профессионала, поскольку это не то, что вы можете исправить.Работа кондиционера в этом состоянии может нанести серьезный ущерб вашей системе. Если он замерзнет, ​​выключите кондиционер и запустите вентилятор только на печи, чтобы разморозить змеевик и трубопроводы.

  Почему так важно чистить змеевики кондиционера?

  Теперь, есть еще несколько технических терминов, частей и науки в этом процессе, который мы называем кондиционированием воздуха, но я уверен, что большинство из вас теперь знает больше о том, как работает ваш кондиционер, чем когда вы начали читать эту статью. Зная то, что вы знаете, как насчет небольшой викторины, чтобы объяснить, почему нам нужно чистить наши катушки.Это всего 4 вопроса, и я уверен, что вы пройдете.

  Пошаговое руководство по очистке змеевиков кондиционера

  Хорошая работа! Я уверен, что вы успешно прошли викторину. Теперь, когда мы знаем, как работает наша система и почему эта очистка важна, приступим.

  Никогда не помешает наличие второй пары рук, которая поможет вам в этом процессе.

  Предметы, используемые для очистки змеевиков кондиционера

  В HVAC используется много инструментов; однако для этого проекта в основном потребуются предметы, которые, вероятно, есть у вас дома.Есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите приобрести, чтобы работать лучше, особенно если вы собираетесь продолжать делать это для себя в будущем.

  Если вы не можете позволить себе совершать какие-либо покупки, приведенные ниже шаги все равно помогут вам повлиять на состояние вашего кондиционера, объяснив, как его демонтировать, и как сделать все возможное с тем, что у вас есть.

  Большинство вещей из этого списка вы сможете найти в доме. Гребень змеевика (требуется на этапе 5) и очиститель змеевика (требуется на этапе 7) являются единственными исключениями из этого правила.Взгляните на каждый шаг ниже, чтобы получить мои рекомендации о том, что вы должны получить.

  Во-первых, вам нужно выключить кондиционер на термостате и отключить питание конденсаторной установки. Вы можете сделать это, отключив разъединитель, установленный в доме рядом с блоком, и отсоединив штыревой контакт или предохранители. Просто потяните за ручку, которую вы видите, и терминал должен выйти. Если по какой-то причине у вас нет разъединителя, отключите питание на панели выключателя. Для вашего кондиционера должен быть специальный выключатель.

  • ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вытягивание разъединителя отключает питание устройства, а НЕ разъединителя. Электроэнергия по-прежнему подается на сам разъединитель. Только прерыватель на панели может отключить питание самого разъединителя.

  НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ШАГ! Наша безопасность очень важна при работе с любым электроприбором.

  При выключенном питании снимите верхнюю часть конденсатора . Снимите болты, которыми крышка крепится к остальной части конденсатора, но не болты, которые крепят вентилятор к крышке. Оставьте вентилятор прикрепленным, как показано на рисунках. Вы можете использовать шестигранную отвертку или дрель, чтобы удалить эти болты, размер которых обычно составляет 1/4 дюйма, 3/8 дюйма или 1/2 дюйма.

  Отложите крышку с прикрепленным вентилятором в сторону. Надеюсь, у вас достаточно провисания проводки для этого, но если нет, то, скорее всего, это связано с тем, что провисание происходит внутри панели доступа. Если вы удалите крышку доступа, вы можете разрезать стяжку на проводах и получить необходимое провисание.Опять же, питание отключено, поэтому не беспокойтесь о ударе, просто убедитесь, что не порезали и не порезали провода во время перерезания стяжки. Также убедитесь, что металл на устройстве не режет и не режет провода, когда вы перемещаете крышку в устойчивое место для отдыха. Это хорошее время, чтобы очистить сетку и грязь внутри съемной панели бумажным полотенцем или кистью.

  • ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на то, как провода намотаны внутри съемной панели, чтобы вы могли связать их таким же образом, когда закончите. Не отсоединяйте никакие провода. Если вы обнаружите, что не можете сделать это, не отключив провода, обратитесь к профессионалу. Неправильное размещение проводов может вызвать немедленное повреждение вашего устройства и создать потенциальную угрозу безопасности.

  Теперь, когда крышка снята, мы можем снять нашу клетку. Если у вас есть металлический корпус или шкаф вокруг вашего конденсатора, теория здесь все равно будет той же. Снимите болты в основании устройства, которые прикреплены к клетке, и он довольно легко оторвется.Опять же, будьте осторожны, так как мы не хотим сломать больше этих плавников, чем уже есть.

  Очистите от мусора основание блока, где расположен компрессор. Листья и другие падающие дары природы попадают в верхнюю часть блока, когда он не работает. Когда они намокают и разлагаются в блоке, они вызывают коррозию, а летом образуют слой изоляции под компрессором, который уменьшает воздушный поток, необходимый для охлаждения компрессора.

  Мы хотим сначала открыть плавники, чтобы мы могли очистить пространство между ними.Вот где нам понадобится эта маленькая гребенка для змеевика кондиционера. Убедитесь, что вы используете сторону расчески с правильно расположенными зубьями, иначе вы нанесете больше вреда, чем пользы.

  Также не проталкивайте гребень через какие-либо участки с сопротивлением. Вы разорвете эти очень тонкие куски металла. Немного пошевелите расческой, работая над вмятиной. Наконец, если у вас нет этой расчески, вы можете использовать нож для масла или что-то подобное. Единственный недостаток здесь в том, что это занимает немного больше времени.

  Давай, спусти эту штуку из шланга. Распыляйте изнутри наружу, чтобы оттолкнуть то, что пытались всосать. Вам нужно избегать попадания брызг непосредственно на разъединитель или электрические компоненты внутри панели доступа, но брызги здесь и там ничему не повредят. Кроме этого, позвольте ей это. Он построен для того, чтобы находиться снаружи, поэтому вода ему совершенно не повредит. Обратите внимание на внешнее основание блока, где может скапливаться более тяжелая трава.

  Нанесите на катушки спереди и сзади, снизу вверх, здоровую дозу очистителя катушек.Дайте очистителю немного постоять, а затем снова сполосните его. Следуйте инструкциям производителя вашего очистителя змеевика для определения соотношений смешивания и времени выдержки. Они могут немного зависеть от выбранного вами продукта.

  Я предлагаю самоочищающийся, не вызывающий коррозии тип очистителя, который является экологически безопасным, например, этот очиститель змеевиков марки Nu-Calgon. Он работает хорошо, все очень чисто и по разумной цене.

  Мы закончили! На этом этапе просто нажмите кнопку резервного копирования устройства так же, как вы его разобрали, и все готово.Убедитесь, что ваши электрические компоненты сухие, снова подключите разъединитель и включите прерыватель и термостат.

  Очистка змеевиков испарителя может быть не такой простой задачей

  Получить доступ к змеевикам испарителя не так просто, как к змеевикам конденсатора. Если у вас есть панель доступа к испарителю, это прекрасно. Вот основная причина, по которой я предлагаю самоочищающиеся очистители змеевиков. Вы можете просто опрыскать испаритель этой смесью, и он будет использовать конденсат, образующийся во время использования, для смывания очистителя.

  Даже лучше, если можно дотянуться до катушки. Если у вас есть домашние животные, вы можете аккуратно выдернуть волосы, которые могли попасть сюда, до того, как опрыскать змеевик чистящим средством.

  Я считаю правильным упомянуть только, что испаритель обычно снимается для тщательной очистки, но это не то, что вы можете сделать самостоятельно. Мало того, что задействовано множество дорогостоящих специальных инструментов, это незаконно без надлежащего лицензирования и может быть очень небезопасным. Наш метод очистки испарителя — это подход «лучше, чем ничего», но он имеет значение, если вы можете получить доступ к змеевику.

  Использование хорошего фильтра и поддержание чистоты воздуховодов также поможет поддерживать чистоту испарителя. Вот простое руководство, которое я написал, чтобы помочь вам в этом: Как самостоятельно очистить вентиляционные каналы.

  Реализуйте эти привычки, и чистка змеевика не потребуется так часто.

  Важна каждая мелочь

  Я знаю, что в этой статье много всего, но когда дело доходит до кондиционирования воздуха, здесь есть о чем рассказать. Даже если вы просто снимете крышку с устройства и опрыскаете ее из шланга, вы будете иметь значение, как долго работает ваш кондиционер и насколько хорошо он работает.

  Чтобы получить от вашего кондиционера еще больше, прочтите статью, которую я написал, о том, как сделать ваш кондиционер более эффективным. Вы должны хорошо сэкономить как на ремонте, так и на коммунальных услугах.

  Как всегда, если вы столкнетесь с ситуацией, отличной от описанной в этой статье, или вы не уверены в том, что делаете, никогда не делайте предположений с этими типами устройств. Вызовите профессионала.

  Я надеюсь, что это было полезно, и ценю любые отзывы, которые вы можете предложить по этим инструкциям.

  ,

  Как диагностировать и отремонтировать конденсатор кондиционера

  Конденсаторы — частая причина поломок кондиционеров

  Итак, сегодня жаркий день на летнем солнце. Семья приедет на эти выходные, и вы очень заняты, делая все необходимое, как вдруг кондиционер перестает работать. Идеальное время, правда?

  Что ж, прежде чем вы вызовете местного специалиста по HVAC, чтобы он приехал починить устройство и перераспределить деньги, которые вы собирались потратить на гамбургеры, бегло посмотрите.Возможно, вам повезет: вы сделаете простой ремонт, который обойдется вам всего в несколько долларов и займет очень мало времени. Также полезно узнать, находится ли ваш кондиционер еще на гарантии, на случай, если вы захотите заменить его позже.

  Если вам нужно исправить это сразу, вам не потребуются специальные инструменты, и вам, возможно, не придется перестраивать весь свой день. Всего несколько минут, пара инструментов, которые, вероятно, есть у вас дома, и эти инструкции могут сэкономить вам значительную сумму денег, удерживая при этом вашу семью собираться в нужном порядке.

  Что такое конденсатор?

  Конденсаторы — это небольшие цилиндрические объекты, накапливающие энергию. Они либо посылают толчок, чтобы запустить двигатель, либо посылают толчки, чтобы двигатель продолжал работать. Они работают с компрессором, двигателем нагнетателя и внешним вентилятором кондиционера.

  Проверка конденсатора кондиционера

  Вольтметр, если он у вас есть, может сказать вам, перегорел ли вы конденсатор, но еще проще узнать, просто посмотрев и послушав. Выйдите на улицу к своей конденсаторной установке и посмотрите и прислушайтесь к следующему:

  1. Вы слышите гудение?
  2. Видите, как крутится вентилятор?

  Если кондиционер гудит, но вентилятор не работает, возможно, у вас проблема с конденсатором.

  Простой трюк, чтобы проверить, работает ли конденсатор

  Если кондиционер гудит, но вентилятор не вращается, вы обнаружите длинную тонкую палку. Осторожно протяните палку через решетку вентилятора и слегка нажмите на одну из лопастей вентилятора, чтобы посмотреть, будет ли вентилятор вращаться. Если вентилятор запускается сам по себе и продолжает работать, скорее всего, у вас плохой пусковой конденсатор.

  Видите ли, конденсатор нужен для ускорения работы двигателя вентилятора при запуске. Конденсатор хранит энергию в рулоне электрически заряженных листов материала.

  Когда конденсатор приводится в действие, он должен высвободить свою энергию и дать вентилятору своего рода электрический удар в штаны. Если конденсатор выстреливает, вентилятор не может начать работать только от 120 вольт, подаваемых на него двигателем. Вы и ваша палка взяли на себя работу пускового конденсатора.

  Есть несколько вещей, которые могли вызвать взрыв конденсатора. Летняя жара плюс моторная жара могли оказаться слишком сильными для этой части, а могло быть что-то еще.

  Ниже я расскажу, как решить эту проблему самостоятельно.

  1. Начните с выключения питания

  Прежде всего убедитесь, что вы знаете, как выключить питание вашего кондиционера. Не продолжайте, если вы этого не сделаете.

  • Отключите питание блока на панели отключения или выключателя, которая должна быть установлена ​​снаружи дома в пределах нескольких футов от наружного конденсаторного блока.

  Всегда полезно дважды проверить, что питание устройства было успешно отключено с помощью устройства предупреждения цепи.В третьем разделе этой статьи есть пример надежного и очень недорогого устройства оповещения о цепях.

  2. Поиск и проверка конденсатора

  После отключения питания при отключении:

  1. Снимите сервисную панель на самом блоке A / C.
  2. Найдите пусковой конденсатор. (Скорее всего, серебристый, круглый или овальный, с несколькими штырями наверху для проводных соединений.)
  3. Посмотрите на поверхность конденсатора, к которой прикреплены штыри, и спросите себя: эта поверхность выглядит выпуклой или выпуклой?

  Характерным признаком взрыва конденсатора является его форма.Когда конденсатор взрывается, по крайней мере в 95% случаев его верхушка будет приподнята или вздута, чем-то напоминая лопнувшую банку, которую уронили и которая готова взорваться, если представится такая возможность. Это то, что вы видите? Если да, то это хорошие новости, и мы незамедлительно восстановим вашу работу.

  3. Разрядка конденсатора

  Вы уже отключили питание кондиционера, но теперь вам нужно разрядить конденсатор.

  ВНИМАНИЕ: Как я уже упоминал, конденсатор накапливает энергию.Это не изменилось, потому что вы перекрыли поток электрического тока. Конденсатор может быть готов к срабатыванию. Одновременное прикосновение к двум клеммам рукой разрядит эту мощность и произведет шокирующий опыт. Выброс не разряженного конденсатора может привести к возгоранию мусорного ведра. Прежде чем продолжить, разрядите конденсатор, поместив отвертку с изолированной ручкой поперек клемм, как показано на видео ниже.
  

  4.Демонтаж старого конденсатора

  Теперь, когда ваш старый конденсатор разряжен и вы еще раз подтвердили отсутствие электрического тока в области, где вы будете работать с устройством оповещения о цепи (см. Выше), вы можете удалить его. Это очень просто. Конденсатор, скорее всего, крепится к устройству с помощью металлической ленты, из которой нужно удалить только один винт. Удалите этот винт, и конденсатор должен отсоединиться от самого устройства.

  5. Замечание о том, как подключаются провода

  Перед тем, как отсоединить провода от старого конденсатора, обязательно сделайте схему или этикетку, показывающую, какой провод куда идет.

  6. Отсоединение старого конденсатора

  Убедившись, что провода будут подключаться к новому конденсатору, вы можете удалить их, используя простую пару острогубцев. Если провода тугие, старайтесь не дергать их просто; используйте раскачивающее движение при медленном натяжении. Это убережет вас от прикосновения к другому терминалу или, возможно, плоскогубцы соскользнут и не ударит вас по лицу. Не смейтесь, я видел, как это происходило.

  Вот и все. Теперь все, что вам нужно сделать, это получить нужную деталь для замены и переустановить ее так же, как вы удалили эту.

  7. Выбор замены

  Есть несколько вещей, которые вы захотите знать при покупке нового конденсатора: микрофарады (мкФ) и номинальное напряжение. Форма и размер конденсатора на самом деле не важны, поскольку они могут различаться и при этом выполнять свою работу. Даже ваш монтажный кронштейн, вероятно, будет изгибаться, чтобы вместить деталь другой формы. Просто знайте, что вы должны точно соответствовать числу микрофарад. Номинальное напряжение не обязательно должно быть идентичным, поскольку оно показывает величину напряжения, которое может видеть конденсатор, а не то, что он должен видеть; это означает, что при необходимости вы можете использовать конденсатор с чуть более высоким номинальным напряжением, чем то, что у вас есть сейчас.

  Ваши мкФ и напряжение будут отмечены на конденсаторе и, вероятно, покажут что-то похожее на 35/5 мкФ и 370 В. Если они не записаны, запишите марку и модель вашего кондиционера и используйте эту информацию в магазине или в Интернете, чтобы найти нужную деталь для замены.

  Наконец, марка здесь не важна. Конденсатор — довольно универсальная деталь, и его следует иметь в наличии у местного подрядчика, поставляющего его, но, возможно, не в Home Depot или Lowe’s.

  Конденсатор для жилого блока должен быть относительно дешевым, и вы можете подумать о покупке второго для резервного питания, пока вы там, вместе с парой запасных предохранителей с выдержкой времени (но обязательно купите предохранитель подходящего размера) ,

  Предохранители кондиционера

  В летнюю жару перегоревшие конденсаторы и предохранители — очень частая причина поломки кондиционера. Если вы подозреваете, что проблема в предохранителях, это может быть еще проще исправить. Взгляните на статью, которую я написал о том, как заменить предохранители кондиционера.

  Предохранители вашего кондиционера расположены в разъединителе кондиционера, который должен быть установлен в доме в пределах нескольких футов от конденсаторной установки снаружи. Если вы покупаете новые предохранители, убедитесь, что они имеют надлежащую силу тока. Вы всегда можете использовать предохранитель с меньшей силой тока, но никогда не больше.

  Если ниже, худшее, что может случиться, — они снова взорвутся. Если они выше, они могут позволить большему скачку мощности проникнуть в устройство, и результатом будет не что иное, как катастрофический отказ в устройстве.Скорее всего, вам понадобятся два предохранителя с выдержкой времени на 20 или 30 А.

  Советы по техническому обслуживанию кондиционера

  Я надеюсь, что это был ответ на вашу проблему с кондиционером и что вы смогли получить и заменить деталь без каких-либо проблем для семейного отдыха.

  Тепло летнего солнца в сочетании с теплом, которое обычно выделяют трудолюбивые двигатели, может быть тяжелым для наших кондиционеров, потому что горячие электрические компоненты легче ломаются. Так что неудивительно, что деталь может выйти из строя в жаркий день, когда вам это нужно больше всего.

  Постоянное техническое обслуживание вашего кондиционера может помочь предотвратить подобные поломки. Поддержание чистоты змеевиков вашего кондиционера и очистки или замены воздушного фильтра при необходимости может снизить рабочую температуру вашего устройства, тем самым помогая поддерживать вашу собственную температуру на низком уровне, когда приходит лето.

  Для тех, у кого есть оконные блоки, когда наступает зима, вы можете снять блок и хранить его где-нибудь, чтобы защитить его от мороза, грязи и мусора.

  Спасибо, что заглянули, и еще раз надеюсь, что это помогло вам и сэкономило ваши деньги.

  ,

  Кондиционер не работает? Проблемы и решения

  Когда приходит лето, вам нужно, чтобы ваш кондиционер работал без сучка и задоринки, и даже у лучших кондиционеров со временем могут возникнуть проблемы. Итак, что делать, если центральный блок переменного тока не работает должным образом? Не волнуйся. Специалисты Sears Home Services по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC) могут устранить неполадки в вашем кондиционере, чтобы он снова работал бесперебойно. Используйте этот список устранения неполадок кондиционера (AC), чтобы помочь вам определить некоторые распространенные проблемы с кондиционером и найти решения.

  Кондиционер не охлаждается

  Кондиционер не пропускает холодный воздух

  Если ваша система кондиционирования воздуха включается, но не выдувает холодный воздух, убедитесь, что все вентиляционные отверстия открыты, а термостат установлен правильно. Если проблема не в этом, проверьте воздушный фильтр. Если он забит грязью или другим мусором, вы не получите никакого воздушного потока. Поскольку засорение может привести к замерзанию змеевиков испарителя, лед и иней еще больше засорят воздушный поток. В этом случае очистите фильтр мягкой щеткой, мягким мылом и водой.Чаще очищайте и меняйте фильтр, чтобы избежать этой проблемы в будущем. У вас также может быть проблема с вентилятором или вентиляторным двигателем. Если вентилятор вращается легко, у вас могут быть проблемы с подачей электроэнергии на двигатель или утечка в линии хладагента. В таких случаях вам, вероятно, потребуется квалифицированный специалист по HVAC, чтобы осмотреть устройство.

  Кондиционер недостаточно охлаждается

  Проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что все они открыты. Если хотя бы один из них закрыт, это может затруднить охлаждение всего вашего дома, поскольку теплый воздух из комнаты с закрытым отверстием будет смешиваться с охлажденным воздухом из других.В противном случае у вас может возникнуть другая проблема, например, утечка в линии хладагента. Если ваша система старая или была установлена ​​неправильно, возможно, она изнашивается или ее размер не подходит для вашего дома. Системы, которые слишком велики для вашего дома, будут слишком быстро включаться и выключаться, что снижает их эффективность. Система, которая слишком мала для вашего дома, будет труднее охладить ваш дом, что приведет к преждевременному выходу из строя.

  Утечка воды из кондиционера

  Утечка воды из кондиционера

  Чтобы избежать дорогостоящего повреждения водой, выключайте кондиционер, если он протекает в доме.Линия слива конденсата может быть забита, что приведет к обратному попаданию воды в ваш дом. Домашние мастера могут попробовать использовать пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы прочистить линию. Если это не сработает, возможно, ваш дренажный поддон заржавел или ваш конденсатный насос сломался. Ваш техник сможет заменить или отремонтировать поврежденные детали.

  Утечка воды из кондиционера

  В жаркие или влажные дни вы можете увидеть небольшую лужу воды под конденсатором. В жаркую влажную погоду это нормально, если она образуется только во время работы агрегата.В прохладную погоду — обычно при 60 градусах или ниже — кондиционер может замерзнуть, что приведет к утечке воды при таянии, что тоже нормально. Если он протекает при других обстоятельствах, попробуйте очистить или заменить воздушные фильтры. Если это не решит проблему, запланируйте звонок в службу поддержки. Возможно, вам понадобится больше хладагента, есть засор в дренажной трубе или сломан поддон для конденсата.

  Утечка воды из кондиционера при выключении

  Если в вашей системе мало хладагента или в ней грязный фильтр, система может замерзнуть во время работы.После выключения лед тает, и из него вытекает вода. Не рискуйте водой из-за утечки воды из кондиционера на пол или потолок. Если очистка фильтра не помогает, не включайте систему переменного тока, пока не обнаружите и не устраните проблему. Как и в случае внешних утечек, у вас может быть закупорка или сломанный поддон для конденсата.

  Кондиционер не выключается

  Кондиционер не перестанет работать

  Если ваш кондиционер остается включенным дольше, чем должен, у вас может быть грязный фильтр.Очистите или замените фильтр, чтобы увидеть, поможет ли это исправить ситуацию. Если ваша система устарела или имеет неподходящий размер, это также может привести к тому, что система будет работать слишком интенсивно, будет работать слишком часто и будет трудно отключиться. Другие проблемы, которые могут привести к постоянной работе вашего переменного тока, включают:

  • Заклинило реле вентилятора
  • Короткое замыкание в кабеле термостата
  • Вышел из строя термостат

  Центральный кондиционер не включается

  Если ваша центральная воздушная система не включается, это может быть так же просто, как отрегулировать термостат.Если это не сработает, вызовите технического специалиста, поскольку вашу систему HVAC, возможно, необходимо отремонтировать или заменить.

  Оконный блок переменного тока не сработает

  Аналогичным образом, с оконным блоком, вы сначала должны проверить настройку температуры на блоке и убедиться, что электрический ток течет в систему. Опять же, если ни одно из этих усилий по устранению неполадок не обнаруживает проблему, обратитесь за профессиональной помощью для ремонта оконного блока переменного тока.

  Вентилятор переменного тока не работает

  Вентилятор переменного тока не работает внутри

  Если ваш внутренний вентилятор переменного тока не работает, сначала проверьте, не сработал ли прерыватель.Если все в порядке, проверьте воздушный фильтр. Если он заблокирован, возможно, вы сможете исправить это самостоятельно. Если на змеевике испарителя и линиях хладагента есть лед, дайте льду растаять, а затем снова проверьте, работает ли вентилятор. Если он не работает, возможно, ваша катушка замерзла. Замерзший змеевик требует обращения в сервисный центр, потому что вашему технику может потребоваться замена контактов внутри реле вентилятора, ремня вентилятора или даже самого двигателя.

  Вентилятор переменного тока не работает снаружи

  Если ваш кондиционер не охлаждается должным образом, вы можете проверить внешний блок.Если наружный вентилятор не вращается, сначала проверьте автоматический выключатель или блок предохранителей. Если сброс не решает проблему, возможно, здесь есть несколько проблем.

  • Пусковой конденсатор не работает: если компрессор все еще работает, возможно, не работает двигатель вентилятора или пусковой конденсатор. Вы можете попытаться устранить это, толкнув вентилятор деревянной палкой. Не делайте этого вручную, так как, если вентилятор все-таки запустится, он может порезать вам пальцы. Если он по-прежнему не начинает вращаться, вам необходимо вызвать местного специалиста.Выключите ваше устройство, пока он или она не придет. Если вы этого не сделаете, вы рискуете сжечь компрессор — серьезный ремонт.
  • Двигатель наружного вентилятора застрял: вентилятор мог застрять из-за грязи или ржавчины. Если агрегату требуется более обширный ремонт, вам может потребоваться отремонтировать или заменить двигатель наружного вентилятора.

  После того, как вы отремонтируете свою систему кондиционирования, сделайте обязательным ежегодное посещение местного специалиста по кондиционированию воздуха Sears для проведения технического осмотра. При регулярном обслуживании ваша система прослужит дольше, будет работать более эффективно и в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию.Вы не ошибетесь с экспертами по кондиционированию воздуха здесь, в Sears Home Services. Мы здесь ради вашего дома.

  ,

  Как отрегулировать уровень топлива на бензопиле: Как отрегулировать карбюратор на бензопиле: устройство карбюратора, методика регулировки

  Апр 3, 2019 автор alexxlab Разное

  Как отрегулировать карбюратор на бензопиле: устройство карбюратора, методика регулировки

  Владельцам дачного участка часто приходится выполнять работы, для которых требуется такой инструмент, как бензопила. Однако со временем даже он начинает хуже справляться со своими функциями и в какой-то момент может просто заглохнуть. Это может произойти из-за разных причин, включая использование низкокачественного топлива или же наличие проблем в двигателе. Этот вопрос, конечно, важен, однако для нас наибольший интерес представляет карбюратор, который является важным элементом двигателя. Чтобы двигатель мог как можно дольше нормально работать, нужно знать, в какие моменты следует выполнять регулировку карбюратора бензопилы и каким образом эта операция должна проводиться.

  Устройство карбюратора бензопилы

  Еще до того как приступить к регулировке карбюратора, будет полезно ознакомиться с устройством и принципом работы этого инструмента. Впоследствии эта информация поможет предотвратить множество проблем.

  В конструкции карбюратора можно выделить ряд обязательных элементов, однако в некоторых модификациях этого инструмента могут присутствовать и дополнительные. Поэтому нужно смотреть на модель бензопилы. Такими элементами являются:

  • Трубка. Главный элемент, выполненный наподобие аэродинамической трубы, которая обеспечивает поступление воздуха. Поперёк нее присутствует воздушная заслонка, которая меняет свое положение и тем самым способствует увеличению силы поступающего воздуха или его уменьшению.
  • Диффузор. Так принято называть сужение трубки, основное назначение которого заключается в увеличении скорости воздушного потока на том участке, где находится отверстие для подачи топлива;
  • Распылитель. Именно это приспособление обеспечивает поступление топлива в воздушный канал. Его подача непосредственно в распылитель происходит посредством жиклёра из поплавковой камеры.
  • Поплавковая камера выполняет роль некоего резервуара, который необходим для поддержания постоянного уровня топлива на входе в воздушный канал.

  Сам же карбюратор работает следующим образом: воздушный канал обеспечивает поступление быстрого потока воздуха, который может иметь различную скорость в зависимости от положения заслонки. Уровень поплавка позволяет регулировать степень открытия канала подачи топлива, причем сам он зависит от положения вышеупомянутой воздушной заслонки. Когда воздух поступает в диффузор, он начинает поднимать вместе с собой поступившее топливо и распыляет его. На этом этапе происходит образование смеси, которая уходит в цилиндр, минуя впускной трубопровод.

  Как правило, уровень давления в поплавковой камере не отличается от атмосферного. В воздушном канале наблюдается иная картина, поскольку там поддерживается разряженное давление. Именно разница давления топлива и обеспечивает поступление его посредством всасывания через жиклер, откуда оно идет в воздушный канал. Очень важно, что с увеличением степени открытия воздушной заслонки увеличивается и количество воздуха, что, соответственно, позволяет поступать большему количеству топлива. В свою очередь, именно объем топлива влияет на то, на каких оборотах будет работать двигатель.

  В каких случаях необходима регулировка?

  Чаще всего владельцам бензопилы Хускварн и иных производителей не так уж часто приходится заниматься регулировкой карбюратора. Чтобы понять, что эту операцию настало время выполнять, необходимо ориентироваться на следующие признаки:

  • После запуска двигателя довольно быстро глохнет или его вообще невозможно завести. Чаще всего это связывают с использованием обедненной топливной смеси;
  • Во время работы инструмента топливо расходуется в увеличенном количестве. Также может наблюдаться более активное образование выхлопных газов. Как правило, подобное происходит в случае использования перенасыщенной смеси.

  Следует заметить, что сбой регулировки является довольно редким явлением, однако он может произойти в следующих ситуациях:

  • В случае нарушения крепления регулирующих винтов. Это может быть связано с вибрацией или поломкой защитного колпака. В принципе вероятность этого довольно низка, если никто не прикасался к ним.
  • Серьезный износ двигателя, в первую очередь, поршневого. В этом случае от заводских настроек будет мало проку. Временным решением в такой ситуации может служить регулировка карбюратора бензопилы. Однако все же не стоит рассчитывать, что это навсегда решит проблему. После выполнения этой операции нужно быть готовым к тому, что в скором времени потребуется выполнять ремонт двигателя.
  • Также необходимость регулировки может быть связана с появлением засора в карбюраторе. К этому может привести использование не лучшего качества бензина, поломка воздушного фильтра или образования окалины. В таких случаях одной регулировки оказывается недостаточно. Необходимо разобрать карбюратор и удалить его от грязи.

  Регулировка карбюратора бензопилы

  Процесс регулировки карбюратора бензопилы Партнер, а также иных производителей, осуществляется посредством совершения манипуляций с тремя регулировочными винтами. Однако в отдельных моделях на этот случай предусмотрен лишь один винт. У инструмента стандартного исполнения можно увидеть винты на корпусе карбюратора, которым соответствуют следующие обозначения:

  • L – этот винт необходим для изменения низких оборотов двигателя;
  • H – этот винт позволяет менять высокие обороты;
  • T – с помощью этого винта настраивают обороты холостого хода.

  Обычно для регулировки карбюратора бензопилы Гудлак и иных производителей используют два винта – L и H, которые позволяют создать топливную смесь требуемого качества. Если необходима обедненная смесь, винты нужно вращать по часовой стрелке, в результате увеличится количество оборотов. Иными словами, целью операции является выставление высоких оборотов. Если же винты крутить против часовой стрелки, то это позволит добиться более насыщенной смеси. Соответственно, подобная операция позволяет настраивать низкое количество оборотов двигателя.

  Правила регулировки

  Вне зависимости от того, с инструментом какого производителя предстоит иметь дело, регулировка карбюратора требует выполнения некоторых требований:

  • Чтобы правильно выполнить регулировку карбюратора, необходимо прежде прогреть двигатель. Для этого его включают на 10 минут;
  • Следует проверить воздушный фильтр, который должен находиться в рабочем состоянии. О его готовности судят по отсутствию загрязнений;
  • Совершая вращение цепи при помощи регулировочного винта T, нужно полностью остановить ее. Это делается путем поворачивания винта против часовой стрелки.

  В процессе регулировки карбюратора возникает риск нанести вред своему здоровью. Поэтому, чтобы свести к минимуму столь неприятные последствия, необходимо убедиться, что цепь направлена в противоположную сторону. В свою очередь, пилу необходимо расположить на ровной поверхности и убедиться, что она не контактирует режущей частью с какими-либо предметами.

  Процесс точной регулировки винтов требует соблюдения определенного порядка: L – H – T. Винт L используется для подбора максимального количества оборотов двигателя. Это делается путем вращения винта по часовой стрелке или в противоположном направлении до того момента, пока не будет достигнут максимум.

  Учитывая, что все делается по «ощущению», здесь не помешает тахометр или четкий музыкальный слух. Очень важно, чтобы вы четко себе представляли, какой звук имеют предельные обороты двигателя. Тогда вы сможете вовремя остановиться. В первую очередь нужно быть аккуратным с регулятором H, поскольку в противном случае это может закончиться выходом из строя двигателя. А чтобы отремонтировать его, придется потратить большую сумму денег. По этой причине желательно, чтобы подобную работу выполнял квалифицированный специалист.

  Процедура регулировки

  Если вы смогли разжиться тахометром и вам известно, какое предельное количество оборотов имеет ваш двигатель, то вы можете попытаться самостоятельно выполнить регулировку карбюратора. Сам процесс предполагает выполнение следующих действий:

  • Сперва нужно отыскать максимально близкое значение оборотов при помощи регулятора L;
  • После этого, используя указанный регулятор, переводим на четвертую часть оборота винта, вращая его против часовой стрелки.
  • Затем начинаем заниматься регулятором H, однако тут нужно быть очень осторожным, поскольку, если вы переусердствуете, то это приведет к выходу из строя двигателя.

  В завершение нам необходимо выполнить операцию по настройке холостого хода. Вначале нужно добиться того, чтобы двигатель равномерно работал в любом положении до момента, пока не начнет двигаться. Предназначенный для регулировки винт нужно крутить против часовой стрелки до того момента, пока цепь не остановится. В том случае если у вас не получится этого сделать, вам следует поручить эту работу специалисту, поскольку пользоваться бензопилой с разбитой регулировкой опасно для здоровья.

  Заключение

  Такой инструмент, как бензопила заметно упрощает выполнение многих операций. Однако она в определенный момент может подвести. Одной из причин этого может быть сбой регулировки карбюратора. Но любой владелец может самостоятельно решить эту проблему. В принципе сама по себе регулировка бензопилы своими руками – довольно простая процедура, поскольку требует совершения манипуляций с тремя винтами регулировки. Однако все же опыт здесь не будет лишним, поэтому рекомендуется не проводить с рабочим инструментом эксперименты, а пригласить специалиста.

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Настройка и регулировка карбюратора бензопилы + сборка/разборка

  Дачное строительство и ремонт не обходятся без применения бензопилы, как и уход за садом. Из-за неисправности инструмента может встать вся работа, поэтому так важно уметь самостоятельно его разбирать, находить неполадки и устранять их. При достаточном опыте и сноровке возможна даже регулировка карбюратора бензопилы – процедура сложная, а точнее говоря, ювелирная. Как провести процедуры по регулировке, мы и предлагаем вам сегодня разобрать.

  Ни одно ремонтное мероприятие не обходится без знаний основ устройства механизма. Разбираясь в составных элементах и принципе работы, проще определить причину поломки.

  Любая неисправность в карбюраторе грозит остановкой двигателя

  Карбюратор – одна из главных функциональных частей двигателя, которая служит для подготовки и подачи топливной смеси, состоящей из определенных пропорций горючего и воздуха. Как только пропорции нарушаются – двигатель начинает «барахлить», а то и вовсе перестает работать.

  Добиться правильной работы карбюратора можно, изучив его «начинку»:

  • Трубка с поперечной заслонкой для регулировки потока воздуха.
  • Диффузор – сужение для увеличения скорости потока воздуха, находится около входного отверстия подачи топлива.
  • Распылитель, из которого поступает топливо (топливная игла на схеме).
  • Поплавковая камера, регулирующая уровень топлива при входе в канал.

  Вот как это выглядит на схеме:

  На схеме отображено взаимодействие топлива и потока воздуха

  Принцип работы: струя воздуха в диффузоре распыляет топливо, создавая смесь, поступающую в цилиндр. Чем больше количество поступающего топлива, тем выше обороты двигателя. Карбюраторы различных моделей работают по одной и той же схеме.

  Советы по выбору хорошей бензопилы для садовых работ тут: https://diz-cafe.com/tech/vybor-benzopily.html

  Конкретно регулировка карбюратора бензопилы требуется в редких случаях, чаще возникают проблемы, связанные с поступлением топлива или износом деталей. Но иногда «симптомы» указывают на то, что необходимо именно отрегулировать механизм. Вот некоторые признаки:

  • После того, как двигатель завелся, он тут же глохнет. Как вариант – вообще не заводится. Причина кроется в переизбытке воздуха и дефиците топлива.
  • Увеличение расхода топлива, и как следствие – большое количество выхлопных газов. Это происходит из-за обратного процесса – перенасыщения смеси топливом.

  Причины сбоя регулировки могут быть и механическими:

  • Вследствие сильной вибрации повреждается защитный колпак, в результате все три болта теряют установленную фиксацию.
  • Из-за износа поршневой части двигателя. В данном случае настройка карбюратора бензопилы выручит лишь на время, лучше заменить изношенную деталь.
  • По причине засора, который возникает из-за некачественного топлива, окалины или повреждения фильтра. Карбюратор требует полной разборки, промывки и регулировки.

  Как заточить цепь бензопилы: https://diz-cafe. com/tech/kak-zatochit-cep-benzopily.html

  Если бензопила внезапно перестала работать, для выяснения причин необходимо ее разобрать

  Устройство карбюратора моделей разных марок практически одинаковое, поэтому возьмем для примера бензопилу Partner. Каждый элемент аккуратно снимаем и укладываем по порядку, чтобы затем было легче собрать.

  Карбюраторы бензопил разных производителей если и отличаются, то не принципиально

  Верхняя крышка снимается путем откручивания трех болтов. Вслед за ней – поролон, составная часть воздушного фильтра.

  Стрелками указаны болты, которые необходимо отвинтить, чтобы снять крышку

  Затем удаляем топливный шланг, за ним – тягу привода.

  Верхняя стрелка указывает на топливный шланг, нижняя – на тягу привода

  Далее следует снять наконечник тросика.

  Стрелкой показан наконечник тросика, который необходимо снять

  Слева со штуцера стягиваем бензиновый шланг.

  Так же аккуратно снимаем бензиновый шланг, на который указывает стрелка

  Карбюратор окончательно отсоединяем, он готов к регулировке. Его механизм достаточно сложен, поэтому, если требуется дальнейшая разборка карбюратора, следует снимать элементы очень аккуратно – они маленькие, поэтому могут потеряться.

  Карбюратор состоит из множества мелких деталей, которые при разборке следует раскладывать по порядку

  Чтобы узнать, как отрегулировать карбюратор на бензопиле, следует научиться различать три винта (у некоторых моделей всего один).

  Винты L и H похожи только с виду, на самом деле они разные

  Каждый винт имеет свое буквенное обозначение:

  • «L» служит для настройки низких оборотов;
  • «H» необходим для регулировки верхних оборотов;
  • «Т» нужен, чтобы отрегулировать холостой ход (у моделей с одним винтом присутствует только он).

  Заводская регулировка является оптимальной, а с помощью винтов настраивают работу двигателя в особых ситуациях (работа, связанная с разными климатическими условиями).

  На схеме видны выходы винтов регулировки карбюратора при закрытой крышке

  Для настройки бензопилы используют специальный инструмент

  Настройку выполняют только винтами L и Н. Чтобы повысить обороты, их поворачивают по часовой стрелке. Чтобы понизить – против часовой стрелки. Последовательность использования винтов: L – Н – Т.

  Может быть полезно: как отремонтировать бензокосу своими руками: https://diz-cafe.com/tech/remont-benzokosy-svoimi-rukami.html

  Если возникают сомнения по поводу регулировки, лучше обратиться к специалисту, так как неправильная настройка способна вывести двигатель из строя.

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Регулировка карбюратора бензопилы: настройки и рекомендации

  Во многих частных хозяйствах бензопилы входят в стандартный комплект бытового инструмента.

  Модели разного класса используются:

  • для валки старых деревьев;
  • распиловки топливной древесины;
  • возведения жилых и хозяйственных строений;
  • ухода за фруктовыми и декоративными деревьями.

  Отсутствие налаженного сервиса вынуждает владельцев бензопил самостоятельно обслуживать свою технику, осваивать достаточно сложные регулировочные и ремонтные работы. Многие пользователи сталкиваются с проблемами точной настройки топливной аппаратуры.

  Полноценная регулировка карбюратора бензопилы требует знания конструктивных особенностей данной модели и полного понимания происходящих в нем процессов. Только при этих условиях можно вывести двигатель на оптимальные показатели тяги и экономичного расхода топлива.

  Особенности самостоятельной настройки

  При наличии определенной квалификации и соответствующего оборудования, владелец может промыть и отрегулировать карбюратор, а также выполнить несложный ремонт в домашних условиях.

  Метод проб и ошибок в регулировочных работах не приемлем. Более того, неквалифицированное вмешательство в работу двигателя может серьезно означится на его рабочих характеристиках и эксплуатационном ресурсе.

  Задача регулировки карбюратора бензопилы заключается в пропорциональной, в соотношении 1:16 подаче в цилиндр двигателя топлива и воздуха. Такой состав бензино-воздушной эмульсии обеспечивает максимальную скорость и температуру сгорания, максимальные тяговые свойства и запас вращательного момента.

  Правильно выполненная работа положительно сказывается на производительности, экономичности и долговечности эксплуатации инструмента в сложных условиях. Своевременная и правильная регулировка двигателя снижает расходы на содержание бензопилы, способствует малозатратной выработке ее ресурсов.

  Характеристики качества смеси на выходе карбюратора

  Непосредственно в карбюраторе образуется рабочая смесь, состав которой можно корректировать в достаточно диапазоне эксплуатационных регулировок. При работе силового агрегата на обогащенной смеси топливо сгорает не полностью, в результате чего падает тяга, двигатель сжигает горючее с меньшим КПД.

  Сгорание бедной смеси характеризуется перегревом двигателя, падением мощности, ухудшением смазочных свойств масляного компонента топливной смеси, появлением небезопасных для конструкции силового агрегата детонационных явлений.

  Заводские настройки топливного оборудования производятся на основе усредненных данных, не учитывающих воздействие внешних факторов, в том числе давления и температуры воздуха, уровня эксплуатационных нагрузок.

  Периодическая корректировка состава бензино-воздушной эмульсии позволяет поддерживать тяговые характеристики силового привода на заданном уровне, стабилизировать режим экономного расхода топлива и моторных масел.

  Предпосылки дополнительной корректировки

  Настройка топливной аппаратуры чаще всего производится при изменении октанового числа топлива, резких температурных перепадах окружающей среды, необходимости продолжительной работы инструмента на высокооборотных рабочих режимах.

  Предварительная настройка карбюратора бензопилы на этапе обкатки дублируется финишной регулировкой, которую рекомендуется выполнить с применением тестовой аппаратуры сервисной службы. В стандартной комплектации — это визуальный индикатор качества смеси и тахометр. После выхода инструмента на рабочий режим выполненная на профессиональном уровне регулировка считается реализованной в полном объеме.

  Самостоятельная настройка карбюратора бензопилы в полевых условиях малоэффективна, а в ряде случаев и небезопасна.

  На изменение мощностных характеристик может повлиять:

  • низкое качество или неполная подача топлива;
  • попавшая в карбюратор вода;
  • засоренный жиклер или забитый опилками фильтр воздухозаборника.

  Конструкционные особенности

  Несмотря на возможную разницу в конструкции, карбюраторы бензопил работают по одному принципу, поэтому последовательность регулировки разных моделей существенно не отличается.

  Престижные бензопилы ведущих производителей комплектуются продвинутыми в техническом плане карбюраторами с встроенными компенсаторами и автоматическим управлением воздушной заслонкой. Такие доработки способствуют комфортности работы оператора, но на экономичности расхода топлива и других рабочих параметрах не отражаются.

  В перечень дополнительного оборудования входит подкачивающий насос, предназначенный для обогащения смеси перед запуском силового агрегата. Многие модели бензопил профессионального класса оснащаются устройствами подогрева карбюратора, которые включаются при переводе инструмента на зимнюю эксплуатацию.

  Подготовка к самостоятельной настройке топливной аппаратуры

  Последовательность регулировки карбюратора изложена в прилагаемой инструкции по эксплуатации. В заводской комплект входит отвертка для регулировки винтов, маркированных буквами L, Н и Т. Некоторые производители комплектуют свои бензопилы карбюраторами, для настройки которых требуется специальный ключ для регулировки.

  Правильная настройка топливной системы предписывает прогрев силового агрегата до рабочей температуры и предварительную очистку фильтрующего элемента воздухозаборника. Пила устанавливается в положение обеспечивающее удобный доступ к топливной аппаратуре.

  Последовательность регулировки

  Фото: инструменты для регулировка карбюратора

  В стандартном варианте правильная настройка карбюратора производится поэтапно. Базовая регулировка выполняется на запущенном двигателе, вторая часть работы после его прогрева.

  • Перед началом регулировки винты максимальных и минимальных оборотов следует завернуть до упора и отвернуть на полтора оборота.
  • Винт холостого хода устанавливается в положение устойчивой работы двигателя на минимальных оборотах, при которых цепь не должна перемещаться.
  • Приемистость двигателя проверяется резким нажатием гашетки газа. Двигатель без провала мощности за минимальное время должен выйти на максимальный режим, по тахометру до 15000 об/мин. При отсутствии приемистости винт с индексом L следует повернуть по часовой стрелке на 1/8 оборота.

  Правильная регулировка холостого хода предусматривает стабильные обороты при резком сбросе газа, отсутствие хода разблокированной цепи.

  Возможные причины неэффективности настройки

  Если выполненная работа не дала нужного результата, причиной неудачи может быть:

  • нечеткая работа системы зажигания;
  • засорение жиклеров или уменьшение их сечения смолистыми отложениями, которые устраняются промывкой в ацетоне;
  • при ослаблении резьбового крепежа карбюратора может образоваться зазор, через который происходит подсос воздуха.

  После устранения обнаруженных недостатков и неисправностей, регулировку карбюратора рекомендуется повторить в стандартной последовательности. Если повторная настройка оказалась не эффективной, необходимо воспользоваться услугами сервисных специалистов.

  Причиной нестабильной работы двигателя также может быть:

  • подсос воздуха через сальниковые уплотнения коленвала и посадочное место цилиндра;
  • не исключается плохое искрообразование системы электронного зажигания.

  Сложные неисправности полноценно устраняются только при наличии соответствующего ремонтного оборудования.

  Разборка карбюратора

  Ремонт топливной аппаратуры предусматривает необходимость ее разборки. Для доступа к карбюратору необходимо снять верхнюю крышку и удалить фильтрующую поролоновую прокладку. Также отсоединяется привод и топливный шланг.

  Карбюратор имеет в своей конструкции мелкие комплектующие детали, которые могут затеряться. Можно избежать характерных для самостоятельного ремонта монтажных ошибок, если выкладывать комплектующие детали группами и в соответствующей последовательности.

  Чистка изготовленных из относительно мягкого металла жиклеров стальной проволокой — запрещается. Царапины в каналах могут отрицательно сказаться на смесеобразовании. Производительность жиклеров восстанавливается промывкой в чистом растворителе ацетоновой группы.

  Поврежденные прокладки можно изготовить из бензо-маслостойкого материала, но для экономии времени лучше купить ремонтный комплект.

   

  Особенности настройки топливной аппаратуры пил китайского производства

  Значительная часть китайской бензопильной техники представляет собой в большей или меньшей степени удачные копии моделей европейских брендов. Регулировка карбюратора китайской бензопилы может иметь незначительные отличия, которые указаны в руководстве по эксплуатации.

  • В базовом варианте регулировка стандартного китайского карбюратора начинается с установки режима холостого хода. Вращением винта устанавливаются минимальные стабильные обороты, не допускающие перемещения пильной цепи по шине.
  • При переходе на режим средних оборотов дымный выхлоп устраняется поворотом винта бедной смеси. Возможно существенное увеличение оборотов рабочего режима, которое выводится на оптимальный уровень винтом регулировки максимальных.
  • Максимальные обороты не должны быть выше указанного в инструкции значения. При отсутствии тахометра рабочий режим выставляется на слух. Правильно отрегулированный двигатель должен быстро набирать обороты и не глохнуть при сбросе газа до минимума.

  Не рекомендуется продолжительная работа двигателя на больших оборотах без нагрузки и в режиме холостого хода. В первом случае конструкция шатунно-кривошипный механизм подвергается экстремальным нагрузкам, во втором — нагруженные элементы поршневой группы работают в условиях масляного голодания.

  Регулировка оборотов карбюратора бензопилы

  Регулируем карбюратор бензопилы

   Использование бензопилы значительно упрощает жизнь даже любителям, а в отдельных профессиях она практически незаменима. Но, как и любое сравнительно сложное оборудование, мотопила нуждается в регулярном техническом обслуживании. Если оно выполняется несвоевременно или некачественно, то это приводит к возникновению различных неисправностей. Одна из наиболее распространенных причин неполадок состоит в неправильной настройке карбюратора мотопилы, сбивающейся вследствие смещения регулировочных винтов под воздействием вибраций или в результате неудачных попыток его регулирования.

  Регулировка бензопилы требуется в следующих случаях:

  • заводские настройки карбюратора мотопилы сбиты;
  • мотор заводится с натугой и почти моментально глохнет;
  • попадание частичек мусора в механизм, распределяющий топливо, вследствие неисправности системы очистки воздуха;
  • выхлоп чересчур густой, расход топлива чересчур большой, топливо сгорает в цилиндре не полностью;
  • значительное изнашивание поршневой группы (в таком случае регулировка карбюратора бензопилы является временной мерой).

   Карбюратор предназначен для подготовки топливной смеси для подачи в мотор. Нарушения пропорций в топливной смеси приводят к сбоям в функционировании двигателя.

   Конструкция карбюраторов в разных моделях мотопил различается, но все они действуют по одному и тому же принципу. Поток воздуха быстро движется по каналу. Скорость его движения регулируется при помощи заслонки, перекрывающей канал. Подаваемое в канал через распылитель топливо смешивается с воздухом, после чего образовавшаяся топливовоздушная смесь попадает в мотор.

   Карбюратор всегда состоит из одного и того же набора деталей, хотя может слегка видоизменяться в зависимости от изготовителя. В его состав входят следующие части:

  • Основа. Она представляет собой специальную трубку, имеющую внешнее сходство с аэродинамической конструкцией. Через нее проходит поток воздуха. В середине трубки в поперечном направлении находится заслонка, позицию которой можно менять. Чем сильнее она задвинута в проход, тем меньшее количество воздуха попадает в мотор.
  • Диффузор. Это суженная часть трубы. С его помощью обеспечивается повышение скорости движения воздушного потока именно в той части, откуда подается топливо.
  • Поплавковая камера. Этот элемент по форме похож на резервуар. Он используется для непрерывного сохранения оптимального уровня топлива перед входом в канал, из которого подается воздух.
  • Каналы для поступления топлива. Топливная смесь находится в поплавковой камере, откуда поступает в жиклер, а затем подается в распылитель.

   Чтобы функционирование инструмента было эффективным и ровным, отдача максимальной, а расход топлива экономным, требуется своевременная регулировка карбюратора бензопилы. Перед ее выполнением следует проверить чистоту воздушного и топливного фильтров. На большей части мотопил регулировка выполняется при помощи трех винтов: высоких оборотов, низких оборотов, холостого хода.

   Регулировка карбюратора должна производиться с максимальной аккуратностью, поскольку ошибки чреваты весьма значительными последствиями, вплоть до выхода мотора из строя.

  Признаками верной настройки являются следующие:

  • разгон мотора осуществляется быстро и плавно;
  • цепь остается неподвижной на холостом ходу;
  • двигатель при работе издает ровный звук, напоминающий звучание четырехтактного агрегата.

   Регулировка карбюратора китайской бензопилы производится так же, как и у моделей, выпущенных европейскими производителями, по сути китайские аналоги-это копии именитых брендовых инструментов, но с некоторыми изменениями.

  [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZY6mmTg3Xu8[/embedyt]

   Для этого используются те же винты H, L и T. Стандартом для карбюраторов китайских мотопил является позиция винта L, при которой он ослаблен по сравнению с полностью зажатым состоянием на полтора оборота. Для винта H стандарт – один оборот от такой же позиции. Регулировка холостого хода выполняется на прогретом моторе.

  [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fwa4t-Uu3kk[/embedyt]

   У некоторых моделей регулируется только холостой ход. Тем не менее, владельцы китайских мотопил и сотрудники сервисов говорят о повышенной сложности регулировки карбюратора у инструментов, выпущенных китайскими производителями. Даже у опытных мастеров отрегулировать китайскую бензопилу занимает немногим более времени, в отличии от оригинальных инструментов.

  Настройка оборотов на бензопиле

   Для тех, у кого имеется бензопила, регулировка карбюратора своими руками не составляет особой сложности. Для этого надо изучить устройство карбюратора и запомнить последовательность действий, выполняемых для регулирования элементов, от которых зависит правильная работа деталей самого карбюратора и располагающихся около него элементов.

  Перед тем как отрегулировать карбюратор бензопилы, надо подготовить устройство. В этих целях выполняются следующие действия:

  • Осуществляется прогрев мотора, для чего он запускается приблизительно за десять минут перед началом ремонтных работ, а после их начала выключается.
  • Выполняется проверка и промывка воздушного фильтра.
  • Цепь останавливается путем поворачивания винта T до упора.

   Для обеспечения безопасности ремонтных работ необходимо подготовить ровную поверхность, чтобы инструмент мог быть размещен на ней аккуратно, а цепь развернуть в противоположную сторону. Потребуется тахометр для определения нарушений в функционировании карбюратора.

   Всем, кто хочет узнать, как отрегулировать карбюратор на бензопиле, необходимо учитывать, что данная процедура состоит из двух главных стадий. Первая проводится при включенном моторе, вторая – после прогревания мотора.

   Для успешного регулирования карбюратора следует предварительно изучить инструкцию по использованию конкретной модели мотопилы для уточнения дополнительных нюансов регулировки данного оборудования.

   На первой стадии производится поворот винтов низких и высоких оборотов по часовой стрелке до упора, а затем поворот в противоположном направлении на полтора оборота и сохранение в этом положении.

   На второй стадии мотор переводится на средние обороты для прогрева в течение десяти минут. Перемещение винта, отвечающего за регулирование холостого хода, должно производиться по часовой стрелке. Отпустить его можно лишь при переходе мотора в режим стабильной работы. Следует проследить за тем, чтобы в ходе данного процесса цепь оставалась в неподвижном состоянии.

   При работе мотора на холостом ходу он может глохнуть. В такой ситуации следует немедленно провернуть винт по часовой стрелке до упора. В некоторых случаях происходит смещение цепи. В таких ситуациях надо провернуть винт против часовой стрелки.

   При решении вопроса, как правильно отрегулировать бензопилу, нужно проверить функционирование мотора в ходе выполнения максимальных оборотов. При правильном функционировании мотора после нажатия на акселератор скорость быстро увеличивается до пятнадцати тысяч оборотов в минуту.

   При отсутствии такой реакции или чересчур медленном возрастании скорости надо прокрутить против часовой стрелки винт с маркировкой L. При этом важно обеспечивать умеренность движения, поскольку поворот не должен составлять более одной восьмой от оборота на 360 градусов.

   Ограничение максимального числа оборотов производится с использованием регулировочного винта, помеченного буквой H. Для уменьшения количества оборотов надо прокручивать его против часовой стрелки, а для его увеличения – в противоположном направлении. Максимальная частота не должна быть более пятнадцати тысяч оборотов в минуту. При поворачивании этого винта следует учитывать процессы зажигания. При возникновении даже еле заметных сбоев надо уменьшить максимальное число оборотов.

  Как настроить карбюратор на бензопиле, чтобы он правильно функционировал на холостом ходу? Для этого необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:

  • Цепь остается неподвижной на холостом ходу.
  • Звук, издаваемый мотором, напоминает звучание четырехтактного агрегата.
  • Мотор увеличивает обороты в ускоренном темпе даже при несильном нажатии на акселератор. При плавном усилении нажима скорость мотора увеличивается соразмерно, доходя до максимально допустимого уровня.

   В случае обнаружения несоответствий данным условиям необходимо повторить основную стадию настройки.

   Чтобы верно настроить карбюратор китайской бензопилы, следует запомнить его заводские настройки, а потом включить мотор. Чтобы точно установить свои параметры, в дальнейшем придется держать его в работающем состоянии на протяжении нескольких часов. В некоторых случаях решить данную проблему удается сразу после десятиминутной работы мотора, но многие модели китайских изготовителей нуждаются в особом обращении.

  Настройка выполняется в следующем порядке:

  • Регулирование начинается на холостом ходу. Необходимо добиться плавного увеличения оборотов мотора с использованием регулировочных винтов, поэтому сперва надо оставить его в работающем состоянии в течение некоторого времени на малых оборотах. Движение цепи по шине представляет собой отклонение от нормы. В таком случае следует добиться оптимальной позиции при помощи регулировки с использованием крайних винтов, чтобы цепь не двигалась.
  • Производится переход на обороты средней скорости. В некоторых случаях это сопровождается задымлением мотора. Данный дефект устраняется посредством закручивания винта для поступления менее насыщенной топливной смеси. Однако скорость оборотов мотора при этом возрастет. Необходимо изменять настройки до тех пор, пока мотор не станет при нажатии на дроссель увеличивать обороты плавно, без возникновения перебоев или резких рывков.
  • Выполняется проверка мотора бензопилы. Инструмент переводят на минимальные обороты, после чего производят быстрое нажатие на рычаг и его удержание при максимальном нажатии на протяжении трех секунд. При появлении нарушений в функционировании мотора следует произвести постепенное ослабление винта, пока не будет достигнуто оптимальная позиция.
  • Мотопила должна проработать в реальных условиях некоторое время. Для этого нужно распиливать древесину, после чего осмотреть все задействованные в этом процессе детали. При наличии отклонений необходимо их исправить при помощи регулировочных приспособлений. После устранения всех дефектов и установки оптимальных настроек для подачи топливной смеси процедура настройки завершена.

  Как самим отрегулировать карбюратор на бензопиле «Атлант» 762?

  Отмечу ряд важных моментов:

  Заводские настройки карбюратора считаются наиболее оптимальными, карбюратор регулируется не часто, для профессиональной регулировки карбюратора требуется и опыт и оборудование.

  Самый правильный вариант (если уверены что дело в карбюраторе) это отнести пилу в сервис который обслуживает бензопилы «Атлант», тем более речь идёт о профессиональной бензопиле «Атлант 762»

  (профессиональ­ный инструмент лучше ремонтировать профессионалам).

  «Барахлит карбюратор» это ни о чём, нужны конкретные симптомы (глохнет двигатель, увеличенный расход топлива и так далее, то есть необходимо конкретно знать как именно ведёт себя карбюратор и двигатель бензопилы, возможно дело вообще не в карбюраторе).

  Если отвечать в общем, то на данной модели на карбюраторе три регулировочных винта.

  Низкие обороты.

  Высокие обороты.

  Регулировка холостого хода.

  Карбюратор регулируют в два этапа, первый этап на холодном двигателе (естественно не заведённом).

  Два винта (высокие и низкие обороты) закручиваются до упора (по часовой стрелки), затем откручиваем на полтора оборота (против часовой стрелки).

  Винт холостого хода, пока не трогаем.

  Следующий этап регулировки производится при заведённом двигателе, но в начале прогреваем его (двигатель), завели и пусть поработает минут 10-ь.

  Теперь работаем винтом холостого хода маркировка «Т»).

  Не спеша вращаем его против часовой стрелки, наша задача добиться устойчивой работы двигателя, и при этом цепь бензопилы должна оставаться на месте.

  Далее , проверяем двигатель на набор оборотов (ускорение).

  Жмём на акселератор, двигатель должен плавно и уверено набирать обороты.

  Если обороты набираются медленно, винт вращаем винт низких оборотов против часовой стрелки.

  Регулировка максимальных оборотов производится винтом «Н».

  Против часовой стрелки обороты уменьшаются, по часовой, увеличиваются.

  В общем-то всё.

  Если отрегулировали правильно, то на холостом ходу двигатель работает устойчиво, цепь не подвижна.

  Двигатель набирает обороты и не «захлёбывается».

  Регулировка карбюратора бензопилы – полезные советы от компании «Сам себе сервиc»!

  Бензиновая пила – это широко распространенный и весьма востребованный инструмент. Им пользуются в лесных хозяйствах и строительстве, но особенно он пользуется большой популярностью у дачников. Миллионы владельцев дач и частных домов используют его для решения самых необходимых задач.

  Ей можно и дров напилить, и в саду ненужное дерево прибрать, и крышу подогнать. Соответственно, поддерживать её работоспособность надо на должном уровне, чтобы она прослужила вам долгие годы. В этой статье мы расскажем вам о тонкостях регулировки карбюратора в этом устройстве.

  Карбюратор служит для образования и подачи топливной смеси, состоящей из бензина и воздуха, в двигатель пилы. На фото вы видите типичный карбюратор. Практически на всех видах бензиновых пил установлены китайские карбюраторы.

   

                                                                                                                                                    

  Винт холостого хода «S»      —————-

   

  Винт низких оборотов «L» /слева/      ——————

  Винт высоких оборотов   «Н» /справа/     ——————

  Строение они имеют простейшее: проходной трубы, диффузора, иглы-распылителя и поплавковой камеры. 

  По двум бокам располагаются заслонки:

  1.        Маленькая – дроссельная. Она управляет объемом смеси бензина и воздуха, которая подается в цилиндр двигателя.
  2.        Большая – воздушная. Она уменьшает движение воздуха при запуске холодного двигателя.

  На этой схеме показано образование смеси из бензина и воздуха. Под действием движения воздуха в районе диффузора распыляется бензин. Полученная смесь подается в цилиндр для сгорания. При повышении подачи бензина возрастают обороты в двигателе. По этому методу работают практично все карбюраторы.

   

   

   

  Когда необходима регулировка?

  • После приобретения новой бензиновой пилы проводится ее обкат. Это требует небольшого понижения высоких оборотов двигателя. По завершению обката эти обороты выставляются на прежний уровень.
  • При значительном увеличении расхода топлива и количества черного дыма из выхлопной трубы.
  • После починки или установки нового карбюратора.
  • Когда «плавают» холостые.
  • После сбоя прежних настроек карбюратора в силу разных причин /повышенная вибрация корпуса, изнашивание поршневой группы, загрязнение карбюратора/.

   

  Комплект для настройки карбюратора бензопилы.

  1. Тахометр – для замера оборотов двигателя.
  2. Шлицевая отвертка с длинным жалом.
  3. Специальный регулировочный ключ. Он имеется только на сервисе. (! Это сделано для того, чтобы регулировку производил сертифицированный мастер сервисного центра)

   

  Регулировка карбюратора бензопилы своими руками.

  Прежде чем производить регулировку необходимо:

  • произвести чистку бензинового и воздушного фильтров, чтобы убедиться, что бензин и воздух поступают в достаточном количестве и беспрепятственно
  • калибровку карбюратора надо проводить на прогретом движке

  Регулировочные винты карбюратора:

  • L – регулирование минимальных оборотов,
  • H – регулирование максимальных оборотов,
  • S – точное регулирование оборотов холостого хода.

  На некоторых видах бензиновых пил для облегчения налаживания карбюратора винт «H» прячут, оставляя для регулирования только «L» и «S». Точное выставление положения «H» требует наличия тахометра /или осциллографа/ и высокой квалификации специалиста по настройке. Неопытному  дачнику его лучше не трогать, дабы не запороть движок пилы.

  Движение винтов при регулировании:

  • при закрутке «L» и «H» происходит увеличение в смеси бензина и уменьшение воздуха /обеднение смеси/ и количество оборотов движка возрастает,
  • при вывертывании «L» и «H» в смеси количество воздуха повышается /обогащение смеси/, что приводит к уменьшению числа оборотов.

   

  Установка заводского положения жиклеров.

  Калибровочные винты  «H» и «L» не спеша завертывают до конца. Потом отвертывают в обратном направлении на два оборота. Точное число оборотов надо смотреть в инструкции по эксплуатации.

   

  Налаживание и контроль холостых /минимальных/ оборотов.

  Находим и выставляем максимальные обороты путем неторопливого вращения «L» в разные стороны. Когда установлены максимальные обороты, жиклер «L» закручиваем на 1/4 часть оборота против хода часов.

  В случае если цепь пилы двигается на холостых оборотах, необходимо калибровочный винт «S» заворачивать против хода часов до прекращения её движения.

   

   

  Налаживание и контроль максимальных оборотов.

  Корректирование максимальной частоты оборотов двигателя производится жиклером «Н». Частота оборотов возрастает при закручивании «Н». У бензиновых пил частота вращения бывает от 11500 оборотов в минуту до 15000 оборотов в минуту.

  Наибольшие обороты определяются по возникающим прерываниям в функционировании системы зажигания движка пилы. При их обнаружении жиклер «Н» слегка вывертывают против хода движения часов.

   

  Контроль ускорения работы пилы.

  Если все регулировки выполнены правильно, то во время легкого надавливания на кнопку акселератора движок бензиновой пилы бойко и твердо увеличивает обороты от минимума до максимума. В случае если обороты увеличиваются еле-еле, замедленно и неторопливо – то жиклер «L» выкручивается против хода часов не больше, чем на 1/8 часть оборота.

   

  Окончательный этап регулировки – это повторный контроль качества работы на холостых оборотах. Если движок работает стабильно и цепь при этом не вращается, то наладку работы пилы можно считать законченной.

  Настройка карбюратора квадроцикла

  Как отрегулировать карбюратор на квадроцикле? На что обратить внимание? Каковы признаки неправильной эксплуатации устройства? Об этом сегодня в нашей статье. Воспользовавшись предложенной инструкцией, вы шаг за шагом сможете настроить карбюратор без помощи специалистов.

  Зачем вообще нужна настройка карбюратора

  Для стабильной работы квадроцикла необходимо, чтобы двигатель получал оптимальное количество горючей смеси, соответствующей его диапазону оборотов. В противном случае могут возникнуть следующие проблемы:

  • Сложности с заводом, постоянно глохнущий двигатель.
  • Слабые характеристики мощности, вялый отклик на курок газа.
  • Плохая динамика при разгоне с «низов», сопровождающаяся самопроизвольными рывками при движении.
  • Провалы, наблюдающиеся преимущественно при совершении разгона.
  • Большой расход топлива.
  • Чрезмерное образование нагара на стенках камеры сгорания и, как следствие, перегрев мотора.

  Что необходимо применить в таком случае:

  1. Отрегулировать холостые обороты с помощью винта качества смеси и количества оборотов.
  2. Настроить качество смеси при помощи иглы.
  3. Произвести регулировку уровня топлива.

  Важно! Осуществляйте настройку только при очищенном снаружи и внутри карбюраторе, а также при прогретом до рабочей температуры двигателе.

  Как отрегулировать на квадроцикле холостые обороты карбюратора

  1. Чтобы избавиться от конденсата, регулярно появляющегося в карбюраторе, слейте горючее из поплавковой камеры – прикройте топливный кран и до упора открутите винт №1. Дождитесь, когда бензин сольется полностью, и закрутите винт №1 назад.
     
  2. Заведите транспортное средство и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.
  3. Закрутите болт качества смеси №2 до отказа. Движок на данном этапе заглохнет. Если такого не случилось, скорее всего, нарушена герметичность патрубков системы подачи воздуха. Проверьте. Затем проверните болт №2 на один оборот. Обогащение смеси происходит в направлении по часовой стрелке, обеднение – против.
  4. Прибавьте холостых ходов при помощи винта №3 и заведите квадроцикл. Количество оборотов должно быть немногим выше обычного (в некоторых моделях болт регулировки холостых ходов расположен с правой стороны четырехколесника).
     
  5. Открутите винт качества топливной смеси №2 так, чтобы силовой агрегат достиг максимальных оборотов – примерно 2-2,5 оборота.
  6. Начните выравнивать количество холостых оборотов с помощью болта №3, пока не услышите ровный, без надрыва звук работы мотора.
  7. Нажмите несколько раз на курок газа, чтобы проверить устойчивость оборотов на холостом ходу.

  Примечание. Расположение болтов на каждой модели карбюратора может отличаться, поэтому изучите инструкцию, прилагающуюся к вашему аппарату.

  Настройка качества смеси карбюратора квадроцикла на ходу

  1. Заведите квадроцикл и совершите пробный заезд. Подождите, пока двигатель полностью остынет.

  2. Проверьте состояние свечи. Для этого выкрутите колпачок и осмотрите свечу.

  На что обратить внимание:

  • Легкий коричневый налет по всей окружности изолятора – признак оптимальной работы карбюратора.
  • Коричневый цвет с одной стороны изолятора – бедная смесь двигателя.
  • Плотный черный нагар на изоляторе свечи – показатель того, что карбюратор подает слишком много топливной смеси во время движения квадроцикла.
  • Абсолютно черная свеча, изолятор и электрод – слишком богатая смесь, которая дает чрезмерно высокий расход топлива и уменьшение мощности, а также загазованность камеры.
  • Белый изолятор – недостаток подачи воздуха и бензина. Приводит к перегреву и повышенному расходу бензина.
  • Полностью белая свеча – чересчур обедненная смесь.
  • Кирпичный цвет – большой объем присадок с высоким содержанием металла в составе.
  • Отсутствие нагара и одновременное плавление электрода – сильно обедненная смесь на высоких оборотах.
  • Свеча с разрушенным наконечником – поломка центрального электрода с керамической юбкой.
  • Свеча с масляным отложением внутри электрода – признак отработанных колец и маслосъемных колпачков.
  • Блестящие вкрапления и стружка – разрушение двигателя вследствие езды на больших оборотах.
  • Окисление – проблемы с поршневыми кольцами.

  3. Открутите крышку иглы в верхней части карбюратора. Потяните иглу. Это главный элемент, регулирующий подачу топлива в камеру сгорания, так как игла соединена с курком газа. При нажатии на курок игла поднимается вверх, приоткрывая отверстие для подачи смеси горючего. Это напрямую влияет на рост мощности и скорости квадроцикла.

  4. Достаньте тросик, затем нажмите на иглу, чтобы вытащить ее наружу. На игле размещено 5 пазов и стопорное кольцо. По умолчанию оно установлено в среднем значении. Чем ниже расположено стопорное кольцо, тем выше поднята игла, а, значит, подается много бензина и мало воздуха. Соответственно, чем выше кольцо – тем меньше бензина и больше воздуха.

  5. Переставьте стопорное кольцо в нужном направлении, чтобы оптимизировать работу карбюратора. Вставьте иглу на свое место.

  6. Заведите двигатель и нажмите на курок газа. При правильной регулировке двигатель не должен глохнуть от резкого нажатия.

  И помните, прибегать к настройке иглы следует только в крайнем случае, когда регулировка винта качества и количества не приносит своих результатов.

  Регулировка уровня топлива в поплавковой камере квадроциклов

  Качество работы четырехколесника зависит от правильного уровня бензина в карбюраторе. Чрезмерное количество зальет свечи, прольется на землю и приведет к лишним расходам. Если же горючего поступает слишком мало, мотор попросту не заведется.

  Как оптимально настроить подачу топлива

  • 4-хтактные квадроциклы оснащены карбюраторами с непрозрачной трубкой дренажного шланга, свисающего вниз. Поэтому первым делом замените его на прозрачный.
  • Свободный конец шланга поднимите вверх.
  • Открутите дренажный винт слива рядом с трубкой, чтобы избавиться от лишнего топлива. По количеству жидкости, поступающей в трубку, определите уровень бензина в карбюраторе. Норма – это линия (допускается 1-1,5 мм ниже) соединения корпуса и поплавковой камеры.
  • Чтобы отрегулировать уровень подачи горючего состава, откройте поплавковую камеру и найдите язычок, закрывающий запорную иглу.
  • Подогнув язычок вниз, вы повысите интенсивность подачи топлива. Отогнув вверх – наоборот, понизите. Совершайте все манипуляции с осторожностью, так как конструкция довольно хрупкая.

  Регулировка и настройка карбюратора бензопилы

  Регулировка карбюратора бензопилы

  Регулировка карбюратора важна для цепных пил и других двухтактных двигателей. Слишком богатая регулировка вызовет дымление пилы, недостаточную мощность, приведет к дополнительному накоплению углерода и может повредить двигатель. Слишком бедная регулировка также приведет к недостаточной мощности и с большей вероятностью приведет к повреждению двигателя из-за заедания обедненной смеси. Правильная регулировка карбюратора позволит пиле развивать максимальную мощность, продлить рабочий цикл двигателя, производить минимальное количество дыма, плавно работать на холостом ходу, хорошо увеличивать обороты и обеспечивать бесперебойную работу.
  Регулировка карбюратора излишне богатой — это когда доля топлива в горючей воздушно-топливной смеси настолько высока, что топливо плохо сгорает. При ожоге не выделяется много тепла, поэтому рабочий ход слабый. Частично сгоревшая смесь выбрасывается в глушитель и выходит из пилы в виде дыма. Избыточное обогащение вызывает накопление углерода и закупоривает противопожарный экран и порты цилиндра, если он работает в течение определенного периода времени. Помимо регулировки карбюратора, это также может быть вызвано слишком большим количеством масла, смешанного с топливом, и / или старым несвежим бензином.
  Регулировка бедного карбюратора — это когда доля топлива в горючей воздушно-топливной смеси настолько мала, что топлива недостаточно для сгорания. Это также приводит к слабому рабочему ходу и недостаточной мощности пилы. Помимо низкой мощности, обедненная смесь вызывает повышение температуры цилиндра, что часто приводит к заклиниванию. Состояние обедненной смеси также допускает чрезмерное количество оборотов в минуту, что часто приводит к выходу из строя подшипника шатуна большого конца. К другим причинам работы на обедненной смеси относятся отсутствие масла в топливной смеси и пустой топливный бак.Всегда останавливайте пилу до того, как бак полностью высохнет. Убедитесь, что вы используете правильное соотношение бензина и масла, рекомендованное для вашей бензопилы.
  
  Большинство двигателей цепных пил имеют три регулировочных винта карбюратора:
  1. Скорость холостого хода / упор дроссельной заслонки — это регулировка, которая контролирует, насколько дроссельная заслонка (дроссельная заслонка) остается открытой при отпускании рычага дроссельной заслонки.Если эта регулировка установлена ​​на слишком низкое значение, двигатель остановится при отпускании курка дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка (дроссельная заслонка) просто перекрывает подачу горючего воздуха / топлива, и двигатель останавливается. Если эта регулировка установлена ​​слишком высоко, высокие обороты холостого хода приведут к включению центробежной муфты, и цепь будет работать. Это опасное состояние, и его нельзя допускать.
  2. Регулировка подачи топлива на малой скорости (обозначена буквой L на карбюраторе, это низкоскоростной жиклер) — это регулировка, которая регулирует долю топлива в горючей воздушно-топливной смеси на холостом ходу.Слишком богатая регулировка вызовет нагрузку на двигатель и остановку на холостом ходу. Слишком бедная смесь загорит двигатель голодом и заставит его работать быстрее или быстрее. Регулировка очень бедной смеси также приведет к остановке двигателя.
  3. Регулировка подачи топлива на высокой скорости (обозначена H на карбюраторе, это высокоскоростной жиклер) — это регулировка, которая регулирует долю топлива в горючей воздушно-топливной смеси на скорости резания. Было бы неверно сказать, что это самая важная настройка, потому что все эти настройки должны быть точными, чтобы пила работала наилучшим образом, но это настройка, которая определяет, как пила движется в разрезе.Слишком богатая регулировка не позволит пиле достичь уровня оборотов, необходимого для создания максимальной мощности. Реакция дроссельной заслонки также может быть вялой, двигатель будет дымить и работать плохо. Слишком бедная смесь позволит двигателю достичь таких оборотов, при которых возможен выход из строя подшипников и заклинивание цилиндров. Ему также будет не хватать мощности при резке, и он будет очень горячим.
  Предыдущая информация кратко объясняет богатые и обедненные режимы работы. На нем также указаны три регулировочных винта и их функции.Следует отметить, что в некоторых бензопилах отсутствует игла регулировки скорости. Эти пилы имеют так называемый «фиксированный жиклер», который настраивается на заводе. Карбюраторы с «фиксированной струей» используются, чтобы запретить оператору пилы устанавливать слишком наклонную регулировку и повредить пилу. К сожалению, они также часто не позволяют пиле достичь максимальной производительности.

  
  
  Процедура регулировки карбюратора
  Для обеспечения правильной регулировки карбюратора необходимо выполнить следующую процедуру:
  • (1) Проверьте воздушный фильтр и при необходимости очистите его.Регулировка карбюратора с частично забитым воздушным фильтром аналогична регулировке карбюратора с частично открытой воздушной заслонкой. Если вы отрегулируете пилу с грязным воздушным фильтром, пила будет работать слишком бедной при очистке фильтра.
  • (2) Проверьте глушитель и выхлопное отверстие на предмет скопления нагара. Углеродистое загрязнение выхлопного отверстия или сетки искрогасителя может привести к тому, что пила будет работать, как будто карбюратор требует регулировки. Изменение настроек карбюратора при засоренном глушителе может привести к тому, что пила будет работать в обедненном состоянии при удалении нагара.
  • (3) Если требуется регулировка карбюратора из-за нового или восстановленного карбюратора, лучше всего начать с настройки регулировки топлива на один оборот. Это достигается путем аккуратного завинчивания регулировочных винтов на их гнезда и последующего их откручивания на один оборот каждый. Необходимо соблюдать осторожность при навинчивании их на сиденья, потому что сиденья могут быть легко повреждены, если регулировочные винты будут установлены слишком сильно. Эти сиденья хрупкие, и в случае их повреждения карбюратор необходимо заменить.
  • (4) Проверьте уровень топлива.Бак должен быть заполнен более чем наполовину. Если карбюратор регулируется, когда топливный бак почти пустой, карбюратор может быть настроен слишком богатым, когда топливный бак заполнен.
  • (5) Запустите двигатель и прогрейте его. Если пила не работает, дайте ей поработать несколько минут. Если он не будет поддерживать холостой ход без остановки, прогрейте его, многократно сжимая дроссельную заслонку, не открывайте дроссельную заслонку полностью. Регулировки карбюратора, сделанные на холодном двигателе, будут слишком богатыми, когда он достигнет нормальной рабочей температуры.
  • (5) Начните с установки холостого хода. Попробуйте установить скорость около 2700 об / мин. Если у вас нет тахометра, попробуйте установить скорость так, чтобы пила работала на холостом ходу как можно выше без включения сцепления. Никогда не устанавливайте холостой ход, чтобы цепь работала при отпускании дроссельной заслонки. Если пила не простаивает, переходите к следующему шагу.
  • (6) Установите регулировку подачи топлива на низкой скорости. Медленно заворачивайте винт, пока двигатель не начнет работать в режиме скачков или не хватит топлива. Запомните положение отверстия для отвертки. Теперь медленно выверните регулировочный винт, и двигатель должен работать лучше.Вращайте винт до тех пор, пока двигатель не начнет нагружаться. Запишите положение прорези для отвертки и сравните его с положением регулировки наклона. Теперь медленно закрутите винт до положения, при котором он лучше всего работает на холостом ходу. Это должно быть где-то посередине между богатыми и скудными настройками.
  • Щелкните ссылку ниже, и в ваш браузер загрузится аудиоклип в формате WAV. Вы услышите работу пилы на холостом ходу. Медленно наклоняем регулятор низкой скорости, поворачивая его, пока холостой ход не поднимется, а затем он не начнет умирать.Затем мы разбогатели и слышим, как пила начинает рыдать и обороты падают, почти до такой степени, что они умирают. Оптимальная настройка находится между этими двумя крайностями. Если вы настроите слишком бедное, у него закончится бензин и он умрет или умрет при ускорении. (Обратите внимание, что пила, отрегулированная слишком высоко, также может умереть при ускорении.) Если вы думаете, что нашли правильное место, нажмите на дроссель, и пила должна набрать обороты без каких-либо колебаний или спотыканий.

  
  Регулировка холостого хода пилы WAV

  • (7) Вернитесь к шагу (5) и сбросьте скорость холостого хода.Скорее всего, установка оборотов изменилась после того, как вы оптимизировали регулировку топливной смеси.
  • (8) Установите регулировку подачи топлива на высокой скорости. Держите спусковой крючок широко открытым и проверьте обороты с помощью тахометра.
  ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет тахометра, установите уровень оборотов в минуту так, чтобы пила «четыре цикла» или «рявкнула» при полностью открытой дроссельной заслонке. Не пытайтесь установить максимальные обороты без тахометра. Слегка увеличенная регулировка снизит производительность, но снизит вероятность повреждения двигателя пилы.
  • Щелкните ссылку ниже, и в ваш браузер загрузится аудиоклип в формате WAV. На этот раз вы услышите, как пилу настраивают на полный оборот. После увеличения оборотов до максимальных оборотов и удержания, мы настраиваем высокую скорость на более высокий уровень, заставляя его замедляться и рыдать, развивая небольшую мощность. Затем мы регулируем его наклон, чтобы он звучал более плавно, а затем он начинает голодать, также создавая мало энергии и создавая МНОГО тепла. Когда мы снова переключаемся с обедненного на насыщенный, звук становится немного грубее.Этот слегка грубый звук (или 4-тактный звук, как его иногда называют) — именно то, что вам нужно. Мы любим говорить «настолько близко» к гладкой, насколько это возможно, но все же немного в шероховатости.
  Этот больше первого и требует больше времени для загрузки. Те из вас, у кого медленные системы или соединения, возможно, не захотят ждать!

  
  Регулировка пилы на полную Ред. WAV

  • Убедитесь, что ваша регулировка низкой скорости по-прежнему работает так же хорошо, как перед регулировкой жиклера высокой скорости.Изменение настроек одной струи часто немного влияет на другую. Если ускорение не такое, как прежде, вернитесь к шагу 6. ​​
  • Установите конечную скорость холостого хода. На этот раз поверните винт холостого хода обратно на самую низкую частоту вращения, при которой пила будет плавно работать на холостом ходу, не создавая впечатление, что она остановится.
  • Ваша пила правильно отрегулирована и готова к работе.
  
  Почему нельзя установить новые углеводы, а затем оставить их в покое?
  Некоторые люди задаются вопросом, почему их пилу нельзя регулировать, когда она новая, и тогда не требуется никакой другой настройки.Они не понимают, что пилы нельзя настроить на заводе и правильно отрегулировать в течение всего срока службы пилы. Дело в том, что некоторые производители тоже так думают и пробовали карбюраторы с «фиксированным жиклером» и «полужестким жиклером». Эти типы карбюраторов никогда не работали хорошо. Причина в том, что высота над уровнем моря, тип топлива, возраст топлива, влажность, изнашиваемые детали пилы и множество других факторов требуют периодической регулировки карбюраторов. Также полезно иметь возможность настраивать карбюратор для различных применений; Например, для бензопил, установленных на бензопилах, необходимо настроить регулировку высокой скорости в зависимости от типа нагрузки на пилу.

  Карбюратор для пилы

  
  

  Регулировка карбюратора на Pro Пилы

  Все пилы иногда нуждаются в регулировке карбюратора. Пила с правильным отрегулированный карбюратор будет производить максимум мощность, минимальное дымообразование, плавная работа и холостой ход, и предоставить безотказное обслуживание. А слишком богатая пила вызовет чрезмерный дым и недостаточная мощность. Слишком наклонная пила также имеют недостаточную мощность, но это условие может быстро вызвать повреждение двигателя. Следующая информация описывает процесс регулировки карбюратора на профессиональной пиле.

  Мост Профессиональные пилы имеют Три регулировочных винта карбюратора:

  1. Скорость холостого хода / останов дроссельной заслонки — Это регулировка, которая контролирует, насколько дроссельная заслонка (бабочка) остается открытой при отпускании курка дроссельной заслонки. Если это слишком низкая регулировка, двигатель заглохнет, когда дроссельная заслонка триггер отпущен. Если эта корректировка установлен слишком высоко, высокие обороты холостого хода вызовут центробежную муфту зацепиться, и цепь будет работать. Это опасное состояние.
  2. Регулировка подачи топлива на низкой скорости — Это регулировка, которая регулирует долю топлива в топливовоздушной смеси на холостом ходу. Регулировка, которая слишком богатый приведет к тому, что двигатель нагружается и умирает на холостом ходу. А слишком бедная смесь вызовет голод в двигателе и заставит его разгоняться или всплеск. Регулировка очень бедной смеси также приведет к остановке двигателя.
  3. Регулировка подачи топлива на высокой скорости — Это регулировка, которая контролирует долю топлива в воздушно-топливная смесь на скорости резания.Это было бы не точно сказать, что это самая важная настройка, потому что все эти регулировки должны быть точными, чтобы пила работала наилучшим образом, но это — регулировка, определяющая, как пила движется по пропилу. An слишком богатая регулировка не позволит пиле достичь числа оборотов в минуту. уровень, необходимый для создания максимальной мощности. Реакция дроссельной заслонки также может быть вялый, двигатель будет дымить и работать плохо. А слишком бедная смесь позволит двигателю достичь уровня оборотов где вероятен выход из строя подшипника и заедание цилиндра.Это также будет недостаточная мощность при резке и склонность к сильному нагреву.

  Богатые рабочие условия

  Регулировка карбюратора излишне богатой — это когда доля топлива в топливовоздушной смеси слишком высока. Когда это происходит, топливо плохо горит. То, что горит, не выделяет много тепла, поэтому рабочий ход слабый. Частично сгоревшая смесь выбрасывается в глушитель и выходит из пилы в виде дыма. Избыточное состояние также вызывает накопление углерода.

  Бережливые рабочие условия

  Регулировка бедного карбюратора — это когда доля топлива в горючей воздушно-топливной смеси настолько мала, что не хватает топлива для сгорания.Это также приводит к слабому рабочему ходу и недостаточной мощности пилы. В дополнение к низкой мощности, обедненная смесь вызывает повышение температуры цилиндра, что может привести к заклиниванию. Состояние обедненной смеси также допускает чрезмерное количество оборотов в минуту, что приводит к выходу из строя подшипников штока.
  

  При регулировке карбюратора на профессиональной пиле лучше всего использовать цифровой тахометр. Эти тахометры просты в использовании и не требуют никаких проводов. Когда тахометр находится рядом со свечой зажигания, он улавливает электрический сигнал, когда свеча зажигается.На двухтактном двигателе это происходит при каждом обороте двигателя, поэтому тахометр просто считает импульсы и отображает результаты.

  Карбюратор Корректирование Процедура

  1. Перед запуском пилы найдите небольшой плоский отвертка. В отвертка должна быть достаточно маленькой, чтобы ее можно было регулировать отверстие. Убедитесь, что в отверстиях нет мусора, а на концах регулировочные винты видны. На некоторых пилах эти области могут быть заполнены стружки, затрудняющие или невозможность регулировки.

     Вам также понадобится тахометр. Это сложно (даже для обученный ухо), чтобы отрегулировать сегодняшние пилы настолько точно, насколько это необходимо, без тач. Мы настроили тысячи пил и используем тахометр. религиозно.

  2. Начните с проверки воздушного фильтра пилы. Убери это если необходимо. Регулировка карбюратора с воздушным фильтром частично забит — это как регулировка карбюратора с дроссельной заслонкой частично на. Если вы отрегулируете пилу с загрязненным воздушным фильтром, пила будет работать слишком бедной при очистке фильтра.
  3. Проверьте уровень топлива. В бак должен быть заполнен более чем наполовину. Если карбюратор регулируется, когда топливный бак почти пуст, карбюратор может быть настроен слишком богатым, когда топливный бак заполнен.
  4. Запустите двигатель и прогрейте это вверх. Регулировки карбюратора на холодном двигателе будут слишком богатыми при достижении нормальной рабочей температуры.
     
  5. Начните с установки холостого хода скорость. Попробуйте установить скорость около 2700 об / мин. Если у вас нет тахометр, попробуйте установить скорость так, чтобы пила работала на холостом ходу с цепью остановился.Никогда не устанавливайте холостой ход, чтобы цепь двигалась, когда дроссельная заслонка выпущенный. Если пила не простаивает, переходите к следующему шагу.
  6. Установить низкую скорость топливо корректирование. Медленно закручивайте винт, пока двигатель не начнет работать с помпажами или не загорится голодом. по топливу (обедненный). Запомните положение отвертки. слот. Теперь медленно выверните регулировочный винт, и двигатель должен запуститься. лучше. Продолжайте поворачивать винт, пока двигатель не начнет нагружаться. (богатый). Делать отметьте положение гнезда для отвертки и сравните его с положение регулировки наклона.Теперь медленно закрутите винт, чтобы положение, в котором он простаивает лучше всего. Это должно быть примерно посередине между богатые и худые позиции.

     Щелкните ссылку ниже и а Аудиоклип в формате WAV будет загружен в ваш браузер. Вы услышите на холостом ходу пила. Медленно наклоняем регулятор низких оборотов, пока холостой ход не поднимется. а затем начинает умирать. Потом мы разбогатели, и двигатель начинает ворвань, обороты падают, и двигатель почти глохнет. Оптимальный настройка находится между этими двумя крайностями.

     Это примерно.25 секунд долго, но требуется время для загрузки. Те из вас, у кого медленные системы или соединения могут не захотеть ждать! Нажмите здесь, чтобы увидеть пилу Звук регулировки холостого хода WAV

  7. Перейти вернуться к шагу (4) и сбросить обороты холостого хода. Скорее всего, настройка оборотов изменилась. так как вы оптимизировали регулировку топливной смеси.
     
  8. комплект высокоскоростное топливо корректирование. Удерживая спусковой крючок широко открытым, проверьте обороты с помощью тахометр. В приведенном ниже списке указаны максимальные настройки оборотов в минуту для популярные профессиональные пилы с шиной и цепью без нагрузки:
     
     • STIHL 044, MS440, 046, MS460 — 13500 об / мин
     • STIHL 066, MS660 — 13000 об / мин
     • STIHL 084, 088, MS880 — 11500 об / мин
       
     • HUSQVARNA 272, 372 — 13 500 Обороты
     • HUSQVARNA 288, 385, 390, 394, 395 — 13 000 Обороты
     • HUSQVARNA 3120 — 11 500 Обороты
     ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет тахометр, установите уровень оборотов так, чтобы пила «четыре цикла» или «рыдания» при широко открытой дроссельной заслонке.Не пытайтесь установить максимальную скорость вращения уровни без тахометра. Слегка богатая регулировка приведет к снижают производительность, но уменьшают возможность повреждения пилы двигатель.
  9. Нажмите по ссылке ниже и Аудиоклип в формате WAV будет загружен в ваш браузер. Что вы это услышите время — пила настраивается на полную скорость. После увеличения до максимума RPM и удерживая спусковой крючок, регулируем высокую скорость богатой, вызывая ее замедлить и жир. Затем мы регулируем его наклон, заставляя его чтобы звучать ровнее, но потом начинает голодать топливо.Когда мы поддерживаем это от худого к богатому снова звук становится немного грубее. Этот немного грубый звук (или 4-тактный звук, как его иногда называют) там, где вы хотите быть. Мы любим говорить «как можно ближе» к гладкости, но все еще немного в грубости.

     Это один больше, чем во-первых, и для загрузки требуется больше времени. Те из вас, у кого медленные системы или соединения могут не захотеть ждать! Нажмите здесь для регулировки полного вращения пилы Звук WAV

  10. Перейти вернуться к шагу (4) и отлично настройте регулировку холостого хода и регулировку подачи топлива на низких оборотах.Движение одного регулировочного винта часто вызывает необходимость повторной регулировки двух других.
  11. Ваш пила правильно отрегулирована и готов к работе.

  Почему карбюратор должен Быть перестроенным

  Если карбюратор установлен правильно, когда пила новая, почему он должен быть перенастроен? Некоторый люди задаются вопросом, почему их пила требует периодического тюнинга. Они не понимают, почему пилы нельзя наладить на заводе и остаться правильно отрегулирован на срок службы пилы. Причина в том, что есть многие операционные изменения пользователь вносит, не осознавая этого.Эти изменения включают работу на разных высотах, изменения в топливе, и множество другие факторы вызывают необходимость периодической регулировки карбюратора пилы.

  Сегодня, сложная электроника может контролировать и измерять воздух / топливо потребности. Благодаря этой технологии пилы смогут «саморегулироваться». Этот технология хорошо развита для легковых и грузовых автомобилей. Процесс миниатюризация экономичной и прочной системы, которая будет работать на пиле двигатель находится в стадии разработки. А пока сохраните тахометр и отвертка под рукой.

  Наш совет

  Предыдущая информация кратко объясняет богатые и обедненные условия работы. Он также определяет три регулировочных винта и их функции. Следует отметить, что на сегодняшних профессиональных пилах большинство этих регулировок имеют «ограничители», которые ограничить диапазон регулировки карбюратора. В большинстве случаев правильный регулировка находится в этом диапазоне, но не всегда. Если правильно регулировка вашей пилы выходит за пределы ограниченного диапазона, возьмите пилу в магазин. Иногда это вызвано неисправностью пилы и иногда необходимо просто сбросить диапазон на ограничителях.

  Есть вопросы или Комментарии? Позвоните или зайдите.

  
  

  Как отрегулировать карбюратор бензопилы?

  Карбюратор — исключительная часть бензопилы, которая контролирует количество топлива, используемого машиной.

  Очень важно правильно настроить эту часть бензопилы, потому что в противном случае ваш инструмент может выйти из строя и стать трудным в использовании. Слишком дорогостоящая регулировка может в конечном итоге повредить двигатель, поэтому вам нужно быть очень осторожным с настройкой.

  Почему карбюратор важен?

  Когда дело доходит до бензопилы, карбюратор определяет, насколько мало топлива будет смешиваться с воздухом, что помогает работать инструменту.

  Если слишком много топлива смешивается с воздухом, двигатель в конечном итоге залит топливом. А слишком мало топлива приведет к снижению мощности бензопилы, а значит, будет дым. В результате произойдет накопление углерода, который может повредить двигатель.

  Три регулировочных винта

  Карбюраторы большинства бензопил имеют три регулировки:

  Скорость холостого хода

  Когда курок дроссельной заслонки отпущен, эта регулировка определяет, насколько дроссельная заслонка будет оставаться открытой.Слишком высокая частота вращения холостого хода приведет к срабатыванию центробежной муфты пилы, и цепь начнет вращаться. С другой стороны, слишком низкая частота вращения холостого хода приведет к тому, что ваш двигатель заглохнет, как только вы отпустите курок дроссельной заслонки.

  High Speed ​​

  Эта регулировка контролирует, сколько воздуха и топлива будут смешиваться для скорости резания. Некоторые люди могут возразить, что это, вероятно, самый важный регулировочный винт из всех трех.

  Если эта регулировка слишком высока, пила не достигнет требуемого уровня оборотов, необходимого для максимальной мощности.Слишком низкая модификация даст вам такой уровень оборотов, при котором может произойти заклинивание цилиндра и отказ подшипника.

  Низкая скорость

  Эта регулировка определяет, сколько воздуха и топлива будут смешиваться на холостом ходу. Слишком малое регулирование приведет к скачку двигателя из-за голодания. А слишком большое изменение приведет к увеличению нагрузки на двигатель и, в конечном итоге, к его поломке. Двигатель также может умереть, если регулировка будет слишком низкой.

  Как отрегулировать карбюратор?

  • Осмотрите воздушный фильтр и при необходимости очистите его.Если вы не удалите оставшиеся засоры, вы закончите регулировку пилы с грязным фильтром. В конце концов, когда фильтр будет очищен, пила будет работать обедненной.
  • После этого проверьте уровень топлива пилы. Убедитесь, что бак заполнен более чем наполовину. Если вы отрегулируете бензопилу при низком уровне топлива, когда вы в конце концов заполните бак, карбюратор может стать слишком отрегулированным. Затем запустите двигатель и дайте ему прогреться, так как холодный двигатель может дать вам богатую регулировку.
  • Тогда вам нужно будет сосредоточиться на холостом ходу.Начните с установки скорости 2700 об / мин с помощью тахометра. Просто убедитесь, что пила не простаивает, приводя в движение цепь, как только дроссель отпущен.
  • Для регулировки низкой скорости поверните винт внутрь до тех пор, пока двигатель не остановится, и затем отметьте положение винта. После этого поверните винт наружу, чтобы двигатель работал лучше, а затем начинайте нагружать.
  • Обратите внимание на это положение винта. Оптимальное положение винта должно быть где-то между первым и вторым отмеченными положениями, при которых машина будет лучше всего работать на холостом ходу.
  • Для регулировки на высоких оборотах поверните винт внутрь до тех пор, пока топливная смесь не выйдет наружу. Затем поверните его внутрь, пока не услышите трепетание. Теперь у вас должно быть правильное число оборотов в минуту, которое вы можете проверить с помощью тахометра.
  • Дополнительные инструкции см. На веб-сайте производителя бензопилы.

  Советы по процессу

  Сначала убедитесь, что машина лежит на плоской поверхности. Вокруг пилы не должно быть лишних предметов, особенно возле цепи.Вы не хотите, чтобы что-либо по ошибке зацепилось за лезвие бензопилы в процессе регулировки.

  Хорошая идея — надеть защитное снаряжение, например кожаные перчатки. Кроме того, имейте комплект защитных очков, рубашку с длинными рукавами и длинные брюки.

  Заключение

  Поскольку карбюратор является ключевым элементом бензопилы, неплохо знать, как его отрегулировать. Таким образом, вы можете убедиться, что ваша машина работает должным образом.В результате ваш инструмент прослужит вам долго.

  Некоторые другие статьи по теме бензопилы:

  1. Как работает бензопила?
  2. Руководство для начинающих по предотвращению рисков с помощью бензопилы
  3. Как измерить размеры вашей цепи бензопилы?

  Как отрегулировать карбюратор бензопилы без шины и цепи | Руководства по дому

  Лучше всего регулировать карбюратор бензопилы, когда пильная шина и цепь прикреплены, потому что звуки, издаваемые пилой, помогают определить наилучшие настройки.Однако, если вы находитесь в процессе тщательной чистки и технического обслуживания, вы можете отрегулировать перед соединением шины и цепи. Нет причин, по которым вам не следует этого делать, но особенно важно иметь в наличии тахометр для измерения скорости двигателя. Цифровой тахометр прост в использовании; просто поместите его рядом со свечой зажигания, чтобы получить показания.

  Снимите воздушный фильтр и очистите или замените его. Если вы производите регулировку с грязным фильтром, двигатель будет работать на обедненной смеси, когда вы дойдете до его очистки.

  Замените топливо, если оно старше шести месяцев. Независимо от того, меняете ли вы топливо или нет, полностью заправляйте бензобак. Выполнение регулировки на полупустом баке может сделать топливную смесь слишком богатой при следующей заправке топливного бака.

  Запустите пилу и дайте ей поработать от 3 до 4 минут, чтобы она прогрелась. Найдите регулировочные винты карбюратора. Обычно они находятся рядом с воздушным фильтром, и вы должны увидеть их три. Обычно они обозначаются буквами «I», «L» и «H» для регулировки холостого хода, низкой и высокой скорости соответственно.

  Поворачивайте винт холостого хода по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом до тех пор, пока звездочка цепи не начнет вращаться. Открутите винт, пока звездочка не остановится, затем попробуйте повернуть его как можно дальше по часовой стрелке, не заставляя звездочку вращаться. Тахометр должен показывать от 2500 до 3500 об / мин.

  Затем отрегулируйте винт низкой скорости. Поверните его по часовой стрелке, пока двигатель не начнет работать необычно быстро, и запомните это положение. Поверните его в другую сторону, пока двигатель не начнет работать с большой нагрузкой и брызгать, затем поверните его на полпути между этими точками.

  Включите дроссельную заслонку, чтобы отрегулировать высокую скорость. При работающем двигателе на полных оборотах поверните регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока двигатель не начнет бежать. В этот момент топливная смесь обеднена. Поверните винт в другую сторону, чтобы впустить больше газа в камеру сгорания — звук двигателя должен быть более полным. Обратите внимание на эту позицию.

  Поворачивайте винт против часовой стрелки, пока двигатель не начнет глохнуть, затем поверните его обратно до точки, при которой двигатель начнет работать плавно.Это должно быть немного раньше той настройки, которую вы отметили ранее. Проверьте скорость двигателя с помощью тахометра. Она не должна быть больше максимальной рекомендованной скорости для вашей пилы. Для большинства пил это около 13000 об / мин.

  Отрегулируйте винты холостого хода и тихохода после установки винта высоких оборотов.

  Справочная информация

  Предупреждения

  • Регулировка высокоскоростного винта для подачи слишком бедной смеси может привести к слишком быстрой работе двигателя и его сгоранию.Чтобы избежать этого, найдите руководство по эксплуатации вашей пилы на веб-сайте производителя и проверьте спецификацию на максимальную скорость двигателя. Не превышайте эту скорость.

  Writer Bio

  Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

  Как отрегулировать карбюратор бензопилы

  Что карбюратор делает на бензопиле?

  Карбюратор бензопилы довольно прост, как и карбюраторы, но не лишен тонкостей.Назначение карбюратора — точно контролировать чрезвычайно малые количества топлива и смешивать его с воздухом, который поступает в двигатель, чтобы двигатель работал должным образом. Когда недостаточно топлива смешивается с воздухом, происходит обеднение топлива, и двигатель либо не работает, либо потенциально может быть поврежден. Бедная смесь возникает в результате недостатка топлива или слишком большого количества воздуха. Обычно в двухтактном двигателе, таком как бензопила, топливо также обеспечивает смазку двигателя.Когда происходит чрезмерное смешивание топлива с воздухом, двигатель будет «работать на обогащенной смеси» или будет залит топливом, и может не запуститься, или будет работать и выделять много дыма, или он будет работать плохо, так что он легко глохнет и заболачивает или даже тратит топливо. Бензопилы, работающие на обедненной или богатой смеси, будут выделять чрезмерный выхлоп. Таким образом, бензопила, которая работает должным образом, будет иметь соответствующее соотношение топлива и воздуха, здоровую искру и достаточную степень сжатия для нагрева топливовоздушной смеси. Карбюратор отвечает за правильное соотношение воздух / топливо для смеси.Чтобы найти запасные части карбюратора и других деталей бензопилы НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ…

  Карбюратор в бензопиле относительно прост по сравнению с другими карбюраторами, поскольку он должен работать только в этих трех ситуациях;

  • Если вы пытаетесь запустить бензопилу в холодном состоянии.
  • Пока двигатель бензопилы работает на холостом ходу.
  • Когда двигатель бензопилы открыт настежь.

  Мало кто из тех, кто работает с бензопилой, действительно интересуется градациями между полностью открытой дроссельной заслонкой и холостым ходом.Таким образом, приращение производительности между этими крайностями не имеет особого значения. Однако для более крупных двигателей, таких как автомобильный, очень важны многие градации, что значительно усложняет автомобильные карбюраторы.

  Карбюратор бензопилы имеет следующие основные особенности; Во-первых, карбюратор — это вообще трубка. Поперек этой трубки находится регулируемая круглая пластина, известная как дроссельная заслонка . Внутри этой трубки в какой-то момент есть сужение, известное как трубка Вентури.В трубке Вентури создается вакуум. Внутри предприятия есть отверстие, известное как жиклер , которое позволяет вакууму всасывать топливо.

  Когда карбюратор работает нормально при полном открытии дроссельной заслонки , дроссельная заслонка обычно параллельна длине трубки, обеспечивая максимальный поток воздуха через карбюратор. Поток воздуха создает вакуум внутри сопла, который всасывает контролируемое количество топлива через жиклер.

  Когда двигатель бензопилы работает на холостом ходу, дроссельная заслонка часто почти закрыта.В этом случае через вентиляционное устройство не проходит достаточный поток воздуха для образования вакуума. Тем не менее, на задней стороне дроссельной заслонки есть разрежение, поскольку пластина препятствует потоку воздуха. Если просверлить крошечное отверстие на стороне трубки карбюратора, дроссельная заслонка может всасывать воздух в трубку. Крошечное отверстие известно как холостой жиклер. Есть еще один винт с надписью «Lo» или «L», который регулирует количество топлива, протекающего через жиклер холостого хода.

  Когда вы пытаетесь запустить бензопилу с тяговым шнуром на холодном двигателе, она работает на очень низких оборотах в минуту .Кроме того, двигатель холодный и поэтому для запуска требуется очень богатая топливовоздушная смесь. Теперь в игру вступает дроссельная заслонка. Когда он активирован, пластина закрывает трубку Вентури. Когда трубка Вентури закрыта, а дроссельная заслонка широко открыта, много топлива всасывается карбюраторным двигателем через главный жиклер, а также жиклер холостого хода. В результате получается очень богатая смесь, которая позволяет двигателю запускаться один или два раза или просто медленно работать. Теперь, если открыта заслонка воздушной заслонки, двигатель начинает работать нормально.

  Как отрегулировать карбюратор на бензопиле Poulan Pro

  Карбюратор бензопилы Poulan имеет одну особенность для настройки с помощью инструмента для увеличения и уменьшения холостого хода. Карбюратор Poulan обычно правильно настраивается на заводе. Однако регулировка может потребоваться, когда двигатель работает плохо, работает на высоких оборотах или умирает. Двигатель, работающий на очень высокой скорости , может выйти из строя или работать неэффективно.Двигатель, который работает на низкой скорости, может заглохнуть и заглохнуть, и потребуется частый перезапуск.

  Настройку карбюратора Poulan необходимо выполнять, если двигатель трудно запускается, умирает после запуска или умирает под нагрузкой. . В таких ситуациях соотношение топлива и масла к воздуху требует увеличения. Если бензопила звучит так, как будто ее двигатель работает слишком богато, она набирает обороты и издает пронзительный звук. В таком случае топливно-воздушную смесь следует сделать обедненной, чтобы избежать повреждения двигателя.

  Перед настройкой карбюратора бензопилы Poulan вы сначала разместите бензопилу на ровной поверхности таким образом, чтобы цепь свешивалась с поверхностью, или все элементы должны быть отодвинуты, чтобы цепь ни с чем не соприкасалась. Поскольку цепь перемещается во время регулировки, вы должны быть в защитном снаряжении , включая кожаные перчатки, обувь с закрытым носком, длинные брюки, рубашку с длинным рукавом и защитные очки.

  Регулируя карбюратор на холостом ходу, найдите винт холостого хода, помеченный буквой «T», прямо над грушей заправочного насоса.Теперь запустите бензопилу в обычном режиме и дайте ей поработать на холостом ходу, убедившись, что цепь ничего не касается. Используя небольшую отвертку с плоской головкой, поверните винт холостого хода по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость, если двигатель работает слишком медленно. Когда цепь начнет двигаться, поверните винт холостого хода против часовой стрелки, чтобы двигатель работал на холостом ходу без остановки, а цепь останавливалась на нужных оборотах холостого хода.

  Как отрегулировать карбюратор на бензопиле Homelite

  Карбюраторы

  Homelite, как и другие малогабаритные двигатели, часто меняют настройки из-за регулярных ударов и вибрации во время нормальной работы.Часто нетрудно заметить, когда возникает необходимость в корректировке настройки карбюратора. Если бензопила не работает на холостом ходу и умирает, значит, топливная смесь слишком бедная. Если бензопила слишком быстро работает на холостом ходу и цепь движется сама по себе, значит, смесь слишком богатая. В этом случае вам нужно повернуть винт холостого хода на и определить точку, в которой двигатель будет плавно работать на холостом ходу, а цепь не будет двигаться сама по себе.

  Перед настройкой карбюратора следует проверить воздушный фильтр на предмет мусора и грязи.Чтобы получить доступ к фильтру, открутите два винта, которыми крепится пластиковая цилиндрическая крышка бензопилы Homelite. Снимите крышку, чтобы получить доступ к фильтру. Ослабьте и снимите винт, фиксирующий фильтр. Постучите воздушным фильтром по поверхности, чтобы удалить грязь и пыль. Промойте воздушный фильтр теплой проточной водой с жидким домашним моющим средством. Тщательно промойте и просушите, снова закрепите на бензопиле и затяните винт, которым он держался. Установите крышку на место и закрепите ее винтами.

  Регулировка карбюратора бензопилы Homelite включает регулировку винта холостого хода.Этот винт находится сбоку бензопилы прямо над ручкой шнура стартера . Чтобы отрегулировать обороты холостого хода, используйте отвертку и вставьте ее в отверстие, помеченное буквой T. Если двигатель работает слишком быстро и цепь движется сама по себе без нажатия на курок дроссельной заслонки, тогда смесь слишком богатая и требует, чтобы он стал стройнее. Поверните винт холостого хода против часовой стрелки с шагом оборота, уменьшая частоту вращения двигателя до тех пор, пока двигатель не станет плавно работать на холостом ходу и когда цепь перестанет двигаться.Если двигатель запускается и работает, но не работает на холостом ходу при отпускании курка дроссельной заслонки, поверните винт холостого хода по часовой стрелке. Поверните винт холостого хода с шагом оборота, чтобы двигатель бензопилы работал плавно.

  Как отрегулировать карбюратор на бензопиле Husqvarna

  Поместите пилу Husqvarna на ровную ровную поверхность, убедившись, что цепь не соприкасается во время настройки карбюратора. Запустите двигатель и дайте ему поработать пять минут, чтобы он прогрелся.Найдите 3 различных регулировочных винта, которые находятся рядом со стартовым шнуром на корпусе бензопилы. Рядом с каждым винтом выбита буква. Поверните винт с надписью «L» по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом до конца. Не поворачивайте винт дальше его естественного упора. . Поверните винт против часовой стрелки так, чтобы бензопила плавно работала на холостом ходу, не останавливаясь. Чтобы проверить двигатель, нажмите на курок дроссельной заслонки. Отрегулируйте винт с надписью «L» до тех пор, пока бензопила не начнет плавно ускоряться и звучать плавно.

  Поместите отвертку с плоской головкой поверх регулировочного винта холостого хода, обозначенного «T.». Поворачивайте винт по часовой стрелке, пока цепь не начнет двигаться. Немедленно начните поворачивать винт против часовой стрелки, чтобы цепь перестала двигаться. Бензопила должна поддерживать холостой ход, пока цепь не вращается.

  Поверните регулировочный винт с надписью «H» по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом до естественного упора винта. В этот момент двигатель звучит очень грубо.Теперь поверните винт по часовой стрелке, пока двигатель вашего Husqvarna не заработает плавно. При нажатии на курок дроссельной заслонки бензопила должна без проблем разгоняться и не выпускать дым из выхлопной трубы.

  Как отрегулировать карбюратор бензопилы мастера

  Перед настройкой карбюратора бензопилы Craftsman вам понадобится небольшая отвертка с плоским жалом и кусок дерева.

  Положите бензопилу на ровную ровную поверхность и убедитесь, что цепь не соприкасается.Найдите три регулировочных винта карбюратора сбоку на корпусе вентилятора и пусковой шнур. Два винта наверху имеют маркировку «L» и «H». Винт с маркировкой «L» предназначен для регулировки на низкой скорости, а винт «H» — для регулировки на высокой скорости. Нижний винт с надписью «I» предназначен для регулировки холостого хода.

  Поверните винты «L» и «H» по часовой стрелке до их естественного упора. Поверните оба винта против часовой стрелки на один полный оборот.

  Теперь запустите бензопилу и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение двух-трех минут.Когда двигатель работает на низких оборотах или работает с шумом, медленно вращайте винт «I» по часовой стрелке, пока двигатель бензопилы не заработает плавно. Когда двигатель работает на высоких оборотах, медленно вращайте винт «I» против часовой стрелки, пока бензопила не начнет работать плавно.

  Пока двигатель все еще работает, отрегулируйте винт с надписью «L.». Медленно вращайте винт «L» по часовой стрелке, пока число оборотов бензопилы не упадет. Обратите внимание на положение винта. Теперь медленно вращайте винт «L» против часовой стрелки, пока частота вращения бензопилы не увеличится, а затем снова не снизится.Отметьте положение винта. Отрегулируйте винт «L» между этими двумя отмеченными положениями.

  Проверьте пилу, сделав надрез на дереве. Если кажется, что пила теряет мощность из-за пробного пропила или выходит дым, слегка поверните винт с надписью «H» по часовой стрелке и попробуйте сделать еще один пропил. Продолжайте вращать очень немного, пока ваша бензопила Craftsmen не сможет разрезать кусок дерева плавно, без дыма.

  Ремонт карбюратора бензопилы Stihl

  Перед тем, как разбирать карбюратор, важно очистить его, протерев бумажными полотенцами, а также удалив рыхлую грязь.

  1. Начните со снятия пластины, закрывающей диафрагму, и проверьте, правильно ли она используется. Снимите прокладки и поместите их в том порядке, в котором вы их разобрали. Переверните карбюратор и снимите вторую крышку после ослабления винта с головкой Philips. С этой стороны будут открыты прокладка и экран. Кроме того, сложите их в том порядке, в котором вы их разбирали.
  2. Перед заменой прокладок может потребоваться очистить или заменить топливную сетку и игольчатый клапан. На этом этапе нужно быть осторожным, так как компоненты здесь маленькие, они могут упасть и потеряться.Вы увидите качельку, удерживаемую винтом с головкой Philips. Положите большой палец на сторону коромысла, ближайшую к карбюратору. Ослабив и удалив винт, медленно уберите большой палец и соберите иглу, винт, пружину и коромысло. Вы можете разместить эти крошечные компоненты на магнитной поверхности.
  3. Теперь вы можете очистить карбюратор с помощью любого съемника прокладок с помощью очистителя. Смочите его и дайте очистителю пройти через все проходы в карбюраторе.
  4. После очистки или замены любого компонента, который вам нужно было заменить, вы можете начать сборку карбюратора.Начните с того, что верните экран. Теперь верните игольчатый клапан, сначала вернув небольшую пружину на место. Вставьте иглу обратно в рычаг качалки. Вставьте коромысло и иглу обратно в карбюратор. Снова нажмите большим пальцем на сторону качельки, чтобы установить обратно винт Philips.
  5. Переходя к прокладкам, вы просто выравниваете отверстия и кладете их обратно, перевернув их. Проделайте то же самое с другой стороной. Установите на место детали прокладки, перевернув их.
  6. Теперь карбюратор полностью собран. Вы можете установить его обратно на бензопилу, сначала повторно прикрепив газовую трубку и трос газа. Газовая труба является самой длинной из двух трубок и соединяется с черной зазубриной. После того, как эти две детали будут повторно присоединены, карбюратор можно установить на резьбовой шпильку. Хромированная зазубрина совмещается с импульсной трубкой и сама прикрепляется к ней. Теперь затяните гайки.
  7. Наконец, вам нужно повторно соединить провод дроссельной заслонки с курком. Если ни один из регулировочных винтов не был повернут в процессе восстановления, карбюраторы должны быть исправны и исправны.

  Надеюсь, это руководство было полезным. Бензопилы могут быть непростыми в ремонте и обслуживании, если вам это слишком сложно, возможно, пришло время для изменений, начните с просмотра нашего руководства по покупке бензопилы, чтобы облегчить жизнь.

  Как выполнить регулировку карбюратора на бензопиле? • CIMFLOK.COM

  Бензопила — отличный помощник в частном секторе, незаменимый при заготовке дров, обрезке веток деревьев, а также при строительстве деревянных срубов для домов, бань и хозяйственных построек.Конструкция пилы позволяет резать и распиливать стволы деревьев среднего размера.

  В настоящее время на рынке представлен большой ассортимент бензопил, среди которых можно отметить бензопилы «Партнер» шведского концерна Husqvarna и бензопилы Huter той же немецкой компании, за их компактность , легкость, производительность и приемлемую цену.
  Простота обслуживания пил «Партнер» и «Хутер» даже позволяет управлять ими впервые, но бензопила — сложное устройство и требует бережного отношения к себе.В процессе работы иногда возникают разного рода неисправности, влияющие на эффективность работы, и пользователь должен уметь с ними справляться.

  Как отрегулировать карбюратор на бензопиле?

  Наиболее частая проблема, возникающая при работе с бензопилой, — это неправильная работа карбюратора, приводящая к чрезмерному расходу топлива и снижению мощности, поэтому любой пользователь должен знать, как отрегулировать карбюратор на бензопиле. Карбюраторы бензопилы
  также сконструированы как автомобильные, а потому любой, кто знаком с принципом работы ДВС, сможет справиться с регулировкой карбюратора и сможет настроить ее своими руками.
  Производитель новых пил поставляется с настроенным карбюратором, но при этом стандартная настройка нарушается, и пилу необходимо перенастроить. В прилагаемой к пиле документации описано, как отрегулировать карбюратор.

  Регулировка карбюратора необходима при следующих симптомах:

  • на холостом ходу пила работает на высоких оборотах;
  • при работе курит;
  • плохо заводится ни в холодном, ни в теплом состоянии;
  • работает на малых оборотах и ​​с уменьшенным шагом.

  Устройство и принцип работы карбюратора.

  Устройство и принцип действия карбюраторных бензопил аналогичны карбюраторам двигателей внутреннего сгорания и выполняют ту же функцию: подготовку и подачу в двигатель топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

  Карбюратор состоит из следующих частей:

  • корпуса;
  • поплавковая камера;
  Игольчатый клапан
  • ;
  • поплавок;
  Опрыскиватель
  • ;
  • топливный жиклер;
  • смесительная камера;
  • дроссель;
  • диффузор.

  Атмосферный воздух, проходя через воздушный фильтр, попадает в воздушный канал карбюратора, где находится диффузор, уменьшающий диаметр канала, в результате чего за диффузором создается пониженное давление.
  За диффузором установлена ​​дроссельная заслонка , регулирующая поток воздуха, поступающего в карбюратор. Частично перекрывая или открывая воздушный канал, заслонка регулирует поток воздуха, регулируя тем самым частоту вращения двигателя.
  Под действием пониженного давления воздуха, создаваемого за диффузором, бензин из поплавковой камеры через топливный жиклер и распылитель всасывается в смесительную камеру.
  В камере топливо смешивается с воздухом, образуя топливную смесь, а затем подается в камеру сгорания. Дроссельная заслонка механически соединяется с топливным жиклером, который регулирует количество топлива, подаваемого в форсунку. Таким образом, он одновременно регулирует подачу воздуха и топлива в камеру сгорания.
  Поплавок регулирует уровень топлива в поплавковой камере, поддерживая его на одном уровне. Он соединен с игольчатым клапаном, блокирующим поступление топлива в поплавковую камеру.
  Когда уровень топлива падает, поплавок опускается и перемещает игольчатый клапан , заставляя его оторвать отверстие подачи топлива. Когда топливо заполняет камеру до нормального уровня, поплавок перемещает иглу в закрытое положение.
  Частота вращения двигателя зависит от того, какое количество смеси топлива и воздуха поступает в камеру сгорания. Чем больше открыт клапан, тем больше импульс.

  Как настроить карбюратор на бензопилу?

  Регулировка карбюратора заключается в регулировке жиклера и воздушной заслонки для получения оптимального соотношения количества воздуха и топлива в топливной смеси.

  Если в топливной смеси много воздуха и имеется недостаток топлива, смесь бедная, поэтому мощность двигателя снижается.
  Если у много топлива и нехватка воздуха . смесь пересыщена, происходит неполное сгорание топлива, что приводит к появлению дыма, нагара на поршне и в выхлопной трубе и повышенному расходу топлива.

  Как отрегулировать карбюратор?

  Рассмотрим для примера регулировку карбюратора бензопилы Партнер.Для регулировки понадобится шлицевая отвертка и приспособление. тахометр, позволяющий измерять обороты двигателя.

  Настройка выполняется в следующей последовательности:

  1. установка карбюратора бензопилы на малых оборотах;
  2. регулировка на максимальной скорости;
  3. точная настройка на холостой ход;
  4. проверить работу пилы во всех режимах.

  Необходимо запустить после того, как двигатель поработает и прогреется.

  Регулировка бензопилы осуществляется с помощью трех регулировочных винтов на ее корпусе:

  • винт L.регулировка подачи топлива на средних и низких оборотах
  • винт Х. на высоких оборотах;
  • винт Т. на холостом ходу.

  Если карбюратор полностью смещен и двигатель не хочет запускаться, установите установочные винты L и H в стандартное положение: сначала полностью затяните их, затем отверните на пол-оборота.

  Запустите двигатель и дайте ему прогреться, затем перейдите к регулировке низкой скорости с помощью винтов L и T.
  Для этого отвинтите винт L до достижения максимальной скорости двигателя, а затем закрутите его по очереди и установите обороты холостого хода с винтом Т.
  Далее, чтобы отрегулировать максимальную скорость , медленно затяните винт H , добиваясь максимальных оборотов согласно показаниям тахометра.
  После завершения регулировки необходимо проверить работу двигателя на всех режимах. Для этого его нужно утопить и дать остыть.
  Затем запустите пилу в режиме холодного пуска и следите за двигателем на холостом ходу. Если газ плавно увеличивается и уменьшается, а цепь не двигается, регулировка правильная. Далее следует проверить во время распиловки.Если есть потеря мощности. регулировка повторяется.

  Ремонт карбюратора своими руками.

  Карбюратор легко разбирается. , следовательно, ремонт карбюратора бензопилы можно произвести своими руками.

  Например, при необходимости своими руками можно проделать следующие операции:

  • заменить прокладку под крышкой основной камеры;
  • промыть или заменить топливный фильтр;
  • заменить игольчатый клапан и диафрагму топливного насоса.

  Перед разборкой карбюратора необходимо очистить поверхность корпуса от грязи, так как она может попасть внутрь карбюратора и забить отверстия игольчатых клапанов и форсунки.
  Далее следует отстыковать крепления управляющего воздуха и дроссельной заслонки, демонтировать воздушный фильтр и снять крышку основной камеры, открутив винты. После этого можно приступать к замене упомянутых деталей.

  Очень часто причиной не запуска пилы могут быть дефекты системы зажигания, в частности, свечи по следующим причинам:

  • нагар на свечу.указывает на некачественное масло или неправильную регулировку карбюратора;
  • заправка свечи зажигания топливом — неправильная регулировка карбюратора.

  Чтобы проверить состояние свечи, открутите ее специальным ключом от ГБЦ.

  Нагар на свече снимаем иглой или зашиваем, а при необходимости и наждачной бумагой, затем ставим на место и пробуем запустить двигатель.
  Залившую свечу протираем тряпкой, сушим, ставим на место и пробуем запустить пилу.
  В некоторых случаях двигатель дымит и глохнет на высоких оборотах. Причина может заключаться в засорении глушителя продуктами выхлопа, поэтому глушитель нужно снять, сажу промыть бензином, протереть, просушить и снова поставить на место. Пока глушитель не на месте, выхлопное отверстие следует закрыть тканью, чтобы предотвратить загрязнение.

  Заключение.

  Настроить карбюратор пилы и починить его несущественно, можно без опыта, но для правильной работы нужно следовать алгоритму, прописанному в сопроводительной документации.Однако не стоит переоценивать свои силы, ведь порой дешевле заплатить специалисту за качественную услугу, чем устранять последствия своего непрофессионального ремонта.

  Решенных общих проблем с бензопилой

  Бензопилы

  являются одними из самых эффективных электроинструментов. Немногие могут перевезти несколько сотен тонн древесины с минимальными усилиями. От валки деревьев до рубки дров и резьбы по дереву — высококачественная универсальная бензопила — лучший друг арбориста.

  Любой, кто знаком с бензопилами, знает, что они требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их в отличном состоянии. Случайно пропустите обслуживание кое-где, и у любой бензопилы могут начаться проблемы. Вот почему мы составили это полезное руководство.

  От проблем с запуском двигателя до двигателя бензопилы, который не работает должным образом, могут быть три основные причины. Чтобы помочь вам вернуться к работе как можно скорее, мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения.

  Двигателям для работы требуются эти три компонента

  От двигателя, который не запускается, до двигателя с плохими рабочими характеристиками, есть три основных области, которые следует исследовать в первую очередь, чтобы устранить легкие элементы. Эти области с их основными связанными компонентами:

  Топливо — карбюратор, топливный фильтр, топливная смесь, шланги, груша заправочного насоса, сапун

  Свеча зажигания, блок зажигания, HT и короткий провод, выключатель, маховик

  Воздух — Воздушный фильтр, карбюратор, коллектор, глушитель, шланги, сапун

  Каждый из этих компонентов должен быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы бензопила могла запускаться и работать плавно, а также обеспечивать мощность, эффективность и надежность новой бензопилы.

  10 базовых проверок

  1. Потяните за веревку стартера, чтобы проверить, проворачивается ли двигатель и достаточна ли компрессия.
  2. Проверить качество топлива и правильную смесь — порекомендовать заменить на известную смесь.
  3. Проверьте топливный фильтр на предмет засорения.
  4. Проверьте заборник подачи топлива и шланг на предмет засоров и трещин из-за возраста.
  5. Проверьте воздушный фильтр на предмет засорения.
  6. Проверьте правильность настроек карбюратора (включая регулировку холостого хода).
  7. Проверить наличие искры.
  8. Проверить электрод свечи зажигания на предмет износа или нагара и отрегулировать зазор.
  9. Проверьте экран искрогасителя глушителя, при его наличии визуально проверьте шланги, коллектор и прокладку основания цилиндра на предмет утечек.
  10. Снимите выхлопную систему, чтобы проверить, нет ли задира поршня или повреждения кольца, если сжатие кажется недостаточным.

  Проверка подачи топлива

  Обычно необходимо выполнить три проверки, связанных с топливом.К ним относятся проверка самой топливной смеси, проверка на наличие засоров или трещин в линиях, а также проверка настроек карбюратора бензопилы.

  Начните с опорожнения топливного бака и замены его хорошо известной топливной смесью хорошего качества. Если ваша бензопила долгое время стояла с топливом в баке, она может быть загрязнена. Узнайте, , как смешивать двухтактное топливо здесь.

  Если вы обнаружите, что топливный фильтр засорен, вам может помочь очиститель топливной системы.Очиститель топливной системы добавляется в топливный бак и оставляется на несколько часов. Затем вам нужно запустить бензопилу, чтобы равномерно распределить очиститель топливной системы по двигателю. Если есть засоры, это поможет их удалить.

  Топливный фильтр помогает подавать топливо в двигатель из топливного бака. Он подключается к внутренней топливной магистрали и предотвращает загрязнение топлива древесной стружкой, маслом и грязью. Топливопровод подключен к карбюратору, который находится рядом с дроссельной заслонкой в ​​задней части бензопилы.Проверьте этот топливопровод, чтобы убедиться, что он не треснут и не сломан, так как с возрастом они могут стать хрупкими.

  Поскольку топливный фильтр подсоединен к топливной магистрали, вам нужно будет немного вытащить топливную магистраль, чтобы открыть ее. Следите за тем, чтобы не тянуть слишком сильно. Если топливный фильтр поврежден или заблокирован, его можно снять и заменить новым фильтром. Просто снимите старый фильтр, закрутите новый и вставьте обратно в корпус бензопилы.

  Проверка воздушного потока

  Воздушный фильтр бензопилы — это легкие инструмента.Фактически, в среднем, всего за одну минуту использования бензопилы потребуется столько же воздуха, сколько человек вдыхает за шесть часов. Когда воздушный фильтр забивается, количество воздуха, которое может достичь камеры сгорания, резко уменьшается. Это может привести к снижению производительности, разбрызгиванию и невозможности запуска. Представьте, что вы пытаетесь бежать в течение 60 секунд, задерживая дыхание; это будет нелегко.

  Если воздушный фильтр засорен, лучше всего его заменить.Воздушный фильтр бензопилы удаляет воздушные загрязнения, попадающие в камеру сгорания бензопилы. Используя руководство по эксплуатации вашей бензопилы, найдите фильтр и проверьте его на наличие отложений. Также следует проверить глушитель.

  Глушитель используется для уменьшения шума, производимого электроинструментом. Сжатый воздух — отличный способ удалить излишки нагара после его удаления из двигателя. При проверке глушителя следует также убедиться, что экран искрогасителя глушителя, предотвращающий возгорание глушителя, также чистый и на нем нет скоплений мусора.

  Наконец, проверьте все шланги и прокладки, чтобы убедиться, что ничего не ослабло.

  Проверка искры

  Без искры топливо не может воспламениться, и бензопила не запустится. К счастью, это один из самых простых способов проверить бензопилу.

  Проверить наличие искры. Найдите свечу зажигания на бензопиле и снимите крышку. Снимите свечу зажигания с цилиндра и прикрепите к ней провод свечи зажигания.Не вставляйте свечу зажигания обратно в цилиндр. Коснитесь наконечником электрода свечи зажигания металлической поверхности двигателя и потяните за шнур стартера. Если вы видите искры, свеча зажигания исправна.

  Если вы не видите искры, проверьте электрод свечи зажигания на наличие отложений нагара, повреждений или износа, а также на правильный зазор. Тщательно протрите свечу зажигания влажной тканью и дайте ей высохнуть перед повторной проверкой.

  Если свеча зажигания дает искру, а у вас все еще возникают проблемы с запуском бензопилы, пора проверить зазор.Зазор свечи зажигания — это воздушный зазор между заземляющим электродом и центральным электродом. Если зазор слишком мал, искра изо всех сил пытается воспламенить топливно-воздушную смесь. Если зазор слишком велик, искра может затруднить его преодоление.

  Со временем электроды изнашиваются из-за постоянного искрения. Это может привести к увеличению зазора и затруднить запуск бензопилы. Если зазор кажется слишком большим, хорошей идеей будет замена свечи зажигания.

  Установка карбюратора бензопилы

  Если вы все еще испытываете проблемы после попытки решения вышеуказанных проблем, пора взглянуть на карбюратор.

  Для начала положите бензопилу на прочную и ровную поверхность. Включите бензопилу и дайте ей прогреться примерно пять минут. Рядом с тросом на корпусе бензопилы вы найдете три различных регулировочных винта. Рядом с каждым винтом выбита буква.

  Регулировочные винты работают путем точной настройки карбюратора.Думайте о них как о гитарных струнах. Если они не настроены идеально, звук и производительность будут отключены. Буквы на винтах обозначают высокий (H), низкий (L) и холостой ход (T). Винт H регулирует воздушно-топливную смесь при высоких оборотах, а винт L делает то же самое при низких оборотах. Винт T регулирует, сколько топлива подается в карбюратор на холостом ходу, пока не будет нажата дроссельная заслонка.

  Винт

  L — При работающей бензопиле возьмите отвертку и поверните винт L по часовой стрелке. Поворачивайте его до тех пор, пока двигатель почти не перестанет вращаться.Затем начните медленно поворачивать регулировочный винт против часовой стрелки, пока не услышите, как двигатель работает на холостом ходу плавно. Заведите двигатель и проверьте, есть ли хороший, плавный и отзывчивый набор оборотов. Продолжайте регулировать винт L до тех пор, пока двигатель не начнет плавно разгоняться.

  Т-винт — Затем найдите Т-винт. Этот регулировочный винт отвечает за регулировку холостого хода бензопилы. Начните с поворота винта T по часовой стрелке, пока цепь бензопилы не начнет двигаться. Как только вы заметите его движение, медленно поверните Т-винт против часовой стрелки, пока цепь бензопилы не остановится.Двигатель должен продолжать плавно работать на холостом ходу, при этом цепь не должна двигаться вокруг пильной шины.

  H-винт — Последний шаг — отрегулировать H-винт. Вверните его против часовой стрелки, пока винт не остановится естественным образом. Не пытайтесь заставить его выходить за пределы этой точки. Вы заметите, что двигатель работает грубо. Затем вы хотите начать вращать винт H по часовой стрелке до тех пор, пока двигатель не будет работать ровно. Слегка нажмите на курок дроссельной заслонки. Из выхлопной трубы не должен выходить дым, а двигатель должен легко разгоняться.

  Проверка на наличие проблем со сжатием

  Если ваша бензопила не запускается, когда вы тянете за шнур стартера, и вы проверили все вышесказанное, возможно, проблема со сжатием. У бензопилы есть несколько движущихся частей. Чтобы эти части оставались в движении, требуется определенное сжатие.

  Компрессия создается двигателем через картер и камеру сгорания. Когда сжатие слишком низкое, вы можете столкнуться с уменьшением мощности или полным отключением, потому что двигатель не может поддерживать достаточное давление в цилиндре для эффективной работы.Простой способ проверить низкое сжатие — поставить бензопилу на землю и использовать веревку стартера, чтобы поднять ее.

  Хорошее сжатие предотвратит вытягивание веревки. Вы должны быть в состоянии осторожно поднимать вес бензопилы за пусковой шнур. Если вы заметили, что веревка медленно растягивается, то сжатие бензопилы, скорее всего, низкое и требует более точной проверки.

  Чаще всего утечки воздуха возникают на сальниках коленчатого вала. Повреждение поршня или поршневых колец также может быть причиной проблемы.

  Поршневые кольца содержат циклическое давление, гарантируя, что сила сгорания тратится на толкание поршня вниз во время рабочего хода. В случае утечки давление цикла может просочиться в картер, что приведет к нехватке мощности или может вообще не запуститься двигатель.

  Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя на протяжении всего процесса. Если вам неудобно ремонтировать бензопилу самостоятельно. Позволить профессионалам позаботиться об этом за вас — хорошая идея.

  Жаропрочная эмаль по металлу: Огнеупорная краска по металлу для печей и мангалов: топ-5, цена

  Апр 2, 2019 автор alexxlab Разное

  огнезащитные составы для металлоконструкций и печей, огнеупорная и жаростойкая краска для температур до 1000 градусов

  В быту и на производствах есть предметы и оборудование, которые нагреваются выше обычных температур. Для их покраски и защиты используются термостойкие краски. Чтобы предупредить их разрушение от коррозии, влажности и других негативных воздействий, необходимо создать защитный слой на поверхности. Для этого подойдут термостойкие краски по металлу, о которых сейчас и пойдет речь.

  Особенности

  В современном строительстве широко используются металлоконструкции. Несмотря на развитие прочных износостойких пластиков, остаются области, где применение металла просто необходимо. Это области с максимальными нагрузками, зоны повышенных температур, агрессивной рабочей средой. В процессе эксплуатации в таких условиях сталь может терять свои физические свойства. Для обеспечения защиты металла применяют термостойкую краску.

  При правильном выборе состава краски по металлу и учета всех компонентов конструкции можно достичь максимального эффекта в защите и эргономических свойств. Жаропрочное покрытие металла на первый взгляд ничем не отличается от обычного лакокрасочного состава. Отличия становятся заметны при эксплуатации. Если структура простых красок при высоких температурах разрушается, то термостойкое покрытие по металлу сохраняет свою структуру и физические свойства металлоконструкции.

  Также жаропрочные краски выполняют свою прямую функцию – антикоррозионную защиту. Защищая металл от высоких температур, они также ограждают его от таких агрессивных факторов, как коррозия.

  Наука не стоит на месте, и сегодня уже существуют термостойкие краски, способные противостоять открытому пламени. Поэтому выбор жаропрочного покрытия – задача серьезная. Необходимо правильно определить задачи по защите металла. Именно от этого будут зависеть характеристики и компоненты краски. Свойство краски противостоять воздействию высоких температур обусловлено присутствием в ее составе кремнийорганических веществ, полимеров и наполнителей.

  Полимеры обеспечивают покрытию повышенную прочность, а алюминиевая пудра повышает устойчивость к высоким температурам.

  Учитывая, что в состав термостойкой краски входит много компонентов, свойства ее отличаются от обыкновенных красок. Вот только некоторые свойства покрытия:

  • очень высокие изоляционные свойства – может применяться для изоляции электрических конструкций;
  • хорошо выдерживают воздействие как высоких, так и низких температур;
  • высокая устойчивость к коррозии и влаге;
  • устойчивость к воздействию химических веществ;
  • обладает высокой пластичностью, что позволяет не разрушаться при эксплуатации.

  Сфера применения

  В настоящее время термостойкие краски широко используются как в промышленности, так и в быту. Применение такого рода покрытия обеспечивает долгую эксплуатацию всей конструкции. Ее используют для:

  • покрытия агрегатов и оборудования отопительных систем;
  • окраска конструкций трубопроводов;
  • применение покрытия в атомной энергетике;
  • покрытие дымоходов в котлах, металлургических печах;
  • окраска деталей двигателей автомобилей;
  • покрытие бытовых приборов.

  Применение термостойкого покрытия в отопительных системах позволяет увеличить срок службы всех элементов и агрегатов. Это позволяет эксплуатировать металлоконструкции гораздо дольше и предохраняет оборудование от разрушения. При использовании жаропрочных красок для покрытия трубопроводов достигается двойной эффект. Трубы получают не только защиту от повышенных температур, но и антикоррозионную защиту.

  Благодаря такому покрытию металлические конструкции прослужат долгое время. Использование термостойкого покрытия в атомной энергетике обусловлено требованиями безопасности. Такие краски хорошо зарекомендовали себя в критических ситуациях.

  В автомобильной промышленности жаропрочные краски нашли широкое применение. Все больше деталей в автомобиле окрашивают такими красками. Это улучшает характеристики машины.

  Покрывая бытовую технику и приборы термостойким покрытием, добиваются безопасности при её эксплуатации. Ведь такие краски являются хорошими диэлектриками и хорошо держат высокие температуры. Благодаря этому все бытовые приборы, которые имеют металлическую конструкцию, покрывают жаропрочным составом. Самый распространенный пример применения такого покрытия – мангал. Повышенная стойкость к открытому огню делает конструкцию долговечной и практичной в применении.

  Стальные материалы, из которых сделаны печи, разнятся своими характеристиками, из-за этого и термическое покрытие, используемое в работе, должно соответствовать следующим требованиям:

  • обладать отличной сцепляемостью с защищаемым изделием;
  • оказывать сопротивление к растрескиванию, иметь хорошую эластичность, чтобы не разрушаться при расширении;
  • выдерживать воздействие агрессивных сред при эксплуатации на улице;
  • обладать повышенной стойкостью при механических воздействиях;
  • не вступать в реакцию с конспектируемыми веществами;
  • обладать антикоррозионными свойствами и не бояться ржавых поверхностей;
  • не содержать ядовитых веществ в своем составе.

  Виды

  Термостойкие краски для печей и каминов подбираются по характеристикам, отвечающим требованиям защищаемого материала. Впрочем, сейчас выпускаются универсальные краски, которые можно использовать для широкого ряда конструкций. Все термоустойчивые краски различают по их композиционному составу, и способности противостоять максимальной температуре. Обычные лакокрасочные покрытия, изготовленные на любой основе, способны выдерживать температуру до 80 градусов.

  Белые алкидные или акриловые краски, в состав которых входят всевозможные добавки, широко используются в быту. Данные эмали долгое время сохраняют первоначальную цветовую гамму и отличные изоляционные свойства. Рабочая среда для таких теплоустойчивых эмалей – при температуре до 100 градусов. Выпускаются они в виде аэрозолей в баллончиках. Основные преимущества:

  • не токсичны;
  • имеют отличные адгезионные свойства;
  • устойчивы к коррозии;
  • устойчивы к агрессивным средам;
  • обладают хорошей эластичностью.

  В автомобильной промышленности и паровых системах часто используют эпоксидные смеси. Благодаря присутствию в их составе таких компонентов, как цинк и цинк-фосфат, данные краски выдерживают воздействие температуры до 200 градусов. Их еще называют высокотемпературными, жаростойкими. Основные преимущества:

  • устойчивость к коррозии;
  • пожаробезопасная;
  • это очень прочное покрытие, устойчивое ко всем видам механического воздействия;
  • гарантия на покрытие – до 15 лет.

  Однокомпонентные смеси успешно противостоят температуре до 400 градусов. Под воздействием таких высоких температур обыкновенные краски выгорают в течение нескольких минут. Добавляя в жаропрочную краску металлическую пудру, добиваются целостности покрытия и высокой теплоотдачи, создавая таким образом термобарьер и огнезащиту. Наносят такие смеси на поверхность в один слой. Основные преимущества:

  • отличные адгезионные свойства;
  • хорошие изоляционные характеристики;
  • огнезащитная эмаль;
  • гарантия на покрытие до 10 лет.

  Для авиационной промышленности были разработаны однокомпонентные огнестойкие краски из силиконовых смол. При нанесении на поверхность покрытия толщиной 30-100 микрон изделие способно выдерживать температуру до 650ºC. Характеристики:

  • это быстросохнущее покрытие;
  • высокая эластичность;
  • насыщенность цвета;
  • гарантия на покрытие – до 10 лет.

  Самое высокотехнологичное нанесение используется в атомной энергетике. Включая в себя кремнийорганические составляющие, оно способно работать при температуре свыше 650 градусов. Также такая огнеупорная краска широко используется в космической отрасли. Ее особенности:

  • отличные адгезионные свойства;
  • устойчивость к коррозии;
  • противопожарные характеристики;
  • гарантия на покрытие до 10 лет.

  Цвет и дизайн

  В настоящее время широко используется металлическая краска в порошке. Такую популярность ей принесла высокая адгезия. Поверхность, обработанная порошковой краской, приобретает характерный блеск, что придает изделию лучшие эстетические свойства. Различают несколько разновидностей такого покрытия. Такая эмаль очень уместна в стиле авангард. При использовании разных компонентов можно получить такие оттенки, как бронза, серебро, золото.

  Такое покрытие используется для отделки элементов интерьера и металлических конструкций, чтобы придать им декоративную отделку.

  В промышленных целях термостойкая краска по металлу очень ограничена в цветовой палитре. Вся цветовая гамма умещает всего три цвета: белый, серый, черный. Использование того или иного цвета зависит от назначения конструкции или изделия. Черный цвет используют для покрытия поверхностей, которым необходим быстрый нагрев. Покрытие серого цвета хорошо скрывает все недостатки и дефекты поверхности. Белый цвет необходим для деталей, которые должны иметь большую теплоотдачу.

  Наиболее насыщенную цветовую гамму термостойких красок по металлу производители представляют для бытовых нужд. Также необходимо учесть, что такие цветные эмали выпускают как матовые, так и глянцевые.

  Возможные цвета и оттенки жаропрочной краски:

  • желтая;
  • алая;
  • синяя;
  • травяная;

  • серебристо-серая;
  • антрацит;
  • охра;
  • темно-коричневая;
  • чисто-белая;
  • черно-коричневая;
  • серебрянка;
  • медь и многие другие.

  Производители

  Почти все изготовители лакокрасочных составов имеют в своих линейках варианты красок с жаростойкими качествами. Одним из самых крупнейших изготовителей и брендов является Tikkurila. Именно этот бренд создал метод изготовления покрытий на силиконовой смоле. Такие эмали отличаются очень высокой скоростью высыхания и идеально подходят для отопительного оборудования. Именно об этой краске оставляют самые положительные отзывы.

  Если выполнять внутренние работы или покрасить печь из красного кирпича так, чтобы не испортить благородный цвет, то здесь можно применять эмаль компании «Элкон». Отсутствие токсических испарений и экологическая чистота делают такую продукцию очень неплохим и достойным вариантом именно для бытового использования.

  Также пользуется спросом жаростойкая краска по металлу «Церта». Выдерживаемый ей температурный режим – до 700 градусов. Используют ее больше в промышленных целях. Некоторые модификации краски изготавливаются на основе кремнийорганических компонентов.

  Чаще всего для окраски черных металлов применяется отечественная краска «Цельсит-600». Рабочая температура – до 600 градусов. Эту краску покупают для покрытия металлического оборудования, котлов и электропечей, стальных конструкций и печей для сжигания мусора, печей обжига. Допускается также нанесение на кирпичные поверхности и бетонные. Применяется она и в бытовых нуждах. Все приведенные марки красок и производители зарекомендовали себя с лучшей стороны в процессе эксплуатации.

  Чтобы правильно подобрать термостойкую краску по металлу, необходимо учесть несколько параметров:

  • условия эксплуатации металлоконструкции;
  • максимальные температуры, воздействующие на изделие;
  • продолжительность периода действия жара;
  • способ нанесения в зависимости от конструкции изделия.

  Советы по выбору

  При выборе покрытия по условиям эксплуатации важно учесть, что эмали, которые предназначены для промышленного применения, не подойдут для решения задач в бытовых условиях. Однако применение краски с повышенным порогом максимальной температуры экономически не целесообразно. Так, печь буржуйка может нагреваться до температуры 800ºC, тогда как максимальная температура нагрева радиаторов отопления в доме равна 90 С. Понятно, что покрытие, пригодное для радиаторов, не прослужит долго при его использовании на металлической печи.

  Для окраски изделий в труднодоступных местах и со сложными формами производители выпускают термическое покрытие в аэрозольных баллонах, что упрощает задачу покраски поверхности, хотя и увеличивает расход материала.

  Чтобы избежать повышенного расхода краски, наносить покрытие необходимо специальным оборудованием. Применение краскопультов также снизит расход материала. От того, где будет эксплуатироваться изделие, зависит и выбор краски. Если конструкция эксплуатируется в агрессивной среде, то на первое место выходит антикоррозионное свойство покрытия. При использовании краски в закрытых помещениях главной становится экологическая безопасность.

  В любом случае, от правильно подобранного покрытия зависит долговечность всей конструкции.

  Не стоит забывать и про рекомендации производителя жаропрочных красок. Многие из них рекомендуют при окрашивании металлических поверхностей добавлять в термостойкое покрытие органические смолы. Это повысит пластичность и адгезию краски, уменьшит время высыхания всей конструкции. Результат нанесения термостойкого покрытия на металл зависит от многих факторов. Это в первую очередь тщательная подготовка всей поверхности с учетом рекомендаций производителей покрытия. Рекомендуемый температурный режим при нанесении колеблется от -30 до 40 градусов.

  Соблюдая все требования и рекомендации, вы достигнете максимально успешного результата при нанесении термостойкого покрытия на металлическую поверхность.

  При покраске печи или мангала термостойкой краской необходимо выбирать диапазон от 600 до 1000 градусов. Это самый оптимальный вариант для данной конструкции. Нанесение этого же покрытия на другие виды металлоконструкций экономически невыгодно и нецелесообразно. Это приведет к бессмысленной трате материалов и к нулевому результату.

  Обзор термостойкой краски по металлу смотрите в следующем видео.

  Термостойкая краска по металлу. Рейтинг лучших, виды и особенности

  При окрашивании металлических конструкций, которые часто или постоянно подвергаются воздействию больших температур необходимо иметь под рукой особую краску. Это должно быть жаропрочное покрытие, которое способно выдержать температуру до 1000°С.

  Важно, чтобы краска сохраняла все свои свойства при воздействии высоких температур и покрытие металла не трескалось. Такая краска легко изменит внешний вид нужной конструкции и при этом позволит деталям и поверхностям служить дольше.

  Характеристики составов

  Жаропрочные смеси должны иметь определенные характеристики составов. Под воздействием температур материал имеет свойство растягиваться, а значит большинство покрытий просто будут отслаиваться или трескаться. Только тогда краска может считаться по-настоящему высокого качества. К таким особенностям термостойких составов относятся:

  • прочность при сохранении свойств пластичности, чтобы покрытие при нагреве не растягивалось и не трескалось. В противном случае начнется отслоение краски уже после первых нагревов;
  • хорошая защита от коррозии, которая особенно важна при покраске печь в бане. Чем лучше покрытие противостоит воздействию влаги, тем дольше оно продержится;
  • низкая восприимчивость к резкой перепаде температурных режимов;
  • устойчивость к стиранию;
  • простое нанесение;
  • повышенные параметры адгезии;
  • инертность, как в физическом смысле, так и в химическом. Покрытие не должно вступать в реакции с окружающими агрессивными средами;
  • электроизоляционные параметры — важно при нанесении на поверхности, которые должны пропускать ток.

  Такие характеристики краски получаются только за счет особого состава. Лакокрасочные материалы с подобными свойствами широко используются для нанесения на камины, печи отопления, батареи, а также трубы теплосетей и различные фритюрницы, мангалы, устройства для барбекю.

  

  Благодаря своим свойствам лакокрасочные покрытия с рассматриваемыми характеристиками с успехом используются в: самолетостроении, автомобиле- и станкостроении, для покраски кровельных покрытий и металлопрофиля.

  Практически все детали в станках, которые могут подвергаться сильному нагреву или даже воздействию жара в промышленности обрабатываются лакокрасочными материалами с высокими термопараметрами.

  Краски, которые не относятся к разряду термостойких не могут выдержать температуру больше 80°С. После такого воздействия покрытие легко отслаивается и трескается.

  Важно знать: Какие использовать краски для наружных работ

  Состав термостойких лакокрасочных смесей

  Состав термостойких красок может различаться в зависимости от максимальной температуры, которую данное покрытие должно выдерживать. Основой состава могут быть следующие компоненты:

  1. Смолы акриловые, а также алкидные. Такой состав не выдерживает температуру выше 100 градусов. Поэтому чаще всего используется для жилых и бытовых помещений.
  2. Смолы эпоксидные. Этот лакокрасочный материал легко выдержит до 200 градусов тепла.
  3. Если смолы этилсиликатные, та максимум легко поднимается до + 400°С. В такую основу разрешается подмешивать металлическую пудру.
  4. Основа из силиконовой смолы позволяет поддержать порог до + 600°С.
  5. Для деталей, на которые могут воздействовать температуры с порогом в 1000 градусов, рекомендуется использовать краски с основой из жаропрочного стекла, а также композита.

  Краски, которые не выдерживают больше 100 градусов называются акриловыми или алкидными и используются чаще всего.

  Как правильно выбрать термокраску

  Для идеального покрытия следует правильно подобрать лакокрасочный материал. Для этого следует руководствоваться определенными критериями выбора. Такая краска подойдет для покрытия любых поверхностей, подвергающихся воздействию влаги и высокой температуры.

  При изготовлении автомобилей такие покрытия используют, чтобы окрасить двигатели, глушители и прочие нагревающиеся детали машины.

  Все смеси распределены на три вида:

  1. Жаропрочные краски — составы, которые выдерживают порог до + 600°С.
  2. Термостойкие краски — подходят для оборудования с риском нагрева до + 800°С.
  3. Высокотемпературные краски — подходят для более умеренных нагревов с температурным режимом не больше 200 градусов.
  4. Термостойкие лаки — отлично выдержат 300 градусов воздействия.

  При выборе важно понимать, до какой именно температуры будет нагреваться оборудование, которое подлежит окрашиванию. Например, жаропрочные краски подойдут для печей и каминов, но для окрашивания печей в бане или сауне нужны термостойкие составы, которые смогут пережить более высокие и агрессивные воздействия.

  См.также: Все о порошковых красках

  Как окрасить выбранную поверхность

  После выбора оптимального состава важно соблюдать все правила окрашивания. Тогда и состав ляжет равномерно, и внешний вид изделия будет радовать глаз долгое время.

  В первую очередь необходимо подготовить окрашиваемую поверхность:

  1. Обезжирить, а также очистить от старого покрытия и разных солевых слоев.
  2. Удалить все следы коррозии и пятна ржавчины. Оптимально, если поверхность будет иметь серебристый оттенок.
  3. Следующий шаг — помыть деталь и тщательно просушить. После того, как прошло обезжиривание необходимо подождать до начала покраски хотя бы 6 часов. При окрашивании в закрытом пространстве этот временной промежуток увеличивается до суток.

  Только потом можно начинать наносить покрытие краской. Используется для этого валик, кисть, а также распылитель. При этом стойкость покрытия не зависит от способа нанесения, а вот расход материала зависит напрямую.

  

  Наибольший расход получается при использовании кисточки. Примерно на 30% больше, чем при использовании аэрозоля-распылителя, который считается самым экономичным методом покраски.

  Важно! Если наносить краску в несколько слоев, то делать это необходимо строго в противоположных направлениях. Это позволит придать поверхности более красивый и эстетичный внешний вид.

  Разные типы красок могут отличаться по правилам и нюансам нанесения. Поэтому перед тем, как начинать окрашивание выбранной поверхности важно прочитать инструкцию. Тогда можно точно знать, через сколько наносить новый слой, сколько выбранный состав будет сохнуть, а также как долго он продержится.

  Рейтинг наиболее популярных марок

  Есть список лакокрасочный материалов с высоким уровнем термостойкости, которые уже давно завоевали рынок.

  Термал. Алкидный вариант термостойкой краски, которая имеется в основном в черном, а также в серебристом цветах. Основой состава служат алкидные смолы. В идеальном внешнем виде такое покрытие сохраняется до трех лет.

  

  Специалисты советуют эту краску прогреть на поверхности сразу после нанесения. Так увеличивается срок службы покрытия и происходит его полимеризация.

  Hammerite. Имеет одно основное преимущество — не нужно зачищать поверхность от коррозии. Можно наносить прямо на ржавчину. Но есть и свой минус — не обладает стойкостью к воздействию бензина.

  Босни. Термостойкая краска, которая выпускается строго в форме аэрозоля. Есть два вида такого состава: один подходит для температуры в 200 градусов, другой 650.

  КО-8111 Термика. Прекрасно переносит температуру в + 600°С. Прекрасно используется для оборудования в бане, поскольку сам состав обладает устойчивостью к воздействию влаги.

  Термостойкая Церта. Это разновидность эмали, которая имеет огромный разлет по выдерживаемой температуре. Она переносит не только + 900°С, но и не портится при морозе в – 65°С. Максимальный порог выдерживает черный цвет состава. У других порог чуть ниже. Поэтому для банного оборудования лучше брать именно черный вариант от данного производителя.

  Hansa. Отличительная особенность данного состава — огромное количество оттенков. Это помогает наносить краску в самых разнообразных интерьерах, поскольку можно подобрать вариант для любого стиля.

  Kudo. Это отечественная эмаль, которая позволяет поверхности выдержать 600 градусов. При этом представлена в 20 оттенках, а продается исключительно в баллончиках, что является удобной формой нанесения.

  Elcon. Еще один производитель с большим выбором цветов. Прекрасно переносит высокие температуры и подходит для всех вариантов использования термостойкой краски.

  Особенности выбора краски для печи

  Рассматриваемые лакокрасочные покрытия чаще всего используются для покрытия банного оборудования, в частности печей. Есть несколько критериев, которые позволяют выбрать оптимальный состав именно для печи:

  1. Металлическая печь в бане легко нагревается до 700-900 градусов. Именно такую температуру должно без проблем выдержать покрытие.
  2. Также она должна подходить для внутреннего окрашивания.
  3. Оптимальный вариант цвета — черное матовое покрытие. Но есть и другие варианты, которые можно легко найти при желании.

  Хорошо, если выбранная краска будет соответствовать всем перечисленным критериям. Тогда покрытие может прослужить не один год и не начнет отслаиваться в течение долгого времени.

  Приготовить термоустойчивую смесь самостоятельно

  Состав для покраски печи или отопительной трубы вполне можно изготовить своими руками. Оптимальный вариант — использовать жидкое стекло и алюминиевую пудру. Важно помнить, что такое покрытие может при первичной протопке выдать сильное задымление. А держится такой состав в течение 5 лет.

  Если есть в наличии термостойкий лак, то для получения покрытия пригодного для печи достаточно усилить этот лак алюминиевым порошком. Такая разновидность «серебрянки» прекрасно выдержит температуру до + 350°С. Плюс она еще отлично борется с воздействием коррозии.

  

  Термокраски разных производителей сохраняют некоторые основные общие характеристики. Самая важная из них — умение не потерять прочности и пластичности при воздействии больших температур. Немаловажное значение имеет и противостояние повышенной влажности, а также возможность сохранять внешний вид поверхности до 5 лет и более.

  Можно повысить термопрочность покрытия и в домашних условиях при помощи добавления алюминиевого порошка. Но в любом случае для печей и труб отопления нужны особые лакокрасочные смеси с качественными характеристиками.

  Жаростойкая краска по металлу: виды, характеристики, применение

  Домашние печи, камины, мангалы, радиаторы отопления работают в режиме повышенных температур. Для сохранения структуры и качественных характеристик их поверхностей используется специальное лакокрасочное покрытие — жаростойкая краска. Назначение, характерные особенности каждого вида и способы применения.

  

  Характеристики жаропрочных красок

  К термостойким лакокрасочным материалам относятся средства, способные выдерживать температуры от 100°C. После высыхания они образуют надежную, пластичную и паропроницаемую защитную пленку. Такое покрытие не меняет своих свойств и при температурных нагрузках до 700°C.

  Основные достоинства ЛКМ:

  • Экологическая безопасность. В процессе эксплуатации с окрашенных поверхностей не выделяются токсические вещества.
  • Теплопроводность. Краска, нанесенная на камин, радиатор или печь не препятствует теплообмену.
  • Эластичность покрытия. При нагревании и перепадах температур на защитном слое не образуется трещин.
  • Инертность к бытовой химии. Окрашенные поверхности инертны к моющим средствам, не тускнеют от их применения и легко моются.
  • Хорошая укрывистость. Для получения ровного и качественного покрытия достаточно от одного до трех слоев.

  Жаростойкие средства выполняют и декоративную роль. Для этого выпускаются составы разных цветов и структур. Теплоносители при их использовании не теряют своих эксплуатационных характеристик.

  

  Разновидности жаростойких красок

  На рынке ЛКМ производителями представлен большой выбор. По содержанию компонентов краски бывают четырех групп.

  • Кремнийорганические. Представляют собой суспензию состоящую из полиорганосилоксановых полимеров, смол и растворителей. Многообразие цветов получают за счет неорганических и органических пигментов. Окрашенный слой не тускнеет при температуре до 150˚C. Он высыхает в течение двух часов и выдерживает нагревание до 600˚C.
  • Акриловые. Производятся смешиванием акрилатов в воде или в углеводородном составе с пигментами, антисептиками и модификаторами. Покрытие не изменяет своих свойств при температурах до 400°C. Краска усиливает прочность кирпича и цементного раствора за счет глубокого проникновения в их структуру. Скорость высыхания до 24 часов. Недостатком данного вида считают отсутствие ярких цветов. Усиленные колером оттенки быстро тускнеют.
  • Алкидные. В состав данного вида входят смолы, красящие вещества, растворитель уайт-спирит, пластификаторы и наполнители, повышающие стойкость к высоким температурам. Защитное покрытие не теряет своих свойств при температурном режиме до 150°С. Краски используют для обработки наружных стенок котлов, радиаторов отопления, трубопроводов горячей воды. Скорость высыхания слоев от 8 до 24 часов. Минусом данного вида являются: резкий запах, низкая эластичность и образование трещин на покрытии.
  • Термостойкий лак. Основу материала составляют кремнийорганические смолы. Для увеличения термостойкости в них добавляют акрил. Лак отличается хорошей укрывистостью, влагостойкостью и прочностью пленки. Время высыхания 30 – 50 минут при 20˚C. Покрытие не изменяет своей структуры при температурах до 200°C.

  Выпускаются ЛКМ по металлу. В их состав добавляются компоненты, повышающие антикоррозионные свойства. Для обработки камня, кирпича, цемента применяются красящие средства для минеральных структур.

  Существуют универсальные ЛКМ, подходящие для любой поверхности. Такими средствами покрывают металлические, кирпичные и цементные поверхности. Они подходят для обработки дерева, стекла и ткани. В ассортименте лакокрасочной продукции имеются порошковые краски. Они придают изделиям характерный блеск.

  Жаропрочные лакокрасочные покрытия выпускаются в жестяной и пластиковой таре, в банках, контейнерах, ведрах, баллончиках.

  Особенности аэрозольных красок

  Использование спреев позволяет равномерно окрашивать изделия нестандартной конструкции, труднодоступные места, щели, зазоры. Они не требуют специальной подготовки, смешивания, разведения. Аэрозольные краски легко наносятся, быстро сохнут, образуют ровный прочный слой.

  При выборе такой краски нужно посмотреть характеристики и внимательно изучить инструкцию по применению. Необходимо учитывать максимальную температуру, которую может выдержать покрытие при эксплуатации.

  Красители в виде спрея при долгом хранении густеют. Вернуть их в первоначальное состояние невозможно. Баллончик, которым не пользовались продолжительное время, стоит утилизировать.

  

  Область применения жаропрочных ЛКМ

  Данные виды красок используются во всех областях народного хозяйства. Нанесение термостойких покрытий необходимо в следующих случаях.

  • Защита отопительных металлических теплоносителей и агрегатов на промышленных предприятиях, заводах, коммунальных хозяйствах и в частном жилищном секторе.
  • Отделка мест эвакуации в зданиях по требованиям пожарной безопасности.
  • Нанесение защитного слоя на трубы магистральных тепловых сетей и газопроводов.
  • Обработка деталей автотранспорта, глушителей, барабанов.
  • Создание термозащитного покрытия печей всех видов, труб, теплообменников, дымоходов, каминов, радиаторов.
  • Окрашивание составных частей каминов: ручек, дверей, заслонок и рам.

  Жаропрочные краски применяются при производстве бытовой техники. Ими покрывают части электрических и газовых плит, электросушилки, бойлеры, водонагреватели. Термостойкими средствами окрашивается оборудование в банях и саунах.

  Жаростойкая краска по металлу

  Металлические и кирпичные печи, камины и их элементы, отопительные коммуникационные системы жилого сектора, покрываются красками и лаками не только для повышения декоративных качеств, но и с целью максимального увеличения срока эксплуатации.

  Классификация красящих средств по металлу аналогична подразделению смесей, предназначенных для минеральных структур. Но заменять их друг другом не рекомендуется.

  Средства для обработки металлических изделий дополняют следующие составы:

  • Эпоксидные – выдерживают нагрев до 200°C.
  • Этилсиликатные и эпоксиэфирные – подходят для эксплуатации при 400°C.
  • Однокомпонентные силиконовые – хорошо зарекомендовали себя при работе до 650°C.

  Производятся краски, в состав которых входит жидкое стекло и композитные материалы. Защитные свойства таких марок сохраняются при 1000°C.

  Красители, предназначенные для металлических поверхностей, отличаются хорошим сцеплением с нержавейкой, чугуном, алюминием. В их состав добавляются вещества, повышающие антикоррозионные свойства обрабатываемых поверхностей.

  

  Как покрасить мангал

  Особенностью данной металлической конструкции является нахождение на улице, под постоянным воздействием погодных условий. Для защиты такой поверхности используется жаропрочная краска, обладающая следующими свойствами.

  • Устойчивость к воздействию влаги и неблагоприятным погодным условиям.
  • Высокий уровень антикоррозионных свойств.
  • Стойкость к температурным нагрузкам от 500 до 1000°C
  • Соответствие нормам экологической безопасности.
  • Высокая эластичность и прочность покрытия.

  Поэтапное выполнение работ:

  1. Поверхность конструкции очищается от пыли, грязи, мусора.
  2. При обнаружении ржавчины, она удаляется абразивными приспособлениями.
  3. С помощью спирта или растворителя обезжириваются все части конструкции.
  4. Перед использованием красящей смеси ее тщательно перемешивают и разводят до требуемой по инструкции густоты.
  5. Нанесение краски проводится последовательно. Слои накладывают в перпендикулярном направлении друг к другу. Повторять процедуру можно только после полного высыхания поверхности.

  Оптимальная температура окружающей среды для окрашивания мангала от -20 до +40°C.

  Окрашивание печей и каминов

  Для защиты поверхности данного вида теплоносителей используют специальные термостойкие составы. Их применение дает ряд положительных эффектов.

  • Исчезают загрязнения от кирпичной пыли.
  • Облегчается повседневный уход. Окрашенная поверхность легко чистится влажной салфеткой.
  • Улучшаются декоративные качества. Отопительные устройства приобретают стиль, соответствующий общему дизайнерскому проекту.
  • Прекращается образование трещин на кирпиче.
  • Увеличивается теплоотдача с обработанных поверхностей.
  • Устраняются и сглаживаются неровности и дефекты.

  Компоненты красок для металлических печей увеличивают их антикоррозионные свойства и защищают от повышенного содержания влаги.

  Для кирпичных и каменных печей производятся отделочные материалы, способные выдерживать температуру от 200 до 400°C. Экстремальный режим от 600 до 1000°C не влияет на структуру покрытий, образованных жаропрочными красками для металла.

  

  Обработать печную и каминную поверхность из кирпича можно термостойким лаком. Он не только защищает кладку, но и повышает декоративные качества, не изменяя ее структуры. Покрытие наносится на всю поверхность сразу, что сокращает время на покраску.

  Кирпич, покрытый лаком, приобретает насыщенный красноватый оттенок. Затирка получает защиту от рассыпания в процессе термического расширения.

  Обработка печей в банях и саунах осуществляется составами, обладающими стойкостью к повышенному уровню влажности.

  При выборе красящего вещества необходимо уточнить, рекомендовано ли оно к использованию в помещении. Для обработки отопителей, расположенных на улице, нужны материалы устойчивые к воздействию низких температур.

  Покраска печей и каминов

  Точное соблюдение технологии окрашивания позволяет получить ровную защитную поверхность. Этапы проведения работ:

  1. Подготовка основы. Для этого с поверхности удаляется пыль и грязь. Чугунные элементы очищаются от ржавчины с помощью абразивной бумаги или металлической щетки.
  2. Протирка влажной тканью и сушка.
  3. Перед покрытием краской на камина или печи они протапливаются и остужаются до теплого состояния.
  4. Нанесение ЛКМ тонким слоем. После его высыхания процедура повторяется.
  5. Повторное протапливание и охлаждение теплоносителя проводится перед наложением каждого нового слоя.

  Окрашивание повторяется до тех пор, пока не образуется ровная без видимых просветов пленка. Завершающим этапом может стать нанесение рисунка или печати, подходящего по стилю всему помещению.

  В случае если нужна по инструкции к ЛКМ подготовка основы, работу проводят в соответствии с ее указаниями. Покраску поверхности металлических печей и каминов можно провести аналогично покраске мангала.

  Помещение, в котором выполняется работа, должно хорошо проветриваться. Следует избегать попадания краски на лицо, руки и глаза. Для этого необходимо использовать перчатки и защитные очки.

  

  Популярные бренды на рынке ЛКМ

  Своевременное нанесение жаропрочных составов уберегает изделия и конструкции из металла, кирпича и камня и продляет срок эксплуатации.

  Самые популярные торговые марки:

  • Tikkurila. Двухцветная краска, выпускаемая в Финляндии. Применяется для наружной и внутренней обработки для защиты металлических деталей, труб, заслонок, автомобильных глушителей.
  • Certa. Прозрачная термостойкая эмаль, производимая в нашей стране. Жаростойкое покрытие обеспечивает защиту кирпича, бетона и металла от агрессивной среды, высокого уровня влажности и предотвращает коррозию.
  • Hansa. Краска с высокими жаропрочными свойствами. Страна производитель – Литва. Это идеальный материал для покраски печей и составляющих их элементов: корпусов, дымоходов, дверей, заслонок. Покрытие предохраняет теплоноситель от перепада температур и имеет насыщенные глянцевые цвета.
  • Hammerite. Высококачественный материал производится в Великобритании. Его состав прочно сцепляется с металлом и обладает водоотталкивающим эффектом. Комплекс смол, присутствующий в материале, повышает стойкость к коррозии. Защитный слой быстро сохнет, что сокращает время, потраченное на выполнение работ.
  • Elkon. ЛКМ, выпускаемый в России. Рекомендовано использовать для обработки металлических, кирпичных, бетонных структур. Ее достоинство — получение большого количества цветов путем смешивания с колером.
  • Kudo. Кремнийорганическая эмаль, производимая российской компанией. Краска относится к универсальному виду и используется для наружных и внутренних работ. Перед ее нанесением не требуется грунтовать поверхность.
  • Dali. Жаростойкая эмаль. Она применяется для окраски стальных, чугунных поверхностей и предохраняет их от воздействия влаги, моторных масел, коррозии. Материал наносится на печи, дымоходы, выхлопные системы автотранспорта, мангалы.

  

  При выборе термостойких ЛКМ необходимо учитывать все их особенности, ознакомиться с характеристиками и инструкциями по применению. Правильная краска позволит получить качественное покрытие, которое выполнит требуемые защитные функции.

  Заключение

  Жаростойкие краски – современный вид лакокрасочных материалов, предохраняющих от воздействия высоких температурных нагрузок и коррозии. Они увеличивают сроки эксплуатации оборудования и повышают его декоративные качества.

  Поверхности, обработанные такими составами, не воспламеняются от перегрева и экологически безопасны.

  Используемая литература и источники:

  • Антикоррозионная защита / Козлов Д.Ю.. — Екатеринбург: ООО «ИД «Оригами», 2013.
  • Руководство для подготовки инспекторов по визуальному и измерительному контролю качества окрасочных работ / Пирогов В.Д.. — 3. — Екатеринбург: ООО «ИД «Оригами», 2012.
  • Статья на Википедии про ЛКМ

  Термостойкая краска по металлу (эмали): виды, характеристики, область применения

  

  Те, кто близко знаком с промышленным производством в нашей стране, не понаслышке знают, что одним из важных лакокрасочных материалов в этой сфере являются термостойкие  краски (эмали), которые защищают не только от воздействия повышенных температур, но и распространении подпленочной коррозии.

  Термостойкие краски (эмаль) относятся к группе кремнийорганических эмалей, имеющих в своем составе высокое содержание кремнийорганических лаков и смол, поэтому все наименования подобных эмалей начинаются с аббревиатуры КО.

  Есть несколько классификаций термостойких красок ( эмалей):

  1. В зависимости от стандарта выпускаемой продукции:

  1) Эмали, выпускаемые по ГОСТ

  2) Эмали, выпускаемые по ТУ

  Одна из самых простейших классификаций, которая, однако нередко вызывает головную боль у подрядчиков, работающих по проектам и сталкивающихся с подобными эмалями впервые. Изначально, патенты на производство термостойких эмалей принадлежало исключительно государству и были оформлены в виде разнообразных ГОСТов в 70-х годах прошлого века. К таким термостойим краскам относятся КО-811 и КО-811К, КО-813 и КО-814, КО-88 и КО-84. Сейчас данные марки можно назвать устаревшими – многие из них должны быть двухкомпонентными (отдельно основа и отдельно пудра либо отвердитель), жизнеспособность такой эмали не более 24 часов, технические характеристики оставляют желать лучшего – например, КО-811 и КО-811К идут с показателями условной вязкости не более 20 секунд, что на практике не всегда удобно. Также в связи с тем, что ГОСТы на эти эмали не обновлялись со времен их выпуска, линейка их цветов крайне ограничена.

  

  Краски, выпускаемые по ТУ, в этом отношении более лояльны к движению рынка и потребностям клиента. Ультрасовременные эмали КО-870, КО-8101, КО-868 и многие другие аналогичные эмали выпускаются практически всех расцветок и цветов; они поставляются однокомпонентно, что удобнее, так как не нужно перед применением тратить время и усилия на смешивание; так как ТУ у каждого предприятия свое, то и вносить в него изменения быстрее и проще, и таким образом, у производителей есть возможность быстро вводить в производство самые новые разработки.

  Также к эмалям, выпускаемым по ТУ относятся кремнийорганические фасадные эмали – КО-174 и КО-198. Их условно можно считать термостойкими, самые стойкие из них обладают термостойкостью до 300 градусов, однако наиболее распространено их применение в качестве фасадных и антикоррозионных покрытий.

  2. В зависимости от цвета:

  1) Серебристо-серые и серебристые эмали

  2) Цветные эмали.

  Если открыть руководство по применению на некоторые виды эмалей (КО-870, КО-174, КО-811К), то можно заметить, что в разделе «Технические характеристики» отдельные показатели будут отличаться в зависимости от цвета эмали. Связано это с тем, что в составе серебристо-серых и серебристых эмалей роль пигмента выполняет алюминиевая пудра, которая является антикоррозионным пигментом с чешуйчатой структурой, необходимой для формирования защитного покрытия. Степень перетира, укрывистость, термостойкость – в зависимости от цвета данные показатели одной и той же эмали могут значительно различаться. Стойкость пигментов напрямую влияет и на термостойкость эмалей – к каждому цвету соответствует своя максимальная термостойкость. Наиболее термостойкими за счет пигментов являются серебристо-серые, серебристые, черные, зеленые и красно-коричневые цвета эмалей.

  

  Второй немаловажный вопрос, связанный с цветом эмали – в чем заключается различие между серебристым и серебристо-серым цветами. Здесь необходимо будет вернуться к прошлой типологии – эмали, произведенные по ТУ, идут в оттенке серебристо-сером, а произведенные по ГОСТу – серебристом. Сам цвет при этом не меняется, меняется только его название. В популярном каталоге RAL он обозначается порядковым номером 9006.

  3) В зависимости от комплектации:

  1) Однокомпонентные

  2) Двухкомпонентные

  Некоторые эмали при всем развитии технологий, при сохранении всех показателей до сих пор не получается выпускать однокомпонентными,

  Если с однокомпонентными все понятно, то двухкомпонентные эмали делятся на следующие виды по составу:

  1) Лаковая основа плюс пудра;

  К ним относятся все эмали серебристого цвета, выпускаемые по ГОСТу – КО-88, КО-859, КО-814 и КО-813. Связано это, в первую очередь с тем, что в те времена, когда эти эмали запускались в производство, технологии не позволяли смешивать пудру с основой на заводе таким образом, чтобы, доехав до непосредственного места применения эмали, пудра не осела неудобоваримым осадком на дне. Поэтому алюминиевая пудра и лаковая основа поставлялись отдельно, и на месте уже перемешивались.

  В настоящее время подобная техника может считаться уже пережитком прошлого, так как современные связующие позволяют без потерь для качества смешивать компоненты на самом производстве, однако многие предприятия до сих остались верны двухкомпонентным эмалям.

  2) Основа и отвердитель ТБТ

  Второй вид двухкомпонентных термостойких эмалей, это эмали, состоящие из основы и отвердителя ТБТ, ускоряющего отверждения. К ним относятся – эмали КО-811К и КО-198. КО-811К производится по ГОСТу и различается в зависимости от цвета на однокомпонентную (КО-811) и двухкомпонентную (КО-811К), в то время как КО-198 выпускается в соответствии с ТУ и может быть, как двухкомпонентной, так и однокомпонентной на выбор заказчика.

  Область применения термостойких эмалей весьма обширна. Окрашивание бетонных печей и металлических труб, нефтеперерабатывающее и нефтедобывающее оборудование и многое другое. Термостойкие эмали могут применяться как по бетонным и строительным поверхностям, так и по металлу, в том числе и по проводам и кабелям.

  Другие публикации

  Термостойкая и антикоррозионная эмаль “SHIHRAN”

  20.12.2019

  Высококачественная кремнийорганическая эмаль, обладающая термостойкостью до 900°С

  ЛКМ для поверхностей из металла и бетона в банках

  18.11.2019

  Баночная продукция НПФ «Эмаль»

  Зимний преобразователь ржавчины

  25.10.2019

  Преобразователь ржавчины «НЕНС» для защиты металлических изделий от коррозии и с возможностью нанесения при минусовых температурах

  Термостойкие ЛКМ с электроизоляционными свойствами

  20.08.2019

  О материалах с повышенной термостойкостью и электроизоляционными свойствами

  Эпоксидные эмали и лаки

  19.08.2019

  Преимущества, особенности, виды

  Термостойкая эмаль КО-8101

  29.05.2019

  Антикоррозионная эмаль с термостойкостью до 600 градусов

  Грунтовки по металлу

  29.05.2019

  Грунтовки по металлу в качестве первого этапа антикоррозионной защиты поверхности

  Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278

  29.05.2019

  Защитная грунт-эмаль по ржавчине от компании ООО НПФ ЭМАЛЬ

  Долговечность лакокрасочного покрытия. Факторы влияния.

  08.04.2019

  Факторы, влияющие на качество получаемого покрытия и его долговечность

  Кузнечные краски по металлу с молотковым эффектом

  02.04.2019

  Подробно разбираем особенности грунт-эмалей с молотковым эффектом

  Высокотемпературная краска по металлу аэрозольная в баллончиках: какую для печей

  Выбор краски должен делаться не только по внешнему виду, но также по свойствам, которыми она обладает. Перед покупкой нужно оценить, в каких условиях будет эксплуатироваться изделие, которое собираются покрасить. Металлические предметы часто подвергаются высокотемпературному воздействию, и для них требуются специальные термокраски для металла. В чем особенности подобных красящих составов будет рассказано далее.

  

  Термостойкие краски по металлу до 1000 градусов

  Огнеупорная краска должна быть наделена рядом характеристик, чтобы создавать слой, выдерживающий высокие температуры. Температурное воздействие ведет к растягиванию материала, и это приводит к появлению трещинок и отслоений лакокрасочного покрытия. По этой причине термостойкая краска по металлу должна отличаться следующими свойствами:

  • Прочностное качество, при этом также должна сохраняться пластичность слоя;
  • Высокие показатели защиты от ржавчины, это очень важно для печей, где влажность и наличие воды всегда повышены;
  • Устойчивость к сменам температурных показателей;
  • Стойкость к истиранию;
  • Легкость нанесения;
  • Улучшенные показатели сцепляемости;
  • Инертность, не должно быть никаких реакций с окружающими факторами;
  • Электроизолирующее свойство, если изделие будет пропускать ток.

  Жаростойкая краска может обладать данными свойствами, благодаря составным компонентам, которые используются при производстве. От вида смол, используемых в составе, зависит, каким теплостойким уровнем будет обладать покрытие. В зависимости от вида, могут выдерживать различные температуры, есть краски, выдерживающие до +100 градусов, а есть и такие термоустойчивые виды, выдерживающие до +1000 градусов. Эмаль термостойкая может применяться для разнообразных изделий: мангалов, печей, деталей самолета, котловых помещений, труб (используемых в теплосетях), кровлей и другого.

  

  Огнеупорная краска должна быть наделена рядом характеристик, чтобы создавать слой, выдерживающий высокие температуры.

  Правила выбора и использования

  Термостойкая краска, чтобы подошла идеально для определённой цели, должна подбираться правильно. Для этого необходимо знать, какие критерии следует учитывать при выборе. Все подобные средства, могут выдерживать воздействие температур, а также воды.

  Продукция делится на несколько видов. Выделяются следующие варианты:

  • Жаростойкие, могут использоваться при показателях до +600 градусов;
  • Термостойкие, их порог выдержки выше, доходит до +800;
  • Высокотемпературные виды, это уже более «легкий» вариант, возможно применение для изделий, который будут подвергаться до +200 градусам;
  • Термоустойчивые лаки, справляются с +300 градусами.

  Главным при выборе будет знание максимального показателя температуры, который будет применяться при эксплуатации предмета, собирающегося покрасить.

  

  Главным при выборе будет знание максимального показателя температуры, который будет применяться при эксплуатации предмета.

  Рейтинг лучших высокотемпературных красок по металлу

  На строительном рынке представлено большое количество термостойких эмалей по металлу. Выбирать среди подобного многообразия сложно, но можно ориентироваться на те марки, которые заслужили свою популярность среди покупателей за годы.

  

  На строительном рынке представлено большое количество термостойких эмалей по металлу.

  Alpina Heizkoerper

  Она в составе имеет алкидную смолу, а также диоксид титан. Это высококачественный продукт, который легко наноситься, получают ровный слой, без дальнейшего покрытия царапинами. Высокая стоимость, оправдывается низким расходом, составляющим от 90 до 120 мл на квадратный метр поверхности.

  По цвету это белая эмаль с глянцевым эффектом, может выдержать до 100 градусов. Чаще всего используется для водно-отопительных приборов. Чтобы получить нужный оттенок, применяют смешивание с пигментами. Может наноситься на чугун, сталь, алюминий и другие виды металлов.

  

  Белая эмаль с глянцевым эффектом, может выдержать до 100 градусов.

  Elcon

  Также можно перемешивать с различными колерами, в колировке представлено около 250 оттенков. Однако добавление колеров приводит к снижению температурной выдержки, если оставить изначальный черный цвет, то слой сможет обеспечить защиту от +1000 градусов. Покрытие может обладать матовым, либо глянцевым эффектом. Огнеупорная краска по металлу Elcon продается в стандартном виде в банках, также в аэрозолях и ведрах. Кроме металлических изделий может краситься на кирпич, асбест, бетон, только следует провести после покраски закалку поверхности.

  

  Кроме металлических изделий может краситься на кирпич, асбест, бетон, только следует провести после покраски закалку поверхности.

  Tikkurila Termal Silikonimaali

  Данная краска создается из акриловой смолы. Тоже черного цвета, продается лишь в банках, покрытие получается полуглянцевым. Можно использовать краскопульт для нанесения. Это качественный продукт, который имеет высокую стоимость. Также следует провести после окрашивания процесс закалки, в течение 60 минут изделие должно подвергаться 230-градусному воздействию. После может выдержать до четырехсот градусов.

  

  Данная краска создается из акриловой смолы.

  Bosny Hi-Temp

  Продается только в баллончиках, при этом цена достаточно высока. Представленные цвета — серебристый и черный. Температурная выдержка достигает до 650 градусов, получаемый эффект покраски матовый.

  В основе используются алкидные смолы, не ограничена использованием для  металла, подходит и для дерева, керамики, пластмассы и других материалов. Аэрозольное распыление удобно, но маленькие объемы краски не дают обработать большие площади. Может применяться без особой подготовки поверхности, наносить допустимо прямо на проржавелые места.

  Обычно применяется, чтобы покрасить труднодоступные места, например глушители в автомобилях.

  

  Температурная выдержка достигает до 650 градусов, получаемый эффект покраски матовый.

  Tikkurila Termal Silikonialumiinimaali

  Тоже относится к высокой ценовой категории. Цвет покрытия алюминиевый (серый), эффект полуматовый, выпускается в банках, выдерживает до 600 градусов. В основе используется силиконовая смола, отличается низким расходом.

  Чтобы получить отвержденное покрытие, проводится нагрев до 230 градусов. Спустя 30 дней после покраски можно будет мыть поверхность с моющими средствами.

  

  В основе используется силиконовая смола, отличается низким расходом.

  Особенности окрашивания печи из металла

  Чтобы получить максимальную эффективность от использования высокотемпературной краски, следует проводить процесс покраски по правилам. В первую очередь изучают инструкцию на упаковке. А потом печку из металла подготавливают, а уже после переходят к окрашиванию.

  

  Чтобы получить максимальную эффективность от использования высокотемпературной краски, следует проводить процесс покраски по правилам.

  Подготовка и покраска поверхности

  Подготовительный этап несложен, но должны выполняться все этапы. Иначе получат некачественный результат, который не будет держаться долго, стоимость многих красок высока, поэтому нерационально тратить их впустую. В итоге к покраске нужно получить поверхность без грязи и любых примесей.

  Выполняют следующие действия:

  1. Поверхность очищается с помощью щетки из металла.
  2. Ликвидируют имеющиеся окислы, используя 5-процентно концентрированный раствор серной кислоты.
  3. Затем раствор удаляется с помощью хозяйственного мыла.
  4. Печь обезжиривается.

  Перед окрашиванием проверяют срок годности и качество лакокрасочного средства, важно чтобы не было комков и лишних примесей. Состав тщательно перемешивается, чтобы все осадки со дна равномерно распределились.

  

  Перед окрашиванием проверяют срок годности и качество лакокрасочного средства, важно чтобы не было комков и лишних примесей.

  Необходимо добиться ровного слоя, уделяют особое внимание углам и швам. Чтобы не запачкать предметы рядом, их можно предварительно закрыть пленкой.

  Инструментом можно выбирать кисточку, валик и пульверизатор. Если печь небольшая, то достаточно кисточки. Пульверизатор не применяется со всеми составами, нужно смотреть в инструкции от производителя. Стены печи могут хорошо подкраситься кисточкой, а вот фурнитурные детали легче будет покрыть равномерно с помощью аэрозоля.

  Процесс высыхания у красок разный, чтобы узнать, когда можно будет топить печь после покраски, нужно прочитать рекомендации производителя. Обычно для этого требуется подождать 3-4 дня.

  В этом вопросе лучше не торопиться, чтобы краска смогла хорошо схватиться и прослужила долгое время, надежно защищая металлическую поверхность от влаги и высоких температур.

  

  Фурнитурные детали легче будет покрыть равномерно с помощью аэрозоля.

  Термокраска своими руками, можно ли сделать и как

  Жаропрочную краску можно сделать и своими руками. Лучшим вариантом будет приготовить ее из жидкого стекла и алюминиевой порошок. Главное понимать, что после первой топки может появиться сильное задымление, срок годности подобного покрытия до пяти лет.

  Также можно использовать термостойкий лак, в него для получения необходимого эффекта добавляется алюминиевый пудра. Этот вариант сможет выдержать до 350 градусов, и получают антикоррозийное покрытие. Изготовить краски несложно, главное достать необходимые ингредиенты.

  

  Можно использовать термостойкий лак, в него для получения необходимого эффекта добавляется алюминиевая пудра.

  Высокотемпературные лакокрасочные материалы по металлу дают возможность создать надежное покрытие от различных воздействий. Металлические изделия будут защищены от образования коррозии, пагубного воздействия повышенных температур, что продлит срок годности самого изделия. В продаже представлены разные виды подобных материалов, при выборе важно уделить внимание назначению красок. Сам процесс окрашивания легок, его можно провести самостоятельно, главное не пренебрегать подготовительным работам. Если есть желание, то можно приготовить состав своими руками, рецепт был описан в статье.

  Видео: Как сделать термостойкую краску для котлов и печей

  Эмаль термостойкая кремнийорганическая Dali Special цвет черная 0.5 кг

  Вес, кг

  0.609

  Страна производства

  Россия

  Модель продукта

  черная

  Назначение

  Внутренний и наружный

  Запах

  С запахом

  Применение

  В несколько слоев

  Тип ЛКМ

  На основе растворителя

  Цвет

  чёрный

  Уход

  Моющийся

  Время высыхания между 2 слоями (ч)

  1, 1.0

  Время полного высыхания (ч)

  3, 3.0

  Гарантия (лет)

  2

  Цветовая палитра

  Черный

  Объем

  0,5 л

  Внешний вид

  Матовый

  Предназначен для

  Печь / камин

  Тип продукта

  Высокотемпературная краска

  Максимальная температура (°C)

  600

  Площадь покрытия (м²)

  3.8

  Расход (м²/л или м²/кг)

  7.7

  Тип упаковки

  Банка/Горшок

  какую жаростойкую краску выбрать для печки из металла, высокотемпературная, жаропрочная, чем покрасить металлическую печь

  Содержание:

  Очень часто умелые хозяева предпочитают сэкономить на покупке печи и сварить каркас для нее своими руками. Однако после сварочных работ, чтобы придать ей презентабельный внешний вид и продлить срок службы металлических элементов, печь рекомендуется покрасить. Печи из кирпича нуждаются в покраске несколько реже, однако в них тоже могут возникать трещины в кладке, кирпич может крошиться, что негативно сказывается на красоте и долговечности конструкции. Еще один элемент, который может нуждаться в окрашивании – это литые дверцы для печей. Со временем они начинают ржаветь. Во всех этих случаях используется огнеупорная краска для печи, о которой мы и расскажем в данном материале.

  
  

  Выбираем краску для печи

  Рабочая температура для стандартной краски по металлу не превышает 40-50 ℃, поэтому слишком горячие поверхности ею красить нельзя – она возьмется пузырями, потеряет первоначальный цвет и может начать дымиться и неприятно пахнуть. Следовательно, в данном случае нужно использовать только специальную жаростойкую краску для печей.

  Какую именно из предложенных вариантов краски выбрать, будет зависеть от зоны ее применения. Так, металлическая печь для бани способна нагреваться до 600-800 ℃ и более – в эпицентре горения температура еще выше. А вот внешние ее стенки могут не так сильно нагреваться – все зависит от конструкции. Поэтому необходимо знать, как правильно установить печь в бане. Если речь идет о печи из кирпича, то ее поверхность не прогревается выше 200 ℃.

  Обратите внимание, что жаростойкая краска должна быть пригодна для внутренних работ. А для банных печей нужна краска с защитой от влаги.

  Немного о разновидностях жаростойких красок

  Окрашивание очень горячих поверхностей металлических печей можно проводить только термостойкими, жаростойкими и огнеупорными красками. А вот огнезащитные в данном случае не подходят – они применяются в иных целях. Нагреваясь до 200 ℃, огнезащитная краска вздувается и блокирует к конструкции доступ кислорода, защищая ее от разрушения в огне. Разберемся подробнее в разновидностях красок.

  Итак, жаропрочная краска для печей используется при температурном пороге в 600 ℃. Подходят такие составы для окрашивания металлических элементов печей и каминов, а также для отопительных металлических приборов. А вот для банных печей используют нескольку другой вид материалов – термостойкую эмаль, которая рассчитана на нагрев поверхности до 800-1000 ℃.

  Огнеупорная краска для металлических изделий способна выдерживать воздействие открытого пламени. Поэтому температурный порог у нее еще выше. Тем не менее, ввиду очень высокой стоимости, такие составы применять в домашних условиях нецелесообразно.

  
  

  Еще одна разновидность красок – высокотемпературные. Область их применения – окрашивание отопительных батарей, ряда компонентов двигателей. Как правило, такие составы эксплуатируются в условиях нагрева не выше 200 ℃. Высокотемпературная краска для печей из кирпича может использоваться только при необходимости тонировки поверхности или окрашивания швов. Металлические печи ею красить нельзя.

  Для кирпичных печей можно использовать еще и термостойкий лак. Его рабочая температура составляет 250-300 ℃. После обработки поверхности таким лаком она становится блестящей и более яркой.

  Как правильно выбрать

  Чтобы правильно выбрать краску для печки, нужно внимательно рассмотреть этикетку, где пишут, для какой поверхности ее можно использовать, например, термостойкая краска для металлических изделий. Зачастую эта информация нанесена крупным шрифтом – ее сложно не заметить. В тех случаях, когда сфера применения лакокрасочных изделий широка, об этом тоже пишут на упаковке, но мелким шрифтом. Как бы то ни было, такая информация должна быть указана на упаковке обязательно, равно как и название производителя. Если этих данных нет – не нужно приобретать такой продукт. Вполне возможно, что это контрафактное изделие, которое может угрожать вашему здоровью.

  Для металлических банных печей используйте только влагостойкие составы, иначе долго на поверхности они не продержатся.

  Расцветка

  В большинстве случаев в продаже можно найти термостойкую краску для печки серебристого, серого или черного цвета. Выпускают также белую, красную, зеленую и синюю краску, но найти ее сложнее. Кроме того, различают матовое и глянцевое покрытие с различной степенью блеска.

  Расфасовка

  Приобрести термостойкие краски можно в различной расфасовке – это могут быть баллончики или банки. Из баллончиков краску просто распыляют по поверхности, а из банки краску используют с помощью кистей, валиков или специальных пульверизаторов.

  
  

  Объем баллона обычно составляет 500 мл. Банки выпускают по 400 г, 800 г, 2,5 кг и 5кг. Встречаются также большие ведра на 5-15 кг и бочки.

  Каким именно способом наносить термокраску – личный выбор каждого. Кому-то будет удобнее использовать кисть или валик, другие – остановятся на баллончике. В последнем случае расход материала будет существенно ниже, да и ложится краска ровнее и равномернее.

  Какую огнеупорную краску выбрать для печи

  Краску для металлических печей нужно выбирать с температурным порогом от 600 ℃ и более. Приведем несколько наиболее известных брендов с краткой характеристикой каждого.

  Эмаль термостойкая марки Церта (CERTA), выпускаемая отечественным производителем Спектр. Рассчитана она на использование в диапазоне температур 65-900 ℃, причем ее нанесение можно выполнять даже в мороз -30 ℃. Потребителю предложены в общей сложности 26 оттенков краски, в том числе, такие как бирюза, голубой и желтый. Правда, не все цвета выдерживают одинаково высокие температуры. Так, наиболее термостойкий – черный цвет (до 900 ℃). За ним расположился белый, золотой, коричневый, медный, красно-коричневый, зеленый, синий, голубой и бирюзовый (все они выдерживают до 750 ℃). Все прочие оттенки можно применять при температурах не более 400-500 ℃. Выпускают такую краску в баллонах, банках и ведрах разного объема.

  Краска Термал (Termal) от финского производителя Tikkurila. Изготавливают ее на основе алкидных смол и выпускают в черном и серебристом цвете. Она способна выдержать нагрев металла в той стадии, когда он становится красным. При использовании такой краски на банных печах она не трескается и не облезает около 3 лет. Обратите внимание, что если нагреть поверхность с нанесенной краской до 230 ℃, она высохнет за 1 час. Это обязательное условие для ее полимеризации.

  
  

  Термостойкая краска для печи из металла марки Hansa выпускается в 16 цветовых оттенках и может использоваться в температурном режиме до 800 ℃ для покраски нержавеющей стали. В продажу поступает в бочках, банках и баллончиках.

  Термостойкая краска марки Кудо российского производства – это кремнийорганическая эмаль для металлических изделий. Рассчитана на нагрев поверхности до 600 ℃ и выпускается в 20 оттенках, в том числе, белом, черном, красном и серебристом цвете. Продается в баллонах на 520 мл.

  Краска аэрозоль Bosny. Выпускается в двух вариантах – для нагрева до 650 ℃ и до 200 ℃. Она хорошо ложится, долгое время не меняет цвет и не растрескивается. Применяют данную марку термокраски для покраски металла, пластика, керамических изделий и стекла, дерева и тканей. Обратите внимание на данный бренд, поскольку краску по стеклу можно найти редко. Емкость баллона составляет 400 мл.

  Термостойкая краска по металлу марки Hammerite имеет одну особенность. Ее можно наносить даже поверх ржавчины без предварительной очистки поверхности. Тем не менее, остерегайтесь ее контакта с дизтопливом, бензином и жиром. Краска выдерживает нагрев до 600 ℃ и выпускается в банках на 250 мл. Наносится она кисточкой.

  Антикоррозийная термостойкая эмаль ELCON способна выдержать температуру до 800 ℃, в том числе, резкие ее перепады. Используется для окрашивания бетона, кирпича и металла. Выпускается в банках в большом количестве цветовых решений. Есть также аэрозольный вариант краски ELCON в баллонах по 520 мл – она рассчитана на прогрев до 700 ℃.

  
  

  Краска по металлу и прочим поверхностям КО-8111 «Термика» выдерживает до 600 ℃. Кроме того, она оказывает защитное воздействие от блуждающих токов, солей, хлора, растворов, масел и агрессивных веществ. Применяется для окрашивания каминов и печей. В банях лучше применять марки КО-8101 и грунт КО-8104 того же производителя. Помимо жаростойкости, такая краска отличается еще и влагостойкостью.

  Жаростойкая краска Rust-Oleum рассчитана на очень высокий нагрев – до 1093 ℃. Кроме того, защищает от бензина и масел. Форма выпуска – аэрозольный баллон. Бывает в матовом белом, сером, черном цвете и прозрачная.

  Все перечисленные варианты с успехом применяются для окрашивания кирпичных и металлических отопительных печей и котлов. А некоторые подходят и для банных печей.

  Подготавливаем поверхность для покраски

  Прежде чем покрасить печь из металла, важно правильно подготовить поверхность. В некоторых случаях предварительная подготовка не требуется, а в других – нужно соблюсти правила, указанные на этикетке.

  Как правило, подготовка включает:

  • Очистку поверхности от следов масел и жира, старого покрытия, водорастворимых солей и прочего.
  • Удаление ржавчины вплоть до серого металла с помощью наждака, насадки на болгарку или дрель, либо пескоструйной машины. Иногда поверхность допускается покрыть преобразователями ржавчины, однако это должно быть указано на упаковке с краской. По завершении обработки поверхность нужно вымыть и просушить. Удалять ржавчину нужно полностью, вплоть до устранения мельчайших пятнышек.
  • Обезжиривание поверхности ксилолом или сольвентом непосредственно перед покраской. Дальнейшее окрашивание должно быть проведено не позднее 6 часов после обработки на воздухе или 24 часов внутри помещения.

  

  В каждом случае необходимое количество слоев краски и их направление сугубо индивидуально. Если требуется больше одного слоя, то их наносят в разном направлении, чтобы краска легла равномернее.

  Температурный режим и условия высыхания краски, а также разрыв между нанесением слоев, всегда указывают на этикетке. Соблюдение рекомендаций производителя позволит получить покрытие, которое прослужит указанный срок.

  Самодельная огнеупорная краска

  Достаточно надежных вариантов создания огнеупорной краски в домашних условиях практически нет. Единственный способ – использовать жидкое стекло с алюминиевой пудрой. После перемешивания получается серебристый состав. Во время первой растопки покрытие будет сильно дымить, так что лучше это сделать на открытом воздухе. В дальнейшем краска держится довольно неплохо – порядка 5 лет, даже на банных печах.

  Выбираем краску для кирпичной печи в бане

  Внешняя поверхность банной печи из кирпича не нагревается слишком сильно, как правило, не выше 70-80℃. Возле литых элементов кирпичная печь для бани может нагреваться немного больше, но в любом случае не выше 200 ℃.

  В данном случае подойдут краски таких марок:

  • Термостойкая краска Ecoterra рассчитана на прогрев до 400 ℃ и используется на бетонных и керамических поверхностях. Краска матовая, красно-коричневого цвета.
  • Банную кирпичную печь можно окрашивать антикоррозийной термостойкой эмалью ELCON. Она способна нагреваться до 700 ℃. Та же фирма выпускает еще и термостойкий лак марки КО-85, который предназначен для поверхностей с температурой не более 250 ℃. Успешно применяется для декоративной отделки поверхности кирпичной печи.
  • Жаростойкая краска Церта также подходит для окрашивания банных кирпичных печей.
  • Термостойкий аэрозоль Bosny идеален для стекла и керамических поверхностей, в том числе кирпича.
  • Краска марки КО-8101 в равной степени применима и для печей из металла, и из кирпича.

  

  Стоит отметить, что помимо окрашивания, есть ряд других способов внешнего декорирования кирпичной печи. Чтобы облагородить кирпичную кладку, ее можно оштукатурить и побелить мелом или известью. Если после оштукатуривания поверхность зашпаклевать и покрыть водоэмульсионкой, она будет красивее и не испачкает одежду. Неприятный запах водоэмульсионки после полного высыхания полностью исчезнет и появится вновь. Кроме того, она позволяет затонировать печь в любой оттенок или нанести в дальнейшем какую-либо декоративную роспись.

  Для элементов из металла краску нужно подбирать с температурой нагрева до 800 ℃ и более, то есть такую же, как и для металлической печи. Перед покраской детали нужно зачистить от грязи, ржавчины и старой краски. Поверх кирпича вокруг стальных элементов наклеивают малярный скотч, и можно работать. Обратите внимание, что при работе с аэрозолями, поверхность распыления будет больше, поэтому площадь защищенных участков нужно увеличить, чтобы не перекрашивать впоследствии саму печь.

  
  Порошок эмали потока

  высокотемпературный устойчивый для доски вывески металла

  Термостойкая порошковая эмаль для металлической вывески

  Описание продукта

  Неорганический пигмент термостойкий, сильная красящая способность, красочное и стабильное качество, в основном применяется в эмали, стекле, керамике, пластике, окраске чернила класса, высококачественный художественный пигмент, постоянно окрашиваемое пятно, материалы в дальнем инфракрасном диапазоне, области порошкового покрытия и т. д.

  Технические характеристики порошковой эмали Flux для металлической посуды:

  Форма	порошок
  Температура обжига	900 градусов
  Характеристика	Экологичность
  Цвет	Желтый, красный, синий, черный, зеленый, коричневый …
  Условия оплаты	T / T, L / C
  Sample	Free Sample
  Afer-sale Service	Rapid & Профессиональное техническое обслуживание
  Преимущества	Стабильное качество, профессиональная техническая поддержка, конкурентоспособные цены, международная команда
  Детали упаковки	В барабане по 25 кг нетто каждый
  Срок поставки	в течение 15 дней

  Фотографии порошковой эмали Flux для металлической посуды: 9000 4

  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  Наш неорганический пигмент может широко использоваться в бытовой посуде среднего и высокого класса; Печь-барбекю, гриль и эмалированная ванна; Эмалированная бытовая техника, печь и бак водонагревателя; Эмалированные панели для строительства и метро; Подогреватель воздуха, теплообменник, эмалированный реактор и т. Д.

  О НАС

  Hunan Noli Enamel Co., Ltd

  — ведущий производитель фритт для эмали и неорганических пигментов в Китае.
  Теперь у нас есть 30 000 фритт для эмали M / T и 2 000 M / T неорганических пигментов годовой мощности, 10 000 M / T порошка RTU (готового к использованию) и электростатического порошка.
  Наша основная продукция — эмалевые фритты, включая грунтовочное покрытие, покровное покрытие, прозрачную фритту, матовую эмаль, фритту для прямого покрытия и различные чугунные фритты.Высокотемпературный неорганический пигмент, включая красный и желтый, синий, зеленый, черный оксид и т. Д., Широко используемый в фарфоровой эмали, керамике, стекле, покрытиях, окраске и т. Д.
  Как производитель, сертифицированный по стандарту ISO9001: 2008, мы осуществляем строгий контроль качества на протяжении всего производственного процесса чтобы гарантировать качество продукции. Мы предоставляем лучший сервис для клиентов.
  100% наших товаров экспортируются в США, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Южную Америку и Африку.

  ОПЛАТА И ДОСТАВКА

  FAQ

  Q1.Вы фабрика или торговая компания?
  Мы на заводе.
  2 кв. Что такое MOQ?
  Неорганический пигмент MOQ составляет 25 кг, эмалевый пигмент, порошок RTU и порошок для электронного статического электричества MOQ = 200 кг.
  3 кв. Каков ваш принцип для образцов?
  Мы предлагаем бесплатные образцы, если вы готовы оплатить стоимость доставки.
  5 квартал. Как насчет вашего времени доставки?
  A: Обычно это занимает 15 дней после получения авансового платежа.
  Q6. Какую информацию я должен сообщить вам, если я хочу получить коммерческое предложение?
  A: Ваш основной материал, область применения (лучше всего отправить изображение готового продукта), требуемые физические параметры (кислотостойкость, адгезия, цвет и т. Д.), Необходимое количество.Если возможно, вы можете прислать мне свои образцы, и мы настроим их для вас.
  Q7.Почему выбирают нас?
  1. Выход на производственную мощность 30 000 тонн в год для эмалевой фритты, 10 000 тонн в год для RTU и электронного статического порошка, 2 000 тонн в год для неорганических пигментов.
  2. 60% фритт и пигментов экспортируются в США, Нидерланды, Индонезию, Таиланд, Вьетнам, Корею, Чили и т. Д. 30 стран.
  3. Имеет более 30 технических экспертов по фриттам и пигментам из страны и из-за рубежа, специализирующихся на техническом развитии и улучшении продукции.
  4. Имея полную систему контроля качества, сильная команда технической поддержки фокусируется на обслуживании клиентов в этом мире.

  ,

  Высококачественная термостойкая эмалевая кастрюля для дома

  Высококачественная термостойкая эмалевая кастрюля для дома

  Тип	Форма живота
  Характеристика	Экологичный 0 05	Углеродистая сталь и эмалевое покрытие
  Место происхождения	Китай (материк)
  Цвет	Белый, Синий, Черный, Красный или индивидуальный
  Фирменное наименование	WUJO или OEM
  Логотип	Приветствуется индивидуальный логотип
  Размер	16-26 см				3-5 кг
  OEM Acce pted	ДА

  FAQ

  1.В: Когда была создана ваша фабрика по производству эмали?

  A: С 1996 года, опыт работы более 20 лет.

  2.Q: Вы производитель или торговая компания?

  A: Мы являемся производителем, OEM и ODM услуги доступны.

  3.Q: Как насчет вашего MOQ?

  A: 2000 комплектов.

  4. Q: Сколько времени массового производства?

  A: Обычно 25-35 дней.

  5. Вопрос: Каков ваш годовой объем производства?

  A: более 30 миллионов штук

  6.В: Сколько рабочих на вашем заводе?

  A: Более трехсот.

  7.Q: Могу ли я напечатать свой логотип на кружках / запеканках / мисках?

  A: Конечно, можете, любой ваш собственный логотип или изображения будут тепло приветствоваться.

  8.Q: Каков ваш основной рынок?

  A: Европа, Америка, Австралия, Ближний Восток и т. Д.

  ,

  Термостойкий стеклянный эмалевый чайник с фильтром из нержавеющей стали

  Контакт

  Свяжитесь со мной для получения БЕСПЛАТНЫХ образцов

  PH (TianJin) Technology Co. LTD

  Sophie

  app Tel: +86196185263 : +8618526198196

  Wechat: +8618526198196

  Skype: +8618526198196

  FAQ

  1.Когда я могу с вами связаться?
  24 часа в сутки онлайн, круглосуточная телефонная служба, вы можете связаться с нами по электронной почте или по телефону в любое время.
  
  2. Как вы контролируете качество продукции?
  Прежде всего, у нас есть строгий контроль за сырьем, затем мы стандартизировали производственные стандарты в производственном процессе, и, наконец, каждый готовый продукт строго контролируется QC! Мы рассматриваем качество как жизнь!
  
  3. Как убедиться, что упаковка и транспортировка не повреждены?
  У нас есть различные методы упаковки, такие как пузырчатая упаковка + картонная упаковка, пена + картонная упаковка, губка + упаковка цветной коробки и упаковка поддонов для обеспечения безопасности товаров.Если есть какие-либо повреждения, мы заплатим в зависимости от количества.
  
  4. Какая у вас дата доставки?
  Заказы менее 500 штук обычно доставляются в течение 2-7 дней, крупные заказы обычно доставляются в течение 10-30 дней, а индивидуальные образцы обычно доставляются в течение 3-7 дней. Если это очень срочно, свяжитесь с нами для срочной обработки. Обещаем доставить товар вовремя.
  
  5. Какие у вас сертификаты на продукцию?
  У нас есть сертификаты CE, SGS, FDA, CIQ, и все они верны! Если вам нужно, мы можем выслать его вам.
  
  6. Принимаете ли вы индивидуальные продукты?
  Конечно, у нас есть 11 дизайнеров, которые могут изготовить для вас все виды стеклянной посуды и коробок. И можете подписать соглашение о конфиденциальности, чтобы ваши индивидуальные продукты не были проданы другим лицам.
  
  7. Можно ли отправить образцы?
  Конечно, мы можем выслать вам образец бесплатно. Вам нужно только оплатить фрахт.
  
  8. Какой у вас способ оплаты?
  Мы поддерживаем T / T, L / C, MoneyGram, Paypal, WesternUnion и Alibaba Trade Assurance.

  При заказе на сумму менее 1000 долларов США оплачивается полная оплата товара. Для заказов на сумму более 1000 долларов США сначала будет выплачено 30% предоплаты, а оставшаяся сумма будет выплачена до доставки.

  .

  Подготовка роз к зимовке в подмосковье: Подготовка роз к зимовке в подмосковье

  Апр 2, 2019 автор alexxlab Разное

  подготовка к зиме в Подмосковье 

  Современные сорта роз цветут подолгу. И это, несомненно, плюс. Однако к зиме растения оказываются неподготовленными. У них зеленеют побеги и листья, распускаются цветы. Важно не только организовать зимовку растений, но и правильно подготовить розы к зиме, особенно в Подмосковье, где заморозки перемежаются оттепелями.

  С наступлением минусовых температур сокодвижение в тканях растений прекращается, розы переходят в спящий режим. Однако, когда в Подмосковье наступает оттепель, растения вновь готовы к вегетации, в них опять начинают перемещаться питательные вещества в растворенном виде, которые с понижением температуры ниже 0°С замерзают, разрывая ткани растения. Через раны проникают бактерии и вирусы, розы заболевают и могут погибнуть.

  Подготовка роз к зиме в Подмосковье

  Подготовка роз к зиме в Подмосковье начинается еще летом. Изменяют качественный состав удобрений, перестают вносить азот, который способствует наращиванию побегов и листвы, увеличивают в подкормках количество калия и фосфора. Так розы укрепят корневую систему, а те побеги, которые успели отрасти, смогут вызреть. Варианты подкормок роз при подготовке к зиме в Подмосковье:

  • В середине августа вносят монофосфат и суперфосфат калия (по 15 г), растворив в 10 л воды. Если дождливая осень, то удобрения лучше вносить в гранулированном виде под растения. Через месяц подкормку повторяют;
  • 1 ст. л. кальциевой селитры, разведенная в 10 л воды;
  • Ценное питательное удобрение, богатое калием – банановые шкурки. Вносят под куст, заделывая в почву, предварительно измельчив. Либо заваривают как чай, если в наличии сухие банановые шкурки;
  • Древесную золу – 1 ст. рассыпают в приствольном круге роз в сухом виде, если идут частые дожди, когда стоит сухая осень, то лучше подготовить зольный раствор (1 ст. древесной золы/5 л воды).

  Подкормки розовых кустов в Подмосковье с преобладанием фосфора и калия проводят дважды, с перерывом в месяц. Очень хорошо розы воспринимают внекорневые подкормки, тогда питательные вещества усваиваются в полной мере. Раствор для внекорневых опрыскиваний роз готовят, уменьшив дозу в 3 раза.

  С наступлением осени в Подмосковье перестают рыхлить почву вокруг роз. Это делается, чтобы не вызвать роста новых побегов из почек замещения и новых тонких корней. В третьей декаде сентября у побегов роз прищипывают точку роста, удаляют мелкие бутоны, а тем, что отцвели, дают вызреть.

  Еще один важный агротехнический прием – осенняя обрезка роз. Дает возможность не только облегчить укрывание роз в Подмосковье на зиму, но и провести санитарную обработку розового куста, его формирование, заложить основу для будущего побегообразования, а, следовательно, и цветения.

  Обрезку растений в Подмосковье проводят осенью, незадолго до укрытия роз на зиму. Ориентировочно, в конце октября – начале ноября. Стоит сделать поправку на особенности климата в областях Подмосковья. Точных дат для обрезки не существует, следует дождаться, когда установится постоянный небольшой минус до -5°С.

  Осенью обрезают поврежденные листья и побеги, сломанные, деформированные, с признаками заболеваний. Также удаляют цветы растения, засохшие и еще цветущие, невызревшие побеги. Признаком зрелости побега роз является светлая сердцевина. Можно сделать несколько пробных срезов, чтобы убедиться в зрелости побега.

  Вопрос об удалении листвы неоднозначен, многие садоводы не удалят листву, так как это довольно большой объем работы, когда в наличии не один десяток розовых кустов. Делают вывод, основываясь на многолетнем опыте, что ничего плохого с розами не случилось за зиму. Другое мнение, что листву все-таки следует удалять, так как она может вызвать загнивание куста.

  Важно! Листву срезают секатором или обрывают движением вверх, чтобы не повредить почки.

  Обрезке подвергают и молодые, только что посаженные растения, и растущие уже много лет кусты. Садовые инструменты: ножовка и секатор должны быть острыми и обработаны антисептиком. Обрезают розы в хорошую ясную погоду. Тип обрезки зависит от вида роз:

  • Короткая обрезка – на побеге остается 2-3 почки;
  • Средняя обрезка – 5-7 почек;
  • Длинная обрезка – 8-10 почек.

  После обрезки все растительные остатки необходимо удалить из-под куста, а еще лучше сжечь, особенно если присутствовали признаки болезни розовых кустов.

  Обрезанные розовые кусты обрабатывают раствором медного купороса, железного купороса, бордосской жидкостью или перманганатом калия. Если погода стоит теплая, то растение продолжает вегетацию, даже при отсутствии листьев. Поэтому не стоит укрывать розы слишком рано, в ограниченном пространстве растение может погибнуть, выпреть.

  Несвоевременное укрытие может стоить жизни растениям, вопрос, когда укрывать розы на зиму в Подмосковье, крайне важен. Ориентируйтесь на погодные условия региона. Хорошо, если есть возможность выдержать розовые кусты при температуре -3°С, растения окончательно прекратят вегетативные процессы и перейдут в состояние спячки. При температуре -7°С-10°С, розы следует укрыть. Привитые розы на корни от шиповника могут выдержать и более низкие температуры в Подмосковье, тогда как корнесобственные розы боятся первых заморозков и могут погибнуть уже при температуре -3°С.

  Для укрытия роз в Подмосковье используют лапник, листву, картон, мешковину, агроволокно и пленку. Более сложные укрытия делают из дуг или досок, поверх которых натягивают какой-либо укрывной материал. Все элементы укрытия на зиму надежно крепят, чтобы они не обрушились под толщей снега и не были сорваны сильными порывами ветра.

  Смотрите видео о том, как подготовить розы к зиме:

  Посадка роз осенью в Подмосковье

  Посадку роз в Подмосковье можно осуществить и весной, и осенью. У осенней посадки даже больше плюсов, чем у весенней. В Подмосковье больше качественного посадочного материала именно осенью. Молодые растения успевают окрепнуть, нарастить корневую массу, а весной, нарастив зелень, начнут цвести ничуть не хуже старых кустов.

  В Подмосковье розы лучше сажать при температуре +13°С+15°С. Такие температуры приходятся на середину сентября – середину октября. До наступления холодов в Подмосковье саженцы успевают адаптироваться, укорениться и успешно перенести зимний период.

  Для посадки выбирают хорошо дренированный участок, который будет хорошо освещаться солнцем. Следует учитывать прохождение воздушных масс, розы не любят сквозняки.

  Растения предпочитают высокоплодородные и хорошо дренированные почвы. При наличии песчаников на участке, их следует разбавить глиной, при этом на дно посадочной ямы выкладывают глиняный слой в 5 см. Если почвы глинистые, то их состав улучшают, добавляя гравий и речной песок. На дно ямы укладывают слой битого кирпича либо гравия для дренажа.

  Расстояние при выращивании роз: 0,7 м между кустами и не менее 1,5 м в междурядьях. Посадочную яму выкапывают большого объема, она должна будет содержать питание для розы на несколько лет вперед. Глубина ямы не менее 0,5-0,7 м, размеры 0,4х0,4 м. Торф, перегной, компост берут обильно, перемешивают с имеющимся грунтом 1х1 и укладывают в яму. Подготовкой почвы под розы лучше заняться за 2-3 недели, чтобы почва осела и не имела воздушных пустот.

  Перед посадкой растений еще раз рыхлят почву и формируют холмик, на который размещают корневую систему, тщательно расправив все корешки. Так поступают, если саженец был приобретен с открытой корневой системой. Перед посадкой следует укоротить корни по размеру посадочной ямы, вместе с тем проверив их.

  Важно! Здоровые корни у посадочного материала на срезе имеют белый цвет. Если они на срезе коричневые, то саженец, скорее всего, окажется нежизнеспособным. Можно корни обрезать короче, нежели требуется, до белого цвета на срезе.

  Если у вас саженец приобретен в емкости, то его вынимают вместе с земляным комом и размещают в яме так, чтобы после засыпания земляной смесью, корневая шейка была немного углублена, примерно на 5 см. Почву вокруг растения тщательно обминают. И обильно поливают.

  Чтобы молодая роза хорошо перезимовала в Подмосковье, необходимо кусты с наступлением первых морозов в начале октября обрезать, удалив соцветия, бутоны, засохшие побеги и побеги невызревшие, а также всю листву. Засыпать полностью почвой, торфом или компостом.

  Затем организовать укрытие, так же как и для взрослых роз в Подмосковье. С использованием дуг или деревянных укрытий. Либо вокруг куста установить опору, на которую укрепить картон или сетку, а внутрь засыпать листву или лапник. Можно использовать пластиковые или деревянные ящики для защиты растений от холода. Обычно такого рода укрытий бывает достаточно, чтобы в Подмосковье сохранить розы холодными зимами.

  Заключение

  Осенью забот у розоводов в Подмосковье не становится меньше. Качественно проведенная подготовка растений к зимнему сезону – залог буйного цветения в следующем вегетативном периоде. Дел немало. Это и обрезка, и укрытие, и расширение розария. Осенью в Подмосковье высаживают молодые растения, чтобы на следующий год иметь полноценные цветущие кусты.

  Как укрыть розы на зиму в Подмосковье, чтобы сохранить от холодов

  Розы – нежные создания, которые боятся сильных морозов. Приятное исключение делают парковые розы, особенно канадской селекции. Их или не укрывают вовсе, или организуют легкое укрытие роз на зиму. В южных областях так можно поступать со всеми розами. А вот как укрыть розы на зиму в Подмосковье, когда мороз чередуется с оттепелью, да еще осенью могут зарядить дожди? Сначала проводится обязательная подготовка роз к зиме, которая включает уборку и обрезку, а потом уже осуществляется собственно само укрывание.

  Способы укрытия

  О том, как подготовить розы к зиме, существует несколько мнений, но обычно побеги обрезают в соответствии с требованиями сорта, убирают листья не только с куста, но и поблизости, вскапывают верхний слой грунта. Если растения болели, то растительные останки желательно уничтожить, а землю под ними заменить, хотя бы слой толщиной 10 см. Побеги плетистых роз снимают с опор, ветки шрабов осторожно пригибают к земле, иногда приходится даже подкапывать корни с одной стороны, чтобы уложить побеги.

  Обрезанные подготовленные растения можно по-разному укрыть на зимний период.

  В регионах с мягкой зимой, где не бывает сильных морозов, розы прекрасно могут перезимовать под листьями, опилками, древесными стружками, которыми засыпают кустики на высоту 20 – 25 см. Сверху это все прикрывают лапником. Еловый лапник прогоняет грызунов, которые тоже готовятся к зимовке, задерживает снег, сохраняет воздушную подушку над растением.

  Для укрывания роз на зиму в Подмосковье используют толстое нетканое полотно, оно неплохо сохраняет цветы, если укутать сразу весь куст. Но колючие побеги быстро приводят его в негодность, а покупать каждый год новое получается не экономично.

  Самое качественное укрытие получается, если между ним и кустом много воздуха, а конденсат не собирается. Его сооружают при помощи деревянного ящика с большими щелями, которым прикрывают куст, или специально приготовленного каркаса. Каркас изготавливают из металлической проволоки (только зимой побеги не должны прикасаться к металлу) или устанавливают над розой тепличные дуги. Каркас, какой бы он ни был, укрывают сверху нетканым полотном или крафт-бумагой, а поверх кладут пленку, чтобы защитить от влаги. Такое укрытие можно соорудить заранее, установить его над розой, но оставить открытым с боков, а потом закрыть с наступлением настоящих морозов. Весь укрывающий материал прижимают чем-нибудь к земле, чтобы его не сорвало ветром или он не сполз со снегом, но оставляют возможность проветривания. К зимовке нужно подходить осознанно, регулярно проверять состояние растений, а не «закрыть и забыть».

  Именно сооружение такого воздушно-сухого укрытия может гарантировать здоровье перезимовавших роз. А укрывать растения бумагой или картоном нельзя, такой материал быстро размокнет и вместо защиты принесет побегам сырость и холод. Нельзя укрывать кусты одной пленкой, потому что под ней нагретые солнцем почки почувствуют парниковые условия и могут пойти в рост, а потом, конечно, замерзнуть, как только солнышко перестанет на них светить.

  Многие цветоводы укладывают под побеги деревянные доски, а сверху накрывают толем – очень важно защитить розы не столько от самих морозов, сколько от сырости в холодную погоду.

  Видео “Как проводить обрезку перед укрытием”

  Из видео Вы узнаете, как правильно обрезать розы перед зимой.

  Укрытие лутрасилом

  Сейчас появляется много новых материалов, которые продаются в строительных магазинах, они выгодно отличаются от всех других способностью пропускать воздух и часто свет, но задерживать влагу. Для сохранности растений зимой хорошо использовать нетканые материалы вроде лутрасила, спанбонда или пароизоляционных мембран. Внешне они напоминают флизелин, бывают разной плотности. Лутрасил интересен тем, что он пропускает пары влаги, но задерживает капли, это очень удобно для укрывания роз – под ним не будет собираться конденсат, а сквозь него сверху проходит свет, но не вода.

  Лутрасилом нельзя укутывать каждый побег, лучше накрыть им весь куст или даже клумбу, пусть рядом с розами зимует целая компания многолетников.

  Он покажет свои наилучшие качества, когда между ним и растениями будет воздушная прослойка. Самый хороший способ – соорудить подходящий каркас, накрыть его лутрасилом (нужно взять самый толстый да еще свернуть вдвое) так, чтобы можно было оставить торцы открытыми, и всю зиму иметь возможность приоткрывать для проветривания и проверки состояния растений.

  Укрывать кусты рекомендуется в сухую погоду, корни и побеги нужно прикрыть сухим материалом, даже если это просто земля с песком. Это бывает трудно сделать, если осенью зарядят дожди. А такой каркас с лутрасилом наверху может отлично закрыть розы от дождя, закрыть же плотно такое укрытие можно и попозже, пусть постоят цветы, как под зонтом.

  Как укрывать в Подмосковье

  Подготовка роз к периоду покоя в Подмосковье начинается еще летом. Не зря азотные удобрения рекомендуют вносить только весной и в первой половине лета – без них растения слегка замедляют свою активность. В сентябре их подкармливают фосфором и калием, которые помогут набраться сил для длинной зимы. Повторно или долго цветущим розам в конце лета дают вырастить плоды, убирают лепестки у отцветающих соцветий, но не обрезают их полностью, потому что созревание плодов само уже готовит растение к периоду покоя.

  Уже в октябре – ноябре нужно обрезать розы на зиму, окучивать, пригнуть побеги к земле и накрыть их укрывным материалом. Далеко не все розы можно уложить на землю или на какую-то подложку, часто они возвышаются до 1 метра. Эти мероприятия необходимо проводить в сухую прохладную погоду, а укрывать уже совсем на зиму нужно с наступлением морозов до -10 градусов и ниже. Но когда в октябре зарядят холодные дожди, трудно провести все подготовительные работы. А если укрыть розы в ноябре, как это рекомендуют делать в Подмосковье, то вполне возможно, скоро наступит оттепель. Вот тут каркас с лутрасилом может помочь. Ведь соорудив над кустом каркас и укрыв его лутрасилом, можно защитить розу и землю вокруг куста от дождей. А плотно закрывать еще не нужно, пусть себе растения дышат этой влажной прохладой.

  Закрыть полностью такое сооружение над розой можно в ноябре, как и положено, с наступлением морозов. А если придет неожиданное тепло, никто не помешает приоткрыть розы для проветривания. Конечно, для таких манипуляций лучше всего укладывать материал не на побеги, а сделать над ними каркас из прочной проволоки – это защитит побеги еще и от травмирования под толщей снега, поскольку всю его тяжесть примет на себя каркас и лутрасил.

  Утепление разных видов

  Все виды роз укрыть от холодов одинаково не получится, не только потому, что у них разные требования, но они сами очень разные. Как можно одинаково укрыть плетистую розу с побегами до 3 м и маленькие почвопокровные кустики? Или высокую штамбовую розу?

  Почти все парковые розы прекрасно переносят зиму. Обычно их окучивают на 25 см сухой землей или песком. Если зима ожидается очень холодная или малоснежная, то их сверху укрывают лапником, некоторые даже кладут на него нетканый материал.

  Плетистые розы снимают с опор, укладывают на землю или на деревянную подложку, сверху прикрывают лапником, а над ним уже устанавливают каркас. Некоторые цветоводы вырывают в земле канаву и укладывают побеги в нее, закрывая сверху опилками, сухими листьями и лапником. Конечно, земля должна быть сухой. Шрабы нужно укрыть похожим образом, но их побеги не сгибаются так легко. Для того, чтобы положить высокую кустовую розу на землю, ее можно подкопать с одной стороны и хорошенько присыпать корни песком, землей или опилками. Это поможет уложить побеги и укрыть их.

  Со штамбовыми розами иногда поступают таким же образом. Но чаще их укрывают так, как они и растут – крону укутывают соломой или лапником, обвязывают мешковиной, снизу окучивают землей, песком, опилками, компостом. Таким образом они зимуют там, где не ожидается морозов -20 градусов и ледяного ветра, такой способ подходит для мягкой зимы. Если же она ожидается суровой, то розы просто выкапывают и переносят в подходящее помещение.

  Когда закрывать розы на зиму

  Готовить розы к зиме нужно загодя, но укрывать их раньше времени не нужно. Самая нежная роза не замерзнет при кратковременном понижении температуры до -5 градусов. Если осенью, как это было в 2021 году, похолодало рано, а потом снова стало достаточно тепло, то спешить не стоит. Считается, что укрывать нужно при наступлении постоянных морозов -7 градусов и ниже. Обычно в Подмосковье советуют делать это в начале ноября.

  При использовании лутрасила можно выбрать сухую погоду еще в октябре и укрыть кусты частично, а потом с приходом морозов закрыть полностью. Хорошо бы соорудить каркас, под которым цветы спрячутся от октябрьских дождей, а утеплить сверху можно гораздо позже.

  Видео “Правильные методы укрытия”

  Из видео Вы узнаете, как лучше всего урывать кусты на зиму.

   

  Обрезка роз на зиму в Подмосковье при подготовке к зимовке — Про Посадки

  Современные сорта роз цветут длительное время. Этим они и ценятся, но из-за этого к началу зимы у них еще зеленые цветы и распустившиеся бутоны. Такая неподготовленность может погубить садовые цветы. Садоводу необходимо каждый год проводить ряд подготовительных мероприятий, которые помогают розам встретить зиму во всеоружии, легко перезимовать. Особенно важна подготовка в регионах с холодными зимами или в таких областях, где морозы часто чередуются с оттепелями, как в Московской области. Обрезка роз на зиму в Подмосковье является важнейшим этапом подготовки розовых кустов.

  Необходимость обрезки, ее значение

  Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужна обрезка, когда растение все равно полностью утепляется на зиму. Попробуем объяснить. При наступлении морозов роза переходит в спящий режим. Движение сока в ее тканях прекращается. Оттепель вызывает пробуждение растения, которое сразу вновь готово к вегетации. Внутри стеблей начинают перемещаться питательные вещества в жидком виде. Когда температура опустилась, жидкость замерзает, разрывая ткани растения. Образуются трещины, через которые проникают вирусы, бактерии, розы, могут заболеть и погибнуть.

  Чтобы увеличить морозостойкость растения, правильное развитие побегов и исключить риск возникновения грибковых заболеваний, проводится обрезка. Она увеличивает доступ света, помогает омолодить растение, способствует обильному цветению. Но разные сорта роз требуют разной обрезки, это нужно учитывать при проведении процедуры.

  Сроки проведения обрезки

  Декоративные растения требуют правильного ухода. А садовая красавица требует особого подхода, ведь роза — растение капризное. Необходимо подготовить ее к зимовке правильно, иначе весной вместо сортовой розы можно увидеть на своем участке неухоженный куст шиповника. И главное, обрезка. При первых заморозках, когда ночью температура не поднимается выше -1 градуса, следует приступать к обрезке. Для проведения важной процедуры нужно выбрать солнечный день и приготовить:

  • Остро наточенный секатор.
  • Садовую пилу.
  • Садовый вар или краску на основе натуральной олифы.
  • Перчатки.

  Не стоит проводить обрезку до наступления первых морозов. Обрезав побеги, мы подталкиваем растение к формированию новых побегов. Оттепели будут только способствовать этому, а мороз погубит все растение. Процесс осенней обрезки должен проходить тогда, когда растение уснуло.

  Какие побеги обрезать

  В первую очередь следует обрезать молодые побеги, они менее всего подготовлены к зиме. Если такие побеги замерзнут, их нельзя будет реанимировать. С наступлением весны побеги начнут гнить, в них будут развиваться бактерии, грибки. Это приведет к гибели всего куста.

  Опытные садоводы прекращают подкормку растения азотными удобрениями еще в начале августа. Подкормка калийными удобрениями с августа по сентябрь способствует самоподготовке растения к зиме, скорейшему созреванию молодых побегов.

  Виды обрезки розовых кустов

  Различают три вида обрезки кустов роз, каждый из них применим к определенным видам и сортам розы.

  1. Короткая обрезка. Это самая радикальная степень обрезки, применяется в крайних случаях. Куст обрезают до основания, оставив всего две почки.
  2. Средняя обрезка. Самая эффективная, она проводится на высоте 35 см. Оставляется 5 почек.
  3. Длинная обрезка. Это самый незначительный вид, на побеге оставляют до 10 почек. Обрезаются только цветы.

  Выбрав вариант обрезки, нужно знать, что срез нужно делать на внешнюю почку, отступив от нее сантиметр вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем куст хорошо проветривался и получал достаточное количество света. Срез под острым углом позволяет воде стекать. Предлагаем ознакомиться с представленной схемой обрезки, они помогут наглядно понять, как она проводится.

  Обрезка разных сортов роз

  Каждый сорт роз требует своего подхода. Необходимо знать, какой способ подходит определенному сорту розы. Рассмотрим подробнее, чтобы начинающим розоводам было проще определиться при проведении подготовительных работ осенью.

  Чайно-гибридные сорта

  Для этого сорта рекомендуется средняя обрезка. Если климат достаточно суровый, например, на Урале, можно укоротить побеги сильнее, чтобы было проще укрывать их. Эти розы отличаются своим буйным ростом, не стоит бояться обрезать лишнее. Короткая обрезка даже пойдет на пользу этому сорту.

  В Крыму для таких роз не применяют дополнительное утепление, ведь климат позволяет сохраняться им и так. В Подмосковье необходимо провести короткую обрезку и слегка закрыть кусты.

  Парковые сорта

  Глобальной обрезки эти сорта не требуют. Осенью необходимо срезать образовавшиеся плоды и отцветшие цветки, молодые побеги, которые еще не одеревенели. Если куст слишком большой, нужно проредить его, обрезав мелкие веточки.

  Плетистые сорта

  Обрезка вьющейся розы осенью тоже минимальная. Срезаются плоды и цветы. Но этот сорт требует тщательного укрытия на зиму. Необходимо аккуратно снять плети с опор, пригнуть к земле, скрутить в небольшие пучки, зафиксировать. Класть их на голую землю нельзя, потребуется заготовить больше лапника, можно разложить его толстым слоем, а сверху уложить скатку роз. Сверху накрывают еловыми ветками, они задержат снег, который является настоящим спасением от зимних морозов. Такое укрытие можно использовать для защиты роз в самую суровую непогоду.

  Почвопокровные розы

  Почвопокровные, или стелющиеся сорта роз, как и вьющиеся, не нуждаются в сильной обрезке. Но утеплять их нужно не меньше, чем плетистые.

  Английские сорта

  Необходимо обрезать розы на зиму в Подмосковье, выбрав все побеги, которые не успели вызреть. Чтобы проредить куст, обрезают все маленькие веточки. Можно обрезать и 2-3 летние побеги. Считается, что каждое кольцо должно удерживать до 8 побегов.

  Штамбовые розы

  Традиционно проводится обрезка молодых побегов. Остальная обрезка зависит от привитого сорта. Лучше обратить внимание не на это, а на тщательное укрытие этих кустов. Укрытие должно надежно защитить кусты от пронизывающего зимнего ветра.

  Все срезы необходимо обработать древесной золой или садовым варом. Сделать это не просто, особенно, если обрезка побегов проводилась у плетистых роз. После обрезки кусты роз любого сорта необходимо обработать раствором железного или медного купороса, марганцовки или бордоской жидкости. Не стоит сразу укрывать розы, если стоит теплая погода. Растение может выпреть, находясь в закрытом утепленном пространстве.

  Побеги, которые были срезаны осенью, необязательно выбрасывать. Если они качественные, без повреждений, получены от незараженных растений, можно использовать их в качестве саженцев для расширения розария. Для этого нужно ознакомиться с нашей статьей, как сохранить черенки для будущей посадки.

  Октябрьские работы в розарии

  Помимо обрезки осенью у садоводов много дел. Нужно защитить розарий от возможной инфекции, просушить, подготовить кусты роз к укрытию, а с наступлением холодов тщательно утеплить их.

  Для защиты побегов от инфекции, садовой краской или водоэмульсионной хлорокисью меди обрабатывают стволы. Делать это нужно внизу до уровня окучивания (сантиметров на 30). Если на побегах есть повреждения, они тоже покрываются слоем краски. После того, как краска высохнет, необходимо провести легкое окучивание.

  Нельзя допускать, чтобы в розарии была сырость. Чрезмерная влага не даст капризной красавице комфортно перезимовать. Если осень сырая, нужно устроить просушку кустов. Над ними следует установить высокие дуги, такие, как используют для формирования парников. На них натягивается пленка. Кусты слегка пригибают, и помещают в такие домики.

  С целью профилактики болезней необходимо провести опрыскивание. Несмотря на холода, вредители и болезни продолжают размножаться, могут причинить вред ослабленному растению. Листочки и веточки стоит опрыскать 1% раствором бордоской жидкости.

  На участке, в частности, под кустами роз не должно быть опавшей листвы и другого растительного мусора. Компостную яму нужно располагать подальше от розария. Если так и есть, и она хорошо огорожена, мусор можно сбросить туда. Если такой ямы нет, весь растительный мусор сжигается, это предотвратит распространение болезни, если имеются зараженные побеги, не даст размножиться личинкам вредителей-насекомых.

  Как правильно укрывать розы? Грамотное утепление роз осенью — залог того, что на следующий год они вновь порадуют обильным цветением. Необходимо отнестись к этому со всей ответственностью, поскольку только так можно сберечь красавицы-розы. Неправильный или легкомысленный подход может вызвать гибель растения.

  Этапы утепления роз на зиму

  Уборка всех листьев. Необходимо срезать все листья с побегов. Хотя некоторые садоводы считают, что в этом нет необходимости. Но ученые доказали, что отсутствие листьев — гарантия того, грибковые заболевания не поразят растение.

  Перекопка почвы. Следует работать очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Лучше для этой операции использовать вилы вместо лопаты. При очень длинных побегах следует подкопать куст с одной стороны, тогда он ляжет.

  Окучивание. Окучивание кустов проводится в солнечный день, чтобы почва была сухой. Для создания холмика можно взять измельченный сухой торф или песок. Подойдет и сухая рыхлая земля. Высота утепления должна составить не менее 15 сантиметров. Розу флорибунда и чайно-гибридные сорта полностью засыпают землей. Такое утепление надежно защитит почки от суровых морозов.

  Важный момент: следует помнить, что несвоевременное, как и слишком раннее укрытие роз, может сыграть плохую шутку, погубив растение. Необходимо ориентироваться на погодные условия. Хорошо, если удастся выдержать растения при небольшой минусовой температуре -3…-5 градусов. Это позволит растению закалиться, естественно уйти в состояние спячки, прекратив этап вегетации. Если температура несколько дней держится в пределах 8-10 градусов, пора укрывать кусты. Розы, привитые на корень шиповника, способны выдержать и более низкие температуры при выращивании в Подмосковье. А вот корнесобственные розы некоторых теплолюбивых сортов могут погибнуть уже при первых заморозках. Укрыть вьющиеся растения необходимо к середине октября.

  Лучшими материалами для укрытия роз являются: листва, лапник хвойных деревьев, мешковина, картон, агроволокно. Капитальные укрытия делают из досок, деревянных реек, металлических дуг. На них натягивают и закрепляют укрывной материал, не давая ему подниматься. Необходимо закрепить все у земли, присыпав грунтом или камнями. Нужно убедиться, что конструкция не обрушится на кусты зимой под сильными порывами ветра или толщей снега.

  Воспользовавшись этими нехитрыми правилами подготовки кустарника к зиме, можно будет провести все работы без особых сложностей. Качественная подготовка роз к зимнему сезону — залог хорошего роста, развития и бурного цветения в период следующей вегетации. Как вы успели заметить, осенью дел у розовода немало, но они стоят того, чтобы все лето и осень наслаждаться красивейшими махровыми цветами ее величества розы.

  Когда укрывать розы на зиму в Подмосковье, и чем?

  Содержание   

  Начинающие садоводы при посадке роз даже не задумываются о тонкостях ухода за столь изящным растением. Они ограничиваются периодическим поливом и, в лучшем случае, обрезкой лишних веток. А вот о правильной подготовке куста к зиме задумываются лишь немногие. А между тем,  ряд таких процедур не только защищает розу от зимних морозов, но и позволяет развиваться цветам значительно эффективней.

  Предзимняя подготовка розовых кустов включает в себя осеннюю обрезку, окучивание и укрытие. При этом особого внимания заслуживает именно вопрос «Когда укрывать розы на зиму в Подмосковье?».

  Когда необходимо укрывать розу?

  Розовые кусты укрываются для того, чтобы растение не побили суровые морозы, которые в суровые российские зимы совершенно не редкость. Низкие минусовые температуры могут сильно навредить корням и молодым стеблям, что, в свою очередь, может привести даже к гибели растения. А под правильно сделанным укрытием куст может спокойно перезимовать и набраться сил.

  Варианты укрытия розовых кустов

  Сам по себе процесс укрытия роз на зиму является занятием достаточно простым, но определенные моменты при этом, все же, лучше учитывать. Прежде всего, стоит помнить, что если начать укрывать розу слишком рано, она начнет преть, что также приводит к гибели куста. Оптимальная температура, при которой следует укрывать чайно-гибридные и плетистые сорта составляет -6 – -8 градусов и держится на таком уровне в течение недели. Парковые варианты цветка спокойно выдерживают и более низкие температуры.

  При этом сам монтаж укрытия является лишь последним пунктом подготовительных работ. Начинаются же такие работы еще летом. Подготовительный этап необходим, чтобы зимовка прошла максимально успешно. Он проходит в несколько этапов:

  1. В первых числах августа подкормка с высоким содержанием азота заменяется на калиево-магниевые подкормки. Такое удобрение используется до середины сентября. Магний стимулирует быстрое развитие побегов. А зрелые побеги легче переносят зимовку.
  2. В начале осени (желательно в первых числах сентября) необходимо прекратить полив кустов. Это замедлит развитие побегов и подготовит розу к морозам.
  3. С конца сентября до середины октября с веток аккуратно срезаются листья. Делается это постепенно. Начинается обрезка листьев снизу, а оканчивается сбором увядших листков с верхних веток. Весь объем листвы за раз лучше не срезать. Чем дольше будет длиться процесс, тем безболезненней перенесет его цветок. При этом листья нельзя оставлять под кустом, так как это чревато появлением вредоносных грибков на весну и развитием болезней у растения.
  4. В начале ноября проводится окончательная обрезка, подготовка грунта и обработка розы железным купоросом. Купорос предотвратит появление на ветках грибка.

  к меню ↑

  Окучивание и обрезка роз

  Окучивание и обрезка розовых кустов также являются элементами подготовки растения к зимовке. При этом мнения о том, как правильно и когда лучше всего стоит проводить процедуры, также различны. Это во многом зависит от условий произрастания розового куста. Так, например, в регионах с теплой землей, садоводы предпочитают вместо окучивания взрыхливать землю на 5-10 см. Это позволяет кусту лучше дышать, а окучивание приводит, наоборот, к прению. Что же касается подмосковского региона, то оба этапа имеют место.
  к меню ↑

  Окучивание розового куста

  Процесс окучивания необходим для утепления корней и новых пригрунтовых побегов. Также окучивания предотвращает появление на стеблях трещин. Перед непосредственной работой с грунтом стебли и землю вокруг корней тщательно опрыскивают раствором бордоской жидкости (3 %) и воды. Также куст можно обрабатывать железным купоросом (5 %). Цель такого мероприятия предотвратить инфекции и грибки.

  Окучивание куста розы

  После того, как земля и ветки обсохнут можно делать само окучивание. Погоду для этого необходимо выбирать исключительно сухую. Высота окучивания для роз любого сорта составляет 20-30 см. Если грунт в районе корней твердый, его необходимо вспушить на глубину 2-5 см. После земля аккуратно подгребается под стебли. Вместо обычной земли, садоводы также делают насыпь из компоста или сухого торфа. Это обеспечивает дополнительную подпитку растению.

  После того, как насыпь сделана, землю вокруг розы до наступления морозов накрывают пленкой. Это предотвращает промокание почвы, а значит, она меньше поддается морозу.
  к меню ↑

  Обрезка розы на зиму

  Обрезка проводится для того, чтобы лишние и не успевшие вызреть части не тянули питательные вещества от главных ветвей. Кроме того повышается аэрация кроны и доступ к свету молодых побегов. После такой процедуры перезимовавший куст развивается значительно быстрее и равномернее.

  Прежде всего, при обрезке удаляются невызревшие новые побеги, которые к зиме не успели набраться сил. Такие части куста дозреть уже все равно не успеют. И в целях экономии питательных веществ их срезают. Что же касается других важных моментов процедуры, то следует учитывать такие советы:

  1. Для обрезки берется исключительно заточенный инструмент. Тупой секатор может нанести вред коре, через которую внутрь попадает инфекция.
  2. Если обрезке подлежат многолетние толстые ветви с толщиной от 2 см, для их удаления используется острая ножовка.
  3. В качестве места среза используется область выше непроросшей почки на 1-1,5 см. Если древесина на месте среза темная или болезненно выглядит, делается еще один срез ниже.
  4. Ветки обрезаются обязательно под углом.

  Оптимальный период для работы – конец октября. Но, стоит помнить, что перечисленные правила являются универсальными для каждого сорта. Но, также каждый сорт имеет и собственные моменты. Так гибридные и чайные розы чувствуют себя лучше всего, если срезать стебли до уровня 50-60 см над землей. У полиантовых роз необходимо срезать невызревшие побеги. Они срезаются под самый корень. Также растение очищается от поврежденных или больных частей.

  Обрезка розового куста

  
  к меню ↑

  Как правильно укрыть розу?

  После того, как подобран оптимальный период и выполнены все подготовительные работы, следует переходить к монтажу самого укрытия. Существует несколько типов укрытий на зиму. Но, независимо от укрытия есть ряд моментов, которые должны быть соблюдены обязательно.

  1. Укрывной материал и ветви куста не должны соприкасаться после укрывания. Свободное пространство должно оставаться для тщательной циркуляции воздуха вокруг веток. Если такое условие не соблюсти, к весенним оттепелям роза начнет преть и портиться.
  2. Размер колпака должен значительно превышать размеры самого куста. Минимальный размер укрытия для розы должен составлять не менее одного квадратного метра. Чем большая площадь укрыта от зимних морозов, тем больше земля под укрытием вырабатывает тепла. А, значит, и риск замерзания уменьшается.
  3. В регионах с суровой зимой укрывной материал геотекстиль укладывается в два или три слоя, чтобы обеспечить максимальную защиту. Один легкий слой применяется только для укрытия парковых роз, неприхотливых к температурному режиму.
  4. Вьющиеся розовые кусты пригибаются к земле и связываются пучком. При этом важно не повредить стебли. Выкладывать на землю пучки нельзя. Это может привести к прению и грибку. Чтобы это предотвратить на землю в месте контакта веток с землей ложится полено или другой твердый материал. Лучше всего, когда основная часть пучка находится в воздухе.

  Что касается типов укрытий, то их выделяется три:

  • сухое воздушное;
  • джутовые мешки;
  • щитовое.

  к меню ↑

  Как правильно укрывать розы на зиму? (видео)

  
  к меню ↑

  Сухое воздушное укрытие

  Данный тип колпака представляет собой конус. Он используется для чайно-гибридных вариантов цветка. Суть конструкции заключается в том, что сначала формируется каркас, после он укрывается утеплителем, а сверху фиксируется слой, защищающий от влаги. Установка такого колпака проходит в следующие этапы:

  1. Формирование каркаса. В этих целях используется конус из стальных прутьев с высотой 50-60 см (в зависимости от размера куста). Также может подойти соразмерный ящик с отверстиями.
  2. Сверху на каркас фиксируется утеплительный слой. С этой целью используется картон, лутрасил. Хорошим вариантом также выступает лапник хвойных деревьев. Он отлично держит температуру внутри конуса и пропускает воздух. Фиксируется утеплитель нитью, проволокой или скобами.
  3. Поверх утеплителя укладывается слой пленки или спанбонд (нетканый полимерный текстиль) и также фиксируется веревкой или проволокой.
  4. Нижняя часть полученной конструкции присыпается с землей.

  Сухое воздушное укрытие розы на зиму

  Вместо пленки также может использоваться просто двойной или тройной слой лутрасила.
  к меню ↑

  Джутовые мешки

  Такой вариант защиты растений является наиболее экономичным. Куст растения укрывается сверху мешком. Дно в мешке разрезается, а внутрь засыпаются ветки хвойных деревьев. Количество лапника должно быть не большим, чтобы сохранялась достаточная аэрация. Но вместе с тем, слишком маленький слой веток обеспечит слабое прогревание растения внутри, что может привести к его гибели.

  После того, как мешок наполнен верх мешка складывается так, чтобы колпак получился в виде конуса. Дальше вся полученная конструкция обвязывается веревкой по спирали сверху-вниз. В особо морозное время такое укрытие можно дополнительно защитить слоем пленки. Применим такой способ практически для любого сорта цветка.
  к меню ↑

  Щитовая укрывная конструкция

  Щитовой способ укутывания розовых кустов на зиму применяется в том случае, если необходимо укрыть вьющиеся розы или несколько обычных растений сразу. В этом случае вьющиеся сорта пригибаются к земле и аккуратно улаживаются  на, заранее выстеленный, лапник. Можно также дополнительно фиксировать кусты проволокой, вогнав концы в землю.

  Дальше поверх зафиксированных стеблей на равных расстояниях устанавливаются соединенные попарно металлические трубки или колья. Сверху на колья монтируется покрытие. Здесь может быть два варианта:

  • деревянные щиты подходящего размера;
  • стеклоткань или другое прочное полотно.

  Если используются деревянные щиты, внутри полученного домика устанавливаются распорки, предотвращающие обвал при большом количестве осадков. Поверх щитов также можно расстелить пленку.

  Щитовая укрывная конструкция

  Боковые стенки домика углубляются в грунт для надежности фиксации, а их основание присыпается слоем земли на 3-5 см. Треугольные торцы полученной конструкции также закрываются пленкой или стеклотканью. Полотно спускается к земле, где также фиксируется землей.

  Плюсом такого варианта укрытия является постоянная температура. А выстеленный на грунт лапник предотвращает появление инфекций и грызунов. Что же касается минусов, то здесь следует выделить низкое значение проветривания. Чтобы исправить ситуацию, накрывной материал на одном из свободных торцов в погожие дни закидывается на домик, позволяя розе дышать.

  подготовка к зимовке, сроки, видео

  Розы предпочитают выращивать многие садоводы на своем участке. Благодаря проведенной селекции это стало возможным и в регионах с более суровым климатом. Однако, чтобы этот декоративный кустарник радовал своим пышным цветением долгие годы, необходимо правильно провести укрытие роз на зиму в Подмосковье, но перед этим уделить особое внимание подготовке. Только при соблюдении всех условий можно рассчитывать, что растение хорошо перенесет холодный период года.

  Укрытие роз в Подмосковье спасает их от морозов и заболеваний

  Нужно ли укрывать розы в Подмосковье

  Особенность многих сортов в том, что они продолжают цвести до поздней осени. Поэтому на протяжении всей вегетации в побегах растения сохраняется сокодвижение. В случае раннего наступления морозов жидкость в тканях превращается в лед, что приводит к нарушению целостности коры. В результате этого с приходом весны на ветвях розы появляются некротические участки.

  Также сквозь трещины коры проникают в ткани растения патогены и активно размножаются, что негативно отражается на иммунитете кустарника. Все это в комплексе может привести не только к снижению декоративности, но и к гибели.

  Чтобы этого не допустить, необходимо правильно провести подготовку и укрытие роз к зимовке в условиях Подмосковья. Иначе ослабленный кустарник после обильного цветения не сможет противостоять негативным внешним факторам.

  Когда и при какой температуре нужно укрывать розы

  Подготавливать розы к зиме необходимо заранее, а с укрытием лучше не спешить. Опытные садоводы утверждают, что этот кустарник не страдает от кратковременного понижения температуры до — 5 °С. Поэтому первые заморозки не могут нанести растению существенный ущерб.

  Закрывать розы на зиму в Подмосковье необходимо, когда постоянно установится температура на отметке — 7 °С и ниже. В этом регионе это обычно происходит в первой декаде ноября.

  Важно! Раннее укрытие роз на зиму в Подмосковье может привести к их выпреванию.

  Как подготовить розы к зимовке в Подмосковье

  За период вегетации растение тратит много сил, поэтому с приходом осени необходимо побеспокоиться о его подготовке к зиме. Эта процедура включает несколько этапов, которые обязательно нужно выполнять. Только в этом случае можно рассчитывать, что кустарник без особых трудностей переживет холодный период.

  Поливы и подкормки

  Поливать розы перед зимой нужно только при условии сухой осени. Увлажнение необходимо для обильного насыщения корней влагой. Орошение следует проводить в первой половине сентября, выливая под каждый куст по 10л воды. Эта процедура способствует углублению корней в почву, что позволит им не вымерзнуть зимой.

  В случае дождливой осени поливать дополнительно розы перед зимой не нужно

  На протяжении периода цветения кустарник растрачивает свою жизненную энергию. Поэтому для ее восполнения необходимо провести подкормку. Делать эту процедуру следует заблаговременно, чтобы роза смогла усвоить питательные вещества до прихода холодов. Первый раз вносить удобрения необходимо в начале сентября, а последнюю подкормку делать через две недели после предыдущей.

  В этот период необходимо применять суперфосфат 40 г и сернистый калий 25 г на 10 л воды. Под каждый куст следует вылить по 1,5 л полученной смеси. Это способствует вызреванию молодых побегов и укреплению иммунитета.

  Важно! Подкармливать розы в Подмосковье и других регионах азотными удобрениями на этапе подготовки зимы нельзя, так как они стимулируют рост, и тем самым ослабляют кустарник.

  Обработка от болезней и вредителей

  В начале октября рекомендуется освободить побеги от листьев. Также следует зачистить прикорневой круг и провести последнее рыхление перед зимой. После этого необходимо обработать розы от болезней и вредителей. Для этого следует применять 3% раствор бордосской смеси. А через несколько дней повторно обработать, но уже 5% железным купоросом. Опрыскивать перед зимой нужно не только побеги кустарника, но и верхний слой грунта возле него.

  Обрезка

  Этот этап перед укрытием на зиму крайне важен, так как позволяет сохранить силы растения и повысить его устойчивость к морозам. Обрезку следует проводить при температуре + 2-3 °С. При таком режиме сокодвижение в тканях замедляется. Обычно в Подмосковье благоприятная погода наступает во второй половине октября.

  Основные правила подготовительной процедуры перед зимой:

  1. Срезать побеги нужно под углом 45°, чтобы во время осадков вода не попадала внутрь.
  2. Проводить процедуру секатором, а толстые ветви укорачивать ножовкой.
  3. Место обрезки должно быть выше на 1 см от невызревшей почки.
  4. Перед проведением процедуры нужно продезинфицировать весь необходимый инструмент.

  Открытые раны роз следует присыпать древесной золой

  Окучивание

  Для повышения зимостойкости роз в Подмосковье необходимо с приходом первых заморозков до укрытия подсыпать кусты землей. Поэтому грунтом следует запастись заранее. Подсыпать растения необходимо на высоту 20-25 см, в зависимости от вида кустарника. Эта процедура позволяет дополнительно утеплить растение и уберечь его побеги от растрескивания.

  Важно! Землю для окучивания нельзя брать под кустом розы, так как это приведет к оголению корневой системы.

  Чем и как укрыть розы на зиму в Подмосковье

  Для укрытия роз в Подмосковье нужно использовать любой материал, который не сможет задерживать холод. Поэтому опытные садоводы рекомендуют применять лапник, мешковину, старую ветошь, агроволокно, доски, фанеру.

  Существует несколько способов укрытия роз на зиму в Подмосковье. Каждый из них имеет свои особенности, на которые нужно обратить внимание.

  Сухое воздушное укрытие

  Этот вариант идеально подходит для чайно-гибридных роз. Он заключается в формировании укрытия в виде конуса вокруг куста, который впоследствии нужно накрыть укрывным материалом.

  Алгоритм действий:

  1. Смастерить каркас над кустами высотой 50-60 см из деревянных планок.
  2. Поверх уложить лапник и зафиксировать его.
  3. Дополнительно укрыть сооружение спандбондом, обвязать проволокой.
  4. Присыпать агроволокно внизу землей и уплотнить.

  Важно! Полиэтилен не подходит для этого способа укрытия роз в Подмосковье, так как под ним собирается конденсат.

  Зимой следует дополнительно набрасывать на каркас снег

  Джутовые мешки

  Этот способ является экономным и не требует сложных действий. Для укрытия роз в Подмосковье необходимо на каждый куст надеть джутовый мешок, присыпать его у основания землей. После этого разрезать дно и засыпать внутрь измельченные ветви хвойников. После заполнения завязать сверху мешковину, а также дополнительно зафиксировать устройство проволокой, чтобы укрытие не сдуло зимой.

  Джутовые мешки не могут защитить розы в случае суровой зимы

  Щитовая конструкция

  Этот способ лучше использовать для укрытия вьющихся и плетистых, а также целой группы чайно-гибридных роз в Подмосковье. Укладывать побеги кустарника необходимо на заранее уложенный лапник, чтобы они не соприкасались с землей. При этом их следует зафиксировать скобами, чтобы не поднимались. Поверх стеблей нужно установить каркас из железных прутьев или деревянных досок и покрыть его фанерными листами. А затем прикрепить пленку.

  Боковые стенки конструкции следует заглубить в почву на 3-5 см для фиксации. Во время оттепелей необходимо открывать боковые стороны такого устройства для проветривания.

  Щитовая конструкция позволяет защитить розы зимой лучше всего

  Рекомендации

  Чтобы розы в Подмосковье хорошо переносили зиму, нужно их правильно подготовить и укрыть.

  Основные рекомендации:

  1. Побеги чайно-гибридных, миниатюрных, полиантовых видов и флорибунды следует обрезать наполовину длины, кустарниковые – на 1/3, а у плетистых – прищипывать только верхнюю точку роста.
  2. Сильно облиственные ветви укрывать нельзя, так как будет продолжаться процесс дыхания и испарения, что приведет к гниению розы под укрытием.
  3. Невызревшие и ослабленные побеги нужно удалять без сожаления, так как они не перезимуют.
  4. Окучивание проводить в два этапа: первый – с 10 по 15 октября, второй – перед наступлением постоянных морозов.
  5. Не следует применять для окучивания кустов на зиму песок, торф и опилки, так как они задерживают влагу, и сверху будет образовываться ледяная корка зимой.

  Заключение

  Укрытие роз на зиму в Подмосковье должно происходить по всем правилам с учетом требований этой культуры. При игнорировании рекомендаций потраченные усилия не только не принесут пользу растению, но и ослабят его. Поэтому важно четко соблюдать сроки всех этапов подготовки и устанавливать укрытие в Подмосковье только при постоянных морозах.

  в Подмосковье, в средней полосе, на Урале, Сибире и других регионах страны (+видео)

  Одной из самых изысканных жительниц садового участка, будоражащих взгляд своей красотой, является плетистая роза. Некоторым садоводам кажется настолько трудоемкими подготовка к зиме и организация убежища для растения, что они просто отказываются выращивать эти цветы. Несмотря на морозостойкие качества, плетистые сорта роз утратили дар самостоятельно переключаться в состояние покоя. В холодных регионах организация зимнего укрытия очень важна, в противном случае растения могут погибнуть.

  Подготовка плетистых роз к зиме

  В процессе селекционных работ плетистые розы лишились возможности самостоятельно переходить в состояние природного покоя. При наступлении постоянных морозов цветы приостанавливают вегетативную деятельность, но при повышении температуры хотя бы до +3 градусов процесс возобновляется, а в стеблях начинает пульсировать сок. Как только температура опускается ниже +3 градусов, сок замерзает, в результате чего разрываются ткани, и появляются длинные трещины.

  Плетистые розы не могут самостоятельно подготовиться к зиме, поэтому им следует помочь.

  Важно. Трещины, или по-другому морозобоины, на побегах являются проводником болезнетворных и гнилостных микроорганизмов при повышении температуры воздуха. Это чревато гибелью растения.

  Для своевременной подготовки роз к предстоящей зиме необходимо провести ряд процедур. С первой половины августа прекращается внесение азотных удобрений для остановки роста новых побегов, которые не будут подготовлены к зимним холодам. При первых заморозках они начнут замерзать, подгнивать, что в конечном результате может привести к гибели всего куста.

  [adsp-pro-4]

  В начале августа проводится первая укрепляющая подзимняя корневая подкормка роз. Для приготовления питательного состава на 10 литров воды смешивается 25 г суперфосфата, 10 г сульфата калия и 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г тетрабората натрия). Такого количества раствора хватит на удобрение 4 кв. м площади.

  Калий поможет древесине вызреть, укрепит ее, сделает более прочной корневую систему растения. Фосфор также укрепляет корни и закладывается в будущие почки и бутоны. Таким образом, розы настраиваются не на наращивание новых побегов, а на упрочнение уже появившихся.

  С конца лета плетистые розы прекращают подкармливать.

  Осенний уход за плетистыми розами

  В первых числах сентября осуществляется второй корневой подкорм. Для этого в 10 л воды растворяют 15 г суперфосфата и 16 г сульфата калия. Лучшим вариантом для плетистых роз станут внекорневые подкормки в виде опрыскивания листьев этими же эссенциями, только с насыщенностью элементами в три раза меньше указанной.

  При наступлении осени останавливается перекопка и рыхление почвы между кустами, чтобы не стимулировать рост побегов из спящих почек. С середины сентября выдергиваются все бутоны, размеры которых меньше горошины. Те, что побольше, оставляют для дозревания и образования плодов.

  Как обрезать плетистые розы на зиму

  В конце октября-начале ноября с растений удаляются сухие, сломанные, слабые и молодые побеги, а также бутоны и цветки. Сильно развитые побеги лишь немного укорачиваются, но 1-2 старые плети должны быть обрезаны до 35-40 см для активизации роста прикорневых побегов из замещающих почек. С ветвей полностью отрываются листья, даже мелкие частички черешков. Это делается для того, чтобы во время зимовки они не загнивали, а процесс гниения не распространился на спящие почки побегов.

  Осенью обязательно проводят обрезку плетистых роз, но она не должна быть полноценной.

  Обрезка плетистых роз на зиму должна быть легкой.  Полноценная обрезка приведет к тому, что в следующем году вместо цветения они будут вновь наращивать побеги. Это существенно ослабит растение и может даже привести к его гибели.

  Каким образом плетистая роза укладывается на зиму

  Растение необходимо уложить до того момента, когда наступят заморозки. Лучше производить подобные манипуляции в хорошую теплую и сухую погоду.

  Процесс непосредственного укладывания состоит из двух простых действий:

  • побеги освобождаются от листьев и пригибаются к земле в овал так, чтобы они не касались земли;
  • уложенные побеги закрепляются железными крючками.

  [adsp-pro-5]

  Прямые толстые побеги укладывать достаточно сложно, поэтому процедура осуществляется в два-три этапа: побеги пришпиливаются в нескольких местах, при этом земли они не должны касаться. На разросшихся кустах их можно стянуть в жгут синтетическим шпагатом так, чтобы шипы не повреждали стволы.

  Зачем укрывать плетистую розу на зиму

  Розы относятся к морозостойким культурам, способным выживать в условиях экстремально низких температур без какого-либо негативного воздействия. Большинство видов роз в зимний период обходятся без каркасных сооружений для укрытия при условии грамотного ухода в летнее и осеннее время.

  На зиму плетистые розы обязательно укрывают.

  Представители многих гибридных сортов имеют особенность цвести до самых морозов, не исключение и плетистые розы. Даже с приходом холодов на них продолжают цвести листья и бутоны цветов, в которых содержится сок. При замерзании образовавшийся лед разрушает структуру растения, и в результате оно трескается. Но есть и такие розы,  у которых сок быстро засыхает, а поврежденные ткани быстро зарубцовываются.

  Вывод один: в зимний период плетистой розе необходимо обеспечить укрытие, позволяющее воздуху проникать внутрь и препятствующее проникновению влаги. Температура внутри в идеале должна быть стабильной.

  Способы укрытия плетистой розы на зиму

  Существует несколько видов зимнего приюта плетистой розы, однако наиболее популярным и надежным считается воздушно-сухой.

  Суть его состоит в следующем:

  • В первую очередь изготавливаются защитные щиты в форме двухскатной крыши. Их ширина должна быть по 90 см. Оптимальным материалом для изготовления является дерево, такой толщиной, чтобы побеги не притрагивались к земле или укрытию.
  • В качестве согревающего элемента корни растения укрываются лапником, который к тому же отпугнет грызунов.
  • Щиты устанавливаются в октябре, торцы оставляются открытыми вплоть до понижения температуры до -3 градусов, но не ниже -6. Повышение температуры в ночной период розы выдерживают самостоятельно.
  • Для предотвращения попадания влаги щиты сверху укрываются пленкой.
  • После замерзания почвы торцы щита забиваются, а само укрытие накрывается пленкой.

  Внимание. Если зима будет теплой, торцы необходимо открыть. В противном случае розы попросту выпреют.

  Укрытие роз в Подмосковье

  В средней полосе России укрытия сооружаются в первой или второй декаде ноябре. Данное мероприятие проводится в сухой безоблачный день, когда температура варьируется в пределах 5-7 градусов.

  Для плетистых роз изготавливают укрытие из дышащих материалов.

  Зимняя защита плетистых роз в Подмосковье основана на том, что под растения предварительно стелется лапник, побеги пригибаются и фиксируются металлическими или деревянными шпильками.   Нижняя часть куста сдабривается сухим грунтом, торфом, перегноем или компостом на 35-40 см в высоту, после чего простирающиеся цветы накрываются еловым лапником или сухой листвой. Над растением можно соорудить металлические арки, на которые будет натянут укрывной материал.

  Укрытие роз на Урале

  На Урале защитные убежища возводятся в конце октября, когда воздух остынет до -5 градусов. В середине октября плетистые розы обрезаются по высоте укрытия, невызревшие побеги и листья уничтожаются, мусор в приствольной окрестности убирается.

  [adsp-pro-6]

  Под кустами целесообразно разложить отраву для грызунов, повреждающих кору в нижней плоскости побегов. В качестве яда могут использоваться пропитанные раствором креолина деревянные опилки. Далее куст засыпается торфом или сухим грунтом на 1/3 высоты, верхняя часть обматывается лапником.

  Одиночные коротко обрезанные кусты можно укрыть деревянными ящиками, накрытыми сверху полиэтиленовой пленкой. Края пленки фиксируются на земле кирпичами или присыпаются землей, но при этом в некоторых участках оставляется несколько отверстий для воздухообмена.

  Многие садоводы делают для плетистых роз специальные шалашики, закрытые фанерой или укрывным материалом.

  В ожидании суровой зимы растение можно защитить шалашом, построенным из листов фанеры или досок и укрытым сверху полиэтиленом. Высота такого укрытия должна быть такой, чтобы куст  находился на 10 см ниже его «потолка».

  При выращивании огромного количества роз можно смастерить дощатый каркас на всю ширину цветника, после чего натянуть поверх него полиэтилен и прижать его края к земле.

  Укрытие роз в Сибири

  Чтобы выбрать оптимальные сроки для укрытия плетистых роз в Сибири, нужно внимательно следить за прогнозируемой погодой. Ведь иногда даже в начале ноября погода радует теплом и ясностью.

  Молодые кусты, которые недавно высадили, можно защитить от холодов с помощью пятилитровых пластиковых бутылок. Дно необходимо вырезать, установить укрытие и припорошить сверху сухой листвой. В целях недопущения выпревания с бутылок снимаются крышки.

  Взрослые, сильно укороченные розы сдабриваются сухой землей и укрываются сухими листьями.

  Полезно. Зимы в Сибири отличаются снежностью, поэтому розы укрывают от холодов лишь до тех пор, пока не выпадет снег. А снег, в свою очередь, является лучшим материалом для укрытия, надежно сохраняющим тепло и предохраняющим от мороза.

  В Сибири укрытые розы зимой засыпает толстым слоем снега.

  Советы и рекомендации цветоводов

  Многих неопытных цветоводов пугает выращивание роз, в особенности предзимний уход за ними.

  Для упрощения  мероприятий, направленных на защиту плетистых сортов от морозов, следует прислушиваться к советам бывалых цветоводов:

  • крупные растения с крепким иммунитетом достаточно укрыть сухими листьями или лапником, а чувствительные и слабые нуждаются в защитных постройках, дополненных мешками и тряпками;
  • для защиты обширных участков оптимально использовать лутрасил, спанбонд или геотекстиль – они не только защищают от холодов, но и выводят избыточную влагу;
  • при укрытии растения торфом или грунтом к этой смеси лучше добавлять песок – так материал не станет слеживаться и будет пропускать воздух;
  • весной нельзя резко снимать укрытия: острые перепады температуры, солнечные ожоги и холодный ветер могут погубить растение;
  • при плюсовой температуре кусты желательно опрыскать медным купоросом или бордосской смесью для профилактики грибковых заболеваний;
  • розы гибнут не столько от мороза, сколько от выпревания и вымокания, поэтому защитное сооружение должно хорошо пропускать воздух.

  Как подготовить розы к зиме в подмосковье

  Укрытие роз на зиму в Подмосковье [личный опыт цветовода со стажем]

  Укрытие роз на зиму в Подмосковье — какими материалами укрыть розы на зиму, когда лучше это сделать и при какой температуре. Если розы плохо перезимуют, тогда в следующем сезоне будут ослабленными и подвержены инфекциям. Цветовод и автор канала на YouTube «Сад для души» Светлана Самойлова предоставила нашему сайту свои рекомендации, проверенные временем и личным опытом.

  Как укрыть розы, такая задача волнует садоводов накануне зимы. В предыдущих частях «Укрываем розы. Шаг за шагом» была подробно описана подготовка к зиме различных групп роз, включая штамбовые, плетистые, чайно-гибридные розы и шрабы. Теперь пришел черед, чтобы основательно закрыть розы.

  Укрытие роз на зиму в Подмосковье

  Прежде чем выработать личную схему укрытия чайно-гибридных роз, прошел не один год и был загублен не один десяток саженцев. Потери происходили потому, что раньше я не делала сплошного укрытия. Розы в саду росли точечно. Правда, было два розария, но и в них розы я накрывала по отдельности, сооружая над каждой некий шалашик, из лапника и укрывного материала.

  Результат был плачевный. К весне лапник лишался абсолютно всех иголок, и даже чудом перезимовавшие кусты сгорали в итоге на весеннем солнце. Фрагменты же укрывного материала и вовсе не спасали от мороза. Земля между кустами стопроцентно промерзала, как и маленький укрытый клочок земли вокруг роз.

  нажмите для увеличения фото

  Ситуация изменилась, когда я стала сооружать сплошное укрытие роз на зиму, а кусты сажать в виде единого розария. Теперь площадь розария 5 на 4 метра, на переднем плане расположились чайно-гибридные розы, а на заднем – штамбовые розы. Все они зимуют под сплошным укрытием, благодаря чему под ним почти всегда плюсовая температура, а земля и вовсе не промерзает. Вот такой ответ на вопрос о том, как правильно укрыть розы.

  Способ укрытия роз на зиму — личный опыт

  В середине октября сооружаю над питомцами конструкцию в виде буквы «Т». Использую для этого старые доски, в основном, вагонку. Обычно высота такой конструкции не более 40-50 см. Чем ниже укрытие , тем больше вероятность того, что весь куст окажется под снегом, а значит и розам под ним будет теплее. Втыкаю буквы «Т» через каждые полметра, а сверху них размещаю поперек тоже вагонку или иные доски. Поверх получившейся конструкции кладу два листа тонкого поликарбоната. Он защищает от дождя и позволяет выдерживать любой снежный вес. В таком состоянии оставляю розы до наступления устойчивого похолодания. Предпочитаю, чтобы розы закалялись и выдерживали легкий минус без укрытия.

  Окучивать розы на зиму — зачем, когда и как?

  Среди ответов на этот вопрос есть несколько мнений. Кто-то выступает за обязательное окучивание, а кто-то не советует его и делать и вовсе. Я придерживаюсь золотой середины. Высыпаю по полведра земли на куст. Считаю, что за теплый сезон некоторый слой земли все же удаляется во время прополки и иных работ. Вот и получается, что при окучивании возвращаю недостающую земли и добавляю немного новой. Обязательным условием является использование только сухой земли.

  При какой температуре укрывать розы

  Мои розы выдерживают без укрытия похолодание до -8–10°C. Правда, под крышей из поликарбоната все же несколько теплее, чем на открытом пространстве.

  нажмите для увеличения фото

  Секрет успешной зимовки – своевременное укрытие роз на зиму при наступлении минусовой температуры. Роза – это та культура, укрыть которую нужно по погоде, а не тогда, когда удобно. Закрыть розы пораньше, чтобы не приезжать на дачу по морозу – идея неудачная. Розы изнежатся и сопреют. При плюсовой температуре под укрытием образуются капельки воды, а под корой у роз начинается активное движение питательных веществ. При наступлении мороза вот так и появляются морозобоины. Правда, укрыть «по теплу» без ущерба можно беспроблемные розы, в основном из плетистой группы. Например, сорт «Нью даун» простит садоводу любые ошибки.

  Как укрыть розы на зиму правильно

  Когда ночная температура опустится до – 10°C и продержится несколько дней, приступаю к операции под названием «укрытие роз на зиму». Отодвигаю лист поликарбоната и укрываю спанбондом плотностью 60 прямо поверх кустов. Розы сидят рядами в шахматном порядке. Аккуратно разматываю рулон и укрываю полностью ряд (или сразу оба ряда, если ширины материала хватает). Слежу, чтобы укрывной материал закрывал и часть земли перед кустами.

  нажмите для увеличения фото

  Бока розария, особенно со стороны штамбовых роз, укрываю большими листами картона. Возвращаю на место поликарбонат и укрываю поверх него всю площадь розария спанбондом или агрилом той же плотности. Обычно у меня уходит три полотна. Смотрю, чтобы при натягивании укрывного материала на земле оставался «излишек» в 30 см, чтобы можно было надежно прижать чем-то тяжелым. Сверху нетканного материала кладу пленку. Ее также нужно три полотна, и она также должна с излишком касаться земли. Пленку использую, чтобы защитить розы от ставших традиционными зимних оттепелей. В начале марта обязательно снимаю ее.

  Итак, операция «укрытие роз на зиму» близится к завершению. Главное – надежно прижать, к примеру кирпичами, стыки пленки наверху и с боков. Ветра у меня бывают сильные, поэтому стараюсь вокруг всего розария положить на пленку тяжелые предметы, чтобы ее не сдуло. Если ожидаются оттепели, торцы приоткрываю. Однако по моим наблюдениям, несколько дней плюсовой температуры среди зимы особого урона не приносят.

  Цветовод Светлана Самойлова

  Розы: подготовка и укрытие на зиму, осенняя обрезка

  Автор: Наталья 15 февраля 2019 Категория: Садовые растения

  В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, поскольку иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно – они встречают зиму с бутонами, цветками и облиственными побегами. Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение. Когда температура снова понижается до -3 ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0 ºC.

  Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем вам, как следует готовить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, и если это необходимо, то как правильно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как именно это нужно делать.

  Содержание

  Прослушать статью

  Подготовка роз к зиме

  С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

  Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.

  С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.

  Обрезка роз осенью (на зиму)

  Когда обрезать розы осенью

  На нашем сайте уже размещена статья, в которой подробно описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним вам ее содержание. Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

  Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны.

  Как обрезать розы на зиму

  Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

  Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов. Существует три типа обрезки побегов:

  • длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек;
  • средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек;
  • короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.

  Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети.

  Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.

  После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.

  Обрезка плетистых роз на зиму

  У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов.

  Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов.

  Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.

  Укрытие роз на зиму

  Когда укрывать розы на зиму

  Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

  При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

  Когда и как укрывать розы в средней полосе и в Подмосковье

  Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.

  Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

  Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

  В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

  Укрытие роз на зиму на Урале

  Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

  Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

  Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

  Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

  Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

  Как укрыть розы на зиму в Сибири

  Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

  Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

  Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

  Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

  Укрытие плетистых роз на зиму

  Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.

  Укрывной материал для роз на зиму

  Для укрытия роз на зиму используют такой материал:

  • полиэтиленовую пленку;
  • лутрасил;
  • спанбонд;
  • геотекстиль;
  • сухие листья;
  • лапник;
  • мешковину и ветошь;
  • старые одеяла и пальто;
  • доски и фанеру.

  Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.

  Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.

  Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.

  Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.

  Готовим розы к зиме – 13 полезных советов для начинающих цветоводов

  Добавление статьи в новую подборку

  Хорошая зимовка растений – залог прекрасного сада в будущем сезоне. Роза больше всех нуждается в комфортных условиях зимнего сна. Рассказываем, как укрыть розовые кусты правильно.

  Конечно же, самый лучший укрывной материал для роз зимой – это снег. Все дополнительные меры принимают при его отсутствии. Если по опыту вы знаете, что зимние месяцы в вашем регионе выдаются морозными, но малоснежными, укрывать розы на зиму нужно обязательно.

  1. Скорректируйте режим подкормок

  Насколько хорошо розы перенесут зимние температуры, зависит от зрелости побегов. Естественно, молодые ветви погибнут в лютые морозы, поэтому стимулировать их рост в конце сезона не стоит.

  В августе прекращайте вносить азотные удобрения. В конце сезона розы нуждаются в калийно-фосфорной подкормке, которая укрепит корневую систему растения.

  Понять, готовы ли розы к зимовке, можно по цвету ветвей. Красный оттенок побегов свидетельствует об активном росте. Вызревшие побеги окрашиваются в зеленый цвет.

  2. Отрегулируйте полив

  Летом розам необходим регулярный обильный полив, а вот осенью его необходимо прекратить. В противном случае куст будет ослаблен и плохо перезимует.

  3. Прищипните побеги

  В конце августа – начале сентября прищипните верхушки всех молодых побегов, чтобы остановить их рост. Когда осень будет в разгаре, заниматься этим может быть уже поздно.

  4. Прекратите рыхление

  Начиная с сентября прекратите рыхление почвы в приствольных кругах. Это может пробудить спящие почки. В результате растение будет сильно уязвимо перед лицом суровых морозов.

  5. Проведите обрезку

  Во второй половине сентября, когда начнутся утренние морозы, можно начинать обрезку роз. Прежде всего необходимо удалить все оставшиеся бутоны, вырезать слабые, невызревшие и растущие в середину куста побеги.

  Также в конце октября – начале ноября все листья с куста удаляют и сжигают. Во-первых, это необходимо для профилактики черной пятнистости и других грибковых заболеваний. Во-вторых, листья под укрытием могут загнить и заразить гнилью все растение.

  Формирующую обрезку проводят в зависимости от вида розы. Чайно-гибридные розы и розы флорибунда обрезают до середины куста. Обрезка плетистых роз зависит от того, к какой группе относятся растения – клаймберам или рамблерам. Все о различиях между ними можно узнать в нашей статье: Все, что вам нужно знать о плетистых розах.

  6. Обработайте кусты

  Чтобы не дать шанса грибку, желательно обработать голые кусты железным купоросом либо готовым фунгицидом. Фунгициды разводятся согласно инструкции на упаковке. Железный купорос используется в пропорции 300 г средства на 10 л воды (3% раствор).

  7. Окучьте куст

  Убедитесь, что место прививки роз находится ниже уровня земли. Если оно оголено, окучьте куст. Желательно для этих целей использовать готовый торфяной грунт.

  Однако если в вашем климате зимой случаются частые оттепели и мокрый снег с дождем не редкость, роза может начать гнить и преть. Окучивать розы в таких условиях можно лишь в том случае, если они посажены на склоне, и вода у куста долго не застаивается.

  8. Пригните побеги плетистых роз

  На зиму стебли плетистых роз необходимо перевести в горизонтальное положение. Даже если в последние годы они зимовали вертикально, без укрытия, вы все равно рискуете, оставляя их на опоре.

  Если побеги толстые, есть вероятность, что они сломаются. Такие растения пригибают постепенно, в течение нескольких недель. Каждую неделю опускайте побег все ниже, фиксируя его, пока он не коснется земли.

  Даже без дальнейшего укрытия вероятность, что роза хорошо перезимует под снегом, гораздо выше, чем на открытом морозе и жестком февральском солнце.

  Не укладывайте побеги на голую землю. При таянии снега растение может загнить. Используйте в качестве прослойки деревянные доски или кусок пенопласта.

  9. Не спешите с укрытием

  Без дополнительного утепления розы выдерживают температуры до –10°C. Цветоводы, живущие в более теплых регионах, укрывают свои розы только в декабре. Как правило, самое оптимальное время для укрытия кустов – конец ноября, когда столбик термометра устанавливается на отметке около 0ºС. Главное – поймать момент до того, как выпадет много снега.

  10. Установите дуги

  Укрыть розы на зиму – значит, создать прослойку воздуха между растением и окружающей средой. Чем больше воздушная подушка, тем надежнее защита и меньше риск запревания розы. Поэтому укрытие желательно устанавливать на дуги. Соответственно, проще укрывать розы, растущие в групповых посадках, чем одиночные растения.

  11. Укройте розы

  Для зимнего укрытия роз лучше всего подойдет толстый спанбонд (нетканый, агротекс). Ширина укрывного материала должна быть не менее 0,5 м. Чем шире, тем лучше.

  Вместо спанбонда отлично подойдет еловый лапник.

  Сверху все накрывают дополнительным материалом, который не пропускает воду. Это могут быть рубероид, плотный картон и др. Пленка нежелательна, т.к. ее легко срывает ветром, а фиксировать края на земле нельзя: должна быть циркуляция воздуха во время оттепели, чтобы растения не выпрели.

  Многие опытные розоводы для укрытия роз используют лутрасил – натягивают его над розами на каркас.

  Присыпать розы опавшей листвой нельзя, так как она будет гнить, преть и наверняка заразит гнилью кусты. Листья можно использовать только поверх укрытий.

  12. Присыпайте розы снегом

  Как мы уже говорили выше, снег – лучшее укрытие для растений. Если зима выдалась морозная, а снега выпало мало, сгребайте его с дорожек и междурядий и набрасывайте на кусты.

  13. Проветривайте розы в случае оттепели

  Если зима окажется слишком теплой, то, возможно, придется время от времени проветривать розы под укрытием. В противном случае они могут запреть.

  Выполнение всех этих советов поможет вам надежно «приодеть» свои розовые кусты для морозной погоды. Не забывайте, что весной, когда минует угроза заморозков ниже –10°C, необходимо будет начать проветривание роз.

  Укрываем розы на зиму в Подмосковье — правила и сроки

  Роза достаточно капризна к условиям произрастания. Особую опасность представляют длинные морозные зимы. В южных районах она спокойно переносит небольшие заморозки, но в северных широтах придется приложить усилия, чтобы сохранить красоту до следующей весны. Рассмотрим, как укрыть розы на зиму в Подмосковье.

  Укрываем розы на зиму в Подмосковье — правила и сроки

  Когда начинать подготовку к зиме

  В Московской области царят суровые зимы. Они опасны малым количеством снега и внезапными падениями столбика термометра на десяток градусов в течение суток. С начала октября дачники настороже, уже подготовлены укрывные материалы для самых чувствительных к перепадам температуры культур.

  Стремление сохранить украшение сада до следующего года понятно любому садоводу, независимо от опыта и стажа. Но без точных знаний об особенностях растения сделать это затруднительно. Розы припасли немало сюрпризов для начинающих цветоводов.

  Парадокс заключается в том, что цветок гораздо легче переносит заморозки до -10-12°С, чем длительный период прения под укрывным материалом.

  Оптимальное время для укрывания роз считается конец октября. Еще есть остатки тепла от почвы, глубокого промерзания земли не бывает, поэтому даже кратковременный снег не повредит стеблям и почкам, сформировавшимся для следующего года.

  Зимостойкие сорта

  Сорта, адаптированные для Подмосковья и северных районов:

  • Амадеус;
  • Глория Дэй;
  • Пьер де Ронсар;
  • Фламентанц;
  • Глория де Клайминг;
  • Римоса;
  • Чайковский;
  • Пароле;
  • Ингрид Бергма;
  • Супер Дороти.

  Среди них есть плетистые и штамбовые разновидности, махровые и классические. Окраска лепестков снежно-белая, розовая, желтая, красная и бордовая. Встречаются двухцветные и меняющие оттенок в зависимости от фазы цветения. Некоторые издают выраженный аромат, другие почти не пахнут, но подкупают трогательной нежностью и насыщенностью цвета.

  Сорта адаптированы для Центральных районов, хорошо приживаются в Подмосковье, на Урале, в Ленинградской области, не требуют дополнительных расходов в содержании.

  Но подготовка к зиме все равно необходима, несмотря на высокую морозоустойчивость — она начинается с последних чисел августа и планомерно продолжается осенью до октябрьских заморозков.

  Этапы и правила

  Для успешной зимовки розы нуждаются в предварительной подготовке. Она включает:

  • изменение режима полива;
  • проведение серии подкормок;
  • обрезку;
  • окучивание;
  • профилактическую обработку от вредителей;
  • пригибание и фиксирование побегов;
  • финальное укрытие.

  Для Подмосковья характерны периоды оттепели и сильных морозов, этот факт необходимо учитывать при подготовке роз, создавая для них специфический запас прочности, проводя подготовительные мероприятия в полном объеме. Они направлены на быстрое одервенение стволов, накопление полезных веществ, прекращение роста зеленой массы и повышение морозостойкости корневой системы.

  Полив

  Цветы нуждаются в регулярном поливе

  Во время цветения растению нужен определенный резерв влаги, полив проводят регулярно, раз в неделю. Расход — 12-30 литров на куст.

  При засушливой погоде частоту увеличивают до 2 раз.

  Осенняя процедура только поддерживает жизнедеятельность куста, постепенно уменьшается в объеме.

  К 20 числам сентября полив прекращают совсем — это замедляет развитие побегов, в природном ритме останавливает сокодвижение, вводит растение в состояние покоя. Если розы к первым заморозкам почти уснули, то зимовка проходит без осложнений.

  Подкормки

  Летом розам необходим азот — он регулирует и стимулирует рост зеленой массы, способствует формированию крупных ярких бутонов и каскадное цветение.

  В конце августа наступает время для отдыха. Для восполнения питательного запаса вносят калийные и фосфорные компоненты. Только крепкое, полностью здоровое и полное сил растение успешно переживет суровую зиму.

  Внесение минеральных удобрений целесообразно для быстрого обогащения почвы.

  • Калий повышает иммунитет, укрепляет корневую систему, обогащает почву, способствует закладке большого количества бутонов. Используют сульфат калия и калиемагнезию. Препараты не содержат хлора, выпускаются в гранулах, что обеспечивает длительное действие.
  • Фосфор улучшает усвоение аминокислот, повышает зимостойкость корней. Применяют в виде суперфосфата или фосфоритной муки дозировка не превышает 40-50 г на 1 кв.м. Последняя подкормка проводится не позже 15-20 сентября.

  Органические удобрения на осень:

  • зола;
  • коровяк;
  • птичий помет;
  • отвар луковой шелухи;
  • яичная скорлупа.

  Компост является не только ценным удобрением, содержащим целый спектр полезных веществ, но и прекрасным материалом для мульчирования на зиму. Он хранит комфортную для корней температуру, не перекрывая доступ воздуха ит регулируя уровень влажности. Его выкладывают под основание кустов после последнего полива.

  Подкормка проводится дважды. Первой вносится органическая, в конце сентября — минеральная. Если идет сезон дождей, то лучше предпочесть гранулированные виды.

  Обрезка

  Самой уязвимой к морозам считается зона формирования бутонов.

  Поэтому плановый осенний уход включает обязательную обрезку (для омоложения, оздоровления и придания кусту нужной формы).

  Процедуру проводят только в сухую солнечную погоду. Полностью удаляют слабые, больные и поврежденные побеги (на зимовку оставляют 8-10 одеревеневших). Затем вырезают молодые веточки, растущие внутрь куста.

  Обрезка проводится по 3 уровням. Каждый садовод сам определяет необходимую степень:

  • сильная — остается всего 3-4 почки, оправдана для кустов, перенесших заболевание и последующее лечение;
  • средняя — остается 7-10 почек, практикуется для взрослого здорового растения;
  • щадящая — подразумевает только удаление верхушек с отцветающими бутонами, рекомендуется для молодых растений (до 3-х лет).

  Используют остро наточенный продезинфицированный секатор, все обрезки убирают из-под кустов и сжигают, чтобы предотвратить образование благоприятной среды для грибковых и бактериальных болезней.

  Опрыскивание

  Розы необходимо обработать от вредителей

  Отправление роз в укрытие без профилактической обработки от вредителей и болезней станет грубейшей ошибкой. Для кустов зимовка в ограниченном пространстве в условиях повышенной влажности и так становится тяжким испытанием, провоцирующим появление заболеваний.

  Типичными болезнями роз считаются:

  • мучнистая роса;
  • черная пятнистость;
  • мозаика;
  • ржавчина;
  • рак стебля.

  Уберечь от них поможет обработка медьсодержащими препаратами и железным купоросом, своевременное удаление поврежденных участков куста.

  Окучивание

  В период вегетации корневое дыхание очень важно для гармоничного развития куста и предупреждения заболачивания почвы. Мера стимулирует рост новых побегов, пробуждение спящих почек, но осенью задача совершенно иная.

  Окучивание несет санитарно-профилактический характер, проводится в сентябре или начале октября для того, чтобы разрушить в почве ходы и норы вредителей, собирающихся зазимовать в комфортных условиях. Ближе к стволу насыпают небольшой холмик, прикрывающий место прививки, сверху укладывают компост.

  Защита от вредителей

  Часто на стеблях и в прикорневой зоне зимуют:

  Против них эффективны обработки препаратами Акарин, Агравертин, Фитоверм, Искра золотая, Зубр, Актара. Опрыскивание проводится в сухую безветренную погоду, последнее заканчивается не позднее сентября.

  Пригибание побегов

  При щадящей и средней обрезках стебли пригибают. Зона поражения морозом как раз находится на уровне полуметра от земли. Делают это постепенно, избегая больших усилий, чтобы не сломать побеги, подготовленные для зимовки. Оптимальным расстояние до земли будут 20-30 см. Уложенные побеги фиксируют дугами.

  Интересно: удобнее для траншейных посадок создавать единое укрытие, в нем растения зимуют лучше, чем в индивидуальных.

  Виды укрывного материала

  Существуют 3 типа укрытий: джутовые мешки, щитовые и сухие воздушные. Для Подмосковья, с его частыми внезапными оттепелями лучше применять комбинированные виды, где пленка не касается ветвей, а уложена на один из видов каркаса.

  Сухой воздушный

  Укрытие поможет сохранить растения

  Сначала сооружается конус над растением из планок или прутов арматуры, на него крепят утеплитель, в качестве которого служит геотекстиль, лутрасил или спанбонд. Хорошо подходит для отдельно стоящих кустов.

  Стабильно держит температуру также картон и хвойный лапник. Сверху кладут пленку или нетканый материал. Нижнюю часть прикапывают или прижимают кирпичами.

  Щитовой

  Идеально подходит для плетущихся видов. Стебли роз укладывают на подстилку из лапника или мульчи, фиксируют колышками. Сверху составляют «домиком» щиты или натягивают стеклоткань. Аккуратно опускают, стенки присыпают землей.

  Если подготовить такое укрытие заранее и установить с первыми заморозками, то кусты в нем спешно переживут самую суровую зиму. Влажность внутри нормальная, под тяжестью снега ничего не поломается, а весной конструкцию легко снять после оттепели.

  Джутовый мешок

  Самый бюджетный и экономный по времени вариант.

  Мешок надевают на обрезанные ветки, фиксируют, сверху укрывают лапником. Для дополнительной защиты допускается второй слой из продырявленной пленки.

  Конструкция фиксируется проволокой, края прикалывают.

  Как укрыть плетистые розы

  Среди плетистых роз встречаются 2 разновидности:

  • одни легко укладываются под щитовое укрытие и также быстро размещаются на шпалерах весной;
  • другие предпочтительно не трогать из-за объемных ветвей. Но укрывать придется в любом случае, иначе они просто вымерзнут.

  Требования к материалу и сроки укрытия такие же, как у штамбовых сортов. Для мягкого закаливания рекомендуется не торопиться и подержать морозоустойчивые сорта при температуре до -5° в открытом состоянии. Парниковый эффект для плетущихся видов гораздо страшнее небольшого мороза. Он приводит к загниванию корней и преждевременному пробуждению почек.

  Следует знать: плетущиеся сорта почти никогда не сбрасывают листья самостоятельно, их приходится удалять вручную небольшими партиями, начиная с нижнего яруса.

  Выбор укрывного материала широк:

  • пленка пропускает свет, служит только год, задерживает влагу;
  • спанбонд легкий, удобный в работе, прочный, не в состоянии полностью защитить от мороза;
  • мешковина имеет низкую стоимость, доступна, легко сворачивается, промокает, образует ледяной слой;
  • картон прекрасно подходит как внутренний слой для щитовой основы;
  • рубероид защищает от холода и грызунов, используется в качестве каркаса;
  • хвойный лапник экономичен, отпугивает грызунов, держит стабильную температуру, промокает.

  Чаще всего используют комбинированное двухслойное покрытие, исключающее промокание и промерзание кустов. Если ветви можно снять с каркаса, то их укладывают под щитовое укрытие. Если нет, то вокру сооружают теплый кокон из 2-3 слоев. Внутри размещают утеплитель, а наверх кладут пленку.

  Как правильно укрыть розы на зиму в Подмосковье

  Зачем, когда и как необходимо укрывать розы на зиму в Подмосковье

  Розы начинают подготавливать к периоду покоя ещё летом. Очень важным моментом является не только правильное укрытие, но и подходящее время. В основном, данную процедуру проводят в последних днях октября. Заниматься этим раньше не рекомендуется, потому что при повышенной температуре воздуха может начаться процесс развития корней и стеблей. А также из-за того, что земля в начале осени набирает влагу, которая может привести к гниению корневой системы

  Цветение роз – что может быть красивее?

  При правильном проведении работ по укрытию, можно избежать вымерзания кустов и получить высокие шансы на благополучную перезимовку, даже при сильных морозах.

  Правильная подготовка роз к зиме в Московской области

  Прежде чем заниматься укрытием, кусты роз необходимо правильно подготовить. Данный процесс включает в себя несколько этапов:

  Все эти процедуры нужно обязательно выполнить перед укрытием, тогда растение не заболеет и спокойно перенесёт зиму.

  Обрезка роз в Подмосковье, перед зимой

  Осенью розы нуждаются в обрезке для:

  • оздоровления куста;
  • омоложения, происходит путём удаления старых, лишних и молодых побегов;
  • формирования правильной формы куста;
  • прореживания сильно загущенного куста. Это важно для лучшей циркуляции воздуха и проникновения лучей солнца.

  Осенняя обрезка роз

  Климат региона определяет, когда обрезать розы на зиму в Подмосковье, но главным условием является сухая погода.

  Секатор должен быть достаточно острым, чтобы не травмировать растение.

  Делая обрезку необходимо оставлять от 5 до 7 взрослых побегов, убирая молодые без образовавшейся коры. Новые побеги, которые растут внутри куста, тоже подлежат срезу под корень, как и старые с потрескавшейся корой.

  Существует несколько видов обрезки роз. Каждый садовод выбирает удобный именно ему способ:

  • Сильная обрезка. Заключается в том, что над землёй оставляют только 3 почки. Делают косой срез на сантиметр от последней почки.

  Сильная обрезка роз

  • При средней обрезке оставляют 8 — 10 почек от земли.

  Куст после средней обрезки

  • При щадящей, нужно обрезать только макушку до 10 сантиметров.

  Когда прекращать полив?

  Уже с августа месяца начинают прекращать поливать растение. Если дожди отсутствуют на протяжении всего сентября, это очень хорошо для роз. В это время происходит вызревание древесины побегов. Чтобы процесс происходил быстрее на кусте специально оставляют пару бутонов, чтобы образовались плоды. При их наличии ускоряется процесс одревеснения побегов роз.

  Уборка листьев

  Как только начались осенние заморозки, в день укрытия роз или на несколько дней раньше, необходимо удалить со стеблей все засохшие и зелёные листья. Все отпавшие листья необходимо убрать, оставив куст и землю около него чистыми. Все отходы необходимо сжечь.

  Очистка куста от листьев

  Чтобы не шокировать растение листья убирают не все, а постепенно. Эта процедура необходима для того, чтобы листья не плесневели и не загнивали (что часто происходит при сильной влажности), также листва является переносчиком инфекций.

  Внесение удобрений и опрыскивание

  Для хорошей перезимовки розам необходима дополнительная подкормка. Это связано с сильным истощением почвы за сезон. Уже в конце лета происходит значительное уменьшение питательных компонентов, находящихся в грунте.

  Не рекомендуется осенью вносить удобрения, которые применялись летом! Азотосодержащие удобрения вызовут нежелательный рост.

  В это время нужно использовать осенние подкормки с содержанием калия, кальция и фосфора. Из народных средств, можно применять банановую кожуру и древесную золу, которые содержат большое количество кальция и калия.

  После внесения удобрений, кусты роз и почву под ними необходимо обработать фунгицидами, для предотвращения болезней. Например: 5% — раствором железного купороса или раствором «Фитоспорина -М».

  После опрыскивания кусты должны просохнуть.

  Окучивание

  Окучиванием необходимо заниматься только при устойчивой, сухой погоде, после опрыскивания фунгицидами.

  Эта процедура необходима для утепления корневой системы розы и нижних её почек, из которых вырастут новые молодые побеги уже весной. Как проводить окучивание каждый садовод выбирает на своё усмотрение.

  1. Кусты окучивают до 30 сантиметров в высоту.
  2. Можно заменить окучивание на подсыпку из смеси торфа, сухого компоста и земли. На один куст необходимо приблизительно одно ведро.
  3. Ещё одним вариантом является применение опилок и древесных стружек.

  Таким образом обрабатывают все розы. Плетистые сорта необходимо обработать до того, как они будут сняты с опор.

  Осенью дожди не редкость, чтобы сохранить землю сухой до накрытия, временно используют полиэтилен. Его укладывают на грунт вокруг, уже окученного куста.

  Как правильно укрывать розы на зиму

  Независимо от того какое укрытие будет использоваться, есть важные моменты которые нужно соблюдать обязательно:

  • Укрывной материал не должен соприкасаться с ветвями роз. Чтобы циркулировал воздух нужно оставлять свободное пространство. При несоблюдении этого условия, к весне роза начнёт преть.

  Укрытие не должно касаться побегов

  • В регионах где зима морозная, укрывной материал укладывают в несколько слоёв. Это даст максимальную защиту.
  • Высота колпака должна быть значительно выше самого куста. Обычно площадь укрытия делают не меньше метра квадратного.

  Укрытие в несколько слоёв

  При какой температуре воздуха нужно начинать укрывать розы?

  Роза стойко переносит незначительные похолодания. Важно следовать одному правилу: укрывать слишком рано их категорически нельзя. Любой сорт роз (даже самый капризный) переносит температуру до — 5 °С. Но и выжидать наступления сильного мороза, с промерзанием земли не нужно. Розы будит просто невозможно наклонить к земле и закрепить.

  Нельзя забывать о том, что Московский регион славится внезапными морозами.

  Особенности укрытия роз на зиму, в Подмосковье

  Все подготовительные работы перед укрытием на зимовку в Подмосковье начинают делать немного раньше, чем в других регионах.

  Землю, опилки, лапник и торф заготавливают заранее. В этом регионе хорошие результаты показали воздушно — сухие укрытия. Этот метод заключается не в окучивании землёй, а покрытие куста с применением опилок и торфа. В Московской области также пользуются:

  • сухими листьями;
  • лапником хвойных деревьев;
  • мешковиной и ветошью;
  • делают накрытия из шифера, фанеры и досок.

  Виды укрывного материала для роз

  В наше время продаются специальные материалы для укрытия. Они помогают поддерживать температуру и не собирают конденсат, который оказывает на розы губительное действие, во время зимней оттепели. Многие садоводы уже применяют: геотекстиль, спанбонд и лутрасил.

  Не рекомендуется применять для укрытия роз полиэтилен. Под ним собирается конденсат.

  Самым популярным является спанбонд. Его цена зависит от плотности.

  РОЗ: ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ В ПРИГОРОДЕ — ДОМ

  Современная разновидность ro e цветет уже давно. И это, несомненно, плюсы. Однако к зиме растения не готовы. Их улюлюканье и листья становятся зелеными, распускаются цветы. Важно не только чтобы или

  Содержание:

  Современные сорта роз цветут давно. И это, несомненно, плюс.Однако растения не готовы к зиме. У них зеленеют побеги и листья, распускаются цветы. Важно не только организовать зимовку растений, но и правильно подготовить розы к зиме, особенно в Подмосковье, где морозы перемежаются оттепелями.

  С наступлением минусовых температур сокодвижение в тканях растений прекращается, розы переходят в спячку. Однако, когда в Подмосковье наступает оттепель, растения снова готовы к вегетации, в них снова начинают перемещаться питательные вещества в растворенном виде, которые при понижении температуры ниже 0 ° C замерзают, разрывая ткани растений.Бактерии и вирусы проникают через раны, розы заболевают и могут погибнуть.

  Подготовка роз к зиме в Подмосковье

  Подготовка роз к зиме в Подмосковье начинается летом. Они меняют качественный состав удобрений, перестают добавлять азот, способствующий росту побегов и листвы, увеличивают количество калия и фосфора в подкормках. Так розы укрепят корневую систему, а те побеги, которые успели отрасти, смогут созреть.Вариантов подкормки роз при подготовке к зиме в Московской области:

  • В середине августа добавляют монофосфат калия и суперфосфат (по 15 г), растворяя их в 10 литрах воды. Если же осень дождливая, то лучше под растения вносить удобрения в гранулированном виде. Через месяц кормление повторяют;
  • 1 ст. л. нитрат кальция, разведенный в 10 литрах воды;
  • Ценное питательное удобрение, богатое калием — кожура банана.Их вносят под куст, закладывают в почву, предварительно измельчая. Или заваривать как чай, если есть сухая кожура банана;
  • Древесная зола — 1 ст. рассыпать по приствольному кругу роз в сухом виде, если часто идут дожди, когда стоит сухая осень, то лучше приготовить зольный раствор (1 ст. древесной золы / 5 л воды).

  Подкормка кустов роз в Подмосковье с преобладанием фосфора и калия проводится дважды, с перерывом в месяц.Розы очень хорошо переносят внекорневую подкормку, тогда полезные вещества усваиваются полностью. Раствор для некорневой опрыскивания роз готовят уменьшением дозы в 3 раза.

  С наступлением осени в Подмосковье перестают рыхлить почву вокруг роз. Это делается для того, чтобы не вызвать роста новых побегов из замещающих почек и новых тонких корней. В третьей декаде сентября на побегах роз прищипывают точку роста, удаляют мелкие бутоны, а отцветшим дают дозреть.

  Другой важный сельскохозяйственный прием — осенняя обрезка роз. Дает возможность не только облегчить укрытие роз в Подмосковье на зиму, но и продезинфицировать куст розы, его формирование, заложить основу для формирования будущих побегов, а, следовательно, и цветения.

  Обрезку растений в Подмосковье проводят осенью, незадолго до укрытия роз на зиму. Примерно конец октября — начало ноября. Стоит учитывать особенности климата в регионах Подмосковья.Точных сроков обрезки нет, следует дождаться установления постоянного небольшого минуса до -5 ° С.

  Осенью срезать поврежденные листья и побеги, сломанные, деформированные, с признаками болезней. Также удалите цветки растения, засохшие и еще цветущие, незрелые побеги. Признак зрелости побега розы — светлая сердцевина. Чтобы убедиться, что побег созрел, можно сделать несколько пробных надрезов.

  Вопрос об удалении листвы спорный, многие садоводы не будут удалять листву, так как это довольно большой объем работы при наличии более десятка кустов роз в запасе.Они пришли к выводу, основываясь на многолетнем опыте, что с розами за зиму ничего плохого не случилось. Еще одно мнение — листву все же нужно удалять, так как это может вызвать загнивание куста.

  Важно! Листву срезают секатором или срезают восходящим движением, чтобы не повредить бутоны.

  Молодые, только что посаженные растения и кусты, которые росли в течение многих лет, подвергаются обрезке. Садовые инструменты: ножовку и секатор следует остро заточить и обработать антисептиком.Срезайте розы в хорошую ясную погоду. Вид обрезки зависит от сорта роз:

  • Обрезка короткая — на побеге остается 2-3 бутона;
  • Средняя обрезка — 5-7 бутонов;
  • Длинная обрезка — 8-10 бутонов.

  После обрезки все растительные остатки необходимо удалить из-под куста, а еще лучше сжечь, особенно если на кустах роз были признаки болезни.

  Срезанные кусты роз обрабатывают раствором медного купороса, сульфата железа, бордосской жидкости или перманганата калия.Если погода теплая, то растение продолжает расти даже при отсутствии листьев. Поэтому не стоит укрывать розы слишком рано, в ограниченном пространстве растение может погибнуть, засохнуть.

  Несвоевременное укрытие может стоить растениям жизни, вопрос, когда укрыть розы на зиму в Подмосковье, чрезвычайно важен. Ориентируйтесь на погодные условия в регионе. Что ж, если удастся выдержать кусты роз при температуре -3 ° С, растения окончательно остановят вегетативные процессы и уйдут в спячку.При температуре от -7 ° C до 10 ° C розы следует укрывать. Привитые на корнях у плодов шиповника розы также могут выдерживать более низкие температуры в Подмосковье, в то время как самокорневые розы боятся первых заморозков и могут погибнуть уже при температуре -3 ° С.

  Чтобы спрятать розы в Подмосковье, еловые ветки, листва, картон, мешковина, агроволокно и пленка. Более сложные укрытия делают из дуг или досок, поверх которых натягивается какой-нибудь укрывной материал.Все элементы укрытия на зиму надежно скреплены, чтобы они не проваливались под слоем снега и не срывались сильными порывами ветра.

  Посмотрите видео о том, как подготовить розы к зиме:

  Осенняя посадка роз в Подмосковье

  Посадка роз в Подмосковье может осуществляться как весной, так и осенью. Осенняя посадка имеет даже больше преимуществ, чем весенняя. В Подмосковье осенью качественного посадочного материала больше.Молодые растения успевают окрепнуть, нарастить корневую массу, а весной, вырастив зелень, начнут цвести не хуже старых кустов.

  В Подмосковье розы лучше сажать при температуре + 13 ° С + 15 ° С. Такие температуры бывают в середине сентября — середине октября. Перед наступлением холодов в Подмосковье саженцы успевают адаптироваться, прижиться и успешно перенести зимний период.

  Для посадки выберите хорошо дренированный участок, который будет хорошо освещен солнцем.Следует учитывать прохождение воздушных масс, розы не любят сквозняков.

  Растения предпочитают высокоплодородные и хорошо дренированные почвы. Если на участке есть песчаники, их следует разбавить глиной, при этом на дно посадочной ямы укладывают слой глины в 5 см. Если почвы глинистые, то их состав улучшают за счет добавления гравия и речного песка. На дно котлована укладывается слой битого кирпича или щебня для дренажа.

  Расстояние при выращивании роз: 0.7 м между кустами и не менее 1,5 м между рядами. В большом объеме выкапывается посадочная ямка, в ней на несколько лет вперед придется вмещать корм для розы. Глубина котлована не менее 0,5-0,7 м, размеры 0,4х0,4 м. Обильно берут торф, перегной, компост, смешивают с имеющейся почвой 1х1 и кладут в яму. Почву для роз лучше подготовить за 2-3 недели, чтобы почва осела и не имела воздушных пустот.

  Перед посадкой растений почву снова разрыхляют и формируют насыпь, на которую укладывают корневую систему, тщательно расправляя все корни.Это делается, если саженец был приобретен с открытой корневой системой. Перед посадкой следует укоротить корни до размеров посадочной ямы, одновременно проверяя их.

  Важно! Здоровые корни посадочного материала при срезании белые. Если на срезе они коричневые, то саженец, скорее всего, нежизнеспособен. Вы можете обрезать корни короче, чем требуется, пока срез не станет белым.

  Если ваш саженец был куплен в емкости, то его вынимают вместе с земляным комом и кладут в ямку так, чтобы после засыпания землистой смесью корневая шейка была немного углублена, примерно на 5 см.Почву вокруг растения тщательно измельчают. И поливал обильно.

  Чтобы молодая роза хорошо перезимовала в Подмосковье, необходимо обрезать кусты с наступлением первых заморозков в начале октября, удаляя соцветия, бутоны, засохшие побеги и незрелые побеги, а также как вся листва. Полностью засыпать землей, торфом или компостом.

  Тогда организовать приют, как и для взрослых роз в Подмосковье. Использование арок или деревянных укрытий.Или же установить вокруг куста опору, на которой укрепить картон или сетку, а внутрь засыпать листву или еловые ветки. Для защиты растений от холода можно использовать пластиковые или деревянные ящики. Обычно такого укрытия достаточно для содержания роз в Подмосковье в холодные зимы.

  Заключение

  Осенью опасения розоводов Подмосковья не утихают. Качественно проведенная подготовка растений к зимнему сезону — залог пышного цветения в следующий вегетационный период.Есть много дел. Это включает в себя обрезку, укрытие и расширение розария. Осенью высаживают молодые растения в Подмосковье, чтобы в следующем году уже имели полноценно цветущие кусты.

  Как утеплить розы —

  Как утеплить розы

  Утепление роз очень важно для того, чтобы они пережили холодные месяцы и из года в год активно росли. Не все розы нуждаются в зимней защите в зоне 5.Выносливые кустовые розы из семейства Knock Out не нуждаются в каких-либо специальных процедурах зимнего ухода. Более нежные розы, такие как гибридные чаи, крупноцветковые и флорибунды, следует беречь от повреждений зимой.

  Прежде чем мы перейдем к этапам, которые необходимо выполнить, вы можете сделать несколько вещей, чтобы ваши розы пережили зиму … задолго до того, как подуют холодные ветры.

  Откройте для себя полную энциклопедию роз… Отличная идея подарка… Нажмите здесь #ad

  Прежде всего, выберите самые зимостойкие розы, доступные для посадки в вашем районе.Затем убедитесь, что ваши розы здоровы и не подвергаются стрессу, тщательно ухаживая за ними в течение всего сезона. Убедитесь, что они правильно посажены, получают достаточное количество солнечного света и поливают на дюйм в неделю. У крепких растений гораздо больше шансов пережить зиму, чем у слабых!

  Я обнаружил, что лучший способ подготовить ваши заветные розы к началу зимы — это убедиться, что растение перестает расти и полностью переходит в состояние покоя до наступления самой холодной погоды. Вы можете укрепить это двумя способами:

  1.) Прекратите удобрять примерно за шесть недель до первых морозов в вашем регионе. Я лично никогда не удобряю свои розы после 15 августа… Я живу в пригороде Чикаго.

  2.) Пусть на ваших растениях разовьются плоды шиповника. Вместо того, чтобы срезать опавшие цветы с поздней осени, дайте цветкам прорасти и сформируйте плоды. Большинство растений замедляют свой рост по мере созревания семян.

  Шиповник крупным планом

  Вы хотите защитить свою розу не только от холода, но и от засыхающих ветров и от колебаний температуры, которые могут привести к замораживанию и оттаиванию растений, а затем повторному замораживанию и повторному оттаиванию… порочный круг для растений.

  Я рекомендую вам не обрезать розы осенью, если вы живете в регионе, где холодные периоды чередуются с теплыми периодами. (В последнее время мы наблюдаем все больше и больше этого здесь, в Иллинойсе) Обрезка стимулирует рост… поэтому, если розы выходят из состояния покоя, нежные бутоны могут начать развиваться, превращаясь в одно очень запутанное растение.

  3 шага от Flower Chick к зиме роз:

  1. Убедитесь, что ваши растения хорошо поливаются.Осенние дожди обычно делают эту работу, но в некоторые сезоны, когда погода была сухой, после первых заморозков, но до того, как земля замерзнет, ​​поливают глубиной около 18 дюймов.

  2. В середине осени, когда ночи регулярно бывают морозными, удалите опавшие листья и весь мусор с основания ваших роз. Тщательно счистите почву вокруг растений и насыпьте насыпь на 10–12 дюймов руками.

  Примечание. Не беспокойтесь о всех тростниках над насыпью.Вы все равно будете обрезать их весной. Я обычно покупаю один или два мешка садовой земли специально для зимовки роз.

  3. Когда земля полностью промерзнет, ​​накройте насыпь толстым слоем мульчи, соломы, листьев, вечнозеленых веток или компоста.

  Это помогает еще больше гарантировать, что земля остается промерзшей, и защищает от колебаний температуры.

  Если вы предпочитаете использовать розовые шишки из пенополистирола, подрежьте кусты так, чтобы шишка подходила к растению.Прежде чем прикрыть куст, насыпьте несколько дюймов земли вокруг основания тростников, а затем поместите конус на розу. Чтобы конус оставался на месте, насыпьте землю вокруг внешнего основания.

  Когда почва весной начнет оттаивать, осторожно удалите почву с основания растений. Хороший индикатор того, когда настало время, — это когда вы видите желтые цветы форзиции. Пришла весна!

  Не стоит разворачиваться слишком рано — внезапное похолодание может быть смертельным. Удаляйте почву медленно и осторожно, чтобы не отломать новые бутоны.

  Зимние плетистые розы:

  Плетистые розы нуждаются в особой защите, так как они более вертикальные и уязвимы к ветру и холоду. Если роза привязана к решетке, а трости не очень гибкие, развяжите трости и оберните их изоляционным материалом (как если бы вы оборачивали трубы, чтобы они не замерзли) . Затем снова привяжите их к решетке, чтобы защитить их.

  Также накройте основание растения насыпью земли, как описано выше.Если вы можете отделить стебли от решетки, положите все растение вниз ( при необходимости закрепите стебли на месте ) и засыпьте его землей и мульчей. Когда весной потеплеет, аккуратно снимите покрытие и снова привяжите розу к шпалере.

  Три основных причины гибели роз зимой:

  • Подбираем розы, которые в вашем районе не морозостойки. (Если вы живете в Зоне 5… не ожидайте, что Зона 7 или выше вырастет, чтобы пережить зиму)
  • Посадка бутоновой розы со срастанием почек выше уровня почвы в холодном климате.(следует закопать в зоне 5)
  • Сильный ветер раскачивает. Наиболее уязвимы высокие кусты роз. Обычно это случается с незащищенными плетистыми розами.

  Мой лучший совет, чтобы защитить ваши ценные розы на зиму, — это следовать приведенным выше инструкциям для садоводов в зоне 5/6. Прекратить обрезку отцветших растений в сентябре. Прекратите удобрять розы в середине августа. Это поможет вашим розам прижиться к долгой зимней сиесте … и подготовить их, чтобы они с нетерпением ждали весны!

  Не забудьте выбрать самые зимостойкие розы, которые можно посадить в вашем районе.Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы розы были здоровыми и не подвергались стрессу, тщательно ухаживая за ними в течение всего сезона. Убедитесь, что они правильно посажены, получают достаточное количество солнечного света и поливают на дюйм в неделю. У крепких растений гораздо больше шансов пережить зиму, чем у слабых!

  Как подготовить и укрыть розы к зиме

  Каждый сорт требует индивидуальных зимних условий, поэтому первым делом нужно помнить, к какой группе принадлежат розы, произрастающие на местности, кусты.

  • Очень боятся холода розы чиногерни и некоторые сорта плетистые.
  • Более устойчивы сорта миниатюрная и флорибунда. Когда вы создаете для них убежище, главное — не переборщить.
  • Садовые розы — «закаленный» вид растений. Большинство из них не требует специальных укрытий.

  Бывает, что вы не определились, что именно растет на вашей клумбе. В этом случае необходимо обеспечить розы на зиму укрытия хотя бы для того, чтобы защитить их корневую систему от чрезмерного увлажнения и создать благоприятный микроклимат для перезимовки стебля.Защитная «одежда» сделает менее заметными перепады температур, вызывающие обмерзание веток.

  Прекращение подачи

  Приступать к подготовке растений к зимнему периоду необходимо с конца августа. Это время, когда следует приостановить бурный рост растений, прекратить полив и подкормку азотными удобрениями. Разрешается лишь изредка подливать немного поташной повязки к стволу и ветвям древесного растения быстрее.

  Не теряйте землю

  С начала сентября прекращают рыхление почвы вокруг кустов, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов.Это убережет спящие бутоны от пробуждения, особенно если сентябрьские температуры напоминают летние.

  Провести обрезку

  Обязательное условие успешной перезимовки роз — обрезка. Для этого нужны не только вьющиеся и зеленые сорта. Срезанные ветки должны быть на уровне будущего укрытия, чтобы можно было спрятать весь куст. Всю зелень (листья и молодые побеги) — срезать, потому что она еще не выдержит морозов, а деревянистые части немного укорачивают.

  Вверх мусор

  Из-под каждого куста выгреба скопился мусор, например, сухие листья, трава и т. Д., Во избежание грибковых заболеваний, споры которых любят оседать в таких местах.

  Кусты обработанные

  Для укрепления иммунитета и повышения устойчивости кустов к воздействию влаги опрыскивайте розы сернокислым железом или бордосской жидкостью.

  Окушение каждой розы

  Для улучшения аэрации корневой системы необходимо после опрыскивания окорочков розы поднимать землю примерно на 20 см. Зимой рыхлая почва удерживает много воздуха, что не дает морозу добраться до корней.

  Окучивая кустарник создаст хорошую аэрацию, которая станет преградой для заморозков.

  Узнав, как подготовить розы к зиме, и сделав все необходимые процедуры, мы начинаем ожидать стойких простуд. Произойдет это где-то в середине октября. Раннее укрытие роз на зиму не проводят.

  Сигналом к ​​началу укрывных работ должна служить стабильная минусовая температура (около -6 ° С), которая продержится неделю и более. В южных районах зима может немного затянуться, так что подождите.

  Помните: растения лучше спрятать немного позже, чем рано. Слабым морозным побегам не страшны. Он только закалит розу и ускорит созревание веток. Но преждевременное укрытие спровоцирует рост молодых побегов и разбудит почки, в которых, конечно, зимой не нуждаются. Учтите, что когда вы решите закрыть свои розы на зиму, должна быть сухая погода. Если идет дождь или мокрый снег, подождите пару дней, чтобы почва под кустами просохла, потому что излишняя влажность может спровоцировать разные грибковые инфекции, а в закрытом режиме растения быстро заразятся болезнями.

  Любой тип укрытия, который вы выберете, обязательным условием хорошей зимовки должен быть внутренний воздушный зазор, то есть роза и материал не соприкасаются плотно. Это предотвратит выпревание кустов в конце зимы, при длительных оттепелях. Если прикрыть ветки слишком плотно, это нарушит нормальный приток кислорода и растение «задохнется».

  Воздух-сухое покрытие: для чайно-гибридных сортов флорибунда

  Из множества вариантов садоводы предпочитают воздушно-сухие укрытия, поддерживающие постоянную температуру (до -4 ° С) и хорошо проветриваемые.Порядок покрытия этого:

  1. Прутки металлические или проволока плетения каркаса высотой 60 см.
  2. Загородите их кустами в виде конуса.
  3. Сверху по металлу перетянул ТЭН. На зиму розочки можно укрыть лутрасилом, пергамин бумагой, картоном и т. Д. Закрепить материал к каркасу шпагатом.
  4. Покрытие создано из «домашнего» полиэтилена, не пропускающего дождь и влагу.
  5. Снизу вся пленка засыпана землей.

  Если каждая роза покрывает еловые ветки, грызуны не соблазняются ветвями и стволами.

  Каркас кусты можно накрыть в контейнерах с дырками, а после заморозков накрыть пленкой.

  Накладка на панель: для плетистых роз

  Плетистые розы дольше других сортов с листьями остаются, поэтому с наступлением стойких холодов придется срезать всю листву вместе со стеблями.В противном случае они могут сгнить зимой и передать инфекцию почек.

  Порядок работы такой:

  • Втулка подготовлена ​​связанная балка и предварительно дано в направлении растяжения ответвлений.
  • На землю уложить еловые ветки (это защитит плетку от грызунов) и уложить сверху куст.
  • Приписываем в нескольких местах изогнутый провод, чтобы прижать его к земле.
  • Сломайте 2 деревянных щита: длина = длина куста, ширина около 85 см.
  • Положи кусты на щиты в виде дома, и не ходи, укрепи кольями, вбивая их в землю.
  • Дом обтянут полиэтиленом, полностью закрывая торцы и покрывая пленкой со всех сторон грунтом. (Если земля под кустом еще не промерзла, то концы ленты приподнимают, а после наступления стойких холода — закрывают).
  • Если зима будет теплой, углы концов приоткрываются для улучшения вентиляции.

  Ветви лежат на земле в том направлении, в котором они изгибаются.Это предотвратит растрескивание коры.

  Если вы въезжаете в землю деревянными колышками, они не дадут вам сдвинуть доски под тяжестью снега.

  Щиты охраняют плетистые розы, растущие ряды. Но если куст расположен в центре клумбы и вокруг зимуют другие растения, тяжелые щиты могут их повредить. В этом случае плетистые розы составляют следующее укрытие на зиму:

  1. Связанный хлыст не кладут в землю, а фиксируют колонну, прибивая несколько колышков и привязывая их к растению.
  2. Сделать из металлического каркаса и уложить его вокруг растения, чтобы избежать контакта с ветками.
  3. Сверху уложить стеклопластик, натянув на нее шпагат, а снизу присыпая грунтом. Ее не пустят внутрь на мороз и обеспечат хорошую вентиляцию.
  4. Если не стекловолокно — натяните спонд или другой нетканый материал и полиэтилен (не забудьте про вентиляцию, иначе согревающий куст супреет!).

  Джутовые мешки: укрытие для роз Штам

  Обычные кусты, высаженные в кадки, зимуют в сухом прохладном подвале.Но если растения высажены в почву, лучше всего спрятать их кроновым джутовым мешком.

  Для этого:

  • Надеть на сумку макушку без дна и завязать в начале точки роста макушки.
  • Засыпать в сухих утрамбованных листьях или еловых ветках.
  • Завяжите верхнюю часть сумки.
  • Ствол обтянут мешковиной.

  Когда укрытие будет готово — желаю роз тихой зимы и радостной весны пробуждения!

  Связанные с контентом

  Плюсы и минусы осенней посадки роз

  T HE Лучшее время для посадки роз с голыми корнями зависит от того, где вы живете.В теплом климате это может быть зима с декабря по март, а в очень холодном — поздняя весна, май или даже начало июня. В окрестностях Нью-Йорка и в других умеренных регионах у садоводов есть выбор между весной, концом марта и апрелем, и осенью, ноябрем.

  Весной сажают больше роз, и это может быть немного безопаснее, но осенняя посадка дает несколько преимуществ. Осенью легче подготовить почву. В это время земля, скорее всего, будет рыхлой, а не замороженной или заболоченной, как это может быть ранней весной.У садовника обычно больше времени на то, чтобы хорошо поработать, а погода благоприятна для работы на открытом воздухе. При заказе растений 1:) у вас есть первый выбор желаемых сортов, и растения поступают прямо из питомника в сад, причем корни вырываются из земли в кратчайшие сроки. Когда корни роз укореняются до зимы, первое июньское цветение наступает раньше и часто лучше, чем у роз, высаженных весной.

  Проблема осенней посадки заключается в том, что необычно долгая теплая осень без ранних заморозков вынуждает садоводов копать до того, как розовая древесина станет достаточно зрелой, или откладывает рытье так долго, что земля промерзнет до того, как вы получите свои растения.Обычно розы отправляют в начале ноября, но я успешно посадил кусты, которые прибыли не раньше декабря, когда поверхность почвы уже была промерзшей.

  Если у вас плохой дренаж, вы можете потерять посаженный осенью куст из-за промерзания воды к корням очень холодной зимой. Однако, если у вас хорошо подготовленная грядка с хорошим дренажем и правильно посадите, проблем возникнуть не должно. Многие годы я сажал осенью розы для большинства своих клиентов. Единственные кусты, которые я потерял, были парой, которую я посадил слишком глубоко.

  Главный аргумент против осенней посадки заключается в том, что выбор питомников и, следовательно, разновидностей ограничен. Розы, выращенные в Калифорнии и других теплых регионах, выкапывают только в декабре или позже, поэтому их нельзя использовать для осенней посадки на Востоке. Существует широко распространенный миф о том, что розы следует выращивать в том месте, где они будут использоваться. Это нонсенс!

  При условии, что сорт является морозостойким, а куст сильным и здоровым, он так же хорошо растет в Калифорнии, Орегоне или Техасе, как и в Огайо, Пенсильвании или Нью-Йорке.Единственная разница во времени, в течение которого желаемый сорт доступен.

  Чем раньше будут размещены заказы после поступления каталогов роз, тем больше у вас шансов получить желаемые сорта. Восхитительные сорта роз AliAmerica Rose Selections 1974 года сейчас предлагаются большинством питомников и могут быть высажены этой осенью или весной следующего года. Красивый розовый чай-гибрид Perfume Delight однозначно опровергает представление о том, что современные розы потеряли аромат. Флорибунда Бон-Бон дает густые грозди ярко-розовых с оттенком белого цветов на раскидистом кусте.Он отлично подходит для садовой демонстрации. Bahia, также флорибунда, представляет собой смесь ярких апельсинов с пряным ароматом.

  Если вам нужна помощь в выборе других сортов, отправьте 10 центов Американскому обществу розоводов, 4048 Roselea Place, Columbus, Ohio 43214 за их «Справочник по выбору роз». Здесь перечислены разновидности по типам и цветам, а также даны национальные рейтинги.

  Осень — отличное время для подготовки клумб с розами, даже если посадка откладывается до весны. Выберите место с хорошим дренажем, вдали от корней деревьев и где солнце светит не менее четырех-пяти часов в день, а лучше и больше.Обработайте почву на две лопатки. Если нет больших камней, которые нужно выкопать киркой, вы обычно можете сделать это, выкопав первую лопату на глубину земли, а затем на месте втыкая вторые девять дюймов. Добавьте много торфяного мха, немного обезвоженного коровьего навоза и немного суперфосфата, а затем добавьте их в верхний слой почвы по мере его замены в грядке. Дайте этому отстояться перед посадкой.

  Распаковывая розу из детской, поместите корни в ведро с водой, подальше от солнца и ветра, пока вы выкапываете большую яму.Обрежьте слишком длинные корни (никогда не наматывайте их в ямке) и удерживайте куст на месте (над небольшой насыпью почвы) так, чтобы выступ (сросток почек) находился на уровне земли.

  Хотя в старых рекомендациях указывается, что посадка на два дюйма ниже уровня почвы, а такая глубина необходима в некоторых холодных штатах, в пригороде Нью-Йорка это может быть фатальным. Заполните ямку на три четверти рыхлой почвой, плотно утрамбуйте, затем добавьте воды, чтобы она просочилась, прежде чем заменить остальную часть почвы, которая не утоптана.Затем насыпьте куст земли, пока не получите холмик высотой около восьми дюймов. Прикладывайте его на месте, чтобы он оставался твердым всю зиму. Хотя этот земляной валок очень важен для первой зимы, укоренившиеся здесь кусты не нуждаются в такой зимней защите.

  Осень — отличное время для пересадки роз, если после сильных морозов подождать, пока кусты не станут полужидкими. Вы можете укоротить стебли перед перемещением, но обрезку других роз следует отложить до весны.

  Теперь, когда большинство розариев практикуют умеренную, а не низкую обрезку весной, кусты вырастают больше, и их нужно сажать дальше друг от друга, чем предполагалось ранее. Расстояние в два фута между кустами примерно подходит для большинства гибридных чаев и флорибунды, возможно, четыре фута для кустов и шесть футов или просто для альпинистов. Миниатюрные розы можно поставить на расстоянии примерно 30 см друг от друга, но не заблуждайтесь, думая, что эти крошечные кусты хрупкие и нуждаются в особой защите. Они часто более выносливы, чем гибридные чаи, и не любят нянчиться с детьми.

  Подготовка к зиме | Блог в Thompson & Morgan

  Меняющийся цвет листьев из сада

  Осень может быть самым жестоким из времен года, убаюкивая нас мыслью, что это все еще лето, с лучами мягкого солнечного света, сопровождаемыми порывом восточного ветра, чтобы напомнить нам, что зима не за горами! Когда светит солнце, возникает соблазн покинуть сад в покое и наслаждаться каждым моментом, но необходимо заранее подготовить план на случай заморозков, которые обязательно наступят в какой-то момент.

  Хотя многие растения по-прежнему выглядят замечательно в это время года, растет число, которые уже стали жертвами понижения температуры и сокращения дней. Листья на деревьях тоже меняют цвет и начинают опадать, особенно при сильном ветре.

  Готовимся к зиме, но некоторые цветы еще не настали!

  Итак, лучше подготовиться к первым морозам, чтобы не застать врасплох, когда это случится.Действительно ценные, нежные растения уже должны быть в теплице, хотя нет необходимости в дополнительном тепле, пока ночные температуры не упадут еще больше.

  Существует отличное приложение RHS, которое можно бесплатно загрузить на свой телефон или планшет, под названием «Grow Your Own». У него есть «Предупреждение о заморозках», которое можно настроить в соответствии с вашим почтовым индексом, и оно будет предупреждать вас о надвигающемся морозе, давая драгоценное время для принятия дополнительных мер.

  Многие садовые растения абсолютно морозостойки и могут легко переносить любую зимнюю погоду, в то время как пограничные растения можно перезимовать в незамерзающих теплицах, зимних садах или гаражах.В противном случае им можно дать определенную степень защиты снаружи, используя садоводческий флис или мульчу. Рукава из флиса, которые надеваются на растения, — это быстрый и простой способ защитить уязвимые растения. Флис позволяет воздуху циркулировать, в то время как пластик может вызвать гниение растений из-за попадания влаги внутрь. Например, мульчу из компоста или соломы можно использовать для защиты корней нежных от мороза растений.

  Красиво в цвету

  К некоторым растениям, например древовидным папоротникам, предъявляются особые требования, и их кроны должны быть защищены путем набивки основания листьев соломой.Некоторые суккуленты, такие как агава, могут выдерживать достаточно низкие температуры, но их нужно держать сухими, чтобы предотвратить гниение корней.

  Георгины и канны можно оставлять в земле до первых заморозков, когда их листва почернеет. Затем их следует выкопать и удалить излишки почвы вокруг клубней. Затем их можно хранить в сухом, незамерзающем месте, пока они снова не начнут расти следующей весной.

  Неизбежно появляются некоторые жертвенные растения, обычно однолетние, поскольку не всегда практично или возможно «спасти» все от суровых зимних суровых условий, и, действительно, есть много растений, которые лучше выращивать заново каждый сезон.

  Большинство нежных растений можно безопасно выращивать зимой, но это зависит от небольшого планирования и подготовки.

  Вы можете найти меня на сайте www.hoehoegrow.co.uk

  Джейн Скорер
  Мотыга вырастает

  См. Мой биог, чтобы узнать больше обо мне! J.

  Я добровольный слуга своего сада и также признаю, что страдаю от тяжелой зависимости от растений. Я люблю их все, но особенно субтропики, розы, шалфей, георгины и ушные раковины.Мне нравится размножение (потому что оно дает еще больше растений!), И я ненавижу прополку. Когда мы впервые встретились много лет назад, мой сад был полем, и его развитие было долгим, медленным и любимым делом. Он все еще развивается и постоянно меняется. Я открылся для NGS в недавнем прошлом, и у меня есть квалификация RHS, но опыт, который я ценю, в основном был получен, когда мои руки глубоко погрузились в землю.

  Похожие сообщения, которые могут вам понравиться

  Подготовка сада к зиме

  По мере того, как дни становятся короче, дни, когда в наших садах цветут цветы, ограничены.Чтобы облегчить наступление следующей весны, этой осенью вы можете сделать несколько вещей в своем саду. Вот несколько советов, как подготовить сад к зиме — от того, что продержится до первого снега на вашей лужайке.

  Большую часть однолетних растений на вашем дворе, такие как нетерпеливые растения, виноградная лоза сладкого картофеля и бархатцы, придется выбросить. Есть однолетние растения, способные выдерживать более низкие температуры, такие как герань, диантус, шалфей, петунии и пыльный мельник. Эти растения могут выдерживать более низкие температуры, потому что они на самом деле являются многолетними растениями в более теплом климате.Эти цветы часто начинают выглядеть лучше, чем в летнюю жару в это время сезона.

  Другая группа однолетних растений — это те, которые предпочитают более прохладные температуры жаркому лету. Цветы, такие как анютины глазки, альты, алиссум, а также декоративный перец, капуста, капуста и мангольд. Это самые распространенные однолетние растения, которые вы увидите осенью, потому что они продержатся до первых морозов.

  В это время года мы получаем много вопросов о том, что делать с вашими многолетниками.Вы сокращаете их или позволяете им умереть естественным образом? Вы мульчируете основания или накрываете тканью? Вообще говоря, большинство многолетних растений в настоящее время не требуют особого ухода. Как только наступит мороз, немного очистите сад, но это больше для эстетики, чем для растений. Обрежьте мертвые стебли и листву, когда они станут коричневыми и желтыми от холода. Хотя у некоторых растений, таких как шишка, рудбекия и золотарник, есть семенные головки, которые можно оставить, чтобы прокормить птиц в течение зимы.

  Многолетники, которые вам нужно подготовить к зиме, — это любые недавно посаженные. Как только почва промерзнет поздней осенью, мульчируйте их основания, чтобы защитить корневую систему от зимы. Осень — прекрасное время для посадки многолетников, которые все лето росли в контейнерах, только обязательно добавьте к ним защитный слой после заморозков.

  Многолетние или декоративные травы нельзя обрезать осенью. Не оставляйте травы стоять, так как они будут отличным украшением осенью и зимой.Когда наступит весна, удалите подрумянившуюся листву и семенные головки.

  Розы такие же; оставьте их одних в это время года. Удалите все листья и листву вокруг растения. Обрежьте все опавшие цветы с роз, если это не сорт ругоза. Затем мульчируйте основания, как только земля замерзнет, ​​если это не роза Knock Out или роза ругоза. Если это один из этих сортов, мульчировать его не нужно.

  Большинство кустарников и виноградных лоз, таких как клематисы, такие же, как и остальные многолетние растения.Если они были недавно посажены, мульчируйте их основание. Не обрезайте их в это время, но дайте им отмирать естественным путем.

  Кроме того, в течение поздней осени, если не будет достаточного количества осадков для пчел, важно поливать многолетние растения и кустарники. Это может показаться бессмысленным, но это поможет им следующей весной вернуться здоровыми и сильными. Однако не удобряйте, так как они будут бездействовать в течение зимнего сезона, вы не хотите их стимулировать.

  Мы рекомендуем удобрять осенью лужайку.Нанесите два или более осенних удобрения на газон, обратите внимание на большее количество фосфора и поташа и меньшее количество азота.

  Если немного поработать сейчас, чтобы подготовить сад к зиме, следующей весной станет лучше.

  Счастливой посадки!

  Зимняя защита — Наш розарий

  Многие из роз, которые классифицируются как старые садовые розы, чрезвычайно терпимы к холоду, в то время как другие, такие как гибридные чаи, испытывают значительный ущерб.Кроме того, бутонизированные розы, если их неправильно посадить, имеют больше шансов получить травму или смерть из-за сильного холода, чем розы с собственным корнем. При выборе роз всегда выбирайте сорта, которые способны переносить самые низкие температуры в вашем районе на основе карт зон устойчивости Министерства сельского хозяйства США. Один из способов защитить розы на зиму — убедиться, что они полностью находятся в состоянии покоя. Для этого прекратите удобрять как можно раньше, чтобы замедлить рост. После 15 августа нельзя вносить удобрения. Чтобы еще больше стимулировать период покоя, прекратите срезание или обрезку цветов после 1 октября и дайте растению сформировать шипы.

  Есть много способов обеспечить зимнюю защиту роз. Сама идея зимней защиты состоит в том, чтобы поддерживать растение в равномерного холода и замораживания всю зиму и предотвращать разрушительные эффекты от попеременного замораживания и оттаивания. Какой бы метод вы ни выбрали, не начинайте укрывать растения слишком рано. Подождите, пока сильный мороз не заставит опадать большинство листьев. Вы также можете подождать несколько ночей, пока температура не упадет до подросткового уровня. Перед укрытием удалите всю листву или другой мусор, который может стать источником болезней в следующем сезоне.

  Перед укрытием некоторых высоких роз может потребоваться небольшая обрезка, чтобы уменьшить их высоту, и связать стебли вместе, чтобы предотвратить порывы ветра. Однако обрезку на этом этапе следует свести к минимуму. Большая часть обрезки будет сделана весной, чтобы удалить мертвые и больные стебли.

  Самый распространенный способ обеспечить зимнюю защиту — это насыпать рыхлую, хорошо дренированную почвенно-компостную смесь вокруг и над растением на глубину примерно 10-12 дюймов. Можно использовать самые разные материалы для окучивания, но главное — убедиться, что материал хорошо дренирован.Влажность и холод гораздо опаснее, чем сухость и холод. Кроме того, решения, которые принимаются при подготовке участка для роз, действительно определяют, какого успеха вы добьетесь в зимнем выживании. Роза, посаженная в плохо дренированную почву, пострадает и часто не переживет зиму, когда та же роза, посаженная на хорошо дренированном участке, будет процветать. Почву, на которой выращивают растения, следует вносить извне розария. Соскабливание почвы вокруг растения может вызвать повреждение корней и снизить шансы растения на выживание.

  После того, как насыпь замерзнет, ​​насыпь можно накрыть вечнозелеными ветвями, листьями твердых пород или соломой, чтобы помочь изолировать и сохранить почву в замороженном состоянии.

  Лучший способ защитить розы в районе Чикаго — насыпать у основания каждого растения 10–12 дюймов почвы. Когда почва замерзнет, ​​нужно добавить еще 10-12 дюймов листьев, сена или вечнозеленых веток.

  Вариантом метода «окучивания», который может предложить немного большую защиту, является метод с использованием ошейников.Вокруг растения помещается круг высотой 18 дюймов из аппаратной ткани или проволочной сетки. Воротник засыпают почвой, дают ему замерзнуть, а затем мульчируют соломой. Преимущество воротника в том, что он удерживает почву на месте всю зиму и предотвращает ее смывание или размывание. Зимой эта эрозия может снизить насыпь до очень неэффективного уровня, подвергая розы возможному повреждению зимой.

  Еще один популярный метод зимней защиты роз — использование шишек из пенополистирола.Если они используются, их нужно использовать правильно. Во-первых, не прикрывайте растения слишком рано. Следуйте указаниям по срокам, как и для других методов укрытия роз. Во-вторых, шишки должны хорошо проветриваться, чтобы предотвратить накопление тепла внутри в солнечные зимние дни. Вырежьте четыре-пять отверстий диаметром 2,5 см вокруг верхней и нижней части конуса. Эти отверстия будут способствовать вентиляции и предотвращать нагревание воздуха внутри конуса, что приведет к нарушению покоя розы. Также желательно насыпать землю вокруг кроны растения, прежде чем ставить шишку на место.У очень нежных сортов некоторые производители роз срезают верхушку шишки и набивают ее соломой для дополнительной защиты. Также неплохо прижать конус кирпичом или камнем, чтобы он не разлетелся.

  Плетистые и рамблевые розы предлагают проблемы с точки зрения защиты зимой. В очень холодном климате и для маргинальных сортов вьющихся растений, возможно, придется снять с опор и наклонить к земле, а затем засыпать шестидюймовым слоем почвы и мульчировать.

  Укладывая альпинистов на землю для укрытия, нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить и не сломать стебли.По мере того, как становится холоднее, их длинные стебли становятся менее гибкими, и они легко ломаются, что приводит к потере тростника.

  Другой метод, который можно использовать, — это физически упаковать солому вокруг тростей, пока они еще прикреплены к решетке или опоре. Солома держится на шпагате, чтобы она оставалась на месте зимой. Затем мешковиной можно обернуть все растение, обеспечивая защиту и удерживая солому на месте.

  Наконец, всегда помните, что у здоровых роз гораздо больше шансов пережить суровые зимы, чем у роз, ослабленных болезнями, засухой, насекомыми или недостатком питательных веществ.

  .

  Схема подключения дифференциальный автомат ад12: Подключение дифавтомата — назначение, основные схемы подключения с заземлением и без заземления

  Апр 1, 2019 автор alexxlab Разное

  Подключение дифавтомата — назначение, основные схемы подключения с заземлением и без заземления

  Одной из ключевых проблем при создании систем электроснабжения является обеспечение безопасности их эксплуатации. Это было понято давно, еще на заре прихода электричества в дома и квартиры – внутренние сети стали защищаться плавкими предохранителями, известными под названием «пробки». Время шло, и системы защиты совершенствовались – они стали оберегать не только от перезагрузки или коротких замыканий, но и от случайного поражения человека электрическим током. В настоящее время основными приборами такой защиты являются автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Своеобразным «симбиозом» этих двух приборов является дифференциальный автомат.

  Подключение дифавтомата

  Но этот прибор защиты лишь в том случае станет корректно выполнять возложенные на него функции, если будет правильно размещен в общей схеме домашней или квартирной электросети. Увы, в этом вопросе многие владельцы жилья, стремящиеся все и всегда делать своими руками, допускают немало ошибок. «Схалтурить» вполне могут и приглашенные «мастера» — в этой сфере частных услуг встречается немало откровенных «шабашников». Поэтому имеет смысл рассмотреть подробнее, по каким принципам осуществляется подключение дифавтомата – такая информация в любом случае будет полезной.

  Предназначение и устройство дифференциального автомата. Его основные характеристики.

  Принципиальное устройство и предназначение

  Чтобы правильно понять принцип подключения дифференциального автомата, необходимо разобраться, что же он из себя представляет и как работает.

  • К основным опасностями в домашних электросетях можно отнести вероятность короткого замыкания и превышение предельно допустимых параметров тока (превышение нагрузки на линию). Оба этих случая приводят к опасному нагреву проводов, разрушению их изоляции, оплавлению проводников или корпусов подключенных приборов, возникновению электрической дуги. При отсутствии или несрабатывании защиты все это приводит к очень серьезным последствиям, вплоть до масштабных пожаров.

  От таких аварий предохраняет автоматический выключатель (АВ). В нем предусмотрено два уровня защиты.

  Два уровня защиты, предусмотренные в автоматическом выключателе

  Не вдаваясь во все тонкости конструкции автомата, просто остановим свое внимание на защитных устройствах.
  При включении прибора специальная механическая система тяг, рычагов, пружин и подвижных контактов замыкает цепь между входной и выходной клеммами. Если в подключенном через автомат участке сети все в норме, он остается в таком положении сколь угодно долго. Но строение механизма таково, что для размыкания цепи достаточно довольно небольшого, но определенным образом приложенного усилия от так называемых расцепителей.

  Под номером 1 показан электромагнитный расцепитель. Это катушка-соленоид с размещенным внутри подпружиненным металлическим сердечником. При нормальных токах, проходящих через выключатель, создаваемое катушкой электромагнитное поле слишком слабо, чтобы преодолеть усилие пружины. Но в случае короткого замыкания сила тока возрастает в сотни и даже тысячи раз, соответственно резко возрастает и напряженность электромагнитного поля катушки. Сердечник перемещается, сжимая пружину, и приводит в действие механизм расцепления.

  Под номером 2 – тепловой расцепитель. Это – биметаллическая пластина, являющаяся участком цепи прохождения тока через выключатель. Если нагрузка нормальная, то есть показатели силы тока в пределах указанного номинала, то она не меняет своей конфигурации. Но если токи пошли с превышением номинала, начинается ее нагрев. За свет биметаллической структуры (два металла с заметно отличающимися показателями линейного температурного расширения) пластина начинает изгибаться и в определенный момент воздействует на механизм расцепления. Автоматический выключатель разрывает цепь.

  Автоматы обычно ставятся на различные участки домашней (квартирной) электрической сети на разрыв фазы. Они имеют однополюсное исполнение и занимают в коробке (щите) на DIN-рейке одно модуль-место. Исключение – автоматы на вводе, где используются двухполюсные (для трехфазной сети – четырехполюсные). То есть в выключенном положении одновременно размыкается и фаза (фазы) и ноль.

  • Еще одна опасность, от которой тоже требуется защита – это утечка тока. Износ изоляции, механические поломки бытовой техники, некоторые другие причины могут привести к тому, что фаза пробивается на металлический корпус приборов. Чтобы не допустить поражения током в таких ситуациях, используются устройства защитного отключения (УЗО). Другое их название – дифференциальный выключатель (ДВ).

  Через УЗО всегда проходит и фаза, и ноль. Дело в том, что основным «рабочим органом» этого прибора является дифференциальный трансформатор. Он имеет характерный сердечник (поз. 3) в форме тора (замкнутое кольцо) а обмотками служат фазный провод и нулевой. Причем они расположены так, что создаваемые электромагнитные поля – противонаправленные, то есть компенсируют друг друга. Кроме того, имеется контрольная обмотка (поз.4), связанная с электромеханическим (реле) или электронным (электронный ключ) устройством размыкания.

  Устройство УЗО – главным элементом является дифференциальный трансформатор. Хорошо видны его обмотки фазой и нулем – толстые провода белого и красного цвета.

  Если в сети и подключённой нагрузке нет неполадок, то какой ток прошел в сторону нагрузки по фазному проводу, такой же должен вернуться и по нулевому в обратном направлении. Результирующего магнитного потока в сердечнике нет – он полностью компенсирован. Но если возникла утечка тока на землю, или же при пробое фазы на корпус прибора его коснулся рукой человек, равновесие нарушается. В сердечнике возникает магнитный поток, который приводит к возникновению тока в контрольной обмотке. А это, в свою очередь, вызывает выключение УЗО – цепь разрывается.

  Про это долго приходится писать, но на деле время срабатывания УЗО измеряется миллисекундами. А уставка (показатель утечки тока, вызывающей срабатывание защиты) в УЗО, устанавливаемых в бытовых сетях – всего 0,01 или 0,03 ампера. То есть главные задачи – не допустить опасных для жизни показателей силы тока и свести к возможному минимуму длительность опасного контакта.

  Никогда не забывайте об опасности электрического тока!

  Не следует думать, что напряжение 220 вольт относится к малоопасным. Это дикое заблуждение стоило многим жизни! Некоторые читатели будут просто шокированы, когда узнают, сколь незначительные показатели силы тока предоставляют для человека, безо всякого преувеличения, смертельную угрозу. Обязательно найдите время и прочитайте статью нашего портала, специально посвященную опасности электрического тока.

  Для чего все это говорилось? А лишь для того, чтобы привести к следующему – рассматриваемый в нашей статье дифференциальный автомат – это не что иное, как автоматический выключатель и УЗО, скомпонованные в одном корпусе.

  Все удалось уместить в одном корпусе – и электромагнитную защиту от сверхтоков КЗ, и тепловую от перегрузки, и дифференциальный трансформатор для выявления тока утечки

  Внешне дифференциальный автомат (или, если правильнее – автоматический выключатель дифференциального тока, АВДТ) очень схож с УЗО – такой же корпус на два модуль-места, такие же рычажок включения и кнопка «Тест». Но отличить несложно даже беглым взглядом по маркировке. У УЗО номинал подписан по принципу «цифры – буква», например, 16 А. А у дифавтомата – «буква – цифры», например, С 16. Это тоже номинальный ток, а буква впереди имеет уже несколько иное значение. Об этом и поговорим в следующем подразделе статьи.

  Основные параметры дифференциальных автоматов и их маркировка

  Чтобы дифференциальный автомат работал корректно, необходимо правильно подобрать его по основным характеристикам. Конечно же, это лучше поручить специалистам-электрикам. Но и «рядовому» пользователю, стремящемуся к пониманию всего того, что имеется в его жилых владениях, такая информация будет полезна.

  Как правило, основные характеристики АВДТ указываются цифрами, буквами и условными значками на его корпусе. Есть, правда, исключения, но в основном производители придерживается если не совсем единого, то очень схожего стандарта маркировки.

  Лучше всего это рассмотреть на примере.

  Основные внешние элементы автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) и маркировка, содержащая немало полезной информации.

  1 – логотип и название компании-изготовителя дифавтомата. Кстати, коль затронуть вопрос бренда, то можно сразу отметить следующее. АВДТ — прибор в достаточной степени дорогостоящий, и каждому владельцу хочется, чтобы он служил как можно дольше. К сожалению, приходится констатировать, что в этой сфере производства электротехнических устройств не все обстоит благополучно – в продаже немало изделий явно невысокого качества. Поэтому есть смысл приобретать модели проверенных, давно заслуживших непререкаемый авторитет компаний, например, «Legrand», «ABB», «General Electric», «Schneider Electric», «Moeller», «Siemens». Естественно, убедившись при покупке в оригинальности изделия и получив на него гарантию. А вот массово заполнивший рынок отечественный бренд «IEK», как это не прискорбно, в один ряд с указанными фирмами поставить пока никак не получается.

  2 – наименование модели. В этом названии может сразу скрываться указание на то, что это именно дифференциальный автомат (аббревиатура АД или АВДТ). Может быть и латинская аббревиатура – полного единства в этом вопросе нет.

  3 – сочетание буквы и числа, например, как на иллюстрации – С25. Число обозначает максимальные номинальный ток, то есть такой, какой прибор может выдерживать сколь угодно долго без аварийного срабатывания и без потери своей работоспособности.

  Показатели номинального тока стандартизированы и ограничены следующими значениями: 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и 63 А. Небольшие номиналы (до 16А) обычно используются для систем освещения или для розеток, в которые не предполагается включения мощной техники. Средние номиналы – для розеточных групп или даже для выделенных под мощную бытовую технику линий. Дифавтоматы с номиналом 40 А и выше обычно устанавливаются на вводе.

  Буква перед номиналом – это так называемая время-токовая характеристика выключателя. Дело в том, что при пуске многих приборов кратковременное значение пускового тока может значительно превышать номинальное значение. И если АВДТ станет при этом постоянно срабатывать, то это станет мучением для хозяев. Поэтому для игнорирования кратковременных пусковых скачков установлены пороги срабатывания электромагнитного расцепителя, которые как раз и обозначаются категориями В, С или D.

  • B – превышение тока относительно номинала в 3÷5 раз.
  • С – в 5÷10 раз.
  • D – в 10÷20 раз.

  То есть при пуске и сопровождающем его скачке тока электромагнитный расцепитель не сработает. Но если превышение номинала оказывается длительным, то нагревается биметаллическая пластина и сработает тепловой расцепитель.

  Для квартир чаще всего выбирают АВДТ категории С. Для небольшого загородного дома, в котором нет мощной техники с высокими показателями пусковых токов лучше взять дифавтомат с время-токовой характеристикой В. Ну а приборы с индексом D обычно устанавливаются на линиях с мощным оборудованием, как правило, в производственных условиях.

  Гораздо реже, но все же встречаются дифавтоматы с категорией А. Предел тока срабатывания электромагнитного расцепителя у них превышает номинал всего в 2÷3 раза.

  Кроме того, попадаются дифференциальные автоматы категории К и Z. Эта градация устанавливается самими производителями, и особенности эксплуатации таких приборов должны быть указаны в паспортах изделий.

  4 – это номинал дифференциального тока, то есть именно то значение тока утечки, которое вызовет срабатывание защиты. Указывается или в миллиамперах (например, 30 mA), или в амперах (0,03 А).

  Обычно в бытовых условиях применяют дифференциальные автоматы с номиналом 10 или 30 миллиампер. Для тех приборов или розеточных линий, где наблюдается постоянный или вероятный контакт с водой или повышенной влажностью, устанавливают АВДТ на 10 мА. Такой же дифавтомат можно предусмотреть и на линии, идущей в детскую комнату – для большей безопасности. На остальных линиях – розеточных группах или внешнем освещении достаточно «тридцатки». Некоторые линии, например, внутреннее освещение, зачастую и вовсе не защищают дифавтоматами или УЗО, просто из соображений экономии. Хотя, многие осветительные приборы имеют металлические корпуса, и подобные мера предосторожности все же не видится лишней.

  5 – указывается класс дифференциальной защиты. Это может быть символьное обозначение (чаще), но иногда оно дополняется и буквенным. А говорит показатель о том, на какой тип токов утечки способен реагировать дифавтомат.

  • Самыми доступными по стоимости являются приборы класса АС. Они срабатывают при появлении (мгновенной или нарастающей) утечки только синусоидального переменного тока.

  Дифференциальный автомат класса АС – реагирует на утечку исключительно переменного тока

  • Более совершенными, но и более дорогими являются приборы класса А. Они способны реагировать на утечку как переменного, так и постоянного пульсирующего тока. Об этом красноречиво говорит пиктограмма с плавной синусоидой и пульсирующей «пилой».

  При современной насыщенности быта приборами с микропроцессорным управлением именно дифавтоматы класса А считаются наиболее предпочтительными к установке.

  Такие дифавтоматы для условий дома или квартиры можно считать оптимальными. Особенно для тех линий, к которым подключена бытовая или офисная техника с мультипроцессорным управлением, с импульсными блоками питания.

  • Самыми чувствительными являются АВДТ класса В – они способны отслеживать утечку еще и выпрямленного постоянного тока. В рамке их пиктограммы – уже три символа. Встречаются такие дифавтоматы нечасто, используются обычно в специфических производственных условиях. Применение их для домашней сети выглядит избыточным, тем более что стоимость подобных приборов – наиболее высокая.

  6 – номинальная отключающая способность. Обычно показывается в прямоугольнике с указанием одного из стандартных значений:3000 А, 4500 В, 6000 А и 10000 А.

  По сути, это величина тока короткого замыкания, которая не приведет к выходу дифавтомата из строя – он останется пригоден для дальнейшего применения.

  АВДТ с максимальными показателями в 10000 ампер обычно устанавливаются в производственных условиях на линиях с мощным оборудованием. Иногда применяют их и для жилых домов, расположенных в непосредственной близости к подстанциям. Номинал в 6000 А подойдет для домов с качественной новой проводкой, способной выдерживать значительные кратковременные скачки тока. Для домов со старой изношенной проводкой, для сельской местности, для частного сектора городов с проложенными воздушными линиями электроснабжения лучше установить дифавтомат с номиналом 4500 А.

  7 – в маленькой квадратной рамке, обычно под номинальной отключающей способностью или рядом с ней указывается цифрой класс токоограничения. Это очень важный параметр, говорящий о том, сколько времени займет срабатывание защиты от КЗ, начиная от размыкания контактов и до полного гашения возникающей при этом электрической дуги. Понятно, что чем быстрее это произойдет, тем короче и менее разрушительным будет воздействие короткого замыкания на электропроводку.

  Различают три класса:

  • 1 класс – гашение дуги занимает более 10 миллисекунд. Про такие АВДТ говорят, что они не имеют токоограничения, и этот показатель на корпусе, как правило, вообще не указывается.
  • 2 класс – гашение электрической дуги происходит за 6÷10 мс.
  • 3 класс – 2.5÷6 мс. Такие приборы – самые совершенные, но и наиболее дорогие. Но при наличии финансовой возможности предпочтение все же лучше отдавать именно им.

  8 и 9 – клеммы для подключения проводов. Важно – должны соблюдаться два условия.

  • Во-первых, фазе и нулю отведены свои позиции, и нарушать это правило – недопустимо. Ноль всегда будет обозначен буквой N, фаза может указываться как буквенным обозначением, так и цифрами.
  • Во-вторых, обязательно соблюдается направление подключения, то есть вход со стороны линии электропитания и выход в сторону нагрузки. Это может указываться текстом, или, для фазы – цифрами. Например, 1 – вход, 2 – выход в сторону нагрузки.

  А вот «правило», например, что вход всегда сверху, а фаза, скажем, слева – это полнейшее заблуждение. Можно встретить массу примеров с совершенно противоположным размещением по обоим критериям. Так что оценивать правильность нужно исходя из конкретных особенностей приобретенного прибора.

  В подтверждение сказанному – различные варианты размещения клемм для подключения проводов

  Обратите внимание на иллюстрацию:

  1 – вход со стороны сети сверху, фаза расположена слева.

  2 – при верхнем входе фаза должна подключаться справа.

  3 – провода со стороны сети подключаются снизу, фаза – слева.

  4 – допускается подключение подводящих проводов как сверху, так и снизу.

  Но в любом варианте имеется и жёсткое правило: если фаза от сети подключается сверху, то и ноль также в обязательном порядке должен быть подключён с той же стороны. И наоборот. В противном случае дифференциальный трансформатор, оценивающий наличие тока утечки, просто не станет работать, а дифавтомат будет постоянно выбивать.

  Узнайте, почему выбивает автомат, а также ознакомьтесь с причинами при включении и в щитке, из нашей новой статьи на нашем портале.

  10 – клавиша (рычаг) включения дифавтомата. Дополнительно может иметься световой или цветовой индикатор его рабочего или выключенного положения (поз. 11).

  12 – кнопка «тест». После установки и подключения АВДТ в обязательном порядке проводится проверка его работоспособности в плане реакции на ток утечки. При нажатии на кнопку тестирования внутри замыкается цепь, имитирующая указанный номинал тока утечки. Если прибор исправен, то это вызовет его отключение. Подобные проверки рекомендуют проводить с определенной периодичностью, например, раз в месяц.

  13 – индикатор причины срабатывания дифференциального автомата. Такая опция, к сожалению, имеется далеко не во всех моделях. Именно эта причина зачастую становится определяющей при выборе – установить ли АВДТ или связку УЗО+АВ. Там все ясно – сработало УЗО – ищи место и причину утечки. Вырубило автомат – значит, или перезагрузка, или короткое замыкание. А вот с АВДТ провести диагностику и выявление причин срабатывания бывает сложнее.

  Поэтому приборы со  встроенным индикатором причины отключения выглядят предпочтительнее. Обычно это флажок, положение которого относительно корпуса скажет о причине. Например, остался утопленным – выключение вызвано перегрузкой. Вышел за уровень корпуса наружу – АВДТ отреагировал на утечку тока.

  14 – на корпусе АВДТ обычно наносится его принципиальная электрическая схема. При желании в ней несложно разобраться. Кстати, она же может подсказать, является ли прибор электронным, или в нем применена электромеханическая схема. Например, если тестовой подсказки на корпусе нет (а она зачастую используется), то о том, что прибор электронный, скажет треугольник (знак усилителя) в схеме.

  Электронные АВДТ – более компактные и чувствительные. Но зато электромеханические – значительно надежнее, так как не требуют источника питания.

  Еще несколько важных обозначений, на которые порой приходится обращать внимание.

  15 – символ «S» говорит о том, что прибор – селективного типа. То есть, в отличие от обычных дифавтоматов его срабатывание осуществляется с определенной задержкой. Это бывает важным для установки дифавтомата на вводе, когда в иерархической схеме за ним будут располагаться другие приборы дифференциального типа. То есть при возникновении утечки на одной из линий, оснащённой собственным АВДТ или УЗО, сработает защита только на ней, а селективный просто «не успеет» отреагировать на это. В итоге отключится только линия с неполадкой, а остальные участки домашней сети останутся в рабочем состоянии.

  16 – значок в форме стилизованной снежинки говорит о том, что прибор может размещаться в уличном распределительном щитке. Число внутри шестиугольника – это предельно допустимое значение отрицательной температуры.

  Установка и подключение дифавтомата

  Электромонтажные работы

  Здесь, по сути, сложно выделить какие-либо особенности, отличающие установку дифференциального автомата от автоматического выключателя или УЗО. Поэтому – вкратце:

  • Естественно, все электромонтажные работы проводятся только в обесточенном щите. И в этом нужно убедиться, чтобы быть уверенным в безопасности на все 100%.
  • С тыльной стороны любого дифавтомата имеет фигурный паз для крепления прибора на стандартной DIN-рейке. То есть АВДТ надевается верхним выступом этого паза не рейку в планируемом месте установки, а затем подается вперед. Снизу имеется подпружиненная защелка, которая при нажатии захватит нижний выступавший край DIN-рейки, и прибор будет зафиксирован на ней.

  Установить современные выключатели на стандартную DIN-рейку — минутная задача, не требующая ни специального инструмента, ни приложения больших усилий.

  • Если в этом имеется необходимость, можно зафиксировать расположение выключателя на самой рейке, чтобы не допустить его смещения вдоль нее. Для этого применяются специальные фиксаторы, металлические или пластиковые, которыми «подпирают» выключатель с одной или обеих сторон, в зависимости от соседства с другими приборами или отсутствии такового.

  Металлические фиксаторы положения установленного на DIN-рейку прибора

  • Производится зачистка подключаемых к дифавтомату проводов. Лучше всего это производить специальным съемником изоляции – не повреждается сам проводник. Зачистка проводится на длину в 8÷10 мм от конца провода.

  Провода рекомендуется зачищать с помощью специального съемника изоляции

  • После очередной тщательной проверки правильности расположения подходящих от сети и отходящих в сторону нагрузки проводов, производится их поочерёдное подключение к клеммам.

  Для этого вначале ослабляется, слегка выкручивается винт клеммы. Затем зачищенный конец провода (или обжатый наконечник) заводится в клемму, так, чтобы не снаружи не оставалось открытого участка без изоляции. Затем с приложением должного усилия производите затяжка винта и проверка надежности соединения. Провод должен быть закреплен без малейшего намека на возможный люфт в клемме, не поддаваться на выдергивающее усилие.

  • После затяжки всех клемм и еще одной визуальной проверки правильности коммутации проводов, можно включить сеть, чтобы провести тестирование дифавтомата. Во-первых, он должен включиться и удерживаться в таком положении. Если он срабатывает сразу, в схеме допущена какая-то ошибка. Во-вторых, при включённом АВДТ нажимают на его кнопку «тест» – это должно сопровождаться мгновенным срабатыванием защиты.

  Итак, совершенно очевидно, что сам по себе монтаж дифференциального автомата в щите никакой чрезвычайно большой сложности не представляет. В основном соблюдаются правила, присущие для электромонтажа любых приборов с установкой на DIN-рейку.

  Как правильно собрать распределительный щит?

  Профессионализм настоящего специалиста-электрика всегда выдает высокое качество, аккуратность и, если хотите, даже эстетичность монтажа электрического распределительного щита. При выполнении этой непростой задачи необходимо придерживаться определенных правил и учитывать многочисленные нюансы. Подробно о монтаже распределительного щита читайте в специальной публикации нашего портала.

  Так что главная загвоздка при установке дифференциальных автоматов кроется не в установке их на рейку и подключении проводов к клеммам. Основная проблема — это правильное расположение защитного устройства в самой схеме квартирной электросети.

  Схемы подключения дифференциальных автоматов.

  При установке дифференциальных автоматов может использоваться несколько схем. Каждая из них обладает своими особенностями и, часто, недостатками.

  Посмотрим на основные применяемые варианты.

  Единственный дифавтомат на вводе

  Схема такова – на вводе до счётчика установлен двухполюсный автоматический выключатель, а после – дифференциальный автомат, который «обслуживает» все линии внутренней проводки в доме или квартире. Других приборов дифференциальной защиты нет – на каждой из линий просто установлен автомат нужного номинала от коротких замыканий и перегрузки.

  Единственный дифференциальный автомат установлен на вводе сразу после счетчика.

  Схема, безусловно, работоспособная, но к ней сразу возникает ряд вопросов.

  • Первое. Раз каждая линия защищается автоматическим выключателем, то стоит ли перед ними по иерархии схемы устанавливать АВДТ? Получается, что способности дифавтомата реагировать на перегрузку или на короткое замыкание – остаются совершенно невостребованными. Видимо, здесь бы хватило и просто УЗО, которое при равных номиналах практически всегда дешевле АВДТ.
  • Второе. Нет никакой ясности с номиналом дифференциального тока. Если поставить, скажем, на 10 или 30 мА, то при нескольких линиях даже совершенно неопасные утечки могут в сумме вызывать частое ненужное срабатывание защиты. Если же номинал завысить, скажем, до 100 мА, то, по сути, линии остаются не защищёнными от уже очень опасных токов утечки.
  • Третье. Отыскать проблемный участок сети, вызывающий срабатывание защиты, будет очень проблематично.

  Одним словом, схема очень далека от совершенства, и использовать ее – вряд ли разумно.

  Дифавтоматы на выделенных линиях

  В этой схеме, безусловно, более надежной в работе, дифференциальный автомат устанавливается на каждую линию, нуждающуюся в защите от токов утечки. Как уже говорилось выше, некоторые линии не требуют такой защиты, и их можно оставить только «под охраной» автоматических выключателей, на случай КЗ или перегрузки.

  Важные линии защищены индивидуальными дифференциальными автоматами

  Понятно, что такой подход потребует уже более значительных материальных затрат. Но зато и безопасность на высоте, и локализация участка с неисправностью значительно упрощается. При выбивании одного из дифавтоматов все остальные линии продолжают работать в штатном режиме.

  Селективная схема с противопожарной дифференциальной защитой

  УЗО или дифавтомат способны не только защищать человека от электротравм при токах утечки. При значительной утечке, измеряемой уже сотнями миллиампер, велика вероятность возникновения пожароопасной ситуации. И такое зачастую случается, причём, как правило, в самих распределительных щитах. Повреждения изоляции проводов и перемычек, нарушение правил или небрежность при выполнении монтажа — все это может привести к возникновению токов утечки, способных вызвать сильный локальный нагрев проводки со всеми вытекающими негативными последствиями.

  Поэтому одной из мер по недопущению подобных явлений является установка так называемого противопожарного УЗО (или дифференциального автомата), размещаемого на вводе в «верхушке» всей иерархии схемы, сразу после вводного автомата и счетчика электроэнергии. Здесь разговор идет не столько о защите человека от поражения током, сколько о других задачах:

  • Это защита вводного кабеля и всей «начинки» распределительного щита от возможных токов утечки.
  • Защита тех линий, в которых не предусмотрена установка дифференцированных приборов.
  • Это дополнительная страховка на случай отказа или полного выхода из строя нижестоящих по иерархии схемы УЗО и дифавтоматов.

  При использовании в качестве такой защиты АВДТ, общая схема может выглядеть, например, так:

  Селективная схема с общим противопожарным УЗО или АВДТ на входе

  На схеме не показано, но, как мы видели раньше, некоторые линии могут не нуждаться в дифференциальной защите и иметь только автоматические выключатели в разрыве фазы.

  При таком подходе необходимо учитывать, что для корректной работы схемы должны быть выполнены следующие условия:

  • Номинал дифференциального тока срабатывания противопожарного УЗО или АВДТ должен быть как минимум втрое выше уставки дифавтоматов, расположенных ниже по иерархии. Вот для этих целей и выпускаются АВДТ или УЗО, рассчитанные на ток утечки в 100, 300 или 500 мА.
  • Время срабатывания тоже должно отличаться в бо́льшую сторону как минимум втрое. А вот это достигается установкой дифавтоматов селективного типа, то есть помеченных символом «S» — об этом говорилось выше.

  Если эти условия не соблюсти, то работа схемы может превратить жизнь своих хозяев в постоянное мучение. Кого угодно «достанут» частые срабатывания АВДТ на входе с полным выключением всей домашней сети. И, естественно, с немалыми проблемами поиска повреждённого участка.

  А при грамотном подборе дифавтоматов по такой схеме нарушения на одной из линий приведут только к ее отключению – остальные будут работать. Но если сработал селективный автомат, то это станет сигналом о наличии весьма серьёзной причины, поиск которой лучше начинать непосредственно от распределительного шкафа.

  Противопожарный дифавтомат в трехфазной сети

  Не столь часто, но все же встречается и такое, что в дом заводится трёхфазная линия питания. ее тоже можно и нужно защитить противопожарным АВДТ (УЗО).

  Естественно, четырёх полюсный дифавтомат, рассчитанный для установки на трехфазную линию – это куда более сложное устройство, в  котором производится оценка дифференциальных токов и защита от перегрузки и КЗ для каждой из фаз. Но его установка подчиняется тем же правилам – на корпусе указывается расположение фазных проводов и общего нуля. Важно – не перепутать фазы на входе и выходе, чтобы работа была корректной.

  Противопожарный дифавтомат на входе трехфазной сети.

  Схема приведена в усечённом виде. В дальнейшем фазы распределяются так, чтобы на каждую выпадала примерно равная нагрузка. И затем уже каждая фаза может делиться на отдельные линии, которые по мере необходимости защищаются АВДТ или парой УЗО с АВ. То есть  по том же принципу, что показывался выше.

  Расширить информацию по схемам подключения дифференциальных автоматов поможет предлагаемое вниманию читателей видео:

  Видео: Схемы подключения дифавтоматов с пояснениями мастера

  Типичные ошибки при подключении дифференциальных автоматов

  Имеет смысл обратить внимание читателей на те ошибки при установке дифавтоматов, которые допускаются довольно часто и приводят или к неработоспособности схемы, или даже к выходу прибора защиты из строя.

  Описание ошибки	Иллюстрация	Характерные симптомы
  При подключении дифавтомата нарушено указанное расположение проводов ввода и выхода на нагрузку (если модель не отличается универсальностью в этом вопросе)		Оценка дифференциального тока проводится некорректно. Бессистемное срабатывание, некорректная работа, отказ включаться.
  Перепутано направление подключения проводов – фаза в одну сторону, ноль – в другую.		Вместо взаимной компенсации, магнитные потоки на сердечнике дифференциального трансформатора накладываются, и контрольная обмотка определяет дифференциальный ток даже тогда, когда его нет. Кнопка «тест» может работать нормально, но при включении нагрузки происходит мгновенное выключение АВДТ.
  На каком-то участке схемы (неважно, каком) допущено объединение рабочего нуля с контуром заземления		Утечка тока заложена «по умолчанию». АДВТ вообще невозможно включить – сразу срабатывает защита.
  Ноль на нагрузку пущен не из АВДТ, а с общей шины, расположенной по схеме выше дифавтомата		Оценка дифференциального тока некорректная. АДВТ включается, тест проходит нормально, но при включении нагрузки происходит моментальное срабатывание защиты.
  После дифавтомата нулевой провод не идет непосредственно на нагрузку, а возвращается на общую нулевую шину. И только потом идет на линию нагрузки		Оценка дифференциального тока некорректная — по нулевому проводнику АВДТ ток практически не проходит. Прибор включается, но тест не работает, а при попытке включить нагрузку мгновенно срабатывает защита
  При использовании двух дифференциальных автоматов допущена ошибка – перепутаны нулевые провода разных линий		Оценка дифференциального тока на обеих линиях становится некорректной. Дифавтоматы включаются, на прохождение теста реагируют нормально. Но любое подключение нагрузки хотя бы на одной линии приводит к срабатыванию защиты на обоих АВДТ.
  Опять же при использовании двух (или более) дифференциальных автоматов – ниже по схеме допущено, ошибочно или намеренно, объединение нулей отдельных линий		Оценка дифференциального тока в обеих линиях выполняется некорректно. АВДТ включаются, но при нажатии кнопки «тест» на любом из них – выключаются сразу оба. И при подключении нагрузки к любой линии сразу происходит срабатывание дифференциальной защиты на обоих приборах.

  *  *  *  *  *  *  *

  Итак, были рассмотрены устройство и классификация автоматических выключателей дифференциального тока, основные схемы их включения домашней или квартирной электросети, часто допускаемые ошибки при их коммутации.

  Напоследок можно добавить, что дифавтоматы все же не пользуются особой любовью электриков. Многие мастера предпочитают обходиться установкой защиты, собираемой из УЗО и автоматических выключателей. Схема получается более гибкой и ремонтопригодной, а учитывая высокую стоимость АВДТ – еще и более рентабельной.

  Подробнее об этом можно почитать в специальной статье нашего портала, которая так и называется – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»

  Схема подключения дифференциального автомата. Подключение дифференциального автомата

  Дифференциальный автомат или автоматический выключатель дифференциального тока — электромеханическое устройство, предназначенное для защиты электрической цепи от утечки токов на землю и защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий.

  Иными словами, дифференциальный автомат одновременно выполняет функции УЗО и автоматического выключателя.

  

  Основным предназначением дифавтомата, является полная защита человека от поражения электричеством при его контакте с токоведущими частями электрооборудования. В этом и проявляется его функция как УЗО.

  Помимо этого, данное устройство не менее эффективно защищает электрическую сеть и электрооборудование от перегрузки и короткого замыкания, выполняя функцию автоматического выключателя.

  Основная отличительная особенность дифференциального автомата, от аналогичных ему приборов заключается в его конструкции. В не большом по размерам корпусе удачно объединены и функционируют два отдельных защитных устройства: УЗО и автоматический выключатель.

  Поэтому защитное отключение происходит при любых трех нарушениях в работе электрической сети:

  • — утечка тока;
  • — перегрузка;
  • — короткое замыкание.

  Принцип работы дифференциального автомата

  Защиту электрической цепи от перегрузки и короткого замыкания осуществляет встроенный модуль защиты — автоматический выключатель. В него входит механизм независимого расцепления контактов, который срабатывает при возникновении в защищенной электрической цепи короткого замыкания и перегрузок. Кроме этого защитный модуль снабжен рейкой сброса приводящейся в действие внешним механическим воздействием.

  Защиту человека от поражения электрическим током данное устройство осуществляет при помощи модуля дифференциальной защиты. Он оснащен дифференциальным трансформатором, который постоянно сравнивает проходящий через него ток на входе и на выходе.

  

  В случае обнаружения разницы, представляющей угрозу для жизни, модуль при помощи встроенного электрического усилителя и катушки электромагнитного сброса преобразовывает ток в механическое воздействие, которое и обесточивает защищенную цепь.

  Схема подключения дифференциального автомата

  Схема подключения дифференциального автомата практически не отличается от схемы подключения УЗО. Поэтому при его подключении необходимо соблюдать те же самые правила: к дифференциальному автомату, как и к УЗО, должны подключаться фаза и ноль только той цепи, которые он будет защищать.

  То есть, нельзя нулевой провод который вышел с автомата объединять с другими нулевыми проводами. В этом случае дифавтомат будет отключаться, потому что по этим проводам будут протекать разные токи.

  Первая схема подразумевает защиту всех электрических групп одним дифференциальным автоматом, который устанавливается на вводе (вводной дифавтомат), а вторая схема используется при защите автоматом определенной электрической группы, путем включения его в ее цепь. Обычно этот способ применяют для создания более надежной электробезопасности помещений, в которых расположена эта группа.

  

  При подключении устройства первым способом провода с питающим напряжением подключают к верхним клеммам, а к нижним подают нагрузку от каждой электрической группы, предварительно разделенные автоматическими выключателями.

  Существенным недостатком применения данной схемы является полное отключение всех групп при аварийном срабатывании автомата в случаи возникновения неполадок в любой защищенной электрической группе.

  Для предотвращения ложных срабатываний вводного дифавтомата, установленного в жилых помещениях (особенно со старой проводкой) на утечку тока, рекомендуется применять дифференциальные автоматы, настроенных на срабатывание с током утечки 30 мА.

  Наиболее надежным и удобным способом защиты электрической сети при аварийных ситуациях дифференциальным автоматом, считается подключение дифавтомата по второй схеме.

  

  Чаще всего он применяется для защиты электрических групп размещенных в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях или в помещениях к которым предъявляются повышенные требования по электробезопасности — например, детская комната.

  Бесспорно, что защита, каждой электрической группы отдельным автоматом дает более эффективный результат. Причем это касается не, только электробезопасности, но и практичности, ведь если по какой либо причине сработает один дифавтомат, то это не повлечет за собой полное обесточивание электросети. Что, безусловно, можно отнести еще к одному положительному отличию применения схемы подключения нескольких устройств, для защиты нужных групповых линий.

  

  Применение данного метода будет гарантией надежного и бесперебойного электроснабжения. Однако, применение данного метода подключения защитных устройств, по понятной причине обойдется значительно дороже, чем защита одним аппаратом всей электросети.

  Что такое селективная схема подключения дифференциальных автоматов

  Разберемся в чем разница между селективной и не селективной схемой подключения. Имеется два рисунка: одна площадка и три квартиры на первом рисунке, на втором рисунке вторая площадка тоже с тремя квартирами.

  Что произойдет если вдруг в какой то из квартир возникнет утечка. В правильной схеме (селективной) отключится только поврежденная квартира, автомат на площадке останется включенным и остальные, (неповрежденные) квартиры будут получать питание.

  

  Вторая схема собрана без селективных дифференциальных автоматических выключателей, поэтому здесь при возникновении повреждения в одной из квартир отключится автомат этой квартиры плюс еще и автомат на площадке.

  

  Таким образом обесточатся не только поврежденная линия но и две неповрежденных. С чем это связано? Ведь диффавтомат на площадке 2 рассчитан на ток утечки 100 мА, а отходящие автоматы рассчитаны на ток утечки 30 мА.

  Подбор автоматов по току утечки конечно важно учитывать при подключениях но это не является основанием для селективной работы схемы.

  Селективной является схема в которой диффавтомат имеет обозначение «S» — селективный. То есть диффавтомат на площадке не селективный.

  Правила монтажа

  Большой популярностью у потребителей пользуются дифференциальные автоматы с номинальным током утечки до 30 мА. Дифференциальные автоматы успешно используются как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях переменного тока.

  Прежде чем установить их на необходимый участок цепи, надо правильно определить его функциональные возможности. При выборе автоматов, что бы избежать ненужных срабатываний от перегрузок, необходимо учитывать количество потребителей подключенных к данной цепи.

  Похожие материалы на сайте:

  Понравилась статья — поделись с друзьями!

  1.5. Дифферегциальные автоматы АД-12, АД-14.

  Назначение изделия.

  Благодаря высокому быстродействию, дифферен­циальные автоматы с уставкой срабатывания IДn= 10 мА и 30 мА обеспечивают эффективную защиту человека от поражения электрическим током в случае его прикосновения к токоведущим частям или к элементам электрооборудования, оказавшегося под напряжением в результате повреждения изоляции токоведущих частей. При этом дифавтомат обеспечивает эффективную защиту электрооборудования от сверхтока (короткого замыкания и перегрузки). Кроме того, в ряде исполнений АД-12 и АД-14 предусмотрена защита от импульсных перенапряжений в сети.

  ---

   

  Описание.

  Конструкция дифференциального автомата представляет собой соединение двух функциональных узлов: электронный модуль дифференциальной защиты и автоматический выключатель. Электронный модуль состоит из дифференциального трансформатора тока, электронного усилителя с пороговым устройством, исполнительного электромагнита сброса и источника питания.
  Монтаж дифавтомата производят на 35 мм монтажную DIN-рейку.

   

   

  Принцип действия.

  При установке рукоятки управления автоматического выключателя в положение «ВКЛ» на электронный модуль поступает напряжение питания.
  В нормальном режиме работы, при отсутствии дифференциального тока (тока утечки), в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока и являющимися его первичной обмоткой, протекает рабочий ток нагрузки. Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно противоположно направленные магнитные потоки. Результирующий магнитный поток равен нулю и ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю.
  При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику кроме тока нагрузки протекает дополнительный ток — ток утечки, являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).
  Неравенство токов в первичных обмотках вызывает небаланс магнитных потоков и возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового устройства, последнее подает ток от источника питания на катушку электромагнита сброса, который сдергивает защелку механизма независимого расцепления выключателя и электрическая цепь размыкается.
  При этом кнопка «Возврат» выступает из лицевой панели. Для повторного включения дифавтомата необходимо нажать эту кнопку до фиксации и взвести рукоятку автоматического выключателя.
  Для осуществления периодического контроля исправности дифавтомата в электронный модуль встроена цепь тестирования. При нажатии кнопки «Тест» искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Немедленное срабатывание дифавтомата означает исправность всех его элементов.

  ---

   

  Преимущества.

  • Три вида защит: от перегрузки, короткого замыкания и дифференциального тока
  • Высокое быстродействие
  • Улучшенная конструкция электронного модуля
  • Широкий диапазон рабочих температур от -25°С до +40°С
  • Свыше 40 типоисполнений
  • Индикация срабатывания от дифференциального тока
  • Срок службы не менее 15 лет

  ---

  ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО.

  1. Корпус из термостойкой ABS-пластмассы
  2. Электронный усилитель
  3. Дифференциальный трансформатор
  4. Кнопка «Возврат»
  5. Катушка электромагнита сброса
  6. Кнопка «Тест»
  7. Присоединительные зажимы с насечкой для фиксации внешних проводников

   

  ---

   

  Габаритные и установочные размеры.

  АД-12

  АД-14

   

  ---

   

  Как подключить дифференциальный автомат: схемы подключения

  
  

  Это устройство обеспечивает защиту от тока утечки, сетевой перегрузки, короткого замыкания и поражения человека током. Важно знать, как подключить дифференциальный автомат, чтобы максимально защитить оборудование, здоровье людей и имущество.

  Назначение, технические характеристики и выбор

  
  Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

  Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

  
  

  Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

  Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

  
  

  Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

  Характеристики и выбор

  Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

  
  Обозначение дифавтоматов на схемах
  

  Номинальный ток

  Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

  
  

  Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В
  

  Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

  Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

  Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

  
  Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

  Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

  Номинальное напряжение и частота сети

  Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

  
  Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

  Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

  В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

  
  

  Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

  Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

  Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

  
  Ток утечки или уставки на диф автомате

  На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

  Класс дифференциальной защиты

  Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

  Буквенное обозначение	Графическое обозначение	Расшифровка	Область применения
  АС		Реагирует на переменный синусоидальный ток	Ставят на линии без электронного управления
  А		Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный	Применяется на линиях с электронным управлением
  В		Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.	Применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
  S		С выдержкой времени отключения 200-300 мс	В сложных схемах
  G		С выдержкой времени отключения60-80 мс	В сложных схемах

  Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

  Номинальная отключающая способность

  
  

  Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

  
  Отключающая способность дифавтомата

  Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

  На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

  Класс токоограничения

  Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

  
  Токоограничение дифавтомата

  На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

  Температурный режим использования

  Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

  
  Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

  Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

  Наличие маркеров о причине сработки

  Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

  Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

  
  

  Флажок, который показывает причину отключения
  

  Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

  Тип конструктивного исполнения

  Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

  
  

  Производитель и цена

  В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

  Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

  
  

  Как подключить дифавтомат

  Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

  
  Крепление на динрейку
  

  Электрическое подключение

  Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

  
  Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

  В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

  
  Подключение дифавтомата на распределительном щитке

  Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

  Проверка работоспособности

  
  

  После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

  
  Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

  Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

  Схемы

  
  

  При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

  
  Схемы бывают разного уровня сложности
  

  Простая схема

  Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

  
  Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

  Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

  Более надежная защита

  Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

  
  Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

  Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

  Селективные схемы

  В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

  
  Селективная схема установки дифавтомата

  При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

  
  

  Основные ошибки подключения дифавтоматов

  Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

  Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

  Схема подключения дифференциального автомата (дифавтомата).

  Подключение дифавтомата не является очень сложной задачей, и справиться с ней сможет любой человек, ознакомившийся с основными правилами электротехнического монтажа и техникой безопасности.
  Содержание:

  

  Конструкция дифавтоматов

  Дифференциальный автоматический выключатель – это электрический прибор, служащий для защиты сети и подключенных к ней приборов от нерасчетных нагрузок и утечек тока. Фактически он представляет собой комбинированное устройство из двух основных функциональных частей:

  1. Устройство защитного отключения (УЗО). Его работа осуществляется за счет подведения обратного тока. В рабочем состоянии сети величины входного и обратного тока создают равносильные магнитные потоки, что не дает разъединить реле отключения. Если в сети появляется ток на землю (утечка), разница между потоками сразу же переключает реле и подача питания прекращается.
  2. Автоматический выключатель (АВ). Он оснащен парой расцепителей: тепловым и электромагнитным. Первый прекращает подачу тока при возникновении перегрузки на группе потребителей, к которым подключен, а второй – при коротком замыкании. В различных дифавтоматах могут использоваться двух- или четырехполюсные автоматические выключатели.

  Помимо этих основных элементов в рабочем модуле дифавтомата присутствует электронный усилитель и дифференциальный трансформатор.

  Перед монтажом дифференциального автомата следует проверить его исправность. Для этого на корпусе каждого такого прибора производители располагают кнопку «Тест». Нажатие на неё приведет к искусственному моделированию ситуации с утечкой тока, которая должна спровоцировать отключение аппарата. Если этого не происходит, то применение устройства категорически запрещено.

  Подключайте нулевой провод к клемме «N»!

  Для стандартной бытовой электросети с напряжением 220В предназначены двухполюсные дифференциальные автоматы. Правила  подключения дифавтомата в однофазной сети требуют подсоединять нули следующим образом: снизу – ноль от нагрузки, а сверху – от питания.

  Четырехполюсные дифавтоматы устанавливаются по точно такому же принципу, но используются в трехфазных электросетях с номинальным напряжением 380В. Их установка, как правило, требует большего места на DIN-рейке, чем для 4 модулей, поскольку необходимо пространство для размещения блока дифзащиты.

  Схемы подключения

  Схема подключения дифавтомата легко читается даже для неопытным электротехником. В принципе, она мало чем отличается от схем подключения других приборов, устанавливаемых в распределительном щите. Поэтому и главное правило для них точно такое же: диф автомат может быть подключен к фазным проводам и нулю только той линии (ветки), защиту которой он осуществляет.

  Подключайте нулевой провод к клемме «N»!

  Подключение диффавтомата с заземлением

  Вводный автомат

  Рассмотрим две основные схемы подключения дифференциальных автоматов. Первая из них иногда называется «вводной автомат», так как в данном случае прибор ставится в щите на вводном кабеле и осуществляется одновременную защиту всех электрических цепей и групп в данной сети.

  Автоматический выключатель дифференциального тока для такой схемы должен подбираться индивидуально, с учетом потребляемой мощности и других рабочих параметров сети. Среди преимуществ такой способа организации защиты можно отметить:

  • более низкую стоимость одного дифавтомата;
  • компактность (один прибор всегда поместится в щите).

  И следующие недостатки:

  • при реакции на неполадки отключается подача тока на всю квартиру;
  • ремонт займет больше времени, поскольку точно неизвестно на какой из цепей произошла поломка, неизвестна даже причина отключения (короткое замыкание, утечка тока).

  Отдельный автомат

  Вторую схему можно назвать «отдельные автоматы». В этом случае автоматический дифференциальный выключатель ставится перед каждой группой потребителей или веткой сети, а также перед группой самих дифавтоматов. Например, отдельные дифавтоматы устанавливаются на группу освещения, розетки и стиральную машину. Это самый безопасный способ организации защиты электросети и её пользователей.

  Подключение двух дифавтоматов

  При монтаже такой схемы требуется выбирать общий дифференциальный выключатель с более высокими рабочими параметрами, чем у групповых автоматов. Так, к примеру, если отдельные диф автоматы рассчитаны на утечку тока 30мА, то у общего этот параметр должен быть не ниже 100мА. Если эти автоматы будут одинаковыми, то при каждом конфликте отдельной цепи будет срабатывать и групповой и основной, что приведет к отключению всей сети. Есть и другой способ организовать их работу – установить автомат селективного типа (на нем должно стоять обозначение “S”). Срабатывание такого прибора происходит с небольшой задержкой, с помощью которой можно организовать процесс последовательного отключения автоматов.

  Преимущества схемы:

  • самый высокий уровень безопасности;
  • в момент отключения точно известно, на какой из линий электросети произошла авария.

  Недостатки:

  • высокая стоимость комплекта дифавтоматов;
  • конструкция занимает немало места в силовом щите;
  • относительная сложность монтажа и чтения.

  Известен также облегченный вариант предыдущей схемы, в котором с целью экономии не устанавливается общий дифференциальный выключатель. По функциональности такой способ практически не отличается от предыдущего.

  На всех приведенных схемах обозначение кабелей произведено по следующему принципу: синие линии – нулевые провода, красные – фазы, а желтые пунктирные – заземление.

  Схема подключения без заземления

  Раньше все дома и здания строились с заземлением, для этого от системы к земле отводился специальный контур, к которому в свою очередь подсоединялись все распределительные щитки. Современные строительные технологии далеко не всегда предусматривают наличие в доме заземления. И в такой ситуации установка дифавтомата является не столь рекомендацией, сколько требованием электробезопасности. В данном случае дифференциальный выключатель сам будет служить заземляющим элементом, что предельно важно для защиты от утечки тока. Подключение дифавтомата без заземления должно осуществляться по следующей схеме.

  Подключение без заземления

  Ключевые моменты

  Вне зависимости от типа сети при подключении дифавтоматов следует всегда соблюдать следующие правила:

  • Провода питания всегда должны подводиться к прибору сверху, а выходные (на нагрузку) – снизу. На большинстве дифавтоматов есть соответствующее обозначение этих разъемов и принципиальная схема. Случайное подключение в обратном порядке может влететь в копеечку, если приведет к сгоранию автомата. Если доступной длины проводов не хватает, лучше всего их заменить. В крайнем случае – нарастить или перевернуть дифавтомат на DIN-рейке (главное — не запутаться при дальнейшем монтаже).
  • Полярность контактов всегда должна быть соблюдена. Согласно международному стандарту на всех устройствах разъемы для подключения нулевого провода имеют обозначение N, а фазных – L. Порядок прохождения тока обозначается цифрами: 1 – подводящий провод, 2 – отходящий. Обратите внимание, что устройство может даже работать при неправильном подключении, однако несоблюдение полярности приведет к тому, что оно не будет реагировать на возникновение перегрузок и короткого замыкания.
  • Некоторые электрики по привычке могут подключить все нули к одной перемычке, так как этого требуют схемы подключения многих приборов. Однако в дифавтомате такое подключение будет всегда вызывать конфликт, и отключать питание. Для нормальной работы ноль каждого АВДТ может быть соединен только со своей цепью.

  Инструкция по подключению

  После определения схемы и покупки всех необходимых деталей, приступим к установке дифавтомата (ов).

  1. Осмотрите прибор на наличие дефектов и трещин. Они могут непосредственно повлиять на правильную работу устройства.

  2. Отключите дом или квартиру от сети, вырубив распределительный щит. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения с помощью мультиметра или индикаторной отвертки.

  3. Установите дифференциальный автомат на DIN-рейке.
  4. С помощью бокорезов  или специального инструмента снимите изоляцию с жил подключаемого кабеля на расстоянии приблизительно в 5 мм от края (не используйте зубы, как это было принято у ваших дедушек).
  5. Подключите фазные и нулевые провода в следующем порядке: к верхним клеммам от питающего кабеля, а к нижним – от нагрузки.
  6. Готово! Теперь можно включать питание от силового кабеля и проверять работоспособность щита (все картинки можно увеличить).

  Типичные ошибки

  Несмотря на то, что процедура подключения дифавтомата достаточно проста для проведения её своими руками, довольно часто допускаются малозаметные ошибки, не позволяющие прибору работать правильно:

  1. Нулевые провода отдельных автоматов соединены между собой. В таком случае в УЗО будет всегда срабатывать из-за возникновения разницы входного и обратного токов.
  2. Вводные нули и фазы подсоединены к нижним клеммам. Такую ошибку, как правило, допускают по невнимательности или из-за отсутствия опыта. При таком подключении прибор просто не будет работать. Во избежание такого казуса всегда смотрите на корпус, где оставляют обозначение нижних клемм и схема подключения устройства к питанию.
  3. Нулевой провод напрямую подводится к прибору-потребителю. В такой ситуации УЗО тоже будет регулярно отключать подачу тока из-за разницы токов.
  4. При монтаже нескольких дифавтоматов фазный провод кабеля подключен к одному устройству, а нулевой – к другому. Это приводит к отключению обоих «пострадавших» автоматов.
  5. Подключение нуля к заземлению. Этот «дедовский» метод называется у электротехников старой закалки «занулением» и основан на возбуждении короткого замыкания для срабатывания автоматического выключателя. В нашем же случае снова будет сформирована разница между токами и УЗО прекратит снабжение.

  А здесь всё очень толково рассказано:
  

  Подключение дифавтомата в щитке после счетчика, схемы и правила для автоматов и УЗО

  При монтаже электропроводки всегда возникает вопрос: как подключить дифавтомат, где его установить, сразу после счетчика или перед ним, на каждую группу ставить или один на несколько? Это естественно, так как хочется безопасности и надежности в доме.

  Сейчас все больше людей начинают использовать дифавтоматы в качестве средств защиты от токов утечки и короткого замыкания. Многие производители стали выпускать приборы с индикаторами, показывающими, какой из автоматов отключил линию, дифференциальный или обычный.

  Становится понятна причина отключения и упрощается поиск неисправности. Остался еще один аргумент, мешающий повсеместному замещению автоматических выключателей и УЗО дифференциальными автоматами. Это цена, но при недостатке места в электрощитке, он становится не таким значимым.

  

  Покупка защитных устройств

  Прежде, чем приступать к монтажу и подключению дифавтоматов, нужно определиться с их видами. Внешне они все одинаковы, но характеристики различаются очень сильно, даже при одинаковом номинальном токе. В однофазной электрической сети используются двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока, в трехфазной цепи применяют четырехполюсные приборы.

  При покупке дифавтомата обращайте внимание на целостность корпуса. Даже незначительные механические повреждения могут сместить положение внутренних элементов устройства, что может привести к его неисправности.

  Обязательно проверьте его работоспособность на месте. Обычно в магазинах по продаже электрооборудования имеются специальные стенды для проверки.

  Приборы должны быть приобретены именно те, которые указаны в схеме или вычислены специалистом с учетом всех возможных нагрузок. Это не провода, которые можно установить большего сечения, здесь все связано с чувствительностью устройства к токам утечки или короткого замыкания. Маркировка дает полную характеристику прибора.

  Некоторые люди покупают дифавтоматы с учетом вроде бы всех требований по номинальному току, отключающему, по току мгновенного отключения, но упускают такой момент, как максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор.

  Цифры в прямоугольнике на передней панели, как раз об этом и говорят. Если в старых домах с алюминиевой проводкой допустимо подключение дифавтоматов на 3000 или 4500 А, то в новых с медными проводами, хорошей изоляцией токи короткого замыкания в 6000 А не редкость.

  Поэтому на этот параметр тоже обращайте внимание. Если вместо запланированных по проекту медного провода сечением 2,5 мм² решили заменить на более надежный, как может показаться, сечением 4 мм², то нужно учесть это при приобретении автомата, выбирайте с большим максимальным током короткого замыкания. Иначе возможен скорый поход в магазин за новым автоматом.

  Как подключать

  Установка УЗО и дифавтоматов производятся одинаково. При подключении проводов к приборам надо следовать старому правилу.

  Начиная от вводного автомата и до последнего надо подсоединять все, что является для данного устройства нагрузкой к нижним контактам. Его выходные контакты, находящиеся сверху, подсоединяют к входным контактам устройства расположенного в схеме, выше его по иерархии, если считать от вводного автомата.

  Хотя у некоторых производителей приборы могут работать при любом подключении, соблюдение этого порядка соединения позволяет уменьшать количество ошибок при монтаже устройств.

  На дифавтоматах всегда указывается, куда нужно подключать нулевой или фазный провод. Обозначение на схеме, изображенной на передней панели всех контактов, позволяет безошибочно провести подключение.

  Путать провода нельзя, так как может случиться так, что автоматический выключатель от токов перегрузки и короткого замыкания будет контролировать нулевой вместо фазного провода.

  Последовательность монтажных действий при подключении дифавтомата такая:

  • перед установкой приборов в щитке выключите вводной автомат;
  • индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения в сети, если есть мультиметр, перепроверьте им, здесь перестраховываться полезно;
  • установите на DIN-рейку первым слева селективный (противопожарный) дифавтомат. Ставить автомат легко, просто защелкните его на рейке, если необходимо, сдвиньте его к краю;
  • откусите необходимой длины куски провода и зачистите от изоляции их концы, примерно по 1 см. Для этого используйте специальный инструмент, если его нет, то можно применить бокорезы. При зачистке изоляции старайтесь не повредить сам провод. Он должен быть монолитный.

  

  Концы входных проводов подсоединяйте к верхнему разъему дифавтомата. Подключение противоположных концов происходит к счетчику, ноль к нолю, фаза к фазе.

  Следите, чтобы не зажималась изоляция. По возможности для монтажа используйте разноцветный провод. В дальнейшем это облегчит поиск неисправностей, да и при установке упрощаются работы.

  Последний этап монтажных работ

  Если необходимо, установите дополнительные клеммные колодки для подключения нулевого или земляного проводников. Сами провода прокладывайте по горизонтали или по вертикали. Это облегчает чтение схемы соединений.

  После противопожарного дифавтомата по схеме стоят устройства, контролирующие несколько или только одну электрическую группу. Это могут быть две, три розеточные или отдельная группа на стиральную машину.

  Когда закончите подключение внутри электрического щита, можно заводить провода, которые идут от распределительных коробок. Внимательно следите, чтобы нулевой и фазный провод от одной группы попали на один дифавтомат.

  Прозвоните всю цепь от розеток до дифавтомата. Особенно будьте внимательны при монтаже и прозвонке в распределительной коробке. Туда обычно подходят несколько нулевых, заземляющих и фазных проводов. Если перепутаете соединения, то автоматы будет постоянно выбивать.

  

  Когда полностью закончите монтаж, проверьте, что вся нагрузка отключена от сети. Затем вводный автомат и все последующие надо включить. Смотрите, не сработает ли какой-нибудь из них.

  Если все нормально, проверьте с помощью тестовой кнопки работоспособность всех дифавтоматов. Убедившись в их работоспособности, начинаете подключать последовательно на каждую линию нагрузку. Если все нормально, то автоматы не сработают.

  Ошибки при монтаже

  Монтаж дифференциального автомата прост, это иногда вводит в заблуждение и приводит к ошибкам, вызывающим постоянные отключения оборудования или, наоборот, к полному его «молчанию».

  Дифавтомат ни на что не реагирует кроме тестовой кнопки, иногда, и на нее тоже. В основном это связано с невнимательностью при подключении или неисправностью прибора.

  Наиболее распространенная ошибка совершается при подключении к дифавтомату проводов от разных линий. При подаче напряжения после монтажа дифавтомат сразу же отключается, и потом его невозможно включить, флажок не держится во включенном состоянии.

  Иногда все собрано правильно, но устройство не встает на охрану, постоянно выключается. Начав разбираться, оказывается, что при подключении в клеммнике зажат не зачищенный конец, а защитный изоляционный слой провода. При подключении контролируйте, чтобы зажимался именно провод, а не его изоляция.

  Бывает такое, что в электрическом щитке подключение правильное, прозвонка ничего не показывает, а дифавтомат все время отключается. Надо проверить линию, скорее всего где-то происходит соединение нулевого и земляного проводников. Для этого отключите в щитке нулевой и земляной провода данной линии и проверьте их на короткое замыкание.

  Когда нулевые провода от двух дифавтоматов меняют местами, происходит мгновенное их выключение при подаче напряжения. Тест работает на обоих приборах.

  Если к приборам нулевые провода подсоединили верно, а где-то на линии они закорочены, то при включении оба автомата нормально встают на контроль, при отсутствии нагрузки. Но стоит подключиться любому прибору, и срабатывают оба дифавтомата. При проверке кнопкой тест любого из них срабатывают оба.

  Иногда нулевой провод с нижерасположенных по схеме устройств подключают не к нулевому контакту дифавтомата, а нулевой шине напрямую, минуя его.

  В этом случае устройство становится на контроль, но при включении нагрузки или тестовой кнопки сразу срабатывает.

  Бывает, что нулевой провод с выхода автоматического выключателя дифференциального тока подключают не к нагрузке, а к нулевой шине. При включении дифавтомат становится на контроль, подсоединение устройств к линии приводит к срабатыванию дифференциального выключателя.

  Когда затрудняетесь определить ошибку в монтаже, лучший вариант, начать все с начала. Промаркировать каждый провод и после каждого подсоединения очередной группы проверять дифавтоматы. Это плата за невнимательность.

  Схема подключения дифавтомата

  Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно. Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом. Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать…

  Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО, но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата:

  1. Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провод.
  2. Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза «L» и нуль «N». У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N — это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 — это для подключения приходящего фазного проводника. Цифра 2 — это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
  3. Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли «нуль» должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот  использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.

  Схема подключения дифавтомата

  Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.

  В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.

  Плюсы такой схемы:

  • дешевизна, так как необходим только один АВДТ;
  • необходимо немного места в распределительном щитке.

  Минусы:

  • при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира;
  • затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)

  Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.

  В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100-300мА. Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа «S» (селективного). Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.

  Плюсы такой схемы:

  • надежность и безопасность;
  • при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.

  Минусы:

  • дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево;
  • необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить;
  • сложность схемы (может это и не минус).

  Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.

  Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Будем вместе разбираться что к чему.

  Вот несколько фотографий, где показано наглядно подключение дифавтоматов. Это моя работа по сборке и подключению электрощитов. Для заказа разработки схемы распределительного щита и его сборки пишите запрос в любой форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Готовые электрощиты отправляю в любую точку России через транспортные компании. При заказе сборки схему разрабатываю бесплатно.

  Специально для Елены ответ на комментарий №2. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.

  Улыбнемся:

  Тост:
  Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса:
  — Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!
  Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается:
  — Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?
  Молчит монтер. А лиса снова:
  — Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет!
  Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло:
  — А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать!
  А как разжал зубы — вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.
  Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.

  Пускатель звезда треугольник

  — (Y-Δ) питание, управление и схема подключения пускателя

  Автоматический пускатель звезда / треугольник с таймером для трехфазных двигателей

  В этом руководстве мы покажем устройство звезда-треугольник (Y -Δ) Метод пуска трехфазного асинхронного двигателя переменного тока с помощью автоматического пускателя со звезды на треугольник с таймером со схемой, схемой питания, управления и подключением, а также с описанием того, как работает пускатель со звезды на треугольник, и с их преимуществами и недостатками.

  Автоматический пускатель звезда треугольник с таймером Схема подключения и установка

  Автоматический пускатель звезда треугольник с таймером для трехфазного двигателя

  Объяснение работы и работы автоматического пускателя звезда треугольник с таймером Монтаж проводки:

  От слева у вас есть главный контактор с пневматическим таймером, потому что ваш главный контактор всегда находится под напряжением, посередине у вас есть контактор Delta с тепловой перегрузкой для защиты двигателя в случае, если двигатель превышает номинальный ток, установленный для тепловой перегрузки, справа у вас есть контактор звезды, который является первым контактором, который активируется с помощью главного контактора, а затем, когда таймер достигает своего предельного времени, контактор звезды отключается, а контактор Delta включается, и двигатель работает с полной нагрузкой.

  Соответствующие схемы управления двигателем и мощности:

  Работа и работа автоматического пускателя звезда-треугольник

  От L1 Фазный ток течет к контакту тепловой перегрузки через предохранитель, затем на кнопку ВЫКЛ, на кнопку включения Блокирующий контакт 2, а затем C3. Таким образом, в результате цепь замыкается;

  1. Катушка контактора C3 и катушка таймера (I1) запитываются одновременно, и обмотка двигателя затем подключается в звезду. Когда C3 находится под напряжением, его вспомогательные открытые звенья будут замкнуты и наоборот (т.е. закрыть ссылки будут открыты). Таким образом, контактор C1 также находится под напряжением, и трехфазное питание поступает на двигатель. Поскольку обмотка соединена звездой, каждая фаза будет в √3 раза меньше напряжения сети, т.е. 230 В. Следовательно, мотор запускается безопасно.
  2. Замыкающий контакт C3 в линии Delta размыкается, из-за чего не было бы возможности активировать контактор 2 (C2).
  3. После отпускания кнопки катушка таймера и катушка 3 получат питание через контакт таймера (Ia), удерживающий контакт 3 и замыкающий контакт 2 C2.
  4. Когда контактор 1 (C1) находится под напряжением, два открытых контакта в цепи C1 и C2 замыкаются.
  5. В течение определенного времени (обычно 5-10 секунд), в течение которого двигатель будет подключен по схеме звезды, после этого контакт таймера (Ia) будет разомкнут (мы можем изменить, повернув ручку таймера, чтобы снова настроить время) и в следствии;

  • Контактор 3 (C3) будет выключен, из-за чего разомкнутая перемычка C3 будет замкнута (которая находится на линии C2), таким образом, C2 также будет под напряжением.Точно так же, когда C3 выключен, соединение обмотки звездой также откроется. И C2 будет закрыт. Следовательно, обмотка двигателя будет подключена в треугольник. Кроме того, контакт 2 (который находится в линии C3) откроется, в результате чего не будет никакой возможности активировать катушку 3 (C3)
  • Поскольку двигатель теперь подключен в треугольник, поэтому каждая фаза двигатель получит полное линейное напряжение (400 В), и двигатель начнет работать в полную силу.

  Связанное сообщение:

  Схема питания стартера треугольником

  Щелкните изображение, чтобы увеличить

  Схема цепи питания стартера треугольник

  Схема управления пускателем треугольник с таймером

  Щелкните изображение, чтобы увеличить

  Пускатель звезда-треугольник со схемой управления

  Схема подключения пускателя звезда-треугольник с таймером

  Щелкните изображение, чтобы увеличить

  Автоматический пускатель звезда-треугольник (Y-Δ) с таймером для 3-фазного асинхронного двигателя

  Сокращения : (ДЛЯ Проводка управления трехфазным пускателем со звезды на треугольник с таймером)

  • R, Y, B = красный, желтый, синий (3 фазы)
  • C.B = Автоматический выключатель общего назначения
  • Главный = Главный источник питания
  • Y = Звезда
  • Δ = Дельта
  • 1a = Таймер
  • C1, C2, C3 = Контакторы (для силовых и Схема управления)
  • O / L = реле перегрузки
  • NO = нормально разомкнутый
  • NC = нормально замкнутый
  • K1 = контактор (катушка контактора)
  • K1 / NO = контактор Удерживающая катушка (нормально разомкнутая)

  Связанные сообщения:

  Преимущества и недостатки пускателя со звезды на треугольник с таймером

  Преимущества:

  • Простая конструкция и работа
  • Сравнительно дешевле, чем другие методы контроля напряжения
  • Крутящий момент и ток Пускатель звезда-треугольник работает хорошо.
  • Он потребляет пусковой ток, в два раза превышающий FLA (ампер полной нагрузки) подключенного двигателя.
  • Он снизил пусковой ток до одной трети (приблизительно) по сравнению с DOL (Direct ON Line Starter)

  Также прочтите:

  Недостатки

  • Пусковой крутящий момент также снижен до одной трети из-за уменьшения стартера пусковой ток до одной трети номинального тока [поскольку линейное напряжение также снижено до 57% (1 / √3)]
  • Требуется Шесть выводов или клемм Двигатель (соединение треугольником)
  • Для соединения треугольником напряжение питания должно быть таким же, как номинальное напряжение двигателя.
  • Во время переключения (со звезды на треугольник), если двигатель не достигает как минимум 90% своей номинальной скорости, тогда пик тока может быть таким же высоким, как и в пускателе прямого включения (DOL), таким образом, это может вызвать вред воздействия на контакты контакторов, поэтому это было бы ненадежно.
  • Мы не можем использовать пускатель звезда-треугольник, если требуемый (приложение или нагрузка) крутящий момент превышает 50% номинального крутящего момента трехфазных асинхронных двигателей.

  Связанное сообщение:

  2 скорости, 2 направления, многоскоростной трехфазный двигатель. И схемы управления

  Характеристики и характеристики пускателя звезда-треугольник

  • Пусковой ток составляет 33% от тока полной нагрузки для пускателя звезда-треугольник.
  • Пиковый пусковой момент составляет 33% от момента полной нагрузки.
  • Пиковый пусковой ток составляет от 1,3 до 2,6 тока полной нагрузки.
  • Пускатель звезда-треугольник может использоваться только для трехфазных асинхронных двигателей малой и большой мощности.
  • Имеет пониженный пусковой ток и крутящий момент.
  • Для клеммной коробки двигателя необходимо 6 соединительных кабелей.
  • Пускатель звезда-треугольник, пиковая нагрузка по току и механическая нагрузка при переключении со звезды на треугольник

  Применения пускателя звезда-треугольник

  Как мы знаем, основная цель пускателя звезда-треугольник — запуск трехфазного асинхронного двигателя по схеме звезда во время работы в Delta Connection.

  Имейте в виду, что пускатель звезда-треугольник может использоваться только для асинхронных двигателей низкого и среднего напряжения и легкого пускового момента. В случае прямого пуска от сети (D.O.L) принимаемый ток на двигателе составляет около 33%, а пусковой крутящий момент снижается на 25-30%. Таким образом, пускатель звезда-треугольник может использоваться только при небольшой нагрузке во время пуска двигателя. В противном случае двигатель с большой нагрузкой не запустится из-за низкого крутящего момента, который должен разогнать двигатель до номинальной скорости при переходе на соединение треугольником.

  Вы также можете прочитать другие схемы питания и управления ниже:

  .

  Как подключить автоматический ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения?

  Схема подключения и электропроводки системы автоматического инвертора / ИБП

  Знакомство с электропроводкой автоматического инвертора / ИБП

  Сбой питания и аварийная поломка могут произойти в любое время из-за короткого замыкания, повреждения линий электропередачи, подстанций или других факторов части распределительной системы, штормы и другие плохие погодные условия и т. д. В этом случае аварийный генератор или резервная батарея могут использоваться для восстановления подачи электроэнергии в дом и другие подключенные устройства.В некоторых случаях очень важно восстановить подачу электроэнергии как можно скорее, например, в больницах реанимации, вооруженных силах, системах разведки и безопасности и офисах и т. Д. Здесь мы используем генератор и инвертор / ИБП ( бесперебойного питания Поставка системы ) с помощью резервных батарей и инвертора.

  Для этого мы должны показать подключение автоматической системы ИБП / инвертора и проводку к дому или офису. У нас есть различные руководства по подключению и установке ИБП и инверторов к домашним распределительным щитам, таким как ручные, автоматические и инверторные / ИБП с переключателями.

  Связанные сообщения:

  Зачем и где нам нужны автоматические ИБП / инверторные системы?
  

  Как мы уже упоминали выше, аварийная поломка и отключение электроэнергии могут произойти в любое время по ряду причин. В некоторых случаях вам может потребоваться постоянное и бесперебойное питание подключенной системы, такой как сети и системы безопасности, операционные и отделения интенсивной терапии в больницах, аэропортах, военных и разведывательных системах и других важных электрических сетях.В других обычных случаях, когда вы сталкиваетесь с отключением нагрузки от поставщика электроэнергии, недоступностью вторичной энергии, например, генератора, солнечной энергии, энергии ветра и т. Д., Проблемами низкого напряжения, нехваткой накопленной энергии в батареях, когда вам требуется бесперебойное питание для вашего дома, офис, ПК или отдельные комнаты и точки нагрузки в доме или офисе в случае отказа основного источника питания. Во всех этих ситуациях вам понадобится автоматический ИБП / инвертор , соединяющий проводку с домашней панелью.

  Как подключить ИБП / инвертор к домашней системе электроснабжения?
  

  Чтобы подключить инвертор / ИБП к домашней системе электроснабжения, выполните следующие действия:

  Прежде всего, отсоедините те провода под напряжением (линии) двух автоматических выключателей от главного распределительного щита, которые подключены к сети. двухполюсный выключатель тех комнат (как показано на рис.), которые вы хотите подключить к автоматическому источнику питания (в обоих случаях от батареи и от электросети без перебоев).

  Допустим, вам нужно подключить к системе ИБП только два помещения и их нагрузку, как показано на рис. Вам необходимо отключить токоведущие провода этих помещений от главного распределительного щита электропитания. Теперь подключите эти два провода под напряжением (из той конкретной комнаты, которая должна быть подключена к системе ИБП) к выходу ИБП через два однополюсных автоматических выключателя (отделенных от главной панели управления). Готово.
  

  Имейте в виду, что только два подключенных MCB (и связанных с ними и подключенная нагрузка) к инвертору будут обеспечивать постоянное питание в случае отключения электроэнергии.Чтобы зарядить батарею через инвертор, подключите инвертор / ИБП к выходному двухполюсному (DP) MCB через 3-контактный разъем питания и 3-контактный разъем питания к основному источнику питания.

  Примечание. Для перехода в безопасный режим используйте кабель 6 AWG ( 7/064 ″ или 16 мм ² ) и провод с размером провода для подключения ИБП к главной панели .

  Ниже представлена ​​схема подключения инвертора ИБП и схема подключения к домашней электросети. Схема показывает, что только две комнаты в доме зависят от ИБП и батарей, а также от основного источника питания для обеспечения бесперебойного питания подключенных устройств и нагрузки, такой как точки освещения, вентиляторы и т. Д., А другие нагрузки питаются от электросети. только.После того, как вы получите базовое представление о подключении ИБП, переходите к изучению того, как он работает в обоих случаях, то есть о работе схемы при наличии сетевого питания и резервной батарее в качестве вторичного источника питания в случае сбоя питания.

  Вы также можете прочитать:

  Щелкните изображение, чтобы увеличить

  Как подключить ИБП / инвертор к домашней электропроводке?

  Принцип работы и работа автоматического ИБП / инвертора

  1. В случае, когда электроснабжение от сети недоступно:

  В случае отсутствия основного электроснабжения, поток энергии будет продолжать конкретные комнаты / офисы и приборы, подключенные к системе ИБП и батарее, где инвертор преобразует систему 12 В постоянного тока в однофазное напряжение 230 В переменного тока (Великобритания и ЕС) или 120 В переменного тока (США и Канада) в соответствии со спецификацией и номинальными значениями.
  

  Связанные руководства:

  Синяя линия показывает поток мощности в цепи от батареи, ИБП, а затем от точек нагрузки.

  Щелкните изображение, чтобы увеличить

  Схема подключения и подключения ИБП / инвертора

  Связанные сообщения:

  2. В случае, когда подача питания восстанавливается от электростанции:

  В данном случае основные электрические линии подает питание на бытовую технику в определенных подключенных комнатах.Имейте в виду, что ИБП / инвертор начнет заряжать аккумулятор, то есть он преобразует основное однофазное напряжение 230 В переменного тока (Великобритания и ЕС) или 120 В переменного тока (США и Канада) в 12 В постоянного тока для зарядки аккумулятора для резервного хранения.

  Синяя линия показывает поток мощности от главного распределительного щита к ИБП / инвертору, а затем к точкам нагрузки, подключенным через систему ИБП.

  Щелкните изображение, чтобы увеличить

  Как подключить инвертор к дому?

  Цветовой код проводки:

  Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода в одной фазе.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например, IEC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электрический код [США и Канада], где:

  NEC:

  Однофазный 120 В переменного тока :

  Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

  IEC:

  Одинарный AC:

  Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = заземляющий провод.

  Общие меры предосторожности при игре с электричеством.

  • Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
  • Используйте кабель подходящего размера с помощью этого простого метода расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа)
  • Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего руководства и осторожности.
  • Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания, практическую работу и опыт, знающих, как обращаться с электричеством.
  • Прочтите все инструкции, руководства пользователя, предупреждения и строго следуйте им.
  • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.,

  Связанные сообщения:

  Вы также можете прочитать другие руководства по установке электропроводки.

  .Схема подключения автоматического ИБП

  для частичной нагрузки

  Схема подключения автоматического ИБП / инвертора в случае, если некоторые элементы зависят от ИБП, а остальные — от сети или генератора

  Предположим, у вас есть две лампочки освещения, одна потолочный вентилятор и 2-контактный розетка в первой комнате и одна лампочка, два вызывающих вентилятора и двухконтактная розетка в другой комнате. Во втором сценарии у вас есть все вышеупомянутые электроприборы в одной или разных комнатах, как показано на рисунке 1 ниже.

  Теперь вам необходимо выполнить электрическую проводку таким образом, чтобы две лампы освещения, потолочный вентилятор и 2-контактная розетка зависели от резервного питания, хранящегося в батареях, подключенных через ИБП / инвертор , без прерывания (в случае отказ), а остальное — от основной (коммунальной) мощности или другого источника энергии, такого как генератор или энергия ветра. Это тот же случай, когда нам необходимо постоянное питание ПК, а проект работает без перебоев с помощью ИБП.

  На следующей схеме подключения ИБП / инвертора четко показано, что при отсутствии электроснабжения подключенный потолочный вентилятор, две лампочки и 2-контактная розетка будут работать от батарей и ИБП в качестве выхода под напряжением. (Фазный) провод ИБП / инвертора подключается только к ним, остальные будут отключены из-за отсутствия основного питания.

  При восстановлении основного электроснабжения все подключенные приборы и устройства в домашней электропроводке (например, холодильник, телевизор, компьютер, вентиляторы, лампы освещения, стиральные машины и т. Д.) Будут работать в обычном режиме, поскольку основное питание доступно для всех. из них. Кроме того, основная мощность также будет заряжать батареи через инвертор, чтобы заряжать батареи.

  Имейте в виду, что мы подключили фазу (фазу) в качестве выхода от ИБП к некоторым приборам, где нам нужно постоянное электропитание, потому что нейтральный провод уже подключен ко всем розеткам и приборам в доме.И да, вы также можете использовать и подключить два провода (нейтральный и линейный) в качестве выхода от ИБП к электрическим приборам, как обсуждалось в нашей предыдущей схеме подключения ИБП / инвертора.

  Щелкните изображение, чтобы увеличить

  Автоматическая проводка ИБП для частичной нагрузки и остальное зависит от электросети.

  Цветовой код проводки:

  Мы использовали Red для Live или Phase , Black для Нейтраль и Зеленый для заземляющего провода в одной фазе.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например, IEC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электрический код [США и Канада], где:

  NEC:

  Однофазный 120 В переменного тока :

  Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

  2307

  , одиночный AC:

  Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = заземляющий провод.

  Примечание. Используйте кабель 6 AWG ( 7/064 ″ или 16 мм ² ) и провод с размером провода для подключения ИБП к главной панели .

  Общие меры предосторожности

  • Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
  • Используйте кабель подходящего размера с помощью этого простого метода расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа)
  • Никогда не пытайтесь работать от электричества без надлежащего руководства и ухода.
  • Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания, практическую работу и опыт, умеющих обращаться с электричеством.
  • Прочтите все инструкции, руководства пользователя, предупреждения и строго следуйте им.
  • Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате.Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

  Вы можете найти больше связанных пошаговых руководств по электрическим схемам и соединениям ИБП / инвертора с описанием и работой. Если вы по-прежнему сталкиваетесь с трудностями, оставьте комментарий в поле для комментариев ниже.

  Вы также можете прочитать другие руководства по установке электропроводки.

  .

  43 Renault Руководство в формате PDF Скачать бесплатно!

  Renault Group — французская автомобильная корпорация. Штаб-квартира компании находится в Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. В настоящее время автомобилей Renault поставлено 200 страны.

  1899 — Луи Рено основывает компанию Renault.

  1903 — Марсель Рено погиб в автокатастрофе.

  1917 г. — запущен в производство первый серийный легкий танк Renault FT-17.

  1944 — Луи Рено умирает в тюрьме после ареста по обвинению в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны.Через три месяца после его смерти французское правительство национализирует компанию.

  1961 — В продажу поступает Renault 4CV, конкурент Citroen 2CV и Volkswagen Beetle.

  1965 — Renault запускает производство первого в мире хэтчбека — Renault 16 (автомобиль 1966 года в Европе).

  1972 год — Renault выходит в сегмент «супермини» с хэтчбеком Renault 5, одной из первых моделей этого класса. Модель выпускалась до 1995 года.

  1976 — Renault 5 Alpine — первый спортивный хэтчбек от компании Renault.

  1977 — Начинается производство Renault 14, одного из первых небольших семейных хэтчбеков.

  1979 — Чтобы выйти на американский автомобильный рынок, Renault покупает 22,5% акций American Motors (AMC), которая в то время владела Jeep and Eagle.

  1980 — Открываются новые заводы во Франции, а в других странах Европы, Азии, Латинской Америки, Канады появляются сборочные предприятия.

  1980 — Выпуск Renault 5 Turbo. Эта модель была разработана специально для раллийных гонок, но также имела дорожную версию.Двигатель располагался посередине машины на месте задней части. ряд сидений.

  1981 — Начало производства Renault 9; Этот четырехдверный седан получил награду European Car of the Year в 1982 году.

  1984 — Renault выходит на рынок автомобилей представительского класса с хэтчбеком Renault 25.

  1985 — Выпуск Renault Espace, первого европейского минивэна.

  1987 — Renault продает свою долю в AMC компании Chrysler.

  1990 — Вместо Renault 5 начинает производиться Renault Clio, первая модель с нецифровым названием, автомобиль года в Европе 1991 (первое поколение) и 2006 (третье поколение).Клио выпускается до сих пор (четвертое поколение).

  1992 — Луи Швейцер становится президентом группы компаний Renault. Запуск производства Renault Twingo и Renault Safrane.

  1994 — Начало производства Renault Laguna, автомобиля D-класса, выпускавшегося с 1994 по 2001 год в кузовах хэтчбек и универсал. Модель была заменена на Renault 21. Второе поколение этого Автомобиль (выпускается с 2000 года) был первым европейским автомобилем с функцией запуска двигателя «без ключа».»

  1995 — Замена Renault 19 на Renault Megane, второе поколение которого стало автомобилем 2003 года в Европе.

  1996 — Компания снова была приватизирована и теперь называется «Renault S.A.».

  1997 год — Renault Scenic — автомобиль года в Европе.

  1999 — Renault покупает 99% акций румынской компании Dacia, а также приобретает 36,8% Nissan в обмен на 15% ее акций. Вице-президент Renault Карлос Гон был переведен в Nissan, в результате чего японская компания, находившаяся на грани банкротства, вышла из тяжелого кризиса.

  2001 — Renault продает грузовое подразделение Volvo (Renault Véhicules Industriels).

  2002 — Команда Формулы 1 Benetton Renault получает официальное название Renault F1, в 2005 и 2006 годах эта команда выигрывает чемпионство как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов. Renault увеличивает свою долю в Nissan.

  2005 — Карлос Гон становится президентом компании.

  2007 — Renault сделал логотип объемным

  2008 г. — Renault приобрела блокирующий пакет в ОАО «АвтоВАЗ» (25%).

  2010 — На международном автосалоне в Париже Renault представляет ДЕЗИР: основоположник нового дизайна всех автомобилей Renault.

  2012 г. — Renault-Nissan заключает соглашение о получении контроля над АвтоВАЗом путем покупки 67,13% акций компании за 750 млн долларов [2].

  2013 — Renault представила кроссовер под названием Renault Captur

  2015 — С конвейера завода Renault в Москве сходит миллионный автомобиль. Этим юбилеем стал белый внедорожник Duster с двухлитровым двигателем и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

  2015 — На 85-м автосалоне в Женеве Renault представляет кроссовер C-сегмента: KADJAR, прямой конкурент Nissan. Qashqai .

  2015 — Renault представляет новый логотип

  2016 — Renault представила кроссовер под названием Renault Kaptur

  Renault Clio R.S.

  Renault Mégane GT, Renault Estate GT

  Renault Twingo GT

  Renault Twingo — сегмент А (особенно маленький)

  Renault Clio, Renault Clio Estate — сегмент B (малый)

  Renault Captur — сегмент J (компактный кроссовер)

  Renault Kangoo — минивэн

  Renault Megane, Renault Mégane Estate — сегмент C (малый, средний)

  Renault Scénic, Renault Grand Scénic

  Рено Каджар

  Renault Talisman, Renault Talisman Estate

  Renault Espace — сегмент E (бизнес-класс)

  Рено Трафик Комби

  Renault Twizy, Twizy Cargo

  Renault Nouvelle ZOE

  Renault Kangoo Z.E.

  Renault Z17 Концепт

  Renault Nepta Концепт

  Концепт Renault Grand Tour

  Концепт Renault Megane Coupe

  Концепт Renault Sand-Up

  Концепт Renault Ondelions

  Концепт Renault Fluence Z.E

  Renault Zoe Z.E Концепт

  Концепт Renault Twizy Z.E

  Renault Dezir Концепт

  Renault Captur Концепт

  Renault R-Space Концепт

  Концепт Renault Frendzy

  Renault Alpine A-110-50 Концепт

  Концепт Renault Initiale Paris

  Концепт Renault Twin-Run

  Renault Twizy R.Концепция S F1

  Renault Twin Z Концепт

  Renault EOLAB Концепт

  Renault Duster OROCH Концепт

  Концепт Renault Kwid

  Концепт Renault Alpine Vision GT

  Renault Sport RS 0.1

  .

  Чем герметизировать колодезные кольца: Герметизация колодезных колец: делаем правильно

  Апр 1, 2019 автор alexxlab Разное

  Герметизация колодезных колец: делаем правильно

  Колодцы из колец остаются довольно популярными, несмотря на наличие водопровода даже в самых отдаленных регионах. Они могут использоваться, как для питьевой воды, так и для стоков канализации. В обоих случаях колодцы требуют должного ухода и регулярной проверки на наличие трещин и течи.

  Разгерметизация может произойти по независящим от человека причинам и требует срочного ремонта. Образовавшаяся трещина между кольцами бетонной конструкции приведет к просачиванию сквозь нее загрязненных грунтовых вод, содержащих болезнетворные микробы и химические примеси. Такая вода более не будет пригодна для питья. Если же колодец канализационный, то разгерметизация бетонных швов будет означать утечку стоков. Обнаружив течь между колодезными кольцами, следует незамедлительно приступать к ее устранению.

  Порядок выполнения работ

  Колодезные скважины обязательно должны быть оборудованы специальным защитным погребом с люком. Он должен быть полностью герметичен, что позволит ограничить влияние внешней среды на конструкцию. Затратив небольшое количество средств, можно получить качественную питьевую воду. Все необходимые работы можно выполнить самостоятельно, своими руками, не прибегая к помощи посторонних. Опытные специалисты все же рекомендуют проводить герметизацию сложных участков, задействовав два, три человека.

  Необходимые инструменты

  Для того чтобы провести качественную герметизацию бетонных швов колодца, не потребуется обладать специальными строительными навыками. Но стоит учесть, что спуск в колодезную шахту дело очень ответственное. Там сыро, тесно и достаточно прохладно. Для осуществления работ по герметизации потребуется подготовить следующие инструменты:

  • Болгарку;
  • Алмазный диск;
  • Кельму;
  • Отбойный молоток;
  • Широкие кисти;
  • Щетку для удаления пыли;
  • Распылитель;
  • Мерную емкость.

  Очень важно понимать, что все работы в шахте колодца должны выполняться с обязательным использованием средств защиты (каска, защитные очки, прочный трос и прочее). Выполнять герметизацию следует при подходящих погодных условиях.

  Проводим подготовку поверхности

  Для того чтобы выявить наличие трещин, следует взглянуть на уровень воды в колодце. Если он отличен от привычного, произошло его повышение или понижение, то это означает смещение колодезных колец и необходимость проведения герметизации. Для того чтобы герметик надежно и длительно препятствовал образованию течи, первым делом следует подготовить к работам поверхность колодца.

  Самым главным процессом в подготовке к герметизации является придание прочности контуру бетонных колец. Поскольку завод изготовитель таких изделий оставляет на поверхности стыков достаточно много пыли и мелких камешков, процедуру по очищению придется осуществить самостоятельно. Для этого потребуется:

  1. Удалить плохо закрепленные камни при помощи щетки по металлу;
  2. Смести пыль веником или большой мягкой щеткой;
  3. Протереть влажной тряпкой поверхность и дать высохнуть;
  4. Покрыть грунтовкой поверхность стыков.

  Порядок проведения герметизации бетонных колодцев

  Для качественной и простой герметизации колодцев можно применять один из существующих эффективных способов. Особенности проведения работ и виды бетонной герметизации колец будут отличаться в зависимости от предпочтений и выбранных для этого материалов.

  — Укладка особых вставок. Этот процесс выполняется последовательно, в несколько этапов. Сначала подбирается размер вставки, ее высота и диаметр. Затем происходит откачивание воды из колодца и расширение места в бетонных стыках, для помещения туда соединительной муфты. Далее в колодец опускают вставку, имеющую входной патрубок, который при помощи муфты соединит канализационную трассу. Следующим этапом является засыпка. Для этого используют сухой цемент и песок. Готовят смесь путем смешивания одной части цемента и пяти частей песка.

  Очень важным является контроль во вставке уровня воды. Жидкость должна располагаться над смесью, превышая 15 см. Это необходимо для обеспечения равномерного давления на стенки с обеих сторон (наружной и внутренней). Сбалансировать давление, при необходимости, можно при помощи компрессора или дренажного насоса.

  — Уплотняющие ленты. Использование уплотняющих лент для герметизации швов колодца является наиболее простым и быстрым способом. Применяя такой метод можно закрыть промежуток между бетонными кольцами шириной более 7 мм. Чтобы избежать смещения колец относительно друг друга, их фиксируют специальными соединительными скобами. Также вместо уплотняющей ленты можно использовать льняную или джутовую веревку, предварительно пропитанную специальным высокоадгезиновым средством.

  — Герметизация вокруг колодца. Такой метод также является эффективным. Для достижения результата, колодец окапывают со всех сторон на глубину первых трех бетонных колец. Затем заливают ров глиняным или цементным раствором. Также можно использовать абсолютно любую, предназначенную для таких целей, строительную смесь.

  — Оштукатуривание швов смесью цемента и клея ПВА. Такой метод чаще используется для герметизации питьевых колодцев. Консистенция приготовленной смеси должна быть достаточно густой. Необходимо чтобы заполнять ею швы при помощи шпателя было легко. Для придания швам большей прочности, после высыхания их можно дополнительно обработать жидким стеклом.

  — Герметизация рулонными материалами. Такая процедура проводится в несколько этапов. Первый – это нанесение грунтовки на поверхность. Для этого используется смесь бензина и битума. Рекомендованная пропорция 1:1. Затем наносится горячая битумная мастика. На нее потом наклеивается в два слоя рулонный гидроизоляционный материал (рубероид). Стыки материала следует сразу же промазывать мастикой.

  — Метод набрызгивания бетона. Такой подход можно считать нетрадиционным. Однако в последнее время он все чаще применяется для защиты наружного слоя колодца. Метод набрызгивания минеральной смеси на конструкцию позволяет покрывать ее равномерно.

  — Проникающая гидроизоляция. Такое название имеют специальные материалы, компоненты которых способны проникать внутрь бетона и заполнять возникшие трещины и сколы, образовавшиеся при смещении колец колодца. Использовать такие смеси можно на начальном этапе строительства или при ремонте.

  Правила герметизации колодцев

  Существуют определенные правила, согласно которыми следует проводить процедуру герметизации колодцев. Начинать работы необходимо с подготовки трех видов смесей: «Пенекрит», «Пенетрон» и «Пенеплаг». Данные смеси разводят водой в пропорциях рекомендованных производителем. Полный комплекс работ проводится в несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности сооружения. Она должна иметь достаточно гладкую основу для более качественного нанесения смеси. При необходимости старый бетон удаляют, используя отбойный молоток.
  2. При помощи металлической щетки шлифуется поверхность швов. По всей их длине делают небольшие углубления, а также на месте ввода, примыкания коммуникаций. Затем эти штробы будет заполнять герметик.
  3. На следующем этапе происходит процесс заполнения углублений. Первой используют смесь «Пенеплаг». Ею заполняются выемки только наполовину.
  4. После того как основной слой высохнет полностью, наносится второй – «Пенетрон». Этот раствор лучше наносить небольшими порциями при помощи кисти.
  5. Завершающим обработку средством является «Пенекрит». Его наносят на все, ранее пропущенные, места протечек.

  
  При работе на начальном этапе с раствором «Пенетрон» необходимо учитывать его особенности использования. Поверхность, на которую он будет в дальнейшем наноситься, должна быть обязательно влажной. Таким образом, слои «Пенетрона» наносят поочередно, предварительно смачивая поверхность жидкостью. Для полного высыхания данного раствора необходимо минимум три дня. Колодец в этот период не должен подаваться механическим повреждениям. В процессе высыхания его поверхность необходимо брызгать жидкостью с пульверизатора, во избежание растрескивания. Также колодец можно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой для создания парникового эффекта.

  Наружные воды — как снизить подпор

  Для того чтобы неприятных моментов в процессе эксплуатации колодца не возникало, их возможное появление следует предусмотреть заранее. Предупредить проблемы, связанные с герметизацией швов, можно на стадии планирования, перед началом строительства. Для этого необходимо ознакомиться со следующими советами опытных мастеров:

  • Устанавливать будущий колодец лучше открытым методом, изначально вырыв яму и поместив при помощи крана туда кольца. В этом случае есть отличная возможность немного увеличить границы ямы и обработать швы и всю поверхность бетона специальной смесью.
  • Установив кольца, все швы следует прошпаклевать предварительно приобретенной или сделанной самостоятельно смесью. Необходимо обращать внимание при покупке на морозостойкость выбранного материала. Существует множество марок строительного клея, не отличающегося стойкостью к пониженным температурам.
  • После полного высыхание, следует всю внутреннюю поверхность колодца обработать специальной гидроизоляцией. Это значительно облегчит дальнейшие работы. Она также должна быть стойкой к морозам.
  • Специалисты не рекомендуют использовать как герметик битумные растворы, поскольку предотвратить полностью его попадание в воду невозможно.
  • Отличным решением является создание своеобразной песчаной подушки вокруг будущего колодца. Толщина песка должна быть более полметра. Такая опалубка будет играть роль дренажного слоя, который будет отводить воду от стенок колодца. Помимо этого, такое уплотнение создаст дополнительное тепло во время холодов.

  Залогом качественной герметизации являются правильно подобранные материалы. Также необходимо с точностью соблюдать рекомендованные на упаковке пропорции. Благодаря современным материалам и технологиям, герметизацию швов бетонного колодца можно провести самостоятельно в короткие сроки на должном уровне.

  Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца
  (ценах на них, а также сроках и условиях их оказания)
  или же воспользоваться ими прямо сегодня?

  Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55
  и вызывайте на участок инженера,
  чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

  Как заделать швы в колодце из бетонных колец

  Широко распространённые в нашей стране колодцы из железобетонных колец имеют один существенный недостаток. Отсутствие жёсткого сцепления между соседними элементами конструкции, неровные края и склонность бетона к растрескиванию выливаются в серьёзную проблему – проникновение в колодезный ствол грунтовых вод, так называемой верховодки. Чтобы предотвратить загрязнение источника, необходимо не только правильно герметизировать швы между кольцами, но и провести ревизию и ремонт дефектных участков.

  Причины протечек

  Технология строительства колодцев с шахтами из модульных железобетонных конструкций предполагает монтаж колец на песчано-цементный раствор. Заполняя все неровности стыка между верхним и нижним кольцом, строительная смесь должна создавать надёжный барьер на пути талой и грунтовой воды.

  Вопреки расхожему мнению, герметизация строительным раствором из песка и цемента нужна также и для колодезных модулей с замковым соединением. Наличие последнего предотвращает смещение колец, однако не защищает стык от протекания.

  Говоря о протечках между колодезными кольцами, чаще всего вспоминают об ухудшении качества питьевой воды, совершенно забывая про опасность постепенного разрушения колодезной шахты

  Надо отметить, что столь примитивная гидроизоляция даёт положительный результат – шахта питьевого источника остаётся сухой. Тем не менее, отсутствие протечек в первые годы эксплуатации не является гарантией того, что эта идиллия будет продолжаться вечно.

  Как правило, даже на устойчивых грунтах через 4-5 лет поверхность бетонного ствола покрывается мокрыми пятнами, которые в скором времени превращаются в грязные потёки и ручьи. Не следует винить себя или строителей в том, что работа была сделана неправильно. Чаще всего нарушение герметичности происходит по совершенно иным причинам:

  1. Простой строительный раствор не предназначен для эксплуатации в столь тяжёлых условиях. Постоянная влажность, перепады температур и воздействие растворённых в воде солей способствуют его растрескиванию и разрушению.
  2. Если колодец выкопан на участке с выраженными сезонными подвижками грунта, то его ствол подвергается регулярным механическим воздействиям. В итоге можно наблюдать не только трещины на стыках, но и взаимное смещение бетонных колец в горизонтальной плоскости.
  3. В северных регионах верхние кольца подвергаются воздействию сил морозного пучения. Из-за этого они могут не только сдвигаться по горизонтали, но и перемещаться вверх-вниз.
  4. Форс-мажорные обстоятельства, выраженные в смещении или проседании колец из-за появления плывуна.
  5. Некачественные материалы – в кольцах, сделанных с нарушением технологии, со временем могут появляться различные дефекты – сквозные трещины, выкрошенные участки и т. д.

  О гидроизоляции колодца следует позаботиться еще на этапе его строительства — в дальнейшем это сбережёт немало времени и сил

  Если же колодец сооружают с одновременной укладкой колец, то очень часто не выполняют даже простую герметизацию строительным раствором. И в этом и в других случаях понадобится проводить комплекс мероприятий по надёжной гидроизоляции стыков.

  Способы заделки швов в колодце из сборных бетонных модулей

  Для заделки стыков между бетонными кольцами можно воспользоваться одним из перечисленных ниже способов:

  • оштукатуривание;
  • заделка рулонной гидроизоляцией;
  • нанесение битумной мастики;
  • заполнение щелей уплотнителями;
  • применение полимерных вставок.

  Выбор конкретного метода герметизации зависит от того, с каким колодцем предстоит иметь дело – строящимся или эксплуатируемым. Кроме того, придётся учитывать технологию строительства, особенности грунта, глубину источника питьевой воды и другие факторы.

  Гидроизоляция	Особенности
  	Способ монтажа	Эффективность гидрозащиты	Безопасность	Долговечность	Особые требования	Цена
  Оштукатуривание	внутренний наружный	высокая	высокая	средняя	нет	средняя
  Рулонная	наружный	средняя	низкая	высокая	требует дополнительной гидроизоляции	средняя
  Битумная	наружный	средняя	низкая	высокая	требует дополнительной гидроизоляции	средняя
  Уплотнительные материалы	внутренний наружный	низкая	средняя	низкая	требует дополнительной гидроизоляции	низкая
  Полимерный вкладыш	внутренний	высокая	высокая	высокая	нет	высокая

  Следует заметить, что самые лучшие результаты дает комбинация нескольких способов гидроизоляции – только в этом случае можно рассчитывать на стопроцентный успех.

  Заделка оштукатуриванием

  Применение специальных штукатурных смесей является, пожалуй, самым распространённым методом гидроизоляции. Популярность заделки стыков при помощи штукатурки объясняется как простотой и доступностью, так и возможностью проводить работу изнутри и снаружи колодца. Герметизацию выполняют при помощи шпателей, которыми строительный раствор вдавливают в щели и трещины. Штукатурку наносят до тех пор, пока раствор полностью заполнит щель, после чего жидкую смесь разравнивают по поверхности стыка.

  Заделка стыков штукатуркой является одним из самых простых и доступных способов герметизации, что делает этот способ очень популярным у домашних мастеров

  В использовании обычного песчано-цементного раствора мало смысла – очень велика вероятность того, что со временем он растрескается и шов даст течь. Лучше всего не экономить и использовать специальные составы, именуемые гидропломбами.

  Получить дополнительную информацию о применении гидропломб для герметизации стыков колодезных колец можно здесь: https://aqua-rmnt. com/vodosnab/kolod-skvaj/gidroplomba-dlya-kolodca.html

  Производители выпускают гидропломбы «на все случаи жизни» — при необходимости можно найти даже такой состав, который сможет мгновенно остановить течь с давлением до 7 атмосфер

  Изготовленные на основе алюминиевого цемента, мелкофракционного песка и химически активных добавок, гидроустойчивые смеси имеют сниженное время схватывания и вдобавок обладают такими необходимыми свойствами, как морозоустойчивость, прочность и пластичность. С их помощью можно не только заделать сухой стык между кольцами, но и устранить протечки под давлением.

  Предотвращая вопрос о конкретных марках гидропломб, для общих случаев можно порекомендовать такие материалы, как Penetron и Penecrete. Если же в срочном порядке предстоит устранять напорную течь, то выбирают Waterplug, Puder-Ex или Peneplug – они имеют минимальное время затвердевания и высокую адгезионную способность во влажной среде.

  Гидропломба является высокотехнологичным быстротвердеющим составом, поэтому при её приготовлении следует строго соблюдать рекомендации производителя

  Применение рулонной гидроизоляции

  Как правило, наиболее сильному воздействию грунтовых вод подвергается участок колодезной шахты на глубине до 3 метров от поверхности. В этом случае место стыков можно защитить при помощи рубероида или другой рулонной гидроизоляции. Для этого вокруг колодца копают ров шириной около метра и на верхние кольца наплавляют или наклеивают слой гидроизоляции.

  Внешняя гидроизоляция должна быть наплавляемой или установленной на слой клея — простым оборачиванием полиэтиленовой плёнкой здесь не обойтись

  Для дополнительной защиты колодца от дождевой или талой воды котлован можно заполнить глиной. После тщательного уплотнения она будет выполнять роль гидравлического замка, препятствуя проникновению влаги к колодезному стволу.

  Кроме рулонных материалов в продаже можно найти специальные герметизирующие полосы. В отличие от рубероида, их можно использовать для локализации трещин с внутренней стороны.

  Самоклеящиеся герметизирующие полосы имеют высокую адгезию к бетонной поверхности и могут использоваться для гидроизоляции швов как снаружи, так и внутри колодцев

  Использование битумной мастики

  Для гидроизоляции жидким битумом кольца откапывают на необходимую высоту и тщательно очищают от грязи. После этого широкой кистью наносят растворенную в бензине смолу (гудрон). Поскольку тонкой плёнки битума для качественной гидроизоляции будет недостаточно, понадобится не менее трёх слоёв. Для лучшего схватывания с бетонной поверхностью, первую проходку делают смесью в пропорции 1 ч смолы к 4 ч бензина, а две других – в соотношении компонентов один к одному.

  Для герметизации колодца снаружи можно использовать как готовую резино-битумную мастику, так и сделанный своими руками гудрон

  Следует отметить, что рулонную гидроизоляцию, как, собственно, и гудрон, невозможно отнести к экологичным материалам. По этой причине поверхность стыков с двух сторон предварительно защищают слоем влагостойкой штукатурки – она послужит дополнительной гарантией того, что в колодец не попадут опасные для здоровья вещества.

  Перед тем как начать обмазку внешней части битумным составом, швы следует оштукатурить

  Герметизирующие вставки

  Бывают ситуации, когда железобетонные кольца изношены настолько, что их ремонт, как, впрочем, и герметизация стыков, не приносит желаемых результатов. В этом случае можно воспользоваться наиболее действенным способом – установить внутрь ствола пластиковые вкладыши.

  При помощи пластикового вкладыша можно отремонтировать самый безнадёжный колодец

  Такие вставки производятся из высокопрочных полимеров и в зависимости от диаметра имеют толщину стенки от 5 до 8 мм. На их внешней поверхности находится оребрение, благодаря которому цилиндрические вкладыши напоминают огромную гофротрубу.

  Наружные спиральные кольца полимерных играют очень важную роль. Они позволяют увеличить жёсткость конструкции и дают возможность соединять пластиковые модули практически без зазоров – подобным способом можно получить цилиндрическую трубу любой высоты.

  Герметизация колодца полимерной вставкой является сложным и дорогостоящим мероприятием, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам

  Промышленностью освоен выпуск герметизирующих вставок для бетонных колец любого диаметра, поэтому подобрать пластиковый цилиндр в колодец не составит труда. Вкладыши можно было бы назвать идеальным вариантом, если бы не одно но –  этот вариант является самым дорогостоящим из всех рассмотренных.

  Размеры полимерных вкладышей соответствуют внутренним габаритам стандартных железобетонных колец

  Есть ли народная альтернатива дорогостоящим современным материалам

  Если требуются безотлагательные меры по устранению течи, а приведённые выше методы кажутся слишком трудоёмкими или дорогостоящими, то щели между кольцами можно попросту законопатить. Для заделки подходят как специальные резиновые или фибро-каучуковые полосы, так и пропитанные фиброрезиной льняное волокно, пеньковая или джутовая верёвка. Такие материалы не являются дефицитом – их легко можно найти в торговых точках, реализующих товары для гидроизоляции бассейнов. Герметизация уплотняющими вставками позволяет устранить щели шириной до сантиметра и является не более чем временной мерой. Будьте готовы к тому, что со временем стыки надо будет герметизировать более долговечными материалами.

  При помощи подручных уплотняющих материалов можно не только быстро устранить течь, но и сэкономить дорогостоящий пломбировочный состав при герметизации широких швов

  Конечно, в домашних условиях создать полноценную замену гидропломбам не удастся. Тем не менее, народные умельцы нашли выход из ситуации, добавляя в строительный раствор жидкое стекло. Поскольку подобный состав застывает меньше чем за минуту, то сначала в пропорции 1:1 смешивают песок с цементом. Одну часть щелочного раствора добавляют непосредственно перед нанесением герметизирующего состава на стык или трещину.

  Видео: герметизация колодца самодельной гидропломбой

  Особенности герметизации колодцев изнутри

  Гидроизоляцию колодезного столба с внутренней стороны можно выполнить как при помощи тампонажных составов и материалов, так и воспользовавшись пластиковыми вставками. В последнем случае работу лучше поручить специалистам, а вот заделку швов штукатуркой вполне можно провести своими силами.

  Первое, о чем следует позаботиться – это сооружение удобного и безопасного рабочего места. Не думайте, что использование в работе верёвочной лестницы является практичным и удобным вариантом – своё мнение вы поменяете уже на пятой минуте её использования. Чаще всего в этих целях используют небольшой щит, подвешенный на прочных канатах или стальных тросах. Такую «люльку» крепят к уложенной на оголовок колодца деревянной балке или швеллеру, а для её опускания используют мощную лебёдку. Как вы уже успели понять, без помощников обойтись не удастся. Кроме того, следует позаботиться о надёжной страховке – в её качестве можно использовать прочный канат, плотно обвязанный вокруг пояса и прикреплённый к опорной поперечине.

  Гидроизоляцию верхних колец можно выполнить при помощи обычной лестницы, прикреплённой к оголовку колодца

  При ремонте эксплуатируемого колодца следует откачать из него воду. Это позволит очистить дно от ила и при необходимости восстановить фильтрующий слой. Кроме этого, с внутренней поверхности ствола надо убрать многолетние наслоения грязи и плесени. Лучшего инструмента, чем мойка высокого давления, для этих целей не существует. После полной очистки бетонной поверхности вы сможете увидеть картину разрушений в деталях и принять решение о способах их устранения.

  Легко и быстро очистить внутреннюю поверхность бетонных колец можно при помощи мойки высокого давления

  Заделка стыков и трещин

  Для очистки проблемных мест и швов между кольцами используют металлическую щётку. Кроме всего прочего, она поможет получить шероховатое основание для улучшения адгезии с герметизирующим составом. После этого бетон смачивают водой и приступают к нанесению штукатурки. Трудностей здесь нет — рабочую смесь с силой вдавливают в стыки и растирают по поверхности.

  Совершенно неважно, как будут заполняться трещины — шпателем или рукой. Главное, чтобы герметизирующий состав проник в щель как можно глубже

  Сложность могут вызвать разве что мелкие трещины – затолкать раствор в узкие, нитевидные щели невозможно, а размазывание гидропломбы по поверхности особых результатов не даст. В этом случае трещину расширяют при помощи молотка и небольшого долота, стараясь получить щель с формой ласточкиного хвоста в сечении.

  При заделке широких трещин и сквозных отверстий требуется много рабочего раствора, поэтому в целях экономии дорогостоящих покупных составов, можно немного схитрить. Для этого основную часть пломбы делают из густого песчано-цементного раствора или волокнисто-резинового тампонажа, заполняя заводской гидроизоляцией лишь внешнюю часть «заплаты» на глубину 1-2 см.

  Больше всего сдвигу подвержены нижние и верхние кольца колодезного ствола

  Что делать при смещении колец

  Если сдвиг бетонных модулей колодезного ствола не превышает 1/3 толщины колец, то гидроизоляцию выполняют по приведённой выше методике. При значительном смещении ствол откапывают до уровня повреждённого участка и разбирают на составные части.

  Возвращая снятые звенья обратно, их необходимо укладывать на слой цементного раствора и одновременно выравнивать по нижнему кольцу. После этого швы изнутри и снаружи заделывают специальным составом. К вопросу о том, как предотвратить возможное смещение колец в дальнейшем, мы ещё вернёмся.

  Пошаговая инструкция по заделке стыков и герметизации колодезной шахты

  Прежде чем приступать к герметизации колодца, следует подготовить такие инструменты:

  • ёмкости для смешивания рабочих растворов;
  • щётку по металлу;
  • скребки для очищения поверхности или мойку высокого давления;
  • шпатели;
  • перфоратор или ударную дрель;
  • широкую малярную кисть с жёсткой щетиной;
  • молоток;
  • тонкое долото.

  Для ремонта колодца понадобятся самые простые инструменты, которые есть у любого хозяина

  Работу следует выполнять последовательно – так вы не упустите ни одной детали. В каждом конкретном случае требуется принимать индивидуальные решения, поэтому общего алгоритма не существует. Тем не менее, представляем вашему вниманию максимально полную инструкцию по заделке колодезных швов. Мы постарались рассмотреть в ней самые важные моменты, чтобы вы имели полное представление о характере и порядке проведения ремонтных мероприятий.

  1. Подготовительный этап. С действующего колодца снимают все функциональные и декоративные элементы, полностью обнажая оголовок. При необходимости колодезный ствол откапывают до третьего или четвёртого кольца, а воду откачивают при помощи электрического насоса. После этого устанавливают подъёмное оборудование и рабочую площадку.
  2. При помощи друзей или родственников опускаются в колодец. Воспользовавшись щётками, скребками и мойкой высокого давления, очищают поверхность ствола. Делать это лучше всего, продвигаясь сверху вниз. Одновременно тщательно осматривают каждое кольцо, оценивая фронт предстоящих работ и возможные затраты материала (не забываем о том, что «срок жизни» заводских гидропломб измеряется минутами).
  3. Опустившись на дно, не спешите очищать его от ила. Во-первых, при ремонтных работах донная часть так или иначе будет загрязняться мусором и падающим раствором, а во-вторых, это даст дополнительный приток воды.
  4. Очистив поверхность, приступают к герметизации стыка, который находится выше зеркала воды. Кольца, которые установлены ниже, герметизировать нет смысла — эта часть колодца находится в водоносном слое. Заделку выполняют участками по 10-20 см, причем вертикальные трещины следует штукатурить снизу вверх.
     

     Заделка сухих трещин, как и тех, из которых вода поступает незначительными порциями, не вызывает трудностей. Сложности возникают с повреждениями, из которых струя бьёт под напором – герметизирующий состав тут же вымывается. В этом случае на расстоянии 25 см ниже места протечки выполняют 1-2 сверления диаметром 20-25 мм – они послужат для перенаправления потока. После того как основная трещина будет заделана, отверстия закупоривают деревянными колышками или прорезиненной паклей и герметизируют толстым слоем пломбирующего раствора.

  5. Для защиты внутренней поверхности колец от грибков и плесени, бетонную поверхность всплошную покрывают антисептиком. Навскидку можно назвать достаточно неплохие средства Нортекс, Capatox или Ceresit CT-99.
  6. После того как будет заделана последняя щель, опускаются на дно и проводят чистку донного фильтра. При необходимости фильтрующий слой восстанавливают.
     Подробнее о том, как почистить колодец, можно узнать из этой статьи: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html
  7. Поднявшись наверх, приступают к герметизации внешней поверхности колодезной шахты. Для этого стенки покрывают двумя-тремя слоями битумной мастики (гудрона) или наклеивают (наплавляют) на них рулонную гидроизоляцию.
  8. Выкопанную траншею засыпают грунтом и утрамбовывают, обустраивая у самой поверхности гидрозамок из жирной глины. Толщина её слоя должна достигать точки максимального промерзания – это будет залогом сухой колодезной шахты в период весенних паводков.
  9. Возвращают на место и при необходимости ремонтируют внешнюю часть колодца и отделку.

  К эксплуатации колодца приступают не сразу. Необходимо дождаться, пока он заполнится до нормального уровня и полностью откачать всю воду. Лишь после этого источник можно считать пригодным к эксплуатации.

  Глиняная отсыпка должна обустраиваться по правилам, иначе толку от такого гидрозамка не будет

  Как предотвратить смещение колодезных колец в дальнейшем

  Со смещением нижних колец придётся смириться – откапывать ствол на такую глубину является чрезвычайно трудоёмкой и дорогостоящей задачей. Поскольку чаще всего сдвиг происходит из-за слабой почвы или плывуна, нет никакой гарантии, что после ремонта неприятность не повторится. Что касается верхних 2-3 колец, то их как раз следует вернуть на место в обязательном порядке – это позволит сделать качественную гидроизоляцию и тем самым избежать затопления шахты верховодкой.

  Использование колодезных колец с фальцевыми замками позволяет предотвратить их смещение по горизонтали

  Самое простое, что можно сделать для предотвращения горизонтального сдвига колодезных колец – это заменить их полыми железобетонными модулями с замковыми соединениями. Для тех, кого смущают дополнительные расходы, можно порекомендовать соединение соседних колец при помощи прочных металлических скоб или толстых стальных пластин. Для этого на расстоянии не менее 25 см от стыка сверлятся отверстия, в которые снаружи вбивается скоба. Торчащие внутрь края загибают и тщательно герметизируют. Если же используются пластины, то их устанавливают с двух сторон и фиксируют болтами диаметром не менее 12-14 мм.

  Бетонные кольца можно соединить между собой металлическими скобами и прямыми или изогнутыми пластинами из толстой стальной полосы

  Способ соединения колец при помощи металлического крепежа широко используют опытные мастера при копании колодцев. Скреплённые между собой бетонные модули намного лучше осаживаются вниз, поскольку нижние звенья тянут за собой верхние. Кроме того, снижается вероятность того, что находящиеся в водном горизонте кольца «уплывут» под воздействием плывуна.

  На пучинистых грунтах трещины в стыках появляются из-за того, что почва старается вытолкнуть верхние кольца наверх, приподнимая их над другими звеньями колодезной шахты. В этом случае ствол разбирают на глубину ниже расчетной точки промерзания и цилиндрические модули меняют на конусные.

  Заводские или отлитые своими руками конусные кольца останутся на своём месте даже на самой пучинистой почве

  Сборные конусные кольца найти практически невозможно, поэтому их придётся отливать своими руками. Наклон последних должен быть направлен внутрь конструкции и составлять от 10 до 15 градусов. Благодаря этому выталкивающие усилия меняют своё направление на обратное, прижимая верхний бетонный модуль к колодезному стволу.

  Видео: как заделать швы в колодце со сборной железобетонной шахтой

  Теперь вы знаете, чем можно заделать трещины между бетонными кольцами и как предотвратить их появление. Мы будем рады, если наши советы и рекомендации помогут сделать питьевую воду в вашем колодце вкуснее, чище и безопаснее для здоровья. Оставляйте отзывы о статье, делитесь собственными способами решения проблемы и задавайте вопросы. Наши эксперты окажут вам квалифицированную помощь в самый короткий срок.

  Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Гидроизоляция бетонных колец – особенности герметизации сборных колодцев

  При строительстве подземных сооружений часто возникает вопрос об обеспечении их герметичности. Прежде всего, это касается строений, расположенных ниже уровня грунтовых вод, а также водопроводных колодцев, септиков и кессонов. Гидроизоляция бетонных колец производится разными способами. Выбор технологии зависит от предназначения колодца и требуемой степени его защиты от просачивания подземных вод внутрь или утечки стоков наружу.

  Особенности гидроизоляции бетонных колец

  Конструкция колодезных колец предусматривает наличие замков на торцах изделий. Они удерживают уже установленные элементы от горизонтальных сдвигов относительно друг друга, но слабо препятствуют просачиванию воды или стоков сквозь швы. В связи с этим, колодцы, нуждающиеся в герметизации, полностью или частично обрабатывают гидроизоляционными составами в процессе монтажа. Но нередки случаи, когда работы приходится проводить после нескольких лет эксплуатации, к примеру – по причине ухудшения качества питьевой воды.

  Отсутствие гидроизоляции бетонных колец может привести:

  • в питьевом колодце – к загрязнению содержимого песчаными или глинистыми включениями, намываемыми верховодкой или грунтовыми водами;
  • в канализационном колодце или септике – к просачиванию неочищенных стоков, заражающих почву.

  В зависимости от доступности колодезных стенок, выполняется наружная или внутренняя гидроизоляция.

  Если имеется возможность оголения бетонных колец с внешней стороны, то поверхности обрабатываются снаружи. В остальных случаях производятся внутренние работы.

  Материалы для гидроизоляции выбирают с особой тщательностью. Те из них, которые предполагается использовать для герметизации бетонных колец питьевого колодца, должны иметь соответствующий санитарный допуск. Он является гарантией того, что в гидроизоляционном материале отсутствуют вредные компоненты, а при контакте с водой не возникнет опасных химических реакций.

  Для септиков и канализационных колодцев основным критерием выбора считается высокая химическая стойкость наносимого изоляционного слоя. В стоках практически всегда содержаться агрессивные компоненты, способные со временем разрушить бетон. Поэтому стенки бетонных колец рекомендуется дополнительно обрабатывать защитными пропитывающими составами.

  Существует еще одна разновидность подземных сооружений, где используются бетонные кольца. Это кессон. Он представляет собой герметичную рабочую камеру, в которую помещается оборудование, обслуживающее водоразборную скважину. Кессон из бетонных колец способен:

  • защитить насос, электропроводку и устье скважины от затопления грунтовыми водами;
  • предотвратить промерзание в зимнее время;
  • снизить шум работающего оборудования.

  Кессоны нуждаются не только в гидроизоляции, как колодцы, но и в утеплении.

  Гидроизоляция сборных бетонных колодцев

  Основным врагом питьевого колодца является верховодка, подтекающая сквозь стыки бетонных колец. Вместе с ней в колодезную воду проникают глинистые частицы и песок, а если рядом находится скотный двор, сельскохозяйственные угодья, автомойка и пр., то еще и вредные для здоровья вещества. По вине протечек из септика тоже могут пострадать люди, так как канализационные стоки, попадающие в грунт, способны заразить произрастающие поблизости фруктовые деревья и кустарники, овощи и зелень.

  Способ защиты существует лишь один – это устройство качественной гидроизоляции, сочетающей:

  • герметизацию межкольцевых стыков и возможных вводов/выводов водопроводных труб;
  • защиту бетонных стенок.

  Современные материалы и технологии позволяют герметизировать стыки колодезных колец проще и надежнее, чем это делали мастера в конце прошлого столетия. Сегодня найдется мало желающих укладывать в швы обработанный жидким стеклом либо битумом джут, пеньковую или льняную веревку, а после – замазывать стыки цементом или битумом. Во-первых, это неудобно, а во-вторых, – недолговечно. Рано или поздно произойдет разгерметизация, и появятся протечки, которые придется заново ликвидировать.

  При монтаже бетонных колец все чаще начинают пользоваться специальными уплотнительными лентами, изготовленными из резины. Они обеспечивают герметичность стыков даже при небольшом смещении колец по горизонтали. Если материал по каким-то причинам приобрести не удается, покупают всю ту же «дедовскую» веревку из джута, пеньки или льна, но обрабатывают ее более современными составами. К примеру – фиброрезиной, имеющей массу положительных характеристик, а именно:

  • высокую адгезию;
  • быструю полимеризацию на открытом воздухе;
  • полноценный гидроизолирующий эффект.

  Кроме того, фиброрезина армируется стекловолокном, что в значительной степени повышает долговечность материала и надежность стыка между бетонными кольцами. Но качество гидроизоляции швов обеспечивается не только за счет слоя уплотнителя. Далее накладывается целый «пирог», состоящий из:

  1. морозостойкого гидроизолирующего состава на цементной основе типа «Аквабарьер» или плиточного клея, предназначенного для наружных работ;
  2. повторного слоя фиброрезины;
  3. армирующей стеклосетки.

  Далее повторяются – п.1, п.2, п.1. Нанесение каждого последующего слоя производится после высыхания предыдущего. До начала выполнения работ стыки колодезных колец очищают от грязи, пыли и цементной пленки, образующейся на поверхности бетона.

  Фиброрезину вполне можно заменить материалом с аналогичными характеристиками.

  Гидроизоляцию мест ввода/вывода труб в колодец, если таковые имеются, выполняют методом механического обжима. Для герметизации зазоров используется та же фиброрезина и уплотнительные прокладки.

  Гидроизоляция стенок бетонных колец

  Пористость строительного материала и присутствие микротрещин на поверхностях сборных бетонных элементов диктуют необходимость обработки искусственного камня гидроизоляционными составами. От качества проведенных работ во многом зависит срок эксплуатации колодца и его «чистота».

  На рынке присутствует огромное количество составов в виде сухих смесей и мастик, напыляемых или наносимых валиком, кистью, щеткой. При выборе материала для внутренней гидроизоляции следует учитывать, что для питьевого колодца главным критерием является безопасность для здоровья человека, а для септика – устойчивость нанесенного слоя к химическим воздействиям. Наружные стенки колодцев допускается обмазывать мастиками на битумной основе.

  Вариант гидроизоляции бетонных колец

  Не так давно на рынке появились так называемые пластиковые вставки, монтируемые в готовый колодец из бетонных колец. Изделия представляют собой цилиндрические емкости без стыковочных швов. Именно благодаря этому обеспечивается полная герметичность стенок. Вставки используются при монтаже новых и ремонте старых колодцев. Технология установки элементов указывается производителем.

  Гидроизоляция бетонных колец

  Для чего нужна гидроизоляция бетонных колец? Устройство колодцев из стандартных жби колец, выпускаемых заводами жби, оправдано экономически, технологически и с точки зрения безопасности монтажа. Однако, технология отличается одним существенным недостатком. Так как отдельные сегменты конструкции не имеют между собой жесткой механической связи, то рано или поздно герметичность бетонной конструкции нарушается и на стыках образуются течи. В дальнейшем это приводит к загрязнению воды в колодцев, попаданию грунтовых вод и нечистот в коммуникации и т.д.

  Но это только начало проблемы. Протечки со временем приводят к солевой коррозии бетона и разрушению шахты. Чтобы защитить себя от этой проблемы, необходимо позаботиться о герметизации швов еще на стадии монтажа бетонных колец. Кроме стыков обработке должны быть подвергнуты все локальные дефекты типа трещин и сколов. 

  Образование течей

  Изначально стандартная технология строительства колодцев из жби колец не предполагала какой-либо дополнительной обработки стыков. Герметизацию должен был обеспечивать обычный цементно-песчаный раствор, служащий для крепления секций друг относительно друга. В первые 3 – 5 лет эксплуатации так и происходит. Однако затем даже на устойчивых грунтах со временем швы дают трещины, поверхность бетонных колец покрывается пятнами, которые постепенно превращаются в потеки или даже ручьи.

  Протечки, постепенно появляющиеся в колодцах, смонтированных на бетонном растворе, не свидетельствуют о плохом качестве строительных работ. Причины здесь совсем в другом. Разрушение раствора, заполняющего швы, происходит по объективным причинам:

  • В зависимости от климатической зоны и типа грунта за несколько лет накапливается предельно допустимое взаимное влияние на швы температурных скачков, кристаллизации солей и механических подвижек конструкции.
  • В северных регионах морозное пучение приводит к вертикальному перемещению верхних колец.
  • Нарушение соосности сегментов под влиянием грунта.
  • Некондиционный бетон, использовавшийся при формовке колец на заводе ЖБИ, может давать трещины (особенно на стыках) уже в первые годы эксплуатации колодца.

  Это приводит к необходимости ремонта с ревизией всей шахты и изоляцией швов, а также других дефектов, ставших локализацией протечек. Но дешевле обходится использование специализированных технологий обработки стыков еще на стадии строительства.

  Предлагаем широкий выбор жби кольца в Новороссийске.

  Технологии герметизации швов сборных колодцев.

  Инфильтрация — это просачивание грунтовых вод в колодец. Иногда этот процесс связывают с понятием «обратное давление». Эксфильтрация — это попадание содержимого полой конструкции в окружающую среду под действием прямого гидростатического давления. В зависимости от типа сооружения (колодец, отстойник, септик) швы должны предупреждать инфильтрацию и/или эксфильтрацию, а также служить дополнительной механической фиксацией колец и защищать бетон и его стальную арматуру от всех видов коррозии.

  На данный момент список актуальных технологий  довольно широк:

  Некоторые технологии могут применяться только для внутренней или только для наружной обработки, другие универсальны. Считается, что наружная защита швов в большей степени помогает бороться с инфильтрацией, а внутренняя — с эксфильтрацией. Однако, это справедливо только для материалов с ограниченной адгезией к бетону.

  Основные плюсы и минусы технологий и материалов для герметизации в колодцах из жби колец можно представить в виде сводной таблицы:

  Технология	Тип монтажа	Уровень изоляции	Долговеч ность	Ремонто пригод ность	Нужна ли доп. изоляция	Безопас ность работ	Стоимость
  Оштукату ривание	внутри снаружи	средний	средняя	+	нет	высокая	средняя
  Торкрети рование	внутри снаружи	высокий	высокая	+	нет	высокая	высокая
  Битумные обмазки	снаружи	средний	высокая	—	да	низкая	средняя
  Рулонная изоляция	снаружи	средний	высокая	+	да	низкая	средняя
  Напыление	снаружи	высокий	высокая	—	да	низкая	высокая
  Инъекции	внутри	высокий	высокая	—	да	высокая	высокая
  Полимерные уплотнения	снаружи внутри	низкий	высокая	+	да	средняя	низкая
  Устройство глиняного замка	снаружи	средний	высокая	—	да	средняя	низкая

   

  Материалы для герметизации швов между стеновыми кольцами

   Используются следующие составы материалы и готовые изделия:

  • Сухие смеси — обычные штукатурные и с проникающими свойствами.
  • Обмазки — на основе битума и смесей его с полимерами. Выпускаются в виде мастик.
  • Рулонная изоляция — представляют собой мастики, нанесенные на геотекстиль или стеклохолст.
  • Массы для инъекций — как правило, 2-компонентные составы на основе эпоксидных смол, полиуретана или композитов с минеральной основой.
  • Напыляемые составы — на основе полиуретанов, резин и минерало-полимерных композитов.
  • Полимерные кольца — для сборки внутренних оболочек.
  • Полимерные вкладыши и уплотнения.

  Оштукатуривание швов с помощью смесей с проникающими компонентами.

  Используя обычные цементно-песчаные смеси, можно добиться герметичности колодезной шахты на 5 лет при условии, что сооружение расположено в зоне стабильных глинистых грунтов. В остальных случаях прибегают к помощи штукатурок с проникающими (капиллярными) свойствами.

  Гидроизоляционная проникающая смесь и состав для поверхностной обработки жби конструкций входят в состав профессиональных систем. Дополнительно при необходимости устранения протечек жидкости, находящей под  давлением, наносят растворы из быстро отверждаемых сухих смесей.

  В состав материалов данного типа входят:

  Проникающий компонент (акватрон, пенетрон, мастика) — состоит из портландцемента, мелкодисперсного кварцевого песка и щелочных, либо полимерных присадок. Обеспечивает запечатывание пор до 0,4 мм и обеспечивает когезию (прочное приклеивание) со следующим слоем и к тому же обладают такими свойствами как морозоустойчивость, прочность и пластичность.

  Применение этого вида гидроизоляции является простым и надежным. Материалы, которые наносятся на бетонную поверхность, просачиваются в поры, затвердевают, заполняя собой все пустоты. На продолжительность схватывания и глубину проникновения изоляционного материала в тело бетона влияет степень пористости, влажности колец септика. При высокой влажности кристаллы образовываются быстрее, а при уменьшении этого показателя процесс замедляется. У обработанных таким образом бетонных поверхностей, микротрещины сами по себе затягиваются.

  Рассмотрим технологию устройства гидроизоляции на примере сборного колодца из 2 стандартных колец  D = 1000 мм:

  1. В нижней кромке нижнего кольца вырезаются проемы для прохода инженерных коммуникаций.
  2. Поверхность плиты дна и стыкующийся с ним торец нижнего кольца перед монтажом зачищаются щеткой или водой под давлением.
  3. Стыки увлажняются и на них наносится раствор грунтовки с примерным расходом 1 кг смеси на м².
  4. Далее необходимо приготовить гидроизоляционную смесь и нанести по контуру плиты днища.
  5. Устанавливаем первое бетонное кольцо с помощью крана или погрузчика.
  6. Спустя 24 часа стык еще раз проходим смесью для укрепления слабых мест.

  Все работы ведутся при температуре воздуха и бетонных поверхностей +5…+35 °C. На стыки, дающие течь под напором, устанавливают гидропломбы, нанося быстро отверждаемые смеси. Некоторые из них допустимо применять под водой. Большинство составов характеризуются первичным схватывание в течение 1 — 2 мин.

  Заделка напорных течей гидропломбированием проводится в следующем порядке:

  1. В месте образования струи выбирается глухая конусная полость электрическим отбойным молотком с плоским долотом. Глубина конуса 50 — 60 мм, диаметр d = 30 — 40 мм.
  2. Сухая смесь для ликвидации напорных течей растворяется водой в соответствии с инструкцией. Время смешивания не должно превышать 1 мин, а получаемая консистенция должна быть похожей на сухую почву.
  3. Формируем из полученной массы конус и с силой запрессовываем его в отверстие течи. В конце движения запрессовки необходимо выдержать статическое давление в течение, не меньшем времени первичного схватывания материала.
  4. Затем часть массы удаляется так, чтобы глубина полости стала около 30 мм.
  5. Полученная ямка с прилегающей поверхностью грунтуется проникающим праймером.
  6. Как только растворная смесь станет матовой, грунтуем поверхность праймером.

  Торкретирование

  Технология является основной при обработке крупных технологических бассейнов, отстойников и других емкостей, площадь поверхности которых делает ее рентабельной. Штукатурить под давлением колодцы и септики из бетонных колец в частных хозяйствах имеет смысл, если скооперироваться и вызывать бригаду для работы по нескольким объектам, расположенным недалеко друг от друга.

  Под давлением воздуха может задуваться как сухая, так и мокрая штукатурная смесь на базе цемента марки не ниже М 400 (водонепроницаемый бетон с нулевой усадкой). Оператор использует торкрет-пушку, которая гибкими шлангами подсоединена к установке. Внутренняя обработка швов бетонных колец возможно только при их номинальном диаметре более 1,5 м.

  Нанесение производится в 2 слоя. Толщина каждого не должна превышать 50 — 70 мм. Между этапами важно выдержать паузу для полного схватывания бетона. В зависимости от типа смеси и погоды это может занимать до 2 недель. Кроме того, чтобы предупредить растрескивание при слишком быстром высыхании в жаркую погоду, необходимо смачивать поверхность водой минимум 2 раза за день.

  Обмазочная изоляция

  Существует несколько типов обмазочных составов которые предотвращают попадание воды вовнутрь колодца:

  • Битум (праймер)
  • Мастики
  • Полимеры
  • Жидкое стекло

  Битум: для получения мастики необходимо расплавлять и растворять в дизельном топливе или керосине. Манипуляция небезопасна, так как возможно возгорание. После застывания и высыхания этот материал  водонепроницаем, но при сезонных перепадах температур и подвижках жби колец сравнительно быстро охрупчивается и расслаивается. Битумсодержащие мастики разработали, чтобы улучшить эксплуатационные свойства гидроизолятора и упростить его нанесение на поверхности. Все варианты создают долговечный водоотталкивающий слой, но включение добавок корректируют свойства такой изоляции. Например, минеральные масла облегчают нанесение материала и улучшают водоотталкивающие свойства, олеиновая кислота увеличивает сцепление между наполнителем и битумным вяжущим, а акрил, каучук и полиуретан делают покрытие долговечным и пластичным даже в морозы.

  У битумных мастик есть только 2 минуса: они плохо работают на обратное давление и в жидком виде выделяют вредные для здоровья вещества. Поэтому обмазку швов колодцев питьевой воды необходимо производить с наружной стороны и использовать при работе средства индивидуальной защиты (СИЗ) в виде респираторов, резиновых перчаток и рабочей одежды из соответствующих тканей.

  Алгоритм герметизации швов битумо-содержащей мастикой:

  1. Кольца колодца откапываются на необходимую глубину.
  2. Швы зачищаются от грязи, пыли и отслаивающихся фрагментов бетона или штукатурки.
  3. Стыки обрабатываются влагостойкой штукатуркой.
  4. После высыхания штукатурки готовится праймер в виде ненасыщенного раствора мастики (пропорции берутся из инструкции) и наносится на стык или всю поверхность колец.. Этот проникающий в толщу бетона слой оставляют высыхать на 1 сутки.
  5. Затем наносится сама мастика, которую немного разбавляют органическим растворителем, если материал загустел.
  6. После обозначенной производителем паузы выполняется повторное нанесение материала.
  7. Через 2 – 3 суток после герметизации колодец можно прикопать.

  Жидкое стекло: важно брать качественное натриевое стекло в стандартных пластиковых ведрах от проверенных отечественных производителей. Масса, именуемая жидким стеклом, и продающаяся в малой фасовке (PET бутылках), является некондицией и годится только для мелкого ремонта в помещении.

  Обмазка колодезных швов жидким стеклом проводится так:

  1. Материал разводится водой в пропорции 1:1.
  2. Готовится штукатурная смесь с цементом марки не ниже М 400. По консистенции штукатурка должна быть вязкой, пластичной.
  3. Далее, для использования в качестве обычного герметика добавляем к полученной массе немного растворенного в воде жидкого стекла. Обработка швов ведется так же, как и при описанном выше оштукатуривании стыков.
  4. Для заделки активных течей готовится гидропломба из размешивания сухой смеси с растворенным жидким стеклом без предварительного добавления воды в штукатурку.

  Схватывание состава происходит очень быстро, поэтому готовить смесь необходимо маленькими порциями, размешивая рукой в перчатке не дольше 20 – 30 с. Без всяких дополнительных средств (мастерков, шпателей и т.п.) рукой масса наносится в штроб или щель стыка и резкими движениями втирается так, чтобы были заполнены все мельчайшие трещины и неровности.

  Оклейка рулонной гидроизоляцией

  Основные виды материалов которые применяют на вертикальных поверхностях:

  • Полиэтиленовая пленка 1,0 — 1,5 мм.
  • Стеклохолст, пропитанный битумом.
  • Полиолефиновая мембрана.
  • Рубероид.
  • Самоклеющаяся герметизирующая полоса/скотч.

  С полиэтиленом и рубероидом работать неудобно. Первый приходится приклеивать на мастику, а второй наплавлять, нагревая феном до температуры около 400 °C. Предпочтительнее герметизировать жби кольца современными рулонными материалами на основе полиолефинов и пропитанных холстов, которые являются самоклеющимися.

  Однако, все эти материалы применяют только в качестве верхнего защитного слоя. Нижним являются штукатурки и мастики. И мембрану, и холст приклеивают на наружную поверхность колодца на глубину до 3 м. Герметизирующий скотч можно использовать и на внутренних швах колодезной шахты. Но тоже только в качестве дополнительной защиты поверх уже обработанных стыков.

  Напыление изоляционного слоя

  Напылять  в качестве гидроизоляции можно битумные мастики, полиуретаны, жидкую резину и композиты на основе полимера с минеральными наполнителями. Эта технология имеет несколько преимуществ перед традиционной обмазкой:

  1. Процесс занимает меньше времени, так как достаточно 1 слоя.
  2. Напыляемый материал попадает на бетонную поверхность под давлением и поэтому хорошо заполняет все микронеровности.
  3. Такая изоляция отличаются более высокой адгезией к бетону, чем мастики, наносящиеся в жидком виде.

  Для распыления битумной мастики и композитов используют окрасочные аппараты безвоздушного типа. Для работы с резиной и полиуретаном требуются более сложные машины, работающие с 2-компонентными составами.

  Инъектирование

  Прогрессивный, но дорогой способ герметизации швов. Главное своеобразие методики: она применяется только в ремонтных целях, и только изнутри колодезной шахты. То есть, герметизирующий слой образуется снаружи бетонных колец, но оператор работает внутри них.

  Все происходит очень быстро:

  1. В местах обнаружения течей выполняются сквозные отверстия, в которые вставляются фитинги.
  2. К ним крепятся трубопроводы подачи эпоксидного компаунда.
  3. Под действием инъекционного насоса пластичная масса подается наружу и заполняет полости в грунте, образующиеся вокруг протекающих стыков.
  4. Рабочие уезжают, а вам остается подождать полного отверждения материала.

  Стоимость процедуры обусловлена не только оплатой труда и оборудования, но и ценой компаунда, которого затрачивается значительное количество.

  Оболочки из полимерных колец-вкладышей

  Специально для гидроизоляции колодцев из бетонных колец выпускаются вкладыши, рассчитанные по диаметру для установки в шахты, внутренним диаметром от 1 до 2 м.
  Эти оболочки выполняются гофрированными с толщиной стенки 5 — 8 мм. Гофра увеличивает жесткость сегментов, позволяя зафиксировать даже самые старые, разрушающиеся колодцы. Монтаж достаточно прост, кольца вставляются одно в другое за счет конусности и герметично замыкают друг друга.

  Это самый эффективный и дорогой из всех рассмотренных, метод герметизации. Применяют его тогда, когда другим способом протечки ликвидировать не удается.

  Использование эластичных вставок

  Высокоэффективный способ герметизации швов при монтаже колодцев. На зачищенную поверхность стыка выкладывается самоклеющаяся уплотнительная вставка, на которую опускается краном верхнее кольцо.

  Вставки изготавливаются из бутил-каучуковой массы и обычно рассчитаны на расположение в замковых контурах. На обычных жби кольцах с плоскими торцами их тоже можно использовать, но придется уделить внимание подготовке поверхностей. Так должны быть удалены шипы и возвышения и, при необходимости, сформирована гладкая подложка из мастики по всему кольцевому периметру.

  Считается, что вставки обеспечивают 100% герметизацию, если деформируются при сборке больше, чем на 50 % своей высоты, но меньше, чем на 80 %. Меньшее удельное давление недостаточно для надежного изолирующего контакта, а большее тоже нежелательно, так как в этом случае уменьшается срок службы вставки. Поэтому для каждого типа бетонного кольца, ориентируясь на его диаметр и вес, необходимо рассчитывать оптимальное сечение эластичного элемента. Необходимые соотношения даются фирмой-производителем.

  Глиняный замок

  Пространство между наружной поверхностью жби колец и грунтом должно быть заполнено глиной, которая является природным гидроизолятором. Выполняется процедура не ранее, чем через 1 год после установки бетонного колодца, чтобы дождаться полной усадки грунта. По периметру шахты отрывается пространство на глубину около 3 м. Затем в яму ссыпается небольшими порциями глина без примесей и тщательно утрамбовывается.

  Верхнюю границу замка лучше всего вывести немного выше уровня окружающего грунта. Затем глину можно присыпать слоем песка, а сверху расположить произвольное искусственное или естественное (почва с дерном) покрытие.

  В старину считалось, что этого более, чем достаточно для защиты чистой воды. В наши дни стандартом считается комбинация глиняного замка с одним из других методов герметизации.

  Для гидрозамка годится так называемая жирная глина. Жирной считается глиняная масса с содержанием песков не более 15 %. Вопреки распространенному заблуждению цвет у нее может быть любой. Проверяют качество глины мануально: комок мнется, чтобы оценить пластичность материала. Если масса хорошо формуется, не рассыпается и не просачивается сквозь пальцы — ее можно применять. Улучшать качество песчанистой глины допустимо добавлением извести.

  Еще один важный совет: если глины не очень много, нужно установить опалубку, выделив на толщину замка 20 – 30 см. Этого вполне достаточно при условии тщательной трамбовки как самой глины, так и досыпаемого грунта. При этом опалубку можно и не вынимать.

  Особенности гидроизоляции химических отстойников, септиков и выгребных ям

  В отличие от колодцев в этих сооружениях из бетонных колец стыки изнутри противостоят воздействию агрессивных химических сред. Если материалы подобраны неправильно, и не соблюдена технология герметизации, происходит размывание слоя герметика, коррозия конструктивного материала и попадание содержимого в окружающую среду.

  Такая «экологическая катастрофа», конечно, носит локальный характер, но для каждого хозяина протекающего септика проблема становится глобальной. Ведь заражаются почвы, и нечистоты попадают в грунтовые воды с дальнейшей опасностью просачивания в колодцы, подвалы и погреба. Создается антисанитарная ситуация, появляется угроза здоровью людей и животных, а также удручающая перспектива судебных тяжб с соседями и санкций контролирующих органов.

  Выбор технологии герметизации швов в бетонных отстойниках зависит от целей эксплуатации. Сероводородная коррозия бетона в септиках и выгребных ямах не страшна, если обрабатывать швы между жби кольцами с применением проникающих грунтовок и минеральных герметиков.

  Для технологических отстойников может потребоваться сплошная изоляция полимерными вкладышами, либо выбор специальных грунтовок с антацидными свойствами.

  Вместо заключения: важные советы по самостоятельной герметизации швов

  Самое главное — не заниматься ремонтом в одиночку. Безопасность прежде всего. Кто-то один (как минимум) должен контролировать ситуацию сверху и быть готовым в любой момент оказать срочную помощь, подняв пострадавшего. Соответственно, предусмотрите страховку и полиспаст для подъема.

  Трезво оцените объемы работ и время их выполнения. Для этого проведите ревизию после откачки воды и очистки стен. Начните с опускания факела на дно, чтобы проверить, достаточно ли там кислорода для дыхания.

  Если объем необходимой зачистки стыков и поверхности бетонных колец велик — лучше не заниматься этим вручную. Узнайте, во сколько обойдется аренда моечной установки Kärcher или подобной ей.

  Только затем, когда станет понятен фронт основных работ, нужно определяться с технологией, составлять план и заготавливать необходимые инструменты и материалы.

  Не спешите очищать дно от ила. Лучше заняться этим в самом конце, убирая заодно весь мусор, который накопится после чистки стен и нанесения гидроизоляционных материалов.

  Помните: герметизировать швы, расположенные ниже мениска колодезной воды, не нужно. Это уровень водоносного слоя.

  Не спешите приступать к эксплуатации колодца после герметизации стыков жби колец. Необходимо дождаться нормального заполнения, после чего откачать всю воду. И лишь при следующем заполнении вода считается пригодной для питья.

  жби кольца новороссийск цена, жби кольца геленджик, жби новороссийск

  Герметизация колодцев | ГИДРОИНЖИНИРИНГ | герметизация зданий и сооружений

  Материалы для герметизации колодцев

  К питьевому колодцу предъявляются очень высокие требования, поэтому в данном виде работ можно использовать крайне ограниченный ассортимент герметизирующих материалов.

  Обмазочные. К этой группе материалов относятся смеси, наносимые шпателем. Состав этих материалов может различаться, однако все они являются экологичными. Такая изоляция не требует подготовки швов и стенок колодца.

  Битумно-полимерные мастики имеют высокую степень надежности. Мастики, в состав которых входит битум, образуют эластичный слой, выдерживают большой напор грунтовых вод и устойчивы к перепадам температур, поэтому подходит для всех климатических зон.

  Рулонные. Самым распространенным в этой группе является рубероид. Обработка колодцев выполняется с использованием пленок ПВХ и подобных материалов, в основе которых находится битум.

  Двухкомпонентные. Этот тип гидроизоляционного материала изготавливается из экологичных компонентов. На внешнюю сторону бетонных колец напыление происходит при помощи специального оборудования с насадками, позволяющими обработку всех труднодоступных мест.

  Смеси на основе минерального вяжущего вещества — состоят из вяжущего вещества, наполнителей, модификаторов и гидрофобизаторов, защищающих от капиллярной жидкости. Изоляция на основе штукатурки используется с обеих сторон сооружения.

  Проникающая гидроизоляция — материалы, в основе которых лежат компоненты, проникающие в бетонную поверхность и закрывающие образующиеся в ней дыры. Эти материалы используются и в строительстве и в ремонтных работах колодезных сооружений.

  Полимерцементная гидроизоляция – состав из полимерных добавок и цемента. Одним из таких добавок является жидкое стекло, которое считается бюджетным и эффективным материалом.

  Пластиковые вставки – один из самых простых способов герметизации колодца, не требующий смазок. По сути это установка пластиковой вставки с крышкой внутрь колодца. Сейчас выпускаются пластиковые цилиндры до 4,5 метров высотой и до 190 см в диаметре.

  Если не подойти к герметизации колодезного сооружения с должной ответственностью, хранилище чистой воды неминуемо загрязнится.

  Колодезное сооружение нуждается как в наружной, так и во внутренней гидроизоляции. Оптимально производить эти действия еще в процессе постройки.

  Гидроизоляция колодца изнутри: материалы и пошаговые действия

  Зачем и какие колодцы нужно защищать от влаги, какими способами и материалами выполнять гидроизоляцию — читайте в статье.

  Зачем изолировать колодец и почему важна диагностика дефектов

  Любая протечка, трещина, скол загрязняют воду в резервуаре и делают ее непригодной для питья. Поэтому гидроизоляция вокруг колодца — необходимая защита от осадков, грунтовых вод, мусора и грязи. Факторы риска, которые влияют на срок эксплуатации:

  • бетон имеет пористую структуру, поэтому может разрушиться из-за перепадов температур. Зимой влага, проникающая в поры, замерзает, и лед разрушает колодец изнутри;
  • замерзание грунта и воды внутри резервуара может привести к трещинам колодезных колец;
  • при недостаточной изоляции грязь, пыль, грибок могут попасть внутрь колодца через грунт или вместе с дождевой водой и ветром;
  • движение грунта нарушает целостность стыков круговой крепи: вода начинает просачиваться внутрь.

  Чтобы защитить сооружение от разрушения, нужно регулярно проводить диагностику изнутри, устранять дефекты. При осмотре конструкции стоит обратить внимание на герметизацию швов, наличие струек воды в бетонных кольцах, трещин, отслаивание гидроизолирующих материалов.

  
  

  Какие колодцы нужно герметизировать

  Кажется, что колодец — простое сооружение: три кольца, вырытое отверстие, труба или же вода из источника. Современный резервуар для воды имеет септик — элемент очистки бытовых вод, предназначенный для их промывания и отстаивания. Септик состоит из трех колодцев. Первые два имеют дно, чтобы внутри оседали взвешенные частицы. У последнего колодца есть подушка из щебня, благодаря которой вода проходит финальную фильтрацию. Между собой колодцы соединены трубами. Вне зависимости от того, как используется строение, необходимо провести гидроизоляцию швов и днища колодца.

  Защиты от влаги требуют следующие виды резервуаров:

  1. Септик, предназначенный для питьевой воды.
  2. Септик для стоков, чтобы не допустить попадания отходов в грунт, а значит — в овощи, фрукты, корнеплоды на земле.
  3. Ливневой, водопроводный колодец позволяет контролировать технические помещения и инженерные коммуникации. Он должен быть доступен и в пригодном для эксплуатации состоянии.

  Всегда требуется герметизация швов между кольцами, а также фиксация их положения, чтобы не возникали сколы и разломы. Для герметизации стыков подойдет «Химтраст ПУ-Герметик для заделки швов (2К)» — двухкомпонентный полиуретановый герметик. Продукт обладает высокой адгезией, противостоит агрессивным средам и имеет срок эксплуатации более 10 лет.

  Материалы для гидроизоляции колодцев изнутри и снаружи

  Чтобы обеспечить колодцу надежную гидроизоляцию, следует защитить бетонные кольца изнутри и снаружи, комбинируя несколько материалов. Внешняя защита поможет от влияния грунтовых вод, предотвратит попадание стоков в почву. Внутренняя убережет бетон от химических веществ, сколов, паразитов, грибка.

  • Один из самых старинных способов гидроизоляции колодца снаружи — глиняный замок. Вокруг септика роют яму, в которую засыпают глину. Между септиком и бетонным резервуаром должно оставаться расстояние в несколько десятков сантиметров для прохождения глины. Монтаж такого вида влагозащиты проводят поэтапно. Рекомендуем сочетать ее с проникающей гидроизоляцией.
  • Для внутренней и внешней защиты подойдут проникающие смеси. Они проходят в поры бетона, выталкивают скопившуюся влагу изнутри, заполняют микротрещины, образуя на поверхности непроницаемый слой. Такие составы подходят для гидроизоляции швов колодца, укрепляют и увеличивают прочность бетонных конструкций на 30 %. К недостаткам этого способа относят его трудоемкость. Наносить состав нужно кистью, это может занять много времени.
  • По-прежнему в строительстве используют битум. Им обрабатывают наружную поверхность септика. Но от перепадов температур битумное покрытие трескается, не может обеспечить устойчивую защиту. Чтобы продлить срок службы, вещество смешивают с полимерами.
  • Полимерцементные составы помогают создать водонепроницаемый барьер изнутри и снаружи резервуара. Такой способ используют в качестве связующего между бетоном и основной влагозащитой. Для этих целей подойдут «Химтраст Праймер-ПМ (1К)», «Химтраст Праймер-НП (2К)». Ими обрабатывают бетонные поверхности перед нанесением защитных покрытий на основе полиуретанов.

  • Полимочевину используют для гидроизоляции бассейнов, фундаментов, резервуаров, подверженных постоянным эксплуатационным нагрузкам. Материал обладает высокой адгезией, полностью водонепроницаем, образует на поверхности плотный эластичный слой. Ее напыляют как внутри, так и снаружи. Для этих целей используют полимочевину «Химтраст ПМ (стандартная)».

  • Штукатуркой также защищают стены колодца. Обычно наносят несколько слоев под давлением. Однако в составе смеси должен быть цемент или полимеры, чтобы сделать слой прочнее.
  • Для гидроизоляции колодца снаружи часто используют трубы из пластика, ПВХ. Их надевают на бетонные кольца. Другой способ — прорезиненные гибкие мембраны из ПВХ, которые прикрепляют поверх резервуара. Они хорошо проявляют себя на плоских поверхностях, но не всегда справляются с округлыми формами. Их легко повредить при механических нагрузках.

  Технология гидроизоляции бетонного колодца

  Гидроизоляцию осуществляют в соответствии с техническим состоянием резервуара. Работа на стадии строительства идет быстрее, чем ремонт существующей конструкции. Тем не менее, есть общие требования.

  Подготовка

  Сначала нужно осушить колодец, например, с помощью насоса. Это поможет увидеть, есть ли протечки в колодезных кольцах. Затем очистить бетон скребком, металлической щеткой или сильной струей воды.

  Если обнаружен стык, углубить его шлифовальной машинкой или дрелью. Зачистить от грязи, пыли, промыть водой. Нанести грунтовку, затем герметик.

  Подготовительные работы также включают в себя нанесение грунта. Для этого подойдет праймер от «Химтраст». После высыхания можно приступать к гидроизоляции стыков колодца. Швы обязательно нужно покрыть гидроизоляционной лентой, полимерными составами, шпаклевкой шириной по 10–20 сантиметров.

  Заделка протечек

  Если обнаружена вода, текущая из бетона, ее можно перенаправить в другую сторону. Для этого просверлить чуть ниже отверстие шириной в 2 мм. Заделать основную трещину гидроизолирующим материалом. Затем закрыть дренажное отверстие резиновой паклей, деревянными пробками или полимерным раствором.

  После грунтовки и заделывания трещин можно покрыть бетон изнутри проникающим составом или полимочевиной.

  Внешняя сторона

  Работа с наружной стороной бетонных колец строится похожим образом. Сначала поверхность бетона очищают, обрабатывают стыки герметиком, кольца грунтуют с помощью мастики. Затем к септику крепят рулонный материал или мембраны из ПВХ, или же напыляют полимочевину. После высыхания наносят второй слой.

  Завершающим этапом может стать нанесение мастики, устойчивой к УФ-лучам, или горячего битума.

  Компоненты «Химтраст» для гидроизоляции колодца

  Гидроизоляция колодца от грунтовых вод — обязательная часть строительного процесса. Она защищает конструкцию от разрушения, размытия, попадания грязи в воду. Комбинация нескольких материалов, а также парная работа внешней и внутренней изоляции продлят срок эксплуатации. Компания «Химтраст» производит и продает необходимые компоненты для защиты колодцев от влаги: полиуретановый герметик для заделки швов, мастики для грунтовки бетона, полимочевину. Продукцию доставляем по России и СНГ. Узнать цены можно в личном кабинете на сайте.

  Чем герметизировать колодезные кольца. Гидроизоляция септиков из бетонных колец

  Строительство колодца всегда сопровождается защитой и укреплением стенок водонепроницаемыми материалами. Если в основе конструкции лежат железобетонные кольца, то они проявят надежность, долговечность и гигиеничность, ведь материал не способствует возникновению бактерий. Система предохранит от просачивания грунтовых и поверхностных вод, но только в том случае, если будет достаточно защищена. Поэтому на этапе строительства обязательно должна быть осуществлена гидроизоляция колодца из бетонных колец.

  Необходимость проведения работ

  Бетон не разрушается от воздействия влаги. В качестве основной особенности этого материала выступает то, что он хорошо пропускает воду, если не был гидроизолирован. Из-за этого свойства конструкции будут подвергаться воздействию влаги, соприкасаясь с мокрым бетоном, сюда можно отнести металл и древесину. Ржавчина будет разрастаться по арматуре, деформируя ее и делая менее прочной. Это и становится причиной разрушения всего сооружения.

  Осуществлять гидроизоляцию колодца из бетонных колец нужно, чтобы исключить способность материала поглощать влагу. Железобетонные кольца подвергаются такой защите ещё на этапе производства. Обычно поставщики используют следующие способы гидроизоляции:

  • конструктивную;
  • технологическую;
  • использование гидростойкого цемента.

  Первая методика предусматривает обработку изделий водоотталкивающими веществами после изготовления. На этапе производства применяется технологическая гидроизоляция, сюда следует отнести технологию уплотнения бетона, который еще находится в формах. Материал подвергается центрифугированию, вибропрессованию и вакуумному удалению лишней влаги.

  Влагозащиту можно обеспечить ещё и методом добавления в бетон разных гидрофобизаторов. Данные ингредиенты начинают работать после застывания бетона, разбухают и закупоривают поры и микротрещины. Это обеспечивает бетону способность противостоять воздействию влаги. Эти меры способствуют удорожанию железобетонных колец, но если вы решили сэкономить на кольцах, то важно загерметизировать швы и стыки между элементами конструкций. Это позволит обеспечить длительную защиту от гниения, коррозии, плесени и грибка.

  Материалы для гидроизоляции

  
  

  Гидроизоляция колодца из бетонных колец может предусматривать использование одного или нескольких материалов. Классифицировать их можно по внутреннему и внешнему назначению. Последний вариант предполагает использование глиняного замка, но данный способ нельзя назвать единственным. Внутренняя изоляция — это обработка следующими разновидностями материалов:

  • инъекционными;
  • проникающими;
  • обмазочными.

  Перед тем как будет осуществлена гидроизоляция колодца из бетонных колец, важно правильно определить способ защиты, который зависит от степени минерализации грунтовых вод. Некоторые технологии частный застройщик не имеет возможности выбрать, ведь они предусматривают использование специального оборудования.

  Способы гидрозащиты: инъекционная гидроизоляция

  
  

  Размеры бетонных колец — это не единственное, что важно выбрать для правильной работы системы. Нужно обеспечить еще и гидрозащиту. Инъекционные материалы — это тот случай, когда стоит обратиться за помощью к специалистам. Гидроизоляция такого рода — дорогое удовольствие, зато ее не придется делать повторно, ведь материал готов прослужить ровно столько, сколько вся конструкция будет эксплуатироваться.

  Полимерные составы закачиваются внутрь материала, закупоривают трещины и поры. В качестве преимуществ данного способа влагозащиты выступают:

  • возможность использования для изоляции новых конструкций;
  • возможность ремонта гидроизоляции колодца;
  • отсутствие необходимости подготовки поверхности;
  • возможность ликвидировать фонтанирующие и напорные течи.

  Однако такая гидроизоляция колодца от грунтовых вод имеет и некоторые недостатки, среди них следует выделить высокую стоимость и необходимость использования насосного оборудования высокого давления.

  Использование проникающих материалов

  
  

  Данная методика является примером уникального принципа, когда сила воды используется для защиты от атак. Частицы гидрофобизаторов кристаллизуются под воздействием воды и закупоривают поры. С повышением влажности влагозащита становится надежнее, ведь гидроизоляция твердеет гораздо быстрее. Для проведения таких работ можно использовать следующие виды материалов:

  • «Ремстрим-Т».
  • «Инфильтрон-100».
  • «Пенетрон».
  • «Пенекрит».

  Твердые эластичные обмазочные материалы

  Использовать данное решение можно для гидроизоляции колодцев, бассейнов и фундаментов. Нанесение осуществляется на подготовленные основания, а после материал оставляется до момента высыхания. После этого гидроизоляция обретает:

  • эластичность;
  • высокую прочность на разрыв;
  • устойчивость к воздействию пониженных температур.

  Наиболее популярным решением на отечественном рынке выступает испанский продукт «Текмадрай Эласт», который представляет собой двухкомпонентное покрытие. Продукция DuPont тоже хорошо зарекомендовала себя, как и итальянский Mapei. Если вы хотите сэкономить, то следует приобрести российскую гидроизоляцию «Растро», которая обойдется дешевле зарубежных аналогов. Гидроизоляция швов колодца может быть выполнена с помощью герметика в виде ленты, например Rubber Elast.

  Технология гидроизоляции колодца снаружи

  При строительстве колодца обычно проводятся мероприятия по наружной гидроизоляции. Если речь идёт о необходимости защиты старой конструкции, то придётся осуществить довольно большой объем земляных работ. Для этого обычно используются рулонные материалы, например, рубероид. Однако можно применить и проникающую защиту.

  Поверхность следует подготовить. Внешние стенки конструкции максимально открываются. Вокруг колодца для этого следует выкопать землю на 4 м в глубину. Основание очищается от загрязнений. Если предстоит работать со старой конструкцией, то вы можете увидеть некоторые части арматуры, которые успели обнажиться за время эксплуатации. Их следует почистить и обработать антикоррозионным составом.

  Если проводится ремонт гидроизоляции колодца, то стенки необходимо покрыть грунтом, можно использовать «Бетонконтакт» или битумно-резиновый состав, которые хорошо зарекомендовали себя, как и цементно-песчаный раствор, к которому добавляется клей ПВА. Состав оставляется до высыхания, а после на него наносится битумная или гудроновая мастика. На ее поверхность наклеивается рубероид, швы между листами следует промазать мастикой. При выборе проникающей изоляции следует отказаться от этапа грунтования стенок. Их смачивают и промазывают «Пенетроном», оставляя на трое суток для высыхания. Поверхность периодически следует увлажнять.

  Внутренняя гидроизоляция

  
  

  Гидроизоляция колодца изнутри должна быть начата после откачивания воды. Важно следить за тем, чтобы уровень не поднялся, пока работы не будут завершены. Внутренние поверхности очищаются с помощью металлической щетки, важно снять грязь, мох и рыхлый бетон. Щели и стыки следует вычистить и углубить, только после можно приступать к гидроизоляционным мероприятиям.

  Если во время этого открылись протечки, то их можно заделать их Aquafix или аналогами данного вещества. Для щелей отлично подходит ремонтный состав Megacret-40. Как только слои высохнут, стенки колодца необходимо увлажнить и нанести с использованием широкой кисти. Технология предполагает соблюдение СНиП, гидроизоляция колодца из бетонных колец согласно правилам наносится первым слоем на увлажненную поверхность. Второй слой следует наносить без увлажнения. Сутки уйдут на застывание материалов, в это время важно следить за тем, чтобы вода не поднималась.

  Дополнительно о гидроизоляции битумными материалами

  Гидроизоляция колодца из бетонных колец битумной мастикой осуществляется довольно часто. Эта технология наиболее подходит для наружной защиты. Поверхность подготавливается, очищается и покрывается грунтовкой, которая будет способна обеспечить хорошую степень сцепляемости. Для канализационных и технологических сооружений можно использовать состав из трех частей бензина и части битума. Для того чтобы добиться высокого качества гидроизоляции, швы дополнительно следует проклеить бентонито-каучуковой лентой. Взамен иногда используется лента CeresitCL 152.

  После высыхания можно начинать ремонт колец, заделать сколы, трещины и выбоины. Для этого следует использовать цементный раствор. Поверхность после этого ещё раз грунтуется, обмазывается гудронной мастикой, ведь битумная может растрескаться, после можно приступать к наклеиванию рулонной гидроизоляции в 3 слоя. Все швы и стыки рекомендуется обработать мастикой и засыпать грунтом. Вокруг бетонного колодца после проседания почвы лучше сделать отмостку.

  Заключение

  Перед началом работ по устройству канализации вы должны ознакомиться с тем, каковы размеры бетонных колец. Например, диаметр зависит от разновидности конструкции и может изменяться от 70 до 200 см. Что касается высоты, то в среднем она равна 50 см. Но параметры колец — не единственное, что следует учесть перед установкой колодца. Важно соблюсти еще и СНиП 3.05.04-85, в которых прописаны рекомендации по гидроизоляции.

  Колодцы из железобетонных колец нуждаются в изоляции после их сооружения. Гидроизоляция септика из бетонных колец условно делится на изоляцию дна и самих колец и герметизацию швов между ними. Рассмотрим необходимость такого процесса, а также виды изоляционных материалов.

  Причины гидроизоляции бетонных колец

  Основные причины, по которым такие кольца колодцы требуют обязательной гидроизоляции таковы:

  1. Воды, особенно агрессивные среды септиков, приводят к выщелачиванию (разрушению) бетона;
  2. Коррозия незащищённого арматурного каркаса;
  3. Возможно переполнение колодца поднявшимися грунтовыми водами. Помимо перелива колодца, они также приводят к разрушению бетонных конструкций;
  4. Просачивание изнутри колодца фекальной жидкости в почву. Это вызывает ее заражение. На участке вокруг него появляется неприятный запах.

  По этим причинам выгоднее герметизация конструкции, чем периодическое проведение капитального ремонта.

  Септики

  Чаще всего такую бетонную конструкцию имеют септики (переливные колодцы). Они представляет собой 2-3 резервуара, соединенные между собой перепускными трубами. Септики предназначены для сбора стоков канализации частного дома. Нерастворимые примеси таких стоков оседают на дне первых резервуаров. Очищенная от примесей вода по трубе с наклоном самотеком переливается в следующий резервуар. При этом происходит разделение твердой и жидкой фазы стоков. Последний, фильтрующий, резервуар не имеет дна.

  Смещение колец колодцев способно вызвать разрушение изоляции между ними. Наибольшему «гулянию» из-за промерзания почв подвержено верхнее кольцо. Поэтому при монтаже каждого нужно предусмотреть его крепление с соседними: скобами, кольцами с замками и т.д.

  Если смещение предотвратить полностью не удается, стоит обратить внимание на те виды изоляции, которые не боятся такого перемещения.

  Способы гидроизоляции колодцев на стадии монтажа

  1. Пазогребневые кольца . При строительстве септиков желательно использовать пазогребневые кольца. Между ними можно уложить специально предназначенные прокладки и уплотнители. Швы также можно обработать жидким стеклом.
  2. Глиняный замок . Одним из эффективных методов герметизации таких резервуаров является выполнение глиняного замка. Для этого с внешней стороны конструкцию засыпают глиной без примесей песка и послойно трамбуют. Благодаря такому водонепроницаемому слою грунтовые воды не разрушают бетон и не просачиваются внутрь резервуара. Особенно эффективна гидроизоляция колец глиняным замком в сочетании с другими методами изоляции.
  3. Штукатурная обработка . При помощи пушки под давлением на стенки колодца наносятся несколько слоев безусадочного цемента. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего (от 3 до 12 часов). При высыхании слоя проводятся его периодические увлажнения. Главный недостаток этого метода – трудоемкость.
  4. Пластиковая вставка . В колодец монтируется пластиковая герметичная вставка (толщина стенок 8-25 мм) с ребрами жесткости и люком. Пространство между бетонными кольцами и вставкой заливается бетоном или цементной смесью. Это значительно увеличивает срок службы септика.

  Виды герметизации

  Существуют и другие методы герметизации таких конструкций. Например, инъекционная и полимерная герметизация. Однако из-за сложности выполнения и дороговизны они не нашли широкого применения.

  Способы гидроизоляции колодцев после их монтажа:

  1. Бетонная, цементная изоляция . Герметизация швов может выполняться бетонными смесями, в состав которых входит стекло. Также применяется цемент с сочетании с жидкими гвоздями.
  2. Проникающая гидроизоляция . Она считается одной из самых эффективных. Если нанести такой состав изнутри и снаружи кольца или дна колодца, то раствор пропитает бетон на всю толщину. Кристаллизуясь, он заполнит имеющиеся пустоты и трещины. Это увеличивает срок службы колодца, предотвращается его разрушение. Такой же вид изоляции существует и для швов. Но нанесение его на внешнюю сторону смонтированной конструкции требует увеличенного диаметра котлована колодца. К минусам этого способа обработки можно отнести относительную дороговизну и трудоемкость.
  3. Битумная изоляция . Это классический, недорогой вид изоляции для бетонного кольца и швов между ними. Но в чистом виде битум подвержен растрескиванию, неустойчив к низким температурам. Поэтому производители такой мастики используют добавки, повышающие их морозоустойчивость и адгезию (сцепляемость с поверхностью). Наносится такая мастика на бетон холодным способом. При необходимости она разжижается соляркой. Преимущества этого метода: дешевизна и простота выполнения.

  Внимание: запрещается выполнение битумной гидроизоляции в колодцах с питьевой водой.

  1. Полимерцементные смеси . Гидроизоляция септика из бетонных колец полимерцементными смесями (например, цементно-обмазочными) дешевле применения битумных материалов. Срок службы у них также больше. Наносится эта гидроизоляция септика кистью на кольца в два слоя методом «мокрое на мокрое», т.е. нанесение второго слоя не требует высыхания первого.

  К популярным маркам гидроизоляции относят: «Пенетрон», «Пенекрит», «Лахта», «Гидротекс», «Бастион РБ 1», «Текмадрай», «Гидростоп», «Аквастоп». Работы по изоляции проводятся согласно прилагаемых к ним инструкций.

  Бытующее мнение о ненужности гидроизоляции бетонных септиков может быть легко опровергнуто ближайшей весной. Поэтому не стоит полагаться на случай. Проведите изоляционные работы правильно, и вам не придется переделывать колодец в ближайшее время.

  Гидроизоляция колодца – один из самых сложных видов работ по устройству гидроизоляции. Без качественной гидроизоляции бетонных колец сооружения из них малопригодны на роль источника питьевой воды. Специальные требования, предъявляемые к септикам и питьевым колодцам, позволяют использовать лишь ограниченный ассортимент материалов, которые не представляют опасности для человека и окружающей среды. В данной статье рассматривается гидроизоляция колодца из бетонных колец.

  Колодец – непременный атрибут загородного, сельского, дачного участка. По своему назначению колодцы бывают трех типов:

  • 1. Колодцы для получения питьевой воды. Со временем стенки колодца постепенно теряют гидроизоляционные свойства и в чистую воду попадают частицы почвы и глины, продукты сельскохозяйственной и иной деятельности, грунтовые соли и многое другое. Вот почему для колодцев данного типа необходима очень качественная внешняя гидроизоляция.
  • 2. Канализационный колодец или септик. В этом случае гидрозащита должна работать по другому – препятствовать загрязнению окружающего колодец грунт.
  • 3. Технологический (сухой) колодец для обслуживания системы водоснабжения и водоотведения. Можно сказать, что это своего рода технические помещения, в которых располагаются различные системы, например, водоснабжения. В таких колодцах влаги быть не должно и качественная гидроизоляция должна быть как внутри так и снаружи.

  Каждый из трех видов колодцев должен иметь полностью герметичные стенки, чтобы внешняя влага их верхних почвенных слоев не попадала внутрь, или наоборот – из септика не просачивались загрязненные воды в грунт. Для этого обязательно надо выполнить такие мероприятия как гидроизоляция колодца, особенно, если он построен из бетонных колец. Дело в том, что в зависимости от количества колец, в колодце будет столько же круговых швов, через которые и будет происходить водообмен.

  
  

  Рисунок №1. Питьевой колодец

  При несоблюдении этих требований последствия могут быть весьма неприятными – от отравлений некачественной водой до загрязнения водонесущих уровней, окрестных водоемов или выхода из строя оборудования для водоснабжения.

  Гидроизоляция для питьевого колодца исключает самые эффективные материалы, например, битумно-полимерные мастики, так как они придают воде неприятный привкус и потенциально опасны для здоровья.

  Если на Вашем участке планируется расположить и септик, и питьевой колодец, то учтите, что расстояние от колодца до септика должно быть минимум 15 метров. Самое главное, чтобы септик располагался ниже колодца по рельефу местности.

  Причины возможных протечек в бетонных колодцах

  Проникать вода в колодец или изнутри наружу может не только через стыки между кольцами. Проблемным является также место входа трубы, протечки через некачественно выполненную гидроизоляцию дна, или возникающие трещины, которые могут быть спровоцированы неправильным монтажом, некачественным бетоном или перепадами температур в зимнее время. Еще одна частая причина протечек канализационных бетонных колодцев – постоянная агрессивная среда, из-за чего бетон постепенно разрушается – и влага просачивается наружу.

  Поэтому гидроизоляция колодца должна быть выполнена как изнутри стен, так и снаружи.

  
  

  Рисунок №2. Гидроизоляция колодца из бетонных колец

  Наружная гидроизоляция колодца

  Герметизация стен колодцев снаружи производится одинаково для всех типов. Внешняя гидроизоляция колодца выполняется до верхней кромки колодца.

  Работы по подготовке можно выполнять при температуре воздуха не ниже + 5 градусов.

  Удобнее всего осуществлять монтаж гидроизоляции колодца снаружи еще на этапе строительства. В противном случае придется проводить значительный объем земляных работ и полностью отрыть стенки колодца.

  
  

  Рисунок №3. Внешняя гидроизоляция швов бетонных колец колодца

  Подготовка поверхности

  Также выкапывать колодец может понадобиться при выполнении ремонтных работ. Глубина удаления грунта должна быть не менее 3-4 метров.

  Действующий колодец необходимо первоначально осушить. Осушение стен колодца – осуществляется до тех пор, пока не исчезнут темные пятна на бетоне. В дождливую погоду колодец надо защитить от осадков.

  Рыхлый бетон следует удалить при помощи отбойника. Внешняя поверхность тщательно очищается: удаляется грязь, поросший мох, отложения соли и прочее. Если при очистке поверхности оголились металлические части, то их необходимо тщательно обработать – удалить ржавчину и покрыть антикоррозийным раствором.

  Вокруг мест, где есть швы и трещины, на расстоянии до 2 см надо сделать углубление в бетоне на глубину около 2,5 см. Это увеличит площадь соприкосновения бетонной поверхности с герметиком.

  
  

  Рисунок №4. Внешняя гидроизоляция колодца битумной мастикой

  Гидроизоляция битумными материалами

  Для наружной гидроизоляции колодца чаще всего используют рулонные битумные материалы и битумные мастики.

  1. 1. Первоначально подготовленная поверхность покрывается грунтовкой для обеспечения хорошей адгезии. Для колодцев с питьевой водой надо использовать готовый безопасный состав (например, грунтовочный состав типа «Betokontakt»). Для технологических и канализационных сооружений можно применить состав из 1-й части битума и 3 частей бензина.
  2. 2. Если вы хотите сделать очень качественную гидроизоляцию, то дополнительно швы можно проклеить специальной бентонито-каучуковой лентой или лентой CeresitCL 152.
  3. 3. После высыхания грунтовки начинают ремонт бетонных колец: заделываются трещины, сколы и выбоины – поверхность должна получиться максимально ровной. Для заполнения пустот повреждения бетонных колец пригодится цементный раствор или цементно-песчаный состав с добавлением клея ПВА в пропорции 5 к 1.
  4. 4. После высыхания цемента поверхность еще раз грунтуется.
  5. 5. Следующим этапом будет непосредственно монтаж гидроизоляции. Для этого стенки колодца обмазываются гудронной мастикой, так как битумная имеет свойство растрескиваться.
  6. 6. Затем наклеивается рулонная гидроизоляция в 3-и слоя, не меньше.
  7. 7. Далее все швы и стыки изолирующего материала обрабатываются мастикой и засыпается грунт вокруг. После его проседания обязательно делается отмостка вокруг бетонного колодца.

  Эту работу необходимо выполнять с защитой дыхательных путей, а потом хорошо проветрить колодец.

  
  

  Рисунок №5. Гидроизоляция «Пенетрон»

  Применение проникающей гидроизоляции

  Альтернатива битумным материалам является гидроизоляция глубокого проникновения. Это может быть «Пенетрон» или более дешевый состав «Элакор-ПУ Грунт-2К/50». В грунтовании в этом случае нет необходимости. При этом стенки надо хорошо увлажнить и нанести состав. После окончания нанесения гидроизоляции глубокого проникновения необходимо всю поверхность еще раз промазать гидроизоляционным материалом и оставить на 3 суток, периодически увлажняя – по инструкции.

  При использовании проникающей гидроизоляции очень важно строго следовать инструкциям производителя. Разные гидроизоляционные составы имеют свои особенности и наносятся по-разному.

  
  

  Рисунок №6. Обустройство глиняного замка вокруг колодца

  Обустройство глиняного замка

  Гидроизоляция колодца – мероприятие комплексное, поэтому также не лишним будет вокруг колодца устроить так называемый глиняный замок. Суть его в том, что по периметру внешних бетонных стен укладывается глина. Назначение глиняного замка заключается в защите шахты колодца от проникновения поверхностных и сточных вод.

  Глиняный замок не понадобится, если после плодородного слоя почвы находится камень, песок, торф. В таком случае требуется отвод только дождевых и талых вод, что в свою очередь предотвращает попадание поверхностных вод прямо в накопительную часть колодца.

  
  

  Рисунок №7. Подготовка глины для глиняного замка

  Глиняный замок выполняется до уровня чуть выше уровня земли. Сверху вокруг колодца можно уложить плитку или щебень.

  Видео №1. Обустройство глиняного замка

  Работы по обустройству глиняного замка следует выполнять в сухую теплую погоду. Грунт при этом чаще всего используют тот, который остался во время строительства. Отбирать глину надо очень тщательно: не должно быть камней, а также песка.

  Первоначально убирается верхний плодородный слой не более 1-2 м вокруг колодца. Утрамбовка осуществляется в несколько последовательных этапов. Каждый этап заключается в создании тонкого глиняного слоя с небольшим уклоном по отношению к стенкам колодца. Глина смачивается и сильно трамбуется в небольшой шар, который помещается в ладони. Так шар за шаром глина укладывается вдоль стенок и сильно прижимается. Такая глина не подпускает воду к стенкам, а заставляет ее стекать в стороны.Чтобы укладка глины осуществлялась с максимальным эффектом, следует выдерживать толщину каждого слоя в 12-15 см. Начальные слои глины необходимо утрамбовать очень хорошо. Размеры глиняного замка должны быть в диапазоне от 2 до 3 метров от стенок колодца.

  
  

  Рисунок №8. Обустройство бетонной отмостки вокруг колодца

  Бетонная отмостка

  Если Вы поспешите забетонировать площадку вокруг колода, не дождавшись усадки грунта, то через 2-3 года вода в колодце во время половодья и после каждого дождя будет мутной. Ваш колодец превратится в дренажный колодец. Если у колодца нарушен глиняный замок, то через несколько лет пить из такого колодца будет просто опасно.

  Видео №2. Внутренняя гидроизоляция колодца

  Внутренняя гидроизоляция колодца

  Внутрення изоляция выполняется после постройки колодца и устройства дна. Если нужно герметизировать изнутри старый колодец, то воду надо откачать, а бетонные стены хорошо просушить, так как большинство материалов для изоляции надо наносить на сухие поверхности.

  Выполнить работы можно с применением следующих гидроизоляционных составов:

  • — специальная цементная шпаклевка;
  • — расплавленный битум или битумно-бензиновый состав;
  • — цементно-полимерная смесь;
  • — битумно-полимерный состав;
  • — полимерная гидроизоляция.

  Первые два способы самые дешевые, но их можно применять только для канализационных бетонных колодцев. Составы с битумом ни к коем случае не должны соприкасаться с питьевой водой.

  Если во время подготовки стен к изоляции изнутри наблюдаются протечки наружных вод – воспользуйтесь так называемой гидропробкой – цементным составом мгновенного застывания AQUAFIX или «Пенеплаг». Это позволит выполнить все необходимые операции по гидроизоляции колодца качественно.

  AQUAFIX – быстросхватывающийся гидравлический раствор для моментальной остановки течи воды, который имеет расход около 1,6 кг/л.

  
  

  Рисунок №9. Гидропробка AQUAFIX

  «Пенеплаг» – cухая строительная смесь, которая состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и запатентованных активных химических добавок. «Пенеплаг» используется для мгновенной ликвидации напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, кирпича, натурального камня и имеет расход около 1,9 кг/л.

  Технология выполнения работ

  Подготовительные работы в общем и целом сходны с работами при внешней гидроизоляции колодца: колодец необходимо осушить и поддерживать в сухом состоянии на протяжении всего периода ремонтных работ, очистить и подготовить поверхность.

  Стыки, щели и трещины необходимо аккуратно раздолбить на небольшую глубину до 20-25 мм и хорошо прочистить металлической щеткой с жестким ворсом.

  
  

  Рисунок №10. Обмазочная гидроизоляция AQUAMAT-ELASTIC

  Все выбоины необходимо заделать с помощью цементно-полимерной смеси и дождаться полного высыхания раствора, после чего перейти к заключительному этапу работ. В конце необходимо покрыть поверхность колодца обмазочной гидроизоляцией в два слоя. Следуйте рекомендациям в инструкции к материалу. Наши специалисты рекомендуют воспользоваться специальным составом AQUAMAT-ELASTIC от компании ISOMAT.

  Обзор материалов

  Цементная смесь – в продаже есть готовые сухие смеси, которые нужно только развести водой по инструкции и в несколько заходов нанести так, чтобы получился слой около 0,7 см. Высыхать состав должен несколько дней, поэтому поверхность надо несколько раз в день увлажнить, а сам колодец закрыть крышкой. Срок службы такой изоляции не превышает 15 лет. Например, такие смеси изготавливает фирма-производитель LITOKOL.

  Битумно-бензиновая покраска – состав готовится их компонентов в равных количествах. Наносить его надо в три слоя с перерывом в 12 часов. Соблюдать правила техники безопасности. Этот вариант, как и битумно-полимерные смеси, допустим для применения только в канализационных колодцах. Срок службы небольшой – 5-10 лет. Наплавляемая рулонная изоляция может исправно служить до 30 лет.

  Цементно-полимерные смеси – это самый доступный из современных эффективных гидроизоляционных материалов. Лучшей на сегодня является система ISOMAT. В нее входит уже названная гидропробка AQUAFIX, ремонтный модифицированный состав MEGACRET-40 для заделки трещин и замазки швов и финишная двух компонентная эластичная смесь из цемента и полимерных материалов, которую надо нанести способом обмазки слоем до 0,3 см. Этот состав полностью инертный, экологически безопасный, никак не влияет на качество воды.

  
  

  Рисунок №11. Ремонтный состав MEGACRET-40 для заделки трещин и замазки швов

  Такой же качественный результат можно получить с применением недорогой безусадочной обмазки «Пенекрит» или «Пенетрон Адмикс». Ее наносят в 3 слоя шпателем. Срок службы цементно-полимерной гидроизоляции около 40-50 лет.

  Более дорогой вариант – двухкомпонентный состав CeresitCR 166, обладающий повышенной эластичностью. Его наносить следует в два слоя, на первый доя застывания надо уложить армировочную стеклосетку. Срок службы этой гидроизоляции превышает 60 лет.

  Полимерные гидроизоляционные смеси – это самый дорогостоящий, но и самый эффективный способ, так как полимерные мембраны, которые устанавливаются на специальные мастики, очень эластичные. Если ваш колодец нестабилен, возможно появление деформаций и новых трещин, то надо не экономить, а приобрести именно полимерную гидроизоляцию. Наиболее привлекательное соотношение цена/качество у отечественной продукции торговой марки «Технониколь». В этом случае минимум 40 лет вас не будут беспокоить протечки в колодце.

  Особенности гидроизоляции септика и технологического колодца

  Устройство многокамерного сточного септика предполагает наличие нескольких последовательных колодцев. Так вот последний из них гидроизолировать не надо, ведь суть фильтрации в том, чтобы вода максимально уходила в грунт. Так как он является отличным биофильтром, то небольшое количество сточных вод вреда не принесут. Но, все равно, надо предварительно проконсультироваться в природоохранной службе – у них могут быть свои ограничения.

  А вот от чего септик надо очень тщательно защитить, так это от попадания дождевых и талых вод. Поэтому надо очень тщательно загерметизировать все стыки между элементами.

  Так как колодец для технического обслуживания должен быть полностью сухим, то изоляцию надо выполнить и внешнюю, и внутреннюю.

  Видео №3. Гидроизоляция колодца изнутри

  Гидроизоляция стыков колец

  Для строительства колодцев обычно используют кольца с замками. Замком называют паз на кольце сверху и снизу. Когда кольца опускают в колодец, то они встают друг на друга что называется «паз в паз», получается своего рода «замок», благодаря которому, шахту проще выровнять по вертикали, а кольцам сложнее сместиться в сторону. Преимуществом колец с замком является и то, что обеспечивается прочное и герметичное соединение колец и отпадает необходимость дополнительно заделывать стыки между кольцами. Однако, не лишним будет замазать стык цементным раствором.

  
  

  Рисунок №12. Гидроизоляция стыков бетонных колец

  Начинать работы надо с изоляции днища, после установка гребневой плиты и первого кольца. На дно колодца устанавливается специальная плита с гребнем, которая нужна для правильной центровки первого кольца.

  Гидроизоляция стыков бетонных колец колодца производится внутри и снаружи. Между кольцами (а также между первым кольцом и дном) надо обязательно установить прокладочный шнур («Гидроизол М» или бентонито-каучуковый «Барьер»).

  Внутри стыки можно гидроизолировать с помощью той же самой обмазочной гидроизоляции AQUAMAT-ELASTIC от компании ISOMAT, а снаружи с помощью обмазочной гидроизоляции на битумной или резиновой основе, а также рулонной гидроизоляции, например, подойдет самый обычный рубероид.

  Видео №4. Правила возведения колодца

  Заключение

  Прочитав данную статью можно сделать очевидный вывод – гидроизоляция колодца дело очень не простое, которое лучше всего доверит грамотным и надежным специалистом, а не выполнять своими руками.

  Без качественной гидроизоляции бетонных колец сооружения из них малопригодны на роль источника питьевой воды. Только организация защитного слоя поможет предотвратить попадание внутрь колодца органики, песка грунтовых вод, а также значительно продлить срок службы и предотвратить разрушение внутренней арматуры железобетонной конструкции.

  УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОЖУХ | American Ground Water Trust

  SEALING WELL CASING

  Эта статья, написанная American Ground Water Trust, была первоначально опубликована в журнале THE AMERICAN WELL OWNER, 2002, номер 4]

  ВАЖНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ОБОЛОЧКИ

  Водозаборные скважины при правильной конструкции может стать безопасным и надежным источником питьевой воды. Существенным аспектом надлежащей конструкции скважины является герметизация пространства между обсадной колонной скважины и стороной пробуренной скважины (называемой кольцевым пространством скважины).Обсадная труба колодца также должна иметь защищенную от паразитов вентилируемую крышку и проникать в землю не менее чем на 20 футов. Если присутствует коренная порода, обсадная труба должна быть пробурена в неответренной породе не менее чем на 5 футов. Поскольку правила строительства колодцев различаются от штата к штату, домовладельцы должны проконсультироваться с местными властями (например, с советами по водозаборникам штата, департаментами здравоохранения или агентствами по охране окружающей среды на уровне штата), чтобы определить конкретные правила, применимые к колодцам с питьевой водой в быту.

  В открытом состоянии кольцевое пространство скважины могло бы обеспечить прямой путь от поверхности к грунтовым водам внизу со значительно большей скоростью по сравнению с инфильтрацией через ненарушенную почву.Если естественный процесс очистки, происходящий во время инфильтрации, прерывается через кольцевое пространство, бактерии и другие загрязнители могут попадать в грунтовые воды.

  Надлежащее уплотнение обсадной трубы скважины включает заполнение кольцевого пространства материалом, который не позволит воде стекать по стенке обсадной трубы. Процесс заполнения затрубного пространства называется затиркой. Затирка обычно включает закачку цемента и / или бентонита в кольцевое пространство, начиная с нижней части обсадной колонны и заполняя его обратно на поверхность.Запуск процесса цементирования на дне скважины снижает вероятность того, что воздух и вода будут захвачены в пространстве из-за условий «перекрытия» и засорения, которые обычно возникают в узких частях кольцевого пространства. Чтобы в кольцевом пространстве было достаточно места для приема цементного раствора без высокой вероятности засорения или касания обсадной трубы стенки ствола скважины, диаметр буровой скважины должен быть на 4-8 дюймов больше, чем внешний диаметр обсадной трубы скважины.

  Бентонит — это глина, которая расширяется при смешивании с водой.Во влажном состоянии его объем увеличивается примерно в 13 раз по сравнению с его объемом в сухом состоянии. Это качество позволяет ему плотно заполнять небольшие и неровные пространства между обсадной колонной и стенкой отверстия. При смешивании с цементом бентонитно-цементный раствор образует пластичное уплотнение, которое может поглощать небольшое движение обсадной колонны без образования трещин. Суспензия также более устойчива к вымыванию, чем простой бентонит, если зоны с высоким содержанием воды должны быть герметизированы. Цемент сам по себе имеет тенденцию к усадке при отверждении и может отрываться от стенок кольцевого пространства.Усадка особенно вероятна, если цемент «разбавлен жидкостью» со слишком большим количеством воды. Кроме того, цемент значительно нагревается при застывании, поэтому цементный раствор не рекомендуется использовать для обсадных труб колодцев из пластика или ПВХ.

  Буровой шлам (обломки породы, выброшенные из скважины во время бурения) иногда используют в качестве засыпки затрубного пространства. Хотя буровой шлам обычно представляет собой очень мелкие частицы, они могут не упаковываться достаточно хорошо, чтобы обеспечить наилучшее уплотнение для скважины из-за их состава, твердой поверхности и формы.Заливка бурового раствора на начальном этапе может стоить немного дороже, но это небольшая цена по сравнению с очисткой загрязненной скважины.

  [© American Ground Water Trust. Эта статья может быть перепечатана в некоммерческих образовательных целях при условии, что она будет использована полностью и сделана ссылка на ее источник в виде статьи в журнале THE AMERICAN WELL OWNER, 2002, номер 4]

  Герметизация неиспользуемых скважин: управление скважинами Программа

  Руководство домовладельцев из Миннесоты по герметизации неиспользуемых колодцев.

  Где бы вы ни жили в Миннесоте — в Нортвуде, на ферме, в маленьком городке или большом городе — на вашей территории может быть один или несколько колодцев. Колодец мог быть основным источником воды в вашем доме до того, как стала доступна городская вода, или она была установлена ​​для обслуживания второстепенных зданий и сараев, или использовалась для полива газонов или садов.

  Реальность такова. . . колодцы не вечны.

  Скважины больше не используются по разным причинам:

  • Недостаточно воды.
  • Необходим ремонт.
  • Загрязнен.
  • Просто «потеряно» или брошено, когда собственность перешла из рук в руки.
  • Землепользование изменено.
  • Подключено к коммунальной системе водоснабжения.

  Каждый неиспользуемый колодец, который не закрыт должным образом, представляет угрозу безопасности, здоровью и окружающей среде для вашей семьи и общества, а также потенциальный правовой риск. домовладельцу.

  Физическая безопасность

  Дети и мелкие животные могут легко упасть в незащищенный открытый колодец.Также несчастные случаи могут произойти, когда оборудование неожиданно проезжает по разрушающемуся колодцу или колодцу.

  Здоровье и окружающая среда

  Неиспользуемый колодец может действовать как дренаж, позволяя стокам поверхностных вод, загрязненной воде или неправильно утилизированным отходам попадать прямо в источники питьевой воды. Когда это происходит, качество воды оказывается под угрозой для всех — городских колодцев, соседних колодцев и даже вашего нынешнего колодца. Поэтому домовладельцам рекомендуется ежегодно проверять воду.Для получения дополнительной информации посетите: Руководство владельца Wells.

  Юридическая ответственность

  Рассмотрите вопрос об ответственности и ответственности, если будет доказано, что старый колодец на вашем участке является каналом для загрязняющих веществ, которые достигают источника питьевой воды для соседей или вашего города. Продаете свою недвижимость? Вы должны предоставить покупателю заявление о раскрытии информации до подписания договора купли-продажи. В заявлении указывается расположение, количество скважин, а также используется скважина или нет.Для получения дополнительной информации о раскрытии скважин посетите: Что следует знать о скважинах при передаче собственности.

  Перейти> наверх.

  Как найти колодец

  1. Осмотрите свою собственность

  Если ваш дом был построен до того, как стало доступно водоснабжение, в собственности может быть один или несколько колодцев. Колодцы могут располагаться как внутри, так и снаружи здания.

  В помещении ищет:

  • Стеклоблок или бетонная накладка на внешней ступеньке.
  • Колодцы часто располагаются в небольшом помещении в подвале, часто под бетонными ступенями снаружи.
  • Труба торчит из пола в подвале или бетонный участок в полу, где находился колодец.

  На улице ищет:

  • Низкое место или углубление в земле.
  • Крышка или люк из металла, дерева или бетона.
  • Участки, которые остаются влажными, могут быть вызваны негерметичным проточным колодцем.
  • Ветряная мельница, старый сарай или колодец, или старый насос.
  • Вырытые колодцы обычно выглядят как кольцо диаметром от 1 до нескольких футов, сделанное из бетона, плитки, кирпича или камней.
  • Трубы шириной от 1 до 8 дюймов над, на или под поверхностью могут указывать на колодец (канализационные линии или септические системы также могут иметь аналогичные трубы, если вы не уверены, исследуйте дальше).

  2. Ресурсы в Интернете

  • Миннесотский индекс скважин (MWI) содержит различную информацию по многим скважинам в Миннесоте.Чтобы узнать, какая информация доступна по вашей скважине, посетите: Minnesota Well Index.
  • Свидетельство о раскрытии скважины содержит такую ​​информацию, как местоположение, количество и статус скважин. на собственности. Чтобы узнать, какая информация доступна для вашей скважины, посетите: Поиск сертификатов о раскрытии скважин.

  3. Прочие ресурсы

  • Старые фотографии, бывшие владельцы или давние жители могут знать о ветряных мельницах, домах или зданиях, которых больше нет.
  • Записи о собственности города, поселка, округа и штата.
  • Участковые бурильщики.
  • Старые чертежи страховки от пожара в местном историческом обществе.

  Перейти> наверх.

  После определения местоположения скважины определите ее использование

  Хорошо в эксплуатации

  Законы Миннесоты не требуют, чтобы колодец, который используется, был загерметизирован, за исключением случаев, когда колодец загрязняет грунтовые воды или может вызвать проблемы со здоровьем.

  Неиспользуемая скважина

  Если колодец не используется и не имеет разрешения на техническое обслуживание колодца или колодец представляет угрозу для здоровья или безопасности, закон Миннесоты требует, чтобы колодец был опломбирован. Если ваш колодец кажется заполненным или забитым, но вы узнаете, что он был неправильно запломбирован, домовладелец несет ответственность за то, чтобы колодец был должным образом опломбирован подрядчиком, имеющим лицензию MDH. Мнение: Well Disclosure — Что такое разрешение на техническое обслуживание? для получения информации о разрешении на обслуживание водозаборной скважины.

  Что нужно знать о герметизации колодца

  Контракт

  Самое важное, что нужно знать о пломбировании хорошо то, что вы не можете сделать это самостоятельно. Закон Миннесоты требует, чтобы скважина опломбировалась только подрядчиком, имеющим лицензию MDH. Список лицензированных подрядчиков в вашем регионе можно найти в Справочнике лицензированных и буровых подрядчиков или в разделе «Управление скважинами».

  Затраты

  Стоимость заделки колодца может значительно варьироваться.Доступ к скважине, особые геологические условия, мусор в скважине, глубина и диаметр скважины — все это факторы, которые может повлиять на стоимость герметизации колодца. Поэтому для сравнения затрат важно получить несколько оценок.

  Если подрядчик уже на месте бурения новой скважины, затраты на герметизацию старой скважины часто могут быть меньше. То же самое верно, если группа домовладельцев или сообщества собираются вместе и заключают договор на одновременное закрытие нескольких колодцев.

  Финансовая помощь

  Различные гранты и / или программы долевого участия могут быть доступны через органы местного самоуправления или правительства штата. Ссуды под низкие проценты на строительство, ремонт и герметизацию колодцев также часто предлагаются через местных кредиторов домовладельцам, которые соответствуют требованиям по доходу и местоположению. Для получения таких грантов или ссуд часто требуется предварительное одобрение, поэтому перед заключением контракта необходимо принять меры для опечатывания скважины. Для получения дополнительной информации посетите: Герметизация колодцев и скважин.

  Бухгалтерский учет

  После полной герметизации подрядчик должен предоставить в MDH протокол герметизации скважины и бурения. Вы также получите копию этой записи. Храните эту запись вместе с другими записями о вашей собственности. Он документирует, что колодец правильно опломбирован.

  Перейти> наверх.

  Вопросов?
  Обратитесь в отдел управления скважиной MDH
  651-201-4600 или 800-383-9808
  здоровья[email protected]

  Министерство здравоохранения Миннесоты

  Строительство скважин на воду — Техника для сельских домов

  6-дюймовый неглубокий колодец с каменной набивкой или «колодец с шестью насадками»

  В этом документе описывается современная процедура установки простого и безопасного неглубокого колодца. По конструкции эта система имеет много преимуществ по сравнению с обычными колодцами, от установки до эксплуатации и технического обслуживания. Это устраняет многие проблемы, присущие колодцам, которые построены из нескольких плиток или колодцев, уложенных друг на друга.

  Эта установка представляет собой нечто среднее между пробуренной скважиной в коренных породах и старомодным колодцем. Он больше напоминает скважину с гравийной набивкой, устанавливаемую только подрядчиками по бурению скважин, но на самом деле выкапывается с помощью обычного оборудования для земляных работ.

  В уникальной конструкции используется сплошная труба небольшого диаметра, обычно 6 дюймов из ПВХ, которая простирается с удобной высоты над землей до уровня грунтовых вод. Это почти то же самое, что подъемная труба для точки скважины или обсадная труба пробуренной скважины, а не стопка из нескольких коротких плиток.Труба имеет прорези или перфорацию в основании, чтобы обеспечить проникновение грунтовых вод. Накопление воды достигается за счет добавления значительного количества щебня вокруг основания трубы, а не за счет использования колодезной плитки большого диаметра. Водопровод из скважины может быть либо всасывающей линией с обратным клапаном на дне, либо он может поддерживать погружной погружной насос , насос . Вода выходит из скважины через безамбарный переходник в боковой части обсадной колонны так же, как в пробуренной скважине.Над землей законченная скважина имеет вид пробуренной скважины, потому что все, что обнажено, — это небольшая труба.

  Общие преимущества

  Устранение загрязнения: 6-дюймовую обсадную колонну можно легко закрыть обычной пробуренной крышкой колодца, защищающей от насекомых, животных и мусора. Кроме того, поскольку цельная обсадная труба проходит от верха скважины до намного ниже линии промерзания, возможность поверхностного загрязнения через стыки исключается. Когда иней поднимает и отделяет обычные плитки колодцев друг от друга, они часто немного смещаются, обеспечивая проход для почвы, мусора и загрязнений, чтобы попасть в колодец.Мороз не влияет на неразъемную гладкостенную обсадную трубу колодца. Жесткая труба из ПВХ обеспечивает дополнительное преимущество в долговечности по сравнению с бетонной плиткой, которая со временем может испортиться при неправильном изготовлении или в суровых условиях окружающей среды.

  Техническое обслуживание: Техническое обслуживание линии подачи воды в колодец выполняется полностью с поверхности, а не требует входа в колодец. Простой инструмент без ямы (кусок трубы с резьбой) может проникнуть в скважину для подъема всасывающей линии и донного клапана или напорной линии и насоса, если в скважине установлен насос.Хотя вероятность загрязнения мала, трубопровод всасывающего насоса можно легко опустить внутрь обсадной колонны до дна, если колодец необходимо очистить или переоборудовать.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько скважин этого типа были установлены в районе Конвей в течение последних 15 лет и работали без проблем. Большинство из них имеют глубину около 20 футов, что было практическим пределом экскаватора, который их копал. У некоторых есть обратный клапан в скважине с насосом в доме, в то время как у других есть погружной насос в скважине.Насос в колодце устраняет шум насоса из дома, а также устраняет необходимость заливки насоса. Всякий раз, когда насос устанавливается в скважине, система оснащается выключателем, отсекающим низкий уровень воды, чтобы защитить насос во время засухи или большого расхода воды.

  Как заделать колодец из бетонных колец. Что нужно знать о гидроизоляционных работах в колодцах. Обработка швов и стыков

  Все бетонные конструкции, заглубленные в землю, нуждаются в надежной защите от влаги и других агрессивных факторов окружающей среды.А если речь идет о гидроизоляции колодцев, то нужно выбирать не только эффективные, но и безопасные материалы, так как бетонные кольца колодцев напрямую взаимодействуют с питьевой водой.

  Для безопасной и надежной гидроизоляции колодцев, цена на которую вполне приемлема даже для самого экономного покупателя, лучше всего подходят материалы системы «Пенетрон». Компоненты, входящие в их состав, нетоксичны и могут использоваться с питьевой водой, что подтверждено многократными исследованиями.Современные материалы Пенетрон проникают в структуру бетона, тем самым придавая ему гидроизоляционные свойства, а также наделяя бетонную конструкцию прочностью и морозостойкостью. Благодаря этому вам не придется прибегать к гидроизоляции колодца и ремонтным работам бетонной поверхности.

  
  Для надежной гидроизоляции колодцев из сборных железобетонных блоков необходим следующий комплекс мероприятий:

  1. Стыковка стыков колодезных колец и вводов коммуникаций

  По всей длине стыков, а также вокруг ввода коммуникаций выполнить мелки П-образной формы сечением не менее 25х25 мм.Заглушки почистите щеткой с металлическим ворсом. Удалите рыхлый бетонный слой (если есть).

  2. Очистка поверхностей бетонных колец.

  Очистить поверхность бетона от пыли, грязи, цементного молока, высоколов и других материалов, препятствующих проникновению активных химических компонентов системы.

  3. Обработка швов и стыков

  Для предотвращения фильтрации воды через швы, стыки, стыки, стыки, вводы коммуникаций проводятся с использованием материалов «».
  Приготовлен мелкодисперсный, смоченный и загрунтованный раствором материала «» в один слой. Расход материала «» в пересчете на сухую смесь составляет 0,1 кг / т. Пл. с размером штрафа не менее 25х25 мм. Подготовленную мелочь плотно залить раствором материала «Пенекрет» шпателем или шнековым растворным насосом. Толщина наносимого слоя раствора материала «» за один прием не должна превышать 30 мм. При заполнении более глубокого штрафа раствор Пенекрет наносится в несколько этапов.В целях снижения расхода материала Пенекретит для гидроизоляции мелочи сечением более 30х30 мм допускается добавление в раствор материала мелкого промытого щебня (фракция 5-10 мм) в количестве до 50% по объему. Залитые материалом Пенекрет и прилегающие участки смочить и обработать раствором материала Пенетрон в два слоя. №
  Расход материала «Пенекрет» в пересчете на сухую смесь со штрафом 25 × 25 мм составляет 1,5 кг / м3. При этом следует учитывать, что по мере увеличения сечения пуансонов расход материала Penecret пропорционально изменяется.

  4. Обработка поверхности бетонных колец

  Поверхности бетонных колец с целью устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды необходимо обработать раствором материала «».
  После очистки и увлажнения поверхности нанести раствор материала Пенетрон в два слоя кистью из синтетического волокна или насосом для раствора с насадкой для распыления. Первый слой материала Пенетрон следует нанести на влажный бетон. Второй слой следует наносить на свежий, но уже схватившийся первый слой.Перед нанесением второго слоя смочите поверхность.

  Материалы Пенетрон нетоксичны и сертифицированы для использования в контакте с питьевой водой.

  Под словом «колодец» многие владельцы частных домовладений понимают два варианта: питьевую воду и для канализации. При этом всем хочется, чтобы по прошествии времени жидкость из источника не напоминала по вкусу и запаху сточные воды, а емкость канализации нельзя было откачивать очень часто. В этом случае гидроизоляцию колодца можно улучшить снаружи и изнутри разными способами.

  На два из этих желаний влияет одна проблема, которая напрямую связана с гидроизоляцией колодца. Утечка сточных вод в подземные водные горизонты будет исключена в канализационную систему, а значит, не позволит грунтовым водам периодически заполнять резервуар, что особенно заметно в сезон паводков и дождей.

  Необходимо понимать, что если не провести гидроизоляцию колодезных колец, жидкость в нем станет не просто грязной, а опасной для вашего здоровья.

  Что нужно знать о гидроизоляционных работах в колодцах

  Достаточно проблемной с точки зрения санитарии и гигиены конструкции является септик .

  Обратите внимание, как должна проводиться гидроизоляция колодцев по СНиП:

  • если объем осадка сточных вод превышает 1 м 3, гидроизоляция колодцев этого типа должна обеспечивать им максимальную герметичность; №
  • При меньшем объеме емкости возможно строительство септиков с выводом грязных стоков в грунт через фильтрующее дно.Хотя, если среди них есть остатки СМС или другой «химии», на площадку допускаются только герметичные конструкции.

  Специалисты советуют, что при наличии на вашей территории источника питьевой воды септики с фильтрующим дном даже рассматривать не стоит. Вы должны понимать, что вы и ваши домочадцы проживете здесь долгое время, а потому питьевая вода нужна исключительно чистой и качественной. Поэтому проводится тщательная гидроизоляция колодцев для колодцев питьевой водой, удаляя из них даже малейшую возможность загрязнения источника хозяйственно-бытовыми сточными водами.

  
  

  Совет: при расчете объема септика из бетонных колец учитывайте количество людей, постоянно проживающих в загородном доме.

  Гидроизоляция канализационных колодцев

  Приобретая готовый колодец из пластика или стеклопластика, вы можете не заботиться о его герметичности, так как это гарантирует производитель. Но на дачных участках чаще всего для устройства септиков используются железобетонные конструкции, которые закладываются на необходимую глубину.

  Инструкция СНИП требует, чтобы дно конструкции также было бетонным, а внутренняя поверхность конструкции, а не только кольцевые стыки, покрывалась герметиком.

  Среди них следует отметить:

  1. Сухие гидроизоляционные смеси.
  2. Составы с добавлением эпоксидных смол.
  3. Жидкие двухкомпонентные герметики.

  Любой из них доказал свою гидроизоляционную способность и имеет свои особенности.Например, эпоксидные составы легко противостоят агрессивным химическим веществам, по составу аналогичны бензину, химикатам и т. Д.

  Проникающая гидроизоляция бетонного колодца состоит из проникающего гидроизоляционного состава и шовного материала.

  
  

  Самостоятельная гидроизоляция септика

  Это позволит гидроизоляционному составу проникнуть глубже в материал, заполняя различные пустоты.

  1. Гидроизоляция колец колодца начинается с стыков и швов.Их предварительно смочите, тогда состав имеет дополнительную прочность, затем нанесите кистью, и убедитесь, что на упаковке материала есть надпись «для стыков».
  2. Продолжает гидроизоляцию канализации, хорошо герметизирует стены и днище. Постарайтесь увлажнить его настолько, насколько он может впитать бетон, а затем покройте его слоем гидроизоляционного раствора.
  3. Следующий слой наносите только после того, как первый плотно «схватится». Не забудьте еще раз смочить всю поверхность.

  1. Нанесите столько слоев, сколько должно соответствовать инструкциям производителя, указанным на упаковке гидроизоляционного состава.
  2. Знайте, что затвердевание раствора занимает около 72 часов. Поэтому в этот период не допускайте механического просачивания на стены и предохраняйте их от минусовых температур.
  3. Держите поверхность влажной в период затвердевания, чтобы исключить растрескивание гидроизоляции. Лучше всего увлажнять распылением.
  4. Когда нет возможности в течение дня несколько раз намочить стенки и дно изнутри, накройте их пленкой, снижающей летучесть.

  Как провести гидрозащиту питьевого источника

  Цемент с ПВА и готовыми смесями

  Приготовление густой смеси, с помощью которой проводится гидроизоляция колодцев, действовать следующим образом — постепенно влить в цемент клей ПВА, с одновременным перемешиванием . Здесь нет пропорции, главное, нужно добиться консистенции раствора, когда он хорошо берется шпателем.

  После этого готовый состав следует заделать между железобетонными кольцами.Для увеличения проницаемости гидроизоляции сделайте первый слой жидким и нанесите его кистью, стараясь глубже заблокировать швы. Следующий толстый слой наносите после полного высыхания первого.

  Если цена не пугает, приобретите готовую гидроизоляционную смесь. Нанести шпателем на шов, предварительно смочив стыковые поверхности.

  
  

  Геотекстиль

  Замок гидроизоляционный

  Этот вариант, в отличие от других, предназначен для защиты внешней части колодца от насыпи.При установке колец по периметру делается траншея высотой около двух метров и шириной полметра, которую заполняют специально подготовленной глиной.

  На поверхности ее необходимо укладывать с уклоном от источника, чтобы дождевая вода стекала как можно дальше от труб. В этом случае три верхних ж / б кольца станут препятствием для близко расположенных грунтовых вод, а слой глины на поверхности защитит стены от проникновения атмосферных осадков.

  Для усиления внешней изоляции стены можно обернуть несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Закрепите материал клеевым пистолетом или водостойким скотчем.

  Экскурсия в историю

  Когда в старину не было качественных материалов, колодцы заклеивали пеньковой веревкой большого диаметра. Они перекрыли швы, а верх утеплили цементным раствором.

  Эту опцию сегодня можно использовать, однако, не для колодцев с питьевой водой. Это связано с тем, что конопля, постоянно находясь во влажной среде, начинает гнить, становится источником инфекции, тем самым ухудшая качество воды.Гидроизоляция из конопли подходит для колодцев разного назначения.

  
  

  Совет: не использовать жидкие битумосодержащие мастики для гидроизоляции, так как они ухудшат вкус жидкости.

  Когда проблемы с гидроизоляцией стали заметны при эксплуатации колодца, то есть два варианта — вы стали их виновником при выполнении работ, либо вы были не очень опытными мастерами. Поэтому старайтесь обращаться к компаниям, которые уже зарекомендовали себя в этой сфере, чтобы им не пришлось столкнуться с экстренным ремонтом.

  Совет: для восстановления поврежденной гидроизоляции воспользуйтесь универсальным методом — вшивкой пластикового вкладыша.

  Заключение

  Из статьи мы узнали, как сделать гидроизоляционные колодцы для питьевого водоснабжения и канализации, что является важным этапом в их строительстве. В противном случае придется постоянно откачивать воду из септика, и вода в питьевом источнике соответственно испортится. В видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

  Когда частный домовладелец слышит слово «колодец», у него возникают две ассоциации: канализация и источник воды. Каждому хозяину дома хочется, чтобы колодезная вода со временем не приобретала запах и привкус сточных вод, а емкость сточных вод нужно откачивать как можно реже.

  Септик канализации должен располагаться на расстоянии не менее 50 метров от источника питьевой воды.

  Этого можно добиться за счет гидроизоляции колодцев, что повлияет на качество воды, а также на то, как часто септик начинает наполняться.

  Проведенная по СНиП гидроизоляция колодца способна исключить утечку стоков в грунтовые воды, что не позволит им заполнить резервуар, особенно в период паводков и дождей. Если обойти гидроизоляцию или полностью обойти ее, питьевые колодцы будут заполнены загрязненной водой, которая может быть опасной для здоровья.

  Инструменты и материалы

  • металлическая щетка;
  Кисть
  • ;
  • сетка армирующая;
  • составов гидроизоляции в зависимости от выбранного метода.

  Особенности гидроизоляции

  Септики можно считать довольно проблемным зданием с точки зрения санитарии и гигиены. В СНиП четко прописаны правила, по которым необходимо устраивать колодцы, что в частности подразумевает их гидроизоляцию.

  Таким образом, гидроизоляция колодцев, имеющих канализацию, призвана обеспечить максимальную степень герметичности конструкции, при этом объем сточных вод превышает 1 м³. Если емкость имеет меньший объем, можно построить септик, что предполагает выброс примесей в землю при условии, что система имеет фильтрующее дно.

  СНиП

  предусматривает наличие в сточных водах остаточного моющего или другого химического вещества — в этом случае система должна иметь исключительно герметичную емкость. Если источником питьевой воды на вашем участке является только колодец, вариант септика с фильтрующим дном рассматривать не стоит.

  Если поверхность канализационного колодца сильно повреждена и очистка не может быть проведена щеткой, следует использовать отбойный молоток, чтобы улучшить подвижность бетона.Далее можно сделать штраф, которому нужно придать П-образную форму, его размеры должны быть равны 25х25 мм, и его следует расположить по длине стыков и швов, проходящих по окружности ввода коммуникаций. во внутреннее пространство колодца.

  Может потребоваться устранение протечек под давлением, что подходит для следующих типов растворов: «Пенеплаг» или «WaterPlag». Гидроизоляцию следует производить в полостях протечки, для этого материал следует прижать, удерживая до момента, пока он не схватится.Далее идет черед смеси «Пенетрон», которую необходимо приготовить заранее.

  Он будет использоваться при обработке внутренней базы утечек. Приложение будет удобно использовать с помощью кисточки. На заключительном этапе утечка будет устранена с помощью «Пенекрета», который будет выполнять роль последнего слоя очистки сточных вод канализационного колодца. Его расход составит 2 кг / дм³. Расход Пенетрона 0,1 кг / м3. Полученную мелочь, образовавшуюся по длине швов, необходимо заполнить с помощью «Пенекрета», расход которого равен 1.5 кг / м.

  При проведении гидроизоляции снаружи колодца за поверхность необходимо ухаживать две недели. Если бетон был настолько поврежден внутри канализации, что процесс удаления рыхлого слоя вызвал обнажение арматуры, необходимо отремонтировать этот участок, удалив его от оставшегося бетона по окружности арматуры, что подразумевает его полное разоблачение.

  Если арматура уже подверглась процессам ржавления, то ее обязательно нужно избавить от коррозии химическим или механическим способом.На металл следует нанести качественный антикор, который позволяет исключить дальнейшие коррозионные процессы.

  Типы колодцев

  Если вы покупаете готовый колодец из стеклопластика или пластика, герметичность обеспечивается еще на этапе изготовления. Но часто для того, чтобы оборудовать септик, используют железобетонные кольца, погружая их на необходимую глубину. При соблюдении правил СНиП дно должно иметь бетонное основание, а внутренняя поверхность должна быть покрыта герметиком — некоторые мастера только покрывают стыки гидроизоляцией колодцев.

  СНиП допускает применение сухих гидроизоляционных смесей, составов с эпоксидными смолами, жидких двухкомпонентных герметиков в качестве герметика внутренней поверхности септика. Каждый из этих составов с уверенностью можно назвать отличной гидроизоляцией. А если гидроизоляция колодцев проводится с помощью эпоксидного состава, агрессивные химические вещества, такие как бензин и т. Д., Не будут бояться их поверхности.

  На рисунке 1 показано устройство гидроизоляции проникающего типа.Колодец в данном случае выполнен из железобетонных колец.

  Гидроизоляционные шламы (сухие смеси, содержащие шламы) обладают следующими положительными характеристиками:

  • кратковременное отверждение;
  • смесь не образует трещин;
  • поверхности, обработанные такими составами, приобретают способность выдерживать серьезные нагрузки;
  №
  • поверхность после обработки становится устойчивой к холоду и воздействию различных солей, попадающих в почву вместе с атмосферными осадками;
  • такие смеси полностью водонепроницаемы.

  Преимущества эпоксидных смол:

  • высокая механическая прочность;
  • устойчивость к химическому воздействию;
  • небольшая усадка;
  • отличная адгезия.

  Гидроизоляция, выполненная битумными материалами, не всегда может обеспечить необходимый уровень безопасности, кроме того, материал достаточно уязвим к механическим воздействиям, разрушается после воздействия некоторых химикатов. В качестве альтернативы можно рассматривать напыляемую гидроизоляцию, позволяющую добиться бесшовного покрытия.

  Его долговечность не столь впечатляющая и ограничивается 25 годами. Наносить такой материал следует исключительно на специально подготовленную поверхность, что требует больших трудозатрат и значительной траты времени. К тому же напыляемый материал достаточно дорогой, а эффективность его невысока.

  Если вы не хотите использовать дорогие материалы для герметизации стыков колодцев, можно использовать толстые канаты из пеньки. Их следует зарезать по швам, а получившуюся поверхность залить цементным раствором.Способ хорош, но не для питьевых колодцев. Это связано с тем, что если конопля постоянно находится во влажной среде, она будет подвержена процессам гниения, что превратит материал в источник загрязнения, это ухудшит качественные характеристики питьевой воды.

  Установка

  Согласно СНиП, перед тем, как приступить к гидроизоляции колодцев, нужно подготовить их внутреннюю поверхность вне зависимости от того, работаете вы самостоятельно или доверили это дело профессионалам.Для этого следует использовать металлическую щетку, которой нужно обработать стенки и дно колодцев.

  СНиП

  предполагает нанесение герметика исключительно на чистую поверхность, поэтому кистью необходимо удалить стены и дно от пыли, следов цементного раствора и т. Д. Эти меры необходимы для того, чтобы гидроизоляционная смесь проникала максимально глубоко. по возможности в бетон, заполняя пустоты.

  Согласно СНиП сначала необходимо заделать швы и стыки.Чтобы смесь более плотно застыла, стык следует предварительно смочить. Затем можно приступать к нанесению гидроизоляционного состава, что следует делать кистью. В этом случае лунку в стыках следует обработать составом, предназначенным именно для «стыков», который указан в инструкции.

  Гидроизоляция колодцев на следующем этапе подразумевает обработку стен и дна. Для этого также следует тщательно смочить поверхности. Бетон должен впитывать как можно больше воды.После этого можно приступать к нанесению слоя гидроизоляционной смеси. Согласно СНиП, на поверхность следует наносить несколько слоев, переходя к следующему только после окончательного высыхания первого. В этом случае необходимо повторно смочить всю поверхность.

  На рисунке 2 представлено техническое решение, которое предполагает установку внешней и внутренней гидроизоляции колодца. Согласно СНИП, колодец необходимо обрабатывать по швам, на внутренней и внешней поверхностях, и определить, какой материал для этого использовать, можно самостоятельно.Итак, в данном случае в швах используется полиуретановый герметик, обладающий повышенной эластичностью. Внутренняя поверхность колодца обрабатывается армирующей сеткой.

  Гидроизоляцию можно проводить с тем количеством слоев, которое рекомендует наносить производитель. После того, как лунка будет заделана, нужно подождать примерно 3 дня — именно столько времени потребуется составу для застывания. В этот период поверхность стен и дно колодца не должна подвергаться механическим воздействиям. Согласно СНиП, утеплительные работы следует проводить при плюсовой температуре, что немаловажно, так как иначе смесь после нанесения не сможет набрать необходимую прочность.

  После проведения утепления поверхности, подлежащие обработке, необходимо поддерживать во влажном состоянии, что поможет предотвратить растрескивание материала. Желательно увлажнять с помощью распылителя. Если вы лишены возможности смачивать поверхность несколько раз в день, колодец — все его стенки и дно — необходимо накрыть пленкой, которая снизит процесс летучести.

  Способы гидрозащиты

  Гидроизоляцию питьевого колодца можно проводить клеем ПВА и цементом.Для этого приготовьте густую смесь, медленно вливая цемент ПВА, при этом полученную массу следует перемешать. Точных пропорций нет, главное заливать цемент, пока смесь не приобретет такой консистенции, что ее можно будет взять на шпатель. После использования готового состава можно заделывать швы, образованные бетонными кольцами.

  Повышает уровень проникновения гидроизоляционного состава в бетон, особый метод приготовления смеси для первого слоя: состав должен иметь жидкую консистенцию, чтобы его можно было наносить кистью.При этом швы следует забивать как можно глубже. Дождавшись момента, когда высохнет первый слой, можно приступать к нанесению второго слоя густой смеси.

  При соблюдении строительных норм работы по гидроизоляции питьевого колодца можно проводить готовыми составами. Они будут несколько дороже, но пользоваться ими удобнее. Эту смесь также необходимо заделать шпателем в швы, а поверхность швов предварительно смочить.

  Применение геотекстиля в гидроизоляции предполагает использование жидкого стекла в процессе работы. Первые в швах должны быть максимально плотно забиты геотекстилем. А готовую поверхность шва следует утеплить жидким стеклом. Помимо швов, необходимо замазать каждый дефект в колодце (ямы, трещины и т. Д.), Эта мера необходима, так как подобные повреждения в необработанном виде со временем будут перетекать в бетонное кольцо.

  Защитить колодец от проникновения влаги можно методом гидроизоляции замка.Способ, в отличие от предыдущих, предусматривает изоляцию наружных стен от забора воды. При установке колец примерно в паре метров от поверхности земли возле стен следует оставить траншею, ширина которой должна быть 50 см. Его следует наполнить глиной.

  На поверхности земли глину следует выкладывать с уклоном, чтобы из колодца стекала дождевая вода. Этот метод дает возможность трем расположенным выше кольцам не проходить вблизи грунтовых вод, а глина, уложенная на поверхностный слой, изолирует стенки колодца от отложений.

  Усилить изоляцию наружных стен колодец обернуть полиэтиленом в несколько слоев. Можно закрепить водостойким скотчем или клеевым пистолетом.

  В качестве универсального средства восстановления утраченных гидроизоляционных вставок вставьте пластиковую вставку. Если во время эксплуатации колодца были обнаружены проблемы с гидроизоляцией, то в работах по утеплению допускались ошибки. Чтобы избежать аварийного ремонта, следует доверять работу высококвалифицированным бригадам, а если работа выполняется лично вами, нужно соблюдать правила, прописанные в СНиП.

  Одним из самых распространенных способов устройства канализации частного дома является возведение бетонного септика. При этом далеко не все задаются вопросом о ее герметичности. Но зря, ведь правильно выполненная гидроизоляция канализационных колодцев не только продлит срок их эксплуатации, но и защитит почву от загрязнения.

  Серьезную ошибку совершают те, кто считает, что можно пренебречь работами, связанными с герметизацией канализации.

  В лучшем случае будет сильное загрязнение грунтовых вод, а в худшем — через несколько лет рухнет септик из бетонных колец.

  Фотогалерея

  Есть несколько причин, по которым нельзя пренебрегать гидроизоляцией колодца:

  1. Коррозия железобетонных арматурных колец. В результате образования очагов ржавчины на элементах арматуры значительно снижается несущая способность вала колодца, который постоянно подвергается давлению со стороны вмещающего грунта.
  2. Ослабление бетонных стен шахты. Сточные и грунтовые воды содержат химически агрессивные вещества, отрицательно влияющие на структуру бетона. Со временем под их действием образуются раковины и трещины, приводящие к разрушению бетона.
  3. Вероятность проникновения сточных вод. Стены бетонной шахты с кавернами и трещинами не могут предотвратить проникновение сточных вод в окружающую почву. Это в конечном итоге приведет к критическому изменению экологического баланса.
  4. Сброс давления в стыках. Впитывающий бетон в морозный период немного увеличится в размерах. Визуально ненавязчивые «движения» бетонных колец станут серьезной угрозой стыкам собранной из них шахты.
  5. Разрушение бетона . Замерзание вяжущего компонента бетонного камня при минусовых температурах, особенно в зоне сезонного промерзания грунта, приводит к быстрому разрыву связей в монолитном массиве. По этой причине скважина прослужит в два-три раза меньше установленного срока.

  Если с защитными свойствами гидроизоляции все понятно, то есть еще одна важная причина для хорошей герметизации канализации. Речь идет о паводках и грунтовых водах, уровень которых заметно выше в период активного снеготаяния и проливных дождей. Наводнение и грунтовые воды могут стать причиной преждевременного заполнения колодца, т.к.бетон без гидроизоляции способен пропускать воду. Вследствие этого придется откачивать с помощью специального оборудования.

  
  

  Правильно выполненная внешняя гидроизоляция надежно защитит канализационный колодец от агрессивного воздействия грунтовых вод и защитит бетон от эрозии

  Виды гидроизоляционных работ

  Работы по изоляции канализационных колодцев можно разделить на два основных типа:

  • Внутренняя гидроизоляция;
  • Наружная гидроизоляция.

  Гидроизоляция колодца снаружи

  Основная цель данной гидроизоляции — минимизировать или полностью исключить контакт наружных стен септика с грунтовыми водами.Лучше всего выполнять работы на этапе возведения колодца. Если это не сделать вовремя, то после придется провести значительный объем земляных работ.

  
  

  Размеры траншеи вокруг канализационного колодца должны обеспечивать свободный доступ для внешней гидроизоляции, как с цементным раствором, так и с рулонными материалами

  Гидроизоляция битумными материалами

  Для наружной гидроизоляции используются битумные мастики и битумные рулонные материалы :

  1. На очищенную и подготовленную поверхность необходимо нанести состав из 3 частей бензина и 1 части битума.Смесь наносите с помощью компрессора путем распыления, но вы также можете использовать обычную кисть.
  2. Для максимальной герметизации стыков их следует проклеить бентонитовой резиновой лентой.
  3. После высыхания первого слоя грунтовки необходимо подготовить бетонные кольца — заделать сколы и выбоины до получения ровной поверхности. Для заливки ракушек лучше всего использовать смесь клея ПВА с цементно-песчаным раствором в пропорции 1 к 5, но можно ограничиться обычным цементным раствором.
  4. После высыхания цемента необходимо нанести еще один слой грунта из битумно-газовой смеси, но в пропорции 1 к 1.
  5. Следующим этапом является нанесение мастики, лучше использовать гудрон. , так как битумный легко отслаивается. Также возможно использование битумно-битумных мастик с полимерными добавками.
  6. Осталось нанести 3-4 слоя рулонного материала (рубероида), тщательно проклеив стыки.
  7. По окончании работ необходимо засыпать грунт, при необходимости устроить земляной замок и бетонную шторку.

  Основное преимущество гидроизоляции колодца битумными материалами — простота проведения работ и дешевизна материала. В этом случае необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ, так как нарушение пропорции битумно-газовой смеси может вызвать преждевременное разрушение защитного слоя.

  
  

  При нанесении битумно-бензинового состава и битумной мастики необходимо тщательно растереть смесь на поверхности бетона кистью или кватчем

  Гидроизоляция с проникающей пропиткой

  Гидроизоляция проникающего действия является хорошей альтернативой битумные материалы.Правда, для его использования требуется более тщательная подготовка бетонной поверхности с устранением всех неровностей и шлифовкой. При этом шлифование лучше всего проводить пескоструйной очисткой, которая позволит максимально расширить поры бетона.

  
  

  При пескоструйной очистке поверхности бетонного кольца поры бетона максимально обнажаются, что способствует лучшему проникновению пропитки.

  После шлифовки грунтовка не проводится. Перед нанесением гидроизоляции глубокого проникновения необходимо хорошо увлажнить обрабатываемую поверхность.Лучше всего отдать предпочтение проверенным грунтовкам Пенетрон, Кальматрон, КтТрон, но можно использовать и более дешевые аналоги, такие как Элакор-ПУ.

  Гидроизоляцию следует наносить губкой или кистью с жесткой кистью. Время высыхания состава — три дня. При этом во время высыхания необходимо увлажнять поверхность, чтобы не было трещин, а в жаркую погоду необходимо увлажнять каждые 3-4 часа.

  После высыхания первого слоя следует нанести еще один слой гидроизоляции.Мазки можно выполнять кистью или шпателем, они должны быть направлены перпендикулярно предыдущим мазкам. Важно следить за тем, чтобы в период застывания поверхность не подвергалась механическим повреждениям и высыханию.

  
  

  При нанесении пропитки на хорошо увлажненную поверхность достигается ее максимальное проникновение в поры бетона практически по всей толщине кольца (+)

  Штукатурка под давлением (торкретбетон)

  При цементировании с цементом поверхность бетонных колец не требует предварительной подготовки.С помощью цементного пистолета, обеспечивающего минимальное давление в 4 атмосферы, наносится слой цемента толщиной 5-10 мм. Высокое давление обеспечивает максимальное уплотнение цемента и уменьшение его пористости.

  Цементное покрытие требует периодического смачивания (3-4 часа в жаркую погоду и 10-12 часов в нормальных условиях). Через 10-12 дней повторить торкретирование и нанести еще один слой цемента.

  Устройство для изоляции из глины

  Если невозможно изолировать верхние кольца канализационного колодца дорогими средствами, подойдет обычная толченая глина.Принцип защиты бетонных стен аналогичен устройству колодцев с питьевой водой глиняными замками. В более узкую траншею вокруг шахты укладывается только слой глины, потому что нет необходимости защищать водостоки от атмосферных осадков и паводковых вод.

  Глиняный замок лучше всего делать весной в теплую сухую погоду. Можно использовать глину, которую добыли из колодца. Необходимо удалить примеси песка и остатки камней.

  На первом этапе необходимо освободить пространство вокруг колец толщиной 20-25 см на глубину примерно 2 м.Первоначально образовавшуюся щель следует заполнить влажной и жирной глиной, тщательно ее утрамбовав.

  Затем необходимо удалить слой земли толщиной 30 см в радиусе 1-2 м от кольцевой стены. Получившееся пространство необходимо послойно залить глиной, укладывая его слоями по 8-10 см. Каждый из укладываемых слоев должен быть хорошо заделан. Образующийся глиняный затвор сводит к минимуму контакт наружных стенок колодца с паводковыми водами и атмосферными осадками.

  
  

  Грамотно устроенный глиняный затвор надежно защищает внешние стены канализационного колодца от негативного воздействия атмосферных осадков и паводковых вод.

  Через пару лет, когда грунт максимально уплотнится и осядет, можно приступать к устройство бетонной отмостки.Для этого нужно установить опалубку, засыпать цементно-измельченной смесью в пропорции 1 к 10. Толщина засыпки должна быть 0,1-0,15 м, ее нужно хорошо заделать. Осталось подготовить бетон и залить его.

  Для внутренней гидроизоляции можно использовать следующие материалы:

  • Цементная шпатлевка;
  • Мастика битумно-бензиновая или плавленый битум;
  • Цементно-полимерный состав;
  • Смесь битумно-полимерная;
  • Полимерная гидроизоляция.

  Внутреннюю гидроизоляцию канализации можно произвести незадолго до ее эксплуатации.

  Подготовка внутренней поверхности колец

  Перед проведением гидроизоляционных работ колодец необходимо просушить. Поверхность бетона очистить от грязи и пыли, при необходимости — отшлифовать. Трещины, стыки и щели следует расширить до 20-30 мм, зачистить щеткой по металлу и зацементировать цементно-полимерной смесью.

  Гидроизоляция цементной смесью

  Для гидроизоляции септика лучше всего использовать готовую смесь, которую достаточно разбавить водой согласно инструкции.Полученный состав следует нанести шпателем 2-3 раза так, чтобы образовался слой толщиной 6-8 мм.

  После нанесения последнего слоя поверхность необходимо смочить и закрыть крышкой. В зависимости от температуры время высыхания гидроизоляционного слоя может составлять 4-5 дней. За это время нужно 3-4 раза в день открывать лунку и увлажнять внутреннюю поверхность. Срок службы цементной изоляции до 15 лет.

  Чаще всего цементную смесь используют для заделки швов перед нанесением финальной гидроизоляции.

  
  

  Обработка цементной смесью предварительно расширенных и подготовленных швов улучшает их герметичность и сводит к минимуму вероятность протечки

  Нанесение битумно-бензиновой краски

  Работы выполняются так же, как и при установке аналогичная внешняя гидроизоляция. Смесь наносится в три слоя, время схватывания каждого из слоев около 12 часов. Этот вид гидроизоляции не отличается долговечностью, срок службы не превышает 10 лет.

  Если вместо битумно-бензиновой краски нанести два слоя битумной мастики и оплавить рулонную изоляцию, то срок службы можно увеличить втрое. Необходимо максимально аккуратно работать и обеспечить вентиляцию колодца, поэтому наплавка внутри сопряжена с определенным риском.

  Гидроизоляция цементно-полимерным составом

  Цементно-полимерные смеси проникающего действия — один из самых современных и эффективных способов устройства гидроизоляции.Лучшими оказались смеси греческой компании ISOMAT. Они экологически безопасны и долговечны.

  Так как в септике экологическая чистота не так важна, как в колодце, внутреннюю гидроизоляцию можно выполнить и более дешевыми покрытиями проникающего действия Penetron Admix или Penecret. Смесь необходимо нанести шпателем в 3 слоя. Цементно-полимерная гидроизоляция прослужит не менее 40 лет.

  
  

  Чтобы хорошо провести внутреннюю гидроизоляцию канализации, не нужно использовать дорогостоящие составы.Важно наносить продукт в соответствии с указаниями производителя.

  Если в качестве утеплителя используется двухкомпонентная смесь CeresitCR 166, то срок службы гидроизоляционного слоя может быть увеличен до 60 лет. Приготовленную смесь следует нанести на увлажненную бетонную поверхность без высоколов с помощью кисти-макловицы.

  На первый, еще не застывший слой необходимо уложить армирующую сетку и нанести второй слой смеси. Двухкомпонентный состав CeresitCR 166 отличается высокой эластичностью, что снижает риск разрушения гидроизоляции из-за небольшого смещения колец или их деформации.

  Смеси полимерные для гидроизоляции

  Этот материал самый дорогой, но в то же время самый эффективный. Использование полимерных смесей будет оправдано для нестабильных септиков, в которых наблюдается деформация колец. Максимальная эффективность обеспечивается за счет высокой эластичности, достигаемой за счет установки мембраны на специальные мастики.

  Лучше всего зарекомендовала себя пленочная полимерная мембрана. Сначала бетонные кольца необходимо обработать специальной мастикой и оставить на 24 часа.Пленка имеет липкую основу, достаточно скатать рулон, прижать пленку к поверхности и разгладить, чтобы удалить пузырьки воздуха. Срок службы полимерной мембранной изоляции достигает 50 лет.

  Применение пластиковых вставок

  Один из самых надежных и простых способов Устройство гидроизоляции канализационного колодца — это использование многослойной полимерной или пластиковой вставки. Он имеет форму цилиндра, имеет дно, крышку и горлышко. Высота вставки составляет 4,5 м, а диаметр может составлять 90 см, 140 см, 190 см.

  Толщина стенки вставки варьируется от 8 до 25 мм в зависимости от производителя. Для предотвращения деформации вставки усилены ребрами жесткости. Монтаж очень простой, достаточно опустить вставку в колодец и заполнить пространство между стенками вставки и бетонным кольцом сухой цементно-песчаной смесью.

  
  

  Правильно подобранный и установленный пластиковый стакан обеспечивает полную герметизацию септика даже в случае разрушения внешнего изоляционного слоя и смещения бетонных колец

  Герметизация стыков между бетонными кольцами

  Какой бы метод не использовался для гидроизоляции септика резервуар из бетонных колец, он не сможет обеспечить полную герметичность без обязательной обработки стыков между кольцами.На этапе монтажных работ между кольцами необходимо проложить гидроизоляцию и амортизирующую прокладку.

  Лучше всего использовать прокладку из бентонитовой резины. Гранулы бентонитовой глины, присутствующие в ее составе, при контакте с водой могут увеличиваться в объеме в 3-4 раза. Такая реакция глины позволяет максимально заполнить трещины и пустоты, имеющиеся между бетонными кольцами канализационного колодца.

  
  

  Прокладка из бентонитовой резины под действием влаги увеличивается в размерах до 400%, при этом заполняются все пустоты и обеспечивается максимальная герметизация межкольцевого шва

  Прокладка из бентонитовой резины имеет высокий уровень пластичность.Это качество дает возможность сохранить герметичность септика даже в случае небольшого смещения бетонных колец. Прокладывайте прокладку не только между кольцами, но и при установке первого кольца на бетонное основание.

  Можно сделать проще и вместо дорогих бентонитно-резиновых прокладок обычные пеньковые, джутовые или льняные канаты. Сами по себе канаты не обеспечивают герметичного соединения, поэтому их необходимо пропитать фиброрезином. Укладывать канаты следует из полимерцементной смеси, которую можно заменить цементной смесью с клеем ПВА.

  Видео по выполнению гидроизоляции канализационных колодцев

  Монтаж нижнего кольца на пластину, обработанную однокомпонентным составом. РАБЕРИТ:

  Устройство глиняного замка вокруг бетонного ствола:

  Монтаж пластиковой вставки в шахту канализации:

  Какой бы метод ни был выбран для гидроизоляции канализационного колодца, все работы должны выполняться с максимальное качество. Малейший дефект может вызвать разрушение изоляционного слоя и неизбежно привести к необходимости повторной гидроизоляции.

  Колодец — сложное инженерное сооружение. После его постройки вода в него должна поступать исключительно из нижнего конца шахты колодца. Все остальные поверхности колодца должны быть строго герметичными. Исключение составляет верхний конец, через который забирается вода, но он также закрыт крышкой, которую снимают только при заборе воды.

  
  

  Удивительно, но гидроизоляция колодцев нужна не только конструкциям, используемым в качестве источников питьевой или технической воды.Работы по герметизации стен подземных сооружений следует проводить применительно ко всем их основным типам.

  1. По части водоснабжения скважин. Вода в таком колодце перед попаданием в шахту обязательно должна перейти с поверхности в водоносный горизонт. При этом он взаимодействует с почвой, которая действует как фильтр и освобождается от загрязняющих веществ. Если стенки такого колодца не загерметизировать, то вода будет идти с недостаточно очищенной поверхности.
  2. Еще один распространенный вариант строительства колодцев. Он может состоять из нескольких смежных емкостей, каждая из которых служит отстойником. Через некоторое время частично очищенная вода поступает в следующую емкость, а затем сбрасывается наружу, в водоем или дренажный колодец. Если в стенках колодца-септика есть трещины и дыры, то неочищенные сточные воды будут проникать в грунт, что чревато экологическими бедами.
  3. Другой вариант подземного сооружения — колодец-кессон.Это техническое помещение, заглубленное в землю и предназначенное для размещения гидрооборудования в истоке водозаборного колодца. Обычно в кессоне есть насос, гидроаккумулятор, запорная арматура и так далее. Повышенная влажность или проникновение воды в колодец-кессон — серьезная проблема, поэтому стены такого сооружения также необходимо тщательно гидроизолировать.

  
  

  Поскольку стены любой шахты колодца, независимо от ее назначения, имеют две поверхности — внутреннюю и внешнюю, то работы по гидроизоляции колодцев можно разделить на внутренние и внешние.Последние более трудозатратны, но эффект от них более значительный. Такая защита ствола колодца не только предотвратит попадание в него грунтовых вод, но и защитит его поверхность от эрозии и разрушения, связанных с неблагоприятными условиями в глубине почвенного слоя.

  Выполняем наружную гидроизоляцию колодезных сооружений

  Основное назначение таких работ — защита колодца от проникновения грунтовых вод. На небольшой глубине такие воды еще недостаточно очищены и несут в себе множество растворенных химических элементов, в том числе удобрений.

  
  

  Наиболее разумным решением будут работы по внешней гидроизоляции при возведении конструкции. Если вы решили исправить ситуацию с герметичностью, после завершения строительства вам придется выбирать большой участок земли. Однако даже такой трудоемкий подход может быть выгоден в том случае, если колодец или другой колодец находится в идеальном месте и хорошо выполняет свои функции.

  Подбираем необходимые материалы

  Для работ по наружной гидроизоляции необходимо хранить следующие материалы:

  Приобрести
  • рулонную или листовую гидроизоляцию.Также работы можно проводить с помощью специальной мастики. В основе всех этих изоляционных материалов обычно лежит битумная мастика, также они могут содержать полимерные добавки, увеличивающие срок службы;
  • для ремонта крупных повреждений и сколов и формирования отмостки вокруг устья колодца понадобится цементно-песчаный раствор. Можно добавить жидкую глину;
  • вокруг шахты колодца в недрах земли и на поверхности необходимо создать так называемый гидроудар. Он сформирован из смеси гравия и размягченной глины.

  Как проводится внешняя гидроизоляция колодцев?

  Работы по внешней гидроизоляции колодца необходимо проводить в следующей последовательности.

  Шаг 1

  Освободите внешнюю поверхность шахты бетонного колодца от земли. Необходимо «оголить» примерно 3-4 метра на глубину.

  Шаг 2

  Осмотрите внешнюю поверхность. Все места с рыхлой бетонной поверхностью необходимо удалить.Для этого можно использовать как отбойный молоток, так и обычную физическую и простую кувалду.

  Шаг 3

  Очистите внешнюю поверхность шахты от грязи, мусора, расслоения, растительности, колоний микроорганизмов или плесени. Для этого хорошо использовать металлическую щетку — ручную или в виде сверла. После механической очистки смести образовавшуюся пыль.

  Шаг 4

  Если в процессе обработки обнажилась металлическая арматура, ее торцы необходимо очистить от ржавчины и обработать антикоррозийным составом.

  Шаг 5

  Приступите непосредственно к гидроизоляции. Для этого можно использовать две самые распространенные технологии.

  Защитить поверхность рулоном гидроизоляции

  
  

  1. На внешнюю поверхность колодца наносится грунтовочный слой. Он обеспечит надежное сцепление между бетонной поверхностью и слоем гидроизоляции. В качестве грунтовки можно использовать раствор битума с бензином. Наносить его нужно в три-четыре слоя.При использовании этого раствора тщательно соблюдайте меры пожарной безопасности.
  2. После высыхания грунтовочного слоя приступайте непосредственно к изоляционным работам. Заливаем цементно-песчаным раствором большие выбоины и впадины, формируем максимально ровную внешнюю поверхность. Помимо классической цементно-песчаной смеси можно использовать цементный раствор с густым клеем ПВА.
  3. Выполняем очередное грунтование поверхности.
  4. Покрываем наружные стены шахты колодца мастикой на битумной или гудроновой основе.
  5. На битумный слой с помощью паяльной лампы наклеивают от трех до четырех слоев рулонной гидроизоляции. Листы необходимо накладывать внахлест, чтобы швы одного слоя не совпадали со швами другого слоя. Кроме того, швы между листами рубероида также промазываются битумно-гудроновой мастикой.

  Проводим гидроизоляцию пропиткой

  
  

  1. После зачистки внешней поверхности этим методом она не заземляется.
  2. Внешнюю поверхность шахты увлажнить водой, а затем нанести специальную гидроизоляционную пропитку (например, продается под торговой маркой «Пенетрон»). Такие составы не только защищают поверхность, но и глубоко проникают в структуру бетона.
  3. Второй слой пропитки наносится через три дня после нанесения первого.

  Тукетируем внешнюю поверхность колодца шахты

  
  

  1. Этот метод гидрозащиты осуществляется с помощью цементного пистолета.После обнажения бетонной поверхности шахты и ее очистки из пистолета на нее наносится цементный слой толщиной до 7 миллиметров.
  2. Созревание слоя происходит в течение пары недель, при этом каждый день его необходимо поливать водой для защиты от высыхания.
  3. После этого наносится еще один слой цемента.

  При проведении гидроизоляции любым способом она должна покрывать всю внешнюю поверхность шахты колодца от низа котлована до верхнего конца.

  После гидроизоляционных работ выполняется засыпка котлована. Для этого целесообразно использовать смесь гравия с жидкой глиной. Такое решение создаст дополнительную преграду для проникновения грунтовых вод.

  Вокруг головки вала залита отмостка из бетона. Его следует наклонять от стенок колодца к периферии.

  Непосредственно под жалюзи можно уложить слой чистой протертой глины, которая будет надежной водонепроницаемой преградой.

  
  

  Проводим внутреннюю гидроизоляцию колодца

  Если по тем или иным причинам полноценная гидроизоляция внешней поверхности колодца невозможна — можно рассмотреть вариант проведения внутренней гидроизоляции.

  Для проведения таких работ можно использовать готовые гидроизоляционные смеси, имеющие разные торговые марки. Среди них следующие продукты:

  Обычная битумная мастика обладает отличными гидроизоляционными свойствами.

  Проводим внутреннюю гидроизоляцию колодцев

  Шаг 1

  Работы по внутренней гидроизоляции колодца начинаются с откачки воды. Вытягивание необходимо до того, как будет обнажено соединение между нижними кольцами колодца. В дальнейшем во время работы насос придется постоянно включать, чтобы уровень воды не поднимался.

  Шаг 2

  Подготовка поверхности: зубилом, металлической щеткой зачищаем все «слабые» или подозрительные места.Если вы обнаружили трещины в бетоне, то проткните их на всю глубину стамеской и отшлифуйте под углом.

  Совместно между колодцами кольца следует разбить на глубину до 3 сантиметров. Если при разрушении ослабленных участков происходит интенсивная протечка, необходимо использовать «аквафикс», выполняющий роль своеобразного быстродействующего гидрозатвора, моментально закрывающего отверстия в стенке колодца.

  Ямы заделывают специализированными составами, либо цементной смесью с густым клеем ПВА.Этот раствор имеет хорошую адгезию и дополнительно предотвращает проникновение влаги.

  Шаг 3

  После обработки поверхности и восстановления ее состояния все внутренние стены обрабатываются жидким гидроизоляционным составом. Поверхность желательно обработать в несколько слоев, добившись полного высыхания предыдущего слоя.

  Гидроизоляция отдельных элементов колодцев

  Помимо проведения работ по аварийной гидроизоляции, можно защитить элементы колодца любого назначения от влаги даже на этапе строительства.

  Изолировать забой колодца

  Если вы строите кессонный колодец для размещения в нем гидрооборудования или колодец в качестве накопительной емкости для воды, на его дно укладывается подходящая круглая бетонная плита.

  Перед тем, как положить бетонную плиту на дно такого колодца, на песчаную подушку на земле кладут плиту с гребнем. Это позволит точно отцентрировать уложенное круглое бетонное дно. Между бетонными стенами и днищем остается щель, которую необходимо заделать.Это можно сделать следующими способами:

  1. Перед укладкой бетонного круга уложите на землю гидроизоляционный шнур. Он может состоять из смеси бетона и резины. Внутри такого шнура находятся гранулы, которые увеличиваются под действием влаги и расширяются в объеме в 3-4 раза, плотно закрывая щели между дном и стенками.
  2. Также эту зону можно защитить рулонной гидроизоляцией. Очищаем дно и прилегающие части стен от мусора и слабых мест.Покрываем поверхность битумно-гудроновой мастикой и накладываем листы рубероида в несколько слоев сверху с помощью паяльной лампы, чтобы стыки листов не совпадали. Поверх гидроизоляции на дне колодца можно засыпать около 10 сантиметров гравия.
  3. Таким же способом с применением быстротвердеющих составов, готовых растворов или смеси цемента с клеем ПВА проводится гидроизоляция стыков между кольцами колодцев. Не забывайте, что после нанесения поверх него восстанавливающего состава необходимо обязательно нанести слой жидкой гидроизоляции.

  Как видите, проведение работ по внешней или внутренней гидроизоляции конструкций колодцев — задача достаточно сложная, но, тем не менее, их можно полностью выполнить самостоятельно. Подробный процесс. Вы можете увидеть нанесение защитного слоя на шахту в видеоуроке, приведенном выше.

  Видео — Гидроизоляционный колодец

  
  

  
  

  
  

  % PDF-1.5 % 351 0 объект > эндобдж xref 351 90 0000000016 00000 н. 0000003096 00000 н. 0000003330 00000 н. 0000003374 00000 н. 0000003410 00000 п. 0000006130 00000 н. 0000006504 00000 н. 0000007054 00000 н. 0000007506 00000 н. 0000007979 00000 н. 0000008016 00000 н. 0000008064 00000 н. 0000008178 00000 н. 0000008290 00000 н. 0000008405 00000 н. 0000008538 00000 н. 0000008984 00000 п. 0000009469 00000 н. 0000009559 00000 п. 0000010086 00000 п. 0000010710 00000 п. 0000011124 00000 п. 0000011635 00000 п. 0000011728 00000 п. 0000012204 00000 п. 0000012786 00000 п. 0000014291 00000 п. 0000015834 00000 п. 0000016229 00000 п. 0000018000 00000 н. 0000019777 00000 п. 0000021416 00000 п. 0000023194 00000 п. 0000024919 00000 п. 0000025186 00000 п. 0000027120 00000 н. 0000029770 00000 п. 0000032999 00000 н. 0000038204 00000 п. 0000042172 00000 п. 0000047160 00000 п. 0000047250 00000 п. 0000047325 00000 п. 0000047400 00000 п. 0000047479 00000 п. 0000047599 00000 п. 0000047748 00000 п. 0000048064 00000 п. 0000048119 00000 п. 0000048235 00000 п. 0000050842 00000 п. 0000051194 00000 п. 0000088835 00000 п. 0000088874 00000 п. ădyăKƃ6bL @ j ~ / oy ޼ y

  Кольца для гидроизоляции — Press-Seal Corporation

  Документ для загрузки

  
  Скачать документацию по продукту

  ---

  Как это работает

  • Хомуты из нержавеющей стали крепят соединитель к трубе.
  • Соединитель размещается по дуге стенки люка, а зажим из нержавеющей стали размещается прямо поперек области удержания.
  • Труба помещается на место и заливается безусадочным герметизирующим составом OR
  • Труба укладывается в опалубку, и конструкция заливается вокруг нее.

  Почему лучше

  • Лучшая альтернатива единственному использованию строительного раствора.
  • Возможность адаптации к различным полевым условиям и условиям установки.
  • Может устанавливаться с существующими, новыми или монолитными конструкциями.
  • Практически неограниченные возможности выбора размера, стиля или типа трубы.

  Где использовать

  • Люки
  • Колодцы мокрые
  • Квадратные насосно-лифтовые станции
  • Сооружения ливневых вод
  • Очистные сооружения на объекте
  • Распределительные камеры
  • Перехватчики консистентной смазки
  • Трубы круглые, арочные и эллиптические

  Соответствует или превышает

  ВОДОСТОЙКИ серии

  WS соответствуют или превосходят требования к физическим свойствам материалов только следующих спецификаций:

  • Стандартные технические условия ASTM C 923 для упругих соединителей между железобетонными конструкциями колодцев, трубами и боковыми стенками
  • Стандартные технические условия ASTM C 1478 для упругих соединителей ливневого дренажа между железобетонными конструкциями ливневой канализации, трубами и боковыми стенками
  • Стандартные технические условия ASTM F 2510 для упругих соединителей между железобетонными конструкциями колодцев и гофрированными дренажными трубами из полиэтилена высокой плотности

  Обратите внимание

  Гидрошпонки WS-30 можно приобрести для эллиптических и арочных труб самых разных размеров.

  ТИПИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА для WS WATERSTOP (как в ASTM C 923 и C 1478)
  Испытание	Метод испытания ASTM	Требования к испытаниям	Типичный результат
  ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ; 1N СЕРНАЯ КИСЛОТА и 1N ВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА	D 534, ПРИ 22ºC НА 48 ЧАСОВ	НЕТ ПОТЕРЯ ВЕСА НЕТ ПОТЕРЯ ВЕСА	НЕТ ВЕСА ПОТЕРЯ НЕТ ВЕСА 910
  ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	D 412	1200 PSI, МИН.	1450 фунтов / кв. Дюйм
  УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ	D 412	350%, МИН.	540%
  ЖЕСТКОСТЬ	D 2240 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЮРОМЕТР)	± 5 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УКАЗАННАЯ ЖЕСТКОСТЬ
  УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ В ПЕЧИ	D 573, 70 ± 1ºC НА 7 ДНЕЙ	СНИЖЕНИЕ НА 15%, МАКС. ОРИГИНАЛЬНОГО НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРОЧНОСТЬ, УМЕНЬШЕНИЕ НА 20%, МАКС. УДЛИНЕНИЕ	-13% ИЗМЕНЕНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, -14% УДЛИНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ
  ИСПЫТАНИЕ НА СЖАТИЕ	D 395, МЕТОД B, ПРИ 70ºC НА 22 ЧАСА	СНИЖЕНИЕ НА 25%, МАКС. ОРИГИНАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	13%
  ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	D 471 ПОГРУЖЕНИЕ 0,75 НА 2-ДЮЙМОВЫХ ОБРАЗЦАХ В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ ПРИ 70ºC В течение 48 часов	УВЕЛИЧЕНИЕ НА 10%, МАКС. ИЛИ ОРИГИНАЛ ПО ВЕСУ	3,50%
  ОЗОНУСТОЙЧИВОСТЬ	D 1171	РЕЙТИНГ 0	PASS
  НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ХРУПКАЯ ТОЧКА	D 746	БЕЗ РАЗРУШЕНИЙ ПРИ -40ºC	ПРОХОД
  СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВАМ	D 624, МЕТОД B	200 LBF / IN.(МИН.)	215 ФУНТОВ / ДЮЙМ

  Гидроизоляционное затирочное кольцо должно использоваться при соединении труб ливневой канализации и других негерметичных конструкций с сборными железобетонными или залитыми на месте конструкциями, чтобы помочь контролировать инфильтрацию и эксфильтрацию и соответствовать требованиям Стандартной практики ASTM D 2321 для подземной установки. Термопластические трубы для канализации и других применений, работающих под действием силы тяжести, Раздел 7.10 — Соединения колодцев.

  Соединитель гидрошпонки должен состоять из резиновой прокладки и внешнего зажима для крепления гидрошпонки к трубе перед заливкой или заливкой на место.Резиновая гидрошпонка должна быть изготовлена ​​исключительно из синтетического или натурального каучука и должна соответствовать или превосходить требования к физическим свойствам ASTM C 923, ASTM C 1478 и ASTM F 2510.

  Минимальная толщина поперечного сечения должна составлять 0,30 дюйма (7,6 мм) и минимум 3 дюйма (76,2 мм) в длину. Часть Keylock должна входить в бетон как минимум на 1,5 дюйма (38 мм), чтобы обеспечить адекватное крепление для раствора. Безусадочный раствор должен быть размещен вокруг всей гидрошпонки и поддерживать минимальную толщину 2 дюйма (50 мм) между резиновой прокладкой и любым существующим или затвердевшим бетоном, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение вокруг соединения гидрошпонки.

  Внешний натяжной зажим должен быть изготовлен из немагнитной нержавеющей стали серии 300 и не должен иметь сварных швов.

  Выбор гидрошпонки подходящего размера и любые требования к полевым испытаниям должны строго соответствовать рекомендациям производителя гидрошпонки. Кольцо для затирки гидрошпонки должно быть гидрошпонкой серии WS-30 производства компании Press-Seal Corporation, Форт-Уэйн, штат Индиана, или аналогичного производителя.

  Критическая роль кольца скромных фонарей

  В отмеченном премией Тони мюзикле Гамильтон одна из самых впечатляющих сцен — это когда Аарон Бёрр сетует, что ему никогда не удается оказаться «в той комнате, где он (принятие решения) ) бывает.«То, что происходит в этой комнате, полной лидеров, настолько велико, и он очень хочет быть там. Конечно, он винит Гамильтона в том, что тот держал его подальше.

  Хотели бы вы когда-нибудь заглянуть внутрь сальника, в которое происходит большая часть работы внутри насоса? Конечно, всасывающая установка, крыльчатка и кожух заслуживают пристального внимания. Однако удержание жидкости, движение вала, уплотнение вала и соединение двигателя (а также потенциальные точки загрязнения — смазка в технологической жидкости / технологической жидкости в смазке) — все это происходит в этом небольшом, но важном пространстве.

  Сальниковая коробка — это то место, где все происходит, и к тому же она созрела для потенциальных возможностей отказа. Итак, как нам защитить этот пресловутый путь утечки и повысить надежность сальника и, в конечном итоге, насоса? Хотя выбор уплотнения и правильная установка являются ключевыми, установите фонарное кольцо неправильно или позвольте ему заблокироваться, и выход из строя неизбежен.

  ИЗОБРАЖЕНИЕ 1: Стандартные обработанные фонарные кольца — простой, но важный компонент насосной системы.(Изображения любезно предоставлены SEPCO)

  Что такое фонарные кольца и для чего они нужны?

  Перфорированные фонарные кольца обычно находятся в центре каждого набора сальников центробежного насоса. Это простые компоненты, но при их выборе, установке или эксплуатации что-то происходит не так, и в сальнике могут возникнуть большие проблемы. Фонарное кольцо помещается между кольцами набивки в каждом комплекте сальников и продлевает срок службы сальника, сальника и вала. В конечном итоге фонарные кольца увеличивают срок службы насосной системы.

  ИЗОБРАЖЕНИЕ 2: Пример фонарного кольца и его расположение в упаковке

  Фонарные кольца служат трем целям: защита, охлаждение и смазка. Они защищают сальник и установленную набивку, обеспечивая точку доступа для промывочной воды. Если технологические жидкости или другие загрязнители попадают в сальник и не удаляются промывочной водой, возникает ряд проблем, в том числе:

  • упаковка повреждена или разрушена
  • Повреждение вала или втулки
  • износ сальника

  Фонарное кольцо также обеспечивает выходное отверстие сальника для охлаждения.Это позволяет избежать полного закрытия системы и помогает уменьшить перегрев.

  Последнее назначение фонарного кольца — смазка. Набивка вызывает трение по валу и стенкам сальника или кожуху. Жидкость, поступающая через фонарное кольцо, смазывает набивку. Жидкость снижает трение, ограничивает износ деталей машины и снижает тепло в системе.

  Какие материалы идеально подходят для колец для фонарей?

  Хотя фонарные кольца являются скромными компонентами насосной системы, выбор высококачественного кольца продлит срок службы колец и системы.Из-за тепла, выделяемого в сальниковой коробке, проблемы будут возникать из-за некачественного пластика или неподходящего пластика для перекачиваемой жидкости. Материал со временем может размягчиться или расплавиться. Если это произойдет, фонарное кольцо больше не будет выполнять свои функции защиты, охлаждения и смазки.

  Чтобы сделать правильный выбор материала, необходимо учитывать несколько факторов:

  • Система герметична или герметична?
  • Какая промывочная среда будет использоваться?
  • Какое давление в системе?
  • Нужна ли системе гибкость?
  • Содержит ли технологическая жидкость абразивные или износостойкие частицы?
  • Каков химический состав жидкости, контактирующей с фонарным кольцом?
  • Есть ли проблемы с гигиеной?
  • Какова температура системы во время работы?
  • Что такое простота обслуживания?
  • Есть ли у завода финансовые ограничения?

  Сильные и слабые стороны PTFE и PEEK

  Выбор идеального материала для области применения имеет решающее значение.При выборе фонарного кольца следует уделять одинаковое внимание, потому что они так же важны, как и упаковка. Ниже приведены некоторые сильные и слабые стороны PTFE и PEEK.
  
  

  Исторически сложилось так, что фонарные кольца изготавливались из множества различных материалов, включая латунь, другие металлы и низкокачественный пластик. Идеальные материалы — это в первую очередь политетрафторэтилен (PTFE) или полиэфирэфиркетон (PEEK).

  ПТФЭ — стандартный материал для фонарных колец.Он может выдерживать широкий диапазон температур (от -300 F до 500 F), с которым хорошо справляются некоторые другие материалы. ПТФЭ соответствует правилам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и обладает широкой химической стойкостью.

  Хотя ПТФЭ является стандартным выбором для температур до 400 F, некоторые процессы превышают 400 F в сальнике. В этих приложениях PEEK — лучший выбор материала для температур от 400 F до 500 F. Это хороший выбор и работает хорошо, но он более дорогостоящий.См. Врезку выше, чтобы узнать о преимуществах и недостатках PTFE и PEEK. Если температура превышает 500 F, следует использовать бронзу или сплав.

  Поскольку почти 95 процентов промышленных приложений используют ПТФЭ, следующим решением будет вопрос о том, использовать ли стандартные фонарные кольца из ПТФЭ с механической обработкой или гибкие фонарные кольца. Если на заводе есть валы с одинаковыми техническими характеристиками или только нескольких разных размеров, то стандартные кольца могут быть правильным выбором (Изображение 3, слева). Однако, если задействовано много насосов и валов разных размеров, гибкие фонарные кольца из первичного ПТФЭ могут быть лучшим выбором (Изображение 3, справа).Из этого материала конечные пользователи могут измерить и отрезать фонарные кольца, чтобы они соответствовали валу, над которым они работают.

  ИЗОБРАЖЕНИЕ 3: Стандартные (вверху) и гибкие фонарные (внизу) кольца

  Как устанавливается фонарное кольцо?

  Большинство наборов сальников имеет пять уплотнительных колец. Фонарное кольцо можно вставить после установки второго или третьего уплотнительного кольца. Все зависит от того, где расположен промывочный порт сальника. Чтобы убедиться, что фонарное кольцо установлено правильно, вставьте небольшой предмет в промывочный порт и нащупайте фонарное кольцо.

  После того, как это будет сделано и все кольца набивки и грундбуксы установлены, конечные пользователи должны установить надлежащую установку для промывки и начать промывку сальника. По многим причинам важно начать промывку перед включением насоса. Одна из причин — убедиться, что промывочная вода проходит через фонарное кольцо и попадает в сальник.

  Необходимо следить за тем, чтобы фонарное кольцо прилегало к валу правильно. Большинство фонарных колец имеют большую посадку по внутреннему диаметру и более плотную посадку по внешнему диаметру, поэтому тепло от трения не является проблемой.

  ИЗОБРАЖЕНИЕ 4: Установленное фонарное кольцо

  Что может пойти не так?

  Некоторые проблемы могут возникнуть с фонарными кольцами. Во-первых, это неправильная установка, которая может привести к неправильной промывке и смазке. Это может привести к перегреву набивки или повреждению твердыми частицами в технологической жидкости. Без смазки можно повредить сальник и вал. Обеспечение надлежащей промывки и охлаждения критически важно при установке фонарного кольца и совмещении его с отверстием для промывки.

  Если в жидкости много твердых частиц и твердых частиц, отверстия фонарного кольца также могут забиться (Изображение 5). Это предотвратит попадание промывочной жидкости в сальник, что снова вызовет износ и повреждение сальника, вала / втулки или стенок сальника.

  В некоторых случаях фонарное кольцо может быть подсоединено к втулке и установлено в сальниковой коробке как одно целое. Хотя это может помочь в стабилизации отклоняющего вала, могут возникнуть другие проблемы.В частности, снятие фонарного кольца, если оно засорилось, становится более проблематичным и дорогостоящим. Необходимо заменить два компонента системы (втулку и фонарное кольцо), даже если втулка может быть неповрежденной.

  Другая потенциальная проблема этой гибридной конфигурации заключается в том, что компонент может застрять внутри насоса, и его будет намного труднее удалить. В одном случае применения гидроразбивателя на юго-восточной бумажной фабрике команде нужно было распаковать и повторно упаковать гидроразбиватель.Снятие компонента втулка-фонарь-кольцо заняло почти 15 часов, потому что он был полон запаса и застрял на валу. В большинстве случаев рекомендуется использовать отдельное фонарное кольцо и втулку.

  ИЗОБРАЖЕНИЕ 5: Пример засоренного фонарного кольца

  Почему нельзя игнорировать фонарные кольца?

  Игнорировать важность фонарных колец легко. Они маленькие и могут показаться несущественным расходным материалом.Однако конечные пользователи, которые регулярно проверяют фонарные кольца на предмет правильности типа, установки и засорения, видят более длительный срок службы сальника, меньшее количество отключений для замены сальника и меньший износ и повреждение вала. Это никого не помещает в «пространство», где это происходит, но правильный выбор, эксплуатация и обслуживание фонарного кольца помогает обеспечить надежность сальника, даже если вы не можете заглянуть внутрь. Если бы только Аарон Бёрр мог иметь такую ​​точку зрения (и не проявлял бы такой ревности), Соединенные Штаты, возможно, не потеряли бы Александра Гамильтона так скоро.

  Мы приглашаем ваши предложения по темам статей, а также вопросы по вопросам уплотнения, чтобы мы могли лучше реагировать на потребности отрасли. Пожалуйста, направляйте свои предложения и вопросы по адресу [email protected].

  .
  « Предыдущая 1 … 4 5 6