Как самому найти на участке воду: Как найти воду для колодца своими руками: обзор самых эффективных способов поиска воды на участке | ВодаСовет — водоснабжение дома

узнать самостоятельно расположение место залегания

Часто бывает так, что качественную воду, пригодную для питья, на даче возможно получить исключительно из колодца. Если на дачном участке таковой не обустроен, первым шагом к строительству будет определение места и глубины залегания водного ресурса. Разберем подробно, как найти воду на дачном участке для колодца своими руками.

Главные особенности поиска воды на участке

Быстро вычислить местонахождение водных слоев, чтобы правильно рассчитать расположение колодца на участке, не всегда возможно по некоторым причинам, например:

• если дача расположена на крутом берегу реки;
• в холмистой и горной местности;
• возле карьеров и больших пунктов забора воды;
• рядом с родниками и прудами;
• в местах, где бурно растут акация и бук.

Как найти воду для колодца, подскажет информация о структуре почвы. Грунт состоит из слоев: глина, песок, камни. Верхние водоносные слои могут присутствовать в прослойке из песка. Параметры их глубины и ширины непосредственно обусловлены рельефом территории.

Когда появляется проблема, как найти воду для скважины, оптимально будет начать с наименее сложных изысканий – попробовать сделать это самостоятельно.

Сначала расспросите ближайших соседей. Если кто-то из них уже нашел жилу с водой, велика вероятность, что и на вашем участке водный слой размещен в том же районе и на таких же глубинах.

Самым простым и менее затратным видом поиска считается оценивание рельефа, не требующее специальных приспособлений. Если на территории есть небольшие естественные впадины, то, скорее всего, они указывают на кратчайший путь к воде.
Однако этот метод оказывается бесполезным, если дача расположена на возвышенности и поверхность абсолютно ровная. В этом случае придется рассматривать другие варианты поиска воды на участке своими руками.

Где скапливаются подземные воды?

Поиск воды на участке для скважины начните с изучения сведений о грунтовых водах. Осадки, попадая в почву, фильтруются в ней, скапливаются между слоями почвы – песчаными, глинистыми, каменистыми. Накопившаяся влага образует жилы различных размеров.

Место, где находится вода, обычно располагается в почвенных слоях в горизонтальном направлении, водонасыщенный слой изгибается, иногда образуя линзы, залитые жидкостью, объем некоторых может составлять десятки кубических километров.

Найти воду на участке для собственной скважины можно только зная схему расположения донных вод, благодаря которой можно понять, где искать источник с водой, пригодной для питья. Глубины до 5 метров могут содержать «верховодку» – небольшую жилу, подпитываемую от осадков и тающих вод. Ресурсом для расположения скважины на участке она стать не может, потому что обычно пересыхает во время летнего зноя.

Такую воду использовать для питья без предварительной очистки не рекомендуется – она подходит только для целей технического характера.

Идеальным местом, где следует копать колодец на дачном участке, будет место с предположительным водоносным слоем 10 и более метров от поверхности. Но самая полезная вода, конечно, будет поступать из артезианской скважины. Для этого нужно углубиться в почву на 30–50 м.

Популярные способы поиска воды на участке

Поиск воды на участке для скважины может осуществляться несколькими распространенными способами, которые стоит рассмотреть подробнее.

Использование глиняной посуды

Один из старинных способов поиска воды предполагает применение глиняных чашки или горшка. Процесс проводили следующим образом:

1. Глиняное изделие хорошо просушивали на солнце.
2. Устанавливали на участке в месте, где предположительно могла проходить водоносная жила, вверх дном.
3. Через определенный период времени посуду поднимали – если изнутри появлялся конденсат, значит, место под колодец было определено правильно.

В наше время этот метод усовершенствовался – в качестве индикатора влажности используют хорошо просушенный в духовом шкафу силикагель. Сорбент насыпают в глиняную емкость и определяют общий вес. Оборачивают посуду плотной холщовой тканью и прикапывают на 50 см в точке, где, по предположениям хозяина, находится вода.

Горшок с силикагелем достают через сутки и опять ставят на весы – чем тяжелее он будет, тем ближе водный слой располагается.

Для быстрейшего поиска можно прикопать не один, а несколько горшков с сорбентом, и копать в месте, где отдача влаги самая интенсивная.

Наблюдения, где растут растения

В нахождении воды помогут растения, которые очень любят влагу, например:

• крапива, щавель, болиголов, мать-и-мачеха растут только на очень влажных почвах;
• береза, ива растут только на тех почвах, которые снабжены постоянным увлажнением.

Рост растения также подскажут глубины нахождения донных вод:

• тростник – жидкость присутствует на глубине менее 5 метров;
• камыш указывает, что водонасыщенный пласт пролегает не ниже 1–3 метра от поверхности;
• полынь – вода содержится на глубинах не ниже 7 метров;
• солодка и люцерна – 10-15 метров.

Определение по перепаду высот

Для участков, расположенных вблизи водоемов, можно применить способ измерения давления. Для проведения исследований понадобится барометр-анероид. Следует пойти к берегу реки или пруда и замерить там параметры давления. Второй замер произвести в предполагаемом месте нахождения воды. В случае перепада давления, пусть даже всего полмиллиметра, можно быть уверенным, что на глубине 5–7 метров от поверхности будет найдена водоносная жила.

Наблюдения за природными явлениями

В местах, где земля достаточно хорошо увлажнена подземными водами, происходит испарение накопленной влаги. После жаркого дня поздно вечером или на следующий день рано утром внимательно осмотрите территорию участка.

Скопление тумана – признак близкого расположения воды, и можно смело оборудовать на этом месте колодец. Там, где туман образует клубы или столб, водонасыщенные пласты очень близки к поверхности.

Разведывательное бурение

Пробное бурение – это достаточно затратный, но самый надежный метод обнаружения донных вод на участке. Здесь применяют простой садовый бур, которым обустраивают на территории несколько небольших отверстий глубиной в метр.

Если же требуется обустроить скважину для большого объема жидкости, то есть смысл пригласить специалистов по изыскательным работам. Подобный процесс будет стоить достаточно дорого.

Как на практике происходит разведывательное бурение:

Как найти воду с помощью рамки

Как найти место для дачного колодца народным способом? Есть еще один очень необычный метод, так называемая биолокация с помощью рамки.

Процесс выполнения следующий:

1. Взять 2 полуметровых отрезка алюминиевого провода, загнуть 15 сантиметров от края под углом 90 градусов.Подготовить две трубки, в них вставить короткие загнутые части. Важно, чтобы проволока свободно проворачивалась в трубках.
2. Взять оба элемента в руки таким образом, чтобы проволока смотрела в разные стороны.
3. С этим приспособлением нужно произвести инспекцию своего участка.
4. При приближении к водоносной жиле концы рамки из алюминия начнут двигаться по направлению к ней.
5. Если в какой-то точке участка концы проволок пересекутся, следует поставить отметку и продолжить прогуливаться по участку, ставя следующую отметку, пока не будет найдено наилучшее место для бурения скважины или обустройства колодца.

Применяют еще один способ, позволяющий вычислить область расположения донных вод – применение виноградной лозы или прутьев ивы. Нужно найти такие веточки, которые расходятся друг от друга под углом 150 градусов, отрезать их, оставляя часть общей ветки, очистить от коры и хорошенько просушить.

Применить эту рамку можно следующим образом. Возьмите ветки в обе руки, так чтобы совместная часть веток смотрела вверх, и прогуляйтесь по участку. Лоза опускается вниз – рядом водоносная жила.

Метод биолокации может указать на верхний слой, содержимое которого непригодно для употребления человеком, тут следует быть очень внимательным.

Как выбрать место для колодца

Существуют определенные критерии, по которым можно определить место для бурения скважины под воду:

• Колодец должен находиться на удаленности 50 метров от выгребных ям и туалетов. Иначе существует большая вероятность того, что в питьевую воду будут попадать вредные для здоровья примеси и бактерии. Конечно, есть очень маленькие участки, на которых выполнение подобных норм невозможно. Некоторые профессионалы указывают, что в такой ситуации можно уменьшить расстояние до 10 метров, но глубина скважины должна быть значительной.
• Бурить скважину на участках с частым потоплением и на болотистой местности нельзя.
• Нежелательно обустраивать колодец вблизи автострады, минимальная удаленность – 30 метров.

Если на участке глинистые почвы, то соблюдать нормы удаленности от выгребных ям и туалетов необязательно, особенно если у колодца стенки будут качественно заизолированы. Нелишним будет установить защитное кольцо вверху скважины, чтобы дождевая вода с поверхности почвы не стекала в скважину.

В заключение

Колодец на территории – отличное решение для снабжения водой всех обитателей дачи. Знание основных методик поиска водоносной жилы самостоятельно позволяет с минимальными затратами определить, насколько возможно обустроить систему водоснабжение. Но стоит сразу оговориться, что народные методы дают приблизительный ответ на вопрос о наличии водоносной жилы на данном участке. Только профессионалы могут дать точный ответ о месте и глубине залегания донных вод.

все технологии поиска водоносных жил

Колодец на даче порой является единственным источником питьевой воды и хочется, чтобы качество воды в нем было хорошим. Поэтому уже на этапе поиска воды необходимо знать, на каких глубинах располагаются самые лучшие водоносные жилы. Чтобы до них добраться, надо исследовать весь участок и выбрать самое удачное место. Рассмотрим, как найти воду для колодца различными способами.

Вода в земле удерживается благодаря водоупорным слоям, которые не пускают ее ни на поверхность, ни более глубоко. Основным компонентом слоев является глина, которая весьма устойчива к влаге. Иногда встречаются и камни. Между глиняными пластами находится песчаная прослойка, удерживающая чистую воду. Это и есть водоносный слой, до которого надо добраться в процессе выкапывания колодца.

Глиняные слои надежно удерживают водоносные жилы

В одних местах песчаная жила может быть тонкой, в других – огромных размеров. Самые большие объемы воды получаются в местах изломов водоупорного слоя, который расположен не строго горизонтально, а с перепадами высот, изгибами. И там, где глина делает искривление, меняет направление высоты, получаются своеобразные проломы, которые заполняются влажным песком. Эти места настолько насыщены водой, что их назвали «подземные озера».

При копке колодца можно наткнуться на водоносную жилу очень быстро – уже в 2-2,5 метрах от уровня земли. Из таких водоносных слоев воду для питья брать нежелательно. Из-за близости к поверхности почвы в жилу проникают сверху воды дождей, тающего снега, канализационные стоки, загрязняющие воду и значительно ухудшающие ее качество. У специалистов такие поверхностные  жилы обозначаются специальным термином – верховодки. К тому же, эти слои достаточно нестабильны. Если летом  стоит жара и нет дождей, вода из верховодных озер исчезает, а значит, и в колодце она пропадет. Так что в самый «пиковый» летний сезон дачники могут остаться без воды, причем до самой осени.

В верховодку поступает много грязи и химии с поверхности почвы

Оптимальная глубина, на которой следует вести поиск воды для колодца, – 15 метров. На этой глубине проходит линия материковых песков, вмещающих очень большие объемы воды. А значительная толщина песчаного слоя способствует максимальной очистке водоносной жилы от всевозможного мусора и «химии».

Чтобы найти воду, не обязательно приглашать специалистов. Много веков люди в деревнях обходились своими силами, используя наблюдения за природой и животными.

Наблюдения за туманом

В теплое время года рано утром или ближе к вечеру осмотрите участок. Там, где близко грунтовые воды, возле земли образуется туман. И по его консистенции можно определить, насколько глубоко расположена водоносная жила. Чем туман гуще – тем вода ближе. Туманы, вызванные поднимающейся из земли влагой, не стоят на месте, а выходят клубами или стелются у самой почвы.

Поведение животных в жару

Полевые мыши не будут делать гнезда на земле, если вода близко. Они перенесут свое жилье на высокие растения, ветви деревьев.

Если у хозяина есть собака или лошадь, то летом, когда стоит спека, надо понаблюдать за их поведением. От жажды лошади начинают искать воду в почве и бить копытом в месте, где самый высокий уровень влажности. Собаки пытаются хоть немного «сбить» температуру тела, поэтому роют во влажных местах ямы и укрываются в них. Влага, испаряясь, охлаждает землю, поэтому животные и стремятся улечься в этих точках.

Собаки чувствуют близкую воду и роют в этих местах ямы, чтобы укрыться от жары

Домашняя птица также хороший индикатор. Курица не несется там, где чувствует близость воды, зато гусь специально выбирает места, где пересекаются водоносные жилы.

К вечеру, когда спадет жара, можно понаблюдать и за мошкарой. Они начинают сбиваться в кучки и образовывать «столбики» над наиболее влажными местами участка.

Способ разведывательного бурения

Ассортимент растений-индикаторов на участке

Издавна о глубине залегания водоносного слоя, человека информировали растения. Влаголюбивые никогда не будут жить в местах, где грунтовые воды очень глубокие. Но если на даче вовсю буйствует мать-и-мачеха, болиголов, щавель, крапива, значит, влаги в почве достаточно.

По растущим на даче растениям можно определить, на какой глубине проходит водоносная жила

Ольхи, ивы и березы хорошо растут на влажных почвах. Если их крона наклонена в одну сторону – значит, там и следует искать водоносный слой. Никогда не будут хорошо расти в местах с близким уровнем грунтовых вод яблони, вишни. Плоды постоянно будут подгнивать, а дерево – болеть.

Кроме наблюдений, для поисков можно воспользоваться и разными приспособлениями. Рассмотрим, как искать воду для колодца с помощью предметов.

Расставляем стеклянные банки

Утром расставите по всему участку одинакового объема стеклянные банки, перевернув их к земле горлышком. На следующее утро проверьте, в каких появился конденсат. Чем его больше, тем ближе водоносный слой.

Раскладываем соль или кирпич

Выжидаем, чтобы пару дней не выпадали дожди, и почва стала сухая. Берем сухую соль или раздробленный на мелкие кусочки красный кирпич, засыпаем в глиняный горшок (неглазурованный). Взвешиваем, записываем показания, заматываем все в марлю или спандекс и закапываем в землю на полметра. Спустя сутки достаем горшок, снимаем материал и повторно взвешиваем. Чем больше разница в массе, тем ближе водоносная жила. Кстати, из современных влагонакопителей подойдет и силикагель.

Индикация алюминиевыми или лозовыми рамками

 1 способ:

• Берем два куска проволоки из алюминия по 40 см и загибаем 15 см под прямым углом.
• Вставляем их в полую трубку (желательно вырезать из бузины и удалить сердцевину).
• Проверяем, чтобы проволока свободно крутилась в трубке.
• Берем в обе руки по трубке и идем по участку. Концы проволоки должны быть развернуты влево и вправо. Если под ногами окажется водоносная жила – проволоки сойдутся к середине. Если вода обнаружится справа либо слева от человека – концы проволок повернутся в эту сторону. Как только водоносную жилу прошли – проволока вновь развернется в разные стороны.
• Обнаружив место смыкания алюминия, пройдите еще раз, но перпендикулярно тому направлению, в котором двигались сначала. Если место смыкания повторилось – там и копайте колодец.

2 способ:

• Вырезаем из лозы ветку, в которой на одном стволе две развилки, идущие под углом в 150 градусов друг к дружке.
• Приносим домой и высушиваем.
• Приезжаем на дачу, берем в обе руки концы веток, чтобы ствол получился посредине и был направлен вверх.
• Ходим по участку. Как только ствол наклонился к земле – там и следует искать воду.

Поднятый вверх ствол лозы наклонится к земле, как только почувствует близкую воду

Лоза и алюминий дают сигнал, что в земле вода есть, но это может быть и верховодка, которая не годится для колодца. Поэтому после выяснения мест с повышенной влажностью проведите предварительное бурение, чтобы понять, на какой глубине располагается водоносный слой.

Как найти воду для скважины на участке

С чего начать 

Воду находят для бурения классического колодца, скважины на песок, абиссинского колодца или артезианской скважины. Для каждого способа подъёма воды нужны определённые запасы, залегающее на глубине. Чем выше залегает вода, тем проще определить её местонахождение по косвенным признакам. Соответственно, проще всего найти воду для не глубоких скважин.

Если вы задумали бурить артезианскую скважину, то косвенные признаки на поверхности вряд ли помогут, поскольку вода в известняке залегает на глубине от 50 метров.

Определившись с типом скважины, нужно отыскать весь имеющийся картографический материал на участок земли. Карты должны быть крупномасштабные, то есть чем больше подробностей, тем лучше. Если вам повезёт, то сможете найти карту подземных вод. По крайней мере, такие карты существуют.

Если вы только начинаете осваивать участок, где до вас никто не строился, то хорошо бы иметь карту растительности, по которой сможете узнать какие растительные сообщества здесь когда-то были сформированы до того, как всё вырубили и перекопали.

Находим воду по рельефу

Проще всего искать воду на участке своими руками, если ваш дом расположен на равнине, в низине или в русле бывшей реки. Сложнее отыскать подземные воды на склоне, пусть даже и не крутом. Ещё хуже искать воду там, где земля хранит память о тектонических процессах и вулканической деятельности – там геологические пласты разнообразны, и уловить закономерность в залегании воды будет сложно.

Искать, конечно, нужно любую воду, но обычно интересуют запасы питьевой воды, которые образуются на глубине 8-10 м и ниже. Вода, залегающая на глубине от 30 м и глубже – самая ценная.

Неровности рельефа можно определить по карте, где есть изогипсы (извилистые линии, соединяющие точки с одинаковой высотой над уровнем моря). Нужно определить на карте самые низкие места, а потом найти их на местности. Это будут ваши точки отсчёта. После этого проведите обследование с помощью других индикаторов. 

Находим воду по растениям

Метод использования индикаторных растений применяется не только в поиске грунтовых вод. Каждое растение адаптировано к конкретным условиям среды, поэтому растёт оно только там, где у него есть возможность. У растений бывают следующие индикаторные признаки:

Высота и корневая система

Чем выше растение, тем больше воды оно требует. Следовательно, высокие растения – это показатель наличия подземной воды. Растения, имеющие стержневой корень, проникают далеко вглубь грунта, порой далеко за слой почвы. Много больших растений со стержневым корнем на единице площади – это хороший признак.

Скорее всего, здесь нужно искать воду на глубине около 10 метров.

Понятие «большое растение» в данном случае относительно. Конечно, высокие деревья со стержневым корнем в любом случае говорят о наличии воды. Однако обращать внимание нужно еще и на высокую траву. Если она обладает большими широкими листьями — это хороший знак.

Видовая принадлежность

Все растения делятся по отношению к влаге на категории. Для наших целей нужны только две — засухоустойчивые и влаголюбивые.

У деревьев признаком требовательности к уровню влажности является размер листовой пластинки – чем больше лист, тем больше воды нужно на его содержание. Однако, не всё так просто – у деревьев, живущих на переувлажнённых почвах, листья обычно тонкие. Это необходимо для того, чтобы испарять воды как можно меньше в условиях, когда вода вокруг холодная.

Ярким примером являются ивы, растущие у воды, но имеющие узкие листья.

Растительные группировки

Если на участке увидите несколько деревьев ивы или ольхи — значит грунтовая вода подходит близко к поверхности. Хорошим сигналом является наличие больших тополей (им нужно много воды), некоторых видов клёнов, вязов.

А вот берёзовые и дубовые рощи в качестве индикаторов воды не очень применимы.

Дело в том, что они могут хорошо расти за счёт накопившегося слоя почвы или мёртвой органики в виде опада, а могут брать воду и из грунтовых горизонтов. Дуб хорошо чувствует себя в засушливых условиях, но может расти и почти на болотах.

Лучше обращать внимание на сочетание деревьев и травы. Например, ивняки, заросшие в нижнем ярусе осокой, свидетельствуют о близкой воде. Хорошим признаком является обилие травы с нежными на ощуп листьями.

Находим воду по состоянию грунта

Близкое залегание воды можно определить по влажности грунта в той или иной части участка. Проще всего это делать там, где сохранилась почва – тогда показатели будут более достоверными:

• Сделайте несколько ямок глубиной около метра. Это не должны быть ямы с большим диаметром, достаточно небольшой прикопки.
• Возьмите в руки частичку грунта, сожмите её в кулаке.
• Если после этого она рассыпается, то влажность низкая, если она держит форму, то влажность достаточно высокая, а если при сжатии из неё идёт вода, то это хороший знак для того, кто ищет воду. 

Можно использовать силикагель, обладающий высокой способностью поглощать воду.

Его нужно хорошо просушить, насыпать в глиняный горшок и всё это взвесить. Потом завернуть в ткань и закопать. Спустя сутки горшок выкапывают и взвешивают. Чем тяжелей стал горшок, тем ближе располагается вода.

Лучше такие исследования проводить в период, когда давно не было дождей, но и не во время засухи. Так вы лучше определите самое влажное место, где и можно начать бурить. 

Как найти воду на дачном участке?

Природная вода, которая не загрязнена и не повреждена веществами, делающими ее непригодной для приготовления пищи и питья, теперь на вес золота. За прошедшие годы человечество изобрело централизованные способы водоснабжения, но не во всех местах оно есть. Из-за этого обустройство колодца либо скважины на даче является крайне необходимым. Тем не менее, для начинающих дачников, нужно выяснить, как найти воду на дачном участке, потому что вы можете просто вырыть яму, однако в этом случае не гарантируется, что источник непременно находится в этом месте. Возможно через 2-3 метра размещается водоносный слой…

Не может быть 100% определенного местоположения для колодца и качества воды. Наиболее простой способ проверить, богата ли земля, это поговорить с соседями. Стоит спросить их, достаточно ли воды в их скважинах, на каких глубинах проходит водоносный слой, и подвергается ли ее уровень или количество значительным колебаниям. Это часто случается, когда водоносный горизонт расположен на небольшой глубине, потому что тогда количество и качество воды зависят от атмосферных осадков. Если в районе есть проблемы с водой, перед покупкой дачного участка рекомендуется провести такую разведку обязательно.

Как обнаружить воду на дачном участке?

В интернете существует огромное количество способов поиска воды, но зачастую методы обнаружения разделены на 3 категории:

• пробное бурение;
• биолокационный метод;
• гидрогеологические исследования.

Особо внимание следует обратить на тот факт, что вода, лежащая в неглубоком подземном пространстве, не подходит для пищевых целей чаще всего. Подземные воды — это то, что вы должны искать при создании собственного источника водоснабжения.

Грунтовая вода состоит в основном из талых и сточных вод и может использоваться только для промышленных нужд.

Бурение

Пробное бурение довольно дорогое, поэтому его делают редко, в основном для крупных фермерских хозяйств. Они рекомендуются, когда необходимо точно определить глубину водоносного горизонта, его эффективность и объем воды. Среди обычных дачников использование данного способа не является популярным.

Биолокация

Наиболее необычным методом обнаружения подземных вод является метод биолокации. Еще наши далекие предки начинали искать воду при помощи рамок из металла или лозы. Что нужно делать и как найти воду на дачном участке самому?

Рамка — это по сути проволока, согнутая в форме буквы Г.

Размеры ее сторон приблизительно 30 на 15 см. Чтоб она смогла беспрепятственно вращаться, находясь в руке, лучше меньшие концы поместить в небольшие трубки из дерева.

Держать проволочные рамки в руках, чтобы отыскать водный горизонт, следует за меньшую сторону и они должны свободно передвигаться. Подобным образом обследуется весь участок.

В самом начале нужно рамки оставить в полностью открытом положении (почти 180 градусов). В месте обнаружения подземных вод отрезки начинают смыкаться. Скрещивание рамок значит, что вы находитесь на месте водяной жилы. И обратное, когда рамки выпрямляются, — означает ее конец. Подобным образом рамки помогают определить местоположение и размеры жилы.

Важно! Метод биолокации следует для получения правильных результатов применять между 5-6 утра и 20-21 ночи.

И хотя многие скептически относятся к хождению с рамками в руках, но подобным образом давным-давно люди, не имеющие малейших знаний в геологии, отыскивали места для колодцев, которые используют и поныне.

Гидрогеологические исследования

Такие способы поиска для дачных участков практически не применяются, поскольку требуется использование специальных приборов и узкопрофильных специалистов. Они производят различного рода замеры и, анализируя результаты, определяют наиболее благоприятное место для обустройства собственного источника воды.

Природа подскажет

Другой способ помочь человеку найти свои подземные воды — это проанализировать топографию участка. Например, если на территории есть рвы, впадины и другие неровности, это значительно увеличивает возможность найти подземные воды. Доказательством наличия источников также могут стать наличие на месте деревьев — ели, ольхи, березы. Хотя, как упоминалось ранее, невозможно с абсолютной уверенностью сказать, что есть подземные воды или нет.

Есть некоторые факты, которые информируют землевладельцев о минимальном количестве воды на поверхности. Например:

• Большое количество растений, таких как акация или бук.
• Близость к воде или притокам карьера.
• Рядом с участком есть река.
• Дом находится рядом с озерами, прудами или родниками.
• Небольшое количество воды всегда на высоте и в холмистой местности.

Дедовские способы

Эти способы предлагается использовать в качестве дополнительного метода как найти воду на дачном участке. Есть много наблюдений, которые прадеды брали во внимание при поиске воды:

1. Стоит понаблюдать за туманом. Рано утром, вы должны пойти на место и тщательно осмотреть его. Когда грунтовые воды располагаются вблизи поверхности, туман будет здесь виден. Чем сильнее туман, тем источник воды ближе.

2. Вы также можете следить за поведением животных в знойное лето. Собаки и лошади всюду ищут где укрыться от жары. Из-за этого они предпочитают прятаться в самых холодных местах почвы. Лошади в особенно знойное для них время бьют копытами о землю, а собаки роют ямы и лежат в них.

3. Растения также являются одними из главных показателей качества почвенного состава. Одни виды никогда не станут расти там, где расположение грунтовых вод глубоко, потому что они достаточно сильно любят влагу. Но если дикий щавель и крапивница растут на участке — владельцу можно спать спокойно, потому что это означает более чем достаточное количество влаги на поверхности.

Из сегодняшних методов обнаружения — использование стеклянной тары. Утром по всей площади дачного участка должны быть размещены стеклянные контейнеры, горлышком вниз. На следующее утро вы должны обнаружить, в какой конденсат появился, а в какой нет.

для скважины и колодца, способы, видео

Обустройство источника воды на участке — это, пожалуй, первое что следует сделать после приобретения дачи или частного дома. От количества и качества воды зависит и возможность проживания людей и животных, и состояние растительности на территории. Если колодец или скважина разрушены или отсутствуют вовсе, то необходимо будет начинать всё с нуля. Для начала нужно определиться с местом расположения источника воды. Это очень ответственное задание, ведь нужно постараться обеспечить себя качественной водой. Так как найти воду на участке своими руками? Попробуем разобраться.

Расположение слоев воды

Перед тем, как начинать поиски места под точку водозабора, необходимо тщательно просмотреть всю доступную информацию о подземных водах в районе участка, изучить гидрогеологические карты. Вода под землёй располагается неравномерно между водоносными слоями. Среди подземных каменных и глиняных прослоек образуются различной величины водоёмы объёмом от кубического метра до десятков кубов. Они могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. Иногда такие водные линзы причудливо изгибаются.

Определение движения грунтовых вод

Наиболее близко к поверхности земли расположены так называемые верховодки. Это небольшие подземные водоёмы, которые наполняются благодаря осадкам и таянию снега. Когда на дворе долго стоит сухая погода они, скорее, всего пересохнут, а качество такой воды очень невысокое, так как в нее попадают различного рода загрязнения с поверхности. Поэтому использовать такую воду в качестве основного источника не рекомендуется. Самый приемлемый вариант — пустить её на технические нужды.

Весьма удачные для получения питьевой воды — глубинные водоносные прослойки, содержащие наибольшее количество чистой и качественной воды. Они располагаются на глубине более пяти-семи метров, вода очень хорошо фильтруется перед попаданием в такие «озёра». Но самой ценной считается вода, которая находится на глубине 30-50 м и более. Она практически всегда обогащена огромным количеством солей и минералов. В чистоте такой воды сомневаться и вовсе не приходится. Достать до такой глубины далеко не просто, да и по финансам накладно, но качество воды этого стоит.

Нужно учитывать что в одном месте водная жила может быть тонкой, а в другом — расширяться до огромных размеров.

Какими способами можно найти воду самостоятельно

Поиски с помощью алюминиевой рамки

Как найти воду для скважины на участке своими руками, не тратя много денег? Очень просто. Самый известный и популярный способ — применение алюминиевых рамок. Они очень чувствуют магнитные колебания на местности. А вода очень влияет на магнитный фон.

Чтобы найти воду с помощью алюминиевых рамок нужно выполнить такие действия:

• Возьмите два отрезка толстой алюминиевой проволоки (по 40 см) и загните по 15 см до получения прямого угла.
• Отрежьте от ствола бузины куски по длине ручек (15 см) и удалите сердцевину (возможно и использование калины или лещины).
• Вставьте проволоку в трубки так, чтобы она свободно прокручивалась.
• Держа в вытянутых руках эти нехитрые приспособления, пройдитесь по участку. Во время движения концы проволоки должны быть разведены в разные стороны.
• Если справа или слева обнаружится вода, то обе рамки развернутся в нужную сторону. А когда водоносная жила будет под вами — концы проволоки сомкнутся.
• Чтобы быть до конца уверенным в своей находке, пройдитесь над найденной водой несколько раз, но двигаясь по другой траектории. Если всё повторилось, то на этом месте можно копать колодец.

Технология поиска воды с помощью лозы

Наши далёкие предки прекрасно знали как найти воду на участке для колодца. Для этого они применяли обычную ивовую лозу. Существовала даже такая профессия — лозоходец. Ива очень чувствует воду и природа наградила её способностью тянуться к жидкости.

Самостоятельно выполнить такие поиски несложно. Для этого необходимо:

• Вырезать ветку ивы с двумя ветками, выходящими из одного ствола, и высушить её при комнатной температуре.
• Взять концы веток в руки и развести так, чтобы угол между ними был примерно 150 градусов. Конец одинарного ствола должен смотреть немного вверх, а мышцы рук нужно напрячь.
• С этим приспособлением нужно ходить по участку. Там, где пролегает водоносная жила, ветка лозы обязательно без труда опустится вниз.

Древний способ с глиняными горшками

Это тоже весьма давний и традиционный метод поиска воды. Для того, чтобы точно определить места залегания воды, в деревнях пользовались глиняной посудой. Перед этим важным заданием горшок очень хорошо высушивали на солнце. В месте предполагаемого колодца устанавливали высушенное изделие в перевёрнутом виде. Если глубоко под землёй действительно была вода, то горшочек сильно запотевал изнутри.

Современные хозяева тоже используют эту методику, однако в немного усовершенствованном виде. В горшок засыпают какое-то определённое количество силикагеля. Перед применением его тоже сильно просушивают. Горшок с наполнением взвешивается и устанавливается в месте поиска воды. Для большей вероятности положительного исхода, таких горшочков ставят несколько по всему участку. По прошествии времени горшки взвешивают: где стоял самый тяжёлый — там и нужно рыть колодец или скважину. Вместо силикагеля можно использовать мелкие куски обычного кирпича.

Растения-индикаторы

По многим представителям растительного мира можно совершенно точно определить места залегания «большой воды» и даже глубину её расположения. Всё потому, что разные растения имеют различную длину корней и потребляют влагу на определённой глубине. Если на вашем участке наблюдаются заросли багульника, мокрицы, черемухи, толокнянки, брусники, крушины или ежевики, то в этих местах вода подходит достаточно близко к поверхности почвы. Берёза с непропорциональной кроной и покорёженным стволом тоже указывает на чрезмерную влажность. А вот сосны и другие хвойные деревья воду не любят.

Животные-помощники

Как найти воду на участке под скважину подскажут домашние питомцы. Крестьяне издавна подмечали, что в месте, где собаки или лошади начинают рыть землю, с большой вероятностью можно обнаружить воду. Лежать на месте над водяной жилой собака не станет никогда, а вот коты — наоборот. В сильно влажном месте куры не усаживаются и не несут яйца, а гуси, как водоплавающие птицы, скорее совьют гнездо над местом будущего колодца. Муравьи «водных» мест не любят. Если вечером увидите столб мошек или комаров над определённым местом — здесь можно искать воду.

О том, как сделать абиссинский колодец своими руками, вы можете узнать из нашей другой статьи.

А как пробурить самостоятельно скважину на песок и какое для этого понадобится оборудование, читайте тут.

Какие виды насосов могут быть полезны для дачи или частного дома мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/vodyanye-nasosy-dlya-dachi-i-chastnogo-doma.html

Соль и кирпич

Рассмотрим, как найти воду на дачном участке с помощью обычной кухонной соли и строительного кирпича:

• Нужно выбрать жаркий день, когда почва станет совершенно сухой.
• Засыпаем заранее высушенную соль или дроблёный красный кирпич в глиняный горшок без глазури и краски.
• Взвешиваем ёмкость вместе с содержимым.
• Закутываем горшок в марлю или агроволокно и зарываем в землю на глубину полуметра.
• Через сутки достаем свой самодельный прибор и снова взвешиваем. Если разница в весе будет значительная, то вода — близко.

Туман

В тех местах участка, где летом ранним утром стоит небольшой туман, скорее всего, близко пролегают грунтовые воды. Чем туман гуще, тем выше вода. Наблюдать нужно только за тем туманом, который стоит на месте не двигаясь.

Пробное бурение

Как найти воду под скважину с помощью бурения? Это наиболее затратный способ поиска воды. Пробивание нескольких скважин шнековым буром обходится по стоимости так же, как установка классического колодца с кольцами. Поэтому на обычных небольших участках такие поиски проводятся достаточно редко, а чаще используется обычный садовый бур. А вот если планируется создать точку водозабора для производственных нужд и вода непременно нужна в больших количествах, тогда пробное бурение будет более оправданным.

Все способы самостоятельного поиска воды, описанные в этой статье, испробованы и массово используются, а некоторые испытаны многими поколениями людей. Какой способ более удобен для конкретного участка — это уже дело каждого отдельного хозяина.

Как найти воду на участке самому видео

На видео продемонстрирован отзыв о том, как найти воду на участке самому для колодца или скважины с помощью рамок.

Способы найти воду для колодца на участке самостоятельно

Владельцы загородных домов и участков, чтобы наладить комфортное проживание, должны обеспечить бесперебойное водоснабжение. Оптимальный вариант – оборудование скважины. Поэтому многим нужно знать, как найти воду на участке для колодца своими руками.

Чтобы вырыть на даче колодец, нужно найти подходящее место, где проходит водная жила.

Водоносные слои и расположение в грунте

Найти воду под землей нелегко, т. к. находится она между наслоениями почвы, через которые не может просочиться из-за влагоупорного состава. Основа таких пластов – глина и твердые отложения. Слои глины чередуются с песком, гравием и галькой. В этих наслоениях и содержится чистая вода. Тем, кто разрабатывает источник с питьевой водой, необходимо копать до таких водоносных слоев.

Нужно учитывать что пласт, содержащий воду, не имеет одинаковых параметров на всей протяженности. Где-то наслоение становится тоньше, где-то расширяется и уходит на большую глубину. Водонепроницаемые слои также не одинаковы: расположение может быть горизонтальным или искривленным под разными углами. В изгибах и искривлениях водоупорных пластов залегают большие объемы песчаных наслоений, насыщенные влагой.

Влияние глубины залегания на качество воды

При разработке скважины можно наткнуться на водоносную жилу уже на глубине 2-2,5 м от поверхности земли. Такой источник зовется верховодкой и не применяется для водоснабжения частных хозяйств. Близкое расположение к грунту свидетельствует о том, что вода собралась за счет талого снега, дождя и вод расположенных рядом водоемов. Качество ее невысокое, т. к. есть риск просачивания сточных вод и другой грязи.

Верховодка нестабильна. Содержащий качественную воду слой располагается в 15 м от поверхности грунта. Песок – природный фильтр, который очищает воду от грязи и других опасных микроэлементов.

Схема залегания вод.

Наблюдательность при поиске

Отыскать водоток на даче можно с помощью собственной наблюдательности. Достаточно обратить внимание на поведение животных, некоторые природные явления и растения.

Летние туманы

Грунт, пропитанный подземной влагой, будет выделять испарения. Рано утром или вечером в конце жаркого дня нужно понаблюдать за участком, на котором выбрано место для скважины. Если над грунтом парит туман – вода есть. Оптимально, если туман собирается в клубы в одном месте или поднимается столбом вверх, это свидетельствует о том, что воды много и расположены пласты близко к поверхности. Водоупорные пласты копируют рельеф местности. Поэтому в оврагах и впадинах, которые окружены возвышенностью, влага будет. На равнинной местности и склонах ее наличие под вопросом.

Поведение животных

Собаки в жару, чтобы охладиться, роют небольшие ямы и ложатся туда. Питомцы чувствуют прохладные, а значит, влажные места. Близкое расположение влагосодержащих пластов обеспечивает такие температурные особенности почвы. Стоит понаблюдать и за домашней птицей. Курицы не несут яйца там, где влажность повышена. А гуси, наоборот, для обустройства гнезд выбирают места, где пересекаются водоносные слои.

Разные мошки чувствуют места с повышенной влажностью грунта. Насекомые сбиваются вместе и роятся в послеполуденное время над влажными участками. А полевые мыши, наоборот, не любят влагу. Грызуны будут строить гнезда только в сухих местах, иногда даже забираются на деревья или в постройки, которые возвышаются над землей.

Определить расположение воды можно по выбору питомца места для отдыха.

Виды произрастающих растений

Некоторые растения способны подсказать, есть ли подземные водоемы на участке. Береза, растущая над подземными источниками, будет небольшой высоты, с кривым стволом и наростами на нем. Травянистое растение мокрица и гравилат речной также указывают на водоток в области произрастания растений. Индикатором наличия подземных вод являются брусника, ежевика и черемуха.

Сосна с длинным корнем в виде стержня, наоборот, указывает на расположение водных источников на большой глубине.

Помощь друзей и соседей

Если рядом есть дома или дачные участки, можно поговорить с соседями. Возможно, они уже наладили водоснабжение и смогут подсказать, где удачное место для размещения скважины. Также рекомендуется узнать о составе и качестве воды, о колебаниях уровня вод.

Практические приемы поиска

После этапа наблюдений можно приступать к практическому поиску с помощью стандартных и народных способов.

Использование стеклотары

Поиск воды с помощью банок.

Открытые стеклянные банки в сухом виде вверх дном расставляют на территории для поиска водотока. Через 7-8 часов банки осматриваются. Там, где внутренняя поверхность тары увлажнится больше всего и скопление конденсата будет наибольшим, рекомендуется копать колодец.

Применение гигроскопичного материала

Найти воду можно с помощью гигроскопичных материалов. К ним относят соль, красный кирпич, силикагель. Для такого способа необходимо подготовить неокрашенный горшок из глины и выбрать для исследования жаркий период, чтобы почва была сухой. Предварительно высушенную соль, крошку из кирпича или силикагель нужно насыпать в горшок, взвесить емкость с содержимым, завернуть в марлю или агроволокно и закопать в грунт на глубину 50 см. Через сутки горшок откапывается и взвешивается снова, если разница в весе существенная, влага близко.

Почти научные методы биолокации

Такие методы сложно отнести к научным, но в их эффективности сомневаться не приходится.

Электроды и проволока из алюминия

Использование рамок из алюминия – популярный метод. Алюминий улавливает магнитные колебания на местности, на которые воздействует вода.

Чтобы отыскать водяную жилу, необходимо подготовить:

• 2 куска алюминиевой проволоки длиной 40-45 см;
• 2 фрагмента ствола калины или бузины длиной 10-12 см.

Фрагмент проволоки длиной 10-12 см на обоих отрезках необходимо согнуть под углом 90° для ручек. Деревянные заготовки отрезать по длине ручек и очистить от сердцевины. Проволоку вставить в ручки так, чтобы ничего не мешало беспрепятственному вращению.

Для поиска нужно обойти территорию с рамками в руках, локти прижать к корпусу, кулаки сильно не сжимать. Во время движения концы рамки должны быть разведены в противоположные стороны. Если слева или справа под землей находится водоносная жила, оба конца рамки повернутся в нужную сторону. Если водоток находится в нескольких метрах впереди, концы проволоки сомкнутся.

Чтобы убедиться в правильности выбранного места, рекомендуется повторить обход участка, но двигаться следует по другому маршруту.

Ивовая лоза в основе поиска

Ива от природы чувствует воду и тянется к ней ветвями. Осуществить поиски источника самостоятельно с помощью лозы нетрудно. Для этого нужно найти ветвь ивы с 2 концами, выходящими из одного ствола, и высушить ее. Затем нужно взять края лозы в каждую руку и развести в стороны, чтобы угол между ними равнялся примерно 150°, ветвь должна быть направлена немного вверх.

С таким устройством нужно обойти участок. Там, где есть водоток, ветвь ивы опустится ближе к земле без труда и усилий.

Для более точных показателей обход территории рекомендуется совершать:

• с 6 до 7 часов утра;
• после полудня с 16:00 до 17:00;
• вечером с 20:00 до 21:00;
• в ночное время с 12 до 1 часа.

Поиск воды методом бурения

Бурение – более затратный метод поиска водоносной жилы, стоимость разработки некоторых скважин равна стоимости оборудования колодца с кольцами. Поэтому бурение с помощью промышленной техники редко используется на частных участках. Такой тип разработки оправдан в случае оборудования скважины для промышленных крупных предприятий, где вода используется в больших объемах.

Для бурения колодца на загородном участке используется садовый бур ручного типа, диаметр которого составляет 30 см. С помощью такого бура делаются пробные скважины глубиной от 5 до 10 м. В процессе бурения после внедрения инструмента в почву каждые 15-20 см шнеком нужно доставать почву и осматривать. Делается это, чтобы предотвратить поломки и проверить уровень влажности грунта, который указывает на близость водоносного пласта.

Такой метод поиска эффективен и доступен, но результат во многом будет зависеть от умений и навыков бурильщика.

После того как водоток будет найден, не стоит сразу копать колодезную яму. Необходимо убедиться, что найденная вода соответствует нормам. Рекомендуется отправить пробы на анализ в лабораторию и дождаться ответа экспертов. Если результат будет удовлетворительным, можно заканчивать поиски.

Как найти воду для скважины на участке своими руками

Определить точное место для монтажа автономного источника водоснабжения могут лишь специалисты. Но если территория уже обжита, обустроена, то их работа создаст много сложностей собственнику, и в первую очередь, необходимостью использования техники.

Кроме того, что ее еще нужно как-то загнать (демонтировать часть ограждения, возможно, вырубить несколько кустов), придется смириться и с тем, что бурильная установка будет производить выемку грунта в нескольких «контрольных» точках, то есть перемещаться по участку.

Как свести к минимуму все эти сложности и самостоятельно найти воду для скважины, используя лишь простейшие приспособления, по каким признакам, визуально, можно определить ее наличие в грунте, целиком полагаясь на многовековой опыт предков – обо всем этом читатель сможет узнать из предлагаемого обзора несложных, в том числе, и народных способов и методик.

Ищем воду при помощи технических средств

Барометр-анероид

Именно такие приборы относятся к категории бытовые. Приставка «анероид» (др/греч.) означает безводный. Наличие подземного горизонта (результаты будут приблизительные) определяется сравнением данных замера давления в разных точках. Использование барометра возможно лишь при условии, если рядом с участком или на нем имеется какой-либо водоем. Искусственный (например, пруд, колодец) или естественный – принципиальной разницы нет.

Методика измерений

Первое проводится у открытого источника, второе – в точке, где предполагается бурение. Принято считать, что 1 мм рт. ст. соответствует 13 м. Следовательно, если разница в показаниях прибора составляет, к примеру, 0,8, то вода в выбранном месте залегает приблизительно на 13 м х 0,8 = 10,4 м ниже уровня водоема.

Метод биолокации

Давно известный и эффективный способ поиска воды. Разновидностей приспособлений и методик довольно много. При самостоятельном поиске лучше использовать 2 изогнутые проволоки – алюминиевые или медные (с рамкой, лозой и некоторыми другими «приспособлениями» работать несколько сложнее). Их форма понятна из рисунка:

В каждой руке – по одной. Чтобы они свободно вращались, их помещают в трубки, которые одновременно выполняют функцию ручек (держателей). Подойдет даже полая бузина (как вариант, срез камыша или подобное), если она есть на участке или рядом с ним.

Технология поиска

Горизонтальные части прутков должны располагаться параллельно грунту.

Схема перемещения по территории – любая. Главное – найти точку, где проволочки изменят положение и пересекутся. Это место следует отметить (например, поставить колышек), и уже от него продолжить поиск. Двигаясь в разных направлениях, можно определить конфигурацию подземного горизонта и найти участок, где вода подходит к поверхности ближе всего. В данном месте проволочки будут вести себя максимально активно. Именно здесь и желательно бурить.

Видео пояснит все моменты биолокации подробнее:

 Но если именно в этом месте обустраивать скважину не совсем удобно – в плане ведения земляных работ, прокладки трасс (водопровода, эл/питания насоса), с точки зрения эксплуатации и обслуживания? Вот для этого и необходимо не полениться и исследовать всю территорию с составлением схемы расположения на ней водной «жилы». По ней будет легче определиться с выбором наиболее подходящей точки для бурения.

Посуда

В принципе, подойдет любая, например, стеклянная банка, хотя наши предки всегда использовали глиняный горшок. Любая емкость перед постановкой эксперимента должна быть изнутри абсолютно сухой!

Вариант №1 – поставить посуду над заранее выбранным местом. Через сутки проверить. Если ее стенки запотели (появился конденсат), значит, в грунте есть вода.

Вариант №2 – используется сосуд и какое-нибудь вещество, характеризующееся интенсивным влагопоглощением. Например, поваренная соль, селикагель (в продаже есть; по цене 50 – 55 руб/кг), кусок кирпича (силикатного). Выбранный «поглотитель» жидкости загружается в емкость, которая заворачивается в плотную ткань и закапывается в грунт (неглубоко, достаточно на 40 – 50 см).

На следующий день проверяется степень насыщения засыпки влагой. Селикагель (в зависимости от марки) меняет окраску, соль темнеет (да и на ощупь можно проверить, осталась она сухой или намокла).

Чтобы точнее определить насыщенность, перед помещением сосуда в грунт нужно произвести его предварительное взвешивание (вместе с влагопоглотителем). То же – и после выкапывания. Сравнение результатов позволяет сделать определенные выводы.

На заметку! Если предварительно выбрано несколько «точек», где предположительно может быть горизонт, то для ускорения диагностики участка  есть смысл сделать несколько таких опытных «закладок». В том месте, где впитывание влаги материалом более интенсивное, и следует проводить бурение. Условие опыта – в каждом из сосудов должен быть одинаковый «поглотитель». То есть – или везде соль, или только силикагель и так далее.

Вариант №3 – выбранный сегмент накрыть на сутки пленкой п/э, придавив края куска полиэтилена (например, брусками). Появление с внутренней стороны обильного конденсата свидетельствует, что ошибки нет – внизу вода.

Как найти воду визуально

По испарениям

Если в земле есть залежи водоносных пластов (про уровень грунтовых вод подробно писали здесь), то над этими сегментами территории по утрам образуется дымка тумана. Он может подниматься как «столб» или клубиться – не это главное. По густоте «облака» можно судить о примерных объемах горизонта и глубине его залегания. Чем он ближе к поверхности, тем туман будет гуще, насыщеннее.

По конфигурации местности

В низменностях вероятность наличия подземной воды намного выше, чем на равнине.

По растительности

Каждый знает, что все представители флоры делятся на различные категории, в том числе, и по признаку их «отношения» к воде. Одним ее нужно много, и им требуется обильный полив, другие обходятся тем минимумом, которым обеспечивает природа. Поэтому в естественных условиях они произрастают в тех местах, где их «подпитка» влагой из грунта вполне достаточна.

Нужно внимательно присмотреться в первую очередь к сорной траве на участке, тем более что она даст информацию не только о запасах воды в грунте, но и о примерной глубине ее расположения. В каждой местности – своя флора, и все необходимые сведения можно найти в интернете. Достаточно лишь отдельных примеров на основе наиболее распространенных на большей части РФ растений.

На заметку! Указанные способы дают лишь приблизительные данные о наличии воды на участке. Более точные выводы можно сделать, лишь сопоставив результаты нескольких различных «исследований». Прежде чем принимать окончательное решение о целесообразности бурения в конкретной точке, необходимо провести целый комплекс изыскательских мероприятий, используя не менее 3 – 4 различных методик. Это значительно повысит точность прогноза.

Несколько замечаний

Поиск воды должен быть осмысленным, иначе большая часть работы будет выполнена впустую. Точной, однозначной рекомендации по определению места бурения скважины в изложении «именно здесь» дать невозможно по нескольким причинам, так как все участки – разные.

• Во-первых, на конфигурацию подземных горизонтов влияют состав почвы, рельеф местности.
• Во-вторых, от особенностей климата зависит интенсивность их наполнения, объемы запасов воды.
• В-третьих, удаленность от естественных водоемов (озеро, река).
• В-четвертых, специфика территории. Например, масштабное строительство, развернутое неподалеку от участка, может сильно изменить геометрию подземного горизонта. На его характеристики влияют и расположение дорог в округе, смежных участков (их количество, предназначение и так далее).

Приведенные ниже схемы дают лишь приблизительное представление о подземных водоносных пластах.

На эту можно ориентироваться тем собственникам, участки которых расположены неподалеку от природных водоемов или в так называемом «междуречье».

Но владея и такой, общей информацией, можно с большой вероятностью определить оптимальное место для бурения скважины. То, что с первого раза, возможно, и не удастся «попасть», не слишком осложнит задачу. Понимание особенностей расположения горизонтов, их конфигурации, количество пробных бурений снизит до минимума.

Не каждый пласт воды подходит для установки в нем скважины. Только знание их характеристик поможет правильно обустроить автономную систему водоснабжения.

«Верховодка»

Она залегает неглубоко. Использовать ее можно лишь для полива и иных хоз/нужд. Для приготовления пищи не рекомендуется, так вода в данном слое (а это преимущественно осадки, результат таяния снега) недостаточно отфильтрована. К тому же есть риск проникновения на этот горизонт стоков (например, из-за дефектов в канализационной системе).

Грунтовые воды

Они более очищены, и именно до этого уровня бурятся так называемые скважины «на известняк», котлованы для колодцев.

Артезианский слой

Самый качественный (по хим/составу воды), но и самый глубокий. Он может залегать на уровне 70 м и более. Обустроить такую скважину самостоятельно нереально.

КАК НАЙТИ ВОДУ НА УЧАСТОК И ПОСТРОИТЬ Колодец — ПОИСК ВОДЫ В КОТТЕДЖЕ С ЛОШАДЬЮ И БЕЗ. | | Своими руками

Если мы хотим иметь воду из собственного водозабора, мы должны прежде всего позаботиться о выборе места его строительства. Вода, к сожалению, капризна. Он не всегда находится в нужном месте и в том количестве, которое нам нужно.

Хороший колодец на участке — настоящее сокровище, независимо от того, является ли он единственным источником воды или используется как дополнение к водопроводу

Многие считают, что вода везде, достаточно только сделать колодец на соответствующей глубине.Это неправда. Иногда пробуривают скважины глубиной 100 и даже 200 м, абсолютно сухие и всего 20-100 метров в сторону — а на глубине 10-20 м вода обильна.

Это связано с тем, что водонесущие и водонепроницаемые слои часто создают под землей настоящий «слоистый пирог»!

Бывает, что водоносные горизонты чередуются с безводными буквально через каждые несколько десятков сантиметров! Независимо от типа исследования сложно дать 100% гарантию того, что будут найдены достаточные запасы воды.Но это не значит, что исследования не имеют смысла. Напротив, они значительно снижают риск того, что бурение приведет к безводной скважине.

Где могут быть проблемы с водой

Вода обычно небольшая:

• в горных и холмистых районах;
• у реки, с более крутого берега;
• возле родников, артезианских источников и прудов;
• в районе карьеров и крупных водозаборов;
• , где есть скопления акации и бука.

Вода часто бывает низкого, плохого качества:

• на осушенных заболоченных участках;
• со стороны нижнего берега реки; При этом, как правило, чем глубже водозабор, тем выше концентрация железа и марганца, содержащихся в воде, даже на расстоянии нескольких сот метров от реки.

Растения, указывающие на наличие воды и водоносного горизонта

1 Глубина, на которой может быть расположен водоносный горизонт, зависит от типа растений, произрастающих в этом районе.Считается, что каждый вид этих растений потребляет влагу с определенной глубины, разной для разных растений

2 Наиболее характерные растения, указывающие на наличие воды

• Розмарин
• Брусника
• ежевика
• заболоченный
• черемуха
• облепиха
• толокнянка
• лекарственное

Соседи подскажут

Пообщавшись с хозяевами соседних участков, проще всего узнать все обстоятельства, связанные с водой: какой глубины колодцы, достаточно ли в них воды, на одной ли глубине.Также стоит знать, какие колодцы преобладают в непосредственной близости; часто тип скважины основан на многолетнем накопленном опыте. Если вы получили информацию о существенных различиях в глубине окружающих колодцев, а также об их продуктивности, либо участок часто менял собственников (причина могла быть в отсутствии воды) — лучше еще до покупки участка уточнить будут ли у вас проблемы с водой. Для этого необходимо заказать соответствующие исследования (см. Таблицу на стр. 102).Причиной колебаний уровня и количества воды в колодцах может быть небольшая глубина залегания водоносного горизонта. Чем он меньше, тем значительнее колебания уровня воды.

Земля в глуши

Если вы хотите купить участок на нежилой территории, где нет действующих колодцев, предварительную оценку наличия на нем воды можно произвести, ознакомившись с местностью и видами дикорастущих растений (так называемые индикаторы) , например клюква, вереск, клевер, береза, ель или сосна.Проблемы с водой часто встречаются в холмистой местности, а также у рек. Найти соответствующий водоносный слой сложно, а вода может содержать высокие концентрации металлов (железа, марганца).

Индикаторные растения помогают определить глубину верхнего водоносного горизонта. Разные виды растут в разных местах, где вода находится на определенной глубине. Чтобы избежать ошибок, стоит к ним внимательно присмотреться. Они должны расти большими группами, быть большими и иметь разный возраст. Если они выглядят иначе, их присутствие может указывать не на наличие воды, а на то, что они были посажены здесь людьми или случайно посажены (следовательно, они не выросли в результате естественного отбора).

Специализированные исследования по поиску воды

Такие исследования позволяют определить местоположение и глубину залегания водоносного горизонта на основании соответствующих замеров и при использовании специального оборудования. Их эффективность зависит от многих факторов, поэтому выбор каждого метода должен быть индивидуальным. Поскольку ни один из них не дает абсолютно надежных результатов, иногда бывает полезно провести несколько различных исследований и сравнить их результаты. В этом случае риск ошибки не снижается (не исключен).Есть случай, когда, несмотря на положительные выводы двух разных исследований — биолокации и метода электрического сопротивления — вода не была обнаружена. Исследования проводились на незанятом месте, где не было значительных помех, которые могли бы исказить результаты. И все же в этом месте вместо воды лежала сухая пыль, которая по своим электрическим свойствам была похожа на воду. К счастью, такие случаи редки.

Метод электрического сопротивления, также называемый геофизическим. Применяется для поиска мест водозаборов средней и высокой производительности.Метод заключается в электрическом зондировании подземных горизонтов. По результатам измерений составляется вертикальный разрез исследуемой области с расчетом удельных сопротивлений отдельных слоев. Удельное электрическое сопротивление различных подземных пород отличается от удельного сопротивления водоносного горизонта, которое обычно составляет от 50 до 200 Ом. Этот метод неточен при наличии железнодорожных путей, подземных инженерных сетей, металлических заграждений и т. Д. И т. Д. Также неэффективен в местах добычи железной руды и на склонах рек.Стоимость такого расследования может составить от 1,5-2 тыс. Грн. Измерения длятся несколько часов, а результаты обрабатываются после проведения измерений. Метод разности потенциалов. В отличие от предыдущего метода, ток не проходит через землю через землю, и производятся измерения естественной разности потенциалов в разных точках.

По изменению знака и величины разности потенциалов можно определить местонахождение воды.Применение этого метода ограничено в первую очередь неровностями местности, где есть водоток. Пробное бурение. Этот метод довольно дорогой. Две-три пробные скважины, сделанные шнековым буром (самый дешевый метод), стоят столько же, сколько оборудование скважины трубами. Поэтому пробное бурение проводится редко. Чаще всего к этому методу прибегают, когда есть сомнения в наличии водоносного горизонта в том месте, и планируется масштабный водозабор (например, общий колодец на несколько домов), на строительство которого необходимо дорогое буровая установка необходима.Проведение пробного бурения рекомендуется также при необходимости точного определения глубины водоносного горизонта, его толщины и давления воды, для выбора типа кольцевой скважины или установления порядка спуска колец. Если поблизости есть тонкие водоносные горизонты, пробное бурение следует провести более дорогим ковшовым буром, но это в любом случае окупится.

ЛОЗОИСКАТЕЛЬСТВО-ДАННОЕ НЕ ВСЕМ

Додекетчер может быть человеком, который не только чувствителен к сигналам, исходящим от границы областей, имеющих различную структуру, но также способный правильно интерпретировать эти сигналы.А это уже вопрос опыта. Многие не знают о своих возможностях, другие их переоценивают. Склонность к поиску можно проверить, сделав тест — с помощью ивового каркаса. Берут его обеими руками за концы и проходят по мосту через ручей. Люди с повышенной чувствительностью чувствуют движение кадра еще до потока; менее чувствительны — только на берегу или в середине ручья. Однако есть и те, кто ничего не чувствует. Каждый, кто в результате успешной проверки захочет серьезно освоить биолокацию, должен помнить, что это может отрицательно сказаться на состоянии организма.

Часто считается, что лозоискатель обнаруживает только воду. Но это не так. Движение рамы в первую очередь сигнализирует о наличии в грунте границы различных структур, потому что именно в таких местах возникают возмущения, которые лозоискатель с рамкой ощущает. Это может быть не только подземное скопление воды (бассейн или водяной столб), но и смещение земли, геологических уступов или протяженных инженерных коммуникаций (например, толстых труб).Если рамка не отклоняется, это может означать как недостаток воды, так и наличие обширного, равномерно распределенного и равномерного поливного слоя. Сигналы, источником которых, как правило, являются различные аномалии, можно выделить; поэтому этот неоднозначный метод на практике чрезвычайно эффективен. На участках, где сложно случайно наткнуться на воду, с помощью рамки можно получить до 80-90% правильных показаний. Однако нужно знать, что:

• есть места, где биолокация дает только 50% вероятность попадания;
• эффективность метода значительно снижается в местах скопления большого количества металла, а также в густонаселенных районах с многочисленными подземными инженерными коммуникациями;
• Чем глубже вода, тем ниже точность определения глубины ее залегания;
• Если мнения нескольких лозоискателей, проверяющих одну и ту же территорию, расходятся, следует ожидать проблем с добычей воды даже на большой глубине;
• , если место бурения в зоне, указанной оператором лозоходства, не дало результатов, то повторное бурение в той же зоне в большинстве случаев будет неудачным.

Как выполнить поиск воды на участке с рамой

1. Простую рамку можно вырезать из гибкой молодой ветки, например, ивы. Готовый каркас должен по форме напоминать вилку.

2. Во время теста раму держат обеими руками за концы, при этом мышцы предплечья должны быть очень напряжены. Если на берегу ручья каркас сводит по-особенному — скорее всего, у вас есть предпосылки для выемки грунта

Правовые ограничения

При выборе места для колодца нельзя забывать о положениях законодательства, регулирующих эти вопросы.Помните, что для хозяйственно-питьевого водоснабжения без специального разрешения можно построить колодец глубиной до 20 метров (UA). Для строительства более глубокого водозабора его проект необходимо согласовать с региональными службами (геологическими, санитарными и экологическими), отделом экспертизы, а также с архитекторами местных властей.

Санитарно-гигиенические нормы требуют соблюдения санитарных зазоров между колодцами и различными объектами, а также защиты от попадания в них внешней воды.Исходя из вышесказанного, колодец должен располагаться не менее чем в 5 мтнджд от границы участка. К счастью, это требование не строгое. С согласия соседа колодец может быть сделан даже на границе участков, но при соблюдении соответствующих расстояний от таких мест, как придорожная канава, хозяйственные постройки, резервуары для сточных вод (в том числе септик), или — если стоки предварительно очищены — от фильтрующего дренажа.

Без загрязнений

В нормативных документах также уделяется внимание способу изготовления скважины — это должно быть

защищен от различных загрязнений, поступающих из сточных вод, атмосферных или поверхностных вод.И это правильно. Как показывает практика, расстояние между колодцем и септиком или другим резервуаром для примесей не самое главное, но обеспечивающее их полную изоляцию. Вода в колодце будет чистой только в том случае, если загрязненный резервуар, а также корпус колодца (по крайней мере, на участке от земли до первого подземного непроницаемого слоя) будут абсолютно герметичными. Известны случаи, когда вода в колодцах была загрязнена сточными водами или химическими соединениями из негерметичного водоема, который находится на расстоянии более 100 м! Загрязненная вода в этих колодцах поступала из первого водоносного горизонта, слегка изолированного от поверхностных вод.

Вдали от дома

Строить колодец лучше всего не слишком близко от дома. Иногда бывают случаи, когда расположение колодца возле дома представляет угрозу устойчивости дома. Если под землей находятся так называемые плавающие волны, строительство колодца и его эксплуатация могут привести к повреждению фундамента дома со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. По этой же причине не стоит размещать колодец по периметру дома. К тому же ремонт такого колодца и различные процедуры, связанные с уходом за ним, будут крайне сложными.Не размещайте также колодец возле желобов и в местах, где стекает или накапливается талая или дождевая вода. Ведь это может привести не только к загрязнению водозабора, но даже к его разрушению, особенно в случае сильных осадков. Этим раздражителям подвержены кольцевые колодцы и колодцы с плохо изолированным устьем (приподнятая часть колодца). Для защиты колодца от загрязнения необходимо вынуть устье колодца на 30-70 см над поверхностью земли.

Электричество и корни деревьев

Не планируйте строительство колодца рядом с ЛЭП, так как с его реализацией будут большие проблемы.Ни один из специалистов, занимающихся бурением скважин, не согласится установить там свое оборудование.

Это связано с риском повреждения и поражения электрическим током людей, которые с ним работают.

Оборудование для бурения скважины должно проникать глубоко, чтобы иметь соответствующую длину. Поэтому достаточно взять минутку, чтобы зацепиться за воздуховод, и это может привести к аварии.

Если на участке растет ясень, тополь или ольха и планируется кольцевой колодец, необходимо соорудить его на расстоянии не менее 10-15 м от этих деревьев или вообще удалить их.В противном случае через время корни могут повредить корпус колодца.

Делаем колодец по добрососедству

Скважины, которые строятся на соседних площадках, часто находятся на небольшом расстоянии друг от друга и используют один и тот же водоносный горизонт. Чтобы обеспечить должную продуктивность водозабора в данной ситуации и при этом не забирать воду у соседей, необходимо помнить о соблюдении нескольких принципов. Если у колодцев одинаковый диаметр, проблемы с водой чаще всего возникают в более мелких.В случае кольцевых колодцев ситуацию можно исправить, увеличив глубину более мелкой на 0,5 м (как правило, этого достаточно). Если колодцы разного диаметра, то глубже должна быть скважина с меньшим диаметром, конечно, если позволяет толщина слоя.

В заключение важное замечание. Также следует помнить, что строительство колодца в правильном месте не гарантирует, что в доме будет достаточно воды, если оборудование для водоснабжения, например, насос, выбрано неправильно.

Сравнение эффективности различных методов поиска воды — таблица

Мы готовы ответить на любые вопросы.

Водные линзы — это подземные бассейны небольшой емкости, в которых вода не течет постоянно.«Продуктивность пласта также зависит от диаметра и типа скважины

В таблице приведены только наиболее эффективные способы определения запасов подземных вод. К сожалению, ни один из них не дает стопроцентной гарантии, что место под колодцем будет определено правильно, хотя при благоприятных условиях их эффективность может быть высокой

Где построить колодец

1. не ближе 15 м от емкости для сточных вод, например септика, компостной кучи
№
2. не ближе 30 м от дренажной трубы, фильтрующей биологически очищенные стоки; если стоки биологически не очищены, то как от дренажной трубы, так и от границы поля фильтрации — не менее 50 м
3. не ближе 15 м от хозяйственных построек, герметичных силосных ям
4. Жилой дом — без определения минимального расстояния до колодца

Скважины в районе

Если две скважины разного диаметра, расположенные на небольшом расстоянии, будут использовать воду из одного водоносного горизонта, самая узкая из них должна быть глубже.Тогда в каждом из них будет достаточно воды.

1. Кольцевой колодец большего диаметра должен быть менее глубоким
2. статический уровень воды в водоносном горизонте
3. динамический уровень воды в скважинах
4. Скважина (скважина меньшего диаметра) должна быть глубже (более заглублена в водоносный горизонт)
5. разница между статическим и динамическим уровнем (понижение уровня воды в колодце при ее приеме)

Как сделать и защитить кольцевую колодку

Чтобы эксплуатация колодца не нарушала санитарных требований, при его строительстве необходимо:

• Заделать швы между кольцами и поднять голову над уровнем земли на необходимую высоту;
№
• сделать глиняный «замок» по периметру головы, а затем слепок с уклоном колодца 5%;
• закройте крышку головки, а сверху накройте ее навесом.

Кольцо колодца 2 варианта: чертеж схемы

1 Кольцо колодца без насоса

1. по периметру головы, грунт должен быть утрамбован на ширину 1 м, а сверху — отмостка с уклоном 5% от колодца
2. все внутренние трещины между кольцами по всему стволу скважины должны быть зачищены (не относится к скважинам с боковым водозабором)
3. (если в воде много железа, то крышку лучше сделать в виде навеса, который бы пропускал свет и воздух в колодец — это улучшит качество воды)
4. Головка колодца должна быть выше поверхности земли не менее 0,7 м.
5. Зазоры между кольцами снаружи должны быть зашлифованы на глубину не менее 1,5 м от земли

2 Кольцо колодца с насосом

1. по периметру головы, грунт должен быть утрамбован на ширину 1 м, а сверху — отмостка с уклоном 5% от колодца
2. плотно закрывающаяся крышка — должна выдерживать указанные нагрузки
3. все внутренние трещины между кольцами по всему стволу скважины должны быть зачищены (не относится к скважинам с боковым водозабором)
4. Головка колодца должна быть выше поверхности земли не менее чем на 0,3 м.
5. Промежутки между кольцами снаружи следует протереть на глубину не менее 1,5 м от поверхности земли (особое внимание следует уделить точкам отвода труб водопровода)
6. насос

См. Также запись в теме.Как сделать яму из бетона на даче своими руками

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как найти воду в условиях выживания в дикой природе

Если я когда-нибудь заблудусь или мне придется искать воду в пустыне, я надеюсь, что это будет рядом с ручьем, озером или другим источником воды.

Поскольку я знаю, как очищать воду, а также у меня в сумке для выживания есть походный фильтр (Sawyer mini), со мной все будет в порядке.

Но что, если бы вы оказались где-нибудь без очевидного источника воды — что бы вы сделали?

Не волнуйтесь — вокруг много воды.Даже в условиях выживания в пустыне все еще доступно много воды. Все дело в том, чтобы знать, как его найти и получить к нему доступ. Вот несколько отличных советов для этого.

Solar Still

Солнечные установки, также известные как «конденсатоотводчики», использовались в Андах еще до инков.

По сути, это очень дешевая и простая система дистилляции.

Солнечные неподвижные изображения также полезны в ситуациях выживания в пустыне, где вода ужасно пугает.Вы не найдете деревьев с листьями, которые можно использовать для испарения. Те немногие растения, которые вы все же найдете, например кактусы, удерживают воду внутри восковой внешностью.

Как сделать солнечный перегонный стол

• Выкопайте яму глубиной 3 фута: Ямы меньшего размера подойдут, но в маленькие ямки будет собираться не так много воды. Более глубокая почва также будет более влажной и будет выделять больше воды. Еще одна причина включить лопату в свои запасы выживания!
• Положите в яму все, что содержит влагу: Измельченные куски кактусов работают.Я даже слышал о людях, мочившихся в свой солнечный аппарат.
• Поместите кишечник в центр: Это место, где будет стекать чистая дистиллированная вода.
• Накройте яму прозрачным брезентом: Прозрачный полиэтиленовый пакет или пончо для выживания также могут помочь в безвыходной ситуации. Закрепите брезент на месте.
• Поместите небольшой камень в середину брезента: Цель этого камня — наклонить пластик вниз, чтобы вода стекала в кишечник.
• Подождите! Потребуется время, чтобы вода испарилась из солнечного стакана. И не ждите много воды. Тебе повезет, если тебе достанется несколько ложек. Однако в ситуации выживания эта вода может спасти вам жизнь.

Самое замечательное в солнечных установках заключается в том, что вода из них чиста от бактерий, паразитов, вирусов и даже большинства химикатов. За исключением ситуаций, когда произошло сильное химическое загрязнение, воду из солнечного дистиллятора можно пить.

Солнечный дистиллятор в море

Дистилляция — единственный способ сделать соленую воду безопасной для питья.

В этом методе соленая вода внутри плота начинает испаряться и конденсироваться на пластике. Форма купола заставляет капли конденсированной воды капать в зону сбора.

Сбор дождевой воды

Считаете, что собрать дождевую воду так же просто, как поставить бутылки с водой на улицу под дождем, чтобы они могли наполниться?

Да, это один из способов сбора дождевой воды, но он очень неэффективен.

Дождь обычно измеряется в дюймах и относится к количеству дождя, выпавшего за определенный период времени (обычно во время дождя или за 24-часовой период).

Не имеет значения, насколько велик дождемер. Вы можете использовать кастрюлю площадью 1 квадратный фут, чашку для кофе или олимпийский бассейн. Глубина воды, которая попадает на поверхность, будет такой же.

Однако площадь поверхности имеет значение при сборе дождевой воды.

Чем больше ваша поверхность, тем больше воды вы сможете собрать.Один дюйм дождя в пластиковой бутылке — это все же намного меньше, чем один дюйм дождя, который может упасть на крышу.

Если вы хотите наполнить бутылку водой, оставив ее под дождем, это должна быть сильная буря, которая длилась бы весь день.

Самый простой способ собрать дождевую воду — это использовать крышу. Вы просто ставите ведро под желоба. Затем вы можете обработать воду и использовать ее.

Подробнее о сборе дождевой воды

Использование брезента для сбора дождевой воды

Если вы не можете собирать воду с крыши (например, когда вы находитесь в пустыне), то, надеюсь, у вас под рукой есть пластиковый брезент ,

Брезент можно использовать для выживания, в том числе для сбора большого количества воды даже во время кратковременных дождей.

На изображениях вы можете увидеть, как люди в Судане и Индии используют брезент для сбора дождевой воды.

Используются две разные конфигурации:

• Вверху — брезент с отверстием посередине, чтобы дождевая вода могла стекать в центр.
• Внизу — направляет воду в сторону

Оба эти метода намного эффективнее, чем просто оставить ведра под дождем.

Вы также можете изготовить брезент из дождевиков и полиэтиленовых пакетов для сбора дождевой воды.

Транспирация Метод сбора воды

Транспирация — это процесс, во время которого растения поглощают воду своими корнями и испаряют ее через листья в воздух.

Влагу можно собирать и использовать для питьевой воды.

Вы действительно удивитесь, сколько влаги могут испускать растения. По данным USGS, с акра кукурузы может выделяться от 3000 до 4000 галлонов воды в день!

Необходимые инструменты:

• Пластиковые пакеты: Желательно прозрачные и прочные.Это та ситуация, в которой вы будете счастливы, увидев столько мусора на планете!
• Мелкие камни: Для взвешивания мешков
• Веревка: Или что-нибудь, что можно использовать для привязки мешков на месте

Шаги:

1. Найдите деревья или растения, желательно с большими листьями.
2. Положите небольшой камень в пластиковый пакет.
3. Обвяжите пакет вокруг растения так, чтобы вокруг него было как можно больше листьев.
4. Повторить! В каждой сумке будет всего несколько ложек воды, поэтому вам придется проделать это с множеством деревьев, чтобы собрать достаточно воды для выживания.
5. Оставьте связанные сумки на весь день. Соберите воду и выпейте.

Примечания:

• Транспирация лучше всего работает в жаркую солнечную погоду.
• Вода, выделяемая из растений, не содержит бактерий, вирусов, паразитов и многих химических веществ. По-прежнему всегда разумно сначала обработать воду.

Сбор росы

Этот метод сбора воды подходит для влажного утра в лесу и в горах.

Ночью воздух остывает.

Утром на растениях много росы, но она быстро испаряется, когда солнце набирает силу.

Самый простой способ собрать росу — это обвязать лодыжки тканью, а затем пройти через заросли, наполненные росой.

Роса впитается в ткань, после чего вы можете отжать ткань в бутылке с водой.

Перетащите кусок ткани

На растениях в лесу много влаги, особенно рано утром и ночью, когда присутствует роса.

Один из способов собрать эту воду — перетащить ткань (например, от рваной рубашки) за собой во время ходьбы. Ткань впитает воду, и вы можете отжать ее в фильтр для воды.

Follow Ants

Вы когда-нибудь видели поезд муравьев, который поднимается и спускается по стволу дерева?

Вероятная причина в том, что на дереве есть источник воды.

Вы заметите, что шлейф муравьев идет к промежности в стволе дерева. Поднимитесь туда и положите внутрь соломинку (или обмакните кусок ткани). Вы найдете воду!

Fish Flesh

Если вы когда-нибудь потерялись в море, вы испытаете несчастье оказаться в окружении воды, испытывая жажду.

Но если вы можете поймать рыбу, вы, вероятно, сможете получить немного воды из ее мяса. Порубите рыбу на мелкие кусочки, положите кусочки на ткань и затем сожмите ткань.Вода будет капать с ткани.

Копай для воды (Seep)

Если копнуть достаточно глубоко, то попадешь в воду. Но если вы испытываете жажду и находитесь в ситуации, когда вам нужно выжить, это не самая лучшая идея — пропотеть в бурю во время рытья колодца 😉 Копайте воду только в том случае, если есть хороший признак того, что под землей много воды.

Где копать?

Если вы находитесь на заснеженной горе с большим количеством растительности, то, вероятно, там есть вода. То же самое и с лесами с густой растительностью.

Ищите участки, где есть большие скопления зеленых растений, и копайте там. Сухие русла рек и русла также являются хорошими местами для рытья грязи.

Начните с вырытия ямы шириной около 3 футов и глубиной ½ фута. Грязь превращается в мокрую грязь? Если так, то это хорошее место.

Продолжайте копать, вытаскивая грязь. Продолжайте копать, пока яма не станет на пару футов глубиной (или пока вы не устанете копать дальше).

Вычерпайте больше грязной грязи. Выровняйте отверстие снаружи камнями, как если бы вы это сделали с колодцем.Поздравляю, теперь у вас есть утечка!

Вода потечет в слив. Камни, которые вы использовали для выстилки дренажа, не пропускают большую часть грязи, поэтому вместо грязи вы получаете воду. Однако вам все равно придется фильтровать воду.

Для подобных работ неплохо носить с собой лопату для выживания.

Fog Collection

Путешественники знают о густом тумане на вершинах гор ранним утром

Как я нашла воду на участке с рамками | Своими руками

Хочу рассказать, как с помощью двух фреймов нашла на своем сайте полный водоносный горизонт. Этот метод известен давно, но многие почему-то думают, что его изобрели шарлатаны. В лучшем случае таким способом можно найти только высокие грунтовые воды. Ничего подобного! Нужно только правильно сделать рамки и научиться ими пользоваться, тем более что мудрости тут нет.

Я Водоискатель из оголенного алюминиевого провода : взял провод диаметром 3 мм, очистил его от изоляции и согнул под углом 45 ° (рис. 1).

После этого я взял рамки в руки (немного сжал их, чтобы они могли свободно вращаться), разложил примерно на расстоянии около 20 см друг от друга и медленно пошел «гулять» по площадке. Да, при этом я крепко прижал локти к бокам.

В одном месте кадры внезапно начали поворачиваться и пересекаться (Рисунок 2). Здесь я нашел водоносную жилу.

После этого он начал определять его направление: воткнул палку в землю и стал ее обходить.

Там, где снова пересекались границы, он также ставил отметки. Тогда для чистоты эксперимента я решил проверить, есть ли на моем участке еще водоносные жилки. Оказалось, что есть.

Провёл те же манипуляции и выяснил по направлению этих жилок, что они пересекаются. Однако перекресток находился в очень неудобном месте — на границе участка, рядом с сараем, где я собирался поставить дровяную машину.

Но делать нечего.Буровая установка начала бурение разведывательной скважины и на глубине двух с половиной метров наткнулась на воду. Там он устроил колодец.

Надо сказать, что жилы были не особо мощные, воды в колодце мало, а мне хватает.

К тому же он чистый, пью с удовольствием.

Ссылка по теме: Как найти воду на участке — с лозой и без

На пересечении жил подземного водоносного горизонта рамы могут реагировать и так: одна из них остается неподвижной, а другая слегка поворачивается в ее сторону.Но если вторая рамка поворачивается в обратном направлении, это означает, что подземный поток разделяется на два рукава.

© Петр Сергеевич Тарасов. Вологда

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как заземлить себя (12 эффективных приемов) ⋆ LonerWolf

Мы все бывали в ситуациях, которые заставляли нас чувствовать тревогу, измученность, растерянность и панику.

И все же некоторые из нас, кажется, лучше других справляются с наплывом драмы, давления и требований, чем другие.

В чем секрет хладнокровия, спокойствия и собранности? И если есть секрет, как мы можем найти свой внутренний мир среди хаоса повседневной жизни?

Не волнуйтесь.Умение обосноваться в любой ситуации — бесценный жизненный навык, который намного проще, чем вы могли подумать изначально. Позвольте мне показать вам, как это сделать, в этой статье.

Но сначала:

Что означает «заземление»?

«быть заземленным» или «заземлить себя» по сути означает оставаться на связи с настоящим моментом, не теряясь в мыслях или эмоциях. Поскольку земля или земля символизируют стабильность и силу, оставаться на земле по существу означает найти свои внутренние корни, вашу внутреннюю связь с землей.

Оставаться на земле не означает бороться за контроль

Когда-то я был совершенно ошеломлен и раздражен теми, кто летел по жизни, казалось непроницаемым и непогрешимым для тысяч маленьких драм, которые возникают ежедневно.

Раньше я задавался вопросом, была ли эта прохладная безмятежность, проявляемая определенными типами людей, результатом удачи: возможно, они просто родились непроницаемыми безмятежными полубогами, которые всегда каким-то образом контролировали жизнь 100% времени?

Мое ошибочное убеждение в том, что заземление проистекает из того, что я «все контролирую», привело меня по довольно сложным тропинкам.В конце концов, после того, как я испытал много беспокойства, я узнал, что ключ к заземлению — не в том, чтобы контролировать себя, других людей или ситуации, а в том, чтобы позволить всему течь естественным путем.

Парадокс заключается в том, что чем больше вы пытаетесь контролировать ситуацию или сопротивляться ей — требуя, чтобы она была иной, желая чего-то еще, или заставляя себя «смотреть» определенным образом — тем более физически, эмоционально и эмоционально. психологическая турбулентность, которую вы испытываете.

С другой стороны, чем больше вы принимаете ситуацию такой, какая она есть — не пытаясь изменить ее каким-либо образом или каким-либо образом изменить себя, — тем легче оставаться сосредоточенным и целостным.

По иронии судьбы, чем больше, чем , вы отказываетесь от контроля, чем больше, чем мощности, что вы имеете, и чем больше, тем больше , что вы ищете, тем меньше мощности, которую вы имеете.

Жизнь странная, правда?

Как обосноваться в любой ситуации (12 способов)

И не забывайте, что земле приятно чувствовать ваши босые ноги, а ветер жаждет играть с вашими волосами.

— Халил Джебран

Если вы изо всех сил пытаетесь удержаться на ногах и оставаться на месте, узнайте, как заземлить себя в любой ситуации, используя эти полезные советы:

1. Сосредоточьтесь на вдохах и выдохах
2. Выпейте горячий напиток без кофеина
3. Съешьте что-нибудь здоровое, тяжелое и поддерживающее
4. Сосредоточьтесь на чем-нибудь красивом
5. Держите что-нибудь (или кого-нибудь)
6. Имейте под рукой обоснование
7. Будьте сострадательными к себе
8. Практикуйте самовоспоминание
9. Практикуйте технику «оглядки назад»
10. Включите соматическую внимательность в то, что вы делаете
11. Сосредоточьтесь на реальной Земле
12. Создайте физическую дистанцию ​​

Я углублюсь в подробности ниже:

1.Сосредоточьтесь на вдохе и выдохе

Возможно, вы слышали этот совет снова и снова до тошноты … но не воспринимайте его всерьез! Сосредоточение внимания на своем дыхании во время обучения заземлению — один из самых простых и незамедлительных способов сосредоточиться в Настоящем моменте.

Вы можете заметить, что когда вы находитесь в бешенстве или переполняетесь сильными эмоциями, ваше дыхание становится поверхностным и частым, исходящим из центра груди. Чтобы заземлить себя, сосредоточьтесь на том, чтобы дыхание стало медленным и мягким. Если это поможет, повторите эти слова как мантру (« медленный и мягкий, медленный и мягкий »). Цель здесь не в том, чтобы контролировать свое дыхание, а в том, чтобы позволить ему естественным и органичным образом углубиться.

Вы можете даже попробовать сознательный счет дыхания. Например, если вы находитесь в особенно напряженной ситуации, позвольте себе остановиться и начать считать каждый вдох, например: «Один, (вдох), два, (вдох), три, (вдох), четыре, (вдох)». , пять (дышать)… », пока вы снова не заземлите себя.

Дополнительную информацию см. В нашей статье о работе с дыханием.

2. Выпейте горячий напиток без кофеина

Как бы банально эта рекомендация ни показалась, она на удивление эффективна. Тепло успокаивает и успокаивает, тем самым помогая заземлить нас в настоящий момент (и в наших телах). Когда мы соединяем простое действие питья + тепло вместе, результат — почти мгновенное расслабление (или, по крайней мере, больше заземленности). Возьмите под рукой вкусный травяной чай, но убедитесь, что он не содержит кофеина.Кофеин имеет тенденцию повышать чувствительность нервной системы, чего, безусловно, стоит избегать, если вы столкнулись со стрессовой ситуацией. Мои любимые восстанавливающие / расслабляющие чаи включают ингредиенты и травы, такие как имбирь, корица, куркума, дамиана и священный базилик.

3. Ешьте что-нибудь здоровое, тяжелое и питательное

Неправильное питание может привести к ненужному стрессу, тревоге и напряжению. В качестве основной формы ухода за собой убедитесь, что вы получаете хотя бы один здоровый, тяжелый и поддерживающий прием пищи в день. Сосредоточьтесь на употреблении корнеплодов , таких как сладкий картофель, репа, морковь, свекла, маниока и ямс. Осознание того, что вы едите, — это скорее профилактическая практика, однако, если вы изо всех сил пытаетесь найти, как заземлить себя в данный момент, почему бы не съесть обильную сытную еду?

4. Сосредоточьтесь на прекрасном

Ориентация на удовольствие — это быстрый способ заземлить себя в любой ситуации. Когда ум сосредоточен на красоте, вероятность того, что он войдет в спираль страха или подавления, значительно снизится.Оглянись. Какой успокаивающий, красивый, визуально привлекательный предмет или вещь вы можете найти? Возможно, вы можете сосредоточиться на солнечном луче, падающем на стену, на дереве вдали, на красивом оттенке синего, который вам нравится, или на узоре на чьей-то одежде. Найдите несколько минут, чтобы красота коснулась вас и укрепила ваш разум и тело.

5. Держите что-нибудь (или кого-нибудь)

Возьмите что-нибудь интересное из вашего окружения и понаблюдайте за ним в течение нескольких секунд. Как вариант, если рядом с вами есть домашнее животное или любимый человек, обнимите их и сосредоточьтесь на тепле этой связи.Вам также может понравиться обнимать себя — это отличный способ успокоить свою нервную систему.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ рабочие листы «Земля»!

Погрузитесь глубже с помощью подсказки для ведения дневника + печатной мандалы для медитации!

6. Имейте под рукой подтверждение заземления

Аффирмации — это вдохновляющие утверждения, которые помогают перепрограммировать негативные подсознательные убеждения и вселяют в нас любовь, счастье и уверенность.Всегда полезно иметь в рукаве несколько заземляющих утверждений. Если у вас их сейчас нет, вы можете использовать несколько примеров: «Я связан с землей», «Я в безопасности», «Я расслабляюсь и глубоко дышу», «Я отпускаю и отпускаю».

См. Нашу статью об утренних аффирмациях.

7. Будьте сострадательны к себе

Часто то, что мы переживаем, нигде не так плохо, как тиранический разговор с самим собой, который творится внутри нашего разума. Как часто вы оказывались в ситуации, и ваш разум шепчет (или кричит) что-то вроде следующего: «Я не могу этого сделать!» «Я такой чертовски жалкий», «Должно быть, со мной что-то серьезно не так», «Я выгляжу как идиот» и так далее?

Практика любви к себе и сострадания к себе — важная практика для того, чтобы научиться заземлять себя.Простое проявление доброты и понимание себя помогут вам лучше справляться с трудными ситуациями в будущем.

Один удивительно эффективный способ стать более сострадательным — практиковать работу с зеркалом каждый день.

8. Практика самовоспоминания

«Я Есть», наше реальное присутствие, может пробудиться только путем заземления нашего осознания на живом ощущении наших тел.

— Гурджиев

С самого рождения мы все были приучены проецировать и продвигать определенный образ себя среди других.Например, ваша личность может быть независимой, откровенной и успешной бизнес-леди или толстокожим практическим человеком, ценящим эффективность.

Каким бы ни был ваш образ, вам необходимо заглянуть за пелену убеждений, воспоминаний, идеалов, чувств, ощущений и внутренних диалогов своего эго к своей истинной природе.

Спросите себя, действительно ли вы что-то такое же конечное, преходящее и меняющееся, как чувства, мысли и убеждения, которые возникают и исчезают каждый день внутри вас? Отбросив свою личность, свое тело и свою личность, которые все приходят и уходят, растут и умирают, светлеют и тускнеют, кто вы? Что осталось?

Самовоспоминание — это практика остановки себя в любой момент и вопроса : «Это действительно я?» Как только вы узнаете, что любая ситуация, любой человек, любой успех или неудача, любое ощущение на самом деле не «вы» и не имеет ничего общего с тем, кто вы есть на самом деле, вы можете расслабиться в целостности своего истинного Я.Вы можете честно осознать, что неприятное отношение вашего коллеги к вам, неудачная сдача экзамена, необходимость произвести хорошее впечатление — все это не имеет ничего общего с «вами» — только ваша сфабрикованная личность, которая может расти. , изменение и распад.

9. Практикуйте технику «оглядываясь назад»

Техника оглядки назад очень проста и работает на следующей предпосылке: через 10-20 лет, действительно ли будет иметь значение ваша текущая проблема? Скорее всего, это не будет иметь большого значения, и даже если это так, проблема навсегда разрушила вашу жизнь? Если да, возможно, вы захотите пересмотреть, что для вас значат «счастье» и «успех», и как они помогают или мешают вам жить полноценной жизнью.

Основной принцип жизни — «все пройдет», как и ваш источник раздражения, безумия или гнева.

10. Включите соматическую внимательность в то, что вы делаете

Соматическая внимательность лучше всего сочетается с сосредоточением на дыхании, которое помогает закрепить вас в теле. Соматическая внимательность, также известная как телесное осознание , помогает перенаправить энергию, которую вы фокусируете на своих мыслях, страхах и эмоциях , на ощущения в вашем теле.

Например, когда я чувствую себя особенно незаземленным, мне нравится сосредотачиваться на своем дыхании и покачивать плечами вверх и вниз. Сосредоточение внимания на своем теле таким образом помогает мне не только рассеять соматическое напряжение, которое имеет тенденцию легко накапливаться, но и сосредоточить себя на настоящем.

Другим людям нравится сжимать пальцы рук и ног в тугие шарики и отпускать их, сцеплять руки вместе, вытягивать конечности, и многие другие техники, ориентированные на тело, которые заземляют и центрируют.

Журнал работы теней:

11. Сосредоточьтесь на реальной земле

Обучение заземлению тесно связано с землей. Есть ли лучший способ обрести это внутреннее чувство солидности, чем вернуться к своим изначальным корням?

Чтобы сосредоточиться на самой Земле, обращает внимание на землю под вами. Почувствуйте поддержку, когда вы идете, стоите, сидите или ложитесь. Если вы резонируете с визуализацией, представьте, что ваша энергия проникает глубоко в землю, как корни деревьев. Вы также можете подтягивать энергию земли через ступни, чтобы заземлить все свое тело.

12. Создайте физическое расстояние

Все очень просто: уходите. Уходи оттуда. Хотя уйти от ситуации не всегда возможно, часто чрезвычайно полезно физически сделать шаг назад и успокоиться.Это позволяет вашему разуму и телу обрабатывать все, что произошло. Обретение уединения на природе — особенно полезный способ заземлить себя и напомнить вам, что жизнь — это намного больше, чем ваши страхи и проблемы. Уединение для себя каждый день — хороший способ вернуть все в перспективу, не теряясь в деталях.

Как заземлить себя Q&A

Попробуйте закрыть глаза и сосредоточиться на том, чтобы ступни касались земли.Оставайтесь на связи со своим телом, сжимая пальцы вместе, выпивая горячий напиток, скрещивая руки на груди, глубоко и медленно дыша или просто уходя и сидя в тихом месте в одиночестве.

Те, кто идет духовным путем и испытали духовное пробуждение, часто обнаруживают, что их энергия становится воздушной, пространственной и даже диссоциированной. Если вам часто кажется, что вы уплываете, попробуйте выпить большой стакан воды, поесть сытно и погулять на природе.Временно прекратите духовную практику / сосредоточьтесь и соединитесь со своим ближайшим окружением. Что вы можете увидеть, понюхать, почувствовать, услышать и попробовать?

Сосредоточьтесь на успокаивающих практиках. Подумайте о том, что вам нравится. Возможно, вам нужно послушать успокаивающую музыку, укутаться в плотное одеяло, прижаться к домашнему животному или прогуляться на природе. Будьте нежны и добры к себе. Внимательное отношение к разговору с самим собой также поможет вам оставаться на земле, если у вас есть беспокойство.Имейте под рукой воодушевляющее утверждение, которое поможет вашему разуму успокоиться, например: «Я сосредоточен» или «Я в безопасности, и меня поддерживают».

***

Чтобы научиться заземляться в любой ситуации, требуется терпение, дисциплина и настойчивость . Но хотя для того, чтобы сосредоточиться на себе, требуются искренние усилия, хорошая новость заключается в том, что вы так же способны быть спокойными и собранными в повседневной жизни, как и все остальные, и рекомендации, которые я дал в этой статье, помогут вам заложить основу для этого. ,

Какой ваш любимый способ оставаться в напряжении в сложных ситуациях? Поделитесь, пожалуйста, ниже в комментариях. (Никогда не знаешь, кому ты можешь помочь или вдохновить!)

Шаровый кран из чего состоит: устройство, конструкция, виды, классификация и маркировка

конструкция, характеристики, виды, применение. Полный обзор.

Детали конструкции шаровых кранов варьируют в зависимости от сферы их применения. Например, на трубах с диаметром более 30 см ставятся модели с редукторами, а краны для высокоточной регулировки оснащаются измерительными приборами. Устройства с количеством патрубков больше 2-х, с T-образными или L-образными портами, позволяют смешивать и перенаправлять потоки. Но в быту чаще используют кран с двумя отводами (рис.1).

Рассмотрим принципиальное устройство такого шарового крана.

Главный элемент крана — хорошо отшлифованный шар: сферический затвор/затворная пробка с цилиндрическим сквозным отверстием.

Диаметр отверстия совпадает с диаметром трубы либо чуть меньше. В зависимости от этого параметра краны делятся на полнопроходные и неполнопроходные/редуцированные. Первые дороже (иногда почти вдвое) и используются, когда важно минимизировать гидравлические потери. У вторых пропускная способность ниже на 20-50% (в зависимости от модификации). Это замедляет ток среды, повышает риск эрозии, снижает долговечность. Зато они дешевле и компактнее, поэтому их чаще всего выбирают для домашнего использования.

У кранов с функцией регулирования форм шара и отверстия более сложная конструкция (рис 3).

Материал шара — сталь или латунь с антикоррозийным напылением (никель, хром).

Есть в продаже и модели из полипропилена для установки на пластиковые трубопроводы. Учитывайте, что они менее прочные, чем металлические, и не годятся для транспортировки горячих сред (выше 60⁰С).

В большинстве кранов ставятся фторопластовые уплотнительные элементы. Этот материал рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -10⁰С до +150⁰С. Для более сложных температурных условий чаще выбирают конструкции с жесткими уплотнениями из металла. Но они характеризуются меньшей герметичностью.

Шпиндель — деталь, которая передает усилие от рукоятки к шару. В современных моделях при сборке его устанавливают изнутри корпуса: это снижает риск выбивания при скачках давления.

Управлять положением затвора можно рукояткой (в форме рычага, бабочки или колеса), которая сверху удерживается самоблокирующейся гайкой.

Кстати, по цвету рукоятки можно быстро определить назначение крана (рис. 4). Если цвет желтый — это арматура для газопровода. Другими цветами обычно маркируют краны для систем отопления и водоснабжения.

Рис. 4. Цвета ручек шаровых кранов разного назначения.

Когда требуется дистанционное управление, выбираются варианты с пневмо- и электроприводами (рис. 5).

Рис. 5. Краны с приводами.

Корпус крана изготавливают из стали, латуни, чугуна или пластика. Для промышленного использования чаще заказывают модели в стальном корпусе, а для бытовых систем — латунные.

В зависимости от способа соединения с трубопроводной линией краны подразделяются на муфтовые, фланцевые и приварные (рис 6).

Рис. 6. Разновидности крана по типу соединения (муфтовый, фланцевый, сварной).

Муфтовое соединение характерно для систем с диаметром трубы до 45 мм. Если нужно поставить запорную арматуру на домашний радиатор, то разумным решением будет муфтовый кран с наружной или внутренней резьбой.

Фланцевые соединения выдерживают большие нагрузки. Такие краны ставятся на системы с трубой более 50 мм в диаметре.

Для крепления приварного крана потребуется сварочный аппарат. Это соединение считается самым прочным и применяется в промышленных трубопроводах с большим диаметром.

Устройство шарового крана для воды. Виды кранов

Шаровые краны плотно вошли в нашу жизнь. Мы их используем повсеместно в системах отопления и водоснабжения. У каждого в доме где-нибудь, да смонтировано данное устройство. Чем оно заслужило такую популярность? Давайте разбираться.

Назначение

Шаровые краны являются запорными механизмами нового поколения со своими отличительными особенностями и разными сферами использования.  Эти универсальные устройства могут применяться на трубах с диаметром разного размера. Устройство используется в системах с водой, для перемещения жидких и газообразных веществ.

Шаровые краны водяные необходимы в системах водоотведения, отопительной системе и городских коммунальных системах. Они также применяются в роли одного из элементов арматуры для регулировки водного напора. Они являются незаменимыми во всей системе трубопровода. Чаще остальных областей они имеют применение при монтаже оборудования для сантехники и отопления, газопроводов и системы водопровода.

Использование шаровых кранов возможно в широком диапазоне температур в средах с различной степенью агрессивности. Это качество обусловлено применением высококачественных стальных сплавов при изготовлении оборудования данного вида. Эти краны постепенно стали лидерами по применению.

Конструкция

• корпус
• седло
• шаровая пробка (шар)
• уплотнительные кольца
• рычаг
• шток
• шайба

Корпус является отрезком трубы с расширением. Корпус изготавливается разборного вида и неразборного сварного вида. Разборные краны чаще остальных выходят из строя, но легче ремонтируются. Промышленные краны изготавливают из стали, а бытовые-из латуни.

С недавнего времени для бытового применения в продажу стали поступать пластиковые изделия. Расширение корпуса заполняется седлом. Его изготавливают из материала для уплотнения.

Устройство шара

В седле расположен главный элемент-пробка в форме шара с разным количеством полостей. Шар свободно вращается внутри седла. Внутренние устройства кранов подразделяются на полно проходные и редуцированные (стандартно проходные).

Полно проходные краны в своем устройстве имеют шар с отверстием, равным диаметру трубы. Во время прохождения жидкости в шаровых кранах в полностью открытом состоянии потери со стороны гидравлики сводятся к минимуму. Это качество обеспечило применение арматуры данного типа в качестве основного запорного устройства.

Редуцированные краны применяются в трубопроводах, где напор не играет особой роли. Шар соединяется к рычагам посредством штока. С помощью рычага производится непосредственно управление водой. На центральных участках используют краны с рычагом, а краны с бабочкой-на ответвленных частях системы.

Уплотнительные элементы из фторопласта

На раннем применении шаровых кранов для воды не обеспечивалось полное перекрывание потока. Недостаток обеспечения элементов крана металлическими деталями не давал этого достичь. Начало использования новых материалов привело в повсеместному применению шаровых кранов. Кольца для уплотнения и сантехнические прокладки теперь изготавливаются из различных материалов.

Для этих целей могут применяться сплавы металлов, резина, пластик всех видов, графит или тефлон. Еще в качестве материалов изготовления этих важных механизмов стали применяться синтетические каучуки. В то же время широкое применение находят уплотнительные элементы из фторопласта. Они обеспечивают плотность закрывания и снижают усилия, применяемые при работе с краном.

Этот материал нового поколения устойчив к агрессивным жидким и газообразным средам. В бытовом использовании его рекомендуется применять при установке полотенцесушителей и проведении газопровода.

Главным положительным качеством фторопласта является способность к выкручиванию. Проще говоря, при использовании изделия из фторопласта можно применять достаточно сильную скрутку без нежелательных последствий.

В таких кранах соединение получается герметичным за счет создания контакта посредством уплотнительного кольца. Поэтому материал изготовления колец играет важнейшую роль при дальнейшем использовании крана.

Фторопласт полностью герметизирует, придает лёгкость и плавность повороту шаровой пробки. Для закрывания или открывания в полной мере выполняется поворот под прямым углом. Рычаг поворачивает шаровой затвор крана, полностью или частично перекрывая поток.

Принцип работы

Принцип работы шарового крана для воды заключается в совмещении отверстий в пробке и корпусе крана. Отверстия совмещаются при повороте шара рычагом. Это обеспечивает совпадение отверстий и позволяет потоку протекать через совмещенные полости. Поворотом шара проход перекрывается стороной, не имеющей отверстия. При этом поток среды делает упор в стенку, и прекращается.

С помощью этого принципа можно не только полностью останавливать, но и регулировать поток. При повороте на угол меньше 90 градусов, течение перекрывается лишь отчасти.

Отличие и сходство крана водопроводного и смесителя

В квартирах присутствуют разные виды шаровых кранов. Это могут быть смесители или водопроводные краны. Здесь нужно разобраться, в чем отличие.

Оба типа объединяет шар-запирающий элемент. Устанавливаются эти устройства между одной и другой частями, и в конце установки. Обычно между частями водопровода подача воды регулируется краном, а в крайней точке обходятся установкой смесителя.

Смесители могут регулировать напор и смешивать воду. Кран же только подает воду и регулирует напор.

Достоинства шаровых кранов

• простота устройства
• надёжность и стопроцентное исключение протечки
• небольшие размеры
• исключение застойных зон в проточной части
• удобство использования
• небольшое время, затрачиваемое на открытие/закрытие
• применимость в любой среде
• простота установки и ремонта
• длительные сроки эксплуатации
• удобство использования
• большой ассортимент

У кранов шарового типа почти отсутствуют недостатки. Они не требуют частой смены прокладочного материала. И избавят от утечки воды Доступность цены и богатство выбора сделают приобретение удачным. Как же выбирают шаровый кран?

Критерии выбора

• Диаметр. Это первое, на что обращают внимание.
• Определение типа изделия по способу установки (линейная, на углу или с тройным выходом).
• Внешний вид. Без видимых дефектов, поверхность-ровная, маркировка-четкая.
• Допускаемое при использовании давление. Этот параметр должен соответствовать значениям, допустимым в конкретной системе.
• Корпус. Для использования в быту при подключении сантехники лучше выбрать разборный кран. Он более пригоден к ремонту. А для монтажа центрального водопровода лучше подойдет сварной цельный корпус.
• Материал изготовления корпуса. Самыми качественными считаются латунные изделия. Главное-не перепутать латунь с силумином. Необходимо сравнить вес нескольких изделий. Латунь очень тяжелая.

Изделия из стали презентабельные, но подвергаются коррозии. Можно приобрести нержавейку, хотя встречаются изделия из нержавеющей стали достаточно редко. Если кран предполагается применять только для холодной воды, можно выбрать и пластик.

• Стоимость. Цена-хороший ориентир. Низкая цена должна насторожить. Самые дорогие-итальянские изделия. Немного дешевле краны из Чехии, Венгрии, Испании. Оптимальное сочетание цена-качество в кранах российских и украинских поставщиков.

Ремонт от «А» до «Я»

При поломке сантехнического шарового крана или заклинивании шарика в нем можно самостоятельно устранить дефект. Требуется уточнение того, что шаровые краны для воды с цельным корпусом не ремонтируются. В начале работы нужно перекрыть воду и слить то, что осталось.

Бывают разные поломки. Среди них:

• «Протекает кран».
• «Не поворачивается вентиль».
• «Образовалось протекание в месте соединения штока и корпуса».
• «Снизился водный напор».

1. Протекание возникает при утрате герметичности в результате долгого использования или повреждений шара и уплотнителей. В этом случае поможет докручивание соединения конструкции ключом. При повреждении деталей требуется их замена.

Протечка может образоваться в результате засорения. Тогда кран разбирается, чистится, и устанавливается сетка на трубы для предотвращения очередного засора.

Если треснул корпус, что также может быть причиной протечки, необходимо его заменить. Для временного использования при устранении течи может пригодиться «холодная сварка».

1. Если вентиль перестал поворачиваться, значит механизм поворота сломался. Механизм нужно полностью разобрать, снять ручку затвора, открутить все детали. Их необходимо заменить на новые.
2. Если протекание обнаружилось между штоком и корпусом, необходимо поменять шайбы и уплотнительные элементы. Там ничего не сломано, а просто изношено.
3. В случае снижения напора надо почистить очистительную сетку. Но перед разбором крана-опросить соседей, чтобы исключить общее снижение напора.

При любом виде ремонта необходимо подготовить ремонтный комплект. Обычно его стандартное содержание включает в себя:

1. Плоскогубцы.
2. Разводной ключ.
3. Молоток.
4. Ключ торцевой шестигранником.
5. Необходимые запасные части (если известна причина неисправности).
6. Материал для протирания и удаления загрязнений.
7. Средство для удаления ржавчины в жидком виде.

• Смазку для сантехнических целей из силикона.
• Нужный размер отвертки.
• Инструкцию по демонтажу.

устройство, разновидности, правила выбора и монтаж

Водопроводные краны той или иной конструкции имеются сегодня практически в любом доме. Наибольшее распространение получили шаровые изделия, изобретенные более 100 лет назад. Они долговечны, практичны, удобны в эксплуатации, легко устанавливаются и ремонтируются.

Особенности устройства и назначение

Конструкция шарового крана чрезвычайно проста и в то же время эффективна. Внутрь металлического или пластикового корпуса (седла) помещается затвор, выполненный в виде шара со сквозным отверстием. Размер отверстия соответствует габаритам входа и выхода устройства.

Шаровый элемент жестко соединяется с рукояткой, и поворачивается вслед за ее вращением. Если шар располагается в открытом состоянии (ось отверстия проходит параллельно оси корпуса), поток жидкости или газа проходит через устройство беспрепятственно, не испытывая гидравлического сопротивления. При повороте на 90°, шар разворачивается глухой стенкой по направлению к потоку рабочей среды, при этом подача носителя полностью прекращается. Поворот на меньший угол дает возможность регулировать интенсивность прохода рабочей среды.

Обратите внимание! Строго говоря, термин «шаровый» является скорее жаргонным, хотя и употребляется гораздо чаще. Верное наименование – «шаровой кран».

Специалисты отмечают следующие достоинства таких устройств:

• Сравнительно небольшие габариты.
• Малый вес.
• Возможность работы при любой ориентации в пространстве.
• Отличные показатели герметичности.
• Выгодное соотношение цены и качества.

Существуют и некоторые недостатки:

• Для поворота крана на 90° требуется высокий крутящий момент.
• При быстром открывании крана в некоторых моделях присутствует вероятность возникновения гидроудара.
• Чтобы шаровый элемент не «залип» и не утратил герметичность, кран желательно открывать и закрывать хотя бы раз в неделю.

Виды шаровых кранов и их применение

Шаровые запорные элементы используются повсеместно, поэтому их классификация достаточно обширна. Вообще, современная промышленность выпускает более 4 000 всевозможных модификаций такой запорной арматуры. Изделия разделяют по нескольким категориям.

По материалу изготовления корпуса:

• Латунные. Оптимальный вариант для сетей газо- и водоснабжения с хорошим соотношением цены и качества. Не предназначены для высоких температур носителя.
• Стальные. Самые доступные по цене. Имеют большой ассортимент типоразмеров. Плохо работают в сетях холодного водоснабжения. Подвержены коррозии.
• Из нержавеющей стали. Более дорогие и эффективные, по сравнению со стальными устройствами.
• Чугунные. Раньше считались едва ли не единственно доступным вариантом, сегодня почти полностью вытеснены с рынка. Уступают современным моделям по всем показателям.
• Полипропиленовые. Монтируются в пластиковые трубопроводные системы. По прочности и долговечности почти не уступают латунным. Характеризуются сравнительно малым весом и стоимостью, не подвержены коррозии.

По типу соединения:

• Муфтовые. Имеют огромный выбор типоразмеров, оснащаются резьбовыми соединениями, что делает их чрезвычайно популярными в частном строительстве и коммунальном хозяйстве.
• Под приварку. Легкие и небольшие устройства. Сварное соединение с трубопроводом обеспечивает прекрасную герметичность, но значительно усложняет процедуру обслуживания и замены крана.
• Фланцевые. Громоздкие изделия которые используются преимущественно на больших магистральных сетях диаметром свыше 40 мм. Удобны в обслуживании и монтаже, требуют периодического контроля состояния затяжных болтов.

По типу корпуса:

• Разборные. Конструкция легко разбирается, при необходимости заменяются вышедшие из строя детали.
• Цельносварные. Дешевле разборных аналогов. При выходе из строя подлежат полной замене. Учитывая срок службы порядка 15-20 лет, часто представляются более выгодным вариантом.

По способу управления:

• Ручной. Наиболее распространенный в быту тип шарового крана. Поток носителя перекрывается поворотом рычага или «бабочки».
• С электроприводом. Управление идет удаленно, посредством электрических сигналов.
• С пневмоприводом. Еще один вариант дистанционного управления. Применяется там, где использование электричества сопряжено с определенной опасностью.
• С редуктором. Устройство монтируется на кранах сечением свыше 30 см и на некоторых менее габаритных моделях, где необходимо обеспечить плавное изменение интенсивности потока носителя.

По виду прохода:

• Полнопроходные. Диаметр отверстия в шаре совпадает с размерами входного и выходного отверстия крана. Используются там, где даже малые потери напора жидкости будут критическими.
• Стандартнопроходные (редуцированные). Диаметр условного прохода изделия несколько выше (как правило, на один типоразмер), чем размер отверстия в шаре. Стоимость таких устройств ниже, что и обуславливает их широкое распространение. Важное преимущество такого типа изделий – в них гораздо ниже вероятность формирования гидроудара.

Как выбрать кран

Чтобы не ошибиться с выбором крана, следует учитывать ряд важных моментов:

• Предназначение устройства. В соответствии с ГОСТ изделия для газопроводов идентифицируются по черной или желтой окраске рукоятки, для сетей холодного водоснабжения – по голубой. Красным цветом маркируются шаровые краны, предназначенные для сетей горячего водоснабжения.
• Способ монтажа детали. На магистралях, предназначенных для транспортировки кислотных, щелочных сред, либо жидкостей с высокими температурами, предпочтение отдается устройствам под приварку.

Обратите внимание! Условный диаметр шарового крана обозначается литерами DN.

Помимо номинального прохода, на маркировке изделия присутствует информация о значениях номинального (PN) и рабочего давления, предельной допустимой температуры эксплуатации, дате выпуска детали.

При покупке устройство следует внимательно осмотреть на наличие брака – зазубрин, сколов, вмятин. Также стоит проконтролировать комплектацию, куда обязательно включаются:

• Корпус.
• Стальной или латунный шар.
• Уплотнительная шайба.
• Ручка управления.
• Регулировочная гайка.
• Шток уплотнения.

Также, стоит быть внимательным, чтобы вместо дорогого и долговечного латунного изделия не приобрести за те же деньги низкокачественную подделку из силумина, которая прослужит, в лучшем случае, 2-3 года. Распознать попытку обмана можно по весу – настоящая латунь очень тяжелая.

Для подключения душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин, внутренней разводки системы водоснабжения подойдут разборные краны с резьбовым креплением. Вообще, при выборе между цельносварными и разборными деталями лучше отдать предпочтение последним, поскольку они легко поддаются ремонту, просты в эксплуатации, компактны, а также характеризуются хорошим уровнем герметичности.

Что касается стоимости, это не тот вопрос, где следует любым способом пытаться сэкономить. Дешевый кран плохого качества не только прослужит на порядок меньший срок, но и имеет все шансы стать причиной серьезных неприятностей – от затопления соседей снизу до опасной для жизни утечки газа.

Самыми дешевыми ожидаемо считаются изделия умельцев из Поднебесной, наиболее дорогими – итальянские устройства. Российские краны относятся к средней ценовой категории, предлагая разумный компромисс между экономией и качеством.

Обратите внимание! Своеобразным знаком качества изделия служит характерный блеск металлического корпуса. Блеск появляется после опыления латунного сплава дорогостоящим хромом или никелем.

К чему приводят ошибки при выборе

Неправильный выбор модели шарового крана чреват серьезными последствиями.

Так, если в систему холодного водоснабжения установить стальное изделие, оно может быстро (за 3-6 месяцев) прийти в негодность. Причина – повышенное содержание кислорода в жидкости, способствующее интенсивному образованию ржавчины. Для таких сетей лучше предпочесть изделия с покрытым резиной клином.

Если, напротив, в системе работает носитель с высокими температурами (150°С и выше), ошибкой будет эксплуатация изделий с фторопластовым уплотнителем. Для сохранения герметичности здесь лучше подойдут краны с уплотнением типа металл по металлу.

В трубопроводных сетях, по которым циркулирует техническая вода, содержащая твердые фракции, устанавливать бытовые шаровые краны не рекомендуется. Примеси быстро выведут из строя уплотнительные кольца, и устройство перестанет правильно функционировать.

Особенности установки

Устанавливать шаровый кран можно практически в любом месте трубопровода. Резьбовые изделия легко устанавливаются самостоятельно. В заранее определенном месте труба отрезается, на ней накручивается резьба, наматывается уплотнитель, закрепляется запорный элемент.

Установка приварных или пластиковых кранов потребует использования сварочного аппарата или специального паяльного устройства соответственно.

При горизонтальном размещении крана, поворотная ручка располагается сверху (допускается отклонение от вертикали не более 45°).

Это важно! Кран устанавливается с учетом стрелки, размещенной на корпусе устройства и показывающей направление движения рабочей среды по трубопроводу. Если стрелка отсутствует, допускается монтаж устройства любой стороной.

После установки кран обязательно проверяется на работоспособность и герметичность во всех положениях. Также, важно убедиться в том, что свободному вращению рычага или «бабочки» ничего не препятствует.

Типы шаровых кранов — утройство, классификация, применений

Автор Монтажник На чтение 12 мин. Просмотров 6.4k. Обновлено 11.06.2020

Запорная арматура эксплуатируется в сетях отопления, подачи холодной и горячей воды, газоснабжения для перекрытия потока жидкостей и газов. При этом в зависимости от условий использования, транспортируемого рабочего тела и габаритных размеров трубопроводов, используются различные типы шаровых кранов.

Для рядового потребителя, самостоятельно занимающегося монтажом различного вида бытовых систем, на рынке представлена масса разновидностей шаровых кранов. Для того, чтобы выбрать подходящую модель, следует знать отличительные особенности шаровой запорной арматуры, область ее применения, технические характеристики устройств, расшифровку буквенных и цифровых символов на корпусе.

Рис. 1 Шаровая арматура в обвязке отопительных приборов и оборудования

Назначение и принцип работы

Шаровые краны предназначены для перекрытия потока транспортируемой жидкой или газообразной среды в трубопроводных линиях. В отличие от винтовой арматуры, задвижек и запорных вентилей, которые перекрывают поток рабочего тела постепенно, шаровый кран рассчитан на быстрое закрывание проходного канала поворотом управляющей ручки на угол 90 градусов.

Запорным элементом шаровой арматуры является металлическая сфера со сквозной цилиндрической прорезью, равной ширине или чуть меньше проходного канала. При повороте ручки вдоль направления трубопровода (открывании) подсоединенный к ней через шпиндель шар также поворачивается, его внутренний канал совпадает с проходным трубопровода, и рабочая среда беспрепятственно транспортируется по магистрали. Когда ручку перемещают в положение, перпендикулярное трубопроводу, сфера поворачивается сплошной стороной, закрывая канальный проход.

Чтобы обеспечить герметичность примыкания жесткого металлического шара к цилиндрической седельной поверхности канала, в места контакта помещают герметизирующие прокладки из эластичных полимерных материалов.

Рис. 2 Запорная шаровая арматура в трубопроводе горячего и холодного водоснабжения

Сфера применения в бытовом хозяйстве

Владелец квартиры в многоэтажке, собственник индивидуального дома, сталкивается с шаровыми кранами в следующих видах коммуникаций:

• Краны шаровые отвечают за перекрытие общей линии подачи холодной и горячей воды в квартирах, их устанавливают рядом с водными счетчиками около канализационных стояков.
• При помощи шаровых кранов осуществляют отключение и подачу холодной воды на смеситель, унитаз, располагая их на трубах перед гибкой подводкой.
• Также краны ставят для отключения и подачи воды на стиральные машины, посудомоечную технику.
• В любой газоподающей магистрали перед плитой или другим газопотребляющим прибором устанавливают запорную газовую арматуру.
• В системах отопления краны играют важную роль, с их помощью сливают и заливают теплоноситель, перекрывают поток жидкости перед водонагревательным оборудованием и котлами, теплообменными радиаторами, циркуляционным насосом, расширительным баком и другими узлами для того, чтобы можно было провести их ремонт, обслуживание или замену без слива рабочей среды.
• В системах индивидуального водоснабжения посредством кранов перекрывают подачу воды во внутридомовую магистраль, отсекают от трубопровода различное оборудование, подают воду для полива растений.

Рис. 3 Основные детали и физические характеристики типового крана

Конструктивное устройство

Краны, применяемые в разных сферах, имеют некоторые отличительные особенности, но любой из них включает в себя следующие основные узлы:

Корпус. Служит для удержания в нем запорной сферы и стыковки с трубами, выполняется из различного типа металлов, основные из которых – сталь, чугун, нержавейка, латунь, или полимерных материалов – полиэтилена низкого давления (ПНД), полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ).

Входной и выходной патрубки крана для врезки в трубопроводную магистраль оснащают резьбой, фланцами или имеют гладкую цилиндрическую поверхность для приваривания к металлическим трубопроводам, впаивания в полимерные трубы. Многие разновидности современных кранов имеют на корпусе специальные фитинги для компрессионного подсоединения или запрессовки в полимерный трубопровод из сшитого РЕХ или полиэтилена низкого давления ПНД, металлопластика PEX-AL-PEX.

Латунные модели кранов, устанавливаемые на оборудование и трубы в зоне обзора жилых помещений, нередко делают с хромированным покрытием, повышающим внешний эстетичный вид изделий.

Рис. 4 Разновидности шаровых затворов: с прорезью и цапфами

Запорная сфера. Затворный шар выполняют из металла, его материалом в основном служит латунь, реже нержавеющая сталь и медь. Для получения гладкой поверхности сферу обрабатывают полированием и покрывают плотным слоем хрома.

Стандартный шар имеет цилиндрический проходной канал, в верхней точке для его удержания и проворачивания находится прорезь и в некоторых конструкциях присутствует нижний выступ (цанга). В прорезанную канавку входит шток, который отвечает за поворот сферы, выступающая цанга размещается во впадине нижней части корпуса и фиксирует шар в неподвижном положении, облегчая его проворачивание.

Приводной механизм. Шар вращают при помощи штока (шпинделя), который входит в верхнюю часть прорези его корпуса. Рядовому обывателю известны шаровые краны, в которых шток перемещают при помощи ручки. В промышленной отрасли и коммунальном хозяйстве для приведения штока в действие используют различные типы приводов, чаще всего ставят электрический, также известны гидравлические и пневматические приводные механизмы.

Ручка. Ручку крана производят из стали с антикоррозионным порошковым напылением, алюминия, пластиков, ее две основные разновидности – однорычажная консольная и в форме бабочки. В моделях, где от запорной арматуры требуется компактность, делают маленькую ручку в виде бабочки с одним крылом. Некоторые производители оснащают свои изделия фиксаторами, препятствующими непредусмотренному повороту ручки от случайного прикосновения.

Рис. 5 Материалы изготовления стандартного крана

Материалами прокладок кранов являются:

• Тефлон (PTFE). Тефлоном называют термоустойчивый белый фторопласт с мыльной на ощупь поверхностью, благодаря высокой химической стойкости, плотности и низкому коэффициенту трения его используют в трубопроводной и запорно-регулирующей арматуре при температурах рабочей среды от -70 до +270 °С.
• Этиленопропилендиеновый каучук (EPDM). Эластомер синтетического происхождения отличается высокой устойчивостью к химически агрессивным веществам и маслам, эффективно работает в температурном интервале от -50 до +150 °С.
• Акрилонитрилбутадиеновый каучук (NBR). Эластомер с высокой стойкостью к истиранию и химической устойчивостью к широкому ряду жидких и газообразных углеводородов, полученных путем нефтепереработки. Рабочий температурный диапазон NBR от -20 до +90 °С, материал часто используют в нефте-, масло- и газопроводной арматуре.
• Синтетический фторированный каучук (СФК, Viton). Материал является лидером среди всех эластомеров по химической стойкости, не боится воздействия минеральных кислот, углеводородных реагентов, агрессивных растворителей. Диапазон эксплуатационных температур СФК составляет от -40 до +200 °С, материал не подвержен истиранию и чаще используются в агрессивных высокотемпературные средах, где не выдерживают уплотнители натурального происхождения из каучуков.

Рис. 6 Разновидности корпусов кранов на примере линейки продукции от Valtec

Типы шаровых кранов

Запорная арматура для бытового применения отличается довольно разнообразной линейкой устройств, на смену традиционным изделиям из металлов в связи с широким применением полимерных трубопроводов приходят пластиковые виды шаровых кранов. Наполнение отечественного рынка товаром в основном производится за счет поступлений запорной арматуры от российских (бренды Valtec, Зубр), китайских (торговые марки RM, TIM, AquaHit) и итальянских (фирмы Bugatti, Royal Thermo, FIV, Itap, Gecon, Remer) производителей.

Следует отметить, что средний срок службы российской и китайской запорной арматуры составляет 10 лет, в то время как более дорогие изделия итальянского производства способны функционировать не менее 30 лет.

По геометрии корпуса

Шаровые краны применяют на неравнозначных участках трубопроводной магистрали. Кран может использоваться как проходной с одинаковым или разным размером внутренней или наружной резьбы, нередко его ставят на отвод трубопроводной магистрали для слива или наполнения ее водой. Если кран применяют для полива, один из его концов оснащают штуцером с елочкой для закрепления гибкого шланга на хомуты или проволоку, для грубой очистки от песка в корпус некоторых моделей помещают встроенный фильтр.

Существуют разновидности, рассчитанные на изменение направления потока, они имеют три входа (трехходовые). Другие удобно ставить в трубопровод, изменяющий свое угловое положение – их корпус оснащен расположенными под углом присоединительными патрубками (угловые виды).

Рис. 7 Устройство, узлы и маркировка трехходового крана Bugatti

По размерным параметрам

Маркировка на крановом корпусе в виде литер DN показывает диаметр канального прохода в миллиметрах и реже в дюймах, общепринятыми считаются следующие номинальные размеры: 1⁄2 (15 мм), 3⁄4 (20 мм), 1 (25 мм), 1 1⁄4 (32 мм), 1 1⁄2 (40 мм), 2 (50 мм) дюйма. Следует отметить, что для бытовой запорной арматуры в системах холодной и горячей водоподачи, отопления, наивысшим размером считают сечение 32 мм. Практически все краны с канальными проходами до 50 мм оснащены резьбовыми патрубками, при 50 мм и выше арматуру оснащают дисковыми тарелками для фланцевого соединения.

По рабочему давлению

Номинальное давление (литеры PN с цифрой) – это второй показатель, который проставляют на корпусе всех кранов для воды. Цифровое обозначение показывает, какой напор выдерживает арматура в течение своего эксплуатационного срока при температуре окружающей среды в 20° С. Цифровое значение Pn указывают в атмосферах (барах), соответствующих 0,1 мПа, стандартные показатели 10, 16, 25, 40, реже встречается импортные модели (Bugatti) с более высокими напорными характеристиками в 50 и 64 бара.

Типу проходного канала

Шаровые краны выпускают двух видов – с редуцированным проходным каналом, на один типоразмер (1/4 дюйма) меньше сечения трубопровода, и полнопроходными. При выборе запорной арматуры стараются учитывать этот фактор, монтируя полнопроходные приборы в разрез трубопроводной магистрали, где они оказывают наименьшее гидравлическое сопротивление потоку. Модели с редуцированным канальным проходом лучше устанавливать на отводные ветви для слива или наполнения труб жидкостью – тогда их диаметр не окажет никакого влияния на производительность системы.

Рис. 8 Крупногабаритные промышленные краны с резьбой и фланцами

Методу подсоединения к трубам

Выше было отмечено, что в подавляющем большинстве случаев металлические шаровые краны для трубопроводных магистралей диаметром до 50 мм изготавливают под резьбовое соединение. Модели больших размеров от 50 мм чаще делают с фланцами. Промышленные разновидности из черных металлов выпускают под приварку, бытовые разновидности для установки в полимерные трубопроводы оснащают патрубками для спаивания (полипропилен РР), приклеивания (поливинилхлорид PVC), компрессионного или пресс соединения соответственно к трубам из полиэтилена низкого давления (ПНД) или металлопласта (PEX-AL-PEX).

Конструкции корпуса

Краны бывают с цельнометаллическими или разборными корпусами, последний вариант сборки выгоднее в том отношении, что прибор можно разобрать и поменять в нем износившиеся седельные кольца или поврежденную запорную сферу. При эксплуатации запорной шаровой арматуры рекомендуется регулярно (раз в месяц) поворачивать ручку во избежание выхода ее из строя из-за отложения на деталях известкового налета. Разборная конструкция хороша тем, что ее можно отремонтировать или прочистить при невозможности привести прибор в рабочее состояние после длительного простоя.

Рис. 9 Виды с компрессионными и пресс-фитингами для металлопластиковых труб

Форме и материалу ручки

Все виды шаровых кранов укомплектованы ручками различной формы, это сделано не случайно и определяет сферу использования приборов.

• Консольные однорычажные модели стремятся монтировать в местах без непосредственного доступа людей или в ограниченном пространстве. В этом случае ручку нельзя случайно сдвинуть, а благодаря длинному рычагу ее удобно поворачивать в труднодоступном месте пальцем одной руки.
• Арматуру с ручкой бабочка монтируют в точках, где возможно ее случайное касание, так как для ее проворачивания придется приложить большее усилие, чем для консольной модели, вероятность ее случайного открывания значительно снижается.
• Ручка типа бабочка с одной маленькой пластиной используется для подачи воды в стиральные машины, ее также сложно повернуть случайным касанием, а небольшие габаритные размеры и одинаковое с краном хромовое напыление повышают декоративность изделия.

Ручки бытовых кранов изготавливают из стали или алюминия с порошковым напылением красного, черного или желтого цветов, полимерных материалов.

Рис. 10 Краны с полипропиленовыми патрубками под пайку

Устройству запорного элемента

Запорную металлическую сферу изготавливают двух видов (рис. 4):

• С плавающей сферой. Шар имеет прямоугольную прорезь для штока в верхней части, она направлена по потоку при закрытом канале. В результате давления на поверхность шар сдвигается по прорези вдоль штока и с усилием прижимается к седельному кольцу, обеспечивая надежное и герметичное уплотнение. Плавающие шары устанавливают в арматуру относительно небольших габаритных размеров.
• Со сферой на опорах. В конструкции этого типа шар через сквозное отверстие вверху фиксируется на шпинделе, а снизу имеет выступающую цапфу, которая располагается в корпусном углублении.

При запорной работе сфера находится в неподвижном положении, а герметизация проходного канала обеспечивается за счет прижимания седельных колец к ее поверхности. Конструкция отличается более легким ходом и используется в крупногабаритных изделиях, нередко нижнюю цапфу для облегчения проворачивания устанавливают на подшипники.

Рис. 11 Разновидности из полипропилена ПП и полиэтилена низкого давления ПНД

Материалу корпуса

Основной материал, из которого делают корпуса бытовых кранов – латунь, нередко она имеет оцинкованное или хромовое покрытие при использовании арматуры на видных местах (подачи воды в стиральную машину от смесителя). Существует очень дешевые модели китайских приборов, изготовленные из силумина – сплава алюминия с кремнием, однако виду хрупкости и низкой прочности материала срок их службы может исчисляться часами.

В последнее время выросло число кранов, изготавливаемых из полимерных материалов – поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД), полипропилена (ПП).

Типу привода

В быту используют краны с ручным приводом, однако в торговой сети можно обнаружить устройства, оснащенные электроприводом. В промышленности и коммунальном хозяйстве могут устанавливать шаровую запорную арматуру с гидравлическим или пневматическим управлением.

Виду рабочей среды

Бывают две основные разновидности бытовых шаровых кранов – для подачи холодной, горячей воды или газа, последние имеют ручку желтого цвета. Конструктивно приборы мало чем отличаются друг от друга, основное различие состоит в использовании разных материалов для седельных и штоковых уплотнений.

Рис. 12 Модели с электроприводом

Устройство шарового крана для воды ремонт

Устройство шарового крана для воды: ремонт и причины поломки

Достаточно часто случается ситуация, когда ломается шаровой кран для воды. Нет разницы, какой у него производитель: Roca или Kaiser, или какой-то другой. Люди часто не знают, какие действия предпринимать, из-за разницы в конструкции с подобными устройствами. Важно понимать, какое устройство шарового крана для воды, ремонт какие особенности имеет? Чтобы понимать, как чинить это устройство, надо знать конструкцию шарового крана для воды и способ подачи воды.

Шаровый водопроводный кран устройство и ремонт на первый взгляд сложный. В обычном кране достаточно для ремонта заменить резиновую прокладку, но с шаровым краном процедура будет другая.

Устройство шарового крана для воды

Шаровой кран работает следующим образом: внутри крана или смесителя есть специальный металлический шар, задача которого заключается в том, чтобы перекрывать ток воды. Внутри этого запорного устройства есть два отверстия, которые дают возможность воде пройти. Если этот шар поворачивать, то напор или вовсе уменьшается, или заканчивается. В самом смесителе есть отверстия для того, чтобы подавать горячую и холодную воду. В результате, выдается вода нужной температуры.

Распространенные проблемы с шаровым краном

Стоит посмотреть на сам кран изнутри и снаружи. Если на нем видны трещины, то увы, его отремонтировать не получится. Очень часто подобные дефекты можно обнаружить на моделях бюджетного ценового сегмента, поскольку они делаются из некачественных материалов.

Вторая распространенная проблема – уменьшение напора. В этом случае не надо сразу бить тревогу. Возможно, причина кроется в самом доме. Возможно, давление воды снизилось в самой системе. Чтобы узнать, так ли это, спросите у соседей. Если у них напор воды уменьшился, значит необходимо звонить в коммунальные службы и узнавать там. Вторая причина уменьшения напора кроется в засорении сеточки на выходном канале. Здесь достаточно просто ее промыть.

Бывает, что из смесителя течет рыжая вода. Обычно это проблема, связанная с системой водоснабжения, а не с конкретно вашей квартирой. Итак, самые распространенные проблемы, связанные с шаровым краном:

1. Протекание воды из смесителя.
2. Уменьшение напора воды.
3. Плохо регулируется температура воды.

Протечка воды

Наиболее часто встречающаяся причина протечки воды – это засорение места между шаром и резиновыми прокладками в картридже. Часто достаточно всего лишь песчинки, и герметичность нарушается. Как следствие, вода протекает. В этом случае необходимо разобрать смеситель и убрать все загрязнения с этого места. Иначе через некоторое время протечка будет еще сильнее.

Снижение давления

Итак, проблема может крыться, как уже сказано выше, в коммуникациях в самом доме. Трубы могут ремонтироваться, и тогда часто уменьшают напор, чтобы можно было починить их. Тем не менее засорение затвора также может быть причиной уменьшения давления воды. Чтобы этого не было, надо перед смесителем поставить фильтр.

Уменьшение температуры

Причиной уменьшения температуры может служить засорение одного из отверстий, которые подают воду, из-за чего она проходит хуже. Смещение может осуществляться как в сторону излишнего холода, так и излишнего тепла.

Чтобы не было проблем, стоит покупать только качественные краны. Причина того, что бюджетные смесители так быстро портятся, является то, что они изготавливаются из силумина. Этот материал очень непрочный. Достаточно небольшого механического воздействия, и появляются малозаметные трещины. Хотя часто они могут быть хорошо видны невооруженным глазом.

Ремонта шарового крана

Шаровый кран устройство, которое может потребовать ремонта. Советов много, некоторые из них:

1. Перед починкой обязательно перекрывайте холодную и горячую воду.
2. Далее следует выкрутить тот винт, который удерживает поворачиваемый рычаг в смесителе. Далее снимается сам рычаг. Для этого необходимо пошатывать его со стороны в сторону с определенным усилием.

1. Далее берем плоскогубцы и убираем купол в смесителе и пластиковый элемент.
2. Если кран протекает, проверьте уплотнитель на отсутствие повреждений, а также посмотрите, нет ли засорений. Если да, то их нужно убирать предельно осторожно. В ином случае вы рискуете повредить уплотнитель, что приведет к еще большей протечке.
3. ДалееДаПотом нужно проверить, нет ли повреждений в шаре смесителя. Если они есть, то придется менять его.
4. Далее убираем уплотнители поворотного элемента. Это сделать несложно с помощью плоской отвертки.
5. Деформированные прокладки заменяем.
6. Если пружинки потеряли упругость, их также стоит заменить.

Собирать кран в обратном порядке. При этом на все прокладки надо смазать, независимо от степени их новизны. Причем к вопросу выбора смазки необходимо отнестись ответственно, потому что от этого зависит эффективность ремонта. В некоторых случаях можно сделать еще хуже.

Устройство водопроводного шарового крана: элементы и принцип действия

Водопроводные краны различных конструкций есть в каждом доме. Наиболее популярны шаровые механизмы, изобретенные ещё 100 лет назад. Они просты в монтаже, доступны по стоимости. Потребителю представлен ряд вариантов исполнения с функциональными и конструктивными отличиями. С ремонтом всех разновидностей можно справиться собственноручно, если знать устройство водопроводного крана шарового типа и его основные детали.

Классификация водопроводных шаровых кранов

Говоря о шаровых кранах, стоит разделять понятия «кран водопроводный» и «смеситель». Объединяет обе разновидности общий для них конструктивный элемент — запирающая или регулирующая деталь в виде тела вращения округлой конфигурации.

Действия по запиранию трубопровода или регулировке потока производятся поворотом этого элемента вокруг его условной центральной оси.

Огромный ассортимент кранов для водопровода позволяет подобрать устройство для любой системы водоснабжения с оптимальными параметрами и внешним дизайном

Краны могут как устанавливаться между элементами водопроводной системы, так и являться конечной точкой трубопровода. В первом случае устройства называют запорными, а во втором они играют роль водоразборных приспособлений и чаще всего представляют собой хорошо известные всем смесители.

Смеситель — это механизм для смешивания воды и регулирования её температуры, в то время как проходной кран может регулировать только величину напора. Запорная шаровая арматура делится на проходную, т.е. установленную в прямом участке трубопровода, угловую, т.е. расположенную на участке с изменением направления потока на 90º, и на трехходовую, т.е. поставляющую поток в два приемных патрубка.

Благодаря простоте конструкции шаровой кран редко ломается, предельно прост в ремонте и монтаже

Арматура с шаровыми затворами используются в контурах водоснабжения и отопления. По параметрам пропускной способности применяемые в тепловых системах краны делятся на:

• Полнопроходные. Шаровые устройства, в которых диаметр выходного отверстия шаровой пробки, она же затвор, равен диаметру трубопровода на который установлен кран.
• Редуцированные. Сантехнические приспособления, в которых диаметр выходного отверстия шаровой пробки меньше аналогичного размера трубопровода в большинстве случаев на один типоразмер.

Краны редуцированного типа позволяют перекрывать тепловую магистраль быстро, но без угрозы формирования гидравлического удара.

По типу присоединения к системе водоснабжения:

• Резьбовые. Арматура с внутренней или наружной конической или цилиндрической резьбой. Монтируется путем навинчивания муфт или ввинчивания патрубковых фитингов. Самый распространенный в коммунальном хозяйстве вид прост в установке, позволяет легко проводить ремонты.
• Комбинированные. Устройства оснащенные внутренней и наружной резьбой. С одной стороны присоединяются посредством муфты с внутренней резьбой, с другой ниппельным фитигом.
• Приварные. Монтируются посредством сварки. При безукоризненном исполнении соединения обеспечивают идеальную герметичность, не требуют периодической регулировки положения муфт, как предыдущая разновидность. Однако неудобны в ремонте, т.к. вместе с ними приходится демонтировать часть трубопровода.
• Фланцевые. Устанавливаются с помощью фланцев на ответственных трубопроводных магистралях. Могут многократно подвергаться демонтажу с последующей установкой. Периодически требуют контроля болтовой затяжки фланцев.

В автономных системах водоснабжения наиболее часто используются обычные резьбовые устройства, позволяющие провести сборку трубопровода любой сложности из всех известных разновидностей труб или их комбинации.

Шаровые краны производят с наружными и внутренними резьбами, позволяющими соединять их с трубопроводом посредством муфт или фитингов (+)

По типу исполнения корпуса:

• цельносварные, корпус которых представляет собой единую конструкцию;
• разборные, когда элементы корпуса стянуты болтами и могут легко разбираться.

Первый тип изделий считается наиболее надёжным, но в случае неисправности такое устройство нельзя отремонтировать. Разборные краны чаще выходят из строя, но легко поддаются ремонту.

По типу пропускаемой жидкости:

• для холодной воды до +35º С;
• для горячей воды до +90º С.

Управление устройствами осуществляется при помощи рычага или вентиля -«бабочки». Выбор крана с определенным способом управления зависит от места расположения арматуры и предпочтений владельца. Краны с рычагом зачастую устанавливаются на центральные участки трубопровода, с «бабочкой» — на ответвления системы.

Смесители с шаровым механизмом устанавливаются на кухнях, в санузлах и являются конечными точками системы водоснабжения.

Вариантов разводки системы водоснабжения внутри дома существует очень много, но во всех случаях на участках в качестве запорной арматуры устанавливаются шаровые краны (+)

Устройство и принцип работы шаровых кранов

Корпус запорного приспособления представляет собой отрезок трубы, расширенный в средней части. В расширении установлено седло из уплотнительного материала, внутри которого находится главный элемент — шар, он же затвор или пробка. Шар может свободно вращаться внутри седла. В запорной арматуре у него только одно сквозное отверстие.

В регулирующих устройствах и кранах, перенаправляющих поток, могут быть 2 или 3 отверстия. Если кран служит для регулирования напора горячей или холодной воды, то отверстий два, если устройство является смесителем, то отверстий три.

Шаровой кран приводят в действие поворотом рычага, к которому через шток присоединен шаровой затвор с отверстием. Разворачивая отверстие относительно оси трубопровода, мы открываем/закрываем проход среде или пропускаем ее частично

Принцип работы очень прост: когда ось отверстия в шаре оказывается совмещённой с осью корпуса крана, из него начнёт поступать вода. Т.е. когда пробка развернута так, что ее отверстие совпадает с направлением трубопровода, как бы продолжая его. В этой позиции поток жидкости, пара, газа проходит по трубопроводу, в том числе через кран, свободно.

При повороте шарового затвора на 90º проход для воды, пара, газа перекрывается той стороной, на которой нет отверстий. В этой позиции течение среды полностью останавливается, потому что она упирается в сплошную стенку затвора. Однако этим простым приспособлением можно и регулировать параметры потока. При повороте на 45º, к примеру, течение будет перекрыто лишь наполовину.

Для управления шаром используется шток, соединённый с рычагом. По обеим сторонам штока располагаются уплотнительные кольца. Отверстие в корпусе, через которое проходит шток, так же оснащено шайбой и уплотнительным кольцом.

Шаровой однорычажной смеситель оснащен затвором с двумя отверстиями для пропуска холодной и горячей воды и еще одним отверстием для выхода смешанной струи (+)

Краны шарового типа изготавливаются из латуни или различных марок стали. Латунные устройства считаются более надёжными, срок их службы превышает 10 лет. Изделия из стали очень редко применяются в быту, в основном используются для промышленных трубопроводных систем.

Совсем недавно производители стали выпускать краны, корпус которых выполнен из высокопрочного пластика. В отличие от латунных, такие устройства не подвержены коррозии, стоят значительно дешевле. Единственный недостаток пластиковых изделий заключается в том, что их нельзя использовать для горячей воды.

Все уплотнительные кольца выполнены из резины высокой плотности, это самые «слабые» места крана, которые становятся причиной протечек, но легко заменяются при помощи обычного ремкомплекта

Эти краны получили наибольшее распространение в быту. Особенностью их конструкции является то, что шар не связан жёстко со штоком и может двигаться под действием воды, прижимаясь к уплотнительному кольцу, таким образом герметизируя кран. Плавающий шар используется в механизмах, номинальный размер которых не превышает 20 см. Такие устройства устанавливаются в системах внутреннего водо- и теплоснабжения. Практически во всех бытовых смесителях отечественного и импортного производства также установлен плавающий шаровой механизм.

Исполнение корпуса кранов с плавающим шаром может быть как сварным, так и разборным. Уплотнительные элементы могут быть различной жёсткости. Небольшие бытовые устройства обычно являются разборными и имеют мягкие уплотнители.

Краны с плавающим затвором устанавливаются на магистралях диаметром до 200 мм с постоянным движением рабочей среды. Шар под напором среды прижимается к уплотняющим кольцам, герметизируя арматуру (+)

Есть краны, в которых запорный элемент зафиксирован на оси штока, а уплотнения прижимаются к шару при помощи стяжных болтов или пружин. Для облегчения закрывания/открывания цапфа оснащена подшипниками. Данная конструкция является самой надёжной, но ввиду высокой стоимости используется в быту крайне редко и обычно на самых ответственных участках системы водоснабжения.

Маркировка шаровых кранов

У каждого производителя своя номенклатура выпускаемых кранов, но все изделия российского производства, а также импортные устройства, продающиеся на территории РФ, соответствуют ГОСТ 52760. Этот стандарт регламентирует маркировку запорно-регулирующего оборудования, к которому относятся шаровые краны. Маркировка должна включать в себя:

• номинальный проход (условный диаметр), обозначается аббревиатурой DN;
• показатель номинального давления — PN;
• величину расчётного (рабочего) давления;
• стрелку, указывающую направление движения воды;
• максимальную эксплуатационную температуру;
• дату выпуска.

В соответствии с ГОСТ 4666 устройства, выполненные из чугуна, имеют чёрную окраску, из нержавеющей стали — голубую (синюю). Красным маркированы краны для горячей воды.

Сегодня выпускается более четырёх тысяч типоразмеров кранов для различных нужд, в бытовых системах водоснабжения используются устройства небольшого диаметра (+)

Монтаж и эксплуатация кранов

Устройство шарового водопроводного крана позволяет легко установить его самостоятельно там, где это требуется. Кран необходимо монтировать в таком месте, чтобы в процессе эксплуатации он не мешал и не подвергался механическим воздействиям. Одновременно с тем к крану должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на случай контроля работы, исправления устранимых повреждений и демонтажа при необходимости замены.

Монтаж запорного устройства производится на металлические или пластиковые трубы по следующему алгоритму:

1. Снимается старый кран (при его наличии), очищается резьба от остатков пакли и герметика.
2. Производится плотная намотка резьбового уплонителя.
3. Накручивается новое, подходящее по размеру запорное устройство. Обратите внимание, что резьба, на которую накручивается изделие, не должна быть гнилой, на ней должно быть не меньше четырёх витков. В противном случае необходимо менять всю трубу или её часть.

При монтаже водопровода с нуля, прежде всего, необходимо наметить место, где будет монтироваться кран. Затем труба отрезается в этом месте, делается соответствующая резьба, на которую накручивается запорное устройство.

В обоих случаях перед монтажом нужно обратить внимание на стрелку, указывающую направление потока и обязательно соблюдать это условие. Перед тем как прикрутить кран рекомендуется обмотать резьбу ФУМ-лентой. Это обеспечит максимально надёжную герметизацию.

После установки необходимо проверить работоспособность запорного устройства. Для этого надо включить воду и проконтролировать, нет ли утечек, постепенного образования капель, подтёков. Также необходимо убедиться, что управлению краном ничего не мешает, т.е. рычаг или «бабочка» имеют свободный ход.

Для монтажа устройства методом приварки используется электросварка. В процессе сварки важно не повредить шаровой механизм и уплотнительные кольца. Сначала приваривается один патрубок, затем второй, при этом на вертикальных участках кран должен быть установлен в положении «закрыто», а на горизонтальных — «открыто».

Используя фитинг и контргайку шаровой кран можно установить не только на металлическую или пластиковую трубу, но и соединить им трубы из разных материалов

Эксплуатация шаровых механизмов не вызывает сложностей, они используются или в закрытом, или в открытом виде. Осуществлять регулирование водоподачи при помощи шарового крана теоретически можно. Однако стоит учесть, что такой кран является, прежде всего, запорным устройством и слишком интенсивная эксплуатация приведёт к быстрому износу уплотнителей. Для регулирования потока лучше использовать смесители шаровой конструкции или игольчатый вентиль, если смеситель установить невозможно.

Нельзя устанавливать бытовые краны там, где по трубам проходит техническая вода, содержащая твёрдые примеси, т.к. они быстро повредят уплотнительные кольца, выводя запорное устройство из строя.

Перед покупкой шаровых регулирующих кранов для устройства водопровода необходимо свериться с планом и определить, сколько проходных и поворотных штук потребуется (+)

Преимущества и недостатки шаровых кранов

Шаровые краны очень популярны в самых различных сферах хозяйства. Они считаются надёжными запорными устройствами, входят в состав системы водоснабжения городской квартиры и частного дома. Кроме надёжности и простоты конструкции изделия такого типа имеют много других преимуществ:

• большой рабочий ресурс, длительный срок эксплуатации;
• редко ломаются, легко ремонтируются;
• высокая степень герметичности, при правильной установке полностью отсутствуют протечки;
• удобное использование, для перекрытия водного потока достаточно поворота или нажатия рычага;
• огромный ассортимент размеров и типов;
• простота монтажа, можно установить своими руками не привлекая специалиста-сантехника.

У кранов шарового типа нет никаких недостатков, они доступны по цене, в каждом хозяйственном магазине вам предложат на выбор несколько изделий различных размеров. Смеситель с шаровым механизмом избавит своих владельцев от трудоёмкой и частой замены прокладок, а также проблем с утечкой воды, которые так часто встречаются у устаревших вентильных кранов.

Шаровые смесители очень редко выходят из строя, основной причиной поломки является жёсткая вода, поэтому производители рекомендуют устанавливать водопроводные фильтры в системе водоснабжения

Как выбрать шаровой кран?

Как уже говорилось, современные производители выпускают более 4 тыс. различных видов шаровых кранов, поэтому для неподготовленного покупателя выбор запорного устройства- трудная задача. Выбирая механизм, кроме основного параметра — пропускного диаметра, стоит обратить внимание на следующие факторы:

1. Внешний вид. Качественное изделие не имеет сколов, зазубрин, вмятин. Его поверхность ровная, маркировка завода-изготовителя видна чётко.
2. Допустимое давление. Из двух вариантов лучше выбрать тот кран, максимально допустимое давление, которого будет больше. Учтите, что этот показатель для горячей воды должен составлять не менее 20 кг/см², для холодной — не менее 10 кг/см². Чем больше допустимое давление, тем изделие лучше будет противостоять гидроударам, периодически возникающим в трубопроводе.
3. Исполнение корпуса. Для подключения бытовой техники, душевых кабин, разводки системы водоснабжения внутри дома лучше отдать предпочтение более простым и ремонтопригодным разборным кранам. Для наиболее важных участков, например центрального водопровода лучшим вариантом будет цельносварной корпус.
4. Материал корпуса. Самые качественные изделия изготавливаются из латуни. Будьте осторожны! Под видом латунного крана вам могут продать подделку из силумина — дешёвого низкокачественного металла. Определить подделку можно по весу: латунный кран тяжёлый.

Изделия из стали выглядят солидно, но быстро ржавеют и выходят из строя. Конечно, это не касается устройств из «нержавейки», которые, впрочем, встречаются достаточно редко. Если через кран будет проходить только холодная вода, то можно выбрать изделие из пластмассы.

Для перекрытия потока в безнапорных и слабонапорных системах, транспортирующих питьевую воду, бытовые не едкие и ливневые стоки могут применяться шаровые краны из непластифицированного ПВХ

Выбирая кран, ориентируйтесь на среднюю цену, слишком низкая стоимость должна насторожить, т.к. вам наверняка предлагают брак или подделку из дешевой стали.

Что касается стоимости шаровых кранов, то самыми дорогостоящими являются устройства Made in Italy. Чуть ниже по стоимости испанские, чешские, венгерские устройства. Российские и украинские производители занимают среднюю ценовую нишу, сочетая в себе качество и приемлемую стоимость.

Самые дорогие и долговечные шаровые краны выполнены из латуни, покрытые хромовым или никелевым слоем, такие устройства могут длительное время эксплуатироваться при температурах выше ста градусов

Самыми дешевыми традиционно являются изделия китайского производства. Качество китайских механизмов оставляет желать лучшего, использовать их можно только в качестве временных запорных устройств.

Видео о кранах шарового типа

Подробная инструкция об установке арматуры шарового типа по шагам:

Проблемы шаровых водопроводных кранов:

Шаровой кран — полезное изобретение, значительно упростившее устройство безопасной системы водоснабжения. Установка осуществляется без проблем, нет необходимости вызывать сантехника или использовать сложный инструмент. Ознакомление с устройством разных видов шарового водопроводного крана поможет выполнить ряд несложных ремонтных операций своими руками без привлечения сантехников.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Решил заменить кран буксу в мойке на кухне, потому что не понравилось перекрывать воду поворотом механизма против часовой стрелки. Время 24.00, закрываю шаровой кран под мойкой, чтобы не текла холодная вода и… бабочка в руке с центральной частью крана с шаром, вода под давлением 6 атм, а то и больше было. При помощи дежурного по части удалось через 3 часа найти сантехника, тот час искал ключи от подвального помещения 80 кв. дома. Как водится, в подвале ни один кран не работал, а перекрыть задвижку на вводе в дом без согласования с управляющей компанией не получится. Это еще на час как минимум. В итоге вся 3-х комнатная квартира превратилась в прекрасный бассейн, кран стоял около года. После этого случая беру только латунные краны, избегаю Китай (стоял силуминовый), и прежде чем проводить такие работы, сначала перекрываю магистраль в том месте, где собираюсь ремонтировать или менять.

Это правильно — на вводах трубопроводов в квартиру нужно ставить самые качественные краны, скупиться никак нельзя. Да и на другие трубы я, например, пластмассовую арматуру не ставлю. Слишком она хрупкая: несколько раз ручку повернешь, и запорное устройство в руках остается! У нас вода жесткая, так что все краны стараюсь раз в неделю открывать-закрывать, так меньше налета собирается.

Ремонт шарового крана

• Устройство шаровых кранов
• Возможные проблемы при пользовании шаровым краном
• Ремонт и обслуживание шаровых кранов

Ситуации, когда необходимо самостоятельно в домашних условиях устранить неисправности кранов шаровых, встречаются достаточно часто. По своему устройству шаровой кран отличается от других подобных устройств. Однако выполнить его ремонт может практически каждый мужчина, обладающий минимальными необходимыми для этого знаниями и навыками. А знать для этого нужно устройство крана и принцип подачи воды.

Схема устройства шарового крана.

Многие привыкли к тому, что в обычном кране нужно всего лишь заменить силиконовую или резиновую прокладку, после чего можно продолжать его использование. В шаровом кране могут возникнуть как подобные неисправности, так и многие другие поломки, приводящие к его плохой работе.

Устройство шаровых кранов

Шаровой кран состоит из следующих деталей: внутри крана или смесителя вмонтировано запорное устройство, имеющее вид металлического шара со специальными отверстиями для выхода воды. При повороте этого шара происходит уменьшение или увеличение напора воды либо полное закрытие крана. Смеситель имеет два отверстия, для горячей и холодной воды. На выходе же имеется единственное отверстие для выхода воды нужной температуры.

Поэтому, при возникновении затруднений, ремонт таких устройств следует доверить сантехнику, который сделает его качественно и быстро.

Однако можно немного сэкономить и устранить все неисправности своими руками.

Вернуться к оглавлению

Возможные проблемы при пользовании шаровым краном

Схема устройства шарового крана высокого давления.

Кран не подлежит ремонту в том случае, если он имеет видимые повреждения в виде трещин на его корпусе. Такой дефект часто встречается в дешевых кранах, сделанных из плохого материала. При уменьшении напора воды необходимо разобрать устройство и поискать проблемы внутри. Для начала следует проверить, не стал ли напор меньше из-за того, что в системе упало давление воды. Для этого нужно открыть другие краны в доме и посмотреть, какой в них напор. Другой причиной является засорение аэратора на выходном канале. Его нужно просто снять и почистить. Если из крана течет ржавая вода. причину стоит искать в системе водоснабжения, а не в самом устройстве.

Наиболее часто встречающимися поломками шаровых кранов являются: протечка воды из смесителя, слабый напор воды и неправильная регулировка температуры воды. Вода может протекать из-за засорения пространства между резиновыми прокладками в картридже и поворотным элементом. Даже маленькая песчинка способна привести к нарушению герметичности конструкции и протечке. Поэтому следует разобрать смеситель и прочистить его, в противном случае протечка увеличится вследствие деформации резиновой прокладки, что потребует замены последней.

Причиной слабого напора воды может быть засорение затвора. Для того чтобы избежать возникновения этой неисправности, необходимо устанавливать перед смесителем и на вводе в дом фильтр грубой очистки. Изменение температуры воды вызывает засорение одного из отверстий шара песчинками или кусочками резиновой прокладки.

Если причины неисправности обнаружить не удалось, необходима замена крана на стояке с водой. Причиной тому является стремление сэкономить на покупке качественных кранов и смесителей. Такие устройства обычно производятся из силумина – дешевого материала, имеющего низкую прочность и часто крошащегося при любом механическом воздействии. Поэтому лучше приобрести качественное устройство, чем потом ремонтировать дешевый смеситель.

Вернуться к оглавлению

Ремонт и обслуживание шаровых кранов

При разборке и ремонте крана вам могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

• гаечные ключи;
• плоскогубцы;
• резиновые прокладки;
• отвертка;
• специальная смазка.

Схема ремонта шарового смесителя.

Перед тем как разобрать смеситель, необходимо перекрыть холодную и горячую воду перед ним. Винт, удерживающий поворотный рычаг смесителя, следует выкрутить. После этого рычаг снимают, прикладывая некоторое усилие и немного двигая его из стороны в сторону. После снятия рычага откроется резьбовая часть крана. Ее нужно открутить отверткой, слегка вращая по часовой стрелке. Не забывайте при этом о водопроводных шлангах, которые могут деформироваться при повороте устройства.

С помощью плоскогубцев нужно удалить купол смесителя и убрать пластиковый элемент. При протечке нужно осмотреть уплотнитель, который может износиться либо засориться песком и известковыми отложениями. Очистку нужно производить осторожно, иначе можно повредить уплотнитель. После этого шар вынимают из крепления и, при наличии повреждений, заменяют его. Следующим шагом будет демонтаж уплотнителей, фиксирующих поворотный элемент. Пружинки и уплотнители снимаются при помощи тонкой плоской отвертки.

При повреждении и деформации прокладок их нужно заменить на новые.

Пружинки необходимо внимательно осмотреть, если они стали менее упругими, и также необходимо обновить.

Таким образом, можно отремонтировать кран в ванной или на кухне. Сборку производят в обратном порядке. Все прокладки необходимо смазать специальной смазкой, подходящей для конкретного типа крана или смесителя.

Неисправный шаровой кран следует ремонтировать очень тщательно, внимательно осматривая все его детали и части. Особенно необходимо обращать внимание на наличие инородных частиц в шаровом элементе и на резиновых прокладках. После сборки нужно проверить герметичность соединений и провести испытания при подключенном водоснабжении.

Поделитесь полезной статьей:

Источники: http://mainstro.ru/ustrojstvo-sharovogo-krana-dlya-vody-remont-i-prichiny-polomki/, http://sovet-ingenera.com/santeh/kran/ustrojstvo-vodoprovodnogo-krana.html, http://bezsantexnika.ru/remont/neispravnosti-kranov-sharovyx.html

Шаровой кран – управление, основные виды, как выбрать, особенности установки

Запорная арматура давно и успешно применяется для регулирования и перекрытия водного, газового, нефтяного и других потоков в системах магистрали, трубопроводах, городском водо-, газоснабжении, отоплении. Шаровой кран – не новость в сантехнике, о нем известно уже более 100 лет, но раньше он не имел широкого распространения, а сегодня активно применяется в самых разных сферах.

Что такое шаровой кран?

Речь идет о трубопроводном кране, в котором в качестве запирающего или регулирующего элемента используется сфера. Изначально кран шар не обеспечивал необходимой плотности закрытия, но с появлением фторсодержащих полимеров и их внедрения в изготовление сантехнического оборудования кран подобного типа снова стал пользоваться популярностью. Производство седел из синтетических каучуков обеспечило необходимую герметичность и существенно снизило усилия, прилагаемые для управления этим устройством.

Устройство шарового крана

Все краны шаровые для воды состоят из:

1. Корпуса крана.
2. Седел, имеющих вид уплотнительных колец.
3. Затвора или шаровой пробки.
4. Рукоятки, используемой для ручного управления.
5. Шпинделя, который передает усилие от рукоятки затвору.

Принцип работы шарового крана

Чтобы открыть запирающий кран, нужно повернуть рукоятку на 90°. При этом внутренняя пробка сферической формы с отверстием посередине встанет по ходу перемещения внутренней среды. Если снова повернуть ручку на величину прямого угла, то ось переместится в плоскость, перпендикулярную направлению потока, тем самым перекрыв ток воды или какого-то другого транспортируемого вещества. В домашних условиях рукояткой или рычагом шарового крана управляют вручную, а вот на производстве для этого используют разные виды привода – механический, электрический, гидравлический.

Для чего нужен шаровой кран?

Данная арматура может не только перекрывать поток внутренней среды, но и регулировать ее параметры – расход, давление, скорость и даже смешивать различные носители в нужных пропорциях. Однако, есть мнение, что такое устройство нельзя эксплуатировать при частичном повороте шара из-за его повышенного абразивного износа. Сантехники советуют владельцам собственных квартир почаще крутить ручку данного запорного элемента во избежание закисания его внутренних частей.

Шаровые краны для водопровода с консольной ручкой имеют так называемую «мертвую» зону, но этот недостаток легко компенсировать краном с ручкой-барашком. В народе его еще называют «бабочкой» или «бантом». Однако, это нисколько не уменьшает популярности такого сантехнического оборудования в быту. Шаровой кран охотно приобретают и устанавливают на радиаторах отопления, сушилках, системах «теплый пол» и так далее.

Плюсы и минусы шарового крана

Данная запорная арматура имеет массу преимуществ перед другими разновидностями, но и недостатки у нее тоже имеются. К первым относят:

1. Легкость и простоту эксплуатации. Незначительным движением руки можно открыть или закрыть шаровый газовый кран.
2. Герметичность. Такой механизм обеспечивает 100% плотность закрытия без протечек.
3. Долгий срок эксплуатации по сравнению с вентилем.
4. Простота конструкции.

Из недостатков можно отметить:

1. Наличие «мертвой» зоны у кранов с консольной ручкой.
2. Невозможность использования для сред с температурой выше +200°С – плавятся детали из фторопласта.
3. При резком открытии или закрытии крана возможен сильный скачок давления.
4. Возможное «залипание» сферы внутри шарового крана, поэтому его нужно периодически открывать и закрывать.

Из чего сделан шаровой кран?

Для производства данной запорной арматуры применяют самые разные материалы:

1. Латунь. Отличный вариант для сетей водо- и газоснабжения. Кран шаровый латунный – идеальное решение по соотношению цены и качества. Главный минус состоит в том, что он не переносит высоких температур носителя.
2. Сталь. Такой шаровой кран является самым бюджетным и доступным вариантом, имеющим большой выбор типоразмеров. Однако, он плохо зарекомендовал себя в сетях холодного водоснабжения из-за подверженности коррозии.
3. Нержавеющая сталь. Имеет массу преимуществ перед своими аналогами. Предпочтительный вариант в быту.
4. Чугун. Очень тяжелый, поэтому практически не использующийся в домашних условиях.
5. Полипропилен. Изделие из такого материала чаще других применяется для монтажа трубопроводных систем из пластика. Легкое, удобное, не подверженное коррозии и стоит недорого.

Управление шаровым краном

В быту шаровой кран сможет повернуть даже ребенок, ведь для этого не требуется много усилий, а вот в промышленности – на компрессорных станциях, тепловых сетях, инженерных сооружениях по транспортировке газа и нефти применяется привод. Все дело в том, что движение носителя осуществляется в трубах большого диаметра, поэтому и запорная арматура используется громоздкая и тяжелая. Кран шаровый с электроприводом осуществляет поворот сферы на нужное расстояние, причем иногда роль управления пневмоприводом играет сама внутренняя среда, транспортируемая по трубопроводу.

Виды шарового крана

Существует два основных типа шаровых кранов:

1. Полнопроходные. Внутренний шар в таком типе имеет отверстие, диаметр которого соответствует самому сечению трубопровода. Это предоставляет возможность снизить гидравлические потери по сравнению с запорной арматурой другого типа.

2. Стандартнопроходные или редуцированные. Отверстие в сфере такого устройства на один типоразмер меньше диаметра трубы. Такой шаровой кран газовый устанавливают там, где допускается частичная потеря напора.

По направлению потока и числу патрубков они делятся на:

1. Угловые. Их используют при работах в местах изгиба и труднодоступных участках.

2. Проходные. Самый распространенный вариант, не меняющий направления потока.

3. Трехходовые. У них имеется два входных патрубка и один выпускной. Используются при монтаже на разветвленных магистралях в случае, когда требуется смешать разные среды.

4. Многоходовые. Способны соединить еще большее количество потоков и смешать их содержимое.

Муфтовый шаровой кран

Такие изделия оборудуют внутренней конической или цилиндрической резьбой. Как правило, кран шаровой с накидной гайкой устанавливаются на трубах, диаметр которых варьируется в пределах от 1,5 до 4 см. Основная сфера применения – коммунальное хозяйство. Их устанавливают в домах и квартирах на трубах с горячей и холодной водой, батарея и тому подобное. Монтировать и демонтировать такой кран легко и просто, он легкий, удобный в применении, к тому же владелец может сам выбрать комфортное для него положение ручки – на работе регулирующего механизма это никак не скажется.

Фланцевый шаровой кран

Этот вид выбирают в случаях, когда предусмотрена частичная разборка и сборка трубопровода, а также его соединительных элементов. Газовые краны шаровые этого типа устанавливают и в тех помещениях, где запрещено применять сварку. Они способны работать даже в загрязненной, илистой среде, что во многом определяет область их применения. Такая запорная арматура крепится к трубопроводу с помощью специальных пластин – фланцев. Их стягивают гайками и болтами или гайками и шпильками. Такой кран шаровый угловой можно монтировать и демонтировать.

Сварной шаровой кран

Этот тип используется на производстве, где пролегает ответственный или труднодоступный участок трубопровода. Шаровой кран под приварку наделяет перекрытие полной герметичностью и обеспечивает прочное и надежное соединение. Такое изделие отлично зарекомендовало себя при транспортировке жидких, паровых и газовых сред, масел. Такая запорная арматура не требует обслуживания и профилактических работ, поэтому часто применяется на магистральных линиях и отдаленных участках коммуникаций.

Комбинированный шаровой кран

Это универсальное изделие, которое можно применять во всех вышеописанных сферах. С одной стороны оно может иметь муфтовое соединение, а с другой – фланцевое или приварное. Это более дорогая разновидность, являющая собой комбинацию из трех вышеописанных моделей. Кран шаровый полнопроходной используется повсеместно – в газовой промышленности, горячем и холодном водоснабжении, системах отопления, пищевой, химической и других областях. Отсутствие застойных зон предоставляет возможность эксплуатировать эту запорную арматуру и в вязких средах.

Как выбрать шаровой кран?

Следует руководствоваться следующими критериями выбора:

1. Материал изготовления и внешний вид корпуса. Предпочтительный вариант – изделие из латуни или нержавеющей стали. Кран из силумина стоит дешевле, но он хрупкий и требует бережного отношения.
2. Материал изготовления сферы. Запирающий элемент должен иметь зеркальную и абсолютно гладкую поверхность. Хорошо, если он будет покрыт напылением из никеля или хрома. Не приветствуется мутный блеск, матовость покрытия.
3. Маркировка корпуса. Кран шаровый трехходовой должен содержать на себе данные о компании-производителе, номинальном диаметре и рабочем давлении. Буквы и цифры должны быть четкими, хорошо видимыми, иначе можно заподозрить подделку.
4. Максимально допустимое давление. Его стоит подбирать, учитывая характеристики инженерной системы. При этом выбирать кран шаровой с американкой нужно с запасом. То есть указанное на нем давление должно быть выше того, которое используется в коммуникациях.
5. Вес изделия. Изделие из латуни всегда тяжелее стального или силуминового аналога.
6. Форма ручки. В продаже можно найти изделия с длинным рычагом или «бабочкой». Первый вариант является более предпочтительным в ситуациях, когда кран долго не поворачивался. Тогда для этого приходится прилагать усилия, что в случае с «бабочкой» является проблематичным.
7. Стоимость. Этот вопрос каждый решает сам для себя, но качественные изделия не могут стоит дешево.
8. Соответствие перечисленных характеристик особенностям быта в данной конкретной стране. В разных городах температура воды в системах отопления разнится, что накладывает свой отпечаток на выбор запорной арматуры.

Ручка для шарового крана

Как уже было сказано, она может иметь вид:

1. Рычага. Кран шаровый с американкой такого типа более практичен и удобен в использовании. Он позволяет ухватиться за него всей рукой и осуществить поворот в нужном направлении. Если кран «закис», то для этого требуется приложить немалое усилие, а с рычагом это сделать легче.

2. Бабочки. Более предпочтительна с эстетической точки зрения. Она аккуратна на вид, но для ее поворота используются лишь два пальца одной руки, которыми будет тяжело сдвинуть с места «залипший» кран.

Надо сказать, что ручка может иметь и самые разные цвета. По традиции синий используется для систем холодного водоснабжения, а красный – горячего. В желтом исполнении производят ручки, предназначенные для газопроводов. Кроме того, в продаже можно найти изделия белого цвета – их специально устанавливают на радиаторы и полотенцесушители. Материалом изготовления может быть как пластик, так и металл.

Установка шарового крана

Монтаж изделия на трубу осуществляется в несколько этапов:

1. Отключить водоснабжение и слить воду из системы.
2. Подготовить кран шаровый полипропиленовый, проследив, чтобы его размер совпадал с диаметром трубы.
3. Очистить край трубопровода от грязи и пыли, при необходимости нарезать резьбу.
4. Намотать на резьбу крана уплотнительную ленту или нанести специальную пасту. Первая наматывается не менее, чем в 5 оборотов.
5. Установить кран, накрутив его с помощью разводного ключа. Необходимо произвести 5 полных оборотов, чтобы добиться идеальной герметичности соединения.

характеристики, особенности и технологии шаровых кранов

Сталкиваться с необходимостью ремонта или замены шарового крана в системе отопления или водоснабжения приходится практически каждому. Чтобы подобная ситуация не застала врасплох, необходимо представлять, как устроен шаровой кран, из чего он сделан и каким образом крепится. Тогда вы сможете приобрести необходимое изделие, которое соответствует параметрам качества и конкретным условиям эксплуатации.

Этот небольшой обзор поможет сориентироваться среди огромного количества предложений на рынке шаровых кранов.

Что такое шаровой кран и для чего он служит?

Шаровой кран представляет собой разновидность запорной арматуры, которая используется в отопительных системах, водопроводах, газопроводах и других системах подачи и распределения жидкостей и газов. В качестве запорного элемента в таком кране выступает шар со сквозным осевым отверстием. Закрытие и открытие крана осуществляется с помощью ручки, соединенной с шаром при помощи поворотного штока. Ручки бывают двух типов — «рычаг» или «бабочка». В крупных промышленных трубопроводах запорный элемент шарового крана приводится в движение с помощью электрического или пневматического привода (хотя существуют модели и для бытового применения). Такая необходимость возникает в связи с массивностью крана, затрудняющей ручное открытие и закрытие. Кроме того, привод может управляться с пульта дистанционного управления.

Вне зависимости от типа управления кран работает следующим образом: в положении «закрыто» отверстие в шаре повернуто перпендикулярно трубопроводу, и ток рабочей среды останавливается. В положении «открыто» отверстие совпадает с осью трубы, и рабочая среда может двигаться через него. Простота и надежность конструкции сделали шаровые краны незаменимым элементом бытовых и промышленных трубопроводов.

Кстати!
Шаровые краны смогли получить широкое распространение только после того, как была решена проблема герметичной посадки затвора. Это стало возможным благодаря появлению новых материалов: искусственного каучука, полипропилена, тефлона, — из которых стали делать уплотнительные прокладки.

Важная характеристика шарового крана — его пропускная способность. Она определяется соотношением диаметра отверстия в шаре и диаметра трубы. Если они практически совпадают, шаровой кран считается полнопроходным . Однако его пропускная способность все же не 100%, а 90–99%. Это наиболее распространенный тип крана для бытовых трубопроводов. Полупроходным называется шаровой кран с диаметром отверстия на один типоразмер меньше, чем диаметр трубы. Его пропускная способность составляет 70–90%. Это приемлемое решение для тех случаев, когда сила напора воды на выходе не так важна. И еще один тип — неполнопроходные краны. Их целенаправленно используют для снижения напора воды, поскольку пропускная способность составляет всего 40–70% за счет большой разницы между диаметром отверстия в запорном шаре и диаметром трубы.

Виды шаровых кранов по типу присоединения

Шаровой кран может быть установлен на трубопровод разными способами. В зависимости от этого различают:

• приварные шаровые краны. Это самый надежный и герметичный способ крепления, но его недостаток состоит в том, что кран нельзя будет легко и быстро разобрать для ремонта или заменить. Такие краны часто используют в подводных или подземных частях трубопроводов, корпус крана делают литым;
• фланцевые шаровые краны — они крепятся к трубам при помощи обратных фланцев. Это крупная запорная арматура. Ее применяют в системах водоснабжения и водоотведения в подвальной части многоквартирных домов на трубах большого диаметра, а также, например, в нефтепроводах. Плюсами являются герметичность соединения и относительная простота монтажа/демонтажа;
• муфтовые шаровые краны — присоединяются к трубопроводу с помощью внутренней резьбы. Главные их преимущества — компактность, возможность сборки-разборки, простое присоединение и отсоединение. Широко применяются в бытовых трубопроводах. Недостаток — возможность протечек в местах резьбового соединения из-за непрофессионального монтажа;
• комбинированные шаровые краны. Способ присоединения одной стороны к трубе у таких кранов будет отличаться от способа присоединения второй (здесь это может быть «резьба-сварка» или «резьба-фланец»). В быту обычно используется вариант «резьба-сварка».

Каким образом присоединять шаровые краны, определяется на этапе проектирования трубопровода. Также важно понимать, из какого материала будут трубы и какой материал кранов к ним больше подойдет.

Материалы, из которых изготавливают краны: плюсы и минусы разных типов

От материала крана будет зависеть его стоимость, а также возможности монтажа и эксплуатации.

• Латунные шаровые краны — самые универсальные, долговечные и экологичные, подходят для установки как на металлические, так и на пластиковые трубы, не ржавеют и могут использоваться в водопроводе с питьевой водой. Недостатки — высокая стоимость и невозможность приваривания.
• Стальные краны — менее дорогие, чем латунные, могут привариваться, но очень важно, из какой именно стали они выполнены. Низкоуглеродистая сталь подвержена коррозии, поэтому не может использоваться для агрессивных сред и работы в условиях низких температур. Достоинства кранов из низкоуглеродистой стали — широкий модельный ряд и низкая стоимость. Не так капризны к условиям эксплуатации краны из нержавеющей стали, но они намного дороже, и модельный ряд у них уже.
• Шаровые краны из полипропилена — недорогие и легкие. Недостаток — возможность установки только на пластиковые трубы.

Для бытового применения могут использоваться и латунные, и стальные, и полипропиленовые краны — все зависит от конкретного проекта.

Внезапная поломка крана может быть очень досадной, ведь приходится тратить время, силы и деньги на восстановление работоспособности всей системы, а в течение ремонта обходиться без воды или отопления. Поэтому так важно приобретать только качественные изделия, имеющие сертификат производителя, и устанавливать их с помощью профессионалов. Помните, что даже самый дорогой кран, установленный неправильно, долго не прослужит.

Что такое шаровой кран? | Детали шарового клапана

Шаровой кран — это клапан с вращательным движением, в котором используется шаровой диск для остановки или запуска потока жидкости.

Шар, показанный на рисунке ниже, выполняет ту же функцию, что и диск в шаровом клапане.

Когда ручка клапана поворачивается, чтобы открыть клапан, шар поворачивается в точку, в которой отверстие в шаре совпадает с входом и выходом корпуса клапана. Когда клапан закрыт, шар поворачивается так, что отверстие перпендикулярно проходным отверстиям корпуса клапана, и поток останавливается.

Что такое шаровой кран?

Большинство приводов для шарового крана относятся к быстродействующему типу, для управления которым требуется поворот рукоятки клапана на 90 °. Другие приводы для шарового крана имеют планетарный редуктор. Этот тип передачи позволяет использовать относительно небольшой маховик и рабочее усилие для управления довольно большим клапаном.

Некоторые шаровые краны были разработаны с заглушкой со сферической поверхностью с покрытием, которая в открытом положении смещена с одной стороны и вращается в проточном канале до тех пор, пока не перекрывает его полностью.

Посадка осуществляется за счет эксцентрического движения заглушки. Клапан не требует смазки и может использоваться для дросселирования.

Положения шарового клапана: открыт для закрытия

Рисунок: Типовой шаровой кран

Преимущества

Шаровой кран, как правило, является наименее дорогим из всех конфигураций клапана и имеет низкие затраты на обслуживание.

Помимо быстрого включения-выключения на четверть оборота, шаровые краны компактны, не требуют смазки и обеспечивают герметичное уплотнение с низким крутящим моментом.

Недостатки

Обычные шаровые краны имеют относительно плохие характеристики дросселирования.

В положении дросселирования частично открытое седло быстро разрушается из-за воздействия высокоскоростного потока.

Типы портов

Шаровые краны доступны с патрубками Вентури, с уменьшенным и полным отверстиями. Схема с полным отверстием имеет шар с отверстием, равным внутреннему диаметру трубы.

Материалы клапана

Шары обычно бывают металлическими в металлических корпусах с отделкой (седлами), изготовленными из эластомерных (эластичных материалов, напоминающих резину).Также доступна пластиковая конструкция.

Упругие седла шаровых кранов изготавливаются из различных эластомерных материалов. Наиболее распространенными материалами седла являются тефлон (ТФЭ), ТФЭ с наполнителем, нейлон, бутадиен-нитрильный каучук, неопрен и комбинации этих материалов.

Из-за эластомерных материалов эти клапаны нельзя использовать при повышенных температурах. При выборе материала седла необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что он совместим с материалами, с которыми работает клапан.

Конструкция штока шарового клапана

Шток шарового крана не прикреплен к шару.Обычно он имеет прямоугольную часть на конце шара, которая входит в прорезь, вырезанную в шаре. Увеличение позволяет вращать шар при повороте штока.

Конструкция крышки шарового клапана

Крышка крышки крепится к корпусу, удерживая узел штока и шар на месте. Регулировка крышки крышки позволяет сжать набивку, которая снабжает уплотнение штока.

Уплотнение для штоков шарового клапана обычно имеет форму штампованных уплотнительных колец, обычно из материала, заполненного ТФЭ, или пропитанного ТФЭ.Некоторые штоки шарового крана уплотняются уплотнительными кольцами, а не набивкой.

Положение шарового крана

Некоторые шаровые краны оборудованы упорами, которые допускают поворот только на 90 °. Другие не имеют упоров и могут поворачиваться на 360 °. С упорами или без них, поворот на 90 ° — это все, что требуется для закрытия или открытия шарового крана.

Ручка указывает положение шара клапана. Когда ручка лежит по оси клапана, клапан открыт. Когда ручка лежит на 90 ° поперек оси клапана, клапан закрывается.

Некоторые штоки шарового клапана имеют на верхней поверхности шток канавку, которая показывает путь прохождения потока через шар. Наблюдение за положением канавки указывает на положение порта в шаре. Эта особенность особенно выгодна для многопортовых шаровых кранов.

Статьи, которые могут вам понравиться:

Классификация регулирующих клапанов

Тестирование позиционера клапана

Контрольные вопросы по регулирующему клапану

Основные сведения о клапанах

Что такое система заслонок?

| Статья о шаровых кранах от The Free Dictionary

Введение в типы клапанов | Промышленные клапаны

В промышленности мы используем много типов клапанов в зависимости от области применения, и это ручные клапаны, обратные клапаны и предохранительные клапаны, предохранительные клапаны.

Введение в типы клапанов

Шаровой кран

Шаровой кран представляет собой четвертьоборотный клапан. Запорный элемент представляет собой сферическую пробку со сквозным отверстием. Когда клапан находится в открытом состоянии, сквозное отверстие находится на одной линии с потоком жидкости и, следовательно, жидкость проходит через него.Клапан закрывается поворотом шара на 90 градусов. таким образом, что отверстие теперь становится перпендикулярным потоку и, следовательно, останавливает поток

Седло обычно выполнено по окружности и изготовлено из мягких материалов, чтобы обеспечить плотную перекрытие. Сиденье может быть изготовлено из пластика или металла. Шаровые краны не рекомендуется использовать в частично открытом состоянии. Из-за несовпадения направления потока и открытия заглушки в частично открытом состоянии происходит большой перепад давления.

Из-за вышеуказанных проблем шаровые краны в основном используются в запорных устройствах.Шаровые краны обычно используются в паре, воде, масле, газе, воздухе, агрессивных жидкостях. Они могут работать со шламами и пыльными сухими жидкостями. Шаровые краны не используются с абразивными и волокнистыми материалами, так как это может повредить поверхность седла и плунжера.

Задвижка

Задвижка — это задвижка скользящего типа. В задвижках запорным элементом является металлический затвор. Затвор сдвигается вниз, чтобы закрыть клапан. В полностью открытых условиях проходное сечение равно площади трубы, и, следовательно, перепад давления на клапане незначителен.

Задвижка в идеале должна использоваться как двухпозиционный клапан. Не рекомендуется использовать их в качестве дроссельных заслонок, так как в частично открытых условиях может произойти эрозия заслонки. В частично открытых условиях из-за вибрации клапан подвержен быстрому износу.

Кроме того, во время закрытия и открытия возникает значительное трение, и, следовательно, быстрое и частое открытие и закрытие этих клапанов невозможно.

Эти клапаны находят применение в нефтехимической промышленности благодаря тому, что они могут работать с металл-металлическим уплотнением.

Пробковый клапан

Как и шаровые краны, пробковые клапаны также являются четвертьоборотными клапанами. Этот клапан состоит из пробки, которая может иметь цилиндрическую или коническую форму.

Пробка имеет сквозную щель, которая остается на одной линии с потоком в открытом состоянии. Когда пробка поворачивается на 90 градусов, эта щель становится перпендикулярной потоку, и клапан закрывается.

Пробковые клапаны хорошо подходят для перекачивания жидкостей с взвешенными твердыми частицами, шламами и т. Д.

Пробковые клапаны в основном используются для двухпозиционных приложений.При использовании для дросселирования перепад давления через клапан выше из-за несогласованности между направлением потока и направлением отверстия (щели).

Дисковый затвор

Поворотный затвор — самый простой, но универсальный клапан. Это четвертьоборотные клапаны, которые обычно используются во многих отраслях промышленности для различных целей. Четвертьоборотный режим обеспечивает быстрое срабатывание клапана.

В открытом состоянии существует минимальное препятствие для потока жидкости через клапан, поскольку поток аэродинамически проходит вокруг диска.Это приводит к очень меньшему падению давления через клапан.

Благодаря уникальному режиму работы клапан может легко приводиться в действие, не требуя высоких крутящих моментов и износа. Из-за отсутствия трения можно избежать использования громоздких приводов. Еще одно преимущество дроссельных заслонок — их компактный размер.

Клапан довольно компактный, напоминает металлический диск. Это делает их установку очень простой. Их можно использовать для обработки суспензий и жидкостей с взвешенными твердыми частицами, поскольку внутри корпуса клапана нет полостей для осаждения твердых частиц.

Проходной клапан

Проходной клапан — это клапаны с линейным перемещением, которые обычно используются как в двухпозиционных, так и в дроссельных приложениях. В шаровых клапанах поток жидкости через клапан следует S-образному пути.

Из-за этого направление потока изменяется дважды, что приводит к более высоким перепадам давления. Благодаря другим преимуществам, предлагаемым ими, они широко используются в приложениях, где падение давления через клапан не является контролирующим фактором.

Эти клапаны обычно не используются за пределами размеров, превышающих NPS 12 (DN 300), так как на шток действуют огромные силы, открывающие или закрывающие клапан под давлением жидкости.Для запорных клапанов требуется высокое давление на седло, чтобы оно оставалось закрытым, когда жидкость оказывает давление снизу диска.

Они используются как для двухпозиционных, так и для дросселирования, но для дросселирования, где возникают большие перепады давления, требуются специальные типы тримов. Эти клапаны могут использоваться в трех конфигурациях, в зависимости от области применения:

a. Схема тройника
б. Угловой узор
c. Схема «звезда»

Когда диск снимается со штока и опирается на собственный вес, шаровые клапаны можно использовать в качестве обратных клапанов.Обработка седел проще и дешевле по сравнению с другими типами клапанов.

Пережимной клапан

Пережимной клапан состоит из пластиковой трубки / втулки, изготовленной из армированных эластомеров. Герметизирующее / закрывающее действие достигается за счет дросселирования или защемления этой втулки / трубки. Пережимные клапаны лучше всего подходят для перекачивания шламов и жидкостей, содержащих взвешенные твердые частицы.

Пережимные клапаны имеют много преимуществ по сравнению с другими типами клапанов. Их можно использовать для работы с агрессивными жидкостями, поскольку нет контакта между переносимой жидкостью и самим механизмом клапана.

После выбора подходящего материала втулки этот клапан может работать с различными жидкостями. Поскольку переносимая жидкость не контактирует с металлическими частями, эти клапаны также могут использоваться для пищевых продуктов.

Обычно пережимные клапаны подходят для приложений с низким давлением. При использовании с абразивными растворами их следует использовать в качестве двухпозиционных клапанов; если использовать для дросселирования, втулка изнашивается.

Дисковые обратные клапаны

Дисковые обратные клапаны, также называемые обратными клапанами, позволяют потоку проходить через них только в одном направлении и останавливать поток в обратном направлении.Благодаря этому уникальному свойству направленности дисковые обратные клапаны в основном используются для некоторых критических применений в паровых системах.

Существует четыре основных типа дисковых обратных клапанов:

1. Подъемный обратный клапан

Подъемные обратные клапаны работают просто по принципу силы тяжести. Когда жидкость поступает в прямом направлении, диск поднимается из седла против силы тяжести за счет силы поступающей жидкости.

Таким образом, клапан позволяет жидкости проходить в этом направлении.Когда жидкость поступает в противоположном направлении, она поддерживает силу тяжести, а диск остается на седле, удерживая клапан закрытым.

Плотное отключение может быть затруднено в случае низкого противодавления. В таких ситуациях клапан будет пропускать жидкость.

2. Поворотный обратный клапан

В этом типе обратного клапана диск или запорный элемент поворачивается вокруг точки, к которой он прикреплен.

Когда жидкость поступает в прямом направлении, диск качается в открытом положении, позволяя жидкости проходить.Когда поток жидкости идет в противоположном направлении, диск раскачивается и упирается в седло, теряя его.

3. Пружинные обратные клапаны

В этом виде обратных клапанов герметичное запирание обеспечивается с помощью пружины. Пружина удерживает диск на сиденье.

Даже в условиях прямого потока жидкость должна оказывать некоторое давление, называемое давлением открытия, чтобы открыть диск против давления пружины.

4. Обратный клапан мембранного типа

В обратных клапанах этого типа используются диафрагмы, расположенные таким образом, что они открываются и пропускают поток только в прямом направлении.

Когда поток идет в обратном направлении, диафрагмы остаются закрытыми.

Типичные применения в паровой системе

1. После поплавкового уловителя

Конденсатоотводчик является пассивным устройством и работает по принципу разности давлений. Во время работы технологическое давление может быть ниже противодавления после сифона. В таких ситуациях из-за разрежения в ловушке конденсат может вернуться в технологическое оборудование через ловушку.

Следовательно, всегда рекомендуется устанавливать дисковый обратный или обратный клапан после поплавкового уловителя.Этот обратный клапан позволит конденсату течь из выпускного отверстия сифона в систему улавливания конденсата, но гарантирует, что он не будет течь в обратном направлении.

2. Приложения для смешивания

В приложениях, где смешиваются два или более жидкостей, обратные клапаны должны быть установлены в конце каждой отдельной линии. Это позволяет избежать загрязнения одной жидкости другой.

3. Дисковые обратные клапаны как прерыватели вакуума

Дисковые обратные клапаны, если они установлены в обратном направлении, могут действовать как прерыватели вакуума.При использовании в качестве выключателей вакуума.

В нормальных рабочих условиях клапан остается закрытым, не позволяя пару проходить через него. Когда происходит образование вакуума (во время отключения), диск открывается и пропускает воздух, таким образом избегая образования вакуума.

Статьи, которые могут вам понравиться:

Принцип проточного сопла

Что такое подъемный обратный клапан?

Связь между Cv и Kv

Сводка типов клапанов

Что такое запорный клапан?

против стандартного порта

Шаровые краны с полным проходом почти не оказывают сопротивления потоку через клапан

Краткое описание: Путь потока через корпус клапана с полным отверстием имеет тот же размер, что и поток, входящий в клапан и покидающий его через его трубки или соединения труб. Клапаны со стандартным портом имеют в целом меньшие размеры с соответствующим сужением внутри корпуса клапана.

Введение
Вопросы о различиях между полнопроходными или полнопроходными клапанами и стандартными клапанами возникают у нас довольно часто.Я постараюсь ответить на некоторые из них в этом посте. Я добавил некоторую связанную информацию в виде краткого списка часто задаваемых вопросов. Эти часто задаваемые вопросы должны помочь с некоторыми техническими проблемами и словарным запасом. Я намерен дать описание различий между шаровыми кранами со стандартным и полным отверстием, а также обзор миниатюрных кранов с шаровыми кранами.

Что такое шаровой кран?
Как правило, клапаны — это устройства, используемые для управления потоком газов или жидкостей через закрытую систему труб или трубопроводов.Когда клапан полностью открыт, поток через клапан может быть относительно беспрепятственным. Поток прекращается, когда клапан полностью закрыт.

Шаровой кран состоит из корпуса клапана с вращающимся в нем шариком. Этот шар или сфера имеет отверстие или отверстие в центре. Ручка на шаровом клапане открывает клапан, когда он поворачивает шар для совмещения с трубой или трубкой таким образом, что он указывает в том же направлении, что и труба. Это позволяет потоку проходить через него. Рукоятка клапана также может поворачивать шар так, чтобы отверстие находилось под прямым углом или 90 градусов к потоку.Это закрывает шаровой кран.

Подробнее о шаровых кранах с полным проходом

Шаровые краны прочные, прочные и надежные. Они надежно закрываются даже после длительного простоя. Эти качества делают их отличным выбором для запорных и регулирующих устройств. Шаровые краны не могут обеспечить точную регулировку потока или дросселирование. Для таких ситуаций больше подходят запорные, проходные или игольчатые клапаны.

Что такое полнопроходной или полнопроходной шаровой кран?

• Имеет прямой путь потока
• Практически не оказывает сопротивления потоку
• Путь потока через клапан не сужается изнутри

Внутренний диаметр трубы, входящей в полнопроходной клапан, равен диаметру пути потока через корпус клапана и наружу через другую сторону клапана.Большинство полнопроходных клапанов представляют собой двухходовые шаровые краны на четверть оборота.

Узнайте больше о полнопроходных шаровых кранах ISM из нержавеющей стали и латуни

Что такое шаровой кран со стандартным или стандартным отверстием?

• Имеет прямой путь потока
• Ограничение потока вызывает падение давления
• Путь потока через клапан сужается изнутри

Корпус клапана со стандартным отверстием имеет примерно тот же диаметр, что и труба, входящая в и выходящая из нее.Рабочая часть клапана — шарик внутри корпуса клапана. Поскольку рабочая часть клапана входит в корпус клапана, отверстие в шаре клапана меньше диаметра соединительной трубы клапана.

Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы, относящиеся к основам работы с клапанами, шаровым клапанам и советам по выбору

Что такое порты клапана?
Под портами клапана обычно понимаются соединения, которые переносят поток жидкости или газа в клапан и от него.

Что такое двухходовой клапан?
2-ходовой клапан — это любой тип клапана с двумя портами или отверстиями. Отверстия обычно называются впускным и выпускным портами соответственно. Двухходовые клапаны используются для основных двухпозиционных и закрытых приложений, но их также можно использовать для более сложного управления потоком. Шаровые краны — это тип двухходового клапана.

Почему так много шаровых кранов имеют стандартные отверстия или отверстия?

• Более компактный дизайн
• Сделать проще и дешевле

Причина, по которой в большинстве шаровых кранов используются стандартные отверстия, заключается в том, что эта конструкция относительно компактна.При выборе клапана нередко ограниченное пространство становится решающим фактором. Клапаны со стандартным отверстием также требуют меньше материала для изготовления корпуса клапана. Более высокие затраты на материалы и производство могут быть значительными, если в качестве материала корпуса используется нержавеющая сталь или хастеллой.

Что такое четвертьоборотный клапан?

• Шаровые краны часто называют четвертьоборотными кранами
• Четвертьоборота ручки клапана достаточно, чтобы полностью открыть или полностью закрыть четвертьоборотный клапан

Для многооборотных клапанов требуется несколько оборотов ручки, чтобы полностью открыть или закрыть клапан.Патрубки снаружи домов — хороший пример многооборотного клапана.

Модульные обратные клапаны

Мы подняли подпружиненные обратные клапаны на совершенно новый уровень. Комбинируйте британские и метрические соединения. Посмотреть видео.

Почему шаровые краны так широко используются?

• Быстрое открытие и закрытие
• Доступен в многопортовом исполнении
• Меньше и легче задвижек
• Подходит как для чистого, так и для илистого потока
• Обеспечивают герметичное перекрытие потока
• Разнообразие конструкций и материалов шаровых кранов обеспечивает гибкость выбора
• Возможность надежной работы как при высоком давлении, так и при высоких температурах
• Усилие, необходимое для закрытия шаровых кранов, меньше, чем у задвижек или шаровых кранов того же размера

Шаровые краны не подходят для регулирования потока.Это связано с тем, что в шаровых клапанах используется относительно мягкое седло клапана кольцевой формы для создания плотного уплотнения. Когда они частично открыты, давление прикладывается только к части седла клапана. Это может вызвать деформацию седла клапана и снизить его способность обеспечивать хорошее уплотнение, что приведет к утечке.

Другая причина, по которой шаровые краны не подходят для регулирования потока, заключается в том, что они создают турбулентность и возможную кавитацию при таком использовании. Турбулентность и кавитация снижают скорость потока, увеличивают шум и вибрацию и даже могут повредить клапаны и трубопроводы.

Что такое турбулентность потока?
Перепад давления на клапане может вызвать турбулентный или нерегулярный поток на стороне выхода клапана.

Условия системы и конструкция клапана могут увеличивать или уменьшать турбулентный поток. Как правило, всегда будет некоторый турбулентный поток на выходе из шарового клапана со стандартным отверстием, особенно когда он просто открывается и только что закрывается.

Что такое кавитация?
Поток создает перепад давления на клапане.Быстрое падение давления на клапане может вызвать кавитацию. Кавитация — это быстрое образование и схлопывание пузырьков пара в жидкости. Когда это происходит, коллапс этих крошечных пузырьков пара может разрушить материал клапана и трубы вокруг них. Это видео из Института энергетических технологий IET Университета прикладных наук HSR в Рапперсвиле в Швейцарии дает подробное объяснение.

Перепад давления на клапане больше для стандартного шарового клапана, чем для полнопроходного клапана.Полнопроходные шаровые краны обычно имеют небольшой перепад давления на клапане или его отсутствие.

Какой размер отверстия клапана?
Размер отверстия клапана — это размер отверстия в шаре, рабочей части шарового крана. Разница между стандартным и полнопроходным шаровым краном напрямую связана с размером шара и его внутренним диаметром. Размеры полных отверстий совпадают с внутренними диаметрами отверстий клапана и используемой трубы. Размер отверстия стандартного порта примерно такой же, как у трубы следующего меньшего размера.

Пример, который поможет прояснить это положение
Отверстие в полнопроходном шаровом клапане 3/4 дюйма имеет диаметр 3/4 дюйма. Отверстие в шаровом клапане со стандартным отверстием размером 3/4 дюйма составляет 1/2 дюйма. Это связано с тем, что шары в клапанах со стандартным отверстием имеют размер, пропорциональный их корпусам клапана и размеру отверстия. На практике это делает диаметр отверстия стандартного шарового крана 3/4 дюйма примерно таким же, как внутренний диаметр трубы 1/2 дюйма, следующего меньшего размера.

Что такое пропускная способность и как она связана с потоком?
Жидкости и газы легко текут из одного места в другое с относительно небольшой силой. Измерение расхода газов немного сложнее, чем измерение расхода жидкости, поскольку газы можно сжимать. Однако, как правило, поток или производительность системы — это объем жидкости или газа, который может пройти через нее за заданный промежуток времени.

Что такое коэффициент расхода (C _V )?
Коэффициент расхода или C _V — это мера сопротивления потоку любой данной части жидкостной системы.Он используется для расчета длины прямой трубы, равной сопротивлению потоку, создаваемому коленом, клапаном или любым другим элементом, который влияет на поток из-за трения, турбулентности или ограничения потока.

Высокий коэффициент расхода означает низкое сопротивление потоку, а низкий коэффициент расхода означает высокое сопротивление потоку.

Полнопроходной шаровой кран имеет низкое гидравлическое сопротивление (высокий коэффициент расхода), примерно такое же, как у прямого отрезка трубы. Это означает, что полнопроходной шаровой клапан вызывает очень небольшой перепад давления на клапане.Путь потока через шаровой кран со стандартным отверстием уже с более высоким сопротивлением потоку (более низкий коэффициент расхода). Это сопротивление потоку вызывает большее падение давления на клапане.

В Википедии есть краткое, но подробное объяснение коэффициента расхода . В качестве плюса он включает метрическую версию системы, коэффициент текучести. Более технически мыслящие из нас здесь, в ISM, неравнодушны к The Engineering ToolBox версии , потому что он включает онлайн-калькуляторы для воздуха, газов и классов пара.

Заключение
Уф, вы сделали это. Как и я, вы, вероятно, просто прочитали вступление и просмотрели остальное. Как бы сильно вы ни решили заняться этим проходом, я надеюсь, что вы получите некоторую полезную информацию. Я надеюсь, что вы также найдете краткий FAQ, к которому можно вернуться. Быстрое и простое объяснение полнопроходных и стандартных шаровых кранов, а также введение в конструкцию шарового крана.

ISM гордится своим обширным выбором миниатюрных шаровых кранов , , поэтому я приглашаю вас потратить некоторое время на просмотр раздела миниатюрных клапанов в нашем каталоге.Вы можете быть удивлены тем, насколько широк наш выбор шаровых кранов.

Об авторе

Стивен К. Уильямс, BS, является техническим писателем и специалистом по входящему маркетингу в Industrial Specialties Manufacturing (ISM), ISO 9001-2015 поставщик миниатюрных пневматических вакуумных устройств. а также компоненты гидравлических контуров OEM-производителям и дистрибьюторам по всему миру.Он пишет на технические темы, связанные с миниатюрными пневматическими и жидкостными компонентами, а также на темы, представляющие общий интерес для ISM.

«Вернуться на главную страницу блога

Дренаж пристенный: технология и схемы обустройства водоотвода

Пристенный дренаж фундамента для чего нужен и как сделать

Многие владельцы, забыв смонтировать пристенный дренаж, частных усадеб жалуются на то, что в бане возникает плесень или иней. Вроде бы при строительстве придерживались всех рекомендаций. Ничего не пропустили, ни о чем не забыли. И тут такой результат. В чем может быть причина, и как избавиться от этой неприятности?

А причина тут совершенно банальна. При строительстве бани не было своевременно сделан дренаж фундамента. И, соответственно, ливневые воды не имеют возможности отходить, накапливаются в грунте. Это первая причина, по которой фундамент поражается плесенью. И это чревато впоследствии разрушением этого же фундамента. Проблему можно решить с помощью все той же дренажной системы.

Как выглядит дренаж

Само слово дренаж переводится как труба. Отсюда и представление о конструкции. В первую очередь по периметру здания, ниже фундамента укладывается система труб, по которым дождевая вода стекается в специально обустроенный колодец. И уже оттуда ее выкачивают в сточную канаву.

По углам бани устанавливают другие колодцы, которые являются ревизионными. Эти колодцы соединяют между собой трубы. Для конструкции нужно брать обычные водосточные трубы, но ни в коем случае не останавливать свой выбор на гофрированных. В обычных трубах легко насверливаются дыры, и при этом их можно сделать необходимое количество.

Чтобы отвести дождевую воду от фундамента, используют желоб. Но с целью предохранения его обязательно нужно накрыть решеткой.

План построения дренажа

Для того, чтобы система правильно функционировала, прежде чем её установить проводят ряд расчетов. Кроме того, необходимо выбрать качественный материал для установки пристенного дренажа. Принять во внимание ту нагрузку, которую впоследствии будут выдерживать желоба и трубы. Но лучше всего отказаться от использования пластикового материала и воспользоваться все же металлическим.

Систему лучше всего устанавливать еще до того, как будет строиться баня. Для этого принимают во внимание:

• Насколько высокий уровень грунтовых вод;
• Как глубоко будет закладываться фундамент;
• Что входит в состав почвы.

Состав почвы является самым важным пунктом при составлении плана для строения пристенного дренажа. В первую очередь от этого зависит подбор материала для строительства пристенного дренажа. Конечно же, лучшим вариантом будет поинтересоваться у соседей обо всех деталях строительства.

Глубину для пристенного дренажа нужно выбирать соответственно от глубины фундамента. Нужно помнить о том, что пристенный дренаж прокладывается в метре от стены бани, и немного глубже, чем ее фундамент.

В том случае, когда вы захотите экспериментировать с соединением ливневой трубы и системы, то учтите те обстоятельства, что у этих систем разные целевые задачи. Ливневая труба собирает только дождевую воду с поверхности здания. И в большинстве случаев подобное соединений приводит к неприятным последствиям.

Виды дренажной системы

Для того, чтобы защитить здание от влаги, прокладывают пристенный дренаж, который помогает предотвратить образование плесени на стенах. Существует три вида подобного пристенного дренажа.

Открытый. В этом случае вокруг здания выкапывают канаву, в которую стекаются воды. Глубина и ширина канав равна полуметру. Но у подобной системы пристенного дренажа имеются свои недостатки. В первую очередь это то, что подобный пристенный дренаж портит вид всего участка. Но это не столь страшно. Со временем канавы теряют свою способность функционировать. Это происходит из-за осыпания земли. В этом случае их необходимо укреплять.

Засыпной. В этом случае выкопанные канавы засыпают крупным кирпичом, щебнем или бутом. Затем все обкладывают кусками дерна. Плюс этого пристенного дренажа в том, что он служит долгое время. А минусом является плохая проводимость воды и невозможность обслуживать.

Закрытый. В этом случае для пристенного дренажа используют трубы. В отличие от предыдущих вариантов данный пристенный дренаж имеет намного больше плюсов. Но с другой стороны – эту систему намного сложнее устанавливать. Но все-таки цель оправдывает средства. И поэтому данный пристенный дренаж считается лучшим.

Кроме этого система бывает:

• Пристенная;
• Кольцевая.

Пристенный дренаж сооружают вокруг здания. И в том случае, когда в здании планируется соорудить подвал или же цокольное помещение, то пристенный дренаж делать нужно обязательно. Особенная рекомендация – делать его параллельно с возведением фундамента. В этом случае вы сэкономите время, которое нужно тратить на проведение работ по созданию пристенного дренажа.

Пристенный дренаж кладут параллельно стенам и при этом их концы выводят в специально оборудованные колодцы, которые называются смотровыми. И в точке, которая находится ниже всех, устраивают еще один колодец. Его называют выводящим. Служит этот колодец для сбора всей воды, которую впоследствии откачивают из пристенного дренажа.

Кольцевая система укладывается следующим образом. На расстоянии около трех метров от фундамента укладывается данная система. При этом здание не должно иметь подвалов и других подобных помещений.

Такой вид системы эффективен в том случае, когда вокруг грунт состоит из глинистой породы. Так же между системой и зданием необходимо установить замок из глины. Кроме этого трубы укладываются на щебень, или другой материал, который пропускает воду.

 Как устраиваются дренажи

Самая основная часть пристенного дренажа — это трубы. В большинстве случаев изготовлены они из пластика, диаметром от семи с половиной сантиметром до десяти сантиметров. В отсутствии их для изготовления пристенного дренажа можно использовать обычные трубы, которые применяются в прокладки канализации. Материал, который берут для засыпания канавы, выбирают таким образом, чтобы их размер был больше чем отверстие в пристенном дренаже, которое нужно сделать самостоятельно.

Чтобы обустроить подобный пристенный дренаж самостоятельно, следует выполнить следующие рекомендации:

1. Трубу нужно засыпать щебнем или другим материалом. Но перед этим следует обернуть ее материалом, который послужит фильтром от засорения.
2. В том случае, когда пристенный дренаж должен проходить под проездным участком, нужно в этом месте проложить металлическую трубу, чтобы избежать сильного давления на пристенный дренаж.
3. Для того, чтобы была возможность чистить засорившийся пристенный дренаж, нужно установить колодцы, благодаря которым появляется доступ к системе.

Вначале того, как будете приступать к работам по созданию пристенного дренажа, необходимо создать предварительный план. Пусть это будет самый простой план, но с его помощью можно будет рассчитать количество трубы, ее диаметр и более точное ее расположение вокруг здания. Затем начинают монтировать сам пристенный дренаж.

• Необходимо разметить участок, где будет проходить пристенный дренаж.

• Затем необходимо выкопать канаву, которая должна быть нужной глубины. При этом рассчитайте ее ширину таким образом, чтобы туда поместился пристенный дренаж и материал для укрепления канавы.

• В пристенном дренаже, в нужных местах, необходимо соорудить уклон, благодаря которому вода будет сбегать в нужные места.

• На дно нужно уложить материал, который будет служить фильтром. Засыпают его гравием и укладывают пристенный дренаж. При этом не стоит забывать об уклоне.

• Затем пристенный дренаж необходимо соединить специальными деталями. И опять-таки проверяют уклон.

• В нужных местах пристенного дренажа устанавливают колодцы.

• Пристенный дренаж необходимо обернуть материалом, который служит фильтром.

• Сверху трубу опять-таки засыпают гравием.

• В завершение нужно заложить гравий фильтрующим материалом, при этом нахлыст должен быть с большим запасом.

Затем систему засыпают песком и уплотняют.

Смотровой колодец

От смотрового колодца зависит то, как будет работать система, а в частности то, как легко можно будет чистить всю систему. Для его создания нужно приобрести круглый предмет в виде трубы, или же отрезать трубу нужного диаметра. При этом следует учесть то, что в нее должна легко пролезла рука, и можно было легко очистить систему.

В том месте, которое находится в самом низком месте участка нужно установить еще один колодец, который собирает всю воду. Его так же можно либо купить в магазине, либо сделать самому. Чаще всего их делают из железобетонный кадок или сваривают из металла. Глубина такого колодца должна быть такой, чтобы полностью помещалась вся сточная вода.

Кроме того, нужно ее периодически чистить от скопления песка, который накапливается в колодце вместе с водой. Помните о том, что если дренажную систему установить правильно, то она долгое время будет защищать вас от влаги. Конечно, специалисты подобную работу выполнят намного быстрее, но ее укладка возможна и самостоятельными усилиями. При этом качество зависит только от трудолюбия и стараний. Помните о том, что эта система спасет ваш дом от грибка и сделает его уютным.

Пристенный дренаж фундамента дома, устройство и схемы

Подпорные стенки служат для удержания масс грунта. Гидростатическое давление грунтовых вод может привести к их разрушению. Поэтому, дренаж критически важен для долговечности подпорных стен. В результате, снижается давление, не образуется грибок и плесень, увеличивается период эксплуатации строений. Пристенный дренаж фундамента надежно защитит основание дома от воздействия влаги и обеспечит эффективный отвод воды. 

Садовый домик или частный коттедж может возводиться на участке земли по многим параметрам не соответствующем оптимальным условиям. Пристенный дренаж вокруг дома является обязательным пунктом строительного проекта. Особенно при наличии высоких грунтовых вод, тяжелом глинистом грунте и других особенностей рельефа участка. Действенная система представляет собой траншеи, вырытые по периметру стен, с их помощью отводится собранная вода от фундамента.

Особенности и назначение пристенного дренажа

Комплекс работ по устройству пристенного дренажа начинается с составления схемы. Многофункциональная система позволит отвести лишнюю воду от строения. Монтаж конструкции данного типа производится вокруг дома вдоль стен. Перфорированные трубы размещают в траншеи, выкопанные под уклоном. При расчете установки системы учитывается:

• конструкционные особенности дома;
• габаритные размеры фундамента;
• место расположения смотровых колодцев.

Инженерные системы выполняют роль регулирования баланса и установки оптимального водоотвода. Грамотно выполненный монтаж дренажной системы SoftRock качественно и эффективно решит вопросы лишней влаги с последующим удалением воды на оптимальное расстояние.

Укладка

В зависимости от конструкции и состояния грунтовых вод, SoftRock можно либо укладывать друг на друга с задней стороны стенки, либо располагать у ее основания.

Выбор диаметра дрен должен определяться технической документацией на используемую систему. Смотрите дренаж подпорных стенок на схеме:

Схема пристенной системы дренажа.

Установка пристенной дренажной системы

Процесс установки дренажной системы фундамента и подпорной стенки практически не отличаются.

Внимание! Не рекомендуется заменять кирпич системами SoftRock, когда он участвует в поддержании стены. Не рекомендуется без предварительного технического расчета применять пристенную дренажную систему в конструкциях, видимая лицевая часть которых выше 1,5 м. В таких случаях инженер-проектировщик может рекомендовать систему лишь после необходимых расчетов, учитывающих легковесную структуру изделий.

Дренажные трубы проходят у стены частного дома.

Пристенный дренаж фундамента, устройство

Пристенный дренаж служит защитой подвальных помещений зданий, которые расположены в глинистых или водоносных почвах слоистого типа, а также при близком залегании водоупора, или в случаях залегания подвала над слоем супеси или песка с мощностью менее чем 0,5 м.

Пристенный дренажный трубопровод должен охватить все стены, соприкасающиеся с землей. При этом следует постараться сконструировать дренаж вкруговую по периметру здания.

В случае применения гравийного песка ширина или диаметр перфорации в трубах может быть не более 1,2 мм, а входная поверхность воды – не менее 20 см2 на каждый погонный метр трубы. Вода, проникающая в систему, должна проходить сквозь дренажный слой в дренирующую трубу при максимальном объеме скопления в 0,2 метра относительно дна трубы.

Пристенный дренаж прокладывают по периметру здания с его наружной стороны. Уровень залегания должен находиться ниже уровня подвальных помещений, обычно его устанавливают ниже уровня подошвы фундамента.

Если фундамент был изначально сильно заглублен относительно уровня пола подвала, то пристенный дренаж можно проложить выше подошвы фундамента, но в этом случае требуется принять меры по предотвращению проседания дренажа.

Укладывают пристенный дренаж на расстоянии 0,5-1 метра от стен. Возможно проектирование дренажа как совершенного так и не совершенного типа, он способен перехватывать даже идущие сбоку воды и отводить их за пределы участка. Эта особенность пристенного дренажа особенно актуальна в случае агрессивных свойств воды или при близком расположении канализационных или водопроводных сетей.
Установка пристенного дренажа часто носит лишь профилактические цели, то есть когда их сооружают без видимых подземных вод. Их монтаж обусловлен особенностями грунта на участке застройки.

Как выглядит пристенный дренаж?

Сооружают пристенный дренаж обычно в сочетании с песчано-гравийным фильтром и применением геотекстиля. При трассировке дренажа целесообразной является прокладка труб с минимальным уклоном. При этом линия дренажа не обязательно должна быть целостной в пределах радиуса действия одной дрены, она может быть и разрывной. Особенности возведения пристенного дренажа связаны с конкретными условиями постройки.
Вода, выпадающая в виде осадков, совместно с дренажной водой может направляться в централизованную канализацию. Но дождевую воду нельзя выводить в полнодренажную трубу (ту, в которой перфорация находится по всему периметру трубы).
Часто трубу для отвода дождевой воды прокладывают параллельно с полнодренажной трубой в одной траншее вдоль фундамента дома. При этом следует соблюдать тот же уклон, что и для дренажных труб (0,5 см на погонный метр). Для того чтобы иметь возможность выводить и дренажные воды и дождевые в одной трубе следует применять двухслойную дренажную трубу, у которой перфорация находится только сверху, а цельная нижняя часть служит для отведения собранной воды. При этом диаметр двухслойной трубы не должен быть меньше 16 см.
Пристенная дренажная труба монтируется на расстоянии 1-2 метра от стены, и желательно, чтобы она располагалась ниже, чем подошва фундамента. Труба укладывается в специально вырытую траншею, дно которой требуется утрамбовать, учитывая необходимый уклон в 0,5 см на каждый погонный метр траншеи. Укладывать пристенный дренаж начинают, как правило, с самой низкой точки. При этом также следует помнить о необходимости контроля и обслуживания системы. Для этого на поворотах и разветвлениях дренажных труб требуется устанавливать смотровые дренажные колодцы.
Дренажные трубы с двух сторон обсыпают инфильтрационным слоем, не перемешивая этот слой с грунтом (это важно!). Первый инфильтрационный слой заканчивается примерно на высоте 15 см от верхнего края трубы, этот слой подлежит утрамбовке. Не повредите при этом гидроизоляционный слой фундамента. Инфильтрационный слой засыпаем по всей поверхности фундамента, примыкая к дренажным трубам. Песчано-гравийный инфильтрационный минеральный слой укладывают по всему периметру здания перед стенами. Следите за тем, чтобы не произошло расслоение инфильтрационного слоя.
Дренажные плиты укладываются перевязкой также перед стенами. Если высота стен большая, то заполнение происходит поэтапно. Дренажные плиты укладываются со смещенными швами перед стенами и крепятся к ним. При этом не следует допускать пропусков. Дренажные маты должны быть состыкованы прямо со стенами или переложены защитным слоем. Маты могут быть закреплены как на длительный срок (крепятся склеиванием), так и на короткий, например, до окончания заполнения котлована (в этом случае они временно крепятся перед гидроизоляцией). Само крепление гидроизоляции должно быть водонепроницаемым при условии поступления воды без давления.

Сколько стоит пристенный дренаж

Что включено в стоимость работ по пристенному дренажу:

— откопать траншею на необходимую глубину
— подготовить песчанную подушку под укладку трубы
— уложить геотекстильное полотно
— смонтировать дренажные трубы
— подключить дренажные колодцы
— произвести обратную засыпку песком и щебнем

правила его устройства, составление проекта

Для любого строительного процесса очень важно соблюдать правила и установленные нормативы. Согласно требованиям СНиП, дренаж должен находиться от здания на определенном расстоянии, а его устройство отвечать всем техническим нормам.

Что такое СНиП?

СНиП – это аббревиатура, образованная от «Строительные нормы и правила». Согласно этим сводам определяются требования различных организаций к выполнению канализации, водоотвода, различны построек и прочих инженерных сооружений. В СНиП учитываются эргономические, экономические, архитектурные, технические характеристики, которые должны быть выполнены.

Зачем соблюдать СНиП, если канализация, дренаж или любая другая коммуникация итак работает:

1. Любое строительство нужно узаконивать, будь-то сооружение пристройки возле дома или разводка канализационного трубопровода. Если Вы не соблюдали нормы, которые озвучены в регламентирующем документе – то проект не будет законен. Государственные организации могут заставить перестраивать трубопровод или даже оштрафовать Вас;
2. СНиП не только помогает правильно построить дренажные системы, но и способствует определенной экономии. В документе обозначены многие готовые решения для проектировки водоотвода, наименее затратные для хозяина;
3. Коммуникация, выполненная по определенным нормам, более эффективна и долговечна. Она менее подвержена негативному воздействию грунтовых вод, нарушению герметизации или другим факторам.

Что должно быть в проекте

Перед тем, как начинать любое строительство, необходимо разработать чертеж. Согласно требованиям СНиП, проект дренажа фундамента должен включать в себя:

1. Схему колодцев, расположения дренов (труб), утепления;

   Устройство септика согласно требованиям снип

2. Геометрические данные о дренажной системе: уклон канавы, размеры траншей, расстояния между сборными деталями системы;
3. Диаметр используемой трубы, размеры колодцев;
4. Используемые крепежные материалы.

   Пример чертежа дренажной системы из бетонных плит

Полученная схема поможет произвести расчет затрачиваемых материалов, разработать смету и утвердить проект в определенных государственных учреждениях. Помимо этого, согласно СНиП, пристенный дренаж фундамента также учитывает общий уклон участка, количество среднегодовых осадков, уровень промерзания земли и грунтовых вод.

Следующий шаг – это установить согласно схеме водоотвод. Независимо от того, используется закрытая или открытая дренажная система, перед установкой стока нужно выполнить следующие операции:

1. Очистить участок земли, на котором будет располагаться дренаж. Нужно убрать строительный мусор и камни, которые могут повредить трубы, устранить растительные насаждения с большими корнями и предусмотреть, чтобы корни деревьев не прорвали траншею;
2. Минимальная глубина траншеи – это максимальная глубина промерзания грунта. В идеале нужно делать канаву такой глубины, чтобы её дно находилось немного ниже уровня замерзания. Если проигнорировать это правило – то в холодное время года дрен замерзнет и весной не успеет оттаять. Впоследствии, функциональность дренажной систем будет нарушена;
3. Стенки глубокого дрена в обязательном порядке укрепляются и утепляются. Иногда мастера используют геотекстиль чтобы утеплить непосредственно трубы, но в северных районах гораздо удобнее обустроить утепление в канаве;
4. В дренажной системе закрытого типа должно сочетаться несколько типов щебня, различного по размеру фракции. Для засыпки нижнего уровня применяется камень большого диаметра, постепенно его размер уменьшается с приближением к поверхности земли;
5. Укладка трубы производится только на песчаную подушку, это нужно для образования на дне канавы своеобразного фильтра, не пропускающего воду;
6. Подземный дренаж может представлять собой сложную систему, состоящую из многочисленных стоков и магистралей или более простую, периметральную. Первая используется на больших заболоченных участках земли, в то время как вторая необходима для осушения фундамента и размещается вокруг дома;

   Схема пристенного дренажа

7. Допустимый уровень заложения дренажа зависит от уровня грунтовых вод. Но нужно учитывать то, что сточная канава должна располагаться в само низкой точке участка;
8. При этом дренажный колодец или септик находится еще ниже канавы, под углом не менее 20 градусов;
9. Если обустраиваете систему отвода сточной воды на поверхности, то обязательно наличие кондиционера. Он представляет собой чаще всего металлическую сетку, которая фильтрует дождевую или талую воду от листьев и других засорений;
10. После окончания всех строительных работ, нужно обязательно засыпать траншею в целях безопасности. Если используются наружные дрены, и на поверхности должна остаться открытая канва, то нужно установить мостки или другие перекрытия. Для осушительной системы, глубина которой от 1 метра применяется грунтовая засыпка. Для этого земля просеивается и насыпается на канаву горкой;
11. СНиП разрешают установку дренажа вокруг дома на расстоянии 1,5–2 метра от крайней стены здания.

Геометрическое проектирование

Монтаж дренажной системы также выполняется согласно определенным правилам. Конструкция системы контролируется не только СНиП, но и ГОСТ 1839-80. Что указывается в нормативах:

1. Минимальный уровень заложения горизонтального дрена зависит от уровня грунтовых вод, но по определению глубина находится в пределах 70–150 сантиметров;
2. Ширина траншеи должна быть в пределах 25–50 см;
3. Прокладку дрена нужно производить по уклону. Учтите, что траншея тоже имеет определенный наклон – 2 сантиметра на каждый метр;

   Пример установки дрена

4. Для учета перепада сточных вод и контроля работы дренажной системы, нужно устанавливать септики. Это колодцы, которые монтируются в самой низкой точке осушительной системы. Они могут быть закрытые и открытые, и изготавливаться из полипропилена, бетонных колец, металла и т. д.;
5. После на дно траншеи устанавливается утеплитель (пленка, текстиль, геотекстиль, хворост), и монтируются трубы;

   Утепление дренажа

6. Канава присыпается сверху, грунт утрамбовывается и дренажная система готова к эксплуатации.

Во время установки дренажа нужно учитывать также расположение других коммуникаций. При допустимой высоте труб в 50 мм, нужно чтобы расстояние между подземным проводом электрической сети (если имеется) или канализацией составляло около 150 мм.

, производственная компания OEM / ODM по индивидуальному заказу

Строительный кодекс Онтарио | Стеновой дренаж фундамента

9.14.2.1. фундамент Стеновой дренаж

(1) Если не будет доказано, что в этом нет необходимости, дренаж должен быть обеспечен внизу каждой стены фундамента , которая содержит интерьер здания .

(2) За исключением случаев, предусмотренных в предложениях (4) и (5), где изоляция распространяется до более чем на 900 мм ниже прилегающего внешнего уровня земли,

(a) дренажный слой должен быть установлен рядом с внешней поверхностью стены .com / interior / basement-Renations / «title =» Toronto Подвальный ремонт «> фундамент стена, состоящая из,

(i) изоляция из минерального волокна толщиной не менее 19 ммhttp: //thehandyforce.com/insulation/» title = «Торонто изоляция дома »> изоляция плотностью не менее 57 кг / м ³ , или

(ii) не менее 100 мм свободно дренируемого гранулированного материала, или

(b) должна быть установлена ​​система, которая может быть продемонстрировано, чтобы обеспечивать эквивалентные характеристики по сравнению с материалами, описанными в пункте (а).

(3) Где изоляция из минерального волокна http://thehandyforce.com/insulation/ «title =» Toronto home изоляция «> изоляция, засыпка из щебня или другая среда дренажного слоя предусмотрена рядом с внешней поверхностью стены wallhehandyforce .com / interior / basement-Renations / «title =» Торонто, ремонт подвала «> фундамент стена,

(а) изоляция http://thehandyforce.com/insulation/» title = «Торонто изоляция дома»> изоляция, засыпка или другая среда дренажного слоя должна доходить до уровня основания для облегчения дренажа грунтовых вод в дренажную систему фундамента и

(b) любой пиритовый материал в дробленой породе должен быть ограничен до концентрации, которая не повредит здание до такой степени, что это может отрицательно повлиять на его стабильность или производительность узлов, разделяющих разнородные среды.

(4) За исключением случаев, когда изоляция обеспечивает дренажный слой, требуемый в пункте (2) (а), когда предусмотрена внешняя изоляция, дренажный слой должен быть установлен на внешней поверхности изоляции.

(5) Дренажный слой, требуемый в Приложении (2), не требуется,

(a), когда не требуется гидроизоляция стены фундамента , , или

(b), когда стена фундамента , стена гидроизолирован.

(6) Если дренаж требуется в предложении (1), дренаж должен соответствовать подразделу 9.14.3. или 9.14.4.

9.14.3. Дренажная плитка и труба

Осенняя обрезка деревьев фруктовых: Обрезка деревьев: как правильно обрезать плодовые и фруктовые деревья осенью, схемы, фото и видео для начинающих | Полезный портал про сад-огород

Обрезка фруктовых деревьев осенью для новичков

Деревья и кустарники в любом саду нуждаются в регулярных коррекциях их направления роста и прореживаниях кроны. Подобные процедуры являются необходимыми, поскольку благодаря им качество жизни растений существенно улучшается – увеличивается количество зеленой массы, повышается урожайность и т.д. Осенняя обрезка является важным этапом формирования кроны растения, и любой серьёзный садовод считает эту процедуру обязательной. У большинства растений формирующая обрезка производится именно осеннее время. Это нужно, чтобы до наступления весны растения успели переболеть и отдохнуть. Обрезка существенно облегчает деревьям зимний период, поскольку при этом в ветвях находится меньшее количество жидкости и вероятность обморожений существенно ниже. Однако, чтобы сделать растениям комфортную зимовку, садоводам придётся хорошо поработать. Обрезка фруктовых деревьев осенью для новичков, читайте в нашей статье.

Сроки выполнения обрезки деревьев осенью

Обрезку плодовых деревьев и кустарников можно проводить ранней весной или осенью, в зависимости от региона. Осеннюю обрезку целесообразно использовать в южных регионах, где нет суровых морозов. Сроки обрезки плодовых деревьев осенью в северных районах, делают в первые два месяца осени — период, во время которого уже возможно подмерзание и подсушивание коры на срезе, провоцирующее высыхание плодового растения. Лучше всего, обрезать плодовые деревья в сентябре или октябре.

Советы по саду, огороду и цветнику

Зачем нужна обрезка фруктовых деревьев и кустарников осенью?

Обрезку садовых растений осенью проводят одним из двух способов: прореживанием или укорачиванием. Цели этой процедуры следующие:

• защитить длинные ветки от чрезмерной нагрузки лежащего на них снега;
• повысить плодоносность подрезанных деревьев по весне;
• получить эффект омоложения, достигаемый при обрезании старого дерева;
• продлить жизнь дереву или кусту;
• улучшить здоровье растения, удаляя засохшие и омертвевшие ветки.

Не стоит обрезать ветки бездумно. Необходимо соблюдать некоторые правила, без которых положительный эффект не будет достигнут.

Инcтpумeнты для oбpeзки фруктовых деревьев осенью

Для пpoизвoдcтвa paбoт пoнaдoбитcя тaкoй инcтpумeнтapий и вeщecтвa: ceкaтop; ocтpый нoж; нoжoвкa; ceкaтop c удлинёнными pучкaми; лecтницa-cтpeмянкa; мacлянaя кpacкa или caдoвый вap. Пepeд нaчaлoм paбoт пo oбpeзкe oбязaтeльнo тщaтeльнo зaтoчитe инcтpумeнты. Tупыми пpинaдлeжнocтями нeвoзмoжнo кaчecтвeннo пpoвecти пpoцeдуpу.

Обрезка груши осенью

Правильная обрезка молодой груши, или как ее еще называют формирующей, позволит дереву заложить скелетные ветви, а владельцам участка получить растение с правильно сформированной кроной, которое, на протяжении 5-7 лет не будет нуждаться в сильных обрезках. Не секрет, что они сказываются на урожайности, и нередко приводят к гибели плодовых деревьев.

• Первую обрезку выполняют спустя 2-3 недели после весенней посадки. В этом случае примерно на четверть укорачивают направляющую, а также имеющиеся побеги на 2/3 их длины. При осенней посадке работы лучше выполнить в первой половине марта.
• Осенью выбирают от 4 до 6 побегов, равномерно распределенных вдоль направляющей. Они должны составлять со стволом угол не менее 50 градусов. Их обрезают в том случае, если они выросли за сезон более, чем на 50-60 см. Обрезку проводят на 1-2 мм, под небольшим углом выше почки, растущей наружу. Таким образом, начинают формировать скелетные ветви. Важно изначально правильно сформировать крону. По окончании работ, груша должна выглядеть следующим образом. Направляющая или ствол не должен превышать самую высокую ветку более, чем на 25 см. Последняя почка каждого яруса должны быть минимум на 10-15 см выше последней почки предыдущего. Лишние побеги удаляют на кольцо или срезают по кольцевому уплотнению у их основания.
• На третий год продолжают выравнивать крону, укорачивая трехлетние побеги до половины их прироста за год. Активно удаляют и конкурирующие ветви. А именно мешающие друг другу, растущие под малым или прямым углом к стволу и скелетным побегам, а также ветви, растущие внутрь кроны ветки.
• Четвертый и пятый годы – это время окончания формирования скелета груши. В это время можно подкорректировать высоту и раскидистость дерева, используя различные приемы. Начинают обрезку отплодносивших трехлетних ветвей.

Обрезка яблони осенью

Для начала необходимо избавиться от всех сухих, надломленных веток. Затем проводится осмотр на предмет заболеваний, поражения грибком или лишайником – такие побеги тоже удаляются. В последнюю очередь устраняют ветки, которые растут внутрь кроны и мешают доступу солнечных лучей, замедляют вентиляцию. Побеги, растущие под острым углом к стволу, наиболее уязвимы, поэтому их также срезают или укорачивают.

Рекомендуется следовать правилу:

• для первого яруса оставляют 3 – 4 ветки – они будут считаться скелетными;
• для второго – 3 побега;
•  для третьего – 2.

За один раз нельзя удалять слишком много веток – яблоня может не справиться со стрессом и заболеет, а количество плодов будет небольшим. Лучше разделить задачи на 2 – 3 года и выполнять их по очереди, чтобы не травмировать дерево.

Степень обрезки определяют исходя из возраста деревьев.

До 5 лет достаточно срезать треть или четвертую часть побегов, а также те, что растут внутрь кроны.

Яблони старше 7 лет обрезают сильнее. Это необходимо, чтобы не дать кроне сгуститься и стимулировать плодоношение.

Старые яблони омолаживают сильной обрезкой. Иногда применяют технику выращивания новых веток, надрезая камбий над почкой.

Укорачивание центрального побега применяется, чтобы открыть доступ солнечным лучам внутрь дерева.

Обрезка сливы осенью

Как только дерево сбросило листву, можно приступать к обрезке — это основное правило листопада. Обрезка сливы осенью производится примерно в середине сентября или в октябре. Таким образом, у сливы удаляются все засохшие и повреждённые ветви, а также допускается формировка кроны, если она слишком разрослась. Делается это для того, чтобы ветви не сломались от сильных ветров или от веса снега на них.

Советы по саду, огороду и цветнику

Вообще, опытные садоводы не рекомендуют проводить осенние манипуляции со сливой. Если какую-то процедуру можно отложить на весенний период, то лучше осенью дерево не беспокоить. Для приболевшей сливы будет актуальной санитарная осенняя обработка, а также удаление повреждённых фрагментов.

Если вы считаете, что обрезка сливы осенью необходима, то к данному процессу рекомендуется приступать в середине или к концу сентября, когда дерево сбросит листву. Побеги относительно молодой сливы (первая обрезка) укорачиваются на одну треть. Если верхушка дерева превысила высоту 2,5 м, её также необходимо немного подрезать. Быстрорастущие ветви обрезаются на две трети от их длины. Если крона слишком загустилась, то все растущие внутрь ветки следует убрать. Не нужно бояться активно прореживать крону – сливе это пойдёт на пользу.

Старые деревья не стоит обрезать осенью, лучше перенести эту процедуру на весну.

Обработка срезов фруктовых деревьев после обрезки осенью

Открытые срезы могут привести к заражению дерева, если на них попадут возбудители заболеваний или споры грибка. Чтобы этого не произошло, после обрезки их нужно замазать садовым варом. Его часто делают на основе нефтепродуктов, однако предпочтительнее использовать вар на основе натуральных смол, например, пихтовой.

Советы по саду, огороду и цветнику

Важно!При отсутствии садового вара можно воспользоваться масляной краской на основе олифы, если нет и ее, можно воспользоваться смесью коровяка с глиной.

Мы надеемся, что предоставленная нами информация обязательно будет вам полезной. Вы извлечете из нее много нужного и сможете применить это на практике. Ведь опытный садовод должен знать все особенности в вопросах по уходу за деревом. Но если вы не знаете как правильно привести в порядок ваш сад, обрезка деревьев осенью — очень сложный вопрос для вас, вы всегда можете связаться с нами. Мы с радостью поможем вам в любых вопросах по садоводству.

Мне нравится эта статья! 0

Осенняя обрезка фруктовых деревьев — Всё о цветах

Когда и как обрезать плодовые деревья осенью?

Зачем делают осенью обрезку?

Обрезка деревьев является обязательной процедурой, необходимой для лучшего перенесения холодного зимнего периода.

Она обеспечивает:

1. Устранение новых побегов, нуждающихся в питании. Ненужные ветви поглощают запас питательных веществ культуры, в результате истощая ее и провоцируя снижение количества плодов во время следующего сезона.
2. Снижение вероятности обламывания ветвей во время сильного снегопада зимой.
3. Экономия времени, затраченного на уход и лечение растения в летний период.
4. Получение обильного урожая с качественными здоровыми и крупными плодами.

Особенности обрезания

Обрезка плодовых культур происходит осенью, когда был собран весь возможный урожай за этот год. Основное правило проведения этой процедуры заключается в снижение возможности нанесения вреда плодовому дереву.

Неправильная обрезка может привести:

• к снижению плодоношения;
• к неправильному формированию кроны.

Для того чтобы обрезание культуры принесло пользу, следует:

• обрезку проводить только после наступления заморозков, что снижает вероятности травмирования;
• откорректировать количество побегов, но все удалять не стоит;
• удалить все высохшие и заболевшие ветки, обеспечив дорогу для роста новым и здоровым побегам в следующем сезоне;
• перед проведением процедуры ознакомиться с особенностями обрезки на конкретной культуре.

Сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от региона страны. Например, в южных районах страны их можно обрезать осенью, а в северных районах – не рекомендовано проведение такого мероприятия. Это объясняется тем, что на месте среза зимой может произойти вымерзание коры культуры. Молодое деревце до двухлетнего возраста после проведения осенней обрезки может полностью погибнуть.

Все обрезанные ветки не рекомендовано использовать для приготовления в качестве настоек и отваров для принятия внутрь человеческого организма, их лучше сжечь, а золу использовать в качестве удобрения.

Схемы обрезки деревьев осенью

Следует помнить, что каждая культура обладает своими индивидуальными особенностями формирования кроны, которые обязательно нужно учитывать при обрезании дерева и формировании его кроны.

Схема обрезки зависит от того, насколько запущено дерево и насколько давно проводилась данная процедура.

Для неухоженного дерева план обрезания таков:

1. Выбор схемы будущей кроны дерева, для ее формирования в течение нескольких лет.
2. Обрезка лишних ветвей начиная от середины дерева, с самых сухих и поврежденных веток.
3. Молодые побеги в небольшом количестве после первой обрезки рекомендовано оставить

Обрезание подовых культур производится двумя методами:

• укорачивание с целью формирования высоты и ширины растения;
• прореживание.

При прореживании ветки удаляют, начиная со средней части кроны у их основания. Такая схема позволяет увеличить доступ воздуха и солнечного света к стволу и оставшимся ветвям.

Укорачивание проводится для культур, возраст которых не превышает 2 года. При этом проводится обрезка и центрального ствола, и боковых веток на уровне почки. Такая схема обрезания позволяет:

• контролировать рост ветвей и размер кроны;
• способствовать развитию боковых ветвей;
• повышать урожайность по причине появления новых молодых веточек.

Виды срезов

При проведении обрезания растения важно правильно осуществить срез,не повредив при этом ткани стволовой части культуры.

Следует запомнить главное правило выполнения срезов – нельзя повредить основную ткань дерева, а именно древесину. Если процедура была проведена без лишних повреждений, то срез на дереве быстро затянется.

1. Обрезание живых веток. При этом нельзя задеть древесину основного ствола дерева. Изначально находят карман, образовывающийся под местом, к которому крепится ветка. Две основные задачи сохранения здоровья культуре заключаются в том, чтобы не срезать лишнюю часть кармана и не задеть в районе верхней складки древесину.
2. Обрезание сухих веток. При этом быстро определяется карман и складка, после чего производится надрез.

Различают несколько видов срезов:

1. Срез на почку, произведенный не сильно высоко над ней четко в горизонтальном профиле, чтобы не способствовать проникновению инфекции.
2. Срез на почку, выполненный под углом. При этом важно не повредить кору.
3. Срез на боковую ветку с целью регулировки высоты или направления роста растения.
4. Срез на кольцо, применим при обрезке всего одной толстой ветви.

Сроки проведения

Корректировка состояния культуры зависит:

• от степени его запущенности;
• от повреждения его кроны и ветвей заболеваниями;
• от заражения и степени поражениями вредителями.

Сроки восстановления растения в зависимости от сложившихся различных обстоятельств различны:

1. Если плодовая культура ранее не подвергалась уходу и имеет внешне запущенный вид, то на его восстановление до нормального ухоженного и здорового вида должно уйти не менее 5 лет. Невозможно за один год привести ее в нормальное состояние по причине необходимости обрезания в таком случае большого количества веток, что может значительно снизить показатели урожайности на несколько лет.
2. При поражении культуры вредителями или заболеванием, пораженные ветви удаляются за одну обрезку. Однако такая процедура уменьшит плодоношение на многие годы. По этой причине, в таких ситуациях следует оценить целесообразность восстановления больного дерева. В некоторых случаях быстрее может вырасти новое растение, чем восстановиться старое.

Периодичность обрезки зависит от возраста растений:

1. На старых деревьях рекомендовано проводить обрезание (чаще омолаживающее) 1 раз в 3 года.
2. Молодые культуры должны обрезаться регулярно с целью формирования правильной кроны.

Как повысить урожайность?

Плодородность растения напрямую связана:

1. Со свободой пространства. Считается, что чем больше веток – тем меньше места для плодов. Поэтому следует регулярно контролировать густоту веток при помощи своевременного их обрезания.
2. Со здоровьем дерева. Различные заболевания культур способствуют нарушению функции поступления питательных веществ к ветвям, где должны располагаться плоды. Наличие вредителей может подвергать опасности уже завязавшиеся плоды, что гарантированно не даст применить их в пищу владельцу культуры.

Дополнительные меры

К дополнительным мерам повышения урожайности можно отнести удобрение корней деревьев. Удобрения различают двух видов:

• природные, такими, как навоз и зола от сожженных сухих веточек;
• искусственные, изготовленные на заводе-производителе в результате проведения определенных химических превращений.

Немаловажными факторами, влияющими на показатель урожайности культуры, являются:

• влияние сквозняков;
• защищенность от ветра;
• воздействие солнечных лучей;
• регулярность полива.

Осенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью своими руками

Это только на первый взгляд кажется, что стрижки придуманы исключительно для людей. Деревья и кусты ничуть не меньше нуждаются в подобной процедуре, причем не только красоты ради, но и здоровья для.

Красивый и ухоженный сад невозможно создать без грамотной обрезки. Но чтобы получить желанный результат, важно ответить на три главных вопроса: что стричь? когда? и зачем?

Именно об этом мы и поговорим сегодня, ведь осень — самое подходящее время для подобной темы.

Сроки проведения обрезки плодовых деревьев и кустарников осенью своими руками

Стоит отметить тот факт, что осенью обрезают плодовые деревья лишь в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях этого делать не рекомендуется. Растения не успеют восстановиться до наступления холодов, поэтому кора на месте среза может замёрзнуть. Это приведёт к высыханию древесины и последующей гибели зелёных насаждений.

Лучше всего, обрезать плодовые деревья в сентябре или октябре. В это время движение соков внутри растения замедляется. Стоит присмотреться и к лунному календарю, замечено, что если проводить процедуру за несколько дней до новолуния, деревья восстанавливаются гораздо быстрее.

Зачем нужна обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью

Обрезку садовых растений осенью проводят одним из двух способов: прореживанием или укорачиванием. Цели этой процедуры следующие:

• защитить длинные ветки от чрезмерной нагрузки лежащего на них снега
• повысить плодоносность подрезанных деревьев по весне;
• получить эффект омоложения, достигаемый при обрезании старого дерева;
• продлить жизнь дереву или кусту;
• улучшить здоровье растения, удаляя засохшие и омертвевшие ветки.

Не стоит обрезать ветки бездумно. Необходимо соблюдать некоторые правила, без которых положительный эффект не будет достигнут.

Обрезка деревьев осенью для начинающих в картинках

Приступая к обрезке деревьев, очень важно ориентироваться не только в том, как правильно выбрать инструменты и время, но и какую лучше всего применить технологию удаления лишней растительности. Но именно с последним пунктом у начинающих садоводов чаще всего случаются проблемы. Представленные здесь картинки помогут лучше сориентироваться, какие именно элементы дерева следует срезать в первую очередь и каким способом делать это лучше всего.

Ветви, подлежащие обязательному удалению

Всем известно, что прежде всего вырезают сухие и больные ветки. Потом те, что растут внутрь кроны или мешают друг другу. Далее же необходимо смотреть на угол между веткой и стволом.

Чем он ближе к нулю (или 180 градусам, если ответвления направлены вниз), тем меньше эти ветви предрасположены к плодоношению.

Поэтому опытные садоводы стремятся оставить (или сформировать таковыми) максимально возможное количество ветвей, растущих перпендикулярно стволу. Ведь именно на них формируется наибольшая часть «плодушек», которые являются основой будущего урожая

Совет!

В случае неправильного роста каркасных ветвей, обрезать их нежелательно. Лучше всего растянуть такие ветки с помощью веревки и зафиксировать. Через 2-3 недели можно их отпустить, а можно оставить дерево в таком состоянии до самой весны.

Особенности вырезания веток

Важно не только определить нужные для удаления ветки, но срезать их правильно. Используют при этом следующие приемы:

Тонкие ветви вырезают при помощи секатора, для толстых – применяют пилу. При этом очень важно оставлять на дереве как можно более ровные срезы, а также использовать правильные техники уборки ветвей. Ошибки здесь чреваты снижением урожайности, развитием болезней и даже гибелью дерева в целом.

Также очень важно учитывать, что чем большее количество растительности срезают, тем сильнее дерево обрастает новыми побегами. Поэтому, прежде чем приступить к обрезке, необходимо представить себе, как оно должно выглядеть в будущем.

Секреты осенней обрезки деревьев и кустарников

В самом деле, поле деятельности открывается весьма обширное, ведь почти каждый садовый житель нуждается если не в стрижке, то хотя бы в минимальном подравнивании. Одни растения следует правильно подготовить к зимним испытаниям, другие приходится лишать «шевелюр», чтобы спасти от врагов (вредителей и возбудителей болезней), третьи успели пострадать от происков стихии в период вегетации и им срочно требуется вмешательство «травматолога».

Совет: осеннюю обрезку начните после листопада, когда прекращается сокодвижение и для растений наступает период покоя. Ну а закончить процесс необходимо до наступления морозов. Только в этом случае стрижка не ослабит растения, а, напротив, укрепит их иммунитет. И не стоит слишком усердствовать — обрезка должна быть щадящей, чтобы ваши любимцы не получили слишком сильный стресс.

Зимовка с травмированной или загущенной кроной опасна для растений, поэтому осенью прежде всего необходима санитарная и прореживающая обрезка всех культур.

В первом случае деревья и кусты избавляют от сломанных, неплодоносящих и засохших веток. Особое внимание следует уделить сучьям, пораженным вредителями и болезнями. Такие участки особенно хорошо заметны после того, как деревья расстанутся с листвой.

Обрезку внутри кроны часто называют прореживающей (вырезают ветки, которые препятствуют доступу света или перекрещиваются и трутся друг о друга, повреждая кору). Лишними можно назвать и побеги, отходящие от ствола вверх под острым углом. И не забудьте безжалостно вырезать волчки — побеги, которые вырастают на центральном проводнике и скелетных ветвях.

Еще один вид осенней обрезки смело можно назвать адресной, то есть приемлемой для конкретной группы растений. И здесь, как водится, сколько групп, столько и тонкостей процесса. Давайте рассмотрим все возможные варианты.

Как повысить урожайность осенью

Осенняя обрезка деревьев может быть нацелена на повышение урожайности сада. Чтобы достичь цели, необходимо соблюдать несколько правил.

Горизонтальные ответвления приносят больше плодов, поэтому ветки, расположенные параллельно земле, подрезать не нужно.

Если ветви, образующие каркас растения, растут неправильно, их нужно не подрезать, а выправлять. Для этого привяжите ветвь к верёвке и оттяните до максимально возможного угла.

Закрепите верёвку колышком в земле и оставьте на две недели. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока ветвь не примет правильное положение.

Эти простые советы помогут повысить урожайность сада. Только выправление ветвей стоит проводить неторопливо и аккуратно, чтобы ветка не сломалась. Иначе её придётся спиливать.

Обработка старых деревьев на Урале

Проводя обрезку деревьев осенью в сентябре, октябре или ноябре, обязательно надо учитывать их возраст. Для старых экземпляров она производится один раз в 2−3 года. Почему так редко? Потому что почки старых деревьев перестают плодоносить. Для этого следует:

1. Провести омолаживающую подрезку, удаляя ветви, которые старше 4 лет. При этом оставить ветки толще верхних.
2. Удалить побеги в середине кроны, кривые, переплетённые, больные, сухие и сломанные, пораженные лишаем.

Кроме того, требуется учесть такие нюансы:

• Подрезка каждый год может стать опасной для яблонь, груш, слив и вишен, потому что ведёт к «замиранию» деревьев на одном уровне, их плодоношение после этого сильно снижается.
• С другой стороны, проводя ежегодную обрезку плодовых деревьев, можно снизить воздействие микробов и увеличить уровень сопротивляемости болезням. В этом заключается её отличие от обрезания, производящейся только один раз за несколько лет.
• Вырезается столько же ветвей, сколько выросло в прошлом сезоне, но их количество не должно составлять больше трети от общего.
• Обрезать ветвь можно наискось над почкой, располагающейся снаружи. Косой срез обеспечивает хорошее стекание воды, а наружная почка не повлияет на загущение кроны. Если она сильно загущена, важно избавиться от старых веток, на которых появляется меньше завязи и плодов. Рост ветвей желательно направлять горизонтально.
• Удалять ветви можно и старые, и новые.

А вот карликовые деревья сильно обрезать не стоит, так как они намного медленнее растут. Это и является причиной того, что желательно обрезать карликовые деревья в щадящем режиме. Такие манипуляции дадут возможность получить со старых деревьев больший урожай, защитить их от заболеваний и вредителей. Эти действия помогут подготовить сад к зиме.

Как правильно подрезать деревья или какой способ более правильный, каждый решает сам, ведь от этого зависит не только урожайность деревьев, но и красота сада.

Обрезка деревьев осенью, инструкция для начинающих

Обрезка деревьев осенью — очень важный процесс, от которого во многом зависит здоровье сада, его урожайность и долговечность. Обрезка может производиться весной и осенью, может проводиться с целью прореживания кроны или омолаживающей для старых плодовых культур. Приходится учитывать их виды и сорта, чтобы не навредить саду. Нужно также следить, чтобы обрезка проводилась до начала сокодвижения весной и после его прекращения осенью.

Виды процедуры

Существуют два способа обрезки:

1. Прореживание — обрезание веток у самого основания. Его осуществляют с целью более интенсивного доступа воздуха и солнечного света к веткам, частота — один раз в 12 месяцев. Такая периодичность сохраняется до тех пор, пока крона не сформируется полностью. При обрезке деревьев и кустарников осенью второстепенные ветки удаляют, оставляя несколько основных, равномерно расположенных по всей окружности ствола. Взрослые деревья прореживают с периодичностью один раз в два-три года. Удаляют ветви, расположенные внутри кроны, растущие вниз, вверх, под острым углом, а также скрученные или переплетённые друг с другом, создающие загущенность, перекрывающие доступ солнца в середину кроны.
2. Укорачивание используется в том случае, если требуется обрезать только верхнюю часть побега. Цель применения этого способа — осуществление контроля за ростом веток, активизация появления завязи и увеличение бокового ветвления. Обрезая деревья, усекают верх ветки, срезая до почки, от которой в нужном направлении начнёт расти веточка. Для саженцев двухлетнего возраста особенно важным является второй способ: центральная ветка обрезается на 25 сантиметров от самой верхней почки, а все боковые — на расстоянии 35 сантиметров от крайних почек. При подрезке деревьев осенью сухие побеги и ветки, поражённые болезнями, спиливаются и сжигаются. Кроны фруктовых деревьев, заболевших чёрным раком или стеклянницей, сильно укорачивать не рекомендуется, обрезка приведёт к их гибели.

Оба способа хороши для формирования кроны с целью обеспечения доступа к ней солнечного света.

Сроки выполнения обрезки

Обрезку плодовых деревьев и кустарников можно проводить ранней весной или осенью, в зависимости от региона. Осеннюю обрезку целесообразно использовать в южных регионах, где нет суровых морозов. Сроки обрезки плодовых деревьев осенью в северных районах, делают в первые два месяца осени — период, во время которого уже возможно подмерзание и подсушивание коры на срезе, провоцирующее высыхание плодового растения.

Прореживание и укорачивание осенью становится причиной гибели молодых деревьев. Так что в северных областях обрезку лучше отсрочить на март, когда закончится пора низкой температуры. На южных территориях работы в саду можно продолжать, начиная с октября и до набухания почек в марте.

Инструкция по обрезке

Инструкция для начинающих по обрезке деревьев осенью поможет провести процесс правильно и точно. В результате правильной обрезки увеличится урожай в несколько раз, омолодится сад, улучшится качество плодов. Но в этом деле важно не перестараться. Умение правильно держать пилу и секатор ещё не означает, что можно приступать к обрезке. Необходимо вооружиться знаниями о том, как правильно её сделать, не навредив фруктовым посадкам. Чтобы знать, как правильно обрезать деревья осенью, необходимо руководствоваться следующими указаниями:

• Выбрать из большого количества веток 5 или 6 основных.
• Удалить на штамбе ярус нижних ветвей.
• Убрать выбивающиеся ветки сверху: высота от шейки корня до основания побегов должна быть 25−45 см.
• Проводить удаление «на кольцо», не оставлять пеньков, иначе это приведёт к отмиранию коры по кругу от сучка.

{SOURCE}

Обрезка деревьев когда лучше осенью или весной

Корректно произведенная обрезка способна сохранить растение крепким, сильным и красивым. У плодовых деревьев значительно улучшается качество и количество урожая. Наиболее подходящим временем для обрезания можно назвать конец зимнего периода и начало весны. В это время растение дремлет,  все процессы роста пока еще очень медленные, а древесина уже не заморожена. В данной статье мы рассмотрим виды обрезки плодовых деревьев, узнаем, когда их лучше обрезать — весной или осенью.

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Свежие статьи о саде и огороде

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Сроки обрезки деревьев осенью

Что касается осенней обрезки:

Она осуществляется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, поломанные, гнилые ветви, также которые растут в неправильно направлении.

Если дерево сильно активно разрослось и крона не позволяет проходить достаточному количеству света, то проводится дополнительная летняя обрезка.

Желательно предусмотреть эти моменты еще весной, поскольку тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.

Важный момент: зимняя обрезка осуществляется только в регионах с теплым климатом, поскольку на морозе ветви могут быть слишком хрупкими и поломаться, что повредит кору. Этот же момент стоит учитывать и при осенней обрезке. Процедуру нужно успеть провести до первых заморозков.

Существующие виды обрезки деревьев

Для омолаживания деревьев и кустарников применяют разные типы обрезки, их около пяти, также возможно комбинирование.

• Первый вид — формирующий. Изначально требуется придать желаемую форму и размер кроне. Но нужно знать, как правильно сделать обрезку плодовых деревьев. Все лишние ветки обрезаются у самого ствола, крупные — на треть, тонкие — в два раза.
• Второй вид — регулирующий. Направлен на сохранение баланса между ростом кроны и плодоношением. Обрезаются все вертикальные, скелетные ветки и отростки внутри дерева. Такие действия позволят придать кроне форму пирамиды.
• Третий вид — омолаживающий. Такая обрезка проводится для максимального роста всех веток (старых и молодых).
• Четвертый вид — восстановительный. Если дерево или его ветви подверглись морозам или механическим повреждениям, то проводят частичную обрезку.
• Пятый вид — санитарный. Это обрезка поврежденных, болезненных, сухих или сломанных веток. На практике часто садоводы комбинируют все типы омолаживания.

Как обрезать деревья, чтобы получить хороший урожай

Для получения обильного урожая, следует проредить крону дерева. Это позволит завязи плода получать необходимое для роста количество солнечных лучей. Но далеко не все могут это сделать правильно.

В настоящее время, садоводами практикуется несколько способов обрезания кроны. Придавая оптимальную форму кроне различных культур, можно повысить урожайность растений в несколько раз.

Например, кустовидная крона больше подходит для слив, персиков. Форма такой кроны напоминает шар. Это позволяет дереву лучше переносить зимние морозы и, соответственно, лучше плодоносить.

Для яблонь и груш больше подходит пирамидальная крона. Это позволяет плодам не только лучше расти, но и влияет на их вкусовые качества.

Свободная форма кроны подходит для айвы. Растение подрезают только с целью удаления сухих или больных веток. В остальном оно растёт так, как пожелает мать-природа.

Принципы весенней обрезки деревьев

Планирование садовых работ «Когда лучше обрезать плодовые деревья весной» зависит также и от запущенности, густоты сада. К тому же за зиму одни веточки могли сломаться, другие — расщепиться под осевшим на них снегом. Тогда «стрижка» неизбежна. Если же видимых травм нет, то обрезкой можно пренебречь. Только для формирования кроны потребуется небольшая коррекция.

По общим принципам формирования плодоносящего, сильного растения при «стрижке» удаляют:

• наклонённые ветки, отходящие от ствола под острым углом;
• искривленные побеги, направленные в середину кроны;
• неплодоносящие ветви (по результатам урожайности предыдущих годов) или слишком длинные, изогнутые;
• часть кроны, склонённую к земле и мешающую обрабатывать почву под деревом и поливу.

Осенняя обрезка деревьев

Чтобы дерево хорошо пережило зиму его нужно обеспечить своего рода комфортными условиями. Основная преследуемая задача при осенней обрезке плодовых деревьев – удаление всего лишнего, что будет препятствовать нормальному развитию дерева. В первую очередь это касается больных, старых, сухих ветвей, которые являются местом для обитания различных вредителей. Удалению подлежат все ветви с грибком и лишайником. Не лишним будет обработать деревья железным купоросом. Если на деревьях присутствуют переплевшиеся ветки, их также удаляют. То же самое относится к ненужной поросли.

Аналогично уделяется внимание верхушкам: если наблюдается их подсыхание либо они вовсе засохли или же присутствуют больные части – необходимо удаление до живых тканей дерева. Если на дереве есть ветви, которые при сильном порыве могут сломаться, что приведет к повреждению дерева, их нужно удалить. Для обрезки в зависимости от диаметра веток применяется ножовка либо секатор. После проведения обрезки все срезы должны быть обработаны антисептиком.

Чтобы выполнить обрезку плодовых деревьев правильно нужно знать, что она бывает двух видов – прореживание и укорачивание. Прореживание обеспечивает свободный доступ света и воздуха. Для взрослых деревьев прореживание необходимо выполнять с периодичностью в 2-3 года. Что касается укорачивания, то такая обрезка способствует образованию новых боковых веток. Для правильной и быстрой обрезки деревьев в саду нужно следовать определенной последовательности действий. Сначала требуется выявить поврежденные ветви, растущие внутрь кроны и удалить их. Также нужно осмотреть дерево на наличие веток, которые тесно прилегают друг к другу и соответственно трутся. Удалить нужно ту, которая слабее. Удаляют также ветви, растущие под острым углом и вертикально вверх. Не забываем в конце все срезы обработать.

Свежие статьи о саде и огороде

Схемы обрезки груши, вишни, яблони весной

• Обрезка плодовых деревьев весной схема для груши:

Зимой ветки подмерзают и появляются волчки. Их полностью удаляют или же подрезают.

Если сильно обрезать, это ослабит дерево, плоды появятся значительно позже, чем ожидаете. Лучше сделать умеренную обрезку.

Годичные ветки полезно слегка укоротить. Это их только усилит.

Прежде, чем начать обрезку, нужно очистить ствол, основные ветви от побегов.

Омолодит старое растение, увеличит урожайность удаление трети веток и отростков – главное, не переусердствовать.

Осуществлять обрезку нужно на протяжении нескольких лет.

• Для вишни, черешни:

В молодых деревьях оставляют пять-семь сильных веток, «смотрящих» в разные стороны. Расстояние между ними до 10 сантиметров.

Все слабые ветви удаляют.

Проводник должен быть длиннее остальных на 20 сантиметров.

Вишню и черешню обрезают только весной.

Осенняя обрезка яблони

Цель — устранение слабых, сухих, больных веток яблонь с признаками гниения, черного рака, и других опасных состояний. Не переживайте, вреда вы не принесете, поскольку в этот период растение уже находится в состоянии покоя.

План действий:

• Начинайте со старых больших веток, которые засохли или получили серьезные повреждения.
• Приступайте к удалению ветвей который растут под острым углом.
• Все места срезов замазывают с помощью садового вара, если его нет, тогда используйте краску на олифе. Молодые ветки обрабатывают не сразу, а спустя сутки.
• Все отрезанные побеги и веточки сжигайте.

схемы, инструкция и видео для начинающих

Когда-то мы с мужем выбивались из сил, обрезая сад в конце зимы. Нужно было поправить форму каждого дерева, удалить все засохшие за сезон плодоношения ветки и оставшиеся в кроне сухие плоды. В тот год, когда этой процедуре предшествовала осенняя санитарная обработка сада, работа стала не такой утомительной и более продуктивной.

Осенние работы в саду завершают сезон и готовят новый урожай. После того, как деревья и кустарники сбросили листья, их можно пересадить на новое место. Те, что остаются на старых местах, обрезают и мульчируют почву. Опавшие листья сгребают и закладывают для образования листового перегноя на будущий сезон.

Если в вашей местности случается видеть зайцев, молодые деревья защищают от их набегов, устанавливая вокруг стволов ограждения из сетки.

Содержание статьи

Значение обрезки для жизнедеятельности дерева

Каждое время года — особый этап в жизни плодового дерева, производимая в разные периоды обрезка по-разному влияет на развитие растения. Осенняя процедура готовит крону к зимовке, несет санитарную нагрузку. Летом растение активно поглощало солнечную энергию, синтезировало ее в сахар, произвело большое количество плодов.

По мере наступления холодов сахар из листьев перемещается к корням для зимнего хранения. Сильная обрезка в этот период может навредить древесному организму, ведь он не успеет полностью залечить раны.

Важно использовать острые инструменты — секатор и пилу. Тупые лезвия ведут к деформации ветвей. Удаляются трущиеся, перекрещивающиеся ветви, а также усохшие и пораженные болезнями побеги.

Ослабленные инфекцией ветки становятся источником болезни для всего растения, под корой в них селятся насекомые-вредители, развиваются колонии грибка. Во время осенней чистки можно убирать и лишнюю поросль, но не слишком обильно, так как это может ослабить дерево.

Когда выполнять осеннюю обрезку

Выбирая время для завершающих год процедур в саду, ориентироваться нужно на погоду и температуру воздуха. Обрезке надо выделить сухой день до наступления первых заморозков, когда растения замрут в ожидании весеннего тепла.

Основным правилом обрезки в этот период должно быть щадящее отношение.

Слишком обильное удаление веток в этот период плохо отразится на плодоношении в будущем году. Не рекомендуется накануне холодов тревожить молодые деревья, их обрабатывают только весной.

Цели осенней обрезки

1. Придание кроне правильной формы, декоративного вида.
2. Увеличение толщины и прочности веток. Побеги, которые регулярно укорачиваются, становятся толще. Сильное дерево с крепкими ветками меньше подвержено надломам во время созревания урожая.
3. Омоложение сада. Регулярный уход за деревьями продлевает их молодость и активное плодоношение.
4. Последующая легкость ухода. Правильно сформированная крона — залог простого ухода за деревом, легкого доступа к любой части кроны.
5. Оздоровление. Здоровые, простимулированные обрезкой ветви не поражает грибковая инфекция.

Методы

Обрезка выполняется двумя методами: ветки укорачивают и прореживают крону. Приведенное в порядок дерево не будет удерживать на ветвях большое количество снега, рискуя сломать побеги. На восстановление после таких повреждений растению придется тратить много сил в весенний период.

Прореживание кроны способствует ее хорошей вентиляции и беспрепятственному доступу солнечных лучей. За весну и лето крона плодового дерева становится раскидистой, обрастает большим количеством побегов.

Задача осеннего ухода за садом — поддержание правильной пирамидальной или округлой формы. При этом важно соблюдать симметрию сторон в отношении ствола.

Осенняя обрезка старых деревьев

Если плодовое дерево запущено, не обрезалось несколько сезонов подряд, осенью его не надо обрабатывать радикально. В первую очередь нужно удалить засохшие ветки и те побеги, на которых есть явные признаки болезни. Можно убрать несколько веток, растущих внутрь кроны, мешающие соседним.

Обработка молодых деревьев

Когда саженец достигает трехлетнего возраста, адаптируется на новом месте, можно начинать его обрезку. Осенью выполняется санитарная обработка, намечается весеннее формирование кроны:

• удалению подлежат ветки, неправильно направленные;
• убирают побеги, сплетающиеся с соседними.

За один раз у молодого дерева можно удалить одну-две ветки.

Схема и техника обрезки

У старого дерева удалению подлежат:

• вертикально направленные побеги, они не будут плодоносить, и только способствуют загущению кроны;
• ветки, растущие под острым углом относительно ствола не способны согнуться вниз, при будущем обильном урожае они сломаются;
• сухие и сломанные побеги.

Техника обрезки:

• нельзя ломать надрезанную ветвь, тонкие стволы срезают секатором, толстые — спиливают ножовкой;
• инструменты желательно обработать антисептиком;
• если обнаружено поражение дерева грибком, удалить нужно только больные побеги, формирование кроны лучше отложить до весны, когда у дерева будет больше сил;
• если обрезается ветка толще одного сантиметра в диаметре, срез нужно замазать садовым варом, он защитит древесину от промерзания.

Порядок обрезки:

• удаление сухих, обломанных и больных веток;
• обрезка слабых побегов, не плодоносивших, в сезон покрытых небольшим количеством листвы, на их питание дерево тратит много сил;
• удаление тех, что растут под острым углом к стволу и внутрь кроны;
• обработка ран садовым варом или масляной краской;
• удаление из сада и сжигание больных и пораженных вредителями веток.

Соблюдение сроков и знание методов обрезки — ключ к здоровым деревьям и обильным урожаям.

сроки, инструкции и советы для новичков

Чтобы яблони достигли своей максимальной продуктивности и приносили хороший урожай, им нужен правильный уход. Один из пунктов такого ухода – осенняя обрезка яблони, проводимая для поддержания дерева в здоровом состоянии и положительного воздействия на крону.

Для чего нужно обрезать яблоню осенью?

Проведение своевременной и правильной, дополненной удобрениями, осенней обрезки, гарантирует высокий уровень урожайности и долголетия яблони. Также выполнять обрезку осенью нужно для:

• придания красивой формы кроне яблони – начинается ещё с периода саженца и продолжается на протяжении всего жизненного цикла дерева;
• укрепить новые ветки;
• сохранить веткам силу, которая понадобится им в зимнее время;
• чтобы молодые ветки смогли сменить старые;
• с приходом весны улучшился рост дерева.

В случае, если обрезка дерева осенью была выполнена неправильно, это чревато последствиями – растение начинает плохо питаться, что сказывается на качестве и количестве плодов.

Если не соблюдать сроки обрезки, возможно повреждение коры и древесины при заморозках, что может повлечь за собой гибель деревьев.

Рекомендованные сроки

При обрезке яблони осенью придерживаются двух правил:

1. Начинают обрезку до полного опадения листвы.
2. Заканчивают до первых заморозков.

Также очень важно учитывать регионы, в которых растут деревья. Например, для выращивания яблонь на Урале нужны яблони поздних сортов, которые считаются морозоустойчивыми, поскольку там суровый и холодный климат. Выбирайте сорта местной селекции, так как они уже являются приспособленными под специфический климат. В Подмосковье же, схема обрезки деревьев стандартная, начинается с формирования кроны дерева и сорта высаживаются как раз такие, которые следует обрезать осенью — карликовые и колоновидные яблони.

Читайте также статью о лучших сортах яблок.

Некоторые садоводы, для определения сроков обрезки, прибегают к значениям лунного календаря. Лунные циклы имеют влияние на все биологические процессы, и плодовые деревья не исключение – сокодвижение становится более активным в период убывания луны, а также под всеми знаками Зодиака, кроме Рыб, Рака и Водолея.

Неблагоприятными днями считаются дни восходящей луны – сокодвижение направляется вверх и срезы деревьев становятся слишком чувствительными, а также когда Луна меняется цикл – полнолуние и новолуние.

Подготовка к обрезке

Прежде чем приступать к обрезке, следует немного подготовиться – узнать процесс процедуры обрезки, выбрать необходимые садовые инструменты и купить или приготовить средства для обработки срезов.

Из данного видео можно узнать о правильном процессе обрезки яблони:

Инструменты и материалы

Для проведения такого вида работ понадобятся специальные инструменты:

• Садовая ножовка – инструмент в виде сабли, который сужается к концу полотнища. В зубьях ножовки есть специальные отверстия, которые не дают накапливаться опилкам. Для проведения работ по обрезке дерева используется садовый инструмент со специальным профилем, и углом полотна для удобства выполнения работ.
• Секатор – инструмент должен быть максимально простым и удобным в использовании – не стоит брать с храповым механизмом, так как при срезе придётся нажимать на него несколько раз.
• Воздушный секатор – секатор закрепляется на длинной штанге и приводится в действие при помощи верёвок и рычагов. Этим инструментом можно проводить обрезку в труднодоступных местах расположения веток.

А также нужен инвентарь:

• специальная одежда;
• перчатки;
• стремянка;
• удобная обувь.

Тоненькие веточки можно срезать секатором, а вот для крепких лучше взять пилу. Важный момент в подготовке инструмента – он должен быть максимально острым, как бритва,  и чистым, чтобы дерево не пострадало и не образовались рваные срезы, из-за чего будет долго длиться процесс заживления, так как тупые инструменты сильно разлохматят кору.

Знакомство с правилами обрезки

Обрезка яблони осенью считается редкой процедурой, так как при неправильном подходе или неудачной погоде деревья рискуют или замерзнуть, или погибнуть. Но, так как есть и положительные стороны, то важно просто успеть попасть в определённый период, чтобы всё прошло благополучно и учесть несколько моментов.

Осенью правила обрезки заключаются в следующем:

• Используйте стремянку или уложите землю вокруг дерева досками. Это нужно сделать для того, что вы не перекрыли кислород корням дерева, топчась вокруг него по мокрой земле и утрамбовывая её.
• Сначала удаляют крупные поломанные или сухие ветки.
• Далее удаляют самые слабые ветки среди тех, которые слишком близко друг к другу расположены.
• Срезают ветки, которые растут под слишком острым углом.
• Все повреждения, которые были нанесены во время обрезки нужно обработать специальными средствами.
• Все срезанные ветки нужно собрать или сжечь.

Средства по обработке срезов

Процесс восстановления яблони после обрезки будет происходить быстрее, если использовать специальные растворы для обработки срезов.

Садовый вар – продаётся в готовом виде, но его можно изготовить и самостоятельно. Для этого понадобится:

• пчелиный воск;
• жир;
• масло на растительной основе;
• олифа;
• спирт;
• агротехнические составы;
• смола;

Воск не даёт проходить воде к древесине, а также не позволяет стекать замазке с раны. Канифоль липкая, что позволяет вару хорошо скрепляться с древесиной, а жир предотвращает растрескивание замазки.

Жир можно брать любой несолёный и его можно заменить маслом или олифой, а вместо воска можно брать скипидар.

Садовый вар бывает тёплым и жидким:

• Тёплый вар – подогрейте на среднем огне 250 грамм канифоли, 5 грамм смолы и по 10 грамм топлённого жира из говядины или баранины, а также древесную смолу. После нагрева состава, добавьте в него небольшими порциями пол литра спирта.
• Холодный вар – возьмите по 500 грамм скипидара и канифоли и 250 грамм льняного масла и смешайте. Получается полутвёрдый состав, который нужно нанести на ленты, и ими обмотать срез и другие повреждённые места.

К другим средствам для обработки среза относятся:

• Краска – используется охра на оливе или разбавьте её с 500 граммами льняного масла. Не используйте белила и нитроэмаль.
• Глиняная болтушка – возьмите 2 части глины, 1 часть коровяка и немного измельченного сена или соломы. Добавьте воды и размешайте до состояния сметаны.
• Цементный раствор – возьмите одну часть цемента, 3 части мелкого песка, смешайте с водой и добавьте немного олифы. Подходит для замазывания глубоких ран и трещин.
• Дезинфицирующий раствор – из извести и медного купороса взятых в соотношении 10:1.

Моментально обрабатывать стоит только старые сухие ветки, а перед обработкой новых срезов следует подождать минимум сутки.

Классификация обрезки

Обрезка яблонь благотворно сказывается на их процессе развития и последующей урожайности. Существует перечень классификаций, по которым проводится процесс обрезки.

В зависимости от вида

Существует два типа процесса обрезки в зависимости от её вида:

• Укорачивающий – при выполнении данного типа обрезки происходит укорачивание только части ветки, причём внимание должно быть сосредоточено именно на плодоносящих ветвях, особенно при перегруженности дерева. Этот тип обрезки помогает развить появление новых почек, усилить ветвление и изменить характер роста ветвей – в некоторых местах ветки начнут расти интенсивнее, чем другие.
• Прореживающий – побеги у основания удаляют полностью, особенно засохшие или деформированные.

По степени обрезки

Осенью возможно проведение нескольких типов обрезки, в зависимости от возраста яблони:

• Слабая – применяется к молодым деревьям. Обрезаются только новые ветки, которые выросли в течении года. Их длина укорачивается на 1/4.
• Средняя – применяется для деревьев возрастом от 5 до 7 лет и на старых деревьях для увеличения количества урожайных веток, а также для формирования кроны. Их длина укорачивается на 1/3.
• Сильная – применяется с целью проредить ветки дерева, чтобы на них лучше попадало солнце для быстрого вызревания. Их длину укорачивают наполовину.

Отдельно выделяют обрезку засохших веток деревьев. Самое важное в этой процедуре – не подрезать ветку прямо у ствола яблони, так как это приведёт к образованию дупла и в последствии к гибели дерева. Спиливать ветку нужно до того места, где появляется первая почка. После подпилите тонкой пилой с мелкими зубьями пенёк так, чтобы подпил от ствола уходил в сторону спиливаемой ветки. Обрабатывайте срез только садовым варом, а в случае выпавших осадков, повторите обработку ещё раз.

В зависимости от цели

В зависимости от цели обрезки, существуют и разные виды обрезки:

• Формирующая – помогает создать определённую форму кроны и в последствии сохранять её, благодаря чему скелетная часть становится устойчивой к нагрузкам.
• Регулирующая плодоношение – помогает сохранять форму кроны, поддерживать освещённость ветвей и не перегружать молодыми ветками скелетную часть дерева.
• Санитарная – удаляют все больные, сухие, надломленные ветви для формирования равномерно светопроницаемой и хорошо обрабатываемой воздухом кроны. Проводить данный вид процедуры можно круглогодично, за исключением морозных дней. После обрезки дерева все используемые инструменты нужно протирать спиртом. Проводят её в течение всего периода вегетации.
• Восстанавливающая – возвращает пострадавшим (по разным причинам) растениям возможность расти, цвести и плодоносить.
• Омолаживающая – стимулирует рост новых ветвей (подходит для старых деревьев, которые теряют свою декоративность). Если ежегодный прирост составляет 10-15 см, то нужно укоротить ветви, чтобы пробудить придаточные и спящие почки. Делать это надо в начале осени.
• Структурная – удаляются ветки, которые мешают основным – перекрещиваются с ними, неправильно растут, делают крону слишком густой или затрудняют рост других деревьев.

Способы обрезки яблони осенью

Важно уделять внимание правильному выполнению среза ветки, так это идёт ему только на пользу или во вред, если срезы были выполнены неверно. Различают несколько техник обрезки яблони.

На боковое ответвление

Этот вид среза применяется, если нужно перевести ход роста с одной ветки на другую. Одна ветка удаляется – по отношению к оставляемой ветке, срез будет как её продолжение, таким образом боковая ветка станет главной.

На кольцо

Используется в ситуациях, когда нужно срезать крупную ветку полностью – засохшую, слабую или неплодоносящую. Если рассмотреть ветку, то у её основания можно увидеть наплыв кольцевидной формы, который содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря этим клеткам, раны от инструмента затягиваются быстрее, поэтому ветку срезают по верхнему краю этого кольца.

Сначала ветку подпиливают ножовкой снизу на треть толщины, отступив при этом от кольца на 25-30 см. Затем ножовку смещают в сторону на 2-3 см и пилят сверху. После обрезки ветки пенек отпиливают по верху кольца. Если получился неровный срез, то его нужно зачистить ножом, потому что с гладким срезом заживление происходит быстрее.

Нельзя срезать ветку выше, чтобы оставался пенёк или вырезать её вместе с кольцом. Последствием таких ошибок является появление дупла, растрескивание древесины или усыхания ветки. В случаях, когда кольцо не просматривается, но ветку срезать нужно, рекомендуется прочертить линию вдоль той ветки, из которой растёт удаляемая, а вторую линию – перпендикулярно удаляемой. Поделите пополам получившийся угол – биссектриса и будет направлением спила.

На почку

Такая технология обрезки считается важной, хотя процедура и не представляет большой сложности. Цель заключается в укорачивании веток для стимулирования разветвления. Применяют к молодым деревьям. Если у растения присутствует загущенный центр, и нужно разредить крону, то обрезание проходит на «внешнюю почку» – укорачивание ветви происходит до почки, которая обращена наружу и направлена от центра вовне.

Если же дерево слишком раскидистое или нужно поднять нижние ветки и усилить центр, то прибегают к обрезке на «внутреннюю почку» – направленную к центру кроны.

Как и в случае обрезки на кольцо, важно сделать правильный срез – наклонный, не выше полутора сантиметров от почки. Если срез был сделан выше, то это помешает заживлению ран, а если ниже – возможно повреждение почки.

Если на месте среза показалась бурая древесина, значит у ветки началось отмирание, поэтому нужно укоротить до здоровой части или удалить полностью.

Процесс обрезки

Обрезка проводится ситуативно в зависимости от того, в каком регионе растёт дерево и в каком состоянии оно находится. Начинается обрезка в первый же год жизни дерева, чтобы восстановить равновесие между уменьшенной корневой системой и раскидистой надземной частью дерева, которая будет требовать большее количество воды и питательных веществ. А в последующие 3-5 лет деревья не подрезают, а просто удаляют надломленные и подсохшие веточки.

Перед обрезкой дерева обращают внимание на такие факторы:

• Степень развития.
• Размер.
• Возраст.
• Здоровая ли древесина.
• Насколько развита крона дерева.
• Какой срок восстановления.

После посадки

Отталкиваясь от всех правил обрезки, верхние ветки деревьев подрезаются на 2/3, если они молодые и на 3/4, если уже взрослые, а нижние на 1/3 от общей длины. Саженцам, которые были плохо сформированы – с однобокой кроной или другой патологией, нужно сделать акцент на укорачивание боковых побегов, чтобы они росли в сторону от середины кроны.

Внутренние ветви не должны загущаться, потому что тогда ветви перестают получать необходимый объем солнечных лучей и начинает физическое отставание в развитии, поэтому, для предотвращения этих процессов следует правильно направлять ветки в процессе обрезки.

Молодая яблоня

Если молодая яблоня растёт на постоянном месте, то обрезка должна проходить аккуратно, чтобы дерево смогло сохранить больше листвы и быстрее восстанавливала свою корневую систему.

Правила первой обрезки молодой яблони:

1. Конкурентные ветви удаляются полностью, без пеньков, чтобы не образовывались волчки или почки.
2. Укорачиваются чересчур длинные основные ветки. При пирамидальной форме кроны обрезка проводится на наружную почку (в отношении центрального проводника), а если крона раскидистая, то на внутреннюю почку. Высота возвышения центрального проводника у дерева с раскидистой кроной должна находиться в пределах 10-15 см, а при пирамидальной форме – 20 см.
3. На нижние ветки вешают грузы для того, чтобы они приняли горизонтальное положение.
4. Обрезка проводится только по необходимости: тонкие и слабые веточки можно прикреплять к проводнику, чтобы они расположились вертикально. Крепкие и мощные ветки пригибают к земле, чтобы они расположились горизонтально.
5. Самые нижние ветки могут располагаться на высоте 50 см от земли, но при этом нельзя допускать, чтобы они размещались на высоте последний четверти, в противном случае дерево вырастет слишком большим, что создаст массу неудобств при сборе урожая и уходе за деревом. Решается такая проблема радикально – на высоте 70-80 см саженец обрезают, оставляя только голый ствол – в последствии из него начнут расти новые ветки, которые и сформируют крону.

Правила формирования кроны:

1. Основное положение занимает центральный проводник;
2. У него не должно быть конкурентов;
3. Основные ветки распределяются равномерно и развиваться они должны также примерно одинаково.

Плодоносящая яблоня

Проводят обрезку регулярно, так как через год-два, при наличии пропусков, появится необходимость удалять крупные ветки, что активизирует рост мелких.

Схема обрезки следующая: прореживание кроны в меру и блокирование сильного разрастания вверх. При обнаружении волчков – обрезайте на кольцо. По мере старения яблони, увеличивается частота плодоношения, а для омоложения дерева, нужно использовать чеканку – процесс обрезки ветвей, у которых концы замедлили свой рост.

Старая яблоня (омоложение)

Старое дерево (старше 20 лет) уже не способно выдерживать резкую и сильную обрезку, поэтому процедура выполняется в несколько этапов на протяжении нескольких лет. Перед тем как начать обрезку, проверьте, что ствол и скелетные ветви дерева всё ещё являются жизнеспособными, отсутствует гниль и болезни древесины.

Крону нужно поделить условно на несколько зон, где в течение нескольких лет и будут проводить обрезку по следующей схеме:

1. Осенью обрезку проводят над внешними почками с южной стороны.
2. На следующий год делают такую же обрезку, но уже с противоположной стороны, а также подрезают образовавшиеся за год вертикально растущие побеги.

Процесс обрезки начинается с удаления веток растущих внутрь и вертикально, а также всех сухих, больных и неплодоносящих. Во время омоложения дерева лучше удалять сразу крупную ветвь, чем множество маленьких. После этого проведите раскрытие центра кроны.

1. Укоротите ствол на высоте 3-3,5 метров от штамба.
2. Срежьте все ветки и сучки, которые располагаются над молодыми побегами.
3. Удалите растущие по направлению к центру волчки (около 10 штук).

Такой схемой дереву обеспечивают успешно восстановление, постепенное разрастание кроны и увеличение плодоношения.

Омоложение старых яблонь проводят раз в 5 лет

Колоновидная яблоня

Этим яблоням обрезают только конкурентные побеги с верхушечной почкой, так как главный побег у них обрезать нельзя. В дальнейшем их можно использоваться для прищепа. Старому дереву обрезают ствол на высоте 70-80 см.

Главная ошибка садовода – обрезать ветки у дерева, возраст которого 2-3 года. Новые побеги таких деревьев никогда не смогут дать урожай и будут расти вертикально, загущая крону. Яблоки на таких деревьях вырастут небольшие, а по цвету они не будут соответствовать цвету сорта.

Карликовая яблоня

При осенней посадке карликовой яблони нужно срезать ветки кроны на 1/3 или 1/4 длины в зависимости от того, какой размер у корневой системы – чем меньше корней, тем больше нужно срезать. На следующий год у яблони уже подрезают ветви первого порядка на 30-35 см от штамба над выбранными почками. Позже из них будут развиваться ветви второго порядка и нужно проследить, чтобы размещались они во внешней части кроны, не образовывая вилок под острыми углами. Те ветки, которые остались непригодными для второго порядка нужно обрезать на 25-30 см от штамба.

В дальнейшем, когда происходит обрастание веток и плодовых побегов, формируется крона дерева. Основная задача обрезки в этот период – удалить больные и загущающие ветки.

Во время активного плодоношения, карликовым яблоням обрезают однолетние побеги на скелетных ветвях на четверть, если он вырос больше, чем на 20 см. Делается это для того, чтобы плодоношение не истощало дерево. Если через 5 лет наблюдается падение уровня плодоношения, а сами плоды становятся маленькими, то нужно проводить процедуру омоложения.

Уход за яблоней после обрезки

Как уже было выше указано – после обрезки смазывайте срезы специальными средствами. Перед зимой иногда может вернуться тепло, из-за чего деревья оживают и могут порадовать садовода большим количество волчков – они не нужны и их лучше также удалить. Важным нюансом ухода является защита коры дерева от внешнего воздействия. Покройте их побелкой и специальным защитным волокном. О побелке яблони читайте больше тут.

Также позаботьтесь о защите от паразитов, насекомых и грызунов – используйте специальные растворы и препараты, а также защитные сетки, которые надеваются на ствол дерева и гарантировано защищает его от ущерба, который могут нанести разного рода вредители.

Следующий шаг – подкормка. Если она была проведена вовремя и правильно, то это может повысить иммунитет и зимостойкость дерева. Если на участке находится не самая обогащенная почва, то на приствольный круг следует внести до 8 кг органических удобрений, до 10 г азота, калия и 6 г фосфора. В качестве замены фосфорно-калийного удобрения можно взять 150-250 грамм древесной золы.

После того, как удобрения были разложены, их вдавливают в землю на глубину до 15 см. Если же в почве очень мало питательных веществ, то удобрения укладывают в специальные скважины или нарезаемые канавки. Количество скважин для дерева возрастом около 30 лет нужно не меньше 20 и удобрения в них заливаются в растворенном виде.

Если вы знаете о наличии слабых веток, то установите под них опоры на зимнее время и на период созревания урожая – это не даст веткам обломиться или из-за большого количества снега на них или из-за тяжёлых плодов.

Частые ошибки новичков

Обрезать яблоню осенью считается непростой задачей для новичков, поэтому возможны ошибки. Следует понимать, что осенью возможна лишь слабая формирующая или регулирующая обрезка.

Рекомендуем посмотреть видео, где садовод рассказывает о своей ошибке неправильной обрезки яблони:

Ниже представлены ошибки:

1. Если переборщить с укорачиванием ветви молодой яблони, то выросшие побеги начнут расти вертикально и будут загущать крону. Плоды на таких яблонях растут мелкие и уровень урожайности падает.
2. Не опытные садоводы, в периоды обильного плодоношения, заменяют основные плодоносящие ветви в области кроны каждые 3-4 года. Когда в центральной части вырастает большое количество побегов, это не только загущает крону, но и повышает восприимчивость к болезням и вредителям и уменьшает урожайность и качество плодов.

Чтобы новичку было легче разобраться, что стоит обрезать, а что нет, он может использовать разноцветные ленточки. Определите свой цвет для каждой категории веток:

• ветки неплодоносящие или с маленьким количеством плодов;
• ветки обильно плодоносящие;
• молодые ветки.

От того, как правильно была выполнена процедура обрезки, будет зависеть не только количество полученного урожая, но и самочувствие дерева на протяжении всего следующего года. Если же запустить яблоню и не выполнять процедуру несколько лет, то будет очень тяжело возвращать дерево к жизни и объемы обрезки будут очень масштабными.

Автор публикации

не в сети 6 месяцев

Александра Миколюк

Украина. Город: Мариуполь Публикации: 22Комментарии: 0

Когда обрезать фруктовые деревья

Пренебрежение обрезкой фруктовых деревьев не остановит производство фруктов. Тем не менее, мы рекомендуем вам обрезать ежегодно, чтобы улучшить качество фруктов и создать прочный каркас веток, чтобы выдерживать большие количества фруктов.

Обрезка фруктовых деревьев может привести к получению более крупных плодов, которые будет легче собирать. Дерево будет намного опрятнее и займет меньше места в саду.

Мы составили это краткое руководство, когда вам следует обрезать деревья. Но, если все это кажется немного запутанным или слишком сложным, позвоните нам, и мы договоримся, что мы приедем и сделаем обрезку за вас в нужное время, когда это должно быть сделано.

Зимняя и летняя обрезка

Зимняя обрезка фруктовых деревьев обычно приводит к сильному росту. Чем сильнее обрезается плодовое дерево зимой, тем интенсивнее будет рост весной. Зимняя обрезка используется для приучения дерева к определенной форме или для стимулирования значительного роста.Для недавно посаженных деревьев рекомендуется проводить зимнюю обрезку до тех пор, пока дерево не достигнет желаемой высоты и формы.

В целом, летняя обрезка плодовых деревьев тормозит рост. Уже установленные рамки сохраняются. Последующий рост приручен, и он намного менее энергичен, чем рост после зимней обрезки. Это позволяет вложить во фрукты больше энергии. После создания системы летней обрезки требуется очень небольшая зимняя обрезка каркаса

Когда обрезать плодовые деревья

Единственными фруктовыми деревьями, требующими определенного периода обрезки, являются абрикосы, которые следует обрезать только тогда, когда деревья активно растут (например, весной или летом).

Время зимней обрезки других фруктовых деревьев — с осени, когда дерево начинает терять листья, до весны, когда цветы начинают распускаться.

Обрезку летних плодовых деревьев можно проводить до или после сбора урожая.

Помните: зимняя обрезка способствует сильному росту; летняя обрезка тормозит рост.

Поздняя зима

• Зимняя обрезка лиственных плодовых деревьев, таких как яблоня, груша (всегда слегка), персик, нектарин, вишня и сливы.
• Осеннецветущие малины (примоканы) следует обрезать в конце зимы до расстояния в несколько сантиметров от земли. Также следует обрезать недавно посаженные малину и гибридную ежевику.
• Обрезку кустов черники следует проводить после сбора урожая, в идеале в конце зимы.

Пружина

• Обрезка цитрусовых деревьев путем удаления пораженной или мертвой древесины. Также вырежьте все перекрещенные ветви, которые трутся.
• Прорежьте несколько небольших плодов на косточковых (абрикосы, слива и персик) и семечковых (яблони и груши) плодовых деревьях в начале сезона, чтобы улучшить качество и размер оставшихся плодов.
• Лозы маракуйи можно обрезать с середины до конца весны.

Лето

• Продолжайте прореживание мелких плодов поздних сортов лиственных плодов в начале лета.
• Провести летнюю обрезку лиственных плодовых деревьев после сбора урожая в конце лета.
• Вырежьте летние плодоносящие стебли малины (флориканы), полностью закончившие плодоношение.

Осень

• Летнюю обрезку семечковых и косточковых деревьев следует завершить к началу осени.
• Побеги плодоносящих гибридов ежевики срезать.

Прочие

• Бананы (да, вы даже можете выращивать некоторые сорта бананов в Мельбурне) после плодоношения срезают землю. На смену каждому растению придет новая присоска.
• Авокадо слегка подрезают сразу после сбора урожая. Обрезайте только одну сторону или верхушку дерева ежегодно. Ежегодно вращайте часть, которую вы обрезаете, чтобы увеличить урожайность фруктов.

Хотите, чтобы на ваш почтовый ящик отправлялись напоминания об обрезке?

Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку новостей:

• Руководство о том, что посадить в вашем саду в следующем месяце
• Что происходит в нашем саду и других садах Мельбурна
• Ближайшие мероприятия по садоводству
• Советы и подсказки по садоводству

,

Обрезка фруктовых деревьев

Обрезка фруктовых деревьев

Содержание

1. Введение
2. Принципы
3. Обрезка и обучение во время посадки
4. Дрессировка молодого бесплодного дерева
5. Обрезка зрелого фруктового дерева
6. Сводка правил обрезки несущих деревьев

Введение

Хотя принципы обрезки фруктовых деревьев не меняются, Фактические методы, используемые в современных производственных системах, различаются.Выше системы обучения с поддержкой плотности, которые теперь используются коммерческими производителями управляются теми же принципами обрезки, которые использовались в прошлом. Прежде чем приступить к специальной системе тренировок для плотных посадки, изучить конкретные методы, необходимые для обучения и обрезка этой системы.

Принципы

Обрезка карликовых деревьев

Многочисленные эксперименты показывают, что обрезка — это карликовый процесс, что это уменьшает общий размер дерева.Листья пищевые органы дерева. Срезание живой ветки, которая, если ее оставить, понесли листья, сокращает выпуск продукции «фабрики», а конечный результат — уменьшенная опорная поверхность. Летняя обрезка имеет наибольшую затмевающий эффект.

Обрезка деревьев оживляет

В последствиях обрезки есть некий обман, сильные побеги с крупными листьями, как правило, поднимаются только на задней части обрезка порезов.Это создает впечатление усиленного роста. Обрезка уменьшает количество точек роста, тем самым стимулируя рост роста в остальных точках. Однако обрезка пропорционально до степени тяжести, уменьшает общий рост и общую поверхность листьев дерева. (При необходимости оживите деревья подходящими удобрениями. использовать.)

Эффект обрезки локализован

Удаление или обрезка боковых сторон ветви уменьшает рост этой отрасли.Обрезка имеет прямой эффект производства реакция роста в непосредственной близости от разреза.

Слишком сильная обрезка имеет несколько вредных последствий

Чрезмерная обрезка из-за чрезмерной стимуляции роста приводит к потере плодов цвет, задержка созревания плодов, рост побегов и побегов. Чрезмерный рост суккулентов увеличивает опасность бактериального ожога. яблоки и груши, язвы у персиков и зимние травмы у всех видов.

Обрезка молодого дерева задерживает плодоношение

Потому что обрезка приводит к росту длинных сочных побегов которые растут в конце сезона, промышленные продукты питания не допускаются накапливаются в количестве, достаточном для образования плодов почки. Следовательно, дерево содержится в молодом или неплодоносящем состоянии. состояние на большее количество лет. Часто растут молодые деревья очень вертикальные и становятся настолько плотными, что у производителя возникает соблазн прорежьте ветви.Однако было показано, что ранние плоды опора раскроет дерево гораздо эффективнее, чем обрезка. С молодым деревцем помните: легкая обрезка, раннее плодоношение, раскидистость. дерево (рисунок 1).

Рисунок 1. Тип дерева с центральной выноской. Там 7 основных ветвей, расположенных вертикально и закрученных по спирали на туловище и прикреплено широкими прочными промежностями.

Чистые и гладкие порезы заживают быстрее

Сделайте обрезку ран на одном уровне с конечностями, к которым ветки прикреплены. Исключение из этого правила — персик. С персиком используйте вырез с воротником, а не заподлицо. Исцеление дерева быстрее, когда гребень коры у основания больших конечностей не удаляется во время обрезки. Где находится однолетняя древесина обрезанный, сделайте срез как можно ближе к бутону, чтобы облегчить выздоровление.Заглушка и / или рваные края в этих точках сильно задерживают заживление раны и увеличивает вероятность высыхания вне и зараза. Это особенно важно для персика, потому что язвы могут появиться там, где заживление задерживается.

Узкие промежности слабые

Если угол между промежностью меньше 35 градусов, насадка будет быть слабым из-за включения коры.Ткани в узких промежность (рис. 2) созревает медленнее падение и может быть травмировано низкими температурами, особенно при испытании Зимы. Узкие промежности обычно еще больше ослабляются водой, лед, организмы гнили и язвы. Таким образом удаляют конечности, которые делают острые углы рано. Это позволяет избежать возможной потери большой части дерева. позже из-за поломки плода от веса.

Рисунок 2. Структура широкого (а) и узкого (б) промежность. Узкая промежность структурно слабая и содержит включение коры (стрелка), точка входа для насекомых или болезней (изменено из Cornell Agr. Expt. Sta. Bull. 419, 1923)

Обрезка и обучение при посадке

Когда в питомнике выкапывают новые фруктовые деревья, большой процент более тонкой корневой системы остается в процессе. новое дерево, которое когда-то имело баланс листьев и корней, теперь развивается листьев больше, чем может выдержать корневая система. Результирующий дерево будет разбалансировано, что приведет к плохому росту.

Чтобы решить эту проблему, сильно обрезайте все фруктовые деревья при посадке. время до начала роста. Удалите не менее � потенциального листа площадь. Удалите все ветви ниже 60 см. Если дерево достаточно высокое, обрежьте вождь примерно до 80-90 см и удалите все побеги.С участием хорошо развитые деревья или старые деревья, у которых есть конечности, которые вы хотите сохранить, вы можете обрезать эти конечности до 2 или 3 бутонов и сохранить рост в этой области. Полностью удалить конечности:

• с плохим углом промежности
• , которые находятся слишком низко к земле или
• большие конечности приближаются к суппорту центральной выноски.

Учитывайте обрезку во время посадки и в следующие 2 или 3 раза. лет как тренировочный процесс.Конечная прочность дерева зависит от от мудрого выбора ветвей и вашего умения поддерживать правильный баланс между этими ветвями. Ошибки в этом период формирования может означать слабые деревья и, кроме того, коррекция ошибок может потребоваться серьезная обрезка в более поздние годы — удаление значительных участков площади подшипника и создания большие раны, подверженные инфицированию.Критически важно, чтобы вы создаете прочную основу в первые годы.

Центральная система обучения лидеров рекомендуется для всех фруктов деревья. Елка «Новогодняя» форма конической формы, с широкое основание и узкий верх. В молодости плода дерево, держите это дерево с разумной обрезкой. Некоторые деревья, особенно вишня, персик и японская слива, не сохраняют доминирующего центрального лидер надолго.Это не является проблемой. Центральное дерево лидеров в зрелом состоянии состоит из 6-8 основных ветвей, распределенных вертикально и по спирали вокруг туловища (Рисунок 3), и причем самая верхняя ветвь (лидер) хорошо опережает нижние.

Расстояние по вертикали между конечностями, находящимися в одном квадранте дерева будет варьироваться от 10-80 см в зависимости от конечного размера дерева.Слишком близко расположенные конечности приводят к чрезмерному затемнению. Это ослабляет конечность и приводит к плохому качеству плодов, снижению урожайности. и в конечном итоге отказ заштрихованной конечности.

Если углы ответвлений на главном стволе достаточно широкие (более 35 градусов) в промежности вкраплений коры не будет, в результате в сильном дереве.

У многих сортов рост центрального вождя замедлится, удаление или заголовок не требуется.Сохранение центрального лидера в ранние годы поощряют более широкие углы на ветвях каркаса ниже Это. Центральный лидер карликовых деревьев будет утерян преждевременно если позволить плодоносить слишком рано.

Рисунок 3. Чрезвычайно важно построить прочный каркас. в ранние годы.

Дрессировка молодого беспородного дерева

Чем меньше обрезок в этот период, тем быстрее дерево входит в подшипник.Следовательно, после выбора основных ветвей делайте минимальную обрезку, пока дерево не станет плодоносящим. Ранний урожай фруктов, помимо получения ранней финансовой отдачи, замедляет вегетативное рост и наклоняется ветвями. Это помогает контролировать высота дерева и открывает дерево, чтобы пропустить больше света и лучшее покрытие распылением. Остерегайтесь преждевременного плодоношения центрального лидер.

Слегка обрезать на третьем и четвертом годах, главным образом путем прореживания а не возвращаться. Как правило, избегайте обратного движения с второй год, пока деревья не станут плодородными.

Удалите ветви, образующие узкие промежности (менее 35 градусов). со стволом. Удалите ветки, которые растут прямо или в дерево, слабые и поникшие, и склонные пересекаться или иным образом мешать другим.

Шести или 8 основных ветвей обычно достаточно, чтобы построить хорошее дерево. С сортами груш, восприимчивыми к бактериальному ожогу, и там, где бактериальный ожог может быть серьезным, особенно осторожно обрезайте и оставляйте больше каркасные и второстепенные ветви.

Обрезка зрелого фруктового дерева

Спящая обрезка

Большая часть обрезки выполняется, когда деревья спят, между когда листья опадают поздней осенью и когда бутоны начинают набухать ранней весной.Самое безопасное и лучшее время — непосредственно перед бутонами. опухать. Самое рискованное время — очень поздняя осень и начало зимы. бездействующий обрезка персика и нектарина увеличивает риск травм зимой; обрезать в период цветения.

В саду начните весеннюю обрезку достаточно рано, чтобы завершить ее до появления листьев. Риск травм зимой увеличивается, если обрезку начинают слишком рано.Обрезка с последующими низкими температурами означает зимнюю травму — не всегда видимую, но почти наверняка присутствующую. Количество травм напрямую зависит от продолжительности времени между операция обрезки и перепад температуры; чем короче раз, тем больше травма.

Всякая обрезка имеет эффект карликовости, но спящая обрезка производит самый новый рост. Если вы хотите новый вегетативный рост, бездействующий обрезка — способ получить это.Чем сложнее резка, тем больше это реакция в росте новых побегов. Ответ происходит в участок дерева, на котором делаются пропилы.

Обрезка во время цветения

Большинство производителей предпочитают не обрезать персики и нектарины до бутоны достаточно развиты, чтобы оценить цветок зимнее выживание. Задержка обрезки, значительно превышающая расщепление шелухи, может вызвать серьезная потеря жизнеспособности деревьев.

Ранняя летняя обрезка

Наибольший эффект карликовости при обрезке наблюдается в июне и начале июля. Если вы хотите уменьшить вегетативный рост и предотвратить развитие побегов, пришло время обрезать. Но помните, что обрезка ранним летом имеет очень карликовый эффект. Сначала он затмевает корневую систему, и потом все дерево.

Обрезка в летнее время

Обрезка в это время года практически не влияет на стимуляцию новый вегетативный рост.В то же время это не так уж и мало. как ранне-летняя обрезка. Корневая система несколько карликовая, но умеренно по сравнению с результатами раннелетней обрезки.

Возможно, пришло время уменьшить высоту и ширину ваших деревьев. за счет сокращения нового роста. Сумма сокращения будет зависеть от роста, силы роста и возраста дерева. Хорошо выросшее дерево с хороший урожай может снизить рост новых на 1/2 до 2/3.Это будет впускайте больше прямых солнечных лучей, чтобы окрасить фрукты. Это также уменьшит вегетативный рост, что делает больше сахара доступным для развивающихся фрукты и улучшают вкус, хотя размер фруктов может быть уменьшенным.

Осенняя обрезка

Порезы при обрезке не заживают в это время года, но для того, чтобы распределить рабочую нагрузку на большее время, может начаться обрезка ранней осенью.Начните с самых старых деревьев и прекратите обрезку задолго до возникновения резкого падения температуры. Не обрезайте персики и нектарины осенью из-за постоянная угроза язвы.

Сводка правил обрезки несущих деревьев

1. Обрежьте сломанные, мертвые или больные ветви.
2. Если 2 ветви близко параллельны или нависают друг над другом, удалите наименее желательно с учетом горизонтального и вертикального Расстояние между.
3. По возможности подрезать в горизонтальной плоскости; это отпуск те боковые стороны основных ветвей, которые растут горизонтально или почти так, и удалите те, которые свисают или растут вверх.
4. Разбавить все разновидности для тщательного опрыскивания и проникновения солнечного света и воздуха.
5. Там, где требуется уменьшить высоту высоких деревьев, срезать вожак умеренно отходит назад к хорошо развитой горизонтали боковой.
6. Обрезка нижних ветвей широколобых или поникших сортов к восходящим боковым стволам.
7. Сорта, которые имеют тенденцию давать многочисленные побеги бокового роста следует удалить часть этого нароста, чтобы предотвратить переполнение.
8. Сделайте близкие и чистые надрезы. Заглушки вызывают разрушение и язвы, поэтому образуя источник повреждения родительской ветви или ствола.
9. Обрезайте умеренно. Очень сильная обрезка может нарушить баланс между ростом древесины и плодоношением, и обычно следует избегать.
10. Обрезайте регулярно. Деревья, которым каждую весну уделяют внимание легче содержать в хорошем состоянии, чем обрезанные деревья нерегулярно.
11. Обрежьте ту часть дерева, где требуется больший рост.это особенно важно для старых деревьев. Новый рост будет стимулироваться только в тех частях дерева, которые были обрезаны. Уменьшить обрезку до абсолютного минимума, когда рост уже чрезмерен.
12. Не удаляйте ветку, если нет веской причины делать это. Листья являются органами, производящими пищу, и если площадь листьев уменьшается без необходимости, дерево будет уменьшено в рост или плодородие, или и то, и другое.

,

Обрезка и дрессировка яблонь и груш

Дрессировка и обрезка необходимы для успешного выращивания фруктов. На размер, качество плодов и борьбу с вредителями влияют дрессировка и обрезка. Необученные и необрезанные деревья превращаются в спутанные массы побегов и ветвей, которые приносят мало или совсем не плодоносят и являются источником насекомых и болезней.

Учитывайте следующие советы при обучении и обрезке плодовых культур:

1. Перед тренировкой или обрезкой растения визуализируйте результаты действия.После обрезки или удаления ветки ее нельзя заменить.
2. Как можно больше тренируйте и как можно меньше снимайте. Сгибание и завязывание побегов вместо их обрезки, особенно на яблонях и грушах, может способствовать раннему плодоношению.
3. Используйте острые инструменты для обрезки, чтобы сделать чистые срезы.
4. Выбросьте обрезанные побеги и ветки в компост. Эти части растений будут служить местом обитания насекомых и болезней, и их следует удалить с территории, чтобы уменьшить популяции вредителей.

Обучение начинается при посадке и может длиться несколько лет. Обрезка — это ежегодная практика управления. Два основных вида обрезки — рубка и прореживание. При движении назад или назад удаляется конечная часть побегов или конечностей. При прореживании удаляется весь побег или конечность до их исходной точки на главной или боковой ветви. Легкую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, чтобы удалить сломанные, поврежденные или больные ветви, а также улучшить циркуляцию воздуха для борьбы с заболеваниями листьев.Основное удаление веток и ветвей следует проводить в период покоя, желательно до начала активного роста весной. Процедуры дрессировки и обрезки различаются в зависимости от типа, возраста и сорта плодовых культур. Типы ветвления при обрезке проиллюстрированы ниже.

Предлагаемые стрижки

А. Лохов.
B. Обрывки или сломанные ветви.
C. Ветви, растущие вниз
D. Ветви трущиеся или перекрещивающиеся
E. Затененные внутренние ветви
F.Конкурирующие лидеры
G. Узкая промежность
H. Whorls

Начальная подготовка и обрезка

День посадки яблонь — это день начала дрессировки и обрезки для будущего урожая. Слишком часто садоводы сажают яблони и оставляют их без присмотра на несколько лет. Такое пренебрежение приводит к плохому росту и задержке плодоношения.

Яблони обучаются по модифицированной системе лидеров. Дерево следует тренировать с одной центральной ведущей или основным стволом в центре, с несколькими широкоугольными ветвями, расположенными вокруг ведущей.Дерево должно вырасти до пирамидальной формы.

На рисунке ниже показана правильная и неправильная обрезка яблони.

Используйте штаммы шпорцевого типа или выращивайте яблоки на карликовом подвое, чтобы облегчить обучение и обрезку. Шпоровые и карликовые деревья дают плоды в более раннем возрасте, чем полноразмерные деревья. Этими деревьями также легче управлять и собирать урожай, чем деревьями в натуральную величину.

Если сажают однолетние «плети» без ветвей, поднимайтесь на желаемую высоту — примерно от 28 до 32 дюймов для стандартных деревьев и от 30 до 35 дюймов для шпорцевых и полукарликовых деревьев.

Когда почки вырастут до 4–5 дюймов, выберите центральную ведущую и поддерживающие ветви. Строительные леса (боковые ветви) должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга по вертикали и на равных интервалах вокруг ствола. От трех до шести ветвей можно выбрать в качестве строительных лесов в течение первого лета или оставить для роста в течение всего сезона и выборочно обрезать во время сезона покоя.

Если молодые деревья ветвятся, когда они поступают из питомника или садового центра, удалите все сломанные ветви и те, которые образуют угол менее 45 ° с основным стволом.Устраните конкурирующих лидеров, удалив менее желательную ветвь. Отступить от центрального лидера на треть за второй год. Сделайте срез близко к почке, которая растет в подходящем направлении, или к боковой ветви. Сведите к минимуму обрезку в первые годы, чтобы деревья давали плодоносную древесину.

У груши естественным образом развиваются узкие, прямые, прямые ветви. Чтобы тренировать правильно расположенные под углом ветви строительных лесов, либо утяжелите ветви, привяжите их к колышкам в земле, либо скрепите ветви с помощью распорных палочек.

Обрезка опорных деревьев

Обрезайте плодоносящие деревья для поддержания баланса между вегетативным ростом и производством фруктов. Первые три года следует потратить только на обучение, но к четвертому и пятому годам деревья могут давать легкий урожай.

Обрезка плодоносящих деревьев имеет решающее значение для сохранения здоровой плодоносящей древесины. Удалите слабую, «затемненную» древесину, больную или мертвую древесину, водоросли и корневые отпрыски. Контролируйте высоту дерева, обрезая верхнюю часть дерева до слабых боковых ветвей.

Для того чтобы цветочные бутоны хорошо развивались, все ветви дерева должны подвергаться воздействию солнечного света. Это может быть проблемой в нижней части дерева. На самом нижнем обороте вторичных каркасов просто наклоните концевые побеги этих ветвей, а не обрезайте их до боковых сторон. Если качество плодов и урожайность старых деревьев ухудшаются, можно осторожно провести некоторую тяжелую обрезку, чтобы восстановить форму дерева и позволить большему количеству солнечного света проникнуть в дерево.

Летняя обрезка

Рекомендуется летняя обрезка, особенно для удаления водяных смерчей, корнеплодов и древесины, пораженной бактериальным ожогом.Летняя обрезка также может использоваться в течение первых трех лет обучения дереву для получения дерева желаемой формы. Нежелательные ростки следует удалять в начале лета или после сбора урожая в период с конца августа до начала сентября. Также обратите внимание, что обрезка должна быть направлена ​​на прореживание, а не на возвращение

.

Срезание обратным ходом может стимулировать новый рост около разреза. Если деревья сильно обрезаны, уменьшите количество вносимых удобрений в зависимости от степени обрезки. Сильно обрезанные деревья могут не нуждаться в удобрениях год или два.

Разбавление

Яблони и груши, выращенные в благоприятных условиях, принесут больше плодов, чем они способны вынести до зрелости. Важно удалить лишние плоды с деревьев, чтобы гарантировать удовлетворительное развитие плодов, оставшихся на дереве. Если не удалить излишки плодов, это уменьшит формирование цветков в следующем году и заставит дерево давать урожай только раз в два года.

Плод следует удалить вручную по одному на каждую гроздь. Пространственные плодовые грозди примерно через каждые 6 дюймов вдоль сгиба.Чтобы удалить плод, не повредив шпору или другие груши на шпоре, удерживайте плод между большим и указательным пальцами и вытолкните плод из плодоножки другими пальцами. Этот метод удалит грушу, оставив стебель прикрепленным к шпоре.

Чем раньше будет завершено прореживание рук, тем эффективнее оно будет для достижения желаемых результатов. Прореживание в середине лета поможет увеличить размер плодов, но не поможет формированию цветочных бутонов в следующем году. Большинство цветочных бутонов на следующий год закладываются в течение четырех-шести недель после полного цветения, поэтому до этого времени они становятся тонкими.

Обрезка заброшенных яблонь

Многие люди приобретут дом, на территории которого несколько лет назад была посажена яблоня. Часто предыдущие хозяева не находили времени, чтобы как следует подрезать дерево. Дерево стало густым и слабым, и из него будут получены яблоки очень низкого качества. Такое дерево требует обширной корректирующей обрезки.

Основная цель обрезки такого дерева — попытаться открыть внутреннюю часть, чтобы обеспечить хорошее проникновение света. Первый шаг — удалить все прямостоячие, сильно растущие побеги у их основания, которые затемняют интерьер.Как и в случае с молодыми яблонями, необходимо выбрать от 3 до 5 нижних ветвей лесов с хорошими углами промежности и расположенных вокруг дерева. Конечности с плохим углом наклона и лишние конечности каркаса следует удалять у их основания. В некоторых случаях рекомендуется проводить корректирующую обрезку на два-три сезона. Когда зимой проводится сильная обрезка, весной не следует удобрять деревья.

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

.

Создайте маленькие фруктовые деревья этим методом обрезки — Органическое садоводство

Многие фруктовые деревья, в том числе полукарликовые, могут легко вырасти до 15 футов и выше. Любой, кто пытался выращивать одно из этих больших деревьев на заднем дворе, сразу оценит ценность небольших фруктовых деревьев: они требуют меньше места, за ними легко ухаживать, и они дают урожай в приемлемых количествах. Выращивание компактных деревьев позволяет вам укладывать больше сортов фруктов в углы вашего участка или небольшого фруктового сада, а также означает, что вы можете выбирать эти сорта по вкусу и приспособляемости к климату, а не по размеру дерева.Практически любое стандартное и полукарликовое дерево — от груш, персиков и слив до яблок и абрикосов — можно приучить, чтобы они оставались более компактными.

Обработка обрезки, описанная в этой статье, приведет к созданию фруктового дерева значительно меньшего размера, чем то, к которому вы привыкли, — размером с большинство карликовых деревьев (см. «Почему бы не выбрать карликовое фруктовое дерево?»). Вот ключ к этой малоизвестной технике: реакция фруктовых деревьев на обрезку зависит от сезона, в который они производятся. Реакция деревьев определяется тем, активно ли дерево растет (весна), собирает питательные вещества (начало лета), готовится к состоянию покоя (конец лета) или полностью находится в состоянии покоя (осень и зима).Помните об этом цикле, работая ножницами.

Чернослив для небольших садов: первая срезка

Первый шаг к выращиванию небольшого фруктового дерева — сделать жесткий надрез (надрез, удаляющий верхушку) при посадке. Хотя такой срез может показаться чрезмерным, ваша работа по посадке будет завершена только тогда, когда вы отрежете две верхних трети своего нового дерева. Эта обрезка имеет решающее значение, потому что она создаст низкие леса (основные ветви, составляющие навес дерева), а выполнение этого разреза в период покоя придаст дереву прочность и устойчивость, что особенно важно для тяжелых косточковых плодов.Самое главное, это поможет держать крону зрелого дерева в пределах досягаемости.

Вот как сделать первый разрез. Когда зима подходит к концу, и земля готова для посадки, купите спящее деревце без корней, размером примерно с ваш большой палец. Как можно скорее посадите дерево. Выберите бутон на высоте колена (примерно 18 дюймов от земли) и сделайте чистый надрез под углом 45 градусов, идущий под углом от бутона. Обрезайте достаточно близко к бутону, чтобы он мог заживать по естественной линии, но не настолько близко, чтобы вы могли разрезать саму бутон.Между срезом и прививкой должно остаться несколько почек — узловатое место низко на стволе, где привой (привой, определяющий разновидность плода) встречается с подвоем. Обрезка по колено подходит почти для всех фруктовых деревьев в небольших садах, но персики и нектарины прорастут более надежно, если вы срежете их чуть выше ветки медсестры (ветка, оставленная для поглощения весенней энергии дерева и поощрения прорастания). Молодое деревце, вероятно, будет для питомника от 5 до 6 футов кнутом, поэтому в большинстве случаев вы удалите больше, чем оставите.Ваш красивый саженец теперь будет палкой по колено.

Конечно, эта версия звучит резко. Сделай это все равно. Как следствие, начнет развиваться компактная структура будущего дерева. Если вы направите свое дерево, пока оно еще спит, вы воспользуетесь питательными веществами, хранящимися в корнях, а весной, когда растение направит свою энергию на оставшиеся почки, произойдет энергичный рост и ветвление — идеальное сочетание условий для выращивания небольшого фруктового дерева. к сильному старту.Ваш первоначальный разрез пробудит расположенные ниже почки, и в конечном итоге они разовьются в новые конечности, каждая из которых имеет собственный растущий кончик. В результате дерево с открытым центром будет короче, крепче, за ним будет легче ухаживать, и оно будет гораздо более плодородным.

Чернослив для небольших садов: первая весна

После того, как первые бутоны начнут распускаться ранней весной, проверьте расстояние между ветвями и решите, нравится ли вам расположение верхних бутонов. Если нет, просто обрезайте ниже до места, где конфигурация листовых почек вам подходит.Это место со временем станет промежностью дерева. Чем ниже промежность, тем легче будет держать елку небольшого размера. Чем раньше в сезоне вы сделаете эту стрижку, тем энергичнее будут расти новые конечности.

Молодое дерево со стеблем толще трех четвертей дюйма может с трудом распускать почки. В этом случае сделайте первый укороченный надрез там, где штангенциркуль (ширина стебля) размером с большой палец, затем сделайте второй надрез ниже, как только начнут развиваться бутоны. После того, как ростки разойдутся, вы можете обрезать леску настолько низко, насколько вам удобно.

Еще раз посетите дерево ранней весной, когда ростки достигают 1–2 дюймов в длину, прежде чем начнут формироваться древесные ветви. Осторожно отщипните все бутоны, кроме одной, где на одном узле растет несколько побегов.

Чернослив для небольших садов: первое лето

Весной и в начале лета лиственные фруктовые деревья агрессивно расходуют запасы энергии на цветение и распускание листьев. Это когда деревья настроены расти, и они будут расти, часто с угрожающей скоростью.

Ко времени солнцестояния в конце июня ресурсы дерева переместятся из корней и ствола и будут храниться в основном в листве. Обрезка в период солнцестояния удалит некоторые из этих ресурсов и замедлит рост корней в конце сезона. Другими словами, летняя обрезка замедлит рост дерева, что является желательным результатом для компактных фруктовых деревьев. В то время как персики, сливы и абрикосы, обрезанные осенью и зимой (традиционный сезон обрезки), следующей весной могут вырасти на 8 футов, те же обрезки, сделанные летом, дадут рост всего на 1 фут или около того.Порезы, сделанные во время активного роста дерева, тоже быстро заживают.

В идеальном мире у молодого дерева должно быть три или четыре ветви, равномерно расположенные вокруг его ствола. В реальном мире ветви растут где угодно и как им заблагорассудится. Ключ к обрезке — это предвидеть будущее: подумайте о расположении полностью отросших конечностей по отношению друг к другу. У вас может быть слишком много вариантов. У вас может быть открытое пространство без ответвлений. У вас может возникнуть соблазн позволить природе идти своим чередом, но если вы оставите слишком много ветвей, солнечный свет не сможет проникнуть внутрь дерева.Удалите конкурирующие ветви, чтобы освободить место. Идеальная ветвь направлена ​​вверх под углом 45 градусов. Если вы хотите сохранить вертикальную ветку, подумайте о том, чтобы обрезать верхушку, чтобы стимулировать горизонтальный рост, или повесьте на ветку гири, чтобы направить ее рост вниз.

После удаления посторонних ветвей срежьте оставшиеся ветки каркаса как минимум наполовину (см. Фото 5), чтобы получить почку, обращенную в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветка росла. В случае агрессивных производителей, таких как абрикосы и сливы, не стесняйтесь обрезать
двух третей.Удалите все присоски, растущие в нижней части ствола или у основания дерева.

Чем ближе к летнему солнцестоянию вы обрезаете фруктовые деревья, тем сильнее ваш эффект контроля размера. К концу лета питательные вещества, собранные листьями, уже начнут поступать в ствол и корни. Уже в июле дерево начинает переходить в состояние покоя.

Чернослив для небольших садов: зима

Зима будет лучшим временем для принятия конструктивных и эстетических решений, потому что ваше дерево будет голым.Сезон покоя также будет хорошим временем, чтобы удалить все конечности, которые выглядят не совсем правильно — те, которые расположены слишком горизонтально, врастают в забор или переходят дорогу. Вы захотите удалить то, что из Портленда, штат Орегон, секатор Джон Иотт называет «тремя D» — мертвых, больных и дезориентированных. Откройте интерьер несколькими продуманными разрезами. Обратите внимание на структуру роста дерева и сделайте обрезку, чтобы усилить его естественное изящество.

Обрезайте колосья зимой только в том случае, если вы хотите получить восторженный отклик — когда вы пытаетесь развить первые невысокие ветки подмостков, или когда вы пытаетесь омолодить старое дерево.Обильно обрезайте зимой только в том случае, если дерево заглохло, если обрезка была запущена и нуждается в коррекции, или если в прошлый раз вы были слишком робкими и на этот раз хотите сделать лучший выбор. Дерево перерастет обрезку со всей силой своих резервов.

В последующие годы просто продолжайте обрезку: зимой принимайте архитектурные решения и снижайте высоту в период летнего солнцестояния. Когда фрукт размером с кончик вашего большого пальца, собирайте гроздья до одного плода.В зависимости от сорта вы можете собрать несколько плодов к третьему году и несколько десятков плодов к четвертому.

Как выбрать, что оставить, а что обрезать? Спросите себя, что кажется лучшим, прислушайтесь к своим инстинктам и вырежьте что-нибудь. Дерево создаст новые варианты выбора, и вы всегда сможете внести изменения в следующем сезоне.

---

Выращивание небольших фруктовых деревьев: первый год за 4 основных шага

• Обрежьте спящий саженец толщиной с большой палец на высоте около колена или на высоте 18 дюймов от земли при посадке в конце зимы.
• После того, как почки начнут распускаться с первой пружиной, выберите свою леску. Обрежьте все посторонние почки или подрежьте немного ниже до высоты, на которой вам подходит конфигурация листовых почек.
• Ближе к летнему солнцестоянию подрезайте, чтобы замедлить рост, и начните формировать эшафот. Удалите лишние ветви и сделайте пропил.
• Зимой подрежьте, чтобы дерево раскрылось изнутри и приобрело уравновешенную форму. Удалите мертвый или больной материал.

---

Почему бы не выбрать генетическое карликовое дерево?

Генетический карлик фруктовых деревьев имеют низкий рост, встроенный в их генетический состав.Генетические карлики не прививаются; они растут на собственных корнях. В среднем они остаются от 6 до 8 футов ростом, но, как известно, менее сильны и имеют более короткую продолжительность жизни. Когда плодовое дерево разводится по одному качеству, например по размеру, другие характеристики, такие как фруктовый вкус, приспособляемость к климату и общая жизнеспособность, обязательно становятся второстепенными. Выбирая по размеру, вы пропустите самые вкусные сорта.

Некоторые фруктовые деревья доступны привитыми на ультракарликовых подвоях .Эти деревья остаются довольно маленькими, от 4 до 6 футов, но из-за их чрезвычайно маленькой корневой системы ультракарликовые подвои представляют многие из тех же проблем, которые генетические карлики делают с точки зрения короткой продолжительности жизни и общего состояния здоровья растений.

Большинство питомников предлагают привитые плодовые деревья на полукаркованных подвоях . Люди ищут их с разумными ожиданиями от небольших деревьев, но полукарф означает только «меньше стандартных». Если полноразмерное фруктовое дерево имеет высоту 30 футов, то полукарлик может вырасти до 25 футов.

Если вам нужен широкий выбор, выберите стандартный или полукарликовый. Регулярная и стратегическая обрезка, описанная в этой статье, — лучший способ ограничить размер плодового дерева.

---

Эта статья была адаптирована с разрешения Storey Publishing из Grow a Little Fruit Tree Энн Ральф. Ральф, специалист по фруктовым деревьям с 20-летним опытом работы в питомниках, проводит уроки обрезки в районе залива Сан-Франциско.

.

Как вывести трубу из бани: Как установить трубу в бане через крышу

Как правильно вывести трубу из бани

Проход трубы через кровлю: кирпичной и круглой

Одна из самых важных задач при строительстве бани – правильный вывод и заделка дымоходной трубы. Причем решить нужно одновременно две проблемы: обеспечить пожаробезопасность и изоляцию стыка трубы от протекания атмосферных осадков и конденсата.

Прежде всего, перед тем как решать проблему прохода воды, необходимо определиться с местом выхода трубы на кровле. Высота трубы должна соответствовать определенным нормам. Зависит высота от того, в каком месте скатной крыши труба будет выходить.

На сколько поднимать трубу над коньком бани?

При монтаже трубы действует правило: «Чем ближе к коньку, тем выше должна быть поднята труба».

Возвышение дымовой трубы над плоскостью крыши

• Если расстояние от центра дымовой трубы до конька крыши не превышает 1500 мм, труба должна быть поднята над коньком не менее чем на 500 мм;
• При расстоянии от центра трубы до конька от 1500 до 3000 мм, верх трубы может находиться на одном уровне с коньком крыши;
• При расстоянии свыше 3 метров, верх трубы должен находиться не ниже линии, проведенной вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту.

Где лучше делать вывод трубы через крышу бани

Самый удобный вариант вывода трубы через кровлю – пропустить ее через конек. В этом случае монтаж выполнять проще всего, на коньке редко имеются снеговые карманы, к тому же благодаря такому расположению легко провести изоляционные работы. Но у такого способа есть недостаток: стропильная система не должна иметь коньковой балки. Подходит также вариант с двумя балками, которые крепятся в районе прохода дымохода через кровлю, но это достаточно сложно реализовать, к тому же не всегда возможно.

Самый неудачный вариант расположения дымохода – в ендове (ендова — элемент кровли, выполненный своеобразным лотком, образующий внутренний угол меж стыками скатных элементов кровли). Тут обычно скапливаются большие массы снега, во время дождя вода стекает с двух скатов, так что даже при самой тщательной изоляции появление течи только вопрос времени.

Как сделать дымоход для бани через стену своими руками — пошаговое видео, фото

Печь – самый важный прибор в бане, без которого она не выполняет своих функции. Поэтому среди ценителей русских банных традиций часто слышатся споры о преимуществах или недостатков того или иного метода размещения и оборудования теплогенерирующего оборудования и места вывода дымохода. С распространением сэндвич-труб в России стали более популярны внешние каналы дымоудаления. Эта статья расскажет, как своими руками вывести через стену дымоход, соблюдая все требования пожарной безопасности.

Содержание статьи

Виды дымоходов для бани

Устройство дымохода в бане – важнейшая задача, от качества выполнения которой зависит безопасность использования этого санитарно-гигиенического сооружения. Поэтому большинство домовладельцев, чтобы сделать канал дымоудаления, нанимают профессиональных работников, квалификация которых не вызывает сомнений. Однако, с этой задачей вполне можно справится своими руками благодаря современным модульным системам из нержавейки. В зависимости от того, где осуществляется проход трубы на улицу, различают 2 типа дымохода:

• Внутренний. Этим термином обозначают дымоход, который прокладывается внутри бани и выводится на улицу через кровлю. Такое устройство позволяет эффективно использовать топливо, используемое для печи, так как труба отдает тепло по всей длине, нагревая помещение. Особую трудность в монтаже внутреннего дымохода представляет проход трубы через препятствия. Чтобы вывести ее на улицу, нужно изготовить отверстия в чердачном покрытии и кровельном скате. Качественно сделать своими руками швы прилегания трубы к материалу крыши достаточно трудно, поэтому эти слабо защищенные места становятся причиной протечек.

  Внешнее и внутреннее размещение дымоходных труб

• Внешний. Устройство внешнего дымохода отличается от внутреннего тем, что эта технология предполагает проход трубы для удаления продуктов горения через стену. Во время прокладки канала дымоудаления встречается только одно препятствие, поэтому этот способ больше подходит для монтажа своими руками. Кроме того, проход трубы через стену оборудовать легче, так как он располагается вертикально и протечки через него маловероятны. Чтобы избежать больших энергопотерь, часть трубы, проходящую по улице, утепляют с помощью термостойкого материала.

Обратите внимание! Возможность оборудования внешнего или внутреннего дымохода своими руками зависит от места расположения отопительного прибора в бане. Чтобы вывести трубу через стену, печь должна располагаться в непосредственной близости от нее. Если отопительное оборудование размещается в центре помещения, то целесообразнее сделать проход вертикально через кровлю.

Преимущества внешнего размещения

Еще совсем недавно единственно возможным вариантом размещения дымохода оставалось внутреннее. Этот вариант позволяет максимально использовать тепло, исходящее от трубы. Однако, у него есть значительные недостатки, самым большим из которых является низкая пожаробезопасность и громоздкость. Внешний дымоход, проход трубы в котором производится через стену обладает следующими преимуществами:

Внешний дымоход с проходом через стену

1. Компактность. Он не занимает место внутри бани, поэтому может использоваться в самых маленьких по площади сооружениях. Особенно этот плюс актуален для дымоходов из кирпича, так как они занимают много места.
2. Пожарная безопасность. В отличии размещение дымоходной трубы внутри бани, внешнее, по заверениям экспертов, более пожаробезопасное. Это качество очень важно для сооружений с таким высоким риском возгораний.
3. Удобство сборки. Благодаря тому, что в процессе монтажа оборудуется всего 1 проход через стену, установку внешнего дымохода в бане выполняют своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам профессиональных мастеров.

Обратите внимание! Суровый российский климат – сложное испытание для внешних, так как большая разница между внешней и внутренней температурой в трубе является причиной появления конденсата. При выводе трубы через стену, большая часть дымохода прокладывается снаружи бани, поэтому КПД печи снижается, а расход топлива увеличивается. Чтобы убрать эти негативные моменты, характерные для внешних каналов дымоудаления, выполняют термоизоляцию или используют специальные сэндвич-системы.

Дымоходы, проход которых выполняется через стену имеют не вертикальную конфигурацию, так как они прокладываются с 1-2 поворотами. Такое устройство снижает силу тяги внутри трубы, мешая нормальной работе печи. Чтобы избежать такой ситуации, для монтажа своими руками используют трубы большего диаметра.

Требования к внешним дымоходам

От установки дымохода зависит безопасность использования бани, так как некачественная прокладка этого элемента отопительной системы по статистике МЧС является одной из наиболее частых причин возгораний, а также отравлений угарным газом. К внешним каналам дымоудаления предъявляются следующие требования:

• Проход трубы черед стену внешнего канала дымоудаления размещают на высоте 1-1,5 м от уровня земли или выше.

  Подключение банной печи к внешнему дымоходу

• Вертикальный участок дымохода располагают на расстоянии не менее 1,5 м от внешней стены и края кровельного свеса бани. Расстояние от внешней трубы дымохода до соседнего дома не должно быть менее 1,5-3 м.
• При прокладке внешнего дымохода допускается не более 3 поворотов трубы, но вертикальное размещение является более эффективным.
• Общая протяженность горизонтальных участков трубы, не влияющая на силу тяги внутри дымохода, составляет не более 1 м.
• Не допускается вывод трубы дымохода через стену в местах, где располагаются мансардные окна, балконы и окна второго этажа. Нельзя выводить дымоходные каналы в закрытые лоджии, коридоры, подъезды.
• Место вывода трубы чрез стену оборудуют с помощью огнестойкого материала, дополнительно изолируя негорючим утеплителем.
• Место прокладки дымохода внутри бани защищают с помощью металлических листов, которые предохраняют материал стен от перегрева и возгорания.
• Не допускается подключение к вводному патрубку печи сэндвич-труб, соединение выполняется с помощью одноконтурных элементов из нержавеющей стали. Двухконтурные системы используются на внешних частях канала дымоудаления.

Обратите внимание! При монтаже своими руками учитывайте, что минимально допустимая высота дымоходов для печей, работающих на твердом топливе, которые чаще всего используются в бане, составляет 5 м.

Монтаж

Сборку внешнего дымохода начинают после установки отопительного прибора. Современные модульные, состоящие из доборных элементов, легко монтировать своими руками, так как для выполнения этой задачи не требуется специальный инструмент и профессиональные навыки. Сборку выполняют по следующей инструкции:

1. Определяют место прокладки канала внутри бани и место выведения трубы через стену. Устанавливают защитный экран из листового металла для защиты внутренней отделки стен от нагревания. В места прохода прорезают отверстие, размер которого больше диаметра трубы.

   Оборудование места прохода

2. С вводным патрубком печи дымоход соединяют с помощью адаптера, а затем надевают следующий элемент трубы с шибером. Этим термином обозначают задвижку, с помощью которой можно регулировать силу тяги.
3. Соединяя участки труб с помощью металлических хомутов и промазывая стыки термостойким герметиком, дымоход доводят до места походы через стену. Чтобы развернуть трубу и проложить горизонтальный участок, применяют отводы на 45 или 90 градусов.
4. В месте прохода трубы через препятствие монтируют огнестойкий короб из асбестоцемента или листового металла. Пространство между стенками короба и трубой прокладывают негорючим термоизоляционным материалом, не дающим стене нагреваться от дымохода.

   Выведение трубы через стену

5. После вывода трубы на улицу монтируется элемент канала дымоудаления с тройником. Нижняя часть этой детали имеет съемный стакан, служащий для сборки конденсата. Он используется для контроля за состоянием или прочистки дымохода.

   Готовая труба

6. Трубу надставляют вертикальными сегментами до необходимой высоты. К стене она крепится с помощью металлических кронштейнов с шагом не менее 1 м. Если дымоход имеет большую высоту, то он закрепляется на крыше с помощью специальных растяжек.

Важно! Показателем качества монтажа является герметичность системы. Проверьте правильность своих действий, растопив печь: если дым быстро покидает топку, вы справились с этой задачей. Появление задымления свидетельствует о некачественной сборке, заметив этот тревожный сигнал, проверьте все швы и устраните дефекты.

Видео-инструкция

Выход трубы из бани на крышу

Монтаж трубы в бане через крышу

Труба бани через крышу решает важную проблему выведения продуктов сгорания топлива в банной печи и обеспечения тяги в ней.Когда проводится труба в бане через потолок и крышу, возникают специфические проблемы, связанные с безопасностью эксплуатации. Вопрос о том, как вывести трубу печки бани через крышу, считается важной проблемой, которую необходимо решать с учетом существующих норм и рекомендаций специалистов. Установку и обустройство трубы можно осуществить своими руками, но при условии выполнения всех требований.

Зачем нужно выводить трубу из бани

Сердцем русской бани считается печь, которая по традиции топится дровами. В результате сгорания твердого топлива образуется дым, содержащий продукты сгорания древесины. Если эти вредные вещества не выводить из парилки, то отравление концентрированным угарным газом может произойти уже через 15-25 минут. Таким образом, главная цель трубы, т.е. дымохода печи – это избавление от угарного газа. Кроме того, для эффективного горения топлива необходим приток кислорода, а тяга, необходимая для горения, обеспечивается именно трубой.

Другими словами, вопрос, как вывести трубу в бане через крышу, связан с безопасностью банной процедуры и эффективностью использования печи. Основная проблема в организации вывода трубы через крышу бани – это температура поднимающегося потока. При максимальном режиме дым может разогреваться выше 4500С, что создает риск возгорания легковоспламеняющихся материалов. Такое обстоятельство требует принятия противопожарных мер. Помимо требований безопасности, возникают определенные требования по размерам дымохода для создания необходимой тяги.

Принципы обустройства дымохода

Дымоход представляет собой трубу, соединенную с печной топкой и заканчивающуюся на определенной высоте над кровлей. Тяга, т.е. эффективность дымохода, зависит от размеров внутреннего канала, наличия препятствий в нем, длины трубы и условий охлаждения выводимого дыма. Естественно, что, чем дольше будет сохраняться высокая температура внутри канала, тем быстрее будет подниматься разогретый дым.

С учетом поставленных задач возникают следующие важные требования:

• надежная герме

как и вывести из бани трубу, установка, монтаж банной трубы от печи

Содержание:

Без такого отопительного прибора как печь невозможно представить функционирование парной. Любому твердотопливному агрегату требуется вывод продуктов горения, что необходимо обустраивать на этапе возведения строения. Внешние каналы дымоотведения можно устроить самостоятельно, но для этого нужно знать, как построить дымоход в бане через стену своими руками.

Какими бывают дымоходы

Работа по обустройству дымовыводящей конструкции отличаются сложностью и поэтому многие владельцы банных построек предпочитают обращаться за услугами к специалистам, имеющим опыт выполнения такой работы.

Правда, с задачей как вывести трубу из бани через стену можно справиться и самому. Это стало возможным, благодаря появлению в продаже современных металлических модульных систем, производимых из нержавейки.

Исходя из места выхода трубы на улицу, существует два типа дымоходов:

• внутренняя конструкция;
• внешняя система.

Выбор способа устройства дымохода зависит от местоположения, отопительного агрегата в бане. Когда требуется вывести трубу сквозь стену, печь должна находиться близко от нее. При установке нагревательного прибора в центре комнаты проще выполнить проход через кровлю. Целесообразно устанавливать искрогаситель на дымоход для бани, что повысит противопожарную безопасность.

Внутренний вариант дымоотведения

В данном случае отходы горения проходят через дымоход, проложенный внутри банной постройки и выведенный за пределы здания через кровлю. Такая конструктивная особенность позволяет использовать топливо с максимальным КПД, поскольку труба отдает тепловую энергию по всей своей протяженности и тем самым обогревает помещение.

При монтаже внутренней конструкции наибольшая проблема связана выведением дымохода через крышу и другие препятствия. Чтобы труба оказалась на улице, необходимо сделать отверстия в кровле и потолочном перекрытии. Не так просто будет устранить зазоры в местах прилегания элементов дымохода к материалу крыши, в результате чего щели становятся причиной протечек.

Внешний тип дымохода

Отличие между внешней дымоудаляющей конструкцией и внутренней заключается в технологии ее устройства. Она предполагает выведение трубы печи для бани через стену.

При строительстве системы удаления продуктов горения имеется единственное препятствие, поэтому внешний тип дымохода проще выполнить самостоятельно. Проход трубы в этом случае реализовать легче, так как она располагается вертикально, и вероятность возникновения протечек в этом случае сводится к минимуму.

Чтобы установка дымохода в бане через стену не привела к большим потерям тепловой энергии, часть трубы, находящейся на улице, утепляют термоизоляционным материалом.

Преимущества наружного размещения

В недалеком прошлом дымоходы устанавливали внутри помещений, поскольку при данном варианте тепловая энергия, идущая от печи, использовалась по максимуму, но у этого варианта дымоудаления имеются существенные недостатки, которые заключаются в повышенной пожароопасности и громоздкости, которыми отличается кирпичная труба в бане.

Дымоход с наружным расположением имеет ряд преимуществ:

1. Компактные размеры. Отопительный прибор не займет много места в комнате и поэтому его можно установить в постройках, имеющих маленькую площадь. Это преимущество особенно касается дымоходов, выложенных из кирпича, которые имеют большие размеры.
2. Противопожарная безопасность. Наружное размещение дымовыводящей конструкции по сравнению с внутренним вариантом отличается меньшей вероятностью возгорания.
3. Простота монтажа. В процессе обустройства дымохода потребуется сделать всего один проход через препятствие, которым является стена. Выполнить такую работу можно самостоятельно. Что потребуется, так это знания, как сделать трубу в бане через стену своими руками и тогда помощь профессионалов не понадобится.
4. Поскольку основную часть внешней конструкции прокладывают со стороны улицы, то в холодную погоду КПД отопительного агрегата значительно снижается, а потребление топлива возрастает. Кроме этого большая разница температуры внутри постройки и на улице является причиной образования конденсата в трубе. Чтобы избавиться от таких недостатков внешних каналов дымоотведения, делают термоизоляцию или задействуют особую сэндвич-систему.

Банная труба через стену не может располагаться вертикально , поэтому в процессе монтажа приходится делать один-два поворота. Такой вариант конфигурации понижает величину тяги в дымоходе, препятствуя нормальному функционированию печи. Чтобы устранить подобные проблемы, для монтажа нужно использовать трубы максимально допустимого диаметра.

Требования, предъявляемые к внешним дымоотводам

От того, насколько качественно произведена установка дымоходной системы, зависит безопасное пребывание людей в бане. Дело в том, что согласно информации МЧС некачественное обустройство систем дымоотведения является частой причиной отравления угарным газом и возгорания построек.

При сооружении внешних каналов необходимо учитывать следующие требования:

1. Вывод дымоходов через стену выполняют на высоте от 100 до 150 сантиметров и более от уровня поверхности земли.
2. Вертикальный отрезок следует делать на расстоянии минимум 150 сантиметров от внешней стены и крайней точки свеса кровли банной постройки.
3. Нужно соблюдать промежуток между внешней частью трубы конструкции и соседним зданием, равный не меньше 1,5 –3,0 метра.
4. Когда осуществляется монтаж дымохода в бане через стену, разрешается делать не более трех поворотов. Правда, вертикальное расположение специалисты считают более эффективным.
5. Горизонтальные участки не повлияют на силу тяги внутри трубы при условии, что их длина не превышает 100 сантиметров.
6. Запрещается выводить каналы через стену в месте расположения балконов, окон мансарды и верхнего этажа. Нельзя прокладывать дымоходные трубы в коридор и зашитые лоджии.
7. Места прохождения каналов через стены оборудуют с применением огнестойких материалов, изолируя их специальными негорючими утеплителями.
8. Внутри помещений зоны прокладки дымохода обшивают листами из металла, которые предохранят поверхности стен от перегрева и последующего возгорания.
9. Нельзя подключать к вводному патрубку нагревательного прибора сэндвич-трубу.
10. Для соединения применяют одноконтурные элементы, производимые из нержавейки.
11. Высота дымохода для твердотопливного агрегата не может быть менее 5 метров.

Монтажные работы

К сборке внешнего типа дымохода приступают после завершения установки печи. Его монтировать легко — конструкции состоят из доборных компонентов. Не потребуются ни особые навыки, ни специальные инструменты.

Инструкция, поясняющая, как сделать дымоход в бане через стену:

1. Выясняют места, где будет проложен канал внутри постройки и выведен дымоход в стене. Для защиты внутренней поверхности стен бани от нагрева устанавливают металлический листовой экран. В месте прохода делают отверстие, по размеру превышающее диаметр трубы.
2. Дымоход в бане через стену соединяют с вводным печным патрубком при помощи адаптера. Потом надевают отрезок трубы с задвижкой (шибером).
3. Участки конструкции соединяют металлическими хомутами, обрабатывая термостойким герметиком места стыка. Дымоход доводят до точки прохождения через стену. Для разворота трубы и прокладки горизонтального отрезка задействуют отводы на 45 и 90 градусов.
4. В месте продвижения конструкции через препятствие помещают огнестойкий короб, изготовленный из листового металла или асбестоцемента. В свободное пространство, образовавшееся между стенками короба и трубой, помещают негорючий термоизолятор.
5. Со стороны улицы монтируют элемент системы дымоудаления, имеющий тройник, в нижней части которого находится стакан для конденсата.
6. Трубу комплектуют вертикальными сегментами до достижения нужной высоты. Для ее крепления используют металлические кронштейны, фиксируя их с промежутком не меньше метра (подробнее: «Как сделать дымоход для бани – поэтапное устройство своими руками»).

После завершения сборки нужно растопить печь. В случае, если дым будет быстро уходить из топки, тогда работа успешно завершена. 

Как вывести трубу из бани через крышу: виды и правила устройства дымоотвода

Содержание статьи

Печь в бане играет первостепенную роль. Она поддерживает в парной повышенную температуру, которая в разумных дозах положительно влияет на здоровье. Такие процедуры приносят пользу при условии, что в банном помещении отсутствуют продукты сгорания топлива. Как вывести трубу из бани через крышу, чтобы обеспечить безопасность и комфортное пребывание людей, расскажет данная статья.

Виды дымоходов из бани

Сделать вытяжную трубу можно самостоятельно, для этого необходимо иметь навыки работы с инструментом и понимать суть проводимых операций.

Прежде чем приступать к работе, требуется выяснить детали – определиться с видом отводного канала, его конструкцией, размерами, особенностями монтажных работ и дальнейшей эксплуатацией устройства. Только так вы обеспечите надежное и безопасное поддержание необходимой для парилки температуры.

Трубы в бане бывают двух видов, каждый из которых имеет недостатки и преимущества.

1. Внешний дымоход надежней в плане пожарной безопасности, его легче устанавливать и крепить. Но поскольку он размещается на улице за пределами постройки, то легко охлаждается, и в этом заключается его недостаток.

2. Внутренний дымопровод размещается внутри помещения и поэтому сохраняет тепло, но смонтировать такую конструкцию сложнее. В данном случае пристальное внимание уделяется пожарной безопасности бани.

Качество строительных материалов последнего поколения сводит к минимуму риски, связанные с устройством любого вида дымохода. Но опытные строители бань рекомендуют делать вывод трубы через крышу вторым способом.

Правила устройства дымоотвода

Выбор материала и теплоизоляции

Приступая к устройству канала, выводящего продукты горения топлива из банного помещения, примите во внимание конструкцию дымоотвода. Она напрямую зависит от следующих внешних факторов:

• воздействия повышенной температуры;
• соблюдения санитарных и экологических норм;
• материала постройки, поскольку бани, как правило, деревянные сооружения.

Успешная установка дымоотвода зависит от того, насколько ответственно вы отнесетесь к соблюдению следующих рекомендаций.

1. Выходящие наружу каналы делаются из кирпича, черного, оцинкованного металла или керамики (алюминий и асбоцемент использовать нельзя).
2. Предпочтение отдается изоляции, характеризующейся устойчивостью к возгоранию и экологической безопасностью. Такие свойства отличают каменную вату и керамзит.
3. Отражающие и сохраняющие тепло поверхности покрываются фольгированным металлом. Стоит обратить внимание, что теплоизоляция из покрытого фольгой алюминия внешне напоминает покрытие из блестящего лавсана, который плавится при температуре менее 300 градусов.
4. До того, как вывести трубу через крышу из профнастила, убедитесь, что она не контактирует с деревянными конструкциями бани.
5. Самыми безопасными по отношению к огню считаются сэндвич трубы. При проходе через перекрытие, их изолируют, используя базальтовую вату или керамзит.
6. При выводе канала через крышу, не допускается, чтобы он контактировал с кровельным материалом. Для изоляции используется специальный металлический кожух.
7. Для уплотнения швов и стыков между установленным в крыше или перекрытии защитным коробом и трубой применяется специальный алюминиевый скотч или фольга.

Наружная часть дымохода из сэндвич труб

Определение высоты и формы трубы

Форму отверстия выводного канала предпочтительно делать в виде цилиндра. Его диаметр может быть больше диаметра печи или котла, но, ни в коем случае, не меньше.

На заметку! При определении диаметра отверстия исходите из того, что на каждый киловатт мощности котла приходится от 8 см² поперечного сечения. Получить правильный результат поможет знание формулы площади круга.

Определение высоты трубы на крыше

При определении высоты дымоотвода учитывается высота здания, тип крыши, размеры стоящих неподалеку строений. По санитарным нормам и правилам, этот показатель определяется следующим образом:

• если труба находится ближе полутора метров от конька, ее высота должна быть на 50 см выше данной точки;
• при расстоянии 1,5-3,0 метров, конец трубы должен быть на одном уровне с коньком или слегка выше;
• когда расстояние более 3 метров, ориентируйтесь на линию, которую проведите вниз от конька под углом 10 градусов по отношению к горизонту;
• в случае, когда следует вывести трубу через плоскую крышу из шифера, ее высота должна быть минимум 1 метр;
• дымоотвод, который поднимается над крышей на высоту 1,5 и более метров, следует дополнительно фиксировать растяжками.

Монтажные работы

Самостоятельно изготовить трубу для отвода газов и дыма можно при наличии специального инструмента и опыта в этом вопросе. Поэтому проще купить необходимые детали в магазине и собрать конструкцию на месте.

Работы по сборке и устройству дымохода проводятся в следующем порядке:

1. Приготовьте отверстия для дымохода. Если баня строится с нуля, сделать проходы следует заранее. При внутреннем дымоходе отверстия делаются в потолке и крыше, при внешнем – в стене, неподалеку от места установки котла или печи.
   

   На заметку! Заранее подготовьте защитные металлические листы. Они понадобятся, чтобы защитить потолок и стены в местах, которые соприкасаются с источником высокой температуры.

2. Подготовьте элементы для изоляции дымоотвода. К ним относится специальный межэтажный переходник, а также сэндвич труба, диаметр которой больше основного отверстия.
3. При внутреннем дымоходе сделайте в перекрытии специальный короб, которому отводится роль переходника.
4. Для защиты кровли соорудите специальный металлический фартук.
5. Возьмите основную однослойную трубу, установите ее непосредственно в топку и закрепите к стенке и выходному отверстию топки.Важно! Когда труба имеет диаметр, который больше входного отверстия топки, то в первую очередь монтируется переходник.
6. Установите шибер (заслонку), а затем однослойную трубу. Введите ее в переходник, расположенный на потолке. Если отверстие в потолке находится не над печкой, воспользуйтесь коленом.Обратите внимание! Количество колен должно ограничиваться тремя, а общая длина составленного из них горизонтального участка не должна быть длиннее одного метра.
7. После установки дымоотвода заполните переходник теплоизоляцией.
8. Вставьте в дымоход сэндвич трубу.
9. Теперь вы знаете, как вывести сэндвич трубу через крышу. Ее завершающий отрезок заводится сверху, сквозь металлический фартук и крышу.
10. В заключение установите на верхнем отверстии канала защитный грибок.

Переходник в перекрытии

На обычный канал с отверстием для отвода дыма можно насадить теплообменник. В этом случае вода будет нагреваться газами, проходящими через дымопровод. Такую конструкцию используют, когда баней пользуются не сразу после топки печи. Вода в этом случае долго остается горячей и может быстро нагреваться по принципу действия самовара.

Защита стен от возможного возгорания

Если вы впервые ищете ответ на вопрос, как правильно вывести трубу через крышу, лучше заручиться поддержкой опытного мастера. От качества проделанной работы будет зависеть не только удовольствие от будущих оздоровительных процедур, но безопасность и долговечность постройки. Желаем здоровья и легкого пара!

Видео: проход трубы через потолок в бане

Понравилась статья? Поделитесь ей:

Как вывести трубу через крышу и стену и что для этого нужно

Вывод и заделка трубы на крыше бани процесс довольно сложный и хлопотный. Ведь неправильная установка и изоляции трубы может привести к попаданию влаги в дымоход или печь и даже к пожару. Так что прежде чем выводить трубу из бани, следует определиться с её видом, конструкцией и, конечно же, разобраться в том, как все сделать правильно и безопасно.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса: как вывести трубу из бани через крышу, нужно решить, куда вы ее будете выводить. Варианта два:

• Вверх через потолок и кровлю. Если выбрали этот вариант, нужно решить наставной это будет дымоход (сразу от выхода топки вверх) или коренной.

  Схема выхода дымохода через стену и один из вариантов реализации

• В стену (наружный дымоход).

Второй вариант реализуется легче: нужно только обеспечить безопасный проход через стену. Он к тому же менее пожароопасный. Но имеются и недостатки: во-первых, не каждая печка установлена возле стены, выходящей на улицу (расстояние до нее не должно быть больше 50-70см), во-вторых, выводя трубу на улицу, значительную часть тепла вы также выводите из помещения.

Важно! Куда бы вы ни выводили дымовую трубу – в стену или в потолок – в проходном узле не должно быть стыков. Перед или после – можно, внутри – недопустимо. Планируя свой дымоход, обязательно учтите это.

 Как вывести трубу из бани через стену

Дымоход, который от печи выводят через стену на улицу, называют наружным. Если вы решили выводить дымоход от банной печи в стену, учтите, что максимальная длина горизонтального участка – 1 метр. Больше нельзя – тяга будет недостаточной. Если все-таки без продолжительно горизонтального участка не обойтись, придется устанавливать принудительную вентиляцию (вентилятор). Обратите внимание и на то, что труба дымохода должна находиться  от горючих стен и края кровли на расстоянии не менее 500 мм.  Если стены у вас деревянные, это может стать проблемой – труба будет достаточно далеко от стены. Для безопасности или нужно будет устанавливать защитный экран (тогда трубу можно расположить ближе к стене) или придумывать крепления, которые удержат конструкцию на заданном расстоянии. Нужно будет также придумать и установить какую-то конструкцию, на которую будет опираться дымоход. Если учесть, что рекомендованная высота дымохода от печи до его окончания – 5 метров, то с системой фиксации придется долго и упорно работать. Делать длину дымохода меньше рискованно – тяга может быть недостаточной, хотя некоторые сокращают ее почти на 1 метр. Сложность заключается еще и в том, что дымоход, особенно в банях, изменяет свою длину из-за температурного расширения. Потому «намертво» прикрутить тоже нельзя, должна оставаться некоторая свобода относительно креплений чтобы труба могла удлиняться/сжиматься .

Как вывести дымоход через стену

И все таки основное при выводе трубы дымохода через стену – сделать ее проход надежным с точки зрения пожарной безопасности. Для этого в стене вырезается отверстие. Его размеры должны соответствовать следующим рекомендациям: от наружного края трубы до защищенных горючих материалов расстояние должно быть 380мм, до незащищенных – 500мм.

Если труба у вас круглая, выпиливаете круглое отверстие, диаметр которого больше на указанную величину. Чтобы эта дыра не была очень большой, края отверстия обкрадывают базальтовой ватой, переносящей очень высокие температуры (800-1000^оС и выше). Поверх ваты набивают полосы металла. Тогда расстояние от края дымовой трубы до края отверстия может быть 38см, а не 50. Отверстие в стене может быть и квадратным. Главное – соблюдать требуемые расстояния. Проем стены готов.

Какого размера проем в стене нужно вырезать

Совет! Покупая теплоизолятор, обратите внимание на температурный режим его использования. Брать обычные нет смысла, да и просто опасно: связующие компоненты, которые используются при изготовлении таких материалов, при температуре выше 250-350^оС превращаются в песок и высыпаются, из-за чего теплоизолятор теряет свои свойства. Как результат – обугленные стены или даже пожар, если вовремя не заметить потемнение стены.

Результат нарушения правил прохода дымохода через потолок: слева от проходки через четыре протопки печи появилось значительное потемнение древесины

Выводя дымоотводную трубу через стену важно установить ее правильно с соблюдением противопожарных допусков и хорошо закрепить. Это можно сделать, вырезав лист металла, который будет чуть больше размера проема, по центу вырезать отверстие, диаметр которого  соответствует наружному диаметру дымовой трубы. Аналогичную «заглушку»  можно сделать и для наружной стены.

Еще один вариант вывода дымохда через стену

Сборку проходного узла начинают от печи. Собрав участок дымохода от печи до входа в стену, на сэндвич (выводят через горючие стены только его) надевают приготовленную заглушку. Те места металлической пластины, которые будут соприкасаться с деревом, прокладывают слоем теплоизолирующего материала (та же базальтовая вата или другой материал, удовлетворяющий требованиям). Отцентрировав трубу, конструкцию закрепляют. Образовавшееся между сэндвичем и деревянной стеной пространство заполняют кусками теплоизоляции, укладывая их плотно один к другому. Сверху все закрывают второй подготовленной металлической пластиной (места стыка с древесиной также прокладываются слоем теплоизоляции), закрепляют ее на саморезы. Далее продолжают собирать дымоход.

Проще сделать проход трубы дымохода через стену, используя готовое проходное устройство. О том, какие бывают проходные устройства и как с ними работать читайте в статье «Проход через кровлю: виды проходных узлов и их использование».

Важно! При проходе через стену и потолок использовать можно только специальные материалы для огнезащиты. Обычные теплоизоляционные материалы теряют свои свойства при 250^оС -350 ^оС. Они спекаются и перестают защищать горючие материалы от перегрева. Даже если в проходном узле у вас сэндвич труба, использовать обычную теплоизоляцию нельзя. Только огнестойкие материалы с температурой использования 800-1000^оС или выше.

Выбираем место вывода дымохода через кровлю

Если трубу от печи решили выводить  через кровлю, важно правильно выбрать место вывода дымохода. Сначала о том, где устанавливать нельзя:

• В ендове – слишком тяжело при сложной конфигурации кровли обеспечить требуемую степень гидроизоляции, много скапливается снега и воды тут тоже очень много.
• Рядом с окнами мансарды (если имеется) или напротив окон соседнего дома.

Теперь о том, где кровельщики и печники советуют выводить дымоход:

• Печники советуют выводить дымовую трубу через конек скатной кровли. Но кровельщики от такого варианта не в восторге: нарушается целостность конструкции, и она становится гораздо сложнее (а значит – дороже).
• Недалеко от конька. Этот вариант приемлем и сточки зрения кровельщиков и с точки зрения печников.

 

Высота трубы зависит от места выхода дымохода

Второй вариант хорош со всех сторон. Он не допускает образования больших скоплений снега над трубой в зимний период, во время дождя воды недалеко от конька также не очень много (ниже, ближе к краю, ее становится гораздо больше). Следует устанавливать дымоход  возле конька крыши еще по одной причине:  это позволит  поднимать дымоход над кровлей на небольшую высоту, так как он должен выступать над коньком не менее чем на 50см. Потому получается, что чем ближе к краю вы выводите трубу, тем больше ее надо поднимать над уровнем кровли. А чем меньше будет высота трубы над крышей бани, тем больше будет ее устойчивость к ветровой нагрузке и образованию конденсата и легче будет обеспечить ее устойчивость к воздействию ветра.

Проектируя дымоход и выбирая место под установку печи нужно помнить эти правила, но еще стоит учесть, что общая длина горизонтальных и скошенных участков должна быть не более 1 метра, так как это способствует сохранению тяги и препятствует отложению сажи внутри дымохода.

Как правильно вывести трубу через кровлю

Удобнее выводить квадратные или прямоугольные дымовые трубы: они позволяют использовать  фабричные, готовые элементы. Еще недавно круглые дымоходы проводить через кровлю было сложнее: нужно было изготавливать из жести или оцинкованного металла юбки, придумывать как и чем их заизолировать. Но последние несколько лет появились мастер-флеши и готовые металлические фартуки и патроны, которые позволяют легко заизолировать трубу любого диаметра и обезопасить места выхода от протечек воды. Ведь именно гидроизоляция места вывода — самый сложный момент.

Проводя прямоугольные дымоходы через кровлю можно использовать фабричные материалы

Изначально в кровле прорезается отверстие. Его размер и форма зависит от геометрии трубы. После чего из дополнительных стропильных ног и поперечных балок вокруг трубы дымохода (на расстоянии 15 см от края трубы) сооружается короб. Для того чтобы обеспечить герметичность кровли возле короба, ее гидроизоляцию и пароизоляционные мембраны (весь пирог) надрезают в форме конверта. Края пирога заворачивают вниз и крепят к балкам и стропилам гвоздями или скобами с использованием прижимных планок. Места крепления и края пленок и мембран желательно проклеить липкой лентой или нанести герметик. Дело в том, что выводя дымоход, мы вынуждены нарушать целостность гидро- и паро- изоляции, что отрицательно сказывается на долговечности кровли. Потому нужно добиться того, чтобы вред от такого «вторжения» был минимальный.

Через кровлю проводят дымоход в отдельном коробе и лучше, чтобы он был негорючим

Важно помнить, что труба должна быть зафиксирована так, чтобы она оставалась подвижной по отношению к кровле. Из-за температурного расширения она изменяет свои размеры (величина зависит от материала) потому жестко закреплять ее нельзя: разрушиться или кровля или труба. Если трубе нужно придать направление, используют металлические планки, но к самой трубе их не крепят.

Если трубу нужно закрепить, это делают при помощи направляющих. «Наглухо» закреплять ее нельзя из-за температурного расширения

Если через кровлю выводится труба от банной печи, температура ее будет высокой даже если труба кирпичная или сэндвич: во время подготовки парилки температура дыма и газов может быть 500-600^оС и выше. Так что даже через несколько метров от печи  температура остается очень высокой. Разве что часть энергии отбирают на обогрев камней или воды, но все равно, дымоход бани очень пожароопасен. Потому деревянный короб вокруг такой печи требует дополнительной защиты. Одно из противопожарных мероприятий —  пропитать древесину антипиренными составами (если вы не делали этого для всех кровельных стропил). Нужно также защитить близлежащие деревянные материалы при помощи жаростойких теплоизолирующих материалов. Например, на этом фото сделан короб из минерита. Можно использовать любой другой материал с подобными свойствами, главное, чтобы он выдерживал температуры 500-600^оС.

Короб для сэндвич трубы оббит минеритом

Можно прикрепить к балкам ту же базальтовую вату, что и для проходного узла: обложить ею края кровельного разреза, поверху закрепить полосы металла или гипса и т.п. Снизу подшить металлическую пластину с отверстием подходящего размера и формы, а свободное пространство между трубой и коробом заложить все жаростойким теплоизолятором. По сути, сделать тот же проходной узел, что и на потолке, только уже на кровле он имеет несколько другую геометрию. Для круглых труб стандартного диаметра можно использовать готовые проходные кровельные узлы, но нужно точно знать уклон кровли и диаметр трубы.

Как изолировать трубу на крыше

Если труба сделана из кирпича, разрешить вопрос о том, как заделать проход кирпичной трубы через крышу,  можно с помощью фабричных материалов, которые идут чаще всего в комплекте с кровельными материалами.  Более подробно о проходе квадратного или прямоугольного дымохода  читайте в статье «Проход через кровлю: виды проходных узлов и их использование».

В случае установки круглого дымохода проход сэндвич трубы через крышу можно загерметизировать с помощью мягкой проходки. Это конструкция из эластичной части из силикона или резины и фланца. Фланец может быть из того же силикона или резины, но часто они металлизированы, чтобы была возможность придать ему форму, соответствующую профилю кровельного материала. Эти мягкие силиконовые и резиновые проходки имеют разные углы уклона, цвета и размеры, позволяю заделывать стык любой крыши с дымовой круглой трубой практически идеально.  В некоторых случаях мягкие проходки называют «Мастер-флеш». Это название изделия одной из фирм — Master Flash – которые первыми вышли на наш рынок. Потому все более-менее похожие изделия называют мастер-флеш.

Мягкие проходки для разного типа кровельных материалов

Один нюанс: используются мягкие проходки в диапазоне температур от -50^оС до +140^оС, но стыкуются с трубами, температура которых не выше 100^оС. Если вы выводите трубу от бани, то, скорее всего, во время подготовки парилки труба будет значительно горячее. Даже если это сэндвич. Хотя все зависит от устройства печи и того, насколько используется тепло дымохода в каждом конкретном случае (есть ли бак на трубе или каменка, насколько горячим выходит дым из топки и т.д.). Если температура трубы выше 100^оС, придется использовать металлический стакан и такую же юбку.

Если температура трубы выше 100 градусов используют металлический стакан и такую же юбку

Как установить мастер-флеш на крышу

Большинство проходок выполнены из нескольких постепенно уменьшающихся диаметров. Перед установкой ненужную часть гофры срезают до необходимого размера. При этом надо помнить, что отверстие на проходке должно быть меньше на 20% диаметра трубы. В результате надеть на трубу бывает достаточно сложно и усилия приходится прилагать немалые. Чтобы меньше мучиться, трубу можно смазать мыльным раствором.  Что-либо другое применять нежелательно: хоть материал и стойкий к коррозии, но вы можете случайно выбрать состав, к которому он окажется недостаточно нейтрален.  После того как проходка натянута на трубу остается придать фланцу нужную форму. В некоторых случаях края фланца имеют металлизированное покрытие, тогда можно использовать молоток. С его помощью несильными ударами добиться повторения профиля кровельного материала. И последний этап установки — заполнить канавки на фланце герметиком, прижать к материалу кровли и закрепить саморезами.

Как установить «Мамтер Флеш»

Есть, правда, мягкие проходки для мягкой кровли или мембран. У них на тыльной стороне фланца нанесен клеящий состав, сверху закрытый защитной полосой бумаги. Обезжирив поверхность, к которой будет фланец крепиться, снимаете защитный слой, плотно прижимаете юбку проходки. Можно прокатать стык резиновым валиком чтобы точно выгнать весь воздух из места соединения, а можно для надежности нанести по краю слой герметика.

Порядок установки мягкой проходки кровли

При помощи мастер-флеша  можно сделать и проход дымохода через крышу из металлочерепицы, хотя в данном случае удобнее наверное,  использовать кровельные проходы фабричного образца. Фирма-изготовитель кровельного материала к листу металлочерепицы в заводских условиях приделывает колпак, через который и устанавливается труба дымохода. Простое решение и эстетичное: этот элемент имеет цвет, аналогичный кровельному покрытию.

Правила установки трубы в бане через потолок

Несложная технология возведения бани, тем не менее, связана с большим количеством вопросов, требующих решения в процессе работ. Один из них – каким образом будет проход трубы в бане через потолок наружу? Операция требует пристального внимания, поскольку ваша безопасность, срок службы сооружения зависят от правильности подхода.

Допущенные просчеты на данном этапе нарушат требования пожарной безопасности (ПБ). Поэтому лучше кардинально и скрупулезно подготовиться и сделать все правильно, чем потом исправлять ошибки. В статье мы предлагаем ознакомиться с нюансами, связанными с решением вопроса, как установить трубу для бани. Ознакомиться с ассортиментом дымоходов вы можете здесь.

Важные правила

Осуществляя установку дымохода через потолочную поверхность и крышную конструкцию бани, обязательно принимайте во внимание правила ПБ (СНиП 2.04.05-91). По ним требуется обязательное оснащение трубы проходным узлом, представляющим собой промежуток от внешней части трубы до составляющих чернового основания потолка. Основное назначение узла – обеспечение безопасности указанного отрезка.

Пункт 3,83 содержит следующие рекомендации:

• От внешних сторон труб из бетона или кирпича до неустойчивых к горению материалов – не менее 130 мм.
• От внешних сторон труб из керамики при отсутствующей изоляции – не менее 250 мм, при наличии теплоизоляции – не менее 130 мм.

Приведенные цифры обязательны к соблюдению на этапе установки потолочного основания и монтаже балок. Как правило, расстояние между последними составляет 60 см. Но в данном случае указанные промежутки получится соблюсти, если будет осуществлена теплоизоляция. Например, монтаж перекрытия с применением сэндвичпанелей.

Важно! В продаже представлено множество сэндвичей, толщина утеплителя которых составляет 35, 40, 45 и 50 мм. Приобрести вышеуказанную защиту в 100 мм у вас получится только в магазинах, где продаются рассматриваемые нами печи. Можно ли проводить установку дымохода в бане с применением менее изолированных альтернатив? В принципе да. Но для своего спокойствия и качественных процедур, все же приобретите панели, у которых изоляционный слой составляет 100 мм.

На заметку! До того как вы начнете устанавливать потолки в самодельной бане, вам потребуется произвести предварительные расчеты шагов между балками.

Приложение 16 содержит рекомендации относительно того, какой промежуток свободного пространства должен соблюдаться между трубой и неустойчивыми к пламени материалами. Они приведены в таблице.

Толщина трубы, мм	Расстояния от перегородки с защитой, мм	Расстояния от перегородки без защиты, мм
65	380	320-500
120	200-260	260-320

В данном случае описывается расстояние между трубой и стенами. Отделочные материалы для стеновых поверхностей там, где будет осуществляться разделка, не устойчивы к горению, поэтому дополнительная защита для них должна быть обеспечена на стадии строительства.

На заметку! Если вы покупаете печь в специализированном магазине, изделие обязательно будет оснащено инструкцией, содержащей рекомендации от производителя относительно того, каким принимать за основу минимальное расстояние для прохода трубы через потолок бани. Осуществляя монтаж дымохода, ориентируйтесь на приведенные цифры.

Выбираем теплоизоляционный материал

На современном рынке строительных материалов представлено множество вариантов для теплоизоляции. Они отличаются между собой свойствами и ценами. Мы приведем самые распространенные виды, применяемые в качестве теплоизоляторов, когда проводятся работы по монтажу прохода трубы в бане через потолки:

• Минвата или базальтовая вата. Чаще всего используются для сэндвич труб и выдерживают температуру до 600 градусов. К недостаткам относятся потеря защитных качеств при намокании, выделение вредных веществ под воздействием высоких температур.

• Керамзит быстро восстанавливает заявленные свойства после намокания, но при установке разводки через потолок в бане, потребуются специальные емкости для него.

• Минерит. Его основу составляют цемент, целлюлоза и различные добавки. Материал выдерживает температуру до 600 градусов, натуральный состав делает его полностью безопасным для человека.

Плитный несгораемый материал на основе цемента с добавлением известняка, слюды и целлюлозы.

• Асбест – хороший изоляционный компонент. Минус – выделение вредных веществ в воздух от сильного нагрева.

• Песок или глина. Самые первые материалы, которые использовались в качестве теплоизоляторов. Обладают худшими изолирующими свойствами, чем современные аналоги. Однако натуральный состав делает их популярными среди счастливых обладателей домашней сауны.

Потолочная разделка: порядок действий

Осуществляя монтаж дымохода, строитель должен предусмотреть и выполнить 2 важные функции – защитить крышу и потолок от возгорания, обеспечить качественное устройство дымохода.

Все работы заключаются в прохождении трех основных этапов:

• Выявление и обустройство места расположения узла разделки.
• Установка защищенного узла.
• Монтаж теплоизолятора.

Данные правила относятся к основным. Если же перед вами стоит вопрос, как сделать дымоход, учитывайте ваши финансовые возможности и приоритетные материалы.

Обустраиваем место для узла разделки

Особенности оборудования узла разделки следующие:

• В связи с тем, что ваш дымоход будет проходить сквозь крышу и потолок, начинайте наносить разметку от верхней точки, применяя отвес.
• Если вы используете готовые трубы, принимайте во внимание размеры входных и выходных отверстий, которые указал производитель.
• В случае, когда вы самостоятельно решаете вопрос, как сделать трубу, и не применяете промышленно изготовленные узлы (ППУ), вам потребуется рассчитать проходной короб. Таким образом, там, где будет проходить труба, вам нужно проделать такое отверстие, которое обеспечит достаточные отступы.

На заметку! Гораздо проще предусмотреть все нюансы на этапе составления проекта и обозначить размеры и положение отверстий на чертежах. Тогда не составит труда так рассчитать расположение балок, которое позволит трубе безопасно находиться между ее отдельными элементами.

Если же у вас не получается обеспечить достаточное расстояние, придется вырезать отдельные части балок над печью и укрепить оставшуюся конструкцию перемычками из металла. После этого перекрыть потолок.

Самодельная потолочная разделка

Чтобы вывести трубу в бане через потолок, вам необходимо:

• Вырезать кусок нержавеющей стали, по размерам, немного превышающим выходное потолочное отверстие.
• Посередине листа прорезать круг больше, чем диаметр трубы или сэндвича на пару миллиметров.
• Такую же дыру вырезать в потолке, закрыть боковые части проделанного отверстия изоляционным материалом.
• Те места, где металл будет соприкасаться с деревянными частями потолочной конструкции, проложите негорючим листовым материалом. В данном случае идеально подойдут минерит, асбест или фольгированный базальт в виде картонных листов.
• На колено, которое далее вы поместите в узел прохода, наденьте готовую конструкцию, подровняйте ее до потолочного отверстия. Внутри баньки прикрепите собранный узел к потолку на саморезы. Со стороны чердака – металлическими планками.
• Вам необходимо оставить зазор минимум в 5 мм в отверстии проходного парубка, чтобы обеспечить свободное положение трубы при перепадах температур.

Важно! Корректируйте положение трубы при помощи уровня. Она должна стоять строго вертикально.

• Далее учтите тот вид материала, который вы будете использовать в качестве огнезащиты. Если он ненадежный, обмотайте трубу в районе стыка асбестовым шнуром.
• Внутри помещения между потолком и металлическим листом нужно изолировать трубу утеплителем. Его закрепите между потолочной поверхностью и самодельной пластиной при помощи саморезов. Отверстия под них сделайте заранее. Понадобится четыре по краям и по два с каждой стороны.
• Затем проводим утепление образовавшегося прохода и дополнительно утепляем чердачное помещение. В данном случае в короб насыпаем керамзит или закладываем минеральную вату.

Нет необходимости отделывать нашу конструкцию со стороны чердака. Внутри бани впоследствии вы ее закроете металлическим листом.

Герметизация трубы на кровле

Данный вопрос имеет немаловажное значение. Вода, стекая по крыше, может попасть внутрь дымохода. В зависимости от того, какая труба у вас выходит наружу, сделайте качественную герметизацию:

Вариант кирпичной трубы с прямыми углами

Подобный дымоход обычно представлен в виде квадрата и прямоугольника. Большинство производителей оснащают комплект материалами, которые требует дальнейшая изоляция трубы. Если у вас внешнее покрытие крыши представлено металлочерепицей, лучше всего использовать специальные ленты. Липкая поверхность на одной из сторон и сложный состав позволяют надежно закрепить ленту к дымоходу и обрешетке. Верхнюю сторону придется дополнительно зафиксировать металлической обрешеткой. Ее крепят к кирпичу на дюбели.

Если кровля на вашей бане мягкая, в ленте нет никакого смысла. Вы просто заводите материал, покрывающий наружную сторону на кирпичную трубу.

Вариант круглой трубы

Такие устройства применяются гораздо чаще.

Их основу составляют сэндвич панели, которые очень легко собрать, при этом не придется тратить время на утепление.

Важно! Откажитесь от обычных одностенных труб в целях безопасности.

Производители металлочерепицы советуют в качестве места выхода дымохода использовать проходы через кровлю. Такие конструкции оборудованы специальным колпаком, через который можно провести трубу.

Также вы можете приобрести алюминиевую заводскую проходку. Она также оснащена специальным колпаком для прохождения трубы.

Как вывести трубу посредством заводской проходки?

• обрежьте часть гофры, меньшей по диаметру трубы на 20%.
• смажьте мыльным раствором две составляющих. Так вам легче будет надеть проходку на трубу.
• придайте фланцу нужную форму. Используйте молоток, но действуйте аккуратно, чтобы не повредить деталь.
• по внутреннему краю нанесите герметик, прижмите края, прикрутите саморезами.

Таким образом, проводка трубы – несложный процесс. Главное, выберите качественные теплоизоляционные материалы и основательно подготовьтесь к работе.

Как сделать проход трубы через потолок в бане своими руками (видео)

Как снять пробку для слива ванны

Пробка для ванны — такая маленькая часть вашей ванной комнаты в целом, но может вызвать большие головные боли, когда она не работает должным образом. Если вам нужна помощь в том, как снять или заменить пробку сливного отверстия ванны, вы обратились по адресу. Ваши друзья в PlumbingSupply.com® будут рады предоставить вам это простое руководство, которое проведет вас через определение типа пробки, которая у вас есть в настоящее время и как ее удалить, а также предложит советы и рекомендации, которые помогут сделать процесс максимально простым. насколько возможно.

Существует шесть распространенных типов заглушек для слива ванны:

Уже знаете, какой у вас стопор? Щелкните любое изображение выше, чтобы перейти непосредственно к инструкциям для данного типа стопора.

Как определить, какой у вас стопор: Если у вашей ванны нет спускового рычага, то это стопор типа Toe Touch, Push Pull, Flip-It®, PresFlo® или Lift-and-Turn. Эти стопоры работают без механизма размыкающего рычага и, как правило, их проще всего удалить или заменить, поскольку они не требуют снятия спускового рычага.Прочтите приведенные ниже описания, которые помогут вам определить, какой у вас тип стопора.

• Toe Touch : стопор открывается и закрывается при нажатии пальца ноги.
• Push-Pull : У стопора есть ручка в центре, и вы должны нажать на нее, чтобы закрыть, и потянуть вверх, чтобы открыть.
• Подъем и поворот : он очень похож на стиль «Толкай-толкай», но вам нужно будет поднять и повернуть стопор (в противоположных направлениях), чтобы открывать и закрывать.
• Flip-It® : В этом стопоре используется переключатель, который при повороте из стороны в сторону открывается или закрывается.
• PresFlo® : Эта пробка использует уплотнительное кольцо для создания уплотнения и вращается внутри сливного отверстия в открытое или закрытое положение с легким давлением с одной стороны.
• Pop-Up : этот тип может иметь рычаг отключения или механизм поворота на переливе, который перемещает внутренний толкатель против коромысла, прикрепленного к стопору, чтобы поднять или опустить стопор.Выдвижные окна имеют видимую пробку в сливе ванны и не могут быть закрыты сеткой.
• Плунжерный тип : в этом стиле также используется либо рычаг отключения, либо поворотный механизм. Внутренний поршень используется для остановки потока воды. Когда пластина перелива активируется путем срабатывания рычага или поворота пластины, она заставляет плунжер подниматься или опускаться. Узлы расцепляющего рычага и поворотного типа обычно не имеют видимой пробки в сливе ванны. В стоках просто есть какое-то ситечко, закрывающее сток.

---

Инструкции по снятию сливных пробок ванны

Как снять стопор сенсорной ванны пальца ноги

Необходимые инструменты: Отвертка с плоским шлицем

Шаг 1
Когда стопор находится в «открытом» положении (как будто вы опорожняете ванну), возьмитесь за цилиндр вала стопора и поверните верхнюю часть против часовой стрелки. Если это действие приводит к тому, что цилиндр вала также хочет повернуться, ослабьте удерживание цилиндра вала и продолжайте отвинчивать стопор.Цилиндр вала ввинчивается в поперечину в сетчатом фильтре, и после того, как он откручен, поднимите и снимите стопор.

Шаг 2
Однако для некоторых стопоров Toe Touch, удерживая цилиндр вала и повернув верхнюю крышку, вы сможете просто отвинтить верхнюю готовую часть крышки стопора. Если это так, полностью открутите верхнюю крышку.

Шаг 3
После того, как верхняя крышка будет отвинчена и снята, открутите цилиндр вала против часовой стрелки, чтобы удалить резьбовой стержень, ввинченный в поперечину в сетчатом фильтре.У некоторых валов цилиндров может быть паз для отвертки, позволяющий откручивать вал / стойку с помощью отвертки.

Купите наш самый популярный стопор для замены пальцев ног прямо здесь! Watco # 38412 со штифтом 3/8 дюйма

---

Как снять стопор пушпульной ванны

Необходимые инструменты : отвертка с плоской головкой, чистая тряпка, плоскогубцы

Шаг 1
Стопор может находиться в «открытом» или «закрытом» положении.

Шаг 2
Снимите ручку в верхней части стопора.Удерживая корпус стопора одной рукой, другой рукой открутите ручку, повернув ее против часовой стрелки. Если ручка не откручивается, оберните тряпку вокруг ручки и используйте плоскогубцы, чтобы снять ручку.

Шаг 3
Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы открутить латунную вставку (стойку) в середине стопора, повернув стойку против часовой стрелки. Стойка ввинчивается в перекладину сетчатого фильтра.

Шаг 4
Снимите пробку с сетчатого фильтра.

Купите нашу самую популярную заменяющую пробку прямо здесь! Watco # 38610 со штифтом 3/8 дюйма

---

Как снять стопор подъемно-поворотной ванны

Необходимые инструменты : отвертка с плоским шлицем, набор шестигранных ключей

Шаг 1
Когда стопор находится в «открытом» положении (как будто вы опорожняете ванну), возьмитесь за корпус стопора и медленно поверните ручку стопора и найдите видимый установочный винт на ручке. Если на вашем стопоре нет видимого установочного винта на ручке, поверните стопор против часовой стрелки, пока стопор не выйдет из сетчатого фильтра, и переходите к шагу 6.

Шаг 2
Если ваш стопор не имеет видимого установочного винта на ручке стопора и не откручивается, то у вас может быть один из двух разных стилей подъема и поворота стопоров. У одного будет установочный винт под стопором на стержне стойки. Удерживая стопор в «открытом» положении, поднимите стопор вверх. Поворачивайте, пока не увидите небольшой винт. Это будет «установочный» винт, и теперь вы можете перейти к шагу 3.

Если вы не видите установочный винт, возможно, у вас есть тип стопора, в котором есть канал, встроенный вокруг стопора.На сетчатом фильтре есть штифт, вокруг которого канал вращается для выполнения подъемно-поворотного действия. Поднимите стопор и начните медленно вращать стопор против часовой стрелки, пока прорезь в нижней части канала не совместится с штифтом на сетчатом фильтре, освобождая стопор для вытягивания вверх.

Шаг 3
Для ослабления установочного винта потребуется отвертка или шестигранный ключ. Как правило, не требуется полностью выкручивать винт, просто ослабьте его настолько, чтобы удалить стопор.

Шаг 4
Снимите стопор со стойки.Если у вашего стопора есть установочный винт и он не снимает штифт, попробуйте ослабить установочный винт еще немного. Если установочный винт удален, но он все равно не соскользнет со штифта, то между стопором и штифтом может образоваться скопление воды из кальция. Вы можете использовать жидкий растворитель типа гаечного ключа или приложить большее давление, так как пробка должна оторваться от стойки.

Шаг 5
После того, как стопор снят со стойки, отвинтите ее от фильтра.

Шаг 6
Снимите стопор.Если ваш стопор не имеет установочного винта, и он не поднимается, но продолжает «вращаться», не отвинчиваясь, то резьба стойки может быть сорвана, и вам придется приложить усилие вверх при откручивании стопора в надежде вытащить его из сетчатый фильтр. Если этот маневр не сработает, вам нужно будет отвинтить сливной фланец ванны от сливной трубы.

Pro Tip: Мы рекомендуем заменять стопоры подъема и поворота стопорами push-pull, так как с ними намного проще работать.Все, что вам нужно сделать, это потянуть стопор, чтобы открыть его, но с стопорами подъема и поворота часто бывает сложно найти правильное место, где стопор будет оставаться вверх или вниз.

Купите нашу самую популярную заменяющую пробку прямо здесь! Watco # 38610 со штифтом 3/8 дюйма

---

Как удалить стопор Flip-It®

Необходимые инструменты: Нет!

Это, вероятно, самый простой способ удалить пробку, так как все, что вам нужно сделать, это вытащить ее из стока!

Шаг 1
Уплотнительные кольца удерживают пробку сливного отверстия ванны Flip-It® на месте.Осторожно возьмитесь за внешний хромированный круглый корпус (не за рычаг) и начните вращать стопор, одновременно потянув его вверх. Неважно, в каком направлении вы поворачиваете стопор. Иногда тоже может сработать покачивание вперед-назад при подтягивании.

Купите «универсальную» пробку Flip-It® прямо здесь! Комплект пробок для слива универсальной ванны Flip-It® Яркая идея! Хотите переоборудовать существующий слив для ванны и использовать пробку Flip-It® — здесь мы предлагаем полные комплекты для переоборудования!

---

Как удалить пробку PresFlo®

Необходимые инструменты: Маленькая присоска

PresFlo® сливается с уплотнением с помощью уплотнительного кольца, которое удерживает крышку на месте, поэтому ее можно легко повернуть для закрытия слива, что делает его идеальным для людей с ограниченными возможностями или тех, кто может испытывать трудности при наклонах для использования других типов слива.Однако с этой уникальной системой бывает сложно понять, как ее удалить. Мы надеемся, что вы не выбросили ту маленькую присоску, с которой пришел слив! (Но если вы это сделали, не волнуйтесь, мы вас прикрыли.)

Шаг 1
Убедитесь, что пробка в сливе ровная / ровная.

Шаг 2
Прижмите присоску к пробке, пока не сформируется хорошее уплотнение. Это может занять у вас пару попыток, поскольку стопор будет вращаться под давлением.

Шаг 3
Крепко взявшись за присоску, вытяните пробку вверх и вытащите ее из корпуса слива.Опять же, поскольку этот стопор любит вращаться, вам может потребоваться пара попыток, чтобы он выровнялся и вышел наружу.

Купите пробку для ванны, уплотнительное кольцо и / или присоску PresFlo® прямо здесь! Заглушки и уплотнительное кольцо PresFlo®

Добавьте присоску, чтобы удалить старую пробку PresFlo® — 2,25 доллара

---

Купите наш самый популярный комплект для переоборудования Nu-Fit® прямо здесь! Nu-Fit® «Универсальный» комплект для переоборудования дренажа подъемно-поворотной ванны

---

Как снять рычаг хода или стопор плунжерного типа

Необходимые инструменты: Отвертка

Сливные трубы плунжерного бака имеют пробку, расположенную внутри сливной и переливной трубы, и активируются с помощью рычага переключения или переливной пластины Turn Style.У большинства есть сетчатая пластина, закрывающая слив. Крышка просто ввинчивается в корпус слива, как показано в этом примере, и может быть снята или изменена, просто отвинтив ее.

Шаг 1
Найдите винты на рычаге отключения.

Шаг 2
Вам нужно будет удалить винты с крышки рычага переключения, однако сначала удалите только один винт с лицевой панели. С помощью отвертки начните медленно ослаблять и выкрутите один из винтов, любой на ваш выбор.

Шаг 3
После того, как один из винтов будет удален, надежно удерживайте лицевую панель и начните медленно откручивать другой винт. Когда лицевая панель будет ослаблена, она начнет вращаться. Как только лицевая панель станет достаточно свободной, чтобы ее можно было повернуть вниз и в сторону (будьте осторожны, чтобы не поцарапать ванну), чтобы открыть отверстие для винта на противоположной стороне, установите первый винт обратно в теперь открытое переливное колено всего на несколько оборотов. Этот маневр может помочь вам двумя способами. Если ваш переливной локоть болтается, это может помешать свободному локтю и трубке исчезнуть за ванной.Это также поможет вам не потерять шайбу перелива, которая может упасть за ванну. Шайба перелива обычно устанавливается непосредственно за баком, расположенным между коленом перелива и баком.

Шаг 4
Теперь полностью удалите второй винт, удерживая его за лицевую панель.

Шаг 5
Потяните рычаг отключения и от стенки ванны, возможно, вам придется немного пошевелить, чтобы он освободился. В этом типе слива из ванны пробка фактически находится внутри трубы, а не в сливном отверстии.

Шаг 6
При необходимости стопор можно отрегулировать, затянув или ослабив регулируемую тягу, которая соединяет рычаг отключения со стопором. Пробка должна быть отрегулирована на правильную высоту для правильного слива воды из ванны.

Советы по устранению неполадок:

• Если пробка слишком высока, ванна не забьется полностью, и вода будет медленно стекать, пока ванна закупорена.
• Если пробка установлена ​​слишком низко в открытом положении, вода будет стекать очень медленно, так как пробка частично закрывает сливное отверстие.Это может создать впечатление, что в сливе есть засор, так как из ванны плохо сливается.

Купите нашу самую популярную сменную сборку рычага переключения прямо здесь! Watco # 10770 рычаг переключения передач ,

Как прочистить слив из ванны за 10 минут или меньше

Я только что закончил прочистить ванну в доме своего арендатора — и все прошло гораздо более гладко, чем я ожидал.

Одна из вещей, которые я больше всего ценю в удобстве, — это экономия денег на простых проблемах с водопроводом.

Смесители для капель. Беговые туалеты. Негерметичные клапаны. Засоренные ванны.

Вы называете это, в большинстве случаев проблемы с водопроводом не так уж сложно устранить, но они будут стоить вам немалых денег.

79 долларов здесь или 129 долларов там . Все это со временем накапливается и придает новое значение фразе «быть обманутым и тупым» (не поймите меня неправильно, профи стоят каждого пенни, но я люблю экономить динеро, когда это возможно).

Приобрести ноу-хау в области сантехники — нелегкая задача для большинства из нас.

Особенно, когда вы беспокоитесь, что сделаете проблему еще хуже, чем она есть на самом деле.

Сегодня я покажу вам, как легко очистить вашу ванну. И я обещаю, что вы будете в восторге от результатов 🙂

Вот необходимые вам расходные материалы

К сожалению, многие из нас делают вид, что все в порядке (хотя мы знаем лучше), когда наша ванна начинает работать.

И некоторые домашние мастера, ничего страшного, мы все делали это за один раз, прибегают к химическим растворам. Но эти продукты часто приводят к еще большему разочарованию и даже к иногда бранным, потому что они не так хорошо работают.

Если вы почувствуете резкий запах, исходящий из слива ванны вместе с скопившейся водой, это означает, что вы засорились. Зловоние возникает из-за того, что волосы, омертвевшая кожа, масла и другие нежелательные вещества застревают в сточных трубах вашей ванны.

К счастью, это простое решение — для всех.Вы можете сделать это самостоятельно, не поднимая телефонную трубку, чтобы позвонить сантехнику или разнорабочему.

Если вы были разочарованы тем, что вода из ванны медленно сливается, и не знаете, как это исправить, сегодняшнее новое шоу «Репетитор по ремонту дома» для вас.

Вы узнаете, шаг за шагом, как удалить этот неприятный засор и снова принять успокаивающую ванну.

Узнайте, как отремонтировать свою ванную комнату, сэкономить деньги и повысить ценность вашего дома с помощью наставника по ремонту ванных комнат

Что дальше

Засоренные раковины в ванных комнатах также являются проблемой — в этом руководстве рассказывается, как прочистить раковину за 10 минут.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Ура,

P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, ремонтирующих ванную комнату.Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

.

СПРОСИТЕ ТОНИ: Я плачу более 400 фунтов стерлингов в год за British Gas HomeCare, так почему они не починят мою протекающую трубу для ванны?

СПРОСИТЕ ТОНИ: Я плачу более 400 фунтов стерлингов в год за British Gas HomeCare, так почему они не отремонтируют мою протекающую трубу для ванны?

Тони Хазелл для Daily Mail

Опубликовано: 23:31 BST, 18 августа 2015 г. | Обновлено: 09:22 BST, 19 августа 2015 г.

Во время недавнего визита моей дочери я заметил, что вода течет с потолка кухни.Приняв ванну, она вытащила пробку, и вода начала стекать вниз.

Я подумал, что это утечка из водосточной трубы.

Я позвонил в British Gas, так как оплачиваю их политику HomeCare, которая включает в себя ремонт сантехники. В целом это обходится мне в 34,57 фунта стерлингов в месяц.

Тем не менее, человек, которого они послали — от специалиста по водостоку Dyno-Rod — сказал мне, что утечка на самом деле произошла из-за неправильной затирки плитки по краю моей ванны.

Я оспорил это, так как моя дочь в то время не принимала душ.

Я посоветовал ему снять панель ванны, чтобы осмотреть сточную трубу. Но он сказал мне, что это было слишком сложно и ненужно.

Вместо этого он посоветовал мне отремонтировать ванну и сказал, что мы можем пока использовать ванну, но не душевую насадку. Это был ужасный совет.

За время, которое потребовалось, чтобы нанести визит плиточнику, вода продолжала просачиваться, окрашивая потолок кухни. Плиточник согласился снять панель для ванны и — сюрприз! — обнаружил течь из трубы ванны.Он вернулся на следующий день, чтобы починить.

Все это стоило мне денег сверх ежемесячных сумм, которые я плачу British Gas.

Я пожаловался в службу поддержки клиентов и отправил счета-фактуры плиточнику и декоратору за переделку кухонного потолка, но ничего не добился.

Х. М., Северный Лондон.

Какой душой в этом случае оказался British Gas — каламбур.

Зачем платить сотни фунтов в год за полис защиты только для того, чтобы в конечном итоге выпадать из своего кармана, когда вам нужно позвонить по нему?

HomeCare — это вид страхования, которым пользуются миллионы клиентов British Gas.

За ежемесячную плату вы можете в экстренной ситуации позвонить инженеру и отремонтировать неисправную бытовую службу.

Полис обычно распространяется на котлы и центральное отопление, но также может распространяться на канализацию и водопровод.

Стоимость запасных частей, работы и ежегодного осмотра обычно является частью сделки. Эта политика приносит прибыль British Gas и ее легко продать, особенно пожилым клиентам, которые не хотят рисковать остаться без отопления и горячей воды или остаться с протекающей крышей.

Что пошло не так, если его продали с расчетом, что он будет рядом, когда он понадобится?

После тщательного расследования вашего дела энергетический гигант наконец признал, что его сотрудники вас подвели.

Хотя он утверждает, что затирка требовала ремонта, он признает, что его инженер должен был определить утечку из сливной трубы для ванны.

Я считаю необычным то, что профессионал не удосужился сделать что-то настолько простое, как проверить, не является ли изворотливая сточная труба причиной проблемы.

К счастью, ваш независимый торговец смог сделать это за считанные минуты. Если бы он этого не сделал, утечка могла бы быть намного хуже.

British Gas сообщает, что предлагала отремонтировать сточную трубу после того, как вы сообщили о проблеме.

Однако вы небезосновательно говорите, что потеряли веру в его способность ремонтировать, поэтому заплатили плиточнику, чтобы он сделал это.

Энергетический гигант очень сожалеет, что вам пришлось пойти на все, чтобы решить эту проблему.

Он предложил полностью возместить ваши расходы, включая 320 фунтов стерлингов на косметический ремонт потолка на кухне и 300 фунтов стерлингов на ремонт водопровода в ванной.

British Gas также заплатит 150 фунтов стерлингов, которые вы заплатили за затирку швов и облицовку плиткой, что обычно не покрывается ее политикой HomeCare.

В качестве последнего жеста он согласился вернуть 115 фунтов стерлингов в виде страховых взносов, которые вы заплатили за водопроводную и дренажную часть покрытия HomeCare в этом году. Итого 885 фунтов стерлингов.

Вы говорите, что подумаете, стоит ли продолжать платить за полис HomeCare.

Однако после всего, через что вы прошли, я не удивлюсь, если вы решите отправиться в другое место.

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

Некоторые ссылки в этой статье могут быть партнерскими. Если вы нажмете на них, мы можем получить небольшую комиссию. Это помогает нам финансировать This Is Money и делать их бесплатными. Мы не пишем статьи для продвижения товаров. Мы не позволяем коммерческим отношениям влиять на нашу редакционную независимость.

,

Маяки для штукатурки стен своими руками: Установка маяков для штукатурки стен своими руками: технология

Как выставить маяки под штукатурку стен: пошаговая инструкция

В строительной среде штукатуров относят к элите отделочников. И это не вызывает удивления, так как штукатурные работы — самые сложные из всех видов отделки. При этом наиболее проблемным этапом технологического процесса выравнивания стен является установка маяков. Поэтому многие любители сделать все своими руками не рискуют браться за эти работы. Однако, если новичку удастся разобраться во всех тонкостях того, как правильно выставить маяки под штукатурку стен, то выполнение остальных видов работ точно окажется ему под силу.

Материалы

• Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
• Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.
  Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
  
• Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
• Прочная тонкая нить/шнур/леска.
• Рулетка.
• Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

• Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.
  Принцип выставления шурупов под маяки
  
• Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
• На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
• Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
• Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Определение отклонения стен

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.
Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

• маяки;
• гипсовая шпатлевка;
• вода;
• ведро;
• строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
• мастерок;
• длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

• маяки;
• шурупы;
• дюбели;
• крепления для маяков;
• дрель с ударом или перфоратор;
• шуруповерт или отвертка;
• уровень;
• отвес.

Маяки для выравнивания стен

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

Материалы и инструменты

• гипсовая штукатурка;
• шпатель;
• мастерок;
• шурупы;
• дрель или перфоратор;
• профиль для гипсокартона;
• шуруповерт или отвертка;
• правило или длинный уровень.

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Видео о современном способе установки маяков

Штукатурка стен по маякам своими руками поэтапно: технология

Есть два способа выровнять кривые поверхности – штукатурка стен по маякам или установка гипсокартонных листов. Из них – штукатурка стен своими руками – имеет больше преимуществ, хотя по времени может длиться дольше, отчего показаться новичку более сложной.

Жильё – не только наша защита от неприятных проявлений погоды, но ещё и то место, которое нам хотелось бы сделать красивым, уютным. Точная геометрия и ровность поверхностей помещения создают идеальную основу, на которой любая финишная отделка проще ложится и смотрится выигрышнее. О том, как же выровнять стены штукатуркой просто, правильно, быстро, качественно, объясним подробно.

Как выровнять стену штукатуркой

Прежде всего, новичков интересует, как выравнивать кривые поверхности штукатуркой своими руками, а ещё то, как правильно штукатурить стены с использованием направляющих.

Поскольку существуют различные особенности:

• самих конструкций;
• материалов, из которых сделаны стены, потолки и перегородки дома;
• штукатурных материалов;
• степени кривизны основания.

В зависимости от этого для выравнивания выбирается соответствующая технология.

Если отклонения незначительные, не превышают нескольких миллиметров, их можно устранить без применения особых мер, так как толщина выравнивающего слоя небольшая.

Но если стеновая плоскость заваливается или велик перепад высот, выравнивающий штукатурный слой может быть более 20 мм. В таком случае применяют, в основном, технологию штукатурки стен по маякам – опорным направляющим планкам, установленным на выравниваемой конструкции.

Выравнивание с маяками не требует от штукатура многолетнего навыка, позволяет с меньшими усилиями добиться ровности поверхности, которую требуют допуски, указанные в снип, поэтому вполне посильно новичкам.

Как штукатурят стены по маякам? Практически любая технология включает выполнение нескольких последовательных этапов. Штукатурка стен по маякам тоже осуществляется последовательно, поэтапно.

Основные этапы:

1. Удаление старой отделки, например, старых обоев, набела, облицовки, краски (в случае ремонта). Если старая штукатурная отделка при осмотре оказывается негодной, её удаляют полностью или частично.
2. Определяют степень неровности визуально, а также инструментально.
3. Заготавливают материалы, инструменты, приспособления.
4. Подготавливают основание (ремонтируют, очищают, грунтуют, армируют).
5. Производят разметку поверхности, устанавливают маячки.
6. Наносят последовательно набрызг, грунт, выравнивая создаваемую поверхность стены по маякам.
7. Вынимают маячные планки, заделывают канавки.
8. Наносят накрывку (если планируется окрашивание или наклейка обоев).
9. Выполняют затирку.
10. Дают штукатурному составу высохнуть.
11. Если нужно, шлифуют.
12. Очищают пыль.

Каждый из этапов также требует пояснения.

Определение неровности стен

Большая часть неровностей видна невооружённым глазом. Однако правильно оценить неровности или кривизну, а также решить, где и как нужно выравнивать стены, помогают инструментальные способы. Неровность плоскости выявляется прикладыванием правила. Над впадинами, углублениями между стенкой и правилом образуется щель, величину которой при необходимости можно измерить. Перелом профиля также выявляется правилом.

Параметры заваливания или косого положения стенки (геометрия положения в пространстве) выявляются и измеряются при помощи простых инструментов (уровня, отвеса, угольника) или лазерного нивелира.

Вертикальность конструкции проверяют правилом с уровнем, прикладывая правило к стенке вертикально (по уровню) в нескольких местах, так как стена может «идти винтом». При заваливании стенки внутрь помещения выявить отхождение от вертикальности можно отвесом.

Угол соединения стенок друг с другом проверяют угольником или при помощи простых геометрических построений.

Проверку с применением правила Пифагора выполняют следующим способом: от внутреннего угла на примыкающих стенках чертят строго горизонтальные линии. На одной из них откладывают от угла полтора метра, на другой – два. Эти точки вместе с третьей (угловой) образуют треугольник. При соблюдении прямого угла длина гипотенузы должна быть равной 2.5 метрам. Если измеренное расстояние меньше – угол острый, если больше – тупой.

Построения можно выполнить непосредственно на полу (если плинтусы сняты). При этом применение угольника даёт более наглядные результаты и позволяет сразу правильно спланировать коррекцию. Рассчитать потребность в штукатурных материалах и минимальное отстояние плоскости будущего верха стенки от ныне существующей поверхности позволит выявление наиболее выступающей точки основания (нулевой).

Разметка

Для оштукатуривания по маякам на основание монтируют специальные направляющие профили – маяки. Это могут быть пластиковые или деревянные рейки. Штукатурка стен по маякам чаще выполняется с использованием металлических профилей, которые можно приобрести. Однако все эти рейки после оштукатуривания стен извлекают. Исключение составляют профили, изготовленные из гипсового раствора по месту.

Самодельные маяки из гипса

Для установки маячков основание размечают, рисуя на поверхности прямые параллельные линии. Если штукатурка стен по маякам своими руками ведется впервые, то расстояние между маяками лучше выбирать в пределах 1.0-1.3 м. Опытные штукатуры располагают маячки на большем расстоянии (не превышающем длину правила, уменьшенную на 20 см). Отстояние крайних маячков от углов стенок – 15-30 см, от дверных проёмов в квартире – 10-15 см.

Грунтовка основания

Подготовка основания из любого материала перед оштукатуриванием включает грунтование. Грунтовочный состав выполняет несколько функций, главная из которых – обеспечение надёжного прилипания штукатурного состава к основанию. Грунтовочный состав способен образовывать дополнительные «корни», глубоко проникая в материал конструкции, а также шероховатую поверхность, позволяющую штукатурному составу зацепиться за шероховатости.

Дополнительно составы грунтовок включают антибиотические средства, антипиреновые (огнестойкие) добавки. Грунтовки также способны укрепить слабую, осыпающуюся поверхность материала основания, увеличив прочность материала сцеплением его частичек. Важна также запечатывающая функция грунтовочных средств. Частички грунтовки заполняя поры, запечатывают их, предотвращая высасывание воды из штукатурного состава. Специальные грунтовки наносят с целью гидроизоляции, а также санирования (по аналогии с гидроизоляционными и санирующими штукатурками).

Грунтовочное средство подбирают под род материала основания и штукатурной смеси, чтобы оно, образуя промежуточный буферный слой, не приводило к появлению технологических дефектов. Наносится обычно валиком, а кисть используется там, где прогрунтовать валиком невозможно. Чаще требуется нанесение в два прохода, после каждого нанесения дают средству высыхать не менее суток.

Установка маячного профиля

Профиль нужно установить на стенку, соблюдая определённое расстояние между поверхностями стены и планки.

Самый простой для новичка – металлические профили устанавливают на выставленные саморезы.

1. Размечают места установки маячных планок с помощью лазерного уровня, а в случае его отсутствия с помощью отвеса и строительной шнурки.
2. На линиях установки маячков, отступая от пола (потолка) по 20 см, сверлят в основании отверстия и устанавливают деревянные дюбели. Кроме них на каждой линии также делают по 3-5 промежуточных дюбелей.
3. В 4 угловые дюбеля вкручивают саморезы, после чего натягивают шнурок: горизонтально (под потолком и над полом), вертикально, по диагонали (крестом). Самую выступающую (нулевую) точку стенки, помечают место крестиком.
4. Используя отвёртку и уровень, регулируют положение саморезов так, чтобы натянутые нити лески лежали в одной вертикальной (нулевой) плоскости. Между нулевой плоскостью и нулевой точкой должно быть расстояние, равное минимально допускаемой толщине покрытия из штукатурки.
5. В оставшиеся деревянные дюбели вкручивают саморезы, добиваясь того, чтобы их шляпки примыкали к нулевой плоскости.
6. Проверяют точность создания нулевой плоскости, прикладывая правило с уровнем к шляпкам. Снимают леску, с помощью установленного на шляпках саморезов правила, корректируют положение первых саморезов.
7. На саморезы наматываем проволоку оставляя усики для крепления планок.
8. По линиям между саморезами помещают горками, выступающими над нулевой плоскостью, гипсовый состав (марки). Приставляют маячковый профиль и придавливают правилом, пока маячки не встанут на шляпки саморезов. Лишний раствор горок выдавливается сквозь отверстия в полках профиля. Он способствует фиксации профиля. Если нужно, маячные планки крепят раствором дополнительно.

Чтобы профиль устойчиво становился на шляпки, вокруг дюбелей с саморезами делают из гипсового раствора «тумбочку» с плоским верхом – марку.

Для лучшего понимания процесса изготовления маяков смотрите видеоролик.

Укладка штукатурного раствора

Как и при оштукатуривании без направляющих, штукатурка стен по маякам ведётся также послойно: набрызг, грунт, накрывка. Отличием будет само выравнивание верхнего слоя грунта. Правильное оштукатуривание ведут последовательно, заполняя дорожки между маячками одну за другой. Состав наносят участками длиной по 1 метру.

Нанесение обрызга

Если требуется выполнить штукатурное покрытие большой толщины, то грунт укладывают в несколько проходов, не заравнивая верх промежуточных слоёв ради большего сцепления. Когда грунт начинает при нанесении выступать над маячными планками, после нанесения состава верх слоя штукатурки выравнивают правилом.

Планку правила ставят ребром на маячки, затем, покачивая из стороны в сторону, совершают скользящее движение инструмента снизу-вверх по рёбрам маяков. Собирающийся на правиле, срезанный раствор скидывают с помощью шпателя в ёмкость либо добавляют порциями на участки, где раствора не достаёт.

Обычно для разравнивания достаточно двух-трех проведений правилом. Для закрепления состава на основании по ровному участку раствора проводят правилом дополнительно сверху вниз. После этого раствор уже не стремится сползти.

Выравнивание углов и откосов

Углы оштукатуривают после того, как оштукатурена вся стена. При выравнивании внутренних углов всё делают также как по всей стенке, но при выравнивании правило опирают на две линии маяков с одной стороны от оштукатуриваемого участка. Можно оштукатуривать углы и после того, как из оштукатуренной стенки были удалены все установленные маяки, а штробы заделаны. В таком случае выравнивают раствор в углу правилом, опирая его на выровненную стену. Для выравнивания углов применяют профильные уголки с сеткой – контрашульцы и угловой шпатель.

Перед выравниванием откосов наличники окон или дверей защищают, наклеив малярный скотч. Рядом с окном устанавливают на раствор вертикальный маяк, на углу, по краю откоса укрепляют планку для контроля толщины наносимого слоя. После нанесения состава его выравнивают правилом, упирая в планку и маяк и двигая горизонтально расположенное правило. Дав раствору немного постоять, выполняют выравнивание, держа правило вертикально. Направляющие извлекают, заполняют канавку, затирают откос так же, как на стенке.

Удаление маяков

После начала схватывания грунта (до набора прочности или, реже, после упрочнения покрытия) маячные планки извлекают из уложенного раствора.

Делают это, базируясь, на следующих соображениях:

• металлические профили при попадании на них влаги начинают ржаветь, грязными пятнами ржавчина проступает на поверхность, портит внешний вид отделки;
• планка может со временем отойти от основания и потянуть за собой штукатурку, покрыв трещинами большой участок;
• при установке дюбелей можно ненароком угодить в планку, что приведёт к образованию трещин вдоль всего маяка.

О том как устранить трещины и другие дефекты штукатурки читайте в статьях нашего сайта.

Страховки от возникновения данных ситуаций нет ни у кого, потому проще удалить маячные профили ещё при оштукатуривании. Не извлекают только маячки, изготовленные из гипсового раствора, или при облицовке стенок керамической плиткой.

Для извлечения маячных профилей может понадобиться магнит (если планки скрыты шпаклёвкой или слоем декоративной штукатурки), пассатижи, стамеска и узкий скребок.

Если маячная планка хорошо видна, её поддевают с торца стамеской, приподнимают для захвата пассатижами. Край профиля, захваченный плоскогубцами, заворачивается на себя, вынимается постепенно.

Канавки, образовавшиеся после выемки планок, заполняют раствором того же состава, что и выравнивающее покрытие. Применяя шпатели, выравнивают соответственно примыкающим участкам.

Затирка

Для выравнивания схватывающегося раствора применяют затирку. Выполняют затирание поверхности с помощью тёрок. Перед выполнением участок раствора увлажняют, и совершают инструментом заравнивающее круговое движение. При этом инструмент ведут с нажимом.

Над выпуклостями нажим увеличивают, над впадинами – снижают. При движении инструмента различные комочки срезаются краем инструмента, молочко, собирающееся перед тёркой, заполняет поры. В результате поверхность получается ровной, гладкой.

Существует две техники затирки:

• вкруговую (движение рукой круговое, обычно против хода солнца),
• вразгонку (поступательно-возвратное прямолинейное ведение тёрки).

Если финишная отделка – облицовка, декоративное оштукатуривание или обои, затирку производят только вразгонку.

Для окраски после такой затирки производят также затирку по второй технике, совершая при первом проходе вертикальные движения, при втором – горизонтальные. При выполнении затирки можно наносить на поверхность немного накрывочного раствора. После затирки стенке дают сохнуть сутки, после чего верх покрытия шлифуют наждачкой или шлифмашинкой.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен по маякам

Приступающих к работам впервые интересует, какую смесь лучше выбрать для выравнивания стен. Выбор зависит от положения конструкции в здании, а также финансовых возможностей. Объёмы смеси, для выравнивания, довольно велики (используйте калькулятор). Сэкономить можно, если применять недорогие составы.

Минеральные смеси популярны не только из-за низкой стоимости. Они экологичны, пожаробезопасны, доступны (глину можно черпать практически бесплатно), ремонтопригодны. Раствор можно составить самостоятельно.

Виды минеральной штукатурки

Наряду с плюсами минеральные составы имеют свои недостатки. Так гипсовый и известковый составы не могут устоять перед водой, из-за чего их не используют при штукатурке подверженных увлажнению поверхностей в ванной, а также для выравнивания фасадов.

На фасадах и в сырых помещениях квартиры применяют цементный состав. Цементным раствором также выравнивают поверхности, претерпевающие при эксплуатации повышенные нагрузки.

Общим недостатком минеральных растворов является их нетерпимость к усадке здания, даже к малым сейсмическим воздействиям и дрожанию здания, находящегося рядом с ж/д путями. Поэтому владельцам новопостроенного дома либо нужно подождать годик, пока не произойдёт основная усадка здания, либо выбрать для выравнивания составы подороже –

Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

Как установить: пошаговая инструкция

Технология изготовления растворных маячков достаточно сложна, особенно для человека без опыта, однако определенный плюс состоит в том, что фиксатор здесь не понадобится.

В первую очередь необходимо нанести достаточно толстую полосу штукатурки между шурупами разметки

Обратите внимание, что раствор нужно наносить непосредственно перед тем, как сделать направляющую, а не сразу на всю стену. При помощи правила необходимо сформировать маяк, приплющив его с обеих сторон и сверху

Помимо этого, существует возможность выставить направляющие из гипсокартона. Когда стены относительно ровные, то такой вариант кажется одним из самых приемлемых и дешевых. Можно использовать обрезки гипсокартонного полотна, оставшиеся после ремонта.

Сначала гипсокартонные обрезки нужно нарезать на полосы шириной 3-4 см. На предварительную поверхность шлепками наносится раствор. Расстояние между бугорками раствор должно быть 20-30 см. Это обеспечит хорошее схватывание, в то же время гипсокартон под правилом не будет прогибаться.

Далее полоски прижимаются к стене с раствором и выравниваются правилом по вкрученным при разметке шурупам. В результате получается ровная поверхность, по которой удобно вести правило. При этом полосы гипсокартона не будут прогибаться и стена не будет выровнена неправильно.

Деревянные направляющие в современной практике не используются, поскольку вытащить их из стены после завершения штукатурных работ крайне проблематично. В результате дерево может начать гнить, и следы гниения выступят на финишном покрытии. Однако устанавливать деревянные бруски-маяки нужно по той же технологии, что и металлические или пластмассовые. Деревянные заготовки будут несколько шире, в остальном же процедура крепления та же.

Струнные маяки требуют несколько иного подхода при монтаже. При их установке нужно следовать следующей инструкции:

• После того, как поверхность дважды прогрунтована и хорошо просушена, нужно в местах, где при разметке устанавливались дюбели, закрепить кронштейны струнного устройства.
• Далее необходимо натянуть струны между фиксаторами. Их размещение и расстояние от стены должно быть таким, какое было определено при разметке.
• Струны натягиваются до так называемого звона: если тронуть их щипком, должен появиться характерный звенящий звук.
• Далее струна фиксируется раствором. Это делается для того, чтобы в процессе штукатурных работ она не провисла и ровность стены не оказалась под угрозой.
• После того, как подложенный раствор полностью затвердеет, можно приступать к оштукатуриванию стен.

Вне зависимости от того, какой из типов крепления вы выбрали – с крепежом или на раствор, установка профилей или направляющих других видов не вызовет затруднений. Главное – тщательно подготовить поверхность, а потом шаг за шагом следовать инструкции.

Монтаж маяков

Начинают штукатурные работы с разметки, затем устанавливают профили, а после приступают к самому процессу оштукатуривания поверхностей.

Разметка стены

Нанесение разметки производят на уже подготовленном основании, которое было очищено от старого отваливающегося покрытия, избавлено от гнили, плесени и тщательно загрунтовано. Чтобы выставить маяки, можно применять простейший метод — ручную разметку, которую осуществляют в такой последовательности:

1. Отступают от угла на 30 см. Проводят строго вертикальную линию по уровню, повторяют операцию со второй стороны стены.
2. Измеряют расстояние между линиями, делят его на 1,5 метра, таким образом вычисляют количество требующихся маяков.
3. Готовые принадлежности разрезают так, чтобы они были на 30 см короче, чем высота потолков.

Схема разметки стены под установку маяков

1. Вверху и внизу линий сверлят отверстия, ставят в них саморезы. Расчерчивают всю площадь стены линиями через каждые 1,5 метра.
2. В отверстия на двух первых полосах вкручивают саморезы, натягивают между ними нити. Там, где нитка будет пересекаться с остальными линиями, тоже ставят крепеж.
3. Рассчитывают уровень расположения саморезов. Для этого складывают показатель завала стены, толщину маяка и добавляют небольшой запас (ок

Штукатурка стен по маякам своими руками: это не сложно

Маяки для штукатурки помогают справиться с работой быстро и легко. Для новичков штукатурка стен своими руками по готовым маякам единственное верное решение. Сложность заключается в установке профилей. Рассмотрим, какие инструменты нужны для работы, в чем особенность штукатурки и технология. Пошаговая инструкция поможет выполнить все своими руками.

 

Инструменты и материалы

 

Маяки – это направляющие элементы. Это могут быть струнные маяки для штукатурки, металлические профили, деревянные рейки или изделия из ПВХ. Виды маяков для штукатурки разнообразны. Нужно выбрать тип изделия и купить его. Еще понадобится следующий арсенал инструментов и материалов:

• штукатурная смесь;
• грунтовка глубокого проникновения;
• клипсы для маяков под штукатурку;
• дюбели и саморезы;
• болгарка, ножницы по металлу;
• молоток и отвертка;
• отвес, рулетка, уровень, маркер;
• перфоратор, набор сверл и специальная насадка миксер для замеса;
• правило, набор шпателей;
• гладилка, терка;
• валик и малярная кисть;
• ведро или другая емкость для замеса штукатурки;
• маяки на стену для штукатурки;
• веревка;
• перчатки.

Все инструменты можно найти дома или купить в строительном магазине. Единственная проблема – это перфоратор. Он обойдется дороже всего.

Совет! Если у вас есть хороший друг с перфоратором, можно одолжить инструмент у него.

Подготовка поверхности и грунтование

Перед тем, как штукатурить по маякам, проводится ряд подготовительных работ. Сначала помещение очищается от всего, что будет мешать: мебель, элементы декора, занавески и т. д. Далее удаляется старое покрытие стены, если таковое имеется. Обои размачивают водой и убирают шпателем, шпатлевку тоже удобно убирать при помощи шпателя. Что касается старой штукатурки, то она сбивается перфоратором с зубилом. А избавиться от краски помогут растворители. В конце поверхность простукивается, дабы обнаружить отстающие фрагменты. Они тоже удаляются.

Оштукатуривание стен  требует грунтования поверхности для качественной адгезии со штукатуркой. Если поверхности стены непористая и гладкая, используется Бетонконтакт, а гидрофобные стены требуют грунтовки глубокого проникновения. Участок стены грунтуется при помощи валика, труднодоступные места обрабатываются кистью. Наносится состав в два слоя с перерывом на высыхание.

При помощи строительного уровня проверяется ровность стены. Важно определить отклонения по вертикали путем прикладывания уровня. При помощи длинного правила на стене обнаруживаются все впадины и выступы. Их нужно отметить при помощи маркера. Теперь можно выполнять крепёж для маяков под штукатурку. Это самый важный этап. Чтобы работа была выполнена правильно, выполняется разметка.

Разметка

Разметку будем рассматривать на стене, длина которой 5,8 м, а высота – 2,75 м. Для начала от угла стены нужно отступить 30 см и поставить отметку маркером. Дальше нужен отступ от пола и потолка по 15 см. В этих местах тоже делаются отметки. Осталось нанести на стену идеально ровную линию с отступом 30 см от угла и по 15 см от потолка и пола. Размер маяков для штукатурки выбираются в зависимости от высоты потолка.

Совет! Чтобы вертикальная линия получилась ровной, используйте правило.

Расстояние между маяками не должно превышать длину вашего правила. Если инструмент имеет меньший размер, то расстояние уменьшается. Итак, вторая линия чертится от другого угла стены. Отступы такие же. Получается, что расстояние между линиями составляет 5,2 м (60 см – отступ с двух сторон). В таком случае внутри можно сделать четыре секции, размером по 1,3 м.

Отступив от первой линии выбранный размер, наносятся остальные линии на стене. По этим линиям будет выполняться установка маяков на стену под штукатурку. Теперь можно заняться крайними линиями. Мы имеем отступ от потолка и пола по 15 см. В этих местах (на краях линий) делаются отверстия под дюбели. Затем туда вбивается сам дюбель и ввинчивается саморез. К саморезам привязывается шнур и натягивается в горизонтальном положении. Должно получиться подобие прямоугольника контура.

Регулировка получившегося контура:

1. Если стена завалена равномерно на 15 мм, то расстояние от стены до контура будущей поверхности должно составлять 25 мм. Сюда входит завал стены, толщина профиля 6 мм и запас в 4 мм. Соответственно, если завал больше, расстояние тоже увеличивается.
2. Контур проверяется уровнем на вертикальность. При необходимости, регулировать глубину вкручивания саморезов.
3. Перед тем как ставить маяки для штукатурки, важно проверить правильность разметки. Для этого натягиваем шнур диагонально.
4. Используя профиль, нужно провести им вдоль стены под нитками. Он не должен их задеть. Если в одном месте это случилось – регулируем контур угловыми саморезами.
5. Что касается горизонтального шнура, то профиль может его слегка задевать.

Установка профилей

Теперь все готово к креплению. Для дальнейшей работы можно использовать пластиковые маяки для штукатурки или же изделия из металла. Их фиксация выполняется по-разному. Перед тем как установить маяки под штукатурку, нужно приготовить раствор. Металлические изделия крепятся именно на штукатурку. Она наносится по одной линии небольшими порциями, после чего профиль утапливается в штукатурку до нужного размера (встать вровень с шляпками саморезов). Когда все профили выставлены по уровню, можно выкрутить саморезы. А вот маяк штукатурный пластиковый устанавливается на специальный крепеж.

Подробно о том, как устанавливать маяки для штукатурки с использованием креплений, вы узнаете из этого видео.

Относительно новым способом является штукатурка по струнным маякам. Следующее видео позволит познакомиться с этим способом:

Приготовление штукатурного раствора
Когда маяки выставлены, можно заняться замесом раствора. Гипсовые штукатурные смеси продаются в сухом или готовом виде. Для работы нужно смешать сухую смесь с водой, а готовый раствор только открыть и заняться  работой. Что касается цементного состава, то он делается своими руками. Создание следующее:

1. Цемент М400 или выше смешивается с песком. Пропорция 1:3.
2. В смесь добавляется немного воды и содержимое перемешивается.
3. Раствор доводится до состояния густой сметаны и можно начинать штукатурить по маякам.

Обратите внимание! Для пластичности и хорошей адгезии вода смешивается с клеем ПВА. Дело в том, что готовые смеси уже содержат пластификаторы и добавки, улучшающие штукатурку.

Нанесение штукатурки

Работать с профилями довольно просто. Начинается работа с одной из готовых секций, первой от угла. Весь процесс оштукатуривания можно разделить на три этапа:

1. Обрызг стен. Он нужен для улучшения адгезии стены со штукатуркой. Обрызг на стену осуществляется при помощи кельмы или шпателя. В основном выравнивать штукатурный слой не нужно, однако требуется, дабы поверхность обрабатывалась равномерно. Толщина первого слоя около 3 мм. Стена оставляется для подсушки.
2. Следующий слой – грунт. Это основа, которая несет на себе всю нагрузку. Толщина – до 5 см, в зависимости от перепадов и установки профилей. Консистенция не такая жидкая, напоминающая густую сметану. Смесь набирается широким шпателем и переносится на стену. Она растягивается по ней, движениями снизу вверх. При помощи правила все излишки убираются, а слой разравнивается. Правило прислоняется к профилю, и движениями из стороны в сторону подравнивается с ним. Остатки раствора набрасываются на наверх стены. Процедура повторяется, так штукатурятся все секции. И вот здесь возникает вопрос: нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки. Обычно, когда грунт подсыхает, планки удаляют. Образуются штробы, которые заделывают штукатурным раствором и разравниваются при помощи шпателя. Их удаляют, чтобы в ходе эксплуатации изделия не испортили отделку. Один из вариантов – металлический профиль поржавеет и образуется пятно на стене. Другой вариант – при фиксации на стену полки или картины, можно попасть в изделие и штукатурка треснет. Правда, если использовать маяк штукатурный из ПВХ, то никакой ржавчины не будет. Да и при вкручивании шурупа проблем не возникнет. Поэтому, надо ли убирать маяки после штукатурки стен или нет, каждый решает сам.
3. Завершающий слой – накрывка. Он последний, самый гладкий и тонкий. Толщина – около 3 мм. Нанесение происходит посредством шпателя и кельмы. Нужно набрать небольшое количество раствора на инструмент и выполнить растягивание по стене. Когда слой схватится, его шлифуют.

Обратите внимание! Весть процесс штукатурки контролируется уровнем.

Заключение

Вот и все, штукатурные работы завершены. Осталось обработать углы и места у потолка и пола. Благодаря подробной инструкции и наглядным видео, даже новичок сможет выполнить штукатурку по маякам своими руками.

установка штукатурных маячков для выравнивания своими руками (видео), как выставить струнные, профильные и гипсовые направляющие

Качественный ремонт любого помещения невозможно повести без ровных стен. Для того, чтобы выполнить выравнивание штукатуркой правильно и привести стены в идеальное состояние, используются маяки. Что это такое, зачем они нужны, как их установить и технологию выравнивания стен мы разберем в данной статье.

Зачем нужны штукатурные маячки

Штукатурные работы производятся для подготовки и выравнивания поверхности для последующих декоративных работ. Чтобы сделать стены идеально ровными, пригодятся маяки. Они устанавливаются на неоштукатуренной поверхности и являются ориентирами в процессе выравнивания раствора.

Кроме своей основной функции, маяки являются дополнительным армирующим инструментом. Так же они могут использоваться в качестве направляющих при укладке керамической плитки.

Разметка стен

Чтобы правильно установить маяки для штукатурки, необходимо сделать предварительную разметку стен.

Важно! расстояние между маяками при установке на стену = длина , которым будете работать, минус 20-30 см. Т.е. при длине правила 2 метра направляющие профили ставят через 1,7 м. Это нужно для того, чтобы при выравнивании штукатурки можно было водить правилом влево-вправо, постоянно опираясь на профиль.

Соответственно, можно посчитать расход маяков на стену: (длина стены / длина правила ) + 1.

Производится разметка стен в несколько шагов:

1. Провести строго вертикальные линии от пола до потолка, используя уровень. Выполнить их необходимо в начале и в конце стены. При этом важно оставить отступы 15 см от пола и 30 см от углов.
2. Замерить расстояние между этими линиями, поделить его на расстояние между маяками (см.выше). Полученное число будет означать необходимое количество профилей. Важно, что маяки должны быть на 30 см короче, чем высота потолка.
3. Расчертить вертикальные линии по всей стене.
4. В начале, конце и в середине каждой линии вкручивают дюбеля. Их шляпки выравнивают ровно по вертикали по отвесу или уровню (пузырьковому/лазерному). Важно выровнять дюбеля на всех линиях в одной плоскости. На их шляпки будут упираться маячки при установке на стену.

Пример разметки с помощью отвеса, дюбелей и нитей

Установка и оштукатуривание

Теперь рассмотрим, какие бывают виды штукатурных маяков, их особенности, правила установки на стены и оштукатуривание по маячной технологии.

1⃣ Металлический профиль

Маяки из металлического профиля – самый распространенный вид. Представляют собой длинную рейку T- или V-образной формы с отверстиями по всей длине. На нужную длину их отрезают ножницами по металлу.

У них есть свои плюсы:

• бюджетность: отличаются невысокой стоимостью из-за дешевизны материала;
• доступность: можно найти практически в любом строительном магазине;
• простота использования: подходит даже новичкам, достаточно следовать инструкции и рекомендациям;
• разнообразные размеры: есть варианты высотой 3, 6, 10 мм; длина всех маячковых профилей равна 3 метра;
• экономия времени: установка не занимает много времени и сил.

Несмотря на все плюсы, есть и несколько недостатков:

• деформации: часто встречаются нарушения геометрии, поэтому нужно тщательно осматривать перед покупкой и соблюдать условия транспортировки;
• окисление: после работ через некоторое время на поверхности могут появиться ржавые полосы из-за окисления металла, если профиль не оцинкован;

2⃣ Пластиковые

Пластиковые маячковые профили похожи на металлические, отличаются материалом изготовления. Они производятся из прочного пластика.

Их преимущества:

• сохранение первоначальной формы: благодаря материалу, они не подвергаются деформации;
• не окисляются: в отличие от металлических маяков, пластик не окисляется со временем и не проявляется на стенах;
• легкое использование: благодаря прочности их может установить даже неопытный человек.

У пластиковых маяков есть свои недостатки:

• не подходят для наружных работ: при низких температурах пластик может ломаться;
• не выдерживают сильного механического воздействия: от сильных ударов или нагрузок пластик может сломаться;
• могут привести к деформации поверхности при неправильной установке и использовании.

---

▶ Крепление на раствор. Для крепления маяка из профиля можно воспользоваться гипсовой штукатуркой. Для этого нужно:

1. Приготовить раствор в соответствии с инструкцией.
2. Сделать «лепешки» из раствора на месте установки саморезов при разметке стены.
3. Погрузить маяк в раствор до упора в саморезы.
4. Проверить правильность установки с помощью уровня или отвеса.
5. Дать высохнуть раствору.

Правилом проверяем ровность установки. Гипсовый раствор быстро высыхает, и штукатурить можно в тот же день.

Важно при установке не деформировать металл и соблюдать ровность.

▶ Второй способ – выставление с помощью специальных креплений. Такие крепления бывают пластиковые (клипсы) и металлические пластинки. Их также называют «ушастик».

Зажим — клипса

Креммер для установки

После разметки и предварительной обработки на саморез надевают крепеж, прокладывают к нему профиль и фиксируется заглушками (у пластиковых моделей), или загибают ушки.

При этом установка маяков занимает минимум времени и усилий, происходит идеально по разметке и ровности, после можно сразу приступать к дальнейшим работам.

---

▶ Оштукатуривание стен после установки маячковых профилей производится выбранным вами способом: это может быть ручное или . В любом из вариантов штукатуркой заполняются промежутки между маяками до верхней границы профиля.

Правилом разравнивают раствор снизу-вверх

Выполнять работы рекомендуется постепенно, переходя от одного отрезка к другому. Так же стоит периодически проверять правильность наклона с помощью уровня и выравнивать слой с помощью правила.

3⃣ Маяки из штукатурки (растворные)

Можно обойтись и без покупки дополнительных материалов и использовать в качестве маячков «бордюрчики» из штукатурки.

Так выглядят направляющие из гипсового раствора

Чтобы выставить растворные линии от пола до потолка понадобится металлический профиль (например, для ГКЛ, пузырьковый уровень или правило) во всю высоту стены, лазерный нивелир (построитель плоскостей).

1. Линию лазерного уровня вдоль стены нужно отодвинуть на 5 см от самой выступающей точки.

   Лазерный нивелир направляем вдоль стены и не смещаем до окончания установки маячков

2. От края металлического профиля/правила отмерить так же 5 см и сделать отметку карандашом. Когда эта отметка будет совмещена с лазерной линией получится, что маяк выставлен по самой выступающей точке на стене.
3. На торец инструмента по всей длине кладут раствор. Профиль вертикально прикладывают к сене, прижимают штукатурку, подгоняют отметки на нем к лазеру.
4. Снизу инструмента заводят нитку или тонкую проволоку, проводят ей снизу-вверх, как бы отрезая его от растворного маячка.
5. Готово, оставляю на 6-8 часов высыхать.

Такой самодельной приспособой можно подравнять края

Этот способ установки хорошо показан в видео уроке и пригодится начинающим мастерам:

---

Такие способы подойдут для выравнивания небольших площадей, не требуют специальных материалов и дополнительных расходов. Но нужно быть предельно аккуратными и внимательными, так как велик риск некачественного выполнения.

Важно дать полностью высохнуть штукатурному раствору. Срок высыхания вы можете посмотреть на упаковке: производитель указывает там информацию. Нужно не менее 6 часов, лучше всего оставить их на ночь.

После установки растворных ориентиров штукатурку наносят вручную или механически, выравнивают в одну плоскость правилом.

4⃣ Струнные

Этот вид маяков не так широко распространен, как другие, а зря! У струнных направляющих много преимуществ: дешевизна, быстрота установки, повторное использование, не остается широких штроб после удаления. А главное, слой штукатурки можно вывести в ноль, т.е. направляющая будет практически касаться стены, если это нужно.

Для установки струнного маяка понадобится стальная проволока толщиной 1,5-2 мм и комплект натяжителей — специальных креплений, которые удерживают и натягивают проволоку, а также регулируют ее положение в вертикальной или горизонтальной плоскости.

В продаже есть комплекты струнных маячков, но можно и самостоятельно изготовить натяжители, это не сложно

Технология установки и оштукатуривания будет такая:

1. Один натяжитель устанавливают под потолок, цепляют за него струну.
2. Отмеряют проволоку до пола, вставляют в крепление.
3. Далее крепление со струной натягивают вручную и фиксируют внизу стены на саморезы или дюбеля.
4. Натягивают струну, закручивая винт натяжителя. Монтаж струнных маяков контролируют уровнем.

   Натягивают проволоку

5. Когда нить натянута, ее нужно зафиксировать. Для этого под нее подмазывают штукатурку по всей длине. Получается как бы растворный маячок с проволокой в его верхушке.

   Проволоку фиксируют на штукатурку

6. После схватывания раствора (через 40-60 мин) можно приступать к выравниванию стен штукатуркой.

Такой вид является бюджетным, так как проволока не требует больших денежных вложений. Но нужно быть внимательным и аккуратным при выполнении работ, контролировать установку струн с помощью уровня.

Мнение эксперта

Сергей Шабловский

Штукатур

На длинной стене удобней натянуть струнные маячки горизонтально вверху и внизу, т.е. всего 2 струны на всю стену. При таком способе выравнивать штукатурку придется так же горизонтально, но в этом нет особой сложности. Правило держат вертикально или чуть под наклоном. Единственный минус — работать придется длинным правилом под 3 метра.

Как поставить и выровнять стены штукатуркой по струнам показано ниже на видео.

Маяки на потолок

При выравнивании потолка можно использовать те же методы и виды маяков. Но разметка тут будет немного отличаться.

Для того, чтобы правильно выполнить разметку потолка, нужно найти самое низкое место и ориентироваться на него. Далее действия будут те же, что и при разметке стен. На потолке удобнее всего будет воспользоваться лазерным уровнем.

Необходимо ли убирать направляющие профили?

Специалисты рекомендуют вытаскивать металлические неоцинкованные маяки, чтобы они не поржавели в штукатурке. Сделать это можно следующим способом:

1. После нанесения штукатурки через пару часов отметьте карандашом мета расположения маяков.
2. Тщательно высушить стены.
3. С помощью жесткого шпателя отделить начало маяка.
4. Плоскогубцами вынуть маяк, постепенно отгибая его от стены.
5. Замазать полученные дыры раствором, выравнивая с помощью шпателя.
6. Оставить штукатурку до полного высыхания.

Удалить маячки и замазать штробы раствором

Пластиковые маяки можно не доставать и оставить в стене.

Как сделать маяк самостоятельно

Можно обойтись без покупки готовых маяков в магазине.

Вместо профилей используйте варианты струнного маяка или маяки из штукатурки по описанным выше методам.

Это позволит избежать дополнительных материалов и расходов на покупку профилей, их крепления. Но при этом важно соблюдать все инструкции и рекомендации для качественного выполнения работ.

Полезное видео

Ниже мы подобрали несколько видео с мастер-классами по установке маяков и штукатурке стен.

Быстрая установка по лазерному уровню.

В следующем видео — технология штукатурки стен по маякам своими руками. Выравнивание производят гипсовым раствором на кирпичу без армирования сеткой.

---

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь своим опытом в комментариях.

Предыдущая

ИнструментУголок для штукатурки: виды и правила монтажа

Следующая

ИнструментСтроительные терки: виды и особенности

инструкция с фото и видео

В большинстве случаев выполнение отделочных работ внутри помещений начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклеивания обоями. Для этого по всей плоскости стены устанавливают гипсокартоные листы или наносят слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки, на обрабатываемую поверхность устанавливают специальные маяки. Это вертикальные рейки, наружный край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точки поверхности.

Состав штукатурных смесей

При приготовлении раствора для штукатурки стен по маякам необходимо учитывать целевое назначение помещений, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относят:

• температурно-влажностный режим;
• вид ограждающих конструкций;
• материал, выбранный для финишного покрытия;
• материальные возможности владельцев помещения.

Сухие отапливаемые помещения могут оштукатуриваться любым видом раствора на основе цемента, извести и гипса. Вероятность повышенной влажности в ванных комнатах, санузлах, душевых и на кухне исключает возможность применения гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности применяют состав из портландцемента, извести и песка. Так же существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и отпадает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Самыми распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

• красный глиняный и силикатный кирпич;
• бетон;
• легкие пористые блоки;
• древесина.

Оштукатуривание стен по маякам производится любыми видами растворов, в зависимости от тепло-влажностного режима помещения. Штукатурка на основе цемента хорошо держится на поверхности и без дополнительного армирования. А вот для надежного закрепления недорогих гипсовых и известковых составов перед их нанесением рекомендуется уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетон контактом», который способен более укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов обязательного грунтуются и армируются перед нанесением штукатурного слоя. Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от проникновения влаги.

Для отделки деревянных поверхностей применяют любые виды штукатурных растворов и даже простую глину, с нанесением по прибитому армирующему слою из полимеров, металла или дранки.

Зависимость от материала финишной отделки

Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво выглядят на светлой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным. Применение цементных и известковых смесей требует предварительной пропитки грунтом и окрашивания за 2-3 раза.

Для наклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, из-за хорошего проникания обойного клея в поверхность. В этом случае разведенный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Кладка керамической плитки осуществляется только по цементно-песчаной штукатурке. Применение известковых и гипсовых смесей не допускается. Большой вес такой отделки может нарушить целостность слоя из гипса или извести.

Краткие выводы по выбору материала

Самый крепкий и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен по маякам своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор. Он способен надежно удерживать любой материал финишной отделки, хорошо противостоит воздействию влаги и перепадов температур, а используемые компоненты доступны по своей стоимости.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком считается трудоемкость процесса и длительное время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси могут быть использованы только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо закрепляются на каменных поверхностях и имеют хорошую пластичность, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата помещений. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени. Основные минусы заключаются в очень длительном времени полного высыхания и набора необходимой прочности, достигающего 2-3 месяца. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Гипсовые смеси для выравнивания стен штукатуркой по маякам применяют при отделке гостиных, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал отличается пластичностью и быстро сохнет, что сокращает время выполнения работ.

В продаже предлагается большой ассортимент готовых составов различного назначения. Главные недостатки заключаются в высокой стоимости, впитывание влаги и малая механическая прочность.

Определение расхода материалов

Расход смеси при штукатурке стен своими руками по маякам зависит от степени кривизны, завала по вертикали и общей площади обрабатываемой поверхности. Существующие неровности и завал определяют среднюю толщину слоя штукатурки, узнать которую с достаточной точностью можно после установки крайних маяков и натянутых по ним шнуров, формирующих будущую плоскость штукатурного слоя.

Натягивание шнура.

В нескольких точках необходимо замерить расстояние от шнура до стены. Сложить все полученные значения и разделить на количество мест выполненных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше будет количество измерений, тем более точный результат получится. Кроме этого, натянутые горизонтально шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого, в зависимости от вида вяжущего компонента, определяется необходимое количество материала на кубический метр раствора:

• цемент М400 – 230-250 кг;
• гашеная известь – 210-240 кг;
• гипс – 850-950 кг.

Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (обрызг, грунт, накрывка) при оштукатуривании:

• цемент-песок, известь-песок 1:2, 1:3 и 1:1,5 соответственно;
• известь-гипс-песок 1:1:2;
• гипс-песок-глина 0,25:3:1;
• известь-глина-песок 0,2:1:3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах строительных материалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Вам останется только умножить данное число на толщину штукатурного слоя в сантиметрах и площадь стены. После этого вы сможете узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как штукатурить стены по маякам, необходимо купить:

• портландцемент М400 в соответствии с выполненным расчетом;
• речной, мытый или просеянный песок;
• клей ПВА для ускорения схватывания и обеспечения большей прочности;
• фиброволокно или полимерную сетку для армирования;
• грунт или состав «бетон контакт»;
• Т-образные металлические профили высотой 5-6 мм;
• дюбеля и саморезы различной длины.

Процесс оштукатуривания стен выполняется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструмента. Так, для подготовки поверхности потребуется:

• молоток и зубило;
• металлическая щетка;
• емкость для грунта и широкая кисть.

При установке маяков необходимо иметь:

• перфоратор с набором сверл;
• ножовка по металлу или болгарка;
• крестовая отвертка;
• отвес и угольник;
• линейка не менее 2-х метров;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены нужно иметь:

• емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
• ведра;
• штукатурный ковш и сокол;
• кельму или мастерок;
• терку и полутерку;
• правило 1,5-2,0 метра;
• шпатели.

Поскольку часть работ производится на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, с которых и будут производиться рабочие операции. Использование стремянки допускается, но это не так удобно и делает работу более сложной.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности под штукатурку заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и цементных потеков. До того, как выровнять стену по маякам, необходимо закончить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на ней закрепляется армирующая сетка (при необходимости).

Установка маяков

От правильного расположения маячковых реек зависит качество и положение плоскости штукатурки. Порядок работы при этом следующий:

1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены закрепляются в дюбелях саморезы длиной не менее 100 мм, чтобы над поверхностью стены они выступали на 50-60 мм.
2. Возле шляпки каждого шурупа на шнуре подвешивается отвес, не достающий пола на 100-200 мм.
3. Внизу по линиям отвесов вкручиваются еще 2 самореза, к которым привязывают нижний конец шнура.
4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров чертят вертикальные линии, по которым будут закреплены на метизах 2 крайних маяка.
5. Плоскость между крайними рейками разделяется на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом будут получены линии промежуточных маяков.
6. К натянутым вертикально шнурам привязываются 2-3 горизонтальных шпагата и, путем их перемещения вверх-вниз, определяется самое выпуклое место на стене. После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно расставить маяки и точно посчитать расход материалов.

Провешивание маяков.

Маячковые рейки закрепляются по краям на саморезах, а в средней части фиксируются цементным раствором. Применение гипса для этой цели не допускается.

Нанесение штукатурного раствора

Оштукатуривание стены выполняется в 3 этапа, которые называют обрызгом, грунтом и накрывкой. Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина обрызга — 30-50 мм. Консистенция материала соответствует обычной сметане. Его наносят на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо по каждой полосе между маяками отдельно. Подготовленный раствор набрасывают на поверхность мастерком, забирая его с сокола, или размазывают по стене инструментом.

Обрызг.

При помощи слоя грунта выполняют черновое выравнивание поверхности. По своей густоте раствор соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя — 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт наносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен немного покрывать поверхность закрепленных маячковых профилей. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются при помощи правила, которое опирают на соседние маяки и протягивают по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и закрепления поверхности. Густота раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность из ковша и обрабатывают мокрой теркой до получения ровной плоскости без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, поскольку две вертикальные плоскости обеспечат получение ровного угла.

Завершающий этап работ

На заключительной стадии из штукатурного слоя удаляются все маяки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах. Образовавшиеся канавки замазываются и выравниваются. После этого необходимо произвести замывку поверхности водой.

Для этого ее просто выливают на участок стены и затирают мягкой полиуретановой гладилкой. Этот процесс соответствует шлифовке готовой плоскости и облегчает окончательное шпатлевание.

Видео по теме

Выравнивание стен, пола и потолка своими руками (+ видео) | Своими руками

Неровные стены шутников называют частью нашего менталитета. Какими способами исправить ситуацию и нужно ли ее исправлять всегда?

Так получилось, что даже стены, потолки и полы в наших квартирах днем ​​не встретишь с огнем. Где-то облажались недобросовестные строители, условия эксплуатации помещения где-то привели к поломкам и кривизне.В результате практически все поверхности далеки от идеала и требуют выравнивания.

Игнорировать неравномерность невозможно по трем причинам. Во-первых, стены всегда видны, потому что они занимают самую большую площадь в комнате. Во-вторых, если обрабатываемая поверхность имеет изъяны, отделка испортится. И в-третьих, отделка криволинейных стен, потолка и пола из-за деформации будет недолговечной. Как говорится, «кафтан новый, да дырки старый». Поэтому перед оклейкой обоями, оклейкой и покраской все поверхности важно довести до идеальной плоскости.Сделать это можно с помощью строительных смесей или установки разных конструкций.

Штукатурка или обшивка?

На этот вопрос ответят, измерив неровность поверхности. Вертикальную кривизну покажет отвес, а горизонтальную — строительный уровень или протянутый вдоль стены шнур не менее 1,5 м. Строительные смеси используются толщиной 30-50 мм. Преимущество этого метода в экономии места: «шуба» из цемента не занимает много места.Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо тщательно очистить.

При необходимости можно использовать строительные смеси и с большей кривизной стен, но это потребует более серьезных вложений в работу и большего количества материалов. В этом случае рациональнее отдать предпочтение установке каркаса с последующим оштукатуриванием гипсокартона. Недостаток стен из гипсокартона в том, что они не выдерживают большой нагрузки и занимают место. Но в образовавшихся пустотах можно проложить звуко- и теплоизоляцию или скрыть коммуникации.Преимущество этого метода в том, что все можно сделать быстро и чисто. Но даже при выровнять стены гипсокартоном Поверхность перед отделкой необходимо оштукатурить и загрунтовать.

Нанесите смесь

Первый этап: подготовка поверхности. В первую очередь в помещении, где будут проводиться штукатурные работы, необходимо отключить электропитание, чтобы мокрые стены не закрывали проводку. Старайтесь не повредить спрятанные в стене провода, тщательно очистите поверхность от старого покрытия — обоев, краски, рыхлой штукатурки.

Второй этап: обработка очищенной поверхности грунтовкой. В цементных смесях используется цементное молоко — раствор песка, воды и цемента. Грунтовка предотвратит расслоение материалов, повысит водостойкость поверхности, облегчит ее сцепление с гипсовой штукатуркой.

Третий этап: установка маяков. Монтаж маяков начинается с крепления профилей на противоположных сторонах стены. Проверяем вертикальность маяков отвесом.На стене закрепляем профиль строительным гипсом — ставим на рейку в нескольких точках на расстоянии 50 см друг от друга. Протягиваем шнур через профили — вверху, посередине и внизу. Остальные планки установите на стену так, чтобы шнур их едва касался. Расстояние между маячками указывает размер инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

Четвертый этап: нанесение выравнивающего состава. Гипсовая штукатурка подходит для жилых комнат, а цементная — для ванной и кухни, то есть для влажных помещений.Когда штукатурка немного прилипнет, но все равно не остынет, нужно аккуратно снять стойки маяка, а пустоты заполнить раствором и разровнять шпателем.

Пятый этап: шпаклевка и шлифовка. Когда штукатурка высохнет, шероховатую поверхность следует обработать финишной шпатлевкой и отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Строим каркас

• Шаг первый: сделайте разметку для направляющих профилей. При сухом выравнивании стен нужно предварительно соорудить металлический каркас.С помощью длинной линейки проводим линию на полу на расстоянии 5-6 см от стены. В зависимости от кривизны стены это расстояние может увеличиваться. С помощью вертикального отвеса переносим разметку на потолок.
• Шаг второй: установите профили. По контурным линиям прикрепляем направляющие профили к саморезам, затем устанавливаем между ними опорные профили с расстоянием между ними в 40 или 60 см, крепим их к направляющим профиля струбцинами и шурупами с помощью отвертки.
• Этап третий: заполнение пространства. При необходимости прокладываем изоляционный материал и коммуникации между стеной и профилем.
• Этап четвертый: монтаж гипсокартона. Начиная с любого верхнего угла, прикрепите полотно к раме, отступив от края 1 см. Люки саморезов необходимо заглубить на 1 мм в гипсовую штукатурку, чтобы они не были видны под шпатлевкой.

---

Читайте также: Имитация кирпичной кладки своими руками

---

Гипсокартон и стеновые панели

С помощью гипсокартона можно выровнять стены даже в детской комнате — это один из самых экологически чистых строительных материалов, позволяющий стенам и потолку «дышать».Он не содержит синтетических примесей и не выделяет вредных веществ.

Гипсокартон обеспечивает дополнительное утепление стен, он не горит и может использоваться для криволинейных поверхностей, потому что он пластик: достаточно слегка смочить полотно перед установкой и придать ему желаемый изгиб. На фальш-стену можно повесить световые предметы — часы, фоторамки, постеры, но перед тем, как забить гвоздь, ее необходимо обработать спиртовым лаком — нитроэмалью — для защиты от коррозии.

В зависимости от назначения выбирается формат гипсокартона. Этот материал доступен в различных размерах и делится на стандартный (серый), влагостойкий (зеленый) и огнеупорный (розовый). Чтобы гипсокартон не впитывал влагу, его необходимо защитить грунтовкой, водостойкой краской, клеем или керамической плиткой. Очень эффективный, хотя и не дешевый вариант отделки и коррекции поверхности — стеновые панели. Из дерева или пластика они без особых строительных усилий сделают стены и потолок красивыми и ровными.

Идеальный потолок

Стыки между плитами — главные враги плоского потолка. В этих местах практически всегда есть неровности, которые приводят к трещинам и другим дефектам отделки. Способы его выравнивания такие же, как и для стен. Но есть и особенности.

Для устранения кривизны на стыках переплетения перед штукатуркой делаем армирование. Если качели — до 30 мм, к потолку монтируем малярную сетку на клеевой основе.При перепадах более 30 мм используем металлическую сетку, которая крепится к потолку гвоздями с широкими шляпками или шурупами.

В отличие от стенового гипсокартона на потолке устанавливается более тонкое полотно — толщиной 9,5 мм, а несущие профили дополнительно крепятся к потолку с помощью регулируемых или нерегулируемых подвесов.

Расстояние между листом гипсокартона и потолком должно быть не менее 10 см, в перегородке можно разместить встроенные светильники. Для потолка лучше выбрать влагостойкий гипсокартон — его легче оштукатурить и покрасить.Однако желаемую форму легче придать стандартному гипсокартону, поэтому он больше подходит для дизайнерских решений.

Стыки листов гипсокартона должны приходиться на потолочный профиль, иначе они потрескаются. После закрепления всех плит необходимо заделать стыки малярным скотчем шириной 5-8 см, обработать шпаклевкой и отшлифовать.

Еще один сухой способ выравнивания потолка — это крепление на металлический профиль винилового листа, натянутого под действием тепла.Подвесной потолок из гипсокартона обойдется в 1,5 раза дешевле натяжного потолка.

Сделать подвесной потолок из гипсокартона намного быстрее, чем применять растворы. Устанавливать можно даже после ремонта, так как технология не предполагает грязи и пыли. Минус один — установка несколько уменьшит высоту помещения.

---

Читайте также: Ремонт и отделка стен своими руками — методы, материалы и технологии

---

Ровный пол своими руками

Перед стяжкой пола необходимо снять настил, замазать строительной смесью неровности, выбоины и дважды замазать поверхность мастикой.Важно не забыть провести электроизоляцию и гидроизоляцию: из соображений экономии в качестве изолятора лучше использовать полиэтиленовое покрытие.

Самая популярная сегодня — керамзицементневая брикетная стяжка, при которой пол заливается глиной, а сверху заливается цемент. Благодаря пористой структуре экологически чистый и легкий продукт из обожженной глины уравнивает различия, но при этом поглощает шум и влагу, не увеличивая нагрузку на перекрытие.

Для начала нужно определить степень отклонения пола от идеальной плоскости. При перекосе на 2 см старое покрытие снимать нельзя — достаточно влить самовыравнивающуюся смесь. Водный раствор сухой строительной смеси на основе мелкого песка и безусадочного цемента быстро сохнет — и на следующий день уже можно ходить по полу.

Чтобы пол не был шероховатым, после основной смеси используйте тонко измельченную финальную смесь. Он более жидкий, поэтому покрытие получается абсолютно гладким и гладким.

При сухой стяжке на пол укладываются листы влагостойкой фанеры, ДВП. ДСП или гипсокартон. На высохшую бетонную стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а затем укладываются листы толщиной 12 мм. В этом случае нельзя перекрещивать четыре шва в одной точке, листы нужно укладывать со смещением — получится вид кирпичной кладки. Закрепите выравнивающий материал к полу по периметру и диагоналям саморезами с пластиковыми дюбелями.В конце прикрепленные листы обрабатываются болгаркой.

Ровный пол увеличивает срок службы напольного покрытия — плитки, ламината, паркета, доски, линолеума и ковролина, что в последствии позволяет избежать ненужных отходов при повторном ремонте.

Но для качественного выравнивания поверхностей необходимо соблюдать установленный порядок работ: пол — стены — потолок. Сначала выравнивают пол, затем на него ставят маячки для стен. После прокладки скрытых коммуникаций сначала выполняют черновые работы по выравниванию — например, стен, затем просушивают: обшивку потолка.

---

Ссылка по теме: Строительные смеси для грунтования, затирки, выравнивания полов и стен и облицовки плиткой в ​​вопросах и ответах

---

Выравнивание стен своими руками — видео

© Автор: Петр Сурьянов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Гипсокартон перфорированный с подсветкой Перфорированный гипсокартон под…

Как защитить стены от намокания — варианты гидроизоляции Защита стен коттеджа от …

Столешница из гипсокартона своими руками Как сделать своими руками столешницу …

Декор стена — «тату» своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …

Жидкие обои — нанесение на стены своими руками Как нанести жидкие обои на …

Декоративное обрамление потолка своими руками Как сделать своими руками декоративную…

Арочный проем своими руками Как сделать арочный проем в …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Штукатурка стен | Домостроение

Оштукатуривание стен — одна из тех прекрасных работ, которые завершают всю тяжелую работу, проделанную заранее.

Конечно, это еще и очень грязная работа, поэтому стоит либо очистить область , чтобы ее заштукатурили от всей мебели, либо, по крайней мере, все это как следует покрыть.

Вам также необходимо подумать о , где штукатур будет набирать воду из , и обеспечить защиту своего маршрута от источника воды до помещения, в котором они работают.

Штукатурка новых стен

В случае новых построек штукатурка может наноситься непосредственно на гипсокартон. При подготовке головки шурупов по гипсокартону необходимо утопить, а стык между досками заклеить лентой. Металлические угловые бусины используются для обеспечения четкой отделки внешних углов.

Тогда это просто нанесение слоя штукатурки. Обычно потолки покрывают штукатуркой до начала работ на стенах. Все стены из блоков, подлежащих оштукатуриванию, должны быть покрыты одним слоем песчано-цементной штукатурки, известной как царапина .

Его оставляют для схватывания, а затем царапают, используя терку с гвоздями, вихревым образом, чтобы обеспечить стабильный ключ для следующего слоя, который наносится, когда первый слой царапины еще зеленый, но до того, как он высохнет полностью.

Эти два слоя можно использовать для «дублирования» и заполнения любых вмятин или неровностей на стене.

В том месте, где штукатур считает, что штукатурка достаточно затвердела, наносится верхний слой штукатурки. Он должен быть гладким, без следов шпателя или неровностей, поскольку это, по сути, готовая поверхность стен и потолка в вашем новом доме.

Многие новые дома в наши дни вообще не оштукатурены. Обычно это внутренние стены или каркасные стены, но иногда внутренние поверхности внешних стен также просто облицовываются гипсокартоном перед покраской или оклеиванием обоями — без штукатурного снятия покрытия.

Разумеется, основная причина — , стоимость , поэтому штукатур не нужен. Вместо этого отверстия для шурупов просто заполняют, стыки между досками покрывают бумажной лентой (холстом), а затем стыковочной массой, и все готово.Он известен как лента и соединение.

Хотя этот метод дешевле штукатурки, следует проявлять осторожность — если гипсокартон становится слишком влажным, он становится слабым, и можно легко повредить бумажную поверхность гипсокартона, если вы не будете осторожны. Гипсокартон также очень впитывает влагу, поэтому перед покраской его следует загерметизировать разбавленным раствором ПВА или таким продуктом, как Gyproc Drywall Sealer.

Штукатурка стен при ремонте

Готовность стен к штукатурке сэкономит вам деньги, когда дело доходит до оплаты штукатуру.Хотя большинство штукатуров с удовольствием снимут старую штукатурку или починят новую штукатурку, все это увеличит время, которое они тратят на работу, и их окончательный счет.

Перед тем, как ваш штукатур приступит к работе, может помочь, если вы очистите комнату и закроете все, что нельзя вынести из комнаты — штукатурка — это грязная работа.

Вашему штукатуру потребуется доступ к водопроводу. Постарайтесь проложить путь к источнику воды, который не связан с засыпанием штукатурки и беспорядком по всему дому, а также засыпает коврами.

Удалите старые плинтусы перед штукатуркой — большинству штукатуров легче оштукатурить на дюйм или два над полом, чем спуститься до верха плинтуса.

Однако, если вы хотите оставить плинтусы на месте, большинство штукатур должны иметь возможность перейти к уже имеющимся плинтусам, хотя на это уходит больше времени.

Гипсокартон How Tos

Если вы хотите, чтобы ваш штукатур нанёс свежий снятый слой на старые оштукатуренные стены, вам необходимо подготовить стены.Любую поврежденную и осыпающуюся старую штукатурку необходимо будет снять со стен, прежде чем будет очищена кирпичная кладка под ней.

Тщательная подготовка стен перед тем, как ваш штукатур приступит к работе, сэкономит время и деньги. (Изображение предоставлено: British Gypsum)

Соскребите старые куски обоев и нанесите клей, например разбавленный раствор ПВА. В качестве альтернативы используйте такой продукт, как Blue Grit, клей, содержащий мелкие песчаные гранулы, которые прилипают к стене и являются действительно хорошим ключом для нового слоя штукатурки.

Thistle Bond — это еще один хороший товар. И то, и другое просто нарисовать прямо на стене. После высыхания штукатур может сразу же нанести поверхностный слой.

Хотя в наши дни это редкость, иногда все же необходимо оштукатурить непосредственно старую кирпичную кладку или блоки. Это чаще делается на небольших участках стены, где отошли участки старой штукатурки, и выполняется как «ямочный ремонт», а не на всю стену.

Перед тем, как оштукатурить старую кирпичную кладку, ее необходимо очистить и подготовить.Гипсокартон теперь используется чаще. (Изображение предоставлено: British Gypsum)

Жизненно важно, чтобы состояние этих стен было оценено и исправлено там, где это необходимо — крошащаяся старая кирпичная кладка не займет новый слой штукатурки.

Поверхность старой кирпичной кладки необходимо отшлифовать проволочной щеткой перед тем, как штукатурка снимет слой штукатурки с нанесением слоя связующего или потемнения, похожего на штукатурку вещества, чтобы довести ее до той же толщины, что и старая штукатурка. всю поверхность.

Если у вас есть старые окрашенные стены, которые вы хотели бы снять, вы должны сначала отшлифовать их и очистить. Покрытие их слабым раствором ПВА, Blue Grit или чем-то подобным поможет новому обезжирившемуся слою хорошо прилегать к стенам.

До изобретения гипсокартона штукатурка была более трудоемкой и дорогой задачей. Штукатурка непосредственно на кирпичную кладку или блоки, известная как «мокрая штукатурка», по-прежнему пользуется популярностью у некоторых из-за ее превосходной звукоизоляции.

Цементная штукатурка или гипсовая основа (известная как царапина) сначала наносится затиркой непосредственно на кирпичную кладку, а затем наносится более тонкий слой.

Недостатком мокрой штукатурки является то, что она высыхает намного дольше, чем поверхностное покрытие на гипсокартоне, а также может трескаться.

Гипсокартон гораздо проще оштукатурить, чем голую кирпичную кладку, и, поскольку для этого требуется только поверхностное покрытие, это, как правило, самый дешевый вариант. Кроме того, крепление гипсокартона к голым стенам путем прикручивания к деревянным балкам означает, что при необходимости можно добавить слой изоляции. В других случаях гипсокартон можно «приложить» к голой стене.Здесь листы гипсокартона приклеиваются к стене с помощью «капель» клея.

Разрезав листы гипсокартона по размеру себя, вы сэкономите время штукатуру, когда дело доходит до выполнения работы, и, следовательно, сэкономите свои деньги. Ручная пила или лобзик сделает свое дело.

Можно даже самому прикрепить гипсокартон к стене. Самый простой способ сделать это — прикрутить его непосредственно к деревянным балкам, которые вы прикрепили к стене и потолку. Используйте шурупы для гипсокартона и проследите за тем, чтобы головки винтов были погружены под поверхность досок.

Стыки между досками необходимо закрыть холстом, сетчатой ​​лентой, прежде чем штукатур снимет их.

Сколько стоит штукатурка?

Хотя расценки штукатуров будут варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь и с кем разговариваете, вы можете рассчитывать на оплату от до 135 фунтов стерлингов в день.

Убедитесь, что вы знаете, сколько дней ваша штукатурка будет работать, или, альтернативно, договоритесь о фиксированной цене за работу.

Ожидается что-нибудь от 450-800 фунтов стерлингов до оштукатуривания комнаты среднего размера , включая удаление старой штукатурки, установку гипсокартона и снятие пленки.

,

Мастер-класс смотреть онлайн: Сотовая полка своими руками

Мебель и предметы интерьера из натурального дерева всегда ценились в нашем мире. Сегодня я представлю вам свой урок по созданию сотовой полки. Я постарался учесть комментарии к моему последнему руководству и попытаться описать весь технический процесс, используя как можно больше деталей.

Сначала я рисую желаемый предмет в программе Basis Furniturer, используя точные размеры и крепежи. Размеры этой полки: В 300 х Ш 350 х Ш 180 мм.

После этого делаю распиловку. В качестве материала я обычно использую мебельные панели высшей категории. Самое сложное при распиловке — сохранить угол стыка заготовок, чтобы сборка была легкой, а полка была ровной и пропорциональной.

Отшлифовал заготовки абразивной губкой, чтобы при покраске не поднимался ворс, а поверхность была гладкой, затем скрепила их клеем Kleiberit и пистолетом с гвоздями.Такие пластины можно заменить тонкими гвоздями с небольшими шляпками, чтобы они не были заметны.

Полка сотовая в сборе.

После высыхания клея необходимо увидеть все соединения и при необходимости покрыть их слоем деревянной пасты, затем еще раз обработать заготовку шлифовальной губкой. Изделие готово к покраске.

Для покраски использую концентрированную вишневую протраву Sayerlack и разбавляю по инструкции.

Чтобы закрепить протраву и сделать ее гладкой, я покрыла все двухкомпонентным лаком Sayerlack для дерева; если после первого покрытия поверхность все еще шероховатая, необходимо отшлифовать верхний слой лака песочной губкой для лака и покрыть вторым слоем лака.

Сотовая полка готова!

Осталось закрепить застежку и повесить ее на стену.

Полка очень необычна по своей конструкции, поэтому ее можно сочетать с другими полками в различных композициях на стене.

Буду рад, если мое руководство было кому-то полезно и вдохновило на создание чего-то нового. Удачи всем в работе и творчестве!

С уважением,

Олег

,

Лучковая пила для чего: Лучковая пила по дереву. Сочетание надёжности и универсальности

Лучковая пила по дереву. Сочетание надёжности и универсальности

Среди плотницкого инструмента лучковые пилы издавна занимали почётное место. И, хотя их конструкция и дизайн с годами существенно изменились, основной принцип функционирования этих пил остаётся прежним. В чём же преимущество этого инструмента и что выделяет его среди остальных?

[xyz-ihs snippet=»nachalo»]

Для чего нужна лучковая пила?

Лобзиком удобно выполнять короткие, преимущественно поперечные резы, ножовкой по дереву – длинные, продольные. И только при помощи лучковой пилы можно производить разнообразные разделительные резы, причём, как с сухой, так и с влажной древесиной. Кроме того, для лучковой пилы по дереву не имеет значения способ разделки древесины – вдоль или поперёк волокон. Если добавить к этому возможность работы одной рукой (первые «лучки» были исключительно двурукими), то получается, что рассматриваемым инструментом можно воспользоваться для реза дерева:

• в продольном;
• в поперечном;
• в фигурном;
• в угловом направлении.

Единственным непреодолимым препятствием для лучковых пил являются поперечные размеры заготовок – для толстых брёвен всё же лучше применять механизированный инструмент. Впрочем, с толстыми брёвнами приходится работать значительно реже…

А вы знаете какая ножовка по дереву лучше?

Универсальность лучковым пилам по дереву придают три обстоятельства:

1. Регулируемое натяжение пильного полотна (в чём-то этот процесс похож на натягивание тетивы лука, откуда и появилось название инструмента). Тестирование показывает, что в лучковых пилах могут быть созданы усилия натяжения до 100…120 кг без разрушения пильного полотна.
2. Особая форма зубьев, позволяющая проводить как черновой, так и чистовой резы.
3. Компактность размеров пилы, что обеспечивает её использование даже в стеснённой обстановке.

Современные производители лучковых пил и оснастки к ним – торговые марки Bahco, Stanley, Intertool, Fiskars и другие — комплектуют свою продукцию разными типами и исполнениями пильных полотен, что повышает удобство в применении инструмента.

Устройство лучковой пилы по дереву

Современный «лучок» включает в себя:

1. Рамку из профильного проката. В зависимости от размеров пильного полотна – а они обычно стандартны: 350 мм, 530 мм или 760 мм, рама может быть выполнена в виде заоваленной трапеции (для более длинных полотен) или заоваленного треугольника (для более коротких).
2. Ручку, профиль которой исключает внезапное травмирование пальцев работающего.
3. Пильного полотна.
4. Устройства для натяжения пильного полотна.
5. Крепежа полотна к рамке.

К рамке лучковой пилы по дереву предъявляются особые требования – она должна быть жёсткой и одновременно лёгкой, чтобы не увеличивать физическую нагрузку во время пиления. Поставленной задаче удовлетворяет специальный трубчатый профиль с очень небольшой шириной. Это позволяет легко изгибать его в процессе изготовления до требуемой конфигурации рамки, не теряя в прочности детали, обеспечивая пиле необходимую мобильность.

Одним из основных различий в конструкции современных лучковых пил по дереву – принцип натяжения пильного полотна. Например, торговые марки Gardena или Proline для натяжения использует ручку с эксцентриком: изменяя с его помощью угол наклона ручки по отношению к продольной оси пиления, таким образом можно регулировать усилие натяжения.

По другому пути пошли производители пил от Bahco Stanley: там в ручку монтируется специальный винтовой механизм натяжения пильного полотна. Выбор определяется удобством пользования, однако наличие винтового механизма обеспечивает натяжению повышенную точность, и не зависит от случайных движений пользователя, когда положение ручки во время пиления может случайным образом измениться. Поэтому поворотный механизм натяжения рекомендуется использовать при наличии некоторого опыта работ с лучковой пилой.

Для крепежа пильного полотна к противоположной части «тетивы» (рамы) используются съёмные шплинты или барашковые винты, Последние надёжнее, поскольку шплинт, обычно изготавливаемый из мягкой стали, со временем изнашивается, и может самопроизвольно выйти из крепёжного отверстия.

[xyz-ihs snippet=»seredina»]

Полотно для лучковой пилы

Универсальность этого инструмента определяет и изменения в конструкции пильного полотна, в частности, его зубьев. Чаще всего используются:

• Пильные полотна с равномерным шагом зубьев. Они предназначены для ровного реза древесины со сравнительно небольшой длиной.
• Полотна с так называемым «американским» зубом, когда через 3..4 обычных зуба встречается сдвоенный или «кремлёвский» зуб. Такая конфигурация режущей части пильного полотна позволяет производить более длинный и сложный рез. Частота чередования определяет точность результата: чем ближе друг от друга располагаются сдвоенные зубья, тем линия распила будет менее чистой.
• Пространственные зубья с широким разведением. Полотно с такими зубьями полезно при максимальных размерах сечения разрезаемой древесины. Усилие реза и количество отходов при этом увеличиваются, однако производительность пиления становится максимально возможной.

В зависимости от поставленных задач изменяется и материал пильного полотна. Для инструмента сравнительно небольших размеров (350 мм, отчасти – 530 мм) используют полотна с равномерным шагом, которые изготавливаются из конструкционной хромоникелевой стали типа 45Х, 40ХН или 45Г. Полотна проходят закалку ТВЧ, в результате чего их поверхностная твёрдость достигает 45…48 HRC. Однако такие полотна весьма чувствительны к изменению оси пиления, которая легко изменяется из-за гибкости полотна, и ломаются при предельных изгибах.

Для полотен со сдвоенными зубьями применяют высокоуглеродистую сталь 7ХФ или даже быстрорежущую сталь. Долговечность таких полотен (если они не сделаны в Китае) весьма высока, поскольку с увеличением процента углерода в стали её упругие свойства возрастают. Кроме того, лезвия нет необходимости охлаждать, поскольку ванадий и вольфрам, входящие в состав таких сталей, отличаются высокой теплостойкостью.

Для зубьев с широким разведением решающим фактором долговечности считается абразивный износ от трения древесины по металлу. Поэтому финская компания Fiskars наносит на производимый ею инструмент тефлоновое покрытие, которое снижает коэффициент трения, увеличивая тем самым долговечность пильного полотна. Другие производители (например, Bahco) производят биметаллические полотна: основа изготавливается из конструкционной стали, а режущая часть – из инструментальной.

[xyz-ihs snippet=»posledniy»]

[xyz-ihs snippet=»recommend»]

Лучковая пила — ТОП-5 инструментов по надежности и качеству, по дереву и не только

Необходимым инструментом для плотничных работ считается именно лучковая пила. Устройство уже давно занимает почетное место среди инструментов, необходимых для бытовых вопросов. Меняется только дизайн, вес пилы, чтобы ей было легче работать, а принцип работы остается тем же. В статье будут рассмотрены принцип действия, составляющие, а также некоторые модели лучковых пил.

Для чего нужна лучковая пила?

Инструмент, необходимый для каждой дачи, дома — это лучковая пила. С помощью нее разрезают разнообразные материалы, например, небольшие металлические конструкции, деревянные изделия. Но именно для деревянных изделий в основном она и предназначена. Распил осуществляется в следующих направлениях:

• вдоль;
• поперек;
• фигурный разрез;
• в угловом направлении.

В связи с тем, что пила настолько функциональна, ее используют как для разрезания деревянных конструкций, так и для выделки фигур из дерева или для аккуратного распиливания. Поэтому этот инструмент лучше иметь в мастерской вместе с ножовкой.

Сравнение с ножовкой

Есть некоторые сходства ножовки с лучковой пилой. Во-первых, обе предназначены для деревянных изделий. А во-вторых, они относятся к неотъемлемому инструментарию человека, занимающегося бытовыми делами.

Но все-таки ножовка и лучковая пила — это разные инструменты, и их предназначения различаются, да и само устройство тоже:

1. лучковая пила предназначена для аккуратного распиливания, а также для выделывания различных фигур, чего нельзя сказать о ножовке;
2. пилы лучковые по весу меньше, чем ножовки, пользоваться ими удобнее;
3. при использовании лучковой пилы в работе могут быть задействованы несколько человек, при использовании ножовки такого не допускается;
4. за пилой легко ухаживать.

Лучковая пила и ножовка — это два разных инструмента, каждый из которых необходим мастеру для большей эффективности деятельности на даче или по дому.

Устройство лучковой пилы и ее разновидности

Есть много видов «лучков», но каждый из них имеет однотипное устройство и состоит из следующих элементов:

• лучковая перемычка, которая представлена несколькими видами длин: 35 см, 53 см и 76 см. От длины зависит форма рамы, которая бывает следующих видов: в форме выкружной трапеции — для длинных инструментов, в форме закругленного треугольника — для коротких приборов;
• полотно пилы, которое предназначено для разрезания различных материалов, формы полотен и зубцов отличаются друг от друга;
• ручка прибора, которая делается более качественно, ведь именно от нее зависит удобство, а также возможность делать маневренные движения инструментом;
• устройства для натяжения пильного полотна. Это средник, стойка, тетива, которые удерживают пилу. Но вес ей придавать эти составляющие не должны, иначе устройством будет сложно пользоваться.

При выборе инструмента важно подробно ознакомиться с устройством лучковой пилы. Также необходимо определиться с размером полотна и понять, удобно ли держать агрегат в руке, можно ли им делать маневренные, быстрые движения. Все это поможет выбрать устройство быстро и без проблем.

Все лучковые пилы подразделяются на следующие виды:

1. складная предназначена для того, чтобы носить с собой. Агрегат может потребоваться, например, в походе, и хорошо, когда под рукой он имеется;
2. двуручная придумана для того, чтобы работу выполнять совместно, если требуется прилагать много усилий.
3. деревянная разработана для выделывания деревянных изделий, конструкций. Если пользоваться не по назначению, устройство может быстро выйти из строя;
4. инструмент по металлу изготавливается из качественной закаленной стали, чтобы аппарат не затупился и прослужил длительный промежуток времени, не сломался.

Конечно же, есть и иные виды «лучков», которые обрабатывают другие материалы. Узнать конкретную модель можно в магазине, где собираетесь приобретать устройство.

Виды полотен

Так как лучковая пила в основном используется при работе с деревянными изделиями, то выделяют следующие полотна для лучковой пилы по дереву:

• полотно, имеющее одинарные зубья, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Такие пилы используются для ровного, аккуратного разрезания материала;
• режущая часть, имеющая сдвоенные зубья (или еще называют «кремлевский» зуб). Такое положение зубцов предусмотрено для более сложного и точного распила. Если шаг зубьев не слишком частый, то разрезание материала будет качественное и аккуратное, стружки будет немного;
• пильное полотно, зубья на котором расположены в два ряда на фиксированном расстоянии. Предназначение таких зубцов заключается в работе с толстым материалом, который плохо поддается разрезанию.

Материал, из которого изготавливается режущее полотно — это сталь высокого качества. Желательно, чтобы она была закалена, т.к. это будет гарантировать долгий срок службы, а также хорошую, быструю работу с различного вида материалами.

Также стоит обратить внимание на зубцы, расположенные на режущей части пилы. Они представлены следующими видами:

1. для сухой и твердой древесины используется инструмент, зубцы которого имеют форму равнобедренного треугольника, спил получается аккуратный;
2. для сухой древесины предназначено пильное полотно, зубья которого представлены в форме разностороннего треугольника;
3. для сырой древесины рекомендуется чередование зубцов в форме равнобедренного треугольника, разностороннего, а также наличие сдвоенных зубов, чтобы разрезание осуществлялось намного быстрее.

Топ-5 в соотношении цены и надежности

Модельный ряд «лучков» несомненно большой, однако есть марки и виды, занимающие лидирующие положения. Рассмотрим лучшие их лучших, имеющие высокий рейтинг среди отзывов покупателей.

BAHCO 10-30-51

Лучковая пила с одной ручкой. Характеристики имеет просто потрясающие. При небольшом весе, 900 грамм, она может быть использована для разнообразных работ. Но главное ее предназначение — обработка сухой древесины. Пильное полотно в длину достигает 76 см и имеет трехгранные зубья. У инструмента удобная ручка, благодаря которой рука мастера не будет скользить, работа идет быстро, без задержек.

Fiskars 1000615 (124810)

Финская компания Fiskars выпускает пилы исключительно качественные. Пила сделана в форме выкружной трапеции, т.к. достаточно длинная (70 см). Это устройство необходимо для дома, т.к., во-первых, имеет небольшой вес (770 грамм), во-вторых, есть «кремлевские» зубцы, которые чередуются с обычными, поэтому можно пилить как вперед, так и назад. А также у прибора очень удобная ручка, благодаря которой мастер не устает от работ. Основное назначение — это разрезание толстых веток и небольших стволов деревьев.

Stanley Pro 760

760 мм — полотно лучковой пилы, благодаря которому можно подрезать ветки кустов и небольших деревьев. Вес устройства составляет 250 грамм (очень легкое, поэтому работать им одно удовольствие). Зубцы чередуются, и главным является наличие сдвоенных зубьев, что позволяет работать качественнее и быстрее. Такие зубцы даже заточки не требуют. Рукоятка удобная, поэтому никаких проблем с распиливанием возникать не будет.

TOPEX 530 мм 10A905

Агрегат имеет небольшую стоимость, поэтому и характеристики находятся не на очень высоком уровне. Из преимуществ: размер лезвия инструмента — 530 мм (это стандартная длина), зубцы чередуются (имеются сдвоенные), вес составляет 500 грамм, работать можно как с сухой, так и сырой древесиной. Главным и наиболее серьезным недостатком является отсутствие удобной ручки, что делает работу более сложной и трудоемкой.

Brigadier 83000

Лучковая пила с неплохими параметрами, но отсутствием удобной ручки. К достоинствам относится следующее: инструмент складной, поэтому в походах — незаменимая вещь; длина — 70 см; вес — 770 грамм; работать удобно с ветками, а также сухой древесиной. Цена приемлемая. Поэтому при правильном использовании устройство будет служить долго и проблем никаких возникать не будет.

В статье мы дали представление о лучковых пилах, рассмотрели лучшие модели среди как дорогих приборов, так и достаточно дешевых. Если вам была полезна наша статья, оставьте свой комментарий и поделитесь ссылкой в социальных сетях. Нам будет очень приятно!

Пила лучковая по дереву — обзор, описание и применение

Среди довольно обширного перечня ручных пил и ножовок, стоит выделить один, востребованный вид пилы – это лучковая пила. Такое устройство может быть создано для распила металлических деталей, а также для работы с деревянными материалами. В данной статье мы расскажем о том, что такое лучковая пила, в чем ее особенности и что нужно учесть перед покупкой.

Конструкция

Пилу назвали «лучковой» не потому, что из нее можно стрелять, и даже не потому, что она похожа на оружие Робин Гуда, а потому, что ее конструкция имеет тот же принцип упругости, как и в древнем луке.

В основе всей конструкции станок из прочных, хорошо обработанных и зачастую лакированных стоек. Всего три стойки – две с боков и одна горизонтальная. Стойки создают из лесоматериалов твердых сортов, к примеру, из дуба, граба или ясеня. В нижней части вертикальных стоек имеются одинаковые симметричные сквозные отверстия, чтоб крепить рукоятки. Горизонтальную стойку называют средником. Рабочая рукоятка является предметом даже не плотницкого, а столярного искусства, ведь от ее качества напрямую зависит комфорт и уровень производительности всей работы. Ручки имеют округлую форму, с торца имеются пропилы и отверстия, чтобы закрепить рабочее полотно.

Полотно для лучковой пилы – это зачастую тонкая полоса инструментальной стали с небольшой «зазубренностью». Чем больше ширина лезвия-полотна, тем ниже маневренность всей пилы, и сила натяжения в зажимах – ниже.

В любой пиле лучкового типа имеется тетива, что еще больше приближает ее к метательному оружию древних времен. Однако назначение такой тетивы абсолютно мирное – она необходима для прочного и надежного натяжения полотна между рукоятками. Тетива создается из природных материалов, например, льняной веревки или пеньковой бечевки. Синтетические материал не оправдали себя. Показатели их упругости и долговечности недостаточны для раскроя массивных лесоматериалов.

На оси центральной симметрии, в промежутке между стойкой-средником и тетивой, расположена вспомогательная планка – стрелка. В ходе вращения этой детали происходит натяжение пеньковой или льняной тетивы, вследствие чего ножовочное полотно накрепко застывает между рукоятками.

Резьбовые крепления рукояток и надежная конструкция делают очень высокими показатели такой пилы для коротких и длинных распилов, а также для распила лесоматериалов вдоль и поперек волокон. Лучковая пила может преодолеть сучки и пилить по радиусам и криволинейным лекалам.

Сравнение с ножовкой

Используется этот инструмент для реализации продольной распиловки. Пила имеет в своем составе специальный лучок, в котором натянуто пильное полотно. В составе самого лучка имеются 2-х стойки и ручки, а также распорка, натяжная тетива и фиксирующая закрутка. Иногда, в качестве заменителя закрутки можно встретить в конструкции винт с гайкой, соединяющийся с металлической тетивой. Бывают выкружные лучковые пилы, применяемые для распила по кривой линии.

Говоря о сравнении обычной пилы (двуручной или ножовки) с лучковой пилой, то стоит отметить ряд преимуществ перед обычной пилой:

• лучковая пила поможет осуществить более ровный и аккуратный срез
• во время работы вы приложите гораздо меньше усилий, чем при работе, к примеру, ножовкой. в определенных случаях лучком можно работать даже вдвоем, что невозможно при работе с ножовкой
• простое обслуживание. Полотна для лучковой пилы не нуждаются в точении, разводке или подгоне. Изношенную пилку необходимо просто заменить на новую
• зажатое в месте пропила полотно лучковой пилы, почти никогда не заклинивает. Да, возможно, движения пилой иногда бывают затруднительными, однако, оно не «зажевывает» пилу намертво, как это часто бывает в обычных пилах.

При внешнем сходстве, лучковые пилы различных производителей кардинально отличаются друг от друга. К примеру, отличия имеются почти во всех конструкционных составляющих инструмента – это и разная форма лучка или рукоятки, различный метод фиксации и натяжения полотен, а также их натяжение.

Правила работы

Чтобы сделать работу лучковой пилой комфортной и безопасной стоит соблюдать такие рекомендации:

• вставлять полотно в прорези рукояток и фиксировать его посредством боковых отверстий шпонками
• поднести пилу к груди таким образом, чтобы тетива прикасалась к телу, и одним глазом внимательно изучить положение полотна. Его расположение должно быть строго перпендикулярно линии взгляда
• медленным и осторожным поворачиванием рукоятки можно добиться ровного положения зубчатого лезвия в фиксирующих отверстиях
• после наладки полотна нужно медленно вращая стрелку, закручивать тетиву и растягивать стойки для прочного крепления полотна
• не стоит точить или править рабочие лезвия для лучковых пил самостоятельно. Наилучшим вариантом является приобретение фабричных, характеризующихся остротой и точно выставленной «зубчатостью» лезвий
• нельзя отвлекаться во время работы, потому что вместе с доской можно отпилить и несколько пальцев не стоит во время перерыва бросать торчащую в заготовке пилу, потому что можно сломать полотно, да и начинать работу из этого положения очень сложно. 

Перед началом работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии трещин и дефектов на деревянных частях стоек, также в том, что тетива целая.

Чтобы выполнять поперечный распил максимально удобно деревянные заготовки должны выступать («свешиваться») с недвижимой опоры. Опытные мастера начинают пилить от ногтя большого пальца руки, придерживающей балку или брус. После того, как лезвие «вгрызлось» в заготовку, его можно несильно опереть уже не на ноготь, а на сустав большого пальца. Но для максимальной точности распила, а также для реализации криволинейных прорезов стоит применять шаблоны или стусло.

Пила лучковая по дереву отлично подходит для продольной распиловки. Для этого полотно необходимо зафиксировать под углом от 0˚ до 90˚ касательно горизонтальной стойки. Прилагаемое давление будет меньше, чем процессе поперечного пиления, поэтому процедура будет занимать немного больше времени. Осуществляется такой распил обеими руками. Мастера советуют располагать доску или брус в горизонтальной плоскости и двигать пилу на себя, придерживая за рукоятку и боковую стойку.

Если нужно сделать криволинейный вырез стоит приобрести узкое полотно, ширина которого не превышает 8 мм. Полотна для изогнутых прорезей продаются с прямоугольными зубьями и существенным разводом – практически до 2.5 номиналов от номинальной толщины всего полотна. Если необходимо распилить толстую доску, имеющую много сучков или косые слои древесины, нужно выбирать наиболее широкое полотно, шириной до 5 см. Оно должно иметь небольшой развод, но существенную толщину. Фигурный и криволинейный вырез на таком материале осуществлять не рекомендуется.

Лучковая пила Bahco

Лучковые пилы Bahco считаются одними из лучших в мире. Благодаря лёгкой стальной рамке обеспечивается значительное натяжение полотна, примерно до 120 кг, а также быстрое и не сложное пиление. Существует две серии таких пил:

• серия 51. Эти пилы оснащены кинжальными зубьями для распила старых и сухих лесоматериалов
• серия 23. Такие пилы оснащены скалывающим зубом для распила зелёных пиломатериалов. 

Кончики зубьев абсолютно всех пил этой марки прошли закалку током высокой частоты, обладают острыми кромками, работающими при движении в двух направлениях.

Главные достоинства лучковых пил Bahco:

• имеют рамку ERGO™
• эргономичная рукоятка, которая имеет систему защиты пальцев. Такой инструмент очень удобный и безопасный
• очень прочная конструкция
• полотно создано из стали наивысшего качества и покрыто ударопрочной эмалью, а также защитой от коррозии
• пустая легкая рамка 24″, которая весит меньше килограмма
• новейшая система крепления задает полотну сильное натяжение (до 120 кг),гарантируя прямой рез.

Рассмотрим две пилы на 530 и 759 мм. Они имеют разный размер, разную форму, а также различные механизмы натяжения полотна.

Пила длиной 530 мм (21“) отличается треугольной формой. Для обрезания деревьев эту пилу можно назвать самой удобной, потому что ее можно просунуть в наиболее узкие промежутки между ветками. Одна такой пилой комфортно распиливать исключительно тонкомер, даже 10-сантиметровые бревна не подаются пилению, потому что уже лучок цепляется за бревно, и полотно скачет во время распила. В целом, этот инструмент довольно полезен для садовых работ, но походным вариантом его не назовешь. Отметим, что в линейке товаров Bahco присутствует лучковая пила под те же полотна 530 мм, однако имеющая более привычную форму, которая напоминает усеченный треугольник.

Полотно оснащено рычажным механизмом натяжения. Спереди оно крепится частично пустотелым шплинтом, вставляемым в два отверстия в лучке. Отверстия имеют различный диаметр, по этой причине на новой пиле шплинт не выпадает. Тем не менее, многие мастера отмечают, это не надолго, потому что шплинт создан из достаточно мягкого металла, и через определенное время развальцовка сминается, и он выпадает в самый неподходящий момент. В тоже время и это не конец света. Для восстановления работоспособности пилы, нужно лишь иметь гвоздь или небольшой кусок проволоки.

Сзади полотно вставляется в особый замок, имеющий боле надежную фиксацию. Сломать ее можно лишь при сильном перетягивании полотна, при этом можно еще и ось рычага свернуть.

Пила длиной 759 мм имеет серьезный внешний вид. Она трапецивидной формы, скос к переднему краю незаметен. Полотно крепится на жестко монтированные штифты, и затягивается при помощи винта. Ручка, имеющая защитную скобу, намертво прикреплена к лучку. Пилит этот инструмент отлично. Особой разницы между полотном для сухих лесоматериалов и полотном для сырой древесины нет. Этот инструмент имеет систему защиты полотна с эксцентриком.

как выбрать лучшую, ТОП-10 рейтинга популярности с обзором этих моделей, их плюсы и минусы, основные критерии правильного подбора инструмента

С древних времён люди применяли лучковые пилы — вид режущего инструмента, в котором полотно с зубьями находится под натяжением. Раньше мастера могли даже спиливать не слишком толстые деревья с их помощью. Сейчас инструмент применяется для тонкой работы с не очень толстыми заготовками для распила вдоль волокон и поперёк их.

Что это такое?

В отличие от обычных ножовок по дереву пилы можно использовать для аккуратного распиливания небольших заготовок под разными углами по отношению к направлению волокон.

Особенности инструмента:

• Тонкая линия распила — благодаря небольшому разводу зубьев.
• Полотно работает при движении и на, и от себя.

• Лучковую пилу можно держать двумя руками.
• Годится для вырезания по кривым.

Если раньше лучковые пилы делали из дерева и они имели вид крупных рамок, то сейчас основной материал изготовления — стальная металлическая тонкостенная труба и пластиковая рукоять, для повышения эргономичности поверхность ручки покрывают резиной. Механизм натяжения полотна такой же как и у обычных ножовок по металлу. Тип лезвий — разнообразен — отличается количеством и размером режущих зубчиков на один дюйм. Чаще всего полотно подвергают закалке, в этом случае затачивать их нельзя.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Некоторые модификации длиной более 500 мм можно использовать вдвоём, как и двуручные пилы.

Типы полотен

Поскольку лучковая пила (в основном) используется при работе с изделиями из древесины, то выделяют три типа полотен:

1. Полотно с одинарными зубьями, которые расположены на равном расстоянии друг от друга. Такие пилы используются для ровного, аккуратного разрезания материала.
2. Режущая кромка имеет сдвоенные зубцы (их называют «кремлевский» зуб). Такое положение требуется для более сложного и точного распила. Если шаг зубьев не чересчур частый, то разрезание материала будет более качественным и аккуратным, а стружки будет немного.
3. Полотно, зубья на рабочей части которого расположены в два ряда на фиксированном расстоянии. Предназначение таких зубцов заключается в работе с толстыми заготовками, которые плохо поддается разрезанию: например, сырая древесина.

Для создания полотен используют специальные марки стали. Каждый производитель держит свои технологии в секрете.

Критерии выбора

Какой пилой Вы пользуетесь чаще?

ЛучковойНожовкой

При подборе инструмента нужно исходить из следующих соображений:

• Назначение пилы.
• Какие заготовки нужно распиливать.

• Особенности инструмента:
  материал, эргономичность, вес.

Длину пилы также стоит учесть, она может составлять 300 мм или более 700. Чем меньше это значение, тем меньший диаметр (или ширину) деталей (или ветвей) можно будет распилить.

К пиле часто прилагается полотно, но часто оно не слишком высокого качества и нужно лишь для демонстрации особенностей инструмента. Рекомендуется сразу купить новые лезвия требуемого типа и длины.

Ширина пилы также ограничивает возможности при обработке толстых заготовок, для удобства работы передняя часть изготавливается иногда более узкой, чем задняя — возле рукояти. Так легче выполнять фигурную резку.

Рекомендуется покупать лучковые пилы с прорезиненными рукоятями — они позволят работать длительное время, не натирая ладони и позволяя надёжно удерживать инструмент.

Топ-10 популярных моделей

Инструмент отличается материалом, из которого он изготовлен, размерами, весом.

Feona 126-0500

• Назначение: распиливание древесины.
• Материал изготовления — металл, пластик.

• Лёгкий и недорогой инструмент для работы с небольшими заготовками.
• Одно полотно в комплекте.

Минусы: невысокая прочность пластмассовых деталей.

STANLEY Raker Tooth 1-15-379 530

• По дереву.
• Изготовлена из металла и пластмассы (рукоять).

• Длина полотна — 530 мм.
• Недорогой инструмент для распиливания небольших и средних заготовок.

Минусы — ненадёжное и неудобное крепление полотна.

BAHCO Ergo 10-30-51 759

• Для работы с древесиной и деталями из фанеры.
• Длина полотна — 759 мм. Вес — 866 г.
• Профессиональный инструмент, сделанный из надёжных материалов.

• Можно работать с широкими заготовками — до 780-800 мм.
• Удобное крепление и регулировка натяжения полотна.

Минусы: относительно высокий вес.

STANLEY 1-20-447 300

• Универсальный инструмент для работы с древесиной, фанерой, металлами.
• Допускается установка полотна длиной до 300 мм.

• В комплекте два полотна: по дереву и по металлу.
• Удобная рукоятка.

Минусы: небольшая длина полотна для работы.

GRINDA 530 мм 21″ 1552-53_z01

• Для распиливания древесины.
• Полотно — 530 мм.

• Вес — 740 г.
• Удобная лучковая пила для дома и дачи.

Минусы: ненадёжная рукоять.

ВиМо 004-0321

• Создана для распиливания деревянных заготовок вдоль или поперёк.

• Небольшая и доступная по цене пила для домашней мастерской.

Минусы: узкая рамка не позволит делать глубокие пропилы.

BAHCO Ergo 10-21-51 530

• Профессиональная лучковая пила для работы с деревянными заготовками.
• Длина полотна — 530 мм.
• Небольшой вес — 680 г.

• Эргономичная рукоять, удобный и надёжный механизм натяжения полотна.
• Одно — прилагается к лучковой пиле.

Минусы: иногда недостаточно максимальной длины лезвия.

SW 30 1001621

• Создана для отпиливания ветвей, сучков, тонких заготовок — не толще 20 см.
• В комплекте есть пластмассовый кожух для хранения и переноски с защитой лезвия.

• Можно пилить в труднодоступных местах благодаря изогнутой передней части.
• Небольшой вес — 500 г.

Минусы: в ряде случаев не хватает длины режущего полотна.

RACO 4216-53/355

• Предназначена для работы с различными заготовками из древесины.
• Лезвие — длиной 533 мм.

• Удобная эргономичная рукоять.
• Надёжная конструкция, качественное исполнение.

Минусы: пила тяжёлая — более 760 г.

Heyco HE-50816100000

 

• Создана для распиливания металлических и деревянных деталей.
• Допускается установка полотен до 300 мм.
• Мощная конструкция, прочные материалы.

• Удобная рукоять с прорезиненной накладкой, лёгкая — 525 г.
• В комплекте два полотна: по дереву и по металлу.

Минусы: высокая стоимость лучковой пилы.

В отличие от ножовок, циркулярок и режущего бензоинструмента лучковая пила позволяет выполнять аккуратные резы вдоль или против волокон. Технология изготовления полотен даёт возможность лезвию работать как при движении на себя, так и против. Инструмент не требует топлива, электричества, а также практически не шумит. Всё это делает его незаменимым на даче и в домашней мастерской.

Читайте также другие полезные статьи:

• Сабельная пила аккумуляторная: как выбрать подходящую, на какие характеристики обратить внимание при подборе, рейтинг лучших моделей, их плюсы и минусы
• Ручная циркулярная пила по дереву: как выбрать, их виды, обзор моделей и советы по подбору и обслуживанию
• Торцовочная пила: что это такое, особенности конструкции и применения, как выбрать лучший вариант, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы
• Ручные ножовки по дереву: как выбрать по назначению и характеристикам подходящую модель, рейтинг популярности, плюсы и минусы

Видео-обзор лучковой пилы Bahco Ergo 10-21-51 530

Лучковая чудо-пила | Журнал Ярмарки Мастеров

Кому интересна эта лучковая пила? Разве что умельцам-самоделкиным, да спецам, знающих цену ручному инструменту.

И все же постараюсь удивить любознательных тем, что удивляет меня вот уже много лет.

Первое и совсем не важное: пила даже мусорит красиво.

Это стружки из грушки, хоть подушки набивай, хоть игрушки.

А это грабовые : обычные по краям, отборные в центре.

Самое удивительное, что все стружки разные.

Стружки прочно приклеены квязовой ручке расчески и покрыты лаком.

Второе. Пила не просто быстро, без шума и пыли пилит дерево любой твердости, но пилит гладко, ибо зовется «строгальной».

Вот, собственно, и инструмент на оригинальном пильном столе (пидоска), приделанном к стене балкона.

Дощечка отпилена от полена твердой софоры, зафиксированного в пидоске.

Крупный план дает некоторое представление о гладкости и точности пропила, который часто бывает просто блестящим. Буквально!

Распил мягкой ивы.

Вид полотна со стороны зубьев. Толщина 1,4 мм.

Толщина противоположного края — 0,3 мм. Благодаря этой разнице толщин (1,4-0,3=1,1 мм.) полотно не зажимается при пилении, а зубьям не нужен развод. Так создается строгальный эффект.

Третье. Точность заточки и занижения вершин зубьев составляет 0,05 мм. и контролируется самопальным зубоглядом.

Четвертое. Пила трехзубая, т.е. с двумя типами зубьев : 2 триугольных зуба подрезают стружку с боков, а зуб с выемкой срезает и закручивает.

Стружки в выемках перед срезающими зубьями такие красивые благодаря занижению последних на 0,1-0,2 мм. по отношению к подрезающим.

На этом прерву свои дифирамбы допотопному инструменту.

Лучковая пила актуальный инструмент домашнего мастера

Посмотреть цены в Все инструменты  Посмотреть цены в 220 Вольт

Новые технологии обновляют старинные инструменты.

Современный мир стремительно прогрессирует в технологиях, но сейчас не будем говорить о космических прорывах, я имею в виду Илона Маска, а поговорим о нашем земном, об старинных инструментах в новом виде. И меня, как домашнего мастера, интересует тема современных инструментов.

Да сейчас очень много разного электроинструмента  и это прекрасно. Такие гаджеты сильно облегчают и ускоряют технологические процессы любителям мастерить своими руками, и профессионалам с помощью таковых они зарабатывают на хлеб насущный.

Но как бы не был удобен и прекрасен электроинструмент, а ручные гаджеты все равно не утратили своей актуальности, так же благодаря применению новых технологий.Для примера возьмем лучковую пилу, казалось бы, как инструмент она отжила свое, морально устарела, ведь еще наши прадеды работали такими гаджетами. Но как ни странно они и в нынешнее время востребованы у мастеров столяров, плотников, да и просто любителей мастерить.

И вековая история лучковой  пилы подтверждает правильность задумки ее, как инструмента для обработки древесины, и в этом заслуга предков. В наше время пилы естественно осовременились, благодаря тем же новым материалам и технологиям, но задумка гаджета осталась прежней.

Что такое лучковая дедовская пила.

Лучковая пила это инструмент для поперечного пиления древесины,  эту операцию может делать один человек и довольно продуктивно. Такое название гаджет получил от похожести на лук, не репчатый, а стреляющий стрелами. Современные лучковые пилы вообще сильно похожи на древнее оружие. Натяжка пильного полотна, принципиально похожа на натяжку тетивы лука, она так и называется тетивой.Дедовские лучковые пилы естественно были из дерева, основание имело форму буквы Н. В нижней части вертикальных стоек крепилось пильное полотно, а в верху соединялось сплетенной веревкой, которую можно было скручивать косичкой при помощи деревянной палочки, вставленной посредине тетивы.Таким образом происходило натяжение полотна, а чтобы скрутка не раскручивалась, палочка фиксировалась, упираясь в горизонтальную перемычку. Такой деревянный каркас можно было сделать самостоятельно своими руками, а вот пильные полотна были покупные, то есть инструмент получался бюджетным для опытного мастера.

Современная лучковая пила и чем она хороша по сей день для хозяина частного владения.

Как я писал выше, современные лучковые пилы конкретно напоминают лук. Корпус изготовлен из металлической прикаленой, и поэтому пружинящей трубы, имеют дугообразную форму, натяжной механизм, в большинстве случаев удобную ручку.Смена и натяжка полотна происходят быстро. Полотна  есть для пиления сухого и мокрого дерева, и поэтому применимы для пилки дров, столярных и плотницких работ. Такими пилами проще и легче работать из за их тонкого пильного полотна, оно меньше сопротивляется трению, как ножовка и двуручная пила.Мастер может самостоятельно перепилить толстое бревно, например деревянную балку диаметром 250 мм, без сильного напряга. И таким инструментом можно пользоваться вдали от цивилизации, то есть источника электроэнергии.Например  я всегда в своем автомобиле вожу такой гаджет, ведь бывают такие моменты, когда нужно перепилить в лесу бревно мешающие проезду. А возить бензопилу, это не практично, много занимает места, да и нестандартные ситуации бывают не так уж и часто, когда приходится пилить деревья.

Почему я решил покупать фирменные ручные инструменты, а именно лучковую пилу.

В средине 90 годов, тогда дачи у меня еще не было, соответственно и дачной мастерской, а мастерил в городском гараже. Там был самодельный циркулярный станок, он же по совместительству фуговальный, токарный по дереву и долбежный, одним словом универсальный.

Короче говоря, мастерил в свободное от основной работы время, разные деревянные поделки для своих нужд, такое мое хобби. Однажды захотелось сделать запас заготовок из фруктовых деревьев для будущих изделий, тем более знал одно место за городом с выкорчеванным яблоневым садом, то есть поехать и просто напилить в метровый размер чурок.Заготовить хотелось побольше, а с пил была только советская ножовка по дереву, вот я и решил купить лучковую пилу. Заехал на рынок и приобрел самую бюджетную, подумал, что и такая справится с поставленными задачами. Но как я оказался неправ, что мол и дешевый инструмент нормальный.

Да я заготовки заготовил  и в огромном количестве, загрузил в четверку в разобранном виде для грузоперевозок, от спинки передних кресел до двери багажника.

При этом изрядно помучился, пила затупилась моментально, пилила фигурно, поперечный рез получался волнообразным, если бы так надо было сделать специально – никогда бы не получилось.В этом случае мне, как говорится дошло через руки, что ручной инструмент, а в частности лучковую пилу, надо покупать брендовый и это значит хорошего качества. Да и цена ручного инструмента не так велика, как у электрического.

Например, я за бюджетную лучковую пилу тогда заплатил четыре доллара, а фирменная стоила 20 баксов. И как видите с моего опыта такая экономия была неоправданна, а наоборот получились зря выброшенные деньги.

После этого случая купил в инструментальном магазине, тогда еще интернет продаж не было, фирменную лучковую пилу и два полотна. И за все это время докупил только одно полотно, благо фирма производитель известный бренд, и они всегда есть в продаже.

Как дешевле купить лучковую пилу добротного качества.

Прекрасно, что в  нынешнее время появились интернет магазины. Я стараюсь по мере возможности пользоваться их услугами. Мне нравится возможность огромного выбора разных инструментов, то есть можно легко определиться с выбором, есть описания тех характеристик, отзывы реальных покупателей, видео обзоры, видно все цены.

Потом еще можно выбранный гаджет или товар, пробить по самой низкой цене и не выходя из дома сделать заказ. А для тех кто любит экономить свои деньги, лично я это приветствую, как и большинство любителей мастерить своими руками, есть возможность купить еще дешевле заявленной продавцом цены.

Для такой экономии достаточно заказать через сервис кэшбэк и бесплатные промокоды, и без всяких торгов цена автоматически снижается. Товар доставляется по месту жительства или на ближайшее почтовое отделение.

И живя даже в деревне, где нет огромных инструментальных магазинов, вы будете с таким сервисом иметь достойные инструменты, при этом экономя свои деньги, время и силы.

Как я применяю лучковую пилу в своем дачном хозяйстве.

В своем инструментальном арсенале имею цепную электро пилу, ручную циркулярную пилу, о такой можно прочесть в статье “Ручная циркулярная пила инструмент для хозяина дома“, электро лобзики, торцовка, как для моей любительской дачной мастерской довольно приличный инструмент, который справится с любой работой.И тем не менее у меня есть фирменная лучковая пила, для которой всегда находится применение. При обрезке фруктовых деревьев спиливаю крупные ветки, без всяких усилий. Если оказией попадется небольшое количество дров в лесу, такой гаджет всегда выручит, без шума можно быстро перепилить и перевести на дачный участок.

Однажды по пути на дачу попалась сваленная ветром береза, ствол был больше 250 мм в диаметре, лучковой пилой распилил на части и перевез на участок, в дальнейшем применил для своих поделок. Казалось бы такой небольшой ручной инструмент, а делает очень взрослую работу.

Иногда, когда нужна какая нибудь бревенчатая заготовка, беру велосипед, лучковую пилу и еду в лес. Просто убиваю два зайца, устраиваю покатушку и привожу материал, да и просто побыть в лесу это уже третье удовольствие. Да кстати пильные полотна не точатся, зубья прикалены и работают долго, а при затуплении просто покупаешь новое, в моем случае оно недорогое.

Видео обзор лучковой пилы.

Полотна для лучковых пил смотреть тут.
Пилы лучковые цены указаны здесь.

Видео практичного применения лучковой пилы.

Лучковые пилы цены смотреть здесь.
Полотна для ручных ножовок по дереву смотрим тут.

Лучковая пила по дереву — делаем правильный выбор

Среди широкого ассортимента ручных пил и ножовок, существует один, достаточно распространенный вид пилы – это лучковая пила. Данный инструмент может быть как в исполнении для реза металлических деталей, так и для работы с древесными материалами. В этой статье мы поговорим о лучковой пиле по дереву – вы узнаете, что это за инструмент, в чем его особенности и что нужно знать, чтобы купить лучковую пилу.

Устройство лучковой пилы

Начнем с самого главного – устройства и назначения лучковой пилы. Применяется она для продольного пропила и состоит из специального лучка, в котором натянуто пильное полотно. В свою очередь, сам лучок состоит из 2-х стоек и ручек, а также распорки, натяжной тетивы и фиксирующей закрутки. Также, вместо закрутки можно часто увидеть в конструкции винт с гайкой, который соединяется с металлической тетивой. Существуют выкружные лучковые пилы, которые используются для пропила по кривой линии.

Если же сравнить обычную пилу (двуручную или ножовку) с лучковой пилой, то рассматриваемый инструмент имеет некоторые преимущества перед обычной пилой. Так, лучковая пила помогает получить более ровный и аккуратный срез, к тому же – для этого необходимо потратить намного меньше усилий и сил, нежели при пилении ножовкой, например. Кроме того, в некоторых случаях лучком можно работать и вдвоем, чего не скажешь о ножовке. К преимуществам лучковой пилы по дереву также стоит отнести простоту в обслуживании. Так, полотно для лучковой пилы не нужно точить, разводить или подгонять – изношенное полотно достаточно просто заменить на новое. Отметим и то, что зажатое полотно лучковой пилы в пропиле, практически никогда не заклинивает. Да, быть может движения пилой в некоторых случаях могут быть затруднительными, но в целом, оно не «зажевывает» пилу намертво, чего нельзя сказать об обычных пилах.

При всем своем внешнем сходстве, лучковые пилы от разных производителей буду отличаться друг от друга, и в некоторых случаях, довольно значительно. Так, различия существуют практически во всех конструкционных деталях инструмента – это может быть разная форма лучка или рукоятки, разный способ фиксации и натяжения полотен, а также их натяжения.

 

Потребительский анализ лучковых пил по дереву

Лучковая пила Proline. Данная пила предназначена для продольного или поперечного пропила, а также – подходит для фигурных пропилов. Как и большинство подобных инструментов, она состоит из лучка, в котором натянуто пильное полотно. В свою очередь, лучок имеет две стойки, распорки и натяжную тетиву. Длина данной модели пилы составляет 760 мм, что позволяет работать ей со средними бревнами.

Лучковая пила Stanley Raker Tooth. Предназначена для работы в среднем темпе с небольшими деревянными заготовками. Овальное сечение стальной рамы обеспечивает инструменту высокую прочность. В конструкцию также включен рычаг для натяжения полотна, который позволяет быстрее менять полотно при необходимости. Материал данного инструмента – инструментальная сталь, обработанная и закаленная. Зубья имеют «американскую» форму, поэтому не требуют заточки или профилактики. Это позволяет инструменту отлично справляться как со свежими, так и с сухими пиломатериалами.

Лучковые пилы Bahco. Лучковые пилы от фирмы Bahco представлены различным вариантами, но, самыми популярными моделями считаются пилы 530 мм и 760 мм. Эти варианты отличным образом подойдут для обрезки деревьев, поскольку их можно без особого труда протаскивать между ветками и производить распил. Но, при всем при этом, распиливать с помощью одной из таких пил, можно только тонкомеры. Например, бревна с диаметром 10 см будет распиливаться крайне неудобно – лучок будет задевать бревно, а полотно все время подпрыгивать при распиле.

Лучковые пилы Gardena. Среди особенностей пил данного производителя стоит отметить винтовой натяжитель полотна, а также адаптер в комплекте, с помощью которого можно присоединять штанги. Кроме того, в комплекте с такой пилой поставляется несколько разновидностей полотен. Существуют модели разной длины – например, с длиной в 750 мм или 350 мм, разница, как видите, ощутима. Пилы от данного производителя имеют уникальные особенности. Например, пила 350 мм имеет возможность поворачивать полотно на 360°, фиксируя его в любом установленном положении. Лучковая пила по дереву, с длиной 750 мм имеет овальное сечение трубки трапециевидной формы, которое помогает плотно установить неподвижные штифты с проточками и т.д. Ручка такого инструмента достаточно массивная, с прорезиненными вставками, что позволяет более комфортно работать этим инструментом. В остальном, все виды представленных пил, имеют отличные отзывы, чтобы купить лучковую пилу достаточно выбрать одну из представленных моделей.

Еще статьи из раздела:

— Ножовка по металлу

— Набор плашек и метчиков

— Резьбонарезной набор

— Полотно для лучковой пилы

— Полотно ножовочное

— Полотно пильное

— Лобзик по дереву ручной

— Стамеска по дереву

— Полукруглая стамеска

— Стусло

— Труборез для стальных труб

— Труборез для пластиковых труб

— Труборез для медных труб

— Виды топоров, характеристики и классификация

— Сверла по металлу – виды и классификация

— Как заточить сверло по металлу?

загрузка…

5 лучших луковых пил в 2020 году для быстрой и эффективной резки

Примечание: этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Как и любой другой инструмент, лучшая пила — это тот, который соответствует вашим потребностям, а не просто самая дорогая модель. В конкретном случае с луковой пилой поищите такую, которая достаточно длинна, чтобы разрезать сучья или пиломатериалы, с которыми вы обычно работаете, и имеет нужное количество зубьев для быстрой резки материала.

Для среднего домовладельца эти пилы идеально подходят для обрезки мертвых веток, обрезки фруктовых деревьев, обрезки семейной рождественской елки или выполнения самых легких работ по обрезке и обрезке веток, которые вам нужно выполнить. В комплект входят две складные луковые пилы, которые идеально подходят для кемпинга или альпинизма.

Если вы планируете обрезать только небольшие ветки, подрезная пила может быть лучшей альтернативой. Ножовая пила — это еще один вид пил, который стоит рассмотреть для универсальных задач. Для толстых веток, быстрой обрезки рождественской елки и, конечно же, валки больших деревьев, подумайте о хорошей бензопиле.

Наши 5 любимых луковых пил

Луковая пила Обзоры

# 1 — Bahco 10-30-23 30-дюймовая луковая пила Ergo

При весе около 1,5 фунта 30-дюймовый Bahco определенно является одним из лучших луков пилы вы найдете. Он оснащен лезвием с 23 зубьями , предназначенным для зеленой древесины , но также может использоваться для легкой сухой резки.

Эргономичный дизайн в сочетании с запатентованной защитой суставов пальцев и удобной рукояткой позволяет легко удерживать в течение длительного времени без излишнего дискомфорта.Подрезать небольшие ветки от 3 до 6 дюймов в диаметре совсем несложно, и пила может обработать бревно размером до 12 дюймов, прежде чем вам понадобится творческая резка.

Овальная трубчатая рама имеет решающее значение для конструкции, поглощая нагрузки при резке без изгиба. И, чтобы помочь вам на начальном этапе, заводское лезвие затачивается с использованием современного высокоточного инструмента, чтобы обеспечить более быстрый и плавный рез. Существует даже специально разработанный механизм натяжения, чтобы удерживать лезвие плотно и уменьшать изгиб и заедание во время резки.

Защелкивающийся кожух лезвия кажется второстепенным и сделан из легкого пластика, но при этом работает достаточно хорошо, а пила — отличный инструмент с защитным кожухом или без него. При длине 30 дюймов он быстро справится с толстыми ветками и небольшими пнями, но некоторые могут предпочесть меньшие 24 или 21 дюймовые версии.

>> Проверить текущую цену <<

# 2 — Agawa Canyon BOREAL21 21-дюймовая фальцевальная пила

Эта универсальная фальцевальная пила имеет автоматическое натяжение , что позволяет открывать ее, не касаясь лезвие из нейлона со стеклянным наполнением.Трехшарнирная алюминиевая рама с большим зазором обеспечивает более глубокие пропилы. Благодаря конструкции эту пилу можно легко и быстро открыть и зафиксировать на месте.

Владельцы этой пилы считают ее лучшей на рынке. Мало того, что он хорошо режет, конструкция означает, что вам не о чем беспокоиться. Смена лезвий проста, а натяжение помогает сохранять ровные и гладкие разрезы.

Вам будет сложно найти жалобу на эту пилу. Длина в сложенном виде 21 дюйм означает, что у вас могут возникнуть проблемы с помещением его в рюкзак без какого-либо планирования.Кроме того, имейте в виду, что автоматическое натяжение означает, что эта пила буквально встанет на место и может напугать окружающих.

>> Проверить текущую цену <<

# 3 — Sven Saw 21-дюймовая походная пила

Эта легкая туристическая пила станет идеальным компаньоном для любого похода или похода . Складывающееся лезвие изготовлено из закаленной шведской стали, чтобы обеспечить годы качественной службы. Когда лезвие не используется, оно полностью скрыто в прочной, высокопрочной алюминиевой раме, чтобы защитить вас и ваш рюкзак от случайных порезов.

Если вам нужна хорошая и надежная походная пила, это идеальный выбор. Владельцы сообщают, что пила может прорезать деревья небольшого диаметра почти без усилий, а общая долговечность превосходна. Несколько владельцев рекомендовали добавить шайбу за барашковой гайкой, чтобы уменьшить износ.

У этой пилы есть несколько проблем, типичных для фальцевальных конструкций. Одна из самых больших проблем заключается в том, что лезвие нельзя затянуть выше определенной точки, что затрудняет получение прямых резов.Другой вопрос в длине. Эти пилы не короткие, даже в сложенном виде, поэтому вы можете прикрепить их через кожаный ремешок, а не убирать.

>> Проверить текущую цену <<

# 4 — Bahco 332-21-51 Лучковая пила, 21 дюйм

Эта луковая пила с острым носом отлично подходит для работы в ограниченном пространстве. Эргономичная ручка облегчает работу, а лезвие идеально подходит для резки сухой древесины . Крышка лезвия также включена для более безопасного использования между задачами.

Одной из самых популярных характеристик этой пилы является двойное устройство контроля натяжения . Существенную регулировку можно выполнить с помощью двух упоров лезвий, а барашковая гайка обеспечивает точную затяжку. Владельцы предпочитают 332-21-51 для малых и средних работ, где, по их словам, резка выполняется быстро и плавно.

Это кажется редкостью, но некоторые владельцы сообщали, что получали лезвия с неправильно установленными зубьями. Уменьшение пропила привело к заклиниванию пилы во время работы. Замена лезвия исправила эту ситуацию.

>> Проверить текущую цену <<

# 5 — Truper 30255 21-дюймовая луковая пила

Truper — мексиканская производственная компания с более чем 40-летним опытом работы. репутация ведущего производителя инструментов, и этот инструмент не исключение. 21-дюймовый Truper 30255 имеет легкий вес всего 22 унции и более высокий профиль, чем большинство пил такой же длины, для резки больших ветвей.

Предназначенная для распиловки зеленой древесины , эта модель была разработана с использованием новейших инженерных технологий.Наиболее важной особенностью является кулачково-рычажная система натяжения , которая позволяет удерживать лезвие плотно и без проблем выполнять более прямые и быстрые разрезы.

Было несколько жалоб на то, что заклепки низкого качества и легко ломаются. Хорошей новостью является то, что их можно легко заменить обычными заклепками, если возникнет проблема.

>> Проверить текущую цену <<

Часто задаваемые вопросы

Лукопилы чрезвычайно полезны как дома, так и на природе.Конструкция пилы делает ее высокоэффективной, но не столь полезной в более широких сферах применения. Таким образом, при инвестировании в нее важно понимать функцию луковой пилы.

Для чего используется лучковая пила?

Лучковая пила — это тип рамной пилы, получивший свое название от формы натянутой дуги рамы. Порезы этой пилой грубые, но быстрые , что делает ее идеальным выбором для распиловки дров или обрезки. Из-за формы для луковых пил требуется больший зазор, чем для многих других типов пил, но они также могут резать глубже до того, как рама соприкоснется с деревом.

Связано: Лучшая пилорама (ручная и с приводом)

Лучковая пила против складной пилы

Хотя некоторые луковые пилы имеют складную раму, они выполняют совсем другие функции, чем обычные складные пилы (или обрезные пилы). Складную / обрезную пилу лучше всего использовать на небольших ветках, и обычно она открывается без особых усилий.

Лучковые пилы часто требуют дополнительных ступеней для складных моделей, а их меньшее количество зубьев предназначено для обработки больших ветвей. Нож-образная форма складной пилы означает, что она может работать в более узком пространстве, в то время как рама луковой пилы дает больше места для захвата, когда требуются две руки.

Похожие сообщения:

.

9 лучших моделей луковых пил для облегчения резки

По мере приближения осени самое время начать планирование будущих потребностей в обрезке и рубке дров. Когда придет время, обязательно иметь под рукой лучшую луковую пилу. И найти правильный может показаться немного сложным.

Сегодня мы поговорим обо всем, что связано с луковой пилой, в том числе о типах лезвий, о том, как менять лезвие, и даже об истории самой пилы. К тому времени, как мы закончим, вы будете готовы выйти и найти свою.

И, конечно же, поделюсь своими рекомендациями лучших сливок, которые помогут вам выбрать!

9 Лучшая луковая пила Обзоры

1. Лучковая пила Bond BS21, 21 дюйм

Тип: Треугольная луковая пила

Для очень простой и функциональной треугольной луковой пилы я рекомендую эту луковую пилу Bond. Обладая изогнутым треугольным носиком, он может легко проникать в тесные пространства между ветвями деревьев или кустарников. Стальная рама прочная, а стальное лезвие острое и хорошо работает.

Однако это очень простая модель. Многие люди, использующие треугольную луковую пилу, обнаруживают, что наличие защитного кожуха помогает им легче удерживать инструмент, а ему не хватает этого защитного приспособления. Поручень находится над натяжной защелкой, что может быть неудобно для всех.

Если вам нужно что-то базовое, простое и серьезное, это ваш инструмент. Он выполняет свою работу, а цена чрезвычайно конкурентоспособна.

Проверить текущую цену

---

2.BAHCO 21-дюймовая луковая пила с острым носом

Тип: Треугольная лучковая пила с защитным кожухом

Эта луковая пила Bahco предназначена для выполнения практически любой задачи, которую вы хотите. Он предназначен для обрезки или кровельных работ.

Прочная рукоятка с D-образным кольцом для защиты рук обеспечивает не только устойчивость при работе с пилой, но и безопасность, предотвращающую соскальзывание руки. Хотя вершина треугольника немного шире, чем у других в этой категории, это не недостаток, и он по-прежнему отлично работает на близком расстоянии.

Из наших сегодняшних выборов я легко скажу, что это лучшая пила для обрезки веток деревьев. Замените лезвие для сухого дерева на лезвие, предназначенное для зеленого дерева, и оно с легкостью прорежет мокрую ветку. Прочная, она прослужит долгие годы и станет одной из лучших луковых пил в вашем ящике для инструментов.

Проверить текущую цену

---

3. Лучковая пила Stansport Utility Camp

Тип: Треугольная луковая пила

Эта луковая пила Stansport разработана для быстрого использования в качестве походной пилы для заготовки дров, но она также хорошо работает в сад.Он легко пройдет через бревна диаметром до фута. Маленькие ветки не имеют шансов против этого прочного и легкого варианта.

Несмотря на то, что он оснащен лезвием с поперечной резкой, вы можете заменить лезвия на любой другой тип, который вам нужен. 30 дюймов в длину, это хороший размер для средних и крупных задач.

Проверить текущую цену

---

4. Лучковая пила BAHCO, 24 дюйма,

Тип: Стандартная лучковая пила с защитным кожухом

Я планировал выделить лучковую пилу с защитой для руки и одну без нее.Однако, посмотрев на те, у которых нет защиты рук, они не на одном уровне с другими. Все основные производители перешли на модель защиты рук на своих стандартных луковых пилах.

После долгих размышлений я сразу вернулся к именно этой луковой пиле Bahco. В целом это было на удивление близко, потому что у других производителей очень похожий стиль. Но охранник на луковой пиле Блэк + Декер был слишком мясистым, а охранник на Трюпере был немного худым.

Bahco сделали то, что было идеально, и при этом изменили фиксатор натяжения.Вместо защелки это болт с регулируемым натяжением, который при необходимости заставит ваше лезвие слегка покачиваться или будет удерживать его в напряжении, когда это не так. Это дополнительная особенность данной модели, недоступная для других.

24 дюйма в длину, это легко срубит ваши дрова с помощью пилы для сухого дерева, или может использоваться для удаления веток или даже срезания молодых деревьев, если вы знаете, как. Учитывая все обстоятельства, я настоятельно рекомендую эту пилу как одну из лучших луковых пил, которые вы можете приобрести прямо сейчас.

Проверить текущую цену

---

5.Stanley Garden FATMAX Bow Saw

Тип: Стандартная луковая пила с защитой для руки

Stanley Garden BDS6510 Bow Saw

• Большая ручка управления с высоким напряжением легко фиксируется …
• Надежный защитный кожух защищает вашу руку
• Comfort -формованная ручка снижает нагрузку на руки

Одна из лучших черт бренда Stanley — это то, что они любят давать на свои продукты пожизненную гарантию. Их изделия производятся в Америке, долговечны и подвергаются большому износу, и эта луковая пила в этом отношении ничем не отличается.

Легко прорезает ветки или кусты. Легкий корпус упрощает использование, а удобная ручка позволяет удобно держать его и снижает вероятность образования пузырей. В общем, это надежное и эффективное предложение от Стэнли, которое стоит вашего внимания.

Проверить текущую цену

---

6. Лучковая пила GreatNeck BB24

Тип: Стандартная луковая пила

Трубчатая стальная рама, проверьте! Легкая замена лезвия, проверьте! В этой модели GreatNeck предлагает простой в использовании базовый вариант луковой пилы, который может оценить большинство из нас.

Скошенный приводной конец позволяет быстро установить лезвие на место, а натяжная защелка быстро затягивает его, обеспечивая быструю замену лезвия. Ярко-оранжевого цвета, его легко увидеть, где бы вы его не оставили. И для хорошей базовой пилы вы не ошибетесь с этим.

Проверить текущую цену

---

7. Лучковая пила Kenyon 41455 30 дюймов

Тип: Стандартная луковая пила

Эта профессиональная луковая пила от Kenyon без излишеств, без излишеств.Здесь вы не найдете ни необычных регуляторов натяжения, ни быстросменных лезвий, ни какой-либо защиты суставов.

Вы получаете трубчатый стальной лук с прикрепленным к нему удивительно эффективным клинком. Зубья лезвия самоочищаются, поэтому вы будете удалять древесную массу при каждом нажатии или вытягивании. И хотя в нем нет ничего особенного, внешний вид не всегда имеет значение.

Проверить текущую цену

---

8. Каньон Agawa BOREAL21 Tripper Kit

Тип: Лук-пила для складывания

Я не большой поклонник складных луковых пил, но если вы турист или любите выходить на улицу в лес может оказаться полезным иметь в рюкзаке разборный инструмент.Он поставляется в прочной оболочке, которая не дает ему открываться, когда вы этого не хотите.

В этот комплект входят складная пила с корпусом из анодированного алюминия, стандартное полотно для сухого деревянного колышка, усиленный колышек и лезвие грабли, а также ножны. Эти ножны также включают плечевой ремень, если у вас нет свободного места для багажа, поэтому вам не придется его оставлять.

Для людей, которым не нужно рубить дрова в кемпинге, это не лучший вариант, который вы могли бы иметь.Если вы собираетесь работать вне гаража, выберите модель с фиксированной рамой. Но если вы в пути и путешествуете, вам понравится комплект Tripper.

Проверить текущую цену

---

9. Луковая пила / ножовка GreatNeck 15550 Heavy Duty

Тип: Гибридная пила

Наконец, мы достигли этой маленькой, но очень мощной пилы. Эта гибридная модель GreatNeck представляет собой одновременно луковую пилу и ножовку в одном устройстве. В его состав входят лезвия для резки дерева и металла.

Размер всего 12 дюймов, он отлично подходит для небольших проектов, простой обрезки или резки ПВХ или металлических труб.Натяжная защелка покрыта резиной для обеспечения дополнительной устойчивости в руке. Несмотря на то, что в нем нет излишеств, он полон функциональности и может стать отличным вариантом для тех, кто ищет небольшую пилу для легкой работы своими руками.

Проверить текущую цену

---

История луковой пилы

Лучковая пила, традиционно используемая в деревообрабатывающей промышленности, иногда называется пилой для брюк или пилой. Этот стиль пилы использовался веками, и образцы из древнего Китая и начала Римской империи являются одними из старейших найденных.

Современные луковые пилы часто изготавливаются из трубчатого металла, а не из деревянного каркаса старых стилей, но они работают почти так же, как и их предшественники. Квадратная, треугольная или изогнутая рамка удерживает металлическое лезвие в натянутом состоянии и позволяет создавать чистый и ровный разрез.

Лучковую пилу для арбориста не следует путать с британской луковой пилой, которую иногда также называют рамной пилой или рамной пилой. Хотя современная луковая пила произошла от рамной пилы, используемой плотниками, сами полотна значительно отличаются.

Британская луковая пила имеет переменное натяжение, что позволяет затягивать или ослаблять лезвие, просто затягивая или ослабляя натяжной трос в верхней части пилы. Хотя это может быть полезно для плотников, которые пытаются попасть в ограниченное пространство, это не обязательно для резки дерева.

Лучковые пилы, подобные тому, что мы сегодня обсуждаем, также не следует путать с бензопилой. Предшественник современной бензопилы, какой мы ее знаем сегодня, эта ранняя бензопила с дугообразной формой использовалась в основном в балансовой промышленности для резки бревен на 4-дюймовые сегменты.

Тем не менее, эти первые пилы для бензопил невероятно опасны в использовании, и в основном они были исключены из отрасли. Правила лесного хозяйства сделали их почти незаконным использование сейчас, а современные бензопилы имеют гораздо больше отказоустойчивости и мер безопасности.

Зачем мне лучковая пила?

Если у вас есть деревья или даже большие кусты с толстым стволом, рано или поздно вам понадобится луковая пила. Хотя для работы этих инструментов требуется сила мышц, а не электрический шнур, бензопила иногда бывает излишней.

Для меня очень важно иметь качественную лучковую пилу. Я могу отказаться от топоров или дров для небольших работ и подрезать дрова для камина. Если у вас есть химинея, это тоже будет фантастической покупкой для вас — в конце концов, для химинеи требуется древесина определенного размера.

Но они не ограничиваются рубкой дров. Лучковые пилы также являются самым простым способом обрезки небольших и средних веток на кустах или деревьях. Если у вас вообще есть древесные наросты, это чрезвычайно полезные инструменты в сарае.Даже виноградные лозы или другие бугорки можно легко обрезать до нужного размера.

Валку деревьев небольшого диаметра можно выполнять даже с помощью луковой пилы, хотя для этого потребуется немного навыков и большая подготовка по безопасности. Эти легкие и маневренные пилы избавят вас от мучений при обслуживании бензопилы и от раскачивания больших топоров.

Они также невероятно безопасны в использовании по сравнению со многими электроинструментами, представленными на рынке. Бензопила быстро распиливает дерево, но также может быть довольно опасной.Треугольные луковые пилы с ручным управлением также могут проникать в те области, которые недоступны для современной пилы!

Основные функции

Лучковая пила состоит из нескольких компонентов.

.

Луковая пила Gramercy Tools

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы получить дополнительную информацию и заказать запчасти и пилы.

Рекомендации по проектированию

Введение

Когда мы пытаемся представить новый инструмент, первый рассмотрение — вот какой должна быть оптимальная конструкция инструмента. Хотя это может быть заманчиво, мы не хотим рабски скопируйте старый узор. Это потому, что обычно мало кто знает о контексте в какой дизайн возник или для чего изначально использовался инструмент.К сожалению, слишком много дизайнов было «онемела» с годами, в основном из-за стоимости. Когда мы увидели, что нужна действительно отличная токарная пила, мы хотели убедитесь, что мы поняли конструкцию классических пил, чтобы воспроизвести только их лучшие черты.

Во-первых, немного терминологии. Любая пила с натянутым полотном в раме обычно обозначается как рамная пила . И по сей день, Европейские плотники используют рамные пилы длиной около двух футов с широким лезвия делать все свои основные распилы досок.В английском и американском традиции (после 1700 года или около того) плотники использовали ручные пилы для этих задач, и лезвие с узким натяжением в рамной пиле только для резки кривых. Эти пилы меньшего размера обычно называются луковыми или токарными пилами. Очень маленькие версии с лезвиями около 6 дюймов известны как копировальные пилы, и, естественно, используются для совмещения суставов и других сложных работ. рама состоит из пары врезных щек , разделенных шипами поперечина называется носилки . Оборудование, или контактов , держите лезвие за щеки, а также обеспечьте крепление для рукояток. Наконец, натяжение лезвия поддерживается скрученным шнуром, испанским тяговое устройство типа лебедки, которое не разматывается из-за важнейших переключатель. У типичной полноразмерной луковой пилы расстояние между щеки примерно 8-16 дюймов — обычно 12 дюймов. Это тип увидели, что мы хотели возобновить.

Мы посмотрели все луковые пилы, которые смогли найти, но очень мало луковых пил с известной историей, которые остались неизменными из документально подтвержденной эпохи производства.В частности, две пилы соответствуют этому счету: один в ящике для инструментов Ситона в Англии, а другой в ящик для инструментов Дункана Файфа в Историческом обществе Нью-Йорка. Мы тоже посмотрел луковые пилы в нашей коллекции, в том числе интересную с конца 19 ^-го в.

Тогда стояла задача понять, почему каждая часть пилы была построена так, как была.

Клинок

Лезвие всех пил, на которые мы смотрели, было ¼ » широкая лента, прикрепленная к раме отверстием, просверленным в лезвии и прикрепленным булавками с незакрепленной булавкой или коротким гвоздем.Все известные нам современные производители луковых пил используйте отрезные полотна для ленточных пил. Мы ненавидели современные лезвия. Что работает на мощном ленточная пила обычно слишком агрессивна или слишком тупа для ручной пилы. Они есть почти всегда слишком широкая, а это значит, что вы не можете разрезать очень плотно круг. Тем не менее, просверлить отверстие диаметром 1/16 дюйма по центру не так-то просто. на лезвии, которое намного уже. У старинных пил лезвия были также & frac14 дюймов шириной, но только на концах для сверления отверстий под штифты, часть с зубьями была значительно уже — на 3/16 дюйма или лезвие шириной 1/8 дюйма, при этом впадины зубов перемещаются к средней линии лезвия.Эти размеры обеспечивают меньший радиус поворота. Подумали о переточке тыльной стороны полотна ленточных пил создавать более узкие полотна, но современные полотна ленточных пил более хрупкие, и нам не нравится, когда линия зубов смещена. Кроме того, замена лезвия, закрепленного незакрепленными штифтами, может быть боль в шее. Штифты нужно выбивать, не уронив их, и это не весело. Тогда у нас появилась идея; почему бы не использовать полотна для копировальной пилы? Они узкие, недорогие, а поскольку крестовины уже установлены, их можно просто зацепить за раму.Насколько нам известно, мы первая компания, которая предлагает 12-дюймовые пилы для колпачков. Они работают как шарм! Они еще более узкие. чем у большинства ранних токарных пильных полотен, поэтому вы можете распиливать очень узкие радиусы (только как копировальная пила), но с более длинным, быстрым и плавным ходом и переключение лезвий тривиально. Задача решена! Конечно, есть вопрос; следует резать на ходу тяги или толкания? Преимущество пил, которые режут на ходу ход состоит в том, что лезвие остается в напряжении, но в раме пилы лезвие все равно находится в напряжении, и, толкая, вы получаете намного больше силы.Мы протестировали много раз в обе стороны и с правильным лезвием толкание, кажется, очень помогает лучше для большинства приложений.

Булавки

Следующей проблемой было крепление лезвия к раме. Некоторые более примитивные луковые пилы использовали деревянную фурнитуру, но мы чувствовали, что поперечные штифты со временем разъедают дерево. Все сделано профессионально Изученные нами пилы использовали латунную фурнитуру. Нет проблем! Мы обработали латунный вал диаметром ¼ дюйма с прорезью и крюком в нем.Мы тоже решил сделать обычное отверстие, чтобы можно было использовать старые или широкие лезвия. В штифте есть заплечик, что избавляет от беспокойства о постоянном натяжение, вытягивающее латунь из ручки.

Еще одна проблема дизайна: как прикрепить ручку к латунь? В некоторых современных пилах используется очевидное решение — скрепление ручек поперечными штифтами. к латуни. Это не так уж и сложно, но мы хотели предложить комплект, который может позволить каждому сделать пилу.Это означало добавление кросс-пинов к комплект, а также необходимость найти и просверлить металлические и деревянные патроны вместе. Это настоящая проблема, если у вас нет нужных инструментов. Склейка фурнитуры в ручку достаточно просто, но латунь не прилипает к клею. Итак, нашим окончательным решением было вырезать несколько канавок на валу, а затем подать отдельную квартиру. Когда клей застынет в ручке, он заедает канавки для предотвращения выдергивания. Клей на плоской мешает латунь от поворота в лесу.Когда натяжение лезвия прочно принимается латунное плечо, клей даже не должен быть очень прочным.

Примечание: Holtzapffel’s, великий 19 ^{-е годы} века Сборник инструментов и ремесел на английском языке, иллюстрирующий токарную пилу с лопасти со штифтом не закреплены, но штифт с изгибом находится только с одной стороны «, так что пилу можно снять сбоку с одной ручки и позволить ей двигаться как на суставе на другом, положение, которое часто превращается в полезное учетная запись.»У нас нет доказательств того, что эта конструкция когда-либо производилась в 19 ​​^-м веках.

Ручки

Насколько большими должны быть ручки? Почему ручки какие они есть? Неужели большая ручка старых пил слишком коротка? для современной руки? Существует распространенная мысль, что современные плотники большие руки, поэтому ручки должны быть немного больше, чем найденные на антиквариате. Но насколько больше? Рамная пила имеет две ручки: короткую и короткий, называемый зацепом , , который находится дальше от пользователя, и более близкий, который больше во всех отношениях и используется рукой, толкает пилу.

Тогда нас осенило — Носок действительно используется только для поворота лезвие по отношению к щекам. Вы бы обычно не держались к нему при пилении.

Ручка — это место, где происходит все действие, и здесь здесь полезно понимать, как используются традиционные пилы. Все западные пилы (и рубанки) используются с вытянутым указательным пальцем, как захват пистолет. Это дает контроль. Что происходит, когда вы продлеваете указательный палец так, чтобы он упирался в раму пилы? Прежде всего, вам понадобится достаточно короткая ручка, чтобы поднести руку к раме, но при использовании мы получили весь необходимый контроль, чтобы резать быстро и точно кривые.Это было действительно что-то. На некоторых ранних пилах мы заметили небольшой вогнутость на щеке, рядом с ручкой — особенность, которая исчезла в середине-конце 19 ^{-х годов} века пилы. Изначально мы думали был орнаментальным — немного чрезмерной скульптуры. Теперь мы считаем, что это пила упор для пальцев — важная функция, которую мы решили включить в наши пилы.

Наконец, ручка должна быть достаточно короткой, чтобы она могла упираться в ладони.Таким образом, ваша рука будет выровнена за пильный диск, и его будет легко пилить прямо. Слишком длинная ручка наклоняется рука отводится в сторону, и пилой становится труднее управлять.

Примечание: во многих инструкциях по работе с деревом 20-го века, включая в работах известных авторов Бернарда Джонса и Чарльза Хейворда показан двуручный захват. Мы также отметили двуручный захват на некоторых фотографиях магазинов начала 20 века. Мы думаем что причина для двуручного захвата, когда одна рука держит много, как мы демонстрируем, и другая рука держится за первую руку и также захватывает щеку, происходит от более тяжелых рам пилы после эпохи 1850 года, когда рама была слишком тяжелой, чтобы оставаться на месте, когда пила была повернута, чтобы пила изгиб.Вторая рука уменьшает вес пилы, чтобы вы могли легко ее повернуть, и предотвращает непредсказуемое скручивание рамы. В ходе испытаний мы обнаружили, что удержание двумя руками работает, но наблюдается потеря хода, некоторой скорости и это более неудобно, и происходит потеря контроля. Однако, если ваша пильная рама поворачивается под тяжестью щек это единственная рукоятка, обеспечивающая предсказуемые результаты.

Рамка

У всех первых токарных пил, на которые мы смотрели, были очень тонкие, почти паучьи кадры.Причина этого, конечно же, в том, что вес рамы повлияет на разрез. Когда поворачиваешь пилу в разрезе, вы хотите, чтобы вся рама пилы двигалась, чтобы полотно оставалось прямым в рамке. Из-за массивной рамы пила будет казаться тяжелой при использовании. Ручка будет двигаться относительно рамы, вращать лезвие, и разрез будет извилистым. Хотели тонкую шуструю раму.

Это подводит нас к вопросу о дереве.Поворот пилу можно сделать практически из любого дерева, которое выдерживает небольшое напряжение. Чем больше пила, тем большее натяжение она может выдержать. Более легкая древесина — это предпочтительнее из-за фактора маневренности, описанного выше. Традиционный древесина, которую английские компании использовали для этих пил, — бук, хорошо. Тем не мение, качественный, прямокрашенный бук сложно найти в большом количестве. в Соединенные Штаты, у нас есть куча отличной древесины, гибкой, прочной и выдерживает большое напряжение: Гикори.Наша пила изготовлена ​​из американского гикори. Его толщина лишь немногим больше 11/16 дюйма в самом толстом месте с щеки истончаются кверху. Носилки удерживаются на месте с помощью неглубокий паз, который намеренно слишком длинный. Паз существует для зарегистрировать носилки. Небольшой уклон позволяет пильной раме слегка регулировать как идет под напряжением. Мы видели пилы, где носилки врезаны в щеки с изогнутым суставом.Это удобно при работе с разными длинами полотна пилы, но с гикори, который является гибким, и, конечно, с нашим заводские лезвия, постоянная длина не проблема. Итак, изначально мы решили использовать прямые врезные соединения. Однако после дальнейших размышлений мы поняли, что с дополнительным отверстием, предлагаемым нашими штифтами, это позволит использовать из довольно широкого ассортимента лезвий, и мы решили использовать изогнутый врезной лицо.

Примечание: Лучковые пилы во Вьетнаме (и, возможно, в других местах) используются для всего, и лесопилки там не занимаются долбежкой. Растяжка стыкуется со стойками и удерживается на месте за счет натяжения. это Система отлично работает и значительно упрощает конструкцию.

Другой вопрос: куда поставить носилки. к щекам. Мы нашли позиционирование на старых пилах, с подрамником немного выше средней линии кадра, чтобы работать лучше всего.Это обеспечивает немного больше глубины пропила, не теряя веса пилы далеко позади.

Следующее, что нужно учитывать: как натянуть раму. Мы нашли несколько методов на выбор: (1) Скрученная веревка, удерживаемая на месте. с каким-то переключателем, который упирается в носилки, самый популярный метод в английской и американской традиции. (2) Каталоги более поздние 19 ^— века показывают своего рода стальной фаркоп посередине.Это обращалось к нашей механической чувствительности, но в остальном не выглядит стилистически привлекательным и не пользовался большой популярностью. (3) В Европе современные пилы с большой рамой обычно имеют резьбовой стержень с барашковой гайкой на одном конце. Опять же, не очень изящное решение. (4) Во Вьетнаме рама держится натягивается деревянным или металлическим крючком и гайкой на конце лезвия держатель натягивает лезвие. Нам понравилось вьетнамское решение, но оно усложняет геометрия ручки значительно, и требуется новая деталь для верхней части пилы.

Лучшее решение — витая веревка. Это также самый легкий вариант, что означает, что это метод, вызывающий наименьшее влияние импульса на пиление, особенно с веревкой на всем протяжении конец кадра. Мы выбрали этот метод, используя тяжелую плетеную ткань. леска, чертовски прочная. У большинства пил, на которые мы смотрели, было много шпагата разной толщины, и чем больше вы поворачиваете, тем труднее его поворачивать.Однако при осмотре мы обнаружил, что это связано с тем, что рычаг тратит большую часть времени на скручивание веревки, а не на сгибание рамы. Мы обнаружили, что только несколько петель, около 4-х, позволили очень легко натягивать пилу без повышенного затруднения при повороте.

Переключатель

Почти все каталоги после 1850 г. содержат плоскую лопатку. переплетенный между веревками, скрученный до упора на носилки, и должен скользить между тросами для дальнейшего скручивания.Проблема в том, что сдвигать тумблер становится все труднее и труднее. между скрученными веревками по мере того, как веревки натягиваются. Мы видели пару недавних решений этой проблемы, при которых переключатель скользит в гайке, который удерживает трос вдали от тумблера и дает тросу защищенный место для скольжения. Нам такое решение понравилось, но даже с гайкой на месте, переключатель становится все труднее и труднее перемещать вверх и вниз по мере того, как видел напряженность.Так продолжалось до тех пор, пока мы не посмотрели более внимательно на 18 ^{тыс. века пилы, которые мы нашли элегантное решение. Эти пилы используют качающийся тумблер — точеный элемент с пазом вверху для размещения шпагата. Канавка предотвращает скольжение рычага, но его поперечное сечение крест веревки достаточно тонкий, чтобы рычаг мог легко поворачиваться в очистите носилки. Это гениальное решение при условии, что переключатель Достаточно прочный, чтобы выдерживать сжатие и скручивание.Для этого гикори особенно хорошо подходит, поэтому это было идеальное решение для нас.}

При всем при том, что стиль качания тумблера слишком прост для перемена. Как мы уже говорили, с помощью скользящих переключателей натяжение с каждым поворотом становится сложнее. С качающийся тумблер в сочетании с несколькими петлями веревки, вращение не усложняется и даже с перетяжкой пилы это не сложно чтобы недооценить величину напряжения и легко добавить еще один или два поворота.Обратной стороной здесь является то, что вас обманчиво убаюкивают, слишком сильно затягивая видел пока не выходит из строя. Нам до сих пор нравится этот метод, но, поскольку люди привыкли скользить, переключает его пришлось привыкать.

Сводка

Итак, вот как мы пришли к многочисленным особенностям наша пила. Если вам нужна прочная луковая пила, которая захватывает все самое лучшее 19 ^— века традиции, мы призываем вас подумать о приобретении одного наших оригинальных луковых пил Gramercy Tools.Мы очень гордимся своей инженерией, и мы думаем, что это большая ценность.

Мы также рады предоставить вам наши рисунки, отражающие все наши исследования и разработки, если вы хотите создать свою собственную пилу. Мы в наличии наборы лезвий, латуни и токарных деталей, поэтому все, что вам нужно сделать, это деревообработка. Даже в условиях хорошего инженерного проектирования есть возможность создать пилу по индивидуальному заказу, которая будет иметь приятный внешний вид.Просто будь осторожен древесина, которую вы выбрали, чистая, ровная и достаточно прочная, чтобы выдержать напряжение, необходимое для работы пилы. Помните, чем больше лезвие, тем большее напряжение вам понадобится.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы получить дополнительную информацию и заказать запчасти и пилы.

,

Профессиональная регулируемая пила с 144 частями пильного полотна Рамка для ювелирной пилы Инструмент для самостоятельного изготовления Пила Ручные инструменты | инструменты для изготовления | делает пилыбалочную пилу

В комплект входит: 1 регулируемая пила + 144 шт.

Мы являемся профессиональным производителем различной продукции и специализируемся на инструментах и ​​оборудовании для изготовления ювелирных изделий, расходных материалах для ювелирных изделий, полировальных машинах, щетинных щетках, полировальных кругах, весах и тестерах для алмазов. У них высокое качество, хорошая репутация и разумные цены.Также мы можем выполнить ваши OEM заказы

.ОПЛАТА

1. Мы принимаем Alipay, Paypal. West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2. Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3. Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

ПЕРЕВОЗКА

1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ.(За исключением некоторых стран и APO / FPO)

2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.

3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.

4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.

5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.

6.Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Наша цель — удовлетворение клиентов!

7. В связи с наличием на складе и разницей во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

ГАРАНТИЯ

1. 12 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением предметов, поврежденных и / или неправильно использованных после получения).Гарантия на аксессуары составляет 3 месяца.

2. Дефектные изделия ДОЛЖНЫ БЫТЬ сообщены и возвращены в течение гарантийного срока (и, если возможно, в оригинальной упаковке). Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект, и сообщить номер вашего заказа. МЫ НЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЙ С истекшим сроком гарантии. Вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами при заказе на Aliexpress!

RETURN / ВОЗВРАТ

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты получения.Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.

2. Все возвращенные товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и номер вашего заказа.

3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с Aliexpress.ИЛИ вы можете выбрать замену.

.

Шип паз доска: Шпунтованная доска для пола – что это, размеры и укладка шпунтованной половой доски

Шпунтованная доска для пола – что это, размеры и укладка шпунтованной половой доски

Дощатый пол по лагам – это самый простой в реализации и дешевый по материалам вариант чистового напольного покрытия. И выбирать для его монтажа лучше всего не обычную обрезную, а шпунтованную доску с продухом-вырезом по нижней поверхности и замком «шип-паз» на торцах. Половицы со шпунтом стоят дороже, но проще и быстрее укладываются. При этом полученный настил получается более прочным, долговечным и красивым.

Содержание

1. Что такое шпунтованная доска?
2. Плюсы и минусы
3. Сорта
4. Размеры
5. Материалы
6. Как выбрать для пола
7. Укладка
8. Заключение

Что такое шпунтованная доска?

Доска половая шпунтованная представляет собой пиломатериал, изготовленный на фрезерном станке в фабричных условиях. По краю вдоль одной длинной ее стороны вырезается выемка, а с другой делается выступ соответствующего размера. При соединении в единое покрытие шипы полностью утопают в пазах соседних половиц, что делает образующиеся стыки практически невидимыми и исключает образование сквозных щелей в полу.

Шпунтованную доску отличает:

1. Шип и паз на торцах.
2. Отшлифованная лицевая поверхность.
3. Одна или несколько продольных выемок по нижней стороне для вентиляции.
4. Использование при изготовлении хорошо просушенного пиломатериала.

Фактически это обычная половая доска, которая подвергнута дополнительной обработке. Торцевые замки «шип-паз» усиливают в целом конечное покрытие, а заводская шлифовка верхней лицевой стороны избавляет от наиболее трудоемкой части работ по укладке дощатого пола. Плюс выемка снизу гарантирует непрерывный воздухообмен в пространстве под деревянным финишем, снижая тем самым риск порчи древесины.

Структура шпунтованой доски

Плюсы и минусы

Среди сильных сторон у шпунтованной доски для пола:

• высокая скорость монтажа покрытия;
• отсутствие сквозных щелей;
• наличие возможности отреставрировать деревянный пол шлифовкой;
• эстетичный вид напольного финиша;
• снижение риска поражения половиц грибком и плесенью;
• повышенная прочность шпунтового соединения.

Классический паркетный пол в рамках ремонта допустимо отциклевать и отшлифовать максимум 3–4 раз. Количество возможных его реставраций сильно ограничено, каждая циклевка паркета снимает по 3–4 мм дерева с поверхности плашек. А ламинат при появлении глубоких царапин вовсе придется менять.

Шпунтованная доска для пола это деревянный массив толщиной до 50-ти мм. Ее без опаски разрешается шлифовать хоть 5–10 раз. Главное – не срезать верхний слой до шипов, что приведет к потере прочности торцевых замков.

Из недостатков доски со шпунтом следует упомянуть лишь ее более высокую цену по сравнению с обычным обрезным аналогом и свойственную всей древесине низкую водостойкость. Но если сравнивать рассматриваемый материал по стоимости с ламинатом, то первый вариант даст сильную фору второму. Ламинированный финиш за квадратный метр обойдется в 5–7 раз дороже шлифованной доски даже с учетом затрат на покраску последней. А для повышения устойчивости пола к воздействию влаги есть лаки и пропитки для дерева.

Пол из шпунтованой доски выглядит очень презентабельно

Сорта

По внешнему виду и состоянию древесины шпунтованная доска делится на три сорта:

1. Экстра.
2. А («первый»).
3. В («второй»).

Пиломатериал сорта «экстра» отличает полное отсутствие сучков и иных изъянов. Для класса «А» допустимы небольшие вкрапления и пятна. Обычно именно такой вариант предлагается в магазинах, как наиболее востребованное изделие.

Половицы под маркировкой «В» самые дешевые, но для них характерно наличие видимых неоднородностей и сучков. Есть еще третий сорт «С». Однако такую шлифованную доску практически не выпускают, так как она по своим эстетическим характеристикам абсолютно не подходит для настила на пол в качестве финиша.

Классы шпунтованной доски

Размеры

Производители чаще всего шпунтованные половицы по размерам предлагают с толщиной 28–45 мм. Но под заказ можно получить и изделия до 50-ти мм. Ширина отшлифованной доски для пола с шипом и пазом варьируется в пределах 80–200 мм. А длина ее может достигать 6 метров, однако обычно в магазинах встречаются четырехметровые варианты.

Толщина шпунтованной доски

Материалы

Для изготовления шпунтованной доски используются:

1. Ель и сосна.
2. Лиственница.
3. Осина и липа.
4. Ясень и дуб.

Первый вариант отличает доступная цена и мягкость древесины. Это будут не самые долговечные половицы, но обойдутся они дешево, а обрабатывать и пилить их проще всего. Для изделий из лиственницы характерна плотная структура дерева, которая повышает прочность и долговечность пиломатериала, но одновременно и усложняет его обработку своими руками.

Осиновые и липовые доски отличаются повышенной устойчивостью к влаге. Их рекомендуется брать для укладки в банях и парилках, а также на верандах. А для помещений с высокими нагрузками на пол более всего подойдут дуб с ясенем.

Шпунтованная доска в интерьере

Как выбрать для пола?

При отборе половой доски со шпунтом следует внимательно осмотреть каждое изделие, а лучше просто измерить все штангенциркулем. Шипы в толщину и ширину должны точно соответствовать либо быть чуть меньше размера пазов. Чтобы не ошибиться можно прямо на складе взять пару предлагаемых половиц и соединить вместе – видимых выемок и зазоров в стыке не должно быть.

Также надо сравнить край с шипом и край с пазом по толщине. Если один из них окажется меньше другого, то после укладки в стыках соседние половицы окажутся на разном уровне. Тогда придется их дополнительно циклевать, что сильно повысит трудоемкость работ.

Пиломатериал должен быть сухим с влажностью 8–12%. Такие доски сушатся в специальных камерах. Более влажные варианты естественной сушки (20–25%) после монтажа начнут ссыхаться и деформироваться на лагах, что нередко приводит к появлению щелей в покрытии.

Подготовка деревянного пола

Укладка пока

Монтаж деревянного пола из шпунтованной доски производится следующим образом:

1. Выставляются и выравниваются по горизонтали лаги с шагом 40–50 см.
2. Прибивается первая доска с отступом от стены 10–15 мм и пазом к ней, чтобы исключить повреждение шипа при подбое (сплачивании) половиц.
3. Настилаются следующие пять-шесть досок без фиксации. Затем они сплачиваются с помощью молотка и клиньев, а только потом прибиваются.
4. Процедура повторяется со следующими несколькими половицами.
5. Доска последнего ряда подрезается так, чтобы возле стены оставался вентиляционный зазор 10–15 мм.
6. В завершении пол шлифуется, если необходимо, а после прибиваются плинтуса.

Ничего особенного в укладке данного финиша нет. Проще класть только лакированное покрытие, пошаговая инструкция как укладывать ламинат своими руками состоит и вовсе из трех-четырех пунктов.

При укладке досок фиксировать их на лагах можно с помощью саморезов и гвоздей. Крепежи допустимо вкручивать (вбивать) сверху либо в торец половицы. Второй вариант более эстетичен, но создаст потом проблемы в ремонте.

Пошаговая инструкция по укладке пола

Заключение

Доска половая шпунтованная проста в монтаже и относительно дешева. Дорогой дизайнерский ламинат в интерьер или штучный паркет смотрятся красивей пола из нее. Однако по цене за квадрат ламинированный и паркетный финиш сильно проигрывают. Плюс если быть внимательным при выборе половиц со шпунтом и постараться при их самостоятельном монтаже, то вполне можно получить вполне эстетичное напольное покрытие.

Смотрите также видео о

Читайте про другие наши материалы:

размеры, плюсы и минусы, укладка

Доска половая шпунтованная широко используется как в частных коттеджах, так и в гражданском строительстве. Это обусловлено простотой укладки и высокими эксплуатационными характеристиками материала.

В данной статье приводятся классификация и размеры шпунтованной доски для пола, а также перечень наиболее распространенных пород древесины, из которых ее изготавливают. Отдельно, рассматриваются технология укладки и способы ухода за настилом из натурального дерева. В соответствующих разделах будут указаны достоинства и недостатки и даны рекомендации по выбору пиломатериала.

Что такое шпунтованная доска?

Главной конструктивной особенностью шпунтованной доски является наличие сплошного паза на одной стороне и шипа, соответствующей конфигурации, на другой.

Лицевая поверхность тщательно шлифуется, а на изнаночной стороне выбираются специальные сплошные пазы, обеспечивающие снятие внутренних напряжений и дополнительную циркуляцию воздуха.

Классификация

Существует четыре основных критерия, по которым классифицируют шпунтованную доску, это:

• порода древесины;
• размеры;
• категория изделия;
• влажность.

Материалы изготовления

В современной деревообрабатывающей промышленности для изготовления напольных покрытий, в частности шпунтованной доски для пола, могут использоваться как хвойные, так и лиственные породы. Для каждого материала характерны свои преимущества и недостатки.

Хвойные породы

Если речь идет о хвойных породах, чаще всего, имеется в виду сосна или ель. Главными преимуществами являются доступная цена и малая теплопроводность материала, однако существует и ряд недостатков:

• Во-первых, настил из ели или сосны не отличается особой твердостью. Даже незначительное механическое воздействие может оставить на поверхности глубокие рубцы и вмятины.
• Во-вторых, ни сосна, ни ель не обладают достаточной влагостойкостью, поэтому после укладки обязательно проводится обработка специальными гидрофобными составами.

Лиственница

Лиственница считается одной из наиболее прочных и долговечных пород древесины. Материал обладает высокой твердостью, а воздействие влаги не только не вредит доскам, но и увеличивает их прочность. Доска из лиственницы может прослужить 50 лет и более, даже на открытой площадке.

Помимо высоких эксплуатационных характеристик, такой настил отличается ярко выраженной структурой и благородным оттенком. Не трудно догадаться, что стоимость шпунтованных досок из лиственницы значительно выше стоимости сосновых, кроме того, высокая твердость материала усложняет процесс монтажа.

Дуб и ясень

Настил из дуба или ясеня, чаще всего, встречается в интерьерах премиум класса. Как дуб, так и ясень отличаются высокой прочностью и долговечностью, однако, в отличие от лиственницы, плохо переносят сырость и редко используются для наружных работ. Еще одним недостатком материала можно считать его высокую стоимость.

Интересно. Независимо от используемых пород дерева, технология изготовления и укладки шпунтовой половой доски остается неизменной.

Размеры

Жестких требований к размерам шпунтованной доски для пола, как правило, не предъявляется, несмотря на это, существует ряд наиболее распространенных типоразмеров.

На рисунке показаны основные элементы пиломатериала, где:

1. – вентиляционный паз;
2. – монтажный паз;
3. – шип.

Полная ширина доски обычно составляет от 100 до 150 мм, рабочая ширина может колебаться в пределах от 95 до 140 мм, а толщина – от 25 до 50 мм. Длина доски может быть от 700 до 6000 мм, в зависимости от пожеланий заказчика и имеющегося в наличии оборудования.

Конфигурация и размеры паза и шпунта определяются конструктивными параметрами используемого режущего инструмента.

Категории половой доски

В зависимости от используемых для производства пиломатериалов, различают четыре категории ШД:

• категория «Экстра». Материалы этой категории, независимо от используемых пород древесины, имеют равномерную, ярко выраженную текстуру. На поверхности полностью отсутствуют сучки, трещины, синева и другие дефекты. Эстетические и эксплуатационные характеристики шпунтованной доски экстра-класса находятся на самом высоком уровне, что полностью подтверждается ее стоимостью;
• категория «А». Доска шпунтованная, категории «А», не имеет никаких физических изъянов, трещины и сучки на поверхности отсутствуют. Допускается незначительная неравномерность структуры и расцветки;
• категория «В». Допускается небольшое количество дефектов в виде неглубоких трещин и сучков. Однородность структуры и расцветки не рассматривается;
• категория «С». На поверхности наблюдается большое количество сучков, в том числе и сквозных, глубоких трещин и других изъянов. Расцветка неоднородна, возможны включения «синевы». Как правило, материал используется для укладки черновых полов.

Влажность

От этого показателя в значительной степени зависит срок службы и внешний вид готового настила. Качественная шпунтованная доска для пола должна иметь влажность не более 14%, допустимое отклонение составляет ± 2%. Для определения влажности доски используют влагомер. В случае его отсутствия влажность материала можно определить по следующим признакам:

• просушенная древесина, при простукивании, издает характерный звонкий звук;
• при прикосновении к сырой древесине, можно ощутить характерных холод, в то время как сухие пиломатериалы на ощупь теплые;
• цвет сырой доски заметно темнее чем у хорошо просушенных материалов, кроме того, влажная древесина имеет матовую поверхность;
• наличие конденсата в упаковке однозначно свидетельствует о недостаточной просушке материала.

Достоинства и недостатки

Использование в качестве чистового настила шпунтованной половой доски обеспечивает следующие преимущества:

• наличие шпунтового соединения способствует равномерному распределению нагрузки между всеми элементами настила, что существенно увеличивает срок службы покрытия;
• специальные вентиляционные пазы обеспечивают дополнительную циркуляцию воздуха, предотвращая тем самым появление грибковых колоний и других микроорганизмов;
• настил из шпунтованных досок обеспечивает высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
• наличие шпунтового соединения значительно упрощает процесс монтажа;
• монолитность и однородность обеспечивает высокую прочность и долговечность настила;
• соединение «шип-паз» полностью исключает возможность различных деформаций в процессе эксплуатации;
• настил может многократно реставрироваться без ущерба для прочностных и эстетических характеристик;
• оригинальный внешний вид покрытия гармонирует с любым интерьером.

Помимо этого, шпунтованная доска является экологически чистым материалом, не вызывает никаких аллергических реакций, а некоторые породы даже способствуют повышению общего тонуса организма.

Недостатки настила носят весьма сомнительный характер, с большой натяжкой, к ним можно отнести:

• необходимость дополнительной обработки гидрофобизатором и нанесение защитного покрытия;
• как и все натуральные материалы, доска категорий «Экстра», «А» и «В» стоит довольно дорого.

Как выбрать шпунтовую доску для пола

Качество готового настила из ШД в значительной степени зависит от правильного выбора материала. Ниже приводятся некоторые советы по выбору:

• прежде всего, следует убедиться, что качество материала соответствует его категории. Если под видом категории «Экстра» предлагается доска с неравномерной текстурой, имеющая, даже незначительные, дефекты, от такого приобретения лучше отказаться;
• прежде чем оплатить заказ, убедитесь в том, что влажность материала не превышает положенных 14%, на поверхности отсутствуют следы гниения и жизнедеятельности насекомых;
• при выборе пиломатериала следует помнить, что прочность и долговечность настила будет зависеть, прежде всего, от толщины доски. При наличии существенных механических нагрузок, толщина должна составлять не менее 25 мм;
• особое внимание следует обратить на чистоту обработки пазов и шпунтов, от этого будет зависеть качество укладки и внешний вид готового настила;

Укладка пола шпунтованной доски

Монтаж полов не предусматривает использования каких-либо специальных инструментов и приспособлений и вполне может быть проведен своими силами. Наиболее распространенным способом устройства полов из шпунта является ее крепление к закрепленным деревянным лагам. Для того чтобы выполнить укладку потребуются:

• молоток;
• деревянная киянка;
• дрель или шуруповерт;
• ножовка по дереву;
• дисковая пила или электролобзик;
• комплект клиньев.

После закрепления лаг, монтаж производится в следующей последовательности:

1. На расстоянии 15 — 20 мм от стены закрепляется первая доска. Ее крепление осуществляется непосредственно к лагам с помощью саморезов или гвоздей. По окончании укладки место крепления скрывается плинтусом. На рисунке показана схема крепления первой доски.

От прочности и жесткости крепления стартовой доски зависит качество всего настила.

2. После того, как первая доска окончательно закреплена, в паз устанавливается следующий элемент настила и производится их сплачивание. Для этого к лагам крепиться деревянный брус, выполняющий роль упора, а стыковка выполняется с помощью клиньев.

3. Следующим этапом является крепление доски к лагам. Для этого используются саморезы по дереву, которые вкручиваются в паз доски под углом 50 – 60⁰.

4. Особого внимания заслуживает крепление последнего элемента настила. Как правило, замыкающую доску приходится обрезать, поскольку ее ширина больше расстояния до стены. С помощью ручной циркулярной пилы или электролобзика доску распиливают таким образом, чтобы после установки в паз расстояние до стены составляло 10 – 15 мм. После этого, доску устанавливают в паз и сплачивают с помощью клиньев, установленных между стеной и доской. Крепится последний элемент непосредственно к лагам, а места крепления скрываются плинтусом.

В том случае, если длина доски меньше чем длина помещения, в котором производится укладка, длину досок необходимо подбирать таким образом, чтобы место стыковки находилось на лаге. В противном случае, добиться прочного соединения невозможно.

После окончания монтажных работ настил покрывают специальной гидрофобной пропиткой и наносят декоративно-защитное покрытие.

Эстетические характеристики и эксплуатационные свойства чистового пола из шпунтованной доски не уступают даже натуральному паркету. В отличие от ламинированного настила и других видов покрытия, шпунтованная доска может быть отреставрирована как полностью, так и частично, не утрачивая, при этом, своей привлекательности.

Привлекательный внешний вид, длительный срок службы и высокие эксплуатационные характеристики обеспечили самую широкую популярность шпунтованной половой доске. Материал может использоваться как для настила чистовых полов, отличающихся уникальной фактурой и расцветкой, так и в качестве чернового настила под ламинат, линолеум или другие виды покрытий. Еще одним достоинством материала является простота укладки, позволяющая произвести монтаж самостоятельно, без привлечения специалистов, услуги которых обойдутся недешево.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности крепления для стен, цена, фото

Все фото из статьи

Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой. Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.

Пазовое соединение увеличивает прочность покрытия.

Разновидности пазовых досок

Симметричный паз.

Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.

Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:

1. Симметричный паз. Это наиболее простой тип. В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.

Асимметричное соединение.

2. Ассиметричный паз. Здесь верхние полки длиннее нижних.
3. Блок хаус, используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.
4. Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.
5. Террасная доска, изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.

Обратите внимание!
Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата.
Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.

Изготовление планок с пазами в домашних условиях

Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

1. Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
2. Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
3. Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

Производство паза дисковой пилой.

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

Стык получится прочным и надежным:

1. Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
2. Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
3. Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
4. Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
5. Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
6. Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
7. Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

Обратите внимание!
Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий.
При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

8. Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
9. Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
10. Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
11. Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
12. Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

На фото – выемка паза дрелью.

Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

Далее:

1. Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
2. Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
3. Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
4. Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
5. Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

Обратите внимание!
Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.
Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.
Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.

Использование ножовки по дереву

Изготовление поперечного паза ножовкой.

Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

Полотно ножовки подберите ровное и прочное:

1. Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
2. Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
3. Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
4. При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
5. При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
6. Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.

Вывод

Для небольших объемов отделочных работ и тем более для бытовых самоделок необязательно покупать готовый дорогостоящий материал. Достаточно уделить немного свободного времени и сделать заготовки самостоятельно. Тем более что для рачительного хозяина это не составит труда.

Подробно и доходчиво процесс опишет видео в этой статье, где мастера раскроют маленькие хитрости столярной науки. Если вам что-либо не понято, вы можете задать вопросы в комментариях.

Что лучше — замок или шип-паз

Для скрепления паркетных, инженерных и массивных досок друг с другом на каждой из них есть выступы и канавки, которые называются шипами и пазами или — по Госту — гребнями и пазами. Однако у современных паркетных досок выступы часто имеют причудливую форму, а помимо канавок на торцах досок могут быть дополнительные вставки. Разберёмся, что это такое и в чём преимущества и недостатки каждого из видов соединений.

Преимущества и недостатки соединения шип-паз

Шип — это выступ на двух сторонах доски, паз — углубление на противоположных. Для соединения паркета в единое полотно нужно, чтобы все шипы вошли в пазы и плотно удерживались там. Соединение шип-паз — самое простое, раньше им оснащали все виды паркета. Сейчас шипы и пазы есть у штучного, модульного и художественного паркета, а также у массивной и некоторых видов инженерной доски.

Инженерные доски с шипом и пазом

Поскольку при таком соединении ничто не мешает доскам в дальнейшем разойтись обратно, паркет во время установки обязательно фиксируют клеем и скобами или прибивают каждую доску к основанию. Или прикручивают саморезами.

Выходит, что когда вы покупаете паркет с соединением шип-паз, нужно заранее заложить в смету расходы на клей, скобы, гвозди или саморезы. Если опыта и знаний по установке недостаточно, надо будет потратиться на услуги профессиональных паркетчиков.

Плюсы и минусы замка

Замок — это соединение с дополнительной фиксацией. Самый простой замок выглядит так:

Помимо шипа и паза, на стыках досок есть дополнительные выступы и углубления, препятствующие разъединению паркетин во время эксплуатации. Паркет с замком можно укладывать плавающим способом — без использования клея, гвоздей и саморезов. И хотя эта работа также требует знаний и умений, выполнить её гораздо проще, чем устанавливать паркет на клей и саморезы.

Паркетную доску с замком можно и приклеивать, если по какой-то причине нужно зафиксировать её на основании.

Замковое соединение бывает только у паркетной и инженерной доски, а также у массивной доски из бамбука. Массивную доску из других пород оснащают только шипом-пазом: замок из твёрдого массива не будет пружинить и со временем сломается от постоянных нагрузок.

Какие бывают замки

У каждого известного производителя есть свой есть свой запатентованный замок с личным названием: у Косвика — Coslock, у Бун — Boen X-Press, у Черс — WoodLoC 5S, у Упофлор — Reallock и так далее.

В названии обычно присутствуют слова «лок» или «клик», означающие что доски запираются или защёлкиваются друг с другом. В этом им нужно помочь: чтобы доски надёжно сцепились и все части замка плотно вошли друг в друга, используется специальный паркетный молоток или ударный блок, а иногда то и другое вместе.

Как фиксировать доски с замком. Фрагмент инструкции Kahrs (PDF)

Внимание — к торцам

Замки разных фирм отличаются профилем и способом соединения торцов досок. Если на торцах обычный замок, во время установки вам нужно будет собрать на полу сначала целый ряд досок, а потом соединить его с предыдущим. Это не так удобно, как прикреплять доски по одной. Поэтому производители придумали защёлки на торцах: вы вставляете доску длинной стороной в нужное место предыдущего ряда, а с соседней она стыкуется сама, с помощью защёлки. Нужно только надавить и услышать «клик».

Замок Boen X-Press

Демонстрация замка с торцевым соединением у паркетной доски Haro

Замок и шип-паз — сравнение

Выбирая паркет, нужно обращать внимание не только на соединение, но и другие характеристики: вид паркета, породу дерева, покрытие, толщину планки и лицевого слоя и другие. Выбор будет зависеть от условий вашего помещений, целей, бюджета и планов на будущее. Вот какие ограничения у паркета с разным видом соединений:

	Замок	Шип-паз
На какую доску наносят	На паркетную доску, реже — инженерную, ещё реже — массивную	На массивную, инженерную доску, штучный, модульный, художественный паркет
На какое основание можно укладывать	На подготовленное по правилам установки основание с подложкой или без. Нельзя устанавливать на лаги	Любое подготовленное основание, в том числе лаги
Каким способом можно укладывать	Плавающим или на клей	На клей, гвозди или саморезы
Можно ли устанавливать самостоятельно	Укладывать паркет просто, справится непрофессионал, если будет следовать инструкции	Укладывать паркет сложно, нужны специальные знания и опыт
Нужны ли дополнительные материалы	Для плавающее укладки нужна подложка, для клеевой — специальный паркетный клей	Нужен клей и скобы, гвозди и саморезы, а также инструменты для их завинчивания или забивания
Можно ли установить паркет повторно	Можно разобрать паркет и собрать заново, если он уложен плавающим способом	Нельзя снять и установить повторно

Запомнить

    1. Шип-паз — это выемки и углубления по периметру досок. Для их фиксации на полу потребуется клей и гвозди или саморезы.

    2. Замок имеет более сложный профиль и запирает доски без дополнительных материалов. Можно укладывать плавающим способом.

    3. Обратите внимание на торцы — хорошо, если их не нужно заводить друг в друга, а достаточно просто надавить и защёлкнуть.

    4. Выбирая паркет, подумайте о бюджете на установку, типе основания и ваших планах на будущее: от этого зависит, какой вид паркета и с каким замком вам подойдёт.

Столярно-пазовальный станок для деревообработки долбежный станок сверлильный станок для нарезания пазов шипорезный станок Q10030 | шипорезный станок | шипорезный долбежный станокtenoner деревообрабатывающий станок

1. Плотницкий станок для обработки канавок Деревообрабатывающий долбежный станок для сверления Станок для нарезания канавок e Нарезание отверстий Q10030

Канавка для столярных изделий 750WJCM-361A

Имя: машина

квадратного шипа 750 Вт

Напряжение / частота: 220 В 50 Гц

Описание продукта: плотничные работы, шипорезка, сверление квадратного отверстия

Введение: Асинхронный двигатель из чистой меди 750 Вт, бесшумный, не мешающий, может использоваться для персонала жилых районов.Железная опорная плита и чугунный верстак для тонкого измельчения делают продукт более прочным и стабильным. Обработка поверхности продукта аэрозольной краской, надежная, долговечная.

Скорость двигателя: 2800 об / мин

Отправьте инструмент с одним шипом: 3/8 дюйма (9,5 мм)

Размер сверла: от 6,0 до 15 мм

Диаметр ручки ножа Tenon: 19 мм

Патрон сверлильный: 1,5-13 мм

Вес брутто: 43 кг (включая две коробки (A + B))

Размер: 245 * 440 * 725 мм

,

Плотницкий резец Деревообрабатывающий долбежный станок сверлильный станок для нарезания канавок Шипорезный станок Q10030 | Деревообрабатывающий долбежный станок | Шипорезный станокШипорезный станок

1. Столярно-канавочный станок для деревообработки сверление Станок для нарезания канавок Электронный шипорез Q10030

   00081

   361A

   Название Машина с квадратным шипом 750 Вт

   Напряжение / частота ： 220 В 50 Гц

   Описание продукта: плотницкие работы, шипорезка, сверление квадратного отверстия

   Введение ： Асинхронный двигатель из чистой меди 750 Вт, бесшумный, не мешающий, может использоваться для персонала жилых районов.Железная опорная плита и чугунный верстак для тонкого измельчения делают продукт более прочным и стабильным. Обработка поверхности продукта аэрозольной краской, надежная, долговечная.

   Скорость двигателя: 2800 об / мин

   Отправьте один инструмент с шипом: 3/8 дюйма (9,5 мм)

   Размер сверла ： 6,0 ～ 15 мм

   Диаметр рукоятки ножа с шипом ： 19 мм

   Патрон сверла ： Φ1,5-Φ13 мм

   Вес брутто 43 кг (включая две коробки (A + B))

   Размер ： 245 * 440 * 725 мм

   .

   Панели ограждения с плоским верхом для языка и паза

   Эти роскошные панели для забора с плоским верхом доступны в различных размерах. Эти панели, изготовленные с использованием досок с эффектом «язык и паз», в стандартном исполнении имеют ширину 1,83 м и толщину 51 мм. Его конструкция восходит к викторианской эпохе и позволяет соединить два плоских деревянных бруса для общих строительных целей; сегодня стиль Tongue and Groove чаще всего используется для достижения традиционного эффекта деревянных панелей в пределах границ домов, чтобы обеспечить превосходную отделку.

   Наши панели с эффектом «язык и паз» изготавливаются из мягкой древесины нашей торговой марки Jakcure® с 25-летней гарантией и имеют раму, соединенную пазом и шипом для дополнительной прочности. Построенная с использованием креплений из нержавеющей стали для увеличения срока службы, центр панели получает дополнительную опору с одинарной или двойной перекладиной шириной 70 мм, в зависимости от высоты забора, со скосом, позволяющим легко стекать дождю.

   Эти массивные панели премиум-класса созданы для уединения и создают современный стиль для самых разных форм и размеров сада.

   Если вам нужна более узкая панель для завершения вашего забора, вы можете вырезать панель нужного размера на месте. Не забудьте обработать любые обрезанные концы средством Jakcure® Cut Treatment .

   Наши панели для забора с эффектом «язык и паз» длиной 1,83 м могут поставляться с досками, расположенными горизонтально, а не вертикально. Если вы заинтересованы в этом продукте, позвоните в наш отдел продаж по телефону 0800 408 2234.

   Обратите внимание: возможны варианты с ровной или выпуклой столешницей.

   Заполнение панели — это доска для языка и пазов, которая соответствует заполнению, используемому в наших воротах внутреннего двора.

   СПЕЦИФИКАЦИЯ

   • Все стандартные панели имеют ширину 1,83 м и толщину 51 мм.
   • Верхняя и нижняя направляющие 70 x 51 мм и боковая рама 45 x 51 мм
   • Доски 95 x 16 мм
   • Задняя направляющая 70 мм x 20 мм
   • Ширина покрытия с эффектом язычка и канавки доска 80 мм ок.
   • Включается гравийная доска 140 мм

   ПАНЕЛИ ЗАБОРА С ПЛОСКИМ ВЕРХНИМ ЯЗЫКОМ И КАНАВКОЙ (ШИРИНОЙ 1,83 м)

   * 0,91 м / 1,22 м / 1,52 м / 1,65 м / 1,83 м

   * обратите внимание: данные высоты не включают гравийные плиты шириной 140 мм.

   Если вам требуется панель нестандартной ширины, например для завершения вашего забора вам потребуется 5 ½ панелей, добавьте в корзину набор для резки, чтобы иметь возможность обрезать панель до необходимого размера. В качестве альтернативы, позвоните нам, чтобы поговорить с нами о заказе панели на заказ.

   Наши панели Tongue & Groove подходят как для наших ворот внутреннего двора, так и для ворот сада Brook. Нажмите на кнопки ниже:

   Дворовые ворота Ручьи заборные ворота

   Изучите другие панели Tongue and Groove Effect ниже

   Семейство язычков и пазов

   Для уменьшения ширины панели вам понадобится урезанный комплект, их можно найти на странице ниже.

   Компоненты

   Панели верха

   Metal Railing часто добавляются к панелям с эффектом Tongue и Groove, что придает дополнительную элегантность. Ознакомьтесь с нашей линейкой верхушек для перил ниже.

   Верхние панели перил

   Гравийные плиты необходимо использовать, когда панели соприкасаются с землей в рамках 25-летней гарантии Jakcure®. Более подробную информацию можно найти на странице Jakcure T&C .

   Гравийная доска

   Если вы устанавливаете продукт самостоятельно, ознакомьтесь с нашими инструкциями ниже:

   Инструкции по установке панельного ограждения

   Инструкции по установке деревянных столбов для забора

   ,

   Мебель из дерева | Как это сделано

   Остерегайтесь ложной рекламы

   Примеры словоблудия, используемого известными продавцами «фальшивой» мебели (или «ловкими операторами») — дословно взяты из их рекламных объявлений:

   «Blank Company» представляет коллекцию Fancy name II , в которой представлены классические коринфские рифленые колонны (что означает имитация картона, полые, неструктурные колонны) и тонкая резьба в виде ракушек (что означает поддельные быстродействующие ЧПУ, смола , или лепные копии настоящей резьбы), которые напоминают стиль старого мира Южной Европы.

   Гармоничная обработка металла (что означает полый холодно гнутый окрашенный, загадочный тонкостенный металл), подобный мрамору (имеется в виду настоящие щепки, шпон или искусственный мрамор, в основном приклеенный к клееному картону), кожи (обычно повторно отполированной замши, обработанной иностранной кожи щелочами, голубиным пометом, формальдегидом или бальзамирующими жидкостями) и дерево (некоторые фанерованные загадочные породы дерева или частичные доски, сделанные из опилок и клея) присутствуют практически во всех деталях (это означает, что каждый дюйм этого продукта — это один и тот же посторонний мусор, независимо от фирменное наименование, чтобы поместиться в транспортной коробке).

   Fancy name II черпает вдохновение в одноименном городе, расположенном на величественном и романтичном берегу Средиземного моря. привлекает людей со всего мира, чтобы оценить его неизменный климат и историческую архитектуру. Семейство мебели отделано элегантным серебристым жемчугом (что представляет собой много цветочной ерунды, объясняющей дешевую, быструю нанесение фальшивого покрытия), чтобы позволить Fancy Name вписаться в любой интерьер (здесь они используют отвлекающую тактику, чтобы увести вас от задавая реальные вопросы, например, какова гарантия, как она действительно сделана, из чего она сделана, где она была сделана или кто ее сделал).

   Мы считаем, что ИХ теория — это «Зачем создавать качество, если его можно просто подделать».

   Многие из этих компаний делают наценку в 1000% или более — без каких-либо гарантий и совести, кто будет знать? — и если вы читаете их гарантии, они не несут юридической ответственности (и они рассчитывают, что вы не прочитаете их мелкий шрифт). Мы не говорим , что все известных брендов предлагают товары низкого качества, такие как автомобили, компьютеры и т. Д. Мы говорим, что почти вся мебель, двери, ворота, освещение и оборудование известных брендов — произведены за последние 15 лет. — произведены за границей с низким качеством или совсем без качества, соответствуют этому описанию без исключений и стоят вам ваших кровно заработанных денежных средств, а многим американцам — их работы.

   Из-за этих огромных наценок — во много раз наши цены МЕНЬШЕ для продукта аналогичной конструкции, который мы изготавливаем специально для вас

   Свяжитесь с нами и поправьте нас

   Мы призываем любую из этих крупных мебельных компаний — мы все привыкли доверять — оспорить наши претензии. Если вы докажете, что мы неправы, мы опубликуем это на всеобщее обозрение. Свяжитесь с нами или позвоните по телефону 1-800-292-0008.

   Наша единственная цель — познакомить вас с подлинными фактами о том, как это сделано, состоит в том, что мы считаем, что наши клиенты умны.Если образованный твердой, проверенная, бесспорной информация, необходимой, чтобы знать разницу между подделкой и поддельной, они — вооружившись этими факты — выбрать ArtFactory.com быть их на заказ мебель производителем. Мы также верим, что наши клиенты, получив от нас свой продукт, порекомендуют нас своим друзьям, семье и коллегам благодаря нашим развитым доверительным отношениям. Таким образом, снова подтверждая эту старинную цитату:

   «ВСЕ КАЧЕСТВО СДЕЛАЙ МОЛОТОМ И РУЧНОЙ»

   Авторы следующей информации на этой странице, der

   .

Уровень строительный какой фирмы лучше: ТОП-12 Лучших Строительных Уровеней | Рейтинг

Рейтинг пузырьковых строительных уровней

Каждый мастер, домашний или профессионал, всегда хочет пользоваться точным, качественным и удобным инструментом. И вопрос, какой строительный уровень лучше, звучит на тематических форумах практически постоянно. Ответ на него зависит от того, для каких именно работ выбирается инструмент. Однако во всех категориях, будь то профессиональный прибор высокой точности или приспособление для начинающих, есть лучшие строительные уровни пузырькового типа.

Рейтинг лучших изделий поможет выбрать пузырьковый строительный уровень для выполнения тех или иных операций. В топ вошли самые разные классы измерителей. Здесь найдется:

• качественный строительный уровень для бытового применения;
• компактные приспособления;
• электронный измеритель, который подойдет как для укладки плитки, так и для проведения быстрых и точных измерений;
• универсальные устройства для большого спектра строительных работ.

Лучшие пузырьковые строительные уровни выбирались по целому ряду критериев. В качестве главного принималась репутация модели, основанная на отзывах владельцев и опыте реального использования измерителя. Кроме этого, учитывалась доступность того или иного изделия для рядового потребителя. И конечно, большую роль играла долговечность и надежность приспособления.

10. Kapro Mini-246

Рейтинг пузырьковых строительных уровней компактного класса открывает модель с базовым функционалом. Но у нее есть все, чтобы понравиться потребителю. Компания Капро славится надежностью своих изделий, точностью их изготовления.

Kapro Mini-246 имеет длину около 100 мм, легко помещается в кармане рабочей спецовки. У уровня всего одна капсула для измерения горизонтали. Поэтому функционал прибора ограничен только этой возможностью, но применять уровень очень удобно. Расположенные внутри корпуса магниты позволяют легко крепить измеритель на металлических конструкциях.

Прорезиненные накладки на краях дают устройству возможность выдерживать падения, а прочная колба гарантирует сохранение работоспособности. Показатель погрешности прибора всего 0,5 мм на погонный метр измеряемой конструкции.

• малые размеры;
• точность;
• незамерзающая жидкость колбы;
• магниты в корпусе.

• только измерение горизонтальных поверхностей;
• нет регулировки колбы;
• накладки со временем становятся хрупкими;
• большой пузырек воздуха в колбе.

Kapro Mini-246 на Яндекс Маркете

9. STABILA POCKET ELECTRIC-17775

Продолжает рейтинг самый лучший строительный уровень для проведения электромонтажных работ. У модели базовый, начальный функционал. Оснащенная одной колбой, она может контролировать только горизонталь линии размещения.

Однако нельзя не отметить удобство применения изделия. Крайне компактный, около 70 мм длины, уровень имеет выемку. Изделие, размещенное для контроля линии или позиции прибора, позволяет без труда работать отверткой для крепления элементов. Уровень погрешности модели при малой длине составляет всего 1 мм на метр измерения.

• очень компактный;
• колба может смещаться при необходимости калибровки;
• удобство работы отверткой;
• мощный ниодимовый магнит для крепления к металлическим поверхностям.

• только контроль горизонтали;
• крупный пузырек воздуха;
• пластиковый корпус;
• погрешность.

STABILA POCKET ELECTRIC-17775 на Яндекс Маркете

8. Stanley 0-42-130

Популярность этой модели у пользователей просто огромная. Данный измеритель может позиционироваться как самый точный строительный уровень в компактном классе с погрешностью в 0,5 мм на метр.

Важно! Огромным достоинством является функциональность модели. С ее помощью можно контролировать горизонталь и вертикаль (две колбы), есть магниты в корпусе, расположенные по угловым граням.

Прибор крайне компактен и прост в переноске. Кроме того, что Stanley 0-42-130 легко помещается в карман, он может крепиться на пояс при помощи клипсы. Кроме этого, на длинной линии корпуса есть ложбинка для простого размещения измерителя на металлических трубах.

• функциональность;
• точность;
• магнитное крепление;
• легко очищается.

• уровень точности только для бытового применения;
• колбы зачастую прокручиваются в креплениях, необходима аккуратность;
• магниты мощные, нельзя использовать возле чувствительных приборов;
• колбы не регулируются, необходима проверка точности при покупке.

Stanley 0-42-130 на Яндекс Маркете

7. Kapro 340-08

Рейтинг пузырьковых уровней продолжает профессиональный измеритель, который найдет свое применение и в быту. Такая универсальность обусловлена особенностями конструкции приспособления. Уровень углового типа может менять угол раскрытия граней, работать как на трубах, линиях соединения поверхностей, так и на плоскости.

Прибор способен контролировать горизонталь и вертикаль, оснащен тремя колбами. Выполненный из пластика корпус имеет два крыла, поворачиваемых в шарнире. Для удобства крепления предлагаются не только четыре мощных магнита, но и ремень, продеваемый в отверстия корпуса.

• контроль горизонтали, вертикали с точностью 0,5 мм на метр;
• удобная конструкция;
• фиксация шага поворота 15 градусов в шарнире;
• компактный и функциональный.

• при покупке необходимо проверять геометрию;
• колбы не регулируются;
• со временем шарнир разбалтывается, ухудшается сила фиксации;
• корпус из пластика.

Kapro 340-08 на Яндекс Маркете

6. Stanley 0-43-511

Рейтинг строительных уровней широкого назначения открывает магнитный Stanley 0-43-511. Длина приспособления всего 23 см. Но при этом пользователю открываются самые широкие горизонты его применения. Измеритель оснащен металлическими вогнутыми пластинами с магнитными свойствами на длинных гранях корпуса. Он легко крепится на трубах. Функционал измерения стандартный для такого класса прибора. Есть три колбы для контроля горизонтали, вертикали, угла 45 градусов.

Благодаря накладкам на торцах, уровень легко выдерживает падения с большой высоты. Жесткая металлическая рама корпуса позволяет при этом сохранять работоспособность. Уровень точности прибора — 0,5 мм на метр.

• точность;
• магнитное крепление;
• хороший обзор колб;
• удобство, прочность.

• иногда хромает качество сборки;
• риски на колбах не окрашены, затруднено использование при недостаточной освещенности;
• нет регулировки колб;
• нет поворота угловой колбы.

Stanley 0-43-511 на Яндекс Маркете

5. Kapro 985D Digiman

Данная модель — прибор, имеющий электронный блок, самый точный строительный уровень с погрешностью измерения угла в 0,1 градус. Изделие предлагается в нескольких размерных исполнениях. Можно купить модель в корпусе 120 см, 600 и 250 мм.

Важно! Уровень полностью защищен от воздействия пыли, воды, ударов. Это большое преимущество для профессиональных строителей.

У изделия только две пузырьковые колбы для измерения горизонтали и вертикали. Угол поворота предлагается контролировать при помощи электронного дисплея с подсветкой. Система может хранить результаты измерений, автоматически подает звуковой сигнал на горизонтали, вертикали, поверхности 45 градусов. Есть простая механика калибровки. Прибор можно быстро разворачивать на 180 градусов, есть резиновые накладки на торцах для демпфирования ударов.

• удобный;
• точность электронных изменений;
• защищенный прочный корпус;
• хранение результатов, звуковые оповещения.

• стоимость;
• сложный функционал для начинающих;
• маленькие, утопленные в корпус кнопки;
• нет регулировки колб.

Kapro 985D Digiman на Яндекс Маркете

4. ProLevel 100 ADA А00393

Данная модель понравится всем, кто не хочет заботиться о периодической калибровке. Этот электронный уровень оборудован системой гироскопов, которые делают процедуру настройки автоматически. Длина корпуса прибора — 1000 мм, он оснащен двумя капсулами для контроля горизонтали и вертикали.

Угол наклона отображается на дисплее с подсветкой, размещенном сбоку уровня. Кнопки управления достаточно крупные, что понравится людям с мощными, грубыми пальцами. Устройство легко крепится к металлическим поверхностям благодаря встроенным в корпус магнитами. Две батарейки обеспечивают 96 часов непрерывных измерений.

• удобная для строителей длина;
• система автоматической калибровки;
• простота конструкции;
• магнитные крепления.

• питание от солевых батарей;
• тип дисплея не позволяет уверенно считывать данные на ярком солнце;
• нет регулировки капсул;
• соотношение цены и функциональности.

ProLevel 100 ADA А00393 на Яндекс Маркете

3. Sola MM40

Sola MM40 — это воплощение прочности, удобства и надежности. Металлический корпус данного уровня профилирован и имеет сложную форму. Его очень удобно прикладывать, переставлять. Крепление к металлическим поверхностям обеспечивается неодимовыми магнитами.

Прибор оснащен двумя колбами для контроля горизонтали и вертикали. Емкости выполнены из специального пластика высокой прочности. Считывать их данные очень удобно, поскольку блок контроля вертикали оснащен увеличивающей линзой, а горизонтальный максимально открыт.

• уровень точности 0,5 мм на метр;
• фрезерованный, профилированный прочный корпус;
• качественное покрытие эпоксидной смолой;
• удобство применения.

• длина только 400 мм;
• стоимость;
• краска не отличается стойкостью к агрессивной химии;
• только два горизонта контроля.

Sola MM40 на Яндекс Маркете

2. Kapro 985D 60 L

Данный профессиональный измеритель по праву называется самый точный строительный уровень цифрового класса. Его погрешность составляет всего 0,1 мм на метр. Цифровой блок измерения угла оснащен достаточно большим дисплеем с подсветкой. Для удобства разметки предлагается система проецирования лазерного луча.

Устройство выполнено в жестком металлическом корпусе с фрезерованными гранями. Оснащенный неодимовыми магнитами, он легко крепится к стальным конструкциям. Капсулы для измерения горизонтали и вертикали обладают высокой прочностью. Модель может выступать в роли лазерного уровня, для чего предусмотрено отверстие для размещения на штативе. В комплекте поставки удобный чехол для переноски.

• 9 позиций хранения измерений;
• звуковые оповещения;
• точность;
• функционал лазерного уровня.

• стоимость;
• недостатки окрашивания;
• только два горизонта пузырькового контроля;
• нет регулировки капсул.

Kapro 985D 60 L на Яндекс Маркете

1. Stanley «Fatmax Xtreme Torpedo» 250

Данный инструмент имеет характеристики, позволяющие считать название модели ответом на вопрос, какой строительный уровень лучше. У него есть все, чтобы понравиться огромной аудитории потребителей.

Корпус модели сложной формы выполнен из литого алюминия. Его легко брать, перемещать, для крепления на металлические поверхности предлагаются встроенные магниты из редкоземельных элементов.

Важно! Уровень точности прибора 0,5 мм на метр, при этом производитель дает 10 лет гарантии на поддержание стабильности показателя.

Капсулы измерения горизонтали и вертикали ударопрочные, в укрупненных блоках для удобства считывания показаний. Для калибровки предусмотрены винты. Колба контроля угла — поворотная, с шагом 2 градуса по четко различимой шкале. Дополнительное удобство для размещения на трубах гарантирует фрезерованная выемка на нижней грани корпуса. Прибор, при всех своих достоинствах, отличается доступной стоимостью.

• регулируемые блоки колб;
• удобство, функциональность;
• поворот колбы контроля угла с шагом 2 градуса;
• прочность;
• магнитное крепление.

• длина только 250 мм;
• крупный пузырек воздуха в колбах;
• с металлическим корпусом проблематично работать в морозы;
• нет резиновых накладок.

Kanger Nebox 60W на Яндекс Маркете

Сравниваем строительные уровни и даем советы по выбору

Уровень – измерительный инструмент, без которого не обойдётся практически ни один ремонт или стройка. Но выбрать его весьма сложная задача.

ТОП-4 строительных уровней

1. Пузырьковый уровень

Самый известный из «сородичей». Популярность инструмента обусловлена простотой, доступностью и универсальностью. В основе прибора полый твёрдый корпус с закреплёнными внутри ампулами с пузырьками воздуха. У основания, как правило, расположена шкала измерений.
Имеет различные модификации для каждого типа работ. Так, каменщики чаще всего используют литые уровни. «Помощником» при работе с металлом станет магнитная модель.

Область применения: функционал обусловлен числом ампул и длиной инструмента.

• Одна центральная ампула гарантирует измерение только горизонтали (например, стяжка пола).
• Две ампулы (боковая и центральная) определяют чёткие параметры по горизонтали и по вертикали (инструмент подойдёт для установки окон).
• Три ампулы, одна из которых вращающаяся, предоставляют возможность проверять линии, проходящие под углом к горизонту (применяется при сооружении крыш и устройстве лестниц).

Длина прибора может быть разной (от 20 см до 2 м и более).

Где будет использоваться?	Рекомендуемая модель
Монтаж бытовой техники, элементарные задачи по ремонту	до 40 см
Обустройство оконных и дверных проёмов	от 40 см до 1 м
Проверка правильности кирпичной кладки и обустройства подвесных и натяжных потолков	от 1 м до 2 м
Контроль плоскости стен, качества стяжек и другие крупные строительные работы	От 2 м

При покупке обратите внимание на:

• прочность корпуса;
• надёжность и целостность комплектующих;
• эргономичность. 

Совет: Как проверить пузырьковый уровень? Расположите прибор на горизонтальной поверхности, зафиксируйте положение пузырьков. Разверните инструмент на 180° и поставьте на то же место. Устройство работает исправно, если отметки совпали с расположением пузырьков воздуха.

► выбрать уровень

2. Цифровой уровень

Обновленный вариант пузырькового прибора. Имеет несколько ампул, служит для оценки вертикальности и горизонтальности строений. Главная особенность — цифровой дисплей, на который выводится величина отклонения в градусах или процентах, также отображается направление наклона.
Область применения: применяется в разметке наклонных линий, например, при кладке керамической плитки под углом или возведении крыш.

При покупке обратите внимание на:

• надёжность и целостность комплектующих;
• наличие подсветки;
• эргономичность;
• объём памяти и тип питания.

Совет: Как проверить цифровой уровень? Положите прибор на плоскую поверхность, снимите значения. Затем поверните угол на 180 градусов, зафиксируйте показания. Если разница в показаниях составит более 0.2⁰, откалибруйте прибор.

► выбрать уровень

3. Гидроуровень

Устройство, с помощью которого осуществляется разметка в смежных комнатах или на больших расстояниях. Определяет разность высоты двух точек. Приспособление работает, опираясь на закон о равновесии жидкостей и сообщающихся сосудах. Если ёмкости располагаются в одной горизонтальной плоскости, уровень жидкости в них одинаков. Чтобы произвести разбивку, первый сосуд выставляется по месту, другой — перемещается до тех пор, пока в обеих колбах вода не окажется на одной абсолютной отметке.
Область применения: при любом строительном монтаже в горизонтальной плоскости: вывод подвесного потолка, заливка фундамента, выравнивание стяжки пола и предметов, расположенных в разных комнатах.

При покупке обратите внимание на:

• целостность и прочность шланга, а также сосудов для жидкости;
• диаметр шланга (чем он больше, тем быстрее заполнится гидроуровень).

► выбрать гидроуровень

4. Лазерный уровень

Инструмент для профессиональной разметки помещения или строительной площадки. Лазеры передают на стену ровные линии или точки. Благодаря этому можно быстро и без проблем обозначить место монтажа.
Область применения: зависит от типа оборудования. Лазерные уровни бывают линейными, ротационными, точечными.

При покупке обратите внимание на:

• дальность действия,
• погрешность,
• особенности самовыравнивания;
• источник питания;
• степень защиты и вес;
• число и цвет лучей,
• эргономичность и комплектацию (наличие штатива крепления и т.д).

► выбрать лазерный уровень

Область применения	Рекомендуемая модель
Для установки приборов на противоположных (разных) стенах на заданной высоте, фиксации одного прибора с двумя креплениями (зеркало, длинная полка), проверки ровности пола.	Точечный Предназначение: отображение лазерной точки на заданной высоте и большом расстоянии. Принцип действия сравним с лазерными указками. Могут проецировать три-пять точек в разных плоскостях; линии не строят.
Для определения мест перегородок, установки окон, лоджий, дверей, разметки под крепёж, а также вырисовки линий под поклейку обоев.	Линейный Предназначение: перенос отметок. Особенности развёртки лазера позволяют отображать линию только на стене, в сторону которой направлен уровень. Для получения отметки на другой поверхности, оборудование необходимо повернуть.
Для создания ровного периметра, используется только в профессиональных целях. Подходит для таких работ, как заливка пола, установка подвесного потолка.	Ротационный Предназначение: построение горизонтальной плоскости в больших комнатах или на стройплощадке. Выглядит как точечный уровень, который крутится с заданной частотой. В результате проецируемая поверхность охватывает 360° вокруг устройства.

Как видите, все строительные уровни по функциональному назначению условно можно поделить на две группы: используемые для контроля и применяемые для разметки. К первому типу относятся «старый добрый» пузырьковый тип и цифровой, ко второму — гидроуровень и лазерный нивелир. Если у вас возникли сложности при выборе строительного уровня, вы всегда можете обратиться к нашим продавцам-консультантом за советом. Удачного и быстрого ремонта! Посмотреть весь ассортимент уровней на сайте.

какой лучше? Как пользоваться? Как настроить? Модели с тремя «глазками», рейтинг лучших моделей

Stanley «Fatmax Xtreme Torpedo» 250

Данный инструмент имеет характеристики, позволяющие считать название модели ответом на вопрос, какой строительный уровень лучше. У него есть все, чтобы понравиться огромной аудитории потребителей.

Корпус модели сложной формы выполнен из литого алюминия. Его легко брать, перемещать, для крепления на металлические поверхности предлагаются встроенные магниты из редкоземельных элементов.

Капсулы измерения горизонтали и вертикали ударопрочные, в укрупненных блоках для удобства считывания показаний. Для калибровки предусмотрены винты. Колба контроля угла — поворотная, с шагом 2 градуса по четко различимой шкале. Дополнительное удобство для размещения на трубах гарантирует фрезерованная выемка на нижней грани корпуса. Прибор, при всех своих достоинствах, отличается доступной стоимостью.

• регулируемые блоки колб;
• удобство, функциональность;
• поворот колбы контроля угла с шагом 2 градуса;
• прочность;
• магнитное крепление.

• длина только 250 мм;
• крупный пузырек воздуха в колбах;
• с металлическим корпусом проблематично работать в морозы;
• нет резиновых накладок.

Kanger Nebox 60W на Яндекс Маркете

Чтобы выяснить какой строительный пузырьковый уровень лучше мы изучили их характеристики и собрали отзывы покупателей. Рейтинг ниже поможет выбрать подходящую модель для конкретных задач, с которой будет удобно работать.

Как определиться с выбором

Пузырьковый уровень

Оптимальным вариантом станет пузырьковый уровень. Инструмент долговечен, не требует специального ухода или обслуживания, может работать при различных условиях.

Такое универсальное решения подойдет для домашних и начинающих мастеров. Прибор поможет поклеить обои, выровнять стены и пол, смонтировать кухонный гарнитур или бытовую технику, уложить кафель, поменять канализационную трубу с нужным уклоном.

Для личных нужд потребуется уровень средних размеров 50-100 сантиметров. Для регулярных измерений с фиксацией показателей можно приобрести аналогичное устройство с электронным датчиком и экраном. Точность мелких работ лучше проверять карманными уровнями.

При отделочных работах и дизайне интерьера надежнее использовать гидроуровень. Прибор помогает контролировать заливку пола, стяжек, потолочных конструкций, выравнивать перекрытий из гипсокартона.

Покупка лазерного уровня оправдана в случае большого объема ремонтно-отделочных работ. Выбирать инструмент нужно под конкретные цели и задачи, не стоит приобретать профессиональный прибор для бытовых работ, как и доверять простейшим пузырьковым моделям.

Как сделать садовые дорожки на даче своими руками? (80+ Фото вариантов отличных идей) +Отзывы

Рейтинг производителей строительных уровней

Популярные производители измерительных приборов

Поддержку мастеров заслужили торговые марки следующих изготовителей ватерпасов:

• Kapro (Капро) – фирма, специализирующаяся исключительно на измерительных инструментах. Уровни производятся в Израиле, обладают повышенной точностью, продуманным конструктивом. Устройства поставляются заводом с пожизненной гарантией.
• Stabila (Штабила) – немецкий производитель строительного инвентаря и инструментов измерения. Обладает запатентованными технологиями инженерных решений, выпускает продукцию с конца девятнадцатого века. Сто тридцать лет занимается разработкой строительных уровней и смежных приборов.
• Stanley (Стенли) – американская компания, едущая разработки с 1843 года. Измерители этой фирмы использовались во время проектирования космического корабля Аполлон для высадки на Луну. Изготавливает строительные уровни для широкой сферы применения.
• ADA Instruments (АДА Инсрументс) – молодая компания, зародившаяся в Украине в 2008 году. С 2013 года зарегистрировала торговую марку в Великобритании и США, производит инструмент в странах Европы, Китае и России. Позиционирует свои измерительные приборы как инструмент повышенной точности

Все марки уклономеров имеют разную ценовую категорию в соотношении качества и надежности. Стоит рассмотреть оптимальные модели каждой фирмы-изготовителя.

Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Строительный уровень какой фирмы выбрать

Перечень производителей, продукция которых особенно востребована у строителей:

1. Stabila – основанная в 1889 году немецкая компания по производству строительного измерительного оборудования. Благодаря революционным открытиям своих инженеров, обладает многими патентами и является одним из лидеров в своей отрасли. Редкий монтажник не знает этого производителя, а многие из них пользуются предлагаемыми высококлассными уровнями;

2. Kapro – современная израильская фирма, успевшая за 30-летнюю историю стать «топовой» на рынке измерительной техники. Эргономичный дизайн, высокое качество и технологичность ватерпасов по достоинству оценили как профессиональные, так и начинающие строители во многих странах;

3. Stanley – американский производственный гигант с более чем 170-летним стажем по изготовлению разных инструментов. Залогом успеха является удачный менеджмент, передовые технологии и отличное качество. Именно поэтому строительные уровни компании востребованы при возведении важных объектов и в бытовых целях;

4. Sola – известная австрийская компания по выпуску измерительных инструментов, реализующая свой товар в более чем 40 государствах. С 1994 года производство соответствует стандарту ISO 9001, поэтому обладатели современных ватерпасов не сомневаются в их качестве.

Управление

Ротационный лазерный нивелир FIRECORE FRL-500HR оснащён довольно внушительной панелью управления, которая насчитывает 11 кнопок, с помощью которых можно не только управлять прибором, но и делать настройку точности нивелира самостоятельно в полевых условиях, разберём их подробнее.

Кнопка 1.
Включение / выключение нивелира. Тут же находится индикатор разряда аккумуляторов. Мигающий индикатор говорит о необходимости зарядки.

Кнопка 2.
Отключение автовыравнивания. Включение также подсвечивается соответствующим индикатором. В этом режиме можно делать разметку под любым произвольным углом.

Кнопка 3.
Активирует функцию антишок, то есть после разгоризонтирования автоматического выравнивания не происходит. По умолчанию после толчка или кратковременной вибрации нивелир снова автоматически устанавливается.

Кнопка 4.
Отвечает за последовательный выбор скорости вращения “лазерной головы” 0 – режим точки, 60, 120, 300 и 600 оборотов в минуту. Выбирать скорость вращения возможно как в режиме автовыравнивания, так и в ручном режиме.

Кнопка 5.
Функция сканирования. Позволяет выбирать определённый угол вращения “лазерной головы”: 0 (точка), 10°, 45°, 90° и 180°, то есть в проекции получаются соответствующие пропорционально углу разворота лазерные отрезки.

С помощью клавиш 6 и 7, точку или отрезки можно перемещать по кругу влево или вправо, тем самым, как бы проводя сканирование размечаемого участка.

Ко всему прочему, эта функция делает более концентрированный сигнал для приёмника, что позволяет увереннее работать на больших расстояниях на улице до 250 метров в одну сторону.

К примеру, если выбрать угол разворота “лазерной головы” 45 градусов, то она начнёт быстро крутиться туда – обратно в этом диапазоне, и если мысленно представить расстояние 250 метров, то при таком угле разворота будет покрываться довольно большой сектор.  

Кнопка 6 и 7. Перемещают точку или выбранные отрезки по кругу, вправо или влево соответственно.

Кнопки 8,9,10,11. В режиме автоматического выравнивания по оси “Х” или “У этими кнопками задаётся уклон, максимально 5° или 8%.

К примеру, применяется для создания профиля у дорожного полотна, при укладке различных сточных коммуникаций или при любых других работах, где требуется задать определённый наклон по осям.

Да кстати, если часто требуется задавать контролируемый уклон, то реально удобней это будет делать, если ротационник будет с дисплеем, на котором конкретно буде отображаться значение заданного наклона по оси “Х” или “У”. Такая модель называется
 

Также эти кнопки участвуют в регулировке точности нивелира. (Подробнее об юстировке смотрите ниже)

На какие технические параметры следует обратить внимание

Перед тем, как выбрать лазерный нивелир, нужно учитывать не только вид прибора, дальность измерения, количество лучей, точность показаний, но и ряд других важных характеристик:

• Время работы. Большинство работает от батареек. Лучше брать с возможностью работать от аккумуляторов и подзаряжать их. Желательно чтобы в комплекте было зарядное устройство. Некоторые модели можно запитать от сети – это удобная функция.
• Тип оборудования. Сразу планируйте цели для прибора. Это поможет понять, какой лазерный нивелир выбрать. Точечные годятся для замеров и разметки. С помощью линейных построителей отмечают вертикальные и горизонтальные линии, ротационные аппараты строят еще и наклонные.
• Температурный диапазон. Для использования зимой на улице нужно морозостойкое оборудование.
• Самовыравнивание. Удобная функция, но желательно, чтобы еще был пузырьковый уровень и возможность отключения самовыравнивания для точной ручной настройки.
• Защита корпуса. Берите с маркировкой IP54 – это защита от дождя и пыли.
• Крепление. У простых моделей может отсутствовать. Также встречаются с магнитной фиксацией. Наиболее удобно – установка на штативе.
• Количество проекций. Для домашних потребностей достаточно нивелира с двумя пересекающимися проекциями.

Комплектация. Как минимум должен быть кейс. Его назначение – хранение и защита прибора.

Лучшие производители

Советуем обратить внимание на следующие фирмы и их модельный ряд: Bosch, Defort, DeWalt, Ada, Condtrol, Bort.

Стоимость. Не всегда стоит переплачивать

Стоимость лазерных приборов различается в несколько раз. Задумайтесь, нужен ли вам уровень с дальностью 20 м, если вы собираетесь положить плитку в ванной? Или нивелир с видимостью 50 метров и высокой точностью при строительстве садового дома? Вполне достаточно недорогого упрощенного аппарата.

Какой строительный уровень купить

Выбор инструмента зависит от многих изложенных выше факторов и может иметь следующие варианты:

• Для контрольных работ со стенами, потолками, полами, в том числе со стяжкой и штукатуркой можно использовать: Plumbsite Hercules 986-44-250 от Capro и FATMAX XL 0-43-681 от Stanley;
• Для проверки на геометрию кирпичной кладки и потолков (натяжных и подвесных) сгодится: Stabila 70 02290;
• Для ровной установки мебели, окон и дверей оптимальный вариант: R-300 18374 от Stabila;
• Для забивания дюбелей с определенным шагом подойдет: 70MAS 1411 от Stabila;
• Для работы с металлоконструкциями хорошо себя зарекомендовал: MM40 от Sola;
• Для выравнивания труб эффективен: Kapro 340-08;
• Для выполнения локальных бытовых задач хороши: Stanley 0-42-130 и Stanley 0-43-511.

При покупке прибора обязательно нужно его протестировать – уложить в магазине на контрольную поверхность, считать показатели на колбе, перевернуть на 180° и установить строго на прежнее место – пузырек не должен менять расположение.

Друзьям это тоже будет интересно

Каждый мастер, домашний или профессионал, всегда хочет пользоваться точным, качественным и удобным инструментом. И вопрос, какой строительный уровень лучше, звучит на тематических форумах практически постоянно. Ответ на него зависит от того, для каких именно работ выбирается инструмент. Однако во всех категориях, будь то профессиональный прибор высокой точности или приспособление для начинающих, есть лучшие строительные уровни пузырькового типа.

Рейтинг лучших изделий поможет выбрать пузырьковый строительный уровень для выполнения тех или иных операций. В топ вошли самые разные классы измерителей. Здесь найдется:

• качественный строительный уровень для бытового применения;
• компактные приспособления;
• электронный измеритель, который подойдет как для укладки плитки, так и для проведения быстрых и точных измерений;
• универсальные устройства для большого спектра строительных работ.

Лучшие пузырьковые строительные уровни выбирались по целому ряду критериев. В качестве главного принималась репутация модели, основанная на отзывах владельцев и опыте реального использования измерителя. Кроме этого, учитывалась доступность того или иного изделия для рядового потребителя. И конечно, большую роль играла долговечность и надежность приспособления.

Виды строительных уровней. Их преимущества и недостатки.

Строительные уровни условно можно поделить на ручные и лазерные. К ручным строительным уровням относятся: пузырьковый и колпачковый (гидроуровень, он же водяной уровень или отвес). Рассмотрим более подробно: для каких работ подходит тот или иной строительный уровень, его достоинства и недостатки.

Пузырьковый (реечный) уровень.

Самый популярный и широко известный измерительный инструмент. Большую популярность завоевали уровни с тремя колбами.

Конструкция: Основной элемент – планка из твердого материала. В нее вмонтированы прозрачные, стеклянные капсулы с пузырьком. На стекле ампулы (колбы) имеются измерительные метки (риски). Воздушный пузырь должен находиться в центре измерительных линий. Корпус бывает деревянный, алюминиевый и пластиковый. Широко используется уровень из алюминия. В колбах с пузырьком, как правило, находится технический спирт. В некоторых уровнях спирт подкрашивают и добавляют неон. Многие модели для удобства работы оснащены магнитами. Каждая отдельная ампула, установлена так, чтобы была возможность замерить горизонтальную и вертикальную плоскость, а также измерить плоскость, расположенную под углом 45 градусов.

Область применения. В профессиональной строительной работе и в быту.

Достоинства: простота в обращении, приемлемая цена, универсальный.

Недостатки: не подходит для масштабных работ.

Как настроить уровень строительный пузырьковый: перед использованием реечного уровня нужно проверить, что все ампулы закреплены и не имеют повреждений. Также необходимо проверить точность уровня. Для этого устанавливаем уровень на ровную горизонтальную плоскость. Делает отметку (риску) на месте пузырька в колбе. Переворачиваем уровень на другую сторону. Пузырек в колбе должен находиться на том же самом месте. Если уровень имеет несколько колб, проверять точность необходимо каждой колбы.

Трубный уровень.

Относится к разновидностям пузырькового уровня.

Конструкция: имеет вид полухомута со встроенной колбой. Может быть складным.

Область применения: используют для укладки труб и профиля.

Достоинства: компактен, имеет не большой вес, укомплектован фиксаторами на поверхности.

Недостатки: узкая специализация.

Перед использованием уровня нужно удостовериться, что все колбы закреплены, и не имеют повреждений. Принцип проверки точности инструмента аналогичен проверке пузырькового уровня.

Гидроуровень (водяной строительный уровень).

Один из точных измерительных инструментов.

Конструкция: две прозрачные трубки со шкалой, соединены мягким и гибким шлангом.

Область применения: для выравнивания горизонтальной поверхности большой площади.

Достоинства: простота в обращении и невысокая стоимость.

Недостатки: узкая специализация. При хранении и при заполнении емкости необходим навык. Для работы требуется компаньон. Работа при температуре выше 0°С.

Перед использованием трубку промывают мыльным раствором, а затем заполняют водой

Важно, чтобы в трубку не попал воздух, иначе замер будет с погрешностью. Точность работы проверяют замером жидкости в двух емкостях

Для облегчения работы, многие модели имеют резиновые ползунки, для отметки уровня. Принцип работы уровня – это сообщающиеся сосуды. Как взаимодействуют сообщающиеся сосуды нам хорошо известно из школьной программы по физике.

Лазерный строительный уровень.

Профессиональный строительный измерительный инструмент. Широкую популярность приобрел электронный лазерный уровень. Это самый точный строительный уровень на сегодняшний день.

Конструкция: в основе уровня – лазерный излучатель. Этот луч располагается параллельно подошве уровня. Лазерный уровень может крепиться на магнитах, штативах, кронштейнах. Многие модели имеют жидкокристаллический экран и встроенную память.

Область применения: используется в профессиональной сфере.

Достоинства: высокая точность измерения. Универсален. Компактен.

Недостатки: сложность в управлении. Высокая цена.

Перед работой с лазерным уровнем в обязательном порядке ознакомитесь с инструкцией. Электронные уровни оснащены системой автоматического выравнивания. Работает уровень на пальчиковых батарейках, поэтому чтобы результаты были точными, следите за состоянием заряда в батарейках.

Удачного выбора!

Пузырьковые уровни 200 см

Инструмент длиной 200 см применяется на особо больших поверхностях. Он позволяет увидеть ровность балок, стен, длинных коммуникаций. Это помогает ровно выставить несущие конструкции, но работать на ограниченном пространстве с таким инструментом неудобно. Вот рейтинг пузырьковых уровней длиной 200 см:

KAPRO PLUMBSITE GENESIS 200 см 781-40-200	KAPRO 905-40-200
Длина, мм	2000	2000
Вес, кг	1,44	3
Количество глазков, шт	2	2
Количество рукояток, шт	2
Наличие магнита

PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200РМ

Уровень длиной 200 см с двумя глазками. Выполнен в прямоугольном корпусе с полой внутренностью, поэтому весит всего 1.44 кг несмотря на большие размеры.

+ Плюсы PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200РМ

1. Стенки колбы изготовлены из полиакрила, поэтому особо прочные и содействуют длительному сроку службы прибора.
2. Встроенная система мощных магнитов — уровень не отпадет от конструкции при небольшой встряске.
3. Реализована система Plumbsite, позволяющая видеть показания капсулы с фронтальной и боковой сторон.
4. Металл окрашен порошковым напылением красного цвета, обеспечивающим заметность на строительной площадке и меньшую маркость.
5. Жесткий профиль, выдерживающий наступление ногой.
6. Легко отчищается от клея и грязи благодаря ровному корпусу.

– Минусы PLUMBSITE GENESIS 200 см KAPRO 781-40-200РМ

1. Краска местами слазит от падений.
2. С его помощью не получится выставить угол в 45 градусов.
3. При работе с металлоконструкциями к магнитам постоянно прилипает стружка.
4. Отсутствует шкала с сантиметрами, которая пригодилась бы на такой большой длине, чтобы параллельно не использовать рулетку.
5. Дорогая модель.

Вывод. Это отличный уровень для выполнения строительных работ с металлоконструкциями. Магнитные блоки обеспечат надежное удержание длинного инструмента и позволят регулировать части конструкции двумя руками.

KAPRO 905-40-200

Модель с самым низким показателем погрешности — 0.029 градусов на метр. Подойдет для особо точных работ. Колбы выполнены из поликарбоната, что надежно защищает их от повреждения.

+ Плюсы KAPRO 905-40-200

1. Ударопоглощающие накладки на торцах инструмента.
2. На горизонтальном и вертикальном глазках красный фон, отражающийся на границы воздушного пузырька, что помогает четко заметить его положение относительно рисок.
3. Резиновая отделка у рукояток для комфортного удержания большого уровня.
4. Обзор колб из любого положения под углом до 45 градусов без оптического искажения.
5. Один из самых высоких показателей точности.
6. Широкая фрезерованная поверхность.
7. Устойчив к изгибам и выкручиванию.

– Минусы KAPRO 905-40-200

1. Стоимость высокая.
2. Подходит только для установки горизонтали и вертикали — нет третьего окна для наклонных поверхностей.
3. В конструкции отсутствует магнитный блок.
4. При заказе нужно уточнять цвет — бывает приходит белый вместо красного и наоборот.

Вывод. Прекрасный пузырьковый уровень для отделочных работ. Благодаря длине 200 см получится выровнять стены штукатуркой и шпаклевкой, без ям и перепадов. Благодаря визиру с реберной стороны удобно выставить маяки.

Назначение и виды нивелиров

Нивелиры предназначены для замера высоты объектов на местности. Их используют для составления геодезических планов и планирования участка при строительстве.

Виды нивелиров довольно немногочисленны. Выделяют типы приборов по классу точности и принципу работы.

По точности устройства бывают высокой точности (квадратичная ошибка не более 0,2–0,5 мм на 1000 м двойного хода), точные (погрешность 0,5–2,0 мм на 1000 м), технические (ошибка 2–10 мм на 1000 м). Строительный нивелир относится к техническому виду, так же как и любой бытовой.

По принципу работы приборы делятся на:

• Геометрические. Устройства с горизонтальным визирующим лучом. С помощью специальных реек отмечаются высоты точек на местности. Применяют для составления планов и карт.
• Тригонометрические. Еще называются теодолитами. Измерение высоты между точками проводится с помощью вычисления угла наклона визирующего луча и известного расстояния между точками.
• Гидростатические. Это известный многими ватерпас. Выглядит как шланг со стеклянными мензурками на концах. Используется принцип сообщающихся сосудов. Очень точный метод, но ограниченный по расстоянию.
• Оптико-механические. Используют визирование с помощью точной оптики. Не нуждаются в дополнительном питании. Отличаются точностью, надежны, но требуют большого опыта в использовании и самостоятельных вычислений оператором. Необходим напарник, чтобы держать рейку.
• Цифровые. Они же электронные. Могут быть лазерными, оптическими. Принцип работы электронного уровня в том, что он сам замеряет расстояния, угол наклона и выдает результаты в виде готовых показаний. Позволяют работать одному, но дорого стоят и чувствительны к повреждениям.
• Лазерные. Рассмотрим, что такое лазерный нивелир. Это прибор, проецирующий ясно видимый лазерный луч. Просты в использовании, их назначение – работа не только с точками, но и с плоскостями благодаря видимости линии визирования. При работе по составлению планов точку попадания луча с рейкой видно не только оператору, но и напарнику. Можно работать одному.

Типы лазерных уровней:

• Дальномеры. Они же лазерные рулетки. Самое простое устройство. Используется для измерения расстояния.
• Статические построители линий. Приборы, которые строят статистические линии с помощью расщепления луча призмой. Самые простые бывают с одним лазерным лучом. Обычно их 2: вертикальный и горизонтальный. Могут иметь самовыравнивание, угол погрешности 3–6 градусов. Используют обычно при отделке помещений и внутренних работах.
• Построители осей (точечные лазеры). Дают точки для разметки. Лучей 5–6. Направление их вверх, вниз, вперед, назад, влево и вправо. Ими можно размечать каркасы, потолок, стены.
• Ротационные построители. Построитель плоскостей имеет вращающуюся часть с лазером. Благодаря этому ротационный уровень может отметить сразу плоскость. Особенно удобно это делать в помещениях.

Чем лазерный уровень отличается от нивелира

Часто под этими названиями подразумевают один прибор. Рассмотрим, чем нивелир отличается от лазерного уровня. Уровень – инструмент с одним лучом. Это значит, что линия строится по двум точкам. Назначение – проверка горизонтальной или вертикальной линии.

Основное отличие в том, что нивелир – устройство более универсальное. Он может выполнять функции обычного уровня, отвеса, угольника, служить для вертикальной и горизонтальной разметки. Если уровень работает на 105, от силы на 10 метров, то нивелир на десятки метров, а некоторые модели на сотни, позволяя создавать проекции крупных участков и зданий. Это основное, в чем разница между устройствами.

Технические характеристики

Погрешность: ± 0,2 мм на 1 метр (или ± 2 мм/10м)

Рабочая дистанция: 30 м* (в зависимости от степени освещения)

Диапазон компенсатора: ± 4°

Время установки компенсатора:

Цвет луча: зелёный

Класс и длина лазера: II, 635 nm,

Резьба для крепления: 1/4″

Питание: аккумулятор 5000 mAh 3.7V

Время работы: 3-9 часов (в зависимости от количества включенных плоскостей)

Рабочая температура: от -10°С до +40°С

Температура хранения: от -20°С до +70°С

Вес комплекта: 1,62 кг

Вес нивелира: 680 гр.

Размеры прибора: д.ш.в.~ 12см / 6см / 11см (без выступающих башен)

Минимальное расстояние от горизонта:

до пола – 11,3 см

до потолка – 1,6 см

Минимальное расстояние от вертикали до стены: 9 мм

Рейтинг лучших производителей уровней

Рейтинг пузырьковых уровней представлен такими производителями, как:

Российские производители	Зарубежные производители
Гранит; Сталь; Ермак; Зубр; Энкор; Кобальт; Союз; Ресанта.	888; Kapro; Vira; Dewalt; Schneider; Stenley; Stabila; Eurotex; Bosch; Gross Laser.

Также стоит выделить лучшие уровни производителей в соответствии с необходимыми работами:

• Чтобы штукатурка и стяжка легли ровно, помогут строительные инструменты от Stanley модель FatMax XL 0-43-681 и Capro модель Hercules 986-44-250. Отлично подойдут они для работ с потолком и выравнивания стен.
• Чтобы проверить натяжные и подвесные потолки, а также кладку из кирпичей на ровность по горизонтали — вертикали, пригодится Stabila модель 70 02290.
• Не маловажна ровная установка дверей, мебели, окон. Оптимальный вариант – Stabila модель R-300 18374.
• Забивание в несколько сантиметров дюбелей с шагом – это задача посильна Stabila модель 70MAS
• Для металлоконструкций стоит выбрать Sola модель MM
• Чтобы выравнивание труб не доставило хлопот, нужно воспользоваться Capro модель 340-08.
• Локальные задачи бытового плана с лёгкостью помогут решить Stanley модель 0-42-130 и модель 0-43-511.

Перечисленные модели и производители вошли в рейтинг пузырьковых строительных уровней, так как  большинство пользователей уже успели на своем опыте оценить все плюсы и минусы конкретной модели.  Поэтому они получили большое количество высших оценок и достаточно широкое распространение

Доступная цена, отличные характеристики — на высоте, однако проверку инструмента перед покупкой очень важно произвести. Не стоит игнорировать данный параметр выбора

какой лучше? Как пользоваться? Как настроить? Модели с тремя «глазками», рейтинг лучших моделей

Назначение строительного уровня – возможность контролировать строгую горизонтальность и вертикальность строительных конструкций. Это незаменимый инструмент при заливке бетонного фундамента и стяжки пола, возведении стен, установке окон и дверей, столбов на придомовой территории, строительстве подсобных строений и т. д. Даже правильная установка стиральной машины и холодильника не обходится без применения стройуровня.

Назначение и принцип работы

Простейший пузырьковый уровень включает в себя алюминиевую основу (закрытый профиль), представляющую собой идеально ровный прямоугольный корпус с правильно подобранным центром масс. Последнее необходимо, чтобы инструмент как можно меньше смещался и падал с замеряемой поверхности. Отследить горизонтальный, вертикальный и диагональный (45 градусов) уровень помогают 3 ампулы, наполненные лёгкой и весьма текучей жидкостью (например, спиртом), на которые нанесена центральная и две боковые отметки.

При появлении хотя бы небольшой микротрещины в ампуле с жидкостью последняя начинает улетучиваться, и пользование уровнем становится невозможным.

Заполнение уровневых ампул жидкостью осуществляется примерно на 95%. Этого хватает, чтобы пузырёк воздуха был немногим больше капли воды или равным по объёму нескольким таким каплям. Он движется по внутренней поверхности верхней стенки ампулы, не покрывая её всю. Границы крайних меток соответствуют краям пузырька – при строго горизонтальном положении ампулы он находится между ними.

Принцип действия строительных уровней основан на силе тяжести. Под действием земной гравитации более тяжёлая и плотная среда стремится занять нижнее положение. Более лёгкая переходит вверх. Плотность воздуха в сотни раз меньше плотности воды – пузырёк всегда находится сверху, а не снизу или где-то посередине.

Плюсы и минусы

По сравнению с гидроуровнями достоинства простых пузырьковых уровней очевидны.

1. Не требуется шланг, который легко случайно проткнуть или надрезать.
2. Не нужна U-образная трубка, наличие которой делает уровень более сложным в хранении и транспортировке из-за его большой высоты. Длинный и плоский уровень легче перевозить в чемодане или кейсе с остальными инструментами. Будучи упакованным в чехол или пенал с противоударными вставками, он помещается в общий отсек вместе с длинными свёрлами и бурами, монтировкой, отрезками проволоки, ножницами по металлу с длинными ручками и т. д.

По сравнению с лазерными уровнями, у жидкостных уровней также есть превосходства.

1. Не требуются электропитание и специальные электронные датчики.
2. Не приходится иметь дело с полосовым лазерным лучом. Его случайное попадание в глаз нежелательно.
3. Нечувствительность к пыли.
4. Туман и дневной (солнечный) свет не мешают работе.

Недостатки пузырьковых уровней таковы.

1. По сравнению с гидроуровнями, в шланг которых можно залить хоть воду из-под крана, потери технического спирта при разбитии капсулы невосполнимы.
2. Пузырьковые, как и лазерные уровни, не терпят тряски, вибрации, ударов, их нельзя ронять.

Все уровни проходят обязательную поверку на заводе. Используя новый уровнемер любого вида и разновидности, легко отъюстировать старый.

Виды

В зависимости от функционала, уровни бывают следующими.

1. С одной ампулой – проверяется лишь соответствие плоскости горизонту. Уровень может быть и чисто вертикальным.
2. С двумя – устройство позволяет проверить и выставить горизонтальную и вертикальную плоскости.
3. С тремя и более – в основном применяются при прокладке труб и опор под углом в 30, 45 и 60 градусов. Трёхампульные уровни – самый распространённый вид.

Разновидности любых из представленных выше видов уровней могут быть доработаны следующим образом.

1. Присутствует шкала линейки. Такие уровнемеры наиболее распространены.
2. Сложная форма рамы, отличающаяся от простой реечной. Рейка выполняется чаще из алюминия, но встречаются пластиковые и деревянные уровни. Это позволяет не выронить инструмент. Но сам уровень не должен быть тяжелее нескольких сот граммов по общему весу.
3. Есть обрезиненные противоударные (под ампулу) вставки.
4. Окошки могут быть прямоугольными, но чаще встречаются уровнемеры с круглыми глазками.
5. Нижняя грань рейки может быть вогнутой, что делает удобным выставление труб по уровню.
6. Жидкость подкрашивается для замеров при слабом освещении.
7. В рейку вмонтированы магниты – это исключает падение уровня с вертикальной и круглой горизонтальной поверхности, например, со стальных труб или профиля. Магнитный уровень буквально защитит сам себя от разрушения при падении.
8. Линза, установленная в глазке на некотором расстоянии от ампулы, даёт возможность быстрее и лучше определить соответствие пузырька воздуха центральной и боковым отметкам.
9. Присутствует электронный датчик с дисплеем. Использует гироскоп, дополняет пузырьково-жидкостный уровнемер. Этот прибор – гибридное устройство, позволяющее определить смещение колбы или ампулы в рейке.

Перечисленные доработки и улучшения дают возможность мастеру работать быстро и чётко.

Обзор производителей

Среди отечественных производителей строительных уровнемеров хорошо себя зарекомендовали следующие: «Гранит», «Ермак», «Зубр», «Кобальт», «Ресанта», «Союз», «Сталь», «Энкор». «Топовые» из зарубежных: 888, Bosch, Dewalt, Eurotex, Kapro, Stabila, Schneider. Все эти фирмы регулярно участвуют в рейтингах лучших пузырьковых уровнемеров с тремя измерительными ампулами. Продукция соответствует международным ГОСТам. Списки эти составляют ежегодно крупнейшие интернет-магазины и известные мастера, регулярно выступающие в передачах о строительстве и ремонте.

Рейтинг лучших моделей

За последний год наибольшим спросом в России пользуются следующие изделия:

• Капро Kapro Mini-246;
• Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ;
• Kapro PLUMBSITE HERCUKES 986-44P-2500;
• STABILA POCKET ELECTRIC-17775;
• STABILA 96-2M 15854-80;
• STABILA 80А-2 16062-200;
• Stanley Torpedo FatMax Pro Box XTHT0-42495;
• Stanley STHT1-43111-60;
• STANLEY FATMAX XL 0-43-681;
• Ada Titan 40 Plus ProLevel 100;
• Ada А00393;
• Ada Titan 2000 А00390.

Производителей десятки, примерно половина фирм перевела своё производство в Китай. Не все они выпускают уровнемеры, удовлетворяющие современным запросам к качеству исполнения.

Советы по выбору

Если вам нужен уровнемер, относящийся к маленьким по длине, оптимальным будет изделие длиной 300 мм. Оно справится с большинством задач, связанных с интерьером. Такой уровень пригодится при установке бытовой техники и обставлении комнат мебелью. Поставить ровно холодильник, стиральную машину, подвесить полку или переставить шкаф – это лишь немногие области применения небольшого стройуровня. Альтернатива реечному уровню небольшой длины – плоскокапсульный, не имеющий рейки. Но такой проверяет лишь горизонталь – пузырёк воздуха здесь должен находиться по центру круговой (двумерной) разметки. Ранее такая «горизонталь» широко использовалась на судах.

Для более серьёзных задач – ровная выкладка плитки в бане, туалете или во дворе, установка окон и дверей в сборе – подойдёт средний по длине уровень не менее, чем на 600 мм.

Стандартная длина крупной плитки и секций подвесных потолков типа «армстронг» в большинстве случаев имеет сторону квадрата в 60 см. Чтобы выровнять дверь или окно, сгодится и обычный шнуровой отвес. И всё же легче и быстрее выставить вертикаль окна или двери по пузырьковому уровню – он не требует ожидания успокоения пузырька воздуха, как это потребовалось бы от шнура отвеса или столбика воды гидроуровнемера.

Наконец, для выравнивания стяжки и деревянной обшивки пола по горизонту, штукатурки по вертикали и косо расположенных секций труб по диагонали потребуется большой, самый точный из уровней – от 80 см до 2 м. Альтернативой здесь является лишь профессиональный лазерный уровнемер или гидроуровень. Для отделки небольших комнат и площадок, когда лазерные уровни в ближайших магазинах оказались недоступными, а выполняемые работы срочны и безотлагательны, то большой пузырьковый уровень – ваш оптимальный выбор.

При покупке уровня обязательно проверьте его главную функцию – точность выставления горизонтали, вертикали или косой (под определённым углом) линии. Продавец отрегулирует несколько уровнемеров разной длины. Если у покупателя есть сомнения – продавец может сравнить качество выставления пузырькового уровня с любым лазерным или гидравлическим. Вы можете настроить ранее купленный уровень любого типа по приобретаемому в данный момент пузырьковому. В этом случае проверяется, не нарушилась ли точность прежнего уровнемера, насколько он ещё годен.

Правила эксплуатации

После окончательной проверки (и настройки, если это требуется) вы можете пользоваться данным изделием, т. е. приступить к предварительным замерам. Без поверки строительного уровня работа с ним таит значительные ошибки в измерениях, а этого не допускает ни одна стройка или ремонт. Каким уровнем воспользоваться – с тремя пузырьковыми замерителями или предпочесть один или два, зависит от ваших текущих задач.

Проверка соответствия горизонту

Многие строительные уровни нижнего ценового диапазона не обладают вогнутой нижней поверхностью. Из-за её отсутствия ошибки в замерах существенно возрастут. Уровни с ценой выше средней отметки лишены этого недостатка – прикладываемая сторона у них уже в полной готовности. Уровень прикладывается к измеряемой поверхности именно этой стороной, а не наоборот. Если приложить инструмент верхней, а не нижней гранью, то возможен скос даже на идеально горизонтальной или такой же вертикальной поверхности.

Ампула обладает двумя боковыми пометками, за пределы которых пузырёк отклоняться не должен. Наиболее дорогие уровни обладают уже четырьмя такими отметками.

Одна пара противоположных по отношению друг к другу отметок нанесена в виде чётких делений, вторая – уже еле видимые линии. Последние требуются для обнаружения значения, на которое отличается замеряемая горизонтальность от безупречной. Для уточнения горизонтальности, например, при установке подвесной полки, сделайте следующее.

1. Отметьте нужную точку на стене при помощи карандаша или маркера.
2. Приложите один из концов уровня к только что сделанной отметке.
3. Поверните уровень относительно вашей отметки так, чтобы в горизонтальной капсуле пузырёк указал на идеальное соответствие проводимой линии горизонту.
4. Проведите линию по выставленному горизонтально уровню.
5. Вы можете установить крепления и подвесить полку. Она будет висеть идеально ровно.

Выставление по вертикали

Предположим, вы хотите идеально ровно выложить новую стену или не менее ровно оштукатурить её. Вторая по счёту ампула, установленная поперёк уровня, является вертикальной. Относительно поверхности земли она является горизонтальной. Приложите уровень к вертикальной поверхности. Если пузырёк не оттеснился на середину ампулы, на которой имеются отметки – штукатурка или стена в этом месте не идеальна. Сама ампула с пузырьком, по которой определяется вертикаль, должна находиться сверху, а не снизу – так же, как и горизонтальная ампула должна находиться как можно выше, а не наоборот. Уровнемер устроен так, что переворачивание его значительно увеличивает погрешность – не ставьте его «вверх тормашками».

Диагональная ампула

Если с горизонтальной и вертикальной ампулами всё сразу ясно, то «косая» – своеобразный камень преткновения для начинающих. Никаких сложностей здесь нет – это диагональ, проходящая под углом в 45 градусов. Она необходима в местах, где нужно провести чёткий скос между двумя определёнными точками. Заменяет при этом транспортир – не нужно предварительно отменять значение в половину прямого угла.

Уровень, оснащённый таким угломером, называется угломерным.

У дешёвых «тройных» уровнемеров угломер жёстко зафиксирован на середине прямого угла, у дорогих же имеется поворотник с особой шкалой, позволяющий отрегулировать произвольный угол, например, 57 градусов.

Для установки нужного угла сделайте следующее.

1. Поверните поворачивающуюся колбу на нужную отметку, ослабив фиксирующие винты на приборе.
2. Установите ампулу на нужный угол, используя уже готовую шкалу. Поворачивая ампулу, задерживайте её на каждом градусе для повышенной точности замера.
3. Приложите уровнемер к поверхности, например, трубы, устанавливаемой под конкретным углом. Пузырёк воздуха при этом должен быть посередине ампулы – та, в свою очередь, располагается горизонтально.

После выставления нужного угла проведите направляющую линию. По ней будет вестись труба или конструкция, угол для которой уже выбран.

Обзор строительных уровней Stabila и Kapro смотрите далее.

Как выбрать пузырьковый строительный уровень

Пузырьковый строительный уровень – полезный инструмент для мастера по ремонту. С помощью уровня выравниваются стены, прокладываются трубы, он незаменим в работе с прямыми линиями, углами и наклонами. Чтобы инструмент прослужил долго, важно знать, как правильно выбрать пузырьковый строительный уровень. Рассмотрим особенности выбора уровня в этой статье.

Конструкция уровня



Строительный пузырьковый уровень – это планка со встроенными ампулами, сделанная из дерева, пластика или металла. Наиболее удобными специалисты признают крестообразные алюминиевые уровни с резиновым основанием. Для удобства измерений, на длинную сторону планки нанесена разметка линейки. При выборе строительного уровня обратите внимание на вес: тяжелая конструкция дает точные показания. Длина уровня от 20 см до 4 м. Стоит отметить, что длинные уровни измеряют вернее, однако использование уровня длиннее 1 м для бытовых нужд и частного ремонта не целесообразно. Рабочая часть уровня – это ампулы с жидкостью. При нарушении целостности ампулы, инструмент становится непригодным.

.



Имеются в продаже модели с одной ампулой, но чаще производители оснащают инструмент двумя или даже тремя ампулами:

• Горизонтальная ампула располагается посередине длинной планки, используется для выравнивания пола, подоконников;
• Вертикальная ампула находится на узкой стороне планки, перпендикулярно горизонтальной, предназначена для измерения ровности стен;
• Угловая ампула располагается на узкой стороне инструмента под углом 45 градусов, предназначена для контроля работы двух других ампул.

Производители оснащают уровни полезными свойствами. Противоударный корпус – полезное качество, когда речь идет о стройке или ремонтных работах. Такой корпус защитит ампулу от разбивания, уровень прослужит дольше. На саму ампулу устанавливают небольшую линзу, чтобы пузырек воздуха был виден невооруженным глазом. В жидкость внутри ампулы добавляют флуоресцентные смеси, с таким уровнем удобно работать в условиях плохой видимости.

Особенности выбора



Знание известных производителей не защитит вас от покупки подделки. Чтобы не ошибиться в выборе, учтите советы профессионалов по выбору пузырькового уровня.

• Определитесь с назначением строительного уровня. Для ремонта и мелких бытовых нужд (повесить полку, выровнять картины) уровень длиной в несколько метров не пригодится. В то же время строительные работы в загородном доме сложно провернуть с коротким уровнем. Оптимальная длина для дома – 50-70 см.
• Осмотрите ампулы с жидкостью. Они должны быть крепко зафиксированы, без царапин и сколов. Обратите внимание на контрольные метки в ампулах – ищите инструмент, на котором метки нанесены с внутренней стороны полости. Нанесенные сверху, они быстро сотрутся.
• Обратите внимание на материал основания. Уровень должен быть в меру тяжелым, без сколов. Качественный строительный уровень имеет ребра жесткости на планках.
• Проверьте строительный уровень на специальной панели, которая имеется в каждом крупном магазине. Если панели нет, то проверку производят следующим образом: положите уровень на поверхность, отметьте местонахождение пузырька в горизонтальной ампуле, переверните уровень на 180 градусов – пузырек останется в районе сделанной отметки.

Использование пузырькового уровня



При работе с пузырьковым строительным уровнем, помните, что точные показания вы получите только при правильном использовании. У уровня имеется рабочая поверхность, устанавливайте уровень только на нее. В лежачем положении измерения не правдивы. Правильное использование пузырькового уровня зависит от плоскости:

• При работе с горизонтальной поверхностью, установите уровень на проверяемое место. Если пузырек воздуха находится между насечками горизонтальной ампулы – поверхность ровная. Если пузырек уходит налево, опустите левый край уровня или поднимите правый. Аналогично действуйте и с правой стороной.
• При работе с вертикальной поверхностью, приложите уровень к стене, вертикальной ампулой наверх. Если пузырек воздуха находится между насечками ампулы, то стена вертикальна. Если пузырек удаляется от стены – устраните выпуклость ниже инструмента. Если пузырек сдвигается к стене – добавьте слой отделочного материала снизу.

Пузырьковый строительный уровень – незаменимый инструмент при подготовке стен к покраске, оклейке обоями, прокладывании сантехнических труб, и мелком ремонте по дому. Выбирайте качественный уровень, он прослужит вам долгие года.

01.12.2016

Подписаться на рассылку

ведущих строительных компаний в Пуне [Обновленный список на 2020 год]

Пуна — девятый по численности населения город в Индии и второй по величине город в штате Махараштра после Мумбаи. Пуна также является 101-м по величине городом в мире по численности населения. Он считается культурной столицей Махараштры. Пуна также является одним из самых быстрорастущих городов Азиатско-Тихоокеанского региона. Пожалуйста, прочтите эту статью, чтобы узнать больше о ведущих строительных компаниях Пуны в 2020 году, списке строительных компаний Пуны и лучших инфраструктурных компаниях Пуны.




Строительные компании, которые мы здесь перечислили, проделали чудесную работу, сформировав ландшафт города Пуна на глобальной карте. Пуна также выбрана правительством Индии для проекта умного города. В городе Пуна и его окрестностях реализуются различные проекты, в том числе самые впечатляющие проекты метро.

Возможно, вас заинтересует;

Мы составили список лучших строительных компаний Пуны. Все эти компании проделали большую работу, разработав множество проектов в районе Пуны за последние два десятилетия.

Некоторые из этих строительных компаний являются наиболее развивающимися компаниями в Индии. У них есть опыт строительства дорог, плотин, мостов и промышленных объектов. Немногие из них также работают в проектах жилых и коммерческих зданий.

Список лучших строительных компаний в Пуне

Ниже приведен список ведущих компаний, у которых есть огромный потенциал для роста в ближайшем будущем, поэтому, если вы ищете работу в строительной отрасли, попробуйте получить работу у одной из них. компании в Пуне.

Здесь также можно найти компании гражданского строительства Пуна, строительные компании MNC в Пуне. Все эти компании являются ведущими в Пуне.

В этот список также входит список промышленных строительных компаний в Пуне, строительных компаний в Пуне Хадапсар, а также дорожно-строительных компаний Pvt ltd в Пуне.





Arwade Infrastructure Limited

Одна из лучших инфраструктурных компаний в Пуне.

Адрес: Arwade House, Erandwane, Pune, Maharashtra 411 00

Телефон: 020 4900 6000

Arya Engineers & Contractors Pvt.Ltd

Адрес: 301, Третий этаж, S.R. Чемберс, С. 162/4/5, Nagaras Road, Above Janaseva Bank, Aundh, Pune, Maharashtra 411007

Телефон: 020 4142 3100

Ashoka Buildcon Ltd.

Адрес: E-28/29, Ashoka Arch, Opp. Нисарг Мангал Карьяла, Market Yard, Gultekdi, Pune, Maharashtra 411037

Телефон: 020 2427 0744

B. G. Shirke Construction Technology Pvt. Ltd

Одна из ведущих строительных и инфраструктурных компаний в Пуне

Адрес: 72-76, BG Shirke Road, Industrial Estate, Mundhwa, Pune, Maharashtra 411036

Телефон: 020 2670 8100

City Corporation Limited

Адрес: 917/19 A, City Chambers, Fergusson College Road, Pune, Maharashtra 411004

Телефон: 020 2565 4555

Dar Al-Handasah (Shair and Partners)

Адрес: 2-й этаж, башня 11, Cybercity, Wing A & B, Magarpatta Inner Circle, Magarpatta city, Hadapsar, Pune, 411013

Телефон: 020 4109 0000

Gokhale Constructions Pune

Адрес: CTS No.104, участок №61, опп. Управление подоходного налога,
Off Prabhat Road, Erandwane, Pune — 411 004

Телефон: 020-25430999 | 91-9225999000 | 91-7350498999

Green Build Products Pvt Ltd

Адрес: участок № 49, Prashant Co-op Housing Society, рядом с больницей Кришны, Paud Road, Kothrud, Pune, Maharashtra 411038

Телефон: 095525 80896

IRB LTD

Адрес: Пуна — Нашик Hwy, Laxman Krupa Housing Society, Kasarwadi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411034

Телефон: 01741 707 458

ISC PROJECTS PVT LTD

Одна из ведущих строительных и инфраструктурных компаний в Пуне.

Адрес: S-2, Метрополь, Бунд-Гарден-роуд, рядом с Inox, Пуна, Махараштра 411001

Телефон: 020 4129 9000





IVRCL Limited

Адрес: IVRCL House, 35, Suyojana Kavadewadi, Koregaon Park, Pune, Maharashtra 411001

Телефон: 020 3057 9100

John Deere Agri Services

Адрес: Mangaldas Road, Sangamvadi, Pune, Maharashtra 411001

Phone: 020 6AN642 LL

LL : Сай Радхе, офис No.201, 2-й этаж, позади отеля Le Meridien, 100-101, Kennedy, Pune, Maharashtra 411001

Телефон: 020 6644 9100

K J Jadhav, KJ Infra Pvt Ltd.

Одна из лучших строительных и инфраструктурных компаний в Пуне.

Адрес: 408/10, Purandar Complex Mukund Nagar Industrial Estate, Bibwewadi, Bibwewadi, Pune, Maharashtra 411037

Телефон: 020 2426 4190

Kalyani Carpenter Special Steels Private Limited

Адрес: 72-76, Mundhwa, Survey No 15, Mundhwa, Pune, Maharashtra 411036

Телефон: 020 6621 5000

Kalyani Global Engineering Pvt Ltd

Адрес: Industry House, BG Shirke Rd, Hadapsar, Pune, Maharashtra 411036

2

Телефон: 0203

Patil Group

Адрес: 428, Jagannath Shankarsheth Rd, Police Colony, Swargate, Pune, Maharashtra 411042

Телефон: 020 2447 9625

Precast India Infrastructures Pvt.Ltd.

Адрес: 2, 4th Road, Ram Krishna Nagar, Khar West, Mumbai, Maharashtra

Телефон: 083800 17637

SJ Contracts Pvt Ltd

Адрес: 305-308, Amar Business Park, Sadanand Estates, Plot No. .1, S.No.105, Baner Road, Baner, Pune, Maharashtra 411045

Телефон: 020 2739 0046

Soma Enterprise Limited

Адрес: No. 3, Soma Heights, Siddhivinayak Society, Karve Road, Karve Nagar, Котруд, Пуна, Махараштра 411038

Телефон: 020 2543 5475

Sopan O&M Co Pvt Ltd

Адрес: 201A, A.G. Торговый центр, NDA Pashan Rd, Ramnagar Colony, Bavdhan, Pune, Maharashtra 411021

Телефон: 020 6770 4141

Suroj Buildcon Pvt. Ltd.

Адрес: Bungalow No. 3, Liberty Society, PI, North Main Road, Koregoan Park, Pune, Maharashtra 411001

Телефон: 020 4135 5999

T&T Infra

Адрес: A1, Vishnu Vihar, Bibvewadi-Kondhwa Road, Marketyard, Pune, Maharashtra 411037

Телефон: 099901 88568

Tata BlueScope Steel Limited

Адрес: Survey No.247 & 250, Hinjewadi, Phase II, Taluka, Mulshi, Pune, Maharashtra 411057

Телефон: 020 6674 2000

Tricon Infra buildtech Private Limited

Адрес: 2 S 3, First Floor, Indrayu Mall, Near Konark Pooram, Kondhwa Khurd, Pune, Maharashtra 411048

Телефон: 020 2683 7788

UB Engineering Limited

Адрес: Sahyadri Sadan, Tilak Road, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak Rd, Limayewadi, Sadashiv Peth, Peth, Peth, 411030, Maha, тел. 4016 1700

VM Matere Infrastructures India Private Limited

Адрес: Matere House, Sector № 14, Pradhikaran, Gat No. 62, Boradewadi, Moshi, Tal-haveli, Pradhikaran, Pune, Maharashtra 412105

9002 9877 Телефон: 020 641029 9877 Vaichal Constructions Pvt.Ltd.

Адрес: Off № 1, Ideal Chamber, 8-perfect Colony, Paud Road, Kothrud, Kothrud, Pune, Maharashtra 411038

Телефон: 020 2543 1980

Vascon Engineers Limited

Адрес: Vascon Weikfield Chambers, Vascon Weikfild IT City Infopark, Pune Nagar Road, Viman Nagar, Pune, Maharashtra 411014

Телефон: 020 3056 2100

Zamil Steel Buildings India Private Limited

Адрес: Офис № 101, 1-й этаж, Almonte Software Park, № участка.2, С. — 8, Kharadi, Pune, Pune, Maharashtra 411014

Телефон: 020 3055 3000

Kumar Properties

Адрес: Kumar Capital, 2413 East Street, Pune, India

Телефон: (020) 30583635/660/661/662 / 663

Krishnae Infrastructure

Адрес: Sangeeta Smruti, 94.ANT Wadi, Shivajinagar, Pune — 411005.

Телефон: 20 255 30 122 | 255 30 222

Инфраструктура Аджвани

Адрес: Supreme Square 301, D.P.Road, Aundh, Pune 411007.

Телефон: 20-25813318 и 25813324

Vibrant Infrastructure

Адрес: Vibrant Realty & Infrastructure Ltd 4 A, Sahajanand Complex, 2416, East Street, Pune 411001. Индия.

Телефон: 9503036666/8975077077

Synefra

Адрес: Godrej Millennium, 5-й этаж, 9, Koregaon Park Road, Pune — 411001.

Телефон: 020 66278000

Wani Projects

Адрес: 401 A, Phoenix Court Виман Нагар, Пуна, 411014 Махараштра, Индия.

Телефон: 020-48618222 / 020-48618333

Tejas Constructions & Infrastructions

Адрес: C-44,45,76,77 shreenath plaza dnyaneshwar paduka chowk, FC road shivaji nagar, Pune.

Телефон: 77092 33337

.

Бесплатное программное обеспечение для управления строительными проектами

Строительные компании все чаще используют программные приложения для управления проектами. В ответ мы опросили руководителей проектов, которые используют программное обеспечение, задавая вопросы о том, как лицензируется их программа управления проектами, об их общей удовлетворенности ею и о главных проблемах, с которыми они сталкиваются.

Хотя программное обеспечение с бесплатной лицензией звучит привлекательно, мы хотели узнать от пользователей, насколько бесплатные продукты с открытым исходным кодом сравниваются с проприетарным программным обеспечением.Этот отчет объясняет наши выводы и содержит рекомендации для руководителей строительных проектов по выбору типа лицензии, который лучше всего подходит для их бизнеса.

Ключевые выводы

1. Больше руководителей строительных проектов в нашей выборке, которые используют проприетарное программное обеспечение, говорят, что они довольны своей покупкой, чем те, кто использует бесплатное программное обеспечение для управления строительными проектами: 69 процентов против 26 процентов.
2. В то время как больше пользователей проприетарного программного обеспечения, чем пользователей бесплатного и открытого исходного кода удовлетворены своим продуктом по каждому из шести критериев сравнения, только на 10% больше пользователей говорят, что удовлетворены его стоимостью.
3. Пользователи проприетарного программного обеспечения сообщают о меньшем количестве проблем, чем пользователи бесплатного программного обеспечения и пользователей с открытым исходным кодом, но главной проблемой для обоих является интеграция программного обеспечения для управления проектами с существующими системами.
4. Только 6 процентов проприетарных пользователей в нашей выборке заявили, что у них есть проблемы с поддержкой клиентов, ошибки и ошибки продукта, а также ограничения функциональности.
5. Большинство респондентов — 87 процентов частных пользователей и 55 процентов бесплатных пользователей и пользователей с открытым исходным кодом — заявили, что они рекомендовали бы свой текущий продукт другим руководителям строительства.

Введение

В 2015 году 52 процента покупателей программного обеспечения для строительства, обратившихся в Software Advice, переходят от управления проектами с помощью ручки и бумаги к управлению проектами с помощью программного обеспечения. Для руководителей проектов в небольших строительных компаниях, которые в течение многих лет выполняли задания вручную, различия между типами лицензий на программное обеспечение и связанные с ними сборы могут показаться загадочными.

Поскольку стоимость является важным фактором при выборе нового программного обеспечения, вы должны понимать преимущества и недостатки бесплатных и проприетарных лицензий на программное обеспечение для управления строительными проектами, а также узнавать об опыте работы с ними ваших коллег.Таким образом, у вас будут высокоуровневые тесты, которые можно будет использовать при составлении короткого списка продуктов и создании основы для их сравнения.

Давайте начнем с описания характеристик трех распространенных лицензий на программное обеспечение.

Бесплатные лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом и лицензии на проприетарное программное обеспечение

В этом отчете мы имеем в виду «бесплатное», «открытое» и «проприетарное» программное обеспечение. Определения варьируются от источника к источнику, но мы определяем их следующим образом:

Бесплатно : Программное обеспечение, которое лицензировано для бесплатного использования.Сюда входят бесплатные версии проприетарного программного обеспечения.

Открытый исходный код : Программное обеспечение, которое обычно лицензируется для бесплатного использования и с исходным кодом, доступным для модификации и распространения. Хотя стоимость лицензии часто бесплатна, это программное обеспечение обычно связано с расходами на внедрение, разработку и другие расходы.

Собственность: Программное обеспечение, за которое взимается разовая (бессрочная) или периодическая (подписка) плата за лицензию на использование программного обеспечения.Пользователи не могут изменять, распространять или перепродавать исходный код.

В таблице ниже перечислены основные преимущества и недостатки каждого типа лицензии:

	Преимущества	Недостатки
Бесплатно	Без лицензионных сборов Нет контракта	Ограниченный набор функций Поддержка клиентов ограничена или отсутствует
Открытый исходный код	Настраиваемый Низкие лицензионные сборы или их отсутствие	От средней до высокой совокупной стоимости владения Поддержка клиентов ограничена или отсутствует
Собственный	Набор функций для отрасли Специализированная служба поддержки	Авансовые или повторяющиеся лицензионные сборы Обычно требуется договор

Для коммерческих продуктов с открытым исходным кодом и проприетарных продуктов поставщики могут также предложить более конкретные модели лицензий.В соответствии с этими моделями сборы зависят от определенных характеристик вашей компании или проектов, например:

• Количество проектов, которые программа будет поддерживать в определенный период времени
• Количество сотрудников, которые будут его использовать; общая стоимость проекта
• Годовой доход вашей компании

Теперь, когда вы знаете основы, вам может быть интересно: коррелирует ли тип лицензии, которую выбирают пользователи, с их общей удовлетворенностью продуктом? Согласно нашему анализу, ответ — «да».”

Частные пользователи довольны на 165% больше

В целом, значительно больше руководителей строительных проектов, использующих проприетарное программное обеспечение, удовлетворены своим продуктом, чем их коллеги, использующие бесплатные продукты и продукты с открытым исходным кодом: 69 процентов говорят, что они «полностью удовлетворены» своим проприетарным программным обеспечением, а 31 процент «в основном удовлетворены» «.

Общая удовлетворенность пользователя по типу лицензии на программное обеспечение

И наоборот, среди пользователей бесплатного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом 26 процентов «полностью удовлетворены», 71 процент «в основном удовлетворены» и 3 процента не удовлетворены совсем.

В то время как руководители проектов в нашей выборке, скорее всего, будут удовлетворены патентованным продуктом, все еще есть много довольных пользователей бесплатного программного обеспечения для управления строительными проектами. Понятно, что для некоторых строительных компаний такие продукты все еще являются жизнеспособным вариантом.

Изучая качество самих продуктов, мы снова обнаруживаем, что большее количество пользователей проприетарного программного обеспечения удовлетворены, чем пользователи бесплатного ПО с открытым исходным кодом. Тем не менее, разброс по стоимости намного ниже, когда удовлетворены только 10% собственных пользователей.

Удовлетворенность пользователей программным обеспечением, по категориям

То, что несвободные пользователи лишь немного больше удовлетворены стоимостью, можно объяснить тем простым фактом, что никто не любит оплачивать счета, но, скорее всего, причина в совокупной стоимости владения.

Как следует из названия, «общая стоимость владения» означает общую стоимость, уплачиваемую с течением времени за владение, использование и обслуживание самого программного обеспечения, включая соответствующее оборудование, поддержку клиентов, обучение, управление, время простоя и многое другое. Интересно, что независимо от того, используете ли вы готовый проприетарный продукт с лицензией по подписке или продукт с открытым исходным кодом с бесплатной лицензией, требующей дополнительных затрат на разработку, совокупная стоимость владения имеет тенденцию выравниваться со временем, поэтому компании в конечном итоге платят примерно столько же. сумма для любого типа лицензии, если они владеют программным обеспечением достаточно долго.

(Это, конечно, не относится к программному обеспечению, которое является полностью бесплатным для использования и не требует дополнительного хостинга, настройки, поддержки и обслуживания.)

Интеграция — главный вызов для всех пользователей программного обеспечения

Руководители проектов из нашей выборки сталкиваются с некоторыми проблемами при использовании программного обеспечения для строительства, независимо от того, насколько они довольны или как оно лицензировано. Однако пользователи с платными лицензиями сталкиваются с меньшими проблемами, и для всех пользователей интеграция с другими системами является главной проблемой: об этом сообщают 57 процентов пользователей бесплатных и открытых исходных кодов и 23 процента частных пользователей.

Основные проблемы пользователей программного обеспечения, по типу лицензии

Это важное открытие для руководителей проектов, потому что, как мы недавно сообщали, 35% из них хотят новое программное обеспечение, чтобы улучшить интеграцию с другими системами, которые они используют.

Одна из причин, по которой пользователи с открытым исходным кодом — особенно в небольших организациях, которые ошибочно приравнивают «открытый исходный код» к «бесплатному» — сталкиваются с проблемами интеграции, — это непонимание того, что на самом деле включает в себя задача.Если не существует интерфейса прикладного программирования (API) (который позволяет перепрограммировать программное обеспечение), может быть очень сложно найти доступное решение для интеграции. И даже с API, ноу-хау разработки программного обеспечения имеет решающее значение для его правильной настройки.

Если интеграция является для вас приоритетом, то, вероятно, лучшим выбором будет проприетарное приложение, поскольку у поставщиков обычно есть ресурсы для обработки интеграций (или они предлагают их встроенные).

Для иллюстрации предположим, что вы выбираете новое программное обеспечение для управления проектами и решаете сохранить существующую лучшую в своем классе систему управления документами.Две системы не интегрируются, то есть они не «разговаривают» друг с другом, поэтому каждую неделю приходится тратить лишний час на синхронизацию документов между ними вручную.

Исходя из средней годовой зарплаты менеджера строительного проекта в размере 72 522 доллара США, то есть 50 часов и не менее 1800 долларов, затрачиваемых каждый год на задачу, которую можно было бы полностью автоматизировать, если бы были интегрированы только две системы. И это даже не считая ненужного стресса от постоянного сомнения, используете ли вы самую последнюю версию документа.

Брайан Шумейкер, руководитель проекта P&C Construction в Портленде, штат Орегон, использует популярное проприетарное приложение. Его беспрепятственная интеграция с бухгалтерским программным обеспечением — это то, что он ценит больше всего, поскольку это избавляет от необходимости обновлять данные в двух местах.

«Когда мы издаем заказы на изменение, все одновременно обновляется в бухгалтерском учете», — говорит он.

Собственные пользователи с большей вероятностью порекомендуют текущий продукт

Пользователи проприетарного программного обеспечения не только сталкиваются с меньшими проблемами, они также с большей вероятностью будут рекомендовать свои текущие продукты другим, чем пользователи бесплатного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом: 87 процентов и 55 процентов соответственно говорят, что они рекомендуют свою систему.

Хотя процент бесплатных пользователей и пользователей с открытым исходным кодом, которые рекомендовали бы их продукт, на 58 процентов ниже, чем у проприетарных пользователей, большинство по-прежнему достаточно удовлетворены продуктом, чтобы рекомендовать его.

Рекомендации по программному продукту, по типу лицензии

Это говорит нам о том, что есть определенно бесплатные продукты с открытым исходным кодом, которые являются хорошим выбором для строительных компаний. Ключом к тому, чтобы один продукт работал в вашем бизнесе, является знание потребностей и ресурсов вашей компании и определение до внедрения, насколько хорошо такие продукты будут поддерживать эти требования.

Например, один анонимный респондент говорит, что, хотя он и порекомендовал бы свой продукт с открытым исходным кодом другим, он планирует приобрести новое программное обеспечение для управления проектами в следующие 12 месяцев, чтобы устранить одну трудоемкую задачу: преобразование файлов.

«В настоящее время программное обеспечение [с открытым исходным кодом], которое мы используем, имеет проблемы с несколькими различными типами файлов и не может импортировать несколько других вообще. Это приводит к потере производительности, когда тратится время на попытки преобразовать файлы в пригодный для использования формат », — говорит он.Действительно, в строительной отрасли используются специальные типы цифровых файлов, такие как IFC и DXF.

Одно из преимуществ проприетарных продуктов по сравнению с продуктами с открытым исходным кодом — это встроенный набор отраслевых функций: большинство из них могут размечать планы, отслеживать отчеты об авариях, генерировать RFI и интегрироваться с популярным бухгалтерским программным обеспечением «из коробки», тогда как открытые продукты для управления проектами-источниками часто являются универсальными, требующими индивидуальной разработки для поддержки процессов, специфичных для строительства. Поэтому, если вам нужна уникальная для отрасли функциональность, лучшим выбором будет продукт, разработанный специально для строительных компаний.

Выберите тип лицензии, который лучше всего подходит для вашего бизнеса

Важно понимать лицензирование программного обеспечения, потому что тип лицензии, который вы выбираете, влияет как на затраты, так и на то, как ваша компания может использовать программное обеспечение. Однако не существует идеального типа лицензии для всех пользователей. Тот, который лучше всего подходит для вашей компании, зависит от ваших требований и ресурсов. Покупателям следует учитывать следующее:

⇒ Талант. Крупные строительные компании с собственными ИТ-командами обычно имеют ресурсы для внедрения, настройки и обслуживания системы с открытым исходным кодом, в то время как небольшим компаниям часто требуется выделить место в бюджете для передачи таких задач квалифицированному консультанту.

⇒ Настройки. Если у вас сложные рабочие процессы и процессы — и есть бюджет для оплаты индивидуальной разработки — продукт с открытым исходным кодом может быть правильным выбором, поскольку код и функциональность могут быть изменены по мере необходимости. Проприетарное программное обеспечение обычно более ограничено в возможностях настройки.

⇒ Функциональность. Для менеджеров проектов, которым нужны все навороты, такие как перфокарты, управление отправкой и отрисовка пометок, проприетарное приложение, вероятно, будет лучшим выбором, потому что оно, скорее всего, будет иметь встроенную отраслевую функциональность.

⇒ Общая стоимость владения. Распространено заблуждение, что «открытый исходный код» означает «нулевую стоимость». Если учесть затраты на реализацию, настройку и другие затраты, продукты с открытым исходным кодом имеют затраты, сопоставимые с проприетарным программным обеспечением. Не выбирайте программное обеспечение с открытым исходным кодом, если единственная причина — сэкономить.

Выводы

Из данных нашего опроса видно, что большинство пользователей, управляющих строительными проектами, полностью или почти полностью удовлетворены своим программным обеспечением, но ни один из них не застрахован от проблем, причем две главные проблемы — это интеграция и настройка.Однако их можно предотвратить, сначала осознав преимущества и недостатки различных типов лицензий, а затем определив, есть ли у вашей компании ресурсы для их решения.

Подробную методологию для этого отчета можно найти здесь.

Если у вас есть комментарии или вы хотите получить доступ к любой из приведенных выше диаграмм, свяжитесь с [email protected].

,