Пороговая сигнализация с модульной структурой

Они бывают разные:

1. Пороговая аппаратура, оборудованная радиальными шлейфами, получила широкое распространение, благодаря низкой стоимости ее компонентов. В названии заложен принцип работы устройства. Основной прибор управления обслуживает датчики с индивидуальным порогом чувствительности. Монтаж пожарной сигнализации предполагает использование нескольких единиц детекторов на одно помещение. Основным минусом установленного оборудования является повышенный уровень ложных сигналов.
2. Пороговая сигнализация с модульной структурой аналогична предыдущей схеме. Отличие состоит в том, что один пульт управления одновременно контролирует работу линий связи, а монтаж и эксплуатация рассчитаны на использование двух блоков.
3. Адресно-опросные устройства имеют другую структуру, по сравнению с предыдущими вариантами. За работой датчиков следит модуль с кольцевым шлейфом, позволяющим отсеивать лишнюю информацию. Схема сигнализации надежная и простая в проектировании.
4. Адресно-аналоговая линия является современным устройством. У каждого извещателя есть индивидуальный адрес, куда он подает сигнал о своем рабочем состоянии. Датчики имеют витые пары. Если какой-то элемент выйдет из строя, система продолжит функционировать.
5. Комбинированная система устанавливается внутри и снаружи помещения. Она мощная, имеет кольцевую схему с использованием пороговых и аналоговых приборов.

Нормы, регулирующие установку пожарной сигнализации

Установка пожарной сигнализации проводится по ГОСТ. Нормативные бумаги регламентируют составление проекта пожарной системы, параметры ее элементов и монтаж, включая строительные аспекты. Основные правила указаны в документе о средствах систем охранно-пожарной сигнализации.

ГОСТ о системах пожарной сигнализации

Согласно регламенту, проектирование и монтаж должны быть ориентированы на простоту обслуживания, ремонт и защиту от повреждений. Установка ОПС осуществляется в каждой комнате с использованием минимум двух датчиков, кроме лестничных проемов, санузлов. Ряд документов содержит особые нормы для разных видов устройств.

Правила установки/монтажа ПС

Монтаж охранно-пожарной сигнализации зависит от площади помещения и высоты потолочных конструкций. Для каждого устройства имеется индивидуальная инструкция по установке и эксплуатации.

Однако существуют общие правила монтажа:

• Выбор и настройка центрального блока управления проводятся в соответствии с инструкцией. В простых моделях есть несколько входных разъемов для подключения датчиков. Выходные линии позволяют включать устройства, сигнализирующие об опасности. Сложные схемы дополнительно обладают охранной функцией. Для упрощенного монтажа можно приобрести беспроводной комплект системы охранно-пожарной сигнализации. В нем есть все необходимые компоненты, включая крепежные детали.
• Прокладка линий связи должна осуществляться, согласно требованиям СНиП. Используются провода только с медными жилами и термостойкой обмоткой. Для внутреннего монтажа необходимо использовать гофрированную трубу. Каждый шлейф имеет определенную маркировку. Провода подлежат контролю по всей длине. Для сенсоров лучше использовать двужильные и четырехжильные варианты. Монтаж ОПС предполагает 10% запаса шлейфов. По правилам прокладка соединительных проводов с силовыми кабелями недопустима. Расстояние между сигнальными проводами должно быть не меньше полметра.
• Противопожарные извещатели контролируют определенный сектор, поэтому монтируются в местах появления открытого огня. По нормам они должны находиться на расстоянии 9 м друг от друга, не больше 4,5 м от углов стен, не меньше 0,2 м от потолка. Тепловые датчики располагаются там, где резко повышается температура, за исключением мест использования нагревательных приборов. Датчики линейного типа необходимо устанавливать на противоположных сторонах помещения.

После замеров и выбора мест расположения датчиков с центральным блоком управления выполняется установка охранно-пожарной сигнализации.

Требования СНиП

Как устанавливать – своими руками или через подрядчика?

Правильный монтаж охранно-пожарных систем обеспечивает безопасность и сохранность имущества. Проектированием и пуско-наладочными работами в комплексе по закону занимаются специализированные организации, имеющие разрешительные документы от МЧС. Они заключают договор с заказчиком и на обслуживание охранно-пожарной сигнализации.

Разрешение МЧС на установку пожарной системы

Установка систем осуществляется на основе утвержденной документации. Специалисты в сжатые сроки способны установить пожарную сигнализацию с разветвленной сетью приборов и логическими схемами. Люди, разбирающиеся в электротехнике, могут выполнить простой монтаж пожарных систем своими руками. Грамотно составленную схему несложно узаконить.

Рекомендации по установке своими руками

Перед тем как проводить монтаж охранно-пожарных систем своими руками, нужно выбрать и купить определенный тип сигнализации. Если финансовые возможности не позволяют это сделать, то устройство можно изготовить самостоятельно.

Многожильный кабель в обмотке для соединения датчиков пожарной сигнализации

В этом случае сигнал тревоги будет поступать на телефон хозяина, а не на центральный пульт МЧС. В пожарную службу звонить придется отдельно. Пожарная сигнализация в домашнем обиходе требует учета некоторых нюансов:

1. использование многожильного кабеля в обмотке для соединения датчиков;
2. применение геркованных или чипованных датчиков, которые устанавливаются на дверные или оконные проемы;
3. размещение датчиков в соответствии с конструкцией потолка по установленным нормам.
4. подключение системы согласно инструкции.

Рекомендации по выбору подрядчика – на что обращать внимание?

Установка и обслуживание пожарной сигнализации требуют серьезного подхода. Такую работу должны выполнять высококвалифицированные и опытные специалисты. Выбирая компанию-исполнителя, нужно учитывать:

• наличие лицензии;
• этапы деятельности организации: изучение особенностей помещения, определение типа сигнализационной системы по отношению к объекту, проектирование, расчет стоимости, монтаж;
• находится ли компания в Национальном объединении саморегулируемых организаций СРО или нет.

В какую копеечку обойдется установка?

Расчеты пожарной сигнализации зависят от ее комплектации и эффективной работы составляющих элементов. Высококачественное оборудование оперативно реагирует на появление первичных признаков пожара.

Ненадежные установки часто приводит к ложным сигналам. Каждая лицензированная организация определяет объем работ и формирует общую стоимость.

Оплата зависит от многих факторов:

1. площади помещения;
2. типа устанавливаемой на объекте системы;
3. уровня ее сложности;
4. разветвленности;
5. способа управления: автоматическая или ручная;
6. характеристика электромонтажных работ;
7. дополнительные расходы на материалы.

Заключение

Монтаж элементов пожарной сигнализации имеет свои особенности. Перед тем как начать устанавливать систему, важно определить ее тип и сложность конструкции. От этого зависят комплектация и затраты на оборудование. Эти виды работ выполняют лицензированные организации, в которых трудятся квалифицированные проектировщики и инженеры.

В домашних условиях можно самостоятельно монтировать несложную пожарную сигнализацию. Любая установка системы проводится в соответствии с регламентом и требованиями ГОСТ. Основы монтажа элементов сигнализации указаны в нормативной документации. Для каждого объекта стоимость услуг рассчитывается индивидуально.

Видео: Монтаж пожарной сигнализации

Установка охранно-пожарной сигнализации: особенности монтажа

Пожарно-охранные систему востребованы и используются на самых различных объектах. Комплексы отличаются функциональностью и представлены в большом разнообразии. Поэтому перед установкой сигнализации лучше всего знать особенности разных видов оборудования.

Сигнализация и её принцип работы

Охранно-пожарный комплекс состоит из оборудования, позволяющего своевременно обнаружить и оповестить об опасности. Ключевым элементом являются чувствительные датчики. Они реагируют на повышение температуры, задымление, оповещая хозяев о возгорании. Активируется система автоматического пожаротушения, звуковой сигнал об опасности. Так оборудование позволяет сохранить жизнь и имущество.

Датчики размещают на потолке

Комплекс устройств включает в себя сенсорные приборы, которые представлены в виде датчиков и извещателей. Обработка информации, полученной с датчиков, осуществляется другими устройствами, а блок управления позволяет контролировать работу системы. В комплекс приборов входят и периферийные компоненты, которые подключаются к панели управления:

• управляющий пульт;
• принтер для распечатки сообщений;
• звуковой и световой оповещатели;
• модуль для изоляции короткого замыкания.

Все устройства взаимодействуют между собой, обеспечивая своевременное оповещение хозяев дома об опасности. Комплектация системы может отличаться функциональностью, типом используемых элементов, но охранно-пожарная система работает максимально эффективно при правильной настройке.

Проект и расчёт

Для обустройства системы охранно-пожарного комплекса в помещении важен правильный проект, позволяющий создать комплекс, соответствующий установленным требованиям. Единый стандарт предполагает соответствие системы основным нормам, что необходимо для корректной и эффективной работы сигнализации. Проектирование является важным этапов. Проводится осмотр помещения, а в этом процессе специалист получает информацию, необходимую для расчёта параметров. И также проектирование предполагает учёт следующих требований ГОСТ:

• проводящие наружные или внутренние трубы проектируют по кольцевому методу. Проводящие установки могут быть тупиковыми, но только для узлов управления в количестве менее трёх. Длина наружного провода тупикового вида не должна превышать 200 м;
• к трубопроводам, обеспечивающим питание системы пожаротушения, нельзя присоединять санитарно-техническое или производственное, сложное оборудование;
• трубопроводы крепятся к основным элементам конструкции дома, но не являются опорой для иных сооружений;
• расчётный объем воды для системы пожаротушения нужно хранить в водопроводных емкостях, но важно предусмотреть наличие приспособлений, препятствующих расходу жидкости на другие нужды;
• период заполнения расчётного объёма при локальном тушении не может превышать 180 с.

При расчёте стоит учесть, что один датчик контролирует квадрат в пространстве со сторонами, равными высоте потолка, но не более 4 м. Проектирование и расчёт систем осуществляются с учётом требований ГОСТ Р 50800, а также ГОСТИ 3262. НПБ 88–2001 часто являются основным документом, согласно которому обустраивают комплекс трубопроводов.

Пожарная сигнализация: виды систем

Существуют основные виды охранно-пожарной сигнализации, отличающиеся параметрами, функциональностью и правилами монтажа. Комплексы различных уровней сложности необходимы для оповещения о пожаре и отличаются принципом действия.

Неадресная пожарная сигнализация

Неадресная система предполагает использование приёмно-контрольных приборов, которые измеряют ток в шлейфе сигнализации с установленными извещателями. Эти элементы могут находиться в состояниях: «пожар» или «норма». Если фиксируется пожар, то в извещателе скачкообразно изменяется внутреннее сопротивление, а также ток в шлейфе системы. В результате этого формируется оповещение о чрезвычайной ситуации.

Схема традиционной сигнализации проста

Адресно-аналоговый комплекс

В этом комплексе оборудования приёмно-контрольный прибор (ПКП) представляет собой моноблок с одним или несколькими шлейфами. Они обладают кольцевой структурой. При этом к одному шлейфу легко подключить до 200 элементов. Кольцевой комплекс включает в себя следующие компоненты:

• адресные автоматические пожарные извещатели;
• адресные ручные пожарные извещатели;
• адресные реле;
• адресные оповещатели;
• модули контроля.

В адресно-аналоговой системе извещатель не отвечает за решение о наличии пожара, а лишь является устройством измерения. Датчик передаёт информацию на ПКП о полученных параметрах, что позволяет отличить неисправность в электрической цепи извещателя от скопления пыли в дымовой камере. Оборудование этого типа для принятия решения о пожаре использует не единичные показатели, а заранее подготовленная информация о состоянии контролируемого пространства. При этом не воспринимаются скачкообразные короткие помехи, но учитываются стойкие показатели, сигналы от реального источника возгорания.

Система эффективна и проста в эксплуатации

Система порогового типа с радиальными шлейфами

В комплексе порогового типа с радиальными шлейфами присутствуют особые пожарные оповещатели, которые уже настроены на определённый порог или уровень для срабатывания. Тепловой чувствительный датчик отвечает за решение о возгорании при возникновении определённого порога температуры, а далее подаётся оповещение. Особенность комплекса заключается в радиальном виде топологии расположения кабелей. Так от центрального блока отводятся шлейфы-лучи проводов с подключёнными извещателями. К одному лучу могут быть подключены до 30 элементов оповещения. При срабатывании одного из них на основной панели отображается номер шлейфа, но получить другую информацию невозможно.

Проект пороговой системы достаточно прост

Пороговая сигнализация с модульной структурой

У систем такого типа нет центрального приёмно-контрольного устройства. Оно было заменено на связанные между собой блоки, которые размещают рядом с чувствительными датчиками. Такие блоки осуществляют приём сигналов от 100 или более шлейфов. При монтаже сигнализации с модельной структурой на большой площади нужно увеличить ёмкость приёмников, установив дополнительные блоки. Приёмные устройства осуществляют передачу сигналов на основную панель. В этой системе устанавливаются также одно— или двухпороговые проводные шлейфы. С помощью последнего варианта легко обнаружить пожар и узнать о его уровне.

Современные виды датчиков

Датчики различного типа присутствуют в охранно-пожарной сигнализации любого типа. Их количество и функциональность могут быть различными, но именно благодаря чувствительным приборам происходит реакция системы на возгорание. Классификация устройств зависит от типа передаваемого сигнала, варианта отслеживаемого изменения параметра, а также в зависимости от локализации и типа датчика. Чувствительные приборы классифицируются и по назначению, а одна система может включать в себя несколько типов элементов. Благодаря этому обеспечивается функциональность охранно-пожарной сигнализации.

Датчик температуры

Тепловые приборы, чувствительные к повышению температуры в помещении, всегда присутствуют в охранно-пожарной сигнализации. Действие такого устройства активируется при повышении температуры воздуха в подконтрольной среде. Некоторые устройства работают в зависимости изменения электрического сопротивления в зависимости от изменения температуры, а в иных вариантах применяются деформирующиеся структуры.

Датчики отличаются и внешним видом

Дымовые датчики

Чувствительные компоненты, которые срабатывают при появлении дыма, являются востребованным и эффективным вариантом для охранно-пожарной сигнализации. Они быстро улавливают проявления дыма и позволяют своевременно предпринять необходимые действия. Например, короткое замыкание электропроводки часто происходит при слабом доступе кислорода и отличается длительным периодом тления. В таком случае датчик дыма подаёт необходимый сигнал и активируется работа системы пожаротушения, если такая конструкция предусмотрена в проекте.

Дымовой датчик малозаметен на потолке

Датчик пламени: принцип действия и особенности

Качественные датчики пламени активно реагируют на открытый огонь или тлеющий очаг. Приборы практически не используют в жилых зонах, но они эффективны на производственных или открытых площадках. Принцип действия основан на том, что пламя всегда сопровождается электромагнитным излучением, степень которого зависит от интенсивности и температуры огня. Излучение разделяется на видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое. Чувствительный компонент прибора быстро улавливает такие проявления в одном или нескольких диапазонах. Часто такие датчики применяют в газовой и нефтехимической промышленности.

Внешний вид датчика пламени довольно прост

Газовый датчик

Этот прибор очень редко применяется в автоматических сигнализациях пожаротушения, так как велик риск ложных тревог. В бытовых целях датчик эффективен и оповещает об утечке газа из коммуникаций. Прибор реагирует на проявления угарного или углекислого газа.

Установка и подключение охранно-пожарной сигнализации

Монтаж охранно-пожарной системы требует правильного проектирования, которое проводится с учётом площади помещений, типа датчиков и других факторов. На начальном этапе работ нужно сделать расчёт всех параметров системы, что под силу только специалисту. Обусловлено это сложностью сигнализации, включающей в себя множество приборов.

Система может включать в себя несколько видов датчиков

Простую систему оповещения можно установить в частном жилом доме или квартире. При этом нужно подобрать устройства с оптимальными характеристиками, а также определить место их установки.

Освоить поэтапно технологию монтажа позволяют рекомендации в формате видео. Узнать особенности установки и подключения приборов в частном доме можно из видеоинструкции.

Видео: монтаж пожарной сигнализации

Установка пожарных датчиков

Перед монтажом системы следует определить место установки датчиков. Чувствительные приборы оптимальны в зонах повышенной пожароопасности: на кухне, в гостиной с камином. В доме приборы устанавливают к котельной при наличии газового отопительного котла. При этом лучше всего использовать комбинированные датчики, которые среагируют на открытое пламя, дым, газ.

Для монтажа нужно определить количество датчиков

Для правильного функционирования нужно учитывать правила выбора места и монтажа чувствительных элементов:

• расстояние между датчиками должно быть от 9 м, а от углов и стен — 4,5 м;
• правильная схема является залогом верного расположения элементов;
• датчики устанавливают на расстоянии от источников тепла и пламени;
• в узких и длинных коридорах нужно в первую очередь учитывать промежуток между датчиками.

Действие системы оповещения

Для бытового применения часто используются локальные системы оповещения. Комплексы могут не иметь общего централизованного управления, а звуковой сигнал записывается заранее. Система предполагает наличие усилителя, а также речевого процессора. Недостаток выражен в том, что с помощью оборудования невозможно оперативно управлять эвакуацией. Контроль важен при возникновении нестандартной ситуации или в случае стремительно изменяющихся событий.

Возможные неисправности после монтажа

Все неисправности охранно-пожарной сигнализации часто связаны с неверной установкой датчиков. При нарушении норм расстояния между элементами или при близком их расположении к нагревательным приборам, может издаваться постоянный звуковой сигнал. К сбою в работе могут привести следующие факторы:

• низкое качество датчиков;
• электромагнитные помехи;
• сильные акустические колебания;
• попадание в датчики пыли, насекомых;
• неисправность конструкции приборов.

При выявлении каких-либо нарушений лучше всего убрать сигнализацию, определить причину и устранить неполадки. В любом случае не следует использовать низкокачественные приборы, которые не обеспечат безопасность.

Как убрать сигнализацию своими руками?

Демонтаж охранно-пожарной сигнализации включает в себя устранение всех элементов, из которых состоит комплекс. Если же звуковое оповещение является ложным, то следует в этом убедиться. При отсутствии источника возгорания, задымления или утечки газа, нужно отключить датчики. Для этого из них вынимают элемент питания или отключают с централизованного пульта управления. Для временной деактивации датчиков только в одном помещении следует закрыть чувствительный элемент липкой лентой или плёнкой.

Датчики охранно-пожарной сигнализации являются важными компонентами системы. От качества их подключения зависит корректная работа всего комплекса устройств. Освоить монтаж и подключение можно с помощью видеорекомендаций.

Видео: подключение датчиков

Охранно-пожарная сигнализация эффективна и обеспечивает безопасность. Правильный монтаж и выбор датчиков — важные моменты для корректной работы системы. Для этого проводится проектирование, а также осваиваются особенности и подбираются характеристики устройств.

Монтаж пожарной сигнализации: проектирование, последовательность, установка

Установка охранно-пожарной сигнализации – это обязательный этап при сдаче объекта в эксплуатацию. К защите здания от возгораний предъявляются серьезные требования, которые прописаны в разных нормативных актах. Проектированием, монтажом и настройкой технических средств обеспечения пожарной безопасности ОПС занимаются специализированные организации с разрешением от МЧС. В состав противопожарного оборудования входят основные элементы (извещатели, сигнализации) и дополнительные (системы видеонаблюдения, оповещения по СМС о возгорании).

Лицензирование монтажа АУПС и допуски СРО

Согласно 12 статье Федерального закона № 99, вся деятельность по монтажу, проектированию и обслуживанию пожарной сигнализации подлежит обязательному лицензированию. При обеспечении пожарной безопасности выполняются такие виды работ, как:

1. Установка.
2. Техническое обслуживание.
3. Ремонтные работы.
4. Диспетчеризация.
5. Пусконаладочные работы.

Для выполнения всех видов работ потребуется получение лицензии от МЧС и допуски СРО.

Кто имеет право устанавливать пожарную сигнализацию

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту может осуществляться только организацией, которая получила лицензию на ведение деятельности в МЧС. Это регламентировано Постановлением Правительства № 1225 от 30.12.2011.

Порядок выполнения работ

Процесс установки пожарной сигнализации

Монтаж пожарной сигнализации включает в себя несколько этапов:

1. Изучение объекта.
2. Разработка проекта и определение необходимого оборудования.
3. Подготовка к монтажным работам.
4. Монтаж пожарных систем.
5. Пусконаладочные работы подключаемых объектов.

Именно такой порядок действий позволит создать качественную и эффективную систему пожарной сигнализации.

Проектирование

Создание проекта будущей защитной системы является одним из важнейших этапов в обустройстве пожарной сигнализации. Согласно нормативным требованиям, проектирование установок и систем АПС заключается в следующем:

1. Для создания проектной документации требуется допуск СРО. Исключениями из объектов защиты являются индивидуальные гаражи без осуществления в них предпринимательской деятельности, частные строения и постройки вспомогательного назначения высотой до трех этажей.
2. При разработке проектной документации существующих эксплуатируемых зданий лицензия не требуется. На практике этим занимаются профессиональные организации, получившие разрешение.

Подготовительные работы к монтажу АУПС

Перед осуществлением установочных работ элементов АУПС необходимо проверить их целостность и работоспособность, подготовить необходимую техническую документацию, подобрать материалы и организовать рабочее место. Следует подготовить журнал производства работ и акты:

1. Обследования со сметой, планом здания, ТЗ.
2. Приемки и передачи оборудования в монтаж.
3. Готовности строения к осуществлению работ.
4. Освидетельствования скрытых работ.
5. О проведении входного контроля.
6. Испытания трубопроводов.
7. Об окончании монтажных работ.
8. Об окончании пусконаладочных работ.
9. О приемке средств в эксплуатацию.

Установка, схема подключения пожарных извещателей

Перед тем как установить пожарные извещатели, необходимо рассчитать их количество, выбрать подходящий тип и принцип действия, а также определиться с другими техническими характеристиками. Они зависят от формы и площади помещения, а также преобладающих факторов возможного возгорания. Согласно государственным стандартам, установка извещателей осуществляется под перекрытием. При невозможности такой установки допустимо размещение на колоннах, стенах. При выборе места размещения автоматических устройств важно соблюсти расстояния от стен, углов, перекрытий, потолка, между приборами, вентиляционными отверстиями.

В местах установки извещателей заранее подготавливаются отверстия или розетки, к которым подводятся линии связи. Базовые основания могут монтироваться:

1. На твердую поверхность с помощью розеток.
2. В подвесные потолки с помощью специальных комплексов для крепления.

Подключение пожарной сигнализации в доме

Далее по схеме подключения пожарных извещателей выполняется их активация. После установки производится испытание работоспособности системы безопасности. Для этого используют разные раздражители, на которые реагируют датчики извещателя и имитируют возгорание. Когда проверка пройдена, можно считать, что пожарные извещатели готовы к работе.

Последовательность: этапы монтажа пожарной сигнализации

Пожарную сигнализацию в квартире можно делать двумя способами. Первый – это упрощенный метод, при котором установка независимых датчиков делается своими руками. Согласование не требуется. Второй метод является более профессиональным и эффективным. Нужно пройти несколько этапов. Первым является проектирование сигнализации. В процессе нужно выполнить следующие важные задачи:

1. Изучить объект и документацию.
2. Подобрать подходящие технические средства пожаротушения.
3. Разработать план.
4. Утвердить проект у заказчика.
5. Составить проект по правилам.
6. Подготовить смету.
7. Проследить за выполнением.

Когда проект согласован, выполняется следующее:

1. Завоз на объект материалов и оборудования.
2. Трассировка линий связи.
3. Монтаж оборудования пожарной сигнализации.
4. Подключение к питанию и пожарному водопроводу.
5. Проведение пусконаладочных работ.
6. Сдача объекта в эксплуатацию.

Монтаж ППКУ и шлейфов систем пожарной сигнализации

Контакт всех узлов и элементов производится с помощью кабелей и проводов. Материал, сечение, количество жил, способ прокладки установлены в ГОСТ и ПУЭ.

Согласно требованиям создание схемы пожарной установки, ППКУ учитывает следующие условия:

1. В помещениях пожарного поста с площадью от 15 кв. м.
2. Влажность воздуха не превышает 80%.
3. Высота не выше 2 этажа, или должен быть отдельный выход на улицу через коридоры и лестницы протяженностью до 25 м.
4. Освещенность соответствует правилам СП.
5. Обязательно наличие телефонной связи с пожарной службой.

   Особенности систем пожарной сигнализации

Требования к установке ППКУ блочно-модульных пожарных панелей и станций:

1. Дистанция не менее 1 м от пола и отопительных систем.
2. Обеспечение комфортного доступа к наблюдению за дисплеем.
3. От верхней кромки корпуса до подвесного потолка соблюдается расстояние не менее 1 м.
4. При установке нескольких модулей и блоков в ряд между изделиями должно быть минимум 5 см.
5. В помещении пожарного поста размещается резервный блок питания.
6. Аккумулятор для системы пожарной сигнализации должен находиться в герметичном корпусе.

На каких объектах ставить

Большинство объектов, особенно общественного назначения, требуют установки оборудования оповещения о возгорании. Объем требований определяется видом объекта, порядком его использования, местом расположения, способом соединения и другими важными критериями.

В случае объектов, которые не входят в список обязательного оборудования в пожарно-охранной сигнализации, решение об оснащении принимается владельцем помещения. Для повышения безопасности рекомендуется оборудовать объект простейшими автономными извещателями.

Рекомендации по установке своими руками

Перед осуществлением монтажных работ выбирается подходящий тип сигнализации. Далее можно выполнить самостоятельную установку пожарной сигнализации. Сигнал тревоги будет поступать на телефон владельца, в пожарную службу нужно будет звонить отдельно. Важно учесть ряд нюансов при монтаже пожарной сигнализации своими руками:

1. Используется многожильный кабель в обмотке для соединения сенсоров и пульта контроля и управления.
2. Применяются чипированные и геркованные датчики, которые монтируются на проемы окон и дверей.
3. Расположение сенсоров должно производиться в соответствии с конструкцией потолка по установленным требованиям.

Перед тем как подключить систему, важно тщательно изучить предложенную инструкцию.

После установки пользователь может столкнуться с рядом проблем. Система автоматической установки пожарной сигнализации должна находиться в работоспособном состоянии, чтобы максимально обеспечить безопасности людей и имущества. Но любое техническое оборудование может выйти из строя. Самой распространенной проблемой, приводящей к такому результату, является недостаточный уход. При осуществлении периодической чистки от пыли и мусора средства безопасности прослужат дольше.

К числу косвенных причин можно отнести и лишнюю запыленность помещения, влияющую на точность работы противопожарной системы. Разные типы датчиков могут выдать ложное реагирование из-за высокого уровня влажности и пыли. В производственных помещениях, где нет возможности улучшить условия, используются специальные установки пожарной сигнализации с другой степенью чувствительности. В бытовых или рабочих условиях следует поддерживать чистоту.

Серьезной проблемой является вмешательство неквалифицированных рабочих в процесс на любом этапе. Важно правильно подобрать противопожарное оборудование, создать схему, установить и настроить его. Допущение ошибок на любом этапе может привести к негативным последствиям в случае аварийной ситуации. Также исправлением любых поломок и неполадок должны заниматься специалисты. Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации можно доверять организации, получившей лицензию у МЧС и имеющей соответствующие сертификаты.

Любая система охранно пожарной безопасности со временем выходит из строя из-за износа. Все оборудование имеет свой срок службы, по истечении которого его нужно поменять, даже при условии корректного реагирования на факторы пожара.

Остальные причины могут быть связаны с неаккуратным обращением, программным сбоем, неправильным подключением и другими факторами.

Окончание работы

После выполнения монтажа систем пожарной безопасности собирается свод документации. К ним относятся:

1. Журналы.
2. Исполнительные схемы.
3. Акты и освидетельствование противопожарной системы.
4. Паспорта устройств и их сертификаты.
5. Рабочие чертежи.

Перечень необходимые документов составляется МЧС. После этого можно вводить в эксплуатацию АПС и периодически производить техническое обслуживание охранно-пожарной системы и проверку элементов.

Что еще необходимо сделать после установки пожарной сигнализации

Когда монтаж автоматической пожарной сигнализации АПС завершен, то, согласно статьям 61 и 63 Постановления Правительства № 390, необходимо заключить договор на обслуживание системы специализированной компанией.

Общая стоимость с установкой зависит от следующих факторов:

1. Функциональное назначение помещения и его категория пожароопасности.
2. Особенности строительной конструкции и состояние коммуникаций.
3. Система отделки здания.
4. Наличие охранных и других инженерных систем, с которыми можно интегрировать пожарную сигнализацию (например, видеонаблюдение).
5. Ограничения по проведению работ.
6. Индивидуальные пожелания заказчика.
7. Выбор конкретной разновидности пожарной системы, которую хочет смонтировать владелец объекта.

Оптимальным выбором является та модель, которая удовлетворяет всем запросам клиента и требованиям нормативных документов и экономит ресурсы компании. Также цена зависит от разновидности сигнализации. Аналогово-пожарная сигнализация стоит дороже благодаря высокой точности определения возгорания.

Заключение

Монтаж охранной и пожарной сигнализации является важным процессом для обеспечения безопасности помещения. Работы включают в себя проектирование системы, выбор подходящих комплектующих, их установку, настройку, тестирование и получение разрешения на эксплуатацию. Все эти действия должны выполняться профессионалами, так как при малейших ошибках в расчете и монтаже может произойти отказ системы. Все требования по процедуре указаны в официальных источниках – ГОСТ, СП, СНиП.

Видео по теме

Охранно-пожарная сигнализация: монтаж, обслуживание, работа.

Главная → Статьи → Пожарная сигнализация

Охранно-пожарная сигнализация

Охрана и защита своей собственности присуща человеку на уровне инстинктов. Поэтому и методы такой деятельности и систем охраны берут свои корни еще в глубокой древности. Современные аналоги же достигли немалых технических высот, создавая полноценные комплексы, способные вовремя заметить инцидент, передать информацию о нем и даже предотвратить. Для этих целей и существует охранно-пожарная сигнализация. Фактически, это объединение сразу двух систем, что наглядно демонстрирует название – охрана и защита от пожара.

Хотя, подобные сигнализации часто и могут иметь всего одну цель. Но это следствие экономии собственника, который установил лишь элементы одного механизма, а не отдельный тип или вид. В принципе, гибкость подобных комплексов – одно из главнейших преимуществ. Они могут быть интегрированы в единую автоматизированную систему. Она может включать в себя и систему безопасности объекта, контроля допуска, пожаротушения или противодымную защиту.

Управления всеми функциями с единого программного и технического центра приводит к повышению надежности, функциональности, а кроме того, и стоимости установки и обеспечения подобных комплексов. Это просто более рентабельно, поэтому большинство владельцев коммерческих или жилых помещений останавливают свой выбор именно на таком типе. Но разнообразие систем огромно, выделяют множество групп в зависимости от разных критериев. И неопытный заказчик может просто заблудиться в этом ассортименте. Мы попробуем разобраться с этим вопросом детально и наглядно так, чтобы все виды, особенности и факторы сигнализаций стали очевидными.

Виды охранно-пожарной сигнализации

Охранная функция охранной сигнализации состоит в обнаружении несанкционированных проникновений на охраняемый объект, создании сигналов оповещения, передачи их на пульт охраны. Пожарная же функция зачастую заключается в обнаружении возгорания, задымления с наибольшей географической конкретикой, сборе информации, передачи ее и активации оборудования для пожаротушения.

Комплексы охранно-пожарной сигнализации можно разделить на три основных вида:

1. Пороговые. Это простейший тип сигнализаций. Он реагирует на один конкретный внешний возбудитель, это может быть появление задымления или открытое пламя. После того, как подобный триггер срабатывает, датчик изменяет свое состояние. То есть, фактически он имеет их только два. Информация передается на контрольную панель без уточнения адреса. Известным становится лишь номер шлейфа. Поэтому, подобный вид иногда именуют «неадресным». Чаще всего его устанавливают на небольших объектах, когда его минусы не играют особой роли.
2. Адресные. Более совершенная сигнализации во всех смыслах, часто называются – цифровыми. В данном случае один шлейф легко подключается к огромному количеству извещателей (датчиков), вплоть до сотни. Система может определять конкретный адрес, где происходит проникновение злоумышленников или возгорание. Все это благодаря тому, что контрольная панель способна точно идентифицировать конкретный датчик, с которого поступил сигнал. Еще одно значимое преимущество – вариативность сигналов. Помимо двух сигналов, отсутствие инцидента и его возникновение (пожар, проникновение), есть и иные типы сигналов.
3. Адресно-аналоговые. Наиболее инновационные сигнализации, которые применялись бы повсеместно, если бы не были одновременно и самыми дорогими. Данная система охранно-пожарной сигнализации отличается тем, что извещатели постоянно анализируют внешнюю ситуацию, собирая информацию. То есть, не реагируют на конкретный триггер, а в автоматическом режиме передают потоком. И только там принимается решение о срабатывании сигнализации. Благодаря этому, датчик не может физически подать ложный сигнал, он не участвует в этом процессе. Информация, которая отправляется, зависит от датчика. Это может быть влажность воздуха, повышенная температура, дым, источник открытого пламени и множество иных параметров. Кроме того, датчик не может выйти из строя незамеченным. Ведь постоянное поступление информации в таком случае прервется, контрольная панель определит неисправность мгновенно. А значит, не возникнет ситуации, когда владелец сигнализации узнает о ее неработоспособности уже тогда, когда догорает диван в гостиной

Виды и типы пожарных датчиков

Все описанные сигнализации имеют определенный перечень технических элементов. Это приемно-контрольное оборудование, устройства оповещения и связи (шлейфы, GSM), генератор для автономного питания в случае необходимости, программное обеспечение и самое главное – датчики, а если говорить правильно, то — извещатели. Именно от типов извещателей во многом зависит эффективность всей системы в целом.

Одним из простейших критериев для градации извещателей признается принцип обнаружения и сигнала. Это могут быть магнитные, вибрационные, радиоволновые, акустические и ультразвуковые датчики.  Но вся эта градация не слишком полезна для конкретно заказчика. Гораздо логичнее рассматривать датчики для охранно-пожарных сигнализаций в несколько ином ракурсе. В виде наиболее популярных и распространенных групп, которые зарекомендовали себя на протяжении длительного времени. Тем более, тип датчика чуть ли не прямым текстом сообщает, какой в принципе будет в данном случае работа охранно-пожарной сигнализации.

Это:

• Тепловые. Соответственно, реагируют на термический фактор. К ним обычно относят фотоэлектрические и ионизационные модели;
• Дымовые датчики. Реагируют на задымления. Чувствительность зависит опять же от модели, а также от всей системы охранно-пожарной сигнализации. Представлены огромным разнообразием. Это электроиндукционные, аспирационные датчики, те же две группы, описанные выше и многие иные;
• Газовые. В основном группа состоит из оптоэлектронных и электрохимических типов. Также распространены и полупроводниковые модели.
• Извещатели пламени. Инфракрасные и ультрафиолетовые датчики обычно реагирует на появление открытого очага возгорания.

Существует и такое понятие, как многоцелевые или мультисенсорные датчики. То есть, устройства, которые объединяют в себе функции и возможности сразу нескольких групп. Современные модели могут совместить в себе сразу до четырех различных типов реагирования.

Примечательно то, что в условиях одной охранно-пожарной сигнализации никто не запрещает устанавливать сразу несколько типов датчиков. Так можно достичь впечатляющих параметров надежности.

Монтаж охранно-пожарной сигнализации и особенности проектирования

Большая часть производственных и складских помещений, общественных и муниципальных зданий обязаны быть оснащены ОПС по требованию текущего законодательства. К частному жилищу таких жестких норм не предъявляется, однако, для коттеджей все же рекомендуется установка сигнализации.

При проектировании охранно-пожарной сигнализации следует особое внимание уделить определенным аспектам. К ним можно отнести: емкость комплекса, тип датчиков и линии связи, вид контрольного оборудования и ПО. Важным вопрос остается интеграция. Это объединение пожарной и охранной системы сигнализаций в единую целостную ОПС.

О емкости, стоит помнить тот аспект, что для потенциального дополнительного увеличения функциональности и объема сигнализации, стоит всегда на этапе проектирования закладывать определенный резерв в 20-25%. Иначе сигнализация останется статичной без возможности ее модернизации.

С датчиками тоже все неоднозначно. Как мы выяснили, наиболее простыми из них являются пороговые. Соответственно, они же и самые дешевые. Но по регламенту их необходимо монтировать значительно больше для обеспечения работоспособности сигнализации. Да и в обслуживании с ними больше проблем, они часто ломаются и менее чувствительны к триггерам. Рентабельность в итоге получается весьма сомнительной.

Проектирование и монтаж линии связи сводится к предпочтениям между кабельными и радиальными видами. При выборе первых строит заранее просчитать необходимую длину кабелей, фактическую возможность и затраты на проведение. Вторые сильно зависят от магнитного и радио фона.  Наличие на объекте сильных помех или повышенного электромагнитного поля может вывести оборудование из функциональности.

Не стоит забывать, что для некоторых типов датчиков определенные элементы охранно-пожарной сигнализации положены по текущим нормативам. Поэтому, в подобных случаях особого выбора не остается.

В результате, установка охранно-пожарной сигнализации зависит от конкретных предпочтений заказчика, рекомендаций компаний, проводящих монтажные работы пожарной сигнализации и требований законодательства. Хотя, для частного дома, к примеру, ключевым фактором остается лишь желание заказчика и цена сигнализации, услуг монтажа.

Техническое обслуживании охранно-пожарной сигнализации

Работа по обслуживанию ОПС сводится к проверкам и замерам, диагностике, чистке оборудования, обновлению программного обеспечения или исправлению программных неполадок. Ввиду неправильной транспортировки или хранения, некорректной эксплуатации сигнализация может полностью выйти из строя. Кроме того, не стоит забывать и о банальном эксплуатационном сроке, который в среднем составляет от восьми до десяти лет.

Проблема в том, что многие предприятия и объекты относятся к этому вопросу спустя рукава. То есть, пренебрегают установленными нормами, проводят проверку едва ли раз в год, вместо положенных сроков. А они для крупных объектов с большим потоком людей составляют всего лишь месяц. Поэтому, популярностью и пользуются адресные и аналоговые ОПС, которые самостоятельно могут проводить диагностику без вмешательства человека. Обслуживание охранно-пожарной сигнализации такого типа в разы проще и дешевле.

Стоит ли говорить, что нарушения регламента по техническому обслуживанию ОПС ведет к возникновению серьезной опасности возгорания на объекте или несанкционированного проникновения? А это прямая угроза для жизни жильцов, посетителей или сотрудников. Особенно актуально для крупных объектов, на которых ежедневно прибывает значительное количество людей.

Статью прислал: R600

МОНТАЖ И УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Работы по монтажу пожарной сигнализации должны выполнять компании, которые имеют лицензию на осуществление этого вида деятельности.

Кроме того, всё используемое оборудование также должно быть сертифицировано, иметь соответствующую документацию и технические паспорта.

Требования к установке пожарной сигнализации.

Для того чтобы система автоматической пожарной сигнализации была эффективной и могла беспроблемно функционировать во время всего срока своей эксплуатации, при ее проектировании необходимо учитывать возможность изменения конфигурации.

Это необходимо по нескольким причинам. В здании, где устанавливается пожарная сигнализация, впоследствии могут проводиться капитальные или косметические ремонтные работы. Довольно высока вероятность перепланировки, изменения назначение основных помещений или смена места расположения производственных мощностей, станков и механизмов.

Всё это может привести к необходимости изменения первоначальной схемы расположения извещателей и приемно-контрольных приборов. Исходя из этого, особые требования при монтаже пожарной сигнализации предъявляются к расположению кабельных сетей, сечению проводов их пропускной способности и т. п.

При проектировании и монтажных работах следует предусмотреть возможность масштабирования или модификации системы автоматической сигнализации.

При приобретении и установке приемно-контрольного прибора также необходимо учесть вероятность изменения топологии кабельных сетей и увеличения количества пожарных извещателей (подключаемых шлейфов).

Установка извещателей автоматической противопожарной сигнализации производится во всем здании, включая технологические помещения, кроме лестничных пролетов. Так же, в соответствии с нормами монтажа пожарной сигнализации, допускается ее отсутствие в помещении, где осуществляются так называемые «мокрые» процессы, связанные с водой (душевые, санузлы и т.п.).

При проектировании и монтаже необходимо учитывать не только нормы установки автоматической пожарной сигнализации, но и обеспечить простоту ее эксплуатации и последующего обслуживания, удобный доступ для ремонта различных устройств, а также защитить приборы от несанкционированного доступа и различных воздействий:

• механических;
• электромагнитных;
• химических;
• повышенной влажности.

Особое внимание уделяется обеспечению свободного доступа технического обслуживающего персонала к приемно-контрольным приборам и источникам электроснабжения.

После того как монтажные работы пожарной сигнализации были выполнены, необходимо заключить договор о техническом обслуживании системы. Оптимальным вариантом является, если обслуживание выполняет та же организация, что осуществляла установку. Ее специалисты владеют полной информацией об особенностях прокладки кабелей, техническом состоянии и эксплуатационных возможностях оборудования.

Регламентные работы по сервисному обслуживанию выполняются в соответствии с графиком, но не реже одного раза в месяц.

НОРМЫ МОНТАЖА И ПРАВИЛА УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

В соответствии с нормативами для каждого помещения предусмотрено наличие не менее двух пожарных извещателей. Конкретное количество зависит от площади и назначения сооружения. Иногда допускается установка одного устройства, но для этого необходимо выполнить ряд требований технического и нормативного характера.

Это может привести к тому, что экономия на оборудовании становится нецелесообразной.

Точечные пожарные извещатели.

Устанавливаются под межэтажными перекрытиями (кроме датчиков пламени). Если нет технической возможности, к примеру, установлены натяжные потолки, то допускается установка на стенах, колоннах или других несущих конструкциях сооружений. Если помещение имеет большую площадь, допускается установка точечных извещателей на натянутых тросах.

При этом устройства должны иметь устойчивое положение, а расстояние от плоскости декоративно-отделочного материала перекрытия до нижней части прибора не должно превышать 300 мм.

Если извещатель устанавливается на потолке, расстояние до стены должно быть не менее 100 мм. Если установка выполняется на стене или колонне, допустимое расстояние до потолка варьируется в пределах 100-300 мм., а до угла стен, независимо от того внутренний он или внешний, не менее 100 мм.

При монтаже дымовых точечных извещателей необходимо учитывать расположение вентиляционных отверстий и направление воздушных потоков в помещении.

Тепловые детекторы, в соответствии с требованиями, должны устанавливаться в каждой технологической нише огражденной строительными конструкциями шириной не менее 0,75м.

При этом извещатели, которые могут быть подвержены механическим воздействием, должны быть оборудованы защитными конструкциями:

• решетками;
• колпаками;
• коробами,

но лишь в том случае если эти приспособления не будут нарушать нормальную работу чувствительных сенсоров.

При установке точечных тепловых извещателей необходимо полностью исключить возможность влияния конвекционных тепловых потоков на устройство.

Линейные дымовые детекторы устанавливаются на стены, колонны или другие вертикальные несущие конструкции, предотвращающие возможность сильной вибрации. Монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы ось излучения находилась на расстоянии не менее 100 мм от потолка.

В зону действия не должны попадать передвижные конструкции окон и дверей. Желательно, чтобы оптическая ось сканирующего луча проходила через один или несколько воздушных потоков.

Ручные пожарные извещатели.

Даже несмотря на полную автоматизацию процессов выявления очага возгорания и оповещения о нём оператора нормативы предписывают необходимость установки ручных устройств оповещения в каждом помещении.

Эти устройства устанавливаются на стене около выхода из помещения на высоте 1,5 м от уровня пола. Их монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы в будущем устройство не закрывала мебель, и оно было расположено в хорошо освещённом месте.

Приемно-контрольные приборы.

В соответствии с правилами монтажа пожарной сигнализации ПКП с небольшой информационной емкостью до 5 шлейфов должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м. в помещениях общего назначения. Если монтаж производится в специально выделенном помещении, то прибор устанавливается на произвольной высоте, удобной для его обслуживания без применения специальных средств; лестниц, стремянок и т.п.

При монтаже ПКП в местах доступных для посторонних (магазины, торговые залы и т.п.), то для предотвращения несанкционированного доступа прибор располагается в металлическом запираемом шкафу.

Приборы средней и большой информационной емкости в обязательном порядке устанавливаются в специально выделенных помещениях. На столе, специальной несущей конструкции или на стене на расстоянии не менее 1м. от пола.

Запрещается размещение ПКП в следующих местах:

• шкафах из сгораемых материалов;
• помещениях с постоянной высокой влажностью, насыщенных парами кислот (аккумуляторные) или агрессивных газов;
• помещениях с высоким уровнем взрывоопасности;
• на расстоянии до 1м от систем отопления.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Большинство производственных и коммерческих объектов, зданий общественной, муниципальной и общегосударственной инфраструктуры не могут функционировать без оснащения пожарной сигнализацией.

При этом для введения в действие системы и ее эксплуатации необходим следующий комплект документации:

• проект на монтаж и установку оборудования;
• акт о выполнении пусконаладочных работ, подписанный представителями заказчика и организации выполняющей монтаж;
• договор о предоставлении технического обслуживания;
• акт ввода системы пожарной сигнализации в эксплуатацию.

Техническое обслуживание так же должно осуществляться в соответствии с РД 009-01-96, где определены основные типы работ и периодичность их выполнения. Обязательно наличие на объекте журнала регистрации работ по техобслуживанию и ремонту систем сигнализации и автоматики.

Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации осуществляется в соответствии со следующими законодательными актами и нормативными документами:

• ФЗ N 123 принятый 22.07.2008 г. в редакции от 29.07.2017 г.;
• ФЗ N 315 принятый 01.12.2007 г. в редакции от 03.07.2016 г.

Перечень зданий и сооружений, которые подлежат обязательному оборудованию пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией, а также порядок выполнения монтажных работ определены в сводах правил МЧС России:

• СП 5.13130.2009 от 25.03.2009 N 175;
• СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 N 173.

В случае если на объекте система противопожарной сигнализации отсутствует или установлена со значительными нарушениями действующих нормативных актов, владелец здания или руководитель организации будет нести ответственность в соответствии Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 в редакции от 06.03.2015.

  *  *  *

© 2014 — 2020 г.г. Все права защищены.

Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и официальных документов

с принципиальной схемой

Система охранной сигнализации является важной частью систем домашней безопасности . Этот проект охранной сигнализации основан на датчике PIR, UM3561 и динамике. Датчик PIR, используемый для обнаружения движения тела, а также UM3561 и динамик для создания сирены Police после любого обнаружения движения.

Необходимые компоненты

Датчик PIR

PIR используется здесь для обнаружения движения человеческого тела, когда есть какое-либо движение тела, напряжение на выходном контакте изменяется.В основном он обнаруживает изменение тепла и выдает выходной сигнал всякий раз, когда такое обнаружение происходит. Вы можете узнать больше о датчике PIR в этой цепи датчика PIR, в датчике PIR есть некоторые полезные функции, например, как изменить диапазон расстояний, как установить продолжительность сигнала тревоги и т. Д.

UM3561 IC

UM3561 — это ИС CMOS LSI, которая может генерировать четыре типа звука: полицейская сирена, сирена скорой помощи, сирена пожарной бригады и звук пулемета. Обычно используется в сигнализации и игрушках.Это 8-контактная ИС, для работы которой требуется только внешний резистор. Он имеет встроенные генераторы и схему для создания звуков. UM3561 работает в диапазоне 3-5 В, напряжение выше 5 В может повредить ИС, поэтому, если мы используем его с другой схемой или используем источник высокого напряжения, для защиты ИС необходимо подключить стабилитрон. Выхода, генерируемого ИС, недостаточно для управления маленьким динамиком на 8 Ом, поэтому для усиления выхода ИС необходимо использовать транзистор на выходе (PIN 3).

и описание выводов приведены ниже, взятые из его спецификации:

Мы можем воспроизвести четыре звука, используя его 2 контакта выбора звуковых эффектов (SEL 1 и SEL 2), как и здесь, в нашей схеме, мы оставили SEL 1 и SEL 2 открытыми, чтобы получить звук полицейской сирены.Ниже приведена таблица для 4 режимов воспроизведения, вы можете воспроизводить любой звук, какой захотите.

NC: Нет соединения
X: Не волнуйтесь

Стабилитрон

Стабилитроны такие же, как и другие диоды, с одним отличием.Все диоды позволяют току течь только в одном направлении (вперед), но стабилитрон может пропускать ток в обратном направлении, если напряжение превышает определенный предел. Это напряжение называется напряжением пробоя или напряжением стабилитрона . Таким образом, это свойство стабилитрона защищает микросхему UM3561, предотвращая подачу на нее более высокого напряжения.

Принципиальная схема и пояснения

Эта схема охранной сигнализации очень проста: всякий раз, когда датчик PIR обнаруживает любое движение человеческого тела, его выходной вывод становится ВЫСОКИМ, который подключен к контакту 5 источника питания UM3561.Итак, UM3561 активирован и начинает воспроизводить звук с помощью динамика. Как я уже говорил выше, UM3561 не производит большой выходной мощности для управления динамиком, поэтому нам необходимо подключить транзистор для усиления тока. Пока вывод PIR датчика OUTPUT находится в состоянии ВЫСОКИЙ, будильник (динамик) будет непрерывно звонить со звуком, издаваемым UM3561. Мы можем установить продолжительность сигнала тревоги, установив регулятор задержки времени датчика PIR, вы можете установить столько, сколько захотите.

Здесь мы должны отметить, что мы не использовали стабилитрон, потому что здесь, в нашей схеме, мы подключаем UM3561 к выходу датчика PIR, и датчик PIR дает выход прибл.3.3v, что находится в диапазоне рабочего напряжения UM3561, поэтому нам не нужна защита от высокого напряжения. Хотя вы можете использовать его в качестве меры предосторожности.

Если вы хотите подключить более крупную сигнализацию к датчику PIR, который работает от сети переменного тока 220 В, то вам необходимо подключить его с помощью реле. Вот ЦЕПЬ, вам просто нужно заменить лампочку с сигнализацией переменного тока. На рынке доступно множество сигнализаций.

433 МГц Беспроводные дымовые извещатели Детектор дыма Сигнализация для домашней системы охранной сигнализации, для системы пожарной сигнализации, 10 шт., Включая | беспроводную охранную сигнализацию | охранную сигнализацию, ручную охранную сигнализацию

-> Независимый / беспроводной способ вывода

-> с ручным тестированием, функция ручного сброса

-> стабильная работа и надежная работа

-> односторонний процесс печатной платы

-> использование ультратонкой конструкции

-> структурный дизайн уникален, пыль, насекомые, борьба с внешними световыми помехами

-> Нажмите кнопку тестирования не менее 3 секунд, раздастся громкий звон пульсирующий сигнал тревоги.

-> Детектор подходит для пожаров, возникающих время от времени в большом количестве дыма, таких как: семья, фабрики, офисные здания, больницы, школы, музеи и другие важные места пожара.

1. Уметь быстро стрелять найденным огнем;
2. Уменьшить травматизм персонала;
3. Уменьшите потери от пожара, потери от пожара часто ограничиваются в первую очередь горящим материалом.
Статистика пожаров также показывает это возгорание и обнаруживает, что чем короче временной интервал между возгоранием, тем ниже смертность.

Беспроводной дымовой извещатель 10 x (433 МГц) (батарея в комплект не входит)

-> Выберите хорошую зону наблюдения, установите сигнализацию, закрепленную в зоне наблюдения на крыше или потолке цзинь.

ПРИМЕЧАНИЕ:
-> Не устанавливать на открытом воздухе;
-> Не устанавливайте в порт, вытяжной вентилятор, например, поток ветра больше его двери;
-> Не устанавливать более чем в 10 ~ 50 или влажных местах;
-> Место установки сигнализации от угла должно быть больше 0.75 метров;
-> Должен быть защищен от пыли, влаги;

Техническое обслуживание
-> Из-за таких факторов, как пыль, может вызвать снижение чувствительности сигнализации, поэтому необходимо регулярно проверять и обслуживать.

-> Обнаружение сигнала тревоги один раз в неделю, нажмите кнопку тестирования;

-> Каждые пол года чистится сигнализация: выключаем питание, мягкой щеткой убираем пыль.

KERUI G18 Дымовая сигнализация Противопожарная защита SMS Управление через приложение GSM Охранная сигнализация Безопасность Защита Sesor Alarm | |

KERUI G18 дымовая сигнализация пожарная защита SMS приложение управление GSM охранная сигнализация охранная сигнализация Sesor сигнализация

5ps 04 Пожарная тревога

g18 панель сигнализации * 1

проводная сирена * 1

пульт дистанционного управления * 1

04 дымовая сигнализация * 5

10ps 04 Пожарная тревога

g18 панель сигнализации * 1

проводная сирена * 1

пульт дистанционного управления * 1

04 дымовая сигнализация * 10

20ps 04 Пожарная тревога

g18 панель сигнализации * 1

проводная сирена * 1

пульт дистанционного управления * 1

04 дымовая сигнализация * 20

5ps 03 Пожарная тревога

g18 панель сигнализации * 1

проводная сирена * 1

пульт дистанционного управления * 1

03 дымовая сигнализация * 5

10ps 03 Пожарная тревога

g18 панель сигнализации * 1

проводная сирена * 1

пульт дистанционного управления * 1

03 дымовая сигнализация * 10

20ps 03 Пожарная тревога

g18 панель сигнализации * 1

проводная сирена * 1

пульт дистанционного управления * 1

03 дымовая сигнализация * 20

Примечание: SD03 Дымовая сигнализация имеет функцию голосовых подсказок, 04 не поддерживает

Удаленная сигнализация

Может использоваться независимо, но также закодирован с системой сигнализации.Через связь с хостом сигнализации, запуск удаленного вызова хоста и SMS-уведомление в чрезвычайных ситуациях.

Связь сигнализации

Может использоваться самостоятельно, но также работать с системой сигнализации.

Через связь с хостом сигнализации, запуск удаленного вызова хоста и SMS-уведомление в чрезвычайных ситуациях.

Введение системы

1.Эта сигнализация представляет собой высококлассную систему сигнализации GSM.

2. дверные / оконные контакты обнаруживают любой насильственный взлом

3 .Пассивные датчики движения обнаруживают любое подозрительное движение или активность.

4.Включите детектор дыма и детектор угарного газа, чтобы защитить вас и ваш дом

4.Система домашней безопасности с полностью программируемым основным блоком и датчиками.

5. хост можно установить и управлять с помощью приложения, поддерживающего IOS / Android

6. функция автоматического дозвона вызовет до 6 указанных телефонных номеров в случае нарушения безопасности

7.Громкая встроенная сирена 85 дБ, сигнализирующая о тревоге соседей и отпугивающая потенциальных злоумышленников

НОТА

1.Этот элемент имеет 4 языковых версии: английский, русский, испанский и французский голос.

2. Пожалуйста, оставьте заметку о том, какой голос вам нужен, или мы отправим английский по умолчанию.

3.Не поддерживает переключение языков, доступно только для русскоязычной и английской книг.

4. Используйте только сим-карту 2G, и друзья из США и Австралии, пожалуйста, свяжитесь с нами.

5. Панель сигнализации KERUI G18 должна работать с аксессуарами сигнализации KERUI.

ТОЧНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1.При срабатывании дверного датчика он издаст звуковой сигнал и отправит сигнал на системную панель.

2. Хост системы охранной сигнализации подаст звуковой сигнал и отправит SMS / звонок на указанный вами номер телефона.

3. Вы получите уведомление в первый раз.

6 групп телефонов сигнализации Нет, автоматически набирать предварительно установленный номер телефона при сбое питания

1. Когда Co Detecotr срабатывает, он издает звуковой сигнал и отправляет сигнал на системную панель.

2. Хост системы охранной сигнализации подаст звуковой сигнал и отправит SMS / звонок на указанный вами номер телефона.

3. Вы получите уведомление в первый раз.

4. он может работать самостоятельно и работать с системой сигнализации

4 набора запланированных функций постановки / снятия с охраны / постановки на охрану по зонам / дням / времени.

Q: Сколько времени работы от батареи датчика? Дозировать звонок системы сигнализации и отправить мне смс при отключении электроэнергии, может работать?

A: Обычно батарея сенсора работает около 6 месяцев, пир может работать от USB DC 5V; Да, он вам позвонит и отправит смс, и еще может проработать около 6-8 часов, встроенная сирена.

Почему стоит выбрать интеллектуальную систему сигнализации G18?

1) 8 типов зон Для DIY 8 типов зон на выбор

Самостоятельная установка ваших собственных защитных зон. 99 беспроводных зон, каждая зона может устанавливать сирену или снимать с охраны.

2) Беспроводные аксессуары серии 1527, а также 99 детекторов и пультов дистанционного управления.

3) APP GSM Remote Control

Наберите номер, связанный с хостом по телефону, и после цикла установки введите пароль, а затем сможете удаленно управлять.

Служба загрузки приложений

Пользователи мобильных телефонов должны войти в App Store, выполнить поиск по «G18» или просмотреть следующий двумерный штрих-код на рисунке,

, то пользователь может выполнить поиск в приложении системы охранной сигнализации G18.

Загрузите и установите приложение. Хостом можно управлять удаленно с помощью мобильного приложения. Для системы iOS во время работы

перейдет к интерфейсу SMS.

не переходит к интерфейсу SMS, но отправляет текстовые сообщения за кулисами

Установка и использование детектора дыма / газа

Дом / коммерческий / компания / склад необходимы для прогнозирования пожара Для обнаружения утечки газа / природного газа / сжиженного газа

Установка и использование Smart Socket

Использование этого продукта не только обеспечивает удобство жизни пользователей, но также защищает электронику, снижает энергопотребление в режиме ожидания и экономит ресурсы питания

Установка и использование дверного датчика

Дверной датчик используется для определения состояния закрытия и открытия двери и состоит из двух частей: передатчика и магнита.Его можно установить на двери, окна или любой объект, который можно закрывать и открывать. Когда передатчик отделен от магнита, дверной датчик отправит сигнал тревоги на панель сигнализации, хост подаст сигнал.

Установка и использование датчика движения PIR

Перед использованием убедитесь, что выключатель питания PIR-датчиков движения включен. Высота установки составляет около 2,2 метра над землей, и ее следует устанавливать в углу комнаты, чтобы обеспечить максимальную дальность обнаружения.В то же время он должен образовывать определенный угол с линией ходьбы (угол 90 градусов лучше всего для обнаружения)

Установка и использование детектора движения занавеса

беспроводной датчик PIR занавеса, он принимает предварительную обработку цифрового анализа, с высокой функцией обнаружения и защиты от ложных тревог. Когда люди вторгаются в зону обнаружения и двигаются, извещатель отправит сигнал на панель сигнализации. Костюм продукта для дома, резиденции, фабрики, магазина, офиса и так далее.

При похолодании в гараже становится слишком влажно. На металлических деталях образуется конденсат, который провоцирует коррозионные процессы. В холодном помещении кузов машины быстро ржавеет и приходит в негодность

Чтобы гараж был сухим, следует позаботиться о хорошей гидроизоляции и обеспечить нормальную работу . Однако влага все равно попадает в помещение на колесах автомобиля. Она испаряется, и капли воды оседают на поверхностях.

Если нет обогрева, влага накапливается, из-за чего появляются грибок, плесень, ржавчина. Чтобы этого не происходило, необходимо отопление.

Низкая температура приводит к загустению масла и снижению емкости аккумулятора. Из-за этого возникают трудности с запуском двигателя, а расход топлива повышается. Поэтому имеет смысл потратить время и силы на сборку чудо-печки

Особенности эксплуатации гаража определяют требования, которые предъявляются к отопительным системам:

• Эффективность. Печь должна быстро прогревать воздух и поддерживать нужную температуру в течение нескольких часов.
• Простота эксплуатации. Приходя в гараж, его владелец должен тратить минимум времени и сил на обогрев помещения.
• Легкость в обслуживании. Печь нужно осматривать, чистить, своевременно ремонтировать, поэтому ее конструкция должна быть простой и понятной, а детали – легко заменяемыми.
• Доступность источника энергии. При принципиальное значение имеет доступность топлива. Для гаража хорошо подойдет печь на солярке, дизтопливе или отработанном масле.
• Безопасность. В гараже всегда есть какое-то количество горючих веществ. Поскольку нередко эти помещения выполняют функции мастерских и сараев, то здесь же зачастую найдутся и легковоспламеняемые материалы. Поэтому отопление должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности.
• Дешевизна. Затраты на обслуживание автомобиля и обустройство гаража и так высоки, поэтому экономия на отоплении без ущерба для его качества – актуальный вопрос.

Подбирая подходящий отопительный прибор, следует расставить приоритеты, т.к. идеал недостижим. Самые простые в эксплуатации – электрические обогреватели. Этот источник энергии доступен практически в любой местности.

Однако цена отопления с помощью электричества слишком высока, поэтому стоит рассмотреть другие варианты.

Галерея изображений

Фото из

Такой способ отопления выбирают люди, готовые потратиться на инфракрасный обогреватель и оплачивать счета за электроэнергию. Хотя приборы очень экономичны, они все же недешевы. Главное преимущество инфракрасного отопления: нагреваются предметы, а не воздух (он прогревается опосредованно, соприкасаясь с теплыми поверхностями). Это позволяет создать локальные тепловые зоны

Владельцы гаражей, у которых есть возможность недорого покупать твердое топливо, мастерят старые добрые буржуйки. Такое отопление надежно, а его эффективность доказана временем. Есть и минусы: придется устанавливать дымоход, а в гараже держать запас топлива, который занимает немало места

Для обогрева гаражей, мастерских, подсобных помещений нередко покупают тепловые пушки. Есть множество моделей, работающих от газовых баллонов, электросети или на дизтопливе. Каждый владелец гаража обязательно найдет подходящий вариант. Единственный минус – высокая цена прибора

Модели промышленного производства компактны, красивы, удобны в эксплуатации, но обходятся недешево. Если изготовить чудо-печку самостоятельно, получится вполне функциональная и недорогая конструкция. Единственный минус: с точки зрения дизайна она не сможет конкурировать с эстетичными промышленными моделями

Отопление инфракрасным обогревателем

Самодельная буржуйка на твердом топливе

Газовая теплопушка в гараже

Чудо-печка на солярке

Чудо-печь – отличный вариант. Такой обогрев дешев, а топливо (солярка, керосин или дизтопливо) доступно и приемлемо по цене.

В сборке печи на солярке своими руками есть огромный плюс: вы сами выбираете конструкцию и делаете такую модель, которая идеально подойдет для конкретных условий эксплуатации. Вам не придется адаптировать отопительный прибор или приспосабливаться к особенностям его работы.

Как устроена и работает чудо-печка

Заводская или самодельная печь для гаража на отработке или солярке многофункциональна. Она подойдет в качестве основного, дополнительного или альтернативного источника тепла, если в помещении уже смонтирована отопительная система.

В случае необходимости прибор можно использовать и как варочную поверхность: на печке быстро разогревается пища, закипает чайник.

Чудо-печки нельзя устанавливать в плохо вентилируемых помещениях. Во время работы прибора в атмосферу практически не выделяются вредные вещества. А вот в моменты розжига и тушения пламени происходят выбросы небольшого количества опасного для здоровья дыма

Чудо-печи работают не только на солярке, но и на других видах жидкого топлива, причем наилучший вариант – керосин. Однако в большинстве случаев автолюбители используют именно солярку, т.к. она недорогая. Мощность печки составляет 1.8-5 Вт – показатель зависит от конструкции и качества сборки модели.

Одной заправки топливного бака достаточно, чтобы чудо-печка непрерывно отапливала помещение 6-28 часов. Этот срок определяется конструкцией модели и объемом топливного бака

Чудо-печка состоит из топливного бака (его обычно делают съемным) с клапаном, сменного блока с фитилем, винта регулировки, отражателя и горелки. Все эти узлы помещают в общий корпус, который можно изготовить из бочки, листов жаростойкой стали или б/у газового баллона.

По этому чертежу можно изготовить печь из стальных листов. Ее габариты могут различаться в зависимости от предпочтений владельца гаража. Чаще всего высота модели составляет 3500-6000 мм, а ширина и глубина 2500-4000 мм (+)

Горелку помещают в центр конструкции. К ней поступает топливо из бака, который располагается у задней стенки корпуса. Чтобы добиться нужного температурного режима, используют регулировочный винт. Важная деталь – отражатель. Именно он обеспечивает быстрый и качественный прогрев помещения.

Старый газовый баллон может еще послужить в качестве отопительного прибора. Главное, чтобы металл не был ржавым, а корпус оставался целым и прочным

При выборе конструкции лучше остановиться на компактной модели весом 10-20 кг. Такую печку будет нетрудно переставлять, переносить и транспортировать без посторонней помощи.

Сборка самодельной конструкции

При желании можно найти подходящую модель в магазине или купить по интернету, но если есть несколько часов времени, желание сэкономить и получить полезную вещь из старых ненужных деталей, то стоит сделать печку своими руками. Рассмотрим популярные конструкции.

Вариант 1: печка из старого газового баллона

Если есть 50-литровый б/у газовый баллон, то половина конструкции уже готова. Главное, чтобы толщина его стенок не превышала 1.5 мм. Теперь нужно найти . Подойдет отрезок диаметром от 10 см. Его длина должна быть не меньше 4 м. Желаемая толщина стенок металла – 2 мм.

Топливный резервуар можно изготовить из бака. Оптимальный объем – не более 15 л и не менее 8. Остальные детали можно докупить в магазине. Потребуются стальные уголки 20 см (будущие ножки) и медная горелка. Из инструментов – болгарка, дрель, сварочный аппарат, а также рулетка и уровень.

На толщину стенок баллона стоит обратить особое внимание. В качестве топлива в чудо-печке используются пары солярки. Чтобы их получить, нужно довести жидкость до кипения. Это очень трудно, если толщина стенок конструкции превышает 1.5 мм

Газовый баллон освобождают от конденсата и выполаскивают от одоранта. Теперь нужно срезать верхнюю часть с вентилем. Чтобы было удобнее, можно залить емкость водой и закопать ее землю. После разреза появится вода. Следует дождаться, пока она полностью стечет, а потом закончить работу.

Нижнюю часть баллона используют в качестве камеры (к ней приваривают устойчивые ножки из стальных уголков), а верхняя будет служить крышкой конструкции. Для регулировки подачи топлива монтируют специальный вентиль.

Баллон можно расположить вертикально или горизонтально. В первом случае можно приспособить металлические ножки конструкции в качестве воздуховодов (+)

После сборки и установки печки потребуется смонтировать дымоход. Он должен быть строго вертикальным. Этот момент нужно учесть при выборе места для установки печки: ее следует размещать только там, где можно смонтировать дымоходную трубу без изгибов и наклонов.

Розжиг такой печки требует особого внимания. Баллон заполняют соляркой на 2/3, а поверх кладут подожженный лист бумаги. После этого опускают крышку и ждут, когда загорятся пары топлива. Во время работы нельзя подливать солярку

Если в большинстве моделей самодельных печек можно использовать практически любое жидкое топливо, то с этой конструкцией следует обращаться осторожно. Она может работать только на солярке или очищенном отработанном масле без примесей воды и спирта. Бензин и керосин использовать нельзя.

Вариант 2: корпус из стальных листов

Вместо газового баллона можно использовать жаропрочную сталь толщиной 4 и 6 мм для изготовления корпуса печи. Единственный нюанс: придется купить или арендовать листогибочный станок. Остальные материалы и инструменты доступны. Некоторые можно найти дома, а недостающие детали – докупить.

Потребуются:

• стальные уголки для изготовления ножек;
• труба для горелки;
• 4-метровая труба для дымохода диаметром 100 мм;
• измерительные инструменты;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• уровень.

Готовая печка получится компактной (70*50*35 см) и относительно легкой (около 27 кг). Конструкция будет устойчивой, эффективной, простой в эксплуатации. При желании ее можно подключить к водяному отоплению.

Конструкции из жаропрочной стали очень долговечны. Их часто изготавливают для гаражей и мастерских. Такие печи могут работать на солярке, отработанном масле, дизтопливе (+)

Днище топливника и крышку бака делают из листа более толстой стали (6 мм), а на изготовление самого резервуара пойдет стальной лист толщиной 4 мм. Детали вырезают по схеме, сваривают, а швы обрабатывают напильником.

Чтобы изготовить трубу бака для солярки, нужно вырезать полосу металла толщиной 4 мм и шириной 115 мм, согнуть ее в кольцо и приварить к резервуару. Труба получится диаметром примерно 34-34.5 см. Для нее нужно будет сделать крышку. Ее вырезают из листа толщиной 6 мм и приваривают к трубе. После этого изготавливают ножки.

Бак для заливки топлива изготавливают из стали 6 мм. Из нее вырезают круглую деталь диаметром 35.2 см и полоску. Ширина такой полоски должна быть 6 мм. В центре круга подготавливают отверстие для дымохода (диаметр зависит от выбранной трубы, оптимальный – 10 мм).

Еще одно отверстие нужно для заливки масла. Оно должно быть меньше (диаметр 5-6 см) и располагаться на расстоянии 4 см от отверстия дымохода.

В устройстве дымохода для такой печи допустимы изгибы, но они могут находиться только внутри помещения. Наружная часть должна быть строго вертикальной, иначе ветер будет врываться через дымоход и мешать работе печи

Для нижней части емкости из более толстой стали вырезают круг 35.2 см. В нем подготавливают круглое отверстие для патрубка диаметром 10 см. Расположение рассчитывают так, чтобы между центром самой детали и центром отверстия было 11 см.

Из толстой стали вырезают прямоугольную перегородку 7*33 см и приваривают на круг, сместив ближе к патрубку. Сам выхлопной патрубок изготавливают из 13-сантиметрового отрезка дымоходной трубы.

Чтобы изготовить горелку, в трубе просверливают 48 9-миллиметровых отверстий на расстоянии 6 см друг от друга. Должно получиться 6 рядов, в каждом из которых 8 отверстий.

Горелку плотно и ровно устанавливают (но не приваривают) в крышку топливного бака, подправляя конструкцию напильником. В бак для заливки топлива вставляют 16-сантиметровый патрубок, а верхнюю и нижнюю части печки соединяют без сварки.

Для уплотнения используют кольцо диаметром 35.4 см. Конструкцию полностью собирают и устанавливают задвижную пластину.

Вариант 3: конструкция капельного типа

Потребуется обычная резиновая грелка со шлангом (объем 2 л). К резиновому шлангу подсоединяют трубу из меди длиной 1-1.5 м – ее нужно будет согнуть в виде буквы «Г».

После этого резиновый шланг следует согнуть пополам и зафиксировать струбциной с винтом. Саму грелку вешают на стену и заливают в нее топливо, а интенсивность его подачи регулируют винтом.

Такие грелки есть практически в каждом доме. Можно взять даже очень старую, главное – целую. Если же в кладовке не нашлось подходящей грелки, приобрести ее можно в любой аптеке

Из ветоши изготавливают фитили: их формируют с помощью гибкой металлической проволоки, оборачивают тряпками и пропитывают соляркой. Идеальный вариант – найти старый матрас и нарубить его в виде топливных брикетов 20*10*4 см.

Пропитанные соляркой, они будут отлично гореть. Если печка большая, то под фитили нужно будет подкладывать кирпич.

Если в хозяйстве есть старый матрас, который до сих пор не вынесли на свалку, он послужит для отопления гаража. Хорошенько пропитав куски матраса соляркой, можно получить высококачественные фитили

Сама печка может быть любой. Можно изготовить ее из части старой бочки. Главное – прикрепить к ней дверцу и трубу. Не стоит слишком заботиться о герметичности дверцы. Если сквозь щели будет поступать воздух, не придется делать поддувало.

Обращаться с такой конструкцией нужно очень осторожно, т.к. она пожароопасна. Дверца прилегает неплотно, поэтому во время работы печки в помещение поступают продукты горения

Для топлива делают отверстие, в которое вставляют медную трубку, идущую от грелки. Если это отверстие просверлить в боковой части бочки, то печка будет не только отапливать гараж, но и служить варочной поверхностью.

Правила безопасной эксплуатации печи

Чтобы не спровоцировать пожар, необходимо выбрать место установки печи.

Следует руководствоваться такими правилами:

1. Конструкцию ставят там, где нет сквозняков и подальше от легких горючих предметов, которые может случайно забросить в печь порывом ветра.
2. Вокруг печки должно быть свободное пространство – 0.5 м со всех сторон.
3. В идеале конструкцию следует поставить на лист асбеста, металла или другого негорючего материала.
4. Топливо, фитили и т.п. нужно хранить как можно дальше от источников огня.

В гараже обязательно нужен огнетушитель, и экономить на нем опасно для жизни. Стоит купить надежную энергонезависимую автоматическую модель.

Объем огнетушителя для гаража подбирают с запасом, чтобы газа было в полтора раза больше, чем нужно для тушения пожара в помещении такой кубатуры.

На нашем сайте есть подборка статей с описанием технологий сборки разных печей для гаража, советуем ознакомиться:

Выводы и полезное видео по теме

Предлагаем полезные видеоролики, с помощью которых вы лучше разберетесь в нюансах изготовления печи на жидком топливе.

Принцип работы чудо-печки на солярке:

Правильный розжиг и вариант усовершенствования промышленной печи на солярке:

Видеоинструкция по изготовлению печи капельного типа своими руками:

Видеоотзыв о работе печки кустарного производства:

Сфера применения чудо-печи на солярке не ограничивается только гаражом. Она отлично подойдет для отопления теплицы, дачного домика и любого другого помещения, где люди не проживают постоянно, но находятся по несколько часов кряду.

Расход жидкого топлива составляет примерно 300 г/час, и более экономичную модель трудно представить. Это хорошее решение для тех, кто старается рационально распоряжаться деньгами.

У вас есть опыт изготовления печки на солярке? Или вы используете такой агрегат для обогрева гаража? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии, прикрепляйте фотографии своих самоделок и задавайте вопросы в форме ниже.

Чудо-печь для отопления дома на дизельном топливе и керосине, отработке, дровах

Для того, чтобы решить проблему временного обогрева жилого помещения, существует немало способов. Одни пользователи покупают электрические обогреватели, другие — тепловую пушку, а кто-то отдает предпочтение чудо-печи, которая в зависимости от разновидности функционирует на солярке, отработанном масле или дровах. О том, что представляет собой данный агрегат и пойдет речь в этой статье.

Чудо-печь Солярогаз

Чудо-печь на солярке

Дизельная чудо-печь может применяться для отопления дома, дачи, подвального помещения, гаража, теплицы. Печь, которая работает на солярке может выступать как самостоятельным, так и вспомогательным источником обогрева. Помимо этого, на ней вы можете готовить и разогревать пищу. А благодаря ее компактным размерам вы можете взять ее с собой на рыбалку, в поход и т.д.

Конструкция и принцип функционирования

Работать чудо-печь может как на дизельном топливе, так и на керосине. Применяя в качестве топлива керосин, в окружающую среду будет выбрасываться намного меньше вредных веществ, а производительность на 20 % выше, чем при работе на солярке. В зависимости от конкретной модели, мощность устройства варьируется в промежутке от 1,8 до 5 кВт.

Если заправить бак полностью, то чудо-печь сможет бесперерывно проработать до 18 часов. На рынке встречаются и модели, работа которых при полной заправке топливного бака длится всего 6 часов, а есть и такие, которые успешно функционируют по 30 часов.

Сконструирована чудо-печь из таких элементов:

• съемный топливный бак, снабженный клапаном;
• винт для регулировки;
• блок с фитилем, который подлежит замене;
• корпус;
• решетка;
• горелка;
• отражатель.

Устройство чудо-печи на дизеле

Металлический отражатель находится на корпусе, окрашенном порошковой краской. За счет отражателя достигается очень эффективный обогрев помещения. Горелка находится в самой центральной зоне чудо-печи, а топливный бачок расположен на задней панели. Регулировочный винт предназначен для достижения нужного температурного режима в помещении. Изготавливается чудо-печь на солярке из жаропрочной стали.

Масса достигает до 10 кг, за счет чего ее можно перемещать при надобности в другое помещение. Габариты: высота — 3500-6000 мм, глубина/ширина — от 2500 до 4000 мм.

Прежде чем приступить к розжигу, бак нужно установить в специальное место и залить в него топливо. После этого нужно снять решетку с горелкой и установить фитиль в блок. Когда фитиль будет вставлен, осуществляется обратная установка горелки и решетки. После того, как вся подготовка будет выполнена, надо открыть винт, предназначенный для регулировки. Подождите несколько минут, пока фитиль не пропитается топливом. Затем нужно разжечь горелку.

Как только она начнет интенсивно гореть, регулировочный винт нужно завернуть до упора. Подождите до тех пор. пока пламя не осядет. Затем откройте его снова и задайте нужную степень нагрева. Когда печь заканчивает работу, регулировочный винт закручивается до самого конца. Обязательно проконтролируйте, чтобы топливо выгорело полностью и огонь погас.

Расход топлива, в зависимости от конструкции может быть 150-400 мл/час.

Ни в коем случае нельзя использовать данный отопительный прибор в помещении, которое плохо проветривается. Также недопустимо в качестве места установки для чудо-печи выбирать участки вблизи которых расположена мебель и легковозгораемые предметы.

Чудо-печь на отработке

Еще одна разновидность чудо-печей — это агрегаты, работающие на отработанном масле. Такая конструкция является очень экономичным вариантом, т.к. топливо стоит дешево.

Схема чудо-печи на отработке

Достоинства печей на отработанном масле:

1. Главное достоинство заключается в простой конструкции.
2. Печка экономично расходует топливо, в процессе сгорания которого в атмосферу не выделяются вредные вещества, дым и копоть.
3. В комплектации имеются сложные детали, представленные в виде капельниц, форсунок. В связи с этим чудо-печь бесперебойно функционирует даже при очень низких температурных режимах.
4. При желании вы можете объединить печь с системой отопления в доме. Для этого достаточно произвести монтаж бака, в верхней части которого сделать вывод в отопительную систему. «Обратка» тоже должна выходить на бак.

Недостатки:

1. Необходимо обустраивать дымоход высотой как минимум 4 метра.
2. Важно, чтобы в дымоходе отсутствовали горизонтальные участки.
3. Дымоход и емкость, предназначенную для масла нужно периодически чистить.

Печь разжигается следующим образом: в емкость для масла нужно положить бумагу и залить ее небольшим количеством масла. Бумага поджигается, масло начинает нагреваться и закипать и спустя некоторый период времени оно самовозгорается. Затем вы можете добавить нужное количество отработанного масла и просто отслеживать его уровень.

Чудо-печь на твердом топливе

Традиционная деревенская чудо-печь подходят для только крупных сооружений. Это обусловлено тем, что подобная конструкция очень большая, и к тому же высоким КПД она похвастаться не может. Однако, в настоящей время выкладывать громоздкую каменную печь нет никакого смысла, ведь можно оборудовать компактную и эффективную печку своими руками.

Буржуйка

Это известная разновидность компактной чудо-печи, которая уже на протяжении многих лет помогает жителям обогревать дома, гаражи, теплицы и т.д.

Конструкция буржуйки очень простая. По большому счету она представляет собой железную бочку с плотными стенками.

Создать из нее печь не сложно, главное заранее подготовить все чертежи, в соответствии с которыми будет выполняться работа. Вы можете применять любую емкость или даже сделать металлический ящик сами. Главное соблюсти условие — объемы и мощности должно хватать для снабжения теплом нужной площади.

Рекомендуется выбирать бочку объемом примерно 100 литров. Ее внутреннюю полость нужно разделить на два разноразмерных яруса. Один из них будет выступать камерой горения топлива, а другой предназначается для скопления отходов. Для разделения используется горизонтальная прямая пластина из прочного металла, толщина которого должна быть не менее 5 м.

Очень важно, чтобы размер был выбран в соответствии с требования, т.к. если толщина будет меньше 5 м, то металл не сможет выдерживать нагрузки от нагрева корпуса. В этой пластине вы должны просверлить большие отверстия. Это необходимо для того, чтобы зола беспрепятственно могла попадать во второй отсек.

Зольник снабжается выдвижным металлическим ящиком для того, чтобы продукты горения можно было удалять беспрепятственно. Передняя стенка бочки обустраивается таким образом: в ней вы должны вырезать два отверстия, одно для камеры сгорания, размером 40*40 см, другое для зольника. Это отверстие должно быть меньше первого на ¼. Выполнить это вы можете посредством газовой горелки или обычного зубила и молота. Отверстие топки должно быть оборудовано удобной дверцей с задвижкой.

Верхний участок печи нужно хорошо закрыть металлической крышкой, в которой просверливается широкое отверстие для трубы дымохода. Для прочного закрепления крышки воспользуйтесь сварочным аппаратом. По окончанию всех монтажных работ, готовую буржуйку надо поместить на ножки или фундамент из огнеупорного кирпича, чтобы пол под ней не воспламенился.

Безусловно буржуйка имеет много минусов:

• во-первых, высоким КПД она не отличается. Это обусловлено тем, что большое количество тепла уходит через дымоход;
• во-вторых, конструкция быстро остывает из-за того, что сталь характеризуется высокими показателями теплопроводности и максимально быстро начинает отдавать тепло воздуху;
• помимо этого запас топлива в камере сгорания нужно постоянно пополнять.

Но несмотря на ряд недостатков, такой вариант чудо-печи считается самым экономичным. Он не требует никаких затрат и вы можете соорудить чудо-печь на дровах своими руками за пару часов.

Выбор чудо-печи

Осуществляя выбор чудо-печи нужно обращать внимание на ряд критериев:

1. Мощность. Как уже отмечалось, варьируется этот показатель в промежутке от 1,8 до 5 кВт. Выбирать мощность следует исходя из размера помещения, которое нужно обогреть. Прибор с мощностью 1 кВт может обогреть 10м² помещения. Чем больше площадь, тем и выше мощность должна быть.
2. Материал изготовления колбы и горелки. Корпус обычно делается из металла или стекла. Стеклянная чудо-печь характеризуется более высокой эффективностью, однако, и стоимость ее выше. Обращаться с ней нужно крайне осторожно. Такая конструкция подходит только для отопления. Если вы планируете использовать устройства и для приготовления пищи, то лучше остановите свой выбор на металлической горелке.
3. Расход топлива. Количество расходуемого дизельного топлива находится в непосредственной зависимости от мощности агрегата: при мощности в 1,8 кВт – 160 мл/час; при мощности в 2,5 кВт и выше – от 180 мл/час.

Отзывы пользователей свидетельствую о том, что чудо-печь на дизельном, отработанном и твердом топливе — это качественные агрегаты, способные эффективно обогреть жилое помещение.

Печка на солярке для теплицы и дачи: особенности конструкции

С наступлением зимы поездка на дачу, работа в гараже или в других помещениях, где нет отопления, становится просто невозможной – низкая температура воздуха не позволяет долго находиться в них. Традиционные электрические обогреватели не всегда могут спасти от холода из-за отсутствия электричества. Печка на солярке становится единственным способом для получения комфортной температуры. Но все же, решение приобрести агрегат может сопровождаться сомнениями. Они связаны с неуверенностью покупателя в качественной работе печи и её безопасности. С особенностями работы и эксплуатации агрегата следует разобраться.

Особенности конструкции печки

Так выглядит чудо печка на солярке.

«Чудо печка на солярке», – именно так называют такой отопительный прибор производители и многие потребители из-за её высокой работоспособности. Она состоит из нескольких конструктивных элементов:

• корпуса из жаропрочного металла, который имеет эстетичный вид из-за нанесенного порошкового покрытия;
• отражателя, он необходим для равномерного распределения тепла внутри помещения;
• топливного резервуара, который является съёмной частью, имеет клапан;
• винта, установленного для регулировки работы устройства;
• фитиля, расположенного в отдельном блоке;
• горелки, которая закрыта решеткой или сеткой (имеет куполообразный вид, может использоваться для нагрева пищи, кипячения воды).

В качестве топлива используется доступное горючее – солярка. Необходимый объем заливается в бак, затем горючее равномерно поступает в блок с фитилем. Подачу топлива можно отрегулировать. Фитиль для чудо-печки на солярке изготавливается из особого стекловолокна, такой материал обеспечивает его длительную эксплуатацию и качественное горение. При сгорании топлива происходит выделение горячего пара и газа. Конструкцией печки предусмотрено их равномерное распределение внутри устройства и передача во внешнее пространство.

Как работает печь?

Использование солярки для заправки печи.

Чудо-печка имеет компактные размеры и небольшой вес. Хорошо настроенный агрегат потребляет не много топлива – около 200 грамм солярки в час, но при этом обладает достаточной мощностью. Такие важные для потребителя качества достигаются за счет конструкции печки и её принципа работы.

Солярку требуется залить в бак. Из него горючая жидкость в необходимом количестве через клапан поступает в резервуар, в него опущен фитиль. Материал, из которого он изготовлен, хорошо впитывает и удерживает солярку. Край фитиля поджигается вручную. После того, как пламя равномерно распределится по его поверхности, следует отрегулировать горение при помощи специального вентиля. Прибор можно выключить, используя это приспособление. После полного расходования солярки огонь затухает самостоятельно.

В период подготовки чудо-печки к работе и при её розжиге помещение наполняется едким запахом солярки, от которого трудно избавиться даже при длительном проветривании. Чтобы такая неприятность не случилась, заправлять агрегат и разжигать его рекомендуют на открытом воздухе.

Читайте: в чем преимущества каминов на биотопливе и какими они бывают.

Рекомендуем узнать инструкцию по самостоятельному утеплению входной двери в помещении.

Какие помещения рекомендуется отапливать печкой на солярке?

Процесс горения солярки сопровождается образованием вредных веществ и их выбросом. Если печь использовать регулярно, в воздухе будет опасная для человека концентрация углеводорода, оксидов (азота, серы, углерода), сажи, свинца. Стабильное воздействие таких компонентов значительно ухудшает самочувствие человека, приводит к нарушению обмена веществ в его организме, провоцирует преобразование здоровых клеток в раковые, а затем – активный рост опухоли.

Чтобы не допустить нежелательных изменений здоровья, использовать чудо-печь следует только для разового обогревания дачи, подсобного помещения, гаража. Печка для теплицы на солярке является идеальным решением для дачников. Агрегат с успехом используется для поддержания необходимого для роста растений микроклимата весной, поздним летом и осенью, когда температура воздуха значительно колеблется в дневное и ночное время или наблюдаются заморозки.

Как безопасно эксплуатировать печку на солярке?

Отопление помещений печкой на солярке.

Использование чудо-печи для отопления возможно только при неукоснительном выполнении всех условий её эксплуатации и пожарной безопасности. Чтобы не случился пожар или отравление продуктами горения солярки, каждый потребитель обязан выполнять правила:

• не оставлять растопленную печь без присмотра даже на несколько минут, контролировать процесс её остывания;
• не использовать обогреватель рядом с предметами, которые могут легко загореться – мебелью, текстилем, пластиком, горючими жидкостями, бумагой, деревом;
• агрегат необходимо установить на жаропрочное основание из керамики или кирпича;
• помещение должно быть оборудовано вытяжкой или иметь окна, форточки или двери для качественного проветривания;
• необходимо использовать только рекомендованный инструкцией вид топлива, нельзя разбавлять его даже небольшим количеством воды, смешивать разные виды горючего;
• при эксплуатации печи запрещено ставить на решетку тяжелые ведра или кастрюли.

Когда работает агрегат, люди должны быть максимально осторожны – существует большая вероятность получения ожогов. Запрещено допускать детей, домашних животных близко к открытому источнику огня, контролировать все их перемещения при эксплуатации устройства.

Читайте: как сделать самостоятельно дровяной котел для отопления бассейна.

Советуем узнать, зачем стелить подложку под ламинат.

Узнайте, как рассчитать мощность теплого пола.

Какие достоинства чудо-печи отмечают её покупатели?

После приобретения обогревателя, работающего на солярке, в процессе его активной эксплуатации люди отмечают такие важные качества:

• возможность использовать агрегат без электричества или подключения автономного генератора;
• качественный и быстрый обогрев помещения;
• использование доступного топлива, его экономный расход;
• невысокая розничная цена и доступность печи в торговых сетях;
• небольшие габариты изделия и вес, что позволяет легко переносить его при необходимости;
• наличие дополнительных функций – разогрев пищи и кипячение воды на горелке.

Чудо-печь на солярке часто становится незаменимым предметом для автомобилистов, дачников, садоводов, туристов.

устройство и принцип работы, как сделать своими руками, достоинства и недостатки

Зима в средних широтах, дело суровое и холодное. А являясь существом теплолюбивым, человек старается обогреть любое, мало-мальски обжитое помещение. Средств для подобного действа сегодня хоть отбавляй. Но, среди всего многообразия отопительных приборов, большинство из которых справляются со своей функцией на ура, хочется выделить чудо печь на солярке, керосине или масле, выгодно отличающуюся от других аналогов.

Компактная печка на жидком топливе

Как заводские, так и самодельные модели печек на солярке, керосине или масле выделяются своей компактностью и мобильностью. При этом они сохраняют отличные показатели по теплоотдаче. Хотя подобные агрегаты имеют незначительные размеры, они превосходно справляются со своей задачей в пределах технических характеристик.

Печкой можно отапливать дачные домики, теплицы, гаражи, сараи и другие небольшие площади. Более того, благодаря компактности агрегатов, их часто берут с собой в походы или на рыбалку.

Расход топлива даже в зависимости от модели, вида горючего и от характеристик по мощности невысокий. К примеру, пользующиеся популярностью печи средней мощности на 2,5 кВт за один час работы потребляют не более 200 мл дизтоплива. При использовании масла или керосина существенной разницы по расходу чувствоваться не будет.

Обычный керогаз имеет много общего с устройством современных чудо печек на солярке. Они используют тот же принцип работы. Благодаря простому и понятному устройству агрегата, его можно сделать своими руками.

Устройство и принцип действия

Если устройство заводской модели способно заинтересовать далеко не каждого, то самодельные варианты вызывают особый интерес.

В любом случае, знать устройство и принцип работы печи на дизельном топливе будет полезно.

Конструкция состоит из:

• топливного съёмного бака;
• основного рабочего блока с фитилем;
• регулирующего винта;
• отражателя;
• горелки;
• в зависимости от конструкции, может присутствовать решётка для приготовления пищи или разогрева воды, которая при необходимости снимается.

Общий принцип работы простой. Из бака самотёком поступает горючая жидкость в чашу с фитилём. Когда бак впервые заполняется, необходимо подождать 10-15 минут, пока фитиль хорошо пропитается, после чего начинают розжиг.

В свою очередь, отражатель хорошо и равномерно рассеивает полученное от пламени тепло. Сам он покрыт порошковой краской, чтобы под действием температуры сохранять свои первоначальные свойства. Интенсивность пламени, а следовательно, и излучаемое тепло, регулируются с помощью специального винта. Он же помогает и выключить печь полностью.

Вся конструкция выполняется из огнеупорной стали, что позволяет повысить срок службы агрегата. Фитиль относится к расходным материалам, поэтому предпочтительно иметь про запас несколько экземпляров, чтобы не оказаться без тепла в самый неподходящий момент.

Процесс розжига

Принцип работы печи на солярке своими руками понятен, но при разжигании подобного устройства впервые, нужно знать порядок действий и некоторые нюансы.

Сначала ставится фитиль. Для этого нужно снять решётку и намотать его на цилиндрическое основание в блоке. После чего всё собрать на место и установить решётку.

Бак наполняют горючим и открывают вентиль, чтобы фитиль быстрее пропитался. После чего его можно прикрыть и зажечь. Регулируют пламя специально предназначенным для этих целей винтом. Чтобы печь на дизельном топливе вошла в рабочий режим, нужно немного подождать и дать ей прогреться. После этого необходимо отрегулировать необходимый уровень пламени и интенсивность теплоотдачи.

Погасить печь можно, перекрыв регулирующий вентиль. Знатоки рекомендуют разжигать и тушить обогреватель на улице, это избавит от неприятного запаха в помещении. А также в качестве топлива рекомендуется использовать керосин, который в процессе горения исключает образование неприятного запаха и ощутимо увеличивает КПД печи.

В этом видео подробнее о чудо-печке Солярогаз:

Преимущества и недостатки

Несмотря на очевидные плюсы, у печей на солярке есть и недостатки, которые стоит учитывать при выборе подобных приборов в качестве обогревателя.

К основным достоинствам обогревателей на жидком топливе можно отнести:

• автономность, то есть такой агрегат не требует подключения к источнику питания;
• равномерность прогревания помещения;
• контроль за процессом горения;
• невысокую стоимость и заводских, и самодельных моделей;
• возможность приготовления или разогрева пищи;
• низкое выделение сажи и дыма, а в некоторых моделях и вовсе их отсутствие;
• могут работать без участия человека;
• экономичность;
• мобильность за счёт небольшого веса и габаритов;
• высокую пожаробезопасность.

Недостатки у печи такие:

• не приемлет неочищенного или замёрзшего (слишком холодного) масла;
• нельзя применять в помещениях без вентиляции;
• низкая инертность;
• возникновение неприятных запахов.

Минусы, к сожалению, не только присутствуют, но и в определённых ситуациях крайне важны и нежелательны. Если с использованием масла можно смириться, то появление в помещении неприятного запаха обязательно насторожит, особенно при отсутствии вентиляции.

Когда обогреваемое помещение хорошо вентилируется, есть доступ воздуха или качественный отвод продуктов горения, то отрицательные стороны работы аппарата становятся не столь значимыми

Безопасность использования

Качественно сделанная самодельная печь на солярке для гаража относительно безопасна. Однако иногда что-то может пойти не так, поэтому обращение с огнем подразумевает соблюдение некоторых правил и норм.

Чтобы исключить неприятные последствия, всегда нужно помнить:

• обогреватели (любой конструкции) нельзя устанавливать вблизи легковоспламеняющихся предметов и материалов;
• нельзя ставить на аппарат предметы весом выше 5 кг;
• место, где будет располагаться прибор в процессе работы, должно быть обеспечено огнеупорным покрытием, можно подложить лист из негорючего материала;
• в помещениях, где отсутствует вентиляция, печь использовать не рекомендуется;
• в качестве топлива необходимо использовать лишь предписанные жидкости: солярку, керосин, масло или другие разрешённые для конкретной модели;
• следует постоянно следить за герметичностью частей;
• во время работы нужно следить, вода не попадала в горючее.

При соблюдении правил техники безопасности любая модель обогревателя будет удобным, комфортным и безопасным средством отопления.

Обогреватель своими руками

Безусловно, печь на солярке для жилых помещений, гаражей, теплиц и других небольших объектов, можно приобрести в магазине. Цены на них приемлемые. Но не менее качественную модель можно сделать самостоятельно.

Существуют несколько видов печей на керосине, солярке или отработанном масле, то есть на жидком топливе. Каждая имеет свои достоинства и недостатки.

Из двух бачков

Состоит такой вариант печи из двух частей круглой или прямоугольной формы. В нижнюю, выполненную в виде ёмкости на ножках, заливается отработанное мало или солярка. Здесь жидкое горючее, испаряясь, проходит стадию первичного горения. Нижняя емкость соединена с верхней с помощью перфорированной трубы, в которой происходит вторичное горение. В самой трубе проделывают множество отверстий, которые осуществляют подачу вторичного воздуха.

Крышка на нижней ёмкости имеет два отверстия: для заливки горючего и с заслонкой, помогающей регулировать интенсивность горения. Само же горение осуществляется за счёт естественной подачи воздуха, то есть тяги.

Такая печь имеет высокий КПД и хорошо обогревает помещение, но имеет ряд недостатков.

Во-первых, при попадании в горючую жидкость даже малого количества воды начинают происходить неприятные громкие выхлопы, зачастую с языками пламени или искрами из горящего масла, что может стать причиной пожара.

Во-вторых, как при розжиге, так и в процессе эксплуатации, такая модель распространяет неприятный запах. Это может стать серьёзной проблемой при использовании печки в жилом помещении.

Подобная модификация не требует использования особенных материалов и может быть изготовлена из подручного сырья. Это объясняет ее огромную популярность.

Подробнее о печке из баллона:

Модель капельница

Подобный вариант печки хоть и является технически более сложным для самодельного производства, однако более безопасен и эффективен. Раньше ее использовали в полевых условиях. Печку можно назвать армейской, так как нередко именно военные или геологи мастерили подобные аппараты.

В основе работы печки для теплицы на солярке или другом жидком топливе лежит метод капельной подачи в камеру сгорания. Для реализации такого проекта можно воспользоваться старым газовым баллоном или трубой большого диаметра. Внизу располагают небольшую ёмкость, наподобие чаши, где будет происходить горение дизтоплива.

Сверху до самой чаши устанавливают перфорированную трубу, через которую поступает воздух. За счёт этого печь получается особенно экономичной, так как происходит не только горение паров топлива, но и пиролизных газов.

Внутри трубы для подачи воздуха устанавливается трубка, по которой подаётся топливо. А сам бак с горючим располагается на удалении от основной конструкции, что делает установку более безопасной. Интересно выполнено дозирование топлива. Здесь находит своё применение обыкновенная капельница, а подача регулируется дозатором от неё.

Нелишним будет сделать дополнительно ещё два отверстия, одно из которых выполняет роль смотрового окошка, а второе предназначено для чистки агрегата изнутри. Они же будут действовать в качестве взрывного клапана при необходимости.

Для того чтобы увеличить производительность такого обогревателя, можно для нагнетания воздуха добавить вентилятор с возможностью регулировки. Это даст не только более качественное горение, повышение температуры и КПД, но и возможность более точного регулирования температуры.

Полученная модель печки-самоделки может работать как на дизельном топливе, так и на отработанном масле.

Общие рекомендации

Собирая обогревающий агрегат самостоятельно, следует помнить, что жидкотопливные печи относятся к классу опасных, особенно печка на бензине. Необходимо повышенное внимание и соблюдение элементарной техники безопасности.

Помимо риска пожара, велика вероятность отравления угарным газом. Поэтому в помещениях, где плохое проветривание, и циркуляция воздуха сильно ограничена, предпочтительнее использовать другие, более безопасные варианты обогрева.

Нелишним будет установить отдельную трубу для вывода газов, которая будет выходить за пределы помещения. Как минимум подобное действие может значительно снизить неприятный запах и увеличить отвод продуктов горения.

В любом случае, если нет возможности использовать более безопасные варианты отопления и обогреваться газом или электричеством, то солярочный автономный отопитель будет идеальным вариантом при соблюдении несложных правил.

В этом видео о буржуйке на дизельном топливе:

Дизельная печка для отопления. Печь на солярке

Небольшая дизельная печка может стать отличным решением, когда необходимо обогреть хозяйственные помещения по типу дачного домика или гаража. В этом случае можно прибегнуть к одному из вариантов. Первый предполагает приобретение заводской модели, тогда как второй – самостоятельное изготовление.

Для того чтобы выполнить печь самостоятельно, вовсе нет необходимости подготавливать огромное количество материалов. Будет достаточно одного газового баллона или трубы большого диаметра.

Чудо-печь на дизельном топливе

Маленькая дизельная печка характеризуется низким расходом топлива. Например, если тепловая мощность равна 2,5 кВт, то в час будет израсходовано всего лишь 0,2 л дизеля. Сама конструкция имеет компактные размеры, вес некоторых моделей составляет 10 кг или меньше. Конструкция довольно проста, она состоит из:

• металлического корпуса;
• открытого резервуара;
• топливного бака.

Для того чтобы топливо не поступало из бака постоянно, выходной патрубок имеет специальный клапан. Довольно простая горелка работает за счет топлива и имеет вид фитиля, нижняя часть которого погружена в резервуар с горючим. Когда вентиль открывается, топливо подается в рабочую емкость, фитиль начинает впитывать топливо. Через некоторое время дизельная печка разжигается, прогревается и начинает работать в обычном режиме.

Наиболее часто производители помещают над горелкой решетку, чтобы при необходимости у пользователя была возможность подогреть воду в ведре или кастрюле. В качестве примера такого оборудования можно рассмотреть «Солярогаз ПО-1.8». Эта модель печи имеет мощность в 1,8 кВт и изготавливается в России. Такая дизельная печка должна эксплуатироваться по определенным правилам. Например, для того чтобы исключить едкий запах, розжиг следует осуществлять на улице.

На постоянной основе такое оборудование лучше не использовать, ведь в этом случае вы тоже столкнетесь с едким запахом. Но интенсивная эксплуатация всё же возможна, для этого нужно будет менять фитиль и чистить горелку.

Самодельные дизельные печи

Автономная печка дизельная может быть изготовлена вами самостоятельно. Сегодня такие агрегаты являются одними из самых распространенных, ведь они способны работать на солярке и отработке. Печь имеет в составе две бочки, которые могут иметь прямоугольную или цилиндрическую форму. Для нормального функционирования их следует соединить перфорированным цилиндром.

В нижней емкости будет происходить испарение и горение жидкого топлива, тогда как в верхней – дожигание. В соединительной трубе следует проделать отверстия, которые будут служить для поступления вторичного воздуха. Такая автономная печка дизельная работает за счет естественной подачи кислорода, что вызывается тягой дымохода.

Распространенность оборудования объясняется простотой изготовления. Для сборки будет необходимо подготовить любой металл, который в хозяйстве найдет каждый мастер. Греет такая печка очень хорошо, особенно положительно проявляет себя при работе на солярке. Но есть и недостатки, которые выражены в выделении едкого запаха в процессе эксплуатации. Из-за этого в жилых зданиях такие устройства не используются.

Меры пожарной безопасности

Если дизельная печка для гаража вами будет использоваться, вы должны помнить о том, что она может представлять пожарную опасность. Когда в горючее попадает некоторая часть воды, в перфорированной трубе могут начать возникать хлопки, которые достигают внушительной силы. Именно поэтому последствием могут стать брызги горящего масла, которые попадают через отверстия в трубе. В этом случае масло может вызвать пожар.

Разновидности печей на дизельном топливе

Дизельная печка для гаража представлена сегодня двумя разновидностями:

• агрегаты прямого нагрева;
• оборудование косвенного нагрева.

Иногда такие устройства называются буржуйками, а также снабжаются вентиляторами. Если речь идет о прямом нагреве, то приборы лишены дымохода, что делает их не очень удобными для обогрева небольшого помещения.

Косвенный нагрев – это довольно удобно, поэтому такие приборы обрели популярность у владельцев гаражей. Топливный бак и камера сгорания работают по простому принципу, который заключается в том, что через форсунку бака жидкость поступает в камеру, где сгорает при помощи воздуха, подаваемого вентилятором. Воздушные потоки проходят через теплообменник и направляются через сопла в помещение. Такая печь на солярке может иметь в составе:

• регулировочный винт;
• корпус;
• горелку;
• съемный бак;
• сменный блок;
• решетку;
• отражатель.

Съемный бак обычно дополняется клапаном, тогда как сменный блок – фитилем.

Дополнительные особенности печи на дизельном топливе

Печь на солярке современного типа имеет систему контроля пламени, которая отключает перегретый прибор. Подобные устройства подходят для обогрева бытовок, дачных домиков, торговых объектов, гаражей, строительных площадок и пунктов охраны. Мобильные печи незаменимы, когда есть необходимость обогреть помещение в аварийном состоянии.

Такая печка на дизельном топливе может быть взята вами в поход. Ведь не всегда есть возможность и желание разводить костер. Однако важно помнить о том, что подобная конструкция обязательно должна устанавливаться в помещениях с хорошей вентиляцией, ведь в атмосферу будет попадать огромное количество дыма.

Самостоятельное изготовление печи на дизельном топливе

Для того чтобы выполнить печь, которая будет работать за счёт дизельного топлива, необходимо подготовить не только листовой металл, но и:

• стальные уголки;
• трубу;
• электрический инструмент;
• сварочный аппарат.

Толщина стальных уголков может изменяться в пределах от 4 до 5 мм, тогда как металлическая трубка будет обладать толщиной от 25 до 30 мм. Дизельная печка для дачи может быть выполнена в форме прямоугольника. В этом случае листы раскраиваются и свариваются между собой. Понадобится верхняя часть, дно, боковые и задняя стенки.

На лицевой панели следует расположить дверку для топочной камеры и поддувало. На первом этапе привариваются боковые части. Они должны располагаться вертикально, это следует проверить с помощью угольника или уровня. Прихватив элементы в нескольких местах, нужно убедиться в их правильном расположении. Как только будет приварена задняя стенка, все внутреннее пространство необходимо поделить на 3 части:

• зольник;
• топку;
• дымооборот.

Изнутри, по бокам привариваются уголки, а для решетки необходимо подготовить полоски. Расстояние между пластинами составит 5 см. Сверху привариваются металлические пруты, на которых следует расположить отражатель. Он будет иметь вид металлического листа. Отражатель должен быть съемным.

Рекомендации мастера по проведению работ

Когда приваривается крышка, важно предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. На следующем этапе вырезается и приваривается верхняя перемычка, она должна быть расположена на уровне колосниковой решетки. По поводу размеров дверок задумываться слишком долго не стоит.

Конструкция устанавливается на ножки. Их выполняют из металлической трубки, диаметр которой составит 10 см. Дымоход изготавливается из 15-см трубы. Его следует вывести наружу, проделав отверстие в стене. Переходы могут составить угол в 45 °, горизонтальных участков быть не должно.

Особенности изготовления печи-капельницы на дизельном топливе

Автономное отопление в гараже может быть обеспечено еще и за счёт печи-капельницы, которая является самой безопасной. Изготовить ее можно из старого газового баллона или металлической трубы большого диаметра. На дно устанавливается чаша, в которой будет происходить сжигание горючего.

Через вертикальную перфорированную трубу будет поступать кислород, благодаря этому обеспечивается первичное горение паров и дожигание пиролизных газов. Топливо будет капать в чашу, проходя по металлической трубке. Для этого бак с горючим устанавливается выше и немного в стороне. Это позволит исключить пожар.

Заключение

Печи на солярке сегодня достаточно распространены, ведь они могут быть не только приобретены в магазине, но и изготовлены самостоятельно. Если вы решили выполнить такое оборудование своими руками, то его следует дополнить смотровым люком, который располагается в нижней части корпуса. В верхней зоне должна быть крышка. Она требуется для того, чтобы пользователь смог наблюдать за процессом горения.

Где и как применять чудо печь, принцип ее работы и конструкция

Проблему временного отопления жилого помещения, временной постройки, подсобки, каждый собственник решает по-разному. Кто-то для этих целей приобретает электрический обогреватель, кто-то тепловую пушку, а кто-то проверенный временем агрегат — чудо-печь на солярке. Это компактное устройство, работающее на солярке или керосине.

Сферы применения

Выбор чудо-печи будет оптимальным решением для обогрева теплицы, дачи, подвала, жилого, гаражного помещения, где пока еще нет или не предусмотрено подключение к центральному отоплению. Печь, работающая на солярке, может использоваться как в роли дополнительного, так и постоянного обогревательного прибора. Подходит для разогрева и приготовления еды. Нельзя ее использовать в помещениях с плохой вентиляцией. Связано это с тем, что когда печь разжигается или тушиться, то в атмосферу попадает небольшое количество дыма, а при работе вместе с теплом в воздухе чувствуется неприятный запах.

Принцип работы

Работать чудо-печь может на дизельном топливе и керосине. При использовании керосина в атмосферу выделяется меньше вредных веществ, а КПД на 20% больше, чем при работе на солярке.

В зависимости от модели, мощность этого отопительного прибора может составлять 1,8−5 кВт.

При полной заправке топливного бака, чудо-печь может проработать 18 часов, но здесь тоже все зависит от модели. Так есть чудо-печи, работа которых при полной заправке рассчитана на 6 часов, а есть модели, рассчитанные на непрерывную работу в течение 28 часов.

Конструкция чудо-печи

• съемный топливный бак, оснащенный клапаном;
• регулировочный винт;
• блок с фитилем, который можно менять;
• решетка;
• корпус;
• отражатель;
• горелка.

Отражатель из металла расположен на корпусе, который окрашен порошковой краской. Именно благодаря отражателю происходит эффективный обогрев помещения. Горелка расположена в центре чудо-печи, а топливо самотеком поступает из расположенного на задней панели топливного бака. С помощью регулировочного винта устанавливается требуемая температура нагрева помещения. Это общая конструкция печи, работающей на солярке, но она может немного отличаться в разных моделях от разных производителей. Для изготовления печки используют жаростойкую сталь.

Вес чудо-печки может составлять 10 кг, что позволяет ее переносить в зависимости от необходимости, в другое помещение. Габариты: высота от 3500 до 6000 мм, глубина и ширина от 2500 до 4000 мм. Такой небольшой вес и маленькие габариты позволяют перемещать ее силой одного взрослого человека.

Розжиг

Перед розжигом бак устанавливается в предназначенное для этого места и в него заливается топливо. Затем необходимо снять решетку с горелкой и произвести установку фитиля в блок. После того, как фитиль вставлен, производится обратная установка горелки и решетки. После того, как все подготовительные работы завершены, открывается регулировочный винт и потребуется подождать полминуты, чтобы фитиль пропитался топливом. Затем уже производится розжиг горелки. Как только начнется интенсивное горение, регулировочный винт требуется завернуть до конца и выждав некоторое время, чтобы пламя осело, открыть обратно, установив необходимую степень нагрева. Прекращение работы чудо-печи осуществляется завинчиванием регулировочного винта до упора. Обязательно следует проследить, чтобы топливо выгорело до конца и огонь погас. Расход топлива в зависимости от конструкции печки может составлять 150−400 мл/час.

Видео, иллюстрирующее процесс розжига чудо печки:

Меры предосторожности

Запрещается:

• пользоваться отопительным прибором в плохо проветриваемом помещении;
• устанавливать печь в непосредственной близости от мебели и легковоспламеняющихся предметов;
• применять топливо, не соответствующее указанному в паспортных данных;

Кроме этого, необходимо исключить попадания на работающую печь воды и эксплуатироваться она должна только под контролем взрослых членов семьи.

Другие виды печей

Говоря о чудо-печке, стоит отметить, что существуют еще виды печек для временного обогрева помещений, которые не требуют больших расходов. Это печки, работающие на отработанном масле и печки-газогенераторы.

Печь, работающая на отработанном масле — это один из самых экономных вариантов отопления жилого или любого подсобного помещения. Экономия достигается из-за дешевизны топлива, так как отработанное масло стоит недорого, а в некоторых случаях оно вам может достаться вообще бесплатно.

Печи на отработке

Плюсы:

1. Главными преимуществами печки являются простота конструкции и экономичность. Кроме этого, при сгорании отработки, в атмосферу не производится выброс вредных веществ, копоти и дыма.
2. В конструкции отсутствуют сложные детали в виде форсунок, капельниц, поэтому печь работает без перебоев даже при критически низких температурах.
3. Есть возможность интегрировать печь в систему отопления. Для этого достаточно установить на нее бак и в его верхней части сделать вывод в систему отопления. «Обратка» также должна выходить на бак. Такая достаточно простая схема позволяет значительно экономить на потреблении электричества или газа.

Минусы:

1. Требуется устройство дымохода, высота которого должна составлять минимум 4 метра.
2. Дымоход не должен иметь горизонтальных участков.
3. Необходимо регулярно производить чистку дымохода и емкости под масло.

Розжиг печки производится очень просто. В емкость для масла помещается бумага и заливается небольшое количество масла. Бумага поджигается, масло начинает нагреваться, закипать и через некоторое время самовозгорается. После этого можно долить необходимое количество отработанного масла и затем только контролировать его уровень

Конструкция отопительного прибора позволяет:

• осуществлять контроль над количеством потраченного топлива;
• регулировать температурный режим;

Газогенераторные печи

Печь-газогенератор — это привычная всем «буржуйка», работающая на твердом топливе (уголь, дрова). Идеально подойдет в том случае, когда требуется отапливать помещение в течение длительного времени и при этом не стоит вопрос эстетичного вида отопительного прибора. Преимущества печки — небольшие размеры в сочетании с высоким коэффициентом полезного действия. Достигается это за счет того, что в замкнутом закрытом пространстве, где практически нет кислорода, дрова под воздействием высокой температуры переходят в новое состояние, которое называют топочный газ, который при дожигании образует большое количество тепла. На том же принципе работают и пиролизные котлы. Дрова горят медленно, долго, сгорают практически без остатка, за счет чего КПД газогенераторной печки составляет 75−80%. Благодаря тому, что топливо сгорает почти полностью, не образуется много золы и дыма.

Интенсивное горение требуется только для образования сильной тяги. Для этого потребуется не более 15 минут. Затем, используя специальные заслонки, процесс переводится в режим плавного тления. Это позволяет экономить на топливе и одной закладки дров или торфяных брикетов хватает от 5 до 12 часов в зависимости от модели.

Здесь приведены только два вида временных источников тепла, которые по своим характеристикам, техническим возможностям, ценовому диапазону больше всего похожи на чудо-печку на солярке. Какой именно печке отдать предпочтение для временного отопления своего гаража или дачи, это дело каждого собственника в отдельности.

Высококачественный двухступенчатый легкий нагреватель дизельного топлива Промышленная дизельная горелка с быстрым нагревом для котла / духовки / печи | легкий ремонт | машина для производства лампочек для туалетной бумаги

Technical Advanatage:

Трансформатор: FIDA
Насос: DANFOSS
Контроллер: Siemens
Сопло: DANFOSS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Выходная мощность: 178-391,4 кВт 9000 дизельного топлива 2 0005 кВт

3.Потребление масла: 15-33 кг

4. Мощность: 220 В

5. Этап: два

Введение:

Топливная горелка, машина для сжигания топлива Автоматическая горелка широко используется в котлах, нагревательных печах, печах с водяной рубашкой , мусоросжигательный завод, сушильное оборудование, промышленные печи термического оборудования, является идеальным энергетическим оборудованием.

Горелка сгорания превосходная производительность, разумная конструкция, простота в эксплуатации, с использованием автоматического управления и легко настраивается, имеет характеристики защиты окружающей среды, энергосбережения, высокой эффективности.
Серия высококачественных деталей для обеспечения безопасной работы горелки.
В процессе разработки этой серии горелок с особым упором на низкий уровень шума, удобство установки и регулировки, небольшие размеры подходят для всех типов котлов, представленных в настоящее время на рынке.
Все типы горелок соответствуют спецификациям низкого напряжения, механической модели) и техническим характеристикам котла.

Завод по производству топливных печей, Завод по производству топливных печей на заказ OEM / ODM

Как посадить бархатцы на рассаду правильно фото

Бархатцы очень непривередливы в уходе, недаром за ними укрепилась слава одних из самых неприхотливых цветов, которые выращиваются искусственным способом. Они могут вырасти на любой земле. Но любят светлые места, нежелательно переувлажнение почвы. Поливы не частые, которые можно сочетать с подкормкой минеральными удобрениями, разводя удобрения в воде.

Часто садоводы практикуют высадку бархатцев между грядками или возле теплицы

• Имея специфический запах, это растение отпугивает вредных насекомых. Бархатцы могут расти на клумбах, специальных контейнерах, в вазонах и даже неглубоких горшках декорируя стены или лоджии.

Все сорта цветов можно высевать в открытый грунт семенами. Для этого лучше всего приобрести семена в специализированных торговых точках. При дальнейшем разведении будет достаточно тех семян, которые вызывают после созревания семян. Но обязательно нужно учитывать: если пользоваться семенами одних и тех же растений несколько лет, они могут потерять свойства первоначального сорта, и будут не похожи на тот сорт, который вы приобрели.

Производить посев и выращивание можно двумя способами:

• заранее выращенный рассадой;
• посевом семян непосредственно в грунт;

Выбор способа выращивания может зависит от факторов выращивания: в какое время нужны цветы, длительность цветения, необходимое количество, погодные условия и условия выращивания.

Когда высаживать бархатцы в открытый грунт? Запомните: ночные температуры не должны опускаться ниже 5 градусов. Обычно это конец апреля в регионах с мягким климатом. Сажать рассаду в открытый грунт можно до конца мая-начала июня.

Как сажать бархатцы семенами в открытый грунт

Посадка бархатцев Бархатцы выращивание из семян когда сажать

Когда сажать бархатцы в грунт семенами? Все зависит от климата, главное чтобы ночью уже не было морозов и созрел грунт. Имейте ввиду, что семена чернобрывцев не боятся морозов, и могут даже перезимовать или вынести посев под зиму. Просто они не взойдут раньше, чем прогреется земля. Еще часто волнует многих, сколько всходят бархатцы. Если погода теплая, до появления первых всходов приходится ждать две-три недели.

Сеем так:

1. Глубина заделки небольшая, можно сделать бороздки тяпкой или небольшие луночки, глубиной до 5 см.
2. Расстояние стремятся сделать не ближе 10-15 см между растениями. Но можно и посеять сплошной лентой, а после пересадить лишние растения.
3. Закрываем семена землей, используя грабли.
4. Поливаем.

На этом все премудрости окончены. Впрочем, можно немного ускорить цветение и улучшить условия содержания, об этом ниже.

При посеве семян бархатцев в открытый грунт учитывайте условия, которые необходимы для роста молодых растений. А именно: участок должен хорошо освещаться, тень они конечно переносят, но все же недолюбливают, реагируя снижением обильности цветения и вытягиванием кустов, отчего страдает их декоративность.

Чтобы получить бархатцы без рассады…

• На грядке часто стремятся подготовить плодородную, хорошо удобренную минеральными и органическими удобрениями почвосмесь, однако в этом нет острой необходимости: цветы настолько неприхотливы, что могут расти на самых бедных почвах, достаточно просто обеспечить их необходимым количеством влаги.
• На поливы они очень хорошо отзываются, а вот пересыхание почвы чревато неприятностями: нижние листочки засыхают, а сами кусты прекращают рост, цветение скудное, невзрачное.
• Цветы распустятся только через полтора-два месяца после посева, это следует учитывать. Немного уменьшить время до начала распускания бутонов и увеличить время цветения поможет ранний посев (середина апреля) и проращивание семян перед посадкой. Именно этот способ применяют опытные цветоводы.

Для этого достаточно поместить семена в неглубокую тарелку, накрыть влажной марлей, свернутой в несколько слоев, поместить в целлофановый мешок или обернуть прозрачной пленкой. После выполнения этих процедур поставить тарелку в теплое солнечное место: одно из подходящих мест — это подоконник.

Через два-три дня семена можно высевать, предварительно осмотрев их на всхожесть, здоровые семена должны быть с набухшей и с чуть-чуть надтреснутый кожурой. Можно семена слегка подсушить на солнце два-три часа до сыпучести или не ждать, а смешать с сухим песком и посеять вместе с ним.

Перед посадкой необходимо увлажнить почву, сделать лунки или бороздки глубиной 4 -5 см. Лучше всего высевать семена квадратно-гнездовым способом, то есть расстояние между семенами должно быть 15 -20 см по квадрату. После того как семена проросли, необходимо сделать прореживание, оставляя самые здоровые саженцы.

Тем же, кто не любит лишних действий…

• вполне можно ограничиться простым высевом семян в рядочки без всякой подготовки и замачивания. Чернобрывцы все равно взойдут и прекрасно будут развиваться. Просто на неделю-другую позже. Но поливать все же не ленитесь, без влаги не растут никакие цветы!

Как вырастить рассаду бархатцев из семян в домашних условиях

Посадка бархатцев на рассаду Когда сажать бархатцы

Когда сажать бархатцы на рассаду? Чтобы получить цветущие растения уже в июне, необходимо заблаговременно приготовить рассаду, которая будет высажена сразу после окончания ночных заморозков. Сроки посева начинаются уже с конца февраля и сдвигаются до конца марта-середины апреля.

Можно приготовить питательную почвосмесь с осени. Смешиваются торф, дерновая земля, перегной и песок. Песок можно использовать речной, но перед добавлением в почвосмесь его желательно прокалить в духовке или обработать марганцовокислым калием.

Впрочем, можно не утруждать себя и просто купить готовый цветочный субстрат, в котором можно вырастить прекрасную рассаду с крепкими стволами и раскидистыми листьями.

Как вырастить рассаду чернобрывцев на подоконнике:

Как посадить бархатцы семенами на рассаду фото

• Семена-иголки легко распределить равномерно в посадочном контейнере, лучше оставить расстояние 3-4 см, чтобы растения получились мощными. Глубина заделки 1 см, можно два.
• Можно сразу посадить семена в отдельные стаканчики, что в дальнейшем упростит задачу пересадки на постоянное место. Бархатцы дольше болеют при повреждении корней, чем те же астры, поэтому лучше их лишний раз не тревожить. Впрочем, даже увядшие кустики со временем принимаются и прекрасно укореняются.
• Для быстрой всхожести можно накрыть пленкой или стеклом, создавая парниковый эффект. Бархатцы всходят долго, поэтому стоит запастись терпением.
• Когда увидим первые всходы, тепличку открываем.
• Поливать нужно регулярно, но не усердствовать, чтобы не развились гнили и рассада не погибла. Достаточно простого увлажненного состояния грунта.
• Не перегревайте воздух в помещении, где растет рассада. Температура должна быть менее 25 °С.
• Если замечаете, что рассада вытянулась и имеет бледный цвет, значит, ей мало света. Нужно выбрать солнечную сторону квартиры или организовать досвечивание.
• Если совсем хочется постараться, полейте саженцы 1-2 раза раствором комплексного удобрения для цветов, с интервалом в 10 дней.
• Перед высадкой за пару недель начинаем закаливать рассаду, приучая ее к солнцу, ветру и прохладе. Выносите ее на балкон, лоджию, порог дома. Постепенно увеличиваем время пребывания на улице, чтобы к моменту высадки растения полностью привыкли к улице.

При высоте 10-15 см рассада бархатцев готова к пересадке в открытый грунт.

Как сеять бархатцы на рассаду видео:

Вот еще интересный способ: посев бархатцев в улитку на бумаге, об этом расскажет видео:

Посадка рассады бархатцев в открытый грунт

Как правильно посадить бархатцы в открытый грунт

Это очень просто:

• Готовим неглубокие луночки так, чтобы ком земли полностью в них поместился.
• Можно предварительно полить водой и положить на дно по горсти перегноя.
• Осторожно высвобождаем саженцы из стаканчиков, устанавливаем вертикально, присыпая грунтом.
• Поливаем так, чтобы грунт просел, но вода не застаивалась.
• Можно сразу же замульчировать поверхность тем, что есть под рукой. Это могут быть прошлогодние листья, свежая трава, сено или хвоя из леса.
• Расстояние между лунками зависит от выбранного сорта. Для низкорослых сортов достаточно 10-15 см, при средне- и высокорослых сортах оставляйте больше пространства, порядка 30-40 см.

Оригинально смотрятся хаотичные посадки, создающие незатейливую естественность. Мы все давно привыкли к рядочкам, они смотрятся скучно и привычно. Создайте композицию, например, посадив на переднем плане петунии, а на заднем — чернобрывцы.

Еще видео о том, как вырастить рассаду бархатцев, посадить ее в грунт и ухаживать за цветами:

Уход при выращивании в открытом грунте

Цветы бархатцы посадка и уход в открытом грунте фото

Растения не требовательно к уходу и не требует особых затрат и усилий. Однако, пожалуй, как и у всех культурных растений, требуется полив и прополка от сорняков и обработка почвы в виде рыхления.

Как поливать

Полив необходим в меру, но без него не обойтись, иначе ваша клумба покроется засохшими вениками, только верхушки которых будут сохранять свежий вид. Особенно если стоит жаркое лето. Не надейтесь только на дожди, поливайте хотя бы раз в три дня, не забывая рыхлить землю после полива, чтобы сберечь влагу. Одновременно с поливом можно проводить подкормку, разводя в воде минеральные и органические удобрения.

Летом, когда погода стоит жаркая, для предотвращения образования корки на земле полив лучше всего производить утром или вечером после захода солнца. Если полив производится днём, то необходимо обязательно производить рыхление верхнего слоя земли.

Внекорневая и корневая подкормки

Если перед посадкой земля подготовлена правильно, то бархатцы не нуждаются в дополнительной подкормке. Если же по растению видно, что развитие идет слабовато, можно произвести подкормку комплексными удобрениями по листьям.

Использование свежей органики не рекомендуется. Лучше сбродить ту же траву или навоз в течении пары недель и разбавить водой в пропорции 1:10, поливая под каждый кустик по литре раствора.

Необходимо помнить, что передозировка удобрений вредно сказывается на росте растений. Минеральные удобрения вносятся первый раз в период интенсивного роста растений, второй раз при появлении первых бутонов, третий раз перед началом цветения.

Формирование кустов

Очень редко вообще кто-то этим заморачивается. Впрочем, если есть время, можно придать бархатцам красивую форму. Сделайте обрезку некоторых дополнительных отводов от основного стебля. Эта процедура заметно улучшит питание оставшихся бутонов. Оптимальное время обрезки — лето, когда уже видно, как распускаются бутоны. Также срезаются бутоны с признаками любых заболеваний, мелкие или увядшие. После формирования куста появление новых дополнительных отводов стебля приостанавливается.

Сбор семян

Для посадки на следующий год достаточно использовать семена, которые можно собрать с выросших на участке цветов. Для этого достаточно выбрать яркий и здоровый куст дать ему полностью вызреть, затем срезать бутоны и высушить их. После чего семена легко отделятся, хранить их можно в бумажном пакете. При использовании этого способа необходимо учитывать, что на здоровье самого растения это не отразится, но можно получить другой цвет корзинок, отличный от материнского.

Вредители и борьба с ними

Благодаря природным свойствам, растения не только само себя предохраняет себя от различных инфекционных заболеваний, но и охватывает близлежащую территорию особыми эфирными маслами (выражается специфическим запахом), который обладает антисептическими свойствами. Используя это свойство, садоводы и огородники высаживают бархатцы рядом с овощными грядками и теплицами, или в сочетании с другими цветами.

Слизни и улитки

Для борьбы с ними можно использовать специальные препараты, которые приобретаются в магазинах, либо воспользоваться старинным рецептом: обсыпать края грядки, если есть возможность и всю грядку, сухой золой. Предварительно собрав с грядок всех улиток и слизней.

Паутинный клещ

При появлении паутинного клеща лучше всего растения сразу нужно ликвидировать чтобы не допустить распространения болезни другие кусты, для профилактики заболевания кроме специальных препаратов можно использовать народные рецепты, например, смесь тысячелистника с настоем лука.

Серая гниль

Это заболевание чаще всего появляется при влажной погоде, когда наступают утренние туманы и земля не успевает высыхать. При обнаружении этого заболевания растения необходимо удалить и сжечь. место необходимо обработать марганцовкой, или пролить кипятком, иначе появится риск заразить все растения и не только бархатцы.

Бархатцы в ландшафтном дизайне фото

Бархатцы очень красиво смотрятся в композициях с агератумом

Для оформления приусадебного участка или клумбы эти цветы могут использоваться в самых разнообразных комбинациях.

Красиво смотрятся петуния и бархатцы фото

Это тем более приятно, ведь: неприхотливость в уходе, различные яркие цвета разницу в высоте роста, обилие цвета, длительный срок цветения можно использовать практически неограниченно.

Красивые бархатцы фото композиций

Бархатцы великолепны в одиночных посадках и комбинированных, их высаживают в парках, на бордюрах пешеходных дорожек, вазонах для различных зон отдыха. Ими украшают балконы и лоджии или даже рекламные щиты, фасадные стены домов.

Бархатцы в саду фото клумбы

Рекомендации опытных садоводов

Некоторые любители цветоводы рекомендуют различные сроки высадки семян для рассады. По их мнению, для наиболее раннего срока высадки (примерно март) подходят высокорослые сорта, в апреле необходимо высевать семена низкорослых культур. Ещё как один вариант заслуживающий внимания — это приобретение рассадного материала в специализированных магазина, х узнать о которых можно в интернет источниках.

При приобретении рассады в специализированных магазинах или специальных питомниках, рассада продается уже пророщенной в специальных торфяных стаканчиках. Перед посадкой необходимо смотреть каждый листочек, на предмет повреждений или имеющийся посторонних коричневых пятен. Обязательно поинтересоваться продавца об условиях посадки и выращивания этих саженцев, так как они могут отличаться от вышеописанных.

Сорта бархатцев с названиями фото и описаниями

Бархатец прямостоячий или африканский Tagetes erecta

Бархатец прямостоячий или африканский Tagetes erecta фото

Представители этого вида являются однолетними растениями, которые достигают высоты до 120 см, некоторые виды растут всего до 30 см. Этот, казалось бы, недостаток, садоводы используют для создания иллюзии бесконечного поля цветов.

Цветы различного роста в композициях хороши на клумбах, цветниках или специально созданных площадках с достаточным количеством земли. Крупные корзинки цветов хорошо смотрятся в букетах. Стебель, на котором держатся бутоны, жесткий и крепкий.

Перистые листья располагаются очередно, имеют светло — зеленый или зеленый цвет. Бутоны цветов в большинстве махровые, шаровидной формы, однотонных оттенков от ярко-желтого до густого оранжевого с темной окантовкой. Вид не требователен к уходу, обладает хорошей устойчивостью к низкой температуре и различным заболеваниям.

Сорта прямостоячих бархатцев:

Бархатцы прямостоячие сорт Антигуа фото

Антигуа — корзинки в диаметре от 8 до 10 см. ярко — желтого или оранжевого цветов. Относится к низкорослым сортам: средняя высота цветка от 20 до 30 см.

Бархатцы прямостоячие сорт Килиманджаро фото

Килиманджаро — отличительная особенность этого вида светлые лепестки цветков, встречаются белые с кремовыми оттенками . Вырастают до 70 см.

Белые бархатцы прямостоячие сорт Эскимо фото

Эскимо — этот вид «Бархатцев» имеют бутоны белых расцветок. Отличается от Килиманджаро низким ростом. Вырастает до 30 см.

Бархатцы прямостоячие Ацтек Лайм Грин фото

Ацтек Лайм Грин — Бархатцы с оттенком лепестков бутонов между белым и коричневым. Сорт среднерослый.

Бархатец отклоненный

Бархатцы отклоненные махровые Кармен посадка и уход фото

Одна из отличительных особенностей этого вида — это наличие на стебле многочисленных побегов с мелкими шаровидными корзинками. Именно такое строение стебля делает его раскидистым.
Высота куста этого сорта достигает 20 или 40 см., то есть, могут быть различными по высоте и объему цветочных корзин.
Цветовая палитра бутонов может быть двухцветной, обычно в середине цветок желтый к краям происходит изменение цвета к желтому или красному.

Сорта отклоненных бархатцев, популярные в России:

Бархатцы Лимонный джем фото

Лимонный джем — невысокие хорошо разветвленные кустики с ярко желтыми, лимонными цветами.

Бархатцы отклоненные сорт Кармен фото

Кармен, низкорослый сорт до 20 см, хорошо кустится. Бутоны цветов небольшие до трех-четырех сантиметров, сердцевина желтая плавно переходит к темно красному цвету по крайним лепесткам.

Бархатцы отклоненные сорт Королева София фото

Королева София. Отличительная особенность — это тёмно — красные лепестки, края переливаются бронзовым цветом, по форме выписки слабо махровые, отличаются красными лепестками, которые по краям имеют слабый оттенок бронзы. По форме один ряд лепестков, соцветия слабомахровые.

Барахатец тонколистный Tagetes tenuifolia

Барахатец тонколистный Tagetes tenuifolia фото названия сортов с описаниями

Это менее распространенный сорт бархатцев, но его отличие от остальных настолько большое, что кажется, этот цветок совершенно другого вида. Отличие состоит в том, что ствол очень сильно ветвится, а корзинки могут быть разных цветов. Дополнительную привлекательность создают листья, которые представляет из себя резные, длинные, узкие листки в розетках которых красиво прикреплены небольшие разноцветные цветы. Высота ствола достигает 30 — 40 см. Сам цветок небольшой и по форме напоминает ромашку, на кустистом стволе их много, что создает неповторимый по красоте букет. Цвета лепестков могут быть от ярких желтых до красных или фиолетовых.

Сорта тонколистных бархатцев:

Бархатцы красный дьявол фото

Красный дьявол — обильноцветущий сорт с крупными кроваво-красными цветками и насыщенно-зелеными листками. Потрясающая контрастность по-настоящему завораживает как в одиночных посадках, так и в сочетании с цветами белого, желтого, голубого оттенков.

Бархатцы красный самоцвет фото

Красный самоцвет — Среднее по величине (до 30 см) растение с лепестками красноватого оттенка обрамляющие ярко желтую середину. Цветут до осенних заморозков. Хорошо кустится, в Уходе не требователен.

Бархатцы сорт Гном фото

Гном. Само название указывает на невысокий рост растения (до 20 см), основной ствол имеет много ответвлений, в результате чего получается сильно ветвистый куст с многочисленными ярко желтыми цветами и красной сердцевиной.

Для того, чтобы бархатцы хорошо росли, необходимо соблюдать определенную агротехнику при посадке и уходе за цветами.

Бархатец мелкоцветный Tagetes patula

Бархатцы мелкоцветные Tagetes patula ‘Bonanza Harmony’ фото

Название говорит само за себя, это невысокие растения ростом до 30 см с россыпью мелких цветков-корзинок на длинных цветоносах. Радуют красивыми цветами с июля до конца августа.

Описание цветов бархатцы, их отличительные особенности

Растение принадлежит семейству Астровых или Сложноцветных. Эти цветы преимущественно выращивают в садах, но благодаря потрясающей неприхотливости цветы стали также очень популярными при оформлении лоджий, выращивают их и на балконах.

Еще одно название цветка — Тагетес (Tagétes) — Это название относится к далеким легендарным временам. Когда — то в Древнем — Римской мифологии существовало много богов. Однажды у одного из них, которого звали Юпитер, родился внук, назвали его Тагетес.

Все разновидности бархатцев фото и описание

Внук обладал божественным даром предвидения, романтическим характером и был очень красив. Когда настало время показать миру, вновь открытое в Южной Америке красивое растение, шведский ученый, известный натуралист и врач Карл Линней, назвал его этим именем юного бога. И действительно, цветы под названием Тагетес до сих пор продолжают поражать людей своей романтичной своеобразной красотой.

Народное название Бархатцы растение получило из-за соцветий, которые распускаются яркими бутонами, очень нежными на ощупь, чем-то похожих на бархатные лоскутки ткани. Родина цветка считается Центральная часть и юг Америки, где распространено наибольшее количество различных видов. В середине 16 века Тагетесы попадают сначала в Европу, а затем, в Россию. Научный подход к селекции и выращиванию этих цветков делает их популярными во всём мире. Уже, кажущиеся, своими «Бархатцы» можно встретить во всех странах мира.

Бархатцы фото цветов на клумбе и в саду

Сам бархатец является травянистым растением с цветущими бутонами, немного напоминающее небольшие кусты с крупным стеблем и отходящими от него отростками в виде веток. Высота стебля и величина бутона различные в зависимости от сорта. Есть совсем небольшие экземпляры, противоположность к ним есть сорта, которые вырастают более метра. Такое растение очень хорошо смотрится в индивидуальных посадках в клумбах и цветниках.

Селекционером удалось вывести также низкорослые сорта с небольшими бутонами цветов, такие растения лучше всего подходят для оформления наружных стен, балконов и лоджий в подвесных вазонах.

Бархатцы мелкоцветные посадка и уход фото цветов на клумбе

Стебель прямостоячий или разветвленный, что позволяет сформировать куст из бутонов стоящим на одном стебле, стебли жесткие и очень прочные. Листья растения перистые или пористо — разделенные. Цвет листьев зависит от состава почвы и может быть ярко -зелеными или обычными. Корневая система широко разветвленная, мочковатая. Соцветия состоят из корзинок самых различных цветов и оттенков. Традиционным цветом для бархатцев считается желтый и бордово-коричневый по краям лепестков, с оттенками оранжевого, реже встречаются белые и красные сорта.

Клумбы из петуний и бархатцев фото

Корзинка цветов состоит из двух частей: средние — трубчатые, к краю цветок представлен лепестковым соцветием. По виду корзинки могут быть простыми и махровыми. На одном стебле могут одновременно распустится несколько корзинок различных по величине и цвету. Продолжительность цветения, с начала лета и до осенних заморозков. После того, как корзинка отцветает, у них завязывается плод в виде семянки, напоминающий иголки ежика. Семена сохраняют высокую всхожесть, поэтому если они попадают в землю, могут прорасти в любом месте, где есть плодородная земля.

Бархатцы имеют специфический запах, который не нравится насекомым, это свойство используют садоводы, высаживая их по краям клумб или других насаждений. Некоторые виды бархатцев применяются в народной медицине.

Загрузка…

защита от вредителей и улучшение почвы

Опытные дачники сажают этот однолетник не только ради красоты. Обладая уникальными свойствами он выступает в роли натурального инсектицида, заодно помогая реанимировать истощенную почву. Поэтому в грядущем сезоне я решила посадить бархатцы не только в цветнике, но также среди садовых культур и на огородных грядках. Сделаю это с двумя целями: раскрашу яркими красками дачный пейзаж и заодно проверю на практике достоверность слухов об их пользе для сада и огорода. Не хотите ли ко мне присоединиться? 

В грядущем сезоне я решила посадить бархатцы не только в цветнике, но также среди садовых культур и на огородных грядках

Смешанные посадки

Лук и морковь

Моркови полезно соседство с бархатцами

Опытные огородники утверждают, что эти овощи вовсе не обязательно так мучить. Достаточно «прослоить» их раздельные грядки рядами бархатцев, которые не позволят мушкам приблизиться к посадкам на пушечный выстрел. 

Капуста и Ко

Нужно проверить, отпугивают ли бархатцы вредителей культур семейства Крестоцветные

На пару с совкой и белянкой должна пропасть и крестоцветная блошка. Эта попрыгунья не дает мне покоя каждый сезон! Причем вредит она не только капусте, но и другим ее родственникам – дайкону, редису, репе и остальной «крестоцветной» братии. Обязательно окружу эти культуры в грядущем сезоне солнечными бархатцами! 

Картофель

Бархатцы-красавцы стоит посадить на картофельной грядке

Посадка тагетеса по краям картофельной плантации в этом деле малоэффективна. А вот если сажать цветы вперемешку с овощем (ряд бархатцев, ряд картофеля), то толк будет. Сомневаюсь, что бархатцы отпугнут вредителя, скорее всего, они просто замаскируют посадки картофеля — жук его не учует и не распознает. Может быть, кто-то из семидачников уже успел опробовать этот способ в деле. Очень хочется получить реальные отзывы. 

Земляника садовая

Тагетесы защищают землянику садовую

Настой для опрыскивания

Из бархатцев можно приготовить инсектицидный настой

Я как-то читала об интересном опыте дачницы, которая бархатцевым настоем проливает лунки на грядках перед высадкой рассады. Такой метод, по ее словам, надежно уберегает корневую систему молодых растений от посягательств медведки. Пропорций не помню, но, думаю, вышеописанный рецепт тоже подойдет.
 

Зимний защитник

Сухие бархатцы долго сохраняют аромат

Некоторые дачники на зиму мульчируют бархатцами грядки с луковичными растениями, защищая посадки от прожорливых грызунов. Другие раскладывают сухую ботву тагетеса на полу дачного домика, сарая, погреба – мыши не рискуют зимовать в таких благоухающих помещениях. Стоит проверить! Неужели с помощью бархатцев можно будет сократить бесконечные траты на отраву от грызунов?! 

В качестве сидерата

Бархатцы — отличный сидерат 

Более значительный эффект достигается, если по осени закапывать ботву этого однолетника в почву. Ежегодно проводя такую процедуру, можно изжить проволочника, а также здорово повысить плодородие грунта, ведь побеги тагетеса изобилуют ценными минералами и микроэлементами. 

Для компоста

Бархатцы подходят для компостирования

Огромное сортовое разнообразие тагетеса раньше заставляло меня часами простаивать у прилавка с семенами, где я пыталась выбрать самые красивые экземпляры. Но ведь каждый из них так хорош, а разместить все их разом в цветнике не получалось. Теперь моя задумка воплотится в жизнь: поселю бархатцы в самых разных уголках участка. И если они подтвердят на деле свою способность к врачеванию сада-огорода, то в будущем станут неизменным фаворитом моей дачи.

Если вы пасуете при виде многообразия упаковок с бархатцами, прочитайте заметку нашей пользовательницы Как не запутаться в бархатцах и выбрать нужный. Подсказка для начинающих. Она поможет расставить все по полочкам и сделать правильный выбор.

Бархатцы — красота и польза в одном растении 

Уважаемые семидачники, а вы используете бархатцы для поддержания здоровья культурных насаждений? Расскажите о своем опыте в комментариях.

Другие публикации нашего сайта о бархатцах:

Можно ли садить бархатцы в июле. Как лучше сеять бархатцы – в открытый грунт или на рассаду? В домашних условиях

Цветы бархатцы довольно часто встречаются на дачах, цветниках, скверах.

Ажурные листья, бархатистые соцветия, имеющие форму корзинки (махровые или простые), ярко-желтых, оранжевых, красных, золотистых, бордовых оттенков привлекают внимание и дарят солнечное, теплое настроение практически весь садово-огородный сезон, поскольку цветут до наступления самых заморозков.

Выращивание этой декоративной культуры под силу даже новичку. Предлагаем узнать как проводится посадка и уход бархатцев многолетних.

Бархатцы (латинское название tagetes patula) — неприхотливое растение, относящееся к семейству астровых или сложноцветных, бывает однолетним и многолетним, прямостоячим и разветвленным.

Встречаются крупноцветковые бархатцы, низкорослые, раскидистые (tagetes, patula). Растение отличается особым ароматом, который не всем нравится, но именно эта особенность помогает ей и также находящимся рядом культурам защищаться от вредителей.

Цветы размножаются семенами, черенками, делением куста.

Для размножения семенами их можно собрать самим. При этом следует помнить, что не все родительские признаки определенного сорта многолетних бархатцев будут сохранены. Сбор посадочного материала производят в сухую погоду.

Полностью высохшие соцветия срывают, из них легко извлекаются семена, которые имеют тонкую игольчатую форму. Хранить семена в сухой бумажной упаковке в хорошо проветриваемом помещении.

Для размножения черенкованием стеблевые черенки укореняют в воде или непосредственно в земле.

Многолетние бархатцы (сорта) отлично размножаются способом деления куста: выкопав куст, делят его на несколько частей и сажают в грунт.

Посев бархатцев на рассаду

Такой посев проводится в марте — начале апреля. Перед этим надо подготовить подходящую емкость, засыпать дренажом, затем рыхлой землей. Грунт должен состоять из торфа, дерновой земли и песка.

Готовый субстрат можно приобрести и в магазине. Перед посадкой семена и почву, как правило, дезинфицируют в растворе марганцовки. Семена можно высевать сразу.

Но лучше всего их заранее прорасти во влажной ткани или марле в теплом месте.

Сделав неглубокие бороздки и увлажнив почву, производят посадку семян, оставляя небольшое расстояние между ними. Можно сеять сразу на поверхности грунта и посыпать сверху землей. Накрывать пленкой необязательно.

Главное условие,

которое нужно для роста цветов – температура воздуха, она должна быть не менее 22 градусов.

Уход за рассадами заключается в регулярном поливе, который производят по мере высыхания земли, но увлажнять ее сильно не стоит.

Всходы появляются в течение двух недель. В это время рассада бархатцев необходимо больше света, а температура должна быть в пределах 15 — 18 градусов. Сеянцы рекомендуется поливать только под корень. Если есть необходимость, ростки прореживают.

В середине или конце мая, когда минует угроза заморозков, рассады можно высаживать в открытый грунт, с питательной, насыщенной минералами землей. Молодые растения поливать регулярно, но умеренно.

Посев семенами в открытый грунт

Семена бархатцев можно сразу сажать в открытый грунт. Самое подходящее для этого время – середина мая. Именно тогда почва успеет прогреться до нужной температуры.

В открытый грунт посев производят следующим образом: для выращивания бархатцев из семян заранее готовят неглубокие бороздки. Землю увлажняют, после этого сеют семена и присыпают землей.

До появления всходов полив должен быть умеренным. При необходимости рассады прореживают, удаляя слабые ростки. Здоровые растения можно пересадить в другое место.

Бархатцы низкорослые сажают по схеме – 20×20 сантиметров, расстояние между остальными сортами на участке оставляют 30-40 сантиметров.

Правила подготовки бархатцев перед посадкой

Как и любое декоративное растение, бархотки цветы требуют к себе нужного внимания. Чтобы бархатцы долго и обильно цвели, следует учесть определенные правила подготовки.

Какой бы способ – посевом семян в открытый грунт или через рассаду – не выбрали, к нему нужно подойти ответственно.

Почва

Перед посадкой землю хорошо удобрить минеральными удобрениями.

В состав почвы хорошо включить компост.

Выбор времени и места посадки

Посадка бархатцев через рассаду поможет ускорить срок цветения. Но к этому периоду ростки должны быть заранее подготовлены.

Сажать бархатцы на рассаду надо ранней весной. Самое подходящее время — март-апрель. Выращивают рассаду бархатцев в ящичках, кассетах.

Почву для рассады выбирают аналогичную с открытым грунтом. Можно добавить минеральные удобрения и древесную золу.

Перед посевом семенной материал выбранного сорта рекомендуется прорастить. Это ускорит рост цветов.

Для этого семена держат во влажной ткани или куске марли в теплом помещении. Вскоре они должны проклюнуться.

Семена высаживают на небольшом расстоянии друг от друга. Для появления ростков необходимо тепло, температура должна быть в пределах 22 — 25 градусов.

Но после появления всходов температуру нужно убавить до 18 — 20 градусов. Рассады пикируют, когда на них появятся 2 — 3 листочка. При этом саженцы углубляют на 1 сантиметр.

Во время активного роста рассадам необходим регулярный полив, но при этом вода не должна скапливаться в поддоне.

Также очень важно проводить проветривание, иначе есть опасность заболевания черной ножкой. Раз в неделю сеянцы подкармливают удобрением.

Высадка рассады

Хотя чернобривцы хорошо переносят пересадку, к высадке рассада тагетес должна готовиться за несколько недель. К свежему воздуху растение нужно приучать постепенно.

Высаживать на постоянное место можно будет, кода минует угроза заморозков, и почва достаточно прогреется.

Обычно это время выпадает на начало июня. Место для посадки лучше выбирать солнечное. Почва должна быть рыхлой. Тяжелую землю улучшит торф или песок.

Перекопав землю, внести минеральное удобрение. Рассады высаживать в лунки, оставляя расстояние между ними, как указано в этикетке данного сорта. Поместив корневую систему в углубление, уплотнить землей и полить.

При благоприятных условиях, правильной посадке и уходе бархатцы вскоре порадуют своим пышным ярким цветением и особым ароматом.

Для размножения и посадки любимого сорта тагетес не обязательно покупать семена кажд

Максимально полезное использование бархатцев

Несколько лет назад моя подруга Лоис поделилась советом по выращиванию бархатцев, который является одним из лучших советов по садоводству, которые я когда-либо получала. Это выглядит так: поздней весной, после того, как почва прогреется, посейте дешевый пакет семян календулы в маленькой грядке, удобной для прополки и полива. Когда саженцы бархатцев вырастут до 4 дюймов (10 см) в высоту, выкопайте их и переместите в места, где вы хотите смелого осеннего цвета, похожего на цвет хризантем.Из-за позднего старта бархатцы держат огонь до конца лета, а затем покрываются цветами в течение двух месяцев или до тех пор, пока их не уничтожит первый сильный мороз. При таком обращении с бархатцами хризантемы выглядят лениво.

Виды бархатцев

Бархатцы имеют тропическое или полутропическое происхождение в Северной и Южной Америке, что объясняет их потребность в теплых условиях выращивания. Виды бархатцев различаются по размеру и другим талантам, которые они привносят в сад, но все они дают растения феноменальной окраски для осени.

Бархатцы с крупными цветками (Tagetes erecta) — это жестко прямостоячие растения, которые вырастают до 60 см в высоту и дают большие взъерошенные цветы оттенков желтого и оранжевого. Иногда их называют африканскими или американскими бархатцами, эти тяжелые цветы могут показаться несколько неуклюжими в летнем саду, но осенью горящие цветные шары становятся визуальным удовольствием.

Говоря о зрении, темно-оранжевые лепестки календулы являются отличным источником лютеина и зеаксантина, двух фитохимических веществ, связанных со здоровьем глаз.Многие натуральные диетические добавки с лютеином основаны на экстрактах лепестков календулы, которые при сушке сохраняют лютеин и ликопин. Вы можете употреблять сушеные лепестки календулы напрямую, добавляя хлопья в коктейли или чай, или скармливая их цыплятам, а затем съедая яйца.

Бархатцы французские (Tagetes patula) во всех отношениях меньше своих более крупных собратьев. Французские бархатцы, вырастающие в округлые кусты высотой около 18 дюймов (45 см), считаются межвидовым гибридом крупноцветковых бархатцев и бархатцев-печаток (см. Ниже).Листва французских бархатцев при растирании источает мускусный аромат, как у крупноцветковых бархатцев.

Французские бархатцы широко используются в коммерческих ландшафтах, потому что они дают такой великолепный цвет, не требующий особого ухода, но у садоводов есть и другие причины для выращивания этих безумных цветов. Большинство бархатцев подавляют почвенных нематод корневых узлов, но французские бархатцы особенно талантливы в заманивании нематод на смерть. В теплом климате с песчаной почвой, где нематоды являются постоянной проблемой, посевы французских бархатцев могут быть ценным инструментом управления.

Бархатцы-печатки (Бархатцы тенуолистные) — воздушные, красивые растения по сравнению с другими бархатцами. Тонкие стебли склонны к падению каскадом, который в конечном итоге покрывается сотнями миниатюрных желтых, оранжевых или красных цветов.

При измельчении листва бархатцев-печаток источает цитрусовый аромат, а лепестки имеют сладкий цветочный аромат при нарезании салатов. Безусловно, лучшие ноготки для контейнеров, маленькие печатки часто называют жемчужными ноготками из-за устойчивой популярности сортов «Лимонный камень» и «Апельсиновый камень».Двухцветный «Звездный огонь» и темно-красно-оранжевый «Паприка» одинаково хороши, и с тех растений, которые вам особенно нравятся, легко сохранить и пересаживать семена.

В Мексике цветы календулы используются для украшения могил, но в Индии чистые оранжевые и желтые оттенки цветов календулы (gendu) заняли важное место в религиозных и культурных церемониях. Бархатцы — безусловно, самый распространенный цветок в Индии, но бархатцы в моем осеннем саду не нуждаются в особом значении.Достаточно того, что они обеспечивают безупречный цвет в последние дни осени.

Барбара Плезант

Какова максимальная продолжительность жизни бархатцев? | Home Guides

Бархатцы (Tagetes spp.) Известны своим ярким, обильным цветением теплых летних цветов — красного, оранжевого, золотого и пестрого. Даже в разгар лета они обильно цветут и бывают самых разных видов и диапазонов выращивания в зоне устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США. Хотя домашние садоводы обычно покупают их из-за их яркости в грядках и горшках, вы также можете посадить бархатцы в огороде для использования в салатах и ​​в качестве травы.

Однолетние

Бархатцы — однолетние, что означает, что все они прорастают и погибают за один вегетационный период. Как правило, их максимальная продолжительность жизни составляет менее года, учитывая, что они обычно заводятся в помещении в середине зимы и погибают с первыми морозами. В районах, где нет заморозков, они, как правило, поддаются проливным дождям или сильным ветрам, которые ломают их нежные стебли, и все еще держатся не более одного вегетационного периода.

Требования к выращиванию

Бархатцы довольно снисходительны, если их посадить на солнце.В жарком летнем климате они могут находиться в полуденной тени, хотя они могут выдерживать полный солнечный свет в течение всего дня. Хорошо переносят глинистую почву, но предпочитают хороший ровный дренаж. Бархатцы имеют средние потребности в воде, и в самые жаркие месяцы им может потребоваться немного больше воды. Вы можете сами посеять семена в помещении за шесть-восемь недель до последних заморозков или купить недорогие растения в питомнике.

Продолжительное цветение

Цветение продолжается с весны до первых заморозков, и его можно стимулировать простым уходом.Вместо того, чтобы оставлять растение в покое, когда отмирает его первый набор цветков, обрубите цветы, чтобы стимулировать новый рост. Тщательное внимание к удалению соцветий приведет к обильному цветению вплоть до гибели растения. Чтобы стебли и листья стали более густыми, отщипывайте части растений в местах пересечения листьев.

Перезимовка

Технически все цветущие однолетники могут перезимовать. Вы можете выкопать целые растения или взять черенки и укоренить их в течение нескольких недель, прежде чем посадить в почву.Поскольку зимние условия освещения значительно менее яркие, чем летом, вам, вероятно, придется выращивать растения под люминесцентными лампами. По этой причине, а также из-за того, что бархатцы настолько недорогие, большинство садоводов более счастливы, просто покупая новые растения в питомнике или выращивая новые семена каждый год.

Французские бархатцы не французские (и другие факты о Tagetes Patula)

Старомодные фавориты, бархатцы так же обычны в цветниках, как вездесущие петуния или герань. У них также есть уникальная история и все виды использования, от декоративного до лечебного.

Происхождение календулы

«Миламо календулы».

Хотя их обычно называют французскими бархатцами, Tagetes patula на самом деле произрастает в Мексике и Центральной Америке.

В 16 веке их семена впервые перевезли в Европу португальские исследователи. В конце концов, цветы стали популярными во Франции — и почти везде, включая французские территории.

Вскоре морозостойкий однолетник с его острым ароматом, кружевными листьями и веселыми цветами стал основным продуктом в декоративных бордюрах (Катлер), так что к XIX веку он стал считаться «старомодным» цветком (Тейлор).

Первая часть ботанического названия французских бархатцев, Tagetes , происходит от этрусского бога Тагеса, который, как говорят, вырос во всей своей славе из только что вспаханной почвы. Patula , французское название вида бархатцев, означает «распространение», что особенно уместно во многих отношениях.

Французские бархатцы не только легко сеять из семян, но и выносливые самосевы. И они выращиваются практически повсюду на планете.

Знаменитые первые сорта бархатцев

Первые гибриды календулы

Первый межвидовой гибрид календулы был получен в 1939 году компанией Burpee Seed Company. Он назывался Burpee Red & Gold.’

С тех пор было выведено бесчисленное количество гибридов французских бархатцев, включая бархатцы с махровыми, полумахровыми и одинарными цветками.

Однолепестковые французские бархатцы — лучший выбор для садоводов в жарких и влажных регионах, согласно исследованиям, проведенным на сельскохозяйственной экспериментальной станции Алабамы. Некоторые садоводы также утверждают, что однолепестковые бархатцы привлекают больше опылителей, вероятно, из-за их относительно плоских посадочных площадок, обеспечивающих легкий доступ к пыльце и нектару.

Первые белые ноготки

Первые французские ноготки с действительно белыми цветками были созданы в 1975 году домашним садовником Алисой Вонк, которая выиграла 10 000 долларов от компании Burpee Seed Company. (Чтобы вызвать интерес к французским бархатцам, Бёрпи объявил о конкурсе в 1954 году; однако, никто, пока Вонк не произвел ноготки с чисто белыми, а не экрю или слоновой костью, цветками.)

В интервью журналу People Вонк описала менделевскую науку, которую она применяла в своем проекте с бархатцами: «Я искала в каталогах семян самые большие желтые бархатцы, которые могла найти.Я позволял самым бледным цветкам посеять семена, а затем собирал семена »(« Настоящая драма »). В конце концов, спустя годы и годы, ее терпеливая стратегия принесла свои плоды. В 1974 году Берпи дал ей 100 долларов за ее прекрасную работу; следующий год, она выиграла весь приз.

В своем онлайн-каталоге Burpee дает гибриду «French Vanilla» обозначение «первый белый гибрид», но не упоминает об Алисе Вонк. В других источниках имена победителя Вонка называются «Снежок» и «Снежная птица». Так . , , как на самом деле называют первые белые ноготки? Твоя догадка так же хороша как и моя!

Три популярных бархатца

Кто самый справедливый из трех?

Французские бархатцы — один из трех самых популярных видов Бархатцев , выращиваемых сегодня.Два других — это африканские бархатцы ( T. erecta ) и бархатцы-печатки ( T. tenuifolia ).

Бархатцы африканские

Бархатцы африканские ( Tagetes erecta ) также называют американскими бархатцами. Они самые большие из трех, имеют прямостоячий рост и большие желтые, оранжевые или белые круглые цветы до пяти дюймов в диаметре.

Африканские бархатцы, которые значительно выше французских бархатцев, могут достигать высоты до трех футов.

Бархатцы с печаткой

Бархатцы с печаткой ( T.tenuifolia ), с другой стороны, намного меньше французских бархатцев.

На самом деле, из-за их изящного, низкорослого роста и склонности к засушливым и жарким местам их иногда называют бархатцами альпинария.

Бархатцы-печатки имеют съедобные цветы, которые могут стать красивым украшением или ярким дополнением к салату.

И, конечно же, французские бархатцы.

Французские бархатцы ( T. patula ) находятся посередине между двумя по размеру или (как сказали бы некоторые садоводы) «в самый раз» — не слишком большие и не слишком маленькие.

Густые и компактные французские бархатцы обычно вырастают не выше фута. Мне нравится видеть их посеянными рядами вокруг сада, вдоль забора или стены. Из них получается прекрасная изгородь, которая цветет с лета до поздней осени или, если погода мягкая, до начала зимы.

Сорта французских бархатцев бывают махровыми и одноцветными, но большинство из них — двойные с красными, оранжевыми и желтыми цветками, которые кажутся миниатюрными по сравнению с африканскими бархатцами. Большинство из них имеют диаметр от одного до трех дюймов.

Французские ноготки, Мэриленд?

Садоводы давно утверждают, что французские бархатцы полезны для здоровья сада, утверждая, что они отпугивают капустную моль, мексиканских бобовых жуков и других садовых вредителей.

По этим (и другим) причинам бархатцы традиционно рекламировались как прекрасные растения-компаньоны для брокколи, брюссельской капусты, а также бобов и кустовых бобов (Израиль) — хотя я читал неофициальные сведения о бархатцах , которые фактически подавляют производство фасоли . ,

Так действительно ли резкий запах бархатцев отгоняет белую муху и отпугивает кроликов? Жюри еще не решено. Но есть научные доказательства того, что бархатцы действительно сдерживают по крайней мере две болезни, которые часто губят урожай.

Природный пестицид

Научные исследования показали, что бархатцы эффективны в сокращении количества болезнетворных нематод (микроскопических червей) в почве не благодаря их сильному запаху, а благодаря естественным пестицидам, которые они производят в своих корнях и листьях.

Бархатцы аллелопатические. Аллелопатические растения производят соединения, токсичные для других растений и других организмов. В случае бархатцев (включая T. erecta и T. minuta ) они продуцируют тертиофен и другие соединения, которые снижают количество нематод, вызывающих поражение корней и заболевание корневых узлов.

Болезни корневых узлов и поражений отрицательно сказываются на многих культурах, включая зерновые, арахис, картофель, помидоры, косточковые, такие как персики и сливы, и срезанные цветы (Дэвис и другие; Рахман).В случае заболевания корневых узлов нематоды поражают корни растений, откладывают яйца и нарушают работу сосудистой системы.

Исследования, проведенные в Университете Джорджии, показывают, что некоторые сорта французских бархатцев производят более высокие уровни токсина и поэтому более эффективны в сокращении количества нематод-вредителей в почве. Говорят, что сорта Tangerine, Petite Gold, Petite Harmony, Goldie и Nemagold особенно эффективны, если их посадить близко друг к другу в сплошной блок.

В конце вегетационного периода обрежьте растения у основания, оставив корни в почве.Это усилит антинематодный эффект календулы.

Вы также можете обрабатывать бархатцы как сидераты, выращивая их на плотных участках и затем пропахивая до того, как они зацветут, чтобы обогатить почву и контролировать болезнетворные нематоды.

Бархатцы в США

Знаете ли вы, что бархатцы когда-то были претендентом на звание национального цветка Соединенных Штатов?

Роза окончательно завоевала титул в 1986 году; однако долгая кампания лидера сенатского большинства Эверетта МакКинли Дирксена (по указанию Дэвида Бёрпи) привлекла к ноготкам большое внимание и признание.

В своей знаменитой речи 1967 года Дирксен назвал ноготки «уроженцем Америки» и «американским цветком» с «силой, [которая] отражает стойкость и характер поколений, которые были первопроходцами и превратили эту землю в великую нацию» ». («Национальный цветок»).

Пекин, штат Иллинойс, родной город Дирксена, называет себя мировой столицей бархатцев.

Пекин начал выращивать бархатцы, чтобы выразить поддержку национальной цветочной кампании Дирксена. В 1973 году в городе начался ежегодный фестиваль календулы в честь Дирксена.

Фестиваль продолжается и по сей день.

Американцы, конечно, не единственные, кто любит бархатцы.

Мексика любит бархатцы

В Мексике и Гватемале свежие и сушеные цветы календулы используются для украшения могил и кладбищ в рамках празднования Дня мертвых, а бархатцы называют Flor de Muerto, цветок мертвых (Тейлор).

Бархатцы и Южная Азия

Бархатцы также широко выращиваются и используются на всем Индийском субконтиненте.

Согласно Plant Cultures , сайту, частично спонсируемому Kew Gardens, бархатцы используются в качестве украшения на многих церемониях, включая свадьбы и похороны, в Индии, Бангладеш, Бутане, Непале, Шри-Ланке и Пакистане. Бархатцы также широко используются в Южной Азии для обозначения особых и / или священных мест и построек («История бархатцев»).

нематод и бархатцев — садовые мифы

Посадка-компаньон — это стандартная рекомендация при выращивании овощей. Одним из наиболее часто рекомендуемых для этого растений является бархатец, который, как предполагается, предотвращает поедание овощей различными вредителями. Я ограничу обсуждение в этом посте использованием бархатцев для уменьшения или устранения нематод в саду.

Нематоды корневых узлов на моркови

Нематода — что это?

Нематоды — микроскопические черви, обитающие в почве и других местах.Все почвы имеют их в разном количестве, и существует много разных типов. Если вы не возьмете образец почвы в лабораторию, вы не будете знать, какой у вас тип и сколько у вас есть. Некоторые нематоды вызывают проблемы в саду, но многие из них полезны. Например, нематоды используются для уничтожения июньских клопов на лужайках.

Обсуждаемые здесь нематоды проникают в корни растений и вызывают различные деформации корней. Это может быть настоящей проблемой для корнеплодов, таких как свекла и морковь, поскольку они влияют на ту часть растения, которую мы хотим есть.Но нематоды поражают и другие растения, например томаты. Когда помидоры заражены, нематоды ослабляют растение, что приводит к плохому урожаю.

Некоторые повреждения присутствуют всегда, но в большинстве случаев они настолько незначительны, что мы их даже не видим. В тяжелых случаях вы просто не можете выращивать определенные культуры.

Нематоды и бархатцы

Многие веб-сайты и книги по садоводству продвигают идею о том, что бархатцы уменьшают или устраняют количество нематод в почве. Если это произойдет, значит, проблема с нематодами исчезнет.Кажется достаточно простым. Посадите несколько бархатцев в своем огороде, и вы уничтожите нематод.

В этой идее есть основания, так что это не полный миф. Проблема в том, что настоящая правда вопроса сильно преувеличена и упрощена.

Как бархатцы борются с нематодами?

На основании моих исследований ученые не совсем уверены. Бархатцы действительно производят соединения, которые являются нематоцидами — соединением, убивающим нематод. Возможно, они попадают в почву и нематоды, находящиеся рядом с корнями, погибают.Полевые испытания не подтверждают эту гипотезу.

Более правдоподобное объяснение состоит в том, что ноготки служат хозяином для нематод. На самом деле нематоды поражают корни календулы так же, как и корень томата. Разница в том, что как только нематода оказывается внутри корня календулы, природные нематициды растения убивают нематоду и препятствуют ее размножению. Со временем популяция нематод уменьшается.

Ничто из этого не имеет ничего общего с ароматом календулы, который не привлекает нематод и не отталкивает их — это миф.

Работает ли посадка компаньонов?

Другими словами, будут ли бархатцы, посаженные рядом с другими овощами, контролировать нематод? Ключевые слова здесь «посажены рядом». Ответ — нет. Это было многократно проверено научно, и это просто не работает. Ваш сад может выглядеть красиво, он может приятно пахнуть, но такая практика не предотвращает вторжение нематод в ваши посевы.

Лучшие культурные практики

Если вы решили использовать бархатцы для борьбы с нематодами, выполните следующие действия.Посадите бархатцы именно в том месте, где вы будете выращивать овощ. Выращивайте их там не менее 2 месяцев, а в некоторых справочниках предлагается 4 месяца. Через 2 месяца вы можете удалить их или закопать в почву, а затем посадить овощи. Это позволит решить проблему нематод, если вы сажаете правильный сорт календулы — см. Ниже.

Бархатцы привлекают нематод, и по мере того, как они проникают в корень календулы, количество нематод сокращается. Когда овощ сажают сразу после бархатцев, он растет на участке, где мало нематод, и поэтому вы видите меньше повреждений овощных культур.Для этого нужно, чтобы ноготки находились на «том же» месте, что и овощ. Так или иначе, ступня имеет большое значение, и поэтому выращивание двух растений бок о бок не работает.

Если вы находитесь в климате с более коротким вегетационным периодом, например, в большей части северного полушария, у вас недостаточно продолжительного вегетационного периода, чтобы выделить 2 месяца на бархатцы. Вам не повезло.

Какие ноготки работают лучше всего?

Возможно, вы знаете, что существует ряд различных типов бархатцев, как видов, так и сортов.Оказывается, каждый вид по-разному влияет на нематод, и эффект очень сильно зависит от типа нематод. Это правильно, чтобы добиться какого-либо эффекта, вам нужно подобрать правильный вид календулы и нематоды, растущие в вашей почве. Как это понять? Вам необходимо провести анализ почвы в лаборатории. Если вы не готовы к этому, вы не знаете, какие бархатцы сажать.

Если вы не готовы к тестированию почвы, не пытайтесь использовать бархатцы для борьбы с нематодами.Возможно, это не сработает.

Факты о бархатцах

Ниже приведены некоторые факты, касающиеся использования бархатцев для борьбы с нематодами.

• Большинство современных томатов были выведены для устойчивости к нематодам — ​​одна из причин отказа от использования семейных реликвий.
• Защита действует на один сезон или на один урожай. Нематоды быстро размножаются и вернутся.
• Бархатцы не оттягивают нематод от сельскохозяйственных культур. Они просто одни из возможных хозяев.
• Выкопка бархатцев полезна для почвы, но мало помогает решить проблему нематод.Природные нематоциды встречаются только в тканях живых растений. Однако дополнительное органическое вещество может способствовать процветанию естественных хищников нематод.
• Эффективность бархатцев зависит от температуры. Некоторые виды бархатцев лучше работают при более высоких температурах, а некоторые — при более низких.
• Бархатцы являются магнитом для трипсов и паутинных клещей, которые могут быть такой же большой проблемой для овощей, как и нематоды.

Артикул:

1) Правда о бархатцах: http: // blog.nola.com/dangill/2008/05/the_truth_about_marigolds.html

2) Бархатцы для борьбы с нематодами: https://edis.ifas.ufl.edu/ng045

3) Источник фото: Скот Нельсон

Стандартное размещение унитаза подразумевает крепление его к полу и подсоединение к зигзагообразной трубе, что не всегда удобно и эстетично. Сегодня в Москве популярна альтернативная установка с помощью специальной системы инсталляции для унитазов, которая позволяет за фальшстеной скрыть бачок и трубы, по которым происходит подача и отведение воды. Чаша унитаза крепится к стене с помощью мощных шпилек. Такая конструкция позволяет легко наводить порядок и мыть пол в санузле.

Простые и надежные системы инсталляции для унитазов уже прочно вошли в обиход и пользуются спросом. Некоторые из них подходят для монтажа в определенных условиях, другие установить получится далеко не везде. Разобраться в вопросе приобретения и установки отнюдь не дешевых систем инсталляции для унитазов поможет наша следующая статья.

Из чего состоит система инсталляции для унитаза

Инсталляцией принято называть систему креплений и приспособлений, позволяющих произвести установку подвесного унитаза. Крепится она к стене или за специальным декоративным коробом. На раму устанавливается чаша подвесного унитаза, сливной бачок, различные приспособления и механизмы, вентили и краны, предохранительные клапаны. Также система инсталляции позволяет подключать трубы для подачи и отведения воды.

Особенности системы инсталляции для унитазов:

• Сливной бачок изготавливается из пластика, который намного легче традиционной керамики, что позволяет снизить нагрузку. Внешний вид бачка для системы инсталляции не играет роли, так как он все равно будет скрыт за декоративной отделкой или фальшстеной. Поэтому главный критерий при изготовлении этого узла – функциональность. Еще одна отличительная особенность бачка для системы инсталляции – расположение кнопки слива сбоку, а не сверху.
• В системе инсталляции устанавливается бачок, слив из которого может быть осуществлен в двух или трех режимах. Кнопка позволяет спустить всю накопленную жидкость, половину или треть от объема. Данная особенность позволяет экономить воду, что уменьшит плату за этот ресурс в домах, где ведется учет по счетчикам.
• Инсталляция для подвесного унитаза позволяет скрыть все технические части, оставив видимой только кнопку слива и саму подвесную чашу.

• Инсталляция может быть закреплена либо только к стене санузла, либо к стене и полу. Независимо от способа крепления, инсталляция надежна и способна выдерживать нагрузку до 400 килограмм.
• Сегодня на рынке представлены самые разнообразные модели подвесных унитазов. Системы инсталляции дают возможность выбрать сантехническое оборудование практически любого дизайна. Человек, решивший установить такую систему, получает возможность найти наиболее подходящий ему унитаз, например с удобной системой распределения воды, или чашу, за которой проще ухаживать.
• Перед приобретением системы инсталляции для унитаза нужно тщательно измерить параметры ниши для установки. В некоторых системах раздвигаются верхние стойки, это позволяет установить конструкцию на нужной ширине, хотя при этом нагрузка на стену увеличится.

Полная комплектация системы инсталляции для унитаза включает в себя следующие позиции:

1. Инсталляция. Специальная рама, сделанная из прочной стали, которая покрыта антикоррозионным составом. На каркасе инсталляции крепится бачок, гидравлическая обвязка, трубопроводы, вентили и краны. Большую роль играет качество изготовления бачка, так как при протечке инсталляция будет подвержена воздействию воды и начнет коррозировать. Фирма-производитель обеспечивает безопасность бачков от протечек, изготавливая их из качественной пластмассы. Сливной клапан оснащается специальными полимерными прокладками. Бачки имеют систему аварийного слива, что предотвратит затопление помещения, также они изготовлены по современным стандартам и при работе уровень шума не превышает 17 дБ.
2. Унитаз. Фирма-производитель заранее не может знать, какую именно чашу унитаза вы захотите приобрести, поэтому делает свои изделия универсальными. Более того, некоторые системы позволяют монтировать не только подвесные чаши, но и напольные. Такие унитазы обычно комплектуются скрытым бачком, который устанавливается в систему, спрятанную в стеновой нише или за фальшстеной. Современные чаши обладают самыми разнообразными параметрами, а также отличаются материалом изготовления, цветом, текстурой. Обычно они производятся из традиционных материалов – фаянса и фарфора, хотя нередки модели из акрила, стекла или металла.

   Крышки для унитазов также производятся из различных материалов, имеют несколько стандартных конструкций, среди которых можно выделить систему «полулифт». Данная крышка закрывается плавно, что исключает повреждение чаши при резком закрытии. Крышка просто не сможет хлопнуть о чашу унитаза, повредив ее.

3. Кнопка. Современные бачки обладают различными по конструкции и функциональности кнопками смыва. Элемент этот маленький, но незаменимый. Основные виды кнопки:

• С функцией «стоп». Второе нажатие кнопки остановит поступление воды из бачка, что позволит ее сэкономить.
• С несколькими режимами смыва: треть, половина, полный бак. Опять-таки данные возможности предусматривают экономию воды.
• Бесконтактные кнопки, позволяющие производить смыв без касания. В данном случае управление производится с помощью инфракрасного датчика: вы подносите к нему руку – начинает течь вода.

Кнопки и панель смыва имеют самый различный дизайн и даже могут стать украшением вашего туалета или ванной комнаты.

Преимущества и недостатки системы инсталляции для подвесного унитаза

В отличие от традиционной подвесная конструкция унитаза имеет ряд плюсов:

• Эстетичность пространства. Подвесная конструкция позволяет спрятать за декоративной панелью все узлы и коммуникации, идущие к бачку унитаза, а также скрыть канализационные трубы.
• При использовании подвесной системы унитаз не устанавливается на пол, а значит, не надо сверлить отверстия в полу и кафеле.
• Освобождает пол и пространство под чашей унитаза, что несет в себе некоторую выгоду:

— при монтаже в санузле системы теплого пола не возникает необходимости обходить унитаз и прокладывать несущие тепло коммуникации под различными углами;

— укладка плитки на пол не сопровождается необходимостью вырезать сложные фигуры, чтобы обложить керамикой основание унитаза;

— нет необходимости ломать уже уложенную на пол керамическую плитку, чтобы установить поверх нее обычный унитаз;

— производить уборку в помещении становится легче, так как подвешенная чаша унитаза не препятствует этому;

— подвесной унитаз меньше обычного, поэтому отлично подойдет для тесных санузлов.

• Уровень шума при сливе воды ниже, так как бачок спрятан за декоративной панелью или фальшстеной.
• Система подвесного унитаза способствует экономии воды, так как имеет несколько вариантов слива, различающихся объемом выпускаемой из бачка жидкости.
• Подвесные унитазы не столь громоздки, и выглядит подвесная чаша унитаза более эстетично.

Кроме достоинств, у подвесных унитазов есть и минусы:

• Системы инсталляции для подвесных унитазов трудно монтировать, при установке необходимо соблюсти ряд условий и учесть некоторые нюансы: высоту размещения каркаса, положение в стене, удобство подвода коммуникаций.
• Фальшстена, за которой прячется основная часть инсталляции, бак унитаза, вентили и краны, является преградой для доступа к общедомовым коммуникациям. Если они будут заменяться во время капитального ремонта дома, фальшстену придется вскрывать, демонтировать элементы декора, облицовку, а впоследствии заделывать поврежденные участки.
• Подвесные унитазы немного дороже напольных аналогов.

Выбирая тип и модель сантехнического оборудования, необходимо оценить все преимущества и недостатки систем подвесных унитазов, и уже взвесив все за и против, остановить свой выбор на конкретной модели.

Типы комплектов системы инсталляции с унитазом и их установка

Существует два основных вида систем инсталляции, различающихся не только конструкцией, но и тонкостями монтажа.

1. Блочная модель, она же навесная.




Наиболее доступная по цене и простая система. Ее можно устанавливать только на несущую стену, что при определенных условиях является недостатком. Комплектуется инсталляция пластиковым бачком, анкерами и специальными крепежными пластинами, а также шпильками, с помощью которых устанавливается чаша унитаза.

Монтаж навесной системы инсталляции производится в нише. Перед этим инсталляция прикладывается к поверхности стены и выполняется разметка, по которой в дальнейшем будут установлены крепления. Отверстия бурятся перфоратором, после чего в них забиваются специальные дюбели. К инсталляции крепится бачок, и вся конструкция навешивается на вбитые дюбели. Проверяется надежность установки, герметичность узлов и прокладок. Далее бачок подсоединяется к системе водоснабжения.

Для навешивания чаши унитаза в заранее подготовленные отверстия вставляются специальные штифты. Промежуток под блоком закладывается кирпичами. Делается это для того, чтобы между несущей и фальшстеной не осталось пустот. Если не произвести закладку, унитаз начнет давить на фальшстену, что приведет к повреждению отделки, например растрескиванию керамической плитки.

Далее все отверстия заделывают гипсокартоном, способным выдерживать воздействие влаги. В нем оставляют ревизионное окошко, которое закрывается панелью с кнопкой слива. На заключительном этапе производят навеску чаши унитаза.

2. Рамная инсталляция.

Более дорогой и сложный вариант системы инсталляции для подвесных унитазов, но и более универсальный. Конструкция представляет собой прочный стальной каркас, выполненный из качественной стали с защитным покрытием. Комплектуются подобные системы специальной арматурой, необходимой для установки самой инсталляции, а также всего навешиваемого на нее сантехнического оборудования.

Несомненным плюсом данной конструкции выступает возможность установки системы инсталляции для унитаза в любом помещении, независимо от прочности стены и материала, из которого она построена. Однако стоит учитывать качество стены. Если она является несущей, лучшим вариантом будет настенный монтаж инсталляции, так как вся нагрузка в этом случае будет передаваться на стену.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Возможна установка инсталляции у перегородки, выполненной из гипсокартона или пеноблоков, но при этом лучше выбрать напольный вариант монтажа, при котором конструкция устанавливается на специальные ножки.

Продаются универсальные типы инсталляций, которые позволяют закрепить конструкцию как за вертикальную поверхность стены, так и передать часть нагрузки на пол.

Удобство рамных инсталляций заключается в возможности регулирования высоты установки. При помощи ножек можно выбрать высоту до 20 сантиметров от уровня пола.

Рамные инсталляции позволяют сделать специальную полочку или выступ в стене, на которые можно поставить различные предметы, например бутылочку с чистящим средством.

Перед установкой системы инсталляции для унитаза определяются с точками крепления рамы – на стене или на полу, в этот же момент выбирается высота крепления чаши унитаза. После разметки на раму устанавливается бачок, к нему подводится водопроводная труба, присоединенная к фитингу. Гибкие подводки хоть и хороши, но срок их службы значительно меньше, нежели период эксплуатации инсталляции, бака и унитаза.

Подключение к канализации производится с помощью гофры или напрямую, после чего стоит сделать проверку герметичности соединения, для этого в чашу унитаза выливают несколько литров воды.

Заключительный этап – заделка ниши двухслойным водостойким гипсокартоном, после чего монтируется панель с кнопкой слива и производится окончательная отделка фальшстены.

Выбор места установки системы инсталляции для подвесного унитаза напрямую влияет на внешний вид санузла и удобство его использования. Существует несколько основных вариантов установки унитаза при помощи инсталляций.

• Угловые. Выбор тех, чей санузел не отличается большой площадью. Монтаж унитаза в одном из углов помещения позволяет сэкономить площадь, а также распределить нагрузку на две стены, что повышает прочность конструкции.
• Двусторонние. Интересный вариант, с помощью которого можно произвести монтаж конструкции на стены, играющие роль перегородки. При такой установке возможна установка с одной стороны стены чаши унитаза, а с другой – либо биде, либо второй чаши унитаза, конечно, если у вас есть в том необходимость.
• Устанавливаемые в линию. Подходит такой вариант для помещений с большой площадью. На стену монтируется длинная рама, позволяющая закрепить на ней несколько сантехнических приборов. Данный метод установки удобен и надежен, так как распределение нагрузки происходит на большую площадь стены.
• С ограничением по высоте. Этот довольно редкий вариант установки выбирают для монтажа чаши унитаза под окном.

Как выбрать систему инсталляции для унитаза

При выборе системы инсталляции для чаши унитаза необходимо руководствоваться некоторыми правилами и учитывать особенности помещения, в котором будет производиться монтаж, а также технические параметры самой инсталляции.

Прежде всего, нужно осмотреть место предполагаемой установки, измерить параметры стены, глубину ниши. После этого в магазине подбирается подходящий тип инсталляции, определяется конкретная модель. Если желаемых инсталляций в продаже нет, можно приобрести более универсальную модель с подвижными элементами, позволяющими подогнать конструкцию под конкретное место установки.

Особое внимание стоит обратить на качество изготовления унитаза, идущего в комплекте к инсталляции, если вы приобретаете полную комплектацию.

При покупке инсталляции тщательно проверьте комплектность, так как в случае нехватки деталей установка оборудования может стать проблематичной.

Разные модели инсталляций могут комплектоваться самыми различными элементами, но основной набор всегда один:

1. несущая рама;
2. крепежная арматура, различные крепежные детали;
3. сливной бачок и кнопка смыва;
4. переходник смывного колена;
5. материалы для звукоизоляции.

Иногда для успешной установки инсталляции и чаши унитаза требуется докупить некоторые детали, так как каждый случай индивидуален и комплектации, которую предусмотрел производитель, может быть недостаточно для полноценного монтажа.

Если вы посчитали, что для установки инсталляции не хватит каких-то деталей, а продавец убеждает вас, что комплектация полная, лучше докупите недостающие элементы или вовсе откажитесь от покупки. Многие инсталляции имеют конструктивные особенности, не позволяющие подобрать подходящие детали и доукомплектовать ими систему. Если там, где вы приобретаете инсталляцию, нет подходящих к ней элементов, маловероятно, что их вы сможете приобрести в каком-либо другом магазине.

При установке санузла около капитальной стены для монтажа инсталляции могут потребоваться анкерные болты. Иногда они отсутствуют в комплекте, поэтому сразу докупите подходящие. Сегодня в ассортименте строительных магазинов есть анкерные болты любых видов и под любую нагрузку.

Кнопки смыва обычно входят в комплект, но зачастую они универсальны и можно купить другую кнопку, более подходящую под интерьер вашего помещения. К тому же приобретенная отдельно двойная кнопка позволит сэкономить воду.

Параметры инсталляции – первое, на что стоит обратить внимание при выборе системы для подвесных унитазов.

Обычный вариант блочных (навесных) систем инсталляций, ставший стандартом, имеет следующие параметры:

• глубина 15–20 см;
• ширина 50 см;
• высота 100 см.

Рамная конструкция обладает другими параметрами:

• глубина 15–30 см;
• ширина 50–60 см;
• высота от 80 до 140 см.

Для монтажа рамных систем инсталляций для подвесных унитазов под окном обычно выбирают модели высотой 80–82 сантиметра. В домах с деревянными перегородками монтируют невысокие, но широкие инсталляции, что позволяет более равномерно распределить нагрузку.

Ситуации бывают разные, и многие фирмы, для того чтобы удовлетворить запросы всех покупателей, выпускают самые различные модификации инсталляций для подвесных унитазов.

Какую систему инсталляции унитазов купить: обзор популярных моделей

Сегодня на сантехническом рынке в сегменте инсталляций для подвесных унитазов представлены модели самых разных производителей. Популярные бренды:

1. Cersanit.
2. Grohe.
3. Geberit.
4. Vidima.
5. AlcaPlast.

Основной продукцией компании Cersanit, работающей с 1988 года, является сантехническое оборудование из керамики. Всю свою продукцию польская компания снабжает логотипом, на котором изображен дельфин.

Корпорация Grohe, штаб-квартира которой расположена в Дюссельдорфе, работает на рынке сантехнического оборудования с 1936 года и поставляет до 8 % всех изделий данного направления в мире. Работает компания как с частными клиентами, так и с огромными строительными корпорациями. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью.

Швейцарская компания Geberit уже больше века внедряет новые технологии на рынке смывочного оборудования. Заводы корпорации расположены в странах Европы, в США, Китае. Всего у фирмы 17 заводов.

Болгарская и чешская компании Vidima и AlcaPlas представляют на рынке интересный ассортимент сантехнического оборудования по приемлемым ценам.

Лучшие инсталляции для подвесных унитазов с напольной нагрузкой

Большая часть подвесных систем крепится к стенам, но часть нагрузки возможно перенести на пол. Поскольку инсталляция удерживает вес набранной в бак воды, чаши унитаза и человека, суммарная нагрузка становится существенной. Поэтому чаще всего используется пристенный способ установки, при этом удержание большей части веса обеспечивается за счет крепления инсталляции к полу, чему способствует более мощная и прочная рама, а также толстые ножки.

По отзывам потребителей можно выделить наиболее популярные системы инсталляций для крепления подвесного унитаза.

1. Cersanit Delfi S-Set-Delfi/Leon/Cg-w – простая и прочная.

Рама инсталляции прямоугольной формы, унитаз крепится к одной прочной поперечине. Комплектуется инсталляция всем необходимым для быстрой и беспроблемной установки. Ножки рамы регулируются по высоте, сама же она крепится к стене тремя шпильками – двумя сверху и одной по центру конструкции. Регулировка ножек по высоте производится специальными стопорными зажимами.

Комплектуется инсталляция чашей унитаза и кнопкой слива, позволяющей использовать два режима – с полным и частичным опустошением бака. Рама имеет ширину 35 см. Комплектуется инсталляция переходником диаметром 8 см, позволяющим подсоединить унитаз к канализационному стояку, имеющему диаметр 10 см. Докупать что-либо не потребуется, комплектация полная и достаточная для беспроблемного монтажа.

Достоинства:

• недорогая;
• неширокая рама;
• комплектация включает все необходимые переходники;
• комплектуется унитазом;
• рама регулируется по высоте.

Недостатки:

— со временем кнопка слива может разболтаться и блокироваться;

— минимальная высота подвеса чаши унитаза – 50 см от пола;

— шпильки имеют короткую резьбу;

— сиденье не очень хорошо подходит к чаше унитаза.

2. Geberit Duofix 111.300.00.5 – для тяжелых людей.

Предназначена данная инсталляция для нужд людей крупной комплекции. Разработанная швейцарскими конструкторами мощная рама способна выдержать приличный вес. Варится она из толстого профиля, по центру в месте крепления унитаза проходит усиленная вставка из профильной трубы. Ножки инсталляции выдвижные, оцинкованные, имеют упорные пластины, в которых просверлены монтажные отверстия. Максимальная нагрузка, на которую рассчитана данная инсталляция, составляет 150 килограмм.

Комплектуется инсталляция кнопкой смыва, позволяющей выбрать, сколько воды израсходовать – 3 либо 6 литров. Предусмотрено наличие колена смыва, а также трубки подвода воды к баку. Ширина рамы 50 см, а высота 112 см. Окрашивается рама специальным антикоррозийным составом.

Большая часть нагрузки ложится на шпильки длиной 20 см, что позволяет установить инсталляцию как у глухой стены, так и между тонкими перегородками.

Достоинства:

• бак выполнен без швов, что исключает протечки;
• гарантия на систему слива 10 лет;
• мощная рама, выдерживающая большой вес;
• допустим монтаж в углу комнаты;
• качественная сборка;
• легкий монтаж.

Недостатки:

— небольшой ассортимент кнопок смыва;

— при наличии протечки потребуется сложное обслуживание;

— рама имеет высоту 112 см, что не позволяет устанавливать ее в некоторые ниши и под полки.

3. Grohe Rapid SL 38750001 – для офисов и ТЦ.

Немецкие разработчики создали универсальную раму, выдерживающую вес девятилитрового бачка, чаши унитаза и человека.

Производители сделали ставку на универсальную модель, одинаково подходящую для установки как дома, так и в офисе или общественном помещении. Бачок системы может подключаться к трубопроводу, расположенному с различных сторон и даже сзади бака. Допускается одиночное и рядное применение.

Комплектуется система инсталляции для унитаза специальной декоративной панелью с окошком для обслуживания, бачком, кнопкой слива, прокладкой, позволяющей изолировать звук поступающей в бак воды. Слив имеет три варианта: короткий старт-стоп, объемный и непрерывный. Последний режим используется для промывки унитаза. Основная особенность модели, на которую сделал ставку производитель, – универсальность подключения за счет возможности регулирования глубины и высоты установки, а также высоты подвеса чаши унитаза.

Достоинства:

• надежная конструкция из металла;
• универсальность подключения;
• экономичный расход воды;
• бесшумность набора воды;
• пневматическая кнопка смыва;
• изоляция системы от собирающегося на холодных частях конденсата;
• порошковая окраска, позволяющая избежать коррозии стальных элементов конструкции.

Недостатки:

— небольшие размеры окошка для обслуживания системы;

— кнопка покрыта хромом, который со временем может стереться.

4. Wisa 8050.435051 – все включено.

Нидерландская фирма позаботилась, чтобы у пользователя не возникало никаких проблем при установке инсталляции. Дорогая, но отлично укомплектованная система имеет все необходимые элементы для монтажа санузла. В набор входит чаша унитаза, рама, бак, кнопка смыва, трубы и другие необходимые детали. Также производитель позаботился о тишине, приложив две прокладки. Одна из них служит для размещения между унитазом и стеной, а вторая закрывает окошко, предназначенное для обслуживания системы.

Рама системы инсталляции для унитаза относительно узкая, всего 38 см, что позволит установить ее в небольшой нише. Бак, поставляемый в комплекте, вмещает 6 литров воды. В комплект входит керамический унитаз с габаритными размерами 53 х 35,9 х 44,5 см.

Производитель дает гарантию на свое изделие до 10 лет при нормальной эксплуатации.

Достоинства:

• долгий срок гарантии;
• узкая рама;
• чаша унитаза в комплекте;
• монтируется практически в любые ниши;
• красивая, покрытая хромом кнопка смыва;
• качественная сборка;
• равномерный смыв по всей чаше унитаза.

Недостатки:

— сложно найти запасные части;

— тяжелая конструкция;

— прокладка между унитазом и стеной иногда вылезает наружу.

Лучшие инсталляции для подвесных унитазов с настенной нагрузкой

Инсталляции, которые монтируются на капитальные стены, не нуждаются в дополнительном распределении нагрузки на пол, хотя некоторые модели имеют ножки. Обычно весь вес инсталляция переносит на стену, что позволяет установить их практически в любом помещении, в том числе и с малой площадью.

Перечислим лучшие инсталляции, созданные для монтажа на капитальную стену.

1. AlcaPlast A100/1000 Alcamodul – самый экономный вариант для квартиры.

Компактная инсталляция от чешских разработчиков отлично впишется в любую ограниченную площадь санузла. Недорогая и популярная модель не имеет напольных ножек, вся нагрузка ложится на стену, на которой закреплена система. Соответственно, крепиться такая конструкция должна только на кирпичные стены толщиной от 20 см.

Система инсталляции для унитаза представляет собой металлическую раму с мощным уголком, расположенным снизу. К нему через фальшстену производится крепление чаши унитаза с помощью шпилек. В верхней части инсталляции располагается бачок с дополнительными петлями для монтажных шпилек.

На бачке размещена кнопка смыва, имеющая вертикальное разделение на большой и малый объем воды. В комплект входит колено-переходник, позволяющее подключить чашу унитаза к стояку канализации.

Достоинства:

• невысокая цена;
• простой монтаж;
• два режима слива;
• небольшие габариты, максимальная длина 105 см;
• регулировка по высоте, так как конструкция не подразумевает напольное крепление.

Недостатки:

— не подойдет для людей с крупной комплекцией;

— конструкция может быть смонтирована только на прочные стены.

2. Vitra Blue Life 740-5800-01 – для сложных случаев.

Турецкая фирма выпустила систему инсталляции для унитаза, которая может быть установлена в ниши, загроможденные трубами и коммуникациями. Узкая рама с небольшими ножками позволяет смонтировать инсталляцию даже в очень ограниченном пространстве.

Рама прямоугольная, но снизу разделяется, получается профиль буквы «П», что позволяет завести между ножками канализационную трубу. По краям конструкции приварены тонкие ножки, служащие для поддержки инсталляции. Чаша унитаза фиксируется к мощному и широкому профилю, через который проходит труба, идущая от смывного бачка.

Основную нагрузку система передает на стену, к которой крепится. Инсталляция окрашена порошковой краской черного цвета, предохраняющей раму от коррозии. Бак имеет пневматическую кнопку слива. Вес инсталляции – 18 килограмм. Расстояние от крепежного профиля до чаши унитаза может быть подобрано в диапазоне от 18 до 23 см.

Достоинства:

• качественное изготовление и сборка;
• невысокая цена;
• надежность;
• простая установка;
• широкий прочный профиль рамы;
• гарантия на изделие 5 лет.

Недостатки:

— длинная часть на переходнике, равная 8 см;

— небольшой диапазон регулировки высоты чаши унитаза;

— если произойдет протечка стыка 8/10 см, ремонт будет проблематичным.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

«Как выбрать инсталляцию для подвесного унитаза?» – Яндекс.Кью

Инсталляция предназначена для установки подвесной сантехники. Как правило, изделие выполнено из высокопрочной стали с порошковым напылением. Качественная модель обеспечит прочную установку изделия и надёжность.

После установки подвесного унитаза и инсталляции на виду остается только чаша унитаза и клавиша смыва. Если вам важен внешний оборудования, то подбирайте клавишу смыва сразу, смотрите, чтобы выбранная Вами клавиша подходила к инсталляции. Здесь у каждого бренда своя политика: так, например, у Geberit строгое деление клавиш и систем на серии, c Tece в этом плане проще: к любой инсталляции подойдет любая клавиша бренда.

Выбор инсталляции для подвесного унитаза должен быть тщательным и осознанным, чтобы в последствие избежать проблем с монтажом и прочими неприятностями.
Прежде чем отправиться в магазин, оцените следующие факторы:

• Местоположение будущей инсталляции
• Есть капитальная стена или установка будет в некапитальную стену / в пол
• Потребуется ли дополнительный материал для подвода коммуникаций

Варианты выбора по типу инсталляций. Можно выделить 2 подвида:
Блочная. С ее помощью можно скрыть все коммуникации и бачок, что экономит 10-15 см. При этом унитаз устанавливается на пол.
Рамная. Это стальная конструкция, служащая опорой для всех элементов. Проследите, чтобы все составляющие были совместимы друг с другом.
Рамные инсталляции можно разделить на:
Настенные. Встречается и используется чаще остальных. Фиксируется в капитальной стене с помощью шпилек или анкерных болтов. Давление на себя принимает простенок.
Напольная. Используется, если перегородка изготовлена из гипсокартона или другого материала, который не сможет выдержать большие нагрузки. Здесь вся нагрузка приходится на пол, поэтому нижняя часть рамы усилена.
Место монтажа. Существуют следующие виды:

• Угловые. Рама имеет конструкцию в виде треугольника, поэтому она идеально впишется в угол. Прекрасно подходит для владельцев миниатюрных ванных.
• Двухсторонние или на перегородку. Здесь возможен такой вариант, как размещение унитаза с одной стороны, а раковины — с другой.
• В линию. Конструкция рамы длинная, поэтому можно разместить сразу несколько устройств (раковины, унитазы, биде).
• Ограниченная по высоте. Данная инсталляция является низкой, используется тогда, когда нужно установить изделия под окном и др.
• Отдельностоящая — крепится только в пол, даёт возможность установить унитаз в любом месте комнаты.

Обратите внимание на систему слива:

1. С принудительной остановкой. Нажав на клавишу один раз, вы активируете поток, во второй раз — останавливаете.
2. Двойная клавиша. Две клавиши смыва расчитаны на большой — смыв полным объёмом бачка или малый — смыв на половину объёма бачка.
3. Полный смыв — одна кнопка смыва запускает смыв.
4. Сенсорная. Встроены датчики, которые реагируют на ладонь или срабатывают, если вы покидаете место.

Мы советуем присмотреться к следующим брендам: Geberit, Tece, Viega, Grohe.
Всегда проверяйте комплектацию. Это избавит вас от лишних хлопот и растрат.

Установка системы инсталляции для унитаза

Инсталляция для унитаза – это современная сантехническая система, позволяющая спрятать от посторонних глаз коммуникации и трубы. Традиционно в комплекте с инсталляцией поставляется подвесной унитаз, набирающий популярность среди покупателей в последнее время. Инсталляция унитаза – модное, стильное, оригинальное и удобное веяние в ремонте санузла и ванной комнаты, такое решение имеет множество преимуществ в сравнении с традиционной напольной сантехникой. Об особенностях установки инсталляции унитаза поговорим в статье ниже.

Виды инсталляций

На данный момент существует два вида инсталляций унитаза.

• Блочная инсталляция. Представляет собой металлический каркас, устанавливаемый в углубление в стене, на который вешается унитаз. К преимуществам блочной инсталляции относится доступная цена, возможность использования в комплекте с навесным или напольным унитазом. Но особенность блочной системы заключается в том, что монтаж ее может быть осуществлен только на несущую или другую капитальную конструкцию.
• Рамочная инсталляция. В отличие от блочной системы, рамочная инсталляция может быть установлена где угодно, с любым материалом. Каркас устанавливается на пол и имеет один из способов крепежа: четыре опоры на стену, две на пол и две на стену, или только напольные крепежи. Размещение рамочной инсталляции возможно в любом месте, даже в углу помещения для экономии пространства. Ножки рамочной инсталляции отрегулируют необходимую высоту.

Блочная система инсталляции для унитаза

Еще раз напомню, что монтаж блочной инсталляции унитаза разрешено проводить только на капительной стене. После того, как было выбрано правильное место для инсталляции, воспользуйтесь строительным уровнем и проведите маркером или простым карандашом центральную ось по вертикали и горизонтали. Теперь можно приступать к установке системы инсталляции для унитаза.

• Отметьте на стене точки крепления инсталляционного каркаса. Проверьте себя, измерив удаленность точек от центральных осей, расстояние должно совпадать. Перфоратором просверлите отверстия, установите дюбеля.
• В дюбеля вставьте болты, на которые подвесьте каркас инсталляционной системы. Тщательно проверьте горизонтальность и вертикальность расположения профилей, при необходимости исправьте недочеты при помощи раздвигающихся корректоров.

• Установите и зафиксируйте сливной бачок при помощи входящих в комплект анкеров.
• Подключите систему инсталляции к водопроводу и канализации, места соединений обработайте силиконовым герметиком для профилактики протекания.
• Удерживающие штифты вкрутите в подготовленные отверстия в стене. Установите чашу унитаза, не забудьте о силиконовых прокладках. Подсоедините чашу к канализационной трубе. Внимательно осмотрите место соединения на предмет герметичности, прежде чем запускать водяной поток.

Установка блочной системы инсталляции унитаза завершена. Остается закрыть каркас системы фальш-панелью из гипсокартона или фанеры, и завершить ремонт финальной отделкой.

Рамочная система инсталляции для унитаза

Монтаж рамочной инсталляции унитаза не сильно отличается от работ с блочной системой, но разница все-таки присутствует. Установку рамочной инсталляции можно проводить возле любой стены, угла или ниши. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• Выберите место для установки инсталляции, «примерьте» расположение рамочного каркаса, отметьте маркером или карандашом места крепежей: два на полу и два на стене.
• В отмеченных местах просверлите отверстия, укрепите их дюбелями, установите каркас инсталляции и закрепите анкерными болтами.
• Установите сливной бачок в систему, предварительно определив месторасположение выходного отверстия. В разных моделях может отличаться конструкция, но наша задача – подключить бачок к водопроводу, используя пластиковые трубы, поскольку гибкий шланг не настолько надежен и долговечен.

• Подсоединить систему к канализации, установить предварительно унитаз на место, проверить места соединений, сделать первый запуск воды. Если проверка прошла успешно – зафиксируйте болты и удерживающие штекеры, обработайте герметиком места стыков.

В финале работ займитесь декором фальш-панели. Установка рамочной системы инсталляции унитаза завершена.

Нарушения в технологии установки инсталляции выливаются в большие потери, финансовые и временные. Если для установки инсталляции унитаза своими руками вам не хватает уверенности в собственных силах, вызывайте бригаду профессионалов, которые выполнят работу качественно и с гарантией.

05.06.2018

Подписаться на рассылку

«Как выбрать инсталляцию для унитаза?» – Яндекс.Кью

Подвесные унитазы сконструированы таким образом, что не могут существовать без системы инсталляции. При этом именно монтажная рама, а не керамическая чаша берет на себя основной вес. Это главная причина, по которой качеству инсталляции приходится уделять повышенное внимание. Хлипкая конструкция из дешевого материала попросту не справится с предстоящими нагрузками, так что рекомендуем сразу отказаться от покупки моделей никому неизвестных производителей. Знакомый бренд и надежный продавец – главные признаки того, что перед вами надежное оборудование.

Чуть менее жесткие требования предъявляют к инсталляциям для приставных унитазов. Основанием чаша опирается на пол, что позволяет сэкономить на дорогой раме без риска обрушения конструкции.

Важные особенности монтажной рамы

Рамы инсталляции изготавливают из нержавеющей стали и защищают от коррозии порошковой краской. Качество финишной обработки очень важно, так как металл при контакте с влагой покрывается ржавчиной и постепенно разрушается. А обнаружить вовремя повреждения не так просто – монтажная рама располагается за стеной и скрыта от глаз.

Бачок скрытого монтажа

Еще одна важная часть системы инсталляции – бачок скрытого монтажа. Обычно эта деталь входит в базовую комплектацию, наряду со звукоизоляционной прокладкой и креплениями. Бачок может быть цельнолитым или спаянным из двух частей. Монолитная емкость – в приоритете, поскольку исключает риск протечек.

Способ монтажа

Прежде чем подобрать конкретную инсталляцию, ответьте себе на вопрос, какой хотите видеть свою ванную комнату. Будет ли унитаз располагаться у стационарной стены или в центре помещения, у искусственно возведенной перегородки? Условия монтажа заметно ограничивают выбор подходящей несущей рамы.

• Монтаж в пол – инсталляции, которые крепятся только к полу, можно смонтировать в центре помещения. При этом стабильность конструкции придают усиленные ножки с двумя точками крепления к полу.
• В пол и капитальную стену – такая система креплений подходит для пристенной установки в простенке или нише. Инсталляция крепится к полу и боковым стенкам.
• В пол и некапитальную стену – способ монтажа, при котором вес унитаза и человека на нем также приходится на пол, поскольку гипсокартонная перегородка выполняет скорее маскирующую, чем несущую функцию.

Отрегулировать положении чаши относительно пола позволяет регулируемая высота опор монтажной рамы. Кроме того, отверстия на раме располагаются на нескольких уровнях – для фиксации унитаза на оптимальной высоте.

Как подобрать унитаз под инсталляцию?

Стандартные подвесные и приставные унитазы подходят для большинства типов инсталляций. На совместимость монтажной рамы и сантехники влияет всего один параметр – межосевое расстояние между креплениями унитаза. И на отечественном, и на зарубежном рынке, приняты всего два стандарта – 18 и 23 см. При этом любую инсталляцию можно подогнать под оба значения. Это говорит о том, что сложностей с покупкой совместимых унитаза и монтажной рамы не возникнет.

Нестандартные инсталляции

Для монтажа в нестандартных условиях предназначены угловые и низкие инсталляции. С их помощью подвесные и приставные унитазы монтируют в углу помещения или под окном. Кроме того, в продаже есть модели толщиной в 8 см (сравните со стандартными 12–13 см), которые решают проблему нехватки квадратных метров в санузле за счет уменьшения полезной площади за гипсокартонной перегородкой.

Выбор кнопки смыва

Как будет выглядеть инсталляция, во многом зависит от клавиши смыва. Производители выпускают механизмы с декоративными панелями из пластика, стекла, металла и даже древесины. При этом правильнее вначале выбрать кнопку с нужным функционалом и дизайном и только после этого заказывать совместимую с ней инсталляцию.

Все клавиши смыва различаются по механизму управления. К проверенным временем решениям относятся механические модели. В общественных местах оправдана установка сенсорных панелей смыва, которые исключают контакт кожи с поверхностью.

Функциональность инсталляции

Наиболее продвинутые виды инсталляций оснащаются полезными функциями. Функции ароматизации и дезодорирования воздуха выполняют таблетки с чистящим средством, которые помещают в специальный отсек за клавишей смыва. А система из вытяжного вентилятора и угольного фильтра выводит неприятные запахи из чаши унитаза, создавая комфортную атмосферу в санузле.

2020 Стоимость установки нового туалета

Сколько стоит установить унитаз?

В среднем установка стандартного туалета стоит от $ 122 до $ 228 , при этом большинство домовладельцев тратят около $ 150–180 $ . Сюда не входит цена унитаза, которая составляет в среднем от до 9000 долларов 199 долларов США, при общей стоимости замены туалета от долларов США 221 до 427 долларов США долларов США. Установка высокоэффективного унитаза с дополнительными функциями может стоить от 800 долларов до долларов США.

* Не включает стоимость туалета.

Стоимость замены туалета

Средняя стоимость замены унитаза обычно составляет от 122 до 228 долларов США , но варьируется в зависимости от типа туалета и условий каждой работы. Средняя установка занимает от 2 до 4 часов у сантехника из расчета 65 долларов в час . Если вы заменяете существующий унитаз, добавьте 30 долларов к 50 , чтобы удалить старый унитаз. Добавление новой дренажной трубы может обойтись вам в долларов и 1875 долларов и выше на долларов.

1. Стоимость установки туалета
2. Затраты на оплату труда для установки туалета
3. Виды туалетов

Затраты на оплату труда для установки туалета

Затраты на рабочую силу будут варьироваться в зависимости от того, как долго установщик должен работать над установкой вашего унитаза и насколько продвинутыми являются функции нового унитаза.Обычно вы можете рассчитывать заплатить всего $ 122 за установку нового туалета, которая не вызовет никаких проблем. Дополнительные затраты на рабочую силу включают:

Стоимость удаления туалета

Сантехник взимает 30–50 долларов ^[12] за демонтаж вашего старого унитаза. Если вы жмете гроши, это отличное место, чтобы сэкономить деньги и снять их самостоятельно.

Цена установки сливной трубы унитаза

Для каждого туалета необходима сливная труба, ведущая в канализацию или септик.Если вы планируете установить новый унитаз там, где его раньше не было, или перенести унитаз в существующей ванной комнате, вам потребуется установить новую сливную трубу. Это будет стоить 1875–3 875 долларов ^[11] , если нет других проблем с установкой.

Стоимость переноса существующей сливной трубы унитаза

Если вы решите переместить унитаз в своей ванной комнате, необходимо изменить маршрут существующей сливной трубы. Старая дренажная труба должна быть закрыта крышкой, а затем новая дренажная труба должна быть присоединена к основной канализации или линии септика.Стоимость зависит от многих переменных, но обычно она составляет около 624–767 долларов. ^[13]

Дополнительные затраты на рабочую силу

Часто вы не узнаете о некоторых расходах, пока не откроете стены или пол. Вот когда вы обнаруживаете проблемы, и поэтому некоторые оценки сантехники дают диапазон цен. Вы можете обнаружить, что существующие трубы необходимо заменить для соответствия требованиям безопасности или городским строительным нормам. Ожидайте, что будете платить около от 75 до 122 долларов за час за дополнительную работу.

• Утечки / запорный клапан негерметичности — стоимость их устранения зависит от того, откуда происходит утечка и насколько она велика.
• Сломан или неправильно установлен фланец — деталь, которая крепит унитаз к полу и соединяет его со сливной трубой. Также называется восковой кольцевой печатью. Детали варьируются от $ 5 до $ 30 , а стоимость профессионального ремонта составляет около $ 200.
• Негерметичный сливной клапан — этот клапан пропускает воду в унитаз для смыва.Ремонтный комплект для дома стоит около $ 20 в местном хозяйственном магазине или заплатить сантехнику $ 30 плюс плату за вызов / обслуживание.

Вернуться к началу

Виды туалетов

Средняя стоимость покупки нового унитаза составляет от 99 долларов США до 9000 долларов США за базовую модель. Некоторые типы туалетов с принудительным давлением могут стоить от $ 500 до $ 700 и более. Вы можете установить в доме более новые туалеты, чтобы сэкономить на счетах за воду или создать экологически чистый дом.Старые туалеты могут использовать до 7 галлонов воды на смыв, тогда как более новые туалеты смывают скудные 1,28 галлона воды, что дает значительную экономию.

Цельный унитаз против двухкомпонентного унитаза

Туалеты также бывают одно- или двухкомпонентными. Однокомпонентные туалеты стоят дороже, чем двухкомпонентные. В настоящее время почти каждый унитаз бывает круглой или удлиненной формы. Удлиненная чаша удобнее, а также эстетичнее. Круглые миски лучше подходят для небольших помещений, но можно купить и компактную удлиненную миску.Будьте готовы потратить на 10–80 долларов больше на удлиненную чашу.

Типы систем смыва унитазов

Доступны четыре типа унитазов: самотечная, с принудительной подачей, двойной смыв и двойной циклон.

Вернуться на

На схеме показано утепление стены, в качестве примера изображена стена из пеноблока. Подробнее о схеме смотрите тут.

А контробрешетка совпадает по направлению с обрешеткой. Итак, сначала выставляете пропитанные антисептиком брусья обрешетки и крепите их к стенам, полу и потолку так, чтобы они смогли держать маты минваты.

Шаг обрешетки делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы сжать утеплитель и он сам себя удерживал за счет расширения.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Поверх обрешетки крепится пленка либо обычная, либо ветрозащита, либо мембрана гидрозащиты, выпускающая пары из утеплителя наружу.

В пространство между брусьями обрешетки вставляется утеплитель. После чего закрывается либо фольгой, либо любой другой парозащитой. Парозащита герметизируется с помощью металлического скотча, к примеру.

Поверх парозащиты набивается контробрешетка, создающая воздушное пространство толщиной 2,5-3 см, достаточное, чтобы вагонка просыхала.

Утеплитель закрыт пароизоляцией и прибиты контррейки

И уже на контробрешетку крепится вагонка. О том, как это делается, можно почитать здесь.

Вообще же для крепления можно использовать саморезы, дюбели, а также скобы.

Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной. Об устройстве того и другого говорится в этой статье.

В принципе, для утепления годится только подшивной потолок, и его уже сразу делают утепленным со стороны чердака. При этом используются самые разные материалы, но желательно, чтобы они были негорючие и не выделяли ничего вредного при существенном нагреве (мы же помним, что потолок – самая нагреваемая часть парной, ведь горячий воздух стремится вверх).

Узнать больше по потолкам и стенам:

Шаг 4: Обустройство: вентиляция

Позаботиться о вентиляции стоит уже на этапе строительства. Оставьте продухи в фундаменте – это могут быть асбоцементные трубы с песком, которые потом вы освободите и поставите заглушки или дефлекторы.

Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать (почитать про различия, схемы и устройство).

В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией – распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть окно, желательно напротив двери.

Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции, поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.

А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.

Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе – постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.

СОВЕТ! Вся вентиляция в русской бане должна быть регулируемой, то есть иметь заслонки, которые позволяют полностью ее перекрывать на время процедур.

В сауне вентиляция – основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз. Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру – чтобы пропустить объем парилки за указанное время.

Печка в сауне стоит жаркая, она быстро прогревает холодный воздух с улицы, он даже не обедняется кислородом, потому что поступает постоянно в достаточных количествах. Дышать в сауне должно быть легко. Вентиляция работает все время. Если естественной недостаточно – можно сделать басту или поставить вентилятор для принудительной.

В этой статье вы найдете недостающие подробности о банной вентиляции. И для наглядности посмотрите ролик со схемами.

Вытяжка

В данном случае речь идет об отточной вентиляции, которая не может заменить комплекс с приточной. Поэтому, если думаете делать вытяжку в парилке бани своими руками, то делайте по уму – организуя и приток тоже.

Подробную статью с рисунками, схемами, видеоинструкциями вы найдете здесь.

Что еще нужно знать про вентиляцию:

Шаг 5: Утепление

Когда мы говорили о том, как отделать стены парилки в бане своими руками, речь уже шла о теплоизоляционном пироге, который одинаков для постройки из любого материала.

Если же вам показалось, что информации недостаточно для того, чтобы перейти к действиям, почитайте вот эту статью или вот эту.

Об утеплении пола рассказывается здесь, а потолка и крыши – здесь.

Советуем почитать еще про утепление и утеплители:

Шаг 6: Устройство, электричество

Начнем с того, что делать проводку и свет в бане и парилке своими руками стоит только в том случае, если вы имеете соответствующий опыт работ с электрикой.

Проводка

Проводка начинается с того, что вы прокладываете кабель либо от дома, либо с улицы – до электрощита бани. Делается это либо по воздуху, либо под землей.

Источник: книга «Краткий справочник домашнего электрика» / Шмаков С. (2015)

Электрощит располагается либо в предбаннике, либо в специально выделенном месте или помещении, которое не имеет повышенной влажности и через которое не проложены трубопроводы – ни воды, ни газа.

Входить могут либо одна, либо три фазы. Тем, у кого стоит мощная электропечка, выгоднее три фазы, потому что она питается от 380 В.

В щите выделяются группы потребителей, каждая из которых должна снабжаться автоматом защиты. Желательно еще поставить УЗО на влажные помещения как минимум.

У нас есть материал, в котором перечислены все нормативы, касающиеся проводки в банях и других влажных помещениях. Также вы можете получить представление обо всех этапах самостоятельной работы по прокладке проводки внутри бани из этой статьи.

Свет

Светильник для бани влагозащищенный

Освещение бани мало чем отличается от жилого дома за одним исключением: это парильное помещение. Даже моечная оборудуется светильниками, которые можно было бы поставить в ванной. А вот в парилке бани нужно ставить особые светильники, использовать особые провода и очень желательно вообще отказаться от проводки внутри по стенам – источники света следует располагать так, чтобы провода к ним шли через стену кратчайшим путем.

Выключатели для светильников в парной бани располагайте за ее пределами. То же касается розеток.

Тем, кого интересует светодиодное освещение, рекомендуем почитать этот материал.

Дополнительно по электрике:

Шаг 7: Установка печи

Про печи – это отдельная история, у нас этому посвящены десятки статей, например, про выбор печи, кирпичной или металлической, какая нужна в сауне и какая в русской бане, какая лучшая для русской бани и многое другое, что советуем узнать, изучив раздел про печи для бани.

Сюда же отнесем еще одну важную тему для изучения: камни. У нас есть материал про то, какие камни лучше, но не менее важны еще и советы по укладке камней и еще ряд публикаций в разделе о камнях для каменок.

Шаг 8: Полки

По полкАм у нас тоже тема разложена по пОлочкам. Смотрите про то выбор древесины для полков, конструкции, размеры и многое другое в соответствующем разделе сайта parilochka.com.

Шаг 9: Как отделать

Отделке парилки в бане своими руками у нас также посвящен отдельный материал, который мы рекомендуем прочитать тем, кого интересует эта тема. Еще одна статья на нашем сайте рассказывает о том, какие виды дизайна парной гармонично подходят для этого помещения.

Вкратце же отделочные работы в парилке бани – это укладка пола и монтаж вагонки на стены и потолок. Также сюда можно отнести обработку поверхностей различными защищающими составами, впрочем, выбор не так уж велик – это либо пропитки, либо акриловые составы. То и другое можно считать безопасным при использовании в жарком и влажном помещении.

Полезные ссылки по отделке:

***
Вот видите, рассказывая о том, как сделать парилку в бане своими руками, мы не можем охватить все темы в рамках одной статьи. Лишь вскользь тут были рассмотрены вопросы выбора печки и камней для нее, но вы найдете много интересного, если заглянете приведенным выше ссылкам. Также не получилось даже упомянуть о таких важных темах, как водоснабжение и канализация, но мы скоро рассмотрим эти темы и дополним данную страницу. Подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях, добавляйте сайт в закладки и заходите еще.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Совмещаем парилку и помывочную в бане: проект и фото

Для многих именно парение в бане, где парилка совмещена с моечной, является образом классических банных процедур. Это связано с тем, что часто в деревнях на строительство бани не предполагалось затрачивать большое количество ресурсов и времени. От того конструкция бани была достаточно компактной, что приводило к необходимости совмещения парной и помывочного отделения.

Преимущества и недостатки моечной в парилке

Самое большое преимущество и главная причина, по которой помывочная обустраивается с парилкой в одном помещении, заключается в том, что такое решение позволяет построить баню с минимальными габаритами 4х4 или даже 3х3. Когда-то основное назначение бани в деревнях было в возможности помыться в ней. То есть даже если семья была не богатой, то всё равно небольшая банька была необходима для регулярного приёма банных процедур в целях гигиены.

Поэтому и строились хотя бы небольшие, но полнофункциональные бани, где можно было и помыться и попариться. Так как пространство внутри такой конструкции минимальное, то разделение помывочной и парной сделать было невозможно.

Баня с компактными размерами даёт возможность не только заметно сэкономить на строительных материалах, но и установить постройку даже на небольшом участке. Не всегда есть возможность отвести под баню 25-35 квадратных метров площади, а желание помыться и попариться при этом остаётся. Малогабаритная баня требует в два, а то и в три раза меньше пространства на участке, а задачи выполняет те же, что и полноразмерная конструкция.

Есть у объединения помывочной с парилкой и свои недостатки. В первую очередь нужно сказать про неудобство принятия банных процедур в большой компании. Очевидно, что небольшая баня обычно строится либо для одного-двух человек, либо для маленькой семьи. Но, если планируется её использовать на несколько человек, то сразу нужно учитывать, что мыться можно будет только после того, как все попарятся.

Если после парения помыться, то воздух в парилке станет достаточно сырым и дальнейшее парение уже будет не таким качественным. Кроме того, после принятия душа в помещении остаются запахи мыла и шампуня, что также добавляет неприятных ощущений тем, кто будет париться следом. Так что здесь прийдется выбирать: либо париться и мыться всем вместе, либо тем, кто будет париться после того, как кто-то уже помылся, надо будет мириться с менее качественной атмосферой в парной.

Ещё один недостаток — мыться в нагретой парилке всё-таки жарковато. К этому, конечно, можно привыкнуть, но лучше иметь в виду данное неудобство, прежде чем планировать строительство бани с совмещенными парилкой и моечной.

Также давно замечено, что при совместном использовании одного помещения и для парения и для принятия душа пол в нём заметно быстрее требует замены. А так как конструкция такой бани обычно бюджетная, то пол здесь делают проливной из деревянных досок. Размещать все элементы в нём лучше таким образом, чтобы была возможность провести замену половых досок без больших сложностей.

Совмещенная парилка и помывочная своими руками: Проект бани 4х4 с фото

В этой небольшой каркасной бане были использованы стандартные технологии изготовления каждого помещения.

Внутрь каркаса стен укладывалась минеральная вата толщиной 10 см, на досках чернового пола выполнена теплоизоляция из плит пенополистирола 5 см. Поверх теплозащиты на пол укладывается обязательная герметичная гидроизоляция, которая позволяет сделать проливной пол.

Чистовые доски пола укладываются с небольшими промежутками для того, чтобы обеспечить сток воды на поверхность гидроизоляционной плёнки. По гидрозащитному слою, размещенному на утеплителе с небольшим уклоном вода стекает к сливному отверстию. Монтаж досок пола выполняется на деревянные балки в зоне парения и на металлические трубы в зоне моечной.

На последнем фото видно технологию изготовления настила пола в помывочной зоне из блоков по четыре доски, соединенные перегородками. В полу изготовлен специальный вентиляционный канал, чтобы проветривать подполье и не допустить гниения половых досок. Стены, внутри которых размещены 10 см плиты минваты, обшиваются фольгированной пароизоляцией на крафт-бумаге.

Как можно видеть на фото печь выбрана «Скоропарка» от Термофор — отличный вариант для парилки.

Защита стены возле печи выполнена из плит ЦСП. Финишная обшивка стен из имитации бруса толщиной 20 мм и шириной 130 мм.

А так выглядит готовая парилка с установленными полоками в зоне парения и скамейками в месте, где будут приниматься помывочные процедуры.

Ёмкость для воды и трубы, идущие от печи, дают возможность удобно помыться горячей или холодной водой.

На последнем фото — вид комнаты отдыха с топкой печи. Внутри стены обшиты ОСП (OSB), но, конечно, более предпочтительно использовать вагонку или другую отделку необработанным материалом из дерева. Также можно видеть трубу, выходящую из парилки в комнату отдыха — это часть системы вентиляции, схема которой также прилагается.

критерии выбора, обзор моделей, установка

Любая баня должна быть оснащена мойкой и парилкой. Для эффективного использования площади многие владельцы устанавливают специальную печь. Она и разделяет баню на два помещения.

Как правильно выбрать?

Чтобы знать, как подобрать печь для бани с раздельной парилкой и мойкой, стоит воспользоваться следующими советами:

• Жаровня должна обладать высокой тепловой мощностью, достаточной для прогрева парилки и воды в моечной, а также обеспечения паром. Для каждого помещения этот показатель индивидуален и зависит от размеров отапливаемой площади и материала, из которого изготовлена баня.
• Правильно подобранная конструкция имеет компактные размеры, удобна в эксплуатации и исключает возможность возникновения пожара.
• Печь должна быть оснащена качественным парогенератором и теплоаккумулятором. Это необходимо для того, чтобы без затруднений выставлять нужный режим, определяющий тип бани: от настоящей русской до сухой финской.
• Необходимо, чтобы жаровня была оснащена инструментами для регулировки конвекции.
• На конструкции печи не должно быть участков значительного размера, температура которых может превышать 150 градусов.
• Если вам предложат кирпичную или металлическую жаровню, остановите свой выбор на последнем из вариантов. Металлические печи способны прогревать парилку с высокой скоростью и эффективностью, занимают меньше места, не требуют наличия фундамента, просты в использовании и обслуживании.

Так выглядит печь для бани с отдельной мойкой и парилкой:

к содержанию ↑

Популярные модели

Рассмотрим печи для бани с отдельной мойкой и парилкой нескольких производителей, сравним их цены и характеристики.

Производитель, модель	Характеристики	Стоимость (от…)
ООО Термосфера, Россия, “Горыныч-3”	Способна обогревать не только парилку и мойку, но и комнату для отдыха. Моечная обогревается благодаря горячему баку и топочной части. Полы в бане всегда остаются теплыми. Работает на твердом топливе. Благодаря изогнутому дымоходу в процессе догорания дымовые газы обеспечивают теплом камин и баню. Печь является компактной: Габариты каменки в парилке составляют всего 40х70 см., величина бака — 30х70 см. Вес печи составляет 130 кг, масса закладываемых камней —80 кг. Бак  рассчитан на 65 л.	22 000 р.
Термофор, Россия, “Бирюса 2012 Карбон Антрацит”	Каменка закрытого типа находится во внутренней части топки. Благодаря этому она прогревается со всех сторон и дает возможность посетителю бани насладиться большим количеством легкого пара. Бак для нагрева воды уже встроен в данную модель, что позволяет сэкономить средства на приобретении отдельного. Работает на твердом топливе и обладает высокой теплоемкостью. Предполагаемая масса закладываемых камней — 30 кг. Рассчитана на помещение, объемом до 18 м. куб.	18 000 р.
Теплодар, Россия, “Сахара 10 ЛБ”	Позволяет экспериментировать с режимами парилки. Рассчитана не небольшое помещение до 10 м. куб. В течение получаса способна прогреть парилку до 110 градусов, что позволяет создать в ней суровый микроклимат, который точно оценят опытные банщики. Работает на твердом топливе —  дровах. Оснащена парообразователем. Это позволяет уже через 20 минут после растапливания интенсивно получать пар. Каменка может вместить до 25 кг. камней, а бак рассчитан на 33 л. воды.  Масса печи 40 кг.	13 000 р.
Варвара, Россия, “Паленица”	Навесная жаровня облицована металлом и обладает средней теплоемкостью. Оснащена прозрачной дверкой со стеклом, что позволяет контролировать интенсивность горения. Бак является навесным и размещается в специальном кармане — справа или слева относительно боковой стенки печи. При правильной теплоизоляции нагревает помещение до 18 м. куб.в течение часа. Вес печи составляет 100 кг, а масса закладываемых камней — 60 кг.	19 000 р.
Инжкомцентр ВВД, Россия, “Сударушка-М”	Печь со средней теплоемкостью облицована металлом. Рассчитана на объем парилки до 18 м. куб. Вес печи 200 кг (топка изготовлена из чугуна). Бак для воды в комплекте.	40 000 р.
Варвара, Россия, “Малютка”	Навесная печь компактна и эффективна. Обладает средней теплоемкостью, рассчитана на помещение до 16 м. куб. Вес печи 83 кг., масса камней для закладывания — 40 кг. Объем бака — 40 л.	16 000 р.
Harvia, Финляндия, “Harvia 20 RS PRO”	Обладает высокой теплоемкостью и способна отапливать помещение до 20 м. куб. Работает на твердом топливе — дровах и брикетах. Отличается сравнительно небольшим весом — 65 кг — при массе закладываемых камней 40 кг. Облицована металлом.	54 000 р.
Harvia, Финляндия, “Harvia Premium VS”	Имеет большую теплоемкость и рассчитана на обогрев парилки до 20 м. куб. Вес печи 70 кг. Масса закладываемых камней 40 кг. Каменка изготовлена из стали.	69 000 р.

к содержанию ↑

Монтажа и установка

Печи для бани с отдельной мойкой и парилкой известных марок обычно устанавливаются сотрудниками фирмы-производителя или по индивидуальной прилагающейся инструкции.

Но можно установить и собственными усилиями по следующему ориентировочному алгоритму и схеме:

Схема расположения печи и выносного бака:

3 разные схемы подключения элементов:

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Советы по монтажу:

• Конструкция печи не требует специального фундамента, но основу под неё необходимо подготовить. Её выполняют, используя кирпичную кладку. Площадь основы — 70х70 см, высота должна составлять больше 10 см.
• Соседние с печью стены обложить, используя кирпич, изолировать с помощью теплоизоляционных материалов.
• Если печь планируют топить из предбанного помещения, в перегородке между ним и парилкой проделать отверстие “с запасом”.
• На подготовленную основу уложить слой материала для изоляции тепла и железный лист, на который устанавливается конструкция печи. Топка вставляется в перегородку.
• Каменку заполнить камнями.
• Доски пола закрыть фартуком из металла, который закрепить поверх листа теплоизоляции.
• Смонтировать декоративную накладку на лицевой участок топки, установить зольник и дверцу.
• Установить трубу. Если крыша плоская, высота трубы должна быть более полуметра, если двускатная — более полутора.
• Приварить экран из металла к месту предопределенного контакта потолка и трубы. Эта деталь надёжно соединяет две половины трубы и ограждает потолок от повышенной температуры.
• Емкость для воды, а также теплообменник стоит устанавливать одновременно с основной трубой.

к содержанию ↑

Вывод

Печь в бане с моечной и парилкой — это обоснованное решение при небольшой площади. Современный рынок предлагает большое количество вариантов печей. Выбор стоит делать, отталкиваясь от размеров помещения, желаемой теплоемкости, габаритов конструкции, ваших личных предпочтений. Помогут в этом наши рекомендации.

Парная русской бани, фото различных бань и саун, подробно об устройстве парилки

В этой статье речь пойдет об обустройстве парилки в русской бане. На нашем сайте есть множество материалов, которые освещают частные моменты строительства и обустройства бани, но проще добраться до них тогда, когда точно знаешь, что ищешь. Сейчас мы организуем информацию так, чтобы вы получили полное представление о том, из чего состоит парилка в русской бане.

Русская баня: температура и влажность в парилке

И начнем мы по традиции с того, что расскажем о главных отличиях между двумя распространенными типами бань – русской и финской.

В чем разница с парилкой финской сауны

Продуваемая всеми ветрами финская парная и герметичная парная русских – это два совершенно разных принципа банных процедур.

Парилка сауны рассчитана вот на что: с улицы прибывает холодный влажный (у них в Финляндии иначе не бывает) воздух, который сталкивается с сильно разогретой печью. Приток быстро нагревается и поднимается вверх. Определенным образом устроенная вентиляция действует таким образом, что полный воздухообмен в сауне происходит каждые 10-12 минут.

Другими словами, в сауне происходит быстрый нагрев воздуха и быстрый воздухообмен. В ней достаточно кислорода, она вытягивает жидкость из организма человека – за счет высокой температуры и движения воздуха.

ВАЖНО! Так работать сауна может только в том случае, если влажность не превышает 15%.

Это действительно важнейший момент в понимании различий в национальных банях. Есть определенное соотношение между влажностью и температурой в парилке, которого следует придерживаться, варьируя температуру.

Поясним: человеческое тело реагирует на повышение температуры среды выделением пота, который должен испаряться, чтобы охладить перегревающееся тело. Если воздух сухой, пот испаряется без проблем, и человек сносно переносит жару.

Если же воздух будет влажным (то есть в нем уже присутствует много водяных паров), то испарение влаги с кожи будет затруднено. И чем больше влажность, тем меньше испарится пота. Следовательно, задача не выполнится – тело продолжит перегреваться.

В то же самое время есть температуры, которые не слишком напрягают человеческий организм, не заставляют его отдавать много жидкости для охлаждения, что дает возможность повышать влажность без вреда для организма.

Парная русской бани устроена так, чтобы температуры были невелики, а влажность при этом была высокая. Высокая влажность – это следствие того, что русские предпочитали именно париться, а не овеваться потоками горячего воздуха. То есть главным условием банной процедуры был пар.

Его получали с разогретых до очень высоких температур камней. В этом случае он получался особый – перегретый, с температурой выше 100 градусов. Это делало капельки воды настолько мелкими, что пар воспринимался как легкий, откуда и появилось всем известное его название.

Перегретый пар поднимался к потолку и образовывал «пирог». Очень важно было, чтобы он не рассеивался и не утекал. Поэтому на время процедур вся вентиляция в парной останавливалась. А в перерывах делалось проветривание, ведь кислород тоже нужен.

Чтобы хорошо пропарить человека банщик захватывал веником пар из «пирога» и обдавал им тело паруемого. Температуры в «пироге» были повыше, чем внизу, поэтому паруемый не мерз. Вообще, при высокой влажности довольно низкие для бань температуры воспринимаются очень комфортно.

Оптимальная температура в русской парилке

Так как мы уже описали принцип, для вас не должно стать неожиданностью, что оптимальная температура в парилке русской бани будет в диапазоне от 40 до 70 градусов по Цельсию. Причем 70 кому-то уже покажутся лишними, верхнюю границу можно снизить до 60 градусов. (Вопрос спорный – будут и те, кто скажет, что и 80 норм.)

НО! Влажность при этом должна быть в районе 50 и более процентов.

Вообще, есть такие графики, в которых хорошо видны диапазоны комфортного пребывания при разных температурах. Обычно их составляют на форумах по результатам банных состязаний. Но они полезны и для понимания закономерностей.

 

Здесь мы приводим сокращенную версию, на которой обозначены области, соответствующие сауне и русской бане. Обратите внимание на то, каким градусам соответствует какая влажность в очерченных областях. Такой график мы бы рекомендовали изучить тем, кто считает, что вполне допустимо и температуру поднять, и водички побольше на камни плеснуть.

Устройство парилки

Еще когда вы только задумали проект бани, устройство парилки сразу начнет определять положение вентиляции, водоснабжения, электрики и многого другого. Частично это связано с материалом, из которого будет построена баня, частично – нет.

Пока разберем то, что определяется материалом.

В деревянной бане

Деревянная баня – это либо сруб, либо брус. Когда речь заходит об устройстве парилки в деревянной бане, то основной вопрос – оставить как есть, обшить вагонкой без утеплителя и фольги, или с ними.

ВНИМАНИЕ! Вы должны знать, из какого дерева ваш сруб или брус. Если на него пошли хвойные породы, то отсутствие обшивки приведет к постоянному выделению смолы на стенах.

Подтеки смолы

Поэтому хвойные бревна все-таки лучше обшить вагонкой. Если же на баню пошли бревна лиственных, то обшивать нужды нет, но надо позаботиться о том, чтобы уплотнитель между бревнами не намокал во время процедур. В принципе, можно воспользоваться и герметиком, если производитель гарантирует его безопасность при высоких температурах.

Если решили обшивать, чтобы не пачкаться об смолу, то выбор следует остановить на вагонке из осины, липы и других лиственных. Между вагонкой и бревнами следует положить слой пароизоляции, чтобы бревна не мокли.

Утепление в деревянной бане не помешает там, где зимой сильные морозы. Все-таки и топливо экономится, и вам комфортнее. Но споры о фольге в парной никогда не прекращаются. Мы не станет никого убеждать или переубеждать, просто скажем, что для утепления понадобится обрешетка, на нее – 10-15 см утеплителя для сауны, фольга, вентиляционный зазор с помощью обрешетки и все закрывается вагонкой. Подробности здесь.

В бане из газобетона

Блочные бани все в той или иной степени гигроскопичны, что означает большую или меньшую необходимость в защите их от впитывания влаги. Устройство парилки в бане из газобетона однозначно потребует от вас прежде всего гидроизоляцию этого самого газобетона, чтобы в нем не скапливалась жидкость, и он не терял свои теплоизоляционные свойства и не разрушался.

В силу того, что большинство блочных материалов довольно хрупкие, утепление не стоит делать с опорой на стены. Обрешетка должна крепиться к полу и потолку, а теплоизоляционный материал крепиться на самой обрешетке. Тогда на стены не будет нагрузки. Больше узнать об утеплении блочных бань можно отсюда.

В бане из кирпича

Схема пирога всегда одинакова, да и кирпич можно отнести к блочным материалам. Конечно, парилка в русской бане из кирпича в обязательном порядке нуждается в утеплении и обшивке вагонкой.

Существует несколько разных методов утепления кирпичных стен, все они описаны подробно в этой статье.

В каркасной

Каркасные строения – это уже утеплитель практически в чистом виде. Его вставляют в проемы деревянного каркаса и закрывают деревянными щитами. Нужно ли дополнительно утеплять его при устройстве парилки в бане такого типа?

Вы удивитесь, но да, надо. На каркасную стену делается обрешетка, в нее вставляется слой утеплителя, все закрывается пароизолятором, еще одной обрешеткой и вагонкой. Впрочем, если вам интересно – прочитайте статью об утеплении стен каркасной бани.

Обустройство: вентиляция

Конечно, помимо отделки стен утеплительным «пирогом» в парной еще много чего обустраивать. Сначала вы определяетесь с тем, на какое количество одновременно пребывающих людей она рассчитана. О размерах в каждом случае можно прочесть здесь.

Определившись с конфигурацией (длиной, шириной, высотой), вы решаете, где будет стоять печка. Потом решаете, будете делать окно в парилке или нет.

И наконец продумываете вентиляцию. (Конечно, будут еще светильники и проводка.) Везде нужна вентиляция бани: в предбаннике, мойке, парилке. Загляните в раздел вентиляции на нашем сайте.

А здесь скажем, что там, где будет стоять печка, желательно обеспечить приток свежего воздуха, подведя поближе к поддувало отверстие приточной вентиляции, которое может забирать воздух как с улицы, так и из соседних помещений.

Вытяжку в парилке лучше располагать на противоположной стене. Можно сделать два отверстия – одно под полка́ми, другое над верхним полком. Открывая и закрывая заглушки на том и другом, вы можете обеспечить отток воздуха в нужном объеме и направлении.

ВАЖНО! Вы же помните, что во время парения заглушки закрываются?

Конечно, в парилке русской бани практиковалось залповое проветривание, поэтому окошко было необходимой частью вентиляции. На время процедур отток перекрывался, а в перерывах производился полный воздухообмен.

Вытяжка: как сделать

Так что, если вас интересует, как сделать вытяжку в парилке, простейший вариант – это именно залповое проветривание с помощью окна и двери. Второй вариант: приточные и отточные отверстия, первое низко, второе высоко, чтобы тяга была, обязательно с заглушками. Помимо этого в вашем распоряжении принудительная вентиляция, то есть с помощью вентилятора в канале.

Рекомендуем почитать наш материал с пошаговым руководством по самостоятельному созданию вентиляции в парилке бани.

Какой должна быть печь

Описывая обустройство парной, мы не можем обойти стороной вопрос печи. Это тоже спорный и болезненный для многих вопрос. Никто не станет возражать, что кирпичная печь оптимальна для кондиций русской бани, но на практике поставить ее возможности есть далеко не у всех. Поэтому народ склоняется к металлической печке.

А если она без обкладки камнем или кирпичом, то у нее все характеристики заточены под сауну – быстрый и мощный нагрев, быстрое остывание, трудности регулировки температуры.

Но решает ли все проблемы экран из камня или кирпича? Если все сделано грамотно, а сама печка еще и чугунная, то владелец вполне может рассчитывать на получение кондиций русской бани. Ведь главное в печи – это ее способность одновременно не слишком перегреть воздух в парной, умудрившись нагреть камни внутри каменки до нескольких сот градусов, чтобы с них получился легкий, мелкодисперсный пар.

Есть еще один вариант: электрокаменка с парогенератором. Вы получаете возможность на свое усмотрение выбирать режим, в том числе и русской бани, выставляя нужные градусы и включая электрический парогенератор.

Галерея фото

А теперь, для вдохновения тех, кто только замыслил строительство бани, предлагаем фото парилок бань и саун уже кем-то осуществленных (для увеличения кликайте на картинки):

Полезное видео

Напоследок вот вам ролик, в котором, если что-то и было упущено в тексте статьи, здесь и рассказывается, и показывается на примере русской парной с кирпичной печью:

***
У нас вы найдете и другие статьи о строительстве парилки – о размерах, дизайне, планировке бани, обшивке, отделке, проводке, утеплении ее и т.п.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

между парилкой и предбанником, парной и мойкой, моечной и комнатой отдыха, парилкой и КО, все варианты, а также нюансы устройства

Главная страница » Устройство бани » Стены » Перегородки

Бывает, что сначала возводится коробка, а перегородки в бане делаются после, но все же на этапе строительства. В противном случае речь идет о перепланировке в готовой, используемой бане, тогда может потребоваться разбор полов на месте перегородки. В обоих случаях вам пригодится материал, который вы найдете ниже. Здесь раздел о перегородках в бане, переходите по ссылкам в тексте и внизу страницы.

Прослушать статью

Основные материалы

Выбор материалов для бани предпочтительнее делать как для влажного помещения. Потому что во время процедур влажность увеличивается во всех помещениях, а не только в парилке и мойке. Конечно, чем дальше, тем меньше влаги в воздухе, но материалы, на которые негативно влияет ее избыток, использовать в бане просто не стоит.

Независимо от того, в каком месте будет находиться будущая перегородка, вариантов того, из чего она может быть изготовлена, не так уж много:

• кирпич;
• каркас;
• брус или бревно;
• стекло.

Рассмотрим первые три подробнее. Все четыре вида материалов подробнее рассматривались здесь.

Кирпич

Кирпичная перегородка от пола до потолка. Фото МонтажКамин

Кирпич может использоваться по необходимости и по желанию. Например, перегородки в бане возле печки часто делаются из кирпича — в данном случае это оптимальный материал по пожарной безопасности. Во всех остальных случаях, независимо от помещения и стенового материала самой бани, кирпич используется по желанию.

Подробный и интересный материал о строительстве кирпичной перегородки можно почитать по этой ссылке, а здесь мы упомянем только главное, что стоит знать владельцу бани, решившему строить перегородку из кирпича.

Итак, под нее обязательно требуется фундамент. Копать ниже глубины промерзания грунта не имеет смысла, достаточно мелкозаглубленного, но он обязателен, потому что весить кирпичная стенка будет прилично.

И сразу отвечая на вопрос о виде кирпича: красный керамический, полнотельный или с пустотами.

О типе кладки, составе раствора под разные нужды и многом другом — найдете по упомянутой выше ссылке.

Каркас

Каркасную перегородку часто обозначают как «перегородку из досок». Это одно и то же. Класть или не класть утеплитель внутрь перегородки — это дело ваше, однако стоит задуматься о том, важна ли для вас звукоизоляция или нет. Ведь утеплитель во внутренних перегородках также выполняет функцию звукоизолятора.

Минимальная толщина каркаса — 50 мм. Из бруска или досок (если толщина каркаса будет больше) делаются стойки. Внутри них устанавливаются распорки. Горизонтальных достаточно.

Обшивается каркас доской. Это может быть обычная обрезная доска, необрезная, которую придется шлифовать вручную, а также вагонка (самый распространенный вариант).

С картинками и всеми подробностями устройства и изготовления каркасной перегородки вас познакомит вот эта статья.

Брус или бревно

В срубе и перегородки скорее всего будут сделаны из соответствующего бревна — кругляка или бруса. Принцип возведения такой перегородки ничем не отличается от принципа возведения стены из бревна или бруса. Обязательным будет использование нагелей или шкантов для скрепления бревен.

ВАЖНО! Такая перегородка (в отличие от остальных) будет давать собственную усадку. Поэтому независимо от стенового материала нужно дать ей возможность скольжения при креплении к несущей стене.

 

Подробнее про изготовление перегородки из бревна говорится в этой статье. Там же найдете иллюстрации.

Устройство

Общее в устройстве перегородок в бане из любого материала заключается в том, что крепление их делается только на пол и стены, а до потолка перегородка даже не доводится, чтобы не принимать на себя нагрузку от кровли.

СОВЕТ! Оставляйте зазоры между перегородкой и потолком в несколько сантиметров даже если у вас не дающий усадку стеновой материал. В срубах усадка рассчитывается как 4% от высоты стены сруба.

 

Зазор между стенкой и потолком заполняется джутом, к примеру. Или кирпичным боем.

Крепление к полу — это либо крепление к лагам, либо к основанию, которое будет возведено на грунте или на бетонной стяжке. На чистовой пол можно ставить и крепить только легчайшую деревянную перегородку малой толщины.

О том как правильно крепить перегородки к полу и стенам, читайте в этой статье.

 

Толщина

Так как мы говорили о разном материале, то для него существуют разные минимальные значения. Отталкивайтесь от того, что толщина перегородок в бане не должна быть меньше:

• четверти кирпича, если перегородка кирпичная;
• 10-см бруса или бревна;
• каркаса без обшивки — 5 см.

Перегородки внутри бани могут быть и большей толщины, это вопрос только предпочтений. А вообще обычно они имеют толщину несколько меньше, чем толщина наружных стен. Для кирпичных перегородок толщина в четверть кирпича не так характерна, как в полкирпича. Последнюю можно рекомендовать как более устойчивую.

Чем утеплить

Вариантов того, чем можно утеплить перегородку в бане, не так уж много. В первую очередь, конечно, на ум приходит минеральная вата. Это утеплитель, который используется чаще всего, потому что широко распространен, стоит относительно дешево, а также при всех своих недостатках все-таки годится для внутренней отделки бани.

ВНИМАНИЕ! Минеральную вату брать только «для бань и саун», плюс не забываем про паро- и гидроизоляцию — пленки, которые закрывают утеплитель от влаги.

Пеностекло

«РусПар» в своих роликах, к примеру, широко рекомендует пеностекло, но умалчивает, что материал этот не из дешевых. В принципе, все верно, для пеностекла с закрытыми ячейками (которое паронепроницаемое) есть возможность применения для утепления бани, причем не надо будет заботиться о защите утеплителя от влаги, но этот вариант подойдет далеко не всем, а только тем, кто может позволить удорожание проекта.

Третий вариант, который представляется уже нам годным — это засыпка каркаса вермикулитом. Этот способ не годится для утепления кирпичных стен, а предыдущие два — годятся.

КСТАТИ! Перегородка из сруба или бруса вообще не нуждается во внешнем утеплителе, только межвенцовом.

Перегородки с конвекцией

Один из способов решения вопроса обогрева соседнего с парилкой помещения — это создание в бане перегородок с конвекцией. Точнее, они используют физический закон конвекции, а для этого в перегородках делаются отверстия.

Самый простой способ обогреть соседнее помещение (мойку или комнату отдыха) — это сделать два отверстия в стене: одно прямо у пола, причем желательно, чтобы оно находилось за печкой или провести воздуховод от него до печки, чтобы воздух из соседнего помещения затягивался под печь и там нагревался.

Схема вентиляции, только вентилятор лучше поставить на отверстие за печкой. Смотрите также много схем и раздел о вентиляции.

Второе же отверстие лучше всего сделать невысоко, где-то в районе метра над полом. И вот почему: теплый воздух сам стремится к потолку, а наша задача обогреть все помещение, то есть делаем отверстие посередине, воздух сам поднимается вверх, а за счет оттока внизу, он активно перемешивается.

В первом отверстии (возле пола) стоило бы поставить принудительную вентиляцию, которая будет нагнетать холодный воздух под печь. А вот во второе отверстие ставить вентилятор… можно, но понимая, что долго он там не проживет. Во всяком случае, если его двигатель будет внутри. Двигатели плохо переносят повышенную влажность и температуру. Но если он бесщёточный, то жить будет.

В принципе, и одного вентилятора в нижнем отверстии должно хватить — в парилке создастся повышенное давление, которое будет спускаться через отточное отверстие. Или выводите двигатель вовне канала.

Еще есть одна любопытная схема, которая обогревает соседнее помещение просто за счет разности давлений:

Как видите, здесь уже остывающий воздух втягивается в соседнее помещение, а там отточное отверстие расположено под потолком, создавая тягу. Нам больше нравится первый вариант конвекции, все-таки прогрев там идет быстрее.

Возле печки от пожара

Перегородку в парилке бани от печки ставят из соображений пожарной безопасности, когда сами стены сделаны из горючего материала (древесины). Перегородка может быть пожарной разделкой — это часть стены, вырезанная в стеновом материале и замененная кирпичом. Такую разделку делают тогда, когда топка выводится в соседнее помещение.

Если же топка в парилке, то можно отдалить печку от горючей стенки, а между ними поставить кирпичную перегородку, которая одновременно будет аккумулятором тепла.

ВАЖНО! Если перегородка будет близко находиться к раскаленному металлу печи, то желательно использовать для кирпичной кладки не цементный, а глиняный печной раствор.

Подробнее о разделочной стенке для бани можно почитать здесь и здесь.

Между предбанником и баней

Устройство бань индивидуально, самый простейший вариант — это когда в коробке есть только одна перегородка между предбанником и баней. Это при совмещенной парной и мойке. При этом в такой предбанник может выводиться топка печки.

А может быть другой вариант, когда помещения бани следуют одно за другим «анфиладой» — из предбанника попадаете в мойку, оттуда в парную. Есть более сложные варианты с предбанником, но рассматривать все варианты не имеет смысла, давайте определим задачу по отношению к предбаннику.

Пока тепло — никаких забот. В холода температура в предбаннике должна быть комфортной для раздевания и одевания людей. Неважно, только верхнюю одежду вы там оставляете или всю. Чем дальше от предбанника находится парная, тем проблематичнее с помощью печки обогреть предбанник.

Между мойкой и предбанником

Если предбанник совсем далеко от парной… Ну тут либо надо думать о дополнительной системе отопления — в виде второй печки или обогревателя, водяного отопления в радиаторе и теплого электрического пола (из водяного придется сливать воду как-то), либо же настроить систему вентиляции таким образом, чтобы вы были в состоянии вытягивать холодный воздух со всей бани, а возвращать подогретый.

Вариант с вентиляцией (воздуховоды, например) в конечном итоге дает владельцу возможность более тонкой настройки бани по своему усмотрению. Разумеется, в перегородке надо будет делать отверстия. Делаются они в любом материале, тут ограничений нет.

Перегородка в бане между мойкой и предбанником со стороны мойки должна быть влагонепроницаемой, это достигается за счет, скажем, использования материалов для ванных комнат, например, влагостойкого гипсокартона (КГЛВ) под отделку плиткой. Однако следует помнить, что он не любит воздействие высоких температур, поэтому стенки следует предварительно утеплить.

Между парилкой и предбанником

Когда перегородка между парилкой и предбанником, можно просто открыть дверь, если помещения смежные с дверью, можно сделать продухи с заглушками или поставить, как предлагалось выше, внизу вентилятор. Температура поднимется.

Вообще, материал, из которого сделана перегородка между парилкой и предбанником, может быть любой. Конечно, если это кирпич, вам понадобится много времени, чтобы его прогреть, если он не утепленный, но и кирпич не помеха для того, чтобы сделать продухи.

Внутри бани

Внутренние перегородки — это те, что отделяют три основных помещения: парилку, мойку, комнату отдыха друг от друга.

Между парилкой и мойкой

Вам решать, из какого материала будет ваша перегородка между парной и моечной — если пройти по ссылкам выше, вы узнаете о том, как по возможности полностью нейтрализовать свойственные каждому из материалов недостатки.

Поэтому делайте из того, что нравится. Но учитывайте нюансы, которые важно знать. Что характерно для перегородки между парилкой и мойкой? С одной стороны у нее повышенная температура и влажность, с другой стороны — только повышенная влажность.

В некоторых случаях это критическая разница — вы не можете использовать влагостойкий гипсокартон в парилке, потому что он защищает от влаги, но становится хрупким от высокой температуры.

Но главное то, что стены парилки и мойки, в том числе и перегородка, отделываются часто совершенно по-разному. Это может быть плитка в моечной и вагонка в парной. Конечно, там, где перегородка из бруса или бревна, это лишнее, но для кирпича или каркаса вполне актуально.

Есть еще один нюанс — даже если вы предпочтете с обеих сторон чистое дерево, то в парной его можно обрабатывать только маслом или масловоском, а со стороны моечной уже допустимо использовать и антисептики, и всякого рода ЛКМ. А все потому, что температура ниже.

Обогрев мойки — еще одна задача, которую нужно решить зимой. Конечно, можно держать открытой дверь. Либо у вас будет такая перегородка в мойке бани, которая легко пропускает воздух между помещениями (деревянная на каркасе, но без утеплителя), а заодно и звуки :). Либо перегородка непроницаемая, но в ней есть отверстия, заглушки и вентилятор. Также можно воспользоваться схемой, которая демонстрировалась на рисунке выше.

Как сделать между парной и моечной

Если вам кажется, что в нашей статье не хватает конкретики, предлагаем вам перейти по ссылке на статью, которая подробно расскажет вам о том, как самостоятельно изготовить перегородку именно между парной и моечной.

Перегородка в мойке бани с комнатой отдыха

Какой должна быть перегородка между влажной мойкой и сухой комнатой отдыха? Прежде всего непроницаемой, верно? Тут простой деревянный щит не годится, надо что-то более капитальное.

Опять же — делать можно из любого материала, но каркас или кирпичная стенка должны быть с утеплителем. Бревно или брус в утеплении не нуждаются.

ЛКМ допускаются в обоих помещениях, практически любые — из того, что выпускается для применения внутри помещений.

ВНИМАНИЕ! Составы для фасадов обычно более пахучие и более токсичные, чем для интерьеров, поэтому они не взаимозаменяемы (см. раздел о покраске бани).

Перегородка в парилке в бане с комнатой отдыха

Это может быть обычная стенка или разделочная. Если топка печи выходит в комнату отдыха, то перегородка хотя бы частично (а у кого-то полностью) будет из кирпича. Но об этом говорилось выше.

В парилке часто используется в отделке паронепроницаемая и отражающая инфракрасное излучение фольга. С такой отделкой, плюс теплоизоляторы, любая перегородка будет проводить мало тепла, что, с одной стороны, сокращает теплопотери и расход топлива, а с другой — снова возникает вопрос об отоплении смежного помещения.

Если у вас имеется перегородка между парной и комнатой отдыха, вы можете использовать описанный выше способ обогрева, но придется закрывать отверстия, когда в парной будет подаваться пар, иначе вы существенно повысите влажность в комнате отдыха. А так как там чаще всего стоит обычная мебель из дома, к тому же мягкая, это не есть хорошо.

Альтернативой всегда остается другой обогреватель.

Полезное видео

Вот видео «РусПара», в котором описываются банные стены, но вы можете применить информацию к перегородке:

***

Подведем итог: материал для перегородок годится любой, если подкорректировать его свойства утеплением, скажем. А отделка — по назначению помещения. И получаем разные по «пирогу» стенки.

Чем лучше перегородка блокирует передачу тепла, а есть необходимость в обогреве других помещений, тем актуальней становится система продухов с принудительной вентиляцией (или дополнительных обогревателей).

Правильная баня: тонкости проектирования и строительства

Традиционная финская сауна

Видимо, и сегодня — генетически — для многих владельцев загородных домов баня — неотъемлемое и обязательное условие дачного отдыха. Даже на небольшом участке владелец всё-таки норовит поставить баньку. Осталось разобраться, как сделать дачное место релаксации правильно. Определим 4 слагаемых хорошей парной на даче.

Какую баню выбрать?

Но в первую очередь нужно определиться, какой тип бани вам ближе, а главное — что вы хотите получить от банных процедур. Именно от этого зависит правильная конструкция, делающая баню идеальной.

Коли б не баня, все бы мы пропали (поговорка). Русская общественная баня

Разные типы мест для омовений отличает создаваемый для процедур микроклимат, а точнее — соотношение температуры и влажности. Рассмотрим основные варианты бань, их отличия и особенности.

Русская парная и традиционная финская сауна

Существует распространённое мнение, что в русской бане много влажного пара и используют веники, а в финской сауне сухо и посетители чинно сидят. Это не совсем так: традиционная финская сауна ничем не отличается от русской бани. Ведь «сауна» и есть по-фински «баня». Сельские финские бани ничем не отличаются от русских, ведь мы с нашим северным соседом очень похожи — и по климату, и по образу жизни, и по традиционным строительным технологиям. В русской бане и сельской финской сауне температура не превышает +50…+60°С, влажность высокая — до 70-80%. 

Интерьер сельской бани

Суховоздушная сауна

Под финской сауной сейчас обычно понимают суховоздушную баню без пара. В ней температура значительно выше — около +100°С, а влажность, наоборот, крайне низкая — не более 15-20%. Оптимальный параметр влажности и вовсе составляет от 3 до 8%. Более подробно об отличиях парной и суховоздушной сауны можно прочесть в материале Сауна: чем отличается от бани.

Суховоздушная сауна

Восток — дело тонкое

Арабские хаммамы ведут своё происхождение от римских терм. Другое название — паровая баня. В хаммаме влажность стремится к максимуму (100%), а температура невысока, всего около +40°С. Поэтому в восточных странах посещение хаммама может занять целый день: люди не только моются и получают различные лечебные и косметические процедуры, но и просто отдыхают, общаются. 

Турецкая баня хаммам

Тепло в турецкой бане получается от большой площади нагрева — труб с горячей водой, проложенных под полом, скамьями. Кроме тепла, по трубам в помещение хаммама подаётся и пар.

Водяная баня

В Японии принята другая форма банных процедур — водяная баня о-фуро. По сути это горячая ванна. Температура воды в о-фуро +40…+60°С, влажность, естественно, 100%. Традиция принятия горячих ванн связана с многочисленными термальными источниками (онсэн), в которых природные купели наполнены горячей минеральной водой.

Японская баня о-фуро

Традиционная о-фуро изготавливалась из дерева и вода в ней подогревалась печью, размещённой в самой ёмкости. В современных ваннах источник подачи горячей воды может быть любым. 

4 слагаемых хорошей парной на даче

Как уже говорилось выше, проектирование идеальной бани начинается с выбора её вида. Для русской или финской парной требования к устройству помещения одни, для суховоздушной бани — другие. Выяснять, какая баня лучше — занятие бессмысленное. В этом материале из патриотических соображений рассмотрим, как сделать на даче хорошую русскую баню — самую популярную в нашей стране.

От чего зависит качество русской бани?

1. Архитектурно-планировочные решения

Обычно в русской бане несколько помещений:

• парилка;
• мыльная;
• раздевалка;
• тепловой тамбур или сени.

Нередко для оптимизации затрат на строительство мыльное помещение совмещают с парной и обходятся без теплового тамбура, особенно если баню планируется использовать только летом. А можно дополнить необходимый минимум комнатой отдыха, туалетом, каминным залом, бильярдной и прочими элементами, которые непосредственно к банным процедурам уже отношения не имеют. Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать.

Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать

Отдельного пособия для проектирования частных бань не существует. Строительные нормы дореволюционного времени были более роскошными по сравнению с современными. Так, в книге «Как надо строить дома. Практическое строительное искусство» (1912 год) для помещений парной и мыльной на каждого посетителя отводилось по 2 кубические сажени, в современных единицах — по 19,42 м³. СНиП II-80-75, использовавшийся при строительстве общественных бань, устанавливает для мыльной 7,92 м³, для парной — 13,2 м³. 

Деревенская баня

В современных многочисленных советах объём воздуха в помещениях бани на одного человека составляет и того меньше: 5,52 м³ и 9,2 м³ соответственно. В сравнении с нормами 1912 года, в 1975 году уменьшилась площадь помещений, а к сегодняшним дням — и высота потолков (с 3,2 м до 2,2 м). 

В упомянутом СНиПе II-80-75 предлагается использовать следующие значения площади на одного человека:

• для раздевалки — 1,8 м²;
• для парилки — 4 м²;
• для мыльной — 2,4 м².

Проектировать баню нужно таким образом, чтобы во внутренних помещениях не было сквозняков. Избегайте планировки типа «труба» — двери в разные помещения должны быть перпендикулярны друг другу. 

Конструкция и планировочное решение должны обеспечивать поддержание определённых температур в помещениях на протяжении всего времени банных процедур: около +55…+60°С в парилке; +38…+40°С в мыльном отделении; +21…+22°С в раздевалке. 

2. Вентиляция. В запас воздухом не надышишься (поговорка)

При составлении проекта будущей бани есть резон обратиться к старым нормам. Ведь увеличенный объём помещений — это не только свобода движений для посетителей, но и лучший воздухообмен. Многие жалуются на усталость и головную боль после посещения парной: при нагреве учащается дыхание, в бане организму требуется больше воздуха, чем при обычной температуре. 

Чтобы после посещения бани не болела голова, нужно обеспечить достаточный воздухообмен

Кроме того, повышенная влажность создаёт духоту, а в нагретых лёгких кислород хуже связывается гемоглобином. Поэтому для достаточного воздухообмена бани необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции. Открытие двери парной на непродолжительное время, щель под дверью или маленькое вентиляционное отверстие под потолком — всего этого недостаточно для создания требуемого (30 м³ на человека с 1-2 кратным воздухообменом) вентилирования парной.

Горячее помещение в русской бане можно проветривать залпово — перед каждым новым заходом. Для этого в парной и смежной с ней моечной устраивают открывающиеся окна. Максимальный эффект даст расположение окон на противоположных стенах. 

Другой хороший способ вентиляции в бане — так называемая вентиляция басту. Её устройство понятно из схемы. Название происходит от шведской бани басту, где такая система вентилирования делалась традиционно. Поэтому шведские басту ещё называют конвекционными банями.

3. Печь — сердце бани

Для настоящей русской бани очень важны банные кондиции — соотношение температуры и влажности, которое почти без изменений должно поддерживаться на протяжении всего процесса. Это может обеспечить только правильная банная печь: камни в каменке для получения «лёгкого» пара должны прогреваться до +350…+400°С. Чтобы получить такую температуру, нагревать их нужно в закрытом объёме, то есть правильная банная печь в русской парной — с закрытой каменкой.

Печь для русской парной должна иметь закрытую каменку и быть облицованной кирпичом или камнем

Другое требование к русской банной печи — она должна быть бесконвекционной или иметь регулируемую конвекцию. Конвекционные печи подходят для суховоздушных саун, они быстрее прогревают парную, но не в состоянии поддерживать нужный для русской бани постоянный температурный режим. Поэтому, если вас интересует скорость, выбирайте модель, имеющую возможность отключить конвекцию после первоначального прогрева.

Конечно, лучше всего подходит массивная кирпичная печь: её поверхности излучают мягкое инфракрасное тепло и отдают его плавно, обеспечивая стабильную температуру в парной. Но если возможности её устройства нет, то приобретите металлическую с облицовкой из камня или сделайте кирпичную облицовку самостоятельно.

4. Чем теплее баня, тем меньше дров

Чем теплее баня, тем меньше потребуется дров, тем дольше в парной сохраняется жар, тем проще добиться правильных банных кондиций. 

Правильная баня должна быть тёплой

Стены бревенчатой бани, как правило, в дополнительном утеплении не нуждаются. А вот если строение выполнено по каркасной технологии, из кирпича или газобетонных блоков, то без хорошего утеплителя не обойтись. Потребуется теплоизоляция и в бане-срубе — для монтажа на потолке, ведь через него происходит основная утечка тепла.

Теплоизоляционные материалы типа пенопласта использовать в таком «горячем» помещении не стоит — от высоких температур они могут выделять вредные вещества и даже начать плавиться. Хорошо себя показала при строительстве бань каменная вата. Сейчас в продаже появился новый материал, за которым большое будущее — LOGICPIR Баня. 

Утеплитель LOGICPIR Баня

Плиты этого утеплителя изготавливают из термореактивного полимера полиизоцианурата. PIR термически стабилен — без труда выдерживает максимальные температуры бани или сауны. 

Утеплитель с обеих сторон покрыт фольгой, которая одновременно является пароизоляцией, то есть при использовании LOGICPIR Баня нет необходимости в дополнительных материалах для создания «пирога» стены или потолка. В следующем видеоролике вы увидите, как происходит монтаж теплоизоляции на примере бани, построенной из кирпича.

Стоит потратить время на учёт всех тонкостей при устройстве идеальной бани, чтобы получать от парения максимум удовольствия и пользы. Иначе зачем вообще расходовать деньги на её строительство — помыться можно и дома в ванне.
Стройте себе правильную баню, и лёгкого вам пара!

Как работает паровая сушилка

Обычные сушилки нагревают влажную одежду, чтобы испарить влаги или превратить жидкую воду в газ. Полученный газ, конечно, представляет собой пар. Так зачем же создавать сушилку, чтобы на одежду подавалось больше пара?

Несмотря на то, что пар является побочным продуктом сушки, своевременное нанесение пара на влажную или сухую одежду имеет преимущества. Пар проникает в одежду и глубоко увлажняет ее, что оказывает смягчающее действие и уменьшает морщины.Кроме того, поскольку пар может достигать высоких температур, он эффективно дезинфицирует одежду, что помогает избавиться от неприятных запахов.

Steam может предложить те же преимущества, что и полностью высушенная одежда. Например, если от вашей любимой рубашки пахнет дымным баром, в который вы ходили вчера вечером, и у вас нет времени на полную стирку на следующее утро, вы можете бросить ее в паровую сушилку LG и быстро запарить на 20 минут. то, что LG называет циклом SteamFresh. Без использования жидкой воды или даже моющего средства только пар может освежить вещь.Но убедитесь, что на рубашке нет пятен, прежде чем бросить ее в этом цикле, потому что горячий пар может их закрепить.

Паровая сушилка также может уменьшить складки на высушенной одежде. Это особенно полезно, если вас нет рядом, когда цикл сушки заканчивается, а ваша одежда к тому времени, когда вы добрались до них, покрылась складками. Повторный запуск сушилки с паром может смягчить их и уменьшить складки.

Не все паровые сушилки созданы одинаковыми.Они применяют разный пар по-разному. Модели Maytag выпускают не струю чистого пара, а скорее тонкий туман на одежду. Затем тепло в сушилке повышает температуру тумана, превращая его в пар. В других сушилках для выпуска чистого пара на одежду используется парогенератор.

В паровых сушилках, которые мы уже обсуждали, пар сам по себе не сушит, а скорее освежает и уменьшает морщины. Сушилка просто выпускает пар во время цикла перед повторной сушкой вещей.Но, как ни странно, пар потенциально может сушить и ткани. Продвинутая технология сушки включает использование перегретого сухого пара , который представляет собой пар, не содержащий жидкой воды. Этот вид пара представляет собой чистый газ и невидим для человеческого глаза, в отличие от влажного пара , который задерживает видимые капли воды.

Перегревая сухой пар до достаточно высокой температуры, машины могут использовать пар для сушки вещей. Очень горячий пар эффективно нагревает влагу до точки испарения [источник: van Deventer].Затем сушилка выводит образовавшуюся испаренную влагу из системы и повторяет процесс. Хотя технология сушилок с перегретым паром предназначена для промышленных сушилок, возможно, она в конечном итоге перейдет в массовые домашние сушилки.

Если вы жаждете преимуществ сушки паром, но не можете позволить себе потратить деньги на новую первоклассную сушилку, есть простые альтернативы. Например, если просто повесить мятую рубашку в ванной, пока вы принимаете горячий душ, складки разглаживаются.Вы также можете бросить вещь в сушилку вместе с мокрым предметом. Влажное белье выделяет пар, чтобы разглаживать складки на сухом.

В конце концов, паровые стиральные машины и сушилки просто добавляют больше возможностей и гибкости для решения ваших проблем со стиркой. Чтобы получить больше информации о методах очистки и паровой технике, перейдите по ссылкам ниже.

Статьи по теме HowStuffWorks

Другие интересные ссылки

Источники

• Кенмор.«Kenmore Elite: HE5t Steam с автоматической стиральной машиной с фронтальной загрузкой. Руководство по эксплуатации и уходу». Sears Roebuck and Co. (20 июня 2008 г.) http://download.sears.com/own/47781e.pdf
• LG. «Руководство пользователя и инструкция по установке Steam Combo с фронтальной загрузкой». LG Electronics. (20 июня 2008 г.) http://demandware.edgesuite.net/aabh_prd/on/demandware.static/ Sites-Appliance-Site / Sites-CompactAppliance_Primary / default / v1213859301675 / pdf / ownermanuals / lg / LG_WM3988HWA_manual.pdf
• LG. «LG Electronics представляет первый в отрасли пароочиститель, снижающий содержание аллергенов». LG Electronics. 15 января 2008 г. (20 июня 2008 г.) http://us.lge.com/aboutus/pressdetail/detail/press_Home%20Appliances_358.jhtml
• LG. «Паровая мойка». LG Electronics. Рекламный ролик. (20 июня 2008 г.) http://us.lge.com/md/product/contents/Washer/steamwasher_popup.html
• Maytag. «Руководство по эксплуатации и уходу за газовой сушилкой системы ухода за тканью Bravos Steam.»Maytag. (20 июня 2008 г.) http://www.abt.com/images/products/PDF_Files/mgd6600twh_manual.pdf
• OH, Soo Young, et al.» Метод паровой стирки для стиральной машины и стиральной машины с То же. »Международный патент WO / 2006/104310. Pub. 10 мая 2006 г. (20 июня 2008 г.) http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=2006104310&IA=WO2006104310&DISPLAY=STATUS
• Сон, Чанг Ву и др. «Стиральная машина и способ управления ею». Патент США 20080141553.Подана 31 октября 2007 г. Pub. 19 июня 2008 г. (20 июня 2008 г.) http://www.freepatentsonline.com/US20080141553.html
• van Deventer, H.C. «Промышленная сушка перегретым паром». TNO Окружающая среда, энергия и технологические инновации. Июнь 2004 г. (20 июня 2008 г.) http://gasunie.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/2004/3337003/3337003.pdf

,

10 преимуществ паровой обработки лица, приемы, травы и масла и многое другое

Ищете способ улучшить свою игру по уходу за кожей, не разбивая банк? Распаривание для лица — это процедура для кожи, сделанная своими руками, которая очищает, питает и создает ощущение роскоши.

Прочтите, чтобы узнать, как получить великолепное сияние, не заходя в спа.

• Очищение. Пар открывает поры и помогает избавиться от скопившейся грязи для более глубокого очищения. Открытие пор также смягчает черные точки, что облегчает их удаление.
• Способствует тиражу. Сочетание теплого пара и повышенного потоотделения расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение. Это усиление кровотока питает вашу кожу и доставляет кислород. Результат — естественное здоровое сияние.
• Освобождает бактерии и клетки, вызывающие угри. Открытие пор позволяет высвобождать отмершие клетки кожи, бактерии и другие загрязнения, которые закупоривают поры и способствуют возникновению прыщей.
• Высвобождает кожный жир. Это натуральное масло вырабатывается сальными железами для смазывания кожи и волос. Когда кожный жир попадает под поверхность кожи, он создает питательную среду для бактерий и вызывает прыщи и угри.
• Увлажняет. Пар увлажняет кожу, помогая увеличить выработку масла, естественным образом увлажняя лицо.
• Помогает вашей коже лучше впитывать средства по уходу за кожей. Пар увеличивает проницаемость кожи, позволяя ей лучше впитывать наружные вещества.Это означает, что вы получите больше пользы от средств по уходу за кожей, нанесенных после пара.
• Он способствует выработке коллагена и эластина. Усиление кровотока во время паровой процедуры для лица способствует выработке коллагена и эластина. В результате кожа становится более упругой и молодой.
• Успокаивает. Ощущение теплого пара на лице расслабляет. Добавьте успокаивающие ароматы с использованием трав или эфирных масел для ароматерапии, чтобы поднять паровой сеш на совершенно другой уровень спокойствия!
• Помогает при заложенности носовых пазух .Пар может помочь облегчить заложенность носовых пазух и головные боли, которые часто его сопровождают. Добавление определенных эфирных масел в пар может усилить эффект.
• Это доступно и доступно. Вам не нужно тратить большие деньги на паровую процедуру для лица в спа-салоне, чтобы насладиться ее преимуществами; это можно сделать дома, используя уже имеющиеся у вас предметы.

Есть несколько способов насладиться этим универсальным средством для ухода за кожей в домашних условиях. Он может быть простым и бесплатным или настолько роскошным и дорогим, насколько вы и ваш кошелек выберете.

Вот пошаговое описание каждого метода.

Чтобы приготовить пар над чашей или раковиной с горячей водой

1. Возьмите большое пушистое полотенце и выберите свое место. Комфорт — это ключ к успеху, поэтому, если вы делаете это над раковиной, вам нужно использовать стул или табурет подходящей высоты. В противном случае лучше всего подойдет миска на столе.
2. Закрепите волосы, чтобы они не касались лица, и очистите их нежным отшелушивающим средством. Не забывайте очищать и шею!
3. Доведите до кипения от 4 до 6 стаканов воды в чайнике или кастрюле, в зависимости от размера раковины или чаши.
4. Добавьте пригоршню трав, когда вода закипит, и перемешайте.
5. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 2–3 минуты. Осторожно вылейте в раковину или таз. Если вы используете эфирные масла, самое время добавить несколько капель в воду.
6. Присядьте, накиньте полотенце на голову и кастрюлю и держите лицо на высоте 6 дюймов над водой.
7. Поднимите или опустите голову, чтобы больше или меньше тепла, и приподнимите угол полотенца, чтобы остыть, если необходимо.
8. Распаривайте лицо в течение 5–10 минут.

Для приготовления на пару теплыми полотенцами

1. Возьмите полотенце для рук и откройте кран с горячей водой. Когда она горячая, налейте в раковину или миску достаточно горячей воды, чтобы смочить полотенце. Добавьте травы.
2. Закрепите волосы, чтобы они не касались лица, и очистите лицо и шею мягким отшелушивающим средством.
3. Смочите полотенце в горячей воде и отожмите его, чтобы полотенце было влажным.
4. Откиньтесь в удобном кресле или лягте. Положите полотенце на лицо, придерживая каждый угол так, чтобы они встретились в центре вашего лба.
5. Отрегулируйте полотенце так, чтобы оно закрывало все лицо, включая глаза, оставляя только носик. Расслабьтесь 5 минут.

Для приготовления на пару с помощью домашнего отпаривателя для лица

1. Прочтите инструкции к пароварке для лица, наполняя его, как указано. Поместите его на стол рядом с розеткой, чтобы вы могли включить его в розетку. Через несколько минут начнет выходить пар.
2. Закрепите волосы, чтобы они не касались лица, и вымойте лицо мягким отшелушивающим очищающим средством.
3. Сядьте, устройтесь поудобнее и расположите лицо внутри насадки для конуса, оставаясь на расстоянии 5–10 дюймов, как указано в инструкции к пароварке.
4. Готовьте пар в течение 2–3 минут за раз с 1-минутным перерывом между ними, чтобы посмотреть, как ваша кожа обрабатывает пар.

Распариватели для лица предлагают более мощный пар, чем другие методы.

Professional steam Если вы не против потратиться, вы можете попросить профессионала сделать вам паровую процедуру для лица.Во время очищающей части вашего лица косметолог подготовит вашу кожу с помощью паровой машины. Некоторые косметологи также продолжают обрабатывать паром во время фазы отшелушивания, чтобы добиться наилучшего результата. Подача пара регулируется в зависимости от вашего уровня чувствительности, что обеспечивает расслабляющий и эффективный опыт.

В конце концов, база, которую вы выберете для распаривания лица, не сделает ее менее выгодной, но некоторые базы могут предложить еще больше преимуществ.

Все зависит от личных предпочтений и бюджета:

1. Водопроводная вода. Водопроводная вода доступна и бесплатна, поэтому вы не ошибетесь.
2. Дистиллированная или родниковая вода. Можно также использовать дистиллированную или родниковую воду, хотя нет никаких свидетельств того, что одна на самом деле лучше для варки на пару.
3. Чай. Чай Beauty обладает полезными для здоровья изнутри полезными свойствами, например антиоксидантами. Они также должны помочь вашему телу выводить токсины. Исследования показали, что зеленый чай и другие, содержащие полифенолы, обладают защитными и антивозрастными свойствами при местном применении.

Итак, можно или нужно использовать травяной чай в качестве основы для приготовления на пару? Абсолютно!

Добавление сушеных трав и масел в пар может дать дополнительные преимущества. Считается, что некоторые травы более полезны для разных типов кожи. Известно, что некоторые эфирные масла и травы обладают успокаивающим или бодрящим действием, в зависимости от того, что вам нужно.

Травы

• Ромашка. Исследования показывают, что ромашка помогает при воспалении кожи и дерматите, что делает ее отличным средством для всех типов кожи, включая чувствительную.
• Розмарин. Эта ароматная трава может быть хорошим вариантом для людей с жирной кожей.

Масла

• Лаванда. Эта трава отлично подходит для сухой кожи или экземы и обладает расслабляющими ароматерапевтическими свойствами.
• Герань. Это масло, полученное из цветка герани, является натуральным вяжущим средством, которое подтягивает и тонизирует кожу.
• Эвкалипт. Если вы имеете дело с прыщами или у вас застойные явления, это отличный вариант.
• Оранжевый. Апельсин обладает не только бодрящими ароматерапевтическими свойствами, но и помогает при закупорке пор и тусклом цвете лица.

Ожог паром более опасен, чем ожог кипятком, поэтому нужно быть особенно осторожным при распаривании лица.

Чтобы снизить риск ожога, не приближайте лицо слишком близко к пару. Увеличьте расстояние по мере необходимости, чтобы вам было удобно. Вода должна быть теплой, а не горячей, если вы пользуетесь полотенцем.

Распаривайте лицо раз в неделю для достижения наилучших результатов.Ограничьте каждую паровую сессию примерно 10 минутами, чтобы не раздражать кожу.

Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам максимально эффективно распарить лицо.

Препарат

• Гидрат. Пейте воду перед тем, как подвергать себя воздействию тепла, поэтому выпейте немного воды перед тем, как начать.
• Очищение. Вымойте лицо мягким очищающим средством с отшелушивающим средством, чтобы ваша кожа была готова пожинать плоды от обработки паром.

Во время пара

• Держите глаза закрытыми. Вам будет удобнее, вы не рискуете вызвать раздражение глаз и позволите своим векам насладиться благотворным действием пара.
• Держите лицо на расстоянии от 6 до 10 дюймов. Не подходите слишком близко к чаше или раковине, чтобы не обжечься. Слушайте свою кожу и делайте то, что вам удобно.
• При использовании отпаривателя для лица следуйте инструкциям. Прочтите буклет с инструкциями и используйте отпариватель для лица в соответствии с указаниями.

Сразу после

• Промойте теплой водой и высушите. Ваша кожа будет очень чувствительной, поэтому не стоит раздражать ее полотенцем.
• Нанесите увлажняющий крем или сыворотку. Эффект увлажняющего крема или сыворотки усиливается после пара, поэтому используйте что-нибудь питательное. Если вам нужна более молодая кожа, сейчас самое время использовать антивозрастной крем.
• Помассируйте лицо. Что может быть лучше для завершения расслабляющего пара для лица, чем нежный массаж лица? Пальцами аккуратно массируйте лоб, щеки и шею движениями снизу вверх.Если у вас не жирная или чувствительная кожа, вы можете использовать немного масла для лица, чтобы усилить массаж.

Пар может вызвать серьезные ожоги, поэтому необходимо соблюдать безопасное расстояние от источника пара. Если вы распариваете лицо влажным полотенцем, убедитесь, что оно теплое, а не горячее.

Если у вас купероз, вы можете пропустить паровую процедуру для лица. Тепло расширяет сосуды, что способствует покраснению.

Хотя обработка паром может увлажнять кожу, людям с очень сухой кожей и экземой следует проявлять особую осторожность.Во избежание раздражения ограничьте занятия паром до пары минут.

Еженедельная распаривание лица — отличный способ расслабиться, а также способствовать здоровью кожи. Но не забудьте сначала посоветоваться с врачом, если у вас воспалительное состояние кожи.

.

10 лучших преимуществ посещения парных и саун для здоровья

Паровые бани и сауны для всех, независимо от того, хотите ли вы расслабиться или даже если хотите, чтобы это стало обычным делом после тренировки. Известно, что паровые бани и сауны полезны для вашего тела, но знаете почему? Вот 10 основных преимуществ парных и саун для здоровья от Health Fitness Revolution, чтобы расширить ваши знания об этом замечательном занятии для здоровья.

• Снимает напряжение — Тепло и пар успокаивают нервные окончания, а также согревают и расслабляют мышцы. Сауны и парные также могут минимизировать боли в суставах, а также артрит, мигрень и головные боли из-за высокой температуры окружающей среды.

• Снижает стресс — Тепло от сауны заставляет организм выделять эндорфины, или химические вещества, «улучшающие самочувствие», которые уменьшают ощущение стресса в организме. Выйдя из сауны, вы почувствуете себя помолодевшим и довольным, и даже будете уверены, что сможете больше заниматься в течение дня.

• Очищает кожу — Пар очищает кожу от загрязнений и может служить средством от прыщей. Он также улучшает кровообращение по всему телу, придает здоровое сияние, а ваша кожа выглядит и прекрасно себя чувствует.

• Средства для похудания — Из-за сильной жары парилки и сауны наверняка заставят вас потеть. Частое посещение сауны может привести к потению лишнего потоотделения и даже поможет сбросить несколько лишних килограммов воды.

Нажмите, чтобы увидеть на Amazon

• Открывает носовые пазухи — Влажное тепло открывает и истончает слизистые оболочки вашего тела, носовых пазух, горла и легких. Разрыхление слизистой можно почувствовать сразу после посещения сауны, так как ваше дыхание станет более чистым. Это может быть особенно полезно для тех, кто страдает хронической заложенностью носа или инфекциями носовых пазух.

• Удаляет токсины — Потоотделение освобождает организм от шлаков, а сидение в сауне не более 20 минут может избавить организм от дневного пота и всех токсинов, которые с ним приходят.

• Лечит сердечно-сосудистые заболевания — Когда вы находитесь в сауне, ваше тело реагирует на тепло и влажность так же, как и на легкую физическую нагрузку. Это заставляет ваше сердце биться чаще, тренировать мышцы, не истощая их, делая их сильнее, не рискуя получить травму или болезнь.

Нажмите, чтобы увидеть на Amazon

• Способствует здоровому кровотоку — Капилляры расширяются под воздействием тепла сауны или парной, поэтому кровь течет свободно и легко по всему телу, транспортируя кислород везде, где он вам нужен, и дает вам ощущение свежести.

• Расслабление после тренировки — Мышцы необходимо расслабить и растянуть после тренировки, чтобы способствовать здоровому восстановлению. Когда мышцы прорабатываются, их крошечные волокна распадаются. Когда волокна заживают, мышца набирает массу и становится сильнее. Этот процесс ускоряется расслаблением мышц, которое происходит в ответ на жаркую среду.

• Поощряет социальное взаимодействие — Посещение сауны может сплотить близких.Социальные отношения повышают вашу самооценку и позволяют вести здоровый образ жизни.

Прочтите 10 наших лучших статей здесь!

Предыдущая статьяСамир присоединяется к мэру Тернеру на торжественном открытии многофункционального центра Acres HomesСледующая статьяСамир посещает начальника полиции Хьюстона Арт Асеведо

HFR — чрезвычайно мотивированное движение людей, которые хотят создать более здоровый и здоровый мир www.healthfitnessrevolution.org

,

Крытая сауна с влажным паром и парогенератором Заводская цена

Крытая влажная парная сауна с парогенератором заводская цена парная

1>. Описание влажной паровой сауны:

1. Интеллектуальная функция нагрева по сегментам, наполнение воды паром, автоматическое отключение и промывка под давлением для слива.

2.Свет может быть подключен к освещению, приток воды для намагничивания и фильтрата и т. Д.

3. Интеллектуальная индикация неисправности.

4. Чтобы показать СН может работать так долго.

5. Интеллектуальная защита от перегрева, нехватки воды и давления внутри бака и т. Д.

6. Может останавливаться во время работы.

7. Интеллектуальная функция для сохранения двух наборов температуры, может индивидуально задавать время по памяти.

8.Цена парилки не очень высока, поэтому ее может себе позволить почти каждый.

—- как выбрать парогенератор для парилки:

1) Рассчитайте объем помещения (длина * ширина * высота) в метрах.

2) Мощность парогенератора равна CBM помещения

(например: в помещении 8 м³ должен использоваться парогенератор мощностью 8 кВт)

3) Обычно , мощность машины должна быть больше, чем номер тома, если объем не является целым числом,

, чтобы в помещении можно было быстро нагреться до температуры, и это хорошо для машины, имеющей более длительный срок службы.

2> .Технические характеристики пароварки

* 210 мм1 650 * 600 мм

	Модель	Мощность	Напряжение		HA-40	4,0 кВт	AC220V / 380V	210 * 650 * 430 мм	5 м 3
	HA-60	6.0 кВт	AC220V / 380V	210 * 650 * 430 мм	6 м 3
	HA-80	8,0 кВт	AC220V / 380V	210 * 650 * 430 мм	901 8 м 901
	HA-90	9,0 кВт	AC220V / 380V	210 * 650 * 430 мм	9 м 3
	HA-120	12 кВт	AC380V 650 *		12 м 3
	HA-150	15 кВт	AC380V	210 * 650 * 600 мм	15 м 3
	HA-180	18 AC3 21080	18 м 3

3>.Изображения продукта:

* Перед тем, как парогенератор заработает, убедитесь, что его впускной клапан открыт и имеется достаточное количество подаваемой воды, мощность должна соответствовать рабочему резервуару или парогенератору, иначе парогенератор не может работать должным образом ,

* Подаваемое напряжение питания должно соответствовать рабочему напряжению или парогенератору, или проблема во времени и, следовательно, предотвращение поломки. Ниже приведены эффективные меры, чтобы продлить срок его службы, периодически очищайте элемент bdating , контактор и провода для надежного соединения, экзотермии, изменения цвета и хорошего контакта.

* Если парогенератор выходит из строя или требуется замена деталей, немедленно сообщите агенту или профессиональным техническим специалистам

4> .Инструкция по установке:

Компания Информация

GUANGZHOU VIGOR HEALTH EQUIPMENT CO., LTD — профессиональный производитель оборудования для бассейнов, спа, джакузи, сауны и парной с 20-летним опытом работы в отрасли.
Наш завод расположен в городе Цинюань, в часе езды от Гуанчжоу, с площадью завода более 10 000 квадратных метров. У нас также есть выставочный зал и офис продаж в Гуанчжоу.

Существуют собственные марки « JOYSPA», «PIKES», «COLLER», «KASDALY» и «THREE T» .
Наша фабрика проходит сертификацию «BV» международными профессиональными учреждениями, строго соблюдая стандартный процесс управления производством ISO9001.

Теперь у нас есть профессиональная команда технических разработчиков, маркетинговая команда и отличная команда послепродажного обслуживания.

Наша продукция проходит европейский сертификат CE в соответствии с европейскими стандартами.

Продукция продается по всей Европе, Америке, Австралии, Ближнему Востоку, Центральной Азии, Африке и т. Д.

Наш Главный офис и выставочный зал
9000

Наша культура развития бизнеса: совершенство, порядочность, инновации, беспроигрышный вариант

Наш принцип качества: прежде всего, качество обслуживания клиентов !

Контактное лицо: Лиза Ян

Whatsapp: +86 13928837561

Skype: vigor.vita

Нажмите здесь, быстрый ответ, первым пришел — первым обслужил

,