Как своими руками сделать кондиционер в машину: Как сделать автокондиционер своими руками

Как сделать автомобильный кондиционер за 300 рублей своими руками?

Фото: thewikihow.com

Далеко не во всех машинах есть кондиционер, он, в отличие от АБС, не входит в обязательное оснащение каждой машины. Владельцам таких автомобилей очень тяжело приходится во время летней жары, а установить в свою машину кондиционер стоит довольно дорого. Но не отчаивайтесь, сегодня рассмотрим очень простую и дешёвую самоделку, которая поможет от части заменить отсутствующий в машине кондей.

Охлаждение своими руками

Для того, чтобы соорудить в своей машине самодельный кондиционер, не нужно дорогостоящее оборудование, достаточно базовых знаний физики и подручных инструментов. Первым делом нужно раздобыть обыкновенную пластиковую канистру, подойдёт и пятилитровая бутылка из-под воды. Ещё нужно найти или снять на время с компьютера кулер. Затем засунем в морозильник пакет с водой, чтобы он превратился в лёд. Также понадобятся паяльник и немного проводов.

Фото: sdelaitak24.ru

Кондей из канистры?

Располагаем канистру в горизонтальном положении так, чтобы горлышко смотрело в сторону. В верхней её части нужно вырезать отверстие, соответствующее диаметру лопастей кулера от компьютера. Сам вентилятор прикручиваем саморезами к канистре. Затем припаиваем провода с одной стороны к кулеру, а с другой стороны можно приделать штекер для прикуривателя или просто напрямую подключиться к проводке машины. На этом можно считать, что простейший кондиционер практически готов.

Работает он так. Снимаем кулер и наливаем в канистру немного воды, затем бросаем туда же заранее подготовленный пакет со льдом. Прикручиваем на место вентилятор и включаем его. Ветер от кулера обдувает лёд, в результате этого воздух будет охлаждаться и выходить через открытое горлышко канистры. На горлышко можно установить пластиковую гофру от раковины, чтобы более точно направлять поток прохладного воздуха. Такого кондиционера хватает примерно на 2 часа поездки в очень сильную жару.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Мини-кондиционер в авто своими руками

Всем привет, сегодня будем делать мини — автомобильный кондиционер своими руками. Я надеюсь, что в жару, летом этот кондиционер кому-нибудь да поможет. Для этого берём ёмкость, в данном случае — это пластмассовая канистра, прорезаем в ней окошечко под размер кулера, то есть вентилятора. Для нашего кондиционера возьмём 2 кулера.

С начало один кулер закрепляем на 2 болта или самореза, а сверху закрепляем второй тоже на 2 болта ну и не забываем про защиту. Соединяем проводами их, плюс к плюсу, минус к минусу. Затем находим старый, ненужный штекер от прикуривателя и подсоединяем к нему провода от вентиляторов.

Затем берем сантехническую гофру, как на рисунке и распиливаем её.

В крышке от канистры проделываем отверстие размером с гофру, чтобы потом её вставить и закрутить обратно на канистру, думаю из фото будет понятно, что куда…

Наливаем в канистру воды, приблизительно половину и засовываем её в холодильник, чтобы она у нас замерзла. Когда вода превратиться в лёд, достаем и идём в автомобиль.

Подключаем наши вентиляторы к прикуривателю и всё.), наслаждаемся холодным воздухом.

Благодаря вот такому, простому устройству, можно понизить температуру в авто, на 5 градусов, буквально за 10 минут, а работать она будет в течении 3-5 часов, тем самым понижая температуру ещё больше. Продолжительность одного цикла работы зависит от температуры в автомобиле и от объёма нашей канистры. то есть ёмкости.

Всем спасибо за внимание, возможно кому-то данная идея пригодиться в жару.

Кондиционер в машину своими руками: установка, чистка, ремонт

Работы с автомобильным кондиционером — нелегкая задача для неопытного автовладельца. Ошибки в установке или обслуживании охлаждающего устройства могут не только привести к тому, что кондиционер не будет работать, но и способны навредить самому автомобилю. Поэтому перед самостоятельными работами с автокондиционером нужно убедиться в правильности подбора устройства и верности своих действий.

Самостоятельная установка

На подавляющем числе автомобилей, даже не оборудованных заводским кондиционером, предусмотрено место для монтажа. Самостоятельная установка кондиционера на автомобиль состоит из подготовки автомобиля и кондиционера к установке, непосредственно самого монтажа и проверки работоспособности устройства.

Оборудование

Перед проведением работ по установке нужно выбрать кондиционер и проверить его комплектность. Автомобильные кондиционеры бывают двух типов: автоматические и ручные. Ручные кондиционеры — самая простая разновидность охлаждающего устройства. На передней панели монтируется регулятор, с помощью которого можно управлять подачей холодного воздуха в салон автомобиля.

Автоматические кондиционеры бывают однозонные и двухзонные. У автоматического кондиционера за управление отвечает монтируемый на переднюю панель монитор. Автоматические кондиционеры наиболее удобны в использовании, но цена у них дороже. Ручные дешевле, но регулировка мощности подачи холодного воздуха падает на водителя или переднего пассажира.

Перед проведением работ по установке кондиционера следует проверить комплектность устройства. В набор должны входить:

• конденсатор;
• компрессор с приводным ремнем;
• испаритель;
• ресивер-осушитель;
• блок управления;
• датчики;
• комплект фреонопроводов;
• кронштейн;
• электропроводка;
• руководство по установке со схемой подключения электропроводки.

Также для проведения работ понадобится следующий набор инструментов:

• набор ключей;
• набор отверток;
• плоскогубцы;
• дрель;
• сверла для работы по металлу и пластику.

Подготовка

Подготовка к установке кондиционера состоит и в подборе места для проведения процедуры. Желательно выбрать место с ровным и чистым полом, так как возможно придется проводить работы под днищем. Еще лучше будет загнать машину на смотровую яму. Также понадобится хорошее освещение по той же причине, так что необходимо озаботиться наличием мощного переносного фонаря.

Перед проведением работ необходимо слить из системы охлаждающую жидкость, а также снять корпус воздушного фильтра. Для удобства работ желательно снять сам фильтр, передний бампер и вентилятор и печку, для чего придется частично разобрать переднюю панель.

Пошаговая инструкция

Установка кондиционера и замена старого охлаждающего устройства на новое могут серьезно различаться. В первом случае необходимо заменить устройство, во втором в том числе подготовить крепления для системы кондиционирования. Для удобства разберем второй случай как более сложный.

Инструкция по самостоятельной установке кондиционера выглядит следующим образом.

1. Первый шаг — установка опор компрессора, которые монтируются на двигатель автомобиля. Разные модели кондиционеров и автомобилей предусматривают различные схемы установки опор, в большинстве случаев они монтируются на крышку ремня газораспределительного механизма (ГРМ). В крышке нужно дрелью просверлить два отверстия.
2. Затем с помощью просверленных отверстий нужно прикрутить кронштейн с натяжным роликом и монтировать компрессор.
3. Далее нужно монтировать блок управления на переднюю панель. Если в панели предусмотрено место для размещения кондиционера, то блок управления размещается в нише. В обратном случае необходимо высверлить отверстия в передней панели и монтировать блок.
4. Монтируется испаритель. Он может быть установлен в салоне автомобиля, но может располагаться и вместе со всей системой в моторном отсеке рядом с перегородкой. Далее нужно соединить корпуса печки и испарителя.
5. Затем нужно монтировать ресивер-осушитель. Обычно он устанавливается возле штатного автомобильного радиатора и терморегулирующего вентиля.
6. Все элементы системы кондиционирования нужно соединить электропроводкой и фреонопроводными трубками. Схему подключения проводки и трубок нужно взять из руководства по пользованию автомобилем.

После того, как система собрана, необходимо отправится в сервисный центр и заправить ее фреоном, либо закачать хладагент самостоятельно. Одновременно следует проверить систему кондиционирования на предмет утечек.

Ремонт кондиционера

Самостоятельный ремонт кондиционер также непростая задача. Чаще всего из строя выходят отдельные элементы системы: компрессор, испаритель или конденсатор. Также могут рваться трубки, что приводит к утечке хладагента.

Ремонт кондиционера обычно состоит из удаления хладагента из системы кондиционирования и осмотре вышедшей из строя детали. Если простой чисткой проблема не решается, то необходима замена сломанной детали.

Незначительные утечки фреона, вызванные трещинами на трубках, можно устранить, наложив «заплатки» в виде обработки трещин специальным средством.

Другие работы

Другие работы, связанные с автомобильным кондиционером, это чистка охлаждающей системы, промывка, полная заправка и подкачка хладагентом.

Чистка

Чистка и дезинфекция кондиционера — необходимая процедура, так как со временем в системе накапливаются бактерии и плесень и появляются неприятные запахи при включении.

Очистить кондиционер можно двумя способам: механическим и химическим. Химический способ предусматривает обработку системы специальными аэрозолями, механический — ручную чистку, если химическая обработка не принесла результатов.

Химический способ очистки выглядит так.

1. В автомагазине необходимо приобрести специальное антибактериальное средство.
2. Автомобиль заводится, включается кондиционер и закрываются все окна и двери.
3. Запускается рециркуляция воздуха на полную мощность.
4. Баллончик ставится в салоне возле патрубков воздуховода и включается распыление.
5. Ожидается время, указанное в руководстве по пользованию аэрозолем.

Механическая чистка предусматривает откачку хладагента и замену патрубков системы.

1. Для этого нужно демонтировать переднюю панель для получения доступа к испарителю, а также снятие печки.
2. Затем откачивается хладагент.
3. Отсоединяются датчики и патрубки, идущие к радиатору, после чего он извлекается.
4. Радиатор замачивается в мыльном растворе.
5. Затем радиатор отмывается от грязи вручную.
6. Система собирается в обратном порядке.

Промывка

Промывка кондиционера — обработка системы пенным составом, которая также направлена на удаления плесени и бактерий из воздуховодов. Пену также можно приобрести в магазине автохимии.

Пена заводится через салонный фильтр при использовании удлинителя для флакона. Пеной заполняются все воздуховоды, также средство заводится через дренажное отверстие. Через определенное время, указанное в инструкции, необходимо завести движок и включить кондиционер на 5-10 минут, за которые система промоет воздуховоды.

Заправка

Утечка фреона — самая распространенная проблема с автомобильным кондиционером. Со временем концентрация хладагента падает из-за незначительных утечек в системе кондиционирования. Для закачки фреона нужно использовать хладагент той же марки, что уже заправлен в систему. На подавляющем числе современных моделей автомобилей используется фреон марки R134a (тетрафторэтан).

Перед полной заправкой кондиционера необходимо очистить и промыть систему, а также определится с количеством требуемого хладагента, которые зависят от системы кондиционирования — двухзонные кондиционеры требуют большее количество фреона. Нормативы можно узнать из руководства по пользованию автомобилем, также они указываются на табличке в моторном отсеке автомобиля.

Если в системе менее 50 % фреона, то перед заправкой нужно произвести вакуумирование, то есть удаление воздуха и влаги. Для этого нужно присоединить вакуумный насос к штуцеру компрессора и повернуть кран компрессора против часовой стрелки. Для полного удаления воздуха нужно повторить процедуру 2-3 раза по 15 минут.

Для заправки фреоном понадобятся:

• баллон или баллоны с хладагентом;
• манометр;
• переходник с краном;
• шланги.

Следует собрать систему, проткнув крышку баллончика и присоединив шланги и манометр.

Заправка производится со стороны низкого давления.

1. Нужно надеть шланг манометра на штуцер низкого давления.
2. Завести двигатель и довести обороты мотора до 1500 Об/мин.
3. Включить рециркуляцию воздуха.
4. Открыть вентиль низкого давления, перевернуть баллон крышкой вниз и осторожно отвернуть кран.
5. Дождаться, пока в салон автомобиля не пойдет воздух температурой 6-8 °C.

Процесс подкачки выглядит следующим образом.

1. Необходимо завести двигатель, поставить автомобиль на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
2. Включить рециркуляцию воздуха в салоне.
3. Прижать баллон с хладагентом к шариковому клапану.
4. Постепенно откручивать вентиль баллона до полного открытия.
5. После нужно сесть за руль автомобиль и прибавить газу. Со временем в салоне автомобиля должен пойти холодный воздух.

Автомобильный кондиционер требует периодического обслуживания, то есть очистки и промывки системы. Обслуживать кондиционер самостоятельно несложно — достаточно время от времени проводить чистку и промывку системы. А вот самостоятельная установка или замена деталей доступна лишь опытным автовладельцам.

Установка кондиционера в автомобиль – сделай сам!

Установка кондиционера в автомобиль своими руками – занятие для усидчивых и внимательных, потому что несколько неверных действий могут привести не только к отсутствию желаемого комфорта, но и к плохому самочувствию от работы такого агрегата.

Как установить кондиционер в авто – выбираем оборудование

В наше время невозможно представить автомобиль без кондиционера. Это связано с крайностями, в которые любит ударяться наша погода, особенно летом, и, конечно же, большим количеством времени, которое мы проводим за рулем автомобиля в летний период. В большинстве автомобильных комплектаций предусматривается установка кондиционера или климат-контроля. Но некоторые автолюбители устанавливают его самостоятельно. Перед тем как приступить к установке кондиционера, необходимо правильно подойти к его выбору.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Основное предназначение автомобильного кондиционера – это создание комфортного микроклимата в салоне. По мнению учёных и врачей, комфортный микроклимат в салоне обеспечивается при температуре воздуха 22-26 градусов и относительной влажности от 50 до 65%. Штатная система вентиляции и рециркуляции воздуха подобных условий создать не может, особенно в жаркую погоду, а вот кондиционер вполне. К тому же благоприятный микроклимат оказывает благотворное воздействие на самочувствие водителя, а от этого зависит безопасность движения. Но за комфорт нужно платить и дело не только в деньгах, к сожалению, системы кондиционирования воздуха имеют и недостатки.
Главный минус это снижение мощности двигателя, падение динамики и как следствие повышение расхода топлива в среднем на 0,7-0,8 л/100 км. Однако чем выше мощность двигателя, тем больше нивелируются эти факторы.
Автомобильный кондиционер состоит из нескольких основных компонентов, которые занимают свободное место в подкапотном пространстве, из-за чего охлаждение двигателя становится хуже и растет риск перегрева. Если автомобиль оборудуется штатной системой кондиционирования, в моторном отсеке есть крепления и места установки элементов климатической установки. Если конструкция не подразумевает монтаж кондиционера, самостоятельная установка может привести к негативным последствиям.
К недостаткам можно отнести и возможность подхватить простудные заболевания. В жаркую погоду при посадке в автомобиль, салон которого сильно нагрелся под палящими лучами солнца, любой водитель всегда включает систему охлаждения, что называется на полную катушку. Холодный поток воздуха провоцирует размножение вирусов в верхних дыхательных путях. Опытные автовладельцы знают, как этого избежать, поэтому проблема с простудой актуальна для большинства новичков за рулём.
Если кондиционер используется уже давно, появление неприятных запахов нормальное явление, долгое время бактерии гибли в агрессивной среде хладагента. Для устранения запахов проводится дезинфекция испарителя. Ну, и, конечно же, чтобы автокондиционер прослужил дольше его регулярно нужно обслуживать.

Как же купить данное оборудование именно под свой автомобиль? Да очень просто, большинство кондиционеров подходят практически для всех автомобилей. Но важно еще учесть принцип работы. Кондиционеры бывают двух типов – ручные и автоматические. Последние делятся на два подтипа, которые работают только на одну зону или на несколько. Как правило, они работают на две зоны, это оптимальный вариант, поэтому он и самый популярный. Хотя для особо чувствительных пассажиров это будет проблемой, тогда заботливый автовладелец приобретает оборудование с большим разделением зон.

Ручные кондиционеры представляют собой самый простой вариант. На панели устанавливается регулятор, с помощью которого контролируется подача холодного воздуха в салон. Вы сами выбираете, с какой силой будет поступать воздух. Плюсы данного типа в том, что он прост в установке и стоит недорого. Автоматический кондиционер представляет собой монитор на приборной панели, с помощью которого вы регулируете, какая именно температура должна быть в салоне, а уж все остальное выполняет автоматика. Также в зависимости от конструкции, как мы уже упомянули, вы можете контролировать температуру в определенных зонах салона автомобиля.

Как правило, чем больше зон, тем дороже стоит кондиционер. Ручной кондицинер будет самым дешевым и простым в установке, но оценивать и регулировать подачу холодного воздуха придется самостоятельно.

Готовимся к работе по всем правилам

Чтобы качественно установить кондиционер на автомобиль, вам необходимо обеспечить себя профессиональным оборудованием. Для обеспечения корректной работы будущего климатического оборудования вам понадобится комплект кондиционера и инструменты для установки. Сюда должны войти: набор ключей, а также стандартный набор отверток и различных плоскогубцев; качественная дрель, а также сверла по металлу и пластику; необходимо еще и специализированное место с подъемником или ямой, чтобы при необходимости можно было опуститься под машину, но это может не понадобиться.

Перед тем как приступить к установке кондиционера, внимательно прочтите инструкцию и проконтролируйте, чтобы все детали были в комплекте. Если заметили, что чего-то не хватает, сразу обратитесь в магазин, где приобретали устройство, не стоит начинать работу. Также при организации места для деятельности захватите руководство по эксплуатации вашего авто, потому что некоторые элементы конструкции, с которыми предстоит работать, нужно будет для начала найти. Вряд ли вы точно знаете каждый болтик в машине.

Установка кондиционера в автомобиль – как правильно организовать работу?

Теперь обсудим, как установить кондиционер в авто без помощи квалифицированных слесарей. Ставим машину на ровную поверхность, глушим, отключаем зажигание и приступаем к работе. Теперь отыщите место расположения старого отопителя и снимите его, также частично раскрутите приборную панель вашего автомобиля, ведь там придется поставить панель для управления функциями кондиционера. Далее сливаем весь антифриз и снимаем корпусы воздушных фильтров. Затем необходимо демонтировать бампер, вентилятор и воздушный фильтр с двигателя.

После того, как демонтаж завершен, крепим опоры для компрессора. Они устанавливаются на двигатель, и для каждой модели авто это делается по-разному, также есть нюансы и у каждого типа кондиционера. Данную информацию советуем уточнить в инструкции устанавливаемого оборудования и техническом описании к вашему автомобилю. Теперь прикручиваем кронштейн для натяжного ролика. Для выполнения данного действия необходимо просверлить два отверстия в крышке ремня ГРМ. Далее соединяем между собой два корпуса: испарителя и штатной печи, и процесс можно считать завершенным. Осталось аккуратно установить на место все вентиляторы и радиаторы, а также компрессор.

Небольшая проблема может возникнуть во время установки регуляторов кондиционера в панель приборов. Если никаких заглушек на панели не предусматривается, то вам необходимо будет вручную вырезать необходимое отверстие для регулятора. Если вы никогда до этого не сталкивались с отопительной системой автомобиля и вообще плохо представляете, как именно устроены все «внутренности», то лучше доверить это дело профессионалам. Тем более, часто бывает, что при покупке кондиционера бонусом установка делается бесплатно.

Самодельный бюджетный кондиционер для машины

Передвигаться в жаркую погоду на машине без кондиционера неприятно и нежелательно по ряду причин. Жара в салоне автомобиля не только может вызвать перегрев организма, но и увеличить опасность неприятностей на дороге, поскольку водитель теряет внимательность при перегреве. К этому можно добавить, что никому не понравится сидеть в разгоряченный машине.

Особенно остро проблема кондиционера для тех ситуаций, а когда приходится стоять в многочасовых пробках, встречный поток воздуха в открытое окно здесь отсутствует. Поэтому самодельный кондиционер на воде, который представлен ниже, совсем простой по конструкции и изобретательской идее, хоть и маломощный, но на какое-то время может вам пригодиться  в дороге для автомобиля и его пассажиров.

Подробности на видео слайдах

Функционирует он на использовании льда, поэтому работает недолго, примерно в течение 1 часа. Улучшить этот холодильник-кондиционер для автомобиля можно при помощи элементов Пельтье. Их эффект состоит в том, что при подаче напряжения одна сторона элемента будет разогреваться, а противоположная охлаждаться. В результате мы можем остужать воду в кондиционере. Поэтому стоит подумать над усовершенствованием представленной ниже конструкции.

Что нам понадобится для изготовления кондиционера?

Контейнер из пластика,  или, как его иначе называют, сумка-холодильник. Маленький водяной насос с питанием на 12 вольт. Подойдет от аквариума. Радиатор автомобильный печки. Несколько кусков провода. Трубки для подключения насоса. Пара вентиляторов. Дремель, силикон, рояльные петли, штекер для подсоединения к прикуривателю.

Действие первое. Ставим насос на самодельный кондиционер.

Сначала нужно укрепить насос, он должен быть установлен на дне контейнера. Провода от него нужно вывести для подключения к источнику питания. В качестве вентиляторов в данном случае применены кулеры от ПК на 12 вольт. Ставятся они в крышку устройства. Так как она в пластиковых контейнерах имеет два слоя, изнутри нужно проделать квадратное отверстие сообразно размерам кулеров. С обратной стороны нужно проделать два отверстия при помощи дремеля. Вентиляторы будут забирать воздух изнутри. Закрепим кулер его родными винтами.

Шаг 3. Ставим радиатор.

Его будем ставить с внутренней части крышки. Патрубки должны быть направлены вниз. Для установки радиатора используем силикон. Кроме этого можно посадить на горячий клей или эпоксидную смолу.

Действие 4. Завершение создания кондиционера.

Для удобства конструкции крышки и быстрой замены льда можно использовать рояльную петлю. Подсоединяем к насосу радиатор при помощи шланга. Выходной шланг от насоса подсоединяется к входу радиатора. Чтобы избежать звука воды, желательно на выходную трубу также надеть шланг.

Далее подсоединяем все элементы к бортовой сети автомобиля. Если для функционирования кулеров и насоса необходимо менее 12 вольт попробуйте использовать зарядное устройство от сотовых телефонов. В авторской модели в качестве источника выход на 12 вольт через прикуриватель.

Для рабочего состояния самодельного простого кондиционера в пластиковый контейнер помещается лед, добавляется вода. Когда включено питание, насос через радиатор будет прокачивать холодную воду. Одновременно кулеры будут выводить холодный воздух из контейнера в салон, охлаждая его. Естественно, при работе кондиционера нужно закрыть все окна и двери салона.

Как минимум в течение одного часа в внутри машины будет прохладно. Например, в пробке этот кондиционер будет спасением от зноя. Есть еще вариант, который хотят сделать иногда – кондиционер (ссылка ведет на статью про устройство на Пельтье), который вряд ли будет эффективен в авто.

О том, где купить по наиболее низким ценам товары для авто, тут.

кондиционер своими руками / Хабр

Преамбула: меня 5 недель не было в Столице всея России. По возвращении жара меня встретила ещё в Пскове, а дым – в Твери. Но в Москве меня ждал ещё один сюрприз – ажиотаж на вентиляторы и кондиционеры. Внимание! Под катом куча картинок и трафика.

Вентиляторов нигде не оказалось, кондиционеров тоже. Даже если и удастся что-то найти – наценка будет x4 и более. А очередь на установку кондишена – перевалила за 3 недели ожидания.

Ну не безобразие, скажете? Нет, не безобразие. Пораскинув мозгами, в день приезда простенький кондиционер уже стоял у меня в квартире.

Впрочем, поработать придется не только мозгами, и денег тоже потребуется. Так что если ты, читатель – гламурная блондинка, срочно ищи ближайшего гика для реализации написанного в этой статье гаджета.

Итак, незадача.

Дано:

Решение.

Если вентилятора нет – значит его нужно сделать. Итак. Идём туда, где «простые» обыватели не догадаются искать вентиляторы, а они там есть. Правильно – в ближайший магазин автозапчастей. Лучше отечественных 😎

Свинчиваем гусак или фильтр с крана водопроводного, чтобы по нему трубки подбирать в магазине.

И покупаем в автолавке:

1. Радиатор. Сойдет любой, крупнее Оковского (для Оки). Попросите, чтобы без лишней автоматики, иначе колупать придется. Я покупал Радиатор охлаждения 21082-1301012, цена около 1290р.
2. Вентилятор автомобильный на радиатор, работающий от 12 вольт, для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ и ЗИЛ, мощность 110 Ватт. Цена 1190р.
3. Рамка к этому вентилятору (не забудьте про неё!), 250р. (кожух вентилятора)
4. Набор креплений для вентилятора, болты для радиатора (цена копеечная)
5. Тут же на месте купите армированные резиновые трубки, которые можно отрезать любой длины. Возможно, потребуется крупный магазин автозапчастей. Длину подберите исходя из планируемого места размещения кондиционера и источника холодной воды. Под моё размещение подошли следующие характеристики:
Трубка на вход радиатора и на выход радиатора (самая толстая) – суммарно 1 м. длиной. Трубка от крана до радиаторной трубы и обратно – 3 м. длиной (более тонкая).
6. Набор хомутов (4 шт.) под диаметр радиаторной трубки. Можно пару хомутов взять для маленькой трубки (которая на кран будет надеваться).
7. Обычная изолента синяя (10р.?)
8. Самый дешёвый герметик (~50р.)
9. Разъем соединительный для подключения питания к вентилятору (15р.)
10. Любой блок питания на 12 вольт (постоянный ток), я взял от старого компьютера (AT форм-фактор), на 230 Ватт. Удобен тем, что включается тумблером, а не через материнскую плату.
11. Опционально – можно взять электро-помпу отопительную от газели и набор трубок к ней с маленькими хомутами (800р. + 300р.), если хотите экономить проточную воду.
12. 6 часов личного сосредоточенного времени.

+ небольшой лист толстой фанеры, деревянные рейки, пила по дереву, болты, гайки, саморезы, дрель и сверла по дереву – всё это уже было в хозяйстве, и нужно для изготовления фиксатора радиатора. Тут можно проявить изобретательность. В крайнем случае, сойдет всё что есть под рукой, а так же верёвка и скотч.

Изолента нужна для подгонки радиусов, так как трубка от (и к) радиатору больше по диаметру, чем трубка от водопроводного крана.

Соединяем всё это вместе. Радиатор размещаем горизонтально, предварительно заткнув чем-нибудь дырку для термодатчика. Я затыкал саморезом, обмазанным герметиком. При подключении вентилятора к блоку питания меняем полярность (минус подключаем к плюсу, и наоборот), чтобы вентилятор изменил направление вращения.

Прохладу это устройство берёт из водопроводной воды, лишнюю воду можно сливать в ванную, или в умывальник. Даёт прохладный воздух. Мощность не высокая, поэтому желательно позакрывать лишние комнаты, особенно кухню. Обычно там стоит злостный генератор тепла в квартире – холодильник. Это тоже надо учесть.

Реально позволило снизить влажность в помещении и температуру на 3 градуса. Радиатор почему-то работает на 50% своей поверхности из-за воздушных пробок, пока не решил эту проблему.

Если ты тоже решил задействовать компьютерный блок питания — то знай, что все желтые провода — это +12 вольт, все черные провода — это (минус), или «масса». Провода от соединения вентилятора можно просто оголить, воткнуть в разъем питания для винчестера и замотать изолетной. Иногда провода вываливаются, я их ещё зафиксировал маленьким гвоздем. Но у меня, почему-то, заработало только от красных проводов (5 вольт), может блок не стандартный.

Вот фото получившегося монстра:

Внутренности:

Соединение трубок разных диаметров:

А вот первый довольный пользователь этой системы:

Шума не очень много. Недостатки системы – из-за инвертирования вентилятора упала его мощность, а разворачивать конструкцию технически геморно. Так же она собирает конденсат, можно подложить полотенце или тазик. Что можно улучшить? Сделать корпус, инвертировать вентилятор обратно и развернуть поток воздуха от него на %юзернейма%, избавится от воздушных пробок в радиаторе. И провода, наконец, нормально припаять.

Желаю тебе, читатель, встречать такое лето исключительно на море и в отпуске  Отзывы по улучшению конструкции и смешная неконструктивная критика с радостью принимается в комментариях к этому посту.

UPD: Если повторите мой подвиг, присылайте плз фотки на mail собака netAn.ru или сюда в комменты.

UPD2: В радиатор воду надо подавать вниз, а забирать сверху. Есть также краник для «спуска» воздушной подушки. Эффективно работает только при максимальном потоке воды — понижает температуру на 5 градусов! На входе 30.1, на выходе 24.9 Цельсия. Пробовал подключить помпу для экономии воды, но не хватает мощности блока питания — буду подбирать БП помощнее и отпишусь. У рамки вентилятора заклеил боковые щели резиновой лентой для утепления окон зимой, дуть стало ощутимо эффективнее.

Как работает автомобильный кондиционер

Терморегулирующий клапан (TXV): Здесь система переключается со стороны высокого давления на сторону низкого давления. Если бы вы прикоснулись к этой части системы, вы бы почувствовали, как она меняется с горячей на холодную.

Жидкий хладагент под высоким давлением течет из ресивера-осушителя через расширительный клапан, где он может расшириться. Это расширение снижает давление на хладагент, поэтому он может попасть в испаритель.Клапан определяет давление и регулирует поток хладагента, что позволяет системе работать стабильно, но подвижные части клапана могут изнашиваться и иногда требовать замены.

В некоторых автомобилях вместо расширительного клапана используется диафрагма , но она служит той же цели, позволяя хладагенту расширяться и понижать давление перед тем, как жидкость попадет в испаритель. Дроссельная трубка позволяет хладагенту течь с постоянной скоростью и не имеет движущихся частей, но со временем она может забиться мусором.Системы с дроссельной трубкой автоматически включают и выключают систему кондиционирования для регулирования потока хладагента в испаритель.

Испаритель: Здесь происходит волшебство. В то время как все остальные части системы расположены в моторном отсеке, этот находится в салоне, обычно над местом для ног со стороны пассажира. Он также выглядит как радиатор с змеевиком из трубок и ребер, но его задача — поглощать тепло, а не рассеивать его.

Хладагент входит в змеевик испарителя в виде холодной жидкости под низким давлением, в идеале с температурой 32 градуса по Фаренгейту (0 градусов Цельсия), поэтому вам не нужна вода в системе.Хладагент не замерзает при этой температуре, но имеет очень низкую температуру кипения. Тепла в салоне автомобиля достаточно, чтобы R-134a в испарителе закипел и снова превратился в газ, как вода снова превращается в пар. В газообразной форме хладагент может поглощать много тепла.

Газ выходит из испарителя — и выходит из салона автомобиля, унося с собой тепло. Вентилятор, обдувающий теплообменник испарителя, нагнетает прохладный воздух в салон.Затем хладагент в газовой форме поступает в компрессор, где он находится под давлением, и весь процесс начинается заново.

Если в системе используется диафрагма, между испарителем и компрессором будет аккумулятор . Иногда через диафрагму в испаритель попадает слишком много хладагента, и он не кипит. Поскольку компрессор не может сжимать жидкость, только газ, аккумулятор улавливает любую избыточную жидкость, прежде чем она попадет в компрессор.

Испаритель также удаляет влагу из воздуха в автомобиле, что помогает вам чувствовать себя прохладно. Вода в воздухе конденсируется на змеевике испарителя вместе с грязью, пыльцой и всем остальным, плавающим в салоне. Когда вы останавливаете машину и видите, что под ней капает вода, вероятно, это вода из испарителя переменного тока, и вам не о чем беспокоиться.

Мы все слышали о «подзарядке переменного тока», поэтому мы кратко рассмотрим это позже.

Как подзарядить автомобильный кондиционер

Когда кондиционер (AC) вашего автомобиля начинает терять мощность и не дует прохладный воздух, возможно, пришло время для подзарядки переменного тока. Подзарядка кондиционера означает добавление хладагента в систему кондиционирования, чтобы воздух снова стал холодным.

Важно знать: подзарядка переменного тока — это временное решение более серьезной проблемы. Если в вашей системе действительно отсутствует хладагент, значит, в вашей системе кондиционирования есть утечка, и ее необходимо проверить и отремонтировать с помощью сертифицированного механика.Хладагент не испаряется в герметичной системе, поэтому воздух должен просачиваться внутрь.

• Примечание : Некоторые старые автомобили не могут заряжаться от блока переменного тока. Эти автомобили обычно выпускаются до 1995 года, и в них больше не используется хладагент R12. Единственный вариант — замена переменного тока.

Хотя подзарядку от сети переменного тока можно выполнить дома, он по-прежнему считается более профессиональным ремонтом, так как он содержит работы с опасными жидкостями и лучше всего доверить его сертифицированному механику.

Зарядите свой кондиционер за 7 простых шагов:

Из-за чувствительности этой процедуры мы объясним, как использовать комплекты для подзарядки переменного тока. Они показали себя как наиболее эффективный и безопасный вариант по сравнению с попыткой повторить роль механика дома.

Необходимые материалы:

• Диспенсер переменного тока с триггером и боковым манометром
• Термометр для мяса
• Хладагент (12–28 унций, в зависимости от требований к автомобилю. Эта информация находится на нижней стороне капота).

• Защитные очки и перчатки

• Совет : Всегда надевайте защитные очки при выполнении работ под капотом. Особенно важно следить за тем, чтобы хладагент не попал на кожу, поскольку он быстро замерзает и причиняет боль. Обязательно следуйте всем инструкциям, прилагаемым к комплекту подзарядки переменного тока, и внимательно прочтите предупреждения на каждой канистре.

Шаг 1. Включите AC . Заведите машину и включите кондиционер на максимум или максимум.

Шаг 2: Определите, включен ли компрессор кондиционера . Компрессор кондиционера — это устройство, приводимое в движение вспомогательным ремнем, которое преобразует хладагент из жидкости в газ. На конце компрессора есть муфта, которая должна вращаться вместе с ремнем вспомогательного оборудования, когда кондиционер находится на высоком уровне. Посмотрите, движутся ли эти шкивы.

• Если муфта компрессора действительно включается, то, вероятно, в системе мало хладагента, особенно если воздух все еще дует немного холодным.Вы все равно захотите продолжить тестирование давления перед добавлением хладагента.

• Если муфта не включает компрессор, значит, в системе переменного тока очень мало хладагента, есть проблема с электричеством или сам компрессор вышел из строя. Добавление хладагента после испытания под давлением позволит вам узнать, в чем причина.

Шаг 3: Проверьте давление . Чтобы проверить давление, выключите автомобиль и найдите порт низкого давления на стороне низкого давления.Сервисный порт со стороны низкого давления обычно расположен со стороны пассажира в моторном отсеке. На нем будет черная или серая крышка с буквой «L».

• Совет : Если вам сложно его найти, попробуйте найти две алюминиевые трубы, выходящие из брандмауэра (металлическая стена за двигателем), и проследите трубу большего диаметра, пока не найдете сервисный порт.

Шаг 4: Присоедините заправочный шланг из комплекта .Чтобы подсоединить заправочный шланг, поместите быстроразъемный фитинг, расположенный на конце заправочного шланга, на порт и сильно надавите на него, пока не услышите щелчок.

• Будьте осторожны, не нажимайте на курок в это время, так как это приведет к выбросу хладагента из системы кондиционирования в атмосферу.

Шаг 5: Перезапустите автомобиль и следите за манометром . Перезагрузите автомобиль и убедитесь, что кондиционер работает на максимальных настройках.Начните следить за манометром, наблюдая за включением сцепления компрессором кондиционера. После включения компрессора, если давление на стороне низкого давления ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, подтверждается, что система переменного тока недозагружена. Вы хотите, чтобы показание было как можно ближе к 40 фунтам на квадратный дюйм.

Шаг 6: Навинтите баллон с хладагентом на заправочный шланг . Навинчивание баллона на шланг позволяет медленно доливать систему кондиционирования жидким хладагентом. После того, как баллон установлен, удерживайте баллон в вертикальном положении и нажмите спусковой крючок в течение 5–10 секунд, чтобы добавить хладагент в систему.После того, как вы отпустите спусковой крючок, проверьте манометр, чтобы убедиться, что вы не перезаряжаете систему.

• Продолжайте, пока не достигнете максимально возможного значения 40 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 7: Вернитесь в салон автомобиля и проверьте температуру . Вставьте термометр в одно из отверстий для кондиционирования воздуха на стороне водителя рядом с рулевым колесом и отметьте температуру. Полностью заряженная система будет продувать воздух до температуры 28 градусов. Это может немного отличаться в зависимости от температуры окружающей среды, а также от того, был ли автомобиль неподвижен.

• Если давление превышает 40 фунтов на квадратный дюйм, это считается «высоким» давлением на стороне низкого давления. Это может быть вызвано перезарядкой системы или неисправностью самого компрессора. Если давление высокое, пора обратиться за помощью к профессиональному механику, так как может потребоваться ремонт.

Вы успешно зарядили свой кондиционер! Теперь ваш кондиционер должен быть холоднее, а ваш привод должен быть намного лучше.

• Предупреждение : Следует подчеркнуть, что если ваш хладагент был низким с самого начала, нет никаких сомнений в наличии утечки в системе.Ремонт кондиционера является узкоспециализированным, и этот вид ремонта должен выполняться профессионалом для надлежащих процедур и практики, а также для предотвращения утечки хладагента в атмосферу и загрязнения воздуха, которым мы дышим.

Как отремонтировать автомобильный кондиционер менее чем за 20 минут

Вам нужно отремонтировать кондиционер в машине? Мы команда сертифицированных ASE механики, которые создали это руководство для вас, чтобы вы могли понять, как система работает, и что искать, когда она не работает. Мы также включили популярные руководства по ремонту с видео, которые помогут вам оптимизировать ремонт или увидеть, сколько вы платите при сдаче автомобиля в ремонтную мастерскую. Давайте прямо сейчас!

Введение

Если заглянуть под капот на кондиционер в машине, может показаться, что сложно, но это не так.Как только вы узнаете, как он доставляет холодный воздух, вы увидите это действительно довольно просто. Ваш обогреватель и кондиционер (HVAC) выполняет три рабочие места; охладите салон автомобиля, прогрейте салон и разморозьте лобовое стекло. Все три режима работают вместе как единая система. Климат система управления управляется главным компьютером, в котором находятся органы управления для система и в большинстве случаев находится в тире.

Этот компьютер дает команду компрессору начать нагнетание хладагента. вместе с приводами смесительной двери, которые направляют поток воздуха с пола, середины и дефлекторы.Эти приводы воздушных заслонок также регулируют температуру воздуха путем смешивания горячего воздуха. от нагревателя и холодный воздух от кондиционера. Когда одна часть системы не работает как кондиционер, тогда одна часть системы перестает работать, в этом случае холодный воздух.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Система кондиционирования воздуха состоит из четырех основных частей: Компрессор, работающий от двигатель с помощью змеевика. На гибридных автомобилях компрессор работает от электричества и делает то же самое. операция.Конденсатор, расположенный перед радиатором двигателя, охлаждает хладагент. от компрессора до того, как он направится в испаритель, расположенный внутри автомобиля. Здесь жидкость под высоким давлением попадает в испаритель. как газ низкого давления и где создается холод. Затем электродвигатель нагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха в салоне.

Перед тем, как приступить к ремонту системы, рекомендуется посмотреть, как система кондиционирования работает.

Перед тем, как начать

Начните с автомобиля на ровной поверхности с парковкой трансмиссией и комплект аварийного тормоза. Двигатель должен быть выключен, но прогрет. Надевайте защитные очки и перчатки. для защиты от травм. Никогда не ослабляйте и не отсоединяйте шланги или фитинги до разрядка система хладагента. Система действительно содержит небольшое количество масла который может быть изгнан при выписке.

Вы увидите инструменты и расходные материалы, используемые в следующих руководствах, которые вы будете можно найти повсюду и в конце этой статьи, а также список конкретных руководства по ремонту.Следует помнить, что все системы кондиционирования работают на тот же принцип.

Хорошо, теперь, когда вы прошли ускоренный курс по работе системы, давайте подойдем к эта проблема как у механика.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Почему у меня не работает кондиционер?

Если воздух не выходит из вентиляционных отверстий, проблема не в хладагенте. система рециркуляции (A / C) и может быть отнесена к двигателю нагнетателя или управлению вентиляцией привод.Вот как это определить; запустить двигатель и включить кондиционер на. Затем переместите настройку вентилятора с самого высокого на самый низкий. Если ты ничего не слышишь это проблема с нагнетательным вентилятором.

Если вы слышите звук вентилятора, но воздух не выходит через вентиляционные отверстия, или если воздух генерируется из неправильных отверстий, это проблема с приводом.

Если воздух выходит из правильных отверстий, но не холодный (нет холодного воздуха — дует теплый воздух) продолжайте движение вниз по направляющей.

Когда включается кондиционер, начинают происходить три вещи: компрессор, электродвигатель вентилятора и приводы вентиляции получают электрический сигнал для включи. Это приводит к включению муфты компрессора при работе внутреннего части компрессорного насоса. Это перекачивающее действие сжимает хладагент так он может циркулировать по системе. Следующий шаг представлен в порядок популярности.

Шаг 1. Проверьте заряд системы кондиционирования

По мере старения вашего автомобиля уровень хладагента следует поддерживать и добавлять обеспечение того, чтобы система оставалась заполненной.Поскольку эта система находится под давлением как шину, ее нужно будет заряжать по мере старения. Подзарядка системы не сложно, и это можно сделать примерно за 20 минут.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если в системе низкий уровень, то вы можете подзаряжайте и следите, как долго длится заряд. Если система работает до 6 месяцев, после чего еще одна подзарядка может перевесить ремонт системы, который вы можете сделать примерно за $ 35.00 самостоятельно.Признак низкий уровень заряда системы в том, что она будет выделять белый пар из вентиляционных отверстий. очень похоже на вашу домашнюю морозильную камеру. Это потому, что падение давления внутри испаритель перегружен, что приводит к его «обледенению». Зарядка системы кондиционирования решит эту проблему.

Чтобы проверить «состояние заряда» системы, подключите датчик или комплект для зарядки к Сервисный порт шланга на стороне низкого давления для считывания статического давления.

Это покажет давление в системе.Если система плоская, есть утечка хладагента которые необходимо обнаружить и отремонтировать перед перезарядкой системы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если система заполнена и статическое давление (при выключенном двигателе) составляет от 70 до 90 фунтов на квадратный дюйм, продолжайте движение вниз по направляющей. проверка системы.

Шаг 2: Проверьте работу компрессора

На этом изображении двигатель работает, но сцепление выключено. не занимается.При включенной системе это может означать одно из двух, во-первых, в системе низкий заряд, поэтому компрессор не включается из-за давления переключатель, расположенный где-то на стороне низкого давления системы. Или есть какая-то электрическая проблема, например: перегоревший предохранитель, реле и катушка включения сцепления или климат-контроль компьютер закорочен. Если при включении кондиционера раздается громкий визжащий шум компрессор заблокирован и требует замены.

Прежде чем мы продолжим, есть дополнительный тип компрессора, который представлен на немецких автомобилях (BMW, Mercedes Benz и Volkswagen), у которых нет сцепление. Один из этих компрессоров показан на изображении ниже, на котором нет сцепления и нет проводов к катушке активации.

Как вы можете видеть, часть ступицы шкива, где будет располагаться сцепление крепится непосредственно к входному валу компрессора.Эти компрессоры имеют внутренний клапан, расположенный в задней части компрессора чтобы начать процесс при активации. Для этих автомобилей в тестировании будет одна переменная, которая мы вернемся к более подробному руководству.

На компрессорах с муфтой сцепления, когда система еще включена и настроена на самую низкую температуру настройки и максимальной скорости вентилятора определяют местонахождение компрессора. Используя фонарик и проверьте работу сцепления, оно будет делать одно из двух; во-первых, это будет включаться и выключаться, что означает система разряжена, вентилятор конденсатора не работает или засорение в расширительной трубке или диафрагме.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если сцепление ничего не делает, то самое время подключить датчик или комплект для зарядки чтобы увидеть, полностью ли разряжена система или слишком мало заряда. Когда система низка или перегружена реле давления сообщает компрессору, когда нужно выключить вниз, чтобы избежать повреждений. На компрессорах с внутренним клапаном, например, на немецких автомобилях, вы должны использовать контрольную лампу, чтобы проверить, есть ли сигнальный провод. получает власть или нет. Этот стиль системы не работает, когда он низкий. просто отключается, поэтому лучше всего проверить заряд системы.

Шаг 3. Проверьте вентилятор конденсатора

Запустите двигатель и установите кондиционер на самую низкую температуру. Первое, на что обращать внимание, — это включенный вентилятор конденсатора (если он есть). Этот фанат должен включиться в течение минуты после включения системы переменного тока. Если этот вентилятор не горит, значит, это проблема, которую необходимо устранить. Если автомобиль задний привод и механический вентилятор, чтобы убедиться, что вентилятор «свободно вращается» что указывает на неисправность муфты вентилятора и ее необходимость в замене. через конденсатор должен втягиваться или проталкиваться воздух, чтобы система могла работай.

Шаг 4: Проверьте электрическую систему климат-контроля

Посмотрите на панель климат-контроля, чтобы увидеть, есть ли огни мигают, что указывает на некоторую неисправность, в которой код необходимо прочитать. Каждый метод получения этих кодов отличается от каждого производителя. Эти коды направят вас к цепи или системе, в которой возникла проблема.Если на панели все в порядке или индикаторы на панели полностью выключены, продолжайте вниз по гиду.

Найдите панель предохранителей автомобиля под приборной панелью или центр распределения питания под капот. С помощью контрольной лампы проверьте все соответствующие предохранители, такие как BCM, климат-контроль, отопитель, электродвигатель вентилятора и для кондиционера. Вы можете использовать свой автомобиль руководство, которое поможет найти предохранитель.

Если новый предохранитель перегорел после замены, в системе произошло короткое замыкание.Большинство из время этот короткий может быть связан с компрессор катушка сцепления, в этом случае она должна быть заменены.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если все соответствующие предохранители в порядке, следующая часть системы имеет высокий частота отказов — реле кондиционера. Это реле подает основное питание на компрессор. через предохранитель системы. Найдите реле на панели предохранителей или в распределительном центре. используя руководство по эксплуатации.

Однажды найденный проверить терминалы реле питания и заземления, а затем замените реле для повторной проверки системы. Вы можете поменять местами реле для аналогичного в автомобиле, такого как электрические стеклоподъемники или дверные замки, чтобы проверьте это, многие из этих реле такие же.

Датчик давления используется для измерения количества хладагента в системе. Когда этот датчик выходит из строя, компрессор не включается. Чтобы проверить этот датчик снимите разъем проводки и вставьте перемычку между двумя клеммами разъема.Если компрессор включается, датчик неисправен или система низкая или завышенная. Если ничего не происходит, используйте контрольная лампа, чтобы увидеть, есть ли 12 вольт на одном из проводов. Если нет питания, подозревайте, что компьютер климат-контроля неисправен.

Если вы выполнили все эти тесты, а система по-прежнему не работает, пин-код к контакту напряжение и проверка на проходимость в порядке. Этот тест звучит сложнее, чем он То есть, используя электрическую схему для вашего автомобиля, вы в основном должны тест каждый провод для питания или заземления, а затем целостность, чтобы убедиться, что каждый провод полностью подключен.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если двигатель перегревается или низкий уровень охлаждающей жидкости кондиционер будет слабым или вообще не работать. Если вы какое-то время управляли автомобилем и заметили, что система перестает работать первым делом проверьте это датчик температуры двигателя или сигнальную лампу.

Посмотрите видео!

Техническое обслуживание

Листья деревьев, полиэтиленовые пакеты и грязь могут попасть в конденсатор, препятствуя производительность системы.Удалите из корпуса все препятствия, например, пластиковые пакеты. конденсаторная зона. Также используйте садовый шланг для очистки конденсатора с высокой напорная форсунка время от времени. Это действительно хорошо работает и помогает воздуху кондиционер работать эффективнее. Компрессор является основной механической частью система, которая приводится в движение змеевиком двигателя. Этот пояс должен быть в хорошем рабочем состоянии и заменяется в случае износа.

Некоторые автомобили оснащены воздушным фильтром салона, который очень похож на двигатель. воздушный фильтр, который может закупориться, что приведет к ограничению воздушного потока.Этот фильтр должен быть заменяется, когда поток воздуха становится ограниченным.

Если ремонт был произведен, систему необходимо пропылесосить и перезарядить, чтобы удалить повреждения, вызывающие влагу. Если вы этого не сделаете пропылесосьте систему, кондиционер не будет таким холодным из-за воздуха, который находится внутри систему после ее открытия.

В этой статье вам понадобятся различные инструменты и принадлежности. Мы создали для вас список, который легко получить, если у вас их нет уже.

Подробнее: Инструменты и расходные материалы для ремонта кондиционеров

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вам также потребуются запасные части, такие как предохранитель или реле. Мы создали руководство, которое проинформирует вас, куда идти. чтобы получить лучшее предложение и качество.

Подробнее: Воздух запасная часть кондиционера руководство по закупкам

Чтобы получить более подробную информацию о вашем конкретном автомобиле, посетите наш руководство по ремонту информационное руководство.

Подробнее: Инструкция по ремонту кондиционера

Если у вас есть вопросы по автомобильным кондиционерам посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобиля, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, будем рады помочь.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 11.06.2018

Сп глубина заложения фундамента: СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

Расчет глубины заложения фундамента по СП 22.13330.2011

5.5.2. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта d_fn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что она должна определяться по температуре, характеризующей согласно ГОСТ 25100 переход пластичномерзлого грунт

5.5.2. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта d_fn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что она должна определяться по температуре, характеризующей согласно ГОСТ 25100 переход пластичномерзлого грунта в твердомерзлый грунт.

5.5.3. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта d_fn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле

                                                        (5.3)

где М_t — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СНиП 23-01, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;

d₀ — величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30 м; крупнообломочных грунтов — 0,34 м.

Значение d₀ для грунтов неоднородного сложения определяют как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

Нормативная глубина промерзания грунта в районах, где d_fn > 2,5 м, а также в горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия), должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330

Онлайн расчет глубины заложения фундамента

Минимальную глубину заложения фундаментов во всех грунтах, кроме скальных, рекомендуется принимать не менее 0,5 м, считая от поверхности наружной планировки. (РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ , МОСКВА 1978).

Расчетная глубина промерзания

5.5.4. Расчетную глубину сезонного промерзания грунта d_f, м, определяют по формуле

d_f = k_h d_fn,                                                                (5.4)

где d_fn — нормативная глубина промерзания, м, определяемая по 5.5.2 — 5.5.3;

k_h — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по таблице 5.2; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений k_h = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.

Таблица 5.2

Примечания

1. В районах с отрицательной среднегодовой температурой расчетная глубина промерзания грунта для неотапливаемых сооружений должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330. Расчетная глубина промерзания должна определяться теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания, а также, если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные и т.п.).
2. Для зданий с нерегулярным отоплением при определении k_hза расчетную температуру воздуха принимают ее среднесуточное значение с учетом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов в течение суток.

Глубина заложения фундаментов

5.5.5. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:

для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;

для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств;

специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения;

предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.

Таблица 5.3

5.5.6. Глубину заложения наружных и внутренних фундаментов отапливаемых сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) следует принимать по таблице 5.3, считая от пола подвала или технического подполья.

При наличии в холодном подвале (техническом подполье) отапливаемого сооружения отрицательной среднезимней температуры глубину заложения внутренних фундаментов принимают по таблице 5.3 в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта, определяемой по формуле 5.4 при коэффициенте kh = 1. При этом нормативную глубину промерзания, считая от пола подвала, определяют расчетом по 5.5.3 с учетом среднезимней температуры воздуха в подвале.

Глубину заложения наружных фундаментов отапливаемых сооружений с холодным подвалом (техническим подпольем) принимают наибольшей из значений глубины заложения внутренних фундаментов и расчетной глубины промерзания грунта с коэффициентом kh = 1, считая от уровня планировки.

5.5.7. Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья — от уровня планировки, а при их наличии — от пола подвала или технического подполья.

5.5.8. В проекте оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения грунтов основания, а также промораживания их в период строительства.

5.5.9. При проектировании сооружений уровень подземных вод должен приниматься с учетом его прогнозирования на период эксплуатации сооружения по подразделу 5.4 и влияния на него водопонижающих мероприятий, если они предусмотрены проектом (см. раздел 11).

Технологии — Гидрогеоэкология

Дагестанский шельф. В недрах республики есть все для промышленного развития: углеводороды, золото, медь, строительное сырье

Симферополь обеспечили водой: запущен водовод между Симферопольским и Тайганским водохранилищами

В Иране заканчивается вода

Пополнение воды реки Хуанхэ в Китае достигло рекордных показателей

Экология как приоритет: чистая вода приходит в 47-й регион

Глубина заложения ленточного фундамента: СНиП, таблица, расчет

На начальных этапах проектирования определяется глубина заложения ленточного фундамента, его тип и обустройство. Эти данные необходимы для дальнейших расчётов ленточного фундамента по статическим и динамическим нагрузкам. Здесь учитываются такие факторы, как: глубина сезонного промерзания, статический уровень подземных грунтовых вод, класс строения, сейсмичность района, геология грунтов.

Следуя рекомендациям СП, соответствующим требованиям ГОСТ, создаются индивидуальные проекты для отдельных объектов. Знание этих положений необходимо каждому застройщику, который настраивается самостоятельно осуществлять этапы строительства от создания проекта до сдачи в эксплуатацию объекта.

Факторы, влияющие на глубину заложения фундаментов

Перед началом строительства сооружения сделайте проект на основе которого будут проводиться строительно-монтажные работы, подключение к существующим сетям коммуникаций. На основании этого документа, после оформления, сбора подписей у контролирующих организаций, выдаётся разрешение на строительство.

Важно! Не начинайте работы до получения разрешения на индивидуальное строительство.

Проектирование ленточного фундамента, определение его заглубления производится с учётом влияния следующих факторов:

1. Глубина сезонного промерзания ниже лежащих грунтов.
2. Уровень грунтовых, паводковых вод.
3. Состав и залегание грунтов, их свойства, несущая способность.
4. Класс ответственности, долговечности, капитальности сооружения.
5. Нагрузки, передающиеся на ленточный фундамент от веса здания.
6. Близко расположенные застройки.
7. Сейсмичность района.
8. Экологические и санитарные требования.
9. Экономическая целесообразность при выборе вариантов.

Глубина промерзания, методы определения

При определении глубины заложения подошвы фундамента важную роль играет правильное определение нормативной глубины промерзания для данного района строительства. Проектные организации, для облегчения расчётов, пользуются картой с нанесёнными изотермическими линиями или таблицей, в которой указаны значения нормируемой глубины промерзания для крупных городов, регионов России.

Нормативную глубину промерзания в районе строительства ленточного фундамента можно посчитать самостоятельно по эмпирической формуле (5.3 СП 22.13330.2016) справедливой для районов с промерзанием <2.5 м:

d_н=√M*d₀

• d_н — нормативная глубина промерзания;
• М — сумма отрицательных среднемесячных температур за год которые узнайте из СНиП 23-01-99 таблица 3. В случае самостоятельного расчёта получите эти данные на местной метеостанции за последние 5 лет наблюдений, выберите холодный год;
• d₀ – эмпирический коэффициент, зависящий от типа и вида грунтов, находящихся в зоне промерзания, определяемый из таблицы.

Расчётная глубина залегания подошвы ленточного фундамента определяется умножением нормативного значения на коэффициент 1.1.

Для домов с тёплым подвалом или утеплённым полом расчетная отметка заложения определяется с учётом температуры в помещениях, примыкающих к фундаменту во время отрицательных наружных температур по формуле (5.4 СП 22.13330.2016):

d_f = d_н*к

• d_f – расчётная отметка заложения;
• d_н — нормативная глубина, определяемая выше по формуле 5.3;
• к — понижающий коэффициент, определяемый по таблице 5.2 СП 22.13330.2016.

Например: по Московской области нормируемая глубина сезонного промерзания на площадке с супесными грунтами, пылевидными песками равна 1.34 метра. При строительстве дома из кирпича с отапливаемым подвалом, температурой в холодные месяцы 20 градусов понижающий коэффициент =0.4. Расчётный уровень заложения: 1.34*0.4=0.56 м. Подошва фундамента будет на отметке -0.76 м.

Нормативные уровни промерзания берутся по пиковой нагрузке от максимально низких температур за 5—10 лет наблюдений. Поэтому, во время проектирования следуйте рекомендациям СП, чтобы гарантировать  сроки эксплуатации строения.

Грунтовые воды

Уровень положения грунтовых вод напрямую влияет на заложение проектируемого фундамента и состояние грунта. Определить уровень грунтовых вод возможно такими способами:

• получить данные по гидрогеологическим изысканиям в районе участка у отдела архитектуры;
• пробурить шурф самостоятельно;
• узнать у соседей, построившихся ранее на прилегающем участке.

Уровень грунтовых вод носит сезонный характер, поэтому расчёт ведётся по максимальному значению в пиковый, весенний период (СНиП 22.13330.2016). В зависимости от положения грунтовых и паводковых вод, глубины естественного промерзания изменяется нормируемое заложение подошвы основания.

Когда пиковый подъём грунтовых вод превышает глубину промерзания, рекомендуется возводить мелко заглублённый ленточный фундамент с применением технологий по укреплению основания, дренажа.

Пучинистость

Пучинистость — негативный фактор, влияющий на заложение фундамента. Пучение вызывают только те грунты, которые обладают высокой капиллярной активностью — способностью втягивать воду, смешиваться с ней. При замерзании таких грунтов увеличивается объём, что вызывает изменение положения фундамента, нарушается геометрия кирпичных стен, каркаса здания, конструкционных элементов.

Замерзание грунта происходит под подошвой и у боковых стенок фундамента. Пучение грунта вызывает усилия, способные поднимать  нагруженные здания. Например для лёгкого дома со стенами из блоков низкой плотности (пенобетон, газобетон) разность уровней между крайними точками стены не должна превышать 0.02% (СП 22.1330.2016, таблица Д.1). Эксцентриситет приложения нагрузок для такого варианта не допускается.

Грунты по своей способности поглощать влагу и увеличиваться в объёме при промерзании делятся на следующие категории:

• сильно пучинистые,
• пучинистые,
• средне пучинистые,
• слабо пучинистые,
• не пучинистые.

Какой вид грунтов, их залегание на участке можно узнать:

• в отделе архитектуры из геологических исследований;
• пробурив шурф на участке, взяв керн и определив состав в лаборатории — это самый надёжный способ.

К пучинистым грунтам относятся: глина, суглинки, супеси. К средне пучинистым относят мелкие пески с природными включениями пылевидных частиц или глины, имеющие способность втягивать воду через капилляры. Сильно пучинистыми становятся такие грунты когда уровень грунтовых вод выше глубины промерзания.

К не пучинистым относятся: скальные и крупнообломочные грунты, чистые крупные и средней крупности пески, способные адсорбировать влагу.

Фундаменты глубокого заложения

При строительстве зданий 1 и 2 категорий применяют фундаменты глубокого заложения, ниже глубины промерзания. Это обеспечивает их нормируемую долговечность (>50 лет), степень ответственности, капитальность (ГОСТ 27751). Немалую роль в проектировании играет:

• отсутствие выше грунтов, способных нести расчётную нагрузку;
• необходимость устройства подвала для проводки коммуникаций;
• нахождение рядом крупных объектов, способных изменить расположение и свойства грунтов за время эксплуатации;
• повышенная сейсмичность.

Привязка таких зданий производится на основе глубоких инженерных расчётов с учётом правил и требований СП 22.1330.2016, с применением необходимых мер защиты фундамента от пучения, подземных и паводковых вод.

Применяемые виды защиты:

• утепление, позволяющее сохранять температуру фундамента и предотвращать обмерзание;
• дренаж на уровне основания подошвы перфорированными трубами для отвода подземных и талых вод;
• несъёмная опалубка;
• утеплённая отмостка расчётной ширины;
• утепление цоколя;
• укрепление грунтов инъекцией цементного раствора при необходимости.

Фундаменты мелкого заложения, сплошные плиты

Фундаменты мелкого заложения применяют для зданий 2 и 3 категорий когда глубина промерзания низкая и заглублять подошву настолько экономически не целесообразно. Второй вариант — глубина сезонного промерзания ниже уровня грунтовых вод.

При этом, геология грунтов на участке должна позволять по природной несущей способности возводить мелко заглублённый фундамент.

Обустройство фундамента сплошной плиты по СП 50-101-2004.

Обустройство должно предусматривать дренаж, утепление отмостки, надёжную гидроизоляцию. Иногда заранее закладывается в проект усиление нижележащих грунтов методом инъекции цементным раствором, установка свай с целью удерживания фундамента от поднятия в случае вспучивания.

Эти меры достаточно эффективные, позволяют гарантировать долговечность фундамента до 50 лет. Расчёт заложения подошвы ведётся с учётом геологии распределения пластов грунта на участке.

Ширина фундамента зависит от несущей способности грунтов на которые он опирается и толщины кирпичной или блочной стены каркаса строения, расчётной по тепло потерям для данного климатического пояса.

Плитный монолитный фундамент рекомендуется возводить в густо застроенных городах и районах, например в Москве, где ограничена возможность копать глубокие котлованы. При соблюдении технологии строительства, плитный фундамент считается надёжнее других оснований.

Расчёт проводится по положениям СП 50-101-2004, сложен для не специалиста, выгоден по экономическим затратам, срокам возведения.

расчет, определение минимального значения для дома, также что это такое, от чего зависит залегание и когда изменяется ступенчато?

Глубина заложения для разных типов фундамента требует особого внимания. Именно она, являясь важнейшим параметром, во многом определяет надежность, устойчивость и долговечность всего сооружения.

Действующие строительные правила и нормативы определяют основной порядок выбора и методики расчетов. При проектировании дома важно выявить основные эксплуатационные факторы, и учесть степень их воздействия.

Что это такое?

Глубина заложения фундамента представляет собой расстояние от подошвы до поверхности земли.

По сути, это высота его поземной части, определяющая место расположения опорной площадки и площадь боковых, заглубленных фундаментных стенок.

Изменяя глубину заложения, можно решать такие задачи:

1. Повышение устойчивости сооружения за счет увеличения площади подземной части с боковой опорой на грунт.
2. Повышение несущей способности за счет увеличения размеров основания.
3. Оптимальное расположение площадки контакта фундамента с грунтом, что дает возможность устанавливать подошву на наиболее прочный и стабильный пласт.

Правила определения данного параметра установлены нормативными документами: СНиП 2.02.01-83 и СП 22.13330.2011.

От чего зависит?

Проектная глубина фундамента, в общем случае, зависит от геологических, гидрологических, климатических и конструктивных особенностей местности, участка и самого здания.

Наиболее значительное воздействие оказывают следующие факторы:

1. Назначение сооружения и особенности его эксплуатации.
2. Конструктивные факторы: размеры сооружения, тип фундамента, количество этажей, наличие подвала, расположение инженерных коммуникаций.
3. Нагрузка на фундамент, определяемая общим эксплуатационным весом сооружения, а также массой снежного накопления.
4. Свойства грунта: тип и структура, стабильность, пучинистость, увлажнение и т.п.
5. Глубина промерзания грунта.
6. Глубина залегания грунтовых вод.
7. Климатические факторы: степень ветровой нагрузки, сейсмичность, паводковые ситуации и т.д.
8. Рельеф участка.

Существуют общие правила определения глубины залегания фундамента, но каждый тип фундамента имеет и определенные нюансы. Различные способы используются для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов.

Промерзание грунта

Одним из важнейших воздействующих факторов считается глубина промерзания грунта. Дело в том, что при замерзании вода, находящаяся в почве, расширяется, увеличивая объем. В результате на фундамент начинает воздействовать дополнительная нагрузка со стороны грунта.

Если для боковых, упрочненных стенок она не столь опасна, т.к. гасится за счет высокой прочности конструкции, то снизу появляется сила, направленная на выталкивание опоры.

Величина такой нагрузки зависит от пучинистости грунта, т.е. степени его расширения при замерзании. Соответственно весной при оттаивании происходит обратный процесс. В результате ежегодных колебаний материал фундамента постепенно разрушается, снижая долговечность здания.

Указанные процессы, происходящие в зоне промерзания, требуют, чтобы фундаментная подошва на пучинистых почвах располагалась ниже уровня промерзания. В малопучинистых грунтах (песчаники, скалистые выходы и т.д.) воздействие менее значительны и можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Глубина промерзания грунта устанавливается по результатам многолетних наблюдений и различна для разных регионов страны. Она зависит от среднесуточной температуры и типа почвы.

Так в Московском регионе при среднесуточной температуре минус 10⁰C глубина промерзания составляет:

• глины и суглинки – 78 см;
• супесь и пылевой песок – 95 см;
• песок средней и крупной зернистости, гравелистый грунт – 1 м;
• грунты крупнообломочного типа – 1,16 м.

Усредненные данные по уровню промерзания грунта в разных регионах РФ приведены в СНиП 23-01-99 и СП 131.13330.2011. По ним составляется карта всей территории.

В процессе эксплуатации зданий может происходить изменение процесса промерзания за счет тепловых потоков.

Корректировка глубины промерзания производится по формуле: Н = m x Но, где:

• Но – нормативная (табличная) глубина промерзания,
• m – коэффициент влияния теплового режима сооружения, в т.ч. отопительных приборов.

Коэффициент колеблется в пределах 0,4-1,1.

Если табличные данные отсутствуют, то глубину промерзания можно рассчитать по формуле: Н = Hi√Mt, где:

• Hi – нормативная глубина промерзания определенного типа грунта,
• Mt – среднемесячная минусовая температура в зимний период.

Определение величины заглубления

При строительстве дома возникает вопрос: как определить глубину заложения? Для заглубленного фундамента существует следующее правило: она должна быть на 20-30 см больше глубины промерзания и на 50-60 см меньше глубины расположения подземных вод. На выбор величины параметра мало влияют конструкционные и эксплуатационные нагрузки.

По экономическим соображениям считается, что ленточный фундамент целесообразно возводить с глубиной заложения до 2,5 м. При больших значениях лучше использовать столбчатый или свайный тип.

Мелкозаглубленный фундамент имеет заглубление порядка 35-50% от глубины промерзания. Этот вариант характерен для монолитной плиты в любом грунте, а также ленточного или столбчатого фундамента при строительстве на малопучинистых грунтах.

Расчет глубины фундамента проводится с учетом нагрузок от сооружения и несущей способности грунта. Глубина промерзания также вносит свои коррективы, но путем практических рекомендаций.

Формула для расчета

Как рассчитать глубину заложения фундамента под дом? Расчет осуществляется согласно СП 22.13330.2011 по формуле.

Формула расчета глубины промерзания

Н = Hi√Mt

• Н — глубина промерзания,
• Hi – нормативная глубина промерзания определенного типа грунта,
• Mt – среднемесячная минусовая температура в зимний период.

Значение Hi составляет:

• 23 см в глинах,
• 28 см в песчанике пылевого типа,
• 30 см в крупнозернистом песчанике,
• 34 см в каменистых грунтах.

Пример

Рассмотрим строительство сооружения на глиняных почвах и в Московском регионе. Для Москвы характерны средние температуры: декабрь – минус 10, январь – минус 16, февраль – минус 18⁰C.
Тогда рассчитываем глубину промерзания:   Н= 0,23√(10+16+18)= 1,1 м.

Корректировка производится с учетом коэффициента влияния теплового режима сооружения m. Его значение устанавливает СНиП 2.02.01-83 и СП 25.13330 с учетом среднесуточных температур, поддерживаемых в помещении.

В указанных документах можно по таблице уточнить m для зданий с различным режимом проживания, разной конструкцией напольного перекрытия, с учетом наличия утеплений и подвала.

Для дома с утепленным цоколем в Московском регионе при среднесуточной температуре в помещении 10-12⁰C можно принять m=0,9.

Окончательно, расчетное промерзание составит: Н х m = 1,1 х 0,9 = 0,99 м.

Далее необходимо учесть расположение подземных вод. Если они располагаются на глубине более 3 м, то глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания.

С учетом рекомендаций принимает, заглубление равным Н+0,3 м, т.е. 1,3м. Эта глубина должна обеспечить надежность и долговечность ленточного или столбчатого фундамента.

Минимальные и максимальные значения

Для заглубленного фундамента минимальное заглубление равно глубине промерзания грунта, а максимальная глубина заложения фундамента не должна достигать грунтовых вод минимум на 0,5 м.

Минимальное заложение мелкозаглубленного фундамента устанавливает СНиП 22.13330.2011 с учетом промерзания в такой зависимости:

• непучинистые почвы с промерзанием до 2 м или слабопучинистые грунты с промерзанием до 1 м – глубина заложения фундамента составляет не менее 0,5 м;
• при промерзании указанных грунтов в пределах 2-3 и 1-1-1,5 м, соответственно – 0,75 м:
• при промерзании более 3 м и в пределах 1,5-2,5 м, соответственно, — 1 м;
• при промерзании слабопучинистых грунтов на глубину более 2,5 м – 1,5 м.

Температура внутри дома позволяет корректировать заглубление мелкозаглубленного фундамента.

Так для неотапливаемого дома в Московском регионе минимальная глубина заложения фундамента составляет 0,5 м. Если в течение года поддерживается среднесуточная температура в помещении не ниже 10 градусов, то минимальное заглубление составляет 0,4 м, а при температуре 20 градусов – 0,28 м.

Приведенные минимальные значения рассчитаны на одноэтажные строения. При возведении 2-х этажного сооружения их следует удвоить. Более высокие здания на мелкозаглубленном фундаменте не возводятся.

При строительстве на высокопрочных грунтах (скальные выходы, крупнообломочные грунты) фундамент предназначен лишь для перераспределения нагрузок равномерно по всей площади.

Минимальная глубина заложения фундамента составляет 0,3 м. Аналогично выбирается заглубление для монолитного плитного фундамента.

Когда изменяется ступенчато?

При строительстве дома на участке с уклоном, необходимо ступенчатое изменение глубины заложения фундамента. В таких случаях используются конструкции ленточного и столбчатого типа.

Наибольшей надежностью обладает бетонная лента. Этот тип фундамента можно сооружать на склонах с наклоном до 28-35 градусов.

Суть ступенчатого фундамента заключается в том, что нижняя стена является подпорной стеной и имеет повышенную глубину заложения.

Схема его выглядит следующим образом: вначале, готовится траншея для верхней стене с глубиной, равной расчетной глубине.

Под нижнюю, подпорную стену роется траншея такой же глубины, но опалубка поднимается на такую высоту, чтобы ее верхняя граница находилась строго в одной горизонтальной плоскости с верхним срезом опалубки верхней стенки.

После заливки с внешней стороны нижней стены насыпается опорный откос, а потому фактическое заглубление нижней стены будет равно глубине заложения верхней стены плюс высота, компенсирующая уклон.

Боковая стена рассматриваемого ленточного фундамента имеет ступенчатую конструкцию. Вся ее длина условно делится на участки примерно по 2 м. На каждом участке формируется горизонтальное дно траншеи. Отправная точка – заглубление верхней стены.

Строение боковой стены фундамента на склоне можно пояснить на примере. Например, строится дом шириной 6 м на склоне с уклоном 15 градусов. Условно выделяем 3 ступени боковой стены длиной по 2 м.

Ступеньки должны компенсировать уклон, причем подошва на каждой из них должна быть строго горизонтальна. Начальная точка расположена на верхней, а конечная – на нижней стене, где глубина заложения фундамента составляет 0,8 м.

Однако за счет уклона конечная точка располагается ниже верхней на 6хsin15=1,55 м. Высота каждой ступени составит 1,55:3=0,53 см.

Верхняя ступень в начальной точке будет иметь заглубление 0,8 м, а в конечной – 0,8-2sin15=0,28 м. Нижняя ступень: в конечной точке – 0,8 м, а в начальной – 0,8+sin15=1,32 м. Аналогичную величину имеет и средняя ступень.

Свод правил

Правила определения на какую глубину делать фундамент, установлены СП 50-101.2004. Они включают следующие основные требования:

1. Должна выбираться с учетом основных влияющих факторов (назначение сооружения, конструктивные особенности, геологические и гидрологические факторы, сезонное промерзание).
2. Глубина промерзания грунта принимается с учетом результатов наблюдения в период не менее 10 лет, как среднегодовое значение.
3. При отсутствии табличных данных по конкретному расчету проводится расчет с учетом нормативного промерзания определенного типа грунта.
4. Определяется отдельно для внешних и внутренних стен.
5. Корректируется с учетом коэффициента влияния эксплуатационных особенностей помещения.
6. Подошва заглубленного фундамента должна располагаться ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод. Минимальная глубина мелкозаглубленного фундамента устанавливается с учетом свойств грунта и учитывает глубину промерзания.
7. При проектировании фундамента должны предусматриваться водопонижающие (дренажные) мероприятия.
8. При возведении фундамента на склоне применяется ступенчатое заглубление, обеспечивающее формирование горизонтального основания пола.
9. Не стоит копать по принципу: чем глубже, тем прочнее и надежнее. Так можно просто бесполезно зарыть большие деньги в землю. Фундамент должен быть оптимальным для данного типа здания.

Правила проектирования уточняются и иными нормативными документами, указанными выше. Обязательно учитываются особенности разных типов основания.

Полезное видео

Как правильно рассчитать глубину заложения фундамента, подскажет видео:

Заключение

Правильная закладка фундамента определяет в дальнейшем надежность и долговечность всего сооружения. Ошибки при его строительстве очень трудно исправить, а потому при выборе глубины заложения необходимо учесть все установленные нормы и фактические воздействующие факторы. Оптимальная глубина позволяет обеспечить необходимое сочетание надежности здания и его себестоимость.

Как определить глубину фундамента?

На глубину фундамента влияет множество факторов. такие как тип почвы, уровень грунтовых вод, нагрузки от конструкции, несущая способность и плотность почвы и другие факторы. Минимальная глубина фундамента рассчитывается по формуле Ренкина, когда несущая способность грунта известна из отчета о грунте.

Как определить глубину фундамента?

Общие факторы, которые необходимо учитывать при определении глубины фундамента:

1. Нагрузка, приложенная от конструкции к фундаменту
2. Несущая способность грунта
3. Глубина уровня воды ниже поверхности земли
4. Типы грунта и глубина слоев при слоистом грунте
5. Глубина прилегающего фундамента

Следует учитывать минимальную глубину фундамента, чтобы гарантировать, что грунт имеет требуемую безопасную несущую способность, как предполагается в проекте.Тем не менее, перед принятием решения о глубине фундамента рекомендуется провести исследование почвы.

В отчете о грунтовых исследованиях будет предложена глубина фундамента в зависимости от типа конструкции, свойств почвы, глубины зеркала грунтовых вод и всех других переменных, которые следует учитывать. В отчете по исследованию почвы указывается несущая способность почвы на разных уровнях и в разных местах.

Если отчет об исследовании почвы недоступен, глубину фундамента следует выбирать так, чтобы на нее не влияли набухание и усыхание почвы из-за сезонных изменений.Глубина фундамента также должна учитывать глубину зеркала грунтовых вод, чтобы предотвратить промывку под землей.

Для фундамента рядом с существующим фундаментом необходимо убедиться, что опорные балки фундамента не совпадают, если глубина нового фундамента должна быть меньше глубины существующего фундамента.

Фундамент нельзя сжимать на небольшой глубине, учитывая воздействие мороза в холодных странах.

Ренкина дает рекомендации по минимальной глубине фундамента в зависимости от несущей способности почвы.

Где, h = минимальная глубина фундамента

p = полная несущая способность

= плотность почвы

= угол естественного откоса или внутреннее трение почвы.

Приведенная выше формула не учитывает факторы, обсужденные выше, и просто дает рекомендации по минимальной глубине фундамента, предполагая, что на фундамент не влияют такие факторы, как уровень грунтовых вод, воздействие мороза, типы и свойства почвы и т. Д.как обсуждалось выше. Эта формула не учитывает нагрузки от конструкции на фундамент.

Из формулы Ранкина видно, что глубина фундамента зависит от несущей способности почвы, поэтому, если несущая способность почвы увеличивается, глубина фундамента также увеличивается.

Расчет глубины фундамента

Полная несущая способность грунта = 300 кН / м ²

Плотность грунта = 18 кН / м ³

Угол естественного откоса = 30 градусов

Тогда минимальная глубина фундамента

= 1.85м

Китай пластиковый фундамент желтого цвета или черный лист фундамента полной глубины для пчеловодства

Описание продукта

1. характеристики пластикового листа фундамента:

Размер A.cell: 4,9 мм, 5,4 мм

Основания листа воска B. прозрачный

C. Принимается бесплатный образец

D. Высокое качество пластикового фундамента

2. Преимущества нашего пластикового фундамента:

A. Легко для пчел строить гнездо

B.имеют соответствующую пластичность и прочность

3. Пакеты

Китайское пластиковое основание, желтое или черное фундаментное покрытие на всю глубину для пчеловодства

а. 100 шт. / картон,

б. или зависит от ваших требований

Требования к упаковке могут быть согласованы с требованиями заказчика.

4. Условия оплаты

Accped T / T, L / C, Western Union или как предложение клиентов

T / T: 30% депозита и 70% баланса до отгрузки.

(менее 1000 долларов США мы запрашиваем полную оплату)

5. Наш пластиковый фундамент показывает

Наши услуги 1.0003

фабрика была основана в 1920 году.

2Мы специализируемся на производстве продуктов пчеловодства более 90 лет.

3. Здесь можно найти любые виды продуктов пчеловодства.

4Мы обеспечиваем высокое качество продукции по конкурентоспособным ценам с лучшими услугами.

6.Быстрая доставка.

7. Бесплатные образцы принимаются.

Информация о компании

Добро пожаловать в Henan Baichun Bio-Technology Co., Ltd.

Компания Henan Baichun Biotechnology Co., Ltd. была основана в 1920 году и расположена в городе Чангге, который является крупнейшей зоной производства пчеловодства в Китае.

Наша компания всегда настаивает на качестве, прежде всего, на искренности, заботе о жизни, природе и здоровье.

1) Наше качество и цена

У нас более девяноста лет опыта в пчеловодстве.Мы можем гарантировать качество нашей продукции. У нас есть собственный завод, наши цены очень конкурентоспособны.

2) Объем нашей продукции

мед; гранулы / порошок пчелиной пыльцы; сырой прополис, порошок / таблетка / капсула прополиса; желтый и белый пчелиный воск

3) Свяжитесь с нами

Наш сайт baichun.en.alibaba.com. Если у вас есть какие-либо требования, пожалуйста, свяжитесь с нами

Мой Skype: baichunsophie

Тел. офиса: + 86-317-55005899

Наши заводские сертификаты

FAQ

1.Q: вы производитель?

A: Да, мы. Наша фабрика была основана в 1920 году.

2.Q: Каковы ваши MOQ?

A: Наш минимальный заказ составляет 10 кг.

3. Вопрос: Какова основная конкурентоспособность вашей компании?

A: Качество и сервис.

4.Q: Как обеспечить качество?

A: Строгая процедура проверки сырья, онлайн-проверка, проверка готовой продукции, проверка CIQ. Все процессы строго контролируются в соответствии с программами HACCP.

5.Q: У вас есть собственный бренд и вы можете предоставить услуги OEM?

A: Да, есть.OEM также доступен.

глубина фундамента — это … Что такое глубина фундамента?

глубина фундамента — это … Что такое глубина фундамента?

Какие камни лучше для бани в парилке: Какие камни лучше использовать для бани

Какие камни для бани лучше. Как выбрать камни для бани в парилку правильно

Рубрика: Полезные статьи

Внучка Владимира Мономаха, которую считают первой женщиной-врачом на Руси, утверждала: парная «бодрит тело и веселит душу»

Наличие таких необходимых характеристик парилки, как аккумуляция жара печи и образование пара, обеспечивают правильно подобранные камни для бани (русской или финской).

Практически каждый из нас понимает, для чего нужны камни для бани, но не все знают о невероятно большом значении их характеристик. Использование пород, не предназначенных специально для этого, может привести не только к очень быстрому их растрескиванию, но и  к выделению ими газов, вредных для здоровья.

Соорудить помещение для бани может каждый, а грамотно организовать каменку умеют не все. Какими свойствами должны обладать камни для бани? Каким породам отдать предпочтение? Как разместить их в печке? Рассмотрим вопросы, без знания ответов на которые невозможно будет наслаждаться приятным паром и равномерным жаром.

Свойства, которыми должны обладать камни для бани

Камни для бани можно выбирать из разных пород, но все они обязаны обладать такими свойствами:

• Высокая термостойкость. Стойкость по отношению к высоким температурам снижает вероятность появления растрескиваний и сколов.
• Хорошая теплоемкость. Быстро нагреваются и медленно отдают тепло массивные камни с однородной структурой.
• Габариты. Размер – не эстетическое, а практическое требование. Для дровяных печек подходят камешки побольше (7-15 см), для электрических – помельче (5-7 см).
• Экологичность. Чтобы при нагревании каменки не выделяли пары, вредные для здоровья человека, следует выбирать камни с ровной, без видимых вкраплений поверхностью. Нельзя собирать их вблизи железных дорог и промышленных площадок.

Экологически чистые, термостойкие и теплоемкие камни для бани нужного размера – залог грамотной организации парилки

При выборе банного камня следует учитывать также вид его обработки. Колотые образцы имеют большую поверхность нагрева, поэтому отдают больше тепла. Округлые шлифованные камешки обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, но их прогрев осуществляется дольше.

Осадочные и метаморфические камни использовать категорически нельзя. Не подходят и те, что содержат много кремнезема, т.е. являются кислыми. Если вы подыскиваете заполнитель для своей каменки в окружающей природе и интересуетесь, какой камень использовать в парилке нельзя, вам стоит знать, что запрещается собирать его около железнодорожных путей, на промплощадках и отвалах.

Разновидности камней для бани

Если вам нужны камни для печки в баню, купить разные их породы по доступной цене вы всегда можете в компании «Камелот».

Выбрать лучшие камни для бани не менее важно, чем правильно соорудить парную. Объясняется это хорошо знакомой владельцам бань ситуацией: построенная по всем правилам, отделанная дорогим деревом, парилка не доставляет большого удовольствия. Одной из причин этого может быть неграмотный подбор заполнителя для каменки, который как раз и отвечает за легкий и полезный для человека пар. А выбрать есть из чего. Фото, представленное ниже, хорошо это демонстрирует.

Разнообразие камней для бани

Хорошая банная печь и правильно выбранные для нее камни – залог комфорта в парной и возможность быстро достигать требуемой температуры в бане

Камни можно использовать разные, но требования к ним – общие

Популярные камни для бани – расцветка и полезные свойства

Задумываясь над тем, какие камни для бани лучше купить, вы сможете найти большой список пород, подходящих для этой цели. Но среди них есть такие, которые стали самыми востребованными, благодаря общей совокупности их физических свойств и полезного воздействия. К ним относятся:

Жадеит

Этот минерал может быть белым и зеленоватым. Под влиянием высоких температур он ионизирует воздух. А это, в свою очередь, хорошо сказывается на состоянии кровеносной и нервной систем. Баня с этим камнем полезна метеозависимым людям, имеющим гипертонию, заболевания почек и сердца.

Жадеит

Талькохлорит

Эта порода имеет метаморфическое происхождение. Основной ее цвет – серый, но из-за разных примесей она может приобретать зеленоватый, желтоватый и красноватый оттенок. Тепловые излучения этого минерала и человеческого организма совпадают, поэтому производимый им пар ощущается, как нежный и бархатный. Талькохлорит способствует укреплению иммунитета и ускорению обменных процессов, оздоравливает дыхательные пути.

Талькохлорит

Габбро-диабаз

Происхождение его вулканическое, расцветка – темно-серая или зеленовато-черная. Он относится к лучшим камням для русской бани уже только по той причине, что дольше, чем любая другая порода, сохраняет при эксплуатации свои эстетические показатели.

Габбро-диабаз

Малиновый кварцит

Он получил название из-за своего благородного цвета. Такой наполнитель для каменки подойдет людям с повышенным давлением, суставными болями, проблемами сердца и с отложением солей.

Малиновый кварцит

Перидотит

Имеет магматическое происхождение, отличается зеленоватыми оттенками − от темных до сероватых. Уникальность перидотита в способности очищать воздух. Процесс очищения осуществляется благодаря реакции, возникающей при взаимодействии этого камня с углекислым газом.

Перидотит

Базальт

Достаточно стойкая порода, которая может быть черного, дымчатого, темно-серого и зеленовато-черного цвета. Пар от печки с таким наполнителем имеет антибактериальные свойства. Если просмотреть посвященные бане форумы, лучшими камнями для бани назвали именно базальт люди, которым пар от него помог при простуде и избавил от мигрени.

Базальт

Порфирит

Эта порода магматического происхождения может иметь серые, черные, зеленые и бурые оттенки. Банные процедуры с ней помогают избавиться от кожных высыпаний, облегчают состояние парильщиков при сердечных и легочных заболеваниях.

Порфирит

Сводная таблица основных характеристик камней для парилки

Определять, какие лучше камни для печи в баню, учитывая только их эстетику и положительное влияние на здоровье человека, нельзя. Заполнитель обязан быть прочным, быстро нагреваться (теплопроводность) и хорошо удерживать тепло. Поэтому, если вам пришлась по душе одна из рассмотренных выше пород, убедитесь, что и физические ее свойства на высоте. Для этого изучите предлагаемую вам таблицу основных характеристик:

Просматривая таблицу, в каждой графе вы сможете найти лучший показатель. И это не обязательно будут характеристики одной и той же породы. Поэтому, определяясь, какие камни для бани лучше выбрать, отдайте предпочтение тем, чьи качества считаете наиболее важными для себя.

Пользовательский рейтинг банных камней

Любители попариться используют для своих каменок разные породы, эксплуатируют парную с разной степенью интенсивности. Но обобщив их отзывы о лучших камнях для бани, можно составить следующий рейтинг по количеству отданных голосов:

• Жадеит − 35%.
• Малиновый кварцит − 13%.
• Талькохлорит − 8%.
• Перидотит − 6%.
• Порфирит − 6%.
• Габбро-диабаз − 5%.

Остальные голоса были отданы камням, которые используются реже. Это керамика, кварц, чугун, нефрит и пр.

Можно выслушать огромное количество рекомендаций по выбору камня для бани, но  окончательный выбор всегда должен делать будущий пользователь 

Чтобы получать удовольствие от посещения парной, выбирайте для нее правильный камень

Камень для бани, опт и розницу, предлагают многие поставщики. Главное – выбрать компанию с хорошей репутацией.

Как правильно уложить камни в печь для бани

Камни, используемые в бане, выполняют две функции: аккумуляция тепла и парообразование. И, чтобы хорошо справляться с возложенными на них задачами, они должны быть правильно уложены.

При сооружении парной вопрос о том, как уложить камни в бане возникает одним из последних. Но без его грамотного решения нельзя будет получить достаточное количество качественного пара и обеспечить хорошую циркуляцию газов. Прислушавшись к нашим советам, вы сможете обустроить баньку, в которой будете полноценно релаксировать и оздоравливаться.

Основные требования к укладке банных камней

Предположим, что вы уже успели купить камни для банной печи и подготовить их (нужно мыть проточной водой для удаления грязи и бактерий).  Это значит, что можно переходить к укладке. Закладывать камни в печь для бани следует так:

• Ближе к огню располагать экземпляры с более высокой теплопроводностью и меньшей теплоемкостью. Это позволит теплу быстрее перемещаться кверху.
• Использовать разные каменные фракции. Снизу – те, что покрупнее, т.к. им нужно больше жара, чтобы нагреться.
• Продолговатые камешки укладывать узким краем вниз. Это требование объясняется тем, что тепловая энергия быстрее передается вдоль, а не поперек слоев.
• Заполняя печь наполнителем, оставлять пространство между ним и стенкой каменки, иначе она может быть повреждена при тепловом расширении.

Если неукоснительно следовать рекомендациям, как правильно укладывать камни в бане, нужно проследить и за их массой. Для этого можно:

• Использовать паспортные данные приобретенной каменки.
• Учитывать объем парилки, примерно 6-10 кг на м³.
• Исходить из объема печки, который нужно будет умножить на плотность используемой породы, чтобы получить требуемый вес.

Как укладывать камень в банные печи разных видов

Задаваясь вопросом, как уложить камни в печь для бани, нужно знать, какого типа каменка будет использована. А разновидностей существует множество:

• Закрытые и открытые. В закрытых – просто заполняют камнем весь объем бункера. А в открытых – нельзя сооружать высоких горок, т.к. но верхние камешки в них не прогреваются должным образом.
• Со сплошной и решетчатой перегородкой, отделяющей наполнитель от огня. Долго соприкасаться с открытым огнем могут только очень прочные породы, поэтому при решетчатой перегородке на низ укладывают исключительно такие.
• Дровяные и электрические. Для первых можно использовать камни разных фракций, для вторых – только мелкие, которые свободно укладываются между тэнами.

Укладка в печь для бани камней нескольких пород

Ответ на вопрос, можно ли укладывать в печь для бани камни разных пород, положительный.  Их располагают отдельными слоями или в пределах одного слоя и используют по следующим соображениям:

• Это ускоряет нагрев за счет различной теплопроводности и теплоемкости наполнителя.
• Это выглядит очень эстетично, т.к. смешивать можно зеленые, красные, белые и серые экземпляры.
• Это максимально полезно для здоровья, т.к. разные камни образуют пар, положительно воздействующий на разные системы человеческого организма.

Не стоит пренебрегать изложенными требованиями и советами, т.к. от того, насколько правильно уложен камень в бане, зависит ее нормальное функционирование и долговечность. А поскольку «лучше один раз увидеть», посмотрите видео, запечатлевшее грамотный процесс укладки.

Как ухаживать за камнями для бани – советы специалистов

Чтобы камни для бани прослужили максимально долго и принося исключительно пользу, следует:

• Периодически промывать голыши под проточной водой, для этого можно использовать жесткую щетку.
• Проверять камни на наличие трещин и сколов, чтобы вовремя удалить неподходящие.
• Полностью менять банные камни после их использования в течение нескольких лет.

Как быстро выбрать подходящие камни для бани

Если вы все же не уверены, что сможете сами подобрать камни для бани, обращайтесь за консультацией к специалистам КАМЕЛОТа. Профессионально занимаясь поставкой каменного материала, мы обладаем всей необходимой информацией о нем. Так, зная о неоспоримых достоинствах, которые имеет жадеит для бани, мы часто рекомендуем своим клиентам заказывать у нас именно его.

Чтобы определиться, выбирая камни для печи в баню, какие лучше, можете воспользоваться консультацией наших специалистов, посмотреть фото и почитать отзывы клиентов. У нас можно заказать речную и морскую гальку, карельские и уральские камешки, камни для бани жадеит, купить в СПб их вы сможете по очень приятной цене. Звоните!

Рассчитайте стоимость поставки натурального камня

Параметры

Наименование камня

Назначение камня

Объем партии камня

Вид и тип камня

Шаг 1

Услуги и доставка

Шаг 2

Контактные
данные

Шаг 3

Расчет стоимости

Заполните информацию о камне!

Наименование камня Алевролит Базальт Брекчия Валуны, булыжники, глыбы Габбро-диабаз Галька морская Галька песчаная Галька речная Гравий Гранит Гранитная крошка Доломит Жадеит Златолит Змеевик Известняк Каменная крошка Кашпо Кварц Кварцит Крошка шунгитовая Лабрадорит Лемезит Мрамор Мраморная крошка Песчаник Плитняк Порфирит Ракушечник Сиенит Скальник Сланец Травертин Шунгит Щебень Яшма

Назначение камня Камень для бани Камень для мощения Камень для строительства Ландшафтный камень

Сопутствующие товары Средства защиты камня Уход за камнем

Далее

Заполните информацию об услугах и доставке!

Назад Далее

Заполните данные для получения расчета!

Назад Рассчитать

Благодарим Вас
за оставленную заявку!

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить детали и выполнить точный расчет стоимости натурального камня.

Выполнить другой расчет

какие лучше использовать в парной

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Париться в бане – это не только приятно, но и полезно для здоровья. И речь идет не только о банальной релаксации, но и о профилактике достаточно широкого спектра заболеваний. Чтобы достигнуть желаемого результата нужно подобрать правильное наполнение для печи, то есть камни. Существует масса тонкостей в том, как выбрать камни для бани: какие лучше, чем они различаются между собой, где можно собирать камни, а где – нельзя.

Камни для бани обладают различными целебными свойствами

Как выбрать камни для бани: основные требования

Существует ряд параметров, которым должны соответствовать минералы для бани. Если вы не разбираетесь в этом вопросе, то можно получить консультацию у специалиста или же просто купить уже готовый набор. Незнание в данном случае может привести к весьма плачевным последствиям, так как многие природные минералы абсорбируют вредные вещества, которые потом выделяются вместе с паром. К примеру, ни в коем случае нельзя брать камни для бани вблизи железнодорожного полотна, так как они могут быть пропитаны креозотом – сильнейшим ядом.

Для образования пара камни поливают водой

Если вы покупаете минералы в магазине, то на упаковке должна стоять отметка о том, что продукция прошла радиационный контроль. Интересная альтернатива природным камням – шары из чугуна. Пар от них не оказывает никакого оздоровительного действия на организм, зато чугун отлично накапливает тепло и долго его отдает.

Если вы решили купить камни для печки в бане самостоятельно, то они должны соответствовать следующим критериям:

• устойчивость к высокой температуре – минералы для банной печи не должны раскалываться или растрескиваться в огне. Для того чтобы проверить соответствие этому требованию прямо на месте можно ударить о камень молотком или другим камнем. Еще один вариант проверки – раскалить булыжник в огне докрасна, а затем бросить в холодную воду. По-настоящему качественный камень от этого не потрескается;

Шлифованные камни способствуют лучшей циркуляции воздуха, но прогреваются дольше колотых

• правильная форма и размер – этот параметр сильно зависит от вида печи. Если вы используете в своей бане обычную дровяную печь, то для нее лучше взять крупные булыжники с диаметром в 70–130 мм. Для маленьких электрических печек понадобятся камешки поменьше – 50–60 мм. Что касается формы, то она может быть любой, но стоит учитывать, что плоские камни легче укладывать и их помещается больше в печь. Количество булыжников также напрямую зависит от размеров печи.
• способность держать тепло – чем она выше, тем дольше камни будут выделять жар. Проверить этот момент можно по удельному весу минерала – хорошо аккумулирующий тепло камень должен быть тяжелым, плотным и с однородной структурой.

Полезный совет! Универсальный вариант камней в каменку для бани – это соляные кирпичи. Они приобретаются в специализированных магазинах и обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками.

Соляной кирпич обладает антисептическими свойствами

Какие камни для бани выбрать: полезные свойства отдельных минералов

Большинство минералов могут похвастаться наличием тех или иных целебных свойств. Поэтому, подбирая вариант для бани стоит учитывать особенности каждого из типов камней и свои потребности в плане здоровья.

Галька как бюджетный вариант

Обычная речная или морская галька – это самый экономный вариант минералов для бани. Такие булыжники можно бесплатно собрать на берегу водоема, они характеризуются привлекательным внешним видом и высокой прочностью. Кроме того, галька может быть овальной сплюснутой формы, что очень удобно для равномерного размещения в печи. Укладка гальки может быть настолько плотной, что вода не будет попадать на металл печи, испаряясь исключительно на камнях.

Галька имеет красивую наружность и высокую прочность

При выборе гальки стоит обращать внимание на ее цвет. На булыжниках не должно быть красных пятен или прожилок, которые означают наличие оксида железа. Краснота на камнях говорит о том, что при нагреве в огне могут выделяться вредные для здоровья вещества. Также не стоит брать в качестве камней для печки в баню придонный известняк. Под действием высоких температур он быстро разрушается, а с паром в воздух попадает известковая пыль, которая оседает не только на полках, но и на зубах. Избавиться от известкового налета очень сложно, поэтому просто не стоит использовать в парилке данный тип минералов.

Хорошие образцы гальки можно найти не только на речном или морском берегу, но и под линиями электропередач. В советское время все вышки ЛЭП засыпались качественной и достаточно крупной галькой, которую сейчас можно смело брать для использования в парилке.

Бесплатную гальку можно собрать на речке

Преимущества использования габбро-диабаза

Габбро-диабаз – это еще один очень бюджетный вариант минерала для парилки. По внешнему виду он напоминает темный мрамор, характеризуется низким водопоглощением и высокой прочностью. Такой тип камня добывается в Карелии и имеет вулканическое происхождение, что говорит о его экологической чистоте.

В плане поглощения тепла габбро-диабаз не может похвастаться особыми преимуществами, так как вбирает в себя жар очень долго, но очень быстро остывает при затухании огня. Кроме того, при нагреве он расширяется, это стоит учитывать при укладке.

Если минерал нагреть слишком сильно, то он начинает выделять неприятный запах. Также не рекомендуется использовать его с различными ароматическими настойками или эфирными маслами, так как это неизбежно приводит к образованию нагара на поверхности булыжников. Данный минерал рекомендуется часто перебирать и выбрасывать пришедшие в негодность образцы, чтобы они не загрязняли колосники печи.

Для габбро-диабаза характерно слабое водопоглощение, что позволяет производить при нагреве максимум пара

По сути, единственным существенным преимуществом данного минерала является его невысокая стоимость. По остальным параметрам он сильно уступает другим камням для бани отзывы о которых можно прочесть в интернете.

Долговечный талькохлорит для легкого пара

Талькохлорит – это экологически чистый минерал, который отличается от других в первую очередь теплоемкостью. Этим камнем даже облицовывают банные печи, чтобы они дольше не теряли тепло. Использование его в качестве камней для парилки позволит вам получать большое количество пара при укладке относительно небольшого количества булыжников.

Использование камня талькохлорита для бани также хорошо тем, что при нагреве он не выделяет никаких вредных примесей. Единственный неприятный момент, который могут доставить эти булыжники – это выделение мелкой пыли. Но этого можно легко избежать если перед первым использованием камни как следует промыть и прокалить.

Шлифованый талькохлорит отличается плотностью и теплопроводимостью

Существенное преимущество талькохлорита – это его целебные свойства. Если регулярно использовать его в парилке, то вы почувствуете прилив сил, у вас укрепится иммунитет и нормализуется обмен веществ. А тепло от талькохлорита очень мягкое, похожее на солнечное. К слову, его можно использовать не только в качестве наполнителя для печи, но и в качестве материала для стенок каменки. Так полезные свойства только увеличатся, а каменная печь – это всегда лучше, чем металлическая.

Полезный совет!При наличии каких-либо хронических заболеваний, связанных со слабой иммунной системой, рекомендуется раз-два в неделю париться в бане на талькохлорите.

Камни очень быстро нагреваются и остаются теплыми долгое время

Прочный базальт

Если говорить о том, как выбрать камень для бани в природе, отличающийся наибольшей прочностью и устойчивостью к перегреву, то первое место по этим параметрам занимает базальт или вулканит. Среди его достоинств также можно отметить очень низкое водопоглощение и высокую теплоемкость. Базальт не растрескивается от резких перепадов температур, не выделяет вредных веществ при перегреве, служит долго и является очень хорошим вариантом для использования в парилке.

Пар от базальта отличается не только интенсивностью, но и хорошими целебными свойствами. Он хорошо справляется с болезнетворными бактериями в организме, помогает при возрастных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, мигренях и воспалениях суставов. Также принимать баню на базальтовых камнях полезно при простудных заболеваниях, экземе и низком артериальном давлении.

Базальт — очень прочный камень, он не растрескивается при высокой температуре

Конечно, стоит базальт дороже, чем галька или габбро-диабаз, но и полезные свойства этого минерала намного выше, чем ряда других.

Красота и польза жадеита

Купить камни жадеита для бани – значит, не только получить густой и приятный пар, но и придать банной печи стильный вид. Дело в том, что этот минерал является полудрагоценным и отличается насыщенным изумрудным цветом. Естественно, у его привлекательного вида есть и обратная сторона – достаточно высокая цена, поэтому сейчас парилка с жадеитом стоит немалых денег.

Что касается других характеристик минерала, то он характеризуется высокой прочностью и теплоемкостью, низким водопоглощением и большим количеством пара при нагревании. Кроме того, он оказывает стабилизирующее воздействие на организм человека, поэтому парилку с жадеитом принимать не только приятно, но и полезно для здоровья.

Жадеит является экологически чистым природным камнем, содержащим железо, магний и оксид кальция

Малиновый кварцит – оригинальный цвет и долговечность

Еще один «элитный» минерал для парилки – малиновый кварцит. Его характерная особенность – насыщенный пурпурный цвет. Как и у жадеита, это влечет за собой достаточно высокую цену, но оригинальный вид вашей бани стоит этого. Плотность у булыжников высокая, а водопоглощение – низкое. Кроме того, свойства камня кварцита для бани включают в себя повышенную прочность и износостойкость. Это означает, что на камни можно спокойно лить холодную воду и не бояться растрескивания, даже если они уже очень долго находятся в печи.

Кварцит можно использовать очень долго, он не станет выделять вредные примеси, покрываться нагаром или терять привлекательность внешнего вида.

Малиновый кварцит обладает невероятной плотностью, огнеупорностью и надежностью

При покупке кварцита следует обращать внимание на его форму. Она должна быть природной, без механических расколов, иначе при нагревании может произойти растрескивание.

Среди полезных свойств малинового кварцита выделяют улучшение кровообращения и стабилизацию давления, поэтому парилку с ним полезно принимать людям, страдающим пониженным или повышенным кровеносным давлением.

Полезный совет! Не забывайте о том, что длительное пребывание в бане может негативным образом сказаться на вашем здоровье, вне зависимости от того, какой минерал используется. Применяя в качестве камня для бани кварцит не стоит злоупотреблять временем пребывания в парилке.

Кварцит отличается красивым и очень богатым оттенком, что позволяет использовать его как верхний камень

Белый кварц – самое дорогое удовольствие

Белый кварц, в отличие от других минералов для бани, не может похвастаться ни долговечностью, ни устойчивостью к высоким температурам. При нагревании камни часто трескаются и раскалываются.

Зачем же тогда использовать его для бани? Во-первых, он очень привлекательно выглядит. Полупрозрачные белые камни будут не только давать много пара, но и очень стильно смотреться в печи. Во-вторых, при попадании воды на раскаленные булыжники кварца из них выделяется озон. Эти два фактора делают белый кварц одним из самых дорогостоящих минералов для парилки, но и одним из самых востребованных среди ценителей хорошей бани.

Белый кварц считается одним из самых востребованных и красивых камней для бани

Практичный и недорогой порфирит

Порфирит является одним из самых недооцененных камней для бани, о котором можно встретить отзывы в интернете. При этом его эксплуатационные качества выше среднего, он долго отдает тепло и поддерживает высокую температуру. Целебные свойства данного минерала помогают от головной боли, а также оказывают благотворное влияние на дыхательную систему и улучшают состояние кожи.

При первом использовании порфирит может потрескивать в огне. Это нормальное явление, которое прекращается после нескольких нагреваний. Перед каждым нагреванием минерал рекомендуется очистить, тогда пар от него будет максимально густым и чистым.

Порфирит абсолютно безопасен для здоровья человека и при нагревании не выделяет никаких вредных веществ

Гималайская соль – полезная экзотика

Гималайская соль не относится к камням, но использовать ее для парилки тоже можно. Конечно, ни о какой долговечности и теплостойкости говорит не стоит, зато количество полезных веществ, выделяемых в воздух раскаленной солью, впечатляет. К ним относятся калий, магний, йод, кальций, железо, марганец и другие. Все это в комплексе положительно действует на дыхательные пути, способствует укреплению иммунитета.

При использовании гималайской соли есть один подвох – если влажность в помещении превышает 74%, то соль превращается в раствор. Поэтому в бане придется монтировать специальную вентиляционную систему, которая будет осушать помещение и проветривать его.

Гималайская соль богата полезными для здоровья микроэлементами

Какие камни для бань лучше выбирать и почему

Существует ряд общих рекомендаций, которые помогут вам не ошибиться в выборе наполнения для печи в своей парилке:

• если выбирать между морскими и речными камнями, то предпочтение стоит отдать последним. Булыжники из моря быстрее разрушаются и не могут похвастаться высокими показателями прочности, а вот речные намного лучше выдерживают высокие температуры;
• форма камней зависит в основном от ваших эстетических предпочтений. Если вы хотите, чтобы кладка не только давала много пара, но и радовала глаз, то сверху нужно укладывать самые красивые камни правильной формы;
• если вы не уверены в том, какой камень нужен для бани, а также какое количество валунов укладывать в печь, то стоит почитать инструкцию, которая прилагается к упаковке с камней. В ней должно быть указано сколько камней нужно класть, а также какими целебными свойствами обладает тот или иной минерал;

Речной камень более устойчив к высокой температуре, чем морской

• если вы не хотите покупать булыжники, а предпочитаете собирать их самостоятельно, то лучше делать это в поле, а не в воде. Дело в том, что «полевые» камни уже прошли суровую закалку солнцем, ветром, дождем и другими природными явлениями, поэтому и перепады температуры в печи должны перенести без особых проблем;
• как самому выбрать камень для бани правильной формы? Булыжник должен быть округлым и иметь гладкую поверхность. Наличие трещин и сколов может привести к преждевременному растрескиванию при нагреве;
• структура минерала обязательно должна быть однородной. При наличии примесей и вкраплений камень может быстро раскрошиться или даже лопнуть прямо в печи. Кроме того, различные примеси, например, оксид железа, могут при нагревании выделять вредные для здоровья вещества.

Камни, собранные в поле, устойчивы к погодным и атмосферным воздействиям, поэтому больше подходят для бани, чем собранные в воде

Особенности различных типов пород

Несмотря на то что в природе существует огромное разнообразие горных пород, далеко не все из них подходят для использования в бане. Лучше всего укладывать в печь булыжники магматического происхождения, так как они уже закалены высокими температурами и большим давлением, поэтому могут похвастаться высокой плотностью и термостойкостью.

Статья по теме:

Вентиляция в бане своими руками: как сделать правильно. Зачем нужна вентиляция в бане, как сделать вентиляцию в бане самостоятельно, принципы устройства, схемы, инструкция, фото, видео.

Содержание кремнезема в минерале не должно превышать 50%, иначе он становится непригодным для парной. Оптимальное содержание – 44–45%, именно такие характеристики у базальтов, талькохлоритов и других перечисленных выше пород. Если говорить о свойствах камней для бани, принадлежащих к осадочным или метаморфическим породам, то они также являются плохим вариантом. Дело в том, что минералы, которые образованы осаждением различных веществ, обладают высоким уровнем поглощения воды и низкой термостойкостью, поэтому очень быстро растрескиваются в огне.

По происхождению горные породы делятся на три группы

Какие камни лучше для бани в парилку? Плотные, среднего размера, магматического происхождения. Самый плохой вариант – это камни с примесями. Во-первых, наличие различных сторонних веществ и вкраплений нарушает однородность структуры булыжника, что приводит к его растрескиванию при нагревании. Во-вторых, вкрапления могут оказаться вредными для здоровья, а воздействие на организм вредных веществ в парилке сильнее в несколько раз.

Полезный совет!В специализированных магазинах можно узнать все ответы на интересующие вас вопросы касательно использования того или иного минерала.

Как выбрать камни для бани: какие лучше и как укладывать

Как уже было сказано, рекомендуемый способ укладки обычно пишут на упаковке с камнями. Если же таких рекомендаций нет или же минералы приобретены без упаковки, то стоит придерживаться ряда рекомендаций.

Схема укладки камней в печку

Если вы выбираете какой камень подходит для бани с печкой на дровах, то учитывайте, что вниз нужно укладывать самые крупные булыжники, затем средние, а для самого верхнего слоя снова можно использовать камни большого диаметра. Подобная схема укладки даст вам не только хорошую теплоемкость парилки, но и обеспечит равномерное поступление воды на все уровни.

Некоторые банщики не советуют использовать для дровяной печки булыжники малого и среднего размера аргументируя это тем, что так будет выделяться меньше пара. На самом деле если не использовать в кладке мелкие камешки, то вода будет попадать на раскаленное дно печи. А это приведет не только к появлению неприятного пара с металлическим привкусом, но и к коррозии дна парилки.

Если вы выбираете какой камень лучше для печи в баню, работающей на электронагревательном элементе, то тут лучше использовать мелкие фракции минералов. Крупные валуны могут просто не поместиться между решетками, что приведет к образованию пустот и потерям тепла. Поэтому электрические банные печи лучше забивать мелкими камнями, это даст хорошую удельную теплоемкость конструкции и не позволит воде попадать на металлические элементы.

Для электрической печи лучше выбирать небольшие камни

Что касается плотности укладки, то она также существенно влияет на пар. Наилучший результат достигается, если ее высота составляет 25–30 сантиметров, так вода попадает на все камни, от самого прохладного верхнего слоя до самого раскаленного нижнего. В итоге вы получаете мягкий и сухой пар, но не обжигающий. Чтобы мелкие камни не проваливались устанавливается специальная сетка для камня на трубу в баню.

Не стоит забывать и о том, что раз в определенный период времени каменку нужно тщательно перебирать. Это делается для того, чтобы убрать треснувшие камни, заменить старые булыжники на новые. Со временем у любого минерала понижаются эксплуатационные характеристики, снижается теплоотдача, на поверхности образуется нагар, который может давать неприятный запах при нагревании. Специалисты рекомендуют полностью менять кладку не реже, чем раз в год, но тут многое зависит от того насколько часто вы пользуетесь парилкой.

При выборе типа минералов, их размера, формы и других свойств всегда обращайте внимание на то, какими именно качествами обладает выбранный вами камень. К примеру, минералы, пар от которых повышает давление, не рекомендуется использовать людям с повышенным давлением и так далее.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Речные камни для бани как выбрать

Как выбрать камни для бани — требования к камням и современные варианты на рынке

Баня – это не только очень приятная процедура для тела и для души. Она может стать и целебной – нужно только правильно подобрать наполнение ее печи-каменки. Но какие камни лучше для бани и где их брать? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье: подробные фото и видео созданы специально для вас.

Для начала предлагаем вашему вниманию обзорное видео, здесь рассказываются общие принципы по выбору камней:

Каким требованиям должны отвечать банные камни?

Для походной бани подойдут даже речная галька или найденные неподалеку от места пикника булыжники. Но для стационарной парной, которая регулярно используется, камни нужно подбирать только очень качественные – лучше в специализированных магазинах. Минералы для них заготавливаются обычно только в строго определенных местах, а потому не обладают повышенной радиоактивностью и не излучают вредные вещества.

Например, ни в коем случае нельзя брать камни с железнодорожных насыпей – они обработаны креозотом, который является сильнейшим ядом, способным едва ли не убить своим паром при раскале в огне. И вытравить этот запах из них никак. А потому самый безопасный способ оздоравливаться в бане – это приобретать камни на коробках с которыми стоит надпись «продукция прошла радиационный контроль».

Популярны сегодня также и чугунные камни – толку в плане целебного воздействия на организм от них мало, зато тепло они аккумулируют прекрасно.

А чтобы определить, какие камни выбрать для бани из предложенных, проверьте их по таким категориям:

Требование #1 — устойчивость к высоким температурам

Не зависимо от того, какие камни используют для бани, они не должны трескаться или откалываться. Проверить их на предмет этого параметра качества можно так: либо ударить молотком, либо постучать камнем об камень.

Более серьезную проверку выбранным камням можно сделать и в самой бане: сначала раскалить их докрасна, а затем резко бросить в холодную воду. Если камни действительно качественные, они все это выдержат.

Требование #2 -способность аккумулировать тепло

Для многих ответ на во

виды, названия, гранит, яшма, базальт, родингит, долерит, хромит, перидотит

Главная страница » Печи для бани » Камни » Выбор

Чем банные камни отличаются от тех, что валяются в поле или на обочине дороги? Большинство знает, что в каменку подходит не что угодно. Но каковы критерии выбора камней, на что надо смотреть, чем руководствоваться? Этой статья поможет вам сориентироваться среди многообразных вариантов.

Виды камней для бани

Начнем с простого деления: одни парильщики просто подбирают камешки, другие платят за них деньги. Начнем с первой категории.

Итак, что можно принести домой бесплатно? Во-первых, натуральные камни, во-вторых, искусственные материалы. Из последних чаще всего ищут и приносят битые изоляторы ЛЭП. Ну, кто-то может поискать подходящие железки – нержавейку или чугун (хотя последний годится не всякой марки). Значит, остаются натуральные камни.

Обычно их ищут либо в поле, либо на берегу речки (желательно горной). Так как предугадать, какие именно камни встретятся в той или иной местности невозможно, выбирать подходящие образцы приходится наугад.

ВАЖНО! Желательно, чтобы отобранные камни были прочными, не разламывались при ударе 5-килограммовой кувалды, а звук был звонким, будто бьешь по металлу. Кристаллические зерна лучше помельче, да настолько, чтобы текстура казалась однородной.

Обычно советуют прокалить принесенные образцы на огне, после чего бросить в ведро с водой.

ВАЖНО! Не советуем подбирать гранитные обломки – они не годятся для ваших целей.

Что касается покупных камней, то на коробках и ведрах обычно пишут названия. Правда, нередко бывает, что продавцы обманывают, кладут не те камни, что прописаны на этикетке, поэтому надо уметь отличать хороший, правильный камень и низкокачественный, либо же вообще другой. Некоторые советы вы прочтете ниже.

Покупные виды камней для бани можно разделить на три ценовые категории: дорогие, средние по цене, дешевые. Не удивляйтесь, но низкая цена говорит скорее о распространенности и легкости добычи, чем о качестве камня.

Дороже всего обходятся полудрагоценные камни, которые, разумеется, попадают в баню не в ювелирном качестве. Это нефрит, жадеит и яшма. Выбор последней не вполне понятен, потому что в сущности, этот тот же кварцит по составу, лучше уж малиновый кварцит взять – и дешевле обойдется, и красивее бурой яшмы.

Самый же дешевый будет габбро-диабаз – у него хорошие характеристики, но его много, и он часто используется в строительстве, при насыпке дорог, например. В карьере – стоит вообще копейки (другие камни тоже раз 50 дешевле обойдутся, если брать в карьере).

Все остальные, с которыми вы скоро познакомитесь, находятся в средней ценовой категории, одни чуть подороже, другие подешевле. Хромит – это все еще стратегическое сырье, поэтому трудно сказать, что на самом деле предлагают торговцы.

Помимо натуральных наполнителей для каменки в продаже можно встретить и искусственные – это керамические шары, чугунные шары, те же изоляторы ЛЭП, если брать на заводе, шары из нержавейки. В общем, металл или керамика. Часто их берут, чтобы смешать с камнем, улучшая теплопередачу или уберегая верхние слои от разрушительного действия огня.

Камни для бани: названия

Так как в следующей главе мы будем сравнивать те характеристики, которые имеют наибольшее значение в парилке, в этой будут представлены только названия камней для бани и краткие их описания. Заметим, что по наиболее популярным видам у нас есть отдельные большие статьи, которые стоит прочитать (смотрите список статей внизу этой страницы), потому что в них мы не повторяем в тысячный раз рекламную залипуху, а приводим факты, объективные характеристики, объясняем, почему одним камням есть место в бане, а другим – нет.

Камни для бани: Базальт

Это излившаяся и застывшая лава. Горная порода с таким названием относится к основным (щелочным). Для бани они и ультраосновные подходят больше всего.

Кайнотипные разновидности – долерит, анамезит, базальт. Палеотипные – диабазы.

Базальт для бани

Физико-механический свойства базальтов варьируются в широких пределах, что зависит от условий кристаллизации, газонасыщенности лавы. Пористый базальтовый камень для бани не годится. А вот такие разновидности, как долерит и диабазы использовать можно.

Белый кварц

Белый кварц – далеко не лучший выбор среди банных камней. Он быстро разрушается, а приписываемая ему способность озонировать воздух и омолаживать кожу слишком преувеличена. Подробно о свойствах и возможностях белого кварца можно прочитать в статье, посвященной ему и малиновому кварциту.

Габбро-диабаз

Хороший банный камень, к тому же недорогой. Если купить партию без примеси сульфидов, то никаких запахов и прочих неприятных ощущений не будет. А о том, как правильно выбрать габбро-диабаз, вы узнаете из статьи о его свойствах, правилах выбора и о применении в бане.

Камни для бани: карельский гранит

Много спрашивают про камень гранит для бани, в частности, про карельский гранит. На самом деле нет никакой разницы в том, где именно добыт тот или иной гранит, потому что такие камни для бани совершенно не подходят.

Чтобы в дальнейшем не возвращаться к этой теме, объясним, в чем причина столь жесткого вердикта. Дело в том, что любой гранит состоит из определенных минералов, в частности, это слюда, кварц и полевой шпат. Все они по-разному расширяются под действием высокой температуры.

А когда расширение неодинаковое и разнонаправленное, то внутри камня возникают напряжения, следствием которых будет быстрое разрушение. Поэтому лучшим применением гранита остается строительная отделка, изготовление памятников и тому подобное, где он не подвергается испытанию высокими температурами.

Еще одной проблемой гранита является часто встречающаяся повышенная радиоактивность образцов. Причиной тому место образования гранитов – они кристаллизуются в земной коре, то есть в верхнем слое земной оболочки, где скапливаются, среди прочего, и радиоактивные элементы.

Долерит

Выше, при описании базальта мы уже говорили, что это одна из его разновидностей. В принципе, в продаже вы вполне можете найти «долерит, камень для бани»; свойства его, как и состав будут при этом тождественны другому банному камню, который встречается на прилавках гораздо чаще: габбро-диабазу.

Долерит (источник фото http://k-grupp.ru/)

Тем, кто заинтересовался долеритом, рекомендуем прочитать большую статью о габбро-диабазе, в которой объясняется причина разных названий и подробно описываются свойства камня, особенно для бани (см. ссылку выше).

Дунит

Еще один камень, о котором мы подготовили информативную статью. Дунит относится к горным породам плутонического происхождения, то есть образуется на большой глубине, где действует высокая температура и давление.

Дунит. By Pikarl at de.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons

Жадеит

Жадеит

Он не просто легенда, ведь многое, по факту, оказывается правдой. Это действительно хороший вариант для каменки. Но это порода, которая редко появляется на поверхности, а потому стоит недешево. С другой стороны, недостатки есть и у нее.

По сравнению с нефритом, жадеит хуже переносит открытый огонь, поэтому его стараются беречь от огня, кладут наверх. Впрочем, узнайте секреты жадеита сами – из статьи о нем на нашем сайте.

Камень для бани: змеевик

Что ж, наш обзор не был бы полон, если бы мы не рассказали про такой камень для бани – змеевик или серпентинит, свойства которого ей совсем не подходят, но при этом это не мешает многим фирмам, торгующим камнями, продавать его неосведомленным людям, рекламируя несуществующие качества.

Змеевик для печи

Серпентинит – это порода, которая является результатом замещения минералов в коре выветривания ультраосновных и основных магматических горных пород. Помимо минерала серпентина в нескольких кристаллических модификациях, в серпентините можно встретить карбонаты, амфиболы, гранат, тальк и оливин, а также примеси минералов, слагающих обычно металлические руды.

ВАЖНО! Уже не раз об этом говорили, но все же повторимся для большей надежности: сталь тверже змеевика, поэтому его легко определять, царапая сомнительные камни или прожилки ножом или другим стальным предметом.

Камень для бани: серпентинит

То, что змеевик получается из базитов и ультрабазитов, делает его естественным спутником этих пород. А именно они, по иронии судьбы, лучше всего подходят для бани. Процесс замещения называется «серпентинизацией». Она может быть и неполной.

И вот, когда вы покупаете камни, вполне может оказаться, что их выбрали из серпентинизированного участка, то есть вам, вроде, и то, что на этикетке написано продают, но в измененном и малопригодном состоянии.

Особенно обидно получается для тех, кто покупает жадеит или нефрит, потому что змеевик и денег таких не стоит, и менять его придется довольно быстро. Имейте в виду, что в покупаемом камне могут быть прожилки змеевика – это ухудшит его прочность!

Внимание! Опасность купить серпентинит по незнанию подстерегает покупателей любых зеленых камней для бани. Ведь это основной цвет змеевика, но и он может варьироваться, например, возможен темно-серый змеевик.

Кстати, химический состав серпентина и серпентинита отличается тем, что первый представляет собой водный силикат оксида магния, а второй – магния. Это не имеет большого значения для каменки. Разве только то, что змеевики с разных месторождений обладают разной прочностью.

ВАЖНО! Мы не рекомендуем как камень для бани змеевик/серпентинит, свойства которого таковы, что он не выносит высокую температуру, быстро начинает терять химически связанную воду, приобретает пористость, а в итоге вообще превращается в тальк, в порошок.

И все же, серпентиниту не совсем заказан путь в баню. Его можно использовать. Но только в качестве облицовочного материала. Хорошая новость: смотрится он замечательно, а облицовывать можно не только стены, но и саму печку. Главное – чтобы на плитке не было трещин при покупке.

Камень для бани: змеевик — облицовка

Малиновый кварцит

Обычно рассказ про малиновый кварцит начинается с саркофага Наполеона, но что толку с этого парильщикам? Хорош ли этот камень в бане? Да, вне всякого сомнения, его стоит брать не за красоту (или не только за красоту), но в первую очередь потому, что у него неплохие характеристики термостойкости и теплоемкости. И продержится он дольше того же кварца – о чем мы уже писали в статье о малиновом кварците и кварце.

Нефрит

Если в царстве банных камней есть «тронный зал», то там на троне будут два брата: жадеит и нефрит. Одинаковые по составу, они сильно отличаются по структуре. И у нефрита структура более прочная, потому что напоминает кристаллический войлок. Нефрит легче переносит перепады температур, дольше отдает тепло и нагревается быстрее жадеита, но по цене он дороже. Конечно, вам могут предложить колотый подешевле, но он вряд ли окажется настоящим. Хотите узнать, как отличить подлинный нефрит – читайте статью про него.

Перидотит для бани

Это название не отдельной породы или минерала, а целого семейства горных пород, содержащих пироксен и оливин в разных пропорциях. Причина, по которой в продаже можно встретить именно такое название – большое сходство свойств у пород, входящих в это семейство. В статье про дунит мы уже говорили о том, что в коробке с «перидотитом» можно встретить гарцбургит, лерцорит, дунит, верлит и других представителей пироксен-оливиновых пород.

Перидотит. Фото из википедии

Порфирит

Порфириты – это породы различного минерального состава, но при этом сходной структуры, которая называется «порфировой». Проще всего описать ее как булку с изюмом – сформировавшиеся кристаллы будут «изюмом», а все остальное – «тестом». В ходе геологических процессов и «изюм», и «тесто» часто подвергаются замещению другими минералами. Поэтому трудно говорить о каком-то определенном порфирите без анализа его состава.

Узнать больше о порфирите и его свойствах вы можете из статьи, посвященной ему.

Камни для бани: родингит

И снова, как с перидотитом, мы имеем дело не с отдельной породой, а с целым семейством кальциево-силикатных пород, возникающих в результате замещения пироксена и плагиоклаза гранатом. Родингиты возникают примерно в тех же условиях, что и нефрит, но при этом имеют отличный от него минеральный состав и структуру, в частности, для них характерно пониженное содержание кремнезема и повышенное – оксида кальция.

Камни для бани: родингит

Среди тех, кто пользовал родингит для бани, отзывы обычно положительные, если, конечно, им этот родингит не продали в качестве жадеита. Ведь он существенно уступает последнему, а выясняется это только в бане. Физико-механические свойства родингита таковы, что его можно отнести к средней категории камней, годных для каменки.

Талькохлорит

Талькохлорит – фото

Серый, будто присыпанный порошком, «мыльный камень». О его пригодности для бани гадать не приходится – много рекламы именно талькохлорита, особенно привозного, финского. Его и в каменку кладут, и печки им облицовывают, и стены отделывают. У нас есть две статьи – о талькохлорите в качестве наполнителя каменки и о плитке из этого камня, в том числе – для отделки печей. Есть у него и несомненные достоинства, и неизбежные недостатки. Читайте, пищи для размышления должно хватить.

Хромит для бани

Несмотря на то, что многие фирмы, торгующие камнем, предлагают хромит для бани, это выглядит достаточно сомнительно, потому что настоящий хромит подвергается учету, ведь из него добывается нужный промышленности хром. Поэтому что именно продается в каждом конкретном случае стоит выяснять со специалистами. (Тут, однако, стоит заметить, что когда хромит добывается из речного гравия, то это уже не подпадает под нарушения законодательства. Поэтому описать его все же стоит.)

Чем сильнее окислился хром, тем более выветрелая попалась порода, а это значит, что самые зеленые камни будут быстрее всего разваливаться в печи. Лучше те, которые имеют металлический блеск.

Хромит очень хорош для бани, он плотнее жадеита (а значит, у него выше теплоемкость), хорошо переносит перепады температуры, не трескается. Но это относится к слагающим породу хромшпинелидам. А помимо них в руде еще много всякого бывает, поэтому беря ее в качестве наполнителя для каменки, надо элементарно проверять на прочность ножиком. Смотрите также отзыв с вопросом от нашего читателя, у которого хромит развалился.

Камни для бани: яшма

Это порода, основой которой является кварц, а еще точнее, кремнезем (SiO2). Образуется она двумя совершенно разными способами: в первом случае это осадочная порода, сложенная останками кремнистых скелетов, к примеру, диатомей, которая впоследствии подверглась частичному плавлению и перекристаллизации, во втором случае это продукт изменения различных пород, под действием горячих минеральных вод.

Яшма. Фото из Википедии

Впрочем, большинство покупателей берут ее за принадлежность к полудрагоценным камням и обещанные «лечебные свойства». Мы же продолжаем придерживаться мнения, что лучше те камни для бани, свойства которых можно как-то замерить, чтобы выбрать из них самые стойкие, теплоемкие виды, а лечением пусть занимаются специалисты.

Что ж, неплохо было бы уже сравнить между собой все те камни для бани, название которых приведены выше.

Выбор камней для бани

Прежде чем приступить к выбору камней для бани, давайте для начала назовем те качества, которыми они должны обладать. Никто не хочет перебирать каменку каждый месяц, значит, они не должны быстро разрушаться (то, что рано или поздно разрушение ждет любую породу, сомнению не подлежит).

Разрушение же зависит от термостойкости образца, от его способности переносить циклы нагревания и охлаждения. Какие породы лучше всего приспособлены к этому? – Те, что образовались на большой глубине, при высоких температурах и давлениях. Это полностью применимо к классу плутонических горных пород (наиболее глубоко лежащие магматические породы), в меньшей степени – к вулканическим, потому что при их образовании часто появляется аморфная структура, то есть вулканическое стекло, которое будет непрочным.

Метаморфические породы порой бывают прочнее, чем их магматические аналоги – мы знаем об этом на примере кварцита и кварца. А вот осадочные слишком слабы, чтобы терпеть нагрев, даже если они являются продуктом распада магматических пород.

Второе важное качество – это теплоемкость. На практике высокая теплоемкость означает, что камень будет долго отдавать тепло после того, как нагрев закончился. Теплоемкость зависит от структуры вещества, от плотности его и от массы. Значит, чем выше плотность, тем больше накапливается тепла.

Третье качество – скорость нагрева, которая является следствием теплопроводности материала. Чем лучше тепло проводится, тем быстрее материал нагревается. Хотя следует учесть, что лучшие проводники и остывают быстрее.

Итак, для начала распределим имеющиеся породы по категориям. К магматическим относятся:

• Базальт;
• Габбро-диабаз;
• Гранит;
• Долерит;
• Дунит;
• Жадеит;
• Перидотит;
• Порфирит;
• Хромит.

Белый кварц бывает и магматического, и метаморфического происхождения. Список метаморфических будет короче:

• Малиновый кварцит;
• Нефрит;
• Родингит;
• Талькохлорит;
• Яшма.

Теперь стоит посмотреть, какие значения принимает плотность, теплоемкость и теплопередача в каждом конкретном случае. Если приводится диапазон, это значит, что камней с разных месторождений показатели могут варьироваться в данных пределах.

Вы можете задаться вопросом: почему такой теплоемкий базальт не применяется в каменках? Причина проста: базальты (не долериты) часто имеют в своем составе вулканическое стекло, которое делает их непрочными. К тому же, разброс довольно велик: от 0,5 до 2,1.

А вот порфирит – несомненно отличный выбор камня для каменки. Он и бане подходит, и теплоемкость у него на высоте. Нагревается он не слишком быстро, да и плотность у него средняя, но отдавать тепло он будет дольше всех.

К сожалению, не нашлось данных на хромит, но, судя по отзывам, он весьма неплох для бани. Нет показателей и для яшмы, но ее данные должны не особо сильно отличаться от кварцита.

Также мы располагаем табличкой «долгожительства» камней в бане. Ее не стоит считать вполне достоверной – одни цифры могут преувеличиваться, другие преуменьшаться (скажем, габбро-диабаз в реальности может служить и больше 6 лет, а тут говорится 2 года), но при выборе камней для каменки приблизительно можно ориентироваться и по ней. К тому же, тут даны сроки службы искусственных наполнителей тоже. Да, и составители исходили из частоты пользования баней раз в неделю.

***
В заключение остается добавить, что производить выбор камней для бани лучше вместе с геологом, а выгоднее всего это делать в карьере. Если же нет подобной возможности, то хотя бы проверяйте камни перед покупкой – на сульфиды, серпентинит, а также на прочность. Нам же остается только пожелать вам удачи!

как выбрать и какие лучше использовать в парной, полезные свойства

При строительстве сауны или бани хозяева интересуются стоимостью и качеством строительного материала для отделки конструкции, а про камни часто забывают. Но камни — это один из ключевых атрибутов парной, который позволяет обеспечить максимальную пользу от проведения оздоровительных процедур. Это важная часть конструкции, т. к. от них исходит теплый и полезный воздух.

Правильное использование натуральных камней позволяет эффективно регулировать температуру нагрева воздуха и парообразование в парилке.

Содержание статьи

Критерии выбора камней и полезные свойства

Для создания походной бани можно использовать речную гальку или булыжники, находящиеся рядом с зоной отдыха. Стационарная парная должна быть построена из материалов высокого качества, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Такие минералы добывают в местах, где нет радиационной активности. На упаковке указывают, что продукция была проверена радиационным контролем.

Чтобы подобрать материал, его проверяют по категориям:

• Накапливание тепла. Свойство можно определить по внешним параметрам. Хороший минерал имеет высокий удельный вес, плотность и отличаются однородной структурой. Он долго сохраняет тепло.
• Габариты. Правильно подобранный материал прослужит долго и будет радовать своим внешним видом хозяев. Для дровяной печи выбирают большие камни, диаметром от 70 мм до 130 мм. Для некоторых печей используют мелкие – диаметром от 50 мм до 60 мм. Соляные камни стали универсальным материалом, который может быть любого размера.
• Устойчивость к высокому уровню температуры. Порода не должна откалываться и трескаться. Для проверки на прочность необходимо постучать по нему молотком или другим камнем. Кроме этого, подойдет проверка в паровой. Породу накаляют докрасна и резким движением помещают в ледяную воду. С качественным материалом ничего не произойдет.

Невосприимчивость к повышенным температурам

Камни, используемые в парной, не должны терять своих целебных свойств и приходить в негодность. Этот параметр определяет количество циклов нагрева и остывания, на которое рассчитан определенный минерал до появления первых признаков повреждения.

Для проверки камня по данному параметру можно воспользоваться двумя способами. Первый – ударить камень молотком, второй – раскалить и опустить в прохладную воду.

Основные признаки высокого качества материала – отсутствие трещин, расколов и повреждений.

Теплоемкость или способность удерживать тепло

Основная характеристика банных камней – возможность аккумуляции и удерживания тепла с последующим нагревом воздуха в парной.

Чем выше показатель, тем дольше камни смогут удерживать тепло даже после завершения процесса топки.

Однородность структуры

Качественные камни для печи в бане должны иметь однородную структуру без дополнительных вкраплений других пород. Это обеспечит более равномерное прогревание и предотвратит возможное расслаивание.

Помимо этого, поверхность не должна иметь сколов, мелких повреждений или трещин.

Формы и размеры

Подобный параметр несет эстетическую функцию при использовании камней.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение камням круглой и овальной формы с гладкой поверхностью. Такая форма способствует быстрому нагреву, равномерному распределению жара по всей поверхности и эффективному парообразованию.

Для дровяных топок стоит выбирать большие камни диаметром от 75 до 125 мм. Для энергоемких электрокаменок – диаметром до 65 мм.

Разновидности и породы камней для бани

При строительстве бани стоит учитывать каждую мелочь, поэтому необходимо узнать, какие камни для бани будут полезны. Для печи подойдут речные породы, но морские не подходят для укладки, ведь они быстро разрушаются. Запрещено брать для строения мягкие донные минералы, среди которых известняк. При нагревании происходит его разрушение и образуется пыль. Она попадает в дыхательные пути людей, парящихся в бане.

Для банной печи подходят материалы, отличающиеся высокой плотностью. От этого показателя зависит теплоотдача. Применяемые минералы в процессе нагревания в небольших количествах высвобождают полезные элементы.

Не рекомендуется выбирать камни из осадочных пород, для которых характерна низкая устойчивость к перепадам температур и высокая водопроницаемость. Также не подойдут булыжники с высоким содержанием кремнезема, который восприимчив к быстрому крошению.

Качественные камни для бани и сауны рекомендуется приобретать только в магазинах или собирать собственноручно в экологически чистых регионах.

Наиболее востребованы следующие типы камней:

1. галька;
2. жадеит;
3. габбро-диабаз;
4. талькохлорит;
5. малиновый и белый кварц;
6. порфирит;
7. базальт;
8. гималайская соль.

Не рекомендуется использовать в бане материал неизвестного происхождения.

Недорогим вариантом для кладки является галька. Минус материала в том, что его приходится ежегодно заменять, но запасаться им можно бесплатно, взяв камни из близкорасположенных водоемов. В составе гальки имеются различные породы, подходящие для использования в паровой. Особых свойств у речной гальки нет, а морская наполнена йодированной солью и минералами.

К выбору породы необходимо подходить ответственно, т. к. от учета всех параметров зависит качество и польза процедуры, а также внешний вид помещения. Правильно подобранный банный камень обладает лечебными свойствами и помогает улучшить состояние здоровья.

Рассмотрим каждую породу камней по отдельности.

Галька

Самый простой и экономный вариант банных камней – галька, собранная на морском побережье или на берегу реки.

Материал отличается прочностью, износостойкостью, долговечностью и привлекательным видом. Галька имеет продолговатую плоскую форму, что позволяет достаточно удобно размещать ее в каменке.

Выбирая гальку, стоит уделить внимание ее цвету. На поверхности булыжников не должно быть цветных пятен, которые указывают на присутствие железа.

Качественная галька имеет глубокий серый оттенок и гладкую полированную поверхность.

Жадеит

Экзотический и достаточно дорогой камень для банных топок. Это полудрагоценный минерал с привлекательным изумрудным оттенком отличается прочностью, износостойкостью, водонепроницаемостью и теплоемкостью.

При сильном нагревании жадеит обеспечивает образование густого и тягучего пара. Такой камень невосприимчив к резким изменениям температур и появлению трещин.

Целебные свойства жадеита заключаются в особом благотворном воздействии на все системы человеческого организма.

Габбро-диабаз

Простой и дешевый вариант, который идеально подходит для современных парилок.

Внешне он похож на мрамор, обладает таким же темным цветом, отличается высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к повышенной влажности. Габбро-диабаз способствует продолжительной аккумуляции и быстрой отдаче тепла. Природная структура камня восприимчива к равномерному прогреву и низкому поглощению влаги, что особенно важно для парных.

Самые крупные месторождения габбро-диабаза расположены в Карелии, что определяет его надежную экологическую составляющую.

Для получения максимального эффекта от габбро-диабаза, его можно применять вместе с натуральными эфирными маслами и травяными настойками.

Талькохлорит

Это натуральный и экологически чистый материал серого цвета, отличающийся хорошей теплоотдачей. Благодаря надежным эксплуатационным показателям, подобный материал применяется для облицовки печей в банях.

При нагреве талькохлорит не выделяет токсичных и опасных веществ.

Очевидный плюс – его уникальные целебные характеристики. При регулярном использовании талькохлорита в парилке, он благоприятно воздействует на иммунитет и запускает метаболические процессы в организме. Получаемый пар получается довольно легким и приятным для вдыхания. Мягкое тепло, производимое камнем, по своему воздействию похоже на солнечное тепло.

Малиновый кварц

Еще один представитель элитных минералов, используемых в парилке для проведения оздоровительных процедур. Это долговечный, практичный, огнеупорный материал с высоким показателем плотности. Малиновый кварц обладает насыщенным пурпурным цветом, который достаточно привлекательно выглядит в банной каменке.

Помимо всего прочего, материал устойчив к повышенным температурам и растрескиванию. Это значит, что при чрезмерном нагревании, его можно поливать прохладной водой и не переживать за его целостность.

Чтобы подобрать хороший малиновый кварц, стоит присмотреться к форме булыжника. Качественные камни ровные без сколов, трещин и прочих изъянов. Малиновый кварц оказывает положительное воздействие при наличии солей, хронических заболеваний бронхов, гипертонии и мышечной усталости.

Белый кварц

Кварц такого типа в отличие от своего пурпурного сородича не отличается долговечностью, износостойкостью и невосприимчивостью к перепадам температур. Поэтому при чрезмерном нагреве он быстро теряет свои эксплуатационные характеристики – появляются мелкие трещины и сколы.

Основным преимуществом белого кварца является чистый озон, который выделяется в результате его нагрева. Озон оказывает очищающий и омолаживающий эффект на человеческий организм.

Порфирит

Порфирит – один из самых малоизученных минералов, которые используются в современных парилках.

Такой материал великолепно переносит высокие температуры, устойчив к растрескиванию и разрушению, выдерживает большое количество циклов нагрева/охлаждения. Кроме того, порфирит хорошо удерживает тепло и производит большое количество густого пара.

Порфирит благотворно воздействует на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, улучшает состояние кожных покровов, эффективен при сильных головных болях и резких скачках артериального давления.

При регулярном использовании нуждается в частой чистке и мытье поверхности.

Базальт

Базальт зарекомендовал себя в качестве хорошего материала для печей. Он отличается повышенной прочностью, теплоемкостью, небольшим влагопоглощением и устойчивостью к высоким температурным режимам.

Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам, материал не растрескивается и не создает пыли при нагревании.

Чистый и густой тягучий пар, получаемый при нагреве базальта, производит мощный терапевтический эффект. Базальт применяется при частых мигренях, заболеваниях сосудов, позвоночника, низком давлении и простудных заболеваниях.

Гималайская соль

Этот материал не является камнем, тем не менее, он достаточно успешно применяется в современных парилках. Соль отличается высокими целебными характеристиками и уникальным благотворным воздействием на организм.

По количеству полезных компонентов, выделяемых в воздух при нагреве, гималайская соль превосходит все современные банные материалы.

Чтобы выяснить, какие камни лучше для бани, рекомендуется обращать внимание на размер, форму, а также на их эксплуатационные особенности.

Как правильно уложить камни в банную печь

Для каждой отдельной печи требуется разное количество материала. Тот, что применяют для обкладки трубы, не входит в этот список. Когда масса камней большая, печь прогревается дольше. При небольшом их количестве не получить необходимого объема пара. Оптимальную массу можно установить лишь экспериментально.

Материал предварительно высушивают, закладка в камере должна быть максимально плотной. Воздух при этом должен заполнять ее на 15%, но не больше.

Способ выкладки булыжников в печь указан на заводской упаковке. Если они были приобретены без тары, тогда стоит соблюдать некоторые рекомендации по выкладке камней.

Дно камеры для каменки выкладывается мелкими булыжниками, отличающиеся отсутствием целебных свойств. Они хорошо сохраняют тепло. К таким минералам относят талькохлорит, перидотит и базальт.

Подобная схема выкладки способствует повышению теплоемкости парной и обеспечению равномерного поступления воды.

Верхние слои должны состоять из крупных пород, например, из белого кварца или жадеита. Не рекомендуется утрамбовывать камни во время кладки. Камни в банную печь должны укладываться плотно друг к другу. Если кладка не нравится, то можно ее перебрать, поменять материал местами и выбрать более компактный вариант.

Для электрических печей используются минералы малого диаметра, расставленные между нагревательными решетками на небольшом расстоянии. Крупные булыжники создадут дополнительные сложности в процессе выкладки и приведут к образованию пустот между отдельными элементами. А это в свою очередь чревато тепловыми потерями в помещении.

Оптимальная высота выкладки камней для образования густого пара – 30 см. Это обеспечит быстрое попадание воды на все слои для получения сухого, чистого и обволакивающего пара.

Правильный уход за банными камнями

Периодически каменка нуждается в чистке от поврежденных материалов и замене их новыми элементами. Даже самые прочные и износостойкие минералы становятся непригодными для дальнейшего использования и требуют своевременной замены.

Снижение основных характеристик, появление резких и неприятных запахов в процессе нагревания является основанием для замены камней. Замена кладки выполняется 1–2 раза в год (при интенсивной эксплуатации – до 4 раз).

После проведенной ревизии, целые элементы тщательно промываются водой и аккуратно выкладываются на каменку.

Правильная выкладка банных камней способствует быстрой и качественной теплоотдачи, формированию чистого и густого пара. Для этого важно соблюдать простые правила эксплуатации.

Какие лучше камни для бани: виды, сбор, укладка, уход

Парилка в бане и каменка требует к себе повышенного внимания. От его вида и качества, зависит оздоровительный эффект и мягкость пара. От правильного выбора камня и полного наполнения каменки зависит ожидаемый эффект.

Профессионалы точно знают, какое действие оказывает разогретый минерал на людей при взаимодействии с водой. Ниже попробуем разобраться подробнее как выбрать камни для бани и как их лучше использовать. И что самое интересно, какие камни для бани можно собрать совершенно бесплатно в вашей окрестности. Новичкам будет крайне полезно, а профессионалы могут зацепить пару интересных мыслей.

Камни для каменки

Чтобы наполнить каменку необходимо пользоваться самыми разными видами минералов. Совершенно неважно, нравятся они вам или нет. Каждый из них отличается индивидуальными характеристиками и неповторимыми свойствами. Все камни для банной печи обладают своей неповторимой особенностью.

Термостойкость. Минерал не должен реагировать на высокую температуру и ее скачки.

Им приходится выдерживать большие нагрузки. Сначала они нагреваются, пока температура не достигнет максимального значения. Потом камни поливают водой. В результате происходит неравномерное остывание.

Такие испытания сможет выдержать не каждый минерал. При высоком значении коэффициента термостойкости, минерал очень редко трескается, исключены сколы.

Плотность. Насколько высока плотность, легко проверить при помощи обыкновенного молотка. Нужно просто ударить по его поверхности. Вторым вариантом будет раскаленный камень, облитый холодной водой. Если после таких испытаний он остался целым, значит можно говорить о его высоком качестве. Если на поверхности появилась трещина, значит, термостойкость минерала имеет низкие показатели.

Теплоемкость. От этого показателя зависит способность минерала хранить тепло длительный период времени. Банщики требуют, чтобы камень быстро нагревался, а тепло отдавал очень долго.

Обычно подобные минералы имеют большой вес и отличаются однородной структурой. Когда плотность имеет высокие показатели, а порода отличается своей однородностью, эффект от парилки может быть достаточно большим. Такие минералы быстро прогреваются. Их остывание продолжается часами. Они спокойно выдерживают температурные скачки.

Размеры. Делая выбор, нужно всегда помнить, что установленная печка хорошо работает только с определенными габаритами. Поэтому подбирая нужный минерал, кроме эстетического подхода, нужно учитывать и практическую составляющую. В дровяных печах лучше пользоваться камнями, с габаритами 7 – 15 см. Электрические печи будут прекрасно работать с более мелкими минералами: 5 – 7 см.

Требования экологии. Когда камень сильно нагревается, возможно, выделение токсичных веществ, которые могут нанести вред здоровью человека. Чтобы такого не происходило нужно подбирать только породы, специально предназначенные для использования в бане.

Важную роль играет внешний вид минерала. Нужно обязательно обращать на это внимание. Поверхность должна быть абсолютно ровной, не иметь никаких вкраплений и следов примеси. Такой материал отличаются высоким качеством. Они совершенно безопасны для окружающих.

Если на поверхности видны следы слюды, совмещение с другой породой, при нагревании возможно расщепление и выброс вредных веществ.

Какие камни и где собирать для бани

Не все идут в магазин за приобретением банных камней. Некоторые предпочитают заниматься их сбором самостоятельно. Таким людям, хочется напомнить: структура камня должна иметь однородный характер. Не допускается слоистость, а также наличие посторонних частиц.

Лучше всего подходят речные камни для бани. Опытные банщики, самостоятельно их собирая, рекомендуют заниматься сбором минералов, около чистых горных речушек. Но если вы живете не у гор, то подойдет и обычная река. Лучшие камни находятся там, где река делает поворот. Зачастую в таких местах и выбор камней, которые можно использовать для бани больше. Для проверки крепости найденных минералов, их ударяют друг об друга.

Отсутствие осколков и других заметных повреждений, говорит о качестве минерала.
Затем их разогревают до максимальной температуры. Поверхность должна оставаться чистой, без образования пленки. Не допускается никаких выделений неприятного запаха.

Когда камни нагреются до предела, их опускают в холодную воду. Если остались целыми, значит, их можно без страха класть в каменку.

Габариты минералов должны находиться в пределах 10–15 см. Иногда берут и 20 см. Более мелкие камешки не годятся для использования в бане. Они не в состоянии накопить нужный объем тепла. Большие начнут быстро лопаться, так как нагрев не будет иметь равномерный характер.

Хорошие камни

Если камни подобраны правильно, они приносят большую пользу человеческому организму. Когда происходит парообразование, некоторые минералы, содержащиеся в них, превращаются в пар, который несет в себе целебные свойства.

После многочисленных исследований самых разных видов, были составлены списки самых полезных для организма камней. Сегодня ассортимент достаточно велик и они могут вылечить:

• Суставы;
• Простуду;
• Болезни почек.

Больше всего полезных веществ содержит жадеит. В его состав входит:

• Кальций;
• Железо;
• Магний;
• Медь.

Причем количество таких веществ считается наиболее оптимальным. Когда каменка заполнена жадеитом, воздух наполняется большим количеством микроэлементов. Горячий пар превращается в своеобразный коктейль из полезных веществ.

Количество камней

Безусловно, для получения целебного эффекта, необходимо знать, сколько камней требуется положить в каменку. Этот вопрос решается просто. Нужно внимательно прочесть инструкцию.

Для самостоятельно изготовленной печи делается расчет, который базируется на объеме парного помещения. 20 кг минералов будет соответствовать одному метру. Объем рассчитывается умножением высоты на длину и ширину комнаты.

Прежде чем положить камни в каменку их предварительно моют и сушат. Укладка сухих валунов выполняется в следующей последовательности:

• Вниз укладываются самые большие;
• Мелкими, создают верхний слой.

Можно при укладке не делать очень плотного слоя. Когда они имеют круглую форму, его очень легко помещать в каменку.

Колотые, плохо обработанные, укладываются с оставлением зазоров. Они нужны для создания хорошей циркуляции воздуха.

Продолговатые располагают только в вертикальном положении. Это дает возможность создать хорошую циркуляцию и равномерный нагрев.

Электрические печи требуют особой укладки. Если их располагают между ТЭНами, обязательно оставляют зазор. В случае температурного расширения, они не смогут вывести из строя нагревательные элементы. В электрических печах очень важно не допустить попадание воды на поверхность ТЭНов. Поэтому в такую печь кладутся только небольшие камни, которые перекроют воде попадание в этот отдел печи.

Разновидности камней

Интернет-магазины и специализированные точки предлагают разнообразные виды камней для бани. Не стоит ориентироваться только на цену. У каждого своя особенность.

Диабаз для бани

Никогда не продается в цельном виде. Его стоимость находится в ценовой доступности. Высокая плотность диабаза не позволяет заниматься его обработкой. Камень способен выдержать 300 циклов нагрева и быстро охлаждения. Другой его сертифицированной разновидностью является габбро-диабаз.

Малиновый кварцит

Стоимость этого минерала несколько выше. После нагрева, он начинает излучать мягкое приятное тепло. Применение малинового кварцита, обладает следующими преимуществами:

• Повышает иммунитет;
• Улучшает кровообращение;
• Нормализует обмен веществ;
• Облегчает боль спины;
• Нормализует артериальное давление.

Камень отличается своим красивым внешним видом и рассчитан на длительную эксплуатацию.

Жадеит в баню

Это самый дорогостоящий минерал, считающийся лучшим для бани. В странах востока ему дали название «камень здоровья». Он применяется в самых разных целях:

• Лечения;
• Массажа;
• Лечения нервных заболеваний;
• Улучшения самочувствия.

Когда эта порода начинает нагреваться, начинается выделение большого количества микроэлементов. После попадания их в человеческий организм, происходит нормализация работы всех жизненно важных систем.

Укладывая камни для каменки в баню, не существует запрета на комбинацию из нескольких пород. К примеру, низ можно закрыть более дешевой породой, а сверху создать слой из красивых и дорогих.

Покупая камни для бани, то какие лучше сложно ответить, не зная какие у вас будут эксплуатационные условия.

Как нужно ухаживать за камнем

Оттого насколько интенсивно будет проводиться эксплуатация парилки, зависит методика ухода.

Если парилка используется не слишком часто, камни, нужно хотя бы раз в году, перебирать. Экземпляры с трещинами и сколами, подлежат замене. Сортировка выполняется с соблюдением определенной последовательности:

• Из контейнера вытаскивается все содержимое;
• Определяются дефекты;
• Выполняется очистка;
• Хорошо промываются;
• Сушат.

Затем сортируется. Дефектными изделиями можно украсить клумбу в саду. Они отлично подходят для декорирования собственного маленького водоема.

Целые экземпляры, которые можно смело использовать вторично, промывается, и раскладывается на металлической сетке. Его поливают теплой водой. Переносят в тень и сушат в течение 3–5 часов.

Месторасположения контейнера нужно почистить и осмотреть на наличие дефектов.
Окончанием работы считается установка контейнера, с последующей укладкой камней.
Если выявлен их недостаток после проведенной работы, количество нужно дополнить новыми экземплярами.

Заключение

Камни для печи в баню можно купить, а можно и насобирать самому. Выбирая самостоятельно, обязательно тестируйте их, чтобы они не оказались одноразовыми. Ну а если у вас бюджет неограничен и вы хотите понять, какие камни лучше для вашей парной, то покупайте Жадеит и Малиновый кварцит.

Похожие статьи:

какие лучше использовать в парной

Париться в бане – это не только приятно, но и полезно для здоровья. И речь идет не только о банальной релаксации, но и о профилактике достаточно широкого спектра заболеваний. Чтобы достигнуть желаемого результата нужно подобрать правильное наполнение для печи, то есть камни. Существует масса тонкостей в том, как выбрать камни для бани: какие лучше, чем они различаются между собой, где можно собирать камни, а где – нельзя.

Камни для бани обладают различными целебными свойствами

Как выбрать камни для бани: основные требования

Существует ряд параметров, которым должны соответствовать минералы для бани. Если вы не разбираетесь в этом вопросе, то можно получить консультацию у специалиста или же просто купить уже готовый набор. Незнание в данном случае может привести к весьма плачевным последствиям, так как многие природные минералы абсорбируют вредные вещества, которые потом выделяются вместе с паром. К примеру, ни в коем случае нельзя брать камни для бани вблизи железнодорожного полотна, так как они могут быть пропитаны креозотом – сильнейшим ядом.

Для образования пара камни поливают водой

Если вы покупаете минералы в магазине, то на упаковке должна стоять отметка о том, что продукция прошла радиационный контроль. Интересная альтернатива природным камням – шары из чугуна. Пар от них не оказывает никакого оздоровительного действия на организм, зато чугун отлично накапливает тепло и долго его отдает.

Если вы решили купить камни для печки в бане самостоятельно, то они должны соответствовать следующим критериям:

• устойчивость к высокой температуре – минералы для банной печи не должны раскалываться или растрескиваться в огне. Для того чтобы проверить соответствие этому требованию прямо на месте можно ударить о камень молотком или другим камнем. Еще один вариант проверки – раскалить булыжник в огне докрасна, а затем бросить в холодную воду. По-настоящему качественный камень от этого не потрескается;

Шлифованные камни способствуют лучшей циркуляции воздуха, но прогреваются дольше колотых

• правильная форма и размер – этот параметр сильно зависит от вида печи. Если вы используете в своей бане обычную дровяную печь, то для нее лучше взять крупные булыжники с диаметром в 70–130 мм. Для маленьких электрических печек понадобятся камешки поменьше – 50–60 мм. Что касается формы, то она может быть любой, но стоит учитывать, что плоские камни легче укладывать и их помещается больше в печь. Количество булыжников также напрямую зависит от размеров печи.
• способность держать тепло – чем она выше, тем дольше камни будут выделять жар. Проверить этот момент можно по удельному весу минерала – хорошо аккумулирующий тепло камень должен быть тяжелым, плотным и с однородной структурой.

Соляной кирпич обладает антисептическими свойствами

Какие камни для бани выбрать: полезные свойства отдельных минералов

Большинство минералов могут похвастаться наличием тех или иных целебных свойств. Поэтому, подбирая вариант для бани стоит учитывать особенности каждого из типов камней и свои потребности в плане здоровья.

Галька как бюджетный вариант

Обычная речная или морская галька – это самый экономный вариант минералов для бани. Такие булыжники можно бесплатно собрать на берегу водоема, они характеризуются привлекательным внешним видом и высокой прочностью. Кроме того, галька может быть овальной сплюснутой формы, что очень удобно для равномерного размещения в печи. Укладка гальки может быть настолько плотной, что вода не будет попадать на металл печи, испаряясь исключительно на камнях.

Галька имеет красивую наружность и высокую прочность

При выборе гальки стоит обращать внимание на ее цвет. На булыжниках не должно быть красных пятен или прожилок, которые означают наличие оксида железа. Краснота на камнях говорит о том, что при нагреве в огне могут выделяться вредные для здоровья вещества. Также не стоит брать в качестве камней для печки в баню придонный известняк. Под действием высоких температур он быстро разрушается, а с паром в воздух попадает известковая пыль, которая оседает не только на полках, но и на зубах. Избавиться от известкового налета очень сложно, поэтому просто не стоит использовать в парилке данный тип минералов.

Хорошие образцы гальки можно найти не только на речном или морском берегу, но и под линиями электропередач. В советское время все вышки ЛЭП засыпались качественной и достаточно крупной галькой, которую сейчас можно смело брать для использования в парилке.

Бесплатную гальку можно собрать на речке

Преимущества использования габбро-диабаза

Габбро-диабаз – это еще один очень бюджетный вариант минерала для парилки. По внешнему виду он напоминает темный мрамор, характеризуется низким водопоглощением и высокой прочностью. Такой тип камня добывается в Карелии и имеет вулканическое происхождение, что говорит о его экологической чистоте.

В плане поглощения тепла габбро-диабаз не может похвастаться особыми преимуществами, так как вбирает в себя жар очень долго, но очень быстро остывает при затухании огня. Кроме того, при нагреве он расширяется, это стоит учитывать при укладке.

Если минерал нагреть слишком сильно, то он начинает выделять неприятный запах. Также не рекомендуется использовать его с различными ароматическими настойками или эфирными маслами, так как это неизбежно приводит к образованию нагара на поверхности булыжников. Данный минерал рекомендуется часто перебирать и выбрасывать пришедшие в негодность образцы, чтобы они не загрязняли колосники печи.

Для габбро-диабаза характерно слабое водопоглощение, что позволяет производить при нагреве максимум пара

По сути, единственным существенным преимуществом данного минерала является его невысокая стоимость. По остальным параметрам он сильно уступает другим камням для бани отзывы о которых можно прочесть в интернете.

Долговечный талькохлорит для легкого пара

Талькохлорит – это экологически чистый минерал, который отличается от других в первую очередь теплоемкостью. Этим камнем даже облицовывают банные печи, чтобы они дольше не теряли тепло. Использование его в качестве камней для парилки позволит вам получать большое количество пара при укладке относительно небольшого количества булыжников.

Использование камня талькохлорита для бани также хорошо тем, что при нагреве он не выделяет никаких вредных примесей. Единственный неприятный момент, который могут доставить эти булыжники – это выделение мелкой пыли. Но этого можно легко избежать если перед первым использованием камни как следует промыть и прокалить.

Шлифованый талькохлорит отличается плотностью и теплопроводимостью

Существенное преимущество талькохлорита – это его целебные свойства. Если регулярно использовать его в парилке, то вы почувствуете прилив сил, у вас укрепится иммунитет и нормализуется обмен веществ. А тепло от талькохлорита очень мягкое, похожее на солнечное. К слову, его можно использовать не только в качестве наполнителя для печи, но и в качестве материала для стенок каменки. Так полезные свойства только увеличатся, а каменная печь – это всегда лучше, чем металлическая.

Камни очень быстро нагреваются и остаются теплыми долгое время

Прочный базальт

Если говорить о том, как выбрать камень для бани в природе, отличающийся наибольшей прочностью и устойчивостью к перегреву, то первое место по этим параметрам занимает базальт или вулканит. Среди его достоинств также можно отметить очень низкое водопоглощение и высокую теплоемкость. Базальт не растрескивается от резких перепадов температур, не выделяет вредных веществ при перегреве, служит долго и является очень хорошим вариантом для использования в парилке.

Пар от базальта отличается не только интенсивностью, но и хорошими целебными свойствами. Он хорошо справляется с болезнетворными бактериями в организме, помогает при возрастных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, мигренях и воспалениях суставов. Также принимать баню на базальтовых камнях полезно при простудных заболеваниях, экземе и низком артериальном давлении.

Базальт — очень прочный камень, он не растрескивается при высокой температуре

Конечно, стоит базальт дороже, чем галька или габбро-диабаз, но и полезные свойства этого минерала намного выше, чем ряда других.

Красота и польза жадеита

Купить камни жадеита для бани – значит, не только получить густой и приятный пар, но и придать банной печи стильный вид. Дело в том, что этот минерал является полудрагоценным и отличается насыщенным изумрудным цветом. Естественно, у его привлекательного вида есть и обратная сторона – достаточно высокая цена, поэтому сейчас парилка с жадеитом стоит немалых денег.

Что касается других характеристик минерала, то он характеризуется высокой прочностью и теплоемкостью, низким водопоглощением и большим количеством пара при нагревании. Кроме того, он оказывает стабилизирующее воздействие на организм человека, поэтому парилку с жадеитом принимать не только приятно, но и полезно для здоровья.

Жадеит является экологически чистым природным камнем, содержащим железо, магний и оксид кальция

Малиновый кварцит – оригинальный цвет и долговечность

Еще один «элитный» минерал для парилки – малиновый кварцит. Его характерная особенность – насыщенный пурпурный цвет. Как и у жадеита, это влечет за собой достаточно высокую цену, но оригинальный вид вашей бани стоит этого. Плотность у булыжников высокая, а водопоглощение – низкое. Кроме того, свойства камня кварцита для бани включают в себя повышенную прочность и износостойкость. Это означает, что на камни можно спокойно лить холодную воду и не бояться растрескивания, даже если они уже очень долго находятся в печи.

Кварцит можно использовать очень долго, он не станет выделять вредные примеси, покрываться нагаром или терять привлекательность внешнего вида.

Малиновый кварцит обладает невероятной плотностью, огнеупорностью и надежностью

При покупке кварцита следует обращать внимание на его форму. Она должна быть природной, без механических расколов, иначе при нагревании может произойти растрескивание.

Среди полезных свойств малинового кварцита выделяют улучшение кровообращения и стабилизацию давления, поэтому парилку с ним полезно принимать людям, страдающим пониженным или повышенным кровеносным давлением.

Кварцит отличается красивым и очень богатым оттенком, что позволяет использовать его как верхний камень

Белый кварц – самое дорогое удовольствие

Белый кварц, в отличие от других минералов для бани, не может похвастаться ни долговечностью, ни устойчивостью к высоким температурам. При нагревании камни часто трескаются и раскалываются.

Зачем же тогда использовать его для бани? Во-первых, он очень привлекательно выглядит. Полупрозрачные белые камни будут не только давать много пара, но и очень стильно смотреться в печи. Во-вторых, при попадании воды на раскаленные булыжники кварца из них выделяется озон. Эти два фактора делают белый кварц одним из самых дорогостоящих минералов для парилки, но и одним из самых востребованных среди ценителей хорошей бани.

Белый кварц считается одним из самых востребованных и красивых камней для бани

Практичный и недорогой порфирит

Порфирит является одним из самых недооцененных камней для бани, о котором можно встретить отзывы в интернете. При этом его эксплуатационные качества выше среднего, он долго отдает тепло и поддерживает высокую температуру. Целебные свойства данного минерала помогают от головной боли, а также оказывают благотворное влияние на дыхательную систему и улучшают состояние кожи.

При первом использовании порфирит может потрескивать в огне. Это нормальное явление, которое прекращается после нескольких нагреваний. Перед каждым нагреванием минерал рекомендуется очистить, тогда пар от него будет максимально густым и чистым.

Порфирит абсолютно безопасен для здоровья человека и при нагревании не выделяет никаких вредных веществ

Гималайская соль – полезная экзотика

Гималайская соль не относится к камням, но использовать ее для парилки тоже можно. Конечно, ни о какой долговечности и теплостойкости говорит не стоит, зато количество полезных веществ, выделяемых в воздух раскаленной солью, впечатляет. К ним относятся калий, магний, йод, кальций, железо, марганец и другие. Все это в комплексе положительно действует на дыхательные пути, способствует укреплению иммунитета.

При использовании гималайской соли есть один подвох – если влажность в помещении превышает 74%, то соль превращается в раствор. Поэтому в бане придется монтировать специальную вентиляционную систему, которая будет осушать помещение и проветривать его.

Гималайская соль богата полезными для здоровья микроэлементами

Какие камни для бань лучше выбирать и почему

Существует ряд общих рекомендаций, которые помогут вам не ошибиться в выборе наполнения для печи в своей парилке:

• если выбирать между морскими и речными камнями, то предпочтение стоит отдать последним. Булыжники из моря быстрее разрушаются и не могут похвастаться высокими показателями прочности, а вот речные намного лучше выдерживают высокие температуры;
• форма камней зависит в основном от ваших эстетических предпочтений. Если вы хотите, чтобы кладка не только давала много пара, но и радовала глаз, то сверху нужно укладывать самые красивые камни правильной формы;
• если вы не уверены в том, какой камень нужен для бани, а также какое количество валунов укладывать в печь, то стоит почитать инструкцию, которая прилагается к упаковке с камней. В ней должно быть указано сколько камней нужно класть, а также какими целебными свойствами обладает тот или иной минерал;

Речной камень более устойчив к высокой температуре, чем морской

• если вы не хотите покупать булыжники, а предпочитаете собирать их самостоятельно, то лучше делать это в поле, а не в воде. Дело в том, что «полевые» камни уже прошли суровую закалку солнцем, ветром, дождем и другими природными явлениями, поэтому и перепады температуры в печи должны перенести без особых проблем;
• как самому выбрать камень для бани правильной формы? Булыжник должен быть округлым и иметь гладкую поверхность. Наличие трещин и сколов может привести к преждевременному растрескиванию при нагреве;
• структура минерала обязательно должна быть однородной. При наличии примесей и вкраплений камень может быстро раскрошиться или даже лопнуть прямо в печи. Кроме того, различные примеси, например, оксид железа, могут при нагревании выделять вредные для здоровья вещества.

Камни, собранные в поле, устойчивы к погодным и атмосферным воздействиям, поэтому больше подходят для бани, чем собранные в воде

Особенности различных типов пород

Несмотря на то что в природе существует огромное разнообразие горных пород, далеко не все из них подходят для использования в бане. Лучше всего укладывать в печь булыжники магматического происхождения, так как они уже закалены высокими температурами и большим давлением, поэтому могут похвастаться высокой плотностью и термостойкостью.

Содержание кремнезема в минерале не должно превышать 50%, иначе он становится непригодным для парной. Оптимальное содержание – 44–45%, именно такие характеристики у базальтов, талькохлоритов и других перечисленных выше пород. Если говорить о свойствах камней для бани, принадлежащих к осадочным или метаморфическим породам, то они также являются плохим вариантом. Дело в том, что минералы, которые образованы осаждением различных веществ, обладают высоким уровнем поглощения воды и низкой термостойкостью, поэтому очень быстро растрескиваются в огне.

По происхождению горные породы делятся на три группы

Какие камни лучше для бани в парилку? Плотные, среднего размера, магматического происхождения. Самый плохой вариант – это камни с примесями. Во-первых, наличие различных сторонних веществ и вкраплений нарушает однородность структуры булыжника, что приводит к его растрескиванию при нагревании. Во-вторых, вкрапления могут оказаться вредными для здоровья, а воздействие на организм вредных веществ в парилке сильнее в несколько раз.

Как выбрать камни для бани: какие лучше и как укладывать

Как уже было сказано, рекомендуемый способ укладки обычно пишут на упаковке с камнями. Если же таких рекомендаций нет или же минералы приобретены без упаковки, то стоит придерживаться ряда рекомендаций.

Схема укладки камней в печку

Если вы выбираете какой камень подходит для бани с печкой на дровах, то учитывайте, что вниз нужно укладывать самые крупные булыжники, затем средние, а для самого верхнего слоя снова можно использовать камни большого диаметра. Подобная схема укладки даст вам не только хорошую теплоемкость парилки, но и обеспечит равномерное поступление воды на все уровни.

Некоторые банщики не советуют использовать для дровяной печки булыжники малого и среднего размера аргументируя это тем, что так будет выделяться меньше пара. На самом деле если не использовать в кладке мелкие камешки, то вода будет попадать на раскаленное дно печи. А это приведет не только к появлению неприятного пара с металлическим привкусом, но и к коррозии дна парилки.

Если вы выбираете какой камень лучше для печи в баню, работающей на электронагревательном элементе, то тут лучше использовать мелкие фракции минералов. Крупные валуны могут просто не поместиться между решетками, что приведет к образованию пустот и потерям тепла. Поэтому электрические банные печи лучше забивать мелкими камнями, это даст хорошую удельную теплоемкость конструкции и не позволит воде попадать на металлические элементы.

Для электрической печи лучше выбирать небольшие камни

Что касается плотности укладки, то она также существенно влияет на пар. Наилучший результат достигается, если ее высота составляет 25–30 сантиметров, так вода попадает на все камни, от самого прохладного верхнего слоя до самого раскаленного нижнего. В итоге вы получаете мягкий и сухой пар, но не обжигающий. Чтобы мелкие камни не проваливались устанавливается специальная сетка для камня на трубу в баню.

Не стоит забывать и о том, что раз в определенный период времени каменку нужно тщательно перебирать. Это делается для того, чтобы убрать треснувшие камни, заменить старые булыжники на новые. Со временем у любого минерала понижаются эксплуатационные характеристики, снижается теплоотдача, на поверхности образуется нагар, который может давать неприятный запах при нагревании. Специалисты рекомендуют полностью менять кладку не реже, чем раз в год, но тут многое зависит от того насколько часто вы пользуетесь парилкой.

При выборе типа минералов, их размера, формы и других свойств всегда обращайте внимание на то, какими именно качествами обладает выбранный вами камень. К примеру, минералы, пар от которых повышает давление, не рекомендуется использовать людям с повышенным давлением и так далее.

преимуществ для здоровья от Steam Vs. Сауна для похудения

Разве не было бы замечательно, если бы вы могли похудеть сразу, прежде чем отправиться на вечеринку или мероприятие? Что ж, пора вам попробовать расслабиться в паровой бане или сауне, чтобы побаловать себя.

Разница между сауной и парной состоит в том, что первая является сухой, а вторая — влажной. Они оба заставляют вас расслабиться и помолодеть.

И парные, и сауны могут помочь вам похудеть (1).Узнайте из этой статьи, как пар полезен для похудения. Читай дальше!

Сауна Vs. Парилка

Парные похожи на сауны. В обоих случаях используется тепловая терапия в маленькой закрытой комнате, чтобы похудеть. Единственная разница в том, что в сауне используется сухое тепло от нагретых камней, дров или газовых плит, а в парной — влажное тепло от кипящей воды.

В сауне используется тепло от 180 ° до 195 ° F при низкой влажности, в то время как в парной используется тепло от 100 ° до 120 ° F при 100% влажности.Утверждается, что и пар, и сауна улучшают кровообращение и выводят токсины из организма, способствуя снижению веса (1).

Но, остается вопрос — как это работает? Узнайте больше в следующем разделе.

Как сауна и парная помогают похудеть?

Терапия в парной считается отличным детоксикантом (1). Пар открывает поры и увеличивает способность организма выводить токсины через пот (2), (3). Чем больше вы потеете, тем больше теряете веса (3).

1 литр воды, потерянный с потом, приводит к потере веса около 1 кг (4).

Исследование, опубликованное в журнале Scientific World Journal , показало, что потеря массы тела (BML) в результате использования сауны больше у людей с избыточным весом, чем у людей с недостаточным весом и нормальных людей (5).

Другое исследование показало, что упражнения в сочетании с сауной помогают снизить массу тела у людей с ожирением (6).

Однако важно отметить, что одноразовая сауна или парная не эффективны для похудения.Соблюдение сбалансированной диеты с режимом упражнений и 10-12 сеансов сауны помогает улучшить общий состав тела (4).

Одночасовое посещение сауны два раза в неделю в течение 7 дней не только снижает массу тела, но и увеличивает скорость метаболизма на 25-33% (7).

Все еще не знаете, что использовать, сауну или парную? Прочтите следующий раздел, чтобы понять это.

Паровая Vs. Сауна для похудения — какую использовать?

И парная, и сауна используют тепловую терапию для расслабления тела, разума и души.

Использование парной после тренировки помогает вам сильно потеть, тем самым выделяя больше токсинов. С другой стороны, сидеть в сауне — все равно что ходить по беговой дорожке. Из-за сухого тепла вашему сердцу становится труднее циркулировать больше крови, создавая кардио-эффект.

Вы можете выбирать между паровой баней и сауной для похудения, в зависимости от вашего комфорта и доступности. Начните медленно и потратьте 10-15 минут на любой из них, чтобы похудеть.

А теперь давайте рассмотрим другие преимущества парной и сауны для здоровья, помимо веса.

Преимущества парилки и сауны

1. Может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы

Паровая терапия или частое посещение сауны могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы (8).

Исследование, проведенное в Польше, показало, что повторные сеансы сауны в течение 2 недель помогают снизить уровень общего холестерина и триглицеридов. Он также помогает повысить уровень холестерина для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний (9), (10).

Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить прямую связь между посещением парной / сауны и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы.

2. Снижает кровяное давление

Частые посещения сауны могут улучшить кровообращение и снизить риск гипертонии.

Регулярное посещение сауны увеличивает частоту сердечных сокращений и улучшает кровообращение, тем самым снижая кровяное давление. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить влияние купания в сауне на сердечно-сосудистую систему (11).

3. Может стимулировать иммунную систему

Различные формы гидротерапии, сухие и влажные, эффективны для укрепления иммунной системы.Сауна увеличивает количество лейкоцитов в организме, что стимулирует иммунную систему (12).

Исследование, проведенное в Австрии, показало, что регулярное посещение сауны снижает частоту простуды. Однако для окончательного доказательства этого необходимы дальнейшие исследования (13).

4. Может ослабить жесткие суставы

Инфракрасная сауна считается эффективным средством для ослабления жестких суставов. Исследование, опубликованное в журнале Clinical Rheumatology , показало, что этот тип сауны помогает уменьшить боль, скованность и утомляемость у людей с ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом (14).

Другое исследование, опубликованное в « Medical Science Monitor », показало, что тепловая терапия важна для ослабления жесткости суставов и повышения гибкости мышц и связок. Это также может помочь уменьшить спортивные травмы (15).

5. Может снизить стресс

Сеансы парилки / сауны могут быть эффективными для уменьшения стресса, депрессии и беспокойства.

Исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry , показало, что гипертермия всего тела (тепловая терапия) может стать безопасным и быстродействующим антидепрессантом и средством для снятия стресса с долгосрочными терапевтическими преимуществами (16), (17) ,

Купание в сауне также расслабляет ваш разум, тело и душу, улучшая симптомы психических расстройств, таких как депрессия, беспокойство и стресс (17).

6. Может улучшить респираторную функцию.

Вдыхание паром устраняет заложенность носа и уменьшает головные боли. Проспективная контролируемая оценка паровой терапии показала, что она эффективна в уменьшении респираторного дистресса у людей с бронхиолитом (18).

При вдыхании пара открывается слизистая оболочка носовой полости.Это помогает человеку делать глубокие вдохи, что облегчает повторяющиеся симптомы носовых пазух (19).

7. Отсроченная болезненность мышц

Терапия в паровой бане — отличный способ уменьшить болезненность мышц после тренировки.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Medicine Research , показало, что паровая баня или сауна после тренировки усиливают кровоток в глубоких тканях, что снижает болезненность мышц (20).

Хотя парные и сауны приносят много пользы для здоровья, они также сопряжены с определенными рисками.Ознакомьтесь с ними в следующем разделе.

Риски, связанные с парной или сауной Использование

• Сауна или паровая терапия более 20 минут вызывает у вас повышенное потоотделение. Это может привести к обезвоживанию и гипертермии (повышению температуры тела), особенно у людей с избыточным весом (21).

• Парная — отличное место для роста бактерий и микробов, так как здесь жарко и влажно. Это может привести к распространению инфекций и болезней.

• Жара в сауне может вызвать холинергическую крапивницу (крапивницу на коже, вызванную повышенной температурой тела) (22).

Осторожно: Если вы беременны, кормите грудью или восстанавливаетесь после операции, проконсультируйтесь с врачом перед посещением сауны или парной.

Кроме того, вот некоторые меры предосторожности, которые следует соблюдать при посещении парной или сауны.

Меры предосторожности

• Избегайте употребления алкоголя до и после паровой бани.
• Не продолжайте тепловую терапию более чем на 20 минут.
• Постепенное охлаждение после принятия паровой ванны / сауны.
• Пейте достаточное количество воды после посещения парной / сауны, чтобы избежать обезвоживания.

Заключение

Принятие паровой ванны или сауны после тренировки эффективно для уменьшения мышечной болезненности, а также для расслабления ума, тела и души. Однако это не постоянный способ похудеть.

Ешьте здоровую пищу, много занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни, чтобы оставаться в хорошей форме.

Ответы экспертов на вопросы читателей

Сколько калорий вы сжигаете в парилке за 15 минут?

Вы можете потерять 20-40 калорий, сидя в парной в течение 15 минут.Количество сжигаемых калорий зависит от вашего веса и образа жизни.

Как долго вы должны находиться в парилке?

В парилке следует находиться не более 15-20 минут.

Насколько можно похудеть в паровой бане?

Вы можете сбросить водный вес, который зависит от процентного содержания воды в вашем теле, только в паровой бане. За сеанс можно похудеть на 0,5–1 кг.

Можно ли пользоваться парной каждый день?

Не рекомендуется пользоваться парной каждый день, так как это может привести к обезвоживанию.Ограничьте эту тепловую терапию до 2-3 раз в неделю.

Может ли пар уменьшить жир на животе?

Процедура в паровой бане может помочь снизить общий вес воды, но не особенно жир на животе.

Вызывает ли пар выпадение волос?

Прямой пар может ослабить волосяные фолликулы. Таким образом, всегда лучше надеть чашку для душа перед тем, как отправиться в парную или сауну.

Вредны ли паровые бани для легких?

Парные очищают слизь и заложенность носа. Но если у вас серьезная проблема с легкими, лучше проконсультироваться с врачом перед тем, как отправиться в парилку.

Стоит ли принимать душ после того, как посидел в парилке?

Да, вам следует принять душ, так как охлаждение тела после паровой бани очень важно.

22 источника

 OPPEIN, как крупнейший производитель корпусной мебели в Азии, может предоставить вам кухню, гардероб, ванную комнату из дерева. двери и другое решение для домашней мебели.OPPEIN имеет полный опыт работы с решениями в более чем 118 странах. С 2003 года было успешно завершено более 250 зарубежных проектов в год. 

Как и когда сажать газонную траву и какую выбрать: Как сажать газонную траву правильно и когда лучше ее сеять на участке

какую выбрать, как и когда садить, уход за газоном

Газонная трава: как и когда, садить, чтобы получить аристократичную лужайку – вопрос для всех ценителей уюта и изысканности ландшафта на своем участке. Похвастаться ухоженным газоном сможет лишь тот владелец, который разбирается в целом спектре нюансов по выбору, высадке и уходу за травой.

Какую газонную траву лучше посадить?

Рулонный газон – дорогостоящее удовольствие. Доступней и практичней использовать травосмеси. Газонная травосмесь обычно состоит из злаковых. Их отличительными характеристиками является засухо- и морозостойкость, неприхотливость к почвам.

Виды газонных трав

Различают несколько видов, на которые можно поделить все семена травы для газона:

• многолетние;
• однолетние;
• переходные.

Многолетняя газонная трава растет медленно, но плодоносит и самовоспроизводится достаточно долго.

Лучшие сорта растений для газона

Представителями многолетних злаковых для газоннного покрова являются овсяница красная, мятлик луговой. А для быстрого эффекта используется газонная травосмесь из райграса пастбищного, полевицы, пырея, гребенника обыкновенного. Порадует устойчивостью к засухе и быстротой роста даже на бедных грунтах газон из клевера. Большинство трав развиваются таким образом, что быстро распространяют свои корни, мешая проникновению сорняков.

Какую травосмесь использовать для газона?

Самыми востребованными считаются травосмеси из Германии, Дании и Голландии. Они находятся практически в одном ценовом диапазоне. Появляются и новые предложения от производителей с европейским качеством семян. Например, газонная трава «Канада грин». На небольших территориях популярен так называемый ленивый вариант – из смеси «Лилипут». Газонная трава «Лилипут» имеет ряд преимуществ:

• отсутствие привязки к климатическим условиям, состоянию и составу почвы;
• теневыносливость;
• морозостойкость.

Даже вытаптывание или обильные осадки ей практически не вредят. Вне зависимости от марки селекционера, на 1 кв. м территории потребуется в среднем 40 г семян.

Как выбрать лучшую газонную траву для лужайки возле дома?

Лучшая трава для газона – та, которая подходит непосредственно конкретному участку. Среди критериев подбора наиболее важными считают желаемый уровень и плотность. В декоративных целях применяют в основном овсяницу красную, которую состригают до 3 см. На лужайках, где активно играют дети, занимаются спортом, она также подойдет в тандеме с луговым мятликом. Также многолетний райграс и тонкая полевица заполонят участок, образуя мягкий и сплошной ковер. Если ваш участок находится вблизи от грунтовых вод, обратите вниммание к райграсу пастбищному. Данная культура  не переносит засушливых условий, но отлично себя чувствует  в близи от источников влаги.

Как вырастить газон?

Не менее важным является и вопрос, как и когда, посадить газонную траву, какой уход ей нужен? Подготовка к посадке производится еще в осенний период. Землю ровняют, ее состав желательно также скорректировать по требованиям производителя травосмеси. Весной участок перекапывают, чтобы нивелировать наличие сорняков, улучшить воздухопроходимость. Не лишним будет подсыпать песок, внести удобрения. Весной вносят азотосодержащие подкормки, способствующие росту растений.

Перед посадкой землю уплотняют специальным валиком либо деревянными досками. Так семена будут находиться на одном уровне, а территория станет монолитной. Газонная трава: как и когда, садить подскажет погода и рекомендации производителя, получить которые можно либо прочтя этикетку, либо обратившись на сайт непосредственно семенной компании.

Высаживают на глубину 2 мм, предварительно пройдясь граблями, когда температура воздуха является оптимальной по требованиям конкретного вида травосмеси. Обычно, это прель-май с ночной температурой не менее 5^°С. Результат придется ждать еще полтора-два месяца. В это время желательно не ходить лишний раз по газону, чтобы внешний вид ровного участка не был нарушен следами от обуви. Такое впадины могут образоваться и ввиду естественной усадки грунта. Их следует вовремя устранять, досыпав земли и песка.

Правила ухода за газонной травой

Посадка газонной травы – важнейший этап в создании классического ландшафтного дизайна. От правильности действий зависит равномерность посева, его всхожесть. Но не менее внимательными владельцы будущих роскошных газонов должны быть и на последующих этапах по уходу за насаждениями. Имеется в виду:

1. Стрижка газона. Ее редко проводят уже в первый год после высадки. Но в дальнейшем стрижка производится раз в 7-10 дней в зависимости от времени года и температуры воздуха, влияющих на рост растений. Высокую траву состригают ранним утром, при наличии росы, чтобы лезвия газонокосилки не притуплялись. Следует менять направление скашивания, чтобы газон был плотным и однородным. Специалисты советуют делать первую стрижку только кончикам травы – на 2-3 см, при достижении ею 10 см. После – состригают до уровня 3-4 см.
2. Внесение удобрения для газона. Процедура повторяется трижды в год: весной – азот, летом и осенью – калий и фосфор. Скошенная трава не является удобрением, хоть ее можно использовать в качестве заслона от прямых солнечных лучей в знойный период.
3. Полив. Он необходим как непосредственно после внесения удобрений, так и регулярно для нормальной вегетации растения. Поливают преимущественно в вечернее время, чтобы солнце не забрало слишком много жидкости, пересушивая почву.
4. Скарификация – расчесывание. Это не только эстетическая процедура, помогающая убрать засоренность и срезанные верхушки травы, но и отличный способ помочь растению укрепится. Если нет скарификатора, подойдет воздуходувка для газона либо грабли. В результате улучшается воздухо- и светопроходимость.
5. Аэрация газона – прокалывание почвы на 10-20 см. Тут тоже можно воспользоваться как специальными аэраторами, так и обычными вилами. К почве лучше поступает воздух, она глубже увлажняется.

Из необязательных процедур можно назвать мульчивание почвы, которое производится для выравнивания и подкормки почвы, а также досевание смеси на участках, где она не прижилась либо была забита сорняком.

Уход за газонной травой предполагает также и контроль над сорняками и заболеваниями растений. На небольших территориях сорняки выкапывают, а на более широких площадях используют гербициды. Вредителей злаковых устраняют протравителями. При этом скошенная трава должна немедленно убираться с газона и сжигаться.

При правильном подходе, вопрос  о газонной траве вполне решаем даже для начинающего садовника.

весной или осенью, можно ли сажать летом, как сажать газон на даче в Подмосковье, сроки посадки в Сибири

Газонная трава может украсить любой приусадебный участок. С её помощью можно сделать спортивную или игровую площадку. Для этой цели хорошо пригласить специалиста-садовода, а можно посеять и ухаживать за таким газоном самому. Главное — правильно выбрать семена и время для посева.

ПоказатьСкрыть

Когда лучше сеять газон

Благоприятными считаются следующие условия для посева газона: влажный грунт и температура до 25°С. Обильный полив после посадки семян или осадки улучшат их прорастание. В принципе, сеять траву можно с весны и до похолодания. Каждый период посева имеет свои особенности.

Весной

Весной почва имеет повышенный уровень влаги после таяния снега и частых дождей. Всё это способствует лучшему прорастанию семян и быстрому росту травы, поэтому многие предпочитают именно этот период для посева газона. Но стоит учесть, что весна в разных регионах наступает и проходит по-разному. Обязательно нужно проследить, чтобы грунт достаточно прогрелся равномерно и не было никаких проталин.

Специалисты рекомендуют посев травы для газона проводить весной с конца апреля до первой декады мая в зонах с умеренным климатом (средняя полоса России). В более северных регионах (Сибири) посадку проводят на пару недель позже. А в южных областях, наоборот, данный процесс можно проводить на пару недель раньше.

Самым большим преимуществом весеннего посева является то, что к концу сезона можно сформировать устойчивое и окрепшее газонное покрытие. При посеве стоит учесть усадку грунта на участке под газон, поэтому перекопку и подготовку почвы следует провести осенью. Во время этого процесса нужно внести органику — навоз, птичий помёт, перегной или компост. При необходимости в почву вносят песок, торф, известь. В этом случае при высадке весной семян вносят только минудобрения.

Знаете ли вы? Подстриженный газон стал популярным символом роскоши в XVIII веке в европейских странах, а к началу следующего века стал популярен в Америке. С середины XX века в связи с появлением газонокосилок он стал признаком успешности для домов, где обитает семья со средним доходом.

Осенью

Осенью у дачников меньше огородных работ, поэтому можно уделить время обустройству газона. К тому же семена для посадки в этот период становятся дешевле по цене, и можно сэкономить. Данный процесс можно проводить и в осеннее время до заморозков — с конца сентября до октября для средней полосы России. Лучше всего его осуществить до 10–20 сентября. Дату нужно выбирать так, чтобы до морозов оставалось не менее 40 суток. Это позволит растениям достаточно окрепнуть.

Если рассматривать осеннее время для посева газона помесячно, то получится следующая картина:

1. Сентябрь. Роса по утрам снизит необходимость в увлажнении. В этом случае семена дадут ростки, и будет необходим уход, а именно скашивание перед заморозками. Зато весной газон порадует своим ровным видом.
2. Октябрь. Специалисты не рекомендуют проводить посев, если температура воздуха выше +5°C. В этом случае появятся ростки, но не успеют окрепнуть до морозов и погибнут. Весной вырастет не сплошной участок травы, а с проплешинами.
3. Ноябрь. Если садить в конце этого месяца, когда почва начнет немного промерзать, то семенной материал не успеет прорасти, но и не погибнет от холода. При таком посеве зимой происходит природная стратификация семян, поэтому весной ранняя всхожесть газона обеспечена. В этом случае ростки после такого закаливания не погибнут от весенних похолоданий.

Осенью газон сажают, соблюдая следующие рекомендации:

• участок под посадку готовят летом;
• для посева выбирают тихий денёк без порывов ветра.

Осенние ливни полностью обеспечивают участок с посадкой влагой, но если установилась сушь, то нужно провести полив. При выборе точного времени посева рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды и сажать перед дождями.

Видео: Осенний посев газона

Летом

Посадку газонной травы можно провести и в летний период, но сделать это нужно до наступления засушливой и жаркой погоды. В этом случае для посадки выбирают июнь. Земля в такое время достаточно прогрета, а также ещё идут дожди. А вот июль и первая половина августа не подходят для посевов, так как в данный период часто устанавливается засуха. При посеве летом нужно дождаться дождливой погоды. В летний период за газоном легче ухаживать — сорная трава растёт не так активно и легче использовать гербициды.

Важно! В регионах с ранними суровыми зимами растения, посаженные в конце августа, иногда не успевают как следует окрепнуть, поэтому для Сибири предпочтителен весенний посев или начало лета.

Выбор газонной травы

При выборе газонной травы для средней полосы России и Сибири следует обратить внимание на морозостойкость, декоративность и способность выбранной культуры вытеснять сорняки. Лучше всего остановиться на видах растений, которые хорошо размножаются вегетативно.

При выборе трав для газона следует также учитывать его назначение:

1. Спортивное. Травы для спортплощадки должны быть устойчивы к вытаптыванию и быстро восстанавливаться. Такой газон надо будет часто косить.
2. Декоративное. Для ландшафтного дизайна дачи выращиваются различные виды газонов — мавританский, партерный, карликовый. Наиболее красивым и дорогим является партерный, а неприхотливым — мавританский, состоящий из луговых цветущих трав. Карликовые газоны реже нуждаются в стрижке.
3. Для склонов. Выполняет не только декоративную роль, но и предотвращает эрозию почвы.

Для Подмосковья

Для средней полосы России и Подмосковья следует выбирать газон из смеси семян, в которой находятся следующие травы:

1. Райграс пастбищный (плевел многолетний). Образует травянистый ковёр уже после 1–1,5 месяца после посева. Устойчив к вытаптыванию, стрижке и другим механическим повреждениям. Он не имеет колкости. Пыльца этого злака может вызывать аллергию. Не всегда переносит суровые зимы.
2. Мятлик луговой. Это многолетний злак является одним из самых ранних и появляется сразу после того, как сошёл снег. Устойчив к различным погодным условиям и может расти на разной почве, даже на песке, но предпочтение отдаст питательному грунту. Ему нужно хорошее освещение.
3. Овсяница красная. Многолетний злак, образующий крепкую дернину и улучшающий состав почвы. Он может расти на сухих и бедных почвах, в полутени.
4. Полевица. Образует нежное и изящное травное покрытие, которое нужно часто вычёсывать. Может переносить затенение.
5. Клевер. Наиболее популярен белый микроклевер. Он может переносить скашивания и имеет мелкую листву. Это растение любят мыши и пчёлы. Его можно давать в качестве корма кроликам. Растение создаёт пышное покрытие, которое любят использовать для детских площадок или сеять перед домом.
6. Тимофеевка. Этот многолетник хорошо переносит суровые морозы и устойчив к вытаптыванию. Для этой травы требуется хорошее увлажнение, и она хорошо растёт в низинах. Её пыльца при цветении может вызывать аллергический ринит.

В мавританских газонах используются также васильки, лён, первоцветы, камнеломки и другие полевые цветы. Они должны иметь неодинаковое время цветения.

Для Сибири

Для сибирских условий используются наиболее морозостойкие травы, поэтому лучше не использовать райграс. Все остальные травы, перечисленные для Подмосковья, подойдут и для Сибири. Лучшими считаются, полевица, мятлик и овсяница. Эти травы часто используются отечественными производителями, поэтому следует обратить внимание на такие морозостойкие газонные смеси, как «Зелёный квадрат» или «Лилипут».

Знаете ли вы? Неприхотливый мятлик растёт по всей умеренной зоне Северного полушария, завезён и успешно растёт в Австралии и Новой Гвинее. В 1955 году он случайно попал на северный полуостров Антарктиды, где пророс и занимает 1 м².

Посадка и уход за газоном

Сначала подготавливается площадка примерно за 1,5 месяца до посева. С неё удаляют мусор и сорную траву. Землю перекапывают и выравнивают граблями. Внесение удобрений делают за 1–2 дня до высева газонной травы. Посев осуществляют на глубину 1–3 см при помощи грабель, а затем уплотняют, чтобы семена не разлетались. Для равномерного распределения семян их смешивают с песком, а сам посев осуществляют вдоль и поперёк. Затем увлажняют, делают это регулярно.

Появившиеся нежные всходы могут нуждаться в защите от солнца. Подросшую траву регулярно поливают и косят. Она не должна вырастать более 6 см. Три раза за сезон газон подкармливают удобрениями. Весной и летом используют азот, а осенью — делают упор на калий и фосфор. Для ухода за газоном хорошо использовать автоматические опрыскиватели, газонокосилки или другую технику для стрижки.

Важно! Почва на площадке для газона должна быть одинакового качества, чтобы травяное покрытие было равномерным. Для газона предпочтительны рыхлые питательные почвы, поэтому в глину добавляют песок и органику.

Вырастить красивый и неприхотливый газон не составит труда, если выбрать хорошую смесь трав и удачное время для посева. В разных регионах эти сроки неодинаковы. Подросшую траву нужно будет вовремя косить и поливать, но этот процесс значительно облегчается садовой техникой.

руководство по начальному этапу создания газона на даче.

«Но в добрую землю упавшее семя,
Высоко, и быстро, и сильно растёт,
И блещет красою, и жизнию дышит…»

Недаром говорят в народе, что правильное начало – половина дела. Так и в саду: чтобы вырастить красивый газон, надо хорошо подготовить почву, выбрать подходящие семена и вовремя их посеять. Расскажем коротко о том, как сажать газонную траву.

Подготовка почвы

Перед тем, как посеять газонную траву, подготовим участок. Первым делом освобождаем территорию от мусора, деревьев и кустарников, выкорчёвываем пни. Когда участок свободен, приступаем к планировке рельефа: удаляем все бугры и засыпаем ямы. Большие по площади травяные посадки можно разнообразить холмами и лощинами, но если газон будет маленьким, то поверхность земли лучше хорошо выровнять.

Перекапываем участок под газон

Перекапываем участок под газон

Участок, расположенный в низине, необходимо поднять привозным или собственным грунтом, например, оставшимся после строительства.

Очень важно обеспечить хороший сток воды весной (после таяния снега) и в случае затяжных дождей, так как ее застой губителен для газона: посаженная трава выпреет, появятся проплешины, плесень и мох. При наличии плотных глинистых грунтов необходимо сделать дренаж.

Виды дренажа:

• поверхностный
• открытый
• закрытый

Самый простой в исполнении – поверхностный дренаж. Для его реализации участок под газон выравнивают так, чтобы он был слегка наклонным в сторону желаемого стока воды.

Для устройства открытого дренажа выкапывают несколько канав с наклонными стенками шириной от 20 см до 50 см и глубиной 50 см до 1, 5 м. Дно выстилают геотекстилем. В канаву насыпают щебень, гравий, битый кирпич, заполняя ее на 1/3. Затем досыпают до уровня почвы грунт и трамбуют. Такой дренаж хорошо отводит воду после дождя или во время таяния снега.

Открытый дренаж

Закрытый дренаж используют на сильно увлажнённых, болотистых грунтах. Для него используют специальные трубы, которые укладывают на дно канавы с подсыпкой из щебня. Трубы для защиты от загрязнения оборачивают геотекстилем, сток системы выводят в специальный колодец.

Закрытый дренаж

Посев газона можно будет начать только после создания дренажной системы.

Следующий этап подготовки почвы, наиболее тяжелый — это перекопка. Чтобы облегчить труд, можно воспользоваться культиватором.

Если газон будет разбит на земле, которая никогда не обрабатывалась (целине), то зараженность сорными растениями такого участка очень высока. В этом случае, чтобы добиться хорошего результата, необходимо придерживаться определенного порядка действий:

1. Глубоко перекапываем почву или снимаем дерн, удаляя корни. Землю потом не рыхлим.
2. Оставляем участок на две недели, дожидаемся всходов сорняков.
3. Опрыскиваем всю площадь средствами на основе глифосата или пропалываем вручную.
4. Мелко рыхлим и вносим удобрения.
5. Прикатываем.

Важно: нельзя сначала обрабатывать участок гербицидами, а потом перекапывать. Так вы поднимите из земли новые семена сорняков.

Если нет возможности копать, то действуем так:

1. Сначала воспользуемся гербицидами сплошного действия («Раундап») по зеленым листьям. Срок ожидания начала действия препарата — 6-10 дней.
2. Завозим плодородный грунт в смеси с песком. Он нужен для выравнивания поверхности.
3. Равномерно вносим удобрения.
4. Прикатываем.

После перекопки вносим в почву предпосевные минеральные удобрения. Лучшим выбором будет «Аммофоска» в количестве 4-5 кг на одну сотку газона.

Зачем необходимо прикатывать грунт перед тем, как сеять газонную траву? Это позволяет, во-первых, увидеть и устранить все неровности грунта, избежать его просадки в дальнейшем, а во-вторых, уплотнить подушку для семян. Если поверхность рыхлая, неуплотненная, то при первой стрижке газона останутся вмятины от ног и газонокосилки, а молодые и неокрепшие травинки выдернутся вместе с корнями.

Вместо тяжелого катка можно использовать простые подручные средства: на широкие досочки прибиваем старые ненужные тапки и утрамбовываем поверхность своим собственным весом.

Прежде чем посеять траву, проверяем толщину плодородного слоя. Она должна быть не меньше 15 см, а в идеале 20-25 см. Если хорошей земли мало, ее придется завозить. Состав грунта для газона отличается от земли, пригодной для овощей и цветов: необходимо меньше органики и больше песка.

Если плодородный слой мал, завозим грунт

Важно: готовить почву лучше сразу под весь газон. Делать это в несколько приемов — неправильное решение, потому что потом выровнять несколько участков в единую поверхность будет сложно.

Когда лужайка планируется маленького размера, а перекапывать или использовать гербициды нежелательно – можно воспользоваться черной пленкой. В начале весны накрываем всю площадь пленкой и плотно ее прижимаем подручными материалами. К осени получим чистую от сорняков площадку. Без света и от высокой температуры растения погибнут.

Мы подготовили участок перед там, как посадить газонную траву.  Теперь пора разобраться, как собственно сеять наш газон.

Система полива

Внимание! Если вы планируете установить автоматическую подземную систему полива газона с выдвижными дождевателями, которые прячутся в землю между сеансами полива, чтобы не мешать стрижке, то устанавливать ее надо на этапе подготовке участка!

Что выбрать: семена или рулонный газон?

Есть два основных способа, как правильно сделать газон: посев или укладка готового рулонного газона. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Под рулонный газон почву готовить гораздо легче. Достаточно однократной обработки гербицидами и легкого выравнивания: убираем только большие бугры и ямы. Можно не перекапывать участок, а только подсыпать немного легкого грунта для улучшения сцепления рулона с почвой.

Минусы рулонного газона:

• высокая цена
• газон, посеянный семенами, считается более долгоживущим и устойчивым

Какие семена лучше?

Чтобы правильно выбрать семена для вашего газона, оцените следующие параметры участка:

• климатическая зона
• освещенность
• состав и кислотность почвы
• уровень залегания грунтовых вод
• назначение газона: декоративный, функциональный, партерный, цветущий

Например, для того, чтобы засеять газон в тени, подойдет следующая травосмесь:

• 15 % Овсяница красная волосистая Pinafore
• 50 % Овсяница красная Maxima 1
• 5 % Овсяница овечья ф. шероховатая Ridu
• 25 % Райграс пастбищный тетраплоидный Double
• 5% Мятлик обыкновенный Dasas

А для солнечного места в жарком регионе необходимы другие сорта:

• 45 % Овсяница тростниковидная Starlett
• 20 % Овсяница красная Maxima
• 10 % Мятлик луговой Geronimo
• 25 % Райграс пастбищный Esquire

Важно: травосмеси — это наилучший выбор для любого газона. Один сорт не может удовлетворить всем строгим требованиям, предъявляемым к газонным травам.

Красив газон из белого низкого клевера! Но если у вас есть животные или дети, то не спешите за семенами этого растения в магазин. Цветущий клевер привлекает пчел и риск быть ужаленными возрастает во много раз.

Когда сеять?

Рассмотрим несколько возможных вариантов:

1. Посадка газона весной. Этот вариант оптимальный. Осенью, когда основные работы на даче закончены и торопиться некуда, можно основательно подготовить участок под посев травы. Весной останется подрыхлить землю и высеять семена. Когда сажать газон весной? Апрель, май.

2. Посадка газона осенью. Рискованное мероприятие. Не подходит для регионов с оттепелями до +10 градусов зимой.

В случае подзимнего посева надо правильно угадать, в каком месяце это сделать: семена должны либо успеть взойти и окрепнуть, либо проснуться только весной. Только что выращенный газон погибнет, если молодые всходы попадут под сильный бесснежный мороз или оттепель.

3. Летний посев.

Посеянная в июле трава будет дожидаться хорошего дождя для прорастания. Если установится длительная засуха – придется постоянно поливать.

Как правильно сеять?

Расход семян травосмеси на один квадратный метр составляет от 30 до 60 грамм. Сеем плотнее, если хотим сделать поправку на риски: неудовлетворительные погодные условия или плохую всхожесть. При подзимнем посеве расход семян увеличивают примерно в полтора — два раза.

Лучше брать с запасом

Технология посадки газона несложна. Весь объем семян, предназначенный для высева, надо разделить пополам. Главное правило: первую половину сеют, проходя участок в одном направлении, вторую – перпендикулярно. В зависимости от размеров участка можно сеять либо руками, либо с помощью сеялки. Обязательно оставьте немного семян для подсева, если вдруг всходы будут неравномерными.

Сеем газонную траву

Когда нам удалось засеять всю площадь, неглубоко заделываем семена граблями. Если оставить их на поверхности земли – могут склевать птицы, к тому же некоторые растения способны прорасти только в темноте.

Всходы появляются через 7-21 день, в зависимости от сортов, входящих в состав травосмеси. Если долго нет дождя, то засеянный газон необходимо поливать. Подойдет лейка с мелкими отверстиями на душике или насадка на шланг, обеспечивающая мелкодисперсное распыление воды. Сильным напором семена может выбить из земли, поскольку заделаны они неглубоко.

Полив газона из шланга

Если вы установили автоматическую подземную систему полива газона (на этапе подготовки участка), то в сухую погоду включайте полив на 15-30 мин раз в день, через день.

Автополив газона

В период роста молодых всходов необходимо регулярно удалять сорняки.

Мы рассказали о том, как правильно сажать газонную траву. Когда трава достигнет 12-14 см и корни ее укрепятся, приходит пора стрижки газона. О том, как стричь высаженный газон, читайте в нашей специальной статье.

Смотрите видео о том, как правильно посадить газонную траву.

 

Посадка газонов: основные правила и полезные советы. Как посеять газонную траву

Чтобы оформление ландшафта на дачном участке было завершенным, требуется посадить газон. Хоть процедура посадки может показаться простой, все же необходимо учитывать некоторые тонкости. Только при выполнении правил получится красивая зеленая лужайка. О посадке газона и уходе своими руками рассказано в статье.

Когда сажать?

Посадкой газонов предпочтительнее заниматься осенью или весной. Есть сорта, которые можно использовать летом. Весна является наиболее пригодным периодом для посева травы.

Самым подходящим временем считается апрель, ведь в этом месяце у земли необходимый запас влаги после снега. Если приступить к посадке в мае, то нужен регулярный и интенсивный полив. А в марте это делать опасно, поскольку в некоторых регионах еще могут быть заморозки, которые губительны для первых всходов.

Выбор смеси

Какой травой засеять газон, зависит от лужайки. Обычно на упаковке указано, для какого типа газона нужно использовать содержимое. Также производитель указывает, в каком месте лучше выполнять сеяние и какая почва нужна.

Многие фирмы доставляют семена из Западной Европы, а потом их лишь компонуют и упаковывают. Но не все иностранные травы подходят для российских условий. Поэтому перед засеванием нужно подобрать необходимый состав.

Для Подмосковья и средней части России допускается выбирать смесь из мятлика и овсяницы. С ними получается плотный насыщенно-зеленый ковер, который легко стрижется. Темные цвета газон получает из-за наличия мятлика в составе. Не следует выбирать смесь, где содержание райграса равно 50-60 %, поскольку он вымерзает и сохраняет результат 3-5 лет, а затем выпадает.

Плюсы и минусы

Благодаря посадке газона получится украсить ландшафт. К тому же такая лужайка будет полезной. Газон защищает от эрозии земли. Поэтому засаженная площадь сохраняет форму в течение всего периода выращивания газонной травы. Еще она очищает воздух. С помощью постоянной стрижке на газоне не появятся цветы. Поэтому отдых на такой лужайке подходит и для аллергиков.

Для получения ответа на вопрос, как правильно посеять газонную траву своими руками, следует понять, какое оформление требуется для территории. Из недостатков выделяют необходимость частой стрижки и полива. При отсутствии своевременного полива покров засыхает, и его нужно менять. Перед посадкой газона нужно оценить возможности относительно ухода.

Где сажают?

Посадка газонов не сложная, но без регулярного ухода у территория не будет опрятного вида. Сделать ее можно почти на любом участке. Нужны участки с песчаными или глинистыми почвами. Появляющиеся сложности устраняются благодаря подбору трав – всегда получится отыскать нетребовательные, например, к плодородности земли или освещенности.

Если есть возможность выбора места газона, то лучше выбирать солнечные участки. Там травы образуют плотный ковер, а в тени иногда появляются проплешины. На заболоченном участке или близком размещении грунтовых вод не стоит размещать там лужайку. Хотя бы до проведения дренажных работ.

Для безопасности от вероятных проблем схему газона необходимо продумать предварительно. На участке, который хочется озеленить, могут размещаться деревья, клумбы, сооружения. Не будут ли они мешать? Все следует обдумать. С помощью бордюрной ленты получится ограничить область разрастания газона, чтобы не повредить остальные посадки.

Не стоит создавать лужайку около альпийских горок, розарий и клуб, так как такие травы способны легко освоить новые территории и погубить другие посадки. Специалистами называется данное явление «расползанием газона». Они советуют изолировать его бордюрными лентами.

Посадка газонов около деревьев или больших кустарников тоже противопоказана, поскольку он подступает в стволу и заглубляется в почву. В итоге подпревает корневая шейка дерева, и растение гибнет. Поэтому специалисты не советуют разбивать газон под деревом или кустом. Допускается вариант одновременной посадки растений и обустройстве газона. Тогда можно сделать маленький холм и посадить на нем дерево. В этом случае соседство будет положительным.

Необходимые инструменты

Как засеять газон на даче своими руками? Чтобы лужайка получилась идеальной, нужно подготовить несколько инструментов. Придется работать:

• граблями;
• лопатой;
• ручным катком;
• корнеизвлекателем;
• вилами;
• лейкой.

Благодаря наличию данных инструментов процедура посадки газонной травы будет осуществляться намного проще. Но предварительно выполняется подготовка участка.

Подготовка грунта

Как выращивать газонную траву? Надо предварительно разровнять землю и устранить кочки и ямы. В работе применяется лопата и грабли. Почву необходимо разрыхлить, чтобы воздух поступал к корням растений.

Грунтом должна быть почвосмесь, соответствующая нескольким требованиям:

• pH: 5,5-6,5;
• гумус: 2,5-3,5%;
• азот с соединениями: 10 мг на 100 г почвы;
• фосфор: 15-25мг на 100 г земли;
• калий: 20-30 мг на 100 мг почвы;
• микроэлементы: наличие меди и цинка.

В почву нежно добавить песок, чтобы она бала рыхлой. Только тогда посадка газонной травы будет вполне успешной.

Трамбовка

Чтобы газон стал ровным, следует утрамбовать землю. Процедура осуществляется садовым катком. Если это приспособление отсутствует, то почву нужно незначительно увлажнить и притоптать ногами. Следы устраняются граблями. Если при трамбовке появились пустоты, то их необходимо засыпать новым грунтом.

Подготовка

Как засеять газон на даче своими руками? Важно провести предпосевную подготовку, которая заключается в следующем:

1. За неделю по подготовленной земле разбрасывают минеральное удобрение.
2. Необходимо разрыхлить почву, чтобы минеральные компоненты проникли вглубь.
3. За сутки снова обработать землю граблями, чтобы отсутствовали крупные комки.

Подготовка является основой для качественного роста декоративной травы для газона. Только тогда можно выполнять посев.

Особенности посева

Если применяется смесь трав, семена перемешивают перед высадкой, чтобы газон был красивым:

1. Семена делят на 4 части.
2. Одну часть семян нужно засеять на ¼ газона.
3. Сеяние выполняется в разном направлении.
4. По газону проходятся веерными граблями.

Если земля влажноватая, поливать не стоит. А если сухая, то семена осторожно поливают лейкой или системой капельного полива.

Перед посадкой

Как вырастить газонную траву? На территории, где планируется сделать лужайку, создают разметку. Там устраняются сорные растения и выполняют выравнивание:

1. Разметка осуществляется по плану дачного участка. Следует использовать колышки или натянутую леску. Также закладывают цветники и дорожки. Не стоит делать строгие линии и прямоугольные формы, чтобы поляны были более натуральными.
2. Участок обрабатывается от сорняков перед посевом газонной травы «Раундапом» или «Аргументом» (гербициды). Бурьяны устраняются через 14-20 дней после обработки. Особенно заросшие части опрыскивают несколько раз с промежутком в 2 недели.
3. Когда сорные растения высохли, их остатки соскребают, а почву выравнивают. При необходимости зона укрывается геотекстилем, который не допустить проращивание семян оставшихся сорняков.

Выбор и расчета числа семян

Газоны создают для различных целей. Поэтому продаются разные смеси трав. Востребованы райграс, овсяница, мятлик, тимофеевка, полевица. Они отличаются лишь сочетанием и количеством в упаковке.

Выбор зависит от климата, освещенности на участке, подземных вод. Все эти сведения можно узнать у продавца или читать на пачке с семенами. На упаковке нужно смотреть сертификаты.

Чтобы трава была густой и без пробелов, следует знать, как сажать газон и ухаживать за ним. Специалисты рекомендуют использовать 30-50 г семян на 1 м². Еще перед посадкой нужно поэкспериментировать: прорастить около 100 семян на протяжении недели, чтобы заметить плотность всхожести.

Дренаж

При посадке многолетних трав для газонов требуется устройство дренажа. Если участок располагается в хорошем месте, то ее следует лишь перекопать, известковать и удобрить. В других случаях требуется создание дренажной системы, которую производят с выравниванием рельефа.

При наличии на участке застоя дождевой воды дренаж является обязательным. Для этого снятый во время выравнивания плодородный пласт нужно уложить поверх 2 слоев дренажа. Нижний состоит из крупного гравия или битого кирпича, а верхний включает мелкие камни или песок. Получается, на участке появляется 3-слойная основа:

• наверху 15-20 см плодородного слоя;
• ниже 10-15 см песка;
• основа – 10-15 см крупных камней.

Каждый слой трамбуют по мере укладки. Какой вид дренажа выбрать, зависит от размера территории, расположения грунтовых вод, коммуникаций и прочих факторов.

Подбор необходимого состава

Особенности присутствующих в газонной смеси растений влияют на устойчивость к утаптыванию. Выбирать состав следует на основе следующих правил:

1. Если газон будет предназначен для спортивных площадок или в качестве дорожек, то выбирают мятлик луговой, овсяницу красную, райграс многолетний.
2. Чтобы обустроить детскую площадку, требуется многолетний райграс, мятлик луговой, овсяница красная.
3. Для затененного участка нужен райграс многолетний.
4. Если будет лужайка с нечастым поливом, то выбирают овсяницу овечью.
5. На участках с повышенной влажностью почвы сажают гигантскую полевицу.

Отдельным видом является рулонный газон. Он может состоять из различных трав. Его укладка выполняется очень просто. Также нужно учитывать и другую классификацию:

1. Дорожная смесь состоит из растений с мощной корневой системой, которые являются устойчивыми к вытаптыванию.
2. Универсальная смесь используется для посева на открытых площадках.

Обработка почвы

На небольшом участке следует выполнить обработку вилами или лопатой. Перекопать следует на 20-25 см. В этот период в почву добавляются органические удобрения и песок.

Если перед посадкой не разбить земляные комки, то на ровной поверхности не будет равномерного оседания земли. Комки устраняются своими руками, разбивая их тяжелыми граблями. Во время этой работы устраняются камни, корневища сорняков и мусор.

Крупные участки проще обрабатывать мотокультиватором. При планировании весеннего посева, если участок подготавливается к осени, комки оставляют до посевного времени и разравнивают.

Прежде чем выполнить трамбовку, следует вбить колышки по периметру участка и протянуть через них веревку. Для этой работы нужен строительный уровень.

Правила работы

Как правильно посеять газонную траву своими руками? Процедура выполняется так:

1. Поверхность взрыхляют верными граблями, чтобы на ней были мелкие бороздки. Семена нужно тщательно смешать. С каждой стороны за край газона следует выходить на 8 см. Поэтому семян нужно будет немного больше, чем сам участок.
2. Если на упаковке инструкция отсутствует, нужно рассчитать, что на 1 м² потребуется 30-60 г семян. При более редком посеве через газонные травы пробьются сорняки.
3. Объем семян делят на 4 части и засеивают каждую из них на 1 часть площади. При наличии сеялки половина семян сеется вдоль бороздок, а половина – поперек. Наверх посадочный материал заделывают веерными граблями.

Устранение пробелов

Это портит внешний вид участка. Пробелы появляются по причине застоя воды, выпревания травы под снегом, вымерзания корней за зиму, заболеваний и грибков, вытаптывания.

В этом случае требуется помощь:

• скос травы на пробеле;
• взрыхление на нем земли и внесение удобрений;
• подсеивание семян;
• обработка участка граблями и засыпание компостом или торфяной смесью;
• утрамбовка ногами и полив.

На проходных участках желательно уложить плитку. Иначе устранять проплешины можно вечно.

Рулонный газон

По сравнению с обычным газоном рулонному не нужен посев. Его продают в маленьких рулонах размером 0,8-1 м на 2 м. Но под этот газон требуется специально подготавливать почву. Также нужно определить размеры рулона.

Организационные процедуры едины. Они заключаются в очистке участка, устранении сорняков, выравнивании почвы, обустройстве дренажа, внесении удобрений, трамбовки. Потом рулонный газон разворачивают и укладывают. Это заметно экономит время.

Рулонный газон позволяет обновить вид сада или двора за несколько дней. Другим преимуществом считается равномерность покрова и отсутствие проплешин на нем. Но рулоны следует укладывать и поливать сразу, иначе трава будет сохнуть.

Уход

Необходимо не только правильно посадить, но и ухаживать за газоном. К тому же делать это следует своевременно. Газон следует защищать, удобрять. Нужно лишь соблюдать несложные советы, чтобы не допустить проблемы:

1. Летом и осенью. Когда трава разрослась, требуется организация правильного полива. В течение лета требуется внесение удобрений. Осенью полив следует уменьшить. Обязательным является своевременное удаление возникающих сорняков. В ноябре нужно выполнить последнюю стрижку и убрать опавшие листья.
2. Зимой. Чтобы за это время газон не пропал и вырос весной, надо завершить полив. Также запрещены нагрузки – ходьба по растениям запрещена. Если в регионе снег появляется редко, для защиты от мороза используется укрывание агроволокном.
3. Весной. В это время следует удалить старую траву. Но работу необходимо осуществлять лишь по сухой траве и в сухую погоду. Обязательно устраняются прорастающие старые сорняки. Потом выполняется аэрация почвы. Нужно исключить скопление талой воды, а когда теплая погода установилась, вносят азотные удобрения.

Чтобы газон всегда был зеленым, требуется регулярный полив и стрижка, подкормки и удобрения. Ухоженные лужайки будут отличным украшением дачного участка.

Как сажать газонную траву — подготовка участка под газон своими руками

Итак! Вы решили обзавестись газоном у себя на участке. Возникает разумный вопрос — когда и как правильно сажать газонную траву?
Начнём по порядку.

---

Содержание:

Как выбрать газонную траву
Когда сеять газон
Подготовка почвы для газонной травы
Как сажать газонную траву своими руками
Как ухаживать за газонной травой
Сезонный уход за газоном

---

Как выбрать газонную траву

Решающим вопросом для выбора газонной травосмеси является её целевое назначение. Обычно название газонной травы, которое Вы видите на упаковке, говорит само за себя. Вот например:

Спортивный газон – газон для мест, подверженных высокой нагрузке. Это могут быть спортивные и детские площадки, площадки для активных игр собак. Такой газон устойчив к вытаптыванию, но быстро отрастает, что требует частых покосов.

Партерный газон – газон имеющий декоративную функцию, служит фоном для солитерных растений и цветников. Он имеет яркий цвет и красивый блеск. Требует регулярного полива и открытого для солнечных лучей пространства.

Карликовый газон – газон, в состав которого входят низкорослые и медленно отрастающие виды трав, что облегчает уход за ним и минимизирует потребность в стрижке. Его чаще используют как декоративный, потому что подвержен вытаптыванию.

Газон для склонов – в этом газоне травы подобраны таким образом, чтобы сформировать прочный корневой слой (дернину), который способен удержать почву на склоне и предотвратить эрозию.

Когда сеять газонную траву

В средней полосе России семена газонных трав можно сажать сразу после таяния снега (конец апреля – начало мая) и до самого конца уверенно теплого сезона (как правило это октябрь). В более поздний период сеять газон не рекомендуется, так как растения не успеют полноценно окрепнуть до зимовки, и в итоге весной придётся производить подсев, а то и пересевать газон заново.

Самый благоприятный период для посева газонной травы – конец апреля — май и сентябрь — начало октября.

Если завезли свежий плодородный грунт, стоит подождать 1-2 недели до посева. После пролива почвы подождать 3-4 часа, потом сеять газон.

Если посев газонной травы проводить в летний период, стоит дождаться дождливых пасмурных дней.

Не переусердствуйте с поливом. До появления всходов – полив каждый день, затем не чаще 1 раза в неделю.

Первая стрижка газона производится при высоте травы около 15 см.

Перед тем, как сажать газон, нужно создать дренажную систему, и, если предусмотрено, систему электроснабжения и подземную систему орошения.
Для того, чтобы газон выглядел идеально, необходимо осуществить выравнивание почвы. Уклон может составлять 1-3% для облегчения стока поверхностных вод. Большой площади газона можно придавать больший уклон, но не более 30%.

Подготовка почвы для газонной травы

Удаление сорняков

Удаление сорняков обеспечит дружные всходы, улучшит внешний вид газона и облегчит дальнейший уход за ним.

Методы уничтожения сорняков:

Вымораживание — это гибель подземных частей сорных растений в зимний период. Для этого осенью необходимо провести глубокое перекапывание почвы.

Удушение — длительный метод, основанный на многократном подрезании сорняков на небольшой глубине (боронование в течение 2-3 лет), эффект достигается путем истощения корневища.

Провокация — за пару недель до посева, необходимо подготовить почву, а когда появятся множество ростков сорных трав, проводят поверхностное рыхление, тем самым губя их.

Мульчирование — прикрытие почвы, лишив света сорные растения. Для этой цели хорошо подойдет вызревший компост, а под деревьями и кустарниками измельченная кора.

Новый грунт — самый эффективный, но трудоемкий и более дорогостоящий способ. Снятие старого грунта и выкладка нового грунта с дренажной системой — грунт снимается на глубину 30 см и слоями выкладываются: щебень, песок и чернозем, а сверху укладывается рулонный газон или засеиваются семена газонной травосмеси.

Гербициды — Обработка сорняков должна проводиться в период их активного роста, но при этом они не должны быть повреждены механически. В течение 5-10 дней гербицид распространяется по всей площади растения и через 20-30 дней растение погибает целиком. Примерно через 15 дней после действия препарата землю можно обрабатывать. Гербициды лучше применять осенью, если весной планируется посев газонной травы.

Участки, на которых уже удалены сорняки, хорошо бы ограждать от еще не обработанных.

Поверхность почвы под газон необходимо выровнять — не должно быть ни бугров, ни ям. В ямках в итоге будет скапливаться вода, что приведет к вымоканию травы, а бугорки затруднят работу газонокосилки.

Плодородие почвы

Толщина плодородного слоя для правильного развития газонной травы должна составлять минимум 10 — 15 см.
Почву следует улучшать, в зависимости от ее характеристик.

Почвенную смесь и все ее компоненты следует хорошо перемешать и детально заделать в почву, разрыхленную на глубину примерно 40 см, для того, чтобы нижние слои не переместились впоследствии вверх. При проведении этих работ необходимо убрать из земли все части растений, которые до этого были обработаны химикатами, а так же тщательно нужно удалить их корни.

Для того, чтобы было удобно ухаживать за краями газона, их лучше закрепить. Для оформления границ обычно используют такие материалы как гравий, щебень или гальку. Также можно использовать каменный бордюр или положить плитку — это будет смотреться выигрышно и в декоративном плане, и обеспечит вам доступ к острижке краёв газона, что значительно облегчит покос.

Как посеять газонную траву своими руками

• Выровнять почву веерными граблями. Не должно оставаться ни бугорков, ни впадин.
• Норма высева газонной травы обычно указывается производителем на упаковке. Посев производят руками или специальной ручной сеялкой, учаcток следует пройти несколько раз: в разных направлениях (слева направо, справа-налево и по диагонали). Это делается для равномерного распределения семян по всей площади.
  Для удобства, семена перед посевом можно смешать с песком, тогда семена не будут слипаться, а сеять будет удобно и равномерно.
• Затем следует прикатать семена специальным катком или заделать их с помощью грабель.
• Обязательно нужно хорошо пролить почву с насадкой, мелко распыляющей струю воды.

Как ухаживать за газонной травой

В период роста молодого газона, ему необходимо обеспечить:

• достаточный полив
• удаление сорняков, которые будут атаковать неокрепший газон
• стрижка газона на высоту 5-10 см

Сформировавшимся и зрелым считается газон спустя 2-3 сезона после посева.

Сезонный уход за газоном

Газонная трава: когда сажать газонную траву своими руками

Загрузка…

Любому человеку приятно не только смотреть на мягкий зеленый газон, но и посидеть на нем. Особенно любят бегать по зеленой травке дети. Газон, который посажен и выращен правильно, может прослужить очень долго. Но иногда случается такая ситуация, что при соблюдении вроде бы всех правил и инструкций не удается добиться желаемой привлекательности газона. Почему такое происходит и как правильно посадить газон своими руками, чтобы он радовал глаз? Попытаемся разобраться в этом.

Выбор семян газонной травы

Чтобы создать правильный газон своими руками, следует корректно выбрать посевной материал. Обязательно нужно учитывать, с какой целью будет использоваться газон, потому что существуют разные травосмеси или травы. Чтобы вырастить красивый газон используют следующие виды трав:

• мятлик луговой;
• мятлик обыкновенный;
• райграс обыкновенный;
• овсяница;
• полевица;
• клевер ползучий;
• фестулолиум;
• ежа.

При выборе семян следует учитывать время посева. Разные виды трав обладают разной морозостойкостью и темпами роста. Например, мятлик в первые годы растет довольно медленно. Также при выборе семян нужно учесть высоту планируемого газона на даче, качество дернины и т. д. Для разных травосмесей требуется разная почва, они способны отличаться нормой высева и многими другими характеристиками.

Какой период для посадки травы самый лучший?

Когда сажать траву для газона – весной или осенью? Засеивать траву на участке можно в любой период, начиная с весны и заканчивая осенними заморозками. Главное – это не дотянуть до того момента, когда выпадет снег. Не существует единого мнения по поводу того, когда сажать газон. Одни садоводы уверены, что трава лучше всего всходит, если была посажена в мае, другие считают, что быстрые результаты дает летний посев, по мнению третьих, газонную травосмесь нужно высевать в осенние месяцы, чтобы к следующему сезону уже иметь густой зеленый покров.

Многие садоводы предпочитают посев именно осенью, так как считают, что из-под снега весной трава всходит очень дружно. Но когда сеять газонную траву осенью? Делать это нужно или в начале сентября, чтобы растения успели взойти до морозов и их можно было обработать перед зимовкой, или в уже подмерзшую землю до установления снежного покрова – в этом случае семена за зиму пройдут стратификацию, будут устойчивыми перед болезнями и дружно проклюнутся весной.

Посев весной также является популярным, но, по мнению опытных специалистов, оптимальное время для посева газона – конец лета. В это время почва уже хорошо прогрета и увлажнена, сорняков гораздо меньше, чем весной, а семена успевают прорасти и укорениться до наступления заморозков. Посев весной хотя и обеспечивает красивый газон, но уход за ним осуществлять гораздо сложнее, потому что требуется регулярный полив и постоянное удаление сорняков.

Как рассчитать количество семян?

Чтобы рассчитать высев травосмеси для определенного вида трав, которые входят в ее состав, применяют специальную формулу, а результаты суммируют. Норму высева семян (кг/га) нужно умножить на процент количества такого вида в смеси и разделить на фактическую годность семян. Как показывает практика, чтобы качественно посеять газонную траву, нужно увеличить расход семян в 2 – 3 раза.

Если нужно посеять лишь один вид травы, то необходимо следовать норме высева выбранной культуры. В среднем расход семян газонной травы на 1м2 составляет 30 – 50 грамм.

Выбор места

Посев газонной травы начинается с выбора места. Травосмеси можно посадить практически в любом месте на своем участке. Подойдет:

• горизонтальная поверхность;
• солнце;
• тень;
• откосы;
• глинистые и песчаные почвы.

В каждом конкретном случае различаться будет только затраченное количество физических и материальных усилий, которые требуются для того, чтобы посадить и вырастить красивый и зеленый газон. Травосмеси лучше всего сажать на солнечном месте, где не будут застаиваться дождевые и талые воды.

Перед тем как начинать посев семян, желательно продумать схему будущего газона и даже зарисовать ее. Необходимо будет решить, оставлять ли на участке деревья, выращивать отдельные цветы или устраивать клумбы. Нужно заранее определиться с размещением элементов ландшафтного дизайна, потому что могут появиться сложности со стрижкой выросшей газонной травы.

Если будет использоваться газонокосилка, то при посеве травы можно для удобства оставлять расстояние в один метр между ней и заборами, стенами или бордюрами. Кроме того, не следует сажать траву под одинокий кустарник или дерево.

Подготовка участка

Перед тем как посеять траву, необходимо участок очистить от сорняков и выровнять его. Такая тщательная подготовка помогает избавить впоследствии от прополки и облегчит стрижку выросшего газона. Чтобы подготовить участок, необходимо от 1 до 4 недель.

Участок следует обработать гербицидом общего действия. Те места дачи, которые сильно заросли сорняками, необходимо обрабатывать в несколько приемов. Когда трава пожухнет и завянет, то необходимо участок освободить от мусора, корней кустарников, засохшей травы, после чего его выравнивают. Если почва бедная и нуждается во внесении плодородного почвогрунта, то избавиться окончательно от сорняков можно, укрыв площадь газона геотекстилем. Благодаря такому нетканому полотну семена сорняков не смогут прорасти и газонной траве ничего не будет мешать.

Подготовка почвы

Перед тем как сеять газон, нужно заложить благоприятные условия для дружного и быстрого появления всходов травы и её дальнейшего роста. Необходимость внесения удобрений зависит от типа почвы. Если она кислая, то в нее нужно вносить гашеную известь или мел, а глинистые участки с тяжелой и плотной почвой разрыхляют при помощи перегноя или биогумуса.

Одновременно следует внести минеральные удобрения. Если посев весенний, то упор делают на азотное удобрение, которое вызывает бурный рост травы, а осенью для облегчения зимовки семян вносят побольше калия и фосфора.

Грунт и добавки следует равномерно распределить по всему участку, после чего почву взрыхляют и слегка увлажняют. Выровненный участок прокатывают при помощи специального катка. Если вдруг будут обнаружены неровности и ямы, то их подсыпают или срезают, а затем снова прокатывают. Как только грунт будет выровнен, он должен вылежаться в течение нескольких дней.

Как сеять газонную траву своими руками?

Перед тем как посадить газон, его следует мысленно разделить на несколько одинаковых участков. Семена следует разделить на такое же количество частей, это нужно для того, чтобы семена взошли равномерно.

Как посеять газонную траву правильно своими руками? Семена следует заделывать в почву на глубину 1 – 1,5 см. Сначала их нужно разбросать вдоль, а потом поперек. Это помогает семенам лечь равномерно. Если есть такая возможность, то можно воспользоваться ручной сеялкой. Это гораздо удобнее, но и вручную можно качественно посадить газон. Чтобы ветер не унес семена, их следует присыпать сантиметровым слоем торфа и прикатать. После этого засеянный газон поливают из лейки или шланга с мелким распылителем. Поливать следует умеренно, иначе почва может переувлажниться.

Уход за газоном

За газоном нужно правильно ухаживать, в противном случае он увянет и зарастет. Стрижка и полив играют в этом процессе большую роль.

Особенности полива

Сразу после посева травы, если грунт сухой, нужно аккуратно полить участок слабым напором, иначе семена могут вымыться. Полив в дальнейшем должен быть регулярным, но обязательно следует учитывать погодные условия.

Поливать газон необходимо и после стрижки, чтобы он восстановился, приобрел опрятный вид и насыщенную окраску. Специалисты рекомендуют поливать газон по вечерам.

Стрижка

Стрижка газона требуется для поддержки его в надлежащем виде. Кроме того, это хороший способ борьбы с сорняками и стимулирования вегетативного развития, что приводит к образованию дополнительных побегов и развитию корневой системы, способствуя созданию плотной дернины.

Перед стрижкой газон нужно проверить на наличие посторонних предметов. В первый раз газон начинают стричь через 1 – 1,5 месяца после появления ростков. В высоту первая стрижка должна быть не меньше 6 – 8 см, а все последующие должны составлять 3 – 5 см. Весной и осенью к такой высоте добавляют один сантиметр.

Таким образом, чтобы качественно оформить свой дачный участок, многие садоводы сажают траву для газона. Это делает ландшафтный дизайн более привлекательным и радует хозяев своей красотой. Уход за газоном зависит от сорта выбранной травы. Посевом лучше всего нужно заниматься осенью, это позволит получить крепкие растения без сорняков.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Посадка газона весной своими руками: пошаговая инструкция посева семян

Газон — изюминка любого сада. Он освежает, оживляет, подчеркивает красоту пространства, сада, цветника, окружающих кустарников и деревьев. Газоны повсеместно выращиваются в разных странах, и в разных местах: на даче, на участке частного дома, в палисаднике, в парках. Если вы хотите вырастить прекрасный изумрудный ковер на своем участке, то в данном материале будет рассказано про посадку газона своими руками и уходе за ним.

Когда лучше сажать газон весной: оптимальные сроки

Посадку газона в саду можно производить и весной, и осенью (в течение всего теплого периода). То есть сажать можно с апреля по конец сентября.

Самое оптимальное время для весеннего посева: конец апреля, май месяц. В этот период наблюдается более мягкая, влажная погода, в почве сохраняется необходимая влага, но при этом еще нет жары и испепеляющего летнего солнца. И при этом при весеннем посеве трава точно успеет окрепнуть к зиме.

Сажать газон весной следует при температуре почвы +10°C, и среднесуточной температуре воздуха 15 градусов тепла.

Однако если хотите посеять траву летом, то сделать это также можно, но придется более тщательно и часто поливать траву.

Как выбрать семена для посева газона

Газон представляет собой — плотное, устойчивое покрытие из трав. Для создания такого покрытия используются газонные травы и травосмеси, то есть специальные культуры, которые выведены путем длительной селекции. По этой причине газонные травы они сильно отличаются от своих дикорастущих родственников: газон более мягкий, нежный, декоративный, он создает равномерное, плотное покрытие (благодаря более тонким и мелким листьям).

Главные растения для создания газона: мятлик, овсяница, райграс, тимофеевка луговая, полевица, белый клевер.

Посадка начинается с выбора газонной смеси (то есть семян определенных трав и злаков в определенной пропорции). Существует разные виды газонов, которые отличаются по своим характеристикам и функциям. Поэтому прежде чем выбрать смесь для семян, необходимо определиться с тем, что именно вам нужно.

Все газонные травы — это многолетние растения, которые густо кустятся и формируют плотную дернинку.

Газоны делятся на несколько видов (в зависимости от функции):

• Спортивный газон. Предназначен для больших нагрузок (хождение, спортивные игры). Трава должна быть устойчива к вытаптыванию и любым другим механическим воздействиям, и при этом не терять свою декоративность. Для этих целей использую газонную смесь из красной овсяницы и мятлика лугового. 

• Партерный газон. Выполняет исключительно декоративную функцию, не подходит для ходьбы или каких-либо других механических воздействий. Помимо этого, он нуждается в более щепетильном уходе. Его высаживают для украшения наиболее парадных участков в саду, на даче. Используют следующие смеси трав: райграс многолетний, мятлик луговой, полевица победоносная и другие. 

• Садово-парковый газон (обыкновенный). Выполняет декоративную роль в саду, при этом он способен выдерживать умеренные нагрузки (т.е. по нему можно ходить), он выдерживает неблагоприятные погодные условия.

• Луговой газон. Отличается тем, что на нем растут травы с жесткими стеблями. Напоминает естественный травяной покров. Такая разновидность должна быть устойчива к нагрузкам, чтобы огородники и дачники можно проводить время на луговом газоне: загорать, отдыхать (однако для активного отдыха он не подходит). Подходят травы: клевер, мятлик, тимофеевка луговая и другие. 

• Мавританский газон. Самая красочная и живописная разновидность, потому что она включает не только травы (мятлик, полевица побегоносная и другие), но и цветы (васильки, маки, эшшольция, лен, немезия, календула, космея и др.). Визуально похожа на цветущую полянку. Такая разновидность не только красиво, но и полезна — она привлекает в сад пчел.

Кстати! Также существует рулонный газон — тонкий слой дерна, который свернут в плотный рулон. При приобретении таких рулонов, садоводу не нужно думать о посеве семян, достаточно растились рулоны на выбранных участках.

Таким образом, перед покупкой газонной смеси семян, вы должны определиться, какой тип газона вам нужен. И уже опираясь, на конкретную цель, выбрать подходящую смесь в садовом центре или магазине дачной тематики. Также нужно подбирать травы в зависимости от места в саду, типа почвы.

Требованию к месту для выращивания газона в саду

Газоны желательно сажать на солнечных участках, которые затеняются днем максимум на 4 часа.

Однако сейчас в продаже можно встретить множество газонных смесей, позволяющих выращивать газон в тени. На упаковке указана информация, что это теневыносливая трава.

Для выращивания газона желательно выбирать идеальные ровные участки. Нужно избегать мест, в которых скапливается влага после дождя или снеготаяния.

Не стоит выбирать для посадки изумрудного ковра участки с неокультуренной почвой. Вам потребуется потратить много сил на улучшение почвы, поэтому лучше сразу выбрать участок в открытом грунте с нормальной землей.

Подготовка участка в открытом грунте к посеву газона 

Чтобы добиться равномерного, красивого газона, нужно посадить его на участок с подходящими характеристиками. Поэтому очень важна подготовка участка. Подготовить территорию нужно за один месяц до посева семян.

Инструкция по подготовке участка к посеву газона:

• 1) Очистите участок от мусора, камней. В первую очередь необходимо полностью очистить участок. Необходимо убрать любые камни, мусор, остатки древесины (пни).
• 2) Перекопайте землю на глубину 25-35 сантиметров. При этом можно вскапывать лопатой или же мотокультиватором.

• 3) После перекопки уберите все сорняки. Удалять все остатки сорняков нужно вместе с корневищами. Сделать это удобно с помощью граблей. Также следует убрать оставшиеся мусор, камни.

Кстати! Сорняки можно удалить с помощью гербицидов (то есть химических препаратов для уничтожения сорных растений). Приобрести такие препараты можно в садовых магазинах. Использовать их нужно строго по инструкции!

• 4) Улучшите качество почвы с помощью определенных добавок (органических удобрений, песка, торфа). Если на выбранном садовом участке неподходящая почва, то необходимо при подготовке улучшить ее структуру:
  • Под тяжелые, глинистые почвы необходимо внести песок (1 стандартное ведро на квадратный метр). Если есть возможность, то можно помимо песка следует еще внести и торф (такое же количество).
  • Под песчаный, легкий грунт — торф, дерновую или листовую землю, компост (по ведру каждого вещества на квадратный метр).

• 5) Удобрите органикой. Рекомендуется удобрить землю органическими удобрениями — компостом (8 кг на 1 кв.м.).
• 6) Повторно перекопайте участок.
• 7) Внесите минеральные удобрения. В отличие от всех вышеописанных мероприятий, которые проводятся как минимум за месяц до посадки газона, внесение минеральных удобрений производится гораздо позже — за 10 дней до посева семян. Можно внести специальные универсальные удобрения, предназначенные для газона. Удобрения равномерно рассыпаются по участку, а потом заделываются в грунт граблями.
• 8) Выравняйте участок. Разравнивание участка производится за 5-6 дней до посева. Данную процедуру подготовки можно разбить на 2 этапа:
  • Первое разравнивание. Разровнять можно граблями, мотокультиватором, мотоблоком, лопатой. Очень важно, чтобы все земляные комья были разбиты, и земля стала рыхлой и однородной.
  • Второе и последнее разравнивание — нужно идеально разровнять поверхность земли. На помощь придет большая ровная доска (или строительные провила), ее нужно перетаскивать по участку. Будет гораздо удобнее, если к доске прибить черенок от лопаты, и перетаскивать доску наподобие граблей. Или же можно использовать садовый (газонный) каток. В итоге поверхность земли должна быть ровной, без каких-либо впадин или возвышенностей, бугров.

• 9) Полив земли. Полить подготовленную почву нужно за 2-3 суток до посева семян.

В каких случаях газону нужен дренаж 

В некоторых случаях необходимо перед посадкой сделать дренаж на выбранном участке. Сделать его нужно в случае, если на участке вашего частного дома или даче высоко залегают грунтовые воды, застаивается вода после осадков.

Сделать дренаж для газона можно следующим образом:

1. Положите дренажный слой, оптимальная толщина 15-20 сантиметров, можно положить битый кирпич, гравий, щебень.
2. Затем нужно положить слой песка, около 10-15 см.
3. Сверху песка нужно положить плодородный, рыхлый грунт слоем 10 см. Например, можно положить смесь торфа (2 части) и песка (1 часть).

Пошаговая инструкция посадки газона своими руками весной 

Для посева семян газонной смеси необходимо выбирать сухой, безветренный день. При такой погоде семена точно не снесет ветром. Также желательно не сеять в слишком жаркий день.

Важно! Нельзя сеять семена по мокрой земле (после полива и дождя). В противном случае их труднее будет заделывать в почву, при уплотнении участка семена будут прилипать. В итоге получится неравномерной ковер с проплешинами.

Пошаговая схема посадки семян газона: 

• За 2-3 дня до процедуры произведите полив подготовленного участка. Напор воды не должен размыть землю, поэтому необходимо для лейки или шланга использовать насадку-распылитель.
• Сеять семена газона можно двумя способами: своими руками или же с помощью специальной сеялки.
  • С помощью сеялки сажать культуру гораздо удобнее, быстрее и эффективнее (газон точно получится равномерным), тем более, если участок больший. Купить данное приспособление можно в садовых центрах и магазинах.

 

• Посев руками удобно производить на маленьких площадях. Для удобства можно смешать семена травосмеси с речным сухим песком. Благодаря такой манипуляции семена посеять можно будет более равномерно.

• Густота рассеивания семян должна быть указана на упаковке с газонной травосмесью. Как правило, в среднем норма — 20-40 грамм семян на 1 квадратный метр.

Совет! Чтобы было удобнее равномерно распределять семена газона, можно условно разделить участок на квадратные метры. И на каждый квадрат нужно сразу отсыпать нужное количество семян (сколько нужно граммов, указано на упаковке). А затем посеять определенное количество семян по каждому квадратному метру.

• Теперь нужно произвести посев, разбросав семена газона по поверхности земли. Сначала семена разбрасываются вдоль участка, а потом поперек.
• Аккуратно заделайте семена в почву веерными граблями (на глубину не более 1 см). Сначала они распределяются в одну сторону, а потом в другую (перпендикулярно).

Кстати! Вместо заделывания семян граблями, можно использовать другую технологию: просто присыпать их сверху слоем плодородного грунта (толщина слоя около 0,3-0,5 см)

• Переходим к важному шагу: уплотнение взрыхленной граблями почвы. Эффективнее всего уплотнить грунт специальным газонным катком. Если его в хозяйства нет, то можно положить большую ровную доску и походить по ней (и так по всему периметру посевов), или же можно привязать небольшие доски к ногам и походить по земле. Или же уплотнить почву старым газовым баллоном, керамической трубой, или ровной бочкой, наполненной водой. Плотно прижать семена к земле необходимо для того, чтобы они равномерно проросли и их не унесло ветром.

Обратите внимание! После того, как вы утрамбовали землю после посева газона, ходить по этой земле нельзя (ведь на месте следов могут образоваться небольшие углубления)! Если понадобится что-то сделать, то можно привязать к ногам небольшие доски и с ними пройти к нужному месту на участке.

• После посадки следует обязательно полить участок с будущим газоном водой. Но обязательно вода должна равномерно распределяться из дождевателя или распылителя.
• После посадки рекомендуется накрыть будущую лужайку с газоном агроволокном (спанбонд, лутрасил). Благодаря укрытию создастся парниковый эффект и семена быстрее прорастут.

Правила ухода за газоном после посадки семян

После посева газона семена прорастают примерно 2-3 недели. По истечению указанного срока участок с посаженными травами начинает превращаться в очаровательную зеленую лужайку. Начинать ухаживать за растительностью нужно сразу после посева.

Первое время после прорастания всходов травы можно заметить, что вид газона оставляет желать лучшего (растения выросли неравномерно, имеют разную высоту). Ничего страшного в этом нет, ведь разные травы в газонной смеси имеют разную всхожесть. В период от 1 до 3 недель семена будут прорастать, и в итоге вы получите нормальное зеленое покрытие.

Итак, основные процедуры и правила ухода за газоном:

• Сразу после посева рекомендуется накрыть участок нетканным материалом (агроволоно, спанбонд, лутрасил). Укрытие выполняет 2 важные функции: во-первых, защищает семена от птиц (которые в охотку полакомятся ими), во-вторых ускоряет прорастание семян, благодаря повышенной температуре и влажности в почве. Однако если возможности или желания укрывать участок у вас нет, то ничего страшно, вполне можно обойтись и без укрытия.
• Сразу после того, как прорастут семена, необходимо сразу снять агроволокно. Ни в коем случае нельзя откладывать снятие.
• Как и семенам других культур, семенам газона после посадки необходима влага для успешного и равномерного прорастания. Поливы должны быть регулярными, по умеренными. Особенно часто нужно поливать при засушливой и жаркой погоде весной. Если же после посева погода влажная и дождливая, а земля влажная, то поливы можно не производить.

Обратите внимание! Поливать газон лучше всего путем дождевания. Полить таким образом можно с помощью дождевальной установки с распылителем или простого устройства в виде разбрызгивателя.

При поливе своими руками из лейки или шланга нужно обязательно использовать рассеиватели воды. Нельзя вливать воду сильной струей, она может размыть и сместить семена, грунт, из-за этого в газоне будут неровности, проплешины.

• Следующая важная процедура по уходу за газоном — прикатка. Выполнять мероприятие следует тогда, когда газонная трава подрастет примерно до 5 сантиметров в высоту. Дело в том, что всходы поднимают почву, поэтому ее нужно уплотнить для закрепления их корней (у газона поверхностная корневая система). Прикатывать подросшую траву нужно с помощью самого легкого катка.

После прикатки газон естественно будет выглядеть помятым. Переживать из-за этого ни в коем случае не нужно, ведь он восстановится за несколько суток и приобретет симпатичный, опрятный вид.

• Когда трава достигнет в высоту 8-10 сантиметров (примерно через 1 месяц после посадки) необходимо первый раз покосить газон (то есть провести стрижку). Скашивание производят таким образом, чтобы трава стала высотой 5 см. Постричь можно газонокосилкой.

• Если после стрижки вы увидите, что на газоне есть проплешины, то необходимо в этом месте снова посеять семена (желательно из той же травосмеси, которую вы использовали для этой лужайки). Землю на проплешине нужно разрыхлить граблями, посеять семена, а затем уплотнить грунт, произвести полив.
• Следующее скашивание газона производится при высоте травы 12-15 сантиметров.

Если выполнить все правильно (подготовить место, посеять, ухаживать), то через шесть-восемь недель можно в полной мере насладиться хорошим плотным зеленым газоном, который облагородит и украсит окружающее пространство. Посадить и вырастить травы для зеленой лужайки очень легко, достаточно следовать правилам!

Выбор газонной травы | Информационный центр для дома и сада

Газон — неотъемлемая часть ландшафта. Это полотно, на котором размещаются остальные насаждения. Правильно уложенный и ухоженный газон украсит любой ландшафт. С другой стороны, газон, который выращивают на территориях, не способствующих лучшему здоровью, или трава, за которой правильно ухаживают, будут ухудшать общий вид ландшафта.

Zeon zoysiagrass — это темно-зеленый дерн с мелкой текстурой, который подходит для частично затененного газона.
Джои Уильямсон, © 2016 HGIC, Clemson Extension

Газоны увеличивают эстетическую и экономическую ценность ландшафта, а также обеспечивают рекреационные поверхности, борьбу с эрозией и другие экологические преимущества. Выбор подходящей травы для вашего конкретного участка — самый важный шаг в создании газона, и решение следует принимать внимательно. В таблице 1 представлена ​​информация, которая может помочь в процессе выбора. После того, как выбран конкретный газон, тщательно выбирайте участок газона, чтобы обеспечить его лучший рост, а также максимальное удобство использования газона.

Перед выбором газона для южной лужайки необходимо ответить на несколько основных вопросов. Ответы на эти вопросы быстро подскажут, какие виды дерновых трав лучше всего подходят для вашего газона. Избегайте использования стоимости рассрочки и установки как основной причины выбора травы. Вместо этого рассмотрите следующие вопросы:

1. Какой тип газона желателен или ожидается? Решите, будет ли лужайка представлять собой выставочную площадку, обычную лужайку или просто укрытие, чтобы уменьшить эрозию почвы.
2. Какой уровень ухода будет за газоном? Уровни обслуживания тесно связаны с затратами и временем, при этом уход за газоном требует больших затрат и требует больше времени для обслуживания.
3. Существуют ли какие-либо физические или экологические ограничения на участке посадки? Качественный газон требует орошения, поэтому количество и качество воды являются фактором выбора. Можно ли легко косить участок? Тип почвы, pH, дренаж и другие характеристики почвы очень важны. Количество тени, которую получит дерн, а также конкуренция между корнями деревьев могут ограничить выбор подходящих трав.
4. Учитывайте ваше географическое положение с точки зрения экстремальных температур. Некоторые травы лучше всего растут в жарких условиях, в то время как другие предпочитают более прохладные условия.

Помня об ответах на эти вопросы, используйте Таблицу 1 и следующие описания, чтобы выбрать подходящий газон для вашего южного газона. Ваш местный офис районной кооперативной службы поддержки может помочь порекомендовать дерновые травы, наиболее подходящие для вашего местоположения.

Область адаптации

Окружающие и почвенные условия различаются по всей Южной Каролине, и некоторые дерновые травы в одних местах растут лучше, чем в других.Существует несколько видов и сортов дерновых трав, каждый из которых может быть выбран. Некоторые дерновые травы можно высаживать по всему региону, в то время как другие лучше всего подходят для определенных географических областей (см. Рисунок 1).

Примечание: Травы, выращиваемые в большинстве районов на юге США, содержатся совершенно иначе, чем травы, выращиваемые в северных регионах. Адаптированные к северу травы (например, овсяница мелкая, мятлик кентуккийский и райграс) будут расти в районах Южной Каролины только осенью, зимой и ранней весной в рамках подсева и не выживут круглый год, за исключением овсяницы высокорослой дерновой. возвышенности в горах или верхних регионах Пьемонта.

Рис. 1. Типичные диапазоны использования газона для газонов на юге США. Иллюстрация Уокера Мэсси, PSA Communications

.

Микросреда

Овсяница высокорослая хорошо растет при 5-часовом солнечном свете в день.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Хотя общие диапазоны использования различных дерновых трав на юге США показаны на Рисунке 1, местная или микросреда конкретного ландшафта часто определяет, какие травы можно успешно выращивать.Например, в регионах Пьемонта сороконожка лучше всего растет, если ее выращивать на относительно открытых участках (в небольшой тени) на южных или юго-западных склонах. При выращивании на северных или северо-восточных склонах и / или в тени сороконожка в Пьемонте часто страдает от периодической гибели при низких зимних температурах. Другой пример — овсяница высокорослая. В регионах Пьемонта он хорошо себя чувствует на слегка затененных участках и участках с тенью от полуденного солнца, или если двор наклонен к северу или северо-востоку.Однако овсяница высокорослая часто страдает летом при выращивании на открытых, солнечных участках, расположенных на южных или юго-восточных склонах.

Почвенные условия

Некоторые дерновые травы могут расти в широком диапазоне почвенных условий, включая значения pH от 5,0 до 8,5. Типы почв, на которых выращивается большая часть дерновых трав на юге Соединенных Штатов, включают песчаные, глинистые, мергелевые или иловые почвы. Например, сороконожка и ковровое покрытие лучше всего растут на кислых (<7,0) почвах. Железный хлороз представляет собой проблему, если они выращиваются при высоком pH (щелочном,> 7.0) почвы. Ковровое покрытие лучше всего растет на влажных почвах, тогда как укоренившиеся бахиаграссы более устойчивы к засухе и лучше растут на песчаной почве, чем большинство других газонных трав. Овсяница высокорослая лучше всего подходит для тяжелых глинистых почв.

Устойчивость к нагрузкам

Дерновая трава различается по своей способности выдерживать нагрузки. Засухоустойчивость — это показатель того, насколько хорошо газон выдержит длительные засушливые периоды без орошения и дождя. Дерн также может подвергаться солевому стрессу из-за воды из ирригационной системы или в виде брызг из океана.Тень от деревьев или здания — обычное явление в большинстве пейзажей. Дерновые травы различаются по своей теневыносливости. Устойчивость к износу — это показатель того, насколько хорошо трава продолжает расти после ходьбы или игры.

Тепловой стресс уничтожает большинство трав в прохладное время года в качестве постоянных южных газонов, за исключением овсяницы высокой в ​​верховьях Пьемонта и гор (на высоте более 800 футов). Овсяница красная ползучая и мятлик Кентукки также могут расти на верхних отметках (> 1000 футов).возвышение), особенно в тенистых условиях. Овсяница дает зеленый цвет круглый год, если поливать летом. Однако он не будет выдерживать открытые солнечные условия в течение длительных периодов времени на высоте ниже 800 футов, если только участок не будет слегка затенен или находится на склоне, обращенном на север или северо-восток. На более низких высотах овсяница обычно разжижается летом, позволяя крабовым травам и другим сорнякам легко проникать в газон. Если вы высаживаете на более низких высотах, ожидайте летних болезней, особенно коричневых пятен, и планируйте периодически пересевать семена осенью, чтобы сделать овсяницу гуще.

Основные проблемы с вредителями

Каждый газон имеет серьезную проблему с вредителями, которая может ограничить его использование в определенных местах. Основными насекомыми-вредителями являются клопы-клопы, кротовины, земляной жемчуг, паутинные черви, совки, личинки, слюнки и клопы. Основные проблемы болезни — это коричневые пятна, пятнистые пятна, пятна Pythium, Helminthosporium, весенние мертвые пятна и серые пятна на листьях. Нематоды — самая большая проблема на некоторых газонах, что исключает использование этого вида на некоторых домашних газонах.Могут возникнуть другие проблемы с вредителями, которые могут нанести серьезный ущерб. Надлежащая практика управления сведет к минимуму большинство проблем с вредителями.

Текстура листа

Категории текстуры листьев дерна: грубая, средняя и мелкая. Это относительная мера ширины листовой пластинки. Выбор текстуры — это просто визуальное предпочтение, если трава не важна для такого вида спорта, как гольф, который требует мелкой текстуры листьев.

Большинство южных газонных трав, таких как св. Августиноград, бахиаграсс, сороконожка, овсяница, мятлик и райграс, имеют более грубую текстуру листьев.Бермудские травы и зойсиаграссы обычно дают лучшую текстуру листьев среди южных дерновых трав.

Плотность дерна

Количество листьев или побегов на площади земли является мерой плотности дерна. Дерн с высокой плотностью и более мелкой текстурой листьев, как правило, дает газоны лучшего качества. Дерн с более низкой плотностью и более грубой текстурой листьев часто требует большей высоты стрижки для получения газона приемлемого качества и предотвращения появления сорняков. Сорта с более высокой плотностью включают гибридные травы бермудской травы и зойсиаграса.Бахиагра и овсяница высокая имеют более низкую густоту насаждения, в то время как другие травы теплого сезона имеют среднюю плотность. Овсяница хоть и занимается культивированием, но не дает побегов; поэтому осенью может потребоваться периодический повторный посев, чтобы сделать газон более густым.

Газон Centipedegrass — это не требующий ухода газон светло-зеленого цвета яблока.
Берт Маккарти, © 2015, Университет Клемсона

Уровень обслуживания

Каждый газон растет с разной скоростью и имеет оптимальные уровни плодородия, стрижки и орошения, которые дают качественный газон.Как правило, чем больше воды и удобрений наносится на газон, тем больше требуется кошение и борьба с вредителями. Дерн при низком уровне обслуживания удобряют не чаще двух раз в год, скашивают по мере необходимости — часто просто для удаления семенных головок — и редко поливают. Умеренный уход за газоном включает внесение удобрений два-четыре раза в год, еженедельную стрижку и полив по мере необходимости. Дерновые травы, требующие особого ухода, требуют ежемесячной подкормки, скашивания два раза в неделю, ежегодного удаления отрыжки и частого полива в периоды активного роста.

Высота кошения

Характер роста каждого газона определяет высоту скашивания для получения дерна лучшего качества. Стрижка газона ниже рекомендованной высоты может вызвать стресс у растений и ослабить его от проникновения сорняков, насекомых и болезней. При скашивании на максимально возможной высоте для данного вида увеличенная поверхность листьев для фотосинтеза приведет к более глубокой корневой системе, лучшей устойчивости к засухе и более здоровому газону.

Оптимальная высота кошения для вашего газона будет зависеть от нескольких факторов, включая количество солнечного света, виды выращиваемого газона, используемое оборудование для стрижки и применяемые методы управления.Рекомендуемая высота кошения — это всего лишь рекомендации. Управляющий газонами должен подобрать «лучшую высоту кошения» в пределах рекомендуемого диапазона.

Частота кошения

Породы газонов и уровень ухода за ними определяют, как часто нужно косить газон. Частоту кошения можно несколько уменьшить, уменьшив количество вносимых удобрений и воды. Утилизация скошенной травы также снижает количество необходимых удобрений. Как правило, бермудские травы требуют наиболее частого скашивания южных газонов летом, чтобы предотвратить скальпирование.

Тип косилки

Для получения оптимального качества стрижки предпочтительнее использовать косилки-косилки. Они режут так же, как ножницы, а когда лезвия острые, получается самый тонкий из имеющихся разрезов. Однако их следует использовать, когда высота скашивания травы ниже 1½ дюйма для достижения наилучших результатов. Для получения высококачественного газона мотовила часто используются на зойсиаграссе и бермудской траве.

Как правило, большинство домовладельцев используют роторные косилки, лезвия которых косят или рвут траву. Для качественного стрижки роторных косилок необходимы острые лезвия.Их минимальная высота среза составляет около 1 дюйма. Однако более плотный газон, такой как зойсиаграсс, следует скашивать на расстоянии 2 дюйма при использовании ротационной косилки. Эти косилки более опасны для операторов и находящегося поблизости персонала, поскольку лезвия имеют тенденцию бросать предметы, в которые случайно попали.

Методы установления

Некоторые виды дерновых трав (например, гибридные травы бермудской травы, большинство зойсиаграсов и сен-августиноград) ограничиваются вегетативным размножением дерном, веточками или кустами, поскольку семена недоступны или не соответствуют типу прорастания.Другие виды дерна дают семена в достаточном количестве и соответствуют типу, чтобы обеспечить укоренение семенами (например, бахиаграсс, сороконожка, ковровая трава, бермудская трава обыкновенная улучшенная, овсяница высокорослая, мятлик и райграс). Качественный газон можно создать любым из методов, если участок правильно подготовлен и поддерживается.

Сводка

Чтобы подвести итоги выбора газона, обязательно тщательно изучите все травы, адаптированные к вашему конкретному региону Южной Каролины, и проанализируйте свой конкретный участок, чтобы отметить конкретные условия выращивания на участке газона.Подберите наиболее подходящие для вас условия выращивания и предполагаемое использование дерна. Свяжитесь с вашим местным офисом Clemson Extension Service для получения информации об условиях выращивания в вашем районе, если вы плохо разбираетесь в местном климате. См. Таблицу 1 для сравнения основных трав, выращиваемых для газонов в Южной Каролине (примечание: по характеристикам могут иметь место вариации сортов).

Таблица 1. Сравнение основных трав, выращиваемых для газонов в Южной Каролине.
(формат для печати)

От Катушка Катушка

	Баия	Бермудские острова	Ковер	Сороконожка	Seashore Paspalum	ул.Августин	Овсяница высокая *	Зойся
Методы учреждения	семя, дерн	дерн, веточки, втулки, семя	семя, веточки	семя, дерн, веточки, втулки	дерн, втулки, заглушки	дерн, втулки, заглушки	семя, дерн	дерн, веточки, втулки, семя
Уровень обслуживания	низкий	высокая	низкий	низкий	умеренный	умеренный	умеренный	высокая
Высота скашивания (дюймы)	от 3 до 4	¾ до 1½	от 1 до 2	1½ до 2	от 1 до 1½	2½ ** до 4	от 2½ до 3½	¾ по 2
Частота кошения	высокая	очень высокий	низкий	низкий	средний	умеренный	высокая	умеренный
Предпочтение косилки	поворотный	/ роторная	поворотный	поворотный	поворотный	поворотный	поворотный	/ роторная
Состояние почвы	кислота	широкий диапазон	кислота	кислота	соленый	широкий диапазон	широкий диапазон	широкий диапазон
Цвет	средний	мед.-темный	свет	свет	сине-зеленый	мед.-темный	мед.-темный	мед.-темный
Текстура	крупное	штраф	средний	средний	от среднего до крупного	крупное-среднее	от среднего до крупного	средне-мелкое
Склонность к болезням	низкий	низкий	низкий	умеренный	низкий	умеренный	умеренный	умеренный
Засухоустойчивость	отлично	отлично	очень плохо	ярмарка	от хорошего к хорошему	хорошо	ярмарка	хорошо
Солеустойчивость	очень плохо	хорошо	плохое	плохое	отлично	отлично	хорошо	хорошо
Цветовой тон	плохое	очень плохо	ярмарка	ярмарка	от плохого к удовлетворительному	отлично	хорошо	отлично
Холодостойкость	плохое	хорошо	плохое	ярмарка	очень плохо	плохое	хорошо	очень хорошо
Соломенная тенденция	низкий	высокая	низкий	средний	низкий	средний	низкий	высокая
Допуск на износ	хорошо	отлично	плохое	плохое	хорошо	ярмарка	ярмарка	очень хорошо
Устойчивость к нематодам	очень хорошо	от плохого к удовлетворительному	плохое	плохое	неизвестно	от хорошего к хорошему	хорошо	хорошо
* Овсяница высокорослая — трава для прохладного сезона, рекомендуется только для Пьемонта и горных районов Южной Каролины. ** Только сорта св. Августиноград карликовый.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

.

Сбор правильной травы и ее посадка — Типы травы

Чтобы создать красивый газон, нужно выбрать подходящий сорт травы. В этом решении есть два основных фактора:

• Ваш местный климат (среднее количество осадков, жара и т. Д.)
• Количество солнечного света, которое получает ваш газон

Травы холодного сезона , такие как Кентукки Блюграсс, хорошо переносят холодные зимы, но плохо переносят очень жаркую погоду. Травы теплого сезона , такие как трава Бермудских островов, любят тепло и солнечный свет. Семена коммерческих трав обычно представляют собой смесь или смесь видов. Смеси — это комбинации различных видов трав, которые имеют разные сильные и слабые стороны, поэтому в совокупности они могут справиться практически со всем. Смеси — это комбинации разных сортов одной и той же травы. Смеси не так адаптируемы, как смеси, но, как правило, они более привлекательны благодаря своей однородности.

Большинству видов трав для роста нужен прямой солнечный свет несколько часов в день, но вы можете сеять более здоровую траву, которая хорошо растет в тени. Если ваш газон полностью затенен, подумайте о другом виде почвопокровного покрова.

Также важно выбрать вид, который хорошо переносит количество воды в вашем районе. «Водолюбивые» виды трав прекрасно себя чувствуют в засушливых районах, а у некоторых трав в очень влажных районах развиваются грибковые заболевания.

Дополнительно подумайте, как вы будете обращаться с травой. Некоторые травы выдерживают интенсивное движение, а некоторые — нет. Если у вас есть дети и домашние животные на открытом воздухе, вам обязательно понадобится эластичная смесь.

Посетите этот сайт, чтобы получить общее руководство по различным травам. За конкретными советами обратитесь в питомники и садовые центры в вашем районе — они узнают, какие травы хорошо подходят для местного климата.

Выбрав хорошую траву, нужно решить, как ее сажать.

Посадка

Если вы начинаете новый газон с нуля или ремонтируете больной, вам нужно добавить траву. Для этого есть три способа:

• Посев — Посев семян травы в почву
• Дернование — Выкладка кусков дерна со здоровыми травяными растениями
• Добавление кустов или веточек — Пересадка отдельных травяных растений или небольших участков травы и почвы

Самый распространенный метод (и самый дешевый) — посев.При посадке новых семян выберите хороший вид или смесь для вашего района. Ищите качественные семена — не выбирайте самый дешевый вариант. Обратитесь в местный садовый центр, чтобы узнать, когда лучше всего посевать в вашем районе.

• Для посева сначала смешайте верхний слой почвы, удобрения или компост с существующей почвой с помощью культиватора .
• Затем выровняйте почву граблями или скребком для досок . Это сводит к минимуму неровности и ямки, затрудняющие кошение.
• Затем рассыпьте семена вручную или с помощью механического разбрасывателя . В пакете с семенами должно быть указано, сколько семян нужно использовать в данной области.
• Уплотните семена с помощью катка для газонов .
• Зачистите засеянный участок, чтобы примерно половина семян засыпалась почвой.
• Покройте газон небольшим количеством мульчирующего материала , например соломы.
• Замочите засеянный участок и регулярно поливайте, пока не начнет прорастать трава.

Дернование намного дороже посева, но результат получается мгновенно. С помощью дернины вы можете превратиться из анемичного, неоднородного газона в насыщенный зеленый газон за один день, тогда как засеянный газон может полностью вырасти годами.

Дерн доставляется скрученными прямоугольными кусками толщиной около дюйма. Прежде чем доставить дерн, вам следует подготовить почву так же, как и для посева. Все, что вам нужно сделать, когда появится дерн, — это выложить его ровными рядами на почву.Расшатывать куски дерна так же, как если бы вы вбивали кирпичи в стену. Заполните все промежутки между частями дерна землей, утрамбуйте дерн газонным катком, и все готово. Регулярно поливайте дерн, пока он не прижится. Лучше сначала не ходить по дерну.

Веточки травы (отдельные растения травы) и пробки (небольшие участки почвы и травы) — это огромный бизнес по доставке по почте. Вы указываете площадь своего газона, и компания отправляет вам нужное количество живых травок.Посадка веточек и вилок дает более быстрые результаты, чем посев, но это дороже и требует больше работы.

Для посадки веточек и побегов подготовьте почву так же, как при посеве или дерновании. Затем выкопайте ямы, расположенные на правильном расстоянии (от 6 до 12 дюймов / от 15 до 30 см друг от друга, в зависимости от вида травы), залейте их водой и посадите растения. Насыпьте рыхлый грунт вокруг растений и вдавите их в землю. Вы должны регулярно поливать и защищать от сорняков, пока корни растений распространяются в почве.В траве, заказываемой по почте, такой как Zoysia , украденные растения быстро разветвляются, чтобы вырастить новые травы.

,

Зачем, когда и как чистить газон

Не все газоны нуждаются в удалении засечек, но когда это действительно необходимо для вашего газона, знание того, как удалить зазор на газоне, имеет решающее значение для его будущего. Правильно выполненное удаление штрихов поможет вернуть газону здоровье и сохранить его красивым на долгие годы. Узнав, почему, когда и как отслаивать вылупление, вы сможете держать густую пышную траву в нужном направлении. Эти основы удаления штрихов на газоне помогут понять:

Если вы когда-либо видели поперечное сечение почвы и корней, вы видели слой органического мусора, известный как солома.Смесь мертвого и живого растительного материала, солома образуется у основания травяных растений, где стебли встречаются с корнями и почвой. Некоторые органические вещества, такие как небольшие обрезки травы или мульчированные листья, быстро разлагаются на здоровых газонах, но другие материалы разлагаются гораздо дольше. Когда наросты опережают разрушение, слой соломы на вашем газоне становится толще.

Тонкий слой соломы толщиной менее 1/2 дюйма полезен для здоровья газона.1 Он действует как органическая мульча, помогая сохранять влажность почвы и защищая ее от сильных колебаний температуры почвы.Тонкий соломенный слой позволяет воде, питательным веществам и воздуху проникать в почву и достигать ожидающих корней растений. Но когда солома становится густой, страдает трава.

Слой соломы толщиной 1 дюйм или более становится препятствием, а не преимуществом. Толстая солома блокирует воду и удобрения, а корни травы застревают в соломе, где они уязвимы для жары, засухи и стресса. Вода от полива может накапливаться и в слое соломы, поэтому корни травы задыхаются от недостатка воздуха. Толстая солома также является питательной средой для болезней газонов и насекомых-вредителей.

Некоторые газонные травы более склонны к образованию соломы, чем другие. Сильные, раскидистые травы, такие как мятлик Кентукки, бермудская трава и овсяница ползучая, могут нуждаться в регулярном отрыве. Комковидные травы, такие как овсяница высокорослая или райграс многолетний, редко имеют проблемы с соломой. Газоны с слишком низким pH почвы или уплотненная почва также склонны к образованию соломы. Чрезмерное удобрение и интенсивное использование пестицидов тоже вносят свой вклад.

Перед удалением штрихов всегда проверяйте слой соломы на лужайке.Возьмите садовый совок или лопату и выкопайте небольшой клин из газонной травы и почвы. Вы сможете увидеть и измерить его соломенный слой. Если ваша солома составляет 1–2 дюйма или больше, вы, вероятно, уже видели признаки плохого цвета травы и слабого, тонкого роста. Как только вы подтвердите, что ваша солома превышает отметку для здоровья, настало время отслаивания.

Как и в большинстве крупных проектов по созданию газонов, таких как посадка новых газонов или засев существующих газонов, удаление штрихов должно совпадать с периодом пика роста травы для вашего типа травы.Активный рост травы помогает ускорить восстановление вашего газона.

Снимайте вылупление злаковых трав прохладного сезона, таких как мятлик Кентукки, в конце лета или в начале осени. Удалите вылупление из злаков теплого сезона, таких как бермудская трава или трава Zoysia, после весеннего озеленения, когда они достигают пика роста в начале лета. Никогда не отслаивайте, когда газон спит или находится в состоянии стресса вы можете повредить его без возможности восстановления.

Аэрация газона и удаление штрихов — это два разных процесса, но они могут работать вместе, чтобы помочь вашему газону. Аэрация удаляет ядра почвы, в том числе их соломенный слой, и создает пути для воды и питательных веществ, которые проникают в солому и уплотненную почву.Это помогает подготовить солому к удалению и ускоряет разрушение существующей соломы. Удаление штриховки помогает прорезать солому в почве и удалить барьер из толстого накопившегося органического вещества.

Если ваша солома имеет толщину более 2 дюймов, вы можете подумать о найме профессионала для этой работы. Удаление слишком большого количества соломы может занять более одного сеанса, а удаление слишком большого количества за один раз может повредить корни. Ваш местный агент по расширению округа может помочь вам решить, какой маршрут выбрать. Если вам больше нравится заниматься своими руками, вы можете расчистить газон тремя способами:

• Ручное удаление штриховок Грабли — это тяжелые грабли с короткими зубьями и изогнутыми лезвиями, предназначенные для того, чтобы копать газон и поднимать солому во время работы.Грабли для удаления штриховки хороши для ухода за легкой соломой и общим уходом за соломой на небольших лужайках.
  
• Грабли представляют собой устройства, похожие на косилку, с вращающимися граблями, которые врезаются в солому на уровне почвы и поднимают ее вверх. Грабли подходят для газонов с более тонким слоем соломы и травы, которая может выдерживать интенсивное сгребание.
  
• Вертикальные косилки , также называемые вертикуттерами, имеют вертикальные лезвия, которые прорезают слой соломы в почву, вытягивая солому — и часто корни травы — на поверхность по мере движения.Вертикуттеры лучше всего подходят для толстых слоев соломы на газонах, нуждающихся в ремонте. Лезвия регулируются, чтобы контролировать, сколько соломы вы удаляете за один раз.

В большинстве магазинов для газонов и садов есть ручные грабли для удаления штрихов. В пунктах проката оборудования часто есть под рукой грабли и вертикальные косилки, особенно во время сезона отклевывания. Какой бы вариант вы ни выбрали, закончите работу, собрав весь соломенный мусор и тщательно полив оторванный газон.

Когда удаление штрихов завершено, это идеальное время, чтобы подсеять газон и вернуть его в нужное русло для создания густой, пышной и зеленой красоты.Выбирая семена травы премиум-класса, такие как водосберегающие семена Pennington Smart Seed, вы улучшаете экологичность своего газона по мере преодоления соломы. Чтобы быстро и легко исправить тонкую траву, обратитесь к Pennington Lawn Booster; Этот универсальный продукт сочетает в себе Smart Seed, удобрения профессионального уровня и улучшители почвы в одном удобном пакете.

Чтобы предотвратить проблемы с соломой в будущем, проверяйте почву газона каждые 3–4 года и следуйте рекомендациям по проверке почвы, чтобы поддерживать уровень pH и питательных веществ почвы на оптимальном уровне для густой и здоровой травы.Вашему газону может понадобиться известь для восстановления баланса pH почвы, что также способствует полезной активности микроорганизмов, уменьшающих солому.

Ежегодно аэрируйте тяжелые или утрамбованные газоны и добавляйте гипс, чтобы помочь рыхлить почву и стимулировать рост корней. Удобряйте газон в соответствии с рекомендациями по тестированию почвы лучшими удобрениями для газонов, чтобы обеспечить получение необходимого азота без чрезмерного удобрения, и следуйте лучшим методам стрижки и разумного полива.

Узнав, почему, когда и как правильно расчесать газон, и приняв меры по предотвращению образования соломы, вы сможете сохранить свой газон на правильном пути для здорового, густого и пышного роста.Pennington стремится предоставить вам лучшие семена травы и средства по уходу за газонами, чтобы вы могли наслаждаться красивым и здоровым газоном, которым гордитесь.

Pennington with design и Smart Seed являются товарными знаками Pennington Seed, Inc. Источники:

1. П. Ландсхут, «Управление соломой на лужайках», Центр науки о дерновине при университете Пенсильвании.

,

Уход за газоном — Уход за газоном

Наконец, мы подошли к сути дела. Если у вас есть подходящая почва и вы посадили правильную траву, как сохранить зеленый и зеленый газон?

Уход за газоном состоит из восьми основных компонентов:

Полив несложный. Общее правило — обильно поливать, когда газон действительно нуждается в этом, а не поливать немного чаще.Если поливать слегка, вода не попадет в почву, поэтому пользы от этого не будет. Вы должны полить достаточно, чтобы пропитать от 15 до 20 см, чтобы корни могли глубоко врасти в землю. Рекомендации по поливу различаются для разных типов почвы, но, как правило, поливайте до тех пор, пока над поверхностью земли не останется около 2,5 см воды.

Поливайте, как только трава начнет сохнуть. Его цвет изменится с зеленого на голубовато-серый, и он потеряет часть своего отражения.Если трава не отпрыгивает через несколько секунд после того, как вы на нее наступите, ей нужна вода. Лучшее время для полива — раннее утро; вода будет испаряться не так легко, как днем, и охладит газон, когда температура начнет подниматься.

Покос снижает нагрузку на корневую систему травы. Большой стебель над землей требует больше воды и питательных веществ из-под земли. Чем меньше стебель, тем легче корням обеспечить растение.Кошение также стимулирует рост травяных растений. Когда лезвия срезают листья, растение должно вырастить новые листья, чтобы поглощать солнечный свет. Это помогает создать более толстый и тяжелый газон, более устойчивый к сорнякам и болезням.

Во время вегетации лучше всего косить почаще. Практическое правило — никогда не срезать более трети травы за один раз — это плохо для растения, когда он внезапно теряет большую часть своей способности к фотосинтезу. Одна из распространенных ошибок при кошении — слишком короткое срезание травы.Лучше всего держать травы в прохладное время года на высоте около 7,5 см или выше, а большинство трав теплого сезона хорошо растут на высоте от 5 до 6,5 см. Вы можете изменять высоту кошения в течение года. Осенью, зимой и весной вы можете косить ближе, потому что температура прохладная, а воды больше. Летом пусть трава подрастет. Тень поможет охладить почву.

Специалисты по уходу за газоном рекомендуют менять режим кошения. То есть одну неделю двигайте косилку на север и юг, а на следующей — на восток и запад.Заточите ножи косилки пару раз в год, чтобы обеспечить здоровый и чистый срез. Если у вас есть косилка для мульчирования, вы можете оставить обрезки на газоне, чтобы удобрить траву.

Периодическое обслуживание

В дополнение к регулярной стрижке и поливу вам понадобится время для нескольких более крупных работ в течение года.

Удобрение

Внесение удобрений добавляет в почву питательные вещества, чтобы почва могла обеспечить питательными веществами траву.Если вы косите регулярно, ваша трава будет расти очень быстро, а это значит, что ей нужно больше питательных веществ, чем обычному растению. Ваша почва сама по себе может обеспечить питательными веществами большинство местных растений, но ей может потребоваться помощь, чтобы накормить траву.

Самый эффективный способ удобрения — это внесение медленного действия коммерческого удобрения в виде гранул один или два раза в год. В отличие от водорастворимых удобрений, которые воздействуют непосредственно на листья, гранулированные удобрения выделяют питательные вещества постепенно в течение нескольких месяцев.Если вы внесете удобрение осенью, оно укрепит корневую структуру растения, сделает его более устойчивым к засухе и более устойчивым к сорнякам. Вы также можете добавить натуральные удобрения, такие как компост и навоз.

Аэрация

Когда почва уплотняется — из-за пешеходного движения, кошения и т.п. — кислород не может добраться до микробов, которые расщепляют органические вещества для обогащения почвы. Чтобы газон оставался здоровым, рекомендуется периодически проветривать , чтобы разрыхлить уплотненную почву.

Ручной и механический стержневые аэраторы удаляют узкие участки почвы, образуя неглубокие ямы. Воздух, вода и органические вещества проникают в землю через отверстия, оживляя почву. Если интенсивное движение сильно уплотняет газон, лучше его аэрировать каждую весну или осень.

Удаление соломы

На любом газоне материал соломы собирается вокруг основания травянистых растений. Солома — это , а не , состоящая из скошенной травы, как принято считать.Обрезки обычно портятся примерно через неделю. Солома на самом деле состоит из стеблей и крон, умерших естественным путем.

Небольшое количество соломы помогает сберечь воду в почве, блокируя испарение, но тяжелые наросты соломы (толщиной более четверти дюйма / 6 мм) не позволяют воздуху и воде когда-либо достигать почвы. Если на лужайке слишком много соломы, подберите ее или возьмите напрокат де-тэтчер.

Прополка

Прополка — это непрерывный процесс, но он не займет много времени после того, как вы создадите здоровый газон.Трава, особенно современные смеси, чрезвычайно конкурентоспособна и сама вытесняет большинство сорняков. Если появляется много сорняков, примите это как знак того, что ваша трава слабее, чем должна быть. Это может означать, что ваша почва недостаточна или заболочена, или это может означать, что вы слишком коротко косите траву.

Сорняки, конечно же, будут появляться на здоровом газоне. По большей части это не о чем беспокоиться. Почти на всех газонах есть сорняки, и в небольшом количестве они не приносят особого вреда.Просто вырвите все сорняки, которые портят внешний вид газона. Если у вас более серьезная проблема с сорняками, опрыскайте отдельные сорняки малотоксичным гербицидом. Не опрыскивайте газон целиком, если на нем нет сорняков.

Борьба с вредителями

Борьба с вредителями аналогична борьбе с сорняками. Если у вас здоровый, цветущий газон, вам не о чем беспокоиться. Жуки поселятся на вашем газоне, но они не смогут сильно повредить траву.

Однако время от времени насекомые могут испортить вашу траву. Вы можете лечить заражение, распыляя инсектицид или определенные бактерии (а именно, Bacillus thuringiensis, или Bt ). Используйте только инсектициды, специально убивающие вредных насекомых. Муравьи и пауки охотятся на вредителей газона, поэтому вы, безусловно, захотите держать их при себе. Посетите этот сайт для получения дополнительной информации.

Борьба с болезнями

Заболевшие газоны обычно вызываются грибами , питающимися травяными растениями.Здоровая трава очень хорошо противостоит грибку, но время от времени у нее развиваются болезни. Боритесь с стойкими или широко распространенными грибками фунгицидом, доступным в любом садовом центре. На этом сайте объясняется, как выявлять распространенные болезни газонов и бороться с ними.

Уход за газоном настолько сложен, насколько вы этого хотите. Если вам необходимо иметь собственное поле для гольфа на заднем дворе, вы можете уделять много часов в неделю своему двору. Если вы просто хотите, чтобы что-то покрыло землю, вы можете посадить местные травы, которые сами о себе позаботятся.Ссылки в следующем разделе покажут вам доступные варианты и подробно расскажут об этих основных рекомендациях по надлежащему обслуживанию.

Статьи по теме HowStuffWorks

Еще отличные ссылки

,

Латексная гидроизоляция: Латексная гидроизоляция, профессиональная гидроизоляция на латексной основе

Латексная гидроизоляция, профессиональная гидроизоляция на латексной основе

Латексная гидроизоляция — это целый ряд современных материалов, которые обеспечивают отличные показатели влагонепроницамости. Они являются «представителями» группы окрасочных материалов, что значит, что их нанесение осуществляется при помощи обычной кисточки вручную или при помощи распылителя.

Гидроизоляция на латексной основе представляет собой жидкую эмульсию с добавлением функциональных элементов, которые придают ей желаемые характеристики прочности, эластичности и долговечности.

Особенности применения

Битумно-латексная гидроизоляция — оптимальный материал для использования с разными поверхностями на объектах разного предназначения.

Гидроизоляция бассейна

Латексно-акриловая гидроизоляция может применяться даже для чаш бассейна. В этом случае она образует водонепроницаемую мембрану с усиливающей основой из ткани. Нанесение такой гидроизоляции осуществляется в несколько этапов и предусматривает следующее:

• нанесение материала на стыки и углы;
• проклейку стыков и углов армирующей основой;
• нанесение на всю поверхность чаши бассейна;
• нанесение усиливающей основы на всю поверхность;
• проведение повторной обработки жидким составом.

Полученная мембрана отличается эластичностью, не растрескивается и располагает антисептическими характеристиками, которые предотвращают развитие микроорганизмов.

Гидроизоляция ванной комнаты

Латексная гидроизоляция ванной также является оптимальным вариантом, поскольку позволяет осуществлять монтаж плитки на обработанную поверхность. Впрочем, стоит отметить, что в данном случае имеются некоторые ограничения, которые не позволяют наносить изоляцию на поверхности с трещинами, ширина которых составляет более 1-го мм.

Гидроизоляция бетона и цемента

Что касается нанесения защитного слоя на поверхности из бетона и цемента, то его толщина не должна превышать 1 мм. После того, как материал высохнет, его толщина станет и того меньше — 0,8 мм. Нанесение второго слоя осуществляется только после того, как первый полностью высохнет. Как правило, на это требуется 3 часа, но проведение работ можно возобновлять не ранее, чем через 12 часов.

Где заказать?

Желаете провести гидроизоляционные работы? Обращайтесь в компанию «ИМС-КОНСТРУКТ»! После Вашего обращения к нам, на объект выедет наш специалист, который произведёт необходимые замеры и осмотр и подберёт оптимальный способ гидроизоляции в Вашем случае. При подборе будут учтены особенности объекта, а также пожелания заказчика и его материальные возможности.

«ИМС-КОНСТРУКТ» — это более 10-ти лет работы, 35 высококвалифицированных опытных специалистов, гарантийные обязательства и высокое качество гидроизоляции.

Хотите получить больше информации? Звоните: +7(495) 646-68-86!

Гидроизоляционные материалы для пола и их разновидности

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Обновлено: 07.08.2019

Качественные материалы для гидроизоляции пола необходимы для того, чтобы провести работы по эффективной защите помещения от проникновения воды. К их выбору следует подойти осознанно и непредвзято, При этом надо учесть тип помещения, уровень влажности в нем и степень опасности затопления.

Гидроизоляционные материалы для пола и их разновидности

Гидроизоляция может быть рулонной или обмазочной. Каждый из этих видов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при совершении покупки.

Содержание статьи

Рулонные материалы для гидроизоляции пола

Рулонные материалы применяются в помещениях с большой площадью, требующих устройства надежной и недорогой гидроизоляции. Рулонные материалы оптимально укладывать в гаражах, подвальных помещениях, банях, сараях, производственных зданиях и т. д.

Рулонные материалы для гидроизоляции пола

В зависимости от способа монтажа рулонные материалы подразделяются на следующие виды:

• самоклеящиеся;
• приклеиваемые путем нагревания;
• закрепляемые на поверхности с помощью специального клея или мастики.

рулонная гидроизоляция

Рулонные материалы могут быть изготовлены из различных компонентов, особенности которых и будут обуславливать их свойства.

1. Пергамин – пропитанная битумом тонкая бумага. Это непрочный материал, который со временем подвержен гниению, разрушению и имеет недостаточно высокие гидроизоляционные свойства.

   Пергамин фольгированный

2. Рубероид – картон, пропитанный сначала легкоплавким нефтяным битумом, а затем покрытый с двух сторон толстым слоем тугоплавкой кровельной битумной композиции марки БНК 90/30. Этот материал более надежен, чем пергамин. Он доступен по цене, но достаточно горюч и имеет не очень продолжительный срок службы.
3. Гидростеклоизол имеет в своей основе стекловолокно, которое покрыто с двух сторон битумной пропиткой. В поверхностном слое может быть использована минеральная посыпка или защитная полимерная пленка. Этот материал имеет хорошие гидроизоляционные свойства, устойчив к гниению, долговечен.
4. ПВХ мембрана изготавливается из эластичного поливинилхлорида, листы которого свариваются между собой с помощью горячего воздуха. В результате образуется цельное герметичное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и агрессивных сред.

   ПВХ мембрана

5. Изопласт производится путем нанесения на полиэфирную основу пропитки, состоящей из смеси битума с особыми полимерными добавками. Это современный и качественный гидроизоляционный материал, который пластичен, надежен и долговечен.
6. Пленочная рулонная гидроизоляция представляет собой пленку, которая может иметь различную толщину и плотность. Она может быть изготовлена из полиэтилена или поливинилхлорида, иметь дополнительное укрепление в виде армирующих нитей, обладать различной прочностью на разрыв. Это самый элементарный из гидроизоляционных материалов. Наиболее часто он используется в случаях, когда надо оборудовать защитный нижний слой при устройстве цементной стяжки.

   Пленочная рулонная гидроизоляция

Видео — Рулонная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция

Небольшие помещения (кухни, ванные комнаты, туалеты, погреба, кладовки) требуют тщательной защиты пола от воздействия воды. Но работать в них с рулонной гидроизоляцией крайне неудобно.

Обмазочная гидроизоляция

Поэтому оптимальным вариантом являются материалы для проведения обмазочной гидроизоляции, которые подразделяются в свою очередь на несколько разновидностей:

• битумные мастики;
• акриловые и латексные составы;
• сухие смеси.

Мастики

Основой любой гидроизоляционной мастики всегда является жидкий битум. Но сам по себе битум не является долговечным и прочным материалом. Поэтому каждый производитель, стараясь придать ему дополнительные качества, вводит в его состав специальные добавки.

1. Каучуко-битумная мастика является однокомпонентной, легко наносится с помощью валика или кисти, образует на поверхности эластичный гидроизолирующий слой, который не разрушается от перепадов температуры. Этот материал прекрасно защищает от воды полы, изготовленные из дерева, цемента, кирпича. Но работы с ним следует производить в хорошо проветриваемом помещении, так как он имеет достаточно сильный и резкий запах.

   Каучуко-битумная мастика

2. Жидкая резина – это двухкомпонентная мастика черного цвета, изготовленная на основе битума и водно-полимерной эмульсии. Она не имеет запаха, не выделяет токсических веществ, обладает способностью мгновенно застывать сразу после нанесения. На поверхность этот материал наносится методом распыления и образует прочное, надежное, бесшовное покрытие, устойчивое к воздействию солнечных лучей. Впоследствии его можно покрыть красками на водной основе. При возникновении механических повреждений на обработанной жидкой резиной поверхности легко проводятся восстановительные работы.

   Жидкая резина

3. Битумно-полимерная мастика отличается эластичностью и прочностью. Она обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным материалам. Поверхность пола перед ее нанесением не требует особой подготовки, возможно даже применение на влажном основании. Высыхание каждого слоя происходит не ранее чем через 8 часов после нанесения.

   гидроизоляция мастика

   

   Битумно-полимерная мастика

Видео — Обмазочная гидроизоляция — жидкая резина

Акриловые и латексные материалы

Составы, изготовленные на полимерной, акриловой или латексной основе, являются альтернативой обычной битумной гидроизоляции.

1. Акриловая однокомпонентная мастика подходит для любого типа помещений. Она представляет собой пастообразную массу зеленого, синего или бежевого цвета, которая образует надежную цельную мембрану, способную защитить пол от проникновения воды. Ее можно наносить на дерево, бетон, кирпич, фанеру, гипсокартон и другие материалы. В состав акриловой мастики не входят органические растворители, поэтому она не имеет резкого запаха.

   Акриловая однокомпонентная мастика

2. Латексно-акриловая мастика производится из специальных пластифицированных полимерных веществ, которые придают ей необходимую эластичность и хорошие гидроизоляционные свойства. Ее оптимально использовать в очень влажных помещениях, а также в местах постоянных протечек. Мастика расходуется экономично благодаря своей легкой текстуре.

   Латексно-акриловая мастика

3. Каучуко-латексная мастика по сравнению с акриловыми составами является более дешевым вариантом гидроизоляционных материалов. Она представляет собой жидкую текучую массу черного цвета, которая при нанесении на пористую поверхность глубоко впитывается и придает ей водоотталкивающие свойства. Наносить мастику необходимо в несколько слоев, допускается ее применение под плиточный клей.
4. Латексная гидроизоляция имеет жидкую консистенцию, намазывать ее можно кистью, валиком или просто путем налива на поверхность. Для образования надежного защитного покрытия достаточно будет одного слоя этого материала. Полное отсутствие у него запаха и вредных веществ позволяет проводить работы с ним даже в небольших, плохо вентилируемых помещениях.
5. Натриевое жидкое стекло обладает прекрасными водоотталкивающими качествами. Его можно добавлять в раствор цементной стяжки или использовать для непосредственной обработки поверхности пола.

   Натриевое жидкое стекло

6. Латексно-акриловый двухкомпонентный герметик перед применением следует смешать с белым или серым цементом в пропорции 1:1. Полученная масса будет представлять собой хороший гидроизолирующий состав, который можно наносить на сам пол или при необходимости обрабатывать им только места возможных протечек. Сам герметик выпускается серого цвета, но во время приготовления ему можно придать желаемый цвет с помощью красителя на водной основе.

   Латексно-акриловый двухкомпонентный герметик

Сухие смеси

Основой гидроизоляционных сухих смесей любого производителя является обычный цемент. Разница в их назначении и ключевых свойствах достигается за счет добавления разного рода активных химических веществ, полимеров, кварцевого песка и прочих составляющих. Именно от количества и качества добавок зависит то, насколько хорошо смесь будет защищать поверхность пола от проникновения влаги.

Способ приготовления раствора элементарен. В сухую смесь надо добавить необходимое количество воды и тщательно перемешать до получения однородной массы, которую следует нанести на подготовленную поверхность кистью или шпателем.

В отличие от мастик, которые образуют на плоскости плотную пленку, не пропускающую не только воду, но и воздух, цементные смеси «дышат». Они не препятствуют испарению жидкости и не создают парникового эффекта.

Но наносить их следует только на пористые бетонные основания или цементную стяжку. На других видах строительных материалов они не способны проявить необходимые свойства.

гидроизоляция сухая смесь

Сухие гидроизоляционные смеси

Нанесенный на бетонный пол раствор легко заполняет все микротрещины, пропитывает его и образует прочное монолитное сцепление с основанием. В результате бетон становится прочным и водонепроницаемым, а со временем этот эффект только усиливается. Для получения наилучшего результата перед началом работ по гидроизоляции пол должен быть влажным.

Сухие гидроизоляционные смеси есть у таких производителей, как «Cerezit», «IvsilVodostop», «Glims», «Unisгидропласт» и др. Одной из самых популярных марок проникающей гидроизоляции является сухая смесь «Пенетрон».

Битумные латексные мастики — применение

Автор: Izmastiki.ru Дата: 29.01.2020 Просмотров: 288 Комментарии: 0

Развитие новых производственных технологий позволяет представителям строительных объединений использовать высококачественные материалы. Среди них: битумно-латексная мастика, материал, применяющийся для гидроизоляции. В профессиональной среде ее еще называют «жидкой резиной». Она представляет собой готовую к использованию эмульсию нефтяного битума, модифицированного латексом, с безопасными добавками. Мастика не содержит в составе растворителей.

Этот материал постепенно заменяет горячие битумы и используется во многих сферах промышленности и строительства благодаря своим отличительным особенностям. Желающие заказать этот товар становятся обладателями недорогого эффективного средства для проведения гидроизоляционных работ на строительных объектах.

Области применения

Мастика этого вида применяется для гидроизоляции конструкций, которые в процессе эксплуатации подвергаются воздействию влаги. Речь идет о фундаментах различного типа, гидротехнических сооружениях и сваях. Именно эти конструкции сильно подвергаются замерзанию, оттаиванию, и как следствие коррозии.

Битумно-латексная мастика применяется при конструировании кровли сложной конфигурации, в которой отсутствует возможность выполнить защиту от воды при помощи рулонных материалов. Мастика изолирует крыши газовых хранилищ и элеваторов, а также помещения, в которые затруднено поступление кислорода. Материал применяется при сооружении и отделке ванных комнат, бассейнов, подвальных помещений и лоджий.

Технические характеристики и способ нанесения

Латексная мастика обладает следующими техническими характеристиками:

• применяется при температуре от –40 до +70;

• выдерживает нагрев более 140 градусов;

• показатель поглощения влаги: менее 0,04% от собственной массы;

• соединение с бетоном: более 0,6 МПа.

Многие производители предлагают заказать данный товар, зная о его отличительных свойствах и простоте использования. Жидкая резина наносится в два слоя, оптимальная толщина слоя 1–3 мм, время высыхания материала – около суток.

Отличительные свойства жидкой резины

Битумно-латексная мастика характеризуется свойствами, которые позволяют считать ее функциональным средством для гидроизоляции:

• применение механизированного способа нанесения, разрешающего значительно ускорять рабочие процессы: 1 тыс. кв. метров можно обработать за 8 часов;

• возможность применения материала на объектах, находящихся в различных климатических зонах;

• высокая степень эластичности и прочность на разрыв, позволяющие уберечь гидроизоляцию от возможных деформаций и других воздействий;

• быстрое затвердевание жидкой резины дает возможность без промедлений переходить к другим видам работ;

• применение смешивающего и дозирующего устройств позволяет надежно обрабатывать стыки, обеспечивая высокую герметичность;

• устойчивые адгезионные свойства: благодаря им материал укладывается на любую поверхность: цемент, железобетонные плиты, асфальт, асбест и дерево.

Неоспоримым преимуществом применения данного вида мастики является экологическая чистота за счет неопасных для человека веществ в составе материала и пожарная безопасность.

Новая эра в битумной гидроизоляции – напыляемые мастики (жидкая резина)

Мастика битумно-латексная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №33 – продукт нового поколения, отвечающий всем потребностям рынка битумной гидроизоляции. За несколько лет испытаний материал, так же называемый жидкая резина, хорошо зарекомендовал себя на объектах разной степени сложности на всей территории России и зарубежья. По отзывам производителей работ, выбравших данный материал, как единственную альтернативу для проведения гидроизоляционных работ – материал не имеет аналогов по экономии трудозатрат, качеству и стоимости конечного покрытия.

 

В наше время доказательство строителю необходимость проведения гидроизоляционных работ на сооружениях, заглубляемых в воду и постоянно контактирующих с водой, перестало быть насущным вопросом. В любом проекте гидроизоляция стоит отдельным и одним из самых важных разделов. Вопросы, которые возникают сейчас – это как сэкономить время проведения работ, потратить разумные деньги и получить надежную защиту конструкции на многие десятилетия вперед. Ответом служат материалы нового поколения, приобретающие все большую популярность у современного производителя работ, умеющего считать время и деньги. Водоэмульсионные напыляемые битумные мастики приходят на смену горячим битумам и уверенно дополняют линейки традиционных мастик на органических растворителях.

Области применения жидкой резины обширны. Наиболее агрессивным воздействиям влаги подвержены конструкции, находящиеся в условиях длительного контакта с водой. К таким конструкциям можно отнести фундаменты, сваи, гидротехнические сооружения. Именно эти конструкции в процессе эксплуатации подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, таких, как замерзание, оттаивание, влагонасыщение, высушивание, различные виды коррозии от воздействия грунтовых вод. Так же часто жидкая резина используется на кровлях сложной геометрической формы, где нет возможности произвести гидроизоляцию с помощью рулонных материалов или создания монолитного покрытия с помощью ручного нанесения мастик. А так же кровли, где невозможен огневой способ гидроизоляции – элеваторы, газовые хранилища и т.п. А так же закрытые и плохо проветриваемые помещения.

Сложив все требования можно выделить ожидания от современного материала: максимальная адгезия к самым распространенным типам оснований, большая площадь нанесения за рабочую смену с использованием наименьших затрат, быстрый набор покрытием гидроизоляционных свойств. Исходя из данных требований, инженеры научно-исследовательского центра Корпорации ТехноНИКОЛЬ создали современный продукт для механизированного нанесения Мастика битумно-латексная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №33. Более известное название для данного продукта – жидкая резина.

Битумно-латексное покрытие из Мастики №33 предназначено для изолирования конструктивных элементов подземных и наземных сооружений промышленно-гражданского и транспортного строительства.

Отличительные преимущества жидкой резины очевидны:

Механизированный метод нанесения. При таком методе нанесения, существенно сокращается время на обработку площади. При разной производительности труда, площадь обрабатываемой поверхности может составлять 1000 м2 за 8 часов.

Наличие технической поддержки и рекомендаций технических специалистов ТехноНИКОЛЬ по выбору оборудования, которое прошло испытания с данным материалом.

Устойчивость к резким перепадам температур готового гидроизоляционного покрытия позволяет использовать материал в различных климатических поясах.

Высокая эластичность материала и его прочность на разрыв. Гидроизоляционное покрытие, выполненное с помощью Мастики битумно-латексной ТЕХНОНИКОЛЬ №33 имеет высокие показатели прочности на разрыв, что позволяет сохранять гидроизоляционный слой неповрежденным, даже в условиях существенных деформаций.

Моментальное затвердевание жидкой резины. За счет естественного испарения водной основы — время образования первичного монолитного гидроизоляционного слоя составляет около 10 сек, что существенно сокращает время проведения работ.

Простота устройства примыканий достигается благодаря механизированному способу нанесения с использованием двухканального смешивающего и дозирующего устройства. Именно по этому принципу достигается бесшовность (монолитность) гидроизоляционного покрытия из жидкой резины даже в самых сложных и труднодоступных местах.

Устойчивая адгезия по всей площади. Материал обладает повышенными показателями адгезии и позволяют укладывать ее по жестким основаниям. Поверхности железобетонных плит, поверхности цементной стяжки, поверхности асфальтобетонной стяжки, старых покрытий мастичных кровель, старых ковров рулонной кровли, покрытий кровель из жестких асбестоцементных листов, и даже деревянных поверхностей.

Экологическая чистота. Жидкая резина представляет собой готовую к применению водную эмульсию нефтяного битума, модифицированного латексом, технологическими добавками и наполнителями. Не содержит растворителей. Обеспечивает более безопасную и экологичную систему гидроизоляции по сравнению с мастиками на органических растворителях и горячими мастиками. Не токсична, пожаробезопастна, может применяться в плохо проветриваемых помещениях.

Ведущие производители работ уже отдали свое предпочтение Мастике битумно-латексная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №33. Выбор за вами!

Битумно-латексные эмульсии

Битумно-латексные эмульсии

Устройство бесшовной гидроизоляции (обмазочной) с применением битумно-латексной эмульсии Flexigum, битумно-полимерных мастик Mastigum Speed, Flexigum Paste

Технологии, так называемой, бесшовной напыляемой, обмазочной, жидкой гидроизоляции (жидкой резины) представляет собой антикоррозийное покрытие, выполняющие функцию гидроизоляции строительных конструкций, фундаментов зданий. Такое покрытие позволяет надежно изолировать труднодоступные участки основания, со сложной геометрией, где использование рулонных материалов неэффективно.

Flexigum  — представляет собой двухкомпонентный гидроизоляционный материал, состоящий из битумно-латексной эмульсии с высоким содержанием синтетического латекса на основе полихлоропренового каучука и коагулянта.

Mastigum Speed — это двухкомпонентная мастика, состоящая из битумно-латексной эмульсии и цементно-полимерной пудры.

Flexigum Paste — это однокомпонентная мастика, состоящая из полимерного битума, модифицированного латексом

 Все вышеуказанные материалы вне зависимости от способа нанесения создают на поверхности целостное покрытие, без швов, материалы отлично заполняют все трещины, швы, и поры обрабатываемой поверхности, обеспечивая тем самым идеальную защиту от воды, пара и любой другой агрессивной жидкости.

Битумно-латексная 
эмульсия 
Flexigum

Двухкомпонентная эластичная битумная мастика
Mastigum Speed

 

 

 

Нанесение битумно-латексной эмульсии Flexigum осуществляется только методом безвоздушного напыления, а материалы Mastigum Speed и Flexigum Paste можно наносить валиком и кистью.  Все материалы характеризуются холодным нанесением и моментальным застыванием.

Качество гидроизоляционного покрытия, полученного на основе Flexigum, Mastigum Speed, Flexigum Paste,  превосходит многие известные нам отечественные и зарубежные аналоги — вода практически не проникает сквозь полимер к фундаменту или стенам подвала. Наносить материал можно с легкостью на любые поверхности, при этом плоскости их расположения значения не имеют, будь они вертикальными, горизонтальными или наклонными.

Для одноразового использования покупать или арендовать дорогостоящую установку экономически не выгодно. Поэтому при самостоятельном ведении гидроизоляционных работ на фундаменте целесообразно использовать двухкомпонентную битумную мастику Mastigum Speed или битумно-полимерную мастику Flexigum Paste, которые можно наносить валиком или кистью. Любой метод нанесения эмульсии или мастики на поверхность конструкции предполагает получение бесшовного монолитного покрытия.

При гидроизоляции ручным способом толщина слоя покрытия и расход мастики будут несколько выше, чем при напылении (примерно на 5-10%). Поэтому, планируя обработку значительных площадей поверхности, необходимо учитывать экономическую выгоду при выборе того или иного способа нанесения материала.
Не подлежит сомнению тот факт, что качество гидроизоляции, выполненной механизированным способом, будет выше. Это связано с тем, что эмульсия, подаваемая под давлением из установки на поверхность фундамента, глубже проникает в ее поры, чем при нанесении валиком. При этом снижается расход материала и обеспечивается его максимальная адгезия. Кроме того, напылением всю процедуру гидроизоляции можно завершить за один день.

Преимущества технологии напыления (нанесения) бесшовной гидроизоляции.

Учитывая то, что оптимальная толщина покрытия составляет 3-4 мм, его эксплуатационные параметры эквивалентны аналогичным показателям рубероида, наклеенного на фундамент в несколько слоев. При этом отсутствует необходимость в герметизации швов между полотнами рулонного материала, так как полученная мембрана является полностью монолитной.

Помимо этого, выделяют такие преимущества Flexigum, MastigumSpeed, FlexigumPaste, которые в свою очередь и являются основными преимуществами перед другими гидроизоляционными материалами.:

• Долговечность до 75 лет – сохранение первоначальных характеристик на протяжении всего срока эксплуатации;
• Со временем покрытие становится более прочным и твердым, не теряя при этом эластичность;
• Характеризуется легкостью ремонта и восстановления;
• Отсутствие отслаивания от основания под воздействием неблагоприятных природных явлений;
• Температура эксплуатации в диапазоне от -50 до +100 градусов, при сильном нагревании битумно-полимерная изоляция плавится, но не горит.
• Благодаря отличной адгезии покрытия к бетону и другим основаниям, на резиновую гидроизоляцию фундамента можно клеить любой утеплитель или облицовку.
• Высокая степень эластичности покрытия (Mastigum Speed- 1000%, Flexigum-1900%) при различной температуре способствует его сохранности даже при значительной усадке фундамента в первые годы после постройки дома.
• Полное отсутствие швов – абсолютная монолитность, что выгодно отличает ее от рулонных материалов, применяемых для аналогичных целей.
• Водостойкость и непроницаемость покрытия исключает проникновение через него даже влаги, находящейся в парообразном состоянии.
• Полимерно-битумное покрытие с латексом в составе прочнее рубероида и тверже его, оно отлично сопротивляется разрыву, устойчиво к кислотам и воздействию микроорганизмов.
• Нанесение Flexigum на основание с помощью установки высокого давления имеет высокую производительность, которая выражается в изготовлении до 1000 м² покрытия за рабочую смену.
• Эмульсии и мастики безопасны для окружающей среды и не токсичны.

 Недостатками использования бесшовной гидроизоляции с применением Flexigum, Mastigum Speed, Flexigum Paste можно назвать более высокую стоимость материала по сравнению с рубероидом и наличие высокой квалификации исполнителя при работе с установкой для напыления эмульсии. Несмотря на эти минусы, совершенно очевидно, что старые методы гидроизоляции фундамента явно уступают данной технологии нанесения по большинству основных показателей: эластичности покрытия, его надежности, монолитности, герметичности и т.д.   

Подготовка к бесшовной гидроизоляции фундамента.

 Подготовительные работы являются неотъемлемым этапом гидроизоляции фундамента. Если здание уже находится в эксплуатации, его подземную часть перед проведением данной процедуры потребуется освободить от грунта, после чего внимательно осмотреть. 

Земляные работы на данном этапе заключаются в выкопке траншеи, прилегающей к стенам фундамента по всему его периметру. Ширина должна быть такой, чтобы в ней было удобно работать — примерно 0,7-1 м. Ее глубина должна достигать подошвы фундамента.
Если при осмотре после выборки грунта на стенах подземной конструкции обнаружена старая, отслужившая свой срок или разрушенная гидроизоляция, ее следует удалить вместе с налипшей грязью. Это можно выполнить с помощью скребков, растворителя и ветоши.
Чтобы освободить доступ к порам материала фундамента, его стены желательно обработать с помощью пескоструйного аппарата, который позволяет выполнять дополнительную очистку конструкций путем подачи на их поверхности сыпучего абразива под давлением воздуха до 10 атмосфер. После этого фундамент нужно промыть слабым водным раствором соляной кислоты.
Если на поверхности основы обнаружен грибок или плесень, их следует удалить с помощью антибактерицидного состава. Точки входа подземных инженерных коммуникаций, проходящих через фундамент, нужно герметично закрыть монтажной пеной.
После этого очищенные стены фундамента следует отремонтировать путем заделки трещин и выбоин на их поверхности цементным раствором, а затем при необходимости покрыть соответствующей грунтовкой для повышения адгезии покрытия с основой. Если в основании фундамента проложена дренажная система, ее нужно осмотреть на предмет целостности, а при необходимости починить или заменить.
Подготовка к гидроизоляции старого фундамента требует немало сил, времени и даже денежных средств. Поэтому выполнять любые защитные покрытия на подземной части здания лучше в период его возведения. Это позволит избежать выполнения дополнительных земляных работ и перечисленных проблем, связанных с ними.

Технология нанесения бесшовной гидроизоляции на фундамент.

Независимо от способа нанесения жидкой гидроизоляции на фундамент, работать с ней в дождь или снег категорически не рекомендуется. 

Обработку фундамента эмульсией ручным способом необходимо выполнять в несколько слоев до получения нужной толщины гидроизоляционного покрытия. Механизированный способ предполагает нанесение материала одним слоем. В любом случае толщина защитного покрытия не должна быть менее 2 мм. При заложении фундамента на глубину до 10 м слой его гидроизоляции должен составлять по толщине 3-4 мм, свыше 10 м соответственно — 5-6 мм. Для покрытия толщиной 4 мм потребуется в среднем 7кг/м² битумно-латексной эмульсии Flexigum.

К началу выполнения гидроизоляционных работ прочность бетона на сжатие должна быть не менее 80% марочной прочности.

 Для обеспечения отвода и быстрого высыхания влаги, которая выделяется в виде отдельных капель воды диаметром 1-5 мм из гидроизоляционной мембраны Flexigum, нанесение следует начинать с наиболее низкого участка, двигаясь к высокому.

 Процесс напыления Flexigum осуществляется посредством подачи двух компонентов: битумно-латексной эмульсии и коагулянта (водного раствора СаCl), предназначенным для повышения скорости полимеризации материала. Жидкости подаются по двум контурам включающих систему гибких шлангов, которые соединены с двухсопельным распылителем, в соплах которого установлены конусовидные форсунки.

На выходе из распылителя две струи компонентов материала смешиваются в воздушной среде. Во время этого процесса происходит быстрое разрушение оболочки эмульгатора, а освобожденные частицы битума и латекса, попадая на поверхность основы, образуют мембрану. После отделения технологической влаги материал приобретает свойства и физико-механические показатели качественной бесшовной гидроизоляции. Проектный слой до 4мм напыляется на поверхность одним заходом.

При нанесении Mastigum Speed два компонента (А и Б) смешиваются с помощью электродрели в течение 2-х минут до образования однородной массы, после чего приготовленную смесь следует употребить (нанести на поверхность) в течение 60 минут с момента замешивания минимум 2-мя слоями.

Flexigum Paste — однокомпонентный гидроизоляционный материал, который наносится в 2-3 слоя кистью или валиком, в результате чего формируется мембрана аналогичная мембране Flexigum.

Качество сцепления гидроизоляционной мембраны с поверхностью  проверяется через 24 часа путем контрольных надрезов ножом. Площадь мембраны, которая отрывается, при нормативном сцеплении с бетоном не должна превышать 2 см2.

В итоге хочется сказать следующее. В любом случае достоинств у битумно-полимерных материалов, модифицированных латексом, гораздо больше, чем недостатков. Более длительным сроком службы и более надежной защитой от влаги обладают мембраны, полученные в результате применения двухкомпонентных эмульсий и мастик.  

---

Назад

 

Гидроизоляция готовая к применению Bolars HydroFlex — «Боларс HydroFlex эластичная мембрана — удобная штука для гидроизоляции санузлов и при «заливке» наливных полов. »

Гидроизоляция Боларс HyrdoFlex – обмазочная на основе латекса и полимеров.

 

Затеяв «полукапитальный косметический» ремонт в туалете, столкнулась с тем, что в нем не было гидроизоляции (судя по тому, что было снято со стен и с пола). И поскольку помещение это, все таки «сырое», защищать его от влаги, не просто весьма желательно, а – необходимо.

Приобреталась эта гидроизоляция в Леруа Мерлен.

 

Технические характеристики:

 

Область применения

Предназначена для устройства бесшовной гидроизоляции стен, полов и рабочих поверхностей в кухнях, ванных комнатах, крытых бассейнах, балконах и на фасадах зданий (выше уровня грунтовых вод) перед облицовкой керамической плиткой или оштукатуриванием. Может применяться для гидроизоляции вводов труб в подвальные помещения, а также при обработке закладных деталей из металла, некоторых видов пластика, древесины для последующего оштукатуривания и/или шпатлевания. Используется в системах «теплый пол».

Расход материала

При нанесении двух слоев – 1,4 кг/м2.

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в пластиковых ведрах по 6 и 1,2 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 24 месяца с момента изготовления. Допускается замораживание-оттаивание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Технические характеристики:

Цвет серый

Расход при нанесении двух слоев — 1,4 кг/м2

Время высыхания2 часа

Температура проведения работ+5°С…+30°С

Температура эксплуатации-20°С…+70°С

Толщина слоя0,5-1,0 мм

Основаполимерная латексная

Рабочее хождениечерез 24 часа

Водонепроницаемость (прямое давл.)W 10 (10 Атм)

Водонепроницаемость (обратное давл.)W 1,5 (1,5 Атм)

Относительное удлинение300%

Адгезия к бетонуне менее 1 МПа

Возможность хождениячерез 24 часа

Перекрытие трещиндо 4 мм

Инструкция по применению

Убедитесь, что основание прочное и чистое. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества — жир, пыль и прочие загрязнения. Удалите отслаивающиеся и непрочные участки.

Обработайте основание грунтовкой БОЛАРС, подходящей для Вашего типа поверхности.

Нанесите материал на подготовленное основание кистью, валиком или шпателем за два-три рабочих прохода.

Через 2 часа после нанесения первого слоя нанесите второй, используя «перекрёстное нанесение». Общая толщина слоёв должна быть от 1 мм до 2 мм.

На участках, требующих повышенной прочности и основаниях, имеющих трещины, рекомендуется использовать армирование стеклосеткой для гидроизоляции или полиэстеровым холстом. Для этого приложите на первый тонкий слой гидроизоляции выбранный армирующий материал и покройте его ещё двумя слоями БОЛАРС Hydroflex.

В течение первых суток следует оберегать готовое покрытие от воды, дождя, мороза и попадания прямых солнечных лучей. Рабочее хождение и дальнейшие отделочные работы допускаются через 24 часа. Полную прочность покрытие достигает через 7 суток.

 

Впечатления от использования:

• Сохнет быстро, хотя технический проход рекомендуется не ранее 24 часов (и все последующие работы поверх слоя гидроизоляции — тоже). Я ходила раньше, часов через 8 уже. Наносила на ночь, чтобы дать время материалу поработать без нагрузок хотя бы какое-то время. Потом когда подсохло, с утра, ходила, но делала это аккуратно, чтобы шаркающими движениями не ободрать нанесенный слой. Но последующие дела с наливным полом, начала делать спустя полутора суток.

• Есть некоторый запах. Когда открываешь банку, кажется что запах похож на нашатырь, но менее резкий. А потом он преобразуется в что-то иное. По инструкции, работать с ним желательно в респираторе. Я делала и так и эдак: с респиратором и без. Выветривается первичный запах довольно быстро. Но остаточный, все еще сохраняется на некоторое время. И не могу назвать его жутко противным или кошмарно едким, но и не парфюм – однозначно. Все таки, это же строй-материал.

• Наносится легко. Делала это кистью, хотя можно и валиком. тут кому как удобно. При нанесении, предыдущий слой может довольно быстро схватываться, особенно, если тонкое нанесение делается. И когда проводишь сверху кистью, словно застреваешь в нем, вязнешь. Но в целом, материал мягкий, проблем в нанесении на неровную поверхность не заметила. Просто тщательно и внимательно все промазывать нужно.

• Тест на бумаге с водой, показал, что один тонкий слой гидроизоляции уже не пропускает воду. Но если были проплешины, там образуется мокрое пятно.. Рекомендовано, наносить два слоя (работая кистью крест на крест). Если первый слой наносился горизонтальными линиями, то второй (через 2 часа) нужно наносить вертикальными).

• Под наливной пол, делала один слой гидроизоляции (довольно тонкий). Мне важно было избежать возможных протечек в нижнюю квартиру, при этом не создать «разделенный слой», который бы обязывал меня увеличивать толщину стяжки до 3.5 см (по инструкции к наливному полу). Но в итоге, считается ли латексная гидроизоляция таким разделенным слоем или нет – мнения у некоторых мастеров-строителей расходятся.

 

• Когда делала тест-имитацию на бумаге – адгезия к нижнему и верхнему слою была весьма не дурной. Отрывалось все от бумаги (благо она гибкая и слои не толстые были), но пирожок из слоев: шпаклевки-гидроизоляции-наливного пола держался крепко. Т.е. еще одной особенностью, могу назвать хорошую адгезию с материалами, если все сухое (просушенное). Как с теми, которые внизу (под), так и теми, что наверху (над).

В техническом описании указано, что данный материал имеет хорошее сцепление с разными видами материалов: штукатурка (видимо любая: цементная и гипсовая), бетон, дерево, некоторые виды пластика (правда не уточняется какие именно), металл (и как понимаю, можно этой гидроизоляцией промазывать металлические элементы: трубы, арматурные фрагменты, чтобы не ржавели под штукатуркой). Данная гидроизоляция может использоваться в системах «теплый пол».

Но вот если, например, хорошенько намочить, то шпаклевка (в моем случае полимерная), смазывается, стирается с поверхности гидроизоляции. А наливной пол (опять же тест на бумаге) начинает отходить при сильном намокании и механическом давлении на излом. Но тест на бумаге, не тоже самое, что испытания на реальном старом полу. Он не гнется. А мысли отрывать что-то не возникает. ))

Но даже если происходит сильное намокание верхнего слоя (в данном случае наливной пол). шпаклевка снизу (это только для теста так), не намокла и осталась сухой.

 

• К старому (то ли бетонному, то ли песчано-цементному основанию, которому уже очень много лет – дом старого фонда с железобетонными перекрытиями) прилипла хорошо. Правда наносила я после того, как применила грунтовку глубокого проникновения. Не родную от Боларс, а другого производителя VGT. Перед нанесением, в обязательном порядке нужно обеспыливать поверхность и выметать/пылесосить основание. И если нет промышленного пылесоса, делать все вручную, метлой, влажной (но не мокрой) тряпкой. Бытовым пылесосом я бы не рискнула, ибо он может скоропостижно «умереть» от строительной пыли. Так как охлаждение двигателей бытовых пылесосов происходит тем же всасываемым воздухом, с той же всасываемой пылью (и не смотря на все фильтры как правило попадает в двигатель), что может привести к поломке. А в строительных пылесосах воздух для охлаждения идет по отдельному каналу, что способствует их бОльшей живучести в «спартанских условиях».

После качественной уборки (обеспыливания), обязательно грунтовать, и если это делать кистью, а не валиком или распылителем, то остаточная пыль как бы перестает быть пылью при размазывании, а становится частью грунтовочного слоя, закрепляется и не мешает адгезии в дальнейшем. Валиком и распылителем можно лишь «припечатать» эту пыль, как мне кажется, а вот качественно пропитать ее вряд ли. И после высыхания грунтовки, наносить гидроизоляцию согласно инструкции.

• Цвет светло-серый. Этот колер позволяет видеть, где гидроизоляция была нанесена, а где – нет. Не такой яркий цвет, как у аналогов, но вполне себе все видно.

 

• Экономичный расход. У меня банка 6 кг. Бывают еще банки по 1.2 кг. Взяла 6 кг потому, что планировала, делать ее под наливной пол (чтобы не затопить соседей своими действиями), потом поверх него, когда наберет полную прочность (чтобы защитить от возможного попадания воды, ибо полы на комплексно-вяжущих не устойчивы к воздействию воды) и подмазывать еще другие места, где требуется гидроизолирование. И думаю, постепенно, она у меня вся и уйдет. Но если нужно обработать небольшой участок, вполне может хватить банки в 1.2 кг. В инструкции сказано, что расход ее в два слоя: 1.4кг/м.кв. Срок годности до вскрытия банка – 24 месяца. А сколько хранится после вскрытия – сказать сложно. Но на год, наверное, хватит, если в банке не много воздуха и крышка плотно закрыта будет.

 

В общем и целом, показала себя в действии эта гидроизоляция хорошо. Судя по всему, она похожа на аналоги: Knauf Флэхендихт (латексно-полимерная), weber.tec 822 (акрил-полимерная). По ценам Леруа Мерлен (на март 2019 года): цена за килограмм (тары у всех трех разные)

Knauf Флэхендихт (5кг) = 273,60 руб/кг

weber.tec 822 — серая (8кг)= 277,50 руб/кг, розовая стоит дешевле = 273,25 (разница лишь в цвете)

Bolars HydroFlex (6кг) = 209,33 руб/кг

 

Возможно, логичнее было бы делать цементную обмазочную гидроизоляцию, однако, по ряду причин (менее удобно применять, долго сохнет, на одном слое пропускает воду, слоев надо минимум 2 и они сумарно могут составить 3-5 мм толщиной, адгезия может и выше была с этим материалом, но проблем с затворением смеси и сушкой слоев больше, ну и она хрупкая ломкая, в силу того, что не эластична). Поэтому, выбрала готовый продукт: тоньше слой, легче наносить, быстрее сохнет, адгезия тоже имеется (но может и меньше, хотя в тестах на бумаге показатели получились схожие с цементной). И мнения специалистов строителей на тему гидроизоляций тоже разнятся, вплоть до противоположных.

Как это все будет «работать» — время покажет. Но точно могу сказать, после заливки пола, соседи с нижнего этажа ко мне не приходили. И это радует. ))

 

На мой взгляд – весьма рабочий и работающий продукт. Прост в применении. Вопрос гидроизоляции решает, создает бесшовное покрытие в тонкий слой, эластична. С ним так же можно использовать спец.ленту на стыках стены и пола. Но если ее нет, а в моем случае ее не было, тоже все чудесно сработало.

 

Благодарю за внимание, желаю вам приятных приобретений, красочных экспериментов и прекрасного настроения.

 

С уважением, Елена Бо.

Sbr Latex For Watering — Купите Sbr Latex For Watering, Sbr Latex, Sbr Latex Watering Product на Alibaba.com

sbr латекс для гидроизоляции

1. это карбоксилированный латекс SBR
2. для ковровых покрытий, резины, бумажного покрытия
3. содержание твердого вещества более 65%

sbr латекс для гидроизоляции описание

1 Это карбоксилированный латекс SBR для специального назначения ковровых покрытий, резины, бумажного покрытия, с превосходной механической и химической стабильностью, отличной текучестью и прочной стабильностью, высокой прочностью связи и прочностью соединения, может улучшить ударную вязкость и прочность после формования, снизить водопоглощаемость и воздушная усадка, а также увеличивают долговечность, стойкость к истиранию, маслостойкость и коррозионную стойкость цементных изделий.

2 HS-SBR-520 — это разновидность анионного латекса, состоящего из бутилакрилата, стирола и специального мономера.

sbr латекс для гидроизоляции Характеристики

Бутадиен-стирольный латекс QS50 представляет собой разновидность анионной эмульсии, которая получается в результате полимеризации латекса. Принимая на характерах адгезии и разбавление стабильности, а также может быть смешанным с натуральным каучуком.

Этот продукт в основном использовался для упрочнения цемента, латексных изделий, окунания.Он также может быть использован для битумного модификатора агента.

Изделие	Спец.
Внешний вид	Молочно-белый, вязкая жидкость без видимых механических примесей
Содержание твердого вещества,%	43,0 мин
Вязкость, мПа 42 900 с 63 900 30 ~ 100
Значение PH	8-13
Частичный размер, нм	90-130
Поверхностное натяжение, мН / м	25.0-50.0
Механическая стабильность,%	0,2max

Изделие	Спец.
Внешний вид	Молочно-белая вязкая жидкость, без видимых механических примесей
Содержание твердого вещества,%	52% -54%
Вязкость, мПа.с	50,0 ~ 500,0
Значение PH	6,00 ~ 10,00

Латекс sbr для гидроизоляции Упаковка

,

Китай Производство Высокоэластичной Латексной Гидроизоляции

Другие продукты

Описание:
RJ-WP03E — неионная эмульсия силана / силоксана. Этот продукт является отличным средством для гидроизоляции проникновения, когда RJ-WP03E наносится на поверхность основы, он проникает в основу и не блокирует капилляры. Гидрофобная пленка образуется в результате реакции реакционноспособных групп и объединяется с гидроксильными группами в субстрате с образованием силоксановой цепи Si-R.Он заполнит микропоры, повысит прочность основания. После строительства угол контакта с водой может достигать 120 ° и более при высокой водонепроницаемости. RJ-WP03E — идеальный выбор для защиты строительных материалов и каменных поверхностей.

Технический индекс:

Центробежная стабильность

3 слоев после центрифугирования при 3000 об / мин в течение 15 мин

Внешний вид	Молочно-белая жидкость
Активное содержание	40%
pH	6-7
Растворитель	Вода

Характеристики:
* Низкомолекулярная структура , может проникать в поверхность основания для обеспечения защиты, глубина проникновения ≥2 мм.
* Значительно снижает водопоглощение основания, противостоит коррозии и кислотным дождям.
* Не влияет на внешний вид основания, улучшает способность к выцветанию и продлевает срок службы основания.
* Водорастворимый, с низким содержанием ЛОС.

Применение:
* Внутренние и наружные поверхности зданий.
* Кирпич, бетон, дерево.
* Натуральный камень и искусственный камень.
* Тротуар для автомобильных дорог и аэропортов.
* Древние артефакты и старинные постройки.

Руководство по использованию:
Разбавленная эмульсия RJ-WP03E до 4-8% (активное содержание), добавила 5-10-кратную воду к RJ-WP03E и однородно перемешала перед использованием.Сначала очистите поверхность основы, методы нанесения включают валик, кисть или распылитель низкого давления. Для получения хорошей водонепроницаемости обработайте поверхность слоем или распылите 2 раза. На нейтральные поверхности, такие как камень, перед использованием добавляли 0,5% органического оловянного катализатора (по весу активного содержания). После строительства, основанию требуется 7-дневная защита, чтобы силиконовая смола полностью затвердела.

Сопутствующие товары

Рекомендуемое приложение (нажмите на модель)

Информация о компании

Хранение в герметичных хранилищах: 900-30 ℃ с кислотами и щелочами.

,

Конвектор или тепловентилятор что лучше: Выбираем, что лучше тепловая пушка или тепловентилятор, обогреватель или конвектор

Конвектор или тепловентилятор. Что лучше?

Одним из конкурентов конвектора в области обогрева является тепловентилятор. Конечно, не совсем корректно сравнивать эти два вида оборудования. Это аналогично сравнению легкового автомобиля с джипом или паркетником. Но мы попробуем на бытовом уровне все-таки произвести сравнение и выявить положительные и отрицательные стороны конвектора и тепловентилятора. Итак, конвектор или тепловентилятор — что лучше?

Параметры сравнения

Сначала стоит определить, по каким параметрам производить сравнение.

• В первую очередь — это скорость нагрева воздуха в помещении. В конвекторе холодный воздух сам поступает внутрь конвектора, нагревается от ТЭНа и, нагретый и менее плотный, поднимается вверх. Такая циркуляция воздуха в помещении называется естественной. При такой циркуляции воздух в помещении прогревается продолжительное время и, если помещение большое, то обогреватели необходимо распределить по всему помещению для равномерного и быстрого подогрева воздуха. Тепловентилятор же имеет встроенный вентилятор, который принудительно забирает воздух из помещения, продувает его через ТЭН и подает в помещение. В этом случае бывает достаточно одного тепловентилятора для равномерного обогрева всего помещения. Такая циркуляция воздуха называется – принудительная. С этой точки зрения тепловентилятор лучше. Однако по всем остальным параметрам тепловентилятор проигрывает. 

• Конвектор можно повесить на стену, он никому не будет мешать, хорошо вписывается в общий интерьер помещения и, при необходимости, его можно переустановить на другое место.

• Конвертор абсолютно бесшумный, а тепловентилятор шумит из-за работы вентилятора воздуха. У конвектора спираль накаливания сделана из тугоплавкого, с малым коэффициентом расширения и высокой нагревательной способностью материала – вольфрама или менее эффективного – нихрома. Причем сама спираль накаливания не имеет непосредственного контакта с воздухом. И именно эта особенность позволяет конвектору «не сжигать кислород» в помещении. Тепловентилятор обычно имеет стальную открытую спираль накаливания, которая непосредственно контактирует с воздухом. Отсюда такие отрицательные эффекты как быстрое осушение воздуха в помещении и «сжигание кислорода». 

• Вопрос экономии сегодня становится все более актуальным, и если рассматривать вопрос с этой точки зрения, то конвекторы, в частности экономичные обогреватели Nobo, эффективнее тепловентиляторов. Их эффективность составляет 95%. 

Все рассмотренные характеристики строго разграничивают область использования конвекторов и тепловентиляторов. Конвекторы предназначены для постоянного использования в домах, дачах, квартирах в качестве основных или дополнительных средств обогрева. Их можно использовать в детских комнатах, детских садах и оставлять работающими без присмотра, так как температурные характеристики поверхности конвектора не позволяют воспламениться близко находящимся предметам или получить ожог. Тепловентиляторы нельзя оставлять без присмотра из-за повышенной температуры открытой спирали, а длительное его использование в закрытом помещении может привести к головным болям и другим недомоганиям.

сравнительный обзор устройств и принцип

Когда требуется выбрать обогреватель, у многих потребителей возникает замешательство от большого разнообразия моделей, которые выпускаются и реализуются на рынке. Можно выделить два наиболее популярных вида обогревательных приборов – тепловентиляторы и конвекторы.

Тепловентиляторы являются достаточно дешевыми и эффективными устройствами. Они способны нагреть воздух в помещении за короткий срок, что делает их идеальными приборами для быстрого восстановления комфортного микроклимата. У конвекторных установок, размещаемых внутри пола или на поверхности стены, скорость нагрева меньше. Их достоинством является стабильная работа, требующая небольших затрат энергии.

Электрические конвекторы

Чтобы произвести осмысленный выбор типа оборудования и его модели, следует детально разобраться с видами обогревающих приборов и их особенностями. Только так можно четко ответить, какое устройство подходит лучше – тепловентилятор или конвектор.

Устройство тепловентиляторов, их принцип работы и особенности

Данные приборы обладают невысокой ценой, что делает их доступными для большего числа потребителей. Производятся приборы различной мощности, которая может колебаться в широких пределах. Более мощные установки размещаются на полу, устройства с меньшей мощностью весьма компактны и могут устанавливаться на различных поверхностях.

Принцип работы тепловентилятора крайне прост. Устройство состоит из нагревательного элемента и вентилятора, который обеспечивает перемещение большого объема воздуха.

Различают такие виды нагревательных элементов:

Тепловентилятор трубчатый

• Электрическая спираль, нагревающаяся до 800°С.
• Трубчатый электронагреватель, имеющий рабочую температуру около 200°С.
• Керамические плитки, у которых температура нагрева до 200°С.

Наиболее чистый воздух обеспечивают устройства, имеющие керамический нагревательный элемент. Тепловентиляторы другой конструкции, особенно с открытой спиралью, загрязняют воздух своими продуктами сгорания. Также обогревательные приборы могут стать причиной неприятного запаха, который возникает при попадании мусора и пыли на нагревательный элемент. Это также наиболее характерно для устройств с открытой спиралью, особенно учитывая их высокую температуру нагрева.

Достоинствами тепловентиляторов являются:

Принцип работы тепловентилятора

• Низкая цена.
• Компактные размеры, даже для устройств высокой мощности.
• Быстрота нагрева воздуха и равномерное его распределение по помещению.
• Элегантный дизайн, который позволяет встраивать прибор практически в любую комнату.
• Возможность выполнения дополнительных функций.

Одним из недостатков прибора является шумность работы. Особенно это относится к установкам большой мощности, которые работают с полной нагрузкой. Также минусом является упоминаемый выше неприятный запах, характерный для наиболее дешевых моделей.

Проверенными производителями тепловентиляторов являются такие бренды: Ballu, Bork, Climate, De’Longhi, General, Electrolux, NeoClima, Polaris, Rolsen, Saturn, Scarlett, Supra, Timberk.

Также при покупке можно воспользоваться такими советами:

• Модели с керамическими нагревательными элементами лучше в эксплуатации, хоть и стоят дороже.
• Приборы, имеющие на задней панели губчатый фильтр, выполняющий грубую очистку, сохраняют чистоту воздуха.
• Оптимальная мощность бытового прибора –  от 1 до 3 кВт, для простоты использования она должна плавно регулироваться.
• Рекомендуется приобретать приборы с продуманной системой безопасности, имеющие защиту от перегрева и оборудованные автоматическим отключением при опрокидывании.

Устройство конвекторов, его принцип работы и особенности

В конвекционном обогревателе также производится нагрев воздуха, однако его движение происходит при помощи естественной конвекции, а не принудительно. Холодный воздух попадает внутрь установки снизу, проходит через нагреватель и выходит сверху. После этого воздух распределяется по комнате также за счет естественных процессов.

Устройство конвекционного обогревателя

Выпускаются разные типы конвекторов – напольные, настенные и комбинированные. Напольные устройства имеют колеса для легкого перемещения. При размещении конвектора на стене рекомендуется расположить его в нескольких сантиметрах над полом. Это обеспечит наилучшее отопление помещения. Если устройство используется в ванной или других комнатах с повышенной влажностью, то следует обратить внимание на класс электрозащиты и влагозащиты. Несколько особенную конструкцию имеют устройства, встраиваемые в пол.

Преимущества у конвекторов следующие:

• Возможность работы длительное время.
• Несколько способов размещения в комнате.
• Наличие термостатов, которые позволяют поддерживать определенную температуру в помещении.
• Возможность объединения устройств в отопительную систему;
• Безопасность использования.
• Бесшумность работы.

Единственным значимым недостатком конверторных обогревателей является медленный нагрев воздуха в комнате. Это связано с ограниченными возможностями естественной конвекции.

С лучшей стороны зарекомендовали себя такие производители конвекторов: ADAX, Ballu, Electrolux, Eltron, NeoClima, Nobo, Noirot, Polaris, Stiebel, Termor, Timberk. При выборе рекомендуется обратить внимание на модели с термостатом, которые могут определять температуру с точностью до 1°С.

Для бытовых целей применяются обогреватели мощность 0,25-25 кВт. Также следует поинтересоваться максимальной температурой нагрева корпуса. Для устройств, предназначенных для работы в детской комнате, она должна быть ограничена на уровне 55-60°С.

Ознакомившись с типами обогревательных устройств и их особенностями, можно произвести обдуманный выбор. Если от прибора требуется быстрый и непродолжительный обогрев, то оптимальным будет тепловентилятор. При потребности в длительной работе устройства следует приобретать конвектор. Выбор модели рекомендуется вести по техническим характеристикам продукции.

Макгруп McGrp.Ru

• Контакты
• Форум
• Разделы
  • Новости
  • Статьи
  • Истории брендов
  • Вопросы и ответы
  • Опросы
  • Реклама на сайте
  • Система рейтингов
  • Рейтинг пользователей
  • Стать экспертом
  • Сотрудничество
  • Заказать мануал
  • Добавить инструкцию
  • Поиск
• Вход
  • С помощью логина и пароля

  • Или войдите через соцсети

• Регистрация

1. Главная
2. Страница не найдена

---

• Реклама на сайте

• Контакты

---

• © 2015 McGrp.Ru

Что лучше — конвектор или тепловентилятор?

Электрические обогреватели для многих являются достойной альтернативой автономной системе отопления. Особенно в тех случаях, когда присутствует необходимость периодического подогрева воздуха в различных помещениях, например, на даче в выходные дни или в городской квартире в холодный период, когда тепла батарей не хватает. Заходя в магазин, у многих потребителей возникает замешательство от огромного количества и разнообразия обогревателей, и встает вопрос: что лучше — конвектор или тепловентилятор, и как альтернатива: что лучше — тепловентилятор или масляный обогреватель? С технической точки зрения, все эти обогреватели работают по одному принципу: нагревают воздух при помощи конвекционной циркуляции воздуха, то есть, когда поднимающийся теплый поток воздух вытесняет холодный вниз к обогревателю.

В статье мы рассмотрим характеристики приборов, оценим все достоинства, отметим и недостатки, чтобы понять, в каких случаях предпочесть то или иной устройство.

к содержанию ↑

Устройство и принцип работы тепловентилятора

Тепловентилятор — это современный вариант рефлектора, который использовался раньше, 30-40 лет назад, для обогрева воздуха на даче или в квартире. Современный тепловентилятор пользуется большой популярностью у потребителей. Он является достаточно дешевым и эффективным устройством, способным за короткий срок прогреть воздух в помещении, тем самым — обеспечить комфортный микроклимат для людей.

Принцип работы устройства понятен из названия: нагретый с помощью электрического элемента воздух подается в помещение, благодаря встроенному вентилятору.

Виды

Выпускается тепловентилятор в различных модификациях:

• Напольный.
• Настенный.
• Потолочный.
• Устройство для тепловых завес (расположено над дверью).

Вентилятор устройства принудительно продувает и подогревает воздух через нагревательный элемент, который бывает различных типов:

• Электрическая спираль. Способна нагреваться до 800 градусов.
• Керамическая плитка. Температура нагрева до 200 градусов.
• Трубчатый нагреватель. Рабочая температура около 200 градусов.

Преимущества

К основным достоинствам устройства относятся:

1. Скорость прогревания помещения — при правильном выборе мощности прибора, помещение способно прогреться в течение нескольких минут.
2. Компактность.
3. Мобильность.
4. Наличие режима поддержания необходимой температуры.
5. Дешевизна.
6. Элегантный дизайн.
7. Экономичность.
8. Встраиваемость в любой интерьер.
9. Наличие дополнительных функций.

Важно! Определяясь, что лучше — конвектор или тепловентилятор, надо учесть тот фактор, что в данной категории есть различные варианты установки:

• Настенные устройства выполнены в стиле кондиционера.
• Есть напольные и даже настольные устройства.

Многие модели способны поворачиваться вдоль вертикальной оси и обеспечивать равномерный прогрев всего помещения.

Недостатки

Как и всякое техническое устройство, тепловентилятор имеет и недостатки, которые ограничивают область его применения:

1. Шумность работы. Особенно это касается установок большой мощности.
2. Неприятный запах, который возникает при попадании пыли и мусора на нагревательный элемент. Особенно характерен этот недостаток для моделей с открытой спиралью и для более дешевых устройств.
3. Загрязнение окружающей среды, вследствие сжигания кислорода, а также частиц пыли на раскаленной открытой спирали.
4. Возможность перегрева, особенно при длительной постоянной работе устройства.
5. Снижает влажность воздуха. Хотя этот недостаток относится ко всем обогревателям, так как вследствие увеличения температуры, воздух теряет влажность.

Важно! Наиболее чистый воздух создают устройства с керамическим нагревательным элементом. Наиболее загрязняют воздух — тепловентиляторы, имеющие открытую спираль.

Полезные советы:

1. Хотя модели с керамическим нагревательным элементом и стоят дороже, но они намного лучше в эксплуатации.
2. Обратите внимание при выборе на заднюю панель устройства: если присутствует губчатый фильтр, который осуществляет грубую очистку, то воздух будет намного чище.
3. Оптимальная мощность прибора должна быть от 1 до 3 кВт. К тому же, для простоты и удобства пользования, мощность должна плавно регулироваться.
4. Приобретайте устройства с продуманной системой безопасности, которая обеспечит защиту от перегрева, а также автоматически отключит прибор при опрокидывании.
5. Используйте тепловентилятор для просушивания дачи после зимы либо в небольших помещениях со сквозняками. Удобно использовать прибор, если нужно быстро и часто прогревать помещение.

к содержанию ↑

Устройство и принцип работы конвекторов

Прежде чем решить, что лучше — конвектор или тепловентилятор, надо понять, что конвектор немного сложнее по устройству, чем тепловентилятор. Принцип его работы заключается в прогревании воздуха за счет естественной или принудительной циркуляции потоков при прохождении через разогретый теплообменник.

Важно! Холодный воздух попадает через решетку, расположенную в нижней части устройства, в конвектор, а через нагреватель выходит через верхнюю решетку прибора, равномерно распределяясь по помещению.

Виды

По типу используемой энергии устройства бывают:

• Электрические. Они наиболее простые и распространенные. Для работы требуется лишь наличие напряжения питания.
• Газовые. Устройства экономичнее электрических, но стоят дороже, к тому же, необходимо подключение к газовой магистрали.

В зависимости от размещения, устройства бывают:

• Напольные. Для удобства перемещения, приборы снабжены колесиками.
• Настенные. Размещают такого типа конвектор в нескольких сантиметрах от пола, что обеспечивает лучшее прогревание помещения.
• Комбинированные.
• Внутрипольные.

Важно! Конвектор часто используют для просушки ванной и других комнат с повышенной влажностью. При выборе устройства для такой цели обратите внимание на класс электрозащиты прибора (желательно второй) и класс влагозащиты (должен быть не менее IP24).  

Преимущества

Достоинств у конвекторов достаточно много, что часто и становится причиной решения в пользу этого оборудования, если возникает дилемма, что лучше — конвектор или тепловентилятор. Заключаются они в следующем:

1. Большая длительность работы.
2. Возможность объединения устройства с отопительной системой.
3. Безопасность использования.
4. Быстрый разогрев воздуха.
5. Бесшумность работы.
6. Наличие встроенных термостатов, благодаря которым можно установить необходимую температуру в помещении.
7. Небольшие габариты.
8. Оригинальный дизайн.
9. Разнообразие вариантов установки. Напольные — мобильные, благодаря колесикам, а для настенных предусмотрены крепежные элементы.
10. Хорошая пожаростойкость.
11. Защита от опрокидывания.
12. Долговечность. Рассчитан на работу годами.

Недостатки

Единственным и значимым недостатком устройства является недостаточно быстрый нагрев воздуха до желаемых показателей — из-за скромных возможностей естественной конвекции.

Поэтому конвекторному обогревателю очень трудно обогреть высокое помещение. Кроме того, устройство боится скачков напряжения, а при работе на сквозняках возможны перебои.

Если никаких провоцирующих сбоев системы в предполагаемом помещении установки нет, вывод относительно того, что лучше — конвектор или тепловентилятор, очевиден. Устройства первого типа в приоритете. В нашем отдельном обзоре вы узнаете, какие модели конвекторов лучше для отопления.

Полезные советы:

1. При выборе устройства обращайте внимание на продукцию известных производителей.
2. Отдайте предпочтение модели с электронным термостатом, способным контролировать изменения температуры с точностью до 1 градуса.
3. Для бытовых целей используйте конвекторы с мощностью от 0,25 до 2,5 кВт, в зависимости от площади помещения. Поинтересуйтесь и температурой нагрева корпуса, например, для работы в детской комнате, корпус должен нагреваться до 55 градусов.

к содержанию ↑

Выводы: что лучше — конвектор или тепловентилятор?

Ознакомившись с достоинствами и типами нагревательных устройств, вы сможете ответить на вопрос: что лучше — конвектор или тепловентилятор именно для ваших потребностей и целей:

1. Если необходимо быстро нагреть помещение, но прибор будет работать непродолжительное время, то выбор за тепловентилятором.
2. Если необходимо, чтобы устройство работало длительное время, надежно отапливало несколько комнат, то предпочтительнее — конвектор. Он более экологичный и обеспечивает более равномерный прогрев помещения. Также есть возможность объединения его в отопительную систему с единым управлением.

Важно! Довольно эффективным будет применение, при необходимости, двух устройств: сначала тепловентилятор быстро нагреет воздух, а затем конвектор — поддержит заданную температуру длительное время.

к содержанию ↑

Особенности масляных обогревателей

Классический способ обеспечения дополнительного обогрева дома или квартиры — масляный радиатор, который имеет простую конструкцию, включающую в себя:

• ТЭН, который выполняет функцию нагревательного элемента;
• герметичный корпус, заполненный маслом.

Важно! Из-за промежуточного теплоносителя, радиаторные обогреватели и называются масляными.

Принцип работы устройства:

1. ТЭН преобразует электрическую энергию в тепло, которое передается маслу, а затем — ребрам радиатора и окружающему воздуху.
2. Теплый поток воздуха перемещается вверх, а вниз опускается остывший воздух и снова нагревается.

Важно! Благодаря такому длительному циклу, масляный обогреватель нагревает помещение медленнее, но дольше держит тепло, плюс — не сжигает воздух.

Преимущества масляных обогревателей:

1. Надежность.
2. Бесшумность работы.
3. Экологичность.
4. Наличие регулятора интенсивного нагрева.
5. Наличие таймера — обеспечивают возможность подобрать удобный режим работы.
6. Долгое время сохраняет тепло.
7. Безопасность.
8. Небольшие  габаритные размеры.
9. Мобильность.

Важно! Масляные радиаторы способны обогреть большие площади, при этом уровень безопасности устройств достаточно высок. Поэтому его можно оставлять без присмотра на несколько дней. Производители устанавливают на устройства термостаты безопасности, способные предотвращать их перегрев, а также отключать в случае падения.

Минусы

К недостаткам устройства можно отнести:

• медленный нагрев воздуха;
• достаточно высокая цена, например, в сравнении с тепловентилятором;
• радиатор достаточно тяжелый.

Важно! Ключевым моментом масляного радиатора является количество секций: чем больше секций, тем лучше теплообмен. Если у двух моделей разное количество секций, но одинаковая мощность, то прибор с меньшим количеством ребер будет греть помещение хуже, но нагреваться будет быстрее.

Полезные советы

При выборе устройства обратите внимание на следующие дополнительные функции:

• Если в радиатор встроен вентилятор, то комната будет прогреваться быстрее, так как встроенный вентилятор будет разгонять воздух по помещению.
• В модель устройства может быть встроен и увлажнитель воздуха, благодаря чему не придется размещать рядом с обогревателем емкости с водой, чтобы поддерживать необходимую влажность воздуха.

Выводы: что лучше — тепловентилятор или масляный обогреватель?

Чтобы ответить на вопрос: что лучше — тепловентилятор или масляный обогреватель, необходимо учитывать площадь помещения, период использования и назначение помещения, а также финансовые возможности.

Масляный радиатор удобно использовать в тех помещениях, где нежелательны шумы и необходима высокая безопасность. Это может быть детская комната или спальня. Также приобретите масляный радиатор, если вам необходимо поддерживать высокую температуру, например, возле рабочего стола.

Однако:

• Не используйте радиатор в ванной комнате и в другом влажном помещении.
• Нельзя использовать масляный радиатор для сушки белья, так как из-за невозможности воздуха подниматься, возможен перегрев устройства.
• Радиатор должен всегда находиться в вертикальном положении, так как нагревательный элемент находиться внизу и рассчитан на определенное давление масла и его количество.  
• Масляное устройство нельзя использовать в маленьких помещениях (площадью менее 4х2 м).
• Из-за высокой температуры на поверхности, масляный радиатор нельзя ставить рядом с мебелью и легкоплавкими материалами (рекомендуемое расстояние не менее 50 см).

Важно! Для тех, кто занят поиском лучшего обогревателя, будет также интересна еще одна публикация на нашем портале «Конвектор или масляный обогреватель — что лучше?».

к содержанию ↑

Особенности инфракрасных обогревателей

Сравнение различных обогревателей будет не полным, если мы не рассмотрим особенности устройства инфракрасных приборов.

Основные отличия:

1. Все выше описанные обогреватели, передают тепло воздуху про принципу конвекции (принудительной или естественной).
2. Прибор инфракрасного типа распространяет вокруг себя электромагнитные волны, тем самым нагревает только предметы, а не всю область. А от предметов тепло распространяется в воздух в помещении.

Плюсы:

1. Целенаправленный обогрев именно той области, которая в этом нуждается.
2. Прибор может быстро прогреть помещение даже при сквозняках.
3. Так как устройство не содержит подвижных деталей, которые могут поломаться, то служить такой прибор будет долго.

Важно! Все типы обогревателей проигрывают инфракрасному с точки зрения экономии. Поэтому если вы хотите тратить как можно меньше на обогрев помещения, то выбор за современным устройством. Да и по таким параметрам, как эффективность и безопасность, инфракрасный обогреватель превосходит своих “собратьев”.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Надеемся, информация, изложенная в этой статье, поможет вам выбрать тип обогревателя и модель, опираясь на цели, потребности и возможности. Если вы определились, чего вы ждете от устройства и какой принцип действия вам нужен, то прислушайтесь к нашим советам и рекомендациям, чтобы осуществить правильный выбор. Удачи!

Поделиться в соц. сетях:

Инфракрасный обогреватель или конвектор — что лучше? | Конвекторы | Блог

Все живое на земле любит понежиться в тепле. Лысой разумной обезьяне повезло меньше всех. Природа не наделила нас шерстью, естественным антифризом и даже не дала толстого кожного покрова. Пришлось выкручиваться: костры, камины, печное отопление. Веками человечество грелось от живого огня, пока не изобрели электричество.

Первым ток в отоплении применил Жак Нуаро в начале 30-х годов 20-го века, создав прообраз современного конвектора. Вторым был изобретатель Гюнтер Шванк. Немец в 1933 году получил патент на принципиально другой прибор — электрический инфракрасный обогреватель.

Персональная звезда

Гюнтеру Шванку удалось реализовать в миниатюре принцип передачи тепла от звезды к планете. Солнечное тепло — на 78% инфракрасное излучение. Источником энергии обогревателя служит ТЭН или кварцевая, галогеновая трубка, заполненная газом. Электричество разогревает газ, тепловая волна инфракрасного спектра попадает на керамические пластины, металлический рефлектор и распространяется в пространстве.

Важно понимать, инфракрасный обогреватель — не греет воздух!

Как и наша желтая звезда, он рассеивает лучики тепла, нагревая пол, стены, мебель. Предметы постепенно отдают излишки тепловой энергии более холодном воздуху. Если обогреватель направить на тело, оно согреется, как в холодный день от внезапно выглянувшего солнышка. КПД современных изделий близко к 80%. С помощью инфракрасных обогревателей легко обогреть локальную зону — область рабочего стола, кровать, кресло.

Домашний Гольфстрим

Если немец обратился к небесам, Жак Нуаро вдохновился океаном и движением воздушных масс.

Внутри конвектора разогревается спираль, холодный воздух заходит снизу и смешивается с теплым, затем поднимается вверх. Процесс называется — конверсия.

В старых моделях спираль была открыта, из-за чего оседавшая на ней пыль нагревалась и иногда даже вспыхивала. Неприятный запах, «съеденный» кислород, низкая влажность воздуха — проблемы, долгое время преследовавшие гениальное в своей простоте устройство.

Если где-то завалялся дедушкин обогреватель, пора его выкинуть на свалку!

Современные обогреватели значительно меньше сушат воздух и оснащены защитой — нагревательный элемент помещают в металлическую трубку или обрабатывают специальным раствором. В среднеценовом сегменте вместо спирали может быть установлен СТИЧ или ТЭН.

Преимущества и недостатки

Получив солнечные преимущества, инфракрасный обогреватель унаследовал звездные недостатки. Излучение греет только те поверхности, на которые направлено. Если объект находится в не зоны действия волн, он будет нагреваться только от воздуха, который в свою очередь получает тепло от окружающих его вещей — это не быстрый процесс.

Конвектор греет воздух, а значит тепло достаточно быстро распространяется по комнате и с каждым квадратным метром становится все дороже.

За счет высокого КПД у инфракрасника расход электроэнергии ниже в сравнении с конвектором. Многие обогреватели оснащены датчиком температуры, включающим и выключающим устройство автоматически. Если его нет, тянуться к ручному выключателю не далеко.

Бытовые модели, кроме премиум-сегмента, работают в коротко- и средневолновом режимах от 0,8 до 1,8 метра — за пределами этой зоны свои ледяные иголочки точит холод.

Длинноволновые излучатели оснащены пультами и в основном используются на производстве, в кафе, общественных зданиях — тепло распространяется на расстояние от 4 до 6 метров.

Тепловой излучатель не боится влаги и даже прямого попадания воды, чего не скажешь о конвекторе. Инфракрасные обогреватели используют в парниках и теплицах, часто применяют в строительстве — для сушки бетона, стен, нагрева почвы. А еще его можно взять на открытую веранду или даже на пикник, если дизель-генератор имеется.

Он дешево стоит, расходует мало энергии и спасает от сквозняков. Если по полу «гуляет» ветерок, но в квартире тепло от центрального отопления, святящаяся «грелка» станет временной заменой «теплому полу». Пространство в несколько метров быстро нагреется, и ходить по нему станет приятно.

Традиционный конвектор может в одиночку полноценно заменить батарею с горячей водой, равномерно и быстро наполнит комнату теплом. Продвинутые версии с электронной начинкой контролируют температуру и включаются только тогда, когда столбик термометра начинает падать. В некоторых моделях есть режим антизамерзания, предусматривающий поддержание температуры воздуха в комнате на уровне + 5 градусов Цельсия. На рынке представлены тысячи моделей разных мощностей и размеров, от огромных до самых маленьких — плинтусных, используемых для подогрева межоконного пространства.

Чем выше повесишь, тем больше «натопишь»

Звезды следует развешивать на небе, в нашем случае, на потолке. Если интерьер помещения не позволяет закрепить устройство над прочими объектами, следует разместить его на стене, как можно выше, в пределах действия тепловой волны. Рекомендуемая высота всегда указывается в паспорте устройства. Если не хотите поджарить соседскую стену или подарить киловатты электроэнергии воздуху за окном, следует выбрать правильный угол наклона.

Покупатели любят обвинять маркетологов в зловредных приписках: «В паспорте написано площадь 14 квадратов, а греет только 5!»

На самом деле прибор греет тот объем, который указан в документе. Если правильно выбрать точку установки и угол, «грелка» облагодетельствует своим теплом максимальную площадь. Скорость нагрева — другое дело, не все предметы одинаково охотно расстаются с теплом. Камень медленно впитывает в себя энергию и долго отдает, металлические предметы — чем тоньше, тем быстрее обмениваются градусами с воздухом, ковер — не отдаст тепло до утра.

Производитель указывает параметры для хорошо утепленного помещения с дополнительным источником обогрева — центральное отопление, котел, печь, ГВС. Если в щелочки, через которые улетучивается теплый воздух, можно заглянуть — рефлектор сможет обогреть только хозяина.

Сколько обогревателей надо, чтобы согреться?

Есть простая формула расчета, одинаково верная для всех типов обогревателей. На каждые 10 квадратных метров — 1 киловатт мощности, если используете в качестве основного источник тепла и 0,5 киловатт, когда обогреватель применяется в качестве дополнительного источника. На комнату в 16–22 квадрата с головой хватит 3 бюджетных модели по 0,8 киловатта или потребуется обогреватель среднего класса с мощностью 1,5–2 киловатта.

Стоимость соответствующая — один большой продается по цене трех маленьких. Вот только один напополам не разрежешь, а холодно может быть сразу во всех комнатах, на кухне и в ванной тоже.

Инфракрасный обогреватель постепенно вытесняет традиционный конвектор, существенно уступая лишь в одном — скорости нагрева помещения. Площадь у мини-солнца тоже относительно низкая, но эту проблему можно решить установкой 1–2 нагревателя, а вот с законами физики не поспоришь.

Почти 100 лет противостояния двух разных принципов обогрева помещений не выявили однозначного победителя. Для офисов, кофеен, небольших торговых павильонов — инфракрасный обогреватель оптимальный вариант, нет никакого смысла топить соседние помещения и воздух на улице. Высокие цены на электричество заставляют владельцев квадратных метров искать недорогую альтернативу привычному многим обогревателю со спиралью. Меньше платить и ждать, или, придя домой, наслаждаться теплом здесь и сейчас — каждый решает сам.

Конвектор или тепловентилятор — что лучше?

Электрические обогреватели являются хорошей альтернативой автономным системам отопления в тех случаях, когда есть необходимость периодического подогрева воздуха в помещении. Такая необходимость может возникнуть, например, на дачном участке, если хозяева приезжают туда на выходные, или в городской квартире, когда, в особенно холодные дни, тепла от батарей не хватает.

Довольно часто возникает вопрос, что лучше купить для этих целей – тепловентилятор или конвектор. Для ответа на него рассмотрим вкратце характеристики обоих приборов, их достоинства и недостатки и попробуем понять, в каких случаях стоит предпочесть то или иное устройство.

Тепловентиляторы

Тепловентилятор – это современный вариант хорошо известного рефлектора, который повсеместно использовался 30–40 лет назад для обогрева на даче или в квартире. Это наиболее простой и дешевый агрегат, с помощью которого можно очень быстро обеспечить комфортный климат в любом помещении. Принцип его работы легко понять из названия: воздух, нагретый с помощью электрического элемента (спираль из металла или керамики), подается в рабочее пространство при помощи встроенного вентилятора.

Основным достоинством тепловентилятора является, конечно же, скорость – при правильном выборе мощности он способен прогреть нужное помещение за несколько минут. К другим преимуществам, которыми обладает тепловентилятор, можно отнести:

• компактные размеры;
• различные варианты установки: есть настенные устройства, выполненные в стиле кондиционера, напольные и настольные тепловентиляторы. Многие модели могут поворачиваться вдоль вертикальной оси для обеспечения более равномерного прогрева;
• невысокая цена;
• наличие режима поддержания заданной температуры.

Как и любое другое технически сложное устройство для массового использования, тепловентилятор имеет ряд недостатков, которые и определяют некоторые ограничения для его применения:

• главный недостаток заключается в загрязнении окружающего воздуха вследствие сжигания кислорода и частиц пыли на раскаленной спирали;
  

  Необходимо отметить, что это явление отмечается в основном в устройствах с открытой спиралью, в современных тепловентиляторах данная проблема сведена к минимуму.

• шум вентилятора. Обычно он проявляется на повышенных режимах работы прибора. Долгое использование тепловентилятора на максимальных оборотах может доставить серьезные неудобства.
• возможность перегрева при постоянной работе в течение длительного промежутка времени.

В некоторых источниках можно встретить утверждение о том, что тепловентилятор сушит воздух при своей работе, поэтому применять его в домашних условиях не рекомендуется.

На самом деле, этот эффект наблюдается у всех видов обогревателей, и заключается он в снижении относительной влажности воздуха вследствие увеличения его температуры.

Тепловентилятор в этом смысле не лучше и не хуже других отопительных электроприборов.

Конвекторы

Конвектор имеет немного другое устройство: нагрев воздуха происходит за счет его циркуляции (естественной или принудительной) при прохождении через разогретый теплообменник. Обычно такой обогреватель размещают в местах с наибольшими теплопотерями (например, под окном).

По типу используемой энергии конвекторы могут быть электрическими и газовыми:

• электрический конвектор – это наиболее простое и распространенное решение для обогрева. Он требует лишь наличия напряжения питания и правильного подбора мощности;
• газовый конвектор экономичнее электрического, но стоит дороже и требует подключения к газовой магистрали.

По сравнению с тепловентилятором, конвектор не создает шума, абсолютно пожаробезопасен и практически не ухудшает качество воздуха в комнате. Но скорость нагрева у него намного ниже, поэтому в неотапливаемых помещениях комфортная температура может установиться лишь через несколько часов после включения обогревателя.

Что выбрать?

Исходя из описанных свойств каждого типа обогревателей, можно сделать вывод: ответ на вопрос, что из них лучше, зависит от тех целей, для которых используется прибор.

Если требуется часто и быстро нагревать отдельные помещения, с этой задачей хорошо справится тепловентилятор. Если же есть необходимость в надежном отоплении нескольких жилых комнат, то предпочтительнее использовать конвекторы – они более экологичны, обеспечивают более равномерный прогрев и могут объединяться в систему с единым управлением.

Довольно эффективным является применение обоих устройств совместно – сначала тепловентилятор быстро выполняет первичный подогрев, а затем включается конвектор и поддерживает заданную температуру воздуха в течение необходимого промежутка времени.

Что лучше и чем отличается обогреватель от конвектора

Не всегда центрального отопления достаточно для получения комфортной температуры в доме, особенно осенью, когда теплоснабжающие организации ждут нормативных показателей температуры. Приходится пользоваться дополнительными нагревательными приборами, наиболее популярными из которых являются масляные обогреватели и конвекторы. Что использовать, обогреватель или конвектор, можно определить, изучив их особенности, преимущества и недостатки.

Обогреватели

Несмотря на разнообразный дизайн, все масляные обогреватели работают по общему принципу – внутри металлического корпуса находится минеральное масло, которое нагревается от электрического элемента.

Нагревательный элемент в агрегате после включения передает тепловую энергию маслу, нагревающему, в свою очередь, металлический корпус. Окружающий воздух при соприкосновении с устройством нагревается и постепенно распространяется по комнате.

Масляный обогреватель можно подобрать к любому типу интерьера

Уровень нагрева теплового элемента, а, значит, и степень прогрева окружающего воздуха, в масляных устройствах регулируется устройством управления. Как только температура масла в нем достигла определенного значения, нагревательный элемент отключается, а после небольшого остывания он включается опять. Следует помнить, что таким образом прибор отслеживает лишь температуру самого оборудования, температура окружающего воздуха на этот процесс не влияет и зависит от мощности аппарата и количества секций в нем.

Особенности конструкции

В зависимости от способа установки масляные устройства разделяются на следующие типы:

• Напольные. Удобны тем, что легко перемещаются по квартире, их можно убрать после использования.
• Настенные. Занимают меньше места и быстрее прогревают воздух, так как имеют большую мощность.

Масляные обогреватели используются в качестве основного или дополнительного обогрева

Достоинства и недостатки

Масляный обогреватель имеет следующие достоинства:

1. Бесшумная работа. Приборы можно ставить в комнатах, требующих повышенной тишины.
2. Высокая безопасность. Нагревательный элемент недоступен, поэтому обжечься об него невозможно.
3. Большой срок службы. Современные модели имеют защиту от перегрева и могут работать без перерыва долгое время.
4. Не пересушивается воздух в комнате.
5. Отсутствие посторонних запахов при работе.
6. Невысокая стоимость.

Масляные радиаторы имеют привлекательный дизайн, бесшумны и безопасны

Вместе с тем, таким устройствам присущ и ряд недостатков:

1. Из-за массивного корпуса и масла внутри имеют достаточно большой вес.
2. Долго нагревают воздух в больших комнатах.

Важно! При выборе электробогревателя необходимо обращать внимание на его мощность – чем она больше, тем быстрее будет нагреваться помещение. Но при работе с другими энергоемкими устройствами: стиральными машинами, микроволновками он будет создавать повышенную нагрузку на электрическую сеть.

Конвекторы

Эти устройства используют в работе принцип конвекции, когда нагретый воздух становится легче и вытесняется наверх, уступая место более холодному, тот нагревается и цикл продолжается заново. Благодаря этому движению, постепенно нагревается весь воздух в помещении.

Главное отличие от обогревателя состоит в том, что нагревательный элемент в конвекторе воздействует непосредственно на воздух, благодаря чему корпус прибора почти не нагревается.

Конвекторы используют для обогрева комнаты процесс циркуляции воздуха

В зависимости от потребляемой энергии, конвекторы различаются на:

• газовые;
• водяные;
• электрические.

Наибольшее распространение получили электрические устройства

По способу установки конвекторы могут быть:

• настенные;
• встроенные в пол;
• переносные.

Достоинства и недостатки

Преимущества конвекторных моделей:

1. Быстрый нагрев воздуха в помещении. Нагревательный элемент воздействует непосредственно на воздух и в несколько раз быстрее обогревает комнату.
2. Безопасность. Корпус почти не нагревается и обжечься об него невозможно.
3. Бесшумная работа. Конвекторы не издают никаких звуков при обогреве помещения.
4. Экономичность. Устройство быстрее нагревает помещение, экономя электроэнергию.
5. Надежность. За счет небольшого количества составных частей конвекторы служат без поломок длительное время.
6. Комплектация датчиком температуры окружающего воздуха с возможностью регулировки степени его нагрева.
7. Невысокая стоимость.

Переносные конвекторы имеют привлекательный дизайн и располагаются в любом месте комнаты

Есть у этих устройств и недостатки:

1. На нагревательном элементе скапливается пыль, поэтому при нагреве возникает специфический запах.
2. Воздух в комнате при использовании конвектора пересушивается, поэтому требуется его дополнительное увлажнение.

Внимание!Инфракрасный конвектор позволяет уменьшить эти недостатки, но такие приборы характеризуются меньшей мощностью и эффективны лишь для помещений площадью до 20-25 кв.м.

Настенный конвертер инфракрасного типа

Сравнение обогревателей и конвекторов

Чтобы определить, что лучше приобрести – обогреватель или конвектор, следует изучить их характеристики в сравнении.

	Обогреватель	Конвектор
Время нагрева воздуха в комнате	Медленный нагрев. Требуется время на прогрев масла в приборе.	Быстрый нагрев за счет непосредственного воздействия на воздух.
Потребление энергии, экономичность	Высокое потребление, низкая экономичность.	Низкое потребление, высокая экономичность.
Удобство установки	Высокий вес затрудняет перемещение и установку устройств.	Малый вес позволяет легче устанавливать и перемещать приборы.
Удобство эксплуатации	Агрегаты в зависимости от стоимости комплектуются необходимыми датчиками с возможностью управления степенью нагрева
Безопасность использования	Корпус значительно нагревается.	Корпус практически не нагревается.
Долговечность	Меньший срок эксплуатации и дорогостоящий ремонт.	Большой срок службы и простой ремонт.
Степень защиты	Защита от перегрева, скачков напряжения и падения установлена только в дорогих моделях.	Установлены защита от перегрева, скачков напряжения и падения.
Безопасность для здоровья	Не сушит воздух в комнате.	Сушит воздух в помещении.
Стоимость	В целом разница в стоимости невелика и зависит от количества дополнительных датчиков и устройств управления.

С учетом всех характеристик можно сказать, что для долговременного использования конвекторы более предпочтительны, чем масляные обогреватели. Выбирая модель для дома или офиса, необходимо оценивать те ее характеристики, которые наиболее сильно влияют на комфортность использования обогревательного прибора.

Выбор обогревательного прибора

Окончательно определиться с выбором нагревательных приборов помогут видеообзоры.

Выбор конвекторного обогревателя

Контрольная закупка. Выбор масляного обогревателя

Электрические обогреватели — все, что вам нужно знать о них

Как сэкономить деньги на ремонте бытовой техники — Глава девятая

У вас есть любимый электрический обогреватель? Узнайте, как поддерживать исправную работу надежного обогревателя. Щелкните здесь, чтобы получить все, что вам нужно знать об электрических обогревателях.

Основные моменты истории

• Узнайте, как очистить свои электрические обогреватели, чтобы повысить их эффективность.
• Обычно новый обогреватель можно купить дешевле, чем ремонтировать сломанный.

Для жителей Великобритании надежное отопление очень важно. В большинстве домов теперь есть центральное отопление, но некоторые семьи по-прежнему полагаются на электрические обогреватели. Кроме того, для резервного обогрева подходит электрический обогреватель. Однако, если огонь перестанет работать, это может вызвать проблемы.

Существует несколько распространенных неисправностей, из-за которых электронагреватели перестают работать. Вы можете проверить, можете ли вы починить обогреватель, прежде чем решите позвонить мастеру по ремонту или заменить огонь. Однако важно понимать, что вы никогда не должны пытаться ремонтировать или разбирать какой-либо электрический прибор, если он не был выключен и отключен от сети.

Типы электронагревателей

Cashfloat, ведущий кредитор в Великобритании, обсуждает три основных типа электрических обогревателей; лучистые обогреватели с решетками, тепловентиляторы и конвекторы, выбрасывающие горячий воздух. Некоторые приборы сочетают в себе два типа; радиант и конвектор, и в этих моделях перед рефлектором будут излучающие полосы. Они нагнетают тепло в комнату и конвектор в верхней части прибора, который также распределяет горячий воздух.

Конвекторы

лучше подходят в качестве фонового обогрева, в то время как лучистые решетки дают прямой обогрев. Тепловентилятор оснащен двигателем, который выталкивает горячий воздух в более широкую область помещения.

Распространенные причины поломки электронагревателей

Одна из самых распространенных проблем со всеми типами электрического обогрева — это сетевой шнур. Если он изношен или поврежден из-за нагрева, внешний кожух может потрескаться, и это может не только вызвать проблемы, но и быть очень опасным.

Специалисты советуют всегда заменять изношенный кабель питания, а не ремонтировать его лентой.Провод обычно прикрепляется к нагревателю сзади, и это простая задача — снять внешнюю крышку и освободить зажим, удерживающий провод.

Отвинтите клеммы и вставьте новый провод на место. Всегда проверяйте правильность номинальной мощности провода. В случае сомнений вызовите электрика.

Радиантные обогреватели

Традиционные стержни и трубки из силиконового стекла

Вы можете купить лучистые обогреватели с обычными карандашными стержнями или трубками из кварцевого стекла.Штанги для карандашей состоят из элемента, через который проходят плотно намотанные проволоки. Большинство этих элементов имеют крышки на каждом конце, где устанавливаются клеммы.

Пожары старого типа будут иметь излучающие решетки, но большинство современных приборов теперь имеют трубки из кварцевого стекла. Последние модели трубок имеют более привлекательный внешний вид и выделяют больше тепла, чем традиционные стержни. Однако их легче повредить, и вскоре они могут обесцветиться, появиться следы и пыль. Содержание этого типа элементов в чистоте поможет прибору работать с максимальной эффективностью.

Позади камина находится отражающий экран, который необходимо содержать в чистоте. Для этого вам нужно будет удалить элементы. Вы должны делать это только тогда, когда они крутые. Используйте чистую мягкую ткань, которая защитит хрупкие стеклянные пробирки. Если вы оставите отпечатки пальцев, они пригорают на стекле после включения огня. Это может ухудшить характеристики огня.

Сгоревшие клеммы

Когда клеммы на каждом конце излучающих стержней изнашиваются, они могут начать искру.Когда это происходит, менять стержни уже поздно. Если шина установлена ​​неправильно, может возникнуть дуга, например, если шина слишком ослаблена. Слегка изношенные клеммы можно обработать наждачной бумагой, чтобы сгладить любой образовавшийся легкий ожог или коррозию. В случае сомнений всегда вызывайте электрика или покупайте новый камин.

Конвекторные обогреватели

Правила безопасности конвекторных обогревателей

Конвекторные обогреватели — отличный источник фонового тепла. Кроме того, существует очень небольшой риск получить ожог чего-либо или кого-либо, потому что тепло не прямое, как при лучистом огне.Однако всегда следует соблюдать эти меры предосторожности при использовании конвекторных обогревателей.

Не устанавливайте конвекторные обогреватели в ванных комнатах или в местах, где есть конденсат или сырость. Никогда не кладите одежду на обогреватель для сушки, так как это может привести к перегреву элемента и выходу его из строя.

Термостаты и запасные части для нагревателя конвектора

Конвекторный обогреватель с термостатом — лучший выбор. Этот тип обогревателя регулирует количество распределяемого тепла и позволяет температуре в помещении оставаться постоянной.Если термостат перестал работать, вы можете купить новый у поставщика. Однако, если обогреватель очень старый, маловероятно, что запчасти еще будут в наличии.

Новый конвекторный обогреватель будет поставляться с инструкцией по эксплуатации, в которой будут указаны запасные части. Если обогреватель не работает, вам следует сначала проверить источник питания, а затем посмотреть, горит ли индикатор и установлен ли термостат на достаточно высокое значение, чтобы начать нагрев.

В конвекторном обогревателе очень мало того, что может выйти из строя.Неисправность обычно связана с термостатом, который можно заменить. ТЭН тоже может выйти из строя. Новые конвекторные обогреватели очень дешевы, поэтому, если элемент отсутствует, обычно более рентабельно купить новый обогреватель, который может стоить всего 20 фунтов стерлингов.

Тепловентиляторы

Тепловентилятор имеет элемент внутри и вентилятор, который распределяет горячий воздух в комнату. Если двигатель вентилятора не работает с правильной скоростью, это может вызвать перегрев. Это основная причина, по которой тепловентилятор может выйти из строя.

Вы можете легко снять кожух тепловентилятора, чтобы удалить скопившуюся пыль с двигателя. Просто открутите внешний кожух, а затем чистой сухой кистью очистите вентилятор, двигатель и внутренние переключатели. Нанесите крошечную каплю очень легкого масла на подшипники, и это поможет сохранить все детали в движении.

Энергоэффективность электрических каминов / обогревателей

Использование электрического камина в качестве основного источника тепла — не самый рентабельный и энергоэффективный подход.Но на небольших площадях такие обогреватели могут быть эффективными. Независимо от того, выбираете ли вы излучающий огонь, конвектор или тепловентилятор, эксплуатационные расходы одинаковы. Выходная мощность 2 кВт будет стоить около 36 пенсов в час. Более низкая производительность будет стоить меньше.

В качестве резервного источника тепла эти приборы могут быть очень полезны. При меньших затратах на новые обогреватели, редко стоит тратить деньги на ремонт, если обогреватель перестал работать.

Замена электрических обогревателей

Вы можете купить новый двухпаловый лучистого огня примерно за 29 фунтов стерлингов.Конвектор с термостатом стоит всего 19,99 фунтов стерлингов. Конечно, некоторые более дорогие модели стоят до 300 фунтов стерлингов. Но за маленькое портативное устройство не нужно платить много денег.

Переносные обогреватели лучше покупать стационарные. Вы можете переместить их в любую комнату. Если вы не используете все комнаты в своем доме, это будет экономичный способ обогреть одну комнату.

Знаете ли вы?

Занять деньги с помощью Cashfloat теперь проще, чем когда-либо.Наш процесс получения кредита полностью онлайн, что позволяет вам получить мгновенное решение о предоставлении кредита, и в случае его одобрения вы получите деньги на свой банковский счет в тот же день. Как ответственный заемщик онлайн, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам получить необходимую ссуду.

Помните, что тепловентилятору для эффективной работы необходим воздушный поток. Из соображений безопасности никогда не ставьте их у стены или другого препятствия. Вы можете купить тепловентиляторы с переключателем климат-контроля, а летом настроить их на холодный воздух, чтобы охладить комнату.

Заключение

При правильном использовании электрический камин или обогреватель могут быть очень полезными для увеличения тепла в одной комнате. Последние модели редко выходят из строя, если вы держите их в чистоте и проверяете кабели на износ. Перед покупкой проверьте рейтинг энергопотребления, чтобы убедиться, что модель максимально экономична.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, сколько стоит ремонт бытовой техники.

.

XIAOMI Smartmi Электрический обогреватель Быстрый обогреватель для домашней ванной Конвектор Теплый вентилятор Бесшумный обогрев Умная версия Управление приложением | |

XIAOMI Smartmi Electric Heater Быстрый обогреватель для домашней ванной Конвектор Теплый вентилятор Бесшумный обогрев Smart Version Управление приложением

Smartmi Radiant Heater Smart Version Основные характеристики * Управление сенсорным экраном, напоминание о температуре, отсутствие светового загрязнения, теплоизоляция. * Тонкий корпус 9 см, маленький и изысканный, без площади, цифровой дисплей с большим экраном, трехскоростная регулировка яркости.* Водонепроницаемость IPX4, наличие брызгозащищенной ванной комнаты. * Радиатор X-типа, находящийся под напряжением и горячий, направленный сверху ветер быстро создает цикл тепловой энергии. * Электрический обогреватель можно подключить к Wi-Fi, а удаленное резервирование можно запустить через приложение Mijia. * Нескользящие ножки, более стабильные и безопасные. * Ручки с обеих сторон, легче перемещать, изогнутые закругленные углы, предотвращают повреждение жестких ударов. * Интеллектуальная постоянная температура 16-32 градусов, двойной датчик температуры, энергосбережение.

Лучше понять, какое тепло вам нужно

Весь дом быстро отапливается, не сохнет В электронагревателе Smartmi используется конвекционный циркуляционный нагрев, который напрямую нагревает воздух более эффективно.Нагретый воздух и холодный воздух образуют разницу в плотности, горячий воздух поднимается вверх, холодный воздух падает, а конвективная циркуляция воздуха непрерывно нагревается обогревателем, помещение нагревается равномерно. Во время процесса обогрева нет ветра, что мало влияет на влажность в помещении и не создает ощущения сухости.

Wi-Fi соединение, начало записи. Идти домой при температуре 26 ° C. Домашнее приложение MI обеспечивает дистанционное управление. Открой перед работой, дома тепло. Выключить в любой момент.Независимо от того, где вы находитесь, вы можете наслаждаться удобством умной жизни.

Интеллектуальная постоянная температура 16-32 ° C Поддержка свободно регулируемой температуры 16-32 ° C, встроенный двойной датчик температуры, интеллектуальное управление температурой, когда температура окружающей среды достигает заданного значения, автоматически останавливается, ниже установленной температуры, автоматически нагревается.

Радиатор типа X Немедленное нагревание Верхний выход образует тепловой цикл

Естественно нагревается, тихо и комфортно.Конвекционное отопление, без вентилятора, полностью полагаются на естественный поток микроциркуляции воздуха. В комнате нет явно заметного воздушного потока. Работайте тихо, почти без звука.

Брызгозащищенная вода, также можно использовать в ванной Класс защиты IPX4, может предотвратить брызги во всех направлениях проникновения воды, электрические повреждения, можно использовать в ванной комнате.

Комплексная безопасность Согрей тебя, защити тебя встроенный термостат автоматически отключает питание, когда температура тела превышает 85 градусов, а встроенный защитный выключатель автоматически отключается, когда корпус наклоняется более чем на 45 градусов

Сенсорный экран и данные комнаты.Управление удобнее. Яркий / мерцание / выкл, трехдиапазонная регулировка яркости. Сенсорный экран полностью изолирован от нагрева, жарко не будет.

Вся машина тонкая, и ее легко хранить. Внешний слой фюзеляжа также использует чистую оцинкованную стальную пластину толщиной 0,6 мм, деликатную и эластичную окраску, уменьшающую исходное сырое ощущение металлического материала, но также добавленный антиоксидант, процесс защиты от царапин, не может позволить себе долгое испытание, не будет покажи старую. Вес 6.4кг.

Дуга Закругленный угол Конструкция Предотвращает повреждение при сильных ударах Внутренняя ручка с пряжкой с обеих сторон Легче двигаться Противоскользящая ножка Надежнее и надежнее

.

DeLonghi Slim Stle Конвекционный панельный обогреватель мощностью 1500 Вт с двумя вентиляторами — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Переключите переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElhibited «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » » «ndCookieExpirationTime»: «30»}, «машинописный»: { «debounceTime»: «100», «isHighlightTypeahead»: «истина», «shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding»: «истина», «isBackgroundGreyoutEnabled»: «ложь»},» locationApi «: {» locationUrl «:» https: // WWW.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»false»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «обратная связь»: { «showFeedbackSuccessSnackbar»: «правда», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «WebWorker»: { «enableGetAll»: «ложь», «getAllTtl»: «

0″}, «поиск»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: { «webappPrefix»: «», «артефакт»: «колонтитул-приложение», «ApplicationVersion»: «20.0,31» , «applicationSha»: «0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2», «ApplicationName»: «колонтитул», «узел»: «943097950», «облако»: «Prod-аз-eastus2-15», «oneOpsEnv»: «продукты, приме- а», «профиль»: «ПРОД», «BasePath»: «/ GlobalNav», «происхождение»: «https://www.walmart.com», «apiPath»: «/ колонтитул / электрод / апите» , «loggerUrl»: «/ колонтитула / электрод / API / регистратор», «storeFinderApi»: { «storeFinderUrl»: «/ магазин / Ajax / предпочтительным-выпадающей»}, «searchTypeAheadApi»: { «searchTypeAheadUrl»: «/ поиск / автополная / v1 / » «enableUpdate» ложь «typeaheadApiUrl»: «/ машинописные / v2 / полные», «taSkipProxy» ложь}, «emailSignupApi»: { «emailSignupUrl»:» / счет / электрод / счета / API / подписаться «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / клиент-опрос / отправить «},» каротаж «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: правда,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingCacheStatsEnabled «: истинно},» окр «:» производства «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9″ , «APP_VERSION»: «20.0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}} ,

Выключатель на схеме электрической: Обозначение розетки на схеме по ГОСТ: блок выключателей, стандартные изображения

Обозначения На Электрических Схемах Гост

Домашнему мастеру будут интересны 3 типа схем: функциональная, принципиальная, монтажная.

КУ — кнопка управления. D — Символ заземления.

Для того чтобы прочесть любой текст, необходимо знать алфавит и правила чтения. Обозначение выключателя можно выполнять буквенным кодом Q без признака автоматики отключения F.
Как читать электрические схемы. Радиодетали маркировка обозначение

Условные обозначения отражают только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи.

Для изображения коммутационных устройств, входящих в электросистему, используют 4 основных обозначения. В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть.

Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе на фото ниже иллюстрация.

Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве. Характерная особенность такой схемы — минимальная детализация.

Кабели с количеством жил Выключатели и розетки с открытым и скрытым способом установки имеют свои условные обозначения на чертежах ГОСТ.

Чертим гидравлическую схему [2] в САПР Компас3D

Графическое обозначение электроэнергетических объектов на схемах

К ним относят логические элементы, интегральные схемы аналоговые и цифровые, устройства задержки и хранения информации. Причем отличаются лампы дневного света люминесцентные и лампы накаливания.

Схема подключения розеток в квартире Виды и типы электрических схем На электрических схемах требуется размещать кодировку элементов.

D — Отображение аккумуляторного или гальванического источника питания.

Первая буква в таких обозначениях всегда указывает на тип устройства. Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.

На схемах отображается даже форма и размеры светильников. Каждое из обозначений можно применять в определенных случаях.

Группы каждого вида установки отмечены черточками на клавишах приборов. Имеют более широкий спектр применения — чаще используются для электроснабжения промышленных объектов ввиду более высокой надежности и меньшей рыночной стоимости.

Условные обозначения отражают только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи.
КАК ТЕЧЁТ ТОК В СХЕМЕ — Читаем Электрические Схемы 1 часть

Еще по теме: Прокладка электрокабеля под землей требования

Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721-74)

На однолинейных схемах резисторы обозначают символом R шунты, варисторы, терморезисторы, потенциометры. Это обозначает что розетка влагозащищенная.

Буквой B на электросхемах выполняют преобразователи неэлектрической величины в электрическую микрофоны, фотоэлементы, тепловые датчики, пьезоэлементы, датчики давления, датчики скорости, звукосниматели, детекторы. Похожие записи:.

Обозначение розеток на чертежах Розетки для однофазной сети В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками.

Вариант справа — для открытого монтажа. Выключатели По-разному рисуют розетки для скрытой и открытой проводки.

Примеры УГО в функциональных схемах Ниже представлен рисунок с изображением основных узлов систем автоматизации. На схеме все детали отмечены маркировкой. Вариант справа — для открытого монтажа.

Для них также можно найти соответствующие значки. Каждый начинающий электрик обязательно должен знать, как обозначаются на проекте электропроводки розетки, выключатели, коммутационные аппараты и даже счетчик электроэнергии в соответствии с ГОСТ. Наличие соединения при пересечении. Устройства общего назначения имеют код A. Виды и типы.

На начальном этапе все проектировщики, монтажники, а также инженеры сектора ПТО и сметчики должны изучить техническую документацию, ознакомиться с действующими ГОСТами для составления и понимания содержания проектов. I — Ответвления. Часто рассматриваются вопросы размещения электрооборудования в помещениях бытового назначения, в помещениях цехов, подстанций ит.

Обозначения выключателей на схемах Выключатели — самое распространенное устройство в электротехнике, так как выполняет главные функции — включения и выключения цепей. Графические обозначения Для каждого типа графического документа предусмотрены свои обозначения, регулируемые соответствующими нормативными документами. В — Тоже самое, что и пункт А, за исключением того, что элементы располагаются на пульте или электрощите. С появлением электротехнических чертежей возникла потребность в унификации графических обозначений электрических элементов на схемах, согласно ГОСТу. С помощью дополнительных пометок можно указать количество проводников в одном кабеле, напряжение в контуре, материал изготовления провода и пр.
Читаем принципиальные электрические схемы

Виды и типы электрических схем

Общее обозначение.

С помощью дополнительных пометок можно указать количество проводников в одном кабеле, напряжение в контуре, материал изготовления провода и пр.

Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.

Чтобы быть в курсе подобных нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не обязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений. Парные галочки при изображении розеток — это количество проводов.

Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения коммутационных устройств, контактов и их элементов. Условные обозначения для проводов, кабелей, шин, слияний и пересечений двух возможно и более линий, ответвлений. H — Соединение в месте пересечения.

Обозначение розеток на чертежах Розетки для однофазной сети В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. К ним относят логические элементы, интегральные схемы аналоговые и цифровые, устройства задержки и хранения информации. Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.

Специальным знаком отмечают функциональное назначение контактора. M — буквенное обозначение двигателей постоянного и переменного тока.

План однолинейного построения передаёт изображение одних силовых цепей. Графические изображения в электросхемах Чертеж электросети представляет собой набор графических элементов, которые в совокупности образуют неразрывную систему. Реле, контакторы и катушки Лампы, разъёмные, разборные узлы и измерители имеют своё характерное изображение.
Как нарисовать розетки, выключатели и лампы на плане квартиры.

Условные Обозначения В Электрических Схемах

Есть принципиальные схемы устройств, есть — электросетей. Служит автоматической защитой электрической сети от аварий, короткого замыкания.

Прямо в схеме можно расставить номиналы и длину цепей. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа.

Дополнительный буквенный код, указывающий номинал, модель, дополнительные данные прописывается в сопутствующих документах, либо выносится в таблицу на чертеже.
Как читать электрические схемы

Условные обозначения отражают только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи.

Для некоторых устройств управления источниками света обозначений нет — например, для кнопочных устройств и диммеров. Обычно они представляют собой однолинейную схему с обозначением УЗО , автоматических выключателей, контакторов и другого защитного оборудования.

Часто тут же проставлены расстояния и номиналы. Схематичное изображение различных типов розеток — скрытых встроенных и открытых накладных.

Большая часть обозначений — графические. Графические обозначения в электрических схемах Документация, в которой указываются правила и способы графического обозначения элементов схемы, представлена тремя ГОСТами: 2.

Для изображения основных базовых функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов, которые допускается выполнять в зеркальном изображении: 1 замыкающих 3 переключающих 4 переключающих с нейтральным центральным положением 1. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.

Условные обозначения электрооборудования на планах

Виды электрических схем

Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т. Принципиальные схемы могут быть однолинейными и полными.

Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера государственных стандартов будут приведены для каждой группы. Схематичное изображение выключателей и переключателей.

В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть.

Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема. Значки легко запоминаются.

Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО. Как изображают выключатели, переключатели, розетки На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет.

В — значок электричества, отображающий переменное напряжение.

Е — ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Ноябрь г.
Урок 2 Условные графические обозначения элементов цепи

См. также: Как отремонтировать электро провод

Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721-74)

Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление.

Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена. Если в стандарте нет нужного обозначения, то его составляют, исходя из принципа действия элемента, обозначений, принятых для аналогических типов аппаратов, приборов, машин с соблюдением принципов построения, обусловленных стандартом.

Пример принципиальной схемы фрезерного станка Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то — полной. I — Ответвления. Она содержит минимум условных обозначений.

Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т. E — Электрическая связь с корпусом прибора.

С помощью буквенного обозначения определяют название элемента, если этого не понятно из чертежа, технические параметры, количество. Условные обозначения отражают только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи. На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы, входящие в состав установки и изображённые на схеме. Буквенные обозначения Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные ГОСТ

Графические

Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы. Условные графические обозначения на электрических схемах и схемах автоматизации: ГОСТ 2. Функции подвижных контактов Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.

Вводная часть 6. Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.

Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это и будет полная принципиальная схема. Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем: Монтажные — для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. Чтобы научиться читать электрические схемы не обязательно знать наизусть все буквенные обозначения, графические изображения различных элементов, достаточно ориентироваться в соответствующих ГОСТах ЕСКД.
Как работать с проектом электроосвещения

Графическое обозначение электроэнергетических объектов на схемах

Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации в соответствии с ГОСТом G — Пересечение с отсутствием соединения.

Условные графические обозначения и размеры некоторых элементов принципиальных схем: Стандарты.

Розетки, как и выключатели, поделены на группы по степени защиты. Лампы и светильники Свои обозначения имеют лампы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа.

Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Буквенные обозначения элементов на схемах: основные и дополнительные В таблице выше приведены международные обозначения. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других. Кроме видовой классификации, существует и типовая, которая подразделяет все чертежные документы на структурные, общие и пр.

Заключение

Внутри групп устройства делятся по количеству полюсов, наличию защиты. Звонок на электрической схеме по стандартам УГО с обозначенным размером Размеры УГО в электрических схемах На схемах наносят параметры элементов, включенных в чертеж.

Содержание: Буквенные Графические Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению. Ноябрь г. Обозначение условное графическое и буквенный код элементов электрических схем Наименование элемента схемы Буквенный код Машина электрическая.

Рекомендуем к прочтению

Как изображаются шины и провода? Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Буквы и цифры применяются для символьного обозначения отдельных элементов, их номиналов и расстояний между объектами.

Вариант справа — для открытого монтажа. E- Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания.
Как читать электрические схемы. Урок №6

Обозначение выключателя на электрической схеме

Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах

Условные графические обозначения коммутационных изделий — выключателей, переключателей, электромагнитных реле построены на основе символов контактов: замыкающих (рис. 1, б), размыкающих (в, г) и переключающих (г, е). Контакты, одновременно замыкающие или размыкающие две цепи, обозначают, как показано на рис. 1, (ж, и и).

За исходное положение замыкающих контактов на электрических схемах принято разомкнутое состояние коммутируемой электрической цепи, размыкающих — замкнутое, переключающих — положение, в котором одна из цепей замкнута, другая разомкнута (исключение составляет контакт с нейтральным положением). УГО всех контактов допускается изображать только в зеркальном или повернутом на 90° положениях.

Стандартизованная система УГО предусматривает отражение и таких конструктивных особенностей, как неодновременность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, отсутствие или наличие фиксации их в одном из положений.

Так, если необходимо показать, что контакт замыкается или размыкается раньше других, символ его подвижной части дополняют коротким штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 2, а, б), а если позже, — штрихом, направленным в обратную сторону (рис. 2, в, г).

Отсутствие фиксации в замкнутом или разомкнутом положениях (самовозврат) обозначают небольшим треугольником, вершина которого направлена в сторону исходного положения подвижкой части контакта (рис. 2, д, е), а фиксацию — кружком на символе его неподвижной части (рис. 2, ж, и).

Последние два УГО на электрических схемах используют в тех случаях, если необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают.

Условное графическое обозначение выключателей на электрических схемах (рис. 3) строят на основе символов замыкающих и размыкающих контактов. При этом имеется в виду, что контакты фиксируются в обоих положениях, т. е. не имеют самовозврата.

Буквенный код изделий этой группы определяется коммутируемой цепью и конструктивным исполнением выключателя. Если последний помещен в цепь управления, сигнализации, измерения, его обозначают латинской буквой S, а если в цепь питания — буквой Q. Способ управления находит отражение во второй букве кода: кнопочные выключатели и переключатели обозначают буквой В (SB), автоматические — буквой F (SF), все остальные — буквой А (SA).

Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей на электрических схемах располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 3 показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позже другого.

Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (S А 4. 1, SA4.2, SA4.3).

Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят на электричсеких схемах условные графические обозначения двухпозиционных переключателей (рис. 4, SA1, SA4). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SA2 на рис. 4). Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 4, SA3).

Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5). При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта (см. рис. 1), то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение).

Если же необходимо показать фиксацию, используют специально предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 6). Возврат в исходное положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. рис. 6, SB1.1, SB 1.2). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SB2).

Многопозиционные переключатели (например, галетные) обозначают, как показано на рис. 7. Здесь SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к одному переключателю традиционно показывают в позиционном обозначении (см. рис. 7, SA1.1, SA1.2).

Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис. 8. Переключатель SA1 — на 5 положений (они обозначены цифрами; буквы а—д введены только для пояснения). В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 — соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 — цепи а и б, в и г.

Переключатель SA2 — на 4 положения. В первом из них замыкаются цепи а и б (об этом говорят расположенные под ними точки), во втором — цепи в и г, в третьем — в и г, в четвертом — б и г.

Обозначение розеток и выключателей на чертежах

Перед выполнением строительных и монтажных работ составляется проект. Электромонтажные работы не являются исключением. Для того чтобы электросхемы были понятны всем работникам, участвующим в монтаже и ремонте, условные обозначения розеток, выключателей и другой аппаратуры выполняются по единому стандарту.

Виды электросхем

Схемы, необходимые для выполнения работ, имеют разный вид и назначение.

Структурная и функциональная электросхемы

Структурная схема – это самый простой вид схем. На ней условно, чаще всего квадратами, изображены элементы цепи с поясняющими надписями. Это позволяет разобраться в принципе работы установки.

Функциональная электросхема отличается от структурной более подробным описанием всех элементов и связей между ними.

Принципиальная схема

Такие электросхемы используются в распредсетях и панелях управления. Они подробно показывают все элементы, без учёта взаимного расположения. Такие чертежи позволяют разобраться в деталях работы линий электроснабжения и цепей управления.

Принципиальные схемы есть двух видов:

• Полная. На ней изображены все элементы и соединяющие их провода. Может быть развёрнутой, изображающей всю электроустановку целиком, и элементной, показывающей на отдельных листах узлы и части установки;
• Однолинейная. На чертеже изображены только силовые цепи. Однолинейной такая схема называется потому, что вместо нескольких линий, изображающих три фазы, ноль и заземление, проводится только одна.

Монтажная электросхема

Необходима для выполнения монтажных работ. На этой схеме на плане расположения оборудования указано положение всех светильников, соединяющих проводов и другая информация, необходимая для выполнения электромонтажа.

Объединенная электросхема

Включает в себя различные типы электросхем в одной. Выполняется в случае, если это возможно выполнить без загромождения листа различными элементами и поясняющими надписями.

Чтение электрических схем

В составленной электросхеме необходимо разобраться: как она работает, возможные неисправности и другие нюансы. Этот процесс называется “чтение электросхем”. Для этого необходимо знать условные графические обозначения всех деталей, изображённых на ней, а также их соединений.

Обозначения проводников

Провода, соединяющие элементы электросхем, изображаются линиями. Они отличаются пояснительными надписями, цифрами и в некоторых случаях толщиной. В однолинейной схеме толстой линией изображается группа проводов: фазные и нулевой или “плюс” и “минус”.

В чертежах с большим количеством деталей проводники изображаются не сплошной линией, а в начале и конце подключения с маркировкой каждого провода и указанием места подключения. Так же показываются провода, идущие с одного листа на другой.

Интересно. Места соединений трёх и более проводов отмечаются точкой.

Графические символы аппаратуры

Кроме проводов, в электросхемах есть другая аппаратура. Все её виды имеют свои условные графические изображения. Они символически отображают функции или устройство приборов. Это схематическое изображение автоматических выключателей, концевых переключателей и ламп, выполненное из простых геометрических элементов. Их сочетание несёт всю информацию об электроприборе.

Все условные обозначения и их элементы указаны в специальных таблицах, определяемых ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Он обязателен для исполнения не только на производстве, но и при проектировании бытовой электропроводки.

Схема электропроводки

Составление схемы электропроводки необходимо при строительстве или капитальном ремонте дома. Выполняется эта схема на плане помещения с указанием высоты прокладки кабелей и мест установки автоматов, розеток и выключателей.

Этим планом будет пользоваться не только тот человек, который её составил, но и монтажники, а впоследствии и электромонтёры, ремонтирующие электропроводку. Поэтому условные изображения розеток и выключателей на чертежах должны быть понятны всем и соответствовать ГОСТу.

Обозначение розеток на электросхемах

Условное обозначение розетки – полукруг. Количество и направление чёрточек, отходящих от него, показывают все параметры этих устройств:

• Для скрытой проводки полукруг пересекается вертикальной чертой. В устройствах для открытой проводки она отсутствует;
• В одинарной розетке вверх отходит одна линия. В двойных – такая черточка сдвоенная;
• Однополюсная розетка обозначается одной линией, трёхполюсная – тремя, расходящимися веером;
• Степень защиты от погодных условий. Приборы с защитой IP20 изображаются прозрачным полукругом, а с защитой IP44-IP55 – этот полукруг закрашивается чёрным цветом;
• Наличие заземления показывается горизонтальной чертой. Она одинаковая в устройствах любой конфигурации.

Интересно. Кроме электрических розеток, есть компьютерные (для LAN-кабеля), телевизионные (для антенны) и даже вакуумные, к которым подключается шланг от пылесоса.

Обозначение выключателей на схемах

Выключатели на всех чертежах имеют вид небольшого кружка с наклонённой вправо чертой вверху. На ней нанесены дополнительные чёрточки. По количеству и виду этих чёрточек можно определить параметры устройства:

• крючок в виде буквы «Г» – аппарат для открытой проводки, поперечная черта в виде буквы “Т” – для скрытой;
• черта одна – одноклавишный выключатель, две – двухклавишный, три – трёхклавишный;
• если кружок закрашен, то это устройство со степенью защиты от погодных условий IP44-IP55.

Кроме обычных выключателей, есть проходные и перекрёстные, позволяющие управлять светом из нескольких мест. Обозначение таких аппаратов в электрических схемах аналогично обычным, но наклонных черт две: вправо-вверх и влево-вниз. Условные знаки на них дублируются.

Обозначение блока выключателей с розеткой

Для удобства пользования и более эстетичного вида эти приборы устанавливаются в соседних монтажных коробках и закрываются общей крышкой. Обозначаются по ГОСТу такие блоки полукругом, линии на котором соответствуют каждому устройству в отдельности.

На следующем рисунке два примера блоков выключателей и розеток:

• конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двойного выключателя;
• конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двух выключателей: двойного и одинарного.

Условные обозначения других приборов

Кроме розеток и выключателей, в схемах электропроводки используются и другие элементы, имеющие свои обозначения.

В основу обозначения устройств защиты: автоматических выключателей, УЗО и реле контроля напряжения, заложено изображение открытого контакта.

Обозначение автоматического выключателя по ГОСТу состоит из необходимого количества контактов, соединённых между собой, и квадратика сбоку. Это символизирует одновременное срабатывание и системы защиты. Вводные автоматы в квартирах обычно двухполюсные, а для отключения отдельных нагрузок используют однополюсные.

Специальных обозначений по ГОСТу для УЗО и дифференциальных автоматов не существует, поэтому они отражают особенности конструкции. Такие устройства представляют собой трансформатор тока и исполнительное реле с контактами. В дифавтоматах к ним добавлен автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Реле контроля напряжения отключает электроприборы при отклонении напряжения за допустимые пределы. Состоит такое устройство из электронной платы и реле с контактами. Это видно на схеме таких приборов. Она изображается на верхней крышке корпуса.

Графические символы приборов освещения и подсветки, в том числе люстр на светодиодах, символизируют внешний вид и назначение приборов.

Знание условных обозначений розеток и выключателей и другой аппаратуры на чертежах нужно при составлении проекта, монтаже и ремонте электропроводки и другого электрооборудования.

Видео

Обозначения на электрических схемах выключателей, розеток и лампочек

Перед прокладкой электрических сетей в доме или квартире в обязательном порядке составляется монтажная схема. Кроме кабельных линий, в ней наносится множество других условных знаков. Поскольку большинство монтажных работ может быть выполнено самостоятельно, необходимо правильно читать и расшифровывать обозначение розеток и выключателей на чертежах. Такие знания позволят избежать ошибок при установке, а каждое изделие займет свое место, отведенное на схеме.

Обозначение розеток на чертежах

На электрических схемах розетки обозначаются разными способами, в зависимости от ее конструкции и особенностей подключения.

• На рисунке 1 отображена розетка с двумя полюсами для подключения фазного и нулевого провода. Она является накладной и не имеет заземления. Изображается в виде полукруга, лежащего на разрезе, с одной вертикальной полоской, расположенной сверху. Наличие двух полосок указывает на сдвоенную розетку.
• Рисунок 2 также представляет накладную двухполюсную розетку, но уже с заземлением. На полукруге располагается горизонтальная полоска, вверх отходит одна вертикальная полоска. Если из каждого угла отходит еще по одной полоске, это означает, что розетка с тремя полюсами и рассчитана на 380 В.
• На 3-м рисунке изображено условное обозначение встроенной розетки под скрытую установку. Полукруг разрезается пополам вертикальной полоской. Наличие двух полосок указывает на сдвоенную конструкцию розетки.

Другие конструкции розеток обозначаются по такому же принципу.

В них также имеется полукруг с отходящими контактами.

• Рисунок 4 соответствует встроенным двухполюсным розеткам с заземлением. На чертеже они разрезаются вертикальной полоской, а сверху полукруга располагается горизонтальная линия. Трехполюсные розетки обозначаются дополнительными полосками, выходящими из углов.
• Рисунок 5 обозначает двухполюсную встроенную конструкцию с фазой и нулем, оборудованную заземлением. Обозначение на схеме такое же, как на 4-м рисунке, за исключением двух вертикальных полосок.
• На 6-м рисунке показаны розетки, защищенные крышкой. Они имеют два полюса – фазу и ноль, могут быть с заземлением или без него.

Обозначение выключателей на чертежах

Все выключатели схематически изображаются как окружность, на которой в верхней части расположена черта. Один крючок, размещенный в верху черточки, указывает на одноклавишный выключатель открытого типа. Два крючка соответствуют двухклавишному выключателю. Значок с тремя крючками означает выключатель с тремя клавишами. (Рисунки 1,2)

В том случае, когда над основной черточкой поставлена перпендикулярная полоска, это указывает на конструкцию выключателя, предназначенную для скрытой установки (Рисунок 3). Одна, две или три линии соответствуют одно-, двух- или трехклавишному выключателю.

Если окружность полностью закрашена черным цветом, она является изображением влагостойкого выключателя открытого типа.

На рисунке 4 изображена окружность, которую пересекает линия с черточками, расположенными на концах. Таким образом, на электрических схемах обозначаются проходные выключатели в двух положениях. Схема зеркально отображает два обыкновенных выключателя. Количество перпендикулярных черточек указывает на число клавиш. Обозначение влагостойких переключателей имеет вид закрашенной окружности.

Рисунки 5, 6 и 7 отображают выключатели, скомпонованные вместе с розетками в одном блоке. Такое размещение существенно экономит место и облегчает монтаж. Для подключения требуется всего один провод, укладываемый в единую штробу.

На рисунке 5 изображен обыкновенный выключатель, соединенный со стандартной розеткой. Весь блок предназначен для скрытой установки. Следующий вариант (Рисунок 6) более сложный. В него входит розетка с заземлением, а также одно- и двухклавишный выключатель. На рисунке 7 изображен блок, состоящий из двух обычных выключателей и одной розетки.

Обозначение светильников на схеме

Светильники занимают ведущее место при проектировании освещения. В современных схемах они отмечаются не только по отдельности, но могут также отображаться в виде так называемых динамических блоков, очень удобных для проектирования освещения в конкретных помещениях.

Данные обозначения используются не только для внутреннего, но и для наружного освещения. В этих схемах присутствуют дополнительные элементы, которые применяются в процессе монтажа.

Обозначения элементов сети

Кроме светильников, розеток и выключателей каждая электрическая сеть содержит большое количество других элементов. Среди них чаще всего встречаются трансформаторы, переключатели, электроустановочные изделия и другие детали.

Применяемые комплектующие детали и изделия в обязательном порядке отображаются на электрических схемах и чертежах в соответствии с установленными стандартами. Для того чтобы правильно прочитать такую схему, необходимо точно знать не только условные обозначения в электрических схемах, но и технические характеристики каждого элемента. Все связи между отдельными деталями указываются с помощью специальных позиционных обозначений.

Условные графические обозначения выполняются специально разработанными стандартизованными геометрическими символами. Они могут применяться отдельно для каждого элемента или в сочетании с другими видами изделий. От этих сочетаний во многом зависит общий смысл того или иного геометрического образа.

Кроме схематического рисунка, на отображаемых элементах присутствуют позиционные обозначения с цифровыми и буквенными маркировками. Кроме того, существуют квалификационные обозначения, устанавливающие вид соединения, значения тока и напряжения, способы регулировки, электрические связи и другие характеристики.

Обозначение щитов, коробов, шкафов

В электрических сетях большое внимание уделяется надежной защите вводов кабелей и проводов, а также различной коммутационной аппаратуры. Для этих целей широко применяются всевозможные конструкции шкафов, щитов или ящиков, изготовленных из металла или пластика. Все виды щитового оборудования рассчитаны на различное напряжение. Они отличаются габаритными размерами, в зависимости от количества установленных приборов и устройств. Для сокращенного обозначения применяются соответствующие заглавные буквы «Ш», «Щ», «Я».

В современных условиях все более широкую популярность приобретают щиты квартирные, отображаемые на схемах как «ЩК». Они успешно используются на новых объектах или при реконструкции электропроводки в старых зданиях. Модели щитов разделяются на ЩКУ – щит квартирный учетный и ЩКР – щит квартирный распределительный.

Довольно часто на электрических схемах розеток, выключателей, и других элементов, встречаются обозначения в виде ША и ЩА, что соответствует шкафам или щитам автоматики. Кроме того, существуют условные символы ШАВР – шкаф автоматического ввода резерва, ЩАП – щиты автоматического переключения.

Как читать электрические схемы

{SOURCE}

Автоматический выключатель на схеме: буквенное обозначение по ГОСТу

Содержание статьи:

Для обустройства электроснабжения необходимы проекты чертежей. Чтобы разобраться в чертеже и прочитать его, нужно знать условные обозначения. Автоматический выключатель на схеме указывают по-разному, что часто приводит к недоразумениям, ошибкам при сборке электрощитов и монтаже проводки.

Условные обозначение электрических элементов и виды схем

Выключатель автомат

Первоначальный вопрос, с которым обычно сталкивается каждый электрик, – проектная документация помещения или объекта, который необходимо электрифицировать. Прежде чем приступить к монтажу оборудования, квалифицированный специалист должен ознакомиться с сопровождающими документами.

Оборудование и элементы на схеме могут обозначаться как буквенным, так и графическим изображением. Чертежи разрабатываются в соответствии с ГОСТами и правилами маркировки оборудования и элементов на чертежах и планах. Подробное описание и требования к электрическим схемам приводятся в ГОСТе 2.702-2011 ЕСКД. Кроме графических и буквенных обозначений на схемах проставляют номинальные размеры.

Принципиальная схема квартирного электрощитка

Есть много типов различных схем. В электрике чаще всего используют три основных вида. Функциональные отображают основные узлы устройства, без подробной детализации. Они выглядят как набор отдельных блоков, связанных между собой определенным образом. Схема дает общее представление о работе объекта.

Принципиальная схема содержит подробные указания для каждого элемента, его контакты и связи. Она может описывать как отдельное устройство, так и электросеть. На однолинейных схемах указывают силовые цепи. Способ управления и контроль описывают на отдельном листке. Если устройство не сложное, все размещают на одном документе.

На монтажных схемах указывают элементы и точное их расположение. Если это проводка в квартире или доме, обозначают место установки выключателей, светильников, розеток. Также проставляют расстояния и номиналы. Указывают положение деталей, порядок и способ их соединения.

Устройство защитного отключения (УЗО) и дифавтомат на схеме не имеют определенного геометрического начертания. Для их графического выполнения используют изображение блоков и динамических блоков. Каждому устройству на схеме присваивают буквенную маркировку и указывают позиционный номер.

Кроме того, наносят параметры элементов, которые есть в чертеже. Расписывают основные данные об элементе, чтобы не ошибиться при монтаже и подобрать соответствующее устройство. Эти условные знаки применяют для составления чертежей электроснабжения, силового оборудования и электрического освещения. А также в принципиальной однолинейной схеме электрощитов.

Обозначение автоматического выключателя на схеме

Трехполюсной автоматический выключатель

Условное графическое обозначение автомата на схеме обусловлено ГОСТом 2.755-87 ЕСКД, буквенно-цифровое – ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Особых требований к маркировке нет, поэтому электромонтеры часто используют собственные значения и метки. Можно встретить документацию, когда определение коммутационного аппарата отличается в разных проектах.

Каждый проектировщик, выполняя схему, может изобразить УЗО на свое усмотрение. Достаточно в пояснениях к схеме указать УГО (условные графические обозначения) и их расшифровку.

В зависимости от характеристик устройства элементы имеют разные буквенные символы, а также следующие графические обозначения на электрических схемах.

Автоматические выключатели рекомендуется позиционировать как, QF1, QF2, QF3. Рубильники разъединители – QS1,QS2,QS3. Предохранители на схемах показывают как FU с порядковым номером, где кодировка буквы Q расшифровывается как выключатель или рубильник силовых цепей, а F – защитный. Эта комбинация вполне применима не только к обычным автоматам, но может быть обозначением диф автомата на схеме.

Для УЗО используют комбинацию QSD, обозначение дифференциального автомата на схеме выглядит как QFD.

Обозначение УЗО на однолинейной схеме

Это вид выключающего аппарата, в функции которого входит разъединение сети или ее части, когда произошло превышение определенной отметки дифференциального тока. Устройство способствует повышению электробезопасности, предотвращает возникновение чрезвычайных ситуаций, как в производственной сфере, так и дома. Схема подключения УЗО проста, но недочеты при монтаже могут привести к серьезным неприятностям.

Так можно обозначить УЗО на принципиальной схеме.

УЗО вместе с другими элементами в проектной документации чаще всего выполняют условно, что затрудняет расшифровку принципа работы как всей схемы, так и отдельно взятых элементов. Изображение защитного устройства может выглядеть как обычный выключатель. Но на нелинейной схеме он представляет собой два параллельно расположенных выключателя. На однолинейной –  элементы, провода и полюса изображаются символически.

Подключение нулевого и заземляющего провода после УЗО

Любое схематическое изображение должно быть правильно составлено, а в дальнейшем прочитано. Самый маленький изъян может привести к неисправности УЗО или всей системы. Важно учитывать следующие часто встречающиеся ошибки:

• Ноль и заземление соединяются после защитного устройства. Если схема неправильно интерпретирована, нейтраль может быть соединена с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником.
• Если устройство подключено неполнофазно, возникает ложное срабатывание автомата.
• Неправильное соединение проводников в розетках приводит к срабатыванию устройства, даже если в розетку ничего не включено.
• Соединение нулевых проводников двух автоматов приводит к неконтролированным отключениям.
• Распространенной ошибкой является ситуация, когда перепутаны фазы и нули, относящиеся к разным устройствам.
• Несоблюдение полярности ведет к движению токов в одном направлении. Перед установкой следует внимательно ознакомиться с расположением клемм.

Всегда выполняется предварительная схема, с учетом возможных ошибок, происходящих в сети. Если документ составлен правильно, работа защитного устройства приносит эффект.

Важно помнить о технике безопасности. Необходимо периодически проводить осмотр проводов, в случае их повреждения УЗО срабатывает и прекращается подача электроэнергии. Поэтому с ремонтом лучше не медлить.

Пример реального проекта

Трехфазное устройство защитного отключения (УЗО)

Однолинейная принципиальная схема (ОПС) не что иное, как чертеж плана, например, квартиры. На нем должны быть указаны распределительные группы. Для этого необходимо измерить все стены и выполнить чертеж с соблюдением масштаба. Понадобится несколько копий, что бы на каждой изобразить отдельную группу.

Распределительные группы – это точки, которые будут подключены к одному автомату квартирного щитка. Всю проводку нельзя подключать к одной группе. В противном случае понадобится мощный кабель, который будет способен выдержать нагрузку всех приборов.

В зависимости от количества комнат и наличия энергопотребляющих устройств распределительные группы могут выглядеть следующим образом.

• освещение комнаты, прихожей и кухни;
• свет и розетки в туалете;
• розетки в жилой комнате;
• розетки в коридоре и кухне;
• электрическая плита.

Помещения с повышенной влажностью рекомендуется подключать отдельной группой, для которой необходима установка УЗО. Если в квартире есть маленькие дети, защитное устройство подключают на каждую группу.

Принципиальная, или однолинейная схема необходима для правильного подключения щитовой и распределительных групп.

В данном примере отражено подключение к трехфазному питанию. Всю квартиру питает вводный кабель из 5 жил, сечением 10 мм2. Фазы пронумерованы, как L1, L2, L3, заземление – PE, которое замыкается с нолем. Вводный автомат (ВА) отключает все автоматы групп, которые маркируются таким же способом.

Количество фаз определяется по количеству черточек на схеме. Однофазная – \,  или трехфазная – \\\. Маркировка провода ВВГ НГ говорит о том, что он с негорящей изоляцией, трехжильный с сечением 1,5 мм2.

Чертеж дает возможность определиться с количеством и маркой нужных защитных устройств. Подсчитать число выключателей и розеток, а также, сколько метров кабеля потребуется.

Все соединения проводов должны находиться в распределительных коробках. Рекомендуется для каждого помещения отдельная коробка. Если, например, в кухне располагается газовый котел и другие электроприборы, потребуются две распределительные коробки.

Особых требований по установлению розеток и выключателей не существует. Их устанавливают так, чтобы было удобно. На кухне и на рабочем месте розетки размещают над столом.

Стационарную бытовую технику, бойлеры, вытяжки, сушилку для полотенец подключают сразу через клеммники. Интернет и телевизионные розетки можно объединять с электрическими.

Обозначение дифференциального автомата на схеме

Дифференциальный автомат совмещает в одном аппарате устройство защитного отключения и автоматический выключатель, чем и отличается от УЗО. В этом случае графическое изображение на схеме выглядит следующим образом.

Если для УЗО принимаются буквенно-цифровые обозначения Q1, то для АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) – QF1. Буквы говорят о функциях аппарата, а цифры указывают на его порядковый номер в схеме. Другая буквенная комбинация QF1D, где D обозначает «дифференциальный».

Обозначения УЗО

Основной характеристикой таких устройств является номинальный рабочий ток, при котором автомат остается включенным продолжительное время. Эти показатели строго стандартизированы, а ток может иметь значения: 6 Ампер; 10; 16; 25; 50 и т.д.

Другая важная характеристика – это быстродействие. Токовый показатель обозначается буквами B, C, D, стоящими перед значением номинального тока. Например, комбинация C16, говорит, что автомат быстродействия C, рассчитан на номинальный ток в 16 Ампер.

Дифференциальный допустимый показатель укладывается в следующий ряд: 10; 30; 100; 500 миллиампер. На корпусе прибора обозначается знаком «дельта» с цифрой, соответствующей току утечки.

Эксплуатационные возможности автомата рассчитаны на номинальное напряжение в 220 Вольт для однофазной цепи и 380 для трехфазной.

Дифавтоматы различают по типам, в зависимости от тока утечки и маркируются такими буквенными индексами:

• A – реагирующие на утечку переменного или постоянного пульсирующего тока;
• AC – рассчитанные на срабатывание при утечке с постоянной составляющей;
• B – тип устройства, включающий обе предыдущие возможности.

Эта характеристика может маркироваться небольшим рисунком, обозначающим вид тока.

Устройства работают по селективному признаку, обладают способностью задержки по времени срабатывания. Это обеспечивает выборочное отключение прибора от сети и устойчивость системы защиты. Такая характеристика обозначается буквой S и дает задержку в 200–300 миллисекунд. Маркировка G соответствует 60–80 миллисекундам.

Так как пусковые токи превышают рабочее значение, защита устроена так, что электромагнитный независимый расцепитель отключает устройство в том случае, когда ток в несколько раз превышает номинальный размер.

В нормативных документах содержится много специальных шифров и знаков. Большая их часть в быту практически не применяется. Для правильного чтения электрической схемы нужно знать основные обозначения и учитывать некоторые нюансы. Один из них – страна производитель оборудования, кабелей или проводки, так как существует разница в маркировке и условных обозначениях, что затрудняет правильную трактовку чертежа.

Условные обозначения на электрических схемах по ГОСТ: буквенные, графические

Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей. А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может. Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.

Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база

Нормативная база

Содержание статьи

Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:

Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем

Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.

Обозначение электрических элементов на схемах

Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем. Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.

Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)

Электрические щиты, шкафы, коробки

На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет. В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома. Эти другие обозначения есть на следующей картинке.

Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты

Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)

Элементная база для схем электропроводки

При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.

Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.

Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней

Изображение розеток

На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей. Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему. Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.

Обозначение розеток на чертежах

Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.

Условные обозначения розеток в электрических схемах

Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка. Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа. На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.

Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.

Обозначение трехфазной розетки на чертежах

Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.

Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).

Отображение выключателей

Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.

Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах

Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.

Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей

В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.

Лампы и светильники

Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.

Изображение светильников на схемах и чертежах

Радиоэлементы

При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.

Условные обозначения радиоэлементов в чертежах

Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.

Буквенные обозначения

Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).

	Название элемента электрической схемы	Буквенное обозначение
1	Выключатель, контролер, переключатель	В
2	Электрогенератор	Г
3	Диод	Д
4	Выпрямитель	Вп
5	Звуковая сигнализация (звонок, сирена)	Зв
6	Кнопка	Кн
7	Лампа накаливания	Л
8	Электрический двигатель	М
9	Предохранитель	Пр
10	Контактор, магнитный пускатель	К
11	Реле	Р
12	Трансформатор (автотрансформатор)	Тр
13	Штепсельный разъем	Ш
14	Электромагнит	Эм
15	Резистор	R
16	Конденсатор	С
17	Катушка индуктивности	L
18	Кнопка управления	Ку
19	Конечный выключатель	Кв
20	Дроссель	Др
21	Телефон	Т
22	Микрофон	Мк
23	Громкоговоритель	Гр
24	Батарея (гальванический элемент)	Б
25	Главный двигатель	Дг
26	Двигатель насоса охлаждения	До

Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.

Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:

• реле тока — РТ;
• мощности — РМ;
• напряжения — РН;
• времени — РВ;
• сопротивления — РС;
• указательное — РУ;
• промежуточное — РП;
• газовое — РГ;
• с выдержкой времени — РТВ.

В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах.  Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.

Условные обозначения в электрических схемах по ГОСТ

Любые электрические цепи могут быть представлены в виде чертежей (принципиальных и монтажных схем), оформление которых должно соответствовать стандартам ЕСКД. Эти нормы распространяются как на схемы электропроводки или силовых цепей, так и электронные приборы. Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо понимать условные обозначения в электрических схемах.

Нормативные документы

Учитывая большое количество электроэлементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно графических обозначений (УГО) был разработан ряд нормативных документов исключающих разночтение. Ниже представлена таблица, в которой представлены основные стандарты.

Таблица 1. Нормативы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных электрических схемах.

Номер ГОСТа	Краткое описание
2.710 81	В данном документе собраны требования ГОСТа к БО различных типов электроэлементов, включая электроприборы.
2.747 68	Требования к размерам отображения элементов в графическом виде.
21.614 88	Принятые нормы  для планов электрооборудования и проводки.
2.755 87	Отображение на схемах коммутационных устройств и контактных соединений
2.756 76	Нормы для воспринимающих частей электромеханического оборудования.
2.709 89	Настоящий стандарт регулирует нормы, в соответствии с которыми на схемах обозначаются контактные соединения и провода.
21.404 85	Схематические обозначения для оборудования, используемого в системах автоматизации

Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения и в нормативные документы, правда это процесс более инертен. Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко эксплуатируются в России уже более десятка лет, но единого стандарта по нормам ГОСТ 2.755-87 для этих устройств до сих пор нет, в отличие от автоматических выключателей. Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. Чтобы быть в курсе подобных нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не обязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.

Виды электрических схем

В соответствии с нормами ЕСКД под схемами подразумеваются графические документы, на которых при помощи принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи. Согласно принятой классификации различают десять видов схем, из которых в электротехнике, чаще всего, используется три:

• Функциональная, на ней представлены узловые элементы (изображаются как прямоугольники), а также соединяющие их линии связи. Характерная особенность такой схемы – минимальная детализация. Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это могут быть различные части изделия, отличающиеся функциональным назначением, например, автоматический диммер с фотореле в качестве датчика или обычный телевизор. Пример такой схемы представлен ниже. Пример функциональной схемы телевизионного приемника
• Принципиальная. Данный вид графического документа подробно отображает как используемые в конструкции элементы, так и их связи и контакты. Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы. Пример принципиальной схемы фрезерного станка

Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то – полной.

Пример однолинейной схемы

• Монтажные электрические схемы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа. Монтажная схема  стационарного сигнализатора горючих газов

Если на чертеже отображается проводка квартиры, то места расположения осветительных приборов, розеток и другого оборудования указываются на плане. Иногда можно услышать, как такой документ называют схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.

Разобравшись с электрическими схемами, можем переходить к обозначениям указанных на них элементов.

Графические обозначения

Для каждого типа графического документа предусмотрены свои обозначения, регулируемые соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для разных видов электрических схем.

Примеры УГО в функциональных схемах

Ниже представлен рисунок с изображением основных узлов систем автоматизации.

Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации в соответствии с ГОСТом 21.404-85

Описание обозначений:

• А – Основные (1) и допускаемые (2) изображения приборов, которые устанавливаются за пределами электрощита или распределительной коробки.
• В – Тоже самое, что и пункт А, за исключением того, что элементы располагаются на пульте или электрощите.
• С – Отображение исполнительных механизмов (ИМ).
• D – Влияние ИМ на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:

1. Происходит открытие РО
2. Закрытие РО
3. Положение РО остается неизменным.

• Е — ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D.
• F- Принятые отображения линий связи:

1. Общее.
2. Отсутствует соединение при пересечении.
3. Наличие соединения при пересечении.

УГО в однолинейных и полных электросхемах

Для данных схем существует несколько групп условных обозначений, приведем наиболее распространенные из них. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера государственных стандартов будут приведены для каждой группы.

Источники питания.

Для их обозначения приняты символы, приведенные на рисунке ниже.

УГО источников питания на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)

Описание обозначений:

• A – источник с постоянным напряжением, его полярность обозначается символами «+» и «-».
• В – значок электричества, отображающий переменное напряжение.
• С – символ переменного и постоянного напряжения, используется в тех случаях, когда устройство может быть запитано от любого из этих источников.
• D – Отображение аккумуляторного или гальванического источника питания.
• E- Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания.

Линии связи

Базовые элементы электрических соединителей представлены ниже.

Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)

Описание обозначений:

• А – Общее отображение, принятое для различных видов электрических связей.
• В – Токоведущая или заземляющая шина.
• С – Обозначение экранирования, может быть электростатическим (помечается символом «Е») или электромагнитным («М»).
• D — Символ заземления.
• E – Электрическая связь с корпусом прибора.
• F – На сложных схемах, из нескольких составных частей, таким образом обозначается обрыв связи, в таких случаях «Х» это информация о том, где будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента).
• G – Пересечение с отсутствием соединения.
• H – Соединение в месте пересечения.
• I – Ответвления.

Обозначения электромеханических приборов и контактных соединений

Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов коммуникационных устройств, можно посмотреть ниже.

УГО, принятые для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТы 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)

Описание обозначений:

• А – символ катушки электромеханического прибора (реле, магнитный пускатель и т.д.).
• В – УГО воспринимающей части электротепловой защиты.
• С – отображение катушки устройства с механической блокировкой.
• D – контакты коммутационных приборов:

1. Замыкающие.
2. Размыкающие.
3. Переключающие.

• Е – Символ для обозначения ручных выключателей (кнопок).
• F – Групповой выключатель (рубильник).

УГО электромашин

Приведем несколько примеров, отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.

Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2.722-68)

Описание обозначений:

• A – трехфазные ЭМ:

1. Асинхронные (ротор короткозамкнутый).
2. Тоже, что и пункт 1, только в двухскоростном исполнении.
3. Асинхронные ЭМ с фазным исполнением ротора.
4. Синхронные двигатели и генераторы.

• B – Коллекторные, с питанием от постоянного тока:

1. ЭМ с возбуждением на постоянном магните.
2. ЭМ с катушкой возбуждения.

Обозначение электродвигателей на схемах

УГО трансформаторов и дросселей

С примерами графических обозначений данных устройств можно ознакомиться на представленном ниже рисунке.

Правильные обозначения трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей (ГОСТ 2.723-78)

Описание обозначений:

• А – Данным графическим символом могут быть обозначены катушки индуктивности или обмотки трансформаторов.
• В – Дроссель, у которого имеется ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
• С – Отображение двухкатушечного трансформатора.
• D – Устройство с тремя катушками.
• Е – Символ автотрансформатора.
• F – Графическое отображение ТТ (трансформатора тока).

Обозначение измерительных приборов и радиодеталей

Краткий обзор УГО данных электронных компонентов показан ниже. Тем, кто хочет более широко ознакомиться с этой информацией рекомендуем просмотреть ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73.

Примеры условных графических обозначений электронных компонентов и измерительных приборов

Описание обозначений:

1. Счетчик электроэнергии.
2. Изображение амперметра.
3. Прибор для измерения напряжения сети.
4. Термодатчик.
5. Резистор с постоянным номиналом.
6. Переменный резистор.
7. Конденсатор (общее обозначение).
8. Электролитическая емкость.
9. Обозначение диода.
10. Светодиод.
11. Изображение диодной оптопары.
12. УГО транзистора (в данном случае npn).
13. Обозначение предохранителя.

УГО осветительных приборов

Рассмотрим, как на принципиальной схеме отображаются электрические лампы.

Пример того, как указываются лампочки на схемах (ГОСТ 2.732-68)

Описание обозначений:

• А – Общее изображение ламп накаливания (ЛН).
• В — ЛН в качестве сигнализатора.
• С – Типовое обозначение газоразрядных ламп.
• D – Газоразрядный источник света повышенного давления (на рисунке приведен пример исполнения с двумя электродами)

Обозначение элементов в монтажной схеме электропроводки

Завершая тему графических обозначений, приведем примеры отображения розеток и выключателей.

Пример изображения на монтажных схемах розеток скрытой установки

Как изображаются розетки других типов, несложной найти в нормативных документах, которые доступны в сети.

Обозначение выключатели скрытой установкиОбозначение розеток и выключателей

Видео по теме:

Буквенные обозначения

В электрических схемах помимо графических обозначений также используются буквенные, поскольку без последних чтение чертежей будет довольно проблематичным. Буквенно-цифровая маркировка так же, как и УГО регулируется нормативными документами, для электро это ГОСТ 7624 55. Ниже представлена таблица с БО для основных компонентов электросхем.

Буквенные обозначения основных элементов

К сожалению, размеры данной статьи не позволяют привести все правильные графические и буквенные обозначения, но мы указали нормативные документы, из которых можно получить всю недостающую информацию. Следует учитывать, что действующие стандарты могут меняться в зависимости от модернизации технической базы, поэтому, рекомендуем отслеживать выход новых дополнений к нормативным актам.

Обозначения на электрических схемах. Общие сведения

   Здравствуйте, дорогие друзья. В этой статье мы разберём обозначения на электрических схемах. Чтение электрических схем является крайне важным умением специалистов КИПиА, электромехаников, электрослесарей, конструкторов электрических приборов, цепей и сетей. Тем не менее, человеку без специальной подготовки, зачастую, даже самая простая электрическая схема (особенно ее элементы) является совершенно непонятным продуктом чьей-то профессиональной деятельности. 

   Обозначения на электрических схемах имеют давнюю историю —  еще в эпоху СССР развитие приборной базы и электротехники представляло одно из военно-стратегических направлений и ему придавалось огромное значение. В связи с этим требовалось единое понимание значения элементов цепей. Следовательно, необходимо было создать единое графическое обозначение электрических элементов, правил составления электрических схем. Такая работа была проведена Госкомстандартом СССР в рамках Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и ГОСТ. 

   В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все тонкости обозначений, правил, принципов построения электрических схем, поскольку ГОСТ является достаточно объемным документом с обилием графических обозначений и примечаний.

Электрическая проводка на чертежах

   Электрическая проводка – общий термин, которой подразумевает проводники с низким сопротивлением, которые передают электрический ток от одного элемента цепи к другому, например, от источника к потребителю или от трансформатора к рубильнику с дальнейшим распределением. Это самое примитивное объяснение, поскольку видов электрической проводки существует большое количество. В голове обывателя сразу рождается образ изолированных полимером проводов, которые идут к выключателю откуда-то из стены.

   Как это не покажется странным, но медные дорожки на текстолитовой плате – это тоже вариант электрической проводки. Также как и высоковольтные линии электропередач. На схемах обозначение электрических проводов, чаще всего, выполняется в виде линии, ведущей от одного элемента цепи к другому.

   Строго говоря, ГОСТ предлагает делить обозначения проводников на группы:

• электрические связи
• провода
• кабели

   Термин «план электропроводки» – это не совсем корректная терминологическая единица, поскольку «электропроводкой» в этом случае стоит понимать не только сами провода, но и кабели. Если же брать этот термин в качестве обозначения на электрических схемах элементов, то список расширится до изоляторов, трансформаторов, устройств защиты и заземления и так далее.

О розетках

   Всем хорошо известно, что розетка – это устройство штепсельного типа, предназначенное для нежесткого (с возможностью ручного разрыва подключения) соединения электрической сети (цепи) с приемником или устройством управления. Графическое изображение розетки на схеме регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.

   Штепсельные розетки разделяют на группы:

• для открытой установки
• для скрытой установки
• блоки с выключателем и розеткой

   В каждой группе существуют подвиды в зависимости от полюсности и наличия защитного контакта:

• однополюсные
• двухполюсные
• двухполюсные с защитным контактом
• трехполюсные
• трехполюсные с защитным контактом

О выключателях

   Выключатели – это устройства разрыва участка электрической цепи в ручном или автоматическом режиме. Так же как и розетки на электросхеме, выключатели (совместно с переключателями) обозначаются в зависимости от их параметров работы и конструктивного исполнения, а также степени защиты.

   Конструкции выключателей:

• однополюсные
• однополюсные сдвоенные
• однополюсные строенные
• двухполюсные
• трехполюсные

   Обозначение выключателя на электрической схеме также регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.

Устройства защиты

   В устройства защиты входит ряд многоразовых и одноразовых устройств, совершенно разных по конструктивному исполнению, сферам применения, скорости срабатывания, надежности, условий эксплуатации, а также учитывающие множество других параметров.

   Например, всем хорошо известны плавкие предохранители в электронно-бытовых приборах, плавкие одноразовые пробки в старых квартирных распределительных щитах. Также хорошо известны автоматические выключатели различных типов и конструктивных исполнений. Менее известны широкому кругу людей воздушные высоковольтные выключатели, разрядники и другие приборы защиты.

   Основная функция всех приборов защиты заключается в принудительном разрыве участка электрической цепи при внезапном возрастании нагрузки по току или при внезапном положительном скачке напряжения. Обозначения других видов устройств защиты цепей от перегрузки регламентируются иными нормативно-техническими документами.

О заземлении

   Заземлением называется такое соединение токопроводящих частей электрического прибора или электрической машины (иной конструкции) с землей, которая имеет отрицательный потенциал, при котором возможный пробой на корпус не причинит разрушений или не подвергнет риску поражения электрическим током, отведя этот заряд в землю.

   ГОСТ выделяет следующие разновидности графического изображения этого вида защиты:

• заземление (общее обозначение)
• бесшумное заземление (чистое)
• защитное заземление
• электрическое соединение с корпусом (массой)

   В итоге, кроме того, что обозначение заземления на электрических схемах соотносится с базовым способом начертания этого элемента, имеет большое значение прорисовка заземления в зависимости от того аппарата, либо участка схемы, где заземление используется. Немаловажным моментом в обозначении элементов электрических схем, являются размеры этих элементов, а также правила и последовательность прорисовки различных участков электрической схемы.

   Например, свои особенности имеют обозначения на электрических схемах элементов радиоэлектронных устройств, устройств, работающих на логических сигналах и т.п.

   Продолжим тему условно-графических изображений электрических элементов на схемах, чертежах и планах. Выше мы разобрали общие моменты. Сейчас же приведём наглядные изображения таких элементов как розетки, выключатели, электрощиты и многое другое.

Обозначения электропроводок и соединений

Обозначения контактов и контактных соединений

 

   Примечание:

1. Обозначение самовозврата (или его отсутствие) используется только при необходимости специально подчеркнуть наличие такой функции в контактном узле.
2. Замедление происходит при движении в направлении от края дуги к ее центру. Обозначение замедлителя допускается изображать с противоположной стороны обозначения подвижного контакта.
3. Такое обозначение контакта используется при разнесенном способе изображения реле.
4. Соединение контактное разъемное, коаксиальное (высокочастотное).

Обозначения различных выключателей

   Примечание:

1. Кнопочные выключатели имеют самовозврат, за исключением тех, которые обозначены как не имеющие самовозврата.

Обозначения переключателей, рубильников и разрядников

Обозначения источников света и осветительных приборов

 

   Примечание:

   Для указания типа ламп используются буквенные обозначения:

• EL — электролюминесцентная
• FL — флуоресцентная.

Буквенно-цифровые обозначения зажимов и проводов

   Зажимы.

   Присоединительный зажим электрического устройства переменного тока:

• U — 1-ая фаза
• V — 2-ая фаза
• W — 3-ая фаза
• N — нейтральный провод
• PE — защитный провод
• E — заземляющий провод
• TE — провод бесшумового заземления
• MM — провод соединения с массой (корпусом)
• CC — эквипотенциальный провод.

   Провода.

   Переменный ток — обозначение проводов:

• L — общее обозначение фазного провода
• L1 — 1-ая фаза
• L2 — 2-ая фаза
• L3 — 3-ая фаза
• N — нейтральный провод (рабочий ноль).

   Постоянный ток – обозначение проводов:

• L+ — положительный полюс
• L- — отрицательный полюс
• M — средний провод.

   Другие:

• PE — провод защитный с заземлением
• PU — провод защитный незаземленный
• PEN — совмещенный защитный и нейтральный провод
• E — провод заземляющий
• TE — провод бесшумового заземления
• MM — провод соединения с массой (корпусом)
• CC — провод эквипотенциальный.

Цветовые обозначения электропроводки

   Обозначение фазного проводника (L) – цвет изоляции:

   Белый, красный, коричневый, черный, оранжевый, серый, фиолетовый, бирюзовый, розовый.

   Обозначение нулевого и защитного проводников:

• Голубой цвет — нулевой рабочий проводник(N), средний провод (постоянный ток)
• Желто-зеленый цвет — заземляющий, защитный и нулевой защитный проводник (PE)
• Желто-зеленый цвет с голубыми метками на концах — совмещенный нулевой и защитный проводник(PEN).

   Метки голубого цвета наносятся при монтаже на концах линии.

   Функциональное назначение проводников согласно цветовым обозначениям.

• Черный цвет — проводники силовых цепей
• Красный цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения
• Синий цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения для постоянного тока
• Голубой цвет — нулевые рабочие проводники
• Комбинация желтого и зеленого цветов — проводники защиты и заземления.

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Автоматический выключатель

— Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Несколько автоматических выключателей в электрической панели

Автоматический выключатель — это устройство, предназначенное для отключения электрической цепи при слишком большом токе. Обычно это происходит, если подключено слишком много устройств или произошло короткое замыкание. Автоматические выключатели обычно устанавливаются в электрическом щите. Некоторые автоматические выключатели также имеют защиту GFCI. Внутри автоматического выключателя обычно находится электромагнитная катушка.Когда через катушку протекает слишком большой ток, она срабатывает выключателем, отключающим питание. Катушка реагирует на мгновенное короткое замыкание. Также есть биметаллическая полоса, которая согнется и потянет за переключатель, если он станет слишком горячим. Это реагирует на длительные периоды слишком большого тока.

Некоторые современные автоматические выключатели контролируют ток электронным способом и отключают питание, когда электронный датчик обнаруживает слишком большой ток. Автоматический выключатель выполняет ту же работу, что и предохранитель, но, в отличие от предохранителя, автоматический выключатель не требует замены для сброса, за исключением некоторых серьезных случаев, таких как очень сильные короткие замыкания и удары молнии, которые могут повредить цепь. выключатель.

По уровню напряжения [изменение | изменить источник]

• Автоматический выключатель низкого напряжения.
• Автоматический выключатель среднего напряжения.
• Автоматический выключатель высокого напряжения.

Путем гашения дуги [изменить | изменить источник]

• Воздушный выключатель
• CO ₂ выключатель
• Выключатель автоматический
• Масляный выключатель
• Автоматический выключатель из гексафторида серы
• Вакуумный выключатель

,

Как работают автоматические выключатели | HowStuffWorks

Электросеть доставляет электроэнергию от электростанции в ваш дом. Внутри вашего дома электрический заряд движется по большой цепи, которая состоит из множества более мелких цепей. Один конец цепи, горячий провод , ведет к электростанции. Другой конец, называемый нулевым проводом , ведет к заземлению . Поскольку горячий провод подключается к источнику высокой энергии, а нейтральный провод подключается к электрически нейтральному источнику (земле), в цепи есть напряжение — заряд перемещается всякий раз, когда цепь замыкается.Ток, как говорят, равен , переменный ток , потому что он быстро меняет направление. (Для получения дополнительной информации см. Как работают распределительные сети.)

Электрораспределительная сеть подает электричество с постоянным напряжением (120 и 240 вольт в США), но сопротивление (и, следовательно, ток) в доме варьируется. Все различные лампочки и электроприборы обладают определенным сопротивлением, которое также называется нагрузкой .Это сопротивление заставляет прибор работать. Например, лампочка имеет внутри нить накала, которая очень устойчива к протекающему заряду. Заряд должен с большим трудом двигаться, что нагревает нить накала, заставляя ее светиться.

В проводке здания горячий провод и нейтральный провод никогда не соприкасаются напрямую. Заряд, проходящий через цепь, всегда проходит через прибор, который действует как резистор. Таким образом, электрическое сопротивление в приборах ограничивает количество заряда, которое может протекать через цепь (при постоянном напряжении и постоянном сопротивлении ток также должен быть постоянным).В целях безопасности устройства предназначены для поддержания относительно низкого уровня тока. Слишком большой заряд, протекающий по цепи в определенное время, приведет к нагреву проводов устройства и проводки здания до опасного уровня, что может вызвать пожар.

Это поддерживает бесперебойную работу электрической системы в большинстве случаев. Но иногда что-то подключает горячий провод непосредственно к нейтральному проводу или что-то еще, ведущее к земле. Например, двигатель вентилятора может перегреться и расплавиться, в результате чего соединятся горячий и нейтральный провода.Или кто-то может забить гвоздь в стену, случайно пробив одну из линий электропередач. Когда горячий провод подключен непосредственно к земле, сопротивление в цепи минимальное, поэтому напряжение проталкивает через провод огромное количество заряда. Если это продолжится, провода могут перегреться и вызвать пожар.

Задача автоматического выключателя — отключать цепь всякий раз, когда ток поднимается выше безопасного уровня. В следующих разделах мы узнаем, как это происходит.

,

Автоматический выключатель

Воздушный выключатель для распределительного устройства низкого напряжения (менее 1000 вольт). 2-полюсный автоматический выключатель Четыре 1-полюсных автоматических выключателя

Автоматический выключатель — это автоматический выключатель, предназначенный для защиты электрической цепи от повреждений, вызванных перегрузкой или коротким замыканием. Его основная функция заключается в обнаружении неисправности и немедленном прекращении электрического тока путем прерывания цепи.В отличие от предохранителя, который срабатывает один раз, а затем его необходимо заменить, автоматический выключатель можно сбросить (вручную или автоматически) для возобновления нормальной работы. Автоматические выключатели изготавливаются разных размеров, от небольших устройств, защищающих отдельные бытовые приборы, до больших распределительных устройств, предназначенных для защиты цепей высокого напряжения, питающих весь город.

Истоки

Вдохновленный работами американского ученого Джозефа Генри и английского ученого Майкла Фарадея, автоматический выключатель был изобретен в 1836 году американцем Чарльзом Графтоном Пейджем. ^[1]

Ранняя форма автоматического выключателя была описана Томасом Альва Эдисоном в заявке на патент 1879 года, хотя в его коммерческой системе распределения энергии использовались предохранители. ^[2] Его предназначением была защита проводки цепи освещения от случайных коротких замыканий и перегрузок. Современный миниатюрный автоматический выключатель, аналогичный используемым сейчас, был запатентован Brown, Boveri & Cie в 1924 году. Хьюго Стотц, инженер, который продал свою компанию BBC, был назван изобретателем DRP ( Deutsches Reichspatent ) 458329 , ^[3]

Эксплуатация

Все автоматические выключатели имеют общие характеристики в своей работе, хотя детали существенно различаются в зависимости от класса напряжения, номинального тока и типа автоматического выключателя.

Автоматический выключатель должен обнаруживать неисправность; в выключателях низкого напряжения это обычно делается внутри корпуса выключателя. Автоматические выключатели для больших токов или высокого напряжения обычно снабжены контрольными устройствами для определения тока короткого замыкания и срабатывания отключающего механизма отключения.Электромагнит отключения, который освобождает защелку, обычно запитывается от отдельной батареи, хотя некоторые высоковольтные выключатели являются автономными с трансформаторами тока, реле защиты и внутренним источником питания управления.

При обнаружении неисправности контакты в автоматическом выключателе должны размыкаться, чтобы прервать цепь; некоторая механически накопленная энергия (с использованием чего-то вроде пружин или сжатого воздуха), содержащаяся в выключателе, используется для разделения контактов, хотя некоторая часть необходимой энергии может быть получена от самого тока повреждения.Малые автоматические выключатели могут управляться вручную; более крупные агрегаты имеют соленоиды для отключения механизма и электродвигатели для восстановления энергии пружин.

Контакты выключателя должны пропускать ток нагрузки без чрезмерного нагрева, а также должны выдерживать тепло дуги, возникающей при размыкании (размыкании) цепи. Контакты изготавливаются из меди или медных сплавов, сплавов серебра и других материалов с высокой проводимостью. Срок службы контактов ограничен эрозией контактного материала из-за дуги при отключении тока.Миниатюрные автоматические выключатели и выключатели в литом корпусе обычно выбрасывают, когда контакты изношены, но силовые выключатели и высоковольтные выключатели имеют заменяемые контакты.

Когда ток прерывается, возникает дуга. Эта дуга должна сдерживаться, охлаждаться и гаситься контролируемым образом, чтобы промежуток между контактами снова мог выдерживать напряжение в цепи. В различных автоматических выключателях в качестве среды, в которой образуется дуга, используется вакуум, воздух, изолирующий газ или масло.Для гашения дуги используются различные методы, в том числе:

• Удлинение / прогиб дуги
• Интенсивное охлаждение (в струйных камерах)
• Разделение на частичные дуги
• Гашение нулевой точки (Контакты размыкаются при переходе через нулевое время сигнала переменного тока, эффективно прерывая ток холостого хода во время размыкания. Переход через нулевой уровень происходит при удвоенной частоте сети, то есть 100 раз в секунду для 50 Гц и 120 раз за второй для 60 Гц переменного тока)
• Подключение конденсаторов параллельно контактам в цепях постоянного тока

Наконец, после устранения неисправности, контакты должны быть снова замкнуты, чтобы восстановить питание прерванной цепи.

Прерывание дуги

В миниатюрных низковольтных автоматических выключателях для гашения дуги используется только воздух. Более крупные мощности будут иметь металлические пластины или неметаллические дугогасительные камеры для разделения и охлаждения дуги. Магнитные продувочные катушки или постоянные магниты отклоняют дугу в дугогасительную камеру.

При более высоких номиналах масляные выключатели полагаются на испарение некоторого количества масла, чтобы запустить струю масла через дугу. ^[4]

Газовые выключатели (обычно с гексафторидом серы) иногда растягивают дугу с помощью магнитного поля, а затем полагаются на электрическую прочность гексафторида серы (SF ₆ ) для гашения растянутой дуги.

Вакуумные выключатели

имеют минимальное искрение (поскольку нет ничего, что могло бы ионизировать, кроме материала контактов), поэтому дуга гаснет при очень небольшом растяжении (<2–3 мм). Вакуумные выключатели часто используются в современных распределительных устройствах среднего напряжения до 35000 вольт.

Воздушные выключатели

могут использовать сжатый воздух для гашения дуги или, альтернативно, контакты быстро переводятся в небольшую герметичную камеру, выход вытесненного воздуха, таким образом, вызывает дугу.

Автоматические выключатели

обычно могут отключать весь ток очень быстро: обычно дуга гаснет через 30–150 мс после срабатывания механизма, в зависимости от возраста и конструкции устройства.

Ток короткого замыкания

Автоматические выключатели

рассчитаны как на нормальный ток, который они должны выдерживать, так и на максимальный ток короткого замыкания, который они могут безопасно отключить.

В условиях короткого замыкания может существовать ток, во много раз превышающий нормальный (см. Максимальный предполагаемый ток короткого замыкания).Когда электрические контакты размыкаются, чтобы прервать большой ток, существует тенденция к образованию дуги между разомкнутыми контактами, что позволяет току продолжаться. Это состояние может привести к образованию проводящих ионизированных газов и расплавленного или испаренного металла, что может вызвать дальнейшее продолжение дуги или создание дополнительных коротких замыканий, что может привести к взрыву автоматического выключателя и оборудования, в котором он установлен. Следовательно, автоматические выключатели должен включать в себя различные функции для разделения и гашения дуги.

В автоматических выключателях с воздушной изоляцией и миниатюрных выключателях конструкция дугогасительной камеры , состоящая (часто) из металлических пластин или керамических выступов, охлаждает дугу, а магнитные предохранительные катушки отклоняют дугу в дугогасительную камеру. В более крупных автоматических выключателях, таких как те, которые используются в распределении электроэнергии, может использоваться вакуум, инертный газ, такой как гексафторид серы, или контакты, погруженные в масло, для подавления дуги.

Максимальный ток короткого замыкания, который может прервать выключатель, определяется испытанием.Применение выключателя в цепи с предполагаемым током короткого замыкания выше, чем номинальная отключающая способность выключателя, может привести к тому, что выключатель не сможет безопасно устранить неисправность. В худшем случае выключатель может успешно устранить неисправность, но взорвется при сбросе.

Миниатюрные автоматические выключатели, используемые для защиты цепей управления или небольших приборов, могут не иметь достаточной отключающей способности для использования на щитке; эти автоматические выключатели называются «дополнительными устройствами защиты цепи», чтобы отличать их от автоматических выключателей распределительного типа.

Стандартные номинальные значения тока

Международный стандарт IEC 60898-1 и европейский стандарт EN 60898-1 определяют номинальный ток I _n автоматического выключателя для низковольтных распределительных устройств как ток, который выключатель рассчитан на непрерывное проведение (при температуре окружающей среды). температура воздуха 30 ° С). Обычно доступные предпочтительные значения номинального тока: 6 А, 10 А, 13 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А, 80 А и 100 А ^[5] (серия Renard, слегка измененная с учетом ограничения тока розеток британского стандарта BS 1363).На автоматическом выключателе указан номинальный ток в амперах, но без обозначения единицы измерения «A». Вместо этого перед числом в амперах стоит буква «B», «C» или «D», которая указывает мгновенный ток отключения , то есть минимальное значение тока, которое вызывает отключение автоматического выключателя без намеренной задержки по времени ( т.е. менее чем за 100 мс), выраженное в терминах I _n :

Тип	Мгновенный ток отключения
B	выше 3 I n до 5 I n
С	выше 5 I n до 10 I n
D	более 10 I n до 20 I n
К	выше 8 I n до 12 I n Для защиты нагрузок, вызывающих частые кратковременные (примерно от 400 мс до 2 с) пики тока при нормальной работе.
Z	выше 2 I n до 3 I n включительно для периодов порядка десятков секунд. Для защиты таких нагрузок, как полупроводниковые приборы или измерительные цепи с использованием трансформаторов тока.

В США Underwriters Laboratories (UL) сертифицирует рейтинги оборудования, называемые рейтингами серий (или «комплексными рейтингами оборудования»), используя двухуровневый рейтинг.Например, рейтинг 22/10. Этот рейтинг означает, что пакет счетчиков имеет выключатель арендатора 22 KAIC, питающий нагрузочный центр 10 KAIC с 10 ответвлениями KAIC, где KAIC означает «отключающая способность в тысячах ампер». Обычные рейтинги измерительного блока — 22/10, 42/10 и 100/10. ^[6]

Типы автоматических выключателей

Передняя панель воздушного выключателя на 1250 А производства ABB. Этот силовой выключатель низкого напряжения может быть извлечен из корпуса для обслуживания. Характеристики срабатывания настраиваются с помощью DIP-переключателей на передней панели.

Можно создать множество различных классификаций автоматических выключателей на основе их характеристик, таких как класс напряжения, тип конструкции, тип прерывания и конструктивные особенности.

Выключатели низковольтные

Низковольтные (менее 1000 В _AC ) типы широко используются в бытовых, коммерческих и промышленных применениях и включают:

• MCB (миниатюрный автоматический выключатель) — номинальный ток не более 100 А. Характеристики отключения обычно не регулируются.Тепловой или термомагнитный режим. Изображенные выше выключатели относятся к этой категории.

• MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) — номинальный ток до 2500 A. Тепловой или термомагнитный режим. Ток отключения можно регулировать в больших номиналах.

• Силовые выключатели низкого напряжения могут устанавливаться в многоярусных установках в распределительных щитах низкого напряжения или в шкафах распределительных устройств.

Характеристики выключателей низкого напряжения приведены в международных стандартах, таких как IEC 947.Эти автоматические выключатели часто устанавливаются в выдвижных корпусах, которые позволяют снимать и заменять без демонтажа распределительного устройства.

Большой низковольтный литой корпус и силовые выключатели могут иметь электрические моторные приводы, позволяющие отключать (размыкать) и замыкать их с помощью дистанционного управления. Они могут быть частью системы автоматического включения резерва для резервного питания.

Низковольтные автоматические выключатели также предназначены для постоянного тока (DC), например постоянного тока для линий метро.Для постоянного тока требуются специальные выключатели, поскольку дуга не имеет естественной тенденции гаснуть на каждом полупериоде, как для переменного тока. Автоматический выключатель постоянного тока будет иметь предохранительные катушки, которые создают магнитное поле, которое быстро растягивает дугу при прерывании постоянного тока.

Автоматические выключатели малой мощности устанавливаются либо непосредственно в оборудование, либо в щите выключателя.

Фото внутренней части автоматического выключателя

Термомагнитный миниатюрный автоматический выключатель на DIN-рейку на 10 ампер является наиболее распространенным типом современных бытовых потребительских устройств и коммерческих распределительных щитов по всей Европе.В конструкцию входят следующие компоненты:

1. Рычаг привода — используется для ручного отключения и сброса автоматического выключателя. Также указывает состояние автоматического выключателя (Вкл. Или Выкл. / Сработал). Большинство выключателей сконструированы таким образом, что они могут сработать, даже если рычаг удерживается или заблокирован в положении «включено». Иногда это называют операцией «свободного отключения» или «положительного отключения».
2. Приводной механизм — прижимает контакты вместе или врозь.
3. Контакты — пропускают ток при прикосновении и прерывают ток при раздвигании.
4. Клеммы
5. Биметаллическая лента.
6. Калибровочный винт — позволяет производителю точно настроить ток срабатывания устройства после сборки.
7. Соленоид
8. Разделитель / гаситель дуги

Магнитные выключатели

В магнитных выключателях используется соленоид (электромагнит), тянущая сила которого увеличивается с увеличением тока. Некоторые конструкции используют электромагнитные силы в дополнение к силам соленоида.Контакты выключателя удерживаются замкнутыми защелкой. Когда ток в соленоиде превышает номинал автоматического выключателя, усилие соленоида освобождает защелку, которая затем позволяет контактам размыкаться под действием пружины. Некоторые типы магнитных отбойных молотков имеют функцию гидравлической задержки с использованием вязкой жидкости. Сердечник удерживается пружиной до тех пор, пока ток не превысит номинальное значение выключателя. Во время перегрузки скорость движения соленоида ограничивается жидкостью. Задержка допускает кратковременные скачки тока сверх нормального рабочего тока для запуска двигателя, подачи питания на оборудование и т. Д.Токи короткого замыкания обеспечивают соленоидное усилие, достаточное для освобождения защелки независимо от положения сердечника, таким образом обходя функцию задержки. Температура окружающей среды влияет на время задержки, но не влияет на номинальный ток магнитного прерывателя

.

Термомагнитные выключатели

Термомагнитные выключатели , которые используются в большинстве распределительных щитов, включают в себя как методы, при которых электромагнит мгновенно реагирует на большие скачки тока (короткие замыкания), так и биметаллическая полоса, реагирующая на менее экстремальные, но более длительные перегрузки по току условия.Тепловая часть автоматического выключателя обеспечивает функцию «обратнозависимой выдержки времени», которая обеспечивает более быстрый или более медленный отклик на большие или меньшие токи перегрузки соответственно.

Выключатели с общим расцепителем

Трехполюсный автоматический выключатель с общим расцепителем для питания трехфазного устройства. Этот выключатель имеет рейтинг 2 А.

При питании ответвленной цепи более чем одним токоведущим проводом каждый токоведущий провод должен быть защищен полюсом выключателя. Чтобы гарантировать отключение всех токоведущих проводов при отключении любого полюса, необходимо использовать автоматический выключатель «общего отключения».Они могут содержать два или три отключающих механизма в одном корпусе, или, для небольших выключателей, они могут связывать полюса снаружи с помощью рукояток управления. Двухполюсные автоматические выключатели с общим расцеплением обычно используются в системах на 120/240 В, где нагрузки 240 В (включая основные приборы или другие распределительные щиты) охватывают два провода под напряжением. Трехполюсные выключатели с общим расцепителем обычно используются для подачи трехфазной электроэнергии на большие двигатели или другие распределительные щиты.

Двух- и четырехполюсные выключатели используются, когда необходимо отсоединить нейтральный провод, чтобы убедиться, что ток не может течь обратно через нейтральный провод от других нагрузок, подключенных к той же сети, когда людям необходимо прикоснуться к проводам для обслуживания.Отдельные автоматические выключатели никогда не должны использоваться для отключения токоведущей и нейтрали, потому что, если нейтраль будет отключена, а токоведущий провод остается подключенным, возникает опасное состояние: цепь будет обесточена (приборы не будут работать), но провода останутся под напряжением. и УЗО не сработают, если кто-то коснется токоведущего провода (потому что для срабатывания УЗО требуется питание). Вот почему необходимо использовать только обычные размыкатели, если требуется переключение нейтрального провода

Автоматические выключатели среднего напряжения

Выключатели среднего напряжения номиналом от 1 до 72 кВ могут быть собраны в распределительные устройства в металлическом корпусе для использования внутри помещений или могут быть отдельными компонентами, установленными на открытом воздухе на подстанции.Автоматические выключатели с воздушным разрывом заменили маслонаполненные блоки для внутреннего применения, но теперь сами заменяются вакуумными выключателями (примерно до 35 кВ). Как и описанные ниже высоковольтные выключатели, они также управляются реле защиты с датчиком тока, управляемыми через трансформаторы тока. Характеристики выключателей среднего напряжения приведены в международных стандартах, таких как IEC 62271. В выключателях среднего напряжения почти всегда используются отдельные датчики тока и защитные реле, а не встроенные тепловые или магнитные датчики максимального тока.

Автоматические выключатели среднего напряжения можно классифицировать по среде, используемой для гашения дуги:

• Вакуумные выключатели — с номинальным током до 3000 А, эти выключатели прерывают ток, создавая и гаснув дугу в вакуумном контейнере. Обычно они применяются для напряжений примерно до 35000 В, ^[7] , что примерно соответствует диапазону среднего напряжения энергосистем. Вакуумные выключатели обычно имеют более длительный срок службы между капитальными ремонтами, чем воздушные выключатели.

• Воздушные автоматические выключатели — номинальный ток до 10 000 А. Характеристики срабатывания часто полностью регулируются, включая настраиваемые пороги срабатывания и задержки. Обычно с электронным управлением, хотя некоторые модели управляются микропроцессором через встроенный электронный расцепитель. Часто используется для распределения электроэнергии на крупных промышленных предприятиях, где выключатели размещены в выдвижных корпусах для облегчения обслуживания.

• SF _{6 Автоматические выключатели} гаснут дугу в камере, заполненной газообразным гексафторидом серы.

Выключатели среднего напряжения могут быть подключены к цепи с помощью болтовых соединений с шинами или проводами, особенно в открытых распределительных устройствах. Автоматические выключатели среднего напряжения в распределительных устройствах часто имеют выдвижную конструкцию, что позволяет снимать выключатель без нарушения соединений силовой цепи с использованием механизма с приводом от двигателя или с ручным приводом для отделения выключателя от корпуса.

Выключатели высоковольтные

Основная статья: Распределительное устройство высокого напряжения

Российский масляный выключатель 110 кВ Масляный выключатель 115 кВ 400 кВ SF ₆ автоматические выключатели под напряжением

Сети передачи электроэнергии защищены и управляются высоковольтными выключателями.Определение высокого напряжения различается, но при работе по передаче электроэнергии обычно считается 72,5 кВ или выше, согласно недавнему определению Международной электротехнической комиссии (МЭК). Высоковольтные выключатели почти всегда управляются соленоидами, а реле защиты с измерением тока работают через трансформаторы тока. На подстанциях схема защитного реле может быть сложной, защищая оборудование и шины от различных типов перегрузок или замыканий на землю / землю.

Высоковольтные выключатели широко классифицируются по средам, используемым для гашения дуги.

• Масло наливное
• Минимум масла
• Воздушный удар
• Вакуум
• SF ₆

Некоторые из производителей: ABB, GE (General Electric), Tavrida Electric, Alstom, Mitsubishi Electric, Pennsylvania Breaker, Siemens, Toshiba, Končar HVS, BHEL, CGL, Square D (Schneider Electric).

Из-за соображений экологии и затрат на изоляцию разливов нефти в большинстве новых выключателей для гашения дуги используется газ SF ₆ .

Автоматические выключатели

можно отнести к классу , находящемуся под напряжением, , где корпус, содержащий механизм отключения, находится под линейным потенциалом, или как мертвый резервуар , с корпусом, имеющим потенциал земли.Обычно выпускаются высоковольтные выключатели переменного тока с номинальным напряжением до 765 кВ. Выключатели на 1200 кВ, скорее всего, появятся на рынке очень скоро ^{[ когда? ]} .

Высоковольтные выключатели, используемые в системах передачи, могут быть устроены так, чтобы обеспечить отключение одного полюса трехфазной линии вместо отключения всех трех полюсов; для некоторых классов неисправностей это улучшает стабильность и доступность системы.

Выключатели высоковольтные с гексафторидом серы (SF ₆ )

Основная статья: Автоматический выключатель из гексафторида серы

В выключателе с гексафторидом серы для гашения дуги используются контакты, окруженные газообразным гексафторидом серы.Чаще всего они используются для напряжений на уровне передачи и могут быть включены в компактные распределительные устройства с элегазовой изоляцией. В холодном климате может потребоваться дополнительный нагрев или снижение номинальных характеристик выключателей из-за сжижения газа SF ₆ .

Отбойные молотки прочие

Следующие типы описаны в отдельных статьях.

• Автоматические выключатели для защиты от замыканий на землю, слишком малые для отключения устройства перегрузки по току:
  • Устройство защитного отключения (УЗО, ранее известное как прерыватель остаточного тока ) — обнаруживает дисбаланс токов, но не обеспечивает защиту от сверхтоков.
  • Выключатель дифференциального тока с защитой от сверхтоков (RCBO) — сочетает в себе функции УЗО и MCB в одном корпусе. В США и Канаде устанавливаемые на панели устройства, сочетающие в себе обнаружение замыкания на землю и защиту от перегрузки по току, называются прерывателями замыкания на землю (GFI); Настенная розетка или отдельно прилагаемое съемное устройство, обеспечивающее только обнаружение замыкания на землю и прерывание (без защиты от перегрузки), называется прерывателем цепи при замыкании на землю (GFCI).
  • Автоматический выключатель утечки на землю (ELCB) — Он непосредственно определяет ток заземления, а не обнаруживает дисбаланс. Их больше не видят в новых инсталляциях по разным причинам.
• Автовыключатель — Тип автоматического выключателя, который снова замыкается после задержки. Они используются в воздушных распределительных системах для предотвращения кратковременных отказов, вызывающих длительные отключения.
• Polyswitch (polyfuse) — небольшое устройство, обычно описываемое как предохранитель с автоматическим сбросом, а не автоматический выключатель. Немногие производители сейчас предлагают однокамерный вакуумный выключатель на напряжение до 72,5 кВ и даже до 145 кВ. См. Http://www3.interscience.wiley.com/journal/113307491/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 Электротехника в Японии, том 157, выпуск 4, страницы 13-23
• BS EN 60898-1. Электрические аксессуары — Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков для бытовых и аналогичных установок. Британский институт стандартов, 2003 г.

Внешние ссылки

,

Istio / Circuit Breaking

В этой задаче показано, как настроить прерывание цепи для соединений, запросов, и обнаружение выбросов.

Прерывание цепи — важный шаблон для создания отказоустойчивого микросервиса. Приложения. Прерывание цепи позволяет вам писать приложения, которые ограничивают влияние сбоев, всплесков задержки и других нежелательных эффектов сетевых особенностей.

В этой задаче вы настроите правила разрыва цепи, а затем протестируете конфигурация путем преднамеренного отключения автоматического выключателя.

Приложение httpbin служит серверной службой для этой задачи.

Создайте клиента для отправки трафика на службу httpbin . Клиент простой клиент нагрузочного тестирования под названием fortio. Fortio позволяет контролировать количество подключений, параллелизм и задержки исходящих HTTP-вызовов. Вы будете использовать этот клиент для «отключения» выключателя. политики, которые вы установили в DestinationRule .

Вы видите, что запрос выполнен! А теперь пора что-нибудь сломать.

В настройках DestinationRule вы указали maxConnections: 1 и http1MaxPendingRequests: 1 . Эти правила указывают, что если вы превысите одно соединение и запрос одновременно, вы должны увидеть некоторые сбои, когда istio-proxy открывает канал для дальнейших запросов и подключений.

• Позвоните в службу с двумя одновременными подключениями ( -c 2 ) и отправьте 20 запросов ( -n 20 ):

    $ kubectl exec -it "$ FORTIO_POD" -c fortio - / usr / bin / fortio load -c 2 -qps 0 -n 20 -loglevel Warning http: // httpbin: 8000 / прибудете
  20:33:46 Я логгер.go: 97> Уровень журнала теперь 3 Предупреждение (было 2 Информация)
  Fortio 1.3.1 работает со скоростью 0 запросов в секунду, 6-> 6 процессов, для 20 вызовов: http: // httpbin: 8000 / get
  Начиная с максимального количества запросов в секунду с 2 потоками [gomax 6] ровно для 20 вызовов (10 на поток + 0)
  20:33:46 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:33:47 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:33:47 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  Закончилось через 59,8524 мс: 20 звонков. QPS = 334,16
  Время агрегированной функции: счет 20 ср. 0.0056869 +/- 0,003869 мин. 0,000499 макс. 0,0144329 сумма 0,113738
  # диапазон, средняя точка, процентиль, количество
  > = 0,000499 <= 0,001, 0,0007495, 10,00, 2
  > 0,001 <= 0,002, 0,0015, 15,00, 1
  > 0,003 <= 0,004, 0,0035, 45,00, 6
  > 0,004 <= 0,005, 0,0045, 55,00, 2
  > 0,005 <= 0,006, 0,0055, 60,00, 1
  > 0,006 <= 0,007, 0,0065, 70,00, 2
  > 0,007 <= 0,008, 0,0075, 80,00, 2
  > 0,008 <= 0,009, 0,0085, 85,00, 1
  > 0,011 <= 0,012, 0,0115, 90,00, 1
  > 0,012 <= 0.014, 0,013, 95,00, 1
  > 0,014 <= ​​0,0144329, 0,0142165, 100,00, 1
  # target 50% 0,0045
  # target 75% 0,0075
  # target 90% 0,012
  # target 99% 0,0143463
  # target 99,9% 0,0144242
  Используемых сокетов: 4 (для идеальной поддержки активности - 2)
  Код 200: 17 (85,0%)
  Код 503: 3 (15,0%)
  Размеры заголовка ответа: количество 20, средн. 195,65 +/- 82,19 мин. 0 макс. 231 сумма 3913
  Тело ответа / общие размеры: количество 20 ср. 729,9 +/- 205,4 мин. 241 макс. 817 сумма 14598
  Всего выполнено 20 вызовов (плюс 0 разминок) в среднем 5,687 мс, 334,2 запросов в секунду
    

  Интересно видеть, что почти все запросы были выполнены! istio-прокси дает некоторую свободу действий.

    Код 200: 17 (85,0%)
  Код 503: 3 (15,0%)
    

• Увеличьте количество одновременных подключений до 3:

    $ kubectl exec -it "$ FORTIO_POD" -c fortio - / usr / bin / fortio load -c 3 -qps 0 -n 30 -loglevel Предупреждение http: // httpbin: 8000 / get
  20:32:30 I logger.go: 97> Уровень журнала теперь 3 Предупреждение (было 2 Информация)
  Fortio 1.3.1 работает со скоростью 0 запросов в секунду, 6-> 6 процессов, для 30 вызовов: http: // httpbin: 8000 / get
  Начиная с максимального количества запросов в секунду с 3 потоками [gomax 6] ровно для 30 вызовов (10 на поток + 0)
  20:32:30 Вт http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 Вт http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 Вт http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503)
  Завершено через 51,9946 мс: 30 звонков. QPS = 576,98
  Время агрегированной функции: счет 30 ср. 0,0040001633 +/- 0,003447 мин 0,0004298 макс 0,015943 сумма 0,1200049
  # диапазон, средняя точка, процентиль, количество
  > = 0.0004298 <= 0,001, 0,0007149, 16,67, 5
  > 0,001 <= 0,002, 0,0015, 36,67, 6
  > 0,002 <= 0,003, 0,0025, 50,00, 4
  > 0,003 <= 0,004, 0,0035, 60,00, 3
  > 0,004 <= 0,005, 0,0045, 66,67, 2
  > 0,005 <= 0,006, 0,0055, 76,67, 3
  > 0,006 <= 0,007, 0,0065, 83,33, 2
  > 0,007 <= 0,008, 0,0075, 86,67, 1
  > 0,008 <= 0,009, 0,0085, 90,00, 1
  > 0,009 <= 0,01, 0,0095, 96,67, 2
  > 0,014 <= ​​0,015943, 0,0149715, 100,00, 1
  # target 50% 0,003
  # цель 75% 0.00583333
  # target 90% 0,009
  # target 99% 0,0153601
  # target 99,9% 0,0158847
  Используемых сокетов: 20 (для идеальной поддержки активности - 3)
  Код 200: 11 (36,7%)
  Код 503: 19 (63,3%)
  Размеры заголовка ответа: количество 30 ср. 84,366667 +/- 110,9 мин 0 макс 231 сумма 2531
  Тело ответа / общие размеры: количество 30 ср. 451,86667 +/- 277,1 мин. 241 макс. 817 сумма 13556
  Всего выполнено 30 вызовов (плюс 0 разминок) 4.000 мс в среднем, 577.0 запросов в секунду
    

  Теперь вы начинаете видеть ожидаемое поведение при размыкании цепи. Только 36,7% запросы выполнены успешно, а остальные были перехвачены прерыванием цепи:

    Код 200: 11 (36.7%)
  Код 503: 19 (63,3%)
    

• Запросите статистику istio-proxy , чтобы увидеть больше:

    $ kubectl exec "$ FORTIO_POD" -c istio-proxy - запрос пилотного агента GET stats | grep httpbin | ожидание grep
  cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.circuit_breakers.default.rq_pending_open: 0
  cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.circuit_breakers.high.rq_pending_open: 0
  cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.upstream_rq_pending_active: 0
  cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.upstream_rq_pending_failure_eject: 0
  cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.upstream_rq_pending_overflow: 21
  cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.upstream_rq_pending_total: 29
    

  Вы можете увидеть 21 для значения upstream_rq_pending_overflow , что означает 21 до сих пор звонки были помечены как разрыв цепи.

.

Строительство бани деревянной: Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства и описание!

Строительство деревянной бани своими руками: инструкция

Почти любой владелец собственного участка рано или поздно приходит к выводу, что для максимально комфортного существования ему не хватает лишь бани. Присутствие этого небольшого здания позволяет не только принимать оздоровительные водные процедуры, но и совмещать приятное с полезным: не на пустом месте родилась поговорка о том, что после бани человек чувствует себя заново рожденным. Самый простой способ получить желаемое — заказать готовый проект. Однако те хозяева, которые не боятся работы, часто обдумывают другой план, наполеоновский — строительство деревянной бани своими руками. Несмотря на скромные габариты эти небольшие здания — почти полноценные дома, поэтому они требуют внимания к абсолютно всем этапам возведения.

Выбор оптимального места для постройки

Строительство деревянной бани своими руками начинается с поиска места для нее. Поскольку у постройки для принятия водных процедур много особенностей, важно обратить внимание на несколько рекомендаций.

1. Слишком близкое соседство с естественным водоемом нежелательно, так как источник всегда будет для здания потенциальной угрозой затопления.
2. Идеальное место для строительства бани — задний участок двора. Оптимальна южная сторона территории, а также окна, выходящие на запад.
3. Баню можно пристроить к уже существующему дому, но ее лучше сделать отдельной постройкой. Если здание будет пристройкой к дому, то соблюдение правил пожарной безопасности обязательно.
4. Достаточное отдаление «мокрого здания» от других объектов на участке — правило. Минимальное расстояние от бани до скважины или колодца должно составлять 20 метров, от здания — 10 м, от септика — метр, но лучше больше.

Рекомендуемая удаленность постройки от соседской территории — как минимум 2,5 м. Возможно сокращение до 1 м, но только после согласования с соседями. Системе отведения стоков и вентиляции надо уделить максимум внимания. Только в случае их эффективной работы баня и процедуры в ней будут приятными и безопасными.

Если говорить о расположении «здания относительно зданий», то есть несколько вариантов:

1. Обособленная постройка, располагающаяся вдали от дороги, в глубине участка, рядом с зоной отдыха.
2. Дачный вариант. В этом случае баню совмещают с другим вспомогательным объектом — с летней кухней. Это логичное решение, если хозяевам нужно провести газ, установить газовый котел.
3. Баня, становящаяся пристройкой к дому. Если выбран этот вариант, то владельцы имеют возможность построить здание, но минимизировать затраты. Второй плюс — отсутствие необходимости отдельно решать вопрос отведения стоков, водоснабжения.

Если на придомовой территории есть малоценные участки (каменистые, с крутым склоном), то как раз их и можно выделить под строительство деревянной бани своими руками. Поскольку постройка получается достаточно легкой, проблем с выбором и сооружением фундамента обычно не возникает.

Потенциальные материалы для бань

В наше время баню можно возводить практически из любого материала, потому что современные технологии дают возможность устроить парилку в независимости от того, какими будут стены здания для водных процедур.

Какие материалы используют?

Число претендентов достаточно велико, однако среди них есть банные фавориты.

1. Коробки для бани возводят из легких бетонных блоков. Недостатка в таких проектах сейчас нет, а не слишком большие затраты гарантируют хорошее качество работы.
2. Бани из бруса либо из рубленого бревна. Это традиционные материалы остаются популярными из-за своей натуральности, привлекательности, легкости обработки.

Если рассматривать только строительство деревянной бани своими руками, то здесь лидер один. Это брус, дающий возможность провести все работы самостоятельно, поэтому у хозяев получится существенно сэкономить.

Бревенчатые, рубленые постройки, наоборот, такого шанса не дают: для укладки венцов из тяжелых бревен необходимо участие ассистентов, а также приглашение плотников-профессионалов. Второй минус — сложности, которые могут возникнуть во время поиска специалистов. Поэтому у владельцев будущих бань остается один логичный выбор — строительство из бруса. И второй возможный вариант — коробка из оцилиндрованных бревен.

Оцилиндрованное бревно — еще один кандидат, достойный рассмотрения. Такой стройматериал удобен, возводить стены из него относительно просто, если приобрести оцилиндрованные бревна нарезанными, с пазами и шипами. Однако здесь тоже не обошлось без недостатков. Главный минус — очень долгая усадка здания. Поэтому прежде чем начать эксплуатировать баню, хозяевам после строительства придется ждать не менее 1,5 лет. В здании из бруса можно будет принимать оздоровительные процедуры уже спустя полгода.

Какая древесина подойдет?

От качества бруса будет зависеть долговечность строения, но важно не только оно. Обычно перед покупкой интересуются сезоном, в который производилась заготовка древесины. Материал для строительства должен заготавливаться зимой. После завершения операции его откладывают на месяц, через этот промежуток времени будущий брус обрабатывают согласно всем требованиям.

Отсутствие любых дефектов (даже мельчайших микротрещин) — главное условие. Большую роль играет порода дерева. Например, нижний ряд (венец) советуют делать только из лиственницы, а для остальных можно использовать любую другую древесину хвойных пород. Причина такого предпочтения — исключительные качества лиственницы: она не гниет, а, наоборот, с годами становится все прочнее, тверже.

Создание или поиск проекта

Небольшие размеры постройки дают шанс справиться с ним самостоятельно, однако в этом случае широкий выбор проектов позволяет обойтись без «головоломки». Можно найти понравившийся образец, а потом подкорректировать его с учетом собственных потребностей.

Размеры бани рассчитывают, принимая во внимание площадь отдельных помещений. Причем как обязательных для любого банного строения, так и дополнительных комнат, которые хозяева хотели бы иметь.

1. Площадь парной. Его определяют, исходя из количества человек, которые будут принимать оздоровительные процедуры. Поскольку есть большая вероятность, что на баню будут совершать «набеги» гости владельцев, то этот фактор надо учитывать. Для двоих будет достаточно 4,5 м², для четверых площадь нужно увеличить как минимум вдвое.
2. Помывочное отделение. В этом случае для пары «выходцев» из парилки выделяют 4 м², для квартета — вдвое больше. Если хозяева планируют установить купель, то эти размеры корректируют, учитывая габариты мини-бассейна и пространство, необходимое для удобного передвижения по моечной комнате.
3. Комната отдыха (предбанник), раздевалка. Тут владельцы бани руководствуются только одним критерием — своими предпочтениями. Некоторым достаточно скамьи и раздевалки, другие хотят получить дополнительные удобства — например, столы (обычные, массажные либо бильярдные).

Можно рассмотреть классический вариант — баню, имеющую парную, предбанник и душевую. На каждого человека должна быть выделена минимальная площадь: 1,5 м² для парилки, 1,8 м² для предбанника. Другие возможные помещения — тамбур, туалет. Значительно увеличит метраж крыльцо, на котором можно установить удобные кресла, или открытая веранда.

Средняя площадь этих трех комнат для семьи составляет 10-12 м². Больше всего места отводят для предбанника, меньше — для душевой и парилки. Если говорить о расчетной площади для одного человека, то здесь определена конкретная цифра — 5 м². Таким образом, для семьи из 4 человек потребуется здание в 20 м². Чтобы в бане чувствовали себя комфортно люди разного роста, потолки рекомендуют делать не ниже 2,4 м.

Строительство деревянной бани своими руками

Независимо от того, какое будет строиться здание, первым этапом всегда является подготовка участка. Его освобождают от пней, мусора и растительности, удаляя верхний слой почвы (до 200 мм).

Фундамент

От этой конструкции зависит долговечность, надежность здания, однако для малоэтажных легких деревянных построек используют всего несколько видов оснований.

Мелкозаглубленный ленточный

Его выбирают для бань, строящихся на песчаных, слабопучинистых грунтах. Железобетонная лента заглубляется на 500-800 мм. Мелкозаглубленную ленту делают на песчано-щебеночной подушке.

Свайно-винтовой

Это основание может быть выбрано для любого грунта, исключение одно — скальные породы. Свайно-винтовой фундамент остается единственным решением для рельефов, имеющих крутой уклон. Большой плюс свай — отсутствие «мокрых» работ, поэтому основание можно обустраивать в любое время года.

Столбчатый

Данное основание логично использовать на песке, на стабильном, плотном грунте. Главное достоинство такого фундамента — возможность самостоятельного обустройства, без помощи друзей и тяжелых механизмов. Есть несколько вариантов.

1. Столбы из монолитного железобетона либо из бетонных блоков (или кирпичей). Шаг таких опор — 1000-1500 мм.
2. Комбинация ленточного и столбчатого оснований — опоры, связанные железобетонным ростверком.

Последний вариант оптимален для слабопучинистых грунтов при высоком уровне грунтовых вод.

Обустройство фундаментов

Если выбирать из этих претендентов самое популярное основание, рассматривая именно строительство деревянной бани своими руками, то фаворитом у нас чаще оказывается столбчатая разновидность. Ее же часто выбирают и для каркасных зданий. Однако некоторые хозяева предпочитают традиционную ленту.

Строительство столбчатого фундамента

Перед началом работ определяют количество мини-котлованов для столбов. Опоры обязательны в углах постройки, а также там, где будут находиться пересечения стен. Рекомендованный шаг — 1000 мм, но конкретное значение выбирают, исходя из особенностей грунта и веса будущего здания.

Глубина ям составляет 1000-1500 мм, но и в этом случае на величину влияет определенный фактор — глубина промерзания грунта. Помимо цемента, песка и щебня перед началом строительства приобретают асбоцементные трубы и арматуру. После выкапывания ям в них засыпают песок и щебень, толщина слоя должна быть не менее 150 мм.

Затем в них устанавливают отрезки асбестоцементных труб необходимой длины, проверяют все элементы на вертикальность и надежно фиксируют их. Внутрь опор устанавливают несколько прутков арматуры, их связывают в объемный каркас. В трубу и в пространство между ней и стенками заливают цементный раствор.

Второй способ создания столбчатого фундамента — использование опалубки. В этом случае работа отличается не слишком сильно. Перед тем как устанавливать арматуру и заливать бетон, стенки смазывают (например, Эмульсолом, крайний случай — отработанным маслом).

После заливки бетона делают паузу в несколько дней, минимум — 2 недели. Перед началом следующего этапа строительства на столбы настилают гидроизоляционный материал. Чаще им становится рубероид. Затем в промежутках между опорами выкладывают кирпичный цоколь.

Обустройство ленточного основания

Сначала размечают участок с помощью шнуров и колышков. Ширину будущей траншеи выбирают в зависимости от веса стен. Для бань из бруса величина составляет 300-400 мм. Глубина — 500-800 мм, но в этом случае важно, чтобы фундамент располагался не выше уровня промерзания почвы.

На дно траншеи послойно засыпают песок и гравий. Толщина каждого из них — 70-100 мм. Затем сколачивают и устанавливают опалубку, между ее стенками крепят трубу чуть большего диаметра, чем та, что будет использоваться для организации слива. Потом в опалубку закладывают арматурный каркас, прутья которого (диаметр — 12-14 мм) соединяют вязальной проволокой. После заливки бетона фундамент закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. Спустя неделю демонтируют опалубку, а через 14 дней приступают к укладке венцов.

Основание для печи-каменки

Отдельно сооружают фундамент для печи, его не связывают с основанием парной. Размеры основания должны быть больше площади будущего прибора, поэтому к его длине и ширине прибавляют по 50-100 мм. Так как эта конструкция не будет подвергаться очень серьезным нагрузкам, в роли материала для основания можно выступить не только цементный раствор, но и бутобетон.

Некоторые мастера в этой роли используют несколько рядов кирпичной кладки, но этот метод противопоказан для грунта, которому свойственны большие сезонные подвижки. На готовое основание точно так же укладывают гидроизоляцию из рубероида.

Закладка венцов, возведение стен

Строительство стен бани стартует с закладки нижнего венца (обвязки). Некоторые мастера его рекомендуют делать толще остальных рядов: например, для первого венца взять брус 200х200 мм, а для остальных использовать традиционный материал — 150х150 мм. Однако такой «разнокалиберный» вариант используют не все. Многие останавливаются на универсальных размерах — 150х150.

Нижний венец

Есть два способа обустройства нижней обвязки.

1. Традиционный. В этом случае первый венец укладывают на гидроизоляцию столбчатого или ленточного фундамента.
2. Современный. Перед началом работ поперек ленты фундамента (столбов, кирпичного цоколя) с шагом 250-300 мм выкладывают рейки, их толщина — 15-30 мм. Свободное пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом (монтажной пеной). Минус — необходимость замены такого утеплителя через некоторое время.

Нижнюю часть, которая будет контактировать с гидроизоляцией, тщательно (несколько раз, с высыханием каждого слоя) обрабатывают антисептиком, гидроизоляцией: например, битумной мастикой. Для укладки бруса чаще используют соединение «в лапу».

Главное требование при закладке нижней обвязки — проверка углов, измерение диагоналей постройки. Если они равны, то стороны здания будут одинаковыми. После завершения работы на обвязку укладывают утеплитель — джут, паклю, мох. Первая теплоизоляция имеет преимущество: если использовать ее, то после усадки не придется конопатить станы здания.

Дальнейшая работа

Следующие ряды укладывают аналогичным образом. Соединяют венцы нагелями — либо металлическими (штыри, гвозди без шляпок), либо деревянными. Длина такого крепежа равняется высоте 2 брусьев. Отверстия для них должны проходить сквозь один брус, но захватывать половину нижнего и верхнего элемента. Шаг крепления составляет 1000-1500 мм. Без использования нагелей укладывают только последние 2 венца, так как после усадки конструкции их предстоит снимать, чтобы установить потолочные балки.

Установка оконных и дверных проемов может выполняться как во время строительства стен, так и после окончания операции. Между брусьями оставляют промежутки, с помощью которых выпилят проемы потом. Монтаж коробок на этом этапе все же делать не рекомендуют, несмотря на то, что усадку брус дает незначительную, если сравнивать ее с бревенчатыми постройками.

Подготовка к вынужденному перерыву заключается в укладке досок на верхнюю обвязку. В качестве временной крыши использую пиломатериал толщиной до 55 мм. Сверху конструкцию закрывают рубероидом или шифером.

Полы: зависимость от помещения

В старых банях устройством слива не занимались, вода текла прямо в землю сквозь дощатый пол. Теперь такой подход запрещен: сток организовывают обязательно. Нередко подпол утепляют керамзитом. В комнате отдыха сооружают обычные деревянные полы, в парилке и душевой пол чаще устраивают из двух уровней.

1. Первый — черновой пол. Это бетонное основание, имеющее небольшой уклон к сливному отверстию.
2. Второй — чистовой пол, изготовленный из досок, между которыми были предусмотрены зазоры для слива воды.

Самый простой вариант — укладка кафельной либо керамогранитной плитки на бетонное основание с уклоном.

Бетонный пол и слив

Такая работа состоит из нескольких этапов.

1. В центре или в самом удобном месте моечной и парилки фиксируют пластиковые трубы с раструбом на конце. Их диаметр — 50-100 мм. Они обязаны выходить за периметр здания сквозь фундамент, соединяться с канализационной системой.
2. Укладывают слой гидроизоляционного материала (например, ПЭТ пленку). На него насыпают слой гравия. После изготовления цементного раствора его заливают, формируя уклон к сливу.

На сливное отверстие устанавливают решетку, чтобы предотвратить попадание мусора в канализацию.

Деревянный пол

Перед началом работ все деревянные заготовки обрабатывают антисептиками. Во всех помещениях монтируют лаги из бруса 30х50 или 40х50 мм. Шаг между элементами — 300-400 мм. К ним прибивают доски (20х150 или 50х200 мм). В «мокрых» помещениях между ними оставляют небольшие зазоры — до 5 мм.

Чистовые полы должны находиться на одном уровне с поверхностью фундамента, либо располагаться выше этой отметки. Некоторые профессионалы советуют беречь тепло и полы, используя их разную высоту для каждой комнаты.

Например, пол в парной лучше сделать выше, чем в моечной, на 150 мм. Такой перепад даст возможность сохранять тепло. Уровень пола в предбаннике делают на 30 мм выше, чем в моечной. Это убережет помещение от попадания воды.

Конопатка, проемы и крыша

После окончания усадки первым делом проводят заделку щелей, если операция необходима. Использовать можно войлок, герметик, джут или паклю. Начинают работу с нижних венцов. После окончания этого этапа переходят к вырезанию проемов для дверей и окон. Потом переходят к сооружению перекрытия.

Крыша деревянной бани может быть односкатной, двускатной, четырехскатной или ломаной. Стропила крепят скобами к верхнему венцу, который становится мауэрлатом. Фермы рекомендуют собирать на земле, а потом поднимать и фиксировать конструкции. Затем их соединяют коньковым брусом. На стропилах крепят доски обрешетки.

Если планируют холодный чердак, то перекрытие утепляют и пароизолируют. Когда предусмотрено теплое мансардное помещение, сооружают пирог из тепло-, пароизоляции и гидроизоляционной ветрозащитной мембраны. Затем из реек делают контробрешетку для кровельного материала. Мягкие разновидности покрытий укладывают на сплошной настил.

На этом строительство деревянной бани своими руками не заканчивается. Хозяевам предстоит сделать теплоизоляцию, гидроизоляцию стен, провести электричество, водопровод. Следующим этапом станет установка стеклопакетов и дверей. Потом предстоит чистовая отделка помещений вагонкой, изготовление полков для парной, установка электропечи или сооружение каменки (дымохода) и многое другое.

Строительство деревянной бани своими руками — обширная тема, поэтому абсолютно все работы выполнить без опыта крайне сложно. Чтобы узнать, как с ними справляются другие мастера, лучше посмотреть популярное видео:

правила и советы, пошаговая инструкция (видео)

Как построить баню своими руками: проекты и фото

По сути, для домашних нужд лучше всего остановить свой выбор на одном из проектов брусовой постройки или бани из пеноблоков. Рекламируемые в настоящее время варианты из сэндвич и СИП-панелей можно считать не столь удачными, как брусовые и блочные проекты, в первую очередь из-за чрезвычайной пожароопасности такого материала. Построить помещение бани с теплоизоляцией из пенопласта и облицовкой из OSB панелей имеет смысл только в том случае, если по проекту парилка подключена к водяному или паровому отоплению основного дома, во всех остальных случаях, даже если использовать электрический котел, риск пожара остается слишком высоким.

Проекты парилок и бань из бруса и бревна

Один из лучших существующих проектов полноценной бани с парилкой и комнатой отдыха приведен на схеме ниже.

Проект сруба и со стальной печкой

Размер здания 4,6х5,6 м. Баньку можно построить как из бревна, так из профилированного бруса. Второй вариант даже более предпочтителен, так как благодаря оптимальным размерам помещение получается компактным и теплым. Если выбирать проекты в бане с целью построить практически все детали своими руками, то, возможно, этот будет наиболее интересным и перспективным. Если планировать построить баню в полном объеме, не экономить на каких-то элементах, средние затраты составят не более 3000 долларов без подключения коммуникаций.

Более сложный вариант брусовой бани представлен на схеме ниже.

Проект деревянной бани повышенного уровня комфорта

В отличие от предыдущего, в данном проекте основной акцент сделан на максимальный комфорт, то есть комната отдыха увеличена до размеров полноценного помещения.

Совет! Построить баньку по такому проекту имеет смысл в том случае, если помещение используется, и как место для отдыха, например, на даче или на загородном участке.

При желании его можно легко переоборудовать в гостевой домик или даже в импровизированную летнюю кухню.

Проекты баннных построек из пеноблоков

Это уже более сложный и затратный уровень строительства. На то, чтобы построить коробку бани из пеноблоков, уйдет примерно на 30% больше средств. Кроме того, нужно будет более тщательно готовить фундамент и облицовку стен.

Как правило, в проектах пеноблочной бани уровень комфорта значительно выше, чем в брусовых парилках, имеется возможность оборудования полноценной ванной комнаты, и даже построить полноценный туалет в бане.

Проект блочной бани

К недостаткам подобных проектов можно отнести неказистый внешний вид постройки. Поэтому, если нужно оборудовать место для отдыха, то его придется построить в виде деревянного навеса или крытой террасы. Чтобы избавиться от неказистого серого шлакоблочного вида, фасад и стены обычно отделывают сайдингом или вагонкой.

Все это реальные проекты, неоднократно реализованные обычными застройщиками – частниками без привлечения строительных фирм и компаний. Один из вариантов возведения бани своими руками с нуля приведен на видео:

Как построить баню из бруса своими руками

Попариться в собственной баньке в любой сезон полезно для здоровья и хорошего настроения. Самостоятельно возвести «легкое» небольшое деревянное строение возможно, сэкономив при этом средства и получив удовлетворение от собственного труда. Почему для бань дачники и владельцы земельных участков все чаще выбирают брус вместо бревна или кирпича? Как построить баню из бруса своими руками, что необходимо предусмотреть? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Преимущества бань из бруса:

• Экологическая чистота. Древесина – универсальный природный материал с уникальными свойствами. Она – залог здорового микроклимата всех помещений.
• Простота и быстрота монтажа. Брусовые конструкции собираются в рекордные сроки в любой сезон без использования дорогих механизмов. Брус легче бревна, значит, собрать сруб могут два человека.
• Экономичность. Стоимость его значительно ниже, чем на каменные аналоги за счет меньшего расхода на материалы и их доставку на объект. Фундамент под конструкции с малым весом (по сравнению с тяжелыми бетонными, кирпичными, прочими сооружениями) принимается мелкозаглубленный, маломощный. Это экономия времени и средств.
• Практичность. Сруб из бруса не требует внешней отделки, что минимизирует затраты, а также сокращает сроки строительства. Его легко содержать в чистоте.
• Долговечность. При аккуратной эксплуатации и уходе брусовая баня прослужит от полувека.

Основные этапы строительства бани из бруса

Этап 1. Подготовка

• Проведение инженерных изысканий для определения характера рельефа участка, состава грунта, уровня грунтовых вод. Анализ их результатов позволит принять грамотное решение по выбору оптимального типа фундамента.
• Выполнение проектной документации, в том числе, расчет необходимых материалов. Проект можно купить готовый, но лучше доверить его индивидуальную разработку квалифицированным архитекторам и конструкторам. В нем будет продумано все детально, с учетом ваших требований и средств.
• Закупка материалов. Их нужно заказывать с запасом на случай брака либо повреждений во время транспортировки либо в строительном процессе.

Этап 2. Возведение фундамента

Долговечность любого строения напрямую зависит от надежного основания. Для малоэтажных брусовых построек могут подойти такие виды фундамента:

Мелкозаглубленный ленточный

Он подойдет для небольших нетяжелых деревянных зданий, не потребует серьезных финансовых затрат. Его несложно уложить в промерзающий слой почвы.

Он эффективен при высоком уровне грунтовых вод, на сухих, песчаных и слабопучинистых грунтах. Эта жесткая железобетонная рама возводится на глубине не менее 0,5–0,8 м. на песчаную подушку (утрамбованный мелкий щебень). В периоды сезонного расширения такого грунта лента будет перемещаться вместе с ним.

Опорно-столбчатый

Такое основание отлично подойдет для небольших «легких» малоэтажных зданий, на стабильных, плотных грунтах, а также на песке. Его легко выполнить своими руками, без тяжелых механизмов и бригады строителей.

Виды:

• Столбы из бетонных блоков либо монолитного железобетона, либо из кирпича с бетонной вставкой сооружаются по углам и под несущие стены шагом 1000–1500 мм.
• Отдельные столбы, связанные между собой железобетонным ростверком. Такое основание устраивается при высоком уровне грунтовых вод на слабопучинистых грунтах. Это самый дешевый вид фундамента, возводимый за несколько дней. К его преимуществам можно отнести значительно меньшую осадку под каждым столбом, чем под ленточным основанием.

Свайно-винтовой

Он сооружается на рельефе даже с крутым уклоном. Грунт может быть любым, в том числе насыпным (за исключением скального).

Фундамент такого типа прост в монтаже, его несложно установить своими руками в любой сезон, за счет отсутствия мокрых процессов. Он экономичен, сейсмостоек, уплотняет грунт. Он устойчив во время зимнего сезонного грунтового пучения; не требует утепления и гидроизолирования.

Этап 3. Устройство горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции по верхнему уровню фундамента

Она обеспечивает защиту от подъема грунтовой влаги по капиллярам стен зданий. Без надежного гидробарьера, в результате проникновения грунтовых и поверхностных вод, на стенах появляется сырость, возникают плесень и грибок. Постепенно влага разрушает конструкции, а это опасно для целостности и прочности здания, а значит, для здоровья и безопасности людей. На верх фундамента нужно уложить 2–3 слоя рубероида внахлест по горячему битуму.

Этап 4. Сборка стен из бруса

• Установка деревянных реек толщиной 30 мм шагом 300 мм. Пространство между ними в последствии заполняется утеплителем.
• Монтаж обвязки, венцов первого ряда по рейкам с скреплением нагелями через 1000–1500 мм. Эти брусья должны быть антисептированными, абсолютно ровными и большего сечения, чем стандартные стеновые, поскольку они примут вес всей постройки. Обвязку крепить к основанию нет необходимости, вес строения придаст ей устойчивость.
• Укладка слоя джутового (пакля, мох) утеплителя с напуском на обвязочный венец. Ленту лучше прибить степлером.
• Установка второго венца. Для крепления венцов, кроме нагелей, можно использовать стальные штыри, гвозди без шляпок либо самый надежный пружинный узел «Сила».
• Укладка брусьев остальных рядов без крепежа последних двух венцов – они будут демонтироваться при монтаже потолочных балок и при возведении конструкции кровли.
• Подготовка к периоду усадки, который продлится не менее полугода. Чтобы уберечь постройку от намокания, нужно установить временную крышу с гидроизоляцией.

Этап 5. Конопатка щелей

Заделку щелей между венцами выполняют после сооружения стен и после окончания усадки. Для этого используют герметик, паклю, войлок, джут. Начинают конопатку с нижних рядов, постепенно продвигаясь к верхним венцам. Затем вырезаются проемы под окна и двери.

Этап 6. Возведение конструкции кровли

Крыша над срубом может быть ломаной, для устройства мансарды, либо иметь один, два или четыре ската. При устройстве холодного чердака, нужно утеплить и пароизолировать чердачное перекрытие. Если предусмотреть теплую мансарду с жилыми комнатами, необходимо в стропильную систему вложить теплоизолятор, снизу закрепить пароизоляцию, сверху по стропилам – гидроветрозащитную мембрану.

Затем по деревянной обрешетке на контррейках монтируется покрытие. Мягкая кровля укладывается по сплошному настилу либо на влагостойкую фанеру.

Этап 7. Отделка внешняя и внутренняя

Баню из бруса необходимо отделать изнутри, снаружи – не обязательно.

Отделка парной:

• Монтаж деревянной обрешетки на стены и перегородки парной для крепления теплоизоляции, устройства вентзазора (для удаления конденсата) и пространства для разводки электрокабелей.
• Монтаж гидроизоляции ограждающих конструкций.
• Устройство теплоизоляции потолка, стен и пола минватными плитами.
• Монтаж теплоотражающей фольгированной пароизоляции по теплоизолятору.
• Облицовка вагонкой из древесины лиственных пород (осины, липы, березы, лиственницы), которые не выделяют смолы при высоких температурах и быстро высыхают.
• Установка печи на отдельном фундаменте.

Облицовка остальных банных помещений

Вагонка из дерева хвойных пород подойдет для лицевой отделки комнаты отдыха и предбанника. Это приятный запах, аккуратный внешний вид, теплые на ощупь стены.

Самостоятельно построить баню из бруса дешевле, но дольше, чем это сделают профессионалы. За практическими советами лучше обратиться к специалистам. Компания «Wood-Brus» предлагает услуги по строительству деревянных бань в Москве. Стоимость и сроки сборки сруба удобно уточнить у наших менеджеров по телефону.

Баня из бруса своими руками

Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Создание проекта

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

План бани с мансардой

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура.

План одноэтажной бани

На каждого человека в парилке должно быть предусмотрено около 4 м².

Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом.

Из какой породы древесины лучше строить баню

От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями.

Для бани следует использовать брус, не имеющий даже микротрещин. Все дело в том, что в процессе усадки сруба они могут быть причиной распада древесины. Строительный материал с синеватыми пятнами и червоточиной не может применяться для возведения бани.

Порода дерева тоже играет немаловажную роль.

Нижний ряд рекомендуется выкладывать из лиственницы, а остальные ряды можно заменить брусом из любой хвойной породы. Это объясняется просто: лиственница не гниет. С годами она только улучшает свои характеристики, становясь прочнее и тверже.

Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения

Столбчатый фундамент из блоков

Этапы строительства фундамента:

1. Для изготовления столбчатого фундамента первоначально следует выставить по периметру и углам столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Его обыкновенно делают из кирпича. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.
2. Для обустройства ленточного фундамента следует залить бетон по периметру будущего строения, в соответствии с показателями промерзания почвы. Глубина ямы может колебаться от 55 до 70 см. Следует дополнительно утеплить фундамент со всех сторон.

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом.

Про строительство фундамента для бани мы рекомендуем прочитать в статье: https://kakpravilnosdelat.ru/fundament-dlya-bani-svoimi-rukami/

Закладка венцов сруба — основные моменты

При сборке бани у вас не должно возникнуть трудностей, пусть даже конструкция полностью импровизированная. Секрет успеха заключается в точности проведения работ. Не стоит спешить окончательно закреплять венцы. Предварительно проверьте ровность бруса по горизонтали. Для этого вам нужно использовать уровень.

На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой.

Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной.

Укладка брусьев первого венца

Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат.

Способы возведения стен

Сборка сруба

При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место.

Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки.

Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной.

Крепление нагелями

Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь.

Прижимной узел

Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому.

Устройство пружинного узла

В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

Благодаря тому, что джут разматывается постепенно в процессе укладки, с ним удобно работать. Его легко закрепить к брусьям, для этого вы можете использовать степлер или гвозди.

Джутовая теплоизоляция

При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка.

Проемы для окон и дверей

Изготовление оконного проема

Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Схема обсадной коробки

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Какие из изложенных советов вы считаете важными? Может, вы готовы поделиться своим опытом? Тогда пишите комментарии к статье.

Важно знать:

Видео: строительства бани из бруса с нуля

Фото

Строительство бани из бруса

Баня 100×150

Баня 100×150 с верандой

Крошечная баня из бруса

Небольшая баня

Небольшая баня из бруса на винтовых сваях

Большая баня

Чертежи

Баня 6×2,3

Проект бани 4×4 из бруса

Баня 4×4

Из строганого бруса 4×4

Баня из бруса 5,5×4 м

Проект 6×3

План 4×6

Проект бани из бруса 4×6

Баня 6×4 с террасой

4×6

Баня 6×4

6×6

Из строганного бруса 6×6 с террасой

8,53×7,51

Баня размером 4×9 с террасой

Вариант двухэтажной бани из бруса

Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

Варианты планировки сруба 5×3

План с мансардой

Гостевой дом-баня

Планировка 6×3 с жилой мансардой

Проект 7×6 с верандой

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Чертеж бани из бруса

Еще один чертеж

Готовый проект

строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать

Содержание:

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

• Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
• При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
• Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
• Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
• По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: «Баня под усадку – последовательность и правила строительства»).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

• Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
• Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
• В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

• Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
• На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы — явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
• Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

• Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
• Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
• Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
• Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: «Как правильно построить баню от фундамента до крыши».

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

• Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
• Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Заранее узнаем, чем конопатить сруб лучше всего. Работа производится с сухим материалом. Если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания. Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.

Строительство деревянной бани. Личный опыт.

Про нашу русскую баню можно писать бесконечно. Её история настолько древняя, что до сих пор неизвестно точно, когда она появилась на Руси. Но то, что она древнее знаменитых римских терм, это верно. А Европа начала мыться только несколько сотен лет назад, взяв пример с России, это тоже факт. Именно русские поражали иностранцев, когда после парной, нахлеставшись веником, ныряли в холодную воду или зимой в снег. Эта традиция и сейчас является любимым занятием россиян и используется ими при первой возможности.

Мое первое знакомство с баней состоялось в северном поселке, куда перевели отца на работу. Отец — сибиряк очень любил баню, а на заводе была своя, с хорошей парной, общественная баня. Стояла она на берегу ручья в ста метрах от реки. В русле ручья возле бани было сделано углубление, куда окунались напарившиеся люди. А зимой, когда ручей замерзал, любители выскакивали покувыркаться в снегу.

А отцу снега было маловато, и он в баню шел с топором, которым расчищал ото льда прорубь на реке, в которой женщины обычно полоскали бельё. И представьте себе такую картину: зима, мороз, вечер, темно (наружного освещения в поселке тогда почти не было), бежит голый мужик, от которого валит пар, с топором в руке. Тут невольно и не верующий креститься начнет. Подбегает к проруби, тюкает топором, сигает в прорубь, окунается с уханьем несколько раз и бежит обратно в баню. Это мне, уже когда я работал на заводе, рассказали женщины, которые, припозднившись, полоскали в то время бельё в этой проруби.

Вот и меня лет с десяти, напарив в парной, отец зимой начал окунать в снег. Сначала я немного посопливил, но после нескольких процедур мне это начало нравиться. И я благодарен отцу за такую закалку, которую, по возможности я пытаюсь пользовать всю жизнь. Благодаря ей в первый раз я попал на больничный лишь только на 40–м году своего рабочего стажа. И как только мы приобрели участок, на котором начали строить дом, баня стала следующим строительным объектом.

Выбор места

Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоёма: реки, озера или пруда. Но располагать её нужно на расстоянии 15-30 метров от края воды на возвышении. Это позволит, во-первых, избежать подтопление бани во время половодья, а во-вторых, защитит водоём от загрязнения использованной водой. У нас на участке, да и рядом с ним, таких водоемов не было, небольшой прудик (как у нас говорят — сажалка) полностью заполнялся только весной, в остальное время воды хватало только для полива. Для бани мы выбрали место на заднем плане участка, на небольшом склоне, на краю небольшой березовой рощи. Место выбрали с учетом того, что с юга и с запада баня будет свободно освещаться солнцем.

Выбор проекта и заказ сруба

Изначально было решено, что баня будет деревянная, топиться только по «белому», то есть ни дыма, ни сажи в бане не будет, а печь будет кирпичная, так называемая каменка. При выборе проекта бани, посмотрели типовые планировки. Выбрали размер сруба 4х5 метров с выносом для веранды 2 метра с узкой стороны. В бане планировались следующие помещения: парная, моечная, раздевалка. Их идеальные соотношения по площади – 1 : 1,5 : 2. Но мы решили раздевалку сделать комнатой отдыха и поэтому ей выделили большую площадь. В проекте у нас получилось: парная – 2х1,6 м., моечная -2х2.4 м., комната отдыха 3х4 м. Площадь веранды, которую в дальнейшем планировалось застеклить, 2х4 м. Все размеры указаны без учета толщины стен и площади печки. Планировка бани с указанием размещаемого оборудования приведена ниже на рис.

Заказать сруб бани с такими размерами оказалось делом несложным, ведь мы предварительно посмотрели, что строители предлагают в нашем регионе. Нашелся уже готовый сруб только с выносом не на короткую сторону, а на длинную. Но строители сказали, что это не проблема, они быстро заменят на срубе верхний венец и готовы приступить к стройке.

Стройка

И стройка началась. Сразу начали делать столбчатый фундамент. Столбы заглубляли на метр. Внизу делали песчаную подушку и бетонировали до уровня земли. Так как место было с небольшим уклоном, по горизонтали столбы выравнивали цементно-песчаными блоками, так, чтобы на самом высоком месте от земли до пола было не меньше 15 см.

Через две недели привезли готовый сруб и начали его установку на фундамент. Сруб был из сосновых брёвен. Предварительно по моей просьбе все бревна были покрашены защитным покрытием «Здоровый дом» цвета «тик» в два слоя. Рекомендую это делать обязательно, хорошо защищает и сохраняет древесину, которая к тому же долго не меняет окраску. Между бревнами сруба прокладывался природный мох – сфагнум, что тоже хорошо, так как он, помимо утепления, предохраняет древесину от гниения. По завершению установки сруба, поставили стропила, обрешетили их досками, накрыли рубероидом. Фронтоны также зашили досками.

Так сруб первоначально был изготовлен с выносом на длинную сторону, верхние и нижние удлиненные венцы, не были обрезаны, я попросил строителей их оставить, так как увидел перспективу помимо веранды приделать к бане еще и открытую террасу, что с успехом воплотил в дальнейшем (см. фото). Хотя половые доски входили в комплект поставки, я не стал их устанавливать, ведь предстояло еще выполнить много земляных работ внутри бани. Потолок я не заказывал, так как планировал его сделать самостоятельно. Окна тоже не прорезались, было сделано только отверстие на месте двери.

На этом основные строительные работы закончились. Наступила осень, сруб законсервировал, закрыл пленкой все отверстия. Надо было дать срубу подсохнуть, уплотниться, фундамент тоже должен был немного осесть, в общем до лета будущего года работы на бане прекратились.

Продолжение стройки

На следующий год после весенних работ приступили к подводке к бане воды и электричества. К этому времени в деревне был проведен водопровод, к которому подключились и мы. Сначала мы подключили хозяйственную кирпичную постройку, и затем позднее от неё провели воду к дому и от дома проложили полиэтиленовую трубу к бане. Прокладывали в канаве глубиной 1,5 метра. В этой же канаве от дома к бане я проложил в специальном гофрированном рукаве трехжильный 3х4 кв. мм. электрический кабель, прикрепив его проволочными шпильками к стенке канавы на глубине 1 метр.

Преимущества наличия водопровода в бане бесспорны, но возникает одна проблема. Так как зимой баня не протапливается ежедневно, для этого надо очень много дров, то в морозы (они все-таки у нас случаются и довольно затяжные) можно разморозить трубы и емкости с водой с большими неприятными последствиями. Чтобы это исключить такую возможность, после мытья надо освободить все подводящие трубы и емкости от воды. Для этого я сделал следующее. (см. рис.)

В доме на трубе, отходящей к бане, я установил кран, на другом конце этой трубы в бане установил тройник, с одного выхода которого вода поступала в баню, а с другого шла на сливной кран и сливалась в небольшой колодец, заполненный камнями, кирпичным боем и сверху накрытый металлической крышкой, чтобы не заплывал землей. Так как вся эта конструкция размещалась в земле на глубине более метра, я зафиксировал ее хомутами на деревянном пропитанном антисептиком брусе. Кран открывался, надетой на ручку-«бабочку» пластиковой водопроводной трубой диаметром 40 мм. со специальными сделанными мной прорезями, размером под лепестки ручки-бабочки, которые насаживались на ручку и шплинтовались проволокой в специально высверленные отверстия, для исключения рассоединения. Эта труба выводилась выше уровня пола и обеспечивала надежное управление сливным краном. Так как трубы находились в земле, то я, для надежности, перед засыпкой установил по всей длине на них поролоновые трубки соответствующего размера, утепляющие и изолирующие их от непосредственного контакта с землей.

Сливной кран при пользовании водопроводом находился в закрытом состоянии, кран в доме был открыт. При необходимости обезвоживания бани, подающий кран в доме закрывался, сливной кран в земле и все краны в бане на смесителях, водонагревателе и наливной кран встроенного в печь бака открывались. Вода из всех труб и нагревателя объемом в целом не более трех ведер уходила в подземный сливной колодец. Замерзать было нечему. При начале использования бани, сливной кран и все краны в бане кроме входного закрывались, открывался банный кран в доме и вся система заполнялась водой. 4-х летний опыт эксплуатации такой системы показал её высокую надёжность

На следующем этапе приступил к изготовлению фундамента для печки. Печь- это основа всей бани. К её изготовлению надо подходить серьёзно, она полностью определит в дальнейшем режим использования бани. Так как планировалось установить печь-каменку, то есть кирпичную печь значительного веса, то и фундамент должен быть соответствующим. Под фундамент я выкопал яму глубиной, шириной и длиной по 1 м. Нижний слой толщиной 20 см. заполнил песчано-гравийной смесью, остальное залил бетоном, использовав всевозможный бут, битый кирпич, камни, обрезки железа, проволоки, в общем весь такой мусор пошел в дело. Фундамент выстоялся месяца полтора и только потом я приступил к кладке печи.

Так как личный опыт по кирпичной кладке у меня был небольшой, я клал только небольшие стенки и столбы для фундамента, то сначала я хотел пригласить квалифицированного печника и, как оказалась, это весьма дефицитная профессия. Знакомый порекомендовал мне печника, который сложил ему печку в бане за немалые деньги. Но прежде чем обратиться к этому печнику, я тщательно осмотрел эту печь, и она мне не понравилась, ни качеством кладки, ни формой печи.

Проектов печей-каменок в интернете достаточно, выбирай на любой вкус, но ни один мне не подошел, в каждом что-то мне не нравилось. Я составил собственный проект печи и решил на свой страх и риск делать все самому, учитывая рекомендации опытных печников в интернете. И сделал, клал правда долго, спешить было некуда, старался все делать качественно. Печь получилась неплохая, с удобным расположением задвижки, с встроенным, съемным баком для горячей воды, с большой каменкой, но, из-за малого опыта, сделал несколько ошибок, которые выявились уже в процессе эксплуатации. О них расскажу ниже.

Для кладки использовал полнотелый печной кирпич, камеру сгорания обложил огнеупорным кирпичом, зольник сделал большим ведра на два. Дверцу печи установил каминную с огнеупорным стеклом, дверцу поддувала с регулируемой подачей воздуха. Камеру сгорания сверху накрыл печной чугунной плитой без отверстий (продается в спецмагазинах). Емкость для камней сделал прямо над камерой сгорания, камни лежат на тонком листе нержавейки, которая в свою очередь лежит на чугунной плите. Такая прослойка хотя она и снижает температуру камней необходима для избегания растрескивания раскаленного чугуна при попадании на него воды. Размеры чугунной плиты позволили с другого края установить прямо на неё съёмный бак с водой, ёмкостью 70 литров, который был сварен из нержавейки по моим чертежам. Площадь контакта бака с плитой 15х40 см. позволяла нагревать воду до 70-80 градусов при заполненном баке, что вполне достаточно. Вода в баке вскипала только, когда её там было не больше ведра.

Заслонку с удлиненной ручкой на трубе установил прямо над дверцей печи. Удобно управлять режимом горения: и поддувало, и заслонка под рукой. Лицевую сторону печи в комнате отдыха я для красоты сделал с арочкой, выступающую кирпичную полочку сверху накрыл керамической плиткой. Кирпичную трубу вывел через потолок на чердак. На чердаке уже при установке постоянной металлической крыши состыковал кирпичную трубу и металлическую из нержавейки, так называемый «сэндвич», который у меня прошел на крышу через специальный переход.

Все огнеопасные места защитил, перед печкой на деревянном полу установил металлический лист. Листом из оцинковки закрыл место выхода из трубы ручки заслонки, для защиты от возможного вылета искр. Все места стыков кирпича и дерева проложил специальной листовой минватой (продаётся в спецмагазинах). Огонь и дерево хорошо совмещаются только в печи и в костре, в остальных местах для безопасности их надо тщательно разъединять.

На следующем этапе я закрыл все места между фундаментными столбами. Для этого выкопал землю между ними на глубину 40-50 см. Низ засыпал песчано-гравийной смесью, проложил металлическую проволоку и залил бетоном, до уровня установки керамзито-бетонных блоков, которыми до бревен сруба закрыл все проемы, оставив для вентиляции 4 небольших отверстия-продухи. Эти отверстия закрыл мелкоячеистой прочной сеткой для защиты от грызунов.

Затем начали сооружать сливную яму. Так как к бане был подведен водопровод и в моечной планировалось установить душ, эта яма должна быть не маленькой. По склону ниже бани в метре от неё выкопали яму размером 1,7Х1,2 м. и глубиной 1,5 м. Яму по периметру обложили кирпичом, кладку толщиной в полкирпича укрепляли, прокладывая проволоку между рядами кирпича и устанавливая металлические уголки для исключения её обрушения, так как она была тонкая. В стенках кладки делали с дренажные отверстия, чтобы вода уходила в грунт. Дно ямы выложили камнем, чтобы не размывалась земля падающей водой. От бани в яму проложили канализационную пластиковую трубу. Сверху положили металлическую балку (рельс) и накрыли бетонными плитами. Затем поверх плит проложили металлизированный полиуретан, для уменьшения поступления дождевой и талой влаги и засыпали землей. Толщина засыпки составила 30-40 см. Засыпали ровно до уровня материковой земли, так что на ландшафте её расположение незаметно. За 4 года эксплуатации бани никаких проблем со сливом не было

Внутренняя отделка

После завершения всех земляных и печных (грязных) работ я приступил к внутренней отделке бани. Доделап внутреннюю перегородку между комнатой отдыха и моечной с парилкой из бруса. Вырезал по размерам дверные и оконные проемы. Окна и двери заказали у поставщиков. Затем выровнял под полом землю, чтобы зазор от земли до нижних досок чернового пола был 15-20 см. Сделал дополнительные фундаментные столбы внутри бани. Дней через 10 установил на них по уровню половые балки, к которым снизу прикрепил пароизоляционную плёнку и поддерживающие доски чернового пола (см. рис). Затем проложил по пароизоляции утеплитель Кнауф толщиной 10 см. Поверх утеплителя проложил влагоизоляционный материал, закрепляя его на верхней поверхности половых балок. И только потом стал ложить по балкам половые шпунтованные доски, толщиной 35 мм. С полом на этом этапе пока остановился, так как в моечной и в парилке я его доделывал позднее.

Затем я занялся электричеством. Все электрические кабеля прокладывал уже в металлорукавах. Входной кабель я подключил к распределительному щитку, установленного недалеко от входа в комнату отдыха. От него протянул провода в металлорукавах к розеткам и выключателям, и от выключателей к светильникам. (см. рис. в начале статьи) Все металлорукава с проводами закрепил на стенах и потолочных балках.

Приступил к потолку. Потолок везде планировался подшивной. Причем в комнате отдыха к балкам подшивалась еловая вагонка, а в моечной и парилке осиновая. Под вагонку в комнате отдыха прокладывалась пароизоляция, а в парилке и моечной фольгированный 50 мм. утеплитель. Слой фольги был ориентирован внутрь бани. Необходимый зазор между фольгой, пароизоляционной пленкой и вагонкой обеспечивался 20 мм. деревянными брусками (см. рис). На пароизоляцию в комнате отдыха укладывали утеплитель Кнауф толщиной 10 см., а на фольгированный утеплитель над моечной и парилкой дополнительно укладывали утеплитель Кнауф, толщиной 5 см., чтобы общая толщина утеплителя на всем потолке была 10 см. Сверху потолочный утеплитель накрывался влагоизоляционной пленкой, поверх которой укладывалась 25 мм. доска, которая стала полом на чердаке бани. Причем, делая потолок, я не забыл проложить в нем электропроводку уже в металлорукаве к местам установки светильников.

Перед отделкой стен и перегородок я установил изготовленные нам по заказу окна и двери. Все наружные стены предварительно изнутри тщательно проконопатил мхом и паклей. Стены в парной и моечной я сделал утепленными. Бревна стен изнутри закрыл влагоизоляцией, вертикально обрешетил 5х5 см. брусками, между ними проложил фольгированный 5 см. утеплитель, фольгой внутрь, тем самым обеспечив и пароизоляцию. Парная и моечная получались как бы в термосе. По 5 см. брускам установил дополнительную горизонтальную обрешётку из брусков 2х4 см. Эта обрешетка обеспечивала необходимый зазор между фольгой и осиновой вагонкой, которой я закрыл все стены в парной и моечной, на неё и крепилась осиновая вагонка (см. рис).

В углу моечной, где планировалось установить душ, стены от пола до потолка я закрыл 10 мм. гипсоволоконными плитами, на которые и наклеил керамическую плитку.

Таким же образом я установил керамическую плитку по периметру моечной, закрыв ей нижнюю часть стен, высотой 20 см. от пола. Эта плитка защищала стены от влаги.

Пол в моечной также делал из керамики, которую устанавливал на гипсоволоконные листы, положенные с гидроизоляцией на деревянный пол (см. рис). Плитку на пол и стены ложил одновременно, так как надо было тщательно совместить все углы и стыки. Помещение мокрое, никакие щели нежелательны.

Плитку на пол установил с небольшим уклоном к сливному отверстию, в котором был установлен так называемый «трап», соединенный со сливной трубой, и предотвращающий попадание в баню воздуха с неприятным запахом из сливной ямы.

Чистовой пол в парилке сделал деревянным из тонкой 20 мм. лиственницы, проложив его с гидроизоляцией на уже ранее установленный пол (см. рис).

Стены в комнате отдыха обшил еловой вагонкой, проложив по бревнам влагоизоляцию и горизонтальную деревянную обрешетку, к которой и прикреплял вагонку (см. рис). Завершающим этапом внутренних отделочных работ стала установка распределительного щитка, выключателей, розеток, плинтусов, угловых галтелей, наличников на двери, окна и печной проем и покраска всех деревянных изделий специальной краской для банных помещений «Лазурь»

Наружная отделка

По завершению работ отделочных работ внутри бани приступил к наружной отделке. Сначала проконопатил мхом и паклей снаружи сруб бани, покрасил и закрыл досками углы сруба. Потом начал пристраивать терассу. Выкопал и забетонировал дополнительные фундаментные столбы. На них установил половые балки и вертикальные столбы, соединив их с потолочными балками. По столбам по всей длине терассы проложил деревянный брус, на который проложил стропила, соединив их с нужным наклоном со стропилами крыши бани. Эти стропила обрешетил досками. С южной стороны бани получилась как бы ломаная крыша. Пол на терассе сделал из обрезных досок. На потолок подшил снизу еловую вагонку. С задней стороны бани начал пристраивать помещение для дров — дровеник, также как и для терассы сделал дополнительные опорные бетонные столбы, положил на них половые балки и установил столбы. По столбам по длине дровеника поверху проложил брус, а сбоку по столбам горизонтально пркрепил три доски, на которые вертикально установил с разбежкой доски обшивки стен дровеника. Стропила крыши дровеника с одной стороны положил на этот брус, а с другой прикрепил к верхнему венцу сруба бани. Также настелил на эти стропила обрешетку из досок и доски пола на половые балки.

Баня была подготовлена к установке постоянной крыши. Старый рубероид я снял и по обрешеткам все крыши в бане, терассе и дровенике накрыл железным крашеным профнастилом, коричневого цвета. Через крышу сделал выход дымовой трубы (см. фото вначале статьи). Можно было начинать подтапливать печку.

Отделка веранды. Её планировалось полностью застеклить. Настелил пол из половой доки, под него проложил только влагоизоляцию. Поэтому каркас для стен я сделал из 10 см. бруса только от пола до окон и обшил его вагонкой «Штиль» (облегченный вариант иммитатора бруса) с двух сторон, проложив внутри только влагозащитную плёнку. Окна и двери были заказаны заранее. На стену веранды с входом установили пластиковые окна и дверь с защелкой, а на остальные стены аллюминиевые раздвижные балконные окна, москитные сетки установили также раздвижные. На потолок, как и на терассе, подшил снизу к балкам еловую вагонку. В потолке на веранде сделал люк на чердак бани, куда, при необходимости, можно попасть по приставной лестнице. Фронтоны чердака с двух сторон сначала закрыл влагозащитной пленкой, а зател обшил вагонкой «Штиль». На веранде установил и подключил светодиодный светильник.

На завершающем этапе наружной отделки заделал еловой вагонкой стрехи на крыше. Потом все покрасил: вагонку потолков и стен бесцветным защитным покрытием «Здоровый дом», а полы коричневой половой масляной краской. Установил пластиковые водостоки на крышу и сделал отмостку вдоль стен бани.

Установка в бане оборудования и мебели

Для начала эксплуатации бани не хватало только оборудования и мебели. Печь у меня была готова, я ее понемногу сушил, подтапливал. Начал монтировать сантехнику.Водогрейный котёл мы приобрели хороший «Электролюкс» на 30 литров. Мощность котла — 2 Квт. позволяла иметь 3 ведра кипятка уже через 30-40 минут. Установил и хорошо закрепил его на стену. Разводку холодной и горячей воды в комнате отдыха сделал пластиковыми трубами самостоятельно.

Я уже писал в статье о строительстве дома, что освоить эту профессию при наличии специнструмента несложно. Подвел трубы для подключения смесителей в мойке комнаты отдыха и душа в моечной, а также для налива через отдельный вентиль воды во встроенный в печь бак. Эта труба через переход в перегородке подключалась к металлической трубе, подключенной к баку. Так как эта труба в моечной подвергалась более сильному температурному воздействию, я решил, что лучше пусть она будет металлической. Помимо этого, через стену бани через отдельный вентиль я сделал вывод холодной воды наружу. В случае необходимости можно было брать воду для полива огорода, не заходя в баню. В моечной установил и подключил душ, в комнате отдыха подключил водогрейный котёл. Так как в моечной был сделан кафельный пол, который от мыла становился скользким, я сделал из липы деревянные наполные решетки, которые после использования ополаскивались и ставились на сушку на ребро.

В парилке соорудил из брусков каркас и сделал полок со ступенькой. Их я собрал из специальных осиновых брусков для полок (продаются в спецмагазинах). Полок сделал съемный, во-первых под ним можно было убирать слетавший с веников лист, во-вторых периодически для очистки и зарядки полок рекомендуют выносить и прогревать на открытом солнышке. Все деревянные полки, скамейки, решетки пропитал специальным водоотталкивающим банным маслом. Светильники в парилке и моечной установил специальные герметичные, кроме того в парилке закрыл его решеткой.

Скамейки из липы в моечной и стол в комнате отдыха мы купили, кресла и диван мы использовали старые, раздвижной диван отреставрировали. Остальную мебель сделал сам: мойку, тумбу, пенал, навесные шкафы. Купили щелевые фасады, фурнитуру и мебельный щит. Из них я и соорудил необходимую мебель (см. фото). Коврики сделала жена, они делают более уютной комнату отдыха.

Итоги

Ну вот баня и заработала, она сейчас и моет, и греет, и лечит. В парилке развесили пучки мяты, мелиссы, душицы, эвкалипта. Каменку заполнил специальными камнями: диабазом и малиновым кварцитом. Приезжал брат с севера, большой любитель бани, (на фото внизу он стоит у своей бани), очень она ему понравилась. Он давно занимается резьбой по дереву, резные наличники на окнах — его работа. Открытую терассу с одной стороны закрыл перголой(см. фото), которую сделал самостоятельно.

Печь-каменка получилась большая, для разогрева требует много дров и времени, но зато хорошо греет и долго держит тепло. Летом и через два дня в парилке температура выше 40 гр. На солнышке веранда прогревается выше 30 градусов, при открытом окне и двери на веранду, такая же температура получается и в бане. После огородных работ подключаешь водонагреватеь и минут через 20 смываешь в душе с себя и грязь, и усталость.

Замечания

При эксплуатации выявились некоторые недостатки, в основном касающиеся печки.

Первая.

Первоначально дверцу печки планировалось поставить обыкновенную чугунную, но приглянулась нам каминная со стеклом. А она гораздо больших размеров, раза в полтора. После ее установки верхний свод печи оказался на малом расстоянии о верха дверцы 6-7 см. при рекомендуемых 15-20 см. И поэтомы при открывании дверцы, особенно, когда еще печь не прогрета, дым выскакивает наружу и коптит кладку (видно на фото). Хорошо конечно, когда в бане пахнет дымком, но не очень эстетично.

Вторая

Так как дверца большая и при нагревании сильно расширяется, вызывая расстрескивание кладки вокруг, ее надо было обложить по всему периметру асбестовым шнуром, а я асбест проложил только в местах крепления. Кстати все опорные края металлических уголков и пластин, используемых при кладке обязательно нало ложить на асбест и сверху тоже его проложить (продается листовой в спецмагазинах). Это позволяет значительно снизить растрескивание печной кладки. Растрескивания кирпичной печи из-за неравномерности прогрева кирпича в теле печки никак не избежать и подмазывать трещины раза два в год все равно приходиться.

Коэффициенты расширения у огнеупорнрого (шамотного) и печного кирпича тоже немного разные. Это тоже одна из причин растрескивания кладки, рекомендуют делать зазоры между ними, но тогда прогрев печи идет гораздо медленнее. Я сделал небольшой зазор только в длинных торцах в местах стыков различных кирпичей и заполнил его мелким песком.

Заключение

Русская баня — это замечательно! Постройте ее обязательно! Выходишь из нее в отличном настроении, отдохнувший, помолодевший. Буду очень рад, если эта статья подвинет вас на подвиг по строительству своей бани и чем-то поможет вам в этом деле.

С легким паром, друзья!

Строительство деревянной бани

Строительство деревянной бани – дело непростое, но выполнимое. Данные строения делятся на  такие, где парилка совмещена с мойкой, и где эти помещения являются раздельными.  Первые бани  являются компактными, и их возведение  обходится недорого.  Размеры вторых, как и их функциональность,  может быть разными. Эти бани могут совмещать в себе парную   и целый дом отдыха,  в котором посетители могут не просто попариться,  но и хорошо отдохнуть,   приняв массаж, поплавав в бассейне и даже поиграв в бильярд.

Деревянную баню  посещают  не только ради поддержания в чистоте   тела, но и  для успокоения нервов  и укрепления здоровья.  Каждый здесь  может найти что-то свое:  похудеть  при помощи банных процедур,  расслабиться,  сняв  эмоциональное напряжение и усталость трудовых будней, вылечить какую-либо болезнь.   Внутри этого строения создается особый микроклимат, полезный для физического и морального здоровья человека.  Это – мир жара и пара,  аромата древесины и лечебных трав,  распаренного веника.

Брус или каркас

Баня из дерева может строиться из бруса или каркасной технологии.

Последняя хороша тем,  что такие строения возводятся в короткий срок и совершенно не нуждаются в усадке.  Такая баня получается чрезвычайно прочной, а утеплять ее можно  любым  современным гидро- тепло- и пароизоляционным материалом.

Каркасная технология является современной,  и она открывает широкие возможности в создании строений любой архитектурной формы.  Если точно соблюдать все предписанные правила и особенности, то каркасная баня получится намного экономичнее и теплее бани из бруса.

Строения из бруса обладают особенной эстетикой, так как в них применены на сто процентов натуральные материалы.  Это является достаточно веской причиной, чтобы именно  из этого материала построить баню.  Однако,  в строительстве из бруса есть  несколько нюансов. Дело  в том,  что сложенное из него строение требует усадки не менее одного – двух лет.  При этом, отделочные работы можно производить только по истечению этого срока. Банные процедуры в такой бане проводить можно без отделки внутренних стен лишь в том случае, если она сложена из  строганного бруса с гладкой и чистой поверхностью. Если материал имеет прямоугольное сечение, его может с течением времени повести, брус начнет деформироваться, вследствие чего трескаться, что повлияет на тепловые характеристики бани.

Дабы повысить качество бани,  строители тщательно  отбирают древесину и   качественно обрабатывают ее на пилораме, то есть, обеспечивают полный контроль. Как правило, предпочтением пользуется строганный квадратный брус квадратного сечения. Этот пиломатериал при усадке не меняет формы, не выгибается и не искривляется.  Для межбрусового уплотнения используются льноватин и джут – экологически чистые материалы.

Строительство деревянной бани

Фундамент для деревянной бани выбирается такой, который больше подойдет для определенных местных условий,  то есть, учитывая грунт.

Двери строения закрепляют на деревянных шипах,  без клея. Чтобы не произошло заклинивания,  междверные зазоры плотными  не делают, а оставляют запас  полтора – два сантиметра.

Перегородки в бане составляют из такого же материала, как и внешние стены.  Брус меньшего сечения использовать  нельзя, потому что, в этом случае, при усадке строение может довольно сильно повести.

Полы в парилке и моечном отделении устраивают так, чтобы был обеспечен беспрепятственный сток воды. Наклонная поверхность стока должны быть выполнена из  водоотталкивающего материала,  а уклон должен быть направлен  в сторону выемки  — прямка. Последний, в свою очередь, оборудуется водяным затвором  и соединяется трубой с поглощающей ямой.

Крышу бани из дерева  делают простой,  но она может быть и более сложной формы – есть и такие проекты. Ее устраивают из разных современных материалов, которые наиболее устраивают заказчика в плане  технических характеристик, внешнего вида и  цене.

Для внутренней отделки  бани чаще всего используют липовую или осиновую  вагонку, достоинства которой в  том, что она не выделяет смолу, дает хороший, ярко выраженный  запах, обладает бактерицидными и лечебными свойствами,

В деревянной бане устанавливают печь-каменку, которую складывают из кирпича, используя в качестве связующего глиняный раствор. Ее располагают таким образом,  чтобы она могла  отопить сразу все помещения: парилку,  моечную,  предбанник.

В парной устраивают полок, который помещают как можно выше, но   чтобы на нем можно было свободно сидеть, не сгибаясь.

Советы специалистов

• построенные по каркасной технологии  бани являются более  теплыми, чем  брусовые, кроме того, строение не дает  вертикальную  усадку;
• заказчикам, желающим заиметь баню  из бруса и которым не терпится начать банные процедуры,  лучше всего остановить  выбора   на   строганном  брусе;
• печи в баню могут быть  разнообразными  по устройству  и по качеству изготовления.  Сейчас торговая сеть предлагает  большой выбор   металлических печей,   в том числе, газовых и  электрических, но считается, что  лучший пар может дать   только  кирпичная  печь. Именно такой называется «легким»,  отличается мягкостью и держится  дольше;
• строительство бани из бруса лучше начинать в зимний период, так как  такой брус даст  более быструю усадку.  Кроме того, следует учесть, что зимой компании, оказывающие услуги по строительству бань,    предоставляем скидку  хорошую скидку;
• в  помывочной пол делают со стоком    в центре, Там же  должен быть    водяной замок, который подключается к канализационной системе. Он не даст   холоду проникнуть в парную;
• следует в обязательном порядке позаботиться  о качественной гидроизоляции пола. Самое лучшее решение — сделать бетонную стяжку,  а сверху    положить  теплый кафель,  защищающий пол в бане от гниения;
• баню  из бруса для утепления нужно    проконопатить,  а самым  лучшим    материалом для этого является   джут;
• в деревянной бане используются  только специальные банные двери, которые собираются без   клея, на специальных деревянных «иглах».
• перед тем,  как начинать прием банных процедур,   баню сначала следует хорошо протопить  несколько раз.

Деревянные ванны для современного дизайна интерьера и роскошных ванных комнат

Если идея белой пластиковой ванны кажется немного предсказуемой, внутренние деревянные ванны выводят современные ванные комнаты на совершенно новый уровень роскоши с экзотическим деревянным дизайном. Замачивание в глубокой отдельно стоящей деревянной ванне давно стало традицией во многих культурах, и теперь последняя тенденция к использованию техники изготовления лодок в сантехнике позволяет мастерам создавать ванны из цельной древесины, которые выглядят потрясающе и служат дольше.Читайте 35 дизайнов ванн и источники.

Роскошные деревянные ванны

Деревянная ванна Sapele от Seth Rolland

Эта выдающаяся деревянная ванна, получившая название Salish Sea, является работой мастера Сета Роллана. Названная в честь вод, омывающих побережье Британской Колумбии и штата Вашингтон, ванна имеет форму лодки. А какую роскошную ванну привлечет эта ванна. Перелив спрятан во втором внутреннем ободе, где вода падает и стекает на дно.Такой уникальный слив, но опять же, все в этой прекрасной ванне уникально.

Эта ванна сделана из 200 отдельных кусков древесины сапеле, заготовленной экологически безопасным способом!

Мы не можем насытиться этой ванной. Элегантная, органичная и плавная, это одна из самых красивых деревянных ванн, которые мы когда-либо представляли.

Роскошные деревянные ванны Laguna от Alegna
Создатели яхт, вдохновленные красотой морского леса, Alegna создают гламурные деревянные ванны, которые сияют, как драгоценности.Теплому дереву придается мягкая скульптурная форма и современная элегантность. Построенные из древесины высочайшего качества и в соответствии со строгими стандартами роскоши, Alegna создала очаровательные ванны, которые являются потрясающими примерами изысканного дизайна. Ниже представлены 3 очень разных дизайна. Читай дальше.
Ванны из массива дерева Laguna Pearl
Отдельно стоящая ванна Laguna Pearl мерцает и сияет богатой естественной красотой. Гламурная, но компактная ванна Pearl легко привносит изысканность и роскошь в существующий интерьер ванной комнаты.

В сочетании с блестящими хромированными элементами управления и простой круглой сливной крышкой Pearl Tub приобретает восхитительную простоту и блеск. Очаровательная деревянная ванна, сочетающая в себе соблазнительную красоту изысканной мебели, ванна Pearl превратит любую современную ванную комнату в рай роскоши.

Экзотическая ванна из темного дерева (вверху).

Простая чашеобразная форма с полосами с характерными золотистыми мерцающими зернами, спускающимися к единственной центральной точке.Мягкая изогнутая сторона Pearl обеспечивает удобную поверхность, на которой можно расслабиться и откидываться, а также предлагает уникальный расширяющийся профиль.

Alegna может производить ванны из всех мыслимых пород дерева, таких как венге, орех, красное дерево, груша, ироко, дуб и многие другие, и они используют сертифицированную древесину из контролируемых лесов.

Выше один очень необычный дизайн — Laguna Pearl из ясеня. Благодаря своему уникальному дизайну в полоску, он отлично впишется в интерьер ванной комнаты в деревенском стиле.Смеситель для ствола дерева очень оригинален и идеально дополнит деревенский образ. Узнайте больше об этой красивой ванне в Алегне.
Деревянная ванна Laguna Spa

В Laguna Spa глянцевая деревянная форма ванны Pearl отражена и подчеркнута эффектным кольцом из гальки. Благодаря оригинальному и новаторскому дизайну ванна обеспечивает прекрасное и беззаботное принятие ванны. Спа-салон Laguna Spa, рассчитанный на наполнение до краев, позволяет теплой воде полностью окутать вас успокаивающей релаксацией.

Благодаря встроенному переливу под краем, заполненным галькой, вода может свободно булькать и течь по гальке, прежде чем уйти. Этот впечатляющий дизайн превращает ванну Laguna Spa в роскошное купание.
—
Деревянная ванна Laguna Basic

Наконец, ванна Laguna Basic предлагает великолепный дизайн из дерева в прямоугольной форме. Laguna Basic легко интегрируется в существующие ванные комнаты и привносит новое тепло и очарование, которые могут себе позволить только деревянные ванны.С прямоугольной плоскости богатая древесина ниспадает в сверкающий овальный бассейн. Острые прямые линии добавляют отчетливый контраст мягким плавным изгибам.

Насколько хороша эта ванна? Древесина, изготовленная из тщательно подобранного шпона, формируется как единое целое. Разве он не выглядит гладким и гладким? Не говоря уже о том, что его легко содержать в чистоте. Все выглядит настолько органично — поток дерева даже напоминает водопад.

Идеальный выбор для ванных комнат, яхт и саун, Laguna Basic привносит роскошь в любое место, где вы пожелаете.Фантастический выбор современных ванн Laguna отражает художественную красоту роскошного натурального дерева.

Laguna Basic — это ванна стандартного размера.

Разве плавные линии не великолепны?
—
Роскошные деревянные ванны от Bagno Sasso Mobili
Швейцарская компания Bagno Sasso Mobili предлагает 5 дизайнов деревянных ванн: Ocean Shell, Ocean Sailor, Ocean Circle, Skipper и Wave Diamond. А некоторые даже оснащены цифровым управлением.

Если вам нравится тепло дерева, но вы жаждете элегантного, утонченного эффекта, деревянные ванны серии Ocean для вас.Побалуйте себя потрясающей современной ванной своей мечты и унеситесь прочь…

Роскошная ванна Ocean Shell от Bagno Sasso Mobili имеет форму морской раковины — разве это не естественный выбор для дизайна ванны? Как получилось, что об этом раньше никто не думал.

Круглый и более пологий дизайн ванны Ocean Circle заставляет нас думать о роскошном оазисе в пустыне, который вас постоянно привлекает.

Ванна Skipper от Bagno Sasso Mobili напоминает лодку, вы чувствуете себя так, будто принимаете ванну посреди озера.

Ванна Wave Diamond от Bagno Sasso Mobili имеет очень современный вид со стеклянными стенками.

Деревянная ванна Ocean Sailor (вверху) — одна из новейших и свежайших вещей из коллекции Ocean от Bagno Sasso. Эта отдельно стоящая ванна с невероятно креативным дизайном совсем не похожа на дерево! Скорее он похож на мрамор. Обрезанный с точностью до миллиметра шпон аккуратно накладывается на деревянные ванны ручной работы, чтобы добиться безупречной отделки.

И есть даже версия ванны Ocean Sailor с цифровым управлением Q Five.

Ванна Ocean Sailor имеет уникальную привлекательность благодаря своему отчетливому рисунку, напоминающему зебру. Каждая ванна сделана в Швейцарии вручную из необычного дерева под названием Альпи Макасар. Это фото дает хорошее представление о его размере.

Ванны из массива дерева

Глубокая деревянная ванна Khis от Франца Сира

Ой, какая ванна! Вырезанные вручную и отполированные вручную куски дерева тщательно подобраны и собраны в этих глубоких деревянных кадках.Можете ли вы представить себе, как вы нежились в этой ручной ванне? Вы видите, насколько он глубок? Дерево должно пахнуть невероятно свежим — как прогулка по лесу. Ванны от эстонской компании KHIS, которая считает, что ванна должна быть элементом дизайна.

Названные First Khis (эллиптическая, внизу) и Eternal Khis (овальная, вверху), ванны KHIS используют резиновые уплотнители для соединения деревянных деталей из северного ясеня, что делает их пригодными даже для использования на открытом воздухе.
И разве один из них не будет невероятным в качестве ванны на открытом воздухе? Он органично вписался бы в окружающую природу коттеджа или хижины.

Цвет ванн ХИС темно-коричневый.
—
Ванна из массива дерева от e-Legno Group

Современная ванна из массива дерева (вверху) итальянской компании e-Legno Group. Изготовлен вручную из материалов высочайшего качества и покрыт прозрачной матовой смолой.

Деревянная роскошь без компромиссов, эта эстетически приятная ванна доступна в цветах Кедр, Окуме, Тик и в 3 размерах. Также приветствуются собственные спецификации заказчика.
—
Современная деревянная ванна Rosemarkie

Изготовленная вручную в Шотландии компанией Wooden Baths Ltd и названная в честь шотландской деревни, ванна Rosemarkie представляет собой современный дизайн, произведенный из ясеня, американской длиннолистной сосны и ироко.

Каждая ванна покрыта специальной стекловолоконной эпоксидной смолой для достижения высочайшего качества, прочности и долговечности. «На совершенствование этого покрытия ушли годы, и мы считаем, что это отличает наши ванны от других аналогичных продуктов, представленных на рынке.”

Какое интересное и необычное сочетание цветов! Rosemarkie создан для тех, кто ищет современный дизайн. Он может похвастаться ободком шириной 3 дюйма, который может служить местом отдыха для бокала вина во время отдыха.

Деревянные ванны на заказ

Ванны из орехового дерева по индивидуальному заказу от Unique Wood Design

Частично встроенные деревянные ванны на заказ от Unique Wood Design изготовлены из роскошного американского ореха. Они имеют широкую овальную ванну с интегрированной деревянной рамой и основанием, что создает большую рабочую поверхность и более комфортное купание.Элегантные смесители, прикрепленные к обрамлению, добавляют украшения этому простому и естественному дизайну. С помощью этих ванн легко превратить вашу ванную комнату в роскошное спа-пространство. Это солидное приспособление для ванной задаст тон отдыха и расслабления всей комнате. Они также могут изготовить индивидуальные ванны из ясеня, дуба, клена, сапеле, мербау и падука.
—
Ванны из твердой древесины на заказ от NK Woodworking

Ванны из твердых пород дерева от NK Woodworking, созданные вручную в их студии в Сиэтле, предлагают красивые изгибы и роскошный вид.Изготовленные из экзотических пород дерева, они отделаны прозрачным композитным барьером для прочности и долговечности.

Чтобы сделать один заказ, свяжитесь с Нати Кацофф по телефону 206-504-3394.
—
Деревянные ванны в европейском стиле на заказ у ванны из дерева штата Мэн

Ванны в европейском стиле от Bath in Wood of Maine сделаны из ценных пород дерева, и каждая уникальна по форме и цвету. Они могут работать с вашим архитектором или дизайнером интерьера, чтобы построить ванну вашей мечты.

Чтобы узнать цену или получить дополнительную информацию, свяжитесь с ними по телефону 207-526-4352.
—
Ванна из тикового дерева от Boxart

Эта овальная отдельно стоящая ванна от Boxart, большая и глубокая, сделана из тика. Тик находится на

.

15 очаровательных ванных комнат с деревянными ваннами

Хотели бы вы иметь ванную комнату с деревянной ванной? Конечно, вам было бы интересно иметь такой, поскольку он придаст вашей ванной комнате неповторимый вид, и вам будет намного приятнее находиться рядом с природными материалами, пока вы погружаетесь в воду для купания. Кроме того, наличие деревянной ванны наверняка добавит привлекательности вашей ванной и выделит ее среди других пространств, которые мы обычно видим.Деревянные ванны будут отлично смотреться не только в ванных комнатах, оформленных в природной или азиатской тематике, но даже в роскошных и элегантных помещениях.

Вы можете увидеть, как различные ванные комнаты были подчеркнуты деревянными ваннами. Эти ванны могли быть сделаны из керамики и других материалов и были просто обшиты деревом, или они действительно могли быть деревянными. Вы сможете убедиться в этом по изображениям, которые мы собираемся вам показать. Итак, прокрутите вниз и дайте нам знать, что вы думаете об этих ванных комнатах с деревянными ваннами.

Персональный оазис

Харрелл Ремоделинг

Вам не нравится деревянная душевая кабина и ванна? Даже настенная плитка тоже хороша!

Дом у бассейна и винный погреб

Beckwith Interiors

Эта деревянная ванна — любовь! Это заставит кого-то взглянуть прямо в него, но эй, этот табурет тоже хорош, так как его основание было стилизовано под ветку!

Главная ванна Hanson

Nguyen Architects, Inc.

Чтобы использовать небольшое пространство, ванна была вставлена ​​в один угол, обшитый деревом.

Ванные комнаты

Студия Марлер

Традиционная ванная комната белого цвета, которая выглядела в деревенском стиле с добавлением деревянного корпуса для ванны.

Студия Marler-Ванные комнаты

Мари Меко, союзная ASID

Это интересная ванная комната с деревянной ванной, каменными стенами и деревянным туалетным столиком, которая перенесет нас в прошлое.

Ванная

DesignBlue, Inc.

Современная ванная комната с деревянными элементами и некоторыми элементами из стекла. Взгляните на носик для воды, не правда ли?

Флора 1

Флора Стиль

Роскошная ванная комната с красивыми деревянными элементами и дамасскими принтами! Эта люстра, даже если она не полностью видна на изображении, является прекрасным драматическим акцентом пространства.

Роскошная ванна ADA (для людей с ограниченными возможностями) в японском стиле

Schotland Architecture & Construction

Еще одна роскошная ванная в японском стиле.Деревянные элементы от умывальника до ванны.

Пиннакл Пик Плейс

Simpson Design Associates, LLC

Эта ванная комната выглядит традиционной и средиземноморской по стилю. Она также смогла создать гармонию в дизайне ванны и туалетного столика.

Резиденция Фридмана

Студия дизайна интерьеров Envi

Небольшая современная ванная комната с деревянной ванной на одной стороне и элегантными стеллажами сбоку.

Перцовая ванна Master

Mark English Architects, AIA

Арочная лестница ведет к ванне с деревянным фасадом.

Каюта «Спэниш Пикс»

Lohss Construction

Ванная комната в деревенском стиле с деревянными элементами повсюду, не только на ванне, но даже на душе, потолке, полу, дверях и окнах.

Ванная комната с деревянной бочкой

Гиппепотам

Деревянная бочка — тема этой ванной: ванна, туалетный столик и даже туалет!

Ванная в лесу

Энтони Марас

Кому бы не понравилась эта современная ванная комната? Помимо дерева, матовое стекло тоже прекрасно.

Mind Rust 2

Mind-Rust

Этот выглядит так же, как и предыдущая запись, но использует другой сорт дерева.

Прекрасно, не правда ли? Нам нравится, как его естественная красота проникает в одно из наиболее часто используемых пространств в доме и как он может добавить драматизма и легкости в ванную комнату. Как вы думаете, вы бы купили деревянную ванну для собственной ванной комнаты? Или вы можете подумать о деревянной ванной? Что ж, что бы вы ни предпочли, вы можете получить вдохновение от Home Design Lover!

,Мебель ванны деревянной конструкции

набора тщеты ванной комнаты с отделкой

эспрессо

US $ 390.00–450 долларов США / Устанавливать | 10 комплектов / комплектов (мин. Заказ)

Цвет:

Перевозка:

Служба поддержки Морские перевозки

Время выполнения:

Количество (комплекты)	1–100	> 100
Est.Срок (дни)	30	Торг

Настройка:

Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 10 комплектов)

Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 10 комплектов)

Подробнее

Настройка графики (Мин.Заказ: 10 комплектов) Меньше

Образцы:

,