Подготовка сада и огорода к зиме осенние работы: Подготовка сада к зиме: какие работы выполнить осенью

Как подготовить сад и огород к зиме

Вы даже представить себе не можете, сколько еще предстоит сделать в плодовом саду, на огороде до устойчивого выпадения снега.

Обычно «очередной сезон садовода» заканчивается в начале декабря. Главное – ничего не забыть, чтобы в следующем году получить здоровые цветущие и плодоносящие сад и огород.

Учитывая важность этого этапа сегодня мы поговорим о том, как правильно подготовить сад и огород к зиме.

КАК ПОДГОТОВИТЬ САД К ЗИМЕ

К началу ноября большинство листьев и плодов с плодовых деревьев и кустарников опадает. Подгнивающие плоды нужно убрать в первую очередь и закопать где-нибудь у забора. В компостную кучу их лучше не закладывать, так как в них могут присутствовать возбудители болезней.

Если ваши растения ничем не болели, то их листву можно использовать для мульчирования приствольных кругов. Но если у вас есть сомнения, лучше сжечь их на костре.

После того, как убрали листья и весь мусор с участка, приступайте к удобрению деревьев или кустарников (если вы этого еще не сделали).

Осенью всем растениям необходимо полноценное фосфорно-калийное питание с добавками целого ряда микроэлементов. Поэтому лучше купить готовый минеральный комплекс типа «Фертика осенняя» для подкормки плодовых культур (есть и другие комплексы), содержащий все эти необходимые растениям вещества.

Под каждую культуру определены разные дозы, которые указаны на упаковке. Удобрения эти плохо растворимы в воде, поэтому их вносят под осеннее рыхление (или перекопку, в зависимости от размеров корневой системы растений).

Перекопка (рыхление) приствольных кругов полезна еще и тем, что большая часть вредителей, зимующих под плодовыми деревьями и кустами, выбрасывается на поверхность земли.

Поэтому сразу же после выполнения этой операции приствольные круги и все растения обработайте сначала препаратами от насекомых-вредителей (типа «Фуфанон»), а на следующий день – фунгицидами от грибных болезней (3 %-ной бордоской смесью).

После таких обработок большая часть «врагов» сада погибнет.

Подробнее о борьбе с зимующими вредителями сада читайте в нашей статье: «Борьба с зимующими вредителями сада».

Следующий этап – побелка стволов от уровня земли – до развилок первого и второго яруса кроны. Побелку лучше купить готовую и развести теплой водой в той пропорции, которая указана на упаковке.

Готовая побелка кроме необходимых компонентов содержит еще фунгициды и инсектициды, которые будут дополнительно защищать растения от вредителей и болезней.

Но главная функция побелки – защита нежной коры деревьев от весенних ожогов и морозобоин, возникающих в результате резких дневных и ночных перепадов температур.

После всех вышеперечисленных обработок можно укрывать приствольные круги.

Такие морозостойкие культуры, как яблоня, груша, айва, йошта, шиповник, калина, боярышник, арония, крыжовник, смородина черная и красная укрытия на зиму не требуют. Хотя в первые 5 лет после посадки рекомендуется укрыть их приствольные круги сухими листьями или соломой слоем 30 – 40 см.

Теплолюбивые плодовые деревья и кустарники (абрикос, черешня, слива, вишня, груша, шелковица, миндаль и другие) требуют более тщательного укрытия.

Поверх 40-сантиметрового слоя опавших листьев в приствольных кругах укладывают еловый лапник, а в суровые зимы – еще и один слой толстого нетканого укрывного материала (типа спанбонд).

К укрытию корневой системы нужно приступать тогда, когда температура воздуха устойчиво опустится до +3…-1 градуса, иначе корни растений могут подопреть.

В случае сухой, жаркой осени для всех плодовых культур в конце октября – начале ноября проводят обильный влагозарядковый полив (для деревьев – 70 л под одно растение, для кустов – 40 л).

Большой вред зимой плодовым деревьям и кустарникам могут нанести грызуны. От них помогают еловые ветки, привязанные к стволам и уложенные под ними «иголками вверх».

Таким специфическим культурам, как голубика дважды в год (весной и осенью) необходимо закисление почвы (до рН 3 – 3,5). Поэтому в начале ноября землю под ней закисляют раствором лимонной кислоты (3 ст ложки на ведро воды под каждое растение).

Подробнее о том, как правильно посадить и как ухаживать за голубикой читайте в нашей статье: «Как вырастить голубику».

На кустах черной смородины аккуратно вырежьте у основания куста все старые и засохшие побеги (старше 8 лет). Срезы сразу же продезинфицируйте марганцовокислым калием и замажьте садовым варом.

После этой операции весной молодые побеги намного быстрее пойдут в рост.

О том, как ухаживать за черной смородиной читайте в нашей статье: «Как вырастить черную смородину на своем участке».

Малину ремонтантную, которая дает урожай на текущих побегах, обрежьте у земли, оставив пеньки высотой 3 – 4 см, обработайте от вредителей и болезней и укройте, как теплолюбивые культуры.

Малину обыкновенную, которая плодоносит на побегах второго года, снимите со шпалеры, пригните к земле и так же укройте сверху.

Подробнее о том, как ухаживать за малиной читайте в наших статьях:

«Как вырастить малину садовую» и «Как ухаживать за малиной ремонтантной».

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОГОРОД К ЗИМЕ

Очень важно убрать с огородных грядок все растительные остатки. За прошедший сезон овощные культуры поглотили большое количество удобрений, поэтому к весне их необходимо восполнить.

С осени грядки перекопайте и внесите на них органику (2 ведра перепревшего навоза или компоста на 1 кв. м). Свежий навоз лучше не использовать. Его рекомендуем вам заложить в компостную кучу текущего года.

Также под перекопку добавьте (на 1 кв. м): 3 ст. ложки двойного суперфосфата, 1,5 ст. ложки сернокислого калия и половину ведра древесной золы. На тяжелых глинистых почвах дополнительно досыпьте 1 ведро песка и 1,5 стакана доломитовой муки.

После перекопки грядки рекомендуем вам засеять какими-то озимыми сидератами или белой горчицей, которые с одной стороны будут препятствовать росту сорняков, а с другой обогащать почву дополнительными удобрениями и микроэлементами.

Перекопанные и сформированные грядки можно сверху застелить соломой или сеном, а затем накрыть черной пленкой. Такую грядку вы сможете засевать ранними овощами уже в середине апреля, так как земля в ней к этому времени хорошо прогреется.

В ноябре формируют грядки для подзимних посевов овощей, намечая на них бороздки глубиной 5 см. В них после замерзания земли вы можете посеять сухие семена моркови, свеклы, укропа, петрушки, дайкона, репы, редиса и других мелкосемянных овощей.

Сверху замульчируйте их сухим перегноем, перемешанным с песком. Весной такие семена взойдут на 2 недели раньше и дадут вам хороший урожай здоровых, вкусных овощей.

Подробнее о том, как проводить подзимние посевы и о культурах, которые могут для этого использоваться, читайте в нашей статье: «Подзимние посевы».

В ноябре обычно проводят основные работы с газоном. В это время на нем хорошо видны все проплешины и неровности, поэтому вы очень легко можете устранить восстановить их, засеяв новыми семенами.

Подробнее о том, как самим сделать газон на своем участке читайте в нашей статье: «Газон – своими руками».

В ноябре проведите работы по снегозадержанию в наиболее продуваемых местах участка. Расставьте щиты, защитные стенки из досок или фанеры, разложите срезанные ветки или старые циновки.

После 25 – 27 октября прекращаются все посадки плодовых деревьев и кустарников. Если вы достали какие-то редкие саженцы после этого срока, прикопайте их до весны.

О том, как это сделать читайте подробно в нашей статье: «Как прикопать саженцы на зиму».

Мы рассказали вам о том, как правильно подготовить сад и огород к зиме. Если вы сделаете все так, как мы вам рекомендуем, то на следующий год получите на своем участки высокие урожаи здоровых овощей и фруктов!

Подготовка сада к зиме — правильный уход за деревьями и кустарниками осенью: подкормка, обрезка, защита от вредителей и болезней

Поэтому стоит немного потрудиться осенью, чтобы весну плодовые деревья и ягодные кустарники встретили крепкими, здоровыми, а ведь от этого напрямую зависит их обильное плодоношение в новом сезоне.

Как подготовить сад к зиме, и какие агротехнические мероприятия нужно проводить на участке, чтобы плодовые культуры смогли хорошо перенести морозы? Обо всем этом будет рассказано ниже.

Подготовка сада к зиме

Готовить плодовые деревья и ягодные кустарники к зимнему периоду следует с конца сентября – начала октября. Сигналом к началу осенних работ обычно является окончание листопада – полное опадение листвы говорит о том, что садовая культура начала вступать в фазу покоя, поэтому можно проводить все подготовительные работы в саду.

Прежде всего нужно осмотреть все деревья и кустарники и собрать с них оставшиеся плоды. Всю гнилую продукцию следует закопать за пределами участка, но не закладывать ее в компост – падалица может быть источником патогенных микроорганизмов, которые будут размножаться в компостной куче и станут в результате причиной распространения инфекции на садовом участке.

Одновременно с падалицей нужно убирать из приствольных кругов всю растительность, чтобы не оставлять ее на зиму – там могут прятаться на зиму вредители и их личинки.

Собираем опавшую листву

После листопада самое время собрать всю опавшую листву. Хотя многие садоводы оставляют ее в приствольных кругах потому, что считают – слой листвы будет защитой от морозов для корешков садовых культур, расположенных близко к поверхности земли.

Но не стоит забывать, что именно в опавших листьях могут на зиму прятаться «вредные» жучки, их личинки, споры грибков и другие патогенные организмы, которые с приходом весны проснутся и будут «поедать» надземную часть растений.

Поэтому все листья лучше аккуратно собрать граблями из приствольных кругов. Если деревья и кустарники не были повреждены в течение сезона никакими заболеваниями и не подвергались нападению вредителей, то всю собранную опавшую листву можно сложить в компостную кучу. В противном случае листву удаляют с территории сада и сразу же сжигают.

Также следует очистить приствольные круги от остатков растительности и от падалицы.

Осенний уход за деревьями в саду

Чтобы получать ежегодно хорошие урожаи от плодовых деревьев, необходимо проводить агротехнические мероприятия в течение всего сезона, а перед наступлением зимы проводить полный комплекс таких мероприятий, чтобы деревья успешно зимовали.

В первую очередь следует удалять всю отмершую кору, мхи и лишайник. Именно в них обычно зимуют «вредные» жучки и их личинки. Чтобы они весной не начали кормиться листвой и другими частями растений, надо не оставлять им ни единого шанса. Все ловчие пояса следует удалять поздней осенью. Такие пояса из бумаги сразу же сжигают, а тканевые следует постирать, высушить и спрятать дома до начала весеннего периода.

Уход за плодовым садом осенью — видео

Обрезка плодовых деревьев осенью

Проводить обрезку плодовых деревьев следует в сухую погоду за пару – тройку недель до наступления заморозков. Вырезать необходимо все поврежденные, засохшие, пораженные болезнями или вредителями побеги, а также часть веток, растущих внутрь кроны. Процедуру обрезки проводят острым продезинфицированным садовым инструментом (секатором или пилой-ножовкой). Места срезов дезинфицируют медным купоросом, который разводят следующим образом: в 2 л воды растворяют 2 ч. л. препарата), затем замазывают садовым варом. Также можно использовать масляную краску.

Опрыскивания против заболеваний и нападений насекомых

Осенью чаще всего проводятся профилактические обработки деревьев против болезней и вредителей.

Важно! Если на кроне плодовых деревьев замечены признаки плесени, то их следует обработать бордосской жидкостью (3% раствором).

Опрыскивание плодовых деревьев, обработка сада — видео

Чтобы избежать появления коккомикоза, парши, мучнистой росы и других заболеваний, нужно обрабатывать крону деревьев раствором мочевины. Готовят его следующим образом: в ведре воды растворяют 500 г препарата. Грунт в приствольных кругах также обрабатывают таким рабочим раствором, только более концентрированным: в ведре воды нужно растворить 1 кг вещества.

Именно мочевина помогает эффективно справляться с «вредными» жучками, прячущимися на зиму в коре деревьев или в почве.

Вредители на зиму могут прятаться в верхнем слое почвы, поэтому осенняя перекопка приствольных кругов помогает с ними справляться – насекомые уже «впали в спячку», при перекопке они оказываются на поверхности и в морозы вымерзают.

Внесение подкормок

В осенний период обычно под плодовые деревья вносится следующая органика:

• навозная жижа, которая разводится в пропорции 1:10;
• компост, который вносят под растения младше 7 лет в количестве 2 кг на каждый квадрат, а под более взрослые деревья – до 3 кг;
• древесная зола, которую разводят следующим образом: в ведре воды разводится 100 г вещества;
• перегной в количестве 5 кг на каждый квадрат площади.
  

Важно! В осенний период не следует вносить под садовые культуры азотные удобрения, которые активируют рост вегетативной массы.

Также следует вносить в приствольные круги в осенний период удобрения, содержащие фосфор и калий. Данные минеральные элементы укрепляют корневую систему, ослабленную за период плодоношения, помогают деревьям окрепнуть и лучше перенести морозы.

Норма внесения этих веществ (на квадрат площади) для деревьев с 1 года до 10 лет:

• 35 г суперфосфата;
• 20 г хлористого калия.
  

Под садовые культуры старше 10 лет на каждый квадрат площади вносят:

• 80 г суперфосфата;
• 40 г хлористого калия.
  

Под вишневые и сливовые деревья вносят 60 г суперфосфата и 40 г сульфата калия, которые разводят в ведре воды. Под каждое взрослое растение нужно вносить 40 г рабочего раствора.

Осенний влагозарядный полив

Перед наступлением холодов нужно обязательно внести в приствольные круги деревьев достаточное количество влаги, чтобы напитать корни влагой – это предотвратит вымерзание корневой системы во время зимних холодов.

Под каждое взрослое дерево следует внести не менее 5 ведер воды, причем вносят ее постепенно – примерно по 15 л каждые 60 минут. В результате такого влагозарядного полива грунт должен пропитаться влагой на глубину около 1 м. Температура воды должна быть выше, чем температура окружающей среды, примерно на 4-5 градусов Цельсия.

После того как вся вода впитается в почву, нужно замульчировать приствольные круги одним из следующих веществ:

• торфом;
• еловыми ветками;
• перегноем;
• компостом.
  

Данная процедура позволяет сохранить влагу в грунте, а также предохраняет корневую систему от вымерзания.

Побелка стволов деревьев в осенью

Обычно стволы деревьев и основания нижних ветвей нужно белить в осенний период, чтобы предохранять их от «вредных» жучков и защитить от ожогов солнечными лучами ранней весной.

Для этого можно использовать побелку, приобретенную в садово-огородных магазинах, либо приготовить самостоятельно. Для этого в ведре воды разводят 3 кг известки и 0,5 кг медного купороса.

Защита плодовых деревьев от грызунов на зиму

В зимний период многие грызуны «пасутся» на садовых участках, питаясь корой стволов молодых деревьев. Чтобы защитить посадки от нападения грызунов, стволы нужно обернуть в конце осени колготками из капрона (высота такого защитного слоя должна быть около 1 м). Также для защиты стволов можно использовать рубероид или разрезанные пластиковые бутылки.

Защита деревьев от грызунов зимой. Защита плодовых деревьев от мышей. Защита яблонь от зайцев — видео

Подготовка виноградника к зиме

Кусты винограда готовят к зиме также, как и плодовые деревья, — проводят влагозарядный полив, перекапывают прикорневую зону лоз, вносят подкормки, проводят обрезку и укрывают лозы на зиму.

После листопада виноградные лозы обрезают, обрабатывают их против вредителей и болезней раствором железного купороса (3%). Затем проводят укрытие кустов винограда еловыми ветками, соломой или другими укрывными материалами.

Подготовка винограда к зиме,обрезка и укладка — видео

Осенний уход за кустарниками и подготовка к зиме

После того, как у ягодных кустарников опадет листва, проводится их санитарная обрезка. При этом вырезают лишние, больные, слабые, высохшие или поврежденные побеги. Косые срезы нужно делать над почками, направленными в наружную сторону кустарника.

У кустов черной смородины также удаляются все ветки старше пятилетнего возраста, у белой и красной срезаются под корень побеги возрастом более 8 лет. На таких побегах уже не образуются завязи, после их удаления все питание поступает к плодоносящим побегам.

На заметку! После обрезки следует внести под каждый куст подкормку, содержащую фосфор и калий. Обычно под каждый кустарник вносят по столовой ложке суперфосфата и любой калийной соли.

Крыжовник также обрезают в процессе подготовки к зиме. Обрезке подлежат все кусты старше 6 лет. В процессе обрезки удаляются все старые, больные и сухие ветки, а также удаляется корневая поросль. После обрезки в прикорневую зону растений заделывают 2 ст. л. суперфосфата на глубину до 5 см. Также следует внести 1 ст. л. соли калия и 200-300 г древесной золы.

У не ремонтантных сортов малины осенью удаляют все прошлогодние побеги под корень, а молодые побеги пригибают к почве и укрывают еловым лапником или другим укрывным материалом. Также осенью под каждый куст малины нужно внести перепревший навоз – до 5-6 кг на каждый квадрат площади.

Если все осенние процедуры по уходу за садовыми культурами проведены правильно и своевременно, то в следующем сезоне они отблагодарят своих владельцев обильным плодоношением.

Подготовка огорода и плодовых деревьев к зиме: процедуры и правила

После сбора урожая нужно уделить достаточно внимания подготовке сада к зиме и новому сезону. Комплекс таких мероприятий необходим для здоровья всех «обитателей» вашего огорода, поддержания порядка и чистоты на участке, предотвращения развития болезней и вредителей.

Как подготовить огород к зиме: основные мероприятия 

Чтобы участок был максимально готов к зимнему периоду, необходимо осенью выполнить определенные мероприятия: уборка растительных остатков, полив, профилактическая обработка, улучшение качества почвы и другие процедуры. Как их выполнить будет рассказано ниже.

Уборка опавших листьев

Нельзя оставлять в саду опавшие листья на зиму. Это относится к листьям всех плодовых и декоративных деревьев, кустарников, цветов. Такие растительные остатки могут стать источником заражения заболеваниями и поражения вредителями различных культур в будущем сезоне. Не забывайте, что в них отлично зимуют личинки, возбудители болезней и патогенные микроорганизмы. Убирать листья нужно тщательно, используя грабли (обычные или веерные).

Что делать с собранной листвой? Есть несколько идей:

• Можно положить листву в компостную кучу (но при условии, что ранее не наблюдалось признаков вредителей и заболеваний).
• Также можно использовать растительные остатки в качестве мульчи для многолетних цветочных культур (например, роз, клематиса, гортензии и т.д.). Но опять же, мульчировать можно только листьями без признаков болезней и вредителей.
• Если ранее растения поражались вредителями, грибками, инфекциями, то лучше сжечь их или лучше вывезти их далеко за пределы садового участка.

Утилизация падалицы

Так же как и листву, на садовом участке нельзя на зиму оставлять падалицу (то есть опавшие на землю плоды) с плодовых деревьев и кустарников. Такие плоды — потенциальный источник вредителей и болезней в новом дачном сезоне, в частности, грибкового заболевания Монилиоза, который может испортить или погубить ваш урожай.

Опавшие на землю плоды нельзя закладывать в компостную кучу и оставлять на участке. Самый оптимальный способ избавиться от них без вреда саду — глубоко закопать падалицу где-нибудь в конце участка. Выкапывайте яму с учетом, что плоды должен покрывать слой земли около 20-30 см.

Не забудьте убрать с деревьев остаточные плоды, которые вы не заметили при основном сборе урожая.

Подготовка хвойников к зиме

Хвойные деревья и кустарники (например, туи, можжевельники, ели) нуждаются в особой подготовке к зимнему периоду. Дело в том, что снег представляет для них опасность, под тяжестью снежных осадков, которые оседают на их хвое, побеги могут повредиться и обломиться. По этой причине осенью нужно аккуратно стянуть ветви шпагатов, зафиксируйте его. По возможности зимой убирайте снег с веток. 

Обработка сада от болезней

После того, как листья опадут с деревьев и кустарников, рекомендуется в целях профилактики болезней обработать их фунгицидными препаратами. Деревья, кустарники и многолетние цветы (розы, гортензии) можно, например, обработать раствором медного купороса (0,3 кг на 10 литров воды), или раствором мочевины (0,5 кг на 10 л воды). Для максимальной эффективности нужно также опрыскать почву вокруг них.

Рыхление почвы

Рыхление грунта в приствольных кругах деревьев, кустарников и многолетних цветов — еще один способ избавиться от насекомых-вредителей сада. Суть метода заключается в том, что при рыхлении почвы личинки вредителей поднимаются на поверхность грунта, становятся уязвимы к заморозкам. Таким образом, во время зимы при отрицательных температурах личинки вымерзают и погибают.

Рыхлить почву при в приствольных кругах деревьев нужно на глубину 20 сантиметров, кустарников — 10 см, многолетних цветов — около 7 см. Делайте все очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему!

Устранение всех растительных остатков

Также же как листья и падалицу, нужно устранить с садового участка все растительные остатки, которые накопились на осень.Например, срезанная трава, обрезанные части деревьев, кустов и цветов, испорченные и негодные плоды овощей, отмершая кора, лишайники. Лучше всего сжечь растительные остатки.

Улучшение структуры и качества почвы 

Осень — прекрасное время, чтобы улучшить качество почвы в вашем огороде.

Если на вашем участке частного дома или даче тяжелый и глинистый грунт, рекомендуется осенью улучшить его структуру. Для этого нужно разложить по поверхности песок, перегной иди компост, или листовой перегной (по одному ведру каждого вещества на 1 квадратный метр площади). А потом перекопать на штык лопаты.

Если земля слишком легкая, песчаная, то рекомендуется добавить по одному ведру на кв.м. компост и перегной (или вместо обычного листовой перегной). Потом также перекопать.

Если почва имеет нормальную структуру (она в меру легкая, рыхлая), но недостаточно плодородная, то достаточно внести органические удобрения в виде компоста или перегноя (1,5 ведра на кв.м.).

Важно! Если структуру почвы удовлетворительная, то не нужно просто так перекапывать участок, ведь при перекопке можно нанести вред полезной почвенной микрофлоре. Если вы перекапываете огород, то рекомендуется хотя бы не разбивать и не переворачивать комья земли.

Влагозарядный полив и мульчирование

Чтобы напитать грунт достаточным количеством влаги, необходимо поздней осенью осуществить влагозарядный полив. Процедура предотвращает пересыхание деревьев и кустарников, защищает корневую систему от вымерзания, в целом повышает морозостойкость культуры.

Производить влагозарядный полив оптимально после листопада, но до заступления первых заморозков.

Количество воды для влагозарядного полива:

• Под один кустарник — 3-4 ведра воды;
• Под молодое дерево — 4 ведра;
• Под взрослое дерево — 5 ведер;

Очень важно поливать постепенно: вливая одно ведро, дождитесь, когда вода полностью впитается, потом вливайте следующее ведро. При этом очень важно, чтобы температура воды была примерно на пять градусов выше t воздуха.

 Когда вода полностью впитается в грунт, необходимо замульчировать почву приствольного круга, можно использовать торф, компост, перегной. Толщина мульчи — около 10 сантиметров.

Подготовка садового инвентаря к следующему сезону 

В течение всего сезона любой дачник и огородник активно использует различный садовой инвентарь: лопаты, грабли, вилы, тяпки, секаторы, сучкорезы и т.д. Очень многие их просто оставляют поздней осенью без внимания в сарае, но это является большой ошибкой! Так же, как и сам сад, они нуждаются в подготовительных мероприятиях.

Вот что нужно сделать с садовым инвентарем:

• Счистить всю грязь, растительные остатки.
• По необходимости аккуратно помыть.
• Наточить затупившиеся экземпляры.
• Обеззаразить инструменты (раствором железного, медного купороса).

Подготовка плодовых деревьев и кустарников к зиме

При подготовке сада к зиме нельзя забывать о главных садовых кормильцах — плодовых деревьях и кустарниках. Чтобы они хорошо пережили зиму и начали успешно вегетировать весной, нужно правильно подготовить их к осенью.

Снятие ловчих поясов 

На зиму нудно снять ловчие пояса с деревьев. Одноразовые бумажные нужно сжечь. Многоразовые тканевые — постирать и убрать в укромное место до нового огородного сезона.

Обрезка 

Санитарную осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников нужно произвести до первых заморозков. В противном случае при заморозках древесина станет хрупкой и мероприятие вызовет сильные повреждения, и принесет гораздо больше вреда, нежели пользы.

У плодовых деревьев и кустарников нужно обрезать все сухие, поврежденные, поломанные ветки, побеги, пораженные заболеваниями и вредителями. Удалению подлежат и ветки, которые растут внутрь куста или кроны, а также скрещивающиеся побеги.

Обратите внимание! При обрезке срез обязательно должен быть гладким, ровным. Очень важно избегать задиров коры, рваных и неровных срезов.

Срезы после процедуры являются прекрасным местом для размножения возбудителей грибковых заболеваний. Чтобы предотвратить заражение дерева или кустарника, и любые патогенные процессы, нужно сразу после процедуры качественно обработать все срезы. Сначала оптимально смазать их раствором фунгицида, например, медный купорос (чайная ложка на литр воды). После обработки фунгицидом следует замазать их садовым варом или специальной замазкой (приобрести ее можно в садовом центре или магазине).

Удаление отмершей коры и лишайников 

После обрезки внимательно осмотрите кору деревьев и кустарников. Если вы заметили лишайники, мох или отмершую кору, то обязательно удалите их с поверхности. Дело в том, что такие участки представляют собой в некотором смысле оазисы для зимовки вредителей, скопления и размножения возбудителей заболеваний, патогенных микроорганизмов.

Удалять их лучше всего деревянным сребком. Использовать металлические стребки или щетки не рекомендуется, они легко травмируют поверхность.

Побелка деревьев 

Побелка коры — важнейший этап подготовки деревьев к зиме. Процедура выполняет сразу несколько важнейших функций: защита от перепадов температур, от заморозков, от солнечных ожогов (и зимой, и ранней весной), а также защита от различных вредителей (ведь личинки насекомых могут поселиться в коре). Такие невзгоды могут привести к повреждениям коры, и самое неблагоприятное последствие — морозобоины, то есть большие трещины, они очень опасны, потому что наносят деревьям значительный вред.

Процедура является заключительным этапом обработки дерева, то есть белить кору нужно после снятия ловчих поясов, обрезки, удаления лишайников, отмершей коры.

Побелке подлежит весь ствол в нижней части (то есть от поверхности земли до нижних скелетных веток).

Можно использовать покупную готовую побелку для деревьев, приобрести ее можно практически в любом садовом центре или специализированном магазине. Или же можно сделать раствор своими руками. Например, можно использовать следующий рецепт: медный купорос (0,5 кг) + известь (3 кг) + вода (10 литров) + желательно для прочности добавить столярный клей (100 г).

Защита молодых деревьев и кустарников от грызунов

В первые несколько лет жизни молодые деревья и кустарники особенно уязвимы перед грызунами (зайцы, мыши), которые могут легко зимой погрызть молодую и мягкую кору.

Чтобы предотвратить поползновения мышей и зайцев, рекомендуется установить вокруг ствола специальные сетки против грызунов (купить их можно в специализированных магазинах).

Так же защиту можно сделать своими руками: обрежьте у пластиковой бутылки горлышко и дно, сделайте поперечный размер, наденьте ее на ствол, зафиксируйте изолентой (если ствол длинный, то лучше использовать несколько бутылок).

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Грамотная подкормка деревьев и кустарников осенью помогает улучшить их морозостойкость, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, а также получить больше вкусного урожая в следующем сезоне.

Плодовые кустарники и деревья осенью необходимо подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Ни при каких обстоятельствах нельзя вносить азот, он противопоказан любым растениям в это время года.

Удобрения вносятся в сухом виде (т.е. гранулированном). Оптимально заделать гранулы в почву после рыхления приствольного круга.

В качестве фосфорно-калийных удобрений для кустарников и деревьев можно использовать Суперфосфат и Сульфат калия, или же один препарат — Монофосфат калия (уже содержит и фосфор и калий). Использовать удобрения нужно по инструкции.

Уход за садом осенью: подготовка к зиме

Чтобы получить высокий урожай с фруктового сада, важно правильно ухаживать за садовыми деревьями осенью. Подготовка деревьев к зиме состоит из ряда мероприятий, который подразумевают под собой внесение удобрений, обрезку, обработку от болезней и вредителей. Также важна перекопка и увлажнение грунта. Если все эти процедуры реализовать до прихода первых заморозков, то это облегчит перезимовку сада, а также сохранить хороший урожай.

Важность и значение осеннего ухода

Как только был собран последний урожай с деревьев и кустарников, пора приступать к подготавливанию сада к зимовке. Нужно произвести ряд важных мероприятий, которые увеличат их зимостойкость, а именно:

• укрепление иммунитета;
• уменьшение объемности ветвей;
• защита от заболеваний, вредителей;
• подкормка;
• полив, перекопка;
• побелка деревьев;
• уборка листьев.

Такие процедуры позволяют растениям стойко выдержать сильные морозы или резкие оттепели. Если пропустить какой-то этап, то весной придется все наверстывать, а это может стать причиной отсутствия урожая или погибели растения.

Правильный уход за садом и огородом осенью по месяцам

Осенью уход за плодовыми деревьями и огородом включает в себя определенные процедуры, которые рекомендуется делать в зависимости от месяца. В сентябре нужно приступать к сбору урожая, а также посадки плодовых деревьев и кустарников. В октябре обрезают и удаляют побеги, а также волчки. Кроме того, происходит побелка штамбов. В ноябре собирают опавшие листья, а также обрезанные ветки, осуществляют перекопку и подкормку каждого ствола или кустарника.

Сентябрь, с чего начать

Сентябрь считается важным месяцем для любого садовода. В этом месяце происходит активный сбор урожая с полей, огородов и садовых участков. К основным занятиям относят:

1. Сбор некоторых фруктов, а именно груш и яблок. Для длительного хранения плодов важно вовремя их собрать. Оптимальным периодом считается середина сентября. Если плоды передержать на ветках, то долго они храниться не будут.
2. Посадка плодовых культур. Это могут быть абрикосы, яблоки, персики, груши, а также возможна посадка винограда, крыжовника и смородины.
3. Обрезка плодовых деревьев и кустарников. Сломанная или больная лоза подлежит удалению, также удаляются сухие ветки. После обрезки необходимо обработать кустарники с деревьями от различных заболеваний и вредителей.
4. Сбор последних овощных культур. Первые заморозки могут негативно отобразиться на картофеле или помидорах.
5. Время сажать зимний чеснок, чтобы в начале весны получить урожай.

Для тех, кто занимается выращиванием цветов, сентябрь – насыщенный месяц. В этом месяце происходит активный сбор семян, посадка луковиц нарциссов, тюльпанов и других различных видов цветов.

Что делать в октябре

В октябре самое время для пересадки деревьев и кустарников. Только предварительно необходимо дождаться, когда они сбросят все свои листья. В это время можно приступать к сбору поздних сортов плодов. Есть сорта, которые собираются, затем откладываются на дозревание. Следующий этап – это подкормка растений, рыхление с обработкой грунта.

Также в октябре происходит высадка сидератов. В южных регионах их лучше всего сажать в первых числах месяца, а для северных и центральных районов посадка культуры не рекомендуется, так как яровая культура просто не поспеет разрастись. А рожь и озимая пшеница хорошо созреет и разрастется. Если же сидераты были посажены раньше, то в октябре их можно перекопать, чтобы они наполнили грунт органическими веществами.

Если на участке кислотность повышена, то в этом месяца ее можно понижать. Это происходит с помощью известкования мелом или известью. В этот период луковицы цветов можно еще высаживать в землю. А при появлении первых заморозков необходимо аккуратно выкорчевывать клубни бегоний, георгин, ферзей, гладиолусов и анемонов.

Ноябрь, готовим сад к зиме

В ноябре проводят завершающие работы по подготовке огорода и сада к зимовке. В первую очередь нужно укрыть некоторые растения. Например, есть определенный сорт винограда, лозу которой на зиму укрывают даже на территории южных регионов, где преобладает мягкий климат.

Интересно!

Стволы деревьев белят известкой. Это делается в целях защиты от воздействия солнечных лучей по весне, а также для защиты от вредителей и грызунов. Солнечные лучи способны обжечь кору, в результате чего могут образоваться трещины. Если же регионы характеризуются холодной погодой, то плодовые деревья в осенний период утепляют торфом и стволы обматывают тканью, что пропускает воздух.

План садовых работ осенью

Правильный осенний уход за фруктовым садом начинается с сентября и заканчивается за две недели до первых заморозков. Чтобы ничего не пропустить, рекомендуется составить предварительный план в зависимости от региона проживания, и отталкиваясь от него проводить все соответствующие мероприятия. К основным действиям по уходу за садом относят:

• собирается падалица с земли, уничтожаются вредители;
• посадка молодых саженцев в октябре, когда есть частые дожди и чувствуется существенное похолодание;
• обрезка плодоносящих растений;
• побелка стволов деревьев;
• проводят профилактические работы от грибка и гнили;
• обработка веток и стволов от спрятавшихся внутри насекомых;
• сбор опавших листьев и обрезанных веток, их сжигание;
• обкапывание деревьев;
• подкормка и удобрение растений.

Если есть необходимость, то растения утепляют и защищают от грызунов. Особенно тщательно нужно защитить молодые саженцы, так как они больше подвергаются атаке грызунов и вредителей.

Побелка стволов

Побелка фруктовых деревьев в осенний период очень важна. Она защищает растение от:

1. От насекомых, которые откладывая свои личинки, наносят вред растению.
2. Защита от перепадов температуры. В дневное время кора прогревается от солнечных лучей, а в ночное и вечернее время она подвергается действиям сильных морозов.
3. Когда дерево весной еще не успело покрыться листвой, побелка защищает его от ожогов.
4. Защита от грибковых заболеваний.

Интересно!

Раствор готовят несколькими способами. Самым простым считается раствор, который включает в себя известь, медный купорос и вода. На 10 литров воды понадобится 2 кг извести и 400 грамм медного купороса. В раствор можно добавить немного клейстера, чтобы увеличить вязкость, а также коровьего навоза или 1 кг глины.

Однако, ухаживая за молодыми деревьями, следует помнить, что клейстер для их побелки не используется. Он не позволяет воздуху проникать к коре. Для молодых плодовых деревьев раствор готовят из 1,5 кг глины, 3 кг извести и 1 кг коровьего навоза. Все ингредиенты растворяются в воде.

Существует еще один вариант – приобретение уже готовой смеси для побелки стволов деревьев. Смесь может быть недорогой и включать в себя глину и известь. Однако, она очень быстро смывается дождями, и ее нужно будет наносить несколько раз. Но можно купить препарат подороже – смесь с содержанием карболовой кислоты. Это не только позволит побелке долго держаться на стволах, но и защищать от различных грызунов и зайцев.

Санитарная обрезка

Обрезку деревьев нужно осуществлять минимум два раза в год – весной и осенью. Осенью кусты и деревья обрезают перед заморозками, когда вся листва уже опала. Однако, не стоит переусердствовать, так как чрезмерная обрезка может принести не пользу, а вред дереву.

Самая простая обрезка включает в себя удаление засохших отростков или веток, которые подверглись болезни. Для предотвращения заражения других плодовых деревьев и кустарников, такие ветки рекомендуют сжигать за пределами сада. Если ветка засохшая, то при ее удалении никакой вред дереву не наносится. Если же пришлось обрезать отросток, который заболел, то место среза необходимо обработать олифой или масляной краской, так как эти ветки считаются еще живыми.

Основная цель в такой процедуре – это улучшение поступления воздуха и солнечных лучей вдоль всей кроны. Благодаря санитарной обрезке происходит правильное формирование кроны, так как лишние ветки, и те, что растут вниз или по направлению к кроне, удаляют. Те ветки, которые перекрещиваются между собой, также подлежат удалению. Для максимального получения деревом солнечных лучей, ветви должны распределяться равномерно по всем сторонам. Укорачивание веток также считается важной процедурой. Благодаря этому можно легко задать правильное направление роста.

Профилактическая обработка сада от болезней

От различных заболеваний плодовые кустарники и деревья обрабатывают специальными лечебными веществами. В качестве профилактики различной пятнистости применяют препараты, которые содержат медь, раствор медного купороса или бордосскую жидкость. Возможна профилактика фунгицидами, такими как Топсин. Хорус или Купроксат.

Такие лечебные вещества, как Строби, Импакт или Скор позволяют избавиться от возникновения гнили или парши. Если же на коре образовались трещины или любые другие раны, то их необходимо обработать пятипроцентным медным купоросом. После обработки их замазывают цементом.

Специальными железными щетками очищают ветви и стволы от омертвевшей коры, так как в ней прячутся личинки яблочной моли, шелкопряда и других насекомых.

Осенняя подкормка

Осенний уход за взрослыми и молодыми деревьями также включает в себя подкормку. Она очень важна, так как обеспечивает растению высокий иммунитет, за счет которого он сможет выдержать сильные морозы и увеличить плодоношения в новом сезоне. Вносят подкормку в тот момент, когда осуществляют обкапывание стволов.

Существует два вида удобрений в осенний период:

1. Перегной.
2. Фосфорно-калийные удобрения.

Перегной вносят в зависимости от возраста дерева. Если ему меньше 8 лет, то достаточно 30 кг перегноя, если старше, то от 50 кг. К весне субстанция успеет перепреть и растение получит необходимую порцию азотной добавки.

Интересно!

Популярным фосфорно-калийным удобрением считается монокалийфосфат. Он состоит из 34% калия и 54% фосфора. Этот препарат усваивается растением весь. Однако, он дорогой, поэтому его рекомендуют применять к очень прихотливым культурам.

К калийным препаратам относят хлористый и сернокислый калий. Хлористым калием кустарники лучше не обрабатывать, так как он способен их угнетать. На деревья хлористый калий отрицательный результат не вызывает. Сернокислый калий подойдет для подкормки как деревьев, так и кустов. На один квадратный метр его необходимо от 5 до 10 грамм.

Популярными фосфорными удобрениями считаются аммофос и суперфосфат. Суперфосфат более предпочтителен для осенней подкормки, так как в аммофосе присутствует азот.

Особенности ухода за саженцами плодовых деревьев осенью

За молодыми деревьями уход после посадки заключается в мульчировании почвы и подвязке к опоре (колу). Во избежание повреждения корневой системы перекопку осуществляют осторожно на максимальную глубину 15 см.

Молодая кора саженцев очень привлекает мышей и зайцев. Чтобы обезопасить молодое растение от нападения нужно кору деревца спрятать под специальным укрывным материалом. В качестве укрывного материала может быть простая сетка, у которой мелкие ячейки. Также можно использовать обычные синтетические чулки и колготки.

Защита сада от насекомых

Кора дерева служит комфортным местом для перезимовки разнообразных насекомых. Они могут закладывать свои личинки в коре, в гнездах кроны, а также в опавших листьях. Чтобы защитить сад от насекомых необходимо выполнить следующие действия:

1. Уборка всего сада от листвы и другого мусора. С помощью специальной железной щетки почистить кору дерева. А для уничтожения зимовки гусениц в почве, сделать перекопку грунта 15 см глубиной.
2. Хорошо осмотреть все растения. Трещины и ссадины коры деревьев обработать медным купоросом в 5% и смазать цементом.
3. Опрыскать сад раствором мочевины (3 или 5 %), а также препаратами, которые содержат медь.

Эти манипуляции позволят обезопасить сад от таких популярных насекомых, как плодоножка, шелкопряд, тля или медуница.

Защита сада от грызунов

Садовые деревья и кустарники очень легко подвергаются нападению различных мелких грызунов и зайцев. В защитных целях ствол закутывают в материю. Например, это может быть мешковина или старая ветошь с рубероидом.

Интересно!

А чтобы к стволу не добрались мыши, материю, которой укрывается дерево, нужно хорошо закопать землей у основания. От мелких грызунов сад можно защитить и с помощью веток сосны или ели. Их размещают в околоствольный круг и обвязывают ствол. Мышей можно еще отпугнуть веточками кориандра. Если их разбросать недалеко от дерева, то мыши могут испугаться их запаха.

Полив деревьев сада

Перед зимовкой поливать сад рекомендуется только в тех регионах, где выпадает небольшое количество осадков. При нормальной влажности в регионе полив рекомендуется проводить в октябре, но не позже.

Полив осенью совместно с окучиванием землей основания растения вместо пользы может принести вред деревцу. Поэтому окучивание деревьев допускается лишь в регионах, где мало выпадает снегов и сильные морозы.

Последний полив перед зимой заряжает влагой дерево и укрепляет ее корневую систему. В зимнее время корни способны получать влагу с глубины 1,5-2 метров. Помимо этого, полив перед зимовкой улучшает вегетационный период, заменяет полив по весне, а также защищает дерево от солнечных ожогов.

При поливе важно помнить, что избыток влаги так же опасен, как и ее недостача. Если дереву будет недостаточно влаги, то он не сможет выработать иммунитет к сильным заморозкам. В среднем на один квадратный метр достаточно от 10 до 16 ветер воды.

Перекопка дерева

Задаваясь вопросом: нужно ли обкапывать осенью деревья, неопытные садоводы считают, что это можно перенести на весну. Однако, осенняя перекопка незаменима и очень важна. С ее помощью погибают личинки вредоносных и опасных вредителей, почва насыщается кислородом, а также разлагаются семена и корни различных сорняков.

Окапывание нужно совершить не позже октября. Корневая система молодых саженцев расположена неглубоко, поэтому глубокое перекапывание для них не рекомендуется. Расположение коревой системы зависит от сорта плодового дерева. Например, у яблони корни находятся в радиусе от 20 до 60 см вокруг ствола, у сливы – от 20 до 40 см.

Для того чтобы земля не обмерзала и не обветрилась, необходимо обкапывать плодовые деревья аккуратно и не разбивать большие комки земли. Перекапывать землю поздней осенью также не рекомендуется, так как ранний снег не позволит земле хорошо и быстро прогреться весною.

Уборка листьев

Осенью, при уходе за фруктовыми деревьями, также важно заняться уборкой листьев. В листьях на зиму прячутся различные личинки насекомых или вредителей, а также возможны остатки спор болезней. Это нужно учитывать при уборке садового участка.

Если же участок не подвергался различным заболеваниям, и на него не нападали вредители, то опавшая листва может послужить хорошим удобрением. Для этого нужно всю листву собрать в мешки, а по весне высыпать в одну кучу для перегнивания. За зиму все вредные микроорганизмы, если они остались в листве, погибнуть при морозе. Если же опавшая листва подвержена атакам вредителей и различных заболеваний, то такую листву следует собрать и сжечь.

Советы для начинающих

Для начинающих садоводов существует несколько полезных советов. С их помощью можно вырастить хороший урожай в следующем году, при этом не навредить саду. Как правило, в конце августа большинство побегов в саду прекращают свой рост и образовывается коночная почка. Для быстрого образования цветочных почек рекомендуется подкормка и периодический полив.

Основными действиями при уходе за садом считаются:

1. Подпоры для деревьев. Если урожай выдался щедрым и богатым, то следует побеспокоиться о том, чтобы защитить ветки от повреждений от тяжелых плодов. Для этого сооружаются специальные подпоры.
2. Подкормка. Для защиты фруктового сада от заморозков нужно осенью внести фосфорно-калийные удобрения. Они повышают иммунную систему растения и увеличивают ее морозостойкость.
3. Побелка стволов. Она защищает от заболеваний, а также вредителей. Кроме того, она не позволяет коре получить ожоги от солнечных лучей.
4. Удаление погибших и засохших веток.

Не стоит забывать и про защиту от различных заболеваний, от вредителей и грызунов, которые атакуют сад.

В заключение

Пренебрегать работой в саду в осенний период не стоит. Ведь при правильной осенней заботе о кусте или дереве в саду обеспечивается правильное формирование рост растения. Оттого как качественно и тщательно был проведен уход за деревьями полностью зависит будущий урожай. Ведь при уходе за садом осенью садовник защищает растение от болезней, грызунов и вредителей, улучшает его иммунитет, наполняет всеми необходимыми питательными веществами.

какие работы выполнить осенью, фото и видео

Осенью, когда весь урожай полностью собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Пока ваш участок не покроется снегом, необходимо много еще чего успеть сделать на огороде. Так как же правильно подготовить сад к зиме?

Осенью деревья и кустарники требуют к себе особенного внимания. В октябре необходимо снять с деревьев оставшиеся плоды, падалицу необходимо закопать глубоко в землю, внимательно осмотрите растения на болезни и повреждения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, так как деревья и кустарники должны зимовать здоровыми.

Уборка листьев с огорода

Бережно при помощи грабель соберите листья. Если ваши кустарники и деревья не были поражены заболеваниями и вредителями, отправьте листву в компостную кучу или же в теплые грядки, применяйте в качестве мульчи для зимующих цветов. Но учтите: зараженные паршой, мучнистой росой и др. заболеваниями листья для этого не годятся. Вывезите их за пределы вашего участка и сожгите их.

Не забудьте убрать листья с крыш всех ваших построек, расположенных на участке!

Уход за плодовыми деревьями осенью

От мероприятий, проведенных осенью, во многом зависит ваш урожай следующего года. И поэтому не отправляйте деревья на зимовку в неухоженном виде.

Необходимо удалить старую отмершую кору, мох и лишайники. Под ними обожают зимовать личинки различного рода вредители, поэтому весной очень важно не оставить насекомым ни одного шанса. Помимо того, снимите все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сожгите, а тканевые – постирайте, просушите и уберите до весны.

Обрезка деревьев

До наступления морозов в сухую погоду необходимо произвести обрезку плодовых деревьев. При помощи острого секатора или же садовой пилы необходимо полностью удалите сухие, поврежденные, пораженные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы необходимо обработать раствором медного купороса из расчета (1 ч.л. вещества растворите в 1 л воды) и замажьте садовым варом или же масляной краской.

Обработка против болезней и вредителей

После листопада приступайте к осенней обработке сада. Если вы обнаружили на деревьях признаки плесени, опрыскайте растения 3%-ным раствором бордосской жидкости. Для того чтобы избавиться от возбудителей коккомикоза, мучнистой росы, парши и других распространенных заболеваний, обработайте кроны деревьев мочевиной из расчета (0,5 кг мочевины на 10 л воды). Также опрыскайте и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором из расчета (1 кг мочевины на 10 л воды).

Обработка мочевиной помогает уничтожить вредителей, зимующих в верхнем слое почвы и на ветвях деревьев

В борьбе с вредителями помогает рыхление почвы вилами в приствольных кругах на глубину 20 см. После этой процедуры личинки насекомых оказываются на поверхности земли и соответственно погибают во время сильных морозов.

Осенняя подкормка деревьев

В качестве органических удобрений в это время года применяют навозную жижу, разведенную с водой в соотношении 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – от 2 до 3 кг), золу из расчета (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активирует нежелательные в эту пору процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева необходимо внесити фосфорно-калийное удобрение.

Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв.м приствольного круга расходуйте по 2 столовой ложки суперфосфата и 1 столовой ложки хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормите из расчета 4 столовой ложки суперфосфата и 2 столовой ложки хлористого калия. Вишни и сливы подкормите 3 столовой ложки суперфосфата и 2 столовой ложки сульфата калия, разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используйте 4 ведра этого удобрения.

Обильный полив

Важно, для того чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошенько полейте почву в приствольных кругах. Во время влагозарядного осеннего полива расходуйте на взрослое растение приблизительно 50 л воды. Поливайте деревья поэтапно: приблизительно по от 12 до 15 л в час. Почва обязана стать влажной на глубину приблизительно 1 м. При этом учтите, что температура воды обязана быть на 5°С выше, чем температура окружающегося воздуха на улице.

После полива замульчируйте приствольные круги торфом, еловым лапником, перегноем или же компостом. Это поможет сохранить влагу в грунте.

Осенняя побелка деревьев

Для того чтобы защитить деревья от вредителей и весенних солнечных ожогов, побелите стволы до основания нижних скелетных веток. Применяйте готовую побелку (продается в садовых магазинах) или приготовьте ее самостоятельно для этого вам потребуется: 3 кг извести и 500 г медного купороса разведите в 10 л воды.

Осеннюю побелку сада проводят в октябре-ноябре

Защита деревьев от грызунов

Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев. Грызуны могут нанести серьезный ущерб растениям, в особенности юным саженцам. Для того чтобы этого не произошло, оберните стволы на высоту от 50 до 100 см капроновыми колготками, рубероидом или же разрезанными пластиковыми бутылками.

Укрытие винограда на зиму

Виноград – достаточно прихотливая культура, поэтому осенью нуждается в особенном уходе. После опадения листвы обрежьте лозу, обработайте куст 3%-ным раствором железного купороса, после чего укройте виноград лапником, матами из камыша, соломой или другими материалами для зимнего укрытия растений.

Подготовка к зиме кустарников

Осенью у ягодных кустарников удалите ненужную поросль, больные, засохшие и старые ветки.

Срезы делайте над почкой, которая направлена наружу куста

По мимо того, у черной смородины обрежьте под корень все ветки возрастом старше 5 лет, у красной и белой смородины вырежьте ветви старше 8 лет. Это позволит молодым побегам весной быстрее пойти в рост. Для того чтобы кусты лучше перезимовали, после обрезки подкормите их калийно-фосфорным удобрением (к примеру, используйте по 1 столовую ложку суперфосфата и сернокислого калия на каждое растение).

Кусты крыжовника осенью удобряют от 30 до 50 грамм двойного суперфосфата (вносят в землю на глубину 7 см) и от 20 до 25 грамм сульфата калия под каждый куст. Под перекопку можно вносить от 2 до 3 стаканов золы на куст. Обрезают кусты осенью ежегодно, после достижения ими 6-летнего возраста. Удалению подлежат все сухие, больные и непродуктивные ветки. Корневую поросль обрезают по мере отрастания.

На кустах летней малины вырежьте все отплодоносившие, больные и загущающие куст ветви. Оставьте только лишь здоровые однолетние побеги. При необходимости пригните их к земле, для того чтобы растения лучше перезимовали. Ветви ремонтантной малины вырежьте у самой земли (но можно это сделать и ранней весной).

Малину эффективно подкормить перепревшим навозом из расчета (6 кг на 1кв.м почвы), разбавленным куриным пометом из соотношения (1:12), как альтернативу можно применять двойной суперфосфат в количестве 20 грамм на 1 м ряда малинника.

Теперь вы знаете, как подготовить сад к зиме и грамотно позаботиться о плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Надеемся, что ваши зеленые питомцы успешно перезимуют и в следующем сезоне поблагодарят вас хорошим урожаем вкусных плодов.

Удачи вам!!!

Основные осенние работы в саду и огороде

Приветствую своих читателей и подписчиков! В этой заметке мы поговорим про осенние работы в саду и огороде и я поделюсь своим опытом, как подготавливаю свое любимое детище к зиме, чтобы на следующий год оно нас порадовало отличным урожаем овощей и фруктов.

С приближением осени работы в саду и огороде не уменьшается, так как нужно успеть подготовить освободившиеся грядки к зиме, а для этого необходимо провести комплекс мероприятий, чтобы на них не остались на зимовку споры разных болезней и вредители.

А вы знаете, что землю можно лечить для того, чтобы на ней не оставалось таких неприятностей? Из этой заметки узнаете, как выполнить эту несложную процедуру, после которой не обязательно соблюдать севооборот.

Осенние работы в саду и огороде

Работы в осенне-зимний период для садоводов и огородников являются не менее важными, чем летние: зимы в каждом регионе довольно непредсказуемы, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы обезопасить сад и огород от заморозков, обеспечить защиту от болезней и вредителей.

Начинается подготовка к работе в осенне зимний период со сбора овощей и фруктов, ведь выращенный урожай нужно сохранить для успешного их использования зимой. Неоспоримым фактом является то, что нельзя оставлять неубранные овощи или фрукты на земле, да и вырастили мы их для того, чтобы они удовлетворяли нашу потребность в витаминах и других полезных веществах, а не гнили на земле.

Осенние работы в огороде

Огород осенью, что делать? После того, как собран последний урожай с грядки, ее необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Нельзя откладывать надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и прячутся вредные насекомые сада и огорода, готовясь к успешной зимовке.

У каждого огородника есть свой комплекс мероприятий, который выработан годами и он считает его самым надежным. Я же люблю экспериментировать, поэтому часто в свой, уже наработанный опыт вношу какие-то новые методы, о которых узнаю от других огородников. Надеюсь, что читателям будет полезна моя информация.

Очистка грядок от растительных остатков

Первые грядки, которые освобождаются от урожая — те, на которых росли огурцы, помидоры и картофель. Это овощи, после которых остается много ботвы, позволяющей развиваться многим болезням и вредителями огорода.

Это лето у нас, на Кубани, выдалось не очень урожайным для таких овощей, потому что “порадовало” нас несколькими дождями, которых лучше бы вообще не было — когда выпадает дождь, который даже не может основательно промочить землю на участке, то от такого дождика больше вреда, чем пользы.

Дело в том, что после такого дождика сразу же поднимается дикая жара, которая способствует размножению болезней на листьях и ботве. Когда же мы проводим сами полив, то поливаем под корень, не допуская попадания влаги на листья.

В результате, этим летом, как мы не старались бороться с болезнями сада и огорода, ботва помидоров и огурцов резко стала сохнуть и чернеть, что говорит о появлении вирусных заболеваний. Естественно, такую ботву ни в коем случае нельзя оставлять на грядках и отправлять в компост тоже нельзя.

Поэтому я, предпринимая попытки для полного уничтожения таких растительных остатков, сначала собираю все на их же грядке. Нельзя такую старую ботву переносить вилами, чтобы не разносить их по всему огороду — ведь остатки этой ботвы раняются по пути и споры распространяются вместе с ними по всей территории участка. Я складываю их на старую ткань, например, кусок от старого укрывного материала и только после этого выношу за пределы огорода, где сразу же сжигаю их.

Обработка огорода от болезней и вредителей

После того, как зараженные растительные остатки убраны, приступаем к лечению земли обработкой грядок от непрошенных гостей. Любители сада и огорода, занимающиеся выращиванием овощей, знают, как сложно делать севооборот на маленьком участке.

И тогда, для того, чтобы подлечить землю, уничтожить болезни и вредителей и сажать те же культуры, которые росли в прошлом году на том же месте, я выполняю следующий порядок работы с использованием кальцинированной соды в саду и огороде:

• после очистки грядки от растительных остатков я из лейки проливаю раствором кальцинированной соды — 100-150 грамм на 10 литров воды. Этот раствор помогает уничтожить болезни и вредителей в верхнем слое почвы;
• на второй день полив провожу марганцовкой — 2-3 грамма на 10 литров воды, чтобы продезинфицировать землю и подкормить калийным удобрением;
• сразу же перекапываю землю, выбирая корни сорняков;. после перекопки повторяю полив кальцинированной содой и марганцовкой в тех же дозах, как и первый раз.

Этот метод обработки земли я применяю по совету Краснодарских ученых-биологов, которые утверждают, что: земля действительно подлечивается, обогащается калием и дает хорошие урожаи. Вот их объяснение:

Кальцинированная сода, соединившись с почвенными кислотами, превращается в щелочь, от которой в почве погибают все вредители и болезни, а спустя определенное время, щелочь химическим способом превращается в известь, то есть получается что-то вроде известкования почвы.

Таким образом я лечу грядки, где росли помидоры, огурцы и картофель. Всем известно, что эти овощи больше всего подвержены вирусным болезням и обработка грядок после них должна быть особенно тщательной.

Посев сидератов, мульча

Проводя осенние работы в саду и огороде, необходимо помнить, что земля на грядках не должна уходить в зиму не прикрытой, оголенной. Для этих целей можно использовать сидераты и мульчу. Сидераты — это экологически чистое и самое дешевое органическое удобрение. Высевать их нужно в конце лета и осенью. Бобовые, рожь, овес, горчица…Ими можно засевать не только грядки, но и приствольные круги плодовых деревьев.

Лучше всего можно семена сидератов рассыпать после уборки овощей и заделать граблями в почву. Как только зеленая масса станет достаточно высокой, но не войдет в фазу цветения, сидераты скашивают и оставляют на поверхности грунта до весны, перекапывать не нужно, за зиму корневая система разлагается сама, отдав все полезные вещества в почву.

Для грядок, на которых растут поздние культуры, такие, как морковь или свекла при их уборке, можно оставлять их ботву прямо на грядке, также добавляя к ней измельченные остатки разных растений, таких как, например, бархатцев, или календулы, горошков, листовой опад или измельченные другие растительные отходы толщиной сантиметров на двадцать.

Эта органика будет служить мульчой для подготовки грядки на следующий сезон. Здесь прекрасно сохранится влага, почва будет рыхлая и появится много червей. Весной останется сделать лунки или сделать бороздки и посадить любую культуру, так как здесь получается очень плодородный слой земли.

Осенние работы в саду

Проявление своевременной заботы поможет нам защитить от холода и насекомых деревья, кустарники и цветы, обеспечив им благоприятную зимовку, для этого есть обязательный комплекс мероприятий для подготовки сада к зиме.

Полноценно проведенные работы в саду осенью способствуют накоплению полезных веществ в растениях, необходимых для их укрепления и роста корней, что поможет им перезимовать и сформировать будущий урожай.

Подготовка к зиме деревьев и кустарников

Осенние работы в саду начинаются с уборки созревших фруктов с деревьев и кустарников. Обязательно нужно убрать все груши и яблоки, кроме зимних сортов, которые будут убираться уже позднее.

Нельзя оставлять под деревьями падалицу, ее нужно собрать и отправить в компостную кучу, так как в гниющих на земле фруктах остаются вредители, которые будут размножаться и вредить деревьям.

Осенью обязательно провести обрезку кустарников, таких, как смородина, малина, крыжовник, от старых, больных и засохших веток. На деревях обрезку осенью проводить нельзя. Необходимо провести подготовку почвы вокруг деревьев и кустарников, которая состоит из следующих этапов:

• перекопка почвы вокруг деревьев и кустарников. Для того, чтобы улучшить поступление воздуха и питательных веществ к корням, почву, радиусом не менее 1 метра, вокруг деревьев и кустарников нужно перекопать. К тому же при такой процедуре насекомые окажутся наверху и погибнут;
• по вскопанной поверхности я разбрасываю комплексные минеральные удобрения (самым оптимальным считаю нитроаммофоску), после этого хорошо заделываю удобрения в почву, выравнивая поверхность;
• учитывая то, что я живу на юге и дожди у нас большая редкость даже осенью, почву необходимо хорошо полить;
• по возможности сверху на почву уложить любую мульчу: опавшие листья, сухая трава, солома;
• побелка стволов деревьев гашеной известью защитит стволы от обморожения и насекомых.

Подготовка цветов к зиме

Цветы луковичные для сада и огорода, такие, как гладиолусы и георгины, необходимо убрать еще задолго до заморозков, для этого промыть луковицы георгинов в растворе марганцовокислого калия 1,5 -1,6 грамм на 1 литр воды, просушить и оставить на хранение в прохладном месте.

Спустя две-три недели после цветения выкапываем луковицы гладиолусов, их необходимо просушить. Следует помнить, что хранить гладиолусы нужно в тепле.

Пионы освобождаем от соцветий и обрезаем на высоте 10-15см, гортензию также подрезаем, но не укрываем.

Кустовые розы обрезаем, удаляя слабые побеги, обрабатываем препаратом против вредителей и грибка. Розы сверху прикрываем бумагой и затем рубероидом.

Клематисы обрезаем на 2 см над уровнем земли после промерзания почвы, как и розы их следует прикрыть листвой или другой мульчей.

Газонную траву в начале октября нужно подкормить калийными удобрениями, чтобы обеспечить большую стойкость к морозам. По возможности необходимо выкосить газон и полить, но последний полив стоит осуществлять, если осень засушливая. Нельзя ходить по газону в мороз при отсутствии снега, можно повредить спящие почки у основания стеблей злаков.

Подготовка теплицы к зиме

Немало внимания при проведении работ в осенне-зимний период требует уход за теплицей, потому что за лето в ней поселяется очень много разных болезней и вредителей, которые ищут себе наилучшие условия для зимовки В теплице производим обеззараживание земли и стен следующим образом:

1. Для обработки теплицы от болезней и вредителей используем такие средства для сада и огорода, как ХОМ и карбофос.
2. После уборки растительных остатков из теплицы разводим 40 грамм ХОМа или хлорокиси меди на 10 литров воды и опрыскиваем полностью всю теплицу, начиная от кровли, стен и земли, которую проливаем основательно. Таким образом мы обрабатываем теплицу от грибковых болезней.
3. Через 5-6 дней опрыскиваем теплицу от насекомых таким составом: 50-60 грамм карбофоса на 10 литров воды, также опрыскать всю теплиц.

После такой обработки можно будет готовить землю в теплице, вскопав ее, добавив минеральные удобрения, или органические. Можно также посеять сидераты. Каждый улучшает плодородие земли по-своему.

Заключение

Я поделилась своими методами проведения осенних работ в саду и огороде для их подготовки зиме:) Конечно, у каждого есть свои рецепты ухода за своим участком, понятно, что все еще зависит от зоны его расположения — те способы подготовки к зиме, которые я выполняю у себя в южной зоне, будут недостаточными для северных зон, да и, думаю, что вирусов и вредных насекомых в северных районах намного меньше, чем в южных.

Но я привела проверенные на своем опыте методы, дающие положительные результаты в подготовке сада и огорода к зимнему сезону. Помните, что заблаговременная забота о саде, огороде или даче обеспечит вам хороший урожай в будущем году!

Если у вас есть свои рецепты подготовки сада и огорода к зиме, поделитесь в комментариях, рада буду обсудить. С уважением: Надежда 😊

Уход за садом осенью: подготовка к зиму

Осенью, после сбора урожая, многие начинающие садоводы ограничиваются лишь уборкой на участке, собирая и сжигая старую листву. И совершенно напрасно, не стоит расслабляться. Погожих солнечных дней остается немного, и нужно использовать их по максимуму. Впереди долгая зима — самое тяжелое время для многих растений, и задача огородника — как можно лучше подготовить их к этому суровому периоду.

Уход за садом осенью — это целый комплекс мероприятий, при проведении которых закладываются основы урожая на следующий год, и за это короткое время до наступления холодов нужно успеть сделать очень многое.

1

Что можно посадить осенью?

Осень — это время не только снимать урожай, но и заниматься посевом. В этот период высаживают некоторые овощи и зелень, например:

• лук озимый;
• чеснок;
• сельдерей;
• базилик;
• петрушку;
• горчицу.

Перезимовавшие культуры гораздо раньше вступают в фазу активного роста и дают более высокий урожай. Осенью необходимо также заниматься посадкой фруктовых деревьев и плодовых кустов. Под зиму высаживают саженцы:

• яблони;
• груши;
• сливы;
• вишни;
• смородины;
• крыжовника;
• малины и многих других.

Лучшее время для посадки новых саженцев и пересадки молодых деревьев и кустов — сразу после окончания листопада. Растение набрало сил и приготовилось к зиме, именно сейчас оно обладает наибольшим иммунитетом и легче всего перенесет стресс, которым является перемещение. Затягивать не стоит, поскольку не успевшая хорошо укорениться до заморозков культура с большой долей вероятности погибнет.

Если по каким-то причинам сроки осенней посадки упущены, лучше не рисковать, а ограничиться лишь подготовкой к весенней высадке — выбрать места и выкопать ямы. Весной это сократит время адаптации саженцев к новым условиям и увеличит их приживаемость.

2

Зачем нужна обрезка и уборка?

Погожий осенний день — отличный повод для того, чтобы сделать в саду генеральную уборку. Начать можно с обрезки плодовых деревьев и кустарников. В это время проводится санитарная обработка, удаляются сломанные, сухие и поврежденные ветви.

Все срезы нужно обязательно обработать садовым варом.

Стрижка делается с помощью секатора, более толстые побеги спиливают ножовкой. После окончания работ штамбы и нижние скелетные веточки нужно почистить ото мха, лишайников и покрасить известью или другим белящим раствором. Побелка убережет кору от солнечных ожогов, убьет зимующих в ней паразитов и сделает ее несъедобной для зайцев.

Для дополнительной защиты штамбы и нижние веточки можно обернуть искусственным материалом, например, рубероидом, а также огородить культуры сеткой-рабицей. Вместе с фруктовыми деревьями обрезаются и кустарники. У малины стригутся все двухлетние побеги, на смородине, крыжовнике, жимолости делается санитарная обрезка с удалением сухих и сломанных ветвей, а также удаляется прикорневая поросль. Приствольные круги нужно перекопать. Если осень не дождливая, то стоит провести однократный полив и замульчировать почву вокруг растений торфом или перегноем.

Не стоит сохранять опавшую листву деревьев, поскольку это настоящий рассадник вредителей и их личинок, отложенных на зимовку в приствольных кругах. Опавшие листья лучше сжечь, а землю вокруг ствола обработать раствором медного купороса.

Обрезанные сухие ветки необязательно сжигать, можно их нарубить и использовать, как теплоизолирующий слой при устройстве «теплых» грядок.

3

Как ухаживать за теплицами в межсезонье?

После сбора урожая растущих под укрытием культур самое время навести порядок и в самих теплицах. Из них надо убрать все остатки растительности вместе с корнями: плети огурцов, побеги томатов, сорную траву. Если летом растения не болели, все это можно унести в компостную яму, в противном случае необходимо сжигание.

Следующим этапом будет рекультивация почвы. Усиленный рост растений сильно истощает грунт. К тому же, в условиях повышенной влажности и температуры бурно развиваются не только сами культуры, но и грибки. Для профилактики заболеваемости и восполнения запаса питательных веществ верхний слой толщиной 10-15 см нужно полностью заменить.

Если случаев болезней отмечено не было, рекультивацию можно произвести частично, прокопав посредине грядок борозду, заложив в нее торф и засыпав землей. После этого грунт нужно хорошо пролить раствором мочевины из расчета 50 гр на 10 литров воды. Раз в пять лет почву рекомендуется полностью менять или переносить теплицу на другое место.

Дезинфекцию теплицы можно провести с помощью окуривания серной шашкой или опрыскивания специальными растворами. Первый вариант подойдет для высоких конструкций с деревянным каркасом. Металлические же под действием серы сильно ржавеют, поэтому такие парники лучше обрабатывать медным купоросом (75 гр. на 10 л воды), 4% р-ром извести или 2% креолином.

Если в качестве укрывного материала использовался полиэтилен, его необходимо снять, промыть с моющим средством, высушить и убрать до следующего года. Поликарбонатные и стеклянные теплицы не разбирают, а только открывают настежь. Зимой в них нужно обязательно наносить снега и укрыть почву. Металлический каркас лучше укрепить подпорками из деревянного бруса, это убережет его от возможной деформации под тяжестью снежного покрова.

4

Защита от вредителей: что предпринять?

Чем меньше в саду мусора и разных растительных остатков, тем тяжелее вредителям найти себе укромное место для зимовки. Поэтому так важно убирать опавшую листву, сжигать старую ботву. Перекапывание почвы в осенний период разрушает ходы гусениц и способствует вымерзанию насекомых, зимующих в верхнем слое грунта. Очистка стволов деревьев от старой коры, мха и сухих веток, побелка штамбов известью помогают избавиться от паразитов, живущих и откладывающих яйца в складках и трещинах древесины.

Для уничтожения коконов плодожорок все деревья нужно опрыскать 5% раствором карбамида (мочевины), от листоверток и шелкопрядов подойдет препарат Фьюри. Для профилактики грибковых заболеваний посадки обрабатывают растворами, содержащими медь (медный купорос или бордоская жидкость). Для защиты от парши применяют Строби или Импакт.

5

Подкормки перед зимовкой

После сезона плодоношения растения сильно истощены, а ведь уйти в зимнюю спячку они должны с полным запасом энергии. Набрать силу для хорошей зимовки деревцам и кустарникам поможет осенняя подкормка. Питательные вещества (в основном перегной) вносятся в почву прикорневым способом. Обычно это делается во время перекопки приствольных кругов. Рекомендуемая норма внесения для каждого из плодовых деревьев не старше 8 лет — 30 кг, 50 кг — для более старых.

Для груш и яблонь можно вносить прикормки в жидком виде, вместе с поливом околокорневой зоны. Для этого нужны 300 гр. суперфосфата и 200 гр. сульфата калия, которые разводятся в 40 литрах воды. Для вишен и слив норма удобрений может быть сокращена в 2-2,5 раза.

При внесении подкормок нужно учитывать характер почвы. Тяжелые глинистые грунты хорошо задерживают питательные вещества, в то время как из легких песчаных они быстро вымываются. В этом случае нормы могут быть увеличены.

Азотные удобрения стимулируют рост побегов, поэтому осенью их использовать не следует.

Ягодные кустарники также нуждаются в осенней подкормке. Можно взять для этого как органику, так и комплексные минеральные удобрения. Под каждый ягодный куст вносят по столовой ложке двойного суперфосфата и сульфата калия. Хорошо себя зарекомендовало применение сернокислого калия (15-20 гр на квадратный метр). После внесения можно сделать полив. Из органики целесообразнее всего использовать перепревший навоз.

6

Как позаботиться о многолетних цветах?

Вряд ли хоть один сад обходится без цветочной клумбы. А ведь там тоже немало работы осенью. Зимующие многолетники нужно подготовить к наступающим холодам, не зимующие — выкопать, обработать и убрать на хранение.

Неморозостойкие клубневые и луковичные цветы выкапывают при первых заморозках, причем гладиолусы лучше убрать на хранение раньше, чем случится 1-ое понижение температуры ниже нуля градусов. Георгины можно вытащить из земли чуть позже. Выкопанные корневища стоит обработать фунгицидами или раствором марганцовки для обеззараживания, высушить и поместить в сухое место.

Некоторые зимующие многолетние цветы осенью обрезают. Например, пионы, астры и традесканции вырезаются почти под корень. Клематисы стригутся на высоту 20 см, и только цветущие на побегах этого года. Папоротники, фиалки, хризантемы и ландыши не трогают вовсе. Перед зимой цветник нужно очистить от сорной травы, отцветших ростков и мусора.

7

А что с укрытием на зиму?

Растения с недостаточной зимостойкостью нужно обязательно укрывать, иначе в сильный мороз они могут погибнуть. Прячут от холодов виноградную лозу, за ней стоит особенно тщательно ухаживать. Плети снимают со шпалер и укладывают в специально вырытый ров, который потом накрывается досками, застилается рубероидом, пленкой или другими материалами и засыпается землей.

Укрывать на зиму нужно и некоторые сорта малины, не являющиеся морозостойкими. При посадке кустов в ряд их последовательно пригибают друг к другу, а затем всю ленту закрывают соломой. Одиночные кустики просто наклоняют к земле или связывают в единое целое.

Подготовка огорода к зиме

Когда вы закончите уборку урожая и освободятся ряды садовых площадей, рекомендуется посадить покровную культуру или сидерат в рамках подготовки к следующему году. Это урожай, который вы не собираетесь собирать. Это просто для защиты почвы под ней. Когда вы готовитесь к весенней посадке, вы закапываете весь урожай в почву. Покровная культура защитит ваш драгоценный верхний слой почвы от ветров и смывания, а обработка почвы весной обеспечит ценные органические вещества для обогащения почвы.

Покровная культура также затеняет почву, предотвращая прорастание многих сорняков в прохладное время года. Необязательно сажать сразу всю покровную культуру, чтобы покрыть весь сад; вы можете посадить растения на каждом участке сада, когда освободится место.

Покровные культуры используются не только зимой. Если у вас есть место в саду, которое будет пустовать в течение нескольких недель между посадками, летний покров из гречихи станет идеальным сидератом. Гречка быстро прорастает и покрывает почву, предотвращая прорастание летних сорняков.У него полый стебель, и его легко превратить в почву при посадке следующего овоща.

Типы культур для покровных огородов

Если вы выращиваете многолетние овощи, осень — самое время подготовить их к зимнему выживанию. Удалите старые стебли и листву, которые были убиты морозом, чтобы предотвратить распространение болезнетворных организмов и насекомых, зимующих на старых обломках.

В холодном климате многолетние овощи следует защищать слоем мульчи, чтобы предотвратить повреждение корней в результате экстремально низких температур.В мягком климате покрытие из мульчи защитит растения от попеременного замораживания и оттаивания и предотвратит выпадение растений из почвы.

Хотите больше информации о огородах? Попробуйте:

• Уход за огородом: узнайте, как колоть, пропалывать, мульчировать, поливать и бороться с вредителями в огороде.
• Овощные сады: узнайте все, что вы хотели знать о садоводстве.
• Овощи: выберите свои любимые овощи для посадки в саду в следующем году.
• Садоводство: В этом разделе мы ответим на все ваши общие вопросы по садоводству.
• Уход за садом: узнайте, как ухаживать за всеми типами садов.
  

Объявление

7 советов по подготовке огорода к зиме

Осенняя уборка грядок с овощами позволяет очень легко начать выращивание следующей весной.

Каждую осень, когда сезон садоводства подходит к концу, у меня смешанные эмоции. Поскольку у нас короткий вегетационный период, в сентябре обычно проходит марафон по консервации, и большую часть времени я провожу на кухне, пытаясь успеть за всем урожаем, который приходит сразу.

Огороду в это время уделяется очень мало внимания, за исключением ежедневных прохождений по сбору урожая. Нет времени на прополку, обрезку или тщательную оценку здоровья растений. Они сами по себе, и либо добиваются успеха, либо терпят поражение.

К тому времени, когда в октябре наступят морозы, большая часть сада представляет собой беспорядок из мертвых или умирающих растений, сорняков и гниющих помидоров. Помидоров для обработки больше не будет, кроме тех, которые еще созревают на кухонном столе.Больше не нужно консервировать кабачки, огурцы превращать в соленые огурцы или стручковые бобы — консервировать.

Когда сезон садоводства подходит к концу, я переполняюсь чувством удовлетворения и удовлетворения, когда сохраняю урожай и заполняю наши полки в подвале запасами урожая и банками с едой. ЭТО — награда за упорный труд, вложенный в выращивание растений и уход за ними в течение всего сезона. ЭТО — это компенсация за все время, потраченное на стирку, измельчение и поздние ночи, потраченные на консервирование, чтобы дом мог остыть за ночь.

Я испытываю одновременно облегчение и немного грустно, когда большая часть урожая в саду заканчивается каждый сезон. Я знаю, что буду чувствовать себя лучше, когда выйду на улицу и начну убирать и готовить сад к зиме. Вот несколько советов по осенней уборке сада и способы подготовки огорода к следующему году:

7 советов по подготовке огорода к зиме

Очистите грядки огорода:

К концу сезона в огороде такой беспорядок, что поначалу кажется, что это ошеломляет.Распределите задачи по времени и прорабатывайте сад по одной грядке или участку за раз, пока все они не будут убраны и заправлены на зиму.

• Удалить всю мертвую растительность: Некоторые болезни, в том числе фитофтороз и вредители, могут перезимовать на листьях и фруктах, оставленных в саду. Удалите весь мертвый растительный материал и все гнилые фрукты и овощи. В компостную кучу можно добавить здоровую растительность. Большинство компостных куч не нагреваются настолько, чтобы уничтожить болезнь или грибок.Если ваши растения были поражены плесенью, плесенью или фитофторозом, выбросьте листву вместе с домашним мусором или сожгите ее, чтобы она не попала в компостную кучу.

• Добавьте слой готового компоста и мульчи: Отодвиньте мульчу, удалите сорняки и добавьте 1–2-дюймовый слой готового компоста. Слегка покройте грядки старой мульчей, чтобы помочь подавить сорняки и защитить почву, не утепляя грядки. Многие болезни и вредители погибают при промерзании почвы зимой.Слишком толстое мульчирование грядки может предотвратить полное промерзание почвы. Как только земля замерзнет, ​​добавьте еще один слой мульчи к многолетним травам и цветам. Узнайте больше о том, как мульча помогает вашему саду.

Получите тест почвы:

Сейчас хорошее время, чтобы провести тест почвы, чтобы определить, выиграет ли ваша почва от внесения в нее питательных веществ и корректировки pH. Результаты испытаний почвы подскажут:

• pH почвы
• Уровни калия (K), фосфора (P), кальция (Ca), магния (Mg) и серы (S)
• Уровень органического вещества
• Содержание свинца

Тест почвы порекомендует, сколько извести и удобрений (органических или химических) добавить для улучшения почвы.Известь обычно используется для регулирования pH почвы. Осенью полезно добавлять известь, потому что у нее есть вся зима, чтобы раствориться в почве. Другие пищевые добавки можно добавить весной во время посадки. Обратитесь в местный офис расширения вашего штата, чтобы узнать, предлагают ли они эту услугу или могут ли они кого-нибудь порекомендовать.

Сажать чеснок:

Выберите грядку, на которой в этом году не росли луки, и посадите чеснок в следующем году. Добавьте в почву обильное количество компоста и немного органических удобрений.

Сажайте луковицы на расстоянии 6 дюймов друг от друга и глубиной 4 дюйма, добавьте легкий слой мульчи во время посадки, а затем нанесите значительный слой мульчи после того, как земля замерзнет и растения станут бездействующими. См. «Как сажать чеснок в осеннем саду».

Расширьте свой огород:

Осень — прекрасное время для расширения огорода. Подумайте о том, чтобы построить несколько приподнятых грядок или квадратных футов прямо на траве. Многие садовые центры продают осенью органическую садовую землю и компост.

Залейте новую грядку свежей почвой, добавьте слой мульчи, и вы будете готовы к посадке, когда наступит весна. См. Как построить квадратный сад для ног.

Листья сбора:

Осенние листья — настоящее золото садовников. Я стараюсь собрать как можно больше листьев осенью и заполнить свои бункеры для компоста или хранить их в мешках для мусора. Осенние листья можно использовать для мульчирования в саду, как коричневый компонент компоста и листовой плесени.

• Мульча: Щедрый слой измельченной листовой мульчи на поверхности почвы поможет подавить сорняки, удерживать влагу и обогатить почву по мере ее разложения, а также стимулирует развитие полезных почвенных организмов.

• Компост: Листья — идеальный коричневый (углеродный) элемент для вашей компостной кучи. Мне нравится держать под рукой дополнительную корзину с листьями, поэтому я могу бросать слой в мусорную корзину по мере необходимости, чтобы компенсировать зеленый материал (азот), такой как кухонные отходы.

• Листовая плесень: Со временем листья, собранные в куче или компостном бункере, распадутся до богатого гумуса, который можно добавить в вашу почву для улучшения структуры и способности удерживать влагу.Листовая плесень также является пищей для полезных почвенных организмов.

Один из самых простых способов собрать и измельчить листья — использовать газонокосилку с мешалкой или без нее. Если вы используете упаковочную машину, газонокосилка измельчит красивую комбинацию травы и листьев, которую можно выгрузить в ваши компостные бункеры. Даже если у вас нет мешалки на газонокосилке, при некотором стратегическом кошении вы можете направить боковой выброс, чтобы собрать измельченные листья и траву в кучу.Затем сгребите кучу и наполните контейнер для компоста или храните в мешках для мусора. См. «5 способов, которыми органическая мульча помогает вашему саду».

Примечания:

Когда вы убираете свой огород, думайте о том, что вы выращивали и как это делалось. Записывайте, сколько растений вы вырастили, какие сорта вырастили хорошо и сколько вы собрали. С какими вредителями вам приходилось бороться в этом году? Была ли одна грядка, которая не работала очень хорошо? Записывая эти детали сейчас, пока они еще свежи в памяти, вы сможете спланировать свой огород на следующий год.Это также даст вам время для поиска решений проблем, с которыми вы, возможно, столкнулись. Рассмотрите «Записную книжку по садоводству» Анги Шнайдер, чтобы вести систематизированные заметки в вашем саду.

Наслаждайтесь падением:

Найдите время, чтобы насладиться свежими прохладными осенними днями, работая в саду. Отсутствие влажности, безусловно, делает работу на улице более комфортной. Наблюдайте за красотой вокруг вас и теплом солнечного света. Сделайте глубокий вдох и насладитесь свежим ароматом почвы. Скоро все покроется снегом и замерзнет до весны.

Если приложить дополнительные усилия для очистки грядок с огородами осенью, очень легко начать выращивание следующей весной. Грядки ждут и готовы к посадке. Просто сгребите мульчу в сторону, удалите сорняки, внесите в нее органические удобрения на основе результатов анализа почвы и засевайте семена или пересадите рассаду в сад. Зимой у вас будет достаточно времени, чтобы помечтать и спланировать огород в следующем году.

Вам также может понравиться:

Подготовка огорода к зиме — Счастливый хозяин дома

У каждого садовода наверняка есть своя версия «лучшего» способа подготовить сад на заднем дворе к зиме. Поскольку наш сад в Огайо большой и каждый год отличается климатом и урожаем, я считаю, что каждую зиму наш сад переходит в несколько разную степень готовности. Подготовка к зиме занимает несколько недель, но, возможно, следующие предложения дадут вам идеи, которые вы можете попробовать сейчас и в будущем.

Большинство садоводов согласятся с тем, что очистить все старые однолетние растения стоит усилий. Некоторые виноградные лозы и вьющиеся растения погибнут сами по себе, и их уже можно вытащить в компост. Другие, такие как помидоры, будут ждать, пока не умрут сильный мороз. Я не тороплюсь убирать посевы, если я все еще могу достать зеленые помидоры или сладкий перец или два. Однако, когда сезон закончился, очистка от мертвых растений предотвращает накопление болезней и вредных насекомых.Тепло компостирования убьет их.

Мертвые растения и сорняки, которые вы убираете в своем саду осенью, становятся ценными добавками к вашему компосту. Не беспокойтесь о том, чтобы срезать с корней всю землю. В почве содержатся микробы, которые ускорят разложение компоста. Рецепт компоста — «коричневый на две части и зеленый на одну». К отмершим растениям можно добавить сушеные листья, хвою, чтобы придать им «коричневый цвет». Кухонные отходы, трава и еще зеленые растения помогут обеспечить «зеленый» компонент вашего рецепта компоста.

Если у вас нет места для компостной кучи за пределами вашего сада, подумайте о том, чтобы вырыть траншеи в своем саду, где вы можете закопать этот мусор вместе с другими ингредиентами компоста. После того, как одна траншея будет заполнена и одна часть вашего сада вычищена, выкопайте другую траншею для следующего участка. Это сделает вашу почву компостом и обогатит ее на следующий год.

Есть еще много вариантов для вашего сада, прежде чем вы попрощаетесь с ним до следующей весны. Во-первых, если вы планируете заранее, ваш сад может продолжать обеспечивать едой большую часть зимы.Капусту и капусту можно сажать в жару августа, а затем игнорировать, пока чувствительные к холоду растения не погибнут. Морковь можно сажать примерно в конце августа или в сентябре, а затем накрывать соломой и не собирать, пока мороз не подсластит их.

Сад также является хорошим местом для создания своего рода «корневого погреба». Растения не обязательно должны быть глубоко в почве, чтобы защититься от холода. Если у вас в саду есть капуста, которую вы хотели бы сохранить на зимние месяцы, выкопайте ее прямо сейчас с прикрепленными корнями.Затем выкопайте яму, чтобы положить ее, головой вперед, так чтобы корень торчал, чтобы отметить место. (Вы также можете отметить это место колом на случай, если у вас высокий снег). Когда вы выкопаете ее этой зимой, вы сможете удалить только внешние листья и получить идеальную капусту. Картофель и морковь теперь также можно выкопать и сохранить, положив над ними холм из соломы и земли.

В зависимости от того, где вы живете, у вас может еще быть время посадить растения на следующий год. Шпинат сажают за четыре-шесть недель до заморозков, а затем засыпают соломой в конце зимы или ранней весной.Пришло время посадить чеснок, ревень и лук-шалот для сбора урожая следующего года.

Некоторые люди говорят, что почва не должна обнажаться зимой, потому что верхний слой почвы будет потерян в результате эрозии. Лучшее решение для этого — посадить покровную культуру (пример покровной культуры гречихи и компостных рядов см. На фото). Покровные культуры могут не только удерживать почву на месте. Некоторые растения также могут служить «сидератами» при повторном внесении в почву следующей весной. Вам нужны урожаи, которые легко разрушаются, а гречиха и рожь хорошо служат для этой цели.Хорошим источником семян покровных культур является Johnny’s Seeds.

Другой целью покровных культур может быть обогащение почвы, пока они удерживают ее на месте. Бобовые лучше всего справляются с этим, потому что в их корнях есть узелки, фиксирующие азот. Красный клевер — мой фаворит для этой цели, потому что его стебли не содержат силикона и поэтому легко разлагаются в почве весной. От других видов клевера трудно избавиться, когда вы готовы сажать урожай.

Дедушка всех покровных культур — смесь гречихи, клевера лугового и репы.Гречка питает пчел, удерживает почву на месте, подавляет рост сорняков и легко разрушается после морозов. Красный клевер обогащает почву, подавляет сорняки, а также помогает удерживать почву. А репа? После того, как гречка умрет, вы можете защитить их соломой и есть репу на всю зиму!

У меня есть еще один способ подготовить наш сад этой осенью, но я имею в виду следующую весну. Прошлая весна была настолько влажной вплоть до июня, что было сложно попасть в огород, чтобы посадить саженцы.Единственными частями сада, которые я смог посадить, были ряды, которые я уже выложил с помощью компоста и соломенных дорожек прошлой осенью. Поэтому сейчас я получаю свои ежедневные тренировки, таща компост, тележку за тележкой, из компостной кучи на лугу в сад. Кто знает, что принесет следующая весна, но поскольку каждая часть сада находится на разной стадии подготовки, какая-то часть может оказаться «подходящей».

Как подготовить огород к зиме

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Подготовка огорода к зиме может иметь большое значение для успеха и здоровья вашего сада в следующем сезоне. В этом посте я расскажу вам, как подготовить огород к зиме, и покажу, как подготовить почву осенью.

Как только вегетационный период официально закончился, пора начинать готовить огород к зиме. Осенняя уборка огорода поможет предотвратить появление болезней и вредителей в следующем сезоне. Осень также прекрасное время, чтобы проверить и улучшить почву, а также добавить зимнюю мульчу в огород.

Подготовка вашего огорода к зиме — пошаговые инструкции

Сначала я дам вам общие шаги по подготовке вашего огорода к зиме.Затем в разделах ниже я подробно расскажу о каждом шаге и покажу вам, как именно подготовить почву для огорода к зиме.

1. Осенняя уборка огорода
2. Проверьте почву своего сада
3. Исправьте грядки огорода
4. Обработайте почву
5. Добавьте зимнюю мульчу для огорода

1. Осенняя уборка огорода

Первый шаг в подготовке вашего огород на зиму — уборка сада.Удалите все мертвые растения и вытащите все растительные колья и временные решетки.

Мертвые овощные растения отлично подходят для мусорного ведра для компоста. Однако не помещайте больные растения или растения, зараженные насекомыми, в компостную корзину. Несмотря на то, что вы можете компостировать зимой, это все равно хорошо подготовить. Осенний компостирование не может вовремя убить вредителей и болезнетворные организмы, и они могут перезимовать в компостном контейнере. Лучше всего уничтожить больные растения или выбросить их в мусорное ведро на коммерческом дворе.

Засыпаю свой огород на зиму

2. Проверьте почву своего сада

Если в этом году ваш огород не так хорошо, как вы ожидали, это может быть из-за почвы. Овощи лучше всего растут на богатой плодородной почве. Невозможно узнать о здоровье вашей садовой почвы, просто взглянув на нее, ее нужно проверить.

Осень — отличное время, чтобы проверить почву в саду, чтобы увидеть, что именно вам нужно добавить в нее на следующем этапе. Не пугайтесь мысли о тестировании почвы в саду.Это очень просто сделать самостоятельно, используя недорогой набор для анализа домашней почвы. Если вы не хотите делать это самостоятельно, поговорите с кем-нибудь в местном садовом центре, чтобы узнать, где вы можете проверить свою почву.

Связанное сообщение: Как подготовить грядку для посадки овощей

3. Исправить грядки для огорода

Важной частью обслуживания огорода является пополнение питательных веществ в почве после каждого вегетационного периода. Вопреки распространенному мнению, осень — лучшее время для улучшения почвы в саду.Добавление органических материалов при подготовке огорода к зиме означает, что он будет гораздо дольше разрушаться.

Компост отлично подходит для улучшения любого типа почвы. Возьмите его прямо из собственного бункера для компоста или купите, чтобы добавить в почву. Вы также можете купить компостированный навоз и разложить его по саду для добавления полезных питательных веществ. Органические отливки червей также являются отличным дополнением к почве.

Удобрение для огорода с медленным высвобождением также можно добавлять осенью.Я рекомендую использовать органические удобрения, которые помогут улучшить почву, а не химические удобрения, которые могут повредить почву. В наши дни на рынке есть тонны органических удобрений. Два моих любимых бренда для использования в моем огороде — Healthy Grow и Sustane.

Другие органические материалы, такие как листья, хвоя, обрезки травы (не используйте обрезки травы, если вы обрабатываете газон химическими веществами) и кофейная гуща, также отлично подходят для огорода. Эти материалы можно добавлять прямо в почву, и их не нужно предварительно компостировать.

Обработка почвы для огорода компостом из моего компостного бункера

4. Обработка почвы

Ваши почвенные добавки можно оставлять на вершине огорода на зиму, но лучше всего вносить их в почву осенью. Вы можете использовать культиватор или перевернуть почву вручную садовой вилкой или лопатой (мне нравится мой садовый коготь для этого!).

Нет необходимости обрабатывать огород каждую осень, но вспашка имеет свои преимущества. Если у вас твердая глина или утрамбованная почва, обработка почвы ее разрушит.Он также аэрирует почву, что способствует более быстрому разложению органических веществ. Осенняя обработка почвы уничтожает вредители и споры болезней, которые также зимуют в ней.

5. Добавьте зимнюю мульчу для огорода

Последний шаг, который нужно предпринять при подготовке огорода к зиме, — это добавить сверху слой мульчи. Зимняя мульча защищает почву, удерживает влагу и предотвращает рост сорняков (давая вам преимущество над этими надоедливыми сорняками ранней весной!).

Положить листья в огород — это очень простой способ добавить зимнюю мульчу! Солома, сосновые иглы и обрезки травы также являются отличными примерами зимней мульчи для огорода. Узнайте все о мульчировании огорода здесь.

Укладка листьев на грядки для зимней мульчи

Подготовка огорода к зиме важна для поддержания здорового и продуктивного сада. Осень — напряженное время года, и у вас может возникнуть соблазн пропустить некоторые из этих шагов.Но правильная подготовка садовой почвы осенью будет иметь большое значение для улучшения урожая следующего года и общего состояния вашего огорода.

Продукты, которые я рекомендую

Дополнительные советы по осеннему садоводству

Поделитесь своими советами по подготовке огорода к зиме в разделе комментариев ниже.

Таблица расхода газа на отопление дома: Расход газа на отопление дома: калькулятор и расчеты на месяц, сезон, год

Расчет расхода газа на отопление дома: примеры, формулы, нормы расхода

Определение величины затрат при централизованном или автономном отоплении частного дома выполняют еще на этапе проектирования постройки, либо же перед выбором типа энергоносителя или оптимальной модели котельного агрегата.

Какие факторы учитывают, выполняя расчет расхода газа на отопление дома, и как не прибегая к услугам специалистов определить усредненный расход на основе упрощенной методики, рассмотрим в нашей статье.

Содержание статьи:

Определяющие факторы потребления газовой смеси

Обогрев дома с использованием природного газа сегодня считается наиболее востребованным и удобным. Но ввиду подорожания «голубого топлива» финансовые затраты домовладельцев существенно возросли. А потому большинство рачительных хозяев сегодня волнует, какой средний расход газа на отопление дома.

Основным параметром при расчете потребления топлива, расходуемого на , являются тепловые потери здания.

Хорошо, если владельцы дома позаботились об этом еще при проектировании. Но в большинстве случаев на практике оказывается, что лишь малая часть домовладельцев знает тепловые потери своих строений.

Галерея изображений

Фото из

Напольный газовый котел для большого особняка

Подбор бойлера к одноконтурному газовому котлу

Настенный вариант для загородного дома средней площади

Настенная модель для установки в квартире или на даче

Емкость бойлера для одноконтурной газовой модели

Установка газовых конденсационных котлов

Пределы мощности конденсационных котлов

Конденсационная модель в сравнении с обычной

Потребление газовой смеси напрямую зависит от КПД и мощности котлогенератора.

Не меньшее влияние оказывают также:

• климатические условия региона;
• конструктивные особенности постройки;
• количество и тип установленных окон;
• площадь и высота потолков в помещениях;
• теплопроводность примененных стройматериалов;
• качество утепления наружных стен дома.

Учитывайте, что рекомендованная паспортная мощность устанавливаемого агрегата демонстрирует его максимальные возможности. Она всегда будет несколько выше рабочих показателей агрегата, функционирующего в нормальном режиме при обогреве конкретного здания.

Мощность установленного агрегата рассчитывают в строгом соответствии с действующими нормативными требованиями, учитывая при этом все вышеперечисленные факторы

К примеру, если паспортная в 15 кВт, то реально эффективно функционировать система будет  при тепловой мощности порядка 12 кВт. Запас по мощности около 20% рекомендован специалистами на случай аварий и сверх холодных зим.

Поэтому при расчете расхода топлива следует ориентироваться именно на реальные данные, а не основываться на максимальные значения, рассчитанные на краткосрочное действие в авральном режиме.

Покупать газовый агрегат рекомендовано с запасом по мощности примерно 20% на случай аварийных ситуаций и холодных зим. Например, если расчетная тепловая мощность равна 10 кВт, то оборудование рекомендовано приобретать с паспортной мощностью 12 кВт

Усредненный калькулятор расхода

Номинальный расход газа за прошедший отопительный период подсчитать не так сложно. Нужно лишь ежемесячно снимать показания счетчика. После завершения сезона суммировать месячные показания. Затем вычислить среднее арифметическое значение.

Если же нужно узнать номинальные значения на этапе проектирования дома, либо же при выборе эффективного, но при этом , придется воспользоваться формулами.

При обустройстве автономного отопления загородного коттеджа или квартиры применяют усредненные параметры при определении теплопотерь

Для получения же приблизительных расчетов удельный расход тепла определяют двумя способами:

1. Ориентируясь на суммарный объем обогреваемых комнат. В зависимости от региона на отопление одного кубического метра выделяют 30-40 Вт.
2. По общей квадратуре постройки. За основу берут то, что на обогрев каждого квадрата площади комнат, высота стен в которых в среднем достигает 3-х метров, затрачивается 100 Вт теплоты. При определении величины также ориентируются на регион проживания: для южных широт – 80 Вт/м², для северных – 200 Вт/м².

Главный критерий, на который в обязательном порядке ориентируются при расчетах – необходимая тепловая мощность для обеспечения условий качественного обогрева помещений и восполнения его тепловых потерь.

За основу технологических расчетов берут усредненную пропорцию, при которой на 10 квадратов площади затрачивается 1 кВт тепловой энергии. Но стоит учитывать, что такой усредненный подход хоть и удобен, но все же не в достаточной степени способен отразить реальные условия вашего постройки с учетом климатического региона ее размещения.

Применяя упрощенный метод расчета, за основу берут, что для обогрева 10 квадратных метров частного дома требуется 1 кВт вырабатываемой генератором тепловой мощности

Правильно просчитав ориентировочный расход топлива, вы сможете для себя прояснить, какие мероприятия стоит осуществить для снижения его потребления. Как результат – сократить статью регулярных оплат за потребляемое «голубое топливо».

Сетевой газ на нужды отопления

В частные дома из централизованной магистрали поступает газовая смесь марки G20. В соответствии с принятым стандартом DIN EN 437 показания минимального значения удельной теплоты при сгорании топлива марки G 20 составляет 34,02 МДж/куб.метр.

В случае если установлен высокоэффективный конденсаторный котел минимальное значение удельной теплоты для «голубого топлива» категории G 20 составляет 37,78 МДж/куб. метр.

Заказать расчет тепловых потерь жилого дома с тем, чтобы составить «бухгалтерию» сезонных затрат и разъяснить для себя, есть ли надобность делать утепление, можно в проектной организации

Формула расчета расхода топлива

Для определения расхода газа, с учетом заложенного в него энергетического потенциала, применяют простую формулу:

V=Q / (Hi х КПД)

Где:

• V – искомая величина, определяющая расход газа для выработки тепловой энергии, измеряется в куб.м/час;
• Q – величина расчетной тепловой мощности, затрачиваемой для обогрева здания и обеспечения комфортных условий, измеряется в Вт/ч;
• Hi – величина минимального значения удельной теплоты при сгорании топлива;
• КПД – коэффициент полезного действия котла.

КПД котлогенератора показывает эффективность применения выработанной при сгорании газовой смеси тепловой энергии, которая непосредственно расходуется на подогрев теплоносителя. Он является паспортной величиной.

В паспортах котлоагрегатов современного образца коэффициент обозначается двумя параметрами: по высшей и низшей теплоте сгорания. Обе величины прописывают через дробную черту «Hs/Hi», например: 95/87%. Для получения максимально достоверного расчета принимают за основу берут, указанную в режиме «Hi».

Низшее значение удельной теплоты сгорания газа является табличной величиной, параметры которой соответствуют принятым стандартам DIN EN 437

Указанное в таблице значение «Hs» определяет высшей показатель теплоты сгорания газа. Его указывают в таблице по той причине, что водяной пар, выделяемый при сгорании газа, также способен преобразовывать скрытую тепловую энергию. Если грамотно задействовать эту тепловую энергию, то можно повысить и суммарную отдачу от затрачиваемого топлива.

На таком принципе построена работа котлов нового поколения – конденсаторных агрегатов. В них за счет преобразования пара в агрегатное жидкое состояние дополнительно вырабатывается еще около 10% тепла.

Помимо газа марки G20 в бытовых целях может также применяться аналог второй группы марки G 25. Газ марки G 20 добывают из сибирских месторождений, а G25 поставляют из Туркменистана и Поволжья. Разница между ними в том, что G25 при сжигании выделяет на 15% меньше тепла.

Газ марки G25 характеризуется повышенным процентным содержанием азота, за счет чего его энергетический потенциал на 15% ниже природного аналога G20

Уточнить, какой тип газа «течет» в магистрали можно в газоснабжающей компании вашего региона.

Пример расчета потребления сетевого газа

Предлагаем рассмотреть пример расчета расхода газа на отопление загородного коттеджа, исходные данные которого имеют такие параметры:

• площадь помещений достигает 100 кв. метров;
• рекомендованная мощность теплоагрегата – 10 кВт;
• КПД котла достигает 95%.

Для упрощения расчета джоули преобразуют в другую единицу измерения – киловатты. Так, при условии, что 1 кВт=3,6 МДж, теплота сгорания газа марки G 20 будет составлять 34,02/3,6=9,45 кВт.

Также стоит учитывать, что рекомендованная мощность теплогенератора, указанная как 10 кВт, потребуется только для обогрева помещений при самых неблагоприятных условиях. В действительности на протяжении всего отопительного периода количество таких неблагоприятных дней будет исчисляться единицами.

При грамотно продуманной и обустроенной системе отопления установленный котлоагрегат точно не будет работать круглые сутки напролет

В остальные дни холодного сезона для обогрева здания затрачивается значительно меньше мощности. Поэтому для получения корректных расчетов, а также  определения именно среднего, а не пикового расхода «голубого топлива» берут показания мощности котла не 10 кВт, а «половинные» 5 кВт.

Подставив полученные данные в формулу, выполняют вычисления: V = 5/(9,45 х 0,95). Получается, что на обогрев коттеджа площадью в 100 квадратов расход газа оставляет 0,557 куб.м/ч.

Уточнив тарифы на оплату одного кубометра «голубого топлива» не трудно будет рассчитать материальные затраты на весь отопительный период

На основе полученных путем простых вычислений данных не составит труда рассчитать расход газа на целый отопительный сезон, который в регионах средней широты длится около 7-ми месяцев:

• На сутки он составляет 0,557 х 24 = 13,37 м³.
• На месяц 13,37 х 30 = 401, 1 м³.
• На отопительный сезон длительностью в 7 месяцев 401,1 х 7 = 2807, 4 м³.

Зная цену одного кубометра «голубого топлива», не трудно будет спланировать как ежемесячные расходы, так и «бухгалтерию» на весь функционирования отопительной системы.

Расход сжиженной пропан-бутановой смеси

Далеко не все владельцы загородных домов имеют возможность подключиться к . Тогда выходят из ситуации, используя сжиженный газ. Его хранят в установленных в котлованы , а пополняют, пользуясь услугами сертифицированных фирм, осуществляющих поставку топлива.

Применяемый для бытовых целей сжиженный газ хранят в герметичных емкостях и резервуарах – пропан-бутановых баллонах, объемом в 50 литров, или газгольдерах

В случае если для обогрева загородного дома применяют сжиженный газ, формула расчета за основу берется та же. Единственное – необходимо учитывать, что баллонный газ представляет собой смесь марки G30. Кроме того, топливо находится в агрегатном состоянии. А потому его расход считают в литрах или килограммах.

Формула расчета потребления горючей смеси

Оценить объемы затрат сжиженной пропан-бутановой смеси поможет несложный расчет. Исходные данные постройки те же: коттедж площадью в 100 квадратов, а КПД установленного котла – 95%.

При расчете следует учитывать, что пятидесятилитровые пропан-бутановые баллоны с целью безопасности заполняют не более чем на 85%, что составляет порядка 42,5 литров

При выполнении расчета ориентируются на две значимые физические характеристики сжиженной смеси:

• плотность баллонного газа составляет 0,524 кг/л.;
• выделяемое при сгорании одного килограмма такой смеси тепло равно величине 45,2 МДж/кг.

Для облегчения расчетов значения выделяемой теплоты, измеряемой в килограммах, преобразуют в другую единицу измерения – литры: 45,2 х 0,524 = 23,68 МДж/л.

После чего джоули преобразуют в киловатты: 23,68/3,6 = 6,58 кВт/л. Для получения корректных расчетов за основу берут все те же 50% от рекомендованной мощности агрегата, что составляет 5 кВт.

Полученные значения подставляют в формулу: V = 5/(6,58 х 0,95). Получается, что расход топливной смеси марки G 30 составляет 0,8 л/ч.

Пример подсчета расхода сжиженного газа

Зная, что за один час эксплуатации котлогенератора, в среднем затрачивается 0,8 литра топлива, нетрудно будет подсчитать, что одного стандартного баллона с заправкой объемом в 42 литра хватит ориентировочно на 52 часа. Это составляет чуть больше, чем двое суток.

На весь отопительный период показатели расхода горючей смеси будут составлять:

• На сутки 0,8 х 24 = 19,2 литра;
• На месяц 19,2 х 30 = 576 литров;
• На отопительный сезон длительностью в 7 месяцев 576 х 7 = 4032 литра.

На отопление коттеджа площадью в 100 квадратов потребуется: 576/42,5 = 13 или 14 баллонов. На весь семимесячный отопительный сезон понадобится 4032/42,5 = от 95 до 100 баллонов.

Чтобы точно просчитать количество пропан-бутановых баллонов, необходимых для обогрева коттеджа в течение месяца, нужно потребляемый месячный объем в 576 литров разделить на вместительность одного такого баллона

Большой объем топлива с учетом транспортных затрат и создания условий для его складирования обойдется не дешево. Но все же в сравнении с тем же такое решение вопроса все равно будет более экономичным, а потому предпочтительным.

Способы уменьшения расхода

Основной причиной значимых теплопотерь, которые приводят к неэффективному расходованию выделяемой котлоагрегатом тепловой энергии, является недостаточное утепление конструктивных элементов дома. Через «мостики холода» попусту растрачивается до 40% тепла.

Через окна с некачественными рамами утекает до 35% вырабатываемого котлом тепла, через стены дома – до 25%, а через крышу и входные двери – до 15%

Чтобы каждый раз не тратить деньги впустую, отапливая улицу, лучше один раз потратиться на качественное . Поверьте, что расходы на нее полностью окупятся уже через 3-4 года.

Термоизоляция дома включает:

1. Утепление стен. Самый простой в реализации и доступный по стоимости вариант – монтаж пенополистирольных панелей. Толщину панелей выбирают, ориентируясь на климатические условия региона строительства, толщину стен постройки и типа материала, используемого при их возведении.
2. Утепление кровли или чердачного перекрытия. Для этих целей применяют древесные опилки, минеральную вату или плиточный пенополистирол. Выпускаемый в форме плит теплоизоляционный материал монтируют по внутренним стенкам чердачного пространства или размещают его между балками перекрытия.
3. Утепление полов. В хорошей теплоизоляции нуждаются не только бетонные, но и . Для формирования термоизолирующей прослойки задействуют насыпные и плитные материалы типа керамзита и пенополистирола.
4. Замена окон. Самым надежным щитом, не допускающим проникновение холода внутрь прогретых комнат, выступят ПВХ окна с качественными стеклопакетами. Их изготавливают под конкретное окно. Благодаря этому они герметично закрывают оконный проем, надежно защищая домочадцев не только от «утечки» тепла, но и проникновения уличного шума.

Грамотное устройство теплоизоляции позволяет свести потери тепла к минимальным значениям.

Помимо качественного утепления для повышения эффективности тепловой отдачи специалисты рекомендуют применять и другие не менее действенные меры

К числу дополнительных мер, позволяющих повысить эффективность тепловой отдачи, специалисты относят:

• Оборудование радиаторов . Термоголовки будут поддерживать в комнатах необходимую комфортную температуру.
• В дополнение к радиаторам устанавливать конвекторы с функцией направленной циркуляции. Они в зоне проемов будут создавать тепловые завесы из подогреваемого воздуха.
• Подключение оборудования, позволяющего программировать оптимальные режимы отопления. Установка хронометрических термостатов эффективна при наличии в доме пустующих по несколько дней комнат, которые нет смысла интенсивно обогревать.

Затраты на приобретение и установку автоматизации с лихвой окупятся уже в течение первого отопительного сезона.

И напоследок стоит пересмотреть, не слишком ли загружена система. Не исключено, что она вырабатывает избыточное тепло. И вполне вероятно, что без ущерба комфорта домочадцев можно снизить температуру в помещениях на пару градусов.

На первый взгляд – мелочь. Но, рассматривая ситуацию в масштабах хотя бы одного месяца, а тем более отопительного сезона, такое решение способно благоприятно сказаться на кошельке.

Выводы и полезное видео по теме

Один из вариантов просчета расхода сетевого газа:

Пример расхода при отоплении на сжиженном газе:

О простых способах снижения затрат газа пойдет речь в следующем видеоролике:

Среднее значение расчета полезно будет для подсчета материальных затрат исключительно на отопление здания. Планируя задействовать в период отопительного сезона газовые приборы или плиту, данные следует корректировать.

Если после изучения материала у вас появились вопросы по расчетам расхода газа, задать их можно в расположенном ниже блоке. Кроме того, если были замечены неточности или вы хотели бы дополнить материал, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии.

формула и методика, как уменьшить потребление топлива

Газовая природная смесь в настоящее время относится к категории наиболее дешёвых, но относительно доступных в разных регионах видов энергоресурсов. Существует несколько основных методов, воспользовавшись которыми, вы сможете быстро рассчитать расход газа для максимальной эффективности функционирования оборудования при учёте усреднённых показателей.

Как рассчитать расход газа на отопление частного дома и ГВС (с формулами)

Газообразные виды топлива могут быть представлены пропаном, бутаном, метаном, водородом, а также традиционным природным газом. Запасы природного газа превышают объёмы нефти и угля, поэтому важно выполнять грамотный расчёт такого экономичного энергоносителя, используемого в системах отопления, для приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд, включая горячее водоснабжение.

Расчёт по мощности котла

Грамотный самостоятельный расчёт общего газового расхода не потребует специальных навыков, если учитывать основные параметры оборудования.

Таблица содержит основные варианты расчёта мощности котла

Для выполнения самостоятельных расчётов потребуется знать уровень мощности используемого котла и площадь помещения, а также воспользоваться табличными данными.

Формула расчёта мощности котла с учётом теплопотерь

Круглосуточная работа агрегата в месячном режиме предполагает умножение данных с целью получения киловатт-часов. Выбор мощности агрегата осуществляется исходя из общей площади домовладения, а при расчётах расходуемого объёма голубого топлива необходимо всегда ориентироваться на наиболее низкие температурные показатели за окном.

По квадратуре

Важно помнить, что для расчёта по квадратуре необходимо найти производное мощности оборудования на количество часов в сутки и количество дней в неделю. Особенно важно грамотно просчитать расход энергоресурсов для отопления согласно режиму эксплуатации и с учётом использования 1,0 кВт на каждые 10 м² обогреваемой площади.

Таблица: показатели для расчёта расхода топлива

Например, для полноценного, а также максимально эффективного отопления помещения общей площадью 30 м² необходимо приобрести котёл, мощность которого составляет всего 3,0 кВт. Следовательно, для обогрева одного квадратного метра площади потребуется затрачивать 100 Вт тепловой энергии с учётом высоты помещения до 300 см.

Формула расчёта:

V = Q / (q х КПД / 100), где:

• V — стандартные показатели объёмного газового расхода в час на каждый кубометр.
• Q — тепловые потери и мощность отопительной системы в кВт.
• q — низшие показатели удельной калорийности энергоносителя в кВт/м³.
• КПД — показатели коэффициента полезного действия эксплуатируемого оборудования.

Например, для прогрева воздушных масс в помещении с общей площадью 90 квадратных метров расходуется V = 9,0 / (9,2 х 96 / 100) = 9,0 / 9,768 = 0,92 м³/час.

С учётом теплопотерь

Индивидуальная норма с учётом показателей мощности рассчитывается в соответствии с формулой:

К_зап × ОП × РТ × КР × 1кВт /860 кКВ, где:

• К_зап является поправочным значением, равным 1,15 или 1,20.
• ОП является показателями общего объёма помещения.
• РТ является разницей температурных показателей в помещении и вне его.
• КР является показателями коэффициента рассеивания.

Например, 1 000 мг условного топлива — это 7 000 ккал, а в ином выражении — 7 × 10 — 3 Гкал, при этом идеальным в условиях 1 КПД являются показатели удельного расхода условной единицы топлива для выработки 1,0 Гкал теплоты.

Таблица: территориальные поправочные значения на годовые нормы расхода тепла для приготовления пищи и горячего водоснабжения в ЦФО

Таблица: территориальные поправочные значения на годовые нормы расхода тепла для приготовления пищи и горячего водоснабжения в СЗФО

Таблица: территориальные поправочные значения на годовые нормы расхода тепла для приготовления пищи и горячего водоснабжения в ЮФО

Таблица: территориальные поправочные значения на годовые нормы расхода тепла для приготовления пищи и горячего водоснабжения в Приволжье

Расчёт топлива на ГВС

Как показывает практический опыт, семьёй из четырёх человек в среднем тратится за сутки порядка 80 л горячей воды, что позволяет рассчитать потребляемое количество тепла на нагрев жидкости:

Q = сm ΔТ, где:

• с — показатели тепловой ёмкости воды, составляющие 4,187 кДж/кг°С.
• m — показатели массового расхода воды в кг.
• ΔТ — показатели разницы между начальным и конечным температурным режимом.

Расчёт предлагает отсутствие перевода объёма потребляемой жидкости в массовые величины, признавая их одинаковыми. Например, при температуре воды 70°С:

4,187 х 80 х 70 = 23447,2 кДж или 6,5 кВт.

Остаётся подставить это значение в формулу с учётом КПД газового оборудования или теплового генератора, что позволяет получить данные объёма в м³/ч:

V = 1 / (q x КПД / 100)

Например, при мощности 6 кВт, V = 6 / (9,2 х 96 / 100) = 6 / 8,832 = 0,68 м³ природного газа расходуется на нагрев воды.

Как рассчитать расход сжиженного газа

Для обогрева помещения, организованного с применением такого газа, представленного пропаном или бутаном, существует несколько отличий.

Как правило, в частных домовладениях монтируются специальные резервуары, представленные газгольдерами, заправляемыми на один отопительный сезон. Использование для обогрева баллонов, заполненных газом, встречается достаточно редко.

Таблица: средний расход природного и баллонного или сжиженного газа с учётом показателей мощности газового оборудования

Для расчёта общего потребления сжиженного или баллонного газа применяется стандартная формула с данными удельной теплоты, выделяемой при сжигании энергоносителя. Параметры для пропана составляют 46,0 МДж/кг, или приблизительно 12,8 кВт/кг. Например, для домовладения общей площадью 90 м² при эксплуатации котла с КПД равным 90%:

V = 9,0 / (12,8 х 90 / 100) = 9,0 / 11,52 = 0,78 кг/ч.

Литр баллонного топлива обладает массой 0,54 кг, поэтому расход энергоносителя в литрах будет составлять 0,78 / 0,54 = 1,44 л/ч или 34,7 л в сутки и 1042 л в месяц. С учётом климатических условий, определение среднего значения потребует уменьшения полученных данных вдвое. Например, для Московского региона цифра составит 1042 / 2 = 521 л в месяц или порядка 17,3 х 214 + 3875 литров ежегодно.

Можно ли уменьшить потребление топлива

Экономный расход природного или баллонного голубого топлива — вполне выполнимая задача, решаемая с помощью нескольких несложных мероприятий:

• Приобрести газовое оборудование, имеющее высокий уровень КПД.
• Повысить КПД теплообменника в газовом котле монтажом циркуляционного насосного оборудования и фильтрующей системы.
• Обязательно установить стандартное насосное циркуляционное оборудование в системах с универсальными котлами, способное работать с разными видами топлива.
• Зафиксировать за батареями отопления фольгированный изолон и установить под отопительным прибором небольшой вентилятор.

Немаловажное значение имеет установка оптимального рабочего режима на эксплуатируемом газовом оборудовании посредством современной автоматики, а также максимально эффективное утепление.

Расход природного газа на 1 квадратный метр внешней стены за весь отопительный сезон в зависимости от утепления

Важно помнить, что энергозависимые системы нуждаются в наличии постоянного электрического снабжения и стабильного напряжения 220 В.

Точные расчёты и тщательный подход при проектирования системы отопления позволят избежать в дальнейшем крупных расходов на отопление коттеджа. Из нашей следующей статьи вы узнаете о принципах разработки отопительных систем, выборе котлов и обустройстве котельной: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/sistema-otopleniya-kottedzha.html.

Стабильный рост цен разных видов энергоносителей спровоцировал вполне естественный процесс совершенствования всех видов отопительного оборудования, включая газовые агрегаты. Однако повышение эффективности работы таких устройств потребует не только обязательного, но и грамотного расчёта расхода газа и использования современных методик, позволяющих обеспечивать максимальную экономичность при эксплуатации газового оборудования с минимизацией перерасхода топлива.

Расход газа на отопление дома

Усредненный расход газа в частном доме или квартире рассчитывается с целью рассчитать величину затрат на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Эти вычисления делаются на этапе проектирования здания либо перед выбором энергоносителя и котельного оборудования для сравнения с другими видами топлива.

Существует упрощенная методика, как рассчитать максимальный и средний расход газа на отопление и ГВС, она и будет рассмотрена в данной статье. Выполнить такой расчет с большой точностью не получится, но порядок цифр будущей оплаты вы узнать сможете.

Расчет расхода газа на отопление

Средний расход газа на отопление считается исходя из примерно половинной мощности установленного котла. Дело в том, что для определении мощности газового котла закладывается самая низкая температура. Обеспечить комфортом — даже когда на улице очень холодно, в доме должно быть тепло.

Считать расход газа на отопление по этой максимальной цифре не правильно — в основном температура значительно выше, а значит, топлива сжигается намного меньше. Потому и принято считать средний расход топлива на отопление — порядка 50% от теплопотерь или мощности котла.

Считаем расход газа по теплопотерям

Если котел еще не приобретен, и вы пытаетесь оценить стоимость отопления разными способами, считать правильно от общих теплопотерь здания. Они, скорее всего, вам известны. Методика тут такая: берут 50% от общих теплопотерь, добавляют 10% на обеспечение ГВС и 10% на отток тепла при вентиляции. В результате получим средний расход в киловаттах в час.

Теперь можно узнать расход топлива за сутки (умножить на 24), в месяц (на 30), ну и полностью за весь отопительный сезон (умножить на количество месяцев, на протяжении которых работает система отопления). Все эти цифры можно перевести в кубометры газа, а потом перемножить кубометры на цену газа и, таким образом, вычислить затраты на отопление.

Пример расчета по теплопотерям

Пусть теплопотери дома составляют 16 кВт/час. Начинаем считать:

• средняя потребность в тепле в час — 8 кВт/ч + 1,6 кВт/ч + 1,6 кВт/ч = 11,2 кВт/ч;
• в день — 11,2 кВт * 24 часа = 268,8 кВт;
• в месяц — 268,8 кВт * 30 дней = 8064 кВт.

Переводим в кубометры. Если использовать будем природный газ, делим расход газа на отопление в час: 11,2 кВт/ч / 9,3 кВт = 1,2 м3/ч. В расчетах цифра 9,3 кВт — это удельная теплоемкость сгорания природного газа (есть в таблице).

Также можно посчитать необходимое количество топлива любого типа — надо только взять теплоемкость для требуемого топлива.

Так как котел имеет не 100% КПД, а 88-92%, придется внести еще поправки на это — добавить порядка 10% от полученной цифры. Получается расход газа на отопление в час — 1,32 кубометра в час. Далее можно рассчитать:

• расход в день: 1,32 м3 * 24 часа = 28,8 м3/день
• потребность в месяц:28,8 м3/день * 30 дней = 864 м3/мес.

Средний расход за отопительный сезон зависит от его длительности — умножаем на количество месяцев, пока длится отопительный сезон.

Этот расчет — приблизительный. В какой-то месяц потребление газа будет намного меньше, в самый холодный — больше, но в среднем цифра будет примерно такой же.

Расчет по мощности котла

Расчеты будут немного проще, если имеется рассчитанная мощность котла — тут уже учтены все необходимые запасы (на ГВС и вентиляцию). Потому просто берем 50% от расчетной мощности и далее считаем расход в день, месяц, за сезон.

Например, проектная мощность котла — 24 кВт. Для расчета расхода газа на отопление берем половину: 12 к/Вт. Это и будет средняя потребность в тепле в час. Чтобы определить расход топлива в час, делим на теплотворную способность, получаем 12 кВт/час / 9,3 к/Вт = 1,3 м3. Далее все считается как в примере выше:

• в день: 12 кВт/ч * 24 часа = 288 кВт в перерасчете на количество газа — 1,3 м3 * 24 = 31,2 м3
• в месяц: 288 кВт * 30 дней = 8640 м3, расход в кубометрах 31,2 м3 * 30 = 936 м3.

Далее добавим 10% на неидеальность котла, получим, что для этого случая расход будет чуть больше 1000 кубометров в месяц (1029,3 куб). Как видите, в этом случае все еще проще — меньше цифр, но принцип тот же.

По квадратуре

Еще более приблизительные расчеты можно получить по квадратуре дома. Есть два способа:

• Можно посчитать по СНиПовским нормам — на обогрев одного квадратного метра в Средней Полосе России в среднем требуется 80 Вт/м2 . Эту цифру можно применять, если ваш дом построен по всем требованиям и имеет хорошее утепление.
• Можно прикинуть по среднестатистическим данным:
  • при хорошем утеплении дома требуется 2,5-3 куб/м2;
  • при среднем утеплении расход газа 4-5 куб/м2.
  
  Чем лучше утеплен дом, тем меньше будет расход газа на отопление

  Каждый хозяин может оценить степень утепления своего дома, соответственно, можно прикинуть, какой расход газа будет в данном случае. Например, для дома в 100 кв. м. при среднем утеплении потребуется 400-500 кубометров газа на отопление, на дом в 150 квадратов уйдет 600-750 кубов в месяц, на отопление дома площадью 200 м2 — 800-100 кубов голубого топлива. Все это — очень приблизительно, но цифры выведены на основании многих фактических данных.

  Расчет расхода сжиженного газа

  Многие котлы могут работать от сжиженного газа. Насколько это выгодно? Какой будет расход сжиженного газа на отопление? Все это тоже можно посчитать. Метод такой же: нужно знать или теплопотери, или мощность котла. Теперь требуемое количество переводим в литры (единицы измерения сжиженного газа), а при необходимости можно высчитать количество необходимых баллонов.

  Давайте рассмотрим расчет на примере. Пусть мощность котла 18 кВт, соответственно, средняя потребность в тепле — 9 кВт/час. При сжигании 1 кг сжиженного газа получаем 12,5 кВт тепла. Значит, чтобы получить 9 кВт, потребуется 0,72 кг (9 кВт / 12,5 кВт = 0,72 кг).

  Далее считаем:

  
  
  
  • в день: 0,72 кг * 24 часа = 17,28 кг;
  • в месяц 17,28 кг * 30 дней = 518,4 кг.

  Добавим поправку на КПД котла. Надо смотреть в каждом конкретном случае, но возьмем 90%, то есть, добавим еще 10%, получится, что за месяц расход составит 570,24 кг.

  
  Сжиженный газ — один из вариантов отопления

  Чтобы посчитать количество баллонов, данную цифру делим на 21,2 кг (именно столько в среднем находится кг газа в 50 литровом баллоне).

  
  Масса сжиженного газа в различных баллонах

  Итого, для данного котла потребуется 27 баллонов сжиженного газа. А стоимость считайте сами — цены в регионах отличаются. Но не забудьте про расходы на транспортировку. Их можно уменьшить, если приобрести газгольдер — герметичную емкость для хранения сжиженного газа, которая заправляется в зависимости от объема хранилища и потребности.

  И снова-таки не стоит забывать, что это — лишь приблизительная цифра. В холодные месяцы расход газа для отопления будет больше, в теплые — значительно меньше.

  P.S. Если вам удобней считать расход в литрах:

  • 1 литр сжиженного газа весит примерно 0,55 кг и при сжигании даёт примерно 6500 кВт тепла;
  • в 50 литровом баллоне около 42 литров газа.

Как рассчитать расход газа для дома при автономной газификации.

Переход на систему автономного газоснабжения часто является вынужденной мерой. Люди обустраивают коттедж, занимаются бизнесом, но при этом не могут подключиться к основной газовой магистрали из-за отдаленности, высоких трат на подключение. Однако растет число и тех, кто сознательно выбирает независимую газификацию. Возможность контроля над качеством и расходом газа, использование системы только по необходимости позволяет снижать затраты на отопление и горячую воду. Впрочем, чтобы добиться этого, нужно правильно подобрать оборудование, контролировать потребление топлива, убедиться, что кровля, стены помещения надежно утеплены.

Расчет потребления газа

Экономическую целесообразность отопительной системы можно определить, рассчитав, сколько топлива расходуется или будет расходоваться, если система автономного газоснабжения еще не внедрена и не используется. Для этого существует несколько методик:

• оценка фактического потребления;
• калькуляция на основе мощности котла;
• формула на основе отапливаемой площади;
• исходя из теплопотерь.

Расчет расхода на основе фактического потребления газа.

Проще всего определить затраты на газовое отопление, измеряя реальное потребление. С этой целью берут показания счетчика на первый и последний дни месяца. Годовой расход газа получают последовательным суммированием результатов ежемесячных срезов данных.

Простое умножение сведений, полученных за месяц, на 12 правильных результатов не даст. В летнем срезе будет пропущена нагрузка зимой. В зимнем не будет учтено уменьшение потребления летом.

Расчет газа на основе мощности котла.

С целью обогрева помещения чаще всего используется автономный газовый котел. Его основная техническая характеристика – максимальная мощность. Используют ее для определения расходов газа для обогрева зимой, горячего водоснабжения, ожидаемых потерь тепла. Считается, что расчетные условия не соответствуют реальным, поэтому в калькуляции учитывают лишь 50% мощности, указанной производителями.

Например, в коттедже установлен котел, работающий на природном газе. Проектная мощность составляет 30 кВт. Предполагается, что фактически он потребляет 15 кВт/ час. За удельную теплоту сгорания энергоресурса принято брать значение 9,3 кВт на м3. Опираясь на формулу расчета, 15 кВт/ час делим на 9,3, получаем объем потребления газа 1,6 м3 в час или 38,4 м3 в день. Месячный объем будет 1.152 м3, годовой – ориентировочно 13.824 м3.

На возможные теплопотери необходимо прибавить 10%. В таком случае месячные затраты составят 1.267 кВт, годовые – 15.206 кВт. Подобным образом рассчитывается расход, если отопительная система работает на сжиженном газе. Определяя вероятный объем потребления для такой конфигурации отопительной системы, нельзя забывать, что удельная теплота, образующаяся при сгорании топлива, составляет 12,5 кВт.

В соответствии с расчетом, для котла. Проектная мощность которого равна 30 кВт, потребуется 1,2 м3. Часовой расход газа рассчитывается по уже знакомой формуле: 15 кВт/ 12,5. Вероятно, в течение дня будет истрачено 28,8 м3, в течение месяца – 864 м3.

Влияние площади дома на расход топлива.

На этапе составления проекта системы отопления коттеджа, постройки, используемой в бизнес-целях, спрогнозировать потребление природного газа можно, исходя из площади. Полученный расход нельзя считать точным, т.к. в методике не учитывается мощность котельного оборудования и теплопотери.

Сегодня актуальны два подхода к определению расходов газа на отопление:

• исходя из норм СПиП. Для средней части России установлена норма 80 Вт/ м2 отапливаемого помещения. Способ позволяет быстро получить результат, однако, не учитывает особенности постройки;
• на основе средневзвешенных расходов, полученных, исходя из статистических данных. Основной параметр – качество теплоизоляции. Усредненный показатель для жилья с плохой термозащитой составляет от 4 до 5 м3/ м2. Если площадь составляет 100 м2, потребуется около 500 м3 топлива. Норма для помещения с хорошей термоизоляцией – от 2,5 до 3 м3. При той же площади потребность составит около 300 м3.

Расчет по теплопотерям.

При проектировании отопления на газе можно спрогнозировать его потребление, исходя из информации об ожидаемых теплопотерях в час. При этом в формуле учитывается 70% от этого значения:

• 10% – горячая вода;
• 10% – непредвиденные ситуации, связанные с потерей тепла;
• 50% — общие теплопотери.

Для определения месячного потребления полученный показатель умножаем сначала на 24 часа, и далее еще на 30 дней. Чтобы рассчитать годовой объем, результат умножаем на 12 месяцев.

Однако, таким образом, мы получаем исходные сведения о теплопотерях. Чтобы составить месячный прогноз расхода газа, нужны данные в кубических метрах. Получить их можно, зная теплоту сгорания. Пример:

• теплопотери составляют 30 кВт;

потребность в тепле в час составляет 21 кВт. Этот показатель складывается из предположения, что 15 кВт или 50% это общие теплопотери, 3 кВт – горячая вода, 3 кВт – потери, которые невозможно спрогнозировать;

• в день это 21 кВт * 24, получается 504 кВт;
• в месяц – 504 кВт * 30, в итоге имеем 15120 кВт

В дальнейшем, чтобы рассчитать затраты на приобретение энергоресурса, объем, измеренный в кубометрах, умножают сначала на теплоту сгорания, а затем на цену.

Получается, что на системе автономной газификации при вероятных теплопотерях 30 кВт расходы составят 21 кВт / 9,3 = 2,26 м3 газа. Дополнительно этот показатель умножают на 1,1 (КПД котла).

Основываясь на формуле, можно рассчитать объем газа:

• часовая потребность в доме – 2,49м3;
• дневная потребность – 59,76 м3;
• месячная – 792,80 м3.

При подобном подходе годовой показатель средний расход газа в доме будет значительно отличаться от фактического потребления и потребует корректировки. Для калькуляции рекомендуется учитывать затраты только на то число месяцев, когда помещение отапливается.

Цена топлива во всех районах страны – разная, изменения зависят от времени года. Поэтому для отопления необходимо производить индивидуальный расчет количества газа, опираясь на фактические цены.

Причины высоких расходов на отопительную систему.

Естественное желание человека – сэкономить в любой ситуации. Даже если отопление в помещении работает на газе, и затраты не слишком высоки, большинство ищет способ их сделать еще меньше. В том же случае, когда затраты оказываются чрезмерно высокими, разобраться с причинами этого явления, просто необходимо. Существует несколько причин, определяющих высокие расходы на газ:

• проект газификации частного дом был составлен неправильно. Ошибки в проектировании отопительной системы значительно увеличивают расходы на топливо;
• высокие теплопотери из-за плохой термоизоляции дома. По утверждению специалистов, недостаточное утепление крыши увеличивает теплопотери на 30%. Использование старых, некачественных оконных рам – на 35%. Дымоходы, камины, вентиляционные отверстия ведут к дополнительной тепловой потере на 25%. Плохо утепленные стены также увеличивают теплопотери на 25%. Проблемы с полом ведут к 15% росту потерь тепла. Особое внимание необходимо уделять местам стыков пола, стен, потолка;
• субъективные факторы.

Чтобы уменьшить расходы на газ и сэкономить, необходимо выяснить причину и попытаться ее устранить.

Ошибки в проектировании.

Чаще всего проблема высоких затрат связана с использованием котла, мощность которого значительно превышает существующие потребности. Среди других причин:

• использование слишком большого количества отопительных приборов;
• неправильно спроектированная система подачи и возврата горячей воды;
• отсутствие приборов, которые позволяют регулировать включение и выключение отопления. Это температурные датчики, термостаты на батареях. Как результат, в помещении держится слишком высокая температура;
• использование слишком маленького газгольдера, требующего заправки более 2 раз в год.

Утепление кровли.

При автономной газификации можно значительно уменьшить расход газа, если крыша частного дома будет достаточно утеплена. Теплый воздух поднимается наверх. Если потолок или кровля – проблемные, он будет смешиваться с холодным и быстро терять температуру. Дополнительная теплоизоляция кровли с использованием современных утеплительных материалов позволит уменьшить затраты на систему обогрева. При проведении ремонтных, строительных работ применяют керамзит, минеральную вату, пенополиуретан, опилки. Теплоизоляцию размещают с внутренней стороны ската крыши, между перекрытиями.

Утепление окон.

Значительные теплопотери и расходы на газовый котел связаны с оконными рамами. По статистике они могут достигать 35%. Рекомендуется замена старых деревянных окон на современные модели из ПВХ с качественными уплотнителями. Они служат надежной зашитой от холодного воздуха. В процессе установки не остается щелей, отверстий.

Утепление стен.

Чтобы теплый воздух не покидал помещение сквозь стены, их рекомендуется утеплять. Для термоизоляции используется минеральная вата, пенополистирол. Для лучшего сохранения тепла рекомендуется использовать конвекторы. С их помощью образуются завесы, препятствующие попаданию в помещение прохладного воздуха. Еще один способ утепления – размещение за радиаторами специального утеплителя.

Защита дверных проемов.

Поздней осенью, зимой особенно сильно ощущается, как дует холодный воздух в дверные щели. Избежать потерь тепла и проникновения в помещение холода можно, установив качественные двери с уплотнителями, обработав стыки строительной пеной, другими материалами.

Субъективные факторы.

Частая причина высоких затрат – постоянное использование отопительной системы, даже в тех ситуациях, когда реальной потребности в этом нет. Типичный пример – батареи в помещении работают на полную мощь, когда жильцы находятся в отъезде. Часто их оставляют включенными днем при том, что температура на улице уже достаточно высокая. Результаты подсчета топлива, реально необходимого для дома, в такой ситуации значительно превышают проектные показатели.

Способы уменьшения расходов газа на отопление.

Снизить затраты на топливо, необходимое для отопительной системы, позволяют и другие способы. Среди них:

• приобретение и использование специального зимнего топлива в осенне-зимний период, летнего – в теплое;
• отслеживание цен. Выигрывает тот, кто покупает топливо в те месяцы, когда цены снижены, заранее планировать приобретение;
• покупка количества, которое дает право на скидку.

Установка дорогостоящей системы независимого газоснабжения предполагает уменьшение трат на горячее водоснабжение, обогрев дома. Чтобы добиться такого эффекта, нужно правильно рассчитать расход газа, используя оптимальный для конкретной ситуации способ, заняться утеплением, не злоупотреблять обогревом.

Средний расход газа на отопление дома. Как уменьшить расход

В современном мире природный газ является одним из самых дешевых и доступных видов топлива. Однако стоимость подключения газа достаточно высока.

Поэтому многие заранее рассчитывают средний и максимальный расход газа на отопление дома и только потом делают выводы, насколько экономически выгодны такие затраты. Чтобы расчёты были верны, следует знать среднее потребление газа на отопление в частном доме. Только потом суммировать общее значение с целью сравнения с остальными видами топлива.

Читайте также по теме: Газгольдер, магистральный газ или пеллеты, что дешевле и Как экономить газ при газовом отоплении в частном доме

Подобные манипуляции проводят в начале проектирования всей отопительной системы. Если большой расход газа окажется финансово затруднительным, мероприятия оказываются нерентабельными.

Расчет расхода газа

Как правило, измерение расхода газа производят непосредственно, когда получают счет за полученное топливо. И только в том случае, если сумма большая, начинают учитывать потребление газа.

На сегодняшний день разработаны и внедрены методы, с помощью которых, как на этапе проектирования, так и в уже построенном доме, можно рассчитать расход газа. К примеру, на отопление дома 200 м². Исходя из полученных результатов, проводят мониторинг системы отопления и планируют сокращение расходов для поддержания комфортной атмосферы в доме.

Однако иногда возникает потребность узнать, сколько кубов газа будет потрачено в будущем, когда вы еще только планируете стройку. Для этого следует остановить свой выбор на экономичном и выгодном оборудовании для отопления. Которое плюс ко всему должно быть оснащено эффективным энергоносителем.

Именно поэтому особую важность имеет вопрос, как верно рассчитать и произвести в будущем учет расхода газа на обогрев всей площади дома. Существует несколько способов и методов расчета.

Методика расчета для природного газа

Рассчитать потребление природного газа с целью отопления довольно просто. Показатель равен половине мощности инсталлированного котла. Производители для характеристики мощности котла, отапливаемого с помощью газа указывают самый низкий показатель температуры. Эти действия являются логичными. Даже в самый сильный мороз дома должно быть максимально комфортно и тепло.

Следовательно, рассчитывать расход газа на человека только по максимально высокому значению является неправильным. В наших широтах в основном температура существенно выше. Что указывает на сжигания топлива в разы меньше. В связи с этим, за измеритель расхода газа берут среднее число, равное 50% от теплопотерь или же мощности котла.
Зная все необходимые нормы потребления газа, можно произвести все расчеты самостоятельно.

Считаем расход газа по теплопотерям

Суточный расход узнать можно, умножив показатель затраты в час на 24, в месяц логично на 30 (количество дней). А вот годовой расход газа можно рассчитать, умножив на количество месяцев, в течение которых производилось отопление дома. Имея представления об удельной теплоте сгорания газа, переводим значение в кубометры. Полученную сумму множим на стоимость газа. Как результат, Вы увидите ваши затраты на обогрев здания.

Пример расчета

В качестве примера, приведем калькулятор расчета расхода теплопотери равной 20 кВт/ч. Приступим к подсчетам:

Показатель средней потребности в тепле в час составляет – 9 кВт/ч сюда прибавляем 2,0 кВт/ч и еще раз 2,0 кВт/ч, получаем 13 кВт/ч.

Для расчета потребления тепла в сутки возьмем наш часовой показатель, это – 13 кВт/ч и умножим на количество часов в сутках, т.е. на 24. Получаем суточный показатель – 312 кВт.

Затем Вам необходимо вычислить кубометры. В том случае, когда используется газификация природным газом, расход топлива будет разделен на показатель отопления в 60 минут: 13,0 кВт/ч делим на 9,3 кВт/ч и получаем 1,39 кубических метров час. Где расчетный коэффициент 9,3 кВт/ч – это удельная теплоемкость сгорания газа.

Подобным образом рассчитывается требуемое количество газа любого типа. Главное указать в расчете теплоемкость конкретного топлива. Последовательно считаем далее:

• дневной расход умножаем на количество часов в сутках: 1,53 кубометров * 24 = 36,72 м³ в день;
• месячный расход: 36,72 м³/день умножить на 30 суток равно 1101,6 м³ в месяц;
• примерный годовой расход топлива аналогично умножаем на количество месяцев, когда задействовано отопительное оборудование.

Помните, что все подсчеты весьма приблизительные. Многое зависит от температуры за окном. Показатель всегда будет варьироваться в зависимости от того, насколько холодно на улице. В период самых сильных морозов, естественно, потребление усилится. Однако, средний показатель не будет кардинально отличаться от приведенных выше расчетов.

Расчет по мощности котла

В том случае, когда Вы имеете в наличие показатель рассчитанной мощности вашего котла, производимые подсчеты значительно упрощаются. В показатель мощности включены все погрешности и запасы на вентиляцию и ДВС. Следовательно, стоит взять половину значения расчетной мощности и посчитать суточное, месячное или сезонное потребление. Все подсчитывается аналогично вышеуказанному способу.

Для иллюстрации возьмем котел с проектной мощностью 32 кВт. Как мы помним, следует принять в расчет только половину значения: 16. Данный показатель является средней необходимостью в тепле за один час.

Для того чтобы определить расход потребления газа в час, разделим значение на способность выработки тепла. Это значит, нашу величину равную 16 делим на 9,3 кВт/ч и получаем 1,72 м³. Затем просчитываем остальные значения:

1. расход в день: умножаем показатель 50% на количество часов в сутках. 16 кВт/ч * 24 равно 384 кВт. А при расчете на количество газа – 1,72 кубических метра умножаем на 24 и получаем 41,28 метра в кубе.
2. 30-и дневный месячный расчет: 384 кВт множим на 30 и видим сумму 11 520 м³. Расход в кубометрах составит 1 238,4 м³.

Не забудьте учесть погрешность котла, равную 10%. Итоговое значение расхода в месяц на счетчике составит 1362,4 кубометра. Пример расчета гораздо проще и яснее, т.к. нет столько цифр, однако принцип сохраняется аналогичный.

По квадратуре

Расчеты по квадратуре здания являются самыми приблизительными из всех. Делятся на два вида:

1. По нормам СНиПа, где на подачу тепла в 1 метр в квадрате в средней полосе РФ расходуется около 80 Вт/м². Однако подобный показатель применим только в том случае, если при постройке дома соблюдены полностью все требования. Исключительно верно проложен трубопровод, здание имеет высокий уровень утепления.
2. В расчет берутся средние показатели. Тут также есть два пункта. Первый – при качественно хорошем утеплении требуется объем 3 куба материала на один квадратный метр площади помещения. Второй вариант – потребление газа при среднем качестве утеплительного материала равно 5 кубам на один метр в квадрате.

Любой человек, который строит свой дом, должен знать качество утеплителя. Следовательно, возможно самостоятельно просчитать потребление с учетом нормы расхода газа на отопление частного дома. Для приблизительного расчета в качестве образца возьмем здание площадью 100 квадратов и среднем утеплении. Путем несложных просчетов получаем расход в 500 м³ на обогрев дома.

Если рассчитать подобный показатель для дома 150 м² значение будет равно 700-750 метров в кубе за 30 дней. Для постройки в 200 квадратных метров – максимально 1000 м³ топлива. Стоит еще раз отметить, все расчеты и показатели являются примерными, т.к. конечный расчет производится с учетом многих фактических данных.

Расчет расхода газа

Расчет расхода газа на отопление дома можно сделать по следующей формуле:

V = Q / ((q * КПД) / 100).

В приведенной расчетной формуле буквы имеют следующее значение:
Значение q, которое расположено в знаменателе формулы – это калорийность расходного горючего материала. Принимается значение 8 кВт/м³;
V – какой объем газа расходуется при отоплении помещения;
КПД – это коэффициент полезного действия при сжигании топлива, он всегда обозначается в процентах;
Q – это величина нагрузки на отопление помещения с площадью 150 м².

Пример расчета

В приведенном примере предложено жилое помещение, площадь которого составляет 150 квадратных метров, а величина нагрузки составляет 15 киловатт. Все расчеты расхода газа на отопление приведены относительно данных величин. Обогревать здание будет установка, которая имеет камеру закрытого типа, а КПД составляет 92%.

При самых сильных возможных морозах на улице, расход газа за шестьдесят минут, т.е. один час активной работы котла будет составлять 2,04 м³/ч. Все расчеты произведены по формуле, приведенной в начале заголовка. А за одни сутки расход газа на отопление дома площадью 150 м² будет равняться 2,04*24=48,96 кубических метров. Подсчеты произведены для северных широт нашей страны и с учетом максимально возможных морозов. Т.е. если говорить более профессиональным языком, произведен расчет максимального часового расхода газа.

Во время отопительного сезона температура окружающей среды может отличаться в зависимости от того, в каком регионе живет субъект. Температура может опускаться до -25ºС, а местами и до -40ºС. Поэтому средний расход будет значительно меньше, чем мы рассчитали, и будет в районе 25 кубических метров в сутки.

Получается, что за один месяц отопительного сезона турбированный котел, который установлен и применяется для обогрева жилого помещения, находящегося в средних широтах России, площадью 150 метров кубических, истратит 25*30=750 кубических метров газа. Таким же нехитрым способом с использованием формул можно вычислить потребление газа для помещений других размеров.

Пример расчета расхода сжиженного газа

Читайте также по теме: Сколько стоит доставка сжиженного газа для газгольдера

Чтобы произвести расчет расхода сжиженного газа на отопление помещения, требуется добавить значение теплотворной способности данного вида горючего материала. При этом необходимо помнить, что все объемы природного газа рассчитываются либо в метрах кубических, либо в литрах, а сжиженного в килограммах, которые в дальнейшем необходимо перевести уже в литры.

Теплота сгорания сжиженного газа будет равняться величине 12,8 кВт на один килограмм. Эта величина равняется 46 мегаджоулям на один килограмм. В итоге благодаря формуле мы получаем показатель в 0,42 килограмма за час. Это при условии, что мы использовали котел с КПД 92 %, т.е. как и в приведенном примере выше 5/(12,8*0,92).

Один литр сжиженного газа пропан-бутан имеет массу в 540 грамм. Если перевести данное значение в литры, то мы получаем значение в 0,78 литра сжиженного газа. Если умножить данное значение на 24, то мы получим показатель за одни сутки, и он будет равняться 18,7 литра. Как показывает учет расхода газа, в месяц мы получим значение в размере 561 литр. Это значение для помещения площадью в 100 квадратных метров. Как показывает наш расходомер что при площади здания 200 метров квадратных, расход будет составлять 1122 литра, а при площади дома 300 м² объем составит 1683 литра.

Как уменьшить расход газа

Так как же уменьшить расход газа в частном доме во время отопительного сезона? Данным вопросом задаются многие, кто проживает в частных домах. Существует несколько различных методов, которые в совокупности значительно сократят потребление горючего материала без снижения температуры в доме. Небольшие траты помогут сэкономить значительную сумму денег, поскольку все мероприятия в итоге будут полезны на протяжении не одного года, а долгих лет.

Утепление чердачного перекрытия и кровли

Утепление чердака является первостепенной мерой, которая значительно повышает теплоизоляцию жилого помещения. Для данных мероприятий существует несколько вариантов утеплительного материала. Кстати, утепленный чердак дает возможность ночевать в нем даже зимой, а это значительное увеличение жилой площади с низким уровнем расходов.

Также гидроизоляция защищает крышу от возможного попадания снега либо дождевой воды. Для правильного и качественного утепления чердачного помещения используют такие материалы как минеральная вата и специальная пароизоляционная фольга. Плюс для работ необходимы различные расходные материалы и крепежи. Т.е. гвозди (можно использовать саморезы), проволока, сшиватели.

Минеральную вату используют чаще всего для утепления чердака. Она бывает нескольких видов. Самые часто используемые варианты – каменная и стекловата. Иногда применяют специальные плиты из волокон деревьев, либо пенополистирол.

Материалы лучше использовать гибкие и эластичные, поскольку они упрощают процесс монтажа.

Важно

Учитывая наш климат и резкие перепады температур в любое время года, минимальный слой пеноплекса, который монтируется на чердак, с целью утепления крыши, должен составлять 25 миллиметров. Самая подходящая же толщина будет в районе 100 миллиметров.

Иногда для утепления крыши используют и плиты из пенопласта. Данный материал имеет наименьшую цену, но в тоже время, он очень хрупкий и имеет меньший срок эксплуатации.

В последнее время популярностью пользуется утеплительная пена. Она довольно легко монтируется и не требует специальных навыков. Пена просто подается из шланга, ее необходимо равномерно нанести на всю площадь чердачного помещения. Плюсами такого материала является то, что она закупоривает всевозможные щели.

Утепление полов

Утепление полов предотвращает поступление холода из подвала, а также способствует улучшению теплоизоляции дома. Чтобы правильно его утеплить необходимо, подобрать материал. Современные производители изобилуют своими предложениями. Самыми популярными, из которых, являются: пенополистирол, пеноплекс, минеральная вата (делится на каменную и стекловату), маты изо льна, наливные полы, пробковый утеплитель, пенопласт.

Утеплители в свою очередь делятся на натуральные и синтетические. К первым относят пробковое дерево, лён, опилки, целлюлоза. Все остальные являются синтетическими, либо как еще называются искусственные.

По виду материалов они могут быть плиточными, наливными, насыпными, рулонные и напыляемые. От каждого конкретного вида зависит и технология установки.

Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы. Однако все они отлично справляются со своей основной задачей. Перед работами необходимо учесть все факторы. Уровень над землей, глубина подвала и др., чтобы максимально теплоизолировать пол.

Замена окон

Замена окон помогает значительно улучшить теплоизоляцию жилого помещения, а значит, и сократить потребление отопительного материала. Стоит использовать стеклопакеты. Кстати с таким видом окон сами рамы могут быть как деревянные, так и пластиковые.

Отлично справляются с поставленной задачей и металлопластиковые энергосберегающие. Количество стеклопакетов должно быть минимум три, т.е. двухкамерные. Однокамерные же (окна с двумя стеклами) нельзя использовать в жилом помещении, поскольку стекла будут промерзать и выпадает конденсат.

Если же у вас нет возможности экстренно сменить окна, можно просто теплоизолировать ваши. Для этого используются утеплительные материалы. Например вата, либо поролон. Благо на сегодняшний день рынок представлен огромным выбором подобного рода продукции.

Также можно поменять и двери, что тоже поспособствует улучшению теплоизоляции и снижению количества отопительного материала.

Утепление стен

В том случае, когда вы строите дом по качественному и продуманному плану, существует возможность заранее просчитать расход топлива. Однако, если дом уже построен оптимальным способом будет обращение к профессионалам с целью подсчета. Специалист не только грамотно сделаете свою работу, но и посоветует возможные способы экономии.

Расчет расхода газа на отопление дома 100

В действительности довольно просто подсчитать средний расход газа на отопление дома с функционирующей системой обогрева. Достаточно засечь показания газового счетчика в первый и последний день месяца. Но на стадии проектирования коттеджа или дачи также требуется произвести эти расчеты хотя бы для того, чтобы осуществить выбор энергоносителя, а потом и отопительного оборудования. В данной статье мы покажем, как правильно определить средний расход газа на отопление частного дома по заданной площади.

Порядок расчетов

Главный показатель, от которого зависит результат вычислений – потребляемая мощность для обогрева. В соответствии с нормативами она рассчитывается для каждого помещения при уличной температуре зимой во время самой холодной пятидневки. Подобные расчеты достаточно сложны и проводятся с целью правильного подбора котельного оборудования.

В реальности тепловая энергия расходуется в среднем наполовину меньше, чем вышло по расчету. Это понятно, ведь в течение отопительного сезона температура наружного воздуха колеблется от плюсовой до самой низкой, изменяется и норма расхода газа. Учитывая этот момент, пойдем по общепринятому пути определения ориентировочного количества теплоты для здания. То есть, вместо 100 Вт энергии, требуемой на каждый квадратный метр площади, примем реальное среднее значение – 50 Вт / м2 за 1 час.

Соответственно, дом площадью 100 м2 будет  потреблять 5000 Вт / ч или 5 кВт/ч. Чтобы вычислить объемное количество топлива для данной площади, применяется следующая формула для расчета затрат газа для отопления:

• L = Q / (qН х 0.92), где:
• L – объемный расход топлива за 1 час, м3;
• Q – необходимая тепловая мощность на отопление, кВт;
• qН – низшая теплота сгорания топлива, для природного газа равна 10.175 кВт/м3;
• 0.92 – КПД котельной установки, сжигающей горючее.

Таким образом, часовой расчет расхода газа для отопления дома площадью 100 м2 выглядит так:

5 / (10.175 х 0.92) = 0.53 м3 / ч природного газа.

Дальше все просто: в сутки объем горючего составит 0.53 х 24 = 12.7 м3, а за месяц – 12.7 х 30 = 381 м3. Тем домовладельцам, кому удобно определять все величины относительно к 1 м2 площади, чтобы впоследствии можно было подсчитать расход для любого здания, предлагается полученное значение разделить на квадратуру здания. Тогда получится, что за месяц расход газа на 1 м2 составляет 3.81 м3.

Зная все величины, можно без труда определить объем горючего, необходимый для обогрева дома заданной квадратуры в год, то есть, за отопительный сезон. Для этого достаточно узнать число суток в отопительном сезоне и умножить суточный расход природного газа на это значение.

Следует отметить, что при данном алгоритме точность расчетов не слишком высокая и применима на этапе экономического подсчета стоимости отопления и сравнения с обогревом другими теплоносителями. Кстати, приведенная выше формула пригодна для определения массового или объемного расхода других видов горючего, как твердого, так и жидкого.

Расход сжиженного газа

Многие современные котлы устроены таким образом, что  сжигать  сжиженный газ даже без замены горелки. Поэтому интерес представляют не только расходы на потребление газа метана, но также и пропан-бутана, поставляемого в баллонах. Узнать эти величины будет полезно тем домовладельцам, кто планирует организовать автономное газовое отопление ввиду временного отсутствия магистрального топлива.

Итак, чтобы вычислить количество количество газа для здания площадью 100 м2, сгорающее за 1 час, надо подставить в предыдущую формулу значение теплотворной способности сжиженного газа и пересчитать заново. При этом не забываем, что считаются расходы природного газа в литрах и м3, а сжиженного – в килограммах, которые потом нужно перевести в литры. Итак, учитывая теплоту сгорания газа в размере 12.8 кВт / кг (46 МДж / кг), получаем:

5 / (12.8 х 0.92) = 0.42 кг / ч сжиженного газа.

1 л пропан-бутана весит 0.54 кг, значит, отопление дома газовым котлом за 1 час потребует 0.42 / 0.54 = 0.78 л сжиженного газа. За сутки — это 18.7 л, за месяц – 561 л. Принимая во внимание, что в обычном баллоне содержится порядка 42 л топлива, за месяц на обогрев здания 100 м2 придется израсходовать 561 / 42 = 14 баллонов, это довольно много и обойдется недешево.

В качестве итогов представим результаты, согласно которым за месяц примерный расход сжиженного газа на отопление дома составляет:

• 100 м2 – 561 л;
• 150 м2 – 841.5 л;
• 200 м2 – 1122 л;
• 250 м2 – 1402.5 л.

Как уменьшить расход газа

Мероприятия, позволяющие снизить потребление горючего на отопление одного квадратного метра помещения, а значит, и на весь коттедж, общеизвестны. Это замена старых окон в квартирах, утепление наружных стен, полов и кровли (особенно касается железобетонных и кирпичных домов), а также применение различных способов автоматического регулирования температуры воздушной среды.

Но есть и другие способы экономии, влияющие на расход газа в котлах:

• применение системы напольного отопления: теплоноситель греется максимум до 50 ºС вместо 90 ºС при радиаторной системе, что дает немалую экономию горючего;
• устройство организованного притока воздуха с подогревом: львиная доля теплоты (около 60%), производимой котлом, идет на нагрев холодного воздуха, беспорядочно проникающего в здание извне;
• запрограммированное автоматическое понижение температуры воздушной среды в определенное время суток: нет смысла прогревать весь объем помещения, когда в нем никого нет.

Заключение

Как видно из приведенных примеров, выполнение расчетов по определению расхода газа, используемого на отопление дома или квартиры, не является сверхсложной задачей. От вас требуется немного личного времени, а еще – внимательности при введении в формулу различных единиц измерения. Результаты вычислений обязательно помогут вам в будущем при подборе теплогенератора и прикидке финансовых затрат.

особенности расчета, примеры и рекомендации

При проектировании системы отопления для дома, владельцы обязаны предварительно знать, во сколько обойдется обогрев их жилплощади в процессе эксплуатации. В конечном итоге может быть так, что система отопления будет банально нерентабельна в случае неправильного выбора оборудования, неграмотного составления проекта или слабой теплоизоляции стен. Поэтому важно правильно просчитать расход газа на отопление дома на 200 м2. От полученной цифры уже можно отталкиваться и приступать либо не приступать к проектированию и покупке оборудования.

Считаем расход газа на отопление дома на 200 м2

Одно из главных значений в формуле при подсчете — это мощность оборудования. Без него невозможно определить расход газа на отопление дома на 200 м2. Подбирают котел исходя из площади дома, а при расчете расхода ориентируются на самую низкую температуру воздуха за окном. Полученное значение делится пополам, ведь на улице не всегда минусовая температура. Так и расход будет варьироваться приблизительно в таких же пропорциях.

Определение мощности котла

При подсчете расход сжиженного газа на отопление дома на 200 м2 в первую очередь определяют мощность котла. Предполагается, что на каждые 10 квадратных метров площади отопления нужен 1 кВт мощности. Исходя из того что значение нужно делить пополам, берем половину — это 50 Ватт в час на один квадратный метр. На 100 метров площади нам необходимо 5 кВт мощности; на 200 метров — 10 кВт. Это значит, что при выборе отопительного котла нам необходимо искать модели с мощностью 12-15 кВт. Рекомендуется выбирать оборудование с запасом. Если выбрать котел мощностью 10 кВт, то он должен справляться со своей задачей, но если где-то теплопотери в доме будут выше ожидаемых, то котел будет работать на пределе своих возможностей и не всегда сможет обеспечить должное отопление.

Форума расхода природного газа на отопление дома на 200 м2

Есть специальная формула, по которой необходимо проводить расчет:

А = Q / q * B.

В этой формуле:

1. A — количество газа в час, которое следует определить.
2. Q — требуемая для обогрева мощность (в нашем случае она будет равна 10 кВт).
3. q — минимальная удельная теплота. Этот параметр зависит от марки используемого газа. Если в вашем газопроводе используется газ марки G20, то это значение будет равно 34.02 МДж/куб. Его нужно перевести в киловатты по формуле: 1 МДж = 0,277(7) кВт*ч. Оно будет равно 9.45 кВт*ч.
4. B — КПД нашего оборудования. Значение зависит от котла, который вы выберете. Есть модели на рынке с КДП 80%, 90%, 95%, 98%. Желательно подбирать котел с более высоким КПД. Так расход газа на отопление дома 200 на м2 будет меньше, и за год экономия будет существенная. Как минимум за несколько лет экономия превысит затраты на более высокую стоимость котла с высоким КПД. Предположим, что вы выбрали модель с КПД 95%. Однако проценты мы не можем ставить в формулу. Поэтому берем коэффициент 0.95 и его используем.

Все цифры нам известны. Теперь нужно просто подставить их в формулу:

А = 10 / 9,45 * 0,95 = 1,0053 куб. м/час.

Это значит, что средний расход газа на отопление дома на 200 м2 составляет 1 кубометр в час. Но это при условии, что вы используете котел с КПД 95%, а в вашем газопроводе находится газ марки G20. В противном случае значения в формуле необходимо поменять, результат будет немного другим.

Суточный и месячный расходы

Теперь нам остается умножить полученную цифру на 24, и мы получим суточный расход газа при условии непрерывной работы оборудования. Далее умножаем значение на 30 и получаем месячный расход газа. В нашем случае расход будет равен 720 кубометрам. В принципе, это реальный расход газа на отопление дома 200 м2, вам остается узнать стоимость одного кубометра для вашего региона и посчитать, в какую сумму это обойдется.

Расчет сжиженного газа

Приведенная выше формула будет работать и для сжиженного газа. Единственное отличие — это другая теплопроводность самого газа. Поэтому здесь параметр q принимается равным 46 МДж на килограмм или 12.8 кВт на килограмм. Оставим КПД котла равным 95. Подставляем значения в формулу и получаем:

А = 10 / 12,8 * 0,95 = 0,74 кг/час.

Сжиженный газ всегда считают в килограммах. Затем значение переводят в литры. Для этого полученное значение нужно разделить на 0.54. В нашем случае получается расход 1,37 литра газа в час. Далее уже по привычной схеме:

1. Суточный расход сжиженного газа будет равен 33 литрам.
2. Месячный расход равен почти тысяче литров.

При этом стоит учесть, что в стандартном баллоне находится всего 42 литра. Такого баллона хватает приблизительно на сутки. Чтобы понять, сколько баллонов нам нужно, просто поделите количество газа на сезон на 42. Далее, зная стоимость баллона сжиженного газа, можно посчитать, в какую сумму обойдется отопление дома.

Однако не обязательно покупать баллоны. Можно использовать газгольдер. Расход газа на отопление дома на 200 м2 в данном случае отличаться не будет. Просто закачать сразу большой объем газа в газгольдер на целый сезон будет выгоднее, чем покупать большое количество баллонов.

Сокращение расхода

Это известно: если хорошо утеплить дом, то расход горючего для обогрева существенно сократится. Поэтому перед началом выбора и установки оборудования и прокладки магистральных путей необходимо хорошо утеплить дом: стены, крышу и чердак, пол, произвести замену окон, сделать герметичный контур уплотнения на дверях.

Особое внимание стоит уделить крыше и окнам. Предполагается, что из 100% потерянной теплоты 35% уходит через крышу, около 25% теряется на окнах. Поэтому используйте лучшие теплоизоляционные материалы и хорошие стеклопакеты, которые отличаются низким коэффициентом теплопроводности. Дешевые стеклопакеты сразу видно: их алюминиевый или стальной «скелет» зимой всегда очень холодный, и непосредственно через него теряется много тепла. Даже сами стекла так сильно не пропускают теплоту, как это делает металлический профиль, на котором эти стекла держатся.

Теплый пол или обычные батареи

Также и правильный проект отопления играет немаловажную роль. Подсчитано, что грамотно спроектированный и реализованный теплый пол позволит снизить расход газа. Обычные батареи потребовали бы больше газа для нагрева воздуха внутри помещения до того же уровня. Это обусловлено тем фактом, что благодаря теплому полу тепло поднимается снизу вверх и распространяется по всей площади комнаты. А вот обычные батареи греют наружную стену, из-за чего их эффективность ниже.

Также норматив температуры пола — 50 градусов, батареи — 90 градусов. Очевидно, что полы будут более эффективны и экономичны. Да, проект и укладка полов обойдется дороже, но разница в цене окупится очень скоро.

Используем современную автоматику

Ну, и очевидные вещи: экономить газ можно, грамотно настроив обогрев по времени. Например, если вас нет дома с утра до вечера, то в котле (если он поддерживает такую функцию) можно выставить на термостате невысокую температуру и запрограммировать прибавку мощности к определенному времени. А если вас не бывает дома неделями или даже месяцами, то в идеале нужно выставить температуру теплоносителя на 3-5 градусов. И пусть в доме будет холодно. Главное, чтобы не замерзали трубы.

Современные технологии в этом плане ушли далеко вперед. На многие котлы можно установить современную автоматику, которая позволит управлять устройством дистанционно. Можно со своего смартфона задавать команду котлу на изменение режима, находясь на работе. Для этого устанавливаются на оборудование специальные GSM-модули. И подобных умных систем много. При грамотном их использовании реальный расход на отопление можно снизить. Иногда экономия может достигать 30, 40 и даже 50%. Конечно, это зависит от того, как часто вы бываете дома и какова температура за окном.

Среднее домашнее потребление газа и электроэнергии

При определении того, сколько вы можете потратить, полезно знать, являетесь ли вы пользователем с низким, средним или высоким уровнем энергии. Таким образом, энергетические компании могут предложить вам точную цену, чтобы убедиться, что вы не остались с неточным счетом после первого месяца.

Каково среднее потребление энергии домохозяйством в Великобритании?

Рассчитать среднее потребление энергии для домов в Великобритании сложно, потому что существует множество факторов, которые могут повлиять на то, сколько вы будете платить, от того, насколько хорошо изолирован ваш дом до времени суток, в которое ваше домохозяйство потребляет больше всего энергии, средние значения потребления энергии могут немного различаются.

Ofgem разработал следующие типичные значения внутреннего потребления (TDCV), которые представляют собой набор оценок, призванных дать вам представление о том, сколько газа и электроэнергии использует ваш дом.

Как обычно используется бытовой газ?

Низкое потребление газа в домашних условиях примерно определяется как 8000 кВтч, увеличиваясь до 12000 кВтч для среднего потребления и 17000 кВтч для высокого потребления.Это означает, что среднее потребление газа в месяц составляет 1000 кВтч.

Обычно потребление газа увеличивается на 2 500 кВтч на каждую дополнительную спальню в вашем доме.

Как обычно используется бытовая электроэнергия?

Профиль Electrcity Класс 1

Профиль Electrcity Класс 2

В отношении потребления электроэнергии применяются следующие цифры:

• Низкое потребление составляет от 1800 до 2400 кВтч
• Среднее потребление при 2 900–4 200 кВт / ч
• Высокое потребление составляет от 4300 до 7100 кВтч.

Это означает, что среднее потребление электроэнергии в месяц в домохозяйствах Великобритании составляет около 350 кВтч.

Эти нормы потребления основаны на вашем классе профиля электроэнергии (см. Ниже) и увеличиваются примерно на 250 кВтч на дополнительную спальню в доме.

Сколько электроэнергии потребляет дом в день?

Среднее потребление электроэнергии в день на домохозяйство зависит от того, сколько человек находится в доме и какие приборы используются — вот почему домохозяйства обычно потребляют больше энергии по выходным, и почему мы ожидаем всплеска потребления энергии во время коронавирус карантин.

Среднее потребление энергии также зависит от погоды, поэтому счета за электроэнергию обычно выше в более темные и холодные зимние месяцы, но в среднем
домашнее потребление электроэнергии составляет от восьми до 10 кВтч в день.

И, для справки, среднее потребление газа британскими домохозяйствами составляет от 32 до 38 кВтч в день.

Что такое классы профиля электроэнергии?

Классы профиля электроэнергии определяют тип потребителя энергии, которым вы являетесь, и могут влиять на удельные тарифы, предлагаемые вам при запуске сравнения цен на энергию.

Всего существует девять классов, но только два связаны с использованием энергии в домашних условиях.

Профиль Класс 01 — Без ограничений внутри страны — Большинство домашних хозяйств попадают в эту категорию, которая обычно относится к классу с низким уровнем использования. Большинство домашних хозяйств также попадают в эту группу, и поэтому обычно не нужно переходить на бизнес-план энергоснабжения. Если вы ведете свой бизнес из дома, возможно, стоит подумать о сделке в области энергетики для микробизнеса.

Профиль Класс 02 — Внутренний экономичный 7 — Это домохозяйства с установленным экономичным 7-метровым счетчиком.Это известно как «тариф по времени использования» и введен для того, чтобы помочь мелким потребителям энергии сэкономить деньги между периодами пиковой и внепиковой нагрузки.

Тарифы на время использования обычно предлагаются в виде контрактов Эконом 7 или Эконом 10.

Что такое экономика 7?

Если вы используете большую часть своей энергии в непиковые часы, тариф на время использования, такой как Economy 7 или Economy 10, может сэкономить вам деньги, поскольку они предлагают более низкие тарифы на использование энергии в определенное время дня.С другой стороны, более высокие дневные ставки могут стоить вам дороже, поэтому вам нужно помнить о том, когда вы используете энергию, иначе вы можете быстро оказаться вне кармана.

Этот тип контакта имеет льготные вечерние тарифы и может сэкономить ваши деньги, если вам требуется энергия преимущественно в такие периоды. Как всегда, чтобы обеспечить вам наилучшие тарифы, специалисты UKPower всегда готовы предоставить вам всю информацию, необходимую для принятия более обоснованного решения.

Это не только гарантирует, что вы получаете доступ к самым лучшим предложениям, доступным в настоящее время, но также обеспечивает столь необходимое душевное спокойствие, поскольку вы можете быть уверены, что достигли самой дешевой сделки, доступной вам.

Каков средний счет за электроэнергию в домохозяйстве?

Мы обработали цифры, чтобы помочь вам определить, каковы средние счета за газ и электричество для домохозяйств в Великобритании.

Какой средний счет за двойное топливо?

Какой средний счет за газ?

Какой средний счет за электроэнергию?

Для домовладельцев, желающих получить средний двойной счет, ежемесячные расходы на дом с 1 или 2 спальнями будут составлять около 66 фунтов стерлингов, а в год они возрастут примерно до 795 фунтов стерлингов.

Для больших домов с 3 или 4 спальнями ежемесячная плата за двойное потребление энергии составит около 97 фунтов стерлингов, увеличившись до 1163 фунтов стерлингов в год.

Что касается счетов за электричество, то для домов с 1 или 2 спальнями можно ожидать платить 34 фунта стерлингов в месяц, с увеличением до 49 фунтов стерлингов в месяц для домов с 3 и 4 спальнями.

Наконец, средние счета за газ для домов в Великобритании начинаются с 33 фунтов стерлингов в месяц для домов с 1 или 2 спальнями и возрастают до 48 фунтов стерлингов для домов с 2 или 3 спальнями. Эти цифры были рассчитаны на основе оценок энергопотребления.

По этим оценкам, для дома с 1 или 2 спальнями среднее потребление газа в настоящее время составляет около 8 000 кВтч, а потребление электроэнергии — около 2 000 кВт.

Эти цифры увеличиваются до 12 500 кВт / ч газа и 3 100 кВт / ч электроэнергии для типичного дома с 3 или 4 спальнями. Как и все оценки, конечно, могут быть различия.

Если вы хотите получить гораздо более точное ценовое предложение, UKPower будет использовать предоставленную вами информацию, чтобы найти для вас предложения, которые гораздо точнее отражают то, сколько вы будете платить каждый месяц за свою энергию.

Как понять свой счет за электроэнергию

Если вы серьезно относитесь к сокращению расходов на счета за электроэнергию, вам будет намного проще, если вы сможете обойти его. Это видео объясняет, как понять свой счет за электроэнергию.

Каково среднее ежедневное потребление энергии домохозяйствами Великобритании?

Как видите, существует ряд факторов, которые могут повлиять на то, сколько вы платите за газ и электричество и даже изменить ваше среднее потребление, например, какой тип оборудования вы используете и в каком количестве.Даже день недели и время года имеют значение.

В среднем, приблизительная оценка потребления электроэнергии составляет от 8 до 10 кВтч в день, тогда как потребление газа составляет от 33 до 38 кВтч в день. Эти цифры являются приблизительными и, скорее всего, будут расти зимой и осенью летом.

Сколько вам обходится потребление энергии?

Таким образом, британские домохозяйства могут рассчитывать платить около 1200 фунтов стерлингов в год как за газ, так и за электричество для дома среднего размера.Опять же, такие цифры могут сильно различаться в зависимости от таких факторов, как среднее потребление, степень теплоизоляции вашего дома и рыночные цены. Поэтому, если вы хотите снизить потребление энергии и свои ежемесячные счета за электроэнергию, вам следует провести сравнение цен между тем, что вы в настоящее время платите, и тем, что предлагают другие энергетические компании в Великобритании.

♨ Калькулятор лучших поставщиков газа (+ словарь)

Переехали в квартиру с газовым отоплением? Затем вам нужно заключить договор с поставщиком газа — вот инструмент сравнения, который регулярно обновляется. И список примерного потребления по размеру квартиры.

Итак, вы наконец нашли квартиру, поздравляем! Теперь пришли все контракты на электричество и Интернет, которые вам нужно заключить, чтобы он был нагрет, освещен и обернут в облако Wi-Fi.

А по поводу отопления может понадобиться газовая компания. Это зависит от того, как отапливается ваша квартира:

• Если отапливается центральным отоплением ( Zentralheizung , Fernwärme ), вы можете не читать здесь , потому что тогда вам не нужен поставщик газа. Вы оплачиваете расходы на отопление (и горячую воду) как часть ежемесячной арендной платы (Warmmiete) своему домовладельцу.
• Если он отапливается газовым обогревателем, вам нужно найти поставщика газа .Это тот случай, когда, например, в одной комнате есть такой центральный контроллер, и если в кухне или в ванной вы видите такой газовый обогреватель

Как найти поставщика дешевого газа

Во-первых, вам нужно оценить сколько газа вы, вероятно, потребляете в год. На основании вашей оценки будет рассчитана ваша ежемесячная предоплата поставщику газа.

В конце года ваше фактическое потребление будет считано с вашего газового счетчика, и вы получите счет.Если ваши предоплаты были слишком малы, вам нужно будет произвести дополнительный платеж , в противном случае вы получите деньги обратно .

Оцените потребление газа

Сколько газа вы потребляете, зависит от нескольких факторов:

• Используется ли газ только для отопления квартиры или для теплой воды ? Вы можете проверить это, если газовый обогреватель включается каждый раз, когда вы используете теплую воду.
• Насколько велика ваша квартира?

Исходя из этих факторов, посмотрите на таблицу ниже, чтобы определить ваше вероятное потребление:

Найдите лучшую газовую компанию

Введите ваше расчетное потребление в форму ниже ( Verbrauch ), а затем щелкните neu berechnen .(Для всех других полей и немецких слов найдите словарь ниже.)

Чтобы фактически заключить договор с поставщиком газа, вам понадобится номер вашего газового счетчика . Это явно написано на нем.

Словарь

В следующем списке вы видите лучших поставщиков газа, отсортированных по годовой цене (таким образом, ориентировочная цена на весь год ).Щелкните weiter , чтобы выбрать компанию.

(Не видите таблицу? Нажмите на эту ссылку. *)

Надеюсь, это поможет, если я что-то пропустил, не стесняйтесь спрашивать в комментариях!

Ссылки, отмеченные звездочкой (*), являются партнерскими ссылками. Если вы нажмете на такую ​​ссылку, а затем сделаете покупку или закажете что-то, мы получим комиссию за вашу покупку, с помощью которой мы сможем покрыть наши расходы и сохранить сайт свободным от рекламы. Это не меняет цену для вас.

Окончательное руководство по выбору источника тепла

Когда вы спрашиваете совета о типе топлива для отопления дома, которое вы должны выбрать для своего источника тепла.

Вскоре вы можете узнать, что никто не может дать вам прямого ответа.

Это, скорее всего, связано с множеством различных факторов, влияющих на расчет цены на отопление вашего дома.

Фактическая стоимость каждого вида топлива может оказаться второстепенным фактором в ваших расчетах.

Есть шесть основных игроков в сфере домашнего отопления:

1. Пропан
2. Топочный мазут
3. Электроэнергия
4. Древесина
5. Природный газ
6. Уголь

Сужение альтернатив до двух кандидатов приближает вас к принятию решения.

Например, если вы сделали выбор между печным топливом или пропаном, пора сосредоточиться на преимуществах этих двух источников тепла для дома.

А теперь давайте перейдем к мельчайшим деталям мазута и пропана.

Рассмотрение ваших расходов позволит вам сделать осознанную покупку.

Топочный мазут

Сырая нефть перерабатывается в различные продукты.Рафинированное масло, которое вы используете в своем автомобиле, не то же самое, что топочный мазут.

Вы знаете, что дизельное топливо и бензин — разные виды автомобильного топлива. Жилой мазут также является еще одним видом топлива.

Легколетучий бензин — это легкое топливо, которое внезапно испаряется.

На автозаправочных станциях вывешиваются предупреждающие знаки о том, что следует выключать мотор, нельзя курить в этом районе, а также следует опасаться испарений.

Эти предупреждения иллюстрируют опасность бензина и объясняют, что хранить емкости поблизости от дома небезопасно.

Бензиновые автомобили известны тем, что быстрее разгоняются, в то время как дизельные автомобили известны своей топливной экономичностью.

Экономичность дизельного топлива объясняет преобладание дизельных генераторов над генераторами, работающими на бензине.

Дизельное топливо и мазут имеют схожие энергетические характеристики. Будучи немного тяжелее дизельного топлива, мазут еще более эффективен.

Топочный мазут был разработан для работы печей с большей эффективностью, чем бензин или дизельное топливо.

Вот почему в методах отопления домов используется топочный мазут, а не бензин.

Пропан

Пропан хранится в виде жидкости под давлением до тех пор, пока не будет использован, в этот момент он становится газом.

До использования пропана он существует в одной из двух форм: жидкой или парообразной. Как и вода, жидкости текучие, но газы не имеют внешнего вида, как воздух.

Газ — это термин, обозначающий вещества, похожие на воздух, но есть газы, которые можно воспламенить и использовать для отопления дома.

Вы можете выбирать между пропаном и природным газом для отопления дома, если только вы не живете в сельской местности, где нет природного газа.

В большинстве случаев люди путают пропан и природный газ. Необходимо знать, что природный газ и пропан — это не одно и то же.

Пропан добывается из природного газа или сырой нефти.

Хотя «природный» означает, что газ является естественным, его необходимо обработать, прежде чем он попадет в вашу печь.

Природный газ представляет собой комбинацию газов, но в основном он состоит из метана, который образуется при разложении растений.

Другие газы в этой смеси включают бутан, этан, пентан и пропан. Все эти другие газы можно использовать для создания тепла; например, зажигалки содержат бутан.

Однако смесь этих летучих газов, поступающих в печь, трудно контролировать, и не весь природный газ выходит из земли со своими компонентами в стандартных пропорциях.

Итак, «природный газ» перерабатывается и классифицируется как «природный газ.”

Пропановое тепло

Свойства пропана делают его гораздо лучшим источником тепла, чем природный газ.

Вы должны ожидать, что пропан будет дороже на кубический фут, чем природный газ, потому что вам нужно меньше пропана, чем нужно для природного газа для производства того же количества тепла.

Сравнение топочного топлива

Из жидкого топлива, доступного потребителю, топочный мазут является наиболее эффективным.Пропан более эффективен, чем природный газ.

Таким образом, при выборе топочного топлива легко определить победителя. Однако, сравнивая «Король жидкого топлива» с «Королевой газов», энергетическая отрасль бросает вызов усложняющему фактору.

Жидкости и газы выражаются в разных единицах измерения.

Бензин, дизельное топливо и мазут измеряются в галлонах.

Если вы читаете руководства по оборудованию, произведенному в Европе, в смесь добавляется немного больше хаоса — там для измерения жидкостей используются литры.

Если вы столкнулись с этим осложнением, вам придется внести некоторые изменения в числа, указанные в руководстве по печи.

Галлон важнее литра — один галлон равен 3,79 литра.

Газы измеряются в кубических футах.

Опять же, некоторые производители печей используют метрическую систему при объяснении подачи топлива.

В метрической системе единицей измерения газов является кубический метр.

В этом случае метрическая единица больше британской.Один кубический метр равен 35,3 кубическим футам.

Преобразование единиц

Если вы хотите преобразовать кубические футы в галлоны, у вас больше проблем. Газ расширяется при нагревании и обычно переносится и удерживается под давлением, что снижает его кубатура. Таким образом, количество газа будет рассчитано для контейнера другого размера, в зависимости от температуры и давления, которому он подвергается. К счастью, существует набор стандартных допущений, которые промышленность использует при расчете преобразования кубического фута пропана в галлоны:

• Один галлон пропана равен 35.97 кубических футов
• Один кубический фут пропана равен 0,0278 галлона

Эти коэффициенты пересчета означают, что вам нужно быть математиком, чтобы получить прямую корреляцию количества топочного мазута с количеством пропана. Если один из элементов сравнения выражен в метрических единицах, это преобразование станет еще более сложным.

Тепловые свойства

Преобразование вашего галлона топочного мазута в кубические футы не поможет вам решить, какое из двух видов топлива является наиболее эффективным.Один галлон топочного мазута и 35,97 кубических футов пропана не производят такого же количества энергии. Это связано с тем, что эти два вещества имеют разные термические свойства. Один производит больше тепла с меньшим количеством, чем другой.

Тепловая промышленность применяет стандартизированные единицы измерения для выражения тепловых свойств топлива. Это называется британской тепловой единицей, которую вы увидите как BTU. Тепловые свойства пропана и топочного мазута:

• 2,546 БТЕ / куб. Фут для пропана
• 140000 БТЕ / галлон для топочного мазута

Конечно, кубический фут — это большее количество чем галлон.Чтобы получить лучшее сравнение, вам необходимо преобразовать показатель BTU для пропана в BTU / галлон. Это дает:

• 91 600 БТЕ / галлон для пропана
• 140000 БТЕ / галлон для топочного мазута]

Топливная эффективность

Есть еще один фактор, который необходимо принять во внимание. учет при оценке пропана и масла — топливная экономичность . Газовые печи (как природный газ, так и пропан) преобразуют большую часть подаваемого топлива в тепло, чем масляные горелки.Сравнивая новые печи, вы должны ожидать, что эффективность использования топлива составит от 89 до 98 процентов для пропана и от 80 до 90 процентов для топочного мазута.

Предполагая, что вы сравниваете наиболее эффективные печи каждого типа, вы можете отрегулировать относительное тепловыделение двух видов топлива для отопления:

• 91600 x 98 процентов = 89 768 БТЕ / галлон для пропана
• 140 000 x 90 процентов = 126 000 БТЕ / галлон для топочного мазута

Даже с поправкой на КПД топочный мазут по-прежнему производит больше тепла на галлон, чем пропан.

До сих пор сравнение фокусировалось исключительно на количестве теплового эквивалента, производимого каждым топливом. На решение о выборе пропана или мазута во многом влияет высокая цена систем отопления на пропане и более высокая стоимость мазута для дома.

Ценовые факторы

Цена на мазут и цена на газ не остаются неизменными.

Различные факторы ценообразования могут существенно повлиять на относительную стоимость любой системы.

Стоимость природного газа в США неуклонно снижалась в течение последних нескольких лет, в то время как цена на нефть резко выросла и резко упала несколько раз в этом столетии.

Источник: Eia.gov

Калькулятор стоимости пропана и мазута

Как правило, пропан дешевле на БТЕ, чем мазут. Однако сезонные факторы и местоположение также играют роль.

Нефтяная промышленность ежегодно останавливает свои нефтеперерабатывающие заводы в период с марта по июнь на техническое обслуживание.

Это событие вызывает ежегодный рост цен на все виды нефти весной. Забастовки рабочих, необходимые для переработки или транспортировки нефти или газа, также могут изменить относительную стоимость любого топлива.

Затраты на пропановое тепло и масляное отопление зависят от места доставки. В некоторых штатах цены на пропан выше, чем в других, из-за его нехватки, в то время как в других могут взиматься экологические налоги на нефть, что делает ее более дорогой.

Стоимость транспортировки пропана на склады в вашем районе и обратно в ваш дом может означать, что ваши соображения затрат будут радикально отличаться от затрат на отопление на нефть и пропан в других районах.

Единственный способ получить правильное сравнение цен при выборе печи на мазуте и пропане — это получить точные затраты, которые будут применяться к вашему дому для каждого типа топлива.

Установите базовый план

Если у вас уже есть печь, вам нужно решить, оставить ее или заменить.По мере старения обогреватели становятся менее эффективными, а расходы на техническое обслуживание стареющего оборудования увеличивают ценность обогрева вашего дома. Если у вас старая масляная печь, вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию, просто купив новую масляную печь. Точно так же простая замена старой пропановой печи новой снизит ваши расходы на отопление. Однако вам необходимо получить расценки на снятие старого котла и установку нового, а затем добавить это к общей стоимости замены. Если вы не можете позволить себе купить новую печь, вам также следует выяснить финансовые затраты на покупку и добавить их в свои расчеты.

Вы можете получить четкое представление о том, сколько стоит ваша старая печь, сложив все платежи за обслуживание и счета за топливо за предыдущие три года. Затем разделите это число на три. Это даст вам среднюю стоимость в год, поэтому вы не будете рассчитывать цифры для исключительно теплой или холодной зимы. Однако вы должны использовать этот базовый уровень, чтобы определить, стоит ли замена вашего котла денег. Не сравнивайте стоимость вашей старой масляной печи со стоимостью новой пропановой системы.Запишите свои текущие расходы, а затем сложите стоимость новой масляной системы и новой пропановой печи.

При строительстве нового дома у вас есть больше возможностей. Иногда затраты на сокращение для печи с другой топливной системой могут решить, что переход на другой вид топлива неэкономичен. Даже если у вас уже есть записи о ваших старых расходах на отопление, стоит измерить комнаты, которые вы хотите отапливать, и рассчитать печь подходящего размера для вашего дома. Ваша существующая система может быть больше или меньше, чем необходимо.

Расчет требований

Выполните следующие действия, чтобы определить размер печи, который вам понадобится:

Измерьте все помещения, которые вы собираетесь отапливать, с учетом ниш и эркеров.
Сложите квадратные метры всех комнат.
Умножьте площадь пола на потребность в отоплении, чтобы получить общую потребность в БТЕ. Необходимое количество БТЕ тепла зависит от типа климата в вашем регионе. Старым домам в Мичигане нужно 60 БТЕ на квадратный фут, а новым домам — 50 БТЕ.В более теплых районах страны вам потребуется всего 30 БТЕ на квадратный фут для нового дома и 35 БТЕ для старого.

Расчет капитальных затрат

Поищите цены на масляные и пропановые печи. Найдите следующую информацию о каждом нагревателе:

• БТЕ в час на входе, который будет записан как БТЕ / час
• Рейтинг эффективности, записанный как AFUE (годовая эффективность использования топлива)
• Стоимость резервуара. Вы сдаете в аренду или покупаете?
• Рекомендуемый срок службы.
• Цена за единицу
• Затраты на финансирование

Убедитесь, что вы учитываете только те печи, где BTU в час, деленное на AFUE, равно или немного выше, чем ваши потребности в BTU.

Получите расценки на установку каждой печи, которую вы оценили. Если у вас уже есть обогреватель, также получите стоимость его удаления.

Разделите свои выводы на группы, работающие на мазуте и пропане. Обратите внимание на общую стоимость установки, плюс покупную цену, плюс финансовые затраты на каждую.Затем разделите это число на количество лет эксплуатации данного устройства. Выберите печь по лучшей цене из каждой группы.

Статистика мазута

Расчет потребности в топливе

Теперь вам нужно подсчитать, сколько топлива каждая из ваших печей будет использовать каждый год. Подумайте о том, чтобы обогреватель работал в течение шести месяцев в году в Мичигане — с начала октября до конца марта, поскольку наши зимы длятся долго. Выполните следующий расчет для каждого нагревателя.

• Разделите БТЕ в час на десятичную дробь (т. Е. 80% = 0,8).
• Умножьте результат на 24, а затем на 180.
• Разделите общее количество пропановой печи на 91 600.
• Разделите результат масляной печи на 140000.
• Теперь у вас есть общее количество топлива в галлонах для каждого типа топлива. Умножьте результат пропана на 35,97, чтобы получить потребность в топливе в кубических футах.

Цены на топливо для исследований

Вы можете связаться с нами и объяснить свой проект одному из наших дружелюбных сотрудников отдела продаж.Он или она может помочь вам определить цены на пропан или мазут. Если вы не хотите ни с кем разговаривать, вы можете заполнить нашу контактную форму.

Завершить сравнение

Чтобы завершить сравнение затрат на масляную печь с затратами на пропановую печь, выполните несколько последних шагов:

• Умножьте годовой расход топлива масляной печи на цену мазута Crystal Flash.
• Добавьте текущие расходы к стоимости масляной печи и резервуара.
• Умножьте годовой расход топлива пропановой печи на цену пропана Crystal Flash.
• Добавьте стоимость пропановой печи и бака к капитальным затратам.

Теперь у вас есть точное сравнение затрат на эксплуатацию масляной печи и пропановой печи в вашем доме. Вы можете уточнить свои оценки, добавив цены на ежегодные затраты на техническое обслуживание для каждого типа обогревателя.

Как рассчитывается расход газа? — Энергид

Как ³ м газа переводятся в кВтч?

Объем (показанный на счетчике) умножается на среднее значение энергетического потенциала газа за рассматриваемый период. Ваш сетевой менеджер, Сибелга, выполняет этот расчет.

Один кубический метр ³ природного газа содержит от 9,5278 до 12,7931 кВтч в зависимости от его типа.В Брюсселе эта цифра в настоящее время колеблется в районе 10 кВтч / м ³ .

Это значение постоянно пересчитывается как , чтобы гарантировать справедливость счета. Природный газ, как следует из названия, является продуктом природы, а не промышленным продуктом. Поэтому его состав может варьироваться в зависимости от его географического происхождения. Бельгия получает газ из нескольких регионов мира. Кроме того, содержание энергии в газе меняется в зависимости от высоты над уровнем моря места, где он потребляется.

Когда все бельгийские потребители будут обеспечены богатым газом, такой расчет преобразования будет по-прежнему необходим с постоянным пересчетом среднегодового значения.

Точный коэффициент преобразования указан на вашем счете с точностью до четырех десятичных знаков. Вы можете проверить, есть ли небольшие колебания от года к году.

Как рассчитывается сумма моего счета за газ?

Ваш годовой счет за природный газ составляется вашим поставщиком в три этапа:

1. Рассчитывается разница между текущим индексом (в м ³ ) и индексом предыдущего года.Результат дает объем доставленного вам газа , выраженный в м ³
   
2. Затем это число умножается на коэффициент преобразования , чтобы выразить в киловатт-часах количество энергии , которое вы фактически израсходовали.
   
3. Чтобы установить ваш счет, ваш поставщик умножает полученное количество кВтч на цену за кВтч ставки, выбранной вами в рамках контракта.

Расчет расхода пробы газа

Показания газового счетчика:
Январь 2017: 27 000 м³
Январь 2018: 29 100 м³

Годовое потребление : 29 100 м³ — 27 032 м³ = 2100 м³

Эквивалент в кВтч : 2100 м³ x 9.9 кВтч / м³ = 20 790 кВтч

Ваш поставщик умножает эту цифру на стоимость вашего контракта (около 0,06 евро / кВт · ч):
20 790 кВтч x 0,06 € = 1247,40 €

Одноконтурное отопление частного дома схема: Одноконутрное отопление частного дома. Как сделать своими руками

схема в частном доме, как работает одноконтурная, вертикальная разводка

Одной из основных проблем, с которой, непременно, приходится сталкиваться при реконструкции, строительстве или ремонте дома, является отопление. Этому вопросу уделяется большое количество времени и пристальное внимание. В частных загородных домах, делая отопление, принято устанавливать водяную однотрубную систему. Так как она проста в использовании и является эффективней других.

Как устроено однотрубное отопление: его особенности

В частном доме будет эффективней устанавливать однотрубное отопление. Как можно выяснить из названия, в этой системе циркуляция тепла от котла происходит по одной трубе (магистральной), она и образует кольцо. Это замкнутое кольцо с нее начинается и ею же заканчивается. К ней же подключают и нагревательные приборы, которые могут находиться друг за другом или параллельно.

Основным достоинством однотрубной системы можно считать ее совсем несложное устройство. При этом простота установки очень надежна и эффективна, а также цена данной системы абсолютно приемлема. И еще один плюс – это, то, что такую систему легко можно спрятать и тогда она не будет портить эстетичный вид дома.

Главной составляющей такой системы отопления является котел. Топливом для него служит природный газ. Еще один важный элемент – это радиаторы. Они и есть источники тепла. На сегодняшний день, востребованными являются биметаллические радиаторы. Они намного лучше обогревают помещение и выглядят интересней, чем чугунные батареи. Для стабилизации давления в системе принято устанавливать расширительный бачок, в котором сможет собираться лишняя влага при нагреве.

Особенности однотрубной системы:

• Не имеет большое количество труб;
• Внутренний диаметр труб одинаковый по всей длине системы;
• Каждый последующий радиатор теряет изначальную температуру;
• Обратный процесс не имеет места.

Во многих однотрубных системах принято устанавливать циркуляционный насос. Работает такой насос от электричества, он способен создать стабильную работу всей магистрали, принудив движение теплоносителя по трубам. Для подачи теплоносителя устанавливают краны Маевского. Вся система очень прочная и надежная.

Надежная однотрубная система отопления: схема и виды подключения

Отопление, система которого однотрубная, имеет два вида разводки: вертикальную и горизонтальную. Вертикальная разводка обычно устанавливается в двух этажных домах, где радиаторы получаются расположенными друг над другом. Основной ее плюс в том, что она способна перемещать теплоноситель естественным путем. А вот горизонтальная разводка встречается в одноэтажных домах. Схема такой разводки с нижним подключением в основном устраивает хозяев домов, площадь которых небольшая.

В основном схема однотрубного отопления не сложная. Она состоит из самых главных элементов системы: котла, стояков и их разводок, радиаторов, примыкающих к ним кранов, а так же расширительного бачка. С помощью этой схеме можно рассмотреть все основные детали.

А вот сами батареи можно присоединить к магистрали тремя основными способами. Каждый, из них, имеет свои достоинства и недостатки. Между собой они совершенно различны.

Три варианта подключения батарей:

• Боковое подключение;
• Нижнее подключение;
• Диагональное подключение.

Нижнее подключение, по некоторым отзывам, способно уменьшать теплоотдачу радиаторов, но при этом их практически не видно и оно не портит весь интерьер комнаты. Самым оптимальным решением будет, если подключить батареи по диагональной схеме. Такая проточная система будет прогреваться радиатор целиком и полностью, при этом радиальная теплоотдача возрастет. Поэтому правильней всего делать подключение батарей с разных сторон.

Несложное одноконтурное отопление: схема и пошаговый монтаж

Одноконтурное или, как принято его называть, однотрубное отопление обычно применяют в домах, чья площадь не превышает 200м квадратных. Лучше всего делать такое отопление во внутридомовых комнатах, где окон меньше всего, тогда эффективность от него будет значительно выше.

Размещение трубопроводов зависит от точности составленной схемы. Если установку отопления можно произвести самостоятельно, то составление схемы лучше всего доверить специалистам.

Расчет нужно сделать не только схемы прокладки, но и количества тепла, которое будет отдавать радиатор. Такой расчет называется теплотехническим. Его делают в специальных, инженерных службах. Специалисты сделают грамотные и правильные расчеты, это, в свою очередь, облегчит монтаж и позволит приобрести нужное количество используемого материала. Затем вы вручную сможете все правильно установить.

Последовательный монтаж одноконтурной системы:

• Устанавливаем в самом низу системы котел;
• Монтируем за уровнем радиаторы;
• Производим монтаж полимерных или стальных труб, делать это нужно обязательно под уклоном;
• Затем крепим все остальные дополнительные элементы: расширительный бак, электрический насос, краники и так далее;
• Стадия последняя – это опрессовка, проводится она с помощью пневматического прибора и делает ее специалист.

 Делая проект такого отопления нужно свое внимание сконцентрировать на магистрали, она обязательно должна быть прямой, без каких либо поворотов. Эффективность всего отопления, в другом случае, очень сильно снизится.

Однотрубная система отопления в частном доме: ее преимущества

На сегодняшний день, во многих загородных частных домах используется однотрубное водяное отопление. Схема этого отопления имеет основные элементы: котел, радиаторы, трубы и конечно бак расширительный. Данная система имеет существенные преимущества, которые отличают ее от других систем.

Можно отметить такие достоинства как: высокая теплоотдача, трубы подходят со средним диаметром, а так же отличная теплоемкость. Такую водяную систему, в зимнее время, ни в коем случае нельзя оставлять в бездействии. Потому, что магистральные трубы могут лопнуть, а это приведет к затоплению помещения.

Данная отопительная система пригодна только для домов, с маленькой площадью. А вот использовать ее в других сферах будет нерационально. Но все же такая система имеет свои достоинства, что делает ее популярной.

Преимущества, которыми наделена однотрубная система:

• Дешевизна;
• Простота;
• Надежность;
• Эффективность;
• Эстетичность;
• Экономичность.

Эта система отопления привлекает очень многих своей небольшой стоимостью и простотой сборки. Имеет система и недостатки, один из них имеет особую важность. А заключается он, что при поломке одного из нагревательных приборов страдает и вся система – она приходит в неработоспособное состояние.

Устройство однотрубной системы отопления (видео)

Обогревание домов можно проводить, установив в жилище один из видов отопления: однотрубное или двухтрубное. Какое бы вы не выбрали, самое главное, его нужно правильно и надежно установить, а для этого обязательно делаются грамотные расчеты. Тогда, правильно установленное отопление будет очень эффективно обогревать в зимний период.

схема обвязки одноконтурного котла, с бойлером

Содержание:

Чтобы обеспечить эффективный обогрев жилищ, необходимо максимально грамотно выполнить обвязку газового котла для отопления частного дома. В ее состав входит несколько элементов, расположенных в определенной последовательности.

Разновидности подключения

Автономное отопление можно реализовывать с помощью:

1. Настенного одноконтурного котла с электронным розжигом, обеспечивающего принудительную циркуляцию в радиаторной системе.
2. Энергонезависимого настенного или любого напольного оборудования.
3. Энергонезависимого котла, который установлен в открытом контуре с естественной циркуляцией.
4. Модификации отопительного контура для теплых полов. Здесь характерна невысокая температура теплоносителя.
5. Одноконтурного котла, подключенного к системе горячего водоснабжения. Речь идет о схеме обвязки газового котла отопления с бойлером
6. Двухконтурного котла, обеспечивающего отопление и ГВС. Таким способом подключается двухконтурный газовый котел с бойлером, который достаточно популярен.
7. Когда контур ГВС имеет рециркуляцию воды. Благодаря постоянному движению воды в контуре поддерживаются в горячем состоянии полотенцесушители, соединенные с ГВС. Также обеспечивается высокая скорость подачи горячей воды на смесители.

Если разводки ГВС значительной длины не будет иметь рециркуляцию воды, она будет нуждаться в продолжительном сливании до нагрева. Кроме известных неудобств это влечет за собой также финансовые потери. Тоже касается и тупиковой разводки ГВС без рециркуляции. В таком случае нагревание подключенных к разводке полотенцесушителей происходит исключительно во время водозабора.

Комплектация обвязки

В состав обвязки входят следующие элементы:

• Мембранный расширительный бачок. Предназначен для компенсации скачков объема теплоносителя во время нагревания. Такая необходимость возникает в закрытых отопительных системах. Внутри емкости имеется эластичная мембрана, разделяющая ее пополам. В одной половине находится воздух или азот (в таком случае стенки бака не подвергаются коррозии). Когда объем теплоносителя увеличивается, это провоцирует сжимание газа: как результат, общее давление в системе остается практически на прежнем уровне. Стандартный объем расширительной емкости – 10% от количества теплоносителя. Для грубого расчета обычно используется соотношение 15 л/киловатт мощности отопительного котла.
• Предохранительный клапан. Выполняет сброс лишнего теплоносителя, когда давление в контуре поднимается до опасных значений. Как результат, трубы и радиаторы сохраняются от разрыва. Для отвода воды в канализацию предусмотрена дренажная трубка. Если этот клапан срабатывает регулярно, это свидетельствует о недостаточной вместительности расширительного бачка.

• Воздухоотводчик. При возникновении воздушных пробок они выводятся наружу в автоматическом режиме. Речь идет о воздушных скоплениях, образовавшихся в системе в результате слива теплоносителя. Из-за них возникают гидравлические шумы и дополнительные препятствия для нормальной циркуляции в режиме небольшого гидравлического напора.
• Манометр. Контролирует рабочее давления в контуре. Его иногда заменяют термоманометром, дополнительно фиксирующим температуру. На шкале устройства должна иметься разметка до 4 атмосфер.
• Открытый расширительный бак. Заменяет собой расширительный бачок, воздухоотводчик и предохранительный клапан в открытом контуре. В этом случае система не сталкиваются с проблематикой избыточного давления. Для подключения сообщающегося с атмосферой бака к системе ГВС используется кран: это обеспечивает подпитку контура.
• Бойлер косвенного нагрева. Внутри этой теплоизолированной емкости с теплообменником происходит подготовка горячей воды. Подача тепла осуществляется посредством протекающего через теплообменник теплоносителя из системы отопления. Этот элемент входит в схему обвязки газового одноконтурного котла отопления, подключение бойлера косвенного нагрева должно выполняться специалистами.

• Циркуляционный насос. Благодаря ему осуществляется принудительная циркуляция теплоносителя через отопительный контур. При подборе подходящей помпы обращают внимание на уровень создаваемого им напора и производительность. Показатель потребляемой мощности в современных моделях регулируется в пределах 50-200 Вт. Благодаря этому скорость движения теплоносителя можно менять, в зависимости от ситуации.
• Гидрострелка. К этой емкости с патрубками можно коммутировать несколько отопительных контуров. Ее задача – объединять подающие и обратные трубы. В результате появляется возможность сводить вместе системы с разной температурой и скоростью движения теплоносителя, сглаживая их взаимное влияние.

• Фильтр грубой очистки. Внутри отстойника с фильтрующей сеткой происходит задержка находящихся в воде крупных частиц. Чаще всего речь идет о песке и окалинах. В результате предотвращается забивание тонких трубок теплообменника в газовом котле.
• Двух- и трехпроходные термостатические смесители. Благодаря им появляется возможность создавать рециркуляцию теплоносителя, температура которого на порядок уступает показателям в основном контуре. Для управления затвором смесителя используется термоголовка. Клапан меняет свое положение, реагируя на температуру чувствительного элемента.

Трубы

С помощью труб газовый котел коммутируется с системой отопления, а теплоноситель разводится в нужных направлениях.

Если проектировка автономной отопительной системы выполнена грамотно, ее параметры отличаются абсолютной стабильностью и управляемостью:

• Температура внутри конвекционных контуров (оснащенных радиаторами или конвекторами). Не должна быть больше, чем + 75-80 градусов. Нагрев теплых полов не превышает + 25-35 градусов.
• Давление. Допустимые пределы: 1 -2,5 кгс/см².

Если циркуляционная помпа выйдет из строя, термостат практически мгновенно остановит процесс горения. Это позволят уберечь теплоноситель от перегрева и закипания. По этой причине коммутация котла и разводки отопления зачастую реализуется полимерными и металлополимерными трубами, что позволяет сэкономить на приобретении дорогостоящих металлических изделий.

Несколько рекомендаций:

• Для реализации последовательной разводки радиаторов и коммутации котла чаще всего используют металлопластиковые трубы с пресс-фитингами. Еще один распространенный вариант – полипропиленовые изделия с алюминиевым армированием.
• При установке резьбовых фитингов для металлопластика необходимо проявлять особенную внимательность: если уплотнительные кольца хоты бы немного сместятся, это приведет к появлению течи. Как правило, такую неприятность стоит ожидать уже через несколько циклов нагрева-охлаждения.
• Для неармированного полипропилена (или с армированием стекловолокном) характерен очень высокий коэффициент удлинения. Увеличение температуры на 50 градусов провоцирует удлинение каждого метра трубы примерно 6,5 и 3,1 мм соответственно. Такой вариант также является неподходящим.
• Чтобы организовать лучевую разводку или теплый пол, также используют металлопластиковые трубы на пресс-фитингах, трубы из сшитого полиэтилена или термомодифицированного полиэтилена.

Разновидности схем отопления частного дома

В самом простом варианте схемы котла обвязка вовсе отсутствует. В подавляющем большинстве случаев заводская комплектация котлов с электронным розжигом состоит из следующих элементов: насоса, расширительной емкости, автоматического воздушника и клапана (с настройкой давления 2,5 кгс/см²). Местом размещения всех узлов обвязки является корпус: как результат, комплекс трансформируется в мини-котельную.

В качестве дополнительных элементов систему можно оснастить:

• Фильтром. Место его установки – входной патрубок. В результате теплообменник получает защиту от загрязнения, при увеличении гидравлического сопротивления контура. Это приводит к снижению скорости движения теплоносителя, а сам насос переживает дополнительную нагрузку.
• Шаровыми кранами. Их монтируют на входных и выходных участках. Это дает возможность производить демонтаж теплообменника или котла, при сохранении отопительного контура.

Напольные газовые котлы с пьезорозжигом

Котлы с пьезорозжигом и напольное оборудование не относятся к мини-котельным: речь идет о нагревательных приборах, нуждающихся во внешней обвязке.

В ее состав входит:

• Насос. Для подбора производительности помпы используется формула Q=0,86R/Dt (Q — производительность в м³/час, R — тепловая мощность котла или отдельного контура, Dt — разница температур между подачей и обраткой). Чтобы система конвекционного отопления с газовыми котлами работала нормально, разница температур должна равняться 20 градусам (+75-80 градусов на подающем, и +55-60 на обратном трубопроводе). Мощность котла в 36 кВт предполагает наличие следующего разумного минимума производительности насоса — 0,86х36/20=1,548 м³/ч.
• Мембранная расширительная емкость.
• Предохранительный клапан.
• Автоматический воздушник.
• Манометр.

Оптимальным местом расположения группы безопасности является выход котла: именно здесь показатели температуры и давления достигают своих максимальных значений. Помпу размещают перед котлом, на участке с самой невысокой температурой теплоносителя (это позволяет заметно продлить срок службы крыльчатки и резиновых уплотнителей). Расширительную емкость можно монтировать в любом месте системы: главное, чтобы расстояние до крыльчатки насоса было не больше двух диаметров (если она устанавливается перед насосом).

При установке после насоса эту дистанцию увеличивают до восьми диаметров. Такое расстояние необходимо для того, чтобы скачки давления, возникающие во время работы насоса, не снижали ресурс мембраны бака. Чтобы не появлялся конденсат, теплообменник часто оснащают дополнительным малым контуром циркуляции. Если обратная труба будет охлаждаться, внутрь нее предусмотрено добавление более горячего теплоносителя (он отбирается из подающей трубы посредством смесительного узла).

Естественная циркуляция

Для самотечной системы характерна полная энергетическая независимость: ее работу обеспечивает атмосферное давление. Вместо громоздкой группы безопасности в обвязке одноконтурного котла достаточно наличия расширительного бака. На розлив перед теплообменником котла желательно установить сбросник: это даст возможность полностью слить воду в канализацию или дренажный колодец. Обычно такая потребность возникает в случае длительного отъезда, или когда прекращается подача газа. Как результат, система защищается от разморозки.

Отдельные узлы системы расположены таким образом:

1. Бак рекомендуется установить выше всех остальных элементов.
2. Расположенный сразу после котла розлив позиционируют в вертикальном направлении (допускается наличие небольшого угла). Благодаря разгонному участку нагретая в теплообменнике вода поднимается в верхнюю точку розлива подачи.
3. Важно соблюсти постоянный уклон при прокладке розлива после бачка. В результате остывающая вода будет возвращаться самотеком: воздушные пузыри при этом смогут выходить внутри расширительного бака.
4. Котел необходимо опустить максимально низко. Лучшее место для размещения нагревателя – приямок, цокольный этаж или подвал. За счет разницы высоты между теплообменником и отопительными приборами обеспечивается должный уровень гидравлического напора, обеспечивающего циркуляцию воды в контуре.

Некоторые особенности обустройства инерционной системы отопления:

• Для внутреннего диаметра розлива выбирается показатель от 32 мм. Если используются пластиковые или металлопластиковые трубы, то внешний диаметр ровняется 40 мм. Благодаря значительному сечению достигается компенсация минимального гидравлического напора, за счет которого перемещается теплоноситель.
• В состав гравитационной системы иногда входит насос: однако это не означает, что контур теряет энергонезависимость. Помпу в таком случае монтируют не в разрыве розлива, а параллельно ему. Для соединения отдельных врезок применяется обратный клапан шарикового типа, для которого характерно очень маленькое гидравлическое сопротивление. Также устанавливают шаровый кран. В случае остановки насоса производят перекрывание байпаса, что сохраняет работоспособность контура с естественной циркуляцией.

Теплые полы

Существует несколько вариантов их подключения.

Гидрострелка

Этот узел включают в себя оба контура:

1. В первом используется движение теплоносителя между гидрострелкой и теплообменником котла.
2. Во втором на нее коммутируются один или несколько контуров отопления с разным уровнем нагрева.

Принципы работы следующие:

• Вертикальная гидрострелка дает возможность отбирать теплоноситель разной температуры. Верхний отдел будет горячим, а нижний — холодным.
• При отборе воды с верхней пары отводов допускается коммутация конвекционного отопления. Нижнюю пару используют во внутрипольной схеме.
• Показатель температуры теплоносителя ниже уровня коммутации обратной трубы контура на участке соединения гидрострелки и котла может заметно опускаться.

Рециркуляция

В параллельном положении к основному контуру радиаторного отопления или малому контуру на участке от котла до гидрострелки проводится обустройство низкотемпературного контура. В его составе имеется байпас и трёхходовой термостатический клапан. Благодаря помпе вода постоянно циркулирует внутри труб теплого пола.

Для отбора новых порций горячего теплоносителя с подающей трубы при падении температуры внутри обратки используется трёхходовой смеситель. Его можно заменить простым термостатическим клапаном, оснащенным выносным термодатчиком капиллярного типа или электрической термопарой. Местом монтажа датчика является ниша на обратке теплого пола. Клапан срабатывает при снижении температуры теплоносителя.

Радиаторное подключение последовательного типа

Такой вариант возможен, если применяется конденсационный газовый котел, т.к. работа классического оборудования затруднена при температуре на обратке ниже +55 градусов. Дело в том, что охлажденный теплообменник собирает на своей поверхности конденсат. В составе продуктов сгорания газа содержатся, наряду с водой и углекислым газом, агрессивные кислоты. В таком случае появляется реальная угроза разрушения стальных или медных теплообменников.

Конденсационные котлы имеют другой принцип работы. Для сбора продуктов сгорания используется специальный теплообменник из нержавеющей стали (экономайзер). В итоге происходит дополнительная теплоотдача и увеличение КПД оборудования. Из-за этого температурный уровень обратной трубы в +30-40 градусов является оптимальным. Отопительная система состоит из двух последовательно подключенных контуров — радиаторного и внутрипольного. Обратная труба первого является подающей трубой второго.

Одноконтурные котлы с питанием для ГВС

Чтобы обеспечивать горячее водоснабжение, наряду с группой безопасности, насосом и расширительным бачком, обвязка одноконтурного газового котла должна включать бойлер косвенного нагрева. Возможна схема подключения бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией. Нагрев воды в таком случае осуществляется благодаря теплоносителю из отопительного контура. Это приводит к появлению двух контуров циркуляции — большого (через систему отопления) и малого (через бойлер). На каждом из них имеются отсекающие краны, что позволяет включать их по-отдельности. Для разрыва розлива подачи используется схема обвязки одноконтурного котла с бойлером, сразу за которым монтируют байпас с краном.

Однотрубная система отопления частного дома, схема

Краткое содержание статьи:

Планирование отопления в доме требует ясного понимания процесса доставки теплоносителя, начиная от котла и заканчивая последним радиатором системы. В статье рассмотрена схема одноконтурного отопления в частном доме, её особенности и нюансы. Отдельно дана информация о способах подключения радиаторов. Более подробно рассмотрены самые эффективные из них.

Однотрубная система

Способ разводки отопления, где всего один основной трубопровод, популярен из-за низкой себестоимости. Материалов для изготовления требуется сравнительно немного, а отапливать возможно не только загородные частные, но и многоквартирные дома. Схема простая – труба подачи теплоносителя закольцована, а все радиаторы соединены последовательно.

Принцип работы

Система монтируется с любыми видами котлов и радиаторов – именно под них подбираются основная часть комплектующих. При создании благоприятных условий может работать «самотёком». Но эффективность однотрубной системы отопления значительно повышает принудительная циркуляция теплоносителя. При этом общий принцип всё равно один:

• Нагретый теплоноситель подаётся в основной трубопровод, далее последовательно проходит через все радиаторы.
• После, отдавшая тепло жидкость закачивается в котёл для нового нагрева.
• Изменения её объёма от температурных перепадов компенсирует расширительный бак.

В хорошо продуманной схеме, насосный узел не меняет естественное направление движения теплоносителя, а просто ускоряет его поток. Это способствует более быстрому прогреву всей системы и стабильности температуры в помещениях. Сам узел прост – насос, байпас и запорная арматура. Её общее название производит впечатление солидности, на самом деле это просто регулировочные краны. Но умалять их значения тоже нельзя. Это ревизия, плюс возможность перейти на естественный режим циркуляции – открыв кран байпаса, направить поток теплоносителя в газовый или электрокотёл, минуя насос.

Независимо от типа циркуляции, горизонтально расположенные трубопроводы системы желательно монтировать с небольшим уклоном. В любом случае это облегчит движение теплоносителя и обеспечит его полный слив если необходим ремонт. Для систем без насоса это ещё более актуально – исключается обратное направление движения жидкости при запуске. А для более быстрого старта системы, непосредственно из котла монтируется разгонный коллектор – вертикальная труба высотой не менее 2 м. При разработке подобной системы его увеличивают любым возможным способом, поэтому котёл часто монтируется в приямок – настенный вариант в этом случае вряд ли подойдёт. Нагретый теплоноситель за счёт конвекции стремится вверх, набирает инерцию и по горизонтальному трубопроводу уходит к радиаторам.

Расширительный бак атмосферного типа монтируется в верхней точке схемы. Для удобства часто его выносят за пределы помещения на чердак или технический этаж, обязательно утепляя. Значительный минус системы в её инертности – с насосом она прогревается быстрей.

Применение однотрубной схемы отопления

Основной принцип системы – последовательное включение радиаторов, не способствует равномерному прогреву большого количества помещений. Оптимальное число радиаторов от 3 до 5 – этого хватит на маленький домик. Возникает вопрос – как же она работает в многоквартирных домах?

Всё просто – по вертикальному трубопроводу теплоноситель подаётся верхнему радиатору. Далее последовательно через батареи на всех этажах спускается для подогрева. При этом «обратка» каждого предыдущего радиатора является «подачей» для следующего.

Способы выравнивания температуры в сети отопления

Перетекая от радиатора к радиатору теплоноситель постепенно охлаждается, поэтому каждое следующее помещение прогревается хуже предыдущего. Вполне возможна ситуация, что первый от котла радиатор невозможно задеть рукой, а последний – всего лишь тёплый. В целях выравнивания температурного режима во всей системе отопления, «подача» и «обратка» каждого радиатора соединены байпасом. По нему, не теряя температуры жидкость уходит далее по трубопроводу, но часть её попадает в радиатор для обогрева помещения. Температуру можно регулировать, обеспечив несложные условия: 

• Сделать байпас из трубы меньшего диаметра, чем подключение радиатора. Этим оптимизировать распределение жидкости, чтоб в батарею её протекало достаточно для прогрева.
• Дополнить байпас и подключение радиатора запорной арматурой. Это позволит более точно регулировать температуру в помещении и влиять на работу системы отопления в целом – выбирать для обогрева приоритетные места.

Случается, что уже смонтированная система отопления работает в пограничном состоянии. То есть всё здание прогревается достаточно, но отдельным помещениям всё же не хватает тепла. Проблема решается установкой дополнительных секций в радиаторы, для большинства случаев этого достаточно.

Способы разводки

Монтаж однотрубной системы отопления зависит от этажности здания. Для одного-двух, небольшой площади, достаточно горизонтальной разводки. Но если этажей больше, то гораздо эффективней вертикальный монтаж.

Вертикальная схема

По трубопроводу теплоноситель подаётся на верхний этаж здания. Там он распределяется по вертикальным группам радиаторов. Их стояки включены в систему параллельно, все радиаторы в них – последовательно. Отдавая тепло батареям, теплоноситель спускается для подогрева.

Водяной насос здесь обязателен при больших объёмах. В двухэтажных домах сравнительно небольшой площади система успешно работает «самотёком». Для этого трубопровод идущий от котла на верхний этаж используют в качестве разгонного коллектора. И чем он выше, тем больше скорость теплоносителя.   

Горизонтальная схема

Основной трубопровод системы монтируется горизонтально, в обиходе его называют «лежанкой». Для облегчения естественного движения и полного слива теплоносителя желательно выдержать небольшой уклон в 1 град.

Схема оптимальна для отопления одноэтажных домов на 2-5 помещений. Подходит и для двухэтажных домов малой площади – лежанки для каждого этажа идут от общего вертикального трубопровода и собираются в одну «обратку». Общий для лежанок стояк и в этом случае работает как разгонный коллектор, поэтому второй этаж обогревается всегда эффективней первого. Для выравнивания температуры, «верх» почти всегда приходится «поджимать». 

Схема «ленинградка»

Традиционная «ленинградская» система – замкнутый горизонтальный трубопровод с нижним подключением батарей. С каждой следующей батареи, в «лежанку» подмешивается частично остывший теплоноситель. Поэтому температура очередного радиатора чуть меньше предыдущего, и по мере удаления от котла их нагрев снижается.

Для более равномерного распределения тепла «лежанку» делают из трубы диаметром в два и более раз превышающим отводы подключения радиаторов. Конечно это не «заужение» в полном смысле, но частично эффект тот же – теплоноситель от него разгоняется и радиатор прогревается равномерней. Плюс по лежанке протекает больший объём жидкости, что минимизирует охлаждающее действие притока из радиаторов. В целях повышения теплоотдачи радиаторы наращиваются дополнительными секциями. Выборочно нагрев батарей регулируется их запорной арматурой.

Способы монтажа радиаторов

В идеале способ включения радиаторов должен зависеть именно от схемы отопления. А подводка к последней батарее на трубопроводе побирается максимально подходящей для конкретного случая. Подключение батарей отопления к основному трубопроводу происходит тремя основными способами:

• Боковое.
• Диагональное.
• Нижнее.

Важность дизайна при этом не уменьшается, но нужно понимать, что красота без стабильного отопления разрушится, поэтому эффективность в приоритете.   

Правильное планирование – разумное использование ресурсов

Очевидно, что однотрубная схема для частного дома достаточно эффективна, надёжна, проста. Финансовые затраты на её создание тоже сравнительно невелики. Но всё это только в определённых пределах – выбирать и монтировать в свой дом её нужно по принципу необходимости и достаточности.

видео-инструкция по монтажу своими руками, схема, фото и цена

Есть два важнейших условия комфортности жилья: наличие отопления и горячего водоснабжения. Для обеспечения этих условий можно использовать отдельные системы, а можно установить двухконтурный котел. Мы расскажем, чем отличается одноконтурная и двухконтурная система отопления, каковы особенности и преимущества двухконтурного отопления.

Двухконтурный котел легко отличить по четырем входящим трубам.

Отопление с двумя контурами

Принцип действия и устройство котла

На фото – пример обвязки газового котла.

В первую очередь мы хотим дать определение двухконтурной системы, а также рассмотреть принцип ее действия.

Важно! Двухконтурной называют такую систему, в которой совмещены функции отопления и горячего водоснабжения путем организации двух независимых контуров с разной температурой воды.

Желтая линия – газовая магистраль.

Надо понимать, что температура теплоносителя в системе отопления достигает 95 градусов, тогда как температура горячего водоснабжения согласно пункту 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 составляет 60 градусов. Это значит, что теплогенератор будет работать в разных режимах.

Как правило, двухконтурный котел имеет один замкнутый теплообменник отопления и один проточный теплообменник горячего водоснабжения.

Схема на двухконтурное отопление с применением газовой горелки.

Итак, рассмотрим принцип действия устройства:

• Теплоноситель поступает в теплообменник (1), где нагревается от газовой горелки (2) и направляется в систему отопления под действием циркуляционного насоса (4), таким образом осуществляя круговое движение в замкнутом отопительном контуре;
• При включении горячего водоснабжения срабатывает трехходовой кран (6), и теплоноситель начинает циркулировать через теплообменник (5) внутри котла, при этом в систему отопления он не поступает;
• Водопроводная вода поступает в теплообменник (5), где нагревается от теплоносителя и направляется в систему горячего водоснабжения;
• Внутренний малый контур также замкнут и снабжен расширительным баком (3), компенсирующим расширение теплоносителя при нагреве.

При включении крана горячей воды аквасенсор фиксирует увеличение расхода воды и переключает трехходовой клапан.

Важно! Мы видим, что агрегат работает по принципу «или-или», то есть когда работает ГВС, теплоноситель не греет батареи отопительной системы. Длительное использование горячего водоснабжения может привести к заметному остыванию батарей и понижению температуры в доме.

Также возможен вариант битермического теплообменника, в котором совмещены два контура. По наружной рубашке циркулирует теплоноситель, а по внутренним трубкам – горячая вода ГВС. При этом вода с пламенем горелки не контактирует, и при закрытом кране не закипает.

Совмещенный теплообменник.

Важно! Применение битермического теплообменника позволяет использовать отопление и водоснабжение одновременно.

Наконец, существуют двухконтурные котлы со встроенным бойлером косвенного нагрева, однако они громоздки и требуют организации фундамента.

 Отличия от одноконтурной системы

Одноконтурный агрегат также может обеспечивать ГВС.

Чем же отличается двухконтурная и одноконтурная система отопления, ведь одноконтурная схема также может обеспечить нагрев воды? Давайте посмотрим, как устроена работа одноконтурного котла с ГВС:

Для обеспечения ГВС к одноконтурному котлу подключают бойлер косвенного нагрева.

Как видим, здесь схема иная: котел греет теплоноситель, который циркулирует в системе отопления. Однако от общей сети трубопровода отведен отдельный контур, который питает бойлер косвенного нагрева.

Когда вода в бойлере остывает, термостат подает сигнал сервоприводу, который переключает трехходовой клапан, и теплоноситель начинает поступать не только в систему отопления, но и в теплообменник бойлера, где нагревается вода для ГВС. Это напоминает работу битермического теплообменника, только в этом случае он не совмещен, а разделен на две отдельные части.

Одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева воды.

Важно! Такая схема надежнее, однако цена котла с бойлером будет ощутимо выше, чем стоимость одного двухконтурного агрегата. В этом и состоит главное отличие, кроме того, для установки бойлера понадобится дополнительное место.

Правила установки оборудования в котельной

Котельная с установленным оборудованием.

Для правильной работы отопления необходимо организовать тепловой пункт или котельную.

Несмотря на системы автоматического управления и защиты, установленные в современных котлах, инструкция требует выполнения ряда правил при обустройстве котельной:

• Для установки оборудования необходимо выделить отдельное помещение площадью не менее 4 квадратных метров. В этом помещении должно быть хотя бы одно небольшое окно и нормальный дверной проем. Чаще всего котельную устраивают в подвале или хозяйственном помещении первого этажа, но можно вынести ее и в отдельную постройку;
• Отделка котельной должна быть изготовлена из негорючих материалов: плитки, штукатурки и т.д.;
• Для нормальной работы оборудования и безопасности истопника в котельной должен быть нормальный приток воздуха. Для этого в стене делают незакрываемый продух;
• Выход выхлопных газов осуществляется через отдельный дымоход, выводить его в вытяжку системы вентиляции недопустимо по технике безопасности;
• Пол под котлом накрывают стальным листом не менее 1 м2;
• Выход дымохода поднимают выше уровня конька крыши на метр.

Используйте негорючую отделку.

Важно! Правила обустройства теплового пункта следует выполнять неукоснительно для вашей же безопасности. В случае использования газового оборудования необходимо ознакомиться с техникой безопасности и правилами эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Особого внимания к безопасности требуют деревянные дома.

Теперь рассмотрим плюсы и минусы использования системы с двойным контуром.

Начнем с положительных моментов:

• Достигается заметная экономия пространства в доме: за счет отсутствия дополнительного бойлера размеры котельной можно сделать меньшими. Это особенно актуально для небольших домов, где места и так мало. В случае строительства специальной пристройки для теплового пункта добавляется экономия средств и материалов;
• Стоимость двухконтурного агрегата ощутимо ниже стоимости котла с бойлером или двух котлов;
• Подключение второго котла или бойлера косвенного нагрева значительно усложняет монтажные работы, требует дополнительной арматуры и трубопровода, средств автоматики и контроля;
• В случае использования газа вам не понадобиться подключать два устройства с получением разрешений и пуско-наладочными работами, которые следует производить с помощью специалистов.

Компактные размеры и дешевизна – главные преимущества.

Важно! Основным критерием выбора таких устройств является экономия места и средств. В народе такие агрегаты прозвали «котлы для бедных», но, как известно, бедность – не порок.

 Теперь обсудим отрицательные стороны данной схемы:

• Устройства с проточным нагревом воды не слишком удобны в эксплуатации: достаточно сложно регулировать температуру воды, особенно при изменении напора. Этот эффект знаком владельцам газовых колонок старого образца;
• Коаксиальный теплообменник может работать либо на обогрев, либо на отопление. Это приводит к тому, что при длительном использовании ГВС дом может заметно остыть;
• При поломке совмещенного теплообменника отопление работать не сможет до его замены;
• Нагрев проточной воды требует двукратного увеличения мощности, а это приводит к увеличению габаритов и массы изделия;
• Электрические котлы в режиме нагрева проточной воды будут также работать с двойной мощностью, а это потребует подключения к трехфазной сети 380 В, которая есть далеко не везде.

Для стабилизации температуры проточной воды можно использовать тепловой аккумулятор.

Важно! Очевидно, что схема достаточно противоречива, и решать здесь только вам. Конечно, если покупка более удобного и дорогого оборудования для вас непосильна, то выбор здесь предсказуем.

Способы повышения тепловой инерции системы

Чтобы батареи не остывали слишком быстро, следует повысить тепловую инерцию.

Если зимы в вашем регионе холодные и вы обеспокоены тем, что при использовании ГВС батареи будут остывать, мы дадим вам несколько советов, как этого избежать. Само собой, в первую очередь необходимо позаботиться о хорошей теплоизоляции стен и окон, кровли и пола, но речь не об этом.

Единственный способ приостановить остывание теплоносителя – это повышение его теплоемкости. Этого можно добиться увеличением объема теплоносителя за счет использования труб большего диаметра.

Трубы большего диаметра повышают инерционность.

Кроме того, можно использовать массивные чугунные батареи с напольной установкой. Такие отопительные приборы остывают очень долго, так как их масса может достигать 100 кг.

Массивные чугунные батареи остывают намного дольше.

Наконец, как уже было сказано, можно встроить в систему тепловой аккумулятор – бак на несколько сотен литров (до 2000), включенный между котлом и системой отопления. Однако это нивелирует все преимущества схемы: она станет дороже и будет занимать лишнее место.

Схема подключения теплоаккумулятора.

Важно! При рациональном использовании горячей воды проблема остывания батарей не очень актуальна, так как для того, чтобы дом сильно остыл, необходимо принимать душ несколько часов.

Подключение газового оборудования

Специалист газовой службы за работой.

Важно! Производить подключение газовой магистрали своими руками строго запрещено. Это чревато высокими штрафами и достаточно опасно. Поэтому для того, чтобы наладить работу газового котла, вам придется выполнить определенный порядок действий.

Сначала необходимо обратиться в БТИ и внести изменения в план дома с внесением соответствующих пометок и обозначением котельного помещения. Также изменения вносят в техпаспорт объекта.

Обращаемся в бюро технической инвентаризации по месту жительства.

Затем необходимо обратиться в газовую службу и подать заявление на подключение котла. Понадобиться предоставить технический паспорт устройства.

После этого следует произвести установку оборудования и монтаж всей системы, кроме подключения газовой магистрали. Счетчик газа должен быть также установлен и опломбирован.

Подключение производит специалист газовой службы.

Теперь приглашаем специалиста газовой службы, который подключает котел к магистрали. Параллельно подаем заявку инспектору на ввод оборудования в эксплуатацию.

Наконец, инспектор проверяет правильность подключения, оформляет разрешительные документы и в случае если претензий нет, пускает в систему газ.

Инспектор производит проверку и запускает котел в работу.

Вывод

Двухконтурная схема отопительной системы – это неплохое решение для экономных хозяев и владельцев небольших домов. Современные модели работают вполне удовлетворительно и надежно.

Видео поможет вам наглядно в этом убедиться.

Отопление в частном доме. Схема разводки отопления дома

Существуют различные схемы систем отопления в частных домах. У каждого есть свои особенности эксплуатации, а также достоинства и недостатки. Ту или иную схему отопления частного дома нужно подбирать для каждой конкретной ситуации, иначе вместо комфорта и уюта можно получить большие проблемы.

Отопительный контур по типу циркуляции теплоносителя

По способу циркуляции воды в отопительных контурах выделяют две основные схемы — с естественным и принудительным движением теплоносителя.Естественная, или гравитационная схема отопления частного дома основана на разнице плотности воды. Для нагретого теплоносителя характерна небольшая плотность, в результате чего он обратным ходом вытесняется в контур. Чтобы обеспечить самотечный поток жидкости, необходимо прокладывать трубопроводы с небольшим уклоном.

Основное преимущество гравитационной системы состоит в следующем: для ее устройства не требуется приобретение сложных агрегатов и оборудования. Такая схема независима от других инженерных сетей, а главное — легко монтируется.

Несмотря на превосходство в простоте, такое распределение тепла в частном доме (фото показано ниже) имеет некоторые ограничения. Не рекомендуется использовать в жилищах с большой площадью, так как самотечный поток воды предусмотрен только в контуре, длина которого составляет примерно 30 метров.

Принудительное перемещение теплоносителя осуществляется циркуляционным насосом, в состав которого входит насосный контур. Использование данных систем не ограничено (кроме обеспечения бесперебойного питания насосных агрегатов).

Схема трубопроводов

В процессе организации системы отопления Важным моментом является разводка отопления в частном доме. Все квартирные приборы водоснабжения или теплоснабжения подключаются к общей системе по определенной схеме.

Многое зависит от того, как сделана разводка. Он может быть горизонтальным или вертикальным. В последнем варианте магистральный трубопровод скрыт в подвале, а от него через квартиры проходит множество трубопроводов меньшего диаметра.Такая разводка дешевле и намного проще горизонтальной схемы. Он может быть однотрубным или двухтрубным.

Вертикальная однотрубная система

В этом варианте разводки подводящий трубопровод проложен под потолком верхнего этажа или на чердаке. Теплоноситель подается к нагревательным приборам по ряду вертикальных стояков. Главное достоинство такой схемы — минимальная протока трубопроводов.

Однако есть и недостатки:

• Отсутствие регулировки.
• Невозможность отключения отдельного отопительного прибора.
• Выбег отопительных приборов.

При однотрубной разводке теплоноситель движется по единому целостному контуру через все отопительные приборы. В двухтрубной системе два стояка — из одного теплоноситель поступает в подогреватель, а в другой выходит.

Такая разводка тепла в частном доме (без закрывающихся участков, нерегулируемая) применяется, если требуется естественная циркуляция теплоносителя.

Вертикальная двухтрубная система с нижней разводкой

В такой системе подающая и обратная линии прокладываются над полом нижнего этажа или в самом полу, вода поступает в каждый отопительный прибор независимо. На верхних радиаторах рекомендуется установить вентиляционные клапаны, которые необходимы для удаления воздуха из системы.

Такие системы имеют следующие преимущества:

• Возможность отключения отдельного нагревательного устройства.
• Хорошая настройка системы.
• Система теплого пола может быть включена по мере возведения здания.
• На верхнем этаже нет линии подачи и стояков.
• Устранение перерасхода отопительных приборов.

Недостатки:

• По сравнению с однотрубной разводкой в ​​двухтрубной системе длина трубопроводов увеличивается.
• Невозможность установки квартирных теплосчетчиков (впрочем, в таких домах есть домовые счетчики, что по первичным затратам намного выгоднее).

Горизонтальная двухтрубная система с разводкой по периметру

Такая разводка тепла в частном доме (схема приведена ниже) предусматривает подающий и обратный трубопроводы, которые проложены по периметру каждого этажа. На всех обогревателях установлены краны для стравливания воздуха.

Для данной системы характерны следующие преимущества:

• Систему можно отключать по этажу.
• Отсутствие стояков на всех этажах (кроме основного).
• Допускается использование отопительных приборов с нижним подключением.
• Прокладка магистральных трубопроводов в цоколе или перекрытии не только сокращает количество открытых коммуникаций, но и улучшает общий вид помещения.
• Возможность установки квартирных теплосчетчиков.

Недостатки:

• На длинных ответвлениях необходимо устанавливать компенсаторы.
• Наличие воздушных клапанов на каждом ТЭНе немного усложняет эксплуатацию.

Напольная двухтрубная система с коллектором на каждом этаже

Такое распределение тепла в частном доме предполагает напольное расположение приточного и обратного коллекторов на основном стояке. Линии подачи и возврата от коллекторов напрямую подключены к каждому радиатору.

Данная система рекомендована для использования с использованием металлопластиковых труб. Отличается всеми достоинствами горизонтальных двухтрубных систем отопления. Единственный недостаток — большая длина питающей сети.Однако это компенсируется тем, что количество соединений труб уменьшается.

На сегодняшний день такая планировка в индивидуальном строительстве становится все более популярной.

Типы схем отопления для двухэтажных домов

На этапе проектирования должно быть разработано наиболее оптимальное распределение отопления в частном доме (2 этажа). Только в этом случае система отопления будет выполнять свои функции в полной мере.

Нагревательные схемы, применяемые для двухэтажных конструкций, делятся на две основные группы — с естественным и принудительным движением жидкости.Из названия ясно, чем одно отличается от другого. Так, во втором случае для циркуляции жидкости используется насос, с которым движется теплоноситель в системе, в первом — самостоятельное движение воды.

Контур с естественной циркуляцией

В системе с естественным движением теплоносителя есть как положительные, так и отрицательные стороны. Главное преимущество заключается в том, что такая схема системы отопления частного дома непостоянна.

К недостаткам можно отнести сложность монтажа (необходимо соблюдать уклон), а также необходимость использования трубопроводов большого диаметра, что сказывается на внешнем виде помещения.

Электропроводка с принудительной циркуляцией

Схема с принудительным перемещением теплоносителя — это наиболее оптимальный вариант для двухэтажных домов. В нем предусмотрен специальный циркуляционный насос, который прокачивает жидкость в системе.

Также можно использовать тепловую разводку в частном доме с настенным котлом (см. Фото ниже).

Трубы для систем отопления

Для прокладки автомобильных дорог могут использоваться металлопластиковые, полипропиленовые, медные, стальные, а также трубы из оцинкованной или нержавеющей стали.

Сталь

Во время монтажа стальные трубопроводы, сварные, оцинкованные и нержавеющие трубы предпочтительно соединять с помощью резьбовых соединений. Если схема отопления в частном доме с настенным котлом предусматривает использование металлических труб, желательно обратить особое внимание на подбор квалифицированных рабочих.

На сегодняшний день металлические трубы при строительстве коттеджей используются достаточно редко. Это напрямую связано с их дороговизной и сложностью монтажных работ.

Медь

Медные трубы — самый надежный вариант для монтажа систем отопления. Они способны выдерживать как высокое давление, так и высокие температуры. Медные трубы соединяются между собой пайкой. Однако из-за дороговизны они используются только в исключительных случаях.

Полипропилен

Самый оптимальный вариант — разводка отопления в частном доме из полипропиленовых труб. Есть много разновидностей этих труб, например, армированных стекловолокном или алюминием.С помощью специального паяльника происходит пайка элементов. В сравнении с вышеперечисленными вариантами эти трубы и фи

Система отопления частного 2-х этажного дома своими руками. Схемы отопления частного 2-х этажного дома

В процессе строительства и задолго до закладки Есть много вопросов, связанных с отоплением. Каждый хозяин хочет добиться положительных результатов, идя по пути меньшего сопротивления.

Схема с естественной циркуляцией

Рассматривая схему отопления частного 2-х этажного дома, можно обратить внимание на систему, предполагающую естественную циркуляцию воды.Выбор чертежа будет зависеть от планировки и площади здания. Но это самый распространенный и привычный для загородных домов и загородных домов. Он мало отличается от того, что используется при устройстве систем отопления в одноэтажных домах.

Выбирая такие схемы отопления частного 2-х этажного дома, следует помнить об особенностях планировки, требующих выбора места для установки расширительного бачка. Размещать его на чердаке не нужно, можно ограничиться вторым этажом.Там танк может быть где угодно. Конечно, это должна быть самая высокая точка комнаты. Мастер должен следить за тем, чтобы воду можно было слить. Если применить аналогичный способ подключения ТЭНов, жидкость будет идти сверху. Благодаря этому отопление радиаторов будет равномерным по отношению к отапливаемым помещениям.

Для направления движения воды трубы располагаются под небольшим углом 3-5 градусов. Диаметр обратного трубопровода должен увеличиваться по мере приближения к котельному оборудованию.При использовании подобных схем отопления частного 2-х этажного дома подводящий трубопровод можно разместить под обычными подоконниками или потолком.

Преимущества отопительного контура с естественной циркуляцией

Перед началом монтажных работ важно учесть преимущества схемы, описанной выше. Их очень много. В первую очередь хочу отметить надежность конструкции. Кроме того, среди положительных моментов следует выделить простоту эксплуатации, бесшумность работы, независимость от подачи электроэнергии.

Недостатки схемы

Если вы решили использовать описанный выше проект отопления 2-х этажного частного дома, нужно также помнить о недостатках, которых в данном случае намного больше, чем плюсов. В первую очередь стоит выделить сложность монтажных работ и необходимость прокладки труб с уклоном. Помимо прочего, отапливаемая площадь будет небольшой. Системе не хватит давления для обогрева дома, если его площадь более 130 квадратных метров.

Также следует помнить о низком КПД и значительной разнице температур между обратным трубопроводом и подачей.Последнее обстоятельство негативно сказывается на работе котельного оборудования. Внутренние поверхности системы будут корродированы, так как в охлаждающей жидкости будет присутствовать кислород. Хозяевам дома необходимо постоянно следить за состоянием испаряющейся воды, что подразумевает необходимость ее добавления. В результате на трубах может образоваться накипь. Использование антифриза недопустимо по той же причине. В качестве еще одного недостатка стоит выделить значительную материалоемкость системы.

Типы контуров с принудительной циркуляцией

Отопление частного 2-х этажного дома своими руками может быть оборудовано и по принципу системы, работающей за счет принудительной циркуляции воды.По мнению профессионалов, наиболее простыми в установке являются следующие схемы: однотрубная, двухтрубная и коллекторная. Сначала разберем первую разновидность.

Однотрубная система отопления, изготовил сам

При использовании данной схемы движение теплоносителя будет разделено на две ветви отопительных приборов. Один из них идет на первый этаж, а другой — на второй. На каждом этаже устанавливается запорная арматура на входе трубы. Он обогреет только половину комнат.После того, как трубы с теплоносителем пройдут через отопительные приборы, они будут объединены в одну систему, которая подойдет для котельного оборудования. Подключать аккумуляторы на каждом этаже нужно тем же способом, который применяется в условиях одноэтажных домов.

Рекомендации по устройству системы

Если вы выбрали описанную выше схему обогрева 2-х этажного частного дома, то на входе каждого обогревателя необходимо установить запорную арматуру. Это необходимо для регулировки уровня нагрева радиатора и балансировки системы.На выходе из аккумуляторов устанавливается запорный вентиль, который используется для отключения радиатора при ремонте и замене. При использовании такой схемы подключения можно менять отопительные приборы, не останавливая систему и не сливая воду. Для выпуска воздуха на каждой батарее вверху установлен клапан.

Это схема отопления 2-х этажного приват

Схема отопления двухэтажного дома. Схема распределения тепла

Перед началом строительства двухэтажного дома, на этапе проектирования решается много разных вопросов. Одна из важнейших — это обеспечение комфортных условий проживания. В первую очередь это касается отопления. Поддержание оптимальной температуры в помещении должно осуществляться без особых трудностей. От непрерывности системы зависит не только от материалов, выбранных для ее устройства.Особое значение имеет то, как устроена схема отопления двухэтажного дома. Далее рассмотрим основные нюансы обустройства системы отопления.

Общая информация

Планировка разводки отопления двухэтажного дома должна быть очень тщательно продумана. На сегодняшний день лучшим вариантом отопления жилых помещений является водопровод. Безусловно, любая схема отопления двухэтажного дома требует использования качественных материалов. Благодаря им система может прослужить несколько поколений без замены оборудования или ремонта.Схема отопления двухэтажного дома включает в себя различные элементы. К ним относятся радиаторы, бойлер, арматура, датчики контроля и так далее. Система отопления — это целый комплекс, в котором работа каждого компонента влияет на качество всей системы. Правильно подобранные материалы, а также грамотно продуманная схема отопления двухэтажного дома позволят не только поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях, но и существенно удешевить дополнительное отопление.

Классификация систем

Человек изобрел достаточно большое количество различных способов извлечения энергии для отопления дома.Так, дровяные печи и камины постепенно заменили солнечные батареи, газовые котлы, насосы, ветряные генераторы и другие агрегаты. Конечно, одного забега мало. Его нужно использовать максимально эффективно.

Воздушное отопление

Данная схема отопления двухэтажного дома должна быть предусмотрена еще на этапе создания проекта. Это связано со сложностью установки элементов в уже построенном здании. Такой обогрев представляет собой систему воздуховодов, в которые закачиваются горячие потоки, идущие от генератора.Теплые массы поднимаются вверх, а холодные отправляются в теплогенератор. Циркуляция потока может быть основана на естественных процессах (гравитационных) или принудительных. Во втором случае в системе устанавливается специальный вентилятор.

Отопление электричеством

Из всех доступных вариантов отопления это самые распространенные системы — теплый пол, электрические конвекторы, инфракрасные потолочные устройства. Электрический обогрев, как правило, применяется тогда, когда другие методы затруднены. Часто схема отопления двухэтажного дома содержит одновременно несколько источников.Конвекторы и источники инфракрасного излучения расположены в подходящем месте и обеспечиваются электропитанием. Монтаж теплого пола как дополнительного источника несложен. Монтаж предполагает размещение элементов под покрытием или в стяжке. К основным недостаткам отопления от электроэнергии можно отнести зависимость от наличия электроэнергии и ее дороговизну.

Традиционный тип

Самая привычная схема отопления частного двухэтажного дома — это система радиаторов, соединенных между собой.По ним циркулирует вода. Котлы используются как источник нагрева теплоносителя. Эти агрегаты работают на твердом или жидком топливе. Во многих случаях схема газового отопления двухэтажного дома. В этом случае устанавливается соответствующий бойлер. Этот вариант считается одним из самых экономичных, так как стоимость газа по сравнению с электричеством намного меньше. Помимо котлов, могут использоваться альтернативные виды производства энергии. Например, это солнечные панели, ветряные генераторы, тепловые насосы и так далее.Однако из-за невысоких эксплуатационных расходов большинство потребителей устанавливают газовый котел. Если нет централизованной подачи топлива, можно подключать цилиндры. В схеме отопления дома обязательно должно быть указано расположение оборудования. Котел желательно установить, например, в подвале. Под него можно выделить любые небольшие подсобные помещения.

Типы водяного отопления

Отопление в частном доме. Схема разводки отопления дома

Существуют различные схемы систем отопления в частных домах. У каждого есть свои особенности эксплуатации, а также достоинства и недостатки. Ту или иную схему отопления частного дома нужно подбирать для каждой конкретной ситуации, иначе вместо комфорта и уюта можно получить большие проблемы.

Отопительный контур по типу циркуляции теплоносителя

По способу циркуляции воды в отопительных контурах выделяют две основные схемы — с естественным и принудительным движением теплоносителя.Естественная, или гравитационная схема отопления частного дома основана на разнице плотности воды. Для нагретого теплоносителя характерна небольшая плотность, в результате чего он обратным ходом вытесняется в контур. Чтобы обеспечить самотечный поток жидкости, необходимо прокладывать трубопроводы с небольшим уклоном.

Основное преимущество гравитационной системы состоит в следующем: для ее устройства не требуется приобретение сложных агрегатов и оборудования. Такая схема независима от других инженерных сетей, а главное — легко монтируется.

Несмотря на превосходство в простоте, такое распределение тепла в частном доме (фото показано ниже) имеет некоторые ограничения. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях с большой площадью, поскольку гравитационное движение воды предусмотрено только в контуре, длина которого составляет примерно 30 метров.

Принудительное перемещение теплоносителя осуществляется циркуляционным насосом, в состав которого входит насосный контур. Использование данных систем не ограничено (кроме обеспечения бесперебойного питания насосных агрегатов).

Схема трубопроводов

В процессе организации системы отопления Важным моментом является разводка отопления в частном доме. Все квартирные приборы водоснабжения или теплоснабжения подключаются к общей системе по определенной схеме.

Многое зависит от того, как сделана разводка. Он может быть горизонтальным или вертикальным. В последнем варианте магистральный трубопровод скрыт в подвале, а от него через квартиры проходит множество трубопроводов меньшего диаметра.Такая разводка дешевле и намного проще горизонтальной схемы. Он может быть однотрубным или двухтрубным.

Вертикальная однотрубная система

В этом варианте разводки подводящий трубопровод проложен под потолком верхнего этажа или на чердаке. Теплоноситель подается к нагревательным приборам по ряду вертикальных стояков. Главное достоинство такой схемы — минимальная протока трубопроводов.

Однако есть и недостатки:

• Отсутствие регулировки.
• Невозможность отключения отдельного отопительного прибора.
• Выбег отопительных приборов.

При однотрубной разводке теплоноситель движется по единому целостному контуру через все отопительные приборы. В двухтрубной системе два стояка — из одного теплоноситель поступает в подогреватель, а в другой выходит.

Такая разводка тепла в частном доме (без закрывающихся участков, нерегулируемая) применяется, если требуется естественная циркуляция теплоносителя.

Вертикальная двухтрубная система с нижней разводкой

В такой системе подающая и обратная линии прокладываются над полом нижнего этажа или в самом полу, вода поступает в каждый отопительный прибор независимо. На верхних радиаторах рекомендуется установить вентиляционные клапаны, которые необходимы для удаления воздуха из системы.

Такие системы имеют следующие преимущества:

• Возможность отключения отдельного нагревательного устройства.
• Хорошая настройка системы.
• Система теплого пола может быть включена по мере возведения здания.
• На верхнем этаже нет линии подачи и стояков.
• Устранение перерасхода отопительных приборов.

Недостатки:

• По сравнению с однотрубной разводкой в ​​двухтрубной системе длина трубопроводов увеличивается.
• Невозможность установки квартирных теплосчетчиков (впрочем, в таких домах есть домовые счетчики, что по первичным затратам намного выгоднее).

Горизонтальная двухтрубная система с разводкой по периметру

Такая разводка тепла в частном доме (схема приведена ниже) предусматривает подающий и обратный трубопроводы, которые проложены по периметру каждого этажа. На всех обогревателях установлены краны для стравливания воздуха.

Для данной системы характерны следующие преимущества:

• Систему можно отключать по этажу.
• Отсутствие стояков на всех этажах (кроме основного).
• Допускается использование отопительных приборов с нижним подключением.
• Прокладка магистральных трубопроводов в цоколе или перекрытии не только сокращает количество открытых коммуникаций, но и улучшает общий вид помещения.
• Возможность установки квартирных теплосчетчиков.

Недостатки:

• На длинных ответвлениях необходимо устанавливать компенсаторы.
• Наличие воздушных клапанов на каждом ТЭНе немного усложняет эксплуатацию.

Напольная двухтрубная система с коллектором на каждом этаже

Такое распределение тепла в частном доме предполагает напольное расположение приточного и обратного коллекторов на основном стояке. Линии подачи и возврата от коллекторов напрямую подключены к каждому радиатору.

Арболитовый блок: что это такое и как сделать своими руками

Блоки из арболита — что это такое, их характеристики, размеры, вес

На гребне популярности блоков из легких бетонов строители вспомнили о материале вековой давности — арболите (от arbre — дерево). Это кладочный материал, состоящий из щепы деревьев хвойных (кроме лиственницы) или лиственных пород, бетона или цемента, воды и присадок, увеличивающих прочность, морозостойкость, устойчивость к биологическому поражению древесины. О качестве материала говорят дома, стоящие более 50 лет.

Характеристики материала продиктованы ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него» и СН 549-82 «Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита».

По назначению арбоблоки подразделяются на 2 типа:

• конструкционный, предназначенный для строительства нагруженных конструкций до 3-х этажей высотой, класс прочности на сжатие В 1,5…3,5;
• теплоизоляционный, используемый в качестве утеплителя, класс прочности на сжатие В 0,35…1,5.

Также имеет право на существование монолитный арболит.

Арболит допускается использовать при строительстве зданий и помещений с влажностью среды до 60%, при наличии слабо- и среднеагрессивной среды, при условии выполнения защиты от коррозии.

Изделия из арболитобетона (второе название — древобетон, не путать с опилкобетоном!) заводского изготовления имеют четкую геометрию, светло-серый цвет цемента, выраженную структуру измельченной древесной щепы и при этом гладкую поверхность.

Важно!

Технические характеристики

Технические характеристики, устанавливаемые ГОСТом — это прочность на сжатие, плотность, теплопроводность, морозостойкость, состав изделий.

Размеры

Размер блоков устанавливает производитель, наиболее востребованный покупателем габарит — 500(l)х300(b)х200(h) мм для конструкционных блоков, но в продаже можно встретить камни размером 500х250х200 и 500х200х200 мм.

Внимание!

Вот номенклатура одного из производителей:

Теплоизоляционные блоки выпускают значительно большего размера — до 6 м длиной, 1,2 м шириной, 0,1 м толщиной, это уже панели.

Крупноразмерные блоки и панели армируются сварными сетками или отдельными стержнями с антикоррозионной обработкой.

Вес

Вес арбоблоков, как правило, не должен превышать 30 кг, больший вес создает трудности при укладке материала.

Плотность

Плотность арболита напрямую зависит от назначения и от процентного содержания цемента:

• плотность конструкционных каменей — 550…850 кг/м3;
• плотность теплоизоляционных — 300…500 кг/м3.

Состав

Строительные блоки из арболита изготавливают из дробленой древесной щепы размером 25х10х5 мм, причем этот размер был определен опытным путем, цемента с нижней маркой М300 для теплоизоляционных изделий и М 400 для конструкционных, воды и добавок, причем количество компонентов в смеси строго регламентировано:

1. Древесная щепа составляет до 90% от объема изделий, допускается добавлять до 5% хвои и до 10% коры.
2. Цемент — количество связующего зависит от марки и назначения изделия — чем больше в смеси цемента, тем он тяжелее, прочнее и хуже его теплотехническая характеристика.
3. Вода — должна быть очищена от примесей, на деле часто используют водопроводную, из скважин или открытых источников.
4. Добавки — для нейтрализации сахаров, которые вызывают гниение древесины при высокой влажности и температуре, в смесь добавляют хлорид кальция, жидкое стекло, сернокислый глинозем или известь в количестве 3-5% от объема цемента.

Достоинства

Арболитовые блоки соединяют в себе достоинства исходных составляющих: они прочны, как цемент и аккумулируют тепло, как дерево:

1. Прочность. Камни из древобетона класса В 2,5…3,5 обладают достаточной прочностью для строительства несущих конструкций зданий высотой 2-3 этажа.
2. Теплопроводность. Арбоблоки конструкционные имеют коэффициент теплопроводности от 0,105 до 0,17 Вт/м×°С, теплоизоляционные — от 0,07 до 0,095, что позволяет отнести их к группе эффективных строительных материалов.
3. Морозостойкость. Морозостойкость соответствует нормативным требованиям к материалам для наружных ограждающих конструкций (F 50).
4. Огнестойкость. По группе горючести арбоблоки относятся к трудногорючим материалам — Г1, они выдерживают под действием открытого пламени 1,5 часа без изменения геометрии.
5. Биостойкость. Материал не поражает гниль, плесень, к нему не проявляют интереса грызуны, благодаря наличию в составе большого количества древесины стены из древобетона дышат, создавая в доме комфортный микроклимат.
6. Малый вес. Невысокая плотность материала уменьшает потребность в подъемно-транспортном оборудовании, снижает затраты на транспортировку, позволяет использовать при строительстве мелкозаглубленные фундаменты облегченного типа — свайно-винтовые, столбчатые, шведскую плиту.
7. Экологичность. В составе арболита нет агрессивных или вредных веществ, они экологически безопасны и не оказывают негативного влияния на здоровье людей.
8. Долговечность. Здания, сложенные из арбоблоков, стоят более 50 лет.
9. Экономичность. При производстве древобетона используются отходы деловой древесины, процесс изготовления блоков не требует больших затрат электроэнергии, благодаря этому снижается стоимость изделий.

Недостатки блоков

Недостатки материала также проистекают из свойств исходных составляющих:

• водопоглощение от 40 до 80% от объема блока, для снижения водопоглощения арболитовые конструкции необходимо защищать оштукатуриванием;
• недобросовестные производители — зачастую арбоблоки изготавливают на лесозаготовительных предприятиях без соблюдения технологии, в результате они не отвечают требованиям стандарта.
• недостаточно точное соблюдение размеров — в блоках с малым содержанием цемента при передозировке водной смеси потери по габаритам могут превышать допустимые нормами.

Внимание!

Подробнее о плюсах минусах читайте в этой статье.

Виды арболитовых блоков

Кроме камней стандартной формы параллелепипеда, блоки из древобетона выпускают:

• пазогребневой формы, в основном для перегородок и перемычек,
• пустотелыми с размером пустот до 45% от объема,
• лицевыми — облицованными слоем цветного или неокрашенного бетона с одной или большим количеством сторон.

Сравнение с другими материалами

Газобетонный блок

В сравнении с блоками из газосиликата арболитовые имеют большую прочность на изгиб, а потому не склонны к растрескиванию при неравномерной осадке здания. Отсутствие осадки у арбоблоков (0,4…0,8%) дает возможность выполнения отделочных работ сразу после возведения здания с деревянными перекрытиями и через 4 месяца для зданий с перекрытиями из бетонных плит.

Стена из газоблока при той же плотности должна быть на 100 мм толще стены из арбоблока, и так же потребует отделки снаружи и внутри дома, но при этом потребуется более мощный фундамент.

Крупноформатный керамический блок

Крупноформатные керамические блоки проигрывают арбоблокам в теплоизоляционных качествах: теплопроводность керамики — 0,2…0,36 Вт/(м×К) против 0,11 у арболита, хрупкость керамики не дает возможность забивания гвоздей и вкручивания саморезов. Также керамика обладает большим весом. Выигрывает керамика по морозостойкости (F100) и огнестойкости НГ.

Профилированный брус

Профилированный брус — дорогостоящий экологичный материал, сооружение дома из него обойдется в разы дороже, чем из арболитового камня, при этом нельзя сравнивать материалы по долговечности, биостойкости и пожаробезопасности — по всем этим показателям арболит выигрывает.

Пустотелый и облицованный арболитовый блок

Нормативных документов на пустотелые арбоблоки в РФ нет, их производят соседи — в Беларуси по собственному стандарту СТБ 1105-98*, где указан процент пустот — не более 45%, максимальный вес — до 30 кг. Остальные характеристики соответствуют ГОСТу СССР 84 года.

Лицевые блоки могут иметь от 1 до 4-х облицованных сторон, с отделкой бетоном слоем толщиной 20 мм с наружной и 15 мм с внутренней стороны кладки.

Особенности строительства домов из арболитовых блоков

При выборе проекта для дома из арбоблоков следует учитывать такие требования:

• высота цоколя от уровня земли до кладки из блоков — 50 см;
• запрещено выкладывать из древоблоков цоколь, карниз, парапет;
• кладку из необлицованных блоков снаружи и изнутри постройки необходимо защищать цементно-песчаной штукатуркой или облицовкой влагостойкими материалами;
• для улучшения теплотехнических характеристики кладку предпочтительнее вести на теплых растворах с керамзитовым или перлитовым песком в качестве наполнителя, это позволит избежать мостиков холода.

В остальном правила выполнения кладки из арбоблоков не отличаются от требований к другим кладочным материалам.

Блоки из арбобетона — отличный строительный материал для строительства частных домов и приусадебных строений. Этот материал имеет отличные теплоизоляционные качества при достаточной несущей способности. Сравнивая характеристики различных стеновых материалов, легко сделать выбор в пользу именно арболита, поскольку более высокая цена в сравнении с газоблоками с лихвой окупается экологичностью, легкостью укладки и обработки, малой теплопроводностью и долговечностью материала.

Полезное видео

Ролик о технологии производства блоков:

Отличная статья 2

Арболитовые блоки: недостатки или преимущества?

Большое количество строительных технологий и невероятно широкий ассортимент материалов, доступных для возведения дома, — несомненный плюс нашего времени. Однако именно это разнообразие порой сильно затрудняет выбор, ведь такое изобилие изделий-конкурентов требует от владельцев земельных участков знать их, разбираться в особенностях, сильных и слабых сторонах каждого претендента. Герой этой статьи — арболит — «новый старый» материал, используемый в строительстве зданий с 60-х годов минувшего века. Идеалов пока нет: как и все остальные, легкие бетоны имеют как плюсы, так и минусы. Каковы арболитовые блоки: недостатки их очень велики, или большие достоинства у них тоже есть?

Арболит: что это?

Деревобетон (древобетон) — это арболит, название которого происходит от французского слова «дерево» (arbre). Изготавливают материал из трех составляющих — из древесной щепы (ель, лиственница, сосна), цемента и химических добавок. Четвертый незаменимый компонент — вода.

Древесная щепа

90% в составе — отходы деревопереработки. Прочность этого стройматериала в большей степени зависит от вида сырья, которое используют для производства арболитовых блоков. Древесная щепа должна быть качественно высушенной, иметь определенный размер. Если говорить о максимуме, то эти характеристики таковы: толщина 5 мм, ширина 10 мм, длина — 40 мм. Однако лучшими показателями считают 3-5 мм, 5-10 мм, до 25 мм соответственно.

Чаще используют хвойные породы деревьев, лиственные — реже. Костра льна, солома, стебли хлопчатника, стружки или опилки — сырье, которое нежелательно для изготовления арболита. Идеалом считается щепа без добавления листьев, коры или других подобных примесей. Присутствие 2 первых ингредиентов допустимо (5% листьев, до 10% коры), но оно все-таки строителями не приветствуется.

Не всегда производители, занимающиеся изготовлением арболитовых блоков без «отрыва от производства» (на лесопилках, в других деревообрабатывающих компаниях), строго следят за составом продукции. Некоторые из них добавляют в арболитовые блоки то, что есть в наличии, поэтому качество такого стройматериала нередко гораздо ниже требуемого.

Цемент

Для любых строительных работ рекомендуют выбирать достаточно качественные марки цемента: не менее М400. Причина этого — потеря некоторых его свойств уже в период хранения. Поэтому даже продукция, поступающая с завода, в какой-то мере не соответствует своим прочностным характеристикам.

К компонентам арболита, являющегося легким видом бетона, требования жестче. Для того чтобы стройматериал соответствовал всем требованиям, его производят из цемента М500. Такие изделия гарантируют достаточную прочность.

 Минеральные добавки

В производстве деревобетона разрешено использовать жидкое стекло, известь, сернокислый алюминий (сернокислый глинозем, сульфат алюминия), силикат-глыбу, хлорид кальция. Минерализация необходима для защиты материала от биологической угрозы, от воздействия влаги, для повышения сцепления настолько разнородных компонентов.

Минеральные добавки добавляют в воду заранее. Сначала жидкость равномерно смешивают со щепой в течение 20 секунд. Затем в полуфабрикат добавляют цемент, который перемешивают со щепой дольше — на протяжении 3 минут.

Большая разница: опилкобетон и арболит

Некоторые называют арболит опилкобетоном, но это совершенно разные материалы. Главные компонент деревобетона — щепки, а в составе второго — древесные опилки, которые не обладают армирующими свойствами.

По этой причине изделия из мелких отходов быстро деформируются, разрушаются. Еще один недостаток опилкобетона — добавление большей (чем необходимо) доли песка. Такое нарушение технологии — секрет недобросовестных производителей. Логичный результат этого «преступления против человечества» — крошащиеся стены дома.

Изготовление арболита

Формование блоков осуществляют максимум за 15 минут. Процесс может быть ручным (с виброванием, без него) либо механическим — на вибростанке, с прессом или без пригруза. Последний, механический способ позволяет получить высококачественные блоки арболита с идеальными размерами, плотностью и хорошей геометрией. При кустарном производстве используют выдерживание в опалубке.

Прессование в этом случае необходимо не для уплотнения. Цель этой операции — лучшее распределение цемента между щепой, увеличение площади их соприкосновения. Вибрацию используют строго дозированно. В противном случае большая часть цементного теста может осесть на дно формы, а это не позволит получить качественный продукт с равномерным распределением раствора.

Требование к производству

Есть некоторые особенности у процесса производства арболита. К ним относится:

1. Точность дозировки всех компонентов. Возможные отклонения могут составлять лишь 2-3%, но не более.
2. Идеальное количество воды. Если ее будет мало, то бетонный раствор не получится, так как не произойдет реакции цемента с водой. Избыток влаги снижает прочность, продлевает срок, необходимый для ее набора.
3. Набор химических добавок. Он зависит от многих факторов. Например, для щепы из лиственницы, в отличие от других хвойных пород, необходимо их удвоенное количество. На объем добавок точно так же влияет размер наполнителя, влажность.
4. Определенная температура воды для растворения в ней минерализаторов. Минимум — +15°. Чтобы обеспечить это условие, жидкость заранее подогревают. Другой возможный выход — использование в роли минерализатора «горячего лекарства» — хлорида кальция — CaCl₂.

Соотношение всех компонентов, их оптимальную дозировку находят опытным путем, производя многочисленные испытания готовых образцов. В этом случае, как и всегда, преимущество на стороне серьезных производителей. Блоки арболита, сделанные кустарным способом, наоборот, могут стать для будущих строителей очень неприятным «котом в мешке».

Виды арболита

Материал делится на 2 основных вида: конструкционный и теплоизоляционный. Первый предназначается для возведения несущих поверхностей, он имеет достаточную плотность — от 500 до 850 кг/м³ (по некоторым данным — до 1200 кг/м³). Второй арболит используют только в роли теплоизоляционного материала. Его плотность — 400-500 кг/м³.

Существует третий, промежуточный вариант — конструкционно-теплоизоляционный арболит (450-600 кг/м³). Его можно использовать в любом качестве: для сооружения капитальных стен, а также для строительства перегородок.

Есть 3 формы арболита — плиты, блоки, монолитный арболит.

1. Плиты (панели) — продукция, отличающаяся большей длиной, шириной, но меньшей толщиной.
2. Блоки — типичный материал для кладки стен (200х300х500 мм). Есть изделия, имеющие U-образный профиль, они предназначены для перемычек над дверными, оконными проемами.
3. Монолитный деревобетон (моноарболит) — самая дешевая продукция, не слишком прочная. Чтобы устранить недостаток, стены усиливают слоями тяжелого бетона.

Последний вариант в частном строительстве достаточно популярен. Секрет успеха — отсутствие мостков холода. Однако заливка моноарболита — операция трудоемкая, очень недешевая, так как требует качественного раствора (цемент плюс известь), а также супернадежной опалубки.

Борьба плюсов с минусами

Чем сильны (страшны) арболитовые блоки: недостатки или достоинства победят в сражении? Кажется, что для тех, кто неустанно рекламирует этот материал, минусов у него не существует. Но так ли это? Как всегда, изучение сильных сторон и списка ложек дегтя начинается с достоинств.

Весомы ли преимущества?

Арболитным блокам приписывают много достоинств, если сравнивать их с другими стройматериалами. Первый плюс — возможность возведения зданий в несколько этажей (до 3-х). Еще в этот список входит:

1. Экологичность. В производстве используются только натуральное сырье.
2. Небольшой вес деревобетона, весьма облегчающий сам процесс строительства.
3. Высокий уровень пожаростойкости, несмотря на присутствие в составе древесины.
4. Легкая обработка арболита любыми режущими инструментами, простота работы даже для непрофессионалов.
5. Хорошая паропроницаемость, позволяющая зданиям дышать «полной грудью», обеспечивать жильцам идеальный микроклимат.
6. Довольно высокий (IV) класс биостойкости, гарантирующий отсутствие угрозы со стороны вездесущей плесени.
7. Высокий уровень звукоизоляции, такие же теплоизоляционные характеристики. Равных этому материалу найдется немного.
8. Хорошая устойчивость к усадке (0,4-0,8%), способность противостоять сейсмической активности.
9. Относительно небольшая цена блоков, если не сравнивать их с довольно дешевыми соперниками — с газо- или пенобетоном.

Самое большое достоинство всех видов легкого бетона — возможность соорудить для здания недорогой (не монолитный) фундамент. К плюсам именно арболита можно отнести прочность на изгиб, способность восстановить первоначальную форму после деформации. Она дает возможность беспроблемной транспортировки, монтажа стройматериала и эксплуатации дома. Многих подкупает легкость вкручивания саморезов, вбивания гвоздей.

Страшны ли недостатки?

О них обычно замалчивают, поэтому тщательно восполнить пробел просто необходимо. К минусам деревобетона относится:

1. Неравнодушие к влаге. Большое содержание в блоках отходов деревообрабатывающей промышленности делает арболит почти таким же уязвимым, как его натуральный соперник. Повышенная влажность становится для него первой угрозой. Поэтому оштукатуривание стен обязательно. Не менее важно надежно защитить деревобетон, устроив качественную гидроизоляцию фундамента, кровли. Возведение стен в дождливую погоду запрещено.
2. Морозостойкость. В этой номинации арболитовые блоки тоже находятся в списке аутсайдеров, поэтому в регионах с суровым климатом материал для строительства непригоден. Морозостойкость его — от 25 до 50 циклов, что при катастрофическом показателе водопоглощения (до 80%) сильно снижает эксплуатационные характеристики построенного дома. Однако защита стен устранит данный недостаток.
3. Высокий риск приобрести материал, изготовленный с нарушениями технологии, с неправильными пропорциями ингредиентов. Этот минус относится ко всем стройматериалам, изготовление которых возможно практически в сарае. Кустарное производство и экономия на всем иногда становятся синонимами, поэтому важно серьезно подходить к выбору продукции, его производителя.
4. «Идеально неровная» поверхность — неточность геометрии. Если сравнивать с легкими «коллегами» — газо- или пенобетонами. Этот недостаток обусловлен особенностью сырья. Отклонения в размерах больше на тех производствах, где высока доля ручного труда. Чтобы нивелировать разницу в размерах, швы между блоками увеличивают до 10-15 мм. Такое решение приводит к снижению скорости, перерасходу материалов, промерзанию кладки.
5. Широкий ассортимент арболитных блоков «гаражно-сарайной промышленности». Характеристики таких камней неизвестны даже производителям. Почему некоторые люди приобретают эти изделия, понять несложно: не во всех регионах есть возможность «напасть» на качественную заводскую продукцию. Кустарные условия априори не дают возможности создать материалы высокого качества.
6. Любовь грызунов. Можно сказать, что такую «страсть» многочисленные полчища вредителей питают ко многим строительным материалам: им просто нужно стачивать постоянно растущие зубы. Это не недостаток древесины или разных видов легких бетонов, это «прелесть» жизни вдали от цивилизации. Бороться с мышами или другой живностью можно с помощью покупных устройств-отпугивателей. Облицовка стен с сеткой — другой вариант.
7. Обязательная комбинация арболитовой кладки с «дышащими» вариантами отделки. Альтернатива — устройство вентилируемого фасада.

Чем же в итоге закончилась борьба? Кажется, что достоинств больше, чем недостатков. К тому же даже самые серьезные ложки дегтя можно «вычерпать» — сравнительно легко устранить их надежной защитой возведенных стен. Поэтому самое важное для будущих владельцев дома — покупка настоящего арболита, ведь только заводская продукция может быть гарантом качества.

Как избежать приобретения подделок?

Простота изготовления блоков, доступность всех компонентов — достаточная причина для появления большого числа частников, занимающихся более-менее прибыльным бизнесом. Как и в случае с пенобетоном, качество такой продукции далеко от идеала. Чаще она совершенно не годится для строительства зданий, причем любых.

Что оценивают в арболите?

Чтобы избежать покупки подделки, необходимо обратить внимание на несколько моментов.

1. Подозрительно низкая цена. Высокое качество не может продаваться за бесценок. Если стройматериал стоит аномально дешево, значит, какие-то компоненты в нем заменены на неподобающие. Часто роль «правильной» щепы вынуждены играть опилки. Нередко совершенно безвредные добавки заменяют далеко не безопасной химией.
2. Нехарактерный цвет, присутствие примесей. Типичный цвет арболита — серый. Разные оттенки коричневого или зеленого свидетельствуют о том, что блоки были недостаточно высушены. Добавки в составе быть могут: помимо коры и листьев в качестве примесей используют грунт, солому, сучки, однако допустимая доля их составляет лишь 5%, не более.
3. Слишком крупные размеры щепы в блоках. Если древесные элементы выглядят «более большими», чем разрешено, то за качество изделий никто не поручится. Такая щепа не имела возможности основательно пропитаться минерализаторами, а значит, она не защищена от всех неблагоприятных факторов, угрожающих древесине.
4. Использование мелких щепок и/или опилок. Это совершенно недопустимо, потому что такое изделие полностью лишено армирующих связок. Любая продукция с этими компонентами в составе лишена прочности, которой часто пытаются добиться включением большего количества цемента. Результат — гораздо худшие теплоизоляционные характеристики.
5. Неоднородность продукции, пустоты, имеющиеся между щепками, заметные нарушения геометрии. Все эти признаки указывают на некачественное оборудование, нарушение технологии, использование сырья разных размеров.

Все арболитовые блоки подлежат обязательной сертификации, поэтому тщательное изучение этого документа перед покупкой — условие, в какой-то мере позволяющее отмести сомнения. Однако идеальный вариант — приобретение материала напрямую у производителя. Либо у регионального представителя, который может гарантировать тестирование качества блоков до их покупки. Те образцы, которые находятся в офисе компании, не всегда аналогичны продажным изделиям, поэтому специалисты советуют посетить производственную линию, чтобы на месте оценить вид, характеристики продукции.

Выбор: у каждого он свой

Что такое арболитовые блоки: недостатки или преимущества более серьезны? Если с первым вопросом все более-менее понятно, то о целесообразности использования этого вида легкого бетона владельцам будущего дома придется поразмышлять самим. Ни один из существующих стройматериалов не безгрешен, поэтому выбор в большей степени зависит от погоды в регионе, от желания обойтись меньшей суммой, от представления хозяев о прочном, надежном, безопасном и комфортном строении.

Близкое знакомство с арболитом позволит принять окончательное решение. Оценить «симбиоз» бетона и дерева поможет один из познавательных видеороликов:

Что такое арболитовые блоки? — Минусинский завод строительных материалов.

Арболит — это блоки или стеновые панели, состоящие из деревянной щепки и бетона.

Вникнуть в технические характеристики арболитовых блоков — задача не из легких, так как для понимания необходимо владеть специальными терминами. Чтобы понять эту «азбуку», надо провести не один час, изучая специальную литературу. Мы облегчим ситуацию и расскажем о характеристиках арболита простым языком.

Вес и плотность

Готовый арболитовый блок размером 390х190х190 весит в среднем 9 кг. Уточним, что это средний вес высушенного конструкционного блока. Данное свойство позволяет использовать для строительства дома облегченный фундамент и заметно влияет на скорость работ по кладке стен.

Вес и плотность арболитового блока ненамного превышает показатели аналогичного по размеру газо/пеноблока. Плотность газо/бетона — 500 кг/м3, арболита — 650 кг/м3. Это дает возможность строительства из арболитовых блоков на фундаменте, рассчитанном для газо/пенобетона, без особых изменений в проекте.

Куб арболита в сравнении с 1м3 кирпича легче в 3 раза.

Прочность

Прочность арболита — 30кг на квадратный сантиметр, у газо/пенобетона этот показатель в два раза меньше при той же цене. Один блок размером 390х190х190 выдерживает нагрузку в 30тонн. По конструктивным качествам из арболитовых блоков по ГОСТ можно возводить несущие стены до 3 этажей включительно.

Для арболита, в отличие от газо/пенобетона, можно использовать облегченный арм-пояс толщиной в 15см для железобетонных плит перекрытия, что незначительно, но все же снижает стоимость строительства и его сроки возведения.

Долговечность и морозостойкость

Морозостойкость — способность материала выдерживать полный цикл замерзания и оттаивания без ухудшения основных свойств, поскольку влага, накапливаясь в порах материала и замерзая, способна вызвать разрушение материала.

Чем больше пористость материала, тем ниже его морозостойкость. У арболита морозостойкость равна F35 = 35 полных циклов. На деле это означает, что дом из арболита не изменит своих эксплуатационных качеств на протяжении более 50 лет. А если оштукатурить его с внешней стороны, это снизит водополгащение материала и еще больше увеличит срок эксплуатации здания.

Для сравнения: у домов из газо/пенобетона морозостойкость равна F20.

Долговечность — это свойство материала сохранять свои прочностные характеристики при переменном замерзании и оттаивании.

Долговечность арболита подтверждена тем фактом, что в России до сих пор стоят дома из арболита 70-х-80-х годов постройки, причем выглядят они прочно и надежно.

Теплоизоляционные характеристики

Главной отличительной особенностью арболита от других материалов является его теплопроводность.

Теплопроводность — это способность материала проводить тепло. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем медленнее стены дома будут отдавать тепло на улицу и тем более теплым будет дом.

Арболитовый блок обладает теплопроводностью 0,11 м°С., газо/пенобетонный блок — 0,17 м°С , кирпич и вовсе — 0,47 м°С.

Если зимой прогревать дом из газо/пенобетона или кирпича, в здании будет холодно, пока не прогреются стены. Жильцы домов из арболита отмечают тот факт, что помещение очень быстро нагревается и долго остается теплым, даже при выключенном отоплении.

Стена из арболита толщиной 400 миллиметров не нуждается в утеплении и проходит по нормам СНИП для средней полосы Урала и Сибири — данным качеством могут похвастаться только пенополистиролбетонне блоки, однако этот материал менее экологичен. К тому же свойство арболита со временем сохранять свои теплоизоляционные характеристики избавляют от необходимости менять утеплитель и дополнительно утеплять дом изнутри. Т.о. стоимость строительства дома из арболита будет дешевле, чем из других материалов на 10%-20% за счет экономии на утеплении при аналогичном фундаменте.

Усадка

Термин «усадка» означает изменение объема и линейных параметров материала в результате нарушения его влагосодержания.

Чем выше коэффициент усадки, тем выше вероятность, что дом поведет, в результате чего появятся трещины на стенах.

Арболит обладает очень низким коэффициентом усадки от 0,3-0,4 %. Для сравнения: усадка пеноблока — 0,6-1,2 %, газоблока — 1,5%.

Экологичность

Экологичность — это девиз строительства нашего времени. В эпоху урбанизма люди всё чаще делают выбор в пользу экологии, чтобы быть ближе к природе и взять всё ценное, что она может дать. Мы выбираем экологичные продукты, натуральные ткани, строим дома из экологичных строительных материалов. В домах из арболитовых блоков, благодаря их техническим характиристикам, сохраняется хорошая атмосфера воздуха.

Как видим, описанный материал решает все задачи, поэтому строительство домов из арболита в последнее время набирает всё большую популярность. Это блоки экологичные, дышащие, теплоемкие и долговечные.

Немного истории, или Всё новое — хорошо забытое старое

Арболит — материал не новый, но незаслуженно забытый в 90-е годы.

ГОСТ стандарт 19222-84 на арболит утвердили в 1984 году, хотя уже в 60-х годах из него начали строить корпуса полярной станции на южном полюсе. В то время по всему Союзу арболит производили более 100 заводов. До сих пор в Архангельской области сохранились многоквартирные дома из арболитовых плит 70-80-х годов постройки. По отзывам жильцов, в этих домах очень тепло, несмотря почтенный для домов возраст. Это говорит о том, что данный строительный материал долговечен и со временем не теряет свои теплоизоляционные показатели.

Прародителем арболита, можно по праву считать один из древнейших строительных материалов — саман. В те времена заменой цементу служила глина, а вместо древесного наполнителя была солома. Идея смешивать вяжущее с натуральными наполнителями и привела к созданию арболита.

В Советское время на территории всего Союза активно развивалась лесная промышленность, оставляя неисчисляемое количество неиспользованные отходов производства. Было решено найти полезное применение отходам с лесозаготовок в производстве арболита. Так арболит пришел в Союз, а теперь активно применяется в современном строительстве.

Аналог арболита Durisol был запатентован в Щвейцарии более 60 лет назад и до сих пор успешно применяется на территории западной Европы не только в малоэтажном строительстве, но и для промышленных зданий, и коттеджей в премиум сегменте. Европейцы ценят его за натуральность.

Состав арболитовых блоков

По виду арболит – определенного размера щепка в цементной оболочке. Состав арболитовых блоков — это 80-85% древесной наполняющей(щепки) и цемент высокой марки, не ниже ПЦ500.

В современном производстве используют в основном сосновую щепу, хотя ГОСТ допускает также и другие древесные наполнители хвойных и лиственных пород. Однако именно из сосновой или еловой щепы получается самый качественный арболит, так как в этих породах содержится наименьшее количество органических компонентов (сахарозы), которые необходимо нейтрализовать.

Щепу для арболита обрабатывают специальными минерализаторами, которые ликвидируют сахарозу, предотвращая гниение и разрушение внутри блока в процессе эксплуатации. Важно, чтобы используемая добавка также была натуральной. Некоторые производители отходят от данного правила, и блок приобретает специфический запах.

ГОСТ строго регулирует размерные характеристики щепы, из которой производят арболитовые блоки. Многочисленные исследования показали, что оптимальный размер щепы должен быть следующий: 25 мм длина, 3-5 мм толщина. Именно по такой форме щепы можно определить даже на первый взгляд — настоящий арболит у вас в руках или произведение частного мастера. В настоящем арболите, кроме щепы, цемента и минерализатора, не может быть других добавок. Если в блоке присутствует песок, затвердитель цемента и пр., то такой материал не может считаться настоящим арболитом.

Особенности технологии производства арболитовых блоков

Технология производства на арболитовые блоки не регулируется ГОСТ, однако стоит понимать, что при ручном производстве и при производстве на заводе с использованием вибропрессования блоки по качеству, форме и характеристикам будут очень сильно отличаться.

При заводском производстве вибро-станок весом в несколько тонн создает сильную вибрацию для арболитовой массы, тем самым сильно уплотняя щепу. Это даёт блоку правильную форму и плотное сцепление щепы и цемента.

Далее блоки поступают на первый этап сушки, в камеру с температурой 70 градусов, где они находятся в течение суток и набирают всего 40% своей прочности. Остальные 60% блоки получают в теплом складском помещении при температуре не ниже +15 градусов. Это важно, поскольку при несоблюдении технологии не произойдет плотного сцепления щепы и цемента и арболитовый блок через несколько лет может рассыпаться.

Строительство домов из арболита — достойная инвестиция в здоровое будущее

Что строят из арболита? Как упоминалась ранее, в нашей стране арболит начали использовать в виде стеновых панелей, из которых строили в основном многоквартирные дома. В наше время становится популярным загородное жилье, поэтому арболит стал очень востребован в частном малоэтажном строительстве, а также на «отлично» справляется с задачей возведения бань, несмотря на средний показатель влагостойкости, поскольку имеет низкую гигроскопичность и быстро высыхает после водных процедур. Кроме этого, при нагревании и высоких температурах в бане, блок отдает свой запах дерева, что создает особую ароматную атмосферу. Баня из арболита не подвержена гниению, в отличие от деревяной бани, так как щепа внутри блока изолирована и предварительно обработана минерализатором и, соответственно, более устойчива к огню.

Арболит относится к группе слабогорючих и не поддерживающих огонь материалов.

Арболитовые блоки с успехом применяются и для возведения птицеводческих и животноводческих сооружений.

Блоки из арболита: преимущества и недостатки

Блоки из арболита сегодня используются повсеместно в строительстве несущих стен жилых малоэтажных зданий, в возведении нежилых помещений бытового и хозяйственного назначения, с целью выполнения теплоизоляции зданий из других материалов. Несмотря на широкую популярность материала, далеко не многие мастера знают все его особенности, преимущества и недостатки, что может негативно сказываться на качестве строения.

Ввиду особенностей производства и состава арболитовые блоки обладают небольшим весом, демонстрируют высокие показатели теплоизоляции и просты в монтаже, но требуют правильной защиты от влаги и других воздействий. Без качественной изоляции и учета некоторых нюансов все преимущества материала будут сведены к нулю недостатками, способными сильно повлиять на качество эксплуатации здания, его прочность и надежность, уменьшить срок эксплуатации.

Что такое арболит и его основные свойства

Название материала происходит от французского слова arbre, что переводится как «дерево» (отсюда пошло и другое название блоков «древобетон»).

• Щепа величиной 1 сантиметр в ширину и 25 сантиметров в длину – измельченная, обычно древесная (бук, сосна, ель), но могут использоваться и костра льна, рисовая солома, древесина хвои, кора, стебли хлопчатника и т.д.
• Цемент в виде вяжущего – марки минимум М300 и выше
• Специальные добавки для повышения адгезии компонентов, степени твердения, пластичности – используют химикаты, чаще всего сернокислый алюминий, нитрат/хлорид кальция, жидкое стекло и т.д.
• Полученный материал должен соответствовать нормативам и показателям, указанным в ГОСТе 19222-84 или ТУ, СН 549-82.

Основные виды арболита по назначению: теплоизоляционный, который применяется в качестве теплоизолятора или для возведения перегородок (плотность около 400-500 кг/м3), и конструкционный для возведения несущих стен (плотность до 850 кг/м3).

Основные формы арболита:

• Плиты – от блоков отличаются увеличенными размерами ширины и длины, уменьшенной толщиной. Производятся методом трамбовки и прессования, в большом количестве размеров и вариантов (усиленные/рядовые перемычные блоки, оконные панели, узкие полотна, стеновые и т.д.), могут оснащаться арматурными петлями для крепежа и облицовочным черновым слоем.
• Блоки – обычные для прямых стен или с U-образным проемом (для дверных/оконных перемычек), стандартный размер 50х30х20 сантиметров (но есть разные).
• Монолитный арболит – удешевленный вариант материала с пониженной прочностью.

Основное свойство арболита, которое ценится в строительстве домов – это его теплоизоляционные характеристики, позволяющие создать теплый дом с минимальными вложениями в отделку. Немаловажен и малый вес блоков, благодаря чему построить дом можно быстро и легко самостоятельно, без привлечения спецтехники.

Но особенности, обеспечивающие положительные характеристики материала, одновременно обуславливают и недостатки арболита. Древесная щепа, гарантирующая малый вес и хорошие свойства теплоизоляции, имеет свойство впитывать воду. Поэтому арболит требует обязательного проведения мероприятий по защите, правильно реализованных и продлевающих срок службы.

Точность дозировки компонентов и соблюдение технологии

Арболитовые блоки производятся из древесной щепы, цемента, химических добавок и воды. Древесная щепа должна быть правильного калибра – этот параметр влияет на прочность. Размер щепы по ГОСТу должен быть таким: максимум 40 миллиметров по длине, 10 по ширине и 5 по толщине. Лучшие показатели блоков обеспечивает щепа с размерами: 25 по длине, от 5 до 10 по ширине и от 3 до 5 миллиметров толщины.

Щепа должна быть чистой, без грунта, листьев, коры – тырса, опилки, солома, костра понижают прочностные характеристики. Но если листьев в составе будет не более 5% и коры не больше 10%, существенно на свойствах арболита это не скажется.

Часто арболит производят при деревообрабатывающих предприятиях и лесопилках, утилизируя отходы, но такой вариант обычно приводит к низкому качеству блоков из-за некачественного сырья (в работу отправляют все, что есть). Лучше приобретать арболит производителей, имеющих оборудование и занимающихся созданием арболита в качестве основного вида деятельности.

Технология должна соблюдаться точно и в плане типа щепы. Для производства блоков может использоваться разная древесина, но каждый сорт предполагает свои особенности: лиственница требует удвоенного объема минерализаторов, например. Обычно щепу делают из ели, сосны, лиственные породы используются реже.

Методы улучшения сцепления щепы с вяжущим:

1. Интенсивная сушка сырья в течение нескольких месяцев до производства.
2. Минерализация щепы в специальном растворе.

Лучше всего, когда используются оба метода. В таком случае удается повысить биологическую стойкость материала, понизить водопроницаемость готовой конструкции. Для минерализации применяют жидкое стекло, хлорид кальция, сернокислый глинозем, силикат-глыбу.

Состав арболитовых блоков предполагает правильный объем воды. Щепу засыпают в специальный смеситель принудительного действия, где вода и минерализатор смешиваются, распределяются равномерно по поверхности наполнителя. Мешают около 20 секунд, потом засыпают цемент и смешивают еще 3 минуты.

Цемент берут обычно марки М400, чтобы арболитовые блоки были достаточно прочными. Желательно, чтобы цемент был свежекупленным, так как в процессе хранения он теряет свои свойства. Если же цемент предполагается хранить какое-то время, лучше выбирать марку М500.

Важные нюансы производства:

• Точность дозировки регламентирует ГОСТ, отклонения не должны быть более 2-3%.
• Важно, чтобы в составе было достаточно воды: если мало, не пройдет как нужно процесс гидратации вяжущего, если много – блоки получатся менее прочными, будут трудно выниматься из формы, продлится время до первичного схватывания.
• Объем минерализаторов – дозировки высчитываются в соответствии с типом древесины и величиной щепы, влажностью. Оптимальную дозировку желательно подбирать опытным путем.
• Температура смеси воды и минерализатора не должна быть ниже +15 градусов.

Технические характеристики и сравнение с другими строительными блоками

Арболит недостатки и преимущества гарантирует достаточно понятные – единственным неожиданным моментом может быть низкое качество самого материала. Если же блоки сделаны по технологии, из верно подобранных компонентов и с соблюдением пропорции, то все свойства достаточно предсказуемы.

Основные технические характеристики арболита:

• Плотность – в пределах 300-850 кг/м3 (зависит от вида, ведь арболит бывает конструкционный и теплоизоляционный): чем более высокий показатель, тем выше несущая способность и ниже показатель теплоизоляции.
• Прочность – зависит от плотности: у арболита плотностью 400-500 кг/м3 равна В0.35, у 700-850 кг/м3 – В3.5. Этого вполне достаточно для возведения несущих конструкций 2-3-этажного здания.
• Теплопроводность – также напрямую зависит от плотности, увеличивается пропорционально: у блоков плотностью 400 кг/м3 показатель равен 0.06 Вт/м К, при 850 кг/м3 коэффициент теплопроводности находится в пределах 0.17.

• Водопоглощение – для теплоизоляционных блоков параметр равен 85%, для конструкционного 75%. Арболит поглощает и отдает влагу при сушке, но использовать его там, где будет отмечена постоянно повышенная влажность не рекомендуют (либо каждую стену из арболита придется тщательно оштукатурить и закрыть изоляторами).
• Огнестойкость – материал считается трудногорючим с показателем Г1 (способен выдерживать открытое пламя на протяжении полутора часов без изменения геометрии).
• Морозостойкость – F50, что равно количеству циклов замораживания/оттаивания.
• Стойкость к растяжениям – при подвижках фундамента демонстрирует подверженность появлению деформаций и трещин на 0.4-0.5%.
• Высокий уровень звукопоглощения.
• Хорошие показатели паропроницаемости – арболит можно использовать для возведения сауны, бани.

Если сравнивать арболитовые блоки с другими строительными материалами, то все преимущества и недостатки становятся более явными. Некоторые параметры указаны в таблице:

Сравнение арболита с некоторыми материалами:

• Кирпич – более плотный по структуре, поэтому и более прочный на сжатие. Но арболит лучше сохраняет тепло: показатели стены толщиной в 50 сантиметров равны толщине стены из кирпича в районе 120 сантиметров. При этом, размеры арболита больше, поэтому кладка осуществляется быстрее и проще.

• Дерево – материалы схожи по теплопроводности и плотности, но натуральная древесина намного дороже, сложнее в транспортировке и монтаже, предполагает более тщательный уход. Кроме того, древесина гниет и горит.

• Пенобетон – пеноблок обладает также небольшим весом и плотностью, но из-за пористой структуры предполагает дополнительные расходы на выполнение армирования кладки, делая процесс строительства более длительным и сложным. Теплоизоляция у арболита на 75% выше.

Дополнительно можно посмотреть параметры тут:

Достоинства

Преимущества и недостатки арболита обусловлены материалами, из которых он состоит: плиты и блоки получаются прочными, словно цемент и теплосохраняющими, как дерево. Но, ввиду определенных нюансов процесса производства, арболит предполагает свои особенности.

Главные преимущества арболитных блоков:

• Прочность – достаточная для возведения крепкого и надежного дома высотой в 2-3 этажа.
• Теплоизоляционные характеристики – гарантируют максимальную эффективность.
• Морозостойкость и негорючесть, что делает эксплуатацию дома безопасной.
• Экологичность – за исключением некоторых химикатов, материал полностью натуральный: не выделяет опасных токсинов, способствует созданию оптимального микроклимата в доме.
• Биостойкость – арболит не подвержен распространению гнили, плесени, благодаря паропроницаемости.
• Небольшой вес блоков – это позволяет сэкономить на фундаменте (подходят варианты облегченного типа – шведская плита, столбчатый, свайно-винтовой) и привлечении спецтехники в процессе строительства.
• Быстрый и простой монтаж за счет малого веса и идеальной геометрии блоков.
• Долговечность – дома из арболитовых блоков служат более 50 лет.
• Снижение финансовых вложений – за счет простого фундамента, быстрого монтажа, доступной стоимости самого арболита.

Недостатки блоков, сделанных из арболита

Несмотря на то, что материал используется повсеместно в строительстве, многие относятся к нему с некоторой долей предубеждения. С одной стороны, арболит действительно боится воды, с другой же – достаточно его защитить, чтобы избежать негативных последствий.

То же самое касается и других минусов, многие из которых можно нивелировать, но все нужно изучить до начала проектирования и строительства.

Гниет и боится плесени

При условии корректного выполнения гидроизоляции нижних рядов блоков и обустройства нормальной вентиляции в доме арболит не гниет и плесень не появляется даже в помещениях с повышенным уровнем влажности. Благодаря паропроницаемости материала происходит естественный воздухо/влагообмен в помещениях, но только если все не закрыто неверно выполненной изоляцией. Если выход влаге перекрыть и воздухообмена не будет, микроклимат в жилье будет нарушен, могут распространяться микроорганизмы.

Горючий материал

Арболит относится к материалам класса Г1 по горючести и не боится открытого огня, так как: древесина в структуре предварительно пропитана минерализаторами и закрыта цементом, да и арболитовые стены обязательно оштукатуриваются. За час и более пожара арболит обугливается на 30 миллиметров – за это время деревянный дом сгорает.

Химия в арболите

В процессе минерализации из древесной щепы удаляют сахар, не позволяющий цементу набрать полную прочность. Используют абсолютно безопасные «химикаты», часто сульфат алюминия, являющийся пищевой добавкой, которая используется для очищения воды. Также актуален хлористый кальций, применяемый в пищевой промышленности и медицине. Жидкое стекло также абсолютно безопасно для здоровья и жизни.

Низкая прочность

Сделанный по технологии и из качественных компонентов материал обладает достаточной прочностью для возведения дома из двух-трех этажей. Стандартный арболитовый блок выпускается под маркой М25, что говорит о его способности выдерживать давление в 25 килограммов на квадратный сантиметр. Этого вполне достаточно для жилого помещения.

Дом для мышей

Мыши приходят кушать не строительный материал, а запасы. И прогрызть могут все, что угодно, поэтому ни дом из кирпича, ни здание из цементных блоков их не остановят. При этом, арболитовый блок – это не древесина в общепринятом понимании, так как в структуре материала каждая щепка находится в окружении застывшего бетона, поэтому для мышей такой дом примерно то же самое, что здание из железобетонных плит.

Стены продуваются

Блоки действительно хорошо продуваются, но никто не использует их без последующей отделки. В качестве отделочного материала используют специальные паропроницаемые штукатурки, устраняющие этот недостаток, но, в то же время, позволяющие дому дышать.

Некрасивый

Никто не оставляет дом из арболитовых блоков в том виде, в котором строительный материал создан. Дом обязательно отделывается и вот тут фантазия мастера ограничивается лишь наличием материалов в супермаркетах.

В Москве и регионах можно отыскать самые разные отделочные материалы – по фактуре, цвету, структуре и т.д. Отделка выполняется как внутренняя, так и внешняя в обязательном порядке.

Блоки кривые

Качественно сделанные арболитовые блоки заводского производства всегда точно соответствуют геометрии и размерам. Из них легко строить стены и монтировать любые конструкции. А вот кривые и произведенные кустарным образом блоки действительно могут быть неровными и неаккуратными, да еще и эксплуатационные характеристики под вопросом.

Именно поэтому покупать арболитовые блоки стоит лишь у проверенных производителей, четко соблюдающих технологию производства и гарантирующих качество продукции.

Хороших блоков мало

Современный рынок предлагает достаточно большой выбор производителей и реализаторов арболитовых блоков. Если не пытаться сэкономить и искать загодя, вполне возможно найти материал в нужном объеме по приемлемой стоимости, с сертификатами качества и всеми сопроводительными документами.

Формование блоков

Формование материала осуществляется после того, как состав готов и тщательно перемешан. Заливать раствор в формы нужно в течение 15 минут после завершения замеса.

Виды формования арболита:

• Ручное без вибрирования
• Ручное с вибрированием
• Заводское производство с использованием вибростанка (с пригрузом или без)

Степень уплотнения – самый важный параметр, влияющий на качество арболита, производится для переориентации зерен щепы, повышения площади соприкосновения их с вяжущим. Основная цель прессования – повышение плотности смеси, чтобы структура была равномерной. Вибрация применяется по ГОСТу, дозированно, чтобы избежать осадки цемента на дне формы. Цементный раствор покрывает щепу, словно клей, в зависимости от концентрации наполнителя смесь может быть разной.

Благодаря механизации удается получать более качественные и прочные, со стабильными параметрами, блоки с сохранностью плотности, геометрии, размеров. После заливки в формы и вибрирования (или без него) опалубку снимают, а блоки сушат с возможной термообработкой.

Блоки из арболита – современный и эффективный строительный материал, который при условии обеспечения нужных мероприятий по защите и отделке способен гарантировать наилучшие эксплуатационные характеристики жилому зданию.

Свойства арболитовых блоков, «плюсы» и «минусы» материала

Арболит – разновидность легкого бетона. Он известен в строительстве еще с 60-х годов и в СССР было около ста заводов, производящих стандартизированный арболит. В его составе не так много компонентов. На 90% это древесная щепа, желательно отборная, без остатков сучков, листвы и различного мусора. Остальные 10% составляет высокосортный цемент и химические добавки, скрепляющие состав.

Вокруг самого материла и зданий на его основе ходит множество мифов и заблуждений. Что это очень хрупкий материал, что он подвержен усадке и из него нельзя нормально построить трех-четырехэтажное здание. Также говорят, что он делается исключительно из отходов производства и совершенно не годится для закладывания фундамента. Есть ли в этом хоть доля правды? Какие преимущества арболитового блока делают его отличным строительным материалом и какие минусы существуют на самом деле, рассмотрим в этой статье.

Состав и свойства арболитовых блоков

По своей структуре, арболитовые блоки довольно просты. Они состоят из четырех основных компонентов. Перечислим их еще раз и разберем каждый в отдельности. Также стоит приоткрыть завесу тайны над стандартизированным производством блоков из арболита. Начнем с основ и состава этого чудо-материала.

• Древесная щепа. От её размера и качества напрямую зависит итоговая плотность арболитового блока. Рекомендованный размер щепы 40×10×5 мм. Крайне не рекомендуется смешивать с щепой различные опилки, солому. Годится только чистая кора. Но не все производители придерживаются этого правила, поэтому нужно покупать данный строительный материал у проверенных фирм.
• Химические добавки. Для повышения качества блоков, в их наполнителе нужно снизить содержание сахаров, и снизить водопроницаемость. Для этого состав минерализуется в химических реагентах. Главными веществами являются: хлорид кальция, известь, сернокислый глинозем.
• Вода. В процессе подготовки щепы, вода с необходимым раствором приготавливается заранее. Вода, в которой растворены химические компоненты, перемешивается с древесной щепой в специальном смесителе. Продолжительность перемешивания около 20 секунд. Затем в смесь добавляется цемент.
• Цемент. Без него невозможно достичь нужной прочности блоков. Должен применяться цемент маркой не меньше 400. Самый лучший вариант – марка 500.

Дальнейшим этапом производства арболитовых блоков, является их формирование. Оно должно совершаться в течение 15 минут после перемешивания. Формирование возможно ручным способом или с применением специального вибростанка. Естественно, заводское изготовление, где все этапы автоматизированы, дает более качественный материал с практически идентичными друг другу блоками. Очень важно соблюдать точную дозировку всех компонентов. Она регулируется отдельным ГОСТом.

Допускается отклонение лишь в несколько процентов. Влажность конечного состава не должна быть выше 25%, а температура воды с раствором хим. реагентов – ни ниже 15 градусов. Качественный материал арболит получится только при соблюдении всех описанных правил производства.

Преимущества арболитового блока

Рассмотрим основные достоинства арболита как строительного материала. Что он дает проектировщикам и жильцам, в чем отличие от других строительных средств?

• Экологически чистый материал. Все его компоненты (в том числе, входящие в состав, незначительные химические реагенты) полностью безопасны для человека и не выделяют в атмосферу вредных веществ.
• Негорючесть арболита. Материал не горит и не способствует распространению огня. Это значительно повышает безопасность.
• Легкость. Вес арболитового блока стандартного размера, намного меньше аналогичных блоков бетона и других строительных материалов, что упрощает процесс транспортировки и кладки.
• Задержка тепла. Стены из арболитовых блоков прекрасно удерживают тепло, что позволяет экономить на утеплении и средствах отопления помещений на его основе.
• Низкая звукопроницаемость. Она позволит обойтись без дополнительных методов звукоизоляции.
• Прочное крепление. В отличие от блоков их газобетона и пенобетона, арболит хорошо удерживает на себе вбитые, вкрученные предметы.
• Легкая обработка. Арболит легко режется, делится на части при необходимости.

Теперь обратим внимание на отрицательные стороны материала. Они у него тоже есть, но, как и везде, если подойти с умом к его применению в строительстве, то отрицательные стороны можно свести на нет. Итак, приступим.

Недостатки арболитовых блоков и чем они грозят

Идеальных решений не бывает. Так и строительство из арболитовых блоков имеет свои минусы, о которых речь пойдет далее. Разберем наиболее очевидные из них.

• Рынок переполнен кустарными подделками. Это конечно нельзя отнести к недостатку самого материала, но с этой проблемой есть шанс столкнуться у многих людей, решивших применить в строительстве арболитовые блоки, характеристики которых полностью зависят от соблюдения правил изготовления. Фирмы однодневки не стремятся соблюдать никакие ГОСТы. В состав наполнителя может входить не только однородная древесная щепа, но и строительный мусор и даже мелкие осколки стекла. Все это приводит к крайней неоднородности блоков, ужасному качеству и проблемах в дальнейшей эксплуатации.
• Нужна защита от влаги. Арболитовые блоки в строительстве жилых домов неприменимы без защитной отделки. Необходимо покрывать стену штукатуркой.
• Низкая точность в геометрии. По сравнению с пенобетоном и газобетоном, здесь более высокое отклонение, даже при заводском производстве.
• Ограничение в выборе средств отделки. Для наружной отделки нужны только дышащие материалы.
• Высокая стоимость. Неполный уровень автоматизации и повышенные требования к исходному материалу, делают арболитовые блоки не самым дешевым строительным средством. Так, стоимость арболитового блока в среднем, в полтора раза дороже блоков аналогичного размера из пенобетона и газобетона.

При строительстве жилого дома из арболитовых блоков, следует учесть все преимущества и недостатки арболита. Выбрать надежного производителя, позаботится о штукатурке, выбрать подходящие материалы отделки. Тогда от минусов можно практически полностью избавиться и дом простоит без необходимости ремонта стен и перекрытий долгие годы.

Арболитовые строительные блоки:описание, виды, фото, видео, плюсы и минусы, состав

Арболит – этот строительный материал занимает первые строчки в рейтинге лучших строительных материалов. Дома, возведенные из арболитовых блоков, не имеют себе равных по эксплуатационным показателям. Выглядят они очень солидно и респектабельно.

Арболитовые блоки – описание

Арболит является идеальным материалом для строительства частного дома. На сегодняшний день он переживает второе рождение, так как с вводом новых технологий он стал еще качественнее. Арболитовые блоки с каждым годом все активнее используются для строительства индивидуальных домов.

Арболитовые блоки выпускаются в виде объемных квадратных блоков, которые состоят из заполнителя, находящегося в оболочке из вяжущего вещества. Пористая структура готового материала помогает регуляции обмена воздуха в помещении.

Арболит по своим свойствам схож со строительными материалами из древесины, и плюс к тому, имеет множество дополнительных преимуществ. Это прочный, экологически чистый, имеющий прекрасные теплоизоляционные свойства материал.

Арболитовым блокам не страшны нагрузки. Если будут превышены допустимые значения внешних воздействий, на нем не появятся трещины, так как данный материал просто равномерно сожмется.

Изготавливают арболит из древесины, точнее из древесных отходов. Арболитовые блоки на 80-90 процентов состоят из щепы, перемешанной с цементом. Биостойкость блокам придает цемент, который защищает древесные отходы от внешнего биологического воздействия.

Арболит – это огнеупорный, негорючий материал, он длительное время выдерживает высокие температуры.

Видео-презентация на тему арболитовых блоков:

Арболит имеет прекрасные строительные качества:

• Легко пилится.
• Отлично держит шурупы и гвозди, поэтому на арболитовые поверхности легко крепятся любые материалы.
• Арболит прекрасно сцепляется с бетоном и штукатурными растворами.
• Степень усадки у арболита всего лишь 0,4%, благодаря чему здание из него возводится в кратчайшие сроки.

Чтобы дом был теплым, следует после возведения стен убрать все «мостики холода», через которые может уйти тепло. Раньше их заделывали цементным раствором, а сейчас для этих целей все больше стали использовать монтажную пену.

Арболитовые блоки выпускаются различных размеров и видов. Разрезку и подгонку блоков можно осуществлять в ходе строительства.

Арболит обладает множественными положительными качествами. Этот материал позволяет возводить малоэтажные дома в короткие сроки. Он подходит для строительства зданий в любых районах нашей страны, так как имеет уникальные характеристики.

Состав арболита

Арболит относят к классу легких бетонов. Блоки состоят из заполнителей, минеральных добавок, выступающих в роли вяжущего вещества. Входят в них в небольшом количестве и химические добавки, для вывода из древесного материала остаточного сахара.

Заполнители арболита

Заполнителями служат отходы деревообработки, чаще всего хвойных пород или твердолиственных, а также отходы льнопереработки.

Наиболее распространены отходы лесного производства:

• опилки со стружкой и щепой;

• древесная дробленка;

• опилки со стружкой;

Если в арболит введены крупные древесные частицы, блок при увлажнении сильно увеличится в размерах и может разрушиться. Нельзя заполнять блоки свежесрубленной древесиной. Некоторые производители заменяют опилки кострой льна.

К главным недостаткам древесных заполнителей относится их большая химическая активность. В составе органических отходов содержится большое количество веществ растворимых водой, наиболее вредны для арболита сахара.

Для их устранения древесное сырье приходится выдерживать более трех месяцев на открытом воздухе.

Минеральные вяжущие арболита

В качестве минеральных вяжущих используют портландцемент М- 400 или М- 500, а также более высоких марок.

Химические добавки

От химических добавок зависят технологические свойства строительного арболита. Добавляют их в обязательном порядке.

Благодаря химическим добавкам, любой заполнитель можно использовать без предварительной вытяжки, так как они нейтрализуют сахар, вследствие чего улучшается качество изделия.

Для этого используют сернокислый алюминий, хлористый кальций, гашеную известь, растворимое стекло. Они, вступая в реакцию с сахарами, делают их безвредными.

Арболитовые блоки фото и краткое описание

Первоначальным этапом производства арболита является тщательная подготовка всех необходимых компонентов, затем следует приготовление основы, ее отлив в формы для дальнейшего получения блоков.

Виды арболита

Арболит подразделяется на следующие виды:

• конструкционный

• теплоизоляционный.

Из конструкционного возводят несущие конструкции или внутренние перегородки строения. Он имеет большую плотность. Теплоизоляционный арболит имеет сравнительно небольшую плотность и применяется для звуко, тепло- и шумоизоляции.

В том числе, к видам арболита можно отнести блоки с облицовкой, с добавлением отсева и строительные блоки.

С облицовкой

Чаще всего для строительства применяют арболит с готовой облицовочной поверхностью. Для этого на этапе производства плиты облицовывают цементно-песчаным раствором с фасадной плиткой или гранитной крошкой.

Внешний декоративный рисунок облицовки зависит от вида плитки, но выглядит такой арболит очень красиво и солидно. Бетонная бронь не дает влаге проникнуть внутрь плиты.

С добавлением отсева

Качество блоков зависит от тщательной подготовки заполнителя. Чем меньше геометрические размеры заполнителя, тем выше качество арболитового блока.

Поэтому опилки измельчают на специальной дробилке, после чего производят их отсев и сортировку от пыли и земли. После отсева чистые древесные опилки смешивают с минеральными добавками.

Строительные

Изделия из арболита иногда изготавливают без отделочного слоя или делают внутренний отделочный слой из цементно-известкового раствора, который смешивают с пористым песком.

Толщина внутреннего слоя не должна быть менее 1,5 см. Такой внутренний слой помогает защитить строительные конструкции от коррозии.

Дома из арболита пока редкость в нашей стране, но их популярность неизменного растет. За годы своей службы арболит зарекомендовал себя только с положительных сторон. Он сочетает в себе все лучшие свойства бетона и дерева.

Плюсы и минусы

Многие строители считают арболит уникальным материалом.

К плюсам арболитовых плит относятся:

• высокие теплоизоляционные свойства;

• биостойкость;

• не требуется утепление стен;

• экологичность;

• быстрота возведения;

• невысокие цены.

Арболит является единственным видом стеновых блоков, обладающих изгибной прочностью. Арболитовую стену невозможно разрушить, поэтому такие дома можно строить на слабых грунтах, болотистой местности, в местах сейсмической активности.

Но каждый материал, даже самый лучший, имеет свои недостатки. Есть они и у арболита.

К минусам арболитовых плит относят:

• Боязнь влаги, если фундамент дома как следует не гидроизолировать, блоки могут начать разрушаться.

• Невысокая точность геометрических размеров блоков, поэтому стены приходится выравнивать.

Отзывы  про арболитовые блоки

Люди, живущие в домах из арболита, успели оценить его качество. Практически все отзывы об этом материала положительные. В них не страшны морозы, долгая летняя жара.

Многим нравится самостоятельно возводить дома из арболита. Стройка идет быстро и легко, так как материал легкий и податливый, для него не нужен мощный фундамент, не надо покупать утеплитель, достаточно просто зашпаклевать или оштукатурить стены.

Существуют и отрицательные отзывы, но впоследствии выясняется, что люди покупали не настоящий арболит, а опилкобетон кустарного производства, свойства которого значительно хуже.

Дома из арболитовых блоков лёгкие и экологичные. Тем не менее этот вид строительного материала пока ещё не очень известен на нашем рынке. Изучаем материал вместе с экспертами:

плюсы и минусы блоков и домов из арболита

Арболит — старое европейское изобретение, обретшее новую жизнь. Этот строительный материал создали французы, промышленную технологию запатентовали голландцы почти 100 лет назад, распространение он получил по всему миру.

Материал представляет собой смесь из древесной щепы, цемента или бетона, воды и различных добавок минерального происхождения. Подробнее о материале смотрите здесь. В последнее время, в связи с ростом строительства малоэтажного жилья, материал переживает ренессанс. Рассмотрим плюсы и минусы арболита.

Преимущества строительного материала

В России характеристики арболитовых блоков прописаны в ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него». Этим документом предусмотрено производство двух видов блоков — теплоизоляционных (плотность до 500 кг/м3) и конструкционных (плотность 500-850 кг/м3). Для изготовления используют щепу хвойных и лиственных пород древесины, льнокостру, солому. Общие свойства арболитовых блоков, чаще называемых просто арболит, следующие:

• низкая теплопроводность — 0,07-0,18 Вт/м;
• марка по прочности на сжатие — для теплоизоляционного арболита В 0-В 1,0, для конструкционного В 1,5-В 3,5;
• морозостойкость — 25-50 циклов;
• группа горючести Г1 — слабогорючий, не поддерживает горения;
• пластичность — благодаря высокому содержанию щепы блок не ломается при изгибе, способен к восстановлению первоначальной формы;
• паропроницаемость;
• малый вес — легче кирпича аналогичного объема в 3 раза;
• экологичность — не выделяет вредных веществ;
• устойчив к гниению и плесени;
• низкая стоимость — до 90% от массы блока составляет щепа.

Технология производства деревобетона довольно проста, поэтому для строительства индивидуальных жилых домов часто используют блоки собственного производства.

Для изготовления блоков древесную щепу длиной до 40 мм, шириной 5-10 мм и толщиной до 3-5 мм обрабатывают добавками для улучшения адгезии (жидкое стекло, хлорид или нитрат кальция, сернокислый алюминий), высушивают в течение месяца — двух, регулярно перемешивая. Сухую стружку смешивают с цементом марки не ниже М 400, затем заливают водой и тщательно перемешивают. Для получения щепы нужного размера требуется специальное приспособление, для получения качественной смеси используют бетономешалку, для формования — вибростол и разъемные формы.

Готовую смесь заливают в форму. Пригружая форму можно добиться более правильной и равномерной геометрии изделий. Через 3 суток блок вынимают и отправляют на дозревание в сухое отапливаемое помещение. Блоки легко режутся, пилятся и сверлятся, отлично держат гвозди.

Внимание!

Разрешено строить дома из арболита высотой до 7 м, как правило, это 2-х этажный или одноэтажный дом с мансардой.

Для обеспечения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций достаточно стены толщиной 380 мм, но по факту чаще выполняют кладку толщиной 300 мм, с защитой внешней и внутренней поверхности стены теплой штукатуркой на пористых наполнителях.

Блоки производят нескольких типоразмеров, наиболее часто используемый габарит — 500х250х300, кладку ведут с перевязкой швов каждого ряда. Кроме полнотелых, выпускают пустотелые изделия, изделия с лицевым отделочным слоем, профильные блоки для перемычек.

Недостатки

К сожалению, не существует материалов без недостатков, у арболита это:

• высокое влагопоглощение — до 80% от объема;
• низкая устойчивость к агрессивной химии;
• геометрия блоков далека от идеальной — разница в размерах по граням составляет 0,5…1,5 см;
• строительство из арболитовых блоков ведется в сухую погоду.

Недостатки материала требуют соответствующих конструктивных решений: нельзя выкладывать цоколь дома из арболитовых блоков, необходимо ограничить возможность соприкосновения деревобетона с атмосферной влагой — слой наружной штукатурки должен быть не менее 30 мм, внутренней — 15 мм. Требуется защита верхней части стен устройством карниза с выносом более 500 мм. Блоки не годятся для строительства зданий и помещений с влажным и мокрым режимом эксплуатации (прачечные, бассейны).

Совет

Для кладки стен из арболита лучше использовать кладочные растворы на пористых заполнителях — таким образом можно нивелировать разницу геометрических размеров и свести к минимуму мостики холода.

Плюсы домов

В строительстве арболит используется в виде кладочного материала или смеси для монолитной укладки. Блоки арболита — экономичный вариант для строительства коттеджа, а арболит монолитной укладки еще больше удешевляет строительство, особенно при использовании несъемной опалубки, которая используется затем в качестве наружной и внутренней облицовки стен.

Стены из деревобетона (так ещё называют арболит) соединяют достоинства составляющих — дерева и цемента:

• дышат, как древесина, но не горят;
• теплые и сохраняют тепло, как древесина;
• прочны, как бетон;
• материал не гниет и не повреждается грызунами.

Отличная паропроницаемость делает микроклимат в доме оптимальным и комфортным. Долговечность дома из арболита составит не менее 50 лет при соблюдении технологии производства блока.

Малый вес ограждающих конструкций позволит существенно сэкономить на фундаменте: для дома из арболитовых блоков нужен ростверковый или ленточный фундамент мелкого заложения.

Минусы домов

В связи с высоким водопоглощением арболитовые стены требуют тщательной защиты снаружи и внутри здания. Чаще всего применяют оштукатуривание теплым (на пористых заполнителях) раствором, что дает дополнительную термоизоляцию, или сооружение защитного экрана — навесной фасад.

Важно!

Не рекомендуется строить дом из арболита, если влажность воздуха во внутренних помещениях будет более 75%.

Для увеличения прочности требуется прокладывать армирующую сетку через 3-4 ряда кладки, устройство монолитных железобетонных поясов под плиты перекрытия. В связи с этим опытные специалисты советуют выполнять перекрытия по деревянным балкам.

Недостатки, независящие от самого материала

Арболит требует точного соблюдения технологии при изготовлении. Здесь важны:

• процентное соотношение компонентов смеси;
• влажность щепы — не более 25%;
• калибр щепы;
• температура воды с минерализатором — не ниже 15°С.

Превышение содержания цемента в составе приведет утяжелению изделий и ухудшению теплоизоляционных качеств. Увеличение количества щепы или ее размера ведет к уменьшению прочности и расслаиванию. Слишком влажная щепа обладает плохой адгезией к цементу, что также вызывает расслаивание, и увеличивает время вызревания блока.

Необходимость соблюдать культуру технологии

Простота технологии производства и доступность исходного материала привела к появлению на рынке большого количества арболита, изготовленного кустарным методом плохого качества. Нарушение технологических процессов неизбежно ведет к выпуску блоков с тем или иным отклонением от стандарта.

На некачественный товар указывают неправильная геометрия, неравномерное распределение щепы в объеме блока, свободное отшелушивание щепы. Темно-серый цвет блока говорит о большом проценте влажности, такие блоки придется высушивать 2-3 недели перед началом стройки.

Блоки низкого качества не годятся для возведения двухэтажного коттеджа, так как неправильная геометрия приведет к неравномерной осадке, увеличению расхода кладочного и штукатурного раствора до 40%.

Ограниченное количество качественных производителей

В 60-е годы прошлого века, когда в СССР наблюдался расцвет строительства из арболитовых блоков, в стране работало почти 100 заводов во всех регионах. К сожалению, сейчас интерес к производству блоков проявляют мелкие индивидуальные предприниматели с «гаражным» производством.

Совет

Чтобы приобрести блоки нужной марки и хорошего качества, следует обращаться напрямую к производителю или в крупную сеть по торговле стройматериалами, при покупке требуйте сертификат соответствия.

Дефицит высококвалифицированных работников

Несмотря на увеличение интереса к деревобетону, производство блоков чаще налаживают как подсобное там, где есть возможность получения щепы — не лесопилках, мебельных фабриках. Отсутствие на предприятиях профессиональных технологов-строителей и квалифицированных кадров рабочих ведет к нарушению технологии и выпуску некачественного материала.

Страдает качество домов из арболита от действий не профессиональных строителей, которые используют большое количество цементно-песчаного раствора для выравнивания кладочных швов. В дальнейшем швы становятся мостиками холода, увеличивая расходы на отопление и ухудшая микроклимат в доме.

Анализ отзывов владельцев коттеджей, построенных из арболитовых блоков, показывает, что этот материал вполне надежен и экономичен при строительстве. При соблюдении всех правил и должном уходе дом из арболита будет теплым, уютным, и прослужит дольше гарантированных 50 лет.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 2

Бетонный блок против инженерного деревянного каркаса

Блочные дома лучше домов с деревянным каркасом во Флориде?

Что лучше во Флориде: бетонный или деревянный каркас?

Сказка… Однажды в сказке

Когда я был маленьким мальчиком, одной из моих любимых историй была история о большом плохом волке и трех маленьких свиньях, в которых «Большой плохой волк» пытается уничтожить дома свиней, чтобы он мог хорошо поесть. Волк легко снес дом из соломы и без проблем косил дом из прутьев.Когда волк попытался разрушить дом из кирпича, ему это не удалось, и он не смог взорвать его, даже несмотря на все свои пыхтения и пыхтения. Свиньи в кирпичном доме жили долго и счастливо.

Теперь о реальности…

Мы все согласны с тем, что соломенный дом не будет хорошим выбором во Флориде. В то время как волк мог взорвать дом, сделанный из прутьев (дерева), это было в старые добрые времена до создания науки и разработки методов деревянного каркаса.Кирпичный дом, который уцелели, оказался просто кирпичным. Кирпич не является конструктивным, это просто внешняя поверхность, которая не поддерживает никакой другой вес, кроме своего собственного. (Крыша не крепится, не «несет» и не весит кирпич)

Большинство фасадов жилых домов Флориды построено с использованием одного из двух методов строительства. Один метод — это инженерная каркасная конструкция из дерева, а другой — строительство из бетонных блоков или строительство CMU (сокращение от бетонная кладка).

Конструкция деревянного каркаса

Наружные стены построены из бруса размеров 2 x 4 или 2 x 6.Расстояние между деревянным элементом по центру составляет от 12 до 16 дюймов и определяется инженером с использованием требуемых строительных норм. Стена крепится от низа стены у плиты к верху стены. Стена установлена ​​на обработанном давлением 2 × 4 поверх погодного барьера, который находится на самой бетонной плите.

Инженеры-конструкторы спроектировали новый дом с учетом ветровых нагрузок, чистой стоимости, подъемного подъема и прижимной защиты. Стержни, кабели, зажимы и другое оборудование включены в конструкцию.Использование застежек, расстояния между гвоздями и рисунков также являются частью дизайна.

Как в конструкции с деревянным каркасом, так и в конструкции CMU используются одни и те же деревянные кровельные фермы / стропила, листы и внутренние деревянные стены. В случае домов CMU второй этаж обычно строится из деревянного каркаса для экономии средств.

Снаружи стены облицованы OSB или фанерой с определенным рисунком гвоздей, который проникает в деревянные стойки для максимальной прочности и жесткости.

Конструкция бетонных блоков (CMU)

CMU — это цементные блоки, изготовленные из формы на заводе.Обычно внешняя стена жилого дома, сделанная из блоков CMU, имеет размеры 8 ″ x 8 ″ x 16 ″ и на 80% является полой.

CMU укладываются на перекрытие в шахматном порядке, и стена поднимается на желаемую высоту. Строительный раствор удерживает каждый блок на месте.

После того, как стена CMU построена, некоторые из ячеек пустотелых блоков заполняются бетоном в ячейках, которые удерживают вертикальный арматурный стержень. Верх стены состоит из бетонной перемычки, «залитой на место», которая связывает все вместе.

Люди задаются вопросом, почему во Флориде сочетаются дома из деревянных каркасов и бетонных блоков. Северная часть штата, а также округа и некоторые районы центральной Флориды в основном построены из деревянного каркаса. В других районах штата обычно строятся дома CMU, хотя большинство домов со вторым этажом построены из деревянных каркасных конструкций.

На мой взгляд, любой метод приемлем, потому что оба метода соответствуют всем действующим строительным нормам, которые требуют, чтобы конструкция выдерживала ветер со скоростью 120 миль в час.Некоторые люди предпочитают CMU, потому что думают, что во время урагана они будут в большей безопасности. Это правда, что внешние стены в доме CMU более долговечны, чем дома с деревянным каркасом, но только то, что в доме CMU могут быть внешние стены, все еще стоящие после урагана, не означает, что в доме не будет крыши. , окна и двери, что делает его полной потерей. Конечно, лучшая идея для всех нас — покинуть город, если вот-вот ударит ураган «Cat 4» (скорость ветра более 131 миль в час), и позволить страховым агентствам домовладельцев разобраться в деталях позже.

Плюсы и минусы блока (CMU) против деревянной рамы

Бетонный блок (CMU)

1. Лучшая звукоизоляция
2. Долговечность во время урагана
3. Одноэтажный дом «простой коробки» может быть меньше дорогой деревянный каркас. (Не всегда бывает с более интенсивным дизайном, углами и различной высотой стен.)
4. Некоторые говорят, что CMU имеет лучшую огнестойкость, однако крыша и внутренние стены по-прежнему имеют деревянный каркас.
5. Лучшая защита от термитов.Это правда, но большинство строителей во всех домах теперь предоставляют системы уничтожения колоний термитов, которые отгоняют термитов и предоставляют очень большие страховые обязательства в случае их нападения.
6. Не такой энергоэффективный, как дом с деревянным каркасом
7. Возможная влажность в тех областях стен, которые могут задерживаться в пределах
8. Более высокие затраты на более крупные элитные дома из-за более сложных элементов дизайна
9. Размер блока шире что 2 x 4 или 2 x 6, таким образом, отнимают пару дюймов от комнаты, расположенной на внешней стене.
10. Сложнее устранять механические неровности, такие как электрические и водопроводные, или модернизация проводки

Engineered Деревянная рама

1. Соответствует ветровым требованиям строительных норм, как и дома CMU
2. Намного более энергоэффективно благодаря наличию глубокие полости в стенах для различных типов изоляции
3. Обеспечивает большую свободу при проектировании стен с разной высотой, углами, изгибами и другими деталями по доступной цене
4. Улучшенная защита от влаги благодаря достижениям в области обертывания домов за последние несколько лет

Как многолетний опытный строитель из Флориды, мне комфортно работать с обоими методами строительства, но я предпочитаю деревянный каркас в основном из-за способности максимизировать энергоэффективность.Стоимость страховки в наши дни одинакова в обоих методах. Как и большинство отраслевых ассоциаций, ассоциация каменщиков может иметь разногласия с отраслью деревянных каркасов, и каждая из них будет придерживаться мнения, что одна лучше другой. Когда вы строите свой дом во Флориде, вы должны чувствовать себя непринужденно с любым из двух описанных здесь методов, потому что у вашего строителя будет причина, почему они специализируются на том или другом… или на обоих.

Итак, кто боится Большого Злого Волка? Тебе не должно быть. Цены на строительство находятся на самом низком уровне за последние годы!

.

% PDF-1.4 % 168 0 объект > endobj xref 168 228 0000000016 00000 н. 0000005638 00000 п. 0000005847 00000 н. 0000005891 00000 н. 0000005927 00000 н. 0000008217 00000 н. 0000008431 00000 н. 0000008579 00000 п. 0000009307 00000 н. 0000009762 00000 н. 0000009936 00000 н. 0000010103 00000 п. 0000010512 00000 п. 0000010549 00000 п. 0000010753 00000 п. 0000010947 00000 п. 0000011137 00000 п. 0000029893 00000 п. 0000040209 00000 п. 0000045802 00000 п. 0000051431 00000 п. 0000056360 00000 п. 0000061744 00000 п. 0000061932 00000 п. 0000062473 00000 п. 0000062602 00000 п. 0000067452 00000 п. 0000076964 00000 п. 0000079657 00000 п. 0000089736 00000 п. 0000096683 00000 п. 0000097102 00000 п. 0000097162 00000 п. 0000097418 00000 п. 0000097599 00000 п. 0000098522 00000 п. 0000098701 00000 п. 0000099045 00000 н. 0000099229 00000 н. 0000099763 00000 п. 0000099883 00000 н. 0000113820 00000 н. 0000113859 00000 н. 0000114537 00000 н. 0000114690 00000 н. 0000114977 00000 н. 0000115125 00000 н. 0000115736 00000 н. 0000115889 00000 н. 0000116473 00000 н. 0000116626 00000 н. 0000117195 00000 н. 0000117348 00000 н. 0000117918 00000 н. 0000118071 00000 н. 0000118633 00000 н. 0000118786 00000 н. 0000119331 00000 н. 0000119484 00000 н. 0000120018 00000 н. 0000120171 00000 н. 0000120713 00000 н. 0000120866 00000 н. 0000121394 00000 н. 0000121547 00000 н. 0000122082 00000 н. 0000122235 00000 н. 0000122752 00000 н. 0000122905 00000 н. 0000123503 00000 н. 0000123656 00000 н. 0000124174 00000 н. 0000124327 00000 н. 0000124847 00000 н. 0000125000 00000 н. 0000125529 00000 н. 0000125682 00000 н. 0000126202 00000 н. 0000126355 00000 н. 0000126880 00000 н. 0000127033 00000 н. 0000127550 00000 н. 0000127703 00000 н. 0000128306 00000 н. 0000128459 00000 н. 0000128611 00000 н. 0000128764 00000 н. 0000128917 00000 н. 0000129070 00000 н. 0000129223 00000 п. 0000129376 00000 н. 0000129528 00000 н. 0000130147 00000 н. 0000130301 00000 п. 0000130454 00000 п. 0000130606 00000 н. 0000130759 00000 н. 0000130912 00000 н. 0000131065 00000 н. 0000131218 00000 н. 0000131371 00000 н. 0000131524 00000 н. 0000131677 00000 н. 0000131830 00000 н. 0000131982 00000 н. 0000132135 00000 н. 0000132288 00000 н. 0000132441 00000 н. 0000132594 00000 н. 0000132747 00000 н. 0000132900 00000 н. 0000133053 00000 н. 0000133206 00000 н. 0000133359 00000 н. 0000133512 00000 н. 0000133664 00000 н. 0000133817 00000 н. 0000133970 00000 н. 0000134123 00000 н. 0000134276 00000 н. 0000134429 00000 н. 0000134581 00000 н. 0000134734 00000 н. 0000134887 00000 н. 0000135039 00000 н. 0000135192 00000 н. 0000135343 00000 п. 0000135495 00000 н. 0000135647 00000 н. 0000135800 00000 н. 0000135953 00000 н. 0000136106 00000 н. 0000136259 00000 н. 0000136412 00000 н. 0000136565 00000 н. 0000136718 00000 н. 0000136871 00000 н. 0000137024 00000 н. 0000137177 00000 н. 0000137330 00000 н. 0000137483 00000 н. 0000137636 00000 н. 0000137789 00000 н. 0000137942 00000 п. 0000138095 00000 н. 0000138247 00000 н. 0000138400 00000 н. 0000138553 00000 н. 0000138704 00000 н. 0000138857 00000 н. 0000139010 00000 н. 0000139163 00000 н. 0000139316 00000 н. 0000139469 00000 н. 0000139622 00000 н. 0000139775 00000 п. 0000139928 00000 н. 0000140081 00000 н. 0000140234 00000 п. 0000140387 00000 н. 0000140540 00000 п. 0000140692 00000 п. 0000140845 00000 н. 0000140998 00000 н. 0000141151 00000 н. 0000141304 00000 н. 0000141457 00000 н. 0000141610 00000 н. 0000141763 00000 н. 0000141916 00000 н. 0000142069 00000 н. 0000142222 00000 н 0000142375 00000 п. 0000142528 00000 н. 0000142681 00000 п. 0000142833 00000 н. 0000142985 00000 н. 0000143582 00000 н. 0000143735 00000 п. 0000144312 00000 н. 0000144465 00000 н. 0000145051 00000 н. 0000145204 00000 н. 0000145770 00000 н. 0000145923 00000 н. 0000146366 00000 н. 0000146414 00000 н. 0000148598 00000 н. 0000149076 00000 н. 0000149876 00000 н. 0000150681 00000 н. 0000151487 00000 н. 0000152287 00000 н. 0000153096 00000 н. 0000153906 00000 н. 0000154706 00000 н. 0000155506 00000 н. 0000156306 00000 н. 0000157107 00000 н. 0000157446 00000 н. 0000158247 00000 н. 0000159048 00000 н. 0000159849 00000 н. 0000160523 00000 п. 0000160571 00000 н. 0000161172 00000 н. 0000161631 00000 н. 0000161679 00000 н. 0000162077 00000 н. 0000163291 00000 н. 0000163823 00000 н. 0000163871 00000 н. 0000164262 00000 н. 0000164554 00000 н. 0000164982 00000 н. 0000165791 00000 н. 0000165863 00000 н. 0000166089 00000 н. 0000166208 00000 н. 0000166332 00000 н. 0000166470 00000 н. 0000166709 00000 н. 0000166902 00000 н. 0000167067 00000 н. 0000167235 00000 н. 0000167401 00000 н. 0000167585 00000 н. 0000004856 00000 н. трейлер ] / Назад 2670945 >> startxref 0 %% EOF 395 0 объект > поток h ބ S [HQggfwfwraw] iBm @ Lz $ bd: + lD! 4SAӅʞ5ZmZJZib?] f

.

Штампованный бетон по дереву — придает бетону вид дерева

Бетон можно использовать различными способами для воссоздания внешнего вида дерева. Некоторые подрядчики используют штампы, другие используют надрез и окраску, а третьи позволяют естественной текстуре натуральных древесных плит оставлять отпечаток на поверхности бетона. Сравните эти методы и получите идеи для собственного проекта ниже.

Просмотрите фотографии проектов из бетона, имитирующих дерево.

ДЕРЕВЯННЫЙ БЕТОН

Stamping идеально подходит для придания новым или реконструированным патио и многим другим видам деревянных террас.В сочетании с тщательно подобранными цветами вы можете получить внешний вид, очень похожий на настоящий, но с повышенной прочностью и более простым обслуживанием.

Ознакомьтесь с этими популярными образцами штампов по дереву и образами, которые они создают:

Классическое дерево

Множественные волокна древесины создают яркую текстуру с досками шириной шесть дюймов.

Полы из кедра

Доски из кедрового дерева шириной три дюйма уложены встык.

Доска из обветренной древесины

Доски разной длины с состаренным видом.

Деревянный блок

Блоки из дерева режут перпендикулярно волокнам.

Образцы любезно предоставлены Brickform,

.

Строительство стены из блоков | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнать практически все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Строительство стены из бетонных блоков — один из наиболее сложных строительных проектов, требующих тщательное планирование и небольшой подъем тяжестей, но с QUIKRETE Mason Mix легко выполнить.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Обеспечьте прочную опору. Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока (т.е.е., для типичного блока 8x8x16 потребуется основание шириной 16 дюймов) и он простирается ниже линии замерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила в отношении строительных требований в вашем районе.

Для несущих стен анкерные стержни должны быть вставлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой. Арматурный стержень должен быть помещен во все остальные сердечники кладки для обеспечения структурной поддержки.

Для керамогранита шириной более 4 дюймов следует залить заполнитель QUIKRETE Core Fill Grout — грубый слой вокруг арматуры; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать раствор QUIKRETE Core Fill Grout-Fine.

Шаг 2
Разложите блок, оставив между блоками зазор 3/8 дюйма, чтобы учесть вертикальные стыки раствора (т. Е. Типичный блок 8x8x16 фактически имеет длину 15-5 / 8 дюймов и высоту 7-5 / 8 дюймов). разместить минометный шов).

Шаг 3
Проведите меловую линию с каждой стороны блочной стены в качестве ориентира.

Шаг 4
Смешайте раствор.

СОВЕТ: при подготовке к укладке шпателя, заполненного строительным раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить любой лишний раствор. Нужная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель. держится под углом 90 °.

Шаг 5
Смочите поверхность основания водой и поместите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор.Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока.

Шаг 6
Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы получился шов на 3/8 дюйма.

Шаг 7
Обрежьте и удалите излишки строительного раствора.

Шаг 8
Таким же образом установите противоположный угловой блок.

Шаг 9
Повторите шаги 6 и 7, отрегулировав блоки так, чтобы они были заподлицо и ровно; продолжайте этот процесс, пока не закончите первый курс.

Шаг 10
Чтобы установить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной один дюйм поверх первого ряда.

Шаг 11
В конце стены установите полублок «8x8x8» в растворную подушку гладкой стороной наружу.

Шаг 12
Используя линию каменщика в качестве ориентира для оставшегося блока, продолжайте возводить стену, пока она не будет завершена.

Шаг 13
Когда швы раствора затвердеют, воспользуйтесь инструментом для швов, чтобы разгладить свежие швы и удалить излишки раствора.

Список покупок

• 80 фунтов QUIKRETE Mason Mix — Тип S
• 8x8x16 стандартный блок
• 8x8x8 стандартный блок
• Мастерок для кирпича
• Линия Мэйсона
• Мел линейный
• Блоки линии кладки (2)
• Жесткая щетка
• Инструмент для соединения
• 4 ’уровень
• Пластиковый смесительный бак или колесная тележка
• Мотыга для смешивания
• Измерительная лента
• Перчатки
• Защитные очки

(для несущих стен)

• # 3 арматура
• Затирка для заполнения стержней QUIKRETE 80 фунтов или
• 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix

(опорная конструкция)

• 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix
• Доска форм 2х4 или 2х6
• Колья деревянные
• Универсальный гравий QUIKRETE, 50 фунтов
• Гвозди
• Молот
• Поплавок деревянный
• Лопата

.

Мастика битумная применение: какую выбрать? Фундамент и характеристики- Обзор +Видео

Применение битумной мастики,разновидности,сфера использования — Измастики.Ру

Автор: Izmastiki.ru Дата: 29.08.2018 Просмотров: 923 Комментарии: 0

Битумная мастика – это вязкое смолистое вещество на основе битума. В него добавляются дополнительные компоненты для улучшения технических характеристик материала. Благодаря абсолютной водонепроницаемости, эластичности застывшего состава и простоте использования в строительстве и промышленности нашлось множество способов применения битумной мастики. Рассмотрим их подробнее.

Разновидности мастики

В зависимости от способа применения битумной мастики эти материалы делятся на два вида:

● мастика битумная горячего применения. Требует подготовки для использования путем нагрева смеси до определенной температуры. Этот материал отличается низкой стоимостью, но требует соблюдения норм безопасности при приготовлении. Используется крупными подрядчиками для выполнения больших объемов работ;

● мастика битумная холодного применения. Полностью готовые к использованию составы, которые продаются в емкостях разного объема. Имеют такие же характеристики, что и горячие мастики, но наносятся как обычные ЛКМ.

Области применения мастики

Застывшая смола на основе битума образует полностью непроницаемый для воды и пара слой, в котором отсутствуют соединительные швы. Он надежно защищает конструкции и материалы от водяных паров и прямого контакта с жидкостью, потому основная сфера применения битумно-резиновой мастики – гидроизоляция.

Она используется в следующих сферах:

● конструировании новой и ремонте старой кровли, в том числе плоской промышленной;

● гидроизоляции подземных и надземных частей инженерных трубопроводов из металла;

● защите от влаги строительных конструкций из бетона, железобетона, древесины, металла, натурального камня;

● гидроизоляции подземных сооружений и конструкций, частично заглубленных в грунт – фундаментов, подвалов, погребов, цокольных этажей, тоннелей;

● защите от влаги стен и полов внутри помещений с повышенным уровнем влажности – ванных комнат, санузлов, прачечных, кухонь;

● защите от негативных факторов тросов и канатов, проложенных на воздухе и под землей;

● гидроизоляции мест примыкания металлических и каменных (кирпичных, бетонных) конструкций;

● защите от коррозии сварных швов;

● при обработке для защиты от воздействия влаги и агрессивных веществ днищ автомобилей.

Битумная мастика имеет клеящие свойства, потому ее используют в монтажных работах. С помощью смолы производится приклеивание рубероида и кровельных материалов, наклеивание кафеля на силикатный кирпич и так далее.

Еще одна популярная сфера применения – дорожные работы. С помощь мастики заделываются швы, трещины и впадины на асфальте. Для этого подходит особая дорожная мастика, которая готовится на месте проведения работ.

Приобрести мастики битумные различных видов
можно на сайте IzMastiki.Ru

Что такое битумная мастика: свойства, виды и сферы применения

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика
• Бани, сауны, бассейны
• Строительные материалы
• Отделочные материалы
• Инструменты

Битумная мастика: инструкция по применению

Инструменты и инвентарь: для нанесения могут использоваться кисть, валик, шпатель. Можно наносить методом распыления. Для разбавления использовать уайт-спирит. Рекомендуется применять защитный костюм, перчатки, очки.

Для каких поверхностей может применяться: металл, бетон, дерево.

Погодные условия: отсутствие осадков и температура воздуха выше -5 С.

Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой, без снега и наледи, очищенная от пыли и грязи, остатков старого покрытия. Пористые поверхности рекомендуется обработать битумным праймером Bitumast. Ржавые металлические поверхности зачистить механическим способом и обработать преобразователем ржавчины Bitumast.

 

 

Подготовка мастики: При работе в условиях отрицательных температур, гидроизоляционную мастику рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15 С. Перед применением, гидроизоляционную мастику тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом.

Нанесение мастики: Мастика наносится равномерным слоем, который не должен быть слишком густым или создавать потеки. Если поверхность горизонтальная, то наносить мастику следует снизу вверх. После нанесения первого слоя необходимо дать ему подсохнуть в течение 6 часов, после чего нанести второй (и последующие, если необходимо).

Расход материала: 0,5 л/м. кв, при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм. Расход мастики зависит от типа обрабатываемой поверхности. Для уменьшения расхода рекомендуется предварительно обработать поверхность битумным праймером.

Хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус -30 С до плюс +50 С. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца. Гарантийный срок продукции в металлической таре – 36 месяцев.

Меры предосторожности: Не использовать внутри жилых  и замкнутых помещений. Гидроизоляционная мастика огнеопасна! Работы с гидроизоляционной мастикой проводить на открытом воздухе, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания гидроизоляционной мастики на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании гидроизоляционной мастики на кожу – удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании гидроизоляционной мастики в глаза – промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании гидроизоляционной мастики в пищевод – НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Рекомендуем посмотреть наш обучающий ролик по применению гидроизоляционной мастики BITUMAST

Битумные мастики марки Bitumast:

Гидроизоляционная битумная мастика – применяется для обмазочной гидроизоляции

Каучукобитумная мастика – применяется для обмазочной гидроизоляции и приклеивания рулонных материалов

Кровельная битумная мастика – применяется для ремонта кровли, заделке швов и трещин

Резинобитумная мастика – применяется для обмазочной гидроизоляции и антикоррозийной защиты

Ремонт кровли битумной мастикой: технология работ

Современное разнообразие ремонтных составов, герметиков и каучуковых лент для ремонта кровель часто ставит в тупик обычного человека. Протечка есть, дефект кровли обнаружен, но чем заделать образовавшуюся трещину или вздувшийся пузырь? Не нанимать же для этого профессиональную бригаду?

Если вы сейчас ищите простой и надежный способ справиться с подобными проблемами, сделайте ремонт кровли битумной мастикой, которая проверена уже не одним поколением строителей. И дешево, и сердито!

Битумная мастика – это одно- или двухкомпонентный состав, которым выполняется гидроизоляция и ремонт кровли. У таких мастик высока стойкость к окислению, ультрафиолетовым лучам и самым разным агрессивным средам. Кроме того, битумная мастика обладает высокой эластичностью и прочностью даже в диапазоне температур от -40° до 100°С. Что еще нужно? Тем более, что ремонтировать кровельное покрытие таким материалом – проще простого:

Самая обычная битумная мастика обладает рядом ценных преимуществ:

• Малым весом.
• Стойкостью почти к любым агрессивным средам.
• Возможностью колеровки.
• Простой нанесения, с которой легко справится любой человек.
• Эластичностью.
• Достаточной вязкостью, что делает такую мастику универсальной.
• Доступностью по цене и экономичностью.
• Стойкостью к инсоляции.
• Отличными гидроизоляционными свойствами, благодаря чему ремонт кровли получается надежным и долговечным.
• Долговечностью.
• Бесшовностью. Наличие швов и стыков – самая большая проблема любой кровли.
• Особой прочностью на разрыв, особенно у битумных мастик с каучуком и резиной в составе.
• Стабильностью и равномерностью нанесения.
• Возможностью ремонт кровли любой формы и конструкции, даже самой сложной.
• Огнестойкостью. Битумная мастика способна выдерживать достаточно высокие температуры.

А самое ценное свойство битумной мастики как ремонтного материала в том, что она растягивается и сжимается без каких-либо последствий. Ведь каждая вторая трещина на кровле подвержена расширению (ввиду причин, из-за которых она возникла), и обычные ремонтные составы без нужной эластичности просто ломаются. В это же время битумная мастика полностью берет на себя деформационную нагрузку и отлично с ней справляется.

Но, чтобы все эти качества не были потеряны, покупайте мастику только хорошего качества, у проверенного производителя. Иначе результат довольно сложно предсказать, а любые новые протечки, пока вы их снова залатаете, успеют доставить немало проблем. А потому, главное, чтобы битумная мастика, которую вы планируете использовать для ремонта кровли, была произведена по всем стандартам ГОСТ. А это значит:

1. Однородность состава.
2. Легкость в нанесении на ремонтируемое место.
3. Теплостойкость не ниже 70°.
4. Отсутствие вредных для здоровья человека выделений.
5. Отличная клеящая способность.
6. Водонепроницаемость и биостойкость.

Так, самые известные отечественные производители битумных мастик – «Грида», «Технониколь» и «РусМонолит».Наиболее качественными и долговечными считаются бутилкаучуковые «Поликров М-140», битумно-латексная «Блэм-20», хлорсульфополиэтиленовая «Поликров-Л» и такие, как «Эламаст», «Вента-У», «Гекопрен» и «Блем-20».

Но современный строительный рынок предлагает большой выбор самых разных битумных мастик, которые отличаются по своему составу. Условно битумные мастики, которые используют для кровли, делят на такие виды.

Мастика холодного применения

Это

Универсальная битумная мастика. Использование и свойства

Автор: Izmastiki.ru Дата: 05.12.2019 Просмотров: 274 Комментарии: 0

Гидроизолирование любой постройки крайне важно, ведь это прямо влияет на срок ее эксплуатирования и целостности. Потому гидроизоляционных материалов довольно много и они крайне разнообразны.

В зависимости от своего состава и вида может меняться их место применения, но также существуют и универсальным материалы, которые можно применять практически везде.

К таким можно отнести универсальную битумную мастику (МБУ) ОМЕГА, которая благодаря своим свойствам стала довольно востребованной.

Сам материал представлен как химическое вещество, состоящее из органических растворителей и битума. Мастика имеет черный цвет и вязкую консистенцию, естественно присутствует и определенный запах.

Материал отлично подходит для различных гидроизоляционных работ и просто для защиты от разрушительных процессов.

В качестве гидроизоляции ее можно использовать для фундамента постройки, подземных помещений и цокольных этажей, выступающих наружу. Что касается разрушительных процессов, она отлично защищает от коррозии, распада, атмосферных влияний и влаги.

Защите подвергается практически любой обработанный материал, вне зависимости от его задачи (пластиковые и металлические трубы, металлические опоры, кирпичные или бетонные участки и конструкции).

Кроме того, она отлично подходит для реставрации кровельного покрытия, либо в качестве гидроизолирующего слоя для крыши.

Несколько необычно, но материал также может выступать в качестве клеящего состава. Благодаря своим отличным адгезивным свойствам, он отлично склеивает материалы между собой или с различными поверхностями.

Положительные свойства материала.

Мастика высокопрочная. За счет того что она плотно крепится к любому материалу, повышается ее устойчивость к повреждениям, тем самым защищается и материал на который она нанесена.

Срок ее эксплуатации достаточно долгий, что позволяет не только не задумываться о ремонте, иногда нет нужды даже в уходе за покрытыми мастикой участками.

Она высоко устойчива к высоким температурным перепадам. Благодаря своим свойствам, мастика остается все также эффективна и в высокую жару и в сильные холода.

Полностью выдерживает любую влагу.

Благодаря своей консистенции ее легко наносить и она быстро застывает.

Расход материала небольшой, что хорошо дополняет ее приемлемую цену.

Что касается нанесения материала, то поверхность предварительно нужно хорошо очистить и обработать грунтовкой. Что касается самой мастики МБУ, то ее нужно тщательно размешать до однородного состояния, если оно не достигается, можно добавить растворителя.

Для нанесения же можно использовать любой удобный инструмент, на конечный результат это никак не повлияет.

Во время работы обязательно нужно использовать личные средства защиты.

Также стоит правильно хранить мастику, ведь она относится к огнеопасным материалам, соответственно не любит тепло и прямые солнечные лучи. Важно соблюдать все, что написано в инструкции, и особенно нужно контролировать срок годности, потому как после его окончания материал может быстро портиться.

Холодная и горячая битумная мастика

Автор: Izmastiki.ru Дата: 15.10.2018 Просмотров: 2001 Комментарии: 0

Горячая и холодная битумная мастика: особенности и основные различия

Битумная мастика – это смесь битумного вяжущего, резиновых гранул, наполнителей и полимеров. Благодаря ее высокой степени адгезии, область применения широка. Ее активно используют при ремонтных работах на дорожном покрытии, кровле, для обработки перекрытий между этажами, паро- и гидроизоляции фундаментов. Характеристики битумной мастики также позволяют применять ее в качестве защитного покрытия для рулонной кровли, предотвращающее влияние нежелательных атмосферных явлений (дождя или снега). Такая смесь формирует бесшовное водонепроницаемое покрытие, поэтому она и пользуется высокой популярностью.

Однако прежде чем ее купить, нужно разобраться в разновидностях и их отличиях. В зависимости от метода применения различают горячую и холодную битумную мастику. Основное их отличие заключается в способе подготовки смеси к использованию. Горячие смеси требуют предварительного разогрева в среднем до 180 градусов, а холодные – нет (при условии, что процесс происходит при температуре выше 0 градусов). Эти нюансы важно учитывать при выборе мастики, так как от этого зависит длительность процедуры и результат.

Применение горячей битумной мастики

Смеси, которые нуждаются в разогревании, используются для сцепки с основой дегтевых или битумных материалов в рулонах. При подготовке горячей битумной мастики необходимо учитывать, что она должна оставаться однородной. При средних температурах он имеет твердую структуру без частиц наполнителя.

Когда температура смеси достигает 100 градусов, мастика не должна пениться или менять свою структуру. В ней не должно быть воды. При достижении 180 градусов смесь легко растекается.

Преимущество горячих мастик заключается в их высокой адгезии. Они прекрасно взаимодействуют с разными поверхностями, надежно склеивая их. Однако на подготовку этих смесей уходит определенное время и необходимо специальное оборудование.

Применение холодной битумной мастики

В данном случае особая подготовка к применению не требуется. Достаточно только придерживаться температурного режима – выше 0 градусов. Для их изготовления берут в жидком виде вяжущие, имеющие органическое происхождение, или битумные пасты.

Чтобы холодная мастика приобрела жидкую структуру перед нанесением, нужно добавить разбавитель. Это может быть масло, керосин, лигроин.

Если вещество производится на разбавленных вяжущих, оно может быть гудрокамовым или битумным. Используют его для склеивания гидроизоляционных и рулонных кровельных материалов, а также формирования защитного покрытия.

Асфальтовая мастика, производимая с использованием битумной пасты, необходима для штукатурной и литой гидроизоляции. Также она надежно заполняет деформационные швы в различных конструкциях. Смесь должна равномерно наноситься на поверхности и иметь однородную структуру. Толщина наносимого слоя должна составлять в среднем 1 мм.

Данный тип вещества значительно облегчает и ускоряет процесс оборудования гидроизоляции и кровель. Он является настолько же прочным, как и горячие мастики, однако не требует длительной подготовки. Нельзя сказать, что первые могут полностью заменить вторые. В каждом конкретном случае необходимо оценивать условий и выбирать наиболее подходящий вариант мастики.

Их активно применяют в строительстве и отделочных работах – везде, где ценится высокая адгезия. Тем не менее нужно понимать, какая разновидность мастики подходит больше всего. При выборе того или иного варианта лучше заранее проконсультироваться с опытными мастерами.

Битумная мастика холодного применения для строительных конструкций: инструкция, видео и фото

Что представляет собой холодная битумная мастика? Чем она отличается от горячей, и в каких целях ее можно использовать? Я расскажу про основные свойства этого изоляционного материала и область его применения. Это позволит вам самостоятельно подобрать для себя наиболее подходящий вариант гидроизоляции.

Мастика битумная холодного применения — универсальный современный гидроизоляционный материал

Что представляет собой материал

Общие сведения

Битумная мастика — это пластичный материал, выполненный на основе битума. Последний представляет собой твердую смолу. Поэтому, смесь на основе битума перед использованием разогревают.

Мастики горячего применения не очень удобны в использовании. Потребность в разогреве увеличивает время проведения гидроизоляционных работ, а также повышает пожарную опасность.

Поэтому в последнее время более популярны аналоги холодного применения. В их составе имеются растворители, в результате чего они продаются в жидком виде и не требуют нагрева.

На фото мастика холодного нанесения — готовый к нанесению жидкий гидроизоляционный материал

Принцип действия у таких составов аналогичен лакокрасочным материалам — после нанесения на поверхность растворитель испаряется и покрытие застывает. В результате образуется прочный гидроизоляционный слой.

Виды

Состав. Битумные мастики холодного применения, в зависимости от состава, делятся на два типа:

• На основе растворителей. Готовые к применению смеси, с которыми можно работать даже при отрицательной температуре.
  Высыхание покрытия происходит спустя сутки после нанесения. Правда, окончательные свойства материал приобретает только спустя неделю после нанесения.
  Как правило, растворители используют при изготовлении кровельной мастики, однако этот гидроизоляционный материал можно применять и в других целях. Подробней о возможных вариантах использования я расскажу ниже;

Битумная водоэмульсионная смесь на водной основе отличается экологичностью

• На водной основе. Данная мастика холодного применения представляет собой водную эмульсию. Благодаря этому она не имеет запаха и является экологически чистой.
  Кроме того, водоэмульсионное покрытие быстрей высыхает — обычно для этого требуется несколько часов. Правда, использовать его можно только при плюсовой температуре, то же самое касается и хранения материала.

Модификации. В зависимости от исходных компонентов, которые применяются в составе, рассматриваемый материал делится на следующие виды:

• Не модифицированные. Эти покрытия не содержат в составе полимеров и других улучшающий добавок. Поэтому их не рекомендуется использовать для кровли, но в то же время они отлично подходят для гидроизоляции фундаментов, где не подвергаются сильным перепадам температур и нагреву;

Не модифицированный состав может применяться для гидроизоляции фундамента

• Битумно-полимерные. Полимерами обычно модифицирована мастика битумная кровельная. Она хорошо переносит нагрев и перепады температур.
  Еще одно ее положительное качество — это повышенная адгезия. Благодаря этому состав можно использовать для приклеивания рулонных материалов;

Битумно-полимерное покрытие не боится высокой температуры, что позволяет использовать его для гидроизоляции плоских крыш

• Битумно-резиновые. От отличаются добавлением в состав резиновой крошки. Как правило, применяются для гидроизоляции металлических строительных конструкций, так как обладают хорошими антикоррозионными свойствами. Для кровель данный гидроизоляционный материал не применяется;
• Битумно—каучуковые. Это покрытие отличается повышенной эластичностью, а также отличными физико- механическими свойствами, поэтому называется еще жидкой резиной. Подобные составы отлично подходят для ремонта кровли.
  Кроме того, благодаря высокой эффективности, долговечности и атмосферостойкости их можно применять как самостоятельное кровельное покрытие.

Перед нанесением гидроизоляционного покрытия, вне зависимости от его типа, поверхность тщательно нужно подготовить — очистить от постороннего мусора, пыли и грязи, после чего тщательно просушить. Кроме того, желательно предварительно нанести битумный праймер.

Жидкую резину можно использовать как самостоятельное кровельное покрытие

В зависимости от количества компонентов битумные покрытия делятся на два типа:

• Однокомпонентные. Представляют собой полностью готовое к применению покрытие;
• Двухкомпонентные. Перед применением необходимо смешивать с отвердителем. Данные составы относятся к профессиональным и обладают более высокими характеристиками.

При смешивании двух компонентов крайне важно правильно соблюдать пропорции, в противном случае время застывания покрытия может резко увеличиться. Инструкция по смешиванию компонентов имеется на упаковке.

Основные качества

Как я уже говорил выше, в отличие от горячей битумной мастики, аналог для холодного применения удобен в использовании и ускоряет проведение гидроизоляционных работ. Но, помимо этого, он имеет и много других достоинств:

• Возможность получения любой консистенции. Для этого в состав добавляется необходимое количество растворителя;
• Долговечность. Это качество касается прежде всего модифицированных составов, срок службы которых превышает четверть века;

Модифицированная битумная смесь может прослужить на крыше более 25 лет

• Универсальность. Мастику можно использовать для гидроизоляции самых разных поверхностей;
• Простота нанесения. Покрытие легко наносится своими руками при помощи валика, шпателя или кисточки.

Недостатки. К минусам относится лишь более высокая стоимость, особенно дорого стоит мастика битумно полимерная. Кроме того, данная гидроизоляция сильней усаживается, чем аналог горячего применения, что увеличивает ее расход.

Расход мастики зависит от типа работ. Для склеивания обычно требуется 0,8 до 1 кг/м 2 покрытия на квадратный метр. Для создания гидроизоляционного слоя на квадратный метр уходит 2 до 5 кг состава.

Жидкую гидроизоляцию на основе битума применяют для приклеивания рулонных материалов

Область применения

Как правило, применение битумных мастик оправдано в следующих случаях:

• Для кровель. Материал применяется при обустройстве мастичных кровель и ремонте кровельного покрытия. Кроме того, состав применяют для приклеивания мягкой черепицы и, как я уже говорил выше, рулонных покрытий;
• Гидроизоляция фундаментов. В этом случае применение битумных составов тоже достаточно обширно — они могут использоваться как для горизонтальной гидроизоляции, так и вертикальной (наружной и внутренней). Причем, ими гидроизолируют не только ленточные фундаменты, но и свайные;

Материал на основе битума можно использовать для горизонтальной гидроизоляции ленточного фундамента

• Гидроизоляция полов. Допускается применение мастики под стяжку. Кроме того, материал применяют для гидроизоляции полов подвалов, а также балконных плит.
  Нередко данную гидроизоляцию используют для ванных комнат, гаражей и пр.;
• Монтаж гидроизоляции бассейнов и террас. Как правило, для этих целей применяют жидкую резину.

Гидроизоляцию кровли рассматриваемым материалом можно осуществлять при условии, что угол ската не превышает 30 градусов. Исключением является жидкая резина, которую можно наносить на любые поверхности.

Стоимость

Цены, приведенные в таблице, актуальны весной 2017 года:

Марка	Цена в рублях
Технониколь (резиновая) 10 л	900
ГИДРИЗ-К 10 л (эмульсионная, модифицированная)	839
Decken (не модифицированная) 1 кг	49,5
Гидроизол (полимерно-битумная) 5 кг	760
Мастиков (не модифицированная) 16 кг	295
ООО Лантрек «Краскофф» (резино-битумная 20 кг)	820

Битумная мастика Технониколь — качественное гидроизоляционное покрытие от отечественного производителя

Вывод

Мы разобрались с вами, что представляет собой мастика битумная холодного применения, какие существуют ее виды, и какими качествами они обладают. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Если остались вопросы — пишите в комментариях. 

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Битумная мастика | Битумная мастика | Асфальтовая мастика | Горячее использование

Ассортимент «Тигровый битум» включает весь спектр мастик на основе строительных битумов. Это битумные, битумно-полимерные, битумно-эмульсионные и битумно-латексные мастики для кровельных и гидроизоляционных работ. В зависимости от вида выполняемых работ, от климатических условий и от объемов работ. Применяются мастики холодного применения (на основе органических растворителей или воды) или мастики горячего использования (требующие первоначального нагрева).

Это самый популярный и проверенный временем метод использования битумной гидроизоляции. При выборе таких мастик главным критерием обычно является цена квадратного метра. Такую мастику (на основе строительного битума) перед нанесением необходимо нагреть до температуры 160-180С и в горячем состоянии нанести на предварительно загрунтованную поверхность; Мастика на холоде создает прочное и эластичное покрытие.

Этот метод уже стал обычным при устройстве битумной гидроизоляции.Такая мастика готова к применению, выполняет разные функции и отлично подходит для гидроизоляции поверхностей разного вида.

Разбрасывается граблями как рыхлая смесь, а затем прессуется тяжелыми механическими вальцами массой от 5 до 1,0 тонны. Поскольку битумная мастика используется в зданиях в качестве поверхности пола или поверх легкого фундамента, например, в парке, на тротуаре или на легкой подъездной дорожке, она обязательно должна быть такой природы, чтобы ее можно было установить без тяжелого ролика, как это принято на практике. при уплотнении битумных дорожных покрытий.

Присутствие в битумной мастике излишка битумного вяжущего является дефектом такой мастики, делающим ее более или менее пластичной, и при больших или даже умеренных нагрузках, поддерживаемых лишь на небольшой площади. Ставятся на него, они погружаются в пол и оставляют отпечатки на полу или ходят до нежелательной степени, делая его неприглядным и грубым. Битумная мастика
до сих пор производилась двумя способами. Первый и самый ранний способ состоит в том, чтобы выбрать и измельчить асфальт из природных горных пород, обычно и предпочтительно известковую породу, имеющую пористую природу и пропитанную по естественным причинам мальтой или другой формой природного битума.Такая порода содержит от 5 до 10% битумно-пульверизированной и даже при нагревании не содержит битумной мастики.

.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БИТУМНОЙ МАСТИКИ

Битумная мастика

Битумная мастика известна и используется в течение многих лет в качестве погодостойкого покрытия для крыш, полов, пешеходных дорожек и легких проездов. Он состоит в основном из минерального заполнителя и битумного связующего, и отличается от битумной поверхности износа улиц и проезжей части тем, что содержит так много битумного связующего, что в горячем состоянии оно имеет консистенцию, подобную тесту, так что его можно прессовать и сглаживается до истинной поверхности легкими ручными инструментами, такими как деревянная терка или шпатель.С другой стороны, битумная изнашиваемая поверхность улиц и проезжей части сравнительно обеднена битумным вяжущим и даже в горячем состоянии все еще имеет зернистый и относительно сухой вид и состояние.

Тротуарная битумная мастика

Разбрасывается граблями как рыхлая смесь, а затем прессуется тяжелыми механическими вальцами массой от 5 до 1,0 тонны. Поскольку битумная мастика используется в зданиях в качестве поверхности пола или над легким фундаментом, например, в парке, на тротуаре или на легкой подъездной дорожке, она обязательно должна быть такой природы, чтобы ее можно было укладывать без тяжелого ролика, как это принято на практике. при уплотнении битумных дорожных покрытий.

Битумно-мастичный пол

Наличие в битумной мастике излишка битумного вяжущего является дефектом такой мастики, делающей ее более или менее пластичной, и при больших или даже умеренных нагрузках, поддерживаемых только на небольшой площади. Ставятся на него, они погружаются в пол и оставляют отпечатки на полу или ходят до нежелательной степени, делая его неприглядным и грубым.

Битумная мастика до сих пор производилась двумя способами. Первый и самый ранний способ состоит в том, чтобы выбрать и измельчить асфальт из природных горных пород, обычно и предпочтительно известковую породу, которая имеет пористую природу и пропитана по естественным причинам мальтой или другой формой природного битума.Такая порода содержит от 5 до 10% битумно-пульверизированного и даже при нагревании не содержит битумной мастики

.

.

Битумная гидроизоляционно-клеящая мастика

Эластичная мастика на основе битума, применяемая для гидроизоляции, ремонта и адгезии. BMAST WF 310 наносится в дождливую погоду и обеспечивает отличную адгезию на влажных и подводных поверхностях благодаря особому составу.

• Применяется в местах пересечения щелей швов и днищ дымоходов для гидроизоляции, заполнения и ремонта.
• Используется для гидроизоляции мансардных окон, а также вентиляционных отверстий, отверстий для антенн и труб.
• Используется для приклеивания, установки и ремонта битумных мембран.
• Используется для приклеивания и ремонта битумной черепицы.

• Применяется в дождливые дни.
• Обладает отличной адгезией на влажных и подводных участках.
• Используется в различных областях, таких как битумные мембраны, галька на основе асфальта, бетон, кирпич, дерево, металлы и т. Д.
• Готов к использованию. Применяется холодный.
• Не провисает.
• Сохраняет эластичность в холодных погодных условиях.

Содержимое Цвет Плотность Эластичность Максимальный зазор в шве Температура нанесения Время высыхания Сушка на ощупь Пешеходное движение Полное отверждение Код ТН ВЭД

Эластомерный битумно-резиновый раствор Черный 0,98 г / см 3 Сохраняет эластичность при температуре от -20 ° C до + 90 ° C 5 мм от + 8 ° C до + 35 ° C 2 часа 12 часов 48 часов 6807.90.00.00.00

Подготовка основания

Перед нанесением поверхность должна быть чистой. Все незакрепленные детали, пыль, масло, жир необходимо удалить.

Метод нанесения

Обрежьте кончик картриджа по ширине шва. Вдавив BMAST WF 310 в зазор шва, разгладьте поверхность влажным шпателем в течение 10-15 минут. Через 10-15 минут следующий продукт наносится на поверхность, его следует соединить с другой поверхностью для процесса склеивания.

Зависит от площади нанесения.

Картридж 310 мл

25 патронов в коробке

12 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в сухом месте при температуре от + 5 ° C до + 35 ° C. Беречь от жары, холода и прямых солнечных лучей.

Очистите инструменты и оборудование пятновыводителем сразу после использования. Засохший материал можно удалить только механическим способом.

.

Какое поставить узо в частном доме: УЗО.Выбор УЗО для квартиры или частного дома.

Как выбрать УЗО в частный дом

Об основных опасностях электричества знают, наверное, все. Сюда относятся и различные замыкания, токи утечки, и перегрузки. Всё это может привести к негативным «и часто непоправимым» последствиям. Для того, чтобы предотвратить их, на автоматы в щитах устанавливаются устройства защитного отключения. Впрочем, для нормального функционирования системы для начала нужно знать, как выбрать УЗО правильно, то есть, именно для Ваших автоматов. Об этом и другом — далее.

Чем может обернуться неправильный выбор

Если Вы приобрели первое попавшееся устройство, скорее всего, оно может не функционировать должным образом. А вот чем это может обернуться:

• устройство может отключать электричество во время незначительных утечек, которые не опасны для системы, но зато могут случаться часто;
• если сделать неправильный выбор в другую сторону, УЗО не сработает во время серьёзной утечки, из-за чего можно получить удар током;
• можно приобрести устройство и положить его на полку, так как во многих домах можно встретить алюминиевую проводку, а многих нынешние модели предназначены для медной.

Принцип работы

Как же УЗО спасает нас и наши приборы? На самом деле всё просто. Под корпусом прячутся три катушки. Одна из них подключена к фазе, вторая — к нулевому проводнику. Протекая по катушкам, токи генерируют магнитные поля. Поскольку их силовые линии противоположно направлены, то в обычной ситуации они уничтожаются друг другом. Ели же ток хоть в фазе, хоть в нуле будет сильнее, получается остаточное поле, из-за которого появляется ток в следующей, третьей катушке. И тогда устройство отключает дом от электричества.

Выбор УЗО

Как же правильно подобрать устройство для своего щита? Здесь нужно учитывать множество критериев. Если откинуть хотя бы один из них «особенно если он важный», можно получить вышеописанные последствия. На что же нужно обращать внимание? Сейчас мы об этом и расскажем.

Номинальный ток нагрузки

Любой автомат и УЗО рассчитаны на определённый номинальный ток. Выбирать по этому критерию устройство несложно: нужно просто посмотреть значение на автомате и подобрать защиту с большим. Так, для автомата на 16 А нужно УЗО на 25 А. Устанавливать оба аппарата с одним и тем же значением не стоит: в этом случае отключение произойдёт не сразу, а за это время может произойти что угодно.

Дифференциальный ток

Вот здесь нужно ненадолго вернуться к предыдущему пункту. Дело в том, что если установить на большой номинальный ток устройство с большей чувствительностью, оно может часто срабатывать. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что для дома нельзя выбирать УЗО с уставкой тока утечки больше, чем 30 мА, поскольку большее напряжение может нанести вред здоровью.

Поэтому дифференциальный показатель должен быть больше номинального только в том случае, если он не превышает 30 мА. Для ванных комнат значение должно быть не больше 10 мА, поскольку здесь присутствует высокая влажность.

А как же устройства с большим значением, спросите Вы. Дело в том, что они предназначены не только для защиты человека и бытовых приборов. Если уставка выше, чем 30 мА «например, 100», то такие аппараты предназначаются для предотвращения возникновения пожаров из-за утечки «например, на производстве».

Тип защитного устройства

Как выбрать УЗО и автомат по мощности, мы разобрались. Теперь узнаем, как изделия разделяются по типу. Правда, он также разделяется на два подвида по двум признакам. Один из них — разновидность тока утечки. По нему УЗО бывают:

• для переменного тока «тип «АС». Такие устройства стоят дешевле всего. Раньше их можно было выбирать бытовым потребителям, но сегодня лучше не обращать внимания на такое изделие, поскольку многие приборы «например, стиральная машина или компьютер» переменный ток не используют;
• для переменного и постоянно пульсирующего токов «тип «А». Это УЗО подходят для домов и квартир как нельзя лучше. Да, они дороже предыдущих, но уже не бесполезны;
• для переменного, постоянно пульсирующего и выпрямленного токов «тип «В». Его тоже можно использовать дома, только незачем: выпрямленный ток в квартирах не используется, то есть, от его утечки защищать не нужно, а стоимость такой защиты выльется в кругленькую сумму. Этот вид устанавливается, опять-таки, на производстве, где используются все виды токов.

С первым признаком закончили. Перейдём ко второму — времени срабатывания. Как правило, для квартир выбирают обычные УЗО, которые отключают домашнюю сеть через 20-40 мс. Кроме них есть ещё два типа с отложенным отключением:

• тип «S». Срабатывает через 150-500 мс, используется на вводе;
• тип «G». «Выключает» дом через 60-80 мс, ставится на отдельный прибор.

Зачем нужно такое УЗО? Ведь за это время можно получить удар током! Дело в том, что обычное устройство может выйти из строя и не сработать вовсе. Поэтому их ставят на определённую группу автоматов. Если они не срабатывают, через какое-то время «входит в игру» обычное.

Конструкция

Эта особенность тоже является важной. Более того, здесь легко обмануться, выбрав то, что кажется лучшим. Впрочем, если знать нюансы, здесь нет ничего сложного.

Итак, по конструкции УЗО бывают:

• электромеханические. В их состав входят только дифференциальный трансформатор и реле, отключающее устройство;
• электронные. Здесь есть ещё и усилитель, увеличивающий мощность тока в той самой третьей катушке. Дело в том, что для отключения нужно просто наличие лишнего напряжения. Если ток возникает слабый, трансформатор может не сработать, поэтому нужно ставить более мощный тип. С усилителем можно использовать более простой трансформатор, что, естественно выгоднее. Поэтому электронные УЗО стоят дешевле, а также отличаются компактностью.

Вот тут многие начинают думать, что второе устройство лучше, и стоит выбирать именно его. И ошибаются. Почему? Дело в том, что усилитель тоже требует питания, поэтому он подключён к обслуживаемой цепи. А теперь представьте, что где-то выше защиты оборвался ноль. Розетки не работают, электронное УЗО — тоже: усилитель не получает питания, трансформатор не может сработать из-за малого напряжения в катушке. Если пользователь видит оголённый провод, он может до него дотронуться. А ведь фаза-то целая, так что, будьте уверены, Вас ударит током.

Можете даже не трогать проводов, ведь под напряжением может быть какой-нибудь корпус. А вот электромеханическое УЗО в такой ситуации сработает, ведь здесь трансформатор подобран правильно, поскольку увеличивать мощность здесь нечему. Поэтому, если есть лишние деньги и место в щитке, лучше выбрать именно его.

Жителям частных секторов

Как же выбрать защитное устройство владельцам частных домов? Здесь принципы те же, только есть несколько дополнительных. Во-первых, в квартиру проводится только одна фаза, а в частный дом можно кинуть и три. В таком случае нужно выбирать трёхфазную модель. Кроме того, здесь может быть больше розеток и приборов, и ставить УЗО на каждый из них не рекомендуется, поскольку для этого нужно много места в щите. Можно просто поставить одну штуку на несколько автоматов, только здесь следует рассчитывать мощность на всю группу, что делается уже по-другому. Единственное, что на вводе должно стоять устройство на 100 мА «по крайней мере, не меньше», тип — как было сказано – «S».

УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Сначала давайте скажем, что такое дифавтомат. По сути, это — автомат плюс УЗО, просто в одном корпусе. Что из них лучше? Однозначного ответа здесь нет. По разным показателям выигрывает то одно, то другое устройство. Рассмотрим их поближе:

• схема подключения: в ДА «или АВДТ» она проще;
• поиск причины отключения. Здесь выигрывает УЗО, поскольку оно отключается при утечке тока, а автомат — при замыкании или перезагрузке линии. ДА отключается во всех случаях;
• место в щите. Допустим, каждый автомат защищён УЗО. Первый из них занимает одно место, защита — два. То есть, для одной розетки нам нужно три места. ДА занимает только два места, сочетая при этом функции двух этих объектов. Таким образом можно сэкономить немного места;
• стоимость ремонтных работ. При выходе из строя устройство нужно менять. Отдельно заменить автомат или УЗО дешевле, а они могут выйти из строя по отдельности по разным причинам. Но все они могут сделать негодным ДА, поскольку он — два в одном;
• ценовой вопрос. Для многих этот вопрос может быть решающим. Так вот, при подключении одиночного потребителя УЗО и автомат вместе взятые обойдутся дешевле, чем ДА. При подключении группы потребителей дуэт автомата и защиты выйдет дороже, но только при условии, что на каждый из них ставится отдельное устройство. Как правило же, делается так: автоматы разбиваются на группы потребителей «розетки в комнате, освещение и т.д.», и на каждую из них ставится один УЗО «мы об этом уже говорили».

Тогда выходит дешевле, чем покупать ДА на каждого потребителя.

Что же выбрать: дифавтомат или УЗО? Теперь Вам проще ответить на этот вопрос. Каждый выбирает исходя из своих предпочтений.

Итог

Теперь Вы знаете про УЗО всё, что нужно для того, чтобы правильно выбрать нужное устройство.

Конечно, лучше доверить это дело электрику. Но в жизни бывает всякое, а Вы уже можете как минимум проверить, те ли аппараты были приобретены. И помните, что правильный выбор и установка как УЗО, так и дифавтоматов обеспечивают не только бесперебойную работу электросети, но и Вашу безопасность.

Загрузка…

Зачем УЗО на вводе в частный дом?

Проектирование частных (индивидуальных) домов имеет свои особенности. В этой теме хочу акцентировать внимание на установку УЗО на вводе в дом, опираясь, разумеется, на нормативные документы. Многие не уделяют этому должного внимания, я в том числе

Я не раз повторял, что не люблю проектировать частные дома. Это совсем не сложно, даже наоборот, все делается по шаблону. Причем этот шаблон идет порой в разрез с требованиями ТНПА.

Людей не волнует безопасность, удобство эксплуатации. Чаще всегда при проектировании решающим фактором выступает стоимость.

Хотя, в какой-то степени можно понять, раньше в доме был один счетчик с пробками и все работало А сейчас и УЗИП, и УЗО, и защиту от перенапряжения желательно установить.

Почему на вводе в дом нужно устанавливать УЗО?

Обратимся к требованиям ТНПА:

ТКП 45-4.04-149-2009 Системы электроснабжения жилых и общественных зданий:

Г.4 Рекомендуется установка УЗО для:

— сетей, где токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты.

ТКП 339-2011:

Установка УЗО обязательна:

если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени автоматического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;

СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий):

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

ПУЭ 7:

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

ТЦ №31-2012 (О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства):

Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

Исходя из выше перечисленного, УЗО на вводе в частный дом, по сути, является обязательным.

Во-первых: УЗО на вводе с током утечки 100-300 мА выполняет функцию защиты от пожара. Поставьте УЗО и забудьте про страховые службы

Во-вторых: расстояние от ТП до частного дома зачастую очень большое. А это значит, что ток однофазного короткого замыкания будет очень низким и автоматический выключатель может не сработать за 0,4 сек. В таких случаях должно устанавливаться УЗО.

Если вы решили установить УЗО на все групповые линии, то УЗО на вводе, я считаю, можно не ставить, но в любом случае оно не помешает, у вас будет дублированная защита.

Вводное УЗО должно быть селективным, это значит, что оно не сработает, в случае срабатывания ниже стоящего УЗО. Либо сработает чуть позже, если не сработает групповое УЗО либо дифавтомат.

УЗО — безопасность в вашем доме!

При низких токах КЗ вместо характеристики «С» автоматического выключателя лучше поставить «В».

Советую почитать:

Как подключить УЗО без заземления

О том, что в современных домах и квартирах необходимо устанавливать устройства защитного отключения уже говорилось неоднократно. Их основная цель – обезопасить человеческую жизнь от действия электрического тока. Но всегда ли возможно произвести монтаж, учитывая то, что сеть бывает разная – трёхфазная и однофазная, с заземляющим защитным проводником и без него. Поговорим о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, по которой подсоединяются эти устройства, не отличается сложностью. Если вы сами делаете всю квартирную проводку, вполне справитесь и с установкой УЗО. Но самым верным решением будет всё-таки доверить эту работу профессионалам.

Прежде чем вести разговор о том, как подключить УЗО без заземления, необходимо иметь чёткое понятие о разновидностях электрических бытовых сетей.

Разновидности электрических сетей

Электропитание в наши квартиры и дома поступает из однофазной сети или трёхфазной.

Однофазное электрическое питание представляет собой одну фазу и ноль. Для питания бытовой техники и осветительных приборов нужно фазное напряжение, которое получается на выходе после понижающего трансформатора. Такое однофазное питание предполагает запитку от одной фазы линии.

По фазному проводнику движется электрический ток, а по нулевому он возвращается в землю. Чаще всего такой тип электропроводки применим в квартире, и имеет он две разновидности:

• Однофазная сеть двухпроводного исполнения (без земли). Такой тип электросети чаще всего можно встретить в домах старой постройки, в ней не предусмотрено заземление электрических приборов. Цепь включает в себя только нулевой провод, имеющий буквенную маркировку N, и один фазный проводник, он соответственно обозначается буквой L.
• Однофазная сеть трёхпроводного исполнения. В ней помимо нулевого и фазного имеется ещё защитный заземляющий проводник, обозначаемый РЕ. Корпуса электрических приборов нужно подсоединять к заземляющим проводникам, это обеспечит защиту самой техники от перегорания, а человека от действия электрического тока.

В доме зачастую присутствует техника, которой нужно трёхфазное напряжение (насосы, двигатели, если есть станки в сарае или гараже). В данном случае сеть будет состоять из нулевого и трёх фазных проводов (L1, L2, L3).

Аналогично трёхфазная сеть бывает четырёхпроводного исполнения и пятипроводного (когда присутствует ещё защитный заземляющий проводник).

С разновидностями сетей определились, а теперь будем непосредственно переходить к вопросу, возможно ли подключение УЗО без заземления и как правильно устанавливать это устройство?

Можно ли подключать УЗО без заземления – на видео:

В чём необходимость монтажа УЗО?

Рассмотрим этот вопрос на простом примере. Предположим, в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая квартирная проводка выполнена только нулевым и фазным проводами, защитного заземления нет, и УЗО не смонтировано.

Представляем ситуацию дальше. Внутри машинки повредился изоляционный слой, в результате чего фаза стала соприкасаться с металлическим корпусом. Появился какой-то потенциал, то есть корпус стиральной машинки теперь под напряжением. Если к ней подойдёт человек и прикоснётся, то будет играть роль проводника, по которому потечёт электрический ток. Действие тока продолжится до тех пор, пока человек не отдёрнет руку от стиральной машинки, потому что повреждённый участок никаким устройством не отключится. К сожалению, под воздействием тока мышцы человека парализуются, и самому отдёрнуть руку не всегда получится.

Здесь есть два варианта – либо человек теряет сознание и подает, либо кто-то посторонний оказывает ему помощь путём отключения вводного автомата на помещение.

Если бы в рассмотренном примере в распределительном щитке стояло УЗО, оно отреагировало бы на появление тока утечки, отключилось и обезопасило человеческую жизнь. Именно по этой причине в квартире, оснащённой большим количеством мощной бытовой техники, просто необходима установка УЗО.

Как работает УЗО с заземлением и без него?

По какому принципу работает УЗО в двухпроводной сети, если заземление отсутствует? Когда появится изоляционный пробой на корпусе прибора, устройство защитного отключения не сработает, потому что корпус не заземлён и пути для прохождения токовой утечки нет. При этом корпус прибора будет под опасным для человеческой жизни потенциалом.

В момент прикосновения человека к корпусу прибора, токовая утечка будет уходить на землю через его тело. Когда величина этого тока сравняется с порогом срабатывания УЗО, произойдёт отключение, и из питающей сети напряжение не будет подаваться на повреждённый электроприбор.

Сколько по времени будет находиться человек под действием токовой утечки, зависит от уставки срабатывания УЗО.

Хоть оно и отключится быстро, этого времени может быть вполне достаточно, чтобы получить серьёзную электротравму.

А вот если бы корпус был подсоединён к защитному заземлению, УЗО отреагировало и отключилось бы сразу, как только произошёл изоляционный пробой.

Как видите, схема подключения УЗО без заземления реально применима, однако не даёт 100 % гарантии безопасности. Но так как в старых домах в основном выполнена двухпроводная электрическая сеть, а переделать её на трёхпроводную не так-то просто, единственным выходом защиты оборудования и человека является монтаж УЗО.

Наглядный принцип работы УЗО без заземления на видео:

Принцип работы этого устройства основан на измерительных процессах. Регистрируется величина тока на входе и на выходе. Если эти показания одинаковы, то нет повода для срабатывания. Как только в сети появится токовая утечка, величина на выходе станет меньше, и устройство отключит повреждённый участок. УЗО работает за счёт расцепляющего механизма в связке с электромагнитным реле.

Варианты схем

Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.

Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.

УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.

Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами.

Подключение на вход

При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.

Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.

Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.

Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.

Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации.

Подключение на входе и на отходящих ветвях

Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей. В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи.

Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.

Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.

Наглядно общий принцип подключения УЗО на следующем видео:

Сборка схемы

В практическом выполнении сложностей нет. Весь алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:

• Все работы с электричеством всегда начинаются с обесточения рабочего места. Поэтому отключите квартирный вводной автомат. При помощи индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжение на его выходе действительно отсутствует.
• На дин-рейке закрепите устройство защитного отключения. С тыльной стороны на нём имеются защёлки, которые надо вставить в перфорированные отверстия на рейке.
• Корпус устройства защитного отключения имеет маркировку входных и выходных контактов для нулевых и фазных проводников. Питание на УЗО подаётся сверху, а снизу выполняется подсоединение нагрузки. С выходной клеммы автоматического выключателя фазный проводник «L» подключайте на соответствующую входную клемму УЗО. Аналогичную коммутацию проделайте с нулевым проводом «N».

• Фазный выход с УЗО распределите по всем автоматам отходящих линий.
• Выход с нулевого контакта подсоедините на нулевую шинку. А уже от неё проводники разойдутся по потребителям. После УЗО нулевые проводники в один узел не объединяются, это вызовет ложные срабатывания устройства.
• После выполнения всех коммутаций, включите вводной автомат. Проверьте правильность подсоединения и работы устройства защитного отключения. Для этого на корпусе УЗО имеется специальная кнопка «ТЕСТ». Её главная цель – имитация токовой утечки. С фазного проводника ток подаётся на сопротивление, а с него, минуя трансформатор, на нулевой проводник. Из-за сопротивления ток стал меньше на выходе и за счёт полученного небаланса сработает отключающий механизм. Нажмите на проверочную кнопку, УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное.

Распространенные ошибки при подключении УЗО на видео:

Если будете подключать УЗО с заземлением, помните, что использовать для этой цели водопроводные трубы или другие коммуникационные сооружения недопустимо.

Заземление должно быть правильно выполненным, а не сделанным самостоятельно, только в этом случае можно быть полностью уверенным в безопасности. Если заземление нерабочее, то обязательно отсоедините и заизолируйте проводники, приходящие в щиток от электроприборов.

Зачем ставят узо дома и нужны ли его функции вообще

Для того чтобы защитить электрическую сеть дома или квартиры, применяются автоматические выключатели или плавкие предохранители. Эти элементы позволяют избежать возгорания, во время короткого замыкания, но совершенно не способны защитить от удара электрическим током. Изделие для защитного отключения электричества, принцип работы которого направлен на предотвращение утечки тока на корпус устройства, позволяет мгновенно обесточить всю домашнюю сеть, если фазный ток оказался за пределами «разрешённого» участка проводника.

Применение УЗО позволяет защитить не только домашнюю электросеть, но и мощные трёхфазные установки на производстве. Для чего устанавливать такие электротехнические изделия и как это делать правильно, будет подробно рассказано далее.

Для чего нужно УЗО в квартире

В старых многоквартирных домах, нередко в электропроводке отсутствует третий защитный проводник, в котором должно находиться заземление. При такой схеме электромонтажа, мощные приборы, «масса» которых соединяется с заземляющим выводом розетки, не оказываются защищены, и если произойдёт утечка фазного тока на корпус, то прибор может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья.

Если установить УЗО в квартире, не оснащённой заземляющим проводником, то при утечке электричества, домашняя электропроводка не будет автоматически отсоединена от общей сети.

Как правило, воздействие тока, при прикосновении человека к корпусу прибора, в этом случае будет составлять ничтожно малое время, поэтому негативное проявление опасного напряжения, практически не наблюдается.

Если квартира подключена к общему заземлению, то произойдёт автоматическое отключение электричества в момент, когда произойдёт «пробой» на корпус.

Для чего нужно УЗО в квартире, теперь понятно, но для чего использовать данное устройство для частного домовладения?

УЗО в частном доме

Многие частные застройщики не понимают, для чего нужно УЗО в доме, ведь такой объект можно без труда оборудовать качественным заземлением, которое обеспечит «утилизацию» опасного напряжения с корпуса любого электроприбора. Так для чего же нужно устройство защитного отключения в частном доме?

Подключение качественного заземляющего проводника, позволяет предохранить человека от тяжёлых электротравм при прикосновении к корпусу, на который произошла утечка, но в этом случае отключение тока не происходит, а между «землёй» и фазой, в самом устройстве, может образоваться электрическая дуга, которая часто является причиной возникновения пожара.

Чтобы обезопасить внутренние проводники от такого эффекта, необходимо все приборы, оснащённые заземляющим проводом отключать из розетки после использования из, либо нужно ставить УЗО в цепь электрического прибора. Далее пойдёт речь о том для чего устанавливать защитное устройство в ванной комнате.

УЗО в ванной комнате

В ванной комнате также следует установить прибор для защиты от поражения электрическим током. Даже если ванная комната находится в квартире или доме, не оснащённом заземлением, прибор всё равно отключит подачу электричества в момент утечки. Так для чего же нужно устанавливать защитное устройство в ванной?

Чтобы максимально повысить эффективность такого предохранительного механизма, следует выбрать модель, чувствительность которого составляет не более 30 мА. Если в ванной комнате не подключаются мощные приборы, то идеальным вариантом для помещения с повышенной влажностью, будет установка защитного изделия с током утечки 10 мА.

Такие устройства будут стоить значительно дороже, но их применение позволит максимально обезопасить людей от воздействия электричества. Для чего нужно УЗО для ванной комнаты несложно понять, но для чего устанавливать защиту на осветительные приборы?

УЗО для освещения

УЗО на освещение также нужно устанавливать по всем правилам. Для чего это нужно сделать, будет рассказано далее. Даже в том случае, когда фазный провод был пущен через выключатель, нужно устанавливать защитное изделие на всю цепь осветительного прибора, ведь экстренное отключение электричества может понадобиться, при нестандартной работе светильника.

Например, может оторваться тяжёлая люстра и вместе с включёнными лампочками упасть на людей. В этот момент гарантированно произойдёт отключение электричества при его утечке. Предохранит изделие от поражения электрическим током и в сырых помещениях с низким потолком.

Например, в сыром подвале обязательно нужно установить прибор, который отключит подачу электрического тока к осветительному элементу в момент,
когда человек дотронется до влажной изоляции проводника или патрона лампы.

Также нужно оборудовать защитным устройством все уличные светильники, ведь эксплуатация таких изделий происходит в очень неблагоприятных условиях жары, повышенной влажности или низких температур, в зимнее время.

Несмотря на повышенную защиту светильников для улицы от влаги, со временем от механического повреждения, либо по другим причинам, может значительно истончаться изоляционный слой, и металлическая поверхность осветительного прибора, будет находиться под опасным для жизни напряжением.

Для чего устанавливать защитный механизм для освещения понятно, но для чего УЗО для трёхфазной сети, если его функция может быть заменена мощными автоматические выключатели?

УЗО для трёхфазной сети

Всё оборудование работающее от трёхфазной сети также нужно подключить к системе защитного отключения электроэнергии. Величина тока утечки в таких сетях бывает слишком высокой, поэтому данные изделия не защищают человека от удара электричества, но позволяют отключить потребителей электроэнергии при возникновении пробоя фазы на «массу» устройства.

Таким образом удаётся полностью исключить вероятность появления опасного электрического потенциала на корпусе прибора. Данная схема подключения может быть подключена только при наличии защитного заземления в проводке дома или квартиры.

Для чего устанавливать УЗО подробно описано выше, но где лучше всего разместить данное устройство?

Где установить УЗО

Систему защитного отключения электричества нужно устанавливать таким образом, чтобы мощность подключаемых устройств к электрической сети не была выше максимально допустимой для данной модели УЗО, для чего прежде чем осуществлять монтажные работы следует изучить инструкцию к защитному устройству.

Для более качественной и надёжной защиты домашней электропроводки, нужно установить одно устройство большей мощности в щитке, а дополнительными приборами с меньшим током утечки оснастить ванную комнату и другие наиболее опасные, в электротехническом смысле, помещения.

Если нужно установить защитное устройство для отдельно стоящего мощного электроприбора с металлическим корпусом, то монтажные работы можно осуществить в непосредственной близости от защищаемого объекта.

В этом случае наиболее подходящей моделью будет защитное изделие, которое имеет встроенный автоматический выключатель. Монтаж такого УЗО позволяет не только обеспечить минимальную вероятность поражения электричеством, но и защитить электрическую цепь от короткого замыкания.

Зачем же нужно УЗО устанавливать в электрическую цепь, и для чего это делать в соответсвии с правилами техники безопасности и руководством по эксплуатации данного устройства?

Многие домашние мастера не понимают для чего это нужно и расплачиваются серьёзными последствиями, ведь поражение электрическим током, является довольно распространённой причиной гибели не только людей, чья профессия связана с электричеством, но и обычных пользователей домашними приборами.

Обычно многих домашних мастеров уже не волнует вопрос: «Для чего нужно устанавливать защитное устройство», после того, как они ощутят на себе воздействие электрического тока напряжением 220 В. Для чего это нужно делать по правилам, подбирая защитный прибор по мощности, также часто выясняется в процессе проб и ошибок.

Назначение УЗО и его использование заключается в том, чтобы спасти человеческую жизнь, поэтому в некоторых странах европейского союза такая защита является обязательной для установки в частном домовладении. Желательно, чтобы данное правило было введено и в нашей стране, тогда количество несчастных случаев значительно сократится.

Сколько стоит положить на дом? Не 20%

Сколько нужно положить на дом? Меньше, чем вы думаете

Перво-наперво: идея о том, что у вас есть , чтобы положить 20 процентов на дом, — это миф. Среднестатистический покупатель жилья впервые откладывает только 6%.

И некоторые кредитные программы позволяют всего 3% или даже ноль.

Короче говоря, вы не должны думать, что делать большой первоначальный взнос консервативно или делать небольшой первоначальный взнос рискованно.

Правильная сумма зависит от ваших текущих сбережений и ваших целей при покупке дома.

Если вы можете получить разрешение на строительство дома с меньшими затратами и быстрее стать домовладельцем, это часто правильный выбор.

Убедитесь, что вы имеете право на получение кредита с низким первоначальным взносом. (1 октября 2020 г.)

---

В этой статье (Перейти к…)

---

Сколько стоит первоначальный взнос на дом?

Размер первоначального взноса, который вам понадобится для дома, зависит от типа ипотеки.Самая популярная ипотека, обычная ссуда, начинается от 3% до 5%. Для дома стоимостью 250 000 долларов это первоначальный взнос от 7 500 до 12 500 долларов. Ссуды FHA позволяют покупать с 3,5% меньше, что составляет 8750 долларов на тот же дом.

Чтобы избежать ипотечного страхования (которое оплачивается дополнительно каждый месяц), вам нужно снизить на 20% — или 50 000 долларов на дом за 250 000 долларов.

Некоторые типы ссуд позволяют покупать даже с нулевым вычетом. Самые большие — это ссуды USDA и VA. Это означает, что вы финансируете 100% стоимости дома и кладете 0 долларов на покупную цену.Однако вам, скорее всего, все равно придется покрыть часть или все свои заключительные расходы наличными.

Итак, вам нужно всего , чтобы в большинстве случаев поставить около 3-5%. Но возникает вопрос: сколько денег следует выложить ?

Сколько нужно положить на дом?

Стоит ли вкладывать 20% в стоимость дома, даже если это не обязательно? Во многих случаях ответ отрицательный. Фактически, большинство людей опускают только 6-12%. Но правильная сумма зависит от вашей ситуации.

Например: если у вас много денег, накопленных в банке, но относительно низкий годовой доход, сделать самый большой возможный авансовый платеж может быть разумным. Это связано с тем, что при большом первоначальном взносе размер кредита уменьшается. Это уменьшает размер вашего ежемесячного платежа.

Или, может быть, ваша ситуация обратная.

Может быть, у вас хороший семейный доход, но очень мало накоплений в банке. В этом случае может быть лучше использовать ссуду с низким первоначальным взносом или без предоплаты, планируя в какой-то момент в будущем отменить ипотечное страхование.

В конце концов, «правильный» первоначальный взнос зависит от ваших финансов и дома, который вы планируете купить.

Сравните варианты займа сегодня (1 октября 2020 г.)

Когда вам поможет более крупный первоначальный взнос

Большой первоначальный взнос поможет вам позволить себе больше дома при том же платеже. Предположим, покупатель хочет тратить 1000 долларов в месяц на страхование основной суммы, процентов и ипотечного кредита (при необходимости). Внесение 20% первоначального взноса вместо 3% увеличивает их бюджет на покупку дома более чем на 100 000 долларов при сохранении того же ежемесячного платежа.

Вот сколько дома покупатель в этом примере может приобрести по ипотечной ставке 4%. Цена дома зависит от суммы, которую кладет покупатель.

долл. США долл. США долларов США

Первоначальный взнос%	Сумма в долларах DP	Ежемесячный платеж (основная сумма и проценты / PMI)	Цена дома, которую вы можете себе позволить
3%	$ 4 630	884 долл. США / 116 долл. США	154 500 долл. США
5%	$ 8 780	896 долл. США / 104	175 500 долл. США
10%	$ 91 310	913 долл. США / 87	193 000 долл. США
20%	52 370 долл. США	1000 долларов США / 0	261 500 долл. США

Даже несмотря на то, что большой первоначальный взнос может помочь вам позволить себе больше, покупатели жилья ни в коем случае не должны использовать свои последних долларов для увеличения уровня первоначального взноса.

И, как показано на диаграммах ниже, вы не сэкономите кучу денег каждый месяц, вкладывая много денег.

Сделав первоначальный взнос в размере 75 000 долларов на дом за 300 000 долларов, вы сэкономите всего 500 долларов в месяц по сравнению с ссудой с нулевой первоначальной ставкой.

Когда большой первоначальный взнос за дом может подвергнуть вас риску

Как домовладелец, скорее всего, ваш дом будет самым крупным активом на балансе. Ваш дом может даже стоить больше, чем все ваши другие инвестиции вместе взятые.

Таким образом, ваш дом одновременно является убежищем. и — это инвестиция, и к нему следует относиться соответственно. И если мы рассматриваем свой дом как инвестицию, он может определять решения, которые мы принимаем в отношении наших денег.

Самое рискованное решение, которое мы можем принять при покупке нового дома?

Внесение тоже большой аванса.

Большой первоначальный взнос снизит вашу норму прибыли

Первая причина, по которой консервативные инвесторы должны следить за размером своего первоначального взноса, заключается в том, что он ограничивает рентабельность инвестиций в ваш дом.

Рассмотрим дом, стоимость которого в среднем по стране составляет около 5 процентов.

Сегодня ваш дом стоит 400 000 долларов. Через год он будет стоить 420 000 долларов. Независимо от вашего первоначального взноса, дом стоит на двадцать тысяч долларов больше.

Этот авансовый платеж повлиял на вашу норму прибыли.

• При снижении стоимости дома на 20% — 80 000 долларов — ваша норма прибыли составляет 25%
• При снижении стоимости дома на 3% — 12 000 долларов — ваша норма прибыли составляет 167%

Это огромная разница.

Однако! Мы также должны учитывать более высокую ставку по ипотеке плюс обязательное частное страхование ипотеки, которое сопровождает обычный 97% LTV-кредит, подобный этому. Ссуды с низким первоначальным взносом могут стоить больше каждый месяц.

Если предположить, что совокупный рост ставки и PMI составит 175 базисных пунктов (1,75%), то, игнорируя возможность вычета налогов для домовладельца, мы обнаружим, что домовладелец с низким первоначальным взносом платит дополнительно 6780 долларов в год, чтобы жить в своем доме.

Не то чтобы это важно.

При снижении на три процента и корректировке ставки и PMI норма доходности по ссуде с низким первоначальным взносом составляет , но все же 105 %.

Чем меньше вы вкладываете, тем выше ваш потенциальный возврат инвестиций.

Проверьте свое право на получение ссуды с низким первоначальным взносом. (1 октября 2020 г.)

После внесения первоначального взноса вы не сможете легко вернуть деньги

При покупке дома необходимо учитывать и другие соображения относительно первоначального взноса.

А именно, как только вы внесете первоначальный взнос, вы не сможете получить доступ к этим деньгам без усилий.

Это связано с тем, что во время покупки любой первоначальный взнос, который вы вносите за дом, немедленно конвертируется из наличных средств в другой тип актива, известный как собственный капитал.

Собственный капитал — это денежная разница между тем, сколько стоит ваш дом на бумаге, и тем, что по нему задолжали банку.

В отличие от наличных денег, домашний капитал является «неликвидным активом», а это означает, что к нему нельзя легко получить доступ или потратить.

При прочих равных условиях инвестору лучше держать ликвидные активы по сравнению с неликвидными активами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации вы можете использовать свои ликвидные активы, чтобы немного ослабить давление.

Это одна из причин, по которой консервативные инвесторы предпочитают вносить как можно меньший первоначальный взнос.

Когда вы делаете небольшой первоначальный взнос, вы сохраняете свою денежную позицию на высоком уровне, что делает ваш портфель ликвидным и доступным в случае катастрофы.

Напротив, когда вы делаете большой первоначальный взнос, эти деньги связываются с банком. Вы можете получить доступ к неликвидному собственному капиталу только через рефинансирование жилищного кредита или продажу своего дома — и оба эти варианта стоят денег.

Кроме того, оба метода требуют времени.

Если ваша семья находится в затруднительном положении и вам нужно получить доступ к своим деньгам сейчас , рефинансирование требует минимум 21 дня для закрытия, но может занять до 2 месяцев, чтобы завершить.Продажа дома может занять еще больше времени.

Приятно вносить крупный первоначальный взнос, потому что он снижает ваш ежемесячный платеж — вы можете увидеть это на ипотечном калькуляторе — но когда вы вносите крупный первоначальный взнос за счет собственной ликвидности, вы подвергаете себя риску.

Консервативные инвесторы знают, что нужно делать взносы небольшими. Лучше быть ликвидным, когда «жизнь случается», а доступ к наличным деньгам очень важен.

Вы рискуете, когда стоимость вашего дома упадет

Третья причина рассмотреть вопрос о меньшем первоначальном взносе — это связь между экономикой и США.С. цены на дома.

В целом, по мере улучшения экономики США стоимость жилья растет. И наоборот, когда экономика США проседает, стоимость жилья падает.

Из-за этой связи между экономикой и стоимостью дома покупатели, которые вносят большой первоначальный взнос, оказываются чрезмерно подверженными экономическому спаду по сравнению с покупателями, чьи первоначальные взносы невелики.

Мы можем использовать реальный пример спада на рынке жилья в прошлом десятилетии, чтобы выделить этот тип связи.

Рассмотрим покупку дома за 400 000 долларов и двух покупателей дома, каждый из которых имеет разные представления о том, как купить дом.

Один покупатель намерен внести 20-процентный авансовый платеж, чтобы избежать выплаты частной ипотечной страховки своему банку. Другой покупатель хочет оставаться максимально ликвидным, выбрав ипотечную программу FHA, которая позволяет внести первоначальный взнос всего в 3,5%

Во время покупки первый покупатель берет у банка 80 000 долларов и конвертирует их в неликвидный собственный капитал.Второй покупатель, используя ипотеку FHA, вкладывает в дом 14 000 долларов.

Однако в следующие два года экономика резко ухудшится. Стоимость жилья падает, а на некоторых рынках она падает на двадцать процентов.

Дома покупателей сейчас стоят 320 000 долларов, и ни один из домовладельцев не имеет ни капли собственного капитала.

Однако есть большая разница в их положениях.

Первому покупателю — тому, кто внес крупный первоначальный взнос, — 80 000 долларов испарились на рынке жилья.Эти деньги потеряны, и их нельзя вернуть, кроме как за счет восстановления рынка жилья.

Однако для второго покупателя пропало только 14 000 долларов. Да, дом на данный момент находится «под водой», при этом задолженность по нему превышает его стоимость, но это риск, который несет банк , а не заемщик.

И в случае дефолта, как вы думаете, какого домовладельца банк с большей вероятностью лишит права выкупа?

Это нелогично, но покупатель, внесший большой первоначальный взнос, с меньшей вероятностью получит помощь во время кризиса и, скорее всего, столкнется с выселением.

Почему это правда? Потому что, когда домовладелец имеет хоть какой-то капитал, убытки банка ограничиваются, когда дом продается по выкупу. В конце концов, двадцать процентов собственного капитала домовладельца уже потеряно, а оставшиеся убытки могут быть покрыты банком.

Выкупа права выкупа подводного дома, напротив, может привести к большим потерям. Все потерянные деньги — это деньги, ссуженные или утерянные банком.

Таким образом, консервативный покупатель осознает, что инвестиционный риск возрастает с увеличением размера первоначального взноса.Чем меньше первоначальный взнос, тем меньше риск.

Что такое авансовый платеж?

В сфере недвижимости первоначальный взнос — это денежная сумма, которую вы вкладываете в покупку дома.

Первоначальные взносы различаются по размеру и обычно выражаются в процентах по сравнению с продажной ценой дома.

Например, если вы покупаете дом за 400 000 долларов, вы вносите 80 000 долларов в счет покупки, ваш первоначальный взнос составляет 20 процентов.

Аналогичным образом, если вы принесли 12 000 долларов наличными к закрытию, ваш первоначальный взнос составит 3%.

Термин «первоначальный взнос» существует потому, что очень немногие люди предпочитают оплачивать дома наличными. Их первоначальный взнос — это разница между тем, что они покупают, и тем, что они занимают.

Однако вы не можете просто выбрать размер первоначального взноса наугад.

В зависимости от ипотечной программы, на которую вы подаете заявку, будет указана минимальная сумма первоначального взноса.

Для наиболее широко используемых сегодня программ покупки ипотечного кредитования минимальные требования к первоначальному взносу составляют:

• Заем FHA: минимум 3,5% первоначального взноса
• Заем VA: авансовый платеж не требуется
• Заем HomeReady ™: минимум 3% вниз
• Обычный заем (с PMI): минимум 3%
• Обычный заем (без PMI): Минимум 20%
• Заем USDA: авансовый платеж не требуется
• Jumbo Loan: 10% вниз

Помните, однако, что эти требования — всего лишь минимум .Как ипотечный заемщик, вы имеете право вкладывать столько денег в дом, сколько хотите, и в некоторых случаях имеет смысл вкладывать больше.

Покупка квартиры с помощью обычного кредита — один из таких сценариев.

примерно на 12,5 базисных пункта (0,125%) ниже для ссуд, у которых отношение ссуды к стоимости (LTV) составляет 75% или меньше.

Таким образом, вкладывая двадцать пять процентов в кондоминиум, вы получаете доступ к более низким процентным ставкам, поэтому, если вы откладываете двадцать процентов, подумайте также о дополнительных пяти процентах — вы получите более низкую ставку по ипотеке.

Внесение большего первоначального взноса также может сократить ваши расходы с помощью кредитов FHA.

В соответствии с новыми правилами ипотечного страхования FHA, когда вы используете ипотеку FHA с фиксированной ставкой на 30 лет и вносите первоначальный взнос в размере 3,5 процента, ваша страховая премия FHA по ипотечному страхованию (MIP) составляет 0,85% годовых.

Однако, когда вы увеличиваете свой первоначальный взнос до 5 процентов, FHA MIP снижается до 0,80%.

Подтвердите право на получение кредита с низким первоначальным взносом (1 октября 2020 г.)

Повышение ликвидности с помощью кредитной линии собственного капитала

Для некоторых покупателей жилья мысль о внесении небольшого первоначального взноса не имеет смысла — независимо от того, является ли она «консервативной»; слишком неудобно отказываться от меньшего.

К счастью, есть способ вложить двадцать процентов в стоимость дома и поддержать некоторую ликвидность. Это через продукт под названием «Кредитная линия собственного капитала» (HELOC).

Кредитная линия собственного капитала — это ипотека, которая работает аналогично кредитной карте:

• Существует максимум кредитной линии
• Вы платите только проценты по тому, что занимаетесь
• Вы занимаетесь в любое время с помощью дебетовой карты или чеков

Также схоже с кредитной картой то, что вы можете занять или погасить в в любое время — управление кредитом полностью зависит от вас.

HELOC часто используются в качестве меры безопасности; для финансового планирования.

Например, домовладельцы, вносящие 20-процентный первоначальный взнос за дом, будут вводить линию собственного капитала для использования в случае чрезвычайных ситуаций. HELOC не будет стоить денег, пока вы не взяли взаймы под него, поэтому, по сути, это «бесплатный» инструмент ликвидности для домовладельцев, которые этого хотят.

Чтобы получить кредитную линию под залог собственного капитала, спросите у своего ипотечного кредитора расценки. HELOC обычно доступны для домовладельцев, совокупная стоимость кредита которых составляет 90% или меньше.

Вы даже можете использовать контрейлерную ссуду, не занимая деньги по второму залогу.

Это означает, что домовладелец, покупающий дом за 400 000 долларов, может занять 80% под ипотеку, а затем получить еще 40 000 долларов для использования в экстренных случаях через HELOC.

Добавление кредитной линии под залог собственного капитала к ипотеке может помочь вам сохранить ликвидность и защититься от кризиса. Ставки по ипотеке часто низкие.

---

20% предоплата FAQ

Должен ли я вкладывать 20% в стоимость дома?

Вам не нужно вкладывать 20 процентов в стоимость дома.Фактически, средний первоначальный взнос для новых покупателей составляет всего 7 процентов . И есть кредитные программы, которые позволяют поставить всего с нуля на . Однако меньший первоначальный взнос означает более дорогую долгосрочную ипотеку. Если вы сэкономите менее 20% на покупке дома, у вас будет более крупный кредит и более высокие ежемесячные платежи. Скорее всего, вам также придется заплатить за ипотечную страховку , которая может быть дорогостоящей.

Что такое правило снижения на 20%?

«Правило 20% снижения» на самом деле миф.Как правило, ипотечные кредиторы хотят, чтобы вы вложили 20% в покупку дома, потому что это снижает их кредитный риск. Также существует «правило», согласно которому большинство программ взимают ипотечную страховку, если вы вкладываете менее 20 процентов (хотя некоторые ссуды избегают этого ). Но это НЕ правило, что вы должны откладывать 20 процентов. Многие кредиторы допускают снижение стоимости всего на 3 процента, а покупатели, имеющие право на получение ссуд VA или USDA, могут упустить скидку до нуля. Узнайте больше о вариантах ипотеки с низким и нулевым первоначальным взносом .

Лучше ли внести большой первоначальный взнос за дом?

Не всегда лучше вносить большой первоначальный взнос за дом. Когда дело доходит до внесения первоначального взноса, выбор должен зависеть от ваших собственных финансовых целей. Лучше отложить 20 процентов, если вы хотите максимально низкую процентную ставку и ежемесячный платеж. Но если вы хотите приобрести дом сейчас и начать наращивать капитал, возможно, будет лучше купить его с меньшим первоначальным взносом — скажем, на 5–10 процентов. Вы также можете внести небольшой первоначальный взнос, чтобы не тратить свои сбережения.Помните, что вы всегда можете рефинансировать по более низкой ставке без страховки ипотечного кредита позже.

Как я могу избежать PMI без 20% снижения?

Можно избежать снижения PMI менее чем на 20%. Если вы хотите избежать PMI, ищите оплачиваемую кредитором ипотечную страховку, дополнительную ссуду или банк со специальными ссудами без PMI. Но помните, бесплатного обеда нет. Чтобы избежать PMI, вам, вероятно, придется платить более высокую процентную ставку. И многие банки с кредитами без PMI имеют особую квалификацию, например, покупатели жилья впервые или с низким доходом. Узнайте больше о том, как избежать снижения PMI без 20-процентного снижения .

Какие преимущества дает 20% -ная скидка на дом?

Самыми большими преимуществами 20-процентной скидки на дом являются: меньший размер кредита, меньшие ежемесячные платежи и отсутствие страховки ипотеки. Например, представьте, что вы покупаете дом стоимостью 300 000 долларов США под 4% годовых. С 20-процентной скидкой и отсутствием ипотечного страхования ваш ежемесячный платеж по основной сумме и процентам составит 1150 долларов. С 10-процентной скидкой и включенным ипотечным страхованием выплаты подскакивают до 1450 долларов в месяц.Здесь 20 процентов вместо 10 сэкономят вам 300 долларов в месяц.

Можно ли поставить 10% на дом?

Совершенно нормально поставить 10 процентов на дом. Фактически, впервые покупатели в среднем выставили 7% на . Просто обратите внимание, что при снижении на 10% ежемесячный платеж будет выше, чем при понижении на 20%. Например, дом за 300 000 долларов со ставкой по ипотеке 4% будет стоить около 1450 долларов в месяц с 10-процентной скидкой и всего 1150 долларов в месяц с 20-процентной скидкой.

Вы должны платить PMI со снижением на 10%?

Самый большой недостаток 10-процентной скидки заключается в том, что вам, вероятно, придется платить по ипотечной страховке. Хотя, если вы используете ссуду FHA , первоначальный взнос в размере 10 процентов или выше сокращает срок вашего ипотечного страхования до 11 лет вместо полного срока ссуды. Или вы можете отложить всего 10% и избежать ипотечного страхования с помощью «контрейлерной ссуды », которая является второй, меньшей ссудой, которая является частью вашего первоначального взноса. Проверьте наш кредитный калькулятор , чтобы узнать, как размер первоначального взноса влияет на ваши расходы по ипотеке.

---

Какие сегодня ставки по ипотеке?

Когда вы планируете внести первоначальный взнос, существуют дополнительные соображения, помимо того, «сколько я могу позволить себе внести». Рассматривайте свой первоначальный взнос в контексте вашей терпимости к инвестиционному риску.

Узнайте текущие ставки по ипотеке в реальном времени. Ваш номер социального страхования не требуется для начала работы, и все цитаты идут с доступом к вашим текущим рейтингам по ипотечным кредитам.

Подтвердите новую ставку (1 октября 2020 г.) .

Как купить дом на $ 0 в 2020 году: первый покупатель

Ипотека без первоначального взноса

Ипотека без первоначального взноса позволяет новым покупателям жилья и повторным покупателям жилья приобретать недвижимость без внесения денежных средств при закрытии, за исключением стандартных затрат на закрытие. Другие варианты, включая ссуду FHA, ипотеку HomeReady ™ и ссуду Conventional 97, предлагают варианты с низким первоначальным взносом с минимальной скидкой до 3%. Взносы по ипотечному страхованию обычно сопровождают ипотечные ссуды с низким первоначальным взносом и без первоначального взноса, но не всегда.

Подходит ли вам ипотека без первоначального взноса?

Отличное время для покупки дома.

Продажи растут, предложение падает, а цены выросли во многих городах и районах. По сравнению со следующим годом сегодняшний рынок может показаться выгодным.

Кроме того, ставки по ипотеке по-прежнему низкие.

Ставки на 30-летние ссуды, 15-летние ссуды и 5-летние ARM являются исторически низкими, что снижает ежемесячную стоимость владения домом.

Нажмите, чтобы увидеть ваше право на участие в программе ZERO down (1 октября 2020 г.)

В этой статье:

Без первоначального взноса: займы USDA (100% финансирование)

Министерство сельского хозяйства США предлагает ипотеку со 100% финансированием. Программа официально известна как ипотека по Разделу 502, но чаще она называется жилищной ссудой в сельской местности.

Хорошая новость о ссуде на сельское жилищное строительство Министерства сельского хозяйства США заключается в том, что это не просто «сельская ссуда» — она ​​также доступна покупателям в пригородах.Целью Министерства сельского хозяйства США является охват «покупателей жилья с низким и средним доходом», где бы они ни находились.

Многие заемщики, использующие Программу гарантированного жилищного ссуды на одну семью Министерства сельского хозяйства США, хорошо зарабатывают и проживают в районах, которые не соответствуют традиционному определению сельского.

Например, студенческие города, включая Кристиансбург, Вирджиния; Государственный колледж, Пенсильвания; и даже пригороды Колумбуса, штат Огайо, соответствуют критериям приемлемости USDA. То же самое и в менее населенных пригородах некоторых крупных У.С. города.

Некоторые ключевые преимущества кредита USDA:

• Вы можете включить соответствующий критериям ремонт и улучшение дома в размер кредита.
• Максимальная покупная цена дома.
• Комиссия за гарантию добавляется к остатку кредита при закрытии; ипотечное страхование собирается ежемесячно

Еще одним ключевым преимуществом является то, что ставки по ипотеке USDA часто ниже, чем ставки для сопоставимых ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом. Финансирование дома через USDA может быть самым дешевым средством домовладения.

Проверьте мое право на участие в программе USDA (1 октября 2020 г.)

Низкий первоначальный взнос: кредиты FHA (уменьшение на 3,5%)

Ипотека FHA в некоторой степени неправильно используется, потому что FHA фактически не предоставляет ссуд. Скорее, FHA является страховщиком ссуд.

FHA публикует серию стандартов для ссуд, которые оно будет застраховать. Когда банк андеррайтирует и финансирует ссуду, которая соответствует этим конкретным требованиям, FHA соглашается застраховать эту ссуду от потерь.

Руководство

FHA по ипотеке известно своим либеральным подходом к кредитным рейтингам и первоначальным взносам.FHA обычно страхует жилищный заем для заемщиков с низким кредитным рейтингом, если существует разумное объяснение низкого FICO.

FHA допускает первоначальный взнос всего в 3,5 процента на всех рынках США, за исключением нескольких квартир, одобренных FHA.

Прочие преимущества ссуды FHA:

• Ваш первоначальный взнос может полностью состоять из «подарочных фондов»
• Требуемый кредитный рейтинг составляет 500
• Взносы по ипотечному страхованию выплачиваются авансом при закрытии, а затем ежемесячно

Кроме того, FHA поддерживает домовладельцев, у которых недавно были короткие продажи , потери права выкупа или банкротства через программу агентства Back to Work.

FHA страхует ссуды размером до 765 600 долларов в определенных «дорогостоящих» районах по всей стране. Районы с высокими затратами включают округ Ориндж, Калифорния; район метро Вашингтона, округ Колумбия; и 5 районов Нью-Йорка.

Нажмите, чтобы увидеть ваше право на участие в программе FHA на 3,5% (1 октября 2020 г.)

Низкий первоначальный взнос: HomeReady ™ Mortgage (3% -ная скидка)

Ипотека HomeReady ™ занимает особое место среди современных ипотечных кредитов с низким и нулевым взносом.

При поддержке Fannie Mae и доступен почти в каждой стране.S. lender, ипотечный кредит HomeReady ™ предлагает ставки по ипотечным кредитам ниже рыночных, снижение затрат на ипотечное страхование и является самой инновационной идеей андеррайтинга за более чем десятилетний период.

Через HomeReady ™ доход каждого, кто живет в доме, может быть использован для получения права на получение ипотечного кредита.

Например, если вы являетесь домовладельцем, живущим со своими родителями, и ваши родители получают доход, вы можете использовать их доход, чтобы помочь вам получить право на получение пособия.

Аналогичным образом, если у вас есть дети, которые работают и оплачивают домашние расходы, эти доходы также можно использовать для целей квалификации.

Кроме того, с помощью HomeReady ™ вы можете использовать доход от проживания, чтобы получить квалификацию; Кроме того, вы также можете использовать доход от незонированной квартиры, даже если вам платят наличными.

Домашние ссуды

HomeReady ™ были разработаны, чтобы помочь домохозяйствам, состоящим из нескольких поколений, получить разрешение на ипотечное финансирование. Тем не менее, программа может быть использована любым человеком в соответствующей области; или кто соответствует требованиям семейного дохода.

Прочтите этот полный текст вопросов и ответов HomeReady ™, чтобы узнать больше о программе.

Нажмите, чтобы увидеть, что ваше право на участие в программе HomeReady снизилось на 3% (1 октября 2020 г.)

Низкий первоначальный взнос: Обычная ссуда 97 (3% вниз)

Примечание редактора. Программа Conventional 97 была прекращена в декабре 2013 года.Позднее он был восстановлен Федеральным агентством жилищного финансирования в конце 2014 года. Этот раздел был обновлен, чтобы отразить рекомендации по новому продукту.

Программу «Обычный 97» можно приобрести у Fannie Mae и Freddie Mac. Это 3-процентная программа первоначального взноса, и для многих покупателей жилья это менее затратный вариант по сравнению с ссудой FHA.

Кроме того, ипотека по обычному соглашению 97 позволяет полностью уплатить трехпроцентный взнос за счет подаренных средств, если даритель связан кровными или семейными связями; либо через законную опеку или домашнее партнерство; или является женихом / невестой.

»СВЯЗАННЫЕ: Обычные требования к ссуде: вам больше не нужно 20% вниз

Стандартные 97 основных квалификационных стандартов:

• Размер ссуды не может превышать 510 400 долларов, даже если дом находится на рынке с высокой стоимостью.
• Объект недвижимости должен быть одноквартирным. Размещение многоквартирных домов не допускается.
• Ипотека должна быть с фиксированной процентной ставкой. Никаких ARM через Обычную 97.

Обычная программа 97 не требует определенного минимального кредитного рейтинга, кроме тех, которые для типичного обычного жилищного кредита.Программа также может быть использована для рефинансирования жилищного кредита.

Нажмите, чтобы увидеть ваше право на получение обычного кредита на 3% ниже (1 октября 2020 г.)

Без первоначального взноса: кредиты VA (100% финансирование)

Заем VA — это программа без выплаты денег, доступная для военнослужащих США и оставшихся в живых супругов.

Гарантированные Министерством по делам ветеранов США ссуды VA аналогичны ссудам FHA в том смысле, что агентство гарантирует выплату кредиторам, выдающим ссуды, что означает руководящие принципы по ипотеке VA.

Квалификация ссуды

VA проста.

Квалификация ссуды

VA доступна для действительной службы, и обслуживающий персонал, уволенный с честью, имеет право на участие в программе VA. Кроме того, правообладатели имеют покупатели жилья, проработавшие не менее 6 лет в резерве или национальной гвардии, а также супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Некоторые ключевые преимущества ссуды VA:

• Вы можете использовать временное проживание
• Банкротство и другие унизительные кредиты не лишают вас сразу же права
• Страхование ипотеки не требуется

Ссуды VA также допускают размер ссуды до 765 600 долларов США в районах с высокими затратами.Это может быть полезно в таких областях, как Сан-Франциско, Калифорния; и Гонолулу, Гавайи, где расположены военные базы США.

Нажмите, чтобы узнать о праве на получение кредита с низким первоначальным взносом (1 октября 2020 г.)

Низкий авансовый платеж: «Контрактный кредит» (10% вниз)

Программа «контрейлерного кредита» обычно предназначена для покупателей с кредитным рейтингом выше среднего. Фактически это — два займа , призванные дать покупателям жилья дополнительную гибкость и снизить общие платежи.

Прелесть 80/10/10 — это его структура.

При получении кредита 80/10/10 покупатели вносят предоплату в размере десяти процентов до закрытия. Это оставляет девяносто процентов от цены продажи дома для ипотеки. Но вместо того, чтобы дать одну ипотеку на 90%, покупатель делит ссуду на части.

Первая часть 80/10/10 — это «80».

«80» представляет собой первую ипотеку и представляет собой ссуду на 80% покупной цены дома. Этот заем обычно представляет собой обычный заем через Fannie Mae или Freddie Mac; и он предлагается по текущим рыночным ставкам по ипотеке.

Первая цифра «10» представляет вторую ипотеку и представляет собой ссуду в размере 10% от покупной цены дома. Этот заем обычно представляет собой ссуду под залог собственного капитала (HELOAN) или кредитную линию под залог собственного капитала (HELOC).

Ссуды под залог собственного капитала представляют собой ссуды с фиксированной ставкой. Линия кредитов под залог собственного капитала представляет собой ссуды с регулируемой процентной ставкой. Покупатели могут выбрать любой вариант. HELOC более распространены из-за гибкости, которую они предлагают в долгосрочной перспективе.

И это оставляет последние «10», которые представляют сумму первоначального взноса покупателя — десять процентов от покупной цены.Эта сумма выплачивается наличными при закрытии.

ссуды 80/10/10 иногда называют комбинированной ипотекой, потому что вторая ссуда «совмещается» с первой для увеличения общей суммы займа.

Ссуды

80/10/10 предназначены для того, чтобы дать покупателям доступ к лучшим доступным ценам, поэтому кредиторы иногда могут рекомендовать альтернативную структуру. Например, для покупателей кондоминиумов рекомендуется 75/15/10, потому что ипотечные кредиты получают более высокие ставки с LTV 75% или меньше.

В качестве другого примера, процентные ставки по HELOC иногда лучше при больших размерах ссуд.Ваш кредитор может порекомендовать вам увеличить размер HELOC, чтобы снизить общие расходы по кредиту. Однако выбор структуры вашего кредита остается за вами.

Нельзя заставить вас занять больше денег по второй ипотеке, чем вам удобно.

Нажмите, чтобы узнать о праве на получение кредита с низким первоначальным взносом (1 октября 2020 г.)

Препятствие для первоначального взноса

Однако в наши дни новых покупателей отпугивает не ежемесячный платеж — это перспектива снижения 20%.

Покупатели получают хорошие доходы, но мало кто из них сэкономил в банке.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество ипотечных программ, не требующих или не требующих больших денег, и они доступны для широкой публики — никаких обручей не требуется.

Хотите купить дом практически без разницы? Вы можете.

Покупателям жилья не нужно опускать 20%

На сегодняшнем рынке жилья США покупателям жилья не нужно вносить 20-процентный первоначальный взнос. Однако многие считают, что это так (несмотря на очевидные риски).

Распространено заблуждение, что для покупки дома требуется «20 процентов снижения». И хотя это могло быть правдой в какой-то момент истории, этого не было с момента появления ссуды FHA, которая произошла в 1934 году.

Вероятная причина, по которой покупатели считают, что требуется 20% -ный первоначальный взнос, заключается в том, что при одном конкретном типе ипотеки — обычной ипотеке — выплата 20% означает, что частное ипотечное страхование (PMI) не требуется.

PMI — это не зло

Paying PMI — это ни хорошо, ни плохо, но потребители, похоже, ненавидят это.

Цель частного ипотечного страхования — защитить кредитора в случае потери права выкупа — вот и все, для чего оно нужно. Однако, поскольку это стоит денег, частное ипотечное страхование получает плохую репутацию.

Не должно.

Благодаря частному страхованию ипотеки покупатели жилья могут получить одобрение ипотеки с выплатой менее 20 процентов и, в конечном итоге, частное страхование ипотеки может быть отменено.

При темпах роста стоимости домов сегодня покупатель, снизивший 3%, будет платить PMI менее чем за четыре года.

Это совсем недолго. Тем не менее, многие покупатели — особенно новички — откладывают покупку, потому что хотят сэкономить на большем спаде.

Между тем стоимость домов растет.

Сегодняшним покупателям жилья следует рассмотреть вопрос о внесении первоначального взноса, но не только его.

Это связано с тем, что доступность жилья не зависит от размера вашего первоначального взноса — это вопрос о том, сможете ли вы управлять ежемесячными платежами и при этом иметь денежные средства, оставшиеся на «жизнь».

Большой авансовый платеж уменьшит вашу заемную сумму и, следовательно, даст вам меньший ежемесячный платеж, который нужно вносить каждый месяц. Однако, если вы исчерпали свои сбережения, чтобы внести такой большой первоначальный взнос, вы подвергаете себя риску.

Не тратьте все свои сбережения

Когда большая часть ваших денег связана в доме, финансовые эксперты называют это «домом для бедных».

Когда вы бедны дома, у вас есть много денег «на бумаге», но их мало для повседневных жизненных ситуаций.

И, как вам скажет каждый домовладелец, бывают чрезвычайные ситуации.

Обваливаются крыши, ломаются водонагреватели, вы заболеете и не можете работать. Страхование может помочь вам иногда, но не всегда.

Вот почему бедняжка может быть такой опасной.

Многие люди считают, что экономить 20% на доме — это консервативно с финансовой точки зрения. Однако, если эти 20 процентов — это все, что у вас есть, откладывать 20 процентов — это полная противоположность финансовой консервативности.

По-настоящему консервативный в финансовом отношении вариант — внести небольшой первоначальный взнос.

Быть бедным в доме — не способ жить.

Нажмите, чтобы увидеть ваше право на участие в программе ZERO down (1 октября 2020 г.)

Часто задаваемые вопросы о первоначальном взносе по ипотеке

В этом FAQ:

Как я могу купить дом без денег?

Чтобы купить дом без выплаты денег, вам просто нужно подать заявление на ипотеку без выплаты процентов. Если вы не знаете, какая ипотечная ссуда является вашим лучшим вариантом с нулевой выплатой, ничего страшного.Ипотечный кредитор может помочь направить вас в правильном направлении. Сегодняшним покупателям жилья доступно несколько 100-процентных ипотечных кредитов.

Можно ли использовать денежные подарки в качестве первоначального взноса?

Да, подарки можно использовать в качестве первоначального взноса за дом. Однако, когда вы получаете денежный подарок, вам нужно обязательно выполнить несколько процедур.

Например, убедитесь, что подарок сделан с помощью личного чека, кассового чека или банковского перевода; и храните бумажные документы о подарке, включая ксерокопии чеков и вашего депозита в банк.Также убедитесь, что ваш депозит в точности соответствует сумме подарка.

Ваш кредитор также захочет убедиться, что подарок на самом деле является подарком, а не скрытой ссудой. Денежные подарки не требуют возврата.

Что такое программы помощи FHA по первоначальному взносу?

Программы помощи при первоначальном взносе FHA доступны для покупателей жилья, и 87% домов на одну семью в США потенциально соответствуют требованиям. Программы различаются в зависимости от штата, поэтому не забудьте узнать у своего ипотечного кредитора, на какие программы вы можете претендовать.Среднестатистический покупатель жилья, использующий помощь при первоначальном взносе, получает 11 565 долларов.

Существуют ли субсидии на покупку жилья?

Гранты на покупку жилья доступны покупателям жилья в США, и все они имеют право подать заявку, они также известны как программы помощи при первоначальном взносе (DPA). Программы DPA широко доступны, но используются редко — 87% домов на одну семью потенциально соответствуют требованиям, но менее 10% покупателей думают подать заявку. Ваш ипотечный кредитор может помочь вам определить, какие DPA подходят вам лучше всего.

Каковы требования FHA по ссуде?

Требования FHA по ссуде: 1.) У вас должен быть кредитный рейтинг не ниже 500; 2.) Доход, который может быть подтвержден с помощью отчетов и квитанций W-2 или федеральных налоговых деклараций; 3.) Отсутствие истории банкротства, потери права выкупа или короткой продажи за последние 12 месяцев. 4.) Вы не должны нарушать свои федеральные налоги, федеральные студенческие ссуды или любой другой федеральный долг.

Какие преимущества дает вкладывать больше денег?

Так же, как ипотечные ссуды с низкой и нулевой суммой денег дают преимущества, есть и преимущества вкладывать больше денег в покупку.Например, когда вы вкладываете больше денег в дом, сумма, которую вам нужно для ипотеки, меньше, что снижает ваш ежемесячный платеж по ипотеке. Кроме того, если ваша ипотечная страховка требует ипотечного страхования, с большим количеством денег, ваша ипотечная страховка «аннулируется» через меньше лет.

Если я сделаю небольшой первоначальный взнос, оплачу ли я ипотечную страховку?

Когда вы вносите небольшой первоначальный взнос, вы с большей вероятностью заплатите ипотечную страховку (MI), но не обязательно. Например, программа гарантии жилищного кредита штата Вирджиния не требует ипотечного страхования, поэтому, если вы воспользуетесь ссудой штата Вирджиния, внесение небольшого первоначального взноса не будет иметь значения.И наоборот, ссуды FHA и USDA всегда требуют ипотечного страхования, поэтому даже при больших первоначальных взносах у вас будет ежемесячная плата за MI.

Единственная ссуда, по которой ваш первоначальный взнос влияет на вашу ипотечную страховку, — это обычная ипотека. Чем меньше ваш первоначальный взнос, тем выше ваш ежемесячный PMI. Однако, как только у вашего дома будет двадцать процентов собственного капитала, вы сможете удалить свой PMI.

Если я сделаю небольшой первоначальный взнос, каковы будут мои гонорары кредитора?

Размер вашего первоначального взноса не связан с комиссией вашего кредитора.Независимо от того, насколько велик или мал ваш первоначальный взнос, ваши кредитные сборы должны оставаться равными. Это связано с тем, что ипотечным кредиторам запрещено взимать более высокие комиссии в зависимости от размера вашего первоначального взноса. Однако следует отметить, что для разных типов ссуд могут потребоваться разные услуги (например, осмотр дома, осмотр крыши, оценка жилья), и это может повлиять на ваши общие расходы на закрытие ссуды.

Какой минимальный первоначальный взнос по ипотеке?

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке:

— Кредит VA: 0% первоначальный взнос
— Кредит USDA: 0% первоначальный взнос
— Обычная ипотека 97: 3% первоначальный взнос
— HomeReady ™ ипотека: 3% первоначальный взнос
— Кредит FHA: 3.Первоначальный взнос в размере 5%

В дополнение к вышеуказанным программам часто доступны программы помощи при первоначальном взносе, которые в среднем приносят более 11 000 долларов сегодняшним покупателям домов.

Есть ли ипотечные ссуды с нулевой скидкой?

Zero down ипотека — это типы ссуд со 100% финансированием, предлагаемые Министерством сельского хозяйства США (ссуда USDA или «Сельская жилищная ссуда») и Департаментом по делам ветеранов (ссуда VA). Кроме того, существует несколько вариантов с низким первоначальным взносом, например, ссуда FHA (3.5%), обычных 97% (3%) и ипотеки HomeReady (3%).

Как я могу внести первоначальный взнос?

Первоначальный взнос может финансироваться несколькими способами, и ваш кредитор зачастую проявляет гибкость. Некоторые из наиболее распространенных способов внесения авансового платежа — использовать свой сберегательный или текущий счет; или, для повторных покупателей, выручка от продажи вашего существующего дома.

Однако есть и другие способы внести первоначальный взнос. Например, покупатели жилья могут получить денежный подарок за свой первоначальный взнос или могут занять у своих 401 тыс. Или IRA (хотя это не всегда разумно).

Программы поддержки авансового платежа также могут финансировать первоначальный взнос. Как правило, программы помощи при первоначальном взносе предоставляют деньги покупателям жилья с условием, что они живут в доме определенное количество лет — часто 5 лет или меньше.

Тем не менее, независимо от того, откуда вы вносите свой первоначальный взнос, не забывайте вести бумажный след. Без четкого указания источника вашего первоначального взноса ипотечный кредитор может не разрешить его использование.

Сколько дома я могу себе позволить?

Ответ на вопрос «Сколько дома я могу себе позволить?» является личным, и его не следует оставлять на усмотрение ипотечного кредитора.

Лучший способ ответить на вопрос, сколько вы можете позволить себе купить дом, — это начать со своего ежемесячного бюджета и определить, сколько вы можете с комфортом платить за дом каждый месяц. Затем, используя желаемый платеж в качестве отправной точки, воспользуйтесь ипотечным калькулятором, чтобы найти максимальную цену покупки дома в обратном порядке.

Обратите внимание, что сегодняшние ставки по ипотеке повлияют на ваши расчеты по ипотеке, поэтому обязательно используйте текущие ставки по ипотеке при выполнении расчетов.Когда меняются ставки по ипотеке, меняется и доступность жилья.

Какие сегодня низкие ставки по ипотеке при первоначальном взносе?

Не все будут иметь право на сегодняшние ссуды с низким первоначальным взносом, и это нормально. Следующая самая низкая ссуда с первоначальным взносом исходит от Fannie Mae и Freddie Mac, и для нее требуется всего пять процентов. Это тоже хороший вариант оплаты с низким первоначальным взносом.

Узнайте текущие ставки по ипотеке в реальном времени. Ваш номер социального страхования не требуется для начала работы, и все цитаты идут с доступом к вашим текущим рейтингам по ипотечным кредитам.

Нажмите, чтобы увидеть ваше право на участие в программе ZERO down (1 октября 2020 г.) .

II 2. Отражает ли место, где живет человек, его личность? Почему бы нет)?

Некоторые люди думают, что дом — такое же отражение его личности, как одежда, которую он носит, еда, которую он ест, друзья, с которыми он проводит время. Я согласен с тем, что многие дома отражают образ жизни и привычки их владельцев. На мой взгляд, жить комфортно — это не значит жить в роскоши в отдельно стоящем доме со всеми современными удобствами и техникой, который хорошо меблирован и красиво оформлен.Конечно, не будет вреда иметь все эти вещи, которые делают нашу жизнь легче, приятнее и приятнее. Хорошие жилищные условия очень важны для создания хорошего качества жизни. Но я убежден, что все это не так важно, как расслабляющая дружеская атмосфера дома. II 3.Спросите меня, как выглядит моя квартира / дом. В каком доме вы живете? Вы живете в современном доме или в старинном? Как выглядит ваш дом снаружи? II 4.Ваш друг не знает, что выбрать: жить в городе или за городом. Дайте ему / ей совет. См. I 2 II 5. Каким вы видите идеальный дом / квартиру? Вариант I Многие люди спрашивали меня, как будет выглядеть квартира моей мечты. Я никогда особо не задумывался об этом, но, увидев фотографии квартиры в Нью-Йорке, сразу сказал, что это дом моей мечты.Ну квартира. Во-первых, он находится в центре города, на самом верху здания. Благодаря этому отсюда открывается самый красивый вид на Нью-Йорк. Что мне больше всего в нем понравилось, так это то, что он размещен на всем этаже, так что все это пространство я оставил себе. Учитывая это, у него есть собственный лифт. Выйдя из лифта, вы попадете в просторный холл с большими стеклянными окнами. Стены оклеены бежевыми обоями и картинами. Перед окном ставится красивый красный диван.Кухня очень просторная. В нем есть высокие барные стулья, а также красивый обеденный стол из стекла и стулья, обтянутые белой кожей. Гостиная имеет такой современный дизайн. Стена снаружи полностью сделана из стекла, что придает ей особый вид. У другой стены стоит огромный плазменный телевизор, а в каждом углу комнаты можно найти колонки, как часть системы домашнего кинотеатра. В центре комнаты находится диван, на котором можно присесть или полежать, смотря телевизор.В комнату ставят красивый камин, чтобы оно выглядело, а при необходимости и чувствовалось тепло. Спальня выполнена в бело-красном сочетании. Стены и пол белые, а кровать и шторы, а также некоторые украшения — красного цвета, что придает комнате особый колорит. Также есть двери, ведущие в гардеробную, где много одежды, место для обуви, большое зеркало с подсветкой и столик для макияжа. И, наконец, ванная комната, она огромная. В нем есть ванна и душ. Он выполнен в золотисто-белом сочетании и выглядит как бы под старину.Это почти все о квартире моей мечты. Я просто надеюсь, что однажды доберусь до этого. Вариант II Это большой дом с большими окнами, а фасад залитым утренним солнцем. Он построен из красного кирпича, крыша покрыта черепицей. Он имеет две просторные спальни с двумя большими окнами в каждой, вместительную кухню с тремя боковыми окнами и задней дверью. Здесь есть гостиная с одним гигантским окном и огромная ванная комната с длинным узким окном, так что есть уединение, но при этом есть естественный свет.Дом должен быть стильным и вместительным, но при этом не слишком большим и эффектным; здесь меньше комнат и больше места. Здесь много больших окон, поэтому днем ​​в комнатах никогда не бывает темно. В гостиной есть камин, чтобы люди, живущие в доме, могли согреться зимой у костра. В передней части дома есть две спальни, которые, кажется, приветствуют людей, подходящих к входной двери. Весь дом, за исключением окон, покрыт зелеными лозами, буйно растущими по всему фасаду из красного кирпича.В палисаднике растут красивые деревья. В жаркий летний день деревья затеняют дорожку, ведущую к входной двери. На заднем дворе у главного окна кухни растут березы и ароматные цветы, а у забора растут кусты жасмина и роз. Поговорим о разных типах домов. Расскажи мне о доме своей мечты. 2. Считаете ли вы свой город / поселок / село комфортным местом для жизни? 3. Какие вопросы вы зададите своему другу, который собирается переехать в новый дом? 4.Если ваши родители спросят ваше мнение, куда им переехать: в город или за город, что вы порекомендуете им сделать? 5. В каком доме вы бы предпочли жить? Почему? Дата: 03.03.2016; вид: 3114

.

Прочтите форум о современных и старинных домах. Что больше всего предпочитают участники форума из

: современные или старинные дома?

Королева красоты: Мне никогда не нравилось жить в период

дома. Слишком много вещей просто хотят сломаться. Прямо сейчас

жили в более старом доме. Не очень современных, кроме

для двух ванных комнат. Он просто кажется старым. Иногда

Я бы хотел жить в новом доме.Проще бы

почистить

штуки и все должно хорошо выглядеть. Как вы думаете?

лучше жить в старом доме или в новом доме? Вы найдете

что более новым домам не хватает очарования и тепла?

Стелла: Я бы предпочла жить в новом доме, чем

старый дом. Без сомнения, старые дома выглядят хорошо, но спросите у кого-нибудь

кто там реально живет: потолков низкие, плохие электричество проводка

и водопровод, без современных удобств. Я могу жить в старом

дом но только для отдыха. Обычно можно найти только талисман

и тепло в старых домах, то есть в домах. Новые дома

просто для комфорта.

Роберт: Я живу в старинном доме. Построен в 1914 году.

В нем нет особой изоляции, за исключением того, что мы сделали.

Проводка старая, за исключением того, что мы обновили. Но новее

дома построены не на год.Большинство современных домов построено из

сосны и стоят просто дешевле. Мой дом построен из дуба и ореха

и выдержали испытание временем . Иногда мне жаль, что у меня не было

новый дом но в то же время знаю насколько хорошо этот дом

. Однако для этого нужно много работать. Сейчас моя дочь

Комната Gwens и ванная находятся на капитальном ремонте.

Ремонтируются как чердак , так и подвал .Что касается

Очарование

, для меня это стиль, а не возраст дома.

Ангел: Я предпочитаю жить в новых домах. На мой взгляд, новый

дома имеют более современные удобства. Они удобнее

для проживания потому что все под рукой. Но я не против

живу в старом доме, пока чувствую себя комфортно. Это все

зависит.

Coolguy: Я бы предпочел жить в старом доме, а это

очаровательный, домашний и полный воспоминаний… И я не могу позволить себе

построить новый дом …

Germione: Я никогда не жил в новенькой или современной

дом. Дом, в котором мы сейчас живем, старый, более 100 лет

На самом деле

старый, и это наш первый дом. Я полюбил этот старый

дом , но зимой холодно то мой единственный жупел с ним.

На самом деле холодно круглый год! Я думаю это потому что это так

просторная , плюс потолки действительно высокие.

Ирландская роза : В современных и старинных домах есть

их достоинства и недостатки. Я сейчас живу в

40-летний дом. Дома построили тогда не много

изоляции. Так что когда жарко, становится еще жарче. Когда холодно,

ты мерзнешь. Но история дома настолько богата, что

может даже удивить вас, для чего он изначально использовался. Сейчас

, если говорить о новом доме, охлаждение и отопление будет

тоже быть намного проще, так как теперь они имеют большую изоляцию.

С новыми домами вы получаете чувство безопасности. Лично

Я бы лучше жил в новом.

Золушка: Я убираю дома, чтобы зарабатывать на жизнь и большинство моих клиентов

имеют более новые дома, так как у них есть деньги, чтобы их позволить

и я, чтобы убрать их дом. Я не люблю более новые дома; их всего

не имеют символов. Я предпочитаю старые дома с характером.

Мне нравятся старые дома, потому что они были построены прочнее

тогда.В наше время дома возводятся так быстро и с

дешевой древесины, в долгосрочной перспективе потребуется еще ремонта.

3. а) Найдите в тексте выделенные жирным шрифтом слова, которые означают:

a) пространство или комната наверху здания, под крышей,

часто используется для хранения вещей

б) часть здания, состоящая из комнат, частично или

полностью ниже уровня земли

в) вода, которая предусмотрена для определенного участка

г) система проводов (), по которым проходит электричество

д) что-то в доме, облегчающее жизнь его пользователю

, потому что работает быстро и требует небольших усилий

f) поверхность комнаты, которую вы можете увидеть, если посмотрите сверху

вы

г) определенного времени в истории

ч) система обогрева дома в холодную погоду

i) система охлаждения дома в жаркую погоду

j) много места

k) не хватать (чего-то, что нужно или нужно)

---

Дата: 03.01.2016; вид: 2104

---

.

Котлы твердотопливные пиролизного типа: что такое пиролизный котел,цена, изготовление своими руками, твёрдотопливный котёл,пиролизные твердотопливные котлы.

виды, устройство, обзор лучших производителей

Годы идут, наука и техника двигаются вперед, а твердые виды топлива по-прежнему остаются востребованными. Сжигать дрова в традиционной печи или в буржуйке не слишком эффективно, но ситуацию изменили пиролизные котлы отопления – агрегаты отличаются высоким КПД и относительно простой эксплуатацией.

Согласитесь, это достаточно значимые аргументы при обустройстве автономного отопления. Если вы подыскиваете эффективный котел для дома, то стоит внимательнее присмотреться к пиролизным котлам.

Мы расскажем, как устроены и работают агрегаты длительного горения, в чем их технико-эксплуатационные особенности, а также приведем обзор наиболее рейтинговых моделей отечественных и зарубежных производителей.

Содержание статьи:

Что такое пиролиз

Дрова – это, пожалуй, самое первое топливо в человеческой истории. Практически каждому известно, как быстро они сгорают на открытом воздухе, и что тепла при этом выделяется не так уж и много. Но ситуация кардинально изменяется, если создать иные условия для процесса сгорания.

Так называемое пиролизное горение осуществляется в закрытых камерах. Туда загружают дрова или иное твердое топливо подобного типа: пеллеты, опилки, отходы древесного производства и т.п.

Топливо поджигают и затем сокращают количество воздуха, поступающего в камеру.

Галерея изображений

Фото из

К пиролизным котлам относят все твердотопливные теплогенераторы длительного горения, перерабатывающие твердый тип топлива

Значительную часть тепловой энергии, поставляемой котлами длительного горения, дает процесс сгорания пиролизных газов

В пирокотле сложные химические соединения расщепляются на более простые компоненты под воздействием высокой температуры без применения реагентов

В результате термической обработки топливо выделяет газ, который проще и легче горит. Потому пиролизные котлы относят к разряду газогенераторных

В пиролизном агрегате непрерывно происходит выделение огромного количества тепловой энергии, а отбираться может только необходимый ее объем

Желающим сделать пирокотел собственными руками следует учесть, что из-за непрерывно происходящих процессов высокотемпературного горения для изготовления топки нужна жаростойкая футеровка

По схеме горения пиролизные котлы делят на агрегаты естественного и принудительного типа. Естественные дешевле, но менее эффективны, чем принудительные, оборудованные наддувом

По специфике обслуживания систем пирокотлы делятся на одно-и двухконтурные. Первые предназначены только для отопления, вторые обслуживают отопление и ГВС

Пиролизные котлы заводского производства

Схема увеличения производительности агрегата

Принцип действия и эффективность пиролизного котла

Газогенераторная основа работы оборудования

Экономические преимущества пирокотла

Специфическая особенность самоделок

Естественный и принудительный тип горения

Одноконтурное пиролизное оборудование

Как известно, при горении происходят окислительные процессы, один из главных участников которых – кислород, содержащийся в воздухе. Если кислорода мало, реакция замедляется и дрова сгорают медленно, фактически в таких условиях они просто тлеют. При этом выделяется некоторое количество тепловой энергии, зола и горючий газ.

Процесс пиролиза на этом не заканчивается. Полученный при сжигании первичного топливо газ смешивается с воздушными массами и также сгорает. В итоге тепловой энергии выделяет значительно больше, чем при работе стандартных теплогенераторов.

Поэтому пиролизные котлы демонстрируют очень приличный КПД по сравнению со своими чисто , а также нередко предоставляют возможность заметно сэкономить на отоплении.

Преимущество отопительной техники этого типа состоит в том, что принцип ее работы и устройства относительно не сложен. Количество воздуха, поступающего в камеры сгорания, регулируется обычной механической заслонкой. Простая конструкция обеспечивает надежность устройства, поломки для пиролизных котлов – явление не частое.

Эта схема наглядно демонстрирует все этапы процесса пиролизного горения. Температура внутри устройства может достигать 1200°С (+)

Еще один “плюс” пиролизных котлов – длительный период горения. Полная загрузка устройства топливом позволяет не вмешиваться в процесс в течение нескольких часов, иногда и более суток, т.е. нет необходимости постоянно подбрасывать дрова в топку, как это происходит при открытом горении.

Конечно, это не означает, что пиролизный котел можно оставлять без присмотра. Как и в отношении прочей отопительной техники, здесь имеются строгие правила техники безопасности.

Стоит помнить, что пиролизный котел не всеяден – влажность топлива должна быть невысокой. Иначе часть драгоценной тепловой энергии уйдет не на подогрев теплоносителя, а на высушивание топлива.

Котлы пиролизного горения, особенно выполненные из чугуна, обладают значительным физическим весом, поэтому они всегда представлены только напольными моделями

При реализации пиролизного горения топливо сгорает почти полностью, чистить устройство придется гораздо реже, чем при эксплуатации традиционного твердотопливного котла. Мелкую золу, полученную после очистки, используют в качестве удобрения. Горение топлива в таких котлах осуществляется по направлению сверху вниз.

Поэтому возможности для естественной циркуляции воздуха в топке заметно ограничены. Использование принудительного нагнетания воздуха с помощью вентилятора значительно улучшает эффективность работы устройства, но при этом делает котел энергозависимым, поскольку для работы вентилятора необходима электроэнергия.

Устройство и работа пиролизного котла

Топка пиролизного котла разделена на два отделения. В первой сгорают дрова, а во второй производится вторичное сгорание смеси пиролизных газов и воздуха. Отделяет первую камеру от второй колосниковая решетка, на которую и укладывают топливо.

Воздух обычно нагнетается принудительно с помощью небольшого вентилятора. Хотя в небольших моделях иногда для создания тяги используют дымосос.

На этой схеме представлено устройство пиролизного котла нижнего горения. Дрова медленно сгорают при малом количестве кислорода и выделяют горючий газ (+)

Наличие принудительной вентиляции можно считать основным отличием пиролизного котла от классической твердотопливной модели. Корпус устройства состоит из двух частей, вставленных друг в друга. Пространство между стенками заполняют теплоносителем, роль которого традиционно выполняет вода.

Сначала в первое отделение топки пиролизного котла загружают топливо, затем включают вентилятор и поджигают топливо. Образующиеся в результате горючие газы перемещаются во второе отделение, смешиваются с воздухом и сгорают.

Температура горения может достигать 1200°С. Вода, находящаяся в наружном теплообменнике, нагревается и циркулирует по системе отопления дома. Остатки продуктов сгорания удаляются через дымоход.

В упрек устройствам, в работе которых используется пиролизный принцип горения, можно поставить относительно высокую цену. Обычный твердотопливный котел стоит значительно меньше. Но в котлах длительного горения дрова сгорают практически полностью, чего о классическом котле не скажешь.

К дровам для пиролизного котла предъявляют определенные требования по размерам и влажности. Подробную информацию можно найти в инструкции изготовителя

Выбирая пиролизный котел, следует помнить, что недорогие модели малой мощности обычно рассчитаны только под дрова. Дорогие модификации способны работать на разных .

Причем загружать топливо в устройство придется по максимуму, снижение нагрузки приводит к повышенному образованию золы и сажи, а также негативно сказывается на работе агрегата в целом.

Котлы верхнего горения

Один из вариантов пиролизного устройства – котел верхнего горения. Принцип действия этих двух агрегатов очень схож.

Точно так же в топку загружают большое количество твердого топлива низкой влажности, воздух нагнетают принудительно и обеспечивают тление топлива при пониженном количестве кислорода. Задвижку, которая регулирует поток кислорода, устанавливают в нужном положении.

Схема устройства котла верхнего горения. Топка такого котла имеет глухое дно, частички продуктов горения удаляются через дымоход (+)

Но котлы длительного горения не имеют ни зольника, ни колосника. Дно представляет собой глухую металлическую плиту. Такие котлы устроены так, чтобы древесина сгорала полностью, а оставшееся в топке малое количество золы выдувалось воздухом.

Такие устройства отличаются высоким КПД и также работают при температурах более 1000°С.

Основная особенность таких устройств – они действительно обеспечивают длительный срок работы при полной загрузке. Топливная камера в таких устройствах обычно выполнена в форме цилиндра.

В нее сверху загружают топливо, сверху же, по центру, нагнетается необходимый для горения воздух.

В котлах верхнего горения устройство для нагнетания воздуха – это подвижный элемент, который опускается вниз по мере прогорания дров

Таким образом осуществляется медленное тление верхнего слоя топлива. Топливо постепенно сгорает, его уровень в топке понижается. Одновременно изменяется и положение устройства для подачи воздуха в топку, этот элемент в таких моделях подвижен и он практически лежит на верхнем слое дров.

Второй этап горения осуществляется в верхней части топки, которая отделена от нижнего отделения толстым металлическим диском. Горячие пиролизные газы, образовавшиеся в результате сгорания топлива внизу, расширяются и перемещаются вверх.

Здесь они смешиваются с воздухом и сгорают, дополнительно передавая теплообменнику солидную порцию тепловой энергии.

Балка, удерживающая диск, который разделяет камеру сгорания на две части, как и сам этот диск, в процессе работы котла верхнего сгорания постоянно находится под воздействием высокой температуры. Со временем эти элементы сгорают, их придется периодически заменять.

На выходе из второй части топливной камеры обычно установлен регулятор тяги. Это автоматический прибор, который определяет температуру теплоносителя и в зависимости от полученных данных регулирует интенсивность движения горючего газа. Он защищает устройство от возможного перегрева.

Стоит отметить, что наружный теплообменник в таких котлах реагирует на изменение скорости циркуляции жидкости в теплообменнике, т.е. на колебания температуры. На поверхности устройства сразу же образуется слой конденсата, который вызывает коррозию, особенно если речь идет о стальных котлах.

Предпочтительнее брать устройство из чугуна, которое значительно лучше сопротивляется подобному воздействию.

Хотя топливо в пиролизных котлах длительного горения должно сгорать без остатка, на практике так бывает не всегда. Порой пепел спекается, образуя частички, которые трудно удалить с помощью потока воздуха.

Если в топке накопится большое количество таких остатков, может наблюдаться заметное снижение тепловой отдачи агрегата. Поэтому котел верхнего горения следует периодически все же прочищать.

Особенность устройств этого типа в том, что по мере сгорания топлива его можно догружать, не дожидаясь сгорания всей закладки топлива. Это удобно, когда нужно избавиться от горючего бытового мусора.

Существуют также разновидности котлов верхнего горения, которые работают не только на древесном топливе, но и на угле. Сложные узлы автоматического управления в пиролизных котлах этого типа отсутствуют, поэтому серьезные поломки наблюдаются крайне редко.

Конструкция котла верхнего горения позволяет загружать топку лишь частично, если это необходимо. Однако в этом случае выполнить розжиг верхнего слоя топлива может быть не просто. Само топлива должно быть подсушенным, дрова из открытой поленницы для такого котла не подходят.

Топливо крупных фракций также не следует использовать для этого вида техники, т.е. дрова придется обязательно колоть на небольшие части.

Особенности эксплуатации газогенераторных котлов

Эффективность работы пиролизного котла во многом зависит от типа и качества топлива. Технически в топку можно загрузить не только древесину, но и уголь, и даже торф, большинство современных моделей котлов рассчитаны на использование нескольких видов топлива.

Древесина сгорает примерно за 5-6 часов, в зависимости от сорта. Чем тверже дерево, тем дольше оно горит.

Современные модели котлов пиролизного горения могут работать на различных видах древесного топлива: дровах, брикетах, пеллетах, угле, торфе и т.п.

Около десяти часов уйдет на сгорание черного угля, а такое же количество бурого угля будет тлеть в течение восьми часов. На практике самую высокую теплоотдачу пиролизная техника демонстрирует при загрузке сухим деревом. Оптимальными считаются дрова влажностью не более 20%, а длиной около 45-65 см.

Если доступа к такому топливу не имеется, можно использовать уголь или другое органическое топливо: специальные и пеллеты из древесины, отходы, полученные при обработке дерева, торф, материалы с целлюлозой и т.п.

Перед началом эксплуатации котла следует внимательно изучить рекомендации производителя устройства в отношении топлива.

В котлах пиролизного горения поступление воздуха регулируется обычными механическими задвижками. Отсутствие сложной электроники обеспечивает высокую отказоустойчивость прибора

Слишком влажное топливо в таких устройствах недопустимо. При его сгорании в топке образуются дополнительные водяные пары, которые способствуют образованию таких побочных продуктов, как деготь и копоть.

Стенки котла загрязняются, теплоотдача снижается, со временем котел может даже прекратить работу, затухнуть.

Если использовать для котла пиролизного горения дрова со слишком высокой влажностью, внутри устройства возникнут условия для образования дегтя, который ухудшит теплоотдачу устройства и может привести к поломкам

Если в топку заложено сухое топливо и котел настроен правильно, пиролизный газ, полученный в результате работы устройства, будет давать пламя желто-белого цвета. Такое горение сопровождается ничтожным выделением побочных продуктов сгорания топлива.

Если цвет пламени окрашен иначе, имеет смысл проверить качество топлива, а также настройки прибора.

Пиролизные газы, смешанные с воздухом, горят ровным желто-белым пламенем. Если цвет пламени изменился, возможно, нужно проверить настройки котла или качество топлива

В отличие от обычных твердотопливных устройств, перед загрузкой дров в пиролизные котлы, работающие на твердом топливе, топку следует разогреть.

Для этого выполняют следующие шаги:

1. Загружают на дно топки мелкую сухую растопку (бумагу, щепу и т.п.)
2. Поджигают ее с помощью факела из подобных материалов.
3. Закрывают дверцу камеры сгорания.
4. Дверцу загрузочной камеры оставляют немного приоткрытой.
5. Добавляют порции растопку по мере ее сгорания.
6. Процесс повторяют до тех пор, пока на дне не образуется слой тлеющих углей.

К этому моменту топка уже прогревается примерно до 500-800°С, создавая условия для загрузки основного топлива. Не следует использовать для розжига растопки бензин, керосин или любые другие подобные жидкие вещества. Перед тем, как прогревать топку котла длительного горения, следует убедиться, что устройство готово к эксплуатации.

Характерная особенность котлов пиролизного горения – малое количество золы и пепла, что облегчает процесс очистки устройства и его обслуживания

Для этого проверяют наличие тяги, герметичность дверок, исправность запорных механизмов и регулировочной аппаратуры, наличие  и т.п.

Затем следует включить терморегулятор, чтобы убедиться, что на прибор поступает напряжение. После этого открывают шибер прямой тяги и вентилируют котел в течение 5-10 минут.

Обзор популярных моделей

Следует понимать, что любой пиролизный котел – это достаточно тяжелый агрегат, который не предназначен для подвешивания на стену. Такие устройства можно применять как для отопления небольшого дома, так и для просторных коттеджей. Как и другие отопительные агрегаты, различаются по мощности.

Выбирая котел пиролизного горения, следует ориентироваться на такие показатели, как тепловая мощность устройства, размеры камеры загрузки, наличие второго контура и т.п.

На этот показатель обычно и ориентируются покупатели.

Среди популярных моделей такой техники следует упомянуть:

• Atmos (Украина) – представлены устройствами, которые могут работать и на дровах, и на угле, мощность варьируется в пределах от 14 до 75 киловатт.
• Attack (Словакия) – способны справиться с обогревом площадей до 950 кв. м, некоторые модели способны продолжать работу даже при перебоях с электроэнергией.
• Bosch (Германия) – высококачественная продукция известного бренда, мощность варьируется в пределах 21-38 киловатт.
• Buderus (Германия) представлена линейками Elektromet и Logano, первая хорошо известна в Европе как классический вариант пиролизного котла, вторая – более современные версии, предназначенные для частных домов.
• Gefest (Украина) – высокомощные устройства с КПД до 95%.
• КТ-2Е (Россия) специально разработан для крупных жилых помещений, мощность агрегата составляет 95 киловатт.
• Opop (Чехия) – относительно недорогие котлы, надежные и долговечные, мощность 25-45 киловатт.
• Stropuva (производства Литвы или Украины) с мощностью от семи киловатт вполне подойдут для небольшого дома, но в модельном ряде представлены и более мощные устройства.
• Viessmann (Германия) – идеальный выбор для частных домовладений, мощность стартует с 12 киловатт, применение современных технологий позволяет экономить топливо.
• “Буран” (Украина) с мощностью до 40 киловатт еще один популярный вариант для владельцев больших коттеджей.
• “Логика” (Польша) высокомощные устройства на 20 киловатт с легкостью обогревают помещения площадью до 2 тыс. кв. м, это скорее котел для промышленных нужд: обогрева цехов, офисов, теплиц и т.п.

Выбирая пиролизный котел для частного дома, следует обратить внимание на модели с двумя контурами, чтобы не только отапливать жилище, но и обеспечить его автономным горячим водоснабжением.

Теплообменник для ГВС бывает накопительного или проточного типа. Для последнего варианта используют модели котлов повышенной тепловой мощности.

При желании сэкономить средства, можно попробовать сделать пиролизный котел своими руками. Технология его сборки описана в .

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео наглядно изображен принцип работы пиролизного котла:

Подробный обзор работы котла верхнего горения можно посмотреть здесь:

Пиролизные котлы недешевы, но полностью оправдывают вложенные в их приобретение средства. При правильной установке и обслуживании такие устройства обеспечат дом стабильным и недорогим теплом.

Подыскиваете пиролизный котел для отопления дома? Или есть опыт эксплуатации таких агрегатов? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье и делитесь впечатлениями об использовании пиролизных котлов. Форма обратной связи расположена в нижнем блоке.

Пиролизные твердотопливные котлы, на твердом топливе

Вся информация о твердотопливных пиролизных котлах. Их устройство, преимущества и недостатки, правила пользования Пиролизные твердотопливные котлы – это тип твердотопливных устройств, которые на рынке появились сравнительно недавно. Его устанавливают, как правило, в местностях отдаленных от центральной газовой магистрали. Этот вид оборудования работает на древесине и различных прессованных отходах дерева (брикеты, пеллеты, опилки и т.д.).

Принцип работы пиролизного твердотопливного оборудования

Устройство пиролизного котла на твердом топливе:

• изготавливают котел из чугуна или стали. Чугунные устройства эксплуатируются дольше и дольше удерживают температуру. Также чугун не поддается коррозии, чего нельзя сказать о стали.

Прибор делится на 2 камеры. Листы металла, из которых выполнены камеры по толщине не меньше 5 мм. Между ними есть форсунки. Нижняя камера служит как камера сгорания и зольник, а верхняя – как топливный бункер. Таким образом, в камерах происходят разные процессы. В верхнем отсеке нагревается воздух и подсушивается топливный материал. А как следствие выделяется пиролизный газ, который переходит в нижний отсек. А там уже он сжигается.

Рис. 1 Комплектация твердотопливного котла

Работает такого типа твердотопливное устройство благодаря пиролизному сжиганию топливного материала, еще этот процесс называют сухая перегонка. Название «пиролизный» досталось устройству от названия газа, который выделяет древесина. При повышении температуры до 200-800С дерево разлагается на древесный кокс и пиролизный газ. Этот газ и дает большую часть тепловой энергии, и как результат возрастает качество работы котла, его эффективность, и температурный режим.

Этапы работы твердотопливного котла пиролизного типа:

• 100-200С – при такой температуре происходит сушка древесного материала;
• 250-600С – дегазация, то есть дрова разлагаются на такие компоненты как целлюлоза, смолы, масла, а при температуре выше 500С уже возникает газ. На этом этапе 85% древесины превращается в газ, все остальное – это древесный уголь;
• 600С и выше – при этой температуре пиролизный газ окисляется, то есть вступает в реакцию с кислородом и сгорает. При этом температура значительно повышается и древесный уголь также разлагается.

Рис. 2 Устройство пиролизного котла

При сгорании пиролизный газ взаимодействует с кислородом, вследствие чего в продуктах горения выходящих из такого типа котла нет никаких токсичных примесей. Как правило, выходят водяной пар с углекислым газом.

Очень важно чтобы древесина, которая используется в качестве топливного материала, быть максимально сухой. Это не только делает работу пиролизного твердотопливного котла намного эффективнее (мощнее), но и продлевает срок его эксплуатации.

Рис. 3 Отопление пеллетами

Преимущества и недостатки твердотопливного агрегата

Современные модели пиролизных котлов имеют в своей комплектации автоматику для безопасной и бесперебойной работы котла. Благодаря ей можно регулировать мощность.

Пиролизный котел на твердом топливе сам поддерживает процесс горения, и вмешиваться в него не нужно. Следует только подавать топливо. Количество раз зависит от мощности, при которой работает такого типа устройство и от сухости материала. Есть те, которые нужно загружать древесиной всего один раз в сутки.

Несомненным плюсом этого типа твердотопливного оборудования является низкая цена на топливные материалы, и при этом с максимальным КПД, то есть с максимальной теплоотдачей. А также следует отметить, что не в каждом населенном пункте есть доступ к газу или жидкому топливу, а материал для пиролизного котла на твердом топливе — это один из самых распространенных природных ресурсов и с их заготовкой нет никаких проблем.

Немаловажно и то, что можно отапливать дом древесными отходами при этом без потери в теплоотдаче. Выбор топливных материалов достаточно велик.

Зависимо от производителя в современных агрегатах есть масса функций, наличие которых зависит от цены. Но устройство может функционировать и без них.

Пиролизные твердотопливные котлы можно изготавливать самостоятельно, при этом материалы для его конструкции не очень дорогие. Как самодельные, так и готовые установки являются взрывобезопасными.

Очень важным аспектом является то, что это оборудование полностью экологическое, так как никаких токсических примесей в продуктах сгорания нет. А также малое количество и самих дымовых выхлопов.

В такой твердотопливный котел можно загружать довольно крупные колоды дров.

Прогревает устройство такого типа систему отопления довольно быстро. Через 30 минут теплоноситель уже достигает заданной температуры и продолжает работать до сжигания древесины.

Но есть также и недостатки этого твердотопливного устройства:

Пиролизные котлы отопления на твердом топливе гораздо дороже всех остальных видов твердотопливных приборов, но следует учитывать, что его цена достаточно быстро окупается из-за низкой цены топливного материала.

Современные модели твердотопливного устройства зависимы от электроэнергии. А если есть перебои с ее подачей, то придется еще и покупать генератор на жидком топливе.

Есть потребность в отдельном помещении для хранения древесины, учитывая то, что она должна быть максимально сухой.

Выбор пиролизного устройства

Главным критерием выбора пиролизного котла на твердом топливе является мощность. Очень важно правильно определить нужную мощность. Как правило, считают на каждые 10 м2 приходится 1 кВт. Но при этом следует обращать внимание на теплопотери дома, например, наличие стеклопакетов, степень утепления стен и т.д.

Также нужно решить какая тяга должна быть в котле: принудительная или естественная. Пиролизные твердотопливные котлы с принудительной тягой напрямую зависят от электроэнергии, так как в комплектации есть вентилятор. Но такого типа оборудование более экономичное и удобное в работе. Чтобы твердотопливный котел отопления работал эффективно нужно вместе с загрузкой древесины удалять золу из камеры сгорания. Если ее там очень много, то естественно, и КПД будет намного меньше.

Правила безопасности и эксплуатации твердотопливного котла

Для того чтобы пользование пиролизным котлом на твердом топливе было безопасным и качественным нужно соблюдать некоторые правила:

• Нужно тщательно следить за своей безопасностью, например, надевать специальные рукавицы, которые будут защищать руки от ожогов. Это нужно для загрузки древесины и чистки древесной золы.
• Никогда не нужно оставлять пиролизный котел на твердом топливе, который работает на полной мощности.
• Если в доме есть дети, то нужно предпринять все меры чтобы ребенок не смог добраться до работающего твердотопливного устройства.
• По нормам безопасности древесные материалы должны находится на расстоянии не менее 1 метра от устройства и конечно в специальном ящике.
• Обязательно нужно регулярно проверять все комплектующие системы отопления: герметичность, вода в системе отопления, дымоходы, работу клапанов и термостатов.
• Раз в год следует прочищать трубы отводящие продукты горения, а также фильтры. Соблюдая все правила можно не только избежать опасных ситуаций, но и продолжить срок службы пиролизного твердотопливного котла.

Статьи по теме:

Твердотопливный котел МозырьНедорогие твердотопливные котлыТвердотопливный котел Дакон (Dakon)

Пиролизные котлы длительного горения: принцип работы и преимущества

1. Вступление.

2. Немного истории.

3. Устройство и принцип работы пиролизного котла.

4. Преимущества газогенераторных котлов.

5. Недостатки пиролизных котлов.

6. Бытовое применение газогенераторных котлов.

Проблемой использования твердого топлива всегда был очень низкий КПД, из-за того, что значительная часть тепловой энергии тратилась впустую.

Такое положение существовало до изобретения технологии, получившей название пиролиз.

Ее суть сводится к использованию двух камер сгорания в котлах отопления: в первой источник энергии преобразуется из твердого в газообразное состояние, во второй – происходит окончательное высвобождение тепловой энергии.

Это позволяет характеризовать пиролизные котлы, как более эффективное и экономичное оборудование, нежели более традиционные варианты, где сжигается твердое топливо.

История появления пиролиза

 

Впервые о невыгодности использования дерева в чистом виде, в качестве топлива, люди задумались в Средние века. Именно тогда появилась профессия угольщика, который занимался получением древесного угля из древесины.

В то время технология была не совершенной и значительная часть энергии расходовалась напрасно, тем не менее, КПД от такого топлива был уже выше.

Современные газогенераторы и пиролизные котлы позволили раскрыть потенциал твердого топлива по максимуму.

Устройство и принцип работы пиролизного котла

 

Принцип работы пиролизного котла основывается на двух последовательных этапах, первый из которых схож с аналогичным процессом, применяемым в обычных печах.

То есть, топливо помещается в камеру сгорания, где поджигается при достаточном количестве кислорода. Дальше процессы разняться.

В пиролизном котле происходит следующее:

• После того, как все топливо оказывается охвачено пламенем, доступ кислорода резко ограничивают.

• Это приводит к тому, что гореть может только часть топлива, тогда как остальной объем просто разлагается под воздействием выделяемого тепла, что приводит к образованию смеси летучих органических веществ – пиролизного газа.

В пиролизных котлах существует вторая камера сгорания, куда и поступает этот газ – в большинстве моделей это делается принудительно, с целью повышения эффективности оборудования.

 

Здесь происходит встреча разогретых летучих веществ (температура газа выше 300 градусов Цельсия) с кислородом. Итог – газ вспыхивает и начинается процесс горения с интенсивным выделением тепловой энергии, которая уже используется по прямому назначению отопительного котла.

 

Преимущества газогенераторных котлов

 

Несомненный плюс таких котлов перед обычным твердотопливным оборудованием заключается в полном сгорании топлива, что исключает из эксплуатационного процесса процедуру чистки этого варианта от сажи.

Из других преимуществ этих котлов можно отметить:

• Минимальное количество органических отходов, что повышает характеристики безопасности оборудования.

• Возможность использовать в качестве топлива различные типы отходов (остатки, кожевенного, швейного, скорняжного производства), так как такие котлы не способствуют образованию вредных для здоровья человека газов.

• Более длительная работа на одном заложенном объеме топлива. Некоторые модели способны выполнять свои функции на протяжении 12-ти часов и больше, тогда как традиционные котлы необходимо заправлять минимум через 4-5 часов.

• Возможность регулировки оборудования, позволяющая увеличить уровень экономичности или эффективности котла, тогда как в обычных моделях, работающих на твердом топливе, сделать это крайне затруднительно.

Недостатки пиролизных котлов

 

К сожалению, но и такое отопительное оборудование характеризуется некоторыми недостатками:

• Более высокая стоимость пиролизного котла, которую можно нивелировать за счет экономии при эксплуатации.

• Влага в топливе не должна превышать 20-ти процентов. В противном случае придется выполнять дополнительные работы по высушиванию.

• При сильно низкой температуре возвращаемого в котел теплоносителя существует вероятность гашения первичной камеры. Для решения этой проблемы иногда понадобится несколько усложнить всю систему отопления, добавив в нее трехходовой клапан и специальную обходную трубу – цель которых заключается в подмесе более горячей жидкости в остывший теплоноситель.

• Практически всегда для перемещения пиролизного газа во вторую камеру сгорания используется принудительная тяга. Это требует обязательного подключения котла к электросети, невозможности его работы без электрической энергии и дополнительным растратам.

 

Применение газогенераторных котлов

 

Хотя подобные котлы чаще всего используются в промышленных масштабах, тем не менее, их применение возможно и обычными людьми.

Существуют бытовые котлы, в которых топливо горит по 10-12 часов, то есть всего два раза в сутки.

Золы в топке после сгорания остаётся очень мало, так как топливо сгорает почти полностью, соответственно обслуживание таких котлов сведено к минимуму.

Такие котлы выпускают как именитые фирмы, например Buderus, так и отечественные производители, такие модели как, «Траян»,»Буржуй К» и другие.

 

Практически идеальный случай – эксплуатация подобного оборудования, на небольшом производстве, например в столярном цехе, отходы из которого можно использовать именно в таком оборудовании.

Для бытовых нужд специалисты рекомендуют использовать так называемые пеллетные котлы.

Для автоматической загрузки в таких котлах имеется бункер, куда засыпается топливо, которое после этого самостоятельно и в нужном количестве подаётся в топку:

Их топливо – пеллеты, которые состоят из прессованных опилок, коры, стружек и других подобных отходов.

Преимущества такого варианта очевидны:

• Прессованное топливо занимает минимум места и его очень удобно хранить.

• Использовать пеллеты можно сразу, без предварительной подготовки.

• Пирализ в таких котлах не требует существенных размеров первичной камеры, следовательно, подобное оборудование занимает меньше свободного пространства.

• Возможность реализации автоматической подачи топлива в топку.

Естественно, что такие котлы имеют конструкционную возможность включать в общую систему бойлер, чтобы потребитель мог дополнительно получать горячую воду для своих нужд.

Твердотопливный пиролизный котел

Сочетание эффективной работы, основанной на экономном использовании топлива, и удобство эксплуатации – ключевые требования при выборе котла отопления. Основная цель инженерных разработок – максимально использовать теплоту от сжигаемого топлива при сокращении объема источника энергии. Пиролизный котел полностью соответствует поставленным условиям и представляет практичный вариант отопления жилья.

Виды и устройство пиролизного оборудования

Какие котлы можно отнести к пиролизным и существуют ли конструктивные отличия между моделями? В чем преимущества и отрицательные стороны агрегатов длительного горения? Для начала стоит отметить, что пиролизные котлы работают исключительно на твердом топливе. «Сердце» котла – это камера сгорания, состоящая из двух отсеков:

• Загрузочная часть для твердого топлива, генерирующая газ.
• Сектор дожига, функция которого – организация процесса сжигания пиролизных газов.

Этот сектор соединен с дымовым трактом, по которому тепловая энергия двигается к теплоносителю. Здесь же оседают и остатки сгорания твердого топлива в виде сажи. Поэтому второе название пиролизного аппарата – газогенераторный котел. Все подобные агрегаты оснащены переключателями тяги. Отсутствие данного элемента превращает газогенераторный котел в стандартное оборудование прямого горения. Именно закрытие задвижки обеспечивает начало пиролизного процесса при сгорании твердого топлива.

Существуют различные модели пиролизных котлов, разница между которыми заключается в расположении камера дожига. Она может быть оборудована вверху или внизу. Особенности популярной конструкции агрегата на твердом топливе с нижней камерой дожига следующие:

• Среди преимуществ отмечается удобная закладка топлива, отработанные газы при этом выходят в дымовую трубу, установленную снизу.
• Существенным недостатком такого пиролизного котла является необходимость регулярной чистки нижней камеры ввиду попадания золы из первичного отсека.

Конструкция пиролизного твердотопливного котла с верхней камерой дожига получила меньшее распространение, но обладает значительными преимуществами. В нем пиролизный газ поступает в отсек дожига через форсунки, а после полного сгорания передвигается в дымоход. После охлаждения продукты сгорания выводятся наружу. Отрицательным моментом такой модели является увеличенный расход материала на обустройство дымового тракта.

Конструктивные различия между твердотопливными котлами пиролизного типа имеются и в обустройстве тяги, которая бывает принудительной и естественной.

Для принудительной вентиляции устанавливаются вентиляторы и дымососы, управление которых происходит автоматически. Их работа характеризуется большим временем эффективного горения, но при условии наличия электроэнергии.

Принцип работы

За счет чего пиролизный твердотопливный агрегат обладает высоким КПД, рассмотрим подробно. Благодаря оборудованной камере сгорания и турбине, одной закладки твердого топлива хватает на период от 10 до 12 часов. Как это действует:

• Газогенераторные котлы оснащены программным устройством, функция которого – установить удобный режим отопления.
• После получения заданных параметров осуществляется автоматическое управление работой турбины.
• В отсек для загрузки твердого топлива подается определенный объем воздуха, обеспечивающий требуемый режим горения. Это позволяет поддерживать в системе нужную температуру.

Ключевым принципом эффективного функционирования пиролизных котлов является использование технологии генерирования газа за счет разложения древесины. Осуществляется это при воздействии на твердое топливо высокими температурами в диапазоне 200-800^оС при условии ограниченной подачи воздуха. То есть получение основного потока тепловой энергии базируется не в загрузочной камере, где непосредственно происходит сжигание твердого топлива. Выделяемый в условиях нехватки кислорода пиролизный газ проходит через форсунки в камеру дожига, и, смешиваясь там с вторичным воздухом, сгорает при температуре 1100-1200^оС. Его воспламенению способствует дымосос, создающий необходимую тягу. Этот процесс характеризуется выделением колоссального объема тепла. Участки котла, где скапливается небольшое количество отходов в виде золы и сажи, нуждаются в регулярной очистке.

Продвижение пиролизного газа через теплообменник сопровождается передачей тепловой энергии теплоносителю, после чего он удаляется через дымоход. Это обеспечивает максимальное использование выделяемого тепла и продление процесса сгорания твердого топлива.

Важно! Для эффективной работы пиролизного котла применяется топливо, влажность которого не превышает 20%, в противном случае процесс газообразования невозможен.

Особенности стальных и чугунных моделей

Корпус твердотопливного пиролизного котла преимущественно изготавливается из стали толщиной более 5 мм. Недостатком данного материала является подверженность процессам коррозии, что оказывает негативное влияние на срок эксплуатации оборудования. Избежать подобных проблем позволит приобретение котла на твердом топливе, корпус которого выполнен из чугуна, обладающего высоким качеством и надежностью. По сравнению со стальными изделиями, характеристики чугунных пиролизных котлов выше по следующим позициям:

• период эксплуатации;
• теплоотдача;
• устойчивость к процессам коррозии;
• чугунные котлы менее подвержены воздействию кислот и смол.

Нюансы выбора топлива

Эффективность работы пиролизного котла во многом зависит от типа применяемого топлива. В целом, для него подойдут такое сырье органического происхождения:

• дрова;
• уголь;
• пеллеты;
• торф;
• отходы древесной переработки.

Загрузка опилок и стружки неприемлема ввиду противоречия самому названию котла «на твердом топливе». Использование данных материалов не обеспечит процесс выделения пиролизного газа по причине моментально сгорания. Оптимальным вариантом является древесина, горение которой сопровождается образованием больших объемов газа, превышающим все остальные источники. Как говорилось выше, высокий КПД котла пиролизного типа возможен при условии загрузки сухого топлива.

Анализ стоимости источников тепловой энергии определил лидеров: среди них находятся пеллеты и древесные гранулы. Оба вида представляют результат деревообработки и обладают низкой стоимостью. Однако мелкофракционный материал рекомендуется применять в сочетании с дровами.

Минимальный размер топлива для газогенераторного котла составляет 7-10 см при поперечном измерении. Применение щепы или опилок допускается в объемах, не превышающих ¼ массы всего твердого топлива.

Преимущества и недостатки

Усовершенствование котлов на твердом топливе обеспечило пиролизным агрегатам ряд преимуществ, среди которых следует отметить:

• При соблюдении условий эксплуатации КПД котла составляет 85-90%. Это достигается благодаря сжиганию твердого топлива без остатка.
• Потребность в загрузке дров возникает дважды в сутки. При эксплуатации пиролизного котла на неполную мощность процесс можно сократить до одноразового пополнения в течение 24 часов.
• Регулировка температурного режима в помещении обеспечивает сокращение расхода топлива.
• Взаимодействие пиролизного газа с углеродом сопровождается минимальным выделением вредных веществ. В совокупности с практически полным сгоранием твердого топлива в котле, это гарантирует низкий уровень загрязнения атмосферы. По отношению к традиционным агрегатам он уменьшен в три раза.
• Сокращение количества чисток пиролизного котла благодаря полному сгоранию всех компонентов древесины.

По отзывам потребителей твердотопливным пиролизным котлам свойственны отдельные недостатки:

• Зависимость от подачи электроэнергии.
• В своем большинстве пиролизные котлы одноконтурные агрегаты, поэтому выполняют единственную функцию отопления помещения. Для организации процесса нагрева воды следует позаботиться об установке дополнительного оборудования, что сопровождается новыми материальными затратами. 
• Стоимость аппарата на твердом топливе пиролизного типа выше цены традиционного твердотопливного котла. Однако за счет экономного расхода сырья в дальнейшем эта статья расходов с успехом перекрывается.
• Невзирая на автоматическую регулировку отопительного процесса, загрузка твердого топлива в пиролизный котел осуществляется вручную. Эта процедура доставляет потребителям определенные неудобства ввиду систематического контроля над расходом сырья.

Выбирая среди множества моделей пиролизных котлов учтите, что агрегаты, работающие исключительно на пеллетах сложны в обслуживании, поэтому нуждаются в привлечении сервисных специалистов. Стоимость всех пиролизных котлов напрямую зависит от наличия и количества технических усовершенствований.

твердотопливные котлы отопления, отопительные на твердом топливе, пиролизного типа

Содержание:

Жители регионов, где природный газ недоступен, вынуждены использовать для отопления домов традиционные виды топлива – уголь, торф и дрова. Хорошей альтернативой обычным печам и котлам выступают инновационные пиролизные модели, характеризующиеся большей эффективностью и имеющие встроенную автоматику.

Особенности конструкции

Пиролизный котел — твердотопливный котел модифицированного типа, позволяющий из дров извлекать газ, впоследствии использующийся для обогрева жилища. Пиролиз является физико-химической реакцией, широко применяемой в различных промышленных областях. В основе этого процесса лежит распад сложной органики под воздействием значительной температуры и в условиях кислородного голодания. В итоге на выходе получаются более простые компоненты в твердом, жидком и газообразном состоянии.

Конструкция твердотопливного пиролизного котла состоит из двух камер:

• Верхняя камера. Предназначена для осуществления реакции пиролиза топливного материала при температурном режиме +200 — +800 градусов. В результате этого происходит образование древесного угля и природного газа, состоящего из СО с примесями СО2.
• Нижняя камера. В нее из верхнего отделения поступает пиролизный газ, смешанный с воздухом: итогом его сгорания при температуре +1100 – 1200 градусов является образование большого количества тепла. Полученная энергия используется для нагревания воды и теплоносителя.

Принцип работы

Из-за того, что внутри пиролизных котлов длительного горения сжигаются не дрова, а природный газ, достигается достаточно высокий КПД – 85-90%. Процесс горения в таком случае проще поддается контролю, что дает возможность введения автоматического управления оборудованием. Для разделения верхней и нижней камеры используется колосник. Получения газа в верхнем отделении достигается за счет медленного тления и пиролизации топлива. И это все – в условиях дефицита кислорода. Препятствием для потери тепла из этой камеры служит топливо на колоснике: сквозь него происходит слабое поступление первичного воздуха.

Подача получаемого в результате тления топлива газа в нижнюю камеру происходит вместе со вторичным воздухом. В роли форсунки выступает дно нижнего отделения, для изготовления которого используется термостойкая керамика. Отличительной особенностью таких топок являются усиленные показатели аэродинамического сопротивления, что позволяет использовать в них принудительную тягу, создаваемую дымососом.

Время работы газогенераторного котла, обеспечиваемого одной загрузкой, находится в прямой зависимости от уличной и внутренней температуры воздуха, качеств утепления помещения, типа топлива и его характеристик, а также правильности монтажа системы отопления. По сравнению с обычным оборудованием твердотопливные пиролизные котлы на порядок эффективнее.

Выбор твердого топлива

Для работы пиролизного котла отопления подойдет любой тип твердого топлива, включая древесину, торф, бурый и черный уголь.

 Эти материалы имеют различный период полного сгорания:

• Мягкая древесина – до 5 часов.
• Твердая древесина – около 6 часов.
• Бурый уголь – 8 часов.
• Черный уголь – 10 часов.

Как показывает практика, наибольшей эффективность твердотопливного пиролизного котла длительного горения достигается при использовании сухой древесины. При помощи сухих поленьев длиной до 65 см и влажностью 20% можно не только вывести оборудование на максимальную мощность, но и существенно продлить срок его службы. Если такие дрова отсутствуют, газ можно генерировать с помощью всякого органического топлива, для которого характерен образование летучих фракций.

Производители пиролизных котлов на твердом топливе допускают использование следующих видов материала:

• Древесных отходов.
• Топливных пеллет и брикетов.
• Некоторых видов торфа.
• Отходов пищевой промышленности, имеющих в своем составе целлюлозу.
• Каменного угля.

При сгорании пиролизного газа пламя имеет белый цвет, минимально выделяя побочные продукты горения. Если правильно отрегулировать первичный и вторичный воздух, а также подобрать качественное топлива, то процентная доля дыма не превышает 20%. При увеличении влажности топлива при его сгорании будет образовываться большое количество водяного пара. В результате этого появится копоть и деготь, что приводит к снижению теплотворных характеристик твердотопливных котлов пиролизного горения, вплоть до затухания.

Как запускается и работает пиролизный котел длительного горения

Прежде, чем включить газогенератор, важно учесть его отличия от обычного твердотопливного обогревателя. И это не только касается наличия двух камер, имеющих специальные шиберные задвижки-регуляторы. Важный момент – перед использованием загрузочного бункера отопительного пиролизного котла его необходимо хорошо прогреть.

По достижению оптимального температурного режима +500-800 градусов проводится загрузка твердого топлива. Только после этого шибер можно привести в режим пиролиза и включить дымосос. В результате такого порядка операций создаются условия для медленного бескислородного сжигания топлива. Пиролизный газ сгорает чистым желтовато-белым пламенем, что обеспечивает эффективное отопление помещений.

Рекомендации по выбору твердотопливного котла

Приобретение и установка твердотопливного пиролизного котла отопления имеет смысл лишь в том случае, если у потребителя есть возможность постоянно закупать сухие дрова, или заготовлять их с соблюдением всех необходимых условий. В противном случае лучше не рисковать, отдав предпочтение современному высокотехнологичному котлу, топка которого комбинирует высокоэффективное пиролизное и традиционное сжигание: соотношения этих процессов – 4/1. Данное оборудование способно работать не только на дровах, но и на отходах древесного производства, торфе, угле и т.п. влажностью не более 50%.

Наиболее практичными считаются котлы, вмещающие дрова длиной до 65 см. В качестве покрытия верхнего и нижнего отделения должен использоваться керамобетон: это позволяет обеспечить оптимальный температурный режим внутри оборудования, без угрозы перегорания внутренних стенок. Признаком хорошего котла является возможность поддержания длительности горения до 10 часов, с продолжительностью службы не менее 20 лет.

Сильные и слабые стороны

Неоспоримыми достоинствами пиролизных котлов на твердом топливе являются следующие характеристики:

1. Простота в обслуживании. Благодаря наличию автоматизации работа оборудования не требует надзора человека. Загрузка топлива также очень удобна – ее проводят раз в 10-15 часов (это в 2 раза реже, чем в случае с традиционными твердотопливными моделями). Что касается чистки топки и дымохода, то благодаря минимальному образованию сажи реализовать ее достаточно легко.
2. Практичность. В регионах, где отсутствуют газовые магистрали твердотопливный котел пиролизного типа является наиболее практичным решением для организации автономного отопления.
3. Экологическая безопасность. После сгорания топлива практически не остается золы в топке и в дымоходной трубы. Выделяющиеся в процессе горения газы не содержат токсичные компоненты, а в процессе работы газогенератора концентрация СО2 в 3 раза ниже, чем в случае со стандартным твердотопливным котлом. Как результат, загрязнение окружающего пространства сведено к минимуму.
4. Высокая скорость нагревания. Пиролизный котел быстро прогревает помещение.

Слабые стороны:

1. Дороговизна. Пиролизные котлы дороже обычного оборудования в полтора раза.
2. Оснащены только одним контуром. Вне зависимости от модели, все газогенераторные агрегаты являются одноконтурными. Это означает, что воды для бытовых нужд во время их работы не нагревается.
3. Требовательность к топливу. Превышения влажности используемого топлива может провоцировать серьезные сбои в работе отопления.
4. Отсутствие полного автоматического режима. В отличии от газового, твердотопливный пиролизный котел на дровах лишь частично автоматизирован, так как загрузка топлива производится вручную.

Принцип работы пиролизного котла — описание технологического процесса

Сжигание топлива в классических твердотопливных котлах – это хорошая альтернатива применению для отопления дома традиционных энергоносителей, таких как природный газ или электричество. Но данные устройства не полностью используют энергию горения дров. При работе обычного котла выделяющийся при высокой температуре из топлива газ просто уходит наружу вместе с продуктами горения. Принцип работы пиролизного котла позволяет использовать этот газ, тем самым увеличивая КПД агрегата и длительность интервала между загрузками топлива. Такие аппараты еще называют газогенераторными.

Пиролизный котел в разрезе

Из чего состоит газогенераторная установка?

Главное отличие от классического котла на дровах – наличие дополнительной камеры сгорания, в которой происходит дожигание выделяющегося газа, а в первичной топке он генерируется из дров при недостаточном количестве кислорода. Компоновка камер и устройство пиролизного котла может быть различным, топка может находиться как снизу, так и сверху, принцип действия это не меняет. Традиционно она располагается снизу, над зольником, в который для удобства очистки помещают выдвижной ящик. Крышка зольника откидывается вверх и в рабочем режиме служит для регулировки количества воздуха, поступающего в топку. Это реализовано с помощью цепного привода, который натягивается или отпускается термостатом. Последний установлен в верхней части котла.

Принцип работы пиролизного котла

Все основные элементы и детали установки можно увидеть, изучив подробный чертеж пиролизного котла. Главная топка снабжена дверцей для загрузки дров и в процессе работы плотно закрыта. Над ней устроена вторичная камера сгорания, в которой расположены устройства подачи воздуха. Они могут иметь различную конфигурацию в аппаратах разных производителей, но задача их одинакова: подавать в камеру дожигания подогретый воздух через множество отверстий определенного диаметра. Нагрев воздуха происходит по пути от дверцы зольника до распределителей.

Конструкция пиролизного котла предусматривает возможность очистки верхней камеры дожигания, для этого она оборудована специальной дверцей. Пространства обеих камер сообщаются между собой каналом, по которому поднимаются газы для сжигания. Внешней оболочкой корпуса является водяная рубашка, нагреваемая обеими топками. Для подачи теплоносителя в систему отопления в нее врезаны патрубки с резьбой. Контроль температуры воды и давления осуществляется по приборам, установленным на фронтальной панели.

Дымоход для пиролизного котла ничем не отличается по своему устройству от труб для выброса продуктов горения классических агрегатов. Одно из требований – достаточная тяга для работы котла. Наиболее простая конструкция агрегата не предусматривает установку дутьевого вентилятора, поэтому горение идет за счет естественной тяги. Второе требование — это чтобы часть трубы, находящаяся на улице, была утеплена. Причина – низкая температура дымовых газов (до 150 ⁰С), поэтому очень высока вероятность выпадения на ней конденсата и быстрого разрушения материала трубы.

Описание схемы работы пиролизных котлов

Полное представление о работе агрегата может дать принципиальная схема пиролизного котла. Вначале главная топка загружается топливом и разжигается. При этом заслонка зольника максимально открыта. После того как дрова разгорятся, дверца начинает прикрываться, процесс горения замедляется и переходит в тление. Тогда и начинается интенсивное выделение древесного газа, который поднимается и попадает во вторичную камеру дожигания. Туда же через множество калиброванных отверстий подается нагретый воздух. Последний попадает в канал из того же проема под крышкой зольника и по дороге получает тепло от горячей стенки топки.

Принципиальная схема котла

Весь технологический процесс протекает благодаря естественной тяге, создаваемой дымоходом, поэтому скорости движения воздуха и дымовых газов в каналах невелики. Схема работы пиролизного котла заключается в том, что во вторичной камере нагретый воздух вступает в термохимическую реакцию с древесными газами и воспламеняет их. В результате сгорают не только газы, но и мелкие летучие частицы, благодаря чему дым из трубы практически незаметен. В действительности пиролизное сжигание топлива более экологично, нежели традиционное, поскольку продукты сгорания от него содержат гораздо меньше оксидов углерода и азота, а также частиц золы.

Дрова, находящиеся в топке, горят медленнее чем обычно, поэтому одной загрузки может хватить на 10–12 часов работы, в зависимости от мощности газогенераторной установки и влажности дров. Настройка пиролизного котла заключается в ограничении подачи воздуха для горения. Слишком малое его количество не позволит начаться термохимическому процессу во вторичной топке, а слишком большое вызовет неполное сгорание газов и понижение КПД агрегата. Для аппарата, работающего на естественной тяге, потребуется настройка расхода воздуха в каждом индивидуальном случае, так как высота и диаметр дымоходной трубы может очень различаться. Соответственно, сила тяги будет разной. В некоторых случаях ее следует увеличить путем поднятия трубы на большую высоту.

Если цепной привод крышки зольника снабжен термостатическим регулятором, то настройка аппарата сводится к установке желаемой температуры теплоносителя. Термоэлемент, встроенный в водяную рубашку газогенераторной установки, воздействует на привод цепи в зависимости от температуры воды и сам прикрывает или открывает заслонку, регулируя интенсивность горения.

Сравнение пиролизного и твердотопливного котла

Для создания искусственной тяги, которая не будет зависеть от параметров дымохода, котлы пиролизного типа дополнительно снабжаются дутьевым вентилятором и комплектом автоматики, регулирующим его работу. Если обычный агрегат может работать с КПД порядка 85–90%, то дутьевая машина помогает его развивать до 93%. Здесь есть недостаток — зависимость от внешних источников энергии.

Достоинства и недостатки

Источники тепла данного типа обладают многими преимуществами:

• Принцип действия и работа пиролизных котлов позволяет достигать отличных показателей эффективности при сжигании твердого топлива – 90–93% КПД.
• Процесс более экологичен, в атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных веществ.
• Интервал между загрузками топлива не меньше, чем у агрегатов длительного горения – 12 часов, работать кочегаром придётся не чаще 2 раз в сутки.
• Обслуживание и чистка установки не представляют проблемы, ко всему внутреннему пространству есть доступ, а многие аппараты оборудованы выдвижным ящиком зольника. Принцип действия пиролизного котла практически безотходный, золы и пепла остается очень мало, поэтому операцию выполнять надо нечасто.
• Экономичность. Ориентировочно расход топлива на 100 м² помещения при его высоте до 3 м составляет 10 кг в сутки.
• Установки, работающие на естественной тяге, не зависят от наличия электричества в сети.

Как и любой другой аппарат, работающий на твердом топливе, пиролизный котел отопления нуждается в защите от закипания теплоносителя внутри водяной рубашки. Это может привести к разрыву оболочек и дорогостоящему ремонту. По этой причине производители ставят на свои изделия дополнительные водяные ТЭНы охлаждения, которые одновременно могут служить источником горячей воды для хозяйственных нужд.

Из недостатков агрегатов пиролизного типа можно выделить следующие:

• Требуется топливо с невысоким содержанием влаги, влажность дров не должна превышать 25%. Процесс интенсивного выделения газов для дожигания сильно затруднен, если дрова откровенно сырые. Это негативно влияет на работу пиролизного котла, снижая его КПД.
• Практика эксплуатации показывает, что на стенках первичной камеры со временем появляются отложения дегтя и смол, поскольку температура в ней относительно невысокая, а в качестве топлива чаще всего берут березу или древесину хвойных пород. Этот налет надо периодически удалять, он затрудняет передачу тепла водяной рубашке.
• Стоимость выше, чем у классического твердотопливного котла. Это оправдано, ведь технология процесса более прогрессивная и дает высокие показатели, которые позволят экономить при эксплуатации.

Принцип работы пиролизного котла — описание технологического процесса

Сжигание топлива в классических твердотопливных котлах – это хорошая альтернатива применению для отопления дома традиционных энергоносителей, таких как природный газ или электричество. Но данные устройства не полностью используют энергию горения дров. При работе обычного котла выделяющийся при высокой температуре из топлива газ просто уходит наружу вместе с продуктами горения. Принцип работы пиролизного котла позволяет использовать этот газ, тем самым увеличивая КПД агрегата и длительность интервала между загрузками топлива. Такие аппараты еще называют газогенераторными.

Пиролизный котел в разрезе

Из чего состоит газогенераторная установка?

Главное отличие от классического котла на дровах – наличие дополнительной камеры сгорания, в которой происходит дожигание выделяющегося газа, а в первичной топке он генерируется из дров при недостаточном количестве кислорода. Компоновка камер и устройство пиролизного котла может быть различным, топка может находиться как снизу, так и сверху, принцип действия это не меняет. Традиционно она располагается снизу, над зольником, в который для удобства очистки помещают выдвижной ящик. Крышка зольника откидывается вверх и в рабочем режиме служит для регулировки количества воздуха, поступающего в топку. Это реализовано с помощью цепного привода, который натягивается или отпускается термостатом. Последний установлен в верхней части котла.

Принцип работы пиролизного котла

Все основные элементы и детали установки можно увидеть, изучив подробный чертеж пиролизного котла. Главная топка снабжена дверцей для загрузки дров и в процессе работы плотно закрыта. Над ней устроена вторичная камера сгорания, в которой расположены устройства подачи воздуха. Они могут иметь различную конфигурацию в аппаратах разных производителей, но задача их одинакова: подавать в камеру дожигания подогретый воздух через множество отверстий определенного диаметра. Нагрев воздуха происходит по пути от дверцы зольника до распределителей.

Конструкция пиролизного котла предусматривает возможность очистки верхней камеры дожигания, для этого она оборудована специальной дверцей. Пространства обеих камер сообщаются между собой каналом, по которому поднимаются газы для сжигания. Внешней оболочкой корпуса является водяная рубашка, нагреваемая обеими топками. Для подачи теплоносителя в систему отопления в нее врезаны патрубки с резьбой. Контроль температуры воды и давления осуществляется по приборам, установленным на фронтальной панели.

Дымоход для пиролизного котла ничем не отличается по своему устройству от труб для выброса продуктов горения классических агрегатов. Одно из требований – достаточная тяга для работы котла. Наиболее простая конструкция агрегата не предусматривает установку дутьевого вентилятора, поэтому горение идет за счет естественной тяги. Второе требование — это чтобы часть трубы, находящаяся на улице, была утеплена. Причина – низкая температура дымовых газов (до 150 ⁰С), поэтому очень высока вероятность выпадения на ней конденсата и быстрого разрушения материала трубы.

Описание схемы работы пиролизных котлов

Полное представление о работе агрегата может дать принципиальная схема пиролизного котла. Вначале главная топка загружается топливом и разжигается. При этом заслонка зольника максимально открыта. После того как дрова разгорятся, дверца начинает прикрываться, процесс горения замедляется и переходит в тление. Тогда и начинается интенсивное выделение древесного газа, который поднимается и попадает во вторичную камеру дожигания. Туда же через множество калиброванных отверстий подается нагретый воздух. Последний попадает в канал из того же проема под крышкой зольника и по дороге получает тепло от горячей стенки топки.

Принципиальная схема котла

Весь технологический процесс протекает благодаря естественной тяге, создаваемой дымоходом, поэтому скорости движения воздуха и дымовых газов в каналах невелики. Схема работы пиролизного котла заключается в том, что во вторичной камере нагретый воздух вступает в термохимическую реакцию с древесными газами и воспламеняет их. В результате сгорают не только газы, но и мелкие летучие частицы, благодаря чему дым из трубы практически незаметен. В действительности пиролизное сжигание топлива более экологично, нежели традиционное, поскольку продукты сгорания от него содержат гораздо меньше оксидов углерода и азота, а также частиц золы.

Дрова, находящиеся в топке, горят медленнее чем обычно, поэтому одной загрузки может хватить на 10–12 часов работы, в зависимости от мощности газогенераторной установки и влажности дров. Настройка пиролизного котла заключается в ограничении подачи воздуха для горения. Слишком малое его количество не позволит начаться термохимическому процессу во вторичной топке, а слишком большое вызовет неполное сгорание газов и понижение КПД агрегата. Для аппарата, работающего на естественной тяге, потребуется настройка расхода воздуха в каждом индивидуальном случае, так как высота и диаметр дымоходной трубы может очень различаться. Соответственно, сила тяги будет разной. В некоторых случаях ее следует увеличить путем поднятия трубы на большую высоту.

Если цепной привод крышки зольника снабжен термостатическим регулятором, то настройка аппарата сводится к установке желаемой температуры теплоносителя. Термоэлемент, встроенный в водяную рубашку газогенераторной установки, воздействует на привод цепи в зависимости от температуры воды и сам прикрывает или открывает заслонку, регулируя интенсивность горения.

Сравнение пиролизного и твердотопливного котла

Для создания искусственной тяги, которая не будет зависеть от параметров дымохода, котлы пиролизного типа дополнительно снабжаются дутьевым вентилятором и комплектом автоматики, регулирующим его работу. Если обычный агрегат может работать с КПД порядка 85–90%, то дутьевая машина помогает его развивать до 93%. Здесь есть недостаток — зависимость от внешних источников энергии.

Достоинства и недостатки

Источники тепла данного типа обладают многими преимуществами:

• Принцип действия и работа пиролизных котлов позволяет достигать отличных показателей эффективности при сжигании твердого топлива – 90–93% КПД.
• Процесс более экологичен, в атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных веществ.
• Интервал между загрузками топлива не меньше, чем у агрегатов длительного горения – 12 часов, работать кочегаром придётся не чаще 2 раз в сутки.
• Обслуживание и чистка установки не представляют проблемы, ко всему внутреннему пространству есть доступ, а многие аппараты оборудованы выдвижным ящиком зольника. Принцип действия пиролизного котла практически безотходный, золы и пепла остается очень мало, поэтому операцию выполнять надо нечасто.
• Экономичность. Ориентировочно расход топлива на 100 м² помещения при его высоте до 3 м составляет 10 кг в сутки.
• Установки, работающие на естественной тяге, не зависят от наличия электричества в сети.

Как и любой другой аппарат, работающий на твердом топливе, пиролизный котел отопления нуждается в защите от закипания теплоносителя внутри водяной рубашки. Это может привести к разрыву оболочек и дорогостоящему ремонту. По этой причине производители ставят на свои изделия дополнительные водяные ТЭНы охлаждения, которые одновременно могут служить источником горячей воды для хозяйственных нужд.

Из недостатков агрегатов пиролизного типа можно выделить следующие:

• Требуется топливо с невысоким содержанием влаги, влажность дров не должна превышать 25%. Процесс интенсивного выделения газов для дожигания сильно затруднен, если дрова откровенно сырые. Это негативно влияет на работу пиролизного котла, снижая его КПД.
• Практика эксплуатации показывает, что на стенках первичной камеры со временем появляются отложения дегтя и смол, поскольку температура в ней относительно невысокая, а в качестве топлива чаще всего берут березу или древесину хвойных пород. Этот налет надо периодически удалять, он затрудняет передачу тепла водяной рубашке.
• Стоимость выше, чем у классического твердотопливного котла. Это оправдано, ведь технология процесса более прогрессивная и дает высокие показатели, которые позволят экономить при эксплуатации.

Заключение

При выборе источника тепла для дома лучше ориентироваться на изделия средней ценовой категории, сильно экономить в этом вопросе не стоит. Ведь от того, как работает пиролизный котел, зависит комфорт и тепло вашего дома.

Пиролизные установки FORTAN и PIROL

Мы производим пиролизные установки FORTAN и PIROL, разработанные нашей компанией TT GROUP для переработки отходов. Обе пиролизные установки универсальны (для разных отходов), стабильны в работе в любую погоду и экологически безопасны.

FORTAN вместимость	5,2 м 3 / сутки (до 4 тонн)
PIROL вместимость	72 м 3 / сутки (до 50 тонн)

Пиролизные установки FORTAN и PIROL предназначены для переработки любых отходов: резиновых и пластмассовых отходов, отработанных покрышек, древесных отходов, почвы, загрязненной нефтепродуктами, нефтешламов, стружки и окалины металлургических производств, медицинских отходов и др.Полный перечень включает более 900 видов отходов.

Пиролизные установки FORTAN производства нашей компании включены в Справочник наилучших доступных технологий «Удаление отходов термическим способом», разработанный Минприроды России 17 декабря 2015 года.

Завод FORTAN в Таиланде:

Метод пиролиза

Пиролиз — это термическое разложение сырья / отходов на газ и жидкость в отсутствие кислорода.Переработка отходов на пиролизных установках FORTAN и PIROL является экологически чистым методом, в результате которого вы получаете следующие продукты:

Топливо жидкое (пиролизное масло)	Используется как топливо. Его можно перегонять для получения нефтяных фракций, таких как бензин, дизельные фракции и мазут.
Углерод черный	Используется как твердое топливо, для брикетов, как сорбент в очистных сооружениях, при производстве резинотехнических изделий (шин, шлангов, кабеля и т. Д.).)
Газ	Используется для поддержания процесса пиролиза внутри установки и для отопления.
Тепло	Тепловая энергия накапливается в котлах-утилизаторах для водяного и центрального отопления.

Описание пиролизных установок FORTAN и PIROL

Сырье (отходы) загружается в емкость из жаропрочного материала (реторту).Реторта помещается в духовку. Сырье нагревается за счет теплопередачи через стенки реторты и термически разлагается (этот процесс называется пиролизом), образуя смесь пара, газа и углеродного остатка. Модуль пиролиза выровнен с теплоизоляцией высокотемпературной на основе керамического волокна и огнеупорный бетон, так что в процессе работы температура наружной стенки модуля является безопасной для персонала.

Максимальная рабочая температура 450-600 ° C. Крышка реторты изготавливается с замком особой конструкции, который обеспечивает полную герметизацию пространства внутри реторты и исключает возможность задымления.Установки пиролиза снабжены необходимыми устройствами для управления технологическим процессом и панелью управления для регулирования работы установки. Взрывозащищенный клапан и система аварийного сброса газа обеспечивают безопасность персонала и оборудования в случае выхода из строя установки.

Парогазовая смесь выходит из реторты по трубопроводу, охлаждается, затем поступает в накопительный бак и далее в конденсаторы для отделения газов от брызг жидкости. Жидкость собирается в резервуаре для хранения; газ, частично или полностью, используется для поддержки процесса пиролиза, сжигается или используется для обогрева теплиц, офисов и так далее.По окончании процесса пиролиза реторта с углеродным остатком выгружается из печи и в нее помещается другая реторта с сырьем.

Преимущества пиролизных установок FORTAN и PIROL

1. Реторта изготовлена ​​из нержавеющей жаропрочной стали.

2. Топка многотопливная: можно использовать любое твердое топливо и газ, а также настроить горелку на любой вид жидкого топлива.

3. Футеровка выполнена из огнеупорного волокна, защищенный слоем сильного огнеупорного бетона, армированного нержавеющей стали, имеет высокую устойчивость к механическим и химическим воздействиям, обеспечивает температуру наружной поверхности установки не выше 60 ° С Это безопасно для операторов при обслуживании установки в течение всего процесса.

4. Простота конструкции. Повышенная надежность. Возможность доработки конструкции к местным условиям.

5. Средства взрывозащиты. Взрывозащищенный клапан и система аварийного сброса газа обеспечивают безопасность операторов и оборудования в случае выхода из строя установки.

6. Легко ремонтируемое оборудование.

7. Установка проста в эксплуатации и обслуживании, для операторов не требуется профессионального образования, наша компания проводит обучение операторов.

8. Подвижность завода. Установки предназначены для мобильного использования: имеют стандартные габариты для транспортировки любым видом транспорта, фланцевые соединения во всей конструкции, поэтому монтаж-демонтаж занимает минимум времени, фиксированная бетонная облицовка, поэтому демонтаж не требуется.

9. Низкое потребление электроэнергии (10-14 кВт * час на каждую тонну) и низкий расход топлива (30-40 кг мазута за один процесс).

10. Лучшая цена при аналогичных характеристиках оборудования других производителей.

Предлагаем Вам полный комплекс услуг по нашему оборудованию:

Гарантия 2 года	Шеф-монтаж оборудования.
Ввод в эксплуатацию	Обучение персонала
Послепродажное обслуживание	Техническая документация
Техническая поддержка и консультации	Транспортно-экспедиторские услуги
Таможенное оформление на экспорт	Необходимые документы для импорта

,

Пластик для топливных технологий — нефтегазовый портал

Автор: Мауро Капочелли, научный сотрудник, Университет UCBM — Рим (Италия)

1. Описание темы

Рост экономики и потребления в сочетании с современными моделями производства привел к постоянному увеличению количества отходов пластика. Мировое производство твердых бытовых отходов (ТБО) превысило значение 3 · 10 ⁶ т / сутки и должно почти удвоиться к 2025 году [1].Пластиковые отходы (PSW) составляют более 10% в промышленно развитых, а также в менее развитых странах ( см. Диаграмму 1 ). Производство пластика в 2007 году превысило 200 миллионов тонн и растет со скоростью 5% в год [2]. Самый высокий процент приходится на тару, упаковку, безалкогольные напитки, обычно синтезируемые с использованием невозобновляемых ресурсов. В этом контексте переработка пластика представляет собой проблему, а также прекрасную возможность с целью сохранения земли (используемой для утилизации) и уменьшения воздействия на производство, т.е.е. использование сырья и выбросы парниковых газов. В настоящее время все больше усилий уделяется развитию методов переработки и комплексных стратегий. В 2012 году жители Северной Америки произвели около 251 миллиона тонн мусора и переработали (и / или компостировали) почти 35% из них [3] . Существующие пути рециркуляции представлены на Рисунке 1; каждый из них обладает уникальными преимуществами, которые делают его подходящим для конкретных приложений, мест и требований. Механическая переработка (первичная путем повторной экструзии выбранных материалов и вторичная из смешанного сырья) включает физическую обработку, направленную на повторное включение материалов в производственный цикл с низким энергопотреблением и почти нулевым выбросом загрязняющих веществ.Методы термохимического преобразования включают полное или частичное окисление материала с образованием тепла, энергии и / или газообразного топлива, масел и угля. Такой вид обработки приводит к образованию побочных продуктов, которые необходимо обрабатывать и / или утилизировать. Методы преобразования пластиковых отходов в топливо (третичное) зависят от типов пластмасс, которые будут использоваться, и обычно реализуются с помощью технологических схем, включающих газификацию и пиролиз. Как правило, переработка пластиковых отходов в топливо требует использования безопасного и горючего сырья.В этой области метод сжигания с рекуперацией энергии (четвертичный) является основным конкурентом, обеспечивающим наилучшую эффективность с, в первую очередь, серьезным воздействием на окружающую среду из-за выделения вредных газов, таких как диоксины, хлористый водород, твердые частицы и углерод. диоксид. В процессе термохимической конверсии также возможно комбинировать различные виды сырья в гибридных схемах, используя ценность низкокачественного топлива.

Рисунок 1 — Состав твердых бытовых отходов в 2012 г. по регионам [4]

Рисунок 2 — Схема переработки твердых пластиковых отходов (адаптировано из Panda et al., 2010) [5]

Доступные консолидированные методы конверсии пластмасс в жидкое топливо в основном основаны на процессах пиролиза и / или газификации с образованием трех различных фаз: твердой фазы (полукокс, 5–25 мас.%), Жидкой фазы (смола, 10–10%). 45 мас.%) И газовой фазы [6]. Первоначально произведенный углеводород C20 – C50 подвергается крекингу в газовой фазе с получением более легких углеводородов, таких как этан и пропен, которые нестабильны при высоких температурах и реагируют с образованием ароматических соединений, таких как бензол или толуол.Более высокие температуры (выше 500 ° C) и более длительное время пребывания препятствуют образованию смол и увеличивают образование кокса, метана и водорода. Содержание хлоридов в сырье и гидродинамика являются основными параметрами, которые необходимо контролировать. Масла, произведенные из пластмасс, имеют высокую теплотворную способность, сравнимую с теплотворной способностью газойля, полученного из нефти (см. Таблицу 1, взятую из соответствующего Бюллетеня Королевского химического общества [7]).

Таблица 1 — Топливные свойства масел, полученных в результате пиролиза различных отходов

2.Приложения

Применение термохимического преобразования может быть представлено схемой, предложенной Mastellone et al., 1999 [8]. Пиролиз представляет собой термическое разложение в среде инертного газа, такого как азот; типичная схема представлена ​​на рисунке 3. Пластиковые материалы вводятся в реактор, где они разлагаются при 400–600 ° C; основным продуктом процесса является маслянистая смесь жидких углеводородов, полученная в результате конденсации разложившихся паров.Выпаренное масло также можно дополнительно подвергнуть крекингу с использованием катализатора. Температура кипения добываемой нефти регулируется условиями работы реактора, типом реактора и наличием катализатора. Обычно углеводороды с высокими температурами кипения, такие как дизельное топливо, керосин и бензин, затем фракционируют посредством фракционной перегонки. Две основные проблемы, связанные с термическим крекингом, — это пределы конверсии и большое распределение молекулярной массы в продукте пиролиза, что приводит к ограниченной рыночной стоимости.В этом контексте использование катализаторов позволяет снизить температуру крекинга и / или увеличить скорость реакции, а также повысить селективность и, следовательно, качество продукта. Основные преимущества каталитического процесса приведены в таблице 2, а основным недостатком является потеря активности катализатора из-за образования кокса.

Рисунок 2 — Схема процесса термолиза твердых пластиковых отходов [9]

Таблица 2 — Сравнение термического и каталитического крекинга [10]

Одна из первых широко распространенных технологий пиролиза появилась в 1978 году под названием PYROPLEQ.Он основан на пиролизе при температуре около 500 ° C во вращающемся барабане с внешним обогревом и сжигании газа при 1200 ° C. Система была объединена с циклом когенеративного ранкина (2,2 МВт) и финансировалась за счет PSW. Процесс BP состоит из псевдоожиженного слоя, нагретого до 500 ° C в отсутствие воздуха; при разложении образуются пары углеводородов с высоким содержанием мономеров и относительно низким процентным содержанием метана, а также такие загрязнители, как HCl, которые необходимо нейтрализовать адсорбцией извести. Выход при производстве жидкого топлива составляет 85%, в то время как производимые твердые частицы обычно до 0.2 кг / кг общего количества твердых веществ. Система была создана в Шотландии с производительностью 25 000 тонн в год после серии пилотных испытаний. Процесс BASF начался в 1994 году с пилотной установки мощностью 15 000 т / год в Германии. Он состоит из стадии предварительной обработки (измельчение и разделение) и многоступенчатого процесса плавления и восстановления. HCl перерабатывается на заводе по производству соляной кислоты. Процесс NKT реализует термическую конверсию смесей отходов в реакторе при низком давлении (2–3 бара) и умеренной температуре (375 ° C) и доказал свою эффективность для обработки PSW, особенно для кабелей из ПВХ [11].

Газификация достигается путем реакции при высокой температуре (600-800 ° C) с контролируемым количеством кислорода и / или пара (газифицирующий агент). Фактор воздуха обычно составляет 20-40% от количества воздуха, необходимого для сгорания PSW. [12] В процессе окисляется углеводородное сырье для генерирования тепла эндотермической деполимеризации и получения (первичной) газообразной смеси монооксида углерода и водорода с незначительным процентным содержанием газообразных углеводородов. Полученный синтез-газ можно использовать в качестве источника энергии для процессов горения или в качестве источника химических строительных блоков, из которых можно производить химические вещества.Процесс Texaco, схематически изображенный на Рисунке 4, представляет собой один из основных промышленных примеров газификации PSW. Впервые он был испытан в пилотном масштабе в США (10 т / день) в 1997 году. На стадии сжижения пластмассовые отходы подвергаются крекингу (деполимеризация в мягких условиях) на синтетическую тяжелую нефть и газовые фракции. На втором этапе нефть и конденсированный газ нагнетаются в увлеченный газификатор с кислородом и водяным паром при 1200-1500 ºC. Давление газификации можно отрегулировать в соответствии с давлением технологического процесса ниже по потоку.Синтез-газ содержит небольшие количества CH ₄ , CO ₂ и инертный, помимо основных компонентов CO и H ₂ , и обрабатывается для удаления HCl и HF и. В последние годы интенсивно проводится газификация пластмасс, что дало полезные результаты. Многие исследования сосредоточены на псевдоожиженном слое, совместной газификации [13] и двухступенчатой ​​газификации с целью преодоления связанных технологических проблем: обращения с исходным сырьем, изменчивости физических характеристик сырья, низкой теплотворной способности и образования смол.

Рисунок 3 — Аппарат для пиролиза отработанных полимеров

(1. Транспортировка, 2. Выборочный сбор, 3. измельчение, 4. Промывка, 5. Сушка, 6. Хранение отходов, 7. Хранение катализатора, 8. Реактор, 9. Хранение отопительного газа, 10. Блок разделения, 11 Фильтр катализатора) [14] .

Рисунок 4 — Принципиальная схема процесса газификации Texaco [15]

Метод химической конверсии также может рассчитывать на процесс гидрирования .Он представляет собой потенциальную альтернативу разрыву длинных полимерных цепей с образованием высоконасыщенных продуктов и предотвращению присутствия олефинов в жидких фракциях. Более того, по сравнению с другими видами обработки водород способствует удалению Cl, N и S. Основные недостатки связаны с подачей водорода и необходимостью использования катализатора и / или работы при более высоком давлении. Основная технология, применяемая при переработке PSW с помощью технологии гидрогенизации, основана на процессе Veba, рожденном в области технологий сжижения угля.Комбинированный крекинг Veba [16] (VCC ™) — это процесс гидрирования в суспензионной фазе с интегрированным гидрокрекингом для преобразования нефтяных остатков с очень высокими степенями конверсии (> 95 мас.%, 524 ºC). Процесс, описанный в отчете Veba [17], преобразует твердые углеводороды в легкие дистилляты путем добавления водорода через двухступенчатые реакторы, отделенные горячим сепаратором, который извлекает непрореагировавший высококипящий материал и добавку; нижний продукт подают в вакуумную перегонку для извлечения растворенных дистиллятов из остатка.Извлеченные продукты подают на стадию дистилляции вместе с верхними продуктами горячего сепаратора и, следовательно, направляют на вторую стадию гидроочистки / гидрокрекинга в каталитическом реакторе с неподвижным слоем (см. Фиг. 5).

Следует упомянуть проект «Преобразование пластиковых отходов в топливо» Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) [18]. ЮНЕП также составила в 2009 году перечень промышленных предприятий, появившихся в этой области, с подробным списком поставщиков технологий.Список технологий вместе с соответствующими основными характеристиками был взят из сборника ЮНЕП [19] и представлен в таблице 3.

Рисунок 5 — Схема технологического процесса VCC ™ [20]

Таблица 3 — Установки по производству топлива

_______________________________

[1] http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/Chap3.pdf

[2] Patni et al., 2013. ISRN Renewable Energy http://dx.doi.org/10.1155/2013/902053

[3] http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/

[4] http://www.proparco.fr/jahia/webdav/site/proparco/shared/PORTAILS/Secteur_prive_developpement/PDF/SPD15/SPD15_key_data_uk.pdf

[5] А.К. Panda et al. / Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики 14 (2010) 233–248

[6] С. Al-Salem et al., 2009_Waste Management 29. 2625–2643

[7] Королевское химическое общество, Группа химии окружающей среды, 2012.ISSN 1758-6224 (печатный) 2040-1469 (онлайн)

[8] Мастеллоне М.Л., 1999. Термическая обработка пластиковых отходов с помощью реакторов с псевдоожиженным слоем. Кандидат наук. Диссертация, факультет химического машиностроения, Второй университет Неаполя, Италия

[9] С. Al-Salem et al., 2009_Waste Management 29. 2625–2643

[10] Butlet et al., 2011_ Waste Biomass Valor

[11] С.М. Al-Salem et al., 2009_Waste Management 29. 2625–2643

[12] A. Brems et al. / Естественные науки 5 (2013) 695-704

[13] Brachi et al., 2014. Топливо 128. 88–98

[14] Н. Miskolczi et al., 2009. Технология переработки топлива 90. 1032–1040

[15] A. Brems et al. / Естественные науки 5 (2013) 695-704

[16] http://www.kbr.com/Technologies/Refining/Veba-Combi-Cracking/

[17] http://www.kbr.com/Newsroom/Publications/Brochures/Veba-Combi-Cracking-Technology.pdf

[18] http://www.unep.org/ietc/OurWork/WasteManagement/Projects/wastePlasticsProject/tabid/79203/Default.aspx

[19] Программа ООН по окружающей среде.Отдел технологий, промышленности и экономики. Международный центр экологических технологий, Осака / Сига, Япония. Преобразование пластиковых отходов в ресурс. Сборник технологий

[20] http://www.kbr.com/Technologies/Refining/Veba-Combi-Cracking/

,

Портативный пиролизный котел для получения технического углерода и мазута

Dayi New Tech Подержанное оборудование для переработки моторного масла (смените черный на желтый) — Приобретите завод по переработке отработанного масла, оборудование для перегонки пиролизного масла, продукт для отработанного масла на сайте Alibaba.com

Уровень отходов пиролиз пластмасс и шин
PE	50% 75%	Подводный кабель	75%
PP	50% -75%	Резиновый кабель I	35%
PS	50% -75%	Подошва	30%
ABS	40%	Большие шины	45-50%
Остатки бумаги	Влажные 15-20%, сухие 60%	Мелкие шины	35-40%
Домашний мусор	35-50%	ПВХ	Не подходит
Пластиковый кабель	8O%	ПЭТ 90 014	Не подходит
Пластиковый мешок	5O%	Большая шина	40-45%
Маленькая шина	30-35%

Основные детали для Пиролизная установка
No.	Название	№	Название	№	Название
1	Реактор пиролиза	6	Водяное уплотнение	11	Воздуходувка
2	Воздуходувка	7	Вытяжной вентилятор	12	Контроллер
3	Демпфирующий бак	8	Редуктор	13	Держатель реактора
4	Система охлаждения	9	Обессеривание и Система удаления пыли	14	Трубы и фитинги для труб
5	0il Резервуар	10	Газовая форсунка	15	Прочие детали

te99 Установка пиролиза / резины / пластика

Мазут	40-45%	Дизель или бензин после установки для перегонки нефти
		В качестве топлива
		В качестве прямого продукта в продаже
Технический углерод	35%	Тонкий углерод после очистки от угля Углеродные гранулы / угольный стержень
		Может продаваться как сырье
Стальная проволока	12% -15%	Стальной блюм после гидравлического прессования
		Продаваться дилерам стали и лома
Горючий Газ	5%	В качестве топлива для подогрева реактора

Информация о компании

Shangqiu Dayi Electromechanical Technology Co., Ltd. — профессиональная производственная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и техническом обслуживании крупномасштабного оборудования для защиты окружающей среды. Компания прошла сертификацию системы качества ISO9001 и системы экологического менеджмента: сертификация системы безопасности труда GB / T28001. Имеет 5 патентов на изобретения и 8 патентов на полезные модели. Это одно из специализированных подразделений, участвующих в разработке стандартов для оборудования для обработки твердых органических отходов в провинции Хэнань.Основными видами продукции являются: обработка твердых органических отходов, очистка отработанного масла, очистка сточных вод, очистка биодизельного топлива, технология газификации мусора, очистка кухонных отходов, оборудование для очистки городских бытовых отходов.

Упаковка и доставка

У нас есть много предохранительных устройств, таких как предохранительные клапаны, сигнальное кольцо, устройство автоматического понижения давления, водомасляный сепаратор, противопожарное устройство, устройство отрицательного давления. Гарантия того, что нефтяной газ не может вернуться в реактор, а дистилляционная установка работает под нормальным давлением.

1) Путь пламени выполнен в виде спирали, чтобы можно было полностью использовать количество тепла.

2) Использование рецикла остаточных газов в реакторе

3) катализатор помогает улучшить качество масла

.

% PDF-1.3 % 674 0 объект > endobj Xref 674 59 0000000016 00000 н. 0000001549 00000 н. 0000001705 00000 н. 0000001845 00000 н. 0000001909 00000 н. 0000004249 00000 н. 0000004424 00000 н. 0000004508 00000 н. 0000004592 00000 н. 0000004683 00000 п. 0000004787 00000 н. 0000004843 00000 н. 0000004945 00000 н. 0000005001 00000 н. 0000005116 00000 п. 0000005172 00000 н. 0000005275 00000 п. 0000005331 00000 п. 0000005434 00000 н. 0000005490 00000 н. 0000005593 00000 п. 0000005649 00000 н. 0000005752 00000 н. 0000005808 00000 н. 0000005911 00000 н. 0000005967 00000 н. 0000006070 00000 н. 0000006125 00000 н. 0000006237 00000 п. 0000006292 00000 п. 0000006401 00000 п. 0000006456 00000 п. 0000006558 00000 н. 0000006613 00000 н. 0000006721 00000 н. 0000006776 00000 н. 0000006885 00000 н. 0000006940 00000 п. 0000007042 00000 н. 0000007097 00000 п. 0000007152 00000 н. 0000007208 00000 н. 0000007247 00000 н. 0000007505 00000 н. 0000007877 00000 н. 0000008250 00000 н. 0000008272 00000 н. 0000008294 00000 н. 0000008438 00000 н. 0000008627 00000 н. 0000009160 00000 н. 0000009375 00000 п. 0000009794 00000 н. 0000027174 00000 п. 0000027355 00000 п. 0000027434 00000 п. 0000039689 00000 п. 0000001947 00000 н. 0000004226 00000 п. прицеп ] >> startxref 0 %% EOF 675 0 объект > endobj 676 0 объект `Dz — # _ m_} г) / U (SLxZ ^ ܕ yckOk? 1) / П-12 >> endobj 677 0 объект > endobj 678 0 объект > endobj 731 0 объект > поток ANDԪ) ВС + {ofTAͦd6M] р-Ӆ.с] IC Ю. ص & QB \ B & f / ‘* v! S «+ {] + Qp} e.% 6: vonQh] P» Vm6_VU8g`r5 ͹9B ަ x #? UyahEUNJPeU @ ݠ v ߲ x) 4GL` ? VSV * C $ | QGj ~ м @ k’6T ϦDRΕi | 2ΙUO: Aȫz9lopZ w! O =>) BXȤn

.

Как избавиться в своем доме от мышей: Чего боятся грызуны и как избавиться от мышей в частном доме навсегда: эффективные способы борьбы и профилактические рекомендации

лучшие средства борьбы с грызунами, которые отпугнут их надолго

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна

Как избавиться от мышей в доме народными средствами?

Как избавиться от мышей, если грызуны поселились в доме? Такие соседи доставляют множество неудобств, являются переносчиками инфекционных заболеваний. А избавиться от них не так просто. Какими народными методами воспользоваться, чтобы навсегда отвадить мышей из жилья без применения небезопасных химических препаратов?

Фото: pixabay.com: UGC

Как избавиться от мышей народными средствами

Как вывести мышей, чтобы они не захотели вернуться? Если в доме живут маленькие дети или домашние животные, отраву для мышей на основе химикатов использовать нельзя. Отравленный грызун может стать добычей любимого кота или попасть в руки ребенку. В этом случае оптимально и безопасно применять следующие эффективные народные средства:

Ароматные запахи грызуны не переносят. В состав багульника входит много эфирных масел, которые помогут прогнать грызунов из вашего дома. Использовать багульник просто: если появились надоедливые мыши в доме, достаточно купить аромалампу и регулярно капать в нее эфирное масло багульника. Также можно рассадить его в горшки и поставить по углам дома либо просто украсить комнаты ароматной травой. Перед применением данного способа убедитесь, что домочадцы не страдают аллергией.

• Перечная мята.

Борьба с мышами с помощью мяты проста: разложите свежие или сухие веточки мяты по углам, около норок грызунов и в тех местах, где они были замечены. Сварите крепкий отвар с мятой и распыляйте по помещению пульверизатором — в доме будет пахнуть свежестью, а мыши быстро покинут его. Если хотите вывести грызунов, пропитайте мятным отваром шарики из ваты и разложите их у плинтуса.

Фото: pixabay.com: UGC

Многие люди любят специю, не догадываясь, что это отличное средство от мышей. Пряность отпугивает вредителей резким ароматом, заставляя их покидать помещение. Применять можно как зеленые веточки кинзы, так и зерна. Рассыпьте их по кухонным шкафчикам, а также местам, где вы замечали мышей — кладовым, на балконе, в сарае.

• Растительное масло.

Как поймать мышь без мышеловки? Для этого приготовьте пластиковую бутылку с нешироким горлышком. Учтите, что туда должна пролезть мышь. В емкость налейте немного подсолнечного, кукурузного или оливкового масла. Важно, чтобы стенки бутылки покрылись жиром и стали скользкими. Для этого покрутите бутылку в руках, пoлoжитe пoд нaклoнoм гopлышком ввepx. Когда мышь попадет в емкость, выбраться она уже не сможет.

• Укcуc и нaшaтыpный cпиpт.

Если появились мыши в квартире, поможет избавиться от них обыкновенный уксус в комплексе с нашатырным спиртом. Смешайте эти компоненты в равных частях, намочите в полученной смеси лавровые листья и разложите по углам квартиры, дома, а также по окраинам двора. Такое средство надолго отпугнет мышей с участка.

Фото: pixabay.com: UGC

• Борная кислота.

Использовать борную кислоту можно, только если в доме во время проведения операции изгнания мышей нет детей, кошек, собак. Налейте борную кислоту в небольшие емкости (тарелки, блюдца, пиалы) и расставьте приманку для мышей по углам. Едкий запах быстро и надежно прогонит мышей.

Способ считается безопасным для детей и домашних животных. Специальный клей от мышей продается в магазинах, его следует нанести на фанеру и разместить поверх приманку. Грызун побежит к добыче, прилипнет и погибнет. Такой клей от мышей рекомендуют использовать и от насекомых-вредителей.

У бузины в корне содержится большая концентрация синильной кислоты, являющейся сильнодействующим ядом. Приготовленная из этого растения приманка для мышей позволит раз и навсегда избавиться от них. Из корня бузины можно приготовить порошок и рассыпать его по углам и периметру земельного надела. А веточки растения разложить по дому. Работая с бузиной, используйте перчатки.

• Сахарно-гипсовая смесь.

Фото: pixabay.com: UGC

Этот метод подойдет, если другие не помогают или грызунов на участке развелось очень много. Возьмите 250 г сахара и смешайте с 0,5 кг гипса и 50 мл растительного масла. Добавьте немного муки, перемешайте до однородной массы. Разложите по одноразовым тарелкам и расставьте по углам. Такое угощение убьет надоедливых грызунов.

Трава отличается сильным камфорным запахом. Ее можно применять не только, чтобы избавиться от мышей и крыс, но и для отпугивания насекомых — садовых муравьев, мух, комаров. Применять пижму просто: завяжите по несколько веточек травы в аккуратные пучки и развесьте по дому.

Такие простые, но действенные способы помогут без особых усилий избавиться от грызунов в доме.

Читайте также: Квартирные клопы: как избавиться

Профилактика появления мышей в доме

Если вам удалось избавиться от неприятных соседей-мышей в доме, то можно продолжать использовать народные методы, чтобы они не вернулись. Специи, пряности и ароматные травы, развешенные по комнатам, не только станут натуральным освежителем воздуха, но и надолго отпугнут грызунов. Также следует продезинфицировать все поверхности в помещении хлорным раствором.

Фото: pixabay.com: UGC

Обеспечьте профилактические методы, которые помогут предотвратить появление мышей.

Чаще всего мыши селятся в теплых домах, дачах и сараях с приходом холодов. Поэтому в конце осени и до начала зимы надо быть особенно внимательным и своевременно перекрыть возможность доступа грызунам в дом. Следующие простые меры помогут избежать мышиного вторжения:

1. Своевременно наводите порядок, в помещениях делайте влажную уборку и не допускайте, чтобы ведро с мусором было полным несколько дней.
2. Нельзя, чтобы на полу валялись куски бумаги, кусочки ткани, нитки — они пригодятся мышкам для строительства гнезда.
3. Крупы и мука должны храниться в стеклянных банках с плотными крышками. Между банками можно разложить луковую шелуху или зубки чеснока, запах которых отпугнет мышей.
4. Недопустимо, чтобы в доме были источники стоячей воды.
5. На участке можно смастерить домик для хищных птиц. Если у вас во дворе поселится сипуха, она быстро избавит от надоедливых грызунов.
6. Время от времени перебирайте шкафы: мыши любят селиться в вещах, выбирая их в качестве гнезд для потомства.
7. С наступлением холодов сделайте ревизию в сарае, погребе и других местах, где складируется провизия и заготовки на зиму. Зимой мышам тяжело раздобыть корм, поэтому они обязательно ищут новые источники пищи.
8. Осенью обойдите свой участок, посмотрите, нет ли мышиных гнезд в кустарниках и траве. Осмотрите наружные стены дома, если увидите щели— заделайте их бетоном. Также можно использовать в качестве преграды медную сетку.
9. Мусорные баки должны находиться как можно дальше от жилого дома.

Фото: pixabay.com: UGC

Если все-таки заметили, что грызуны поселились в доме, тщательно уберите в помещении. Это позволит обнаружить норку, которую обязательно надо перекрыть. Сделать это легко, используя монтажную пену. Если же нора не обнаружена, вечером по полу рассыпьте немного детской присыпки, крахмала или муки. Утром вы сможете увидеть следы, которые приведут к норке

Хорошей профилактикой станет домашний питомец. Заведите кота и его запах отобьет у грызунов желание селиться рядом с вами.

Избавиться от мышей в частном доме или квартире проще, если своевременно заметить их появление. Для этого можно использовать вышеперечисленные народные средства, мышеловки. Учтите, что даже одна самка мыши за пару месяцев в благоприятных условиях выведет целую мышиную армию. Поэтому сражаться с ними надо незамедлительно.

Читайте также: Как избавиться от муравьев в квартире народными средствами

чего они боятся больше всего, народные средства для борьбы с грызунами

На протяжении многих веков мыши появляются в жилых зонах человечества. Для многих это сопровождается паникой, отвращением и лишними дырами в стенах и плинтусах. Уже давно борьба с мышами дома является острой проблемой. Более того, множество представителей вида носят в себе угрозу заражения бешенством, чумой или лептоспирозом. Поэтому очень важно знать о том, как бороться с мышами в частном доме и не только.

Откуда появляются мыши

Как правило, в дом человека проникают самые обыкновенные домашние мыши. Они являются синантропными животными, то есть привязаны к людям и живут исключительно рядом с ними. Само собой, вред, причиняемый мышами, довольно велик.

Существует огромное количество способов отпугнуть мышей из дома народными средствами. Возможно, их не было бы так много, если бы грызуны не обладали исключительной способностью приспосабливаться даже к самым жестоким условиям. Таким образом, они могут пережить длительный голод, холод, большой уровень воды.

В самом доме мыши появляются посредством миграции из соседних домов или при переезде в коробках с вещами. Первым делом облюбовывается подвальное помещение. Оттуда им проще всего начать свой «захват» дома. Если подвал завален множеством хлама, это только упрощает задачу. Поэтому важно держать это помещение в чистоте и порядке.

Представляемая опасность

На первый взгляд может показаться, что грызуны не представляют особой опасности. Однако они могут нанести существенный вред как дому, так и здоровью. Можно запросто заразиться, съев какой-то продукт, который отведало животное. Поэтому необходимо разобраться, как избавиться дома от мышей.

Если нет уверенности в том, что избавляться от грызунов в доме нужно обязательно, рекомендуется ознакомиться со следующим перечнем причин:

1. Грызуны портят провизию в доме, а также мебель, проводку, электроприборы, стены.
2. Могут стать причиной пожара, если разгрызут проводку в труднодоступных для человека местах.
3. Переносят серьезные болезни. Во рту мышей располагается огромное количество бактерий и вирусов, которые становятся причиной возникновения чумы, холеры, тифа.
4. Могут переносить радиацию.
5. Распространяют неприятный запах, который довольно трудно вывести из помещения.
6. Переносят блох.

Список причин для избавления от грызунов довольно велик. Поэтому необходимо незамедлительно заняться их выведением при появлении первых признаков нахождения грызунов в доме.

К этим признакам относятся:

• появление дырок в стенах и плинтусах;
• погрызенные продукты питания;
• оставленные экскременты со специфическим запахом и сероватым оттенком;
• прослушиваемое шуршание и скрежет в доме, особенно это слышно по ночам;
• появление характерного мышиного запаха.

Зная эти признаки, можно с легкостью определить появление мышей в доме и перейти к этапу избавления от них.

Чего боятся животные

К счастью, существует довольно большое количество вещей, которые отпугивают грызунов, например, неприятный для них запах, громкие звуки, резкие перемены яркости света, ядовитые приманки. Мыши боятся ультразвука и при его появлении сразу пытаются сбежать. Однако он не проходит сквозь стены, поэтому приходится устанавливать приборы в каждой комнате.

К непереносимым звукам относятся громкие: музыка, игра на музыкальном инструменте, работа стиральной машины.

Что касается непереносимых запахов, можно составить небольшой перечень таких явлений:

• Запахи растительного происхождения, а именно: кинза, ромашка, мята, полынь, бузина, чернокорень, пижма, кориандр.
• Запах хлорки, аммиака или уксуса.
• Синтетические ароматизаторы.

Способы избавления от грызунов

Первым делом следует придерживаться подробного алгоритма действий. С его помощью удастся избавиться от мышей в доме. Если же ситуация запущена, можно воспользоваться дополнительными методами:

1. Тщательная уборка в доме. Нужно убраться везде, не пропуская никаких мест. Углы, полки, кладовки, подвал. Навести полный порядок. Также обратить внимание на продукты, избавиться от всего лишнего. Тщательно вымыть всю квартиру с помощью моющих средств, в которых содержится хлор.
2. Изучить квартиру или дом на наличие мышиных нор. Проверить все места: под раковиной, в кухонных шкафчиках, в ванной комнате. Если обнаружены непонятные дырки в стенах или где-то еще, то залить их строительной пеной.
3. Купить и разложить по дому специальную отраву от мышей. Поместить ее в труднодоступных для детей и домашних животных местах.
4. Установить мышеловки. Их можно приобрести в специализированных магазинах. В качестве приманки можно использовать сало, арахисовое масло, сыр. Периодически проверять приспособление на наличие убитых мышей.
5. Если есть такая возможность, завести кота. Это наиболее благоприятный вариант избавления от мышей. От одного только кошачьего запаха они начнут в спешке покидать дом.

Как правило, такие действия позволят избавиться от грызунов. Если же нет возможности выполнить какой-то из пунктов, можно воспользоваться дополнительными способами.

Ультразвуковые приборы

В последнее время все большую актуальность и востребованность приобретают ультразвуковые отпугиватели. Они воздействуют на слух грызунов мощным ультразвуком определенной частоты. Это вызывает у них панику и боль в ушах.

Главным преимуществом таких изделий является то, что воспроизводимый ими звук не слышен человеку. В то же время мыши просто не могут нормально существовать и покидают дом.

Многие считают, что этот способ является самым эффективным и быстрым для избавления от мышей в доме. В принципе, так и есть. Он никак не вредит человеку и в короткие сроки решает нависшую над жильем проблему.

Устройство Град

Популярным ультразвуковым прибором от мышей и крыс является град. Он позволяет навсегда избавить дом от грызунов. Площадь его воздействия достигает 500 квадратных метров. Работает как от сети, так и на батарейках.

Мыши никак не смогут приспособиться к этому звуку. Он настолько негативно влияет на их нервную систему, что даже если они захотят остаться, они просто сойдут с ума. Также у них теряется способность размножаться, потреблять пищу и воду.

ЭлектроКот

В отличие от предыдущего прибора, радиус действия этого достигает лишь 200 квадратных метров. Работает строго от розетки, к которой подключается с помощью 12-вольтового блока питания. Сила тока составляет 0,15 ампер.

Здесь реализовано два режима: дневной и ночной. Встроенный генератор беспрерывно производит ультразвуковые волны с постоянно меняющейся частотой. В таких условиях грызуны смогут прожить максимум неделю. После этого они либо умрут, либо навсегда покинут дом.

Народные средства

Главной особенностью народных средств является то, что они практически не требуют затрат. Большинство материалов для них можно найти буквально под рукой или приобрести по низкой цене. К наиболее популярным из них относятся следующие:

1. Налить в стеклянную бутылку с широким горлышком немного подсолнечного масла и покрутить таким образом, чтобы оно растеклось по всем стенкам сосуда. После этого разместить ее под наклоном вверх горлышком и оставить на ночь. Для большего эффекта можно поместить туда приманку. Уже утром будут обнаружены грызуны, которые не могут выбраться из емкости.
2. Смешать 1 столовую ложку сахара, муки с 400 граммами гипса. Добавить немного масла и разложить по пластиковым тарелкам. Разложить тарелки по всему дому. Отведав этой смеси, грызуны столкнутся с закупориванием кишок. Это приведет к смерти.
3. Взять остатки любой еды и смешать с ядом, цементом, известью или истолченным стеклом на выбор.
4. Купить специальный клей и нанести на любую поверхность, где предположительно передвигаются мыши. Слой клея должен достигать 3−5 мм. Пробежав по такой ловушке, грызун намертво к ней приклеится. Можно также воспользоваться наживкой. Минусом этого способа является то, что клей высыхает, и необходимо его заменять.
5. Взять пустую пол-литровую банку и перевернуть вверх дном. Поставить ее на монету номиналом в 5 копеек, расположенную ребром. В середину поместить приманку: сало, хлеб, колбасу, сыр. Когда мышь попытается полакомиться, она попадет в ловушку.

Каждый из этих способов помогает избавиться от грызунов. Если использовать их вместе, то вероятность решения проблемы становится практически 100-процентной.

Профилактика появления мышей

Когда мыши будут повержены не факт, что они никогда не вернутся. Поэтому необходимо выполнять меры профилактики их появления, а именно:

• Всегда вовремя убираться в доме и не допускать захламления в кладовках и подвалах.
• Хранить продукты таким образом, чтобы к ним не было доступа.
• Осмотреть весь дом на целостность. Заделать строительной пеной все ненужные отверстия, щели, лазы.
• Если на вентиляционных люках отсутствуют металлические решетки, то самое время их установить.
• Мусорные баки должны быть как можно дальше от дома.
• Не оставлять входную дверь открытой в теплое время года.
• Можно сделать скворечники на деревьях возле дома. Это привлечет хищных птиц к вашему жилью. Они тоже помогут в охоте на грызунов.

Существует огромное количество методов, которые помогают избавиться от неприятных вредителей. Главное, не терять самообладания, набраться терпения и действовать по алгоритмам. Если соблюдать все нормы, очень скоро проблема будет решена и никогда не возникнет снова.

Как избавиться от мышей в частном доме

На улице похолодало, а вместе с холодом появилась страшная проблема. Толпы мышей устремились в дома, квартиры. Они проникают в жилища всеми способами. Эти маленькие серые и миленькие грызуны создают массу неприятностей: портят технику, мебель, грызут проводку, оставляют помет в еде, переносят разные опасные инфекции. А в комнатах появляется специфический запах, который пропитывает одежду, постельное белье. А громкое шуршание по вечерам и ночам доводит до сумасшествия! Что делать, как избавиться от мышей в доме или квартире? Мы собрали для вас самые эффективные методы борьбы с мышами и крысами.

Современные средства от мышей и крыс

Народные средства от мышей в частном доме

Как избавиться от запаха мышей в частном доме

Но сначала давайте разберемся в причинах, которые привели в ваше жилище незваных гостей.

Во-первых, мыши бегут в тепло.

Грызуны перебираются из холодных помещений в квартиры — это естественно. Они могут поселиться над натяжным потолком, в стенах, под гипсокартоном, расположиться под ванной.

Во-вторых, мышкам требуется что-то кушать и они покушаются на вашу еду.

Пища, оставленная на столе, в шкафах, как магнит притягивает мышей. Высота мебели для грызунов не имеет значения: они могут забраться на холодильник, в шкаф, расположенный хоть на полуторной высоте от пола. Они легко спускаются по стенам. Так что убирайте остатки еды, смахивайте хлебные крошки на столе, выметайте тщательно пол, выносите мусор. А еще обязательно заделайте дыры в плинтусах, поставьте решетки в вентиляционных каналах.

От мышей нужно избавиться обязательно. Помните, что они быстро размножаются. К примеру, одна пара грызунов за год может произвести на свет 60 особей. Рассмотрим несколько способов избавления от грызунов.

Современные средства от мышей и крыс

Ультразвуковое средство от крыс и мышей

По телевизору часто рекламируют ультразвуковое устройство. Утверждают, что это абсолютно безвредный для людей и домашних животных прибор. Действие его заключается в том, что прибор издает неприятный мышам звук и они добровольно покидают жилище.

Ультразвуковой отпугиватель мышей Скат-43

Действует ультразвуковой отпугиватель очень просто. Он издает звуки, которые совершенно безопасные для людей и их домашних животных, а грызуны моментально убегают из дома как можно дальше. Ваш слух попросту не воспринимает ультразвуковые волны, а мыши чувствуют себя некомфортно и в опасности, потому быстро покидают территорию, где слышны коварные звуки.

Купить сейчас

Купить сейчас

Химические средства от мышей и крыс

«Бактороденцид».

Этот препарат содержит злаки, зараженные бактериями. Мышь, съедая отраву, заболевают тифом и погибают. Считается, что препарат безвреден для людей. Но есть вероятность, что домашние животные решат попробовать на вкус «продукт». Применять нужно с осторожностью.

«Крысиная смерть».

Это тоже яд. Приманку раскладывают на расстоянии 2 — 15 метров в местах, где обычно есть мыши. С этим препаратом нужно быть как можно осторожнее: пакетики нельзя раскрывать или прикасаться к ним руками без защиты. Когда мыши исчезнут, соберите приманку и сожгите.

Купить препарат «Крысиная смерть»

Профессионалы помогут

Профессионалы обрабатывают помещения ядохимикатами. Надо сказать, это опасный способ избавления от грызунов. Возможно и отравиться, если нарушить правила пребывания в помещении.

Народные средства от мышей в частном доме

Бутылка

Ловить мышей можно с помощью обычной бутылки.

Возьми бутылку (стеклянную, пластиковую), смажьте ее внутри подсолнечным маслом, положите приманку и установите бутылку под небольшим градусом наклоном. Горлышко оставьте открытым. Оставьте на ночь. Утром можете пересчитать мышей. Поверьте, их будет там не мало!

Вкусняшка

Смешайте 200 г сахара, 300 г муки, 500 г гипса и расставьте на блюдцах в доме. Мыши наедятся «вкусняшки» навсегда! Однако, если у вас есть кошки и собаки в доме, не стоит рисковать с угощением.

Эффективное средство от мышей в частном доме — мышеловка

Эффективный способ! Положите в качестве приманки кусочки сала, колбаски, белого хлеба или насыпьте кошачьего корма (они его очень любят и таскают прямо из пачек, оставленных где-нибудь в уголочке). Кстати, имеейте ввиду, что сыр мыши не очень любят — проверено! Грызун почувствует ароматный запах приманки и непременно зайдет внутрь мышеловки, а механизм за ним благополучно сработает.

Клей

Можете купить клей для мышей. На картонку нанесите толстый слой клея. Грызун, решив отведать продукт, который вы предварительно положили в центр картонки, завязнет в гуще клея и не сможет выбраться.

Купить клейкое средство от грызунов и насекомых «ALT»

Заведите кота

Дешевый способ избавиться от мышей — завести кота. Совершенно безопасный вариант. Если только к вам не придет в дом мышка, отравленная соседями.

Хлорка, лавровый лист, уксус, травы

• В мышиные ходы насыпьте хлорку. Мыши не переносят этот запах — будьте уверены: уйдут тут же!
• Расстелите по дому мяту и мыши будут обходить ваше жилище стороной.
• Лавровый лист или ватка, смоченная уксусом, положенные в шкафах, тоже преградит путь грызунам.
• Можете также положить бузину, сушеную ромашку, чернокорень, пижму, полынь. Эти запахи тоже не выносят мыши.
• Можете плинтус натереть красным перцем. Жестоко, но в борьбе с грызунами все методы хороши.

Зола

Не по нраву грызунам зола. Рассыпьте ее в местах, где ходят мыши. Они не захотят по ней ходить и покинут ваш дом

Как избавиться от запаха мышей в частном доме

В помещениях, где есть мыши, обычно неприятно пахнет. И с этими запахами можно бороться. Для начала избавьтесь от мышей. Прогенеральте во всех комнатах.. Выметите мышиные экскременты. Все места, где были мыши, промойте раствором (в 5 литрах воды разведите 5-6 ложек уксуса). Когда поверхность высохнет от раствора, обработайте эти места еще и перекисью водорода.

Как избавиться от запаха сдохшей мыши

Не нужно иметь супернюх, чтобы понять, что где-то сдохла мышка. Когда ее трупик разлагается, в квартире стоит невыносимый запах, от которого никуда не деться. Можно найти источник зловония и удалить из квартиры, а если мышка ушла в мир иной где-нибудь в труднодоступном месте, например, в подполье или под потолком, куда не добраться? Тогда от запаха избавиться будет трудно, но все же возможно. И помогут вам в этом деле…

Уксус

Намочите тряпку уксусом и обработайте разные поверхности мебели, пол. Кислота в уксусе уничтожит следы грызунов. И хотя бы отчасти заглушит неприятный запах в квартире.

Марганцовка

По принципу обработки уксусом, можно сделать то же самое раствором марганцовки. Он даже лучше справиться с тем, чтобы убрать следы грызунов, запах, который их сопровождает, и различные бактерии, распространяемые ими.

Перекись водорода

Сделайте генеральную уборку с применением с хлорсодержащих растворов и средств, а затем обработайте все поверхности, в том числе паласы, ковры, перекисью водорода.

Хлор

Вместе с мышами вы приобретаете и всевозможных возбудителей опасных заболеваний. Проводите тщательную уборку, применяя средства дезинфекции, например, белизну.

Или сделайте так. Намочите тканевую салфетку уксусной эссенцией и оставьте в комнате на 8-10 часов, после чего помещение проветрите.

Кофе

Кофейная гуща — хороший поглотитель запахов. Поместите в коробочках кофейную гущу в разных местах.

Ионизаторы воздуха

Они очищают воздух в жилище не только от перхоти животных, пыльцы, плесени и пыли, но и многих неприятных запахов. В том числе поможет и в вашем случае, когда в доме стоит невыносимый запах дохлой мышки.

Купить Супер Плюс Турбо очиститель-ионизатор воздуха

Биологический метод

Существуют средства от запаха кошачьей мочи. Это различные спреи. Вот их тоже можно использовать в борьбе с нежелательным нам запахом.

Благовония

По мере необходимости поджигайте масальные индийские благовония.

Огонь

Удаляет посторонние запахи огонь. Не нужно устраивать пожар, достаточно зажечь лучину и пройти с нею по помещению, чтобы запах горящего дерева перебил все другие запахи.

Масло чайного дерева

Замечательное средство в борьбе с неприятными запахами — смесь воды и масла чайного дерева. В воде растворите пару капель чайного масла. А затем ополаскивайте тряпку в этой воде и мойте мол.

Цитрусовые

Расставьте в комнатах тарелки с нарезанной кожурой цитрусовых. Цедра впитает запахи и выделит эфирное масло, которое придаст жилищу особый аромат.

Помандеры

В мякоть апельсина воткните несколько гвоздик (приправа). Помандеры развесьте или разложите в комнатах. Аромата хватит на пару недель. А затем поменяйте на новые.

Кошачий наполнитель

Наполните носок кошачьим наполнителем и развесьте в комнатах. Мешочки впитают нехорошие запахи.

Как избавиться от мышей в частном доме навсегда

Если в частном доме завелись мыши необходимо как можно быстрее от них избавиться, так как скорость их плодовитости достаточно высокая. В год самка грызуна может размножаться до 10 раз, при этом в каждом выводке среднее количество детенышей доходит до 10. Таким образом, одна взрослая особь приводит в год около 100 новых грызунов. То же самое касается и крыс. Поэтому борьба должна быть быстрая и наиболее эффективная. Чтобы раз и навсегда вывести грызунов из частного дома или квартиры используются народные средства, химические и уничтожение ультразвуком.

Средство от мышей в частном доме

Владельцы частных домов практически сразу замечают появление грызунов, наиболее любимым их местом является чердак, особенно если там присутствует хоть какая-нибудь пища. Время их появления в помещениях чаще всего приходится на осень, когда происходит похолодание и на улице заканчивается еда. Присутствие грызунов можно заметить по следам их жизнедеятельности, специфическому неприятному запаху, а также ночному шуму в виде беготни, так как животное ведет ночной образ жизни.

Чтобы быстро вывести мышей и крыс из помещения, необходимо прежде всего избавиться от всех видов доступной для них пищи. Ведь грызуны появляются в доме для того чтобы питаться. Для дальнейшей борьбы использовать наиболее подходящий способ:

• мышеловки;
• народные средства;
• ультразвуковые отпугиватели;
• химические ядовитые препараты;
• профессиональная травля домашних грызунов.

Чем травить мышей в частном доме чтобы не было запаха

Чтобы навсегда избавиться от грызунов в помещении без постороннего запаха, применяются различные народные средства. При этом наиболее эффективным методом защиты от появления подобных непрошеных гостей является присутствие обычной кошки, и лучше если их будет не одна, а несколько. Кошки действуют как хищники, поэтому грызуны вскоре покидают помещение.

Уничтожение грызунов может осуществляться при помощи специальных молитв и заговоров, которыми пользовались наши предки. Но все же многочисленные отзывы свидетельствуют о том, что их является недостаточно для эффективного избавления от грызунов, или же в наше время заговорами никто не умеет правильно пользоваться.

Как вывести из частного дома мышей ультразвуком?

Наиболее эффективным способом является борьба с мышами в частном доме ультразвуком. На данный момент существует множество видов ультразвуковых приспособлений, которые продаются в магазине. Чтобы раз и навсегда вывести мышей и крыс данным способом, нужно знать места их скопления и пути передвижения. Именно в этих местах и ставятся отпугиватели.

При использовании ультразвукового отпугивателя нужно учитывать один фактор – грызуны очень быстро к привыкают к ультразвуку, поэтому периодически нужно менять диапазон волн, тем самым не давая им адаптироваться. Данное устройство становиться раздражителем не только для диких грызунов, но и для домашних хомячков, крыс и морских свинок, поэтому нужно убрать их подальше от излучения. А вот для человека и животных ультразвук является безопасным.

Как избавиться от мышей в частном доме навсегда народными средствами

Если жилище одолели крысы и мыши, избавиться от них навсегда можно и народными средствами. Проблема решается следующими способами:

• эфирное масло или трава мяты – грызуны не переносят сильных ароматов, поэтому покидают помещение, для этого нужно разложить ватки, смоченные в масле, или просто свежую траву мяты в местах предполагаемого скопления грызунов;
• лавровый лист – если мыши или крысы появились на кухне в шкафах, достаточно разложить его по всем полкам, чтобы отпугнуть вредителей;
• уксусная эссенция или аммиак – ватки, смоченные в средствах с сильно действующими запахами, отлично помогают в избавлении от подобных вредителей;
• древесная зола – попадая на лапки грызунов, служит эффективным раздражителем;
• еловые веточки – если обнаружены норы, они закладываются прямо в них и грызуны уже не смогут из них выбраться.

Как защитить частный дом от мышей — защита частного дома от мышей

Чтобы защитить свой дом или дачу от вредных мышей и крыс необходимо заранее предусмотреть профилактические меры, чтобы потом не сталкиваться с проблемой борьбы с ними. Действенными профилактическими мерами служит посадка на своем участке растений, которые отпугивают грызунов своим запахом. Например, чернокорень или бузина, посаженная возле входа в дом, защитит его от попадания туда вредителей от соседей.

Защитить и избавить от грызунов дом и квартиру практически всегда помогает трава полыни или мяты перечной, разложенная по углам, или развешенная по комнатам. Ее запах крайне неприятен грызунам и они не приближаются к такому жилищу.

Если народными средствами вывести крыс становится проблематично, необходимо прибегать к химическим ядам, которые являются токсичными не только для самих вредителей, но и для людей и домашних животных.

Наши пользователи рекомендуют

Загрузка…

Как избавиться от мышей [8 советов]

В этой статье:

Я вырос в бревенчатом домике на севере Миннесоты, и в наш дом часто заходили мыши. Большую часть времени наши кошки контролировали популяцию мышей. Однако были времена, когда их было больше, чем обычно. Однажды, намазывая маслом кусок тоста, я заметил крошечные следы от облизывания и следы лапок на масле в масленке.В то утро я не ел тосты. В тех случаях, когда кошки не могли угнаться за популяцией мышей, мы ставили ловушки на ночь. Наживка, как вы уже догадались, на сливочном масле. Ночью мы лежали в постели и слушали щелкающие ловушки, избавляющие нас от проблемы с домашней мышью. Но возможно, вы не захотите тратить масло впустую, поэтому в следующей статье будут представлены дополнительные полезные советы.

Домовая мышь (Mus musculus) — обычная неприятность в домах людей во всем мире.Средняя взрослая мышь составляет 3–4 дюйма в длину от носа до ягодиц. Хвост добавляет еще 2–4 дюйма. У домашних мышей большие лысые уши и черные глаза-бусинки. Домашние мыши в большинстве своем ведут ночной образ жизни и боятся яркого света. Однако, если они достаточно голодны, они начнут исследовать, когда светит солнце. Домашние мыши — всеядные животные. Они съедят буквально все, что угодно.

The Baby Mouse

Самка домашней мыши может иметь 5–10 пометов в год, в среднем 6–8 детенышей мышей на помет.Это, в сочетании с тем фактом, что самка мыши может начать размножаться в возрасте 6 недель, делает домашнюю мышь очень плодовитым заводчиком. В дикой природе домовая мышь может прожить всего год из-за хищничества и нехватки пищи. Но в доме с постоянным запасом корма и защитой от хищников домовая мышь может прожить до 4 лет. Это если вы сначала не убьете его.

Лучшие способы избавиться от домовых мышей

Прекратите кормить мышей

Первый шаг в избавлении от домашних мышей — это прекратить их кормить.Это также лучший способ избавиться от крыс.

Мыши находятся в вашем доме, потому что они наслаждаются убежищем и едой, которые он предлагает. Итак, чтобы устранить источник пищи, вам придется хранить пищу в закрытых контейнерах и наводить порядок в доме. Уберите пылесос и соберите все крошки с пола, с дивана, под мебелью и в любом другом месте, где могла остаться еда. Корм для домашних животных — еще один важный источник корма для мышей. Старайтесь кормить питомцев только тем, что они будут есть за один присест.Если они немного проголодаются, возможно, они начнут гоняться за мышами.

Защита вашего дома от мышей

Чтобы мыши не попадали в дом, вам придется защитить свой дом от мышей. Защита от мышей внутри вашего дома — пустая трата времени, если они все еще могут проникнуть снаружи. Пройдитесь по дому в поисках дыр, трещин и других возможных точек входа.Используйте комбинацию стальной ваты (здесь, на Amazon) и герметика, чтобы мыши не могли вернуться обратно через любые найденные вами отверстия. Не забудьте заглянуть и под карниз. Кроме того, убедитесь, что в вентиляционных крышках есть отверстия, слишком маленькие, чтобы мышь могла пройти через них — ½ дюйма или меньше. Убедитесь, что все наружные двери плотно прилегают и под ними нет пустого места.

Находясь на улице, убедитесь, что мусорное ведро закрыто крышкой и что там нет мусора, который мыши могут съесть. Вы можете попробовать репеллент для мышей Eco Defense (продается на Amazon), чтобы защитить свои вещи.

Set Snap Traps

Snap Traps экономичны и многоразовые. Также он почти всегда мгновенно убивает жертву. Пару раз приходилось добивать мышку — не весело, но и несложно.

Захват мышей с помощью защелкивающейся ловушки также дает вам удовольствие знать наверняка, что у вас есть мышь, чего вы не можете получить с помощью других методов репеллента или уничтожения.

Установите ловушки в местах скопления мышей и используйте масло или арахисовое масло в качестве приманки для мышей. Проверяйте ловушки ежедневно или чаще, если у вас много мышей. Каждый раз, когда мы слышали щелчок ловушки, мы сбрасывали ее. Мы ловили 5 или 6 мышей еще до того, как ложились спать. Используйте столько ловушек, сколько считаете необходимым. Если вы часто их опорожняете, выставляйте больше. Мы рекомендуем эти ловушки made2catch, продаваемые на Amazon, поскольку их легко опорожнить, не касаясь корпуса мыши.

Use Mouse Poison

Мышиный яд небезопасен, но эффективен. Мышиный яд состоит из разжижителя крови, и он разжижает кровь всего или любого, кто его ест. Если в вашем доме есть дети или домашние животные, я бы не рекомендовал использовать яд. Если вы решили использовать яд, используйте закрытые контейнеры с приманкой, чтобы другие не съели его.

Другая проблема с использованием яда заключается в том, что он не убивает сразу, давая мыши время найти хорошее укрытие, чтобы умереть. Со временем вы узнаете местоположение или, по крайней мере, смутное представление, по зловонию, которое дает гниющий труп мыши. Было бы намного проще поймать его в ловушку.

Я должен отметить, что многие придерживаются мнения, что ядовитые ловушки бесчеловечны, и их следует избегать. Я позволю вам быть судьей, основываясь на вашем личном мнении, но знайте, что если вы отравите мышь, мышь действительно погибнет медленно.Также знайте, что вы создаете риск, что птицы или другие животные съедят отравленную мышь и сами отравятся.

Убери свой дом

Убери чердаки, ящики, ящики, шкафы, где живут мыши. После избавления от проблемы с мышью вам все равно придется искать гнезда и / или гниющие трупы мышей.Если вам все же удалось найти гнездо, наденьте перчатки и маску и выбросьте гнездо. Мыши также любят мочиться и какать возле своих гнезд, так что вам, возможно, придется потрудиться. Используйте слабую смесь отбеливателя с водой (1 столовая ложка отбеливателя на 1 галлон воды), чтобы продезинфицировать область. Если вам нужен более эффективный и менее токсичный очиститель, попробуйте использовать ферментный очиститель. В нем есть бактерии, которые поедают вызывающие запах вещества.

Неудивительно, что существует связь между неухоженными домами и домами, привлекающими мышей.

Избавьтесь от мышей естественным путем

Кошки

Некоторые домашние кошки отлично ловят мышей. Не у всех кошек есть инстинкт убивать мышей; те, что делают, известны как мышеловки. Если вы пойдете по кошачьей дороге, заведите кошку. Самки лучше охотятся. Однако они могут оставлять мертвых мышей на видных местах, чтобы вы заметили их дары.

Вообще говоря, дома с одной или несколькими кошками редко видят внутри мышей. Мы не знаем, пробираются ли когда-нибудь мыши, но если и нет, то долго не протянют. Даже у самой доброй кошки есть врожденный инстинкт убивать мышей.

Дополнительным преимуществом использования кошек на мышах является то, что они обнаруживают и других животных. Правильный кот даже поможет вам избавиться от скорпионов, хотите верьте, хотите нет.

Собаки

Домашних собак обычно не используют для ловли мышей, но многие собаки обладают способностями и инстинктивно преследуют все, что от них убегает.Собаки могут быть хорошим вариантом в качестве превентивной меры, так как мышей волей-неволей не скачут по вашему дому.

Терьеры, часто собаки меньшего размера с отличной энергией и ловкостью, давно известны своей эффективностью против грызунов.

Попробуйте запах, чтобы избавиться от мышей

Считается, что мыши действительно не любят некоторые природные запахи.К ним относятся:

• Масло мяты перечной
• Кайенский перец
• Гвоздика

Любой из них может отпугнуть мышей от меньшего участка, но вы рискуете, что мышь просто переместится в место, где нет запаха, но все еще находится в вашем доме. Это может быть хорошим способом уберечь мышей от маленьких полостей в доме или небольших садовых сараях.

Лучший способ использовать запахи — смочить ватный диск в масле аромата. Нам нравится покупать масло мяты перечной большого размера (здесь, на Amazon), замачивать в нем хлопок, а затем заполнять хлопком известные промежутки, по которым мыши любят двигаться.Он также неплохо пахнет, если вы его почувствуете.

Как мыши попадают в мой дом?

Мыши проникают в ваш дом, находя самые маленькие отверстия, щели или отверстия, через которые можно пройти. Было сказано, что они могут протиснуться через отверстие размером с карандаш, если потребуется, но если у вас есть щель размером с никель, они будут входить и выходить в течение всего дня.

Обычные места, куда могут попасть мыши, — это промежутки между сайдингом и фундаментом, промежутки вокруг гаража или входной двери и отверстия в деревянном фундаменте. Ни один из них не подходит для мыши.

Один совет — зайти в дом, подвал или в подвал, и если вы можете попасть в место с видом на внешнюю стену, выключите все свет и посмотрите на яркий солнечный день. Вы можете увидеть крошечный лучик солнечного света, который позволит вам идентифицировать дыру.

Если найдете, набейте его стальной ватой (здесь, на Amazon).Мыши не могут пройти через это.

Небольшая проблема с мышью?

Если вы решите не обращать внимания на маленькую проблему с мышью, у вас может возникнуть большая проблема с мышью. Мыши — быстрые заводчики. Менее чем через 5 месяцев у этих двух мышей будет 24 ребенка, 64 внука и 500 правнуков. То есть в среднем на беременность приходится 8 детей, которые выживают. Хорошо, это полное преувеличение, но это возможно.Дело в том, что как только вы поймете, что у вас есть мыши, вам нужно что-то с этим делать. Начните с того, что узнайте, что они едят в вашем доме. Следите за тем, чтобы места приема пищи были чистыми от крошек, и не оставляйте пищу открытой для еды. Затем закройте дом снаружи, чтобы в него не попало больше мышей. Удалите отходы и другие источники пищи вокруг дома.

Используйте ловушки-защелки внутри вашего дома, чтобы убрать и убить мышей, которые все еще находятся внутри. Даже если вы подозреваете, что действительно избавились от домашних мышей, продолжайте ставить ловушки и проверять их ежедневно в течение пары месяцев.Возможно, где-то в гнезде еще прячется детеныш мыши. Если вы наткнулись на гнездо, используйте перчатки и маску, чтобы избавиться от него. Господи, может тебе стоит завести кошку. Если вы это сделаете, возьмите кошку, так как они лучше мышки.

Посетите нашу страницу в Facebook, чтобы обсудить эту статью!

.

Как избавиться от мышей в вашем доме

Размещено: 21 января 2019 г. Категории: Скорая помощь на дому

У вас дома есть мышь? Если он у вас есть, вы можете быть уверены, что у него есть хотя бы один друг для приключения. Зараженный вредителями дом — головная боль для многих домовладельцев. Мыши не просто доставляют хлопот или пугают некоторых. Как и многие грызуны, мыши переносят болезни и несут в себе антисанитарные условия. Мыши, а точнее их отходы, могут усугубить аллергию и астму.Они также могут быть весьма разрушительными. Мыши прогрызут что угодно, даже проводку под капотом вашей машины, если они решат, что это хорошее теплое место, чтобы свить гнездо. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы избавиться от мышей, которые проникают в ваш дом, и это даст вам наилучшие шансы удержать их от возвращения.

Как мне узнать, есть ли в моем доме мыши?

Лучшее время, чтобы увидеть их, поскольку они ведут ночной образ жизни, — это период между закатом и рассветом.В противном случае вы можете заметить следы маленьких черных пометов, которые они оставляют. Еще один признак — потертости. Когда они бегают по плинтусам или по кухонной фартуке, (фу!) Мыши оставляют пятно. Поскольку мыши не часто меняют свои пути между источником пищи и гнездом, вы получаете эти протирки и, конечно же, помет. Вы также можете заметить контейнеры с пережеванной пищей в своих шкафах. Как только вы заметите что-либо из этого, вы поймете, что пора действовать.

Найди, куда попадают мыши

Первое, что нужно сделать, это выяснить, куда мыши входят в ваш дом.Имейте в виду, что мышь может протиснуться через отверстие размером с монету или даже размером с обычный карандаш. Необходимо проверить трещины под дверьми, особенно пространства вокруг труб или вентиляционных отверстий, идущих снаружи. Не забывайте чердак и подвал. Вы можете заблокировать эти точки доступа с помощью дверных проемов, конопатки, стальной ваты или сетки — все, что работает, что мышь не сможет прогрызть. Кроме того, не забывайте отрезать конечности подальше от дома, чтобы мыши не попали по ним прямо в ваш дом.После того, как вы перекрыли все точки доступа к своему дому, пора разобраться с уже живущими мышами.

Что делать в ловушке или наживку?

У обоих препаратов есть свои плюсы и минусы.

Профи отлова

• • Считается самым гуманным методом.
  • Вы знаете, что поймали мышь или мышей, а сколько
  • Это недорого, в зависимости от типа ловушки, которую вы используете (старые деревянные защелки, более новые тяжелые пластиковые ловушки, ловушки для поражения электрическим током).

Захватчики против

• • Требуется усилие для установки и повторной установки ловушек
  • Требуется терпение, чтобы убедиться, что вы устанавливаете ловушки в подходящих местах (т.е.е. возле точек входа, вдоль хорошо используемых взлетно-посадочных полос)
  • Вы вынуждены иметь дело с неприглядным изображением мыши, убитой ловушкой

Плюсы для наживки

Приманка против

• • Может быть опасно для детей и домашних животных
  • Мыши могут умереть в ваших стенах и оставить вас застрявшими с запахом
  • Возможно, вам еще придется столкнуться с видом мертвой мыши

Если вы чувствуете, что должны наживать наживку, особенно если у вас есть дети или домашние животные, лучше всего нанять профессионального истребителя, который сделает это за вас.

Что мне делать, если я решаю поймать ловушку?

Выберите стиль ловушки, затем выберите приманку. Выбирайте продукты, которые любят мыши, например арахисовое масло, шоколад, бекон, овес или даже пасту из фундука. Вы также можете использовать материалы для гнезд, например ватные шарики. Если вы используете что-то подвижное, например кусок шоколада, попробуйте привязать его к ловушке с помощью зубной нити или веревки, чтобы мышь не схватила его и не была поймана. Кроме того, часто упускают из виду меры предосторожности: используйте перчатки для установки ловушек, чтобы ваш запах не попал на ловушки и не отпугнул мышей.Затем установите несколько ловушек, даже разных типов, вдоль маршрута грызунов — там, где вы видели следы помета или пятен. Поместите их под прямым углом к ​​стене стороной с приманкой внутрь, чтобы мышам пришлось пройти через нее, чтобы добраться до места. Если вы не поймали мышей в течение двух дней, уберите ловушки.

Что я могу сделать, чтобы мыши не вернулись?

Мыши, как правило, вторгаются осенью и зимой, когда они ищут тепла, пищи и воды.К сожалению, кормить или поить мышей не так уж много, и они съедят практически все, хотя предпочитают злаки. Лучший способ не подпускать мышей после того, как вы изо всех сил заблокировали входные отверстия, — это соблюдать надлежащие санитарные правила в своем доме. Не оставляйте еду на ночь. Сюда входит корм для собак или кошек. Вы также не хотите оставлять свою продукцию на прилавках. Часто подметайте и пылесосите, чтобы убрать заблудшие крошки. На самом деле, чтобы привлечь мышей, не нужно много времени.Кроме того, держите мусор в чистоте и плотно закрывайте. Храните крупы и зерна в плотно закрытых стеклянных или других емкостях, устойчивых к грызу.

Итак, чтобы подвести итог, избавление от мышей в доме — это больше, чем просто отлов в ловушку или травлю. Для начала он заделывает все маленькие дыры, через которые они могут входить в ваш дом. Затем вы должны убедиться, что ваш дом не привлекает маленьких мусорщиков, максимально избегая соблазнов.

.

Мышей: Как избавиться от мышей в вашем доме — Советы по борьбе с вредителями

Обнаружение мышей в вашем доме может быть неприятным и неприятным, и важно научиться избавляться от них.

Более того, вы должны как можно скорее избавиться от этих вредителей, чтобы предотвратить их размножение.

Мыши также могут переносить опасные заболевания, такие как сальмонелла и хантавирусный легочный синдром.

Наконец, мыши могут занести в дом блох и усугубить аллергию.

Согласно советам Pests.org, существует ряд различных методов избавления от мышей в вашем доме.

Методы управления мышью «сделай сам» включают традиционные мышеловки, в которых используется наживка и есть подпружиненная планка.

Однако эти ловушки убивают только одну мышь за раз, и тогда вам придется избавиться от мыши и снова установить ловушку.

Есть также вариант ящиков с приманками, которые убивают внутри них множество мышей.

Мышиный яд — это способ убить большое количество мышей за короткий промежуток времени.

Однако это небезопасный вариант, если в вашем доме есть маленькие дети или домашние животные.

Клеевые ловушки — это доступный вариант без использования яда.

Однако многие считают это бесчеловечным, потому что мыши могут прожить в ловушке несколько дней.

Чтобы предотвратить попадание мышей в первую очередь, вы можете использовать различные методы отпугивания мышей.

Доступны два варианта: химические репелленты и нехимические репелленты.

К нехимическим репеллентам относится масло мяты перечной, запах которого отвлекает мышей.

Говорят, что звуковой отпугиватель отгоняет мышей, издавая звук, который им не нравится.

В качестве альтернативы, если вы предпочитаете химический вариант, вы можете использовать нафталиновые шарики, которые выделяют пестициды, чтобы отвлечь мышей.

Вы уверены, что избавляться от мышей нужно? Как вариант, нужно научиться избавляться от крыс.

Есть много продуктов для уничтожения грызунов, которые можно купить, но согласно Environ Pest Control, вы никогда не должны использовать яд.

Сайт сообщает: «Крысиный яд — очень смертельный яд, который может убить домашних животных, детей и вызвать сильное заболевание взрослых.

«Это не то, к чему следует относиться легкомысленно, и слишком много предотвратимых смертей домашних животных в Великобритании вызвано безответственностью людей с дозированным ядом».

.

5 простых способов избавиться от мышей, не убивая их

Как избавиться от мышей, не убивая их

Одна случайная мышь может показаться милой, но если вы ее заметите, там наверняка будет жить целая орда мышей в твоем доме. Они известны своими живыми привычками к разведению. Достаточно всего лишь одного из этих пушистых тварей, и в течение нескольких недель их могут быть десятки. Как только они начинают гнездиться, становится трудно избавиться от них.

Жизнь с мышами — это не только неудобство и беспокойство, но и серьезная опасность для здоровья. Они используют свою мочу как средство общения. Итак, когда они снуют вокруг вашего дома в поисках еды, они систематически мочатся повсюду и распространяют болезни. Мыши также имеют тенденцию грызть провода, что становится электрическим кошмаром.

Лично мне может показаться милой одинокая бродячая мышь. Но как только вы начнете слышать их по ночам, переворачиваясь и шлепаясь о стены, определенно пора действовать.Но я люблю всех животных, и у меня просто не хватает духу их убивать. Ниже приведены пять простых способов избавиться от мышей, не убивая их.

# 1 Защита вашего дома от мышей

Один из самых простых способов избавиться от заражения грызунами — это предотвратить заражение еще до того, как оно появится. В холодные зимние месяцы в большинство домов вторгаются грызуны, поскольку они находят хорошее теплое место, чтобы гнездиться, поесть и вырастить детенышей. Вот подробный контрольный список для защиты вашего дома от грызунов:

• Если рядом с домом растут деревья, не забудьте обрезать ветви, чтобы их нельзя было использовать в качестве мостов.Они войдут через любое отверстие в вашей крыше или чердаке, чтобы попасть внутрь ваших стен.
• Найдите отверстия и щели, через которые мышь может протиснуться, и закройте их чем-нибудь очень прочным, например листовым металлом или стальной мочалкой. Имейте в виду, что ваша обычная мышь может пройти через любое отверстие размером чуть больше 1/4 дюйма.
• Используйте уплотнительную прокладку, чтобы закрыть все оконные рамы и двери в тех местах, где к ним есть легкий доступ.
• Размещайте мусорные баки на достаточном расстоянии от дома.
• Они, как правило, гнездятся в старых ящиках для хранения, внутри ваших стен и во всем мягком, который можно использовать в качестве подстилки для материала для гнезд. Я даже видел несколько гнезд в старом чучеле в гараже. Очистите все уязвимые места, где они могут лечь спать.

# 2 Используйте запахи, репелленты от мышей

Запах, который мыши абсолютно ненавидят, включает чеснок и пряные ароматы, такие как кайенский перец. Лучше всего, вероятно, будет мята перечная. Мыши обладают острым обонянием, поэтому использование этих определенных запахов в ключевых точках вашего дома предотвратит их присутствие.Приобретите масло мяты перечной и ватные шарики.

Просто смочите несколько ватных шариков и поместите их в стратегически удобном месте там, где вы подозреваете их активность. Самое замечательное в использовании этих ароматов то, что они естественны и безопаснее для домашних животных и детей. Кроме того, они не причинят им вреда.

Однако следует помнить о том, что мыши умны и могут легко обойти эти меры. Таким образом, важно дополнить эту тактику другими тактиками, например, запечатать свой дом, красиво и плотно.

# 3 Держите дом как можно более чистым

Грызуны любят дом, который находится в антисанитарном состоянии. Уберите беспорядок вокруг вашего дома, особенно в гараже, на чердаке и в кладовых. Храните как можно больше еды в герметичных стеклянных или жестяных емкостях.

Также следует перейти на металлические контейнеры для мусора; ваш мусор — их бесконечный буфет. Среднестатистическая взрослая мышь может выжить всего лишь на нескольких граммах пищи в день, поэтому несколько кусочков или крошек пищи — это все, что им действительно нужно.

# 4 Использование нелетальных ловушек для мышей

Более гуманной альтернативой традиционным щелкающим ловушкам для крыс и ловушкам с токсичным клеем являются нелетальные ловушки. Их используют, чтобы ловить их, не причиняя вреда мышам. Большинство этих ловушек — это ловушки на приманке, заманивающие их в вольер, из-за которого они не могут выбраться обратно. Что касается наживки, то у мышей есть немного сладкоежек.

Используйте крошки печенья, немного шоколада или даже арахисовое масло, чтобы соблазнить их.Лучше всего ставить ловушки в местах, где они часто бывают, в местах с пометом и признаками активности грызунов. Этот метод «поймать и выпустить» жизнеспособен только в том случае, если у вас еще нет на руках полномасштабного заражения мышей.

Plus, когда вы планируете выпустить их, убедитесь, что вы отъезжаете не менее полумили от дома, иначе они просто вернутся. Этот подход требует более значительных усилий вместо использования яда.

# 5 Облицовка некоторых областей вашего дома алюминиевой фольгой

Это может показаться нетрадиционным, но алюминиевая фольга для мышей похожа на криптонит.В этом есть что-то неестественное для них, и они избегают этого. Хотя фольга для них является отличным сдерживающим фактором, на самом деле не слишком практично разбрасывать ее повсюду.

Положите фольгу там, где вы чувствуете наибольшую концентрацию активности. Таким образом, очевидно, что упаковка некоторых продуктов, которые не используются, будет идеальной защитой от мышей, которые поедают их и загрязняют ваши остатки.

Интересные факты о мышах

• Есть по крайней мере 30 известных видов.
• Обладают острым обонянием и отличным слухом, но имеют плохое зрение. По своей природе они ведут ночной образ жизни и поэтому наиболее активны ночью.
• Как домашнее животное, мышь больше всего довольна, имея хотя бы одну другую мышь, чтобы составить ей компанию.
• Самки способны рожать до 15 пометов за один раз после того, как достигли возраста двух месяцев.
• После рождения помета они могут снова забеременеть через 48 часов.
• В Замбии их едят как богатый источник белка и считают деликатесом.
• Они очень социальные животные и общаются с помощью различных наборов писков и своей мочи.
• Они могут есть до 25 раз в день, поэтому обычно живут рядом с доступными источниками пищи.
• Они могут быть довольно спортивными, способны лазать, плавать и даже прыгать на высоту до двух футов.
• В дикой природе они могут есть почти все, что попадется под руку.

Пожалуйста, поделитесь этой статьей с друзьями и в своей социальной сети!

.

Сауна инфракрасная фото: 50+ фото инфракрасной сауны: польза и вред, как посещать

50+ фото инфракрасной сауны: польза и вред, как посещать

Инфракрасная сауна в интерьере современного стиля

На наш рынок уверенно вступает в моду инфракрасная сауна, польза и вред которой во многих источниках разнятся. Давайте, разберемся, что это за популярная новинка, которую можно встретить в салонах красоты, фитнес-центрах, лечебных учреждениях и уже у некоторых дома.

Содержание

Инфракрасная сауна, совмещенная с душевой кабиной

Популярность инфракрасной сауны среди населения неуклонно растет

• инфракрасная сауна была изобретена японским доктором Тадаши Ишикава в 60-ых годах прошлого столетия. По мнению японцев, чтобы получить совершенное здоровье, необходимо гармонично соединить душевное, телесное и умственное состояние.

Действие инфракрасной сауны основано на мощном прогревании тела в комфортных для организма условиях. Достигается такой эффект использованием циркониевых излучателей. Их излучение по праву является самым благоприятным для организма.

Благодаря своей компактности инфракрасную кабину можно разместить даже в квартире

Сауны с инфракрасным нагревателем используются как в лечебных учреждениях, фитнес-центрах, салонах красоты, так и в домашних условиях

Ванная комната с инфракрасной сауной

Что такое ИК-сауна

ИК-сауна представляет собой небольшую кабинку. Снаружи сауна отделана натуральными материалами, либо закаленным стеклом. Эта малютка обладает целым рядом преимуществ:

• Универсальность. Отдыхать и оздоравливаться в ней можно детям, пожилым людям. Также всем, кому противопоказана слишком высокая температура.
• Безопасность. Пребывание в сауне совершенно безопасно для всех. Полностью отсутствует возможность получения случайных ожогов и лишнего перегрева.

У инфракрасной сауны огромное количество плюсов

• Экономичность. Сауна занимает небольшое пространство, обладает маленьким (до 15 минут) временем полного разогрева, что экономит место, расход электроэнергии и ваши деньги. Она более дешевая и по услугам эксплуатации.
• Мобильность. Компактную установку легко можно разобрать и установить в любом другом подходящем месте.

Одноместная инфракрасная кабина

Мини инфракрасная сауна

Кабина с душем и инфракрасными нагревателями — очень удобный вариант

Польза для здоровья

Инфракрасные обогреватели создают волны, спектр которых максимально похож на спектральные показатели излучений самого человека (0,76-3 мкм). Прогревающие лучи способны проникать в организм до 4 см. Как действуют они, что происходит в нашем теле:

1. Прогреваются все органы, суставы, косточки, соединительные ткани.
2. Более активно начинает работать обмен веществ.
3. Происходит укрепление иммунной системы.
4. Усиливается кровоток.

Инфрaкрacнaя caунa нaчинaет дейcтвoвaть уже c первых минут, oкaзывaя пoльзу для челoвечеcкoгo oргaнизмa

Стильный интерьер с инфракрасной сауной

Тепловые волны попадают в организм с помощью воздуха, но воздействуют на него (нагревают) минимально. Прогрев тканей происходит за счет усиления естественного потовыделения. Сравните эффективность обычной и инфракрасной сауны:

Согласно исследованиям, польза инфракрасной сауны в выведении из организма токсичных веществ по сравнению с обычной парилкой выше в 6-7 раз.

Сравнение действия инфракрасного излучения и конвекционного

Вред для здоровья

Инфракрасное прогревание имеет и некоторые противопоказания. Категорически не рекомендовано посещать сауну в следующих случаях:

• При беременности.
• Хроническом алкоголизме.
• После свежих травм (до 2 суток).
• Злокачественных опухолях, лейкозах.
• Людям с тяжелыми болезнями почек, печени, при диабете.

Инфракрасная сауна в ванной комнате стиля модерн

Перед посещением ИК сауны необходимо проконсультироваться с врачом

Иcпoльзoвaние инфрaкрacнoй caуны вредa oргaнизму не принocит, нo еcть нектoрые противопоказания, нa кoтoрые неoбхoдимo oбрaтить внимaние перед пocещением инфрaкрacнoй caуны

Давайте выбирать

Где будет размещаться ваша сауна? В загородном доме, малогабаритной квартирке или апартаментах повышенной комфортности? Производители предлагают разнообразный выбор малюток:

• Стандартные одноместные (1000 х 1000 х 1850 мм) и двухместные (1300 х 1200 х 1900 мм). Они успешно могут быть установлены на остекленных балконах, лоджиях, ванных или кладовых.

Небольшую инфракрасную кабину можно установить даже на балконе

• Крупногабаритные кабинки (для одновременного посещения четырех и более человек) с размерами 1500 х 1500 мм, требующие больше места, идеально подойдут для владельцев собственной недвижимости или хозяев больших, просторных квартир.

ИК-сауну можно заказать и под индивидуальные размеры. Радует выбором дизайн и форма самой кабинки. Она может оснащаться системой управления, есть сауна с душевой кабиной, с акустическим и цветотерапевтическим оборудованием, ионизатором воздуха и прочими удобными опциями. Можно остановить выбор на угловой сауне, классической прямоугольной или подобрать более сложные, оригинальные шестиугольные формы.

Комбинированная сауна совмещает в себе инфракрасные и конвекционные нагреватели одновременно

Инфракрасную сауну можно купить стандартную или же заказать под индивидуальные размеры

Двухместная инфракрасная сауна с душем

Какой материал вам понравится? В основном, при изготовлении внутренней обшивки используется натуральная древесина:

• Канадский кедр. Неповторимый материал ценного дерева создает индивидуальный рисунок. Кедр обладает ценным качеством отражать тепловые лучи, при этом он выделяет фитонциды, уничтожающие бактерии. А эфирные масла в его составе создадут в ИК-сауне удивительный аромат.
• Хемлок. Древесина канадского хемлока отличается особой твердостью, прочностью и долговечностью. Это дерево способно не нагреваться даже при очень высоких температурах, что создает особый комфорт в помещении сауны. Добавляет уюта нежный аромат хвои, которое источает дерево.

При обшивке сауны лучше использовать натуральную древесину

Переносная инфракрасная сауна

• Липа. Одно из самых ценных в целительном плане деревьев благотворно влияет на все функции организма. Липовая древесина, ее антисептические свойства незаменимы при изготовлении внутреннего убранства саун. Добавьте чудесный запах, создающий неповторимую атмосферу внутри кабинки.
• Сосна. Не зря сосну называют символом бессмертия и здоровья. Сосновый аромат благотворно воздействует на человека, а выделяемые в большом количестве фитонциды улучшают микроклимат и повышают иммунные качества организма.

Для сауны лучше использовать определенные сорта древесины

Компактная инфракрасная сауна