Какие маяки для штукатурки бывают: Маяки для штукатурки стен: виды и применение

Маяки для штукатурки стен: виды и применение

Использование маяков требуется для идеального разравнивания штукатурного раствора на стене и создания ровных углов. Такие направляющие помогают значительно сэкономить недешевые смеси. Маяки для штукатурки изготавливаются на заводах из разных материалов, а также мастерами непосредственно в месте проведения ремонта. Для получения лучшего результата в оштукатуривании стен важно вникнуть во все нюансы, которые связаны с применением маяков.

Назначение

Когда в доме проводится ремонт, отделка стен занимает большую часть времени. Чтобы удалить трещины и выровнять стены, требуется предварительно их заштукатурить. При наличии проблемных поверхностей устанавливаются специальные маячки, выступающие в качестве ориентира там, где необходимо создать идеально ровную плоскость. Маяки для штукатурки различаются между собой размерами.

Направляющая устанавливается на стене в месте впадины, чтобы мастер смог сделать поверхность  ровной. Следует крепить ее несколькими саморезами, иначе строительный маяк будет держаться некрепко. После вставляются дюбеля-гвозди с нитками, служащие главным ориентиром для нанесения штукатурки ровным слоем. Крепятся маячки на смесь, которую надо предварительно накидать по стенам и потолку через каждые 30 сантиметров максимум.

Разнообразие проблем стен и потолков заставляет мастеров по-разному подходить к их ремонту, выбирая оптимальный вариант работы. Так же и маячки для выравнивания стен различаются между собой.

Если правильно определиться с видом направляющих, можно добиться отличного результата, не затрачивая много сил и материалов.

Виды и размеры

Многие домашние мастера, впервые приступающие к оштукатуриванию стен, не знают, какие бывают маяки по виду и параметрам, какие лучше покупать. Их основное различие заключается в материалах, из которых они изготовлены.

Металлические

Являются наиболее популярными у строителей, потому что с ними удобно и быстро работать. Длина профиля легко корректируется с помощью обыкновенных ножниц. Приобрести металлический маяк штукатурный можно в любых строительных магазинах.

Направляющие выпускаются с размерами 3, 6 и10 мм. Подходящий вариант подбирается в зависимости от показателя неровности стены или потолка. Чем значительнее искривленность поверхности, тем более широкий используется профиль.

Маяк металлический для штукатурки имеет следующие достоинства:

• невысокая стоимость;
• легкая установка;
• быстрое схватывание раствора, что позволяет не останавливать работы.

Направляющие из металла характеризуются не только с положительной стороны. Например, довольно часто попадаются готовые изделия с искривленной геометрией из-за нарушений в процессе производства, во время транспортировки или хранения. Чтобы не нарваться на брак, рекомендуется перед покупкой тщательно проверить каждую направляющую и правильно перевозить их до места назначения.

Еще один распространенный изъян металлических маяков — возможное образование пятен ржавчины на поверхности. Они появляются после разрушения и окисления цинка, находящегося на поверхности направляющих. После нанесения штукатурки лучше сразу их убирать.

У алюминиевых маяков довольно гибкая структура. Чтобы обеспечить им дополнительную жесткость, нужно предварительно залить поверхность раствором, а затем устанавливать направляющие.

Пластиковые

Данный вид маяков очень похож на металлический, но для их изготовления используют сверхпрочный пластик. В результате детали получаются с меньшим весом и большей прочностью. Работать с ними намного легче.

Пластиковые маяки устойчивы к деформации, их первоначальная геометрия хорошо сохраняется даже в условиях неправильной транспортировки. После использования профиля не появляются пятна и полосы на поверхностях.

Такие штукатурные маяки нельзя устанавливать в местах с отрицательной температурой, так как они могут растрескаться от мороза. Воздействовать на них тяжелым весом и сильными ударами не рекомендуется, ведь ударопрочность пластиковых направляющих очень низкая.

Неправильное закрепление маячковых профилей влечет за собой их прогибание в процессе разравнивания штукатурки, что в итоге обеспечит покрытию неровность.

Многоразовые стальные

Эти направляющие отличаются высокой стоимостью, ведь использовать их можно не один раз. В основном, ими пользуются строители, применяющие маяки постоянно.

Многоразовые стальные профили обладают повышенной прочностью, поэтому основательно заниматься их креплением не нужно. Оцинкованные маяки не прогнутся, не потеряют первоначальный вид, результат оштукатуривания стен в любом случае будет положительным.

Несмотря на то, что эти маяки удобно применять, у них имеются свои недостатки. Не каждый человек может позволить приобрести многоразовый стальной профиль для проведения небольшого ремонта, высокая цена вынуждает выбирать маяки другого вида.

Извлекать стальное изделие лучше до полного затвердевания раствора. В противном случае, несмотря на прочность профилей, их можно сломать.

Самодельные

Когда специальных направляющих нет под рукой, вместо них используются разные приспособления. Некоторые пускают в дело металлические трубы либо уголки. Также очень хорошо подходят деревянные рейки, но их применяют реже из-за их склонности к деформированию.

Нередко в качестве самодельных маяков мастера подбирают профили для гипсокартона, но раствора тогда тратится больше, чем в других вариантах.

В строительных магазинах легко можно подобрать готовые маячки под штукатурку для любого ремонта. Однако, до сих пор частенько применяются самоделки. Процесс по их изготовлению совсем несложен, а затраты самые минимальные.

Струнные

Установка струнных маячков считается самым простым и дешевым вариантов использования направляющих для правила. Для размещения потребуется наличие саморезов, нитки или проволоки, а также дрели. Сначала делаются отверстия под дюбеля, затем вкручиваются саморезы, натягивается нить. Именно по уровню с ней в дальнейшем наносится раствор.

Слой раствора укладывается немного толще, чем сама поверхность. Далее, после незначительного затвердевания штукатурки, с помощью нити проводится срезание верхнего шара. По полученному ориентиру поверхность выравнивается.

Использование струнных маяков не обходится без некоторых недостатков. Если саморезы прикрепить неправильно, нитки будут привязаны неровно, что потом обязательно скажется на искривлении стен или потолка.

К плюсам данного способа относится бюджетность струнных направляющих, ведь проволока и нитки стоят копейки, саморезы есть практически у каждого домашнего мастера.

По маркам

Использование этого вида маячков для штукатурки отлично подходит для разовых ремонтов. Затраты на них минимальны, установка очень простая.

Сначала чертятся вертикальные линии, в которых высверливаются отверстия через 40-50 сантиметров. После чего вкручиваются саморезы на одном уровне. Затем наносится чуть большее количество раствора, а правило прижимается к саморезам для удаления излишков. Как только штукатурка основательно высохнет, проводится выравнивание поверхности при помощи шпателя.

Маяки по маркам отличаются некоторыми недостатками. Если саморезы выставить неровно, то плоскость в итоге получится с заметной деформацией. Кроме того, выполнять работы следует очень аккуратно, иначе впоследствии в глаза будет бросаться выраженная искривленность стеновой и потолочной поверхности.

Оштукатурить стены можно своими руками. Важное условие — достать все необходимые материалы и приспособления, а также соблюдать технологии. Нужно всегда удалять маяки, несмотря на материалы, из которых они изготовлены. Данная мера обеспечит отличный результат на долгое время.

Как выбрать

К выбору маяков следует подходить ответственно. Если учитывается, из чего были изготовлены профили, то пластиковая разновидность используется в тех случаях, когда планируется обязательное снятие маяков после оштукатуривания либо их эксплуатация будет проводиться в очень комфортных температурах с отсутствием резких перепадов.

Стальные маяки достаточно надежны, ведь на них вообще не могут повлиять показатели температуры, влажности, химические препараты и грибки. При применении этих направляющих убирать их совсем необязательно, причем, как с внутренних сторон здания, так и с наружных.

Если мастера выбирают маяки по размерам (3 – 30 мм), то нужно покупать профили, соответствующие показателям искривления стен. Толщину штукатурного слоя наносят таким способом, чтоб верхний хорошо шлифовался, не доставая до направляющих. Длина изделия составляет от 2-х до 6 метров. Маленькие применяются при обычных ремонтных работах на жилых площадях, а большие приобретаются для оштукатуривания складов и производственных цехов.

По своей форме маяки также различаются. Т-образный профиль штукатурный маячковый размещается в углах помещений, V-образный — на всей стеновой и потолочной поверхности. Угловой маяк незаменим в процессе обустройства окна, когда крепления немногочисленны, а материалы требуются достаточно прочные. Направляющие из металла в подобных ситуациях перспективнее, они лучше защищают углы от повреждений, появления трещин и других видов негативного воздействия.

Использование самодельных маяков целесообразно, если спецпрофилей от производителя нет в наличии либо на их приобретение не хватает финансов. Самый простой вариант в таких случаях — это натягивание струн на саморезы. Вместо них позволяется устанавливать проволоку, а затем с ее помощью снимать поверхностный слой раствора, чтобы обеспечить идеальную ровность.

Разметка под маяки

До начала процесса по установке маячков требуется предварительно разметить поверхность. Сегодня используются разные методы со своими положительными и отрицательными сторонами.

Простой метод

Данный способ предполагает проведение монтажа направляющих на штукатурку, которой затем будут отделываться стены. Разметка осуществляется по следующей инструкции:

1. От угла отступается 30 сантиметров, пол и потолок — 15 см.
2. Чертится вертикальная линия, ровность которой измеряется уровнем.
3. Операция повторяется на всех стенах в помещении.
4. Между полосами меряется расстояние, его требуется поделить на 1,5 метра. Полученный результат означает число маяков, которые следует поставить на определенной стене.
5. Профили подрезаются так, чтобы их длина уменьшилась на 30 см.
6. В самом начале и окончании линий просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбели.
7. Вся стена расчерчивается линиями на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
8. В отверстиях размещаются саморезы, между ними натягиваются две нити.
9. В местах, где пересекаются нити и начертанные линии, тоже просверливаются дырки, в которые вставляются дюбели и саморезы.
10. Выравнивается уровень саморезов по их шляпкам: суммируется число завала стены, толщина маячка и дополнительный запас (около 0,5 см). Полученный результат означает длину выступа крепежа от стен.

Как только саморезы устанавливаются, нити натягиваются по диагонали. Маячки прикрепляются под полученной плоскостью. Изделиями нужно только чуть затрагивать нити. Затем веревки снимаются, а стены покрываются раствором.

С помощью лазерного уровня

Такое устройство есть в наличии не у каждого домашнего мастера. Однако, его применение упрощают процесс размещения маячков под штукатурку, который проводится по следующей схеме:

1. Лазерным уровнем находится завал стены. Аппарат устанавливается у стены напротив, затем включается крест-нивелир. Данная процедура поможет узнать нужную толщину слоя штукатурки без проведения подготовительных работ.
2. На стене с помощью устройства расчерчиваются вертикальные полосы с отступами, которые указывались в простом методе выше.
3. Уровень размещается на 40 см от угла, включается вертикальная линия.
4. Определяется место, в котором лазерный луч на минимальное расстояние доходит до стены, например 36 см.
5. Берется длинная рейка (0,5 м), на ней отмечается точка на длине 37 см. Этот результат получился путем сложения расстояния от лазерной полосы до стены, толщины маячка и необходимого запаса.

После проведенных расчетов на начертанные линии наносится клей. Затем маяки прижимаются деревянной рейкой до момента совпадения отметки с лазерной полосой.

Монтаж маяковых профилей

После того, как подготовительные работы завершаются, мастера занимаются установкой направляющих.

Установка на раствор или клей

Первое, что нужно сделать — это приготовить раствор согласно указанной на коробке инструкции. При планировании оштукатуривания поверхностей с помощью цементных или известковых смесей, имеющих свойство долго сохнуть, в них добавляется гипс либо алебастр в малом количестве, что помогает раствору быстрее схватываться.

Подготовленная масса наносится небольшими объемами на расстоянии 15-20 см друг от друга в соответствии с предварительно начерченными линиями. Далее подрезанные маяковые профили прикладываются к раствору, прижимаются к поверхности.

Если мастером использовалась простая разметка, направляющая устанавливается на одном уровне с саморезами. При наличии лазерного устройства положения маячка проверяется в соответствии с ранее нанесенными отметками. Излишки раствора удаляются, после чего устанавливаются следующие изделия.

Монтаж на крепежные элементы

Для размещения маяковых профилей придуманы крепления, изготавливаемые из пластика. Их установка начинается с удаления фиксатора с изделия, которое размещается на саморезах, вкрученных на линиях через 30 см. После этого крепятся маяки, фиксатор возвращается обратно на маячковый профиль.

Главное преимущество этого метода заключается в скорости и несложности установки. Однако, слой штукатурки утолщается на 0,5 см, в связи с чем итоговая стоимость ремонтных работ значительно увеличивается.

При помощи «ушастиков», сделанных из металла

Еще совсем недавно малярами-штукатурами использовалась одна хитрость. Ими вырезались лапки с отверстиями для креплений, с помощью которых устанавливаются гипсокартонные панели. На этих металлических детальках размещались маячки. Сегодня подобные изделия производятся из металла на крупных заводах, они доступны во всех строительных магазинах.

Процесс установки направляющих не сложен. Маяки прикладываются к стенам, затем крепятся к поверхности металлическими ушками. В них уже есть саморезы, которые вкручиваются на нужную глубину, благодаря чему обеспечивается установка уровня для нанесения штукатурки. Заниматься монтажом маяков специальными ушками просто, только удалять их после намного труднее.

Альтернативные материалы

Хорошо провести ремонтные работы не каждому под силу. Здесь необходимо правильно пользоваться инструментом и вспомогательным оборудованием. Это способствует качественному оштукатуриванию на всех поверхностях с внутренних и внешних сторон ремонтируемых объектов.

До появления современных маяков деревянные рейки в качестве направляющих использовались практически повсеместно. Их устанавливали на гипсовые и цементные растворы, затем выравнивали с помощью отвеса. Однако, дерево считается неудобным и ненадежным материалом, ведь со временем оно разбухает. Сильное намокание способствует вздутию поверхности, в результате стены становятся сильно искривленными.

Еще одним вариантом для установки маяков было применение стружки. Эти остатки от распила древесины склеивались в общую массу специальными веществами. В итоге получались ДСП, МДФ, арболит. Структура этих материалов (волокна имеют разное направление) позволяет изделиям не портиться, не коробиться от воздействия влаги, что способствует проведению качественного ремонта на продолжительное время. Необходимо лишь заранее пропитать изделия антипирином, антиоксидантом. Такие склеенные полосы из опилок применяются в качестве маяковых направляющих и поныне.

Штукатурные маячки — очень ценные и полезные изделия, при помощи которых мастера добиваются идеально ровных поверхностей и высококачественного покрытия. Главное —  действовать в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, а также удалять маяки из стен своевременно. Ведь даже у дорогих оцинкованных профилей есть неприятное свойство вызывать появление ржавых пятен и полос, что потребует нанесения нового слоя штукатурки. Не стоит пренебрегать эффективными средствами для разметки, например, лазерным уровнем. Это устройство поможет быстро завершить подготовительные работы и приступить к установке маяков и дальнейшему оштукатуриванию.

Виды маячков для выравнивания стен и их установка

Маячки для выравнивания стен – это простое, но в то же время уникальное приспособление, которое просто незаменимо при таких работах. Трудно себе представить, сколько потребуется времени для того, чтобы при помощи штукатурки или другого материала выровнять поверхность, если не прибегать к помощи маячков. Действительно, они намного облегчают все отделочные и ремонтные процессы, но при условии, что правильно подобраны и установлены согласно требованиям.

Виды маячков

Итак, что же представляют собой эти незаменимые помощники для выравнивания стен? В первую очередь необходимо разобраться с принципом работы с ними, в этом нет ничего сложного. Если говорить более обобщенно, то под маяками понимают приспособления, которые закрепляются на стенах через определенные интервалы. Каждый элемент должен находиться на одной линии с другими деталями.

Металлическая планка

Существует несколько видов маяков, каждый из которых имеет свои особенности. Наиболее популярным считается металлический вариант. Он представляет собой планку, называемую маячной рейкой. Для удобства применения существуют детали высотой 3, 6 и 10 м. Достоинства изделия:

1. Нет необходимости в дополнительной подготовке, элементы полностью готовы к работе.
2. Установка не потребует много времени, но только если есть некоторые навыки работы.
3. Оштукатуривание проводится через небольшой промежуток времени после их установки при условии, что для фиксации использовался гипсовый раствор. При применении дюбелей ждать не нужно.
4. Если требуется, то планки быстро обрезаются, это дает возможность подогнать их под любой размер.

Несомненно, достоинств у этой разновидности много, поэтому многие не учитывают имеющиеся минусы и сталкиваются с проблемами, возникающими во время работы. Недостатки:

• Ввиду того что планки довольно тонкие, они легко изменяют свою форму. Это приводит к тому, что требуемая ровность теряется. Поэтому необходимо проверять детали во время покупки, бережно осуществлять транспортировку, а перед монтажом еще раз все проверить.
  Гипс застывает в течение 20 – 30 минут, за это время начинающему мастеру тяжело выставить тонкую металлическую планку четко по уровню
• Некоторые проблемы могут возникнуть с установкой маяков. Для этого используется гипс, потому что он быстро схватывается, но это потребует аккуратности.
• Металлические элементы целесообразно удалять после того, как стена будет выровнена. Если этого не сделать, то велика вероятность появления ржавчины на декоративном покрытии. Однако эта процедура потребует нарушения целостности покрытия с последующим замазыванием образовавшихся дефектов.

Таким образом, нужно учитывать все плюсы и минусы, чтобы избежать дальнейших проблем.

Металлическая труба

Этот вариант имеет существенное отличие от предыдущего, хотя оба изготавливаются из металла. Такие маяки представляют собой трубу или квадратный профиль и имеют следующие преимущества:

1. Хорошая прочность, которая достигается за счет того, что фиксирующий состав наносится на всю длину детали. Это предотвращает отваливание элементов.
2. Применение квадратного профиля делает работу намного проще.
3. Для работы могут использоваться фрагменты разной длины. Если требуется, их можно быстро подогнать под необходимые параметры.

Конечно, имеются и свои недостатки, которые в некоторых случаях совпадают с недостатками маячной рейки:

• Любые дефекты деталей исключают возможность их применения, поэтому целесообразно проверять элементы с особой тщательностью.
• Во время извлечения возможно искривление трубы или профиля, что делает их непригодными для других работ.
• Стоимость материала значительно выше.

На заметку! Такой вариант больше подходит для случаев, когда работы выполняются домашним мастером без опыта или нет возможности приобрести металлическую планку.

Маяки из штукатурки или цемента

Это самый дешевый способ, но он может вызвать трудности у человека, который не сталкивался с их изготовлением. Для работы понадобится только тот материал, который имеется для отделочных мероприятий – шпаклевка или цементная смесь. Использоваться может на больших и маленьких площадях. Существенным недостатком считается время, которое требуется на создание всех элементов для выравнивания, а также необходимость дожидаться их высыхания.

Крепление маяков

Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.

Фиксация металлического профиля-рейки

Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Использование дюбелей

Выполняется по следующей схеме:

1. Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
2. Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
3. Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.
   Во время разметки и перед фиксацией планок площадь проверяется по вертикали, горизонтали и диагонали

   На заметку! Помимо шурупов и дюбелей, для работы понадобится специальное крепление, которое мастера называют «ушастик».

4. В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».
   Пластиковые навесные кронштейны под маяки рассчитаны на толстый слой штукатурки, а металлические «ушастики» под тонкий
5. Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.

Этот вариант позволяет проводить облицовку стен по маякам своими руками путем подгонки толщины штукатурного слоя.

Применение гипсовой смеси

Как выставить маячки при помощи раствора? Для этого потребуется смесь из гипса, цемента и песка, металлические рейки, уровень и длинная ровная рейка. Технология установки: выполняется разметка, как и в предыдущем варианте, замешивается нужное количество раствора, по всей длине линии точечно набрасывается смесь и сразу устанавливаются маяки. Каждый выставленный элемент проверяется по уровню. Окончательная фиксация достигается путем укладки еще одного слоя раствора.

Процесс кажется несложным, но требует определенного опыта.

Установка маяков из цемента и штукатурки

Для этого процесса придется затратить большее количество времени. Фиксация происходит по следующему алгоритму:

1. От потолка отступают 30 см, такое же расстояние отмеряют от стены. В получившуюся точку вбивают гвоздь или вкручивают саморез.
2. К полу спускают отвес. На высоте 20 см от пола вкручивают другой саморез.
3. Порядок действий повторяют с другой стороны.
4. Между шурупами натягивают шнур, чтобы он не соприкасался с поверхностью. По линии веревки устанавливаются еще несколько саморезов.
5. На каждый шуруп наносят раствор, между верхним и нижним ставят правило, пространство под ним заполняют смесью. Так поступают со всеми элементами.

То есть получаются ровные бугорки штукатурки, которые будут играть роль маяков.

Нанесение штукатурного раствора

Нанесение раствора начинается с проверки: требуется оценить впитываемость поверхности. Для этого на стену разбрызгивается немного воды. Если вода быстро впитывается, то обязательно проводится увлажнение перед использованием штукатурки.

Подготовленная смесь наносится в следующем порядке:

• При помощи шпателя набирается нужное количество раствора.
• Состав набрасывается на участки, которые находятся между установленными маячками. Каждый промежуток полностью заполняется.
• Далее требуется задействовать правило. Его устанавливают снизу так, чтобы оно упиралось на края маяков. Теперь необходимо поднимать инструмент вверх, совершая равномерные покачивания, чтобы полностью распределить штукатурку. Процедуру повторяют несколько раз, если требуется, добавляют раствор.
• После подсыхания покрытия металлические профили удаляются. Получившиеся дефекты замазываются.

Некоторые трудности могут возникнуть с углами, но они отлично формируются при помощи углового шпателя. Для получения идеальной ровности применяется пластиковая труба диаметром от 60 до 100 мм. Ей проводят по заданным участкам.

При устройстве дверных и оконных откосов учитывают, что они выполняются с расширением вовнутрь. Это создает лучший визуальный эффект. Чтобы получить тупые углы, к краю рамы прикладывается деревянная рейка или используется специальный маячок, предназначенный для откосов.

Не всегда удается получить желаемый результат, если нет достаточных навыков. Но возникшие проблемы можно решить при помощи нанесения финишного слоя шпаклевки, который скроет имеющиеся недостатки. Главное, что работы, проводимые своими руками, это возможность приобрести необходимый опыт и сэкономить денежные средства.

Источник: http://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/mayachki-dlya-vyravnivaniya-sten-vybrat-i-ustanovit.html#ixzz5E3urgUl0

размеры, виды, особенности монтажа (+видео)

В общих чертах маяки для штукатурки – это направляющие для правила, с помощью которого проводят разравнивание штукатурного раствора на стене. С их помощью можно сделать покрытие идеально ровным, а также значительно сократить расход сухих смесей. Штукатурные маяки изготавливаются из различных материалов на заводе или в домашних условиях мастерами-штукатурами.

Маяки заводского производства

Такие изделия представляют собой перфорированные профили длиной 2.7 м или 6 м, которые производят из алюминия, оцинкованной стали или пластика. Также маяки под штукатурку делятся на виды, в зависимости от формы.

Прямые маячки для штукатурки представляют собой плоские перфорированные изделия с V-образным выступом. Данный выступ является направляющей во время проведения штукатурных работ. Высота такого элемента колеблется от 3 мм до 30 мм. В зависимости от данного параметра меняется толщина штукатурного слоя.

На заметку! Для внешних работ используют более толстые маяки, поскольку внешние стены требуют большого количества материала для отделки, для внутренних работ, при условии небольшого завала стены, достаточно 3 мм.

Угловые штукатурные маяки также имеют V-образный выступ, но дополнительно оснащаются полками, которые располагаются под прямым углом. Такие изделия подходят для выравнивания поверхностей и для оформления внешних углов. Главным недостатком таких профилей является отсутствие достаточного уровня жесткости, из-за чего маяки для штукатурки стен могут деформироваться во время монтажа.

Существуют также многоразовые конструкции, которые отличаются прочностью и жесткостью, поэтому не требуют тщательной фиксации. После извлечения из штукатурки многоразовые маяки можно использовать повторно. Жесткость данных элементов делает их очень удобными в работе. Главным недостатком таких изделий является стоимость, которая может в несколько раз превосходить цены на пластиковые маячные профили. Также их можно деформировать, если извлечь слишком поздно.

Самодельные маяки

В некоторых случаях в качестве маяков используют деревянные бруски, особенно это актуально при отделке деревянных поверхностей. Данные изделия крепятся на стены с помощью саморезов, что значительно ускоряет процесс оштукатуривания. Дело в том, что обычные маячковые профили крепятся на раствор, который должен подсохнуть перед оштукатуриванием.

Более опытные мастера предпочитают самостоятельно изготавливать маяки из штукатурки. Для этого по начерченной и выверенной строительным уровнем линии устанавливают саморезы. Их шляпки служат своеобразным уровнем, по которому наносят штукатурный раствор. Есть два метода нанесения: мастер с помощью шпателей сгребает раствор и придает ему форму, либо прижимает к шляпкам саморезов деревянный брус и заполняют пространство между стеной и брусом штукатуркой. Такой маячок не нужно будет демонтировать, с его помощью можно сэкономить средства на приобретении заводских изделий.

Еще одним интересным решением являются струнные маяки. Они представляют собой несколько саморезов, между которыми натянута проволока. Первым делом сверлят отверстия, после чего устанавливают в них дюбели. В них устанавливают саморезы так, чтобы шляпки находились на одном расстоянии от покрытия. Затем натягивают проволоку.

Под данной конструкцией остается свободное пространство, которое заполняют штукатуркой. Пока раствор еще свежий, струны и саморезы удаляют, а получившиеся отверстия замазывают раствором.

На заметку! Главным недостатком струнного способа является риск получить кривую поверхность вследствие ошибки.

Также для работ можно использовать металлический профиль, уголки или трубы. Некоторые мастера в качестве маячка используют деревянные рейки. Также подойдет профиль для установки гипсокартона. Преимущество использования таких деталей заключается в низкой цене, а недостаток – используя такие маяки, придется потратить больше штукатурки.

Разметка под маяки

Перед установкой маяков необходимо провести разметку обрабатываемой поверхности. Для этого используют различные способы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Простой метод

Он подразумевает монтаж маячков на раствор, которым будут отделывать поверхность. Инструкция по разметке:

1. Сначала нужно отступить от угла 30 см, по 15 см от пола и потолка и провести строго вертикальную линию, проверить ее уровнем и повторить операцию с другой стороны стены.
2. Затем нужно померить расстояние между линиями, разделить его на 1.5 м, полученное число и будет необходимым количеством маяков. Изделия нужно подрезать так, чтобы они стали на 30 см короче высоты потолков.
3. В верхней и нижней точке каждой линии следует просверлить отверстия и установить в них дюбели.
4. После этого необходимо расчертить всю стену линиями с интервалом 1.5 м.

   Разметка стены под установку штукатурных маяков

5. В отверстия следует вкрутить саморезы и натянуть между их шляпками две нитки. В местах пересечения веревки и начерченных линий также нужно просверлить отверстия и вставить дюбели с саморезами.
6. Затем необходимо выровнять уровень шляпок саморезов. Для этого нужно сложить показатель завала стены, допустим, это 1.5 см, толщину маяка 0.6 см и оставить для запаса 0.5 см, в результате получается 2.6 см. Именно настолько должны отступать крепежные детали от стены.
7. После выставления саморезов нужно натянуть нитки по диагоналям и провести маяком под получившейся плоскостью. Изделие должно едва задевать нити. Шнуры нужно снять, поле чего покрыть стену грунтовкой.

С помощью лазерного уровня

Большинство домашних мастеров не могут похвастать наличием такого устройства под рукой, но если оно все-таки имеется, то можно сделать следующее:

• Посредством данного устройства нужно найти завал стены. Для этого требуется установить уровень возле противоположной стены и включить крест-нивелир. Получится так, что без подготовки уже будет известна необходимая толщина штукатурного слоя.
• С помощью лазерной отметки на стене нужно начертить вертикальные линии, с указанными выше отступами.
• После этого следует поставить уровень на расстоянии 40 см от поверхности в углу и включить вертикальную линию.

• Находим место, где расстояние от лазерной линии до стены минимальное, допустим, это 34 см.
• Далее, следует взять длинную рейку в 0.5 м и отметить на ней маркером точку на длине 35 см (расстояние от линии до стены+ толщина маяка и запас)
• После этого наносят клей на начерченные линии и с помощью рейки прижимают маяк ровно до тех пор, пока отметка на ней не совпадет с лазерной линией.

Монтаж маяковых профилей

После подготовительных работ можно приступать к установке маяков. Для этого используют три разные способа.

Установка на раствор или клей

Первым делом нужно изготовить раствор по инструкции, которую указывают производители на упаковке. Если планируется оштукатуривание цементными или известковыми растворами, которые долго высыхают, то в них можно добавить немного гипса или алебастра для ускорения схватывания. Приготовленную массу нужно нанести небольшими порциями через каждые 15-20 см, по заранее начерченным линиям.

Затем подрезанный маяковый профиль прикладывают к раствору и прижимают к стене. Если был использован простой способ разметки, то маяк нужно установить так, чтобы он встал в уровень с саморезами. Если под рукой лазерный уровень, то нужно включить и проверить соответствие положения маяков, нанесенным ранее отметкам. Лишний раствор необходимо удалить, после чего приступить к установке следующих изделий.

Монтаж на крепежные элементы

Для установки маяков давным-давно придумали специальные крепления. Эти детали изготавливаются из пластика. Для их установки необходимо сначала удалить фиксатор с одной из поверхностей детали, после чего установить ее на шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены по линиям через каждые 30 см. Затем крепится маяк и ставится на место фиксатор. Главным преимуществом такого способа является скорость и простота установки. Но при этом толщина штукатурки увеличивается примерно на 0.5 см, что значительно повлияет на конечную стоимость работ.

Не так давно маляры-штукатуры пользовались одной хитростью – они вырезали лапки с отверстием из креплений для установки гипсокартонных панелей. С помощью этих металлических крепежей и устанавливали маяки. Теперь производством таких деталей занимаются заводы, поэтому их можно купить в любом строительном магазине. Они называются «ушастики». В отверстие изделия продевают саморез, после чего вкручивают его на необходимую глубину. Металлические ушки используются для фиксации маяка. Его прислоняют к поверхности и по очереди закрепляют данными ушками. Для повышения надежности соединения ушки обрабатывают круглогубцами. Сам монтаж маяков несложный, но на извлечение придется потратить много времени.

Штукатурный маяк – это очень полезное изделие, с помощью которого можно добиться идеально ровной поверхности и высокого качества покрытия. Важно только следовать вышеприведенным рекомендациям, а также не оставлять маяки в стене. Даже высококачественные оцинкованные изделия могут заржаветь внутри стены, из-за чего придется заново наносить штукатурку.

Виды маяков для штукатурки стен

Метод штукатурки стен по маякам, как правило, используется тогда, когда предстоит наносить раствор на значительных площадях. Он дает возможность выровнять геометрию всего помещения перед финальной отделкой.

В данной статье мы подробно остановимся на видах маяков под штукатурку, которые выбираются в зависимости от предпочтений мастера и типа стен.

Для чего нужны маяки под штукатурку?

С помощью маяков  создается контур для нанесения штукатурки, что служит для последующего выравнивания геометрии стен. От правильности установки маяков зависит, насколько ровными получатся стены после оштукатуривания. Это самый главный этап черновой отделки стен.

Маяки бывают следующих типов:

• Металлические;
• Пластиковые;
• Многоразовые стальные;
• Струнные;
• По маркам.

О достоинствах и недостатках каждого вида маяков мы расскажем вам подробнее.

Оцинкованные и алюминиевые маяки

Металлические маяки можно назвать самыми популярными изделиями. Они являются таковыми ввиду своей низкой цены и популярности: такие маяки можно найти в любом строительном магазине. Данные изделия имеют довольно простую инструкцию по применению, что делает их востребованными для самостоятельного ремонта. Металлические маяки имеют стандартные размеры 6 и 10 миллиметров. Выбор одного из этих вариантов зависит от необходимого количества раствора и отклонений в геометрии помещения.

У металлических маяков есть и ряд недостатков. Например, их следует тщательно проверять при покупке на наличие брака – изделия могут оказаться кривыми. Также нужно следить, чтобы они не погнулись при транспортировке. При креплении таких маяков на стену обязательно нужно обеспечить им жесткое основание.

Пластиковые маяки

Изделия из высокопрочного пластика имеют небольшой вес, что позволяет легко их устанавливать и снимать. По прочности пластиковые маяки не уступают классическому варианту из металла, с тем отличием, что при деформации пластик сохраняет изначальную геометрию. Данный факт позволяет хранить их долгое время. Пластиковые маяки можно смело оставлять под слоем штукатурки, не удаляя, так как они не подвержены ржавлению.

Из недостатков пластиковых маяков стоит отметить их сравнительно высокую стоимость и непригодность к внешней отделке в нашем климате (пластик становится хрупким на сильном морозе) и отсутствие стойкости к сильным ударам. К тому же, пластиковые маяки могут прогибаться под правилом, если не обеспечить им достаточно прочного основания.

Многоразовые стальные маяки.

Данные изделия являются самыми прочными среди всего ассортимента маяков для штукатурки. Эти многоразовые приспособления чаще всего используются профессионалами ввиду своей высокой стоимости и окупаемости только в промышленных масштабах.

Данные маяки не нуждаются в тщательном креплении. Они не гнутся в процессе работы и позволяют производить оштукатуривание стен значительно быстрее, чем другие варианты.

Такие маяки важно вовремя извлечь из застывшего слоя штукатурки, чтобы не погнуть, так как замена будет довольно дорогостоящей.

Струнные маяки

Струнные маяки представляют собой систему из саморезов и натянутой между ними проволоки. Для их установки вам понадобится перфоратор и дюбеля. Данная конструкция является недорогой и относительно простой в реализации, при наличии нужных навыков.

Стоит отметить, что работа со струнными маяками требует отличного глазомера, так как шляпки саморезов должны оказаться в стене на одном уровне. Только в этом случае проволока станет хорошим ориентиром для выравнивания поверхности стены. Если саморезы выставлены неверно, маяки получатся неровными.

После установки всей системы на стену накладывается слой штукатурки таким образом, чтобы верхняя часть немного выступала над проволокой. Когда этот слой схватывается, верхняя часть обрезается до уровня струны и образует маяк, по которому в дальнейшем определяется общий слой штукатурки.

Если вы не уверены в твердости своей руки, данный способ не для вас: вы можете сделать неровные маяки и, как следствие, стены.

Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси.

Наиболее бюджетными можно назвать маяки, сделанные из отделочной смеси или «по маркам». Они имеют ту же текстуру и состав, что и штукатурка, а значит, никакого демонтажа маяков по завершении работ делать не нужно.

«Марки» из штукатурки ставятся на стену шпателем и ровняются  по заранее натянутым нитям на расстоянии в 45-55 см друг от друга.  Чтобы ровно расположить нити, нужен хороший глазомер и строительный уровень. Затем одиночные маяки соединяют в ровные вертикальные линии и дают им высохнуть. Так образуются марки, по которым впоследствии ровняется стена.

Данный способ является самым долгим из вышеперечисленных и требует повышенной аккуратности. Любая неточность может привести к кривым стенам.

На этом перечень самых популярных маяков для оштукатуривания подходит к концу. Если вас интересует весь процесс штукатурки стен, приглашаем вас почитать об этом в отдельном материале.

Заказать штукатурные работы любой сложности, составить смету или проконсультироваться по вопросам ремонта вы можете на нашем сайте. Оставьте заявку в разделе контакты или позвоните нам.

штукатурные струнные маячки размером 6 мм для стен, профиль и крепление маячковое 3 мм

В наше время многие владельцы частных домов и квартир сталкиваются с проблемой неровных стен. Особенно заметны такие дефекты по углам. Из-за этого комнаты могут выглядеть менее привлекательными, а поставить мебель будет довольно проблематично. Во многих случаях для выравнивания стен используют штукатурку. Наносить ее на подобные основания удобнее всего с применением таких элементов как маяки. Рассмотрим подробнее особенности данного процесса.

Особенности

В большинстве случаев перед нанесением краски, поклейкой обоев или укладкой плитки стены нужно грамотно выровнять, иначе облицовка просто не будет надежно держаться на своем месте. Многие домашние и профессиональные мастера для решения данной проблемы прибегают к использованию качественных штукатурных смесей. Наносить их на неровные или потрескавшиеся стены рекомендуется при помощи специальных маяков.

Для начала ответим на главный вопрос – что же собой представляют штукатурные маяки. К этим элементам обращаются в тех случаях, когда нужно сделать стены ровными либо скрыть на них трещины. Опираясь на положение маячков, строитель наносит штукатурку на основу, выравнивая тем самым любые неровности и перепады.

Чаще всего маяки устанавливают вдоль всей длины требующих оштукатуривания стен. По этой причине крепежей, находящихся на двух их концах, было бы слишком мало для плотного прилегания к основанию. Эта особенность объясняет тот факт, что штукатурные маячки фиксируют сразу в нескольких точках.

Нужно учесть, что устанавливать маячки на стены с большими трещинами следует только после выявления главной причины появления таких дефектов. Источник разрушения перекрытий необходимо устранить. В некоторых случаях приходится обращаться к армированию.

Слишком крупные впадины и технологические отверстия на стенах перед установкой маяков нужно предварительно заделать. Как правило, для этого применяют те же строительные смеси, которые в дальнейшем будут использоваться и для оштукатуривания оснований.

Штукатурные маячки производятся из разных материалов. Также они могут различаться по размерам, длине и форме. Благодаря столь богатому выбору подобрать подходящие элементы удастся к любым стеновым перекрытиям и их отдельным участкам. Кроме того, все работы хозяева могут выполнить своими руками, сэкономив средства на обращении к специалистам.

Но не стоит думать, что маяки используют только при отделке стен. К этим деталям можно обращаться и в тех случаях, если вы оформляете такие плоскости как пол, потолок или откосы. Во всех случаях маячки окажутся очень полезными и удобными составляющими, которые позволят положить слой штукатурки быстро и ровно.

Мало кто знает, но маячки бывают не только заводского производства.

Некоторые домашние мастера изготавливают их самостоятельно. Чаще всего в качестве таких маяков выступают деревянные бруски (они особенно актуальны в случаях с деревянными постройками). Такие детали прикрепляются к отделываемым стенам при помощи саморезов, благодаря чему процесс оштукатуривания становится более легким и быстрым.

Более опытные ремонтники зачастую обращаются к укладке маяков из штукатурки. Для этого на нужных участках фиксируются саморезы. Их шляпки играют роль своеобразного уровня, по которому в дальнейшем наносится раствор.

Виды

Как упоминалось выше, сегодня при нанесении штукатурки на перекрытия используются разные виды маячков. Каждый тип этих ориентиров имеет свои особенности, которые необходимо учитывать перед началом работ. Рассмотрим детально, в чем заключаются отличительные черты разных видов штукатурных маяков.

Для начала рассмотрим, какими свойствами обладают маяки, изготовленные из разных материалов.

Металлические

Железные

Маяки из железа являются одними из самых распространенных и востребованных. Современные производители изготавливают их в виде перфорированных площадок с крепкой закругленной верхушкой. Как правило, данные конструкции покрываются цинком, поэтому, находясь под штукатуркой, не подвергаются коррозии. Установка таких типов маяков производится при помощи крепежа и быстро застывающей гипсовой смеси.

Остановимся на главных преимуществах железных маяков.

• Многие хозяева обращаются именно к таким элементам, так как они имеют низкую стоимость.
• Железные маяки встречаются во многих строительных магазинах – их не приходится искать по всему городу.
• Работать с подобными элементами очень просто. Главное, придерживаться инструкции.

Однако у современных оцинкованных маяков, изготовленных из железа, имеются и свои недостатки.

• Самым часто встречающимся недостатком таких изделий является деформация геометрии. Эта проблема может возникнуть и при нарушении определенных стандартов во время производства, и при неправильных транспортировке или хранении. По этой причине перед покупкой маяки важно внимательно осмотреть на предмет повреждений или деформаций.
• В некоторых случаях уже после проведения всех работ на стенах проявляются некрасивые ржавые полоски. Такие проблемы появляются, так как цинк, присутствующий на поверхности железа, начинает разрушаться и окисляться. Чтобы не столкнуться с такими минусами, маячки советуют убирать сразу же после отделки перекрытий.
• Еще одним минусом таких деталей является то, что они отличаются высокой гибкостью. Из-за этого по ходу их монтажа нужно создать условия для гарантии жесткости направляющих, например, проделать заливку поверхности под маячками.

Стальные

Стальные разновидности штукатурных направляющих являются многоразовыми. Чаще всего их применяют опытные мастера. Использовать такие элементы можно много раз, окупив тем самым затраты, произведенные на их покупку.

Главные плюсы стальных направляющих.

• Такой маячковый профиль отличается прекрасными прочностными характеристиками.
• Стальные направляющие являются очень жесткими, поэтому устанавливать их допустимо, не переживая за возможную деформацию. По этой причине фиксировать подобные элементы нужно лишь в определенных местах.
• Использовать эти направляющие можно несколько раз.

Серьезных минусов у стальных маячков нет, однако же, имеются свои «слабости».

• Они стоят дорого (дороже простых металлических экземпляров).
• Их можно сломать или испортить, если вынимать после полного засыхания штукатурного состава.

Пластиковые

Вторыми по популярности являются маячки из пластика.

Они по многим характеристикам схожи с металлическими вариантами, однако имеют ряд отличительных черт.

• Производятся они из надежного и высокопрочного пластика.
• Для их установки не требуются ни опыт, ни специальные знания. Все работы проходят легко и беспроблемно.
• Подобные элементы сохраняют первозданную геометрию. После небольших деформаций пластиковые маячки возвращаются к прежнему виду. По этой причине нет никаких причин переживать о том, что со временем их «поведет».
• Пластик является материалом, который не подвержен окислению и появлению ржавчины. На стенах с подобными пластиковыми маячками точно не появятся ржавые полосы и пятна.

К сожалению, маяки из пластика имеют и ряд минусов. Рассмотрим их.

• К таким деталям нельзя обращаться, если вы занимаетесь наружной отделкой. Это объясняется тем, что в условиях низких температур пластик иногда ломается.
• Материал, из которого производятся такие маячки, не рассчитан на внушительные внешние нагрузки, например, удары. Под их действием они просто сломаются.
• Если неверно смонтировать направляющие из пластика, то они могут прогнуться при надавливании правилом, что спровоцирует деформацию отделанного основания.
• Учтите, что пластиковые направляющие, изготовленные из дешевого и токсичного материала, могут оставить на отделанной поверхности темные пятна, если не снять их по завершении всех работ. Избавиться от таких дефектов на отделке бывает невозможно.

Маяки отличаются друг от друга не только материалами. Рассмотрим, какие еще бывают направляющие для оштукатуривания оснований.

Самодельные

Как было упомянуто ранее, штукатурные маяки бывают не только заводского производства, но и самодельные. Они обходятся мастерам дешево, а их создание нельзя назвать слишком сложным. Для самостоятельного изготовления маячков люди обычно используют уголок из металла или трубу. Конечно, допустимо обращаться и к другим подходящим предметам, имеющим похожее строение. Например, это могут быть деревянные рейки. Однако к ним обращаются не так часто из-за их подверженности деформированию.

Следует отметить и то, что при использовании самодельных оснований обычно возрастает расход штукатурки. В результате затраты на проведение отделочных работ также увеличиваются. Существует еще один популярный вариант самодельных маяков – металлический профиль для гипсокартона. Стоят эти ориентиры дешевле всего. Подходят для случаев, когда требуется положить толстый слой штукатурки.

Струнные

Существуют также и особые струнные маяки.

Они обходятся дешево, а изготавливают их так.

• Сперва готовят саморезы, перфоратор и проволоку.
• Потом при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбели.
• В дюбели надо вкрутить саморезы. Они должны располагаться на одном уровне. Далее нужно натянуть проволоку.
• Под проволоку наносить штукатурную смесь, чтобы поверхность слоя находилась немного выше струны.
• Когда штукатурный раствор слегка подсохнет, верхний слой надо срезать. Так получится ориентир, по которому и нужно будет производить выравнивание.

Главным достоинством маяка-струны является его низкая стоимость. Проволока стоит дешево, а саморезы имеются дома почти у каждого мастера. Кроме того, подобные виды маяков не подвергаются деформации, как, например, металлические или пластиковые.

Что касается минусов, то к ним относятся следующие.

• Мастера зачастую неаккуратно устанавливают саморезы. Из-за этого растворная поверхность может быть искривлена.
• Искривление может произойти и в том случае, если неправильно сняли верхний штукатурный слой, опираясь на уровень проволоки.

Размеры

Маяки для штукатурки могут иметь различные размерные параметры. Так, наиболее распространенными являются направляющие с размерами 6 мм х3 м. Такие элементы чаще всего используют при укладке штукатурного слоя в 6 – 10 мм.

Также встречаются маяки с размерами 10 мм х 3 м. Если вы используете детали, в которых имеется такая ширина и высота, то сможете укладывать штукатурку слоем более 1 см.

Как сделать самостоятельно?

Сегодня многие домашние мастера обращаются к использованию самодельных штукатурных маячков. Изготовить их можно разными способами. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.

Так, для создания длинного маячка, который подойдет и для стен, и для пола, и для потолка, необходимо запастись длинным уровнем или идеально ровным профилем, рейкой. Рекомендуется для таких работ заручиться помощником. Тогда один человек будет удерживать рейку, на которой стоит уровень, а второй человек будет отвечать за укладку раствора по длине рейки. Также для организации этого маяка рекомендуется добавить в штукатурку асбест либо алебастр. Это обусловлено тем, что плотный слой смеси будет высыхать немного дольше, чем обычный.

Сначала будет нужно уложить раствор по уровню вдоль всей плоскости основания, отметить последнюю точку и работать, начиная с первой. Ставите рейку и укладываете под нее смесь.

Короткие самодельные маячки изготавливаются по тому же принципу. Однако делать их надо по 30 – 50 см и устанавливать в шахматном порядке. Как правило, к таким элементам обращаются, когда нужно, чтобы метрового и полуметрового правила хватало на весь промежуток между маяками.

Также можно самостоятельно выставить маяки при помощи шляпок саморезов. Так, на прочерченной и выверенной уровнем линии устанавливаются крепежи. Опираясь на расположение их шляпок, наносят штукатурку. Для этого используют шпатель или деревянный брусок, который прижимает раствор к крепежам. Подобный вид маяков не нужно убирать после проведения всех работ.

Своими руками можно сделать и струнные маяки. Для этого нужно установить несколько саморезов и пропустить между ними проволоку.

Тонкости монтажа

Перед закреплением маяков под шткатурку необходимо разметить основание. В данном случае можно опираться на различные методики.

Рассмотрим подробнее самый простой способ разметки перекрытия для монтажа направляющих.

• Сперва сделайте отступ от угла в 30 см (по 15 см от пола и потолка).
• Проведите вертикальную полоску, проверьте ее при помощи уровня, а потом повторите данную операцию, но уже с противоположной стороны.
• Теперь надо измерить промежуток между нанесенными линиями и поделить его на 1,5 м. Получившееся число укажет на нужное количество маячковых направляющих. Элементы надо резать так, чтобы они стали короче уровня высоты потолка на 30 см.
• В точках линий снизу и сверху необходимо высверлить дырки для установки дюбелей.

• Теперь надо расчертить все стеновое перекрытие линиями, выдерживая шаг в 1,5 м.
• Вкрутите в проделанные отверстия саморезы. Растяните между шляпками две нити. На участках, где веревка пересекается (как и нанесенные линии) тоже нужно проделать дырки и вставить в них дюбели с саморезами.
• Теперь подровняйте уровень шляпок крепежей. Для этого надо сложить значения завала перекрытия, параметр толщины маяка и оставить небольшой запас (примерно 0,5 см). Полученный результат укажет, насколько крепежи должны отступать от перекрытия.
• Выставив саморезы, нужно натянуть нити по диагонали и вести маячки под этой плоскостью. Следите за тем, чтобы направляющие лишь слегка касались нитки.

После разметки основания можно переходить к непосредственному монтажу маяковых направляющих.

Для начала рассмотрим, как это сделать при помощи раствора или клея.

• Для начала подготовьте раствор. Для этого обязательно используйте инструкцию – она должна быть на коробке. Если вы хотите отделать стены цементным или известковым составом, что закрепляются очень долго, то в них следует подмешать гипс или алебастр.
• Нанесите готовый состав на стену небольшими порциями. Укладывать его надо через каждые 15-20 см, опираясь на размеченные линии.
• Теперь профиль надо приложить к слою состава и прижать к основанию. При использовании самой простой разметки маяк надо ставить таким образом, чтобы он стоял в уровень с саморезами.
• Проверьте соответствие расположения всех деталей при помощи уровня.
• Уберите лишний раствор и приступайте к фиксации следующих деталей.

Монтаж на крепежные элементы происходит немного иначе.

• Для крепления маяков применяют детали под названием «ушастик» или клипсы. В данном случае для монтажа направляющие ставят на шляпки саморезов, предварительно вкрученных в подготовленные отверстия (с шагом в 30 см).
• Далее маяковый элемент прикрепляется и на нужное место устанавливается фиксатор.

Подобный способ выбирают многие мастера, так как он является простым и быстрым. Однако нужно учесть, что при этом толщина штукатурного пласта будет чуть больше – на 0,5 см. Это скажется на итоговой сумме выполнения работ.

Отзывы

Большинство домашних мастеров, которые решили самостоятельно оштукатурить стены в своем жилище, отзываются об использовании маячков положительно. По их мнению, применение подобных деталей значительно упрощает проведение отделочных работ, а также позволяет отказаться от дорогостоящих услуг опытных ремонтников.

Смущает многих людей то, что металлические маяки со временем могут оставить на стенах ржавые полоски, которые испортят всю отделку. С подобной проблемой хозяева сталкиваются редко, однако вероятность возникновения этого дефекта все же остается.

По словам домовладельцев, длинные маяки не очень удобно транспортировать. Особенно это касается гибких деталей, которые легко повреждаются при неаккуратном обращении.

Что касается непосредственного проведения работ по монтажу маяков, то тут львиная доля домашних мастеров не видит никаких проблем. Главное, быть аккуратным и всегда использовать уровень – тогда основания не будут кривыми и неэстетичными.

Советы

• Если вы подыскиваете маяки для проведения наружных отделочных работ, то лучше использовать более толстые и крепкие детали, так как внешние стены требуют применения материалов в больших объемах.
• Для оцинкованных и пластмассовых направляющих в магазинах продаются специальные крепежи. При их использовании маяки держатся намного надежнее и крепче.
• Перед покупкой обязательно осмотрите каждый маячковый держатель. Все элементы должны быть в идеальном состоянии – без загибов и любых повреждений. Использование некачественных деталей в итоге приведет к некрасивой и искривленной поверхности основания.
• При оформлении угловых участков рекомендуется использовать удобные V-образные маяки. Т-образные же элементы могут выступать в качестве промежуточных составляющих.
• Не забывайте о том, что маяк будет держаться на основании максимально крепко и надежно только в том случае, если вы закрепите его в нескольких точках, а не только сверху и снизу.

• Если вы проводите работы с использованием дешевых самодельных маяков, то вам следует учесть, что тогда расход штукатурки значительно увеличится. Это объясняется тем, что выравнивание основы с подобными направляющими производится с использованием большего количества раствора.
• При монтаже два первых маяка рекомендуется устанавливать по обоим краям стенового перекрытия, а уже потом переходить к фиксации остальных деталей. Не забывайте о том, что между ними должно быть одинаковое расстояние.
• Если на стенах (полу или потолке) имеются слишком крупные и заметные выступы, то их будет проще удалить, нежели выровнять. В противном случае, вы рискуете потратить много денег на большое количество штукатурной смеси, да и проведение подобных работ может быть слишком сложным для домашнего мастера.
• Если вы боитесь столкнуться с деформацией маячковых элементов, то стоит обратиться к струнным вариантам. Эти детали не подвержены деформированию.

• Важно помнить, что расстояние между отдельными маяками должно быть на 15 – 20 см меньше длины правила, вытягивающего штукатурный слой. Если вы отделываете стены штукатуркой впервые, то данное значение не должно быть больше 0,5 – 1 м. В противном случае, вам будет довольно сложно справиться с внушительной площадью отделываемой поверхности.
• Многие мастера задаются вопросом, обязательно ли нужно удалять маячки по завершении проведения отделочных работ. Если речь идет о металлических вариантах, то их оставлять на отделанной поверхности можно лишь в том случае, если они отличаются превосходным качеством. Низкокачественные металлические детали со временем окислятся, что приведет к проявлению на отделке ржавых пятен. Так или иначе, большинство специалистов все-таки советуют убирать маяки.
• Занимаясь разметкой основания, нужно учитывать места расположения дверных полотен. Если их планируется сделать, то уровень стяжки выполняется таким образом, чтобы он находился на уровне ниже будущего порожка.

• В процессе отделки перекрытий используется грунтовка. Перед установкой маяков очень важно выждать, пока она до конца не высохнет. Это обусловлено тем, что направляющие держатся намного крепче и лучше на сухой поверхности. Кроме того, при соблюдении этого правила в будущем штукатурный слой не будет трескаться и ломаться.
• Если вы хотите сэкономить отделочный материал, то стоит использовать не очень высокие маячки. К примеру, при оформлении стен в новостройках, возведенных из блоков, достаточно ровных, допустимо вовсе не применять данные ориентиры, а вот в старых кирпичных строениях без этих деталей просто не обойтись.

Многоразовые маяки из стали не рекомендуется приобретать домашним мастерам для отделки обычных жилищ, поскольку чаще к этим элементам обращаются опытные ремонтники, которые регулярно проводят подобные работы. В ином случае, затраты на такие детали могут оказаться неоправданными.

В следующем видео вас ждет современный способ качественной установки маяков под штукатурку.

размеры 3 мм, 6 мм, 10 мм

Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.

Что такое маяки?

Что это такое

Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.

Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.

Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.

Установка маяка

Выбор

В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.

Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.

В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.

Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.

Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.

Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.

Монтаж

На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.

Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:

• В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
• Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.

Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

1. Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
2. Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
3. Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
4. Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
5. Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
6. Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

Извлечение

Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.

Подведем итоги

Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.

Смотрите также:

струнные направляющие для штукатурки стен, штукатурный маячковый профиль размером 6 и 3 мм, способы крепления маячкового профиля

Для любой работы нужно иметь подходящее оборудование, особенно если это касается ремонта. Выполняя качественную штукатурку любой поверхности, необходимо использовать маяки. Есть несколько вариантов таких устройств и используются они для разных целей. Чтобы получить идеальный результат, важно разбираться во всех нюансах, связанных с этим оборудованием.

Назначение

Проводя ремонт дома или квартиры, основной упор делается на стены и потолок, потому что эти элементы несут не только декоративную функцию, но и обеспечивают прочность постройки и ее длительный срок эксплуатации. Для качественной работы по удалению трещин и выравниванию стен необходимо в первую очередь их заштукатурить. Этот процесс требует не только определенных умений, но и необходимых средств, которые сделают ремонт более быстрым и успешным.

Для правильной штукатурки стен и потолка в условиях проблемной поверхности используются маяки. Это специальные приспособления, которые помогают найти необходимый ориентир для создания идеально ровной поверхности, не прибегая к дорогостоящим методам или услугам специалистов. Такие маячки могут иметь различную длину и размер, а внешне представляют собой перфорированную конструкцию.

Штукатурный маяк нужно крепить к стене в месте впадины, чтобы задать ориентир, на который нужно выровнять поверхность. Важно установить его на несколько креплений, чтобы крепко посадить на стену или же потолок. Сразу за маяками устанавливаются дюбель-гвозди с нитью, которая будет главным ориентиром ровно нанесенной штукатурки.

Крепить маяки нужно на штукатурную смесь, набросав ее по стене или потолку с расстоянием не более 30 см.

Поскольку вариантов работы со стеной или потолком может быть несколько ввиду разнообразия проблем, то и маяки имеют некоторые разновидности. Такое многообразие дает возможность получить оптимальный результат с применением минимума сил и ресурсов. Стена, приготовленная для оштукатуривания, выглядит как поверхность с дефектами, на которой установлены рейки, служащие основой будущей ровной поверхности. Правильно выбранный маяк будет существенно помогать в работе.

Виды и размеры направляющих

Для разного вида работ существуют направляющие определенного вида и размера. Отличаются они материалом, что удобно в определенных случаях, потому важно знать, какой вид когда нужно использовать. Выделяют маяки:

• Металлические – самый популярный вариант среди строителей. Купить его можно в любом магазине, где есть стройматериалы, потому проблем с поиском не возникает. Пользоваться им может любой человек без специальной подготовки. Размеры могут варьироваться от 3, 6 до 10 мм. Маленькими пользуются довольно редко, а средние и большие используются чаще всего. Выбор варианта зависит от степени неровности поверхности – чем он больше, тем шире должны быть стороны профиля. Популярность этого типа обусловлена и удобством работы с ними, потому как при помощи ножниц можно получить необходимую длину профиля для любого участка. Кроме массы преимуществ, есть и ряд недостатков – это неровности в изделии, которые бывают в случае проблем на производстве или проблемах с транспортировкой и реакция цинка на штукатурку и окисление маяков, что приводит к пятнам ржавчины на стенах.

Чтобы их избежать, нужно убирать маяки после проведения штукатурных работ. Гибкость маяков вынуждает делать специальный раствор для их заливки, чтобы укрепить конструкцию для проведения работ. Можно использовать клипсы, чтобы надежно закрепить элемент на стене.

• Пластиковые маяки очень похожи на металлические, но имеют как сходства, так и отличия. Делают такие детали из сверхпрочного пластика, что дает им меньший вес, но большую прочность, благодаря чему работать с такими маяками намного проще лицу неподготовленному. Устойчивость к деформациям также является достоинством этого варианта. При любых воздействиях профиль останется таким, какой есть. Благодаря особенностям материала такие маячки можно оставлять в стене, не переживая о том, что могут появиться следы ржавчины. Пластмассовые маяки имеют несколько недостатков – это низкая сопротивляемость температурам, что не позволяет использовать пластик на улице, особенно в зимний сезон. Ударопрочность таких маяков тоже слабая и воздействия веса или сильных ударов они не выдержат.

Если неправильно закрепить маячковый профиль, то от правила или веса он будет деформироваться или прогибаться, а это скажется на ровности покрытия потолка или стены.

• Многоразовые профили из стали имеют высокую цену, потому их используют не один раз. В работе это удобно делать строителям, которые постоянно применяют маяки в работе. Такие устройства имеют высокую прочность благодаря тому, что имеют оцинкованный профиль, потому крепить основательно не нужно, их не поведет, а значит результат будет положительным. Несмотря на все удобства данных маяков, есть в них и некие недостатки – это стоимость, которая в разы превышает предыдущие варианты, и возможность порчи или поломки при извлечении из застывшего раствора.

• Самоделки дают возможность использовать в виде маяков все то, что есть под рукой. Это может быть металлическая труба или уголок, но можно использовать и деревянные рейки, которыми профессионалы пользуются реже всего. Можно использовать профиль под гипсокартон, но в этом случае количество раствора будет намного больше, чем при других вариантах.
• Струнные – это самый простой и недорогой вариант использования маяков. Для установки нужно иметь при себе саморезы, нить или проволоку и дрель. Сделав отверстия для дюбелей, нужно вкрутить саморезы и натянуть нить, по уровню с которой будет наноситься штукатурка. Важно сделать слой чуть толще поверхности, верхний шар которой срезается нитью, создавая идеально ровную поверхность. Этот этап делается, когда штукатурка немного затвердеет.

Есть тут и некоторые недостатки. Так, установив саморезы неправильно, и нить будет прикреплена неровно, а значит, стены или потолок будут иметь изъяны.

• Гипсовые. Для процесса нанесения нужно подготовить поверхность стены и набить на нее гвозди под определенный уровень, а также проверить их при помощи отвеса. На гвозди наносится раствор гипса и убирается до шляпки, образуя одинаковые маячки. После того, как стена будет оштукатурена, маяки из гипса нужно убрать, выбив их. Этот вариант довольно сложен в использовании, потому применяется профессионалами.
• Крепеж «ушастик» имеет нечто схожее с металлическими маяками, но обладает рядом особенностей. Крепится на стену он быстро и надежно, кроме того, при желании его можно демонтировать и использовать повторно. Легкость работ обеспечивает популярность данного механизма. Держатель в этом случае может быть как клипса, так и штукатурка. Растворный метод удобнее в случае больших перепадов стены или потолка.

Как выбрать?

Выбор того или иного типа маяков зависит от его характеристик. Так, если учитывать материал, из которого сделан профиль, то пластиковая разновидность используется в том случае, если маяки не будут оставаться в стене или условия их эксплуатации очень комфортные и без резких перепадов температур. Стальной маяк будет намного надежнее, потому как на него не влияет температура, влага, химические вещества, грибок. При их использовании можно оставлять маяки в стене как внутри помещения, так и снаружи.

Если ориентироваться по размеру, то маяки могут быть от 3 до 30 мм. Выбирать нужно такой маяк, который будет соответствовать величине неровностей стены. Толщина слоя штукатурки наносится так, чтобы верхний слой можно было шлифовать, не доходя при этом до маяков. Если говорить о длине профилей, то они могут быть от двух до шести метров.

Малые размеры используются в обычном ремонте жилых помещений, а большие габариты применяются для работ на складах и т. д.

Можно ориентироваться и на форму маяков, которые могут быть Т-образными и V-образными. Первый тип монтируется в углу комнаты, второй – на всей плоскости стены. Угловые конструкции удобно применять при обустройстве окон, для чего крепления должны быть минимальными, а материал прочный. Металлические конструкции в этом случае будут перспективнее, потому как лучше защитят угол окна от повреждений, растрескивания или любого другого воздействия.

Если говорить про самодельные маяки, то они используются тогда, когда под рукой нет покупных вариантов или если нет на них средств. Проще всего использовать струны, которые натягиваются на саморезы. Можно сделать то же самое при помощи проволоки небольшого диаметра, которой удобно будет снять верхний слой штукатурки для обеспечения ровной поверхности.

Разметка

Произвести разметку можно двумя вариантами – более простым или же сложным. В первом случае нужно придерживаться таких инструкций:

• Сделать отступ от угла на 30 см, а от пола с потолком отступить на 15 см. После этого снизу вверх проводится вертикальная полоса, которая проверяется при помощи уровня.
• Проверяется расстояние между готовыми линиями и делится на 1.5 м, что даст необходимое количество маяков. Профиль обрезается на 30 см меньше, чем высота от пола до потолка.
• Сверху и снизу линии проделываются отверстия для дюбелей и производится их установка.
• Расчерчивание стены новыми полосами с расстоянием в полтора метра.
• На саморезы накручивается нитка и натягивается от одного к другому.
• Уровень шляпок саморезов выравнивается до положения, позволяющего выровнять стену.
• Нужно натянуть нитку по диагонали, проверив полученную плоскость. Нитка должна немного касаться самого высокого места стены. После этого нитки снимаются, а стена покрывается грунтовкой.

Второй вариант требует использования лазерного уровня. Если он есть в наличии, то его нужно поставить около противоположной стены от той, где будет производиться ремонт, и включить крест-нивелир. Это даст возможность получить точную толщину слоя штукатурки. На стене будут видны отметки, по которым можно сделать линии с теми же отступами, которые были рассмотрены ранее.

Когда этот этап работ выполнен, уровень устанавливается на 40 см от стены в углу помещения, после чего выбирается режим вертикальной линии.

В этом случае нужно найти то место, где луч до стены ближе всего, после чего при помощи полметровой линейки отмечаем точку на отметке в 35 см. Далее идет подготовка маяка и нанесение на стену клея. Приклеивание производится до тех пор, пока маячок не будет совпадать с отметкой лазерного уровня.

Монтаж

После того, как подготовка завершена, можно приступать и к самому процессу монтажа. Для закрепления маяков на стене или потолке существует три варианта:

• Крепление при помощи раствора или клея. Раствор готовится согласно инструкции, которая есть на упаковке. Для долго высыхающих вариантов лучше добавить алебастр, который поможет быстрее застыть массе. Готовый раствор нужно нанести на стену по разметке. Профиль должен быть готов заранее, потому его просто нужно приложить к раствору и немного вдавить. Ориентиром для маяка служат саморезы, но можно использовать и лазерный уровень, если он есть. После выравнивания маяка раствор, который не нужен, необходимо убрать.
• Закрепление при помощи крепежных элементов. После появления самих маяков разработали и систему их крепления. Так, при помощи специальных клипс, в которые заранее вставлены саморезы, они крепятся к стене. Расстояние между ними должно быть не менее 30 см. Крепление помогает увеличить темп работы, но расход на штукатурку увеличивается, потому как толщина слоя при таком способе увеличивается на полсантиметра.

• Можно крепить маяки и при помощи «ушастиков», сделанных из металла. Маяк ставится возле стены и шаг за шагом крепится «ушками» к ней. В этом приспособлении уже находится саморез, который вкручивается на необходимую глубину, чем и обеспечивает установку уровня для штукатурки. Монтировать их просто, но убирать из готовой конструкции намного сложнее.

Сделать стену совершенно ровной можно и своими руками, главное – знать, что именно для этого нужно, и придерживаться технологии. Лучше всего вынимать маяки из стены, из какого бы материала они ни были сделаны. Это обеспечит лучший, а главное – долговечный результат.

Чем заменить: альтернатива

До того, как появились современные маяки, самым популярным вариантом было использование деревянных реек. Они устанавливались на гипсовый или цементный раствор и выравнивались при помощи отвеса. Это не самый удобный и надежный материал, так как с течением времени дерево начинает разбухать, что делает поверхность стены неровной.

Еще один вариант предполагал использование стружки из пиломатериалов, которые склеивались с помощью специальных материалов. В их числе арболит, ДСП и МДФ. Благодаря своей структуре такой материал не портится и не коробится даже от влаги, что дает возможность сделать качественный ремонт на долгие годы. Этим вариантом пользуются и поныне, если нет возможности приобрести современные маяки.

Делать ремонт – это настоящее искусство, и в этом деле нужно правильно использовать инструменты и вспомогательные приспособления, чтобы они способствовали созданию качественной работы на любой поверхности, как внутри, так и с внешней стороны помещения.

Советы и предостережения

Если для проведения ремонта недостаточно средств, то выгоднее всего использовать металлические маяки, потому как именно они помогают сделать штукатурный слой наиболее тонким, сэкономив на материалах. Всего 1 см раствора, который можно убрать, даст возможность не использовать 10 литров на м2, а для большого помещения экономия средств будет насчитываться мешками.

Если нет возможности изъять маяк из стены, то можно этого и не делать, но рекомендуется убирать маяки и заделывать оставшееся от него место раствором, которым была заштукатурена стена.

Можно делать маяки из самого раствора, для чего определяется неровность стен, монтируются саморезы на необходимую глубину и по их шляпкам делаются маяки. Когда они подсыхают, на стену наносится основной раствор, который разравнивается при помощи правила от пола к потолку Важно работать плавно и не спеша, а весь лишний раствор убирать в общий лоток. Само правило должно оставаться неизменной формы, не деформироваться от веса раствора.

Маяки из гипса более удобные, потому как застывают быстрее и в работе намного прочнее. Перед тем, как наносить раствор на стену, ее необходимо смочить водой, чтобы работать было быстрее и удобнее. Само правило в этом случае желательно обработать при помощи водостойкой краски или сделать пропитку при помощи олифы, которая была предварительно разогрета.

Если есть возможность, то для работ по установке маяков и работы по ним нужно нанимать мастеров. Они умеют ставить маячки и работать по ним намного быстрее, а результат получается в разы лучше.

Но бывают случаи, когда нет возможности нанять бригаду и не у кого попросить помощи, тогда важно вооружиться знаниями и производить работу не спеша, чтобы иметь возможность учиться на своих же ошибках.

Есть ряд ошибок, которые существенно влияют на исход ремонты, затраченные силы и средства на него:

• Неподходящее место для маяка. Если установить его не в самом глубоком месте на стене, то слой штукатурки будет значительно больше, а значит, и средств на ремонт уйдет немало.
• Неполноценное крепление маяков. Профиль из металла имеет тонкий материал, потому гнется от нагрузок. Чтобы его зафиксировать, нужно делать минимальный интервал между креплениями или докладывать раствор под сам профиль в случае более масштабных по расстоянию креплений.
• Отсутствие демонтажных работ с маяками, которые потом могут проржаветь и проступить или раскрошиться и нарушить целостность поверхности.

Учитывая все ошибки и советы, можно распланировать работу правильно, чтобы рационально распределить силы, финансы и время, а в итоге получить ровные стены и потолок.

В видео ниже смотрите современный способ качественной установки маяков под штукатурку.

Хобби делает вашу жизнь намного интереснее

Хобби делает вашу жизнь намного интереснее

Наша жизнь была бы тяжело без отдыха и развлечений. У людей совсем разные идеи, как провести свободное время. Для некоторых из них единственный способ расслабиться — смотреть телевизор или пить пиво. Но другие люди использовать свое свободное время, извлекая из этого максимум пользы.если ты получать удовольствие от занятий в свободное время, чем у вас есть хобби. Увлечения человека не связаны с его профессией, но они практикуются для развлечения и удовольствия. Хобби дает возможность приобретения существенных навыков, знаний и опыт. Хобби — это своего рода самовыражение и способ понимать других людей и весь мир. Хобби человека зависят от его возраста, уровня интеллекта, характера и личного интересы.То, что интересно одному человеку, может быть банальным или скучно другому. Вот почему некоторые люди предпочитают читать, готовка, вязание, коллекционирование, игра на музыкальном инструменте, рисование, фотография, рыбоводство или компьютерные игры в то время как другие предпочитают танцы, путешествия, кемпинг или спорт.

Собирая вещи это очень популярное хобби, и оно может касаться практически любого предмета. Некоторые люди собирают марки, монеты, значки, книги, часы или игрушки.Другие люди собирают пивные банки, брелоки, камни, спичечные коробки, наперстки и все такое. Когда у вас есть небольшая коллекция, вы продолжаете ее пополнять. Некоторые люди даже не помнят, как началась их коллекция, но сейчас их дом забит разными безделушками, которые они нельзя использовать, но сохранить ради них. Но некоторые люди собирать ценные и редкие вещи, поскольку они считают это хорошее вложение своих денег.

Если вы активны и устал от городской жизни, если ты хочешь перемен и хочешь получить вдали от цивилизации, чем кемпинг для вас. Это дешево способ отдохнуть, поправить здоровье, потренироваться физически и наслаждаться природой. Некоторые люди предпочитают более экстремальные кемпинг, когда им приходится выживать на природе, ориентироваться сами добывают пищу из дикой природы, строят укрытия и адаптируются себя к экстремально холодной погоде.Они учатся преодолевать любые препятствий и стать сильным и самостоятельным.

Экотуризм — это становится популярным и модным во всем мире, особенно с людьми, которые пытаются нанести минимальный вред окружающей среде возможное. Туристы посещают места с природной красотой и обычно путешествуют пешком, на велосипеде или на лодке, так что нет загрязнение. Они живут в местных домах или отелях и едят местные еда.Их цель — насладиться природой, познакомиться с местными культуры и получить незабываемые впечатления, не загрязняя и растрата или уничтожение природных ресурсов. Они должны держать места, которые они посещают, чистые и безопасные. Принципы экологический туризм — это «ничего не оставь после себя, кроме следов и ничего не убирайте, кроме фотографий »и« Позаботьтесь о места, которые вы посещаете, путешествуя по собственному дому ». Если люди запоминают эти простые правила, мы сможем сохранить наши планете и сохранить дикую природу.

Хобби играет очень важная образовательная, симуляционная и психологическая роль, делает вас сильнее физически и морально, помогает бежать от реальности, совершенствуйте свои знания, расширяйте кругозор, развивайтесь свои навыки и лучше понять, как мир работает.





1.Завершите каждое предложение (A H) одним из окончаний (18):
A. Если вам нравится заниматься чем-то в свободное время, то
Б. Хобби дает возможность
C. Хобби человека зависят от его
D. Что интересно одному человеку
Д. Некоторые люди собирают ценные и редкие вещи, поскольку считают это
F. Кемпинг — дешевый способ
G. Экотуризм популярен среди людей, которые
ЧАС.Хобби играет очень важную роль
1. возраст, уровень интеллекта, характер и личные интересы.
2. воспитательная, симуляционная и психологическая роль.
3. приобретение существенных навыков, знаний и опыта.
4. постарайтесь как можно меньше нанести вред окружающей среде.
5. у вас есть хобби.
6. Может быть банальным или скучным для другого.
7. отдыхать, поправлять здоровье, тренироваться физически и наслаждаться природой.
8. Быть хорошим вложением своих денег.

2. Дайте определения следующих слов
отдых самообеспечение
самовыражение загрязнения
моделирование безделушек

3 Ответьте на вопросы
1) Как хобби влияет на жизнь человека?
2) Какие хобби ты знаешь?
3) Почему люди собирают разные вещи?
4) Как ты относишься к экстриму поход?
5) Почему экотуризм в моде сегодня?
6) Каковы принципы экотуризм?
7) Почему всем важно есть хобби?
8) Как вы проводите свободное время?

4.Прочтите, что другие люди говорят о своих увлечениях, и заполните таблица ниже

Катя, 43 года, менеджер банка
Могу сказать, что мое хобби — дрессировка собак. У меня есть собака Джерри и мы лучшие друзья. Джерри следует всем моим командам и выполняет несколько простых приемов. Мы прекрасно понимаем друг друга. я трачу 2-3 часа в день тренируя Джерри, и это требует от меня больших усилий но это так весело! Собаки очень преданные и понимающие существа, и это большое удовольствие и развлечение для общаться с ними.Когда Джерри непослушен, я никогда не наказываю его, но игнорируйте его плохое поведение. И я часто даю ему сладости и куки в качестве награды.


Адам, 72 года, пенсионер
Собирать молочники начал 12 лет назад. Сначала мой Коллекция была небольшой, но сегодня у меня в ней более 200 предметов. Я люблю пить чай с молоком и у меня есть всякие молочники в моей коллекции. Большинство из них красиво отображаются на полки в моей гостиной.Мои родственники и друзья знают о моя страсть, и они часто пополняют мою коллекцию. Моя внучка часто ездит за границу по делам и для удовольствия, и она всегда дарит мне молочники. Еще я коллекционирую старинные часы и иконки, но моя коллекция пока очень мала.


Даниил, 63 года, повар
Мое любимое занятие — любительская астрономия. Когда школьником я любил физику и астрономию и мечтал стать космонавтом.Наблюдать и изучать небесные объекты очень интересно и романтичный. Глядя на ночное небо, можно увидеть звезды, Луну, планеты, кометы и метеорные потоки. Конечно вы не увидите много глядя на небо невооруженным глазом, поэтому использую оптические телескопы. Я часто веду записи своих наблюдений и делюсь полезная информация от других астрономов-любителей. Теперь моя мечта открыть новую комету и внести полезный вклад в астрономию.


Саймон, 25, курьер
Паркур учит быстро и эффективно двигаться и преодолевать препятствия, такие как бетонные стены, высокие заборы или камни. У него нет свода правил или конкуренции. Паркур мне помогает развивает мое тело и разум и дает мне много энергии. Я учусь доверять себе и быть сильным. Паркур учит меня преодолевать бытовые трудности и по-разному подходить к проблемам.Мой Мы с друзьями тренируемся в парках и заброшенных строениях. Мы пытаемся чтобы избежать травм но конечно все бывает. Вам не нужно особая экипировка: только футболка, легкие брюки и удобная спортивная обувь. Я думаю, что паркур изменил мою жизнь и мое отношение ко всему.


ХОББИ ДЛЯ ПРОТИВ
Дрессировка собак
Коллекционирование
Любительская астрономия
Паркур

5.Прочтите цитаты ниже. Выберите любое заявление и прокомментируйте на нем
«Жизнь — хобби». (Джошуа Ледерберг)
Хобби в день избавит от уныния ». (Филлис МакГинли)
«Зарабатывать деньги — это хобби, которое дополнит любое другое у тебя есть увлечения, красиво. (Скотт Александр)
«Люди тратят больше на свои хобби, чтобы время более приятное ». (Стив Вагнер)
Получите максимум от сегодняшнего дня. Получить что-то интересует.Встряхните себя. Развивайте хобби. Позвольте ветру энтузиазма пронизывать вас. Живи сегодня с смак.’ (Дейл Карнеги)


Выберите любую тему и составьте на нее небольшую композицию. найти некоторая дополнительная информация по теме.
1. Мое хобби.
2. Столько людей, сколько увлечений.
3. Странные увлечения.

A. Посмотрите на картинки ниже и скажите, какое у вас хобби. предпочли бы.Объясните свой выбор словами и словом комбинации в скобках.
1. кулинария 2. садоводство 3. йога 4. живопись 5. танцы 6. игра на скрипке 7. рыбалка 8. игра в шахматы 9. фотография 10. кемпинг 11. чтение 12. вязание

(способ расслабиться, творчество, получить максимум пользы, чтобы нравится делать что-то ради развлечения, приобретать существенные навыки, знания и опыт, эстетическое удовольствие, своего рода самовыражение, эффективное средство в образовании, получить вдохновения / удовольствия / удовольствия, чтобы улучшить свое здоровье, чтобы тренироваться физически, заводить друзей, становиться командой, стать сильным и самостоятельным, расширить кругозор, включают умственную / физическую стимуляцию)


Б.Дайте определение слову «хобби» и сравните его с вариантами ваших товарищей по группе.


C. Прочтите текст «Хобби делает вашу жизнь намного интереснее» и скажите, согласны ли вы с названием.

» . . «.. 2012.

.

IELTS Speaking Test # 105

IELTS Speaking Test # 105

Подробности

Последнее обновление: Воскресенье, 21 июля 2019 15:23

Автор IELTS Mentor

Число просмотров: 24224

Разговорный тест IELTS № 105

Часть 1 — Введение и интервью

[Эта часть теста начинается с того, что экзаменатор представляет себя и проверяет личность кандидата. Затем это продолжается как интервью.Во время собеседования экзаменатор спрашивает кандидата о его / ее доме, работе или учебе и других знакомых темах.]

Одежда

В. Как ваше полное имя?
Ответ: Меня зовут Мария Баронова. Однако вы можете называть меня «Мария».

В. Могу я увидеть ваше удостоверение личности?
Ответ: Конечно, вот ты где.

В. Насколько важны для вас одежда и мода? [Почему / Почему нет?]
Ответ: Одежда и мода очень важны для меня, прежде всего потому, что они позволяют мне хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо.Кроме того, они очень важны для меня, потому что в моей культуре люди склонны судить других по одежде или стилю моды, которые они используют, а мне всегда нравится, когда меня «оценивают» благосклонно.

В. Какую одежду вы не любите? [Почему?]
Ответ: Я не очень люблю одежду из полиэстера или синтетики в основном потому, что от них у меня появляется сыпь. Я не люблю их еще и потому, что они недостаточно мягкие и удобные. Кроме того, мне не очень нравится носить слишком «откровенную» одежду, потому что я считаю ее «унизительной» для уважаемого человека, будь то мужчина или женщина.

В. Насколько отличается одежда, которую вы носите сейчас, от той, которую вы носили 10 лет назад?
Ответ: Одежда, которую мы носим сегодня, безусловно, в большинстве случаев более стильная и доступная, чем одежда, которую мы носили до 10 лет. Но если говорить о качестве, я думаю, что сегодня одежда хуже, чем то, что мы носили десять лет назад. Лично я была намного моложе десять лет назад, поэтому носила платья, подходящие для моего возраста, и родители большую часть времени выбирали эти платья для меня.Однако в наши дни я покупаю платья по своему выбору, и «мода» и «соответствие» — два важных аспекта, на которые я обращаю внимание при покупке нового платья для себя.

В. Как вы думаете, что одежда, которую мы носим, ​​говорит о нас?
Ответ: То, что человек выбирает носить, во многом говорит о том, какие ценности он или она несет, а также о том, какой тип личности у этого человека. Например, человек в костюме и галстуке пытается сказать нам, что он, вероятно, более успешен и мотивирован, чем другие.С другой стороны, человек в шортах и ​​майке, вероятно, «непринужден» и любит плыть по течению. Но я не решаю, действительно ли кто-то хороший человек или нет, только по его платьям.

Часть 2 — Карточка-подсказка / Карточка задания кандидата

[Тема вашего выступления будет записана на карточке, которую экзаменатор передаст вам. Прочтите его внимательно, а затем сделайте несколько кратких заметок.]

Опишите фестиваль, который важен для вашей страны.

Вы должны сказать:

• когда проходит фестиваль
• что вы делали во время него
• что вам в нем нравится или не нравится

и объясните, почему этот фестиваль важен.

[Вам придется поговорить на эту тему одну-две минуты. У вас есть одна минута, чтобы подумать о том, что вы собираетесь сказать. Если хотите, можете сделать несколько заметок.]

[Экзаменатор: Хорошо? Помните, что у вас есть одна-две минуты на это, поэтому не волнуйтесь, если я вас остановлю.Я скажу тебе, когда время истечет. Не могли бы вы начать говорить сейчас?]

Модель Ответ:
Россия — это не только страна «экстремальной зимы и снега», но и страна множества фестивалей, где мы любим отмечать различные религиозные, культурные и национальные мероприятия. Сегодня я хотел бы поговорить об одном таком фестивале, который называется «Русская православная пасхальная неделя», «Пасха» на русском языке, который проходит ежегодно либо в апреле, либо в мае.

«Русская православная пасхальная неделя» отмечается по-особенному, хотя и отмечается позже, чем на западе. В течение этой недели, начиная с вечера субботы, мы надеваем лучшую одежду и вместе посещаем темные церкви, которые символизируют мрачный мир без какого-либо света веры, хотя каждую ночь в течение недели проходят особые и традиционные религиозные службы. Затем, конечно же, мы украшаем «пасхальные яйца» и выпекаем «пасхальные куличи» в дополнение к особому украшению наших домов.Мы также посещаем различные кладбища и могилы и возим пасхальный хлеб и вино на этой неделе.

Наша «Русская православная пасхальная неделя» должна понравиться всем. Однако самое лучшее, что мне нравится в этом фестивале, — это украшение стола практически всеми видами еды в мире, чтобы начать «Пасхальный пир» утром в день Пасхи! Еще мне нравится вечерняя субботняя служба перед Пасхой, потому что она длится всю ночь!

Как бы то ни было, этот праздник очень важен, некоторые скажут более важным, чем даже Рождество, в нашей религиозной традиции, потому что он объединяет всех людей в нашей стране в праздничном настроении, где бы они ни находились.На самом деле, даже неверующие наслаждаются этим религиозным праздником, потому что он действительно красив и предлагает уникальные впечатления. Кроме того, это время, когда мы посещаем наши семьи и друзей, чтобы благословить друг друга, что действительно воодушевляет всех. Наконец, эта пасхальная неделя важна, потому что она помогает нам возродиться духовно в духе «давать» и «жертвовать».

Часть 3 — Двустороннее обсуждение:

Тема обсуждения: «Назначение фестивалей и празднований»

Q.Как вы думаете, почему фестивали — важное событие в рабочем году?
Ответ: Фестивали важны в течение рабочего года, потому что они дают нам возможность восстановить силы и оправиться от истощения нашей долгой и непрерывной трудовой жизни. Кроме того, они также позволяют нам проводить некоторое время с нашими семьями, что в противном случае невозможно, если мы будем работать без перерыва. Наконец, фестивали также важны, потому что они помогают нам возродить нашу «духовность» (при всем уважении к неверующим) внутри нас, чтобы очистить наш разум и душу, если мы действительно хотим жить мирной и счастливой жизнью.

В. Согласитесь ли вы, что первоначальное значение фестивалей сегодня часто теряется? Как вы думаете, это хорошо или плохо?
Ответ: Ну, это смотря о каких фестивалях идет речь. Если мы говорим о каких-то случайных «фестивалях» без каких-либо конкретных сообщений или значений, то, очевидно, нет «значимости», которую следует терять.

Однако, если мы говорим о некоторых религиозных праздниках, направленных на духовное возрождение нас, то будет справедливо предположить, что первоначальное значение сегодня часто теряется, потому что мы не исправляем свои ошибки и поведение, а также становимся все более и более «материалистическими». »И« эгоистичный »для нашего же блага.Очень жаль!

В. Как вы думаете, появятся ли новые фестивали в будущем? Какие?
Ответ: Что ж, учитывая, как много людей в нашем мире хотят «разнообразить» свои «методы получения удовольствия и веселья» в своей жизни, создавая вокруг себя невидимую границу гордости и тщеславия, я бы не удивился. если в будущем они придумают какие-нибудь новые фестивали. Но сплотят ли нас эти «новые фестивали» и объединят ли они в общем благом деле? Что ж, я сомневаюсь в этом, потому что они, вероятно, будут какими-то «фестивалями только для избранных», по всей вероятности несущими за собой какие-то странные и тревожные послания, которые наверняка заставят других людей «чувствовать себя неловко», если не полностью «отвергать».

Сказав это, я верю, что в будущем у нас будет много международных дней, которые будут отмечать люди во всем мире.


Тема обсуждения: «Фестивали и медиа»

В. Как вы думаете, какую роль медиа играют в фестивалях?
Ответ: Я полагаю, что различные электронные и печатные СМИ играют важную роль в популяризации некоторых фестивалей, если не всех, в основном по «коммерческим» причинам.Например, если некоторые СМИ представляют «новогодний фестиваль» в «гламурной» манере, это делается потому, что они хотят помочь некоторым компаниям продвигать и продавать свою продукцию в течение этого фестивального периода. Конечно, некоторые СМИ действительно пытаются говорить о фестивалях и преподносить их в «мрачном» настроении, чтобы время от времени помочь людям понять его «истинную привлекательность», но это не так уж часто.

В. Как вы думаете, смотреть фестивали по телевизору — это хорошо или плохо? [Почему?]
Ответ: Я думаю, что в целом хорошо смотреть фестивали по телевизору, если кто-то хочет узнать о них, как их отмечают, в какое время года или по каким причинам. отмечаются.И как только людям удается найти ответы на эти вопросы, они обычно учатся одновременно ценить и уважать различия внутри разных культур, религий и стилей жизни, что, безусловно, хорошо для сосуществования в «разделенном» мире.

В. Как глобализация может повлиять на различные фестивали по всему миру?
Ответ: Глобализация оказывает значительное влияние на различные фестивали по всему миру, потому что помогает этим фестивалям стать популярными во всем мире.В результате, независимо от того, в какой части этого мира люди отмечают определенные фестивали, остальной мир также догоняет их и желает празднующим людей очень счастливого праздника. Кроме того, из-за этой глобализации многие фестивали по всему миру, к лучшему или худшему, не обязательно придерживаются старых и традиционных методов празднования в наши дни.

.

Образец разговорного теста IELTS 94

Образец разговорного теста IELTS 94

Подробности

Последнее обновление: 13 июня 2019 г., четверг, 18:52

Автор IELTS Mentor

Число просмотров: 14978

Разговорный тест IELTS № 94

Часть первая — Введение

[Экзаменатор спрашивает кандидата о себе, его доме, работе или учебе и других знакомых темах.]

Музыкальные инструменты:

Q.Какой инструмент тебе нравится больше всего? [Почему?]
Ответ: Мне больше всего нравится слушать мелодию гитары, прежде всего потому, что этот универсальный музыкальный инструмент может легко играть любые мои любимые песни. К тому же, музыка на гитаре помогает мне настроиться на позитивный лад, когда я чувствую себя немного «подавленным».

В. Вы когда-нибудь учились играть на музыкальном инструменте? [Какой?]
Ответ: Я научился играть на гитаре в старшей школе почти 10 лет назад, и я стал довольно хорошо на ней играть.В последующие годы я даже играл на этом замечательном музыкальном инструменте на некоторых вечеринках с моими друзьями. Но когда я стал старше и стал занят другими жизненными приоритетами, теперь я плачу только один раз в синюю луну.

В. Как вы думаете, следует ли детям учиться игре на музыкальном инструменте в школе? [Почему / Почему нет?]
Ответ: Дети должны научиться играть на музыкальном инструменте, потому что это поможет детям развить математические навыки, быстрое мышление и творческие способности. Фактически, понимание взаимосвязи между различными музыкальными нотами и аккордами — чистая математика.Кроме того, это действительно поможет выявить скрытые в детях музыкальные таланты и в будущем превратить их в очень известных музыкантов мирового уровня.

В. Насколько легко было бы научиться играть на музыкальном инструменте без учителя? [Почему?]
Ответ: Я лично считаю, что без руководства и надзора наставника научиться играть на музыкальном инструменте и хорошо владеть этим практически невозможно. Это в первую очередь потому, что учитель всегда может исправить нас, когда мы делаем что-то не так, и может в значительной степени мотивировать нас.Без руководства мастера мы можем даже потерять вдохновение продолжать учиться.

Часть 2 — Cue Card

[Тема вашего выступления будет записана на карточке, которую вам передаст экзаменатор. Прочтите его внимательно, а затем сделайте несколько кратких заметок.]

Опишите что-нибудь полезное, что вам нравится делать.

Вы должны сказать:

• что вы делаете
• где вы это делаете
• кто вы это делаете с

и объяснять, почему вы думаете, что это полезно.

[Вам придется поговорить на эту тему одну-две минуты. У вас есть одна минута, чтобы подумать о том, что вы собираетесь сказать. Если хотите, вы можете сделать несколько заметок.]

[Экзаменатор: Хорошо? Помните, что у вас есть одна-две минуты на это, поэтому не волнуйтесь, если я вас остановлю. Я скажу тебе, когда время истечет. Можете ли вы начать говорить прямо сейчас?]

Ответ на эту тему по карточке:

Часть 3 — Двустороннее обсуждение:

Темы для обсуждения:

Поддержание формы и здоровья:

В.Что делает большинство людей в вашей стране, чтобы поддерживать себя в форме?
Ответ: Большинство людей в Германии пытаются поддерживать форму, занимаясь в местных спортзалах, гуляя в парках и плавая в бассейне. Кроме того, именно образ жизни большинства людей в Германии помогает им оставаться в форме. На самом деле пешие и велосипедные прогулки в моей стране очень распространены: пешеходные дорожки и велосипедные маршруты (более 46 000 миль велосипедных маршрутов) проходят по всей стране, что позволяет легко перемещаться между городами без машины.Вдобавок ко всему, большинство людей в Германии заботятся о своем здоровье и, как следствие, очень разборчивы в своей еде и диете, которую они выбирают на регулярной основе.

В. Насколько важно для людей регулярно выполнять физические упражнения?
Ответ: На мой взгляд, для людей абсолютно необходимо регулярно выполнять физические упражнения, чтобы оставаться в хорошей физической форме и оставаться здоровыми. Физическая активность или упражнения могут улучшить наше здоровье и снизить риск развития ряда заболеваний, таких как диабет 2 типа, рак и сердечно-сосудистые заболевания.Фактически, как минимум 30 минут регулярной активности могут улучшить качество нашей жизни, помогая нам лучше управлять своим весом, а также укрепляя кости, мышцы и суставы. Кроме того, регулярные упражнения улучшат наше самочувствие, придадут больше энергии, улучшат настроение и улучшат сон.

В. Почему в наши дни так много людей страдают от проблем, связанных со стрессом?
Ответ: Еще несколько десятилетий назад очень немногие люди знали о стрессе так, как мы делаем это сегодня, и причины этого довольно просты.Не прошло и нескольких десятилетий, как наши семейные и общественные связи были относительно крепче. Кроме того, тогда мы не были так сильно сосредоточены на таких целях, как деньги, слава и самооценка. Наконец, наши ожидания, вероятно, слишком высоки от нашей жизни в наши дни, по сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад, потому что мы думаем, что жизнь слишком коротка, и нам придется все делать прямо здесь и прямо сейчас.


Здоровье и современный образ жизни:

Q.Почему некоторые люди считают, что современный образ жизни вреден для здоровья?
Ответ: Многие из нас, а не только некоторые из нас в моей стране думают, что современный образ жизни вреден для здоровья, потому что мы поставили под угрозу «качество», а не «количество». В нашем современном мире сегодня мы не видим проблемы в том, чтобы часами сидеть перед телевизором и компьютером без очевидных преимуществ и причин, и все же мы внезапно чувствуем себя очень «занятыми», чтобы дойти до местного магазина всего на 10 минут. Мы тратим кучу денег каждый день на «нездоровую» пищу с почти нулевой или очень ограниченной пищевой ценностью, и все же мы внезапно становимся очень «экономичными», когда дело доходит до покупки свежих фруктов и овощей.Итак, да, современный образ жизни, возможно, дал нам многое, но «здоровье», будь то физическое или психическое, вероятно, не входит в их число.

В. Почему некоторые люди предпочитают вести нездоровый образ жизни?
Ответ: Некоторые люди предпочитают вести нездоровый образ жизни либо потому, что не понимают «ценности» здорового образа жизни, либо просто слишком «ленивы и высокомерны», чтобы выйти из своей зоны комфорта, чтобы узнать, как нездоровый образ жизни в долгосрочной перспективе отразится на их здоровье и сознании.Кроме того, некоторые люди из-за того, что им нечего ожидать в жизни, также предпочитают вести нездоровый образ жизни. Наконец, есть еще одна группа людей, которые предпочитают вести нездоровый образ жизни, потому что они просто «воспитаны» таким образом, и они считают, что нездоровый образ жизни на самом деле заставляет их выглядеть «крутыми» для других.

В. Должны ли люди или правительства нести ответственность за здоровый образ жизни людей?
Ответ: Какой образ жизни следует выбрать людям, чтобы оставаться здоровыми, — это личная и индивидуальная ответственность.Что человек должен есть и пить, и когда ему следует спать или сколько человек должен заниматься каждый день, полностью зависит от самого человека. Если человек не понимает, что нужно для того, чтобы вести здоровый образ жизни, правительство ничего не может с этим поделать, кроме как повысить определенный уровень осведомленности своих граждан о преимуществах здорового образа жизни, а также о вреде жить нездоровой.

Однако правительство может проводить некоторые кампании и рекламные объявления для информирования людей о важности здорового образа жизни и может построить больше парков, спортивных центров и пунктов медицинского осмотра, чтобы помочь людям вести лучшую жизнь.

В. Что можно сделать, чтобы побудить людей вести здоровый образ жизни?
Ответ: Лучший способ побудить людей вести здоровый образ жизни — это научить их с самого раннего возраста, дома и в школе, о преимуществах здорового образа жизни. Для «здоровых семей» во всех сообществах также могут быть организованы какие-то стимулы и вознаграждения, такие как налоговые льготы или «сертификация», чтобы люди действительно чувствовали себя «воодушевленными» и соревновались друг с другом, чтобы стать «здоровыми семьями». здоровее », чем другие.Наконец, по крайней мере, один спортивный центр и один парк / сад могут быть предоставлены в непосредственной близости от каждого сообщества, чтобы люди могли посещать эти места и проводить некоторое время «потренироваться и потеть» каждый день.

.

Образец разговорного теста IELTS 82

Образец разговорного теста IELTS 82

Подробности

Последнее обновление: среда, 3 июля 2019 года, 15:49

Автор IELTS Mentor

Число просмотров: 14935

Разговорный тест IELTS № 82

Часть 1 — Введение

[Экзаменатор спрашивает кандидата о себе, его / ее доме, работе или учебе и других знакомых темах.]

Ваша страна

Q.В какой части вашей страны проживает большинство людей?
Ответ: Население моей страны распределено довольно равномерно, так как в основном это равнинный ландшафт. Однако, если задать этот вопрос исключительно в «академических» целях, я бы сказал, что северная часть моей страны, а также районы, прилегающие к нашей столице, являются домом для большинства людей в моей стране.

В. Расскажите мне об основных отраслях промышленности.
Ответ: Моя страна — полуиндустриальная страна с крупными отраслями промышленности, такими как агропищевая промышленность, швейная промышленность, рыбная промышленность, угольная промышленность и промышленность по производству чая.Однако у нас также есть несколько небольших производств, работающих в ограниченном масштабе, например, производство упаковки для пищевых продуктов и производство мотоциклов.

В. Насколько легко путешествовать по вашей стране?
Ответ: Я бы сказал, что путешествовать по моей стране действительно легко, независимо от того, хотите ли вы путешествовать автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом. У нас также есть довольно большая сеть паромов, с помощью которых люди могут перемещаться по крупным рекам, которые пересекают практически всю мою страну.

В. Изменилась ли ваша страна с детства?
Ответ: Я бы сказал, что моя страна значительно изменилась к лучшему с детства, особенно с точки зрения быстрого экономического развития и строительства лучших дорог и инфраструктуры. Моя страна значительно улучшилась также с точки зрения внедрения современных технологий в нашу жизнь. Наконец, с самого детства в моей стране наблюдался заметный рост населения.

Часть 2 — Контрольная карточка / Задание кандидата

[Тема вашего выступления будет записана на карточке, которую экзаменатор передаст вам.Прочтите внимательно, а затем сделайте несколько кратких заметок.]

Опишите известного человека, который вам нравится или которым вы восхищаетесь.

Вы должны сказать:

• кто этот человек
• что этот человек сделал
• почему этот человек известен

и объясните, почему вы восхищаетесь этим человеком.

[Вам придется поговорить на тему одну-две минуты. У вас есть одна минута, чтобы подумать о том, что вы собираетесь сказать.Если хотите, вы можете сделать несколько заметок.]

Нажмите здесь, чтобы ответить на эту тему карточки-подсказки:

Часть 3 — Двустороннее обсуждение:

Темы обсуждения:

Известные люди в ваша страна:

В. Какие люди становятся известными в наши дни?
Ответ: В наши дни обычно славятся богатые и влиятельные люди с большим количеством денег. Но если вы хотите, чтобы я был конкретен, я бы сказал, что музыкальные артисты, звезды кино, культурные знаменитости, успешные спортсмены, руководители очень крупных и прибыльных компаний, успешные профессионалы и политики обычно попадают в категории известных людей.Даже некоторые «неоднозначные» люди — хотя и не по добрым причинам в большинстве случаев — с помощью немного своего «ума», а также «средств массовой информации» могут в эти дни стать «знаменитыми» в мгновение ока.

В. Отличается ли это от достижений, которые делали людей знаменитыми в прошлом? Каким образом?
Ответ: Нет, те же самые виды достижений или «успехов», которые делали людей известными в прошлом, как и сегодня, за исключением, конечно, в прошлом, что эти известные люди не получали такого внимания в СМИ, как в наши дни. Возможно, потому, что тогда медиа-технологии не были такими развитыми, как сегодня.Тогда, конечно, стандартные планки для того, чтобы стать «знаменитым» в прошлом, также были довольно жесткими и высокими, и в результате было не так-то просто быстро прославиться, как в наши дни. Кроме того, в прошлом успешные люди не обязательно преследовали «славу» с такой же интенсивностью, как мы видим ее сегодня, поэтому количество «известных» людей было относительно меньше.

В. Как вы думаете, как люди станут знаменитыми в будущем?
Ответ: Люди прославиться таким же образом, как мы видим его сегодня, тяжелый труд, самоотверженность и решительность, а также с помощью своих «Бог одаренный» таланты.Однако, по моему скромному мнению, использование социальных сетей, вероятно, будет играть наиболее важную роль в принятии решения о том, насколько известным станет человек в будущем. Кроме того, у меня также есть ощущение, что те же самые «профессии» или тот же тип «успеха» не обязательно сделают людей знаменитыми в будущем, поскольку, вероятно, будет создаваться все больше и больше новых «профессий», в то время как «меры и стандарты» «Успех также может быть пересмотрен в будущем.


Находиться на виду:

Q.Что хорошего в известности? Есть ли недостатки?
Ответ: Когда человек популярен, о нем знают все. Поклонники и последователи бегают за известными людьми, чтобы хоть мельком увидеть их, в то время как другие боятся сказать слово против них из-за страха перед «репрессиями». Компании умоляют известных людей продвигать их продукты, даже если это означает предложение «акций» компаний. Рестораны предлагают им лучшие места и самые особенные блюда, иногда бесплатно.Однако самый большой недостаток известности состоит в том, что у известного человека обычно нет «частной» жизни, и он / она чаще всего боится потерять свою популярность.

В. Как СМИ в вашей стране относятся к известным людям?
Ответ: Как и в любой другой стране, большинство средств массовой информации в моей стране также относятся к известным людям как к «богам» с большой буквы. Иногда мне даже кажется, что именно СМИ делают некоторых людей более известными, чем они должны быть на самом деле.Конечно, средства массовой информации очень заинтересованы в публикации и показе новостей, взглядов и изображений этих выдающихся личностей, если только они не являются осужденными преступниками или мошенническими политиками, чтобы их продажи и количество зрителей максимально увеличились. Однако, если эти «известные личности» когда-либо выпадают из благосклонности этих СМИ, они никогда не колеблясь, пускают на них «компромат», справедливо или несправедливо.

В. Как вы думаете, почему обычные люди интересуются жизнями известных людей?
Ответ: Обычных людей интересует жизнь влиятельных и популярных людей, потому что, ну, они просто «обычные», поскольку они делают свои повседневные «обычные» дела в своей жизни.Так что, естественно, они начинают немного интересоваться жизнями известных людей, чтобы узнать, что именно они делают, что делает их такими «знаменитыми». Кроме того, каждый хочет «идентифицировать» себя с успешными и важными людьми, чтобы доказать, что они также считаются «важными» для других. И, конечно же, есть и другие, кто искренне хочет пойти по стопам известных людей, узнавая о них, чтобы в будущем стать такими же, как тогда.

.

Сколько в поддоне пеноблоков штук: Сколько кубов пеноблока в 1 поддоне? Расчет количества, размеры / стандартные, европоддоны

Пеноблок стеновой 600*200*300 (Эко)

Пеноблок (газосиликатный блок) БСМ 3-2
Размеры: 600*200*300 (мм)

Отличное качество! Прочные и слабо крошатся!

Ниже приводим сравнительную таблицу пеноблоков.

Пеноблок стеновой 600*250*200 (Эко)

Пеноблок (газосиликатный блок) БСМ 2
Размеры: 600*250*200 (мм)

Отличное качество! Прочные и слабо крошатся!

Ниже приводим сравнительную таблицу пеноблоков.

Пеноблок стеновой 600*250*300 (Эко)

Пеноблок (газосиликатный блок) БСМ 3
Размеры: 600*250*300 (мм)

Отличное качество! Прочные и слабо крошатся!

Ниже приводим сравнительную таблицу пеноблоков.

Пеноблок стеновой 600*250*400 (Эко)

Пеноблок (газосиликатный блок) БСМ 4
Размеры: 600*250*400 (мм)

Отличное качество! Прочные и слабо крошатся!

Ниже приводим сравнительную таблицу пеноблоков.

Пеноблок стеновой 600*250*150 (Эко)

Пеноблок (газосиликатный блок) БСМ 1.5
Размеры: 600*250*150 (мм)

Отличное качество! Прочные и слабо крошатся!

Ниже приводим сравнительную таблицу пеноблоков.

Сколько пеноблоков в кубе

Когда встает вопрос о строительстве дома, то правильно рассмотреть все возможные варианты строительных материалов, которые можно использовать. Выбор стоит остановить на том, который сможет обеспечить максимальную тепловую изоляцию и сократить расходы на отопление зимой. Также он должен быть достаточно прочным, чтобы прослужить требуемый отрезок времени. Многим приглянулись пеноблоки. Но всегда встает вопрос об их доставке, поэтому важно знать сколько пеноблоков в поддоне. Именно этому, а также нюансам материала посвящена статья.

Чем лучше пеноблок

Строительство из пенобетона известно на протяжении многих лет. Но не каждый может позволить себе сделать монолитные стены из этого материала. Поэтому большей части подходят именно пеноблоки. Их размер значительно превышает габариты стандартного кирпича, поэтому возведение стен происходит быстрее. Положительными сторонами пеноблоков являются:

• меньшая нагрузка на фундамент;
• отличная звукоизоляция;
• хорошая теплоизоляция;
• устойчивость к воздействию влаги;
• продолжительный срок службы;
• устойчивость к открытому огню;
• отсутствие вредных выделений;
• широкие возможности в реализации форм;
• простота обработки;
• простота отделки.

Благодаря небольшому весу пеноблоков из них легко выстроить дом высотой до 5 этажей. При этом понадобиться изготовить дополнительные перемычки, которые увеличат жесткость пеноблоков. Но в сравнении с кирпичом или камнем такое количество пеноблока окажет меньшее давление на фундамент. Пеноблок в своей структуре имеет большое количество замкнутых пузырьков с воздухом. Этим объясняется плохая теплопроводность и отличная звукоизоляция пеноблоков. При этом стенки пузырьков в пеноблоках не имеют пор, что предотвращает проникновение влаги внутрь помещения. Пеноблоки при правильной укладке могут прослужить своему владельцу до 50 лет и больше.

Пенобетон является экологически чистым, т. к. в его состав входит цемент, некоторые добавки и воздух. Не применяется никаких растворителей и других вредных включений, которые бы могли оказать влияние на здоровье человека. Именно поэтому пеноблоки считаются экологически чистыми. Пеноблоки устойчивы к высоким температурам и не горят. Они могут частично обуглиться, но при этом сохранят свою форму для безопасной эвакуации. Материал легко обрабатывается. Чтобы укоротить или располовинить пеноблок, достаточно воспользоваться обычной ножовкой по дереву. При этом срез получится настолько ровным, насколько это вообще возможно. Пенобетон не имеет особых требований к отделке, поэтому многое остается на усмотрение владельца.

Недостатки пеноблока

Человек еще не создал ничего совершенного, поэтому и у пеноблоков есть свои отрицательные стороны:

• усадка;
• пористая структура;
• необходимость армирования;
• хрупкость;
• некоторые расхождения в размерах.

После строительства дома из пеноблока до его отделки придется выждать определенное время. Это связано с тем, что происходит усадка здания. Она может достигать 2% на метр. Пористая структура является огромным плюсом, но внешние пузырьки воздуха не герметичны и в них способна проникать влага, которая при замерзании способна разрушить блок. При укладке пеноблоков потребуется укладка армирующей сетки, которая будет придавать большую жесткость зданию. Она может создать мостики холода. Блоки из пенобетона довольно хрупкие, если их транспортировать неаккуратно или ронять, то они теряют свои свойства. У производителей с небольшим объемом продукции размеры блоков могут разниться. Связано это с качеством выполненных форм. Поэтому приобретать лучше у хорошего поставщика, который способен обеспечить значительные объемы поставок. Видео о производстве пеноблоков можно посмотреть ниже.

Сколько блоков в 1 куб.м

Общепринятые размеры, по которым изготавливают блоки из пенобетона составляют, например, 300×300×600 мм, поэтому будет несложно вычислить, сколько блоков находится в кубе. Есть и другие варианты, которые могут отличаться по ширине и длине. Ниже представлена таблица возможных представителей блоков из пенобетонов.

Чтобы определить, сколько штук блоков поместится в пространство, которое равно 1 кубу, необходимо для начала определить, какой объем занимает один блок. Если брать в расчет размеры, которые приводились выше, то для определения объема необходимо перемножить все указанные величины между собой. В результате получится цифра 0,054 м³. Теперь необходимо найти частное от одного куба и цифры объема блока, которая получилась. Для этого необходимо единицу разделить на 0,054. Результатом будет 18 штук. В автомобиле с объемом кузова в 11,1 кубических метров можно перевести примерно 200 отдельных блоков. Но это при идеальных вычислениях, ведь придется учитывать также высоту паллет, на которые они будут уложены. Ниже приведена таблица, в которой собраны основные возможные размеры блоков из пенобетона и указание количества их содержания в одном кубе.

Сколько блоков на поддоне

Расчет количества блоков, которые содержатся в одном кубическом метре дает идеальное представление о том, сколько могло бы поместиться материала при хранении в определенном помещении. Но размеры поддонов, на которые они обычно укладываются, могут отличаться. Стандартным является размер 80×120 см. Блоки из пенобетона могут укладываться на такой поддон в 3 и 4 ряда. В первом случае при высоте элемента в 300 мм, высота уложенных блоков составит 0,9 метра. При таком значении на поддон можно уложить объем в 0,96 м³. Для размера элемента, о котором говорилось выше, это будет означать 17 штук на поддон. Цифра получилась за счет умножения длины, ширины и высоты, а количество в одном кубе было вычислено умножением 0,96 на уже известную цифру в 18 штук, которая получилась раньше.

Выше на рисунке приведена еще одна разновидность поддона. Его размер составляет 100×120 см. На него можно уложить больше элементов для хранения и транспортировки. Полезная площадь поддона составляет 1,2 квадратных метра. Если уложить на него элементы с высотой в 30 см в три ряда, тогда на него поместиться 19 блоков. Если это сделать в четыре ряда, тогда общая высота составит 1,2 метра, а объем 1,44 м3 (1,2×1,2×1). В таком объеме поместиться 26 элементов с размером 30×30×60 см. Отдельно можно повторить расчеты для блоков с размером в 30×20×60 см. В одном кубическом метре их помещается количество, которое равно 27 целым элементам и еще 0,8 блока. Для того чтобы узнать, сколько их будет на паллетах разных величин, необходимо 27,8 умножить на 0,96 м³. Получиться цифра в 26 целых элементов. Это значение для поддона с размером 80×120 см. На большем поддоне с размером 100×120 см поместится 40 целых блоков. Для блоков из пенобетона с другими размерами можно брать цифры по количеству в объеме, которые приводились выше в таблице и умножать на значение объема при определенной высоте в одном поддоне.

Заключение

Приведенные в статье расчеты, безусловно, понадобятся при закупке материала. Вы сможете самостоятельно высчитать количество, которое можно будет перевести на личном или нанятом транспорте. Учитывая некоторые особенности, вы сможете лучше скомплектовать груз, чтобы не пришлось несколько раз возвращаться в магазин, что понесет дополнительные затраты на топливо.

Пеноблок 200х300х600 сколько штук в кубе

На сегодняшний день рынок строительных материалов в изобилии предоставляет каждому клиенту тот или иной строительный материал, и пеноблоки тому не исключение. Мало выбрать размер и количество пеноблоков, важно знать и то, как доставить столь громоздкий материал на строительную площадку.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 291
Источник: http://poznaibeton.ru/penoblok/penobloki.html

Сколько в 1м3 поместится газоблоков

Пористый бетон выпускается различных типов и конфигураций. В строительстве используются перегородочные изделия. Количество газобетона в 1 м3 зависит от параметров. В 1 кубе пеноблоков размером 600х50х250 мм помещается 133 шт., 600х125х250 мм — 96 шт., 600х300х250 мм — 40. Если проект постройки будет осуществляться самостоятельно, то нужно рассчитать потребность.

На 1 квадрат требуется 5 изделий. Они отличаются несложностью обработки, легко укладываются при обустройстве инженерных коммуникаций. Пористые изделия характеризуются сейсмической устойчивостью, прочностью.

При использовании пенистого бетона для строительства нужно вычислить, сколько пеноблоков в кубе. Потребность рассчитывается путем умножения параметров здания, предусмотренных проектной документацией, за вычетом проемов.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 870
Источник: https://1beton.info/vidy/gazobeton/skolko-shtuk-penoblokov-v-1m3-300-h-200-h-600-gazoblokov-gazobetona-v-1-kube

Зачем нужно знать количество?

Продажа газоблоков осуществляется в кубических метрах. Часто возникают ситуации, когда пенобетонные блоки необходимо посчитать не в кубах, а в штуках, так как подсчет количества в штуках более удобен при расчете сметы строительства.

Зная размеры газобетонного блока можно определить количество пенолблоков в 1 м3, стоимость одного блока. Измерив размеры штабеля из газоблоков, установленного на поддоне, можно определить количество пеноблоков в поддоне. Это дает возможность определить количество материала в кубах, необходимых для строительства гаража, дома, СТО, административного здания.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 621
Источник: https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/skolko-penoblokov-v-kube.html

Расчет количества на поддоне

Для более удобной погрузки и разгрузки строительных материалов их упаковывают и закрепляют на поддонах, которые перевозятся грузовым транспортом. Обычно на поддонах для транспортировки газоблоков формируются упаковки, содержащие 1 кубический метр материала. В зависимости от вида поддонов эта величина может изменяться в большую или меньшую сторону. При заказе газоблоков на поддонах их количество оговаривается заранее.

Для того чтобы не возникало вопросов по количеству материала после разгрузки, можно определить его по размерам упаковки.

Пример

На поддоне находится упаковка газоблоков, которая имеет размеры 1.2 1 0.3 м. требуется узнать, сколько пеноблоков находится в одном поддоне, если их размеры 200 300 600 мм. Для этого вычисляем объем упаковки:
1.2 1 0.3 = 1.08 м 3. Величину этого объема разделим на объем одного блока, который уже подсчитан.
1.08 / 0.036 = 30 штук.
Таким образом можно определить количество пеноблоков в поддоне и для других типоразмеров блока, измерив размеры упаковки.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1040
Источник: https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/skolko-penoblokov-v-kube.html

Количество штук в одном поддоне

Погрузка автоалощадки

Чтобы узнать, сколько пеноблоков в поддоне, необходимо знать размер выпускаемой продукции (в конкретном случае: длина 600; ширина 300; высота 200) и размеры самого поддона. При покупке пеноблоков всегда спрашивайте сертификаты качества. Обязательно проверяйте присутствие там информации о соответствии с ГОСТ.

Чаще всего производители используют стандартные поддоны (1200х990) для отгрузки своей продукции, поэтому вместительность одного из них составит 50 штук и объем будет равен 1,8 м³.

Ответственные поставщики всегда укладывают кратное количество блоков для упрощения расчетов и предотвращения ошибок при отгрузке.

После того, как узнали количество блоков 200х300х600, также проведите расчет теплопроводности стен и подсчитайте сколько нужно утеплителя для создания теплоэффективных стен дома.

Похожие публикации

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 892
Источник: https://KameDom.ru/penobeton/200x300x600-skolko-shtuk-v-kube.html

Расчеты

Сколько пеноблоков требуется на м3? — Необходимо поделить 1м3 на объем одного пеноблока. Один куб состоит из 27 блоков. После несложных расчетов получаем 27,7 штук. В данном случае округление приходится в меньшую сторону.

Ответ: В 1м3 = 27 штук пеноблоков

Еще один способ получения количества пеноблоков в кубе — делать расчеты в штуках. Выбранный способ выполняется он следующим образом: ширина, высота и длина одного блока перемножаются между собой, и получившийся итог делится на 1000. В итоге мы получим, сколько штук выбранного вида будет в одном кубе.

Расчет пенобетонных блоков

Справка: в 1 м3 – 27 единиц пеноблоков размером 200 х 300 х 600 мм. Проверить можно делением 1 м3 на объем одной стандартной единицы. Объем рассчитывается перемножением всех сторон блока.

Размерная линейка строительных блоков из разных материалов

В таблице приведены справочные данные соответствия размеров пеноблоков, количества в поддоне и пачке, а также объема и веса определенной тары и определенной марки:

Легче всего получится рассчитать сколько штук пеноблока в 1 кубе, получится делением одного кубического метра на объем одной строительной единицы (блока). Объем одной единицы равен перемноженным между собой размерам сторон блока – ширины, высоты и длины. Результат отображается в кубических метрах (м3) или кубических дециметрах, если небольшая партия (дм3).

Соотношение размеров и других параметров пеноблоков

Пример: объем стандартного пеноблока размером 200 х 300 х 60 мм будет равняться 200 * 300 * 60 = 0,36 дм3. Делим 1 м3 на 0,36 дм3, получаем результат 27,78, или ≈ 27-28 штук при массе одного пеноблока ≈ 21-22 кг. Эта простая формула подходит для любых существующих и заказных размеров блоков из тяжелого или ячеистого бетона, любых марок кирпича или ФБС небольших размеров.

Строительные пеноблоки проще отгружать с укладкой на поддоны. Сколько пеноблоков поместится в 1 поддоне? Их количество будет зависеть от размеров поддона, а поддоны изготавливают различных типов, но с таким расчетом, чтобы на них могло поместиться кратное число стандартных строительных блоков.

Поддоны для строительных блоков

Стандартные характеристики объема поддонов для укладки строительных блоков: 0,9 м3 (25 единиц на один поддон), 1,44 м3 (40 единиц) и 1,8 м3 (50 единиц). Соответственно остальные характеристики блоков: объем одной единицы – 0,36 дм3 или 0,036 м3, масса блока с плотностью 600 кг/мЗ – 23,4кг.

Составление проекта здания или другого строительного объекта включает в себя расчет требуемого количества строительных блоков, сделанных любого материала. Результаты расчетов должны отображаться в метрах кубических в любых сопроводительных документах.

Количество блоков в разных объемах

Нестандартные блоки других размеров, в том числе и заказных, можно рассчитать, применив те же самые методы. В качестве примера возьмем несколько изделий с различными размерами:

1. Строительный блок с габаритами 100 х 300 х 600 мм и массой 11 кг: объем единицы равен 100 * 300 * 600 = 0,18 дм3или 0,018 м3. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,018 = 55 единиц;
2. Строительный блок с габаритами 240 х 300 х 625 мм и массой 28 кг: объем единицы равен 240 * 300 * 625 = 0,45 дм3или 0,045 м3. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,045 = 22 единицы;
3. Строительный блок с габаритами 200 х 300 х 625 мм и массой 25 кг: объем единицы равен 200 * 300 * 625 = 0,375 дм3или 0,0375 м3. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,0375 = 26 единиц.

В итоге можно рассчитать стоимость любого количества и объема строительных блоков для частного дома или другого строения.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 5190
Источник: https://bibliostroy.ru/normy/skolko-penoblokov-v-1m3/

Сколько в 1 м3 газобетонных блоков в поддоне

Производители отгружают строительные элементы пачками, в которых укладывается 50 штук газобетона размером 600х300х200 мм. Они занимают объем 1,8 м³. На поддоны размером 0,9 м³ укладывается 25 шт.

Если ширина составляет 10 см, то на поддоне помещается 64 шт. при объеме 1,152 м³. Принцип расчета количества газоблоков в поддоне нестандартного размера отличается от подсчетов блоков базовых параметров. При покупке большой партии строительного материала не рекомендуется округлять расчетные значения.

Сколько штук пеноблока в поддоне определяют арифметическим действием. На палету размерами 80х120х14,4 см строительные материалы укладываются в 4 ряда по 8 шт. При покупке учитываются потери, которые возникают в процессе строительства.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 780
Источник: https://1beton.info/vidy/gazobeton/skolko-shtuk-penoblokov-v-1m3-300-h-200-h-600-gazoblokov-gazobetona-v-1-kube

Другие размеры пеноблоков

Рассмотрим и другие, не менее распространенные размеры пеноблоков.

200х300х600 мм вес 25 кг.(уже рассмотрели)
100х200х400 мм вес 5,5 кг.
200х200х400 мм вес 11 кг.

Пеноблоки 100х200х400 сколько штук в кубе

Аналогично приведенным выше расчетам:

0,1*0,2*0,4 = 0,008 м3
1/0,008 = 125 пеноблоков.

Пеноблоки 200х200х400 сколько штук в кубе

Аналогично приведенным выше расчетам:

0,2*0,2*0,4 = 0,016 м3
1/0,016 = 62,5 пеноблока.

Конечно же существуют и другие размеры пеноблоков, несущественно отличающиеся от приведенных, но схема вычисления одна и таже, а мы ее разобрали. Поэтому подставляйте, при необходимости свои размеры сторон в метрах и вычисляйте количество пеноблоков в одном кубе.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 732
Источник: https://stroyudom.su/sovety/penobloki-200h400h600-skolko-shtuk-v-kube.html

1. https://1beton.info/vidy/gazobeton/skolko-shtuk-penoblokov-v-1m3-300-h-200-h-600-gazoblokov-gazobetona-v-1-kube: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1650 (16%)
2. https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/skolko-penoblokov-v-kube.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1661 (16%)
3. https://stroyudom.su/sovety/penobloki-200h400h600-skolko-shtuk-v-kube.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 732 (7%)
4. https://bibliostroy.ru/normy/skolko-penoblokov-v-1m3/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 5190 (50%)
5. https://KameDom.ru/penobeton/200x300x600-skolko-shtuk-v-kube.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 892 (9%)
6. http://poznaibeton.ru/penoblok/penobloki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 291 (3%)

Калькулятор поддонов — расчет вместимости поддона (штабелирование, наполнение)

Используйте этот калькулятор, чтобы легко рассчитать, сколько предметов с определенными размерами можно разместить на поддоне. Калькулятор штабелирования поддонов.

Использование калькулятора поддонов

Это калькулятор загрузки поддонов , который позволяет рассчитать, сколько предметов одинакового размера и веса (необязательно) вы можете штабелировать на одном поддоне . В настоящее время он поддерживает только простое штабелирование элементов, что означает, что каждый элемент будет размещен с одинаковой ориентацией по отношению к основанию — без сложных поворотов или упорядочивания.Сложный заказ в некоторых случаях приводит к размещению на поддоне немного большего количества предметов, однако сложнее соблюдать сложную схему штабелирования, что приводит к увеличению времени загрузки и разгрузки и, вероятно, к более высоким затратам на укладку на поддоны.

Для вашего удобства мы предварительно ввели многие из наиболее широко используемых размеров поддонов в международных перевозках и логистике, поэтому вам не нужно каждый раз вводить их размеры. Если вам известен максимально допустимый вес поддона, введите вес предмета, и мы рассчитаем общий вес груза и предупредим вас, если он больше допустимого.Ниже приведен справочный список стандартных размеров, поддерживаемых нашим калькулятором поддонов.

Стандартные размеры поддонов

Существует множество стандартных размеров поддонов — в таблице ниже указаны только те, которые доступны для использования в этом инструменте, а также наиболее часто используемые. Если вы используете поддон, которого нет в списке ниже, и вы знаете точные размеры и максимальную грузоподъемность, то лучше всего указать их с помощью опции «Пользовательский» нашего калькулятора поддонов.

Obon Влагостойкие блоки из экструдированного пенополистирола для дома

Описание продукта

Вы все еще работаете на грязной и влажной строительной площадке, перемещая на нее много тяжелых машин? Вы все еще ждете больше полугода, прежде чем сможете переехать в новый дом? Вы по-прежнему платите высокую зарплату рабочим и недовольны последней работой? Вы все еще…?

Вам очень повезло, что вы здесь и познакомились с лучшей заменой традиционной бетонной стены, это сэндвич-панель из цемента EPS.По сравнению с другими стеновыми материалами, этот материал более прочен и долговечен, имеет множество преимуществ и широкое применение.

OBO N Стеновая панель из пенополистирола (EPS) состоит из внешних панелей и внутреннего наполнителя, которые образуют ненесущие легкие композитные стеновые панели.Наружные панели с обеих сторон представляют собой 5-миллиметровую плиту из силиката кальция, а средняя сердцевина заполнена шариками полистирола и цементом или керамзитом, шариками полистирола и цементом.

Упаковка и отгрузка

1. Самое большое количество: упаковка Nude

2. Бесплатная упаковка, нормальный поддон + упаковочная лента

3. Стандартная экспортная упаковка, хороший поддон + жемчужная шерсть + угловая защитная бумага + упаковочная лента + пластиковая тонкая пленка

Наши услуги

Для сотрудничества с нами мы предоставим вам инструкции по установке в виде пояснений или видео, мы также можем отправить специалиста для обучения ваших сотрудников.

Я много говорил о наших продуктах, теперь ваша очередь рассказать мне о ваших требованиях к деталям. Пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте или просто отправьте запрос, я сделаю все возможное, чтобы ответить вам как можно скорее.

огнестойких панелей из пеностекла толщиной 60мм бака пены стеклоблока пены холодные панели

100 долларов США.00–150 долларов США / Кубический метр | 20 кубических метров / кубических метров (мин. Заказ)

Тип:

пеностекло пеностекло

Время выполнения:

Количество (кубические метры)	1–20	> 20
Est.Срок (дни)	20	Торг

новых строительных материалов пенополиуритан блокирует стену

Новые строительные материалы пенополиуретан блоки гладильная доска стеновая

Краткое введение:

Описание:

Энергетическая панель

Сэндвич-панель экономия стенового материала с использованием кальциево-силикатной плиты (фиброцементной плиты) в качестве лицевой панели, цемента, пенополистирола, летучей золы в качестве сердцевины и формовки с помощью одноразовой смеси.Он может широко применяться для стеновых материалов различных высоких и низких зданий, таких как: банк, офисное здание, больница, школа, гостиница, торговый центр, развлекательный центр, реконструкция старого дома, жилой дом и мастерская.

Может использоваться в качестве внутренней и внешней перегородки на стальных или бетонных зданиях, для нового строительства, пристройки или ремонта.

Индекс производительности:

Преимущества и применение:

• Легкость и экономичность
• Энергосбережение, водонепроницаемость, экологичность
• Огнестойкость Изоляция и защита
• Звукопоглощение и изоляция
• Защита от давления, землетрясений и ударов
• Простая конструкция, высокая эффективность
• Пикирование и прилипание

Области применения:

Ненесущие стены, сборочные дома, виллы, общественные здания, коммерческие здания, жилые дома, брандмауэр, пожаробезопасный склад, холодильный склад и т. д.

Эта панель может работать как заменитель традиционных строительных материалов, таких как кирпич, пустотелый кирпич и т. Д.

1) Внутренняя стена

2) Наружная стена

3) Крыша дома

Установка

Упаковка и доставка

10006Бесплатная упаковка (с нормальным поддоном и упаковочной лентой)

2. Стандартная экспортная упаковка (обернутая тонкой пластиковой пленкой, защита краев и хороший поддон)

3. Загрузка: 18 поддонов на 20-футовый контейнер, от 11000кг до 18000кг на 20-футовый контейнер

Наш завод

Wuhan Rigel Imp & Exp Trading Co., Ltd является одним из крупнейших производителей в зоне развития новых технологий East Lake в Ухане, интегрируя разработки, производство, продажа и установка легких энергосберегающих панелей и соответствующего оборудования.Производственная база расположена в зоне экономического развития Эчжоу. Компания инвестировала более 15 000 000 юаней, площадь завода составляет 30 000 квадратных метров, а годовой объем производства может достигать 500 000 квадратных метров панелей и 100 комплектов оборудования. В настоящее время в отделе исследований, управления, продаж и строительства работает более 200 профессиональных сотрудников, которые могут обеспечить отличную техническую поддержку и послепродажное обслуживание.

Мы ждем вас!

Контактное лицо: Summer
Moblie No.: 86-13429864799
Skype: liuxq87

Не работает полотенцесушитель в ванной куда жаловаться: что делать, куда жаловаться, как написать заявления, образец

Полотенцесушитель холодный. Обзор и ответы юристов на 9111.ru

г. Иркутск • Вопросов: 1

У нас холодный полотенцесушитель летом, это правильно по закону?

вопрос №15878544

прочитан 8 раз

отзывов: 50 837

•

ответов: 105 802

•

г. Барнаул

Полотенцесушитель должен работать и в отопительный, и межотопительный периоды, и именно поэтому он подключается не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения. То есть, несмотря на то, что полотенцесушитель по своей сути является отопительным прибором и излучает тепло, потребляемое именно на обогрев помещения, полотенцесушитель не относится к системе отопления и технически входит в систему горячего водоснабжения. Если полотенцесушитель холодный, значит, проблема с горячей водой. Нужно жаловаться в УК. В случае непринятия мер, жалуйтесь в жилищную инспекцию. Она будет привлечена к адм. ответственности по ст. 14.4 КОАП РФ.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Кемерово • Вопросов: 1

Замена стояков горячей и холодной воды и полотенцесушителя в муниципальном жилье проводится за счёт РЭУ или жилец обязан за это платить?

вопрос №17613718

прочитан 4 разa

отзывов: 242

•

ответов: 389

•

г. Прокопьевск

Стоянки бесплатно меняет управляющая компания, полотенцесушители сами.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Нефтеюганск • Вопросов: 13

В моем многоквартирном доме в летнее время года холодные полотенцесушители в ванной, из-за это сырость, плесень. Как по закону подключить полотенцесушители через УК к горячей воде?

вопрос №17600985

прочитан 1 раз

отзывов: 500

•

ответов: 766

•

г. Москва

Здравствуйте. Вам необходимо письменно обратиться в управляющую компанию.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Санкт-Петербург • Вопросов: 1

При замене стояка холодной воды и полотенцесушителя, в подвале сорвали кран и слили систему отопления, какие могут быть последствия для меня?

вопрос №17564871

прочитан 2 разa

отзывов: 8 230

•

ответов: 15 721

•

г. Владимир

Екатерина, в зависимости от того по чьей вине сорвали кран и слили систему. Если работу выполняли по вашей заявке работники УК, то вам ничего не будет. Если вы самостоятельно производили замену, то вам грозит возмещение ущерба (замена крана + стоимость работ +…)

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 8 780

•

ответов: 26 878

•

г. Санкт-Петербург

Смотря кто слил и проводил работы. Если официально работники УК то они отвечают. Если вы пригласили каких то рабочих то отвечать будете вы.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Курск • Вопросов: 34

Могу ли я пожаловаться за холодный полотенцесушитель после отключения отопления? И куда? У меня маленький ребёнок и сушить вещи приходится на обогревателе, а это очень страшно и дорого…

вопрос №17306416

прочитан 7 раз

отзывов: 50 837

•

ответов: 105 802

•

г. Барнаул

Жаловаться нужно в управляющую компанию.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 432

•

ответов: 686

•

г. Санкт-Петербург

Надо менять полотенцесушитель на электрический, есть такие. Еще стиральная машина с сушкой в помощь, но это не юридические советы. А по праву-жаловаться в УК, просить сделать перерасчет, моральный вред никто не возместит, только по суду, это Вам решать.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Кемерово • Вопросов: 116

Является ли доп. олнительной услугой перенос полотенцесушителей в МКАД от системы отопления на систему горячего водоснабжения? Должен ли собственник платить за реконструкция свыше установленного тарифа на МКАД? В доме полотенцесушители от системы отопления, летом холодные. Жители хотят собирать собрание. Это будет доп. услуга? ЗА доп. олнительную плату?

вопрос №17292512

прочитан 3 разa

отзывов: 2 740

•

ответов: 5 067

•

г. Киров

Считаю, что такие работы относятся к капремонту (ст. 166 ЖК РФ). ЖК РФ Статья 166. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме [quote]1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя: 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 3. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.[/quote]

Вам помог ответ: ДаНет

г. Пермь • Вопросов: 1

Полотенцесушитель холодный по ночам и вместо горячей воды еле теплая, а днем то горячая вода то холодная то еле теплая, представители ТСЖ уже неделю ходят и ищут эту самую горячую воду, так и не могут найти. Куда модно обратиться.

вопрос №17056343

прочитан 7 раз

отзывов: 1 559

•

ответов: 4 036

•

г. Воронеж

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Тула • Вопросов: 1

Мы заехали в новостройку, обнаружили, что в ванной комнате нет ни полотенцесушителя, ни какого другого прибора для того, что бы был хоть какой-то обогрев. Ванная ледяная, мыться — холодно. Обратились в компанию, там сказали, что полотенцесушители предусмотрены только в квартирах. Которые расположены только крайних подъездах, хотя по стоимости цена квартир одинаковая, независимо от подъезда. Подскажите, как быть в данной ситуации?

вопрос №16722837

прочитан 1 раз

отзывов: 264

•

ответов: 350

•

г. Ульяновск

Добрый день. В самом договоре как прописано, они должны быть установлены? А в проекте как? В любом случае напишите письменную претензию в строительную компанию изложите все по порядку и потребуйте компенсации или установления полотенцесушителя. В течение 30 дней, если ответ не последует или Вам откажут, можете подавать исковое заявление в суд. Есть требования по установке и проектировании. 7.2.7.4. В помещениях ванн и душевых полотенцесушители, не присоединенные к системе горячего водоснабжения, следует присоединять к системе отопления. «СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов» (одобрен для применения Постановлением Госстроя РФ от 14.02.2002 N 7)

Вам помог ответ: ДаНет

г. Ростов-на-Дону • Вопросов: 2

Купили квартиру, зимой отопление слабое, батареи слегка теплые, полотенцесушитель с утра просто ледяной, горячую воду сливаем утром по 20 минут, потому что она холодная. В ТСЖ говорят, что дом был так построен (дом 2000 г), что внизу холодно (у нас 4 этаж), а верхние этажи задыхаются от отопления. Со слов председателя исправить это невозможно или дорого очень. Неужели ситуация не может быть решена?

вопрос №16713008

прочитан 3 разa

отзывов: 4 722

•

ответов: 17 703

•

г. Ростов-на-Дону

[quote]Неужели ситуация не может быть решена?[/quote] :sm_w: Конечно может быть решена! :sm_ay: Надо перейти от слов к делу. Для начала зарегистрируйте в установленном порядке соответствующее заявление. Только напишите его грамотно и убедительно. :sm_bus:

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 11 729

•

ответов: 24 157

•

г. Ростов-на-Дону

Для начала направьте в адрес Вашего ТСЖ претензию с требованием предпринять меры. Потом можно подать иск в суд. Я думаю, что потребуется проведение строительно-технической экспертизы. Лучше очно обратиться к адвокату, чтобы он смог Вам грамотно составить все заявления.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 9 701

•

ответов: 16 514

•

г. Оренбург

Здравствуйте, Маргарита! Обращайтесь с жалобой в Жил. инспекцию по данному вопросу.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Ярославль • Вопросов: 1

Скажите пожалуйста, у соседа потек стоял горячей воды в ванне, на нам полотенцесушитель. Он перекрыл стояк. Ремонт не даёт делать, те надо вскрывать у него потолок. У всех в ванне холодно и сыро. Дом 18 этажный. Что делать?

вопрос №16560030

прочитан 1 раз

отзывов: 30

•

ответов: 88

•

г. Ярославль

В первую очередь необходимо вызвать представителя управляющей компании для составления акта о заливе квартиры, затем произвести оценку ущерба, а после этого решать вопрос о необходимости подачи искового заявления в суд.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Долгопрудный • Вопросов: 1

Что б поменять полотенцесушитель надо отключить стояк с горячей водой. А надо ли отключать стояк с холодной водой и проводить опрессовку систем проведенных работ?

вопрос №16447033

прочитан 2 разa

отзывов: 2 661

•

ответов: 5 144

•

г. Москва

Юлия! Это вопрос не юристам, но смею всё же ответить: если полотенцесушитель не имеет отдельного крана, то нужно отключать весь стояк с горячей водой для его замены.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Тамбов • Вопросов: 1

В квартире сгнили трубы холодной и горячей воды и потек полотенцесушитель, он подключен к трубе с горячей водой, жильцы по нашему стояку менять эти трубы не очень хотят, т.е не все согласны, как нам быть? За чей счёт должны меняться эти трубы? Полотенцесушитель, я так понимаю, это за наш счёт, но как насчёт труб? Многие не хотят их менять просто по причине финансовых трат для себя.

вопрос №16344191

прочитан 1 раз

отзывов: 32 712

•

ответов: 52 224

•

г. Красногорск

Стояки должна менять УК, а не жильцы. С уважением.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Красноярск • Вопросов: 10

Купила квартиру зимой, летом обнаружила, что полотенцесушитель холодный. Обратилась в ЖКХ с заявлением устранить неполадки. Сотрудники ЖКХ опрос или жителей нашего подъезда о согласии их заменять трубу, чтоб устранить проблему, все согласились кроме одной квартиры (у них Евроремонт якобы). Что делать?

вопрос №15844094

прочитан 5 раз

отзывов: 7 019

•

ответов: 11 145

•

г. Москва

Уважаемая Света, в таком случае необходимо обратиться в суд и обязать хозяев евроремонта дать согласие на замену трубы как общедомового имущества.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Пермь • Вопросов: 2

Уже месяц у нас холодные полотенцесушители. Соседи из одной квартиры не дают доступ слесарю. УК говорит, чтоб мы сами договаривались с соседями. Что нам делать? Спасибо.

отзывов: 900

•

ответов: 1 732

•

г. Санкт-Петербург

Обращайтесь с письменной претензией в управляющую компанию. Обеспечение доступа в квартиры является обязанностью УК, а не жильцов!

Вам помог ответ: ДаНет

г. Ульяновск • Вопросов: 1

Стояки холодной горячей воды согласны поменять все собственники по стояку, в доме 10 этажей, над нами на 9 этаже соседи отказываются их менять. В квартире они не живут. Замена стояков необходима, так как трубы прогнили, даже полотенцесушитель не можем подключить, все соединения прогнили.

вопрос №15017686

прочитан 3 разa

отзывов: 29 959

•

ответов: 58 328

•

г. Новосибирск

ТСЖ может обратиться в суд о предоставлении доступа для ремонтных работ.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Мурманск • Вопросов: 1

Холодный полотенцесушитель вот уже 2 год мы жильцы боремся. Что делать. ЖКХ не помогает.

вопрос №13933322

прочитан 2 разa

отзывов: 31 429

•

ответов: 70 429

•

г. Мурманск

Добрый день! Для начала напишите жалобу в жилищную инспекцию, если УК ничем не помогает. Если и это не поможет, обратитесь в суд с иском к вашей УК.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Пермь • Вопросов: 1

Меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Дом, в котором мы проживаем, сдан семь лет назад. Сегодня ночью у нас прорвало трубу с горячей водой в стене, которая соединяет стояк с горячей водой и полотенцесушитель. Оказалось при ремонте, что застройщик использовал для этого материал не по назначению, была вмонтирована обычная труба для холодной воды вместо армированной специальной для горячей. Можно ли возместить ущерб за счёт застройщика?

вопрос №13917255

прочитан 5 раз

Юрист Холодилова И.В.

отзывов: 13 003

•

ответов: 21 866

•

г. Вологда

Здравствуйте! Да можно, но нужно экспертиза и если застройщик откажется возмещать ущерб — взыскивайте в судебном порядке.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 2

•

ответов: 41

•

г. Екатеринбург

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Санкт-Петербург • Вопросов: 8

Квартира в новостройке. Отопление в радиаторах функционирует наполовину, верх тёплый, низ холодный. Обратка-труба холодная. Но температура в помещении норма-18 градусов. Как нам требовать устранить не исправность отопительный системы? Плата будет за отопление полная, а предоставляется наполовину. Полотенцесушитель чаще холодный чем тёплый, что делать?

вопрос №13376048

прочитан 8 раз

отзывов: 42 455

•

ответов: 93 224

•

г. Челябинск

☼ Здравствуйте, Таком случае вам нужно написать жалобу в жилищную инспекцию и пусть они проверяют работу управляющей компании Желаю Вам удачи и всех благ!

Вам помог ответ: ДаНет

г. Тверь • Вопросов: 17

Соседка проживающая надо мной не правильно заменила трубы. У меня не греется полотенцесушитель. Инспектор гаи пишет ук предписание на устранение и штрафы ук а они ничего не делают Мастер ук говорит что у соседки все в плитки и она не хочет ломать.4 этажа сидят с холодным полотенцесушителем. Как мне быть?

вопрос №13350516

прочитан 9 раз

отзывов: 9 055

•

ответов: 17 443

•

г. Астрахань

Здравствуйте. Увы, но только в суд обращаться. Обязывать исполнить предписание. Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблемы. Спасибо за выбор нашего сайта.

Вам помог ответ: ДаНет

г. Санкт-Петербург • Вопросов: 1

Куда обратиться, если в квартире не работает полотенцесушитель? Он постоянно в холодном состоянии.

вопрос №13017961

прочитан 16 раз

отзывов: 123 364

•

ответов: 328 992

•

г. Новосибирск

Доброго времени суток! Моете обратиться в свою управляющую компанию и в товарищество собственников жилья, вам его починят.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 11 729

•

ответов: 24 157

•

г. Ростов-на-Дону

Доброе утро! Для начала обратитесь в свою УК или ТСЖ, возможно засорилась труба. Если причина ни в этом, а Вашем полотенце осушитель, то Вы как собственник квартиры должны его менять самостоятельно и за свой счет.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 77 730

•

ответов: 177 969

•

г. Пермь

Обращаться нужно в управляющую компанию, который занимается обслуживанием вашего дома. Следует подать письменное заявление.

Вам помог ответ: ДаНет

отзывов: 13 298

•

ответов: 29 232

•

г. Уфа

Здравствуйте! В данном случае вам нужно обратится грамотной жалобой по данному обстоятельству управляющую компанию. В соответствии с законодательством российской федерации.

Вам помог ответ: ДаНет

Образец заявления (жалобы) если полотенцесушитель не греется

___________________________________________
(наименование органа, Ф.И.О руководителя)
От ________________________________________
Тел.________________________________________
E-mail _____________________________________

Заявление о совершении административного правонарушения по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»

По адресу ________________  управляющая организация нарушает нормы Жилищного кодекса РФ и Правила предоставления коммунальных услуг, а именно в квартире: холодный полотенцесушитель.

Полотенцесушитель подключается к трубе горячего водоснабжения, в связи с этим на данное устройство распространяются Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года и санитарными нормами российского законодательства (СанПин 2.1.4.2496-09), температура горячей воды должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги.
В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует дополнительного финансирования со стороны собственника.

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право возбудить дело о любом административном правонарушении.

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную.

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан РФ» прошу:

— организовать выездную проверку изложенных фактов;

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;

— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных лиц и привлечь их административной ответственности.

(дата)     (подпись)

Подать жалобы на бездействие своих ЖЭК, УК и ТСЖ в сфере ЖКУ можно в прокуратуру или Роспотребнадзор Вашего региона.

Жалоба на холодный полотенцесушитель — ЖКХакер

Заявление
о совершении административного правонарушения
по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»

По адресу____________________________________________________________________________________________________________________________________

управляющая организация нарушает нормы Жилищного кодекса РФ и Правила предоставления коммунальных услуг, а именно в квартире: холодный полотенцесушитель.
Полотенцесушитель подключается к трубе горячего водоснабжения, в связи с этим на данное устройство распространяются Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года и санитарными нормами российского законодательства (СанПин 2.1.4.2496-09), температура горячей воды должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги.

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует дополнительного финансирования со стороны собственника.

Статья 2 Постановления Правительства РФ от 11 июня 2013 года №493 «О государственном жилищном надзоре» гласит: «Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее — обязательные требования)»

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право возбудить дело о любом административном правонарушении.

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную.

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 11 июня 2013 года №493 «О государственном жилищном надзоре», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» прошу:

— организовать выездную проверку изложенных фактов;
— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;
— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных лиц и привлечь их административной ответственности.

Дата

Подпись

Кто должен менять полотенцесушитель? (консультация юриста)

Главная / Статьи / Жилищное право

Кто должен менять полотенцесушитель?

Прохудился полотенцесушитель. Коммунальщики говорят: «Меняйте за свой счет, или мы отрежем и приварим прямую трубу». Подскажите, относится ли полотенцесушитель к общему имуществу дома и кто должен его покупать?

Если полотенцесушитель был предусмотрен системой горячего водоснабжения дома и имеет нераздельную от основной трубы конструкцию (нет разделяющих вентилей на присоединении к стояковой трубе), он считается частью стояковой трубы горячего водоснабжения. Соответственно он относится к общему имуществу дома и должен ремонтироваться управляющей компанией (УК) за счет тех платежей, которые вы вносите по платежке на содержание общего имущества дома.

Именно специалист от компании должен определять, требуется ли полная замена этого полотенцесушителя или достаточно ремонта. Но в любом случае расходы должны покрываться за счет уже собранных средств. Для начала подайте письменное заявление в компанию; если и на него не отреагируют, жалуйтесь в жилинспекцию, в прокуратуру или в суд. Успешная судебная практика по таким делам есть.

Если же полотенцесушитель не был предусмотрен системой горячего водоснабжения, а был установлен вами дополнительно либо он изначально спроектирован как отдельная часть системы (с вентилем), ремонтировать его придется за свой счет. За такое имущество УК не отвечает, но может отремонтировать его за дополнительную плату.

• П. 5 Правил содержания общего имущества… (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491)

По материалам журнала «Сам себе адвокат»

причины и что делать, как починить полотенцесушитель в домашних условиях San-remo77.ru

Полотенцесушитель, как и любая техника, может сломаться и перестать выполнять свою прямую функцию, а эта неприятность может существенно снизить бытовой комфорт. Если горячая вода в доме есть, но при этом не работает полотенцесушитель, лучше сразу вызвать мастера для починки. Но для начала можно попробовать разобраться и своими силами. Только, следует помнить, что для осуществления ряда сантехнических задач требуется хотя бы минимальный соответствующий опыт, иначе есть риск доломать оборудование и затопить соседей. Прежде чем попытаться починить полотенцесушитель своими силами, нужно понять причины, по которым прибор мог выйти из строя.

Почему полотенцесушитель не работает

Причины, по которым полотенцесушитель остается холодный, могут быть разными. Существует два типа полотенцесушителей: водяной и электрический. Водяные полотенцесушители имеют относительно низкую стоимость и при этом являются надежными агрегатами, соответственно и ломаются реже электрических. Если Вы заметили, что все-таки водяной полотенцесушитель не греет, причина, вероятнее всего, в завоздушивании агрегата. Решить эту проблему можно с помощью специального воздухоотводчика. С помощью этого прибора устраняют воздушные пробки, которые в данном случае, и являются причиной холодного полотенцесушителя.

Если не работает водяной полотенцесушитель в ванной, можно предпринять следующие действия:

• Полностью открутить кран Маевского
• Открыть запорную арматуру, которая располагается на полотенцесушителе
• Спустить накопившийся воздух. Процесс завершен, когда польется тоненькая струйка воды
• Хорошо закрутить кран Маевского обратно

Чаще всего выпуск лишнего воздуха из полотенцесушителя помогает справиться с проблемой и возобновить работу прибора в нормальном режиме. Все потому, что воздух — это преграда на пути воды в условиях ограниченного пространства. Водяная струя всегда идет по пути наименьшего сопротивления, а воздушные пробки мешают ей попасть в «пункт назначения». Поэтому водяной полотенцесушитель становится холодным.

Впрочем, иногда удаление воздушной пробки не помогает справиться с проблемой неработающего полотенцесушителя. Такое случается, если прибор подключен к отопительной системе квартиры, а не к ГВС. Причиной неполадки тоже может стать появление воздушной пробки. Но, в отличие от примера, рассмотренного нами выше, пробки эти появляются во всей системе отопления, а не только в полотенцесушителя. При этом, полотенцесушитель не будет абсолютно холодным, он будет комнатной температуры или даже чуть теплым.

Что делать, если не работает полотенцесушитель, подключенный к отопительной системе

Если причиной тоже сьала воздушная пробка, решение проблемы должно быть комплексным:

• Тоже нужно удалить воздушные пробки, но уже на всей протяженности отопительных труб, по которым проходит горячая вода
• Открутить краны Маевского с радиаторов и всех имеющихся теплообменниках
• Под давлением воды излишки воздуха выйдут из системы
• Характерно, что все краны Маевского можно открыть одновременно — при условии, что заниматься этим будет заниматься сразу несколько людей, или человек, имеющий соответствующий опыт. В противном случае, краны Маевского лучше откручивать последовательно, по одному
• Если не работает полотенцесушитель в частном доме, со своей отопительной системой, в первую очередь кран Маевского нужно открутить с котла. А затем со всех контуров системы

План действий, если не работает полотенцесушитель из-за отсутствия циркуляции воды

Если воздушные пробки устранены, но полотенцнсушитель остается холодным, возможно, проблема в отсутсвии циркуляции горячей воды. К этой неприятности может привести ряд фактров: 

• Трубоотводы неподходящего диаметра
• Контур ГВС переведен от летний режим
• Перекрыт общий стояк

Полотенцесушитель устанавливается на трубе обратного потока ГВС. Чтобы он исправно работал, горячая вода должна находиться в постоянном движении. Иначе она просто застоится в стояках и ее температура снизится. Это и происходит, если приходится наблюдать, как холодная вода течет из крана для горячей. Теплая вода в этом случае начинает идти только после того, как спустить всю остывшую жидкость. При этом водосчетчик показывает рассход именно горячей воды. В этом случае следует обратиться с жалобой в управляющую компанию, сотрудники которой обязаны оперативно решить проблему.

Еще одна возможная причина холодного водяного полотенцесушителя — отключение обратного потока в контуре горячей водоснабжения из-за перехода на летний режим. Таким образом, УК экономит энергию для подогрева водного потока. Сушители полотенец в основном подключают именно к обратному контору, поэтому мгновенно охлаждаются, даже, если горячая вода есть в кране. В таком случае проблему тоже можно решить только жалобой в управляющую компанию.

Но не всегда, если не работает полотенцесушитель, виноваты воздушные пробки или недобросовестная работа управляющей компании. Иногда причиной проблемы являются действия соседей, которые подключены к общему с вами стояку. Иногда в многоквартирных домах полотенцесушители соседей являются частью основной магистрали. И если демонтировать один для прочистки или устранения засоров, то перестанет функционировать весь контур. Некоторые соседи пытаются решить проблему именно таким образом, но забывая при этом отсоединить трубы. А это необходимо для нормальной циркуляции воды в обход квартиры. Но, если этого не сделать, нарушится функционирование системы горячего водоснабжения, и полотенцесушитель не нагревается. И это будет наблюдаться сразу у всех соседей.

Если же причина не работающего полотенцесушителя в неправильно подобранных отводах для патрубков от магистрали, лучше вызвать мастера для решения проблемы. Сечение труб должно быть меньше главной магистрали. Именно благодаря этому легко преодолевается линейное сопротивление и обеспечивается оптимальное давление воды. А если сечение труб больше основной магистрали, поток воды будет следовать по пути наименьшего сопротивления — по главной магистрали, в обход сушителя полотенец, который будет оставаться холодным.

Если полотенцесушитель не работает, причина может быть еще одна — и очень банальная. Прибор имеет неправильную конструкции, т.е., некачественный. Если теплообменник имеет нижнее подключением, но при этом вертикально вытянут. Тогда горячая вода будет следовать лишь по нижней части агрегата, а до верха не сможет «доползти» из-за нехватки давления. Тогда выход только один — покупка нового, более качественного, прибора.

Засорение системы и механические дефекты как причина неработающего полотенцесушителя

Водяной сушитель полотенец зачастую не способен нагреваться именно по причине механических неисправностей. Часто выходит из строя запорная арматура. Даже качественные шаровые краны со временем ломаются и трескаются. Такой кран необходимо заменить, вызвав для этого мастера, поскольку самостоятельно быстро и качественно это сделать не получится.

Еще одна причина — засорение всей системы ГВС. Это нередко случается в домах с некачественной водой, в которой много примесей и солей металла. В трубах появляются наросты и загрязнения, снижающие напор воды. В таком случае, самым простым решением проблемы холодного полотенцесушителя будет прочистка всей системы, поскольку заменить компонент — весь трудоемкий и затратный процесс. В полотенцесушитель заливают специальные химические средства. Спустя время вещество сливают из прибора, а стенки трубы прочищают металлической щеткой или проволокой. Не забывайте, что для всех этих процедур придется отключить общедомовой стояк.

При вызове
мастера online

Что делать, если не работает электрический полотенцесушитель

Электрические полотенцесушители бывают двух видов:

Кабельные. Починить холодный кабельный сушитель полотенец трудно, проще купить новый

Трубчатые, в которых нередко ломаются ТЭНы. Их можно починить

ТЭН трубчатого полотенцесушителя находится в нижней части прибора, поэтому у пользователя есть свободный доступ к нему.

Конструкция ТЭНового полотенцесушителя выглядит следующим образом: трубчатый ТЭН, в котором расположен кварцевый песок, а в нем — спираль. Спираль нагревает песок, который и передает энергию трубке. Таким образом и нагревается вода в полотенцесушителе, хотя сама спираль при этом охлаждена. Если отсутствует теплоноситель, то спираль перегревается, расплавляется и выходит из строя. Чтобы ТЭН был в рабочем состоянии, он должен постоянно находиться в воде. Если же он сломался, то его вполне легко заменить.

Затопили соседей из-за полотенцесушителя?

Полотенцесушитель — оборудование, без которого нельзя представить современную квартиру. Но, к сожалению, именно этот сантехприбор часто становится причиной квартирного потопа. Причем не только старый изношенный змеевик, но и совершенно новый, только что установленный.

Давайте разберемся, что делать, если прорвало полотенцесушитель, куда обращаться за помощью и кто будет компенсировать ущерб.

Причины протечки

Для начала перечислим возможные причины поломки змеевика:

• Брак при производстве
• Неправильная установка
• Механическое повреждение во время установки или ремонта помещения
• Коррозия
• Некачественная герметизация в местах соединения с трубами
• Скачок давления в трубах

При установке причины важную роль играет срок эксплуатации прибора. Во многом от этого зависит, кто будет виноват в затоплении.

Какие есть варианты?

1. Производитель

Если вода течет из самого змеевика, а не из стыков или труб, при этом он установлен недавно, лучше отдать прибор на экспертизу. Особенно в рамках заводской гарантии. При обнаружении производственного брака, у собственника квартиры, где произошел прорыв, есть право требовать возмещения ущерба себе и пострадавшим соседям.

2. Собственник

Если полотенцесушитель подтекал систематически, но не ремонтировался или ремонтировался «своими руками», то в потопе виновен собственник жилья. Т.к., согласно Жилищному Кодексу РФ, ст.30, бремя содержания жилого помещения и имущества, включая, в том числе сантехническое оборудование, ложится на собственника. Поэтому обязательно сообщать о любых неполадках в работе коммуникаций в управляющую компанию, ТСЖ или ДЭЗ.

3. Застройщик

Если полотенцесушитель прорвало в новостройке, и он не был заменен, а дом еще на гарантии, то виновным в затоплении считается строительная компания. Туда и обращайтесь напрямую с претензией о возмещении ущерба.

4. Управляющая компания

Если УК меняла змеевик в рамках капитального ремонта или по заявлению собственника. А также если протечка случилась из-за гидравлического удара — резкого скачка давления в трубах.

Алгоритм действий

Итак, произошло затопление и от вас пострадало сразу несколько квартир. В первую очередь вызывайте специалистов из управляющей компании или аварийную службу. Обычно аварийку вызывают в вечернее/ночное время и в выходные дни. Или если из змеевика и трубы хлещет кипяток, и ситуация угрожает вашей жизни и здоровью.

Специалисты УК должны прийти в самое ближайшее время после вызова, осмотреть место протечки и устранить проблему — перекрыть воду и оперативно заменить змеевик.

Комиссия УК придет еще раз через 2-3 для оценки ущерба. Этот срок нужен, чтобы помещение успело высохнуть. Только тогда фиксируется поврежденное имущество и подсчитывается первоначальный ущерб. Если вы не согласны с суммой, которую выставили соседи, имеете право пригласить независимого оценщика. Он подсчитает сумму с учетом амортизации вещей, срока давности ремонта, износа коммуникаций и помещения в целом. Но его услуги оплачиваете вы.Далее они осматривают пострадавшее помещение в вашей квартире и спускаются к соседям. Составляется акт осмотра места, который обязательно подписывают несколько сторон — вы, представитель УК и соседи. Без вашего присутствия осмотр помещения и дальнейшее заключение может считаться недействительным. Вы должны согласиться со всеми выводами и поставить подпись.

Что делать дальше?

Все зависит от причины протечки змеевика. Помните, что змеевик относится к общедомовому имуществу, согласно Постановлению Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491:

«В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.»

За работу, а соответственно, неисправности полотенцесушителя, как части общей системы отопления, ответственность несет УК. Но только, если не было самовольной замены оборудования, труб и стояков.

Если же змеевик меняли самостоятельно, то вина за протечку лежит в первую очередь на вас, как на собственнике. И все претензии от соседей будут направлены именно вам. При замене змеевика, который потом дал течь, во время планового или капитального ремонта ответственность переходит на УК. Претензии в управляющую компанию предъявляются и в том случае, когда прибор менял штатный слесарь по вашему заявлению.

Если виновна в затоплении УК, направляйте официальную претензию. Хорошо бы договориться с соседями и составить документ коллективно, прикрепив акт осмотра помещения, оценку ущерба имущества, фото/видео материалы и документы, подтверждающие установку или замену змеевика специалистами УК. Если этого будет не достаточно для удовлетворения претензии и управляющая компания откажется признавать себя виновной, обращайтесь в суд с исковым заявлением.

По-другому обстоит дело, когда есть заводской брак или полотенцесушитель некачественно установила/повредила приглашенная вами ремонтная бригада. Здесь имеет место регрессивная ответственность. Т.е. сначала вы возмещаете ущерб пострадавшим от потопа квартирам (адекватную сумму, с которой согласны), а затем требуете компенсации с третьей стороны — с изготовителя, продавца, ремонтной организации.

• Для этого сначала проводится независимая экспертиза
• Вы получаете результат, где установлена причина
• На основании этого документа, а также имеющегося чека, гарантии, договора на проведение
ремонтных работ обращаетесь с претензией к третьей стороне

Вы имеете право требовать с продавца/изготовителя возвращение стоимости товара ненадлежащего качества и компенсацию ваших затрат на ремонт своей квартиры и возмещение ущерба соседям.

Чтобы избежать протечки полотенцесушителя, следуйте простым правилам:

• Покупайте сантехнику в проверенных магазинах, где выдают кассовые чеки и гарантии
• Используйте для установки качественные герметики и расходные материалы
• Для установки/замены змеевика приглашайте специалистов из УК и обязательно составляйте договор на проведение ремонтных работ
• Своевременно обращайтесь в УК за проверкой и ремонтом коммуникаций

Качественные герметики напрямую от производителя уплотнительных материалов Вы можете купить прямо сейчас у нас на сайте в разделе ПРОДУКЦИЯ.

Что делать если не работает полотенцесушитель в ванной

Иногда можно обнаружить, что не работает полотенцесушитель в ванной, что делать при такой неисправности? Главное, не паниковать. Как и все предметы быта, это изделие также может выйти из строя. В некоторых случаях ничего страшного в этом нет. Более того, починить прибор можно собственными руками и за короткое время. Чтобы ремонт протекал быстро и адекватно, для начала нужно понять, как устроен полотенцесушитель, и как он работает.

Содержание статьи

Особенности работы полотенцесушителя

Как правило, это изделие некоторые домочадцы начинают замечать после того, как оно перестает греть. Внешне оно выглядит как змеевидная настенная батарея и многие считают ее продолжением коммуникаций, ошибочно приписывая ее греющий эффект работе котельной. Впрочем, в отдельных случаях так оно и есть, когда полотенцесушитель становится компенсирующей петлей и позволяет горячей воде проходить по другим квартирам в подъезде.

Полотенцесушители по своему принципу работы делятся на 2 категории: электрические и водяные.

• Водяные полотенцесушители функционируют как обыкновенная батарея, так как нагреваются за счет горячей воды, которая по нему проходит. Существует множество форм полотенцесушителей: классические, модернизированные, цветные и пр. В принципе водяной сушитель полотенец – это всегда удобная конструкция, которая между тем подогревает и температуру в ванной комнате.

  Водяной полотенцесушитель

• Электрические полотенцесушители работают от розетки. В этом смысле их можно поставить в любое электрифицированное помещение, не только в ванную, но и кухню, прихожую, детскую, кладовую и пр. Как электроприбор, змеевидный сушитель очень выгоден. При малом потреблении энергии он выдает огромное количество тепла.

  Электрический полотенцесушитель

Правила выбора модели

Чтобы впоследствии не возникало вопросов вроде, почему не греет полотенцесушитель, в первую очередь следует тщательно выбирать изделие. Как и на любое оборудование, на него должна быть гарантия, а также гигиенический талон.

Стоит внимательно рассмотреть всю конструкцию с внешней и внутренней стороны: поверхность у него должна быть везде гладкой. Именно так выглядят качественные изделия.

Причины поломок электрического прибора

Понятное дело, что не греет полотенцесушитель в ванной по разным причинам.

• В первую очередь это связано с тем, к какой категории он относится: водяной или электрический.

  Электрический полотенцесушитель со скрытым подключением

• Электрические приборы становятся холодными в 2 случаях: нет электропитания или вышло из строя внутреннее устройство конструкции.
• Обычно проблема может быть связана с электропитанием. Как правило, в ванной повышенная влажность, из-за этого на розетке прибора образуется конденсат. Впоследствии это приводит к тому, что розетка перегорает, а полотенцесушитель становится холодным.

Предотвратить такое развитие событий можно лишь, покупая специальные, устойчивые перед влагой модели розеток. Привести в рабочее состояние холодный полотенцесушитель можно при помощи удлинителя, который нужно включить в розетку соседней комнаты.

Если это не помогает, то причина может крыться в подводке к прибору, которая часто засоряется, или же в поломке электрической части оборудования. В этом случае стоит обратиться к специалистам.

Причины поломок водяного прибора

Если вопрос, почему холодный полотенцесушитель не работает, возник в отношении прибора, связанного с циркуляцией горячей воды, то здесь причины могут быть следующими:

1. Трубы оборудования могут засориться из-за недостаточно качественной воды внутри них, и температура сушителя при этом снижается.
2. Может быть перекрыт кран, находящийся на стояке при подаче теплоснабжения.
3. Может оказаться, что прибор был неправильно подключен к магистрали. В этом случае стояк водоснабжения может быть горячим, а сушитель холодным. Это часто случается, когда происходит замена трубопровода. Например, в соседней квартире происходит ремонт, трубы меняются, а после их новой установки основной поток горячей воды идет в другом направлении.
4. Причина остановки работы полотенцесушителя – это водяная пробка.

Ремонт прибора

• Засор подводки электрической модели. Вначале прибор нужно выключить из розетки и снять со стены. Далее открутить вентиль и вычистить содержимое с помощью обыкновенной металлической проволоки. Потом сделать то же самое с торца конструкции. Вернуть вентиль на место, проверить работу полотенцесушителя. Если все в порядке, и он начинает греть по-старому, следует монтировать его обратно на стену.
• Засор труб водяного сушителя. Вначале перекрыть кран в месте подводки, и снять прибор со стены. Слить с него в подготовленную емкость остатки жидкости внутри оборудования. Чтобы выполнить это быстрее, нужно выкрутить все футорки. Далее, взяв трос из металла, необходимо прочистить все каналы сушилки, по крайне мере до которых можно дотянуться. Затем потрясти сушилку, сбивая со стенок оставшийся мусор и высыпать его из прибора. Промыть его под струей воды. Повторить процедуру несколько раз. Так чистка будет более эффективна. Твердый налет можно удалить, залив внутрь соляную кислоту на 10 минут.

• Воздушная пробка. Для ее устранения нужно открыть вентиль, чтобы выпустить из полотенцесушителя весь воздух. Потребуется частично провести демонтаж конструкции, чтобы найти нужный кран. Над ним будет находиться болт, позволяющий спускать воздух. Чтобы его открутить, потребуется минусовая отвертка. Ею нужно подцепить метиз и подкрутить его в пол-оборота. Это даст возможность выйти образовавшемуся воздуху. Как только он будет весь спущен, из вентиля рядом пойдет вода. Болт нужно закрутить обратно, вентиль закрыть, конструкцию поставить на место.

Видео инструкция

Стоимость установки радиатора с полотенцесушителем в ванной комнате

Что влечет за собой работа

Радиатор с полотенцесушителем в вашей ванной комнате — стильная и функциональная альтернатива традиционному радиатору. Они бывают разных дизайнов и стилей, чтобы соответствовать вашему существующему декору и личным предпочтениям, плюс вы даже можете подобрать их самостоятельно, если у вас есть приличные навыки электромонтажа и сантехники (хотя вам нужно будет придерживаться Правил электропроводки для специальных установок в ванные комнаты и другие «влажные» помещения).Есть два типа полотенцесушителей: электрические полотенцесушители — это автономные устройства, которые просто подключают ваше электроснабжение, тогда как другой тип полотенцесушителей, «мокрый», необходимо подключить к системе центрального отопления. У обоих типов есть свои преимущества и недостатки, надеюсь, эта статья поможет вам решить, что лучше, а также предложит некоторую полезную информацию о ценах, чтобы убедиться, что вы получите выгодную сделку, если наймете подрядчика, который установит для вас полотенцесушитель.

При установке «мокрого» полотенцесушителя, который необходимо подключить к существующему контуру центрального отопления, это может быть подходящее время для проверки системы отопления и рассмотрения возможности промывки под напряжением, пока сантехник уже находится на месте.Если перед установкой новой вешалки для полотенец необходимо снять старый радиатор, то это также прекрасное время для ремонта или облицовки ванной комнаты, чтобы обеспечить легкий доступ и хорошую отделку.

Есть 2 типа полотенцесушителей / полотенцесушителей, электрические полотенцесушители и водонагреватели. Вы даже можете приобрести полотенцесушители, сочетающие в себе две системы. Помните, что стандартные полотенцесушители не выделяют много тепла, они годятся для сушки полотенец, но они могут не обогреть ванную комнату, если она не очень маленькая.Согласно закону, электрические рельсы должны быть правильно подключены к электрической розетке в ванной комнате квалифицированным электриком. Заполненные водой стекают с вашей системы центрального отопления, и в большинстве случаев полотенцесушитель просто заменяется старым радиатором практически без изменения конфигурации труб. Электрические полотенцесушители имеют преимущества в том, что они не требуют технического обслуживания и бесшумны в эксплуатации, а также исключают утечку! Современная технология прямого интеллектуального нагрева означает, что их эксплуатация дешевле, чем вы могли бы подумать.

При установке «мокрого» полотенцесушителя всегда старайтесь выбирать размер, близкий к размеру имеющегося радиатора. В противном случае сантехнику, возможно, придется заняться полом в ванной, чтобы подключить новый полотенцесушитель, что добавит затрат и неудобств в виде дополнительного беспорядка. Помните также, что местоположение оказывает большое влияние на расценки на сантехнические работы. Если вы живете в Лондоне или на юго-востоке, стоимость жизни выше, поэтому оплата труда значительно дороже (на 50% дороже, чем в более дешевых частях Великобритании, таких как Уэльс и Север).

Готовы получить предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Хамам правила посещения: Правила посещения турецкой бани хамам

Правила посещения турецкой бани хамам

Перед тем, как идти куда-то стоит заранее узнать принятые правила. Особенно это касается мест, не совсем привычных для нашей культуры, каким считается турецкая баня хамам, правила посещения которой пока знают немногие. Но именно они гарантируют, что вы получите максимум пользы и удовольствия от этого мероприятия.

Что вас ждет в хамаме

Если вам удастся поехать в Турцию и выделить там время для посещения хамама, то для начала вам стоит подготовиться морально к тому, что там будет очень красиво, богато и непривычно. Дело в том, что для мусульманских стран парные долгое время были одним из немногих мест для встреч, отдыха и общения, поэтому на их строительстве и украшениях не экономили.

Большую часть убранства составляет камень и мрамор. Даже лежанки изготовлены не из привычного дерева, а из этого материала. Зато в атмосфере хамама они разогреваются до 35-40 градусов, и отдыхать на них очень приятно.

Традиционно хамам состоит из трех основных помещений. В первом помещении вас не ждет ничего особого: стойка администратора, гардероб. Единственная особенность, обязательный атрибут – фонтан.

Второе помещение – что-то вроде раздевалки, где можно снять свою одежду, надеть купальник, повязать обязательную простынь, переобуться в деревянные тапочки, посетить уборную. Температура в ней близка к нормальной, но уже явно выше, чем на улице. Те, кто знают, как правильно ходить в хамам, предпочитают немного посидеть в этой комнате, согреться и подготовиться к посещению парной.

Третье помещение – сама парная. Она обязательно имеет круглую форму и куполообразный свод. Благодаря этому конденсат не капает на голову, а стекает к стенкам. Именно в этом помещении и происходит все самое интересное и полезное.

Что можно делать в турецкой бане

Чтобы понять, как правильно посещать хамам, нужно вспомнить, чем изначально в ней занимались. Восточные мужчины и женщины проводили в ней по целому дню, отдыхая, расслабляясь, занимаясь здоровьем или красотой своего тела самостоятельно или с помощью банщика.

Примерная последовательность действий выглядит примерно так:

• Зайти в парную, найти наиболее подходящее для себя по температуре место, сесть или лечь, расслабиться и попариться 15-30 минут. Перед тем, как мыться в турецкой бане, тело нужно подготовить и хорошо прогреть.

• Обратиться за помощью банщика и провести пилинг кожи с помощью женской мочалки. Традиционно она изготавливается из конского волоса, но сейчас используются и более современные материалы. С распаренной кожи такой пилинг снимет все загрязнения, о которых вы даже не подозревали, и отмершие клетки.

• После этого, когда кожа будет чистая и гладкая, можно приступать к массажу. Со стороны действия массажиста могут показаться излишне жестокими, но распаренные мышцы и суставы будут ему благодарны за активный и даже агрессивный массаж, прорабатывающие их от шеи до пяток.

• Те, кто знают, как правильно посещать хамам, заранее запасаются полезными для кожи маслами: миндальным, персиковой и виноградной косточки, оливковым и так далее. Если же вы не подготовились, их можно будет купить или воспользоваться бесплатно в хамаме. Ими покрывают все тело, которое после пилинга и мыльного массажа в полной мере воспринимает их полезные вещества. Поэтому же в хамаме полезны обертывания, маски, крема и так деле.

• После всего проходящего с кожей можно побаловать её теплой джакузи, разумеется, если такая услуга есть в хамаме, или просто полежать в бассейне.

• Одно из правил посещения турецкой баней хамам – отдых. Отдыхать нужно между процедурами и после них. Для этого в сауне предусмотрены специальные помещения с менее высокой температурой и влажностью. Если вы пришли с друзьями, то там можно будет пообщаться и поделиться впечатлениями от прошедших процедур.

Теперь вы имеете определенное представление о том, как пользоваться хамамом. Но если вы идете в первый раз, не стесняйтесь спросить лишний раз у администратора или массажиста. Они каждый день сталкиваются с новичками и привыкли отвечать на их вопросы, вы же сможете получить от посещения хамама максимум пользы и удовольствия.

Несколько правил

В завершение рассказа о том, как правильно париться в хамаме, мы приведем несколько важных рекомендаций:

• Традиционно хамам разделяется на мужской и женский. Поэтому стоит уточнить, можно ли будет туда идти с супругом или супругой.

• Ни перед, ни во время посещения хамама нельзя употреблять алкоголь, поскольку это станет слишком большой нагрузкой на сердце.

• Нельзя пить и холодные напитки, стоит ограничиться теплым чаем, розовой водой или теплыми разбавленными соками.

• Если вы приехали на курорт, то стоит запланировать для начала пару посещений хамама, после чего загар будет ложиться легче и равномернее, нов конце отдыха – не стоит, поскольку это может уменьшить его интенсивность.

• Часто спрашивают, как часто можно посещать хамам, но это зависит от привычки и состояния здоровья. Для начала стоит ограничиться одним посещением в неделю.

• И на курорте, и в своем городе стоит выбирать хороший хамам с профессиональными массажистами. Во-первых, это обеспечит проведение квалифицированного массажа и других процедур, во-вторых, защитит от перспективы заразиться чем-то. В-третьих, это исключит вероятность «некрасивого» поведения массажистов, которого опасаются новые новички.

Но самое главное правило одно: не стесняться задавать вопросы администраторам и другим сотрудникам хамама. Совместными усилиями вы сможете получить от посещения восточной парной всю возможную пользу и наслаждения.

Турецкий хамам – история происхождения, температурный режим, устройство помещений, полезные свойства и противопоказания к посещению. Как правильно и как часто посещать хамам, проводить массаж, процедуры для омоложения и похудения в турецкой парной?

Из нашей статьи вы узнаете, что такое турецкий хамам, как правильно в нем париться и какие можно процедуры проводить. Также мы расскажем вам о полезных свойствах парной и противопоказаниях к ее посещению.

С недавнего времени у любителей попариться появилась возможность посещать турецкий хамам, в котором, как и в русской бане можно отдохнуть и душой, и телом. Правда некоторые люди до сих пор считают хамам местом, где можно только помыться.

На самом деле это совсем не так. Здесь тоже можно париться, только немного не так, как мы привыкли делать это в более привычных нам парных. Об особенностях турецкой парной мы расскажем в нашей статье.

Турецкий хамам: краткая история происхождения

Турецкий хамам

Первые упоминания о турецкой парной появились еще в самом начале XVII века. Хотя некоторые источники утверждают, что появился хамам намного раньше. Это связано с тем, что существует мнение о том, что турецкий хамам является максимально улучшенной копией древних арабских мыльных.

Считается, что даже само слово «хамам» имеет арабские корни и произошло от слова «хам», которое в переводе на русский язык звучит, как рассеивающий пар. До официального объявления мусульманства парные не пользовались особой популярностью, чаще всего их посещали финансово обеспеченные люди. Но после того, как великий мусульманский пророк Мухаммед подчеркнул важность регулярного очищения тела, люди абсолютно всех слоев общества стали стремится посетить хамам.

Со временем его популярность стала настолько большой, что пришлось официально распределять дни для бедных и богатых, а также женщин и мужчин. Благодаря такой популярности турецкий хамам стал важной частью восточной культуры. Приходя сюда, люди непросто мылись и парились, они отдыхали, обсуждали последние новости и даже знакомились.

Турецкий хамам: температурный режим, устройство помещений

Температурный режим в парной хамам

Как вы уже, наверное, поняли турецкий хамам очень похож на русскую баню или финскую сауну. Но все же одно отличие есть. В такой парной температура не поднимается выше 65 градусов, но при этом влажность поддерживается 100%. Благодаря такому щадящему температурному режиму и максимальной влажности организм человека практически без шока переносит высокую температуру.

Высокая влажность способствует тому, что, зайдя в хамам, человек буквально сразу начинает чувствовать легкость в теле. А для того, чтобы каждый человек смог насладиться времяпрепровождением в такой парной, здесь предусмотрены раздельные комнаты с разным температурным режимом. Как правило, минимальной является температура +35 градусов, далее она из комнаты в комнату повышается на +10-15 градусов и в последней достигает +65 градусов.

А теперь давайте поговорим об устройстве такой парной. Если вы попадете в настоящий турецкий хамам, то в нем должно быть как минимум 5 основных помещений.

Итак:

• Джамекян. По-другому эту комнату можно назвать раздевалкой. Здесь человек снимает всю свою одежду, обувь и все украшения. В древние времена именно здесь надевали набедренную повязку, которая прикрывала половые органы. Сейчас же пришедший просто одевает белье или обматывается простыней и отправляется дальше.
• Пестемаль. В современном мире данное помещение называется душевой. Именно здесь человек подготавливает кожу к дальнейшим процедурам. Женщинам желательно именно на этом этапе удалить всю косметику. Как правило, в душевой долго не задерживаются, просто принимают теплый душ и идут дальше.
• Чебек. В данном помещении уже начинается подготовка тела к дальнейшим расслабляющим и оздоровительным процедурам. Тут должны находиться многоступенчатые скамейки и мраморные лежанки, на которых можно сидеть и лежать пока тело прогревается.
• Харарет. Эта комната имеет самую высокую температуру, поэтому именно здесь делают массаж, пилинг и максимально глубокую очистку кожи с применением эфирных масел и скрабирующих средств.
• Кейф. Это помещение предназначено исключительно для отдыха после всех процедур. После их проведения человеку обязательно нужно дождаться пока тело немного остынет. Для того чтобы процесс проходил максимально комфортно, абсолютно всем вышедшим из парилки предлагается теплый чай, травяной отвар или просто вода комнатной температуры.

Турецкий хамам: полезные свойства и противопоказания к посещению

Турецкий хамам: полезные свойства

Турецкий хамам — это уникальное место, которое при соблюдении всех правил поможет значительно улучшить состояние организма. Как утверждают люди, регулярно посещающие подобную парную, с ее помощью можно избавиться от многих хронических заболеваний.

Это связано с тем, что высокая температура и влажный воздух максимально открывают поры кожи, благодаря чему организм интенсивнее начинает избавляться от шлаков и токсинов, которые есть в теле каждого человека. Ввиду этого, если часто посещать хамам, то можно полностью избавиться от веществ, отравляющих человеческое тело и как следствие, все органы и системы начнут работать правильно.

Полезные свойства парной:

• Благотворно влияет на нервную систему и как следствие, человек становится более спокойным, сдержанным и уравновешенным. Помимо этого, турецкий хамам помогает избавиться от бессонницы.
• Нормализует работу сальных желез, благодаря чему у человека полностью пропадают проблемы с кожей. И даже если сыпь появляется, то она проходит, максимально быстро, не оставляя после себя долго непреходящих красных пятен.
• Приводит в норму кровеносную и сосудистую системы, вследствие чего нормализуется работа сердца, приходит в норму давление и полностью убирается застой крови в малом тазу и брюшной области.
• Теплый и влажный воздух выводит из мышечной массы, молочную кислоту, которая провоцирует появление дискомфорта после длительных или силовых нагрузок. Ввиду этого, если у вас есть подобная проблема, тогда старайтесь хотя бы иногда после посещения спортзала ходить в парную хамам.
• Также влажный воздух благотворно влияет на дыхательную систему. Особенно, если тепловое воздействие на тело соединить с ароматерапией. Такое времяпровождение поможет избавиться от бронхита, трахеита и поспособствует быстрому восстановлению после перенесенной пневмонии.

Противопоказания к посещению парной:

• Бронхиальная астма
• Мокнущие или гниющие раны
• Разного рода грибковые заболевания
• Гипертония
• Туберкулез
• Нервные и психические расстройства
• Сердечно-сосудистые заболевания в стадии обострения

Как правильно и как часто можно посещать турецкий хамам?

Правила посещения парной

Как видите, посещать турецкий хамам очень полезно. Но все же делать это надо правильно. Если вы придете в парную и сразу же зайдете в комнату с самой высокой температурой, то ваш организм испытает шок, и польза от процедуры будет сведена к минимуму. Ввиду этого, постарайтесь спланировать свое время так, чтобы вы смогли сделать все по правилам. А это значит, что на одну процедуру вам придется потратить 60-90 минут.

Правила посещения парной:

• По приходу в хамам, идите в раздевалку, снимите всю одежду. Оставьте только нижнее белье или же обмотайтесь простыней. При желании можете взять полотенце, на котором будете сидеть. Эта вещь нужна только в целях гигиены. Далее зайдите в душевую и примите теплый расслабляющий душ.
• После этого отправляйтесь в комнату с теплым воздухом и проведите там не менее 20 минут. За это время организм адаптируется к более высокой влажности и температуре, и вы сможете перейти непосредственно в парилку.
• По истечении вышеуказанного времени можно заходить в парилку. Но и тут сначала надо посидеть 15 минут, а затем можете приступать к проведению запланированных процедур. Обычно здесь делают классический мыльный массаж с маслами, а также процедуры, направленные на устранение целлюлита и лишнего веса.
• После проведения всех процедур человек переходит в комнату для отдыха, где пьет чай или травяной отвар, и ждет пока температура его тела нормализуется.

Что касается того, как часто можно посещать турецкий хамам, то тут все зависит от вашего здоровья. В случае если вы полностью здоровы и хорошо себя чувствуете, то можете посещать парную 1-2 раза в неделю. Если же у вас имеются хронические заболевания, то будет лучше если вы будете посещать хамам 1-2 раза в месяц.

Эфирные масла для турецкой бани хамам: список с названиями и описанием свойств

Эфирные масла

Каждый человек слышал о пользе натуральных эфирных масел. А если соединить их с теплым паром, то эффект получится очень хороший. Как правило, в парной эфирные масла используют двумя способами.

Их применяют непосредственно для проведения омолаживающих и оздоровительных процедур посредством нанесения на кожу, или же заполоняют их лечебным ароматом пар. Современный турецкий хамам подразумевает наличие специального парогенератора, который дозировано с определенным интервалом времени насыщает пар в помещении приятным ароматом.

Список эфирных масел, которые можно использовать в парной:

• Лавандовое. Обладает антибактериальными и успокоительными свойствами и помогает убрать спазм сосудов. Обычно его рекомендуют использовать людям, которые длительное время находятся в стрессовой ситуации.
• Ментоловое. Благотворно влияет на дыхательную систему, сердце и сосуды. Обладает ярко выраженными анальгетическими свойствами. С его помощью можно избавиться от мигрени и полностью убрать тошноту, которая практически всегда сопровождает эту проблему.
• Кедровое. Мощный стимулятор иммунной системы. Помимо этого, данное масло хорошо борется с такими кожными проблемами, как псориаз и экзема. Благодаря заживляющим и противовоспалительным свойствам вы сможете свести к минимуму проявление этих заболеваний.
• Пихтовое. Данное эфирное масло чаще всего используют для лечения простудных заболеваний, ангин и бронхитов. Оно обладает ярко выраженными отхаркивающими и антисептическими свойствами.
• Мандариновое и апельсиновое. Помогают расслабить мышцы тела, тонизируют кожу и очень хорошо борются с бессонницей. Помимо этого их можно использовать для проведения антицеллюлитного массажа, а также процедур для омоложения кожи.
• Бергамотовое. Это масло поможет вам взбодриться после тяжелого трудового дня, а также приведет в тонус ваши кожные покровы. Бергамот считается природным афродизиаком, поэтому с его помощью можно решить проблемы интимной сферы.

Турецкий хамам: рекомендации по проведению массажа в парной

Рекомендации по проведению мыльного массажа

Турецкий хамам славится своим мыльным массажем. Те, кто его пробовал утверждают, что он очень хорошо расслабляет и дарит чувство легкости. В идеале такая процедура проводится с использованием натурального мыла, в составе которого есть жасмин, роза, эвкалипт, розмарин, оливковое масло и целебная марокканская глина.

Такой состав одновременно скрабирует кожу, тонизирует и усиливает все регенерационные процессы. Если у вас нет возможности найти такое мыло, его всегда можно заменить любым натуральным, просто в впоследствии в его пену надо будет добавить эфирные масла.

Рекомендации по проведению мыльного массажа:

• На первоначальном этапе человек должен посидеть в парилке примерно 10-20 минут. Этого будет вполне достаточно, чтобы поры открылись, и кожа смогла правильно реагировать на поступление полезных веществ.
• После этого человек ложится на теплый мраморный стол и его сразу поливают теплой водой. Данная процедура делается постепенно, чтобы тело еще больше прогрелось. Также это поспособствует ускорению кровообращения, что повлечет более интенсивное очищение организма от шлаков и токсинов.
• На следующем этапе парильщик одевает на руку перчатку из натуральной шерсти и начинает довольно ощутимо тереть ею кожу. Данная процедура поможет удалить с поверхности тела кусочки отмершей дермы.
• После этого можно приступать к вспениванию мыла и нанесению ароматного воздушного облака на тело. При этом банщик и дальше продолжает массировать тело с использованием шерстяной перчатки. Этот процесс еще больше усиливает кровообращение, и кожа начинает максимально интенсивно впитывать полезные вещества из натурального мыла.
• Как только тело разогревается до максимума, можно переходить к массажу головы и стоп. Как правило, в этом случае используется техника классического массажа с применением поглаживаний, пощипиваний, и простых круговых движений. На этом этапе в пену вводятся эфирные масла.
• На заключительном этапе человека вновь обливают теплой водой, смывая мыльный раствор. Делается это тоже постепенно и с легкими поглаживаниями. После омовения можно отправляться комнату отдыха выпить чашечку травяного чая.

Турецкий хамам: процедуры для омоложения и похудения

Процедуры для омоложения и похудения

Как уже говорилось выше, турецкий хамам уникальное место, с помощью, которого можно максимально хорошо улучшить состояние своего здоровья. Более того, регулярное посещение этого места поспособствует заметному омоложению, а также похудению. Правда для того, чтобы добиться подобного результата надо обязательно чередовать посещение парилки, интенсивный массаж и отдых с чаепитием.

Как показывает практика, за два таких подхода можно скинуть до 2 килограмм веса, избавиться от отечности, увлажнить кожу и сделать ее более свежей и подтянутой. Для проведения подобных процедур лучше всего использовать мандариновое, апельсиновое и лавандовое масло, натуральное оливковое мыло и черную марокканскую глину. Все эти средства можно включить в классический массаж и оздоровлять свое тело без особых усилий.

ВАЖНО: Если вы не хотите нанести вред своему организму, следите чтобы процедуры не длились более 2 часов

Можно ли посещать турецкий хамам беременным и детям?

Беременные женщины могут посещать турецкий хамам

Если вы внимательно читали нашу статью, то наверняка поняли, что турецкий хамам в отличие от русской бани имеет совершенно другой температурный режим. Здесь имеются комнаты с разными температурными показателями, что дает возможность человеку выбрать при какой температуре он будет прогревать свое тело. Именно поэтому при желании беременная женщина вполне спокойно может посещать хамам и не бояться, что она перегреется и навредит своему малышу.

Что касается детей, то им до 3 лет, вообще, противопоказано посещение подобных мест. Правда чаще всего это связано не c высокой температурой и влажностью, а с использованием эфирных масел и натурального мыла, которые способны спровоцировать аллергические реакции на нежной коже малыша. Более старшим деткам при условии, что они здоровы и хорошо себя чувствуют, можно иногда ходить в хамам, правда им нежелательно посещать комнату с максимально высокой температурой.

Видео: Турецкий хамам

Как правильно париться в бане – отправляемся в хамам

Доброго времени суток, дорогие читатели блога Алексея Шевченко «Здоровый образ жизни». Разновидностей бани на свете существует очень много. Выбрать, какая из них самая лучшая, невозможно – у каждой есть свои уникальные достоинства. Для того чтобы получить максимальное удовольствие и не навредить себе (а в бане попасть в опасную ситуацию довольно легко), нужно знать элементарные правила поведения. И сегодня я хочу сказать несколько слов о том, как правильно париться в бане, которая называется хамам.

Хамам – дело тонкое, как и все восточное

Попасть в настоящий турецкий хамам в наше время очень просто – достаточно отправиться в отпуск в Турцию. Эта баня довольно сильно отличается и от русской парной, и от финской сауны. (О пользе бани также рассказывается здесь и здесь).

Первое, что бросается в глаза – это великолепные, отделанные мозаикой залы. Но отличия намного глубже, чем пестрый внешний антураж.

Все посетители заходят в один огромный зал (для мужчин – свой, и для женщин – свой). Поэтому семейной паре не удастся попариться вместе – каждому придется либо направляться в свой зал, либо ждать своего дня. Отдельных кабинетов в хамаме не предусмотрено.

Почти все поверхности в хамаме выполнены из камня, и все они очень теплые, так как пространство прогревается равномерно.

В центре зала находится конструкция, напоминающая огромный круглый постамент. На него можно ложиться и наслаждаться нежным теплом, проникающим в тело.

Удовольствие без экстрима

Атмосфера в хамаме намного мягче, чем в русской или финской банях. Температура здесь не поднимается выше 50 градусов. Зато влажность воздуха практически 100% и он весь пропитан благоухающими эфирными маслами. Поэтому посещать турецкую баню можно людям с заболеваниями сердца и сосудов. Прогревание тела здесь медленное, температуры не экстремальные, так что скачков давления или сердечного ритма в хамаме можно не опасаться.

Благодаря теплому, благоуханному пару, дышать в турецкой бане очень легко. Вся атмосфера способствует тому, чтобы исчезали небольшие спазмы в бронхах. И если человек страдает некоторыми заболеваниями дыхательной системы (например, астмой или хроническим бронхитом в легкой форме), то он немедленно почувствует облегчение.

Высокая влажность исключает пересушивание, поэтому люди с чувствительной кожей и капризными волосами чувствуют себя в хамаме просто великолепно.

Интересно отметить, что хамам – это самая влажная баня в мире.

Без противопоказаний не обошлось

Несмотря на во всех смыслах тепличные условия, хамам полезен не всем. Турецкие бани нельзя посещать при следующих заболеваниях:

• любая онкология;
• тяжелая форма астмы;
• эпилепсия;
• заболевания щитовидной железы;
• тяжелые заболевания почек;
• тяжелая форма варикоза и тромбофлебита;
• инфекционные заболевания;
• любые кожные заболевания;
• острые воспалительные процессы.

Беременным тоже посещать хамам не рекомендуется.

Людям с неустойчивой психикой, депрессией или неврозами, поход в баню тоже чаще приносит один только вред. Жара, какой бы приятной и мягкой она ни была, всегда повышает агрессивность и тревожность. Только людям со здоровой психикой жаркая, влажная, насыщенная клубами пара, дарует полную релаксацию.

Собственно говоря, турецкая баня, как и все другие бани мира, предназначена для удовольствия и для профилактики заболеваний, но не для их лечения.

«Устройство» хамам

Турецкая баня включает в себя три помещения, каждое из которых выполняет свои функции. Самое первое – это раздевалка, или джамекан. Здесь не только раздеваются, но и отдыхают, и пьют чай. Для чаепития установлены удобные столики. В классическом джамекане есть еще и фонтанчик.

Следующее помещение – это согулук. Здесь уже ощутимо тепло (около 40 градусов). Тут нужно побыть некоторое время, чтобы привыкнуть к жаре. Делать это лучше в горизонтальном положении. В согулуке для этого есть удобные, теплые лежанки. Также там есть душевые, где можно помыться. Оптимальное время пребывания в теплом помещении – около 20 минут. Этого бывает достаточно, чтоб на теле выступил пот.

Далее посетители переходят в главный зал – харарет. Здесь температура достигает 50–60 градусов. Для отдыха тут установлено множество мраморных скамеек, на которых можно сидеть и лежать. В центре зала установлена топка, которую называют «камень живота». Также в харарете есть бассейн под названием «курна». Он не предназначен для купания. Его цель – поддерживать необходимую влажность и украшать интерьер. Погружаться в него нельзя.

Что нужно взять с собой

Для посещения турецкой бани понадобятся следующие вещи:

• мыло, любимые гели для душа, мочалка или щетка;
• купальник или большое полотенце, которое можно обернуть вокруг талии;
• полотенце, которое можно постелить на скамью, чтобы сидеть или лежать;
• тапочки для бани.

В роскошно оформленных турецких банях посетителям выдают большие полотенца и красивые традиционные деревянные сандалии «налин». Но иметь при себе личные вещи никогда не помешает.

В некоторых банях выдают еще и медные тазы. Когда-то их использовали, чтобы мыться, но сегодня – это просто традиционный колоритный предмет, так как все моются под обычным душем.

Правила безопасности

Отправляться в хамам можно не раньше чем через два часа после еды. Влажная жара человеку с полным желудком не только не принесет никакого удовольствия, но может вызвать тошноту и даже рвоту. Кроме того, лежать на теплых каменных скамьях принято на животе, что с полным желудком и неприятно, и довольно опасно.

Длительное пребывание в жаркой атмосфере бани вызывает глубокое прогревание и расслабление всех мышц – собственно, за этим туда и идут. Тепло снимает все спазмы, освобождает зажатые нервы (которые хоть в небольшом количестве имеются даже у полностью здоровых взрослых людей). От этого в теле ощущается удивительно приятная легкость и гибкость.

Но одновременно с этим мышцы теряют свой тонус, причем настолько сильно, что привычные резкие движения могут привести к падению или к травмам. Все движения должны быть медленными и очень плавными. Резко вставать и поворачиваться нельзя. Уже после бани мышцы быстро восстановят свой обычный тонус, и станут более эластичными и сильными, но в самой бане они полностью расслаблены, и с этим необходимо считаться.

Легкие закуски и напитки предлагаются посетителям хамама уже после окончания банных процедур. А любители табака могут попробовать кальян в специальной комнате.

Есть и еще один чисто психологический нюанс. Нагота в турецких банях традиционно не приветствуется. Заворачиваться в полотенце, либо надевать купальник или юбку-саронг нужно обязательно.

Приблизительный сценарий посещения бани

Посещение турецкой бани во многом носит ритуальный характер, и все действия там довольно четко расписаны. Это довольно длительное мероприятие, которое может растянуться почти на целый день – спешить там некуда и не принято.

Как только посетитель заходит в здание, обслуживающий персонал сразу же предлагает необходимые вещи (полотенца, обувь и так далее). Затем человек проходит в раздевалку, где оставляет верхнюю одежду и переодевается в банный наряд.

Из раздевалки все направляются в обычную душевую, чтобы вымыться и подготовить тело к парилке.

Вымывшись, нужно посидеть некоторое время в парилке – согулук. Температура там всего около 40 градусов, поэтому находиться там можно долго. Высокая влажность и витающие в воздухе ароматы эфирных масел вызывают обильное потоотделение, даже если человек полностью неподвижен. Тело покрывается потом довольно быстро, и прежде чем переходить в главный зал, пот нужно смыть с себя под душем.

Зайдя в главный зал – харарет – посетители сразу же ложатся на каменные лавки, чтобы насладиться теплом и полностью расслабиться. Температура воздуха здесь выше (около 50 градусов), и пот льет с тела ручьями. Это помогает освободиться от всех вредных веществ, очистить протоки кожных желез и расслабить напряженные мышцы.

Минут через 20, когда тело абсолютно расслаблено, обслуживающий персонал предложит пенный массаж. Это одно из главных удовольствий хамама, приносящее огромную пользу и коже, и общему здоровью.

Сначала тело растирают жесткой рукавицей «кессе». На самом деле это разновидность мочалки. Она выполнена из козьей шерсти и обладает свойствами самого мягкого на свете пилинга. Мыло для пенного массажа используют особое. Его варят по старинным рецептам, включая в состав драгоценное аргановое масло, оливки и различные ароматы. Цвет самого мыла – черный, но пену оно дает белоснежную.

Во время подготовки к пенному массажу банщик несколько раз споласкивает своего клиента теплой и прохладной водой, смывая все отмершие клетки. Затем прямо на теле взбиваются огромные облака сверкающей радужными огнями пены, и массажист тщательно растирает все тело, начиная с головы.

После того как пену смывают, настает очередь обертывания специальным составом, включающим в себя глину, морскую соль, мед, композицию растительных масел. Все тело обмазывают этой мазью и укутывают полотенцем. Через 20 минут этот состав смывается под душем, и человек отправляется отдыхать в раздевалку.

После отдыха посетителям предлагается еще один вид легкого массажа, омолаживающего кожу. После этой процедуры кожу споласкивают прохладной водой под душем, и банный сеанс на этом завершается.

Как правило, после выхода из бани значительно улучшается общее самочувствие, облегчается течение остеохондроза, который есть практически у каждого взрослого (правда, в период обострения в баню ходить не рекомендуется, так как воспаление может усилиться), улучшается состояние суставов и связок, кожа становится более молодой и эластичной.

Дорогие читатели, для тех из вас, кому захотелось поделиться статьей с друзьями в социальных сетях, у нас приготовлен целый набор кнопочек, позволяющих сделать это в один клик. Нажимайте их, и ссылки появятся там, где вам нужно.

Хамам. Как правильно париться

Если верить историческим исследованиям и раскопкам древнейшие турецкие бани зародились еще в четвертом тысячелетие до нашей эры, на территории великой Римской империи. Сначала древнейшая баня носила название «манжу», они представляли собой особые постройки, в которых необходимо было проходить ритуал омовения, в дальнейшем бани стали называть «хамам» что в переводе с иврита и арабского означает – жар, тепло, со временем хамам стали самым популярным местом отдыха.

Благодаря династии халифов Омейдов и началось великое зарождение древнейших турецких бань – хамамов, данная династия предпочитала вести кочевой образ жизни, и поэтому самые первые хамамы были выстроены именно в пустынях. Намного позже строительство бань было перенесено в древние города.

Идея строительства таких бань была скопирована арабскими правителями, благодаря этому бани в скором времени получили оглушительную популярность по всему миру мусульман, и уже в семнадцатом веке их численность была больше тысячи. К концу девятнадцатого века хамамы стали называть турецкими банями, так как именно благодаря Турции этот вид бань стал так популярен и не только в Азии, но и в Европе.

Посещение хамамов в исламском мире принято считать обязательным, и поэтому их решено было возводить в каждом квартале города. Хамам или турецкая баня – это не только помещение для осуществления оздоровительных процедур, это еще и особенная культура со своими ритуалами и традициями.

Что представляет собой турецкий хамам?

Самым распространенным типом хамамов является классический тип, это помещения, которые принято строить по принципу ладони с пальцами. Турецкие бани в современном виде обладают пятью помещениями, которые соединены между собой, и построены в виде ниш. Каждое помещение имеет свою температуру воздуха, которая оказывает разное действие на организм человека.

Первое помещение считается предбанником. Там температура воздуха колеблется в пределах двадцати пяти – тридцати градусов. В центре хамама расположен специальный лежак, для того чтобы тело прогреть полностью, на него принято ложиться животом, далее по кругу размещены различные ниши. В каждой из ниш, температура воздуха от семидесяти до ста градусов по Цельсия при ста процентной влажности воздуха. В каждой нише имеются лежаки, которые применяются не только для прогревания и лежания, но для различного массажа. Главное отличие хамамов от других видов бань – это материалы, из которых ее возводят. Для внутренней отделки всех помещений используется мрамор, и только природный камень.

Соблюдение обычаев и традиций, турецких бань

Хамам или турецкая баня – это не только место где оздоравливают и очищают организм, это еще и своеобразная культура со своими обычаями и традициями, которые до сегодняшнего времени чтут в восточных странах. Посещение древних бань считалось одним из обязательных занятий, пренебрежением, которого можно было заслужить порицание в обществе. Большое количество древних традиций сохранилось и до наших дней. Так, например, женщины должны были посещать только женские хамамы, а мужчины – мужские. Знаменательные события в жизни людей принято было отмечать именно в турецких банях. Например, первый обряд омовения водой с разбитым яйцом –совершалось для новорожденного через сорок дней после рождения, а после первый прорезанный зубик. В восточных странах довольно серьезно почитается обряд, связанный с невестой, он называется – джалим хамами, омовение невесты. Но не только принято было отмечать праздничные события в хамаме, повседневные события тоже попадали под отмечание, так как они являлись значимыми для человека: помолвка, обрезание, посещение хамама с гостем, окончание военной службы, избавление от болезни и т.д.

За чистотой в турецких банях в основном следили городские власти, в них проводились очень тщательные уборки всех помещений, и ежедневное окуривание полезными благовониями.

В современном мире традиционное посещение хамама представляет собой целый комплекс, который состоит из очищения, восстановления, оздоровления, физического и духовного отдыха, который сопровождается целой традиционной чайной церемонией.

Как правильно посещать хамам?

Собираясь в хамам следует помнить, что существует разделение на мужскую и женскую часть. Согласно традициям народов востока, посещение хамама это как женский и мужской клуб. Ведь здесь собираются не только для того чтобы попариться, но и для того чтобы спросить совета, пообщаться и обсудить последние новости.

Само помещение турецкой бани, как правило, состоит из трех отдельных помещений. Первое помещение – это вроде предбанника. Здесь располагаются шкафчики для хранения вещей и раздевалка. Также кассы, где можно сразу оплатить все необходимые услуги. В предбаннике абсолютно каждому посетителю выдают полотенца, деревянные шлепанцы, простынь, полотенцем необходимо обернуться.

Как правильно париться в хамам?

Предбанник в турецкой бани называют – джамекан. После него проходят во вторую комнату де располагаются туалеты и душевые кабинки. Уже в этом помещение есть особенный температурный режим, который подготавливает организм человека к переходу в парное помещение. После того как все соответствующие процедуры в душе приняты, необходимо идти в третье помещение. Третья комната считается основной и называется она харарет, именно здесь находится – камень живота. Это специальное возвышение, изготовленное из мрамора, в котором находиться топка, которая и поддерживает требуемую температуру. В парилке можно найти огромное количество лавок, где может париться абсолютно любой желающий. Температура в турецком хамаме не очень высокая около тридцати-шестидесяти градусов, и поэтому находиться здесь комфортно даже новичку.

Как правильно вести себя в хамаме?

Определенные правила посещения существуют в парилках. Прежде чем приступать к массажным и косметическим процедурам, необходимо очень хорошо пропотеть. На мраморный стеллаж для этого расстилают простынь, и садятся или ложатся сверху. Благодаря тому, что лежаки из мрамора постоянно прогретые, тело довольно быстро распаривается, и поры максимально раскрываются. На это уходит примерно тридцать минут, по истечению данного времени можно приступать к массажу.

Массаж сопровождает ручной пилинг всего тела. В современным мире массажем занимается только специалист массажист, а в древнем мире это делал специально обученный служитель турецкой бани – телак. Энергичный массаж тела принято осуществлять при помощи жестких шероховатых рукавичек, это способно улучшить кровообращение. Пилинг делают при помощи специальных мягких скрабов которые не только не травмируют кожу, но и очищают поры и удаляют ороговевшие частички кожи. Пилинг и массаж проводят в большом центральном зале. После данных процедур проводят сеанс обертывания с использованием специальных ароматических масел, глины и соли. Далее погружение в прохладную воду, это делается для того чтобы поры закрылись после глубокого и полезного пилинга.

В хамаме отсутствует бассейн, потому что турки считают неподвижную воду нечистой. Вместо бассейна, в парилке могут располагаться пару фонтанчиков с прохладной и теплой водой, ими можно пользоваться в любой момент. В перерывах между процедурами можно пойти в джекамен и немного отдохнуть и испить охлаждающие напитки.

После погружения в прохладную воду, можно отправиться в парильни или сикалик турецкой бани. Каждая парика обладает температурой от семидесяти до ста градусов. И таким образом, если начинать париться в помещение с более низкой температурой, то можно адаптироваться к горячему воздух, и медленно переходить в остальные парильни.

После посещения парилен можно приступать к следующим процедурам, это мытье и омовение. Эти процедуры представляют собой обильное намыливание пены по всему телу при помощи грубой мочалки, далее обливание холодной водой, а в завершение окунание в холодную воду.

После того как все оздоровительные процедуры окончены, конечным этапом считается посещение зоны релаксации. Там можно не только отдохнуть, но и вылить любые из предложенных напитков, кофе, сок или чай. После всех процедур отдых происходит в помещение под названием джамекян, там обсуждаются последние новости, ведутся беседы.

Средний срок посещения турецкой бани это полтора – два часа. Так как температура там не очень высокая, можно не переживать за то что можно получить перегрев. После того как вы покинете хамам рекомендуется посидеть некоторое время и выпить горячего чая с молоком.

Турецкая баня – воздействие на организм

Хамам – это великолепный способ релаксации организма человека, и всей нервной системы. После осуществления всех требуемых процедур не только заметно повышается тонус организма, но и повышается настроение.

Главными благоприятными воздействиями турецкой бани на организм человека являются:

1.  Выведение токсинов, полное очищение организма от шлаков;
2. Значительное очищение кожного покрова, предотвращение различных воспалительных процессов;
3. Снятие раздражения, усталости, депрессивного состояния. Заметное улучшение общего эмоционального фона человека;
4. Полное очищение системы дыхания, избавление от воспалительных процессов в носоглотке и гортани, избавление от бронхитов;
5. Расслабление нервной системы человека, избавление от мигрени, бессонницы и головных болей;
6. Профилактика разнообразных заболеваний опорно-двигательного аппарата;
7. Улучшение кровообращение, обмена веществ;
8. Положительное воздействие на суставы, мышцы, лечение ушибов и травм;
9. Улучшение и очищение желудочно-кишечного тракта, работы легких;
10. Нормализация работы сальных желез на кожном покрове головы, значительное улучшение кровообращения в кожном покрове головы;
11. Благоприятное влияние абсолютно на все системы жизнедеятельности организма человека.

Если учесть все выше написанные показания для посещения турецких бань, то можно смело заявить о том, что турецкий хамам – это мощное иммуностимулирующие средство для организма человека.

Наличие возможных противопоказаний к посещению турецких бань – хамамов

Даже не смотря на то, что турецкие бани обладают огромным количеством положительных отзывов относительно благоприятного воздействия на организм человека, все же существуют некоторые противопоказания, с которыми посещение турецких бань не желательно.

Турецкие бани принято считать самыми безопасными для здоровья и самочувствия человека, но все, же тем людям, которые обладают проблемами со здоровьем необходимо заранее получить консультацию у своего лечащего врача относительно посещения турецких бань.

Противопоказания к посещению турецких бань – хамамов:

1. Различные серьезные воспалительные процессы разных любых внутренних органов;
2. Различные сердечные заболевания, или перенесенные инфаркты или сердечные приступы;
3. Онкологические заболевания, доброкачественные опухоли;
4. Различные серьезные болезни почек;
5. Заболевания зрительного и слухового аппарата;
6. Серьезные различные заболевания органов дыхания;
7. Различные инфекционные заболевания;
8. Различные болезни психики
9. Варикозное расширение вен;
10. Серьезное заболевание щитовидной железы;
11. беременность.

Даже не смотря на это, турецкие бани являются очень востребованными и популярными как в странах Востока, так и в странах Европы. Хамам – это первое заведение, куда стремятся попасть все туристы, для того чтобы познакомиться и погрузиться в пленительную культуру Востока.

Посещение хаммама в Марокко: руководство, которое необходимо прочитать

• Дом
• Статьи
  • Характеристики
  • Направляющие
  • Рассказы
  • Новости
  • Видео
  • Ответственное путешествие
  • Фотография
  • Еда
• туристических направлений
  • Африка
  • Азия
  • Центральная Америка
  • Европа
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • Австралия и Океания
  • Полярный
  • Южная Америка
• Темы тура
  • Велоспорт
  • Семья
  • Еда
  • 18–29 с
  • Парусный спорт
  • Ходьба
  • Дикая природа
  • Полярный
• О
  • О Intrepid
    • Наша история
    • Почему стоит путешествовать Intrepid?
    • Способы путешествовать
    • Наши стили путешествия
    • Путешествие в малых группах
  • Ответственное путешествие
  • Ресурсы для бронирования
• Внести вклад

• Дом
• Статьи
  • Характеристики
  • Направляющие
  • Рассказы
  • Новости
  • Видео
  • Ответственное путешествие
  • Фотография
  • Еда
• туристических направлений
  • Африка
  • Азия
  • Центральная Америка
  • Европа
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • Австралия и Океания
  • Полярный
  • Южная Америка
• Темы тура
  • Велоспорт
  • Семья
  • Еда
  • 18–29 с
  • Парусный спорт
  • Ходьба
  • Дикая природа
  • Полярный
• О
  • О Intrepid

.

чего ожидать и польза для здоровья

Стеснение в мышцах, обострения угрей и истощение — частые побочные эффекты от смены часового пояса или плотного графика поездок. Если вы собираетесь в Марокко, посещение местного хаммама принесет множество преимуществ для здоровья и избавит вас от этих симптомов. Частично спа, частично паровая баня, хаммамы сильно различаются в зависимости от того, какой из них вы решите попробовать. Они уходят корнями в традицию общественных бань, а некоторые из них превратились в условия полной роскоши.

Хаммамы обычно проходят в обнаженном виде с отдельными входами для мужчин и женщин. Они являются важной частью истории и современной культуры Марокко как популярное место для общения. Посещая Марокко, откажитесь от поездки в дорогой туристический спа-салон и попробуйте традиционный хаммам, где вы получите пять преимуществ для здоровья.

1. Обновление омертвевшей кожи

Фото: picturepartners / Shutterstock

.

После посещения хаммама вы можете понять, что ваш личный режим эксфолиации был крайне некачественным.Все тело вымоют черным мылом савон бельди. Не пугайтесь, когда рулоны омертвевшей кожи, похожие на лапшу, начинают лениться! Эта процедура дает коже новую жизнь, делая ее мягкой и борясь со старением. Это отличный режим для удаления черных точек и других пятен.

2. Расслабление мышц

В зависимости от размера хаммама, который вы посещаете, в нем будет множество комнат с различной температурой. В большинстве из них комнаты будут становиться все теплее и теплее по мере продвижения по зданию.Проводите время в самых жарких помещениях с ведрами или лужами теплой воды, чтобы уменьшить напряжение в мышцах. Вы можете даже не осознавать, какой стресс вы испытываете в своих плечах и спине от сна в чужих кроватях. Многие хаммамы предоставляют услуги массажа за дополнительную плату, и вы никогда не ошибетесь.

3. Рельеф синуса

В большинстве хаммамов есть комната, специально предназначенная для парилки, очень похожая на сауну. Обязательно проведите здесь время, чтобы ваши дыхательные пути расслабились.Эта часть хаммама помогает открыть носовые полости и приносит некоторое физическое облегчение при инфекциях носовых пазух или простуде, которые являются типичными недугами долгого путешествия.

4. Увеличенный тираж

Фото: Цезарий Войтковски / Shutterstock

Отшелушивание, массаж мышц и теплый пар естественным образом улучшают кровообращение. Обеспечение притока крови к мозгу, органам и конечностям имеет широкий спектр преимуществ для здоровья — от роста клеток до снижения артериального давления.Еще одно преимущество улучшенного кровообращения — это влажный цвет лица. Кровоток омолаживает рост кожи и борется с инфекциями. О кровообращении важно помнить после долгого дня в дороге или длительного пребывания в неподвижном состоянии.

5. Связь между разумом и телом

Помимо физического аспекта релаксации, который вы испытаете при посещении хаммама, вы можете заметить повышенную ясность в своем мышлении. Давно ушли в прошлое убеждения, что наше тело и мозг не связаны.С душевным спокойствием, делая глубокие вдохи и медленные выдохи, вы обязательно будете гораздо лучше подготовлены к следующему дню исследований.

Чтобы получить максимум удовольствия от хаммама, возьмите с собой чистую сменную одежду, собственный шампунь и кондиционер, если в хаммаме его нет под рукой, и купальный костюм, если вы хотите, чтобы ваш первый опыт был более скромным. Дайте себе достаточно времени, чтобы расслабиться, выделите от двух до трех часов для полноценного отдыха, в зависимости от того, будете ли вы искать дополнительные процедуры.

Где найти хороший хаммам

Фото: LINA RYAD & SPA, Шефшауэн / Facebook

Марракеш и Фес полны хаммамов, подходящих для туристов, поэтому их будет легко найти с помощью быстрого поиска в Интернете. Но если вы едете из Испании через Гибралтарский пролив, чтобы посетить северные прибрежные города Танжер, Рабат и голубой горный городок Шефшауэн, рекомендации следующие:

В Рабате Hamaam Laalou — это однокомнатное здание только для женщин, где собираются все местные жители.Так что будьте готовы сначала прыгнуть в голову, чтобы испытать настоящий хаммам здесь. Хаммам Бугхаз Танжер в Танжере — это чистый и доступный вариант, если вам больше нравится местный отдых, чем роскошный спа-салон. Он приветствует обоих полов (разумеется, с разных сторон) с большим количеством людей в штате для массажа. Lina Ryad & Spa в Шефшауэне — самый роскошный из перечисленных здесь хаммамов. Он расположен прямо в центре медины Шефшауэна.

Какой бы марокканский город вы ни посетили, вы сможете найти хаммам, если будете искать возле старых мечетей — поскольку хаммамы когда-то были единственным вариантом для купания, до того как в жилых домах была распространена сантехника.Не забудьте дать массажистке чаевые, постарайтесь снять стресс во время путешествий и ощутите всю пользу для здоровья, которую эти ванны могут предложить.

.

Как сделать дверь самому: Как сделать дверь — самостоятельно 2 варианта доступных новичку

Деревянные двери своими руками: инструкция, схемы +20 фото

Считается, что сделать качественную деревянную дверь своими руками без профессионального оборудования невозможно. Пришло время развеять этот миф и доказать, что эта – на первый взгляд, нереальная миссия вполне осуществима. Существуют технологии, которые позволяют решить подобную задачу даже непрофессионалу. Главное, правильно подобрать материалы и запастись набором необходимых инструментов. Ну и, конечно, следовать инструкции.

Особенности изготовления своими руками

Зачем вообще нужно затевать столь сложную кампанию? На самом деле аргументов в пользу создания двери своими силами предостаточно. Приведем некоторые из них:

• наличие нестандартного проема – заказ нетиповой двери в мастерской обойдется значительно дороже. Если габариты изделия выходят за рамки стандартов, цена на него взлетает с реактивной скоростью;
• невозможность приобрести подходящую модель, которая впишется в дизайн и будет сочетаться с остальными элементами интерьера;
• желание сэкономить – если есть возможность самостоятельно изготовить бюджетную дверь из натурального дерева, а не покупать готовую за бешеные деньги, почему бы ей не воспользоваться;
• наличие хозяйственных построек во дворе частного дома – сарай, баня, хлев – им дорогие двери ни к чему;
• желание сотворить уникальное, неповторимое изделие и знать, что это эту замечательную дверь ты сделал сам.

Какую породу древесины выбрать

Один из наиболее ответственных этапов – выбор исходного материала. Каждый из сортов древесины наделен особыми механическими и физическими качествами. Необходимо знать особенности разных видов, чтобы определить – какой из них идеально подойдет для решения конкретной задачи. Всю древесину можно разделить на две категории – лиственные и хвойные породы.

Лиственные породы

В этом ряду находятся наиболее ценные породы, наделенные незаурядной прочностью, высокой плотностью, выразительной текстурой и привлекательными природными оттенками.

Наивысшей ценностью обладает древесина:

• бука;
• ореха;
• красного дерева.

Если нет резона тратиться на дорогие исходные материалы, можно обойтись более доступными. Обратите внимание на достоинства:

• вишни;
• дуба;
• ясеня.

Эти породы также обладают высокой прочностью, но не потребуют столь существенных затрат, как представители первой категории.

Древесина дуба весьма прочна и устойчива к гниению. Благодаря содержанию дубильных веществ, которые при травлении вступают в реакцию с красящими веществами, позволяет добиться интенсивных цветовых эффектов. Обработка материала не составляет большого труда – он отлично поддается воздействию простых инструментов. Изготовить из него детали необычной, выгнутой формы – не проблема.

Ясень столь же тверд и прочен, как и дуб. Однако этот материал нуждается в регулярной обработке антисептическими составами. Иначе при наступлении первого же влажного сезона он начнет гнить.

Хвойные породы

Древесина хвойных пород никогда не утрачивает своей популярности. Это объясняется ее доступностью и обширной палитрой положительных качеств. Наиболее востребованы материалы, произведенные из сосны, на втором месте – ель.

Прочностные характеристики сосны несколько ниже, чем у лиственных пород. Этот недостаток с лихвой нивелируется высокой устойчивостью к биоразложению, к воздействию плесени и грибка, отличной теплопроводностью и необыкновенной податливостью при обработке. Высокая способность к воздухо- и влагопроницаемости гарантирует достойное качество обработки защитными составами.

Ель более подвержена гниению в сравнении с сосной, но обладает меньшей гигроскопичностью и теплопроводностью. Изделия из этого материала гораздо дольше сохраняют исходную форму.

Если выбирать между этими двумя породами – стоит отдать предпочтение сосне.

Древесина лиственных деревьев оптимально подойдет для изготовления межкомнатных дверей. А для входных конструкций лучшим выбором станет сосна.

Типы дверей по конструкции

Двери классифицируют по различным признакам – конструкции дверного полотна, способу открывания.

Выделяют следующие типы дверных полотен:

• массивные;
• филенчатые;
• щитовые;

Группы дверных конструкций по способу открывания

• распашные – с одной или двумя створками;
• раздвижные – так называемые купе, оснащенные системой направляющих;
• складные – двери напоминают гармошку или книжку;
• радиальные.

Для изготовления деревянных дверей используют доски, брусья, мебельные щиты. Чтобы определиться с выбором материала, нужно разобраться с плюсами и минусами каждого из них. Рассмотрим характеристики различных вариантов.

Массивные двери

Для изготовления дверей из массива подойдут строганные или шпунтованные доски большой толщины. Последние удобны тем, что они легко соединяются в единое полотно, не образуя щелей. Это становится возможным благодаря замковой системе, которая состоит из продольного выступа и соответствующей прорези на ребрах доски. Полотно, составленное из досок, скрепляется с помощью поперечных или диагональных перемычек.

При изготовлении парадной двери стоит отдать предпочтение более дорогим породам. Подойдут дуб, лиственница или кедр. Для хозяйственных построек вполне сгодятся бюджетные варианты – сосна, липа или ель.

Филёнчатые двери

Это отдельная категория дверей, обладающая собственными конструктивными особенностями. Их полотна состоят из каркаса и прямоугольных вставок – филенок.

Основной несущий элемент данной конструкции – рама, которая иначе именуется обвязкой. К ней крепятся остальные элементы – деревянные вставки. Обвязку обычно изготавливают из массива. Подойдет и клееный брус. Четыре детали, соединенные между собой, образуют раму. Нижний элемент отличается большей шириной по сравнению с верхним и боковыми панелями. Это обеспечивает конструкции дополнительную прочность. Можно еще больше усилить нижнюю часть двери, если обшить ее листовым металлом. Подойдет оцинкованная сталь или алюминий. Это особенно актуально для укрепления полотен входных групп.

Не менее важные элементы – поперечные планки – по-другому – середники. Они представляют собой брусья, которые крепятся горизонтально посредине будущего полотна.

И наконец, детали, подарившие название всей конструкции – филенки. Эти фрагменты вставляются в раму, в результате чего образуется цельное полотно. Для их установки предусмотрены специальные пазы. Крепятся филенки с помощью системы шип-паз или декоративных штапиков, которые позволяют быстро и без ущерба для двери заменить испорченный элемент. Филенки можно изготовить из ДСП, МДФ, фанеры и даже стекла. Они устанавливаются в дверной каркас, и помимо основного предназначения несут еще и декоративную функцию. Им придают интересные формы, украшают резьбой или росписью.

Щитовые двери

Конструкция щитовой двери значительно проще предыдущего варианта. Она состоит из короба и основной части – непосредственно щита. Для изготовления короба подойдет ДВП, шпон или ламинат. Предварительно из досок изготавливается каркас. В качестве щита целесообразно использовать листы ДСП, МДФ или ДВП.

Щитовые полотна могут быть:

• сплошными – изготавливаются из соединенных между собой брусков;
• пустотелыми – каркас из соединенных брусьев обшивается ламелями;
• мелкопустотными – имеют разнообразное наполнение, к примеру, сотовое.

Необходимые материалы и инструменты для изготовления дверей

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, все ли инструменты есть в наличии. Если чего-то недостает, лучше заранее приобрести необходимые орудия труда, чем обнаружить их отсутствие во время процесса изготовления.

Итак, для работы понадобятся:

• верстак или прочный стол большого размера;
• фрезер ручной по дереву – с его помощью можно с легкостью образовывать пазы, отверстия, выполнять шлифовку поверхности и подравнивание углов изделия;
• рубанок – он станет отличным помощником в деле выравнивания и шлифовки торцов;
• обычная ножовка;
• разнокалиберные стамески;
• резиновый молоток;
• обычный молоток;
• наждачная бумага, а еще лучше – шлифовальная машинка;
• строительный уровень, рулетка, карандаш;
• шуруповерт или крестовая отвертка;
• саморезы разнообразного калибра;
• столярный клей.

Материалы приобретаются в зависимости от выбранного типа двери и технологии ее изготовления. Это могут быть:

• шпунтованные или строганные доски;
• древесностружечные плиты;
• фанера;
• стекло;
• клееный брус.

Пошаговая технология изготовления дверей

Первым делом необходимо тщательно высушить приобретенную древесину. Этот этап может существенно отсрочить этап изготовления, но является необходимым. Просушка в среднем занимает от 1 до 2 месяцев. Доски не должны соприкасаться друг с другом. Они перемежаются специальными прокладками. Такая технология обеспечивает беспрепятственный выход влаги из материала. Использование непросушенной древесины может привести к деформации двери и образованию грибка.

При просушке хвойных пород в специальной камере, недопустимо устанавливать температуру свыше 50 °C. Смола вытечет, что приведет к снижению прочностных характеристик материала.

Изготовление массивной двери

Для того чтобы сделать дверь из массива, потребуется выполнить следующие шаги:

• произвести разметку и распил досок на фрагменты нужной величины;
• проверить расположение полученных отрезков – их нужно развернуть таким образом, чтобы годичные кольца «смотрели» в одну сторону;
• при наличии системы крепления шип – паз соединить фрагменты в единое полотно. Предварительно нужно промазать места соединений столярным клеем. Это обеспечит конструкции дополнительную прочность;
• шип, оставшийся на торце полотна, следует срезать и обработать полученную плоскость;
• получившуюся конструкцию необходимо зафиксировать с помощью струбцин и оставить до полного высыхания клея;
• следующий этап – обработка поверхности при помощи фрезера и последующая шлифовка;
• заключительный этап – скрепление полотна с помощью поперечин. Для этого необходимо подготовить бруски необходимой длины, желательно трапециевидной формы, чтобы обеспечить плотное соединение. Далее нужно сформировать пазы – обычно их глубина равняется половине либо одной трети толщины полотна. После этого остается вогнать поперечины в промазанные клеем пазы с помощью резинового молотка или киянки.

Изготовление филенчатой двери

Производство филенчатой двери – сложный процесс, для которого требуются разнообразные инструменты, а также специальные знания и опыт.

Первым делом нужно подготовить брус для изготовления рамы. Он обрабатывается с помощью фрезы, после чего на стоевых элементах вырезаются пазы, а на поперечных выполняются шипы. Далее изготавливаются филенки. Для этого подойдет массив, фанера, ДСП, стекло.

Все элементы соединяются в единую конструкцию, при этом все шипы промазываются столярным клеем. Для работы потребуется большое пространство.

Пошаговая инструкция сборки:

1. Промазываем шипы поперечин клеем и устанавливаем в пазы вертикальных элементов.
2. Монтируем середники.
3. Устанавливаем филенки.
4. Вклеиваем вертикальный брус.
5. Фиксируем филенки декоративными штапиками.

Для плотного соединения деталей воспользуйтесь резиновым молотком. Выровняйте углы, ориентируясь на строительный уголок. Зажмите изделие струбцинами и оставьте для просушки.

Изготовление щитовой двери

Для изготовления щитовидного полотна требуется:

• собрать раму из брусьев, соединенных на углах по технологии «вполдерева»;
• произвести облицовку рамы с одной стороны фанерой или ДВП. Материал фиксируется с помощью клея;
• образовавшуюся пустоту заполняют ячеистым материалом или брусками из МДФ. Их приклеивают изнутри к уже имеющемуся слою облицовки.
• Конструкция закрывается вторым листом ДВП и отправляется под пресс.

При желании можно сделать дополнительный облицовочный слой из ламинированного материала или обшить полотно деревянными ламелями.

Изготовление двери из вагонки

В качестве основы подобной двери выступает каркас из брусьев. Его можно изготовить по тому же принципу, что и раму для щитовых полотен. Готовый каркас обшиваем вагонкой и дверь готова к установке.

На самом деле не все так просто. Имейте в виду, что каждую доску нужно смазать клеем для более надежной фиксации. В первый день рекомендуют установить всего две рейки – с двух сторон полотна. Приклеиваем ламель, фиксируем ее саморезом. После этого зажимаем струбциной до выступления клея по всему периметру рейки и ждем полного высыхания. С другой стороны проделываем те же действия. Каждый день добавляем всего по две доски и так постепенно закрываем всю плоскость. Соединительные отверстия в ламелях лучше просверлить заранее, так как при вкручивании самореза панель может расколоться.

Как сделать и собрать дверную коробку своими руками

Прежде чем описывать процесс изготовления дверной коробки, необходимо ознакомиться с ее устройством. Она представляет собой рамочную конструкцию, которая монтируется на краях дверного проема. Коробка необходима для установки двери, которая крепится к основе с помощью петель. Для изготовления подойдут следующие материалы – дерево, МДФ.

В конструкцию входят следующие элементы:

• притворный брус – стойка, на которую устанавливается запорная планка замка;
• петельный брус – к нему крепятся петли;
• припотолочный брус – верхняя планка;
• порог – нижний брус, актуален для входных дверей.

Этапы изготовления

1. Производим необходимые вычисления. К известным нам размерам дверного полотна добавляем дополнительное расстояние для образования небольших зазоров – сверху и по бокам по 3 мм и несколько мм снизу.
2. Отпиливаем необходимые детали под углом 45°. Не ошибиться при формировании угла поможет стусло.
3. Соединяем бруски в П-образную или прямоугольную композицию с помощью саморезов.

Изготовление доборов и наличников

Для этих элементов подойдут следующие материалы: МДФ, дерево, ДСП.

Чтобы сделать добор, измеряем ширину стены, которую нужно закрыть планкой. Подбираем деревянную ламель соответствующего размера. Один из длинных срезов подпиливаем. Образуется фаска, которая сможет легко заходить за деталь коробки. Шлифуем поверхность ламели до идеального состояния, после чего окрашиваем ее морилкой и покрываем двумя слоями лака.

В случае с МДФ или ДСП все значительно проще. Нужно будет лишь облицевать края рейки, оклеив их кромочным ПВХ с помощью горячего утюга.

Крепить самодельные доборы лучше всего с помощью саморезов. Начинать нужно с верхней горизонтальной планки, чтобы оставить возможность подкорректировать длину боковых реек.

Для самодельных наличников лучше использовать цельные или клееные бруски. Цельные изделия предполагают необходимость окрашивания. Клееные часто имеют покрытие в виде шпона или ламината.

При самостоятельном изготовлении декоративного элемента вы можете выбрать их форму по своему вкусу. Ваши наличники могут быть:

• гладкими – имеют плоскую форму, наиболее просты в изготовлении;
• профилированными – имеют различные выемки или выступы на поверхности. Для того чтобы их смастерить, потребуется как минимум ручной фрезер;
• фигурными – самый сложный тип наличников. Изготавливаются с помощью специальных программируемых станков по заданным чертежам. Фигурные наличники можно изготовить самостоятельно или заказать у резчика по дереву. Изделия, украшенные ручной резьбой – наиболее дорогой вариант фигурных планок.

Какими будут ваши наличники, зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей.

Установка готовых декоративных элементов производится либо с помощью специальных гвоздиков без шляпки, либо монтажного клея. При фиксации массивных планок лучше выбрать первый вариант. Наличники будут надежно закреплены, а следы от тонких гвоздиков будут практически не видны.

Перед началом монтажа концы наличников подрезают с помощью стусла под углом 45°. Крепление планок производится в следующей последовательности:

• планка возле дверных петель;
• второй боковой элемент;
• верхняя панель.

Чтобы по максимуму спрятать места креплений, можно затереть эти места мастикой, косметическим карандашом.

Самостоятельная врезка и установка фурнитуры

Врезка замка – достаточно сложный этап, на котором нельзя ошибаться.

Первым делом необходимо уложить дверь плашмя. После этого на расстоянии 100-120 см от низа сверлим отверстие. Вставляем защелку и обводим элемент фурнитуры по контуру маркером. После этого выполняем углубление под лицевую накладку. Для этой работы можно воспользоваться стамеской или фрезой. Размещаем корпус в углублении таким образом, чтобы его край был на уровне торца двери. Размечаем места крепления ручек и просверливаем отверстия. Защелка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее наступает очередь ручек и декоративных накладок. Для их монтажа предусмотрены специальные шестигранники.

Монтаж дверной коробки и двери

На следующем этапе происходит установка коробки и навешивание двери

1. Устанавливаем сформированную коробку в проем и фиксируем одну сторону при помощи длинных саморезов в местах, которые будут закрыты петлями.
2. Крепим петли на полотно и коробку и подвешиваем дверь.
3. Прикрываем дверь и намечаем место для запорной планки. Сверлим углубление по размеру защелки.
4. Закрепляем вторую сторону коробки. Перед этим необходимо закрыть дверь и подкорректировать зазор, сделав его одинаковым по всей высоте полотна.
5. Между коробкой и дверным проемом на уровне защелки устанавливаем деревянный клин и фиксируем его саморезом через отверстие, предусмотренное под запорную фурнитуру.
6. Монтируем запорную планку и фиксируем коробку деревянными клиньями.

Как заделать щели

Для того чтобы обеспечить дополнительную устойчивость конструкции, и для утепления дома или комнаты необходимо заполнить все щели монтажной пеной.

Перед началом работы закрываем лицевые планки малярным скотчем. Щели смачиваем водой и заполняем пеной. После застывания выступающие пузыри герметика подрезаем строительным ножом и отрываем скотч вместе с приставшими к нему брызгами.

Идеи и варианты обработки и декорирования

Прежде чем декорировать деревянную дверь, нужно произвести тщательную шлифовку ее поверхности. Следующий весьма важный этап – обработка изделия антисептическим раствором. После высыхания средства можно приступать к декорированию.

Для начала покрываем дверь грунтом или шпаклевкой в два слоя. После этого дверь можно покрасить или нанести на поверхность пару слоев лака. При наличии необходимого подручного инструмента, минимальных художественных способностей и навыков декорирования, можно украсить полотно резьбой, полиуретановой лепниной, трафаретами, мозаикой.

Межкомнатные двери можно «оживить» при помощи обоев, ткани, виниловых наклеек.

Заключение

Если вы хотите сделать дверь своими руками, предлагаем прямо сейчас приступить к реализации этого проекта. Желаем получить удовольствие как от процесса, так и от результата вашей деятельности.

Деревянные двери своими руками: пошаговая инструкция, схемы

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
• Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Межкомнатная дверь своими руками: как сделать и собрать

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

• Пенопласт;
• Картонные соты;
• Стекло;
• ДВП;
• МДФ.

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

• Ручной или электрический рубанок;
• Ножовку или электрический лобзик;
• Набор стамесок и долот;
• Ручной электрический фрезер;
• Шлифовальную машинку;
• Стусло;
• Угольник и линейку;
• Молоток и киянку;
• Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

• Снять размеры;
• Обработать материал;
• Выполнить разметку;
• Запилить и собрать каркас полотна;
• Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Принцип сборки филенчатой двери Схема фрезеровки 2

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

Схема сборки филенчатой двери

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Филенчатая дверь в разрезе

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

Нарезку стекла выполняют стеклорезом

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

• Окрашивание;
• Тонировка;
• Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

• Морилка;
• Протрава;
• Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Излишки пленки удаляют ножом

Двери своими руками из дерева: мастер-класс по изготовлению конструкции

Строительные магазины предлагают широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей из самых разных материалов. Но может случиться так, что из всего набора стандартных размеров ни один не подходит. Или требуется более индивидуальное расположение филенок и резных элементов. Тогда дверь можно сделать своими руками, и дерево — наиболее подходящий для этого материал.

Из каких материалов можно сделать

Два главных критерия, по которым различаются породы древесины, — твердость и устойчивость к влаге. Более мягкие породы легче обрабатывать, но они менее устойчивы. С более твердыми — работать труднее, но влагу они переносят лучше.

Выбор породы древесины

Мягкое дерево (сосна, ель, ольха, клен, орех) чаще используют для изготовления межкомнатных дверей, а твердое (дуб, бук, береза, лиственница) — для входных.

Основные свойства пород древесины:

1. Дуб обладает высокой твердостью, но при этом может трескаться. Он устойчив к влаге и обладает красивым рисунком.
2. Ясень по прочности на сгиб и разрыв превосходит дуб. Обладает такими качествами, как вязкость, эластичность, упругость.
3. Бук также тверд, но при перемене влажности может деформироваться.
4. Береза прочна и тверда, имеет красивый рисунок.
5. Лиственница — тверда и смолиста, хорошо противостоит влаге.
6. Клен по твердости и способности противостоять влаге уступает перечисленным выше породам.
7. Сосна, орех и ольха — мягкие и легко обрабатываются. Плохо переносят влагу.
8. Ель — еще более мягкая и менее прочная.

Самый распространенный материал для изготовления деревянных дверей — сосна. Главным образом, благодаря своей дешевизне. Существуют современные способы обработки, после чего сосну можно использовать и для установки во влажных помещениях.

Наиболее дорогие материалы для производства дверного полотна — бук и дуб.

Технология изготовления

При самостоятельном изготовлении деревянных дверей требуются некоторые плотницкие навыки.

Подготовка материала

Главное требование к материалу — его сухость. Поэтому подготовка заключается в тщательной просушке. Следует установить на прокладки доски так, чтобы ни одна из них не соприкасалась с другой. В противном случае, из досок не выйдет вся влага, и они начнут покрываться плесенью.

Просушивание нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 25 градусов. В таких условиях этот процесс занимает от одного до двух месяцев.

Но можно добиться результатов и быстрее. Для этого доски помещаются в специальную сушильную камеру с температурой около 50 градусов (если будет выше, то из древесины может вытечь смола, которая требуется для скрепления волокон). Для оборудования сушильной камеры отлично подойдет, например, гараж.

Затем следует произвести обработку досок — отшлифовать наждаком. Лучше и быстрее будет насадить наждак на болгарку. Далее — нарезать детали каркаса дверной створки дисковой циркулярной пилой. Угол всех срезов — 90 градусов. Снять фаски по внешним краям. Раскроить филеночные детали, используя для правильного разрезания угольник.

Фрезеровка

Далее нужно выбрать места для петель и замка. Обычно петли размещают на расстоянии 20—25 см от верха и низа, а замок — 90—110 см от пола. Сквозное отверстие для дверной ручки выполняется цилиндрической фрезой. На торцах филенок снимаются небольшие фаски.

Вырезка торцов

На внутренних торцах досок нужно прорезать пазы глубиной 20 мм. Чтобы была возможность подгонять положение филенки, можно соблюсти запас в несколько миллиметров. Углубление должно находиться точно посередине торца каркаса. Его ширина должна соответствовать толщине вставки из ДСП (древесно-стружечной плиты) плюс запас в полмиллиметра.

Раскройка ЛДСП

Существует немало способов раскроя и распиловки ЛДСП (ламинированной древесно-стружечной плиты). Многие из них задуманы для промышленного производства в больших объемах. Для домашнего мастера, обладающего минимальным набором инструментов и оборудования, подходит следующий.

Сначала нужно сделать выкройку для выпиливания. Для этого на листе бумаги расположить в масштабе детали, сгруппированные по длине или ширине. Между деталями необходимо соблюсти зазор в 4 мм — это ширина пилы. Затем произвести распил.

Можно использовать старый, испытанный способ — «царапина»: по линейке нужно сделать шилом или гвоздем разметочную линию толщиной, соответствующей толщине слоя ламината, а затем пилить так, чтобы края зубьев попадали точно в царапину. Пилить можно и лобзиком, и ручной ножовкой.

Предварительная сборка

Сборку полотна можно опробовать, когда обработаны детали каркаса и запилены места под крепежи. Предварительная сборка выполняется без клея.

После сборки и скрепления деталей необходимо проверить длину и ширину дверного полотна. Если они отличаются от заданных размеров на чертеже, то нужно сделать подгонку деталей. После этого вновь проверить размеры. Только при полном соответствии проектным размерам предварительная сборка завершается.

Как сделать своими руками

Различные конструкции различаются по сложности изготовления. Наиболее проста — гладкая дверь из массива. Также нетрудно сделать щитовую. Более сложные — филенчатая и шпоночная.

Необходимые инструменты и материалы

Когда произведена подготовка деревянных досок и выполнен чертеж, можно готовить инструменты и материалы.

Их список:

• рулетка;
• уровень;
• рубанок;
• стамеска;
• дрель;
• фрезер;
• молоток;
• киянка;
• наждачная бумага;
• сухие шпунтованные доски;
• саморезы;
• петли;
• столярный клей.

Для межкомнатной двери достаточна толщина доски в 25 мм, для входной — 50 мм.

Изготовление из массива

Самая простая в изготовлении — плоская дверь, то есть без филенок и шпонок.

Изготовление дверного полотна из массива состоит из следующих шагов:

1. Разметить подготовленные доски и распилить их на отрезки нужной длины.
2. Распиленные доски расположить на столе так, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
3. Собрать доски в единое полотно, скрепляя их между собой соединением «шип-паз».
4. С крайней доски полотна срезать шип и обработать торец.
5. Собранное полотно сжать струбцинами и оставить высыхать.
6. При необходимости добавить второй или третий слои древесины так, чтобы каждый слой располагался перпендикулярно предыдущему.
7. Скрепить полотно поперечинами. Отрезки для них должны иметь длину, равную ширине дверного полотна, а форма поперечины должна быть трапециевидной. Глубина паза должна быть в половину или треть ширины доски. Промазать пазы клеем и вставить в них поперечины, используя для этого киянку.

Чтобы конструкция служила дольше, ее нужно обработать антисептиками.

Филенчатые двери

Основой филенчатой двери служит каркас из бруса. В него вставлены горизонтальные поперечины, вертикальные перемычки и средники. В образовавшиеся ячейки вставляются филенки, которые могут быть сделаны как из дерева, так и из ЛДСП.

Как изготовить филенчатые двери своими руками:

1. Для каркаса отрезать от бруса две стойки, а также верхнюю, нижнюю и замочную поперечины, верхний и нижний средники.
2. Края бруса обработать фрезером и вырезать пазы для вставки филенки.
3. На концах поперечин вырезать соединительные шипы, на торцах — пазы для вставки средников и филенок, снизу и сверху вертикальных стоек — пазы для соединения с шипами поперечин.
4. Детали рамы соединить между собой способом «шип-паз».
5. Ударами киянки скрепить все стыки до плотного соединения.

Люфт при вставке филенки в ячейку может составлять до 2 мм.

Шпоночная дверь

Входная дверь своими руками из дерева может быть изготовлена из досок со шпонками. Такие двери устанавливаются в жилых домах в сельской местности и в подсобных помещениях. Благодаря им в помещении хорошо сохраняется тепло.

Изготовление полотна со шпонками состоит из следующих шагов:

1. Нарезать доски по длине дверного полотна.
2. Уложить их в ряд, сжать в щит и обозначить пазы под шпонки. Пазы надо делать во всю глубину; по ширине: внизу — 50 мм, вверху — 35 мм.
3. Прорезать для подкоса со шпонками пазы фрезером или рубанком.
4. Из бруса сечением 40 × 40 мм вырезать подкос и шпонки.
5. Вставить их в пазы полотна и прикрутить саморезами.
6. Удалить временные перемычки.

При этом шпонки на внутренних дверях можно закреплять на клей, однако чаще они собираются в качестве входных.

Щитовая дверь

Популярность щитовых дверей обусловлена невысокой ценой их изготовления. Такая дверь состоит каркаса, наполнителя и накладок.

Процесс изготовления щитовой двери:

1. Вырезать из досок заготовки для рамы и листы ДВП по размеру створки.
2. Все детали, кроме верхнего щита из ДВП, расположить на столе и соединить между собой столярным клеем и саморезами.
3. Заполнить внутренности конструкции наполнителем: опилками, минеральной ватой, пенопластом, монтажной пеной.
4. Смазать клеем верхнюю часть рамы и уложить верхний щит из ДВП.
5. Всю конструкцию сжать прессом.

Щитовая дверь может быть покрыта шпоном, а также возможно наклеить на нее различные декоративные элементы, в том числе рельефные.

Чем обработать древесину

Теперь нужно сделать конструкцию устойчивой к воздействию различных внешних факторов — атмосферы, влаги, холода. На этом этапе она приобретает не только надежность, но и свой завершенный индивидуальный вид.

Окрашивание

Подготовка к окрашиванию начинается со шлифовки. Шлифовать нужно по направлению вдоль волокон. Затем обработать поверхность антисептиком. Вмятины и сколы — зашпаклевать. По мере нанесения шпаклевки нужно дать ей высохнуть, а затем снова отшлифовать.

Перед самой покраской требуется очистить поверхность от пыли. Для получения качественно окрашенной двери следует нанести 2-3 слоя краски и не допускать подтеков.

Облицовка декоративными панелями

Декоративные панели для облицовки могут быть сделаны из пластика, сайдинга, шпона, ламината и других материалов. Они представляют собой цельные массивные полотна. На деревянную поверхность монтируются при помощи клея или саморезов.

Чем заделать щели

Чтобы заделать образовавшиеся в деревянном полотне щели, нужно подобрать близкую по цвету шпаклевку, например, акриловую. После обработки всех щелей дать шпаклевке просохнуть. При необходимости повторить работу.

Излишки шпаклевки следует удалить острым ножом или заточенным шпателем, обработать полотно наждаком. Покрасить.

Теплоизоляция уличной двери

Для утепления уличной двери можно покрыть поролоном одну из ее сторон. При этом по всему краю дверного полотна нужно оставить один сантиметр свободного места для прикрепления обивочного материала.

Для обивки чаще всего применяется кожзаменитель, иногда ткань. Обивочный материал прикрепляется на упомянутом выше сантиметре с помощью строительного степлера. После укрепления обивки по периметру полотна прибиваются валики из того же материала, что и обивка.

Установка двери

Установка и регулировка деревянной двери — довольно кропотливый процесс.

Поэтапный процесс установки:

1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
2. Собрать дверную коробку, установить ее и проверить ровность установки.
3. Примерить дверное полотно к коробке.
4. Закрепить коробку в проеме саморезами.
5. Щели между дверной коробкой и проемом заполнить строительной пеной.
6. Смонтировать ручку и петли, врезать замок.
7. На коробке отметить места прикрепления навесных петель и расположения язычка закрывания. Вырезать пазы для этих элементов.
8. Навесить полотно на петли. Если оно зафиксируется в том же положении, в котором оставлено, значит, все смонтировано идеально. Если открывается или закрывается — значит, есть перекос и требуется регулировка.

Что делать, если деревянная дверь разбухла

Дверное полотно разбухает, если в помещении превышена норма влажности — требуется в первую очередь отрегулировать вентиляцию.

С дверью следует проделать следующее:

1. Просушить вентилятором.
2. Если дверь — входная с улицы, то над ней нужно навесить козырек, чтобы не попадали дождь и снег.
3. Когда она начнет нормально закрываться, защитить от повторного разбухания. Для этого следует покрыть дверь лаком для яхт в два слоя.

Можно не ждать, пока из полотна выйдет достаточно влаги, а срезать с торцов небольшой слой рубанком. Тогда можно быстрее предотвратить дальнейшее разбухание дерева.

Видео

В видеоролике рассказывается о том, как сделать деревянную дверь своими руками.

Как сделать дверь из досок своими руками

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок своими руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

А такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Наиболее распространены филенчатые двери

Далее, брус обклеивается натуральным шпоном одного из пород дерева и приобретает эстетичный вид. Качественно изготовленную филенчатую дверь визуально сложно отличить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка  обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Типичная схема строения филенчатой двери

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двери

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой,  вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

• Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

• Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть установлен на входе в квартиру, санузел или подсобные помещения, а также в качестве межкомнатных. Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера

• Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

Набор ручных столярных инструментов

• Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
• Струбцины для стягивания склеенного полотна.
• Ножовка.
• Лучковая и ручная пила.
• Стамески разных размеров.
• Резиновый и обычный молоток.
• Строительный уровень.
• Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
• Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
• Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

• Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
• Столярный клей.
• Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

• Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
• Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
• Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
• Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
• Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
• Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают для бани, для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

• Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Возможные виды поперечной обвязки массивной двери

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные. Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм. Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок. Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
	Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
	Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону. Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается. При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
	Работа должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
	Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
	Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
	Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины. В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру. Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
	Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна. В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
	Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом. Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз. Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
	По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем. Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
	Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
	В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
	Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона. После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
	Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами. Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы. При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
	Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения. Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
	На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель. Затем петли монтируются на отмеченных местах.
	Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку. Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

• Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
• Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
• Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна. Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина).
	Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах. Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса. Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными. Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
	После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм. Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
	Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
	Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества. Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения. Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
	На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах. Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
	Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны.  Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала. Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера. Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
	При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея. Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
	Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной. В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку.

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей. На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками: а) общий вид двери; б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин: 1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз.
	Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса. С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость. Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника. Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик. Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
	Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером. На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников. Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
	По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери. Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
	Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП. Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом. Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
	Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком. В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации. Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм. Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
	Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
	Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку. Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении. Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
	Сборка полотна производится в такой последовательности: — В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки. — Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем. — Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки. — После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус.
	— Последними приклеиваются обрамляющие штапики. При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка. После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
	На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки. После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
	Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе. При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев. Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском. Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Рекомендуемые параметры установки двери в проем

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно двери входные деревянные утепленные, из новой статьи на нашем портале.

Входная дверь своими руками! 400 (фото) Чертежи Мастер классы

Входная дверь

«Мой дом – моя крепость!»,- эти слова знакомы практически любому благополучному хозяину, причём, это всегда актуальные слова! Но почему же они всегда актуальны? На эту тему можно, конечно, рассуждать долго, но объём статьи, к моему глубочайшему сожалению, ограничен, к тому же, не хочется вас перегружать ненужными размышлениями, так что рассмотрим этот вопрос с одной, довольно узкой, стороны. Любому хозяину… любому, прежде всего, мужчине, разумеется, очень хочется обеспечить надёжность и безопасность своему жилищу, своей «крепости» (будь то частный дом, квартира или что-нибудь другое), и это желание присутствует всегда, и именно оно, такое желание, обеспечивает актуальность словам, с которых я начал статью.

Меню статьи:

Входные металлические двери

Входные деревянные двери

 

Металлическая входная дверь своими руками.

(фотографии, мастер-класс)

Перед тем как начать создавать по-настоящему безопасную входную дверь своими руками, нужно понять, чем же отличается такой вид дверей от, ну например, межкомнатной двери, да и вообще от всех других видов.

Так чем же?

Во-первых, конечно же, прочностью. Входная дверь должна быть очень прочной, ведь именно от этой двери, как я уже сказал выше, зависит защита вашего дома. Следовательно, по этой причине большинство входных дверей создаются из металла – это самый прочный материал. Но в редких исключениях в качестве материала может использоваться и дерево.

Во-вторых, изоляцией. Если какая-нибудь межкомнатная дверь должна лишь немного изолировать вас от посторонних запахов и звуков, исходящих из других комнат, то входная дверь должна обладать повышенным уровнем изоляции и защищать вас от всех внешних факторов, воздействующих на дверь снаружи.

В-третьих, весом. Это, скорее, следствие из первых двух отличий, чем какой-либо самостоятельный факт, разумеется, чем прочнее будет дверь и чем сильнее она защищает вас от факторов окружающей среды, тем больше её плотность, то есть вес.

Подытожим, входная дверь должна быть:

1. Прочной;
2. Весомой;
3. С повышенным уровнем изоляции;
4. Удобной в использовании;
5. Устойчива к деформации;

Когда вы будете создавать входную дверь своими руками, вы сами сможете контролировать соблюдение всех этих критериев. Теперь же, когда стало более-менее понятно какой именно должна быть входная дверь, можно приступать к её изготовлению.

Хоть создание входной двери, а тем более из металла – дело не из лёгких, но каждый сможет с ним справиться, для этого я сейчас и пишу данную статью.

Объяснение создания металлической входной двери – это долгий процесс, поэтому он растянется на несколько фрагментов всей статьи, наберитесь терпения.

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Источник фотографий: chas-remonta.com/okna-dveri/kak-sdelat-metallicheskuyu-dver-svoimi-rukami.html

Смотрите видео мастер класс:

«Изготовление входной металлической двери профессионалами»

 

Как быстро (за 3 часа!) сделать металлическую входную дверь.

(фотографии, инструкция, мастер-класс)

Как я уже сказал выше, создание входной двери из металла – это дело не самое лёгкое. Поэтому и инструментов надо больше, чем для создания обычной деревянной межкомнатной двери.

А именно вам понадобятся:

1. Металлические уголки и профили;
2. Лист из плотной, достаточно прочной стали;
3. Строительные металлические петли;
4. Ручка и замок для металлических дверей;
5. Дрель;
6. Строительная монтажная пена;
7. Болгарка с диском по металлу;
8. Шпон;
9. Сварочное оборудование;

Так же, чтобы избежать ошибок, необходимо сделать, хотя бы простенькую, схему, на которой будут видны вам все нюансы сборки и отмечены нужные размеры.

Для создания дверной коробки этой модели входной двери автор использовал квадратную трубу 40 на 40 миллиметров и трубу поуже (20 на 40 миллиметров) для дверного полотна.

Чтобы было удобнее собирать металлическую дверь лучше всего нужно сделать какие-нибудь опоры, на которых и будет создаваться дверное полотно, например, можно сделать небольшие козлики из брусков и кирпичей, всё зависит от вашего удобства, главное, чтобы опора была ровной, соответственно, выставлять нужно всё по уровню.

После того, как всё готово и вы собрали нужный набор инструментов можно приступать к работе. А именно, сначала необходимо подготовить трубы для создания дверной коробки: отметить необходимые размеры вертикальных и горизонтальных труб, и отпилить детали по размерам. При сваривании между собой труб для дверной коробки, сначала, не нужно всё приваривать намертво, чтобы в случае неточности можно было отрегулировать ошибки.

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Источник фото: youtube.com/watch?v=Dbj42Sw5gwY
Автор видео: Aleks Creator

Смотрите этот видео мастер класс:

 

Стальная для входная дверь от А до Я

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Есть ещё одна немаловажная вещь, которая отличает два вида дверей, а именно:

Входную металлическую дверь от какой-нибудь межкомнатной деревянной двери, да и вообще от любой межкомнатной и вещь эта — дверная коробка. Именно она. Ведь, при создании обычной межкомнатной двери дверную коробку делают в последний момент, подстраивая её под дверное полотно, а при создании раздвижной межкомнатной двери, дверная коробка и вовсе не требуется. Но когда вы делаете входную дверь своими руками, да ещё и из металла, то дверной коробке следует уделить особое внимание.

Скажу даже более того, этим элементом двери, в данном случае, не заканчивают создание, а наоборот – всё начинается с неё. И только потом под коробку подстраивается дверное полотно.

Я не могу сказать, что для создания входной металлической двери не требуется опыта, потому что это не так, если вы берётесь за создание двери из металла, то вам нужны хоть какие-нибудь способности и опыт по работе со сваркой и сварочным оборудованием. Кстати, об оборудовании, в предыдущем фрагменте статьи я сказал вам, что подставка для работы может быть какой угодно, так, например, автор этой модели ухитрился и воткнул в землю две металлических перекладины, которые вы можете увидеть на фото.

Те люди, которые такового опыта не имеют, не расстраивайтесь, если вы хотите сотворить нечто подобное, ведь, я, при написании этой статьи, постараюсь угодить всем, так что в ней вы найдёте и модели, не требующие работы со сварочным аппаратом.  Такие модели, конечно, будут не такими прочными, но от этого они отнюдь не станут ненужными, даже, наоборот, в некоторых случаях их будет лучше и выгоднее использовать (для тех, кто до сих пор не догадался: сейчас я говорю о деревянных входных дверях, создание которых я опишу в статье ниже).

Ссылка на видео мастер-класс: www.youtube.com/watch?v=rEuf64owPjk
Автор видео: Стальной Дракон

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Смотрите этот видео мастер класс:

 

Железная дверь для дома из газобетона. Создание и установка!

(мастер-класс, инструкция, фотографии)

Итак, Вы уже давно должны были приготовить все необходимые инструменты и материалы, нужные для создания металлической дверной коробки и дверного полотна. Если Вы этого ещё не сделали, то поторопитесь, ведь, сейчас я буду рассказывать вам подробно, по пунктам, как же всё-таки сделать входную металлическую дверь своими руками.

Ну, готовы? Отлично, я начинаю.

Инструкция по сборке коробки и полотна для входной двери из металла:

1. Первым делом, вам нужно создать вышеописанную металлическую коробку. Для этого, Вы должны были заранее заготовить 4 квадратные трубы нужного вам размера, как я уже говорил выше (две трубы меньшего размера (горизонтальные) и две большего (вертикальные) ). Перед тем как приварить эти детали друг к другу проверьте тщательно уровнем ровность сварки и строительным угольником угол между перекладинами, он должен быть строго 90 градусов.
2. Для создания полотна, сначала, сделайте ещё одну, внутреннюю, квадратную коробку, она должна быть размером поменьше, чем внешняя коробка, поэтому перед сваркой лучше заранее проверьте, умещаются ли детали во внешней коробке. Если всё подходит, то можете приваривать трубы друг к другу. Когда вы создали такую коробку, следующим шагом внутри приварите поперечные перекладины, для большей прочности будущего полотна.
3. Внутреннюю коробку вложите во внешнюю. Затем сверху на них уложите плотный лист стали, который нужно будет вырезать по форме внешней коробки. Сделайте все необходимые разметки, потом приступайте вырезать нужную форму листа. Приварите лист к внутренней коробке. Таким образом, вы получили полотно для металлической двери.
4. Следующий этап – это установка петель. Верхнее крыло петли аккуратно приварите к дверному полотну, а нижнее к дверной коробке. Следите за тем, чтобы всё было ровно.

Создатель такой модели металлической двери поступил немного не так, как сделали авторы всех показанных выше дверей, он сразу установил дверную коробку в дверной проём, а затем приступил к созданию полотна. Кстати, на счёт ухищрений, я всё про ту же подставку, сборщик этой входной двери использовал стол из таких же квадратных металлических труб, который сварил сам.

Вам осталось лишь установить фурнитуру двери, а как это сделать вы узнаете ниже.

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Источник фото: www.youtube.com/watch?v=kAaC5hl5mzc
Автор видео: Антоныч и Алексей Подоляк

Смотрите этот видео мастер класс:

 

Как правильно устанавить замок в металлическую дверь своими руками. (Фото + Видео)

Установливаем фурнитуру

Замок во входной металлической двери – это самая важная её часть, чем прочнее и качественнее будет замок, тем безопаснее будет сделанная вами дверь. Но, ведь, важно не только качество замка, важно ещё и то, как вы этот замок установите в дверь.
Потому что, если вы врежете эту главную часть фурнитуры не правильно, есть вероятность, что замок просто-напросто сломается, тогда ни о какой безопасности не может, конечно же,  идти и речи.

Так как же ПРАВИЛЬНО установить замок во входную металлическую дверь самостоятельно?
Об этом рассказывает создатель металлической двери, которую вы можете видеть на, приложенных к этому фрагменту статьи, фотографиях.

Сначала, вам нужно на дверном полотне определить место, куда вы будете врезать дверной замок.

Далее, автор сообщает об ошибке, которую совершают многие люди, когда они врезают замки:

Большинство людей врезают замок таким образом, что крылья замка (которые прикручиваются шурупами к полотну, либо припаиваются) выпирают на 2 миллиметра из дверного полотна, это получается не красиво, и, более того, неправильно, создатель этой двери же врезает замок перевёрнутым, благодаря чему замок идеально входит в заготовленное для него место.

Место для замка автор видео мастер-класса сделал следующим образом:

Часть трубы от внутренней металлической дверной коробки с бокового торца он вырезал по размеру замка с крыльями. Затем он крепко приварил металлические уголки под крылья замка (их вы можете видеть на фотографии), и просверлил в этих уголках отверстия под шурупы, на которые будет крепиться замок, вроде бы, сложного ничего нет, но многие, тем не менее, как я уже сказал, совершают ошибки.

Ссылка на видео мастер-класс: youtu.be/HoWY8hXUbrs
Автор видео: Александр Выщекус

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Смотрите этот видео мастер класс:

 

Утепление металлической входной двери
своими руками

Конечно, металлическая входная дверь – это надёжная защита от всего, я это говорил не раз… вроде бы. Подождите-ка, или не от всего? Вы уже сделали дверь из крепкого металла, оборудовали её качественным и прочным дверным замком, повесили на мощные стальные петли, и, вроде бы, дверь стоит и надёжно защищает ваш дом… но чего-то всё равно не хватает.

От чего же не сможет вас защитить металлическая входная дверь, сделанная своими руками? От холода. Да, именно от него, ведь металлы обладают очень хорошей теплопроводностью, следовательно, если снаружи холодно, то и металл будет обладать такой же холодной температурой. Это, разумеется, работает и в обратном порядке, в очень жаркий летний день всем хочется укрыться в своём прохладном доме, но дом не будет прохладным, если металлическая дверь не будет утеплена. Как же утеплить самодельную (именно самодельную, потому что заводские двери утепляются на производстве)  металлическую входную дверь?

Об этом я вам как раз сейчас и расскажу.

Самый дешёвый вариант утепления входной металлической двери – это метод с использованием, не поверите, пенопласта, да, именно, обычный пенопласт сможет защитить ваш дом и не пропустить в него ни жару, ни холод. Дверное полотно у вас состоит из внутренней металлической коробки, эта коробка может быть как простой формы из нескольких поперечных перекладин, так может быть и немного посложнее, как вы видите на фотографиях, это не важно. Главное, что она состоит из нескольких отсеков. И вот по форме и толщине этих отсеков Вам нужно нарезать куски пенопласта. Этот пенопласт крепится в отсеки при помощи монтажной пены, которая обеспечивает хорошее сцепление металла с пенопластом. Главное, при оклеивании отсека с дверным замком, не заливайте замок монтажной пеной, чтобы не испортить.

Но утеплить дверь – это ещё не всё. Вам нужно обшить свою дверь внутри, чтобы обеспечить ей достойный внешний вид. Это можно сделать разными способами, но я предлагаю обшить внутри входную дверь фанерой – это самый простой и быстрый способ.

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Источник фото: youtu.be/u09lVDvzwso
Автор видео: дмитрий арт

Смотрите этот видео мастер класс:

 

Как сделать утеплённую деревянную входную дверь своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Разумеется, что не каждый человек может себе позволить создать своими руками входную дверь из металла, и не у всех есть нужное сварочное оборудование и особые навыки для этого. Но, как и обещал, я вам сейчас расскажу, как сделать входную дверь своими руками, не имея опыта сварщика. Конечно же, я говорю уже не о металлической входной двери, а о деревянной!
Естественно, такая дверь подойдёт не любой «крепости», и она будет не настолько прочной (в квартиру такую дверь не поставишь), но, тем не менее, её можно установить в частный дом, или же в дом на частном участке, так что и такой вариант кому-нибудь может приглянуться.

В общем-то, принципы создания деревянной входной двери практически ни чем не отличаются от создания входной двери из металла. Так же делается рамка двери, только вместо стальных квадратных труб используются деревянные бруски. Такую дверь можно, так же, сразу утеплить, и обшить листами фанеры. Только в отличие от создания двери из металла, дверная коробка делается последним этапом, а не первым. Разумеется, так как это должна быть тяжёлая входная дверь, а не лёгкая межкомнатная, то и дерево нужно использовать попрочнее, для этих целей лучше брать древесину плотных лиственных пород (дуб, берёза и другие), а не мягких хвойных (ель, пихта, сосна и другие).

Самое главное, что ничего не надо приваривать, не возникнет никаких трудностей с распиливанием деталей, а некоторые части можно скрепить между собой клеем по дереву.
А ещё в такую входную дверь даже замок устанавливать будет гораздо легче!

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Источник фото: youtu.be/rsurGAvdrmQ
Автор видео: Самоделкин

Смотрите этот видео мастер класс:

 

Простая входная дверь из дерева своими руками.

(видео мастер-класс, фотографии)

Вышеописанная модель входной двери была сделана своими руками из дерева, что упрощает сборку такого варианта, по сравнению с созданием дверей из металла. Но как вы отреагируете, если я скажу вам, что сделать деревянную входную дверь можно ещё более простым способом? «Куда ещё проще?»,- подумаете вы.

Создать такую входную дверь настолько легко, что инструкция, показанная вам на фотографиях, даже не требует какого-либо дополнительного объяснения с моей стороны, вы итак всё поймёте сами, лишь взглянув на эти фотографии.

Такой вариант входной деревянной двери похож больше на межкомнатную дверь, возможно, потому что создаётся он без утепления, хотя и это можно сделать, при желании.

Данная модель подойдёт в качестве двери дачного дома выходящей на задний двор, потому что в качестве главной входной двери я бы её устанавливать не стал, она слишком ненадёжна.

Зато собирается она, как я уже сказал, быстро и легко, причём затраты на её создания будут минимальные. Если вам нужно сделать какую-нибудь дополнительную входную дверь на дачный участок быстро, а тратиться особо не хочется, то эта модель точно для вас.

А для того чтобы сделать её прочнее и повысить теплоизолирующие свойства, между двумя слоями досок, которые формируют дверное полотно, можно расположить утеплитель, как в предыдущих вариантах, и с лицевых и торцевых сторон дверь можно дополнительно обшить листами фанеры, это придаст ей вид полноценной входной двери и повысит её надёжность.

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Источник фото: youtu.be/X41kmDRqeuM
Автор видео: Природное Строительство

Смотрите этот видео мастер класс:

 

 Деревянная утепленная дверь

(фотографии, видео своими руками)

Вариант изготовления входной двери из дерева является классическим и больше подойдёт для людей консерваторов, чем для молодого поколения с новыми взглядами на жизнь. Дерево – это материал, с которым приятно работать и на который приятно смотреть, и деревянная дверь послужит хорошим дополнением для деревянного дома в целом. Но, в свою очередь, есть несколько недостатков, таких как: подверженность деформации, невысокая прочность, меньший срок эксплуатации, по сравнению с металлическими дверями. Но при этом дерево обладает меньшей теплопроводностью, что повышает теплоизолирующие свойства входной двери. Несмотря на удобство при изготовлении входной двери, приятный внешний вид, и все другие выше вышеперечисленные положительные свойства, дверь из дерева всё равно остаётся предметом на любителя

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Ссылка на видео мастер-класс: youtu.be/AGOsItqpY1w
Автор видео: Иван Баев

Деревянная дверь своими руками пошагово: входная и межкомнатная конструкция

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Примечание. Как самому изготовить металлическую входную дверь, установить замок и декорировать различными способами, читайте в подробной инструкции.

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или баню. Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

• низкая цена;
• возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
• в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25—40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25—30 мм, входных – 5—6 см.
5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

• дверные ручки, защелки и замки;
• на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
• балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
• на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
• чтобы закрывать сарай или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2—3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5—6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

1. Уложите лесоматериалы на ровную поверхность, отмерьте требуемую длину и обрежьте края по линии.
2. Убедитесь, что доски совпадают по высоте и на стыках отсутствуют перепады. В противном случае замените элементы либо прострогайте их рубанком.
3. Изготовьте 3 трапециевидных бруса, показанных на чертеже. Проставьте на планках и полотне номера, чтобы впоследствии их не перепутать местами (например, при ремонте).
4. Наметьте на створке 3 паза и вырежьте их, пользуясь имеющимся инструментом. Каждую канавку четко подгоните под сечение поперечин.
5. Забейте деревянные стопоры в пазы киянкой либо резиновым молотком, вставляя их со стороны торца будущего полотна. Для верности прикрутите доски к поперечинам шурупами по дереву.

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

1. Отрежьте 2 длинных и 3 коротких бруса по размерам дверной коробки с зазором 5 мм.
2. Сделайте из брусьев раму, скрепив их между собой и четко выверив углы 90°. Способ крепления – произвольный: в полдерева, шип – паз и просто встык на саморезах. Третий брус ставится в качестве средней перемычки между стойками.
3. Соединение промажьте столярным клеем и дайте изделию просохнуть.
4. Облицуйте раму с одной стороны выбранным материалом – вагонкой, фанерой или ламинатом, прикрутив шурупами либо прибив гвоздями.
5. Внутри каркас заполните звукоизоляцией, утеплителем либо другими досками низкого качества. В месте врезки замка стойку рамы следует усилить дополнительным бруском.
6. Зашейте вторую сторону двери и установите фурнитуру.

Рекомендация. Если обшивка выполняется вагонкой и подобными отдельными элементами, каркас желательно ужесточить изнутри укосами. При облицовке цельным листом фанеры жесткость предусматривать не обязательно.

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

1. Скрепите из проструганных досок раму, посадив шипы в пазах на столярный клей. Ставьте все 3 перемычки – верхнюю, нижнюю и среднюю, места соединений зафиксируйте струбцинами.
2. После высыхания клея стыки нужно усилить деревянными нагелями (круглыми колышками), забиваемыми в отверстия диаметром 8 мм.
3. Два получившихся проема закройте филенками из любого подходящего материала – вагонки, массива толщиной 25 мм или ламинированным ДСП. В верхнем проеме можно сделать стеклянную вставку.
4. Закрепите филенки штапиками.

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают в себя: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой цокольной стойки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого отверстия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме.Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами вдоль сторон, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше оригинального гипсокартона на месте, чтобы впоследствии избежать обширного ремонта стен.

При снятом настенном покрытии есть два варианта удаления существующей рамы, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать требуемые калеки наверху, или 2 — можно снять весь каркас и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но у обоих методов есть свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, рассчитайте, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер перемычки (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верха и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что весьма вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину жатки на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать распорки, измерьте расстояние до отметки подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Прокладка дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2, а затем прибейте новую шпильку домкрата к этим фанерным прокладкам.

Если расстояние чуть больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов старайтесь находиться в пределах 1/8 дюйма от отметки.

Установка новой стойки King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов 2х4 можно использовать для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, сделанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериал меньшего размера в существующей стене. В старых домах элементы каркаса будут больше, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место, упираясь в калеки, и заклиньте под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую сторону заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ногтем через край домкратов в подошву. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы куском фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка долотом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте свободную часть подошвы подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери закончите пол, заполнив все отверстия в подошве подошвы шпатлевкой для дерева, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в том месте, где подошва была прикреплена к черновому полу.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накидкой.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

.

Изоляция гаражных ворот | Как утеплить гаражную дверь

Утеплитель гаражных ворот сделает вашу жизнь теплее, прохладнее и тише. Это снижает счета за электроэнергию, действует как барьер между вами и уличным шумом и осветляет унылое пространство.

Изоляция гаражных ворот — простой проект, сделанный своими руками; изоляция двух дверей шириной 9 футов обойдется вам примерно в 200 долларов.

Типы изоляции

Утеплитель любого типа повысит энергоэффективность ваших гаражных ворот.Вот самые популярные типы, которые можно нанести на заднюю часть гаражных ворот:

• Баттовая изоляция. Эта гибкая изоляция, которую часто вставляют в наружные стены, обычно изготавливают из стекловолокна. Обычно это бумага или фольга, которые действуют как паро- и воздухонепроницаемые барьеры. Изоляционные показатели от R-3 до R-4 на дюйм толщины. Стоимость около 30 центов за квадратный фут.
• Пенопласт утеплитель. Эти жесткие панели, обычно изготовленные из полистирола, обеспечивают высокие изоляционные свойства при относительно небольшой толщине.Панели чаще всего имеют толщину от 1/2 дюйма (R-3.3) до 1 дюйма (R-6.5). Пенопласт часто облицовывают алюминием или винилом. (20 долларов за лист размером 4 на 8 футов и толщиной 1 дюйм.)
• Светоотражающая изоляция. Жесткие панели и рулоны световозвращающей изоляции содержат алюминиевую фольгу с высокой светоотражающей способностью, нанесенную на одну или обе стороны изоляционных материалов, таких как картон и полиэтиленовые пузыри. Этот тип изоляции отражает лучистое тепло, что делает ее хорошим выбором для изоляции гаражей, которые нагреваются летом или в жарком климате.Его приблизительное значение R составляет от 3,5 до 6, в зависимости от того, как вы его применяете. (Рулон размером 4 на 25 футов стоит 42 доллара).

Популярные чтения

5 вопросов, которые нужно задать при покупке дома

Купи продай

Нет глупых вопросов, которые можно задать агенту по недвижимости.

Как нанять агента по недвижимости — и быть их лучшим клиентом

Купи продай

Если вы станете хорошим партнером выбранного вами агента, вы оба станете более счастливыми охотниками за домом.

Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать

Финансирование

Это непростое время, но кредиторы принимают меры, такие как воздержание, чтобы помочь домовладельцам.

Утеплитель для гаражных ворот

Цель состоит в том, чтобы подобрать для ваших гаражных ворот изоляцию, которая легко устанавливается и соответствует вашему климату.

Ворота стальные гаражные. В эти двери можно установить изоляцию любого типа. Набить гибкую изоляцию в рамах вокруг панелей так, чтобы сторона из стекловолокна касалась двери. Или вдавите изоляцию из пенопласта, разрезанного по размеру, в рамы.

Оуэнс Корнинг

Двери рамно-панельные деревянные. Вырежьте жесткую изоляцию и установите ее в углубления между дверными коробками. Для дополнительного климат-контроля установите два слоя пенопласта.

Columbia Water and Light

Плоские гаражные ворота. Пенопласт или световозвращающий утеплитель лучше всего подходят для гаражных ворот без панелей. Приклейте или приклейте утеплитель к воротам гаража.

Комплекты изоляции

Несмотря на то, что купить и разрезать изоляцию несложно, комплекты для изоляции гаражных ворот делают это еще проще. В них содержится:

• Изоляция — рулоны или доски — обрезайте ближе к размеру гаражных панелей, чем если бы вы купили их сами, хотя вам все равно придется обрезать.
• Крепежные детали или лента для удержания изоляции на месте.
• В комплекты высшего качества входят перчатки и / или универсальный нож.

Комплекты для изоляции гаражных ворот шириной 9 футов стоят от 50 до 70 долларов.

Внимание!

Добавление изоляции к воротам гаража добавляет веса. Дополнительный вес обычно не является проблемой для дверей шириной 9 футов, но может вызвать нагрузку на механизм открывания больших дверей. Возможно, придется отрегулировать натяжение пружины ваших гаражных ворот — эту работу лучше поручить профессионалу по воротам.

.

Меняем проводку в квартире своими руками: Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Замена электропроводки – один из самых первых и ответственных этапов капитального ремонта квартиры.

Иногда именно необходимость замены устаревшей проводки становится основным аргументом в пользу радикальных перемен в облике жилого пространства.

В этой статье мы подробно разберем, как заменить электропроводку в квартире своими руками.

Кому нужно менять

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания.

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

• Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
• Разводка методом разветвления;
• Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
• Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

Если:

• дом построен более 20 лет назад,
• в квартире искрят розетки,
• розетки выходят из строя,
• при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
• провода легко ломаются,
• через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления.

Частичная замена проводки не рекомендуется, так как этим можно только усугубить имеющиеся проблемы. Единственный случай, когда допускается частичная замена – устранение обрыва.

Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:

Последовательность действий

Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:

• Разработка схемы внутренних цепей.
• Составление плана разводки.
• Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
• Устройство времянки.
• Прокладка проводки.
• Установка защитных механизмов и точек подключения.

Прежде всего необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.

Кабель подбирают в зависисмости от потребляемой мощности. Самый простой способ расчета сечения кабеля:

• сложить мощности всех приборов;
• прибавить по 100 Вт из расчета на каждый прибор;
• разделить результат на 220.

Если результат не превышает 15, вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм2.
Практики советуют исходить из следующих данных. Для обычной квартиры площадью до 100 м2 понадобятся:

• Главный автомат 25-32 А;
• Общеквартирное УЗО 50 А 30 мкА.

На кухню следует завести две ветви проводки из провода сечением 4мм2 , для мощных потребителей, на каждую ветвь устанавливается автомат на 25 А и УЗО 20 А 30 мкА. Если в квартире установлен кондиционер, ветвь для его подключения выполняется из провода 2,5 мм2, в каждую комнату за исключением санузла и ванной заводят по две ветви: осветительную и розеточную. В ванной и санузле – только освещение.

На кухне розеточных ветвей может быть больше, так как именно здесь сосредоточено наибольшее количество мощных электроприборов. Сечение проводов на осветительные цепи – 1,5 мм2, розеточные – 2,5 мм2, за исключением кухни.

При вычерчивании схемы важно помнить, что условные обозначения элементов сети не подлежат масштабированию. Все обозначения можно найти в Приложении к ПУЭ и ГОСТ 2.755-87.

Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:

На основе схемы вычерчивается план подключения, где указано расположение проводов и точек подключения относительно элементов архитектуры. План и схема подлежат утверждению и регистрации в энергоинспекции.

Материалы и инструменты

Для замены электропроводки в квартире своими руками понадобится:

• Перфоратор с набором сверл по бетону, буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом 25-30 мм;
• Паяльник, не менее 40 Вт;
• Болгарка с кругом по камню;
• Пассатижи, бокорезы, отвертки;
• Фазоуказатель;
• Тестер;
• Уровень и шнур;
• Фонарик;
• Монтажный нож;
• Шпатель.

Самый точный способ определения необходимого количества проводов – промерить расстояние от щитка до точки подключения, учитывая все углы, выступы и ниши.

Важно: все повороты проводки выполняют только под прямым углом. Полученные значения суммируют, прибавляют еще 15 %.

Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.

Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.

Выбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.

Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.

Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.

Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.

Демонтаж старой линии

Для демонтажа понадобятся пассатижи, индикаторная отвертка, фонарик, изолента и прорезиненные перчатки. Перед началом работы квартиру следует полностью обесточить. Для этого отключают главный автомат, направленный к квартирной группе, но для большей уверенности не лишне отключить и остальные.

Каждый провод перед отключением проверяют фазоуказателем. Если напряжения не обнаружено, можно проводить необходимые манипуляции. Прежде чем прикасаться к проводу, снимать автоматы квартирных групп подключения, следует проверять наличие напряжения.

В конечном итоге должен остаться только основной автомат и фазные провода, идущие внутрь квартиры. После отключения необходимо проверить на отсутствие напряжения каждую розетку и выключатель.

Если все отключено правильно, начинают демонтаж, снимая все осветительные приборы, розетки и выключатели. Старые провода можно не удалять. В случаях, когда старую проводку решено удалить, понадобится прибор для обнаружения скрытой проводки и штроборез. Обнаруженную трассу вскрывают с помощью штробореза и удаляют старые провода.

Прокладка новой

Штробы для проводки прорезают строго вертикально или горизонтально. Болгаркой прорезают границы канавок, а затем выдалбливают сами канавки с помощью долота. Выемки под выключатели и розетки сверлят корончатым сверлом, если стены кирпичные и выбивают долотом в бетонных стенах. Долото понадобится и для формирования выемки под вводный щит.

В лунки на алебастр устанавливают подрозетники. Нарезают отрезки кабеля и гофра нужной длины, кабель протягивают внутри гофра на полу. Подготовленный гофр прокладывают в штробу, заводя концы провода в подрозетник.

Алебастром выравнивают лунку подрозетника со стеной, штробу с гофром промазывают частично, небольшими участками через полметра.

Второй конец гофра заводят во вводной щит. Концы провода смазывают специальной пастой, скрепляют хомутом и закрепляют на заземлительной клемме ВЩ. Времянка отключается, квартирные провода заводятся на весу в щиток.

После прокладки производятся отделочные работы. В процессе отделки подрозетники окажутся заклеенными, но их несложно обнаружить и открыть.

Посмотрев данное видео вы узнаете, как правильно проложить электрический кабель в квартире самостоятельно:

Подключение к щитку

После установки всех выключателей, розеток и стационарных потребителей тока на клеммниках щитка производится сборка схемы подключения. Каждая ветвь должна быть проверена на отсутствие короткого замыкания. После этого производится кратковременная запитка квартиры для определения нуля и фазы.

Затем питание необходимо отключить, развести провода по клеммникам. После необходимо провести еще одну проверку на КЗ при выключенных, а затем при включенных автоматах, после чего можно подключать главный автомат.

Правила техники безопасности

Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.

В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:

Замена электропроводки в квартире – как заменить проводку своими руками

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя. И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в квартире часто превращается в проблему. Не зря делать это рекомендуется при капитальном ремонте жилища, так как по-быстрому здесь что-либо подремонтировать и подлатать не получится. Электрическую проводку нередко приходится перекладывать полностью.

Содержание

1. Постановка вопроса
2. Что нужно сделать

Подготовка материалов

Этапы работ

Меры безопасности

Заключение

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением ~220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

1. Разработать проект и схему разводки проводов.
2. Демонтировать старую сеть.
3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Подготовка материалов

При выборе для внутриквартирного электромонтажа медных проводов по сечению рекомендуется ориентироваться на следующие нормы:

1. Для электроплиты и других подобных мощных потребителей нужны жилы в 6 мм2 (автомат на линии – 32–40 А).
2. Для розеток и под бытовой кондиционер требуется 2,5 мм2 (автомат 16–20 А).
3. Для групп освещения хватит 1,5 мм2 (автомат 10–16 А).

Розетки рекомендуется устанавливать из расчета одну на 6 квадратов жилой площади в комнате. Если после автоматического выключателя ставится еще УЗО, то оно должно превосходить автомат по амперам на 10–20%. Кабель лучше всего взять ВВГ, ПВС либо NYM.

Виды кабеля для электропроводки

Если от щитка до каждой розетки прокидывать отдельный провод, то общий их метраж в создаваемой электросети выйдет огромным. Обычно в квартире устанавливают распределительные коробки для электропроводки и разводку делают по группам. Этот вариант дешевле и кабель-каналы требует меньшего размера.

Схема размещения электроприборов в зале

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Меры безопасности

Полная замена электрических проводов – дело достаточно сложное и трудоемкое, но вполне реализуемое своими руками. Главное не забывать о мерах безопасности. Все работы следует производить только после полного обесточивания электросети и инструментом с прорезиненными ручками.

Разметка для размещения электроприборов в ванной комнате

Заключение

Для самостоятельной замены проводки в городской квартире из инструментов потребуются пассатижи, отвертка и перфоратор для штробления стен. Если есть опыт работы с ними, то особых сложностей возникнуть не должно. Главные ошибки обычно допускаются при подготовке электропроекта, а не на этапе монтажа. Поэтому проектирование с расчетами защиты и толщин проводов стоит заказать у специалистов. А вот большую часть электромонтажных работ вполне можно выполнить самому, немного сэкономив на квартирном ремонте.

Смотрите также видео о

Читайте про другие наши материалы:

Замена электропроводки в квартире своими руками

Чаще всего мысль о том, чтобы поменять проводку в квартире, возникает при планировании капитального ремонта. Причем замена проводки относится к наиболее сложным и дорогостоящим работам. Об особенностях замены проводки и подстерегающих на этом пути трудностях пойдет речь в статье.

Цели замены электропроводки

Замена старой проводки в квартире или доме основывается на трех обстоятельствах:

1. Удаление алюминиевых проводов и прокладка медных. Алюминиевые провода широко применялись несколько десятилетий назад по причине невысокой стоимости и экологической безопасности материала. Однако в дальнейшем стало понятно, что алюминий — не лучший материал для проводов, поскольку с течением времени под влиянием нагрузок теряет свои качества, становясь хрупким. К тому же алюминиевые провода разрушаются вследствие электрокоррозии, пайка этого металла отличается сложностью, а алюминиевые скрутки быстро ослабевают.
2. Смена схемы электрического питания (с глухозаземленной нейтрали на защитное заземление).
3. Отказ от схемы, предусматривающей разветвление проводов, в пользу создания групп с выделенными ветвями. Старая схема разветвления проводов — вынужденное решение еще с раннесоветских времен, когда наблюдался недостаток цветных металлов при необходимости быстро провести электрификацию страны. В 90-х годах прошлого века был принят новый стандарт электрического снабжения — TN-C-S, позволяющий обеспечить большую безопасность потребителей.

к содержанию ↑

Этапы монтажа электропроводки

Замену электропроводки в квартире осуществляют в несколько этапов:

1. Создание схемы электрического снабжения.
2. Разработка плана разводки проводов, его согласование.
3. Обустройство ремонтной времянки.
4. Прокладка проводов.
5. Монтаж элементов (автоматы, выключатели, устройства защитного отключения) и стационарных электрических приборов.

Схема электроснабжения

На рисунке выше изображена однолинейная схема электрического снабжения, где kWA — электросчетчик. Косые черточки, перечеркивающие провода, указывают на располагающиеся поблизости провода фазы (L) и нуля (N). Защитный провод (PE) не перечеркнут, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три черточки.

Обратите внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно проделать эту работу непросто, поэтому лучше поручить план специалисту.

к содержанию ↑

Планирование потребляемой мощности

При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности. Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных выбиваний автомата или даже выхода из строя домовой проводки, так как максимальный лимит на жилую единицу редко превышает 2 кВт.

Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электробытовых приборов в жилище может значительно превышать реальное потребление в моменте. Это связано с тем, что одновременно вся бытовая техника практически никогда не работает.

Для квартиры размером в 50 – 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:

1. Главный автомат на 25-32А. Рекомендуемый коэффициент запаса — 1,3 – 1,5.
2. Устройство защитного отключения — 50А.
3. Для кухни требуется две ветки проводов (сечение — 4 квадратных миллиметра на каждую). Для обеих веток используется по 25-амперному автомату и 30-амперному УЗО. Питание ванной осуществляется проводами, идущими из кухни.
4. Кондиционер: ветка проводов с сечением в 2,5 квадратных миллиметра, автомат — 16А, УЗО — 20А.
5. Цепи розеток и цепи освещения: одна на каждое помещение (помимо ванной и туалета). Сечение проводов — 2,5 квадратных миллиметра. В УЗО нет необходимости, так как используется общеквартирное устройство.

к содержанию ↑

Чертеж схемы

В качестве базы можно принять схему проводки, приведенную на рисунке выше. Верхнюю ее часть можно оставить без изменений, но при этом нужно поменять числа в соответствии с конкретными задачами. Модель устройства защитного отключения не принципиальна — можно поставить любую. Обозначения можно узнать в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГОСТе (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).

Обратите внимание! При создании чертежа следует соблюдать размеры условных обозначений элементов, так как их масштабирование недопустимо.

к содержанию ↑

Подготовка плана

На рисунке выше изображен план электрической проводки.

Объяснения к плану:

1. Во всех помещениях от электросчетчика должны направляться хотя бы по паре веток проводов (освещение и розетки).
2. Так как в стандартной квартире одна ванная, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Данная ветка проводов указана пунктирной линией.
3. В ванной нужно указывать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
4. Должны быть определены ветки проводов к точкам подключения и стационарным электроприборам. Под стационарными понимаются устройства, жестко вмонтированные в несущие конструкции или питающиеся через неразъемные соединения.
5. Не следует перегружать схему мелочами типа светодиодной потолочной подсветки.
6. Недопустимы ветки проводов, идущие на балкон или лоджию — это против регламента ПУЭ.

Рекомендации по упрощению разработки плана:

1. Берем план жилого помещения в ДЭЗ или БТИ.
2. Сканируем полученный план.
3. В Photoshop убираем старые обозначения электропроводки, стационарных приборов и точек подключения. После этого наносим новые обозначения, исходя из составленной схемы проводки.
4. Распечатываем полученную схему.

к содержанию ↑

Электрическое оборудование помещений

Чтобы правильно составить план электрического питания, необходимо заранее установить количество точек подключения и состав стационарной техники, расположенной в доме.

Ванная комната

Для санузла характерна высокая влажность воздуха и забрызганный пол, что заставляет предусматривать особые меры электробезопасности. К тому же у распаренного в горячей воде тела сопротивление электричеству радикально снижается: ток замыкания в этом случае может превышать 5А, что смертельно опасно. Сила поражения электричеством зависит от времени контакта и УЗО в данном случае не поможет.

В то же время в ванной комнате располагаются мощные потребители электричества, в том числе стиральная машина и водонагревательный бак. Правила эксплуатации электроустановок разрешают монтаж розеток в санузле с использованием разделительного трансформатора или УЗО, однако для обеспечения полной безопасности рекомендуется предпринять следующие шаги:

1. Электрические провода от водонагревателя и вентилятора подлежат замене на более длинные. Протяженности шнуров должно быть достаточно, чтобы они прошли через отверстие в стене и достали до розеток соседнего помещения (чаще всего кухни). К бойлеру не прилагают шнур, а в случае с вентилятором переоснащение устройства грозит лишь потерей гарантии, что малосущественно ввиду его низкой стоимости. Провода должны содержать три жилы и защитный проводник.
2. Купить удлинитель без шнура, но с заземлителем на три гнезда. Удлинитель оснащают трехжильным шнуром.
3. Провода от электробытовой техники снабжают вилками евростандарта. Шнуры укладывают в поливинилхлоридовый корпус.
4. Вилку водонагревателя подключают в розетку на постоянной основе.
5. Удлинитель фиксируется в санузле на саморезах.
6. Стиральная машина подключается через удлинитель на постоянной основе. Оставшиеся гнезда можно использовать для местной подсветки, фена и другой мелкой бытовой техники.
7. Вилка удлинителя в соседнем помещении включается по необходимости.

Итак, такими нехитрыми действиями можно избежать наличия оголенных концов проводов в санузле, что значительно повысит безопасность жильцов.

к содержанию ↑

Туалет

Как и ванной комнате, в туалете необходима лишь ветка проводов освещения к осветительному прибору. Светильники санузла и туалета можно подключить последовательно к единой ветке. Претензий со стороны электриков в этом случае не будет.

Кухня

Исходя из вышесказанного, на кухне нужна пара веток проводов: из санузла и собственная. Проводное сечение — 4 миллиметра. Понадобится защитный автомат. Для собственной ветки проводов на кухне нужна не одна, а две тройных розетки. В них могут быть подключены посудомоечная машина, духовка, мелкая кухонная техника, осветительные приборы.

Удлинитель, идущий из ванной комнаты, подключается в отдельную розетку. Холодильник работает через розетку дополнительной группы, которую устанавливают на противоположной стене. Розетки основной группы и санузла рекомендуется монтировать за кухонной мебелью — чуть ниже столешницы, но как можно дальше от раковины.

к содержанию ↑

Прихожая и коридор

Здесь понадобится пара веток проводов: для розетки и для осветительных приборов. В протяженном коридоре необходимо по крайней мере две точки освещения. Ближайшую точку к розетке можно сделать в виде бра и пустить питание от нее. Отдаленная точка будет потолочным светильником, питающимся от ветки.

Детская комната

Регламент по детским помещениям требует расположения розеток на высоте не меньше 180 сантиметров от пола. Это требование распространяется только на специализированные детские учреждения, поэтому в частном жилище данная норма носит рекомендательный характер. При желании розетку можно оснастить защитным диском или другим подобным устройством.

Жилые помещения

Для жилых комнат используется схема 2N+1, где N указывает на количество комнат. В качестве примера рассмотрим двухкомнатную квартиру:

1. Гостиная — 1 ветка проводов для основной группы розеток, 1 — дополнительной, 1 — на приборы освещения.
2. Спальня — 1 основная ветка проводов, другая — осветительная. Дополнительная группа связана с дополнительной группой гостиной.
3. Дополнительная группа кухни может быть подключена к дополнительной группе спальни.

В 2 – 3-комнатном жилье может использоваться 10 – 15 веток проводов, в том числе для кондиционера. Ветка проводов для кондиционера заканчивается розеткой, несмотря на его стационарность.

к содержанию ↑

Высота размещения розеток

Идеальная высота для местоположения розеток — 25 – 40 сантиметров от пола. В этом случае их удобно включать, они не портят интерьер и не мешают установке мебели.

Розетка для кондиционера должна располагаться выше, поскольку оборудование находится под потолком, а шнур не должен портить внешний вид стены.

Обратите внимание! Чрезмерное количество розеток уменьшает надежность проводки.

к содержанию ↑

Инструмент и материалы

Чтобы заменить проводку, необходим следующий инструментарий:

• перфоратор, оснащенный буром по бетону, корончатым сверлом, долотом и комплектом сверл;
• болгарка с кругом по камню;
• паяльник;
• индикатор с указателем фазы;
• мультиметр;
• пассатижи;
• отвертки;
• фонарь;
• нож;
• уровень и шнур;
• шпатель;
• электрическая переносная лампа.

Понадобится определенный набор материалов:

1. Клеммники. Такой вариант замены проводки в квартире не предусматривает каких-либо скруток или пайки. Электропроводка устойчива к намоканию. Соединения проводов осуществляются во вводном щите на клеммниках и финальных точках. Клеммники можно приобрести посекционно — по 5 пар с 10 контактами. Необходимо 3 – 5 секций.
2. Подрозетники. Коробки должны содержать выступы, чтобы их можно было зафиксировать алебастром.
3. Кабель. Лучший вариант — российские марки ВВГ или ПУНП. Эти кабеля можно использовать даже в сыром бетоне. Оба вида кабеля одножильные, что позволяет сэкономить при их прокладке.
4. Каналы для проводов. Старые трубы нужно удалить и вместо них использовать металлический гофр.
5. Вводный щиток. Подбирается, исходя из необходимости размещения 4 автоматов, 4 устройств защитного отключения и 4 клеммников.
6. Изоляционная лента.
7. Токопроводящая паста.
8. Алебастр.

к содержанию ↑

Инструкция по замене проводки

Работа осуществляется в несколько этапов.

Создание времянки

Вначале нужно обеспечить электричеством рабочий инструмент. Устанавливаем на отрезок доски или пластмассы розетку и 16-амперный автомат с проводом сечением 4 квадратных миллиметра. Кроме того, понадобится удлинитель.

После отключаем электричество в жилище. Для этого вынимаем пробки и отключаем автомат. Удаляем дозу и выпускаем наружу провода от электросчетчика. К проводам через плотную скрутку подсоединяем времянку. Основательно изолируем стыковые участки проводом и крепим времянку к стене. Подключаем электропитание в квартире и начинаем установку.

к содержанию ↑

Создание штроб и установка подрозетников

Каналы должны быть прямыми, расположенными по горизонтали или вертикали. Горизонтальные штробы прокладываем в 50 сантиметрах от потолка.

Для удобства можно использовать подставку (например, стремянку) с надежной опорой. Вначале для штробления используем болгарку, а затем — долото (для большего заглубления). Ниши для подрозетников проделываем коронкой (если речь идет о бетоне — только долотом).

к содержанию ↑

Укладка проводов

Отрезаем подходящие куски гофра и провода. Укладываем провод в гофр. После этого устанавливаем в ниши и фиксируем алебастром подрозетники. Далее устанавливаем гофр в штробы, а концовки проводов укладываем в подрозетники. Заводим вводную часть гофры в распределительную коробку, наносим проводящую пасту. С помощью жестяного хомута и винта создаем соединение с клеммником заземления щитка. Отключаем электроэнергию и времянку. Заводим провода в щит от электросчетчика.

к содержанию ↑

Цвет проводов

Для нейтрали используется синий или голубой цвет, для защитного провода — желтый с зеленой полоской. Фазные провода могут быть белыми, коричневыми, красными или черными.

Допускается соединение проводов только одного цвета. Нельзя переводить фазу на ноль или фазу на фазу, исключается переключение выключателя с разрывом нуля.

Теперь необходимо нанести слой штукатурки возле подрозетников и поклеить обои (или другой декоративный материал).

к содержанию ↑

Окончание работы

После нанесения штукатурки и поклейки обоев нужно восстановить доступ к подрозетникам. Для этого подрозетники обрезаем по контуру. После удаления излишков штукатурки можно приступать к монтажу розеток, выключателей, приборов освещения, водонагревателя.

Когда розетки установлены, переходим к сборке схемы питания электричеством на клеммниках входного щита. Однако ввод от электросчетчика пока что оставляем неподключенным.

Обратите внимание! Все ветки проводов перед направлением в клеммник тестируем прибором на короткое замыкание.

Временно подключаем электропитание и отыскиваем с помощью индикатора фазу и ноль на проводах, идущих от электросчетчика.

Отключаем электропитание, подводим провода фазы и нуля к отдельным клеммникам. Снова проверяем их на короткое замыкание при работающих автоматах.

к содержанию ↑

Заключение

Замена электропроводки в квартире своими руками — крайне непростая задача для непрофессионала. Прежде чем приступать к такой работе, следует трезво оценить свои знания и практические навыки.

Если уверенности недостаточно, лучше всего пригласить специалистов, так как неквалифицированная замена проводки может обойтись значительно дороже, и не только в финансовом смысле.

Замена электропроводки в квартире своими руками — этапы выполнения, инструмент и материалы

Как поменять проводку в квартире своими руками

Во время проведения капитальных ремонтов многие решаются сразу же поменять проводку в квартире. На это есть масса причин. Во-первых, если ваш дом был построен давно, то вся электрическая сеть, которая в нём прокладывалась, уже устарела и физически, и морально. Во-вторых, раньше для проводки в хрущёвке или сталинских домах применялись в основном алюминиевые провода, а этот металл, как известно, сильно подвергается коррозии, и в процессе эксплуатации становится очень хрупким. В-третьих, современная электрика характеризуется большими мощностями бытовых приборов. Лет 20-30 назад на каждую квартиру проектом закладывалась нагрузка около 3 кВт, сейчас эта цифра выросла в разы.

Так что, как видите, замена проводки является не прихотью и блажью, а острой необходимостью. Рассмотрим подробно, как этот процесс осуществить, с чего следует начинать, какую часть старой проводки нужно менять обязательно, а в каких случаях можно и оставить.

Основные этапы

Сразу надо определиться, сможете ли вы заменить проводку в квартире своими руками или будете приглашать профессиональных электриков. Имейте в виду, что при капитальном ремонте жилого помещения работы, связанные с электричеством, составляют самую сложную и объёмную часть.

Соответственно высокими будут и материальные затраты. Если в средствах вы не имеете ограничений, то лучше пригласите специалистов.

Замена электропроводки в квартире своими руками основывается на трёх главных составляющих.

• Однозначно все алюминиевые провода необходимо заменить медными. Мы уже упоминали, что металл подвержен коррозии, к тому же он имеет мягкую структуру, он выдавливается из-под винтовых клемм, его пайка относится к процессу сложному и дорогому, а алюминиевые скрутки со временем ослабевают. Всё это в итоге может привести к ненадёжности контактных соединений.
• Необходимо будет перейти с ранее применяемой схемы с глухозаземлённой нейтралью (TN–C) на схему с защитным заземлением потребителей (TN–C–S). Электроснабжение по предыдущей схеме TN–C применялась в Советском Союзе вынужденно, потому что шла массовая электрификация, электрические сети были очень протяжёнными и к тому же наблюдался острый дефицит цветных металлов. С конца 90-х годов начался переход на электроснабжение по схеме TN–C–S, что обеспечивает безопасную эксплуатацию потребителей вне зависимости от общего состояния сети.

• Потребуется смонтировать групповое подключение потребителей отдельными ветвями, в то время как раньше применялась разводка разветвлением от главного квартирного щитка через распределительные коробки.

По новой схеме у вас будет от общего щитка идти отдельная ветвь, выполненная цельным куском кабеля, на каждую группу потребителей.

Составление схемы

На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.

Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.

Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:

На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.

Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.

Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.

Перенос плана разводки на стены

Теперь составленную схему перенесите на стены вашей квартиры, всё равно ведь будете делать ремонт, так что рисовать на стенных поверхностях пока можно. Отметьте места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок (они, как правило, устанавливаются на входе в комнату). Строгих размеров их размещения нет, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

• Выключатели располагают на высоте от 0,8 до 1,5 м от уровня полов.
• Этот же параметр для розеток варьируется в пределах от 0,3 до 1 м, здесь всё будет зависеть от вашего интерьера. Главное, чтобы вам потом было удобно пользоваться ими.

• В ванной комнате желательно обойтись без установки розеток. Если же в этом будет острая необходимость, то её надо подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Расстояние от розетки до элементов ванной комнаты (раковина, ванна, душевая кабина) должно быть не меньше 0,6 м.
• Распределительные коробки располагают на расстоянии 15-20 см от поверхности потолка. Не забудьте это учесть, если в дальнейшем вы планируете опустить потолок (сделать натяжной или из гипсокартонных листов).

От коробок до коммутационных аппаратов нарисуйте пути прокладки проводов.

Эти трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, никаких зигзагов или линий наискосок не допускается, не пытайтесь так сэкономить на материалах.

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм², для розеточных групп – 2,5 мм², для мощных электрических потребителей – 4 мм².

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

• общий вводной автомат – на 40 А;
• для розеточной группы – на 25 А;
• для освещения – на 16 А;
• для мощных потребителей – на 32 А.

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Коробки квадратной и прямоугольной формы более вместительные, а круглые гораздо удобнее в монтаже.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами). Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы.

Инструменты

Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

1. Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
2. Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
3. Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
4. Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
5. Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
6. Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
7. Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
8. Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
9. Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

Демонтаж старой проводки

Замена электропроводки в квартире своими руками начинается, прежде всего, с полного обесточения помещения. Отключите вводной автомат на квартиру и убедитесь в том, что напряжение отсутствует.

Демонтаж старой разводки проще всего начинать с выключателей и розеток, снимите их, тем самым освобождая кончики проводов. Откройте крышки распределительных коробок и рассоедините все коммутационные узлы. Теперь аккуратно потянув за старый кабель, высвобождайте его из зашпаклёванных штроб. Отыскать провода в стенных поверхностях поможет специальный прибор – указатель скрытой проводки, некоторые в этом случае пользуются даже металлоискателем.

Если в каком-то месте нет возможности демонтировать кабель, то и не старайтесь особо, не разрушайте стены. Оставьте проблемный участок проводки в старой борозде, лишь тщательно заизолируйте его концы с двух сторон.

Монтаж новой проводки

Сразу стоит сказать, что не рекомендуется менять проводку частично. Если уж взялись ремонтировать заново, то делайте это везде. Единственный случай, когда допускается заменить только часть домашней электросети, если где-то произошёл обрыв провода и необходимо его устранить.

И теперь сам процесс монтажа новой разводки. Возможно, в какой-то из комнат путь пролегания провода от коробки до розеток и выключателей у вас останется прежним. Это хорошо, не нужно будет долбить новые штробы.

В случае, когда запланировали делать всё совсем по-другому, начинайте с отверстий под коммутационные аппараты и распределительные коробки, а уже между ними проделывайте штробы для укладки проводов.

Обратите внимание! Так как старую проводку вы уже демонтировали, а новую только прокладываете, то напряжения в квартире не будет совсем. Для подключения электроинструмента применяйте времянку, которую можно кинуть от вводного щитка, либо договоритесь с соседями для запитки от них через переноску.

Нарежьте необходимые куски проводников и гофрированной трубы. Затяните провода в гофру и расположите в проделанных штробах. Не забудьте оставить с двух сторон кончики для соединения. В проделанные отверстия установите подрозетники, затяните в них провода и теперь можно зафиксировать их с помощью алебастрового раствора.

Штробы можно не замазывать сплошным слоем алебастра, достаточно прихватывать через каждые пол метра.

Подключите провода к розеткам и выключателям, установите коммутационные аппараты в подрозетнкии. Теперь произведите все нужные соединения в распределительных коробках.

Имейте в виду! Если вы захотите сделать освещение на балконе или лоджии, то тянуть туда целую ветвь не нужно, светильники подключаются через розетки соседних комнат.

Обязательно опробуйте новую электропроводку до начала отделочных работ в квартире.

Если есть сомнения между частичной и полной заменой электропроводки, то ответ можно найти на видео:

Как заменить старую проводку мы вам объяснили, особенных сложностей здесь нет. Те, кто хоть раз занимался электромонтажными работами и хорошо разбирается в электротехнике, справятся самостоятельно. Но иногда лучше не рисковать, и хотя бы консультироваться с профессионалами.

пошаговая инструкция, видео, фото, схема

Многие дома городов нашей страны строились, начиная с пятидесятых годов прошлого века. Массовая застройка проводилась в 60-80-ые годы. На тот момент требования к монтажу электрической проводки квартир носили совершенно другой характер, чем современные требования. Развитие современных технологий и рост разнообразия бытовой техники привело к тому, что в наших домах появились:

1. стиральные и посудомоечные машины
2. микроволновые печи
3. электрические духовки
4. электрические бойлеры
5. системы кондиционирования
6. теплый пол и другое.

Все это требует большого одновременного потребления электрической энергии, которое не может обеспечиваться электропроводкой старого образца.

Старая электропроводка в квартире — причина возникновения пожаров!

Несоответствие сечения и мощности электропроводки квартиры к потребляемой мощности может привести к поломкам электробытовой техники, нагреванию проводки, короткому замыканию и даже пожару.Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо задуматься о замене электрики в квартире.

Ремонт проводки ведет к значительным материальным затратам, включающим затраты на материалы и на работу. С целью экономии можно часть или весь объем работ выполнить самостоятельно. На материалах экономить не рекомендуется, так как от их качества зависит безопасность эксплуатации электробытовых приборов квартиры.

Если все работы по монтажу проводки планируются без привлечения сторонней помощи, то необходимо определить перечень работ, их последовательность, особенности каждого этапа.

Обязательно посмотрите нашу пошаговую видео инструкцию о замене старой электропроводки в квартире своими руками от щитка!

Этапы работ по монтажу новой проводки в квартире от щитка:

1. Составление плана разводки электрической проводки всей квартиры.
2. Расчет необходимого количества всех материалов. Калькуляция затрат на замену электропроводки. Приобретение материалов.
3. Демонтаж старой проводки и аксессуаров.
4. Прокладка новой проводки, подключение осветительных приборов, розеток, выключателей, электробытовых приборов.
5. Ввод в эксплуатацию, подключение новой электропроводки.

Как заменить старую эл проводку в квартире своими руками от щитка? С чего начать прокладку проводки в квартире?

Перед тем, как приступить непосредственно к работе по прокладке новой проводки в квартире, запаситесь специальным инструментом, оборудованием, мешками для мусора, чтобы в процессе работы не тратить время на поиск нужных инструментов.

В работе вам понадобятся:

1. тестер
2. отвертки
3. плоскогубцы
4. кусачки
5. монтажный нож
6. рулетка
7. изолирующая лента
8. молотки
9. перфоратор с различными сверлами и коронками разных размеров
10. пассатижи
11. уровень
12. простой карандаш.

Разнообразие используемого инструмента может значительно облегчить труд.

Также нелишним будет изучение разных статей по прокладке электропроводки и советов практикующих электриков. Это поможет избежать простых ошибок и сократить время работ.

Схема разводки электропроводки в квартире

На этом этапе составляется план разводки электрической проводки каждого помещения, на ней отмечаются места монтажа розеток, выключателей, осветительных приборов, рассчитывается потребляемая мощность всех бытовых приборов, планируется запас мощности для каждого помещения.

Данный этап носит важный характер. Здесь должна учитываться любая мелочь: сколько розеток и для чего должно быть предусмотрено в каждой комнате, где удобнее расположить источники света. Если пропустить какую-то деталь, то в лучшем случае вы получите лишние розетки и соответственно затраты, а в худшем – неисправность работы электрической проводки. Будет обидно, если после окончания ремонта появится необходимость делать любые изменения и доработки в электрике квартиры.

Отличный пример схемы разводки электропроводки в трёхкомнатной квартире

При составлении плана разводки электрики нужно учитывать размещение всех бытовых устройств, а, так же мебели в помещениях. Каждое устройство имеет свою потребляемую мощность. Составляя схему, учитывайте это в каждом помещении. Суммируйте потребляемую мощность, в случае необходимости для мощных приборов предусмотрите отдельный кабель.

Не существует каких-либо норм по установке выключателей и розеток по высоте. Их следует устанавливать исходя из удобства использования. Исключения составляют помещения ванной комнаты и кухни. Здесь расстояние от розетки до источника воды должно превышать 1 м.

Все типы потребления электроэнергии (освещение, электрические точки, кондиционер, электрический бойлер) целесообразно разделить на группы. Каждая группа должна иметь свой кабель питания, проведенный от электрического щитка. В таком случае ванную комнату и кухню можно выделить в отдельные группы. Каждая группа имеет разную мощность потребления, поэтому могут использоваться кабели различной мощности и сечения. Это позволяет экономить средства, приобретая для отдельных групп провода с пониженной мощностью. К тому же, неисправности работы одной группы не влияет на работу остальных групп квартиры.

Выбор и приобретение материалов

Правильно составленная схема разводки и план работы помогут достаточно точно рассчитать необходимое количество всех материалов. Нужно устанавливать УЗО и новые входные автоматы в распределительном щитке, а также заменить сам щиток. При выборе автоматов следует учитывать характер нагрузок. Так как в квартире планируется использование только бытовых приборов, то лучше выбирать автомат общего назначения.

Особое внимание следует уделить выбору проводов. Раньше проводка в квартирах делалась в основном с помощью алюминиевых проводов в изоляции. Со временем изоляция высыхает, алюминий начинает окисляться, ломаться на изгибах провода. Поэтому лучше использовать провода с медным основанием. Они обладают лучшей электропроводностью, более эластичны на изгибах, паяются без проблем.

Провода с медным окончанием — идеальный выбор для вашей квартиры!

Для розеток, освещения и под конкретные виды техники могут подбираться разные провода. Их следует соединять спайкой, скруткой или при помощи клемм. Не используйте алюминиевые и медные провода в одной квартире. Места соединения таких проводов являются недостаточно надежными, со временем могут привести к неисправности проводки в помещении.

К выбору материалов следует относиться очень внимательно. Работы по замене электрики в квартире, как правило, проводятся один раз за несколько десятилетий. И связаны они с дорогостоящим капитальным ремонтом квартиры в целом. Поэтому важно выбирать только качественные компоненты для монтажа электрической проводки в квартире жилого дома. В то же время, имея на руках схему разводки электрики, можно точно определить, на чем можно сэкономить. Закупка всех необходимых материалов будет достаточно масштабной. Это позволяет рассчитывать на оптовые цены у поставщиков. В том случае, если вы хотите сэкономить на материалах, проанализируйте рынок производителей, узнайте цены у разных поставщиков, пообщайтесь с менеджерами магазинов на предмет скидок. Покупайте материалы только проверенных производителей у официальных дилеров. Это поможет избежать подделок и материалов низкого качества.

Порой последствия экономии на материалах оказываются довольно плачевными.

Демонтаж старой проводки

Для начала следует обесточить квартиру, выключив электричество в щитке. Затем можно приступить к демонтажу розеток, выключателей, распределительных коробок и самих проводов. Перед тем, как начать работы по удалению старых проводов и оснастки, проверьте тестером отсутствие напряжения в каждой точке. Удаляйте провода, начиная с распределительных коробок. Отсоедините все провода от входного кабеля, заизолируйте его и приступайте к демонтажу старой проводки. Бывают случаи, когда достаточно сложно извлечь провод из стены, например, когда в панельных домах провода заложены в бетонную стену. В таких ситуациях край провода следует заизолировать и оставить в стене.

В целом демонтаж проводки не вызывает особых трудностей. Важно правильно подобрать инструмент и четко соблюдать последовательность работ. После того, как будут убраны все провода можно демонтировать электрический щиток или вводные автоматы. Если для них предусмотрено углубление в стене, то его возможно использовать для нового щитка.

Выполняя демонтаж старой проводки, не увлекитесь. Оставьте пару рабочих розеток или проведите временный провод от распределительного щитка. Оставив полностью квартиру без электричества, вы не сможете дальше выполнять ремонтные работы. Этот момент должен быть продуман заранее.

Еще один совет. Очищайте квартиру от ненужных материалов и мусора после каждого этапа работ. Это значительно облегчает поиск необходимых материалов и проведение работы в целом.

Монтаж новой электропроводки

Перед тем, как приступить непосредственно к прокладыванию кабелей, на стенах и потолке квартиры нужно сделать всю необходимую разметку. Она должна соответствовать составленной схеме разводки. На этом этапе возможно еще вносить какие-либо изменения в свою схему разводки электрики. Разметка на стенах более наглядно показывает размещение всех электрических точек, чем обозначения в схеме разводки проводки.

Подготовка стен для прокладки кабелей и монтажа розеток занимает, обычно, достаточно много времени и требует определенных усилий. Важно, чтобы под рукой находился весь необходимый инструмент, который может значительно облегчить труд.

В квартирах, чаще всего, предусмотрен скрытый способ прокладывания электрических проводов. Он предусматривает штробление стен и закладывание проводов в полученные каналы. Всю проводку следует прокладывать строго параллельно и перпендикулярно линии пола. Это правило позволяет избежать случайного повреждения электропроводки в случае дальнейшей необходимости сверления стен. Для распределительных коробок, розеток и выключателей необходимо подготовить специальные углубления в стене нужных размеров.

В редких случаях электрические провода в квартире прокладываются открытым способом, в специальных кабель каналах. Это делается в том случае, если старая проводка не функционирует или небезопасна для использования, а капитальный ремонт квартиры не планируется в ближайшее время. Такой способ монтажа используется чаще в офисах и производственных помещениях. Но если, все же, возникла необходимость такого метода монтажа электропроводки в квартире, он значительно упрощает все работы и сокращает необходимое время монтажа.

Прокладка электропроводки открытым способом в кабель каналах в больнице

Если все подготовительные работы будут проведены правильно, то можно приступать к монтажу проводки: прокладывать все линии (каждую ветвь, как указано в плане), устанавливать распределительные коробки, коробки для розеток, выключателей, монтировать автоматы и щиток. Провода в стене лучше прокладывать в специальной трубе или гофре, а затем фиксировать их гипсовым раствором. В щитке перед установкой автоматов провода лучше маркировать, отметив на них каждую группу. Это поможет в дальнейшем избежать какой-либо путаницы.

Когда все провода будут проложены, можно начинать устанавливать и подключать розетки, выключатели и все осветительные приборы.

Ввод в эксплуатацию,подключение новой электропроводки

Перед тем как подключить новую электросеть к напряжению, нужно проверить ее на отсутствие коротких замыканий в цепи. Если проблемы не обнаружены, подключайте квартиру к внешнему источнику электропитания. С этой целью лучше воспользоваться услугами электрика, отвечающего за электрообеспечение вашего дома.

После того, как квартира будет подключена к электропитанию, поочередно проверьте работоспособность всех розеток, выключателей и осветительных приборов. Если все работает, то монтаж был произведен правильно. После этого можно начинать проводить любые отделочные и ремонтные работы в квартире.

Как видите, объем работ достаточно большой и потребует определенных навыков и достаточного количества времени. Если все делать последовательно, то никаких трудностей не должно возникнуть. Но если вы все же сомневаетесь в своих силах, то обращайтесь за помощью исключительно к профессиональным электрикам. Они смогут частично или полностью выполнить монтаж новой электрической проводки вашей квартиры. Не экономьте на мелочах, чтобы в дальнейшем не тратиться на непредвиденный ремонт.

советы и правила + видео / Блог / myremontnow.ru

Из этой статьи вы узнаете:

• В каких случаях требуется замена электропроводки в квартире
• Из каких этапов состоит замена электропроводки в квартире
• Как грамотно создать схему и план замены электропроводки в квартире
• Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
• Как демонтировать старую электропроводку в квартире
• Как заменить электропроводку в квартире своими руками
• Каких правил придерживаться при замене электропроводки в квартире

Проводите капитальный ремонт в своем жилище в Москве? Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание — замена старой проводки в квартире. Электропроводка в многоквартирных домах, построенных во времена СССР, уже не справляется с современными нагрузками. А это может привести к неприятным последствиям. Поэтому, выполняя отделку в помещении, не стоит забывать про проводку. В нашей статье вы узнаете, как производится замена электропроводки в квартире, а также какие приемы позволят вам избежать основных ошибок.

В каких случаях нужна замена электропроводки в квартире

Следует проводить замену электропроводки в жилых помещениях, которым более 20 лет. Дело в том, что в таких квартирах используется проводка старого образца, которая давно устарела во всех смыслах этого слова. В те времена, когда строились эти дома, для создания внутренних электросетей применялись провода из алюминия.

На алюминиевой проводке образуется коррозия, а сама структура металла претерпевает необратимые изменения. Как следствие, электросеть становится ненадежной, а изношенная изоляция не способна защитить от возгораний из-за короткого замыкания.

Основные недостатки старой электропроводки включают в себя:

• использование глухозаземленных нейтралей, а не современного защитного заземления;
• создание разводки методом разветвления;
• отсутствие автоматов для защитного отключения;
• недостаточное количество розеток.

Проектные величины старых электросетей не рассчитаны на возросшую за последние 15-20 лет нагрузку. Вкупе с техническими недостатками такой проводки, все вышеперечисленное может привести к непоправимым последствиям: возникновению аварийной пожароопасной ситуации.

 

Итак, следует в обязательном порядке произвести замену электропроводки в квартире или доме, если:

• помещению больше 20 лет;
• розетки в доме искрят;
• розетки перестают работать;
• включая электроприбор в сеть, вы чувствуете запах паленой изоляции;
• вы без труда можете сломать провода;
• вы обнаружили утечку тока через стены.

Если у вас наблюдаются практически все названые признаки, необходимо срочно заняться заменой электропроводки в квартире.

Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

Читайте также: Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке: порядок выполнения работ и расчет стоимости

Этапы работы по замене электропроводки в квартире

Изучим подробнее, каким образом происходит полная замена электропроводки в квартире. Итак, 6 шагов по реализации этого мероприятия:

1. Создание схемы внутренних цепей.

 

2. Разработка плана разводки.

 

3. Согласование плана и схемы с энергоинспекцией, а затем их регистрация.

 

4. Создание времянки (временный доступ к электричеству, освещение).

 

5. Прокладка проводки.

 

6. Монтаж точек подключения, а также механизмов защиты.

 

Создаём схему замены электропроводки в квартире

Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

1. Базовое изучение схемы.

Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

 

Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

 

2. Процесс продумывания электроснабжения.

Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

 

Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

• Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
• Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
• Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
• Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

 

Читайте также: Пробковый пол: плюсы и минусы.

3. Вычерчиваем схему.

В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86).

Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

 

4. Готовим план.

Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

 

Поясним план:

• От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
• Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
• В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
• Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
• Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
• Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

 

Далее приведем советы по упрощению плана:

• Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.
• Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
• При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
• Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
• Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

 

Примечания:

1. Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
2. Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
3. При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.

4. Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
5. Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
6. Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

 

Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

 

Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

 

• Паяльник 40 Вт.
• Болгарка с кругом по камню.

 

• Пассатижи, бокорезы, отвертки.
• Фазоуказатель.
• Тестер.

 

• Уровень и шнур.
• Фонарик.
• Монтажный нож.

 

Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 ^о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

 

Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

 

Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

 

Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

Как демонтировать старую электропроводку в квартире

Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

• Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

 

• В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

 

• Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

 

Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

1. Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

 

Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

2. Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

 

3. Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

 

4. Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

 

5. Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

 

6. Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

 

7. Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
8. Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
9. Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

 

10. Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

 

11. По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Указания по замене электропроводки в разных комнатах

1. Ванная комната.

Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

 

Как решить эту проблему?

• Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
• Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
• Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

 

• Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
• Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
• Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
• В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

 

2. Туалет.

В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

3. Кухня.

Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

 

Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

 

4. Прихожая и коридор.

Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

 

5. Детская.

Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

 

6. Жилые комнаты.

Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

1. Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
2. Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
3. Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
4. Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

 

Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

• Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

 

• Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

 

• Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
• Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
• Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7.1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
• Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
• Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
• Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

 

Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

• Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
• Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
• Нельзя допускать пересечения проводов.
• Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

 

Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

 

Сколько стоит замена электропроводки в квартире

При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

 

При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

1. Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
2. Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Как менять проводку в квартире

Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки – около 30 лет. Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

• алюминиевые
• медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

• гостиная. В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
• спальня. Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные – по желанию
• коридор. Здесь хватит двойной розетки
• ванная комната. Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
• кухня. Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – на 85 см.

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Правильно меняем электропроводку дома своими руками

Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

• перфоратор
• болгарка
• паяльник
• строительный уровень
• светодиодная отвертка
• шпатель, шпатлевка, изолента
• шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
• новые провода

Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы – идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены – надо приступать к вводу электропитания в квартире.

Окончание работ по замене проводки

Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены – подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

Как видите, менять проводку своими руками – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах – лучше не рисковать.

Измени мир … Мое последнее сообщение

Около

Измени мир… Мое последнее сообщение — это серия макросов изображений с причудливыми персонажами, подписанными фразой «Измени мир… мое последнее сообщение. До свидания». После первой итерации с крысой, курящей сигарету, пользователь Твиттера сделал видеоредактор, соединив изображение со звуком, что привело к созданию множества других итераций.

Происхождение

Происхождение изображения неясно.Крыса появилась в / r / CursedImages 25 августа 2018 г. (показано ниже, слева).

Несколько месяцев спустя, 12 октября, пользователь Tumblr dawatercup поделился изображением с фразой «Измени мир… мое последнее сообщение. До свидания», написанной в сине-белом поле с подписью в цифровом формате. Пост получил более 27 000 заметок менее чем за год (показано ниже справа).

Разворот

14 ноября 2018 г. крыса с подписью появилась на Imgur.16 августа 2019 года пользователь Twitter @comfygang опубликовал видео с изображением, настроенным на аудио (запись удалена). В клипе используется голос робота, который читает текст песни «White Noiz» из саундтрека Silent Hill 2 и звуковой сигнал при запуске ПК с Windows 95.

Клип вдохновил других на переделку изображения с другими персонажами и настройку изображения на удобное звучание. Другие примеры включают видео, опубликованное Nitro.IF, которое набрало более 6400 просмотров (показано ниже, слева), и пример, опубликованный Lemon’sMemes, который показывает бультерьера Нельсона, набравший более 1600 просмотров (показано ниже, справа).

Различные примеры

Шаблон

Поисковый интерес

Магазин «Знай свой мем»

Внешние ссылки

.

11 важных решений, которые вы примете в течение жизни

Жизнь — это серия выборов. Принимая правильные решения, мы готовы жить максимально счастливой жизнью.

Человеческая жизнь имеет тенденцию следовать временной шкале, в которой многие из нас принимают определенные ключевые решения примерно в одни и те же периоды.

1. Какая любовь для вас выглядит

Психологи развития установили, что каждый из нас имеет мыслей, чувств и убеждений в зрелом возрасте, о которых мы еще не осознаем.

На самом деле, многие из важнейших решений, которые мы принимаем в жизни, принимаются за пределами нашего повседневного сознательного осознания.

Одно из самых больших заблуждений, которое передают люди, состоит в том, что, когда мы говорим друг с другом о любви, мы все говорим одно и то же.

Нет.

У каждого человека есть различных представлений, о том, что такое любовь.

Еще больше усложняет задачу то, что то, что многие из нас, говорят, что любовь значит для нас, отличается от того, что мы, , демонстрируем в повседневной жизни.

Другими словами, то, как нас воспринимают другие, может отличаться от того, что мы думаем о себе.

До 6 лет многие дети усвоили секретное сообщение о том, как выглядит любовь.

Некоторые дети узнают, что любовь — это победа / поражение. Секретное послание: «это настоящая любовь только в том случае, если есть постоянное скрытое негодование и кто-то проигрывает» .

Другие дети узнают, что любовь беспроигрышна.Секретное сообщение: «мы внимательно слушаем друг друга; Вы дорожите моими чувствами, я уважаю ваше мышление, наша дружба делает мир лучше ».

Итак, если у каждого из нас есть своя лента, которая петляет внутри нашей головы , рассказывая нам, что такое любовь, как мы поменяем ленту?

Для начала вы можете сосредоточиться на одном поведенческом аспекте любви — готовности брать на себя обязательства и выполнять их:

• следите за тем, какие обязательства вы берете на себя сознательно перед другими, и сколько из этих обязательств вы выполняете
• особенно помните об обязательствах, которые вы принимаете и выполняете для себя
• наконец, выполняйте следите за тем, берут ли люди в вашей жизни обязательства перед вами и соблюдают ли эти обязательства.

Любовь — это, конечно, больше, чем обязательство, но это очень прагматичное и стратегическое место для начать процесс создания улучшенного и более здорового представления о том, как на самом деле выглядит любовь в вашей повседневной жизни.

Решение, что такое любовь на самом деле, — одно из самых важных решений в вашей жизни.

2. Как справиться с ежедневным беспокойством

Еще одно важное решение, которое принимают дети, — как успокоить .

Дети могут видеть, как опекуны в их жизни и в культуре в целом справляются с повседневной низкоуровневой тревогой.Затем ребенок решит (бессознательно, обычно до 6 лет), как он или она с этим справится.

–

Развивайте мышечную массу, уменьшайте жир на животе, улучшайте осанку и подвижность суставов.

In Silver and Strong: Getting Fit After 50, Я подробно объясняю, как разработать план Fitness Comeback Plan , который конкретно отвечает потребностям вашего уникального тела и образа жизни.

Этот новый курс разработан в определенной последовательности, чтобы помочь вам достичь следующего уровня крепкого здоровья — с помощью эффективных стратегий питания, которые окажут удивительно положительное влияние на ваше телосложение.

Вы можете выглядеть и чувствовать себя лучше, чем когда-либо прежде.

• Сначала нужна дополнительная информация? Щелкните здесь.

• Хотите пройти курс сейчас? Щелкните здесь.

Участники курса — настоящие люди, которые, как и ВЫ, сталкиваются с настоящими препятствиями. Они сделали свои преобразования, несмотря на все жизненные проблемы.

–

У всех нас есть разные способы удовлетворить наши «потребности в ходах , ».

И действительно, если это не аморально или неэтично, возможно, каждый метод борьбы с тревогой действителен.

В конце концов, личностный рост — это путешествие, в котором мы исследуем и экспериментируем с новыми способами самоуспокоения, заменяя старые методы новыми способами , которые оказываются еще более эффективными:

• некоторые взрослые используют вещи как способ снятия напряжения — телевидение, любовные романы, сахар, вино… что угодно. Некоторые даже используют привычный гнев, чтобы попытаться избавиться от внутренней тревоги.
• Некоторые взрослые используют природу как средство усвоения неизбежных небольших стрессов, которые возникают в течение обычного дня.Они делают паузу, делают глубоких медленных вдохов , а затем визуализируют счастливое место на природе; или они занимаются спортом — у них есть свой распорядок утренней прогулки или пробежки перед ужином.
• Возможно, наиболее эффективно некоторые взрослые используют здоровые отношения как способ смягчить жесткость жизни. Есть несколько вещей более успокаивающих, чем доверие доброму, терпеливому другу — возможность поделиться с ними взлетами и падениями за неделю, а затем заставить их делать то же самое — это один из самых положительных событий в жизни .

Как справляться с повседневной тревогой — одно из важнейших решений вашей жизни.

Датчанин получил степень магистра в области глубокой психологии консультирования в Тихоокеанском аспирантуре. Его прошлые профессиональные приключения включают в себя работу терапевтом и специалистом по выписке в программе стационарного лечения больниц с двойной диагностикой, директором по цифровому маркетингу в брокерской компании по недвижимости, а также десятилетия, проведенные в качестве профессионального тренера по фитнесу и пилатесу. Сегодня Дэйн является защитником здорового образа жизни и курирует популярный информационный бюллетень о качестве жизни — бесплатное еженедельное обновление для творческих людей, которые хотят увеличить свою ежедневную радость.В настоящее время он ведет новый онлайн-курс « Silver and Strong: Как стать фантастически спортивным после 50 лет .», который помогает людям научиться есть, чтобы стать сильнее. Подробности смотрите по ссылке .

3. Ваше отношение к еде

Одно из важнейших решений, которое может принять современный человек в своей жизни, — это решение увидеть и испытать еду с точки зрения здоровья.

Каждый из нас — продукт нашей культуры — время и место в истории со своими особыми обычаями.Образ вашего времени и места — то, что, вероятно, стало — нормальным для вас.

Конечно, этот нормальный очень большая иллюзия. Человеческое тело было подключено за тысячелетия до промышленного взрыва, в котором мы сейчас живем. Тем не менее, мы все еще считаем определенные продукты «нормальными» для завтрака, «нормальными» для обеда , и «нормальными» для ужина.

Но если вы, , спросите человеческое тело , нет ничего нормального в любой пище, которая раньше двигалась по конвейерной ленте завода (чтобы стать большей частью тех продуктов, которые мы находим в обычных супермаркетах).

Поскольку наши тела говорят одно, а наша культура говорит другое, многие из нас растут в противоречивых отношениях с едой.

Большинство из нас в странах первого мира просто думают о еде как о желанном отвлечении и возможности испытать соленую или сладкую сытость.

На самом деле еда — это лекарство . Он предназначен для питания, исправления и исцеления.

То, как вы относитесь к еде, является одним из самых важных решений в вашей жизни.

4.Ваша готовность принять внутренние изменения

Хотя на первый взгляд может показаться, что жизнь — это внешнее приключение, состоящее из посещения разных мест и занятий разными делами, настоящее приключение — внутреннее , поскольку каждый из нас смело исследует свое внутреннее «я» в надежде обнаружить — наконец — то, кто мы подлинно есть и то, что мы должны были делать на Земле.

Истинные изменения вызывают беспокойство в краткосрочной перспективе и великолепны в долгосрочной перспективе .

Внешние изменения — это достаточно сложно (новая работа, переезд в новый дом, развод), но внутренние изменения могут быть еще более сложными.

И все же внутреннее изменение — это динамика, которая обеспечивает жизнь объемным, наполненным цветом, нуминозным качеством .

Прежде чем своеобразная гусеница превратится в люминесцентную бабочку, она должна провести некоторое время в коконе.

Скрытые убеждения останутся жестко укоренившимися в психике ребенка и затем на протяжении всей его взрослой жизни — , если они не захотят их исследовать.

Сам факт их изучения — это начало процесса расправления крыльев.

Ваша готовность изменить — одно из самых важных решений вашей жизни.

5. Решения о карьере или хобби

Каждому нужна карьера или хобби — что-то, чем можно увлечься.

Страсть — это контекст, в котором происходит настоящий успех.

Для изучения может потребоваться немного , но как только кто-то находит то, что ему нравится делать и что у него хорошо получается, важно перейти от простого умения к этому к отличному.

Поскольку для овладения мастерством требуется много часов, почти всегда разумно выбрать карьеру или хобби, которые прекрасно сочетаются со стилем вашего ума, органическими талантами, навыками и интересами. Таким образом, вы можете испытать ощущение потока , когда кажется, что время остановилось (а три часа «работы» будут ощущаться как три минуты).

Выбор карьеры (или хобби) является одним из самых важных решений в вашей жизни.

Кто-нибудь в вашей жизни сочтет эту статью полезной.ВОЗ?»

6. Ваш выбор Спутницы жизни

Выбор будущего супруга — это решение, которое с этого момента повлияет на все сферы вашей жизни.

Мало что может быть более разочаровывающим или более дорогим, чем развод. Так что выбирайте хорошо.

Однако, как только мы приняли решение, важно полностью посвятить себя профсоюзу. Если Спутник жизни постоянно не нарушает взятых на себя обязательств или ведет себя совершенно неэтично или аморально, нам следует продолжать работать над собой и нашими основными отношениями.

Если бы все, что мы сделали, это обменяли наших нынешних супругов на «лучших» (всякий раз, когда мы думаем, что нашли более подходящего), то брак стал бы нелепой фикцией.

Брак — это не способ изменить супруга. Почему мы женимся на ком-то, а потом пытаемся изменить его? Это бессмысленно, вызывает негодование и редко приводит к переменам.

Брак — это возможность изменить себя в контексте отношений на протяжении всей жизни.

Вместе с тем брак подходит не всем, и вопрос о том, стоит ли путешествовать по жизненному пути с основным партнером, имеет первостепенное значение.

Выбор Спутницы жизни — одно из самых важных решений в вашей жизни.

После этих начальных шести решений есть еще пять дополнительных основных выборов в взрослой жизни , которые могут либо сделать вас, либо сломать вас .

Вам интересно, что это такое?

Некоторые из них могут вас удивить.

7. Решения о том, иметь ли детей

Путешествие по жизни начинается с наших опекунов. В детстве сама наша жизнь каждый момент зависит от выбора других.

Воспитание, несомненно, одна из самых тяжелых работ в мире.

С одной стороны, родитель должен устанавливать здоровые границы и много говорить «нет»; это помогает ребенку чувствовать себя замкнутым и безопасным в хаотическом мире.

С другой стороны, родитель также должен глубоко интересоваться внутренним миром ребенка и демонстрировать этот интерес, внимательно и искренне выслушивая каждого из своих детей.

… большинство людей никогда не слушались.

Поскольку слушание может вызвать такое сильное исцеление, это один из самых прекрасных даров, которые люди могут дарить и получать. Когда родители слушают детей и ценят их чувства так же, как и свои собственные, они передают детям чувство уважения к их способам реагирования на жизнь. Дети могут доверять себе справляться с опытом и конфликтами. Именно эта вера помогает детям двигаться в этом мире, зная, что с ними все в порядке, и чувствуя, что они могут справиться со всем, что приходит.Нет лучшего дара, который родители могут сделать, чем помочь своим детям развить эту веру ». — Карл. Фабер, на слушании

Очень сложно следить за ребенком, когда он физически истощен.

Многие родители в наши дни, по понятным причинам, физически и эмоционально истощены.

Сегодня родители часто лихорадочно работают, чтобы обеспечить свои семьи в более урбанизированной культуре, которая может двигаться неумолимо бешеными темпами.

Что еще больше усиливает давление со стороны родителей, помимо повседневных практических вопросов, таких как смена подгузников и попытки высыпаться , так это то, что родители чувствуют, насколько важны ранние годы для развития ребенка.

Родители знают, что они не могут быть идеальными, но они отчаянно хотят быть «достаточно хорошими», потому что какая-то часть каждого родителя глубоко внутри знает, что два самых важных решения их ребенка принимаются до 6 лет.

Как только у вас появится ребенок, вы навсегда станете родителем, и, будучи самым эффективным и любящим родителем, которым вы можете быть, станет одной из ваших основных целей пребывания на планете.

Воспитание не для всех.

Спросите любого родителя, и он скажет вам, что независимо от того, насколько подготовленными они считали себя, воспитание детей бесконечно труднее, чем они могли себе представить. Некоторые также скажут вам, что это лучшее решение, которое они когда-либо принимали.

8. Ваши отношения с деньгами

Деньги — это не просто деньги.

Деньги — это лишь одно из многих выражений энергетической системы изобилия . По этой причине любые конфликты с деньгами на самом деле противоречат самой жизни.

У каждого человека есть свои воспоминания и представления о деньгах.

Многие из этих мыслей и чувств о деньгах действуют вне нашего сознательного осознания, но для того, чтобы исцелить и улучшить наши отношения с деньгами, нам нужно мягко (но решительно) исследовать наши более глубокие ассоциации с ними .

Готовность заглянуть под поверхность в вопросе денег — одно из самых важных решений в жизни.

9. Решения о ваших отношениях с сексуальной энергией в зрелом возрасте

Жизнь своеобразна. Любые проблемы, которые могут у нас возникнуть, обычно связаны с сексуальностью.

Как бы мы ни старались казаться совершенными в повседневной жизни: стыд, подавление и уклонение по-прежнему будут присутствовать в сексуальной части нашей жизни.

Сексуальность — это земная система энергии , которая дает нам возможность узнать, кто мы есть на самом деле, и стать свидетелями всех многих аспектов самих себя.

Хотя секс не обязательно должен быть частью жизни каждого взрослого человека, для большинства из нас чувственность является жизненно важным аспектом нашего земного опыта.

В этом смысле каждый взрослый в рамках преданных отношений несет ответственность за то, чтобы быть лучшим любовником, которым они могут быть, и постоянно совершенствоваться.

Это решение принимает каждый. Это не происходит само по себе.

10. Ваше отношение к дыханию, движению и собственному физическому телу

Когда у тебя есть здоровье, у тебя есть все.Уважать свое физическое тело — это решение, которое человек принимает в зрелом возрасте.

Для слишком многих из нас самообслуживание — это второстепенная мысль — то, к чему мы придем, «когда-нибудь, когда у меня будет больше времени».

Ежедневно отмечать свою дееспособность — двигаться намеренно — это образ жизни.

Мало что в жизни дает больше возможностей, чем поднять собственное здоровье на следующий уровень , просто улучшив свои повседневные привычки.

Считаете ли вы эту статью интересной или поучительной? Я призываю вас поделиться им в социальных сетях.

11. Решения о поиске невидимых сил

На многих этапах нашей взрослой жизни нам дается возможность решить, будем ли мы верить в то, чего на самом деле не видим.

Когда мы молоды, мы не можем обрабатывать все, что происходит за пределами повседневной жизни.

Мы должны постепенно впускать реальность в свой разум.

Если бы мы позволили реальности обрушиться на всех нас сразу, наша психика могла бы сломаться ; так жизнь становится серией маленьких шагов, сопровождаемых случайными прозрениями.

Некоторые из нас (в понятной попытке справиться с тревогой) срывают психический силовой щит, который мешает нам действительно когда-либо снова увидеть что-либо по-другому.

Мы настолько привязываемся к определенной идеологии, что теряем гибкость и отношение «живи и дай жить другим».

В некотором смысле духовность — это решение — выбор взглянуть на жизнь через другую призму.

Этот новый объектив видит возможности — и может привести нас к мысли, что все мы связаны с каким-то существенным образом и здесь, на Земле, не без причины.

Есть три способа, которые могут быть особенно полезны в тренировке нашего разума и сердца, чтобы видеть за пределами повседневных внешних событий и в царства нуминозного:

➀ Различение мыслей и чувств .Это требует практики. Часто вы спрашиваете у кого-то его мнение, и он отвечает, рассказывая вам, как он себя чувствует. Точно так же вы иногда спрашиваете кого-то, как он себя чувствует, и вместо этого выслушиваете, как они делятся своим мнением.

Это потому, что в сознании многих людей мысли и чувства перемешаны и кажутся одним и тем же.

Когда вы начнете четко различать мысли и чувства (и сознательно использовать мыслительные слова отдельно от слов-чувств), вы узнаете, что начинаете духовно развиваться.

➁ Поиск шаблонов . Некоторые люди кажутся эгоцентричными — им просто скучно или они расстраиваются, если разговор идет слишком долго, не будучи о них.

А есть люди, которые считают себя гибкими, но были бы удивлены, обнаружив, что другие воспринимают их как жесткие.

В конечном итоге этих людей объединяет слабость в их понимании — способность определять закономерности в своей собственной жизни. Когда вы сможете взглянуть на события своей собственной жизни и выявить повторяющиеся закономерности в этих событиях — а затем определить свою ответственность в проявлении этих закономерностей — вы узнаете, что начинаете духовно развиваться.

➂ Представьте себе жизненный обзор в конце своей жизни . Люди, которые занимаются личностным ростом, часто мысленно представляют себе будущий момент в конце своей жизни, когда вся их жизнь промелькнет перед их глазами, и они смогут заново испытать положительные и отрицательные стороны. разница, которую они сделали в мире в течение своей жизни.

Они воображают, что смогут интуитивно узнать, как другие люди их пережили.

Когда вы начинаете каждый день с четким намерением оказать наибольшее положительное влияние — помочь другим людям почувствовать себя увиденным и услышанным, — вы будете знать, что вы начинаете духовно развиваться .

Человеческая зрелость — это богатый опыт, путешествие, в котором мы совершаем много ошибок. Постепенно — надеюсь — мы обнаруживаем, кто мы есть на самом деле.

Каждый из нас находит свой путь.

У каждого из нас есть возможность сделать свежий выбор.

После того, как человек выбирает путь интенсивных личных размышлений, ему предлагается активно выполнять работу, которая способствует укреплению эмоционального, духовного и психологического здоровья.

Однако в возрасте от 25 до 30 лет что-то чрезвычайно важное происходит внутри почти каждого человека, когда он или она решает, предпримут ли они устрашающий проект по яростной реализации своего полного и подлинного потенциала.

Откройте для себя удовлетворение и радость от ведения противовоспалительного образа жизни: • Получите сухую силу и высокую энергию • Развивать гибкие суставы и улучшать осанку. • Растворите мозговой туман и улучшите ясность ума • Уменьшает отложения висцерального жира вокруг талии.Чтобы добиться успеха после 50 лет, нужен вдохновенный план. Мой новый учебник разработан с единственной целью — помочь вам быстро поправить здоровье. Это пошаговое руководство по возвращению в фантастическую форму, представленное в стратегической последовательности. Вы научитесь правильно питаться после 50 лет. Ваша одежда будет лучше сидеть на вас. Вы будете чувствовать себя подтянутым и спортивным. Даже ваша кожа улучшится. Подробности смотрите по ссылке .

Каждый из нас склонен следовать временной шкале развития, а это означает, что продолжительность жизни человека представляет собой серию — часто неосознаваемых — психологических выборов, которые основываются друг на друге.

Эти одиннадцать ключевых решений составляют основу радостной жизни.

Сделайте их стратегически, и вы будете готовы жить максимально здоровой жизнью.

В частности, решение о том, идти или не идти по пути личностного роста и выполнять Работу, которая появляется на этом пути, несомненно, является одним из самых важных решений, которые человек принимает в своей взрослой жизни.

Каждый человек в течение своей жизни принимает определенные ключевые решения, которые определяют его уникальный жизненный путь.Какие из этих 11 важных решений вы уже приняли?

Инструкции

Вот одиннадцать важнейших решений, принятых на протяжении человеческой жизни:

1. как выглядит любовь для вас
2. как справиться со своим ежедневным беспокойством
3. ваши отношения с едой
4. ваша готовность принять внутренние изменения
5. ваш выбор карьеры или хобби
6. ваш выбор спутника жизни
7. выбор, иметь ли детей
8. ваши отношения с деньгами
9. ваши отношения с сексуальной энергией
10. ваши отношения с дыханием, движением и телом
11. ваш поиск невидимых сил

Банкноты

Каждое из этих решений принимаете вы — намеренно или нет.

Поймите, что есть некоторые аспекты вашей личности, которые могли быть сконструированы бессознательно — больше в результате вашего раннего детского опыта, чем из сущности того, кем вы действительно являетесь органически.

Подлинность приводит к более радостным переживаниям. Старайтесь каждый год узнавать себя лучше, избегая соблазна переключиться на культурный автопилот. Принимайте решения, основываясь на том, кем вы являетесь на самом деле (это может увести вас в другом направлении от проторенных обществом путей).

Никогда не рано или поздно начать новый этап вашего жизненного пути .

К счастью, необязательно принимать грандиозное решение в конкретном временном окне. Ключевое решение всегда можно принять раньше или позже в жизни.

• Принимали ли вы когда-нибудь решение, которое, как вы позже поняли, не соответствовало вашему истинному духу? (Независимо от нашего прошлого, каждый из нас может принять новое решение.)
• Какой из этих основных выборов вы уже сделали в своей взрослой жизни?
• В какой степени этот выбор был сделан осознанно?
• Чувствуете ли вы внутри себя какие-то скрытые убеждения, которые, по мере того, как вы их осознаете, вы хотели бы изменить — чтобы они лучше отражали то, кем вы являетесь сегодня?

Жизнь остается загадочным путешествием, и каждый из нас должен искать собственные ответы и делать уникальный выбор, который является самым здоровым для нас как личности.

Признайте свою жизнь как серию потенциально хороших решений

Может показаться, что сегодня молодой человек обладает определенной личностью, а на следующий день — совершенно другим.

Дети, подростки и люди в молодом возрасте много экспериментируют — они развиваются когнитивно, пытаясь исследовать различные аспекты своего внешнего мира и своей внутренней психики.

Это естественная часть процесса молодых людей, когда они пытаются решить, кто они и какой образ они представят миру.

Хотя каждая культура имеет несколько разную временную шкалу развития , остается верным, что по мере того, как люди более полно переходят во взрослую жизнь, им предоставляется совершенно новый набор возможностей для потенциального роста и самопонимания.

Дополнительные источники о принятии правильных решений:

«Достаточно хороший смотритель» http://changingminds.org/disciplines/psychoanalysis/concepts/good-enough_mother.htm

«Этапы человеческого развития» http://www.psychologistworld.com/behavior/erikson.php

«Дифференциация себя» http://www.vermontcenterforfamilystudies.org/about_vcfs/the_eight_concepts_of_bowen_theory/

«Кто такой психолог развития?» http://psychology.about.com/od/psychologycareerprofiles/a/developmental-psychologist.htm

«Распространенные заблуждения о любовных решениях» http: // www.sideroad.com/Relationships/love-myths.html

«Решения, поглаживания и поглаживания» http://www.internet-of-the-mind.com/time_killer.html

«Техники самоуспокоения» http://www.myshrink.com/counseling-theory.php?t_id=115

«Решения о совокуплении и отношениях: Институт хотения доктора Пэта Аллена» http://wantistore.com/

.

Назначение встреч — english-at-home.com

Это несколько полезных фраз для назначения и изменения встреч в «нейтральных» и неформальных ситуациях.

Используйте нейтральные фразы в самых общих и деловых ситуациях; и неформальные фразы для близких коллег, друзей и членов семьи. Но помните: многие из этих фраз можно использовать более чем в одной ситуации. Используйте то, что говорят вам другие люди, как ориентир.

Добавьте эту страницу в закладки для удобства пользования!

Попросить о встрече

Нейтральные фразы

«Вы готовы к встрече 17 числа?»

«Тебе подойдет пятница?»

«Вам удобен следующий вторник?»

«Можем ли мы встретиться 16-го числа?»

«Как вам 3-й звук?» (также с друзьями и коллегами)

«Вы свободны на следующей неделе?» (также с друзьями и коллегами)

Неформальные фразы

«А как насчет того, чтобы на следующей неделе?»

«Чем вы занимаетесь в следующие выходные?»

«Хотите выйти завтра вечером?»

Согласование даты

Нейтральные фразы

«Да, в четверг можно.»(Также с друзьями и коллегами)

« Четверг меня устраивает ».

«Четверг был бы идеальным».

Неформальные фразы

Да, четверг для меня отличный.

Да, мне нравится.

Предлагаем другую дату

Нейтральные фразы

«Прошу прощения, я не смогу приехать в понедельник. Можем ли мы вместо этого встретиться во вторник? »

«А, среда будет немного трудной. Я бы предпочел пятницу, если ты не против.

«Боюсь, 3-го не смогу. А как насчет шестого? » (также с друзьями / коллегами)

«Я действительно не думаю, что смогу 17-го. Мы можем встретиться 19-го числа? » (также с друзьями / коллегами)

Неформальные фразы

«Нет, мне это не подходит. Что ты делаешь в пятницу? »

Установка времени

Нейтральные фразы

«Какое время вам подойдет?»

«15:00 — хорошее время для вас?»

«Если возможно, я хотел бы встретиться утром.»

» Как вам 14:00? »

Неформальные фразы

«ОК. Скажем, около 2. »

«Круто. Давай сделаем это на 2. »

Изменение договоренности

Нейтральные фразы

«Мне очень жаль, но произошло что-то срочное, и я не смогу с вами встретиться».

«Боюсь, что все-таки не смогу с вами встретиться. Мы можем исправить в другой раз? »

«Что-то случилось, и я не смогу встретиться с вами сегодня днем.Мы можем сделать в другой раз? »

Неформальные фразы

«Послушайте, мне жаль, что я так поступил, но я не могу встретиться завтра».

Вам нужно назначить деловую встречу?

Ознакомьтесь с этими полезными способами назначить, изменить или отменить встречу по электронной почте.

Тест на назначение встреч

Выберите правильный ответ.

1. __ Понедельник тебе подходит? 2. __ Понедельник тебе кажется? 3. 10 утра — это для вас хороший __? 4.А как насчет __ на следующей неделе? 5. Следующий вторник __? 6. Боюсь, что не смогу встретиться в следующий вторник. __ Четверг? 7. В следующую среду будет __ 8. Боюсь, что не смогу ___ в следующий вторник. 9. Что-то срочное __ 10. Можно ___ в другой раз?

Чтобы увидеть больше фраз для свиданий с друзьями, ознакомьтесь с нашим упражнением!

Говорите по-английски свободно!

Привет! Я Клэр, учитель английского языка и основатель этого сайта.

Я могу помочь вам говорить по-английски легче! Вот две вещи для вас:

10 основных фраз для беглости речи — фразы для легкого общения
НОВИНКА: присоединяйтесь к клубу беглости английского языка — получите мои 2 программы беглости речи + еженедельные задания и групповые уроки

.

Обогреватель конвектор это: Что лучше конвектор или масляный обогреватель

Чем конвектор отличается от обогревателя?

Осень – самое время подумать о дополнительных способах отопления дома. Ведь не всегда батареи могут справиться с сильными морозами, а в загородных домах они обычно и вовсе отсутствуют.

Конвектор – это достаточно молодая разновидность обогревателя, которая становится все более популярной среди жителей загородных домов и квартир. Плоский легкий корпус такого устройства не занимает много места и может размещаться как на полу, так и на стене. Но в чем же его принципиальное отличие от других видов обогревателей?

Устройство основных видов обогревателей

Под обогревателями обычно подразумевают либо масляные устройства, либо тепловентиляторы. С ними мы и будем сравнивать конвектор.

Масляный обогреватель представляет собой резервуар, заполненный маслом, внутри которого располагается ТЭН. При работе устройства ТЭН нагревается и нагревает масло, которое передает тепло корпусу.

Это популярное устройство с высокой инерционностью – оно сохраняет тепло еще долго после выключения. Из минусов можно назвать тяжелый вес и низкую мобильность, вероятность протечки, достаточно высокий уровень расхода электроэнергии и медленный нагрев.

Тепловентилятор снабжен нагревательным элементом и вентилятором, который быстро распределяет нагретый воздух по помещению. Небольшие размеры и высокая скорость обогрева – его главные преимущества. Однако тот, кто пользуется тепловентилятором, отмечает и его ощутимый минус – через некоторое время после использования в комнате становится душно, из-за сгорания пыли появляется неприятный запах. Поэтому для частого и длительного использования он не подходит.

Конвектор также снабжен нагревательным элементом, ТЭНом, зачастую – закрытого типа. Принцип его работы более «экологичный»: поступающий в прибор воздух разогревается ТЭНом и покидает его через решетки, уступая место холодному. Так, циркулируя по помещению, он постепенно его обогревает.

Из плюсов конвектора отмечают: удобную форму и компактность, высокую скорость нагрева, бесшумность и экологичность. Среди минусов: невозможность сушки белья на обогревателе, т.к. верхняя решетка прибора всегда должна быть свободной, а также его неэффективность в помещениях с высокими потолками.

Конвекторы не заполнены жидкостью и имеют небольшой вес, за счет чего их легко переносить в другие комнаты. Современные конвекторные обогреватели, среди которых – конвекторы Thermor (Франция) снабжены широким набором функций, включая программирование режимов с помощью таймера и функцию антизаморозки.

Стоимость таких приборов обычно выше, чем масляных обогревателей, однако и экономичность ощутимо заметнее благодаря высокой скорости нагрева, а также наличию точного термостата, выключающего обогреватель при достижении нужной температуры.

Суммируя все вышесказанное, подбирать обогреватель нужно исходя из бюджета и потребностей. Однако все большее предпочтение пользователи обычных квартир отдают легкому, удобному и экологичному обогревателю нового поколения – конвектору.

что это такое, плюсы и минусы, принцип работы

Содержание статьи:

Преимущества конвекторов в качестве домашнего отопления позволяют использовать их как основной или дополнительный источник тепла. В зависимости от выбранной модели обогреватель конвекторного типа может крепиться к стене или устанавливаться на полу, что удобно, если подогрев помещения требуется не всегда. Конвекционный обогреватель может подключаться к электросети или газовой магистрали.

Принцип работы конвекторных обогревателей

Принцип работы обогревателя конвекторного типа

Холодный воздух по законам физики тяжелее, поэтому он находится внизу. Принцип конвекции – забрать холодные воздушные массы снизу, нагреть их внутри агрегата и переместить в верхнюю часть, откуда теплый воздух выдувается вверх. Так происходит обогрев помещения. Поток движется непрерывно, поэтому уже через 3 – 4 минуты в комнате становится тепло. Далее воздушные массы снова охлаждаются и опускаются вниз, где опять попадают в нижние отверстия конвектора.

Прибор в зависимости от модели можно перевозить и включать, к примеру, на даче. Для этого больше подходят электрические конвекционные агрегаты.

Приборы данного типа можно включать в ванной или других помещениях с повышенной влажностью. Это безопасно, так как они надежно защищены от попадания влаги. Корпус сильно не нагревается – если в помещении есть маленькие дети, они не получат ожоги, если дотронутся до частей прибора.

Современные конвекторы можно настраивать для работы в определенном режиме. Настройки сохраняются, если произойдет отключение электропитания и прибор продолжит работу.

Плюсы и минусы использования для дома

Конвекторный обогреватель не требует специального разрешения для эксплуатации

Существует очень много положительных моментов, из-за которых стоит купить конвектор в дом или квартиру:

• Не нужно получать разрешения для эксплуатации, если это обычный электрический прибор.
• Простота монтажа. Конвектор на ножках устанавливается в нужном месте и включается в розетку. Имеются колесики для перемещения.
• Регулируемая температура. Некоторые модели имеют встроенные датчики, которые поддерживают нужный режим работы.
• Бесшумные – можно включать круглосуточно.
• Компактные размеры позволяют устанавливать конвекторы в небольших помещениях.
• Не сжигают кислород, так как температура внутри нагревательного элемента не превышает 65 градусов.
• Экономичные. Обходятся дешевле масляных радиаторов, при этом коэффициент полезного действия намного выше. Когда дома никого нет, обогреватель можно настроить на меньшую температуру.
• Невысокая стоимость позволяет устанавливать несколько приборов в одном помещении, если есть необходимость.
• Приборы пожаробезопасны и имеют защиту от перегрева.
• Можно приобрести конвектор-обогреватель с защитным экраном с регулируемым потоком воздуха, направленным в определенную зону.

Можно подобрать агрегаты по цвету корпуса, чтобы соответствовали дизайну помещения. Также есть различные модели. Некоторые из них можно установить в полу, чтобы не занимали место, но такие агрегаты монтируются во время чернового ремонта. Остальные устанавливаются уже после отделки стен.

Недостатков у этого типа отопления мало. Приборы повышенной мощности потребуют большего расхода электроэнергии. Неудобство может быть связано с установкой внутрипольных конвекторов, решетка которых находится на одном уровне с покрытием, – мусор будет попадать внутрь агрегата. Если в помещении пыльно, частицы пыли из-за циркуляции будут постоянно витать в воздухе. В квартире придется чаще делать влажную уборку.

Раз в год агрегат нужно чистить от накопившегося внутри слоя пыли.

Обогреватель с пультом управления

К данному типу приборов можно подключать дополнительное оборудование:

• увлажнитель воздуха;
• таймер;
• термостат для точной регулировки температуры;
• пульт дистанционного управления, чтобы включать приборы удаленно.

Дополнительное оборудование обычно не входит в комплектацию устройства. Его при необходимости покупают отдельно.

Типы установки

По типу установки можно выделить мобильные обогреватели, которые можно переносить, настенные и внутрипольные. Подвижный агрегат на колесиках может использоваться в качестве дополнительного отопления. Например, в ванной комнате, где нужно поддерживать воздух сухим, чтобы не завелась плесень, или в детской комнате зимой. Его также можно взять на выходные на дачу – пока печь будет разгораться, конвектор нагреет помещение и создаст уютную атмосферу. Напольный обогреватель можно поставить в любом месте. Единственное ограничение – длина шнура.

Настенные

Настенный конвекторный обогреватель

Настенный конвекторный обогреватель чаще всего подвешивают под окном, чтобы создать заслон из теплого воздуха. Это особенно актуально, если окна панорамные и через них происходит потеря тепла. Принцип тот же, что у обычных водяных батарей, только они излучают тепло, а конвектор приводит воздух в движение.

Модели настенных конвекторов различные. Среди них есть невысокие – до 20 см в высоту, но при этом очень длинные – до 2,5 м. Для панорамных окон, под которыми очень мало места для монтажа отопительных приборов, есть модели, устанавливаемые прямо в пол.

Встраиваемые в пол

Во время планировки и заливки бетонного пола можно установить внутрипольные конвекционные системы. После всех работ будет видна только решетка, через которую засасывается холодный и выходит теплый воздух. Такие модели подходят для больших помещений – их можно монтировать по периметру, а решетки подбирать в тон покрытию пола, чтобы сохранить дизайн. Решетки – главный элемент внутрипольного конвектора, так как вся остальная часть скрыта в полу. Решетки могут быть выполнены из любого материала – дерева, железа, пластика.

Встраиваемые приборы можно установить не везде. Обычно монтаж планируется еще на стадии строительства, так как для такой модели в полу должны быть проложены коммуникации для подачи горячей воды в отопительную систему.

Встроенные конвекторы обычно оснащаются вентиляторами, чтобы ускорить циркуляцию воздуха и быстрее нагревать помещение.

Разновидности конвекторов

В зависимости от того, какой теплоноситель подведен к отопительной системе, можно выбрать водяной или газовый конвектор. Внутреннее устройство приборов будет немного отличаться, но принцип тот же: теплоноситель нагревает элементы внутри прибора, через которые проходит воздух и забирает тепло, затем покидает обогреватель и греет комнату.

Газовые

Газовый конвекторный обогреватель

Внутри конвектора находится горелка, которая греет газ. Прибор имеет воздухозаборник, который одним концом находится на улице. Кислород необходим, чтобы поддерживать горение. Дымоход нужен, чтобы удалять продукты горения из камеры сгорания.

Газовое конвекторное отопление дома не нуждается в воде, оно безопасно, так как камера сгорания полностью изолирована.

Недостатки газовых приборов следующие:

• Чтобы установить конвектор, нужно получить разрешение в газовом хозяйстве. Проблема может возникнуть из-за конструкции дома и невозможности оборудования дымохода.
• При обогреве газом температура корпуса выше 60 градусов, поэтому начинается процесс термического разложения пылевых частиц, которые оседают на мебели и других предметах интерьера.

Выгоднее использовать газовые конвекторы в помещениях, которые не предназначены для постоянного места жительства или в качестве дополнительного отопления.

Водяные

Водяной конвектор отопления

Водяные конвекторы можно устанавливать в автономных и центральных системах отопления. Они надежны и долговечны, а также способны передавать до 95% вырабатываемого тепла.

По типу монтажа водяные обогреватели могут быть внутрипольными, плинтусными, настенными, напольными, цокольными. Присоединяются к трубам любого диаметра через серию переходников. Температура корпуса обычно не превышает 30 градусов, поэтому маленькие дети не смогут получить ожог, прикоснувшись к прибору.

Конвекторы отопления водяные, встраиваемые в пол, планируются на этапе строительства дома, так как под них обустраиваются ниши и подводятся трубы. После окончания заливки пола установить такие модели будет невозможно.

Конвекторы отопления водяные настенные обычно ставят под окнами, чтобы снизить поток холодного воздуха, если стеклопакет однокамерный.

Если необходимо скрыть отопительную систему, можно купить встроенные модели. Они крепятся в специальные ниши в стене или монтируются на мебель.

Из преимуществ:

• Легкий вес, который позволяет устанавливать приборы на гипсокартонные перегородки.
• Компактность благодаря тонкому корпусу.
• Можно настраивать и регулировать температуру.
• Есть модели с одним или двумя теплообменниками.

Водяные обогреватели – самые распространенные среди похожих моделей, поэтому выпускаются в различном дизайне, что позволяет монтировать их в помещениях любого стиля и цветовой гаммы.

Электрические

Электрический напольный конвекторный обогреватель

Наиболее безопасными считаются электрические конвекторы. Большинство производителей выпускают приборы с наивысшей степенью электрической защиты: ни один провод не соприкасается с корпусом. Благодаря этому модели можно эксплуатировать без заземления.

Температуры нагревания воды достаточно низкие, чтобы не происходило сжигания кислорода и пыль не распадалась на микрочастицы, плохо влияющие на состояние дыхательной системы человека. Низкие температуры нагревания компенсируются объемом нагревательных элементов.

В любом обогревателе происходит расход топлива. В данном случае – это электроэнергия, за которой не нужно далеко идти или ехать, как например, за дровами или бензином. Расход электричества может быть большой, если помещения по площади немаленькие или температура в зимнее время года сильно опускается ниже нуля градусов. Чтобы экономить, желательно установить двойные стеклопакеты с аргоновым напылением, которое препятствует выходу тепла.

Инфракрасные

Конвекционный инфракрасный обогреватель

Если типичный конвектор нагревает воздух путем циркуляции его через теплообменник, то принцип инфракрасного отопления дома конвекторами иной. Прибор нагревает окружающие предметы с помощью инфракрасного излучения, а предметы отдают тепло в окружающее пространство. В связи с этим желательно, чтобы прибор был установлен в таком месте, где его излучение на предметы или стены будет максимальным. Тогда теплоотдача будет высокой.

Инфракрасные обогреватели лучше использовать как дополнительный источник тепла, так как при выключении его помещение быстро остывает.

В инфракрасной серии всего две модели обогревателей – напольные и настенные. Для них нужна исправная розетка с качественной проводкой. Нежелательно использовать удлинители, если прибор будет работать на полную мощность.

Как выбрать обогреватель конвекторного типа

Если необходим обогрев определенной точки комнаты, нужно приобретать переносные обогреватели

В первую очередь необходимо рассчитать мощность обогревателя исходя из площади помещения. Для электрических приборов это 100 Вт/кв.м. Учитывается высота потолков. Если она выше 2,4 метра, мощность увеличивают в 2 раза. Таким образом для полноценного обогрева помещения площадью 20 кв. м понадобится мощность 2 кВт.

Если в доме имеются альтернативные источники тепла, а конвектор используется как дополнение, можно ограничиться мощностью, в 2 раза меньшей от расчетной.

Тип термостата влияет на стоимость прибора. Электрический добавляет к цене примерно 30%. Особое внимание нужно обратить на ТЭН, так как это основной элемент конструкции, влияющий на ее долговечность. Качественные тэны служат более 15 лет. Они изготовлены из стали, которая выдерживает температуру накаливающей нити длительное время.

Параметр индекса влагозащиты должен быть не менее IP 21, но если прибор периодически будет устанавливаться в ванной, нужен индекс не менее IP 24 и выше.

Если нужно направлять теплую струю воздуха в определенную точку комнаты, необходимо выбирать модели с защитным экраном – стационарным или переносным.

В квартире, где есть маленькие дети, необходимо приобрести датчик опрокидывания. Если кто-то случайно толкнул прибор, датчик автоматически отключит его от электросети.

В холодных помещениях можно использовать защиту от замерзания. Это температурный датчик, который автоматически включает конвектор, если температура воздуха упадет ниже определенного уровня, который можно настроить самостоятельно.

Особенности установки

Внутрипольная модель конвектора

Электрические конвекторы не требуют особых строительных навыков. Чтобы установить настенную модель, необходимо выбрать место, прикрепить кронштейны, идущие в комплекте с оборудованием, и повесить прибор. Важно, чтобы шнур мог дотянуться до розетки.

Для газового оборудования нужно вначале получить разрешение. Установкой приборов занимаются мастера-газовщики. После окончания работ выдается документ, подтверждающий право на эксплуатацию газового конвектора.

Внутрипольные модели можно устанавливать в квартире или частном доме. Большинство застройщиков заранее планируют установку встраиваемых конвекторов, о чем уведомляют покупателей квартир.

Водяные конвекторы монтируются на стену или в пол, где проложены пластиковые трубы, по которым циркулирует горячая вода из газового или электрического котла.

Обогреватели конвекторного типа: преимущества и особенности выбора

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

В холодный сезон не обойтись без дополнительного обогрева. В связи с этим все более востребованы обогреватели конвекторного типа. Они бесшумны, компактны, эффективны и отлично впишутся как в домашний, так и в офисный интерьер. Давайте разберемся, в чем преимущества таких обогревателей и какие характеристики прибора имеют значение, чтобы выбрать подходящий вам вариант.

Современные обогреватели конвекторного типа отлично вписываются в обстановку и не занимают много места

Как работают конвекторные обогреватели: конструкция и принципы функционирования

Принцип работы конвекторного обогревателя прост и базируется на физических свойствах воздуха. Температура воздуха влияет на его плотность. Так, холодный воздух является более тяжелым, потому скапливается внизу, ближе к полу. Теплый воздух легче, потому стремится вверх, к потолку.

В настенном конвекторном обогревателе сверху и снизу есть специальные отверстия, через которые проходит воздух. Внутрь агрегата воздух попадает через нижнюю щель, устройство его нагревает, после чего теплый и, следовательно, более легкий воздух выходит через верхнюю щель и поднимается под потолок.

Конструкция напольного конвекторного обогревателя

Таким образом, конвектор призван нагревать и направлять воздушные потоки в помещении. Для этого в его корпусе находится нагревательный элемент. Корпус обогревателя делают из металла толщиной 0,8 мм для повышения эффективности функционирования. Сам корпус неширокий, что позволяет конвектору не занимать много места в комнате. Нагреватель работает от электросети.

Для того чтобы вы могли влиять на степень прогрева помещения, предусмотрен терморегулятор обогревателя конвекторного типа. Чтобы выставить температурный режим, достаточно воспользоваться ручкой или кнопкой на внешней панели устройства.

Плюсы и минусы конвекторных обогревателей

Конвекторы быстро прогревают помещение. Большинство из них работает бесшумно, а КПД особо эффективных моделей достигает 99%. Гарантийный срок на конвекторы составляет 10 лет, при этом зачастую срок эксплуатации обогревателя составляет 20-30 лет. Конвекторы совершенно безопасны в использовании, при этом легко найти хорошую цену конвекторного обогревателя.

Электрообогреватели конвекторного типа экономны в использовании

При этом стоит учесть, что конвектор хорош для обогрева помещения небольшой площади. Со временем его скорость и мощность нагрева падают, а в процессе работы обогреватель сушит воздух и поднимает мелкую пыль. Также помните о том, что работа конвекторного обогревателя энергозатратна, хотя некоторые модели способны снизить расход электричества и помочь вам сэкономить.

Полезный совет! Если вы планируете использовать конвектор весь холодный сезон, имеет смысл установить его на стену. Если же достаете устройство только в период похолоданий, лучше отдать предпочтение напольному конвектору на колесиках.

Сравнение электрических настенных конвекторов с терморегулятором и масляных обогревателей

Масляный обогреватель долгое время оставался самым популярным типом для отопления дома. Давайте разберемся, стоит ли переходить на конвекторные устройства и почему.

Параметр	Масляный обогреватель	Конвектор
Экономность	Малоэкономичен.	Большие затраты электричества, но в сравнении с масляным экономичнее на 25%.
Быстрота нагрева	Зависит от модели. Долго в случае обычной модели, быстро – если модель оснащена вентилятором.	Быстрый прогрев, хорошо подходит для помещений небольшой площади.
Удобство в эксплуатации	Среднее.	Удобно использовать как напольные, так и настенные конвекторы.
Безопасность	Низкий уровень безопасности, нарушение правил эксплуатации может привести ко взрыву. При использовании модели, не оснащенной защитным кожухом, легко обжечься.	Поверхность устройства не раскаляется до высоких температур, поэтому конвектор можно безопасно оставить без присмотра.
Долговечность	Средняя.	Высокая, составляет 10-30 лет.
Экологичность	Не влияет на уровень влажности в помещении.	Конвекция приводит к подъему мелкой пыли.

 

Таким образом, обладая сходными мелкими недостатками, конвекторы существенно превосходят масляные обогреватели в вопросах безопасности, экономичности, удобства и срока службы. Поэтому в стремлении выбрать подходящий обогреватель сегодня все чаще отдают предпочтение более лучшему конвекторному обогревателю для дома.

Сравнение микатермического и конвекторного обогревателей: что лучше выбрать

Выбор между микатермическим обогревателем и конвектором зависит от назначения устройства. Основное преимущества конвекторных агрегатов в способности поддерживать комфортную температуру во всем помещении. Это актуально, когда речь идет о жилой квартире или офисе. Если же требуется обогреть большой цех или просторное производственное помещение со сквозняками, конвектор неэффективен, так как будет распределять холодный воздух и действие будет прямо противоположным задуманному. В таком случае актуален микатермический обогреватель.

Таким образом, нельзя сказать, что какой-то из типов оборудования хуже – они имеют разную сферу применения. Если вы выбираете обогреватель для дома или офиса, оптимальным вариантом станет конвектор.

Как купить лучший конвекторный обогреватель: разновидности конвекторов

Наиболее популярным видом конвектора является электрический, однако существует несколько разновидностей данного оборудования. Конвективно-инфракрасные отличает принцип нагрева: они воздействуют на предметы – стены, мебель, пол. Благодаря поддержанию комфортной температуры и уровня влажности воздух не пересушивается, что создает здоровый микроклимат в помещении. Существенным недостатком такого конвектора является высокая стоимость.

Конвекционный инфракрасный обогреватель

Пленочные настенные конвекторы, состоящие из электроизоляционной пленки и нагревательного элемента, легко повесить на стену или снять и свернуть в рулон. Они очень эффективны, но крайне недолговечны. Срок службы такого прибора до 3 лет.

Газовые эффективно прогревают даже больше помещение, просты и безопасны в эксплуатации, экологичны и удобны. Однако, для работы такого конвектора нужен источник газа, а также подключение к дымоходу или вытяжке, что существенно сужает сферу применения данного оборудования.

Принцип работы водяных конвекторов основан на центральной системе отопления. Такой обогреватель может быть напольным, настенным и даже встраиваться под пол или в стены. Такой конвектор безопасен, удобен и долговечен, однако способен обогреть площадь до 10 м², а теплый воздух от такого устройства распределяется неравномерно. Поэтому чаще всего такой тип конвекторов используют в бассейнах и небольших помещениях с обширной площадью остекления.

Напольные конвекторы работающие от централизованного отопления

Полезный совет! Чтобы выбрать подходящий вам тип конвектора без переплат, определите сферу использования обогревателя. Если в ваши цели не входит систематический обогрев большого дома или отопление бассейна, нет смысла устанавливать газовый обогреватель или встраивать водный фасадный – достаточно обзавестись электрическим.

Типы нагревательных элементов электрических отопительных конвекторов с терморегулятором
Нагревательный элемент – важнейшая часть конвектора, ведь именно от нее зависит, насколько эффективно будет прогреваться ваш квартира или офис. Существует несколько видов нагревательных элементов:

• ленточный, или игольчатый. Такой нагревательный элемент представляет собой неширокую диэлектрическую пластину с петлями из сплава никеля и хрома по обеим сторонам. Главный минус такой конструкции – хрупкость этих петель. Из-за легкости повреждения ленточные нагревательные элементы почти не используются современными производителями. Кроме того, такая конструкция не предусматривает наличие ребер, в результате греется сначала корпус конвектора, а вслед за ним происходит движение теплого воздуха. Такой принцип прогрева не отличается быстротой и эффективностью;
• трубчатый нагревательный элемент – ТЭН. Это наиболее популярный тип конвекторных обогревателей для дома и офиса. Его устройство отличается простотой: по всей длине трубки нагревателя находятся алюминиевые ребра. Теплоотдача прибора прямо пропорциональна величине и частоте расположения ребер;

Преимущества ТЭН	Недостатки ТЭН
Намного меньшая температура трубки в сравнении с нихромовой нитью внутри нее.	Разница температурных расширений алюминиевых пластин и стальной трубки вызывает небольшой треск, сопровождающий работу прибора.
Долгий срок службы. Бесперебойное функционирование в помещениях с высокой влажностью – в таком случае актуален класс защиты IP24.	По мере работы прибора пространство между ребрами и стальной трубкой увеличивается, что ведет к теплопотерям.

 

• монолитный нагревательный элемент. В основе он похож на ТЭН: в литом корпусе из алюминия находится нихромовая нить, а теплоотдачу обеспечивают ребра на корпусе. Но в качестве изолятора тут используется засыпка из диэлектрика. Таким образом, нивелируется разница температурного расширения, ведущая к теплопотерям в ТЭН. В результате эффективность монолитного нагревательного элемента максимальная. Корпус прибора такого конвектора почти не нагревается, а работа происходит тихо. Принцип работы агрегата следующий: полый корпус выполняет роль аэродинамической трубы, по мере нагревания воздуха в ней создается тяга. В результате во включенный конвектор беспрерывно поступает холодный воздух, преобразуется в горячий и поступает вверх, и весь воздух в помещении планомерно прогревается.

Полезный совет! При покупке настенного конвекторного обогревателя обязательно поинтересуйтесь типом его нагревательного элемента. Так вы сможете заранее прогнозировать эффективность его работы и возможные проблемы.

Обогреватели конвекторного типа: виды и особенности

Электрические конвекторные обогреватели бывают напольными, настенными и плинтусными. Напольные и настенные конвекторы обычно до 45 см высотой, а вот плинтусные обычно не выше 25 см, но намного длиннее – длина такого конвектора может достигать 2,5 м.

Напольный плинтусный электрической конвектор

Устанавливают электрические обогреватели конвекторного типа на пол или на стену. От того, где вы хотите разместить устройство, и зависит выбор его типа. Если хотите поставить обогреватель под оконный проем, присмотритесь к плинтусным конвекторам. Передвигать с места на место их можно при помощи ручки и колесиков. Из-за длины частое передвижение плинтусного конвектора не всегда удобно, зато вы можете быть уверены, что воздух в нижней части комнаты будет хорошо прогрет, а это особенно актуально при сидении за компьютером и холодном паркетном поле.

Если же вы хотите, чтобы агрегат не занимал места в комнате, вам подойдут настенные обогреватели конвекторного типа. Такой обогреватель крепится на стену при помощи специальных кронштейнов, компактен и органично вписывается в современный интерьер.

На что обращать внимание при покупке электрического настенного конвектора с терморегулятором
Хороший конвектор прослужит вам многие годы, поэтому стоит отнестись к покупке серьезно и выбрать качественный прибор. Значение имеют следующие характеристики:

• мощность. Выбор этого параметра связан от величины комнаты. Например, площадь вашей комнаты 19 м², высота потолка – 2,7 м. Чтобы обогреть 1 м³ помещения, требуется 25 Вт мощности. Таким образом, умножаем обе цифры на 25 и получаем 1285,5 Вт. При округлении в большую сторону получаем полтора киловатта – это и есть нужная нам мощность обогревателя;
  

  Полезный совет! Расчет 25 Вт мощности на обогрев 1 м³ площади верен, если вы намерены использовать конвектор для отопления дома в межсезонье, пока отопление уже выключили или еще не включили. Если же в помещении вообще нет отопления, считайте исходя из 40 Вт мощности на 1 м³.

• нагревательный элемент и его тип. Дольше и эффективней всего функционирует литой монолитный нагреватель;

Для эффективности обогрева необходимо выбирать конвектор с мощностью под ваше помещение

• габариты. Высота влияет на скорость движения воздуха. В результате небольшой конвектор высотой в 60 см прогреет комнату куда быстрее, чем высокий. Если вы выбрали напольный или плинтусный обогреватель, обратите внимание на его вес – ведь, возможно, вы захотите переставить его с места на место или однажды потребуется ремонт конвекторного обогревателя и нужно будет нести его мастеру;
• безопасность в использовании. Понятно, что каждый стремится выбрать максимально безопасное устройство. В случае с конвектором беспокоиться стоит только насчет отсутствия у агрегата острых углов. Ведь один из главных плюсов конвекторов в вопросе что лучше, обогреватели или конвекторные системы в том, что конвектор лишен риска воспламенения. Он не обожжет кожу при случайном касании, так как раскаляется максимум на 60°C, не требует заземления и справляется с перепадами напряжения;
• дополнительные опции. При покупке обогревателя конвекторного типа, обладающего полезными возможностями помимо непосредственно поддержания нужной температуры в помещении, вы сможете управлять режимом его работы.

Функция	Как использовать
Регулятор температуры	Вы можете всегда поддерживать в помещении комфортную температуру. В мороз можно выкрутить регулятор на максимум, а в оттепель уменьшить температуру.
Термостат	Позволяет постоянно поддерживать в комнате заданную комфортную температуру.
Таймер	Позволяет включить обогреватель и задать время его автоматического отключения. Таким образом, вы можете поставить конвектор на обогрев и отправиться спать.
Ионизатор	Поглощает пыль и насыщает воздух отрицательными ионами. Микроклимат в комнате становится здоровее, а у вас улучшается сон и повышается продуктивность.
Пульт дистанционного управления	Дает возможность включить обогреватель на расстоянии.
Таймер включения	Позволяет выставить заранее время включения устройства. Особенно актуально холодными зимними утрами, когда хочется вылезать из-под одеяла в уже прогретое помещение.
Защита от опрокидывания	Поможет избежать неприятностей при наличии в помещении дома маленьких детей и домашних животных.

 

Полезный совет! Если в помещении, где будет установлен конвектор, живут или работают люди с заболеваниями дыхательных путей или аллергики, позаботьтесь о выборе обогревателя с функцией увлажнения и ионизации воздуха.

Сравнение лучших конвекторных обогревателей разных фирм

У изделий каждой фирмы производителя есть свои особенности и лучшие линейки.

• Норвежская компания Nobo особенно известна серией конвекторов Oslo. Особенность этих устройств – возможность точно задать температурный режим и эффективная работа при минимальных энергетических затратах. Таким образом, вы можете сэкономить на электричестве.
• Особенность нагревателей французской фирмы Applimo в использовании силуминового нагревательного элемента Schwarz CV. В результате КПД работы устройства очень высок, к тому же вы можете выставить температурный режим с точностью до 0,5°C.
• Европейская международная фирма Neoclima делает обогреватели серий Dolce и Comfort, разработанные специально для помещений площадью меньше 20 м². Температурный режим в них регулирует автоматика, обеспечивая максимальную безопасность и комфортные условия.

Компания Неоклима разработала линейку конвекторов предназначенную специально для маленьких помещений

• Недаром заслужил конвектор Ballu отзывы покупателей и признание на международном рынке. Эта компания из Гонконга известна своими хай-тек терморегуляторами, также их продукция отличается высокой безопасностью. Нагревательный элемент конвекторных обогревателей балу делают из алюминия, а Х-образная форма увеличивает рабочую площадь и позволяет моментально прогреть помещение. Также устройства этой фирмы отличает долговечность.
• Не последнее место в рейтинге конвекторных обогревателей занимает продукция чешской фирмы Saturn. Их преимущество в разнообразии, ведь модельный ряд обогревателей включает около двадцати вариантов.
• Конвекторные обогреватели Электролюкс отличает бесшумная работа и универсальность: многие модели можно разместить как на полу, так и закрепить на стене.

Полезный совет! Прежде чем покупать приглянувшуюся вам модель, почитайте о выбранном конвекторном обогревателе отзывы. Например, в магазине часто рассказывают, что конкретная модель не собирает пыль, хотя это невозможно физически – из-за циркуляции воздуха пыль неизбежно попадает в любой конвектор. Таким образом, лучше следовать не рекламе, а опыту людей, на практике испытавших все характеристики устройства.

Напольные модели обогревателей часто оснащены колесиками для удобства перемещения

Цены электрических настенных конвекторов отопления с терморегулятором, стоимость напольных и универсальных моделей

Стоимость обогревателя зависит от его характеристик. Настенный гибкий конвектор обойдется экономичнее всего. Как правило, цена прямо пропорциональна мощности устройства, хотя у каждой фирмы есть эконом-варианты.

Например, средняя модель Nobo обойдется в два раза дороже аналогичной модели Elektrolux, при этом обогреватель Nobo из эконом-класса может стоить дешевле продукции демократичных Watt WCH.

Цена лучших конвекторных обогревателей использующих инфракрасное излучение выше всего. Они не сушат воздух и работают по принципу нагрева предметов. Чуть дешевле обогреватели функционирующие на газу, а еще экономичнее водные, цена на которые все равно в несколько раз превышает стоимость электрических.

Будьте готовы к тому, что по-настоящему эффективный и качественный прибор будет стоить недешево. Однако, он прослужит десятилетия, поэтому имеет смысл переплатить за надежность в эксплуатации и действенный обогрев помещения.

Как установить и безопасно использовать конвекторы Баллу и обогреватели других фирм

После покупки конвектор необходимо закрепить. В случае с настенными моделями сначала к стене крепится рама устройства, если же конвектор напольный, необходимо зафиксировать на корпусе ножки с колесиками. К каждой модели прилагается инструкция по установке устройства.

Рекомендуемые нормы размещения напольных и настенных конструкций обогревателей

Обратите внимание, что нижняя кромка корпуса конвектора должна быть не ниже чем на 15 см. Не приближайте устройство к стене и любым предметам более, чем на 25 см. Расстояние между верхней кромкой конвектора и любыми предметами не должно превышать 45 см. Во всех конвекторах действует система пожаробезопасности, и если верхняя щель окажется случайно чем-то закрыта, сработает автоматика и устройство просто выключится. Поэтому нельзя сушить на обогреватели вещи, накрывать его чем-либо или ставить высокий конвектор под окно.

Полезный совет! Время от времени также следует убирать накопившуюся пыль с нагревательного элемента обогревателя. Для этого используйте пылесос с узкой насадкой.

В уходе керамические конвекторные обогреватели и конвекторы других типов и неприхотливы. Время от времени протирайте внешние панели выключенного из розетки прибора влажной тряпкой. Прежде чем приступить к уборке, удостоверьтесь, что корпус конвектора успел остыть.

Чем отличается конвектор от обогревателя

Для обеспечения комфортной температуры в помещениях в холодное время года могут использоваться такие устройства, как конвекторы и обогреватели. В чем специфика тех и других?

Что такое конвектор?

Конвектор, или «обогреватель конвекторного типа», — устройство, нагревающее воздух посредством пропускания через себя и осуществления, таким образом, смешивания нагретых воздушных масс и холодных, присутствующих в помещении.

Основные преимущества конвектора: легкость (позволяющая, в частности, без труда монтировать прибор на стенах), относительно невысокий уровень шума, оперативность прогрева комнаты, отсутствие небезопасных обжигающих элементов на корпусе.

Основные недостатки конвектора: потребление весьма больших объемов электроэнергии, а также необходимость держать устройство постоянно включенным, так как без перемещения теплого воздуха в помещении температура в нем может быстро снизиться.

Стоит отметить, что современные модели конвекторов, как правило, оснащены термостатами, которые деактивируют устройство при достижении оптимальной температуры помещения и вновь включают его, если она снижается. Это позволяет несколько сэкономить расход электричества.

Главные элементы конструкции конвектора — вентилятор, камера и нагревательный элемент. Посредством вентилятора воздух из помещения направляется в камеру, быстро прогревается, после чего тут же выводится обратно в комнату. При этом выходные жалюзи конвектора, как правило, направляют горячий воздух вниз, чтобы он успел, прежде чем подняться к потолку (в силу большей легкости, чем у воздуха, присутствующего в атмосфере помещения), обогреть нижнюю часть комнаты.

к содержанию ↑

Что такое обогреватель (устройство масляного типа)?

Под термином «обогреватель», который традиционно противопоставляется конвектору в силу разности принципов работы, чаще всего понимается масляный обогреватель. В чем его особенности?

Конвектор, как мы отметили выше, обогревает воздух посредством его пропускания через себя. В свою очередь, масляный обогреватель функционирует подобно батарее отопления — то есть обеспечивая постепенный нагрев всего объема воздуха, присутствующего в комнате.

В конструкции устройства, о котором идет речь, присутствует резервуар с маслом. В нем расположен нагревательный элемент. Масло в данном случае выполняет функцию теплоносителя. Его важнейшее полезное свойство — способность долго сохранять тепло после нагрева.

Основные преимущества масляных обогревателей: отсутствие необходимости держать устройство постоянно включенным (благодаря тому, что однажды нагретое масло способно долго поддерживать свою температуру и заодно — окружающего воздуха), возможность размещать устройство в любом месте комнаты — правда, только на поверхности пола.

Основные недостатки масляных обогревателей: высокая температура поверхности корпуса, достаточно большая масса, весьма долгий разогрев устройства, высокий уровень энергопотребления, неравномерность прогрева воздуха в разных участках комнаты. Вместе с тем нужно отметить, что масляные обогреватели, оснащенные вентиляторами, приводятся в полную готовность довольно быстро.

к содержанию ↑

Сравнение

Главное отличие конвектора от обогревателя масляного типа — в принципе работы. Первый нагревает воздух, пропуская его через себя. Второй работает как батарея отопления, постепенно нагревая весь объем воздуха, присутствующий в помещении. Ключевое различие рассматриваемых устройств предопределяет все остальные — в равномерности и интенсивности прогрева воздуха, в конструкции, в особенностях использования.

Что лучше — конвектор или обогреватель масляного типа? Прежде всего, оба устройства можно назвать в одинаковой степени энергозатратными. Конвектор, сам по себе имеющий немалую мощность, должен быть постоянно включен. Масляный обогреватель, несмотря на то, что может, как мы отметили выше, отключаться на продолжительное время, достаточно долго разогревается, потребляя при этом также весьма приличный объем электроэнергии.

Конвектор объективно имеет преимущества с точки зрения скорости и равномерности нагрева воздуха в помещении, безопасности, удобства монтажа. Однако с точки зрения цены преимущество — у масляного обогревателя: при сопоставлении стоимости устройств, рассчитанных на обогрев комнат с одинаковой площадью и выпущенных в одинаковой степени известными брендами, можно увидеть, что конвектор обойдется в 1,5-2 раза дороже.

В аспекте технологичности конвектор предпочтительнее обогревателя, с точки зрения цены — ситуация иная. Касательно энергопотребления — по этому критерию сложно отдать какому-либо из устройств предпочтение.

Изучив, в чем разница между конвектором и обогревателем масляного типа, отразим выводы в таблице.

к содержанию ↑

Таблица

Конвектор	Обогреватель (масляного типа)
Прогревает воздух посредством пропускания через себя	Работает по принципу батареи отопления — постепенно нагревая весь объем воздуха в помещении
Относительно легкий	Относительно тяжелый
Быстро приводится в полную готовность, оперативно прогревает воздух	Дольше приводится в полную готовность (быстрее — если это обогреватель, оснащенный вентиляторами), дольше прогревает воздух
Равномерно прогревает воздух	Менее равномерно прогревает воздух
Стоит, как правило, дороже	Стоит, как правило, дешевле

Конвектор или кварцевый обогреватель – что лучше? Плюсы и минусы.

Часто в периоды межсезонья в городских квартирах бывает холоднее, чем зимой. Это происходит из-за того, что центральное отопление либо уже выключено, либо, наоборот, еще не включено. И приходиться искать альтернативные методы обогрева, чтобы пережить с комфортом это время. Не менее актуален этот вопрос и для владельцев загородных домов и дач, в которых нет центрального отопления.

Что же выбрать? К сожалению, нет ни одного вида обогревательных приборов, которые можно было бы назвать идеальными. Мы сравним два из возможных вариантов, которые подходят для использования как в качестве главного, т.е., основного, вида обогрева, так и вспомогательного. Это конвектор, являющийся самым распространенным и доступным обогревательным прибором, и кварцевый обогреватель – наиболее экономичное и прогрессивное устройство.

На фото: Кварцевый обогреватель и электрический конвектор

Прогресс или традиционность

Начнем с более традиционного варианта – конвектора. Больше 100 лет прошло с тех пор, как появились первые из них. Так, норвежская компания NOBO начала их выпускать еще в 1918 году и продолжает заниматься этим до сих пор. Ежегодно компания модернизирует устройства, совершенствуя каждый элемент конвектора.

Кварцевый обогреватель относится к категории более прогрессивных устройств. Кварц – достаточно редкий и дорогой материал, который до не давних пор применялся только в высокотехнологичном производстве и космической отрасли. Но со временем этот материал начали использовать и для изготовления бытовых приборов – например, обогревателей.

Оба прибора выполняют одну и туже функцию – нагревают воздух в закрытых помещениях, но реализуют ее разными методами. Также они обладают существенными различиями в самой конструкции устройств.

Конструкция нагревательного элемента

Конвекторы практически всех производителей имеют схожий нагревательный элемент, в основе которого нить накаливания. Это может быть вольфрамовая нить (самая долговечная и эффективная с точки зрения получения тепла), нихромовая (более дешёвая, менее долговечная и результативная) или стальная (самая простая, громоздкая и имеющая минимальный срок службы).

Стальные спирали практически не используются в конвекторах из-за их громоздкости, но могут применяться в других приборах. Первые два вида, напротив, получили широкое распространение на производстве конвекторов, причем независимо от материала нагревательной спирали в технической документации указывают, что материал – вольфрам.

Отличить простому обывателю один материал от другого, не имея специальных лабораторных приборов, невозможно, чем и пользуются продавцы. Но все же есть один косвенный признак. Это срок службы и гарантийный срок обогревателя. Так как вольфрам очень тугоплавкий материал, то он в качестве нагревательного элемента имеет гораздо более долгий срой службы, чем нихром. У современных электрических конвекторов NOBO, в которых используется вольфрамовая нить, гарантийный срок составляет 10, а иногда и 12 лет, а срок службы – 30 лет. Нихромомая спираль столько не проработает.

Оставлять нить накаливания открытой для контакта с воздухом – это значит гарантированно получить эффект «сжигания кислорода», а высокая температура нити обеспечит быстрое «высушивание воздуха». Чтобы этого избежать нить накаливания помещают в трубку. Пространство между трубкой и нитью заполняют кварцевым песком. Для повышения теплоотдачи от такого ТЭНа саму трубку делают единой штампованной или цельнолитой с оребрением. Именно оребрение обеспечивает большую площадь теплообмена электронагревателя с воздухом и, соответственное, более быстрый прогрев комнаты.

На фото: Конструкция нагревательного элемента конвектора Nobo

Цельная конструкция трубки и оребрения полностью исключает потрескивания при линейных расширениях металла во время нагрева и остывания. В качестве материала для этих элементов применяют алюминиевые сплавы как наиболее эффективные с точки зрения теплопередачи.

Не всегда конструкция ТЭНа цельнолитая. Часто из соображений экономии применяют трубку из одного материала, а оребрение – из другого. Разные линейные расширения материалов нередко приводят к их перемещению друг относительно друга, из-за чего могут быть слышны легкие потрескивания.

Нагревательный элемент кварцевых обогревателей устроен несколько иначе. Чаще всего при его изготовлении так же используют нихромовую нить накаливания. Под действием электрического тока она нагревается, повышая температуру корпуса обогревателя. Причем нагревательный элемент расположен по всей поверхности устройства и между ними может находиться небольшая воздушная прослойка.

Корпус такого обогревателя сделан из кварца. Учитывая принцип работы, всю конструкцию прибора можно назвать ТЭНом. В качестве нагревательного элемента может применяться любое устройство, которое нагревается в процессе прохождения через него электрического тока. Так, существуют такие кварцевые обогреватели, где в качестве нагревательного элемента используется ИК-излучатель, который с помощью инфракрасных лучей нагревает промежуточную поверхность. Это может быть внешний корпус обогревателя или любая отражающая поверхность, которая нагревает воздух. По этой причине такой обогреватель можно назвать также и инфракрасным, поскольку в основе принципа его работы лежит ИК-излучение.

На фото: Нагревательный элемент кварцевых обогревателей

Конструкция и принцип действия

Работа конвектора строится на обычном природном физическом явлении – конвекции. Состоит он из корпуса, внутри которого в нижней части расположен ТЭН, и имеет снизу отверстия для входа холодного воздуха, а сверху – для выхода горячего воздуха. Холодный воздух, попадая внутрь, проходит через ТЭН, нагревается и самопроизвольно поднимается вверх, выходя в пространство помещения.

Управление конвектором осуществляется с помощью термостата, который располагается в верхней или боковой части корпуса. Работа прибора совершенно бесшумная, так как никаких вентиляторов, обеспечивающих движение воздуха, нет.

Кварцевые обогреватели несколько другие по конструкции и принципу действия. У них также имеется корпус, но чаще всего он полностью герметичный, а его передняя часть сделана из кварца. Внутри тоже имеется ТЭН, но он занимает все внутреннее пространство обогревателя. Нагреваясь, он передает тепло передней стенке, которая, в свою очередь, прогревает воздух в помещении. Некоторые приборы имеют в верхней части отверстия, через которые горячий воздух частично выходит из корпуса, но при этом основное тепло все равно исходит от передней стенки.

Дизайн и экономия

Каждый производитель старается следовать направлениям моды современной эпохи. Поэтому внешний вид как конвекторов, так и кварцевых обогревателей всегда разнообразен и меняется со временем, за счет чего они прекрасно вписываются в интерьер обычной городской квартиры, коттеджа или дачного домика. По своему желанию можно выбрать цвет корпуса или приобрести съёмные стеклянные насадки различной цветовой гаммы на переднюю поверхность конвектора, как, например, у конвекторов NOBO.

На фото: Кварцевый обогреватель и конвектор Nobo в интерьере

В силу особенностей конструкции кварцевые обогреватели несколько тоньше и компактнее, чем традиционные конвекторы. С точки зрения экономии считается, что кварцевые обогреватели экономичнее чем обычные конвекторы. Электрический конвектор, потребляя электроэнергию в количестве 100 Вт, вырабатывает тепло на 95-98 Вт. То есть КПД его работы составляет от 95% до 98%. Такие показатели действительны для температуры наружного воздуха до -24 °C, а температура воздуха в помещении, при этом, можно поддерживать вплоть до 29 °C.

Данные по эффективности кварцевого обогревателя, согласно различным источникам, при потреблении 300 Вт могут вырабатывать тепло от 500 Вт до 900 Вт. Однако здесь стоит отметить, что некоторые экспериментальные данные говорят о том, что такие показателя действительны при небольшой отрицательной температуре наружного воздуха, тогда как температура воздуха в помещении при этом не превышает 20-21°C.

Безопасность

Особенность конструкции и огромный опыт промышленного производства сделали конвектор совершенно безопасным. Так, температура передней поверхности устройств на превышает 60°C, а температура задней – 45°C. Устанавливать конвектор можно на специальные штатные крепления на стене (даже деревянной) или на ножках, приобретенных отдельно. Получить ожог от прикосновения к нему просто невозможно, а при перегреве выше 110°C, что является внештатной ситуацией, конвектор отключается.

Температура передней поверхности кварцевого обогревателя намного выше – от 95°C до 105°C, что делает небезопасным их использование в помещениях, где есть дети или животные.

Что выбрать?

Конвекторы

Положительные моменты:

• более низкая стоимость, чем у кварцевых;

• высокий уровень безопасности;

• легкость управления;

• простой ремонт;

• наличие класса защиты IP24, что позволяет использовать приборы во влажных помещениях;

• возможность удаленного управления через интернет.

Отрицательные моменты:

• не такие энергоэффективные, как кварцевые.

Кварцевые

Положительные моменты:

Отрицательные моменты:

• высокая стоимость;

• сложность ремонта, в некоторых конструкциях вообще не предусмотрена такая возможность;

• достаточно высокая температура корпуса.

Вывод

Нет ничего идеального и выбор остается только за покупателем в зависимости от того, что именно необходимо и более важно во внешнем виде, функционале, безопасности или экономичности.

Как выбрать конвекторный обогреватель электрического типа

Сегодня стали весьма популярными настенные обогреватели конвекторного типа. Они не только очень тихо работают и не занимают много места, но и смотрятся очень эстетично. Впрочем, они не только красивы и компактны, но и эффективны. Эти устройства прекрасно подойдут и для квартиры, и для офиса. Надеемся, что эта статья ответит на все вопросы по поводу того, как правильно выбрать конвекторный обогреватель, с учетом всех необходимых его характеристик.

По какому принципу работает конвекторный обогреватель

Основана работа устройства на том, что горячий и холодный воздух имеют различную плотность. Поэтому более тяжелый воздух с низкой температурой скапливается ближе к полу, а теплый воздух, как более легкий, взмывает вверх, к потолку. В корпусе любого конвектора имеется две щели: одна вверху, другая – внизу. Они предназначены для прохождения воздуха различной температуры.

Так что работа прибора проста: через нижнюю щель холодный воздух заходит внутрь устройства, нагревается с помощью тэна, становится легче, проходит верхнюю щель и оказывается под потолком.

Данный тип обогревателя отличается простой конструкцией. Внутри металлического корпуса, отличающегося небольшой шириной, помещен нагревательный элемент, работающий от электросети. Температура нагрева регулируется термостатом, ручка которого находится на внешней панели. Для корпуса используется металл толщиной 0,8 миллиметра. Вот, собственно, мы и рассмотрели, как работает конвекторный обогреватель. Существует три типа нагревательных элементов для данных обогревателей. О каждом из них будет рассказано ниже.

Разобранный электрический конвектор и его нагревательный элемент.

1. Нагревательный элемент ленточного (иначе, игольчатого) типа – это диэлектрическая пластина небольшой ширины, по обеим сторонам которой располагаются петли из сплава хрома с никелем. Эти петли можно легко повредить, так как они отличаются большой хрупкостью.

Поэтому сейчас производители практически отказались от изготовления подобных нагревательных элементов. Тем более, что они слишком медленно греют воздух из-за отсутствия ребер. Здесь греется сам корпус прибора, а вслед за ним движется и теплый воздух.

2. Нагревательный элемент трубчатого типа (иначе, тэн) уже несколько десятилетий заслуженно признан наиболее популярным. На трубке нагревателя, по всей ее длине, располагаются ребра из алюминия. Чем их больше и чем чаще они расположены, тем выше теплоотдача.

+ Достоинства тэна:

• Трубка имеет температуру намного меньше, чем спрятанная внутри нее нихромовая нить.
• Служит тэн достаточно долго – дольше, чем ленточный нагреватель.
• Такой нагреватель может работать в помещениях, где влажность весьма высока. В этом случае применяется класс защиты IP24.

— Минусы тэна:

• При работе часто слышится небольшой надоедливый треск. Это происходит из-за разницы температурных расширений пластин из алюминия и трубки из стали.
• Между алюминиевыми пластинами, являющимися ребрами, и стальной трубкой имеется пространство, которое со временем увеличивается. Это приводит к потере тепла.

3. Существует еще один вид тэнов – монолитный. Они сконструированы по-другому. Всё та же нихромовая нить размещена в литом алюминиевом корпусе с оребрением, а для изоляции их друг от друга применяется засыпка из диэлектрика. Тут уже теплопотери если и наблюдаются, то минимальные – ведь разницы в температурном расширении больше не существует. Эти нагревательные элементы всем хороши: и тихие, и корпус прибора греют мало, и тепла практически не теряют.

Так как корпус прибора внутри полый, он служит своеобразной аэродинамической трубой, в которой за счет нагревания воздуха создается тяга. Пока конвектор включен в сеть, непрерывно происходит процесс прохождения холодного воздуха через тэн, его нагрев и поступление вверх. И так, порция за порцией, постепенно нагревается весь воздух комнаты.

Конвекторы сегодня выпускаются в самом разном исполнении.

Так, их делают:

• напольного типа;
• настенного типа;
• плинтусного типа.

Первые две модели могут иметь высоту до сорока пяти сантиметров. Последние намного ниже – всего до двадцати сантиметров высотой, зато длину имеют внушительную – иногда до двух с половиной метров. Такую модель можно выбрать для установки под оконный проем, есть смысл остановиться на подобной модели. Из-за большой длины передвигать их не очень удобно.

Внешний вид конвектора плинтусного типа.

Настенные электрические конвекторы.

Устанавливаются конвекторы двумя способами:

• на пол
• на стену.

Для передвижения по полу у них есть колесики и ручка. А вот на стене обогреватели крепятся специальными кронштейнами. Благодаря этому лишнего места в комнате настенные модели совсем не занимают. Кроме того, они могут неплохо вписаться в современный дизайн интерьера.

Видео. О достоинствах конвекторов электрического типа

Советы по выбору конвектора

Выбирая конвекторный нагреватель, учтем его следующие характеристики:

• Потребляемую мощность;
• Тип нагревательного элемента;
• Размеры прибора;
• Безопасность эксплуатации;
• Дополнительные возможности;
• Стоимость;
• Изготовитель;
• Показатели при осмотре.

1. Итак, мощность. Она выбирается исходя из того, какой величины комнату предстоит обогреть. К примеру, если предполагается использовать прибор дополнительно к отоплению в тот период, когда еще не топят или уже не топят, то рассчитываем мощность так: на каждый кубический метр объема помещения нужно 25 ватт мощности. А вот если отопления в доме вовсе нет, то считать придется, исходя из 40 ватт на кубический метр.

Приведем пример: если площадь комнаты 19 квадратных метров, потолки – 2,7 десятых метра, — мощность обогревателя в межсезонье считаем, умножив эти две величины на 25. Получаем 1285,5 ватт. Округляем в большую сторону, и ищем обогреватель с мощностью полтора киловатта.

2. Тип нагревательного элемента. Что касается нагревательного элемента, то, если есть возможность выбора, берите обогреватель с литым монолитным нагревателем – он и прослужит дольше, и работать будет эффективнее.

3. Размеры прибора. Осматривая устройство, обращайте внимание на его размеры, особенно на высоту. Ведь именно от нее зависит, с какой скоростью будет двигаться воздух. Так, например, низенькие конвекторы высотой всего 60 сантиметров, способны обеспечить очень быстрое перемещение воздушных масс и, соответственно, быстрее нагреть комнату. Важно и то, насколько тяжелым является прибор – ведь, возможно, вам придется его переставлять с места на место в процессе использования.

4. Безопасность эксплуатации. Обогреватель должен быть максимально безопасным. Собственно говоря, конвекторы и есть самые безопасные приборы для обогрева. Ведь их корпус греется всего лишь градусов до 60, не более, и поэтому не оставит ожогов. Родители маленьких детей, отдают предпочтение моделям, в которых корпус лишен углов и имеет плавные контуры. Заземление для конвекторов не нужно, а перепады напряжения они выдерживают с честью.

5. Дополнительные возможности. Из дополнительных возможностей, которые имеет хороший конвектор, можно отметить следующие:

• Регулятор температуры – очень удобная штука. Если на улице тепло, можно его немного прикрутить, а при сильном морозе – выставить на максимум.
• Термостат позволит постоянно поддерживать в комнате ту температуру, которая является для вас наиболее комфортной.
• Таймер даст возможность включить обогреватель на определенное время, по истечении которого сработает устройство отключения. Этой возможностью неплохо пользоваться вечером, перед сном.
• Встроенный ионизатор поглощает пыль, насыщая воздух отрицательными ионами. Это очень полезно для здоровья. В помещении с таким микроклиматом и спится лучше, и работается продуктивнее.
• Дистанционный пульт и таймер включения позволят не вылезать утром из-под теплого одеяла, чтобы нагреть помещение.
• Защита от опрокидывания – очень важная функция, особенно при наличии в доме игривых животных или детей-непосед.

Механическая система управления.

Конвектор с электронной системой управления

6. Выбирая производителя обогревателя, имейте в виду, что дешево хорошая вещь стоить не может. Ведь всем нам хочется, чтобы обогреватель был эффективным и безопасным, работал долго и имел нормальное гарантийное обслуживание. Поэтому, выбирая прибор, обратите свой взгляд в сторону известных брендов, гарантия которых – не пустые слова. Они действительно отвечают за качество своей продукции, которую производят давно и успешно продают ее на мировом рынке.

7. Визуальный осмотр. Осматривая в магазине предложенный продавцом конвектор, присмотритесь к нему хорошо на наличие царапин или вмятин. Недопустимы потеки краски, перекосы корпуса, зазубрины и острые края. Винты и болты не должны выступать из корпуса. Если что-либо вам не понравилось или показалось подозрительным, лучше такой обогреватель не берите. Ведь это говорит либо о плохой сборке, либо о неаккуратной перевозке.

Запомните следующие три правила:

1. Каждый обогреватель конвекторного типа будет сушить воздух в помещении. Другого просто-напросто не дано, согласно принципу работы. Максимум, что может помочь: емкость с водой для испарения.

2. Так как воздух постоянно движется в процессе конвекции, будет двигаться вместе с ним и пыль. Со временем она накопится между пластинами. Если лживый продавец расскажет, что «только эта модель» конвектора пыль не накапливает, не слушайте эти басни и позовите другого консультанта.

3. Любой электрический обогреватель имеет коэффициент полезного действия, близкий к 100 процентам. Поэтому не верьте, что такой кпд способна дать только эта, упорно навязываемая продавцом модель.

Устанавливаем обогреватель и приступаем к эксплуатации

Когда вы будете крепить на стену раму конвектора или на корпус ножки с колесиками, внимательно следуйте инструкции – там всё описано. Соблюдайте необходимые дистанции: от пола обогреватель (то есть нижняя кромка его корпуса) должен находиться не ближе, чем 15 сантиметров, а от стены или какого-либо предмета – не ближе, чем 25 сантиметров. Что касается верхней кромки прибора, то над ней в пределах 45 сантиметрах ничего не должно находиться.

Если пренебречь этими правилами или закрыть чем-либо верхнюю щель, корпус быстро перегреется, сработает защита и выключит устройство. Так что ни в коем случае не старайтесь засунуть под окно высокий прибор, не сушите на его поверхности вещи и не закрывайте ничем его верхнюю часть.

Ухаживать за данным типом обогревателей несложно – нужно всего лишь время от времени протирать влажной тряпкой его внешние панели. Естественно, делается это тогда, когда устройство выключено из розетки. Перед этим проверьте, достаточно ли остыл его корпус. Чтобы убрать накопившуюся пыль с тэна, возьмите пылесос, оснащенный короткой неширокой насадкой, и хорошенько очистите нагревательный элемент.

Таблица технических характеристик и основных критериев выбора электрического конвекторного обогревателя

Параметры	Значения	Рекомендации по выбору
Мощность	От 250 до 3000 Вт	Для догрева 25 Вт на 1 м3 Для основного обогрева 40 Вт на 1 м3
Площадь обогрева	От 1 до 35 м2	Слишком большие помещения обогревать может быть затруднительно
Тип нагревательного элемента	Ленточного типа,  Тэн, Монолитный	Лучше отдать предпочтение монолитному нагревательному элементу
Тип установки	Напольный, Настенный	Если  постоянно будет использоваться только в одном помещении, то можно отдать предпочтение настенному
Управление	Механическое, Электронное, Сенсорное	Сенсорное встречается редко.
Термостат	Электронный, Механический	Лучше отдать предпочтение электронному
Таймер	Наличие зависит от модели	Лучше выбирать модель с таймером
Встроенный ионизатор	Наличие зависит от модели	Лучше отдать предпочтение модели  с ионизатором
Дистанционный пульт	Наличие зависит от модели	Наличие в комплекте весьма удобно
Защита от опрокидывания	Наличие зависит от модели	Очень важно наличие такой защиты у напольных конвекторов, особенно если в доме есть маленькие дети или животные
Высота	До 65 см	Чем меньше тем быстрее прогреет помещение
Длинна	До 250 См	Длинные плинтусные конвекторы способны быстро и основательно прогревать помещение особенно в нижней его части.

Видео. Как подобрать конвекторный обогреватель

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какой обогреватель лучше: масляный или конвекторный

Наверх

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Фото и видео
  • Программы и приложения

Керамический соединитель нагревателя Фарфоровая клеммная колодка

керамический соединитель нагревателя фарфоровая клеммная колодка

1. Описание электрического керамического разъема

Гладкая керамика (высококачественная керамика) изготовлена ​​методом литья под давлением, размер очень точен. Мы можем производить и устанавливать в соответствии с размером требований клиентов, соединения изготовлены из никелевой меди или меди, винты из нержавеющей стали, поверхность в виде цинкования или обработка никелевых пластин и т. Д., Они могут выдерживать высокие температуры до 425 градусов C, напряжение 250 В- 450В, ток 10А-30А.Наша продукция изготавливается нестандартно с высоким качеством, ее можно адаптировать под ваш заказ.

Характеристики
Позиция	Индекс	Единица	Стеатитовая керамика	95 Al 2 O 3	96 Al 2 O 3
Физические характеристики	Насыпная плотность	г / см 3	2,7	3.6	3,6
	Водопоглощение	%	0	0	0
Механические характеристики	Прочность на изгиб	МПа	145	320	340
	Твердость Виккерс	ГПа	5,7	12,2	13,5
	Модуль упругости	ГПа	120	280	320
	Коэффициент Пуассона	—	0.21	0,22	0,23
Тепловые характеристики	Коэффициент линейного расширения	20-500 0 C 10 -6 / 0 C	7,9	7,1	7,2
	Теплопроводность	Вт / (мк)	2,5	16	24
	Удельная теплоемкость	* 10 -3 Дж / (кг * К)	0,75	0,78	0.78
Электрические характеристики	Диэлектрическая проницаемость (1 МГц)	—	6,2	9	9,4
	Угол диэлектрических потерь	* 10 -4	18	15	5
	Электрическая прочность	* 10 6 В / м	18	12	15

2.Преимущества высококачественного электрического керамического соединителя

Защита от старения, огнестойкость и термостойкость, хорошие изоляционные свойства, сильные механические свойства, хорошая устойчивость. Он может использоваться в различных средах, также может соответствовать механическим устройствам с подключением к жестким рабочим температурам и т. Д.

3. Применение промышленного электрического керамического разъема

Электрический керамический разъем широко используется в высокотемпературной среде. , виды подключения терминальных площадей повышенного спроса.

4. О компании:
Jiangsu Sailamike Precision Ceramic — мировой лидер в разработке и производстве современной изоляционной керамики. Мы предлагаем широкий выбор передовой керамики, включая глиноземную керамику, циркониевую керамику, кордиерит, стеатитовую керамику и муллит, что улучшает и расширяет характеристики вашего продукта, процесса или системы. Если вам нужна высокая температурная стабильность, поверхности с высокой твердостью и износостойкостью, повышенная устойчивость к весовым излучениям, антикоррозионные барьеры или низкие показатели теплового расширения — мы можем предоставить.Мы можем предложить значительные преимущества в производительности и стоимости для удовлетворения ваших потребностей.

Добро пожаловать, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

5. FAQ:

6. Свяжитесь с нами:

.

Признаки неисправного или неисправного клапана управления нагревателем шланга соединителя

Управляющий клапан нагревателя соединительного шланга — это клапан, который позволяет горячей охлаждающей жидкости из двигателя течь в сердечник нагревателя. Сердечник обогревателя установлен внутри транспортного средства, расположен рядом с электродвигателем вентилятора и обеспечивает теплом для горячего воздуха, который проходит через вентиляционные отверстия при включении обогревателя. Когда регулирующий клапан шланга обогревателя выходит из строя, любой из его шлангов или соединителей выходит из строя, это может вызвать проблемы для остальной системы охлаждения и автомобиля.Обычно проблема с регулирующим клапаном нагревателя или любым из связанных с ним компонентов вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме, которую следует устранить.

Нет теплого воздуха

Одним из первых симптомов проблемы с клапаном управления шлангом обогревателя или любым из связанных с ним компонентов является неработающий обогреватель. Если регулирующий клапан нагревателя выходит из строя или застревает, он не сможет пропустить горячую охлаждающую жидкость в сердечник нагревателя, чтобы нагреватель мог работать.Если в обогревателе нет горячей охлаждающей жидкости, система кондиционирования не сможет выдувать горячий воздух, и передний обогреватель может не работать.

Утечка охлаждающей жидкости

Еще одним признаком неисправности регулирующего клапана нагревателя, его шлангов или соединителей является утечка охлаждающей жидкости. Если корпус треснет или сломается из-за старости или коррозии, охлаждающая жидкость вытечет. Старение и коррозия также могут стать причиной протечки шлангов и хомутов нагревателя. Утечка охлаждающей жидкости в регулирующем клапане нагревателя является проблемой не только потому, что она отключит нагреватель, но также может поставить под угрозу систему охлаждения, что может вызвать перегрев двигателя.Утечки охлаждающей жидкости могут проявляться как небольшие утечки, выбросы пара или, в более серьезных случаях, большие лужи.

Клапан управления обогревателем и связанные с ним детали являются простыми компонентами, однако они очень важны для правильной работы обогревателя, и любые проблемы с ним могут как отключить обогреватель, так и вызвать другие проблемы для автомобиля. Если вы подозреваете, что у вашего клапана управления обогревателем или любого из связанных с ним компонентов возникла проблема, обратитесь к профессиональному технику для осмотра автомобиля.Они смогут определить, нуждается ли автомобиль в замене клапана управления отопителем или нужен другой ремонт.

.