Схема закрытой системы отопления с насосом: Закрытая система отопления – схема разводки отопления частного дома

Окт 9, 2020 автор Разное

Закрытая система отопления — типовые схемы и принцип монтажа

Коммуникации
Вентиляция
Канализация
Отопление
Электрика
Водоснабжение
Ремонт
Балкон и лоджия
Гардеробная
Гостиная
Детская комната
Кухня
Внутренняя отделка
Прихожая и коридор
Санузел
Спальня
Строительство
Инструменты
Двери
Крыша
Лестницы
Мансарда
Наружная отделка
Окна
Пол
Потолок
Стены и перегородки
Строй материалы
Фундамент
Дача
Беседки и навесы
Веранда и терраса
Гараж
Дачный туалет
Заборы, ворота и калитки
Ландшафтный дизайн
Сад и огород
Хоз. постройки
Советы
Ремонт мебели
Советы домашнему мастеру
Бытовая техника
Стиральные машины
Пылесосы
Посудомоечные машины
Холодильники
Климатическое оборудование

Закрытая система отопления частного дома, схема с естественной циркуляцией

Система водяного отопления, в которой используется мембранный расширительный бак и теплоноситель никоим образом не контактирует с атмосферным воздухом, считается закрытой и работает под давлением. Эта схема — наиболее распространенная на данный момент, поскольку обладает множеством преимуществ. В данной статье мы разберем, что такое закрытая система отопления частного дома, ее плюсы и минусы, а также особенности обслуживания.

Что представляет собой закрытая система отопления?

Важная особенность такой системы – отсутствие контакта с наружным воздухом и наличие небольшого избыточного давления. Как правило, схема работает при искусственном побуждении циркуляции теплоносителя с помощью насоса. Это позволяет не беспокоиться о соблюдении больших уклонов магистралей, а также принимать меньшие диаметры труб и прокладывать их наиболее удобным способом.

Как правило, гравитационная система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя делается с открытым расширительным баком, устанавливаемым в самой высокой точке. Закрытая же система традиционно снабжается циркуляционным насосом, что повышает эффективность ее работы и снижает материалоемкость.

Благодаря своим особенностям, системы закрытого типа обладают массой преимуществ:

теплоноситель, находящийся под давлением, нагревается быстрее;
вероятность завоздушивания сети трубопроводов и радиаторов очень низка;
теплоноситель не насыщается кислородом и не испаряется в атмосферу, что очень важно при заполнении системы антифризом;
установка расширительного бака в закрытой системе отопления производится на обратном трубопроводе возле котла, что очень удобно в плане обслуживания;
нет нужды использовать трубопроводы больших диаметров и прокладывать их на виду, в этом отношении закрытая система с принудительной циркуляцией – оптимальный выбор для частного дома.

Существенный недостаток лишь один — зависимость от надежности электроснабжения, закрытая система отопления без насоса, питающегося от электросети, работать не будет. К счастью, циркуляционные агрегаты для индивидуальных систем имеют небольшую потребляемую мощность, а потому на время отключения электричества смогут функционировать от блока бесперебойного питания достаточно долгое время.

Некоторые специалисты утверждают, что решить проблему отключения электроэнергии поможет закрытая система с естественной циркуляцией. Напомним, что в этом случае движение теплоносителя происходит за счет разницы плотности и массы горячей и охлажденной воды. Первая, нагреваясь в котле, как более легкая вытесняется вверх идущим от радиаторов остывшим теплоносителем, имеющим большую массу.

Несмотря на то что давление в закрытой системе отопления (1.5—2 Бар) не препятствует гравитационному движению потоков горячей и холодной воды, эффективность ее работы весьма сомнительна. Дело в том, что разница конвективных сил и так невелика, а тут еще нужно преодолевать сопротивление мембраны бака, растягивающейся при расширении воды. Чтобы не связываться с этими скользкими моментами, на закрытую систему лучше всегда ставить насос. Если есть необходимость смонтировать самотечную схему, то надо ее делать открытой.

Схема закрытой системы отопления

В частном домостроительстве традиционно применяется 2 вида схем:

однотрубная;
двухтрубная.

Однотрубная, больше известная как «ленинградка», удовлетворительно работает в одно – и двухэтажных домах небольшой площади, когда на каждом этаже установлено не более 5 радиаторов. Реализация схемы требует точного расчета диаметров труб и количества секций батарей, так как теплоноситель значительно остывает после прохождения каждого последующего радиатора. В соблюдении этих требований нуждается и однотрубная схема системы отопления закрытого типа с верхней разводкой, что изображена ниже на рисунке:

Примечание. Независимо от выбранного типа схемы закрытая система должна содержать в своем составе группу безопасности, иногда она идет в комплекте с котлом. Группа состоит из манометра для контроля давления, воздухоотводчика и предохранительного клапана для аварийного сброса воды. Узел устанавливается на подающем трубопроводе, выходящем из котла, причем без всякой запорной арматуры.

Двухтрубная схема закрытой системы проще в расчете и монтаже, славится популярностью благодаря хорошим рабочим показателям. Ведь теплоноситель ко всем радиаторам доставляется с одинаковой температурой, а при реализации попутной схемы еще и проходит одинаковое расстояние. Пример двухтрубной системы показан на рисунке:

Некоторые дополнения имеет закрытая система отопления с твердотопливным котлом. Во избежание образования конденсата в топке теплогенератора схема дополняется смесительным узлом с трехходовым клапаном и байпасной линией. Клапан заставляет оборачиваться воду по байпасу до тех пор, пока она не нагреется до установленной температуры, и только потом запускает в котел теплоноситель из магистрали.

Как заполнить систему теплоносителем?

Когда штуцер подпитки присоединен к водопроводной сети посредством шарового крана, то осуществить заполнение системы отопления закрытого типа теплоносителем достаточно просто. Для этого дела есть смысл привлечь помощника, особенно если дом имеет несколько этажей. Один человек управляет краном подпитки, а второй занимается выпуском воздуха из батарей. Кран открывается примерно на треть, чтобы напор не был сильным.

Человек, находящийся в котельной, следит за показаниями манометра, подпитка закрытой системы отопления закрывается, когда давление достигнет 2 Бар. Теперь помощник посредством кранов Маевского стравливает воздух из радиаторов, после чего давление падает. Цель – выйти на расчетное давление, удалив из трубопроводов весь воздух путем его постепенного вытеснения водопроводной водой.

Сложнее закачать теплоноситель в закрытую систему, когда подпитка из водопровода отсутствует либо нужно залить незамерзающую жидкость. Для этого понадобится специальный ручной или электрический насос и емкость для теплоносителя, из которой он будет перекачиваться в систему. Предварительно надо открыть все воздушные краны на радиаторах, а потом заполнять трубы через сливной штуцер, подключив к нему насос с обратным клапаном.

По мере того как происходит закачка жидкости, надо закрывать краны Маевского, из которых потечет теплоноситель. Накачав систему до 1.5 Бар, надо выполнить удаление воздуха, после чего давление доводится до рабочего. В конце производится пробный запуск котла и корректировка давления, а при необходимости – стравливание воздуха.

Почему падает давление в закрытой системе отопления?

Причина, по которой падает давление, существует одна – отсутствие герметичности, то бишь, протечка. Вопрос в том, чтобы ее найти. Характерным признаком протечки служит лужица в определенном месте либо бурое пятно, когда вода успевает высохнуть. В процессе поиска следует осмотреть следующие узлы и элементы:

соединения труб и фитинги: бывает, что в последних возникают трещины;
автоматические воздухоотводчики: неисправный элемент с застрявшим поплавком будет пропускать воду;
запорно — регулирующая арматура, предохранительный клапан;
расширительный бак: трещина в мембране вызовет падение давления, появление воздуха в системе и частое отключение котла.

Для устранения протечки не обойтись без частичного или полного опорожнения трубопроводов. По окончании работ придется снова залить воду в систему, создать необходимое давление и проследить за манометром в течении нескольких дней.

Заключение

Закрытая отопительная система обладает массой достоинств, отсюда ее популярность. Если монтаж и пуск в эксплуатацию произведен правильно, то она долгое время не требует вмешательства в свою работу. Большинство возникающих неисправностей можно спокойно устранить своими руками, как и обслуживание системы. Желательно ежегодно проверять работоспособность таких элементов, как воздухоотводчики, клапаны и расширительный бак.

Инструкция по монтажу системы отопления с принудительной циркуляцией

Все большую популярность приобретает система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. И это не удивительно. Принудительная схема имеет множество преимуществ, подходит для отопления домов большой площади, не имеет недостатков обогрева, основанного на принципе самоциркуляции.
Единственным минусом решения является зависимость от наличия электроэнергии, но эта проблема решается установкой ИБП или подключением генератора.
Типы систем с насосной циркуляцией
Автономное водяное отопление с механической циркуляцией имеет хорошие теплотехнические характеристики. Системы обогрева отличают следующие положительные стороны:
Принудительная циркуляция теплоносителя в системе отопления – обеспечивает равномерный прогрев всех узлов обогрева, в любой точке, независимо от удаленности от котла. Максимальный перепад температур, при правильно подобранном циркуляционном оборудовании, не более 1°С.
Отсутствие жестких требований монтажа – соблюдать уклон трубопровода в системе отопления с насосной циркуляцией нет необходимости. Повороты и другие препятствия не оказывают существенное влияние на интенсивность прогрева.
Возможность использования различных схем, практически с одинаковой эффективностью и теплоотдачей.

Установка автоматизированной системы отопления полностью оправдана. Существующие недостатки не перекрывают большое количество преимуществ. Не удивительно, что все большее количество потребителей модифицируют системы с естественной циркуляцией, устанавливая насосное оборудование.
Схема отопления одноэтажного или двухэтажного дома, с принудительной циркуляцией, выполняется несколькими способами. При выборе подходящего решения следует обращать внимание на сложность расчетов и проведения монтажных работ, расход строительных материалов и внешний вид конструкции, и возможные трудности во время эксплуатации.
Однотрубная система отопления с насосом
К преимуществам однотрубной схемы системы отопления частного дома, с принудительной циркуляцией, следует отнести следующее:
Красивый внешний вид.
Экономный расход материалов.
Простота монтажа.

Также существуют минусы однотрубной системы:
Необходимость тщательных расчетов диаметра сечения трубопровода, мощности циркуляционного котла и других узлов однотрубной системы.
Уменьшение эффективности при отоплении помещений большой площади.
Неравномерный прогрев радиаторов, расположенных на разных этажах здания.

Существует два основных решения однотрубной системы:
Вертикальная развязка – теплоноситель от котла поднимается к высшей точке системы (если есть, на второй этаж), после чего, последовательно подается к каждому радиатору. После этого жидкость подается на первый этаж, цикл повторяется. Остывший теплоноситель подается в котел.
Закрытая однотрубная система отопления с вертикальной развязкой зачастую используется для 2-х этажного частного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя. Схема не оправдана в случае одноэтажных строений.
Устройство стояков горизонтальной системы – используется в одноэтажных зданиях. При горизонтальной разводке используется последовательная однотрубная схема отопления. Теплоноситель проходит по очереди, через каждый радиатор, после чего, по отдельной трубе возвращается обратно в котел.

Обвязка радиаторов в однотрубной системе происходит следующим образом:
Теплоноситель подается к верхнему входящему патрубку батареи.
После прохождения через водяной контур, теплоноситель выводится через выходящий клапан, расположенный внизу, на противоположной боковой стороне радиатора.
Дальше цикл повторяется со следующей батареей.
Последний радиатор подключается к обратному трубопроводу, через который теплоноситель возвращается в котел.
Система отопления дома с принудительной циркуляцией. Варианты. Схемы
При проектировании системы отопления перед ее будущим пользователем возникает немалое количество вопросов. На этом этапе предстоит принять решение о том, каким образом теплоноситель будет передвигаться в магистрали  – естественным путем или с принудительной циркуляцией. Про естественную циркуляцию у нас есть отдельный материал, а здесь сделаем упор на принудительную систему отопления.
Особенности функционирования принудительной системы обогрева
Отопительная схема, в которой топливо циркулирует естественным образом, максимально проста. В такой цепочке теплоноситель нагревается в котле и, в соответствии с законами термодинамики, устремляется вверх по стояку. Достигнув радиаторов, носитель отдает часть  тепловой энергии, температура его снижается. Под гнетом вновь пребывающих доз тепла, остывшее топливо опускается обратно в котел  для повторения цикла.
Такая элементарная схема имеет существенные недостатки, особенно в совокупности с однотрубным типом разводки:
Тепло распределяется неравномерно: в помещениях, которые расположены рядом с источником теплоснабжения (котлом), температура выше, чем в тех, что находятся на большем от него расстоянии.
Система с естественной циркуляцией потребляет значительное количество отопительного материала, что говорит не в пользу ее рациональности.
Частично нейтрализовать эти проблемы позволяет обустройство двухтрубной разводки.
Эффективность отопительной схемы с принудительной циркуляцией обусловлена включением в нее насоса. Его функцией является придание движению топлива по тепломагистрали большей скорости. Величина этого показателя находится в прямой зависимости с температурой обогреваемых помещений.
Присутствие в системе отопления циркуляционного насоса наделяет ее неоспоримыми преимуществами:
экономичность. Связана как с рациональным расходованием  теплоресурса, так и с разумными финансовыми затратами на приобретение труб небольшого диаметра;
эргономичность. Негромоздкая конструкция позволяет спрятать ее элементы в стенах, под полом и т.п.;
возможность функционирование в отопительных проектах любой сложности с различным сочетанием обогревательного оборудования. В отопительной схеме могут присутствовать и радиаторы, и тепловые завесы, и полы с подогревом.
Основным поводом для беспокойства при проектировании системы отопления с принудительной циркуляцией является бесперебойная подача электроэнергии, поскольку приводить насос в действие призвано именно электричество. Неплохо поэтому позаботиться о резервном источнике электроснабжения.
Принудительные схемы
Условно все принудительные схемы можно разделить на однотрубные и двухтрубные. Наиболее популярны сегодня именно двухтрубные. Но давайте разберемся в отличиях
Однотрубная схема подключения
Предполагает эксплуатацию одной трубы для подачи теплоносителя из котла и для его обратного оттока. Этот вариант не требует большого метража труб, количества запорной арматуры, фитингов и прочих элементов, следовательно, монтажные работы сводятся к минимуму.
Минус: последовательный нагрев отопительных приборов постепенно уменьшает температуру подаваемого топлива в цепочке оборудования. Система отопления может функционировать естественным и принудительным способом.
Двухтрубная схема подключения

В этой модели отопления работают две трубы: первая подает топливо к обогревателю, вторая осуществляет отвод остывшего носителя к котлу. В этом состоит главное отличие от первого варианта, вытекающие последствие: увеличение металлоемкости конструкции за счет большего трубометража, запорных и соединительных элементов в схеме. Монтаж более сложен. Положительный момент, как вознаграждение за понесенные финансовые и трудовые затраты: к каждому обогревателю в системе подается теплоноситель одинаковой температуры.
В зависимости от направления потоков горячего и охлажденного топлива различают:
попутную схему подключения, где подача теплоносителя и его отвод двигаются в одном курсе, позволяя всем приборам в цепочке нагреваться с равной скоростью;
тупиковую, которая предполагает более быстрый нагрев приборов, находящихся ближе к котлу.
Лучевая разводка
Очень схожая модификация с двухтрубной схемой отопления принудительной циркуляции. Различие — пункт распределения горячего топлива и сбор остывшего, которым  является не главный стояк, а распределительные коллекторы. К каждому обогревательному прибору проводится отдельная линия подачи теплоносителя и его оттока. Разумеется, такая схема предполагает сбалансированное по температуре и давлению распределение тепла.
Накладность такой организации отопления очевидна: существенные затраты на материалы, большая стоимость и трудоемкость  монтажных работ. Кроме этого, весьма затруднительно вносить коррективы в схему с распределительными узлами (к примеру, добавлять обогревательное оборудование).
Обустройство теплого пола

По-настоящему сложная схема с принудительной циркуляцией отопления, вдобавок дорогостоящая, но и наиболее комфортная. В маленьких помещениях применяют простые комбинации укладки труб с одним входом для нагретого теплоносителя и выходом для остывшего. Большие площади потребуют более сложных конструкций с использованием распределительных узловых соединений. Зачастую обустройство теплого пола предполагает установку отдельного циркуляционного насоса на участки системы.
Открытая и закрытая схема обогрева с применением насоса
Носитель тепла, двигающийся в трубах, набирает объемы в процессе нагревания. Образующееся чрезмерное его количество стекает в специально оборудованную емкость. Отопительной системой открытого характера предусматривается установление  в токе наибольшей высоты расширительного бака, в котором напрямую сообщаются атмосферная среда и теплоноситель.
Концептуальная схема действия схемы: увеличение температуры провоцирует возрастание теплоносителя в объеме и, как следствие, его уровень в расширительном сборнике. Некоторое количество воздуха из бака выводится через патрубок. При понижении температуры уменьшается уровень топлива в резервуаре, и его место занимает внешний воздух, поступающий из патрубка.
В закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией задействуется расширительный резервуар, находящийся под давлением. Он представлен в виде металлической емкости высокой прочности, состоящей из пары завальцованных частей. В баке размещена резиновая жаропрочная мембрана и содержится небольшое количество газа (азот, закаченный производителем или накопленный в системе воздух). Мембрана делит резервуар на две половины: в одну поступают избытки теплоносителя, появляющиеся при нагревании, другая предназначена для воздуха или азота, не взаимодействующих с топливом. Действие системы следующее: теплоноситель подается в расширительный бак при нагревании, и попадает в мембрану. В процессе остывания газ по другую сторону мембраны выталкивает теплоноситель назад в систему.
Выбор циркуляционного насоса

Качественный насос для системы отопления с принудительной циркуляцией должен соответствовать критериям:
энергосбережения;
простоты и надежности в эксплуатации.
Мощностные характеристики определяются габаритами жилого помещения, которое необходимо обогреть. Например, для отопления площади 250 кв.м необходим циркуляционный насос  с мощностью 3,5 куб.м/ч и напором 0,4атм.
Кроме этого, на  выбор оборудования влияют расчеты из проекта системы отопления. К ним относятся:
материал труб, предназначенных для монтажа и их диаметр;
общий метраж схемы;
количество обогревательных приборов;
вид теплоносителя.
Самостоятельный подбор насоса может вызывать ряд трудностей, поэтому лучше всего получить консультацию у грамотного специалиста по данному вопросу.
Необходимость соблюдения уклона труб
При монтаже отопительной системы с принудительной циркуляцией теплоносителя соблюдение требований к уклону труб необязательно. Тепломагистрали устанавливаются прямолинейно или с малозначительным скатом по отношению к сливу. Это облегчит слив теплоносителя перед проведением ремонтных работ или при возникновении ситуации, когда системе предстоит длительный простой.
Диаметр труб в принудительной системе
Отопительная система, в которую включен циркуляционный насос, не предъявляет особенных требований к трубопроводу. Для такой схемы не имеет значения, какого размера и состава трубы будут переносить тепло. Таким образом, можно использовать недорогие модели небольшого диаметра. Это позволит сэкономить приличную сумму при организации отопления. Не следует забывать, что параметры труб берутся во внимание при приобретении циркуляционного насоса.
Важно понимать, с меньшими диаметрами трубопровода в системе с принудительной циркуляцией растет и сопротивление.
Главный минус принудительного отопления
Так как отопление дома с принудительной циркуляцией работает только с циркуляционным насосом. Следовательно, такой насос нуждается в стабильной и качественной подаче электричества.
Это является единственным и самым большим минусом отопления дома с принудительной циркуляцией. Например, у вас отключили электричество. Отопления нет. Авария в электрических сетях — отопления нет. Упало напряжение в сети — насос не выдает номинальной мощности – опять отопления нет.
Как улучшить систему с принудительной циркуляцией?
Желательно конечно хорошо утеплить трубы систем отопления, чтобы минимизировать потери драгоценного тепла. Тогда будет экономично. Главное при выборе в свой дом системы с принудительной циркуляцией не ошибиться при ее расчете.
Необходимо обратить пристальное внимание на количество тепловых приборов, количество контуров отопления, подбор оптимального диаметра труб и мощность насоса.
Именно с нарушением этих законов возникает больше всего проблем. То неправильно рассчитали количество приборов, то заузили трубопроводы и тепла радиаторам не хватает, то поставили слабый насос, который работает на износ и так далее.
Читайте так же:
Подпитка системы отопления: схемы, принцип работы, устройство

Рабочий объем теплоносителя в отопительной сети может уменьшиться из-за ряда причин – утечки, испарения, сброса пара через автоматический клапан, выполнения ремонтных работ. В схеме открытого типа главный стояк опорожняется и заполняется воздухом из расширительного бака, закрытого — существенно снижается давление. В любом случае необходима подпитка системы отопления, которую можно сделать несколькими способами.
Признаки критической нехватки теплоносителя
Далеко не все хозяева частных домов отслеживают техническое состояние водяного отопления, работает – и ладно. Когда образуется скрытая протечка, система продолжает функционировать некоторое время, пока количество теплоносителя не снизится до критического уровня. Этот момент отслеживается по следующим признакам:
В открытой системе сначала опорожняется расширительная емкость, затем наполняется воздухом основной стояк, поднимающийся от котла. Результат: холодные батареи при перегреве подающего трубопровода, включение максимальной скорости циркуляционного насоса не помогает.
Недостаток воды при самотечной разводке проявляется аналогичным образом, вдобавок слышно бульканье воды в стояке.
На газовом отопителе (открытая схема) наблюдаются частые запуски / включения горелки — тактование, ТТ-котел перегревается и кипит.
Нехватка теплоносителя в закрытой (напорной) схеме отражается на манометре – давление постепенно снижается. Настенные модели газовых котлов автоматически останавливаются при падении ниже порога 0.8 Бар.
Напольные энергонезависимые агрегаты и твердотопливные котлы продолжают исправно греть
Глава 3a — Первый закон — Закрытые системы
Глава 3a — Первый закон — Закрытые системы — Энергия (обновлено 17.01.11)
Глава 3: Первый закон термодинамики для Закрытые системы
а) Уравнение энергии для замкнутых систем
Мы считаем, что первый закон термодинамики применен к стационарным замкнутым системам как принцип сохранения энергии. Таким образом, энергия передается между системой и окружающей средой в форма тепла и работы, в результате чего изменяется внутренняя энергия системы.Изменение внутренней энергии можно рассматривать как меру молекулярной активности, связанной с изменением фазы или температуры системы и уравнение энергии представляется в следующем виде:

Тепло (кв.)
Энергия, передаваемая через границу системы в форма тепла всегда возникает из-за разницы температур между системой и ее непосредственным окружением. Мы не будем рассмотреть режим теплопередачи, будь то теплопроводность, конвекция или излучения, таким образом, количество тепла, переданного во время любого процесс будет либо указан, либо оценен как неизвестный уравнение энергии.По соглашению, положительное тепло — это то, что передается из окружающей среды в систему, что приводит к увеличению внутренняя энергия системы
Работа (Вт)
В этом курсе мы рассматриваем три режима работы перенос через границу системы, как показано ниже диаграмма:

В этом курсе мы в первую очередь Граничные работы из-за сжатия или расширения системы в поршневое устройство, как показано выше.Во всех случаях мы предполагаем идеальное уплотнение (отсутствие массового расхода в системе и из нее), отсутствие потерь из-за трение и квазиравновесные процессы в том, что для каждого инкрементное движение поршня условия равновесия поддерживается. По соглашению, положительная работа выполняется системой на окружение, а негативная работа — это работа окружения в системе, Таким образом, поскольку отрицательная работа приводит к увеличению внутренней энергии системы, этим объясняется отрицательный знак в над уравнением энергии.
Граничная работа оценивается путем интегрирования силы F умноженное на инкрементное расстояние, перемещенное d x между начальное состояние (1) до конечного состояния (2). Обычно мы имеем дело с поршневое цилиндровое устройство, таким образом сила может быть заменена поршневой площадь A, умноженная на давление P, что позволяет заменить A. d x по изменению объема d В следующим образом:

Это показано на следующей схематической диаграмме, где напомним, что интегрирование может быть представлено областью под Кривая.

Обратите внимание, что работа выполнена по пути Функция , а не свойство, поэтому зависит от пути процесса между начальным и конечным состояния. Напомним в Главе 1 , что мы ввели типичный процесс интересных путей:
Изотермический (процесс с постоянной температурой)
Изохорная или Изометрический (процесс постоянного объема)
Изобарический (процесс постоянного давления)
Адиабатический (отсутствие теплового потока к системе или от нее во время процесса)
Иногда бывает удобно оценить конкретную выполненная работа, которую можно представить в виде диаграммы P-v , таким образом, если масса системы m [кг] окончательно имеем:

Отметим, что работа, проделанная системой на окружение (процесс расширения) положительное, и это было сделано на система окружением (процесс сжатия) отрицательна.
Наконец для закрытой системы Вал Работа (за счет лопастного колеса) и Электромонтажные работы (из-за напряжения, приложенного к электрическому резистору или двигатель, приводящий в движение лопастное колесо) всегда будет отрицательным (работа выполняется на система). Положительные формы работы вала, например, из-за турбина, будет рассмотрена в главе 4, когда мы обсудим открытые системы.
Внутренняя энергия (ед.)
Третий компонент нашей замкнутой системы энергетики Уравнение — это изменение внутренней энергии в результате передачи тепла или работы.Поскольку удельная внутренняя энергия является свойством системы, он обычно представлен в таблицах свойств, например в Steam Таблицы . Рассмотрим, например, следующая решенная проблема.
Решенная задача 3.1 — Отзыв Решенная проблема 2.2 в главе 2a , в котором мы представили постоянную процесс давления. Мы хотим расширить задачу, включив в нее энергию взаимодействия процесса, поэтому мы повторяем это следующим образом:
Два килограмма воды при 25 ° C помещают в устройство поршневого цилиндра под 3.Давление 2 МПа, как показано на диаграмме (Состояние (1)). К воде добавляется тепло при постоянном давлении до тех пор, пока температура пара достигает 350 ° С (Состояние (2)). Определить работа, выполняемая жидкостью (W), и тепло, передаваемое жидкости (Q) во время этого процесса.
Подход к решению:
Сначала рисуем схему процесса, включающую все соответствующие данные следующие:

Обратите внимание на четыре вопроса справа от диаграмму, которую мы всегда должны спрашивать, прежде чем пытаться решить любую термодинамическая проблема.С чем мы имеем дело — жидкостью? чистая жидкость, например пар или хладагент? идеальный газ? В данном случае это пар, поэтому мы будем использовать таблицы пара для определения различных свойств в различных государствах. Дана масса или объем? Если да, мы будем укажите и оцените уравнение энергии в килоджоулях, а не в удельные количества (кДж / кг). А как насчет энтропии? Не так быстро — мы еще не считали энтальпию (ниже) — терпеливо подождите, пока Глава 6 .
Так как в работе задействован интеграл П. д в ср Считаем удобным набросать схему проблемы P-v как следует:

Обратите внимание на диаграмму P-v , как мы определяем конкретная проделанная работа отображается как область под кривой процесса. Мы также обратите внимание, что в области сжатой жидкости постоянная температура линия по существу вертикальная. Таким образом, все значения собственности в State (1) (сжатая жидкость при 25 ° C) можно определить по насыщенной Жидкие значения таблицы при 25 ° C.

Энтальпия (ч) — новый объект
В следующих тематических исследованиях мы обнаруживаем, что один из основные приложения уравнения энергии замкнутой системы находятся в процессы теплового двигателя, в которых система приближается к идеальному газа, поэтому разработаем соотношения для определения внутренней энергии для идеального газа. Мы также обнаружим, что новое свойство под названием Энтальпия будет полезен как для закрытых систем, так и в частности для открытых систем, таких как компоненты паровых электростанций или холодильные системы.Энтальпия не является фундаментальным свойством, однако представляет собой комбинацию свойств и определяется следующим образом:

В качестве примера использования в закрытых системах, рассмотрим следующий процесс постоянного давления:

Применяя уравнение энергии, получаем:
Однако, поскольку давление постоянно процесс:

Подставляем в уравнение энергии и упрощаем:

Значения удельной внутренней энергии (u) и удельной энтальпия (ч) доступна в Steam Таблицы , однако для идеальных газов это необходимо разработать уравнения для Δu и Δh с точки зрения удельного Тепловые мощности.Мы развиваем эти уравнения в терминах дифференциальную форму уравнения энергии на следующей веб-странице:
специфический Теплоемкости идеального газа
Мы предоставили стоимость недвижимости для различных идеальных газов, включая газовую постоянную и удельную теплоемкость в следующая веб-страница:
Недвижимость различных идеальных газов (при 300 К)
__________________________________________________________________
по части b) Закона Первый закон — двигатели цикла Стирлинга
по части c) Закона Первый закон — Дизельные двигатели
К части d) Закона Первый закон — Цикловые двигатели Отто
______________________________________________________________________________________

Инженерная термодинамика, Израиль Уриэли под лицензией Creative Общедоступное авторское право — Некоммерческое использование — Совместное использование 3.0 США Лицензия
.
Глава 3c — Первый закон — Закрытые системы
Глава 3c — Первый закон — Закрытые системы — дизельные двигатели (обновлено 19.03.2013)
Глава 3: Первый закон термодинамики для Закрытые системы
c) Дизельный цикл воздушного стандарта (Компрессионное зажигание) Двигатель
The Air Стандартный дизельный цикл — идеальный цикл для Компрессионное зажигание (CI) поршневые двигатели, впервые предложенные Рудольфом Дизель более 100 лет назад. Следующая ссылка от Kruse Технологическое партнерство описывает четырехтактный дизельный цикл работа в т.ч. история Рудольфа Дизеля.Четырехтактный дизельный двигатель обычно используется в автомобильных системах, тогда как более крупные морские системы обычно используйте двухтактный дизельный цикл . Еще раз у нас есть отличная анимация от Matt Кевени , представляя работу четырехтактный дизельный цикл .
Фактический цикл CI чрезвычайно сложен, поэтому в при первоначальном анализе мы используем идеальное «стандартное» допущение, в котором рабочее тело представляет собой фиксированную массу воздуха, испытывающего полный цикл, который рассматривается как идеальный газ.Все процессы идеальны, горение заменяется добавлением тепла к воздух, а выхлоп заменяется процессом отвода тепла, который восстанавливает воздух в исходное состояние.
Идеальный дизельный двигатель воздушного стандарта отдельные процессы, каждый из которых может быть проанализирован отдельно, как показан в P-V диаграммы ниже. Два из четырех процессов цикла адиабатические процессы (адиабатический = отсутствие передачи тепла), поэтому до мы можем продолжить, нам нужно разработать уравнения для идеального газа адиабатический процесс следующим образом:
Адиабатический процесс идеального газа (Q = 0)
Результатом анализа являются следующие три основных форм, представляющих адиабатический процесс:

где k — коэффициент теплоемкостей и имеет номинальное значение 1.4 в 300К по воздуху.
Процесс 1-2 — это процесс адиабатического сжатия. Таким образом, при сжатии температура воздуха увеличивается. процесс, а при большой степени сжатия (обычно> 16: 1) он достигнет температуры воспламенения впрыскиваемого топлива. Таким образом данный условия в состоянии 1 и степень сжатия двигателя, в для определения давления и температуры в состоянии 2 (при конец процесса адиабатического сжатия) имеем:

Работа W _1-2, необходимая для сжатия газа показана как область под кривой P-V и оценивается как следует.

Альтернативный подход с использованием уравнения энергии использует преимущество адиабатического процесса (Q _1-2 = 0) приводит к гораздо более простому процессу:

(спасибо студентке Николь Блэкмор за то, что она рассказала мне об этой альтернативе подход)
Во время процесса 2-3 топливо впрыскивается и сгорает и это представлено процессом расширения при постоянном давлении. В состояние 3 («прекращение подачи топлива») процесс расширения продолжается адиабатически с понижением температуры до тех пор, пока не произойдет расширение полный.
Процесс 3-4, таким образом, представляет собой процесс адиабатического расширения. Общий объем работ по расширению составляет W _exp. = (Ш _2-3 + Ш _3-4) и отображается как область под P-V диаграмму и анализируется следующим образом:

Наконец, процесс 4-1 представляет постоянный объем процесс отвода тепла. В реальном дизельном двигателе газ просто выходит из цилиндра и вводится свежий заряд воздуха.
Чистая работа W _net, выполненная за цикл, составляет определяется по формуле: W _net = (W _exp + W _1-2), где, как и раньше, работа сжатия W _1-2 отрицательна (работа проделана по системе ).
В дизельном двигателе Air-Standard происходит ввод Q _в за счет сжигания топлива, которое впрыскивается контролируемым образом, в идеале приводящий к процессу расширения при постоянном давлении 2-3 как показано ниже. При максимальном объеме (нижняя мертвая точка) сгоревшие газы просто истощаются и заменяются свежим зарядом воздуха. Это представлен эквивалентным процессом отвода тепла с постоянным объемом Q _из = -Q _4-1. Оба процесса анализируются следующим образом:

На этом этапе мы можем удобно определить КПД двигателя по тепловому потоку:

__________________________________________________________________________
В этом разделе резюмируются следующие проблемы:
Задача 3.4 — А поршневой цилиндр без трения содержит 0,2 кг воздуха при 100 кПа. и 27 ° С. Теперь воздух медленно сжимается в соответствии с соотношением P V ^k = константа, где k = 1,4, до достижения конечного температура 77 ° C.
a) Набросок P-V диаграмма процесса относительно соответствующей постоянной температурные линии и указывают на этой диаграмме проделанную работу.
б) Использование основного определение границ выполненных работ определить границы работ выполнено в процессе [-7.18 кДж].
c) Используя уравнение энергии, определите тепла. передано в процессе [0 кДж] и убедитесь, что процесс находится в факт адиабатический.
Вывести все уравнения использовались начиная с с основным уравнением энергии для непроточной системы уравнение для изменения внутренней энергии идеального газа (Δu) основное уравнение для выполненной граничной работы и уравнения состояния идеального газа [ P.V = m.R.T ]. Использовать значения удельной теплоемкости определены при 300К для всего процесс.
Проблема 3.5 — Учитывать ход расширения только стандартный дизельный двигатель Air Standard с компрессией коэффициент 20 и коэффициент отсечки 2. В начале процесса (впрыск топлива) начальная температура 627 ° C, а воздух расширяется при постоянном давлении 6,2 МПа до отсечки (объемное соотношение 2: 1). Впоследствии воздух адиабатически расширяется (без теплопередачи). пока не достигнет максимальной громкости.
a) Нарисуйте это процесс на P-v диаграмма, четко показывающая все три состояния.Укажите на схеме общая работа, проделанная в течение всего процесса расширения.
б) Определите температуры, достигнутые в конце постоянного давления (топливо впрыск) процесс [1800K], а также в конце процесса расширения [830K], и нарисуйте три соответствующие линии постоянной температуры на P-v диаграмма.
c) Определите общая работа, выполненная во время хода расширения [1087 кДж / кг].
г) Определите общее количество тепла, подаваемого в воздух. во время такта расширения [1028 кДж / кг].
Вывести все используемые уравнения исходя из уравнения состояния идеального газа и адиабатического процесса соотношения, основное уравнение энергии для замкнутой системы, внутренняя энергия и энтальпия изменяют соотношения для идеального газа, и базовое определение граничной работы, выполняемой системой (при необходимости). Используйте значения удельной теплоемкости, определенные при 1000K для всего процесс расширения, полученный из таблицы Specific Теплоемкости воздуха .
Решенная проблема 3.6 — Идеальный двигатель с дизельным степень сжатия 18 и степень отсечки 2. В начале процесса сжатия рабочая жидкость находится при 100 кПа, 27 ° C (300 К). Определите температуру и давление воздуха в конце каждого процесса, чистый объем работы за цикл [кДж / кг] и термический КПД.
Обратите внимание, что номинальные значения удельной теплоемкости для воздуха при 300K используются C _P = 1,00 кДж / кг. K, C _v = 0.717 кДж / кг · K ,, и k = 1,4. Однако все они являются функциями температура, и с чрезвычайно высоким температурным диапазоном при работе с дизельными двигателями можно получить значительные ошибки. Один подход (который мы примем в этом примере) заключается в использовании типичного средняя температура на протяжении всего цикла.
Подход к решению:
Первым шагом является построение диаграммы, представляющей проблема, включая всю необходимую информацию. Мы замечаем, что не указаны ни объем, ни масса, поэтому диаграмма и решение будут быть в конкретных количествах.Самая полезная диаграмма для тепловой двигатель — P-v диаграмма полного цикла:

Следующим шагом является определение рабочей жидкости и определитесь с основными уравнениями или таблицами для использования. В этом случае рабочая жидкость — воздух, и мы решили использовать среднюю температура 900K на протяжении всего цикла для определения удельной теплоемкости значения емкости представлены в таблице Удельные теплоемкости воздуха .

Теперь мы проходим все четыре процесса, чтобы определять температуру и давление в конце каждого процесса.

Обратите внимание, что альтернативный метод оценки давление P ₂ — это просто использовать уравнение состояния идеального газа, как показано ниже:

Любой из подходов удовлетворителен — выберите тот, который вам удобнее. Теперь продолжим с топливом процесс постоянного давления впрыска:

Обратите внимание, что даже если проблема запрашивает «net производительность за цикл »мы рассчитали только тепло в и разогреть.В случае с дизельным двигателем намного проще оценить значения тепла, и мы можем легко получить чистую работу из энергетический баланс за полный цикл выглядит следующим образом:

Вы можете удивиться нереально высокой температуре полученная эффективность. В этом идеализированном анализе мы проигнорировали многие эффекты потерь, существующие в практических тепловых двигателях. Мы начнем понять некоторые из этих механизмов потерь, когда мы изучаем Второй закон in Глава 5 .
______________________________________________________________________________
В части d) Закона Первый закон — Цикловые двигатели Отто
______________________________________________________________________________________

Инженерная термодинамика, Израиль Уриэли под лицензией Creative Общедоступное авторское право — Некоммерческое использование — Совместное использование 3.0 США Лицензия
.Анализ
гибридной фотоэлектрической / тепловой солнечной системы с тепловым насосом для нагрева воды в спортивном центре Приложение
Применение солнечной энергии обеспечивает альтернативный способ замены первичного источника энергии, особенно для крупномасштабных установок. Технология тепловых насосов также является эффективным средством снижения потребления ископаемого топлива. В данной статье представлен практический пример комбинированной гибридной фотоэлектрической / солнечной системы с тепловым насосом (SAHP) для производства горячей воды в спортивных центрах.Сначала была представлена первоначальная процедура проектирования. Затем вся система была смоделирована с помощью вычислительной среды TRNSYS 16, а энергоэффективность была оценена на основе результатов круглогодичного моделирования. Результаты показывают, что КПД системы может достигать 4,1 в субтропическом климате Гонконга, и по сравнению с традиционной системой отопления можно получить высокий коэффициент экономии энергии на уровне 67%. Были проанализированы и сопоставлены энергетические характеристики одной и той же системы в различных климатических условиях, включая три других города Франции.В этом исследовании также рассматривались экономические последствия.
1. Введение
Существуют различные применения солнечной энергии для среднего отопления, включая водонагревание, обогрев помещений, дистилляцию и т.п. Использование солнечной энергии для производства горячей воды — одно из самых популярных приложений. Однако большая крыша или другое пространство в зданиях необходимы для установки достаточного количества солнечных коллекторов, чтобы удовлетворить все потребности в услугах в крупномасштабных и / или многопользовательских случаях.С этой точки зрения, комбинированная система с тепловым насосом на солнечной энергии представляется подходящей альтернативой, которая не только экономит пространство в здании, но и снижает зависимость от электроснабжения коммунальных предприятий. В этом случае комбинированная система может работать более эффективно.
В отличие от обычных солнечных тепловых коллекторов, гибридные фотоэлектрические / тепловые (PV / T) коллекторы обеспечивают более высокий выход энергии на единицу площади поверхности, поскольку поглощенное солнечное излучение преобразуется в электричество и полезное тепло одновременно.Исследования по этой теме были начаты в 1970-х годах, и с тех пор было внедрено множество инновационных систем. Несколько недавних технических обзоров [1–3] охватывают последние разработки конструкций PV / T коллекторов и их характеристики с точки зрения электрической / тепловой мощности, а также возможностей применения. Повышенное внимание и результаты исследований в этой области показывают, что гибридные фотоэлектрические / тепловые технологии обладают многими привлекательными характеристиками для широкого применения и возможностями индустриализации для крупномасштабного производства.В частности, в области исследований комбинированного производства горячей воды был проведен ряд экспериментальных и численных исследований автономных и интегрированных в здание фотоэлектрических / водонагревательных (PV / W) систем для применения в теплых климатических условиях [4–6 ]. Круглогодичная эффективность термического преобразования и преобразования ячеек составила 37,5% и 9,4% соответственно для случая применения BiPV / W в Гонконге. Общая теплопередача через стену из ПВХ была снижена до 38% от обычного фасада здания. Santbergen et al.[7] провели подробный анализ выхода энергии солнечных систем горячего водоснабжения с закрытыми пластинчатыми PV / T коллекторами. Подробный количественный анализ всех механизмов потерь, присущих коллекторам PV / T, был выполнен в дополнение к механизмам, связанным с модулями PV и обычными тепловыми коллекторами. Годовая электрическая эффективность исследованных ими фотоэлектрических систем была ниже, чем у простых фотоэлектрических систем (до 14% относительно), а годовая тепловая эффективность также была ниже, чем у традиционных систем теплового коллектора (до 19% относительно).С целью улучшения общей производительности системы было проведено множество параметрических исследований [8–11]. Charalambous et al. [8] провели исследование оптимизации, основанное на концепции «низкого расхода», преимущества которой включают улучшенную производительность системы, меньший насос, уменьшенный размер и толщину труб и изоляции, меньшие строительные работы и время для оптимальной конфигурации поглотителя, и, следовательно, также экономия средств. Оптимизированный расход для коллектора и стояка в змеевидных коллекторах PV / T определяется, соответственно, с помощью кода EES.Аналогичное исследование было проведено Cristofari et al. [9] на сополимерных коллекторах ПВ / Т.
Для повышения глобальной эффективности системы в крупномасштабных установках гибридной фотоэлектрической / трансформаторной технологии может быть многообещающим комбинированное использование с другими эффективными энергетическими системами (такими как системы теплового насоса).
Был проведен ряд исследовательских работ по проектированию, моделированию и тестированию систем тепловых насосов с использованием солнечной энергии. Озгенер и Хепбасли [12, 13] сделали обзор опубликованных работ по энергетическому и эксергетическому анализу систем SAHP.Бриджман и Харрисон [14] провели предварительную экспериментальную оценку системы непрямого SAHP для систем горячего водоснабжения; испытания проводились с диапазоном температур подачи в испаритель, и результаты показали, что COP может варьироваться от 2,8 до 3,3, в зависимости от температур испарителя и конденсатора. Dikici et al. [15] выполнили энерго-эксергетический анализ солнечной тепловой насосной системы для отопления помещений в испытательной комнате площадью 60 м ². Коэффициент полезного действия системы был определен как 3.08, а эксергетические потери солнечного коллектора составили 1,92 кВт. Авторы пришли к выводу, что КПД увеличивается, когда потери эксергии испарителя уменьшаются. С помощью системного моделирования Ли и Янг [16] изучили параллельную систему SAHP для подачи горячей воды в гипотетический жилой дом; Автор пришел к выводу, что площадь солнечного коллектора существенно влияет на оптимальный расход. Wang et al. [17] разработали новый многофункциональный тепловой насос с косвенным расширением с использованием солнечной энергии (IX-SAMHP).Предлагаемая система не только работает в режимах работы двух бытовых приборов, но также работает в четырех новых энергосберегающих режимах работы для охлаждения помещений, обогрева помещений и нагрева воды. Результаты экспериментов показали, что IX-SAMHP в пасмурные дни может производить горячую воду со значительным снижением потребления электроэнергии, чем солнечный водонагреватель, а в холодную зиму может работать с гораздо более высоким КПД (3,5–4,2), чем бытовой тепловой насос. Стерлинг и Коллинз [18] выполнили технико-экономический анализ косвенной системы SAHP для нагрева воды для бытового потребления по сравнению с: (i) традиционной солнечной системой горячего водоснабжения и (ii) электрической системой горячего водоснабжения.Было обнаружено, что потребление электроэнергии и эксплуатационные расходы были наиболее благоприятными при использовании косвенной системы SAHP.
Из нашего обзора литературы мы обнаружили, что экспериментальный и теоретический анализ гибридной системы SAHP для крупномасштабного применения водяного отопления очень ограничен. В этом исследовании непрямая гибридная фотоэлектрическая / тепловая система теплового насоса с использованием солнечной энергии была исследована от начального этапа проектирования до подробного анализа годовой производительности посредством численного моделирования. Также была оценена стоимость инвестиций в предлагаемую систему.
2. Описание системы
В качестве примера был взят гипотетический спортивный центр. Перспективный вид здания показан на рисунке 1. Площадь спортивного центра составляет 3200 м ², что соответствует 80 м (Д) на 40 м (Ш). Условия включают в себя крытый бассейн, один спортивный зал для общих игр, несколько комнат для общих мини-игр, один тренажерный зал и соответствующие служебные помещения, такие как раздевалки, столовая, вестибюль и офис. Центральное помещение для растений находится на первом этаже.В данном тематическом исследовании разработанная энергетическая система использовалась для производства горячей воды для купания и мытья рук в раздевалках.

Упрощенная принципиальная схема предлагаемой системы PVT-SAHP представлена на рисунке 2. Солнечный источник тепла предназначен для предварительного нагрева воды. В данном случае был выбран режим косвенного нагрева воды солнечными батареями. Система предварительного нагрева солнечной энергии в основном состоит из ряда гибридных фотоэлектрических коллекторов, пластинчатого теплообменника и резервуаров для хранения солнечной энергии. На горячей стороне теплообменника текучая среда в тепловом коллекторе циркулирует в соответствии с разницей температур между выходом коллектора и дном резервуара для хранения, который контролируется двухпозиционным дифференциальным контроллером.Верхняя и нижняя зоны нечувствительности были установлены на 10 ° C и 2 ° C соответственно. На холодной стороне теплообменника холодная вода забирается со дна резервуара и подается в теплообменник, подключенный к коллектору, где она получает солнечную энергию и возвращается в резервуар с более высокой температурой. Циркуляция воды регулируется двухпозиционным дифференциальным регулятором в соответствии с разницей температуры между входом в теплообменник на горячей стороне и дном резервуара. Значения мертвых зон такие же, как в.Поток питательной воды делится на две части. Одна часть поступает из нижней части солнечного бака, а другая часть смешивается с водой, выходящей из системы теплового насоса. Пропорция регулируется переключателем потока жидкости с регулируемой температурой в соответствии с расчетной температурой воды в нагрузке. После предварительного нагрева системой солнечного коллектора и небольшим резервным электронагревателем в резервуаре вода затем проходит через тепловой насос для повторного нагрева, поскольку температура все еще не достигает желаемой температуры подаваемой воды.Внутренний нагреватель в солнечном баке активируется только в зимний период. Внешний дополнительный нагреватель предназначен для поддержания желаемой температуры воды в бассейне, заданная температура которой должна быть выше требуемой температуры подачи, чтобы покрыть тепловые потери в системе распределения труб.

3. Проектирование солнечной системы подогрева воды
3.1. Расчет суточной потребности в отоплении спортивного центра
Согласно практическим руководствам по проектированию систем горячего водоснабжения спортивного центра, водная нагрузка может быть определена в соответствии с: (i) среднесуточным потреблением горячей воды на человека или (ii) почасовой расход воды на смеситель для душа и lavabo.
В нашем исследовании нагрузка горячей водой рассчитывается с использованием дневной нагрузки по воде, которая зависит от количества душевых кранов и унитазов, следовательно, где — почасовой расход воды для смесителей для душа и умывальника, кг / ч; — количество смесителей для душа и умывальника, b — коэффициент одновременного использования душевых граней и люков в течение одного часа, который обычно принимается за 100% для случаев спортивного центра.
Затем рассчитывается потребность в горячей воде: где — коэффициент смешения горячей воды.Это определяется в соответствии с расчетной температурой горячей воды на выходе из системы теплового насоса и температурой подачи, как показано ниже (3): где — температура подаваемой воды после смешивания, ° C; — температура горячей воды на выходе из бака, ° С; температура питательной воды в ° C.
Требуемая тепловая нагрузка рассчитывается на основе:
.
Проектирование и оптимизация аккумулирования тепла в системе наземного теплового насоса с использованием солнечной энергии в Китае
Проблема аккумуляции холода может привести к снижению производительности тепловых насосов. В данной статье представлена конструкция и оптимизация системы хранения с использованием солнечной энергии для решения этой проблемы. Проект наземного теплового насоса (GSHP) был разработан с использованием программы моделирования переходной системы (TRNSYS) на основе теоретической модели теплообмена грунта, которая была подтверждена ранее проведенным экспериментом в Пекине.Регионы Пекин, Харбин и Чжэнчжоу использовались в численном моделировании для представления трех типичных городов, в которых зданиям требуется отопление (холодный регион, очень холодный регион и регион с жарким летом и холодной зимой, соответственно). Производительность системы моделировалась в течение десяти лет. Результаты моделирования показали, что эффективность дисбаланса в регионах Пекина, Харбина и Чжэнчжоу составляет 55%, 79% и 38% соответственно. Среднегодовая температура почвы снижается на 7,3 ° C, 11.0 ° C и 5,3 ° C в течение десяти лет обычной эксплуатации GSHP в регионах Пекина, Харбина и Чжэнчжоу соответственно. Из-за снижения температуры почвы значения минимального теплового коэффициента полезного действия (COP) уменьшаются на 23%, 46% и 11% за десять лет эксплуатации GSHP в этих трех регионах, соответственно. Более того, данные моделирования показывают, что температура почвы все равно будет снижаться, если основываться на предыдущем методе расчета площади солнечной энергии. Конструктивные параметры, такие как размер солнечного коллектора, оптимизированы для нагрузки здания и средней температуры почвы в различных холодных регионах.В ходе длительной эксплуатации будет проверена степень согласования системы компенсации с традиционной системой GSHP. После оптимизации системы площадь солнечного коллектора увеличивается на 20% в районе Пекина, на 25% в районе Харбина и на 15% в районе Чжэнчжоу, что может помочь поддержать баланс среднегодовой температуры почвы. Оптимизированная система может поддерживать более высокий среднегодовой COP благодаря постоянной температуре почвы. Он обеспечивает метод проектирования площади солнечного коллектора, которую необходимо определить в системе сезонного накопления тепла на солнечной батарее и на земле.
1. Введение
По сравнению с наружным воздухом, земля сохраняет относительно стабильную температуру из-за своей большой тепловой массы. Земля может использоваться в качестве источника или отвода тепла для удовлетворения потребностей систем тепловых насосов с тепловым насосом (GSHP) для отопления и охлаждения помещений. В последние годы было разработано и установлено множество систем GSHP из-за их экологичных характеристик и высокой эффективности [1]. Наземные теплообменники (GHE) — это новая технология, которая является важным компонентом систем GSHP для отвода тепла из грунта в отопительный сезон и отвода поглощенного тепла от жилых помещений в землю во время сезона охлаждения [2].В установленных системах GSHP высокопроизводительные парогенераторы приводят к снижению выбросов CO ₂ и снижению электрической нагрузки на электросеть.
Однако в двух основных рабочих условиях, в которых преобладают нагрев и охлаждение, может быть большой разрыв между нагревательной и охлаждающей нагрузкой, который не может обеспечить самовосстановление грунта [3]. В Китае правительство поощряет системы GSHP для обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Таким образом, Китай стал крупнейшей в мире страной, практикующей систему GSHP.После нескольких лет непрерывного роста продаж доля рынка GSHP достигла 7% от общего рынка центрального кондиционирования воздуха к 2010 году. Однако рыночная доля систем GSHP в последние годы имеет тенденцию к снижению и к 2016 году снизилась до 2,2% [4] . Некоторые системы GSHP, установленные несколько лет назад, были выведены из эксплуатации из-за того, что не удалось достичь желаемой экономии энергии, особенно в типично холодных региональных городах, таких как Шэньян на северо-востоке Китая [5]. Когда системы GSHP используются в холодных регионах, из земли извлекается больше тепла, чем возвращается в нее.Это приводит к накоплению холода и долгосрочному снижению температуры почвы. Этот тепловой дисбаланс при длительной эксплуатации снижает способность к восстановлению температуры, ухудшает тепловые характеристики систем GSHP и может привести к полному отказу системы GSHP [6]. Исследования показывают, что тепло, поступающее в землю, и тепло, извлекаемое из земли, должны уравновешиваться, чтобы сохранить геотермальные ресурсы для устойчивого использования в качестве источника или поглотителя тепла [7]. Исследования показывают, что для достижения этой цели необходима частичная компенсация между зимним нагревом и летним охлаждением для одной или двух расположенных в шахматном порядке линий бесконечных ПГХ, даже с большим расстоянием между соседними ПГХ.Для квадратного поля бесконечных ПГТ необходима почти полная компенсация зимних и летних нагрузок [8].
Компенсационные источники тепла, такие как газовые котлы, источники отработанного тепла и солнечные коллекторы, могут использоваться для предотвращения этого годового энергетического дисбаланса и решения этой проблемы в холодных регионах. Для извлечения меньшего количества тепла из земли обычно используются газовые котлы во время пиковой тепловой нагрузки, а система GSHP обеспечивает оставшееся тепло. Alavy et al. [9] исследовали характеристики системы GSHP с газовым котлом.Коэффициент тепловой нагрузки 60% для системы GSHP и 40% для газового котла был признан наиболее экономичным режимом работы и не привел к какому-либо очевидному увеличению потребления энергии.
Также был исследован другой способ компенсации тепла в землю от другого источника энергии. Есть два подхода к хранению тепла: хранение при низкой температуре и хранение при высокой температуре. В низкотемпературных накопителях тепла тепло в основном используется для компенсации годового теплового дисбаланса или для повышения температуры грунта в пределах нескольких градусов K для увеличения COP теплового насоса [10].Высокотемпературное аккумулирование тепла — это еще один подход к сезонному аккумулированию тепла, требующий более высокой температуры входящей жидкости и изоляции границы среды аккумулирования [11]. Хотя земля редко используется в качестве среды хранения высокой температуры, вода оказалась более эффективным средством хранения сезонного тепла. Однако, если нет естественного резервуара, такая система будет дороже, чем наземная система хранения, из-за необходимости в большом резервуаре (обычно подземном) для хранения воды [12].
Солнечная энергия — наиболее выгодный возобновляемый источник энергии.Он собирает и преобразует обильную энергию солнца в доступную энергию. Вакуумные трубчатые коллекторы (и аналогичные устройства) преобразуют солнечную энергию в тепловую, которую можно использовать в помещениях жилых и коммерческих зданий или для нагрева воды и кондиционирования воздуха. Гибридные системы GSHP компенсируют потерю тепла почвой, обеспечивая почву дополнительным теплом. Технология накопления энергии, такая как накопление солнечной энергии, обычно применяется для хранения естественной подземной энергии [13]. Солнечные GSHP (SA-GSHP), установленные для жилого дома в Тяньцзине, Китай (холодный регион, похожий на Пекин), были изучены Wang et al.Производительность системы в течение длительных периодов эксплуатации была смоделирована путем моделирования агрегата, и его параметрические эффекты обсуждались [14]. Экспериментальные результаты Bakirci et al. показали, что коэффициенты производительности (COP) теплового насоса и всей системы составили 3,0–3,4 и 2,7–3,0 соответственно [15]. Результаты показали, что SA-GSHP можно использовать для отопления жилых домов в холодном регионе Эрзурума, Турция. Исследование показало, что гибридная система GSHP, включающая солнечные тепловые коллекторы, пригодна для кондиционирования помещений в домах с преобладающим отоплением.Rad et al. сообщили, что хранение солнечной тепловой энергии в земле может значительно сократить необходимую длину ГТЭ [16].
Лаззарин показал, что по сравнению с независимой системой GSHP, система SA-GSHP имеет меньшую длину теплообменника и более низкие инвестиционные затраты [17]. Macía et al. показал КПД теплового насоса и КПД. Метод проектирования системы SA-GSHP оценивается для создания модели анализа и численной модели [18]. В Харбине, Китай, был смоделирован дом с GSHP и солнечной системой сезонного хранения тепла.Это исследование показало, что модель вертикального грунтового теплообменника дает лучшие результаты моделирования, чем полевые данные. Поэтому в отопительный сезон средняя температура почвы, а также температура на входе и выходе из вертикального поверхностного теплообменника значительно снизились. В целом предлагаемая система отвечает требованиям отопления и охлаждения зданий [19].
Эффективность SA-GSHP для отопления частного дома в Харбине, Китай, была экспериментально исследована Ван и др.Средние значения COP теплового насоса и системы в целом составили 4,29 и 6,55 для работы в режиме отопления соответственно [20]. Карагиоргас и др. сообщили о гибридной системе, состоящей из системы GSHP и системы GSHP с использованием солнечной энергии, а также имитационной модели, разработанной в TRNSYS (инструмент моделирования переходных процессов) для прогнозирования ключевых проблем в процессе проектирования [21].
Лю и др. провели экспериментальные исследования системы GSHP с накопителем тепловой энергии при различных нагрузках. Результаты показывают, что мощность нагрева и охлаждения может быть увеличена на 37.5% и 15,8% соответственно, за счет интеграции аккумулирования тепла с системой GSHP [22]. Вышеупомянутые исследования утверждали, что SA-GSHP являются многообещающей технологией для согласования промежутка между охлаждающей и тепловой нагрузкой в холодных регионах, но решения для производительности впрыска тепла GHE сложны. Теплофизические свойства земли и работа системы компенсации всегда являются определяющими факторами размера солнечного коллектора и системы резервуаров для хранения воды [23].
Эффективность теплопередачи GHE в земле играет жизненно важную роль в эффективности всей системы GSHP, поэтому следует тщательно изучить работу GHE [24].Чтобы уменьшить влияние на процесс охлаждения летом, обычно осенью применяют накопление тепла. Принимая во внимание самовосстановление тепла в почве, размеры солнечных контуров обычно оптимизируются на основе результатов долгосрочных тематических исследований. Результаты моделирования анализируются для определения необходимого параметра GSHP для хранения тепла в выбранных регионах. Затем разрабатываются методы определения удельного аккумулирования тепла и режима аккумулирования тепла.
Всесторонний обзор соответствующей литературы по системам SA-GSHP показывает, что был проделан большой объем работы с точки зрения технической осуществимости, детального моделирования и полевых испытаний с множеством инновационных идей.Было показано, что жизнеспособность системы SA-GSHP в жилых секторах и потребность в отоплении и охлаждении очень высоки. Одним из важных аспектов, которые следует учитывать при построении SA-GSHP, является определение оптимального размера системы. Emmi et al. [25] продемонстрировали факторы для оптимального размера гибридных солнечных систем и важность оптимального размера в жилом секторе.
В этом документе цель состоит в том, чтобы подтвердить, требуется ли системе удельное накопление тепла и режим аккумулирования тепла.На основе модели источника с конечной линией, моделируется работа GHE. Тепловые характеристики грунта изучаются с помощью экспериментов по нагнетанию, а математическая модель проверяется для оптимизации накопления энергии. Выполнено моделирование системы GSHP, объединяющей сезонное накопление солнечной энергии, для прогнозирования долгосрочного изменения поля температуры земли. Была смоделирована пригодность систем для трех регионов Китая. Сравниваются температура поверхности и эффективность системы регенерации.
2. Математическое моделирование парогенераторов
Использование солнечной энергии для сезонного накопления тепла может преодолеть тепловой дисбаланс грунта, который возникает при длительной эксплуатации. Для долгосрочного моделирования систем, которые включают в себя сезонное накопление солнечной энергии в данном исследовании, модель GHE должна была подключаться к другому оборудованию, что усложняло моделирование и занимало много времени. Аналитические методы имеют преимущества в меньших вычислительных затратах и более высокой скорости. Типичная имитационная модель включает составную модель линейного источника для моделирования тепловых процессов в стволе скважины и свае.Тогда можно сделать разумный прогноз теплового поведения GHE [25].
Чтобы построить двумерную (2D) модель источника с конечными линиями в цилиндрических координатах, целесообразно определить эквивалентную геометрию U-образной трубки, как показано на рисунке 1. Рисунок 1 (a) показывает физическую конфигурацию и относительные положения. рабочей жидкости, геометрии U-образной трубки, концентрического раствора и грунта. На рисунке 1 (а) также показаны параметры, характеризующие процесс теплообмена, такие как температура стенки ствола скважины (), температура жидкости на входе () и температура жидкости на выходе ().На Рисунке 1 (b) и показаны эквивалентные термические сопротивления между жидкостью двух ветвей U-образной трубы и стенкой ствола скважины, r
.

Как размножить розу плетистую: Лучшие способы размножить плетистые розы весной и летом

Окт 9, 2020 автор alexxlab Разное

Лучшие способы размножить плетистые розы весной и летом

Весна и лето являются наиболее благоприятными периодами для размножения плетистых роз. А высаженные в открытый грунт молодые растения успевают полноценно укорениться и набраться сил до наступления первых заморозков.

Как размножить плетистые розы весной и летом

Благодаря селекции было выведено немало сортов таких роз, которые успешно приживаются даже в средней полосе России и Сибири. Такие розы делятся на два вида:

многоцветковые — отличаются множеством бутонов диаметром около 2,5 см, которые практически не пахнут;
У многоцветковых роз на одном кусте может формироваться до 20 и более бутонов
крупноцветковые — характеризуются малым количеством больших цветов на кусте (до 10 штук) с дурманящим ароматом.

Это крупноцветковые плетистые розы New Dawn, которые хорошо размножаются окулировкой
Размножать плетистую розу можно разными способами:
черенками;
отводками;
прививкой (окулировкой).
Для вьющихся роз практически не применяется семенное размножение из-за трудоёмкости и непрактичности процедуры. Это обусловлено тем, что полученное в итоге растение не сохраняет исходных сортовых показателей и внешне не похоже на родителя. Иной раз вообще вырастает дикий экземпляр. Немаловажно то, что посеянные розы начинают цвести только через несколько лет.
Наиболее простые и продуктивные варианты размножения — черенкованием и отводками, когда за короткий период удаётся вырастить понравившийся сорт роз. Отмечено, что растения, полученные из черенков, более морозоустойчивы. А вот проводить окулировку рекомендуется исключительно опытным садоводам, которые в этом хорошо разбираются.
Черенкованием
Среди существующих методов размножения плетистых роз черенкование считается самым лёгким и перспективным. В результате получают сразу много саженцев. Существуют и другие преимущества:
у растений формируется корневая система без дикой поросли, что облегчает в дальнейшем уход за цветами;
такие розы легче переносят зиму и могут самостоятельно восстанавливаться из спящих почек при вымерзании;
минимален риск перерождения сортового экземпляра со сменой исходных признаков.
Из недостатков данного метода можно обозначить — образование ослабленных корней и сниженная морозостойкость растений. Поэтому им требуется хорошее укрытие на зимний период.
Размножать розы черенками можно сначала дома, а затем высаживать в открытый грунт
Из черенков можно выращивать практически все гибриды плетистых роз.
Довольно проблематично укореняются черенки сортов с жёлтыми бутонами. К ним рекомендуется применять прививочный способ размножения.
Для размножения плетистых роз подойдут зелёные и одревесневшие черенки. Первые заготавливают в середине лета (июль — август), вторые — осенью во время обрезки кустов (с последующим хранением до посадки) или весной.
Среди садоводов наиболее распространено черенкование роз из стеблей
Зелёные черенки (длиной 12–15 см) нарезают из здоровых побегов текущего года, имеющих толщину не более 0,8 см. На каждом должно присутствовать минимум 3 живых междоузлия. Сразу же очищают нижнюю часть ветвей от листвы, оставив только несколько листков сверху. Можно купить готовый грунт для рассады или сделать его самостоятельно, смешав дерновую и листовую почву с крупнозернистым песком в соотношении 2:2:1. Перед укоренением черенков приготовленный субстрат дезинфицируют: поливают крутым кипятком или прокаливают полчаса в духовке при температуре 90 ^оС.
Заготовленные осенью одревесневшие черенки можно сберечь до весны, прикопав их в теплице или сложив в полиэтиленовые мешки и разместив в холодильнике. Из средней части ветвей нарезают побеги толщиной не более 0,5 см и длиной 20–30 см. Нижний срез делают косым, верхний — прямым. Важно, чтобы на каждом отрезке было не менее 6 живых междоузлий и 2–3 листка. Чтобы избежать заражения материала, обмакивают макушку в парафин.
Дальнейшая последовательность действий:
Нарезанные побеги погружают в раствор любого стимулятора роста (Корневин, Гетероауксин) и оставляют на 1 день.
Втыкают их в грунт на глубину до 5 см и под наклоном.
Затем уплотняют почву и прикрывают растения пластиковыми или стеклянными колпаками.
Накрывают черенки банками для создания парникового эффекта
Дальнейший уход за черенками подразумевает ежедневное увлажнение из пульверизатора и полив отстоянной водой, а также проветривание. Ориентировочно через 2 недели, когда почки начинают расти, тепличное укрытие убирают.
Укореняется растение через 1.5 месяца, что будет видно по появившимся молодым листикам.
Если не менять воду, то черенки в воде начинают гнить
Не менее успешно у черенков проходит корнеобразование в воде, если менять её каждые 2 дня. Оптимальные условия для появления новых корешков: температура в пределах 23–25 ^оС и рассеянный свет. Затем пересаживают их в какую-либо ёмкость, заполненную на треть объёма питательным и рыхлым субстратом и сверху песком или перлитом. В сентябре, когда наращивается солидная корневая система, черенки высаживают в открытый грунт на постоянное место роста.
Видео: как размножить розу черенками
Отводками
Хорошо приживаются отводки плетистых роз. Единственный недостаток этого способа — малое количество получаемых саженцев. Данную процедуру проводят весной или летом (с середины июля). Предварительно очищают от мусора, удобряют и рыхлят почву, предназначенную для закапывания отведённого побега.
Этот способ практически всегда приводит к успешному укоренению, так как не травмируется побег
Затем поступают следующим образом:
У однолетнего куста розы отбирают ветвь длиной не меньше метра, находящуюся близко от земли.
На её поверхности делают неглубокие надрезы над междоузлиями.
Рядом выкапывают узкую канавку до 10 см глубиной. Поливают её тёплой водой и на низ засыпают перегной. Туда укладывают побег, оставляя его верхушку на поверхности. Для надёжности рекомендуется пришпилить ветку проволокой, а затем засыпать почвой.
Для создания парникового эффекта сооружают мини-теплицу — втыкают по сторонам колышки и сверху натягивают плёнку.
На протяжении всего вегетационного сезона следует регулярно поливать отводок. Не менее двух раз вносят жидкие органические удобрения. Следующей весной происходит укоренение побега, после чего его отсекают от материнского куста и отсаживают. В этом же году может наступить первое цветение, но бутоны сразу обрывают, чтобы растение не тратило силы впустую.
Желая получить не один укоренившийся побег, укладывают ветвь волнообразно, чтобы в земле и на поверхности было одинаковое количество почек.
Прививкой (окулировкой)
Размножать плетистые розы прививкой сложно и хлопотно, для чего необходимы определённые навыки. Так что цветовод-любитель вряд ли с этим справится. Зато такой метод позволяет заготовить много посадочного материала. Но решившись поэкспериментировать, делают это летом.
Следует отметить, что окулировка редко применяется к плетистым разновидностям роз, за исключением крупноцветковых гибридов (например, сорта New Dawn и Metanoia, а также представители категории Клаймбер).
В надрез на подвое вставляют почку от какого-либо культурного сорта розы
Обычно прививают розы на сеянцы шиповника (подвой). Для этого на нём делают надрез в виде буквы «Т» (отступив от низа 6–7 см) и вставляют в него почку, срезанную с побега розы. Затем место состыковки обёртывают специальной плёнкой, предназначенной для окулировки (продаётся в магазине), и окучивают, чтобы саженец самостоятельно пустился в рост, а не выживал за счёт подвоя. Примерно через месяц надо ослабить плёночную обмотку, а с наступлением первого весеннего потепления вовсе её убрать. После этого выжидают неделю и отрезают побег шиповника над местом прививки.
Последующий уход
После высадки укоренившихся черенков в открытый грунт за ними необходим стандартный уход: полив (по мере просыхания верхнего грунтового слоя), внесение подкормок, рыхление грунта и удаление сорняков. Когда куст разрастётся, то начинают делать формирующую обрезку для придания кроне декоративного вида.
Выбирая удобрения для роз, учитывают следующие факторы:
фосфор нужен для обильного цветения;
магний способствует синтезу хлорофилла;
калий важен для поддержания водного баланса в тканях;
азот стимулирует наращивание зелёной массы;
кальций положительно влияет на развитие корневой системы.
Поэтому комплекс подбирают максимально насыщенный. Подкармливают розы 2 раза до цветения и столько же по его завершении. После полива и внесения удобрений прикорневое пространство следует мульчировать торфом или перегноем. Ранней весной обрабатывают розовые кусты инсектицидными препаратами контактного действия. На зиму укрывают молодые растения листвой и прочими растительными остатками из сада.
Профессиональные советы
Чтобы успешно размножить вьющиеся розы, рекомендуется прислушаться к советам профессионалов в этом деле:
при заготовке черенков нижний срез делают под почкой, верхний — над последним узлом на расстоянии 1 см;
предназначенные для размножения ветви очищают от листьев, цветков и шипов;
весной нельзя торопиться пересаживать черенки на грядку, может оказаться, что они ещё не укоренились;
пересаживают растение в пасмурный и дождливый день.
Отзывы
Какой бы ни был выбран способ размножения плетистых роз, однозначно потребуется затратить определённые усилия и время. Но в результате удастся вырастить эффектный цветник, который будет радовать окружающих не один год.
Здравствуйте! Расскажу кратко о себе. Мне 42 года. Имею 2 высших образования — техническое и экономическое. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Размножение плетистой розы черенкованием или отводками весной, летом и осенью
Плетистые розы высоко ценятся в ландшафтном дизайне и пользуются большой популярностью среди цветоводов-любителей. Используя природную гибкость этих растений, можно создавать неповторимые арки, перголы, беседки, густо покрытые ароматными махровыми соцветиями. Несмотря на свой грациозный и неприступный вид, плетистые розы достаточно просты в размножении.
Как размножить плетистую розу

С помощью плетистых роз можно создавать неповторимые ландшафтные пейзажи
Приобретая дорогостоящие сорта вьющихся роз для создания цветочных композиций, не обязательно переплачивать, покупая несколько растений одного сорта. Существует несколько способов, которые можно применить самостоятельно и получить несколько молодых растений, обладающих всеми характеристиками маточного куста.
Методы размножения вьющегося кустарника
Наиболее популярными и эффективными способами разведения роз считают:
черенкование;
выращивание отводков;
размножение корневыми отпрысками.
Профессионалы-селекционеры получают новые растения путем выращивания из семян. Это очень длительная и трудоемкая работа, требующая терпения и особых навыков. Цветоводы-любители применяют более простые методы. Каждый способ имеет свои особенности, на которые следует обратить внимание.
Дополнительная информация. При выращивании в условиях теплого климата и правильном уходе длина побегов некоторых сортов может достигать 15-17 метров.
Размножение плетистых роз черенками
Черенкование считается наиболее применяемым методом размножения плетистых роз. Его можно использовать как весной, так и осенью. Размножение плетистой розы черенками летом не всегда получается, побеги становятся жесткими, полуодревесневшими, проращивание занимает больше времени. А летняя жара способствует быстрому испарению влаги, поэтому высаженные черенки в открытом грунте нередко засыхают.
Подготовка черенка
Половина успеха – это правильно подготовленный посадочный материал. Наиболее перспективными считаются черенки, нарезанные весной до цветения растения. Оптимальная толщина побега, который можно черенковать, должна быть не менее 5 мм. Материал готовят в таком порядке:
Из средней части молодого побега вырезают фрагмент с тремя живыми почками.
Нижнюю часть укорачивают садовым секатором под углом 45 градусов.
Верхушку черенка аккуратно срезают в двух сантиметрах над листом под углом 90 градусов.
На двух верхних черешках срезают верхний пятый лист.
На нижнем черешке удаляют все листья и укорачивают его до 2 см.

Для черенкования используют среднюю часть здоровых побегов без видимых признаков заболеваний и поражения вредителями
Укоренение в воде, грунте или картошке
Для получения молодого растения из черенка цветоводы прибегают к нескольким способам укоренения.
Укоренение в воде
Считается самым простым способом. Черенки помещают в сосуд с водой, заполненный на 1/3 высоты саженца. Банку или стакан полностью накрывают пакетом, создавая эффект парника. Первые белые корешки можно увидеть через 15-20 дней.
Основная проблема, с которой сталкиваются цветоводы, проращивая розы в воде – загнивание черенка. Во избежание этого, в воду добавляют растолченный активированный угль. Также не стоит допускать застаивания воды. Раз в три-четыре дня следует менять воду, а сам черенок промывать.
Обратите внимание! Если в воду для проращивания добавить укоренитель Корневин или Эпин, сроки появления корней сократятся до 10-12 дней.
Укоренение саженца в грунте
Загнивания посадочного материала можно избежать, укореняя розу сразу в почве. Для этого берут легкий грунт на основе дерновой земли, торфа и песка. Из покупных смесей подойдет любой универсальный состав. Черенки высаживают в горшки небольшого размера, обильно поливают и накрывают банкой или пакетом, создавая эффект теплицы.
Емкости переносят в светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей, и выдерживают при температуре не ниже +23 градусов. Тепличку можно убирать, как только появятся первые молодые листочки. На укоренение саженца в субстрате уходит от 14 до 20 дней.
Многие цветоводы практикуют весеннее укоренение черенков сразу на грядке. Подготовленные фрагменты побегов высаживают на глубину 2 см на расстоянии не менее 5 см друг от друга. После высадки их обязательно накрывают банками или с помощью дуг делают невысокий пленочный туннель.
На заметку! На постоянное место розы пересаживают следующей весной.
Проращивание роз в картошке
Довольно популярный способ размножения среди опытных цветоводов. Этим методом успешно черенкуют не только розы, но и другие виды декоративно-лиственных, цветущих и даже хвойных растений.
Использование картофеля помогает постоянно поддерживать влажную среду, способствующую появлению корней. Кроме этого, крахмал и углеводы, которыми богат клубень, являются источниками питания для молодого саженца.
Метод состоит из нескольких основных этапов:
Перед высадкой выкапывают неширокую траншею глубиной 15-20 см.
На дно насыпают слой песка около 5 см.
Берут картофелины средней величины. Все глазки должны быть зачищены и удалены.
В картошку вставляют черенки острым срезом внутрь.
Подготовленный материал раскладывают в ряд на расстоянии 15-20 см друг от друга.
Засыпают черенки грунтом, утрамбовывают и обильно поливают.
Полученный ряд накрывают пленкой.
Через 10-14 дней розы открывают для проветривания на 20-30 минут ежедневно, еще через неделю пленку полностью убирают.
Получение качественного посадочного материала, используя картофельные клубни, является одним из наиболее эффективных и простых способов для тех, кто все еще не знает, как размножить плетистую розу черенками летом.

Нижний край черенка должен быть заглублен в клубень на высоту нижнего черешка листа
Как размножить плетистую розу отводками
Хороших результатов можно добиться, размножая кусты отводками. При таком методе укоренение саженца и его приживаемость составляют 100 %.
Когда лучше всего прикапывать отводки
Работу проводят весной, когда почва достаточно прогрета, но растение еще не пошло в рост. Куст должен быть обрезан и обработан от вредителей и болезней. Побеги выбирают крепкие, возрастом от одного года.
Также неплохих результатов можно добиться, прикопав побег поздней осенью. Уже в июле можно будет наблюдать развитие молодого кустика.
Как правильно делать
Весь процесс размножения плетистой розы отводками выглядит так:
Необходимо выкопать борозду глубиной 40 см. В отдельной емкости смешать взятые в равных частях компост, перегной и садовый грунт.
Наполнить ямку составом на 20-25 см.
Отвести плеть горизонтально в борозду и плотно прижать к грунту колышками.
Засыпать побег подготовленным плодородным грунтом и хорошо полить.
Кончик побега следует зафиксировать садовой скобой, чтобы он не поднимался вверх.
Очень важно следить, чтобы почва не пересыхала, полив проводить раз в два дня. В летнее время ежедневно.
Обратите внимание! Чтобы ускорить процесс укоренения, перед закапыванием побега следует сделать небольшие надрезы коры рядом с почками и присыпать их любым укоренителем в виде порошка.
При регулярном поливе и подкормках уже к осени можно будет увидеть прорастание молодых растений, которое свидетельствует об образовании мощной корневой системы.
Растение отделяют от маточного куста поздней осенью, но лучше это делать уже весной. Так можно минимизировать риск вымерзания молодого неокрепшего отводка.

При размножении отводками плеть обязательно зачищают от листвы, оставляя 5-7 листов на верхушке побега
Выращенные таким способом саженцы, смогут зацвести уже на следующий год. Но опытные цветоводы советуют проводить обрезку, делая акцент на выращивание мощного куста, способного в дальнейшем стремительно развиваться и виться. Бутоны текущего года удаляют, получая обильное и длительное цветение окрепшего розового куста в следующий сезон.
Размножение корневыми отпрысками
Этим методом может размножаться большинство видов роз, к ним относятся и плетистые. Кусты вьющихся видов образуют подземные побеги, заканчивающиеся надземными мощными стеблями. Деление проводят следующим образом:
Выявляют укорененный отросток, выходящий из почвы.
Слегка откапывают небольшой лопатой грунт вокруг стебля.
Аккуратно счищают почву и выявляют наличие корней.
Если у отростка есть корни, молодое растение отрезают острой лопатой, а срез присыпают древесной золой.
Отросток пересаживают на постоянное место или на доращивание.
Если корни не обнаружены, то этот процесс можно ускорить, внося фосфорсодержащие препараты, способствующие корнеобразованию. Также можно применять любые виды укоренителей, содержащие фитогормоны и ауксины.
Как ухаживать за розой после высадки
Молодые розы требуют внимательного ухода не только в процессе укоренения.
Обратите внимание! Чтобы получить мощное растение из небольшого черенка с корнями, следует потрудиться.
После высадки саженцев на постоянное место нужно уделить особое внимание таким моментам:
Соблюдение правильного режима полива. Почву поддерживают во влажном состоянии, особенно в летнюю жару. Растения обильно заливают водой в вечернее время.
Защита от солнца и ветра. Необходимо создать защитный фон от прямых жгучих солнечных лучей и сквозняков хотя бы в первые две недели после высадки.
Удаление сорняков. Они не только «забивают» растение, приглушая его рост, но и поглощают питательные вещества из почвы.
Удобрение саженцев. Как только растение пойдет в рост, можно начинать проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями. Последний раз препараты вносят в августе. Азотные препараты способствуют быстрому наращиванию зеленой массы и развитию мощных плетей. Для обильного цветения рекомендуются удобрения с высоким процентом калия.
Проведение рыхления почвы. Это позволит насытить грунт кислородом, способствуя правильному развитию корневой системы.
Обеспечение защиты от вымерзания. Розовые кусты высоко окучивают, пригибают к земле, накрывают соломой или лапником. Также можно использовать торф и мешковину. Весной при повышении температуры материал убирают во избежание запаривания розовых кустов.

Уберечь от вымерзания молодые розовые кусты поможет укрытие из дышащего спанбонда
Общие рекомендации при посадке плетистых роз:
Тяжелые глинистые почвы категорически не подходят для плетистых роз.
Прежде чем посадить растение, следует обеспечить хороший дренаж и отток воды.
Вокруг куста следует выложить мульчирующий слой, который будет удерживать влагу, не допуская пересыхания.
Не стоит высаживать розы в местах, где близко залегают грунтовые воды.
Для многих цветоводов разведение плетистых роз становится увлечением всей жизни. Процесс доставляет массу удовольствия, ведь выращенное своими руками растение всегда дороже, нежели купленное. Несмотря на возможные трудности при выращивании, каждый садовод может найти свой домашний способ размножения «королевы цветов», ведущий к успеху.
сроки черенкования, как укоренить черенок вьющейся розы, дальнейшие этапы размножения
Плетистая роза – одно из самых популярных растений у садоводов. Увитые ею заборы, калитки, арки и колонны превращают обычный двор в средиземноморский. Часто, обдумывая дизайн дворика, хозяева задаются вопросом, как легче всего размножить и укоренить плетистую розу. Один из самых популярных способов – черенкование.
Содержание статьи
Можно ли размножать плетистую розу черенками летом
Размножение плетистой розы черенкованием можно применять в любое время с весны до осени. Однако летом этот процесс затруднен: побеги быстро становятся жесткими и одревесневшими, из-за чего проращивание занимает больше времени.
Нередки случаи, когда из-за высокой температуры воздуха и недостатка влаги высаженные черенки засыхают. Однако при правильном подходе этих неприятностей можно избежать.
Важно! Вьющиеся розы почти никогда не размножаются семенным способом, поскольку при этом не сохраняются сортовые показатели. Именно поэтому черенкование – оптимальный и наиболее простой метод посадки понравившегося цветка у себя на участке.
Преимущества и недостатки летнего черенкования
Летнее черенкование роз имеет ряд преимуществ, среди которых опытные садоводы выделяют следующие:
отсутствие у молодых кустов корневой поросли;
благоприятные погодные условия, благодаря которым можно размножить любой сорт роз;
весь посадочный материал легкодоступен;
долговечность кустов, посаженных из черенков, в сравнении с привитыми.
Основной недостаток летнего черенкования в том, что молодые кусты не успевают достаточно укрепиться, поэтому на зиму их нужно надежно укрывать для защиты от холода.
Важно! Сорта желтых роз укореняются сложнее, чем другие. Для таких цветов все же лучше применять метод прививочного размножения.
Подходящие сроки
Оптимальным для черенкования плетистой розы периодом традиционно считается июль. К этому времени побеги достигают необходимой толщины, но еще не успевают одревеснеть.
Нужно обратить внимание на погоду: если после высадки в грунт ожидается устойчивая засуха, высаженные розы могут погибнуть от недостатка влаги. В этом случае черенкование переносят на более поздний срок или готовятся к постоянному опрыскиванию и увлажнению молодых растений.
Благоприятные дни
Согласно лунному календарю на 2020 г., благоприятными днями для черенкования будут 21-24, 29, 30 июля, 1-2, 20-26, 28-29 августа. Не стоит заниматься размножением цветов 30-31 августа. В 2021 году благоприятными для черенкования днями будут 4,7, 13-15, 19-23 июля, а также 3, 5, 6, 10-12, 14-15, 17-19 августа.
Обращайте внимание на фазу Луны. Не рекомендуется производить обрезку черенков в новолуние. Пересаживать розы можно только непосредственно перед полнолунием или сразу после него.
Важно! Опытные садоводы предпочитают проводить черенкование на растущую Луну.
Выбор и подготовка черенков
Плетистые розы можно размножать как зелеными, так и одревесневшими черенками. Первые обычно заготавливают в летний период, вторые – при обрезке весной или осенью (для посадки на будущий год).
Выбирая побег для черенкования, в первую очередь обращают внимание на его толщину и количество почек. Подходят ветки толщиной 5-8 мм, на которых расположено 3-5 здоровых почек.
Срез производят под углом 45° на расстоянии примерно 1 см от нижней почки. Верхний срез не должен располагаться выше, чем на 2-3 см от верхней почки.
После этого удаляют лишние листья снизу, оставляя лишь 2-4 наиболее молодых листа ближе к верхушке. Длина черенка не должна превышать 12-15 см.
Аналогично выбирают побеги для создания воздушных отводков. В этом случае к подходящей ветке в положенном месте прикрепляют небольшой мешок с землей, в котором и будут прорастать новые корни.
Способы их укоренения
Как укоренить плетистую розу черенками летом:
Подготовленные побеги помещают в раствор для стимуляции роста корней («Корневин», «Гетероауксин») на 24 часа, затем высаживают в грунт на глубину до 5 см, обязательно с небольшим наклоном.
Побеги укрывают пластиковыми или стеклянными колпаками и ежедневно поливают, проветривают и увлажняют из пульверизатора. Укрытие можно убирать лишь после того, как на побегах появятся первые почки.
Процесс укоренения может длиться до 1,5 месяцев. Об успехе свидетельствует появление молодых листочков на побегах.
Некоторые садоводы практикуют проращивание корней в воде или картофеле. Воду при этом меняют каждые 2 дня, соблюдают температурный режим +23…+24°C и обеспечивают мягкое, рассеянное освещение.
Выращивание черенков в картофеле пользуется популярностью, поскольку он богат крахмалом и другими питательными веществами, что делает процесс успешным в большинстве случаев. Следует выбирать картофель среднего размера, без гнили.
Посадка готовых черенков
Как размножить плетистую розу черенками летом:
Место выбирают затемненное, чтобы ростки не получили ожоги под палящими солнечными лучами. Размещают их под деревьями, чтобы солнце попадало на них временами.
Грядку для посадки на 8-10 см засыпают дерново-перегнойной почвой, поверх нее укладывают 3-4 см смеси из песка и торфа в равных частях.
Готовые черенки помещают в предварительно подготовленный грунт. Заглубляют не более чем на 2 см, иначе процесс укоренения существенно замедлится.
Молодые ростки накрывают банками и регулярно поливают и увлажняют. Следует позаботиться и о том, чтобы укрыть молодые кусты роз на зиму, поскольку пересадку их на постоянное место роста производят только следующей весной.
Несмотря на то, что взрослые розы часто подкармливают навозом или перегноем, черенки от подобных добавок могут загнить. Применять их на первых порах не следует.
Особенности черенкования в зависимости от региона
В зависимости от региона черенкование роз проводится в разные сроки. В северных областях с прохладным и коротким летом лучше проводить процедуру в июне – июле, чтобы молодые кусты успели набрать силу до наступления холодов.
На юге черенкование проводят вплоть до середины августа. В разных регионах предпочтение отдается разным сортам.
В Сибири, например, это специально селекционированные морозостойкие розы:
Rosarium Uetersen;
Westerland;
New Dawn;
William Shakespeare;
Golden Celebration.

Rosarium Uetersen
В средней полосе России большей популярностью пользуются сорта, не боящиеся ветра, переменчивого климата и не привередливые к почве:
Балтимор Белль;
Бобби Джеймс;
Голден Вингс;
Дортмунд;
Мермейд.

Балтимор Белль
В зависимости от сорта плетистой розы
Черенкование разных сортов плетистых роз не слишком различается, однако специалисты отмечают, что успешнее всего процесс происходит у сортов с темными лепестками.
При выборе желтых роз лучше отдать предпочтение прививанию. Если лепестки белые или светлые, черенкование может увенчаться успехом не с первой попытки.
Дальнейший уход
После того как черенки укоренятся в открытом грунте, за ними ухаживают по стандартной схеме: поливают по мере высыхания верхнего слоя почвы, вносят подкормки, рыхлят грунт и пропалывают. При разрастании куста можно делать обрезку для придания кроне желаемого вида.
При выборе подкормки для роз обращают внимание на следующие факторы:
обильное цветение достигается благодаря фосфору;
хлорофилл синтезируется при достаточном количестве магния;
водный баланс в тканях поддерживается с помощью калия;
зеленая масса наращивается благодаря азоту, а корневая система – кальцию.
Подкормку необходимо производить дважды до цветения и дважды после его завершения. После подкормки пространство вокруг корней мульчируют торфом или перегноем.
Ранней весной кусты необходимо обрабатывать препаратами от насекомых с контактным характером действия. Молодые кусты на зиму укрывают палой листвой для защиты от холода.
Советы опытных садоводов
Те, кто давно занимается черенкованием плетистых роз, советуют придерживаться следующих правил:
Уход за молодыми кустами следует завершить в конце августа – начале сентября. С этого периода поливать и подкармливать растение не нужно. В противном случае оно будет продолжать давать молодые побеги, не успеет набрать достаточной морозоустойчивости и может погибнуть за зиму.
Пересаживать растения лучше всего в пасмурный, дождливый день, чтобы корни не пересыхали.
Для обильного цветения можно использовать дрожжи. 1 кг сухого вещества разводят в 10 л теплой воды, после чего полученный концентрат разбавляют водой в соотношении 1:10 и обрабатывают каждый куст 1 л раствора. Проводить процедуру можно раз в месяц.
Заключение
Размножение плетистой розы черенками – один из самых простых способов украсить свой участок понравившимися сортами. Этот метод можно использовать даже для роз, подаренных в букете. Соблюдение несложных правил и регулярный уход – залог успеха в этом деле, сложном только на первый взгляд.
Размножение плетистой розы черенкованием или отводками весной, летом и осенью
В целом любые разновидности роз можно размножить множеством различных способов. Черенки и саженцы довольно быстро приживаются и начинают активно развиваться. Не исключением являются и плетистые розы, которые особенно востребованы в оформлении приусадебных участков и парковых композиций.
Как размножить плетистую розу
Размножение плетистой розы можно осуществить как семенным, так и множеством вегетативных способов. Некоторые методы могут занять длительный период времени, а некоторые даже изменят кое-какие характерные сортам черты, например окраску бутонов.

Плетистые розы очень востребованы в ландшафтном дизайне
Методы размножения вьющегося кустарника
В домашних условиях размножение плетистой розы удобней, быстрей и легче всего провести вегетативными способами. К ним относятся:
Черенкование. При этом укоренить можно не только часть стебля с листьями, но и сами пластины. Они за короткий промежуток времени, при правильно проведенных манипуляциях, дадут корешки.
Размножение с помощью отводков. С каждого куста следует выбирать только по одной ветке для укоренения, которую прикапывают в ямку рядом, при этом не отделяя от главного растения.
Размножение корневыми отпрысками. Редко используется в силу существования более облегченных вегетативных методов. Однако способ очень легкий, необходимо просто выкопать корневую поросль, что образуется вокруг растения, и рассадить по разным местам.
Семенной. В домашнем цветоводстве практически не применяется. Используется в селекции для выведения новых гибридов цветов.
Окулировка или прививка. Проводится поздней весной или начале лета, в период сокодвижения у растений. Для осуществления размножения подобным образом, нужно взять одну почку с корой с главного куста. Затем вставить ее в разрез в подвое имеющий форму Т. Тщательно перевязать бинтом, после заживания повязку снять.
Деление главного куста. Данную процедуру проводят для его омоложения. Необходимо полностью с корнями выкопать растение и аккуратно острым ножом разделить его с корневищем на несколько равных частей. Каждую пересадить в отдельные ямки.
Важно! Чтобы куст после деления корня хорошо прижился, нужно обязательно обработать его корешки специальным раствором или покрыть питательной глиняной болтушкой.

Размножение роз черенками – очень распространено в домашнем цветоводстве
Размножение плетистых роз черенками
Перед тем как размножить плетистую розу, необходимо выбрать способ, которым будет осуществлен этот процесс, и наиболее благоприятное для этого время. Практически все сорта плетистых роз рекомендуют размножать в летний сезон – от первой половины июня до конца июля.
Важно! Можно провести процедуру немного раньше заявленного срока весной, но не позже, особенно в северных регионах. В противном случае молодые саженцы погибнут, не успев нормально прижиться в открытом грунте.
Подготовка черенка
Перед тем как размножить летом черенками плетистую розу, необходимо подготовить сам отросток. В первую очередь, нужно правильно подобрать побег, с которого будет он отрезаться. Это должны быть здоровые и крепкие, но не одревесневшие ветви. Лучше всего выбирать средние по возрасту побеги, которые уже утратили свою молодость и потемнели в цвете, но не успели стать слишком твердыми.
Черенки нужно нарезать со средней части ветки. Длина отрезка не важна, главное условие – на нем должно находится не менее 2 здоровых функциональных почек и 2 листиков. Можно специально отрезать длинный черенок и срезать нижние лишние листовые пластины. Все шипы на отрезке обязательно следует удалить. Край верхнего среза должен проходить выше почки на 2-3 сантиметра, а нижнего – наиболее близко к последней почке.
После того как было нарезано необходимое количество черенков, их следует замочить на пару часов в специальном корнеобразующем растворе. В жидкость необходимо опустить только нижнюю часть черенков.

Укоренять черенки можно даже в картофеле
Укоренение в воде, грунте или картошке
Лучше всего провести размножение плетистой розы черенками летом. Для этого есть множество способов, например, укоренение побегов в молодой картошке.
Одним из самых часто применяемых способов укоренения черенков является помещение их в обычную воду. Однако стоит учесть, что данный способ не всегда может дать 100 % положительный результат. Уже выдержанные в стимулирующем рост физрастворе обрезки помещают на треть длины в неширокую, но глубокую тару с водой. Желательно, чтобы высота емкости была равно длине черенка, чтобы можно было укрыть ее сверху целлофановым пакетом, для придания тепличного эффекта. Пленку нужно будет убрать только после появления маленьких корешков, что произойдет на третью неделю.
Обратите внимание! Чтобы ускорить процесс укоренения, цветоводы рекомендуют развести в воде, в которую будет помещен отросток, небольшую щепотку препарата «Корневин».
Самым надежным и традиционным способом, каким можно размножать садовую плетистую розу является самостоятельная посадка черенков в грунт или питательный субстрат. Можно прикопать посадочный материал сначала в ящик с субстратом до укоренения или сразу высадить на садовый участок. Если черенки будут высаживаться в открытый грунт, то стоит выбирать более теплые и защищенные от пронизывающих сквозняков места.
Субстрат для укоренения можно прибрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Для этого необходимо смешать воздухопроницаемую дерновую землю, речной песок и торф. Вместо речного песка можно использовать мелкий гравий или любой другой дренажный материал.

Высадка в сад должна проводится по определенным правилам
Обязательно нужно ухаживать за отростками: поливать и рыхлить грунт. Необходимо своевременно удалять сорняки и опрыскивать ростки из пульверизатора чистой водой. Пересаживать кустики на постоянное место рекомендуется осенью или весной следующего года.
Чтобы дополнительно защитить отростки, нужно черенковать их в молодом картофеле. Для этого нужно в неиспорченном овоще проделать небольшое отверстие и разместить в нем черенок. После этого клубни закопать в грунт.
Высадка в открытый грунт
Вырастить розу из укорененных черенков несложно, если провести правильную посадку в открытый грунт. Ее следует осуществлять по следующему пошаговому алгоритму:
Выкопать лунки глубиной в 50 сантиметров.
На дно каждой ямки нужно посыпать слой дренажного материала. Это может быть мелкая галька, щебень, графий, кирпичная или керамзитовая крошка.
Поверх дренажа высыпать 20-40 сантиметровый слой питательного субстрата с добавлением минеральных удобрений.
Высаживать отростки необходимо только по прошествии 2 недель. За этот период почва и дренаж осядут и кустик не уйдет вглубь лунки.
Разместив саженец в ямке, следует аккуратно расправить его корневища.
Затем засыпать его оставшимся субстратом и слегка утрамбовать рукой.
Обратите внимание! Быстрей всего приживаются сорта плетистых цветущих кустов с темными окрасами бутонов, а белоснежные и светлые розы привыкают немного сложней.
Размножение плетистой розы отводками
Размножаться декоративный куст розы может и с помощью отводков. Такой метод идеально подходит для плетистых растений с гибкими и упругими побегами. Для его осуществления не потребуются дополнительные затраты. Однако стоит учитывать, что предпочтительней укоренять по одному отводку с каждого куста, иначе основное растение может в итоге ослабнуть.
Как правильно делать
Для укоренения необходимо взять боковой отводок, он должен быть сильным и здоровым иначе не перенесет процедуру. Процедура посадкт выглядит так:
Заранее вырыть неглубокую канаву рядом с растением.
Внести туда немного готовых минеральных удобрений или органику.
Сверху увлажнить и слегка смешать с землей.
Отвести в сторону необходимый побег и нагнуть его в ямку.
Аккуратно приложить и прикопать грунтом, оставив небольшую верхушку в 10-15 сантиметров.
Для уверенности можно закрепить ветку проволокой или шпилькой.
Если отводок окрепнет за летний период, то можно отделить его от главного куста и пересадить его на постоянное место уже осенью. В противном случае, лучше всего сделать это весной, а на зиму тщательно укрыть куст и росток лапником.
Важно! Процедуру нужно проводить после обрезки куста, когда он будет достаточно прорежен.
Когда лучше всего
Самый оптимальный период размножения плетистой розы черенками – весна, как только грунт на садовом участке полностью прогреется под солнечными лучами. За лето отводок как раз успеет укорениться и набрать силу для того, чтобы пережить зиму.

После посадки саженцев на постоянное место необходим особый уход
Как ухаживать за розой после высадки
Чтобы в будущем получить мощные и здоровые кусты роз, которые будут виться, необходимо правильно и регулярно ухаживать за ними. В целом, разведение роз не подразумевает хлопотный уход, но на первом этапе роста, после пересадки в открытый грунт, требует своевременного проведения всех необходимых мероприятий по выращиванию.
Дальнейший уход за молодыми кустами состоит из ряда процедур, описанных далее.
Рыхление и прополка
Удалять сорняки под растениями следует по необходимости. Рыхлить землю рекомендуется после поливов, когда вся жидкость пропитается полностью в почву. Любое повреждение корневой системы может привести к гибели кустика, поэтому стоит проводить процедуру аккуратно и внимательно.
Полив
Поливы нужно проводить регулярно. В особо засушливое лето увлажнять землю через каждый день. Не стоит поливать растение днем, особенно в ясные дни. Лучше проводить процедуру утром или вечером.
Вода для поливов не должна быть водопроводной, так как она содержит множество тяжелых металлов и веществ, в особенности хлор, который приводит к хлорозу листьев и другим заболеваниям. Холодная жидкость тоже провоцирует появление болезней и загниванию корня.
Совет! Для поливов подойдет талая или речная вода комнатной температуры.
Борьба с вредителями
Необходимо почаще проводить визуальный осмотр кустов на наличие вредителей. Как только появятся признаки их обитания, следует немедленно начать уничтожение с помощью специальных химикатов или народных средств.
Подкормки
После того как молодые почки растения начнут свое формирование и рост, нужно начать проводить подкормки. Для этого лучше всего приобретать готовые минеральные удобрения для плетистых роз. На упаковке таких препаратов уже указана необходимая дозировка, что не навредит растениям. Народные методы могут причинить вред маленьким кустикам, к таким методам лучше прибегать при уходе уже за взрослыми кустами.

В первый год после посадки в открытый грунт цветы должны набирать листовую массу
Укрытие на зиму
Перед заморозками необходимо позаботиться о надежном укрытии кустов. Сначала нужно окучить приствольный круг большим количеством земли. Затем укрыть растение сухой листвой, лапником или перегноем.
Важно! Нельзя для укрытия кустов использовать не дышащий материал, такой как полиэтилен.
В первый год молодым розам не нужны обрезки, растения должны активно набирать рост и листовую массу.
Размножить плетистые розы можно различными способами, к тому же с каждым из этих вариантов справится даже новичок. Последующий уход после правильной посадки тоже не доставит хлопот. Главное правило – проводить все мероприятия нужно своевременно, тогда кусты длительный период будут украшать своим обильным красочным цветением сады или приусадебные участки и никогда не заболеют.
Как размножить плетистую розу черенками и отводками весной
Размножить плетистую розу можно многими способами. Помимо традиционных методов, есть и необычные, которые позволяют уже к следующему сезону пополнить розарий новыми растениями. Однако у каждого из них есть свои тонкости и их нужно соблюдать.
Методы размножения плетистых роз
Наиболее эффективные методы, которыми плетистые розы можно быстро размножить – вегетативные. Кустарник хорошо восстанавливается из любой своей части: стебля, листа или корня.
Что примечательно, все новые растения получаются корнесобственными, адаптированными под местный климат и полностью сохраняют сортовые качества. Уход за такими розами намного проще.
Еще плетистые розы эффективно можно размножить прививкой на дикий шиповник методом окулировки. Такой способ позволяет намного быстрее получить материал для посадки, но требует опыта и знаний. Подходит больше для тех регионов, где южное растение не переносит зиму на собственных корнях.
Простому садоводу плетистые розы проще размножить следующими способами:
черенкованием;
методом отвода;
корневыми отпрысками;
делением куста.
Однако нужно учесть, что не все сорта можно размножить черенками. К тому же зацветет молодой куст только через пару лет. Чтобы размножить розу, нужно найти полностью здоровый материал для работы.
Размножение плетистых роз черенками
Для каждого метода размножения плетистых роз есть свое время. Черенками принято разводить кустарник летом. Оптимальный срок – от начала июня до конца июля. Если высадить черенки позже, то они просто не успеют пусть корни и погибнут зимой.
Посадочный материал заготовить можно осенью, но высаживать его в грунт, нужно в марте или начале апреля, да и то в теплицу. Под зиму черенки сажают в контейнеры и забирают домой. В открытом грунте посаженные в сентябре черенки погибают, особенно без дополнительного укрытия.
Важно! Быстрее всех укореняются сорта плетистых роз с темными цветками. Белые и светлые разновидности размножить сложнее.
Подготовка черенка
Для черенкования используют годовалые побеги. Они должны быть не слишком одревесневшие или зеленые. Корни на таких стеблях будут развиваться плохо. Чтобы размножить растение таким способом, используют середину побега. Черенки нарезают из стеблей, толщина которых около 5 мм. Каждый должен иметь по 2 почки и 2 листа, все остальные срезают и удаляют шипы. Верхний срез делают выше последней почки на 2 см. А вот нижний край – очень близко к почке.
Перед посадкой черенки замачивают в растворе стимулятора роста, опустив в него только нижнюю часть. Далее, приступают к посадке.
Совет! Чтобы посадочный материал быстро пустил корни, его нужно заготавливать, когда куст выпустил бутоны.
Укоренение в воде
Самый легкий способ укоренения плетистых роз – в воде. Однако он не дает 100% результат. Заготовленные побеги опускают в банку с чистой водой, сверху накрывают пакетом, чтобы получился эффект теплицы.
Снимать пакет до появления молодых корней нельзя. На это может уйти около 2-3 недель. В воду можно добавить порошок «Корневин», чтобы процесс шел быстрее.
Укоренение в грунте
Если укоренение плетистых роз будут проводить в грунте, то черенки высаживают на солнце, но в тихом месте. Размножение весной дает практически 100% результат.
Заглубляют посадочный материал на 1,5-2 см. Между побегами в ряду выдерживают расстояние 5 см. После чего почву обильно поливают и накрывают черенки банкой или пакетом. В тепличных условиях развиваться куст будет быстрее.
Первые 2 недели за растениями нужно тщательно ухаживать. Поднимать пленку, чтобы проветрить посадки, опрыскивать, рыхлить почву. Когда набухнут и начнут развиваться почки, то пакет можно убрать. Далее, доращивают плетистые розы в саду. Пересаживать на постоянное место их можно в следующем году, когда они будут готовы к цветению.
Предупреждение! Черенки могут выпустить бутоны уже в текущем сезоне, однако, их нужно удалить. Цель размножения – вырастить мощный куст.
В пакете
Когда посадочного материала немного, то можно быстро его прорастить в обычном пакете. Чтобы плетистую розу размножить таким способом, нужно следовать инструкции:
Подготовить побеги для укоренения как обычно.
Насыпать в пакет торф, песок, землю или мох. Хорошо смочить.
Воткнуть черенки в субстрат и хорошо завязать пакет, не выпуская воздух.
Подвесить на солнечном месте.
В конце первой недели должен появиться каллус, а через месяц видны первые корни. Самые сильные растения высаживают в горшок и накрывают пленкой, остальные снова помещают в пакет для корнеобразования. В сад розы высаживают только через год.
Розы в молодой картошке
Очень хорошо побеги плетистых роз пускают корни в картофеле. Для этого способа отбирают молодой клубень без глазков, признаков болезни и порчи. В нем проделывают отверстия, вставляют в них побеги. Сами клубни прикапывают в земле, сверху засыпают песком.
Более подробно о том, как размножить плетистые розы и укоренить черенки, можно узнать на видео.
Размножение плетистой розы отводками
Благодаря гибким побегам, плетистые розы можно эффективно размножить отводками. Это простой способ, не требующий особых затрат. К работе приступают, когда земля хорошо прогреется, а кусты будут прорежены. Вокруг куста нужно вырыть канаву, уложить в нее годовалый побег и хорошо присыпать перегноем или компостом. Конец побега оставляют на поверхности земли.
Укоренение длиться все лето. Весь сезон нужно поддерживать почву во влажном состоянии, убирать сорняки, рыхлить. Ближе к осени на конце появится много молодой поросли. Это говорит об успешном укоренении.
Переносить на постоянное место отводки можно в сентябре или следующей весной. Опытные садоводы оставляют молодые кусты зимовать у материнского растения. Так, у них больше шансов пережить зиму. В следующем году все бутоны придется удалить, а на второй год уже можно любоваться пышным цветением кустарника.
Важно! С одного куста можно брать только один отводок, иначе растение ослабнет и заболеет.
Другие способы размножения
Набравшись опыта, можно пробовать другие способы, чтобы размножить плетистые розы. Однако придется четко соблюдать все тонкости посадки и ухода за кустами.
Прививкой
Самый сложный способ, чтобы размножить розы – окулировка. Ее проводят во время сокодвижения, которое у плетистых роз проходит в апреле, мае, июле и августе. В это время кора хорошо отделяется и садовод с легкостью может подготовить подвой, чтобы размножить растение. В это время процесс укоренения проходит быстро и безболезненно.
Чтобы размножить розу таким способом, достаточно одной почки с окультуренного сорта, которую вырезают с материнского растения, вместе с кусочком коры. Ее вставляют в Т-образный разрез на подвое, хорошо прижимают и обматывают специальным бинтом. Через месяц повязку снимают. Если прививка прошла успешно, то почка приживется. Все побеги выше нее срезают.
Корневыми отпрысками
Еще один незамысловатый способ, как размножить плетистые розы – пересадка отпрысков. Ежегодно вокруг взрослого куста образуется множество молодой поросли, которую можно выкопать и отсадить. В первый год выбирают самые сильные побеги, все остальные удаляют. За оставшимися ростками ухаживают на протяжении всего сезона, а следующей весной, когда у них появятся свои корни, отсаживают от маточника.
Внимание! Размножить таким способом можно только корнесобственные плетистые розы. Все привитые на шиповник саженцы не дадут сортовое растение.
Делением куста
Размножить делением куста плетистые розы можно ранней весной. Заранее подготавливают лунки, чтобы сразу посадить деленки на постоянное место. Этот способ дает возможность получить насколько кустов, которые в следующем году полноценно зацветут.
Размножить можно взрослое растение, нуждающееся в пересадке. Его полностью выкапывают, корневище разрезают на части, так чтобы каждая имела часть корней. Для лучшего укоренения их смазывают глиняной болтушкой. Сразу после посадки побеги обрезают на 1/3 длины.
Дальнейший уход
После размножения за молодыми розами нужно хорошо ухаживать, чтобы получить мощные кусты, способные пышно цвести.
Укоренение роз – процесс длительный. Все это время почву под растениями нужно содержать во влажном состоянии. Поливают ее по мере необходимости. В знойное лето грунт увлажняют через день. Поливать лучше в вечерние часы, чтобы за ночь кусты достаточно напитались влагой.
Чтобы укоренение прошло успешно, почва должна дышать. После обильного полива или осадков нужно рыхлить корку и пропалывать сорняки. Соседство с ними не на пользу розовым кустам. Растения страдают от вредителей и болезней.
Когда почки тронутся в рост, плетистые розы начинают подкармливать. Используют комплексные минеральные удобрения, чтобы к осени растения достаточно окрепли. В конце лета подкормки прекращают, иначе побеги не успеют вызреть к зиме и подмерзнут.
На зиму плетистые розы после размножения тщательно укрывают. Они еще недостаточно окрепли, чтобы бороться с морозами. Кусты высоко окучивают, накрывают сухой листвой, соломой, торфом или перегноем. Весной укрытие постепенно снимают, чтобы побеги не спрели.
Предупреждение! В первый год после размножения плетистые розы не обрезают. На следующий сезон они зацветут, на прошлогодних ветках. После этого кусты регулярно формируют.
Заключение
Размножить плетистую розу самостоятельно совсем не проблема. Достаточно один раз получить положительный результат и остановиться уже невозможно. Постоянно хочется опробовать новые способы укоренения побегов, ведь это увлекательное занятие.
О размножении плетистой розы летом черенками, отводками, из семян
Обрезка плетистых роз
Когда обрезать плетистые розы
Обрезка плетистых роз необходима для формирования кроны, стимуляции обильного цветения по всей высоте куста и для поддержки декоративности растения, украшающего тот или иной объект. Правильная обрезка может обеспечить практически непрерывное цветение роз в течение всего вегетационного периода
Особое внимание следует уделять вегетативным побегам, поскольку цветение куста в основном происходит именно на побегах прошлого года
Обрезку осуществляют весной и осенью. В начале вегетационного периода с плетистых роз любой группы удаляют омертвевшие побеги и обмороженные участки, а также обрезают концы побегов до сильной внешней почки. Последующие обрезки зависят от того, сколько раз за вегетационный период цветет ваша роза – один раз или больше.
Как обрезать плетистые розы
Розы, цветущие один раз за сезон, образуют цветки на побегах прошлого года. Вместо отцветших (базальных) побегов образуется от трех до десяти побегов восстановления, которые будут цвести в следующем году, поэтому базальные побеги после цветения подлежат вырезке под корень, и делать это лучше осенью, при подготовке растения к зиме. У повторно цветущих роз в течение трех лет на основных побегах образуются цветущие ветки разных порядков – от двух до пяти. Цветение этих побегов к пятому году слабеет, поэтому основные побеги ранней весной следует вырезать до основания после четвертого года жизни.
На кустах с повторным цветением должно быть от одного до трех однолетних побегов восстановления и от трех до семи основных цветущих побегов. Однако большая часть плетистых роз цветет на перезимовавших побегах, с которых весной удаляют только верхушки с недоразвитыми почками.
Особое внимание нужно уделять молодым привитым розам, посаженным в текущем или прошлом году: пока культурный привой не обзаведется собственной корневой системой, корни подвоя-шиповника будут давать обильную поросль, которую нужно немедленно удалять. Через год или два, когда корень шиповника отомрет, поросль будут давать уже корни привоя
Выбор исходного материала для проращивания
Чтобы избежать разочарований и не потерять время на заведомо провальные варианты нужно заранее удостовериться, что приглянувшиеся розы подходят для получения качественного черенка.
Советы по выбору подходящих для черенкования розовых кустов:
Не срезать побеги со слишком молодых гибких или, наоборот, очень старых одревесневших растений.
Отказаться от размножения недавно привезённых импортных видов.
Отдавать предпочтение отечественным сортам или цветам, прошедшим длительную акклиматизацию.
Выбирать только здоровые и сильные кустарники средней величины без внешних признаков увядания, повреждения и/или болезни (пятнышек, плесени и т. д.).
Классический способ: пошаговый процесс
Как новичкам, так и опытным цветоводам, этот способ позволяет черенковать розы без изысков, просто и понятно.
Заготовка
Первое, что необходимо — это сами черенки. Создают их осенью или летом. Осенние черенки, одревесневшие, готовят после полного вызревания цветов. Выбирают ровные прочные стебли, диаметром 4-5 мм. Зеленые или летние черенки готовятся, пока куст не одревеснел окончательно. Происходит это примерно во время первого цветения. Для размножения выбирайте ровные цветущие побеги. Нам нужна средняя часть такого побега. Такие побеги укореняются лучше всего.
Процесс заготовки одинаков для всех вариантов:
нижний срез делают прямо под почкой, под углом 45 градусов;
на расстоянии в 13-15 см делают верхний срез. Его стоит сделать на 1 см выше почки под прямым углом к стволу;
шипы удаляют, листья снизу удаляют, а верхние обрезают на одну треть. Верхний срез обработайте раствором перманганата калия или бриллиантового зеленого;
черенки поставьте в воду либо раствор гумата калия;
теперь черенки готовы к укоренению.
Укоренение
Итак, черенки наши готовы, выдержаны в растворе и их можно укоренять.
Есть несколько способов укоренить полученные саженцы.
В воде. Самый простой и легкий способ, именно с его помощью новички узнают, как укоренить розу из букета. В чистую емкость налейте холодной кипяченой воды. Примерно на 2,5-4 см. Поставьте туда розы. Периодически доливайте туда свежей отстоянной воды. Можно добавить стимулятор роста корней в воду. Поставьте емкость в светлое место, но так, чтобы солнце в нее не попадало. Примерно через три-четыре недели появятся каллус и новые отростки и, теперь все готово для высадки в горшок или открытый грунт. При посадке в грунт пророщенные растения следует закрыть банкой или пластиковой бутылкой. При этом способе есть риск гибели саженцев из-за недостатка кислорода. Да и подходит он, в основном, для миниатюрных роз.
Укоренение в почву. В этом случае свежесрезанные черенки высаживают сразу в горшки с землей. Черенки оставляют в растворе гумата или укоренителя на сутки. За это время готовят горшки для посадки. Их стенки обрабатывают раствором перманганата калия, на дно насыпают дренаж (камни, гальку). Далее насыпают почву (можно взять обычную садовую, можно специальный грунт для роз), примерно на две трети объема горшка. Оставшийся объем заполняют промытым песком. Черенки вставляют только в песок под углом, ни в коем случае не касаясь земли — иначе от отсутствия кислорода саженец сгниет. Теперь горшок накрывают банкой или пластиковой бутылкой и убирают в темное место. При высаживании в парник или ящики процедура точно такая же, только следует выдерживать расстояние между саженцами в 10 см. И накрывают их непрозрачной пленкой или нетканым материалом. Через месяц черенки уже укоренятся, и их можно рассаживать в открытый грунт. Незадолго до этого растения начинают приучать к свежему воздуху, снимая укрытие на некоторое время. Все время не забывайте поливать землю и не давайте ей пересыхать.
Посадка
Итак, у нас есть молодой побег, и наши черенки стали полноправными саженцами. Теперь они готовы для посадки на место постоянного произрастания.
Выращивание роз из черенков проводят осенью или весной. При весенней посадке температура почвы должна быть выше +10…+13 °С. А осенью все надо закончить до середины октября (но не ранее середины сентября), чтобы до зимы саженцы смогли укорениться и подготовиться к морозам. Если же посадить их слишком рано, пока тепло, растение пустит побеги, которые замерзнут и погубят растение во время морозов. Ямка выкапывается несколько больше, чем горшок, в котором рос саженец, чтобы растению было привольно. Вниз насыпают перегной или компост и присыпают землей — корни саженцев не должны касаться удобрений. Черенки из горшков высаживаются вместе с земляным комом. Если же корни без земли, то их стоит замочить в укоренителе.
Саженец устанавливают в ямку вертикально, присыпают землей и плотно утрамбовывают. Потом поливают. Если вы планируете размножение роз при помощи черенков, накрывайте их банками, обрезанными пластиковыми бутылками или специальным материалом, дополнительным плюсом будет забросать все это травой или хвоей, чтобы осенью утеплить грунт и спокойно войти в зиму. Весенние саженцы также укрываются, полив осуществляется вокруг укрытия. После того, как появятся листики, саженец начинают приучать к открытому воздуху — укрытие снимают сначала на полчаса, постепенно увеличивая время.
Саженцы следует утеплять в течение двух зим после посадки. И только потом они способны зимовать самостоятельно.
Размножение роз семенами
Розочки можно вырастить любыми семенами: купленными и собранными с собственных посадок. Собирать семена нужно, как только плоды розы начнут краснеть (семена из таких коробочек лучше всходят).
Плодики разрежьте и выньте семена.
Промойте их раствором из воды (стакан) и отбеливателя (2 ч. л).
Тщательно отмойте семена от отбеливателя.
Замочите их в растворе 3% перекиси водорода на сутки.
Периодически проверяйте семена, те, которые всплыли, отберите (они негодные).
◊ Стратификация (повышение всхожести). Обильно смочите тряпочку (или ватные диски) перекисью водорода. Внутрь поместите семена. Все это аккуратно уложите в пакет из пластика.
Его поместите в место с температурой +3-5° С. Такое охлаждение способствует активизации семян. Периодически проверяйте их, заплесневелые удаляйте.
Можно сделать и проще: засейте семена для размножения роз в контейнер. Закрытую емкость поместите в такие же прохладные условия. Идеальная почва: смесь из вермикулита (перлита) и обычного плодородного грунта.
◊ Посев семян. Семена проклевываются спустя 1,5-2 месяца. Их мы пересадим в почву. При помещении в лунки, семена обсыпьте средством от корневой гнили (можно использовать Каптан).
Вместо Каптана можно регулярно обрызгивать высевы водным раствором перекиси водорода, а затем мульчировать перлитом.
Емкости с высаженными семенами следует держать подальше от солнечного света при комнатной температуре и регулярно поливать. Всходы появятся уже спустя 3-4 недели, а первые бутоны через месяца два.
Высевать семена для размножения роз лучше всего в апреле. Но учтите, что степень всхожести очень мала, поэтому посевного материала потребуется достаточно много.
Получившиеся сеянцы сразу разделите на сильные и слабые. Сильные пересаживайте в отдельные горшки, где они, спустя уже несколько месяцев могут расцвести.
О других способах
Кроме указанных классических способов укоренения существует несколько других вариантов.
Картошка
У перечисленных выше способов есть свои недостатки. В воде мало кислорода и растение может загнить, а в земле — засохнуть из-за недостатка влаги. Изобретательные цветоводы придумали хитрый способ избежать этих опасностей. Им стало укоренение в картошке
Для этого берется крупный клубень картошки, очищается от всех глазков (это очень важно, иначе картошка начнет расти соама и тратить свою энергию не на розы). На половину клубня втыкается черенок и высаживается в землю на 5-6 см
В таком виде черенок прекрасно зимует и растет до весны. А клубень служит дополнительной подкормкой. Весной саженец готов к пересадке. Но лучше сразу высаживать на место постоянного роста.
Пакеты
Смысл этого способа состоит в создании высокой влажности и испарений. Для этого подготовленные отрезки заворачивают в смоченные укоренителем влажный мох или торф, помещают в полиэтиленовый пакет. Пакет герметично закрывают и надувают, после чего помещают в солнечное место. За счет высокой влажности в пакете и искусственного тумана черенки начинают расти быстрее и уже через пару недель появляются корешки.
Буррито
Названию этот метод обязан мексиканской еде. В оригинале, буррито — это лепешка с начинкой внутри. В нашем случае лепешкой послужит газета, а начинкой — свежесрезанные веточки роз.
Газета должна быть влажной, но не мокрой. И в таком, влажном, виде газету поддерживают все время, пока не появятся корешки. Допустимо также обернуть сверток дополнительно полиэтиленовой пленкой или поместить в пакет.
Такой способ прост, но вероятность прорастания крайне мала.
Последующий уход
После высадки укоренившихся черенков в открытый грунт за ними необходим стандартный уход: полив (по мере просыхания верхнего грунтового слоя), внесение подкормок, рыхление грунта и удаление сорняков. Когда куст разрастётся, то начинают делать формирующую обрезку для придания кроне декоративного вида.
Выбирая удобрения для роз, учитывают следующие факторы:
фосфор нужен для обильного цветения;
магний способствует синтезу хлорофилла;
калий важен для поддержания водного баланса в тканях;
азот стимулирует наращивание зелёной массы;
кальций положительно влияет на развитие корневой системы.
Поэтому комплекс подбирают максимально насыщенный. Подкармливают розы 2 раза до цветения и столько же по его завершении. После полива и внесения удобрений прикорневое пространство следует мульчировать торфом или перегноем. Ранней весной обрабатывают розовые кусты инсектицидными препаратами контактного действия. На зиму укрывают молодые растения листвой и прочими растительными остатками из сада.
Особенности плетистых роз
Главная особенность выращивания заключается в климатических особенностях региона. Если у вас в области климат отличается мягкостью, теплом и стабильностью температуры, вам можно смело высаживать на участке несколько кустов этого прекрасного растения.
В последние годы, благодаря стараниям селекционеров появилось много сортов, способных успешно расти не только в областях с мягким климатом, но и в регионах Урала и Сибири. Правильно подобранный районированный сорт – это залог успеха выращивания куста и получения пышного и обильного цветения растения.
Предназначение плетистых роз – это произрастание в открытом грунте, они становятся настоящим украшением парка, сада, и придомовой территории. Они прекрасно смотрятся на арках, беседках, вдоль стен дома, то есть в вертикальном озеленении. Каскад из цветов, когда начинается период цветения, способен восхитить и поразить самого искушённого цветовода. Но, садовод, в свою очередь, должен обеспечить растению хорошее и надёжное укрытие на холодное время года.
Чайная роза
Эта разновидность более известна как садовое растение. Дома же выращиваются миниатюрные сорта. Этот вид получили из бенгальской розы. Кусты цветка могут быть как низкими — до 50 см, так и высокими — до 2 м. Есть низкорослые сорта, которые вырастают всего лишь до 30 см. Многие интересуются, как размножать розу такого типа? Очень просто. Как и в случае с другими сортами, чайную розу лучше разводить черенками, которые берут после отцветания куста.
Очень важно запомнить, что после первые бутоны лучше удалить. Затем цветок вновь пышно зацветет
Растение очень восприимчиво к холоду и сырости. Поэтому нужно в меру поливать его и стараться не оставлять у открытого окна.
Вот лишь основные виды домашних и садовых растений. На самом деле их существует огромное количество, а для описания и советов по уходу за ними понадобится не один том. Но принцип размножения у всех одинаков. Лучше применять разведение черенками. Оно менее трудоемкое и более эффективное.
www.syl.ru
Уход за растениями читаем далее:
Роза розариум ютерсен Роза аугуста луиза Комнатная роза желтеют и опадают листья Как сделать розарий своими руками на даче Розарий как сделать Как укоренить черенки роз Цветок похожий на розу эустома Роза плетистая ютерсен
Categories Розы Post navigation
Leave a Comment
Comment
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Рубрики
Агава
Азалия
Алое
Антуриум
Бальзамин
Бегония
Бонсай
Вопросы ответы
Гардения
Гвоздика
Георгины
Герань
Гербера
Гиацинты
Гибискус
Глоксинья
Двулетники
Диффенбахия
Драцена
Другое
Кактус
Каланхое
Колокольчики
Комнатные цветы
Кротон
Кустарники и дкревья
Лапчатка
Многолетники
Молочай
Монстера
Мята
Однолетники
Орхидеи
Папоротники
Петунья
Пионы
Пионы
Розы
Ромашка
Садовые цветы
Толстянка
Тюльпаны
Удобрения
Фиалка
Фикус
Флокс
Хлорофиитум
Хризантемы
Цикламен
Цитрусовые
Юкка
Почему желтеют листья у бальзамина
Размножение фиалки фрагментом листа
Заячья капуста лечебные свойства как выглядит
Бегония элатиор уход в домашних условиях
Размножение орхидей в домашних
Особенности выращивания роз в домашних условиях
Выращивание роз из черенков дает свои преимущества:
долговечность жизни и периода цветения;
не перерождаются в дикие;
хорошо приспосабливаются к окружающей среде;
не требовательны к почве.
Есть и недостаток: перезимовка укорененных черенков происходит тяжело. Это связано с тем, что за время осенне-летнего периода не вырастает достаточно мощное корневище, поэтому в первую зиму роза выкапывается и помещается в погреб (если температура в нем не падает, ниже минус 5 град. по Цельсию) или хранится в доме в сухом прохладном месте.
Нарезка черенков
Размножение роз черенками – один из самых популярных и простых способов разведения, главное в данной процедуре – правильно заготовить их. Выберите кусты этого года, которые недавно завершили цветение или собираются расцвести. Если шипы легко удаляются, это является признаком их пригодности.
Используйте среднюю часть побега, удалите шипы и нижние листья.
Срезать ветви рекомендуется вечером или рано утром. Нарежьте 15-сантиметровые отрезки с 2-3 узлами (парами листьев) и таким же количеством почек. Для этого применяйте чистый и острый инструмент, чтобы ветви не травмировались.
Срезы необходимо делать наискось. Один сделайте сразу под крайним нижним узлом, а другой – на пару сантиметров выше, чем расположен верхний. Для предотвращения испарения влаги укоротите листья на треть.
Укоренение
Чтобы укоренение черенков роз прошло успешно, опустите их в любой из стимуляторов роста корней:
Эпин;
Корневин;
Гетероауксин.
Можете приготовить стимулирующую жидкость для роста корней самостоятельно, народным методом: растворите в 200 г воды мед (1/2 чайной ложки). В растворе черенки выдерживают от трех дней до двух недель, так как корневая система развивается в зависимости от температуры в помещении.
Подготовка почвы
Грунт готовится в пропорции: на две части чернозема по одной дерна и песка. Выкопанные лунки предварительно заливаются 3-5% раствором марганцовки.
После посадки необходимо мульчирование трехсантиметровым слоем песка: лучше использовать речной, так как он отличается крупной дисперсией.
Уход после посадки в открытый грунт
После высадки черенков в землю, их накрывают стеклянными банками, чтобы создать тепличный эффект. Через две недели, с целью закалки, тару временно снимают, а спустя некоторое время – убирают полностью.
Полив осуществляется не слишком интенсивно, поддерживая легкую увлажненность почвы и наблюдая за конденсатом на стенках сосуда, так как перенасыщенность влагой может привести к загниванию.
Если в процессе роста на молодых побегах образуются бутоны, их необходимо прищипнуть, чтобы сила растения расходовалась не на цветение, а на развитие корневища.
Способы проращивания
Укоренение срезанных стеблей может производиться разными способами, среди которых есть особенно популярные:
в воде;
в газете;
в картошке;
в горшке.
Каждый метод имеет свои индивидуальные особенности, подробно рассмотрев которые можно выбрать наиболее подходящий вариант для себя.
Укоренение побегов розы в воде
Инструкция по проращиванию черенков розы в воде:
Прокипятить воду, добавить древесный уголь (для обеззараживания и защиты от цветения), а также несколько капель корнестимулирующего раствора.
Поместить в ёмкость подготовленные стебли так, чтобы их листья не касались воды (иначе они могут подвергнуться гниению).
Натянуть от края до края полиэтиленовую плёнку или фольгу, создав парниковый эффект, и проделать в ней отверстия под стволы.
Поставить ёмкость с растениями в недоступное для сквозняков и прямых солнечных лучей место.
Каждые 2–3 дня менять воду и ждать образования нароста (каллуса), откуда начнётся развитие новой корневой системы (около 2–3 недель).
По достижению корнями 5 см растение можно пересаживать в рыхлый субстрат.
Это очень простой и удобный способ черенкования, но он имеет один существенный недостаток. Из-за дефицита кислорода выросшие в воде корешки отличаются особой хрупкостью. Они тоньше и прозрачней, чем грунтовые собратья, поэтому их легко повредить при пересадке.
Черенкование розы в газетных листьях
Инструкция по проращиванию черенков розы в газете:
Увлажнить газетные листы так, чтобы они стали абсолютно мягкими и их можно было отжимать как тряпку.
Черенки сложить кучками по несколько штук и завернуть в бумагу по принципу конвертика, не оставляя свободных концов веточек снаружи.
Поместить готовые свёртки в полиэтиленовый пакет и оставить их в тёмном месте при температуре +18–25 °C.
Периодически разворачивать пакет и увлажнять газету из пульверизатора.
При появлении гнили на одном из черенков его необходимо удалить и аккуратно промыть здоровые стебли, после чего сформировать для них новый свёрток.
Когда корни окрепнут и достигнут 5 см в длину растение можно пересаживать в грунт.
Выращивание розы в клубнях картофеля
Инструкция по проращиванию черенков розы в картошке:
Выбрать клубни крупного или среднего размера, вырезать из них все «глазки» (ростки).
В центре сформировать ножом углубление, по диаметру совпадающее с толщиной побега.
Подготовить ёмкость, на дно которой выложить сначала дренажный слой, затем слой мелкодисперсного речного песка толщиной около 10 см.
Вставить розы острым концом в картофелины.
Поместить эти конструкции в ёмкость на расстоянии 15–20 см друг от друга и засыпать специальным грунтом.
Прикопать побеги на высоту 1 почки и накрыть каждый отдельно пластиковой бутылкой или стеклянной банкой.
Ежедневно проветривать (по 10–15 минут), поливать обычной чистой водой, а раз в пять дней — с добавлением сахара (2 ч. л. на 1 стакан).
Примерно через 2–2,5 недели растение будет готово к пересадке на постоянное место.
Размножение розы черенками в горшке (грунте)
Инструкция по проращиванию черенков розы в грунте:
Подготовить подходящие ёмкости для черенков, желательно индивидуальные (горшок, обрезанная пластиковая бутылка и т. д.), чтобы впоследствии было легче перенести саженцы.
Тщательно очистить и просушить их.
Дно ёмкости уложить тонким дренажным слоем (мелким щебнем, керамзитом, пенопластом, гладкими стёклышками).
Заполнить основной объём грунтом. Это может быть как стандартная садовая земля, удобренная перегноем. Но более предпочтительно использовать специальный грунт «для роз», который продаётся в цветочном магазине.
Высадить побеги, углубив их на несколько см в почву. На поверхности обязательно оставить 1–2 почки.
Утеплить будущие цветы пластиковыми бутылками или полиэтиленовой плёнкой с отверстиями.
Постоянно поддерживать грунт в слегка влажном состоянии.
Снимать утеплитель рекомендуется только после формирования первых листиков на черенке.
Высаживание стеблей напрямую в грунт — самый традиционный метод черенкования. Его главным достоинством является подготовленность корневой системы к безболезненной пересадке на постоянное место роста.
Какой способ выбрать
Благодаря неустанной работе селекционеров, появилось много разновидностей роз, которые отлично акклиматизируются даже в климате Подмосковья и Сибири. Известно два вида плетистых цветов – многоцветковые (дающие одновременно до 20 бутонов диаметром до 2,5 см каждый) и крупноцветковые (с 10 бутонами, похожими на чайно-гибридные сорта).
Размножение плетистой розы чаще всего проводят черенкованием, методом окулировки либо используя отводки. Поскольку полученное из семян растение не сможет иметь родительские признаки, данный способ на практике применяется крайне редко. Далее рассмотрим каждый из основных способов подробнее.
Размножение черенками
Размножение данным методом возможно с последующим укоренением отростков как в почве или воде, так и в пакете либо картошке. Для того чтобы провести размножение красивых плетистых роз черенками летом либо весной, следует подготовить отростки. В весенний период с побега берут среднюю часть с 3 живыми почками. Снизу необходимо сделать надрез под углом 45 °, а наверху – под углом 90°. Лист сверху укорачивают наполовину длины и даже более.
Укоренение допустимо проводить в емкости с прокипяченной водой. Черенок ставят в нее и помещают в место, где притеняют от солнца. Воду обязательно меняют через день. Примерно через месяц саженец обрастет корнями и будет готов к высадке на постоянное место. Проблемой при таком укоренении может стать загнивание отростка вследствие нехватки кислорода.
Укоренение полученных черенков часто проводят сразу в земле. Для профилактики гниения используется ошпаренный кипятком песок, имеющий крупные фракции. Черенки следует накрыть стеклянной банкой, сверху поместить белый материал либо закрасить емкость водоэмульсионкой такого же цвета. Укоренение происходит при температуре +23…+25 °C и периодическом проветривании «теплицы».
Для того чтобы размножить розу черенками, посаженными в картошку, роется траншею глубиной более 15 см. Предварительно засыпав дно песком, туда помещается отросток размером около 20 см без листвы и шипов. С картофелины, чтобы она не начала расти, удаляются глазки. Укрытием может служить кусок жести или та же стеклянная банка.
При использовании целлофанового пакета черенки сначала смачивают соком алоэ. Помещенные в горшок и политые теплой водой, их заворачивают в пакет и вешают возле окна.
Размножение окулировкой
Зная, как размножить плетистую розу черенками, можно попробовать и другие способы. Окулировку, в отличие от черенкования, удается провести садоводам с большим практическим опытом. Само понятие произошло от латинского слова oculus, что означает «глаз». Суть метода состоит в приращивании привоя к подвою при наличии спящих почек. Окулировка чаще всего применяется только для крупноцветковых сортов – таких, как розы класса Клаймбер, видов New Dawn и Metanoia.
Размножение отводками
Получение новой культуры летом или весной возможно и с помощью отводков. Необходимо использовать те побеги, которые растут у корневой шейки. В начале марта они укладываются в подготовленные неглубокие канавки посредством пригибания, далее засыпаются сверху рыхлой землей. При этом верхние части побегов должны обязательно быть снаружи. В тех местах, где они прикасаются к земле, нужно сделать кольцевые надрезы с целью стимуляции поступления питательных элементов.
Хоть корневая система у отводков формируется к осени, но их отделение нельзя проводить раньше следующей весны, а в случае со слабыми растениями эта делается через год. В климате нашей страны верхушки плетистых роз неизбежно отмирают, если они не будут укрыты снегом. В связи с этим побеги, которые в весенний период планируют использовать в качестве отводков, обязательно пригибают к почве и засыпают грунтом.
Размножение черенками
Никого не удивить размножением роз черенками – это самый легкий и эффективный способ. Летом нужно выбрать наиболее подходящую веточку – это не должен быть толстый одревесневший побег, слишком быстрорастущий «жирующий» побег тоже не подходит. Лучше всего остановиться на молодой веточке текущего года, толщиной 0,5–0,7 см, даже если на ее конце появился бутон.

Черенок должен быть длиной до 15 см (специалисты говорят: от 10 до 30 см), содержать 3–4 почки. Нижний срез делают под углом сорок пять градусов на 5 мм ниже почки, некоторые опытные цветоводы советуют просто оторвать веточку «с пяткой». Верхний срез делают горизонтальным на 1 см выше почки. Нижние листья лучше срезать, оставить только 2 верхних, но и их стоит укоротить до 2–4 листочков. Верхний срез хорошо бы окунуть в расплавленный воск или парафин, чтобы обезопасить место возможного заражения и сократить испарение влаги. С этой же целью обрезают листья.
Подготовленный черенок укореняют в земле, воде, картошке или газете методом «буррито». Земля должна быть питательная, ее следует прокалить или пролить горячим насыщенным раствором марганцовки. В горшок, стаканчик, нижнюю часть пластиковой бутылки или на огород высаживается черенок, обильно поливается, а потом сверху его прикрывают прозрачной емкостью для создания парникового эффекта.
Наилучшая температура будет +23–25 градусов, освещенность должна быть хорошая, но не прямые солнечные лучи. Прозрачную крышку иногда нужно снимать, чтобы проверить состояние, влажность, просто чтобы проветрить. Через 4–6 недель появляются новые листочки или веточки – это значит, что растение укоренилось.

Если укоренение происходит в воде, то лучше использовать кипяченую, менять ее почаще. При укоренении в картошке этот овощ обеспечит влажную питательную среду, необходимую для отрастания корней. Картофелины с черенками обычно помещают в небольшую канавку на песок в затененной части сада, прикрывают от сквозняков.
Метод «буррито» заключается в том, что подготовленные черенки (они могут быть толщиной 1 см) заворачивают газетой, хорошенько увлажняют, потом помещают в полиэтиленовый пакет, проверяют и увлажняют при необходимости каждую неделю. Корни появляются также приблизительно через 4–6 недель.
Перед помещением в землю или картофель черенки можно обмакнуть в порошок, стимулирующий рост корней, или замочить их на сутки раствором такого средства.
Как размножить розу осенью черенком
Процесс размножение роз черенкованием осенью завершается укоренением побегов. Полученные отрезки перемещают в горшки или открытый грунт, где они будут находиться до самой весны.
Как укоренить черенки роз осенью
При посадке цветов в горшок отрезки для размножения оставляют на 24 ч в воде. Для дезинфекции обрабатывают тару марганцевым раствором. После этого на дно горшка насыпают дренаж из маленьких камней или керамзита, засыпают дерновую почву (можно использовать специальный питательный субстрат, купленный в магазине). В верхней части емкости укладывают слой песка, толщиной не менее 3 см.
Заделывать черенок необходимо на уровне песка – его нижняя часть не должна доставать до дерновой почвы. При размножении нескольких роз в одном горшке между соседними растениями оставляют не меньше 8 см. Посадочный материал нужно смочить водой. Затем культуры укрывают полиэтиленовым пакетом, небольшой стеклянной банкой или обрезком пластиковой бутылки.
Теперь нужно переместить емкости в теплое затененное место. Температура воздуха в помещении должна находиться на уровне от +20 до +23 °С. Для правильного размножения цветов нужно постоянно поддерживать высокую влажность в прикорневой зоне и проветривать саженцы.
Размножение роз черенками осенью в грунте подразумевает перемещение отрезков плетей роз на грядку со специальным укрытием, которое служит для защиты культур от влияния отрицательных температур. Весной укрытие снимают и доращивают розы в открытом грунте. Укоренившиеся побеги можно высадить на постоянное место с приходом осени.
Черенки размещают под небольшим уклоном, после чего верхнюю часть культуры прикрывают стеклянной банкой или срезком пластиковой бутылки. Для удобрения на каждый кв. м почвы используется:
20 гр калийной селитры;
20 гр суперфосфата и карбамида;
200 гр древесной золы.
Все составляющие тщательно перемешивают с грунтом, затем помещают на грядку черенок. При таком способе размножения нет необходимости накрывать каждый черенок пленкой по отдельности. Вместо этого, монтируют каркас и закрепляют полиэтиленовую пленку.
Как садить черенки роз осенью
Если посадить розы черенками осенью в защищенный грунт, первые корешки на растениях начнут образовываться уже через две недели. Еще через 14 дней растения смогут укорениться в почве. Примерно через месяц с момента посадки, побеги нужно поместить в темное помещение, где они будут находиться до весны.
На протяжении осени и зимы садовод должен проводить рыхление почвы и полив роз. Подобные мероприятия делают каждый день. Весной, как только земля прогреется, полученные методом размножения розы пересаживают в питательный субстрат, состоящей из листовой и дерновой почвы с добавкой такого же количества песка. Для улучшения аэрации в смесь добавляют перлит.
Совет!
В верхней части питательного субстрата укладывают песок, слоем в 3 см, что предотвратит застаивание влаги.
Готовую смесь поливают раствором марганца для дезинфекции. Затем делают лунки, размером чуть больше побегов, полученных при черенковании, и помещают туда посадочный материал. Корешки культур засыпают землей. Каждый из саженцев нужно полить водой. По истечении нескольких дней почву вокруг растений разрыхляют.
Чтобы безопасно ускорять рост роз осенью, необходимо помнить:
Отрезки для черенкования желательно брать с цветов в начале лета или весной, когда культура находится на пике развития. Части для размножения розы отделяют от побега в осенний период, в момент обрезки старых кустов.
Нужно знать – какую почву предпочитает цветок. Эта культура плохо развивается на глинистых и кислых землях, поэтому для приготовления питательного субстрата используют песок, лиственную и дерновую почву, а также перегной. Перед посадкой роз обязательно проводят дезинфекцию марганцевым раствором.
Увлажняют почву по мере пересыхания верхнего слоя. Кроме этого, нужно проветривать растения, снимать пленочное укрытие или банку.
Важно!
Для лучшего образования корневой системы роз, в банку с водой, где стоят отрезки, добавляют несколько капель препарата «Корневин» или «Эпин»
Как размножается плетистая роза
Плетистая роза – многолетнее растение, создающее незабываемую атмосферу в любом уголке приусадебного участка. Розы стали настолько популярны, что редко встретишь сад, где их бы не выращивали.
За счет своих длинных побегов, она способно украсить непривлекательные постройки, окутать арки и беседки ароматными цветами, а также создать плотную цветущую стену. Существует несколько вариантов, как размножить плетистую розу. Эти методы несложные и под силу даже начинающему цветоводу.
Какой способ размножения выбрать
Проходя мимо красивоцветущего каскада ароматных роз, нередко задумываешься, как размножается плетистая роза. Методов много: черенками, семенами, отводками. Любой из этих способов необходимо применить летом или весной, чтобы к моменту осенней посадки растение нарастило полноценную корневую систему.
Размножение семенами, занятие трудное и кропотливое, под силу только опытным цветоводам. Это связано с тем, что роза, размноженная таким способом, может сильно отличаться от материнского куста, что сильно разочарует хозяина.
Самые простые методы размножения плетистой розы – это черенкование и отводки. Применив один их этих способов, можно за короткий срок получить понравившееся растение. Черенки можно нарезать с понравившегося куста, не причинив ему вреда. Для отводка используют только один побег, так как при таком методе размножения материнский куст сильно истощается.
Черенкование
Размножение плетистой розы черенками – самый легкий и эффективный способ. Заниматься этим лучше летом или весной, когда молодые побеги не успели одревесневеть. Лучший вариант – это молодые побеги текущего сезона, толщиной 0,7 см.
Важно! Древесневший черенок увеличивает время приживаемости и снижает скорость корнеобразования.
Перед тем как приступить к посадке, необходимо нарезать черенки и подготовить почву для посадки. Черенки нарезают длиной 20–35 см. Каждый материал должен иметь несколько полноценных почек. Нижний срез проводят ниже почки на 55 мм под углом 45 градусов, верхний – горизонтально выше почки на сантиметр. Для предотвращения возможного заражения и уменьшения испарения влаги, верхний срез обрабатывают воском или парафином. У каждого черенка оставляют по два верхних листа, обрезанных на ½.
Важно! Для 100% укоренения черенки выдерживают несколько минут в растворе Корневин или Эпин.
Подготовленные черенки укореняют в воде или в питательной обеззараженной почве.
Размножение в почве
Перед тем как укоренить черенок, необходимо продезинфицировать почву:
пролить горячим раствором марганцовки;
прокалить.
Для укоренения саженцев можно использовать любой питательный грунт:
Легкая земляная смесь (дерновая 2 части, листовая – 2, песок – 1).
Смесь речного песка с торфом (1:1).
Покупной субстрат, предназначенный специально для роз.
Подготовленные емкости наполняем грунтом, высаживаем черенок и укрываем банкой для создания микропарника. Наилучшая температура для прорастания – 23–26 градусов. Освещение должно быть хорошее, но от прямых солнечных лучей саженец лучше притенять. Прозрачный колпак периодически снимаем для проветривания, полива и опрыскивания.
При хорошем уходе укоренение наступает через 6 недель, это можно понять по появлению новых молодых листов.
Укоренение в воде
Если принято решение укоренять черенки в воде, необходимо использовать только кипяченую воду, которую нужно менять 2 раза в неделю. Банку выставляют на освещенное теплое место и следят за температурным режимом. Укоренение легко заметить по образованию корневой системы. Укоренившийся черенок можно высаживать в питательный грунт.
Как правило, укоренение приходится на середину сентября. К этому времени саженцы наращивают крепкую корневую систему и готовы к пересадке на постоянное место.
Размножая плетистую розу черенками необходимо помнить, что для получения желаемого результата, следует обеспечить растению должный уход и заботу:
постоянная температура воздуха – 23–26 градусов;
хорошее освещение;
укрывной материал нельзя снимать до укоренения.
Заготавливать черенки можно и осенью, после обрезки материнского куста. Для этого: нарезаем здоровые одревесневшие саженцы длиной 15 см, удаляем всю листву, делаем косой срез под нижней почкой и оставляем до весны во влажном мху или песке при температуре не выше 3 градусов.
Размножение отводами
Как размножить плетистую розу отводками, часто задаваемый вопрос от новичков-цветоводов. Как утверждают многие дачники, размножение плетистой розы отводками способ простой и часто используемый. Есть один минус такого размножения, получение минимального количества саженцев.
Способ размножения:
Подходящее время – весна.
У материнского куста отбираем самый крепкий, однолетний побег, длиной не менее 1 метра.
На выбранном саженце делаем неглубокий надрез над почками.
Перед укоренением выкапываем траншею 7–10 см глубиной, проливаем теплой водой, застилаем дно перегноем и укладываем подготовленный саженец так, чтобы над поверхностью почвы оставалась одна макушка.
В период укоренения почва должна быть во влажном состоянии.
Два раза за сезон саженец подкармливаем жидкими удобрениями.
На следующий год обрезаем побег и разделяем на части. Саженец с корнями высаживаем на подготовленное место.
Важно! Для получения нескольких укоренившихся побегов, его нужно уложить волнообразно: почка над землей, почка под землей.
Дальнейший уход
Как правило размноженные плетистые розы черенками или отводами высаживают весной. Уход за молодыми саженцами такой же, как и за взрослым растением:
полив по мере просыхания земляного кома;
прополка, рыхление и мульчирование почвы;
подкормка и своевременная обрезка;
укрытие на зиму;
профилактика от заболеваний.
Опытные цветоводы рекомендуют размножать плетистые розы как черенками, так и отводами. Эти методы просты и эффективны. Кусты, выросшие из черенков, легче зимуют и даже после незначительного промерзания надземной части, быстро восстанавливаются и начинают свой рост из корневых почек.
Итог
Любой из способов требует затрат сил и времени. Но проделанная работа того стоит, так как плетистая роза станет украшением любого уголка дачного участка и будет радовать глаз долгое время. Как размножить плетистую розу черенками (видео):
Садовых гидов | Как размножить плетистую розу
Плетистые розы — одни из самых красивых и старомодных форм роз, так как они выпускают свои длинные побеги, чтобы изящно перелезать через забор, стену или решетку. Большинство плетистых роз обильно цветут весной, а затем периодически снова зацветают в течение оставшейся части весны и лета. Цветки большие, от 4 до 6 дюймов в диаметре. Плетистые розы можно размножать с помощью стебля, срезанного ранней осенью, после отцветания цветков.
Заполните несколько 6-дюймовых горшков коммерческой почвой. Смочите горшочную почву, затем сделайте отверстие в центре каждого горшка с помощью ластика на конце карандаша. Ямка, в которую будут высажены черенки плетистой розы, должна быть глубиной около 3 дюймов.
Плетистые розы — одни из самых красивых и старомодных форм роз, поскольку они выпускают свои длинные побеги, чтобы грациозно перелезать через забор, стену или решетку.
Острыми секаторами срежьте стебель размером 6–8 дюймов со здорового куста плетистой розы.Вырез должен быть диаметром примерно с карандаш.
Обрежьте нижнюю часть стебля под углом 45 градусов, сделав надрез чуть ниже набора листьев. Обрежьте верхушку стебля прямо над пучком листьев. Снимите со стебля все листья, кроме верхнего.
Срежьте сантиметр внешней коры с нижнего, скошенного конца каждого среза плетистой розы, используя кончик острого ножа. Убедитесь, что вы не порезали стебель. Ранение стебля стимулирует укоренение.
Используйте острые секаторы, чтобы срезать стебель диаметром 6–8 дюймов от здорового куста плетистой розы.
Обрежьте верхушку стебля прямо над пучком листьев.
Обмакните скошенный конец каждого черенка в порошкообразный гормон укоренения и посадите черенки в отверстия в центре горшков. Слегка утрамбуйте почву вокруг черенка.
Положите черенки плетистой розы на яркий, но непрямой свет, и держите верхнюю часть почвы слегка влажной.Подождите, пока черенок разовьется два набора листьев, что является доказательством того, что черенок прижился. Это займет около двух месяцев.
Переместите черенки плетистой розы в место, где они будут подвергаться воздействию яркого раннего утреннего солнца, но защищенные от жаркого полуденного солнца, и продолжайте поддерживать поверхность почвы во влажном состоянии. По мере того, как черенки разовьются, их можно постепенно переносить на прямой солнечный свет.
Окуните скошенный конец каждого черенка в порошкообразный гормон укоренения и посадите черенки в отверстия в центре горшков.
Положите черенки плетистой розы на яркий, но непрямой свет, и держите верхнюю часть почвы слегка влажной.
Высаживайте черенки плетистой розы на открытом воздухе следующей весной, если только вы не живете в жарком и сухом климате. В этом случае переместите черенки в двухгаллонные контейнеры и подождите, чтобы посадить их на открытом воздухе после осенних похолоданий.
.
Садовых гидов | Как размножается роза?
Обрезка и укоренение
Один из наиболее распространенных способов размножения роз — размножение родительского растения черенком. Этот метод также называется бесполым размножением и используется для выращивания новых кустов роз из существующих растений. Старые розы, миниатюры и английские розы хорошо воспроизводятся методами обрезки и укоренения. Лучшие черенки берут с той части родительского растения, на которой цветок только что отцвел.Цветы, у которых есть четыре отдельных набора листьев под цветком и пять листьев у основания черенка, являются главными кандидатами для укоренения и воспроизводства новой розы. Места, где наборы листьев встречаются со стеблем, называются узлами; здесь могут образоваться новые корни.
Успешные методы укоренения требуют удаления нижних наборов листьев и цветка розы, прежде чем надрезать стебель и поместить его в состав для укоренения, который способствует росту корней. Помещение стебля в мешочек с вермикулитом или горшечной почвой способствует размножению корней.Когда сформируются корни, посадите черенок в горшок с горшечной почвой как минимум на неделю, прежде чем переместить его в розарий.
Один из наиболее распространенных способов размножения роз — размножение родительского растения черенком.
Успешные методы укоренения требуют удаления нижних наборов листьев и цветка розы перед надрезанием стебля и помещением его в состав для укоренения, который способствует росту корней.
Прививка бутонов
Другой формой бесполого размножения роз является прививка бутонов.Прежде чем прививать бутоны, цветоводы ждут, пока на розовом кусте не появится сильный, здоровый рост. Обычно это происходит в середине лета. Чтобы привить почки, гроверы берут их с новых побегов прошлого сезона и вставляют в Т-образный срез на растущем стебле куста розовой розы. Лента для прививки помогает закрепить бутоны на месте, и их оставляют в покое для размножения.
Другой формой бесполого размножения розы является прививка бутонов.
Чтобы привить почки, производители берут их из новых побегов прошлого сезона и вставляют в Т-образный срез на растущем стебле куста розовой розы.
Семена
Воспроизведение роз из семян полезно прежде всего для создания новых сортов роз. Семена цветов содержат семена шиповника, которые можно удалить, когда они полностью красные и спелые, а не высохнут. Проращивать семена розы можно в пакетике, наполненном влажным вермикулитом. Храните пакетик в холодильнике в течение 90 дней, затем удалите семена и поместите их в горшок со стерилизованной горшечной почвой, пока они не прорастут, примерно через неделю. Сеянцы с четырьмя-шестью настоящими листьями готовы к выращиванию в собственном горшке, где они могут расти, пока не станут достаточно большими, чтобы их можно было посадить в розарии.
Размножение роз из семян полезно в первую очередь для создания новых сортов роз.
Саженцы с четырьмя-шестью настоящими листьями готовы к выращиванию в собственном горшке, где они могут расти, пока не станут достаточно большими, чтобы их можно было посадить в розарии.
.
Ленивый способ размножения роз | Home Guides
Розы (Rosa spp.) Произрастают по всей стране в зонах с 3 по 10 устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США, в зависимости от сорта. Растение может быть раскидистым, вьющимся или компактным кустарником. Также доступны миниатюрные розы. Размножение роз производится прививкой, семенами или черенками. Самый простой способ клонировать розу, которая есть в вашем ландшафте, — это обрезать стебель или наслоить его слоями.
Наслоение кустов роз
Наслоение — это процесс сгибания тростника от существующего розового куста до земли, ранение части тростника и закапывание раненой части под поверхностью почвы, оставляя конец тростника открытым.Трость имеет U-образную форму с изгибом, закрепленным под линией почвы. Намотайте трость на изгиб, соскребая часть внешней коры, чтобы обнажить белый слой камбия. Корни развиваются из раненого участка через несколько недель. Как только формируются корни, новый рост начинается с открытого кончика тростника. Как только кончик тростника начнет расти, острым ножом отделите новое растение от старого куста розы. Для получения более здорового куста розы дайте новому растению прорасти в течение одного сезона в том же месте, где вы его наслоили, прежде чем переместить куст на постоянное место.
Укоренение стеблевых черенков
Укоренение черенков, полученных после того, как куст роз перестал цвести, — простой способ клонировать ваше растение. Берут черенки длиной от 6 до 8 дюймов, и все листья, кроме двух верхних, удаляются из черенков. Черенки окунают в состав для укоренения, чтобы способствовать развитию корней. Каждый черенок погружают в стерильную среду для выращивания и накрывают прозрачной пластиковой пленкой, чтобы создать миниатюрную камеру для размножения, помещенную в теплое и яркое место.Посадочную среду держат слегка влажной в течение следующих восьми недель. Осторожно потяните за стебли, чтобы почувствовать сопротивление, которое означает развитие корней. Как только черенки укоренились, их можно пересадить в другой контейнер или посадить в сад для выращивания. Вы можете ускорить процесс с помощью нижнего тепла и искусственного света, получаемого от нагревательного коврика и лампы для выращивания растений.
Советы по размножению
При размножении кустов роз следует использовать только здоровые растения, чтобы снизить риск распространения каких-либо болезней или вредителей.Метод срезки передает ДНК родительского растения на черенок, создавая точный клон родительского растения. В результате передаются как желательные, так и нежелательные характеристики растения. Наслоение делает то же самое, поскольку является продолжением исходного растения.
Запатентованные розы и зарегистрированные товарные знаки
Гибридные розы обычно запатентованы. Это означает, что выращивание куста без согласия патентообладателя незаконно. Если патент действовал в течение 20 лет, растение становится общественным достоянием и может быть размножено.Если на вашем розовом кусте есть бирка, на которой указано растение как запатентованное или PPAF (патент на растение, на который подана заявка), то вы не можете воспроизвести это растение. Если вы не уверены, вы можете обратиться в Патентное ведомство США, чтобы определить, запатентован ли ваш сорт розы и как долго действует патент. Товарный знак, который сопровождает некоторые розы, означает, что название розы было зарегистрированным товарным знаком. Как правило, если селекционер получил товарный знак на имя, он также зарегистрировал патент на растение, поэтому также избегайте размножения этих типов роз.
.
Садовых гидов | Как разделить кусты роз
Разделение или срезка роз — это метод, используемый для размножения семейных роз или роз, выращенных на собственном подвое. Розы можно делить в любое время вегетационного периода, когда можно будет определить здоровье материнского растения. Хотя срезать и подготовить стебель розы не занимает много времени, может потребоваться несколько лет, чтобы стебель превратился в растение с множеством стеблей.
Выберите стебель, чтобы срезать здоровую розу.Ищите стебель длиной более 4 дюймов, недавно распустившийся, и шире карандаша.
Найдите слегка увеличенную выпуклость в том месте, где стержень прикрепляется к большему трости. Сделайте диагональный разрез в центре этой секции. Удалите опавшие цветки и все листья, а затем немедленно поместите срезанный конец в емкость с теплой водой.
Разделение или срезка роз — это метод, используемый для размножения семейных роз или роз, выращенных на собственном подвое.
Хотя срезать и подготовить стебель розы не занимает много времени, может потребоваться несколько лет, чтобы стебель превратился в растение с множеством стеблей.
Заполните чистый контейнер для растений стерильной горшечной почвой. Окуните срезанный конец стебля в гормон укоренения и вставьте его в горшочную почву, закопав половину стебля. Тщательно полейте почву, чтобы она осела вокруг стебля.
Переверните банку емкостью 1 галлон над штоком. Вдавите горлышко банки в почву в контейнере, чтобы зафиксировать ее положение.Таким образом создается самополивающийся террариум.
Перенесите террариум со стеблем розы наружу. Поместите его рядом со стеной, выходящей на север, за кустом или чем-нибудь, что будет защищать его от прямых солнечных лучей.
Заполните чистый контейнер для растений стерильной горшечной почвой.
Тщательно полейте почву, чтобы она осела вокруг стебля.
Осматривайте черенок не реже одного раза в неделю. Новые красные листья — признак того, что черенок прижился; Роза может достичь этого состояния через несколько месяцев.Оставьте черенок в террариуме до тех пор, пока не пройдет последний срок замораживания. Затем розу можно пересадить в горшок побольше или посадить прямо в сад.
Надевайте садовые перчатки, чтобы защитить руки от шипов розы.
Калифорнийский университет предлагает взять несколько черенков с куста розы, «поскольку не все черенки укоренятся». Каждую розу нужно высаживать в собственном террариуме.
Не размещайте террариум там, где на него могут попадать прямые солнечные лучи; это приводит к повышению внутренней температуры и повреждению резки.
.

Монтаж мягкой: Мягкая черепица: технология монтажа пошагово

Окт 9, 2020 автор Разное

инструкция и устройство гибкой черепицы, технология монтажа покрытия своими руками

Создание стильного и солидного здания или придание благородного образа дому – со всеми этими функциями отлично справляется мягкая кровля.

Помимо эстетической привлекательности материал отличается долговечностью, надежностью и износоустойчивостью.

Однако чтобы полностью ощутить все преимущества мягкой кровли ее необходимо грамотно установить.

Далее в статье рассмотрим более подробно устройство мягкой кровли и монтаж гибкой черепицы.

О технических характеристиках мягкой кровли можно прочитать здесь.

Содержание статьи

Устройство крыши под мягкую кровлю: подготовка инструментов

Для подготовительных и монтажных работ с мягкой кровлей понадобятся следующие инструменты:

нож;
мел;
молоток;
рулетка;
ножовка;
карандаш;
меловая веревка;
рабочие перчатки для защиты рук;
мастерок для работы с битумной смесью.

Собрав необходимое оборудование для мягкой кровли, можно переходить к подготовительным работам. Читайте так же о ремонте мягкой кровли зимой и летом.

Обрешетка под мягкую черепицу

Послужить основной может стройматериал с твердой, ровной и гладкой структурой. К таким относятся влагостойкая фанера, доски обрезного или шпунтованного типов, ОСП-плиты. При этом допустимый уровень влажности до 20%.

При установке следует выставить стыки досок по отношению к опорам так, чтобы перекрывать от двух прогонов и больше. При этом просветы между досками не должны быть шире 10 мм. Минимальная толщина зазора между швами нижней обшивки – 2 мм, а при использовании обрезных досок – 5 мм. Зазоры нужны не только для вентиляции, но и для возможного расширения конструкции под воздействием перепадов температур.

Подготовка обрешетки
ВАЖНО!
При организации обрешеточной конструкции из обрезных досок рекомендуется располагать доски так, чтобы они были направлены вверх округлыми частями.
Система вентиляции под мягкую черепицу
Для обеспечения воздухообмена и предотвращения конденсата нужно позаботиться о вентиляционной системе. Она в разы увеличит срок службы конструкции и убережет ее от гниения, образования сосулек и наледи в зимний сезон.
Для организации естественного проветривания чердака рекомендуется делать отверстия для вентиляции равномерно по всей протяженности конька под свесом карниза, а вытяжку – в верхней части кровли.
В систему вентиляции входят выходы, продухи, располагающиеся в свесах карнизов и специальный зазор. Последний представляет собой промежуток между гидроизоляционным слоем и основанием. Зазор должен быть равен 5 см и более.
Выбор и установка изоляционного ковра
Для надежного сцепления с основанием перед укладкой плитки стелется изоляционный ковер – специальный подкладочный слой, крепящийся сверху-вниз на торцах, карнизных свесах и ендовах.
В качестве крепежа применяют саморезы для мягкой кровли, а именно кровельные гвозди, располагающиеся с шагом в 200 мм.
При выборе изоляционного ковра следует отталкиваться от угла кровли. При кровельном угле в 18⁰ и более можно остановиться на подкладке в местах с большой вероятностью протечек: коньках и ендовах, в местах печных труб или зонах-примыкания к вертикальной стене, которые усиливаются на 250 и 500 мм соответственно.
При этом для первых ширина составляет 400 мм, а для вторых требуется оборудования слоя с двух сторон.
Угол уклона в 12-18⁰ требует укладки изоляционного ковра по всей площади. Монтируется он снизу-вверх в параллельном направлении от карнизного свеса. В поперечном направлении нахлест должен быть минимум 100 мм, а в продольном – 150 мм и выше.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы добиться хорошей герметичности конструкции можно обработать места нахлеста битумной мастикой.
Ендовой ковер
Для защиты кровельной системы от климатических осадков на ендова наносится изоляционный слой, подбирающийся под цвет черепицы и прибивающийся гвоздями.
Кровельный пирог
Для защиты дома от атмосферных осадков, ветра, перепадов температур и других воздействий обустраивается кровельный пирог – многослойная конструкция из различных материалов. Для мягкой черепицы он выглядит следующим образом:
Пароизоляция. Защищает от образования конденсата и минимизирует проникновение испарений из помещений в доме.
Теплоизоляция. Сохраняет тепло, обеспечивает звукоизоляцию, защищает от ветра, низких температур.
Гидроизоляция. Герметизирует внутреннюю часть здания, препятствуя попаданию воды и влаги, образовавшихся от дождя или снега.
Декоративный слой. Обеспечивает определенный вид кровельному пирогу и служит в качестве дополнительной защиты от ветра.
Устройство мягкой кровли: технология и схема
Защита фронтонов и карнизных свесов
Для защиты краев обрешетки от дождевой влаги и снега используют металлические планки – капельники (карнизные) и фронтонные. Карнизные планки ставятся на подкладку, располагающуюся на свесах, а фронтонные – на подкладочный слой в кровельных торцах.
Обе разновидности крепятся с помощью гвоздей с шагом в 100 мм и зигзагообразным расположениям. В местах стыковки планок делают нахлест в 20 мм и более. О монтаже других доборных элементов можно прочитать по ссылке.
По завершении данного этапа можно переходить к основным работам – укладка мягкой кровли.
Монтаж мягкой кровли
Перед началом монтажа мягкой кровли своими руками, следует проверить цвета всех листов в упаковках, поскольку могут быть несоответствия в плитках. Чтобы избежать цветовых отклонений можно перемешать 5-6 упаковок. Сама черепица подходит для крыш с углом наклона 12-90⁰.
Большого внимания требуют температурные и климатические условия на объекте. При температуре ниже 5⁰ монтаж мягкой черепицы не рекомендуется, поскольку листам кровли требуется солнце для герметичного спаивания с основанием. Если же установка не терпит ожидания, а температура не подходит под требования, рекомендуется выдержать листы до комнатной температуры и использовать тепловоздушную грелку.

Крыша из гибкой черепицы своими руками
Гибкая черепица: инструкция по монтажу
Если оба вышеуказанных условия соблюдены, обрешетка и инструменты подготовлены, можно приступать к укладке гибкой черепицы. Итак, как стелить мягкую кровлю? Технология монтажа мягкой кровли довольно проста:
Работа с карнизной черепицей. Монтируется поверх планок на карнизный свес. Для фиксации используют клей и гвозди, располагающиеся на расстоянии 25 мм от края покрытия. Еще один вариант монтажа – использование выкройки, сделанной из рядовой черепицы Для этого с гонта обрезают лепестки и монтируют черепицу встык в отступом в 20 мм от карнизного свеса. Для расчета черепицы воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором.
Работа с рядовой черепицей. Перед установкой проводится горизонтальная разметка посредством мела. Это позволит ровно укладывать ряд листов, особенно если скат имеет слуховые окна, трубы и другие элементы в конструкции. Далее с гонтов снимают защитную пленку и начинают укладку от середины карнизного свеса, направляясь в обе стороны. Крепится кровля посредством четырех гвоздей, вбивающихся в специальные отверстия. Для уклонов в 45⁰ и выше понадобится шесть гвоздей.
Первый ряд плиток располагают на расстоянии в 10-15 мм нижнего края карнизной черепицы, а лепестки располагают на ее стыках. Идущим следом ряды следует располагать таким образом, чтобы конец лепестков гонта располагался на уровне или чуть выше вырезов в предыдущем слое. Работая на торцах, надо подрезать плитку по кромке крыши и усиливать ее клеем с прослойкой от 10 см. Чтобы не повредить изоляционный слой при резке фанеры можно положить под нее кусок фанеры или доски.
Монтаж мягкой кровли своими руками с пошаговым фото
Нюансы укладки мягкой черепицы на ендовах и коньке
Важное внимание при укладке мягкой черепицы необходимо уделить ендовам и конькам, к которым следует переходить по окончании работ с рядовой черепицей.
В ендовах кровлю обрезают для открытия полоски ковра, имеющей ширину 150 мм.
Перед укладкой мягкой черепицы на коньках следует подготовить подмости, которые помогут упростить работу. Для получения коньковой черепицы достаточно разделить карнизную в трех местах перфорации, а затем согнуть пополам полученные элементы.
Такая кровля крепится короткой стороной вдоль конька с нахлестом в 50 мм с помощью четырех гвоздей.
ОСТОРОЖНО!
Не стоит забывать о нанесении клея на лепестки в местах крепления после демонтажа подмостков.
А теперь рассмотрим, как класть мягкую кровлю вокруг печной трубы.
Устройство кровли из мягкой черепицы: технология обхода печной трубы
Еще один важный момент при монтаже – организация примыкания кровли к дымоходу. Его необходимо изолировать, прибив рейку по периметру труб и прикрепив к ней изоляционный ковер.
После этого выводят кровлю на вертикальную поверхность и приклеивают, закрыв скаты на 200 мм, а трубу на 300 мм. Торчащие края закрывают с помощью планки из металла и герметизируют.

Обход печной трубы
ВАЖНО!
Помимо защиты кровельного пирога от влаги необходимо обеспечить его пожаробезопасность, что регулируется документом СНиП. Поэтому понадобится удалить часть пирога на расстоянии 15-25 см от дымохода.
Распространенные ошибки при укладке
Проблема, вызывающая протечку или повреждение Описание
Плохое закрепление настила При прогибе или деформации настила крепеж может выгнуться и повредить пластины черепицы, вызывая протечки
Игнорирование пароизоляции Это приводит к попаданию влаги в утеплитель и разрушению конструкции кровли
Неправильная укладка мягкой кровли в первом ряду Если есть совпадение между стыками пластин в стартовом и первом рядах, то это неизбежно вызовет протечку в районе нижней части ската
Плохое закрепление пластин При слабом креплении пластин порыв ветра легко поднимет и сорвет пластину. Чтобы избежать этого, необходимо правильно располагать гвозди: они должны монтироваться через полосу крепежа над клейкой линией, прикрываемой лепестками
Перегиб пакета с кровлей Если при монтаже положить пакет с пластинами не на ровную поверхность, то он деформируется, а слои кровли разделятся. Упаковки необходимо класть на плоскую поверхность
Клейкая полоса на пластинах идет непрерывно В таких конструкциях вода не получает выхода, попадая под пластину сбоку, от чего движется в сторону к стыкам между кровлей. Обычно это места рядом с дымоходами, ендовами или внутренними водостоками
Непродуманная конструкция крыши При неправильном проектировании крыши могут проявиться следующие проблемы: неверное расположение ендов или водосточных желобов, слуховых окон, дымоходов. Решить эту проблему сложно, поскольку она появляется еще при строительстве. Но места протечек обнаружить необходимо
Плохое качество гидроизоляции дымохода Перед тем как приступать к исправлению данной проблемы рекомендуется проверить кладку на наличие выпавших кирпичей. Распространенная ошибка, вызывающая протечку: отсутствие отбортовки фартуков при кладке
Низкокачественное покрытие ендов Большинство пленок, предлагаемых на рынке, имеют срок эксплуатации в 5-7 лет, что явно не совпадает с кровлей, способной простоять 50 лет. Поэтому по правилам монтажа необходимо применять качественную водонепроницаемую пленку в сочетании с металлическим фартуком

Соблюдая технологию укладки мягкой кровли и располагая необходимым набором инструментов, монтаж кровли из мягкой черепицы пройдет эффективно, быстро и безопасно. Однако при наличии сомнений в собственной квалификации или отсутствии времени, владельцам лучше доверить работы профессионалам, которые хорошо знакомы с порядком укладки кровли. И напоследок, рекомендуем прочитать статью о видах мягкой кровли.
Полезное видео
Самостоятельный монтаж мягкой черепицы на видео ниже:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Монтаж мягкой кровли: пошаговая инструкция укладки
Для описания монтажа гибкой черепицы мы взяли для примера пошаговую инструкцию укладки черепицы Технониколь Шинглас (SHINGLAS) на скатную крышу.
1. Сначала нужно закрепить на стропильных ногах снизу без провисов внахлест пароизоляционную пленку скобами или кровельными гвоздями. Для гермезации проклеить все стыки двухсторонней акриловой лентой.
2. Под пароизоляционным слоем сделать внутреннюю обрешетку из бруса с шагом 58-59 см. Это размер плит каменной ваты, которую в таком случае не придется резать.
3. Следующий шаг – монтаж теплоизоляции. Рекомендуем использовать в качестве теплоизоляционного слоя каменную вату. Она укладывается враспор, чтобы не было мостиков холода.
4. Если чердак холодный, то нужно утеплить пол по плитам перекрытия.
5. Следующий этап – укладка утеплителя на стропила (сверху). Удобно использовать для этого плиты большого размера, например, мелкоячеистый утеплитель PIR. Плиты укладываются встык, швы рекомендуется заделать специальной клей-пеной. Чтобы плиты не съезжали до укладки контр-бруса, можно зафиксировать их саморезами. Стыки желательно заклеить строительной самоклеющейся лентой.
6. Теперь нужно сделать ветрозащиту и гидроизоляцию – диффузионную мембрану. Она укладывается на теплоизоляцию внахлест, крепится акриловой лентой или любым строительным скотчем
Для плит PIR не нужна диффузионная мембрана. Поэтому если вы выбрали этот материал, то у вас будет на один шаг меньше. Если взяли другой утеплитель, то не забудьте смонтировать мембрану.
7. На плиты утеплителя нужно уложить контр-брус и закрепить длинными саморезами по дереву. Он надежно фиксирует теплоизоляцию и создает зазор для естественной вентиляции.
8. Следующий шаг – сплошное основание. Можно использовать фанеру повышенной влагостойкости.
9. На край сплошного основания для усиления карнизных свесов нужно закрепить карнизные планки (металлические).
10. Далее можно укладывать подкладочный ковер и монтировать фронтонную планку.
11. Следующий шаг – монтаж гибкой черепицы. Перемешайте гонты из разных упаковок, чтобы не было резких переходов.
Черепица укладывается снизу вверх – от карниза к коньку крыши.
Чтобы ряды были ровными по горизонтали, начинайте от центра карниза, а не с края.
Гонт кладется на мастику (если он не самоклеящийся) и по нанесенной на него производителем линии крепится кровельными гвоздями (5-8 шт на гонт).
Следующий ряд должен перекрыть гвозди предыдущего. А гвоздями второго ряда фиксируется нижний и верхний гонт.
12. Далее смонтируйте ендову методом подреза или открытым способом.
13. Места примыкания кровли к трубам, стенам закрываются предварительно вырезанным по размеру ендовным ковром.
14. Для антенны, дымохода, любых коммуникаций нужно купить кровельные проходки. Они легко монтируются.
15. Предпоследний шаг – укладка гибкой черепицы на ребрах. Для этого необходимо купить коньково-картнизную черепицу. На ее гонтах есть перфорация для разделения. Черепица крепится к ребру гвоздями.
16. Осталось смонтировать на коньке сплошной коньковый аэратор и закрепить его. Крыша из мягкой черепицы готова.
Соблюдение этих правил гарантированно защитит ваш дом от теплопотерь, образования конденсата, гниения стропил и образования грибка. Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно продемонстрированы все этапы.

Мягкая кровля своими руками – монтаж мягкой черепицы
В последнее время кровля из битумной черепицы приобрела большую популярность среди застройщиков. Это кровельное покрытие обладает привлекательным внешним видом, не уступающим по красоте традиционной черепице, длительным сроком эксплуатации и высокой влагостойкостью. Благодаря самоклеящемуся слою на обратной стороне гонта укладка мягкой кровли своими руками может выполнятся даже при отсутствии профессионального опыта. В этой статье мы расскажем, как правильно готовить основание, собирать обрешетку и стелить гибкую черепицу.
Содержание статьи
Особенности материала
Гибкой черепицей называют плитки с фигурным краем, изготовленный из стеклоткани, пропитанной модифицированным нефтяным битумом. Уложенная внахлест, такая кровля имитирует малораспространённое, но эстетичное гонтовое покрытие из деревянных чурок. Стеклохолст, входящий в состав битумной черепицы, может быть простым или армированным полиэстером. Технология производства этого материала включает обсыпку лицевой стороны бронирующей посыпкой из каменной или базальтовой крошки., придающей цвет и шероховатую фактуру кровле. Достоинствами гибкой черепицы считают:
Долговечность. Срок службы мягкой кровли на основе стеклоткани, армированной полиэстером, составляет более 70 лет, что полностью окупает затраты на устройство крыши.
Погодоустойчивость. Мягкая черепица выдерживает воздействие атмосферной влаги, ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных факторов среды, сохраняя эксплуатационные качества.
Эстетичность. Разнообразие форм и расцветок материала открывает огромные возможности для создания гармоничного, цельного образа дома.
Гибкость. Гибкие, эластичные плитки битумной черепицы подходят для обустройства крыш сложной формы с большим количеством скатов, ендовами и другими декоративными элементами.
Важно! Технология укладки битумной черепицы отличается своей простотой, поэтому без труда выполняется даже непрофессионалом. Мягкая кровля своими руками – прекрасное решение для крыши частного дома, дачного коттеджа, беседки или таунхауса.

Состав мягкой кровли

Характеристики мягкой черепицы
Особенности работы с материалом
Перед тем, как покрыть крышу мягкой кровлей, необходимо убедится, что для работы подготовлено надежное основание. Также технология монтажа мягкой кровли предполагает выполнение работы при соблюдении определенных погодных условий. Если не соблюдать рекомендации производителя, можно столкнуться со следующими проблемами:
Если укладывать битумную черепицу при температуре окружающей среды менее 5-10 градусов, то самоклеящийся слой на обратной стороне плиток не расплавляется самостоятельно. Чтобы расплавить битум приходится использовать газовую горелку или строительный фен. Однако, это затрудняет и замедляет укладку черепицы.
Если выполнять укладку гибкой черепицы при температуре более 25 градусов, самоклеящийся битумный слой расплавляется слишком сильно и стекает вниз по скату. Кроме того, высокая температура приводит к деформации кровли.
Если выполнять монтаж кровли в сырую погоду или во время дождя, стропильный каркас и обрешетка приобретают избыточную влажность, что негативно сказывается на сроке службы черепицы, приводя к загниванию.
Важно! Технология монтажа материала, рекомендованная производителями, предписывает выполнять укладку при температуре 5-15 градусов в сухую погоду. Чаще всего такие условия складываются только летом. Однако, в зимний период можно собрать стропильный каркас для крыши и подготовить основание для настила кровельного покрытия.

Состав кровельного пирога

Технология укладки гонта
Монтаж обрешетки
Перед тем, как сделать мягкую кровлю, требуется собрать качественную, прочную обрешетку. Технология укладки битумной черепицы подразумевает использование сплошного основания, придающего жесткость и механическую прочность мягкому кровельному покрытию. Обрешетка должна обеспечивать равномерное распределение веса кровли между стропилами, поэтому она создается из 3 слоев:
Контробрешетка. Контробрешетку под мягкую черепицу изготавливают из деревянных брусков толщиной 3-4 см. Она крепится вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляционного материала. Задача контробрешетки – создание вентиляционного зазора между стропилами кровельным покрытием.
Разреженная обрешетка. Этот элемент основания под мягкую черепицу изготавливают из обрезной доски размером 20х150 мм. Доски приколачивают перпендикулярно контробрешетке на расстоянии 30-50 см.
Сплошная обрешетка. Она изготавливается из влагостойкой фанеры, листов ОСП или обрезной доски, уложенных сплошняком с зазором 1-3 мм, компенсирующим тепловое расширение материала. Чтобы предотвратить повреждения мягкой черепицы, необходимо ошкурить или острогать элементы обрешетки, чтобы они были гладкими.
Учтите, что для изготовления обрешетки под мягкую кровлю правильно использовать просушенную до 20 процентов древесину хвойных пород. Чтобы предотвратить преждевременное загнивание деревянных элементов, выполняют обработку антисептическими препаратами. Если сооружение имеет высокий риск возгораний, то обрешетку пропитывают огнеблокирующими составами.

Требования к обрешетке

Материалы для изготовления сплошной обрешетки
Подкладочный ковер
Мягкая кровля своими руками укладывается на сплошную обрешетку, изготовленную из древесностружечной плиты или влагостойкой фанеры. Поверх основания укладывается подкладочный ковер – подкладку из влагостойкого, устойчивого к механическим повреждениям битумного материала. Подкладочный ковер защищает крышу от протечек, а также от повреждения битумной черепицы неровностями обрешетки. Технология монтажа покрытия рекомендует:
При уклоне крыши меньше 15-18 градусов класть подкладочный ковер на всей поверхности скатов с нахлестом 15-20 см, так как на ней может задерживаться вода во время таяния снежных масс большого объема.
При угле наклона скатов более 20 градусов подкладочный ковер можно стелить только в особо уязвимых для протечек местах, где может накапливаться или застаиваться вода. Дополнительной гидроизоляцией защищают ендовы, стыки скатов с вертикальными поверхностями, конек.
Не использовать в качестве подкладки обычный рубероид. Низкая цена не компенсирует плохое качество, хрупкость и маленький срок службы этого материала.
Опытные мастера советуют использовать в качестве подкладочного ковра тот материал, который рекомендует производитель, так как он гарантированно совместим с выбранной битумной черепицей.

Подкладочный ковер под мягкую кровлю
Укладка
Монтаж мягкой кровли своими руками выполняют в сухую, безветренную погоду при температуре 5-15 градусов. Если укладка материала выполняется на старый стропильный каркас, то необходимо проверить состояние древесины, а затем заменить сгнившие или деформированные элементы. Монтаж выполняют в следующем порядке:
Сначала скат размечают горизонтальными полосами, отмечающими расположение рядов мягкой кровли с помощью белого мела.
Укладку материала правильно начинать с нижней части ската, используя стартовую полосу. Фиксируют кровельное покрытие с помощью гвоздей или самоклеящегося слоя. Если черепица самоклеящаяся, то для ее приклеивания достаточно снять защитную пленку, а затем плотно придать ее к основанию крыши.
Если для фиксации покрытия применяются гвозди, то их нужно располагать не ближе 2,5 см от края, а также забивать вровень с поверхностью материала.
Второй ряд начинают укладывать с левой стороны ската с помощью плитки, от которой с левого края отрезают 143 мм, таким образом смещая рисунок битумной черепицы по диагонали.
Для старта третье ряда от плитки отрезают фрагмент длиной 286 мм с левого края, чтобы также сместить узор покрытия в диагональном направлении.
После завершения укладки мягкой кровли, оформляют конек с помощью конькового элемента, узлы примыкания с вертикальными поверхностями и ендовы.
Обратите внимание! Чтобы кровля из мягкой черепицы функционировала правильно, необходимо оборудовать систему вентиляции, чтобы избежать «парникового эффекта» и загнивания стропильного каркаса конструкции.

Технология монтажа мягкой кровли

Оборудование конька и узлов примыкания
Видео-инструкция
Технология монтажа мягкой кровли: устройство крыши
Мягкой битумной черепицей покрывают крыши любых форм и объемов – она пластична, легко режется и крепится на основание. Для ее монтажа не требуется специализированных навыков, достаточно соблюдать рекомендации производителя и действовать в соответствии с приложенной к упаковке инструкцией.
Учитывая способность битумного покрытия затвердевать и размягчаться при изменении температуры, кровельные работы рекомендуется производить при температуре воздуха от + 5° C и выше.
Черепица способна выдерживать минусовые значения, но если на улице холодно, для обеспечения лучшей адгезии мягкую кровлю желательно оставить в помещении, доставляя к месту монтажа небольшими партиями по мере необходимости.

wikimedia
Подготовка основания
Мягкий характер материала предъявляет особые требования к подготовке основания – оно должно быть сплошным, обеспечивать достаточный уровень жесткости. Чаще всего для этих целей используют плиты OSB, влагостойкую фанеру или обрезную доску.
При монтаже сплошного основания из OSB или фанеры предусматривают зазор между швами листов до 2 мм – для теплового расширения материала. В этом случае при нагреве или охлаждении поверхность крыша останется ровной.
Для монтажа мягкой кровли необходимы следующие материалы:
Для крепежа элементов и их подгонки необходимы:

depositphotos
Монтаж подкладочного ковра
Он выполняет несколько функций:
выравнивает сплошное основание;
обеспечивает дополнительную гидроизоляцию;
продлевает срок службы гибкой черепицы.
Подкладочный ковер под мягкую кровлю стелят по всей поверхности крыши без зазоров. Первый рулон раскатывают снизу по всей длине карниза, параллельно ему. Следующие полотна укладывают снизу вверх с нахлестом в 10-15 см.
Крепится ковер к основанию при помощи кровельных гвоздей. В верхний край полотна они забиваются через каждые 40 см, в нижний – через 10.
Под ендову укладывается двойной слой подкладочного ковра, поверх которого располагают ендовый ковер.
Установка карнизных планок
На карнизы и по торцам скатов поверх подкладочного ковра устанавливаются металлические планки (карнизные и торцевые). При монтаже элементов делается перехлест в 3–5 см, гвозди прибивают зигзагообразным порядком с шагом в 10 см.
После установки карнизных и торцевых планок укладывают ендовный ковер. Рулон раскатывают сверху вниз по всей длине ендовы, его середина располагается вдоль ее оси, края прибиваются гвоздями – один на 10 см.

depositphotos
Укладка гибкой черепицы
Перед началом работ материал готовят заранее, одновременно вскрыв несколько упаковок мягкой черепицы. Делается это с целью исключить резкие цветовые переходы при возможном несовпадении оттенков покрытия из разных пачек: при монтаже гонты берут вперемешку из нескольких упаковок.
Монтаж карнизного ряда и первого листа черепицы
Самоклеящуюся карнизную полосу кладут вдоль свеса, отступив 2 см от края. Последующие полосы располагают стык в стык и фиксируются при помощи гвоздей. При дальнейшем монтаже места крепления закрываются рядовой черепицей.
Порядок укладки первого ряда черепицы следующий: начинают работы от центра карниза, последовательно идут в направлении торцов. Гонты первого ряда кладут таким образом, чтобы выступы-лепестки закрывали стыки листов карнизной полосы и шляпки гвоздей.
Перед монтажом мягкой черепицы нужно удалить защитную пленку с нижней стороны гонта.
Гвозди в гонты забивают по краям и над вырезами – на одну деталь достаточно четырех кровельных гвоздей. При величине уклона крыши более 45° понадобится еще два гвоздя на каждый гонт – всего 6 (для добавочного крепления по верхним углам).
Укладка последующих рядов
Каждый последующий ряд битумной черепицы фиксируют в шахматном порядке: чтобы середина лепестков приходилась на среднюю линию выреза предыдущего ряда. Лепестки-выступы гонтов обязательно должны закрывать крепежные элементы и места стыков. На торцах скатов мягкую кровлю обрезают при помощи ножа, а к торцевой планке ее приклеивают тонким слоем битумной мастики.
Устройство ендовы
При устройстве ендовы полоса ковра шириной около 30–40 см (по 15–20 см по обе стороны от ее оси) остается открытой.
Сначала скат крыши полностью покрывают черепицей, выкладывая его последовательными рядами от карниза до конька. Возле ендовы оставляют черепицу незакрепленной, с неснятой пленкой на нижнем слое.
Затем приступают к устройству ендовы, аккуратно обрезая гонты кровельным ножом, одновременно удаляя неснятую ранее защитную пленку. Предварительно под гонты подкладывают лист жесткого материала, чтобы не повредить нижележащий ковер.
По краям черепицы наносится тонкий слой битумной мастики – для фиксации к ендовому ковру.

youtube
Монтаж коньковой черепицы
Завершающий этап – монтаж коньковых элементов. Он осуществляется после того, как вся поверхность скатов выложена черепицей. Конек выкладывается плитками, которые образуются при переламывании по перфорации карнизной полосы.
Читайте также: технические решения для устройства коньковой вентиляции
Начинают монтаж коньковых элементов с торца. С первой плитки снимают защитную пленку, накрывают ею конек, укладывая таким образом, чтобы сгиб плитки сформировался посередине и совпал с самой верхней линией конька, а длина сторон равномерно распределялась на два ската.
Верх кровли подвергается сильным ветровым нагрузкам, поэтому плитку прибивают гвоздями – по два с каждой стороны ската. Вторую деталь монтируют на первую с нахлестом до 10 см. Места, в которые забивались гвозди, должны перекрываться последующими плитками.
Укладку продолжают до противоположного торца в такой же последовательности. Последний элемент дополнительно приклеивают битумной мастикой.
По окончании монтажа битумной черепицы все швы и места примыкания обязательно герметизируют специальными средствами, не разрушающимися под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это защищает соединения от попадания дождя и снега.
При соблюдении технологии монтажа мягкая черепица будет надежно защищать дом от осадков, ветра и температурных перепадов на протяжении нескольких десятилетий.
инструкция, своими руками, технология монтажа, видео, демонтаж, рулонной
Мягкая кровля – довольно распространенный в последнее время вид кровель, применяется при строительстве зданий различного назначения. Можно выделить три основных типа мягкой кровли, созданных из эффективных гидроизоляционных материалов. Монтаж мягкой кровли можно осуществлять как на плоских, так и на скатных крышах, они долговечны и не подвержены гниению, поскольку их основа изготовлена из полиэстера или стеклоткани. Основные виды мягкой кровли – мембранные, рулонные наплавляемые, штучные. Особенности конструкции крыши и условия ее эксплуатации определяют тип материала, какой необходимо выбирать в каждом конкретном случае.

Технология укладки мягкой кровли.
Монтаж мягкой кровли из мембранных материалов

Монтаж мягкой кровли достаточно прост за счет огромного количества выбора размеров полотен.
В нашей стране мембранные кровли стали известны не очень давно, поэтому пока мало распространены. Мембранный материал используют для устройства кровель с малым уклоном, так называемых плоских. Плоские крыши более легкие по весу, по сравнению со скатными, проще в монтаже и в эксплуатации, следовательно, гораздо дешевле. Такие кровли могут служить дополнительным пространством для отдыха, развлечений, спортивных состязаний, создания ковра из растительности. В последнем случае наиболее эффективна установка мембраны на основе термопластичных олефинов или каучуков.
Толщина кровельных мембран составляет 0,8 – 2 мм, масса одного квадратного метра – приблизительно 1,3 кг, гарантийные сроки эксплуатации таких кровель – 15 – 20 лет. Укладка мягкой кровли из мембранного материала очень удобна благодаря широкому диапазону размеров полотен: ширина – 0,9 – 15 м, длина рулона – до 60 м. Материал для мембранной кровли, как правило, продается в комплекте с клеем, герметиком, крепежными деталями, хомутами для труб, готовыми углами – внешними и внутренними, воронками и переливами.
Важным преимуществом является то, что устройство этой кровли можно выполнять без снятия старой гидроизоляции и по любому основанию.
Существует несколько способов, как можно соединять полотна мембранной кровли.

Укладка мягкой кровли не вызывает труда, т.к. вместе с самим материалом в комплекте продают, как правило, необходимые крепежные элементы.
Наиболее распространенной и эффективной является сварка шва при помощи горячего воздуха. Эта схема монтажа гарантирует максимальную прочность шва. Для проведения такой работы используют специальную сварочную машину, в которой в автоматическом режиме поддерживается как необходимая температура воздуха и его давление, так и скорость перемещения по шву. Инструкция проведения укладки мембраны предусматривает выполнение сварочных работ в сложных местах ручным способом.
Самым простым и быстрым способом соединения полотнищ является применение двусторонних клеящих лент. Таким методом может осуществляться установка мембраны на основе синтетического каучука. Следует учитывать, что при этом варианте устройства мембранной кровли механические свойства швов значительно ниже аналогичных характеристик основного материала, и основные повреждения приходятся именно на стыки.
Для плоских кровель наиболее оптимальной является балластная установка мембранного покрытия. При этом способе кровельный материал крепится по периметру и в примыканиях к вертикальным поверхностям. Минимальная масса балласта должна составлять не менее 50 кг на квадратный метр крыши.
Читайте также:
Рулонная кровля – монтаж, материалы и особенности.
Какой рубероид для крыши лучше.
Как крыть крышу ондулином – подробнее >>>
Виды современных рулонных наплавляемых материалов
С помощью рулонных материалов, имеющих синтетическую основу с двухсторонним битумным покрытием, чаще всего осуществляют устройство плоских кровель. Рулонное покрытие обладает высокой влаго- и паронепроницаемостью. Совсем недавно основным рулонным материалом был рубероид, но он обладает рядом недостатков, таких как:
недолговечность;
невозможность работы по укладке при низкой температуре;
малая теплостойкость и скорое старение вяжущего состава;
невысокая технологичность.
Современные материалы, такие как еврорубероид, лишены многих из этих недостатков. Основой еврорубероида служат стеклохолст, стеклоткань, полиэстер. В качестве вяжущего элемента используются полимерно-битумные составы, обладающие, по сравнению с битумом, как более высокой теплостойкостью (до +120ºС), так и меньшей склонностью к старению.
Для повышения стойкости материала к воздействию солнечных лучей, радиации и механическим повреждениям его поверхность посыпают крошкой из минералов.
Минеральная крошка выполняет как чисто функциональную, так и декоративную роль. Укладывать эти материалы можно при минусовой температуре. Срок службы еврорубероида в среднем 15 лет, самых передовых видов – до 30 лет.

Срок службы еврорубероида составляет от 15 до 30 лет.
Значительную экономию средств приносит комбинированная технология укладки мягкой кровли, при которой устройство плоской части осуществляется недорогими рулонными материалами, а примыкания и другие ответственные участки кроют материалами с повышенной теплостойкостью.
Рулонные материалы, основой которых служит пропитанный мягкими битумами спецкартон, имеют прекрасную паронепроницаемость. Это позволяет избежать вздутий, даже если укладывать материал на влажное основание.
Устройство мягкой кровли из современных рулонных материалов
Инструкция по укладке еврорубероида учитывает все требования, заложенные в ДБН В.2.6-14-97, и включает следующие основные этапы:
Устройство кровли рулонными наплавляемыми материалами начинается с подготовки основания, которая может включать как полное удаление существующего кровельного пирога, так и работы по его восстановлению.
При наличии старого основания – бетона, цементной стяжки – необходимо провести работы по нанесению специального состава – праймера. Праймер, обладающий высокой вязкостью, служит для схватывания пыли, которая остается на основании даже после уборки. Применение этого состава обеспечивает хорошую адгезию наплавляемого материала и основы.
После высыхания праймера можно начинать укладывать на крышу еврорубероид с применением газовой горелки. Для усиления герметичности швов понадобится мастерок. При повышенных требованиях к пожарной безопасности установка рулонной кровли осуществляется с помощью промышленных фенов. Подгонку еврорубероида проводят с помощью кровельного ножа.
Укладывать материал необходимо при одновременном разогреве основания кровли и нижнего слоя наплавляемого еврорубероида. Параметры разогрева материала зависят от его толщины и от того, при какой температуре производятся работы.
Боковой нахлест материала должен составлять 8 – 10 см, торцевой – 10 – 15 см.
После окончания работ рекомендуется провести повторный прогрев швов для обеспечения им дополнительной герметичности.
Кровля из мягкой черепицы
Прообразом битумной черепицы или штучной мягкой кровли служит классическая кровельная черепица, но свойства этого нового материала совершенно иные. Он имеет массу, в пять раз меньшую по сравнению с традиционной черепицей, и более низкую стоимость. Основой мягкой черепицы служит стеклохолст, пропитанный битумом, а сверху напыляют минеральную или синтетическую крошку, эффективно защищающую вяжущий компонент от солнца. Нанесение различных видов крошки позволяет получать разнообразные свойства покрытия.

Для плоской кровли основание должно быть идеально ровным, без изъянов.
Этот вид покрытия обладает таким немаловажным преимуществом, как возможность проводить монтаж мягкой черепицы на сложных криволинейных участках. Работы можно производить и с использованием остатков и обрезков, что дает возможность изготовить крышу с меньшими затратами.
Установку мягкой кровли из битумной черепицы нельзя производить на крышу с уклоном менее 11,3º. Если работы планируется проводить при температуре ниже +5ºС, то для хранения плитки необходимо использовать теплые помещения. Укладка битумной черепицы может производиться с применением термофена.
Инструкция запрещает проводить работы по устройству штучной мягкой кровли при минусовых температурах. При необходимости монтировать мягкую черепицу в мороз над крышей строят металлическую или деревянную конструкцию, укрытую пленкой. Изнутри временное сооружение подогревается дизельными или электрическими тепловыми пушками, что позволяет создать требуемую температуру.
Монтаж мягкой кровли из гибкой черепицы: основные этапы
Устройство кровли из битумной черепицы начинается с подготовки основания, которое должно обладать ровной поверхностью и допускать крепление материала гвоздями. В качестве основания могут использоваться такие материалы, как OSB, влагостойкая фанера, шпунтованная или обрезная древесина. Нельзя использовать материалы с влажностью, которая превышает 20% от сухой массы.
Покрытие из мягкой черепицы изготавливается с применением укрепляющего слоя, в качестве которого используют, как правило, кровельный изоляционный материал Руфлекс. Подкладочный слой необходимо монтировать снизу вверх, располагая полосы параллельно карнизному свесу крыши с нахлестом, который должен быть не менее 10 см. Края необходимо фиксировать гвоздями, вбиваемыми с интервалом 20 см. Швы должны герметизироваться клеем К-36. Для защиты краев обрешетки на карнизных свесах от дождя монтируются металлические карнизные планки. Они прибиваются кровельными гвоздями с шагом 10 см. А для предохранения краев обрешетки от попадания влаги на торцевых частях кровли применяют фронтонные планки, которые, как и карнизные, прибивают кровельными гвоздями с тем же шагом.
Укладка гибкой черепицы начинается с монтажа самоклеящейся карнизной черепицы стык в стык вдоль карнизного свеса. Перед началом работы с материала удаляют защитную пленку.
Чтобы избежать отклонений в цветовой гамме кровли, плитки из 4-5 упаковок используют вперемешку. Монтаж рядовой черепицы ведут от центра карнизного свеса по направлению к торцам крыши. Черепица со снятой защитной пленкой приклеивается и прибивается четырьмя гвоздями. Если уклон кровли превышает 45º, то крепежных элементов должно быть не менее шести. Внимание: черепица после снятия с нее защитной пленки не должна укладываться друг на друга в стопку.
Первый ряд черепицы должен монтироваться так, чтобы ее нижняя кромка была расположена на расстоянии не более 1 см от нижнего края карнизной черепицы. На торцевых частях крыши черепица должна быть обрезана по краю и проклеена клеем К-36.
Наносится клей на поверхности, предварительно очищенные от таких загрязнений, как масла, сыпучие материалы. Клей намазывается шпателем на одну из соединяемых поверхностей слоем 0,5 – 1,0 мм. Ширину проклейки регламентирует инструкция по монтажу плитки.
Для сохранения эксплуатационных свойств мягких кровель необходимо проверять их состояние не менее двух раз в год.
10 частых ошибок при монтаже крыши из мягкой черепицы
Монтаж мягкой битумной черепицы необходимо проводить в соответствии с инструкцией производителя.
Невнимательное изучение технической документации, ошибки при выборе материалов для кровельного пирога, спешка и желание сэкономить приводят к различным проблемам, среди которых: протечки, визуальные дефекты, сокращение срока службы покрытия.
Знание самых распространенных ошибок позволит избежать непредвиденных ситуаций и серьезных затрат на срочный ремонт.
Использование влажных пиломатериалов. В процессе эксплуатации дома, доска, используемая для обрешетки, высыхает и деформируется. Скат становится неровным, это приводит к отклеиванию гонтов, затеканию воды, снижению устойчивости к ветровым нагрузкам. Для устройства обрешетки нужно использовать обрезную доску хвойных пород с влажностью не более 20%.
Укладка OSB без зазоров. Это приводит к деформации мягкой черепицы в местах стыковки OSB листов и образованию возвышений, портящих внешний вид кровли. Компенсационные зазоры препятствуют давлению листов друг на друга при повышении температуры или увеличении влажности. В инструкции по монтажу сказано: «между листами OSB нужно оставлять зазор 2-3 мм».
Неправильное хранение подкладочного ковра. На материале образуются загибы и складки, вмятины и заломы. В результате уложенный подкладочный ковер теряет идеальную геометрию поверхности. Монтаж мягкой черепицы становится более сложным, подобрать рисунок становится тяжелее, на поверхности готовой кровли образуются волны. Храниться подкладочный ковер должен в вертикальном положении при нормальной влажности и температуре не выше +30ºС.
Укладка подкладочного ковра при низкой температуре. При повышении температуры происходит естественное изменение линейных размеров листов OSB. Это приводит к образованию волн на кровле из гибкой черепицы. Дефект больше косметический и со временем может пройти. Но стоит ли рисковать? Производители рекомендуют укладывать подкладочный ковёр при температуре не ниже +5ºС.
Ошибка в подборе материала: толстый ковер, тонкая черепица. Такое сочетание «проявляет» все недочёты и огрехи в монтаже основания и подкладочного ковра. Появляются неровности, волны, в результате снижается устойчивость покрытия к ветру и механическим нагрузкам. Лучше использовать мягкую черепицу и ковер одного производителя, при этом, толщина черепицы должна быть больше.
Ошибки при монтаже ветровых планок. Эти доборные элементы обеспечивают герметичное соединение кровли и фронтонов здания. Неправильный монтаж приводит к затеканию воды под черепицу и в кровельный пирог. Фронтонные планки начинают укладывать от карниза, делая нахлест между соседними элементами не менее 5 см. Прибивают планки кровельными гвоздями в шахматном порядке.
Использование для крепления меньшего количества гвоздей или гвоздей без насечек. Экономия на крепежных элементах или использование не предназначенных для фиксации кровли гвоздей приводит к уменьшению надежности кровли. Гонты в этом случае легко срываются сильным ветром. Для монтажа мягкой черепицы используются кровельные гвозди с насечками, длиной 25-30 мм с широкой шляпкой. На один гонт 4 — 6 гвоздей (в зависимости от угла наклона крыши).
Монтаж без использования разметки. Укладка гонтов «на глаз» приводит к формированию кривого рисунка. Разметка играет роль направляющих, горизонтальные линии наносят с помощью строительной шнурки или используют натянутую веревку.
Использование гонтов только из одной пачки. Это приводит к формированию «эффекта зебры», что негативно скажется на внешнем виде кровли. Производители рекомендуют брать по одному гонту из 5-6 разных пачек, чтобы избежать разбежки в цвете.
Монтаж в жаркую погоду. При температуре более +25ºС битум в составе гибкой черепицы размягчается. Это затрудняет передвижение по уже смонтированной черепице, возникает риск повреждения гонтов обувью. Кровельные работы лучше проводить при температуре +5 — +20ºС в сухую погоду.
Монтаж мягкой кровли зимой: ответы на вопросы
Мягкая кровля – современный материал, обладающий хорошими технологическими характеристиками, востребованный на рынке, работы с которым на практике осуществляются круглый год.
Общие рекомендации всех производителей гибкой битумной черепицы по процессу укладки однозначны – монтаж должен производиться при температуре воздуха выше + 5° C.
Российский климат отличается продолжительным холодным периодом и часто возникает необходимость или желание накрыть кровлю при более низких температурах.
Не повлечет ли это серьезных последствий?
Мягкая черепица представляет собой холст стекловолокна с нанесенным на обе стороны битумно-полимерным покрытием. Именно этот слой отвечает за все важнейшие функции – он и гидроизолятор, и клей одновременно. В чистом виде битум легко плавится при повышении температуры и быстро твердеет при ее понижении – для кровли это скорее недостаток, чем достоинство.
Технологи нашли способ нейтрализовать этот изъян: в битум добавляют модифицированные полимерные составы, которые улучшают свойства материала. В результате он меньше плавится, не так твердеет на холоде, не теряет своих свойств при неблагоприятных условиях.
На практике это означает, что современная мягкая кровля «не плывет» под прямыми солнечными лучами и «не дубеет» на морозе, а работы по ее укладке можно производить при любой температуре. Гибкая битумная черепица способна переносить температуры от -55° C до + 110° C, а прочность клеевого соединения выдерживает -35° C.
Почему производители рекомендуют проводить работы от + 5° C?
Это температурные границы, наиболее комфортные для человека и благоприятные для проявления лучших технологических свойств материала.
От + 5° C и выше мягкая кровля и мастики наиболее пластичны, не требуют дополнительного размягчения фенами – процесс монтажа осуществляется с оптимальной скоростью без привлечения вспомогательных средств. Подробнее о монтаже мягкой черепицы читайте тут.
Как низкие температуры влияют на покрытие?
При минусовой температуре битумный слой становится менее пластичным, твердеет, процесс полимеризации замедляется. Работы проводить можно, но материал нужно занести в теплое помещение с оптимальной температурой, а затем подносить его к месту монтажа партиями в несколько упаковок.
Если мороз сильный, то упаковки с кровельным материалом должны хорошо прогреться в отапливаемом помещении в течение 1–2 суток. В процессе монтажа понадобится использование строительного фена – прогрев черепицы и мастик перед укладкой повысит пластичность материалов, обеспечит лучшее сцепление гонтов между собой.
Работа на холоде увеличивает количество процедур и манипуляций, одновременно уменьшая скорость.
Что делать если основание намокло?
Нельзя производить работы, когда идет дождь, снег или начинать укладку, не дождавшись высыхания основания. Основание обязательно должно быть сухим – в противном случае под герметичным подкладочным ковром влажные листы OSB, фанера или доски (в зависимости от того, из чего оно сделано) сгниют за 2–3 года, крыша придет в негодность.
Быть или не быть?
Проводить укладку мягкой кровли зимой или нет – каждый решает самостоятельно.
Разумнее спланировать монтаж крыши на весну, когда больше солнечных дней, выше температура воздуха, меньше дождей – идеальные условия для кровельных работ. А зимой вполне можно осуществлять подготовку, чтобы не тратить время в строительный сезон, и закупать стройматериалы – в этот период цена на них обычно снижена.
12 лучших бесплатных программ для монтирования ISO для создания виртуального CD DVD в Microsoft Windows 10
Обновлено: 6 января 2020 г. / Главная »Обзоры бесплатных программ и программного обеспечения
Если вы используете Microsoft Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10, вам не нужно загружать стороннее программное обеспечение для монтирования ISO. В Windows 8 и Windows 10 есть возможность монтировать файлы ISO и записывать ISO на CD или DVD. Ниже приведено простое руководство о том, как смонтировать файлы ISO-образа в Windows, пока вы в нем, вы можете найти это руководство полезным — 7 Free Tool для создания загрузочной Windows 7 и 10 на USB-накопителе при создании загрузочного ISO-образа Windows.
Альтернатива 2020 Статья 13 бесплатных инструментов для создания загрузочного USB Windows 10 и Linux с файлами ISO

Шаг 1 — Щелкните правой кнопкой мыши файл ISO, выберите «Смонтировать»
Шаг 2 — Новый компакт-диск DVD Диск »появится в списке устройств и драйверов. Дважды щелкните драйвер виртуального компакт-диска DVD, чтобы получить доступ к файлам.
Чтобы отключить файлы ISO с виртуального DVD-привода, щелкните правой кнопкой мыши на приводе и выберите «Извлечь». Чтобы записать файлы на физический компакт-диск, щелкните правой кнопкой мыши исходный файл и выберите «Записать этот образ».
Для тех, кто все еще использует Windows XP, Windows Vista и Windows 7, вот 5 бесплатных программ монтирования ISO для пользователей Microsoft Windows. Это 100% бесплатное программное обеспечение без привязки к строке. Если вы планируете создать загрузочный USB-накопитель Ubuntu Linux или загрузочную Windows 10, ниже приведены 5 лучших бесплатных программ для монтирования ISO-файлов для монтирования файлов ISO, загруженных с Torrent, и извлечения содержимого, загрузите сейчас!

Перевыпущенная в 2013 году, эта бесплатная служебная программа позволяет пользователям Windows XP, Windows Vista и Windows 7 монтировать файлы образов дисков ISO как виртуальные приводы CD-ROM.Это может быть очень полезно для чтения образов дисков для установки программного обеспечения или восстановления файлов резервных копий. Примечания: Этот инструмент не поддерживается Microsoft; Используйте на свой риск. Пользователям Windows 8 этот инструмент НЕ нужен. Windows 8 изначально поддерживает файлы ISO. В Windows 8 вы можете просто открыть файл ISO, и Windows автоматически присвоит ему букву диска и прочитает его как виртуальный диск.

Virtual CloneDrive работает и ведет себя так же, как физический привод CD / DVD, однако существует только виртуально.Файлы изображений, созданные с помощью CloneDVD или CloneCD, можно смонтировать на виртуальный диск с жесткого диска или с сетевого диска и использовать так же, как их вставку в обычный привод CD / DVD. Virtual CloneDrive, вероятно, лучшее программное обеспечение для виртуальных дисков, позволяет вам наслаждаться свободой виртуального диска и является совершенно бесплатным. Поддерживает все распространенные форматы образов, такие как ISO, BIN, CCD

WinCDEmu — это эмулятор CD / DVD / BD с открытым исходным кодом — инструмент, который позволяет монтировать образы оптических дисков, просто щелкая их в проводнике Windows.Если вы загрузили ISO-образ и хотите использовать его, не записывая его на чистый диск, WinCDEmu — самый простой способ сделать это. Характеристики:
Монтаж образов ISO, CUE, NRG, MDS / MDF, CCD, IMG в один клик.
Поддерживает неограниченное количество виртуальных дисков.
Работает в 32- и 64-разрядных версиях Windows от XP до Windows 7.
Позволяет создавать образы ISO через контекстное меню в проводнике.
Поддерживает данные, DVD-видео и изображения BD-видео.
Не требует перезагрузки после установки.
↓ 04 — DAEMON Tools Lite | Создает, изменяет, монтирует, восстанавливает и извлекает

Daemon, возможно, лучшее программное обеспечение для монтирования ISO для монтирования ISO. Вам нужно просто создать или смонтировать файл образа популярного формата? DAEMON Tools Lite — это именно то, что вам нужно. Это бесплатное программное обеспечение для домашнего и некоммерческого использования предоставит вам основные функции для работы с виртуальными устройствами. Используя DAEMON Tools Lite, вы можете создать до 4 виртуальных устройств.Ваша система распознает их как физическую, и ваша работа станет намного быстрее.
↓ 05 — ISODisk | Mount & Create

ISODisk — это БЕСПЛАТНЫЙ и мощный инструмент для создания файлов образа диска ISO, позволяющий создать виртуальный драйвер CD / DVD до 20 драйверов, смонтировать образ диска .ISO и получить доступ к файлам на нем, как если бы он были записаны на CD или DVD. Эта бесплатная программа может быстро создать файл образа ISO с CD / DVD-ROM, с ISODisk вам не нужно устанавливать какое-либо другое программное обеспечение виртуального привода.Как только вы сопоставите архив с виртуальным диском, вы сможете просматривать его содержимое в проводнике Windows.
Смонтируйте файлы образа ISO как внутреннее виртуальное устройство CD / DVD.
Может монтировать ISO-образ в локальной сети.
Может создать виртуальный драйвер CD / DVD до 20 драйверов.
Быстро создать файл ISO с CD / DVD-ROM.

gBurner Virtual Drive — бесплатная утилита, предназначенная для создания виртуальных приводов CD / DVD и управления ими. Для всех, кто имеет дело с программами на CD / DVD — ОБЯЗАТЕЛЬНО.Виртуальный привод gBurner позволяет вам использовать почти все образы CD / DVD без записи их на CD или DVD, чтобы легко получить доступ к вашим любимым играм, музыке или программам. Он работает как настоящий CD / DVD-ROM: вы можете запускать программы, играть в игры или слушать музыку с вашего виртуального CD / DVD-ROM.
gBurner Virtual Drive поддерживает все популярные форматы файлов образов CD / DVD. Ниже приведен список всех поддерживаемых форматов файлов образов CD / DVD: ISO (стандартный файл ISO), GBI / GBP (файлы изображений gBurner), DAA (файлы изображений PowerISO), NRG (файлы изображений Nero), MDF / MDS (файлы изображений Alcohol Файлы), BIN / CUE (файлы изображений CDRWin), UIF (файлы изображений MagicISO), ISZ (файлы изображений UltraISO), ASHDISC (файлы изображений Ashampoo), DMG (файлы изображений Apple Mac), GI (файлы изображений RecordNow), BWI / B5I (файлы изображений BlindWrite), IMG (файлы изображений CloneCD), CDI (файлы изображений DiscJugger), PDI (файлы изображений InstantCopy), NCD (файлы изображений NTI CD-Maker), LCD (файлы изображений CDSpace), CIF (Easy CD / Файлы изображений DVD Creator), P01 (файлы изображений Gear), PXI (файлы изображений PlexTools), C2D (файлы изображений WinOnCD), FCD (файлы изображений виртуальных компакт-дисков) и VCD (файлы изображений виртуальных дисков).
Создание дисков с данными, аудио и видео. gBurner поддерживает следующие типы дисков: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD + R, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-RAM, BD-R, BD. -R DL, BD-RE, BD-RE DL.
Создание мультисессионных дисков.
Сделайте загрузочные диски с данными.
Копирование компакт-дисков, DVD-дисков и дисков Blu-ray.
Создать загрузочный USB-накопитель.
Поддержка файловых систем ISO 9660, Joliet и UDF.
Поддержка Audio CD-TEXT.
Поддержка аудиоформатов Mp3, Wma, Wav, Flac, Ape и Ogg.
Открытие, создание, редактирование, извлечение, преобразование и запись файлов образов дисков. gBurner имеет механизм автоматического определения, поэтому gBurner может автоматически анализировать почти все файлы образов дисков (iso, bin, cue, mdf, mds, img, gbi, daa, uif, cif, nrg, gi, dmg и т. д.).
Поддержка имен файлов в формате Unicode.
Оптимизация макета файла для экономии места на диске.
Поддержка файлов образов виртуальных дисков wim, vmdk, vhd и vdi.
.
— самый простой способ смонтировать ISO. И многое другое …
WinCDEmu — это эмулятор CD / DVD / BD с открытым исходным кодом — инструмент, который позволяет монтировать образы оптических дисков, просто щелкая их в проводнике Windows. Если у тебя есть загрузили ISO-образ и хотите использовать его, не записывая его на чистый диск, WinCDEmu — самый простой способ сделать это.
Характеристики
Монтаж ISO, CUE, NRG, MDS / MDF, CCD, IMG в один щелчок изображений.
Поддерживает неограниченное количество виртуальных дисков.

Работает на 32-битных и 64-битных версиях Windows от XP до Окна 10.
Позволяет создавать образы ISO через контекстное меню в Explorer.
Маленький размер установщика — менее 2 МБ!
Не требует перезагрузки после установки.
Специальная портативная версия доступный.
Переведено более чем на 20 языков.
Не занимает буквы дисков, когда они не используются.
Поддерживает данные, DVD-видео и изображения BD-видео.
WinCDEmu бесплатен для любого использования — он лицензирован под LGPL
Переводы
WinCDEmu поддерживает различные языки пользовательского интерфейса через файлы LNG. поддерживается сообществом.Вы можете скачать последние языковые файлы или отправьте свой собственный перевод в онлайн-перевод Система.
Учебники
Если вы хотите получить пошаговые инструкции по установке и использованию WinCDEmu, включая подробные снимки экрана, обратите внимание на эти руководства:
Установка WinCDEmu
Монтаж файлов ISO
Создание образов ISO
Дополнительные руководства…
Поддержка
WinCDEmu предоставляется бесплатно и, следовательно, без технической поддержки.
Совместимость с Windows 2000
Windows 2000 напрямую не поддерживается. Однако вы можете собрать исходники, используя Windows 2000 DDK для получения версии, совместимой с Windows 2000.
.
10 бесплатных программ для монтирования файлов образов ISO в качестве виртуальных дисков • Raymond.CC
Первоначальная идея создать точную копию диска CD-ROM и поместить данные в файл, который можно сохранить на жестком диске или флэш-накопителе USB, была великим изобретением. Это позволило хранить коллекции или резервные копии важных оптических носителей в одном месте. Эти файлы, которые также могут хранить копию DVD или Blu-ray носителей, более известны как образы ISO. Даже Microsoft использует файлы образов ISO, а установочный DVD Windows в наши дни распространяется как ISO.
Файлы образов ISO могут быть легко созданы, все, что вам нужно, это привод ROM и оптический диск. Или их можно скачать из Интернета. Получив файл, вы можете сделать с ним несколько вещей. ISO может быть записан на CD или DVD для создания копии исходного диска. Его также можно записать на USB-накопитель, чтобы быстрее установить что-то вроде Windows или Linux. Другой вариант — использовать программу, которая заставляет образ ISO вести себя как настоящий диск. Это позволяет вам устанавливать программное обеспечение, читать или воспроизводить содержимое диска, как если бы оно было физически вставлено в ваш компьютер.
Это программное обеспечение называется виртуальным приводом, потому что привод не настоящий, а просто имитирует настоящий оптический привод. Затем образ ISO подключается к виртуальному приводу для создания виртуального диска. Windows 10 имеет встроенное базовое монтирование ISO, но здесь мы перечисляем 10 бесплатных эмуляторов виртуальных дисков, которые вы можете использовать для монтирования образов ISO и других типов образов дисков, чтобы они вели себя как настоящие диски. Все инструменты были протестированы в Windows 10 и 7 64-бит.
1. Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive существует с 2005 года, и компания, стоящая за ним, Elaborate Bytes, — это те же люди, что и знаменитые программы копирования CloneDVD и CloneBD.Последние несколько лет он не обновлялся, а последняя версия выпущена в 2016 году. Однако Virtual CloneDrive по-прежнему полностью совместим с Windows 10.

Поддерживаются несколько различных форматов файлов образов для монтирования виртуального диска, и одновременно можно использовать до 15 виртуальных приводов. Файл образа можно смонтировать, дважды щелкнув по нему или щелкнув правой кнопкой мыши значок в трее и выбрав «Смонтировать». В меню значка на панели задач есть возможность отключить каждый активный диск, а также список последних файлов, которые можно смонтировать одним нажатием кнопки.
Загрузить Virtual CloneDrive
2. Виртуальный привод DVDFab
Многие пользователи, которым нравится копировать и конвертировать носители, знают о DVDFab и его условно-бесплатном программном обеспечении. Virtual Drive — один из немногих автономных бесплатных инструментов, которые также можно найти в их флагманском DVDFab Suite.

Виртуальный диск поддерживает до 18 виртуальных дисков одновременно с 8 различных типов образов дисков. Один из таких типов изображений — это.Формат Miniso DVD / Blu-Ray, который позволяет монтировать ISO-образ DVD или Blu-ray или папку, чтобы их можно было воспроизводить в медиаплеере, таком как PowerDVD. Доступ к большинству функций осуществляется через меню значков на панели задач, но другие параметры, такие как изменение значков дисков, интеграция с Windows и горячие клавиши, можно изменить в окне настроек.
Скачать виртуальный диск DVDFab
3. WinCDEmu
WinCDEmu — это инструмент с открытым исходным кодом, который существует уже более десяти лет. К сожалению, похоже, что он больше не развивается активно, но все современные операционные системы полностью совместимы.Также доступен переносной WinCDEmu, но он все еще находится в версии 4.0, тогда как версия установщика — 4.1.

После установки все, что вам нужно сделать, это дважды щелкнуть файл ISO, чтобы автоматически подключить его к букве диска. Чтобы не спрашивать, какую букву диска использовать, установите флажок «Управлять буквами дисков автоматически». Если вы хотите размонтировать, просто щелкните правой кнопкой мыши диск в проводнике и выберите «Извлечь». WinCDEmu имеет простую опцию для создания ISO с CD / DVD или Blu-Ray диска, просто щелкните правой кнопкой мыши диск в проводнике и выберите «Создать ISO-образ».Полезный вариант для администраторов — это требование прав администратора для монтирования ISO-образа.
Загрузить WinCDEmu
4. Alcohol Portable
Alcohol Soft выпустила в 2015 году бесплатную для личного использования версию своего программного обеспечения под названием Alcohol Portable. Помимо установки системной службы и драйвера во время работы, Alcohol Portable является автономным исполняемым файлом, который можно запускать из любого места.

Максимальное количество подключенных виртуальных дисков — четыре, и он поддерживает около дюжины различных форматов образов дисков.Просто поместите ISO-образ в верхнюю часть окна, и он будет смонтирован автоматически. Щелкните правой кнопкой мыши виртуальный диск, чтобы отключить его, смонтировать другой ISO или изменить букву диска. Список файлов изображений можно добавить в нижнюю половину окна для быстрого доступа. Если вы закончили работу с Alcohol Portable, нажмите «Файл»> «Выход + удалить драйвер и службу устройства», чтобы полностью удалить его из системы.
Хотя бесплатная версия Alcohol 52% все еще доступна для установки, мы не рекомендуем ее использовать.Программное обеспечение под названием Smart File Advisor устанавливается вместе с Alcohol, вы не можете отменить его выбор во время установки, и его нельзя удалить без удаления Alcohol.
Скачать Alcohol Portable
5. Daemon Tools Lite
Давние пользователи ПК могли помнить, что раньше Daemon Tools использовалась в качестве программного обеспечения для монтирования защищенных образов дисков. С тех пор он сильно изменился. Бесплатная версия Lite имеет множество отключенных функций, а также рекламное ПО и проблемы с обновлением во время установки.Мы не уверены, что функция статистики монтирования по-прежнему используется, но на всякий случай стоит отключить статистику использования во время установки. Обязательно выберите «Бесплатная лицензия» во время установки, иначе вы получите пробную версию платной версии.

Daemon Tools по-прежнему является способной программой виртуального диска. Количество поддерживаемых форматов образов для монтирования ISO составляет около 20, и вы также можете создать образ с физического CD, DVD или Blu-Ray диска. Поддерживаются до трех обычных виртуальных приводов, но опция SCSI, которая может эмулировать защиту диска, теперь отключена.Функция, которая может оказаться полезной для некоторых, — это Catch! который позволяет обмениваться изображениями по вашей локальной сети.
Загрузить Daemon Tools Lite
.
12 лучших бесплатных программ для монтирования ISO для ПК с Windows 10
Прошли те времена CD и DVD, когда вы загружали CD / DVD с контентом, физически монтировали его на свой компьютер и затем воспроизводили. «Пришло время монтировать ISO, которые упростят весь процесс, просто скопировав содержимое CD / DVD, а затем легко перенеся его и сделав резервную копию в другое место.
Однако они имеют форматы ISO, IMG или BIN, и для их открытия требуются специальные инструменты. Если у вас есть подходящее программное обеспечение, вы можете запускать форматы файлов ISO на виртуальных приводах CD / DVD для извлечения их содержимого.Те, кто работает с Microsoft 8 и выше, уже имеют доступ к интегрированному программному обеспечению для монтажа ISO.
Но, если вы ищете расширенные функции или все еще используете более низкую версию ОС Microsoft, вот некоторые из лучших бесплатных программ для монтажа ISO, которые вы можете найти.
Это надежное программное обеспечение для монтажа ISO идеально подходит для создания образов на CD / DVD. Это также поможет вам создавать файлы ISO-образов или выполнять различные функции, включая монтирование, во встроенном оптическом приводе.Он совместим практически со всеми форматами файлов образов CD / DVD, включая форматы ISO.
Характеристики :
Позволяет открывать и удалять файл ISO одним щелчком мыши.
Возможность записывать файлы ISO на CD / DVD / BluRay диски, записывать файлы BluRay и создавать аудио компакт-диски, видео DVD и многое другое.
Облегчает запись аудио компакт-дисков из различных форматов, таких как BIN, MP3, APE и т. Д., И копирование аудио компакт-дисков в одинаковые форматы.
Помогает создавать и редактировать файлы образов ISO / BIN.
Позволяет запускать файл ISO с помощью встроенного виртуального диска.
Возможность создания загрузочного USB-накопителя, CD / DVD-дисков и файлов ISO, а также для изменения файлов образа между ISO, BIN или другими форматами — это среди других его основных функций.
Цена: 29,95 долларов США.
Те, кто ищет надежное программное обеспечение для монтажа ISO, могут смело положиться на этот инструмент, который также служит отличным приложением для создания образов дисков. Вы можете монтировать образы, подключать диски к файлам разных форматов, таким как ESO, APE, MDX и т. Д., храните все ваши предпочтительные файлы изображений под рукой и многое другое.
Характеристики :
Помогает запускать все знакомые варианты файлов образов дисков и имитирует широкий диапазон файлов дисков, до 4 устройств DT + SCSI + HDD.
Он позволяет вам определять параметры более высокого уровня в процессе создания образа, создавать полученное изображение из файлов и папок, создавать виртуальный аудио компакт-диск, конвертировать и сохранять изображения и многое другое.
Хранит ваши файлы, выполняя резервное копирование VHD и в держателях TrueCrypt.использовать iso
Он предлагает возможность записывать образы на оптический диск, записывать данные и создавать аудио компакт-диски, имитирует данные и детали разделов и многое другое.
Он помогает вам создать загрузочный образ ОС на USB-накопитель, зашифровать ваши личные данные на USB-накопителе или перейти с оптических дисков на USB-накопители.
Более того, он позволяет подключаться к целям iSCI и использовать изолированные образы в качестве локальных, увеличивать количество виртуальных устройств и запускать неограниченное количество образов, сокращать использование физических дисков и записывать образы для экономии времени и т. Д.
Цена: Доступна бесплатная версия; Стоимость обновления — 29,99 доллара США.
Это программное обеспечение для монтажа ISO позволяет имитировать ваши CD / DVD всего за пару кликов. Хотя он упрощает установку образов ISO (на оптических приводах), он также позволяет вам использовать загруженный образ ISO без копирования / записи его на пустой диск.
Характеристики :
Он помогает монтировать различные форматы образов, включая ISO, IMG и т. Д., Одним щелчком мыши.
Доступен в эксклюзивной портативной версии, он чрезвычайно компактен, даже меньше 2 МБ.
Он помогает создавать образы ISO с помощью всплывающего меню в проводнике Windows.
Обеспечивает поддержку широкого спектра виртуальных дисков.
После установки не требуется перезагрузка.
Поддержка видеоизображений и данных BD / DVD, обеспечение перевода на более чем 20 20 языков, отсутствие записи букв дисков в режиме ожидания или совместимость с Windows XP и более поздними версиями (как 32-разрядными, так и 64-разрядными версиями). другие важные особенности.
Цена: бесплатно с открытым исходным кодом.
Эта программа идеально подходит для тех, кто хочет записать DVD или файл образа ISO на виртуальный привод. Он позволяет вам выбрать, какие типы файлов вы хотите подключить к приложению. Это можно сделать на небольшой вкладке настроек, предлагающей различные языковые параметры.
Характеристики :
Легкие, бесплатные, простые в настройке и запуске файлы.
Он позволяет создавать файлы изображений, которые затем можно добавить на виртуальный диск с жесткого диска / сетевого диска и, наконец, использовать как обычный DVD.
Устраняет необходимость использования основного интерфейса.
Работает с наиболее часто используемыми форматами изображений, такими как ISO, BIN и т. Д.
Кроме того, он также поддерживает до 8 виртуальных дисков одновременно и совместим с Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Windows 10.
Цена: бесплатно
Получить что-нибудь бесплатно — неплохо, особенно если у вас есть такие бесплатные инструменты. Это программное обеспечение поможет вам легко создавать компакт-диски / DVD-диски и использовать их так же, как физический, даже без оптического привода.
Характеристики :
Позволяет создать до 15 виртуальных дисков, которые можно настроить как любой физический диск, например, DVD, аудио CD и т. Д.
Он помогает создавать аудиосерии, сохранять их в виде файлов образов ISO и воспроизводить их, как аудио компакт-диски.
Он предлагает гибкие возможности для монтажа, сжатия, защиты паролем и так далее.
Лучше всего то, что это бесплатное программное обеспечение объединяется с профессиональной версией инструмента для разработчиков для более продвинутых функций.
Цена: Бесплатно.
.

Электро отопление деревенского дома: Лучшие варианты отопления деревянного дома электричеством

Окт 8, 2020 автор Разное

Лучшие варианты отопления деревянного дома электричеством

5 лучших вариантов экономного и в то же время безопасного отопления деревянного дома электрообогревателями.
Мы уже рассматривали с Вами особенности монтажа электропроводки в деревянном доме. Еще раз повторим о том, что к безопасности предъявляются особые требования, т.к. каркас из древесины очень легко воспламеняется и за считанные минуты может выгореть полностью. Чтобы такого не произошло, проводить электричество необходимо с особыми мерами осторожности. Далее мы поговорим о том, как правильно осуществить монтаж электрического отопления в деревянном доме своими руками. Содержание:
Преимущества и недостатки системы
На сегодняшний день все большую популярность набирает использование электрообогревателей. В доме из дерева такой вариант является наиболее актуальным только в том случае, если на участке нет газа (отсутствует магистраль).
Преимущества электроотопления в следующем:
При правильном расположении электрических обогревателей эффективность системы будет в разы выше, чем при печном либо водном варианте (наглядно данное преимущество Вы можете увидеть на принципиальной схеме ниже).
Отсутствие вредных выбросов в атмосферу (в отличие от печного варианта), к тому же не нужно устанавливать дымоход.
Легкость монтажа (к примеру, установить электрический котел либо ИК-обогреватель можно запросто своими руками).
Современный подход к управлению (использование электронных терморегуляторов и других устройств, которые позволяют сделать систему электрического отопления в деревянном доме полностью автоматической).
Ремонт электрической отопительной системы происходит крайне редко, тем более, если все устройства изготовлены качественными производителями.
Отсутствие потребности в хранении дров, угля либо других видов топлива.
Экономичность системы (об этом мы поговорим ниже).
Отсутствие радиаторов и труб по всему помещению, что положительно влияет на скорость установки системы, а также интерьер всех комнат.
Компактность электрообогревателей.
Электрическое отопление в деревянном доме можно использовать в качестве основного либо резервного.
Что касается недостатков, то основными считаются:
Подведенная к дому электросеть часто может отключаться для ремонта и обслуживания (тем более в отдаленных районах города). Нет электричества – нет и тепла.
Необходимость установки дизельного генератора, который позволит на некоторое время выйти из ситуации, описанной выше. Стоимость данного агрегата довольно высокая.
Без использования многотарифных счетчиков и других устройств, позволяющих сэкономить электроэнергию, система обойдется Вам намного дороже, чем альтернативные варианты.
Электрообогреватели, особенно инфракрасные, являются пожароопасными устройствами. К их подключению и месту установки предъявляется множество требований.
Ознакомиться с тем, как выглядит один из вариантов электрического отопления в деревянном доме Вы можете на наглядном видео примере:
Видеообзор отопления частного дома электричеством
Особенности монтажа
Как мы уже говорили, во время подключения электрического отопления в деревянном доме необходимо придерживаться нескольких важных требований, а именно:
При нагреве древесина может усыхать и растрескиваться, поэтому избегайте прямого попадания теплового потока на стены и потолок. Лучше всего направлять устройства на пол и к центру комнаты.
Если Вы решили использовать радиаторы, их установка в деревянном доме также имеет особенности. С течением времени происходит усадка древесины. Если не предусмотреть в конструкции дома специальные компенсаторы на стояках, во время усадки отопительная магистраль может нарушиться и выйти из строя.
Силовой кабель, от которого будет запитан электрический котел (либо бойлер) должен с запасом выдерживать токовые нагрузки. В противном случае воспламенение может произойти от самовозгорания электропроводки. Чтобы этого не произошло, произведите расчет сечения кабеля по мощности.
При использовании УФО размещайте их таким образом, чтобы предотвратить прямой (либо очень близкий) контакт нагревательного элемента с другими объектами.
Варианты отопительных систем
Нельзя не сказать о том, какие обогреватели можно использовать для установки отопления в деревянном доме своими руками. Рассмотрим подробно наиболее эффективные и привычные для всех варианты.
Использование водяного отопления, в котором нагревание происходит электрическим котлом. Вариант наиболее популярный, но по эффективности не самый лучший. Недостаток в том, что все равно придется монтировать магистраль труб, тем более как Вы видели на схеме, батареи прогревают помещение не очень эффективно (теплый воздух поднимается вверх).
Использование бойлера для отопления. Вы удивитесь, но такая система также пользуется популярностью и зарекомендовала себя очень даже хорошо, если судить по отзывам ее обладателей. Главное требование – отопительная система должна быть простой, а площадь помещения небольшой. Кстати, в этом случае используется бойлер накопительного типа, а не проточного.
Подключение инфракрасных обогревателей настенного и потолочного типа. Этот вариант электроотопления деревянного дома более эффективный, подтверждением этому была картинка, на которой хорошо видно, что теплый воздух направляется сверху вниз, тем самым прогревая полностью всю комнату. К тому же в данном случае монтажные работы сводятся к минимуму, ведь всякого рода трубы и радиаторы будут отсутствовать.
Установка «теплого пола». Данная система является новшеством в мире электрического отопления. Теплый пол довольно эффективный, экономный, а главное – безопасный в эксплуатации. Единственный недостаток – трудоемкость работ по установке, но все же цель оправдывает средства. О том, как сделать теплый пол в деревянном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где также были предоставлены различные схемы монтажа.
Использование масляных радиаторов. Может применяться как резервный вариант либо вспомогательный. Применение масляных радиаторов в качестве основного отопления слишком сильно ударит по Вашему кошельку, т.к. для всего деревянного дома потребуется не мене 1 шт./комнату,а цена за электроэнергию на сегодняшний день довольно высокая.
Помимо перечисленных выше вариантов оборудования для электрического отопления в деревянном доме можно также использовать электроконвекторы. Как правильно выбрать электрический конвектор, мы Вам уже рассказывали. Наш совет – отдавайте предпочтение комбинированному варианту. Дачный домик из дерева лучше всего отапливать котлом либо ИК-обогревателями в сочетании с системой «Теплый пол», как показано на фото ниже!

На чем можно сэкономить?
Итак, Вы определились с вариантом электрического отопления деревянного дома, теперь нужно правильно подобрать оборудование и просчитать проект таким образом, чтобы все элементы были задействованы максимально эффективно.
Первым делом правильно рассчитайте мощность оборудования. Считается, что на 1 м3 утепленного помещения достаточная тепловая мощность составляет 30 Вт (для неотапливаемого 41 Вт). Такой расчет является упрощенным, для более качественного расчета рекомендуется воспользоваться специальными формулами и программами, которые можно запросто найти в интернете.
Далее позаботьтесь о том, чтобы все нагреватели имели регулятор температуры. Данное устройство позволит устанавливать оптимальный температурный режим в комнате. В результате электрическое отопление деревянного дома будет не таким дорогим. Еще один важный совет – приобретите двухтарифный счетчик электроэнергии, о его преимуществах мы говорили в статье, на которую сослались.
Ну и последнее, что хотелось отметить – позаботьтесь о том, чтобы дом был качественно утеплен. Все щели под окнами и зазоры в дверном проеме должны быть отремонтированы. Дерево само по себе является теплоемким материалом, поэтому качественно утепленная постройка позволит минимум в 2 раза сократить расход электроэнергии.
В заключение
Как Вы видите, подключение электрического отопления в деревянном доме может оказаться вполне правильным решением, главное не ошибиться в выборе оборудования. Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что при наличии газовой магистрали, проходящей рядом с домом, лучше один раз переплатите и подключите газ. Дешевле, чем данный вариант, на сегодняшний день ничего нельзя предложить!
Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:
Применение теплого пола
Надеемся, что данный материал был для Вас полезен. Если возникли какие-либо вопросы, наши специалисты смогут ответить на них в категории «Вопрос электрику»!
Похожие материалы:
Как выбрать масляный обогреватель для дома
Экономичная система отопления дома
Преимущества и недостатки инфракрасных обогревателей

Видеообзор отопления частного дома электричеством
Применение теплого пола

Нравится0)Не нравится0)
Электро отопление деревенского дома — экономный способ
Добрый день всем, кто интересуется вопросами отопления и читает этот блог! С приходом тепла многие из вас мечтают о переезде в деревенский дом, но есть одна проблема – там сыро и холодно. До наступления настоящего лета дом не прогреется, а это значит, что нужно обустроить обогрев. Итак, поговорим о том, как выбрать электро отопление деревенского дома и при этом не заплатить за это все деньги мира.
Содержание статьи
Почему электричество?
Ответ на этот вопрос находится на поверхности: это быстро, просто и достаточно бюджетно. Вдобавок, такой монтаж, чаще всего, можно выполнить своими руками – для этого нужна схема подключения, элементарные навыки и немного времени.
Водяное отопление, к примеру, так просто не смонтировать – тут придется обращаться за помощью к профессионалам, да и стоить все это будет гораздо дороже.
Зачастую в деревенском доме есть дровяная печь. Можно ли считать, что это – экономный способ отопить весь дом? Можно, но при наличии нескольких условий:
Вы умеете обращаться с печью.
Домик очень компактный или печь продумана таким образом, чтобы ею можно было обогреть все помещения.
Дрова достаются вам бесплатно в нужном объеме.
То же самое подразумевает и дровяной котел – сегодня можно найти самые разные модели. Все они потребуют серьезного подхода, переоборудования всего отопления, шеф-монтажа, постоянного техобслуживания. Электрика позволяет избежать 90% всего вышеперечисленного и сделать тепло в доме делом привычным.
Вдобавок, в случае работы всей системы с дровяным котлом невозможно создать свой температурный режим в каждом помещении, во всем доме будет поддерживаться одинаковая температура.
Каменные радиаторы – лучший вариант для домика в деревне
Появившиеся не так давно на отечественном рынке каменные радиаторы Heat Stone – отличный выход из ситуации.
Неважно, есть ли в деревенском доме печь или он построен изначально только для летнего пребывания, каменные электроприборы для отопления помогут сделать тепло в доме неизменным спутником пребывания в нем. Комфорт, уют и домашняя атмосфера уюта – вот то, что привнесет обогрев в деревенские будни. Что же еще хорошего есть в каменных радиаторах:
Цена. Общая стоимость оборудования будет намного меньше, чем установка котла и разводка батарей, а прогрев комнат в доме будет осуществляться намного быстрее за счет хорошей конвекции.
Экономия. Каменный радиатор работает до семи часов в сутки, а в остальное время он отдает тепло – это связано в первую очередь со свойствами природного камня.
Дизайн. Современные и классические, каменные радиаторы можно вписать в существующий интерьер, а можно сделать его ярким акцентом.
Автономность отопления. В каждом помещении можно создать собственный микроклимат – где-то нужно сделать теплее, а в другой комнате можно не топить сильно.
Безотказность. Радиаторы работают в любых условиях, поломки случаются крайне редко. Срок эксплуатации, гарантированный производителем – свыше 20 лет, это впечатляет.
Теплый пол и инфракрасный обогрев – хорошо или плохо?
В последние 20 лет эта система стала популярной – теплыми полами стали обогревать спортивные и танцевальные залы, учебные классы и многие другие помещения. Но если говорить о домике в деревне, то установка такой системы имеет массу отрицательных моментов:
Это дорого. Как правило, придется снимать напольное покрытие, а там… Ремонт пола – это самое малое, поверьте.
Это сложно. Для монтажа придется привлекать профессионалов, а это сделает отопление еще дороже.
Это сложно в случае поломки. Как правило, приходится менять всю систему.
Это вредно для здоровья. Особенно если говорить о людях за 40 – за счет постоянно теплого пола может развиться артрит.
Инфракрасные обогреватели – тоже нездорово. Чтобы не отнимать время здесь и не сбиваться с темы, читайте статью на эту тему – там все подробно описано.
Много интересного по теме можно почерпнуть из статьей об обогреве лоджии в квартире, а также о выборе электрических панельных радиаторов для отопления дома. В целом, эти ситуации имеют много общего с нашей сегодняшней темой. В каждом из них важно выбрать рабочий эконом вариант, и не важно при этом, живете вы в Казани или в Краснодаре – тепла хочется всегда и всюду. В процессе выбора не поленитесь посмотреть видео и почитать отзывы – иногда это оказывается весьма действенным подспорьем.
Надеюсь, что вся информация, которая изложена выше, станет полезным гайдом по выбору обогрева в деревенский дом. Подписывайтесь на блог, соцсети – и вы будете узнавать о новинках в области отопления, о том, как создать комфортную атмосферу в доме в любое время года. До новых встреч, друзья!

С уважением, эксперты портала СтройДомЭконом.РУ!
Лучшие варианты электрического отопления частного дома
Многим из нас знакома ситуация, когда хочется «обойти систему», не монтировать водяное отопление полностью и сделать отопление дома на базе электричества. На первый взгляд затея кажется более экономичной. Ведь не надо тянуть магистрали труб, вешать радиаторы, платить сантехникам за работу. Но так ли все просто на самом деле? В этом материале поговорим об электрическом отоплении дома, о лучших его вариантах и стоит ли прибегать к такому варианту отопления.
Особенности электрического отопления
Основная проблема такого отопления – это как ни странно само электричество. Когда вы отдаете предпочтение этому источнику тепла, то по сути вы говорите себе: я целиком и полностью посвящаю обогрев своего дома электричеству и готов страдать в случае его отключения и нехватки в отопительный сезон.
Конечно, во многих регионах дела с электричеством обстоят неплохо. Но риски того, что мощность его упадет зимой весьма велика. Ведь тех, кто топится электричеством, в вашем районе может быть немало. А если дом еще и большой, то вероятность нехватки мощностей вырастает еще больше.
Не стоит так же исключать из внимания факт стоимости электроэнергии. Сегодня это по сути самый дорогой способ отопления, но и при этом самый безопасный. Какие способы отопления электричеством существуют сегодня? Давайте разбираться
Конвекторное отопление
Довольно популярный способ отопления дома электричеством. По цене даже один из лучших. Отличается своей простотой установки, дешевизной и в целом надежностью.
Что такое конвектор? Внешне хорошо смахивает на обычный радиатор, но при этом работает совершенно по другому.
Если радиатор по большей своей части работает на излучение, то есть нагревается и излучает тепло, то конвектор пропускает через себя потоки холодного воздуха, нагревает до нужной температуры, и «выдувает» теплый. Слово конвектор происходит от слова конвекция (смешивание). Благодаря своему принципу работу, конвектор может быстро прогревать помещение и так же быстро менять в нем температуру.
Электрических конвекторов существует великое множество. По сути 90% производится в Китае и упаковываются под разными элитными марками. Дешевые конвекторы обычно «славятся» тем, что сушат воздух за счет упрощенной конструкции нагревательного элемента. Конвекторы дорогие уже идут с более грамотно продуманным нагревательным элементом. Там этой проблемы нет.
Установка конвекторов чрезвычайно простая. Ставите его под окно. Устанавливаете либо на стену, либо на пол. Подводите электричество и запускаете в работу.
Многие приборы идут со своим термостатом. Поэтому вы без проблем можете отрегулировать температуру прибора.
Конвекторы бывают:
Напольными – когда устанавливаются на пол. Бывают на ножках, на колесах, с напольными креплениями
Настенные – крепятся соответственно на стену
Плинтусные – заменяют плинтус и монтируют по периметру стен
Отопление электрическим теплым полом
Не менее популярным электрическим вариантом отопления дома является теплый пол. Лучшим его можно назвать в плане распределения тепла. В плане же стоимости он будет подороже конвекторов.
Итак, существует несколько видов электрического теплого пола:
Кабельный
Нагревательные маты
Инфракрасный
Из всех вариантов, только кабельный можно использовать в качестве основного отопления дома. Остальные же отвечают за функцию подогрева пола и являются вспомогательной системой отопления.
Монтаж электрического пола
Чтобы смонтировать электрический теплый пол, нужно выполнить несколько несложных шагов:
Подготовка основания. Черновое покрытие пола необходимо сделать более ровным. Нужно сбить все неровности, подлить углубления. Так же нужно позаботиться о том, чтобы не было перепадов высот.
Укладка изоляции. Далее необходимо уложить пенополистирол. Плотность должна быть не менее 30 кг/м3. Толщина минимум 5 см.
Первый слой стяжки. Далее вам необходимо подлить стяжку на 2-3 см и дать ей просохнуть.
Укладка кабеля теплого пола. Теперь нужно разложить кабель теплого пола по всей площади помещения или же дома.
Второй слой стяжки. Опять подливаете стяжку на 2-3 см и даете ей просохнуть. Теплый пол не запускаете до тех пор, пока вся стяжка не просохнет и не наберет крепость. В среднем требуется 3-4 недели
Укладываете чистовое покрытие. Делать это можно через несколько дней после заливки.
Запускаете систему
Монтаж инфракрасного теплого пола производится куда проще. Он просто раскладывается под чистовое покрытие пола и выполняет функцию комфортного теплого пола.
Преимущества электрического теплого пола
Равномерное распределение тепла
Не занимает лишнего пространства в помещении
Приятный микроклимат в доме
Недостатки электропола
Требует дополнительной высоты, которая не всегда есть
Если выйдет из строя, то вряд ли получится починить
Зависимость от мощностей электроэнергии
Самое экономичное электрическое отопление
На самом деле существует способ значительно сэкономить на электрическом отоплении дома. И потребление будет до 5 раз ниже, чем у простого варианта отопления. Способ этот в тоже время самый дорогой и подойдет далеко не всем. Лучший он или не лучший уже решать вам. Но про него определенно стоит рассказать.
Представьте себе, как много дает нам ресурсов земля и какое количество тепла мы можем взять себе в пользование из ее недр. Все, что имеет плюсовую температуру, то может отдать нам тепло.
А теперь представьте такое устройство, которое может преобразовать энергию земли в тепловую энергию. Звучит весьма футуристично, но такое устройство уже давно существует и называется тепловым насосом.

тепловой насос
Тепловой насос может брать полезное тепло с воздуха, с грунта, с воды и преобразовывать его в тепловую энергию для отопления дома. Работает такое устройство от электричества и потребляя 1 Квт электроэнергии может выдавать 5-6 Квт тепловой энергии.
Заменяет тепловой насос по сути котел и выполняет его основную функцию. И главный его минус, как вы наверняка догадались, является его цена.
За счет стоимости насоса, окупаемость достаточно долгая и в определенных условиях насос может себя даже и не окупить, а просто выйти из строя раньше времени. Но уже в ближайшее время данный агрегат будет весьма востребован. Ведь электроэнергия дорожает, а тепловые насосы ставятся все дешевле с каждым годом.
Преимущества тепловых насосов:
Резкое снижение трат на электроэнергию. Это чуть ли не самый ключевой фактор выбора теплового насоса
Современное экологичное оборудование
Ноу хау, которому позавидует ваш сосед
Недостатки у насоса так же есть:
Высокая цена оборудования
Долгая окупаемость в виду того, что электроэнергия на просторах стран СНГ все еще не такая дорогая
Сложное оборудование, ремонт которого может влететь в копеечку
Водяное отопление с электрическим котлом
Чуть ли не самый частый вариант использования отопления дома электричеством – это водяное отопление в купе с электрокотлом. Из значительных плюсов такого подхода можно отметить факт того, что вы не привязаны только к электроэнергии. При желании вы можете смонтировать резервный котел и так же в полной мере пользоваться водяным отоплением.
Разброс цен на электрокотлы достаточно большой. Поэтому всегда можно подобрать тот вариант, который будет комфортнее для вас.
Основные преимущества такого подхода:
Возможность подключения альтернативного источника тепла
Высокое КПД электрокотлов
Безопасная невзрывоопасная система отопления
Не портят атмосферу. Экологичны
Возможность использования дополнительного оборудования
Моментальное изменение и регулировка температуры
Бесшумная работа
К недостаткам можно отнести:
Недолгий срок службы ТЭНа у большинства котлов. Особенно бюджетных
Образование налета, снижающего срок службы ТЭНа
Высокие счета за отопление
Требуются большие мощности по электричеству
Зависимы от напряжения в сети. Если оно упало, то и производительность котла падает
В больших домах требуется наличие трехфазной проводки
Электрические котлы так же бывают не только тэновыми, но индукционными и электродными. Отличаются по своей сути только принципом работы, а по расходу электроэнергии абсолютно сопоставимы
Индукционные котлы
Каждый технарь знает тот факт, что все, что попадает в магнитное поле имеет свойство нагреваться. Индукционный котел – это большая катушка, по которой проходит ток, а вода внутри катушки, проходя через нее, нагревается.
Какой вариант советуем мы?
Чаще всего жильцов дома побуждает использовать электрическое отопление два факта: отсутствие газа с нежеланием топиться углем и финансовая составляющая.
Самым верным вариантом будет сделать полноценное водяное отопление и пользоваться электрокотлом. Если же возникнут какие-нибудь перебои с электричеством, то вы спокойно сможете прибегнуть к альтернативному варианту.
Если же вам надо обеспечить теплом одну-две комнаты, то сооружать полноценную котельную не имеет смысла. В этом бы случае мы бы купили обыкновенные электрические конвекторы и пользовались ими.
Читайте так же:
Электрическое отопление в деревянном доме: как выбрать и смонтировать
Стремление жителей больших городов уйти от загрязнений мегаполисов и спокойно жить в своем коттедже на природе вызывает бурное строительство частных домов. Люди чаще всего выбирают экологически чистые конструкции из:
бревна простого или оцилиндрованного;

клееного либо обычного бруса;

каркасных блоков.

Строительство таких зданий требует учета эксплуатационных свойств древесины и изделий из нее.
Особенности конструкций деревянных домов, влияющие на выбор систем обогрева
При выборе схемы отопления деревянного дома следует учитывать:
этажность;

объем помещений;

способность здания к усадке;

конструкцию пола из досок на лагах.

Количество этажей, емкость отапливаемого пространства влияют на выбор системы обогрева по производительности, которая должна даже в мороз создавать комфортные условия проживания.
Волокнистая структура дерева содержит воздух, который препятствует теплопередаче и служит хорошим природным теплоизолятором. Однако с течением времени относительная влажность даже подготовленной высушенной древесины уменьшается. Процесс усушки особенно заметен после первого года эксплуатации здания, в котором незначительно снижаются пропорции, а у плотно подогнанных стыков досок образуются щели.
Изменение геометрии стен способно не только деформировать вертикальные трубопроводы, но и нарушить их герметичность.
С целью предупреждения подобных поломок делают монтаж отопления через год после сборки деревянного сруба или используют на стыках труб компенсаторные петли и другие приспособления.
Проектируя электрическое отопление в деревянном доме, следует учитывать усушку, усадку и пожарную опасность древесины, не забывая об общей тепловой изоляции.
При этом можно использовать:
электрокотел водяной/жидкостный, работающий от электроэнергии и управляемый системой автоматики;

теплый пол;

прямой электрообогрев: радиаторы и конвекторы;

инфракрасное излучение;

плинтусный обогрев;

схему принудительной или естественной циркуляции теплого воздуха.

Электрический котел
Наиболее эффективные промышленные конструкции и самодельные устройства, изготовленные народными умельцами, позволяют выбирать схему жидкостного отопления деревянного дома с учетом климатических и финансовых возможностей.
При использовании системы отдачи тепла помещениям радиаторами следует продумать схему разводки трубопроводов. Она может быть двухтрубной или однотрубной. Каждая из них имеет свои преимущества. Их следует внимательно проанализировать на стадии составления проекта.
У промышленных конструкций электрических котлов используется встроенная схема автоматики, налаженная в заводских условиях. При самостоятельном изготовлении электрокотла придется вручную регулировать его работу либо монтировать дополнительную систему управления и контроля температуры.
В алгоритме автоматики потребуется учесть работу регулятора температуры, блока безопасности — предохранительного клапана с манометрическим датчиком давления, датчика минимальной температуры, обратного клапана, напорного и антиконденсатного насосов, схемы восполнения воды в системе.
Для нагрева воды от ТЭНов можно использовать электроэнергию альтернативных источников. Простой самодельный ветрогенератор, подключенный без контроллера напрямую к тепловым электронагревательным элементам способен эффективно нагревать воду.
Единственное условие — придется предусмотреть схему ввода его в работу: в холодном состоянии нихромовая проволока нагревателя обладает малым омическим сопротивлением, которое зашунтирует выходные цепи ветрогенератора. До его подключения потребуется выполнить нагревание нихрома токами от стационарной сети. Сопротивление ТЭНов увеличится и позволит работать генератору.
Таким же способом можно использовать энергию солнечной батареи, хотя комплексное включение ветрогенератора в электрическую домашнюю гелиостанцию считается наиболее перспективным вариантом.
Теплый пол
Система организации подпольного обогрева основана на использовании тепловой энергии, получаемой от:
жидкостных теплоносителей, циркулирующих по магистралям, расположенным под поверхностью напольного покрытия;

нагреваемого электрического кабеля, вмонтированного в пол.

Электрический теплый пол.
Применяя электрическое отопление в деревянном доме для такой системы, придется позаботиться о создании твердой, прочной и долговечной основы под нее. Доски пола могут со временем подвергаться гниению даже после пропитки специальными антисептиками.
Поэтому нагревательные элементы лучше монтировать на бетонные основания с применением фольгированных теплоизолирующих покрытий, которые позволяют вернуть до 30% тепла, направляемого вниз пола.
Водяная система требует сложного монтажа подготовленными специалистами и постоянного использования воды только высокого качества. Накипь и отложение солей внутри труб недопустимо: возникающие засорения потребуют дорогостоящего ремонта, сравнимого по стоимости с прокладкой нового оборудования.
Работы по установке электрического нагревательного кабеля тоже требуют строгого выполнения технологии и применения точных измерений, но они не так сложны и могут выполняться домашним мастером.
Теплый электрический пол может:
служить в качестве основной системы отопления деревянного дома;

дополнять существующую для обеспечения комфорта.

В первом случае для каждого помещения потребуется использовать ≥70% общей площади чтобы разместить нагревательные элементы с возможностями потребления 0,13÷0,17 кВт/м2.
Снижение мощности до 0,11÷0,13 кВт/м2 обеспечивает уют и удобство, но не решает полностью задачи отопления в мороз.
Обе схемы позволяют:
регулировать температуру в комнате вручную или автоматически;

снижать затраты на использование электроэнергии средствами автоматики;

эксплуатировать систему более 50 лет без ремонтов.

Прямой электрообогрев
Масляные радиаторы
Корпуса этих приборов состоят из нескольких секций с минеральным маслом — теплоносителем, которое нагревается от мощных ТЭНов до 200 градусов, поддерживая температуру радиатора не выше 100 градусов.
Масляные радиаторы способны обогреть любое жилое помещение, при работе не «выжигают» кислород, но их используют только в крайних случаях из-за высокого потребления электрических мощностей.
Конвекторы
У этих приборов нагретый электрическим током ТЭН напрямую греет воздух без промежуточного теплоносителя. Поэтому у них выше теплоотдача, экономичность, но одновременно выжигается часть кислорода из воздуха, контактирующего с раскаленным металлом нагревателя.
При радиаторном и конвекторном способе холодный воздух снизу помещения после нагрева устремляется вверх и собирается у потолка, а оттуда распределяется по всему объему комнаты.
Поэтому при достижении вверху помещения температуры +22°С, около пола воздух прогрется до +17°С, что вполне допустимо, но не совсем комфортно.
В конвекторах применяются термодатчики с автоматическими системами регулирования температуры, которые позволяют значительно экономить затраты электроэнергии.
Внимание! Расположенный ниже окна конвектор защищает комнату от проникновения холодного воздуха через щели с улицы, предотвращая сквозняки.
Инфракрасная система обогрева
В этой схеме используется электрический нагреватель, генерирующий инфракрасное излучение, которое направляется во все стороны — обычно сверху вниз. Тепловые волны воздействуют не столько на воздух помещения, сколько на твердые предметы, находящиеся в комнате: пол, мебель, ткани…
Такое электрическое отопление деревянного дома считается благоприятным для человеческого организма. Инфракрасные лучи направляются на предметы и тело человека, обогревая их в первую очередь.
КПД существующих обогревателей ИК-системы достигает ≈90%, что свидетельствует о высокой их эффективности. Однако надо внимательно проанализировать финансовые затраты: цена инфракрасного оборудования довольно высокая.
Для сравнения с конвекторным обогревом: метод тепловой радиации позволяет создавать около пола температуру в +22°С в то время, когда у потолка она будет достигать только +17°С.
Плинтусное отопление
Этот способ хорошо вписывается в любой оригинальный дизайн и архитектурные решения. Он просто монтируется на любые типы поверхностей и отделочных материалов (кирпич, бетон, плитка, гипсокартон, дерево).
Для обогрева помещения передающие тепло источники встраиваются в специальный плинтус, напоминающий по виду обыкновенные модели, но увеличенных размеров.
Тепло могут передавать:
вода, циркулирующая по трубопроводам;

электрические ТЭНы, подключаемые кабелем.

Принцип работы плинтусной схемы отопления.
Радиаторы системы монтируются по нижней части стены вдоль всего периметра помещения или на определенных его участках. Внизу и сверху корпусов плинтуса выполнены отверстия для свободного доступа воздуха, который поступает с уровня пола и при нагреве направляется вверх.
Тепло ТЭНов «прилипает» к плоскости стены, передаваясь ее поверхности и окружающему воздуху, который равномерно перемешивается в объеме комнаты.
Преимущества схемы
При плинтусном обогреве:
исключаются процессы появления конденсата на стене;

экономится энергия на 20÷40%;

равномерно распределяется воздух и температура внутри комнаты.

Распределение температуры и движение воздушных потоков в комнате с плинтусным отоплением.
Особенности монтажа и эксплуатации
Подводящие воду трубопроводы для жидкостного обогрева и силовые кабели ТЭНов прячутся в пол или стены, заливаются цементными растворами. Поэтому их размещение следует учитывать в проекте здания. Переделывать или исправлять ошибки сложно.
Плинтус изготавливают из меди или алюминия — металлов с высокими коэффициентами теплопроводности. Для эффективной работы их достаточно нагревать до +40°С, не выше.
Система позволяет в каждой комнате использовать термогулятор для автоматического поддержания определенной температуры. Например, в детской комнате можно чуть увеличить обогрев, а в спальне — снизить.
Размещение плинтуса под окном защищает от сквозняков.
Для полноценного теплообмена корпуса плинтусов нельзя закрывать тканями, декоративными решетками, мебелью.
Система воздушного обогрева здания
Такие схемы эксплуатировались еще в XVIII веке в многоэтажных замках. Они создаются на этапе строительства дома и работают от электронагревателя воздуха, расположенного на нижнем этаже. Тепло от него по воздуховодам прямоугольного, овального или круглого сечения распределяется по всем комнатам. Для циркуляции воздуха применяются нагнетательные вентиляторы. Благодаря удобству управления температурой одного теплонагревателя такая система экономична.
Ее недостатки:
необходимость контроля со стороны специалистов;

трудность регулирования температур внутри разных комнат;

сложность монтажа.

Система воздушного обогрева применяется чаще в промышленных зданиях с источниками тепла, созданными производственными процессами. В жилых домах ее устанавливают редко.
Чтобы эффективно использовать электрическое отопление в деревянном доме, необходимо на стадии составления проекта выбрать наиболее подходящую схему, а при монтаже и эксплуатации строго соблюдать технологию и рекомендации производителя.
Варианты отопления деревянного дома электричеством
Специфика отопления деревянного дома электричеством
Чтобы провести электропроводку в деревянном доме, как и отопление в деревянном доме электричеством нужно соблюдать требования по пожаробезопасности. Электрическое отопление в доме располагает рядом преимуществ – это простота монтажа, отсутствие загрязнения атмосферы.

Отопление деревянного дома батареями
Весь монтаж электрического отопления можно сделать своими силами. Если отопление в деревянном доме делать на датчиках и электронных терморегуляторах, тогда электрическое отопление можно полностью автоматизировать. Ремонт электрического отопления проводится редко, и в основном это зависит от бренда производителя.
При отоплении электричеством не нужны помещения для хранения дров, угля. Монтаж радиаторов и укладка труб проводится при установке электрического котла, в других случаях установка труб и радиаторов не нужна. Небольшие размеры элементов электрического отопления являются его веским положительным аргументом.
Возможное отключение электричества и остановка отопления, вызывает необходимость иметь резервный дорогостоящий дизельный генератор, что является большим недостатком электрического отопления дома. Отопление электричеством не очень дешевый вид обогрева.

Отопление деревянного дома электроконвекторами
Чтобы снизить энергопотребление необходимо ставить двухтарифный счетчик и электронные терморегуляторы с датчиками температуры. Различные виды электрических обогревателей считаются пожароопасными, и при их монтаже нужно выполнять противопожарные требования.
Правила монтажа для электрического отопления в деревянном доме
Постройки из дерева являются особо пожароопасными. При установке электрического отопления к монтажу предъявляется ряд требований;
– дерево под действием тепловых лучей высыхает и растрескивается, поэтому необходимо не допускать прямого попадания теплового излучения обогревателей на деревянные стены и потолок. Ставить электрические приборы обогрева нужно с направлением теплового излучения в сторону пола или середины комнаты;

Электрокотел в отоплении деревянного дома
– при монтаже радиаторов предусматривается установка компенсаторов на стояке. В отсутствии компенсаторов и усадке деревянных конструкций, отопительная система может быть нарушена;
– также электрический кабель для подачи электроэнергии на электрические отопительные системы – это как бойлер или электрический котел должен иметь достаточный запас по току. Если это не предусмотреть возможно возгорание электропроводки.
Варианты электрического отопления в деревянном доме
Самый популярный вариант отопления дома является водяное отопление электрическим котлом. Однако этот способ обогрева помещений неэффективный, так как теплый воздух от батареи не равномерно распространяется по помещению, также требуется трудоемкий монтаж труб и батарей.
Бойлеры тоже зарекомендовали себя как популярный вид отопления. В этом случае отопление получается простым, но с небольшой площадью обогрева. Тип бойлера для обогрева должен быть накопительным. В другом варианте отопление деревянного дома электричеством используют инфракрасные обогреватели с установкой на потолок или стены.
Обогрев инфракрасной системой имеет высокую эффективность, так как теплый воздух движется сверху вниз, тем самым равномерно прогревает все помещение. Инфракрасное отопление не требует монтажа труб и радиаторов. ИК – обогреватели также пользуются полярностью как отопление деревянного дома.

Обогрев инфракрасной системой имеет высокую эффективность
ИК отопление имеет ряд таких преимуществ как высокая эффективность отопления, хорошая экономия электроэнергии, и что очень важно для деревянных построек – это высокая пожаробезопасность. Единственный недостаток в трудоемкости монтажа теплого пола на ИК – обогревателях. Масляные радиаторы также используются в отопление деревянного дома, но как резервный или дополнительный обогрев помещений.
Недостаток обогрева масляными радиаторами или электроконвекторами в значительном потреблении электроэнергии. Хорошим вариантом отопления деревянного дома электричеством является комбинированная система отопления на твердотопливном котле и системой теплого пола на ИК – обогревателях.
Как экономить на электрическом отоплении
Удобный вид отопления электричеством не такое уж дешевое удовольствие, поэтому необходимо применить меры для его удешевления. Во-первых, делается расчет мощности электрического отопления. Для приблизительного расчета тепловой мощности берется 30 Вт на 1 м³.

Распределение теплого воздуха в помещении при конвекционном обогреве и комфортном ифракрасном отоплении
Более точно мощность можно рассчитать в специальных программах. Следующим этапом экономии электроэнергии будет использование терморегулятора с датчиком температуры. Оптимальный тепловой режим поможет хорошо сэкономить электрическую энергию. Установка двухтарифного счетчика также снизит стоимость электроэнергии. Немаловажно и хорошее утепление деревянного дома.
Дерево отлично сохраняет тепло, а если еще и заделать все щели, окна и двери, то можно сэкономить электроэнергию на электрическом отоплении еще в два раза. Хотелось бы отметить, что газовое отопление на сегодняшний день является самым дешевым вариантом отопления, поэтому если есть возможность подключиться к газопроводу, сделайте это.
Тоже интересные статьи
Электрическое отопление в деревянном доме своими руками
Мы уже рассматривали с Вами особенности монтажа электропроводки в деревянном доме. Еще раз повторим о том, что к безопасности предъявляются особые требования, т.к. каркас из древесины очень легко воспламеняется и за считанные минуты может выгореть полностью. Чтобы такого не произошло, проводить электричество необходимо с особыми мерами осторожности. Далее мы поговорим о том, как правильно осуществить монтаж электрического отопления в деревянном доме своими руками.
Преимущества и недостатки системы
На сегодняшний день все большую популярность набирает использование электрообогревателей. В доме из дерева такой вариант является наиболее актуальным только в том случае, если на участке нет газа (отсутствует магистраль).
Преимущества электроотопления в следующем:
При правильном расположении электрических обогревателей эффективность системы будет в разы выше, чем при печном либо водном варианте (наглядно данное преимущество Вы можете увидеть на принципиальной схеме ниже).
Отсутствие вредных выбросов в атмосферу (в отличие от печного варианта), к тому же не нужно устанавливать дымоход.
Легкость монтажа (к примеру, установить электрический котел либо ИК-обогреватель можно запросто своими руками).
Современный подход к управлению (использование электронных терморегуляторов и других устройств, которые позволяют сделать систему электрического отопления в деревянном доме полностью автоматической).
Ремонт электрической отопительной системы происходит крайне редко, тем более, если все устройства изготовлены качественными производителями.
Отсутствие потребности в хранении дров, угля либо других видов топлива.
Экономичность системы (об этом мы поговорим ниже).
Отсутствие радиаторов и труб по всему помещению, что положительно влияет на скорость установки системы, а также интерьер всех комнат.
Компактность электрообогревателей.
Электрическое отопление в деревянном доме можно использовать в качестве основного либо резервного.
Что касается недостатков, то основными считаются:
Подведенная к дому электросеть часто может отключаться для ремонта и обслуживания (тем более в отдаленных районах города). Нет электричества – нет и тепла.
Необходимость установки дизельного генератора, который позволит на некоторое время выйти из ситуации, описанной выше. Стоимость данного агрегата довольно высокая.
Без использования многотарифных счетчиков и других устройств, позволяющих сэкономить электроэнергию, система обойдется Вам намного дороже, чем альтернативные варианты.
Электрообогреватели, особенно инфракрасные, являются пожароопасными устройствами. К их подключению и месту установки предъявляется множество требований.
Ознакомиться с тем, как выглядит один из вариантов электрического отопления в деревянном доме Вы можете на наглядном видео примере:
Видеообзор отопления частного дома электричеством
Особенности монтажа
Как мы уже говорили, во время подключения электрического отопления в деревянном доме необходимо придерживаться нескольких важных требований, а именно:
При нагреве древесина может усыхать и растрескиваться, поэтому избегайте прямого попадания теплового потока на стены и потолок. Лучше всего направлять устройства на пол и к центру комнаты.
Если Вы решили использовать радиаторы, их установка в деревянном доме также имеет особенности. С течением времени происходит усадка древесины. Если не предусмотреть в конструкции дома специальные компенсаторы на стояках, во время усадки отопительная магистраль может нарушиться и выйти из строя.
Силовой кабель, от которого будет запитан электрический котел (либо бойлер) должен с запасом выдерживать токовые нагрузки. В противном случае воспламенение может произойти от самовозгорания электропроводки. Чтобы этого не произошло, произведите расчет сечения кабеля по мощности.
При использовании УФО размещайте их таким образом, чтобы предотвратить прямой (либо очень близкий) контакт нагревательного элемента с другими объектами.
Варианты отопительных систем
Нельзя не сказать о том, какие обогреватели можно использовать для установки отопления в деревянном доме своими руками. Рассмотрим подробно наиболее эффективные и привычные для всех варианты.
Использование водяного отопления, в котором нагревание происходит электрическим котлом. Вариант наиболее популярный, но по эффективности не самый лучший. Недостаток в том, что все равно придется монтировать магистраль труб, тем более как Вы видели на схеме, батареи прогревают помещение не очень эффективно (теплый воздух поднимается вверх).
Использование бойлера для отопления. Вы удивитесь, но такая система также пользуется популярностью и зарекомендовала себя очень даже хорошо, если судить по отзывам ее обладателей. Главное требование – отопительная система должна быть простой, а площадь помещения небольшой. Кстати, в этом случае используется бойлер накопительного типа, а не проточного.
Подключение инфракрасных обогревателей настенного и потолочного типа. Этот вариант электроотопления деревянного дома более эффективный, подтверждением этому была картинка, на которой хорошо видно, что теплый воздух направляется сверху вниз, тем самым прогревая полностью всю комнату. К тому же в данном случае монтажные работы сводятся к минимуму, ведь всякого рода трубы и радиаторы будут отсутствовать.
Установка «теплого пола». Данная система является новшеством в мире электрического отопления. Теплый пол довольно эффективный, экономный, а главное – безопасный в эксплуатации. Единственный недостаток – трудоемкость работ по установке, но все же цель оправдывает средства. О том, как сделать теплый пол в деревянном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где также были предоставлены различные схемы монтажа.
Использование масляных радиаторов. Может применяться как резервный вариант либо вспомогательный. Применение масляных радиаторов в качестве основного отопления слишком сильно ударит по Вашему кошельку, т.к. для всего деревянного дома потребуется не мене 1 шт./комнату,а цена за электроэнергию на сегодняшний день довольно высокая.
Помимо перечисленных выше вариантов оборудования для электрического отопления в деревянном доме можно также использовать электроконвекторы. Как правильно выбрать электрический конвектор, мы Вам уже рассказывали. Наш совет – отдавайте предпочтение комбинированному варианту. Дачный домик из дерева лучше всего отапливать котлом либо ИК-обогревателями в сочетании с системой «Теплый пол», как показано на фото ниже!
На чем можно сэкономить?
Итак, Вы определились с вариантом электрического отопления деревянного дома, теперь нужно правильно подобрать оборудование и просчитать проект таким образом, чтобы все элементы были задействованы максимально эффективно.
Первым делом правильно рассчитайте мощность оборудования. Считается, что на 1 м3 утепленного помещения достаточная тепловая мощность составляет 30 Вт (для неотапливаемого 41 Вт). Такой расчет является упрощенным, для более качественного расчета рекомендуется воспользоваться специальными формулами и программами, которые можно запросто найти в интернете.
Далее позаботьтесь о том, чтобы все нагреватели имели регулятор температуры. Данное устройство позволит устанавливать оптимальный температурный режим в комнате. В результате электрическое отопление деревянного дома будет не таким дорогим. Еще один важный совет – приобретите двухтарифный счетчик электроэнергии, о его преимуществах мы говорили в статье, на которую сослались.
Ну и последнее, что хотелось отметить – позаботьтесь о том, чтобы дом был качественно утеплен. Все щели под окнами и зазоры в дверном проеме должны быть отремонтированы. Дерево само по себе является теплоемким материалом, поэтому качественно утепленная постройка позволит минимум в 2 раза сократить расход электроэнергии.
В заключение
Как Вы видите, подключение электрического отопления в деревянном доме может оказаться вполне правильным решением, главное не ошибиться в выборе оборудования. Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что при наличии газовой магистрали, проходящей рядом с домом, лучше один раз переплатите и подключите газ. Дешевле, чем данный вариант, на сегодняшний день ничего нельзя предложить!
Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:
Применение теплого пола
Надеемся, что данный материал был для Вас полезен. Если возникли какие-либо вопросы, наши специалисты смогут ответить на них в категории «Вопрос электрику»!
Похожие материалы:
экономичный способ обогрева, расчет и монтаж своими руками
Многие привыкли считать дачу сугубо летней постройкой. В крайнем случае там отдыхают в более-менее теплое время года. Не совсем верное мнение. Все больше людей уезжает на выходные загород даже при плохих погодных условиях. Проблему прогрева дачного дома, которая обязательно возникнет можно решить с помощью различных электрических нагревателей.
Почему электроэнергия?
Стоит ли устанавливать на даче газовое или водяное отопление? Если в холода вы пользуетесь сооружением нерегулярно, устанавливать такие системы нецелесообразно.
Кроме того, не ко всем дачным поселкам подведена центральная магистраль газоснабжения. И хотя отопление электричеством не самое экономичное, по экологичности и эффективности опережает многие другие способы.
Электронагреватели
Современные нагревательные приборы не только успешно справляются с обогревом дачи, степень комфорта использования такого оборудования достаточно высока. Настройка терморегулятора позволяет поддерживать заданную температуру в помещении даже в период вашего отсутствия.
Некоторые модели оснащены таймером, который можно запрограммировать на включение прибора перед поездкой загород. Управлять такими «умными» устройствами можно посредством отправки СМС-сообщений. Таким образом можно как включать, так и отключать электроприбор.
Конвекторы
Наиболее распространенными приборами, предназначенными для электрообогрева, сегодня являются специальные конвекторы. Монтаж таких устройств не занимает много времени. Чаще всего устанавливаются на стене, в редких случаях на полу. Работа прибора основана на принципе конвекции воздуха.
Конвектор обеспечивает равномерный обогрев всего помещения. Встроенный в нижней части устройства ТЭН нагревает проходящий через него воздух. Теплые воздушные потоки быстро обогревают помещение. Термостат нагревателя поддерживает постоянную температуру в доме.
Масляные радиаторы
Внутри корпуса таких устройств находится масло, которое нагревается ТЭНом. Поверхность прибора разогревается и передает тепло в пространство помещения. Чтобы ускорить теплообмен некоторые модели оснащаются вентиляторами.
Инфракрасные обогреватели
Обычно устанавливаются на потолке. Инфракрасные волны, излучаемые такими приборами, поглощаются окружающими поверхностями и трансформируются в тепловую энергию. Нагреваясь, поверхности отдают тепло воздуху в помещении.
Посредством таких приборов можно организовать отопление определенного участка в тех случаях, когда не нужно обогревать все помещение. Возможности ИК нагревателей позволяют существенно снизить затраты на электроэнергию.
Теплый пол
Обогрев электричеством можно организовать с помощью кабельного отопления. Специальный нагревательный кабель укладывают на пол, подключают к источнику питания, сверху укладывают покрытие. Реализовать такое отопление лучше всего на стадии строительства или капитального ремонта.
Автономная отопительная система
Отопление большого дачного дома или коттеджа лучше сделать с использованием котла. Для этого потребуется выполнить разводку труб и установить радиаторы. Зато в результате вы получите надежную, эффективную, экологичную систему теплоснабжения.
Современные электрические котлы – компактные, легко управляемые устройства, создающие в помещении комфортный температурный режим. Они обладают большим коэффициентом полезного действия, не требуют покупки, транспортировки и хранения топлива.
Электрокотлы выпускаются в трех разновидностях:
индукционные;
ТЭНовые;
электродные.
Обогрев дома индукционным котлом обойдется дешевле, чем ТЭНовым, но само устройство стоит дороже. Самым экономным считается электродный нагреватель, однако его нельзя задействовать для нагрева полов.
Комбинированные котлы
В сельской местности наиболее практичным и выгодным вариантом является отопление электричеством и дровами. Такой способ предполагает минимальные затраты на оборудование и его обслуживание.
Преимущество комбинированного устройства заключается в том, что для его работы может применяться как твердое топливо, так и электроэнергия. Конструкция устройства позволяет поддерживать заданную температуру на протяжении длительного времени даже во время вашего отсутствия на даче. Причем прибор будет работать на самой малой мощности.
Возможные перебои с электричеством также не страшны, нужно лишь запастись на зиму дровами.
Самый дешевый способ обогреть дом электричеством
Стоимость энергии в США продолжает расти ежегодно, в результате чего отопление и охлаждение становятся все более дорогими. Поэтому неудивительно, что люди хотят знать, как сэкономить деньги и, возможно, конкретнее, какой метод является самым дешевым способом обогреть дом электричеством?
По данным Министерства энергетики США, на отопление и охлаждение в среднем приходится колоссальные 48% энергопотребления, что делает их самыми большими расходами на электроэнергию.
Электроэнергия в качестве основного источника энергии для отопления домов остается популярной в США, и, по оценкам, 36% домохозяйств используют ее в качестве основного источника топлива для отопления.
В этом руководстве мы исследуем, когда электрическое отопление имеет финансовый смысл, и, сравнивая некоторые из самых популярных доступных систем электрического отопления, мы определим, какой именно метод является самым дешевым способом обогрева дома с помощью электричества.
Сравнение типов отопительных систем
Независимо от того, какой тип отопительной системы вы используете, определенно стоит знать о ценах на некоторые из самых популярных сегодня источников тепловой энергии в США.
Системы природного газа
Природный газ, то есть топливо, используемое в газовых каминных топках, является одной из самых популярных систем отопления для домов в Соединенных Штатах и включает в себя обычные системы отопления, такие как печи на природном газе. В зависимости от вашего местоположения и эффективности вашего устройства вы потенциально можете сократить свои счета за электроэнергию вдвое по сравнению с другими источниками энергии, например те, которые питаются от электричества.
Не только это, но и тепло, производимое газовыми системами, потенциально может обеспечивать температуру на 25 градусов выше, чем в системах электрического отопления.
По сравнению с электричеством, газ также получает награду за экологичность, поскольку для производства электроэнергии требуется большее количество энергии. Газ также производит гораздо меньше парниковых газов, чем любое другое ископаемое топливо, включая уголь, нефть и даже древесину.
В конечном счете, природный газ — это надежное и эффективное топливо, которое является предпочтительным вариантом для государств с более холодным климатом. Основные недостатки природного газа включают тот факт, что это ограниченный источник топлива, который производит загрязняющие вещества в виде парниковых газов.Наконец, установка газопроводов и инфраструктуры — дорогостоящая задача.

Нагревание пропаном
Пропан — еще один распространенный вид топлива, который часто используется для обогрева домов. Подобно природному газу, он также является ископаемым топливом и поэтому является ограниченным ресурсом.
В зависимости от того, какой конкретно пропановый обогреватель используется, пропан как источник энергии может быть эффективным способом обогрева дома. Фактически, пропан производит больше британских тепловых единиц, чем отопление на природном газе.
Еще одно важное преимущество пропана заключается в том, что он является более экологически чистым по сравнению с другими видами энергии. Например, при сжигании пропана образуется на 24% меньше углекислого газа, чем при сжигании нефти.
Пропановые баки, используемые в обычных пропановых нагревателях, также идеально подходят для длительного хранения, так как они имеют длительный срок хранения, поэтому многие часто рассматривают пропан как жизнеспособный резервный вариант.
Как мы обсуждали в нашей публикации «Плюсы и минусы пропанового тепла», обратная сторона пропана заключается в том, что цены на пропан могут сильно различаться в зависимости от местоположения и в среднем по-прежнему остаются более дорогим вариантом.Кроме того, хранение баллонов с пропаном под высоким давлением считается не идеальным, поскольку они представляют собой потенциальную опасность в случае утечки или взрыва.
Системы подогрева масла
Для обогрева используются различные масла, все из которых являются производными сырой нефти. Основным преимуществом систем масляного отопления является то, что они предлагают более высокие БТЕ по сравнению с такими альтернативами, как природный газ.
Недостатки масляного обогрева в том, что производственный процесс наносит вред окружающей среде.Часто нефть добывается в открытом море, что является дурной причиной разливов нефти, которые часто приводят к катастрофическому ущербу для окружающей среды. Как правило, нефть также не является самым дешевым топливом, поскольку в среднем природный газ является более дешевым вариантом для многих.
Не только масло, как правило, дороже, но и работа системы подогрева масла, такой как масляная печь, требует от вас хранения масла в резервуаре и эффективного управления пополнением. Масляные печи также часто требуют технического обслуживания чаще, чем другие системы, поскольку они имеют тенденцию производить больше отходов, хотя масляные нагреватели обычно требуют меньшего обслуживания.

Электроэнергия
В США до 36% домов используют электричество для обогрева домов. В целом электрическое отопление, такое как электрические камины, дороже, чем более популярный природный газ, и для достижения максимальной тепловой мощности требуется больше времени.
Тем не менее, электрические системы отопления имеют ряд преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для многих. К ним относятся низкие первоначальные затраты на отопительные системы, как правило, из-за доступности и минимальных требований к установке.
Кроме того, электрическое отопление, как правило, намного проще поддерживать, чем альтернативные варианты, и при этом необходимая установка менее разрушительна, как это часто бывает с газовыми печами, которые требуют установки внешней вентиляции и газовых линий.
Когда имеет смысл электрическое нагревание?
Ваш климат является основным решающим фактором при принятии решения о том, является ли электричество лучшим вариантом отопления, и это часто имеет смысл в теплом и мягком климате, где газовые печи с высокими требованиями к техническому обслуживанию могут оказаться неэффективными с точки зрения затрат.Например, электрические тепловые насосы — популярный выбор в более теплых странах, где нет спроса на продолжительное отопление.
Однако в холодном климате правда заключается в том, что использование электричества для обогрева домов обычно дороже, чем другие варианты, такие как природный газ. Для этого есть две основные причины. Во-первых, для нагрева природного газа требуется меньше времени, чтобы достичь максимальной тепловой мощности, а природный газ, как правило, дешевле.
Хотя, безусловно, стоит отметить, что достижения в области отопительных технологий сделали такие устройства, как электрические тепловые насосы, намного более эффективными и более дешевыми в эксплуатации, чем это было раньше.
Стоимость электрического отопления
Как вы, наверное, знаете, стоимость энергии увеличивается ежегодно, и этот год не стал исключением. На официальном веб-сайте штата Массачусетс проводится оценка годового прироста энергии и проводится сравнение цен на различные виды топлива, что может оказаться полезным.
Таблица 1: Стоимость отопления для домов с использованием равного количества энергии и% увеличения
Топливо для отопления 2017 2018 Изменение
Естественное Газ 1,280 $ 1,569 $ 7.2%
Мазут $ 1 949 $ 2278 10,2%
Пропан $ 3331 $ 3744 6.0%
Электрический 9002 $ 11,1%
Хотя это не относится ко всей стране, это действительно регион, где потребители будут нуждаться в значительном количестве тепла в зимние месяцы.Как показано, каждое среднее значение за год выросло по сравнению с предыдущим годом, но электрическое отопление по-прежнему остается одним из самых дорогих для обогрева вашего дома.
Большинство людей хотят знать, что дешевле: газовое или электрическое тепло? Как видите, в среднем газ значительно дешевле.

Плюсы и минусы систем электрического отопления
Существует много различных типов систем отопления, и когда дело доходит до электричества, варианты особенно разнообразны.При этом у любой формы домашнего отопления есть как плюсы, так и минусы. Ниже приведены некоторые из возможных вариантов:
Электрические обогреватели
Плюсы: Этот тип обогревателя очень легко получить и не требует профессиональной установки. Они бывают разных размеров, и для их подключения требуется просто розетка.
Обогреватели — фантастический способ сэкономить деньги при правильном использовании. Они, конечно, не предназначены для отопления всего дома, а предназначены для эффективного зонального отопления.Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим обогревателям для обогрева больших помещений, если вам нужно что-то с немного большей мощностью.
Это означает, что они отлично подходят для обогрева комнаты, в которой вы в настоящее время проживаете, и вы можете перемещать их из комнаты в комнату благодаря их небольшому, легкому и портативному дизайну. Это обычно более рентабельно, чем запуск всей системы HVAC.
Минусы: Поскольку они должны быть подключены к стене, они могут обогревать только ограниченные области дома i.е. те, у кого есть доступ к ближайшей розетке.
Кроме того, это не тот вариант, который следует выбирать, если вы ищете одно устройство для обогрева всего дома. Он также не подходит в качестве основного источника тепла в более холодном климате, но, безусловно, подходит в сочетании с другими формами отопления.
Многие люди предпочитают выключать термостат своей основной системы HVAC и использовать обогреватель в дополнение к комнате, в которой они проводят большую часть своего времени.
Еще нужно учитывать то, что внешняя поверхность обогревателя может стать очень горячий на ощупь, поэтому он может быть опасен для ожога, и его следует хранить вдали от легковоспламеняющихся предметов.
Электрические тепловые насосы
Плюсы: Тепловые насосы могут быть чрезвычайно эффективными и использовать охлаждение для передачи тепла из более холодного места в более горячее. По этой причине они, как правило, намного более эффективны, чем печи на природном газе, поскольку вместо того, чтобы производить тепло за счет сгорания, они просто передают тепло из одного места в другое.
Это качество также означает, что тепловые насосы могут обеспечивать как охлаждение, так и обогрев.Тепловые насосы также обеспечивают бесшумную работу и считаются экологически чистым вариантом, поскольку не вызывают прямого загрязнения воздуха.
Минусы: Тепловые насосы не подходят для более холодного климата и чаще всего используются в юго-восточных штатах. Это связано с тем, что тепловые насосы теряют свою эффективность при понижении температуры, а это означает, что они больше не могут передавать тепло, поскольку его мало.
Это означает, что им приходится полагаться на вторичный источник тепла, который, как правило, дорог в эксплуатации и не подходит для более холодного климата.
В зависимости от вашей собственности установка может оказаться сложной задачей, поэтому зачастую ее должен выполнять профессионал. Однако также доступны бесканальные агрегаты, которые проще установить. Вам потребуется установить как внешний, так и внутренний блок.
Электропечи
Плюсы: Электропечи — одна из наиболее распространенных форм электрического обогрева, используемых в США. Как правило, они управляются термостатом на стене и, как и газовые печи, обычно не видны (электрическая печь обычно скрыта в подвале).
Есть несколько преимуществ электрических печей, например, они намного безопаснее газовых печей, не требуют проверок газовой безопасности или детекторов окиси углерода. Как правило, они не требуют такого большого обслуживания, а первоначальные затраты и установка обычно намного дешевле.
Что касается срока службы, электрические печи также превосходят газовые печи, часто в два раза дольше, чем газовые системы, которые подвержены гораздо большему износу в результате процесса сгорания.
Минусы: Электрические печи обычно не подходят для использования в более холодном климате, поскольку электричество дороже природного газа. Электрические печи также менее эффективны, чем их газовые конкуренты, поскольку металлические элементы требуют много времени и энергии для достижения максимальной тепловой мощности. Это означает, что они часто не могут сохранить тепло в доме в более холодном климате.
Электрический подогрев плинтуса
Плюсы: Эти устройства относительно дешевы, просты в установке и не занимают много места.Они бывают разных размеров и стилей, предлагая вам большое разнообразие.
Электрический нагреватель сопротивлением, также называемый электрическим нагревом плинтуса, лучше всего подходит для сухого теплого климата. Часто та же технология используется и в настенных электрических обогревателях.
Из-за своей низкой стоимости они идеально подходят для ситуаций, когда отдельная комната или реконструкция требует немного больше тепла, но установка более дорогой системы не может быть финансово оправдана.
Минусы: Плинтусные обогреватели остаются одним из самых дорогостоящих методов отопления дома.Их конструкция также очень неэффективна, поскольку многие устройства предназначены для установки под окнами или на внешней стене дома. Эти две ключевые области плохо изолированы и, естественно, требуют больше тепла (и, следовательно, энергии), чтобы согреться.
Как и у всех электронагревателей, здесь есть внешние компоненты, которые могут сильно нагреваться. По этой причине вы должны держать домашних животных и маленьких детей на безопасном расстоянии, чтобы обеспечить их безопасность.
Какая система электрического отопления самая лучшая?
Как обсуждалось ранее, в целом электрическое отопление — плохой выбор из-за эффективности большинства систем электрического отопления и стоимости электроэнергии по всей стране.
Вместе с тем, иногда отопление дома электричеством может иметь финансовый смысл. Например, если вы живете в теплом климате, где потребности в отоплении будут относительно низкими, эффективный электрический тепловой насос, безусловно, будет хорошим вариантом. Они относительно доступны по цене, просты в обслуживании и энергоэффективны.
Электрический обогреватель, такой как галогенный обогреватель, также может быть подходящим, как и инфракрасные обогреватели и микатермические обогреватели в некоторых случаях, например, для зонального обогрева.Здесь вы отапливаете одну зону вашего дома, а не всю собственность, например комната, которую вы сейчас используете.
У вас также есть возможность установить термостат на вашей основной системе отопления на низкий уровень и дополнить отопление подобными обогревателям. Люди также находят их полезными, если у них где-то в доме есть холодное пятно, которое, казалось бы, недоступно.
Для штатов, расположенных на севере и северо-востоке, было бы разумно рассмотреть всеобъемлющий вариант, такой как печь на природном газе.Хотя их установка и обслуживание обходятся дороже, вам понадобится что-то надежное, эффективное и экономичное, чтобы обслуживать вас все зимние месяцы.
Окончательное решение
В конечном счете, лучшая система отопления для вашего дома в долгосрочной перспективе не всегда является самой дешевой системой, которую нужно купить и установить заранее. Вам нужно будет учитывать важные факторы, включая местный климат, годовое потребление тепла, бюджет и размер вашей собственности.
Если вы живете в более холодном климате, например на северо-востоке, то нет никаких сомнений в том, что самый дешевый способ обогреть весь дом в зимние месяцы — не электричеством. Лучшим вариантом является печь на природном газе, которая обеспечивает максимальную эффективность и самые низкие счета по сравнению с другими видами топлива.
Однако, если вы живете на юго-востоке или в теплом и сухом климате, не имеет большого финансового смысла тратить время на покупку и установку новой газовой системы, которую вы будете редко использовать.Вместо этого эффективная система с электрическим тепловым насосом обеспечит круглогодичное охлаждение и отопление за небольшую часть стоимости.
.
Как купить лучшую систему отопления для вашего дома
Когда зимой действительно холодно, вам нужно найти золотую середину между уютным домом и последующим счетом за электроэнергию, который не приведет к разорению. Это руководство поможет вам обогреть дом, используя меньшую мощность, но с максимальной эффективностью.
На этой странице:
Покупайте умнее с членством CHOICE
Найдите лучшие бренды
Избегайте плохих исполнителей
Получите помощь, если что-то пойдет не так
Как лучше всего обогреть мой дом?
К основным типам обогревателей относятся электронагреватели, газовые обогреватели и кондиционеры обратного цикла.Лучший вариант для вас зависит от нескольких факторов. Давайте посмотрим на каждый тип.
Электронагреватели
Обычно они портативны, дешевле покупать и являются хорошим вариантом, если вы не используете их в больших помещениях или в течение длительного времени. Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке электрического обогревателя для получения более подробной информации, а также ознакомьтесь с нашим руководством по покупке электрического камина.
Подходит для: обогрева небольших помещений или отдельных людей.
Прочтите наши обзоры электрических обогревателей, чтобы узнать, какие модели мы рекомендуем.
Газовые обогреватели
Газовый обогреватель может быть очень эффективным и иметь хорошее соотношение цены и качества, и некоторые люди предпочитают ощущение газового обогрева электрическим обогревателям и кондиционерам. Газовые обогреватели могут работать на сетчатом природном газе (газ, подключенный к вашему дому) или баллонном сжиженном газе, но вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящая модель для того типа газа, который у вас есть, поскольку обогреватель, предназначенный для природного газа, не будет работать со сжиженным газом, и наоборот.
Газовое отопление образует небольшое количество отходов: газы, в том числе окись углерода, которые являются опасными, и водяной пар, который может привести к образованию конденсата и образованию плесени.Два основных типа газовых обогревателей по-разному обрабатывают эти отходы.
Дымовые обогреватели направляют дым наружу через дымоход или трубу, и, как правило, их покупка и установка дороже. Это удаляет окись углерода и водяной пар из дома, что более безопасно, но также может вызвать небольшие потери тепла, снижающие эффективность.
Переносные или неотапливаемые обогреватели своим выталкивают пары и водяной пар в обогреваемое помещение.Австралийские стандарты и правила строго ограничивают допустимое количество выбросов, но даже в этом случае вам необходимо поддерживать вентиляцию в помещении.
Газовые обогреватели необходимо профессионально обслуживать каждые несколько лет, чтобы обеспечить их безопасную и эффективную работу.
НИКОГДА не используйте уличный газовый обогреватель для отопления помещений! У них нет таких же стандартов выбросов, как у комнатных газовых обогревателей, и они могут выделять опасное количество оксида углерода и других газов, если оставить их работать в помещении на несколько часов.То же самое касается газовой плиты или духовки на вашей кухне.
Если у вас есть газовый обогреватель любого типа (с дымоходом, переносной без дымохода или с канальным центральным отоплением), обязательно установите также сигнализатор угарного газа. Их легко приобрести в хозяйственных магазинах. Это может спасти вашу жизнь, если обогреватель выйдет из строя и начнет выделять опасное количество этого смертоносного газа.
Дополнительную информацию можно найти в нашем руководстве по покупке газового обогревателя.
Если вы собираетесь оставить обогреватель включенным на весь день, газовый обогреватель может быть дешевле в эксплуатации, чем портативный электрический обогреватель, хотя, вероятно, не так дешев, как кондиционер с обратным циклом.Однако в последние годы средние цены на газ по стране выросли, и солнечная энергия значительно удешевляет электричество во многих домах. Не факт, что газовое отопление всегда дешевле электричества; см. сравнение затрат на отопление ниже. Газ — это ископаемое топливо, и это фактор, который следует учитывать, если вы пытаетесь стать экологичным.
Подходит для: обогрева небольших и средних помещений.
Посмотрите наши обзоры газовых обогревателей, если вы готовы купить.
Кондиционеры с обратным циклом
Они очень эффективны для обогрева отдельных комнат и больших пространств, таких как жилые зоны открытой планировки.И они намного экономичнее, чем пытаться обогреть одно и то же пространство портативными электронагревателями, потому что на каждую единицу потребляемой электроэнергии они могут выделить три или более единиц тепла благодаря технологии теплового насоса, которую они используют. Обратной стороной кондиционера является то, что его дороже купить и установить, чем переносной электрический обогреватель. Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке кондиционеров для получения более подробной информации.
Подходит для: Маленькие модели подходят для одной комнаты, а более крупные модели могут обогревать большие помещения, такие как жилые зоны открытой планировки.
Мы оцениваем малые, средние и большие блоки в наших обзорах кондиционеров с обратным циклом.
Сколько стоит обогреть мой дом?
Указанные ниже расходы основаны на использовании обогревателя в умеренном климате в течение шести часов в день в течение 12 недель зимой. Это только ориентировочные затраты; Ваши затраты будут зависеть от вашего дома, местного климата и цен, которые вы платите за электричество и газ. Например, для дома с собственной системой солнечных батарей использование электрического обогревателя или кондиционера в дневное время может быть значительно дешевле, чем использование газового обогревателя.
Маленькая комната — 10–20 кв.м
Подходящий тип нагревателя Текущие расходы / 500 часов
Малый газ (1,5 кВт) 212,50 $
Переносной электронагреватель (2,4 кВт) $ 312,50
Малый кондиционер обратного цикла (3,5 кВт) $ 113,83
Средний номер — 35 кв.м
Подходящий тип нагревателя Текущие расходы / 500 часов
Средний газ (3.5кВт) 300,00 $
Средний реверсивный кондиционер (6,0 кВт) $ 226,07
Большая площадь — 60 кв.м
Подходящий тип нагревателя Текущие расходы / 500 часов
Большой газ (7 кВт) 412,50 долларов США
Большой кондиционер с обратным циклом (8.5кВт) 335,50 $
Текущие расходы основаны на цене на электроэнергию 30 центов / кВтч и цену на газ 3 цента / МДж.
Как сделать отопление дома дешевле?
Перед покупкой обогревателя
Сделайте свой дом максимально теплоэффективным, чтобы тепло было внутри зимой и снаружи летом.
Исключить сквозняки. Убедитесь, что окна и двери хорошо закрыты. При необходимости используйте средства защиты от сквозняков и дверные змеи и закройте все комнаты, которые вам не нужно отапливать.Но помните, что если вы используете переносной газовый обогреватель, вам нужна вентиляция.
Утеплить потолок. В идеале следует также утеплить стены и пол. Коврики могут обеспечить некоторую полезную изоляцию на твердом полу.
Гардины и жалюзи не позволят теплу уйти через стеклянные окна и двери.
Планируйте вперед
Прежде чем наступит зимний холод, подумайте, какое отопление вам понадобится.
Если вы знаете, что вам понадобится новый электрический или газовый обогреватель, постарайтесь не спешить и купите его перед зимой (что не всегда легко, так как в магазинах часто не хватает обогревателей до наступления холодов. ).Поищите в Интернете дешевые подержанные модели, но для их безопасной работы может потребоваться обслуживание. В качестве альтернативы, купите один дешевый на распродаже после зимы и сохраните его на следующий год.
Очистите фильтры вашего кондиционера с обратным циклом, чтобы он работал эффективно, и подумайте, нужно ли ему обслуживание.
Если вы хотите установить новый кондиционер или газовый обогреватель, сделайте это задолго до пика холодов; не ждите, пока установщики будут заняты.Таким образом вы можете заключить сделку в межсезонье.
Нагреватель подходящего размера
Убедитесь, что вы выбрали обогреватель подходящего размера для обогреваемого помещения — см. Выше наши советы по размеру для каждого типа обогревателя.
Калькуляторы отопления помещений можно найти в Интернете; попробуйте поискать размер комнатного обогревателя.
При выборе мощности обогревателя следует учитывать несколько факторов: климат, в котором вы живете, площадь пола и высота потолка в комнате, количество естественного солнечного света, которое он получает, есть ли в комнате ковровое покрытие, находятся ли смежные комнаты или этажи выше и ниже. нагреваются, ну и конечно же количество другого утеплителя.
В качестве общего совета: для умеренного климата в хорошо изолированной комнате площадью 20 квадратных метров, вероятно, потребуется электрический обогреватель мощностью 2000 Вт или газовый обогреватель с потребляемой мощностью 6–8 МДж. В той же комнате потребуется больше обогрева, если она плохо изолирована; даже электрический обогреватель мощностью 2400 Вт может не справиться, и вам может понадобиться газовый обогреватель мощностью не менее 10–12 МДж. В холодном климате вам понадобится еще больше мощности для обогрева.
Как сэкономить
Используйте обогреватель только тогда, когда это действительно необходимо. Это кажется очевидным, но легко привыкнуть регулярно включать обогреватель, хотя, возможно, просто надеть перемычку — лучший вариант.
Не отапливать помещения до тропических температур; например, попробуйте 20 градусов вместо 23 градусов. На каждый градус меньше вы сэкономите около 10% энергии.
Обогревайте только те комнаты, которые вы фактически используете.
Горячий воздух поднимается к потолку, поэтому, если у вас есть потолочный вентилятор с функцией обратного направления, подумайте об использовании его на низкой скорости, чтобы помочь циркулировать горячий воздух более равномерно по комнате, не создавая нисходящего ветра.
Ознакомьтесь с нашими пятью способами сократить потребление энергии в вашем доме.
Другие варианты отопления
Дровяные печи и камины
Дровяной камин может создать уютную атмосферу в комнате в холодную ночь. Современные дровяные печи медленного горения тоже могут быть весьма эффективными.
Дрова должны быть хорошо выдержаны (оставлены сушиться минимум на два лета), чтобы не тратить энергию на испарение воды при сжигании зеленой древесины. Твердая древесина содержит больше энергии, чем древесина хвойных пород, и горит дольше и устойчивее. Но и зажечь его труднее.Хвойная древесина может плеваться и искриться в открытом огне.
Плюсы
Древесина доступна практически везде.
Дровяное отопление может быть очень экономичным, потому что многие люди, особенно в сельской местности, могут иметь дешевый или даже бесплатный доступ к дровам (однако проверьте, нужно ли вам разрешение на сбор дров в лесу).
Если дрова производятся устойчиво (путем повторного выращивания того количества, которое используется) и сжигаются в обогревателе медленного горения, они производят наименьшее количество CO ₂ из всех видов топлива в нашем сравнении.
Минусы
Вам нужно где-нибудь хранить дрова в разумных количествах.
Вы должны загрузить обогреватель или решетку, запустить и поддерживать огонь и утилизировать золу.
Помимо современных ТЭНов, твердотопливные ТЭН менее энергоэффективны, чем электрические и газовые.
Они выделяют дымовые газы и нуждаются в дымоходе или дымоходе, что делает установку дорогостоящей.
Дым от лесных пожаров может быть основным источником загрязнения.
Камины этанольные
В них используется денатурированный этанол (метилированный спирт), который не выделяет опасных паров, таких как окись углерода, при горении (хотя при этом выделяет водяной пар и углекислый газ). Таким образом, этим горелкам не нужны вентиляционные отверстия или дымоходы, или газовые или электрические соединения.
По теплопроизводительности и эффективности они сравнимы с газовым обогревателем без дымохода и обычно стоят несколько сотен долларов. Однако они более дорогие в эксплуатации; Один литр топлива стоимостью около 3 долларов даст горение от 90 минут до двух часов при высоких настройках.Такой же объем отопления газом будет стоить около 50 центов.
Декоративные горелки, работающие на спирте, были запрещены после длинного списка серьезных ожогов и происшествий с возгоранием, но с 15 июля 2017 года они могут продаваться, если соответствуют указанным стандартам безопасности для декоративных спиртосодержащих устройств. В соответствии с этим стандартом настольные горелки (устройства весом менее восьми килограммов или с площадью основания менее 900 квадратных сантиметров) не допускаются. Отдельно стоящие и стационарные устройства должны пройти испытание на устойчивость, иметь пламегаситель или систему автоматического топливного насоса и иметь маркировку с предупреждениями об опасностях заправки топливом.
У многих моделей есть открытый огонь, поэтому с ними нужно обращаться так же осторожно, как с открытым дровяным камином, а также с топливом. Некоторые люди были сожжены ими из-за неправильного обращения, отсюда и запрет и стандарты безопасности, упомянутые выше.
Отопление всего дома
Hydronic
Гидравлическое отопление работает за счет нагрева воды (или пара) по трубопроводу через дом в панельные радиаторы и возврата воды обратно в систему отопления для повторного нагрева цикла.Вы также можете использовать этот метод для обогрева внутрипольных систем.
Преимущества: прямой контроль того, сколько тепла вы хотите для каждой комнаты, с помощью панельных радиаторов системы, которые работают тихо и ненавязчиво. Это относительно быстрый способ нагрева, низкие эксплуатационные расходы и хорошо испытанный, который использовался во многих странах уже около столетия.
Недостаток — довольно дорого в установке; котировки могут начинаться от 6000 долларов.
Теплоснабжение обычно представляет собой котел, работающий на природном газе, сжиженном нефтяном газе, электроэнергии или твердом топливе.Ищите котел с низким содержанием топлива, чтобы он не тратил впустую топливо, панели, которые быстро нагреваются и которыми можно управлять независимо, и трубы, которые не теряют тепло там, где они не нужны.
Электрический
Канальный кондиционер с обратным циклом
Канальные кондиционеры состоят из компрессора (который может быть установлен, например, снаружи или в потолочном пространстве) и вытяжных воздуховодов в комнатах, которые вы хотите обогреть или охладить. Хорошая система может быть очень эффективной, но установка может стоить несколько тысяч долларов.Учитывайте это, если вы строите или ремонтируете дом.
Теплый пол
Для этого типа отопления в бетонную плиту пола монтируется электропроводка или водопровод. Плита нагревается с использованием дешевой электроэнергии или горячей воды в непиковое время (в этом случае вы можете использовать газовый обогреватель для нагрева воды, если газ доступен). Затем он высвобождает накопленное тепло в течение дня, аналогично непиковому аккумулирующему нагревателю. Существенные строительные работы, необходимые для этого типа отопления, означают, что его более целесообразно установить во время строительства дома.
Газ
Канальное газовое центральное отопление
Эта система состоит из газовой печи (которую можно установить снаружи или под полом) и вентиляционных отверстий в помещениях, которые вы хотите отапливать. Система с воздуховодом может оказаться дешевле в эксплуатации, чем два газовых обогревателя, хотя затраты на установку обычно намного выше.
Твердое топливо
Обычно печь медленного горения с теплообменниками: печь в одной комнате подключена к системе каналов и вентиляторов в потолочном пространстве, которые перемещают теплый воздух в другие комнаты.Это может быть хорошим вариантом, если у вас есть большой запас дешевой древесины или другого твердого топлива, но все равно применимы те же недостатки, которые перечислены выше для любой дровяной печи.
.
Там, где нет электрического отопления

У кого из вас в доме есть электрическое отопление, а не мазут или газ?
Учитывая зимний сезон, для тех из вас, кто полагается на электрические системы отопления, что бы вы сделали, если бы электричество отключилось более чем на несколько часов, и как бы вы не замерзли?
Вот в чем проблема, и почему вы можете подумать над ней…

Для домов с электрическим отоплением (как правило, плинтусы в каждой комнате, содержащие электрические нагревательные элементы), нагревательные змеевики требуют МНОГО электричества.Фактически, настолько сильно, что типичный домашний генератор далеко не достаточно мощный, чтобы обеспечить мощность, необходимую для его питания.
Многие из этих отдельных панелей обогревателя плинтуса обычно могут потреблять 1000 Вт или 1500 Вт или около того, а в типичной комнате их может быть несколько. Общая потребность дома в электроэнергии для обогрева плинтуса очень быстро складывается и выходит за рамки возможностей типичного домашнего генератора, не говоря уже о других требованиях, которые также предъявляются к генератору…
Итак, что делать зимой, если вы застряли на электрическом отоплении и хотите что-то сделать, чтобы лучше подготовиться к отключению электричества из-за сильной зимней бури или по другой причине?
Есть несколько альтернатив, некоторые из которых дороже других, которые вы можете рассмотреть.
Газовая печь-нагреватель

Вы можете подумать о добавлении электрического тепла к газу. Вы можете подойти к этому как к капитальному ремонту, или вы можете рассмотреть возможность установки одной газовой печи-обогревателя или нескольких (в зависимости от размера вашего дома).
Существует множество разновидностей таких настенных газовых обогревателей, которые предназначены для крепления к стене (внешней или внутренней). Наименее затратным вариантом будет выбор обогревателя, который предназначен для крепления к внешней стене (и через нее), в которой будут проложены линия подачи газа и выхлоп обогревателя.Они называются нагревателями природного газа с прямым выпуском воздуха. Если на вашей улице проходит газовая магистраль, вы можете подумать о расходах на подключение к ней. Однако вероятным гораздо менее дорогостоящим подходом будет регистрация в компании по производству газа в баллонах, при которой газовый баллон подходящего размера будет установлен снаружи и будет напрямую питать ваш обогреватель (-ы).
Этот проект наверняка будет стоить немного денег, но не очень много (например, печь с прямым сбросом на 30000 британских тепловых единиц за ~ 600 долларов США в год, плюс рабочая сила, установка газового баллона и т. Д.), но потенциально может предоставить вам BTU, необходимые для поддержания разумно безопасной температуры в вашем доме во время длительного зимнего отключения электроэнергии. Не только это, но и увеличивая количество электричества, вы уменьшите свой счет за электричество, в то же время понесив соответствующий счет за газ, который может стоить меньше $$.
Переносной нагреватель пропана

Если вы не хотите тратить примерно 1–2 тыс. Долларов на установку постоянного газового настенного обогревателя, то вы можете подумать о портативных газовых обогревателях меньшего размера, но убедитесь, что выбранный вами вариант безопасен для эксплуатации в помещении ( многие нет).
Например, чуть больше 100 долларов вы можете купить один или несколько переносных пропановых обогревателей, подобных этой модели,
Внутренний сейф Mr. Heater Buddy (4000, 9000 и 18000 БТЕ)
… что дает до 18 000 британских тепловых единиц. Хотя мой дом в настоящее время отапливается газом, у меня также есть эта модель (Mr. Heater) в качестве портативного аварийного решения (для чего угодно). Если вы пойдете по этой дороге, вам захочется приобрести удлинительный шланг, который позволит вам подключаться к баллону с бензином, например, к вашему грилю для барбекю.В противном случае вы будете менять МНОГО этих маленьких 1-фунтовых цилиндров (что тоже стоит намного дороже).
Есть и другие решения для портативных обогревателей. Просто проведите исследование и выберите то, что работает для вас.
Печь на дровах или гранулах

Еще одно очевидное решение вашей проблемы использования электрического тепла во время отключения электроэнергии — это использовать дровяную печь или печь на гранулах. Если у вас в настоящее время есть камин, имейте в виду, что если вы используете его (как есть) для обогрева, вы хорошо нагреете комнату, но на самом деле он будет отводить тепло из других комнат.Каминная топка — лучший способ обеспечить более эффективное отопление вашего дома.
В идеале вы должны приобрести для своего камина дровяную топку подходящего размера. Это закроет сам камин, в то же время приспособив выхлоп из дровяной печи. Дровяная печь может быть УДИВИТЕЛЬНО эффективна, и вы можете быть очень удивлены, как даже небольшая печь может нагреть это место…
Если в вашем доме еще нет камина, вы можете установить отдельную дровяную печь или печь на гранулах.Это будет стоить дороже из-за соответствующих усилий по правильному и безопасному вытяжке печи наружу вашего дома.
Топка для дровяной печи может стоить от 1 до 2 тысяч долларов в зависимости от…
Когда ничего не помогает
Хорошо, допустим, вы не хотите тратить деньги на увеличение количества электричества в случае сбоя питания. Как минимум подумайте об этом…
Поскольку вы потенциально можете застрять в своем доме (при условии, что погода плохая и в регионе на какое-то время не будет электричества), и в вашем доме быстро станет холодно, убедитесь, что у вас есть подходящая зимняя теплая одежда, очень теплая одеяла И спальный мешок для хорошей зимней погоды.В то время как в вашем доме будет очень холодно, по крайней мере, если вы наденете качественную утепленную одежду, термобелье под одежду, хорошо утепленное пальто, шляпу, перчатки, утепленные носки и ботинки и т. Д., То вы, вероятно, не погибнете от переохлаждения .
Если у вас есть свечи, пламя одной свечи может иметь неожиданное значение для психологии во время чрезвычайной ситуации, и вы сможете согреть руки. Только будьте осторожны, чтобы не сжечь свой дом …

Все дело в ТЕПЛЕ зимой (особенно для тех, кто живет в северных широтах).Если ваш дом отапливается исключительно за счет электрического тепла, подумайте, что бы вы сделали в чрезвычайной ситуации, когда ледяной шторм обрушился на регион и повалил бесчисленные деревья на линии электропередач, в результате чего ваш участок сети вышел из строя, в то время как путешествие невозможно, а вы застрял в вашем доме на несколько дней или дольше, пока электричество наконец не восстановят…
Между прочим, если у вас есть газовая или газовая печь, им все равно требуется электричество для работы насосов и нагнетателей. Решение, тем не менее, заключается в простом приобретении типичного домашнего генератора, который может легко удовлетворить относительно небольшую потребность в энергии для этого.А вот электрический нагрев — тебе не повезло.
.
Currys PC World | Стиральные машины, ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты
Главная
Кухонные приборы
Прачечная
Посудомоечные машины
приготовление еды
Холодильное оборудование
Встроенная техника
Оформление
Покупаете для бизнеса?
Купить по бренду
Сервисы
Малая бытовая техника
Уход за полом
Кофе
Здоровье и Красота
Швейные машинки
Садовые инструменты
Мелкая кухонная техника
Мелкая кухонная техника
Микроволны
Вентиляторы, отопление и обработка воздуха
Аксессуары для дома
Глажка
Посуда и формы для выпечки
Клиренс
.

Маленькая комната — 10–20 кв.м
Подходящий тип нагревателя	Текущие расходы / 500 часов
Малый газ (1,5 кВт)	212,50 $
Переносной электронагреватель (2,4 кВт)	$ 312,50
Малый кондиционер обратного цикла (3,5 кВт)	$ 113,83

Средний номер — 35 кв.м
Подходящий тип нагревателя	Текущие расходы / 500 часов
Средний газ (3.5кВт)	300,00 $
Средний реверсивный кондиционер (6,0 кВт)	$ 226,07

Большая площадь — 60 кв.м
Подходящий тип нагревателя	Текущие расходы / 500 часов
Большой газ (7 кВт)	412,50 долларов США
Большой кондиционер с обратным циклом (8.5кВт)	335,50 $

Крыльцо закрытое в частном доме: Закрытое крыльцо для частного дома: фото, дизайн и описания

Окт 8, 2020 автор alexxlab Разное

как его сделать своими руками

Тамбур с крыльцом внутри
Входная группа и фасад дома – это те конструкции, которые испытывают на себе максимальное воздействие агрессивных природных факторов в виде ветра, дождя, снега, солнечных лучей. А на крыльцо приходится ещё и немалая механическая нагрузка.
Козырьки и навесы помогают уменьшить негативные атмосферные влияния на него, но лишь отчасти. А вот закрытое крыльцо к дому защищено намного лучше, поэтому и служит дольше без ремонта и реконструкции.
Содержание статьи
Варианты закрытых крылец
Закрытым можно считать любое крыльцо, защищенное со всех сторон и сверху от погодных явлений. То есть, крыльцо закрытого типа как бы располагается в отдельном помещении, специально для него пристроенном к дому или спроектированном ещё до начала строительства всего здания.
При этом располагаться оно может в тамбуре, в отдельной пристройке или на веранде. Эти помещения могут иметь или не иметь входную дверь на улицу, быть холодными или отапливаемыми.

Крыльцо к дому закрытое начинается за дверью
Совет. Если вход находится с подветренной стороны, ведущий к крыльцу проем не обязательно закрывать дверью.
Дизайнерские решения для закрытого крыльца
Экстерьер этого сооружения должен сочетаться с общим видом дома. Но это совсем не означает, что крыльцо дома закрытое должно строиться из того же материала, что и основная постройка.
Однако если эстетика здания для вас важна, желательно объединить дом и пристрой к нему каким-то общим элементом.
Это может быть:
Кровля из одного материала;
Окна одинаковой формы, расположенные на одном уровне;
Цвет фасадов и т.д.
Несколько довольно удачных вариантов приведены ниже:
Возможны и более смелые проекты закрытого крыльца пристроенного к дому. Например, оно может быть деревянным при кирпичных или каменных фасадах, если во внешней отделке дома тоже присутствуют деревянные элементы – ставни, балконное ограждение, фронтон и т.д.
Сейчас нередко можно встретить крыльцо для частного дома закрытое с металлопластиковыми конструкциями с остеклением или поликарбонатом на деревянном или металлическом каркасе.
Одним словом, дизайн закрытого крыльца может быть любым, лишь бы он нравился владельцу, и его устраивала цена сооружения.
Технические особенности
Требования к конструкции закрытого крыльца те же, что и к любой другой пристройке к дому, так как по сути это одно и то же, просто с лестницей внутри.
Конкретно, проекты закрытых крылец должны разрабатываться с соблюдением следующих условий:
Конструкция должна быть достаточно прочной и надежной, чтобы выдерживать возможные нагрузки.
Обратите внимание. В первую очередь это касается крыши пристройки, испытывающей повышенные нагрузки в виде снега, дождя и ветра. Поэтому решая, чем закрыть крыльцо от дождя, нужно выбирать материалы и формы, соответствующие климатическому поясу и особенностям погодных условий в регионе.

Плоская кровля не подходит для снежных регионов
Закрытая пристройка должна быть хорошо связана с несущей стеной основного здания. А стыки между ними не должны пропускать внутрь осадки.

Стык кровли крыльца со стеной дома
Внутреннее пространство должно хорошо освещаться, для чего в тамбур необходимо провести свет и оснастить его окнами либо другими светопрозрачными конструкциями.
Как закрыть крыльцо своими руками
Сделать крыльцо закрытое для частного дома можно разными способами.
Выбор зависит от разных факторов:
Расположения входной группы;
Формы основного здания;
Выбранных для строительства материалов;
Высоты крыльца;
Наличия крыльца вообще.
На последний пункт обратите особое внимание. Если лестница уже есть, возможно, у вас получится сделать крыльцо закрытое своими руками, используя уже существующие конструкции.
Например:
Установить на площадку или ступени остекленное металлопластиковое ограждение с входной дверью, подведя его под уже имеющийся козырек или навес. Именно так поступили владельцы домов со следующих картинок: две простые прямоугольные конструкции – и вход надежно защищен от непогоды.

Металлопластиковое ограждение входа
И следующее.

Цвет сочетается с отделкой крыши и откосов
Использовать ограждение и перила крыльца в качестве основания для монтажа арочной крыши из поликарбоната. Это, пожалуй, самый простой и бюджетный способ, как закрыть крыльцо от дождя и снега.
Если же вы решили полностью обновить входную группу или пристроить крыльцо к новому дому, то сначала придется подумать о создании надежного основания.
Более подробно о строительстве крыльца рассказывает видео в этой статье.
Фундамент для закрытого крыльца
Прочное основание необходимо, чтобы и сама лестница, и ограждающие её конструкции не «гуляли» относительно дома. Чаще всего его делают монолитным, плитного типа.
Краткая инструкция по его устройству такова:
Первым делом выполните проект, хотя бы от руки. Он нужен для того, чтобы понять, какие будет иметь крыльцо закрытое размеры;
По параметрам будущей постройки выройте котлован, глубина которого зависит от веса крыльца и нагрузки на основание. Обычно хватает 50-80 см;
Укрепите стены котлована опалубкой;
На дно котлована насыпьте и утрамбуйте слой щебня толщиной около 20 см;
Поверх щебня уложите песчаную подушку слоем до 15 см. Её нужно пролить водой и тоже утрамбовать;
На подушку установите металлический каркас из арматуры сечением 10-12 мм;

Армирующий каркас
Залейте в котлован бетон, послойно утрамбовывая его штыкованием.
Совет. Если для крыльца запланирована бетонная лестница, лучше заливать её одновременно с фундаментом. Это сделает конструкцию монолитной и сократит время строительства, так как бетон должен сохнуть в течение месяца.
Стены и кровля
После того, как бетон наберет прочность, можно приступать к возведению стен, предварительно закрыв основание гидроизоляционными материалами. Как уже говорилось выше, ограждающие конструкции могут быть выполнены из любого материала:
Как видите, крыльцо закрытое в частном доме в зависимости от выбранных материалов может быть и довольно легкой конструкцией, и целым дополнительным помещением, пристроенным к дому. Но в любом случае его необходимо надежно соединить с основными стенами.
В случае с кирпичной пристройкой, придется в процессе возведения стен вбивать в фасад штыри из арматуры, чтобы они оказывались в швах между рядами кладки. Такая связка делается через каждые 5-6 рядов.
В таком же надежном креплении нуждается и крыша. Если пристрой односкатный, то опорный брус под верхние торцы стропил монтируется на фасад дома.

Устройство кровли
Внутренняя отделка включает в себя облицовку ступеней и площадки лестницы, подшивку потолка, вывод отопления и электроснабжения. Хотя если тамбур не отапливаемый, большую часть работ из этого списка можно исключить.
Заключение
Также можно посмотреть, как своими руками сделать пристрой к дому. Например, террасу, тамбур или веранду. После чего объединить эти конструкции и получить крыльцо закрытого типа, со всех сторон защищенное от капризов природы.
Как оформить крыльцо частного дома

Крыльцо является обязательным элементом входной части здания и его «визиткой». Стремление украшать собственное жилье с учетом модных тенденций и личных вкусовых предпочтений присуще практически каждому. Дизайн крыльца частного дома должен подчеркивать целостность всего сооружения и делать его более привлекательным. Существует множество вариантов оформления входной части здания, поэтому мы предлагаем вам рассмотреть наиболее популярные и интересные из них.
Крыльцо из дерева
Самым востребованным вариантом остается установка деревянного настила на крыльцо. В большинстве случаев такие конструкции изготавливают из сосновой древесины, как наиболее недорогого и популярного натурального сырья. Если правильно герметично установить крыльцо, лакировать и окрасить, то оно будет привлекательно смотреться долгие годы.
Это актуальный способ украшения фасада, который оформлен в стиле кантри. Такое оформление можно дополнить декором крыльца на основе дерева, что позволит внести атмосферу загородного коттеджа. Дерево можно дополнять камнем, что актуально не только для кантри стилистики. В загородных частных постройках эти два материала смотрятся вместе довольно гармонично и подходят для отделки помостов, дверей и применения в качестве декора.
Крыльцо из бетона
Бетон считается универсальным материалом, который отличается дешевизной и надежностью, а также оптимально подходит для изготовления крыльца. Это монолитная конструкция, которая не начнет с течением времени шататься, что иногда присуще деревянным изделиям. Кроме того, его можно без труда отремонтировать и украсить с помощью любого декора. Не стоит забывать о том, что бетонное крыльцо может быть различной формы, что особо не повлияет на цену и количество времени для выполнения задачи.
Конструкции из бетона можно украсить плиткой, к примеру, клинкерной. Встречаются варианты, отделанные камнем, а еще покрашенные краской, и обработанные другими материалами. В современных зданиях с фасадом из дерева, кирпича или с сайдингом крыльцо из бетона можно оставить без дополнительного покрытия. Это позволяет подчеркнуть особенности фактуры стен и их расцветку.
Крыльцо из кирпича
Кирпичное крыльцо – это более дорогостоящий вариант, по сравнению с предыдущими, однако он также привлекательно смотрится и считается довольно надежным решением для оформления дома. Установка конструкции может занять больше времени и потребовать серьезных усилий, но в дальнейшем приложенный труд окупится с лихвой, так как она не требует дополнительного ухода.
Зачастую у кирпичного крыльца основа из бетона или покрытие ступенек на основе других материалов. Встречаются варианты и с укладкой плитки на ступеньки. Это смотрится по-домашнему, внушает доверие и прибавляет зданию надежности. Но будьте осторожны, так как
Как сделать крыльцо для частного дома: фото и полезные советы
Крыльцо – это непросто козырёк над входной дверью. В загородном коттедже это практически визитная карточка дома. Фасад строения может быть роскошно украшен, но если перед дверью лежит вместо ступеньки деревянный ящик из-под овощей, а в роли крыши над дверью кусок неровно обрезанного железа – все впечатление пропало. Как правильно и красиво обустроить крыльцо для частного дома? Фото лучших проектов, секреты дизайна и многое другое по теме – в этом материале.
Крылечко – визитная карточка дома
Содержание статьи
Крыльцо для частного дома: фото вариантов
Крылечко – обязательная часть фасада любого дома и мало кто задумывается о том, что на самом деле эта деталь конструкции несёт очень важную функцию. Оно является переходом с уровня земли на высоту первого этажа здания. Если дома имеют цоколь, то высота эта может быть довольно приличной – до полутора метров.
Не бывает так, чтобы высота полов в доме и уровень земли были одинаковыми
Хотя бы одна, но понадобится ступенька. Перед входной дверью непременно должна быть площадка, на которой будет удобно развернуться и открыть дверное полотно так, чтобы он не мешало проходу.
На такой площадке должны поместиться минимум двое человек
Кроме указанной основной функции, в задачи крыльца входит:
предотвращение попадания в дом грунтовых вод и грязи;
в некоторых случаях – размещение сидений для отдыха и садового инструмента;
в закрытой конструкции выполняет задачу теплоизолятора;
является элементом украшения фасада.
Особое очарование дому придают резные деревянные и кованые конструкции
В числе минимальных требований к конструкции – наличие хотя бы двух-трёх ступеней, минимальный размер площадки в один квадратный метр.
Всё по фен-шую
Форма входной пристройки зависит от вкуса и предпочтений владельца и может быть:
прямоугольной;
угловой;
радиальной;
трапецевидной.
Китайские народные приметы говорят, что от формы этой части дома зависит благополучие семьи:
По этим канонам или нет, но форма крыльца для дачного дома должна смотреться одним целым с фасадом. Если эта конструкция имеет округлые формы, они должны повторяться в линиях здания или прилегающих клумбах и дорожках.
Открытая и закрытая форма
Входная часть дома может быть закрытой или открытой. В первом случае строительство будет менее затратным и не сложным. Во втором – конструкция станет неотъемлемой частью фасада и может использоваться не только как крыльцо, но и как место для отдыха.
К сведению! Материал крыльца не обязательно должен быть таким же, что и материал фасада. Необходимо лишь поддержать общий стиль оформления.
Проекты закрытого крыльца для частного дома могут быть самыми разными, рассмотрим фото самых удачных вариантов.
Веранда – крыльцо
Веранда – застеклённая с трёх сторон пристройка к дому, в которой не системы отопления. Она может на только быть перед фасадом коттеджа, но и отступать от него сбоку.
Совет! Чтобы пристроенная веранда смотрелась органичной частью дома, она должна быть не больше трети площади первого этажа.
Терраса-крыльцо
У террасы не бывает стен. Это открытая форма, которая может быть не просто перед домом, но даже располагаться по всему периметру строения. В этом случае ступени могут располагаться в любом удобном месте или в нескольких точках сразу. Чаще всего терраса оформляется перилами, они придают конструкции законченный вид.
Беседка-крыльцо
Беседка на входе — это компромиссный вариант между террасой и верандой. Она имеет крышу, стойки и перила, но не закрыта стенами или стеклом.
Тамбур-крыльцо
Простая конструкция, не подразумевающая никаких других функций, кроме теплосбережения и защиты входа от ветра и дождя. Небольшой тамбур закрыт с трёх сторон стенками и имеет дверь. Тамбур оформляется теми же материалами, что и фасад дома снаружи и коридор дома внутри.
Все эти конструктивные варианты не предусматривают жёсткого присоединения крыльца к наружной стене здания. Причина такого решения в разном весе конструкций.
Со временем дом даст усадку, а более лёгкое крыльцо – нет
Присоединяя крыльцо к фасаду, вы рискуете со временем получить перекошенный вход. Чтобы подобного не произошло, между крылечком и входной дверью должен быть зазор в один-два сантиметра.
На фото примеры входа в дом с крыльцом закрытого типа:
Применение стеклопакетов с откидывающимися створками позволит создать в летнее время практически открытый вариантЗдесь использованы обычные стеклянные офисные перегородки и надстроена крышаБольшие окна пропускают много естественного света
Материалы для строительства
Успех строительства во многом зависит от правильного подбора материалов. Основные из них:
Удачно смотрятся различные комбинации этих элементов.
Деревянные конструкции
В первую очередь, такие пристройки идеально подходят для домов из бревна и бруса. Если сочетать отделку входа в дом с оформлением окон и дверей, дерево будет неплохо смотреться на любом фасаде. Если взять для работы качественную древесину с хорошей фактурой, можно не красить её и не обрабатывать ничем, кроме лака для наружных работ. Деревянные детали не требуют особых навыков в монтаже, строительство такого крыльца под илу начинающему мастеру. Деревянное крыльцо для частного дома, фото примеры:
Сруб из бревна является универсальным решениемДеревянную конструкцию можно украсить резным декором и наличникамиТакая конструкция потребует основательного подхода при возведенииКрыльцо является неотъемлемой частью фасада в едином с ним стиле
Важно! Чтобы дерево прослужило долго, необходимо его обработать специальными составами от плесени и насекомых, а также провести антипиреновую обработку.
Учитывая, что входная часть дома открыта атмосферному воздействию. Следует использовать для строительства прочные породы древесины.
Крыльцо из металла в частных домах: фото
Металлические конструкции – прочные и долговечные. Кованые варианты отличаются ажурным дизайном. Такие пристройки могут выглядеть как настоящие произведения искусства. Основу составляют металлические стойки и профиля или трубы. Если дом уже дал усадку, можно крепко связать его с металлическим крыльцом, приварив части арматуры. Кованые пристройки имеют только один, но существенный минус – они не защитят вход в дом от холода и ветра. Фото крыльца в частном доме из металла:
Кованые перила выглядят очень роскошно и дорогоСочетание камня с металлом — самый долговечный и монументальный вариантТаким крыльцом украшают вход в большой дом или даже особнякИзготовление такой конструкции весьма сложный и затратный процесс
Железобетонное строение
Этот вариант пристройки встречается чаще всего. Специалисты советуют закладывать фундамент бетонного крыльца вместе с фундаментом здания.
В этом случае ступени для подъёма тоже выполняются из бетона. Для формирования ступней используют фигурную опалубку и специальные распорки. Чтобы со временем бетонное основание не разрушалось под воздействие дождя и снега, его покрывают плиткой.
Такой тип прослужит долгие годыОтделка мраморной плиткой выглядит изысканно и дорогоВесьма оригинальная форма ступенейПрименение резных колонн и балясин придает конструкцию поистине царский вид
Особенности оформления
Внешний вид входной пристройки должен соответствовать стилистике фасада здания. Для оформления используют различные материалы:
камень;
керамическую плитку;
дерево;
пластик;
ламинат, устойчивый к влаге.
К сведению! Если для облицовки ступеней используется керамическая плитка, стоит позаботиться о противоскользящем покрытии. В его роли может выступить резиновый или полиуретановый коврик. Особенно важно предусмотреть такое покрытие зимой.
Ограждения крылечка могут изготавливаться из кованого металла или дерева
Для украшения используют кадки с растениями, светодиодные гирлянды, оригинальные светильники и прочие аксессуары.
Распространённые стилевые направления:
Кантри. Характерные признаки этого стиля – фигурные балясины и парапет, выложенный камнем. Козырёк делают из древесины, а пространство между перилами и лестницей заполняют скрещёнными деревянными реечками.
Крылечко в стиле кантри
Русский стиль подразумевает использование резьбы на дереве. Рисунок должен гармонично сочетаться с узорами на наличниках и карнизах. Если добавить яркую раскраску, получится поистине царское крыльцо.
Русский стиль
Хай-тек. В этом случае используют гармоничное сочетание металла и пластика. Детали выполняются из оцинкованных труб, возможно использование закалённого стекла. Удачной идее будет применение поликарбоната. Он имеет разные цвета, легко монтируется и при необходимости сгибается.
Современный стиль
Классика. Подобные пристройки оформляют камнем. Лучше всего для этой цели подходит мрамор и гранит. В классическом стиле фасада уместны колонны. Можно установить кованые ограждения.
Классический стиль
Крыльцо к дому своими руками: проекты, фото и советы строителей
Для строительства крыльца не требуется каких-то особенных навыков. Для работы в первую очередь понадобится составление проекта. Необходимо замерить высоту будущих степеней, дверного проёма.
Вот для примера несколько проектов:
Все эти варианты можно переработать под собственные требования и особенности фасада.
Строительство крыльца своими руками из дерева с навесом
Этап 1 – проектирование
В каждом случае размеры и форма крылечка могут быть разными, н существуют некоторые обязательные параметры:
ширина лестничного пролёта не менее девяноста сантиметров;
наклон лестницы в пределах тридцати – сорока пяти градусов;
высота ступеней от 15 до 19 сантиметров;
ширина ступеней – тридцать сантиметров.
Эти требования к лестнице продиктованы анатомическими особенностями человека и адаптированы под его средние параметры. Для людей с большим ростом следует увеличить все приведённые параметры на 3-4 сантиметра.
Важно! Чтобы дождевая вода не застаивалась на ступенях, при их обустройстве делают незначительный наклон вперёд.
Если на деревянном крыльце всего пара ступеней, можно обойтись и без перил. Но если в доме есть пожилые люди – лучше их предусмотреть.
Удобная высота ограждения – около восьмидесяти сантиметров
Минимальный размер площадки – один квадратный метр. Если есть возможность, лучше предусмотреть площадку большего размера. Впоследствии на ней можно ставить на лето кресло или лавочку. Уровень настила следует предусмотреть на пять сантиметров ниже порога входной двери. Так даже при разбухании досок в сырую погоду не возникнет проблем с открыванием и закрыванием дверного полотна.
Этап 2 – обустройство фундамента
Конструкция из дерева на входе устанавливается на столбчатый или свайный фундамент. Установить такую основу можно всего за один день. Для этой цели в земле пробуриваются углубления, в которые устанавливаются асбестоцементные трубы, которые укрепляются арматурой и заполняются бетонным раствором. Можно установить и деревянные столбы, но они простоят сравнительно недолго, даже если пропитать древесину защитными составами. Проще всего работать с винтовыми сваями.
Для их установки потребуется всего два человека и они готовы к дальнейшему строительству в тот же день
Опоры любого типа заглубляются на уровень ниже уровня промерзания грунта. После установки, на опоры крепится горизонтальная обвязка.
Этап 3 – установка лестницы
Толщина доски для ступеней не должна быть меньше 3 сантиметров. В противном случае, при переносе мебели или холодильника нагрузка будет такой, что ступени просто сломаются. Чтобы фиксировать ступеньки на косоуре, используйте саморезы. В отличие от гвоздей, они не расшатаются со временем и не расколют древесину.
Для большей прочности используйте металлические уголки
Этап 4 – устройство навеса
Из чего сделать крышу крылечка – решает каждый, но следует учитывать вопрос гармоничного сочетания материалов. Комбинация бетона и дерева – не лучший вариант. Дерево хорошо сочетается с черепицей и поликарбонатом. Примеры на фото козырька над крыльцом:
Козырек из металла, покрытый обычным поликарбонатомВ этом варианте также использован поликарбонат, но сама конструкция стоит на четырех опорахКупольные конструкции достаточно сложны в изготовленииДерево весьма красивый и эстетичный материал, но требует специальной обработки для долговечности
Форма крыши может быть односкатной, шатровой или арочной. Главное – наличие уклона для стока воды и схождения снега. Расстояние между стропилами не больше тридцати сантиметров.
Важно! Все деревянные детали крыльца следует тщательно обработать от древогрызущих насекомых и гнили.
Итоги
Чтобы вы чувствовали себя, как в детской считалочке, королевичем на крыльце, придётся потрудиться. Следует разработать проект, гарантирующий устойчивость конструкции и её гармоничное сочетание с фасадом здания.
Крыльцо изготавливается из материалов, встречающихся в отделке фасада
Вход в дом, оснащённый верандой или террасой станет удобным местом отдыха всей семьи. Для вдохновения можно использовать лучшие фото крыльца для частного дома и рекомендации на видео:
Следующая
ПостройкиБытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем: современные и функциональные проекты
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
закрытые, угловые с верандой и подиумом, входное крыльцо с угла дома со ступенями
Любой владелец частного коттеджа или усадьбы хоть однажды да задумывался, какой проект крыльца загородного дома выбрать, чтобы оно соответствовало общей архитектурной стилистике строения, было комфортным, безопасным, удобным, уютным, и демонстрировало гостеприимство хозяев.
Бесчисленные варианты крыльца загородного дома, фотографиями которых щедро пестрит Интернет, демонстрирует нам насколько неординарно, творчески, но в тоже время практично и рационально владельцы подходят к решению этой задачи. Но такое многообразие не прибавляет ясности, очень легко запутаться в изобилии дизайнерских решений.

Полукруглое крыльцо с закрытым тамбуром
В статье мы систематизируем информацию, какие виды крылец для дома бывают по форме, стилю, размеру. Обсудим минусы и плюсы закрытых и открытых пристроек, разберем вопрос, как лучше расположить ступеньки, и правильно развернуть лестницу. И постараемся полно ответить на вопрос, какое должно быть идеальное входное крыльцо частного дома, фото помогут нам проиллюстрировать наиболее удачные идеи для пристроек.
Обязательные условия
Крыльцо, по своей сути, это площадка с примыкающей к ней лесенкой. Оно может быть встроенное, спроектированное вместе с основным зданием, пристроенное своими руками после завершения строительства частного дома, со своим фундаментом, либо приставное-консольное, оно не отличается фундаментальностью и основательностью.

Оригинальная идея для частного дома, встроенный тамбур и открытые ступени из натурального камня
Не зависимо от того, на какой стадии строилось крыльцо для частного дома, оптимальный уклон лесенки относительно горизонта 23-45^о, все что выше – это приставная лестница, ниже – пандус.

Виды крыльца частного дома, фото грамотного совмещения боковой лестницы, открытой террасы и застекленной веранды
Конечно, крыльцо обязано перекликаться с основным архитектурным замыслом частного дома, оно должно быть безопасным, красивым, комфортным, отвечать всем запросам хозяев.

Оригинальные виды крыльца деревянного дома, фото пристройки-крепости, где удачно сочетаются бревна и бутовый камень
Но кроме прочих условий, прежде всего крыльцо должно быть эргономичным, а значит удобным и практичным. Все основные параметры для строительства крыльца частного дома регламентируются СНиП. Так, согласно нормативам, удобная глубина ступеньки 270-300 мм, а высота 120-180 мм, сумма соответствующих размеров проступи и подступенка должна равняться 450 мм.

Крыльцо полукругом, фото небольшой открытой пристройки для частного дома
Ширина лестницы для комфортного прохода одного человека 600-900 мм, на расстоянии 1200-1450 мм легко разойдутся 2 человека. Если крыльцо состоит из трех и более ступенек, то его рекомендуется оградить перилами высотой 900-1200 мм, в частном строительстве высота ограждения строго не регламентируется.

Фото парадного крыльца частного дома, полукруглые линии ступенек визуально сглаживают массивность пристройки
Особое внимание уделяется организации верхней площадки, ее делают ниже уровня порога входной двери на 50 мм, так требуют противопожарные правила. Рекомендуемая глубина площадки — полтора размера ширины двери, но на практике этим критерием часто пренебрегают.

Эклектика, на фото проект крыльца деревянного дома с высоким цоколем, в пристройке предусмотрена терраса и крытая прихожая
Ширина же верхнего подиума ограничена лишь местом перед частным домом и личными предпочтениями, так это может быть крохотный пятачок, или полноценная терраса, опоясывающая периметр здания.

Пристройка-патио позволяет организовать комфортное место отдыха на открытом воздухе, и при этом не загромождать архитектурный ансамбль, полукруглые криволинейные формы «разбавляют» четкую геометрию основного частного дома
Форма, размер и конструктивные особенности
Нельзя не отметить, что технологии современного частного строительства позволяют построить крыльцо практически любой формы: прямоугольное, полукруглое, криволинейное с плавными или наоборот резкими линиями, трапециевидное, многогранное и т.д.

Полукруглое крыльцо к дому из кирпича, кроме плавных округлых линий ступени имеют нечеткую трапециевидную форму, в купе с массивными перилами такая конструкция уравновешивает габариты здания
Полукруглое крыльцо сглаживает углы и прямые линии, такие ступеньки обеспечивают комфортный вход в жилище со всех сторон. Мягкие очертания входного ансамбля дополнительно подчеркивают гостеприимство хозяев. Очень эффектно смотрятся частные прямоугольные крылечки из кирпича, камня или бетона, изюминкой здесь является самая нижняя ступенька, выложенная полукругом.

Полукруглая ступенька из грубого материала смотрится эффектно и оригинально
Трапецевидные ступеньки уравновешивают размеры здания, они могут идти на убывание по размеру, но иногда наоборот расширяются, и плавно переходят в верхнюю площадку. Квадратное или прямоугольное крыльцо придает строению строгость и графичность.

Угловое крыльцо частного дома, фото-идея, как просто и компактно разделить лестницы на два входа
В зависимости от размера верхней площадки, крыльцо может быть:

Большая резная частная терраса с крыльцом, на фото эклектика, смешение русского и романтичного стилей, высокие ступеньки и полукруглое арочное оформление колон в купе образовали аутентичную беседку для приятного отдыха
Нельзя не отметить, что частные дома зачастую строятся с высоким цоколем, это может быть обусловлено несколькими критериями. Во-первых, проектом, где предусмотрен технический этаж, во-вторых, климатическим поясом, в заснеженных регионах высокое крыльцо просто жизненная необходимость, в-третьих, сложным рельефом местности. Пристройка на сваях позволяет использовать в полной мере даже неровные участки, исключая трудозатратные и порой нецелесообразные земельные работы.

Закрытое крыльцо деревянного дома, фото веранды на участке с неровным рельефом
Что касается расположения лестниц относительно основной площадки, они могут примыкать строго перпендикулярно фасаду частного дома, подходить с одного или с двух боков, опоясывать площадку по кругу.

Двумаршевое крыльцо дома с высоким цоколем
При нехватке места перед частным домом обычно крыльцо располагают вдоль фасада, или делают разворотную с несколькими маршами лестницу, с террасами-площадками на разных уровнях.

Высокое поворотное трехмаршевое русское крыльцо
Лесенки, расположенные по бокам, с двух сторон от площадки – оптимальный выход для узких пристроек. Такие конструкции целесообразны и оправданы, если перед частным домом практические нет места, надо сделать узкую пристройку, и при этом обеспечить комфортный вход для нескольких человек.

Небольшое, узкое двухсторонее крыльцо для частного дома
Очень удобно, когда ступеньки располагаются по кругу от основной площадки. Обычно этот прием используется в строительстве маленьких, невысоких крылечек, когда надо обеспечить вход с трех сторон.

Крыльцо частного дома с расположением ступенек по кругу
Порой простые, но необычные и оригинальные идеи для крыльца заметно оживляют и украшают архитектуру частного дома. Как правило, подобный неординарный подход требуется для решения сразу нескольких задач, фото снизу тому яркий пример.

Угловое круглое крыльцо обеспечивает вход в дом с разных сторон, и одновременно выравнивает наклонный участок перед домом
Одно из наиболее эффектных решений для крыльца частного дома, но его практически невозможно исполнить в виде отдельной пристройки, это когда крыльцо заводится под одну крышу с домом, либо второй этаж или балкон является навесом для террасы. Такая конфигурация наиболее характерна для крыльца в финском стиле, где вход, чаще всего, располагается сбоку.

Угловое деревянное крыльцо для каркасного финского домика, облицованного сайдингом
Как правило, такое крылечко совмещают с верандой или террасой. Подобный дизайн входной группы выглядит солидно, это очень практичное решение для частных домов с небольшим приусадебным участком.

Открытое крыльцо-терраса в финском стиле
Стиль и материалы для частного крылечка
При разработке стиля для крыльца частного дома можно использовать практически любые материалы, пригодные для наружных работ, главное, чтобы они перекликались с дизайном основного строения.

Крыльцо из бетона для частной бревенчатой избы
Для частного строительства, как правило, используется дерево, камень, металлические и бетонные конструкции, ковка и резьба — это не только декоративное украшение, но зачастую, и значимые технические элементы пристройки, например, крыльцо с ажурными коваными перилами и консолями для навеса, или резные деревянные столбы и балясины.

Пристройка из дерева в русском стиле
Порой именно совмещение сразу нескольких стилей и разных материалов в результате дает потрясающе красивую, оригинальную и очень практичную архитектурную композицию входной группы.

Полукруглое закрытое крыльцо из поликарбоната
Например, сочетание природного камня и грубой доски придает строению основательности, колорита и самобытности, которые присущи горным районам. Обычно этот дизайнерский прием используют для создания стиля шале, и надо отметить, что он очень популярен и в русских широтах.

Крыльцо-веранда в стиле шале, скругленные края камня оригинально контрастируют с четкой геометрией кровли
Средиземноморский стиль входного архитектурного ансамбля так же очень популярен в современном оформлении частных владений. Надо отметить, что его можно условно разделить на два вида. Один вобрал в себя нотки греческой и римской культуры, этому стилю характерен большой каменный двор с пологими многоярусными ступенями, красивая отделка из песчаника, тяжелые металлические элементы.

Сочетание натурального плоского бутового камня элементами из песчаника – всегда стильно и изыскано
Другое же направление средиземноморского стиля синтезировало в себе колорит итальянской, испанской и французской культуры. Как правило, такой дизайн частного крыльца присущ прибрежным районам с неровными участками. Пристройка представляет собой открытые террасы на нескольких уровнях, мощенные брусчаткой или клинкером, связанные между собой небольшими лесенками из камня. Площадка возле дома обычно выстилается палубной доской, от солнца ее ограждает навес, который удерживается колонами. Периметр террас обносят массивными бетонными балясинами и широкими перилами, украшают это великолепие скульптурами, фонтанами и кадками с цветами.

Средиземноморский стиль крыльца подходит для частных владений прямоугольной формы, расположенных на участках с неровным рельефом
Отдельно хотелось бы сказать о крылечке-крепости. Как правило, это сравнительно небольшие закрытые пристройки с крышей, которую удерживают габаритные столбы-опоры: каменные, кирпичные, из толстых бревен. Такие конструкции производят впечатление надежности частного жилища, особый шарм крыльцу придает обильная растительность.

Закрытое крыльцо кирпичного дома, фото хорошо передает, как простые и лаконичные формы могут оживить облик здания
Для сельских и дачных домиков идеально подходят маленькие крылечки с застекленной верандой. Эта конструкция позволяет быть ближе к природе, и одновременно защищает зону отдыха от атмосферных осадков. Кроме того, для маленьких частных домов это дополнительная возможность расширить жилую площадь.

Фото закрытого крыльца к дому, стеклянные перегородки позволяют оградить площадку от осадков, и при этом не загораживать прекрасный вид с веранды
Выбирая вид и стиль для крыльца частного домика, не бойтесь неординарных идей. Удачно спланированный архитектурный ансамбль входной группы способен кардинально изменить экстерьер дома, добавить изысканности, утонченности, индивидуальности, и весте с тем комфорта и уюта.
Дизайнерских решений великое множество, и каждое частное крылечко имеет свои особенности, обусловленные архитектурой, ландшафтом, материалами и потребностями владельцев. А какой будет вход в ваш дом, решать только вам.
Крыльцо с навесом для частного дома: 100 фото лучших решений
В оформлении частного дома, как внутри, так и снаружи нет малозначительных деталей, ведь все они формируют облик постройки, а соответственно и мнение о ее хозяине. Именно поэтому важно уделить особое внимание всем нюансам, тщательно проработать идею и стилистическое направление жилья, сделав его не только комфортным и уютным для себя, но и привлекательным для окружающих.
Крыльцо – это лицо, визитная карточка дома, принимающая друзей, родственников и других гостей. Оно может выполнять как функциональную, так и декоративную роль. Дополнив крыльцо козырьком можно создать уютную зону, где можно спрятаться от дождя, а также создать шикарный вход в дом. Как это правильно сделать, и какие материалы использовать? Давайте выясним вместе.
Проектирование крыльца с навесом
В первую очередь нужно составить проект будущей конструкции, взяв во внимание следующие нюансы:
Габариты будущего крыльца и его навеса.
Выбор материалов и расчет их количества.
Подготовка инвентаря и инструментов.
Составление подробного плана.
Большинство опытных строителей уверено в том, что строить крыльцо нужно одновременно с основным зданием, ведь в этом случае можно достичь максимальной эффективности сооружения, сделать его более прочным и надежным. Если же крыльцо пристраивается к уже готовому дому, то нужно рассчитать нагрузку, вес конструкции и определить места соединения с жильем.
В первую очередь нужно уделить внимание следующим деталям:
Площадь возле входной двери. Если дверь одностворчатая, то глубина крыльца должна составлять полтора метра, ширина около 1,6 метра. Если входная дверь двухстворчатая, то ширина и глубина крыльца должны составлять не менее 2 метров (это минимальные параметры, для удобства нужно больше).
Ступени. Их количество зависит от высоты цоколя. В случае, если ступеней более трех, то по бокам нужно поставить перила, гарантирующие безопасность. Лестница должна быть широкой и пологой, однако, ее точные размеры зависят от индивидуальных особенностей домовладельца и его предпочтений. В целом же ширина ступени должна составлять порядка 28 сантиметров (длина ноги взрослого человека), а высота около 20 сантиметров.
Освещение. Крыльцо – это травмоопасное место, где должны располагаться осветительные приборы. Важно, чтобы светильников было не меньше, чем 1 на три ступени.
Навес. Принято, что козырек несколько больше, чем крыльцо и выступает за его пределы хотя бы на 0,3 метра, чтобы защитить участок перед входной дверью от дождя и снега.
Выбор материалов. Специалисты рекомендуют выполнять конструкцию и ее крышу из тех же материалов, что и частный дом, в противном случае они не будут сочетаться друг с другом. Входная система должна быть гармоничной (дерево с деревом, камень с камнем), а вот для навеса можно использовать тот же кровельный материал, что и для крыши дома или же заменить его сотовым поликарбонатом.
Строительство крыльца с навесом своими руками
Конечно же, доверить работу по возведению крыльца и навеса можно бригаде опытных строителей, но гораздо интереснее сделать это самому. На самом деле здесь нет ничего сложного для человека, обладающего минимальными строительными навыками. Главное иметь желание, время и набор инструментов, включающий в себя:
Электрическую дрель или болгарку.
Рулетку.
Пилу.
Строительный уровень.
Песок, цемент и щебень (основание крыльца).
Доски (если конструкция будет деревянной).
Металлические и крепежные элементы.
Кровельное покрытие.
Кирпич (силикатный или красный).
Деревянное крыльцо частного дома
Крыльцо с козырьком, выполненное из дерева – это идеальное решение для небольшого частного дома. Фото готовых вариантов и проектов поражают своим разнообразием, а привлекательность готового варианта заставляет сделать себе такой же. Деревянные конструкции просты в своем исполнении, при этом стоимость их не высокая, ведь для обустройства крыльца дорогие породы древесины не применяются. Сечение доски для обустройства крыльца – 50-150 миллиметров.
Важно! Дерево – материал, который нуждается в правильной обработке. Древесину нужно пропитать антисептиками и различными растворами, защищающими материал от насекомых, влаги, грибка и огня.
Что касается фундамента для деревянного крыльца, то он не является обязательным. Конечно же, с ним будет гораздо лучше и надежнее, но это те финансовые расходы, которые можно сократить в случае, если навес будет покрыт легкой битумной черепицей. Для создания красивого входного пространства нужно установить опоры, косоур, а потом доски, служащие ступенями. Поверх высоких опор нужно установить двухскатную крышу, покрыв ее кровельным материалом.
Крыльцо с навесом из бетона и кирпича
Такой тип конструкции смотрится более внушительно и эффектно, однако, для строительства крыльца понадобится прочный фундамент, так как его вес гораздо выше, чем деревянного сооружения. В первую очередь нужно выкопать котлован, глубина которого будет такая же, как и глубина фундамента частного дома.
После этого в яме нужно создать подушку из песка и гравия, установить опалубку и залить ее бетоном. Для того чтобы повысить прочность фундамента его можно армировать металлической сеткой или трубами (арматурой). Кроме того, нужны вертикальные металлические элементы для того, чтобы сцепить последующую кладку и козырек, создав монолитную конструкцию.
Поверх фундамента идет слой гидроизоляции и кирпич, который служит будущими ступенями. Кладка проводится обычным образом, при этом главное, чтобы она была ровной и удобной для перемещения по ступеням. Обустройство навеса производится в последнюю очередь.
Навес из сотового поликарбоната
Как уже говорилось ранее крыльцо – это лицо дома, которое должно привлекать своим внешним видом. Сделать его более изящным можно, оборудовав козырек, защищающий стоящего возле двери от осадков. Для обустройства навеса используются различные материалы (металлочерепица, гибкая черепица, профнастил и т.д.).
Если финансовые возможности ограничены, а сделать навес нужно, то для этого можно использовать недорогой, простой в монтаже и легкий сотовые поликарбонат. Этот современный полимерный материал, который устанавливают на металлический каркас или опоры и крепят при помощи саморезов и термошайб позволит создать идеальный навес над входом в дом за считанные часы.
Достоинства такого козырька:
Устойчивость к перепадам температур.
Устойчивость к атмосферным осадкам.
Прозрачность.
Небольшой вес.
Прочность.
Надежность.
Низкая цена.

Крыльцо для частного дома — 100 фото эксклюзивного дизайна. Варианты как сделать красиво!
При правильном выборе крыльца для дачного дома нужно учитывать бюджет и желания и рассмотреть готовые фото. Наша статья предоставит Вам информацию о видах крыльца, со всеми возможными формами, разнообразие материалов и примеры отделок.
Чтобы определиться с проектом крыльца необходимо взять во внимание не только предпочтения хозяев дома, но и его особенности. По мнению дизайнеров, стиль навеса и перил должны совпадать со стилем крыши и балкона здания. К примеру, для здания с двускатной крышей подойдет такой же козырек над крыльцом.
Для кованных балконов и решеток на окнах желательно подобрать перила с такими же рисунками ковки. Заодно следует побеспокоиться об аналогичном оформлении арок, колоны и других элементах декора.
Содержимое статьи:
Виды дизайна крыльца дома
Открытое – самый распространенный вариант прохода в дом. Открытое крыльцо монтируют с перилами, козырьком, украшают декором, который можно перенести в дом зимой.
Закрытое – для дизайна стен используют стекло (прозрачное или полупрозрачное), поликарбонат, а можно простую москитную сетку. Закрытым крыльцом комфортно пользоваться как дополнительной прихожей, в таком помещении уютно и удобно проводить отдых в любое время года.
Навесное – необходимость такого крыльца исходит из дизайна ландшафта рядом со зданием или наличии цокольного этажа. Навесное оформление подобное балкону.
Крыльцо-террасу оформляют с открытой территорией, чтобы отдыхать на свежем воздухе.
По форме выступа крыльцо бывает прямоугольным и круглым.
Важное место при проектировании крыльца занимает выбор материалов. На сегодняшний день бетонные конструкции стали пользоваться большой популярностью. Их удобство заключается в том, что бетон легко красить, декорировать плиткой, камнем. Ещё оформление крыльца возможно с использованием дерева, металла, камня и кирпича.
К деревянному дому лучше всего подойдет крыльцо из дерева. Более того, дерево – экологически чистый материал и создает необыкновенное чувство уюта и комфорта. Такое решения стало пользоваться популярностью не только среди деревянных домов, но и кирпичных. Их устанавливают на основу из металла, бетона или дерева.
Какое же дерево наиболее подходящее? Конечно же, сосна – её используют в 80% случаях. Это сравнительно дешевый материал, который прослужит вам много лет. Главное – надежная герметизация, лакирование и окрашивание. Хотя, как показывает практика, при использовании сразу нескольких материалов получается, в результате, потрясающая архитектурная композиция.
Крыльцо к дому своими руками
Начнем с примера монтажа деревянного крыльца. Для его изготовления, в первую очередь, необходимо иметь чертеж конструкции. Используя доски и другие материалы, изготавливают все детали. Электрический лобзик понадобится для создания ведущих опорных элементов, косоуров. А вот для изготовления сложных деталей дизайна, таких как перила, лучше обратиться за помощью в профильную мастерскую. Там же можно попросить помочь из разработкой профессионального набора чертежей, чтобы были учтены габариты дома и дополнительные требования.
Начинать сборку необходимо с опорных деталей. Нельзя забывать и об использовании строительного уровня для проверки горизонтальности при каждом шаге строительства. Помните! Чтобы крыльцо служило Вам долго и надежно, лучше его монтировать вместе с постройкой дома.
Крыльцо с козырьком
Подходя к любому дому, первое, что мы замечаем – это как раз козырек. И зависимо от внешнего вида формируется впечатление и о самом жилище. Поэтому так важно уделить внимание оформлению этой части дома. Каким он будет? Все зависит от ваших финансовых возможностей и фантазии.
Основная функция козырька – презентабельный внешний вид и защита входа в дом от подарков погоды. Поэтому, первое – это определение с материалами изготовления. Потом – определение формы и дизайна навеса. И последнее – осуществление монтажа конструкции.
Выбирая кровельный материал, следует изучать технические характеристики всех предложений и остановиться на максимально подходящем варианте. Рассмотрим некоторые из них:
Поликарбонат – самый популярный материал. Козырек имеет красивый полупрозрачный вид, стойкий к перепадам температуры, гибкий, ударопрочный, огнеупорный. Недостаток – плохой перенос УФ-излучения, поэтому сразу следует его обработать защитным слоем, для того, чтобы навес не помутнел и не потерял свой вид через пару лет.
Металл – недорогой вариант, но работать с ним намного сложнее, так как нужно применять сварку или крепежные болты. Такой козырек прослужит долго и надежно, если его защитить от коррозии и периодически ухаживать за поверхностью.
Металлочерепица – имеет превосходный вид и прослужит неограниченное количество времени. Он достаточно легок, прочен, не требует лишнего ухода и его просто монтировать. Металлочерепица будет иметь привлекательный внешний вид и чудесно смотреться с любым видом каркаса. Из недостатков – отсутствие шумоизоляции и сильный нагрев в летнее время года.
Профнастил – имеет такие же достоинства, как и металлочерепица. К преимуществам можно отнести простоту в работе из-за большой площади листов, доступность в цене и простоту установки, а также отсутствие потребности в дополнительной окраске, практичность и долговечность.
При выборе дизайна важно учитывать материал кровли, параметры навеса и сторону слива.
По способу монтажа он может быть опорным (тяжелая конструкция, укрепленная с помощью древесных балок или труб из метала), подвесным (имеет маленький размер и крепление на наружную стену).
По форме:
плоский – такой козырек монтируется открытым и выполняется из любого материала;
двускатный – спасет от ливня, ветра и пурги, можно использовать для сооружения разные материалы;
трехскатный – делается на металлическом каркасе из металлочерепицы или профнастила, надежен и легко укроет от вьюги и дождя;
металл – изготавливается с помощью ковки. Такой вариант козырька будет большим, иметь представительный вид, для оформления нужны особо прочные стены;
поликарбонат – защитит от ветра и пыли, из-за его гибкости козырьку можно легко придать форму арки, шатра или зонтика, поэтому его так любят использовать дизайнеры.
Каким бы ни было Ваше решении о выборе крыльца – всегда здраво оценивайте Ваши возможности. Помните, что сложные элементы лучше заказывать в профильном предприятии, а чтобы безупречно выполнить отдельные работы, необходимо дополнительное обучение у профессионалов.
И не забывайте о рабочих чертежах, материалах, инструментах, фото крыльца для частного дома и приспособлениях, которые будут необходимы для планирования будущих действий.
Фото крыльца частного дома

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Вход в дом — крыльцо: варианты дизайна в частном доме, инструкция по изготовлению своими руками
Любой дом должен быть удобным и комфортным для проживания. Большое значение имеет наружный вид здания. Вход в дом, крыльцо — визитная карточка любого жилища, его первым видят гости. По его оформлению складывается впечатление о доме и его хозяине. С помощью пристройки жилье приобретает завершенный и элегантный вид.
Что такое крыльцо и для чего оно нужно
Крыльцо — обязательный элемент частного дома, его архитектурное дополнение. Строение подчеркивает красоту и целостность всего здания.
Основные составные части сооружения:
ступени;
перила;
козырек;
площадка.
Входная пристройка выполняет две основные функции: практическую и декоративную.
Практическая состоит в следующем:
Защищать вход от непогоды — главное предназначение сооружения.
При наличии в доме цокольного этажа входная дверь размещается выше, чем уровень грунта. Выход человека из здания на землю в этом случае исключается. Строение должно быть оборудовано ступеньками и поручнями для удобного и безопасного передвижения из помещения на улицу.
Конструкция позволяет соорудить под лестницей дополнительную кладовку, которая не бывает лишней. Устройство своими руками такого помещения очень практично.
Виды конструкций крыльца
При проектировании входной группы нужно сразу определиться с типом и особенностями постройки.
Вход в дом можно классифицировать по двум характеристикам:
по виду конструкций;
по материалам изготовления сооружений.
По форме выступа сооружение может быть округлым или прямоугольным.
Наиболее распространены 4 вида строения:
Открытое — самый простой вариант крыльца. Его монтируют с перилами и козырьком. Летом украшают живым декором, который зимой можно перенести в дом.
Закрытое — служит для оформления входа в дом, для стен используют прозрачное или полупрозрачное стекло, поликарбонат или москитную сетку. Таким помещением удобно пользоваться в качестве предварительной прихожей, отдыхать в нем в любое время года.
Навесное — изготавливается при наличии в доме цокольного этажа или необходимость обусловлена ландшафтом вокруг здания. Оформление схоже с балконом.
Крыльцо-терраса — вариант конструкции, оформленный с открытой территорией. Используется для отдыха на свежем воздухе.
Стили крыльца
Дизайн входной группы должен соответствовать общему оформлению жилища. Особое внимание нужно уделить использованию качественных отделочных материалов, их выбор сейчас разнообразен.
Классический
Основными чертами стиля считается сдержанность и строгость вкуса. Нескольких цветочных горшочков, венок на двери не будут лишними.
Признаки крыльца в классике:
двухскатный навес;
точечные перила;
декоративные балясины округлой формы;
материалы для облицовки — декоративный камень или плитка.
Кантри
Применяется для оформления деревянных домов. Соответственно, пристройка тоже из дерева.
Для украшения используются:
подвесные цветы;
декоративная резьба и узоры;
изысканная форма козырька и перил.
Хорошо смотрятся деревянные лавочки и красивая дорожка к дверям.
С видом крепости
Крыльцо — массивное сооружение, строение показывает, что дом — опора и защита своих хозяев. Декором для него часто служит природный камень.
Шарма и богатства добавят такому экстерьеру:
кованое ограждение;
светильники в виде факелов;
решетчатые конструкции с вьющимися растениями.
Европейский
Стиль предполагает наличие правильных форм и сдержанных линий.
Для придания уюта используются:
плетеные кресла и стол;
подвесные и напольные вазоны;
большое количество садовых фигур.
В таком интерьере удобно почитать газету или книгу.
Пристройка в европейском дизайне — небольшое строение, облицованное:
природным материалом;
искусственным камнем;
керамической плиткой.
Французский
Напоминает европейский стиль. Для украшения используется деревянная мебель или предметы из лозы.
Основные отличия:
наличие стеклянной двери;
ажурная решетка в оформлении.
Дополнить композицию помогают подвесные яркие цветы с нежными тонами.
С боковым входом
Нестандартным решением будет конструкция с боковым входом. Эффектно смотрится круглое строение, расположенное на углу прямоугольного дома.
Угловая уличная пристройка может быть:
круглой;
трапециевидной;
треугольной формы.
Сложная геометрия сооружения не должна диссонировать с основным зданием, а создавать с ним единую концепцию.
С двумя входами
При недостатке пространства перед жильем обычно крыльцо располагают вдоль фасада или делают разворотную лестницу с несколькими маршами.
Идеальный вариант — использование ступенек по обеим сторонам от площадки.
Вариант с двумя входами оправдывает себя, когда:
пристройка необходима;
площадка крыльца узкая;
места перед домом мало.
Комфортный вход в дом в этом случае обеспечен.
С навесом
Конструкция, оснащенная крышей или навесом — крытое сооружение. Стен оно не имеет, только перила, ограждающие пристройку от улицы.
Козырек и поручни помимо практических функций служат элементами украшения и оформления входной группы особняка.
Эффектным решением считается:
заведение крыльца под одну крышу с домом;
второй этаж или балкон является навесом для террасы.
Конфигурация наиболее характерна для крыльца в финском стиле, вход обычно располагается сбоку.
Даже если козырек перед входной дверью сделан акцентным элементом фасада, материал исполнения и общий стиль оформления должны быть едины.
В виде террасы
Популярный тип пристройки — крыльцо-терраса. Может быть закрытого или открытого типа. Такой дизайн входной группы выглядит солидно. Для загородных домов с небольшим приусадебным участком — очень практичное решение. Используется для досуга и отдыха. По сути, это гостиная на свежем воздухе.
Вариант нетрадиционного дизайна конструкции — мини-беседка на террасе. Придать уюта сооружению можно с помощью растений и удобной мебельной группы.
Предназначение практичной плетеной меблировки в интерьере:
создает особый шарм обстановке;
служит украшением зоны отдыха террасы.
Подобрать мебель, разнообразную по дизайну и цветовым решениям, можно к любому стилю.
Варианты декорирования живыми растениями:
настенные кашпо;
напольные большие горшки и кадки;
специальные решетки, создающие «зеленую стену».
Из каких материалов можно сделать
Прежде чем начать строительство крыльца к фасаду, необходимо иметь четкий план и чертеж сооружения. Определиться с материалом для строения и его размерами. Долговечность конструкции зависит от качественного и надежного фундамента. Построить его можно из любых доступных строительных материалов.
Деревянное
Дерево — самый популярный материал. Особенно красиво такой вход смотрится при отделке фасада здания из дерева.
Распространенным вариантом сегодня являются деревянные настилы для крыльца.
Они устанавливаются на:
бетонную;
кирпичную;
металлическую основу.
В 80% случаев для их изготовления используется сосна — наиболее распространенный и дешевый материал. Деревянная постройка будет хорошо выглядеть на протяжении многих лет.
Правильный уход за ней состоит из:
герметизации;
лакирования;
окрашивания.
Бетонное
Бетон — самый дешевый и прочный материал для изготовления крыльца.
Универсальность бетонной конструкции в следующем:
является монолитной;
не расшатывается со временем;
можно придать абсолютно любую форму;
легко поддается ремонту и отделке любым декором.
Стоимость и срок выполнения проекта от этого существенно не меняется.
Бетонное крыльцо отделывают:
иногда камнем;
клинкерной или другой плиткой;
краской и другими материалами.
В современных домах с деревянными и кирпичными фасадами его часто оставляют без покрытия, чтобы подчеркнуть текстуру стен и окружающую среду.
Кирпичное
Кирпич — достаточно экономичный вариант, по прочности конструкция уступает бетонному сооружению. Такое крыльцо часто имеет основу и/или покрытие ступеней из бетона.
Особенности строения:
надежное;
более дорогое;
очень привлекательное;
установка занимает много времени и труда.
В долгосрочной перспективе затраты полностью окупятся за счет его неприхотливости в уходе.
Металлическое и кованое
Металл — не самый распространенный материал для таких конструкций. При правильном выборе проекта крыльцо будет смотреться очень эффектно для здания, выполненного в любом стиле.
Под металлическими или коваными подразумевают декоративные элементы пристройки:
крышу;
ступени;
перила, сделанные из металла.
Порой можно увидеть и полностью металлическое строение.
Главные достоинства входной группы из металла:
высокая прочность;
долговечность.
Отрицательные моменты:
дополнительные траты на покраску;
необходимость обработки от коррозии;
пол из металла является довольно холодным.
Для террас, предназначенных для отдыха, металлическое основание устилают деревом или применяют бетонную основу.
Из камня
Натуральный камень — классический вариант, хорошо противостоит любым погодным условиям и не требует технического обслуживания в течение долгого времени. Это оправдывает его применение в качестве материала для оформления крыльца.
Основными преимуществами использования являются:
красота;
долговечность;
высокая прочность;
Существует много различных видов камня, применяемых для:
создания основания;
декоративной отделки.
Более дорогие и надежные из них используются для фундамента.
Варианты отделки крыльца
Главное условие при оформлении — функциональность и практичность. Пространство перед зданием и входная часть хорошо видны с улицы, это требует внимательного отношения к отделке.
В этом случае можно:
Сделать большую входную дверь.
Обустроить каменную дорожку с подсветкой и декоративными деталями в виде фигурок по бокам.
Оформить зону зелеными растениями. Их количество зависит от размеров участка перед входом.
В озеленении можно использовать:
кустарники;
цветы или кустовые розы;
декоративный газон;
дубы, плакучие березы;
яблони и клены.
Красиво будут смотреться японские деревья или горные сосны.
Нюансы изготовления своими руками
Перед строительством необходимо продумать весь план строения. Лучше изобразить его на бумаге и просчитать все размеры, уделив внимание нюансам.
Для проекта важно предусмотреть:
инструменты;
стройматериалы;
расположение прилегающих частей (дверей, дорожки).
При сооружении следует соблюдать инструкцию:
Особое внимание обращать на строительство верхней площадки. Она должна располагаться на 50 мм ниже уровня порога входной двери, это обусловлено требованиями противопожарных правил.
Глубина площадки должна быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема.
Ширина верхнего подиума может ограничиваться лишь территорией перед частным домом. Размеры ее могут быть разными: от небольшого пятачка до просторной террасы, опоясывающей здание по всему периметру.
Строительные нормы
Какой бы дизайн сооружения не был выбран, важно помнить о соблюдении технологий строительства и качестве материалов. При условии выполнения этих требований постройка прослужит долго.
Прежде всего, крыльцо — входная группа в дом.
Строение должно отвечать следующим требованиям:
удобство;
эргономичность;
безопасность;
практичность.
Основные параметры для его строительства регламентирует СНиП.
В документе содержатся такие рекомендации:
высота ступенек — от 120 до 180 мм;
глубина для удобства при подъеме по лестнице — в пределах 270-300 мм;
ширина лестничного марша — не менее 900 мм для передвижения одного человека, для двоих — не менее 1200 мм;
при наличии трех и более ступенек необходимо устраивать ограждение, его высота должна быть минимум 900 мм.
Как оценить вход в дом
Красота — это субъективная вещь. Гармонию дизайна крыльца частного дома можно оценить по общей картине, сочетанию входа с внешним видом фасада здания.
К основным критериям относятся:
степень защиты конструкции от солнца и непогоды;
комфорт и безопасность подъема и спуска по ступенькам;
функциональность оформления площадки перед входом в дом для удобного отдыха с друзьями;
высокая прочность и массивность сооружения, позволяющая пережить любые катаклизмы;
открытый вид из окна, не заслоняемый деталями постройки.
Выбирая вид и стиль оформления строения, не стоит бояться неординарных идей.
Удачно спланированный архитектурный ансамбль входной группы способен добавить:
изысканности;
утонченности;
индивидуальности;
комфорта и уюта;
кардинально изменить экстерьер жилья.
Габариты крыльца определяют отношение владельца к дому и характеризуют привычки людей, проживающих в нем.
Видео об оформлении крыльца
Различные варианты оформления представлены на видео.

Приватные и защищенные свойства и методы
Один из важнейших принципов объектно-ориентированного программирования — отделение внутреннего интерфейса от внешнего.
Это «обязательная» практика при разработке чего-либо более сложного, чем приложение «hello world».
Чтобы понять это, давайте оторвемся от разработки и обратим взор в реальный мир.
Обычно устройства, которые мы используем, довольно сложные. Но отделение внутреннего интерфейса от внешнего позволяет без проблем ими пользоваться.
Например, кофеварка. Снаружи просто: кнопка, дисплей, несколько отверстий… И, конечно же, результат — отличный кофе! 🙂
А внутри… (картинка из руководства по ремонту)
Много подробностей. Но мы можем использовать это, ничего не зная.
Кофемашины
довольно надежны, не правда ли? Мы можем пользоваться им годами, и только если что-то пойдет не так — принести в ремонт.
Секрет надежности и простоты кофемашины — все детали хорошо настроены и спрятаны внутри .
Если снять защитную крышку с кофемашины, то пользоваться ею будет намного сложнее (куда нажимать?) И опасно (может привести к поражению электрическим током).
Как мы увидим, в программировании объекты подобны кофеваркам.
Но чтобы скрыть внутренние детали, мы будем использовать не защитную оболочку, а специальный синтаксис языка и условных обозначений.
В объектно-ориентированном программировании свойства и методы делятся на две группы:
Внутренний интерфейс — методы и свойства, доступные из других методов класса, но не извне.
Внешний интерфейс — методы и свойства, доступные также извне класса.
Если продолжить аналогию с кофемашиной — то, что спрятано внутри: трубка котла, нагревательный элемент и так далее, — это ее внутренний интерфейс.
Для работы объекта используется внутренний интерфейс, его детали взаимодействуют друг с другом. Например, к нагревательному элементу крепится котельная труба.
Но снаружи кофемашина закрыта защитной крышкой, так что до них никто не дотронется.Детали скрыты и недоступны. Мы можем использовать его возможности через внешний интерфейс.
Итак, все, что нам нужно для использования объекта, — это знать его внешний интерфейс. Мы можем совершенно не знать, как это работает внутри, и это здорово.
Это было общее введение.
В JavaScript есть два типа полей объекта (свойства и методы):
Public: доступен из любого места. Они составляют внешний интерфейс. До сих пор мы использовали только общедоступные свойства и методы.
Частный: доступен только изнутри класса. Это для внутреннего интерфейса.
Во многих других языках также существуют «защищенные» поля: доступные только изнутри класса и расширяющих его (например, закрытые, но плюс доступ от наследующих классов). Также они пригодятся для внутреннего интерфейса
.
веб-сайт номер один в Великобритании по продаже и аренде недвижимости

купить
Собственность на продажу
Продажа новых домов
Оценка собственности
Инвесторам
Ипотека
Арендная плата
Аренда недвижимости
Студенческая недвижимость в аренду
Найти агента
Найти агентов по недвижимости
Оценка собственности
Цены на дом
Цены на проданное жилье
Оценка собственности
Тенденции рынка
Сравнение цен отчет
Коммерческий
Коммерческая недвижимость в арендная плата
Коммерческая собственность продается
Вдохновлять
Движущиеся истории
Блог недвижимости
Консультации по недвижимости
Жилищные тенденции
За границей
За границей недвижимость на продажу
Горячие свойства
Испания
Франция
Помощь и совет
Продать за границу свойство
Войти в систему Мое правое движение
Найдите свое счастье ПродажаАренда
.

Второй свет в доме минусы и плюсы: Что такое второй свет в доме, плюсы и минусы такого освещения

Окт 8, 2020 автор Разное

Что такое второй свет в доме, плюсы и минусы такого освещения

Наверх Перепланировки
Каталог домов
Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Второй свет в доме что это: что такое второй свет в проекте дома
Как создавалась технология второго света. История
История технологии второго света началась в Римской империи, когда возникло изготовление застекленных окон. Чтобы осветить парадную комнату сверху, делали остекление потолка.
В эпоху Средневековья появились стеклянные витражи. Помещение стало освещаться не только вторым, но и третьим светом. Такое оформление было во дворцах и замках и позволить себе его могли только вельможи и аристократы.
Эпоха готической архитектуры стала апогеем в развитии технологий второго света. Колонны, дополненные опорами, позволили возводить строения с высокими этажами. Межоконное пространство было заполнено цветными витражами с религиозной тематикой. Позволить себе такое жилище могли только самые богатые люди того времени.
В отечественной архитектуре эти технологии использовались при создании усадеб. Примеры таких помещений можно встретить в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург). После смены эпохи дворцов на демократичный советский строй, подобные строения стали использовать в общественных нуждах.
Современными дизайнерами технологии второго света используются при проектировании загородных домов. Также создаются двухуровневые квартиры со вторым светом.
Второй свет в доме плюсы и минусы
Плюсы:
Визуальное расширение пространства за счет высоких потолков.
Лишние перегородки на первом этаже отсутствуют, что позволяет дизайнерам осуществлять зонирование помещения.
Дом наполнен светом, мощное естественное освещение работает вместе с электрическим.
Такие дома эстетически привлекательны, они напоминают богемную или аристократическую жизнь.
Минусы:
Теряется полезная площадь. Если бы между этажами двусветного пространства было перекрытие, там могла бы поместиться целая комната.
Большие расходы на теплоизоляцию.
Из помещения первого этажа распространяются запахи и звуки по всему дому.
Обслуживание такого дома требует больших затрат.
Как планируется пространство
При выполнении проекта зонирования помещения учитывают следующие обязательные элементы:
Лестница;
верхний ярус, который формирует двухсветное пространство;
искусственное и естественное освещение;
камин, если предусмотрено его наличие.
Первым делом определяется, какое назначение будет иметь двухцветная комната. Это может быть столовая, но чаще всего такой комнатой выбирается гостиная.
В процессе зонирования определяют, как будут располагаться помещения второго этажа. На удалении от второго света должны быть спальни, такой подход снижает уровень шума в них.
Особенности дома со вторым светом
В домах со вторым светом происходит объединение нескольких этажей, таким образом теряется количество комнат. Поэтому такие проекты используют в основном для жилищ с большим количеством площади;
помещение имеет высокие потолки и достаточно просторное, требуется дополнительная система отопления;
большие панорамные окна помогают добиться максимального эффекта естественного освещения;
лестница располагается вдоль стены, что дает возможность эффективного использования пространства;
вокруг гостиной сгруппированы остальные помещения, тем самым отпадает необходимость в коридорах;
технологии второго света чаще всего используют для двухэтажных зданий, но может быть и проект для дома с мансардой, второй свет в одноэтажном доме.
Привлекательность таких проектов заключается в наличии большого количества света и воздуха, хорошей акустике. Это дает возможность проведения праздников с большим количеством людей. Так же есть возможность установить высокие элементы декора, например новогодняя ёлка или крупная люстра.
Основные моменты разработки дизайна
Чтобы помещение казалось уютным и не пугало своей высотой, дизайнеры используют прием горизонтального деления, которое помогает визуально уменьшить уровень высоты;
особого уюта помогает добиться расположение камина;
большое внимание обращают на то, как здание располагается на участке. При выходе панорамных окон на территорию с охраной, можно продумать отсутствие занавесок в вечернее время. Освещение с улицы делает дополнение иллюминации в комнате.
Условия, необходимые при планировки дома со вторым светом
Общая площадь дома должна быть более 120 квадратных метров.
Необходима возможность сделать пространство в форме квадрата.
Этажи в постройке должны быть не более 3 метров в высоту.
Также можно установить второй свет в небольшом доме. Такой проект более доступный по цене и проще реализуется, но выглядит не так впечатляюще.
Особенности технических характеристик
есть опоры, консоли и несущие конструкции;
наличие панорамного остекления подразумевает особую конструкцию фасада, в особенности если это второй свет в деревянном доме;
в процессе разработки проекта должен участвовать специалист по теплоснабжению;
помещения второго этажа требуют звукоизоляции.
Второй свет за и против
Дом, построенный с технологиями второго света эстетически привлекателен. В нем можно воплотить много интересных дизайнерских решений.
Помещение просто окутано светом и воздухом, имеет большое пространство.
Всем, кто планирует постройку такого дома, следует обратить внимание на некоторые нюансы. Содержание жилища достаточно дорогое.
Самостоятельно поменять шторы или лампочку в осветительных приборах будет затруднительно.
Заключение
Если появилась мечта о доме с особой изюминкой, можно рассмотреть проект с технологиями второго света. Как сделать второй свет в доме правильно поможет разобраться архитектор и дизайнер проекта. Грамотный подход к планировке отопительной системы сделает жилье не только красивым и необычным, но еще теплым и очень уютным.
Второй свет в каркасном доме
Идеальный загородный дом должен быть большим и просторным с высокими потолками, хорошей освещенностью. Одним из вариантов оригинальной архитектуры, решающей насущный вопрос, является второй свет. Это необычное решение не только создает прекрасный антураж, но и делает жилище наполненным природным светом, позволяя круглый год любоваться пейзажами за окном. Как создать такой уникальный дизайн и спроектировать второй свет в каркасном дом, читайте далее.
Что собой представляет второй свет
Использование второго света в планировке домов пока не приобрело широкую популярность. Однако для ценителей пространства и света это отличный вариант обустройства загородного дома. В чем заключается такое решение? По сути, второй свет – это огромная просторная комната с высокими потолками, в которых имеется несколько рядов оконных проемов и отсутствует полностью или частично межэтажное перекрытие.
Благодаря такому решению совмещенная комната наполняется воздухом. Двойной оконный ряд выполняет интерьерную функцию, добавляет интенсивность дневного освещения. При этом основная роль его заключается в создании необычного антуража. Использовать второй свет целесообразно лишь в больших домах, площадь которых составляет минимум 200 кв. м. Для его создания можно либо убрать перекрытие потолков и отказаться от комнаты на втором этаже, либо опустить пол.
Правила проектирования
В каркасном доме второй свет должен создавать атмосферу комфорта, уюта и удобства. Чтобы это действительно было так, необходимо брать во внимание следующие нюансы:
Высота, ширина и длина помещения должны быть в правильном соотношении. Это значит, что высота не может быть больше двух других показателей. В противном случае комната станет похожей на колодец и создастся абсолютно противоположное ощущение.
Назначение комнаты играет роль. Второй свет отлично подойдет для гостиной, холла или столовой, в то время как для спальни или кухни он будет неуместен.
Внимание уделяется размеру окон. В такой комнате оконные проемы должны быть большими. Идеально панорамное остекление.
Особую атмосферу также создают небольшие вставки или витражные панно. При этом размещать их следует в верхней части окон.
Преимущества второго света
Второй свет считают непрактичным, но, несмотря на это, его наличие в каркасном доме имеет множество преимуществ. Это архитектурное решение создает роскошный дом, как для отдыха, так и постоянного проживания.
Плюсы выделяют следующие:
Создание неповторимого дизайна и индивидуальной системы освещения.
Максимальная освещенность помещения солнечным светом, за счет чего получается заметно сэкономить на электроэнергии.
Эффект простора и насыщенности свежим воздухом.
Привлекательный и эстетичный вид второго света, впечатление роскоши.
Возможность наслаждаться открывающимся видом в окне прилегающей территории.
Декорирование комнаты высокими деревьями, лианами, цветами, кустарниками.
Превосходные акустические характеристики такого помещения.
Надежность здания за счет парникового принципа работы прочного стеклопакета.
Недостатки второго света
Вместе с достоинствами в каркасном доме со вторым светом выделяют и ряд недостатков, из-за которых от такого антуража часто приходится отказаться. Минусы заключаются в следующем:
Потеря полезной площади из-за отсутствия межэтажного перекрытия.
Неодинаковый микроклимат, когда внизу холодно, а вверху жарко.
Высокая вероятность сквозняков.
Высокая стоимость дизайна.
Сложности в уборке окон и замене лампочек в люстре.
Запахи и звуки из помещения со вторым светом распространяются по всему дому.
Увеличение расходов на отопление.
Планировка домов различных типов
Второй свет делает строение намного светлее и просторнее. Это решение делает дом максимально комфортным, эстетичным, многофункциональным, а главное – сохраняет природное освещение. Однако, чтобы добиться таких результатов, потребуется уделить время планировке здания, правильно расположить все элементы, подобрать верные детали и цветовую палитру для создания оригинального дизайна. Рассмотрим некоторые нюансы в оформлении различных типов домов со вторым светом.
Кирпичный дом
Строительство кирпичного здания особенно нуждается в грамотной планировке. В первую очередь нужно учитывать протяженность и расположение коммуникаций:
На разных этажах санузлы и ванные должны располагаться друг над другом
На одном этаже кухня и ванная должны примыкать друг к другу.
Необходимо правильно рассчитать количество спален, чтобы их хватило на всех членов семьи. Также нужны гостевые комнаты, зал, возможно, кабинет, библиотека.
В кирпичном строении не рекомендуется устанавливать стены и двери в общественных помещениях. Дома со вторым светом требуют пространства, поэтому при необходимости зонирования это лучше сделать при помощи цветовых и стилистических решений, мягкой мебели, камина и других решений. Сэкономить полезную площадь можно отсутствием коридоров.
Деревянный дом
Для деревянных домов очень важна площадь строения. Маленькое здание только испортит задумку, поэтому оно должно быть большим и просторным. Каждая комната должна быть наполнена воздухом и хорошо освещаться.
Нужно понимать, что дома из дерева не относятся к практичным вариантам построек. Их главный акцент делается на красивом дизайне, к которому тоже необходимо подойти с особой осторожностью. Для устранения ощущения пустоты рекомендуется заполнить помещение, например, живыми высокими растениями. Другой вариант – витражи.
Внимание здесь стоит уделить не столько планировке, как отоплению в помещениях. Прежде всего, нужно тщательно утеплить сами окна. Установка обогревателей нецелесообразна, поскольку теплу свойственно подниматься вверх, а внизу будет оставаться холодный воздух. Одним из удачных вариантов является установка теплого пола. Вторым решением станет монтаж световых обогревателей, за счет которых будут нагреваться окружающие предметы.
Каркасный дом
Каркасные здания имеют очень выразительную внешнюю привлекательность, готовы к неординарным решениям и уникальности. Природное освещение второго света в них подчеркивает роскошь дома, благодаря возможности установки светопрозначных витражных окон.
Планировка здания со вторым светом требует тщательно продуманного состава и расположения комнат. Центральным элементом каркасного дома является лестница. Она сможет отлично украсить помещение, например, если сделать ее винтовой из закаленного стекла. Также стоит заняться декорированием. Предметами декора могут быть экзотические пальмы или хвойные деревья, красивые роскошные шторы.
Использование штор
Дома со вторым светом требуют особого подхода к оформлению дизайна. Одной из важных деталей в интерьере здесь являются шторы. С их помощью интерьер можно дополнительно подчеркнуть, вдобавок защитить от яркого солнечного света. Одновременно шторы могут испортить общий вид, и оригинальная задумка станет не роскошной, а безвкусной. Именно поэтому необходимо учитывать определенные критерии:
Определить функцию занавесей – декоративную или защитную.
Учесть назначение помещения, его расположение к свету.
Решить вопрос централизации: будут окна основным привлекающим акцентом или частью целостного интерьера.
Для гостиной лучшим решением станет соответствие единого стиля. Поэтому выбрать можно классические многослойные гардины с лабрекенами, тюлем, подхватами, занавеси свободного кроя на люверсах, японские панели – главное фантазия.
Если необходимо расширить помещение, то выполнить визуально такую задачу помогут горизонтальные полосы. Напротив, вертикальный принт на шторах еще больше подчеркнет высоту, тем более если будут использованы гардины, карниз которых находится под потолком.
Относительно цветовой гаммы стоит отметить, что светлые тона добавляют еще больше света. Но если окна выходят на южную сторону, то даже холодные оттенки и темные цвета не испортят атмосферу. Нужно помнить, что на ярких или имеющих пестрые рисунки стенах шторы должны быть однотонными, в спокойной цветовой гамме. На матовых светлых обоях отлично смотрятся шелковые или синтетические занавески.
Видео
Для более полного понимания технологии устройства второго света в каркаснике посмотрите видео с комментариями владельца такого дома от популярного канала FORUMHOUSE
Закладка Постоянная ссылка.
примеры, плюсы и минусы — ВикиСтрой
Здания со вторым светом — отнюдь не новинка. Так строили ещё царские дворцы с их огромными, очень светлыми бальными залами. Второй свет обеспечивают окна верхнего яруса в гостиной, в которой нет потолочного перекрытия. Собственно, комната получается высотой в два этажа и даже больше — это и есть главная особенность данных проектов.
Важно! Потолочного перекрытия традиционно нет именно в гостиной, главной комнате дома, которая может быть объединена с кухней и столовой. Остальные комнаты обычные, с привычной высотой потолка.
По такой планировке часто строят вокзалы, гостиницы, рестораны, обеспечивая дополнительное освещение и комфортность главного зала. Но и владельцы частных домов иногда выбирают приём второго света, чтобы получить необычную и максимально светлую гостиную.
Преимуществ у домов со вторым светом много:
Зал получается очень просторным, удобно принимать гостей и устраивать праздники.
Потолки буквально взмывают вверх, создавая ощущение очень лёгкого, воздушного пространства.
Фасад дома тоже выглядит очень эффектно благодаря большой площади остекления.
Огромное нестандартное помещение можно зонировать по-разному, создав отдельные уголки для отдыха, столовую, место для детских игр, чтения и так далее.
Если за окнами открывается красивый пейзаж — это дополнительный бонус.
Можно максимально использовать естественное освещение, экономя на электричестве.
Можно обустроить антресольный этаж, с которого будет видна вся просторная гостиная. А лестница на него может стать настоящим арт-объектом.
Нет потолочного перекрытия — можно поставить высокую новогоднюю ель, повесить массивную люстру, как в царском дворце, использовать все возможности вертикального декорирования.
Дом выглядит богато, подчёркивает статус владельцев, выделяется на фоне соседей.
Недостатков у домов со вторым светом тоже достаточно:
Полезная площадь теряется. Вместо ещё одной комнаты над гостиной хозяева получают свободное пространство, которое, собственно, никак не используется.
Отопить такое просторное помещение с высоким потолком сложнее, тёплый воздух поднимается вверх, а внизу, где располагаются владельцы, может быть прохладно. Могут потребоваться дополнительные источники тепла, радиаторы с большим количеством секций.
Панорамные окна , о плюсах и минусах которых портал Rmnt.ru подробно писал, — удовольствие не из дешёвых.
Требуется особый подход к оформлению оконных проёмов. Красивые шторы такой высоты будут стоить немало. Кроме того, нужно подумать, как управлять занавесками, жалюзи, роллетами… Нужна автоматика, чтобы поднимать и опускать их.
В огромном зале возникает акустика, могут потребоваться меры по звукоизоляции.
Ухаживать за окнами и шторами такой высоты сложно.
Замена лампочек на высоком потолке тоже может стать проблемой.
В случае объединения гостиной с кухней запахи еды будут распространяться по всему дому.
Открытая планировка подходит не всем. Некоторые могут чувствовать себя незащищёнными с такими большими окнами, нет ощущения уединения и личного пространства.
Какой проект выбрать для строительства частного дома — решать, конечно, владельцам. Второй свет может стать изюминкой и главной особенностью коттеджа, но такие проекты нельзя назвать бюджетными и практичными.
Второй свет в проекте дома что нужно знать?
Любой застройщик хочет, чтобы его дом вызывал интерес и выгодно выделялся на фоне остальных. Один из способов получить оригинальный фасад и нестандартный интерьер — обустройство второго света.
Что такое второй свет
Это отсутствие межэтажного перекрытия между двумя или несколькими уровнями. Высокий потолок и естественный свет, проникающий через окна двух и более этажей, преображают пространство нижнего яруса, расширяя его визуально, наполняя воздухом и объемом. В частных домах двусветными делают общие комнаты, где часто собирается семья — гостиную, зал или столовую.
История развития технологии
Второй свет, хотя и кажется новомодной «фишкой», известен еще со времен Римской империи, когда было освоено производство застекленных окон. Тогда в парадных комнатах остекляли потолки, добиваясь эффекта простора и света.
Позднее, в Средневековье, появились стеклянные витражи. Они красовались в окнах дворцов, соборов и замков, служа дополнительным источником освещения. Часто витражи не ограничивались двумя этажами, поднимаясь на три и даже большее количество уровней.
Своего пика технология второго света достигла при расцвете Готической культуры. Для возведения зданий с высокими потолками архитекторы активно использовали колонны, поддерживающие перекрытия. По периметру стен располагались вытянутые окна, а оконные и межоконные пространства заполняли витражи. В готических соборах витражи складывались в целые картины, украшающие здания снаружи и изнутри; в них изображались библейские сцены или фрагменты повседневной жизни людей.
В наше время второй свет используется не только в оформлении больших общественных зданий, но также частных домов и двухуровневых квартир. Кроме несомненной эстетической привлекательности, этот архитектурный прием визуально увеличивает помещение, добавляет объем, создавая уютное, наполненное воздухом и светом пространство для отдыха.
Второй свет: особенности
Выбирая проект дома со вторым светом, следует учесть все нюансы технологии.
Большие окна щедро дарят естественное освещение, и это один из самых приятных моментов.

Двусветное пространство рекомендовано для домов большой площади — от 120 м2; высота стен при этом не должна быть менее 5 м. Это может быть как двухэтажный коттедж, так и одноэтажный дом с мансардой.

В двухсветных помещениях весь воздух устремляется наверх, а значит, требуется дополнительное отопление — для комфорта людей, и качественная вентиляция, чтобы не создавать под потолком постоянную зону повышенной температуры.

Планировка пространства
Сначала определяется двусветное помещение (гостиная, столовая). Оно должно быть большим, так как в маленькой комнате второй свет смотрится нелепо. Вокруг него формируются прочие комнаты первого этажа. Такая компоновка зачастую позволяет обойтись без коридора, расширив за счет него жилую площадь. Спальни первого этажа размещают возможно дальше от второго света, чтобы минимизировать доносящийся из гостиной шум.
Плюсы и минусы
Как и любое архитектурное решение, второй свет имеет свои плюсы и минусы.
Сначала о хорошем, то есть о плюсах:
много света и воздуха, визуальный простор;

сильно расширяются возможности дизайна. Хотя второй свет и накладывает свой отпечаток на интерьер; например, требуется более массивная мебель, люстры и пр.

сочетание естественного и искусственного света создает порой потрясающие визуальные эффекты;

в целом помещение выглядит очень привлекательно.

Несмотря на бесспорную эстетику, второй свет может доставить неудобства, к которым стоит быть готовым. В том числе:
уменьшение полезной площади. На втором этаже, где размещен второй свет, можно было бы разместить еще одну жилую комнату;

возрастают расходы на теплоизоляцию и отопление;

звуки и запахи легко разносятся по дому;

в комнатах на втором этаже требуется улучшенная звукоизоляция

такой дом нуждается в дорогостоящем обслуживании.

Особенности дизайна
Спектр архитектурных стилей, пригодных для оформления помещения со вторым светом, довольно широк. Допустима и классика, и минимализм, и модерн. Все зависит от умения дизайнера или хозяев дома грамотно преподнести свой выбор. Напомним лишь некоторые базовые положения.
Прием горизонтального деления поможет визуально снизить стены, убрав эффект пустых и неуютных поверхностей.

Важно правильно разместить дом на участке, чтобы из двусветных окон открывалась наиболее приятная картина. Окна с видом на соседние дома — не лучшее решение, так как занавески для такой конструкции создают дополнительные неудобства.

Позаботьтесь об уличном освещении, в дополнение к тому, что имеется в комнате. В темное время суток приятнее созерцать освещенный участок, чем сплошную темноту за окном.

Подведем итог
Второй свет — отличный вариант сделать свой дом оригинальным, комфортным и уютным. Однако технология эта требует грамотного применения. Поэтому не пренебрегайте рекомендациями архитектора и интерьер-дизайнера, вникайте в детали, уделяйте внимание мелочам. Ответственный подход к выбору второго света подарит настоящее удовольствие от проживания в красивом и комфортном доме.
Вернуться в блог
Дом со вторым светом, его преимущества и недостатки
Нередко при строительстве каркасных домов используется так называемый «второй свет». С его помощью можно разнообразить дизайн и добавить интерьеру большей оригинальности и особенного стиля. Что же представляет собой дом со вторым светом?
Такой тип строений подразумевает отсутствие перекрытий между этажами, а подобный ход может использоваться как для одной комнаты, так и для нескольких. После воплощения проекта удается получить внутри здания настоящий балкон с просторными габаритами, с него можно будет просматривать все части помещения. Такой хитрый дизайнерский ход делает жилище более просторным, позволяет хозяевам дома ощущать свободу и придает монументальности.

Дома со вторым светом далеко не всем нравятся, и многих не устраивает необходимость увеличения трат на отопление незадействованного пространства. Однако во многих проектах такое решение актуально, например, в деревянных каркасных домах. Подобные строения часто кажутся слишком тесными, а данная особенность дизайна позволяет увеличить пространство. Стоит разобраться внимательнее и понять, стоит ли выполнять в доме второй свет, ведь даже эксперты не могут прийти к единому мнению.
Положительные качества домов со вторым светом
Увлажнитель для всего дома Плюсы и минусы (* Руководство на 2020 г. *)
Хотите знать плюсы и минусы увлажнителей для всего дома?
Центральные увлажнители воздуха в доме — отличный способ добавить влаги в дом, когда он слишком сухой.
В этом руководстве я рассмотрю …
Преимущества домашних увлажнителей
Недостатки портативных устройств
Требования к обслуживанию увлажнителей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Преимущества домашних увлажнителей, подключенных к воздуху воздуховоды
Давайте начнем с этого руководства!

Что такое увлажнитель воздуха для всего дома?
Увлажнитель воздуха для всего дома — это увлажнитель, обеспечивающий влагу не только для комнаты, но и для всего дома.Есть два основных типа увлажнителей воздуха для всего дома …
Портативный увлажнитель для всего дома
Эти увлажнители представляют собой отдельно стоящие устройства, которые обеспечивают контролируемую влажность всего вашего дома. Они не подключены к воздуховодам и часто называются увлажнителями на пьедестале.
Это в основном ваши маленькие увлажнители воздуха (того типа, который вы можете увидеть на столе), но на стероидах. Портативные увлажнители воздуха для всего дома обычно рассчитаны на дома площадью до 2500 квадратных футов.
Увлажнители для всего дома, устанавливаемые с помощью системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Увлажнители для всего дома с системой отопления, вентиляции и кондиционирования устанавливаются на воздуховодах, непосредственно рядом с печью или устройством обработки воздуха в помещении. В зависимости от увлажнителя они обычно устанавливаются до или после печного фильтра, а в более новых увлажнителях есть приводные вентиляторы, которые распространяют влагу в систему воздуховодов.
Большинство этих увлажнителей включаются автоматически при включении печи или обогрева — и автоматически регулируются с помощью гигростата (в основном термостата, но для влажности).
Увлажнители для всего дома и увлажнители для помещений
Основное различие между увлажнителями для всего дома и увлажнителями помещений заключается в размере. Увлажнители воздуха — это гораздо меньшие по размеру изделия, у которых есть резервуар для воды меньше галлона.
Пьедестальные увлажнители воздуха для всего дома обычно рассчитаны на дома площадью до 2500 квадратных футов, а увлажнители с встроенной печью подходят для домов площадью до 5000 квадратных футов. В больших домах можно установить несколько.
Читайте также: Лучшие паровые увлажнители воздуха для всего дома (обзор)

Каковы преимущества увлажнителя для всего дома?
Несомненно, центральный домашний увлажнитель воздуха имеет несколько больших преимуществ.В холодное время года воздух может стать неприятно сухим. Кто действительно хочет жить в пустыне Сахара?
Вот некоторые из главных плюсов владения увлажнителем для всего дома…
Pro # 1. Автоматический контроль влажности
И переносные увлажнители, и увлажнители воздуха для всего дома — самым большим преимуществом является то, что они автоматически регулируют влажность в помещении и поддерживают ее на комфортном уровне.
Когда на улице холодно и включено отопление, воздух, естественно, более сухой.Такой сухой воздух может вызвать обострение аллергии, сухость кожи, скрип полов и просто неудобен.
Увлажнители воздуха для всего дома имеют гигростаты, поэтому вы можете установить желаемую влажность в доме, например, 40%, а центральный домашний увлажнитель будет откачивать влагу до тех пор, пока относительная влажность не достигнет 40%.
Согласно Стэнфордскому университету, когда влажность в помещении поднимается выше 50%, увеличивается вероятность роста плесени и бактерий. А благодаря автоматическому управлению увлажнителем для всего дома вам не о чем беспокоиться.
Читайте также: Лучшие увлажнители воздуха для всего дома (обзор)

Pro # 2. Низкие эксплуатационные расходы
Это профессиональное изделие в основном предназначено для линейных домашних увлажнителей HVAC. При использовании канальных увлажнителей вам просто нужно менять панель испарителя (фильтр) один раз в год, и в это время также неплохо протереть его, чтобы избавиться от любого минерального (накипи) мусора.
Техническое обслуживание практически отсутствует, за исключением замены панели испарителя один раз в год.Эти панели обычно стоят от 10 долларов и могут быть заменены через минуту или две.

Вот и все. Раз в год вам нужно будет проводить несколько минут обслуживания до конца года.
В портативных увлажнителях для всего дома техническое обслуживание — это скорее постоянное дело. Обычно рекомендуется чистить портативный увлажнитель воздуха каждые две недели, а также добавлять в бассейн антимикробное средство.
Помимо этого двухнедельного графика очистки, вам также необходимо регулярно наполнять таз водой.Частота зависит от размера тазика и от того, как часто его используют.
Читайте также: Лучшие моющиеся фильтры HVAC (обзор)

Pro # 3. Простая установка
Это преимущество в основном предназначено для увлажнителя воздуха на подставке для дома. Центральный увлажнитель печи определенно требует больше работы, поскольку здесь есть водопровод, электрические соединения и режущие воздуховоды.
Однако с увлажнителем на пьедестале не так уж и много. Вы просто помещаете его в центральную зону дома, наполняете таз водой, включаете его в розетку, устанавливаете желаемую влажность — и все.
Pro № 4. Качество воздуха в помещении
Правильно увлажненный воздух в помещении доказал свою пользу для здоровья, как отметила клиника Мэйо. Идеальная влажность в помещении находится в диапазоне от 35% до 45%.
Доказано, что достаточная влажность снижает аллергию и другие респираторные заболевания. Обогащенный влагой воздух с относительной влажностью от 35% до 45% снижает вероятность появления трещин на губах, болей в горле, сухой кожи и раздражения носовых пазух.
Помимо проблем со здоровьем, он просто делает жилую среду намного более комфортной, а также помогает сохранить деревянные полы, деревянную мебель и другие товары для дома.
Есть также новые исследования, касающиеся низкого уровня влажности и повышенной распространенности вируса гриппа. В этом исследовании, проведенном в Йельском университете, они обнаружили, что мыши с гораздо большей вероятностью будут иметь затрудненный ответ иммунной системы на грипп А при воздействии окружающей среды с низкой влажностью.
Читайте также: Как предотвратить появление плесени в кондиционерах

Каковы недостатки увлажнителя воздуха для всего дома?
Как и у любого домашнего продукта, у домовладельца всегда будет несколько недостатков в отношении увлажнителей для всего дома…
Кон №1. Expense
Первоначальные расходы на увлажнитель для всего дома с печью колеблются от 150 до 800 долларов для высококачественных пароувлажнителей. А если вы наймете компетентного подрядчика для установки увлажнителя, вы можете добавить еще от 250 до 500 долларов сверх этого.
В целом, покупка и установка увлажнителя для всего дома, вероятно, составит от 300 до 1200 долларов — в зависимости от качества и типа. Если у вас есть навыки DIY, увлажнитель на весь дом можно установить в течение 2-3 часов.С большинством домашних увлажнителей вам придется покупать дополнительные расходные материалы для их установки, а «установочные комплекты» доступны на Amazon.
Однако для портативных увлажнителей для всего дома стоимость, как правило, намного меньше, потому что на самом деле нет затрат на установку, потому что вам не нужно прикреплять их к печи. Вам просто нужно будет собрать его, наполнить таз водой и подключить.
Con # 2. Плесень и плесень
Как я уже говорил ранее, поточные увлажнители HVAC для всего дома требуют очень небольшого обслуживания, хотя портативные устройства требуют частой очистки и замены воды.
Обратной стороной увлажнителей является то, что при неправильном уходе за ними может расти плесень и грибок в вашей системе HVAC или внутри портативного увлажнителя.
Поскольку я в основном проводил осмотр дома на северо-востоке США, я даже не могу сосчитать, сколько раз я открывал печь и обнаруживал плесень, растущую внутри. Часто это происходит из-за того, что увлажнитель для всего дома добавляет в систему значительное количество влаги и в то же время редко меняет воздушный фильтр печи.
Пыль является источником питания для плесени, поэтому, если совместить излишнюю влажность и пыль, плесень может пустить корни.
Даже для портативных домашних увлажнителей воздуха вам все равно нужно чистить устройство каждые две недели и, желательно, добавить какой-нибудь фунгицид в таз.
Читайте также: Убивает ли УФ-свет плесень?
Кон № 3. Скрытие утечек воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Центральный увлажнитель воздуха в мебели может лишь замаскировать более серьезную проблему утечек воздуха в доме. Это больше проблема старых домов, когда строительные нормы и правила были менее развитыми.
Много раз во время осмотра дома я обнаруживал отсоединенные воздуховоды или воздуховоды с большими отверстиями или отсутствующей лентой. Если ваши воздуховоды негерметичны, то низкая влажность может быть больше связана с открытыми воздуховодами, чем с чем-либо еще.
Плохо изолированный и герметичный чердак также может быть большой причиной — особенно для старых домов.
Возможно, вы захотите, чтобы ваш дом проверил на предмет утечек воздуха квалифицированный подрядчик перед установкой всего домашнего увлажнителя.
Читайте также: Пар против испарительного увлажнителя всего дома
Стоят ли этого увлажнители для всего дома?
Короче говоря, у увлажнителей для всего дома есть свои плюсы и минусы, и вам придется принять собственное решение о том, стоит ли оно того для вашего дома.На мой взгляд, это определенно считается обновлением для нового покупателя дома, когда вы смотрите на дом — так что это определенно не повредит вам, когда дело доходит до продажи.
Иногда мои клиенты даже спрашивают меня, есть ли в доме увлажнитель воздуха для всего дома, поскольку они так популярны.
Помимо повышения конкурентоспособности вашего дома, преимущества более качественного воздуха за счет уменьшения количества аллергий, потрескавшихся губ, сухой кожи и скрипящего деревянного пола могут оправдать ваше время на его покупку.
.
Покупка второго дома в Уттаракханде: плюсы и минусы
В настоящее время все большее число желающих приобрести второй дом вкладывают средства в дома для отдыха на горных станциях благодаря живописному расположению, быстро развивающейся индустрии гостеприимства и концепции проживания в семье и благополучия, которая такие регионы предлагают.
Один из таких штатов, Уттаракханд и его города, включая части Дехрадуна, Харидвара, Ришикеша и Массури, были излюбленными местами для инвестиций среди инвесторов и покупателей со всей страны.Некоторые другие города, такие как Найнитал, Рудрапур и Чамоли, также находятся в поле зрения многих покупателей жилья, ищущих второй дом.

Преимущества Недостатки
Государственное регулирование благоприятствует покупке всеми Высокие цены на недвижимость в важных регионах
Множественные варианты для потенциальных покупателей Низкий спрос на строящаяся недвижимость
Устойчивое повышение стоимости недвижимости
Свободная собственность в наличии
Модель арендованной недвижимости становится популярной
Однако покупка недвижимости в Уттаракханде требует глубокого понимания магазин.Вот несколько факторов, которые следует учитывать перед покупкой.
Преимущества покупки второго дома в Уттаранчале
Государственное регулирование благоприятствует покупке
Уттаракханд открыт для инвестиций от людей из других штатов. Правительство четко прописало ограничения на покупки для людей, проживающих за пределами штата. Нет ограничений по размеру собственности / участка, если вы покупаете в пределах муниципальных границ города.Однако, по правилам, человек может купить только 250 квадратных метров сельскохозяйственных земель, находящихся за пределами городской черты. Это также означает, что два или три человека из одной семьи могут купить совместно или удаленные отдельные земельные участки площадью 250 кв. Метров. Однако, если сельскохозяйственная земля находится в пределах городской черты, необходимо соблюдать Закон штата о предельном уровне земли.
Несколько вариантов для потенциальных покупателей
Недвижимость доступна по категориям — от квартир и вилл до участков и сельскохозяйственных земель.В то время как некоторые из дорогих мест в столице штата Дехрадун и туристическом центре Массури предлагают небольшие апартаменты с двумя спальнями по цене от 6000 до 6500 рупий за квадратный фут, участки также доступны в диапазоне от 30 до 35000 рупий. за квадратный двор. Стоимость виллы или земельного участка составит от 50 лакхов до 10-12 крор рупий.
«Весь регион развивался как место для проживания и отдыха с возможностью выбора для самых разных покупателей.Этот регион особенно привлекает покупателей нового поколения, которые могут потратить деньги на второй дом с их высоким располагаемым доходом, — говорит Пранав Сахини, брокер по недвижимости из Муссури.
См. Также: Дома выходного дня: главное — роскошь или доступность?
Устойчивое повышение стоимости недвижимости
В развивающихся и заселенных районах наблюдается устойчивое повышение цен на недвижимость по всем категориям, за исключением земли. Житель города Дели К.К. Гаур , вложивший средства в строительство на Сахастрадхара-роуд в Дехрадуне, говорит: «За последние два-три года я был свидетелем более чем трехкратного повышения оценки». По словам брокеров в регионе, в Муссури произошел самый большой скачок в производственном процессе за последние два года из-за роста индустрии гостеприимства и туризма.
Недвижимость в безусловном владении
Все застройки по всему штату продаются в собственность, где изменение и передача собственности осуществляется легко при наличии необходимых документов, сообщает Сахини.Это упрощает регистрацию новых объектов недвижимости для новых покупателей.
Leasehold становится популярной
С выходом на рынок нескольких гостиничных сетей, арендная плата за комнаты также значительно выросла. Таким образом, ряд покупателей и инвесторов вторичного жилья теперь рассматривают эти дома как источник дохода от аренды. «Концепция проживания в семье, подобная Airbnb, теперь стала популярной в Массури и других городах», — объясняет брокер Говинд Неги .
Недостатки покупки недвижимости в Уттаранчале
Высокие цены на недвижимость в важных регионах
Недвижимость, наиболее стратегически расположенная на холмах в Уттаракханде, стоит дорого. Тем более, что есть существенная разница между квартирами, готовыми к заселению, и квартирами в стадии строительства. Цены также значительно различаются в разных регионах. В то время как типичное проживание в семье в Массури обойдется в 3000 рупий за ночь, аналогичное проживание в других удаленных местах может быть доступно всего за 1000 рупий за ночь.
Недостаточно новой недвижимости
В Уттаракханде существует значительный спрос на готовую к заселению и старую недвижимость. Однако объем продаж новых объектов в стадии строительства все еще остается низким по сравнению со старыми.
Что покупать
.
Плюсы и минусы жизни в городе
Переезд в новый дом может быть захватывающим, особенно если вы переезжаете в другое место, которое сильно отличается от того, где вы сейчас живете. Переезд в новую среду, к которой вы не привыкли, также может вызвать стресс. Одно из самых больших изменений, которое вы можете внести в свою жизненную ситуацию, — это переезд из маленького городка или пригорода в большой город, такой как Чикаго.
Переезд из пригородов и малых городов
Многие люди, которые никогда не жили в большом городе, но имели желание в конечном итоге поддаться очарованию городской жизни и оказались в гораздо более густонаселенном и сконцентрированном районе, чем они испытали в пригороды.
Хотя есть много людей, которые хотели бы переехать в город, жизнь в большом городе не для всех. Она сильно отличается от жизни в пригороде или маленьком городке и движется гораздо быстрее. Как и в любом другом месте, у жизни в большом городе есть свои преимущества и недостатки, которые вы должны принять во внимание, прежде чем в конечном итоге решите отказаться от пригородов в пользу больших городских огней.
Ниже приведены основные плюсы и минусы жизни в городе, которые вам следует учитывать перед переездом, даже если вы всегда хотели жить в большом городе.
Плюсы жизни в городе
Несмотря на то, что городская жизнь имеет свои неудобства, она компенсирует эти неудобства всем, что может предложить. Большие города — это крупные культурные центры, в которых есть яркие художественные и музыкальные сцены, более широкий выбор блюд, больше достопримечательностей, таких как музеи, такие мероприятия, как игры с мячом и концерты, и разнообразное население с общим опытом городской жизни. Ниже перечислены основные преимущества городской жизни:
1. Знакомство с новыми людьми
Вы встретите новых людей в любом месте, куда бы вы ни переехали, но опыт в городе другой, потому что крупные города привлекают к себе самых разных людей от всех по всему миру. В городе также больше людей, а это значит, что вы будете встречать новые лица каждый день. Встречи и общение с новыми людьми, у которых был совсем другой жизненный опыт, чем у вас, могут освежить и дать вам новую перспективу.
2. Виды деятельности
Если вы прожили в одном городе 10 или более лет, скорее всего, вы очень хорошо знаете город и сделали все, что нужно. Если вы проведете 10 лет, живя в большом городе, вы, скорее всего, не приблизитесь к тому, чтобы испытать все, что город может предложить. В большом городе всегда есть чем заняться, чтобы люди с разными интересами не заскучали. В большинстве городов есть оживленная ночная жизнь, разные виды еды, всевозможные шоу, музеи, достопримечательности, парки, фестивали, спортивные игры и многое другое. Если вы визуальный художник, исполнитель перформанса или музыкант, в больших городах есть множество возможностей стать частью сцены.
3. Общественный транспорт
Система общественного транспорта в крупных городах — хорошая альтернатива самостоятельному вождению, преодолению пробок и парковок.В городах есть поезда или метро, автобусы, а также множество такси и водителей, так что вы можете добраться туда, куда вам нужно. Многие виды общественного транспорта, такие как автобус и поезд, очень доступны по цене и избавляют вас от хлопот за рулем. В большинстве крупных городов можно жить без машины.
4. Крупные события
Крупнейшие события, такие как спортивные мероприятия, концерты, фестивали и художественные открытия, происходят в крупных городах. Вы можете поймать концерт или бейсбольный матч без долгих поездок в пригород и обратно.
5. Общий опыт
Одна вещь, которая может быть очень удобной в большом городе с миллионами людей разного происхождения, — это то, что все разделяют один и тот же опыт жизни в городе. Большие города более гостеприимны, чем думают многие люди, и если вы побываете в одних и тех же местах и будете заниматься теми же делами, вы быстро встретите новых людей, которые имеют схожие интересы и, вероятно, приехали жить в город по тем же причинам, что и вы.
6. Бесплатные мероприятия
Хотя многие мероприятия обычно дороже из-за более высоких накладных расходов, есть также много бесплатных занятий, когда они хорошо спланированы.Все, включая походы в парк, покупки витрин, посещение музеев в дни бесплатного входа и посещение достопримечательностей в центре города, — все это бесплатно. и вы можете потратить весь день, оставаясь занятым. Хотя вы не будете тратить свои деньги, вы обязательно проведете время в этих великолепных местах, извлекая максимум удовольствия от городской жизни.
7. Повышение зарплаты
Несмотря на высокую стоимость жизни в городе, работодатели обычно готовы платить больше. Вот почему многие жители пригородов ездят в город, чтобы получать более высокую заработную плату и при этом наслаждаться экономичной стоимостью жилья.В частности, крупные корпорации, такие как Google, Amazon и McDonald’s, которые переместили многие из своих корпоративных офисов в центр города, предлагают более высокие зарплаты при удаленных должностях. Таким образом, многим сотрудникам не приходится каждый день ехать на работу.
8. Больше возможностей для трудоустройства
С компаниями, которые управляют городскими небоскребами, довольно сложно найти работу , а не , хотя может быть сложно найти такую, которая оплачивает вашу повышенную арендную плату. Но город, полный компаний, — это город, полный возможностей карьерного роста.Скорее всего, вы найдете того, кого любите.
Статистика также показывает, что люди в крупных городах также находят лучшие возможности трудоустройства
.

Как сделать электрокамин своими руками пошаговая инструкция: Как сделать электрокамин своими руками – пошаговая инструкция

Окт 8, 2020 автор alexxlab Разное

Как сделать электрокамин своими руками – пошаговая инструкция

Каждый хозяин квартиры пытается разными способами сделать своё жилье комфортным и уютным. Многие решаются использовать для этого камин.

Он служит не только декоративным элементом, но и дополнительным теплом в морозные дни. К тому же всегда можно изготовить его самостоятельно по собственному проекту.

Электрический камин состоит…

Как сделать электрокамин своими руками

Каждый хозяин квартиры пытается разными способами сделать своё жилье комфортным и уютным. Многие решаются использовать для этого камин. Он служит не только декоративным элементом, но и дополнительным теплом в морозные дни. К тому же всегда можно изготовить его самостоятельно по собственному проекту.
Устройство и принцип работы электрокамина
Электрический камин состоит из двух основных частей:
очаг — непосредственно сердце камина, которое представляет собой электронное устройство, транслирующее процесс горения;
портал — каркас для очага.
Обе части электрического камина при желании можно сделать самому, однако топку всё же лучше покупать уже готовую в специализированном магазине.

Камин может быть не только элементом декора, но и обогревателем в зимнюю стужу
Очаг выполняет сразу несколько функций. Это имитация горения огня и отдача тепла. Каждый производитель привносит свои технологические решения, которые, кстати, непосредственно влияют на стоимость конечного результата. Некоторые из них можно применить в домашнем электрическом камине собственного производства:
В качестве огня выступает красная материя. Внизу портала располагается вентилятор, который поднимает прикреплённые с одной стороны полоски ткани. Как правило, используется с этой целью шёлк.
Использование отражателя. Он устанавливается под так называемые дрова. Суть работы такого камина следующая: отражатель медленно вращается, из-за чего поочерёдно проецируются блики на имитацию дров. Эти блики и создают эффект пламени. Сверху можно расположить ещё один отражающий экран, и тогда языки пламени будут появляться и сверху.
С помощью расположения отражателей в разных частях очага можно добиться максимально естественного огня
Использование водяного пара, на облако которого проецируются блики, а яркость огня обеспечивается с помощью светодиодных лампочек.
Электрические камины никогда не станут причиной задымления комнаты
Поскольку электрокамин не всегда используется исключительно с декоративной целью, можно использовать тэны и другие нагревательные элементы. Размещаются они, как правило, в нижней части топки. В комнату тепло попадает в результате работы вентилятора. Он же служит и для предупреждения перегрева портала.
Любой из указанных типов электрического камина можно изготовить собственноручно. Преимущества его очевидны:
нет шума;
не требует установки дымохода, поскольку и дыма никакого нет;
потребляет минимум электроэнергии;
прогрев помещения постепенный, а значит, тепло распределяется равномерно;
коэффициент полезного действия всегда 100%.
Стоит помнить и о том, что при чрезмерном нагреве такой камин начинает потреблять большое количество кислорода, поэтому при установке этого устройства нужно заранее позаботиться о естественной вентиляции.
Необходимые материалы и инструменты
Есть много вариантов строительства электрического камина. Однако в большинстве случаев они отличаются формой портала и внешней отделкой. В любом случае перед его изготовлением необходимо запастись материалами и инструментами.
Материалы:
металлопрофиль для каркаса;
гипсокартон;
асбест;
жидкая шпаклёвка;
грунтовка;
сетка для швов;
утеплитель;
саморезы;
металлические уголки;
керамическая плитка;
ДСП;
клей.
Обязательно нужно иметь при себе набор следующих инструментов:
шпатель, лучше брать небольшой;
шуруповёрт;
канцелярский нож;
мелкая наждачная бумага;
ножницы по металлу.
А также могут понадобиться молоток, строительный уровень.
Подготовительные работы перед сборкой электрокамина
Перед тем как переходить к непосредственному монтажу устройства, нужно определиться с местом его расположения. Тут следует соблюдать некоторые правила:
нельзя устанавливать электрический камин напротив других источников света, поскольку они могут стать причиной снижения коэффициента полезного действия (КПД) устройства;
если комната большая, то для камина подойдёт её центр, а рядом можно поставить пуфы и кресла;
в маленькой комнате электрический камин будет хорошо смотреться в углу.

В маленьких помещений электрокамин лучше ставить в углу
Особых подготовительных работ для монтажа электрокамина не требуется. Достаточно выбрать место, подготовить необходимые материалы, рассчитать их количество и разработать проект.
Фотогалерея: чертёж электрического камина

Чертеж должен быть максимально подробным

В проекте нужно учесть облицовку камина

Перед тем как начинать монтаж камина, нужно разработать проект

Если электрический камин будет с дымоходом, это нужно учесть при проектировании
Электрокамин своими руками — пошаговая инструкция
Процесс создания электрического камина своими руками состоит из нескольких последовательных этапов. Если строго следовать им, то никаких трудностей в монтаже не возникнет.
Монтаж каркаса
Чаще всего для изготовления электрического камина используется гипсокартон. Этот материал обладает большим количеством преимуществ: он устойчив к перепадам температуры, экологически чистый, простой в использовании. Крепится он на каркас из металлического профиля. Для изготовления подобного каркаса необходимо подготовить профиль двух размеров:
стоечный — 50*50 мм;
направляющий — 50*40 мм.
Подготовив все необходимые материалы, можно приступать к изготовлению каркаса для пристенного электрического камина:
Закрыть всю поверхность стены, где будет расположен камин, жароустойчивым материалом. Идеально подойдёт для этого лист асбеста.
Согласно чертежу выполнить на стене разметку.
Закрепить направляющий металлопрофиль по указанной разметке, используя дюбеля и гвозди. Результатом этих действий является параллелепипед.
Соединить все составляющие каркаса специальными элементами, так называемыми клопами. Это нужно для того, чтобы стенки не разъехались.
Перекладины для каркаса нужно крепить четко по разметке
Укрепить конструкцию с помощью стоечного металлопрофиля. Его нужно вставлять поперёк стенок каркаса на расстоянии около 20 см друг от друга.
Выполнить внутреннюю часть каркаса, которая послужит основой для топки. При этом нужно учесть, что там будет располагаться очаг и внутренняя обшивка жаропрочным материалом.
Во время выполнения этой работы рекомендуется каждый шаг проверять строительным уровнем. На стадии монтажа каркаса неровности могут быть незаметны, а вот при обшивке могут стать причиной несостыковок.
При желании можно соорудить каркас и для дымохода. В данном случае он будет играть исключительно декоративную роль. Для этой цели рекомендуется выбирать металлопрофиль 100*50 мм для поперечных перекладин.
Подводка коммуникаций
На данном этапе к будущему камину необходимо подвести все провода. Для этого электрического устройства рекомендуется использовать провода с сечением 2*2,5 мм или 2*4 мм, в зависимости от установленной проводки в квартире. Заводить их нужно в специализированном металлическом рукаве, что позволит изолировать воздействие тепла на оболочку проводов.
Если в квартире есть заземление, то для электрического камина обязательно необходимо использовать тройной провод. Дополнительно следует приобрести специальную розетку с заземлением. Корпус её должен быть керамическим.
К розетке рекомендуется дополнительно установить выключатель. Это нужно для того, чтобы дистанционно можно было включать и выключать очаг, а не вынимать его каждый раз из портала.
Обшивка электрокамина
Для обшивки используются листы гипсокартона, которые необходимо раскроить согласно составленному чертежу. Использовать для этого можно обычный канцелярский нож или любое другое подобное приспособление. Крепить сами листы можно саморезами по металлу (они отличаются чёрным цветом), размер их должен быть 3,5*25 мм.

Для обшивки гипсокартон нужно заранее раскроить
Все стыки между листами тщательно зашпаклевать, используя специальную сетку и оцинкованные уголки. После заделки стыков и углов всю поверхность портала нужно загрунтовать и зашпаклевать.
Нельзя забывать и про вентиляцию внутри топки. Для этого необходимо сделать несколько отверстий напротив проушин.

Для заделки углов рекомендуется использовать специальные хромированные уголки
Декорирование (оформление и облицовка) электрокамина
Если на предыдущих этапах особой фантазии не требовалось, то в процессе декорирования формируется непосредственно внешний вид электрокамина. Для декорирования можно выбрать любой дизайн и использовать понравившийся отделочный материал:
искусственный камень;
фактурную штукатурку;
водоэмульсионную краску.

Для облицовки можно использовать любой жаропрочный отделочный материал
Помимо указанных материалов, можно выбрать и более экспериментальные. Главное, чтобы внешний вид электрического камина вам нравился. Перед тем как приступать к лицевой отделке, нижнюю часть камина можно отделать кирпичом. Правда, подходит такой способ стилизации не каждому стилю, например, классический английский этого не потерпит.

Для декорирования электрокаминов часто используется искусственный камень
Видео: декорирование электрокамина
Декоративные дрова своими руками
В любом камине должны быть дрова. Но если в электрическом огонь ненастоящий, то и дрова придётся делать самостоятельно. Для этого вам понадобятся:
картон;
краска;
клей;
клейкая лента.
Далее нужно выполнить несколько простых действий:
Из картона вырезать заготовку для фальшивых дров.
Размер дров может быть любой
Склеить их таким образом, чтобы они напоминали поленья.
Для скрепления дров можно использовать клей или скотч
Выкрасить «поленья» белой или коричневой краской.
Для покраски нужно использовать белый цвет, чтобы имитировать берёзовые дрова
Всё, дрова готовы. Их нужно уложить в очаг в произвольном порядке, так чтобы они лежали максимально естественно.
Количество дров в очаге зависит от его размеров
Декоративный очаг своими руками
Для электрического камина желательно приобретать уже готовый очаг. Если же вы хотите сделать ваше устройство максимально декоративным, а функция источника тепла вам не важна, то можно очаг сделать своими руками:
Очаг из свечей. Можно использовать неограниченное количество декоративных свечей разного размера. Их следует располагать на разной высоте. Однако нужно учитывать тот факт, что огонь тут будет настоящим, а значит, обязательно появится дым и копоть.
Такой очаг будет коптить
Очаг из светодиодов. Выложить очаг из дров и в середине установить красный светодиодный светильник. Закрепить над лампочкой проволоку, состоящую из 4 частей в виде горки, сверху на неё повесить лёгкую ткань.
Дополнительно украсить светодиодный огонь можно тканью
Очаг из гирлянды. Принцип работы практически такой же, как и в предыдущем случае, только вместо светодиодной лампы используется гирлянда.
Очаг может быть и светлым
Если вы никогда не имели дела с электричеством, а также со сложными устройствами, лучше не рисковать. Даже если вы найдёте подробную инструкцию электрического камина с эффектом живого огня при помощи водяного пара, но у вас нет необходимых умений и навыков, то есть риск испортить все начинания.
Создание фальшивого камина собственными руками — дело несложное. Нужно лишь определиться с целями изготовления этого декора, а также с деталями проекта.
Источник: aqua-rmnt.com
Как построить электрокамин своими руками, простой алгоритм действий
Электрический камин с трехмерным изображением пламени и функцией обогрева погружает наблюдателей в спокойный мир уюта и домашнего тепла. На время забываешься, что это всего лишь имитация. Настолько реалистичной кажется картина. А если еще добавить обрамление, стилизованное под интерьер комнаты, то можно вообразить себя настоящим аристократом, ведь наличие камина в помещении было первым признаком знатного рода.
Перед тем как сделать электрокамин своими руками, установите причину такого поступка. Это экономия денежных средств или воплощение собственного проекта. В любом случае приступать к работе необходимо с полным желанием и оптимизмом.

Оригинальная самодельная постройка
Подготовка к работе
Сразу следует отметить, что сделать самодельный камин не удастся за пару часов, как бы про то ни писали некоторые эксперты. Если вы хотите получить действительно хороший результат, которым будете наслаждаться, то следует тщательно спланировать все этапы работы и приступить к подготовке.
Вместо того чтобы придумывать играющие лоскуты, имитирующие пламя, устанавливать свечи или подсвечивать красным светом очаг, стоит потратить определенную сумму денег на покупку готового сменного электроочага, а обрамление сделать самостоятельно. В этом ключе и будем строить наш алгоритм действий. Прежде всего, понадобится набор инструментов, включающий в себя:
шуруповерт, дрель, перфоратор;
нож канцелярский;
набор отверток;
молоток;
плоскогубцы;
ножницы по металлу;
шпатель;
абразив из наждачной бумаги.

Самая простая из возможных конструкций
Далее следует подумать о материале. Чтобы более детально произвести расчет, придется сделать чертеж портала и вычислить площадь его поверхности. Длина всех ребер будет равна суммарной длине металлического профиля, из которого сделаем каркас. Скреплять профиль между собой можно саморезами – «клопами». Обшивать корпус легче всего гипсокартоном. С ним легко обходиться, и он не деформируется при повышении температуры. Минус заключается в том, что конструкция получится достаточно тяжелой и ее придется крепить к стене.
Необходимо подобрать материал для столешницы, на которую можно будет поставить вазу с цветами или бокал с вином. Идеально для этих целей подходит лист МДФ, поверхность которого покрыта ламинированной пленкой.
Осталось подумать о внешнем декоре. Здесь выбор разнообразен, так как можно использовать любой материал: керамику, дерево, пластик. Высокая степень пожаробезопасности электрокамина позволяет это сделать. Но самым натуральным будет выглядеть декоративный камень. Его можно обрабатывать болгаркой и клеить на жидкие гвозди.
Не мешает еще раз убедиться в правильности выбора места в квартире для камина. После установки изменить свое решение будет невозможно. Угловой камин потребует изготовление портала в виде пятиугольной призмы. Если вы еще не испытывали свои силы в подобных вопросах, то следует выбрать модель попроще. Классический вид – прямоугольный параллелепипед.
Сборка каркаса
Прежде чем собирать каркас для электрокамина, нужно определиться с наличием подиума и дымохода. Эти две конструкции не наделены никакими функциями, зато они добавляют правдоподобности картине, тем более что занимаемое ими пространство все равно уже не будет использовано. Подиум обязательно имеет площадь больше площади портала, а дымоход – меньше. В итоге камин будет состоять из следующих элементов:

Угловой вариант размещения каминной системы
подиум;
столешница;
портал;
столешница;
дымоход.
Сборка будет производиться в такой же последовательности. Внешние грани выполняются из стоечного профиля (60х27 мм), а перемычки из направляющего (27х28 мм). Размеры определяются исходя из габаритов приобретенного электроочага. Забегая вперед, необходимо отметить, что при сборке внутренней ниши портала следует учитывать толщину материала декора, чтобы топка беспрепятственно встала на свое место. Каркас подиума крепится к стене саморезами с дюбелями, накрывается столешницей, которую можно зафиксировать уголками.
На столешнице начинаем монтировать каркас портала. Он должен быть усилен, чтобы выдержать вес верхних конструкций и самой топки. Ширину выбирает сам мастер, но обычно портал имеет ширину, в два раза большую, чем очаг, чтобы смотреться гармонично. Горизонтальными планками отделяем место для топки, одновременно усиливая конструкцию. Венчает каркас еще одна столешница.
Дымоход монтируется точно по такому же принципу. Он должен иметь ширину, равную ширине портала, но от стены выступает намного меньше. Если хотите использовать дымоход в функции ровной поверхности, на которой будет закреплен телевизор, то нужно место предполагаемого крепления усилить дополнительными перемычками из профиля.

Установленные рядом основные элементы интерьера
Меры безопасности
Несмотря на то что будущий камин считается безопасным, необходимо позаботиться о дополнительных мерах. Если очаг имеет функцию обогрева, то не исключено нагревание стены, к которой примыкает портал. Ее поверхность рекомендуется простелить жаропрочным веществом. Можно использовать асбестовые листы.
Отсутствие живого пламени вовсе не означает отсутствия вентиляции. При изготовлении каркаса, а впоследствии при его обшивке нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий. Они не позволят скапливаться теплому воздуху и предохранят очаг от перегрева.
Если нет возможности установить камин непосредственно вблизи электророзетки, то придется силовой кабель прокладывать дополнительно. Пока профиль еще не обшит, самое время об этом подумать.
Кабель следует выбирать из расчета мощности нагревательного элемента. Навскидку площадь сечения должна быть не менее 2,5 мм². Для полной безопасности нелишним будет спрятать кабель в гофру или кабель-канал.

Подобные устройства считаются экономичными, даже если присутствует функционал обогревателя
Обшиваем гипсокартоном
Приступаем к процедуре, после которой уже можно будет оценить первые результаты работы. Каркас из профиля надо обшить листами гипсокартона. Раскраивать листы удобнее всего канцелярским ножом. Снимаем мерки с граней каркаса и наносим необходимые метки карандашом. Отрезанные листы крепим к профилю саморезами. Какими бы точными ни были измерения, а погрешностей не избежать. Щели будут заделываться шпаклевкой, а выступающие части придется обрезать.
Все углы получившейся конструкции необходимо скрепить металлическими уголками. Они придадут прочность и не позволят листам гипсокартона разрушаться. На место стыков листов накладывается серпянка и сверху наносится шпаклевка. Места углубления саморезов тоже шпаклюются. В итоге должна получиться ровная поверхность, готовая к дальнейшей финишной отделке.
Если планируется декорировать стенки портала камнем, то для лучшего действия жидких гвоздей рекомендуется внешнюю поверхность покрыть грунтовкой. Но перед этим необходимо дать шпаклевке как следует засохнуть и после места нанесения отшлифовать наждачной бумагой. Сделанный электрический камин своими руками почти готов.
Декорирование
Как уже отмечалось ранее, отделка камнем придаст эффект реальности, хотя каждый хозяин может выбрать материал по своему усмотрению. Необходимо обладать элементарными навыками кладки кирпичей или художественным взором, чтобы аккуратно и красиво уложить камни на свои места.
Очаг рекомендуется выделить перпендикулярной кладкой. Остальные части декорируются в штатном режиме. Щели между камнями, которые будут обязательно образовываться, можно заполнить той же шпаклевкой. Не стремитесь подбирать цвет шпаклевки под цвет камня. Грамотно оформленный контраст тоже дает неплохие результаты.
Декоративный камень не является единственным идеальным вариантом отделки портала. Обшивая электрокамин своими руками, следует предварительно познакомиться с современными материалами. Это могут быть листы МДФ с уже готовыми стилевыми узорами или полоски ПВХ с текстурой гранита и мрамора, даже обои с подходящим рисунком могут смотреться превосходно. Мастеру придется самому выбирать понравившийся стиль.

Отделка сооружения под стиль интерьера
Если вы все же решили сделать топку самостоятельно, то есть одна подсказка, как изготовить муляж дров:
Для этого придется отыскать рифленый картон. Обычно им простилают внутреннюю полость стен коробов и ящиков.
Такой картон сворачивается в трубочку и закрепляется скотчем. Полено готово.
Из листа меньшего размера можно подобным образом изготовить сучки и закрепить скотчем.
После покраски в соответствующий цвет получившийся муляж будет отлично замещать настоящие дрова.
Прекрасным дополнением к классическому дизайну будет служить любой кованый элемент. Его можно смоделировать из четырехжильного алюминиевого кабеля, окрашенного золотистой краской. Винтажные узоры крепятся после установки очага вместо дверок. Они отлично впишутся в общую идею оформления камина.
Советы от профессионалов
Такая пошаговая инструкция изготовления электрокамина своими руками пригодится не только для обустройства дома или квартиры, но и на даче. Следует придерживаться определенных советов по выбору места и типа электроочага.
Не стоит делать портал громоздким в небольшом помещении.
Если вы все же хотите подчеркнуть дизайнерский стиль оригинальным обрамлением, то дерзните на угловую конструкцию камина.
Перед выполнением всех работ начертите камин по вашему представлению. Это поможет создавать модели составляющих конструкций.
Размер топки обязательно должен соответствовать размеру приобретенного электроочага.
Соблюдая эти советы, вы облегчите себе задачу, так как алгоритм будет более продуманным и внятным. Если же экспериментировать со строительством вы не хотите, то вполне можно купить готовую конструкцию в сборе, либо готовый очаг и портал по отдельности.
Источник: ochg.ru
Как своими руками сделать электрокамин
Покупной электрокамин стоит примерно так же, как большой телевизор с плоским экраном. Без функции обогрева такой камин фактически просто «телевизор», показывающий одну 3D-картинку анимированного пламени и издающий при этом звуки, имитирующие потрескивание горящих дров. Это дорогое удовольствие, представляющее только эстетическую ценность. Сделать такой электрокамин можно и своими руками, сэкономив при этом внушительную сумму. Мы же рассмотрим технологию изготовления прибора с функцией обогрева.
Особенности электроочага
Итак, нам нужен прибор, который будет не только радовать глаз и согревать душу, но и выполнять функцию обогревателя. Такие электрокамины оснащаются трубчатым электронагревателем (ТЭНом), который при подключении к электросети может нагреваться до 900 градусов Цельсия и вырабатывать вблизи тепло, похожее на то, что исходит от настоящего костра.
Электрокамины с функцией обогрева обычно оснащаются рефлекторами, которые устанавливаются сверху и могут собирать, накапливать и отражать тепло.
Электрокамин состоит из двух основных частей:
Очаг, который имитирует топку настоящего дровяного камина и горение пламени.
Портал, выступающий в качестве декорации для украшения электрокамина.
Мы не будем рассматривать технологию изготовления портала для электрокамина своими руками – эта тема достойна отдельной статьи. И лучше всего этим заниматься во время ремонта комнаты, где планируется установка стационарного камина.
Нас больше интересует устройство и изготовление очага, который можно сделать своими руками при наличии необходимых элементов и инструментов.
Устройство прибора
Электрический очаг с функцией обогрева состоит из двух частей: нагревательного и декоративного элементов. Первый из них генерирует тепло, другой имитирует огонь в очаге
В качестве нагревательного элемента можно использовать обычный комнатный обогреватель, если не хочется делать его с нуля (что может быть небезопасно). Поэтому здесь мы не будем рассматривать детально технологию его изготовления. Скажем только, что для этого понадобится ещё экран (рефлектор) для отражения вырабатываемого тепла и вентилятор – для обеспечения лучшей циркуляции тёплого воздуха в нужном направлении.
Декоративная часть электрокамина состоит из декораций каменного или кирпичного очага, имитации огня и тлеющих поленьев. Для изготовления всего этого сгодится любой подручный материал, имеющийся в доме.
Изготовление обогревателя
Как уже было сказано выше, лучше воспользоваться каким-нибудь готовым заводским обогревателем, изготовленным с соблюдением всех требований техники безопасности. Но если вы хорошо разбираетесь в том, что написано дальше, то дерзайте!
Во всех типах электрических каминов для нагрева используются ТЭН различных видов. Это может быть:
спираль в кварцевой трубке;
биоспираль на керамических основаниях;
нихромовые спиральные элементы.
То есть, для наших целей подойдет даже спираль от утюга в керамической оболочке. Только таких спиралей, возможно, понадобится несколько штук, чтобы общая вырабатываемая мощность равнялась 1-2 КВт.
Естественно, всё это нужно должным образом смонтировать на какой-нибудь каркас, заизолировать, заземлить и позаботиться об электропроводке, которая смогла бы выдержать предполагаемую нагрузку. Для наилучшего распределения и сохранения тепла необходимо оснастить всю эту конструкцию рефлектором в виде вытяжки кухонной плиты, для изготовления которого вам понадобится рама из оцинкованных стальных уголков и листовая нержавеющая сталь.
Сделанный таким образом обогреватель можно дополнительно снабдить регулятором температуры и даже датчиками, включающими устройство автоматически. Их всегда можно найти в магазине.
Декорирование электрокамина
Здесь есть, где развернуться! Всё зависит только от разгула вашей фантазии, полёт которой может остановить только недостаток необходимых материалов. Для имитации огня нам потребуются «поленья», подсветка и что-то очень похожее на живой огонь.
Поленья можно изготовить из обыкновенного картона, скрутив его в рулоны и скрепив скотчем, затем обернуть бумагой и покрасить в нужные цвета. Также ничто не мешает использовать для этого настоящие сухие поленья, если вам есть, где их достать.
В качестве подсветки «пламени» лучше всего использовать светодиодные лампочки, переливающиеся красным и жёлтым цветами. Их можно разместить за декорацией пламени или «тлеющих» углей, сделанных из прозрачной ткани или другого материала.
Вот поэтапный процесс изготовления простейшей декорации пламени в очаге:
Берём самые обычные ветки дерева средней толщины (8-10 мм).
Оборачиваем их фольгой, на которую сверху наклеиваем полоски тюля или кружева.
После высыхания клея ветки вытаскиваются из фольги (если не вытаскиваются – можно разрезать фольгу вдоль, а кружева затем склеить обратно в трубочки).
На дно камина полукругом выложить камешки.
В центр круга из камней положить свёрнутую в комок гирлянду.
Над гирляндой «шалашиком» установить поленья из кружев и скрепить их вверху остатками ткани или нитками.
Для достижения наилучшего эффекта гирлянда нужна такая, которая попеременно мигает жёлтым и красным цветами. Но сгодится даже обычная лампочка, горящая только жёлтым.
Для более продвинутых имитаций пламени используют различные ухищрения: зеркала, вращающиеся источники света за панно с изображением огня или прозрачную ткань, которую можно жёстко закрепить на каркасе, либо разрезать на лоскуты и установить под ними вентилятор, поток воздуха из которого заставит их «плясать».
Имитация пламени
В современных электрокаминах для имитации горения используются хитрости совсем другого рода. В них реалистичный огонь рождается при помощи ультразвукового парогенератора на кварцевой пластине! Струи пара от него, поднимаясь вверх, попадают в лучи лампочек подсветки и становятся видны глазу. При этом эффект настолько реалистичен, что до «языков» этого пламени страшно дотронуться рукой. Хотя это всего лишь пар, образованный при комнатной температуре колебаниями кварцевой пластины под действием электрического тока.
Сделать похожий парогенератор в домашних условиях своими силами и средствами вполне возможно, что и доказывает следующее видео.
Сделать подобное очень даже непросто и для этого потребуются некоторые знания или квалифицированная помощь электрика.
Чтобы сделать свой вариант реалистичного электрокамина, нам понадобится:
Вентилятор (кулер от компьютера).
Ультразвуковые генераторы пара.
DMX-преобразователь.
Светодиодные светильники.
Водонепроницаемый короб.
Дистиллированная вода.
Ко дну водонепроницаемого короба прикрепляем ультразвуковые генераторы пара (лучше несколько). Они будут способствовать испарению воды, а расположенный сбоку вентилятор будет гнать пары вверх, не давая им возможности преждевременно остыть, закрутиться и упасть.
Светильники нужны для подсветки поднимающегося вверх пара, который в их лучах будет создавать эффект «горения» декоративных дров, которыми надёжно должна быть прикрыта вся эта хитрая конструкция.
Вывод
Надеюсь, у вас не осталось вопросов о том, как сделать электрокамин своими руками. Нет ничего невозможного для человека, загоревшегося идеей. Вам нужно просто чётко оформить конечную цель. Если вам нужен электрокамин в квартире или на даче только для эстетического удовольствия, вы можете сделать его даже из картона. Но более функциональная модель потребует гораздо больше времени, труда и финансовых затрат.
Источник: Tehnika.expert
Порталы для электрокаминов своими руками с пошаговым руководством, инструкцией
759
Порталы для электрокаминов часто покупаются в комплекте вместе с электрическим очагом или по отдельности после выбора подходящей модели, однако не многие решаются спроектировать и собрать его своими руками, так как считают что данный процесс очень сложный, затратный.
Оглавление
Стили и решения для порталов
Портал для электрокамина своими руками
Каминный портал из паркета, камня и дерева
Порталы для электрокаминов могут собираться в домашних условиях своими руками из различных материалов, которые и определяют конечную суммарную стоимость такого обрамление, первое, что необходимо решить перед началом проведения работ – это то, в каком стиле он будет выполнен.
Стили и решения для порталов
Портал для электрокамина может быть:
Классическим – подходит для оформления и декорирования большинства помещений и комнат в домах, квартирах, имеет простые черты, прямые формы, которые сочетаются с более изящным тематическим декором;
Кантри – для такого камина используются экологичные и природные материалы, такие как природные минералы, мрамор, гранит, песчаник и другой камень;
Хай-тек – в основе такого каминного портала лежат такие материалы как прозрачное стекло, сталь, хромированные поверхности, пластик и другие современные мат
варианты создания, пошаговая инструкция + фото
Камин считается не только средством для обогрева помещений, но и прекрасным дополнением к интерьеру. Это сочетание аристократичности, классики с современным дизайном. К сожалению, не всегда параметры дома позволяют установить настоящий камин. В этом случае можно воспользоваться новыми технологиями и создать электрокамин своими руками, чтобы холодными осенними вечерами наслаждаться теплом и комфортом.
Подобный камин можно сделать собственными руками
Особенности устройства
Имитация настоящего камина состоит из нескольких элементов, которые в комплексе воссоздают принцип действия агрегата. Можно найти модели, состоящие из разных элементов, что добавляют функциональности устройству. Стандартный камин состоит из двух элементов:
Портал для камина. Конструкция является «лицом» камина и обусловливает стилизацию, вид отделки, габариты. Внешне напоминает каменную кладку, что является корпусом камина. Производители обивают каркас листовым материалом. Хотя можно выбрать другой вариант отделки, в зависимости от дизайна интерьера.
Очага и топки. Это основа электрокамина, которая может быть не только разных размеров, но и мощности. Очаг устанавливается непосредственно в портал. Можно удешевить устройство, сделав каркас самостоятельно, но для этого требуются определённые навыки.
Топка вместе с очагом выполняют ряд функций. Это освещение помещения, отопление и имитация живого огня. Можно приобрести камин, который только копирует огонь, но не даёт тепла. Такой декоративный вариант будет стоить намного дешевле обычного электрокамина, но и функция будет всего-навсего декоративной.
В этом видео вы узнаете, как сделать камин своими руками:
От типа очага зависит не только яркость и сила огня, но и мощность обогревания. Специалисты выделяют несколько вариантов. Это:
Дешёвый. К псевдополеньям прикрепляют полоски красного шёлка (можно использовать оттенки цвета для большей реалистичности), устанавливают небольшой вентилятор и подсветку. Когда камин включается, создаётся ощущение живого огня.
Современный. Подходит для открытых каминов. Под стопку дров устанавливается светоотражатель, что меняет яркость и резкость. Создаётся ощущение, что снизу горит пламя.
Дорогой. Здесь применяется парогенератор, увлажнитель воздуха, подсветка из различных светодиодов. Вместе элементы создают композицию, которая наиболее точно отображает естественный процесс горения.
От выбора типа очага зависит уровень комфорта. Хотя не стоит забывать и о декоративном оформлении устройства. Только комплексный вид может преобразить комнату, добавив ей уютности.
В основном выделяю 3 сегмента подобных каминов
Материалы для процесса
Для того чтобы создать электрический камин своими руками, надо приобрести нужные материалы. Чтобы покупка не была спонтанной, перед началом работы необходимо найти образец, разобраться с принципом создания вкладыша либо купить очаг в готовом виде. После того как проект будущего камина составлен, можно рассчитать нужные материалы для работы:
Гипсокартон. Материал служит для создания основы камина.
Пластик. Подходит для оформления и выделения деталей устройства.
Алюминиевые панели.
Стальные листы. Желательно покупать уже обработанные в полимерной оболочке либо обработанные специальной порошковой краской.
Стекло и ДВП.
Фанера и многослойная доска.
Портал выкладывается из природных или искусственных материалов (первый вариант отличается прочностью). Это может быть кирпич, древесина, гипсокартон. Эти основы относятся к дорогостоящим, поэтому в большинстве случаев каркас сооружается из профиля, просто обшивается листовыми материалами.
Гипсокартон хорошо держит форму, сочетается с разными видами отделки, поддаётся обрезке и декоративному оформлению. Также имеет небольшой вес, поэтому устанавливать камин, сделанный из такого материала, можно в любом типе помещения.
Если вместо гипсокартона использовать в работе фанеру или многослойную доску, то здесь следует быть осторожными с очагом, поскольку даже после обработки специальными веществами материалы быстро меняют форму под постоянным обдувом тёплого воздуха. Альтернативой покупному очагу, который можно установить в портал, является:
Электронная фоторамка с изображением огня. Если заменить её на анимационный вариант, то получится настоящий камин. Назвать экономным способ не выйдет, поскольку стоимость рамки высокая.
Установка внутрь телевизора, которая будет проигрывать видео из флеш-карты, также считается неплохим вариантом для вкладыша.
Для создания объёмной иллюзии пламени может применяться система зеркал, которые устанавливаются внутри камина. Метод эффективный, но трудоёмкий, ведь части зеркал надо не только установить в нужных местах, но и надёжно зафиксировать.
Нужные инструменты
Чтобы в процессе создания не отвлекаться на поиск нужных компонентов, надо заранее побеспокоиться об этом. Для создания камина потребуется:
Отвес и строительный уровень (позволит установить камин без перекосов, создать его идеально ровным).
Ножницы по металлу или болгарка с тонким кругом. Если в работе будет использоваться профиль, другие жёсткие материалы, могут потребоваться эти инструменты. Мастерить с болгаркой в помещении надо осторожно, подальше от легко воспламеняющихся материалов.
Канцелярский нож. Им удобно создавать мелкие детали и вырезать небольшие части.
Шпатели и наждачная бумага предназначаются для обработки поверхности.
Отвёртка или шуруповёрт используются для скручивания деталей.
Благодаря этим инструментам процесс будет выполняться быстрее и качественнее, а результат порадует даже требовательного критика. Все инструменты многоразового использования, поэтому пригодятся для дальнейших трудов.
Подготовительный этап
Перед началом работы надо подумать, где лучше установить камин, чтобы он не занимал много места, но при этом хорошо освещал помещение. Мастера советуют устанавливать агрегат в углу, когда комната маленькая, и в центре помещения, если параметры большие.
От выбора места зависит форма портала и его размеры. Непрактично ставить в небольшой комнате громадный камин. Вместо уюта, это создаст зрительный эффект загромождения пространства. Чтобы камин был максимально похожим на настоящий, специалисты советуют размещать его возле стены. Конечно, используются и декоративные варианты с открытым огнём, специальными подсветками, которые устанавливаются даже в центре комнаты. Но для фальшкамина такой вариант не подойдёт.
Не забываем выбрать рационально место размещения камина
Угловое размещение хорошо экономит место. В комнате, кроме камина, можно сделать несколько зон, расположить таким образом мебель, освободив центр от лишних элементов. Тогда свет от камина будет создавать дополнительный уют и комфорт. Угловой портал в таком случае должен быть треугольным, а не прямоугольным.
Навесной вариант применяется редко, хотя также выглядит довольно эффектно. Он встраивается в стену, практически не занимает места в комнате. Может сгодиться как для маленьких помещений (размеры небольшие), так и для просторных комнат (подойдёт большой портал с красивым оформлением).
Что касается электроснабжения, об этом следует подумать заранее. Даже если делается очаг для электрокамина своими руками, для вентилятора потребуется ток. Когда важен эффект натуральности, розетку надо спрятать. Не нужно размещать камин далеко от источника питания. Лучше использовать вариант с розеткой возле камина.
Нельзя прятать розетку в портал, поскольку это может привести к её повреждениям в случае активного пользования обогревом. Идеальным вариантом станет установка со специальным выключателем. Что касается расчётов параметров и конструирования камина, здесь все данные заносятся в чертежи и проект. Специалисты советуют сначала сделать пробный вариант в электронном виде, чтобы можно было скорректировать детали, убрать лишнее. После этого проводятся все нужные расчёты, модель переносится в реальный мир на финишный проект.
Так же, не забываем продумать электроснабжение
Пошаговая инструкция
Сначала делается основа, которая крепится на металлический профиль. Стандартная высота не превышает 50 см. За основу служит жёсткий и довольно толстый материал, чтобы выдержать нагрузку вкладыша. Для пристенного агрегата форма должна быть прямоугольной, а для углового — пятиугольной.
Сборка каркаса портала является следующим шагом в работе. Лучше всего в процессе использовать металлический профиль, хотя могут применяться и натуральные материалы. На лицевой стороне специалисты советуют устанавливать отрезки профиля, которые станут ограничивать проём. Внутри мастерится рама, на которую будет устанавливаться очаг.
Для придачи реалистичности камину можно сделать дымоход, для выполнения каркаса также используется металлопрофиль, а зашить его нужно гипсокартоном. На поверхность лучше наклеить обои, имитирующие кладку из кирпича, это добавит конструкции аутентичности и оригинальности.
При обшивке каркаса гипсокартоном не нужно спешить сразу прикручивать все детали. Надо сначала посмотреть, как будет выглядеть камин в таком виде, возможно, в процессе работы захочется привнести изменения в готовую конструкцию. Обязательно используются отделочные материалы. Благодаря им основа будет выглядеть стильной и современной.
Перед нанесением любого материала на гипсокартон поверхность надо прогрунтовать, только потом создавать дополнительные слои. Для отделки применяются как натуральные материалы, так и недорогие заменители. Можно воссоздать любую основу, наклеить рельефные обои. Поверхность камина позволяет экспериментировать с выбором отделки, подбирать комбинированные типы.
Фальшкамин может украсить дом, сделать его тёплым и уютным, при этом сохранив деньги на отопление и установку настоящей конструкции. Пошаговое руководство даёт возможность сэкономить на этом, сделать всё своими руками, убедившись в надёжности и долговечности будущего камина.
Электрокамин с эффектом живого огня своими руками

Каждый хозяин квартиры пытается разными способами сделать своё жилье комфортным и уютным. Многие решаются использовать для этого камин. Он служит не только декоративным элементом, но и дополнительным теплом в морозные дни. К тому же всегда можно изготовить его самостоятельно по собственному проекту.
Устройство и принцип работы электрокамина
Электрический камин состоит из двух основных частей:
очаг — непосредственно сердце камина, которое представляет собой электронное устройство, транслирующее процесс горения;
портал — каркас для очага.
Обе части электрического камина при желании можно сделать самому, однако топку всё же лучше покупать уже готовую в специализированном магазине.

Камин может быть не только элементом декора, но и обогревателем в зимнюю стужу
Очаг выполняет сразу несколько функций. Это имитация горения огня и отдача тепла. Каждый производитель привносит свои технологические решения, которые, кстати, непосредственно влияют на стоимость конечного результата. Некоторые из них можно применить в домашнем электрическом камине собственного производства:
В качестве огня выступает красная материя. Внизу портала располагается вентилятор, который поднимает прикреплённые с одной стороны полоски ткани. Как правило, используется с этой целью шёлк.
Использование отражателя. Он устанавливается под так называемые дрова. Суть работы такого камина следующая: отражатель медленно вращается, из-за чего поочерёдно проецируются блики на имитацию дров. Эти блики и создают эффект пламени. Сверху можно расположить ещё один отражающий экран, и тогда языки пламени будут появляться и сверху.
С помощью расположения отражателей в разных частях очага можно добиться максимально естественного огня
Использование водяного пара, на облако которого проецируются блики, а яркость огня обеспечивается с помощью светодиодных лампочек.
Электрические камины никогда не станут причиной задымления комнаты
Поскольку электрокамин не всегда используется исключительно с декоративной целью, можно использовать тэны и другие нагревательные элементы. Размещаются они, как правило, в нижней части топки. В комнату тепло попадает в результате работы вентилятора. Он же служит и для предупреждения перегрева портала.
Любой из указанных типов электрического камина можно изготовить собственноручно. Преимущества его очевидны:
нет шума;
не требует установки дымохода, поскольку и дыма никакого нет;
потребляет минимум электроэнергии;
прогрев помещения постепенный, а значит, тепло распределяется равномерно;
коэффициент полезного действия всегда 100%.
Стоит помнить и о том, что при чрезмерном нагреве такой камин начинает потреблять большое количество кислорода, поэтому при установке этого устройства нужно заранее позаботиться о естественной вентиляции.
Необходимые материалы и инструменты
Есть много вариантов строительства электрического камина. Однако в большинстве случаев они отличаются формой портала и внешней отделкой. В любом случае перед его изготовлением необходимо запастись материалами и инструментами.
Материалы:
металлопрофиль для каркаса;
гипсокартон;
асбест;
жидкая шпаклёвка;
грунтовка;
сетка для швов;
утеплитель;
саморезы;
металлические уголки;
керамическая плитка;
ДСП;
клей.
Обязательно нужно иметь при себе набор следующих инструментов:
шпатель, лучше брать небольшой;
шуруповёрт;
канцелярский нож;
мелкая наждачная бумага;
ножницы по металлу.
А также могут понадобиться молоток, строительный уровень.
Подготовительные работы перед сборкой электрокамина
Перед тем как переходить к непосредственному монтажу устройства, нужно определиться с местом его расположения. Тут следует соблюдать некоторые правила:
нельзя устанавливать электрический камин напротив других источников света, поскольку они могут стать причиной снижения коэффициента полезного действия (КПД) устройства;
если комната большая, то для камина подойдёт её центр, а рядом можно поставить пуфы и кресла;
в маленькой комнате электрический камин будет хорошо смотреться в углу.

В маленьких помещений электрокамин лучше ставить в углу
Особых подготовительных работ для монтажа электрокамина не требуется. Достаточно выбрать место, подготовить необходимые материалы, рассчитать их количество и разработать проект.
Фотогалерея: чертёж электрического камина

Чертеж должен быть максимально подробным

В проекте нужно учесть облицовку камина

Перед тем как начинать монтаж камина, нужно разработать проект

Если электрический камин будет с дымоходом, это нужно учесть при проектировании
Электрокамин своими руками — пошаговая инструкция
Процесс создания электрического камина своими руками состоит из нескольких последовательных этапов. Если строго следовать им, то никаких трудностей в монтаже не возникнет.
Монтаж каркаса
Чаще всего для изготовления электрического камина используется гипсокартон. Этот материал обладает большим количеством преимуществ: он устойчив к перепадам температуры, экологически чистый, простой в использовании. Крепится он на каркас из металлического профиля. Для изготовления подобного каркаса необходимо подготовить профиль двух размеров:
стоечный — 50*50 мм;
направляющий — 50*40 мм.
Подготовив все необходимые материалы, можно приступать к изготовлению каркаса для пристенного электрического камина:
Закрыть всю поверхность стены, где будет расположен камин, жароустойчивым материалом. Идеально подойдёт для этого лист асбеста.
Согласно чертежу выполнить на стене разметку.
Закрепить направляющий металлопрофиль по указанной разметке, используя дюбеля и гвозди. Результатом этих действий является параллелепипед.
Соединить все составляющие каркаса специальными элементами, так называемыми клопами. Это нужно для того, чтобы стенки не разъехались.
Перекладины для каркаса нужно крепить четко по разметке
Укрепить конструкцию с помощью стоечного металлопрофиля. Его нужно вставлять поперёк стенок каркаса на расстоянии около 20 см друг от друга.
Выполнить внутреннюю часть каркаса, которая послужит основой для топки. При этом нужно учесть, что там будет располагаться очаг и внутренняя обшивка жаропрочным материалом.
Во время выполнения этой работы рекомендуется каждый шаг проверять строительным уровнем. На стадии монтажа каркаса неровности могут быть незаметны, а вот при обшивке могут стать причиной несостыковок.
При желании можно соорудить каркас и для дымохода. В данном случае он будет играть исключительно декоративную роль. Для этой цели рекомендуется выбирать металлопрофиль 100*50 мм для поперечных перекладин.
Подводка коммуникаций
На данном этапе к будущему камину необходимо подвести все провода. Для этого электрического устройства рекомендуется использовать провода с сечением 2*2,5 мм или 2*4 мм, в зависимости от установленной проводки в квартире. Заводить их нужно в специализированном металлическом рукаве, что позволит изолировать воздействие тепла на оболочку проводов.
Если в квартире есть заземление, то для электрического камина обязательно необходимо использовать тройной провод. Дополнительно следует приобрести специальную розетку с заземлением. Корпус её должен быть керамическим.
К розетке рекомендуется дополнительно установить выключатель. Это нужно для того, чтобы дистанционно можно было включать и выключать очаг, а не вынимать его каждый раз из портала.
Обшивка электрокамина
Для обшивки используются листы гипсокартона, которые необходимо раскроить согласно составленному чертежу. Использовать для этого можно обычный канцелярский нож или любое другое подобное приспособление. Крепить сами листы можно саморезами по металлу (они отличаются чёрным цветом), размер их должен быть 3,5*25 мм.

Для обшивки гипсокартон нужно заранее раскроить
Все стыки между листами тщательно зашпаклевать, используя специальную сетку и оцинкованные уголки. После заделки стыков и углов всю поверхность портала нужно загрунтовать и зашпаклевать.
Нельзя забывать и про вентиляцию внутри топки. Для этого необходимо сделать несколько отверстий напротив проушин.

Для заделки углов рекомендуется использовать специальные хромированные уголки
Декорирование (оформление и облицовка) электрокамина
Если на предыдущих этапах особой фантазии не требовалось, то в процессе декорирования формируется непосредственно внешний вид электрокамина. Для декорирования можно выбрать любой дизайн и использовать понравившийся отделочный материал:
искусственный камень;
фактурную штукатурку;
водоэмульсионную краску.

Для облицовки можно использовать любой жаропрочный отделочный материал
Помимо указанных материалов, можно выбрать и более экспериментальные. Главное, чтобы внешний вид электрического камина вам нравился. Перед тем как приступать к лицевой отделке, нижнюю часть камина можно отделать кирпичом. Правда, подходит такой способ стилизации не каждому стилю, например, классический английский этого не потерпит.

Для декорирования электрокаминов часто используется искусственный камень
Видео: декорирование электрокамина

Декоративные дрова своими руками
В любом камине должны быть дрова. Но если в электрическом огонь ненастоящий, то и дрова придётся делать самостоятельно. Для этого вам понадобятся:
картон;
краска;
клей;
клейкая лента.
Далее нужно выполнить несколько простых действий:
Из картона вырезать заготовку для фальшивых дров.
Размер дров может быть любой
Склеить их таким образом, чтобы они напоминали поленья.
Для скрепления дров можно использовать клей или скотч
Выкрасить «поленья» белой или коричневой краской.
Для покраски нужно использовать белый цвет, чтобы имитировать берёзовые дрова
Всё, дрова готовы. Их нужно уложить в очаг в произвольном порядке, так чтобы они лежали максимально естественно.
Количество дров в очаге зависит от его размеров
Декоративный очаг своими руками
Для электрического камина желательно приобретать уже готовый очаг. Если же вы хотите сделать ваше устройство максимально декоративным, а функция источника тепла вам не важна, то можно очаг сделать своими руками:
Очаг из свечей. Можно использовать неограниченное количество декоративных свечей разного размера. Их следует располагать на разной высоте. Однако нужно учитывать тот факт, что огонь тут будет настоящим, а значит, обязательно появится дым и копоть.
Такой очаг будет коптить
Очаг из светодиодов. Выложить очаг из дров и в середине установить красный светодиодный светильник. Закрепить над лампочкой проволоку, состоящую из 4 частей в виде горки, сверху на неё повесить лёгкую ткань.
Дополнительно украсить светодиодный огонь можно тканью
Очаг из гирлянды. Принцип работы практически такой же, как и в предыдущем случае, только вместо светодиодной лампы используется гирлянда.
Очаг может быть и светлым
Если вы никогда не имели дела с электричеством, а также со сложными устройствами, лучше не рисковать. Даже если вы найдёте подробную инструкцию электрического камина с эффектом живого огня при помощи водяного пара, но у вас нет необходимых умений и навыков, то есть риск испортить все начинания.
Создание фальшивого камина собственными руками — дело несложное. Нужно лишь определиться с целями изготовления этого декора, а также с деталями проекта.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать электрокамин своими руками: пошаговая инструкция
Покупной электрокамин стоит примерно так же, как большой телевизор с плоским экраном. Без функции обогрева такой камин фактически просто «телевизор», показывающий одну 3D-картинку анимированного пламени и издающий при этом звуки, имитирующие потрескивание горящих дров. Это дорогое удовольствие, представляющее только эстетическую ценность. Сделать такой электрокамин можно и своими руками, сэкономив при этом внушительную сумму. Мы же рассмотрим технологию изготовления прибора с функцией обогрева.
Особенности электроочага
Итак, нам нужен прибор, который будет не только радовать глаз и согревать душу, но и выполнять функцию обогревателя. Такие электрокамины оснащаются трубчатым электронагревателем (ТЭНом), который при подключении к электросети может нагреваться до 900 градусов Цельсия и вырабатывать вблизи тепло, похожее на то, что исходит от настоящего костра.
Электрокамины с функцией обогрева обычно оснащаются рефлекторами, которые устанавливаются сверху и могут собирать, накапливать и отражать тепло.
Электрокамин состоит из двух основных частей:
Очаг, который имитирует топку настоящего дровяного камина и горение пламени.
Портал, выступающий в качестве декорации для украшения электрокамина.
Мы не будем рассматривать технологию изготовления портала для электрокамина своими руками – эта тема достойна отдельной статьи. И лучше всего этим заниматься во время ремонта комнаты, где планируется установка стационарного камина.
Нас больше интересует устройство и изготовление очага, который можно сделать своими руками при наличии необходимых элементов и инструментов.
Устройство прибора
Электрический очаг с функцией обогрева состоит из двух частей: нагревательного и декоративного элементов. Первый из них генерирует тепло, другой имитирует огонь в очаге
В качестве нагревательного элемента можно использовать обычный комнатный обогреватель, если не хочется делать его с нуля (что может быть небезопасно). Поэтому здесь мы не будем рассматривать детально технологию его изготовления. Скажем только, что для этого понадобится ещё экран (рефлектор) для отражения вырабатываемого тепла и вентилятор – для обеспечения лучшей циркуляции тёплого воздуха в нужном направлении.
Декоративная часть электрокамина состоит из декораций каменного или кирпичного очага, имитации огня и тлеющих поленьев. Для изготовления всего этого сгодится любой подручный материал, имеющийся в доме.
Изготовление обогревателя
Как уже было сказано выше, лучше воспользоваться каким-нибудь готовым заводским обогревателем, изготовленным с соблюдением всех требований техники безопасности. Но если вы хорошо разбираетесь в том, что написано дальше, то дерзайте!
Во всех типах электрических каминов для нагрева используются ТЭН различных видов. Это может быть:
спираль в кварцевой трубке;
биоспираль на керамических основаниях;
нихромовые спиральные элементы.
То есть, для наших целей подойдет даже спираль от утюга в керамической оболочке. Только таких спиралей, возможно, понадобится несколько штук, чтобы общая вырабатываемая мощность равнялась 1-2 КВт.
Естественно, всё это нужно должным образом смонтировать на какой-нибудь каркас, заизолировать, заземлить и позаботиться об электропроводке, которая смогла бы выдержать предполагаемую нагрузку. Для наилучшего распределения и сохранения тепла необходимо оснастить всю эту конструкцию рефлектором в виде вытяжки кухонной плиты, для изготовления которого вам понадобится рама из оцинкованных стальных уголков и листовая нержавеющая сталь.
Сделанный таким образом обогреватель можно дополнительно снабдить регулятором температуры и даже датчиками, включающими устройство автоматически. Их всегда можно найти в магазине.
Декорирование электрокамина
Здесь есть, где развернуться! Всё зависит только от разгула вашей фантазии, полёт которой может остановить только недостаток необходимых материалов. Для имитации огня нам потребуются «поленья», подсветка и что-то очень похожее на живой огонь.
Поленья можно изготовить из обыкновенного картона, скрутив его в рулоны и скрепив скотчем, затем обернуть бумагой и покрасить в нужные цвета. Также ничто не мешает использовать для этого настоящие сухие поленья, если вам есть, где их достать.
В качестве подсветки «пламени» лучше всего использовать светодиодные лампочки, переливающиеся красным и жёлтым цветами. Их можно разместить за декорацией пламени или «тлеющих» углей, сделанных из прозрачной ткани или другого материала.
Вот поэтапный процесс изготовления простейшей декорации пламени в очаге:
Берём самые обычные ветки дерева средней толщины (8-10 мм).
Оборачиваем их фольгой, на которую сверху наклеиваем полоски тюля или кружева.
После высыхания клея ветки вытаскиваются из фольги (если не вытаскиваются – можно разрезать фольгу вдоль, а кружева затем склеить обратно в трубочки).
На дно камина полукругом выложить камешки.
В центр круга из камней положить свёрнутую в комок гирлянду.
Над гирляндой «шалашиком» установить поленья из кружев и скрепить их вверху остатками ткани или нитками.
Для достижения наилучшего эффекта гирлянда нужна такая, которая попеременно мигает жёлтым и красным цветами. Но сгодится даже обычная лампочка, горящая только жёлтым.
Для более продвинутых имитаций пламени используют различные ухищрения: зеркала, вращающиеся источники света за панно с изображением огня или прозрачную ткань, которую можно жёстко закрепить на каркасе, либо разрезать на лоскуты и установить под ними вентилятор, поток воздуха из которого заставит их «плясать».
Имитация пламени
В современных электрокаминах для имитации горения используются хитрости совсем другого рода. В них реалистичный огонь рождается при помощи ультразвукового парогенератора на кварцевой пластине! Струи пара от него, поднимаясь вверх, попадают в лучи лампочек подсветки и становятся видны глазу. При этом эффект настолько реалистичен, что до «языков» этого пламени страшно дотронуться рукой. Хотя это всего лишь пар, образованный при комнатной температуре колебаниями кварцевой пластины под действием электрического тока.
Сделать похожий парогенератор в домашних условиях своими силами и средствами вполне возможно, что и доказывает следующее видео.
Сделать подобное очень даже непросто и для этого потребуются некоторые знания или квалифицированная помощь электрика.
Чтобы сделать свой вариант реалистичного электрокамина, нам понадобится:
Вентилятор (кулер от компьютера).
Ультразвуковые генераторы пара.
DMX-преобразователь.
Светодиодные светильники.
Водонепроницаемый короб.
Дистиллированная вода.
Ко дну водонепроницаемого короба прикрепляем ультразвуковые генераторы пара (лучше несколько). Они будут способствовать испарению воды, а расположенный сбоку вентилятор будет гнать пары вверх, не давая им возможности преждевременно остыть, закрутиться и упасть.
Светильники нужны для подсветки поднимающегося вверх пара, который в их лучах будет создавать эффект «горения» декоративных дров, которыми надёжно должна быть прикрыта вся эта хитрая конструкция.
Вывод
Надеюсь, у вас не осталось вопросов о том, как сделать электрокамин своими руками. Нет ничего невозможного для человека, загоревшегося идеей. Вам нужно просто чётко оформить конечную цель. Если вам нужен электрокамин в квартире или на даче только для эстетического удовольствия, вы можете сделать его даже из картона. Но более функциональная модель потребует гораздо больше времени, труда и финансовых затрат.
Электрокамин своими руками: пошаговая инструкция + фото
Камин в доме – это всегда уют и тепло, в котором особенно нуждаешься в холодную пору года. Как хорошо, когда в твоем жилище есть такой чудесный уголок комфорта! Однако что же делать тем, кто хочет, но еще не знает, как изготовить камин собственными силами?
Являясь владельцем частного дома, у вас есть все предпосылки для возведения полноценного камина. Главное – вооружиться фантазией или прочими источниками вдохновения. В то же время у жильца многоквартирного дома при желании установить традиционный камин возможности несколько ограничены. Хотя и здесь удастся найти выход из ситуации, соорудив электрический прибор, по внешнему виду мало отличающийся от общепринятой конструкции. Главное преимущество агрегата заключается в том, что его можно установить в любом месте квартиры.
Особенности устройства
Электрокамины в большинстве своем оснащены трубчатым электронагревателем. Когда обогревательный прибор включается в сеть, температура ТЭНа повышается до максимально допустимого значения – 900 °C. Тепло, исходящее от подобных каминов, ощущается так, как будто греешься на солнышке или возле обычного костра.
Такому эффекту способствует специальный рефлектор, установленный во многих современных электрокаминах. Его принцип действия основывается на сборе и дальнейшем отражении тепловой мощности, поступающей от ТЭНа. Кроме того, на сегодняшний день существует множество моделей электрокаминов, оснащенных специальными динамиками, звук из которых является имитацией шипения горящих углей либо потрескивания дров.
Преимущества
Среди положительных характеристик подобных обогревательных приборов можно отметить следующие особенности:
Быстрый, практически мгновенный обогрев помещения.
Экологичность использования, поскольку при работе не образуется угарного газа или других вредных веществ.
Простота эксплуатации, которая обеспечивается за счет удобной регулировки функций, отсутствию золы и прочих топливных отходов.
Можно задавать режимы на выбор: либо только пламя (в случае отсутствия необходимости в нагреве помещения), либо тепло без огня.
Для установки электрокамина не требуется сооружения дымохода с целью отвода продуктов сгорания. В этом случае его можно использовать только в качестве декоративного элемента.
Небольшой вес (в пределах 50 кг) и компактные габариты.
Современный дизайн агрегата подходит практически к любому стилю интерьера.
Для обогрева квартиры таким устройством не требуется разрешительной документации из соответствующих служб.
Наличие термостата, который будет не только следить за нужной температурой нагрева помещения, но и за экономным расходом электричества. Кроме того, комната будет обогреваться быстрее за счет имеющегося вентилятора.
Относительно невысокая стоимость, доступная для всех категорий потребителей.
Прибор удобно устанавливать в разных местах помещения, где есть поблизости розетки.
Высокий уровень пожаробезопасности за счет того, что корпус электрокамина при любой температуре разогрева ТЕНа остается прохладным.
Такое отопительное оборудование не лишено некоторых недостатков:
Для его подключения требуется наличие отдельной линии питания, иначе нагрузка, идущая от него, станет причиной возникновения частых перебоев электроснабжения.
Необходимо обеспечить вентиляцию помещения, поскольку работающий камин способствует сжиганию кислорода в воздухе.
Виды
В следующем разделе представлена пошаговая инструкция изготовления электрокамина своими руками, а пока разберемся, какие же бывают типы устройства.
Благодаря практичности и надежности, функциональным и эстетическим качествам электрокамины остаются всегда желанными приборами в любой квартире либо на даче. Выбирая ту или иную форму, размер, отделку устройства, в домашних условиях можно создать оригинальный дизайн интерьера.
Какими бы отличиями ни обладали изделия по своему внешнему виду, все же их конструкция всегда одинакова. У каждого электрокамина есть очаг, выполняющий роль топки, а также портал, выступающий в качестве декоративного элемента и отвечающий за привлекательность аппарата.
Существуют определенные критерии, по которым происходит деление электрокаминов на виды. Прежде всего, это типы очага и портала, режимы работы, местоположение, материал изготовления. Рассмотрим по очередности каждый из этих критериев.
Конструкция электрокаминов предполагает наличие очага встроенного или сменного типа. В первом случае подразумевается присутствие специальной кассеты, управляемой дистанционно, во втором – имеется в виду раздельное приобретение портала и очага соответствующих размеров.
Современные электрические камины в большинстве своем функционируют в двух рабочих режимах, подключаемых только для обогрева помещения либо для выполнения устройством декоративной функции. Таким образом, он может использоваться как обогреватель, так и украшение интерьера.
В зависимости от того, в каком месте комнаты требуется установить камин, работающий от электричества, выбирают модели следующих видов:
переносные, обладающие хорошей мобильностью и небольшим весом, можно перемещать по квартире или брать с собой на дачу;
настенные, удобно размещающиеся на любой боковой конструкции и не мешающие свободному проходу;
стационарные, для которых в доме выделяется определенное место;
угловые, помогающие рационально использовать жилую площадь;
напольные, которые подходят для установки в любой точке квартиры, но для сохранения эффективности их работы следует избегать попадания влаги и прямого солнечного света.
От того, какой тип портала выберет потребитель, зависят внешний вид электрического камина и его соответствие тому или иному стилю интерьера. При желании установить в доме электрокамин, по внешнему виду напоминающий классический вариант, следует обратить внимание на модели строгих форм и естественных тонов. В таком устройстве нет излишних элементов декора: только очаг и портал.
Для интерьера, выполненного в стиле кантри, подойдет простой электрокамин в окантовке из натурального камня. Оригинальные модели, при исполнении которых использованы металл и стекло, органично впишутся в стиль хай-тек.
Примечательные порталы с интересными цветовыми и текстурными решениями, с множественными полочками и декоративными вставками характеризуют отопительные устройства, подходящие под стиль модерн.
В зависимости от материала изготовления окантовка электрокамина может быть деревянной, пластиковой, гипсовой, каменной, стальной и стеклянной.
Подготовка к самостоятельному сооружению
Как сделать подобное устройство своими руками? Давайте разберем пошагово.
Прежде чем начать работу, необходимо выполнить следующее:
понять, к какому стилю интерьера должен подходить будущий прибор;
определить габариты, соизмеряя их с параметрами помещения, где планируется его установка;
выделить местоположение прибора;
подобрать требуемые для работы инструменты: молоток, отвертку, строительный уровень, шуруповерт, ножницы для резки металла.
Изготовление электрического камина
В качестве лучшего материала, применение которого положительно отразится на внешнем виде устройства, следует выбрать гипсокартон, обладающий высокими показателями пожаробезопасности и прочности. Кроме того, необходимы металлические профили П-образного сечения или же деревянные рейки.
Ниже представлена пошаговая инструкция возведения электрокамина:
По заранее изготовленному чертежу прибора с помощью шуруповерта и саморезов сооружается каркас.
Ровность конструкции проверяется строительным уровнем.
Из листов гипсокартона вырезаются заготовки, которые прикрепляются саморезами к каркасу.
Выполняется грунтовка поверхности, а после ее высыхания – шпаклевка.
Финишная отделка электрокамина осуществляется соответственно с дизайнерским замыслом и выбранными материалами.
За счет использования гофрированного рукава и двухжильного кабеля размером 4х2 мм с двойной изоляцией обустраивается электропроводка.
Заключительная стадия работ
При желании создать имитацию традиционного камина можно заняться сооружением подобия полноценного дымохода. Каркас такой конструкции рекомендуется сделать с помощью профиля и обшить, например, тем же гипсокартоном. Для декорирования электрокамина подойдет фактурная штукатурка, облицовочный искусственный камень или ВД-краска.
Советы специалистов
При пользовании самодельными электрокаминами запрещено:
накрывать шнур подключения устройства к сети;
устанавливать прибор вблизи ванной комнаты;
засовывать внутрь какие-либо посторонние предметы.
Похожие статьи:
Электрический камин своими руками: как сделать
Краткое содержание
Камин – прекрасный декоративный элемент, вносящий изюминку в любой интерьер. Традиционный домашний очаг всегда был мечтой многих горожан, но установка его в квартире слишком сложна, а зачастую просто невозможна. В таких случаях на помощь приходят современные технологии.

Электрокамин в интерьере помещения
Электрокамины – прекрасная альтернатива традиционным очагам. Они имеют множество преимуществ, к примеру, нет необходимости устанавливать дымоход, оформлять документы и начинать дорогостоящий ремонт. Такой очаг можно сделать самому.
Ниже приведена подробная инструкция о том, как сделать электрокамин своими руками.
Подготовка к установке
Установка камина – это хоть и маленький, но ремонт, поэтому первым делом необходимо разработать план. Прежде всего, стоит выбрать место, где планируется разместить электрический очаг, рядом обязательно должна быть розетка.

Место подготовленное для установки электрокамина
Затем можно определяться с моделью. Важно продумать внешний вид и обрамление камина. Желательно подобрать вариант, который будет соответствовать размерам помещения и хорошо вписываться в интерьер.
Камины обычно встраиваются в портал, но, если в помещении слишком мало места, возможно разместить их в небольшую нишу на стене или в мебели.
Следующий шаг – выбрать материал. Сделать электрокамин своими руками возможно из стекла, металла, камня, кирпича, ДСП или гипсокартона. Не стоит использовать пластик или натуральное дерево, они слишком легко деформируются под влиянием горячего воздуха. Лучше всего изготовить очаг из гипсокартона, с ним легко работать и он не слишком дорогой. Для пьедестала можно использовать МДФ, имеющий защитный ламинированный слой на поверхности.
Определившись с материалом, необходимо составить точный чертеж модели, отражающий мельчайшие детали, например обрамление и отверстия для вентиляции.

Чертеж для изготовления каркаса для електрокамина
Теперь можно купить электрическую часть камина и топку. Важно помнить, что ее глубина не может быть меньше 70 мм.
Если электрический камин будет портальным, важно соблюдать пропорции. Очаг должен занимать половину ширины и 2/3 высоты портала. Есть несколько нюансов которые следует учитывать:
Выступающие крепежные детали.
Воздуховоды.
Электрические шнуры и их расположение.
Конфигурация элементов управления.

Очаг электрокамина
Последний шаг – подготовить подходящие инструменты, в том числе шуруповерт, отвертки, молотки, ножницы по металлу, маркер и. т. д.
Завершив последний этап подготовки можно смело начинать ремонт.

Распаковка, сборка и обзор Электрокамина
Выбор топки
Обрамление, конечно, играет значительную роль в постройке камина, однако выбор топки куда важнее. Чтобы принять правильное решение, необходимо знать устройство прибора. Очаг состоит из механизмов, отвечающих за производство тепла и за имитацию пламени. Огонь изображается с помощью кусочков фольги или шелка красного цвета. Они колеблются с в потоке воздуха благодаря специальному вентилятору. Также имеется система зеркал и подсветка. Все вместе дает реалистичную имитацию настоящего пламени.

Топка электрокамина – чертеж
Тепло производится за счет нагревательных элементов. Они бывают двух видов: спиральные и трубчатые. Последние еще называют тэнами. Распространяется тепло с помощью вентилятора. Максимально возможное потребление энергии для камина – около 2 кВт.
Создание пьедестала и каркаса
Первым делом необходимо покрыть всю прилежащую к камину стену огнеупорным материалом. Часто для этой цели выбирают асбестовый лист.
Ремонт начинается с установки пьедестала для портала. Для этого можно использовать часть столешницы из МДФ, имеющий защитный ламинированный слой на поверхности. Преимущество этого материала заключается в устойчивости к воздействию высоких температур и влаги. При установке пьедестала важно помнить, что его площадь должна превышать планируемую площадь портала, необходимо учитывать обрамление камина.

Каркас электрокамина из металлопрофиля
Второй этап – изготовление каркаса. Идеальным материалом для этого является гипсокартон, он абсолютно экологичен и хорошо выдерживает перепады температур.
Для установки каркаса можно использовать два вида металлопрофиля:
стоечный – 50х50
направляющий – 50х40
Они скрепляются специальными саморезами – «клопами».
Сначала необходимо нанести на стену и подиум разметку для каркаса. Затем, с помощью «клопов» закрепить по ней направляющие профили так, чтобы получился параллелепипед. Чтобы укрепить конструкцию можно использовать стоечный профиль, размещать его следует поперек, интервал – 25 см. После этого формируется внутренняя часть каркаса под топку. Чтобы правильно все рассчитать, необходимо учесть размеры самого камина вместе с внутренней обшивкой жаропрочным кафелем или другим похожим материалом.
Обшивка гипсокартоном и заделка

Каркас камина обшитый гипсокартоном
Гипсокартон – один из самых простых и дешевых материалов. Единственный его недостаток в том, что его установка должна предусматриваться, когда еще идет планировка помещения и ремонт. Из-за этого электрический камин нельзя будет перенести на другое место или подвергнуть корректировке.
Когда каркас завершен, необходимо обшить его листами гипсокартона. Однако перед этим лучше провести электропроводку. Затем можно начинать вырезать листы из гипсокартона. Рекомендуемая толщина листа – 12 мм. Закрепляются они саморезами при помощи шуруповерта. Перед началом обшивки важно укрепить все углы перфорированными оцинкованными уголками.

Заделка швов гипсокартона герметиком
Все стыки между листами необходимо зашпаклевать герметиком. После, все поверхности грунтуются, затем шпаклюются. Важно не забыть сделать специальные отверстия возле корпуса электротопки. Недооценка важности вентиляции – одна из самых частых ошибок при установке каминов. Она приводит к застою воздушных масс, что может стать причиной скопления влаги и перегрева камина.
Ремонт почти закончен, теперь, когда обрамление камина готово, остался лишь один этап – декорирование очага. Здесь есть сразу несколько вариантов:
ВД-краска. Ее возможно наносить кистью или валиком.
Фактурная штукатурка, наносимая с помощью шпателя.
Искусственный камень, который держится с помощью специального клея.
Одно из интересных оригинальных решений для оформления очага – использование обрезков паркетной доски. Декорируя камин кусочками дерева, отличающимися по цвету и фактуре, можно создать уникальные композиции. В конце вся конструкция покрывается лаком.

Декорирование очага электрокамина
Иногда, при изготовлении портала из гипсокартона, вместо штукатурки используется облицовочная керамическая плитка. Считается, что такие порталы реалистичней всего имитируют традиционные камины.
Сделать электрокамин своими руками достаточно просто, важно лишь иметь желание и капельку фантазии. Такой очаг во многом лучше покупного, ведь он был сконструирован и декорирован самим обладателем и отражает его индивидуальность.
Видео: Портал для электро камина своими руками(пошаговая инструкция)
Портал для электрокамина своими руками, пошаговая инструкция
Стилизованное оформление помещений является прямой задачей профессиональных дизайнеров. Но данный вид работ привлекает любителей все больше и больше, особенно при широком разнообразии строительных материалов и инструментов, которое имеется на сегодняшний день. Все чаще можно увидеть статьи о том, как выполнить те или иные работы своими руками. Ответы на эти вопросы в большинстве случаев настолько просты, что возникает желание немедленно приступить к реализации идей.
Электрические камины заняли определенную нишу на рынке дизайнерских украшений помещения. В зависимости от стилевой задумки, согласно которой выполнен очаг или его обрамление, эта конструкция может подчеркнуть любое основное направление отделки интерьера помещения. Чтобы сделать портал для электрокамина своими руками, нужно рассмотреть не только технические вопросы. Поэтому представим не просто пошаговую инструкцию, а последовательность действий от самого истока и до финиша работ.
Оригинальное сооружение из МДФ
Определяемся с местом
Казалось бы, какая разница от того, где установлен камин. Самое главное – чтобы он по своему внешнему виду вписывался в окружающий интерьер. На самом деле не все так просто, есть определенные тонкости, которые необходимо учитывать.
В том случае, когда проявляется дефицит площади, установка камина сделает этот дефицит еще более ощутимым. В небольших помещениях рекомендуется монтировать угловые порталы. Они не только не занимают много места, но и визуально увеличивают размеры помещения.
Пристенные камины имеют портал внушительных размеров, ведь в него полностью должен помещаться электрический очаг. Но если вы не стеснены размерами комнаты, то подойдет именно этот вариант, так как угловой камин тихо спрячется и станет едва заметным.
Самый простой пристенный вариант исполнения
Важно предусмотреть еще один нюанс. Изготовленный портал для электрокамина своими руками хоть и является изделием автономным, но он не предусматривает изменения его положения в процессе эксплуатации, мобильность полностью отсутствует. Это говорит о важности этапа выбора места для установки.
Обратите внимание на уровень освещенности стены, у которой Вы задумали поставить камин. Солнечный свет, падающий от окна на противоположной стене, создаст блики на стекле каминного очага и в дневное время заберет всю зрелищность у картины горения дров.
Постарайтесь, чтобы над камином не располагался телевизор, особенно если камин обладает функцией обогрева.
Определение типа обрамления
Место установки напрямую повлияет на выбор типа портала. Оформление каминов мы пока не затрагиваем, потому что это финишный этап и до него дойдем еще нескоро.
Угловой портал для электрокамина может иметь форму треугольной или пятиугольной призмы. В любом случае получается довольно устойчивая конструкция. Она может быть установлена на специальный постамент или непосредственно на пол.
Пристенные камины имеют обрамление с прямыми углами. Лишние усложнения конструкции ни к чему, особенно если самостоятельное изготовление производится впервые. Такой портал крепится к стене для устойчивости.
Удачный угловой вариант
Отличаются типы порталов и по материалу отделки. Нам это придется предусмотреть, чтобы вовремя приготовить все необходимое для работы. Отделка электрокамина может быть выполнена из декоративного камня различной текстуры, дерева, МДФ, ПВХ. Выбор материала не только повлияет на порядок проведения работ, но и на общий стиль камина. Камень всегда являлся представителем классического стиля. Дерево подчеркнет направление ретро, а пластик, металл и стекло уместны для стилей хай-тек, урбан и модерн.
Изготовление каркаса
Наступает этап, который будет определять внешний вид и форму будущего портала. Перед тем как непосредственно приступать к изготовлению каркаса, необходимо сделать чертеж на листе бумаги. Особых навыков архитектора от вас не потребуется, но в течение всей работы вы должны четко понимать, что хотите получить.
Когда изготавливают портал под электрокамин своими руками, то выбирают наиболее простую форму конструкции – прямоугольный параллелепипед с подиумом. Лучшим вариантом для каркаса станет металлический профиль. Он легко поддается обработке и обладает прочностью и устойчивостью к деформациям.
Изготовление подиума начинается с определения размеров. Обычно ширина портала бывает в два раза больше ширины, которую имеет очаг. Подиум должен выступать за пределы портала по длине и ширине.
Далее готовится внешний контур по указанным размерам. Вертикальные стойки задней стенки крепятся к стене. Для этого удобно использовать саморезы и дюбеля. Укрепить получившуюся конструкцию можно продольными перемычками. Все соединения осуществляются на саморезы.
Набравшись опыта по изготовлению каркасов, приступаем к самому обрамлению. Изготовление портала имеет тот же принцип: сначала собирается внешняя коробка и крепится к стене, а затем она усиливается. Важно помнить, что внутрь будет вставляться электроочаг, поэтому на место установки не должен приходиться усиливающий профиль, а вот по периметру топки полезно будет сделать кайму из профиля.
Металлический профиль позволяет создавать самые разные формы
При изготовлении портала для электрокамина своими руками вы должны использовать все методы, повышающие реалистичность картины. Так, многие обустраивают дымоход, выполненный из того же материала, что и портал. Хоть дыма никакого нет от электрокамина, но внешне конструкция будет сильно напоминать настоящий дровяной камин.
Перед тем как сделать дымоход, нужно убедиться, что он не внесет конструктивных изменений в другие системы, не закроет доступ к важным узлам и вентиляционным шахтам.
Корпус дымохода выполняется по аналогии с порталом. Он может иметь параллельные стены или конические. Важно правильно рассчитать нагрузку на несущие элементы. Больше всего достанется нижним планкам. Обеспечьте их усилие вертикальными стойками там, где это необходимо. После полной сборки каркаса проверьте ее устойчивость и прочность.
Завершающим этапом станет монтаж электропроводки. Она необходима, чтобы запитать нагревательные элементы и систему имитации пламени очага. Но так как лежащие рядом с камином подводящие провода не добавят эстетики во внешний вид, то придется их спрятать в корпусе портала, а сейчас это сделать проще всего. Электрическая схема подключения питания довольно проста и не будет нами рассмотрена.
Обшивка и отделка корпуса
Обшивка – это еще не финишная облицовка. Это создание плоскостей стенок будущего камина. Из всех возможных материалов опытные мастера рекомендуют использовать листы из гипсокартона.
Указанный материал удобно кроить, он прекрасно разрезается даже канцелярским ножом. Поверхность листа ровная, без трещин и имеет отличные показатели прочности.
Обшивка каркаса гипсокартоном
Вырезайте из листа фрагменты стенок и крепите их к профилю саморезами. Шляпка самореза должна быть утоплена в наружный слой картона, не повредив внутренний. Не обращайте внимания на получившиеся зазоры в районе стыков, так как они будут заделаны шпатлевкой. Гипсокартон позволяет оформить внешний вид будущего камина в различных стилях. Если нет возможности точно выкроить элемент, разбейте его на несколько маленьких.
Заделывание швов
Одним из пунктов в вопросе о том, как сделать портал для электрокамина, выступает заделывание швов между листами гипсокартона. Технология этого процесса довольно простая.
Все пространство заполняется специальной шовной шпатлевкой. Снаружи на шов накладывается серпянка (пластиковая сетка с мелким сечением) и шпаклюется еще одним слоем. После полного высыхания последнего место стыка необходимо тщательно обработать наждачной бумагой. В итоге должен получиться плавный переход от листа к листу.
Использование декоративного камня для отделки каркаса
Финишная отделка
Отделка каминов своими руками обладает рядом преимуществ. Например, сегодня доступна услуга электрокамины на заказ, в результате чего вы получите качественную работу, изменить которую, к сожалению, вы не в силах. Самодельные порталы для электрокаминов позволяют мастеру вносить изменения в процессе их изготовления, оформить стиль по своему усмотрению.
При любом способе отделки поверхность гипсокартона следует покрыть слоем грунтовки. Начинать дальнейшие работы можно только после того, как грунтовка высохнет.
Классический камин сложен из камней. Современные декоративные камни создадут точную иллюзию кладки. Камни можно отрезать болгаркой и крепить их на специальный состав. Некоторые навыки каменщика не помешают, но если таковых не имеется, то придется самому постигать азы этой профессии.
Начать можно с небольшого участка. Таким, например, является стенка подиума. Выполнив ее отделку, переходим к порталу. Горизонтальные участки можно сделать из столешницы. Она неплохо пилится с помощью электрического лобзика. Самое главное – подобрать цвет столешницы в едином стиле исполнения камина.
Пластик ПВХ уже имеет готовую текстуру и фактуру. Выбрав этот материал в качестве отделочного, можно значительно упростить себе задачу. Полоски пластика наклеиваются прямо на поверхность гипсокартона. Единственной кропотливой работой станет обрамление углов и подрезка уголков. Аналогичным способом оформляется камин с помощью листов МДФ.
Только желание необходимо для обустройства электрокамина с порталом. Все виды работ допускают неопытность мастера, но степень аккуратности напрямую повлияет на полученное качество.
Как сделать самодельную грелку
Изготовление грелки дома
Грелка — один из лучших средств облегчения боли в шее и спине. Применение тепла может помочь уменьшить боль в напряженных или перенапряженных мышцах. Изготовление грелки своими руками — это быстрый и простой способ успокоить воспаленные мышцы и суставы с помощью материалов, которые можно найти в доме. Есть несколько способов сделать его.
Самым важным аспектом тепловой терапии является ее способность увеличивать приток крови к болезненным участкам.Тепло открывает кровеносные сосуды, что позволяет крови и кислороду быстрее поступать к больным участкам. Тепловая терапия также снижает мышечные спазмы, вызывая расслабление мышц, связок и сухожилий.
Врачи иногда рекомендуют использовать грелки для облегчения менструальных спазмов или инфекций мочевыводящих путей. В этих случаях приложите грелку к животу.
Натан Вей, доктор медицинских наук, сертифицированный ревматолог и бывший руководитель Центра лечения артрита в Мэриленде, предлагает простой метод изготовления собственной грелки.Вам понадобятся:
два полотенца для рук
сумка на молнии
микроволновая печь
Пошаговые инструкции
Намочите оба полотенца водой. Выдавите излишки воды, пока они не станут влажными.
Положите одно полотенце в сумку с застежкой-молнией, следя за тем, чтобы сумка оставалась открытой. Поместите пакет в микроволновую печь и нагрейте на высокой температуре в течение 2 минут.
Достаньте пакет из микроволновой печи. Будьте осторожны — будет жарко! Закройте пакет на молнии и оберните его другим влажным полотенцем.
Приложите самодельную грелку к больному месту. Нагрев должен длиться около 20 минут.
Как и у большинства людей, у вас в доме наверняка есть ящик для носков-сирот. Что ж, теперь ты можешь найти хорошее применение этим одиноким носкам! Если у вас возникают проблемы с болью в шее и плече, вам понадобится только носок и немного риса. Эта прокладка работает лучше всего, если вы используете носки большего размера, например, трубчатые.
Пошаговая инструкция
Наполните носок рисом.Оставьте достаточно места наверху, чтобы вы могли закрыть отверстие, зашив его или завязав резинкой или шнурком — в основном все, что, по вашему мнению, может удерживать рис.
Включите в микроволновую печь на 2 минуты.
Достаньте из микроволновки (опять же осторожно, будет жарко). Нанесите на шею или плечо. Если вам нужно больше времени, когда грелка остыла, снова поставьте в микроволновую печь на 1 минуту и снова нанесите.
Изготовление собственной грелки рентабельно и безопаснее, чем использование электрической грелки.Это также избавит вас от поездки в магазин, когда вам слишком больно, чтобы выйти из дома. Запишитесь на прием к врачу, если боль в мышцах и суставах не проходит в течение нескольких дней.
Обязательно следуйте инструкциям по использованию электрической грелки, чтобы избежать ожогов, поражения электрическим током и возгорания. Никогда не используйте грелку на:
младенцах
людях с диабетом
людях, перенесших инсульт
кому-либо с пониженной способностью чувствовать боль
.
Как сделать печатную плату в домашних условиях
Все мы хорошо знакомы с печатными платами или печатными платами , поскольку их легко найти в телевизорах, компьютерах и в любом электронном устройстве. Печатные платы широко распространены и чаще всего используются в электронной промышленности. Печатная плата очень рентабельна, она собирает сложные схемы в небольшом пространстве и исключает риск ослабления соединений, в ней есть заранее спроектированные медные дорожки для эффективного и чистого соединения компонентов.
В промышленности существует множество методов изготовления печатных плат, и оборудование, необходимое для разработки печатных плат, очень дорогое. А вот печатную плату мы можем сделать в домашних условиях довольно легко. Только вам нужно выполнить несколько шагов, чтобы сделать свою собственную печатную плату. Прежде чем мы начнем, вам необходимо получить инструменты и материалы:
Необходимые инструменты и материалы
Сверлильный станок
Утюг
Лазерный принтер
Фотобумага / Глянцевая бумага
Перчатки
Хлорид железа (травильный раствор)
Печатная плата
Черный перманентный маркер
Наждачная бумага или стальная вата
Паяльник
Шаг 1
На первом этапе нам понадобится программа для проектирования печатных плат , чтобы преобразовать принципиальную схему в макет печатной платы.Для этой цели доступно множество платных и бесплатных программ, некоторые программы с открытым исходным кодом — Cadsoft Eagle, Fritzing, PCBWizard и т. Д. Здесь мы используем программное обеспечение Dip Trace для проектирования печатных плат. С помощью этого программного обеспечения мы можем разработать схему и макет печатной платы для любого проекта.
В этом руководстве мы создаем робота-следящего за линией, используя 8051, на печатной плате. Проверьте его принципиальную схему в упомянутой статье, мы разработали макет печатной платы для робота-повторителя линии.
В этом макете печатной платы мы разработали печатную плату для робота-повторителя линии и 2 стержня для размещения ИК-датчиков.
Шаг 2
После изготовления макета необходимо сделать распечатку зеркального изображения макета печатной платы. Печать должна выполняться на глянцевой бумаге / фотобумаге с использованием лазерного принтера.

Шаг 3
На этом этапе нам нужна плата с медным покрытием, и нам нужно обрезать эту медную оболочку до необходимого размера в соответствии с нашим дизайном макета печатной платы.

Шаг 4
Теперь потрите наждачной бумагой или стальной ватой. Он удалит оксидный слой с доски, а также сделает ее шероховатой, чтобы бумага могла правильно приклеиваться.

Шаг 5
На этом этапе поместите это медное покрытие сбоку от отпечатанной стороны фотобумаги и сложите бумагу.

ИЛИ поместите медную плату на распечатанный макет медной стороной вниз к печатному макету и пластиковой стороной вверх.Затем сложите бумагу.

ИЛИ Вы можете вырезать макет печатной платы из фотобумаги и положить ее на медную плату стороной принтера вниз к медной плате. И используйте ленту для виолончели по углам, чтобы как следует приклеить ее к доске.
Шаг 6
Теперь возьмите горячий утюг и начните медленно гладить в течение 5-10 минут или сильно прижмите горячий утюг на некоторое время. Нагревание бумаги перенесет чернила на медную доску.Теперь дайте медной пластине остыть и откройте сложенную бумагу. Если бумага прилипла к пластине, удалите ее с помощью теплой воды.

В некоторых местах чернила не переносятся должным образом на медную пластину или теряют сознание во время удаления бумаги, поэтому используйте черный перманентный маркер и заполните недостающие линии и дорожки.
Альтернативный метод: Если вы очень хорошо рисуете или принципиальная схема очень проста, то вы можете избавиться от печати схемы на бумаге и перенести ее на медную доску, погладив ее.Вы можете нарисовать всю компоновку печатной платы на медной плате, используя черный перманентный маркер. Сначала нарисуйте его карандашом, а затем нанесите маркер на карандашный набросок. Но для сложных схем этот метод не рекомендуется.
Шаг 7
Теперь у нас есть макет схемы под черными чернилами, и нам нужны только медные дорожки под этими черными линиями. Поэтому нам нужно удалить все остальные медные линии, кроме черных линий.
Для этого сделаем Раствор хлорида железа (FECL3) , добавив 2-3 чайные ложки хлорида железа в немного воды.Этот раствор называется Etching Solution . Поместите печатную плату в этот раствор на прибл. полчаса. Теперь хлорид железа будет реагировать и удалять открытую медь и не реагировать с замаскированной медью под черными линиями. И мы получаем медную дорожку согласно схеме нашей печатной платы.
Теперь выньте печатную плату и проверьте, удалена ли вся нежелательная медь, если нет, то снова погрузите ее в раствор на некоторое время. Помните, что не прикасайтесь к раствору хлорида железа прямо , либо используйте плоскогубцы или перчатки, чтобы извлечь печатную плату из раствора.Раствор хлористого железа очень опасен и токсичен.
Наконец, извлеките печатную плату из раствора и промойте ее холодной водой.
Весь процесс этапа 7 называется процессом травления . Чтобы ускорить процесс травления, вы можете либо перемешивать раствор (с погруженной печатной платой) каждые 2-3 минуты, либо использовать немного теплой воды для приготовления раствора.

Шаг 8
Теперь протрите печатную плату стальной мочалкой или мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить черные чернила, или вы можете использовать растворитель (ацетон) на куске хлопка, чтобы удалить черные чернила.Теперь вы можете отчетливо видеть блестящие медные дорожки в соответствии с макетом печатной платы нашего принтера.

Шаг 9
На этом этапе возьмите ручную дрель для просверливания отверстий. И просверлите отверстия в соответствии с размещением компонентов. И вырежьте из него часть ИК-датчика (поскольку мы строим печатную плату для этого робота-повторителя линии, используя 8051).

Шаг 10
Пришло время припаять компоненты на этой печатной плате (PCB).

Шаг 11
Теперь разрежьте печатную плату. Средство отрезает ненужные ножки компонента с помощью резака.

На этом процесс изготовления печатной платы завершен. проявляет особую осторожность при глажке печатной платы и при работе с раствором хлористого железа.
Теперь ваша печатная плата перед вами. Посмотри.

.

Луковицы нарциссов когда сажать: Когда сажать нарциссы — весной или осенью и как правильно ухаживать

Окт 8, 2020 автор Разное

Когда сажать нарциссы — весной или осенью и как правильно ухаживать

Нарциссы наравне с тюльпанами являются наиболее популярными луковичными цветами, которые выращиваются на многих дачных участках. Они относятся к многолетней разновидности, поэтому от соблюдения сроков посадки и правил последующего ухода зависит длительность и качество их цветения в последующие годы. Все особенности, связанные с данными процессами, будут детально рассмотрены в предлагаемой статье.

Когда лучше сажать нарциссы: сроки посадки в разные времена года

Посадку нарциссов можно осуществлять в разное время года, в зависимости от этого она будет обладать своей спецификой:

Поздняя летняя и ранняя осенняя посадка – это два наиболее предпочтительных варианта, которых рекомендует придерживаться большинство опытных садоводов. Начинать сажать эти цветы можно с середины августа и на протяжении первых нескольких недель сентября, поскольку в этот период наблюдается наиболее активный рост корневых отростков.
Весенняя посадка тоже допустима, но она практикуется в большинстве случаев, если по каким-либо причинам было упущено удачное время в осенний период. В обязательном порядке ей должно предшествовать выдерживание посадочного материала в достаточно холодных условиях на протяжении 2-3 недель. Для этого можно положить его в холодильник, но необходимо избегать размещения в морозильной камере, поскольку слишком низкий температурный режим способен погубить клубни. Без соблюдения данных мер фактически никогда не удается получить сильное и устойчивое к невзгодам растение, что отрицательно скажется на качестве его цветения. Наиболее оптимальный срок для посадки приходится на середину апреля, когда сходит последний снег. Затягивать с этим процессом не рекомендуется, поскольку это приведет к тому, что растения будут отставать в своем развитии и на протяжении двух сезонов может полностью отсутствовать цветение.

Когда лучше не сажать нарциссы

Существуют и определенные периоды, когда не рекомендуется осуществлять посадку, все они приведены ниже:

Конец весны, а также летний период до начала августа. Посадка в это время является грубым нарушением технологии, поскольку укоренение, рост отростков и переход в дремлющее состояние у луковиц осуществляется по календарю в зависимости от погодных условий. Если посадить их в неположенный срок, то зиму и весну растения будут встречать в неподготовленном состоянии из-за нарушения процесса их развития. Это может привести к полному вымерзанию посадочного материала в холодное время, понижению его иммунитета на протяжении всего сезона или скудному цветению в последующие годы.
Посадка с октября по ноябрь обычно не практикуется, но можно сделать исключение для южных регионов и только при возникновении острой необходимости, поскольку данная мера является крайне нежелательной. Осуществляется этот процесс обычно, если садовод по каким-либо причинам не успел уложиться в установленный график или посадочный материал попал к нему слишком поздно. При этом у луковиц фактически не остается времени на адаптацию и укреплению корней, они сразу попадают в довольно экстремальные для них условия. По этой причине потребуется обязательный монтаж временного утеплительного укрытия на зимний период. Для осуществления посадки лучше всего дождаться момента, когда наступит одна из последних кратковременных оттепелей.
Посадка зимой не осуществляется даже в южных регионах по причине неподготовленности посадочного материала и высокого риска его вымерзания еще до наступления весны.

Где сажать

Определенное внимание нужно будет уделить и выбору места, в котором планируется осуществлять высадку нарциссов. Некоторые критерии, оказывающие влияние на данный процесс, рассматриваются ниже:

Большинство разновидностей нарциссов не требовательны к степени освещения и гораздо лучше переносят полутень, чем прямое попадание прямых солнечных лучей на протяжении всего дня. Однако совсем лишать их естественного освещения тоже не следует, поэтому не рекомендуется высаживать эти цветы вблизи крупных конструкций, построек, сооружений, слишком больших кустов или деревьев. Исключение из правил составляют только отдельные светолюбивые сорта, которые должны высаживаться на открытых площадках, для получения максимального количества солнечного света.
Почва также не имеет особого значения, но она не должна быть слишком обедненной, поскольку при острой нехватке необходимого объема питательных веществ и набора полезных химических элементов нарциссы перестают цвести и теряют жизненные силы.
На выбранном месте не должно быть сквозняков, к тому же оно должны быть надежно защищены от холодных ветров.
Лучше избегать легких почв песчаного типа, поскольку они после наступления холодов фактически не сохраняют в себе тепла, что может привести к вымерзанию посадочного материала. Остальные характеристики грунта, например, уровень кислотности или его структура, не имеют принципиального значения.
Место с дренированным суглинистым грунтом будет идеальным решением, поскольку именно такие условия являются наиболее приемлемыми для выращивания любых растений луковичного типа.

Как сажать нарциссы в открытый грунт

Технология, которой нужно придерживаться при посадке нарциссов в открытый грунт, является довольно простой и обычно не вызывает никаких трудностей даже у новичков в этом деле.

Подробное описание данного процесса приводится ниже:

Первоначально на месте будущей клумбы тщательно перекапывается и разрыхляется земля, в случае необходимости в нее можно добавить небольшое количество крупнозернистого песка или подходящих удобрительных смесей.
Затем готовятся посадочные ямки для луковиц. Их глубина определяется индивидуально в каждом конкретном случае, обычно она равняется утроенному значению размеров самого клубня. В большинстве случаев показатель составляет 10-13 см для взрослых луковиц и 8-10 см для деток, но определенное значение имеет и качество почвы: если осуществляется посадка в достаточно легкий грунт, то глубина может быть дополнительно увеличена еще на 5 см.
Между соседними лунками всегда должно сохраняться расстояние около 15-20 см, но при выращивании миниатюрных сортов оно может быть сокращено до 10 см. Если посадка осуществляется с целью скорого получения деток, то расстояние увеличивается до 25-30 см, что позволит клубням быстрее развиваться и разрастаться.
На дно лунки высыпается небольшое количество песка, чтобы был образован тонкий слой, который будет выполнять функции дренажа, а также предотвратит прямые контакты посадочного материала с внесенными удобрениями.
Затем внутрь осторожно помещается сама луковица: необходимо правильно ее разместить, чтобы корневые отростки были направлены вниз.
Место посадки слегка увлажняется, если давно не было выпадения атмосферных осадков, а затем засыпается смесью из песка и садовой земли. На этом процедура посадки может считаться завершенной, в дальнейшем требуется только ухаживать за нарциссами.

Размножение нарциссов

Существует несколько способов размножения данных цветов, все они более подробно будут рассмотрены ниже:

Вегетативное размножение практикуется для большинства садовых цветов, заключается оно в постепенном отделении деток от материнской луковицы. Ежесезонно у клубня наблюдается отрастание вершинок, которые постепенно обосабливаются от него. На этот процесс уходит в среднем около 2-3 лет, после истечения этого срока происходит отмирание общей чешуи. Она отваливается естественным путем, после чего садовод получает возможность разделить гнездо нарцисса, получив таким способом дочерний посадочный материал. При его отделении необходимо не забывать о безопасности основного клубня, поэтому места среза всегда обрабатываются слабым раствором марганцовки, что обладает антисептическим воздействием.
Размножение при помощи семян является гораздо более сложной и поэтому менее популярной методикой. В редких случаях ее практикуют дачники или рядовые садоводы, поскольку это способ распространен в основном среди селекционеров, которым необходимо сохранить родовые признаки определенного сорта или вывести принципиально новую разновидность цветов. Высохшие соцветия у старых растений в таком случае не срезаются, так как в них происходят процессы формирования и вызревания семян. Существуют различные методы их посева, наиболее эффективным считается посадка созревшего, но непросушенного материала в ранние сроки, что обеспечивает хорошую всхожесть. Необходимо учитывать, что в таком случае первый период цветения наступит очень не скоро, обычно на ожидание уходит не менее 4-5 лет.

Что делать, если проросли нарциссы

Ситуации, когда нарциссы успевают прорасти в осенний период, не являются редкостью, обычно это происходит по следующим причинам:

Регион, в котором осуществлялась посадка, отличается слишком мягкими климатическими условиями или в конкретном году просто выдалась довольно теплая осень.
Было зафиксировано нарушение сроков посадки, и ее осуществление еще до начала или середины августа.
Наступление длительной и сильной оттепели в середине или конце осени.

На сегодняшний день погодные аномалии наблюдаются весьма часто, поэтому садовод должен знать, как ему реагировать на осеннее прорастание нарциссов, ведь это требует от него принятия дополнительных действий:

Первоначально требуется дополнительное мульчирование грунта, для этого можно использовать торф, опилки и сухую опавшую листву. Допускается смешивание названных компонентов в равных пропорциях. Толщина слоя может составлять от 2 до 5 см в зависимости от высоты ростка.
Возможно, потребуется создание дополнительного утепляющего укрытия. Эти меры, так же, как и мульчирование, должны быть осуществлены после стабильного похолодания, когда оттепелей больше не предвидится. При этом нужно успеть уложиться в срок до понижения температурного режима до отметки -5°C или ниже, поскольку это может привести к вымерзанию нарциссов.
Проросшие клубни не должны быть использованы для выгонки. Наличие ростков свидетельствует об их укоренении, поэтому во время выкапывания существует риск нанесения повреждений корневым отросткам, к тому же процедура прохождения необходимого охлаждения будет считаться незавершенной.

Основные ошибки

Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки, связанные с посадкой и выращиванием нарциссов, ознакомление с ними позволит предотвратить их повторение в дальнейшем:

Нарушение сроков не только посадки, но и выкапывания луковиц. Чем опасна слишком ранняя или, наоборот, поздняя посадка, уже упоминалось в статье. При этом выкапывание клубней в то время, когда у растения еще сохраняется зеленая листва, является другой довольно грубой ошибкой, поскольку в это время активно идет процесс, связанный с накоплением в луковицах питательных веществ. Выкапывать их из грунта допускается только после пожелтения всех листьев.
Луковицы ни на каком этапе не должны длительное время находиться под прямым воздействием солнечных лучей. Клубни нарциссов и без того имеют склонность к опасному пересыханию, а описанная ситуация может привести к получению ожогов.
Посадка луковиц весной без предварительного охлаждения. Выдерживание посадочного материала в холодильнике или другом прохладном месте является не только рекомендацией, а обязательным требованием, поскольку при его несоблюдении растение вырастет слабым и будет подвержено различным заболеваниям.

Советы

Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации от опытных садоводов, которые пригодятся людям, выращивающим на своих участках нарциссы:

Несмотря на неприхотливость данных цветов к качеству грунта и окружающим условиям, при выращивании на обедненных почвах необходимо периодически осуществлять качественную подкормку. В противном случае нарциссы могут хорошо расти и быть довольно сильными, но при этом очень скудно цвести.
Рекомендуется время от времени проводить пересадку растений, поскольку это является профилактикой цветочных заболеваний, а также стимуляцией цветения и улучшения общего состояния нарциссов. Для большинства сортов периодичность данной процедуры составляет около 4-5 лет, но существуют отдельные виды, которую нуждаются в ежегодной пересадке.
Если посадочный материал был приобретен слишком поздно, не стоит пренебрегать дополнительным утеплением на зиму. Место посадки лучше прикрыть растительным перегноем или опавшей листвой, поскольку у клубней не было времени на адаптацию к новым для них условиям.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

лучшее время осенью и весной

Нарциссы относятся к весенним цветам, ведь они одними из первых прорастают на клумбах и начинают радовать владельцев цветением, пока остальные растения еще спят. Однако такое раннее начало вегетации вовсе не означает, что высаживать луковицы в грунт нужно исключительно весной. На самом деле лучшим временем для посадки считается осень, хотя при определенных условиях можно практиковать и весеннюю культивацию.
В этой статье мы рассмотрим, когда можно сажать нарциссы в открытый грунт, когда это лучше делать и какие правила посадки следует соблюдать, чтобы луковицы быстро прижились на новом месте и начали радовать вас обильным цветением.
Когда лучше сажать нарциссы
Время посадки в первую очередь определяется климатом вашего проживания. К примеру, в средней полосе процедуру проводят в конце лета или ранней осенью, а в теплом климате луковицы можно поместить в грунт и ранней весной (рисунок 1).
Однако следует учитывать, что при весенней посадке луковицы обязательно должны пройти обработку холодом, к примеру, в холодильнике. В естественных условиях посадочный материал обрабатывается природным путем в промерзшем зимой грунте, но, если вы не успели обустроить грядку с осени, вы вполне сможете воспроизвести данную процедуру в домашних условиях, поместив посадочный материал в обычный холодильник.
Рисунок 1. Основное правило — соблюдать оптимальную глубину посадки луковиц
Поскольку осенняя и весенняя посадка имеет много различий, мы рассмотрим их более детально, а также уделим внимание правильной подготовке посадочного материала.
Посадка в открытый грунт
В целом, можно выделить два периода, подходящих для посадки луковиц нарциссов – это весна и осень.
Примечание: Многие начинающие цветоводы высаживают все луковичные декоративные культуры в одно и то же время. Это неправильно, так как посадочный материал каждого вида развивается со своими особенностями, которые нужно обязательно принимать во внимание, если вы рассчитываете на обильное цветение.
Если говорить об осенней посадке, то помещать луковицы в грунт лучше в конце августа или в начале сентября. Именно в это время посадочный материал хорошо приживается в почве и начинает активно развивать корневую систему. Если же посадка была проведена позже указано срока, корешки не успеют разрастись до наступления холодов, и луковица может погибнуть от мороза, особенно, если она изначально была ослабленной. Бывает и так, что посадочный материал появился неожиданно, а оптимальные сроки осенней посадки уже прошли. Не отчаивайтесь: луковицы можно поместить на грядку и в конце октября, но в данном случае, для дополнительной защиты от мороза, клумбу придется укрыть толстым слоем перегноя или опавшей листвы.
Продуктивная весенняя посадка в открытый грунт возможна лишь в том случае, если посадочный материал предварительно прошел обработку холодом (рисунок 2). Такой холодный период необходим для нормального развития луковицы и последующего обильного цветения.
Примечание: Холодный период – обязательное условие в выращивании нарциссов. Без подобной обработки растения не будут цвести, даже если вы будете соблюдать все остальные правила агротехники. Причем подобную обработку проводят для всех культур без исключения: и для тех, что будут расти в открытом грунте, и для цветов, выращиваемых в горшках.
Если вы планируете высадить нарциссы на грядку весной, в течение тех зимних месяцев их желательно хранить в холодильнике, завернутыми в бумагу или полиэтиленовую пленку. При этом посадочный материал нужно периодически осматривать, чтобы удалить пораженные болезнями экземпляры и не допустить заражения остальных.
Среди основных правил весенней посадки выделяют:
Весь посадочный материал перед высадкой необходимо осмотреть и удалить все заболевшие или поврежденные экземпляры. Высаживать их в грунт категорически запрещено. В лучшем случае они не прорастут, а в худшем – могут стать источником заражения для всех остальных растений на клумбе.

Процедуру проводят лишь после того, как грунт полностью оттает. Высаживать луковицы в промерзшую землю во-первых проблематично, а во-вторых, это не принесет желаемого результата, так как в мерзлом грунте посадочный материал может просто погибнуть.

Почву на клумбе обязательно перекапывают и удаляют все сорняки, а затем помещают в грунт луковицы на глубину 15 см. При этом расстояние между отдельными экземплярами должно составлять порядка 15-20 см, чтобы цветы имели возможность разрастаться в стороны.

Рисунок 2. Перед весенней высадкой луковицы нужно обязательно обработать холодом
Вне зависимости от сезона посадки, не рекомендуется сильно заглублять луковицы, так как это может спровоцировать задержку или полное отсутствие цветения. Также следует учитывать, что растения, высаженные осенью, начнут цвести уже будущей весной, а при весенней посадке этот период наступит немного позже.
Когда и как сажать нарциссы осенью
Нарциссы считаются неприхотливыми цветами, ведь они хорошо приживаются и растут практически на любом грунте и в любых климатических условиях. Именно по этой причине эти красивые весенние цветы можно встретить не только в садах дачников, но и на городских клумбах.
Примечание: Несмотря на неприхотливость, подбирать место для посадки нужно тщательно, особенно, если вы выращиваете махровые или крупноцветковые сорта. На бедных грунтах и при отсутствии оптимального ухода такие растения станут чахлыми и потеряют свою декоративность.
Чтобы клумба с нарциссами получилась по-настоящему красивой, следует соблюдать определенные правила посадки:
При подготовке участка почву желательно удобрить минеральными или органическими подкормками, так как при недостатке питательных веществ цветы могут стать слишком мелкими.

Если на вашем участке уже есть грядка с этими цветами, за ней нужно постоянно наблюдать, чтобы вовремя провести пересадку. Когда вы заметите, что луковицы сильно разрослись и начали теснить друг друга, смело отделяйте их и перемещайте на новое место.

Чтобы не допустить снижения интенсивность весеннего цветения, луковицы нужно пересаживать на новое место каждые 4-5 лет. Так растения будут получать достаточное количество питательных веществ для нормального развития и обильного цветения.

Деление луковиц и пересадку на новое место лучше всего проводить в августе. В это время период цветения уже завершился, а корневая система растений начала готовиться к зиме, поэтому культура перенесет подобную процедуру без стресса. Несмотря на это, выкапывать луковицы нужно максимально осторожно, чтобы случайно не повредить нежные корешки. Желательно сразу же пересадить их на новое место, но, если сделать это невозможно, их можно сохранить до более подходящего времени в прохладном помещении или холодильнике, постоянно поддерживая влажность корешков.

Рисунок 3. Технология осенней высадки
Важно не заглублять луковицы в грунт слишком сильно (рисунок 3). Глубокая посадка может замедлить прорастание и цветение, а на тяжелых почвах глубоко посаженные луковицы могут и вовсе не зацвести. Поэтому постарайтесь не углублять посадочный материал в грунт больше, чем на 15 см. Кроме того, при осенней высадке в почву обязательно вносят удобрения: компост или перегной, чайную ложку комплексного минерального удобрения (на 1 луковицу) и стакан древесной золы на каждые 3 луковицы. Такой питательный состав обеспечит посадочный материал всеми необходимыми компонентами в течение всей зимы.
Можно ли сажать нарциссы весной
Многие считают, что высаживать луковицы нарциссов весной невозможно. На самом деле это не так: вы можете поместить посадочный материал в грунт с приходом весеннего тепла, но ожидать быстрого начала цветения в данном случае не стоит.
Примечание: Исключительно весеннюю посадку практикуют только для теплолюбивых сортов, которые требуют особых климатических и почвенных условий при выгонке стебля.
Часто бывает, что качественный посадочный материал появляется поздней осенью или даже зимой, когда высадку на грядку провести невозможно. В данном случае стоит отложить луковицы до весны и лишь после полного оттаивания грунта пересадить на клумбу (рисунок 4).
Крайне важно провести обработку посадочного материала холодом, продержав его 2-3 месяца при температуре +1+3 градуса. Это напрямую связано с биологическими особенностями цветка. Без воздействия холода луковицы просто не смогут укорениться в грунте и вовремя зацвести.
Рисунок 4. Для весенней посадка лучше использовать уже подросшую рассаду
Кроме обработки холодом, особых отличий между весенней и осенней посадкой нет. В южных регионах процедуру можно проводить уже в марте, а вот в умеренном климате и средней полосе пересадку луковиц на клумбу лучше отложить до середины или конца апреля. В целом, необходимо следить за состоянием почвы: когда она полностью оттает, можно начинать формировать клумбу с нарциссами. Кроме того, опытные цветоводы рекомендуют обращать внимание на температуру воздуха: лучше всего растения укореняются при показателях +5+7 градусов тепла.
Как получить цветение к 8 марта
Поскольку нарциссы считаются своего рода символом весны, их часто высаживают заранее, чтобы период цветения совпал с праздником 8 марта. Сразу следует уточнить, что в природных условиях нарциссы не цветут так рано, особенно в умеренном и северном климате. Исключением могут быть только южные регионы, где весна наступает рано, и растения, соответственно, пробуждаются с приходом первого тепла.
Рисунок 5. Зимняя выгонка цветов
Чтобы вырастить нарциссы к 8 марта, нужно правильно подобрать посадочный материал и учесть биологические особенности цветков. Другими словами, вам придется создать такие условия, при которых растения пробудятся и начнут цвести раньше своего естественного срока.
Примечание: Для выгонки к 8 марта покупают специальные луковицы, и сразу же после их приобретения приступают к посадке в питательную почвенную смесь.
Для получения цветущих растений к началу марта, в середине декабря температуру для высаженных луковиц снижают от +5+9 градусов до +3+4. Это поможет задержать развитие ростков и стимулирует растения раньше выпустить цветочные почки. В остальном ухаживать за нарциссами в горшках следует как обычно, в частности, периодически поливать, когда верхний слой почвы подсохнет. Подкармливать растения во время непосредственной выгонки не нужно, так как питательные вещества вносятся в почву непосредственно во время посадки (рисунок 5).
За две недели до предполагаемого начала цветения горшки с растениями переносят в теплую комнату и ставят на хорошо освещенный подоконник. Так вы воспроизведете наступление весны и луковицы начнут выпускать ростки и бутоны. Когда цветы раскроются, температуру желательно снизить до +11+12 градусов, чтобы распустившиеся соцветия дольше сохранялись.
Пошаговая инструкция по посадке нарциссов в открытый грунт приведена в видео.
Когда сажать нарциссы осенью в открытый грунт и как правильно
Нарциссы — нежные весенние цветы, которые выращивают для срезки и украшения садового участка. Они замечательно смотрятся в миксбордерах и на альпийских горках, лужайках, клумбах, рабатках. В регионах средней полосы цветение нарциссов наступает ближе к концу апреля и продолжается до середины мая. К началу июля вегетация надземной части прекращаются, растение засыхает, живой остается только луковица находящиеся в земле. Посадку цветов принято производить осенью. Поговорим о том, с чем это связано и какие сроки можно считать оптимальными.
Почему нужно сажать нарциссы осенью
Начинающие садоводы не всегда знают, когда лучше посадить нарциссы — весной или осенью. Специалисты рекомендуют именно осеннюю посадку, она наиболее точно соответствует жизненному циклу нарциссов. У этих растений относительно небольшой период покоя и нужно успеть посадить их до начала роста корней.
Для каждого вида существуют свои сроки. Раньше всех высаживают поэтические, за ними мелко- и крупнокорончатые, а затем уже трубчатые нарциссы. Если время посадки выбрано правильно, луковицы успеют отрастить мощные корни до того как наступят морозы и успешно перезимуют.
Если же по каким-то причинам осенью высадить цветы не удалось, это нужно будет сделать в апреле, предварительно выдержав посадочный материал в холодильнике на протяжении двух-трех недель. Без соблюдения этого условия не удастся получить сильные жизнеспособные растения, что негативно отразится на цветении.
Важно! Затянув с весенней посадкой, садовод может вовсе не получить бутонов в течение ближайших двух лет.
Когда сажать нарциссы в открытый грунт
Нарциссы сажают раньше, чем луковицы гиацинтов и тюльпанов. К этому процессу можно приступать в конце августа или начале сентября.
Посадка в октябре и ноябре крайне нежелательна и допустима только в южных регионах при крайней необходимости. Обычно такое случается, если садовод не уложился в график или получил луковицы для посадки слишком поздно. В таких условиях у луковичек не будет времени на адаптацию и укоренение в холодном грунте.
Выходом может стать сооружение небольшого утепляющего укрытия над местом посадки, убрать конструкцию можно будет только весной. Точные сроки посадки напрямую зависят от климатических условий конкретного региона.
На заметку! Посадка в переувлажненную теплую почву чревата загниванием луковиц, при такой погоде лучше немного опоздать с высадкой нарциссов, чем поспешить.
В средней полосе
Погодные условия средней полосы обладают ярко выраженной сменой сезонов. Географически к этой области относится центрально-европейская часть России, на которой господствует умеренно-континентальный климат. Зимы бывают снежными, а лето отличается теплом и влажностью. Северная часть европейской территории граничит с таежной полосой, южные границы средней полосы подходят вплотную к лесостепной зоне.
Определять дату посадки нарциссов цветовод должен по температуре грунта. Оптимальными температурными значениями для этого мероприятия можно считать показатели равные 8-10 градусам тепла. В зависимости от погодных условий этот период наступает в промежутке между серединой августа и серединой сентября.
В Подмосковье
Погода в Подмосковье полностью соответствует показателям климатической нормы средней полосы. Условия благоприятные для посадки нарциссов здесь наступают после 15 августа, а завершается этот период ближе к 15 сентября. Разумеется, погодные аномалии могут менять ситуацию.
Если лето и осень более теплые, чем обычно, сроки можно сдвинуть на одну две недели вперед. Главное, чтобы необходимая для укоренения температура стояла не менее 2 недель. Своевременная посадка даст луковицам возможность сформировать корни и не дать при этом ростки.
На Урале, в Сибири
Сибирь и Урал отличаются более суровым климатом, затяжной и морозной зимой. Жители этих регионов должны раньше других позаботиться о том, чтобы луковицы их любимых нарциссов оказались в земле. Низкая ночная температура здесь может присутствовать уже в первых числах августа. В этом случае клубни следует посадить как можно быстрее.
Если стоит теплая погода посадку можно отложить до 15-20 августа. Медлить дальше рискованно. В первых числах сентября погода может резко испортится, ударят заморозки и у луковиц не останется запаса времени для укоренения.
Как правильно сажать нарциссы
Помимо своевременных сроков успех мероприятия во многом зависит от правильно выбранного места и соблюдения агротехники самой посадки.
Выбор места
Лучше всего нарциссам подойдет хорошо освещенный участок, допустима и посадка в легкой полутени. Однако не рекомендуется высаживать культуру в тени строений, под кроной деревьев и высоких кустарников. Есть отдельные сорта, которые нуждаются в максимальном освещении, для их посадки рекомендуется подобрать солнечное место.
Как и многие другие цветы, нарциссы не любят сквозняков, поэтому следует позаботиться о защите от ветра. Культура лучше всего растет на суглинках с нейтральной кислотностью и высокой влагопроницаемостью.
Если грунт слишком тяжелый, улучшить его структуру можно внесением речного песка.
К супеси наоборот добавляют глину и удобрение, чтобы сделать почву более плодородной и способной удерживать влагу.
Подготовка земли
В качестве органических удобрений используют перегной и компост, которые необходимо внести заранее. На один квадратный метр достаточно будет половины ведра органики.
Ближе к сроку посадки нужно внести фосфорно-калийные добавки из расчета 30 г на квадратный метр. Грунт на клумбе тщательно перекапывается, чтобы подкормки распределились равномерно, затем землю разравнивают граблями.
Посадка нарциссов
Перед посадкой луковица рекомендуется обработать раствором фунгицида и инсектоакарицидом. Это поможет защитить растения от грибковых заболеваний и насекомых-вредителей. В качестве посадочного материала отбираются плотные луковицы без пятен и повреждений.
Средняя глубина посадки должна составлять 7 см, интервал между растениями — 25 см, междурядье можно сделать чуть шире. Если луковички мелкие, их сажают на небольшом расстоянии друг от друга.
На заметку! Более точно глубину посадки рассчитывают исходя из размера луковиц, она должна соответствовать их тройной высоте. Этот же параметр влияет на сроки цветения. Нарциссы зацветут раньше в том случае, если их посадить ближе к поверхности.
Пошаговая процедура будет выглядеть следующим образом:
Дно каждый лунки засыпается небольшим слоем песка, который послужит дренажом и заодно предотвратит прямой контакт клубня с удобрением.
На песочной подушке размещается луковица донцем вниз.
В лунку наливают немного воды, а затем засыпают ее смесью садовой земли и песка.
После того как нарциссы посажены, остается уделить им немного внимания в короткий период, оставшийся до зимы.
Уход за посадками
Чтобы предотвратить прорастание луковиц после посадки в случае погодной аномалии, поверхность клумбы необходимо замульчировать опилками, торфом или листовым опадом. Допускается применить смесь перечисленных компонентов. Толщина мульчирующего слоя должна составлять 2-5 см. Если ростки появятся осенью, зимой они вымерзнут, и весеннего цветения не будет.
Некоторые дачники ошибочно полагают, что после посадки нарциссы не требуют ухода, но это не совсем так. Для успешного укоренения клубням нужна влага. Если осень выдалась дождливая, поливы можно не проводить. В сухую погоду клумбу рекомендуется поливать в течение ближайших 2-3 недель после высадки посадочного материала, грунт не должен выглядеть пересохшим.
Во время затяжных дождей над посадками необходимо соорудить укрытие из пленки, чтобы земля не превратилось в болото и луковицы не загнили. Если периодически идет небольшой дождичек, землю нужно регулярно рыхлить.
Подготовка к зиме
Если из-за капризов погоды не возникло необходимости мульчировать клумбу сразу после проведенной посадки, то накануне серьезных заморозков это нужно будет сделать.
В таких регионах, как Сибирь и Урал, толщину мульчирующего слоя необходимо увеличить до 15 см. Если посажены сорта, которые не обладают хорошей устойчивостью к морозам, дополнительно можно укрыть грунт лутрасилом. Снимать утепляющий материал нужно сразу после таяния снега.
Полезные советы для цветоводов
Тем, кто решил посадить на своем участке нарциссы, но никогда этого раньше не делал, пригодятся рекомендации опытных цветоводов:
Хотя эти цветы и считаются неприхотливой культурой, способной расти даже в бедной почве, лучше давать им периодическую подкормку для качественного цветения. В противном случае результат выращивание ярких весенних нарциссов может не оправдать ваших ожиданий.
Прежде чем выкапывать луковицы и помещать их на хранение, нужно дождаться полного пожелтения листьев. Ведь именно они снабжают луковицу питательными веществами, в процессе увядания перераспределяя запасы ценных минералов в подземную часть растения.
Если посадочный материал был приобретен с опозданием, обязательно нужно будет утеплить клумбу мульчой после посадки, так как клубням не хватит времени на полноценную адаптацию.
Даже те виды нарциссов, которые не нуждаются в ежегодной пересадке, нужно выкапывать из земли каждые 4-5 лет. Это улучшит качество самих луковиц и цветения, поможет растениям противостоять различным болезням.
Посадка нарциссов осенью пошагово: видео
Главным плюсом осенней посадки можно считать успешное укоренение нарциссов с осени и, как результат, их качественное цветение весной. При весенней посадке такого результата получить не удастся. Важно только не ошибиться со сроками, чтобы усилия цветовода не пропали даром.
Нарциссы: посадка и уход в открытом грунте
Нарцисс — это наиболее неприхотливый луковичный вид, известный цветоводам. Именно поэтому он является главным украшением приусадебных участков, как на юге и в зоне средней климатической полосы, так и на Урале. Однако, чтобы получить действительно пышную клумбу, следует кропотливо соблюдать всю технологию его культивирования. В статье подробно рассмотрены главные особенности посадки растения, а также приведены все тонкости его выращивания на Урале, а также на территории Ленинградского округа.
ПоказатьСкрыть
Когда лучше садить нарциссы
Посадку и размножение всех растений проводят после наступления активного вегетационного периода. В это время наблюдается скоростное развитие клеток всевозможных отделов растительного организма, что и необходимо для благополучного его роста и развития. Обычно для этого подходит ранняя весна или середина осени, однако посадку нередко проводят и летом.
Весной
Для весеннего размножения культуры благоприятным временем считается диапазон с начала апреля по конец мая, при этом среднесуточная температура должна находиться в пределах +5…+10°С. В этот период высаживают как луковицы, так и саженцы с активно растущей надземной частью. Посадка весной зачастую не даёт растению возможности сформировать цветонос, поэтому зацвести оно может только на следующий сезон.
Знаете ли вы? В Древнем Риме нарциссы были традиционным культовым растением. Жёлтые цветки дарились каждому воину, победившему в битве.
Однако, начало вегетационного периода — это лучший временной промежуток для размножения цветка на грядке, получения новых гибридов и пересадки на новое место. Кроме того, отсутствие цветка в первый сезон позволяет растению весной и летом сформировать крепкий куст, способный выдерживать любые погодные изменения и цвести не менее 5 лет. А это в большинстве случаев и является залогом изящной и густой клумбы.
Летом
Ещё несколько лет назад высадка нарциссов летом не проводилась, жара негативно сказывается на укоренении вида, поэтому нередко такие саженцы погибают уже спустя несколько дней. Однако, сегодня посадка летом довольно распространена, для этого используют цветы с закрытой корневой системой. Ими могут быть абсолютно любые сорта, выращенные в специальных контейнерах. Садят их вместе с прикорневым комом почвы, который и защищает растение от пересыхания.
Проводят такую процедуру во время летнего сезона с первой половины июня по конец июля. Главной её целью является высадка самых активных и продуктивных растений в фазе полноценного цветения. Таким образом, на даче можно гарантированно сформировать практически любую ландшафтную композицию всего за несколько дней. В то время как традиционный метод часто требует для этого не менее 1–2 сезонов.
Осенью
Лучшим временем для посадки осенью считается период со второй половины сентября по середину октября, в условиях северного климата процедуру проводят в конце августа. Этот промежуток является наиболее оптимальным для посадки всех луковичных видов.
Высадка осенью способствует укоренению посадочного материала до наступления холодного сезона, что позволяет растению после зимы благополучно зацвести. Для посадки в этот период используют самые крупные и зрелые луковицы.
Видео: Посадка нарциссов осенью

Посадка и уход за нарциссами в открытом грунте
Чтобы вырастить здоровые и цветущие нарциссы, требуется соблюсти не только особую методику по уходу за ними, но и специфическую технологию посадки. Для этого необходимо выбрать правильное место, которое будет способствовать нужному освещению, а также смоделировать оптимальный для этого микроклимат в отдельной части участка. Сделать это можно при помощи традиционных агротехнических приёмов.
Подготовка материала к посадке
Наиболее часто размножение данной культуры проводят при помощи посадки луковиц, для этого берут как готовый материал, так и делёнки. В последнем случае нужно выкопать наиболее крупный куст, а затем разделить его на отдельные луковички. Для высадки берут наиболее крупные луковицы, поскольку только они обладают наибольшей жизнеспособностью.
Каждую луковицу перед посадкой в землю обязательно нужно защитить от грибков. Для этого необходимо провести опрыскивание препаратом «Фундазол» либо на 30–40 минут окунуть посадочный материал в 2% раствор марганцовки. После этого его нужно просушить при комнатной температуре. Данной процедуры будет вполне достаточно для того, чтобы полностью в будущем защитить всходы от любых инфекций.
Важно! Перед размножением цветка особое внимание уделяют качеству посадочного материала. Для этого отбирают луковицы примерно одинакового размера, они должны быть лишены следов поражения грибками и вредителями, а также быть плотными и упругими на ощупь.
Выбор места и подготовка почвы
Чтобы вырастить вполне здоровый нарцисс, следует позаботиться о том, чтобы будущие грядки располагались на открытом и освещённом участке, с лёгким притенением. В полутени развиваются наиболее крупные цветоносы, а цветение культуры задерживается на несколько недель. При этом место под будущей клумбой должно обязательно быть защищено от сквозняков и сильного ветра.
К грунту вид неприхотлив, поэтому расти цветок может практически в любой почве. Однако, наиболее изысканные и эстетичные цветы формируются на хорошо удобренных супесчаных или суглинистых субстратах. Важна для нарциссов и влажность почвы, лучше всего высаживать их на территориях с умеренно влагоёмкими грунтами. Подготовку места для высадки нарциссового цветника следует начать ещё в середине лета. В это период почву следует удобрить перегноем (15 кг/1 м²), а затем вспахать на глубину не менее 30 см.
Далее примерно за 2 недели до высадки необходимо выполнить следующие шаги:
Очистить почву от всевозможных растительных остатков, сорняков и мусора.
В расчёте на 1 м² внести 30 г калийной селитры и 50 г суперфосфата.
Тщательно вспахать почву на глубину около 30 см.
Посадка
Высаживают этот вид рядковым, шахматным способом или в произвольном порядке. Сажать луковицы нужно так, чтобы расстояние между одной и другой лункой было равно двойному диаметру средней луковицы. Если цветок будет высаживаться в качестве основного растения не менее чем на 2–3 сезона, то расстояние между посадочными ямками должно быть около 20 см, в противном случае клумбу нужно будет рассаживать уже в конце следующего сезона.
Посадочный материал следует засыпать грунтом не плотно, после чего участок нужно хорошо полить. Чтобы защитить развивающиеся в почве саженцы от вымерзания, грядки нужно обязательно мульчировать опавшими листьями, перегноем или соломой, слоем не менее 10 см. После этого клумбу оставляют в покое, вплоть до весенней оттепели.
Садить глубоко растение не стоит, глубина залегания посадочного материала на грядке должна находиться в пределах 8–12 см. Иначе всхожесть растения задержится на несколько недель.
Рыхление почвы и подкормка
Первое рыхление участка проводят сразу после наступления полноценной весенней оттепели, как только среднесуточная температура воздуха поднимется до +5°С. Перед этим убирают мульчу, а также прочие загрязнители клумбы. Рыхлят субстрат аккуратно, чтобы не повредить корневую систему молодого ростка, на глубину до 5–7 см.
Знаете ли вы? На территории Латвии в каждую ямку перед посадкой нарцисса принято класть слабосолёную мойву или кильку. Делают это для того, чтобы защитить молодое растение от дефицита калия и фосфора.
В дальнейшем процедура должна проводиться примерно через сутки после каждого полива или дождя, но не менее 1 раза в неделю.Данный вид растений обязательно требует не менее 3–4 подкормок за сезон. Первый раз почву удобряют примерно через 2 недели после первого рыхления, в этот период в грунт добавляют около 100 г/1 м² нитроаммофоски.
В дальнейшем до завершения цветения эту норму уменьшают до 60 г/1 м², при этом процедуру проводят не чаще 1 раза в месяц. Последнюю подкормку делают через 1–2 недели после отцветания клумбы. Для этого на 1 м² грядок вносят смесь из 40 г суперфосфата и 20 г калия сульфата.
Полив
Нарцисс — это довольно влаголюбивый цветок, поэтому полив клумбы следует выполнять регулярно, в противном случае выращивать цветок без проблем не получится. Засуха, как правило, негативно воздействует на рост цветоносов, а также размер цветков и продолжительность их цветения.
Важно! Полив делают и после цветения растения, до того, как надземная масса начнёт желтеть и засыхать. В противном случае луковице не удастся накопить необходимые вещества для благополучной зимовки.
Во избежание этого, следует поддерживать равномерное увлажнение грядок, для этого требуется примерно 20–30 л воды/1 м². Проводят орошение 1 раз в 7–10 дней, в периоды продолжительной засухи кратность полива увеличивают вдвое.
Подготовка к зиме
Подготовку к зимовке начинают примерно в середине октября. В первую очередь, грунт на грядке следует хорошо прополоть и очистить от сорняков. Затем участок нужно мульчировать любым натуральным материалом, слоем не менее 10 см (перегной, опилки, иголки хвойных, шелуха семян и т. д.). Это условие является обязательным, иначе даже взрослый и крепкий куст может вымерзнуть.
Примерно с 3–4-го года после посадки луковицы можно выкапывать для получения дочерних растений. До следующего сезона необходимый объём посадочного материала хранят в сухом и прохладном месте, при температуре не выше +10°С.
Что можно класть в лунку при посадке нарциссов
Ежегодно тысячи садоводов высаживают нарциссы на своём участке, однако лишь некоторым удаётся без проблем культивировать это растение. Главной причиной этого является повышенная требовательность культуры к почвенным условиям и микроклимату на грядке, а особенно к влажности субстрата.
Чтобы защитить растения от застоя воды в верхних слоях почвы, а вследствие этого и гноения подземной массы, дно посадочной лунки нужно засыпать песком, вермикулитом, мелким щебнем или гравием, слоем около 10 см. Допустимо также применять и всевозможные сочетания дынных материалов.
Как альтернативу, на дно глубокой ямки можно класть керамзит. Кроме отвода лишней влаги, этот материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, что позволяет дополнительно улучшить микроклимат грунта, в том числе и его паропроницаемость. Для этого также допускается смешать керамзит с плодородной почвой (1:2), после чего использовать смесь для заполнения лунок.
С чем можно посадить нарциссы
При выращивании культуры следует обязательно хорошо спланировать расположение нарциссов на клумбе. Далеко не все растения способны нейтрально воздействовать на этот вид, а в некоторых случаях совместное произрастание с отдельными видами вблизи может способствовать угнетению роста друг друга.
Чтобы избежать этого, не рекомендуется высаживать нарциссы рядом с облепихой и тюльпаном. Кроме того, не рекомендуется садить рядом и всевозможные гибриды нарциссов. Это приведёт к перекрёстному опылению и совместной потере ценных сортовых признаков.
При этом рекомендуется высаживать цветок вблизи культур с повышенными ароматическими свойствами. Это поможет отпугнуть луковую муху — главного вредителя всех луковичных растений и представителей семейства Амариллисовых.
К ним относят:
горчицу белую;
настурцию;
календулу;
бархатцы.
Особенности посадки и выращивания в Ленинградской области
Зачастую агротехника выращивания нарциссов не изменяется в зависимости от региона возделывания культуры. Однако, при выращивании цветка в Ленинградской области и смежных регионах, важно учитывать тот факт, что данная территория несколько холоднее, нежели средняя климатическая полоса России.
В связи с этим срок посадки будет отличаться. Прежде всего, осеннюю посадку в данном регионе начинают с августа, примерно с середины месяца. Весеннюю высадку при этом проводят на 1–2 недели позже.
Особенности ухода в открытом грунте на Урале
Урал — это куда более сложная климатическая область, нежели описанная выше. Здесь наблюдается резкое изменение погодных условий, что для выращивания нарциссов создаёт особые трудности. Зачастую в этом регионе высаживают культуру на протяжении сентября либо апреля-мая. Точные сроки нужного периода определяются индивидуально, на основе конкретных погодных условий.
Весной и осенью для этого должен наступить температурный режим в пределах +5…+10°С, иначе посаженный цветок может погибнуть. Основная же технология посадки и выращивания культуры на Урале проводится по стандартной (описанной выше) процедуре.
Выращивать нарциссы дома пытаются многие, однако не для всех это заканчивается успехом. Наиболее часто причиной всех неудач становится несоблюдение сроков посадки растения, а также отсутствие специфического режима по уходу. Именно поэтому перед посадкой этого цветка нужно в точности изучить особенности его роста, а также все тонкости формирования нужного микроклимата.
Сроки посадки нарциссов, подготовка и процесс, уход после

Автор: Тамара Альтова. 22 августа 2018Категория: Садовые растения.
Нарциссы можно выкапывать и сажать ежегодно, а можно делать это один раз в 3-4 года. Если вам нужны цветы на срезку, то лучше пересаживать нарциссы каждый год. О том, когда лучше выкапывать луковицы растения и когда высаживать их снова, как хранить нарциссы до посадки, когда пересаживать нарциссы – весной или осенью, как посадить нарциссы осенью и как за ними ухаживать после посадки, мы расскажем вам в этой статье.
Когда выкапывать нарциссы и как их хранить до посадки
Пересаживают нарциссы один раз в 3-5 лет, но иногда это приходится делать чаще. Какие признаки подскажут вам, что пора пересаживать нарциссы? Если нарциссы сильно разрослись, стали хуже цвести, а цветки стали меньше размером, значит, пора выкапывать луковицы, делить их и пересаживать в другое место.
Выкапывают луковицы после цветения, когда листва нарциссов пожелтеет и поляжет. Обычно это происходит в середине лета. Как только кустики начнут распадаться, выкопайте луковицы, обрежьте остатки листьев и стеблей и положите сушиться в темное сухое место с хорошей вентиляцией. Когда луковицы высохнут, очистите их от земли и разберите гнезда, отделяя только те детки, которые легко отходят сами. Переберите посадочный материал, избавьтесь от гнилых, поврежденных, зараженных вредителями или болезнями экземпляров, а здоровые луковички и детки вымойте под проточной водой, подержите 15 минут в растворе фунгицида или в темно-розовом растворе перманганата калия и поместите на просушку в помещение с хорошей вентиляцией, где температура держится на уровне 23-25 ºC. Затем сухие луковицы сложите в ящик и держите их до осенней посадки где-нибудь в саду под навесом: ядовитый посадочный материал нарцисса выделяет вредный для людей, животных, да и самих луковиц газ, поэтому хранить его лучше на открытом воздухе.
Сроки посадки нарциссов
Весенняя посадка нарциссов возможна в том случае, если луковицы зимой хранились в течение 2-3 месяцев при низких плюсовых температурах – 1-3 ºC, иначе луковицы не станут окореняться. Кроме того, весной лучше высаживать теплолюбивые сорта. В южных районах нарциссы сажают в марте, как только сойдет снег, в средней полосе – не раньше середины апреля, а то и в конце месяца. Лучше всего нарциссы окореняются при температуре 5-7 ºC.
Но лучшее время для посадки нарциссов – осень, не позже сентября, в теплой местности – в конце месяца, а мелкие луковички можно высаживать уже в августе или даже в июле, чтобы у них было время окорениться и подрасти. Если их хранить до сентября, они могут просто высохнуть.
Осенью дождитесь, чтобы почва остыла до 8-10 ºC, и приступайте к посадке.
Участок для нарциссов
Подготовку к посадке нарциссов начинают еще в июле. Участок выбирают ровный, закрытый от сильного ветра и освещаемый солнцем хотя бы несколько часов в день. Сорта цветов с ярко-оранжевой или розовой коронкой лучше выращивать в легкой полутени, чтобы они дольше не выгорали. Можно сажать нарциссы между листопадными деревьями, прямо по краю приствольных кругов, но в густой тени или возле вечнозеленых растений их лучше не выращивать.
Непригодны для нарциссов места, затопляемые во время дождей или таяния снега, а грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 60 см. Что касается состава почвы, то больше всего нарциссам подходят суглинки с уровнем кислотности 6,5-7,0 pH. Тяжелые грунты, плохо пропускающие влагу, этим растениям противопоказаны, как и быстро охлаждающиеся песчаные почвы, бедные микро- и макроэлементами.
При подготовке участка в тяжелые грунты вносят песок из расчета 20 кг на м², в легкие песчаные почвы нужно добавить глину и перегной из расчета 6-8 кг/м². Удобряют грунт на участке за 2-3 месяца до посадки перегноем (15 кг/м²) или перепревшим навозом (20 кг/м²). Органику вносят под перекопку на глубину 25-30 см. Свежий навоз применять в год посадки нельзя, а минеральные удобрения добавляют в почву непосредственно во время посадки.
Подготовка луковиц нарцисса к посадке
Осмотрите хранящиеся луковицы нарциссов, отбракуйте поврежденные, гнилые, мягкие, со следами поражения вредителями или болезнями и безжалостно выбросьте все подозрительные экземпляры. Годный для посадки посадочный материал протравите в растворе перманганата калия или любого фунгицида. Можно обеззаразить луковицы дымом шашки Вист: посадочный материал складывают в пакет, небольшое количество порошка (буквально на кончике ножа) поджигают, наполняют дымом пакет с луковицами, завязывают его и оставляют на сутки.
Посадка нарциссов осенью
Высаживая луковицы нарциссов в грунт, следует придерживаться правила, общего для всех луковичных растений: глубина посадки должна быть равна трем диаметрам луковицы. Это значит, что над луковицей должен быть слой земли, равный двум ее диаметрам. От глубины посадки зависят сроки цветения нарциссов: если посадить луковицу не так глубоко, как требует формула, нарцисс зацветет раньше. И еще одна поправка: в легких грунтах луковицы заглубляют чуть сильнее, а в тяжелых их сажают чуть мельче. Расстояние между луковицами в ряду выдерживают в 15-20 см. Детки высаживают на глубину 10 см. Расстояние между детками в ряду – 7-10 см.
На дно лунки насыпают слой речного песка. Луковицы опускают в лунку донцем вниз, слегка вдавливают в песок, «присаливают» древесной золой, засыпают лунку до половины почвой, а затем заполняют оставшееся пространство смесью почвы с калийно-фосфорными минеральными удобрениями. В сухую погоду участок после посадки обильно поливают.
Уход за нарциссами после посадки
Уход за нарциссами в осеннее время служит только одной цели: скорейшему образованию у луковиц корней. Поливают участок по мере необходимости, но если пойдут дожди, то искусственное увлажнение не понадобится. Мало того: если осадки будут частыми и обильными, придется накрывать посадку пленкой, чтобы луковицы не вымокли в жидкой грязи. После полива или дождя нужно слегка рыхлить поверхность участка, чтобы к луковицам мог поступать воздух.
На зиму нарциссы желательно укрыть, особенно если в вашей местности случаются сильные морозы. Как только похолодает, разрыхлите почву на участке и затем покройте его мульчей из опилок, соломы, сухих листьев, торфа или древесной золы толщиной 10-15 см. Можно накрыть посадку спанбондом или лутрасилом.

Нарциссы – посадка и уход в открытом грунте
Когда первые нарциссы дарят нам свои цветы, значит наступила настоящая весна. Они становятся одним из первых украшений весеннего сада. Эти неприхотливые луковичные растения выращивать достаточно легко. В данной статье подробно описано, как правильно выращивать нарциссы – посадка и уход в открытом грунте, в горшках.
Описание растения
Нарцисс (Narcissus) происходит из семейства Амариллисовые, включает несколько десятков видов. Это очень популярное луковичное растение, цветущее весной. В естественном состоянии нарциссы произрастают на Пиренейском полуострове, в Средиземноморье, Азии.
Благодаря декоративности и относительной простоте выращивания, цветок распространился в Северную Америку. Сегодня его крупнейшими производителями являются Сицилия, Великобритания, Нидерланды.
Название произошло из греческого языка и означает «упрямство и равнодушие». Историки считают, что происхождение названия этих цветов связано с их сильным дурманящим запахом и ядовитой силой луковиц.
Украшение растения – необычные весенние цветы, появляющиеся в садах в числе первых сразу после зимы.
Морфология:
Молодые кустики напоминают высокую траву. Затем из центра луковицы вырастает цветочный стебель.
Цветок появляется на кончике безлистного стебля. Околоцветник состоит из шести лепестков и характерной трубчатой воронки. Лепестки бывают белыми, в оттенках желтого, ярко оранжевыми, розовыми, а иногда красными.
Луковицы имеют яйцевидную форму, покрыты тонкой оболочкой.
Цветение обычно начинается на второй год после посадки.
Срок цветения нарцисса – апрель, май.
Посадка
Этот цветок легко выращивать, важно правильно посадить луковицы и подобрать подходящее место посадки.
Схема посадки, когда сажать?
Сроки посадки нарцисса – с конца августа по ноябрь. Но можно провести посадку нарциссов весной в открытый грунт.
На какую глубину сажать нарциссы зависит от типа грунта и размера луковиц:
на легкой почве глубина больше – до 20 см;
на тяжелой почве меньше – 10 см.
При посадке луковиц нарцисса оптимальное расстояние – 10-15 см.
Эти цветы можно сажать по соседству с другими декоративными растениями, особенных требований к соседям у них нет.

Интересный факт. Нарцисс когда-то считался сорняком. Он приобрел большую популярность только в 20 веке.
Как посадить?
Обычно выкапывают небольшой лопаткой узкую ямку в земле на измеренную глубину и помещают в нее луковицы корнями вниз.
При посадке нужно избегать сдавливания луковиц острыми инструментами, которые могут порезать кожуру. Лучше выкопать яму поглубже и взрыхлить почву на дне, таким образом корням будет легче проникнуть глубже. Идеально покрыть луковицы сверху смесью земли, торфа, коры или опилок.
Сразу после посадки нарциссов осенью луковицы нужно полить, чтобы ускорить рост корней. Если сентябрь сухой, через неделю грядку следует поливать снова и снова до середины октября.
Где посадить?
Большинство нарциссов хорошо растут на газоне или лугу, на влажных участках. Этот цветок сильно отличается от других луковичных растений. Растет практически на любом субстрате.
Нарцисс не любит:
бедные почвы,
очень тяжелые,
заболоченные грунты.
Им нравится плодородная почва, но они также переносят среднюю. Предпочтительна слабокислая или нейтральная реакция (рН 6-7), но есть сорта, требующие слегка щелочной грунт. Растение хорошо растет на перегной, влажной почве. Оно приспособлено к засушливым, коротким вегетационным периодам.
Цветок любит солнечные и слегка тенистые места. Это довольно устойчивое растение, поэтому его можно оставить без пересадки на несколько лет.
Эти цветы можно сажать в открытом грунте, горшках, ящиках, на газоне, в каменистых садах – они растут практически везде, кроме полной тени.

Выращивание и уход в открытом грунте
Нарциссы легко выращивать, они практически не требуют ухода. При подходящих условиях, в первую очередь на солнечном и влажном весной лугу, можно выращивать нарциссы «в дикой природе». Некоторые виды особенно восприимчивы к «дичанию». Подходящие для этой цели виды включают Нарцисс цикламеновый (Narcissus cyclamineus), имеющий изогнутые лепестки, похожие на цикламен, Ложный (Narcissus pseudonarcissus), Белый (Narcissus poeticus) – сильно ароматный.
Внимание! При выращивании нарциссов в горшках или саду следует помнить, что они являются ядовитыми растениями. Все части кустика содержат вредные алкалоиды, но луковицы наиболее вредны. Опасность отравления возникает, когда кто-то путает обыкновенный лук с нарциссовыми луковицами. Симптомы отравления – одышка, рвота.
Уход по месяцам
Месяц Что нужно сделать
январь Укоренившиеся луковицы скрыты под землей. Луковицы пускают корни осенью: в сентябре, октябре, ноябре. Сверху над ними поверхность почвы можно прикрыть корой.
февраль В конце февраля луковицы начинают давать листья.
март Зеленые ростки хорошо видны над землей. Листья растут очень быстро. Когда всходы поднимаются на 5 см в высоту, их можно подкормить. В конце марта появляются первые цветочные почки.
апрель Цветение
май После цветения обламывают цветки.
июнь Надземные побеги высыхают, их обрезают. Растительные остатки выбрасывают в компостер.
июль Луковицы можно выкопать, высушить и поместить на хранение. Хотя бы раз стоит осмотреть выкопанные луковицы, хранящиеся в коробках. Больные экземпляры нужно убрать и выбросить. Обычно они хранятся хорошо. Луковицы, оставленные в земле, также отдыхают. Они будут здоровее, если их не поливать.
август Лучший срок посадки
сентябрь Хорошая дата посадки – только первая неделя сентября. Чем позже высажены луковицы, тем больше растений может не вырасти. Слишком поздно посаженные луковицы иногда не успевают укорениться до зимы, могут замерзнуть, не зацвести весной.
октябрь Луковицы укореняются в грунте.
ноябрь Луковицы спрятаны под землей. Уход не нужен.
декабрь Уход не нужен.
Удобрение, подкормки
В процессе вегетации подкормок нарцисс практически не требует. Растения можно подкормить весной минеральными удобрениями или дозой хорошо перепревшего компоста (3-5 л на 1 квадратный метр). Из азотных удобрений используют: мочевину, сульфат аммония, нитрат аммония. Доза: 0,5 столовой ложки на 1 квадратный метр поверхности.
Если нарциссы не пересаживали, вместо азотных удобрений можно использовать сложные составы, например, для луковичных или цветущих растений (согласно инструкциям на упаковке). Удобрения вносят аккуратно, не разбрызгивая по листьям. Затем нужно аккуратно взрыхлить почву, чтобы прикрыть подкормку. Вместо рыхления почвы можно покрыть удобрение небольшим слоем мульчи, например корой.
Рекомендуется внести легкорастворимую подкормку сразу после цветения – в апреле. Удобрение должно усвоиться растением, пока листья еще зеленые. Нарцисс будет хранить питательные вещества в луковице.
Нужно ли обрезать листья, соцветия?
Уход за нарциссами после цветения заключается в удалении сухих соцветий. Иначе пестики на отцветших цветах образуют семена, что ослабляет луковицы.
Когда цветы отцвели, зеленые листья следует оставлять до тех пор, пока они не пожелтеют. Растения также не обрезают на цветниках, когда цветы уже давно засохли.
Надо ли выкапывать луковицы?
Можно выкопать луковицы в конце июля, когда листья высохнут. Выкопанные нарциссы нужно высушить и хранить в проветриваемом, темном месте, желательно при температуре 15-20 градусов по Цельсию. Луковицы хранят до посадки в августе.
Надо ли выкапывать луковицы нарцисса? Эта процедура не является необходимой, потому что луковицы многолетние и очень выносливые. Тем не менее, это полезно делать не реже 1 раза в 3 года, потому что со временем они слишком глубоко погружаются в землю.
Если решили оставить луковицы в земле, нужно прекратить их поливать, чтобы растение могло отдохнуть.
Можно также выкопать луковицы после цветения, обработать их противогрибковым средством, просушить несколько недель, в августе – сентябре снова посадить их в землю.
Зимовка
Нарциссы обычно зимуют очень хорошо – подземная часть устойчива к низким температурам, не требует укрытия. Однако в бесснежные зимы с морозами, они иногда замерзают. В период исключительно сильных морозов стоит укрывать луковицы измельченной корой, соломой, сухими листьями. Когда мороз стихает, верхний слой укрытия удаляют и поливают растения.
Вредители, болезни
Периодически стоит проверять, растут ли растения здоровыми. Этот цветок может пострадать в основном от избытка воды, а также от слишком ранней посадки, что в жаркую осень может вызвать плесневение луковиц. В неблагоприятных условиях на луковицах могут появиться грибковые заболевания, гниль, вредители. Своевременно замеченные поражения и диагностика причин позволят правильно реагировать, избежав потерь.
Луковицы могут повреждать вредители – улитки. Для защиты от поедания их обрабатывают специальными препаратами или репеллентами. Интересный вариант – сажать луковицы в пластиковые корзинки, закапываемые в землю. Такие корзины потом легко выкапывать без потери и повреждения посадочного материала.
Внимание! Срезанные цветы нарцисса, стоящие в вазе, в воде выделяют токсичные вещества, способствующие увяданию других цветов. Чтобы этого избежать, нужно сначала поставить их в отдельную вазу на ночь, чтобы токсичные вещества вышли в воду. На следующий день можно заменить воду и добавить в вазу другие цветы.
Выращивание в горшках
Самый удобный способ – купить их ранней весной в магазине (в феврале – марте). Это отличное украшение дома. Все сорта (высокие и низкие) подходят для выращивания в горшках на подоконнике.
Посадка
Горшечные нарциссы можно:
Купить в магазине. Обычно их сажают в крошечные горшки по одному или несколько штук. У них уже есть цветочные бутоны или развитые цветы. Их легко выращивать дома.
Выращивать из луковиц – их сажают в горшки в августе и первых числах сентября. Луковицы нужно выбирать крупные. Высаживают так, чтобы они выступали на 1/4 – 1/3 над землей.
Затем горшки нужно поместить в неотапливаемый подвал до февраля. Раз в неделю цветы поливают. В феврале горшки переносят в дом. Комнатный нарцисс в домашних условиях из собственной луковицы трудно выращивать. Их удобнее покупать.
Фото. Только крупные луковицы подходят для посадки в горшках. Перед посадкой нужно удалить старые корни.
Когда растения в горшках дают листья и цветочные почки, дальнейшее выращивание очень простое.
Расположение
Комнатные нарциссы, выпускающие листья и цветы, лучше размещать на солнечном месте – подоконник, стол, шкаф. Они также терпят полутень. Растения цветут в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. Время цветения почти одинаковое.
Растение не пересаживают сразу из крошечных горшков, в которых они растут. В это время года им это не нужно. Кроме того, при пересадке их легко сломать.
Уход в домашних условиях
Нарциссы в горшках требуют частого полива, почва в горшках имеет общую тенденцию к высыханию. Но лучше поливать их меньше, чем больше, перелив вреден.
Подкормки можно не проводить.
Отцветшие горшечные нарциссы начинают высыхать. Это нормально –так они готовятся к отдыху. Горшечные цветы, которые цвели дома, не годятся для выращивания в следующем году на подоконнике. Их луковицы слишком слабые.
Отцветшие нарциссы нужно выбросить или пересадить в сад. Сначала растения поливают все реже, пока листья не высохнут. Пока листья зеленые обрывать их не нужно, они питают луковицы. Затем луковицы удалят из земли. Их хранят в сухом, темном месте, желательно при температуре 15-20 градусов по Цельсию, до посадки в саду.
В сад луковицы высаживают в августе – начале сентября. Весной растения зацветут. В саду ростки всходят во второй половине марта и цветут в апреле.

Как размножать?
Нарциссы не сложно размножать, они размножаются сами. Каждый год материнская луковица дает деток, которые хорошо видно при периодической пересадке растений.
Делением
Когда нарциссы растут в саду, их побеги с каждым годом образуют все более и более плотные скопления. Они начинают хуже цвести – значит пришло время разделить кустики. Когда листья высохли, луковицы выкапывают из земли, молодые луковички – детки осторожно отделяют от родительских и рассаживают.
Внимание! При разделении растения не используется лопата, нарциссы лучше выкапывать вилами.
Семенами
Нарциссы можно размножать из семян. Производство семян ослабляет материнское растение. Чтобы молодые саженцы впервые зацвели требуется 5-7 лет. Такая форма размножения рекомендуется только для селекционеров. В домашних условиях легче размножить растение делением.
Виды
Нарциссы обычно ассоциируются с желтыми цветами, но благодаря многим разновидностям мы можем наслаждаться белыми, розовыми, даже оранжевыми цветами в саду.
Часто в описаниях можно найти название белый нарцисс или поэтический (Narcissus poeticus) – многие люди путают его с ложным или желтым нарциссом (Narcissus pseudonarcissus). Название рода Narcissus происходит от греческого слова narkissos = «наркиссос». Это название связано с белыми видами нарциссов.
Белый или поэтический (Narcissus poeticus)
У белого нарцисса цветочный побег с одним бутоном, стебель-цветонос длиной 30-40 см. Крупные цветы с интенсивным запахом.
Цветки диаметром 3-7 см, продолговатые и заостренные, стебель внутри полый. Разновидностей действительно очень много. Существует множество сортов, полученных в результате скрещивания различных видов нарциссов.
Ложный или желтый (Narcissus pseudonarcissus)
Самый известный вид. Околоцветник цветка имеет форму трубы, которая длиннее лепестков. Луковица, оставленная в почве, производит все больше и больше цветов каждый год. Желтые нарциссы легко принимаются, требуют только солнечного места. Эта группа имеет наибольшее количество сортов, имеющих желтый, белый цветок с желтой или бледно-розовой каймой. Ложный вид можно посадить на газоне. Однако косить траву можно пока не распустятся цветы.
Ложный нарцисс хорошо работает как декоративное растение на клумбах, газонах. Идеально подходит для срезанного цветка, долго остается свежим.
Применение в саду
Нарциссы сажают на клумбах вместе с другими цветами, в виде рано цветущих растений. Когда они отцветут, другие цветы и декоративные растения, покрывают пожелтевшие листья нарцисса. Эти весенние цветы традиционно сочетаются на клумбах с цветущими позже тюльпанами и пионами, которые прикроют засыхающие листья нарциссов.
Чтобы обеспечить цветам влажную и плодородную почву, создать настроение полутенистого леса, можно посадить их, например, между рододендронами. Хоста – хорошая соседка для нарциссов. Ее крупные листья эффективно покрывают пожелтевшие листья нарцисса. Маленькие сорта нарциссов подходят для создания ковровых клумб в альпинариях.
Перед посадкой нужно тщательно продумать место – нарциссы лучше выглядят группами по несколько десятков цветов, но они не должны расти слишком близко к бордюру. Идеально отделить их от края клумбы низкими растениями:
крокусами,
подснежниками,
почвопокровными видами.
Классические нарциссы вырастают до высоты более 65 см, карликовые сорта достигают максимум 30-32 см.
Интересный факт. Нарцисс используется в медицине для борьбы с болезнью Альцгеймера. В японской медицине его корни используются для лечения ран.
В каменистых садах рекомендуется выращивать карликовые сорта, имеющие большой цветовой акцент – например:
желтый сорт Tête à Tête,
бело-желтый Canalicatus,
желто-оранжевый Jetfire.
Крупные сорта, отлично смотрятся на традиционных клумбах, например:
желтый Дик Уилден,
желто-оранжевый Fortissimo,
бело-желтая Ice Folies.
Садовые нарциссы можно использовать в качестве срезанных цветов, которые особенно популярны во время Пасхи. Их можно срезать, пока цветок закрыт в бутоне, но не срезая листья.
Нарциссы – красивые цветы, имеющие высокую устойчивость и низкие требования. Простой уход делает их идеальными цветами для людей, у которых нет времени ухаживать за требовательными растениями. Разнообразие видов и сортов делает их подходящими для клумб и газонов.
как сажать луковицы в открытый грунт осенью и весной? На какую глубину их посадить? В каком месяце правильно сажать?
Живописные нежные нарциссы являются частыми обитателями садов и дач, они украшают частные дворы и городские парки, газоны возле административных зданий, центральные городские улицы. Такая популярность объясняется декоративностью культуры и простотой в уходе. Однако для получения красивых цветов важно особое внимание уделить этапу посадки растения.
Сроки посадки
Допускается высаживать луковицы в разное время года, но в каждом случае процедура имеет свои особенности. Так, максимально подходящие сроки – позднее лето или ранняя осень. Многие дачники начинают высаживание с середины августа и в течение первых недель сентября – именно в это время корневые отростки развиваются наиболее активно.
Возможна посадка культуры и весной, но это не самое удачное время. Если дачник упустил осенний период и перенес процедуру на весну, то важно закалить посадочный материал в течение 2-3 недель. Для этого можно поместить луковицы на нижнюю полку холодильника, но не переусердствуйте с закаливанием и не укладывайте посадочный материал в морозилку, иначе низкие температуры приведут к гибели саженцев.

Если растение высаживается весной, то наиболее благоприятный для этого месяц – середина апреля, так как в данный период снег практически сошел. Запаздывать с весенней посадкой и переносить процедуру на май или даже на июнь нежелательно, иначе впоследствии садовод получит слабые растения без цветения в течение первых двух сезонов. Если луковицы или цветы выгнаны дома в горшке, то посадка в любом случае производится весной – только так экземпляры удастся сохранить, однако зацветут они лишь на следующий год.
В южных районах допускается и посадка в октябре или ноябре. В холодных местностях при высаживании в эти месяцы луковицы не успеют адаптироваться к климату и укорениться в промерзшей почве. Как вариант, при такой поздней посадке можно утеплить саженцы укрытием, которое принято снимать только с наступлением весны.
В целом при выборе срока посадки очень важно учитывать климатические условия. Например, в средней полосе рекомендуется определять предпочтительное время посадки по температуре грунта. Нарциссы хорошо приживутся, если посадить их в почву с показателями 8-10 градусов выше нуля. Обычно это и есть тот самый оптимальный срок – август-сентябрь. Тот же период благоприятен и для Подмосковья, но иногда погодные неожиданности могут сдвигать сроки. Например, при аномальной жаре в указанные месяцы можно сажать цветы на пару недель позже.
Раньше всех высаживать луковицы рекомендуется жителям Урала и Сибири, так как здесь уже в начале августа наблюдаются низкие температуры. Максимальный срок посадки в указанных районах – до 15-20 августа, и то в случае теплой погоды.

Выбор места
Особое внимание на этапе посадки нужно уделить и месту. В целом считается, что нарциссы не предъявляют к показателям освещения строгих требований, однако, как показывает практика, в полутени они чувствуют себя более комфортно, чем под прямыми лучами солнца. Но и вовсе закрывать цветы от солнца не рекомендуется, поэтому удачным местом расположения станут клумбы рядом с постройками, ограждениями, деревьями, крупными посадками. Правда, при выборе участка стоит учитывать и особенности сорта. У нарциссов есть отдельные светолюбивые разновидности, которые принято выращивать на открытых пространствах под палящими лучами солнца. Выбирайте такое место, которое хорошо защищено от ветра и сквозняков.
Не слишком прихотлива эта культура и к грунту, но в чрезмерно бедной почве растения утрачивают жизненные силы и перестают цвести. Это происходит из-за дефицита питательных компонентов и химических элементов. Не слишком подойдут для растения песчаные земли, так как в них не удерживается тепло с наступлением морозов, а это значит, что луковицы могут замерзнуть. Кислотность и структура почвы для этой культуры не столь важны.
Оптимальная клумба для посадки нарциссов должна иметь хорошо дренированный суглинистый грунт – именно в таком месте предпочитают расти большинство луковичных культур.

Пошаговая инструкция
Технология посадки, по сути, стандартная, и с этим процессом справится даже начинающий дачник. Правильное поэтапное высаживание выглядит следующим образом.
Хорошо перекопайте выбранный участок и тщательно прорыхлите почву. Если потребуется, то внесите в грунт немного крупнозернистого песка или подходящую смесь удобрений.
Сделайте лунки для высадки луковиц. Глубина определяется размерами клубня, умноженными на 3. Стандартные габариты взрослого посадочного материала равны 10-13 см, то есть глубина посадочной ямы будет 30-40 см. Однако если цветы высаживаются в легкую почву, то делается это более глубоко – параметры глубины лунки в этом случае должны быть увеличены еще на 5 см.
Между двумя ямками должен соблюдаться промежуток 15-20 см. Если это миниатюрные разновидности, то допускается расстояние между клубнями от 10 см. Если растение высаживается для получения деток, то промежуток между луковицами должен быть не менее 25 см – тогда культура будет хорошо разрастаться и давать качественные отпрыски.
На дно поместите немного песка – он послужит дренажной системой, а также предупредит излишнее воздействие внесенных подкормок на луковицу.
Положите луковку в подготовленную лунку таким образом, чтобы корневые отростки направлялись вниз.
Немного увлажните клумбу и засыпьте участок смесью из песка и садовой земли.
Для посадки семенами посадочный материал следует собирать летом или глубокой осенью. Посев можно произвести под зиму в открытый грунт или рассадить в ящики и высадить в теплицу. Семена углубляются на 1-1,5 см на расстоянии 10 см друг от друга. Если цветок выращивается дома, то это должно быть темное прохладное место.
За 2-3 года луковица будет сформирована. За этот период предстоит умеренно поливать посадку и подкармливать пару раз весной.
Последующий уход
Далее садоводу предстоит тщательный уход за растением. При грамотном подходе его сад долго будут украшать очаровательные благоухающие цветы. Ухаживать за культурой принято так.
С конца весны важно регулярно поливать цветник все время, пока существует надземная часть. По окончанию периода цветения влага поможет луковице запастись обилием питательных компонентов. Каждая процедура полива должна завершаться рыхлением почвы и прополкой. Исключение составляет замульчированная грядка.
Длительность периода цветения во многом зависит от температурных показателей воздуха и грунта. Хорошо культура развивается при температуре воздуха +15 градусов и земли +10 градусов.
Если нарциссы выращиваются в палисаднике, то их требуется дважды за весну подкармливать. В период бутонизации рекомендуется удобрение минеральными комплексами. Можно развести по 1 ч. л. суперфосфата, сульфата калия и мочевины в 10 л воды и подкормить полученным раствором растения. Также садоводы советуют подкармливать культуру специальными смесями для цветущих растений с содержанием азота, фосфора и калия. В пасмурную погоду ранней весной рекомендуется удобрение сухими средствами.
Не слишком устойчивы эти представители флоры перед заболеваниями. Чаще всего они становятся жертвой фузариоза и гнили. Из вредителей больше других лакомиться нарциссами любят нарциссовые мухи, журчалки, луковые и корневые клещи, слизни, нематоды. Для профилактики рекомендуется до начала формирования бутонов обработать экземпляры инсектоакарицидными средствами. После цветения следует опрыскать цветы раствором медного купороса или препаратом «ХОМ».
Если наблюдается спад развития цветов и потеря качественных свойств, то следует растения пересадить. Пересадка производится вегетативным методом размножения, то есть делением луковицы.
Чтобы растение напрасно не тратило свои силы, требуется своевременно ликвидировать его отцветающие бутоны – будущие коробочки с семенами.

Основные ошибки
Если побеги не всходят, бутоны не развиваются, цветение не отличается обильностью и красочностью или вовсе отсутствует, то, вероятнее всего, садовод допустил какие-то неточности при выращивании или посадке.
Частой ошибкой начинающих дачников является халатное отношение к выбору посадочного материала. Так, покупать луковицы рекомендуется в конце августа или начале сентября. При покупке саженцев весной или поздней осенью есть вероятность стать владельцем некачественного посадочного материала, который не даст красивых цветов.
При выборе луковиц важно тщательно визуально изучить все экземпляры. Здоровые луковки отличаются наличием сухих чешуек коричневого или золотистого окраса, они плотные на ощупь, имеют гладкое сухое донце без дефектов, на поверхности не должно быть пятен, вмятин, осадка, плесени и прочих изъянов. Грамотный выбор посадочного материала – залог пышного и обильного цветения.
Ошибкой садоводов является покупка неправильных луковиц. Не берите клубни, у которых уже проклюнулся росток, а также экземпляры, выкопанные со стеблями и цветками. Если луковица окружена мелкими луковичками, то этот образец тоже стоит обойти стороной. Если в качестве посадочного материала остались только экземпляры с механическими повреждениями, то перед высаживанием вымочите их в слабом растворе марганцовки.
Для профилактики все луковицы лучше предварительно протравить.

Еще одной ошибкой становится полное отсутствие пересадки. Даже те сорта, которые вообще не нуждаются в данной процедуре, требуют пересаживания раз в 4-5 лет. Данная манипуляция усовершенствует качество посадочного материала, укрепит иммунитет растений, поспособствует хорошему цветению.
Некоторые садоводы допускают ошибки при выкапывании луковиц на хранение. Следует обязательно дождаться, пока у культуры все листья полностью покроются желтизной, и только тогда выкапывать экземпляр. Дело в том, что в процессе засыхания листья перераспределяют накопленные минеральные запасы в подземную часть растения. Поэтому, дождавшись полного увядания, садовод получит здоровую перспективную луковицу.
Частой ошибкой является и нарушение правил хранения луковиц. Если на длительное время оставить их под прямыми лучами солнца, то они могут получить ожоги. Клубни культуры и без того обладают слабой устойчивостью перед воздействием ультрафиолета и могут пересохнуть под его влиянием.
К ошибкам стоит отнести и посадку без предварительного охлаждения. Если не подержать посадочный материал какое-то время в холодном месте, то ростки будут слабыми, неустойчивыми к заболеваниям, будут плохо развиваться и не украсят сад богатым цветением.

О том, когда и как правильно сажать нарциссы, смотрите в следующем видео.
Садовых гидов | Нарциссы
изображение нарцисса Витольда Красовски с Fotolia.com
Насколько глубоко вы сажаете луковицы нарциссов?
Посадите луковицы нарциссов на глубину, в три раза превышающую высоту луковицы. Маленькие луковицы требуют глубины от 2 до 3 дюймов, в то время как большие луковицы нужно сажать на глубину от 6 до 8 дюймов.
Посадите луковицы нарциссов на глубину, в три раза превышающую высоту луковицы. Маленькие луковицы требуют глубины от 2 до 3 дюймов, в то время как большие луковицы нужно сажать на глубину от 6 до 8 дюймов.
Как разделить луковицы нарциссов
Используйте садовую лопату и выкопайте нарциссы после того, как листва отохнет. Старайтесь не повредить луковицу, когда вы копаете и поднимаете ее с земли.
Посмотрите, является ли колба отдельной лампочкой или большой лампочкой. Если это одиночная луковица, пересадите ее. Если это луковичная масса, стряхните излишки грязи.
Посадите луковицы нарциссов на глубину, в три раза превышающую высоту луковицы.
Держите гирю лампы одной рукой.Другой рукой возьмитесь за одну лампочку. Осторожно встряхните ее, пока она не освободится от оригинальной лампочки. Повторите процесс с каждой лампочкой. Если луковицы упрямы и не могут освободиться от исходной луковицы при встряхивании, пропустите всю массу луковицы под проточной водой и встряхните их.
Вживите освобожденные луковицы и исходную лампочку обратно в землю. Поместите луковицы в землю на аскетически приятном для вас расстоянии на глубине от 5 до 6 дюймов.
Держите гирю лампы одной рукой.
Вставьте освобожденные лампы и исходную лампу обратно в землю.
Засыпьте ямы землей. Немедленно поливайте.
Делите луковицы нарциссов каждые два-три года.
Когда сажать луковицы нарциссов
Сажайте луковицы нарциссов осенью, чтобы обеспечить цвет весной. Сажайте жирной стороной вниз острием вверх в отверстие, которое в два раза превышает глубину или ширину луковицы.
Лучшее время для пересадки луковиц нарциссов
Лучшее время для пересадки луковиц нарциссов — осень, после того, как они отцвели и листья цветов перестали активно расти.В следующий раз лучше всего пересаживать луковицы нарциссов весной.
Что делать с луковицами нарциссов
Требования
Нарциссы нуждаются в хорошо дренированном и солнечном месте. Большинству из них требуется как минимум 5 часов солнечного света в день.
Засыпьте ямы землей.
Лучшее время для пересадки луковиц нарциссов — осень, после того, как они распустились и листья цветов перестали активно расти.
Где сажать
Нарциссы можно сажать в бордюрах кустарников, в многолетних садах или на грядках с почвопокровными растениями.Сажайте группами от трех до 12 луковиц одного сорта для наиболее естественного эффекта.
Когда сажать
Нарциссам необходимо время для развития корневой системы до наступления зимней погоды. Университет штата Миссури рекомендует середину октября в качестве хорошей даты окончания посадки нарциссов. В более теплых регионах время посадки может быть увеличено примерно на месяц.
Посадка
Выкопайте ямы, которые позволят луковицам располагаться примерно на 6 дюймов ниже поверхности. Расположите луковицы на расстоянии от 6 до 12 дюймов, в зависимости от сорта.При желании смешайте полноценное удобрение с почвой. Нарциссы не требуют сильных удобрений.
Нарциссы можно сажать в бордюрах кустарников, в многолетних садах или на грядках из почвопокровных растений.
Нарциссам нужно время для развития корневой системы до наступления зимней погоды.
Полив
Нарциссам необходима влажность для хорошего роста корней. Поливайте луковицы всю осень, если нет достаточного количества осадков.
Комнатные нарциссы
Если вы обнаружите, что у вас остались луковицы нарциссов после того, как их уже слишком поздно сажать, вы все равно можете наслаждаться ими, посадив их в горшках, чтобы наслаждаться ими зимой. См. Ресурсы для «Комнатных нарциссов».
Как сушить луковицы нарциссов
Выкопайте луковицы нарциссов из земли с помощью лопатки, как только листва начнет отмирать.
Смойте грязь с луковиц и вытрите насухо полотенцем.
Вставьте отдельные лампы в ножки нейлоновых чулок, чтобы они не перекрывали друг друга.
Нарциссам необходима влага для хорошего роста корней.
Выкопайте луковицы нарциссов из земли с помощью лопаты, как только листва начнет отмирать.
Повесьте луковицы в прохладном, хорошо проветриваемом месте на две-три недели, пока луковицы не высохнут.
Наполовину заполните прочный ящик вермикулитом или сухим песком.
Закопайте луковицы нарциссов в перевернутом виде в вермикулит или сухой песок в ящике для хранения до повторной посадки луковиц весной.Дождитесь повторной посадки, чтобы разделить луковицы путем обрезания смещений.
Отрежьте все боковые луковицы (ответвления), растущие от основной луковицы, отрезав их ножом у основания и пересадив луковицы.
Когда сажать перуанский нарцисс
Перуанский нарцисс — нежное многолетнее растение для контейнеров или климатических условий выше 50 градусов по Фаренгейту. Высаживайте его луковицы весной на ярком солнце под 5 дюймами хорошо дренированной почвы.
Как сажать луковицы нарциссов
Разрыхлите почву на грядке с помощью лопаты или грабли.Разрыхлите верхний слой почвы на 8-10 дюймов.
Повесьте луковицы в прохладном, хорошо вентилируемом месте на две-три недели, пока луковицы не высохнут.
Закопайте луковицы нарциссов вверх дном в вермикулит или сухой песок в ящике для хранения до повторной посадки луковиц весной.
Выкопайте яму лопатой на глубину, в три раза превышающую длину луковицы нарцисса. Расположите отверстия на расстоянии от 3 до 6 дюймов друг от друга рядами или кругами.
Посыпьте дно каждой лунки луковичным удобрением, чтобы стимулировать рост корней до первых сильных заморозков.
Вставьте лампочку в отверстие толстым плоским концом вниз. Зачерпните почву обратно в яму.
Глубоко полейте грядку нарциссов, затем накройте органической мульчей, например сосновой корой или соломой.
Лучшее время для разделения луковиц нарциссов
Лучшее время для разделения нарциссов — это когда они начали отмирать в конце весны. Для этого обкопайте нарциссы и достаньте пучок луковиц. Немедленно пересаживайте крепкие здоровые луковицы.
Выкопайте яму лопатой на глубину в три раза превышающую длину луковицы нарцисса.
На дно каждой лунки посыпьте луковичными удобрениями, чтобы стимулировать рост корней до первых сильных морозов.
Когда в Теннесси пора посадки нарциссов?
Daffodil image by azzzh с Fotolia.com
Нарциссы следует сажать осенью, пока земля не замерзла. Согласно расширению Университета Теннесси, это обычно означает с конца сентября до начала ноября. Посадка осенью дает луковицам достаточно времени для развития корней до наступления зимних температур.
Инструкции по посадке нарциссов
Удалите сорняки, траву и кусты на участках с полным солнечным освещением в октябре. Сажайте, пока погода еще хорошая, а почва еще теплая, чтобы нарциссы пустили корни.
Разрыхлите почву на глубину от 10 до 12 дюймов лопатой. Разбейте большие комья грязи. Удалите захороненный мусор, например камни и палки.
Высаживать нарциссы следует осенью, пока земля не промерзнет.
Посадка осенью дает луковицам достаточно времени для развития корней до наступления зимних температур.
Нанесите на почву слой песка толщиной 1 дюйм и слой торфяного мха толщиной 2–4 дюйма, чтобы добавить в почву дренаж и органические вещества. Добавьте слой из 1/4 стакана удобрения 6-24-24 на каждые 12 луковиц. Тщательно перемешайте, перевернув почву лопатой.
Выкопайте зону посадки так, чтобы основания луковиц нарциссов находились на 6 дюймов ниже уровня почвы. Положите луковицы на землю плоской стороной вниз на расстоянии 2–4 дюймов друг от друга. Засыпьте участок посадки почвой.
Насыпьте от 4 до 6 дюймов сосновой хвои, щепы или измельченной коры.
Нанесите на почву слой песка толщиной 1 дюйм и слой торфяного мха толщиной 2–4 дюйма, чтобы добавить в почву дренаж и органические вещества.
Выкопайте зону посадки так, чтобы основания луковиц нарциссов находились на 6 дюймов ниже линии почвы.
Залейте грядку нарциссов водой на пять минут. Поливайте клумбу осенью раз в неделю, чтобы стимулировать рост корней.
Выкапывайте нарциссы каждые три-пять лет, чтобы высадить луковицы. Это делается, когда цветков не так много или их размер меньше. Пока листья отмирают, выкопайте луковицы, чтобы их можно было найти. Удалите рыхлую почву с луковиц и просушите их три-четыре недели в прохладном проветриваемом помещении. Выбросьте все, что гниет. Удалите луковицы меньшего размера из материнских луковиц и посадите снова осенью. Осенняя мульча снижает рост сорняков, предотвращает разбрызгивание грязи на листьях, сохраняет влажность почвы и поддерживает равномерную температуру почвы.
Гниль луковиц — большая проблема для нарциссов. Эти луковицы начинают гнить у основания. Сажайте луковицы нарциссов, которые должным образом вылечены и не имеют повреждений. Избегайте чрезмерных удобрений и не сажайте нарциссы в местах со стоячей водой. Выбросьте любое растение с гнилью.
Когда сажать нарциссы
Нарциссы или нарциссы необходимо сажать осенью, чтобы они зацвели следующей весной. Засыпьте одним дюймом земли и воды. Поливать нужно будет каждую неделю в течение их вегетационного периода.
Какие цвета бывают нарциссы?
Jupiterimages / Photos.com / Getty Images
Белый
Белые нарциссы часто называют Нарциссами, хотя «Нарцисс» — это родовое название всех нарциссов. Цвет может быть ярко-белым у некоторых нарциссов или более кремовым, не совсем белым оттенком. У Silver Chimes, например, до 12 кремово-белых цветов на одном стебле. Гибриды вида Triandrus также обычно белого цвета.
Залейте слой нарциссов водой в течение пяти минут.
Поливайте клумбу один раз в неделю осенью, чтобы стимулировать рост корней.
Апельсин
Апельсины в нарциссах варьируются от истинно ярко-оранжевого до бледного, почти лососевого цвета. Цейлон — это двухлепестковый, долгоцветущий нарцисс с оранжевыми чашечками. У герани ярко-оранжевые цветки.
Желтый
Желтый, пожалуй, самый распространенный цвет нарциссов. На самом деле, наиболее часто выращиваемый вид нарциссов, Carlton, имеет цветы двух оттенков желтого.У Follies, который является вторым по популярности после Carlton, есть желтая чашка, которая постепенно тускнеет до белого по мере старения цветка. Желтая бодрость — это мелкие цветки лимонно-желтого цвета.
Цвет апельсинов в нарциссах варьируется от ярко-оранжевого до бледного, почти лососевого.
Цейлон — двухлепестковый, долгоцветущий нарцисс с оранжевыми чашечками.
Красный
Красный редко встречается в нарциссах, но некоторые действительно содержат немного красного цвета в цветках. Нарциссы Poeticus и, в частности, сорт Actaea, имеют яркие центры, окаймленные красной каймой.Кабинеры имеют глубокую красновато-оранжевую чашку.
Двухцветный
Цветки многих видов и сортов нарциссов состоят из нескольких из вышеперечисленных цветов. У сэра Уинстона Черчилля оранжевые центры с белыми лепестками. У Avalanche белые лепестки, которые красиво оттеняет бледно-желтая чашка в центре.
Как вырастить нарциссы в воде
Thomas Northcut / Digital Vision / Getty Images
Приобретите форсунку. Чашка предназначена для удерживания луковицы над водой, поэтому влага способствует появлению цветков.Каждое формовочное стекло вмещает по одному цветку, поэтому наберите столько, сколько вам нужно, чтобы получить желаемое количество цветков.
Красный редко встречается в нарциссах, но некоторые действительно содержат красный цвет в цветках.
Многие виды и сорта нарциссов имеют цветы, состоящие из нескольких из вышеперечисленных цветов.
Включите водопроводный кран. Наполните форсунку водопроводной водой. Убедитесь, что вода чуть теплая или прохладная. Поместите лампочку на стеклянную емкость.
Поместите стакан в прохладную темную комнату с предпочтительной температурой ниже 50 градусов по Фаренгейту.Держите его в течение четырех-восьми недель, пока не увидите рост корней. Верх луковицы также станет длиннее.
Наполните форсунку водопроводной водой.
Поместите колбу на стеклянный контейнер.
Часто проверяйте наличие роста корней. Добавьте еще воды в стакан, если он испарился. Как только корни начнут расти, добавьте в стакан 1 чайную ложку водки. Это замедлит рост стебля, чтобы луковица могла оставаться в вертикальном положении. Это не повлияет на цветение нарцисса.
Поднесите растение к яркому окну. Вскоре нарцисс зацветет.
Часто проверяйте наличие роста корней.
Это не повлияет на цветение нарцисса.
Поместите луковицы нарциссов с гроздьями цветов, таких как Soleil d’Or или Paper White, в мелкие миски с водой. Наполните миски галькой или небольшими камнями.
Закрепите луковицы на гальке. Убедитесь, что они достаточно глубокие, чтобы касаться воды.
Храните растения в прохладном темном месте в течение нескольких недель, чтобы корни могли расти.Переместите их в солнечное место, как только заметите рост корней.
Как долго прослужат нарциссы?
Photos.com/Photos.com/Getty Images
В саду
Нарциссы хранятся в саду от трех до четырех недель. Примерно через неделю-10 дней после того, как нарцисс отцветет, листья начинают накапливать энергию для следующего года. Удаление листьев на этом этапе ослабит луковицу и, вероятно, погубит ее примерно через год. Позвольте листьям расти, пока они не станут коричневыми и не засохнут.Обрежьте коричневые листья растения и дождитесь новых цветков до следующей весны.
Поместите луковицы цветущих гроздей нарциссов, таких как Soleil d’Or или Paper White, в мелкие миски с водой.
Переместите их в солнечное место, как только заметите рост корней.
Срезанные цветы
Трудно не срезать нарциссы весной, когда закончились зимние месяцы. Если вам нужно отрезать несколько штук для украшения дома, их следует хранить в свежей теплой воде.Ожидайте, что они сохранят до двух недель, прежде чем они сморщатся и умрут.
Растения
Растения нарциссов могут жить около пяти лет в одном месте. После этого цветы будут выглядеть слабыми и маленькими. Если вы выкопаете луковицы, отделите их и пересаживаете в измененную почву, они вернутся весной с новой силой. Убедитесь, что вы позволяете растениям расти, пока листья не отмирают.
Трудно не срезать нарциссы весной, когда закончились зимние месяцы.
Убедитесь, что вы позволяете растениям расти, пока листья не отмирают.
Сухие луковицы
Срок хранения луковиц нарциссов аналогичен срокам хранения большинства других цветочных луковиц. Если вы храните лампу в защищенном месте с низким уровнем влажности, лампочка легко прослужит один год. После этого луковица имеет тенденцию сохнуть, и шансы на успешное цветение быстро падают.
Как сажать нарциссы в контейнеры
BananaStock / BananaStock / Getty Images
Step 1
Заполните контейнер примерно 2–3 дюймами высококачественной горшечной почвы с уже смешанными удобрениями.Слегка утрамбуйте пальцами. Контейнеры глубиной не менее 5 дюймов подходят для небольших нарциссов, а контейнеры глубиной 6 дюймов — для более крупных луковиц. Независимо от емкости, в ней должно быть дренажное отверстие.
Срок годности луковиц нарциссов такой же, как и у большинства других цветочных луковиц.
Если вы храните лампу в защищенном месте с низким уровнем влажности, лампа легко прослужит один год.
Шаг 2
Расположите луковицы на поверхности почвы кончиками вверх.Поверните и слегка вдавите луковицы в почву, чтобы закрепить их на месте. Расположите луковицы нарциссов близко друг к другу, оставив между ними примерно 1/2 дюйма.
Step 3
Заполните контейнер горшечной почвой до тех пор, пока кончики луковиц не окажутся над линией почвы. Слегка утрамбуйте почву. В конце концов, почва должна остановиться примерно на 1/2 — 1 дюйм ниже края контейнера.
Step 4
Хорошо полейте луковицы нарциссов, пока не увидите, как вода капает из нижнего дренажного отверстия.Проверяйте почву один или два раза в неделю, чтобы убедиться, что почва остается слегка влажной.
Расположите луковицы на поверхности почвы кончиками вверх.
Заполните контейнер горшечной почвой, пока только кончики луковиц не окажутся над линией почвы.
.
Весенних луковиц для посадки осенью
Осень — время посадки луковиц! Так легко воткнуть луковицы в землю — и так волшебно видеть, как их разноцветные цветы появляются ранней весной, поднимая вам настроение. Наша таблица осенних посаженных луковиц охватывает тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты и другие виды красот, детализируя зоны устойчивости, солнце / тень, глубину посадки и расстояние между ними.
Когда сажать осенние луковицы
Время посадки осенних луковиц обычно с конца сентября до середины октября в северном климате, чтобы луковицы могли укорениться до того, как земля замерзнет.(Тюльпаны — одно исключение — вы можете сажать их так поздно, как только сможете погрузить их в почву.) Это дает им достаточно времени, чтобы укорениться зимой в рамках подготовки к весеннему шоу.
→ Проконсультируйтесь с нашим калькулятором дат заморозков, чтобы узнать, когда в вашем районе будут первые осенние морозы.
В тех частях юга, где у вас могут не быть сильных морозов, начало ноября — хорошее время для посадки. Вы можете сажать их не позднее декабря, но чем позже вы подождете, тем хуже будут прижиться луковицы.
В самых теплых частях Юга вам может понадобиться предварительно охладить некоторые луковицы. Большинству луковиц с весенним цветением перед посадкой требуется 12–16-недельный холодный период в вентилируемых упаковках на дне холодильника при температуре от 40 до 50 градусов по Фаренгейту. Проконсультируйтесь с поставщиком лампочек, чтобы определить, были ли приобретенные вами лампы предварительно охлажденными или вам может понадобиться обработать их холодом.
Кроме того, в более теплом климате обратите внимание, что некоторые луковицы зацветают только один раз, и тогда они готовы к сезону.Например, вам придется каждый год заново сажать луковицы тюльпанов. Тем не менее, они представляют собой прекрасное зрелище, и оно того стоит! Другие осенние луковицы, такие как нарциссы, будут действовать как многолетние растения и расти год за годом.
Таблица луковиц осенней посадки
Щелкните здесь, чтобы распечатать диаграмму.
Общее название
Выносливость
Зона
Почва Солнце / Тень Расстояние (дюймы) Глубина (дюймы) Сезон цветения Высота (дюймы)
Колокольчик 4–9 Хорошо дренированный /
плодородный Полное солнце /
Полутень 4 3-4 Весна 8–20
Рождественская роза /
Морозник 4–8 Нейтрально-щелочная Полное солнце /
Полутень 18 1-2 Весна 12
Крокус 3–8 Хорошо дренированный /
влажный / плодородный Полное солнце /
Полутень 4 3 Ранняя весна 5
Нарцисс 3–10 Хорошо дренированный /
влажный / плодородный Полное солнце /
Полутень 6 6 Ранняя весна 14–24
Fritillary 3–9 Хорошо дренированный /
песчаный Полное солнце /
Полутень 3 3 Midspring 6–30
Снежная слава 3–9 Хорошо дренированный /
влажный Полное солнце /
Полутень 3 3 Весна 4–10
Гиацинт виноградный 4–10 Хорошо дренированный /
влажный / плодородный Полное солнце /
Полутень 3–4 2–3 Поздняя зима
— весна 6–12
Ирис бородатый 3–9 Осушенный Полное солнце /
Полутень 4 4 Ранняя весна
— начало лета 3–48
Ирис, Сибирский 4–9 Осушенный Полное солнце /
Полутень 4 4 Ранняя весна с
до середины лета 18–48
Лук декоративный 3–10 Хорошо дренированный /
влажный / плодородный Полное солнце 12 3–4 Поздняя весна
— начало лета 6–60
Подснежник 3–9 Хорошо дренированный /
влажный / плодородный Полное солнце /
Полутень 3 3 Весна 6–12
Снежинка 5–9 Хорошо дренированный /
влажный / песчаный Полное солнце /
Полутень 4 4 Весна 6–18
Звездоцвет весенний 6–9 Суглинок хорошо дренированный Полное солнце /
Полутень 3–6 3 Весна 4–6
Вифлеемская звезда 5–10 Хорошо дренированный /
влажный Полное солнце /
Полутень 2–5 4 Весна-лето 6–24
Полосатый кальмар 3–9 Осушенный Полное солнце /
Полутень 6 3 Весна 4–6
Тюльпан 4–8 Хорошо дренированный /
плодородный Полное солнце /
Полутень 3–6 4–6 С начала до
Поздняя весна 8–30
Зимний аконит 4–9 Хорошо дренированный /
влажный / плодородный Полное солнце /
Полутень 3 2–3 Поздняя зима
— весна 2–4
Щелкните здесь или на изображении ниже, чтобы увидеть увеличенную версию диаграммы.
Покупка луковиц
Луковицы
можно заказать по каталогу по почте заранее, так что луковицы будут доставлены вовремя для осенней посадки. Или убедитесь, что вы покупаете луковицы в уважаемом питомнике или садовом центре. Помните, что второсортные луковицы дают второсортные цветы, совсем не прорастают и часто не возвращаются год за годом. Не забудьте посадить дополнительные растения для срезки, чтобы вы могли принести немного весеннего цвета в дом.
Хорошие луковицы должны быть свежими и твердыми, не ломкими, не гниющими или не заплесневевшими.Также выбирайте луковицы с неповрежденной шелухой, чтобы лучше бороться с любым заболеванием.
При получении луковиц немедленно сажайте их или храните в прохладном, темном и сухом месте при температуре от 60 до 65 градусов по Фаренгейту. Температура выше 70 градусов по Фаренгейту может повредить цветочные почки.
Выбор разновидностей луковиц
Вот некоторые из самых популярных весенних цветущих луковиц, которые высаживают осенью.
Нарциссы являются фаворитом, потому что они устойчивы к полевкам и оленям.

Jonquils имеют крошечные цветки и натурализуются.Это одни из первых цветов, которые распускаются, и особенно красиво смотрятся, когда их вместе высаживают в роще или в поле.

Crocus — фаворит весеннего цветения, он бывает разных цветов.

Подснежник ( Galanthus ) — маленькие белые колокольчики, распускающиеся ранней весной.

Гиацинт (включая виноградные гиацинты) — это небольшие голубые грозди крошечных колоколообразных соцветий, которые хорошо подходят для натурализации.

Тюльпаны красиво смотрятся при массовой посадке и цветут вслед за нарциссами. Они прекрасно смотрятся в паре с виноградным гиацинтом.

Гладиолусы имеют высокие красивые шипы и, в зависимости от сорта, имеют тенденцию цвести с конца весны до середины лета.

Советы по посадке луковиц
Выберите место, где луковицы будут хотя бы частично получать солнце в течение весны.
Для луковиц потребуется хорошо дренируемая почва, иначе они загниют. Всыпьте в почву несколько дюймов компоста или органических веществ, чтобы получить питательные вещества и дренаж, особенно если у вас тяжелые глинистые почвы.
Луковицы отлично смотрятся в массовом выращивании — в роще, возле почтового ящика, как цветные полосы на грядках или как красочные бордюры.
Обычно высаживают луковицы на глубину, в три раза превышающую ширину луковицы. (Это означает от 4 до 6 дюймов в глубину для маленьких луковиц, таких как подснежники, крокусы и виноградные гиацинты, и примерно 8 дюймов в глубину для больших луковиц, таких как гибридные тюльпаны, нарциссы и гиацинты.)
Вы можете использовать инструмент для посадки луковиц, но если вы сажаете массово десятками, просто используйте лопату и сделайте широкую ямку для посадки нескольких луковиц одновременно.
Поместите более короткие луковицы перед грядками и бордюрами.
Обильно сажайте луковицы, если некоторые из них не прорастут. И посадите их в произвольном порядке и через интервалы для более естественного вида. Если вы любите рощи нарциссов и пейзажи тюльпанов, покрытые одеялом, будьте готовы купить и посадить большое количество луковиц!
После посадки внесите удобрение с низким содержанием азота, например формулу 9-6-6.Если ваша почва песчаная, посадите луковицы немного глубже; в глинистых почвах немного мельче.
Хорошо поливайте после посадки.
Примените мульчу к зоне посадки, чтобы сорняки не опускались, удерживали влагу и избегали вспучивания от зимнего таяния и замерзания.
Есть ли у вас полевки или белки? Вы можете посадить луковицы в «клетку» из проволочной сетки. Также ознакомьтесь с нашими советами по предотвращению повреждений полевками и белками. Или попробуйте посадить луковицы, защищающие от грызунов.
Учитывайте время цветения каждой луковицы (ранняя весна, середина весны, поздняя весна), чтобы у вас было цветение всю весну!
Теперь, когда вы освоили искусство выращивания осенних луковиц, ознакомьтесь с нашей страницей о том, как вырастить весенние луковицы!
.
весенних луковиц — когда лучше всего сажать?
Почти каждый садовник выращивает весенние луковицы, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы. Ежегодно продаются миллионы новых луковиц, но люди не могут прийти к единому мнению о том, когда лучше их сажать. Некоторые хотят сажать пораньше, как только приходят в магазины. Другие говорят, что вам следует подождать, пока земля не промерзнет. Некоторые ждут, пока земля полностью промерзнет, но обычно это происходит потому, что они забыли посадить раньше.
Пару лет назад я был в большом питомнике, который специализировался на яровых луковицах.Это было в начале сентября в климатической зоне 5, и менеджер посоветовал мне не сажать луковицы пару месяцев, пока у нас не будут морозы. Я посмотрел ему в глаза и спросил о луковицах, которые я посадил в предыдущие годы — они уже были в земле. Нужно ли их откапывать, чтобы после заморозков пересадить? У него не было ответа.
Давайте посмотрим на науку и выясним, когда следует сажать яровые луковицы.

Когда лучше всего сажать весенние луковицы?
Жизненный цикл пружинной лампы
Чтобы определить лучшее время для посадки луковиц, важно понимать жизненный цикл луковиц.
Зимой лампочка находится под землей и мало что делает — отдыхает. Весной он начинает расти, и большинство наших обычных весенних луковиц дают как цветы, так и листья. Это требует огромного количества пищевой энергии, поступающей от лампочки. Новые листья начинают фотосинтез, чтобы пополнить запасы пищи, использованной для раннего весеннего роста, и произвести семена — еще один энергоемкий процесс.
К середине лета растение перестает расти над землей, и листья начинают отмирать.Чего вы не видите, так это того, что корни тоже отмирают и перестают работать. Это имеет смысл, поскольку растение вот-вот войдет в фазу покоя, когда корни не требуются, и их содержание является обязательным. Сейчас завод находится в состоянии покоя.
Ближе к концу лета луковица чувствует, что пора снова начать расти. Сначала он укореняется, чтобы иметь доступ к воде и питательным веществам. Вскоре после зарождения корней на луковице начинают расти листья и цветы. Они растут, пока не достигнут точки чуть ниже поверхности почвы.Когда я впервые услышал это, я не поверил. Почему у луковицы осенью вырастают листья? В ноябре я пошел в сад, и, конечно же, почти все мои луковицы росли зеленью прямо под поверхностью почвы.

Оглядываясь назад, все это имеет смысл. Большинству весенних луковиц нужно начать расти рано весной, чтобы они отражали солнечный свет до того, как травы, кусты, деревья и другие более крупные растения затеняли их. Лучший способ получить ранний старт — завершить большую часть прироста осенью.
Когда становится очень холодно, лампочка снова переходит в неактивное состояние до весны.
Когда начинают расти корни?
В конце августа, зона 5, в этом году мне довелось выкопать несколько луковиц, и почти все они имели растущие корни, включая нарциссы, подснежники, Iris reticulata и мускари. Луковицы, которые уже находятся в земле, не ждут поздней осени, чтобы укорениться.

Луковицы нарциссов демонстрируют рост корней и стеблей 9 октября, Роберт Павлис
На приведенном выше рисунке показаны луковицы нарциссов, выкопанные 9 октября, на которых видны как рост корней, так и рост стебля.

Тот же нарцисс, выкопанный 3 ноября, показывает значительный рост корней и побегов, Роберт Павлис
Чеснок — это не совсем весенняя луковица, но его жизненный цикл похож. На рисунке ниже показаны рассада гвоздики, которую не собирали до сентября, и у них уже есть длинные корни и побеги.

Чеснок уже растет в сентябре
Чтобы узнать больше о выращивании чеснока, см. Выращивание чеснока . См. Также: Лучшее время для посадки чеснока .
Доктор Уиллейм Миллер из Корнельского университета изучил влияние температуры на рост корней. Они взяли тюльпаны, нарциссы и гиацинты; подвергали их воздействию разных температур, а затем сравнивали рост корней. Все три типа ламп показали похожие результаты. На рисунке ниже показано, что рост корней сильно зависит от температуры, и лучший рост наблюдался при самой высокой испытанной температуре, 10 ° C (49 ° F).

Из «Подготовка к сезону выгонки тюльпанов 2015» Билла Миллера (ссылка 3)
Представьте, что произойдет, если вы посадите новые луковицы, когда земля промерзнет? Рост корней был бы незначительным или отсутствовал бы вообще.
Требуется заклинание холода
Вы, наверное, знакомы с тем фактом, что большинству весенних луковиц требуется определенное количество прохладной погоды, чтобы начать цветение. В теплом климате на этих луковицах растут листья, но нет цветов. Эту проблему можно решить, храня луковицы в холодильнике перед посадкой.

Гораздо менее известен факт, что температура, используемая для кондиционирования ламп, также имеет решающее значение. Если температура слишком высокая или слишком низкая, они не зацветут.Эта критическая температура разная для разных ламп. Тюльпаны можно обрабатывать при более низких температурах, чем нарциссы и гиацинты (ссылка 3). Последние два очень медленно развиваются при температуре ниже 2 ° C (34F), и если их посадить в холодную почву, они могут плохо цвести весной.
Посадка весенних луковиц Ранняя
Я искренне верю в советы природы. Если луковицы, уже высаженные в землю, начинают укореняться в августе, это говорит мне о пользе для растения. Раннее начало роста позволяет луковице образовать более крупную корневую систему до того, как земля станет слишком холодной.Более крупные корневые системы должны приносить пользу растению, иначе они не смогут их создать.
Точная причина раннего укоренения может быть неизвестна, но ясно, что луковицы предпочитают раннее укоренение в моем климате и почвенных условиях. Из этого следует, что новые луковицы также должны быть посажены как можно скорее (обычно не доступны до августа).
Причины поздней посадки
Если вы спросите объяснение у людей, которые верят в позднюю посадку, вы не получите много информации. Некоторые думают, что луковицам нужно почувствовать холод, прежде чем они войдут в землю.В этом нет смысла. Насколько сильно они могут замерзнуть, когда вы идете из дома в сад и сажаете растения? Никто не предлагает оставлять их на морозе, чтобы они не заморозились, так как они могут повредить некоторые луковицы.
Я думаю, что идея дать луковицам некоторую экспозицию исходит из того факта, что тюльпаны и другие луковицы не будут цвести в теплом климате. Для цветения им действительно нужен холодный период зимой. Зная это, легко понять, почему люди могут подумать, что сажать лучше всего после морозов.
Объяснения типа «я всегда так поступал» тоже не выдерживают критики.
Другое объяснение заключается в том, что ранняя посадка подвергнет их слишком сильной теплой погоде во время бабьего лета, что приведет к раннему росту и цветению, которые пострадают от холода. Рассмотрим луковицы, которые были в земле с прошлого года. Каждый год они переживают летнюю жару, что не приводит к осеннему цветению. Многие из наших весенних луковиц происходят из климата с жарким летом.
Я нашел это утверждение в сети: «Они бездействуют, когда вы их получаете, и выходят из состояния покоя только после охлаждения». Это просто неправда, как вы видели в приведенных выше примерах. Они выходят из состояния покоя в конце лета перед зимними холодами.

Ни один из вышеперечисленных факторов не является веской причиной для посадки весенних луковиц поздней осенью, но может быть веская причина, о которой мало кто знает.
Болезни луковиц
Чтобы лучше ответить на вопрос о наилучшем времени посадки, я связался с доктором.Уильям Миллер из Корнельского университета. Он исследовал пружинные лампочки, чтобы лучше понять, как они реагируют на различные температурные режимы. Он также является экспертом по болезням тюльпанов.
Большинство весенних луковиц могут заразиться грибковой инфекцией Fusarium (ссылка 2). У каждого типа луковиц есть свои виды Fusarium, но они ведут себя одинаково друг с другом. Лучше всего грибок растет при более высоких температурах. Таким образом, посадка поздней осенью снизит заболеваемость фузариозом, и весной луковицы станут более здоровыми.
Откуда берется фузариум? Он может жить в почве, и если почва сильно заражена, она может оставаться инфицированной в течение 10-15 лет — это еще не совсем понятно.Ежегодная посадка на одно и то же место с использованием луковиц того же типа может привести к тому, что луковицы будут плохо себя чувствовать, потому что они погибнут или будут повреждены Fusarium.
Вы можете себе представить, что это заболевание является серьезной проблемой для компаний, производящих луковицы, которые ежегодно проводят повторную посадку. В результате фузариум часто встречается при покупке новых луковиц. Это одна из причин, почему лучше посадить новые луковицы позже, когда почва станет прохладнее.
Я спросил доктора Миллера, может ли Fusarium объяснить, почему некоторые люди не видят весеннего роста своих тюльпанов, и он ответил утвердительно.Возможно ли, что белок обвинят в грабеже луковиц, когда настоящая проблема — болезнь?
Если вы сажаете луковицы и заметили на луковицах какие-либо грибковые заболевания, лучше не сажать их. Выбросьте их в мусор. Ссылка 2 показывает изображения грибка на тюльпанах и дает хорошее описание болезни.
А как насчет посаженных ранее луковиц — можно ли заразиться фузариозом? Я не видел однозначного ответа на этот вопрос. Поскольку грибок живет в почве, это, безусловно, возможно, но похоже, что основным источником грибка является обработка во время производственного процесса.Когда у вас есть чистые луковицы и вы их посадите, это не будет проблемой.
Когда сажать весенние луковицы?
Для роста корней и развития луковиц лучше раннее. Для борьбы с болезнями лучше поздно. Лучшее время — это компромисс между ними.
Доктор Уильям Миллер сделал следующее предложение: «Температура почвы для посадки должна быть ниже 15 ° C (59 ° F), а для тюльпанов — 13 ° C (55 ° F). Ниже 9C (48F) рост корней замедляется по мере снижения температуры. Рост корней у большинства весенних луковиц почти равен нулю при 0-1 ° C (33F).«В зоне 5 лучшее время для посадки — октябрь.
Если вы выкапываете собственные луковицы и болезнь не вызывает серьезного беспокойства, их следует сажать как можно скорее. Нет никакого смысла держать их сухими, пока почва не остынет. Любые поврежденные или больные луковицы следует выбросить.
Если луковицы не посадить вовремя, их можно сажать до тех пор, пока почва не промерзнет до твердого состояния. Как говорит Миллер, «поздно сажать лучше, чем не сажать». Если после промерзания земли у вас остались луковицы, посадите их в горшки и храните в прохладном месте.Они зацветут весной, и их можно будет высаживать в следующем году.
Артикул:
Не копайте больше: всего до 2 дюймов для луковиц тюльпанов; http://news.cornell.edu/stories/2011/10/researcher-offers-toil-free-tip-plant-tulips
Фузариум в тюльпанах;
Подготовка к сезону выгонки тюльпанов 2015 г .; www.flowerbulbs.cornell.edu/newsletter/33-2014-october.pdf
Источник фото — основной; общественное достояние
.
Как долго живут нарциссы в горшках? | Домой Гиды
Янн Сил Обновлено 12 июня 2020 г.
Одним из первых признаков весны являются ярко-желтые нарциссы (Narcissus pseudonarcissus), которые тысячами покрывают сельские поля и обочины дорог. Нарцисс — сытное растение, вырастающее из луковицы, — один из более чем 50 видов нарцисса, отсюда и его научное название. Нарциссы лучше всего выращиваются в зонах устойчивости 3–8 Министерства сельского хозяйства США. Они цветут в прохладном, но не морозном климате.Если у вас нет площади, чтобы выращивать собственное поле ярких желтых цветов, нарциссы в горшках, украшающие вашу террасу или патио, будут предвещать приближающееся тепло сезона.
История комплекса нарциссов
Сегодня голландцы доминируют на рынке нарциссов, выращивая более 9 миллиардов цветов в год. Но дикий нарцисс, который возник в Испании и Португалии, имеет связь с греческой мифологией. Нарцисс, красивый юноша, который был проклят смертью, если смотрел на свое собственное изображение, просто исчез, любуясь своим лицом в мерцающем озере.На его месте выросло поле цветов, названное в честь юного бога.
На самом деле, римляне транспортировали цветок с собой, когда продвигались на север из Испании и Португалии. Почитаемый христианами (так называемой звездой Марии) и китайцами, для которых цветок символизирует процветание и счастье, валлийцы приняли нарцисс в качестве символа своей нации. Его с гордостью носят в День святого Давида, посвященного святому покровителю Уэльса 1 марта, и он олицетворяет возрождение и новые начинания, когда весна охватывает землю.
Правильный выбор времени для нарциссов
Как и большинство луковичных цветов, посадка рекомендуется осенью, когда температура опускается до 50 градусов по Фаренгейту. В более теплом климате приемлемо 75F. Просто знайте, что цветы служат дольше, если луковицы высажены в более прохладном климате. Они акклиматизируются в прохладное время года и начинают процветать с более теплой погодой. Нарцисс — одно из самых простых в выращивании растений, которое год за годом вознаграждает вас цветением. Многие начинающие садоводы начинают свое хобби с посадки нарциссов.
Как организовать горшок с нарциссами
Нарциссы бывают разных цветов, размеров от дюймов до более 2 футов в высоту и бесчисленного множества разновидностей. Для контейнеров и горшков рекомендуется более короткий нарцисс. Самый популярный и отмеченный наградами нарцисс, Нарцисс ‘Tete a Tete’ (Cyclamineus daffodil), удостоенный награды Королевского садоводческого общества и Американского общества нарциссов, является хорошим нарциссом для горшков и горшков.
Нарцисс ‘Hawari’ (Triandrus daffodils) и Нарцисс ‘Pipit’ (Jonquil daffodil) — две другие разновидности нарциссов, которые хорошо адаптируются к контейнеру или горшку.Комбинируйте свои сорта для получения потрясающих цветочных комбинаций, которые сохранятся несколько недель до весны. Многолетние и однолетние растения также можно добавить в горшок для яркого зрелища.
Выбор луковиц нарциссов
Возьмите луковицы нарциссов. Если он кажется легким, положите его обратно. Если есть мягкие места, положите обратно. Луковица нарцисса должна быть тяжелой, твердой и прочной. Не покупайте дешево и весело, если хотите, чтобы нарциссы в горшках сияли на солнце. А если у луковиц есть запах, положите их обратно и обратитесь в садовый центр, который специализируется на том, что они покупают и продают.Луковицы содержат питательные вещества, необходимые для выращивания здорового цветка. Это многолетние растения, которые должны храниться несколько лет. Таким образом, покупка здоровых луковиц станет хорошей отправной точкой для создания контейнерного сада, который окупит ваше время и инвестиции в течение многих лет.
Когда вы решаете, какие виды нарциссов высаживать в горшки, выбирайте луковицы, которые соответствуют одинаковым требованиям для выращивания, то есть продолжительности пребывания на солнце, температуре, почве и условиям цветения. Луковицы, которые хорошо растут в пучке, предпочтительны для густого сада нарциссов.
Подготовка контейнера и посадка
Предпочтительная глубина контейнера или горшка для нарциссов — 12 дюймов, со значительными дренажными отверстиями на дне. Разбейте старую дренажную тарелку из глиняного горшка, поместите части на дно емкости и поставьте емкость на несколько кирпичей. Это способствует дренажу и предотвращает намокание корней ног.
Горшечный компост идеально подходит для нарциссов. Заполните контейнер, пока он не достигнет 4 дюймов ниже края. Выберите луковицы и поместите их в почву заостренной стороной вверх.Посадка группами по шесть или более человек обеспечивает плотную концентрацию листвы, но не позволяйте луковицам касаться друг друга. Если горшок находится на улице, посадите за две-четыре недели до промерзания земли.
Накройте луковицы слоем компоста, утрамбовывая его, пока он не осядет. Полейте и ждите. Если горшки находятся на улице в мягкую погоду, луковицы будут расти сами по себе. Если холодно, накройте емкость соломой или другой сухой листвой, убедившись, что в ней нет насекомых. Снимите покрытие, когда станет теплее.
Некоторые луковицы могут выскочить из почвы перед цветением. Не прикрывайте их. Это может означать, что они не были посажены достаточно глубоко. Проведите руками по поверхности почвы, чтобы найти больше луковиц, и достаньте их из горшка. Не трогайте более глубокие луковицы, но пересаживайте другие в новый горшок глубже в почву, которая полностью покрывает их, и начните заново.
Уход за садом нарциссов
После посадки и полива луковиц держите почву влажной, но не замачиваемой, в течение вегетационного периода.Сократите полив, когда цветы начнут увядать. Если вы сажали осенью, удобряйте гранулами с низким содержанием азота и медленным высвобождением. Это происходит зимой, подкармливая растение. Для весенней посадки необходимы жидкие удобрения, которые высвобождаются немедленно, так как луковица не успевает впитать питательные вещества.
Лучшее солнце или тень предпочтительнее, поэтому вы видите поля цветов, растущих у корней деревьев и распространяющихся по всей площади. Если цветок погибнет в горшке, вероятно, почва загрязнена, поэтому вылейте все это.Бросьте лампочку и начните снова.
Продолжительность жизни нарциссов
После того, как нарцисс в вашем горшке зацвел, вы можете ожидать, что он будет цвести в течение нескольких недель, в зависимости от того, какой вид нарциссов вы посадили и где вы живете. Миниатюрный нарцисс «Tete a Tete» цветет до шести недель. Классический желтый нарцисс голландского мастера — это тот, который, скорее всего, встретит вас первым весной, но цветок недолговечен, в то время как садовники на Южном и Западном побережье могут рассчитывать, что их нарциссы сохранятся до шести месяцев, с началом цветения. в октябре.
Уход после цветения
После того, как цветок нарцисса умер, не обрезайте листву. Оставьте на стебле, пока он не станет желтым. Питательные вещества производятся и отправляются в луковицу примерно через шесть недель после цветения. Когда листья пожелтеют, срежьте стебель до земли. Луковицы переходят в состояние покоя, ожидая следующего сезона. Ухоженный горшок с нарциссами должен цвести долгие годы.
Вредители и варминты нарциссов
При уходе за нарциссами надевайте садовые перчатки.У некоторых людей есть аллергия на нарцисс, и может возникнуть кожная сыпь. Хотя некоторые цветы и сорняки являются хорошими комплексными лекарствами и чаями, цветок нарцисса может вызвать раздражение вашего организма при попадании внутрь. Не используйте цветы нарцисса для украшения еды. Хотя цветок не содержит токсинов, луковица ядовита. Если вы выращиваете его в контейнерном саду на террасе дома или во внутреннем дворике, олени, кролики и грызуны не побеспокоят его из-за содержащегося в его луковице алкалоидного яда ликорина, который является естественным репеллентом.
.

Общее название	Выносливость Зона	Почва	Солнце / Тень	Расстояние (дюймы)	Глубина (дюймы)	Сезон цветения	Высота (дюймы)
Колокольчик	4–9	Хорошо дренированный / плодородный	Полное солнце / Полутень	4	3-4	Весна	8–20
Рождественская роза / Морозник	4–8	Нейтрально-щелочная	Полное солнце / Полутень	18	1-2	Весна	12
Крокус	3–8	Хорошо дренированный / влажный / плодородный	Полное солнце / Полутень	4	3	Ранняя весна	5
Нарцисс	3–10	Хорошо дренированный / влажный / плодородный	Полное солнце / Полутень	6	6	Ранняя весна	14–24
Fritillary	3–9	Хорошо дренированный / песчаный	Полное солнце / Полутень	3	3	Midspring	6–30
Снежная слава	3–9	Хорошо дренированный / влажный	Полное солнце / Полутень	3	3	Весна	4–10
Гиацинт виноградный	4–10	Хорошо дренированный / влажный / плодородный	Полное солнце / Полутень	3–4	2–3	Поздняя зима — весна	6–12
Ирис бородатый	3–9	Осушенный	Полное солнце / Полутень	4	4	Ранняя весна — начало лета	3–48
Ирис, Сибирский	4–9	Осушенный	Полное солнце / Полутень	4	4	Ранняя весна с до середины лета	18–48
Лук декоративный	3–10	Хорошо дренированный / влажный / плодородный	Полное солнце	12	3–4	Поздняя весна — начало лета	6–60
Подснежник	3–9	Хорошо дренированный / влажный / плодородный	Полное солнце / Полутень	3	3	Весна	6–12
Снежинка	5–9	Хорошо дренированный / влажный / песчаный	Полное солнце / Полутень	4	4	Весна	6–18
Звездоцвет весенний	6–9	Суглинок хорошо дренированный	Полное солнце / Полутень	3–6	3	Весна	4–6
Вифлеемская звезда	5–10	Хорошо дренированный / влажный	Полное солнце / Полутень	2–5	4	Весна-лето	6–24
Полосатый кальмар	3–9	Осушенный	Полное солнце / Полутень	6	3	Весна	4–6
Тюльпан	4–8	Хорошо дренированный / плодородный	Полное солнце / Полутень	3–6	4–6	С начала до Поздняя весна	8–30
Зимний аконит	4–9	Хорошо дренированный / влажный / плодородный	Полное солнце / Полутень	3	2–3	Поздняя зима — весна	2–4

Луковичные когда сажать: виды в таблице, месяца, глубина, схема

Окт 7, 2020 автор Разное

виды в таблице, месяца, глубина, схема

С приходом осенней поры самое время определиться, какими будут весенние клумбы. Чтобы порадоваться весной красивым первоцветам, нужно до наступления зимних холодов успеть сделать высадку луковичных растений.

Многие из них − неприхотливые в уходе многолетники, которые достаточно правильно высадить в грунт, создав им подходящие условия, и они несколько сезонов подряд будут украшать приусадебный участок.

Посадка луковичных цветов

Если посадить луковичные цветы перед зимой, то это обеспечит их раннее пробуждение и цветение.

В основном посадка луковичных цветов осенью подходит для весенних первоцветов: тюльпанов, крокусов, нарциссов, белоцветника весеннего, гиацинтов, аллиума (декоративного лука), мускари, императорских рябчиков. Внесезонные луковичные лилии тоже лучше высадить в первой половине осени по октябрь, но не позднее, чтобы они успели укорениться. Есть луковичные, которые предпочитают весеннюю посадку (гладиолусы, тигридии и др.)

Некоторые сорта высаживают в августе-сентябре, чтобы они успели приняться. А другие только в конце осени, чтобы они не проросли и не вымерзли.

Преимущества осенней посадки

Многие опытные садоводы предпочитают осеннюю высадку даже тех луковичных растений, которые можно сажать и весной, потому что:

она легче переносится ими в прохладную пору, когда меньше вредителей (насекомых, грызунов) и болезнетворных бактерий, а почва еще достаточно теплая, чтобы корни и подземные побеги успели прорасти;
в этот период происходит естественная стратификация луковиц в почве, благотворно влияющая на выносливость и крепость растений;
этим цветам не страшны весенние заморозки после оттепелей, потому что они успели закалиться;
при осенней высадке рост и обильное цветение весной начинается раньше обычного;
осенью много дождей, обеспечивающих достаточное увлажнение почвы и посадки луковиц не нужно поливать, пока они примутся;
в это время можно выгодно купить на распродаже качественные луковичные экземпляры;
осенью, когда собран урожай и закончены огородные работы, больше времени, чтобы заняться клумбами.

Описание, месяцы посадки, особенности весенне цветущих луковичных

Особенности посадки луковичных декоративных растений осенью:

Название	Описание	Месяц и особенности посадки
Тюльпаны	Многолетний весенний первоцвет высотой 15-70 см, из рода Лилейных, имеет короткий вегетативный период. Существует много сортов, окрасов лепестков. Луковицы яйцевидные или грушевидные разных размеров и цвета, в зависимости от сорта.	Срок осенней высадки зависит от региона: в Подмосковье − с конца сентября до середины октября, в Сибири − с конца августа до середины сентября. Выбирают крупные здоровые луковицы, на ночь помещают в холодильник, затем обрабатывают противогрибковыми средствами. Высаживают в хорошо освещенном, без сквозняков, месте. Обеспечивают хороший дренаж, чтобы корни не загнивали, земля должна быть плодородной. Глубина посадки луковиц 10-18 см (глубже на рыхлом грунте). Расстояние между ними 10 см, между рядами 25 см.
Нарциссы	Травянистые растения, относятся к семейству Амариллисовых, существует около 50 основных видов и 60 гибридных. Листья линейные прикорневые, цветки крупные, белые, желтые, розоватые.	Место для посадки выбирают хорошо освещенное (можно полутень), защищенное от ветра. Растение влаголюбивое, но при избытке воды корни загнивают. В южных регионах высаживают до начала ноября, в Подмосковье − с середины августа до середины сентября. Посадочные ямки готовят от 10 до 25 см, в зависимости от размеров луковиц. Перед засыпанием высаженных в лунки луковиц в каждую добавляют древесной золы.
Подснежник (галантус)	Самый ранний белоснежный цветок примерно 20 см. Два листа продолговато-ланцетные и цветок появляются из луковицы практически одновременно. Культурные виды: Снежный и Элвеса.	Любят места, где выпадает большое количество снега, светлые, но закрытые от прямых лучей солнца. Хорошо размножаются сами, наращивая луковицы-детки. Пересадок не любят. Сажают в июле-сентябре на расстояние от поверхности земли в 10 см.
Крокусы	Из семейства Ирисовых. Высота 20 см, листья прикорневые, цветки одиночные, разных расцветок.	Время посадки − с августа по сентябрь. Глубина лунок 10 см.
Пролеска (сцилла)	Не более 15 см. Цветки — поникшие колокольчики окраса от голубого до фиолетового, расположены на прямых цветоносах. Листья ремневидные.	Сажают в конце августа-начале сентября на глубину 10 см.
Белоцветник весенний	Из семейства Амариллисовых. Напоминает белую фиалку или подснежник. Листья прикорневые, цветки белые с приятным ароматом.	Высаживается дочерними луковицами с середины августа до середины сентября. Лунки глубиной 10 см. Следует учитывать, что эти цветы быстро разрастаются.
Бульбокодиум	Невысокий (10 см) бесстебельный многолетник из семейства Лилейных. Представляет собой прикорневые розетки из пучков синевато-зеленых листьев и 1-3 розоватых цветков.	Любит солнечные места, плодородные почвы. Высаживается в сентябре. Глубина лунок 8 см.
Кандык (собачий клык)	Относится к Лилейным. Высота 10-30 см, но при создании особенных условий достигает 60 см. Цветки крупные одиночные, розового, пурпурного, желтого или белого цвета. Луковицы яйцевидные.	Любит затененные участки, ровную поверхность, но на возвышенностях, потому что не переносит застоя воды у корневищ. Слишком сухой грунт также не подходит ему. Нужна влажная, кислая (или слабокислая) почва, но не щелочная. Луковицы высаживают на глубину 10-20 см, в зависимости от вида (при покупке нужно уточнить), на расстоянии 15 см друг от друга. Они без защитного слоя, поэтому для хранения до 20 дней используют мокрый мох или опилки.
Гиацинты	Высотой до 30 см, с толстым стеблем, мелкими листочками и цветками в виде колокольчиков, собранных в соцветия. Луковицы плотные, мясистые.	Высаживают с октября до середины ноября. Глубина ямок около 10 см, на дно добавляют песок. После посадки луковиц делают мульчирование компостом.
Аллиум (декоративный лук)	С шаровидными красивыми светло-фиолетовыми соцветиями. Очень быстро разрастается.	Высаживают в сентябре. Место выбирают солнечное, обеспечивают хороший дренаж. Удобрения в этот период вносят минеральные, золу. Глубина посадки 10 см.
Мускари	Цветущий весной многолетник высотой 10-40 см. Внешне похож на миниатюрный гиацинт. Аромат напоминает мускусный.	В зависимости от региона, время посадки − с середины августа по октябрь. Лунки делают глубиной 8 см.
Императорские рябчики	Из семейства Лилейных. Отличаются высокой морозостойкостью. Высокие стволы (1 м и более), вверху которых расположены соцветия из пестрых цветов, напоминающих колокольчики.	Оптимальное время посадки − в конце августа и до начала сентября. Иначе цветок не успеет укорениться до заморозков. Место выбирают солнечное, защищенное от ветра. Почва нужна рыхлая, плодородная. Глубина лунок 20 см.
Хионодокс	Неприхотливый, один из первых весенних цветов. Цветонос — 20 см. Цветы — колокольчики 2-4 см, разнообразного окраса голубые, синие, белые, розовые.	Высаживают в конце августа-начале сентября, на расстоянии от поверхности — 5-10 см.
Пушкиния	Удлиненно-линейные листья вырастают непосредственно из луковицы, на стрелке-цветоносе расцветают белые или с голубым отливом колокольчики.	Очень страдает от сорняков, которые полностью могут погубить его, если вовремя не освобождать от них. Сажают в сентябре на глубину примерно 15 см.
Орнитогалум (птицемлечник)	Высотой 10-30 см. Листья травянисто-линейные. Соцветия из шестилепестковых белых цветов. Есть сорта, применяемые в медицине (хвостатый).	Не выдерживает застоя влаги. Высадка в сентябре на 6-10 см.
Лилии	Семейства Лилейных. Более 80 разновидностей, отличающихся размерами, формой листьев, цветков. Имеют разные требования к условиям содержания. Цветение с августа по сентябрь.	Осенняя высадка с августа по сентябрь. В это время можно выкопать и рассадить луковицы разросшихся растений или высадить бульбочки из пазух листьев (на глубину 2 см). Луковицы высаживают на глубину 10-20 см, в зависимости от сорта. Место посадки мульчируют и прикрывают на зиму лапником.
Ирис	Различные сорта вырастают от 15 до 80 см. Листья линейно-удлиненные, появляются вместе с ароматными цветами, окрас которых разнообразен.	Могут расти до пяти лет без выкапывания. Посадка конец сентября-начало октября, на глубину — три высоты луковицы.

Особенности осенней посадки

Посадка луковичных требует соблюдения небольших условий для полноценного роста и цветения.

Сроки высадки

Не всегда удается точно выбрать срок высадки луковичных растений из-за непредсказуемости погоды. Поэтому нужно знать некоторые правила, чтобы при любых капризах природы сохранить растения здоровыми.

Средний срок укоренения луковиц в грунте, который еще не промерз − около 2 недель. При необходимости, когда нагрянули неожиданно осенние заморозки, можно обеспечить защиту места посадки, укрыв его лапником. Даже если наступили ранние заморозки, можно еще дождаться оттепели и высадить луковицы.

Выбор посадочного материала

Важно отсортировать луковицы перед посадкой. Они должны быть крепкие, без повреждений, иначе в сыром холодном грунте быстро загниют. Источник: stopdacha.ru

Можно оставлять только с незначительными дефектами, если эти места покрыты засохшими корочками. Нужно обязательно обработать их противогрибковыми препаратами.

Не стоит покупать на распродажах второсортный посадочный материал. Хорошие растения из них не вырастут.

Выбор места и подготовка почвы

Для большинства луковичных места посадки в открытом грунте нужно выбирать солнечные (в крайнем случае полутень), без высокого залегания грунтовых вод (обеспечить хороший дренаж). А также эти растения не любят сквозняков.

Место нужно подготовить заранее, за 2 месяца до посадки:

землю сделать достаточно рыхлой;
нормализовать кислотность;
удобрить компостом.

Технология посадки

Чтобы обеспечить нормальные условия для выращивания луковичных цветов, нужно соблюдать несколько правил:

обработать луковицы фунгицидами для защиты от патогенных микроорганизмов;
при сухой почве предварительно увлажнить ее;
не рыхлить землю перед посадкой, чтобы при поливе или осадках корни не поднимались, иначе растение будет слабо развиваться;
глубина и ширина лунок зависит от сорта и размера луковиц, но следует учитывать, что при слишком мелком заглублении растение может вымерзнуть зимой, а при глубоком − будет плохо развиваться и цвести.

В холодных регионах большинство сортов луковичных лучше накрывать на зиму утеплителем, а с наступлением весны вовремя его снимать, чтобы они не перепрели.

Посадка луковичных весной: гладиолус и другие

Не все луковичные переносят морозные зимы средней полосы, поэтому некоторые из них можно высаживать только весной, когда уже тепло, или в начале лета.

Название	Описание	Посадка
Гладиолус	Высокий цветонос-колос, состоящий из похожих на лилию цветов разнообразного окраса. Листья узкие.	Конец апреля- начало мая (почва +10 °C). Солнечное расположение, грунт хорошо дренированный со слабокислой реакцией. На одном месте сажают только один раз. Перед посадкой луковицы и землю обрабатывают Фитоспорином-М. Заглубляют на расстояние соответствующее трем размерам луковицы. Засыпают торфом, обильно поливают.
Ацидантера	Называют ароматным гладиолусом (120 см) из-за похожести на этот цветок. Крупные цветки (примерно 12 см).	Конец апреля-май. Любит солнце, тепло и влагу. Глубина посадки − 10-12 см.
Крокосмия (монтбреция)	Не более 1 м. Цветы (3-5 см) чисто желтые или с красноватыми оттенками.	Апрель-май. Необходимо солнечное расположение, без застоя влаги. Глубина − 7-10 см. Обязателен обрез цветоносов после увядания.
Фрезия	30 см-1 м. Разнообразного окраса ароматные цветы. В основном выращивается как комнатное.	Май (почва +10 °C). Предварительная высадка в доме, заглублять не более чем на 4 см (март). Защищенное солнечное место. При высадке непосредственно в грунт, на расстояние 6 см под землей.
Иксия	30-60 см.Цветы от белых до красных, с более темной серединой.	Май. Солнечное расположение, с плодородной, удобренной почвой. Необходим дренаж. Глубина высадки − 5 см.
Тигридия	Цветы очень недолговечны, поэтому стоит сажать по нескольку растений рядом.	В конце мая. Ускорить высаживая в домашних условиях. Солнечное место, хорошо дренированные плодородные почвы. Глубина от 5-10 см, зависит от луковиц.

А также весной в мае возможно высаживание лилий.

Если выполнять все рекомендации, удается вырастить красивые выносливые растения.

В ландшафте сочетают луковичные разных цветов для придания необычных расцветок клумбам и цветникам.

Когда сажать луковичные цветы осенью Какие луковичные посадить

Осень – оптимальное время для посадки многих луковичных цветов. Выращивать их совсем нетрудно – луковичные культуры отличаются неприхотливостью и лёгкостью ухода. Во многом их раннее весеннее цветение зависит от качества посадки луковиц в грунт. Именно поэтому важно знать когда и как поместить посадочный материал в открытый грунт.

Почему лучше сажать луковичные осенью

Многие луковичные цветы высаживать именно в осенний период. Это совсем не случайно, ведь за зимний период покоя они приживаются и набираются сил, а уже ранней весной радуют глаз после долгой холодной зимы. В период, когда все остальные цветочные культуры только просыпаются, осенние луковичные во всю цветут и становятся символом нового садового сезона.
Происходит это следующим образом. После осенней посадки луковица в течение месяца занимается наращиванием корневой системы, в это же время из неё вырастает проросток, который практически достигает поверхности земли.В таком состоянии луковица зимует и набирается сил. С приходом тёплых весенних деньков проросток быстро трогается в рост, образует листья и цветонос, на котором потом зацветает красивый бутон. Поэтому правильная осенняя высадка луковичные цветов гарантирует их красивое цветение ранней весной.
Какие луковичные цветы сажают осенью
Существует большое количество луковичных цветов, которые называют осенними, хотя их цветение приходится на весну. Это название связано со сроками их высадки.
Тюльпаны
Тюльпаны – самые популярные осенние луковичные цветы. Разнообразие форм и расцветок этой культуры привлекает не одного цветовода. Высота тюльпанов в зависимости от сорта находится в пределах 20…80 см. Одна луковица выпускает только одну цветочную стрелку. Тюльпаны отлично дополняют композиции клумб, хороши в солитерных посадках большими куртинами.
Цветоводы рекомендуют ежегодно выкапывать летом и пересаживать под осень луковицы тюльпанов, но это актуально только для экзотических сортов и новинок. Простые тюльпаны можно не пересаживать около 3 лет. Количество деток зависит от вида тюльпанов. Например, простые сорта дают их очень много, а некоторые ботанические тюльпаны вообще не дают.
Гиацинты
Гиацинт представляет собой травянистое красивоцветущее растение высотой до 30 см. При посадке осенью в открытый грунт уже ранней весной из-под земли выходят прямые зелёные листья и толстая цветочная стрелка, на вершине которой располагается большое соцветие. Оно состоит из множества венчиков-колокольчиков, источающих изумительный аромат. За один год выращивания гиацинт обычно даёт не более 2 деток.
Расцветка соцветие гиацинтов может быть в любой цветовой гамме, выбор которой зависит от предпочтений и фантазии цветовода. Красиво смотрятся солитерные группы, стоящие только из одних гиацинтов, при этом можно смешивать их разные сорта. При высадке культуры в общую цветочную клубу их разновидности не смешивают. Ими можно украсить пространство возле невысоких хвойников, оформить дорожки, фасад садового домика или беседки.
Нарциссы
Нарциссы – представители луковичных цветов, цветовая гамма которых не так богата, как в предыдущих случаях. Цветки отличаются различной формой, но их расцветка обычно представлена всевозможными белыми, кремовыми, жёлтыми и оранжевыми оттенками. Высота растений зависит от сорта: встречаются каликовые (15 см) и высокие (до 60 см) разновидности. Детки готовы к разделению на 3 год после посадки луковицы, поэтому Нарциссы обычно выкапывают с такой периодичностью. Но некоторые садоводы вытаскивают луковицы ежегодно.
Мускари
Мускари – мелколуковичные невысокие цветы, на цветоносах которых находятся густые кистевые соцветия. Окраска цветков представлена наиболее часто в синих и голубых, фиолетовых оттенках, реже – в белых тонах. Соцветия источают мускусный аромат, из-за чего растения и получили свое название. Размер луковицы в зависимости от сорта составляет не более 2 см в диаметре. Пересадка мускарей проводится через каждые 4…5 лет.
Мускари высаживают на альпийских горках, в рокариях, в весенних цветниках с другими луковичными, под деревьями и кустарниками.
Крокусы
Крокусы – ещё одна разновидность мелколуковичных цветов, которая покорила сердца российских дачников. Крокусы достигают в высоту всего 8…15 см, поэтому широко используются в оформлении дорожек и тропинок на участке, занимают передний план в ранневесенних клумбах и украшают рокарии и альпийские горки. Очень красиво смотрится сплошной коврик из синих крокусов, напоминающий по форме озеро или ручей. Расцветок небольших цветочков существует огромное количество.
Крокусы размножаются очень быстро, рассаживают кустики раз в 3…4 года.
Сцилла
Сцилла, или как её ещё называют, пролеска, относится к мелколуковичным цветочным культурам, поэтому и высота относительно небольшая –до 15 см. На тонком цветоносе раскрываются цветки-колокольчики, цвет которых обычно представлен синей гаммой, но можно встретить и фиолетовые, розовые, белые пролески.
Выбор места посадки сциллы основан на тех же принципах, аналогичных для других мелколуковичных цветов, например, мускарей.
Когда сажать цветы в открытый грунт осенью
Оптимальные сроки высадки луковичных цветов в открытый грунт приходятся на конец августа – октябрь. Все виды луковичных высаживать поэтапно. Ниже приведены примерные сроки посадки луковиц цветов в условиях Средней полосы и Урала. В более тёплых регионах страны они смещаются и наступают на 2 недели позже, а в более холодных регионах, соответственно немного раньше.
Мелколуковичные помещают в грунт самыми первыми –начинают высадку с конца августа и заканчивают в начале сентября.
Нарциссы высаживают в то же время, что и мелколуковичные цветы. При посадке в более поздние сроки нарциссы не успевают нарастить необходимый объем корней, в результате этого плохо зимуют.
Посадка тюльпанов осуществляется в середине сентября – начале октября. К этому времени садовый грунт в верхних слоях будет иметь оптимальную для луковиц тюльпанов температуру +10⁰С.
Гиацинты сажают одними из последних –в начале-середине октября.
Слишком ранняя высадка заканчивается тем, что цветы пускаются в рост, зимостойкость их резко снижается, и они вымерзают. Поздняя посадка не всегда приносит положительные результаты –некоторые луковицы не успевают прижиться в грунте. Хотя посадки тюльпанов и гиацинтов могут проводиться вплоть до первых чисел ноября. Их можно погружать в землю даже при её лёгком промораживании. Для этого посадочное место заранее укрывают в целях защиты от осадков. После высадки укрытие укладывают обратно.
Как правильно посадить луковичные
Все луковичные цветы высаживают по одним и тем же принципам, поэтому ниже приведена общая инструкция их посадки.
Подготовка посадочного места
Луковичные любят рыхлые, хорошо дренированные почвы. В тяжелых грунтах наблюдается застой воды, который может оказаться губительным для луковиц во время таяния снега – они просто сгниют. В слишком лёгких почвах луковицы могут самозаглубляться, в результате цветение может быть запоздалый или вообще не наступить.
Следующим требованием к грунтам –нейтральная кислотность, допускаются также слабокислые субстраты. Поэтому при сильном закислении грунта его заранее известкуют, а щелочной – закисляют.
Плодородность субстрата обеспечивают внесением компоста и небольшого количества фосфоро-калийных минеральных удобрений. Посадочное место для луковичных рекомендуется подготовить за 2 месяца до начала работ, чтобы грунт успел осесть.
Подготовка луковиц
Предпосадочная обработка материала позволит избежать множество проблем, связанных с вредной деятельностью насекомых и возбудителей заболеваний.
Во-первых, сами луковицы, особенно приобретённые в непроверенных местах, могут быть заражены, и все заразы перейдут в садовую землю, после чего распространятся по всему участку.
Во-вторых, в садовой земле могут быть злобные вредители, которые с удовольствием нападут на высаженные цветы в период активной деятельности. Поэтому применяют различные виды обработки посадочного материала, которые не наносят ему никакого вреда, а повышают устойчивость к заражению вредителями и болезнями.
В качестве поофилактики грибковых заболеваний луковицы погружают в раствор фунгицида или марганцовки в среднем на полчаса. От вредителей их замачивают в воде температурой 40⁰С в течение 5 мин.
Посадка луковиц
Перед началом посадки определяются, на какую глубину нужно разместить луковицы. Здесь пользуются одним простым правилом: высоту луковицы умножают на 3. Полученный результат –оптимальная глубина. Если почва лёгкая, луковицу углубляют ещё на 1…2 см, а если тяжёлая, наоборот, поднимают на эту же величину.
На рассчитаной глубине снимается верхний слой земли, дно посадочного места можно засыпать слоем мелкого песка в 2…3 см. Это обеспечит защиту луковиц от вредителей, проникающих снизу через донца.
Расстояния между соседними луковицами зависят от их размера. Например, большие экземпляры необходимо размещать на расстоянии друг от друга не менее 8…10 см, мелкие – 5 см.
Деток отсаживают на доращивание на отдельную грядку.
Полив и мульчирование
После того как все луковицы сидят на своих местах, грунт хорошо проливают и мульчируют при необходимости. Она возникает при несвоевременной высадке материала: тронувшиеся в рост или посаженные в холодную почву луковицы закрывают слоем мульчи до 10 см.
Посадка луковичных цветов осенью: видео
виды в таблице, месяца, глубина, схема
Главные правила осенней посадки луковичных
Осень — горячая пора для цветоводов. Самое время грустно вздохнуть, вспоминая ушедшее лето, и засучить рукава — работы до зимы еще много! Одна из самых важных — осенняя посадка луковичных. Не обольщайтесь, полагая, что всего-то и нужно — взрыхлить землю и воткнуть в нее луковицу. Так поступают цветоводы, не учитывающие потребности растений, но мы же не такие?

Посадка луковичных
Решив рассказать все, что знаю об осенней посадке луковичных, столкнулась с проблемой. Наш клуб объединил любителей растений из разных регионов — как в одной статье дать универсальные рекомендации для жителей Урала и Кавказа? Искренне желая, чтобы материал оказался полезен всем, решила выделить важнейшие принципы осенней посадки луковичных. Это универсальные правила, зная которые, без труда можно сориентироваться по срокам посадки, определиться с необходимостью укрытия на зиму и другим тонкостям, актуальным для вашего региона.
Срок посадки
В среднем, луковица в непромерзшей земле укореняется за 2 недели. Отсюда и следует исходить. Наверняка вы уже знаете, когда у вас наступает пора стабильных морозов. Конечно, матушка-природа может иногда преподносить неприятные сюрпризы — оттепель после устойчивых морозов или резкое наступление зимы после долгой теплой осени. Не впадайте в панику, у нас все под контролем!

Тюльпаны тронулись в рост зимой
Если ваши луковичные успели дать ростки, а тут вдруг наступила зима, их просто нужно укрыть. Лапник, сено, солома, опавшие листья — подойдет все, что есть под рукой. Это не касается ростков нарциссов и тюльпанов — они чудесно перезимуют под снегом.
Другой вариант: морозы наступили, а вы еще не высадили луковичные. Как бы дико это ни звучало, но еще можно посадить их: впереди несколько оттепелей, за время которых земля достаточно прогреется, чтобы луковицы успели пустить корни. Так можно сделать, если почва не промерзла на глубину посадки. Это способ для тех, кто хочет получить раннее весеннее цветение.
Если же сроки цветения не принципиальны, высадите луковицы весной, они превосходно перезимуют вне почвы. Ценность осенней посадки луковичных в том, что она позволяет получить максимально раннее цветение. Кстати, если осенью высаживать луковицы с интервалом 5-7 дней, то весной можно получить клумбу, непрерывно цветущую месяц, а то и дольше! Попробуйте — результат вас приятно удивит. Причем можете использовать луковицы одного вида и сорта — срок посадки разграничит время их цветения.
Выбирайте сорта различных луковичных в нашем каталоге, где собраны предложения крупных интернет-магазинов семян и посадочного материала. Выбрать луковичные.
Место посадки луковиц
И снова я приведу основные принципы, а вы уж подстраивайтесь под них. От чего нужно уберечь зимующие в открытом грунте луковицы? От мороза, контакта с грунтовыми водами и от избыточной сухости грунта. Что это значит? Это значит, что луковицы должны провести зиму в грунте, который влажен ниже уровня их посадки и сух над ними. Сложно? Отнюдь!
Если вы высадили луковицы в место с высоким уровнем грунтовых вод, на зимний период сделайте так, чтобы атмосферные осадки не могли проникнуть к вашим посадкам. То есть накройте этот участок пленкой, щитом, листом профиля — чем сможете. Такой метод называется сухая зимовка.
Учтите, что лучше зимуют луковицы, которые растут на постоянном месте не один год. Поэтому не стоит каждый год выкапывать тюльпаны, крокусы, нарциссы и другие луковичные. Они могут расти без пересаживания 3-4 года, этот период нисколько не скажется на размере растения, продолжительности и декоративности цветения.
Место посадки
Очень важно, обязательно прочтите! Луковичные трогаются в рост осенью, поэтому очень важно, чтобы этот старт был успешным. Что для этого нужно? Питательная почва. Ее придется подготовить заранее. Вы ведь знаете, что на прежнее место сажать луковицы нежелательно? Конечно — ведь в почве могли остаться возбудители болезней, и даже обработанные фунгицидами луковицы находятся в группе риска. Чтобы не подвергать растения опасности заражения и сохранить собственный посадочный материал, лучше высадить их на новое место.

Правильный состав почвы — важное условие благополучия луковичных
Оно должно быть солнечным, недоступным сильным ветрам, с невысоким уровнем грунтовых вод, с плодородной водопроницаемой почвой. Помните про уровень кислотности! Луковичные любят слабокислые или нейтральные почвы. Специалисты советуют готовить место для высадки луковиц заблаговременно, за 2 месяца. Внесение компоста, корректировка кислотности, добавление разрыхляющих почву и влагозадерживающих компонентов — не пренебрегайте ничем! Вы ведь хотите получить здоровые растения с полным набором сортовых признаков?
Посадка луковиц
Вот мы и добрались до самого главного — посадки. Общеизвестно, что глубину посадки луковицы нужно выбирать так: в рыхлую землю — 3 высоты, в плотную землю — 2 высоты размера луковиц. Как практик, могу посоветовать свой метод посадки.
Я никогда не рыхлю землю, в которую сажаю луковицы. Вот я ее 2 месяца назад подготовила, за это время шли дожди, она уплотнилась немного, но это неважно. Делаю тяпкой бороздки и в них сажаю луковицы. Мой принцип — донце луковицы должно упираться в плотный слой почвы. Почему? Сейчас объясню.
Раньше я думала, что корням луковиц будет легче прорасти в рыхлую землю, поэтому клумбы под посадки перекапывала на глубину лопаты. Как же я ошибалась! Смотрите: луковица посажена, пускает корни. Очень важно их не тревожить! Что происходит в случае c перекопанным грунтом? Луковица пустила корни, грунт пропитывается осадками и постепенно оседает, корни поднимаются кверху. Что получим в результате? Ослабленное растение с поздним развитием и цветением. Я уж молчу про его размеры. В общем, учтите мой печальный опыт и сажайте луковицы в некопаный грунт, не пожалеете.

Посадка луковиц
Нужно ли обрабатывать луковицы перед посадкой? Я всегда применяю фунгицид, особенно для вновь приобретенного посадочного материала. Еще одно важное условие успеха — полив после посадки, он нужен, если земля была сухой.
А подходящий препарат для обработки луковиц можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать фунгициды.
Я постаралась упомянуть о самых важных принципах и правилах осенней посадки луковичных. Но, если у вас остались вопросы, задавайте! А может, поделитесь своим опытом? Было бы здорово, ведь его много не бывает)
Особенности посадки луковичных цветов осенью
Посадка луковичных осенью наиболее желательное мероприятие во многих регионах нашей страны, что обуславливается почвенными и климатическими условиями. Такая посадка под зиму позволяет получить обильное цветение следующей весной, а не через год, как это происходит, если выполняется весенняя посадка.
Почему луковичные лучше сажать осенью, чем весной
Многие опытные отечественные цветоводы предпочитают осенние посадки луковичных растений, что обусловлено целым рядом преимуществ:
весной садоводам и огородникам приходится сажать значительное количество овощных и других культур, поэтому времени на цветыуже не всегда хватает;
нет необходимости выполнять хранение посадочного материала на протяжении всего зимнего периода, что особенно актуально при необходимости сохранить большое количество луковиц;
при весенней посадке крайне редко удаётся получить качественное и продолжительное цветение в этот же год.
Кроме всего прочего, высаженные под зиму культуры приобретают повышенную устойчивость к неблагоприятным внешним факторам, включая растительных паразитов и патогенную микрофлоры.
Когда и как следует сажать луковичные цветы осенью
В зависимости от видовых и сортовых особенностей, а также почвенно-климатических условий в регионе выращивания, сроки и способы посадки луковичных культур могут варьироваться. В песчаные грунты предварительно добавляются глина и перегной, а также хорошо проветренный торф. В глинистые грунты нужно добавлять песок, а также листовую землю. Оптимальным является внесение на каждый квадратный метр посадочной площади следующих компонентов:
перегноя – 5,0 кг;
суперфосфата – 50 г;
сульфата калия – 30 г;
костной муки – 200 г.
Допускается заменить сульфат калия аналогичным количеством селитры калиевой.
Как посадить крокусы осенью (видео)
Как определить срок высадки
Любые весенние луковичные цветы прекрасно подходят для оформления клумб и цветников. Наибольшей популярностью у отечественных цветоводов пользуются тюльпаны и нарциссы, а также крокусы. Посадку лучше всего выполнять в ранний осенний период, но луковицы каждого вида нуждаются в индивидуальном подходе:
любой вид мелколуковичных цветов, представленных крокусами, сциллой и мускарями, лилиями, рябчиком императорским, рекомендуется высаживать в последнюю декаду августа или в начале сентября;
нарциссы лучше всего сажать во вторую-третью неделю сентября;
высаживать гиацинты желательно примерно через семь дней после посадки нарциссов;
луковицы тюльпанов высаживаются в последнюю неделю сентября.
Следует помнить, что на территории большинства регионов нашей страны завершить посадку луковичных необходимо до середины октября.
Как выбрать и подготовить луковицы к осенней посадке
Для посадки рекомендуется выбирать исключительно здоровые и качественные луковицы. Посадочный материал не должен иметь признаки гнили, порчи или плесени. Любые механические повреждения должны отсутствовать полностью.
Перед тем, как опустить цветочные луковицы в предварительно подготовленные лунки, их требуется выдержать в слабом розовом растворе марганцовокислого калия в течение получаса. Такая обработка позволяет уберечь растения от поражения целым рядом болезней, а также способствует стимулированию образования корней.
Посадка луковичных цветов осенью: выбор места, технология и глубина
Луковичные растения предпочитают расти на солнечных участках, но могут достаточно хорошо расти в полутени. Выращивать культуры нужно на питательных, дренированных и рыхлых грунтах. Несмотря на то, что многие виды луковичных способны расти без пересаживания несколько лет, участок под посадку должен предполагать возможность пересадки.
Несмотря на широкий ассортимент и многообразие видов луковичных культур, которые предпочтительнее высаживать именно осенью, существует целый ряд правил и специальная глубина, общих для всех растений, относящихся к этой группе:
в легкую почву луковицы нужно погружать на глубину, которая равна трем луковицам;
в тяжелую почву луковицу нужно погружать примерно на две высоты посадочного материала;
выбрав осеннюю высадку луковичных культур, рекомендуется выполнить в цветнике так называемую «песчаную подушку». На дно лунок или посадочных борозд помещается трёхсантиметровый слой промытого речного песка;
разместив в лунках посадочный материал, выполняется достаточно обильный полив тёплой и отстоянной водой.
Чтобы обеспечить растениям хорошую зимовку, посаженные луковицы рекомендуется замульчировать слоем сыпучих органических материалов, в качестве которых лучше всего использовать торф, перепревшие опилки или сухую опавшую листву. С целью защиты посадочного материала от грызунов и патогенной микрофлоры выполняется качественная предпосадочная подготовка.
Как посадить гиацинт осенью (видео)
Особенности посадки луковичных цветов по видам
Первым делом нужно правильно подготовить грунт для выращивания цветов, что позволит ему немного осесть до высаживания. Перекопать почву нужно примерно на штык лопаты. Обязательным является внесение минеральных и органических удобрений в грунт, что обеспечить культуре полноценное питание.
После того, как почва цветника будет полностью подготовлена, требуется выкопать посадочные ямки или борозды, глубина которых зависит от вида высаживаемой культуры. Непосредственно перед посадкой обязательным является осмотр посадочного материала и отбраковка всех больных или поврежденных луковиц.
Тюльпаны и гиацинты под зиму
Примерно до середины октября – оптимальное время для высаживания гиацинтов и тюльпанов. Гиацинты рекомендуется высаживать с заглублением в 18-20 см от донца луковицы. Если осень дождливая, то посадки желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой, что позволит избежать переувлажнения грунта. Тюльпаны избыточной сырости не слишком боятся и очень быстро способны укореняться, а глубина их высаживания составляет примерно 16-18 см. Осенняя посадка позволяет предотвратить поражение растений вирусными инфекциями.
Как высаживать луковицы лилий
Почва для лилии должна быть представлена листовым перегноем и навозом. Потребность разных видов лилии в кислотности грунта отличается. Слабокислый грунт необходим Азиатским, Американским или Восточным гибридам. Мартагоны, Кандидумы и трубчатые гибриды требуют слабощелочной почвы. Для известкования используется доломитовая мука, древесная зола или небольшое количество извести. Повысить кислотность можно при помощи торфа, перепревших опилок, коры или хвои.
Глубину нужно выбирать в зависимости от типа укоренения, почвенных характеристик и размеров посадочного материала:
мелкие луковицы азиатских лилий и Ла-гибридов высаживаются на глубину 8-10 см;
крупные луковицы азиатских лилий и Ла-гибридов высаживаются на глубину 12-18 см;
луковицы высокорослых трубчатых и восточных гибридов сажаются с заглублением в 15-25 см.
Вне зависимости от способа высаживания, плодородная почва должна составлять примерно 50-55 см плюс качественный дренажный слой. Перед высаживанием на дно посадочной лунки необходимо насыпать крупнозернистый песок. Клумбы или цветники нужно мульчировать слоем торфа или компоста.
Осенняя посадка крокусов и других мелколуковичных цветов
Мелколуковичные цветы идеально подходят для создания цветочных композиций и отлично смотрятся в групповых посадках, поэтому высаживать такие культуры нужно достаточно «кучно» или ждать несколько сезонов до качественного разрастания. Существенное значение имеет глубина посадки. Как правило, для мелколуковичных средняя глубина высаживания составляет 8-10 см, но детки заглубляются меньше, чем уже взрослые и хорошо развитые луковицы:
высаживание крокусов, мускарей, пушкинии, кандыка или эритрониума осуществляется на глубину в 8 см;
глубина высадки пролеска или сциллы, хионодокса, галантуса или подснежника составляет примерно 10 см;
заглублять белоцветник и безвременник или колхикум нужно примерно на 15 см.
В зависимости от типа и особенностей почвы следует делать поправки. На легкой почве любой посадочный материал можно располагать глубже. Уход за осенними посадками состоит в мульчировании грунта органикой. Качественная мульча позволяет защитить клумбы и цветники от вымерзания в зимний период, а также послужит в весенний период хорошим удобрением, улучшающим характеристики грунта.
Как посадить нарциссы осенью (видео)
Перед тем как выполнить осеннюю посадку цветника или клумбы, обязательно нужно озаботиться приобретением качественного посадочного материала, который не должен быть вялым или усохшим, с видимыми пятнами, повреждениями и большими ростками. Для высаживания подходят только плотные и достаточно упругие луковицы с чистыми чешуями, отсутствием ростков или с небольшими ростками.
Как сажать луковичные цветы осенью: сроки посадки, особенности
Осень полна работы для дачников, кроме сбора урожая, по посадке цветочных клумб и других подзимних растений. Ошибочно думать, что это легкий процесс, не требующий знаний и умений. При неправильной посадке замедляется рост и даже возможна их гибель. Посадка луковичных цветов – важный процесс для правильного роста и получ
всё о правильной посадке луковичных
Мы расскажем про основные правила посадки луковичных, которые обеспечат их здоровый рост и длительное пышное цветение. Сажаем правильно луковичные весной и осенью, в зависимости от вида!
Сажаем луковичные весной и осенью правильно
Непревзойденная яркость, нежность и красота луковичных растений делают их одним из самых эффектных украшений любого сада, а огромное многообразие видов и сортов позволяет любоваться великолепными благоухающими цветами с весны до поздней осени. Быстрый рост, длительное цветение и неприхотливость в уходе позволяют использовать луковичные в качестве одного из самых простых и надежных элементов в цветочном декоре любого участка.
В средней полосе наступила пора осенней посадки луковичных, полки садовых центров поражают воображение красотой и разнообразием сортов, а мы подробно рассказываем о том, как правильно сажать эти чудесные растения.
Содержание:
Место для посадки
Луковичные растения любят солнечные места и ажурную полутень, предпочитают легкие плодородные почвы и боятся застоя влаги и сильных ветров. Они отлично себя чувствуют на возвышенностях и солнечных склонах. В зависимости от вида и размера растений, их можно сажать на альпийских горках, парадных клумбах и смешанных цветниках, вдоль дорожек или вокруг деревьев.
Время посадки
Самым оптимальным временем для высадки большинства луковичных цветов считается период с середины сентября до середины октября: до зимы луковицы успевают хорошо укорениться, но не прорастут до начала холодов.
Некоторые виды теплолюбивых луковичных сажают весной – это георгины, гладиолусы, бегонии, ранункулюсы и анемоны. Луковицы лилий можно высадить в цветник осенью или купить ранней весной, прорастить дома в 500 мл пластиковых стаканчиках и посадить в открытый грунт в мае уже с бутонами.
Глубина посадки
Существует универсальное правило, которое можно применять для большинства луковичных растений: глубина посадочной ямки должна составлять три высоты луковицы. На слишком легких песчаных почвах глубину посадки можно увеличить, а на очень тяжелых глинистых почвах немного уменьшить.
Высокие крупноцветковые лилии способны образовывать много корней от стебля, поэтому их лучше сажать на глубину 20-25 см. Такая глубокая посадка обеспечит крупным растениям необходимую устойчивость, развитие здоровой корневой системы и более надежную защиту от вымерзания в зимний период. Так как лилии не нуждаются в ежегодном выкапывании и пересадке, очень удачным вариантом считается их расположение между розами: под зимним укрытием для роз кусты лилий не вымерзают, быстро разрастаются и радуют своим великолепным цветением долгие годы.
Почва
Луковичные растения предпочитают легкую, плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Желательно подготовить место для луковичных цветов за несколько недель до посадки, перекопав землю и добавив в нее песок, торф, перегной и комплексные гранулированные удобрения для садовых цветов.
Подготовка луковиц
Перед посадкой луковицы необходимо внимательно осмотреть и без сожаления выбросить экземпляры со следами гниения и болезней, иначе они заразят всю клумбу. Если на плотной здоровой луковице есть механические повреждения, их тщательно обрабатывают зеленкой и подсушивают.
Сухие луковицы анемон и ранункулюсов перед весенней посадкой замачивают на 2-3 часа в теплой воде с добавлением любого стимулятора роста.
Технология посадки
В подготовленной почве выкапывают посадочные ямки или ряды нужной глубины. Дно ямки слегка утрамбовывают рукой, чтобы почва под луковицей не оседала и ее молодые корешки не повреждались. На дно насыпается слой песка толщиной 2-3 см для хорошего дренажа. Еще лучше смешать песок с золой в пропорции 1:10 (одна часть золы на десять частей песка) – это даст цветам дополнительные питательные вещества и предохранит их от поражения вредителями и болезнями.
Песчаную «подушку» поливают теплой водой и ставят на нее донышко луковицы, не вдавливая в песок, чтобы не повредить мелкие корешки. Вокруг луковицы насыпают песок или смесь песка с золой, чтобы сформировать так называемую «песчаную рубашку», защищающую растение от застоя влаги и болезней. Сверху насыпают слой легкой плодородной земли и слегка приминают руками место посадки, чтобы почва лучше осела.
Если стоит сухая, теплая и солнечная погода, место посадки поливают водой – тогда луковица быстрее укоренится. В холодную и дождливую погоду посадки сверху не поливают, чтобы луковица не сгнила от излишней влажности – для развития корней будет вполне достаточно полить только дно посадочной ямки.
Луковицы растений, которые требуют ежегодного выкапывания (гиацинты, декоративные луки, гладиолусы, георгины, ранункулюсы, анемоны), можно сажать на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы цветущая клумба выглядела пышнее. Для луковиц, которые не выкапывают по несколько лет (тюльпаны, нарциссы, крокусы, лилии, мускари, подснежники), необходимо оставить достаточную площадь для разрастания сильного куста и формирования деток.
Для быстрой посадки луковиц можно использовать специальный инструмент – «сажалку»: сделав с ее помощью одинаковые ямки нужной глубины, их дно поливают, опускают туда луковицы и засыпают сверху землей.
Корзинки для луковиц
Для защиты от кротов, мышей и слизней луковицы можно посадить в землю в специальных пластиковых корзинках, которые продаются в садовых центрах и цветочных магазинах.
Технология посадки в корзинках ничем не отличается от обычной: корзинку ставят на дно посадочной ямки с хорошо подготовленной землей. На дно корзины насыпают слой песка, поливают его теплой водой и расставляют на нем луковицы. Корзинку до верхней кромки засыпают песком, затем – землей до верха посадочной ямы.
Дайджест Квартблога
Знать и уметь: выгонка луковичных в домашних условиях — Выгонка,то есть искусственная стимуляция ускоренного роста и развития луковицы луковичных растений в домашних условиях: мы расскажем о 3 простых способах.
Знать и уметь: выращиваем гиацинты. Часть 1 — Сегодня мы расскажем, как вырастить гиацинты дома, как ухаживать за этими чудесными растениями и что делать с отцветшими луковицами.
5 роскошных видов цветов для украшения балкона — Как создать красивый уголок живой природы на городском балконе? Сегодня мы расскажем, как просто можно декорировать балкон неприхотливыми цветущими растениями.
Имя розы: советы по выбору, посадке и уходу — Как сделать так, чтобы ваш сад был наполнен пышными розами все лето? Всё о розах: как правильно выбрать, сажать розы в грунт, ухаживать и многое другое.
7 ароматных трав, очищающих воздух в квартире — Двойная польза: очищение воздуха и целебные ароматы: трава в квартире как источник чистого кислорода

Фотографии: obp.no, ozone.ru, bobvila.com, cloudfront.net, bestgardener.ru, smoldacha.ru, pinterest.ru
цветоводство, цветущие растения, сад
Когда и как сажать луковичные осенью
От того, как осенью мы позаботимся о «первопроходцах» весны — выкопаем, высушим, пересадим и высадим, зависят грядущие достоинства нашего сада. Осенью можно высаживать только морозостойкие луковичные растения. Удобрения вносят заранее, при необходимости для посадки готовят насыпь, выбирают утеплитель для укрытия.
Сроки посадки луковичных осенью
К высадке луковичных приступают с конца августа.
Тюльпаны и гиацинты лучше высаживать последними – в конце сентября – начале октября.
Общеизвестно, что луковицы принято сажать в уже охлажденную землю. Обычно такое наблюдается при посадке луковиц в Средней полосе в конце сентября – начале октября.
Если осень была долгой, с оттепелями, луковицы, естественно, могут дать побеги, так как они начинают развиваться при температуре чуть выше 0°C.

Такие показавшиеся над землей ростки тюльпанов, нарциссов, чеснока, по сути, опасности не представляют, они прекрасно зимуют.

Хотя для лилий, рябчиков, гиацинтов и подобных растений это явление считается нежелательным, их побеги могут погибнуть от мороза.

Рябчик шахматный лучше успеть высадить до середины сентября (в условиях Подмосковья и Средней полосы).
Насколько поздно можно сажать луковичные растения?
Учитывая, что укоренение может идти и под снегом в непромерзшей почве, луковицы в принципе можно сажать до самой зимы, особенно при использовании слоя утеплителя.
Ведь есть даже прием растягивания сроков весеннего цветения с помощью продолжительной осенней посадки луковиц.
Если сажать осенью тюльпаны партиями с перерывами в 7—10 дней, то можно продлить их весеннее цветение, и посадка будет происходить без суеты.
Но лучше все же посадить луковичные хотя бы за 2 недели до устойчивых морозов
Удобрения при посадке луковичных осенью
При осенней посадке у луковиц до морозов успевают отрасти довольно длинные корни, а иногда, еще осенью, над землей появляются и зеленые проростки. Это значит, что луковичные весной удобрять уже поздно, старт упущен, и удобрения большой роли в их развитии не сыграют.
Чтобы получить красивые цветы и крупные луковицы, делянку необходимо хорошо удобрить
В качестве удобрения подойдет размешанный в воде перегной, компост, зола, а также разведенные жидкие гуматные удобрения, желательно с микроэлементами. Можно внести их в совокупности, но заблаговременно, за месяц до посадки.

Если же вам приходится удобрять в день посадки, то стоит ограничиться перегнойным раствором и гуматным удобрением. Золу в день посадки вносить не стоит.

Можно выращивать луковичные и с помощью обычного перегноя или компоста. В этом случае удобрение в количестве 2—3 ведер на 1 м² должно быть внесено под перекопку за 2 месяца до посадки при нескольких последующих поливах, чтобы земля успела осесть.
Особенности посадки луковичных осенью
1. Обрезка луковичных
После цветения необходимо удалить завязи, чтобы не тратилась энергия на образование семян.
Стебли цветков пусть останутся, так как любая зеленая часть растения помогает запасать питательные вещества.
Ни в коем случае не надо срезать у отцветших луковичных листья и завязывать их узлом для того, чтобы они поскорее засохли.
Пора убирать луковицы настанет, когда у растений начнут сохнуть листья.
2. Выкопка и просушка луковичных
Мелколуковичные растения аккуратно выкапывают, очищают от земли и старых корней, просушивают в проветриваемом помещении.
Клубнелуковицы крокуса и луковицы белоцветника, пушкинии и хионодоксы в этом же помещении можно хранить до посадки.
Белоцветник, кандык, крокус, мускари, подснежник, пролеска, пушкиния и хионодокса — эти мелколуковинчые цветы не нужно выкапывать каждый год. Они могут расти на одном месте 5—8 лет.
3. Пересадка на новое место
Луковицы мускари, рябчика, подснежника и пролески после двух-трехдневного подсушивания, лучше не затягивая, посадить на новое место.
Если возникает необходимость более длительного хранения, можно положить их во влажный чистый песок или торф, иначе они засохнут.
Нарциссы лучше выкапывать раз в 3—4 года. С тюльпанами и гиацинтами придется «возиться» ежегодно, иначе не будет хорошего цветения.
Исключение составляют дикорастущие виды тюльпанов.
4. Место для посадки
Рябчик императорский не любит переувлажнения.
Для посадки выбирают место, где вода весной не застаивается. Насыпают побольше песка под донце луковицы и сверху.
Саму луковицу сажают немного под углом, а не вертикально.
Расстояние при посадке – 40—45 см.
5. Посадка на возвышенности
Осенью и зимой земля под луковицами должна быть влажная, а над ними – сухая. Этого можно достичь только с помощью посадки уязвимых при зимовке луковичных на возвышенности.
Насыпь для луковиц делаем с добавлением значительного количества песка, стараясь соблюдать «принцип гористости».
Учитывая, что глубина посадки может быть 5—10 см, луковица всегда будет находиться выше уровня стояния вод даже в мокрую зиму.
Плюс можно положить опавшую листву, сено, опилки, торф или просто землю.
6. Укрытие при посадке
При осенней посадке луковичных всегда есть вероятность того, что они прорастут преждевременно, до наступления
Как правильно посадить луковичные цветы
Тюльпаны, нарциссы, крокусы, подснежники радуют своим цветением весной. Появятся цветы или нет — во многом зависит от правильной посадки луковиц. Чтобы они не вымерзли зимой и дали весной много крепких цветоносов их нужно правильно посадить
Все луковичные и клубнелуковичные цветы можно разделить на морозостойкие, благополучно зимующие в нашей местности, и теплолюбивые, требующие хранения при плюсовой температуре. Удивительно, но теплолюбивые неженки, если удалось их удачно сохранить до весны, цветут практически всегда, в то время как нарциссы или тюльпаны могут ежегодно давать только листья, а цветами не порадовать. Почему так происходит?

Во-первых, у каждого вида луковичных растений свои особенности. Одни долго живут на одном месте, цветут и не требуют частых пересадок. Другие быстро обрастают многочисленными луковичками-детками, им не хватает пространства и питательных веществ. Есть и такие, которым требуется летом период покоя в сухой и теплой почве, только тогда у них закладываются цветочные почки. В климатических зонах с засушливым летом их не выкапывают, там, где лето прохладное и дождливое – луковицы обязательно нужно выкопать, перебрать, просушить в тенечке, а осенью посадить.
Во-вторых, решающее значение имеет правильная посадка луковиц. Если луковичные не цветут, то опытные садоводы всегда дают совет: выкопайте луковицы и посадите правильно.
Что нужно для обильного цветения луковичных?
Большинство популярных у нас садовых луковичных цветов совершенно не капризные, не требуют сложного ухода, хорошо развиваются на разных почвах. Основное – правильно посадить. Что важно:
выбор места;

подготовка почвы;

здоровые луковицы;

правильная глубина посадки;

правильное время посадки.

Основными требованиями к высадке луковиц тюльпанов, нарциссов, подснежников, гиацинтов, мускари, крокусов, да и многих других луковиц является подготовка почвы, внесение удобрений, здоровые луковицы. А также очень важно время посадки.
Выбор места для луковичных цветов
Практически все садовые луковичные не переносят застоя влаги в почве. На заболоченных участках луковицы сгнивают. Если у вас в саду долго стоят талые воды, если высокий уровень грунтовых вод, то лучшее место для луковичных – склон, альпийская горка или высокая клумба.

Ранневесенние цветы – галантусы, мускари, крокусы – можно смело посадить под деревьями. Время их вегетации приходится на период, когда деревья еще практически без листьев, света им достаточно.
Малые луковицы на одном месте могут расти от 4 до 10 лет, поэтому их лучше высаживать среди почвопокровных растений или между многолетниками. Можно сажать мелкие луковичные цветы и на газоне.
Подготовка почвы
Перед посадкой почву перекапывают, вносят удобрения. Землю нужно перекопать на глубину 30 см. Желательно это сделать не перед самой посадкой, а немного раньше, чтобы она осела.
В тяжелую глинистую почву добавляют песок, торф, перегной для улучшения ее структуры. Малоплодородные песчаные грунты обогащают перегноем.
Избыток удобрений не всегда полезен. На богатых почвах у многих растений хорошо растут листья и разрастаются луковицы в ущерб цветению.
Как выбрать здоровые луковицы?
Перед посадкой выкопанные луковицы нужно перебрать. Удалить все поврежденные, покрытые плесенью, с пятнами гнили. Они не только не дадут хорошего цветения, но могут заражать другие растения грибковыми болезнями.
Непосредственно перед посадкой, луковицы желательно обработать розовым раствором марганцовки в течение 30-60 мин.

Полезный совет. Если в вас много «бракованных» луковиц тюльпанов, нарциссов, крокусов – не спешите нести их на помойку. Практичнее все же замочить их на час в марганцовке и посадить подальше от цветников, где-нибудь в заброшенном уголке сада, возле ограды или сарая. Вы удивитесь, но многие из них расцветут весной, а перекопав почву в конце лета, обнаружите вполне здоровые крупные луковицы.
Когда сажать луковичные?
Период посадки луковичных может отличаться ежегодно, и быть различным в каждом регионе. Все зависит от климатических условий, а именно от температуры почвы. Температура почвы на глубине 10 см, должна быть не более + 9 — 10 градусов С. Лучший период для высадки луковичных цветов начинается с середины сентября и продолжается до начала ноября.
Оказавшись в земле, луковицы до промерзания почвы должны дать корешки, после чего дальнейшее развитие луковицы замирает с наступлением зимы. Время укоренения луковиц составляет до 30 дней после высадки луковицы.
Первыми высаживать нужно мелколуковичные: мускари, крокусы, подснежники. В середине сентября сажают нарциссы. Если посадить их позже, не образуется достаточного количества корней.
Конец сентября — время для посадки гиацинтов. Для гиацинтов требуется более плодородная почва, количество органики увеличивают до 6 кг на 1 м2.
В начале октября рекомендуют высаживать тюльпаны, хотя сроки зависят от сорта. Следует отметить, что многие специалисты делают это раньше.
Эти сроки приблизительны. В северных районах вполне вероятно ранее промерзание почвы, сроки посадки сдвигаются на конец лета. На юге можно посадить луковицы и позже, но весна здесь приходит раньше, цветение многих видов наступает в феврале-марте, а до этого времени они должны успеть пройти весь цикл своего развития.
Глубина посадки луковиц
Глубина посадки различных луковичных цветов зависит от размера самой луковицы. Основное правило простое: глубина посадки равна трем высотам луковицы. Исключением является луковицы нарциссов и гиацинтов, их высаживаем на двойную высоту. Например, если луковица в высоту достигает 4 см, мы высаживаем ее на глубину 12 см. Детки обычно закапывают не так глубоко, как взрослые луковицы (хотя из-за этого они порой вымерзают).

Расстояние между луковицами также зависит от их величины. При формировании клумбы требуется знать высоту каждого цветка. На переднем плане высаживают невысокие луковичные цветы. Крупные луковицы тюльпанов и нарциссов высаживают на расстоянии 10 см друг от друга, а расстояние между рядами 25 см.
Следует отметить, что красивая клумба получается, если луковицы посажены густо. Но при таком размещении растениям не хватает питания для формирования новой луковицы после цветения. Для парадных цветников применяют именно такой способ посадки, удаляя растения после цветения полностью и заполняя освободившееся место подготовленной рассадой других видов. Обычный способ посадки предполагает сочетание луковичных с другими видами растений. Тюльпаны высаживают с арабисом, незабудками, анютиными глазками, барвинком, нарциссы хорошо сочетаются с мускари. Лучше всего, если при совместной посадке корни растений располагаются на разной глубине.
Что еще нужно знать
Нельзя луковицы при посадке с усилием вдавливать в почву, чтобы не повредить корневой валик. Участок после посадки следует разровнять, чтобы в ямках высадки не застаивалась вода.

Если осень стоит сухая, то места высадки луковичных цветов нужно регулярно поливать. С наступлением морозов место высадки луковиц желательно замульчировать компостом или сухими листьями. Особенно тщательно укрывают мелкие луковички-детки. Их высаживают ближе к поверхности и риск вымерзания больше.
Автор: domiksad.net
Осенняя посадка луковичных: простые правила и приемы
Другие записи про луковичные
Если вы решили преобразить свой приусадебный участок, в первую очередь обратите внимание на луковичные, клубнелуковичные и клубневые цветы. Эти удивительные культуры поражают воображение разнообразием форм и расцветок соцветий и никого не…
Добрый день, Семидачники! Хочу спросить у экспертов, проживающих в моем регионе (Кубань) или в регионах со схожим климатом: уже пора высаживать луковичные?
Сегодня мы начинаем цикл кратких обзоров луковичных, и первая статья посвящена обычной и необычной красоте «родственников». Пред вами предстанут 10 пар: декоративные луки и рябчики, гладиолусы, ирисы гибридные, мускари, пролески, тюльпаны,…
Вопрос от нашей подписчицы Ольги: У меня сложилась непредвиденная ситуация. На месте клумбы с луковичными, которые были посажены осенью (крокусы, мускари, нарциссы, гиацинты, тюльпаны, а также лилии), дети надумали строить гараж. Вчера посмотрела…
Подскажите, как посадить крокусы и тюльпаны, чтобы клумба была красивой все время. С какими цветами хорошо соседствуют первоцветы??
Махровые подснежники и ароматные мускари бывают? И вообще, какие красивые весеннецветущие сорта тюльпанов и мелколуковичных посоветуте? Живу в Подмосковье. Так, чтобы для наших широт было, и красиво цвели. Я люблю разные тюльпаны и прочие…
Смотрите все материалы про луковичные: Смотреть все
Когда сажать луковицы в саду
Дом и сад
Садоводство
Цветочное садоводство
Когда сажать луковицы в саду
Стивен А. Фроуайн, Национальная ассоциация садоводов
Некоторые луковицы нужны сажать весной; у других лучше всего получается, когда вы сажаете их осенью. Когда сажать луковицы, во многом зависит от того, когда они зацветут.
Луковицы не приносят мгновенного удовольствия.Им нужно некоторое время в земле, прежде чем они пошлют стебель, листву и цветы. Но, конечно, они не инертны в земле. Они вызывают рост корней, которые питают зрелище, а также закрепляют растения на месте.
В следующем списке приведены некоторые общие рекомендации о том, когда сажать луковицы:
Посадка луковиц с весенним цветением: Луковицы с весенним цветением требуют периода охлаждения. Они бездействуют, когда их получают, и выходят из состояния покоя только после охлаждения.Зима удобно снабжает этот необходимый холодный период! Вот почему вы кладете луковицы в землю осенью, прежде чем захотите, чтобы они зацвели.
Посадка луковиц, цветущих летом: Большинство цветов, цветущих летом, например гладиолусы, каллы, георгины, клубневые бегонии и крокосмии, любят теплую почву и жаркое летнее солнце. Если вы садитесь в мягком климате (зоны с 8 по 10), вы можете посадить эти луковицы ранней весной и ожидать цветения к лету. Если вы садитесь в более холодном месте, ранняя весенняя посадка невозможна.Вместо этого дождитесь конца весны или начала лета — в то же время, когда местные жители сажают помидоры на улице — или рано заводите луковицы в помещении в теплом месте и ухаживайте за ними, пока не минует опасность заморозков; тогда вы можете перенести растения на улицу.
В любом случае регулярные дозы универсальных удобрений (вносимые в соответствии с указаниями на этикетке) могут подтолкнуть ваши растения к более быстрому, более устойчивому росту и более качественным цветам.
Чтобы получить цветы от этих летних цветущих раньше и дольше, посетите питомник в конце весны или в начале лета (или разместите свой заказ в отделении доставки по почте, либо через каталог, либо через веб-сайт) и купите более крупное предварительно выращенное растение. .
Посадка луковиц с осенним цветением: Весна, разумеется, привлекает все внимание, но некоторые луковицы цветут осенью, и они великолепны, и их легко выращивать — и они являются прекрасным зрелищем, когда наступает год садоводства. свертывание. К этой группе относятся осенний крокус ( Colchicum autumnale — не имеет отношения к настоящим крокусам — или Crocus speciosus ), зимний нарцисс (Sternbergia), Гернси лилия (Nerine bowdenii), шафрановый крокус (Crocus sativus). , и даже вид подснежников (Galanthus reginae-olgae). Если в вашем местном садовом центре их нет, поищите их в каталогах специализированных луковиц или на сайтах садоводов.
Луковицы, цветущие осенью, тоже имеют период покоя: лето. Таким образом, вы должны сажать их в конце лета — как только они появятся, — потому что растения готовы проснуться. Некоторые луковицы, такие как осенний крокус, весной распускают листья, а осенью цветут безлистно. Обычно эти луковицы оживают вскоре после посадки — в течение нескольких недель — хотя лучше всего отметить место, чтобы не забыть о них, и что-то посадить поверх них.В любом случае цветы будут доставлены по графику.
Об авторе книги
Стивен А. Фроуин — известный профессиональный садовод, давний страстный садовник и коммуникатор. Национальная ассоциация садоводов — ведущая образовательная некоммерческая организация в США, занимающаяся садоводством. Посетите www.garden.org.
.
определение луковичного растения и синонимы луковичного растения (английский)
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Тюльпаны ( Tulipa ), один из самых популярных видов луковичных растений. Группа крокусов ( Crocus ) во время цветения.
В садоводстве: луковичное растение. — это декоративное растение, травянистый или многолетний вид, производящий органы хранения мяса, включая настоящие луковицы, а также клубнелуковицы, клубни, корневища и клубневые корни. ^[1] ^[2] Эти подземные органы хранят влагу и питательные вещества и используются луковичными растениями, чтобы пережить зиму или другие неблагоприятные условия, такие как летняя засуха и жара (эстивация) в состоянии покоя.Период отдыха может быть зимой или летом, в зависимости от рассматриваемого вида. ^[2]
Типы запасающих органов
Луковицы
Луковица — это подземный вертикальный побег с измененными листьями (или утолщенными основаниями листьев), которые используются растением в качестве органов хранения пищи. Основания листьев луковицы обычно не поддерживают листья, но содержат запасы пищи, позволяющие растению выжить в неблагоприятных условиях. Основания листьев могут напоминать чешуйки или могут перекрывать и окружать центр луковицы, как у лука.Основание луковицы образует видоизмененный стебель, из которого происходит рост растений. Корни выходят из нижней части основания, а новые стебли и листья — из верхней. ^[3] У большинства настоящих луковиц чешуйки плотно прилегают друг к другу (Hyacinthus ), но у некоторых типов, таких как Lily (Lilium ), они рыхлые и опухшие. У большинства популярных луковиц есть бумажная оболочка, оболочка, функция которой заключается в защите внутренних тканей. Некоторые настоящие луковицы, такие как лилия, не имеют оболочки и поэтому легко повреждаются при неосторожном обращении.Кардиокринумы погибают после цветения, но другие луковицы остаются многолетними. Вегетативное размножение у настоящих луковиц осуществляется с помощью выносов, называемых луковицами. ^[2] Примерами видов с настоящими луковицами, помимо уже упомянутых, являются Muscari, Tulipa, Narcissus и Allium .
Клубнелуковицы
Клубнелуковица — это короткий, вертикальный, раздутый подземный стебель растения, состоящий из одного или нескольких междоузлий, по крайней мере, с одной точкой роста, с защитными листьями, превращенными в кожу или оболочку.Тонкие листья туники представляют собой сухие, напоминающие бумагу, мертвые оболочки черешка, образованные из листьев, выращенных годом ранее, которые действуют как покрытие, защищающее клубнелуковицу от насекомых и потери воды. Внутри клубнелуковица в основном состоит из клеток паренхимы, содержащих крахмал, над круговым базальным узлом, от которого растут корни. Клубнелуковицы иногда путают с настоящими луковицами; они часто внешне похожи на луковицы, но клубнелуковицы имеют внутреннюю структуру с твердыми тканями, что отличает их от луковиц, которые в основном состоят из слоистых мясистых чешуек, представляющих собой измененные листья.В результате, когда клубнелуковица разрезается пополам, она становится твердой, но когда настоящая луковица разрезается пополам, она состоит из слоев. ^[3]
Корневища
Корневище — это горизонтальный стебель, который растет под землей, часто оставляя корни и побеги из своих узлов. У некоторых растений есть корневища, которые растут над землей или лежат на поверхности почвы, в том числе около видов ирисов . Обычно корневища с короткими междоузлиями; они выпускают корни из нижней части узлов и новые ростки, растущие вверх, из верхней части узлов.Для многих растений корневище используется фермерами и садоводами для размножения растений с помощью процесса, известного как вегетативное размножение. Примеры растений, которые размножаются таким образом, включают ирисы, ландыши, канны. ^[3]
Клубни
Стеблевой клубень образуется из утолщенных корневищ или столонов. На верхушках или сторонах клубня образуются побеги, которые превращаются в типичные стебли и листья, а на нижней стороне — корни. Они, как правило, образуются по бокам от родительского растения и чаще всего располагаются у поверхности почвы.Подземный клубень стебля обычно представляет собой недолговечный накопительный и регенеративный орган, развивающийся из побега, ответвляющегося от зрелого растения. Потомство или новые клубни прикрепляются к родительскому клубню или образуют на конце гипогеогенное корневище. Осенью растение погибает, за исключением стеблевых клубней нового потомства, у которых есть одна доминирующая почка, которая весной отращивает новый побег, дающий стебли и листья, летом клубни гниют и начинают расти новые клубни. Некоторые растения также образуют более мелкие клубни и / или бугорки, которые действуют как семена, производя небольшие растения, напоминающие (по морфологии и размеру) проростки.Некоторые клубни стебля являются долгоживущими, например клубневые бегонии, но многие клубневые растения имеют клубни, которые выживают только до тех пор, пока растения полностью не распускаются, после чего клубень превращается в сморщенную шелуху. ^[3]
Луковичные растения в саду
Адаптация к суровым условиям делает луковичные растения незаменимыми в саду. Многие из них подходят для тонкой, сухой и бедной питательными веществами почвы у подножия горячей и солнечной стены. Другие хорошо переносят сухую тень и поэтому идеально подходят для посадки под лиственными или вечнозелеными деревьями, где не хватает питательных веществ и влажности почвы.^[2]
Луковицы с весенним, летним и осенним цветением дают возможность добавить цвета любому саду. Их можно высаживать под кустарниками или между многолетними растениями в цветочной кайме, можно неформально натурализовать на лужайках и в садах или формально в сезонной демонстрации клумб. Чтобы сделать цветными брызги по всему саду, можно высаживать луковичные растения в горшки. ^[2]
Луковичные растения отражают сезонные изменения в течение года великолепным цветочным представлением.Некоторые из них обладают красивой листвой, другие ценятся за свою яркость, но, прежде всего, их цветы являются наиболее важными. Они предлагают самые разные цвета и формы, от ярких основных оттенков до нежных пастельных оттенков. ^[1]
Партер и бордюр из трав
Бордюр из трав и тюльпанов и ирисов.
Традиционно луковичные растения выращивают в партерах и бордюрах. Выбор вида зависит от ряда факторов, в том числе от участка в саду (тенистый или солнечный) и типа почвы, цвета и эффекта, который достигается в саду, а также от времени года, когда цветение желательно.Ниже приведены некоторые примеры родов луковичных растений и их период цветения. ^[1]
Весеннецветущие виды относятся к родам Allium, Arum, Asphodelus, Camassia, Convallaria, Crocus, Cyclamen, Eranthis, Freesia, Fritillaria, Galanthus, Hyacinthus, Hippeastrum, Iris, Ixum, Musaricoj. Нарцисс, Ornithogalum, Ranunculus, Scilla, Trillium y Tulipa и Zephyranthes .
Летние цветущие виды включены в роды Achimenes, Agapanthus, Allium, Alstroemeria, Amaryllis, Anemone, Begonia, Calochortus, Canna, Crinum, Crocosmia, Dahlia, Dierama, Eucomis, Galtonia, Gladiolusmeneocoriosa, , Lilium, Oxalis, Pancratium, Paradisea, Polianthes, Sprekelia, Tritonia, Watsonia, Zantesdechia.
Луковицы для разных участков
Луковичные растения для тени.
Естественной средой обитания многих видов луковичных растений являются леса или тенистые места. В саду они особенно ценны и украшают места, которые в противном случае было бы трудно посадить. Некоторые виды для затенения: Allium ursinum, Anemone blanda, Anemone nemorosa, Arum italicum, Convallaria majalis, Corydalis flexuosa, Cyclamen purpurascens, Disporum flavescens, Erythronium, Fritillaria pallidium verdiflora, I-lacannusicum, Galaanicum. , Ranunculus ficaria, Sanguinaria canadensis, Smilacina racemosa, Trillium и Uvularia grandiflora .
Сад камней
Сад камней, также известный как рокарий или альпийский сад, представляет собой тип сада, в котором широко используются камни или камни, а также растения, произрастающие в скалистой или альпийской среде. В нем можно выращивать большое количество видов. Единственное ограничение — это размер растений, они должны быть небольшими. Вот некоторые из родов луковичных растений, виды которых хорошо подходят для альпинария: ^[1] Allium , Anemone , Antierarum , Bulbocodium , Chionodoxa , Cyclamen , Erant. Erythronium , Galanthus , Ipheion , Muscari , Ornithogalum , Oxalis , Romulea , Rhodohypoxis и .^a ^b ^c ^d Кингсли Р. Стерн Вводная биология растений , 10-е изд. ISBN 0072909412.
определение луковичного_ растения и синонимы луковичного_ растения (английский)
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Тюльпаны ( Tulipa ), один из самых популярных видов луковичных растений. Группа крокусов ( Crocus ) во время цветения.
В садоводстве: луковичное растение. — это декоративное растение, травянистый или многолетний вид, производящий органы хранения мяса, включая настоящие луковицы, а также клубнелуковицы, клубни, корневища и клубневые корни. ^[1] ^[2] Эти подземные органы хранят влагу и питательные вещества и используются луковичными растениями, чтобы пережить зиму или другие неблагоприятные условия, такие как летняя засуха и жара (эстивация) в состоянии покоя.Период отдыха может быть зимой или летом, в зависимости от рассматриваемого вида. ^[2]
Типы запасающих органов
Луковицы
Луковица — это подземный вертикальный побег с измененными листьями (или утолщенными основаниями листьев), которые используются растением в качестве органов хранения пищи. Основания листьев луковицы обычно не поддерживают листья, но содержат запасы пищи, позволяющие растению выжить в неблагоприятных условиях. Основания листьев могут напоминать чешуйки или могут перекрывать и окружать центр луковицы, как у лука.Основание луковицы образует видоизмененный стебель, из которого происходит рост растений. Корни выходят из нижней части основания, а новые стебли и листья — из верхней. ^[3] У большинства настоящих луковиц чешуйки плотно прилегают друг к другу (Hyacinthus ), но у некоторых типов, таких как Lily (Lilium ), они рыхлые и опухшие. У большинства популярных луковиц есть бумажная оболочка, оболочка, функция которой заключается в защите внутренних тканей. Некоторые настоящие луковицы, такие как лилия, не имеют оболочки и поэтому легко повреждаются при неосторожном обращении.Кардиокринумы погибают после цветения, но другие луковицы остаются многолетними. Вегетативное размножение у настоящих луковиц осуществляется с помощью выносов, называемых луковицами. ^[2] Примерами видов с настоящими луковицами, помимо уже упомянутых, являются Muscari, Tulipa, Narcissus и Allium .
Клубнелуковицы
Клубнелуковица — это короткий, вертикальный, раздутый подземный стебель растения, состоящий из одного или нескольких междоузлий, по крайней мере, с одной точкой роста, с защитными листьями, превращенными в кожу или оболочку.Тонкие листья туники представляют собой сухие, напоминающие бумагу, мертвые оболочки черешка, образованные из листьев, выращенных годом ранее, которые действуют как покрытие, защищающее клубнелуковицу от насекомых и потери воды. Внутри клубнелуковица в основном состоит из клеток паренхимы, содержащих крахмал, над круговым базальным узлом, от которого растут корни. Клубнелуковицы иногда путают с настоящими луковицами; они часто внешне похожи на луковицы, но клубнелуковицы имеют внутреннюю структуру с твердыми тканями, что отличает их от луковиц, которые в основном состоят из слоистых мясистых чешуек, представляющих собой измененные листья.В результате, когда клубнелуковица разрезается пополам, она становится твердой, но когда настоящая луковица разрезается пополам, она состоит из слоев. ^[3]
Корневища
Корневище — это горизонтальный стебель, который растет под землей, часто оставляя корни и побеги из своих узлов. У некоторых растений есть корневища, которые растут над землей или лежат на поверхности почвы, в том числе около видов ирисов . Обычно корневища с короткими междоузлиями; они выпускают корни из нижней части узлов и новые ростки, растущие вверх, из верхней части узлов.Для многих растений корневище используется фермерами и садоводами для размножения растений с помощью процесса, известного как вегетативное размножение. Примеры растений, которые размножаются таким образом, включают ирисы, ландыши, канны. ^[3]
Клубни
Стеблевой клубень образуется из утолщенных корневищ или столонов. На верхушках или сторонах клубня образуются побеги, которые превращаются в типичные стебли и листья, а на нижней стороне — корни. Они, как правило, образуются по бокам от родительского растения и чаще всего располагаются у поверхности почвы.Подземный клубень стебля обычно представляет собой недолговечный накопительный и регенеративный орган, развивающийся из побега, ответвляющегося от зрелого растения. Потомство или новые клубни прикрепляются к родительскому клубню или образуют на конце гипогеогенное корневище. Осенью растение погибает, за исключением стеблевых клубней нового потомства, у которых есть одна доминирующая почка, которая весной отращивает новый побег, дающий стебли и листья, летом клубни гниют и начинают расти новые клубни. Некоторые растения также образуют более мелкие клубни и / или бугорки, которые действуют как семена, производя небольшие растения, напоминающие (по морфологии и размеру) проростки.Некоторые клубни стебля являются долгоживущими, например клубневые бегонии, но многие клубневые растения имеют клубни, которые выживают только до тех пор, пока растения полностью не распускаются, после чего клубень превращается в сморщенную шелуху. ^[3]
Луковичные растения в саду
Адаптация к суровым условиям делает луковичные растения незаменимыми в саду. Многие из них подходят для тонкой, сухой и бедной питательными веществами почвы у подножия горячей и солнечной стены. Другие хорошо переносят сухую тень и поэтому идеально подходят для посадки под лиственными или вечнозелеными деревьями, где не хватает питательных веществ и влажности почвы.^[2]
Луковицы с весенним, летним и осенним цветением дают возможность добавить цвета любому саду. Их можно высаживать под кустарниками или между многолетними растениями в цветочной кайме, можно неформально натурализовать на лужайках и в садах или формально в сезонной демонстрации клумб. Чтобы сделать цветными брызги по всему саду, можно высаживать луковичные растения в горшки. ^[2]
Луковичные растения отражают сезонные изменения в течение года великолепным цветочным представлением.Некоторые из них обладают красивой листвой, другие ценятся за свою яркость, но, прежде всего, их цветы являются наиболее важными. Они предлагают самые разные цвета и формы, от ярких основных оттенков до нежных пастельных оттенков. ^[1]
Партер и бордюр из трав
Бордюр из трав и тюльпанов и ирисов.
Традиционно луковичные растения выращивают в партерах и бордюрах. Выбор вида зависит от ряда факторов, в том числе от участка в саду (тенистый или солнечный) и типа почвы, цвета и эффекта, который достигается в саду, а также от времени года, когда цветение желательно.Ниже приведены некоторые примеры родов луковичных растений и их период цветения. ^[1]
Весеннецветущие виды относятся к родам Allium, Arum, Asphodelus, Camassia, Convallaria, Crocus, Cyclamen, Eranthis, Freesia, Fritillaria, Galanthus, Hyacinthus, Hippeastrum, Iris, Ixum, Musaricoj. Нарцисс, Ornithogalum, Ranunculus, Scilla, Trillium y Tulipa и Zephyranthes .
Летние цветущие виды включены в роды Achimenes, Agapanthus, Allium, Alstroemeria, Amaryllis, Anemone, Begonia, Calochortus, Canna, Crinum, Crocosmia, Dahlia, Dierama, Eucomis, Galtonia, Gladiolusmeneocoriosa, , Lilium, Oxalis, Pancratium, Paradisea, Polianthes, Sprekelia, Tritonia, Watsonia, Zantesdechia.
Луковицы для разных участков
Луковичные растения для тени.
Естественной средой обитания многих видов луковичных растений являются леса или тенистые места. В саду они особенно ценны и украшают места, которые в противном случае было бы трудно посадить. Некоторые виды для затенения: Allium ursinum, Anemone blanda, Anemone nemorosa, Arum italicum, Convallaria majalis, Corydalis flexuosa, Cyclamen purpurascens, Disporum flavescens, Erythronium, Fritillaria pallidium verdiflora, I-lacannusicum, Galaanicum. , Ranunculus ficaria, Sanguinaria canadensis, Smilacina racemosa, Trillium и Uvularia grandiflora .
Сад камней
Сад камней, также известный как рокарий или альпийский сад, представляет собой тип сада, в котором широко используются камни или камни, а также растения, произрастающие в скалистой или альпийской среде. В нем можно выращивать большое количество видов. Единственное ограничение — это размер растений, они должны быть небольшими. Вот некоторые из родов луковичных растений, виды которых хорошо подходят для альпинария: ^[1] Allium , Anemone , Antierarum , Bulbocodium , Chionodoxa , Cyclamen , Erant. Erythronium , Galanthus , Ipheion , Muscari , Ornithogalum , Oxalis , Romulea , Rhodohypoxis и .^a ^b ^c ^d Кингсли Р. Стерн Вводная биология растений , 10-е изд. ISBN 0072909412.
луковичных — Traduzione по-итальянски — esempi inglese
В базе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.
В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.
Многолетнее травянистое луковичное Растение 15-45 см высотой. Луковицы продолговатые, расположены на коротком корневище.
Impianto bulboso erboso perenne di 15-45 cm di altezza.I bulbi sono oblunghi, situati su un rizoma corto.
На нижней губе появляется луковичная припухлость без красной каймы, которая становится сухой при переходе в актинический хейлит.
Un gonfiamento bulboso sembra sull’orlo più basso senza confine di vermigli e diventa asciutto quando diventa la cheilite attinica.
Его нос более выпуклый, чем на .
Узоры на некоторых банках Acoma, кажется, проецируют изображение человеческого лица, в данном случае со скользящими глазами, выпуклым носом и широко открытым ртом.
Я мотивирую, что ornano alcune giare di Acoma sembrano evocare l’immagine di un volto umano, в questo caso con occhi ottenuti mediante application di ingobbio, un naso tondeggiante ed una bocca spalancata.
Выходи и покажи свой луковичный !
Vieni fuori e mostra il tuo bulbo !
Яркой особенностью является отсутствие лука выпуклой формы .
Vistoso la mancanza di una prora a bulbo .
Spreng, 1826 — луковичный геофит с двумя классическими яйцевидными корневищными клубнями, достаточно развитыми.
Spreng, 1826, является геофита луковичного , который представляет из-за классических ризотубери овоидных пиуттосто свилуппати.
Одни были резко коническими, другие выпуклыми .
Alcuni sono di forma conica, altri bulbosi .
Необычный луковичный , в основном южноафриканского происхождения, легко выращивается в средиземноморском климате.
Insolite Bulbose , per lo pi d’origine sudafricana, di facile coltura nei climi mediterranei.
Место происхождения — Южная Африка, Rhodohypoxis baurii, луковичное растение .
Il luogo di origine è Meridionale Africa, baurii di Rhodohypoxis di una pianta bulbosa .
Представьте себе огромные луковичных вздымающихся высоко-кучевых облаков, выстраивающихся все выше и выше в небе.
Immaginate humungous, bulbose , ondeggianti alto-cumuli edificio più in alto nel cielo.
Научитесь выращивать луковичных цветов.
Сделайте coltivare questi fiori bulbose .
Церковь 2 одинаковых световых барабана, завершенных шатрами с луковичными центральными щитами венца.
Chiesa 2 tamburi leggeri identity finiti da tende con corona di assi centrale bulbosa .
Книги посвящены выращиванию этих луковичных и семян.
Библиотека, выделенная для этого, должна быть полу Bulbo .
Интернет-продажа луковиц тюльпанов и луковичных растений, цветов.
Интернет-магазин тюльпанов и тюльпанов Bulbose fiori.
Все луковичных и растений лучше пересаживать после прохождения периода покоя.
Tutte le bulbose trapianto di meglio dopo aver rideversato un periodo di dormienza.
В библиотеке можно найти фотографии и статьи, посвященные этому виду луковичных .
Библиотека содержит фотографии и посвященные статьи с этим типом bulbo .
Арочный проход имеет луковицу поверхности такого монастыря.
Un arco ha una superficie bulbosa di esempio un monastero.
В композиции луковичных центральных щитов доминируют над шатровой колокольней и основным объемом.
В составлении центральной части Bulbose dominano un campanile di tenda и основного тома.
Вы найдете все о луковичных заболеваниях, а также о том, как их предотвратить и лечить.
Troverete tutto ciò che riguarda le malattie bulbose e suprevention e curare. .

Чем отличается тепловентилятор от обогревателя: Что лучше — тепловентилятор или масляный обогреватель

Окт 7, 2020 автор alexxlab Разное

Что лучше — тепловентилятор или масляный обогреватель

Среди тех, кто по каким-то причинам нуждается в дополнительном обогреве помещения или просто не имеет основного, постоянно идут споры на тему: что лучше — тепловентилятор или масляный обогреватель. На этот вопрос нет однозначного ответа. Однако постараемся показать возможности обоих классов приборов, которые применяются в одинаковых условиях, осветить их достоинства и недостатки.

Общие требования к обогреву помещения

Есть четкие критерии, по которым сразу можно оценить возможности того или иного электроприбора. Например, для неотапливаемого помещения эти показатели выглядят так:

при площади до 6 кв.м — 550 Ватт;
от 7 до 9 — 750 Ватт;
от 10 до 20 — от 1000 до 1750.

На обогрев комнаты с площадью больше 20 квадратов нужен обогреватель мощностью 2 кВт и выше. Какой класс при этом выбрать — постараемся определить на основании комплексного анализа возможностей приборов.

Что такое масляный обогреватель

Масляный обогреватель представляет собой герметичный корпус из нержавеющих металлических сплавов. В качественных изделиях это алюминийсодержащие составы, дешевые китайские продукты грешат использованием простой стали, при этом делается расчет на герметичность (изнутри радиатор не гниет) и внешнее защитное покрытие.

Сразу стоит отметить — наилучшим сочетанием цены и срока службы будет обладать изделие среднего и высокого ценового диапазона.

Принцип действия масляного обогревателя достаточно прост:

внутри герметичного металлического корпуса, который состоит из отдельных блоков (для большой площади контакта с воздухом), находится трансформаторное масло;
после включения прибора электрический ТЭН или их группа нагревают теплоноситель;
когда температура масла достигнет значения, которое задано с помощью регулятора, нагрев прекращается;
после того, как масло остынет на определенное число градусов, снова включаются ТЭНы и возвращают теплоносителю заданную пользователем температуру.

Масляный радиатор самодостаточен. В зависимости от объема, может отличаться время прогрева. Но после того как устройство вышло в рабочий режим, оно показывает отличные характеристики экономичности и эффективности. ТЭНы включаются на непродолжительное время, радиатор практически постоянно имеет одинаковую температуру.

Как работает тепловентилятор

Тепловентилятор также не отличается сложностью. Здесь источником тепла служит раскаленная спираль или тонкие металлические пластины.

При обдуве воздухом он нагревается и поступает в объем комнаты. Общий принцип работы сходен с механикой масляного радиатора:

при старте тепловентилятор выходит на технический максимум;
подача напряжения для нагрева тепловыделяющих металлических деталей подается до тех пор, пока терморегулятор не зафиксирует среднюю температуру в корпусе, заданную пользователем;
полного прекращения потребления энергии не происходит — вентилятор работает постоянно.

Но есть и ключевые отличия у двух классов, о которых будет упомянуто позже. Здесь отметим главное: тепловентилятор сильно привязан к потоку воздуха, при невозможности подать полный объем на обдув устройство будет отключаться из-за срабатывания внутренней защиты от перегрева, отдавая в комнату заметно меньше тепла, чем заявлено производителем. Накрытый тепловентилятор не сможет «выжить», в отличие от масляного радиатора.

Раунд первый. Сравнение с позиции цены и удобства

Первое, что оценивает пользователь, — удобство использования электроприбора и его безопасность. Среднестатистическому потенциальному владельцу данной оценки достаточно, чтобы решить, что лучше купить — тепловентилятор или масляный обогреватель. При этом энергопотребление и стоимость долговременной эксплуатации не берутся во внимание. Поэтому проведем прямое сравнение.

Уровень шума. Чистый проигрыш тепловентилятора. Хотя современные модели оснащаются горизонтальными вентиляторами или шнековыми турбинами, уровень шума значителен. Тепловентилятор не замолкает, это способствует развитию усталости, снижению концентрации, внимания человека. Вдобавок с ходом использования устройство загрязняется и начинает шуметь все больше и больше.
Переключение режимов. Если говорить максимально точно, оба класса обогревателей издают щелчки, потрескивания. Но у качественного масляного обогревателя дискомфортный шум возникает только тогда, когда его, например, хранили кверху ногами или лежа. После установки в вертикальное положение время бульканья и потрескивания мало, устройство быстро входит в режим и единственный звук, который издается, — негромкие щелчки пуска, издаваемые термореле. Тепловентилятор же звонко щелкает релейными группами гораздо чаще. При этом коммутируется большое напряжение, звук отчетливый, достаточно громкий, вдобавок у многих моделей одновременно растут обороты двигателя вентилятора.
Общая надежность. Отказы устройства имеют важную роль, и здесь тепловентилятор — откровенный аутсайдер. У него две группы защиты по температуре, подвергаются постоянному выгоранию нагреватели, истощению смазки — вентиляторная группа, окислению и высыханию — регуляторы. У хорошего масляного радиатора узких мест всего два. Биметаллическая пластина в регуляторе, которая окислится или лопнет через десяток лет, а также универсальный предохранитель температуры и давления — при любых неполадках, связанных с перегрузками и нарушением давления масла, он блокирует работу устройства и подлежит замене.
Безопасность использования. Тепловентилятор — легкий, зачастую не оборудуется датчиком положения. Его легко смахнуть, уронить, разбить. При этом нет никакой гарантии, что он перестанет работать. А это вызывает дополнительную возможность возгорания предметов, коротких замыканий, поражений током. Масляный радиатор — прочный, тяжелый, солидный. Его трудно уронить, повредить, задеть им другие предметы. Но нагретые элементы тепловентилятора закрыты решетками, а к блоку нагрева масляного радиатора с температурой до 90 градусов можно прикоснуться. Поэтому по уровню безопасности использования оба класса имеют свои ниши, где каждый из них способен одержать победу.
Микроклимат. Тепловентилятор проигрывает с громким треском. Он сжигает кислород. Вдобавок в него постоянно засасывается пыль, сгорает на спирали и издает неприятный запах. Масляный радиатор не имеет никаких проблем. Современные модели, оборудованные блоком увлажнения, способны улучшать микроклимат, в том числе насыщая воздух в комнате ароматическими маслами.
Насадка-увлажнитель, может использоваться для сушки белья. Сравнение можно проводить еще долго. Несомненные преимущества масляных радиаторов, выигрыш по многим позициям видны в процессе эксплуатации. Но при выборе модели в магазине тепловентилятор выигрывает, он дешевый, легкий, компактный, можно купить модель любой мощности.

Раунд последний. Показатели долговременной эксплуатации

Чтобы понять, что же все-таки лучше, рассмотрим показатель стоимости долговременной эксплуатации.

Потребление энергии. Одинаковые по мощности, тепловентилятор и масляный обогреватель кардинально разнятся по месячному потреблению энергии. Первый — имеет постоянный минимальный уровень, вентилятор не выключается. Второй — работает точно определенное количество времени, которое тем ниже, чем меньше уровень потерь тепла в помещении. Но показатели отдачи масляного радиатора стабильны. А тепловентилятор с течением времени начинает потреблять все больше — засоряются нагревательные элементы, истончаются, для создания определенного количества тепла работать в режиме нагрева приходится больше.
Качество нагрева. Многократно подтвержденный факт состоит в том, что масляный радиатор показывает лучшие результаты в условиях постоянного обогрева комнаты. После выхода в рабочий режим воздух в помещении стабилен, как и средняя температура масла в обогревателе. При этом от тепловентилятора требуется больше отдачи — постоянное движение воздуха и падение влажности не способствует образованию ощущения тепла. Прогревать комнату приходится гораздо дольше.
Скорость нагрева. Бытует расхожее мнение, что тепловентилятор быстрее прогревает комнату до минимально комфортной температуры. В чистом сравнении классических классов приборов это так. Но сегодня производители масляных радиаторов предлагают модели с обдувом пластин, которые до достижения в комнате комфортной температуры буквально включают турборежим, не уступая тепловентиляторам.
Срок службы. Как было сказано выше, количество узлов, подверженных постоянному износу, у тепловентилятора в разы выше. Полный отказ, после которого не имеет смысл проводить ремонт, наступает сравнительно быстро. У масляного обогревателя понятие бессмысленности ремонта может быть только в случае, когда радиатор просто сгнил. А у моделей среднего и высокого ценового диапазона это теоретически достижимо только спустя десятилетия.

Как видно из вышеизложенного, по стоимости долговременной эксплуатации масляный нагреватель лидирует с огромным отрывом. Он просто работает, работает и работает. Срок эксплуатации до отказа очень велик, стоимость ремонта мала. Тепловентилятор, постоянно работающий буквально на износ, не может похвастаться даже сравнимым временем работы до возникновения необходимости ремонта.

Заключение

Как видим, выбор конкретного класса обогревателя диктуется целесообразностью применения в конкретных условиях. Если помещение маленькое, находиться в нем придется недолго, прибор хочется передвигать или поставить под ногами, при этом шум не имеет значения — тепловентилятор выигрывает соревнование. Но если хочется иметь постоянно обогреваемую комнату, в которой хороший микроклимат и вдобавок срок использования прибора исчисляется месяцами — лучше масляного радиатора просто не найти.

Тепловентиляторы VS масляные обогреватели | Обогреватели | Блог

Недостаток тепла в помещении можно восполнить различными электроприборами, но самыми популярными решениями остаются тепловентиляторы и масляные обогреватели. Назначение у них схожее, а вот принцип работы отличается. Сэкономим время, и рассмотрим модели на все случаи жизни.

Не квадраты, а кубы

Ориентир всегда одинаковый: определяем размер помещения и сопоставляем с мощностью прибора. Однако стоит учитывать, что рекомендуемый квадратный метраж приведен для потолков до 2,7 метра, если высота большая, то мощность обогревателя стоит взять с запасом.

Для средних потолков в жилых помещениях подойдут такие модели:

до 10 м²

до 15 м²

до 20 м²

свыше 20 м²

Но это всё про масляные обогреватели, а как же тепловентиляторы?

Бюджетные модели тепловентиляторов чаще применяют для локального обогрева за счет направленного потока тёплого воздуха. Выбор достаточно велик.

Такие «ветродуйки» помогут создать комфортную температуру на рабочем месте, даже если помещение большое.

Приборы помощнее обеспечат теплом весь коллектив, а не отдельного сотрудника:

В жилых помещениях тепловентиляторы тоже будут полезны — быстро поднимут температуру воздуха, а при наличии поворотного механизма смогут распределить тепло равномерно.

Масляные радиаторы сначала нагреваются сами, и лишь затем — воздух в комнате. Правда, и поддерживают тепло дольше, благодаря медленно остывающему металлическому корпусу. Найдутся приборы и со встроенным вентилятором — эдакий микс из преимуществ радиатора и «ветродуя».

Размер имеет значение?

Тепловентиляторы широко представлены компактными приборами, которые удобно переносить с места на место или ставить на рабочий стол.

Масляные обогреватели для большей мобильности оснащаются колесиками и ручками.

Провод приборов для смены дислокации не предназначен, с ним вообще нужно обращаться бережно, а лучше выбрать модель со специальным держателем или отсеком для шнура.

Компактный и легкий масляный обогреватель — скорее минус, чем плюс. Так как от количества секций зависит быстрота отдачи тепла в воздух, прибор будет реже отключаться из-за защиты от перегрева. Толстые стенки секций более тяжеловесны, но являются гарантией долговечности корпуса.

Сожжение пыли

Вопреки распространенному мифу тепловентиляторы не выжигают кислород, для этого процесса раскаленной пружины недостаточно, требуется открытое пламя. Но они эффективно устраивают сожжение втягиваемой пыли, поэтому иногда и возникают неприятные запахи, впрочем, это нетривиальный способ от пыли избавиться. Производители это учли и оснащают новинки специальными сетками, фильтрующими пыль.

А вот запах от масляного радиатора — индикатор того, что устройство эксплуатируется неправильно. Пахнет минеральное масло, когда закипает, нужно регулировать температуру, не закатывать приборы под столы — сверху обязательно должно быть свободное пространство.

Зато по периметру от масляного обогревателя достаточно 20 см, тогда как для правильной работы тепловентилятора требуется свободный радиус в полметра.

Защита от опрокидывания

Основной враг тепловентиляторов — бешеный хвостатый тыгыдык, который запросто перевернет прибор, а потом не сознается в содеянном. Выход есть! Следующие модели оснащены клавишей на нижней части прибора, которая прижимается в вертикальном положении и отщелкивается, если вентилятор упал, обесточивая его.

Масляные радиаторы перевернуть сложнее, но защиту от падений предусматривают и в них:

Такие предосторожности также не будут лишними, если в семье есть маленькие дети.

Инновации в деле

Прогресс не стоит на месте, постепенно стирая грань между тепловентиляторами и масляными обогревателями, заимствуя преимущества и устраняя недостатки.

Напольные модели не только выглядят стильно, но и оснащены тангенциальным вентилятором, вместо классического осевого. Приятный бонус — сенсорное управление, позволяющее регулировать температуру в помещении с точностью до градуса.

Впрочем, терморегуляторы механического типа применяются и в бюджетных версиях приборов. После того, как температура воздуха стала комфортной, нужно медленно поворачивать колесико против часовой стрелки до щелчка — прибор «запомнит» степень нагрева и позволит сэкономить электроэнергию.

Масляные радиаторы сложно улучшить, но производители заподозрили пользователей в попытках сушить на секциях бельё, тогда как накрывать приборы категорически запрещено. Теперь к обогревателям можно опционально приобрести съемные полотенцесушители, а от пересушивания воздуха помогут модели со встроенными увлажнителями и ионизаторами:

К полезным аксессуарам тепловентиляторов стоит отнести пульты управления — они особенно актуальны для людей с ограниченными возможностями.

Предусмотрено все для удобства потребителей.

Дайте два!

Итак, тепловентиляторы хороши для быстрого поднятия температуры, но не удерживают её после отключения. Масляные обогреватели держат тепло дольше, но медленно разогреваются.

Что же предпочесть? Стремление к компромиссам необоснованно, так как оба типа приборов доступны в разном ценовом сегменте, стартуя от самых недорогих моделей. Идеальное решение — обзавестись и масляным радиатором, и тепловентилятором. Масляный обогреватель обеспечит комфортный сон владельцу, мягко отдавая тепло после отключения на ночь, а вентилятор можно включать без нагрева в жаркую погоду или взять с собой в поездку.

Не стоит лишать себя преимуществ, используйте их по максимуму.

Что лучше, тепловентилятор или инфракрасный обогреватель?

Пожалуй, в каждой семье можно найти электрические отопительные приборы, которые очень выручают весной и осенью, когда на улице еще достаточно прохладно, а централизованная подача тепла уже остановлена. Пригодятся данные устройства и в гараже, в мастерской или на даче, где магистральное тепло попросту отсутствует. Из-за разнообразия модификаций многие хозяева не понимают, что лучше: тепловентилятор или инфракрасный обогреватель, что лучше использовать для решения проблемы автономного отопления в собственном жилище? На деле, однозначно ответить на данный вопрос не получится, у обоих устройств имеются уникальные слабые и сильные стороны.

Тепловентилятор: основные особенности

Тепловентилятор представляет собой усовершенствованный вариант рефлектора, широко эксплуатирующегося несколько десятилетий назад. Статистика показывает, что на рынке данное устройство принадлежит к числу наиболее популярных, что объясняется невысокой ценой, эксплуатационным удобством, эффективностью и отсутствием сложностей в процессе монтажа – прибор просто подключается к розетке. Впрочем, существуют и достаточно массивные устройства данной группы, предполагающие фиксацию на стене или на потолке, но используются они, по большей части, не в быту, а в зданиях промышленного или административного назначения. Внутри находятся нагревательные элементы и вентилятор, способствующий быстрому и равномерному распределению горячего воздуха по помещению. Если говорить о нагревательных элементах, то используются следующие детали:

Спираль на основе нихрома. Классический вариант. Металлический элемент может нагреваться до 1000 градусов, так что безопасность изделия весьма сомнительна, велика вероятность пожара при контакте с посторонними предметами. Второй недостаток – на спирали постепенно скапливается пыль, выделяющая неприятный запах при каждом новом запуске. Бытует мнение, что подобная техника провоцирует сжигание кислорода в помещении, но это заблуждение. Тесты показывают, что содержание кислорода падает на доли процента, ощутить его невозможно.
Керамика. Нагрев происходит всего до 150 градусов, то есть с точки зрения безопасности данный вариант оптимален. Несмотря на такое невысокое значение, воздух керамика прогревает даже быстрее спирали, что объясняется большей площадью самого элемента. Недостаток – дороговизна.
ТЭН – трубчатые элементы. Трубка делается из металла или кварцевого стекла, внутри располагается стержень на основе графита или специальная проволока, в качестве дополнительной среды используется кварцевый песок, способствующий более равномерному распределению тепловой энергии. Нагрев происходит до 500 градусов, то есть техника достаточно безопасна и долговечна.

Тепловентилятор: плюсы и минусы

Начнем с положительных качеств:

Скорость прогрева. Если мощность определена правильно (для стандартных помещений с высотой потолков около 250 сантиметров рекомендуется исходить из значения в киловатт на 10 квадратных метров), то желаемой температуры удастся достичь за считанные минуты.
Компактность. Комнатные модели весят около килограмма, легко переносятся с места на место.
Дешевизна.
Многофункциональность. Некоторые модели можно использовать даже летом, не включая режим обогрева. Это превращает устройство, по сути, в стандартный вентилятор. Наиболее совершенные и технологичные модификации производятся с увлажнителем, то есть устройством, формирующим оптимальные микроклиматические условия в помещении, компенсирующим снижение уровня влажности из-за активной работы нагревательного элемента.

Если говорить о минусах, то основной, характерный для всех моделей, недостаток, заключается в некоторой шумности. От нее никуда не деться, вызвана она вращением лопастей вентилятора. Прочие “недостатки”, в том числе неприятные запахи, актуальны только для спиральных моделей, керамика их лишена.

Инфракрасный обогреватель: основные особенности

Принцип работы инфракрасного обогревателя кардинально отличается от всего прочего отопительного оборудования. Нагревает он не воздух, а предметы, расположенные в зоне действия, в том числе стены и пол. Иными словами, излучение легко проходит сквозь воздух, но поглощается непрозрачными предметами, что и приводит к повышению температуры.

Несмотря на такой “солнечный” принцип работы, внутри устройства нет никаких сложных деталей, его покупка не приведет к каким-то космическим расходам.

Как и в случае с тепловентиляторами, при покупке необходимо обратить внимание на тип нагревательного элемента:

Галогеновый элемент. Галогеновая лампа, продуцирующая излучение в инфракрасном спектре. Внутри элемента находится нить накаливания из вольфрама или карбона, которая нагревается при подаче энергии, распространяет инфракрасное излучение. В процессе работы не обходится без раздражающего свечения, кроме того, бытуем мнение, что такой прибор распространяет короткие волны, вредные для человеческого организма. Таким образом, от подобной покупки лучше отказаться.
Карбоновый элемент представляет собой трубку на кварцевой основе. Внутри трубки создано безвоздушное пространство со спиралью на основе углеволокна. Нагревается спираль очень быстро, кроме того, она характеризуется высоким КПД. К сожалению, присутствуют и некоторые недостатки, в том числе высокое потребление энергии, неприятное красноватое свечение, вредность для людей, страдающей астмой и аллергией.
Элемент с оболочкой на основе керамики оптимален с точки зрения защиты, обладает прочными стенками, не светится во время работы. Минимальный срок службы – 3 года, мощность варьируется от 50 Ватт до 2 кВт.
Трубчатый металлический элемент конструктивно напоминает кварцевый аналог, но стоит дороже, что компенсируется прочностью и долговечностью.

Важная деталь

При покупке следует обращать внимание не только на тип нагревательного элемента, но и на некоторые конструктивные нюансы:

Материал. Если пластина сделана из черного металла, то она ориентирована исключительно на эксплуатацию в сухих помещениях. Для влажных комнат предназначены устройства на основе нержавеющей стали.
Минимально допустимая толщина фольги излучателя – 120 микрон. Если данное условие не выполняется, то эффективного обогрева достичь не получится.

Инфракрасный обогреватель: плюсы и минусы

Положительные качества техники выглядят следующим образом:

Высокая скорость работы. Повышение температуры заметно уже спустя считанные секунды;
Не изменяется уровень содержания кислорода в помещении;
Благоприятное воздействие на человеческий организм. Инфракрасное оборудование активно используется в медицинской сфере;
Отсутствие запаха;
Вариативность установки. Существуют и мобильные исполнения, и стационарные варианты, фиксирующиеся на стенах и потолках;
Отсутствует циркуляция воздуха, то есть исключается вероятность формирования сквозняков, что особенно важно, если дома есть маленькие дети.

Недостаток у данной категории товара, по сути, один. Это световое излучение, которое кому-то может показаться чересчур раздражающим.

И что в итоге?

Если оценивать соотношение недостатков и достоинств, то ответ на вопрос, что выбрать: инфракрасное устройство или тепловентилятор, кажется очевидным. Первый вариант во всех отношениях лучше. Тем не менее, вторая разновидность также имеет право на существование. Во-первых, она может эксплуатироваться и летом, работая в качестве обычного вентилятора для создания прохлады в помещении, что недоступно инфракрасному аналогу. Во-вторых, она характеризуется большей вариативностью в плане регулировки температуры, в том числе, имеются режимы, благодаря которым воздух прогревается до небольшой температуры (около 5 градусов) и эта отметка сохраняется необходимое время. Такая функция хорошо подходит, к примеру, для гаража, так как устройство почти не тратит энергию, но препятствует промерзанию коммуникаций и инженерных систем. Наконец, изначально тепловентиляторы стоят несколько дешевле.

Таким образом, чтобы сделать хороший выбор, нужно принять во внимание предстоящие эксплуатационные условия, определить точный список требований, предъявляемых к технике!

что лучше, дуйка или тепловентилятор, керамическая тепловая пушка

Перед покупкой конвектора или обогревателя следует изучить преимущества и недостатки каждого из них
Нет сомнений в том, что на данный момент самыми популярными источниками для обогрева являются обогреватель и электрический конвектор. Эти отопительные приборы могут помочь справиться с любой ситуацией, если у вас случились неполадки с центральным или индивидуальным отоплением. Но как выбрать лучший вариант между этими двумя представителями? Что лучше конвектор масляного типа или обогреватель? Здесь есть очень большое количество нюансов, на которые нужно обратить внимание.
Дуйка обогреватель: самый экономный вариант
У вас есть желание узнать какой обогреватель является самым экономичным среди всех возможных вариантов? Это тепловентилятор. Он не только самый доступный среди потребителей, но и простой.
Основным преимуществом такого обогревателя является скорость нагрева небольшого помещения.
Кроме этого обогреватель компактен, если сравнивать его с остальными моделями радиаторов и конвекторов. Дуйка может быть установлена не только на полу, но и на столе или закреплена на стене.
С нагревательным элементом все просто. В этом приборе воздух нагревается при помощи электрической спирали, которая накаляется, а подача теплого воздуха осуществляется за счет встроенного вентилятора, который вращаясь, обеспечивает равномерную подачу воздуха.
К основным недостаткам данного прибора относят:
Сильный шум при максимальных оборотах;
Возможное появление неприятного запаха, если на спирали есть пыль;
Повышенный расход кислорода при длительной работе.
На данный момент производители усовершенствовали модели тепловых вентиляторов и поэтому вред, который могут принести вышеперечисленные недостатки, минимальны.
Что касается ухода за прибором, то он заключается в своевременном удалении пыли и отключении прибора от электричества. Кроме этого необходимо следить за тем, чтобы на прибор не попала вода, особенно это касается нагревающей спирали.
Что лучше, конвектор или тепловентилятор: на что обратить внимание
Если вы знаете основные виды обогревателей, то сможете понять, как правильно выбрать лучший прибор для дома. Но кроме выбора модели, нужно учитывать еще и мощность, на которую он рассчитан. Есть определенные программы, которые дают возможность автоматически рассчитать показатели покупаемого прибора. После того как будут введены параметры указанные производителем, вам укажут квадратуру помещения на которую рассчитана данная модель. Специалисты и консультанты так же могут рассказать вам обо всех преимуществах выбранного вами обогревателя.
Кроме мощности, при выборе обогревателя нужно учесть:
Сколько в комнате окон;
Высоту потолков;
Присутствие бытовой техники, например телевизора, компьютера;
Тип освещения в помещении.
Если производится быстрый расчет мощности обогревателя, то здесь можно опираться на соотношении 1кВт на 10 м². Исходя из этого соотношения можно понят, что для того чтобы обогреть помещение площадью в 25 м² нужно приобрести прибор, мощность которого составит от 2,5 кВт.
Так же выбор нужно делать с учетом условия эксплуатации и цели. Несомненно, цена тоже играет большую роль при покупке, ведь не всегда желания покупателя может совпасть с возможностями, но на данный момент можно найти обогреватели, который по карману каждому. Не забывайте при покупке оценить внешний вид своего приобретения и его рабочее состояние. Дефектов не должно быть, а комплектация должна соответствовать паспорту обогревателя.
Конвектор керамический: основные моменты
Для тех, кто очень внимательно относится к выбору обогревателя, очень важна не только его производительность, но и внешний вид. Здесь можно обратить внимание на керамические конвекторы. Они изящны, выполнены в красивых светлых тонах, а размеры и мощность можно подобрать в соответствии с пожеланиями покупателя.
Конечно, если есть желание, можно поискать или сделать заказ конвектора в другой цветовой гамме, которая будет соответствовать именно вашему дизайну и интерьеру дома.
Покупатели могут приобрести как напольную модель, так и настенную, которая позволит сэкономить дополнительное пространство в комнате.
Греющий конвекторный элемент в керамических установках это тэн, который представляет собой изогнутый стальной прут в защитной металлической трубе. Тепло распространяется по законам естественной конвекции. Нагретый воздух поднимается вверх и освобождает пространство для холодного потока.
Основным отличием керамического конвектора от масленого обогревателя является то, что к нему можно прикоснуться рукой и не обжечься.
Керамические конвекторы включают в себя термостат, который позволяет не только контролировать температуру, но и удерживать ее на нужном уровне. Также приборы являются бесшумными, пожаробезопасными и не требовательными в уходе. Не меньшим спросом пользуется масляный калорифер и конвектор.
Принцип работы тепловентилятора
Тепловой вентилятор является современным вариантом вариантов рефлектора, который около 50 лет назад использовался в качестве обогревателя для дач и квартир. Тепловентилятор, который можно приобрести на данный момент, пользуется большой популярностью среди покупателей, так как он бюджетный, эффективный, и способен за небольшое количество времени обогреть необходимую площадь. Кроме того именно тепловой вентилятор может создать комфортный микроклимат для всех домочадцев. Принцип работы тепловентилятора заключается в нагреве электрической спирали и подаче теплого воздуха при помощи встроенноговентилятора.
В торговых точках можно увидеть тепловые вентиляторы в следующих модификациях:
Напольный;
Потолочный;
Настенный;
Для расположения над дверью.
Прибор предполагает принудительное продувание и подогрев воздуха через нагревательный элемент. Элементы могут быть разными, например электрическая спираль, которая может прогреться до отметки 200 градусов или трубчатый обогреватель.
К главным преимуществам такого обогревателя относят:
Быстроту обогрева;
Компактность;
Мобильность;
Возможность поддержания нужной температуры;
Бюджетность;
Экономичность;
Красивый дизайн;
Возможность разместить в любом интерьере;
Дополнительные функции.
Если вы делаете выбор между тепловым вентилятором и конвектором, нужно учесть то, что в этих категориях есть разнообразные варианты для размещения, а настенные модели могут быть сделаны в виде кондиционеров. Новинкой на рынке стал инфракрасный дуйчик, его обзор можно сделать в интернете. Это своеобразная тепловая пушка, которая способна обогреть помещение за несколько минут.
Признаки: чем отличается конвектор от обогревателя (видео)
Так что же лучше конвектор или обогреватель? Определенный ответ дать нельзя. Конечно, ели просто сравнивать их, то первый вариант имеет больше преимуществ. Но если вы хотите сэкономить денежные средства, то лучше отдать предпочтение обычным обогревателям. В любом случае, после того как вы ознакомились с нашей статьей, выбор остается за вами, и этот выбор будет определенно правильным.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
сравнение характеристик, плюсы и минусы.
С наступлением холодов все повседневные мечты заключаются в том, чтобы поскорее оказаться в тепле и уюте. В период, когда централизованное отопление ещё не включили, спасти могут только обогревательные устройства. Самым удобным вариантом являются тепловентиляторы. Компактные, недорогие, эффективные, они действительно заслужили доверие в вопросах установки на рабочем месте или в комнате для получения комфортной температуры. Остаётся одна проблема: какой прибор лучше выбрать?
В зависимости от типа нагревательного элемента тепловентиляторы подразделяются на два вида: спиральные и керамические. В чём особенности каждого варианта и как определиться с выбором?
Содержание статьи
Керамический тепловентилятор
Как следует из названия, особенностью этого прибора является то, что нагревательный элемент представляет собой керамическую пластину. В силу свойств материала она способна нагреваться до 150ºС, а пористая структура позволяет долго сохранять тепло. Во время работы отсутствуют посторонние запахи, шум минимален и риск возникновения пожара сведён практически к нулю. При этом такие приборы будут отвечать всем требованиям эргономики и позволят выбрать совершенно индивидуальный дизайн и форму.
СПРАВКА! Самым значимым недостатком этого тепловентилятора можно назвать его высокую стоимость. Но даже этот минус полностью обосновывается всеми преимуществами.
Спиральный тепловентилятор
Работа прибора обусловлена нагреванием спирали из тугоплавкой металлической проволоки. Она способна нагреваться до 1000ºС, что достаточно пожароопасно. Но даже исключив опасность возгорания, можно перечислить множество последствий влияния такой высокой температуры:
корпус тепловентилятора быстро изнашивается;
проволока может перегореть в некоторых местах;
при попадании на спираль пыли и других частиц, они сгорают, коптят и создают неприятные запахи.
ВАЖНО! Долговременная работа спирального обогревателя невозможна — прибор очень быстро сжигает кислород.
Размеры устройства также оставляют желать лучшего, ведь для достаточной мощности требуется проволока большой длины. По этой причине можно отметить ещё и скудный выбор среди возможных дизайнов.
Зато цена является относительно низкой, в связи с чем этот тепловентилятор может быть доступен каждому.
Сравнение характеристик
Можно сравнить типы обогревателей сразу по нескольким параметрам:
Эргономичность. По этому признаку однозначно выигрывают керамические тепловентиляторы. На сегодняшний день на рынке представлены самые разнообразные модели, благодаря чему есть возможность приобрести устройство на свой вкус. В то же время спиральные приборы не отличаются богатым ассортиментом и, главное, удобными компактными размерами.
Максимальная температура нагревательного элемента. Проволока нагревается быстрее и в несколько раз сильнее, чем керамика. Этот факт говорит о возможной пожароопасности спиральных тепловентиляторов и относительной безопасности керамических. Если устройство случайно упадёт (в случае отсутствия датчиков выключения), последние с меньшей вероятностью станут причиной возгорания. Также не стоит забывать, что пористая структура керамической пластины позволяет дольше удерживать тепло, что способствует его мягкому распределению по комнате.
Удобство эксплуатации. Металл при большой температуре буквально притягивает к себе пыль и другие мелкие частицы, взвешенные в воздухе. Из-за этого при работе спирального устройства помещения быстро наполняется неприятными запахами. Керамика таких проблем не создаёт.
Цена. Все изложенные выше преимущества обуславливают высокую стоимость керамических тепловых вентиляторов. На их фоне спиральные выглядят более бюджетным вариантом.
Какой тепловентилятор лучше
Теперь, когда изложены все плюсы и минусы каждого вида, можно сделать выбор в пользу одного из них. По всем параметрам тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом представляет наиболее удачный выбор. Но если в данный момент вам желательно найти что-то подешевле, то можно обратить внимание и на спиральные модели.
Главное, о чём не стоит забывать при выборе обогревателя, это его мощность и дополнительные функции. Практически все современные приборы имеют несколько режимов работы и встроенную систему защиты от пожара. Для ещё более комфортного пользования советуем обратить внимание на устройства, дополнительно содержащие фильтры и увлажнители.
Теперь ознакомившись со всеми недостатками и преимуществами каждого типа тепловентиляторов с лёгкостью можно решить, какой из них подходит для решения конкретных задач.
Подпишитесь на наши Социальные сети
выбираем обогреватель для дома — Ferra.ru
Источник изображения
Чтобы сделать точный расчёт, нужно учесть ещё и разницу температур внутри и снаружи помещения, теплоизоляцию, количество окон, расположение квартиры, число людей, проживающих в ней, материал, из которого сделаны полы и крыша здания, а также новая это постройка или старая. И не забыть про бытовую технику вроде телевизоров и компьютеров.
Если в комнате или офисе два окна, либо одна из стен — внешняя, то расход тепла обязательно увеличится. Не забываем о том, что высота потолков тоже имеет значение: чем они ниже, тем меньше будут числа окончательных расчётов мощности.
Типы обогревателей
Каждый обогревательный прибор по-своему хорош, но надо выбрать именно тот, который лучше других подходит для ваших целей. Кому-то нужно спокойно работать в тепле, кто-то хочет сушить обои и сырые стены, у кого-то в квартире холодно даже с батареями центрального отопления. У всех обогревателей есть свои плюсы и минусы, но не стоит покупать агрегат, не зная, для чего он на самом деле предназначен.
Масляный радиатор
Самым распространённым пока что считаются масляные радиаторы. Принцип их работы прост и незатейлив: электрическая спираль (ТЭН) либо керамический нагреватель раскаляется под действием тока и передаёт излишки тепла в минеральное масло. Оно нагревает герметичный корпус, а корпус, в свою очередь, нагревает воздух в помещении. Если масло закипит — сработает клапан безопасности, расположенный в нижней части корпуса. Для пущего спокойствия владельцев радиаторов в таких приборах предусмотрены термопредохранители, которые отключают агрегат при перегреве; упавший радиатор тоже не причинит вреда: сработает режим защиты от опрокидывания.
Масляный радиатор состоит из нескольких секций, каждая из которых увеличивает обогреваемую площадь. Их может быть от 5 до 15, в зависимости от модели. Чем больше секций, тем лучше прибор отдаёт тепло и тем менее горячим ему нужно быть для обеспечения нужной мощности обогрева. Если возьмём два радиатора одинаковой мощности, но с разным количеством секций, то сразу увидим, что агрегат, в котором секций меньше, нагреется гораздо сильнее, причём обеспечит ту же производительность. Стало быть, лучше покупать обогреватель с 10-15 секциями.
«В чем отличие тепловентилятора от тепловой пушки?» – Яндекс.Кью
Основное отличие — в мощности. У тепловентилятора это в среднем 1-2 кВт/час, у тепловой пушки — от 4 кВт/час. Как уже писала в этом вопросе, у тепловой пушки большой КПД, высокая производительность, но она очень сильно шумит и сушит воздух, ее лучше использовать на неотапливаемых производствах, для обогрева нежилых помещений, во время ремонтных работ, для сушки изделий и т.д. То есть это устройство специального назначения, когда надо быстро нагреть где-то воздух или что-то высушить.
Тепловентилятор работает по тому же принципу (нагретый воздух разгоняется вентилятором по комнате), однако он менее мощный и более компактный. Тепловентиляторы работают от сети, тогда как тепловые пушки чаще на топливе (дизель, бензин, солярка) или газе. Кстати, вот хороший вопрос про выбор тепловентилятора.
Тепловентилятор:
Тепловая пушка:
Добавлю, что есть промышленные тепловентиляторы, у них тоже высокая мощность. Но их чаще называют электрическими тепловыми пушками :).
www.youtube.com/embed/T933E7F48t0?wmode=opaque
www.youtube.com/embed/NyZMx2FM_4U?wmode=opaque
Радиатор или электровентилятор дешевле?
Радиатор или электровентилятор дешевле?
«Это деньги, спросите экспертов»
Обновлено: 14:19 BST, 18 января 2012 г.

Миф об энергии: дешевле ли использовать один радиатор или один вентилятор?
Эксперт по бытовой энергетике из некоммерческой энергетической группы Ebico отвечает:
Это часто задаваемый вопрос, который действительно зависит от типа используемого радиатора.
Обычно тепловентиляторы потребляют около 1 или 2 кВтч энергии, что означает, что за час работы они, вероятно, будут стоить от 15 до 30 пенсов.
Выяснение, будет ли это дешевле, чем стоимость эксплуатации радиатора в течение того же периода времени, будет зависеть от того, является ли рассматриваемый радиатор масляным электрическим радиатором или частью существующей газовой системы центрального отопления.
Большинство маслонаполненных радиаторов рассчитаны на менее 1 кВтч, что делает их более дешевыми в эксплуатации, чем тепловентилятор на почасовой основе.
Однако для того, чтобы полностью обогреть комнату, маслонаполненные радиаторы необходимо оставить включенными на более длительный срок. Таким образом, эксплуатационные расходы маслонаполненных радиаторов и тепловентиляторов очень похожи. Если вы все-таки используете тепловентилятор, полезно использовать его короткими резкими порциями, чтобы снизить эксплуатационные расходы.
Для тех, у кого газовая система центрального отопления с современным конденсационным котлом, ответ проще.
Поскольку сетевой газ составляет около трети стоимости электричества на единицу энергии, эти новые котельные системы чрезвычайно эффективно преобразуют энергию газа в тепловую.
Итак, если газовая система центрального отопления уже установлена, лучший и самый экономичный вариант — запустить котел и обогреть радиатор комнаты, а не использовать тепловентилятор.
Home Energy Expert — это бесплатная консультационная служба по вопросам энергетики от Ebico, единственной некоммерческой энергетической компании в Великобритании, и National Energy Action, ведущей благотворительной организации Великобритании по борьбе с топливной бедностью, стремящейся улучшить качество жизни семей с низкими доходами и агитация за теплые дома.
Home Energy Expert объединилась с This is Money, чтобы ответить на любые насущные вопросы об энергии в вашем доме.Если вы хотите повысить энергоэффективность и сэкономить деньги, отправьте свой вопрос эксперту Home Energy в теме письма по адресу: [email protected]
Для получения дополнительной информации щелкните по: www.ebico.org. Великобритания
Поделитесь или прокомментируйте эту статью:
.
Как проверить водонагревательный элемент
купить мультиметр
Установить аккумулятор.
Настройка 1: поверните ручку на 240-250 В переменного тока, чтобы проверить электричество.
Настройка 2: Поверните диск в положение Ом, чтобы проверить элемент, как показано на этой странице.
(символ перевернутой подковы — Ом)
1) Используйте мультиметр для контрольный элемент
2) Не сливать воду из водонагревателя
3) Во время этого испытания питание отключено.
Купить:
Аналог мультиметр
Мультиметры на Amazon
Klein мультиметр
Electric тестеры в Amazon
Clampmeter для проверки расхода на линии
Ресурс:
Устранение неисправностей электрического водонагревателя

См. таблица сопротивления холоду Тест на ом… Ом есть сопротивление
Вольт в квадрате, разделенное на ватты = омы
Ватт и вольт указаны на конце каждого элемента.
Водонагреватель на 240 вольт, элементы на 4500 ватт: 57600 разделить на 4500 = 12,8 Ом
Однако есть есть широкий диапазон результатов, и элемент все еще может быть хорошим.
Применимо к холодному элементу, а не к горячему.
Холодный сопротивление: измерение Ом на обоих винтах при отсутствии проводов прикреплены к элементу и элемент не нагревается.
Горячая вода в баке увеличивает сопротивление элемента.
Дайте элементу остыть перед выполнением проверки сопротивления, чтобы вы измеряли холод сопротивление.
Turn выключатель
Отключите двойной прерыватель 30 А на нагревателе 240 В
Выключите одиночный прерыватель 20 А на нагреватель 110 В

Проверка напряжения с помощью бесконтактный тестер напряжения.
Преимущество бесконтактного тестера напряжения: простота и безопасность, т.к. провод орехи не снимаются.
Никогда не предполагайте, что питание отключено.
Прикоснитесь концом тестера к каждому черному, белому и красному проводу. Нажмите кнопку. Если тестер постоянно мигает как сигнал тревоги, значит, напряжение присутствует. если тестер мигает один раз, а затем говорит об отсутствии напряжения. настоящее время.
Купить:
Бесконтактный тестер напряжения

Изображение большего размера Испытание напряжения с использованием напряжения тестер.
Снимите гайки проводов.
Применяется к 120 В и 240 В.
Тестовый черный на землю, проверка черного на белое, проверка белого на землю.Если тестер свет горит при любом тесте, электричество присутствует.

См. основной контур водонагревателя
Открытые панели на сторона водонагревателя
Не сливайте воду из нагревателя до проверяемых элементов.
Удалить изоляцию
Старое водонагреватели имеют изоляционный элемент покрытия из стекловолокна и термостат.
Более новые водонагреватели имеют плотно прилегающую пенопластовую изоляцию.
Новейшие резервуары имеют более толстую пенопластовую изоляцию.
Утеплитель из пенопласта нелегко обойти.Вам может понадобиться отрежьте пену, чтобы обработать детали. удалять столько пены, сколько необходимо для доступа к деталям.
Изоляция должна быть возвращенным, когда закончите.
После завершения термостаты и элементы должны быть покрыта изоляция снова или термостаты подвергаются воздействию холодного воздуха и неправильно прочитает температуру в резервуаре.
По окончании всегда лучше поставить на место защитную крышку.
Снимите пластиковые защитные крышки, сидит над элементом.
Оттяните язычок вверху, затем снимите или отцепите боковые стороны.
Закройте крышку, когда закончите.
Купить:
Защита клемм верхнего элемента
Защита клемм нижнего элемента

Изображение большего размера Какой элемент вы тестируете?
Если водонагреватель нагревает воду, то нижний элемент подозреваемый.
Если перегорел верхний элемент, в водонагревателе не будет горячей вода. Проверьте оба элемента.
Если водонагреватель отключает автоматический выключатель, то проверить оба элемента. и ищите сгоревшую и оплавленную проволоку.
Ресурсы:
Что делать, если обнаружен расплавленный / сгоревший провод
Водонагреватель срабатывает выключатель
Устранение неисправностей электрического водонагревателя
Как работает водонагреватель
Как подключить термостаты
Проверить электричество на водонагреватель

Бак должен быть заполнен водой, иначе элементы перегорели…; называется «Сухой огонь».
Если вы заменили какой-либо элемент, а водонагреватель все еще не работает … проверить верхний элемент
Элемент отвода проводов
Используйте нос и глаза для проверки на предмет перегоревших / оплавленных деталей и проводов.
Если провода обгорели / оплавились, то замените деталь и проверьте провод на целостность.
Ресурс:
Тест проводов водонагревателя
Купить:
Маг. Amazon Tools — Магазин DEWALT
Amazon Tools — Магазин Black and Decker
Инструменты Amazon — Стэнли
Элементы с болтовым и винтовым креплением
Водонагреватель стандартно поставляется с элементами высокой плотности.
Фолдбек элементы или элементы с низкой плотностью распределяют тепло по более квадратным дюймов поверхности и лучше работать в условиях очень жесткая вода и некоторые другие водные условия.
Если элементы перегорели часто используйте низкую плотность или используйте более низкую мощность. Низкая мощность означает более медленный нагрев и немного меньшую скорость доставки в первый час.
Купить:
Вода нагревательные элементы
Элемент низкой плотности
Ресурс
Расчет первого часа
Тест element
Установить мультиметр на читать Ом

Хорошо элемент прошел 3 теста:
Тест 1: Элемент показывает правильные показания в омах
Тест 2: Нет показаний на мультиметре
Тест 3: Нет показаний на мультиметре
Поверните шкалу на Ом, чтобы проверить элемент
Ом перевернут символ подковы
Купить:
Мультиметры

Изображение большего размера Вт и номинальное напряжение, напечатанное на конце каждого элемента.
Важно: испытание на сопротивление зависит от номинальной мощности каждого элемента в ваттах и вольтах.
Ресурс:
См. диаграмма сопротивления
Тест 1: Проверьте оба винта
Тест через оба винта элемента и сопротивление должно читать около 12,8 Ом для элемента 240 В и 4500 Вт. Для бака на 30 галлонов с Элементы на 3500 Вт, показания около 16 Ом.
Открытое чтение означает, что элемент неисправен. Отсутствие показаний означает, что элемент неисправен. Проверьте мощность в ваттах и вольтах. напечатано на каждом элементе
Относится к ХОЛОДНОМУ элементу. Водонагреватель с теплой водой поменяю чтение.
Мощность элемента вольт Ом
3500 ватт 240 16
4500 Вт 240 12-13
5500 ватт 240 10-11
Диапазоны могут сильно различаться даже при использовании хорошего мультиметра.
«Вольт в квадрате», разделенное на Вт = Ом Вольт x вольт — это квадрат вольт. 240 вольт x 240 вольт = 57600 вольт в квадрате 57600 вольт в квадрате, деленное на 4500 ватт = 12,8 Ом
Ресурс:
См. диаграмма сопротивления
Тест 2: Испытательные винты к металлической оболочке
Проверить каждый прикрутить к оголенной металлической части водонагревателя.
Проверить оба винта.
Если мультиметр показывает никаких Ом вообще, или если стрелка сдвинется хоть немного, то элемент закороченный и потребности замена см. как
Тест 3: Испытательный винт к элементу
Проверить каждый винт на металлическая основа элемента.
Если мультиметр показывает никаких Ом вообще, или если стрелка сдвинется хоть немного, то элемент закороченный и потребности замена
— Результатов —
Если элемент проходит все 3 теста
Элементы в хорошем состоянии и проходит все 3 теста
Еще раз проверьте результаты, прежде чем вставлять провода обратно по элементам.
Если элементы часто перегорают, установите элемент меньшей мощности.
Элементы проходят все 3 теста, но водонагреватель еще нет работает
Отожмите выключатель полностью, а затем полностью включите
Бак нагревается 21-40 галлонов в час
Ресурс:
Устранение неисправностей обходным способом
Элемент сгорел провод
Ресурс:
Заменить элемент
Проверить провод на целостность
Элемент плохо
Как заменить элемент
Электрический нагреватель можно восстановить на полную мощность
Водонагреватель должен быть полным, чтобы ослабить элемент, но перед этим он должен быть пустым стихия удалена
Купить:
Вода нагревательные элементы
элемент низкой плотности
Гаечный ключ
Оставить водонагреватель наполненным водой, чтобы ослабить элемент
Затем слить воду из водонагревателя и снять элемент
Купить:
Вода Розетка нагревательного элемента 1-1 / 2 «
Розетка для сверхмощного элемента Camco
Элементы Marathon 1-7 / 8″
.

« Предыдущая 1 … 11 12 13 14 15 16 Следующая »

*Проблема, вызывающая протечку или повреждение*	*Описание*
Плохое закрепление настила	При прогибе или деформации настила крепеж может выгнуться и повредить пластины черепицы, вызывая протечки
Игнорирование пароизоляции	Это приводит к попаданию влаги в утеплитель и разрушению конструкции кровли
Неправильная укладка мягкой кровли в первом ряду	Если есть совпадение между стыками пластин в стартовом и первом рядах, то это неизбежно вызовет протечку в районе нижней части ската
Плохое закрепление пластин	При слабом креплении пластин порыв ветра легко поднимет и сорвет пластину. Чтобы избежать этого, необходимо правильно располагать гвозди: они должны монтироваться через полосу крепежа над клейкой линией, прикрываемой лепестками
Перегиб пакета с кровлей	Если при монтаже положить пакет с пластинами не на ровную поверхность, то он деформируется, а слои кровли разделятся. Упаковки необходимо класть на плоскую поверхность
Клейкая полоса на пластинах идет непрерывно	В таких конструкциях вода не получает выхода, попадая под пластину сбоку, от чего движется в сторону к стыкам между кровлей. Обычно это места рядом с дымоходами, ендовами или внутренними водостоками
Непродуманная конструкция крыши	При неправильном проектировании крыши могут проявиться следующие проблемы: неверное расположение ендов или водосточных желобов, слуховых окон, дымоходов. Решить эту проблему сложно, поскольку она появляется еще при строительстве. Но места протечек обнаружить необходимо
Плохое качество гидроизоляции дымохода	Перед тем как приступать к исправлению данной проблемы рекомендуется проверить кладку на наличие выпавших кирпичей. Распространенная ошибка, вызывающая протечку: отсутствие отбортовки фартуков при кладке
Низкокачественное покрытие ендов	Большинство пленок, предлагаемых на рынке, имеют срок эксплуатации в 5-7 лет, что явно не совпадает с кровлей, способной простоять 50 лет. Поэтому по правилам монтажа необходимо применять качественную водонепроницаемую пленку в сочетании с металлическим фартуком

Топливо для отопления	2017	2018	Изменение
Естественное Газ	1,280 $	1,569 $	7.2%
Мазут	$ 1 949	$ 2278	10,2%
Пропан	$ 3331	$ 3744	6.0%
Электрический 9002	$		11,1%

Преимущества	Недостатки
Государственное регулирование благоприятствует покупке всеми	Высокие цены на недвижимость в важных регионах
Множественные варианты для потенциальных покупателей	Низкий спрос на строящаяся недвижимость
Устойчивое повышение стоимости недвижимости
Свободная собственность в наличии
Модель арендованной недвижимости становится популярной

Месяц	Что нужно сделать
январь	Укоренившиеся луковицы скрыты под землей. Луковицы пускают корни осенью: в сентябре, октябре, ноябре. Сверху над ними поверхность почвы можно прикрыть корой.
февраль	В конце февраля луковицы начинают давать листья.
март	Зеленые ростки хорошо видны над землей. Листья растут очень быстро. Когда всходы поднимаются на 5 см в высоту, их можно подкормить. В конце марта появляются первые цветочные почки.
апрель	Цветение
май	После цветения обламывают цветки.
июнь	Надземные побеги высыхают, их обрезают. Растительные остатки выбрасывают в компостер.
июль	Луковицы можно выкопать, высушить и поместить на хранение. Хотя бы раз стоит осмотреть выкопанные луковицы, хранящиеся в коробках. Больные экземпляры нужно убрать и выбросить. Обычно они хранятся хорошо. Луковицы, оставленные в земле, также отдыхают. Они будут здоровее, если их не поливать.
август	Лучший срок посадки
сентябрь	Хорошая дата посадки – только первая неделя сентября. Чем позже высажены луковицы, тем больше растений может не вырасти. Слишком поздно посаженные луковицы иногда не успевают укорениться до зимы, могут замерзнуть, не зацвести весной.
октябрь	Луковицы укореняются в грунте.
ноябрь	Луковицы спрятаны под землей. Уход не нужен.
декабрь	Уход не нужен.

купить мультиметр Установить аккумулятор. Настройка 1: поверните ручку на 240-250 В переменного тока, чтобы проверить электричество. Настройка 2: Поверните диск в положение Ом, чтобы проверить элемент, как показано на этой странице. (символ перевернутой подковы — Ом) 1) Используйте мультиметр для контрольный элемент 2) Не сливать воду из водонагревателя 3) Во время этого испытания питание отключено. Купить: Аналог мультиметр Мультиметры на Amazon Klein мультиметр Electric тестеры в Amazon Clampmeter для проверки расхода на линии Ресурс: Устранение неисправностей электрического водонагревателя
См. таблица сопротивления холоду	Тест на ом… Ом есть сопротивление Вольт в квадрате, разделенное на ватты = омы Ватт и вольт указаны на конце каждого элемента. Водонагреватель на 240 вольт, элементы на 4500 ватт: 57600 разделить на 4500 = 12,8 Ом Однако есть есть широкий диапазон результатов, и элемент все еще может быть хорошим. Применимо к холодному элементу, а не к горячему. Холодный сопротивление: измерение Ом на обоих винтах при отсутствии проводов прикреплены к элементу и элемент не нагревается. Горячая вода в баке увеличивает сопротивление элемента. Дайте элементу остыть перед выполнением проверки сопротивления, чтобы вы измеряли холод сопротивление.

	Turn выключатель Отключите двойной прерыватель 30 А на нагревателе 240 В Выключите одиночный прерыватель 20 А на нагреватель 110 В
	Проверка напряжения с помощью бесконтактный тестер напряжения. Преимущество бесконтактного тестера напряжения: простота и безопасность, т.к. провод орехи не снимаются. Никогда не предполагайте, что питание отключено. Прикоснитесь концом тестера к каждому черному, белому и красному проводу. Нажмите кнопку. Если тестер постоянно мигает как сигнал тревоги, значит, напряжение присутствует. если тестер мигает один раз, а затем говорит об отсутствии напряжения. настоящее время. Купить: Бесконтактный тестер напряжения
Изображение большего размера	Испытание напряжения с использованием напряжения тестер. Снимите гайки проводов. Применяется к 120 В и 240 В. Тестовый черный на землю, проверка черного на белое, проверка белого на землю.Если тестер свет горит при любом тесте, электричество присутствует. См. основной контур водонагревателя
	Открытые панели на сторона водонагревателя Не сливайте воду из нагревателя до проверяемых элементов. Удалить изоляцию Старое водонагреватели имеют изоляционный элемент покрытия из стекловолокна и термостат. Более новые водонагреватели имеют плотно прилегающую пенопластовую изоляцию. Новейшие резервуары имеют более толстую пенопластовую изоляцию. Утеплитель из пенопласта нелегко обойти.Вам может понадобиться отрежьте пену, чтобы обработать детали. удалять столько пены, сколько необходимо для доступа к деталям. Изоляция должна быть возвращенным, когда закончите. После завершения термостаты и элементы должны быть покрыта изоляция снова или термостаты подвергаются воздействию холодного воздуха и неправильно прочитает температуру в резервуаре. По окончании всегда лучше поставить на место защитную крышку.
	Снимите пластиковые защитные крышки, сидит над элементом. Оттяните язычок вверху, затем снимите или отцепите боковые стороны. Закройте крышку, когда закончите. Купить: Защита клемм верхнего элемента Защита клемм нижнего элемента
Изображение большего размера	Какой элемент вы тестируете? Если водонагреватель нагревает воду, то нижний элемент подозреваемый. Если перегорел верхний элемент, в водонагревателе не будет горячей вода. Проверьте оба элемента. Если водонагреватель отключает автоматический выключатель, то проверить оба элемента. и ищите сгоревшую и оплавленную проволоку. Ресурсы: Что делать, если обнаружен расплавленный / сгоревший провод Водонагреватель срабатывает выключатель Устранение неисправностей электрического водонагревателя Как работает водонагреватель Как подключить термостаты Проверить электричество на водонагреватель
	Бак должен быть заполнен водой, иначе элементы перегорели…; называется «Сухой огонь». Если вы заменили какой-либо элемент, а водонагреватель все еще не работает … проверить верхний элемент
	Элемент отвода проводов Используйте нос и глаза для проверки на предмет перегоревших / оплавленных деталей и проводов. Если провода обгорели / оплавились, то замените деталь и проверьте провод на целостность. Ресурс: Тест проводов водонагревателя Купить: Маг. Amazon Tools — Магазин DEWALT Amazon Tools — Магазин Black and Decker Инструменты Amazon — Стэнли
	Элементы с болтовым и винтовым креплением Водонагреватель стандартно поставляется с элементами высокой плотности. Фолдбек элементы или элементы с низкой плотностью распределяют тепло по более квадратным дюймов поверхности и лучше работать в условиях очень жесткая вода и некоторые другие водные условия. Если элементы перегорели часто используйте низкую плотность или используйте более низкую мощность. Низкая мощность означает более медленный нагрев и немного меньшую скорость доставки в первый час. Купить: Вода нагревательные элементы Элемент низкой плотности Ресурс Расчет первого часа
Тест element Установить мультиметр на читать Ом	Хорошо элемент прошел 3 теста: Тест 1: Элемент показывает правильные показания в омах Тест 2: Нет показаний на мультиметре Тест 3: Нет показаний на мультиметре Поверните шкалу на Ом, чтобы проверить элемент Ом перевернут символ подковы Купить: Мультиметры
Изображение большего размера	Вт и номинальное напряжение, напечатанное на конце каждого элемента. Важно: испытание на сопротивление зависит от номинальной мощности каждого элемента в ваттах и вольтах. Ресурс: См. диаграмма сопротивления
	Тест 1: Проверьте оба винта Тест через оба винта элемента и сопротивление должно читать около 12,8 Ом для элемента 240 В и 4500 Вт. Для бака на 30 галлонов с Элементы на 3500 Вт, показания около 16 Ом. Открытое чтение означает, что элемент неисправен. Отсутствие показаний означает, что элемент неисправен. Проверьте мощность в ваттах и вольтах. напечатано на каждом элементе Относится к ХОЛОДНОМУ элементу. Водонагреватель с теплой водой поменяю чтение. Мощность элемента вольт Ом 3500 ватт 240 16 4500 Вт 240 12-13 5500 ватт 240 10-11 Диапазоны могут сильно различаться даже при использовании хорошего мультиметра. «Вольт в квадрате», разделенное на Вт = Ом Вольт x вольт — это квадрат вольт. 240 вольт x 240 вольт = 57600 вольт в квадрате 57600 вольт в квадрате, деленное на 4500 ватт = 12,8 Ом Ресурс: См. диаграмма сопротивления

	Тест 2: Испытательные винты к металлической оболочке Проверить каждый прикрутить к оголенной металлической части водонагревателя. Проверить оба винта. Если мультиметр показывает никаких Ом вообще, или если стрелка сдвинется хоть немного, то элемент закороченный и потребности замена см. как
	Тест 3: Испытательный винт к элементу Проверить каждый винт на металлическая основа элемента. Если мультиметр показывает никаких Ом вообще, или если стрелка сдвинется хоть немного, то элемент закороченный и потребности замена
— Результатов —
	Если элемент проходит все 3 теста Элементы в хорошем состоянии и проходит все 3 теста Еще раз проверьте результаты, прежде чем вставлять провода обратно по элементам. Если элементы часто перегорают, установите элемент меньшей мощности. Элементы проходят все 3 теста, но водонагреватель еще нет работает Отожмите выключатель полностью, а затем полностью включите Бак нагревается 21-40 галлонов в час Ресурс: Устранение неисправностей обходным способом
	Элемент сгорел провод Ресурс: Заменить элемент Проверить провод на целостность
	Элемент плохо Как заменить элемент Электрический нагреватель можно восстановить на полную мощность Водонагреватель должен быть полным, чтобы ослабить элемент, но перед этим он должен быть пустым стихия удалена Купить: Вода нагревательные элементы элемент низкой плотности
	Гаечный ключ Оставить водонагреватель наполненным водой, чтобы ослабить элемент Затем слить воду из водонагревателя и снять элемент Купить: Вода Розетка нагревательного элемента 1-1 / 2 « Розетка для сверхмощного элемента Camco Элементы Marathon 1-7 / 8″

Месяц: Октябрь 2020

Схема закрытой системы отопления с насосом: Закрытая система отопления – схема разводки отопления частного дома

Закрытая система отопления — типовые схемы и принцип монтажа

Закрытая система отопления частного дома, схема с естественной циркуляцией

Что представляет собой закрытая система отопления?

Схема закрытой системы отопления

Как заполнить систему теплоносителем?

Почему падает давление в закрытой системе отопления?

Заключение

Инструкция по монтажу системы отопления с принудительной циркуляцией

Типы систем с насосной циркуляцией

Однотрубная система отопления с насосом

Система отопления дома с принудительной циркуляцией. Варианты. Схемы

Особенности функционирования принудительной системы обогрева

Принудительные схемы

Однотрубная схема подключения

Двухтрубная схема подключения

Лучевая разводка

Обустройство теплого пола

Открытая и закрытая схема обогрева с применением насоса

Выбор циркуляционного насоса

Диаметр труб в принудительной системе

Главный минус принудительного отопления

Как улучшить систему с принудительной циркуляцией?

Подпитка системы отопления: схемы, принцип работы, устройство

Признаки критической нехватки теплоносителя

Глава 3a — Первый закон — Закрытые системы

Глава 3: Первый закон термодинамики для Закрытые системы

а) Уравнение энергии для замкнутых систем

Тепло (кв.)

Работа (Вт)

Внутренняя энергия (ед.)

по части b) Закона Первый закон — двигатели цикла Стирлинга <img decoding="async" src="/800/600///images/pointer.gif" />

по части c) Закона Первый закон — Дизельные двигатели <img decoding="async" src="/800/600///images/pointer.gif" />

К части d) Закона Первый закон — Цикловые двигатели Отто <img decoding="async" src="/800/600///images/pointer.gif" />

Глава 3c — Первый закон — Закрытые системы

Глава 3: Первый закон термодинамики для Закрытые системы

c) Дизельный цикл воздушного стандарта (Компрессионное зажигание) Двигатель

гибридной фотоэлектрической / тепловой солнечной системы с тепловым насосом для нагрева воды в спортивном центре Приложение

1. Введение

2. Описание системы

3. Проектирование солнечной системы подогрева воды

3.1. Расчет суточной потребности в отоплении спортивного центра

Проектирование и оптимизация аккумулирования тепла в системе наземного теплового насоса с использованием солнечной энергии в Китае

1. Введение

2. Математическое моделирование парогенераторов

Как размножить розу плетистую: Лучшие способы размножить плетистые розы весной и летом

Лучшие способы размножить плетистые розы весной и летом

Как размножить плетистые розы весной и летом

Черенкованием

Видео: как размножить розу черенками

Отводками

Прививкой (окулировкой)

Последующий уход

Профессиональные советы

Отзывы

Размножение плетистой розы черенкованием или отводками весной, летом и осенью

Как размножить плетистую розу

Методы размножения вьющегося кустарника

Размножение плетистых роз черенками

Подготовка черенка

Укоренение в воде, грунте или картошке

Укоренение в воде

Укоренение саженца в грунте

Проращивание роз в картошке

Как размножить плетистую розу отводками

Когда лучше всего прикапывать отводки

Как правильно делать

Размножение корневыми отпрысками

Как ухаживать за розой после высадки

сроки черенкования, как укоренить черенок вьющейся розы, дальнейшие этапы размножения

Можно ли размножать плетистую розу черенками летом

Преимущества и недостатки летнего черенкования

Подходящие сроки

Благоприятные дни

Выбор и подготовка черенков

Способы их укоренения

Посадка готовых черенков

Особенности черенкования в зависимости от региона

В зависимости от сорта плетистой розы

по части b) Закона Первый закон — двигатели цикла Стирлинга

по части c) Закона Первый закон — Дизельные двигатели

К части d) Закона Первый закон — Цикловые двигатели Отто