Наружную обработку бани можно произвести средством «Aquatop 2920-04». Это лак, который образует на брусе тонкую прозрачную пленку.

В статье приведены примеры составов, которые используются при обработке бруса внутри и снаружи бани. Но они – не единственные. В специализированном магазине несложно найти хорошую альтернативу этим препаратам, если их не будет в наличии.

Чем обработать брус бани снаружи и внутри?

Как защитить баню от всех недугов изнутри и снаружи — расскажем в этой статье.

Сколько раз нужно обрабатывать баню?

Как мы уже сказали, обработки бруса на производстве недостаточно. Особенно с учетом стремления производителя сэкономить и снизить себестоимость материала. Чтобы быть уверенным, проводить обработку нужно минимум 3 раза:

• Перед началом строительства

• После завершения строительства

• Повторно спустя ~6 месяцев после предыдущей.

Какие составы необходимы для полной обработки бани

В идеале защитные составы должны быть нанесены в следующем порядке:

1. Антисептик

   Он пропитывает древесину, чтобы предотвратить развитие плесени и грибка. Составом нужно внимательно пройтись по всем поверхностям в 2 слоя, уделяя особое внимание стыкам, углам и прочим закоулкам, где любят незаметно прятаться все недуги древесины.

2. Огнезащита

   Затрудняет распространение пламени на случай, если пламя выйдет из-под контроля. Необходимо для обеспечения безопасности в бане.

3. Лакокрасочные составы

   Запечатывает все предыдущие составы внутри, создает дополнительный защитный слой. Лучше брать те, который не перекрывают фактуру дерева, а подчеркивают ее и придают легкий оттенок.

Существуют также отбеливающие составы. Их используют в запущенных случаях, когда грибок или плесень уже проявились на материале. Их наносят местно на пораженную область.

Мы определились с видами составов, но как их правильно выбрать?

Правила подбора составов для обработки бани из бруса

• Лучше отдать предпочтение узконаправленным средствам, чем универсальным. По крайней мере для первичной обработки.

• Хотя бы одно средство для внешней обработки должно содержать UV-фильтры, чтобы защитить постройку от воздействия солнечных лучей.

• Не берите самые дешевые средства. Их использование с большой вероятностью станет пустой потерей денег, времени и сил.

• Обратите внимание на глубину проникновения состава. Чем она больше, тем лучше.

• Для обработки внутри бани используйте составы без «химии», которая может навредить здоровью при нагревании. Подойдут средства на основе воска или акрила.

Пока вы выбираете составы, доверьте основную работу по строительству бани из бруса профессионалам.

Дата публикации: 9 февраля 2020

Обработка бани из бруса внутри и снаружи

Сами по себе конструкции бань, которые выполнены из бруса, обладают долговечностью и высокой степенью прочности. Однако явно неидеальной устойчивостью к воздействию грибков и плесени, разнообразных насекомых, которые склонны поедать древесину и создавать в дереве свои норки.

Также древесина не может иметь абсолютную невосприимчивость к огню и влаге, но все указанные выше воздействия можно в определенной степени нивелировать, если применить специализированные пропитки. Тут есть свои тонкости: если пропитка выбирается грамотно, то смесь даёт только положительный эффект.

С другой стороны, если неправильно использовать смесь, а также выбрать неподходящий (для того или иного бруса или конструкции) состав, то эффект может быть противоположным, то есть вредоносным.

Разновидности пропиток

Существует универсальная классификация, которая выделяет:

• антисептики;
• антипирены;
• универсальные пропитки.

Антисептики работают против плесени и грибков, то есть в целом исключают негативное воздействие влаги. Антипирены в свою очередь работают против огня, защищают от возгорания, и именно поэтому они также применяются и с наружной стороны.

Особенности выбора пропиток

Для обработки внутреннего пространства брусовой бани следует выбирать такие смеси, которые предоставят, а точнее, сохранят высокую экологичность конструкции, а также не повредят экологическим качествам.

Впрочем, данное правило также применимо и к тем смесям, которые используются снаружи. Если говорить об обработке парилок и душевых, там целесообразно использовать специальные составы с воском и водой, а также акриловые лаки.

Следует обратить внимание на паропроницаемость и отсутствие токсичных элементов. Касательно паропроницаемости, лучше выбирать такие средства, которые имеют этот параметр более 50%. В таком варианте вся поверхность отлично защищена от влаги: вода не впитывается в стены.

Обратите внимание

Если состав экологичный, то при нагревании не выделяются неприятные запахи, а также вредоносные и токсичные компоненты.

Преимущества специализированных средств

В отличие от простого лака или красок для дерева качественные составы для обработки бруса устойчивы к высоким температурам. В частности они не становятся более мягкими и липкими, когда температура воздуха выше 100°. Они великолепно проникают в волокна древесины, сохраняют устойчивость к внешним воздействиям и собственные свойства, отличаются экологичностью и безопасностью.

Особенности нанесения состава

В целом этот процесс достаточно прост и не требует специализированных навыков. Основное пространство пропитывают при помощи валиков, для более тонкой работы в углах и перемычках венцов используют кисточку.

Прежде чем наносить второй слой, нужно дождаться полного высыхания первого, если используется несколько смесей, строго соблюдается следующая последовательность слоев, начиная от бруса к верхнему:

• антисептики — смеси для защиты от грибков и влаги;
• специальный состав от мелких вредителей и насекомых;
• антипирены для защиты от возгорания.

Иногда сверху наносят грунтующий состав, но данный вариант является опциональным. Тут нужно следить, чтобы этот слой не мешал проникновению воздуха.

В заключение следует сказать об обязательных правилах по нанесению пропитки для брусовой бани. Всегда обрабатывается только сухая древесина, а помещение предварительно проветривают и делают немного прохладным. Выполняется полная обработка, которая включает в себя вообще все поверхности, в том числе мебель, полки, окна, сиденья, стены, пол, потолок.

Прежде чем наносить состав на брус, нужно очистить поверхность от загрязнения. Соблюдение этих элементарных рекомендаций позволяет получить высокое качество защиты бруса от различных воздействий, а также в целом повысить эксплуатационные характеристики бани. Тем не менее, если подобная работа кажется трудной, целесообразно воспользоваться услугами специалистов.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Чем обработать брус для бани, как класть правильно

Те, кто строится из бруса, могут интересоваться тем, как правильно класть брус на баню или чем его обработать в двух случаях – когда они сами занимаются всеми строительными и отделочными работами, и когда у владельцев есть желание проконтролировать процессы, которыми занимается нанятая бригада.

Так как укладка бруса (на наш взгляд) требует хотя бы минимальных практических навыков плотницкого дела, мы советуем приобретать и расширять такой опыт хотя бы под руководством опытных людей. В этом случае мастер из множества существующих способов как укладывать брус для бани выберет тот, что оптимально подходит для вашего случая. Мы же помочь с конкретикой не сможем – местоположение и другие обстоятельства у всех разные.

Вторая часть статьи посвящена пропиткам для бруса – внутренним и наружным, которыми безопасно обрабатывать баню.

Как уложить (собрать) брус

И брус у всех разный по форме и по древесине, и уплотнители, и собрать брус для бани можно самыми разными способами. Поэтому начать стоило бы с небольшого перечисления того, что вообще можно встретить.

Виды бруса и уплотнителей

Существует три вида бруса, один из которых можно назвать «ложным брусом» – это «двойной» или «утепленный». Два других, вполне легально зовущихся этим словом – это цельный и клееный.

Понятно, что цельный делается из одного бревна, а клееный – из досок разных бревен. Первый сильно зависит от внутренних пороков и способа сушки, второй более устойчив к деформациям и делается из уже хорошо высушенных досок, что сокращает время и масштабы усадки готового строения.

По форме поперечного сечения брус делится на профилированный и обычный. Сечение обычного – квадратное или прямоугольное.

Профилированный имеет сложное сечение, состоящее по верху и низу бревна из выемок и впадин, тянущихся по всей длине пиломатериала. У обычного верх и низ гладкие, как и боковые стенки.

Клееный, профилированный

ВАЖНО! Сложный профиль увеличивает сцепление, препятствует утечкам тепла, образованию щелей и проникновению воды снаружи.

Возможно несколько сочетаний – цельный профилированный, клееный профилированный, цельный квадратный/прямоугольный, клееный квадратный/прямоугольный.

Двойной или утепленный брус – это разновидность стенового материала, которая представляет собой две доски, которые скрепляются либо на углах, либо имеют перемычку с шагом в полметра, к примеру.

Но главное тут то, что между ними образуется полость, которая заполняется теплоизолятором. В качестве последнего может использоваться эковата (стандартный наполнитель для двойного) или же пенополиуретан (в утепленном).

Двойной или утепленный брус избавляет от необходимости делать теплоизоляцию, закрывая красивый стеновой материал вагонкой. Более того, его и конопатить не надо. (Но для лучшего понимания эту конструкцию можно сравнить с каркасной.)

Необходимым элементом брусового строительства является межвенцовый уплотнитель. Венцом называется бревно, лежащее на одном уровне по всему периметру строения. Межвенцовый уплотнитель рассчитан на то, чтобы во время усадки здания не образовывались щели. Закладывается во время строительства.

Если они все равно образуются, надо конопатить. В качестве межвенцового уплотнителя лучше всего применять джутовое полотно или мох красный/белый. А вот для конопатки лучше всего использовать льноватин или паклю хорошего качества.

Как правильно класть – угловые и продольные соединения

Длительность существования деревянного зодчества позволила выработать множество самых разных приемов того, как можно класть брус на баню. Одни из них более удачны, другие менее, но в расчет нужно принимать конкретику данной местности, выбранного материала, традиций, которых придерживается мастер.

Угловые

Основным принципом будет то, что на углах нужно создавать плотницкие соединения – обычно это либо коренной шип, либо вставленная в пазы шпонка – так поступают часто с непрофилированным брусом. Но это не единственные варианты, имеются и другие.

Помимо этого есть необходимость сделать неподвижными уложенные друг на друга венцы. Опять же чаще всего задача решается с помощью деревянных нагелей, которые вставляются в проделанные отверстия, скрепляя таким образом сразу несколько венцов.

ВАЖНО! В деревянном строительстве из бревна или бруса различаются четные и нечетные венцы, если выбрана укладка «вперевязку». У них разное направление выбранного углового соединения. Укладка, при которой чет и нечет не принимаются в расчет, называется «вполдерева».

Вперевязку с коренным шипом

В тех случаях, когда решено класть брус на баню с коренным шипом, потребуется предварительная обработка венцов, во время которой на венце одной стороны соединения вырубается шип, а на перпендикулярном ему венце – вырубается паз. При этом может использоваться соединение трапециевидным шипом.

СОВЕТ! Делайте шип и, соответственно, пазух в четверть толщины бруса.

Если шип прямой, либо же просто для усиления, конструкция дополняется нагелями. Нагели здесь деревянные, диаметром 30 мм, под них высверливаются отверстия с шагом от 1 до 1,5 метров.

Вперевязку на нагелях и вставных шпонках

Рисунок вполне нагляден в том, как именно производится угловое соединение со вставными шпонками. Для этого в венцах вырезаются пазы под шпонку, причем ее часто делают в форме двойного трапециевидного шипа. Бревна укладываются вперевязку, в пазы загоняется шпонка.

Дополнительную прочность такому соединению придают нагели – точно такие же, как описывались выше.

Вполдерева на нагелях и вставных шпонках

Собрать брус для бани можно и другим плотницким соединением, которое называется «вполдерева». Оно может быть предельно простым, когда отмеряется ровно половина толщины бревна и отпиливается у одного венца сверху, у другого – снизу, чтобы, будучи сложенными, они образовывали прежнюю толщину одного бревна.

Опять же: если отпиливать параллельно верхней или нижней плоскости, тогда замка не получится, и было бы хорошо усилить соединение шпонками, как показано на рисунке ниже:

На нем же видно, что помимо шпонок использованы нагели.

Вполдерева с замком

Есть и другой способ соединения вполдерева. Но он требует еще большего мастерства, потому что надпиливается бревно под определенным углом, который должен соблюдаться и для второго элемента соединения.

Обратите внимание на некоторый скос, который становится замковым соединением и мешает смещению углов. При таком способе можно даже не использовать нагели и шпонки.

Сопряжение внутренней стены и наружной

Так как внутри бани обязательно (если только она не совсем маленькая или не запланирована парилка совмещенная с моечной) будут перегородки, они должны как-то соединяться с внешними стенами. Для этого также предусмотрено несколько способов крепления.

Полусковородень

Разновидность плотницкого (не столярного) трапециевидного шипа называется «сковородень». Однако плотники со временем пришли к выводу, что и половинка трапеции тоже нормально держит. Поэтому стали вырезать половину шипа прямой, половину под углом.

Посмотрите на рисунке, как происходит стык внутренней перегородки с внешней стеной – брус внешней стены не прорезается целиком, только на величину шипа. Это защищает в будущем соединение от проникновения внешней влаги.

На шпонках

Не придется подрезать длину перегородочного бруса в том случае, если для прочной стыковки стен воспользоваться шпонками. Это потребует только двух операций – вырезания паза под шпонку в обеих стыкуемых деталях.

Можно сказать, что данный способ представляется наиболее экономичным.

Сковородень

Данный способ можно рассматривать как усложненную версию полусковородня.

КСТАТИ! Несмотря на все внешнее сходство сковородня и ласточкиного хвоста, это разные соединения, потому что ласточкин хвост чаще всего используется столярами для углового ящичного стыка деталей, при котором направления волокон совпадают, что дает одинаковое изменение объема при увеличении влажности, а, следовательно, большую прочность. Плотницкое соединение иначе сочетает волокна древесины – именно в этом разница (в прочности тоже), хотя внешне они одинаковы.

Сковородень должен обеспечивать еще большую надежность стыка, но в силу того, что там сочетаются продольные и поперечные волокна, изменение их объема происходит неравномерно, что ведет к расшатыванию соединения. Это неизбежность, поэтому и желательны нагели.

Вперевязку

Еще более сложный способ. В нем различаются четные и нечетные ряды. Однако в обоих случаях «шипом» будет бревно перегородки. Четные ряды следует делать сковороднем или полусковороднем, а нечетные потребуют разрезания бруса внешней стены на две части, каждая из которых будет иметь выступ, фиксирующийся в Т-образной детали конца бруса перегородки.

Как именно это происходит, видно на рисунке:

На наш взгляд это не самый лучший способ, потому что он открывает торец бревна внутренней перегородки вовне, а это сказывается на влажности его древесины.

ВАЖНО! Стоит добавить, что нижние венцы могут иметь угловое соединение вполдерева, а все последующие – другое на выбор строителя. Нижние венцы могут быть сложены и из другой породы древесины (чаще всего дуб или лиственница), а также иметь большую толщину, чем все остальные. Все это связано с их большей намокаемостью в процессе эксплуатации.

Продольные соединения

Когда длины бруса не хватает (а стандартная длина одного бревна составляет 6 метров), его приходится наращивать. Делается это с помощью продольных соединений. По исполнению они во много аналогичны угловым. Принципы те же самые. Ниже приведена картинка, демонстрирующая четыре способа наращивания. Однако ими дело не ограничивается. Можно наращивать еще сковороднем, к примеру.

СОВЕТ! Сделайте шаблон из листового металла для пазов и выемок. Это существенно облегчит выполнение задачи. Опробуйте шаблон на обрезках, соедините их, если все хорошо, переходите на стеновой брус.

Что касается прокладки бруса джутом или его аналогами, то некоторые угловые и продольные соединения уплотняются ими, некоторые нет. Иногда под уплотнитель даже оставляется небольшой зазор. Иногда ставка делается исключительно на будущее конопачение. Конкретный выбор варианта зависит от мастера.

Мы не стали описывать способ укладки бруса «в обло» или «с остатком», как его еще называют. Причина в том, что этот способ не пользуется большой популярностью. В то же время не был описан весьма популярный способ укладки встык без какого-либо замка, потому что этот способ сильно пропускает холод после усадки бруса.

Как укладывать – видео

Из сказанного и показанного выше уже понятно, что задача укладки требует определенных навыков в плотницком деле. Для того, чтобы вы смогли еще лучше примериться и оценить свои силы, предлагаем посмотреть следующее видео.

Простая задачка для тех, кто на таком уровне владеет бензопилой 🙂

Обработка антисептиками и антипиренами

Так как речь идет о бане, то сразу скажем, что есть одно (по крайней мере) помещение, в котором обработка дерева нежелательна – это парилка. Но даже для нее в настоящий момент разработаны составы, которые прошли европейскую проверку безопасности и могут использоваться в сауне. Мы имеем в виду финские пропитки и лаки для парной.

В остальных помещениях имеет смысл обработать брус для бани обычными пропитками для жилых помещений, потому что и антисептики, и антипирены существенно увеличивают срок службы дерева.

НАПОМНИМ, что антисептики помогают в борьбе с грибками и бактериями, а также могут защищать от насекомых, а антипирены – это составы, которые снижают горючесть дерева, причем с разной степенью защиты, на что тоже надо обращать внимание.

Пропитки для бруса различаются по области применения – внутри и снаружи.

Чем пропитать внутри

Идеальный вариант с точки зрения безопасности для людей – это пропитать брус для бани внутри составами на основе масла и/или воска. Фирмы, которые выпускают такие пропитки, в основном, одни и те же, и выпускают помимо масел, восков и масловосков еще и разнообразные антисептики для внутреннего и наружного применения.

Масло можно приготовить и самим, оно делается на основе льняного масла, но тут важно знать, что олифа – это, конечно, льняное масло, но для пропитки бани не годится.

Парафиновое масло тоже неплохо ложится на дерево, защищая его от действия воды. Вообще, все масляные и восковые пропитки защищают только от воды. Воск, конечно, обладает некоторым бактерицидным действием, но слабым, и с настоящим антисептиком не сравнится. Еще большим уровнем защиты обладает промышленная обработка дерева, позволяющая получить пиломатериалы с особыми параметрами – импрегнированную древесину.

Если же синева (это грибок) появилась на брусе, вполне можно и внутри бани избавиться от нее с помощью составов, в основе которых лежит хлорка. В принципе, это может быть даже «Белизна». Почему хлорка безопасна? Потому что она выветривается. Разумеется, не стоит пользоваться баней сразу после обработки. По отсутствию запаха вы поймете, что уже пора.

Для избавления от грибков, в том числе от плесневых, существуют разнообразные составы, вредные и для человека. Конечно, допускать распространение плесени нельзя, но и пользоваться баней после обработки вы не сможете какое-то время (его вам должны сказать продавцы-консультанты). В идеале нужно найти и устранить причину неиспарения влаги после процедур, а параллельно провести обработку древесины антисептиком от плесени.

Обработка бруса может быть профилактической и в качестве способа ликвидации той или иной проблемы. Даже профилактическую обработку можно произвести в два этапа: до укладки бруса и после.

СОВЕТ! По возможности пользуйтесь составами, сделанными финнами, все-таки какой-то контроль качества.

Как уже говорилось, для парилки внутри – только составы, которые для нее и разработаны. Плюс перекись водорода или хлорный отбеливатель. В случае борьбы с плесенью – специальные средства вроде «Микаута».

Чем обработать снаружи

Тут свободы больше. Можно начать с грунтового антисептика, а потом покрыть брус лазурью, которую можно колеровать как угодно. Так вы добьетесь следующих целей: хорошенько пропитаете дерево антисептиком (а если состав хороший, то еще и защитите его от ультрафиолета и еще каких-нибудь напастей), оставите видимой текстуру дерева, придадите строению оттенок, который вам нравится.

Обработать брус снаружи бани можно и антипиренами, и антисептиками, а также комплексными средствами. На слуху не так много фирм, которые давно известны потребителю, поэтому основной выбор – между отечественным и импортным производителем.

Стоит заметить, что пропитки для бруса бывают на водной или на масляной основе. Последние рекомендуются для тех участков внешней поверхности бани, которые часто подвергаются контакту с водой. Водорастворимые же в таких случаях как раз нежелательны, или могут применяться с учетом необходимости периодического обновления.

***
У нас есть материалы, посвященные всем видам красок, лаков и пропиток как внутри, так и снаружи бани. Отдельная публикация посвящена пропиткам для полок – мебели для бани. А если полистать страницы сайта, то найдется еще много интересного и полезного о крышах бань, вентиляции, окнах и дверях.

Где купить

Приобрести брус возможно у сотрудников компаний, представленных здесь. Кроме этого, на нашем сайте собраны компании, сотрудники которых предлагают антисептики и пропитки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Чем обработать нижние венцы сруба дома, бани из бруса

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

• Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
• Демонтируется труба банной печи
• В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
• В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
• Сруб поднимается при помощи домкратов.
• Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
• Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
• И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Ответы знатоков

Наталья Жильцова:

маслом отработкой промазать…

Mr.Know-All:

У меня исключительно синтетика Мобил 1 5w 30

Малик Терекбаев:

С применением качественной гидроизоляции вопрос о гниении нижних венцов не перестал быть актуальным. Гидроизоляция отсекает влагу от гигроскопичного бетона, но сама является источником возникновения конденсата. Причём этого количества достаточно, чтобы подпитывать благоприятную среду для древесного грибка. Конденсат образовывается на границе между гидроизоляцией и нижним венцом. Я назвал это место, зоной конденсата. Сначала я решил класть на гидроизоляцию техническую пробку плотностью 260 кг/м. куб. толщиной 10 мм. Так я и сделал при строительстве своего дома. Думаю проблема решена, но не давала покоя мысль, что это дело слегка заморочное. Многие начинают сомневаться в прочности пробки, хотя данная плотность выдерживает деформационные нагрузки порядка 70-ти тонн на кв. метр, ужимаясь всего на 10%. Да и не в каждом регионе легко найти такой специфический товар. И тут мне пришла в голову мысль близкая к «гениальной»,использовать подручный материал. Материал этот ни что иное как бакелитовая фанера, которую применяют как опалубку при монолитном строительстве. Эта фанера уникальный материал, совмещающий в себе качества как дерева, так и пластика. Теплопроводность бакелитки сравнима с лиственницей, а стойкость к гниению, благодаря бакелитовому лаку, не хуже, чем у пластика. Итак, кладём на гидроизоляцию полосу из бакелитовой фанеры, подойдёт б/у, можно взять у монолитчиков, узкие обрезки коих на каждой стройке в избытке. Желательно чтобы край фанеры с наружной стороны сруба не высовывался. Данная мера уменьшает возможность попадания дождевых осадков между фанерой и венцом. В принципе всё! Я перенёс зону конденсата на область между гидроизоляцией и не гниющей бакелиткой. А так как теплоёмкость фанеры не намного ниже сосны, то образование между ними конденсата практически не возможно. Для полного спокойствия можно поверх бакелитки положить один слой технической пробки, которую используют в виде подложки под ламинат. Уверяю Вас, что такое не хитрое решение «вечного вопроса» ,продлит жизнь Вашему срубу в разы. Вам и Вашим потомкам не потребуется менять нижние венцы через 30-40 лет. Кстати эту же методику можно применять и при каркасном строительстве и везде, где используется древесина. Успехов Вам во всём!

михалыч:

не обязательно их обрабатывать, нало устранить попадание влаги на венец и устроить нормальную вентиляцию внутри моечного помещения. на форуме дом и дача есть раделы про бани, там парни круто всё расписывают, хотя поспорить можэно всегда

Пух:

я обработал Сенежом….как он держится только время покажет а вообще мнений много.. чтоб понять надо быть химиком-строителем….Мне кажется что мы порой переплачиваем просто за красивую упаковку и за рекламу… основное для дерева это вентиляция и отсутствие влаги….есть сайтик по антисептикам.. .forumhouse /forum219/ забиваешь антисептики в поиске и смотришь все что нужно

Почему гниет нижний венец

Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется  строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.

1. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
2. Не выполнены «продухи» и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
3. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
4. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Лучшие ответы

Hvostik:

либо смолой либо алифой или все вместе

Виктор Авдиевский:

Ничем. Даже мусор под баней весь убрать и речным песком посыпать.

Владимир:

Да сейчас много химии,, выбирай сама, когда в городе,,,, у меня на фундаменте,,,, и все нормально,,,

Стас Шабанов:

Рискнул бы отработкой..

Mihail Shirokov:

если у вас нижний венец лежит на фундаменте с проложенным слоем рубуроида, то ничего не нужно, если просто на земле, то копайте, поочереди, и мажте праймом битумным

МАСТЕР:

У меня своя баня уже более 20 лет, и не только нижние а вся пропитана отработкой и в несколько слоев, ни чем не обшита ни снаружи ни в нутри, одно неудобство-прилипает пыль, пух-но и то пока не просохнет покрытие наружное, ни какого запаха нет кто бы и что бы Вам не говорили…. А на Руси кстати первые венцы ложили на бересту, а не на рубероид (а впрочем его и не было тогда) а если первые срублены из лиственницы…. так хоть ни чем не пропитывайте и ставьте в воду-хватит и на Ваш век и Вашим внукам

Наталия Воронцова:

сенеж, рогнеда, консервирующие антисептики.

Чем обработать и покрасить баню из бруса снаружи

Возведение бани из бруса является не сложным процессом, гораздо больше трудностей возникнет в дальнейшем во время ее обслуживания и поддержания в отличном состоянии. Ведь брус бани будет находиться в постоянном контакте с влагой и горячим паром, что быстро приводит к его износу и негодности. Отказаться от строительства бани из экологичного материала бруса из-за данных неизбежных трудностей не стоит, лучше вооружиться знаниями о защитной обработке древесины, чтобы предотвратить ее порчу.

Защитные составы для наружной обработки бани

Перед приобретением различных пропиток для обработки сруба бани снаружи желательно учитывать то, чтобы полученный слой не скрывал внешние данные древесины и сохранял ее свойства. Также пленка обязательно должна пропускать до деревянного материала свежий воздух, чтобы не препятствовать необходимому дыханию бруса.

Бане необходимо предоставлять комплексную защиту, чтобы предостеречь ее от влияния всех существующих вредителей. Пропитки должны защищать деревянный материал от возгорания, нашествия насекомых и других вредителей. Также немаловажны для бани из бруса и декоративные свойства средств. Чтобы всем этим обеспечить наружные стены деревянной конструкции следует приобретать:

• Отбеливатели
• Антипирены
• Антисептики
• Лакокрасящие составы

Отбеливатели для древесины

Если на стенах бани стали виднеться черные либо синие пятна, то это, скорее всего, говорит о появлении плесени или грибка. Чтобы вернуть брусу его изначальный вид и в тоже время избавиться от биологических вредителей и изготавливают специальные отбеливатели на основе хлора. Если деревянный материал не сильно поражен грибками и плесенью, то можно использовать состав Неомид 500 либо Просепт 50. Если же состояние бруса является запущенным, то исправить все можно более мощным средством Лига БиоЩит. Все данные отечественные отбеливающие составы являются эффективными и действуют в течение короткого периода времени.

Антипирены

Обработка бани из бруса с использованием антипиренов должна производиться в обязательном порядке, ведь данное здание имеет большую вероятность во внезапном возникновении огня. Для огнезащиты наружных стен бани можно использовать составы Неомид 450-1 и Просепт Огнебио Проф1. Они хорошо впитываются внутрь деревянного материала, но при воздействии сильных температур выступают наружу, создавая барьер между пламенем и древесиной. А также предотвращая доступа кислорода до древесины и защищая ее от возгорания.После нанесения состава брусовые стены бани приобретут высшую степень защиты от огня. К тому же они дополнительно будут защищены и от биологических вредителей древесины, благодаря входящим в их состав антисептических компонентов.

Антисептические средства

Антисептические составы предотвращают образование биологических агентов, насекомых. Существуют водостойкие, консервирующие, универсальные антисептики. Приобретать данные защитные составы необходимо у проверенных производителей, такими являются Неомид, Сенеж, Просепт. Антисептики обладают глубоким проникновением, они на долгие годы обеспечат брусу бани эффективную защиту, при этом не изменяться характеристики самого деревянного материала.

Лакокрасящие составы

Наружная покраска бани необходима для обеспечения ее стенам защиту от атмосферного воздействия. Слой краски существенно снизит степень вреда, который может быть принесен влагой, осадками, ветрами. Для наружной покраски бани рекомендуется приобретать алкидные либо акриловые лакокрасящие средства. Они могут обладать полупрозрачным, матовым или глянцевым блеском.

Когда следует обрабатывать наружные стены бани из бруса

Обрабатывать деревянный материал желательно еще до начала строительства, т.к. он уже может быть зараженный различными вредителями. И в таком случае, скорее всего до полного завершения строительства уже будут испорчены его прочностные характеристики. Да и первоначальную обработку древесины многие компании производят только для того чтобы можно было ее хранить и доставить до заказчика без происшествия. 

После того, как сруб бани уже возведен антисептическими пропитками следует обрабатывать все стены снаружи и внутри. Обязательно нужно пропитывать и торцы бруса специальными защитными средствами, которые обеспечат равномерное высыхание материала, уменьшив степень его растрескивания. Затем сруб необходимо оставить в состоянии покоя на период полугода. За это время брус тщательно высохнет, и произойдет полная усадка бани. А после полугода можно приступить к полноценной обработке стен сруба и другими защитными составами.

Как правильно обрабатывать сруб бани из бруса снаружи

Правильная обработка сруба бани возведенного из бруса осуществляется следующим образом:

1. Древесину нужно отшлифовать, это позволит устранить мелкие дефекты и неровности бруса.
2. Затем на подготовленные деревянные стены нанести несколько слоев антисептического средства. Особое внимание нужно уделять углам бани, местам соединения брусьев и их торцов.
3. После высыхания поверхности обрабатываются огнезащитными составами.
4. Ну и в завершении производиться финишная отделка стен, наносятся лакокрасящие средства либо они облицовывается отделочными материалами.

Использовать для обработки стен бани снаружи можно валики, кисти и краскопульты. Самое качественное нанесение будет обеспечено при помощи кисти, по времени такая обработка будет длиться дольше, но зато она будет более эффективной и длительной.

Мнение о том, что не нужно обрабатывать сруб бани из бруса различными пропитками, что и без них он прослужит сотни лет, является ошибочным. Необработанный брус вскоре после строительства потемнеет, и на его поверхности образуются деревоокрашивающие грибки, покрывающие сруб черными и синими пятнами. В дальнейшем они не исчезнут, а спровоцируют развитие более опасных биологических агентов, которые стремительно начнут разрушать деревянный материал. А правильная и комплексная обработка стен позволит бани прослужить долгие годы, на протяжении которых сруб будет красивым, экологичным и очень прочным.

Где купить  перечисленные хорошие краски для покраски бани?

Магазин нашей компании «Защита-древесины.рф» расположен в Московской области рядом со МКАД города Москвы..

Как работает древесина | HowStuffWorks

Люди полагались на лесные продукты на протяжении тысяч лет. В эпоху плейстоцена, примерно 1,5 миллиона лет назад, люди начали использовать древесину в качестве топлива для разведения огня. Сегодня древесина остается основным топливом для приготовления пищи и обогрева во многих развивающихся странах. Это не относится к промышленно развитым странам, которые в большей степени полагаются на ископаемое топливо.

В Соединенных Штатах на топливную древесину приходится только 7 процентов всего потребления древесины.Почти все остальные делятся на три категории:

1. На пиломатериалы приходится 53 процента потребления древесины в США.
2. Целлюлозно-бумажная продукция потребляет еще 32 процента.
3. Композиты на основе древесины, такие как фанера и шпон, используют еще 7 процентов.

[источник: Alvarez]

Давайте подробнее рассмотрим каждую категорию.

Пиломатериалы
Слово «пиломатериалы» относится к древесному материалу квадратной или прямоугольной формы.Это означает, что сюда не входит круглый лес , который представляет собой древесину в круглой или полукруглой форме, например сваи, столбы и столбы. Однако он включает доски и доски, которые обычно используются в строительстве — два на четыре, два на шесть, два на восемь и так далее. Фактически, строительная промышленность использует около 50 процентов всей древесины, производимой в Соединенных Штатах [источник: Bowyear]. Остальное идет на производство таких продуктов, как ящики, поддоны и мебель.

Мебельщики особенно любят пиломатериалы из твердых пород древесины. Лиственные породы, такие как дуб, клен, орех и красное дерево, имеют рисунок текстуры, который большинству людей нравится. Они также очень прочные, что делает их идеальными для шкафов и напольных покрытий. Мебельная промышленность — второй по величине рынок древесины лиственных пород [источник: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США]. Только в производстве поддонов используется больше древесины твердых пород, в первую очередь дуба, что позволяет получать особо прочную древесину, выдерживающую большие нагрузки.

На строительные пиломатериалы расходуется очень мало древесины твердых пород. Вместо этого предпочтительны хвойные породы, в том числе сосна, лиственница, пихта, пихта Дугласа, кедр, кипарис и красное дерево, поскольку они дают длинные прямые пиломатериалы.

Целлюлозно-бумажные изделия
Как и все живые существа, древесина состоит из клеток. Клетки функционируют как жесткие коробки, которые вместе делают дерево сильным. Стенки каждого ящика состоят из двух химикатов: целлюлозы и лигнина .Целлюлоза — жесткая, но довольно гибкая молекула. Лигнин действует как клей, укрепляя целлюлозу и не давая ей сгибаться.

Люди давно открыли, что если бы они могли отделить волокна целлюлозы от лигнина, они могли бы производить несколько полезных продуктов. Самым главным продуктом на основе древесных волокон является бумага. Материал, на котором мы пишем, рисуем и рисуем, сделан из массы размягченных волокон — пульпа — которые формируются в мат, прессуются и сушатся (мы поговорим об этом подробнее в разделе «Обработка древесины»). Древесноволокнистая плита также изготовлена ​​из целлюлозных волокон, но волокна скреплены клеем, чтобы получился плотный продукт, который можно использовать в качестве столешницы. Оргалит еще прочнее. Его получают из целлюлозы, спрессованной под чрезвычайно высоким давлением.

Композиты на древесной основе
Композиты объединяют древесину как минимум с одним другим материалом. Фанера и ДСП — два распространенных композитных материала. Фанера начинается с нескольких тонких кусков дерева, известных как шпон .Шпон склеивают и прижимают друг к другу, чтобы получить материал, который сжимается и набухает меньше, чем древесина. ДСП похожа на ДВП в том, что изделия из дерева смешиваются с клеем, а затем спрессовываются. Однако отправной точкой для производства ДСП является не целлюлоза, а опилки или древесная стружка. Ориентированно-стружечная плита или OSB — это тип древесностружечной плиты, которая не уступает фанере по прочности и долговечности, что делает ее популярной альтернативой в строительной отрасли.

К настоящему времени должно быть ясно, что ни одна часть дерева не потрачена впустую, за исключением, может быть, нескольких случайных листьев. Но прежде чем дерево можно будет превратить в лист бумаги или каркас дома, древесину необходимо заготавливать. Это тема следующего раздела.

Объявление

Консервация древесины — методы и материалы для консервации древесины

Консервация древесины проводится для увеличения срока службы древесины. Консервация осуществляется с использованием различных консервантов. Обсуждаются методы и различные материалы, используемые для консервации древесины.

Увеличение срока службы делает древесину более прочной и ее можно использовать более длительное время. Консервация также помогает древесине избавиться от насекомых, грибков и т. Д. Если консервация не проводится, древесина будет серьезно повреждена и поражена, как показано на рисунке ниже.

Свойства хорошего консерванта для древесины

Консервант, используемый для защиты древесины, должен соответствовать следующим требованиям или свойствам.

• Это должно быть легко и недорого.
• Не должно содержать вредных веществ, газов и т. Д.
• Он должен покрывать большую площадь небольшим количеством. Следовательно, он должен быть экономичным.
• После нанесения консерванта на древесину разрешается декоративная обработка или любая обработка поверхности.
• Консервант не должен влиять на прочность древесины.
• Не должно иметь неприятного запаха.
• Он не должен подвергаться воздействию света, тепла, воды и т. Д.
• Он не должен поражаться грибками, насекомыми и т. Д., А также должен эффективно их уничтожать.
• Не должен генерировать пламя при контакте с огнем.
• Он не должен вызывать коррозию металлов при контакте с ними.
• Глубина проникновения консерванта в древесные волокна должна быть минимум от 6 мм до 25 мм.

Различные типы консервантов для древесины

• Каменноугольная смола
• ASCU
• Химические рейки
• Краски масляные
• Краски Solignum
• Креозотовое масло

Каменноугольная смола для консервации древесины

Каменноугольная смола нагревается и полученная жидкая горячая смола наносится кистью на поверхность древесины. Каменноугольная смола имеет неприятный запах и не позволяет красить ее.

Итак, применяется для дверных коробок, оконных рам и т. Д.Он очень дешевый и обладает хорошей огнестойкостью.

Консервант ASCU для древесины

ASCU — специальный консервант, выпускаемый в виде порошка. Его растворяют в воде, чтобы получить раствор консерванта.

Следует добавить 6 частей по весу ASCU на 100 частей по весу воды. Окончательный раствор наносится на древесину распылением. Этот раствор не имеет запаха. Полезно в основном избавляться от белых муравьев.

ASCU содержит гидратированный пентоксид мышьяка, сульфат меди или медный купорос и дихромат натрия или дихромат калия.После нанесения ASCU древесину можно покрыть краской, лаком и т. Д.

Химические планки для консервации древесины

В качестве консерванта используются химические соли, такие как сульфат меди, хлорид ртути и хлорид цинка, которые можно растворить в воде для получения жидкого раствора. Они не имеют запаха и не образуют пламени при контакте с огнем.

Консерванты масляных красок для древесины

Масляные краски подходят для выдержанной древесины. Обычно их наносят в 2 или 3 слоя.Масляные краски предохраняют древесину от влаги. Если древесина не выдержана, масляные краски могут привести к гниению древесины из-за удержания сока.

Краски Solignum для консервации древесины

Краски Solignum наносятся кистью в горячем состоянии. Они хорошо подходят для защиты древесины от белых муравьев. Краски Solignum можно использовать с добавлением цветных пигментов, чтобы древесина имела хороший внешний вид.

Креозотовое масло для консервации древесины

Креозотовое масло получают путем перегонки дегтя.Это черный или коричневый цвет. Имеет неприятный запах. Применяется особым образом.

Во-первых, древесина хорошо выдержана и просушена. Затем его помещают в герметичную камеру и откачивают воздух изнутри. Наконец, креозотовое масло закачивается в камеру с высоким давлением от 0,7 до 1 Н / мм ² при температуре 50 ^o C.

После выдержки в течение 2 часов древесина достаточно впитывает креозотовое масло и вынимается из камеры.

Креозотовое масло легко воспламеняется, поэтому его не используют для деревянных работ в каминах.Обычно используется для деревянных свай, столбов, железнодорожных шпал и т. Д.

Методы консервации древесины

• Чистка
• Распыление
• Впрыск под давлением
• Погружение и шагание
• Обугливание
• Обработка горячего и холодного открытого резервуара

Чистка консервантов для древесины щеткой

Кисти — самый простой способ нанесения консервантов. Консерванты масляного типа наносятся на хорошо выдержанную древесину кистями хорошего качества.

Для достижения лучших результатов консервант должен быть в горячем состоянии. Следует наносить несколько слоев и выдерживать определенный интервал времени между последовательными нанесениями.

Распыление консервантов для древесины

Распыление — более эффективный метод, чем чистка щеткой. В этом случае консервирующий раствор распыляется на поверхность с помощью пульверизатора. Это экономия времени и довольно эффективный способ.

Консервант для впрыска под давлением

Консервант вводится в древесину в условиях высокого давления.Обычно креозотовое масло применяется таким образом, который уже обсуждался выше. Это дорогостоящий процесс очистки и требует специальных очистных сооружений.

Погружной и ступенчатый метод консервации древесины

Погружение — это еще один вид консервирования, при котором древесину погружают непосредственно в раствор консерванта. Таким образом, раствор проникает в древесину лучше, чем при чистке щеткой или распылением.

В некоторых случаях допускается ступенька или смачивание древесины консервирующим раствором в течение нескольких дней или недель, что также является довольно эффективным процессом.

Обугливание метода консервации древесины

Обугливание — это не что иное, как сжигание поверхности древесины, что является довольно старым методом консервации древесины.

В этом методе деревянную поверхность смачивают в течение 30 минут и обжигают на глубину 15 мм от верхней поверхности. Обожженная поверхность защищает внутреннюю часть бруса от белых муравьев, грибка и т. Д.

Этот метод не подходит для наружных деревянных работ, поэтому его применяют для деревянных опор ограждений, оснований телефонных столбов и т. Д.

Обработка древесины в открытых резервуарах для горячей и холодной воды

В этом методе древесина помещается в открытый резервуар, содержащий раствор консерванта. Затем этот раствор нагревают в течение нескольких часов при температуре от 85 до 95 градусов Цельсия. Затем раствору дают остыть, и древесина погружается в воду с постепенным охлаждением. Этот тип обработки обычно применяется для заболони.

Подробнее:

Что такое приправа древесины? Различные способы выдержки древесины

Различные виды промышленной древесины — использование и свойства

Преимущества деревянных кровельных ферм в строительстве

Различные типы красок и их применение в строительстве

ДЕРЕВО! Руководство по заготовке деревьев

Недавно я получил электронное письмо от лесничего на пенсии.

Этот парень некоторое время следил за блогом и хотел сообщить мне о предложении стоимости земли, о котором я никогда раньше не упоминал. В течение первых нескольких минут нашего разговора — — я понял, что этот парень натолкнулся на что-то важное .

Он начал с того, что рассказал мне об имуществе, на котором живет — участке площадью 35 акров на берегу озера, который стоил ему ничего .Фактически, он получил ЗАПЛАТУ 5000 долларов, чтобы стать владельцем .

Как ему это удалось? Ответ был: s

Древесина

Как специалист в области лесоводства, он имел естественный глаз, чтобы оценить ценность природных ресурсов , которые может предложить земля (то, что редко приходит в голову большинству владельцев собственности, оценщиков, и оценщики).

У него были и другие истории из его карьеры. Как человек, услуги которого регулярно привлекались для оценки ценности деревьев, было бесчисленное количество раз, когда он сталкивался с умопомрачительной (и в значительной степени недооцененной) ценностью, которую древесина может предложить землевладельцам.

Одна из таких историй касается инвестора, который покупал большой участок земли за 2 миллиона долларов. Продавцу неизвестно, что в этом имуществе также использовалась древесина на сумму $ 4 миллиона .

Посчитайте… после того, как вложил 4 миллиона долларов только из деревьев на участке и выписал чек на 2 миллиона долларов на покупку земли, у инвестора осталось 2 миллиона долларов наличными от продажи древесины ПЛЮС еще 2 доллара миллионов в том, что было по существу свободным капиталом недвижимости .

Бонус: Получите БЕСПЛАТНУЮ копию электронной книги INVESTOR HACKS при подписке!

Бесплатный набор инструментов для подписчиков

Хотите узнать об инструментах, которые я использовал, чтобы заработать более 40 000 долларов за сделку? Получите немедленный доступ к видео, руководствам, загрузкам и другим ресурсам для доминирования в сфере инвестирования в недвижимость. Зарегистрируйтесь ниже бесплатно и получите доступ навсегда.

Собственный капитал этого парня увеличился на 4 миллиона долларов за ночь , и технически это ему ничего не «стоило»!

Когда я начал складывать части воедино, я понял, что мы говорим о некой основных неиспользованных ценностях, которые даже не попадали в поле зрения большинства инвесторов в недвижимость.

Итак … большинство земельных инвесторов знают о том, что древесину можно заготавливать с земли, но поскольку средний человек делает это так редко (если вообще когда-либо), большинство из нас не понимают механику того, как это происходит. работает. В этой статье мы собираемся охватить всю важную информацию, которую вам нужно знать, чтобы правильно управлять процессом заготовки древесины.

Чтобы объяснить это должным образом, нам нужно начать с понимания того, кто из ключевых игроков находится в процессе заготовки древесины.Давайте быстро рассмотрим каждый из них:

Владелец земли: Это владелец собственности (то есть инвестор в недвижимость), которому принадлежит земля и все деревья, растущие на ней. Предполагая, что никакие другие соглашения не были заключены с внешними сторонами, это физическое / юридическое лицо имеет право принять окончательное решение относительно , будет ли древесина продаваться и кому она будет продана .

Дилер / брокер по дереву: Этот человек работает посредником и обычно носит несколько шляп.Их услуги часто привлекаются для оценки древесины (т. Е. Для определения стоимости деревьев) и заключают договор с лесорубом, чтобы вырубить деревья и доставить их на лесопилку, где древесина будет обрабатываться.

Лесоруб: Это человек / компания (обычно нанимаемая дилером по древесине или лесопилкой), который работает на месте, чтобы вырубить деревья, удалить ветви, обрезать бревна по размеру и доставить их на лесопилку. Большинство лесозаготовительных работ требуют использования тяжелого оборудования и специализированного персонала, чтобы вырубить деревья и отправить их в место, предложившее самую высокую цену.

Лесопильный завод: Это конечный пункт назначения, куда отправляются и обрабатываются бревна. В конце концов, лесопильный завод является основным источником средств, которые платят всем вовлеченным сторонам. В большинстве случаев комбинат выплачивает единовременную сумму дилеру по древесине, который затем платит лесорубу, землевладельцу, самим себе и любым другим вовлеченным сторонам.

Профессиональный консультант по лесному хозяйству: Можно нанять консультанта, который будет действовать в наилучших интересах землевладельца (как мы объясним более подробно ниже).Во многих случаях землевладелец нанимает их для оценки древесины на участке и отправки уведомления о продаже нескольким дилерам по древесине. Затем дилеры подают предложения консультанту, и консультант наблюдает за сбором урожая, что обычно делает участник, предложивший самую высокую цену. Консультант обычно получает около 10% от продажи в качестве оплаты услуг.

Существует несколько переменных , которые могут иметь большое влияние на стоимость древесины на корню для любой собственности.Иногда стоимости будет более чем достаточно, чтобы оправдать урожай, а иногда — нет.

Когда оценщик древесины наступает на собственность, чтобы выяснить, какова приблизительная стоимость пиломатериалов, он будет обращать внимание на несколько ключевых моментов:

• Размер
• Породы
• Возраст
• Дефекты
• Расстояние

Давайте подробнее рассмотрим каждое из них…

Размер

Деревья сильно различаются по ширине (диаметру) и длине (высоте).Вообще говоря, все эти вариации связаны с породами и возрастом деревьев.

Оценщик древесины внимательно изучит диаметр дерева на высоте груди (DBH), который является стандартным измерением ширины дерева на его стволе.

В зависимости от конечного использования дерева, лесопильный завод может потребовать, чтобы оно было минимального размера 8 дюймов в диаметре с шириной верха не менее 4 дюймов (так как это минимальный размер, необходимый для большей виды строительных плит).

Если вы смотрите на участок с множеством маленьких ветвистых деревьев, вероятно, вы не получите особой ценности для заготовки древесины. В лучшем случае деревья могут быть использованы для производства бумажной массы (которая обычно является наименее ценной конечной продукцией).

Само собой разумеется, что больших дерева лучше .

Виды

Виды деревьев могут иметь большое влияние на ценность заготовки древесины. Разные типы деревьев дают разные виды древесины, и разные виды древесины имеют разное конечное использование (с разной рыночной стоимостью, присвоенной этим видам использования).

Дерево используется для изготовления самых разных вещей — вот лишь несколько примеров:

• Строительная древесина
• Телефонные столбы
• Мебель
• Музыкальные инструменты
• Бумага
• Инструменты
• Кулинария
• Бочки
• Топливо
• Древесный уголь
• Зубочистки

При определении того, какие виды древесины используются для этих вещей, решение имеет все, что связано с размером и породой дерева .Для простоты проще всего разделить типы деревьев на две основные категории. Лиственные породы и Хвойные породы .

Древесина лиственных пород

В целом древесина твердых пород считается «лучшими из лучших» с точки зрения стоимости.

В большинстве случаев древесина твердых пород древесины буквально тверже, чем древесина мягких пород. Это не всегда так, но обычно бывает. Таким образом, древесина твердых пород, как правило, более долговечна, чем древесина хвойных пород, а это означает, что они идеально подходят для определенных областей применения, для которых древесина мягких пород не подходит.

Как узнать, какая древесина используется на вашем участке? Давайте рассмотрим некоторые примеры деревьев твердых и мягких пород…

Примеры деревьев твердых пород:

Вообще говоря, деревья твердых пород имеют широкие листья и часто дают цветы. Большинство деревьев лиственных пород являются «лиственными» (то есть ежегодно сбрасывают листья). Эти деревья имеют более сложную структуру и, как следствие, имеют тенденцию расти намного медленнее, чем хвойные породы.

Древесина лиственных пород имеет множество важных применений. Из этого вида древесины используются такие продукты, как топливо, инструменты, строительство, строительство лодок, мебель, музыкальные инструменты, полы, кулинария, бочки и производство древесного угля.

Хвойные породы

Примеры деревьев хвойных пород:

На деревья хвойных пород приходится почти 80% мирового производства древесины . Большинство деревьев хвойных пород имеют иглы и / или , а не имеют широкие листья. Деревья хвойных пород, как правило, растут намного быстрее, чем деревья лиственных пород, что делает их очень богатым источником древесины.Хвойная древесина обычно используется для изготовления каркасов, полов, настилов, балок, столбов и бумажной массы.

Это видео дает хороший обзор различий между деревьями лиственных и хвойных пород:

Примечание. Я понимаю, что это видео было снято давным-давно , но это нормально! Деревья тоже не сильно изменились за последние бесчисленное количество лет … так что такую ​​информацию не нужно пересматривать очень часто.

Возраст и дефекты

Во многих отношениях возраст дерева тесно связан с его размером и породой.Некоторые типы деревьев растут быстрее, чем другие, но обычно можно с уверенностью сказать, что когда дерево действительно большое, , оно также действительно старое .

Со времени европейской колонизации Северной Америки многие из самых больших и старых деревьев в континентальной части Соединенных Штатов были вырублены, в результате чего в современных лесах осталось много деревьев, которые все еще значительны, но меньше по размеру, чем исходная девственная древесина.

Эта карта ниже дает хорошее представление о том, где большая часть «наземной древесной биомассы» может быть найдена в U.С. сегодня.

Как видите, большинство основных районов лесозаготовок находятся на Северо-Западе, Северо-Востоке и Юго-Востоке США.

Хотя безответственная практика вырубки лесов нанесла ущерб Северной Америке и другим частям мира, все еще существует множество возможностей для ответственной лесозаготовки в этих лучших районах страны. Благодаря значительно более совершенным методам ведения лесного хозяйства, которые требуются от сегодняшних лесозаготовителей, заготовка древесины (хотя и не обязательно «полезная» для окружающей среды) не имеет почти такого негативного воздействия на окружающую среду, как раньше.

Расстояние от лесопилки

Другой чрезвычайно важной переменной при определении потенциальной прибыли от заготовки древесины является близость (расстояние) участка от конечного пункта назначения деревьев — лесопилки .

Итак, у вас есть собственность, густо занятая массивными деревьями лиственных пород, которые можно продать за большие деньги? Это замечательно, но если он находится в тысяче миль от ближайшей лесопилки, , не имеет значения .

Деревья — это тяжелые вещи , и для обычного сбора урожая требуется значительное количество техники и рабочей силы, чтобы доставить их на ближайшую лесопилку.Это, как правило, самая большая проблема и препятствие для успешной (и прибыльной) заготовки древесины.

Один из способов узнать, есть ли рядом с вашим домом лесопилка, — это поискать ее в таких сервисах, как Wood-Mizer или PortableSawmill.info. Конечно, знание местоположения ближайшей лесопилки не даст вам окончательных ответов о стоимости заготовки древесины, но, по крайней мере, стоит проверить, чтобы получить приблизительное представление о том, где находится ближайшая лесопилка.

Если вы решите нанять консультанта по лесному хозяйству, он сможет вам помочь.

В конечном счете, независимо от того, насколько велика ваша собственность, где она расположена, какие деревья на ней расположены и насколько они велики — единственный способ узнать с уверенностью , сколько стоит древесина на вашей земле — спросить специалист.

Как найти специалиста, который вам поможет? Есть несколько способов сделать это:

• Вариант 1: Обратитесь к профессиональному консультанту по лесному хозяйству.Это специалисты, которые могут предоставить широкий спектр услуг (за отдельную плату), включая оценку древесины и помощь в подготовке и надзоре за процессом продажи древесины. Чтобы найти одного из этих профессионалов, просто выполните поиск в Google по запросу «Консультации по лесоводству», «Консультанты по лесному хозяйству», «Лесники» или даже «Компании по лесному хозяйству» в вашем районе.

• Вариант 2: Обратитесь в ближайший государственный университет (обычно это бесплатно или очень недорого). В некоторых штатах вы также можете связаться с лесничим штата в Департаменте природных ресурсов (DNR), Отделе лесного хозяйства или Лесной комиссии.Посетите Систему сотрудничества Министерства сельского хозяйства США (USDA Cooperative Extension System), которая содержит ссылки на бесплатные услуги каждого штата, часто включая помощь в лесном хозяйстве профессионального лесника.

• Вариант 3: Чтобы получить приблизительное представление о ценах на древесину в вашем районе, изучите цены на древесину в вашем штате или соседних штатах на этой странице веб-сайта USDA.gov. На этой странице вы узнаете, как связаться с ближайшим к вам государственным лесным специалистом, который знает о ценах на древесину на вашем рынке (просто нажмите на свой штат, чтобы найти соответствующую контактную информацию).

• Вариант 4: Если вы решите не работать с профессиональным лесником, вы также можете запросить предложения непосредственно у местных лесопилок (и если вы пойдете по этому маршруту, вы должны получить как можно больше предложений ). Какую бы компанию вы ни наняли, убедитесь, что они связаны, знают границы вашей собственности, соблюдают все существующие законы, точно знают, какие из ваших деревьев вы хотите вырубить, и понимают ваши цели в отношении земли после того, как древесина будет заготовлена.Обязательно получите письменный договор купли-продажи древесины ; что важно для всех продаж древесины (посмотрите этот пример из Расширения лесного хозяйства Мичиганского государственного университета).

Имейте в виду — многие (но не все) местные предприятия и / или лесозаготовители вполне могут иметь личную заинтересованность в том, чтобы обманул вас над . Если вы решите работать с без профессионального консультанта по лесному хозяйству, есть очень реальный шанс, что вы воспользуетесь преимуществом. Когда профессиональный консультант по лесному хозяйству помогает организовать продажу, он может занять беспристрастную позицию в отношении стоимости вашей древесины, и, таким образом, существует гораздо более высокая вероятность того, что вы получите прибыль, соответствующую вашему местному рынку (даже после вычитая гонорар за консультацию).

Также стоит отметить, что, когда вы нанимаете профессионала, заготовка древесины с большей вероятностью будет управляться хорошо, а оставшаяся земля и лес будут более продуктивными в будущем.

Это сложный вопрос, на который нужно ответить, потому что он сильно зависит от размера собственности, от того, насколько густо она засажена деревьями, размером деревьев, типами деревьев и насколько близко она расположена к мельнице. которые хотели бы заготавливать лес (среди прочего).

В большинстве случаев участки площадью 20 акров и более являются идеальным размером для рубки леса (опять же, это зависит также от количества, размера и типов деревьев на участке). Это, конечно, примерное число. По-прежнему существует , множество, случаев, когда возможно и целесообразно заготовить древесину с меньших участков земли, но чем меньше становится собственность, тем больше от нее нужно будет отдать с точки зрения соотношения стоимости и стоимости.

Вот один способ взглянуть на это … меньший участок должен иметь как минимум с одним из следующих атрибутов:

• Густо заросли зрелыми деревьями.
• Ценные породы деревьев.
• Расположен в непосредственной близости от лесопилки.

Опять же, меньшая площадь, безусловно, возможна, но без одного или нескольких из этих атрибутов меньшие участки будут ограничены в том, какую ценность можно извлечь.

Тем, кого беспокоит воздействие лесозаготовок на окружающую среду, следует отметить, что вырубка деревьев ДЕЙСТВИТЕЛЬНО влияет на окружающую среду . Однако следует также отметить, что за последнее столетие тактика ведения лесозаготовок стала гораздо более экологически ответственной, чем когда первые поселенцы впервые прибыли в Северную Америку.

В тех областях, где все еще желателен постоянный лес, древесина теперь заготавливается таким образом, чтобы на земле оставалось много более мелких деревьев и наростов, позволяя лесу расти и заселяться в гораздо более короткие сроки.

Эти два видеоролика с Vaagen Brother’s Lumber дают захватывающее представление о процессе заготовки древесины от начала до конца.

Как вы, возможно, заметили из этого первого видео, лесорубы не убивают все живое с земли.Это процесс, известный как «выборочная лесозаготовка», при котором собирают только самые крепкие и ценные деревья, а деревья меньшего размера оставляют для заселения леса в ближайшие десятилетия.

И если вам было интересно, что происходит, когда они добираются до мельницы, посмотрите это видео…

Мне показалось интересным, что каждая последняя часть этих деревьев используется с пользой с целью 0% отходов . Как вы, вероятно, можете сказать по всей задействованной тяжелой технике, — это не дешевая операция .

Заготовка древесины, транспортировка ее на лесопилку и превращение в конечный продукт — затратное мероприятие! Учитывая связанные с этим затраты, лесопилке имеет смысл использовать каждую последнюю часть каждого дерева , которое проходит через их двери (и именно это они будут делать).

Если вы ничего не уберете из этой статьи, надеюсь, вы поймете одну простую вещь.

Земля имеет МНОЖЕСТВО потенциальных возможностей использования. Многие из нас застряли с мыслью, что единственная реальная ценность — это , проживающая на участке , но это может пойти намного дальше.Когда вы полностью понимаете, что могут предложить природные ресурсы объекта (например, деревья, растущие на нем, или полезные ископаемые, закопанные под землей), вы можете найти золото — даже когда остальной мир не знает, что они ‘ перечитываю.

Если вы можете мыслить нестандартно, вы можете обнаружить, что эти природные ресурсы содержат ТОННУ скрытой ценности — в некоторых случаях этого может быть достаточно для оплаты ваших затрат на владение, в других случаях этого может быть даже достаточно, чтобы умножить стоимость ваших инвестиций многократно превышает.

Даже если вы решите не добывать природные ресурсы на своей собственности, простое понимание того, что может быть огромным стимулом для продажи, может сделать вашу собственность намного более ценной для потенциальных покупателей. Когда вы поймете, что действительно может предложить ваша недвижимость, ваши усилия по продаже будут НАМНОГО проще, чем для других продавцов недвижимости, которые не понимают фактов.

.

Как работает древесина | HowStuffWorks

Люди полагались на лесные продукты на протяжении тысяч лет. В эпоху плейстоцена, примерно 1,5 миллиона лет назад, люди начали использовать древесину в качестве топлива для разведения огня. Сегодня древесина остается основным топливом для приготовления пищи и обогрева во многих развивающихся странах. Это не относится к промышленно развитым странам, которые в большей степени полагаются на ископаемое топливо.

В Соединенных Штатах на топливную древесину приходится только 7 процентов всего потребления древесины.Почти все остальные делятся на три категории:

1. На пиломатериалы приходится 53 процента потребления древесины в США.
2. Целлюлозно-бумажная продукция потребляет еще 32 процента.
3. Композиты на основе древесины, такие как фанера и шпон, используют еще 7 процентов.

[источник: Alvarez]

Давайте подробнее рассмотрим каждую категорию.

Пиломатериалы
Слово «пиломатериалы» относится к древесному материалу квадратной или прямоугольной формы.Это означает, что сюда не входит круглый лес , который представляет собой древесину в круглой или полукруглой форме, например сваи, столбы и столбы. Однако он включает доски и доски, которые обычно используются в строительстве — два на четыре, два на шесть, два на восемь и так далее. Фактически, строительная промышленность использует около 50 процентов всей древесины, производимой в Соединенных Штатах [источник: Bowyear]. Остальное идет на производство таких продуктов, как ящики, поддоны и мебель.

National Geographic / Getty Images
Пихта Дугласа пользуется спросом не только на Рождество, но и постоянно.Строительная промышленность ценит свою древесину.

Мебельщики особенно любят пиломатериалы из твердых пород древесины. Лиственные породы, такие как дуб, клен, орех и красное дерево, имеют рисунок текстуры, который большинству людей нравится. Они также очень прочные, что делает их идеальными для шкафов и напольных покрытий. Мебельная промышленность — второй по величине рынок древесины лиственных пород [источник: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США]. Только в производстве поддонов используется больше древесины твердых пород, в первую очередь дуба, что позволяет получать особо прочную древесину, выдерживающую большие нагрузки.

На строительные пиломатериалы расходуется очень мало древесины твердых пород. Вместо этого предпочтительны хвойные породы, в том числе сосна, лиственница, пихта, пихта Дугласа, кедр, кипарис и красное дерево, поскольку они дают длинные прямые пиломатериалы.

Целлюлозно-бумажные изделия
Как и все живые существа, древесина состоит из клеток. Клетки функционируют как жесткие коробки, которые вместе делают дерево сильным. Стенки каждого ящика состоят из двух химикатов: целлюлозы и лигнина .Целлюлоза — жесткая, но довольно гибкая молекула. Лигнин действует как клей, укрепляя целлюлозу и не давая ей сгибаться.

Люди давно открыли, что если бы они могли отделить волокна целлюлозы от лигнина, они могли бы производить несколько полезных продуктов. Самым главным продуктом на основе древесных волокон является бумага. Материал, на котором мы пишем, рисуем и рисуем, сделан из массы размягченных волокон — пульпа — которые формируются в мат, прессуются и сушатся (мы поговорим об этом подробнее в разделе «Обработка древесины»). Древесноволокнистая плита также изготовлена ​​из целлюлозных волокон, но волокна скреплены клеем, чтобы получился плотный продукт, который можно использовать в качестве столешницы. Оргалит еще прочнее. Его получают из целлюлозы, спрессованной под чрезвычайно высоким давлением.

Композиты на древесной основе
Композиты объединяют древесину как минимум с одним другим материалом. Фанера и ДСП — два распространенных композитных материала. Фанера начинается с нескольких тонких кусков дерева, известных как шпон .Шпон склеивают и прижимают друг к другу, чтобы получить материал, который сжимается и набухает меньше, чем древесина. ДСП похожа на ДВП в том, что изделия из дерева смешиваются с клеем, а затем спрессовываются. Однако отправной точкой для производства ДСП является не целлюлоза, а опилки или древесная стружка. Ориентированно-стружечная плита или OSB — это тип древесностружечной плиты, которая не уступает фанере по прочности и долговечности, что делает ее популярной альтернативой в строительной отрасли.

К настоящему времени должно быть ясно, что ни одна часть дерева не потрачена впустую, за исключением, может быть, нескольких случайных листьев. Но прежде чем дерево можно будет превратить в лист бумаги или каркас дома, древесину необходимо заготавливать. Это тема следующего раздела.

Объявление

Особенности полипропилена

Чтобы сделать долговечный трубопровод, необходимо подобрать качественный материал. Раньше системы изготавливали из оцинковки, нержавеющей стали, чугуна. Со временем эти материалы вытеснил полипропилен. Он совместил в себе сильные стороны металлов, но цена на изделия стала ниже.

Данный материал подходит для изготовления водопроводов горячего, холодного водоснабжения. Важно учитывать тот факт, что система не должна работать при высоких температурах длительное время. Иначе это приведет к разрушению конструкции. Трубки из полипропилена можно закладывать в бетонные стяжки, крепить снаружи стен.

Технические характеристики изделий

При прокладке полипропиленовых труб в стене нужно учитывать их характеристики:

• диаметр;
• длину, высоту, толщину стенок;
• малую массу;
• высокий коэффициент расширения;
• устойчивость к образованию ржавчины, воздействию химических веществ;
• низкий показатель теплопроводности.
• высокую прочность.

Поскольку материал имеет низкий показатель теплопроводности, температура поступающей жидкости по трубопроводу будет минимально различаться на входе-выходе.

Требования к укладке

Перед укладкой водопровода внутрь стеновых конструкций нужно изучить некоторые правила проведения работ:

1. Прежде чем замуровать трубку внутри штробы, необходимо сделать прослойку из амортизирующего материала между трубопроводом, основанием. Он нужен для того чтобы расширяющиеся при нагревании элементы не давили на бетон.
2. Чем меньше соединений, тем выше надежность системы.
3. Доступ к трубам должен быть в тех местах, где находятся измерительные приборы, разъемные фитинги, запорная арматура.

Детали, изготовленные из полипропилена, имеют разную маркировку:

1. PN 10 — применяются для изготовления трубопроводов для холодной воды. Не выдерживают высокого давления.
2. PN 16, PN 20 — предназначены для сборки трубопроводов, выдерживающих давление до 1.5 Мпа.
3. PN 25 — имеют армирующий слой из стекловолокна, алюминия. Выдерживают давление от 1.5 до 2.5 Мпа.

Выбор трубок зависит от требуемых технических характеристик.

Маскировка системы

Чтобы самостоятельно спрятать трубы в стене, необходимо разобраться с этапами проведения работ, узнать некоторые особенности.

Подготовка к монтажу

Перед монтажом трубопровода из полипропилена, нужно составить чертеж магистралей, обозначить на нем места соединений, подключения бытовых приборов, запорных кранов. С его помощью можно будет подсчитать количество труб, фитингов.

После составления чертежа, требуется подготовить инструменты, расходники:

• болгарку с диском по бетону;
• шпатель, кельму, емкость для замешивания раствора, цемент;
• специальные ножницы;
• перфоратор, молоток, зубило;
• паяльник для пластика с набором головок разного диаметра.

После подготовки инструментов нужно нанести разметку на стены по пути прокладки трубопровода.

Монтаж

Пошаговая инструкция по монтажу полипропиленовых труб в стене:

1. После нанесения разметки, нужно проштробить стену. Для этого с помощью болгарки вырезаются углубления в бетоне. Штробы должны быть больше ширины труб, чтобы получилось проложить амортизирующий материал, замазать отверстия цементом, нанести декоративное покрытие.
2. С помощью перфоратора очистить штробы от бетона на нужную глубину.
3. Соединить трубы.
4. Проложить трубопровод в штробы, заранее обернуть их энергофлексом.

Останется проверить систему на наличие протечек, замазать отверстия цементным раствором. Если водопровод был изначально закреплен на стене, его можно скрыть коробом из гипсокартона.

Не каждому хозяину дома нравится наружное расположение водопровода. Чтобы убрать его с глаз, можно замуровать трубы в стену. Для этого понадобится демонтировать старую систему, проделать штробы, проложить собранный водопровод, заделать углубления цементом. Важно заранее подобрать места установки разъемных соединений, фитингов, запорной арматуру, чтобы оставить свободный доступ к этим деталям.

можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

Содержание:

Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.

Характеристики полипропиленовой трубной продукции

Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.

Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

Особенности полимерных изделий

Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.

Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

Обустройство пластиковой водопроводной системы

Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

• трубы;
• заглушки;
• фитинги;
• крестовины или тройники;
• клипсы для фиксации;
• ножницы для резки;
• шейвер – с его помощью зачищают кромки;
• сварочный аппарат.

В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

• утеплитель;
• крепежные скобы;
• материалы для строительства фальшивых стен.

Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».

Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей. 

можно ли прятать полипропиленовые или металлические трубы, как замуровать металлопластиковые, и можно ли утопить радиатор в стене?

Можно ли скрыть множественные трубы подачи воды отопления в стенах, и как это лучше всего оформить? Правила и порядок действий при монтаже системы отопления в стене и пошаговая инструкция — далее в статье.

Скрытая система отопления

Современные технологии позволяют совершенствовать эстетический вид помещения различными способами. Не исключениям стал и метод размещения труб отопления в помещении.

Становится возможным их размещение в стене, благодаря долговечности материала, используемого при их производстве.

Преимущества и недостатки

Наиболее удобно размещать коммуникации в стене на этапе строительства в частном доме по предварительно созданному чертежу. Спрятать трубы в стену в многоквартирном доме можно, если планируется капитальный ремонт помещения, либо полностью здания.

Располагая отопление в стене, безусловно, помещение выглядит более престижно, а освободившееся пространство можно декорировать.

Плюсы:

• увеличивается теплоотдача, так как строительные материалы обладают повышенным уровнем передачи тепла, в отличии от воздуха;
• срок службы полипропилена, из которого производят трубы, достигает до 50 лет, обеспечивая надежность конструкции при соблюдении технических норм при их монтаже;
• увеличивается пространство на несколько сантиметров.

Однако предстоит преодолеть сложности, заключающиеся в получения права на разрешение изменения положения коммуникаций в помещении или так называемую их перепланировку.

Минусы:

• некачественный пропилен при нагревании увеличивается в объеме;
• заказ проекта по перемене места расположения коммуникаций;
• согласование проекта с надзорными органами. Переделка инженерных систем в многоквартирном доме потребует оформления специального разрешения;
• места стыков могут утрачивать герметизацию, определить которую можно только с помощью прибора, измеряющего давление воды;
• риски, связанные с готовностью к разрушению стены при возможной течи.

Прорыв труб отопительной системы в стене в случае протечки повлечет попадание воды в соседнюю нижнюю квартиру, так как быстро устранить течь не получится.

Как замуровать трубы отопления в стене

Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

Работы по монтажу труб в стене должны выполняться квалифицированным мастером или специалистом.

Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

Бетон

В квартире панельного многоквартирного дома выделяют два способа укладки труб системы отопления: используя штробы – специально созданные каналы для укладки в них труб отопления или создавая фальш-стену.

Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

• начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
• штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
• непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
• далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

Кирпич

В кирпичной стене пробиваются штробели так же, как и в панельной стене.

Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

• глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
• после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

Дерево

В деревянных домах, один из способов красиво скрыть трубы – закрыть их плинтусом, а для батареи смонтировать деревянную панель, которая сможет служить одновременно и элементом декора. При этом, лучше, если горизонталь будет иметь структуру решетки для повышения теплоотдачи и перегрева деревянной поверхности внутри короба.

Закрыть систему отопления можно фальш-стеной из гипсокартона, однако такое перекрытие на любой поверхности будет уменьшать пространство.

Монолит

Если полипропиленовая труба имеет компрессионные фасонные элементы – то замуровывать ее нельзя.

Для работы с монолитом рекомендуется пользоваться перфоратором и угловой шлифовальной машиной.

Когда недопустима скрытая система отопления по технике безопасности

Правила техники безопасности содержат положения о том, что к коммуникациям должен быть обеспечен доступ без помех. Из этого следует, что нельзя замуровывать наглухо места стыков труб, поэтому закрывать допускается только ту зону, вероятность протески в которой равна нулю.

Не используют металлические трубы для укладки в стену, так как они подвержены коррозии

К компетенции контролирующих органов относится оценка толщины стены. Так, если ее не достаточно, в выдаче разрешения будет отказано.

Как обслуживать трубы в стене

Достаточно соблюдать технологию и последовательность работ при расположении труб системы отопления в стене. Важно подобрать качественные материалы и элементы крепления.

Перед наложением штукатурного слоя или монтажа фальш-стены необходимо протестировать в рабочем режиме систему отопления под высоким давлением не менее 1 недели.

При выполнении требований, конструкция может функционировать до 50 лет, в зависимости от гарантий, которые дает производитель на свои материалы.

Декорировать участок стены, на котором находятся замаскированные трубы, можно и дорогостоящими материалами.

Метод маскировки системы отопления достаточно популярен, но требует повышенных мер безопасности при монтаже. Также, получить разрешение на маскировку системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложно, так как по техническому регламенту все коммуникации должны быть открыты для свободного доступа на случай экстренной ситуации.

Полезное видео

Что это такое и где используется?

1. Дом
2. Учебный центр
3. Статьи
4. Факты о полипропилене

BY: CableOrganizer.com

Что такое полипропилен?

Каковы физические свойства полипропилена?

Полипропилен, который можно использовать в качестве формованного пластика или волокна, может выдерживать более высокие температуры (до 160 ° C или 320 ° F) без плавления и не впитывает воду.Хотя полипропилен может быть легко изготовлен в широком разнообразии цветов, материал полностью прозрачен, когда он биаксиально ориентирован (биаксиально ориентированный полипропилен также известен как БОПП).

Поскольку полипропилен очень устойчив к усталости и может выдерживать постоянное изгибание, он используется для изготовления большинства «живых петель», которые вы найдете на рынке (подумайте о пластиковых крышках с откидной крышкой на бутылках с кетчупом, шампунях и зубной пасте, или защелкивающиеся крышки на диспенсерах Tic-tac). Полипропилен очень устойчив к кислотам, щелочам и другим агрессивным химическим растворителям, а поскольку он также не проводит ток, его часто можно использовать в качестве диэлектрика.

Какие виды изделий изготавливаются из полипропилена?

• Медицинские принадлежности и хирургические компоненты:

  Полипропилен может выдерживать высокие температуры автоклава, поэтому его часто используют для изготовления медицинских инструментов и принадлежностей, требующих выдерживать тепловую стерилизацию.А поскольку он не рассасывается и редко отторгается человеческим организмом, полипропилен также используется в некоторых хирургических швах и является предпочтительным материалом для пластырей для лечения и профилактики грыж.

• Спортивная одежда и военное снаряжение для холодной погоды:

  Когда полипропилен превращается в волокно и используется в качестве материала для одежды, полипропилен превосходит любые экстремальные температуры. Благодаря своей превосходной влагоотводящей способности, полипропилен избавляет спортсменов в теплом климате от дискомфорта, связанного с пропитанной потом одеждой, но в то же время обладает способностью изолировать и регулировать температуру тела военнослужащих и спортсменов на открытом воздухе, которым требуется защита от холода.

• Кабели с низким уровнем дыма и нулевым содержанием галогенов:

  Кабели с полипропиленовым покрытием используются в туннелях и помещениях для кондиционирования воздуха в зданиях, чтобы снизить риск образования токсичных паров в случае возгорания. В отличие от поливинилхлорида (ПВХ), типа пластика, который изолирует большинство непленумных кабелей, полипропилен производит очень мало дыма и не выделяет опасных галогенов при горении, поэтому он классифицируется как «низкодымный без галогенов».

Полезный совет:

© 2020 CableOrganizer.ком, ООО. Воспроизведение этой статьи частично или полностью без письменного разрешения CableOrganizer.com запрещено.

HP Storm Двухслойная полипропиленовая труба

Загрузки

Пакеты для отправки

ADS HP STORM ТРУБА 12–60 дюймов СПЕЦИФИКАЦИЯ_01_19

Минимальная и максимальная глубина покрытия_для 12-60 дюймов_HP_Storm_ (Tech_Note_2.04_03-18)

Химическая_устойчивость_PP-Эластомеры_ (Tech_Note_A4.02)

Фитинги_HP_Storm_ (ADS Detail_05-14)

Minimum_Cover_Temporary_Single_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111D_04-16) -Model

Руководства по установке

Установка ADH5 Май 2020 г.

Установочный_поточный_наливной_для_термопластической трубы_ (Техническая_прим.02) 2

Установка_HP_Storm_12in_to_60in_Pipe_Trench_ (Detail_101D_01-09) -Модель

Установка_HP_Storm_Riser_Tee_12in_to_24in_Pipe_ (Detail_406_02-16) -Модель

Установка_HP_Storm_Riser_Tee_30in_to_60in_Pipe_ (Detail_407_02-16)) — Модель

Integral_Bell_Transition_for_HP_Pipe_ (Tech_Note_A5.15)

Recommended_Use_of_Trench_Boxes_ (Tech_Note_A5.01)

Trench_Installation_Alternate_HP_Storm_12in_to_60in_HDPE_Pipe_ (Detail_101E_01-16) -Модель

Порт Сент-Люси, Флорида — Проект дренажной трубы Бельмонт

Руководство по установке Storm, 08-18

Технические характеристики

ADS HP STORM ТРУБА 12–60 дюймов СПЕЦИФИКАЦИЯ_01_19

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОКЛАДКИ ADS WATERSTOP ™_01_19

ADh2-Технические характеристики Март 2020 г.

ADH8 — Ссылки — июль 2017 г.

33 42 11 Мастер самотечного трубопровода ливневой воды CSI Spec Format 022318

Спецификация одинарной стены март 2020 г.

Подробная информация — Продукт

Connection_HP_Storm_to_RCP_w_MarMac_ (Detail_604A_02-16) -Модель

207B СОЕДИНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ С ШТОРМОВОЙ ЧАШКОЙ (КОРПУСНОЕ ИЛИ ОТВЕРСТИЕ) 12-60 л.с.

207C 12-30 ВД ШТУРМОВАЯ КОЛПАЧКА (ВЛИВАЕМЫЙ) СОЕДИНЕНИЕ СТРУКТУРЫ W ПЕРЕХОДНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБЫ

207D 12-30 HP STORM BOOT (КОРПУС ИЛИ ОТВЕРСТИЕ) КОНСТРУКЦИЯ СОЕДИНЕНИЕ С РУКАВОМ ИЛИ ПВХ ПЕРЕХОДНИКОМ

Connection_MH_Grouted_Waterstop_12in_to_60in_HP_Storm_ (Detail_206A_02-16) -Модель

Connection_MH_Grouted_Waterstop_30in_to_60in_HP_Storm_Triplewall_ (Detail_206D_02-16) -Модель

207E 12-30 HP STORM BOOT (CAST-IN) СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЕ С РУКАВОМ ИЛИ ПЕРЕХОДНИКОМ ПВХ

207A ШТОРМОВОЕ СЖАТИЕ 12-30 ВД (ЗАЛИВНОЕ) СОЕДИНЕНИЕ СТРУКТУРЫ W ВТУЛКА ИЛИ ПЕРЕХОДНИК ИЗ ПВХ

Connection_MH_Waterstop_Cast-in-Place_30in_to_60in_HP_Storm_Triplewall_ (Detail_206C_02-16) -Модель

Connection_Water_Tight_MH_Waterstop_Cast-in-Place_12in_to_30in_HP_Storm_ (Detail_206B_02-16) -Модель

Самолет — посадка, шестерня, след_HP_Storm_ (Detail_111G_03-16) — Модель

Осмотреть.& Обслуживание. — Техническая литература

Post_Installation_Testing_of_HP_Storm_ (Tech_Note_A5.20_07-16)

Проектирование конструкций — техническая литература

Минимальная и максимальная глубина покрытия_для 12-60 дюймов_HP_Storm_ (Tech_Note_2.04_03-18)

Drainage_Handbook_ADh4_Hydraulics_ (07-14)

Minimum_Cover_Temporary_Single_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111D_04-16) -Model

Minimum_Cover_Temporary_Tandem_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111E_04-16) -Модель

Minimum_Cover_Temporary_Tracked_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111F_04-16) -Модель

Дренаж_Руководство_ADh3_Structures_ (05-19)

Гидравлика — техническая литература

Drainage_Handbook_ADh4_Hydraulics_ (07-14)

Долговечность — техническая литература

Химическая_устойчивость_PP-Эластомеры_ (Tech_Note_A4.02)

Сопротивление истиранию_полипропилена (Tech_Note_A4.03)

Drainage_Handbook_ADh5_Durability_ (11-15)

Фитинги

Фитинги_HP_Storm_ (ADS Detail_05-14)

Minimum_Cover_Temporary_Single_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111D_04-16) -Model

Minimum_Cover_Temporary_Tandem_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111E_04-16) -Модель

Minimum_Cover_Temporary_Tracked_Axle_HP_Pipe_ (Detail_111F_04-16) -Модель

Примеры использования / Сертификаты

Статья_IL_Runway_Rehab_Scott_Air_Force_Base__Mascoutah__IL_HP_Storm_ (GOV_ENG_)

Статья_FL_Daytona_Speedway_HP_Water ___ Waste_ (03-16) (1)

Статья_FL_Needs-of-Florida_Ditchmen_ (07-14)

Статья_OH_Columbus_Airport_HP_ (10869_CENEWS_11-12)

Статья_MN_HP_Storm_richfield engineering_MN_ (08-14) _

Статья_MO_HP_Replaces_Brick_Mortar_APWA_MO_ (10-13)

Статья_MS_Airfield_Nocover_Water ___ Waster_ (20152_10-15) (1)

ПП_вс._RCP_Pipe_Comparison__12-16

Аэропорт Таскалуса решает проблему воронки

Дайджест воды и отходов Флорида История Эверглейдс

На авиабазе установлена ​​огромная французская дренажная система

Воронка аэропорта Таскалуса

Брошюра

Брошюра_HP_Storm_12in_to_60in_ (01-17)

Каталог продукции для управления водными ресурсами 2019

Брошюра по продуктам 11047 Ag, 07-17

Комплексные решения для разработки, 04-19

Как работает пуленепробиваемое стекло?

Криса Вудфорда. Последнее обновление: 24 августа 2019 г.

Если ты на передовой, в опасной зоне, уклоняясь от пуль со всех сторон, вам понадобится всякая помощь. Никто не может двигаться достаточно быстро, чтобы увернуться от пули снайпера, когда он даже не видит, как она приближается. Есть только один способ защитить себя: поставить перед собой барьер, который рассеивает энергию пули. Это основная идея пуленепробиваемые стекла.Давайте посмотрим, как это работает!

Фото: Пуленепробиваемое стекло не существует. В этом контролируемом испытании, проведенном ВВС США, очень мощная штурмовая винтовка АК-47 разбил вдребезги кусок бронированного стекла. Изображение Гэри Эмери любезно предоставлено ВВС США.

Почему обычное стекло разбивается

Фото: Обычное стекло мало защищает от пуль. Когда пуля попадает в стекло, энергия пули отталкивается от стекла, заставляя трещины исходить из точки попадания пули по слабым линиям.Это то, что заставляет стекло разбиваться на огромные осколки. Поврежденное таким образом стекло добавляет дополнительный элемент опасности: если пуля не убьет вас, стекло может. Изображение Бенни Дж. Дэвиса III любезно предоставлено ВВС США.

Если вы когда-нибудь ловили быстро движущийся бейсбольный или крикетный мяч, вы знайте, что хитрость заключается в том, чтобы отвести руку назад и постепенно останавливать мяч, чтобы очень медленно снижать его энергию. Это снижает силу на руке, чтобы улов меньше болел. Говоря более научно, сила, которую мяч оказывает на вашу руку, равна скорости изменения количества движения мяча.Поэтому, если вы медленно изменяете его импульс, постепенно останавливая его, сила, которую вы чувствуете, уменьшается. Допустим, вы почти мгновенно останавливаете мяч за полсекунды. и вы чувствуете сильный шлепок, когда ваша рука поглощает удар. Теперь предположим, что вы можете воспроизвести момент и вместо этого потратить две секунды, чтобы остановить мяч. На этот раз, когда мяч остановится в четыре раза дольше, ваша рука почувствует всего на четверть меньше силы, поэтому мяч причинит вам гораздо меньше вреда.

В отличие от вашей руки, кусок стекла не может двигаться.Если кто-то выстрелит в обычный кусок стекло, стекло не может гнуться и поглощать энергию очень постепенно. Таким образом, он просто разбивается, и пуля проходит сквозь нее без потери импульса. Это почему обычное стекло не защищает от пуль: оно совершенно неэффективно для их замедления и поглощая их энергию.

Как работает пуленепробиваемое стекло

Фото: Вверху: Обычное стекло разбивается и ничего не делает, чтобы остановить летящую пулю.Внизу: пуленепробиваемое стекло тоже разбивается, но слои пластика, зажатые между слоями стекла, поглощают и рассеивают энергию пули. Если ему все же удастся проникнуть через стекло, он будет сильно замедлен и нанесет гораздо меньше повреждений.

«Пуленепробиваемое» стекло сильно отличается от обычного стекла. Правильнее называть пуленепробиваемое стекло (потому что ни одно стекло не является полностью пуленепробиваемым), оно сделано из многослойное прочное стекло с «прослойками» из различных пластиков.Иногда есть последний внутренний слой из поликарбоната (жесткого типа пластика) или пластиковой пленки, чтобы предотвратить «растрескивание» (когда опасные осколки стекла или пластика отслаиваются после удара пули). Этот многослойный слой называется ламинатом. Оно может быть в десять раз толще одинарного обычного стекла и обычно очень тяжелое.

Когда пуля попадает в пуленепробиваемое стекло, ее энергия распространяется вбок через слои. Поскольку энергия делится между множество различных кусочков стекла и пластика, а также разложенные по большой площади, быстро впитываются.Пуля так сильно замедляется, что у нее больше не хватает энергии, чтобы пробить — или нанести большой ущерб, если это произойдет. Хотя стекла разбиваются, пластиковые слои не дают им летать. отдельно. Думайте о пуленепробиваемом стекле как о «энергопоглощающем» стекле и у вас будет хорошее представление, как это работает.

Как сделать пуленепробиваемое стекло?

Традиционное пуленепробиваемое стекло изготавливается из чередующихся слоев стекла (обычно 3–10 мм или & frac18; — & frac38; дюймов) и пластика, где пластик представляет собой просто тонкую пленку поливинилбутираль (ПВБ) (толщиной около 1–3 мм или 30–90 мил).В новых, более прочных видах пуленепробиваемого стекла используется сэндвич из стекла и пластика, сделанный из акриловое стекло, ионопластные полимеры (такие как SentryGlas®), этиленвинилацетат, или поликарбонат, с толстыми слоями стекла и пластика, разделенными более тонкими пленками из различных пластиков, таких как ПВБ или полиуретан.

Изображение: Пуленепробиваемое стекло — это, по сути, многослойный сэндвич из стекла и пластика, но есть много разных способов расставить ингредиенты. В этом примере есть несколько слоев стекла. с тонкими пластиковыми прослойками, связывающими их вместе, и одним толстым слоем поликарбоната, но многие возможны другие варианты.

Чтобы сделать простое пуленепробиваемое стекло на основе ПВБ, тонкая пленка ПВБ помещается между более толстым стеклом, образуя ламинат, который нагревается и сжимается, поэтому пластик плавится и начинает сцепляться со стеклом. Часто этот процесс происходит в вакууме, чтобы предотвратить попадание воздуха между слоями, что делает ламинат более слабым и влияет на его оптические свойства (искажая проходящий свет). Затем устройство полностью «готовится» при гораздо более высокой температуре (примерно до 150 ° C или 300 ° F) и давлении (примерно в 13–14 раз превышающем нормальное атмосферное давление) в автоклаве (разновидность промышленной скороварки). .Основная трудность процесса заключается в том, чтобы слои пластика и стекла склеивались должным образом и между ними не оставался воздух, а также чтобы температура и давление автоклава не деформировали пластик, так что сквозь него становится трудно видеть. (Вы можете прочитать больше о производственном процессе в патенте США: 5,445,890, который полностью указан в ссылках ниже.)

Где используется пуленепробиваемое стекло?

Фото: Эта пуленепробиваемая броня выдержала удар а.Бронебойная пуля калибра 30 выпущена с расстояния 23 м (25 ярдов) из российской снайперской винтовки М-44. Изображение предоставлено ВВС США.

Пуленепробиваемое стекло бывает всех форм и размеров, чтобы обеспечить разный уровень защиты в разных ситуациях. Скорее всего, вы найдете его в таких местах, как банки, где кассиры обычно сидят за толстыми пуленепробиваемыми окнами и используют пуленепробиваемые ящики для обмена документами и деньгами с клиентами. Вообще говоря, чем толще стекло и чем больше у него слоев, тем больше энергии оно может поглотить и тем большую защиту оно дает.Обычное пуленепробиваемое стекло имеет толщину от 3 см (1,185 дюйма) до 4 см (1,59 дюйма), но при необходимости его можно сделать вдвое большей толщины.

Проблема только в том, что чем толще пуленепробиваемое стекло, тем оно тяжелее. Это может не быть проблемой для банка, но это, безусловно, нужно учитывать, когда вы пытаетесь машина президента или «Папемобиль». Увеличение толщины пуленепробиваемого стекла также делает его немного более непрозрачным, потому что свету сложно пройти через все эти дополнительные слои.Это может вызвать трудности, если ухудшит видимость для водителя. Рэп-исполнитель Бастер Раймс столкнулся с проблемами в 2007 году, когда полиция остановила его внедорожник (с пуленепробиваемым стеклом толщиной 5 см) «из-за чрезмерно тонированных стекол» (светопропускание только 70%).

Стандарты на пуленепробиваемое стекло

Диаграмма: вам нужно более толстое стекло, чтобы остановить пули с более высокой скоростью и энергией. В этой таблице сравнивается эффективность пуленепробиваемого стекла BR1–7 по стандарту EN / CEN 1063.BR1 обычно имеет толщину около 13–15 мм (0,5–0,6 дюйма); BR7 был бы больше похож на 75–85 мм (3–3,5 дюйма) — примерно в шесть раз толще.

В разных частях мира существуют разные стандарты. В США эффективность Пуленепробиваемое стекло обычно сравнивают с использованием стандарта 0108 NIJ (Национального института юстиции) для баллистически стойких защитных материалов (сентябрь 1985 г.), в котором перечислены семь видов брони, разбитых на пять основных типов (типы I, II-A, II, III-A, III, IV и специальный).Высшая классификация, Тип IV, должна быть в состоянии справиться с одиночное попадание из бронебойной винтовки 30 калибра с массой пули 10,8 г и измеренной скоростью 868 ± 15 м / с. В Великобритании соответствующим британским стандартом является BS EN 1063: 2000, в котором сравниваются девять различных типов стекла (BR1 для пистолетов и винтовок, BR2–4 для пистолетов, BR5–7 для винтовок и SG1–2 для ружей). В других странах Европы это эквивалентно CEN 1063.

Кто изобрел пуленепробиваемое стекло?

Изображение: Идея Эрла Фикса заключалась в том, чтобы поместить поливинилацеталевую смолу (ПВА) между двумя слоями стекла.Иллюстрация из патента США 2 045 130: безопасное стекло, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Современное пуленепробиваемое стекло — это просто разновидность многослойного безопасного стекла, и это было изобретен французским химиком по имени Эдуард Бенедиктус (1878–1930), который получил патент на эту идею в 1909 году. В его первоначальной версии использовался целлулоид (ранний пластик) зажатый между двумя листами стекла. Идея использования поливинилпласта в ламинированном стекле датируется 1936 годом, когда он был впервые предложен графом Фиксом из компании Pittsburgh Plate Glass Company. Popular Science сигнализировал о возможном использовании пуленепробиваемого стекла в бронированной полиции. автобусы в следующем году (в выпуске за апрель 1937 г.). Если вы хотели «пуленепробиваемое стекло» до 1930-х годов, вам приходилось прибегать к использованию очень толстого обычного стекла: Кадиллак гангстера Аль Капоне 1928 года — один из первых в мире пуленепробиваемых автомобилей — имел не современное многослойное безопасное стекло, а обычное стекло толщиной в дюйм.

Сравниваем одно- и многожильные провода

Какой провод лучше многожильный или одножильный? Такой вопрос часто возникает перед началом работ по замене проводки. Ответ на него не может быть однозначным, ведь каждый из этих видов проводов создан для своих целей. Поэтому чтобы ответить, давайте разберем достоинства и недостатки каждого из них.

Структура проводов

Наш разговор о том, какой провод одножильный или многожильный выбрать, мы начнем с рассмотрения структуры провода. Это позволит нам более детально разобрать, как он устроен.

Одножильный провод или многожильный: классы гибкости проводов

• Одним из основополагающих нормативных документов в этом вопросе является ГОСТ 22483 – 2012. Он говорит о том, какой должен быть провод по конструкции, устанавливает требования к техническим характеристикам, а также определяет параметры, которые позволяют относить провод к тому или иному виду или подразряду.
• Первое, что стоит упомянуть — это класс гибкости. Он определяет насколько сильно можно изгибать провод, и насколько он стоек к такому виду деформаций. Всего существует 6 классов гибкости.

Таблица номинальных параметров проводов первого класса гибкости

• К первому классу гибкости относятся все однопроволочные провода. Кроме того, к ним относят многопроволочные провода с сечением в 185 мм2 — такие сечения применяются только в промышленности, поэтому мы их рассматривать не будем.
• Второй класс является более гибким. Чтобы достичь этого свойства, провода делают состоящими из нескольких отдельных проволок, скрученных между собой. Таблица 4 ГОСТ 22483 – 2012 определяет их минимальное количество для проводов разного сечения.

Таблица номинальных параметров проводов пятого класса гибкости

• А вот для классов 3 и выше, минимальное число проволок не должно быть меньше, чем для второго класса, и определяющим фактором инструкция называет сечение каждой отдельной проволоки. Таблицы 5, 6, 7, 8 ГОСТ 22483 – 2012 определяют это максимальное сечение каждой отдельной проволоки в проводах разного сечения.
• Дабы лучше понять отличие одножильного провода от многожильного, а также отличия между разрядами гибкости, давайте возьмем конкретный пример. Допустим, у нас имеется провод третьего и пятого класса гибкости, сечением в 1 мм2. Провод третьего класса гибкости будет выполнен из нескольких проволок с диаметром не более 0,43 мм, а провод пятого класса — из проволок с диаметром не более 0,21 мм. Соответственно в проводе пятого класса отдельных проволок будет больше, и их общее число не должно быть меньше 7, что определено для провода второго класса.

Таблица номинальных параметров проводов третьего класса гибкости

Обратите внимание! Существуют еще провода круглой, уплотненной и фасонной формы. В данной статье мы их не рассматриваем, так как преимущественно такие изделия встречаются с сечением в 25 мм2 и более. Это уже мощные силовые установки, которые требуют специального расчета.

Многожильный алюминиевый провод

• Сразу отметим, что данное правило распространяется не только на медные провода. Алюминиевые провода так же могут быть гибкими и многопроволочными. Только обычно это провода с сечением в 16 мм2 и более. При этом выше второго класса гибкости алюминиевые провода не встречаются.

Достоинства одно- и многожильных проводов

Разобрав отличие многожильного провода от одножильного, и различия разных многожильных проводов, можно приступать к анализу их преимуществ и недостатков. И здесь нам следует дать ответ на следующие вопросы: как они отличаются по физическим свойствам, как отличаются по механическим свойствам, и в чем отличие этих проводов в плане монтажа и эксплуатации?

В данном видео подробно рассказывается об одно- и многожильных проводах.

Достоинства одножильных проводов

Начнем с разбора одножильных проводов. Данный вид проводников обычно относят к установочным. То есть к таким проводам, которые после монтажа не следует перемещать, гнуть и подвергать другим видам механических воздействий.

• Одним из главных преимуществ таких проводников является более низкое сопротивление 1 км провода. Например, для медного проводника в 1 мм2 сопротивление должно быть не больше 18,1 ОМ. Для сравнения, такой же проводник, но пятого класса гибкости, может иметь сопротивление до 19,5 Ом. Разница, конечно, не самая существенная, и вполне укладывающаяся в статистическую погрешность, но она есть.

Формула расчета сопротивления проводника

• Объясняется такое расхождение достаточно просто — чем меньше сечение единичного проводника, тем больше сопротивление. В идеале множество проволок в многожильном проводе соединены, и представляют собой единое целое, но все равно есть определенное сопротивление между отдельными проволоками, которое и приводит к большему суммарному сопротивлению провода.
• Следующим аспектом, на который стоит обратить внимание, выбирая многожильный или одножильный провод, является удобство монтажа. И в первую очередь, это касается контактных соединений. Давайте рассмотрим, какой провод лучше соединять.
• Если следовать правилам ПУЭ, то нам доступны винтовые, зажимные, сварочные, прессовочные и соединения методом пайки. Давайте рассмотрим каждый из них.

Обратите внимание! Наш дальнейший анализ соединений мы проводим для медного провода. Ведь, согласно ПУЭ с 2001 года, в жилых помещениях допускается применять только медный провод. А наш выбор, что лучше, мы приводим именно для проводов небольшого сечения.

На фото винтовые клеммы	Соединение при помощи винтовых клемм или винтов выполнить при помощи одножильного соединения проще. Винты не могут пережать проводник и уменьшить его сечение, а отдельные проволоки не вылезут из места контактного соединения.
Клеммы WAGO	Если для соединения используются столь популярные сейчас зажимные клеммы WAGO, то одножильный провод подойдет идеально. А вот с многожильным могут возникнуть проблемы, но только при использовании клемм, отличных от представленной на картинке.
Сварка проводов	Сварку одножильных проводов, также выполнить несложно. Хотя это вовсе не говорит о том, что многожильные провода нельзя сваривать. Просто проводники, особенно высокого класса гибкости, при сварке можно повредить, или оборвать у них часть проволок, что не скажется положительно на качестве такого соединения.
Соединение проводов методом прессовки	Если выполнять соединение прессовкой, то можно использовать провод многожильный или одножильный. В то же время, если вы выполняете прессовку без специального инструмента, то выполнить качественную прессовку одножильного провода большого сечения немного сложнее.
Соединение проводов методом пайки	Ну, и последним вариантом является пайка. Данный вид соединения обычно применяется для проводников небольшого сечения. Тут значительно проще работать с многожильными проводниками, так как место монтажа и прокладки провода обычно сильно ограничено и провод для этого приходится сильно изгибать.

Читайте также: Как соединить многожильный и одножильный провод.

Последним преимуществом одножильного провода является его цена. Она обычно немного ниже, хотя в некоторых случаях эта разница может быть многократной.

Достоинства многожильных проводов

Прочитав первую часть нашего текста, у вас может сложиться впечатление, что выбирать какой провод лучше одножильный или многожильный, вообще не стоит, ведь выбор в пользу одножильного изделия очевиден. Но это не совсем так.

И сейчас мы попробуем объяснить почему:

• Самым главным преимуществом многожильного провода является его гибкость. Это особенно актуально для проводов большого сечения в 10, 16 и более мм2. Конечно такие провода практически не применяются на бытовом уровне, но иногда могут потребоваться и они.

Радиус изгиба провода

• Такой провод удобнее монтировать и в случае необходимости его можно переместить, как на видео. При этом не стоит забывать о том, что даже самый гибкий провод имеет допустимый радиус изгиба. Обычно он колеблется от 5 до 10 диаметров провода и, отчасти, зависит от типа изоляции.

Обратите внимание! Для переносных электроустановок может применяться только гибкий провод. Раньше для этого класса, особенно гибких проводов, даже существовало специально обозначение – шнур. Но на данный момент от него отказались.

Наконечники для многожильного провода

• Что касается коммутации проводов, то все достоинства и недостатки мы уже описали выше. В пользу многожильных проводников можно добавить только то, что сейчас существуют специальные латунные наконечники, стоимость которых невелика. Смонтировать их вы сможете своими руками без дополнительного инструмента.

Применение наконечников с клеммами WAGO

• Они применяются для соединения многожильного провода с винтовыми клеммами или могут быть использованы после специальной прессовки для клемм WAGO. Их применение полностью нивелирует все преимущества одножильного провода для этих типов соединений.

Вывод

Выбирая многожильный провод или одножильный, помните, что для каждого из них есть более предпочтительная сфера применения. Если вы монтируете скрытую проводку в стене, то вам, очевидно, дешевле будет остановить свой выбор на одножильном проводнике.

Если же вы монтируете временную электроустановку, то многожильное изделие будет гораздо практичнее. Если провод не планируется перемещать после монтажа – выбирайте одножильный, а в тех местах, где возможно изменение схем прокладки, лучше отдать предпочтение его многожильному собрату.

Одножильный или многожильный, какой провод лучше? — Радиомастер инфо

Рассмотрены достоинства и недостатки одножильного и многожильного провода при его применении в электропроводке и обмотках трансформаторов, дросселей и т.д.

Как известно величина тока в проводе ограничивается его нагревом. Длительно допустимая температура для голого проводника до 70⁰С, а изолированного и того ниже, как правило, до 50⁰С. При перегреве изоляция проводника разрушается, происходит замыкание и авария.

Нагрев зависит от сопротивления проводника, величины протекающего тока и эффективности охлаждения. На эффективность охлаждения влияют теплопроводящие свойства изоляции, конструктивные особенности прокладки (в стене, на воздухе) и характер распределения тока по сечению провода.

Что касается характера распределения тока по сечению проводника, то наиболее известен скин-эффект, который заключается в том, что токи с частотами выше 1кГц распределены ближе к поверхности проводника. Если глубина проникновения тока на частоте до 1 кГц в медном проводе около 2 мм, то на частоте 100 кГц в 10 раз меньше, около 0,2 мм. На высоких частотах выполняют посеребрение поверхности провода для снижения потерь.

Есть еще одна величина, которая так же влияет на эффективность использования проводников. Ее суть в том, что величина длительно допустимого тока, даже для низких частот без учета скин-эффекта, растет не прямо пропорционально сечению. Например, если сечение проводника увеличивать вдвое, то ток можно увеличить не вдвое, а всего в 1,6 раз или около того. Иначе охлаждение проводника не будет эффективным из-за того, что внутренняя часть проводника дальше от поверхности и охлаждается хуже. Так же с увеличением диаметра площадь сечения растет быстрее, чем площадь охлаждающей поверхности провода. Соответствующие зависимости показаны на графиках ниже.Это подтверждается и справочными данными проводов и кабелей.

Например, для электропроводки используются два основных типа провода (кабеля) с одной питающей жилой и многожильный. В качестве примера ниже показаны многожильный ПВС и одножильный ВВГ.

Одножильный используется для стационарной (неподвижной) электропроводки, как правили в стене, а многожильный для мобильной (подвижной) проводки (переноски, электроинструмент и т.д.).

Из рисунка выше видно, что сечение жилы (мм²) многожильного проводника указывается по внешнему, общему диаметру всех жил (D). При этом суммарная площадь сечения всех жил проводника Sm, ввиду наличия пространства между жилами, получается меньше, чем у одножильного (Sm<S).

Именно поэтому получаем такие электрические характеристики:

Сопротивление жилы постоянному току Ом/км.

Сила тока на один провод при открытой прокладке.

Одножильный пропускает больший ток, имеет больший срок службы, стоит дешевле, проще в монтаже (не распушивается и не требует наконечников).

У многожильного одно существенное преимущество – гибкость и возможность применения для подвижной проводки.

Но больший интерес представляет намотка трансформаторов, дросселей и т.д.

Для рассмотрения эффективности применения одножильного и многожильного провода в обмотках были проведены практические эксперименты.

Взят обмоточный провод диаметром 0,6мм, длиной 1м и эквивалентный ему по сечению провод диаметром 0,24 мм семь жил и такой же длиной 1 м. Основные характеристики представлены в таблице ниже.

Изготовлены два одинаковых каркаса и на них намотаны провода, одножильный и многожильный. При намотке в середину обмотки вставлялся штифт чтобы получилось место для датчика термометра.

Затем обмотки по очереди подключались по такой схеме.

В реальности это выглядело так:

При токах до 1 А, что соответствует плотности около 3,5 А/мм^2, температура не поднималась выше 30⁰С как у одножильного провода, так и у многожильного. Чтобы все-таки выявить зависимость нагрева от типа провода ток по показаниям амперметра увеличил до 5А. Температура стала заметно расти и в зависимости от времени для одножильного и многожильного провода изменялась так:

Из графика видно, что многожильный провод, при одинаковом сечении, нагревается быстрее и до более высокой температуры.

Посчитаем площадь поверхности охлаждения одножильного и многожильного провода в соответствии с рисунком представленным ниже:

Длина окружности провода L при диаметре 0,55мм равна 0,55×3,14=1,727мм. При длине провода H длиной 1м (1000мм) площадь поверхности охлаждения равна произведению L×H. Получаем 0,727×1000=1727мм².

Для многожильного провода при диаметре 0,21мм длина окружности равна 0,21×3,14=0,659мм. При длине провода 1м (1000мм) получаем 659мм². Для семи жил, как у нас, общая площадь охлаждения для выделения той же мощности равна 7×659=4613мм². Это в 2,67 раза больше чем у одножильного провода. Так почему многожильный провод греется больше? Причина видимо в том, что плотность укладки тонкого провода выше, пространство между витками меньше и условия охлаждения хуже. Ниже показаны обмотки, намотанные проводами разных диаметров. Воздушные просветы у многожильного провода гораздо меньше.

В следующем эксперименте я проверил как будет нагреваться одножильный и многожильный провод, не намотанный на катушку, а находящийся в свободном пространстве. Показания амперметра те же, 5А.

При этом графики зависимости температуры от времени выглядят так:

В данном случае видно, что большая площадь охлаждения у многожильного провода дает о себе знать и температура у многожильного провода в установившемся значении ниже на 10%.

Выводы.

Самый главный вывод из двух графиков это то, что у того же провода, намотанного на катушку по сравнению с проводом в один слой, при том же токе температура выше в три с лишним раза и достигает недопустимого значения около 150⁰С. Это значит, что условия охлаждения провода, при прочих равных условиях, являются определяющими.

Если при намотке трансформатора мы заменяем одножильный провод многожильным у которого тоже самое суммарное сечение, то нужно учитывать, что из-за увеличения плотности намотки обмотка будет греться сильнее процентов на 10.

Если обмотка содержит мало витков и уложена в один ряд, то многожильный провод греется меньше одножильного на величину примерно 10%. Это удобно делать при намотке трансформаторов импульсных блоков питания, особенно сварочных инверторов. Вот пример такого трансформатора, у которого вторичная обмотка выполнена из большого количества тонких жил.

К тому же инверторы работают на частотах десятки кГц и уже будет сказываться скин-эффект, что делает применение многожильной обмотки еще более эффективным.

Как правило, в рекомендациях по намотке трансформаторов или дросселей говорят о возможной замене одножильного провода многожильным с одинаковым суммарным сечением, но о рассмотренных выше изменениях температурных режимов не упоминают. А это существенно влияет на температуру, и как следствие, надежность этих узлов.

Материал статьи продублирован на видео:

Чем отличается кабель от провода

Многие рядовые потребители, которые не связаны с электричеством, до сих слабо представляют разницу между кабелем и проводом. Для них, и то и другое является одинаковой электропроводкой.

Даже в отдельных статьях эти материалы используются как синонимы. Внешне они очень похожи, но различия есть.

Можно выделить пять из них:

• число проводников

• количество слоев изоляции

• качество изоляции и условия ее применения

• цифровая и буквенная маркировка

• срок эксплуатации

Рассмотрим подробнее в чем же они отличаются и в чем схожи?

Обозначение по ГОСТ

Во-первых, определимся с названием.

Согласно ГОСТ 15845-80 вот что подразумевается под данными кабельными изделиями: 

Что такое провод? Провод — это проводник (одножильный или многожильный) с изоляцией вокруг жилы в форме трубки. Некоторые провода вовсе не имеют изоляции.

Например голые провода А (алюминиевый), АС (алюминиевый со стальным сердечником), ПС (провод стальной), ПСО (провод стальной одножильный).

Отдельной категорией идет относительно новый вид проводов – СИП (самонесущий изолированный провод).

Очень подробно о его характеристиках, марках и отличиях можно прочитать в статье ниже. 

Кабель — это уже несколько изолированных проводников соединенных в одну конструкцию. Кабели имеют двойной слой изоляции.

Изоляция самого проводника, плюс изоляция поверх всех жил. Вторая изоляция может быть из:

• пластмассы

• резины или каучука

• металла 

• СПЭ – сшитого полиэтилена

Самыми современными марками считаются кабели из сшитого полиэтилена. 

То есть, грубо говоря получается, что кабель — это несколько проводов объединенных под одной защитной оболочкой. Если на 2-х, 3-х проводниках, даже скрученных вместе, нет еще одной изоляции, то это провод.

А если есть еще одна внешняя изоляция, то можно сразу считать его кабелем? Нет, не всегда. Вот тут то и кроется ошибка многих. Одиночный проводник или “лапшу” может отличить каждый, а при наличии второй оболочки начинаются сомнения.

Например, ПВС, ШВВП или ПУГНП это вовсе не кабель, как считают некоторые, хотя у них и есть внешняя защита.

Вот расшифровки их названий:

• ПВС – Провод с изоляцией из Винила Соединительный

• ШВВП – Шнур с изоляцией из Винила с оболочкой из Винила Плоский

• ПУГНП – Провод Универсального Назначения Гибкий Плоский

Более подробно с характеристиками, маркировкой и требованиями ТУ по кабелям, шнурам и проводам можно ознакомиться из ГОСТ 53768-2010.

Вот сводная сравнительная таблица кабеля ВВГ и провода ПВС. Их недостатки и преимущества.

Разница качества изоляции 

Но все таки на первое место при любом сравнении выходит качество изоляции. Она играет важную роль в зависимости от условий монтажа.

Многие кабели можно помещать в агрессивные среды в открытом виде без всяких кабельных каналов или гофрорукавов. 

А вот провода, даже не в активной среде, а всего лишь под воздействием воды (дождь), перепадов температур или прямых лучей солнечного света постепенно выйдут из строя. Не говоря уже о других посторонних воздействиях.

Кроме конечно СИП. Но и его в отличие от кабелей, нельзя прокладывать под землей, даже в трубе или гофре. 

Отсюда и будет разница в цене, хотя казалось бы по конструкции оба вида и похожи (с двойной изоляцией). Поэтому провода применяются в зданиях, ЗРУ (закрытые распредустройства), а не на улице.

Иногда, для прокладки кабелей в земле и обеспечения дополнительной защиты, используют бронированные марки. Помимо всех слоев изоляции,  у них поверх жил накладывается слой алюминиевой или свинцовой оболочки.

Многожильные или одножильные — что лучше

Провода бывают:

• многожильными-гибкими (один провод состоит из десятков тоненьких жил)

К примеру, провод ПВ-3.

Его часто используют при сборке вводных и распределительных электрощитков. 

Только имейте в виду, что без гильзования подключать его нельзя. Даже в тех автоматах с полукруглой формой контактной площадки, где казалось бы, жилы должны идеально занять все пространство, все только будет хуже.

Жилы перегнутся, деформируются, часть из них попросту не будет участвовать в передаче тока.

При больших нагрузках все оплавится и сгорит. В этом и заключается одна из проблем подключения СИП к автомату. Жила то там вовсе не монолит, да еще и алюминий! 

• моножильными-жесткими (провод монолитный)

Например ПВ-1. Если в начале названия стоит буква ”А” (АПВ), это означает материал изготовления – алюминий. Если ее нет, то провод медный.

Алюминиевые провода не относятся к гибким. Они способны выдержать максимум до 10 перегибов, после чего отламываются. Медные же можно изгибать до полусотни раз.

Многожильные используются в местах, где требуется множество изгибов, либо где провод необходимо протягивать через узкие отверстия.

Одножильные, благодаря своей конструкции, имеют меньшее сопротивление. Их выгодно монтировать там, где нужно увеличить производительность на высоких частотах.

Со временем, сопротивление многожильных может поменяться в сторону увеличения и ухудшиться.

Почему это происходит?

Дело в том, что поверхность каждой тоненькой проволочки подвержена окислению. Вследствие чего, ухудшается контакт между ними. И сечение перестает быть однородным, изменяя сопротивление.

У моножилы подобного эффекта не будет. Там окислы могут размножиться только по поверхности, но внутрь цельного металла естественно не проникнут.

Еще некоторые электрики моножилу считают более стойкой с коротким замыканиям. У гибкого провода, вследствие того, что его медные жилки не слишком плотно прилегают друг к другу, в первые мгновения КЗ, динамический ударный ток не сразу охватывает все сечение жилы, а воздействует больше на проволоки у поверхности.

В результате они, оказавшись под большей нагрузкой чем их «внутренние собратья», оплавятся в первую очередь. А вот для моножилы это не страшно — она цельная. Правда теория эта довольно спорная.

Кабеля также бывают одножильными и многожильными. При этом жила в этом кабеле может быть однопроволочной или многопроволочной.

К примеру, если у вас есть кабель КГ 3*50, то про него правильнее будет говорить — медный трехжильный кабель с многопроволочными жилами. А не, трехфазный кабель с гибкими жилами. В первом определении информации больше и она точнее.

Одножильные кабеля называют жесткими, а многожильные гибкими. По гибкости кабель подразделяется на шесть классов.

Первый класс — это одножильный кабель. Шестой класс — кабель с самой лучшей гибкостью. Но он и стоит на порядок дороже.

Чем тоньше каждая жилка, тем гибче кабель. Все жилы определенного сечения рассчитаны на свой номинальный ток. Если он превышает это значение, то изоляция нагревается и начинает плавиться.

Жесткий кабель обычно укладывают в землю, заделывают под штукатурку. Гибким, подключают переносные электроприборы. Его же используют в изготовлении переносок и удлинителей. 

Преимущества жесткого кабеля при подключении приборов в том, что его концы нет необходимости пропаивать или прессовать специальными наконечниками.

Для подключения же гибкого кабеля придется закупать много разной дополнительной расходки и инструментов.

Зачастую гибким кабелем подключают светильники и настольные лампы. Так как эти приборы подвергаются частой ревизии, замене лампочек и т.п.

Что лучше, моножила или многожила? Если подходить к вопросу относительно эксплуатации, то разницы никакой. Главное отличие в монтаже.

Не хотите закупать наконечники и готовы подольше повозиться с протяжкой и укладкой – ваш выбор жесткий одножильный.

В противном случае выбирайте многожильный.

Однако, если речь идет не о капитальном ремонте, а например наращивании старой алюминиевой проводки при подключении дополнительной розетки, то здесь нужно остановиться только на гибком варианте.

Почему так, а не иначе, читайте в отдельной статье: 

Таблицы номинальных токов

Если вам нужно узнать сколько нагрузки можно пропустить через жилы разного сечения, в зависимости от условий прокладки, напряжения и материала жил, воспользуйтесь таблицами номинальных токов для кабелей и проводов: 

КЛ (Cu) резиновая и ПВХ изоляцияКЛ (Al) резиновая и ПВХ изоляцияКЛ гибкие с резиновой и ПВХ изоляциейКЛ (Cu) с бумажной изоляцией в землеКЛ (Cu) с бумажной изоляцией в воздухеКЛ (Al) с бумажной изоляцией в землеКЛ (Al) с бумажной изоляцией в воздухе

Средний срок службы кабеля с двойной изоляцией — 30лет. Провода с одинарной — менее 15 лет.

Расшифровка названий и сокращений

Вот сборные данные с расшифровкой всех названий основных марок кабелей применяемых при монтаже проводок и строительстве электросетей:

Провода и шнурыКонтрольные кабелиС бумажной изоляциейС резиновой и ПВХ изоляциейИз сшитого полиэтиленаЗарубежные маркиМонтажные провода

Исходя из вышеизложенного, нельзя делать однозначного вывода что лучше, кабель или провод. У каждого из них своя область применения.

Главное правильно определиться и четко понимать, когда можно применять один вид изделий, а когда другой. Каждый случай имеет разные оптимальные условия эксплуатации и монтажа.

Но монтаж домашней электропроводки согласно ПУЭ, нужно делать только кабелями (за исключением сборки щитка).

Статьи по теме

что лучше, в чём отличия, какой кабель выбрать

Одножильный и многожильный провод имеет свою структуру, предназначение и сферы применения. Для каждого типа разработаны требования, установлены номинальные параметры. Разница одножильного и многожильного кабеля состоит в физических свойствах, способе монтажа и эксплуатации.

Класс гибкости

Чтобы охарактеризовать одножильный и многопроволочный провод, требуется разобраться в их технических характеристиках. Конструкционные параметры регламентируются нормативными документами. В установленном государственном стандарте ГОСТ 22483-2012 определяются параметры, позволяющие классифицировать их по видам и разрядам.

При характеристике стойкости кабеля к деформации используют параметр гибкости. На основании показателей различают классы гибкости. Магистрали, используемые в промышленном производстве, относятся к 1 классу.

Второй класс характеризуется большей гибкостью, для достижения которой используется несколько проводочков. Для 3, 4, 5 и 6 класса критерием является количество нитей и их диаметр. В государственном стандарте указывается максимальный диаметр для каждой из них.

Провод марки ПВ-1 относится к 1 классу. Он имеет одно токопроводящее волокно, покрытое слоем изоляционного материала. Кабель марки КОГ — особо гибкий провод, относится к 6 классу, состоит из тонких нитей.

Чтобы понять, чем отличаются одножильный и многожильный кабель, можно рассмотреть технические параметры на примере материалов с сечением 1 мм² 3 и 5 класса. Провод 3 класса состоит из установленного количества волокон диаметром, не превышающим нормы.

Для 5 — этот показатель составляет 0,21 мм, соответственно в нем будет находиться больше отдельных металлических нитей. Их число должно быть выше 7 и отличаться от показателя, которым характеризуется 2 группа.

Волокна изготовляются из материалов, проводящих ток и тепло. В материале с номинальным сечением до 1 мм² не применяется алюминий. Волокна из отожженной меди с металлическим покрытием и без него используются во всех классах материалов для прокладки коммуникаций.

Алюминиевые кабели, которые в сечении имеют 16 мм² и больше, тоже характеризуются гибкостью, в них может использоваться несколько волокон.

Одножильный кабель

Материалы для прокладки коммуникаций с одним монолитным металлическим волокном относятся к установочному типу; их монтируют стационарно без последующей возможности перемещения. Кабель имеет высокую жесткость, при его использовании разводка в щите выглядит эстетично и обеспечивает удобство при обслуживании автоматики.

Преимуществом одножильного кабеля является его низкая цена. В качестве токопроводящего элемента он имеет одну жилу с сечением установленного стандартами диаметра. Он предназначен для установки скрытой проводки в стене.

С помощью одножильного кабеля подключают выключатели и розетки. Скрутка из нескольких волокон легко обжимается клеммами или подвергается сварке. При больших сечениях у кабеля с 1 волокном выше механическая прочность. Сложностью отличается укладка жесткого материала в пластиковом коробе.

Многожильный кабель

В этом виде материала для прокладки коммуникаций токопроводящий элемент состоит из нескольких волокон, переплетенных между собой. Установленными стандартами допускается вплетение непроводящей нити из капрона для увеличения эластичности.

Чтобы определить, какой использовать шнур: мягкий или жесткий, важно обратить внимание на показатель гибкости и допустимый радиус изгиба. Такой материал удобно монтировать, его можно перемещать при необходимости.

Для переносных установок может применяться гибкий провод (шнур). Монтаж многожильных проводов разрешает применение наконечников из латуни для коммутации без использования дополнительных инструментов.

Наконечники служат для соединения с винтовыми клеммами после прессовки. Использование этих деталей крепежа нивелирует преимущества одножильного провода для этих типов соединений.

Многожильный кабель практично использовать при монтаже временной электрической установки. Этот тип коммуникационного материала легче укладывается в коробе, что экономит время при монтаже.

В звуковых или сигнальных кабелях наблюдается вытеснение электротока к поверхности проводников. Это обозначает, что в середине сечения плотность тока ниже. Преимущество проводов с большим количеством волокон состоит в том, что они решают проблему скин-эффекта, меньше нагреваются и сокращают потери при транспортировке.

Сфера применения

Каждый тип проводов имеет свое предназначение, а свойства позволяют определить, какой провод лучше: многожильный или одножильный с одним волокном. Стационарная проводка силовых кабелей в жилищных помещениях, промышленных объектах устанавливается с использованием проводников с одной проволокой.

На электрифицированных железнодорожных дорогах коммуникации прокладываются с использованием таких проводов. Их срок службы рассчитан на длительное время. Нестационарная проводка устанавливается в местах с повышенной вибрацией, там, где требуются многократные изгибы.

Эти коммуникации требуют многожильных проводников. Поэтому бытовые и промышленные удлинители, передающие питание от источника до потребителя, изготовляются из материала с большим количеством волокон.

В автомобилях одножильный провод занимает меньшую часть электропроводки. Чаще всего при монтаже используется гибкий кабель.

Выбираем между одножильным и многожильным проводом

Чтобы определить, что лучше: многожильный провод или одножильный провод, важно оценить преимущества каждого типа с учетом показателя сопротивляемости при передаче электрического тока.

Главным преимуществом одножильных кабелей является низкий показатель сопротивляемости, рассчитанный на 1000 погонных метров. Например, этот параметр для проводника из меди диаметром 1 мм должен составлять 18,1 Ом. Провод 5 класса может иметь сопротивление выше на 1,4 Ом, что укладывается в допустимую погрешность.

Это отклонение объясняется тем, что с уменьшением диаметра сечения единичного волокна увеличивается сопротивление. Даже при соединении множества единичных волокон в единое целое наблюдается суммарное отклонение.

Главные отличия одножильного от многожильного кабеля состоят в способе и удобстве монтажа. Руководство правилами устройства электроустановок (ПУЭ) предусматривает такие виды соединений:

• винтовые;
• зажимные;
• сварочные;
• прессовочные;
• паянные.

Соединить однопроволочный и многопроволочный кабель можно с помощью различных материалов, выбор которых зависит от диаметра и количества металлических волокон. Например, выполнить соединение с использованием винтовых клемм лучше для одножильного провода.

В этом случае винты не пережмут проводник, а отдельные волокна прочно закрепятся в месте контактного соединения. Соединить провод с 1 волокном проще, но это не обозначает, что нельзя сваривать многожильный кабель.

Важно учитывать: проводники высокого класса при сварке можно повредить, что отрицательно повлияет на качество соединения. Прессование проводится с помощью специального инструмента. Этот метод можно использовать для любого типа проводов. Паять допускается материалы с небольшим сечением волокон.

Чтобы определить, какой медный провод лучше: многожильный или одножильный — при прокладке коммуникаций, нужно оценить наличие места для монтажа. Если при установке кабель требуется сильно изгибать, то проще использовать материал с большим количеством волокон.

Характеристики одножильного и многожильного кабеля. Сфера их применения

В чем отличие одножильного и многожильного кабеля? Особенность одножильного провода состоит в том, что токопроводящим элементом является одна жила с сечением из стандартного ряда. В многожильном проводе электрический ток проводится по нескольким проводникам, сплетенным между собой и имеющим суммарное сечение. Зачастую проводящие жилы сплетены с непроводящей нитью, которая необходима для придания кабелю гибкости.

Характеристики различных видов кабеля

Одножильный и многожильный кабели обладают своими особенностями. Но нужно учитывать, что один и тот же параметр провода может обладать и положительными свойствами, и отрицательными. Это зависит от предъявляемых требований к прокладке кабеля.

Одножильный кабель

• Одножильный кабель имеет небольшую стоимость, если сравнивать его с многожильным кабелем. Этот параметр является причиной большей распространенности провода с одной жилой.
• Кабель является жестким. Этот параметр позволяет уложить провод более красиво, нежели гибкий кабель. А зачищенные жесткие концы провода не требуется опрессовывать при подключении к различным приборам и автоматическим выключателям.
• Скрутка из одножильных кабелей проще обжимается клеммами, благодаря их повышенной жесткости. А это является основным требованием по ПУЭ.
• Подключение к электросети осветительных приборов, выключателей и розеток делается более быстро, чем при использовании многожильного кабеля.
• При необходимости использования силового кабеля большого сечения лучше выбирать одножильный, исходя из его прочности и стоимости;
• При укладывании кабеля в пластиковый кабель-канал или штробу в стене удобнее укладывать более жесткий одножильный провод.

Таким образом, одножильный провод является более эффективным и надежным по ряду параметров, в отличие от многожильного.

Многожильный кабель

• Многожильный провод характеризуется повышенной гибкостью, поэтому его очень легко укладывать к коммутационные коробки, подводить к выключателям и розеткам. Этот параметр является решающим при необходимости установки в одной распределительной коробке множества соединений;
• Многожильный гибкий кабель лучше укладывается в разветвленные пластиковые кабель-каналы. Также в одну коробку можно проложить несколько гибких многожильных кабелей в отличие от жесткого одножильного с подобным сечением.
• При проведении опрессовки при применении особого оборудования контакты являются надежным и прочными, также как и у одножильного провода;
• Различные проводники обладают «поверхностной проводимостью», которая предполагает неравномерное распределение электрического тока по сечению. Ток как бы вытесняется к поверхности проводника. Проводимость многожильного кабеля является более высокой, благодаря более высокому суммарному значения площадей поверхности у нескольких жил. Нагревается такой провод меньше.

Сфера использования одножильного и многожильного кабелей

Сфера применения разных типов кабеля зависит от их различающихся свойств. В квартирах стационарная проводка, а также укладка силового кабеля большой и среднего сечения, осуществляются с помощью одножильного провода. Одножильный кабель также применяется на промышленных предприятиях для передачи электрической энергии. Энергоснабжение подвижного состава на железной дороге осуществляется также посредством одножильного провода.

Многожильные провода применяются там, где от электрической сети требуется повышенная устойчивость к вибрации или множеству изгибов. Их используют в промышленных и бытовых удлинителях, которые питают электричеством различные агрегаты и подвижные устройства, электрической проводке в автомобилях, проводах различных аудиосистем и наушников.

В интернет-магазине электротоваров «СИ Электро всегда в большом ассортименте кабели всех видов.

Подготовлено компанией «СИ Электро»

На чем основывается выбор многожильного и одножильного кабеля

Сравнивая многожильные и одножильные кабели нельзя говорить, что одни чем-то хуже других. Выбор зависит не столько от структуры проводника в кабеле, сколько от сферы его использования. В целом, такое сравнение типа: «что лучше выбрать» не совсем корректно. Выбор кабеля должен основываться, прежде всего от того, где он будет установлен. Только этот фактор должен оказывать определяющее влияние при выборе многожильных или одножильных кабелей.

Различия в конструкции и в использовании одножильного и многожильного кабеля

Кабель одножильный — это специальное токопроводящее устройство, использующее для выполнения этой своей функции только одну жилу, у которой имеется стандартное сечение.

Многожильный кабель также является токопроводящим устройством. Но его конструкция имеет несколько переплетенных металлических проводников, обладающих суммарным сечением, предусмотренным стандартными величинами для токопроводящих элементов. В многожильном кабеле кроме проводящих металлических нитей имеется одна непроводящая. Она придает такому конструкции такого кабеля большей эластичности. Обычно в качестве непроводящей жилы используют материалы, напоминающие капрон.

В целом, при использовании в тех или иных условиях особенности и свойства одножильных и многожильных кабельных элементов могут быть преимуществами или недостатками. Поэтому всегда необходимо внимательно читать технические требования, которые даются специалистами при проведении электропроводки для тех или иных целей.

Учтя это и зная особенности каждого вида электрического кабеля, можно правильно сделать выбор при покупке такого элемента электропроводки.

Провод одножильный

Чаще всего предпочтение одножильному кабелю отдается из-за его более низкой цены, если сравнивать его с многожильным аналогом того же сечения.

Еще одним свойство одножильного кабеля является его большая жесткость, что делает работу с ним более удобной. Так, зачастую электрики отдают предпочтение одножильной конструкции из-за того, что она проще и быстрее позволяет сделать разводку в электрощитке. При работе с многожильным более мягким кабелем прокладку пришлось бы делать петлями. Также важно, что более жесткие концы одножильного кабеля не потребуют проведения специальной опрессовки при подключению их к автоматам, выключателям или другому электрическому оборудованию.

С помощью одножильного кабеля гораздо проще провести подключение обычных выключателей и розеток. Только в этом случае необходимо при монтаже электропроводки использовать один-два проводника с многожильным кабелем.

Жесткие жилы такого кабеля гораздо проще прижать клеммами, они хорошо поддаются сварке. Да и вообще, такая структура позволяет соблюдать требования ПБУ.

Одножильные кабели во время прокладки в пластиковый короб или в штробу лучше держат форму и остаются на месте

Одножильные кабели более подходят для прокладки силовых линий. Они имеют более низкую цену и большую механическую прочность, чем многожильные кабели.

Провод многожильный

Многожильный кабель имеет более гибкую конструкцию. Поэтому его гораздо проще уложить в специальные каналы из пластика. В один канал умещается несколько многожильных кабелей, которые при этом будут хорошо вписываться в повороты при прокладке электрический линии. Одножильный кабель того же сечения в данном случае будет вести себя гораздо хуже.

Многожильный кабель проще укладывать в коммутационные коробки при установке выключателей и розеток. Если в одной коробке много соединении, то лучше отдать предпочтение многожильному кабелю.

Многожильные кабели не теряют прочности своих оголенных контактов после опрессовки, как это происходит с одножильными проводами того же сечения.

Многожильные проводники имеют «поверхностную проводимость». Это означает, что идущий по проводнику ток вытесняется на его поверхность. В целом у такого кабеля суммарная площадь поверхности проводника больше, чем у одножильного кабеля. Поэтому проводимость такого кабеля выше, а нагрев его во время работы – ниже.

Использование многожильных и одножильных кабелей

Перечисленные свойства проводов разного типа позволяют судить и о сфере их использования. Для стационарной бытовой проводки в условиях квартиры или загородного дома, для прокладки силовых линий лучше выбирать одножильные провода соответственного сечения.

С помощью одножильных проводов осуществляется поставка электрического тока конечному потребителю. Используются одножильные провода и в промышленном масштабе. Так, Все контакты на железнодорожных путях произведены при помощи одножильных проводов. Такая проводка позволяет экономно расходовать электрическую энергию электровозам.

При прокладке сети в условиях повышенной вибрации, при наличии в помещении многочисленных изгибов и поворотов необходимо использовать многожильные провода. Многожильная проводка используется в удлинителях бытового и промышленного типа, которые передают электричество к передвижному электрооборудованию и технике. Такие кабели используются в автомобильной электрике, в производстве аудиосистем, усилителей, наушников.

Многожильный и одножильный многопроволочный медный кабель

Непрофессионалы часто испытывают затруднение при выборе электропровода, задаваясь вопросом, какой лучше, одножильный или многожильный. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо разобраться с определением этих видов, рассмотреть их плюсы и минусы.

Одножильный провод – состоит из одной монолитной жилы в изоляторе, которая переносит ток.

Многожильный кабель – его сечение представляет собой переплетение большого количества жил, образующих необходимый диаметр сечения.

Структура провода

Согласно ГОСТу 22483 – 2012 провода разделяют на разные виды, в зависимости от их характеристик, устройства и области применения. Одной из классификаций является класс гибкости. Отношение электропровода к тому или иному классу обозначает то, с какой силой его можно сгибать и как он при этом деформируется.

Выделяют шесть классов:

• К первому относят однопроволочные электропровода и многопроволочные с сечением 185 мм. Их используют в области промышленности.
• Второй класс отличается от первого большей эластичностью. Достигается это путем перекручивания проводников меньшего диаметра. Количество проводников определяется ГОСТом, в зависимости от того какое сечение необходимо получить в итоге.
• Третий и последующие классы. Число проводников должно быть больше, чем в предыдущем, на эластичность влияет диаметр каждой отдельной проволоки в группе. Определяется он так же ГОСТом.

Плюсы и минусы многожильных проводов

Главным достоинством является степень его гибкости. Провода сечением 10,16 мм и редко применяют в быту, однако иногда это случается и их высокая эластичность в данном случае очень актуальна. Следует помнить, что количество сгибаний и разгибаний не безгранично. Как правило, радиус изгиба не стоит превышать на величину от 5 до 10 диаметров электропровода. Так же на степень гибкости влияет вид изоляционной защиты.

Имеют хорошие технические характеристики, оплетка тоньше, чем у моножильных. Это делает кабель более легким и компактным

Чтобы соединить моножильные провода достаточно их перекрутить и провести изоляцию. Многожильные провода состоят из большого количества маленьких проводков, и их соединения с другими компонентами приведет к распушению кончиков, из-за чего снизится качество передачи тока. Чтобы этого не произошло, на концы жил надевают наконечники, которые зажимаются специальным инструментом. На эти манипуляции уходит достаточно много времени, но подобные соединения отличаются надежностью, повышенной безопасностью.

Не стоит использовать электрокабель с несколькими жилами в сетях, имеющих высокочастотный ток. Вариант с одной жилой в данном случае подойдет больше. К минусам можно отнести то, что при зачистке кабеля есть вероятность повредить один или несколько контактов, тогда технические характеристики будут нарушены.

Сходства и различия одножильных и многожильных проводов

Сходства:

• оба вида применяют в монтажных работах;
• применяют для монтажа бытовой электрической проводки.

Различия:

1. отличаются по стоимости: одножильные провода дешевле многожильных примерно вдвое;
2. многожильный проще в работе, он мягче и податливее, в то время как одножильные можно сломать при скрутке;
3. одножильные более жесткие и грубые, достаточно хрупкие;
4. одножильные более подвержены коррозии, однако они способны прослужить дольше.

Разновидности многожильного провода

• ВВГ – многопроволочные силовые кабели, имеющие изолирующую оболочку из ПВХ. Используют его при монтаже в квартирах, домах, помещениях не жилого типа с разной степенью влажности воздуха. Удобен для прокладки в местах, имеющих много загибов, извилин, так как ВВГ состоит из множества тонких проводников и достаточно пластичный.
  
• КГВВ – применяется в подключении силовых линий. Обладает высокой эластичностью, количество циклов сгибания может доходить до ста. Существуют модели, относящиеся к 4-5 классу гибкости, согласно ГОСТу, имеющие сечение до 10 мм и 3-5 классу, с сечением 16 мм и более.
• ВРБ – бронированный силовой кабель, подходящий для прокладки под землей. Он устойчив к негативному влиянию почвы на оболочку, способен работать даже при сбоях в электросети, коротком замыкании. Прочная броня не допускает растяжения ВРБ. Низкий степень эластичности, не мешает использовать его при укладке на трассе, имеющей изгибы и повороты.
• КОГ – это медный кабель, имеющий много жил и резиновую изоляцию. Обладает повышенной пластичностью. Его можно использовать в открытых или закрытых помещениях с высоким уровнем влажности. Не боится воздействия прямых солнечных лучей. Относится к пятому классу гибкости. Если проводник имеет диаметр от 16 до 35 мм, то он способен выдержать до 10000 циклов на изгиб, от 50 до 150 мм – 12000 циклов.
• SiHF – выдерживает воздействие температуры до 220 С благодаря силиконовой изоляции. Она так же способна выдержать воздействие щелочных растворов, масел, спиртосодержащих веществ.
• КГ – медный многожильный кабель, имеющий резиновое изоляционное покрытие. Можно прокладывать снаружи здания и внутри помещений, использовать со сварочными установками. Высокая степень гибкости позволяет проводить монтаж с множеством загибов и поворотов.
• КУПЭВ – гибкий экранированный. Может состоять из 7-52 жил. Сечение варьируется от 0,35 до 0,5 мм. Способен выдержать около 100 циклов на изгиб.
  
• ПВС – имеет изоляцию из ПВХ, содержит 2-5 жил. С его помощью соединяют электроприборы различного назначения: от бытовых устройств до садовых инструментов. Обладает высокой степенью гибкости, что позволяет использовать его для монтажа осветительных элементов и электророзеток. Выдерживает воздействия температур в диапазоне от -40 до 40 градусов и цикл изгибов до 3000.
• ШВВП – кабель из меди плоской формы. Количество жил 2-3, гибкие, с покрытием ПВХ. Используют для подсоединения приборов, обладающих не высокой мощностью.

Существует множество разновидностей кабелей, с разными изоляционными покрытиями, разной степенью гибкости. Выбирая между многожильным и одножильным электропроводом, следует опираться на то, в какой сфере он будет применяться и какие функции выполнять. В некоторых случаях следует потратить чуть больше денежных средств на покупку кабеля, чтобы в дальнейшем избежать проблем при монтаже и эксплуатации.

Многожильный кабель Многожильный одножильный кабель

Многожильный кабель Многожильный одножильный кабель

Технические характеристики

900 90 015

60 ° C, 75 ° C, 90 ° C

Модель	Многожильный кабель связи
Размер жилы	0,3 мм / 0,4 мм 0,50 мм, 24AWG
Материал проводника	OFC / CCC / CCA / CCS
Изоляция	1.Водоблокирующая набухающая лента (опция) 2. HD-PE (полиэтилен высокой плотности) 1,0 мм HD-PE (полиэтилен высокой плотности)
Количество витых пар	1 ~ 200 пар
Другие материалы	Полиэфирная лента / рипкорд / композитная лента из А-пластика
Оболочка	ПВХ (поливинилхлорид) / LSZH (малодымный нулевой галоген) / PE45
Разделитель	Майлар в спиральной упаковке
Цвет	Доступны разные цвета
Тип оболочки	Соответствует LDPE	14 по стандарту Rohs Стандарт	UL444, UL1581
Номинальная температура
Рабочая температура	-20 ° C — +50 ° C
Срок службы	10 ~ 15 лет
Технические требования	Соответствуют стандарту TIA / EIA-568B и ISO / IEC 11801

Примечание. Новые материалы используются как для внутренней, так и для внешней изоляции, чтобы гарантировать производительность передачи, а также продлить срок службы.

Мы предоставляем UTP STP SFTP Cat5 Cat5e Cat6 Lan Кабель Сетевой кабель Ethernet Кабель Компьютерный кабель Внутренний кабель Waterrpoof кабель, кабель патч-корда, телефонный кабель, 2 ~ 200 пар коммуникационный кабель, коаксиальный кабель, кабель питания, динамик Кабель, кабель USB, кабель HDMI, кабель VGA.

.

Кабельное соединение | Кабельные зажимы

• Дом
• Кабельные вводы
  • Продукты
    • Промышленное / Общего назначения
    • Взрывоопасная атмосфера
    • Группа I Горное дело
    • Американский NEC и CEC
    • Аксессуары
    • Просмотреть все продукты по именам
    • Как заказать
  • Технический
    • NEC и CEC для Северной и Южной Америки
    • Каталог Загрузки
    • Сертификат Загрузки
    • Схемы сертификации
    • Взрывоопасные атмосферы
    • Загрузки продуктов
    • Что такое кабельный ввод?
    • Загрузки файлов STEP
  • Установка
    • Инструменты и руководства
    • Обучение и поддержка
    • Установка Загрузки
• Кабельные зажимы
  • Продукты
    • Металл
    • Полимерный
    • Одно / многоядерное приложение
    • Приложение «Трилистник»
    • Приложение Quad
    • Аксессуары
    • Посмотреть все
  • Технический
    • Сертификат Загрузки
    • Аксессуары для кабельных зажимов
    • Проставка гайки кабельной планки
    • Выбор кабельной планки
    • Кабельные образования
    • Рекомендуемые расстояния между шипами
    • Каталог Загрузки
    • Пакеты для фиксации шипов
    • Пожарная производительность
    • Гальваническая коррозия
    • Надлежащая практика установки
    • Как заказать
    • Промежуточные ограничения
    • Материалы
    • Загрузки продуктов
    • Обзор продукта
    • Классификация сопротивления
    • Двойные дуговые профили
    • Что такое кабельная скоба?
    • Что такое короткое замыкание?
    • Зачем использовать кабельную скобу?
  • Установка
    • Инструкция по установке
  • Селектор шипов
• Преобразование резьбы и аксессуары
  • Заглушки
  • Адаптеры / редукторы
  • Заглушки сапуна / сливного отверстия
  • Профсоюзы и барьерные союзы
  • Как заказать аксессуары
  • Аксессуары для кабельных вводов
  • Аксессуары для кабельных зажимов
• Аксессуары
  • 717 | Универсальная нейлоновая заглушка
  • Защитные кожухи из LSF и ПВХ: НОВИНКА
  • 737 | Преобразования потоков | Адаптеры и редукторы
  • 787 | Адаптер 90 градусов
  • 797 | Переходник от мужчины к мужчине или от женщины к женщине

.

Copper Conducto, одноядерный, многожильный, от 2,5 до 120 мм2, электрические кабели для проводов зданий

, добро пожаловать,

Описание продукта

,

или без

Наименование продукта	Медный проводник, одножильный, многожильный, от 2,5 до 120 мм2, электрические кабели Тип
одножильный или многожильный медный кабель
Конструкции	Проводник	Класс 1/2 Гладкие отожженные медные провода
	Изоляция	ПВХ
	ПВХ	Оболочка
	Цвет сердечника	Коричневый, Серый, Черный, Синий, Зеленый / Желтый или другие по запросу
	Номинальное напряжение	450/750 В 0.6 / 1KV
Стандарт / Сертификация	IEC 60332, IEC 61034, IEC 60754, BS 7211, HD 22.9, VDE0282, GB / T19666
Приложение	Эти кабели с функциями огнестойкий, с низким содержанием дыма и без галогенов, применяется в стационарных установках с требованиями термостойкости в местах с особыми требованиями по огнестойкости , плотности дымовыделения и токсичности, если кабель горит, например метро, ​​тоннель, АЭС и др.
Макс. Рабочая температура	70 ℃, может быть 90 ℃, 105 ℃ и 125 ℃ в соответствии с требованиями

Информация о компании

SHENZHEN LTD BENDAKANG CABLES 9000 HOLDING CO., является крупнейшим профессиональным производителем электрических проводов и кабелей №1 на юге Китая, сертифицированным по ISO9001, ISO14001, OHSMS28001, CE, CB, SAA . Кроме того, мы являемся ведущей компанией с многолетним опытом экспорта и очень хорошей репутацией на международном уровне.Мы можем производить тысячи электрических проводов и силовых кабелей в соответствии с различными стандартами, такими как IEC, BS, UL, AS / NZS, VDE и т. Д.

Выставка — часть проекта

Почему выбирают нас?

• Компания BDK была основана в 1997 году и является одним из крупнейших производителей кабеля в Китае.
• 10 лет члену VIP-отдела продаж alibaba, у которого есть разные клиенты по всему миру.
• Гарантия качества — лучший бренд в Китае. БДК является одним из поставщиков Государственной сетевой корпорации Китая,
• Лучший партнер — China Southern Power Grid Company Limited и China VANKE CO., LTD.

Сертификаты

Производственная линия

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

9000 LIAO CO., LTD

Тел .: 86-755-84299666 Факс: 86-755-84298138

Телефон / WeChat: 86-136 0041 0778 QQ: 3245310870

Веб-сайт: WWW.bdkcables.com.cn https: //bdkgroup.en .alibaba.com

.

OEM хорошая цена 25 мм Bv одноядерный гибкий многожильный медный провод с изоляцией из ПВХ

• Применение:

Кабели подходят для прокладки в трубе, также могут быть проложены на открытом воздухе или во встроенном кожухе. Не допускают прямой установки в кабельный лоток, конструкцию или контейнер.

Подходит для демонтажа внутри прибора. освещение, сушильная комната, производственное оборудование, прокладка защиты и распределительное устройство

• Производительность:

Рабочее напряжение: 300/500 В 450/750 В

Сопротивление изоляции: 10 ГОм x см

In Минимальный радиус изгиба: 15 x кабель диаметр

Рабочая установка: от -5 ℃ до + 80 ℃

Стационарная установка: от -40 ℃ до + 70 ℃

Маслостойкий, огнестойкий и расширяющийся воспламеняющийся: IEC 60332.1 / HD 405.2 и VDE 0207-4

Информация о компании

TKG Китай производит силовой кабель, электрический кабель электрический провод и светодиодный свет, компания расположена в городе Тунъюань города Хайянь. Управление стандартизацией и управление человеческими ресурсами, производственной моделью и бизнес-процессами помогает TKG China добиться высоких темпов роста.наша компания специализируется на исследованиях и разработках и производстве проводов и кабелей для различных местных покупателей, стараясь изо всех сил создавать идеальные продукты для нужд клиентов. TKG China также получила CE, VDE, SAA, TIR, SON CAP, CCC, ROHS и другие сопутствующие товары сертификаты, тем временем прошли сертификацию системы качества ISO9001.

TKG China был лучшим выбором для более 2000 клиентов в 35 странах .TKG China всегда верит, что наша жизнь зависит от качества, а наш рост зависит от удовлетворенности клиентов.

Упаковка и доставка

Пленка, печать, деревянная катушка, вытяжная коробка, стандартная экспортная коробка, сумка, можно выбрать все виды упаковки.

ТРАНСПОРТ

FAQ

Q: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся производителем кабелей и проводов более 7 лет.

Q: Как долго ваш срок доставки?
A: Обычно это около 10-20 дней. Это по количеству.

Q: Предоставляете ли вы образцы? Это бесплатно или нет?
A: Да, мы могли бы предложить образец бесплатно

Q: Как я могу им заплатить?
A: L / C, Western Union и T / T предпочтительны для вашего удобства.

Предлагаются все виды электрических кабелей и проводов, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.

.