Установка шпалеры для винограда: Шпалеры для винограда своими руками, схемы, фото, видео

металлические и из пластиковых труб. Чертежи, как правильно сделать их своими руками, высота и размеры

Чтобы виноградные кусты быстро росли и хорошо развивались, очень важно правильно выполнить подвязку растений — это способствует правильному формированию лозы и позволяет избежать её провисания. Применение шпалер обеспечивает полноценную циркуляцию воздуха между отдельными ветками, и это самым положительным образом сказывается на состоянии растения. Для подвязывания лозы совсем необязательно покупать специальные опоры, их всегда можно смастерить своими руками из подручных средств.

Описание и назначение

Для получения богатого урожая винограда молодые кусты необходимо подвязывать к опорам. Преимущества вертикального выращивания лозы на шпалерах очевидны.

• Правильное формирование лозы с самых первых лет жизни и дальнейшее поддержание необходимой формы способствует полноценному росту и развитию плодового куста.
• Благодаря равномерному вертикальному размещению на шпалере виноградные побеги не притеняют друг друга, и каждая ветка, листья и плоды получают достаточное количество солнечного света. Полноценное освещение способствует ускорению обменных процессов и, как следствие, получению большого урожая крупных сочных ягод с исключительными вкусовыми характеристиками.
• Соцветия, распределенные по шпалерам, открыты для насекомых, поэтому опыление происходит легче и быстрее.
• Своевременная подвязка лозы обеспечивает кустам полноценное проветривание — это является хорошей профилактикой грибковых поражений.
• Кусты винограда, выращиваемые на шпалерах, обладают хорошим иммунитетом. Они устойчивы к морозам, осадкам и другим неблагоприятным внешним воздействиям.

Обзор видов

Существует множество разновидностей шпалер. Остановимся подробнее на самых востребованных вариантах конструкции.

Одноплоскостные

Кусты винограда сажают прямыми параллельными рядами, поэтому шпалеры располагают с одного края от растений. Одноплоскостная шпалера — простая конструкция, при которой столбы устанавливаются в один ряд, а между ними протягивается шпалерная проволока, обязательно в единой плоскости.

При монтаже таких шпалер важно, чтобы опоры располагались на небольшом расстоянии друг от друга, удаление от куста до опоры должно составлять 30-35 см. Такое расположение облегчает уход за виноградом и последующий сбор урожая.

Простые одноплоскостные шпалеры довольно часто используются нашими соотечественниками на дачах.

Двухплоскостные

В двухплоскостной конструкции лоза вместе с молодыми побегами располагается на двух плоскостях натянутых поперечников. Такой типа опор во многом упрощает уход за развивающимися кустами, а за счет того, что увеличивается рост молодых побегов — способствует существенному повышению урожайности. Такие конструкции получили распространение при культивации сильнорослых сортов винограда.

Однако важно иметь в виду, что двухплоскостную шпалеру применяют исключительно для подвязки лозы, растущей в направлении с севера на юг. В случае, если ориентация растений другая, один ряд винограда будет сильно затемняться другим. Подобные шпалеры размещают на удалении 50-80 см.

Другие

Большую популярность получили П-образные конструкции. Подобные опоры располагают по обе стороны от кустов и с каждой стороны протягивают проволоку. Две опоры размещаются на равном удалении от растений и на одинаковых расстояниях между собой — дистанция должна соответствовать 50-60 см.

Если расстояние будет меньше, то это затруднит проведение обработки кустов удобрениями и химическими препаратами.

Чуть менее распространены V- и Y-образные конструкции. Такие шпалеры предполагают установку пары рядов опор с небольшим наклоном и с наличием проволоки. При этом угол не оказывает никакого влияния на параметры освещенности листьев и веток солнечными лучами.

Крайне важно, чтобы столбики были соединены друг с другом перемычками — это предотвратит их падение под тяжестью плодов. За счет оптимального наклона конструкции кисти винограда свисают свободно, это самым положительным образом сказывается на скорости роста и развития растения. Размеры такой опоры подбирают, руководствуясь индивидуальными предпочтениями виноградаря.

Заслуживают внимания Г-образные конструкции, больше известные как перголы. При такой конструкции плоскости с проволокой располагаются горизонтально, по ним растут молодые зеленые побеги. Пергола имеет высоту 2-2,5 м, при этом побеги растений размещаются параллельно друг другу.

При выращивании винограда на перголе садоводы отмечают стремительный рост лозы и повышение урожайности культуры — это объясняется тем, что листья освещаются лучами солнца на протяжении всего дня. Формирование культуры на Г-образной опоре обеспечивает полноценную циркуляцию воздуха и тем самым сводит к минимуму риск заражения грибками и вирусами.

Единственным недостатком конструкции считается её высота, так как в данном случае уход за растением затруднен.

Перголу часто устанавливают на небольших участках, поскольку она одновременно решает две задачи — выступает в качестве опорной конструкции для винограда и заодно украшает придомовой участок. За небольшой промежуток времени лоза на шпалере добирается до верхней части шпалеры и создает красивый пейзаж. Кстати, перголу можно использовать под дикий виноград для обустройства зоны отдыха — достаточно просто оформить место под лозой лавочками, поставить маленький столик или повесить гамак.

Некоторые виноградари предпочитают Т-образные шпалеры.

Материалы

Шпалеры для винограда, сделанные своими руками, представляют собой простую конструкцию из отдельных стоек с натянутыми поперек тросами либо проволокой. В качестве опорных стоек можно использовать:

• железобетонные столбы;
• металлические или пластиковые трубы;
• брусья из древесины;
• асбестовые трубы;
• швеллер.

Деревянные стойки выглядят очень красиво и по эстетическим характеристикам существенно превосходят все остальные устройства. Однако они менее практичны, поскольку уже спустя 5-6 лет заглубленные в грунт части шпалеры начинают загнивать.

Чтобы продлить срок использования такой конструкции, стоит отдать предпочтение изделиям из дуба, каштана или акации.

Тот участок шпалерного столба, который будет находиться в земле, предварительно следует выдержать в 5%-м растворе сульфата меди 3-5 суток, а затем смазать керосином либо жидкой смолой. Верхние участки также подвергаются неблагоприятному действию атмосферных осадков, насекомых-вредителей и грызунов — их необходимо ежегодно обрабатывать фунгицидными пропитками.

Кованые шпалеры для винограда считаются более практичным решением. Обычно их изготавливают из металлического швеллера или труб диаметром не меньше 6 см. Обращаем внимание на то, что на крайние опоры будет приходиться максимальная нагрузка — они должны быть самыми прочными, для них лучше взять трубы большого диаметра. Промежуточные столбы могут быть чуть уже.

Для шпалер арочного типа оптимальным решением станет арматура либо металлический прут, приваренный к опорным столбам. Этот материал хорошо гнется, благодаря чему шпалере можно придать округлую форму с сохранением оптимальной прочности конструкции и жесткости опор.

Для поперечных рядов шпалеры можно взять металлический трос или алюминиевую проволоку толщиной 3-4 мм.

Размеры

Рассчитать оптимальную высоту столбов шпалеры для культивирования винограда можно с учетом климатических особенностей региона. В соответствии со стандартами, в средней полосе России высота кустов достигает 2,5 м, поэтому заглубленная часть должна составлять 50-70 см, а наземная — 200-250 см. В южных регионах виноград растет более активно, поэтому там высота шпалеры над уровнем грунта должна доходить до 350 см.

В одном ряду опоры ставят с шагом в 2-2,5 м. Важно заблаговременно позаботиться о подготовке дополнительных ребер жесткости, для этого можно взять металлические уголки либо трубы небольшого размера. Расстояние между поперечинами обычно соответствует 45-50 см.

Как сделать своими руками?

Для того чтобы самостоятельно смастерить шпалеры для винограда, нужно предварительно определиться с типом конструкции и изучить чертежи.

Рассмотрим подробнее на особенностях монтажа шпалер из разных материалов — каждый вариант гармонично впишется в садовый дизайн и создаст прочную, долговечную опору для растущего винограда.

Шпалера из профильной трубы

Изготовить такую двухполосную шпалеру может даже новичок, не имеющий никакого опыта работы. Вам понадобится:

• профильные трубы – 8 шт.;
• проволока – 30-40 м;
• поперечины – 8 шт.;
• колышки;
• цемент и щебень.

Пошаговая инструкция предусматривает несколько последовательных действий.

• Для начала необходимо выкопать лунки на удалении 70 см. Их заливают густым раствором цемента и присыпают щебенкой.
• Трубы устанавливают чуть под наклоном, чтобы кусты выдержали весовую нагрузку. Сверху фиксируют перекладины.
• Для монтажа поперечин желательно взять медную проволоку. Чтобы её закрепить на шпалере, необходимо дрелью проделать отверстия в трубах. Первый ряд шпалерной проволоки натягивают на высоте полуметра от поверхности земли, каждый последующий располагается выше предыдущего на 40-45 см.

Шпалеры готовы. Подобная подпорка будет служить верой и правдой долгие годы.

Шпалера из пластиковых труб

Полипропиленовые трубы сохраняют свою целостность в течение нескольких десятилетий. Это прочный материал. Однако для того, чтобы придать трубам нужную жесткость, рекомендуется дополнительно вставить внутрь арматуру. Изготовить шпалеру из пластиковой трубы несложно, этот процесс включает в себя несколько основных этапов:

• на расстоянии 55-60 см выкапывают посадочные ямки, в каждую лунку закапывают арматуру на 65 см;
• пластиковые заготовки сгибают в форме арки с учетом подходящего радиуса загиба;
• согнутые трубы нанизывают на металлическую арматуру;
• чтобы придать конструкции необходимую крепость, используют поперечные перемычки;
• оптимальная высота пластиковой шпалеры для винограда составляет 2,5-3 м, расстояние между поперечинами должно составлять 45-60 см.

Перед монтажом труб из металла обязательно нужно произвести антикоррозийную обработку опорных конструкций.

Шпалера из древесины

Для того чтобы сделать конструкцию из дерева, необходимо подготовить несколько деревянных столбов, проволоку с сечением в 4 см, перекладины и цемент.

Пошаговый процесс.

• На выбранном участке для высаживания кустов винограда выкапывают ямки глубиной 80 см с удалением на 40-50 см.
• В каждую ямку насыпают слой речного песка, в углублении фиксируют деревянные столбики. Основание цементируют.
• В верхней и нижней частях опор закрепляют перекладины, они будут поддерживать шпалеру.
• Между ними в столбах сверлят отверстия на расстоянии 40-45 см и продевают металлическую проволоку. Лучше всего выбрать медные изделия, в таком случае шпалера будет не только практичной, но еще и красивой.

Шпалера для винограда из арматуры

Для изготовления крепкой шпалеры для виноградника из металлической проволоки необходимо выполнить следующие действия:

• нижнюю часть столбов промазывают слоем битума и забивают в подготовленные заранее посадочные ямки на глубину 60-70 см, при этом дистанция между отдельными столбами не должна превышать 1,7-2 м.
• на удалении 45-55 см от поверхности земли протягивают проволоку нижнего ряда, каждый последующий должен быть на 40-50 см выше предыдущего.

Такая шпалера характеризуется надежностью и долговечностью.

Где установить?

Декоративные опоры для лозы винограда относятся к категории постоянных конструкций. Их нельзя при желании перемещать с места на место, потому к подбору участка для монтажа шпалер следует отнестись взвешенно. Участок должен соответствовать следующим требованиям:

• быть хорошо освещаемым солнечными лучами;
• дистанция между отдельными рядами кустов винограда должна находиться в диапазоне 1,5-2 м.

Начинающие пользователи для экономии места могут построить шпалеры для девичьего винограда около забора.

Опоры должны размещаться по направлению с севера на юг. В этом случае утром лоза будет освещаться лучами солнца с востока, в обед максимальное освещение придётся на внутреннюю часть зелёной массы, а вечером солнце будет светить на западную часть куста.

Выращивание винограда на шпалерах

Техника подвязывания винограда к шпалере зависит от схемы посадки культуры и времени года, в которое вы планируете проводить эту работу. Так, первую подвязку винограда к шпалере проводят ранней весной, когда молодые побеги растения еще слишком слабые и требуют поддержки. Делать это нужно до того, как распустятся почки. Если подвязать ветки слишком поздно, то это может причинить вред растению.

Подвязку проводят следующим образом:

• удлиненные рукава виноградной лозы фиксируют к поперечинам под углом 50-60 градусов;
• к нижней проволоке подвязывают побеги замещения;
• лозу аккуратно оборачивают вокруг поперечины и фиксируют мягким шпагатом или лоскутом ткани;
• ветки, которые невозможно закрепить под указанным углом, подвязывают слегка наклонив.

Важно: Старые кусты следует подвязывать под прямым углом. Действовать нужно аккуратно, поскольку ветки у таких растений очень хрупкие.

Для полноценного формирования крупных гроздей растению требуется изобилие полезных микроэлементов и органических подкормок. Поэтому после того как процедура подвязывания будет завершена, под каждый куст необходимо внести небольшой объём питательной подкормки, а затем обильно увлажнить.

Летняя процедура получила название «зелёной подвязки». Она позволяет уберечь кусты винограда от дождей и сильных порывов ветра. В это время лозу подвязывают под прямым углом – таким образом, упорядочиваются лишь те кусты, которые имеют высокий штамб или длинный рукав. Когда лоза вырастет, её нужно будет подвязать ещё раз для фиксации отросших побегов. Имейте в виду, что в течение летнего сезона манипуляции по подвязке побегов можно проводить не более трех раз.

Фиксация виноградной лозы шпалерами позволяет добиться достаточной циркуляции воздуха к зеленым побегам и притока солнечного света. Такие условия развития способствуют получению большого урожая. Выращенные на шпалерах виноградные плоды обычно отличаются крупными размерами, сочностью и сладким вкусом.

О создании однополостной шпалеры для винограда смотрите в видео.

Шпалеры для винограда своими руками, фото

Виноград — солнцелюбивая культура, поэтому она наиболее распространена в южных областях, хотя выращивается и в средней полосе страны. Недостаток света и тепла может оказать негативное влияние на плодовитость этого растения. Чтобы обеспечить куст достаточным количеством света, потребуется установка специальных конструкций — шпалер, для размещения на них виноградных лоз. Рассмотрим в статье, как правильно организовать место для виноградника.

Особенности выращивания винограда

Растение требует формирования в течение нескольких лет. На протяжении всего года следует следить за побегами, удалять ненужные и подвязывать те, которые следует оставить. Чтобы достичь хороших результатов, придётся изучить строение и фазы развития винограда.

Выбираем место для виноградника

Шпалеры устанавливаются на долгое время, поэтому и место следует выбирать такое, чтобы не пришлось переделывать. Участок должен быть хорошо освещён и желательно защищён от ветра, а опоры следует расставить таким образом, чтобы растения получали равномерное освещение весь день.

Для этого опоры следует размещать с севера на юг. Между рядами следует оставлять промежутки не менее 2 метров. Туда можно посадить другие растения, например, овощные культуры.

Конструкция опор для лозы

Конструкции могут быть декоративными, арочными, одно- и двухплоскостными. Размещение куста может быть у своей опоры, или же несколько растений привязываются к одной опоре. Устройство опор выбирается исходя из того, какой именно сорт винограда вы выбрали и сколько сортов намерены выращивать, а также каким способом будет формироваться куст и каковы схемы посадки.

Декоративные опоры используют как красивые дополнения в облике сада, для изготовления изгородей с вьющейся по ним виноградной лозой. Описываемые конструкции можно создать самостоятельно, пользуясь чертежами и рекомендациями.

Чертежи и размеры

Шпалера — это конструкция для размещения винограда, которая представляет собой трубы и натянутую между ними проволоку. Размеры шпалер выбираются исходя из силы роста винограда и размеров участка. Целесообразно делать их не ниже роста человека: как правило, высота её составляет более 2 м, а длина — не менее 3 м. Чаще опоры изготавливают из трубы 50 мм. Рекомендуемое расстояние между ними — от 2,5 до 3 м.

Материалы, необходимые для работы

Из основных материалов понадобятся лишь проволока и опоры. Материал для столбов разный — это дерево, железо, сталь, железобетон и т. д. Не стоит сооружать такую конструкцию из пластиковых труб, так как под весом лоз они будут деформироваться. Проволоку лучше брать из оцинкованной стали толщиной 2–3 мм, но можно использовать и другую.

Важно! Наилучшей будет высота конструкции 2 и более метров. Следует учитывать, что столбы будут на 0,5 м закопаны в землю.

Одноплоскостная вертикальная шпалера

Такое устройство получило своё название из-за того, что растения, которые будут на нём закреплены, растут в одной плоскости. Одноплоскостная шпалера имеет вид нескольких поставленных столбов с закреплённой в несколько рядов проволокой.

Преимущества и недостатки

• Плюсы конструкции:
• проста в установке;
• невысокая стоимость;
• виноград легко укрыть на зиму;
• в междурядье можно выращивать другие растения.

• Минусы:
• площадь шпалеры не позволит разместить слишком много лоз;
• мощные растения, возможно, будет затруднительно расположить, лозы будут слишком густые.

Одноплоскостная шпалера своими руками

Столбы для шпалеры нужно устанавливать в один ряд через 4–6 м. При этом в начале и в конце следует устанавливать самые мощные опоры, так как на них придётся наибольшая нагрузка. Диаметр столбов должен быть около 7–10 см. Опоры нужно врыть в грунт минимум на 0,5 м.

Важно! Если опора деревянная, то её нужно выдержать в 3–5% растворе медного купороса на протяжении 10 дней, чтобы конструкция не гнила.

Металлические столбы нужно окрасить. На нижнюю часть следует нанести дополнительный слой краски или обработать битумом. Для обработки не следует использовать специальные инсектицидные или антисептические пропитки, так как они могут плохо повлиять на растения.

Проволоку нужно натягивать в 4–5 рядов. Первый ряд необходимо разместить выше на 40 см от земли, все остальные крепятся друг от друга на расстоянии 35–40 см.

Разновидности одноплоскостных шпалер

Такие шпалеры могут иметь разные модификации. Выбирают тип исходя из площади виноградника, ростовых особенностей сорта и условий климата.

Одноплоскостная опора с двойной проволокой

Отличие от обычной одноплоскостной шпалеры — наличие поперечных креплений на опорных столбах, то есть получится 2 плоскости на одних опорах, между которыми образуется узкий коридор. Стойка со свисающим приростом

Проволока крепится несколькими рядами вверху опор.

При этом получается плоскость, параллельная земле, а прикреплённые лозы будут свисать вниз.

Опора с козырьком

К основной шпалере сверху под прямым углом добавляется козырёк с дополнительными рядами проволоки.

Т-образный вариант похож на предыдущий, только выступ получается не в одну, а в обе стороны. Высота конструкция обычно составляет не больше 1,5 м.

Как предусмотреть защиту укрывных сортов

Сорта, которые требуют укрытия в зимний период, лучше всего закрыть конструкцией в виде тоннеля. В одноплоскостных шпалерах это выполняется очень легко: на нижнюю проволоку натягивается укрывающий материал, который образует требуемую форму.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Такие конструкции больше подходят для более опытных садоводов. Их чаще используют для технических сортов винограда, то есть тех, которые применяются для изготовления вин, соков, напитков. Их установка требует больших затрат, чем одноплоскостных. Также они не пригодны для зимнего укрытия винограда.

Разновидности двухплоскостных шпалер

Здесь также присутствуют различные варианты устройства:

1. Прямая. Имеет несколько параллельных плоскостей.
2. Y-образная. Вверху опоры имеются разветвления под 45°, являются чем-то средним между одно- и двухплоскостными шпалерами, так как до разветвления имеют одну плоскость. Позволяют выращивать сорта с хорошим приростом.
3. V-образная. Плоскости располагаются немного под углом.

Сооружаем V-образную двухплоскостную конструкцию

Понадобятся 4 трубы длиной около 2,5 м. Их вкапывают по углам прямоугольника, длина которого 3 м, а ширина 0,8 м. Столбы вкапываются под углом, чтобы между верхними концами труб было расстояние 1,2 м, то есть должно быть похоже на букву V. Опоры нужно хорошо закрепить, залив бетоном. Только после того, как бетон высохнет, можно начинать крепить проволоки на расстоянии 0,5 м от земли и друг от друга.

Знаете ли вы? Для того чтобы изготовить одну бутылку вина, потребуется использовать около 600 виноградин.

Как поднимать и как подвязывать лозу

Подвязка лозы бывает сухая и зелёная. Сухая выполняется весной, до пробуждения почек. Лозы нужно подвязывать горизонтально. Возможно использование полипропиленовых шпагатов, устойчивых к внешним воздействиям. Шпагат крепится к нижней проволоке шпалеры, но не привязывается к лозе.

При зелёной подвязке молодые зелёные побеги направляются вертикально, а все лишние слабые побеги удаляются.

Урожайность виноградника и его рост во многом зависят от правильной формировки кустов, которую проводят начиная с первого года. Для разных сортов этого растения существуют различные типы формировки.

Веерная формовка

Рукава — это многолетние ветки винограда. Каждый год они увеличиваются за счёт побегов, которые оставляют при обрезке. При описываемой формовке делаются короткие рукава. Их располагают в одной плоскости, но под разными углами наклона. Таким образом, лозу можно снимать с опоры на зиму для укрывания. На кусте изначально оставляют 4–6 побегов. Весной, если побеги достаточно подросли и окрепли, их подвязывают к шпалере в форме веера. Если же побеги не достигли нужной длины, их обрезают до 5–6 почек и оставляют ещё на год.

От каждого побега нужно получить только 2 из верхних почек, поэтому все остальные удаляются, а также убирают зелень, которая будет появляться в течение лета, кроме нужных побегов. Осенью нужно будет сделать «голову» куста: один из двух побегов будет для плодоношения — на нём нужно оставить около 7 почек, остальное же обрезать.

Второй побег обрезается после 2 почки. В следующем году все побеги нужно будет горизонтально привязать к шпалере.

Рукавом

Этот способ похож на предыдущий, но изначально оставляется только 2 побега. Такой тип подходит для экономии пространства.

Безрукавная форма головчатого типа

Такая форма имеет 3–4 длинные лозы, которые используются для плодоношения (после сбора урожая полностью вырезаются). На каждой из них ориентировочно оставляют до 18 глазков, все прочие побеги обрезаются на 3–4 глазка. Такой куст является низкорослым. За несколько лет формируется мощный, но низкий штамб, то есть ствол от земли до первого ветвления.

Знаете ли вы? Легенды, принадлежащие древнерусскому народу, указывают на то, что не яблоня в раю являлась запретным деревом, а именно виноградная лоза.

Арочная формовка

Неукрывным сортам винограда подойдёт арочный тип формовки для плетения по всей поверхности арочной шпалеры. Полностью куст под такой тип шпалеры формируется за несколько лет. Единой системы формовки не существует. Основная же её суть — выбор нескольких самых сильных побегов. В общем виде формовка выглядит следующим образом:

• 1 год. Вдоль плоскости осенью высаживают кусты, соблюдая при этом расстояние 2,3–2,5 м друг от друга. Через год, если растение хорошо развивалось, можно оставлять 2-3 лозы с глазками от 7 до 15 штук. Если куст не слишком вырос, то можно оставить 1 самую крепкую лозу. Эти лозы — будущие рукава. Их нужно подвязывать так — вначале делают плотный узел шпагатом вокруг проволоки, а ветку обвязывают свободно;
• 2 год. Весной снизу плодоносной лозы оставляются 2 сильных побега, а вверху — 1, остальные удаляются. Осенью из нижних побегов формируются плодовые лозы, глазков на них должно быть меньше 19. Из верхнего побега будет расти ещё один рукав с глазками до 15 штук. После того как побеги становятся выше 1 ряда проволоки, их необходимо равномерно распределять по плоскости и подвязывать.

Важно постоянно обламывать побеги — лишние и после плодоношения: это стимулирует рост всего куста.

Шпалеры для высокоштамбовой культуры винограда

Такие шпалеры используют для устойчивых к заморозкам сортов винограда и в той местности, где нет необходимости укрывать растения от холодов.

Вид таких креплений отличается тем, что проволока крепится к опорам в верхней части.

Виноград на арке

Если сделать шпалеру в виде арки, то это позволит выполнить 2 цели: с одной стороны, это будет опорой для виноградника, с другой — декоративным элементом в вашем дворе. Для такой конструкции подойдут мощные высокорослые сорта винограда.

Преимущества арочной конструкции

С помощью арочной конструкции можно декорировать беседку на даче, в саду, а также создать затенённый участок.

Комбинированная формировка

При таком типе используют кордоны. Вертикальным кордоном называется многолетняя часть куста, в которой плодоносящие отростки расположены в несколько уровней. В горизонтальном кордоне плодоносные лозы располагаются горизонтально, то есть побеги подвязываются как вверх, так и в стороны, образуя широкую сеть.

Такое формирование значительно проще, чем остальные: облегчаются процессы ухода и обрезки.

Бесштамбовая формировка кустов на арку

Рукава в таком кусте необходимо расположить горизонтально для удобного укрытия на зиму. Ростки каждого куста размещают над ним самим вверх. Так виноград расстилается сплошным пологом на всей арке, при этом урожай будет только на вертикальных плоскостях.

Итак, изготовление шпалер для винограда можно выполнить собственноручно. Однако обязательно нужно определиться с тем, какие сорта и по какой схеме будут сажаться, и тогда можно ожидать хороших урожайных результатов.

Шпалера для винограда. Виды, назначение, монтаж+ВИДЕО

Не для кого не секрет, что для хорошего роста и плодоношения виноградному растению необходимо полноценное освещение всей листовой поверхности. Без прямого солнечного света у винограда угнетается рост вегетативной массы, плохо закладывается и вызревает урожай, активно проявляют себя различные грибковые заболевания.

Виноградное растение по своей природе лиана. Лиана — одна из жизненных форм растений  и в естественной среде обитания прекрасно решает проблему затенения путем использования стволов и ветвей других растений в качестве опоры для занятия наиболее освещенного верхнего яруса листового покрова леса, где успешно развивается и плодоносит.

В искусственной среде нашего садового участка мы сами должны обеспечить виноградное растение подходящей для хорошего освещения роста и плодоношения опорой — шпалерой для винограда.

Преимущества выращивания винограда на шпалере

• Опоры помогают правильно формировать скелетную основу куста с первых лет жизни растения и поддерживать определенную форму куста в дальнейшем.
• Виноградные побеги располагаются равномерно в плоскости шпалеры, не затеняют друг друга, благодаря чему вся листовая поверхность растения получает максимально возможное количество солнечного света.
• Удобная конструкция шпалеры значительно облегчает виноградарю уход за растениями и сбор урожая.
• Благодаря хорошей освещенности, удалению листовой поверхности от земли и хорошей циркуляции воздуха в пространстве шпалеры, у растений значительно снижается риск возникновения грибковых заболеваний.

Основные виды и назначение виноградных шпалер

Одноплоскостная шпалера для винограда

Это самый простой и распространенный вид опор под виноград. Такой вид шпалеры не требует больших финансовых затрат на материалы и монтажные работы, прост в исполнении и под силу любому садоводу.

Из названия не трудно догадаться, что такой вид шпалеры состоит из одной плоскости, на которой и располагается вся зеленая масса куста.

В качестве опор чаще всего используют металлические трубы, деревянные колья из твердых пород (дуб, ясень…) пропитанные антисептиками против гниения, бетонные столбы, асбестовые трубы и т. п.

Высота опор чаще всего колеблется от 170 до 220 см. Я рекомендую при выборе высоты шпалеры исходить из роста самого виноградаря, и использовать шпалеру до верхней проволоки которой вы без труда дотягиваетесь рукой.

Промежуточные опоры в ряду располагаются на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Все опоры желательно забетонировать в грунте, а крайние в ряду дополнительно укрепить наклонной стойкой с внутренней стороны ряда или якорем.

Первая (нижняя) проволока крепится на расстоянии 50-100 см. от земли в зависимости от используемой на винограднике формировки растений. На первой проволоке чаще всего располагаются плодовые звенья винограда.

Вторую проволоку необходимо закрепить на расстоянии 25-30 см. от первой. На ней происходит первая подвязка молодых и хрупких у основания виноградных побегов, которые могут обломиться под собственным весом при достижении 30-40 см.

Остальные проволоки располагаются на расстоянии 40-50 см. друг от друга. Используемая на шпалере проволока или трос должны иметь толщину на менее 3-4 мм. Для избежания коррозии лучше применять оцинкованную проволоку или трос в ПВХ оболочке.

Также необходимо приобрести или изготовить самому простейшие механизмы натяжения  для периодического удаления слабины от растяжения проволоки под весом урожая и зеленой массы растений.

Минимальное расстояние между рядами одноплоскостных шпалер легко посчитать умножив высоту шпалеры на коэффициент 1,5. Например вы собрались сделать шпалеры высотой 2 м. тогда умножаем и получаем 2*1,5=3 метра. Напомню, что это МИНИМАЛЬНОЕ расстояние при котором ряды практически не затеняют друг друга, а если позволяет место, лучше еще на 0,5-1 м. увеличить это расстояние.

схема и чертежи, видео, фото

806

Виноград – это не та культура, которую можно просто высадить и при минимальном уходе снимать хорошие урожаи. Данное растение нуждается в регулярном контроле роста и в дополнительном комплексе мероприятий. Однако некоторые этапы ухода можно сделать более комфортными и простыми для дачника. Для этого используется шпалера для винограда.

Какие бывают конструкции шпалер

Для начала давайте разберемся, какие сегодня встречаются конструкции шпалер. Итак, виды шпалер для винограда:

• самые простые конструкции, состоящие из труб и привязанной к ним в горизонтальном виде проволоки, называются одноплоскостные;
• для профессиональных участков под выращивание винограда применяются двухплоскостные стойки;
• если на участке выращивается декоративный девичий виноград, то используется каркас различной формы, например, арка для винограда.

Главная задача всех вышеперечисленных видов опоры для винограда заключается в том, чтобы дать возможность правильно развиваться культуре. Дело в том, что с помощью такой конструкции, как опора для винограда, можно существенно увеличить количество урожая и снизить риск появления грибковых дефектов. Ведь растение хорошо проветривается, а значит, меньше болеет.

Материал для изготовления опоры

Прежде всего, стоит отметить, что правильно изготовленный навес для винограда позволит скрыть все неприглядные места в частном дворе и обеспечит уютный тенек в тех зонах, где это крайне необходимо. Поэтому к процессу изготовления опор для винограда своими руками на даче следует подходить очень ответственно.

Устройство шпалеры для винограда, как правило, выглядит так, что высота монтируемой опоры не должна превышать человеческий рост, в противном случае уход и сбор урожая будет затруднительным. Ну а что касается материалов, то для этих целей можно использовать следующее:

• трубы из металла любого диаметра;
• столбы из дерева;
• пластиковые и асбестоцементные столбики;
• уголки из цинка.

Важно: Конструкции из дерева имею свойство сравнительно быстро приходить в негодность. И если вы планируете применять опоры на  протяжении длительного времени, то лучше воспользуйтесь любым другим доступным материалом.

Навес для винограда создается следующим образом:

• сначала опоры монтируются в землю на глубину до полуметра;
• затем на опорах фиксируют проволоку;
• проволоку желательно натягивать в 4 ряда и фиксировать ее на столбах;
• устанавливая шпалеры, старайтесь, чтобы они смотрели на юг, благодаря такой установке, виноград будет в полной мере получить солнечные лучи, что очень важно для хорошего урожая.

Не имеет значения, какой материал вы используете для создания шпалер, их монтаж проводится по вышеописанному принципу.

Одноплоскостная конструкция

Сделать навес для винограда своими руками из металла не составит труда, если четко придерживаться всех этапов работы. Итак, давайте с вами рассмотрим, как сделать простейший вид опоры — одноплоскостную конструкцию.

Такой навес для винограда подойдет в том случае, если лоза не сильно крупноплодная. Ну а быстрая и несложная установка позволит вам очень быстро все смонтировать. Более того, такая  шпалера для винограда своими руками имеет массу достоинств, а именно:

• простота и удобство в уходе за растением;
• плоды созревают равномерно;
• можно без труда между рядами вырастить и другие культуры.

Чтобы  сделать шпалеры для винограда вам потребуется запастись следующими средствами:

• цемент, песок и вода для раствора;
• 4 столбика высотою до 2 метров;
• проволока из меди 20 метров;
• перекладины для опор длиною по 8 метров — 4 штуки.

Сначала выкопайте яму глубиной в 50 см. Затем замесите раствор и параллельно на дно насыпьте слой песка. После всей проделанной работы наступает время для установки столбов. Их устанавливают по центру и заливают цементным раствором. При этом желательно предварительно закрепить столбы на растяжку, чтобы они стали ровно.

Важно: Такая конструкция – отличная возможность дачнику без опыта научиться создавать надежную опору. Все что вам потребуется – это немного личного времени и терпения.

После того как цемент схватится, а столбы будут стоять надежно и прочно, приступаем к такому процессу, как горизонтальная подвязка проволоки. Сначала натягивается четыре проволочных ряда в горизонтальном виде.

На полученные ряды вы в дальнейшем и будете подвязывать виноградные ветки. Что касается перекладин для опор, то их монтируют между забетонированными столбами, чтобы с виду полученный каркас напоминал проемную перемычку. Эта перемычка будет служить подпорой всей одноплоскостной конструкции.

Двухплоскостная конструкция

Двухплоскостная шпалера для винограда используется в большинстве случаев для крупных виноградных хозяйств, где необходимо использовать сложные конструкции. Конечно, такие опоры занимают много места на участке, да и выращивать между ними другие огородные растения не удастся.

Но если вы занимаетесь профессионально разведением этой культуры, то такая конструкция — оптимальный вариант, поскольку имеет массу преимуществ:

• фруктовая лиана формируется в естественных условиях;
• культура получает хорошее освещение, при этом получение растением ожогов исключено;
• хорошая вентиляция;
• доступ насекомых опылителей к соцветиям;
• простота в уходе.

Двухплоскостные шпалеры для винограда своими руками бывают нескольких видов:

• шпалера в виде буквы V, монтируется под углом;
• опора в виде буквы Y, верхняя часть конструкции устанавливается под тупым углом;
• прямая опора, изготавливается такая шпалера для винограда из профильной трубы.

Чтобы сконструировать одну опору, потребуется запастись таким же материалом, как и при  изготовлении одноплоскостной конструкции. Но при этом, дабы не ошибиться в расчетах, все же стоит сделать чертежи, по которым вы и будете создавать шпалеру. Итак, как сделать шпалеру для винограда:

• сначала расчертите участок, где будет установлена конструкция;
• на местах, где будут стоять опоры, отметьте прямоугольники, где будут выкопаны лунки;
• потом прочно закрепите столбы, а верхние концы опор разведите, в таком положении и зафиксируйте опоры с помощью щебенки;
• выполните заливку бетоном, а когда он полностью застынет, приступайте к натяжке проволоки.

Важно: Если у вас пока еще нет опыта в постройке подобных конструкций, лучше монтаж шпалеры доверить профессионалам.

Выполнив все вышеописанные шаги, вы получите надежную опору для виноградной культуры, где она сможет полноценно развиваться и произрастать.

Декоративна конструкция

И последняя конструкция — арка для винограда своими руками. В основном арка под виноград используется для девичьего сорта. Такая культура не радует вкусными плодами, поскольку она предназначена для декоративных целей.

Как сделать арку для винограда своими руками? Если вас интересует данный вопрос, значит, давайте рассмотрим его подробнее вместе. Самый простой вариант по денежным средствам – это изготовление простейшего каркаса, который монтируется из реек, расположенных на раме.

Арки под виноград  такого типа удобны тем, что их установка не составит сложности, поскольку конструкцию можно просто вкопать в почву. Более того, вес и размеры шпалеры для винограда позволяют максимально оперативно ее выкопать из одной зоны и перенести в другую.

А чтобы создать под виноград шпалеры такого вида, используйте облегченные арматурные трубы, которые устанавливают в почву. Затем натягивают проволоку, а сверху конструкцию фиксируют металлической планкой. При использовании такого способа виноград на арке будет иметь эстетически внешний вид и позволит скрыть многие недостатки приусадебного участка.

И в заключение стоит сказать: вырастить полноценную виноградную культуру, не используя опоры, невозможно. Ведь такие конструкции были придуманы специально для того, дабы облегчить работу дачников по уходу за виноградником. Поэтому обязательно найдите время и постройте надежную конструкцию для своего виноградника, за это культура обязательно вас щедро отблагодарит.

Выбор решетчатой ​​системы — виноград

Участок культивирования и выращивания Виноградная лоза Сильный механический сбор Стоимость технического обслуживания Дополнительная информация

Эрик Стафн, Государственный университет Миссисипи

Прежде чем выбрать решетчатую конструкцию, примите во внимание:

• Сорт
• Участок
• Виноградная сила
• Механическая уборка
• Техническое обслуживание
• Стоимость

Культивар и привычка роста

Для разных сортов винограда и разных участков требуются разные решетки. Рисунок предоставлен программой IPM Калифорнийского университета в масштабе штата, использован с разрешения.

От сорта винограда, который будет выращиваться, зависит выбор наиболее подходящего типа решетки. Американские и большинство франко-американских гибридов хорошо себя чувствуют в системах High Cordon (HC), Umbrella Kniffen или Geneva Double Curtain (GDC). Американский и многие межвидовые гибридные сорта винограда имеют естественную тенденцию к снижению, что делает их хорошо подходящими для этих систем. Европейский виноград ( Vitis vinifera ) склонен к восходящему росту.Система вертикального позиционирования побегов (VSP) хорошо подходит для винограда типа vinifera. Виноград Винифера можно выращивать на высоком кордоне, а американский и гибриды — на ВСП, но для обеспечения надлежащей продуктивности им потребуется дополнительное обучение и дополнительный менеджмент.

Участок

Некоторые площадки могут не подходить для определенных типов решетчатых систем. На холмистой или холмистой местности сложно управлять сложными системами. Тип почвы на участке также будет влиять на жизнеспособность лозы, поэтому перед посадкой следует уделить должное внимание оценке потенциальной силы роста.

Вайн Вигор

Еще один фактор, который следует учитывать, — это сила, присущая сортам, и сила, которую придает участок виноградника. Для сильнорослых участков или культурных сортов может быть полезна система раздельного обучения растительности. Тренировочные системы с разделенным куполом можно разделить по вертикали или горизонтали. Женевский двойной занавес — это пример горизонтально разделенного навеса, а Скотт Генри — пример вертикально разделенного навеса. В системе разделенного навеса каждая лоза имеет большую площадь поверхности, которую нужно заполнить, и, таким образом, имеет потенциал для получения большего количества плодов.Кроме того, уменьшается затенение навеса и повышается качество плодов. Многие популярные американские и гибридные винные сорта винограда совместимы с тренировкой разделенного полога на участках с высокой интенсивностью роста.

Механическая уборка

Механическая уборка урожая и обрезка — это другие вопросы, которые следует учитывать. На небольших виноградниках большая часть винограда подрезается и собирается вручную. На виноградниках площадью более 10 акров следует рассмотреть возможность механизации. Даже если виноградник будет начинаться с ручного труда, план возможной механизации в будущем будет полезен в долгосрочной перспективе, поскольку отрасль продолжает расти и развиваться.HC, GDC и VSP подходят для механических харвестеров. Однако одинарные (неделимые) навесы обычно лучше подходят для механизации, чем раздельные навесы.

Техническое обслуживание

Обслуживание решетчатых систем для винограда — постоянная работа. Скорее всего, они не будут расширяться каждый год, за исключением затяжки проводов. Другие периодические мероприятия по техническому обслуживанию могут включать в себя ремонт сломанных проводов, затягивание стяжных проводов, ремонт поврежденных ветром столбов и оценку столбов на предмет ослабления, повреждений, гниения, термитов и других проблем.Использование высокопрочной проволоки может значительно снизить потребность в ежегодном повторном натяжении проволоки. Были разработаны новые устройства для подключения проводов, которые значительно упростили установку и обслуживание решеток, чем раньше.

Стоимость

Стоимость шпалеры — важный компонент при создании виноградника, поэтому планируйте с умом. Некоторые решетчатые системы содержат больше компонентов, чем другие, что делает их строительство более дорогостоящим. Расположение и длина рядов также играют роль в стоимости, поскольку более короткие ряды приводят к большему количеству сборок концевых стоек на площадь виноградника.

Сводка

Существует множество различных типов решетчатых систем, от простых типов, которые менее дороги, до очень сложных систем, строительство которых требует гораздо больших затрат. Выберите систему, соответствующую вашим сортам и уровню приверженности. Новички должны связаться с людьми, которые построили решетку, чтобы узнать, как это делать правильно и каких ошибок следует избегать.

Рекомендуемые ресурсы

Constructing a Vineyard Trellis, Iowa State University

Системы обучения, Государственный университет Айовы

Вертикальное положение для стрельбы

Женева, двойная занавеска

Проверено Брюсом Борделоном, Университет Пердью
и Джимом Вулпертом, Калифорнийский университет в Дэвисе

Виноградные решетки и обучение — WineMakerMag.com

Почему нам нужна решетка:

Виноград естественным образом растет навстречу солнцу, конкурируя с другими растениями и деревьями и используя их, чтобы пробиться к солнечному свету. Виноградная лоза совершенно счастлива, вися на верхушке дерева, крадя доступный солнечный свет и давая сладкий виноград высоко. Птицы и другие существа будут перемещать семена, гарантируя, что виноградная лоза будет существовать в будущем. Миссия выполнена.

Теперь мы, любящие виноград, люди приходят и видят, что собирать виноград с верхушек деревьев не так-то просто.Лучшая идея — контролировать эти далеко идущие лозы, пытаясь максимизировать их производительность и облегчить нам сбор урожая.

Чтобы добиться максимальной производительности виноградной лозы, необходимо уравновесить степень развития плодов и количество энергопроизводящих частей лозы (листьев). Слишком много фруктов без достаточного количества листьев, производящих энергию, приведет к дисбалансу. Этот дисбаланс создает среду, в которой виноград не может полностью созреть, а виноградная лоза испытывает стресс, пытаясь обеспечить все ягоды достаточной энергией, хотя это невозможно.Лозы будут отдавать часть энергии фруктам вместо того, чтобы сохранять достаточно энергии для перезимовки и использования следующей весной.

Мы также хотели бы сконфигурировать нашу виноградную лозу таким образом, чтобы фрукты были подвержены воздействию солнца и ветра. Мы не хотим, чтобы слишком много листьев создавало толстый и тесный навес, создавая карманы, задерживающие влагу. Открытый навес способствует созреванию фруктов под воздействием солнца, быстрой сушке винограда и листьев после дождя или росы и обеспечивает хорошее покрытие пестицидами фруктов и листьев, в отличие от простого опрыскивания наружной части навеса.

Нам необходимо сохранить соответствующее количество почек, чтобы оптимизировать производство плодов и густоту листьев навеса. Сохранение слишком большого количества почек приводит к чрезмерной обрезке и чрезмерно толстому крону, блокирующему солнце и ветер. Чрезмерный урожай ухудшит развитие плодов и вызовет стресс у лоз. Чрезмерно толстый навес будет способствовать появлению плесени и другим заболеваниям, а также отрицательно сказаться на созревании винограда. Толстый навес также затрудняет сбор урожая осенью и обрезку весной.Эксперты определили, что 4-7 бутонов на один погонный фут растительного покрова — хорошее приближение для использования при обрезке для создания сбалансированной нагрузки урожая и растительного покрова.

В статье под названием «Плотность побегов и управление растительностью для гибридов» Тим Мартинсон (старший научный сотрудник) и Жюстин Ванден Хьювел (доцент) из Корнельского университета написали: «Стремитесь к 4-7 побегам на погонный фут растительности (если полог разделен по вертикали или горизонтали (это 4-7 побегов на каждую часть разделенного полога) и удаляют вторичные почки там, где выдвинулись как первичные, так и вторичные побеги.Результатом будет более открытый навес, меньшее количество слоев листьев, лучшая экспозиция фруктов — и, надеюсь, более интенсивный вкус и меньшее количество «незрелых» ароматов в ваших винах ». В этой же статье приводится оптимальная плотность побегов vinifera 4–6 на фут. Вы можете прочитать этот документ по адресу: http://www.fruit.cornell.edu/grape/pdfs/Canopy%20Management%20for%20Hybrids%20-2007.pdf

«Практические правила» в отношении выбора решетки и обучения, внедрения , и Обслуживание:

• 6 бутонов на фут (30 см) — это целевая линейная плотность для нашего навеса.

• Расстояние между узлами (расстояние между бутонами) составляет 4 дюйма (10 см), что примерно равно ширине сжатого кулака.

• Виноградные лозы Vinifera будут высаживаться с междурядьем 6 футов (1,8 м).

• Гибридные лозы будут высажены с интервалом 8 футов (2,4 м) из-за их типичной высокой силы роста.

• Ориентация рядов будет с севера на юг (если это возможно), чтобы позволить солнечному свету на восточной стороне купола утром и на западной стороне навеса вечером.

• Расстояние между рядами будет 10 футов (3 м).Расстояние между рядами должно быть между проволоками навеса в соседних рядах, а не между стойками в соседних рядах. Это расстояние между проводами важно учитывать при использовании двойного навеса, такого как двойная штора Geneva.

• Двойные или четверные стволы — хорошие методы работы в более холодном климате. Сохранение нескольких стволов — это страховой полис для раздельных стволов, которые могут возникнуть в холодном климате. Несколько стволов также могут дать больше возможностей для весеннего отбора тростника в зоне обновления.

• Использование угловых концевых стоек — менее затратный выбор, но использование H-образных скоб для концевых стоек устранит неприглядные провода, которые проходят от концевой стойки к заземляющему анкеру. Эти заземляющие анкерные провода также создают опасность спотыкания на заднем дворе виноградника.

Четыре основных варианта тренировки лозы:

Двусторонние трости:

Одна проволока для плодоношения, одна трость направлена ​​вправо от ствола, а одна трость направлена ​​влево от ствола.

Каждая трость Vinifera будет около 3 футов (0,9 м) в длину. Это даст нам 72 дюйма (1,8 м) прутьев на нашей плодоносящей проволоке. При расстоянии между бутонами 4 дюйма (10 см) это даст нам 72/4 = 18 бутонов на 6 футов (1,8 м) кроны или 3 бутона на фут. Не такой плотный, как наша цель — 6 бутонов на фут.

Каждая гибридная трость будет иметь длину около 4 футов (1,2 м). Это даст нам 96 дюймов (2,4 м) прутьев на нашей плодоносящей проволоке. При расстоянии между бутонами 4 дюйма (10 см) это даст нам 96/4 = 24 бутона на 8 футов (2,4 м) навеса или 3 бутона на фут.Опять же, эта плотность бутонов вдвое меньше нашей цели — 6 бутонов на фут.

Четырехугольные трости:

Две плодоносящие проволоки. У каждой плодоносящей проволоки одна трость натянута справа от ствола, а другая — слева от ствола. Без лишних вычислений мы можем легко увидеть, что линейная плотность нашей почки будет вдвое больше, чем у двусторонней системы тростника, или 6 бутонов на линейный фут. Это и есть наша целевая плотность бутонов.

Двусторонние кордоны со шпорами:

Одна плодоносящая проволока.Каждая плодоносящая проволока имеет один кордон, натянутый справа от ствола, и один кордон, натянутый слева от ствола. В идеале у нас должны быть шпоры каждые 4 дюйма (10 см). Если мы сохраняем по две почки на шпорцу, плотность нашей почек будет 2 почки x 3 шпорца на фут = 6 бутонов на линейный фут, что является нашей целью. Это будет справедливо для винифер на расстоянии 6 футов (1,8 м) и гибридов на расстоянии 8 футов (2,4 м). На практике получение шпор ровно через каждые 4 дюйма (10 см) может оказаться неудачным или пропущенным, поэтому дополнительные почки могут быть сохранены, если расстояние между шпорами больше 4 дюймов (10 см).

Четырехугольные кордоны со шпорами:

Две плодоносящие проволоки. Каждая плодоносящая проволока имеет один кордон, натянутый справа от ствола, и одну трость, натянутую слева от ствола. Опять же, без лишних вычислений, мы можем увидеть, что линейная плотность нашей шишки будет вдвое больше, чем у двусторонней системы тростника, или 12 шишек на погонный фут ряда. Четырехсторонние кордоны обычно реализуются на решетчатой ​​системе с двойным навесом (также известной как двойная занавеска), поэтому 6 бутонов на погонный фут купола все равно будут достигнуты.

Решение об обрезке тростника или шпорцевой обрезке может быть личным выбором, или это может быть выбор, на который повлияли повреждения зимой. Например, мне нравится обрезка тростника, потому что обычно я получаю гораздо более симметричное расположение почек. Когда я использую обрезку шпор, на кордонах часто появляются участки вдоль кордона, из-за которых не образуются новые стебли, или часть прошлогодней древесины была уничтожена зимой. У меня не всегда есть возможность создать кордон с жизнеспособными шпорами, которые доходят до следующей лозы.В этом случае я могу использовать обрезку шпор для первого фута кордона или около того, а затем положить короткую трость вниз от последнего узла кордона, чтобы заполнить проволоку до соседней лозы.

Конфигурации решетчатых проводов и обучение лозам для этих проводов:

Теперь, когда мы рассмотрели четыре основные обучающие системы, давайте посмотрим, какие конфигурации решетчатых проводов можно использовать с каждой из этих обучающих систем. Виноградарям доступны многочисленные решетки и обучающие системы, но для простоты в этом обсуждении мы выберем пять, которые обычно используются.Мы рассмотрим Top Wire Cordon (TWC), Geneva Double Curtain (GDC), Vertical Shoot Positioning (VSP), Four Arm Kniffin (FAK) и Umbrella Kniffin (Великобритания). TWC, GDC и VSP — обычно используемые аббревиатуры в индустрии выращивания винограда. FAK и UK не являются часто используемыми аббревиатурами, но мы будем использовать их в ходе этого обсуждения.

Четырехугольные трости обычно используются на ВСП, ФАК и Великобритании. Двусторонние кордоны обычно используются на TWC, а четырехсторонние кордоны используются с GDC.GDC — это фактически двойной купол, поэтому каждый купол является двусторонним кордоном.

FAK, UK и TWC могут быть реализованы на недорогой трехпроводной решетчатой ​​системе. Трехпроводная решетка реализована с проводами на разной высоте, но типичный пример — это когда нижний провод размещается на расстоянии примерно 30 дюймов (76 см) от земли, верхний провод размещается вверху столба, а другой провод между верхним и нижним проводами.

Следующие ссылки приведут вас к видеороликам, которые показывают пять систем обучения:
FAK http://www.youtube.com/watch?v=0 -XQ_ukRMFA
UK http://www.youtube.com/watch?v=ApcQOp-IEgk
TWC http://www.youtube.com/watch?v=-ZvaReI5vr4
GDC http://www.youtube.com / watch? v = GPE7UICamgg
VSP http://www.youtube.com/watch?v=qqfItnOQBjc

Преимущества и недостатки этих решеток и обучающих систем:

Four Arm Kniffin

The Umbrella Kniffin

Слева: Вариант зонтика Kniffin, известный как «Double Arched Canes» или «Pendelbogen». второй провод или чуть ниже верхнего провода.Применяется двухсторонняя или четырехсторонняя система трости. Трости начинаются в зоне восстановления шпоры второй проволокой, затем накидываются на верхнюю проволоку и привязываются второй проволокой, образуя дуги с обеих сторон туловища. В Великобритании допускается сохранение большего количества почек, потому что изогнутая трость длиннее, чем трость, уложенная на одной проволоке. Великобритания по-прежнему широко используется, но я не рекомендую ее для новой установки. Я думаю, что вы можете добиться лучшей линейной плотности почек, используя четырехугольные трости в системе VSP.Один из вариантов британской системы состоит в том, чтобы зона возобновления шпор располагалась ниже в решетке, а затем имелись пары соединительных проводов для обеспечения вертикального позиционирования ствола.

Кордон верхнего троса

Два кордона расположены вдоль верхнего троса. Один кордон идет справа от ствола, а другой кордон идет слева от ствола. Эта система часто используется для виноградных лоз, которые имеют тенденцию к снижению. Чтобы обнажить плоды, необходимо выдергивать листья, но оголение возле верхней проволоки позволяет птицам помочь себе самим, а также увеличивает риск получения солнечных ожогов.Расчесывание побегов выполняется путем распутывания и поощрения роста прутьев вниз вертикально. Расчесывание помогает уберечь побеги от горизонтального роста вдоль решетки в спутанном беспорядке, который затемняет плоды и затрудняет сбор урожая. Причина, по которой я не рекомендую тренироваться с кордонами на заднем дворе виноградника, особенно в холодном климате, заключается в том, что кордоны не всегда имеют жизнеспособные отроги там, где вы хотите. Это может вызвать зазоры вдоль купола, а также может вызвать многолетние каскадные шпоры, которые постепенно удаляются от кордона.TWC — это очень часто применяемая решетчатая и обучающая система для гибридов и американских сортов, у которых есть побеги с тенденцией к снижению. Я считаю, что это хорошая решетка и тренировочная система, но не лучшая.

Geneva Double Curtain

Слева: Варианты решетчатых рычагов Geneva Double Curtain (GDC)

В системе GDC используется некоторый вариант Т-образного кронштейна в верхней части стойки. Т-образный кронштейн будет иметь провод на каждом конце тройника, провод на расстоянии примерно 30 см от верха столбов и еще один магистральный провод примерно в 30 дюймах (76 см) от земли.Преимущество использования решетки GDC и обучающей системы заключается в том, что она обеспечивает большую площадь кроны для высокоустойчивых сортов, растущих вниз. Вы можете видеть на предыдущем рисунке зон плодоношения, что система GDC — это в основном две системы TWC от одной лозы. Вытягивание створки может быть более трудным, потому что доступ к обеим сторонам навеса несколько ограничен по сравнению с TWC. Установка и удаление сетки от птиц также может быть более сложной для GDC, чем для TWC. Я знаю садоводов, которые успешно используют систему GDC.Системы двойных занавесей обычно увеличивают урожайность с квадратного фута виноградника. Я не настоятельно рекомендую систему GDC для нового виноградника на заднем дворе по тем же причинам, по которым я не рекомендую систему TWC. Я предпочитаю использовать трость, а не кордоны, и мне нравится более легко управляемый купол с ухоженным видом. Я бы не стал отговаривать кого-либо от использования GDC, если им действительно нравится система, но это просто не мой любимый вариант.

Вертикальное позиционирование при съемке

Решетка и обучающая система, которые я рекомендую чаще всего, — это 9-проводная система ВСП.Он имеет магистральный провод, два провода для плодоношения и три пары проводов для захвата. Мне нравится эта система VSP для большинства новых виноградников на заднем дворе, потому что у нее так много хороших функций. Благодаря этой системе VSP плоды легко собирать, не наклоняясь или высоко поднимаясь в течение долгих часов во время сбора урожая. Этот VSP прекрасно защищает фрукты от солнца, ветра и пестицидов. После надлежащего выдергивания листьев в зоне плодоношения вы увидите пятнистый солнечный свет на винограде. Навес также выглядит как тщательно ухоженная изгородь, когда тростники заправлены в пары проволочных захватов.Чтобы не допустить птиц, с этой системой VSP также легко использовать боковые сетки, поскольку зона плодоношения легко доступна, а сети можно свернуть и привязать к стволу, когда они не используются. Все новые побеги выйдут из верхней части кроны и в конечном итоге начнут опускаться вниз и, возможно, затенять плоды. Чрезмерный рост побегов можно легко ограждать от верхушки, сохраняя при этом побеги достаточной длины, которые могут стать плодовыми побегами в следующем году.

Я установил 9-проводную систему ВСП для нескольких клиентов.Я обучил несколько сортов, включая Corot Noir, Traminette и Noiret, на этом 9-проводном VSP и получил отличные результаты. Все три этих сорта описаны как имеющие «полувертикальный» характер роста в «Таблице характеристик сортов винограда Double A». Вы можете просмотреть эту превосходную диаграмму характеристик виноградной лозы здесь: https://www.doubleavineyards.com/Images/Grapevine%20Characteristic%20Chart.pdf

9-проводная решетка VSP и тренировочная система также успешно используются на озерах Фингер с виноградными лозами. лозы, которые классифицируются как имеющие «прямолинейный» рост.

Рисунок выше 6,5 футов (2 м) столба над землей, где использовались 10-футовые (3-метровые) столбы. Вы можете снизить затраты, если используете стойки длиной 8 футов (2,4 м) на высоте 6 футов (1,8 м) над землей и расположите провода на 6 дюймов (15 см) ниже, чем показано на этом рисунке. Использование 10-футовых (3-метровых) столбов создает очень прочную решетчатую систему, которая прослужит долгое время без перекоса или наклона столбов. Если вы можете себе это позволить, я бы порекомендовал использовать 10-футовые (3-метровые) стойки диаметром 4-5 дюймов (10-13 см) по всему винограднику.В лучшем винограднике, который я когда-либо разбивал, были столбы высотой 10 футов (3 м), вбитые в землю на высоте 3,5 футов (1 м), оставляя 6,5 футов (2 м) над землей. Так была установлена ​​решетка, показанная на этом рисунке. Чтобы получить бесплатные ресурсы по установке решетки в Интернете, посетите страницу «Ссылки» на моем веб-сайте: WoodsWine.com.

При установке решетчатой ​​системы не экономьте на материалах. Решетка похожа на фундамент дома. Прочность дома зависит от прочности фундамента, на котором он построен. Виноградник настолько силен, насколько крепка решетка, которую вы для него построите.Используйте настоящие виноградники высокого качества, а не 4 на 4. Я предпочитаю деревянные столбы из-за их эстетической привлекательности. Я рекомендую H-образные распорки вместо угловых концевых стоек с растяжками, привязанными к заземляющим анкерам. Также выгодно заранее потратить лишние деньги и подключить дополнительные провода. Я имею в виду ценность 9-проводной системы ВСП по сравнению с недорогой трехпроводной решеткой. Проволока и скобы относительно недороги. Преимущество наличия трех комплектов фиксирующих тросов, в которые можно заправить выстрел, стоит своих денег.Дополнительное удержание бутонов, обеспечиваемое двумя сетками для плодоношения, даст вам более высокие урожаи, чем при использовании одной сетки. Проволока для ствола используется для привязки трубок для выращивания на недавно посаженных лозах, для закрепления ствола и для крепления боковой сетки.

Для дополнительного чтения я рекомендую презентацию, созданную доктором Герцогом Элснером из отдела расширения MSU в Траверс-Сити, штат Мичиган, под названием «Решетчатые системы против сортов против менеджмента: за и против и идеи из Мичигана». Вот ссылка: http: // виноградарство.hort.iastate.edu/info/07iawgamtg/trainingsystemselsner.pdf

Заключение

Как видите, есть несколько жизнеспособных вариантов, доступных для решетчатой ​​решетки на заднем дворе и системы обучения. Я коснулся лишь некоторых. Есть несколько очень успешных виноградников на заднем дворе, где используются различные типы решеток и тренировочные системы. Я видел, как TWC и GDC довольно часто использовались для выращивания лоз с тенденцией к снижению, и многие производители-любители довольны результатами. Однако по своему опыту я обнаружил, что 9-проводная четырехсторонняя система трости VSP выделяется тем, что имеет множество преимуществ как для винифер, так и для гибридов.Эта шпалера VSP дороже в установке и стоит каждого пенни дополнительных затрат. Когда у вас есть зрелые лозы, очень сложно изменить существующую решетку, поэтому сделайте это правильно с первого раза. Создайте хороший фундамент для своего нового виноградника, и он будет радовать вас следующие 20 лет!

.

Как построить летнюю баню на даче своими руками недорого: Эконом баня на даче своими руками

Летняя баня на даче своими руками: как сделать

Люди, у которых есть дачи, далеко не всегда имеют большие по площади участки. Часто места хватает только под постройку дома, сарая, гаража. При этом на зону отдыха остается минимальное количество места, но даже в такой ситуации можно найти место для проведения банных процедур. Летняя баня на даче — лучший вариант. Ее можно изготовить самостоятельно или заказать готовую компактную постройку.

Требования к сооружениям

Многие не знают, как сделать летнюю баню своими руками. Прежде чем начинать строительство нужно изучить требования, которым должна соответствовать конструкция:

• безопасность;
• невосприимчивость материалов к перепадам температуры, воздействию влаги;
• стойкость к гниению, появлению грибка.

Преимущества и недостатки построек

Преимущества:

• компактные размеры;
• экономия на покупке печи;
• отсутствие необходимости в возведении дорогого фундамента;
• экономия материалов;
• возможность установки на любом типе почвы.

Недостатки:

1. Одновременно компактную баню может посещать ограниченное количество человек.
2. В таких постройках оборудуется только парилка без зоны отдыха, моечной.
3. Зимой помещения быстро промерзают.

Разновидности

Зависимо от материалов, типа конструкции, выделяется три вида летних компактных бань:

1. Постройки из бетонных блоков. Хорошо сохраняют тепло внутри. Требуется внешняя декоративная отделка.
2. Из брусьев, бревен. Не нужно утеплять, но требуется надежный фундамент, как для построек из бетонных блоков.
3. Каркасные постройки. Самые простые в плане сборки, легкие. Не требуют строительства монолитного фундамента.

Расчет габаритов постройки

При расчете габаритов нужно обратить внимание на ряд факторов:

• размеры и расположение печи;
• количество свободного места на участке;
• наличие зоны отдыха, места для душа.

Летняя баня для дачи не должна мешать людям перемещаться по территории дачного участка.

Проектирование и составление чертежа

Если не хочется заниматься проектированием летней бани для дачи, можно выбрать готовый вариант, визуально примерить его к выбранному месту на собственной территории. Если выбор был сделан, нужно перенести его на бумагу, нарисовать чертеж. На нем нужно указать основные размеры, расположение двери, окон, печи, указать общую площадь помещений.

Подготовка материалов и инструментов

Чертеж составляется не только для того чтобы лучше визуализировать будущую постройку. С его помощью можно рассчитать количество необходимых расходных материалов. Расходники:

• брусы, балки, лаги, стропила;
• кровельный материал, рейки;
• блоки для изготовления фундамента;
• цемент, песок;
• OSB панели;
• утеплитель — минеральная вата;
• пароизоляция, рубероид, вагонка.

Инструменты:

• бензопила, ручная ножовка по дереву;
• набор стамесок;
• лопаты, емкость для замешивания цементного раствора;
• дрель с насадкой венчик;
• молоток, шуруповерт, гвозди, саморезы;
• торцовочная пила.

Дополнительно может понадобиться шлифовальная машинка.

Возведение постройки

Построить компактную летнюю баню для дачи может любой человек без практических навыков. Достаточно знать теорию, уметь пользоваться ручными и электрическими инструментами.

Фундамент и пол

Возведение фундамента:

1. Отметить габариты будущей постройки, по ее углам вбить колышки с натянутой нитью.
2. Отметить расположение столбиков.
3. Выковать лопатами котлованы под траншеи глубиной 35 см.
4. На дно засыпать слой щебня толщиной 15 см и утрамбовать.
5. Сверху засыпать слой песка слоем 20 см, утрамбовать.

На изготовление одной сваи нужно 4 бетонных блока, которые выкладываются по два в разном направлении, чтобы швы не совпадали.

Останется выровнять столбы по одному уровню относительно друг друга. Для этого можно использовать цементный раствор.

Изготовление пола;

1. Сделать обвязочный венец из бруса.
2. На столбики из бетонных блоков разложить куски рубероида для гидроизоляции.
3. Положить обвязочный венец на столбы, закрепить его анкерами.

Слои пола:

• черновые доски;
• слои тепло- и пароизоляции;
• OSB пластины;
• гидроизоляция;
• половые доски.

Половые доски должны быть расположены под углом в одну сторону. В самой низкой точке устанавливается слив.

Стены

Возведение стен каркасной постройки:

1. К обвязочному венцу прикрепить вертикальные стойки с шагом 60 см.
2. Укрепить их металлическими уголками с ребрами жесткости, прикрутить саморезами.
3. Установить диагональные распорки между вертикальными балками.
4. Связать вертикальные стойки верхним обвязочным венцом.

Слои стен:

• вагонка со стороны парилки;
• гидроизоляция;
• OSB панели;
• пароизоляция;
• минеральная вата;
• декоративное покрытие.

Окна и двери

Окна и двери нужно отметить еще на этапе составления чертежа. Для оконных проемов достаточно обрезать вертикальные стойки, закрепить горизонтальные доски, которые будут ограничивать оконный проем. То же самое следует сделать для дверного проема.

Потолки и крыша

Постройка крыши:

1. Поверх верхнего обвязочного венца закрепить балки в тех местах, где расположены стойки.
2. Стропила на земле вымерять, подрезать углы, лапами поставить на свесы балок.
3. Соединить стропила обрешеткой. Закрепить слой пароизоляции.
4. Постелить кровельный материал — мягкую черепицу, шифер, или металлочерепицу

Потолок изготавливается из такого же количества слоев, что и пол.

Коммуникации

Обработка стен

Нюансы обработки стен:

1. Вагонка, которой обивается парилка изнутри, должна быть пропитана специальными антисептиками, которые защитят ее от разрушительного воздействия влаги.
2. Стены возле печи нужно закрыть негорючими материалами. Лучший вариант — базальтовая ткань.

Не рекомендуется закрывать стены асбестовыми листами, поскольку этот материал при сильном нагревании выделяет вредные вещества.

Утепление

Особенности утепления:

• в качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату;
• блоки минеральной ваты должна быть защищены с двух сторон пароизоляцией.

Лучший вариант утепления бань — комбинирование плитного утеплителя с материалом, свернутым в рулон, но этот способ не актуален для бань, которые будут использоваться только летом.

Отделка

Отделка деревянной бани необязательна, но при желании ее можно сделать. Для этого нужно учитывать некоторые особенности.

Внутренняя

Внутри парные обшиваются вагонкой. Самое главное при работе с ней не забивать отдельные доски плотно друг к другу. Это может привести к их вырыванию при расширении древесины.

Внешняя

Внешне каркасник можно обшить разными материалами. Выбор зависит от финансовых возможностей, пожеланий хозяина постройки.

Летняя баня на даче — лучшее решение для небольших участков, где нет места для постройки полноценного банного комплекса. Для нее не нужно делать монолитный фундамент, закупать большое количество расходных материалов. Если финансов достаточно, можно купить готовую постройку и просто установить ее на участке.

Летняя баня из досок на даче: как сделать своими руками

Многие хотят на своих дачных участках иметь баню. Но для эксплуатации только в летний период нет смысла делать капитальную постройку. Легкая компактная парилка, соответствующая размерам дачного участка, вполне справится со своими функциями.

Преимущества и недостатки строения

Летняя баня представляет собой легкую постройку с металлической печкой, предбанником и моечным отделением с парилкой. Она практически ничем не отличается от капитальной русской парилки, разве только размерами и отсутствием усиленного утепления. В маленьких летних баньках, чтобы сэкономить пространство, моечную обустраивают в парной, не разделяя эти помещения перегородками.

Конечно же, размеры строения зависят от возможностей и желания владельца. Бани устанавливают как отдельным строением, так и совмещают с дачным домиком, мастерской, теплицей, летней кухней и иными строениями. Комната отдыха в летней постройке бане не нужна. Достаточно просто установить рядом удобную беседку или просто навес, разместить там стол и несколько скамеек. Летом приятнее сидеть на свежем воздухе, а стенки беседки можно закрыть москитными сетками.

Если на дачном участке не проложен водопровод, то нужно обустроить летнее водоснабжение. Оно несколько отличается от зимнего, а именно тем, что нуждается в обязательной консервации (сливании воды из труб), чтобы замерзшая вода не разрушила водопроводную систему.

К преимуществам летних дачных бань относятся:

• низкая стоимость;
• строительство в сжатые сроки;
• не нужно возводить капитальный фундамент;
• под силу выполнить в одиночку;
• легко демонтируется;
• обладает малым весом.

Главный недостаток дачной бани – это отсутствие возможности «развернуться русской душе»: постройка быстро остывает, так как прекрасно держит тепло, но не накапливает его.

Примеры летних бань

Когда хозяева при дачном строительстве хотят облегченный вариант парной только для теплой поры года, постройки из кирпича применяются нечасто. Для такой тяжелой бани необходим крепкий фундамент. Соответственно, делать летнюю парилку кирпичной – нецелесообразно.

По материалам изготовления постройки бывают такими

Нередко, если участок под дачу приобретен недавно, то в нем отсутствуют самые элементарные удобства. В таких случаях может выручить баня-бытовка, где содержится всё необходимое для пользования.

Также можно приобрести баню-бочку, состоящую только из парилки. Но и в ней при желании можно найти место для душа и вывести слив с поддона на улицу. Такая баня не займет много места.

Иногда дачники, не желая тратить время и деньги на строительство дорогостоящей бани, приобретают мобильные бани. Она может быть на колесах и перемещаться с помощью прицепа. Для такой бани не нужно строить фундамент, а достаточно подставки и удлинителя, чтобы нагреть электрическую печь.

Дешевую, надежную баню под названием «глиночурка» можно соорудить из машины дров, воза соломы и самосвала глины.

Этапы сооружения летней парной

Первым шагом в подготовке строительства летней бани является создание проекта. Параллельно происходит выбор местоположения. Учитывается расстояние летней бани от соседних участков. Оно должно быть не менее метра.

Начальные работы

Разметка и подготовка строительной площадки. Выкорчевываются возможные корни деревьев, участок очищается от строительного мусора. Далее вбивается строго вертикально первый кол (так отмечается угол бани). От него, через планируемую длину стен, забивается второй, третий и четвертый колышки, которые связываются шнуром. Проверив равность диагоналей разметки, начинаем рыть траншею или ямы для фундамента. Затем переходят к строительству фундамента. Далее идет сооружение отмостки, шириной 120–150 см, из глины или бетона.

Разновидности фундамента для легкого строения

Основание для летней бани на даче можно возвести разного типа, в зависимости от веса строения. Ленточный фундамент – прочен и надежен, несмотря на легкость его сооружения. Для его строительства на дно вырытой траншеи необходимо насыпать крупный песок толщиной 20 см, проливая его водой и утрамбовывая доской, с прикрепленной к ней ручкой. Далее нужно засыпать слой щебенки такой же высоты, что и песок, установить арматурный каркас (2–3 металлические стержни, закрепленных между собой куском проволоки) и залить всю конструкцию бетоном.

Если ваш участок не в сейсмоопасных регионах, то от армирования фундамента летней бани можно отказаться. Но нужно помнить, что со временем происходит осадка строения, и если почва глинистая, то фундамент может не выдержать и разрушиться. А армирование придает строению эластичность и защиту от внезапного обрушения. Важно помнить: для набора максимальной прочности фундаменту необходимо время. Обычно этот период составляет 28 дней. Для правильного просыхания возведенную часть накрывают пленкой и увлажняют в течение нескольких дней. Только на 3-й или 4-й день открывают и дают просохнуть окончательно.

Столбчатый фундамент прост в сооружении. Надо выкопать неглубокие ямы с шагом в 1.5–2,5 м и установить в них бетонные столбы. Для равномерной нагрузки бани на столбы и возможной их неравномерной усадки их связывают балкой, брусом или мелкозаглубленной лентой. Такой тип фундамента не подходит для глинистой и болотистой почв.

Свайный фундамент применяется редко. Он нужен в случае сложного грунта на вашем дачном участке или при строительстве бани около водоема. В этом случае строение устанавливается на металлические, деревянные или бетонные сваи.

Глиняный фундамент – реальность, дошедшая до наших дней.

Выкапывается траншея, глубина которой должна быть ниже уровня плодородного слоя, а ширина в 3 раза больше ширины самого фундамента. В отдельной отрытой яме месится босыми ногами раствор, состоящий из глины, воды, песка, опилок или соломы, до состояния пластичной массы и оставляется на несколько часов. В установленную опалубку из досок или металлического листа укладывается готовый фундаментный раствор из глины (обязательно утрамбовывая) и оставляется до полного высыхания. После снятия опалубки фундамент смачивается водой и затирается мелким песком.

И далее начинается самое главное: в пространство между стенками фундамента и стенками траншеи укладываются дрова и поджигаются. Это делается для того, чтобы под воздействием высокой температуры произошел обжиг фундамента – для обретения им высокой прочности. Чтобы этот процесс происходил интенсивней и качественней, траншею следует укрыть металлическим листом. Такой фундамент простоит очень долго. Не забудьте перед укладкой стен закрыть его гидроизоляционными материалами. Иногда владельцы участков строят упрощенный вариант основания под летнюю баню: из плоских камней и глины.

Возведение стен, подвод коммуникаций и отделка

Необходимо сразу определить расположение печки и сделать фундамент под нее. Важно помнить, что основа под печь не должна соприкасаться с основанием самой бани ни одной стороной: она должна быть отдельным элементом.

Затем надо заняться коммуникациями и отделочными работами.

1. Обустройство слива. В специальное отверстие в центре или углу бани вставляется пластиковая труба диаметром 40 мм, выведенная в выгребной колодец или дренажную яму.
2. Перед возведением стен на фундамент необходимо уложить качественную гидроизоляцию. Большой популярностью пользуется каркасно-щитовая технология. В этом случае для строительства потребуются пиломатериалы в виде бруса 150 х 150 мм или доски, профильная труба для монтажа каркасной конструкции и обшивка из листовых материалов с утеплителем. Деревянные элементы обрабатываются антисептиком.
3. Сооружение стен летней бани.
4. Монтаж крыши. Подойдет односкатная или двускатная.
5. Отделочные работы. Они заключаются в настиле полов, потолка, обшивке стен вагонкой, выведение дымовой трубы.
6. Обустройство и декор. Форма полок подбирается индивидуально, ведь кому-то нравиться просто сидеть, а кто-то желает лежать в парной. Поэтому в первом случае длина обычно равняется 40-60 см, а во втором — 150 см.

Строительство летней собственной бани в саду – это выполнимая задача. Отсутствие работ по утеплению упростит задачу. Время и силы, затраченные на строительство, окупятся удобством и комфортом во время принятия банных процедур. Ведь так приятно попариться в баньке, построенной своими руками.

Самая простая баня своими руками: как построить недорого?

Как известно, жизнь здорово похожа на тельняшку, с ее чередованием светлых и черных полосок. Как быть, если на горизонте дежурный финансовый кризис, а общественная баня не по душе и эта самая душа отчаянно требует исключительно своего, домашнего пара. Выход один — только строить. Благо, простая баня, возведенная в режиме максимальной экономии позволит получить необходимый минимум банных удовольствий, разве что без излишеств. А излишества, дело наживное, ведь даже самая широкая черная финансовая полоса имеет одно хорошее свойство — заканчиваться.

Экономим с умом

Возведение бани в условиях ограниченного бюджета не означает пренебрежения основными строительными правилами, нормами и принципами, да и здравый смысл должен стоять во главе угла. Поэтому попытаемся сформировать ключевые постулаты, экономного, но в то же время разумного и качественного строительства, как это нынче модно называть «бюджетной бани»:

• Как это ни прискорбно, но по всей вероятности придется отказаться от строительства бани-сруба из цилиндрованного бруса. Качественный материал дорог, а строить баню совсем миниатюрных размеров в корне неправильно. Это утверждение не распространяется на лиц, проживающих в обильных лесных краях, где массив строевого леса начинается за межей собственного огорода. В таком случае желание подкрепляется наличием хорошей бензопилы, 3-4 верных товарищей и пары бутылок недорогой водки для задабривания лешего или, на худой конец лесничего. Для жителей безлесных районов следует рассмотреть вариант строительства из кирпича, шлакоблока, бетонита. Для черновой кладки подойдет и камень бывший в употреблении. Внутри все равно обшивать деревом, а снаружи всегда можно облагородить строение необрезной малокондиционной доской нашитой «внахлест» и обработанной морилкой под цвет мореного дуба;
• Выбирайте печь без выносной топки. С одной стороны такой вариант дешевле, с другой у такой печи более высокая топливная эффективность. В большинстве случаев простые бани оснащаются металлической сварной печью. Каменная печь даже в максимально упрощенном варианте затратное изделие, требующее и материалов и навыков. Печь из металла куда более доступна и для самостоятельного изготовления. Материал, при определенной сноровке, можно присмотреть и на пунктах приема металлолома, а услуги квалифицированного сварщика стоят дешевле услуг каменщика-печника.

Внимание! Под печь, даже простую и малогабаритную придется выкладывать каменный печной угол и сооружать основание. Это замечание относится к тем, кто решил возводить строение из дерева, на каркасе и при использовании прочих технологий не предусматривающих возведение стен из минеральных негорючих материалов.

• Организация фундамента. Самый простой и быстрый, ленточный сборный, возведенный из блоков типа ФБС. Во первых, отпадает необходимость в возведении опалубки полного профиля, во вторых кардинально уменьшаются объемы бетонных работ. Блоки можно приобрести бывшие в употреблении, в большинстве случаев на качестве фундамента это сказывается не критично. Доставку и монтаж блоков можно объединить заказав автомобиль с краново-манипуляторной установкой, за последние годы они прочно вошли в строительный быт и перестали быть чем то экзотическим;
• Выполняйте крышу невысокой, приземистой, с соотношением к высоте стен примерно 1:3. Таким образом вы уменьшите площадь кровли, в какой то степени повысите энергоэффективность сооружения и сэкономите на высоте и протяженности дымохода;
• Проблему горячего водоснабжения можно решить обвязав водяной бак вокруг дымоходной трубы в первой трети истечения топочных газов. Кроме этого вполне можно отказаться от душа и санузла. Душевую кабинку отлично заменяет опрокидываемый ушат с водой. Дешево и традиционно;
• Обустройство окон. Для обеспечения достаточного количества света предпочтение отдавайте рациональному размещению по сторонам света, нежели площади окон. Не обязательно использовать металлопластиковый профиль в связке со стеклопакетами. Достаточно утеплить деревянные и получить минимально необходимый эффект. Благо инструментов для этого предостаточно, это и пленки и утеплительные ленты и прочее.

То, на чем экономить не стоит

Рассчитывая бюджет и планируя постройку не следует забывать, что самая простая баня своими руками не должна содержать материалов:

1. Пожароопасных.
2. Подверженных губительному воздействию повышенной влажности.
3. Токсичных и запрещенных к применению, исходя из санитарно-гигиенических требований.
4. Не стоит экономить на элементах электропроводки и освещения.
5. К изготовлению печей и дымоходов так же стоит отнестись со всей ответственностью, поскольку помимо пламени они могут породить еще одного врага, причем невидимого — угарный газ.

Словечко от Бывалого! Категорически не рекомендуется использовать для утепления парной пенопласт. Да он доступен по цене, легок, относительно долговечен и удобен в монтаже. Но в то же время склонен к выделению в пространство парной токсичных веществ, особенно в условиях повышенной температуры. Хорошей альтернативой в плане экономии и экологии будут древесные опилки, засыпанные в пазухи стен и потолка. Единственное условие хорошая гидроизоляция пленочными материалами, пусть даже и недорогими.

Строим сами: быстро, недорого, надежно

В этом разделе мы поговорим о том, как построить простую баню своими руками. Пусть это будет не пошаговая инструкция, а своеобразный кодекс основных принципиальных и ключевых моментов.

Фундамент

Об организации ленточного сборного фундамента мы говорили выше. Теперь несколько подробнее о других вариантах.

Для организации столбчатого фундамента понадобится механизированный ручной бур диаметром 152 мм и длиной рабочей части порядка 1500 мм. Забуренные шпуры обсаживаются пластиковой канализационной трубой диаметром 110-120 мм и армируется двумя прутами арматуры диаметром 20-25 мм.

Ленточный монолитный фундамент организуется на утрамбованной подошве из песчано-щебневой смеси и должен иметь геометрические размеры: ширина 350 мм, глубина 450-500 мм. Несущая способность такого монолита для сооружений подобного типа будет достаточной на основной массе подлежащих грунтов.

Армирование производится горизонтальной арматурной связкой снизу и сверху из прута диаметром 16-18 мм и вертикальной из прута диаметром 20 мм, установленного на расстоянии порядка 1000 мм один от другого. Заливается монолит одним заходом и созревает на протяжении 21 дня.

Важно! При обустройстве основания перед его заливкой необходимо организовать технологические каналы и отверстия, чтобы в дальнейшем не проходить их в монолите с помощью перфоратора, отбойного молотка и нецензурной лексики.

Фундамент в обязательном порядке гидроизолируется общепринятым способом, с помощью рубероидного полотна и битумной мастики.

Возведение стен

Как уже указывалось выше, помещение бани может возводиться из минеральных негорючих строительных материалов традиционным способом, из бревна, при условии его доступности и каркасным способом. На последнем остановимся несколько подробнее.

Силовые элементы каркаса из деревянного бруса предварительно обрабатываются антисептиком и высушиваются. Каркас завязывается с фундаментом и в дальнейшем собирается на высокопрочных метизах с применением упорных шайб. Пространство в каркасном скелете заполняется минеральной ватой с применением мероприятий по достаточной паро- и влагоизоляции. Наиболее доступным материалом выступает минеральная вата.

На каркасе легко моделировать конфигурацию внутренних помещений, к примеру организовать предбанник, завязав в силовой скелет перегородку, набранную из бруса младшего сечения.

Кровля

Набирается по общепринятой технологии. Стропила, в целях экономии можно слегка обжечь или обработать фузой на основе отходов производства растительного масла. В кровле по мере сборки необходимо окантовать дымоходное отверстие из металлического уголка и листа нержавеющей стали, как более стойкой и по отношению к высоким температурам и по отношению к атмосферным осадкам.

Уплотнение можно произвести с помощью специальной термостойкой кровельной мастики. Покрытие крыши выполнить используя асбестоцементный 8-ми волновой шифер. Со временем, для облагораживания общего вида бани шифер можно окрасить специальной кровельной краской.

Печь и пол

Если стены возводятся из неминеральных материалов, то обязательным становится обустройство жаростойкого печного угла из кирпича. Пол в припечном пространстве можно обложить керамогранитом, уложив его на гипсоволоконную плиту. Озаботьтесь созданием каналов приточной вентиляции, они могут быть как щелевыми, в месте примыкания печи к стене, так и в виде отверстий обустроенных в стене или полу.

Система утилизации воды

Обустраивается по максимально упрощенной схеме и при отсутствии центральной канализации сброс осуществляется в выгребную яму с дренирующей подложкой из битого кирпича и каменной мелочи.

Стенами выгребной ямы могут являться отработавшие свое грузовые покрышки размерности 315×80×22,5 или 385×80×22,5 как наиболее распространенные. Такой материал можно получить бесплатно в ближайшей грузовой шиномонтажке. Объем выгребной ямы должен быть не менее 5 куб.м а ее расположение не вызывать сложностей с откачкой воды ассенизационной автоцистерной.

Поскольку, обустройство выгребной ямы, достаточно хлопотное занятие, представляем таблицу скорости фильтрации воды в различных типах грунта. Она поможет иметь представление о минимально необходимом вам объеме:

Заключение

Завершая эту тему хочется резюмировать следующее. простая баня своими руками не является чем то сложным или особенным в воспроизведении. Но в тоже время при ее постройке нельзя игнорировать общепринятые нормы и требования для строительных работ. Никогда не экономьте на электропроводке, не используйте кабеля бывшие в употреблении и имеющие повреждения изоляционного материала. Не стоит экономить на электрофурнитуре. Розетки, выключатели, светильники должны быть нормального качества, что поможет избежать эксплуатационных неприятностей в условиях аномально влажной среды. Проектируя баню оставляйте резервы для ее расширения и коренной модернизации, ведь очень часто аппетит приходит во время еды, а финансовые затруднения рано или поздно заканчиваются.

Самая дешевая баня своими руками

Как построить бюджетную баню на даче

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными. 

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при стро

Летняя баня на даче своими руками

Баня на даче своими руками

Особенности каркасно-щитовой бани на даче

• Относительно небольшая трудоемкость и высокая скорость монтажа;
• Экономичность постройки;
• Быстрый прогрев помещений;
• Отсутствие длительной усадки сооружения в связи с небольшим его весом;
• Большой диапазон выбора материалов для наружной и внутренней отделок.

Выбор проекта бани для дачи

1. Размер помещений. Он зависит от количества посетителей или членов семьи, пришедших на процедуры одновременно.
2. Назначение помещений. Простой проект может предусматривать в бане всего три помещения — парилку, моечную и предбанник. Если будущая постройка имеет расширенное назначение, то дополнительно можно запланировать устройство мансарды, бассейна, гостиной или комнаты отдыха.

Как построить баню из досок своими руками

Летняя баня своими руками

Летняя баня Если вы планируете использовать баню только в летний период, ее строительство обойдется недорого. Для такой постройки не потребуется основательная изоляция, а с нагревом воды для мытья прекрасно справится солнечное тепло. О сооружении такой бани вы узнаете из нашего материала.

Содержание:

• Особенности летних бань
• Баня из поликарбоната
• Баня из досок

Летние бани обычно строят на дачных участках. Для сезонной эксплуатации нет смысла возводить капитальное сооружение. Легкие каркасные постройки из досок, фанеры, поликарбоната и других материалов вполне справляются со своими функциями. Срубы, используемые как летний вариант бани, не нуждаются в утеплении за исключением помещения парилки.

Особенности летних бань

Летняя каркасная баня

Летние бани могут использоваться как для помывки, так и для принятия полноценных банных процедур и строятся по каркасно-щитовой технологии.

В первом случае источником тепла служит солнечная энергия, которая позволяет создавать в бане эффект парника и нагревать воду для мытья. В таком сооружении отсутствует печь, поэтому попариться с веничком здесь не удастся. Стены и кровля таких бань изготавливаются из материалов, аккумулирующих тепло, например, сотового поликарбоната. Благодаря этому в помещениях бани сохраняется комфортная температура для проведения гигиенических мероприятий даже в пасмурную погоду.

Другой вариант летней бани — легкая постройка с металлической печью-каменкой, предбанником, парилкой и моечным отделением. Она мало чем отличается от традиционной русской бани, поэтому обладает оздоровительным действием.

Любые материалы, которые используются для строительства летних бань по каркасно-щитовой технологии, имеют свои достоинства и недостатки. В отличие от бревенчатых бань, каркасные постройки не дают усадки — это является их немаловажным достоинством. Не нужно ждать 1 год, чтобы приступить к отделочным работам и ввести баню в эксплуатацию.

Еще один плюс — для дощатой бани небольшого веса не нужен массивный ленточный фундамент. В качестве опор здесь можно использовать кирпичные, блочные или бетонные столбики. Это даст значительную экономию средств, выделенных для строительства.

При основательном утеплении летней каркасной бани ее можно использовать круглый год, причем цена ее, включая трудозатраты, будет намного меньше, чем аналогичная постройка из кирпича, бревен и других массивных материалов.

Брус и доски, применяемые при каркасно-щитовой технологии возведения построек, являются полезным натуральным материалом, но ему присущи определенные недостатки, такие как предрасположенность к гниению, поражению жучками, растрескиванию, деформациям и т.д.

Такую летнюю баню своими руками можно построить, имея одного помощника и необходимые инструменты. Технологии строительства мы разберем на примерах каркасных построек, собранных из сотового поликарбоната и из досок.

Летняя баня из поликарбоната своими руками

Летняя баня для помывки из поликарбоната

Кровля и обшивка такой бани позволяет использовать энергию солнца для нагрева воды. Так как температура в помещениях сооружения зависит напрямую от инсоляции, его передняя стена должна ориентироваться на южную сторону и не иметь препятствий, затеняющих ее. Летом крыша, изготовленная из поликарбоната, кроме аккумулирования тепла, еще дает свет.

Для строительства потребуются: доска обрезная 50х100 мм, половая доска 50х150 мм, бревна для каркаса, плита ОСП т. 9 мм, поликарбонат сотовый т. 6 мм, пенопласт т. 4 мм, цемент, песок и кирпич для фундамента, саморезы 3,5х40 мм и шайбы с прокладками для крепления листов поликарбоната.

Работа производится в таком порядке:

1. При помощи шнура и колышков делается разметка места застройки. Под каждым углом секций устанавливаются столбики фундамента.

Горячую воду в такую баню нужно приносить или закачивать насосом, так как печь в такой постройке отсутствует. Зато в жаркий день вода отлично греется от солнца. Отвод стоков можно организовать в яму с качественным дренажом.

Строительство летней бани из досок

Летняя баня из досок

Для возведения бань по каркасно-щитовой технологии возможно использование не только досок, но и фанеры, а также плит ОСП. Кроме них, в многослойную конструкцию стен, потолка, пола и кровли включаются различные утеплители, паро- и гидроизоляционные материалы.

Рассмотрим особенности материалов, которые используются для строительства летней бани:

• Для изготовления каркаса применяются доски сечением 50х100 мм и более или просушенный брус.

Строительство бани из досок осуществляется в таком порядке:

1. Выполняется цокольная обвязка бани, которая служит основанием для ее каркаса. При этом используется брус 150х150 мм или доски 50х100 мм, уложенные в 2-3 ряда на ребро. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. При использовании для обвязки досок их проще соединять в углах и выполнять в конструкции пазы для крепления вертикальных элементов каркаса.

Как построить летнюю баню по каркасно-щитовой технологии — смотрите на видео:

Попробуйте построить летнюю баню на своей даче, тогда прекрасный отдых и здоровый сон будет вам гарантирован!

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

Похожие новости

Каркасная баня своими руками. Как построить баню самостоятельно?

Конечно, идеальным вариантом постройки бани является баня из деревянных срубов, но если такой вариант для Вас слишком дорогой или сложный, можно пойти более простым путем и воспользоваться каркасной технологией строительства.

Этот «демократичный» вариант даст возможность сэкономить на материалах, а сам процесс строительства продлится около 10 дней и не потребует от Вас каких-то особенных знаний и умений. Есть у каркасной конструкции и другие преимущества, которые делают ее все более популярной среди владельцев домов частного сектора:

• во-первых, каркасная конструкция намного легче построек из кирпича или сруба, поэтому не требует обустройства усиленного фундамента даже на влажных грунтах;
• во-вторых, материалы, используемые для возведения каркаса, сохраняют тепло в помещениях;
• в-третьих, на возведение каркаса, а также его обшивку и финишную отделку уходит минимум времени;
• в-четвертых, материалы для каркасной бани намного дешевле, чем, например, для бани из сруба.

Ниже будут описаны некоторые особенности и последовательность возведения каркасной бани. При соблюдении технологии установки такая баня не будет уступать по своим качествам даже рубленной или кирпичной.

Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства

Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.

Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку

Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром. Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.

После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции. Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины. После монтажа лаг и обвязки доски необходимо обработать антисептиком для защиты от влаги и насекомых. Пропитка наносится в несколько слоев согласно инструкции. Полученная конструкция оставляется на некоторое время до полного высыхания. Только после этого можно приступать к возведению стен бани.

Строительство каркаса

Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.

Последовательность монтажа стен имеет три этапа:

• по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
• начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
• параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.

Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.

Устройство крыши каркасной бани

Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки. Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.

Отделка каркасной бани

После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.

Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.

Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.

Весь процесс строительства займет не так уж много времени. Для бригады, состоящей из 3-х человек вполне хватит 10-ти дней для возведения собственной бани.

Если разбить по дням, получится:

• первые 3 дня уйдут на обустройство фундамента;
• еще 3 дня – для монтажа обвязки и лаг;
• 2 дня – для монтажа стропильной системы;
• 2 дня – монтаж кровельного материала, окон и дверей, отделочные работы.

Маленькая каркасная баня на даче. Видео

Строительство каркасной бани своими руками с фотоотчетом

Не так уж и сложно построить каркасную баню своими руками. А если позаботиться о ее пароизоляции и грамотно баню утеплить, то в итоге получить можно шедевр, который не будет уступать ни кирпичным постройкам, ни сооружениям, сделанным из оцилиндрованных бревен. Каркасная баня является достойным выходом из положения, если хочется собственную парилку, а денежные средства ограничены. Для ее строительства не потребуется ни серьезный фундамент, ни чертежи, ни дорогие материалы. Статья с фото- и видеоотчетами поможет в постройке каркасной бани.

Преимущества каркасной бани

1. Строительство можно выполнять всесезонно.
2. Прекрасно маскируются все коммуникации.
3. Построить баню можно в короткие сроки.
4. Вариативна отделка внешняя и внутренняя.
5. Нет такого явления, как усадка.
6. Сравнительно невысокая цена.

Некоторые нюансы строительства каркасной бани

1. Пароизоляция. Имеют такие бани и свой минус. В них во время дождя и снега способна во все щели проникать влажность и накапливаться внутри каркаса. Эту проблему следует постараться решить заранее. Укладывание между слоями внутренней обшивки и утеплителя пароизоляционной пленки или пергамина является оптимальным решением для устранения такой проблемы. Внимание необходимо обратить на то, что не рекомендуется использовать рубероид. Нагреваясь, он может источать неприятный и резкий запах.
2. Теплоизоляция. Немыслима каркасная баня без хорошо продуманной теплоизоляции. Правильно проведенные теплоизоляционные мероприятия служат лучшей гарантией нормального воздухообмена в бане и обеспечат ее герметизацию. Лучше всего утеплять минеральной ватой или стекловолокном. Обладают эти материалы безукоризненными характеристиками и могут прекрасно справиться с возложенными на них обязанностями.
3. Выбор строительного материала. В этом случае оптимальным выбором будут хорошо просушенные доски из осины, липы, лиственницы. Они практически не деформируются и имеют низкую теплопроводность. Должна быть выбранная вагонка без дефектов, высшего сорта.

Прежде чем начать строительство каркасной бани своими руками, для нее следует выбрать место, где она будет стоять, и подобрать соответствующий проект. Грамотная инструкция и тщательно продуманная схема бани позволят ее строительство выполнить успешно. Поэтому этим вопросам стоит уделить достаточно времени, внимательно прочитав про их строительство статьи и просмотрев фото каркасных бань.

Каркасная баня обладает небольшим весом, поэтому фундамент для нее изготавливается по упрощенной технологии. Своими руками выгодней всего сделать столбчатый фундамент. Выполняется он из асбестоцементных труб, которые внутри заливаются бетоном.

• Диаметром двадцать сантиметров бурятся скважины.
• Асбестовые трубы приобретаются диаметром не менее десяти сантиметров. Их общая длина должна исходить из глубины скважин и высоты над поверхностью земли.
• Вставляются трубы в скважины.
• Снаружи пустое место заполняется бетоном.
• Определяется общая горизонтальная плоскость с помощью водяного уровня. Для этого делается отметка на каждом столбике.
• Трубы обрезаются по отметкам.
• Заполняется бетоном внутреннее пространство.

Начальный этап строительства

С обвязки начинают строительство каркасной бани своими руками. Видео такого строительства можно найти на просторах интернета.

Для обвязки понадобятся доски с сечением 50 на 100 миллиметров, обработанные предварительно антисептиком. Производится разметка стен и делается укладка по внешним контурам. Кладут доски наружной гранью, соединяя их гвоздями. С помощью опор собирается цокольная обвязка. Из досок изготавливаются нижняя и верхняя обвязки. Для того чтобы постелить рубероид, нижнюю обвязку отсекают от фундамента.

С помощью строительного уровня следует контролировать горизонтальность укладки. Если обнаружатся отклонения, то смогут помочь прокладки из слоев толя. Учитывая последующий монтаж обшивки и теплоизоляции, устанавливаются промежуточные стойки. Чтобы придать конструкции прочность, необходимо заранее замуровать пластины из металла и крепить на них лаги и обвязку. Для предотвращения гниения целесообразно получившуюся обвязку обработать специальным раствором.

Правила возведения стен бани

Для внутренней обшивки каркасной бани подойдет любая порода дерева. но осина является наиболее целебной. Внешнюю обшивку лучше всего делать из лиственницы, липы или осины. После окончания строительства бани все доски снаружи необходимо будет покрыть специальным антисептиком, а внутри отшлифовать и в два слоя покрыть мебельным лаком.

Расстояние между осями имеет большое значение при строительстве стен каркасной бани. Равняться должен этот показатель 0,6 метрам. Такое расстояние должно быть в том случае, если не предполагается соединение с другими стенами и обустройство проема. Иначе увеличить зазор стоит до 0,4 метра. От размеров дверей и окон бани зависит расстояние между стойками.

В месте, где рамы присоединяться будут к перемычкам или стенам, следует соорудить дополнительную стойку. Закрепив все элементы гвоздями, необходимо проверить раму на прямоугольность .

С формирования угла начинают сборку стен бани. В первую очередь собирают стену, которая сообщаться будет с обвязкой. После следует проверить ее на вертикальность и с помощью временных подкосов закрепить. Под прямым углом установить другие рамы. Досками закрепить обвязки и прибить их гвоздями. Только после того, как завершится монтаж каркаса, приступают к обшивке.

Укладка полов каркасной бани

В предбаннике, парилке и комнате отдыха бани полы делаются просто. Бруски, имеющие сечение 5 на 5 сантиметров, прикрепляются к нижней части их лаг, а сверху настилаются доски чернового пола. На эти доски кладется рубероид и минеральная вата толщиной десять сантиметров. Под доски чистого пола следует постелить пергамин, необходимый для пароизоляции .

Совсем иначе пол необходимо делать в моечной бани. Сделать нужно по всему его периметру обособленный фундамент для того, чтобы он быстро высыхал и всегда был теплым в холодные времена. Далее снимается на полметра слой почвы и засыпается в полученный котлован песок и гравий на десять сантиметров слоя. Вода, которая попадет в дренажный колодец, уйдет в грунт, и не нужно будет делать приямка.

Асбестоцементные трубы используются в качестве лагов такого пола. Диаметры этих труб должны быть десять сантиметров. Кладутся они прямо на фундамент и потом заливаются бетоном, который их от смещения удерживает.

На трубы в моечной бани стелется обрезная округлая доска. Толщина доски должна быть пять сантиметров, а зазор между досками — семь миллиметров. После этого пол прижимается плинтусами.

Строительство крыши

Строительная система крыши каркасной бани может или на верхней обвязке лежать или в потолочные балки опираться.

1. Для потолочных балок бани следует взять брусья 15 на 15 сантиметров и уложить их на верхнюю обвязку. Расстояние между ними должно быть 50 на 60 сантиметров.
2. Монтируется на потолочных балках временный настил из досок. Его толщина должна быть пятьдесят миллиметров.
3. Непосредственно наверху монтируются стропила, если высота конька небольшая. В противном же случае стропила собираются внизу или монтируются специальные леса.
4. Чердак каркасной бани делается вентилируемым. Для этого обрешетка приколачивается поверх стропил и определяется кровельным материалом то, как она выглядит. Обрешетка должна быть сплошной для мягкой кровли или кровельного железа. Для металлочерепицы – шаг тридцать пять сантиметров, для ондулина или шифера – шестьдесят сантиметров. При использовании натуральной черепицы при строительстве бани, определяется шаг обрешетки размерами этой черепицы.
5. Монтируется кровельный материал.

Внешняя и внутренняя отделка каркасной бани

Каркасная баня своими руками построена. Видео ее строительства можно найти на сайтах в интернете. Остался лишь финальный штрих. а именно – ее отделка.

Нельзя окрашивать внутреннюю обшивку бани. Лак или краска при нагревании могут выделять вредные вещества. В парной закрываются стены пергамином, а простенки – фольгой. Листы ОСП используются для изготовления чернового потолка. Закрепляются они на балках перекрытий. Разрешается опустить потолок до 2,2 метра. Позволит это произвести на нем мероприятия по утеплению и обить потолок вагонкой из липы.

На пятнадцать сантиметров должен выступать пароизоляционный материал на стыках между потолком и стенами. Доски соединять можно разными способами. производя выбор в четверть или же в паз. Крепятся доски к лагам лицевой стороной.

Теперь пора нагревательный котел и печь установить. Для противопожарной безопасности, отгораживающую от зоны отдыха и парилки стену, строить лучше всего из кирпича.

Снаружи каркасную баню можно отштукатурить. обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, блок-хаузом или уложить плитку. Необходимо обязательно под обшивку бани уложить гидроизоляцию и заполнить образовавшиеся пустоты теплоизоляционным материалом.

Много видов отделки предлагает современный строительный рынок для таких построек. Это могут быть термопанели, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг.

Для тех владельцев, кто хотел построить бревенчатую постройку, есть хорошая новость. Теперь в продаже имеется новейший материал, при помощи которого можно отделать блокхауз парной так, что невозможно будет отличить его от настоящего сруба.

Главное, помнить, построенная дешевая баня не означает – неуютная и некрасивая. Строим каркасную баню своими руками, проявляем фантазию и мечты станут реальностью.

Этапы строительства бани своими руками

Источники: http://tutknow.ru/building/banja-i-sauna/2344-letnyaya-banya-svoimi-rukami.html, http://prostostroy.com/karkasnaya-banya-svoimi-rukami-kak-postroit-banyu-samostoyatelno.html, http://bane.guru/stroitelstvo-bani/vybor-materialov/stroitelstvo-karkasnoy-bani-svoimi-rukami-s-fotootchetom.html

Баня на даче

Рано или поздно, но баня на даче появляется у каждого уважающего себя любителя загородного отдыха. Это даже не прихоть, а важный элемент отдыха, суровая необходимость для дачника. При этом не обязательно расстраивать стандартную парилку на пять метров квадратных, чтобы попариться и помыться, достаточно построить баню на даче в мини-формате, полезной площадью 6-12 м².

Баня на даче: проекты

Малоразмерная помывочная на даче всегда была излюбленным объектом творчества. Каждый частник искал свой вариант постройки маленькой бани на даче своими руками, проекты фундаментов и отделки помещений. Проектов много, но почти все они привязаны к особенностям расположения участка и основного здания.

Среди универсальных вариантов чаще всего используются следующие схемы:

• Самая доступная версия помывочного отделения — компактная баня для дачи в виде пристройки к основному зданию;
• Наиболее распространенная каркасная мини баня с утеплением и обшивкой стен вагонкой;
• Полноценная брусовая постройка с выделенным в отдельное помещение моечным отделением;
• Самая доступная в постройке своими руками мини баня для дачи из обрезной доски – сороковки.

Последний вариант хорош тем, что его можно построить практически на любом пятачке дачного участка за пять — семь дней. Такая конструкция без проблем простоит три-четыре года, пока не придет черед построить настоящую баню.

Небольшая баня для дачи из кровельной доски

Главным преимуществом такой бани является низкая стоимость и большое внутреннее помещение. Большая часть коробки отводится под хозяйственный блок, где хранятся дрова и дачный инвентарь, парилка и предбанник занимают примерно 2/3 помещения.

Использование дощатых щитов в значительной степени ослабляет стены, поэтому коробку бани на даче по проекту предполагается построить на ленточном или плитном фундаменте. Такую времянку можно построить на купленном участке со старой дачей. Пока идут ремонтные работы, в помещении бани можно париться и хранить необходимый материал и инструменты.

Стены внутри бани обшиваются теплоизоляцией, можно минеральной ватой с алюминиевой фольгой. Чтобы внутрь не затекала вода, можно построить навес или оббить доски толстой полиэтиленовой пленкой, не менее 0,2 мм толщиной, на предварительно набитых рейках контробрешетки.

Простейший вариант мини бани для дачи

Иногда владельцы дачного участка предпочитают построить парилку непосредственно у стены дома. По сути, это универсальная кабина из досок и бруса, в которой одновременно можно париться или принимать душ.

Понятно, что построить одноместный банный бокс можно лишь в том случае, если в помещении дачи, в непосредственной близости к стене, сложена кирпичная печь.

Для разогрева мини бани на даче можно использовать жаровую трубу из толстой нержавеющей или легированной стали. Часть, обращенная в печь, закладывается банным камнем на глубину не менее 40 см. Над каменкой устанавливается водяной бачок с капельницей, поток пара прогревает кабину за 10 мин.

Чем интересен данный проект бани – кабины для дачи:

• Построить можно за день, при этом корпус бани лучше всего делать из сосновой доски – сороковки;
• Кабина не требует дополнительного фундамента или утепления. Нужно только построить душевой поддон с деревянным трапом;
• Время на подготовку бани составляет не более 10 мин., за это время успевают нагреться стены и вода в бачке для душа.

Вместо жаровой печи можно построить парогенератор или использовать промышленную модель для квартирных саун. В верхней части кабины бани устанавливается бак с водой для душа. Для подогрева используют встроенный электронагреватель. Удобнее всего построить помещение с выходом из бани в крытую веранду дачи, тогда париться можно в любую погоду.

Проект классической минибани

Для дачи с участком площадью не менее 10-12 соток чаще всего выбирают стандартные каркасные и брусовые мини бани, рассчитанные на двух – трех человек.

Один из вариантов планировки банного помещения для дачи приведен на схеме ниже.

К сведению! Особенностью планировки такой мини бани является минимальное количество внутренних перегородок.

В небольших коробках 2,5х2,5 м постройка комнаты отдыха является бесполезной и бессмысленной, какой тут может быть отдых.

Нужно оставить небольшой предбанник 2х0,7 м. Этого достаточно, чтобы сложить вещи, посидеть, здесь можно хранить запас дров, из которого удобно протопить печку.

Оба типа банного помещения строятся на столбчатом или буронабивном фундаменте. Построить каркасную баню своими руками для дачи получается намного проще и быстрее, хотя и несколько дороже из-за большого количества утеплителя.

Строительство бани на даче из бруса обойдется на 20% дешевле, но потребуется построить свайный фундамент и серьезно повозиться с усадкой стен. Минимум раз в сезон межвенцовые швы нужно будет чеканить паклей. Можно построить коробку с вентилируемым фасадом, но для дачи такой тип облицовки бани используется нечасто.

Особенности расположения

Кроме удачного проекта коробки, потребуется правильно подобрать место на даче, где можно будет построить баню, не занимая наиболее ценные участки территории. С другой стороны, парилка должна располагаться на санитарном удалении от домика дачи, чтобы обеспечить наличие противопожарной дистанции и минимум задымления участка перед домом.

Типовой проект простой мини бани предполагает построить помещение на промежутке между выносным туалетом и зданием дачи.

Второй вариант наиболее распространенный. В этом случае строение выносят на максимальное удаление от дома, желательно ближе к кустарниковым или древесным насаждениям, закрывающим коробку от ветра.

Баню можно построить в так называемой санитарной зоне дачи, при этом площадка под фундамент даже без учета высоты свай должна находиться выше сливной ямы или септика.

Как построить баню на даче своими руками

Прежде всего, необходимо определиться с материалом и способом возведения стен. От этого зависит конструкция фундамента, который в любом случае нужно будет построить за пару недель до момента возведения стен бани. Если конструкция будет каркасной, то под банную коробку ставят МЗЛФ, для брусового варианта потребуется сделать свайное основание.

Выбор материала

Большинство дачников считают, что баню можно построить из остатков стройматериалов, оставшихся от возведения домика. На самом деле это не совсем так:

• Стены и каркас нужно построить из качественного материала, лучше всего брус и строевая доска;
• На подшивку чернового пола и потолочного перекрытия бани можно использовать обрезки, швелевку, горбыль, любые остатки пиломатериалов, прошедшие санитарную и противопожарную обработку;
• Фундамент для бани лучше всего построить из асбестоцементных труб, или отлить буронабивные опоры, для этих целей сгодятся отрезки старой арматуры, куски рубероида и остатки цемента любой марки;
• Поддон и печной экран можно построить из любого красного кирпича. Саму печь для бани лучше купить готовой или сварить из 50-ти литрового бытового баллона из-под пропана.

Кровельное покрытие, проводку, трубы для дымохода и канализации, утеплитель стен и систему вентиляции необходимо покупать новыми. Любая попытка построить помещение бани, например, с использованием старого утеплителя для стен обычно приводит к тому, что парилка получается холодной и продуваемой со всех сторон сквозняками.

Фундамент

Проще и дешевле всего построить буронабивной столбчатый фундамент. Если баню планируется построить на каменистом грунте, то можно обойтись и столбами, сложенными из обычного красного кирпича или шлакоблока, для коробки размером 3х4 потребуется построить не менее 12 штук.

Размеры кирпичных опор 30х30 см, высота столбов подбирается такой, чтобы между черновым полом бани и грунтом оставался воздушный зазор не менее 30-40 см. Понятно, что на столбах можно построить лишь в том случае, если рельеф участка дачи имеет уклон не более 7^о. В противном случае потребуется спланировать точку установки опор, выкопать подушки на глубину до 30 см и засыпать их смесью песка и мелкого гравийного отсева.

Чтобы построить свайную основу, нужно будет 10-11 свай, винтовые модели из металлических труб для малоразмерных построек на даче используют редко из-за дороговизны. Чаще всего по разметке фундамента садовым буром сверлят десять скважин на глубину промерзания, забивают асбестоцементные трубы и заливают их бетоном. Через полчаса после заливки в каждую сваю закладывают проволоку или шпильки под обвязку свайного поля брусом.

Сооружение стен

Наибольшей прочностью из всех деревянных конструкций обладают мини бани из бруса. Важно суметь правильно уложить первый брусовый венец, настилаемый на гидроизоляцию фундамента.

Брус нужно выровнять по горизонту и повторно обработать защитной пропиткой. Сначала собирают коробку и настилают балки перекрытия, лишь потом бензопилой вырезают окна и дверные проемы.

Коробка каркасной бани для дачи строится проще. В углах обвязки устанавливают вертикальные стойки из бруса 100х100 мм, выравнивают и сшивают поперечинами и временными подкосами, всем, что найдется на даче. Далее укладывают перекрытия потолка, набивают перемычки и рамы будущих окон. Досками, горбылем или любым подручным пиломатериалом, имеющимся на даче, нашивают черновые стены бани.

Затем укладывают теплоизоляцию, сначала фольгированный пенополиэтилен, затем минеральную вату и пленочную изоляцию. Наружные стены традиционно забивают вагонкой или пластиковыми панелями.

Кровля

Первоначально потребуется утеплить перекрытие потолка. Для этого на нижнюю кромку каждой потолочной балки, уложенной ранее, нашивается пара продольных черепных брусков. Далее по брусковым направляющим из обрезков горбыля и досок, имеющихся на даче, собирается черновой потолок. Его застилают пароизоляцией и закладывают плитами из минерального волокна, застилают полиэтиленом.

Следующим этапом на стены бани укладываются стропильные балки. Крышу можно построить в односкатном варианте, так как прочность каркаса получается достаточно большой, чтобы выдержать любое количество снега.

Для двускатных крыш все детали – конек, пары стропил и обшивку фронтона собирают на земле, последовательно поднимают на потолок и сбивают гвоздями и стальными уголками. Кровельное покрытие проще всего построить из металлочерепицы, как наиболее дешевой, прочной и легкой в монтаже.

Отделочные работы

Внутреннее помещение бани всегда оббивают вагонкой. Предбанник обшивают сосновой вагонкой или шпунтованной доской, потолок и парилку – липовой или осиновой рейкой.

Прилегающие к печке деревянные конструкции необходимо обработать несколько раз антипиреновым раствором и тщательно высушить. Отделение для душа лучше всего отделать пластиком. На пол укладывается сосна или осина. Вся отделка внутри бани для дачи обрабатывается специальным маслом, препятствующим впитыванию конденсата и водяных паров.

Коммуникации и отопление

Обычно на даче для небольшой бани водопровод не прокладывают. Вместо централизованного водоснабжения в предбаннике, рядом с топкой, устанавливают бак с водой. Это позволяет избежать проблем с замораживанием труб в бане.

Сливную систему оборудуют в зависимости от конструкции полов. В бане может устанавливаться система сливных полов, как на фото, или отдельный поддон для душа.

Удаление грязной воды производится самотеком через сильфонное колено в выгребную яму.

Для отопления бани и обогрева парилки используют металлические печи с кирпичным экраном. Чаще всего загрузочное окно выводится в предбанник или на улицу. Это позволяет избежать отравления угарными газами, проникающими через топку внутрь бани при падении тяги. Печку обязательно выставляют на фундамент из камня или кирпича. Однократного протапливания бани хватает на 40-50 мин. работы парилки.

Заключение

Наличие бани на даче остается таким же атрибутом загородного участка, как и летняя кухня или беседка для отдыха. Конструкцию парилки и печки постоянно ремонтируют и совершенствуют, по отзывам мастеров, процесс переделки и доделки не заканчивается никогда.

Отправить комментарий

DIY Campervan Преобразование при крошечном бюджете менее чем за 1 неделю

Ну да, да? Подожди минутку … Покупка фургона — это нечто большее, чем просто выкладывание денег.

Для начала определитесь со своим бюджетом и сразу же приступайте к поиску! Даже если вы не можете купить фургон прямо сейчас, полезно знать рынок и скорость продаж. Получите представление о марках и моделях, которые вам нравятся, и вы также начнете понимать, какая хорошая цена для фургона в вашем районе. Каждая страна, регион и город немного отличаются.

Не бойтесь немного расширить область поиска. В итоге мы проехали около 3 часов от того места, где мы живем, чтобы забрать наш фургон, потому что в нашем районе цены очень высокие.

Мы использовали Craigslist, чтобы найти наш фургон, но связаться с друзьями и семьей — тоже хорошая идея. Вы можете быть удивлены связями, которые у вас есть.

Важные вещи, о которых следует подумать при покупке подержанного фургона:

Пробег и возраст автомобиля — очевидные вещи, которые следует учитывать, но вот еще несколько вещей, о которых следует подумать при покупке подержанного фургона.

• Шины: Как протекторы? Их нужно будет заменить? Если да, используйте это как способ договориться о цене.

• Кондиционер и отопление: Хорошо ли они работают? Жить в помещении без кондиционера и тепла может быть очень неудобно, а ремонт этих систем может быть трудным и дорогостоящим.

• Расстояние: Проверьте, насколько низок фургон относительно земли. Есть несколько кемпингов и дорог «в глуши», по которым будет сложно ориентироваться, если у вашего автомобиля низкий клиренс.Об этом следует помнить при покупке автофургона или дома на колесах.

• Шумы: Слушайте двигатель, когда он переключает передачи. Любые неизвестные шумы могут быть признаком проблемы, которую необходимо устранить.

• Утечки: Если фургон простоял какое-то время, загляните под ним и найдите любые признаки утечек. Некоторые утечки легко устранить, но другие могут быть дорогими. Вы захотите знать, во что ввязываетесь.

• Тормоза: Убедитесь, что колодки не слишком изношены и не скрипят при приложении давления.

• Сравнение 4WD и RWD: Это не марка или поломка, но это хорошая вещь, которую нужно знать перед покупкой. RWD будет не лучшим вариантом зимой (если вы находитесь в местах, где будет снег). Тем не менее, наш фургон был с задним приводом и летом преодолевал множество горных перевалов.

• МИЛЬ НА ГАЛЛОН: Я буду откровенен и скажу вам, что вы не найдете автофургон — независимо от того, насколько он новый или дорогой — с большим расходом топлива. Когда вы едете домой, количество миль на галлон будет ниже, чем в обычной машине.Но хорошо бы спросить предыдущего владельца, какой пробег он получил, чтобы вы знали, чего ожидать. В качестве ориентира наш Chevy G20 1994 года проехал от 15 до 18 миль на галлон. Конечно, не здорово, но есть и похуже.

Сколько стоит покупка подержанного фургона?

Мы заплатили 2000 долларов за наш подержанный фургон. Это Chevy G20 Van 1994 года с пробегом 85 000 миль (супернизкий!). Нам также пришлось заплатить 310 долларов за передачу титула и регистрацию (в Вашингтоне общеизвестно высокие сборы за эту услугу).

Как упоминалось выше, рынок фургонов этого типа будет варьироваться в зависимости от того, в какой области вы ищете. Цены могут быть немного выше или ниже, но для начала это должно дать вам представление.

Самостоятельная сборка: полное руководство для начинающих

Если вы хотите создать индивидуальный дом, соответствующий вашему образу жизни и требованиям, вам следует обязательно рассмотреть доступные вам варианты самостоятельной постройки.

Самостоятельное строительство может позволить вам создать дом, не требующий особого ухода, который будет меняться вместе с вами по мере изменения ваших потребностей. Это также может дать вам возможность с самого начала разрабатывать энергоэффективные функции.

Но это не значит, что вы будете на месте копать траншеи под фундамент или класть кирпичи самостоятельно.Существует множество доступных маршрутов самостоятельной сборки — в зависимости от вашего доступного времени, бюджета и навыков — от строительства дома на основе DIY или действия собственного менеджера проекта до полностью автономного подхода через поставщика пакетов.

Независимо от выбранного маршрута, процесс самостоятельной сборки требует тщательного обдумывания и планирования, и вам нужно будет принять некоторые ключевые решения до начала любых строительных работ.

Вот некоторые из ключевых моментов, которые вам необходимо учесть перед тем, как отправиться на место с вашим проектом самостоятельной постройки — от поиска земли и обеспечения финансирования до получения разрешения на планирование и выбора лучшей строительной системы, вплоть до получения и возврата НДС на все подходящие предметы в конце проекта.

Что такое самостоятельная сборка?

Самостоятельная постройка — это индивидуальный дом, который был заказан отдельным домовладельцем, чтобы полностью соответствовать его требованиям и вкусам.

Но это не значит, что вам нужно пачкать руки и самому закладывать фундамент или строить стены. Ежегодно строится около 11000 домов, построенных самостоятельно, менее 10% домовладельцев были физически вовлечены в процесс, взяв на себя строительные работы.

Большинство самостроителей предпочитают гораздо больше участвовать в творческом процессе, принимая участие в стадии проектирования, выбор торговцев и решение последних штрихов.

( БОЛЬШЕ : Начать самостоятельную сборку? Убедитесь, что вы знаете об этих важных ресурсах)

Сколько стоит самостоятельная сборка?

В среднем стоимость дома, построенного самостоятельно, составляет где-то от 1000 до 3000 фунтов стерлингов / м² .

Оцените свои затраты на сборку с помощью нашего бесплатного калькулятора затрат на сборку

Вам также необходимо знать факторы, которые могут привести к резкому росту затрат на сборку, например:

• Местоположение : цены на землю и затраты на рабочую силу будет варьироваться в зависимости от страны
• Размер : чем больше дом, тем дороже его будет построить (хотя тщательное проектирование может помочь достичь некоторой экономии на масштабе)
• План, форма и планировка : самый простой и самый простой рентабельный план этажа — квадратный
• Количество этажей : многоэтажное использование земли позволяет снизить затраты на фундамент и крышу на м².
• Спецификация : если вам нужны продукты премиум-класса, ожидайте, что ваши затраты на строительство значительно вырастут
• Вовлеченность : в зависимости от того, какой объем работы вы можете взять на себя, вы можете существенно снизить затраты на сборку
9006 5

( БОЛЬШЕ : Самостоятельная постройка домов на любой бюджет)

Почему люди строят самостоятельно?

• Обычно можно сэкономить до 30% от рыночной стоимости
• Обычно можно построить что-то большее , чем вы могли бы купить за те же деньги
• Ваш дом точно соответствует вашим потребностям и предпочтениям
• Вы можете добавить новейшие домашние технологии или меры по обеспечению устойчивости на этапе проектирования.
• Обычно вы можете получить 25% прибыли от ваших инвестиций.
Серийный самостоятельный сборщик Дэвид Снелл только что завершил свое четырнадцатое самостоятельное строительство с бюджетом в 130 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Является ли самостоятельное строительство вариантом для впервые покупающих?

Хотя более традиционные маршруты самостоятельной сборки требуют времени и финансовых вложений, что невозможно для начинающих покупателей, идея индивидуальной сборки может подойти. Этот маршрут устраняет некоторые препятствия, с которыми сталкиваются самостоятельные строители, в том числе поиск земли, получение разрешения на строительство и предоставление услуг на месте.

Это также более удобный подход, но он по-прежнему дает возможность создать индивидуальный дом, отвечающий индивидуальным потребностям.

( БОЛЬШЕ : Как создать индивидуальную сборку)

Как финансировать самостоятельную сборку?

Вам понадобятся деньги, чтобы купить участок под застройку, оплатить профессиональные услуги, такие как гонорары архитектурных дизайнеров и любые необходимые исследования участка, а также для финансирования самой постройки.

Деньги могут поступать из сбережений, собственного капитала в вашем существующем доме, ипотечного кредита на самостоятельное строительство или комбинации всех трех.

Удивительно, но немногие крупные банки предоставляют формальные возможности для самостоятельного финансирования, поэтому вам, вероятно, придется обратиться к специализированному поставщику ипотечных кредитов для самостоятельного строительства.

Традиционная ипотека (когда финансирование предоставляется единовременно в конце проекта) неосуществима. Самостоятельная ипотека отличается от традиционной тем, что средства высвобождаются поэтапно (либо в просрочку, когда деньги становятся доступными после завершения этапа сборки; либо заранее, когда они высвобождаются в начале каждой стадии строительства. ).

Робин Кокрейн построил свой собственный дом за 100000 фунтов стерлингов в Шотландском нагорье (Изображение предоставлено Джоном Нидом)

Помните, что вам также необходимо учитывать стоимость вашего участка, на которую уйдет значительная часть вашего бюджета и отложите от 10% до 30% вашего бюджета на случай непредвиденных обстоятельств.

Стоимость строительства + Стоимость участка + на случай непредвиденных обстоятельств = <стоимость вашего готового дома

Поиск земли для самостоятельной постройки

Даррен и Люси Хендерсон увидели потенциал небольшого заброшенного участка в Борнмут, в котором находились четыре заброшенных гаража.Сейчас здесь расположен их современный семейный дом. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Услуги специалистов по поиску участков (например, plotfinder.net) невероятно полезны, когда дело доходит до поиска земли, но они не должны мешать вам проявлять активность.

• Изучите окрестности. Объезжайте или используйте Карты Google, чтобы найти дома на больших участках с большим боковым садом или засыпкой.
• Свяжитесь с экспертами. Некоторые упаковочные компании, такие как Potton или Border Oak, хранят списки доступных участков в Интернете.
• Посетите местные аукционы. Многие возможности продаются на аукционе с покупкой, поэтому стоит выяснить, кто являются ключевыми агентами в вашем районе.
• Последние заявки на планирование можно найти на веб-сайте местных властей. В большинстве случаев указывается информация о владельце или агенте, и вам ничто не мешает связаться с ними напрямую.

Участки редко попадут вам в руки, поэтому вам часто придется проявить смекалку, чтобы закрепить их.

( БОЛЬШЕ : Полное руководство по поиску участка)

При оценке участка обращайте внимание на:

• разрешение на планирование, срок действия которого истек или скоро истечет
• любые проблемы с доступом
• любые соглашения
• услуги — уже есть?
• документы о праве собственности — убедитесь, что эти документы являются «абсолютными», а не «собственническими», или оговаривайте цену участка соответственно

Кроме того, убедитесь, что вы зарегистрировались в местных органах власти. в соответствии с Правом на строительство, которое требует местных властей. в Англии, чтобы отслеживать спрос на обслуживаемые участки в своем районе.

Столкнувшись с неудобным сюжетом и ограниченным бюджетом, Том Аллен и Натали Скрогги самостоятельно построили поразительный современный дом за 170 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

Выберите маршрут самостоятельной сборки

Процесс самостоятельной постройки — это достаточно гибкие, чтобы разработчик самостоятельно мог решить, насколько он хочет участвовать в проекте. Примите это решение заранее, так как это повлечет за собой серьезные финансовые последствия.

Большинство проектов осуществляется главным подрядчиком / строителем или субподрядчиками, управляемыми домовладельцами, но вы можете выбрать разные маршруты для разных этапов проекта, в зависимости от ваших навыков или доступного бюджета.

Подумайте, сколько времени вы сможете посвятить проекту — чем больше вы можете быть вовлечены, тем больше денег вы можете сэкономить — но это правило применяется только в том случае, если вы беретесь за работу в пределах своих возможностей.

Выберите строительную систему для самостоятельной сборки

Домовладельцы Шейла и Джефф МакГоги выбрали дубовый каркас в качестве строительной системы для своего проекта самостоятельной сборки в Суррее (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

Хотя выбор материала надстройки не окажет большого влияния Чтобы узнать, как выглядит ваша законченная самостоятельная постройка, стоит рассмотреть доступные строительные системы:

• Каменная кладка
• Деревянный каркас
• Структурные изолированные панели (SIP)
• Изолированная бетонная опалубка (ICF)
• Дубовая рама
• Поперечно ламинированная Древесина (CLT)
• Натуральные материалы с использованием таких материалов, как тюки соломы, конопли и глыбы

Некоторые застройщики меньше озабочены тем, как дом выглядит «под капотом», и с радостью оставляют решение на усмотрение своего архитектора или инженер-строитель.

Создание собственного дома

В то время как некоторые строители самостоятельно проектируют свои дома, вам, скорее всего, понадобится дизайнер, который поможет вам составить план дома вашей мечты. Это может быть архитектор, архитектурный технолог, архитектурный дизайнер или штатный дизайнер в упаковочной компании.

Поиск подходящего дизайнера и завершение процесса проектирования, вероятно, займут как минимум пару месяцев, но вполне может занять больше времени.

Нужно ли мне разрешение на планирование для самостоятельной сборки?

Если вы строите самостоятельно, вам необходимо обратиться в местные органы власти за разрешением на строительство .

Стоимость подачи заявки на планирование варьируется в Великобритании, но в настоящее время составляет 462 фунта стерлингов в Англии. Тем не менее, реальная стоимость получения разрешения на строительство, которую можно спорить, связана с подготовкой планов и документов (плата за проектирование) в момент их готовности к подаче и любыми сопутствующими исследованиями (такими как экологические исследования), которые могут потребоваться.

Вы должны узнать, когда местный орган планирования утвердил ваше заявление через восемь недель, хотя более сложные схемы могут занять больше времени.

Все разрешения на строительство предоставлены с условиями прилагаются. Несоблюдение условий приведет к аннулированию вашего согласия, что сделает любую работу незаконной.

Строительные нормы и правила

Все новые дома должны соответствовать Строительным нормам и правилам, поэтому инспектор по строительному контролю будет посещать ключевые этапы строительства, чтобы проверить работу и убедиться в ее соответствии. Эти этапы включают:

• земляные работы для фундамента
• заливка бетона для фундамента
• строительство участка
• строительство гидроизоляционного слоя
• дренаж
• визит до завершения
• заключительный визит по завершении

Составление команды проекта

Вы можете установить контакт и согласовать строителя, главного подрядчика, упаковочную компанию и / или субподрядчиков во время процессов проектирования и планирования, но вы не получите точную стоимость работ до тех пор, пока ваше здание Доработаны регламентные чертежи.

Один из лучших способов найти хорошего строителя и / или субподрядчиков — из уст в уста: спросите своего дизайнера, друзей, семью или соседей, которые занимались проектами, а также любого местного знакомого, кто построил свой собственный дом, для рекомендации.

Подобно поиску дизайнера, выбор строителя требует тщательного исследования. Лучше всего встретиться с ними, чтобы обсудить ваш проект и попросить их процитировать (ваш дизайнер может помочь вам подготовить тендерные документы). Также неплохо посетить уже завершенный проект и поговорить с предыдущими клиентами.

Лучшие строители и субподрядчики будут забронированы за несколько месяцев вперед, поэтому стоит начать поиск как можно раньше.

( БОЛЬШЕ : 5 вещей, которые вы никогда не должны говорить своему строителю)

Страхование вашего проекта самостоятельной сборки

После обмена контрактами на вашем участке вам понадобится страховка — обычно это специальный полис для самостроители. Рекомендуется разработать комплексную политику самостоятельного строительства, которая покроет любую государственную ответственность, строительные работы, ответственность работодателя и несчастные случаи.

Получите предложение сейчас, чтобы защитить свою сборку.

Доставьте услуги на участок

Получение услуг на ваш участок (при необходимости) может стоить от 500 до 10000 фунтов стерлингов +, в зависимости от вашей ситуации и необходимости подключения через частную землю (где вам понадобится для обеспечения проезда , оставьте для предоставления доступа к раскопкам) или на дорогах общего пользования (которые могут включать дорожные раскопки).

Хотя электричество и газ не являются необходимыми во время строительства, подача воды необходима на ранней стадии.

Майкл и Кэти Уокер самостоятельно построили дом из дуба за 200 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Где вы будете жить во время проекта?

Очень немногие строители, занимающиеся самостоятельным строительством, могут оставаться в своих существующих домах при строительстве нового, поэтому вам нужно будет подумать, где вы собираетесь жить, пока вы строите дом своей мечты.

• Пребывание с семьей / друзьями : в среднем проект самостоятельной сборки занимает около года на месте, поэтому, если вы планируете остаться с друзьями или семьей, убедитесь, что вы реалистично оцениваете сроки проекта
• Аренда временного жилья : это вариант, но дорогостоящий (тем более, если ваш проект столкнется с непредвиденными задержками)
• Проживание на участке

Сколько времени нужно на самостоятельное строительство?

Когда вы, наконец, будете готовы приступить к работе, вам нужно будет знать, что и когда происходит, независимо от того, насколько вы физически вовлечены в процесс.Этот типичный график самостоятельной сборки даст вам представление о том, к чему и когда готовиться.

Создайте список препятствий

Несмотря на отсутствие конкретного определения и не являющийся частью набора строительных контрактов JCT, общепризнанно, что затруднения касаются выявления частей работы, которые были завершены, но могут потребовать корректирующих действий до официального подписания -выкл.

Освобождение от CIL

Сбор за общественную инфраструктуру (CIL) взимает плату за создание новых домов, размер которой определяется местными властями и зависит от размера дома.

Хорошая новость заключается в том, что с учетом критериев (т.е. это должно быть ваше основное место жительства в течение трех или более лет), самозастроители теперь освобождены от уплаты CIL. Тем не менее, четырехэтапный процесс освобождения от уплаты налогов должен выполняться в точности.

Домовладелец Шелаг Красно смогла вернуть 18000 фунтов стерлингов, когда она завершила свой первый проект самостоятельной сборки в Хэмпшире (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом).

Одним из основных преимуществ самостоятельной сборки является то, что вы можете вернуть НДС на большинство строительных материалов .Строители и субподрядчики, зарегистрированные в качестве плательщика НДС, также должны обнулять свои счета-фактуры (хотя, конечно, если они не зарегистрированы в качестве плательщика НДС, они не должны добавлять его к счетам в первую очередь).

В общем, вы можете вернуть все материалы, которые закреплены в доме, хотя интерпретация этого может быть довольно сложной.

Вы можете подать только одну претензию (используя форму НДС 431NB), и она должна быть подана в течение трех месяцев после завершения проекта.

Получите и сохраните все квитанции об уплате НДС для подачи вместе с претензией.Не стоит недооценивать время, которое вы сэкономите, если будете надежно хранить квитанции об НДС в одном месте.

.

Технология строительства бани: Строительство бани: особенности технологии и процесс

Строительство бани: особенности технологии и процесс

Большинство владельцев частных участков не долго заморачиваются над выбором технологии строительства сооружения. Чаще всего проводится выбор деревянных конструкций, которые обладают весьма привлекательными эксплуатационными качествами. Это связано с тем, что дерево просто в обработке и может служить на протяжении длительного периода. Однако есть довольно нюансов, которые следует учитывать при рассмотрении технологии строительства бани.

Содержание

Брус или бревно
Разработка проекта
Выбор материалов
Выбор типа основания
Закладка венцов
Процесс возведения стен
Перекрытия и кровля
Отделка внутри помещений

Брус или бревно

Сегодня наиболее распространенным вопросом можно назвать то, какой вид массива дерева лучше всего использовать. Можно выделить два типа материала:

1. Бревна.
2. Брус.

Сравнивая основные эксплуатационные качества можно сказать, что именно брус обладает лучшими качествами. Это связано с тем, что на момент строительства количество проблем существенно снижается. Кроме этого сооружение из бруса имеет меньший вес. При этом выделим следующие моменты:

1. Массив дерева может быть естественной влажности или подсушенной.
2. Некоторые производители выпускают брусья, которые имеют систему замка.

Кроме этого брус не дает столь большую усадку, как оцилиндрованные бревна. Однако единственная причина, по которой применяются бревна, это относительно невысокая стоимость.

Разработка проекта

С чего следует начинать работы по возведению бани? Ответ достаточно прост – с разработки проекта. Если возведение сооружений проводится не по плану, то избежать большинство проблем практически невозможно.

Проект по строительству недвижимости представлен документом, который должен дать ответь на следующие вопросы:

1. Каким должно быть основание. Оно подбирается в зависимости от величины нагрузки, типа грунта и других критериев.
2. Схема планировки с указанием расположения всех основных элементов, в случае бани, печи, окон и лежаков.
3. Тип используемого материала при возведении стен, перекрытий и кровли. Следует уделять данному пункту довольно много внимания.
4. Особенности подведения различных коммуникаций. В бане нужен свет, да и для поддержания требуемое температуры может устанавливаться электрический обогреватель.

Чем больше будет содержать информации разрабатываемый проект, тем меньше возникнет проблем при выполнении монтажных работ.

При разработке проекта бани следует учитывать нижеприведенные рекомендации:

1. Понятие бани и сауны существенно отличаются. Классическая русская баня состоит только из трех помещений: парилки, тамбура, предбанника. Другие помещения также могут возводится, к примеру, комната для отдыха или бассейн.
2. Для того чтобы баня была максимально комфортной следует учитывать одну важную рекомендацию – площадь парилки должна обеспечивать не менее 4 квадратных метров для каждого человека. В противном случае места не будет достаточно.
3. При разработке проекта учитывается и то, где должна быть расположена печь. При ее возведении при использовании кирпича будет оказываться на основание достаточно большое давление. Именно поэтому проводится создание прочного фундамента.
4. На момент проведения подготовительного этапа выбирается материал. Разница между брусом и бревнами была приведена выше. Что касается других материалов, то следует уделить внимание красному кирпичу или силикатным блокам. Они также могут использоваться при создании сауны, но вот подобное сооружения нельзя назвать традиционной русской баней. В случае применение не массива дерева применяются самые различные отделочные материалы.

При создании проекта проводится расчет сметы, которая позволяет определить предстоящие затраты. Сегодня, когда большая часть строительных материалов приобретается через интернет, провести создание сметы достаточно просто. Для этого нужно только рассчитать объем используемых материалов при строительстве.

Выбор материалов

Разработав или скачав проект можно приступать к этапу подбора материалов. Провести выбор кирпичей или силикатных блоков довольно просто, но вот с деревом могут возникнуть существенные проблемы. Поэтому уделим внимание особенностям выбора бруса или бревен.

Как ранее было отмечено, массив дерева может быть естественной влажности или проводят его просушку. Этот показатель имеет следующие особенности:

1. Массив дерева с естественной влажностью обходится дешевле, но при этом очень долго дает усадку. Как показывает практика, на усадку приходится отводить не менее одного года.
2. Самостоятельно провести сушку при естественных условиях нельзя, так как качество материала будет все равно не высокое.
3. За счет просушки сокращается время усадки до 3-4 месяцев. Для достижения определенных эксплуатационных качеств используется специальное оборудование, за счет чего и повышается стоимость материала.
4. Нельзя оставлять дерево под открытом небом не в сложенном состоянии, так как брус или бревна будут деформироваться, а за счет неправильной просушки в структуре появляются трещины.

Среди других особенностей выбор отметим то, что структура дерева должна быть однородной. Сильные трещины и серьезные дефекты могут стать причиной, по которой эксплуатационные качества сооружения существенно снизятся.

Выбор типа основания

Есть довольно много требований, которые предъявляются к основаниям бани или других подобных сооружений. Во избежание различных проблем следует уделять внимание уже разработанным технологиям, которые давно применяются при возведении подобных сооружений. Примером назовем нижеприведенный список:

1. Столбчатый фундамент. Данное сооружение имеет довольно много достоинств, среди которых отметим относительно невысокую стоимость и достаточную надежность. Особенности технологии заключается в расположении столбов по углам сооружения. Рекомендуемый шаг расположения столбов составляет 2 метра. Данный элемент сооружения может возводится при использовании кирпича, но также используются и деревянные или металлические столбы. Пространство между столбами может быть заполнено также кирпичной кладкой, что позволит более эффективность распределить давление.
2. Ленточный тип фундамента. Этот тип фундамента получил наибольшее распространение. Среди особенностей конструкции отметим довольно высокую прочность и относительно высокую стоимость. Ленточный тип основания представлен бетонной конструкцией, которая армируется при помощи специальной сетки или металлических прутьев. Среди особенностей отметим глубину залегания фундамента и ширину ленты, которая принимает нагрузку. В большинстве случаев глубина залегания составляет 55-70 сантиметров. Защитить конструкцию от воздействия окружающей среды можно при помощи изоляционного материала.

Если баня имеет небольшую площадь, то можно использовать плиту в качестве основания. Этот тип основания хорошо распределяет нагрузку, но при этом обходится намного дороже как при выполнении монтажных работ, так и при транспортировке.

Закладка венцов

В данной статье будем рассматривать работу по возведению бани из массива дерева. Первоначальный этап предусматривает выполнение работы по закладке венцов. Среди особенностей этого этапа отметим нижеприведенные моменты:

1. Довольно много внимания следует уделять точности расположения всех элементов. Это связано с тем, что при неправильном выставлении основных элементов стены могут получиться под уклоном.
2. Проверка расположения бревен или бруса проводится при использовании уровня. Этот измерительный инструмент может быть самого различного типа: водяного или электрического.

Именно поэтому при проведении работы по закладке венцов не следует спешить, так как можно допустить ошибку, и она дорого обойдется.

Процесс возведения стен

Есть довольно много рекомендаций, касающихся проведения работы по укладке бруса или бревен. Для начала отметим, что первый ряд прокладывается самым толстым брусом, так как именно на него будет оказываться все давление. Рекомендуется выбирать брус, сечение которого 20 на 20 сантиметров. А вот остальные ряды могут прокладываться при использовании бруса с сечением 15 на 15 сантиметров. Что касается длины, то она должна быть одинаковой для все элементов.

Перед началом проведения монтажных работ на основании цоколя проводится укладка деревянной рейки. Для защиты материала проводится его обработка при помощи специального антисептического состава. Среди особенностей данной работы можно выделить нижеприведенные моменты:

1. Пространство, которое образуется между отдельными элементами, заполняется изоляционным материалом. Подобным образом можно существенно снизить потери тепла и защитить сооружение от холодного воздуха.
2. Особое внимание уделяется частоте расположения бруса с выдерживанием определенного зазора это связано с тем, что с течением времени возводимое сооружение даст усадку и все зазоры существенно уменьшаться.
3. Чаще всего первые ряды подвержены процессу гниения. Именно поэтому проводится их обработка при помощи масла или специального антисептика.

Рассматривая особенности возведения стен следует уделить внимание и нижеприведенным рекомендациям:

1. Проводится соединение венцов штырями, которые изготавливаются из металла, а также нагелями. При выполнении последующей работы нужно проверить уровень расположения венцов.
2. Далее намечается шаг соединения венцов. Рекомендуемый показатель составляет 1,5 метра.
3. Выбранное крепление должно иметь должную длину, чтобы оно проходило сквозь всю толщину бруса или бревна. Именно поэтому длина выбирается так, чтобы нагель проходил два бруса.
4. Завершающим этапом становится прокладка изоляционного материала. Его выбору следует уделять довольно внимания. Основной критерий выбор – изоляционный материал не должен возгораться. Крепление материала может проходить самым различным образом, важно не нарушать структуру.

Стоит учитывать тот момент, что работу могут выполнить только несколько человек. Это связано с тем, что вес брусьев и бревен довольно большой, и даже при грамотном подходе транспортировка может создать весьма много трудностей.

Перекрытия и кровля

После того как стены были возведены проводится создание перекрытий и кровли. Учитывая предназначение рассматриваемого сооружения подобной работе нужно уделять много внимания, так как образующийся конденсат и резкие перепады показателя влажности, температуры приведут к быстрой потери прочности, надежности. При рассмотрении особенностей перекрытий отметим следующие моменты:

1. Стропила могут иметь различное поперечное сечение.
2. Следует уделять больше внимания качеству массива дерева, так как суки и трещины становятся причиной деформации бруса.
3. Стропила прокладываются с шагом полметра, при этом они соединяются между собой и добавляются ребра жесткости.
4. Для того чтобы массив дерева прослужил долго проводится его обработка специальными антисептическими средствами, которые не горючие и не дают дереву гнить.
5. Проводится изоляция чердачного помещения для того, чтобы защитить ее от повышенной влажности, конденсата и воздействия высокой температуры. Стоит помнить о том, что пароизоляционные и теплоизоляционные материалы имеют различные эксплуатационные качества и предназначение.

Существует довольно много различных кровельных материалов, и следует учитывать их все эксплуатационные качества. Примером назовем:

1. Вес.
2. Прочность.
3. Срок службы.
4. Изоляционные качества.
5. Сложность монтажа.
6. Цена.

Сегодня довольно часто применяется обычный шифер, так как он имеет относительно небольшую стоимость, кроме этого можно найти и б/у предложение. Большое распространение получила и мягкая кровля, которая является современным предложением. Она имеет небольшой вес, можно покрывать ломанную поверхность и имеет довольно много других положительных качеств.

Отделка внутри помещений

После возведения сооружения и завершения работы по созданию кровли можно приступать к внутренней отделке. В случае классической русской бани работы не много, в основном она заключается в изоляции стен и других элементов сооружения. Что касается финской сауны, то ее отделка представлена качественными материалами. Среди особенностей отделки внутреннего пространства следует уделить внимание нижеприведенным момента:

1. Отделочные материалы должны быть представлены массивом дерева. Этот материал лучше других выдерживает воздействие повышенной влажности и температуры.
2. В парилке, как правило, расположены лежаки, находящиеся на разном уровне. Они представлены лавочками, которые изготавливаются из массива дерева.
3. Не стоит забывать о том, что в бане нужно держать самые различные вещи, к примеру, веники и емкости для воды.

Следует уделить внимание выбору массива дерева. Некоторые лучше выдерживают повышенную влажность и температуру, а также механическое воздействие, другие более восприимчивы к подобному воздействию. Сегодня довольно часто используется стекло при отделке подобных сооружений, к примеру, стеклянные двери. Они не только практичны в применении, но и выглядят весьма привлекательно. В парилке не рекомендуется размещать мебель, так как она быстро потеряет свои эксплуатационные качества.

Технология строительства бани из профилированного бруса

Деревянная баня – традиционная принадлежность российских загородных участков. Но на смену тяжелым бревенчатым срубам сегодня пришли легкие конструкции из бруса. Современные материалы предназначены для деревянного строительства по европейским стандартам. Новые технологии давно освоены отечественными производителями и подрядчиками. Компания «Русская Построечка» предоставляет полный комплекс услуг от изготовления профилированного бруса до проектирования, возведения, отделки и оборудования бани.

Профессиональный сервис под ключ не требует от владельца участка знания технических нюансов. Но при желании купить брус, чтобы построить баню самостоятельно, придется освоить тонкости монтажа. Качественные материалы и отработанные технологии обеспечивают блестящие результаты лишь при строгом соблюдении стандартов. Чтобы строительство бани не обернулось разочарованием, стоит рассчитать собственные силы до начала работ. Профилированный брус прост в монтаже, долговечен и эстетичен, но западная технология обладает определенной спецификой.

Преимущества применения профилированного бруса для строительства бани

Материал квадратного или прямоугольного сечения гораздо удобней в сборке, чем круглое бревно. Задачи по строительству бани упрощаются и способом соединения венцов. Профиль «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание элементов без образования щелей в процессе усадки. Гладкая поверхность стен экономит полезную площадь и облегчает отделку. Вес конструкции оказывается меньше массы бревенчатой бани при прочих равных. За счет снижения нагрузки для компактной постройки из бруса оказывается достаточно столбчатого фундамента.

Самостоятельное проектирование – неблагодарное занятие, поскольку серьезных ошибок не избежать. Но для строительства из профилированного бруса легко подобрать готовое решение. Разнообразие типовых проектов рассчитано на удовлетворение любых потребностей. Профессиональные расчеты производятся на основе характеристик материала. Проверенные варианты исключают неудачную планировку, нарушение строительных норм или техники безопасности. Подходящий проект желаемой площади несложно найти в каталоге.

Особенности технологии строительства из бруса

В технологии строительства бани из бруса одинаково важными являются абсолютно все этапы, начиная с фундамента, и заканчивая финишной отделкой. Всего одна ошибка или несоблюдение проверенных годами принципов может свести на нет все финансовые и временные вложения. Компания “Русская Построечка” в совершенстве владеет этой технологией, и предлагает познакомиться с ней поближе.

Фундамент

Самый бюджетный вариант фундамента для сравнительно легкой брусовой бани — опорно-столбчатый. Он представляет собой точечное основание в виде тумб из цементных блоков. Несмотря на кажущуюся простоту, опорно-столбчатые фундаменты отлично зарекомендовали себя на многих типах грунтов. К тому же, они отличаются невысокой стоимостью и сжатыми сроками реализации.

Однако опорно-столбчатый фундамент подходит, к сожалению, далеко не для всякого случая. Например, если баню надо строить на склоне, либо зимой, на болотистом участке — предпочтение лучше отдать в пользу свайно-винтового основания. Этот фундамент тоже недорогой и быстровозводимый. К тому же, является отличной альтернативой, если участок под застройку попался не идеальный.

Ленточный монолитный фундамент обходится дороже, чем упомянутые выше, но зато имеет свои преимущества. Это и более высокая несущая способность, и надежность, и прочность.

Полы

Обустройство полов в бане из бруса начинается с обвязки фундамента. Она представляет собой нестроганый брус, который устанавливается на основание на ребро. При строительстве бани стоит уделить повышенное внимание защите древесины от влаги. Брус рекомендуется заблаговременно полностью пропитать антисептиком. Если фундамент опорно-столбчатый, то между обвязочным брусом и тумбами обязательно укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Несущая часть полов в бане из бруса — лаги. Они укладываются в обвязку с шагом не менее 800 мм. Снизу к лагам набивается брусок для монтажа чернового пола, который будет служить основанием для укладки вертозащитной мембраны и утеплителя. Стандартная толщина последнего составляет 100 мм. Поверх теплоизоляции укладывается пароизоляционный материал, а затем обустраивается чистовой пол из сухой строганой или шпунтованной доски.

Стены

Брус для стен может быть сухой или естественной влажности. Первый немного дороже, но зато дает меньшую усадку и ведет себя более стабильно и предсказуемо. Хотя строительство сруба из влажного бруса — для современной технологии не является проблемой абсолютно.

Далее брус подбирается по сечению, от которого напрямую будет зависеть толщина стен и теплоизоляционные свойства бани. Если вы планируете париться с комфортом не только летом, но и зимой, то целесообразно выбрать материал сечением 140 мм. Для летней бани вполне достаточно будет и 90-миллиметрового пиломатериала. Перегородки в обоих случаях строятся именно из такого бруса. Подробнее о том, как выбрать толщину бруса для бани, читайте в нашей статье.

Брус располагается строго горизонтально по технологии «Тёплый угол». Прочность соединений «шип-паз» усиливается нагелями. Первый венец обычно не фиксируется. Опытные строители применяют для строительства бань из бруса длинный металлический крепеж, не склонный к коррозии. Межвенцовое пространство заполняется изолирующим материалом. Конопатка стен в процессе сборки сруба обязательна. Традиционный мох или паклю лучше заменить более эффективным льноджутовым волокном. Дойдя до верхнего венца, нагели можно отложить, поскольку он не закрепляется.

Межэтажное перекрытие

Для обустройства потолочного “пирога” на верхний венец укладываются балки. Снизу они подшиваются пароизоляционной мембраной и вагонкой камерной сушки. В полученное пространство между балками укладывается утеплитель толщиной 100 мм, который сверху также закрывается пароизоляцией.

Крыша

Стропильная конструкция собирается из не строганной доски в соответствии с выбранной конфигурацией крыши. Шаг между стропильными ногами — 800 мм. Далее обустраивается обрешетка, которая служит основанием для укладки гидроизоляционного и кровельного материалов.

При желании крышу можно дополнительно утеплить. Для этого используется 100-миллиметровая минеральная вата, которая укладывается изнутри между стропильными ногами. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от влаги, он закрывается пароизоляцией.

Проемы

В процессе монтажа стен нельзя забывать о проемах, которые оборудуются деревянными окнами и дверями лишь после окончания периода усадки. Все проемы обустраиваются на окосячке (“ройках”) — конструкции, которая компенсирует усадку стенового бруса. Баня из бруса естественной влажности строится под крышу, которая может быть как временной, так и постоянной. К отделке приступают лишь после снижения интенсивности усадочных процессов – минимум через полгода. Строительство из сухого бруса осуществляется под ключ в один этап. Но к его реализации рекомендуется привлечь специалистов, поскольку технология требует серьезного опыта и квалификации.

Парная

Стены и потолки в парной обшиваются вагонкой из осины. Между отделкой и стеновым брусом укладывается фольгированная пароизоляция.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Баня своими руками — технология строительства

Баня особенное место для релаксации и отдыха после трудного рабочего дня, находящаяся прямо во дворе всегда актуальна. Гости, отдых с шашлыком на природе, возле зоны окруженной свежим воздухом, приятны всем.Компания ИнноваСтрой предлагает клиентам типовые и индивидуальные проекты бань. Строительство готового проекта можно осуществить самостоятельно, при этом заказчик получает на руки документы по расчетам, чертежам и материалам для успешной реализации идеи.

Построить баню можно и самостоятельно при желании осуществить собственную мечту и умении владеть строительным инструментом. Важно правильно и последовательно применять все этапы технологии, знать тонкости работы с брусом и деревом. Опытные дачники возводят на участках беседки и бани самостоятельно. Рассмотрим основную технологию процесса строительства бани.

Тип и параметры бани 

Для начала необходимо определить место, на участке выделяемое под баню. Периметр здания не должен прилегать к забору и не затруднять перемещение жителей по участку. Исходя из планируемых размеров строения, основного используемого материала, специалисты рассчитывают примерный вес будущей постройки. Далее проводят исследования грунта и получают разрешение о начале строительства объекта.

Необходимо понимать, чем отличаются строения для бани из кирпича и дерева. Баня своими руками предполагает наличие зоны парилки, где скапливается влага и существует вероятность постоянных перепадов температур. Бывает, что строительство бани примыкают к готовой возведенной постройке, когда необходимо повышенное удобство пользования, комфортное перемещения из дома. 

Как сделать баню своими руками? Основные этапы

1. Выбор участка и место расположения строения;
2. Составление общего проекта строительства;
3. Готовая смета и чертежи;
4. Укладка фундамента;
5. Выгонка стен и формирование несущих конструкций;
6. Внешняя и внутренняя отделка бани;
7. Оформление полного и частичного декора.

Компания ИнноваСтрой предлагает клиентам комплексную застройку недвижимости и дополнительных строений на участке из дерева. Готовые проекты из дерева и бруса представлены для ознакомления.Баня своими руками предполагает знание нюансов расположения на участке и соответствия требованиям. Опытные профессиональные мастера знают несколько тонкостей, с помощью которых можно быстро и удачно определить место установки бани.

• Не рекомендуется начинать строительство бани на берег водоема. При искусственном или натуральном водоеме на участке, необходимо поместить баню максимально удаленно от берега. Формирование и повышение вод в сезоны таяния могут отрицательно воздействовать на деревянные материалы и само строение.
• При желании владельца сэкономить средства и получить удобство перемещения между строениями рекомендуется начинать строительство бани с примыканием к основному строению.
• Баня своими руками наиболее уместна на задней стороне двора, где нет открытого пространства воздушного потока, сквозняков и многоуровненых насаждений.
• Гидроизоляция, пароизоляция и высокий уровень вентиляции необходимо предусмотреть на начальных этапах строительства. Особая конструкция бани, редкое проветривание приводят к скоплению неприятного запаха, последующей возникновения сырости на стенках банного комплекса. Перемещение воздушных потоков необходимо предусмотреть заранее.
• Не рекомендуется оформлять чертеж бани своими руками, особенно если строение находится вблизи от расположения дороги или трассы. Попадание пыли на влажные стенки бани оказывает негативное воздействие.
• Профессионалы советуют начинать строительство с южной стороны.
• Пожаробезопасность и методы защиты строения от возгорания необходимо продумывать. Даже обработанные элементы бруса не способны противостоять длительному воздействию открытого огня. Каменные и кирпичные сооружения более устойчивы, однако тоже требуют защитного покрытия.
• При наличии на участке колодца, скважины или пролегания грунтовых вод, строительство бани необходимо удалить не менее 20 метров.

Опираясь на множество требований можно выбрать месторасположение бани комфортное и удобное в дальнейшем применении и обслуживании. Наиболее благоприятным считается место заднего двора, южная территория, защищенная от сквозняков. Современная баня своими руками видео

Как сделать баню своими руками и избежать возможных ошибок при строительстве? 

Идеальное планирование, составление чертежа, учетные затраты материалов, детальное проектирование каждого участка проекта при строительстве своими руками могут вызвать сложности и ошибки. Особенно при первом строительстве возникает множество вопросов при желании получить максимально качественных результат готового строения. 

Типовая баня своими руками, проекты которой соответствуют требованиям, включает:

• Планирование периметра внутренних площадей бани. Примерная вместимость людей. За основу берут каждые 10м.кв. на 3 человека.
• Просчет оптимальной высоты помещений и парилок. Считается, что высота более 2.2 м является неэффективной, поскольку присутствуют значительные потери тепла.
• Расположение оконных и дверных проемов в бане соответствует правилу: южная сторона – дверные проемы; западная – расположение окон.
• Желательно оформление дверных проемов делать максимально узкими, образовав высокий порог. Так при открытии не будет лишнего сквозняка по ногам. Типовым дверным проемом бани считается высота 180 см, при ширине 70 см.
• Предпочтительнее применять для строительства бани легкие материалы с максимально возможными тепловыми свойствами. Способность энергосбережения и удержания температуры значительно сэкономит средств в период эксплуатации бани.
• Безопасное и качественное отопительное, нагревательное оборудование в бане играет значительную роль. При длительном прогреве воздуха в помещении находиться внутри будет не комфортно.
• Для внутренней отделки необходимо подбирать экологически чистые материалы без применения смолянистых пород.

При изучении всех тонкостей строительства бани своими руками и умелого их применения, можно избежать целого комплекса ошибок строительства новичков. Чертеж бани своими руками неопытному строителю лучше не доверять. Правильный просчет, учитывающий все тонкости строений, доверяют опытным мастерам, которые разбираются в деталях проектирования.

Как построить баню своими руками? Какие применить материалы и способы?

Учитывая возможные затраты на строительство, обилие материалов на строительном рынке, существует возможность выбора. Каркасные технологии скоростного возведения существенно отличаются по стоимости. При желании сэкономить рекомендуют использовать натуральные материалы древесного типа или бывшие в употреблении кирпич и шлакоблок. При правильной укладке постройка простоит еще множество лет, а при фасадной декорированной отделке смотрится стильно и привлекательно. О том, как строится баня своими руками, видео передает все тонкости и этапы.

Фундамент бани

Для одноэтажной бани небольшой семьи обычно применяют стандартный ленточный фундамент. Предварительно расчищают всю территорию участка от скопления мусора, травяной заросли и роют траншеи определенного размера. Под деревянные постройки используют часто и столбчатый фундамент в зависимости от типа грунта и пожеланий клиента.

После формирования готовой траншеи под фундамент, внутрь устанавливается слой армирования и плотно заливается бетоном. Необходимо время для высыхания всех слоев и надежного скрепления элементов фундамента. Идеальным вариантом считают формирование дополнительной опалубки возвышающейся на 30 см от точки соприкосновения с грунтом. Кладку в таком случае начинают, соприкасаясь с грунтом, строение плотно удерживается за счет дополнительной опоры.

В зависимости от типа постройки и применения материалов выбирают качественный гидроизоляционный материал. На грунт рекомендуют укладывать пленку или рубероид способный противостоять низким температурам и заморозкам, чтобы надежно защитить будущую постройку.Особый момент после заливки фундамента – планирование инженерных коммуникаций. Лучше их завести до формирования основных стен конструкции и удачно спрятать под отделку.

Формируем несущую конструкцию стен

Сформированная баня своими руками фото, которой представлено на сайте возводилась достаточно в короткий промежуток времени. Когда существует необходимость быстро получить строение. При строительстве из камня, блока или бетона, а также применяя кирпичные материалы, следует определить скорость высыхания раствор. Скоростная кладка на больших участках не рекомендуется. При не плотном застывании раствора, строение может «поплыть», что приведет к полному разрушению. Построенная баня своими руками видео проекта и этапы строительства 

Кладку совершают поэтапно с применением уровня, используя отвесы. Аккуратно оформляем будущие оконные и дверные проемы. Возведенная баня своими руками, фото проекта предоставлено на страницах сайта компании. На начальном этапе строительства бани, необходимо сформировать будущие перегородки для пола. Разместить и обозначить пути проведения коммуникаций.

Установка кровельного покрытия бани

После сформированного и выгнанного комплекса конструкции бани, приступают к формированию стропильной системы и кровельного покрытия. Основание кровли сбивают в единую конструкцию, которую прочно закрепляют на крыше и далее проводят монтаж стропильной системы.

Завершенная баня своими руками фото

На начальном этапе возведения кровли специалисты советуют выполнить формирование дымохода и внутреннее обустройство печи. Выбор кровельного материала зависит от надежности применения, длительности планируемой эксплуатации постройки и финансовых возможностей. Идеальное кровельное покрытие не обязательно дорогое, иногда и менее дешевые аналоги смотрятся стильно, если вписываются в дизайн участка.

Внутренняя отделка бани

Оформление бани внутри профессионалы начинают с напольного перекрытия. Споры при применении утеплителя напольного покрытия всегда вызывают сомнения и разногласия. Чтобы в последующей эксплуатации пол был сухой и теплый важно утеплять цокольный этаж. Зачастую используется минеральная вата, плотно укладываемая по всему периметру. Утепляются также трубы в помещении. Обрабатывается гидроизолирующим материалом. Для создания дополнительного слоя между пленками гидроизоляции и теплоизоляционного материала рекомендуют проложить сухую доску, которая будет служить дополнительной опорой и утеплителем. Далее последовательность работ проводится согласно правилам внутренней и внешней отделки помещений. Однако мастера не рекомендуют существенно разрывать формирование этапов технологии между собой. 

Внутренняя и внешняя отделка бани своими руками

На начальном этапе внутренней отделки поверхность стен по периметру покрывается гидроизолирующим материалом. Далее плотно крепится деревянная решетка способная удержать слой минеральной ваты. Опытные мастера прокладывают слой алюминиевой фольги, которая защищает от скопления влаги внутри.Далее переходят к утеплению потолка. Материал прокладывают, включая чердачное помещение бани. Укладывается слой керамзита и стеклоткани. Если допускает технология, советуют всю конструкцию утепления залить цементно-растворной стяжкой.

Внутренняя отделка современных бань производится вагонкой. Материал обладает приятным запахом и хорошо подчеркивает свойства бани.Внешняя отделка строения и ее оформление зависят от пожеланий заказчика и стиля участка. Компания ИнноваСтрой с радостью поможет клиентам осуществить строительство банного комплекса на любом этапе.Комфортная баня своими руками видео: 

изучаем во избежание досадных ошибок

На чтение 7 мин. Просмотров 19 Опубликовано 30.09.2013

Оглавление:

Баня насчитывает многовековую историю. На Руси парной пользовались все: от князей до простого народа. Большинство путешественников, посетивших российские земли в разные времена, были поражены привязанностью народа к этой привычке. Многие традиции народа переплетались с банными процедурами. Как раньше, так и сегодня все понимают, что баня – это не только приятное времяпрепровождение, но и оздоровление организма.

В настоящее время широкое распространение получили русская и финская бани. Наряду с ними существуют также офуро – японский вариант и инфракрасные сауны. Но ничто так не привлекает жителей нашей страны и туристов, как настоящая парная. Технология строительства русской бани неизменна в России уже на протяжении длительного времени.

Строительство бани – это очень важный процесс, каждый этап которого накладывает свой отпечаток на будущую конструкцию. Любая мелочь, недочет могут отрицательно сказаться на качестве пара. Главная цель работы – добиться максимального прогрева без негативных последствий для организма человека. Именно поэтому технология строительства бани не должна нарушаться. Весь ход работы можно разделить на несколько этапов:

• Проектирование
• Подготовка фундамента
• Установка
• Укладка кровли
• Возведение коммуникаций
• Отделочные работы
• Установка окон и дверей

Русская баня испокон веков строилась из дерева. Для нее лучше всего подходят хвойные растения – сосна или ель, например. Именно их древесина обладает столь полезными и даже необходимыми качествами для такой постройки, как быстрое поглощение пара, возможность долгого сохранения тепла внутри помещения. Кроме того, только деревянные стены могут создать тот особый микроклимат, насыщенный растительными парами, который и ассоциируется у нас с настоящей русской баней. Традиционно она строится из сруба. Каркасные варианты пришли на смену намного позже.

Фундамент

Самое первое, о чем необходимо позаботиться – выбор подходящего места. Расположение бани не должно противоречить нормам пожарной безопасности. С размерами тоже необходимо определиться именно на начальном этапе работ. Строительными нормами предписана площадь 3-4 м2 на каждого моющегося человека, поэтому вам решать, насколько большую парную вы хотите иметь.

Если речь идет об однородном сухом плотном грунте, то подготовка основания не составит много труда. Можно возвести столбчатый фундамент. Достаточно установить деревянные столбы по углам конструкции параллельными плоскостями и заполнить ими места пересечения будущих стен. Образовавшиеся пустоты также необходимо заполнить, установив аналогичные элементы на расстоянии 2 м друг от друга. Все древесные изделия должны быть предварительно обработаны антисептиком. На установленные столбы укладывают черновой пол, затем слой гидроизоляции, не забывая на этом же этапе о возведении отмостки, которая защитит конструкцию от проникновения дождевой воды.

Если же речь идет о неоднородной или, например, глинистой почве, то необходимо укладывать ленточный фундамент. Выкопав углубление в земле, нужно заполнить дно крупнозернистым песком. Каждый слой проливают водой, чтобы лучше утрамбовать его. Далее насыпается гравий или щебень и заливается цементно-песчаным раствором. На поверхности бетон укладывается в опалубку до выбранной высоты, и выстилается гидроизоляция.

Вернуться к содержанию

Возведение бани

Итак, ранее мы уже обговорили, что русская баня должна строиться исключительно из сруба. Поэтому, прежде чем приняться за укладку бревен, необходимо как следует подготовить материал. Распилив все элементы на брусья, равные длине стен бани, принимаемся за их обтесывание. При этом не старайтесь делать слишком тонкие бревна. Срок службы постройки будет во многом зависеть от мастерства сборки сруба. Качество прилегания элементов определяется качеством вырезанного паза. Чем плотнее стена, тем герметичнее постройка.

Далее предстоит провести конопатные работы. Чтобы уменьшить продуваемость швов между бревнами, необходимо их дважды проконопатить: первый раз – по окончании сборки стен, второй – после усадки бани (примерно через 1-1,5 года). Суть данного мероприятия заключается в заполнении стыков волокнистыми материалами, которые вбиваются в пустоты с помощью различных приспособлений – конопаток. Отделка проводится как с внешней, так и с внутренней стороны.

После окончания первых работ необходимо дать бане время на усадку. Обычно 1 года бывает достаточно. За этот период материал оседает максимально, хотя движения могут быть и в последующие 2 года. По истечении этого времени можно браться за сооружение кровли. Стандартная схема конструкции крыши бани включает в себя несколько элементов: стропила, обрешетка, кровля. Необходимо сразу подумать о форме крыши. Она должна быть максимально удовлетворяющей погодным условиям вашего региона, чтобы снизить возможную нагрузку. Например, если у вас снежные зимы, то предпочтительнее плоская крыша, так как снег на ней практически не задерживается, а сдувается ветром. Если вами выбрано продуваемое место, то целесообразнее возводить одно- или двускатную модификацию. В качестве кровли на современных строительных рынках можно приобрести самый разнообразный материал: толь, рубероид, кровельное железо, алюминиевый гофр, шифер. Новые технологии строительства бань предусматривают даже дерновую кровлю, которая в России еще не получила широкого распространения.
Вернуться к содержанию

Коммуникации

По окончании возведения крыши можно приступать к коммуникациям: канализация, вентиляция, электропроводка. Выведение сточных вод – обязательное условие правильного функционирования бани. Лучше всего место сбора отработанной воды располагать в некотором удалении от самой постройки, как минимум 2-3 м. Здесь можно организовать сливную яму, которая потребует регулярной очистки или септик.

Кроме того, есть возможность воспользоваться услугами специалистов и установить очистительное оборудование, после прохождения которого, вода будет направляться в ближайший водоем. Вентиляция поможет избежать образования затхлого запаха в помещении, нормализовать проветривание и улучшить насыщение постройки кислородом. Это важно, поскольку отсутствие свежего воздуха легко провоцирует головокружение и головные боли у моющегося человека.

Проведение электропроводки – это очень ответственный процесс, который должен выполняться в строгом соблюдении норм безопасности. Поскольку баня – это среда с «агрессивными» условиями повышенной влажности и высоких температур, то существуют специальные правила установки электрооборудования в данном помещении.

В настоящее время, помимо лампочек, в банях располагаются самые разнообразные приборы: холодильник, чайник, стиральная машина. Но основным правилом эксплуатации оборудования является запрет на их расположение в моечных или парилках.

Вернуться к содержанию

Печь-каменка и финишные отделочные работы

Ну и какая же русская баня без печи! Каменка – неотъемлемая ее часть. Правильно устроенная печь должна отвечать определенному ряду требований:

• Во-первых, температура нагрева воздуха у пола должна составлять не менее +400С, и +800С – у потолка
• Во-вторых, печь не должна дымить или выделять газов
• В-третьих, при подаче воды на раскаленные камни, должно происходить образование пара

Предпочтительнее строить печь с открытой каменкой, это позволит помыться в горячей бане большему количеству людей, нежели в помещении с закрытой модификацией.

Остается вставить окна и двери. Основным принципом выбора окон является их небольшие габариты. В бане достаточно одного окошка размером, не превышающим 5 % от общей площади пола. По форме оно может быть как квадратным, так и прямоугольным. Входная дверь обычно устанавливается с южной стороны. Лучше всего делать ее на шпонках. Такой вариант довольно прочный, простой в сборке и, что самое главное, обладает низким показателем теплопроводности.

Заключительным этапом строительства считается проведение косметических отделочных работ. Здесь же можно остановиться и на дополнительном утеплении. Утеплить можно, например, крышу. При желании ее еще обустраивают, делают там мансарду. Также обработать необходимо все стены и дверь. Это поможет вам снизить тепловодность бани, сохранить тепло не только в парилке, но и в остальных помещениях. Если есть возможность, то классическую постройку неплохо бы дополнить современными новинками: душ, купель, отделка кафелем и т.д.

Доступная и пошаговая инструкция по строительству бани

Прежде чем заниматься строительством бани, нужно составить подробную пошаговую инструкцию проведения работ, в которой следует учесть все нюансы технологии возведения банного комплекса.

Пошаговые инструкции, которые используются при строительстве бани, могут значительно отличаться между собой в зависимости от используемых при монтаже материалов и особенностей грунта на участке проведения строительных работ.

В процессе возведения банного комплекса могут для работ применяться разнообразнейшие материалы. В зависимости от типа фундаментного основания могут использоваться, например, металлические и асбестоцементные трубы при закладке столбового фундамента или цементно-бетонный раствор и арматура металлическая при возведении ленточного фундамента. Для возведения стен могут использоваться следующие строительные материалы:

• брус деревянный;
• камень;
• пеноблок;
• бревна;
• газобетон и другие.

Наиболее популярным материалом, используемым при возведении конструкции банного комплекса, является брус. Этот материал также считается наиболее практичным и удобным в работе.

Использование бруса позволяет значительно сэкономить средства на возведение фундамента. В случае строительства банного комплекса из бруса разрешается закладывать легкий фундамент. Использование бруса позволяет возводить здание, которое практически не дает усадки, а в процессе монтажа не требуется проводить дополнительной подгонки элементов конструкции.

Строительство бани с использованием пошаговой инструкции позволяет избежать в процессе монтажа практически всех ошибок и построить отличный банный комплекс своими собственными руками, без привлечения специалистов со стороны. Пошаговая инструкция для строительства бани значительно облегчает процесс монтажа даже тем домовладельцам, которые имеют минимальные знания и умения в области строительства.

Выбор места для строительства банного комплекса

Пошаговая инструкция строительства бани на начальном этапе предполагает подбор места для проведения работ и подготовки строительной площадки. Идеальным вариантом является выбор места для возведения бани еще на этапе планирования размещения объектов на частном земельном участке. Очень часто при наличии небольшого участка банный комплекс приходится совмещать с некоторыми хозпостройками, например, такими как туалет и летняя кухня. В некоторых случаях совмещение бани осуществляется с жилым домом. Банные комплексы такого типа являются достаточно сложными, и для их разработки требуется привлекать профессиональных проектировщиков жилых построек.

При проектировании сооружения и определении места его возведения нужно учитывать некоторые естественные факторы, которые оказывают влияние как на выбор размещения площадки для строительства, так и на планировку банного комплекса:

• уровень залегания подпочвенных вод;
• определение участков, подтопляемых при наступлении паводков;
• расположение природного водоема;
• преобладающее направление ветра и формы осадков;

Уровень залегания подпочвенных вод легко определить собственными силами. Для этой цели следует по углам места расположения строительной площадки вырыть ямы глубиной не менее метра и, спустя некоторое время, проверить, появилась ли в них вода или нет. Уровень залегания подпочвенных вод влияет на выбор типа фундаментного основания для возведения банного комплекса.

Лучшим вариантом выбора площадки для проведения всех строительно-монтажных работ является возвышенность, расположенная на небольшом расстоянии от природного водоема.

Строительство на возвышенности позволяет избежать затопления при наступлении паводков. Расстояние до природного водоема не должно быть меньше 15 м, а в случае отсутствия возвышенной площадки расстояние до водоема должно быть не меньше 30 м.

В процессе выбора участка для строительства следует предусмотреть, что расстояние до границы участка от строительной площадки должно составлять не меньше метра. Помимо этого площадку возведения бани следует разместить на расстоянии 15 м от существующих построек.

Инструменты и стройматериалы, необходимые для возведения бани

Перед строительством бани при разработке пошаговой инструкции после выбора места для возведения сооружения следует определиться с материалами и инструментами, необходимыми для проведения строительных работ.

Наиболее популярным материалом является брус. Он обладает целым комплексом достоинств. Наиболее удобным в работе является разновидность древесного бруса – профилированный брус. Этот материал является устойчивым к деформированию. При строительстве бани из бруса потребуется заготовить следующие стройматериалы:

• брус, имеющий сечение 15х15 для монтажа внешних стен;
• брус с сечением 15х10 для монтажных работ по возведению перегородок внутри здания;
• раствор цементно-бетонный для возведения фундаментного основания;
• арматура для армирования фундаментного основания;
• стройматериалы для гидроизоляции;
• щебень для создания отмостки;
• лесоматериалы для создания половых лаг и пола;
• материалы для утепления;
• материалы для внутренней отделки;
• материалы для создания паро- и теплоизоляции;
• материалы для монтажа кровли.

В список необходимых в процессе работы инструментов попадают лопата, ножовка по дереву, топор, ручная электродрель, молоток, инструменты для укладки межвенцового утеплителя и киянка.

Строительство бани своими руками

Очередным пунктом пошаговой инструкции по строительству при возведении банного комплекса являются непосредственно строительные работы.

Весь спектр требуемых строительных работ можно разделить на несколько этапов. Основными этапами строительства являются следующие:

• разметка участка строительства и подготовка площадки;
• закладка фундаментного основания;
• обустройство отмостки;
• возведение стен банного комплекса;
• монтаж перекрытия;
• сборка несущих конструкций кровли;
• монтаж кровельного материала;
• монтаж гидро-, паро- и теплоизоляции;
• сборка коммуникаций в помещениях;
• укладка пола;
• монтаж отделочного материала.

Следует помнить, что после возведения фундаментного основания ему требуется дать время для набора максимальной прочности. При использовании ленточного фундамента период набора максимальной прочности цементно-бетонным раствором составляет 28 суток.

Перед тем как приступить к монтажу стен, следует обеспечить укладку качественной гидроизоляции на поверхности фундамента между ним и первым венцом стен. Качественная гидроизоляция позволит в значительной мере продлить сроки службы здания банного комплекса без проведения капитального ремонта.

После завершения монтажа стен здания проводится сборка и монтаж несущих кровельных конструкций. Особенности несущей конструкции кровли зависят от конфигурации крыши.

Когда кровля смонтирована, приступают к установке инженерных коммуникаций и пола в помещениях, на этом же этапе монтируется паро-, гидро- и теплоизоляция.

Проведение внутренней отделки и утепления банного комплекса

Утепление потолка небольшой бани можно провести настильным способом. Для этого используется пиломатериал лиственных пород. Доски толщиной до 50 мм нашиваются на перекрытие, после чего на них закрепляется слой пароизолирующего материала. Для этой цели прекрасно подходит фольгированный материал. Поверх пароизолирующего слоя накладывается и закрепляется слой утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату. После укладки минваты она закрывается защитным слоем фольгированного материала. Последним этапом работы с потолком будет монтаж отделочного материала.

Если при строительстве банного комплекса применялся брус достаточной толщины, то можно обойтись без монтажа утеплителя на внутренней стороне стен банного комплекса. В таком случае перед проведением отделки на стены бани укрепляется слой паро- и гидроизоляции, на который монтируется отделочный материал. В случае, если толщина бруса недостаточная, то утепление стен внутри бани проводится аналогично утеплению потолка.

Утепление пола в банном помещении можно осуществить при помощи использования керамзита.

Для отделки внутреннего пространства банного помещения лучше всего использовать вагонку, изготовленную из древесины, не имеющей структурных дефектов. Крепление материала осуществляется при помощи небольших гвоздей.

Соблюдение в процессе проведения строительных работ их последовательности позволяет возвести качественное строение, которое на протяжении длительного времени будет радовать владельца.

Технология строительства бани под ключ

Строительство начинается с заготовки материала. Материал привозят на площадку, разгружают и складируют. Перед разгрузкой материала на участке заказчика необходимо подготовить место для складирования материала. Подложить на землю доски , чтобы на них разгружать брус, доски и другой пиломатериал. Материал должен быть накрыт пленкой чтобы не замочило дождем или снегом.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

Фундамент: в базовой комплектации мы устанавливаем дома и бани на поверхностный опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков размером 20х20х40см. Высота бани над землей получается около 20 см., в зависимости от ландшафта местности. Для устройства такого фундамента на участке необходим песок и щебень мелкой фракции. Каждая опора ставится на песчано–гравийную подушку. Подушка должна быть не менее 20см. Выглядит это примерно, так как показано на фото. Кроме столбчатого фундамента, мы возводи свайно-винтовой.

Когда закончены земляные работы и фундамент выставлен, прокладываем в два слоя рубероид и начинаем ложить первый венец из бруса 100х150, в этом венце впиливаются половые лаги и брус под перегородки. Мы ставим под все перегородки, брусовые лаги, под полы мы ставим лаги из доски 150х40мм.

После того как обвязка положена, начинается возведение сруба. Сначала делаются наружные стены из бруса 140х90мм. Толщина стен 90мм. Высота сруба в стандарте 17 венцов по высоте это примерно 2.35м. Между брусом прокладывается джут. В стандартной комплектации стены собираются на гвозди 200мм. Гвоздь утапливается на два-три сантиметра, чтобы при усадке он не упирался в верхний брус.

После сборки сруба начинается сборка стропил. Обычно стропила собирают по одному образцу, то есть напиленные заготовки сколачивают на одном шаблоне. Фронтоны обшиваются вагонкой в горизонтальном положении. Под вагонкой прокладывается пароизоляция (пергамин). Когда стропила собраны и фронтоны обшиты, их ставят на свои места через 90-95см. Затем прибивают обрешетку.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Когда кровельные работы завершены, начинается внутренняя отделка. Кладутся черновые полы, пергамин, утеплитель «ursa», «isover» толщиной 50мм. Утеплитель закрывают пергамином и затем прибивают чистовой пол (половая шпунтованная доска толщиной 28-38мм).

Потолок приколачивается к подстропильной балке через пергамин. На потолок сверху ложится утеплитель аналогично полу. Затем прокладывается пергамин и прибивается пол на мансарде.

На второй этаж устанавливается деревянная лестница. Лестница делается примерно такая, как на фото, из бруса или доски.

Далее вставляем окна и двери. Рамы в стандартной комплектации размером 100х120см., с двойным остеклением с форточкой или просто две створки. Двери филенчатые, размером 210х80см. Наличник делается из вагонки на дверях и окнах. Плинтус прибивается по полу, потолку, в углах и на всех стыках вагонки.

Видеоотзыв о компании

Как мы работаем

• 1 Согласуем проект. Поможем выбрать комплектацию и сделаем перепланировку, если потребуется.
• 2 Заключим договор. В офисе или удаленно. Возможен выезд менеджера на ваш участок.
• 3 Доставим материалы. Только после доставки вы вносите первый платёж в размере 65% от договора.
• 4 Построим. Соблюдая технологию и сроки. Русские плотники с опытом в деревянном строительстве.
• 5 Cдадим готовый объект. При подписании акта сдачи вы вносите второй платёж в размере 35%.

пошаговая инструкция по строительству, отделке

Деревянные бани — наиболее популярный тип зданий, предназначенных для омовения, парения. Связано это с преимуществами древесины, ее привлекательным видом. В постройках из этого материала создается особая атмосфера, которой невозможно добиться с помощью других строительных материалов.

Деревянная баня (Фото: Instagram / lukyan_and_company)

Требования к сооружениям

Требования к расположению, строительству деревянных бань были придуманы, чтобы сделать здание безопасным для посетителей. Они прописаны в нескольких государственных документах:

1. СНиП II-25-80.
2. СНиП 2.01.07-85*.
3. СНиП 2.02.01-83*.
4. СНиП II-Л.13-62.

Требования к расстоянию до других объектов, зданий:

• жилого дома — 8 м;
• деревьев — 3 метра, кустарников — 1 м;
• естественных, искусственных водоемов — 25 м;
• соседского участка — от 1 м;
• скважины, колодца — от 12 м;
• леса — 10–15 м;
• дороги — 6–10 м.

Это усредненные нормы, возможны погрешности.

Требования пожарной безопасности:

1. Электроприборы внутри бани должны иметь заземление.
2. В комнате зоны отдыха должен находиться исправный огнетушитель.
3. Стены вокруг печи должны закрываться отражающими экранами.
4. Перед топочной камерой на полу должен быть закреплен металлический лист.
5. Печь должна находиться над уровнем пола на высоте 12 см.
6. Для растопки печного оборудования нельзя использовать горючие смеси, химические вещества.

Баня должна находиться на возвышенности, не задымлять жилые дома при протопке печи. Можно установить электрическую печь.

Лес (Фото: Instagram / makc_krupskiy)

Особенности регистрации

Чтобы баня попала под регистрацию в органах местного управления, она должна иметь:

• полноценные жилые комнаты;
• основные виды коммуникаций — водоснабжение, газопровод, электричество, канализация;
• много количество свободного пространства, массивное основание, большую массу.

Если баня будет стандартная, с тремя функциональными помещениями (предбанником, моечной, парилкой), для ее строительства не нужно получать разрешения, поскольку подобные постройки относятся к вспомогательным.

Материал

При выборе дерева для бани нужно изучить, какие виды бруса для сборки сруба можно найти в продаже:

• цельный непрофилированный;
• цельный профилированный;
• клееный профилированный;
• термобрус;
• цилиндрованный.

Для строительства бань чаще используется брус из хвойных пород дерева. Преимущества:

• низкая цена;
• устойчивость к перепадам температуры;
• приятный аромат, усиливающийся при нагревании.

Недостатки:

1. Небольшая механическая прочность. При ударах остаются выемки.
2. Выделение смолы при сильном нагревании.

К более дорогим видам относится пиломатериал из липы, осины, дуба, ясеня, клена, березы. Они отличаются высокой прочностью, долговечностью, привлекательным видом. Данные виды древесины выделяют полезные вещества при сильном нагревании.

Брус из лиственницы (Фото: Instagram / brusok124)

Преимущества и недостатки построек

Плюсы бани из дерева:

1. Привлекательный вид.
2. Низкая цена по сравнению с кирпичом.
3. Небольшой вес. Для возведения небольшой постройки подойдет столбчатый фундамент.
4. Экологичность. Материал не выделяет вредных веществ при эксплуатации.
5. Естественная вентиляция.

Минусы:

1. Дерево деформируется и разрушается под воздействии влаги, температуры.
2. Древесина легко воспламеняетчя
3. На деревянных поверхностях может развиваться грибок, плесень.
4. Сырое дерево дает большую усадку. Пока сруб не высохнет, нельзя начинать внутреннюю отделку, устанавливать окна, двери.

Недостатки древесины можно устранить. Для этого применяются пропитки, антисептики, антипирены. Они помогают защитить материал от возгорания, разрушительного воздействия влаги, потемнения, распространения грибка, плесени.

Расчет габаритов постройки

При расчете габаритов постройки нужно учитывать несколько параметров:

1. Постоянное количество посетителей бани.
2. Количество комнат. Должно быть минимум 3 функциональных помещения — предбанник, моечная, парилка. Остальные комнаты будут использоваться в качестве зоны отдыха.
3. Количество свободного пространства для посетителей. Строители рекомендуют брать по 2м² на человека для каждой комнаты.
4. Наличие свободного места на территории участка.

Место можно сэкономить, добавив террасу, полноценный второй этаж или мансарду.

Баня с мансардой (Фото: Instagram / domikbani)

Проектирование и составление чертежа

Готовые проекты парилок:

• 4х2 м;
• 4х4 м;
• 4х6 м;
• 6х6 м;
• 6х8 м.

Подготовка материалов и инструментов

Материалы, инструменты для постройки бани из дерева своими руками:

• электролобзик, торцовочная пила, бензопила;
• набор стамесок;
• ручная ножовка по дереву;
• болгарка с дисками;
• шлифовальная машинка;
• дрель, шуруповерт;
• вязальная проволока;
• арматура, рубероид;
• молоток, кувалда;
• чопики, лен, джут;
• пароизоляционная проволока;
• утеплитель, битум;
• брус, доски, лаги, балки, стропила, рейки;
• песок, щебень, цемент;
• лопаты, бетономешалка;
• кровельный материал.

Для постройка каркасного дома дополнительно понадобится OSB-панели.

Стамески (Фото: Instagram / woodcarvingandtools)

Возведение постройки

Процесс строительства бани можно разделить на несколько отдельных этапов. Каждый из них имеет определенные особенности.

Фундамент и пол

Под деревянную баню нужно делать ленточный фундамент. Он подходит для разных видов почвы, выдерживает вес двухэтажной постройки. Возведение основания:

1. Разметить границы будущей постройки, траншей.
2. Из обозначенного пространства вынести весь мусор, срубить деревья, выкорчевать пни. Если есть возможность — снять плодородный слой.
3. Выкопать траншеи. Их глубина зависит от точки промерзания грунта. Подходящий диапазон – от 50 до 80 см.
4. На дно выкопанных траншей засыпать слой песка 20 см, полить его водой, утрамбовать.
5. Из досок, брусков собрать деревянные щиты. Внутренние стороны щитов затянуть плотной полиэтиленовой пленкой. Она нужна, чтобы цемент не вытекал наружу.
6. Сколотить щиты в единую опалубку, установить их по границам траншей. Распереть брусками.
7. Из арматуры связать усиливающий каркас, установить его внутри траншей.
8. Залить цементный раствор. Растянуть его равномерно по всему основанию. Утрамбовать раствор, чтобы из него вышли пузырьки воздуха.

Сохнуть фундамент будет около 30 дней. После этого можно демонтировать опалубку, выровнивать неровности, приступать к дальнейшим работам.

Возведение ленточного фундамента (Фото: Instagram / artem_pososhkov)

Стены

Постройка стен:

1. Перед кладкой венцов, нужно покрыть бетонное основание жидкой мастикой и разложить 2 слоя рубероида.
2. Брусы для первого венца рекомендуется покрыть отработанным моторным маслом, чтобы защитить от гниения, распространения грибка, плесени.
3. Сборка венцов происходит через чопики, которые забиваются в просверленные отверстия. Между венцами необходимо разложить джут или лен.
4. Оцилиндрованный брус укладывается в специальные пазы, которые расположены в угловых соединениях.

Каркасный дом собирается иначе. Поверх фундамента закрепляется обвязочный венец. Поверх него устанавливаются вертикальные стойки с раскосинами. Вся конструкция связывается верхним обвязочным венцом.

Окна и двери

Обустройство оконных, дверных проемов можно выполнить двумя способами:

1. Вырезать проемы в готовом срубе с помощью бензопилы.
2. Заранее обозначить расположение дверей и окон. Выкладывать брус в определенной последовательности.

Торцы оконных, дверных проемов нужно усилить металлическими уголками.

Окна для бани (Фото: Instagram / tovary_dlya_bani_)

Потолки и крыша

Обустройство крыши, потолков:

1. Поверх последнего венца закрепляются потолочные балки с шагом друг от друга 60 см.
2. Поверх потолочных балок набиваются одинаковые отрезки досок, которые будут черновым потолком.
3. На земле собираются отдельные секции стропильной системы, которые устанавливаются поверх потолочных балок, собираются в единую систему с помощью обрешетки.
4. На обрешетке строительным степлером закрепляется пароизоляционная проволока.
5. Поверх набивается контр-обрешетка.

Последний этап — монтаж кровельного материала.

Коммуникации

Коммуникации — важный этап постройки любого частного дома, бани. Если не проложить трубопровод для подачи воды или не обустроить канализацию до начала внутренней отделки, могут возникнуть проблемы с демонтажом.

Электричество

Провода можно прокладывать поверх отделочного материала, закрывая их в специальных защитных коробах. Также можно спрятать их внутри стен, если провести их через гофры из негорючего материала.

Канализация

Канализационные сливы на дачных участках проводятся до дренажных колодцев или септиков. Их собирают из пластиковых труб большого диаметра, поскольку этот материал дешевый, более устойчивый к воздействию химических веществ, жидкостей.

Септик (Фото: Instagram / aqua_search.ru)

Водоснабжение

Для сборки трубопровода подачи технической, питьевой воды лучше использовать пластиковые трубы. В системе нужно сделать точку слива, чтобы можно было удалять жидкость перед наступлением зимы. При прокладывании трубопровода по улице, важно защитить его от воздействия холода специальным защитным кожухом.

Обработка стен

При обработке деревянных поверхностей в парилке нельзя использовать химические антисептики, антипирены. Поверхности можно пропитывать специальными маслами или воском для саун, бань.

Тепло- и гидроизоляция

Тепло-, гидроизоляция состоит из нескольких слоев — пароизоляционной пленки, деревянного каркаса из брусков, утеплителя, фольгированной пленки, реек, отделочного материала.

При покупке утеплителя нужно учитывать для какой зоны он будет использоваться. Для предбанника можно использовать минеральную вату. Для моечной, парилки лучше выбрать пеностекло.

Отделка

Когда сруб полностью усядет, двери, окна будут установлены, можно приступать к отделке. Декоративные материалы выбираются зависимо от банного помещения.

Парная (Фото: Instagram / belplotnik.by)

Внутренняя

Особенности отделки банных помещений:

1. Пол, стены, потолок в парилке можно покрывать только вагонкой.
2. Для моечной нужно выбирать отделочные материалы, которые выдерживают длительное воздействие влаги.

Для предбанника подойдет любой материал.

Внешняя

Внешнюю отделку делают только для каркасных построек. Деревянным баням из бруса не нужна дополнительная отделка, поскольку поверхности имеют красивый вид.

Рекомендации

Советы по постройке деревянного дома:

1. Высоту фундамента должна быть более 50 см.
2. Потолочные балки должны выступать за границы сруба с двух сторон на 50 см с каждого края.
3. Окна, двери нельзя устанавливать до полной усадки сруба. Оконные, дверные рамы нужно выбирать из дерева, поскольку пластик выделяет вредные вещества.
4. Скаты должны быть оборудованы желобами с водостоками, по которым вода будет отводиться от постройки, чтобы не подтапливать фундамент.
5. Чтобы сэкономить, можно собрать банную мебель своими руками.
6. Если печь будет кирпичной, для нее рекомендуется собрать отдельное основание.

Вагонка для отделки парилки должна быть изготовлена из древесины с низким показателем теплопроводности.

Для постройки деревянной бани можно использовать разные виды бруса, которые отличаются по сечению, технологии производства. Собираются бани из дерева давно, но с каждым десятилетием технология обработки самого материла, сборки срубов улучшается.

Building Construction Technology в PCC

Строительство — это огромная отрасль с широким спектром возможностей карьерного роста, большим потенциалом дохода и надежным будущим на долгие годы.

Почему PCC выбирает технологии строительства зданий?

Заработная плата

Годовая заработная плата варьируется от $ 28 000 до $ 80 000 в зависимости от сертификатов, лицензий, опыта и области занятости.

Потому что у нас есть возможности! Наша программа обучает мужчин и женщин более 40 лет различным профессиям в строительной отрасли.Присоединяйтесь к нам и станьте опытным профессионалом.

Building Construction Technology (BCT) — единственная программа такого рода в Портленде, предлагаемая аккредитованным учреждением с тремя уникальными областями обучения и следующими вариантами степени:

• Практика строительства зданий
• Управление строительством
• Дизайн / Строительство Реконструкция

Актуальная инструкция

Каждый инструктор BCT был или остается практикующим профессионалом в строительной отрасли.Преподаватели и сотрудники BCT стремятся поддерживать нашу программу в актуальном состоянии, знакомя студентов с новейшими технологиями и методологиями. Практика устойчивого строительства интегрирована в каждый курс. Учебная программа постоянно обновляется. Наш разнообразный студенческий состав, состоящий из мужчин и женщин, отражает динамику нашего окружающего сообщества.

Высокий потенциал заработка и занятости

Если вы хотите стать плотником, специалистом по ремонту кухни и ванной, помощником суперинтенданта или руководителем проекта, наши программы обеспечивают прочную основу, необходимую каждому человеку для построения успешной карьеры в строительстве.Ты можешь устроиться на работу. Мы поможем вам построить карьеру.

Промышленная поддержка

Наш отраслевой консультативный совет состоит из активных профессионалов из таких компаний, как Andersen, Skanska, Olson and Jones, LMC, iLevel и McCarthy. Их критическое понимание и опыт делают нашу учебную программу целенаправленной и актуальной. Узнайте больше о наших отраслевых сторонниках и образовательных партнерах.

Натан Янг, владелец, MODSPDX и Натан Д. Янг Construction

Натан более десяти лет является членом отраслевого консультативного совета, и, помимо того, что он является лидером в области высокопроизводительного строительства в Портленде, он все еще находит время для гостевых лекций в классах BCT.Посмотрите, как Натан работает на своем веб-сайте.

Грег Олсон, владелец, Olson, and Jones

После окончания Бенсонского технологического института Грег купил пилу и открыл свой бизнес. Он не оглядывался назад, реконструируя одни из самых тщательно продуманных домов в Портленде. Однако он все же отдает. Грег — один из наших самых больших сторонников, он входит в наш отраслевой консультативный совет, читает лекции для гостей и даже ведет класс, когда его призывают служить. Вы можете увидеть работы Грега на его сайте.

Скотт Ворк, старший менеджер по работе с клиентами, ATG

Скотт стал сотрудничать с BCT, когда был менеджером проекта в Skanska, и поддерживал его в течение многих лет. Он недавно читал лекции на нашем курсе BCT 225 весной 2017 года.

Мигель Лопес, менеджер проекта, JE Dunn

Мигель посещал PCC и читал лекции в наших классах с 2008 года. Он был инженером проекта в здании PCC Willow Creek и за эти годы провел многочисленные экскурсии по проектам.Мигель и все наши партнеры ценят то, что каждый студент — это личность со своим набором навыков и опыта. Его приверженность нашим программам помогает сделать наши программы сильнее и улучшает опыт каждого студента здесь, в Рок-Крик.

Узнайте больше о программе на нашей странице обзора, на странице наших студенческих групп или просмотрите наши профили студентов.

Дипломы и сертификаты

PCC предлагает множество вариантов для достижения ваших целей: краткосрочные сертификаты, двухлетние ученые степени и варианты перевода в университет.

Что вы узнаете?

Практические строительные технологии

Лучшее практическое обучение в Орегоне также дает степень: наша степень младшего специалиста в области строительных технологий сочетает в себе реалистичное обучение с отличным обучением в классе новейшим материалам, методам и методам устойчивого строительства. Щелкните ссылку в таблице ниже для получения дополнительной информации.

Управление строительством

Учебная программа предназначена для предоставления подробных инструкций по практике коммерческого строительства и преподается с точки зрения генерального подрядчика.

Дизайн / Строительство Реконструкция

Единственная программа такого рода в США: наша степень «Дизайн / реконструкция строительства» подготовит вас к проектированию, управлению и строительству ремонта кухонь и ванных комнат. Наша программа имеет тесные связи с местными подрядчиками и национальными ассоциациями, включая Ассоциированных генеральных подрядчиков (AGC) и Национальную ассоциацию кухонь и ванных комнат (NKBA). Щелкните ссылку в таблице ниже для получения дополнительной информации.

Что ты будешь делать?

Если вы хотите стать плотником, специалистом по ремонту кухни и ванной, помощником суперинтенданта или руководителем проекта, наши программы обеспечивают прочную основу, необходимую каждому человеку для построения карьеры в строительстве.Ты можешь устроиться на работу. Мы поможем вам построить карьеру.

Кто вас наймет?

Разнообразные компании ищут наших выпускников по технологиям строительства зданий. Мы предлагаем вам найти работу в компаниях, связанных с торговыми организациями, такими как:

• Ассоциированные генеральные подрядчики
• Орегонская ассоциация ремонтников
• Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат
• Ассоциация строителей жилья

Следующие шаги

Подача заявления в PCC бесплатна и занимает всего несколько минут. Подать заявку

Не совсем готовы подать заявку?

Мы можем помочь вам получить необходимую информацию.

Ограждения для щенков в квартиру своими руками: размеры, как сделать комнатный манеж своими руками, а также как построить красивый загон для маленьких питомцев?

как выбрать домашний манеж для маленьких щенков? Комнатные клетки для собак мелких и крупных пород, пластиковые и другие модели

Проблема содержания собак в многоквартирных домах волнует очень многих. Нахождение собаки в городской квартире вызывает определённые неудобства, связанные со свободным передвижением животного по помещению и его нежелательными действиями в отсутствие хозяев. В таких случаях на помощь придёт домашний вольер, ограничивающий свободу перемещения питомца по квартире и предупреждающий возникновение многих неприятных ситуаций.

Целесообразность использования

Домашний вольер для собак представляет собой лёгкую переносную конструкцию без крыши, предназначенную для временного нахождения в ней домашнего любимца. Использование вольеров оправдано в случае плохого поведения собаки во время отсутствия хозяев либо присутствием в доме одного или нескольких щенков. Нередко ограждения служат для безопасности самого питомца, не позволяя ему опрокинуть на себя тяжёлый предмет или подавиться мелкой вещью.

Более того, для щенков, грызущих электрические провода и коробки с бытовой химией, их помещение в вольер и вовсе является жизненной необходимостью.

Однако порчей мебели и домашнего имущества занимаются не только молодые собаки. Существует ряд пород, которые продолжают безобразничать до старости, и вольер порой является единственным выходом из сложившейся ситуации, эффективно примиряющим хозяев со слишком активными питомцами. Следующей причиной, по которой установка вольера необходима, является присутствие в доме малолетних детей, от чьего внимания чаще всего «страдают» слишком маленькие либо старые собаки.

В таких случаях ограждение надёжно защитит питомца от навязчивых игр малышей и назойливого общения взрослых. Острая необходимость в ограждении возникает при размещении больного животного на карантин либо в процессе приучения щенка к туалету. Благодаря сборной конструкции, вольер можно взять с собой на природу или на дачу, а также использовать его во время ремонтных работ, когда требуется ограничить передвижение по квартире любопытного животного.

Ещё одной причиной приобретения вольера является присутствие в доме щенной суки, которая после появления щенков будет остро нуждаться в укромном и спокойном месте. Да и подрастающие малыши не будут расползаться по квартире и мешать домочадцам. Более того, собственный уютный домик, расположенный внутри вольера, поможет собаке почувствовать себя в безопасности и сделает её более дисциплинированной: так, при команде «место», животное будет точно знать, куда ему требуется уйти.

Практика содержания собак в домашних вольерах используется исключительно в отношении мелких пород, которые в силу своих физиологических и психических особенностей нуждаются в тёплом и спокойном «убежище».

Для больших собак рекомендуется приобретать клетки, оснащённые крышей, дном и закрывающейся дверкой. Это обусловлено неспособностью лёгкой конструкции сдержать напор массивного животного и ограничить его передвижение по квартире.

Плюсы и минусы

Комнатные вольеры пользуются довольно высоким спросом среди владельцев мелких и средних собак, что обусловлено множеством неоспоримых достоинств их применения.

• Благодаря установке ограждения удаётся полностью исключить разрушительные последствия игр собаки в отсутствие хозяев.
• Значительно сокращается время проведения уборки. Теперь не придётся собирать разбросанные по всей квартире вещи, очищать палас и убирать по всей квартире продукты жизнедеятельности животного.
• Установка квартирного вольера позволяет быстро приучить щенка к лотку или пелёнке, что при его свободном перемещении по всему дому сделать довольно проблематично.
• В сравнении с клеткой, в которой питомец может только спать, вольер позволяет в нём играть, есть, справлять свои естественные потребности и просто отдыхать в домике или на лежаке.
• Благодаря сборно-разборной конструкции вольер очень удобно перевозить в багажнике легкового авто и брать с собой на природу.

Среди минусов домашних моделей отмечают ограничение подвижности животного, особенно при слишком длительном его нахождении в закрытом вольере. В связи с этим рекомендуется выпускать собаку на волю как минимум дважды в день, причём прогулка должна длиться не менее 20 минут.

Виды

Современный рынок товаров для животных представляет квартирные вольеры в широком ассортименте. Среди них присутствуют и мягкие мини-модели для совсем мелких пород, и усиленные конструкции для средних питомцев. Классификация квартирных ограждений производится по двум основным критериям: материалу изготовления и форме конструкции. Каждый вид имеет свои сильные и слабые стороны, а также ряд особенностей, которые и будут рассмотрены ниже.

По форме

Форма у вольеров может быть самой разнообразной. Наиболее практичными и распространёнными являются прямоугольные конструкции, которые обычно устанавливаются в углу помещения и, в отличие от круглых образцов, не крадут лишнюю площадь. Зато круглые и многоугольные манежи удобны для установки посредине большого помещения: такие конструкции не искажают пространство и их легче обходить.

Что касается размера вольера, то он должен быть таким, чтобы питомец мог свободно вытянуться, удобно улечься и немного пройтись. Большинство готовых манежей состоят из модулей, которые можно добавлять или убирать в зависимости от необходимости.

По материалу

Домашние вольеры для собак изготавливаются из металла, пластика, ткани и дерева.

Пластиковые модели являются самыми лёгкими и недорогими. Они имеют составную конструкцию и состоят из отдельных модулей. Это позволяет экспериментировать с формой и размерами, собирая из нескольких манежей одну большую конструкцию либо, наоборот, разделяя одно заграждение на несколько отдельных. К преимуществам пластиковых моделей относят простоту сборки и удобство в обслуживании. Такие модели не впитывают влагу и могут обрабатываться любыми моющими средствами.

К недостаткам пластиковых вольеров относят слишком маленький вес, из-за чего даже не очень крупная собака может легко его сдвинуть с места. Выходом из ситуации являются присоски, которые прочно фиксируют конструкцию к полу и не позволяют ей смещаться под напором животного. Ещё одним существенным минусом пластиковых манежей является относительная мягкость материала, из-за чего модели не рекомендуется приобретать для щенков и собак, которые грызут вещи.

Такой вольер прекрасно подойдёт ощенившейся суке либо взрослой маленькой собачке.

Вольер-тент на металлическом каркасе является самым непрактичным видом ограждений и для постоянного использования не годится. Такие модели хорошо подходят в качестве временного сооружения, например, для выезда на природу или на дачу. Преимуществом тентовых моделей является низкая стоимость, небольшой вес, а также удобство транспортировки и хранения. К минусам относят склонность к быстрому загрязнению и впитыванию неприятных запахов. Кроме того, наиболее активные собаки могут легко прогрызть тканевую основу и выбраться наружу.

Металлический складной вольер является оптимальным вариантом домашних ограждений и подходит для любых собак. Модель представляет собой разборную конструкцию, состоящую из проволочных модулей, выполненных в форме сетки. Преимуществами данного вида являются: долгий срок эксплуатации, несгрызаемость металлических прутьев и отличные гигиенические характеристики. Ограждения легко моются любым жидким средством и долго сохраняют привлекательный вид. К минусам металлических конструкций относят неудобство транспортировки длинных секций и вероятность поцарапывания пола в случае слишком активного поведения питомца, сдвигающего с места вольер.

Деревянные модели смотрятся очень благородно и прекрасно гармонируют с мебелью и дизайном жилища. К преимуществам таких манежей относят привлекательный внешний вид и полную экологичность конструкции. Среди минусов отмечают риск сгрызания сегментов, склонность к разбуханию от излишней влажности и высокую стоимость. Кроме того, боковины имеют цельную конструкцию и часто не помещаются в багажник автомобиля.

Таким образом, наиболее универсальными и практичными являются пластиковые и металлические модели. Поэтому начинающим собаководам и лицам, не имеющим опыта дрессировки, лучше приобретать именно их.

Как выбрать?

Прежде чем купить собачий манеж, необходимо определиться, какие функции он будет выполнять. Так, для ощенившейся собаки и её потомства следует выбирать модель высотой не более 70 см, не оснащённую крышкой. Такая высота позволит легко вынимать щенков из манежа при проведении уборки и быстро менять испачканные пелёнки. Также необходимо смотреть, чтобы стенки вольера были оснащены крепёжными элементами, удерживающими чашки для еды и питья. Это исключит риск их опрокидывания малышами и будет способствовать поддержанию порядка внутри ограждения.

Для временного размещения животного можно обойтись тканевым манежем на каркасной основе. Такие модели стоят очень недорого и легки в переноске. Если манеж выбирается для собачки мелкой породы и его планируется использовать в качестве постоянного сооружения, то можно остановиться на пластиковой конструкции высотой не менее 40 см. Мелкие собаки, как правило, не грызут вещи и прекрасно себя чувствуют в таком манеже.

При покупке модели для собаки среднего размера нужно выбирать вольеры с высотой стенок не ниже 80 см. Такие изделия, как правило, оснащены боковыми дверками, позволяющими собаке самой выходить наружу. Для слишком активных питомцев рекомендуется покупать модели с поддоном. В противном случае есть вероятность того, что пёс будет путешествовать по квартире вместе с вольером, легко сдвигая каркас в нужном направлении.

Если же вольер выбирается для декоративной собачки, такой как йоркширский терьер или чихуахуа, то хорошим вариантом станет дорогая деревянная модель, которая прекрасно впишется в любой интерьер.

Размер вольера выбирается исходя из личных предпочтений хозяина, площади комнаты и размера питомца. В идеале в манеже должны свободно помещаться домик или лежак, две чашке на подставке и, при необходимости, впитывающая пелёнка. Также должно оставаться место для игр и небольших передвижений собаки.

Как приучить?

Главным условием приучения питомца к манежу является мягкое и постепенное привыкание к длительному нахождению в ограниченном пространстве. При этом особенно важно, чтобы пребывание в манеже не ассоциировалось у животного с отбыванием наказания. Напротив, вольер должен стать для него тем местом, в котором он будет чувствовать себя наиболее защищённым. Проще приучать к манежу маленьких щенков, которые не вкусили ещё свободы передвижений по квартире и воспринимают своё пребывание в вольере как должное. Для малышей совсем мелких пород ограждение дополнительно оборудуют мягким домиком, в то время как для средних собак достаточно будет удобного лежака.

Приучать к вольеру молодую или взрослую особь с устоявшимися рефлексами довольно непросто. Для этого нужно запастись терпением и временем. Для того чтобы собака впервые зашла за ограждение, в него помещают какое-нибудь лакомство или любимую игрушку. В любом случае новое место обитания должно вызывать у животного только положительные эмоции и не пугать его. По этой причине набедокурившую собаку не следует сразу отправлять в манеж, иначе она начнёт воспринимать его как наказание.

Приучать взрослую собаку к вольеру рекомендуется при открытой дверце, чтобы животное в любой момент могло выйти наружу. Если дверь сразу закрыть, то у собаки может начаться паника, и она невзлюбит манеж до конца жизни. После того как питомец немного освоится и начнёт без страха забегать внутрь, следует переместить туда чашку вначале с едой, а потом уже и с водой. После того как животное привыкнет есть в вольере, туда же перемещают и лежак. Закрывать дверку в первый раз рекомендуют только после того, как собака привыкла принимать пищу и начала спать на лежаке внутри ограждения.

Пробное закрытие двери желательно производить после того, как собака поела и легла отдохнуть. При этом следует, как будто невзначай прикрыть дверку и продолжать заниматься своими делами.

После того как собака привыкнет спать с закрытой дверцей и всё больше времени начнёт проводить в вольере, замок можно ненадолго закрыть, примерно на один-два часа. Затем питомца следует оставить там на ночь, а по пробуждению сразу открыть дверцу и выпустить его погулять. В любом случае если кто-то из домочадцев находится дома, дверь в вольер должна быть открыта. А так как большинство взрослых собак днями спят, то вскоре животное само станет проводить большую часть времени в вольере, отдыхая на удобном лежаке или играя с любимой игрушкой.

Также при выборе вольера следует обращать внимание на отсутствие острых углов и выступающих деталей. Манеж должен быть полностью безопасен как для питомцев, так и для домочадцев. Для собак больших пород использование комнатного вольера нецелесообразно. От безобразного поведения питомца спасёт только клетка, оснащённая крышей, надёжной задвижкой на двери и крепким днищем.

Где установить?

Устанавливать манеж лучше в углу помещения, где он не будет никому мешать, а собака сможет свободно наблюдать за происходящим в комнате. Не следует ставить манеж на участки, куда падает солнце, так как животное может перегреться. Лучшим местом станет противоположный окну с батареей угол или стена. Желательно, чтобы пол внутри ограждения не был голым: лучше застелить его покрывалом или положить деревянную основу. Исключение составляют манежи для собак, справляющих нужду на пелёнку.

В таких случаях пол следует оставлять голым, застелив небольшой участок впитывающей пелёнкой. Это необходимо для того, чтобы собака чётко понимала, где можно ходить в туалет, а где — нельзя, и не испачкала не предназначенное для этого покрывало. Кроме того, место установки вольера не должно находиться на сквозняке или возле работающего телевизора. Особенно это касается размещения манежа для собак мелких пород, которые вследствие более подвижной психики будут испытывать большие эмоциональные нагрузки от слишком громкого звука.

Таким образом, комнатный вольер для собак является порой единственным спасением квартиры от чрезмерной активности домашнего питомца и позволяет сделать совместное пребывание в квартире спокойным и комфортным.

Отзыв о вольере для собак смотрите в следующем видео.

Вольер для собаки своими руками в квартире

Появление в городской квартире собаки вносит некоторые коррективы в привычный уклад жизни домочадцев. И это связано не только с изменением распорядка дня, но и с распределением жилого пространства. Если вы хотите уберечь мебель от повреждений, необходимо продумать вопрос о методах защиты. Как изготовить вольер для собаки своими руками в квартире и в каких случаях без него не обойтись мы рассмотрим в данной статье. Заодно разберем вопрос о способах приучения нового члена семьи к порядку.

Нужен ли вольер в квартире

Для начала немного теории: нужен ли вольер в квартире и для чего он предназначен? Все заводчики собак ответят однозначно: вольер просто необходим, причем его присутствие требуется на разных стадиях взросления собаки.

Причинами для установки ограждения выступают:

• Приобретение щенка, влекущее за собой порчу обоев и предметов интерьера при вольном содержании.
• Период вынашивания потомства и кормления малышей.
• Период болезни или послеоперационный этап восстановления.
• Ознакомительный период с приучением малыша к туалету.

Кроме того, переносной вольер необходим при выезде на природу, когда собаке понадобиться защищенное пространство.

Приобретение щенка сложность не только для хозяина квартиры, но и для самого питомца. Чаще всего в стрессовой ситуации щенки вместо отведенного туалета ищут отдаленный угол, и делают свои дела именно там. Установка вольера способна предотвратить загрязнение всей квартиры, и обеспечить щенку постепенное привыкание, не только к новым хозяевам, но и месту жительства.

Конструкция

Что подразумевается под словом вольер рассказывать не нужно, это своеобразное ограждение, используемое для ограничения перемещения взрослого животного или щенка на определенном этапе взросления или жизни. Так как в условиях квартиры собака не подвергается негативному влиянию погодных факторов, то крыша не нужна, достаточно и стен, выполненных из сетки, решеток, реек или любого подручного материала.

Чтобы нахождение питомца не казалось заключением, необходимо правильно подобрать размеры ограждения и укомплектовать его самым важным.

В этот перечень входит:

• Наличие емкостей для размещения корма и воды.
• Мягкая постилка и подушка для сна.
• Любимые игрушки.
• Лоток с опилками для туалета.

Для квартирного содержания можно использовать несколько видов вольеров:

• временные – устанавливаемые на определенный промежуток времени, например при болезни собаки, при кормлении потомства и т.д.
• постоянные – используемые для круглосуточного размещения собаки.

В качестве временного вольера может выступать манеж, охватывающий 2-3 кв.м. площади. Этого пространства хватает для игр или сна на одно некрупное животное. Удобство такой конструкции состоит в том, что такой манеж легко собрать и разобрать при необходимости. Мобильность манежа позволяет использовать его на улице, при выезде на природу, где отпустить собаку на вольную прогулку чревато ее потерей или гибелью.

Кроме всего прочего, такой манеж легко помещается в любой квартире. Достаточно отвести для этого определенный угол или огородить свободное пространство под столом.

Помните, что размер вольера должен соответствовать размерам вашего животного. В стесненном пространстве собака не сможет полноценно развиваться, что приведет к ее заболеванию.

Правила размещения вольера

Оптимальным местом для размещения ограждения будет угловая часть квартиры, не обремененная мягкой мебелью и другими предметами интерьера. Если конструкция не соответствует стилю оформления, а вольер разместить нужно, попробуйте проявить немного креативности, и установить ограждение под столешницей, либо органично вписать ее в тумбу.

Второе правило – отсутствие сквозняков и длительный период попадания солнечных лучей. Это убережет животного от ненужных простуд или перегревания соответственно.

Вольер не должен располагаться вблизи двери, чтобы на животное не дуло в процессе входа/выхода из комнаты, а также при проветривании помещения. Конечно утепление двери может решить часть проблем, но не убережет животное от постоянных стрессов, при частой проходимости из комнаты в комнату.

Угол обозрения из вольера должен быть максимально обширным. Это позволит новому члену семьи постепенно привыкать к вам, и изучать ваш характер.

Категорически запрещено располагать вольеры вблизи радиаторов отопления, чтобы исключить перегревание.

Не разрешается устанавливать ограждение поблизости от приборов бытовой техники, следите чтобы провода электропитания не касались вольера.

Критерии для выбора покупного вольера

Если вопрос изготовления вольера пока под вопросом, можно попробовать выбрать подходящую модель в зоомагазине. Но для правильного выбора необходимо понимать, какие критерии определяют удобство и практичность модели.

Для правильного выбора нужно знать целевое назначение ограждения:

• Если необходимо ограничить перемещение кормящей матери, и предотвратить расползание малышей по всему периметру квартиры, то главным условием для ограждения должно выступать ограничение высоты стенок вольера. Другими словами целью ограждения не является запрет на перемещение кормящей мамы, а лишь ограничение в расползании малышей. При этом сама мама должна беспрепятственно попадать и покидать вольер. Желательно, чтобы все кормушки были зафиксированы на стенках, чтобы малыши случайно не перекинули их.
• Если стоит задача временно оградить животного от вольного перемещения, то идеальным вариантом будет металлический манеж из сетки, или покупной вариант, в виде раскладной палатки.
• Отправляясь на природу нельзя оставить животное одно дома. Единственный выход, взять его с собой. Но выпустить на вольную прогулку очень опасно, так как собака может потеряться или травмироваться. Выходом из сложившейся ситуации станет тот же покупной вариант вольера, в виде палатки. Они содержат специальные липучки-фиксаторы для крепления мисок с кормом, тентовую крышу, с возможностью ее отстегивания, дно и функциональные кармашки, для хранения корма и игрушек.

• В период болезни животное нуждается в постоянном обслуживании. Для этого ему необходимо создать оптимальные условия. Но это не человек, и приказать находится в одном месте животному невозможно, поэтому вариантом ограничения его перемещения будет модульная конструкция, размеры которой можно контролировать путем добавления сегментов или их убавлением.

Обратите внимание, что основная цель установки вольеров в квартире состоит во временном использовании, а не для постоянного размещения собаки. Иначе доверительных отношений между вами и животным наладить не выйдет. Вместо преданного друга вы получите агрессивное животное, которое кроме массы забот не принесет никакой пользы.

Как изготовить вольер

Если подходящего вольера вы не нашли, или чашу весов превысили аргументы в пользу самодельного сооружения, то в первую очередь нужно определиться с тем, каких габаритов будет ваше строение, его конструкционных особенностях, и какие материалы будут взяты за основу. Последний пункт самый интересный, так как в качестве базы могут выступать деревянные рейки, металлическая сетка, трубы ПВХ, дверки от шкафов, листы фанеры или ДСП и многое другое, что может быть в вашем распоряжении.

Рассмотрим три наиболее популярных способа, используемых для временного нахождения щенка или взрослой собаки.

Каркасный вольер

Самый простой и популярный вариант – это каркасный вольер, обшитый сеткой. Габариты ограждения, его форму рассчитывают в индивидуальном порядке, с учетом свободного помещения, роста и породы собаки. Главное условие – удобство, поэтому рассчитав необходимые параметры можно приступать к созданию ограждения.

Для создания такой модели необходимо подготовить:

• Сетку для обшивки основания – о рабице нужно забыть, так как подвижность ячеек может стать причиной травмирования животного.
• Деревянные брусья, профили, остатки полипропиленовых труб и т.д. – этот пункт идет на выбор, с учетом возможностей и потребностей владельцев собак.
• Фурнитура для дверок.
• Плоскогубцы.
• Ножовка.

Из подготовленного материала сначала собирается каркас, согласно подготовленного чертежа. Отмечается место, где будет установлена дверка. Остальные промежутки обносятся сеткой с обязательной ее фиксаций.

Из того же материала изготавливают дверку и обтягивают ее сеткой.

Устанавливают дверку на готовый каркас, комплектуют запирающей фурнитурой.

На полу укладывают любую теплую подложку, чтоб животному было находится внутри заграждения. Устанавливают спальное место и емкости с кормом.

Ограждение из сетки

Как правило такая конструкция содержит пол и крышу. Такой вариант может быть переносным, или стационарным, изготовленным полностью из сеток, или с металлическим каркасом из профиля.

Для создания такой модели необходимо подготовить:

• Стальные прутья.
• Сетку, для обшивки всех сторон.
• Проволоку, для крепления деталей.
• Плоскогубцы.
• Фурнитуру для дверки.
• Декоративное полотно, для покрытия вольера.

В качестве крепления деталей можно использовать сварку, это только упрочнит конструкцию, и сделает ее более устойчивой.

Процесс создания вольера из сетки выглядит таким образом:

• Из стального прута формируется каркас, в виде куба или параллепипеда.
• Сторона, где будет установлена дверка, отмечается, все остальные части конструкции (бока, пол, потолок) обшиваются сеткой и фиксируются проволокой или сваркой.
• Из прута формируется дверка, и тоже обшивается сеткой.
• Одна сторона фиксируется на вольере, посредством навеса.
• Осталось прикрепить запорную фурнитуру.

В качестве удобства обслуживания, на пол можно уложить лист фанеры и сверху покрыть его мягким матрасом или покрывалом.

Сверху клетку обтягивают покрывалом или специально пошитой накидкой, украшая декоративными деталями при желании владельцев дома.

Деревянный вольер

Ограждение из древесины наиболее привлекательный вариант. Кроме эстетических качеств, с таким материалом легко работать.

Размеры ограждения, соответственно и детали вольера рассчитываются при учете тех же параметров:

• Возраста собаки и ее породы
• Целевом назначении ограждения.

В качестве основных материалов для изготовления вольера выступают:

• Деревянные брусья для каркаса
• Фанера для обшивки или деревянные рейки.
• Фурнитура для дверки.
• Ножовка.
• Шуруповерт.
• Саморезы.

Алгоритм создания деревянной конструкции выглядит так:

• Из деревянных брусьев отпиливаются нужные по размеру заготовки и из них собирается каркас будущего вольера. В качестве крепления рекомендуют использовать саморезы и металлические уголки. При завинчивании саморезов обратите внимание, чтобы острая часть не выступала с обратной стороны и не могла причинить животному вред.
• На втором этапе каркас обшивается деревянными рейками, внешне напоминая заборчик.
• В качестве пола используется фанерный лист, заранее обрезанный по замерам сооружения.
• Дверку изготавливают отдельно, и устанавливают ее на фурнитуру.
• Прикрепляют щеколды для обслуживания вольера.

Все детали, используемые при возведении вольера, необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы не было острых углов или сколов.

Ускорить процесс создания такой конструкции легко, если одну из стенок заменить фанерным листом. Обычно таким способом выполняют заднюю стенку, примыкающую к стене.

В процессе проектировки деревянного ограждения заранее продумайте расположение спального места и чаш для корма с водой. Желательно все элементы закрепить внутри клетки, чтобы щенок во время игры не мог ничего перевернуть, особенно воду, которая пагубно влияет на древесину.

Оборудование спального места

Для удобства животного и создания благоприятных условий пребывания в ограниченном пространстве, ему требуется оборудовать спальное место. Это может быть обычная подушка, толстое покрывало, сложенное в несколько слоев, покупной или сшитый домик как для кошки собственноручно.

Самый простой способ обустройства спального места – это кроватка, из отслужившей свое толстовки. Все что вам нужно, это сама толстовка и наполнитель.

Для изготовления декоративной подушки необходимо:

• Ненужную толстовку вывернуть наизнанку.
• Зашить область воротника, но оставить небольшое отверстие для набивки декоративной наволочки наполнителем.
• Прошить расстояние от одной подмышки до другой.
• Пришить рукава к боковым частям толстовки, немного оставив зазор для закругления бортика.
• Наполнить свободное пространство от одного рукава до другого, а в остальную часть, выполняющую функцию днища спальника, можно уложить слой наполнителя или небольшую подушку.
• После заполнения свободных пространств все края зашиваются, а рукава соединяются друг с другом, формируя круг или овал.
• Подушка готова к размещению в вольере.

Порядок без стресса для животного

Приобрести или изготовить вольер это лишь часть дела. Нужно научить питомца правильно им пользоваться, иначе нахождение в нем будет негативно сказываться на здоровье и эмоциональном состоянии животного.

Чтобы избежать неприятностей и сократить время привыкания, необходимо следовать некоторым правилам:

• Установить вольер в квартиру и оставить открытым дверку, чтобы собака самостоятельно могла входить и выходить из него.
• Следующим этапом знакомства будет размещение любимой игрушки внутри вольера. Возможно, за короткий срок пребывания щенка с этим определиться сложно, тогда воспользуйтесь беспроигрышным вариантом, и положите в вольер любое лакомство. Обратите внимание, что собаки очень умные животные, и понимают человека с полу слова. Поэтому не забывайте хвалить нового члена семьи если он правильно выполнил поставленную задачу.
• После нескольких дней таких игр можно пробовать закрывать вольер на короткий промежуток времени, Например, на время уборки помещения. После этого вольер снова нужно открыть, чтобы последующее посещение не вызывало отрицательных эмоций у животного.

Такими методами можно безболезненно научить животное соблюдать правила пребывания в квартире.

Заключение

Подробное изучение статьи и рекомендаций позволяет сделать несколько выводов: вольер для собаки своими руками в квартире – это сооружение временного характера, необходимое на определенных этапах жизни животного. Его использование не должно вызывать негативных эмоций, иначе целесообразность его применения будет под большим вопросом. И главное, если возможности приобрести такую конструкцию нет, ее всегда можно изготовить своими руками, используя в качестве основы наши рекомендации.

Видео сооружения вольера для собаки своими руками в квартире

Фото вольера для собаки своими руками в квартире

как создать комфорт для питомца

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Из этой статьи можно узнать, как подобрать комфортный вольер для собаки в квартире с оптимальными характеристиками: критерии подбора материалов, размеров и других параметров с учетом возраста животного и сопутствующих его содержанию условий. В тексте рассматриваются основные разновидности этих конструкций, их особенности и преимущества, а также рекомендации по изготовлению.

Вольер для квартиры стоит выбирать исходя из размеров породы собаки и необходимых функций, которое конструкция будет выполнять

Вольер для собаки в квартире и особенности его использования

Появление в доме животного влечет за собой ответственность. Чаще всего собаки вносят собственные коррективы в интерьер помещений. Причем такие изменения не всегда положительны. Опытные заводчики рекомендуют заранее предусмотреть защиту для обоев и мебели в доме. Для этого можно недорого купить в квартиру вольер для собаки. Это приспособление защитит предметы обстановки на время отсутствия хозяина без ущерба для животного.

Пластиковый модульный вольер очень удобен, поскольку его легко можно демонтировать или перенести в другое место

В каких случаях специалисты рекомендуют купить вольер для собаки

Вольер, устанавливаемый в квартире, подходит для собак любых возрастов. Такие конструкции используются для щенков или взрослых животных мелких пород. Они формируют для домашнего питомца безопасное пространство, но при условии, что конструкция подобрана и установлена правильно.

В каких случаях заводчики рекомендуют купить домашний вольер для собаки:

1. Покупка щенка.
2. Период беременности и лактации у животного.
3. Болезнь питомца.
4. Защита предметов обстановки и отделки на стенах.
5. Безопасное содержание животного на природе или на даче.
6. Период приучения собаки к горшку.

Вольер или клетка для собаки необходимы чтобы правильно дрессировать животное

Когда щенок попадает в новый дом, он подвергается стрессу из-за отсутствия матери и смены места жительства. Нередко малыши забиваются в самый дальний угол и не желают контактировать с новыми владельцами. В этом случае владелец может купить вольер для щенка в квартиру, чтобы обеспечить постепенное привыкание к новой обстановке.

Полезный совет! Желательно купить вольер для щенка в квартиру заранее, еще до того, как собака попадет в дом. В стрессовой ситуации малыши нередко ходят в туалет по углам комнаты, а присутствие ограждения способно это предотвратить.

Возможности таких конструкций пригодятся и в тех случаях, когда в доме живет беременная или кормящая собака. Находясь в таком положении, животное особенно нуждается в покое. Вольер обеспечит домашнего питомца личным пространством.

Подобные конструкции помогают изолировать больную собаку. С помощью вольера формируется комфортная и удобная зона для домашнего питомца, где он будет восстанавливать силы. К тому же исключается вероятность контакта больной собаки с членами семьи и животными, которые здоровы.

Для собаки со щенками лучше приобрести вольер с порожком, который взрослое животное сможет переступить или перепрыгнуть

Если собака имеет привычку грызть ножки деревянной мебели, портить обувь и рвать обои, перед уходом из дома на длительное время можно просто посадить ее в вольер. Ограждение не позволит животному бродить по квартире без присмотра. Небольшие домашние конструкции пригодятся и на выезде. Современные магазины располагают обширным ассортиментом товаров, позволяющим недорого купить вольер для собаки, который может использоваться на даче или на природе, чтобы животное не потерялось в незнакомом месте.

Собаки мелких пород проблематично приучаются к лотку. Ограждение поможет животному сориентироваться, куда нужно ходить в туалет без негативного влияния на психику.

Использование клетки для собаки в квартиру: особенности конструкций

Вольер представляет собой клетчатую конструкцию, как правило, без крыши. Для его изготовления используются различные материалы, например, дерево или пластик. Однако предпочтительнее купить в квартиру клетку для собаки из металла. Внутри обустраивается комфортная зона с необходимыми вещами.

При большом количестве щенков в доме, вольер необходим для того чтобы животные были в безопасности

Список необходимых вещей включает:

• миски с едой и свежей водой;
• подстилка, чтобы животное не мерзло;
• спальное место;
• туалет;
• игрушки или косточки, чтобы собака не скучала.

Существует несколько разновидностей вольеров. Одни конструкции используются временно, они представляют собой переносные уличные изделия, другие – подходят для комфортного размещения животного на весь день. Для отдыха и подвижных игр достаточно купить вольер для щенков в квартиру, ограждающий 2-3 м². Этот размер считается стандартным для животных небольшого размера.

Конструкция манежа состоит из нескольких секций. Эти элементы при необходимости можно снять. Такие вольеры быстро складываются и раскладываются. Если клетка металлическая, ей необходим минимальный уход. Чтобы поддерживать вольер в чистоте, достаточно время от времени протирать его с помощью влажной тряпки. Устанавливать конструкцию можно в любом удобном месте в квартире. Для этих целей может использоваться угол помещения или пространство под столом в зале.

Если габариты квартиры позволяют, лучше приобрести вольер большего размера для размещения подстилки, мисок и, при необходимости, туалета внутри конструкции

Важно! Обустраивая пространство внутри вольера, обязательно нужно оставить место для игр. Внутри вольера не должно быть тесно.

Как подобрать и купить вольер для собаки в квартиру

Покупка домашнего вольера для собаки – ответственный процесс. В первую очередь нужно учитывать, для каких целей будет использоваться конструкция. Если изделие будет эксплуатироваться в качестве манежа для кормящей собаки, лучше подбирать варианты без крыши. Размерные параметры вольера должны быть такими, чтобы взрослое животное могло самостоятельно войти внутрь, а щенки не расползались за его пределы. Очень удобны в эксплуатации вольеры с крепежами на стенках. Они предназначены для фиксации мисок, наполненных едой и водой.

Для временного содержания декоративных пород оптимальным вариантом станет покупка вольера для маленьких собак в квартире в виде тента (палатки). Каркас этой конструкции изготавливается из пластиковых или металлических труб с облегченным весом. Стенки формируются за счет натянутого между ними материала – полиэстера. Если конструкция переносная (для транспортировки животного), нужно проследить, чтобы она была функциональной, практичной и надежной.

Для больших пород собак лучше приобрести вольер с крышей и отрывающейся дверцей

Удобное в эксплуатации изделие имеет:

• фиксаторы в виде липучек или завязок, чтобы закрепить конструкцию во время отдыха на открытом воздухе;
• отстегивающуюся крышу;
• прочное дно;
• кармашки для размещения бутылок и других необходимых мелочей.

Самым подходящим вариантом станет модульный вольер для маленькой собаки в виде клетки. Такая конструкция имеет простое строение и может содержать от 4 до 10 секций. Эти элементы соединяются между собой с помощью шурупов или методом пазового соединения. Для совсем маленьких животных можно приобрести конструкции из пластика.

Модульная конструкция будет удобна в таких случаях:

• изоляция заболевшего животного;
• содержание собаки с течкой или щенками;
• воспитание агрессивных животных, которые портят мебель или ходят в туалет в неположенном месте.

Складной вольер в виде тента-палатки удобен для частых переездов с собакой

Стенки таких вольеров очень прочные. При должном оформлении они хорошо вписываются в интерьер. Например, конструкцию можно замаскировать под предмет мебели (столик или тумбу). Для этого на крышу помещается столешница.

Хороший вольер удобен в эксплуатации, конструкцию можно легко сложить и убрать пока животное ее не использует. По этой причине стоит обращать внимание именно на практичные сборные модели.

Важно! Вольер предназначен для временного пребывания животного. Если собака будет сидеть в нем постоянно, она станет агрессивной и болезненной. Такой вариант содержания животного недопустим.

Как изготовить конструкцию вольера для собаки в квартиру своими руками

Самые популярные вольеры создаются на основе металлической сетки. Их форма может варьироваться, как и количество дверок. Крыша – не является обязательным элементом и предусматривается по желанию владельца животного. Большая часть параметров будущей конструкции зависит от назначения вольера.

Изготовить вольер можно самостоятельно, используя сетку, деревянные доски и минимальный набор инструментов

Чтобы в данном случае самостоятельно изготовить вольер потребуется металлическая сетка. Специалисты не рекомендуют использовать для этих целей рабицу. Этот вид материала обладает подвижными ячейками, которые могут нанести вред животному. Оптимальным вариантом станет строительная сетка, изготовленная из металлических прутьев. Она гораздо прочнее и безопаснее рабицы.

Высота будущей конструкции подбирается с учетом размера животного. Если вольер предназначен для щенка, то для работы будет достаточно сетки от 40-50 см. Минимально допустимая высота стенок для маленьких собачек составляет 50-60 см. Ниже делать вольер не рекомендуется. Для содержания большого пса потребуется ограждение высотой не менее 1 м.

Помимо этого, для изготовления вольера для собаки в квартиру своими руками понадобится:

• проволока;
• плоскогубцы;
• навесы дверные;
• несколько замков или щеколд;
• материал для изготовления каркаса.

Для изготовления каркаса вольера своими руками, можно использовать старый стол

Для создания опорной части подойдут как металлические прутья, так и деревянные бруски.

Статья по теме:

Очиститель воздуха для квартиры: какой выбрать прибор для домашнего применения

Какую модель очистителя выбрать для создания комфортных климатических условий. Виды конструкций, их характеристики, лучшие модели очистителей.

Инструкция по изготовлению металлической клетки для собаки в квартиру своими руками

Обычный вариант сетчатого сооружения имеет дверцу, крышу и пол со стенами. Сначала изготавливается опорная часть конструкции в форме параллелепипеда. Для этого нужно сколотить вместе брусья так, чтобы получилась указанная фигура. Если для опор будут использоваться металлические прутья, их можно соединить между собой с помощью проволоки. Из сетки отмеряются и отрезаются детали, которые впоследствии станут крышей, полом и стенками.

Полезный совет! Если соединить металлические элементы с помощью сварки, конструкция получится более прочной и надежной.

В дополнение к металлическому вольеру, изготовленному собственноручно, можно пошить текстильное наполнение — крышку, подложку и лежак

Далее процесс изготовления вольера для щенка своими руками в квартире выглядит так:

1. Все отрезки присоединяются к опорной части и фиксируются, кроме участка, где будет дверца.
2. Один из краев дверцы крепится к вольеру в соответствующем месте с помощью навесов и проволоки.
3. С противоположной стороны дверцы устанавливаются запирающие механизмы, а на стенке – петли для закрывания.
4. На пол укладывается фанерный лист соответствующего размера.

Конструкция полностью готова к использованию и может применяться не только для временного содержания животного, но и в качестве мобильной клетки для выставок. Не следует помещать собаку на голую фанеру. Чтобы обеспечить животному комфортные условия на пол нужно постелить плотную ткань, но не жесткую, а мягкую.

Изготовление домашнего вольера для собаки своими руками из дерева

Многие владельцы собаки сочтут древесину более простым и привычным для себя материалом, нежели металл. Размеры подбираются точно так же, как и в случае с металлической клеткой.

Процесс изготовления вольера для собаки из подручных средств

Схема вольера должна учитывать следующие моменты:

• размер собаки;
• цель использования вольера;
• возраст животного.

Для изготовления деревянного вольера для собаки в квартиру своими руками потребуются следующие материалы и приспособления:

• бруски деревянные;
• механизмы для запирания дверцы и навесы;
• шуруповерт и саморезы;
• пила и узкие доски;
• фанера.

При изготовлении вольера для собаки, необходимо следить за качеством вкручивания креплений, чтобы острые части не выступали

На первом этапе создания конструкции изготавливается каркасная часть на основе деревянных брусков. В качестве фиксирующих элементов следует использовать саморезы и маленькие уголки. Узкие доски напиливаются необходимой длины. Они будут использоваться для изготовления стенок.

Изготовление деревянного вольера для щенка в квартире своими руками выполняется следующим образом:

1. Узкие доски прикручиваются к каркасу с помощью шурупов с одинаковыми промежутками. Стенки должны иметь вид небольшого деревянного заборчика.
2. Дверца изготавливается отдельно аналогичным способом.
3. Для закрепления дверцы на вольере используются навесы.
4. На клетку крепятся петли для запирания.
5. На дверцу устанавливаются замки.

Пол изготавливается из фанеры или создается в виде сплошного покрытия из досок и настилается мягкой тканью. В процессе распила древесины формируется большое количество опилок, поэтому рекомендуется работать на улице или хотя бы убрать ковер из комнаты. Чтобы упростить и ускорить работу можно одну из стенок изготовить из фанерного листа.

Изготовив удобный вольер, можно создать красивое личное место для животного

Важно! В деревянном вольере обязательно нужно предусмотреть наличие креплений для чаш. Во время игры собака может перевернуть миску, наполненную водой. Попадание влаги на древесину критично для этого материала, вследствие чего ограждение быстро испортится.

Куда установить изготовленный своими руками вольер для щенков в квартире

Желательно устанавливать вольер для животного в свободный угол, где конструкция не будет создавать помех для других жильцов и не испортит интерьер помещения. Если изделия, имеющие крышу, можно замаскировать под тумбу или стол, то сетчатые варианты спрятать не так просто. Лучше, если конструкция будет сборной. В таком случае вольер за ненадобностью можно будет сложить и убрать.

Изготовленный своими руками вольер для щенка очень важно установить так, чтобы животное чувствовало себя комфортно. Для этого достаточно придерживаться основных рекомендаций. Желательно подбирать точку, из которой просматривается большая часть квартиры, чтобы собака могла наблюдать из вольера за окружением. Обязательно нужно избегать мест, где есть сквозняки или попадают прямые солнечные лучи. Идеальным вариантом станет притемненный угол в большом помещении.

Вольер для собаки мелкой породы, изготовленный в виде тумбочки

Не допускается установка вольера возле бытовой техники или у батареи. Конструкция должна быть максимально практичной, чтобы в любой момент можно было ее перевезти или убрать.

Как изготовить спальное место для собаки своими руками

Чтобы повысить комфорт для питомца в вольере, помимо подстилки, можно установить мягкую лежанку. Простейший способ ее изготовить самостоятельно – сшить из ненужной толстовки.

Список необходимых инструментов и материалов:

• нитки и толстая игла;
• ножницы и булавки;
• толстовка и подушка для нее соответствующего размера;
• набивка в виде кусков ткани;
• ткань, чтобы прикрыть зоны соединения рукавов.

Важным элементом при обустройстве вольера для собаки является мягкий и удобный лежак

Полезный совет! В качестве набивки можно использовать специальный наполнитель, который продается в швейных магазинах.

Порядок пошива лежанки для собаки:

1. Толстовка выворачивается наизнанку.
2. Воротник зашивается, но не до самого конца. Должен остаться проем небольшого размера.
3. Толстовка тщательно выравнивается, с помощью булавок намечается прямая линия от одной подмышки к другой и прошивается. После этого булавки нужно вытащить.
4. Рукава пришиваются к бокам толстовки. При этом не нужно доходить до конца.
5. Формируются бортики лежанки путем наполнения рукавов кусочками ткани или наполнителем.
6. Подушка помещается внутрь кофты через низ, который после этого зашивается.
7. Манжеты рукавов соединяются и сшиваются между собой.
8. Зона соединения рукавов декорируется с помощью куска ткани.

Готовую лежанку можно поместить в вольер, чтобы домашний питомец мог расслабиться и выспаться.

Процесс изготовления лежака для собаки своими руками из старой кофты

Эксплуатация вольера для щенков в квартире: как приучить животное

Установив вольер, нужно позаботиться о том, чтобы животное привыкло к этой конструкции. В противном случае домашний питомец будет испытывать стресс. Для начала готовую клетку нужно оставить на некоторое время в помещении с открытой дверцей. Это необходимо для того, чтобы собака поняла, что конструкция для нее не опасна.

Через некоторое время в вольер для щенка в квартире нужно положить игрушку, которая нравится животному больше всего, или любимое лакомство. Возможно не сразу, но собака зайдет в клетку за этим предметом. В этот момент ее обязательно нужно похвалить. Через какое-то время во время игр периодически нужно кидать игрушку в вольер, чтобы щенок ее приносил.

Когда животное немного привыкнет, следует завести его в клетку и продержать в открытом вольере течение нескольких минут. Если животное способно пробыть за ограждением на протяжении 5 мин., можно ненадолго закрыть дверцу. После этого животное следует выпустить, обязательно похвалить и угостить.

Для того, чтобы нахождение в вольере не приносило животному переживаний, необходимо приучать собаку постепенно

С помощью таких простых действий можно приучить собаку к более длительному пребыванию в самодельном вольере, не травмируя ее психику. Если нет желания самостоятельно изготавливать манеж, его всегда можно купить в магазине.

Вольеры для собак в квартиру

Питомцев проще держать в частном доме, но некоторые хозяева настолько любят своих животных, что не готовы расставаться с ними даже в квартирах. Содержание собак в многоэтажных домах доставляет определенные неудобства и требует большего внимания. Чтобы частично облегчить такую задачу в квартире можно соорудить вольер. Как это лучше всего сделать и где его разместить. Ответы на эти вопросы есть в статье.

Действительно ли вольер эффективен в квартире

Простыми словами вольер можно описать как небольшое заграждение, внутри которого постоянно или временно находится домашний питомец. Обычно вольер как строение ассоциируется с частным домом, но и в квартире от него есть польза. Выгода от вольера особенно очевидна хозяевам, чьи питомцы не любят сидеть на месте. Вот несколько причин, в силу которых стоит задуматься о наличии вольера в квартире:

• порча имущества;
• защита щенков от травм;
• помощь в дрессировке;
• отдельная территория от других животных;
• помощь при наличии выводка;
• защита от детей.

Мебель в доме меняется довольно редко, но домашний питомец может ускорить этот процесс, если будет свободно бегать по помещениям. Некоторые собаки бывают настолько активными, что при отсутствии хозяев готовы разнести мягкие и деревянные мебельные изделия в пух и прах.

Вольер предотвратит такую трагедию, оградив питомца от основной территории. Костная система щенков является неокрепшей, поэтому он может легко повредить лапку или позвоночник, если они будут защемлены дверью или на щенка упадет тяжелый предмет. Чтобы такого не произошло, потребуется вольер.

С рождения собаки не приучены к лотку и это довольно сложно сделать, т. к. им привычнее ходить на улицу. Но процесс можно ускорить, если разместить емкость в вольере. Щенок быстрее привыкнет к такому устройству. Не все животные готовы и могут жить в мире, поэтому при наличии других питомцев в квартире вольер станет прекрасным личным пространством для собаки.

Если у любимой собаки появляется потомство, то вольер позволит защитить его, чтобы малыши не разбредались по всей квартире. Если в доме есть дети или они часто приходят в гости, то животное будет иметь собственный уголок, где сможет скрыться от навязчивого внимания чад.

Обратите внимание! Вольер будет выполнять свою роль только для маленьких пород собак.

Для больших питомцев невозможно соорудить такой вольер в квартире, которая бы смогла удерживать их на месте. Поэтому в этом случае роль будет играть только правильная дрессировка.

Какой выбрать

Выбор вольера может стать непростой задачей, т. к. разнообразие видов поражает. Конструкции различаются по форме, которая может быть круглой, многоугольной, квадратной или прямоугольной. Наиболее практичным из перечисленных являются прямоугольные. Они могут быть размещены непосредственно возле стены и при этом внутреннее пространство вольера имеет большую площадь, что позволит животному свободно перемещаться.

Многоугольный вольер подойдет в тех случаях, когда ее размещение планируется в середине какого-либо помещения. В этих целях применяются также круглые вольеры. Их проще обходить с различных сторон.

Обратите внимание! Хорошо если вольер имеет фиксаторы в виде присосок или других элементов. В этом случае животное не сможет двигать его по поверхности пола, повреждая ее тем самым.

В качестве материала, который может быть использован при производстве вольеров, применяется:

• металл;
• пластик;
• ткань;
• древесина.

Самыми непрактичными являются тканевые вольеры. Они быстрее всего пачкаются, и животное может легко повредить ткань зубами. При этом чехлы вольера легко стираются и их внешний вид довольно просто обновить. Но делать это придется часто, т. к. ткань вольера хорошо впитывает запах. Наибольшей прочностью обладают металлические конструкции. Чаще всего они изготавливаются в виде оградки из решеток, которая собирается методом фиксации нескольких элементов посредством замкового соединения.

Пластиковые вольеры могут быть модульными, что позволяет собрать из нескольких вольеров один или, наоборот, разделить один на несколько. Деревянные вольеры смотрятся хорошо, но их практичность также находится под сомнением. Собаки любят точить свои зубы о поверхность деревянных планок.

Совет! Если стоит задача приобрести вольер для декоративной собачки, тогда особой разницы в том, из какого материала будет изготовлен вольер, нет. Исходить стоит из финансовых возможностей.

В некоторых случаях вольер используется не только в квартире, но и на даче, поэтому его приходится постоянно транспортировать. В этом случае идеальным решением будет вольер, который собирается из трубчатой конструкции, обтягивающейся тентом. Такой вольер легко сложить и перевезти в чехле, который идет в комплекте. Лучше выбирать конструкции вольеров, которые построены из алюминиевых трубок, т. к. их прочности будет достаточно.

Изготовление своими руками

Если ни один из вариантов вольеров, которые представлены в магазине, не приглянулся, тогда вольер можно изготовить самостоятельно. Несколько примеров есть ниже.

Сетчатый

Сетчатый вариант является довольно практичным, т. к. он просто изготавливается и не требует особых затрат. Также металл прослужит довольно долго. Из расходников потребуется металлическая сетка и пруты арматуры с диаметром в 3 или 4 мм. Первым делом необходимо определиться с формой и размерами вольера.

Если это будет обычная прямоугольная или квадратная конструкция, то ее можно собрать из отдельных модулей. Для этого из прочной стальной проволоки подготавливается каркас для каждой стенки. Прутья пропускаются сквозь отверстия сетки, чтобы она была натянута. Можно поступить иначе и привязать сетку проволокой к готовому каркасу.

После того как все стенки будут готовы, их можно соединить между собой проволокой или подходящими болтовыми фиксаторами. Обойтись можно без дверцы, т. к. питомца будет легко достать через верх, который является открытым. Чтобы придать конструкции более презентабельный вид, необходимо окрасить его в желаемый цвет. Вместо проволоки, для вольера может быть использован алюминиевый каркас, как показано на фото выше.

Деревянный

Изготовить деревянный вольер еще проще, чем металлический. Для реализации проекта такого вольера потребуются деревянные бруски с сечением 40 на 20 мм. Предварительно составляется чертеж с указанием размеров конструкции.

Согласно чертежу нарезаются заготовки бруса, которые будут использованы для нижней и верхней обвязки, а также для стоек. Первым делом собираются два основания прямоугольной или другой формы. К нижнему прикручиваются четыре основных стойки, которые располагаются по углам. К этим стойкам фиксируется верхняя обвязка.

После этого на одинаковом расстоянии монтируются деревянные планки, которые будут выступать стенками. Если вольер будет находиться возле стены, тогда есть смысл заднюю стенку сделать сплошной из ДВП или ОСБ. В этом случае питомцу будет сложнее повредить отделку. Если конструкция будет высотой больше 80 см, тогда есть смысл сделать небольшую дверцу, как видно на фото выше. Видео о сооружении еще одного варианта вольера есть ниже.

Рекомендации по обустройству

Желательно, чтобы днищем вольера был не голый пол, т. к. в таком вольере собака будет чувствовать себя некомфортно. Пол можно застелить подходящими покрывалами или изначально сделать его из древесины. Внутри вольера обязательно должны располагаться любимые игрушки питомца, только в этом случае он не будет скучать в случае отсутствия хозяина. Будет правильным разместить внутри вольера поилку и кормушку, если собака еще является щенком, т. к. маленьким питомцам питание требуется чаще. При выборе или сооружении конструкции вольера необходимо следить, чтобы отсутствовали острые элементы, о которые животное могло бы получить травму.

Резюме

Как видно, вольер является не только полезным, но и необходимым инструментом в руках хозяина небольшой собаки. Именно вольер позволяет предотвратить значительное количество проблем, которые возникают по вине активности питомцев. Но не стоит постоянно держать животное в вольере. Это может быть для него серьезным стрессом и в следующий раз собака просто откажется залезать в него. Если в доме есть дети, то необходимо следить, чтобы все острые предметы на верхушке вольера также были закрыты.

Существуют ли комнатные вольеры для собак для установки ограждения в квартире

Вольеры в домашних условиях обычно используются для небольших собак и щенков. Но случается, что и крупному питомцу необходимо ограждение в квартире. Существует несколько вариантов вольеров, отличающихся материалами, применяемыми для изготовления. Можно выбрать наиболее подходящий или сделать самостоятельно уголок для любимого питомца.

Зачем щенку вольер

Чтобы щенок быстрее привык к новому дому, рекомендуют приобрести для него вольер. Так у собаки появится личное ограниченное пространство, в котором она будет чувствовать себя в безопасности. В вольере должны находиться:

• миски с едой и водой;
• подстилка, на которой животное будет отдыхать;
• любимые игрушки.

Что собой представляет вольер

К сведению! Вольер — собственная комната для щенка в квартире, куда не заходит хозяин и другие домашние питомцы. 

Целесообразность покупки

Манеж или вольер для собаки удобно использовать по ряду причин:

• животное привыкает к новому жилищу;
• щенок приучается к туалету. Это убережет квартиру от множества луж и мокрых пеленок;
• пес болеет, поэтому ему требуется уединением. Важно оградить его от шума, детей, домашней живности;
• обезопасить небольшую собачку, например, чихуахуа, создав ей комфортную зону, где она не сможет причинить себе вред. Ведь для карликовых пород даже падение с дивана может закончиться травмой;
• защитить мебель и обои, если питомец слишком агрессивно настроен и любит погрызть ножки столов или царапает обивку дивана;
• создать личное пространство для беременной собаки, чтобы все необходимое находилось в шаговой доступности. А после появления щенков на свет, они не расползались по всей квартире.

Обратите внимание! Слишком долго и часто нельзя держать собаку взаперти на ограниченной территории. Животное может озлобиться, его характер испортится, оно перестанет слушать хозяина. 

Как выглядит манеж для собаки

Манеж для собаки напоминает будку с комфортными условиями, обычно без крыши. Там она не только спит, также ест и проводит время. Такие домики для питомцев можно использоваться в интерьере. Например, вольер для чихуахуа, расположенный в квартире, можно накрыть столешницей при необходимости. Так как карликовые собаки небольшого размера, соответственно, манеж им требуется невысокий. Поэтому его легко превратить в удобный журнальный столик.

Металлические вольеры напоминают клетку, но ее легко сложить и убрать за ненадобностью. Также есть брезентовые манежи, они мало весят и быстро моются. К тому же их можно сложить и перевезти, например, на дачный участок. Поэтому, если планируется перемещать клетку, нужно подумать о возможности ее разобрать.

Металлический вольер

Варианты конструкций для квартир

Существует множество конструкций вольеров для щенков, используемых в квартирах. Они отличаются размерами, модулями и материалами, из которых изготовлены.

Обратите внимание! Хорошо, когда квартирные вольеры для собак можно взять и на улицу. Тогда важно, чтобы они складывались, разбирались и имели небольшой вес, что облегчит транспортировку. 

Разборный пластиковый

Пластиковый вольер для щенков — самый простой. Он используется для мелких собак. Это относительно недорогая конструкция, отличающаяся большим количеством моделей. Можно найти с разные варианты: от расположения модулей до цветов пластика. Его легко собирать, устанавливать и мыть. Пластиковые модули элементарно соединяются между собой, образуя клетку.

К сведению! Часто на каркас натягивают тент из полиэстера. Тогда к нему можно пристегнуть и крышу. Именно такой вольер для маленьких собак удобно перенести на улицу или использовать как журнальный стол при доработке. На тенте еще обычно есть множество карманов, позволяющих хранить необходимые мелочи. 

Пластиковый вольер

Из ДСП

Ограждение из ДСП для собак в квартире имеет следующие характеристики и особенности:

• подходит для небольших животных;
• долго служит;
• быстро и просто собирается;
• безопасно для собаки, она не сможет подцепить занозу, не поранится.

Обратите внимание! Такую клетку можно купить или сделать своими руками. 

Из дерева

Деревянные изделия смотрятся наиболее выгодно, к тому же изготовлены из самого экологичного материала. Если стены сделаны в виде забора, то псы с удовольствием их грызут. Поэтому нужно внимательно следить, чтобы животное не поранилось щепками.

Чаще всего для создания деревянных клеток используют древесину хвойных пород. Главное, проследить, чтобы она была хорошо отшлифована.

Деревянные вольеры послужат и для крупных собак.

Из металла

Конструкции из металла собираются из нескольких модулей, состоящих из прутьев. Они крепкие и долговечные, просты в уходе. Достаточно протереть металлические элементы влажной тряпкой, чтобы они стали как новые. Они легко разбираются и рассчитаны на то, что можно регулировать их размер по ширине и высоте. Это особенно актуально по мере роста щенка.

Советы по выбору

При выборе домашней будки для питомца нужно учесть, что чем меньше собака, тем ниже для нее нужна клетка:

• для миниатюрных питомцев и щенков подойдет манеж высотой около 50 см. Например, вольер для йорка должен соответствовать именно таким характеристикам;
• для животного среднего и крупного размеров требуется увеличить высоту. Лучше, если вольер будет не ниже метра. В противном случае питомец сможет перепрыгнуть через стену, и ограждение окажется бессмысленным.

Высокие загоны нужны для крупных псов, которых обычно запирают, чтобы уберечь мебель и вещи от их когтей и зубов. Если собаку воспитывать и дрессировать, то бояться за имущество не придется. Тогда вольер пригодится, если вдруг животное заболеет или когда оно ждет потомство.

Обратите внимание! Не стоит забывать, что необходимо оставить место для игр. На территории вольера должно находиться не только спальное место и стоять миски. Если животное оказывается взаперти надолго, ему нужно пространство для перемещения. 

Прямоугольные вольеры пользуются большим спросом. Такая форма легко впишется в любую комнату. При установке нужно помнить, что рядом не должно быть батареи и других нагревательных и электрических приборов. Не советуют размещать вольер на кухне и в ванной.

Расположение в квартире

Вольер для собаки своими руками

Несмотря на огромный выбор вольеров, многие владельцы собак самостоятельно делают клетки для любимых питомцев. Так можно учесть пожелания всех членов семьи и идеально вписать комнатную будку в интерьер. Важно обязательно принять в расчет размеры собаки, оценив, сколько ей нужно места для комфортного времяпрепровождения. Так, например, вольер для шпица или чихуахуа сделать в квартире своими руками нетрудно. Представители этих пород небольшие, не нужно сооружать слишком масштабное ограждение.

Чтобы сделать клетку или вольер для собак, понадобятся:

• материал, чтобы собрать каркас;
• проволока;
• металлическая сетка. Рабицу не стоит использовать, так как ячейки обладают большой подвижностью, что может привести к травме питомца;
• плоскогубцы;
• навесы с креплениями;
• петли;
• замки.

Каркас обычно делают из металлических или деревянных брусьев. В первом случае их можно скрутить друг с другом проволокой или приварить, что будет гораздо надежнее. Деревянные детали сколачиваются между собой. Можно соединить их саморезами и специальными крепежными уголками. В итоге должен получиться параллелепипед. Далее нужно натянуть сетку, она служит стенами, полом, при необходимости крышей. Нужно оставить место под дверцу, то есть одну сторону не затягивать.

Обратите внимание! На пол необходимо положить фанеру и укрыть ее мягкой тканью, чтобы питомцу было тепло и комфортно. На деревянной поверхности лежать крайне неудобно, вряд ли пес полюбит свою будку. 

Для крепления двери используются навесы. С другой ее стороны устанавливается замок. Чтобы дверь закрывалась, потребуются петли.

Вместо металлической сетки можно взять бруски из дерева. Из них делают подобие забора, присоединив к собранному каркасу. Между рейками оставляют небольшое расстояние или располагают их вплотную. Если к деревянному каркасу прикручивается целая доска или лист фанеры, полностью закрывающий стену, то лучше сделать в нем окно, особенно, если у будки планируется крыша. Полученное отверстие можно закрыть металлической сеткой.

Комфортный вольер

В вольере должна помещаться не только подстилка животного с мисками. Важно, чтобы осталось место для свободного перемещения и игр. Собака должна чувствовать себя комфортно, плохо, когда ограниченное пространство стесняет ее движения.

Обратите внимание! Лучше, чтобы миски, особенно с водой, крепились к стене. Бегая и прыгая, пес может их опрокинуть и испачкать все вокруг. 

Миски закреплены в просторном вольере

Как приучить животное к вольеру

Животное к вольеру нужно приучать постепенно. Сначала просто открыть дверь и показать манеж псу, пусть он знает о его существовании и понимает, что туда можно войти. Потом во время игры бросить туда игрушку питомца и попросить его принести. Когда пес выполнит задание, нужно обязательно его похвалить.

Важно! Ни в коем случае нельзя ругать животное, если он отказывается повиноваться, каждый день вынуждать пса оказаться на территории вольера, к которому он постепенно привыкнет.

Можно войти туда вместе с собакой и провести некоторое время, а затем закрыть дверь. Для первого раза достаточно, если собака проведет там около 5 мин. Главное, чтобы она не пугалась. Спешка в приучении только насторожит животное и придется начинать все заново. Скоро оно поймет, что в комнатном загончике безопасно, и останется в нем на нужное хозяину время.

Вольер для собаки в квартиру нужно оборудовать с комфортом, ведь это комната домашнего любимца, где он должен проводить время с удовольствием. Поэтому нужно позаботиться о выборе места для манежа и о том, чтобы псу было там удобно.

Домашний вольер для собаки в квартиру

Присутствие в квартире собаки вносит коррективы в организацию быта владельцев. Домашний питомец нуждается во всесторонней заботе, помимо рационального питания и прогулок ему требуются комфортные условия времяпровождения в отсутствие хозяев. Чтобы не подсчитывать убытки от испорченной мебели или обуви, лучше позаботиться об установке в квартире вольера для собак. Его приобретают в готовом виде или собирают своими руками. Изучив достоинства практичного приспособления, разновидности конструкции и нюансы самостоятельного изготовления, подобрать подходящий вольер для собаки будет проще.

Вольер в квартире: полезная идея или каприз владельцев

Квартирный вольер по достоинству оценят хозяева активных собак, которые вынуждены периодически оставлять животное без присмотра. Практичный манеж придет на выручку с самых первых дней появления в квартире домашнего питомца. Выигрышные стороны установки вольера заключаются в следующем:

• Собака не испортит имущество, ведь скука в отсутствие хозяина зачастую приводит к разрушительным последствиям.
• Любопытные щенки ограждены от риска нанести ущерб собственному здоровью. Вольер в квартире предупредит возможность повредить электрический провод или разгрызть бутылку с химическим средством.
• Домашний вольер облегчает процесс приучения щенка к лотку. Отпадают хлопоты в дополнительной уборке всей квартиры.
• Присутствие в помещении других домашних животных позволяет питомцу иметь собственный уголок для отдыха, где его не потревожат.
• Вольер придет на выручку в случае появления у собаки потомства. Маленькие щенки создают значительные неудобства, расползаясь по всей квартире.
• Иногда возникает необходимость изолировать животное от навязчивого внимания детей.

Обычно вольеры в квартиру приобретают для мелких пород собак. Манеж отлично подойдет для чихуахуа и для йорка, останутся довольны и владельцы шпицей и шицу. Примеры различных квартирных манежей для собак представлены на фото:

Приучение собаки к новому месту

Домашний вольер не должен ассоциироваться у собаки с отбыванием наказания, наоборот, это место, куда животное должно заходить с удовольствием. Поэтому в процессе приучения стоит запастись терпением и не проявлять негативных эмоций.

Совет! О наличии вольера лучше позаботиться до появления в квартире питомца. Проще приучить с чистого листа маленького щенка, нежели долго объяснять предназначение манежа подросшей собаке с устоявшимися рефлексами.

Приучают животное к вольеру постепенно, начиная с одного-двух часов. После первых достижений пробуют оставить питомца на ночь (если в дальнейшем возникнет такая необходимость). Когда хозяин дома, собаке лучше предоставлять возможность свободно передвигать по квартире.

Естественно, первое время щенок может скулить и проявлять недовольство. Но мягкий матрасик или домик, вкусная косточка или любимая игрушка отвлекут внимание от грустных мыслей и не дадут скучать в ограждении. Убедившись в комфортных условиях, со временем собака самостоятельно будет заходить в вольер.

Наличие вольерного места ценится многими собаководами за облегченные условия приучения к горшку. Занятость хозяина не дает возможность регулярно следить за физическими потребностями питомца, и маленькие собаки начинают метить по всей квартире. Со временем это может войти в привычку. Вольеры для маленьких собак в квартиру обеспечивают оптимальные условия, чтобы приучить щенка справлять нужду в одном месте. При этом животное избежит наказания, а хозяин постоянного поиска новых луж.

Варианты конструкций для квартир

Домашние вольеры производятся различной формы:

• прямоугольной;
• квадратной;
• многоугольной;
• круглой.

Эффективно использовать свободное пространство позволяет прямоугольный вольер, наличие просторных апартаментов дает возможность установить многосекционное ограждение многоугольной формы.

В квартире может устанавливаться вольер следующего типа:

• металлический;
• пластиковый;
• деревянный;
• тканевый.

Их можно приобрести в зоомагазине или оформить своими руками из подручных материалов. Выбор материала зависит от размера собаки и условий эксплуатации. Для более крупных пород устанавливают металлические конструкции, для маленьких собачек ограничений практически не существует. Если вольер будет постоянно находиться в квартире, характеристики материала и особенности сборки практически не имеют значения. При необходимости периодической транспортировки вольера на дачу выбор делают в пользу материалов, устойчивых к внешним воздействиям. При этом важно учесть простоту монтажа и демонтажа конструкции, прочности крепежных деталей.

Вольер в форме тента состоит из алюминиевых трубок, дополненных полиэстером. Подобная конструкция подходит собакам мелких пород (например, для чихуахуа или йорка). Основные достоинства тентового вольера:

• удобство транспортировки для поездок за город или на выставки;
• легкий вес;
• низкая стоимость;
• удобство сборки-разборки.

Отрицательные моменты – регулярная потребность в стирке и недолговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Одна из практичных моделей тентового вольера для собаки представлена на фото:

Для чрезвычайно активной собаки лучше приобрести вольер с поддоном, иначе одни стенки не создадут надежной преграды для путешествий по квартире.

Нюансы изготовления манежа своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению домашнего вольера для собак своими руками, стоит определиться с местом его установки. На его площади должны разместиться:

• миски для еды и питья;
• матрасик для отдыха;
• игрушки.

Естественно, обязательно наличие места для свободного передвижения собаки. Подходящие условия для монтажа в квартире вольера:

• отсутствие сквозняка;
• вдали от электрических и газовых приборов, батарей отопления;
• это должно быть укромное место, где члены семьи не проявляют излишнюю активность.

Для оформления металлического вольера потребуются:

• прутья для каркаса;
• металлическая сетка;
• проволока, чтобы соединить отдельные элементы домашнего вольера;
• плоскогубцы;
• дверные петли.

Изготовление деревянного вольера для собак может оказаться не под силу владельцам питомцев. К тому же такая конструкция менее практична, особенно, если в квартире обитает собака средней или крупной породы.

Прежде чем своими руками сшить тканевый вольер, стоит предварительно подготовить выкройку и подобрать прочный материал, который легок в уходе. Здесь потребуется смекалка для оформления системы запирания.

Различные конструкции вольеров для квартиры представлены на фото:

Рекомендации по обустройству

Независимо от способа приобретения вольера, будет ли установлен готовый экземпляр или собран своими руками, важно заранее рассчитать подходящие габариты ограждения. Порода собаки – основной фактор, определяющий выбор. Минимальная площадь для маленьких пород составляет 0,5 м², высота – не меньше 0,4 м. Вольер с подобными размерами создаст надежную преграду для собаки. Средние и крупные породы нуждаются в более просторном ограждении.

Внимание! Регулярное поддержание чистоты в вольере – обязательное условие содержания собаки. Несвоевременная уборка не только создаст в квартире неприятный амбре, но может стать причиной заболевания питомца.

Отсутствие крыши – очередное условия комфортного нахождения животного в манеже, а игрушки-грызунки скрасят часы одиночества.

Вольер в квартире – удобное приспособление, облегчающее бытовые условия содержания собак. Но питомец не должен находиться в нем постоянно, это лишь спасательный круг в случае отсутствия владельцев, особенно, если щенок не приучен к лотку и ему не привиты другие навыки. Грамотный подход при выборе размеров и места установки, полный комплект приспособлений для жизнедеятельности питомца создадут комфортные условия его пребывания в вольере.

Отправить комментарий

Вольеры для собак своими руками

При решении построить вольер для собаки следует определиться с рядом связанных с этим вопросов. К примеру, важно узнать, какого размера будет конструкция, какие материалы больше подойдут для ее сооружения, выполнять домашний или уличный манеж.

Нужно правильно спроектировать вольер, а также учесть рекомендации опытных собаководов. Нужно узнать инструкцию по сооружению конструкции, а также метод самостоятельного сбора. Вольеры для собак необходимо выполнять с учетом множества требований, касающихся расположения и конструкции.

Виды вольеров

Месторасположение вольера влияет на тип его конструкции. Различают уличные и домашние постройки. Подбор определенного типа вольера зависит от возможностей двора, возраста питомца и его породы, климатических особенностей.

Уличные

Уличный вольер для собаки создается как полноценный дом четвероногого друга. Такие манежи имеют ряд функций:

• защита пса;
• разграничение предназначенной для выгула территории;
• удовлетворение потребности питомца в собственном жилище;
• повышение безопасности животного.

Вольеры создают таким образом, чтобы питомец мог свободно по нему перемещаться даже во время обильных осадков. Для этой цели над жилищем пса создают крышу. Не следует устанавливать для питомца только будку. Пес не должен ограничиваться лишь одним квадратным метром пространства во время непогоды. Часто вольер обустраивается с различными системами подогрева.

Не каждому владельцу пса понравится, что питомец может свободно гулять по участку. Если животное большое это обстоятельство может доставить некоторые неудобства. Такая проблема легко решается установкой вольера. Собака будет ограничена несколькими квадратными метрами. При этом ее регулярно нужно выгуливать. В некоторых случаях перемещения собаки приходится ограничивать. К примеру, это может быть приход гостей.

Вольер обязательно оборудуется выгулом. Он представляет собой огражденную площадку, не заставленную вещами. Выгул необходимо оборудовать на открытом пространстве. Это позволит собаке всегда находиться на свежем воздухе. Необходимо, чтобы пес мог выйти в выгул когда захочет. Благодаря наличию манежа собаке предоставляется большая свобода перемещений и действий. При наличии выгула дрессировка осуществляется проще. Разобраться, как сделать вольер, поможет простая инструкция.

Собака представляет собой домашнего питомца. Ей требуется отдельное пространство. Важно, чтобы собака знала, что ей доверено охранять определенную территорию. Даже при больших габаритах питомца, правильно устроенный манеж станет для него клеткой. Питомец будет чувствовать себя в ней максимально комфортно. Однако важно учитывать определенные нормы строительства таких сооружений.

Если создается вольер для большой собаки, лучше выполнить его из дерева или металлопрофиля. Такие материалы могут прослужить довольно долго. Они выдержат напор крупного животного, если нормы строительства были соблюдены.

Домашние убежища

Кроме уличных вольеров, существуют и домашние разновидности. Такой вольер для собаки нужен в нескольких случаях:

• у питомицы появился выводок;
• порода пса комнатная;
• в доме появились дети или животные.

Домашний манеж способен дать ощенившейся суке чувство безопасности. Она будет уверена, что щенкам ничего не угрожает. Когда щенки начнут резвиться, вольер станет отличной защитной мерой от порчи мебели и других предметов. До момента продажи щенков манеж будет отличным местом их пребывания.

В квартирах нередко устанавливают манежи для небольших собак. Когда туалет в вольере находится в одном месте, питомец приучается к порядку. У него появляется свое пространство. Благодаря устройству вольера собака знает, где ее лежанка и место кормления. При этом она не станет метить в разных углах комнаты.

Вольер часто устанавливают, если в дом привели другого питомца. Собака, которая чувствует себя хозяином в квартире, станет протестовать и нервничать. Такая же ситуация может возникнуть и при появлении в доме ребенка. В некоторых случаях четвероногий друг не может адекватно на это реагировать. В вольере питомец адаптируется к новым жильцам.

Небольшие манежи представляют собой простое ограждение. Обычно такие вольеры предназначаются для щенков. Маленькие питомцы не смогут выбраться за пределы манежа.

Клетка-вольер предназначена для ограничения пространства животного не только сбоку, но и сверху. Из подобных ограждений пес не сможет выбираться, когда ему вздумается. Обычно такие вольеры устанавливают для постоянного проживания собак мелких пород.

Нередко домашний вольер выполняется из металла, дерева или пластика. Эти материалы больше остальных отвечают требованиям прочности и безопасности. Конструкции вольеров могут быть совершенно разными. Однако в каждом из них необходимо обустраивать место кормления. Небольшим собакам требуется установить лоток внутри ограждения.

Габариты вольеров

Рассчитывать, какого размера будет вольер, необходимо с учетом особенностей породы питомца. Существуют специальные нормы, выведенные собаковедами. При создании конструкции своими руками прежде всего выполняется чертеж будки для собаки. Это поможет рассчитать расход строительных материалов. Размеры будки для собаки выбирают в соответствии с ее ростом и породой.

Общие требования и нормы

Габариты пса напрямую влияют на размеры будущего вольера. Кроме того, важно учесть количество питомцев, если они живут вместе на одной территории. Существуют специальные нормы размеров вольеров, разработанные для разных пород:

• собаки, имеющие рост более 65 см, должны содержаться в вольере не менее 10 кв. м.
• если питомец имеет рост в холке 50-65 см, площадь манежа должна быть более 8 кв. м.
• при росте менее 50 см следует обустроить вольер минимум 6 кв. м.

Если манеж обустраивается для нескольких питомцев, он должен быть просторнее. Две взрослые собаки должны содержаться на огражденной площади вольера в полтора раза большей, чем нужно для одной собаки. Для каждого животного лучше построить отдельную будку. Часто встречаются просторные домики, в которых могут поместиться сразу несколько питомцев.

Необходимо, чтобы в вольере было несколько зон:

• зимник;
• часть выгула, которую закрывают навесом;
• открытая часть выгула.

Одну часть выгула выполняют с деревянным настилом. В другой должен быть открытый грунт. Такое распределение территории вольера позволяет собаке гулять при любых погодных условиях. В солнечную погоду она всегда может погреться, а в случае сильной жары – спрятаться под навесом.

Расчет площади вольера

Габариты вольера выбирают в соответствии с особенностями породы. При содержании крупных и активных собак понадобится обустроить огромный вольер. Для маленьких питомцев лучше сделать манеж средних размеров, поскольку в слишком просторной клетке они будут чувствовать себя некомфортно.

Карликовые собаки не предназначены для зимовки на улице, поэтому их следует держать в уличном вольере только в теплый период. Клетку обычно устанавливают в качестве временного ограждения для выгула собаки.

Для собак крупного размера необходимо обустраивать просторные вольеры. Если манеж будет низким, питомец будет ощущать себя некомфортно. Это может отразиться на его характере и физическом состоянии. К примеру, для алабая стоит построить вольер, габариты которого соответствуют нормам для больших псов.

Важно! Ограждение вольера должно быть достаточной высоты. Большие собаки могут перепрыгнуть забор, имеющий высоту 3 м.

Особого внимания требуют собаки породы хаски. Они очень активны. Не следует держать их в доме или квартире. Для питомцев этой породы лучше обустроить просторное место для выгула. Хаски отличаются ростом в холке 60 см. Для таких собак обустраивают вольер минимум 10 кв. м.

Питомцы енотовидной породы тоже нуждаются в отдельном вольере. Огражденная площадь должна занимать минимум 6 кв. м. Вольер при этом ограждается снизу и сверху. Если собака захочет выбраться, она станет рыть землю около ограждения.

Совет! Материал и конструкцию ограждения следует выбирать такими, чтобы собака не смогла его прогрызть или сломать.

Сооружение вольера своими руками

Для создания вольера своими руками следует продумать каждую мелочь. Сперва выполняют точный чертеж, закупают строительные материалы. Далее следует подумать об устройстве фундамента, крыши и ограждения. В завершение обустройства вольера следует определиться с местом для туалета и кормления в вольере.

Выбор материалов для вольера

После определения с габаритами и расположением вольера следует выбрать материал, из которого он будет изготовлен. Его можно пристроить к дому. Это обусловлено тем, что манеж должен иметь одну глухую стену. Остальные стены вольера выполняются решетчатыми.

Решетчатое ограждение вольера выполняется из разных материалов:

• сетка-рабица;
• оцинкованные трубы;
• прутья из металла;
• кованые элементы.

При выборе материала для создания вольера владельцы четвероногих питомцев ориентируются не только на стоимость и практичность конкретных вариантов, но и на их эстетичность. К примеру, сетка-рабица стоит дешевле остальных материалов. Однако она небезопасна для животного. Собака может повредить зубы при попытке ее перегрызть.

Более долговечным и практичным вариантом стен вольера для собаки является монтаж стальных прутьев. Однако при работе с такими изделиями понадобиться соблюдать определенную технологию. Вольеры для собак, выполняемые из кованых элементов, не только долго служат, но и выполняют декоративную функцию. Такой вольер может стать украшением участка.

Если вольер для собаки выполняется из металла, следует учесть несколько особенностей постройки такой конструкции. К примеру, важно обустроить дверь, соответствующую росту хозяина. Благодаря этому собаку будет легче дрессировать и кормить. В вольер нельзя заходить согнувшись. Кроме того, следует позаботиться об установке надежных петель и замка.

Совет! Дверь вольера для собаки устанавливают таким образом, чтобы она открывалась внутрь клетки. В противном случае собака сможет ее выбить.

Устройство стен вольера

Сначала следует грамотно обустроить основание под вольер. В случае с ленточным фундаментом достаточно вырыть траншею по периметру конструкции и залить ее бетоном. Проще выполнить столбчатый фундамент. Для этого в местах установки опор выкапывают ямы и так же заливают их бетонным раствором.

Выполнять вольер для собаки из кирпича не имеет смысла. Такая работа занимает немало времени и требует много усилий. Кроме того, вес конструкций из кирпича довольно велик, поэтому фундамент под них должен быть более основательным. Если этот фактор не учесть спустя год эксплуатации вольера грунт может начать проседать, вследствие чего деформируются стены.

При соблюдении технологии постройки вольер из кирпича станет надежной постройкой, которой не страшны сильные ветры. Тепло в будке в таком вольере сохраняется лучше. Кирпичный вольер станет надежным убежищем для собаки.

Если решено сделать манеж из дерева, понадобится подобрать необходимые материалы. Опоры и каркас делают из брусьев и досок. Нередко каркас выполняется из металла. Обшивка при этом остается деревянной.

Лучше, если каркас вольера для собаки будет выполнен и швеллеров. Места установки опор необходимо распланировать еще на этапе подготовки основания. Опорные точки оборудуются выпусками, где затем будут привариваться элементы каркаса.

Металлический вольер для собаки, выполненный из сетки, изготавливается следующим образом:

• Сначала монтируют металлический каркас.
• Натягивают сетку и крепят ее при помощи сварки.
• Обрабатывают элементы каркаса антикоррозийным составом.

При создании стенок из прутьев работы выполняется довольно просто. Сперва нарезают арматуру. Затем подготавливают стальные уголки для рамы. Когда все элементы готовы, начинают сварочные работы. Арматурные прутья приваривают к раме из уголков. Расстояние между прутьями не должно быть больше 10 см. Затем раму необходимо соединить с опорными столбами.

Стенки вольера могут выполняться и из профильной трубы. При этом работы выполняется в такой же последовательности, как и при создании арматурного ограждения. При этом вместо прутьев используют профильные трубы. Они должны иметь малый диаметр – 15х15 мм.

Создание настила в вольере

Еще одна деталь, с которой необходимо определиться – каким будет пол в манеже. Наиболее распространенные варианты:

• бетонная стяжка;
• деревянный настил;
• асфальтовое покрытие;
• открытый грунт.

Довольно часто при оборудовании пола вольера его создают из бетона. Однако такой вариант является нежелательным. В зимнее время бетонное покрытие становится очень холодным. Это становится причиной возникновения разных болезней питомца. Альтернативой бетону при создании пола вольера является асфальт. Однако летом он очень сильно раскаляется на солнце. Кроме того, чтобы его уложить, понадобится использовать специальное оборудование.

Оптимальным вариантом является создание деревянного настила. Такие полы очень теплые. Однако время от времени их следует обрабатывать антисептическим средством. Это защитит доски от гниения. Имеется и другой способ защиты покрытия – разместить настил в вольере из досок выше уровня грунта на 30 см.

Чтобы изготовить деревянный пол вольера для собаки своими руками, следует подготовить обрезную доску. Она должна иметь толщину не менее 40 мм. Еще понадобится брус, обладающий прямоугольным сечением.

Последовательность работы при создании настила вольера довольно простая:

• сначала все деревянные детали необходимо обработать антисептиком;
• изготавливают лаги для пола и каркас из бруса;
• раскладывают на каркасе доски;
• закрепляют их саморезами;
• обрабатывают деревянный настил краской или лаком.

Чтобы защитить пол вольера для собаки от мороза, его приподнимают над землей.

Выбор крыши вольера и ее постройка

Вольер для собаки следует укрыть навесом. При этом крыша будет создавать тень, которая необходима для комфортного отдыха пса. Проще сделать односкатную конструкцию. Важно сначала определиться с кровельным материалом:

• тентовая ткань;
• профнастил;
• мягкая черепица или рубероид;
• профнастил.

Если для покрытия крыши используется профнастил или шифер, работу следует выполнять по одному принципу. Сначала следует соорудить деревянный каркас. На него просто укладываются листы кровельного материала. При использовании мягкой кровли на каркас необходимо набить листы OSB. Затем сверху укладывают элементы гибкой черепицы или раскатывают рулон рубероида.

Наиболее простым вариантом является укрытие навеса тентовой тканью. Обычно сначала из нее сшивают кровлю под размеры каркаса, который обычно создают из металла. При использовании тента тень получается глубокой, а осадки не проникают в вольер. Однако при выборе этого материала возникает несколько сложностей. К примеру, если покупать готовое изделие для вольера, это обойдется довольно дорого. Сшить навес для вольера самостоятельно сможет не каждый. Фото вольера для собаки, накрытого тентом, можно видеть ниже.

Кормушка в вольере

После завершения строительства крыши вольер можно считать готовым. Однако перед заселением собаки необходимо подготовить место для кормления. Особенности создания кормушки:

• она должна находиться на некотором возвышении над землей;
• для еды и воды необходимо отвести отдельные миски;
• кормушка, установленная в вольере, должна быть доступной не только псу, но и хозяину;
• лучше, чтобы еду можно было насыпать, не заходя в вольер.

Кормушка в вольере может быть зафиксирована возле наружной стены. Здесь устанавливаются емкости для еды и воды. Чтобы соорудить основательную конструкцию, можно выполнить выдвижную кормушку.

Туалет в вольере

При создании туалета непосредственно в вольере его необходимо будет ежедневно вычищать. Это защитит собаку от инфекций. Туалет представляет собой просто открытый участок площадки. Однако решить проблему можно регулярным выгуливанием собаки.

Кобелям для малой нужды устанавливают специальный столбик. Для простоты очистки туалета следует сделать небольшой уклон в сторону стены. Все скапливаемые нечистоты в этом случае будет просто смыть из шланга.

Итог

В заключение предлагаем вам посмотреть видео постройки вольера.

Отправить комментарий

Плюсы и минусы использования квартиры для щенков для приучения к горшку

«Квартиры для щенков» недавно получили восторженные отзывы, чтобы помочь с хорошо известной проблемой: приучением щенков к горшку. Хорошо известно, что большое количество щенков сдают в приюты и укладывают спать просто потому, что владельцы считают приучение к горшку слишком сложным. Так называемая щенячья квартира построена таким образом, чтобы облегчить процесс.

Но работают ли они? Как сертифицированный дрессировщик собак, я заметил плюсы и минусы использования квартиры для щенков для дрессировки собак.Я расскажу о них обоих здесь, а также о том, как этот метод должен работать.

Что такое квартира для щенка?

Для начала несколько определений. Щенячья квартира — это в основном двухкомнатная квартира с ванной. Если вы купите щенка у уважаемого собаковода, у щенка начнется процесс приучения к горшку. Они узнают, что квартира для щенков похожа на ящик для щенков или скворечник, в котором они родились и выкормили. Оба пространства работают, потому что они полагаются на врожденные инстинкты, предлагая зоны, которые отделяют загрязнение от сна, еды и питья.Щенки понимают эти две разные области, потому что у них есть инстинкт не пачкать области, где они едят / пьют / спят. В отличие от будки для щенков, в квартире для щенков много подъездов.

Преимущества использования щенячьей квартиры

Вот что мне нравится в щенячьей квартире.

• Когда щенок находится внутри, а дверь закрыта, они настроены на успех. У них есть два варианта: запачкать землю как можно дальше от постели / воды / еды или испачкать любимое место для сна / кормления.Большинство щенков (если они не сидели в клетке весь день и не научились спать в своих беспорядках) будут пачкаться вдали от места для сна. Это их врожденный инстинкт.
• Облегчает приучение к горшку для владельцев щенков. Многие владельцы хотели бы приучить своих собак ходить на горшок, но всегда бывают моменты простоя, когда щенку нужен домашний вариант. В отличие от уютной клетки, где щенок будет вынужден испачкаться в его спальной зоне или мучительно держать его в течение многих минут, квартира для щенка предлагает отдельное место для загрязнения.Квартира для щенка может избавить владельцев от необходимости просыпаться каждые два часа, чтобы вывести щенка на улицу.
• Это избавляет от необходимости ограничивать потребление воды. Некоторые владельцы собак ограничивают воду, чтобы не ходить в туалет в ночное время.
• Меньше шансов, что щенков будут ругать за то, что они пачкают свою уютную клетку ночью или когда их оставляют одного. Поразительно количество людей, которые до сих пор злятся на щенков за то, что они не могут держать мочевой пузырь и кишечник.

Недостатки щенячьих квартир

Вот некоторые вещи, которые мне не нравятся в щенячьих квартирах.

• Реклама квартир для щенков делает их очень удобными в использовании. Они показывают щенков, которые на протяжении всей комнаты неоднократно возвращаются в щенячью квартиру, чтобы помыться на горшке. Это кажется слишком простым, чтобы быть правдой. Это!
• Неверно предполагать, что новый щенок будет так пользоваться квартирой. Это может сработать, когда щенок научится пользоваться им и научится контролировать мочевой пузырь, но есть и другие потенциальные проблемы с использованием этого метода.
• Щенок, который привык к щенячьей квартире, может быть ошеломлен, когда ее выпускают.Выйдя из квартиры, открывается большой мир. У нее больше нет ориентира или выбора. Скорее, она может испачкать практически где угодно, не беспокоясь о том, что испачкает свою любимую спальню или место для кормления. Это настраивает щенка на неудачу.
• Любой владелец собаки знает, что после того, как щенок испачкает участок, запах может остаться, если не очистить его с помощью подходящих средств. Когда щенок чувствует запах ранее загрязненного места, он может снова испачкать его. Квартирный метод не приучать щенков к горшку.Он тренирует их только тогда, когда они находятся в квартире, но это непрактично.
• Некоторые владельцы собак слишком полагаются на квартиру для щенков, чтобы не брать собаку на прогулку для заслуженных упражнений и общения.

Почему квартиры терпят неудачу как приставка к горшку

У меня были клиенты, которым не понравилась квартира для щенков. Вот несколько причин.

1. Щенок учуял запах своего горшочка, но просто не успевает туда вовремя. У щенка младше 12 недель, когда он думает, что должен пойти на горшок, моча или какашки уже выходят!
2. Щенок учуял запах своего горшка, но не хотел заходить в ящик, потому что ему не нравилось быть в нем закрытым.Если ваш щенок не хочет заходить внутрь, ассоциируется с тем, что он закрывается в нем, пока вас нет, или находится там очень долго, у него могут быть отрицательные ассоциации с этим. Собаки любят замкнутые пространства в течение определенного времени.
3. Щенок не мог найти дорогу обратно в квартиру. Для щенка мир очень велик, и он может не успеть. Чтобы определить для них спальную зону в квартире, время от времени старайтесь класть туда угощения. Он будет часто его навещать за приятными сюрпризами! Более частые посещения могут помочь ему узнать, как туда попасть и что внутри.Также неплохо приобрести подушечки для щенков с запахом, чтобы еще больше привлечь внимание щенка.
4. У щенка не было достаточно времени, чтобы научиться пользоваться «ванной». Если вы завели щенка, когда ему было восемь недель, ему может не хватить недели, чтобы узнать, где находится его ванная, когда он находится за пределами квартиры. На это нужно время. Всегда своевременно награждайте щенка, когда он использует квартиру в качестве горшка!

Можно ли превратить ящик в квартиру для щенков?

Технически да, но есть недостатки.

• Вам нужно разделить спальню и ванную комнату, чтобы щенок мог видеть границы и при этом легко получать доступ к обоим. В квартирах для настоящих щенков с большинства сторон есть отверстия, чтобы щенку было легко добраться до ванной комнаты.
• Если вы используете обычную клетку с одной дверцей, ваш щенок может не успеть полностью проникнуть внутрь. Его нос может знать, где находится блокнот, но его разум все еще должен найти самый быстрый способ добраться туда. Отсутствие достаточного количества дверей может помешать процессу, и квартира для щенков может быть лучшим выбором.

.

Сделай сам Замена столба забора | Home Guides

Чтобы заменить столб забора, вы просто отсоединяете забор, вытаскиваете столб из земли, устанавливаете новый столб и снова прикрепляете забор. Это не звучит сложно, но на самом деле вытащить из земли старый столб для забора может оказаться непростой задачей, особенно если он сгнил на уровне земли. Хотя есть уловки, облегчающие работу, вам может потребоваться изрядное количество грубой силы.

Снятие ограждения

Важно убрать ограждение как можно дальше, чтобы у вас было место для работы с столбиком.Если направляющие прикреплены к стойкам винтами, вы можете просто открутить винты с помощью отвертки, но если они вставлены в пазы, вам, возможно, придется вырезать шип на одной из нижних направляющих, чтобы вы могли достаточно покачивать стойку чтобы освободить другие рельсы. Когда ограждение освободится, поверните его как можно дальше в сторону и поддерживайте на блоках, пока не будете готовы снова прикрепить его.

Вытягивание столба

Замачивание земли, копание вокруг основания и шевеление столба, установленного в бетоне или гравии, часто ослабляет его настолько, чтобы его можно было вытащить.Если это не сработает, есть несколько способов вытащить его. Один из способов — вбить винты в одну сторону стойки у основания, зацепить под них длинные два на четыре, установить два на четыре на опоре из шлакоблока и использовать его в качестве рычага, чтобы вытащить столб прямо вне. Другой способ, который хорошо работает, если стойка сгнила на уровне земли, — это зацепить цепь вокруг твердой части у основания, прикрепить цепь к автомобильному домкрату и прокачать домкрат.

Установка нового столба

Если столб был установлен в бетоне, бетон выйдет вместе со столбиком, оставляя чистое отверстие для замены.Все, что вам нужно сделать, это поставить новую стойку, выровнять ее и залить бетоном до уровня земли. Закрепите столб двумя на четыре, пока бетон не схватится, что обычно занимает около 24 часов. После того, как вы удалите столб из гравия, вы можете удалить гравий из ямы с помощью экскаватора для ямы и использовать его для установки новой стойки. Если это мелкий дренажный гравий, столб должен быть почти таким же надежным, как если бы он был в бетоне.

Повторное прикрепление ограждения

В большинстве случаев после закрепления стойки вы можете просто повернуть ограждение на место и прикрутить или прибить гвоздями.Чтобы ограждение не смещало стойку с выравниванием, рекомендуется прикрепить обе верхние направляющие, а затем обе нижние. Если строители забора использовали конструкцию с пазами и шипами, вам нужно долотить пазы в столбах и установить в них рельсы, прежде чем устанавливать столб. Это облегчает установку стойки, поскольку рельсы помогают удерживать ее устойчиво, пока бетон схватывается.

.

Как приучить щенка к горшку: методы и методы обучения

Итак, вы добавили в свою семью нового четвероногого прибавления, что теперь? Если вы похожи на большинство домашних питомцев-родителей, вам не терпится начать приучать к горшку. Существует несколько различных методов приучения щенка к горшку, которые выдержали испытание временем.

Первый метод, который иногда называют «активным» приучением к горшку, является наиболее популярным вариантом и отлично подходит для владельцев, у которых много времени, чтобы проводить со своей новой собакой.

Второй вариант, известный как «пассивное» обучение, не так популярен, но это эффективный способ приучить собаку не убегать в тех частях вашего дома, где вы бы предпочли, чтобы она этого не делала. Последний вариант обычно более распространен для владельцев, которые не могут проводить много времени с собакой на улице.

В этой статье обсуждаются оба метода, плюсы и минусы каждого, а также предлагается список того, что можно и чего нельзя делать молодым родителям домашних животных при приучении к горшку.

Когда начинать?

Большинство родителей домашних животных готовы начать приучение к горшку, как только они вернутся домой со своим новым щенком.Однако имейте в виду, что мочевой пузырь щенка не готов к приучению к горшку как минимум до 12-недельного возраста.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что щенков нельзя разлучать с их матерью и однопометниками в любом случае до истечения 8 недель, поэтому в идеале переход приучения к горшку будет происходить, когда щенок будет дома со своей новой семьей в течение нескольких недель или около 3 месяцев. возраста.

Когда щенки рождаются первыми, они слепы и глухи и, конечно же, не могут выпрыгнуть из логова, чтобы выйти на улицу по своим делам.

Однако, если вы когда-нибудь видели помет щенков в берлоге со своей матерью, вы, вероятно, заметили, что там было относительно чисто. Это связано с тем, что мать-собака будет вылизывать и чистить своих щенков вскоре после их выведения, чтобы запах мочи и фекалий не оставался в логове.

Это помогает приучить щенка к горшку сразу же, потому что запах мочи или фекалий для собаки — это как напоминание о том, что нужно устранить. Если этих запахов нет, значит, щенок к ним не привык.Именно по этой причине собаки не предпочитают устранять пищу или спать.

Перед тем, как принести щенка домой, неплохо выяснить, какой метод приучения к горшку лучше всего подойдет вам, вашей собаке и вашей семье. Подумайте о своем жилом пространстве: у вас есть задний двор или специально отведенное место для собаки? Если вы находитесь в квартире, у вас есть выход на балкон или на крышу?

Также подумайте о расписании своей семьи и о том, сколько времени у вас есть на приучение к горшку.Как только вы примете решение, купите необходимые предметы, такие как поводок, качественное средство для чистки ковров (на случай неизбежных несчастных случаев) и подушечки для щенков (подробнее об этом ниже в разделе «пассивное» обучение).

Метод № 1: активное приучение к горшку

Наиболее популярный метод, активное приучение к горшку, относится к владельцам, конечная цель которых — заставить своего щенка избавиться от внешнего мира. Первый шаг к успеху — покупка клетки для собаки. Ящик должен быть достаточно большим, чтобы ваша собака могла лечь, встать и развернуться, но не настолько, чтобы он мог использовать угол как пространство, которое можно было бы убрать.

Помните, что собаки не любят убираться в своей спальной зоне, поэтому клетка — просто инструмент, чтобы усилить такое поведение. Не думайте о клетке как о наказании: это просто безопасное место для отдыха вашей собаки. Если вы будете использовать это как наказание или как место, где вы будете держать собаку взаперти часами напролет, то она будет возмущаться этим (и вами).

Маленьким щенкам нужно мочиться примерно каждые 30 минут, поэтому начните с того, что выведите собаку на отведенный для этого горшок не реже двух раз в час.Вы можете выбрать место с соломой, травой или мульчей, желательно свободное от отвлекающих факторов и уединенное место. Помимо 30-минутных прогулок на улицу, вам также нужно будет выводить щенка с утра на улицу и в последнюю очередь перед сном.

Чтобы ваш щенок не убегал на пути к внешней обозначенной зоне, вы, вероятно, захотите «вырулить» его на улицу — это означает, что вы поднимете его, вынесете на улицу и положите вправо. куда вы хотите, чтобы он пошел.Всегда держите собаку на поводке.

Терпеливо дождитесь, пока ваша собака избавится, и когда она это сделает, с энтузиазмом похвалите ее и, возможно, предложите ей угощение. Возможно, вам придется подождать несколько минут, чтобы ваша собака занялась своими делами, и наличие той же специально отведенной зоны для горшков поможет, потому что запах служит мысленным побуждением к устранению.

Вернувшись в дом, постоянно следите за своим щенком, чтобы убедиться, что он не попал в аварию. Несчастные случаи обычно происходят, когда второй хозяин собаки смотрит на щенка, поэтому в тот момент, когда вы не можете уделять Фидо все свое внимание, поместите его в клетку, пока вы не захотите снова поиграть с ним.

Универсальные признаки, которые ваша собака, возможно, собирается исключить, включают расхаживание, поворот по кругу и обнюхивание пола. Если вы видите какой-либо из этих контрольных знаков, немедленно выруливайте его на улицу.

Чтобы добиться успеха при дрессировке клетки, вам нужно установить режим кормления для вашей собаки. Эффективное приучение к горшку происходит, когда у вас есть постоянное время кормления, потому что пищеварительная система собаки работает довольно быстро — большинству собак нужно избавляться от нее всего через несколько минут (или до часа) после завтрака.

Возьмите за привычку выводить собаку на улицу вскоре после еды, а также после того, как она выпьет слишком много воды. И если ваш ветеринар не сказал иное, не кормите собаку «бесплатно» (что означает оставлять еду вне дома на весь день).

Кормите его один раз утром и один раз вечером, оставив миску с едой на 15-20 минут. Если он не ел в течение этого времени, снова поднимите миску с едой. Многие родители домашних питомцев обеспокоены тем, что такой метод кормления может привести их собаку к голоданию — но для большинства собак достаточно одного пропущенного приема пищи, чтобы понять суть!

Несчастные случаи неизбежны, особенно на ранних стадиях.Если вы заметили, что ваш щенок исчезает в доме, быстро подойдите к нему и (если он мочится) возьмите его на руки — что обычно останавливает поток мочи — и быстро выйдите с ним на улицу к назначенному месту для горшка и дайте ему закончить мочеиспускание на улице. Если он испражняется, лучше (и менее беспорядочно!) Позволить ему закончить и быстро прибраться.

Эксперты сходятся во мнении, что единственное, чего вы не должны делать, — это ругать собаку или, что еще хуже, тереть ей нос о ее отходы. Собаки не обладают такими же интеллектуальными способностями, как люди, и этот метод дрессировки, скорее всего, не сделает ничего, кроме как заставить вашу собаку бояться вас.

Приучение щенка к клетке может быть трудным, но вы можете научиться делать это правильно в нашей статье о приучении щенка к клетке.

Метод № 2: пассивное приучение к горшку

Этот метод предназначен для владельцев, которые, возможно, не могут тратить время на активное обучение, но все еще задаются вопросом, как приучить щенка к горшку, чтобы он выходил на улицу. Как и активная дрессировка, пассивная дрессировка также имеет конечную цель — заставить собаку устраняться в определенной области.

Однако вместо клетки у большинства владельцев домашних животных есть большая территория, отделенная воротами, или, возможно, специальная комната для собаки.Вы начнете с того, что разложите газеты или подушечки для щенков по всей территории. Пока щенок еще очень молод, он, скорее всего, исключит все бумаги без каких-либо рифм и причин.

По прошествии некоторого времени вы заметите, что он, скорее всего, начнет предпочитать определенную область или угол для устранения. На этом этапе вы захотите начать удаление некоторых бумаг (из незагрязненной области) . Так как щенок всегда исказил на бумаге, он предпочтет это голому полу.

Время от времени убирайте с пола все больше и больше бумаг, так что в конце концов останется только небольшой участок бумаги (или набивки). В идеале он будет устранять именно эту область. Если вы заметили, что ваша собака снова начала убирать на голом полу, добавьте еще бумаги и повторите шаги.

Конечная цель состоит в том, чтобы переместить бумаги ближе к двери, что в конечном итоге приведет к открытой площадке. Если вы живете в квартире или, возможно, у вас много времени, когда вы не можете часто вывести щенка на улицу, то ваша конечная цель может заключаться в том, чтобы собака пользовалась бумагами на неопределенный срок, а не выходила на улицу, чтобы избавиться от нее.

Однако имейте в виду, что даже если держать вашу собаку в помещении для вас более удобно, собакам необходимы ежедневные прогулки для благополучия (физического и эмоционального).

Если вы хотите узнать больше об этом методе, прочитайте нашу статью о тренировке щенка с помощью подушечки.

Особое беспокойство: собаки с завода по производству щенков

Если вы спасли щенка с завода по производству щенков, вероятно, ваша собака провела всю свою жизнь в проволочной клетке. Хотя выручить собаку из одного из этих состояний можно доброжелательно и по-доброму (а щенки, спасенные из этих ужасных условий, могут стать верными и любящими домашними животными), приучение к горшку может оказаться более сложной задачей, потому что у щенка не было другого выбора, кроме как избавиться от в клетке, поэтому общее правило собак, не желающих пачкать место для сна, здесь может не применяться.

Поскольку с собаками-заводчиками иногда плохо обращаются (и почти всегда ими пренебрегают), еще более важно избегать негативного подкрепления. Многие домашние родители спасенных щенков-заводчиков добиваются большего успеха с пассивным приучением к горшку. Если ваша собака не научилась приучать к горшку через несколько месяцев, подумайте о работе с профессиональным дрессировщиком для работы над этими более сложными проблемами.

Особое беспокойство: кобель и маркировка.

Если ваш щенок-кобель ходил ногой и беспорядочно мочился на мебель, штанины посетителей дома и стены, у вас могут возникнуть проблемы с маркировкой.Хотя это не обязательно проблема домашнего обучения, маркировка носит более инстинктивный и территориальный характер и может быть сложной привычкой, от которой трудно избавиться.

У кастрированных собак гораздо меньше шансов пометиться, поэтому, если вы еще не посещали ветеринара, пора записаться на прием к вашей собаке, чтобы ее перешили (обычно это делается в возрасте около 4 месяцев).

Кастрированные собаки также реже бродят, менее агрессивны и обычно более здоровы, чем их нетронутые друзья. Вы также можете чувствовать себя хорошо, зная, что напрямую помогаете проблеме перенаселения домашних животных.

Если ваш кобель все еще метит в доме после стерилизации, попробуйте использовать повязку на животе, которая представляет собой полосу ткани, которая крепится под паховой областью вашей собаки. Этот подгузник для собак обычно быстро решает проблему, потому что Фидо не может помочиться на предмет.

Время

К сожалению, у многих владельцев домашних животных действительно есть время или роскошь, чтобы активно приучить свою новую собаку к горшку, и, к сожалению, подавляющее большинство сдающих домашних животных в приюты для животных указывают в качестве причины несчастных случаев, связанных с маркировкой и дрессировкой домашних животных. сдаться.Однако есть много шагов, которые вы можете активно предпринять, чтобы предотвратить несчастные случаи, когда проблема связана с нехваткой времени дома:

• Нанять выгула собак. С помощью Интернета в этой области есть почти неограниченные возможности. Посмотрите социальные сети, профессиональные услуги по выгулу или обратитесь к семье и друзьям за помощью, и наймите кого-нибудь из местных, кто сможет провести с вашей собакой 15-20 минут в течение дня. Конечно, убедитесь, что человек, которого вы впускаете в свой дом, заслуживает доверия и имеет законные рекомендации.
• Рассмотрите детский сад для собак . Хотя для некоторых семей это может быть дорогостоящим вариантом, помните, что вашей собаке не нужно ходить в детский сад 5 дней в неделю. Некоторые семьи (и их собаки) вполне счастливы брать свою собаку 2–3 раза в неделю. Это отличный выход для энергии вашей собаки и прекрасная возможность для социализации, особенно если вы семья, состоящая из одной собаки.
• Дверь для собак . Если вы находитесь в доме, подумайте о том, чтобы установить собачью дверь, если у вас есть забор на заднем дворе.Эта свобода может не только сделать вашего щенка счастливее, но и облегчить вам чувство вины, зная, что ваша собака может приходить и выходить на улицу, когда ей заблагорассудится. По возможности установите дверь на плиточный или другой твердый пол, чтобы в ненастную погоду ваш щенок не следил за грязью по всему дому!

Если вы все еще задаетесь вопросом «как приучить щенка к горшку», помните следующие советы, чтобы добиться успеха:

• Будьте последовательны. Несчастные случаи могут и будут происходить, но ваша приверженность последовательности (в дисциплине, обучении, времени на улице и т. Д.) Уменьшит количество несчастных случаев в вашем доме.
• Выводите щенка на улицу в начале (до того, как произойдет несчастный случай) и часто (вначале каждые 30 минут, но затем вы можете растянуть его, когда щенок научится это делать).
• Составьте рутинный график кормления и всегда держите под рукой воду (особенно, если она находится в клетке дома одна).
• Будьте терпеливы! Большинство щенков не приучат к горшку до достижения 6-месячного возраста. Для других собак это может занять до одного года.
• Купите ферментное средство для чистки ковров . Хотя обычные средства для чистки ковров могут удалить пятно (и пахнуть), купите специально разработанное средство для чистки ковров для домашних животных, которое предотвратит повторное выделение вашей собаки в той же области.

Не делайте:

• Ожидайте, что ваш щенок сможет держать мочевой пузырь весь день . Собаки обычно могут удерживать мочевой пузырь на один час в каждом месячном возрасте. Таким образом, 4-месячный щенок может держать мочевой пузырь в течение 4 часов.
• Кричать или ударить вашу собаку , когда она попала в аварию.Это ничего не дает, кроме как внушать страх вашему щенку.
• Используйте высокий голос , когда пытаетесь заставить вашу собаку убираться снаружи. Это может его отвлечь. Сохраняйте тишину и спокойствие и терпеливо ждите. Однако вы можете использовать такую ​​команду, как «иди на горшок» или «займись своим делом», с которыми он в конечном итоге будет ассоциироваться.
• Потрите собаку носом о ее отходы. Профессиональные дрессировщики и эксперты по поведению собак соглашаются, что ваша собака не усвоила урок, потому что она не может связать наказание с действием.Если вы не можете поймать свою собаку в процессе уничтожения в доме (для более старшей собаки, которая «знает лучше», вы можете попробовать распылитель), наказание, как правило, не поможет.

Если вы хотите узнать больше о конкретных шагах и расписании, которые вы можете установить для своего щенка в новом доме, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как дрессировать своего щенка в домашних условиях.

Независимо от того, какой метод приучения к горшку вы выберете, помните, что последовательность является ключевым моментом, а положительное подкрепление — лучшая стратегия, независимо от того, выбираете ли вы активное или пассивное обучение.

В то время как некоторые щенки получают навык выбрасывания на улице к 5 или 6 месяцам, другие не будут полностью обучены примерно до года. Даже у взрослых собак иногда случаются «несчастные случаи», поэтому не забывайте сохранять спокойствие и поговорить с ветеринаром, если вы чувствуете, что что-то не так физически.

Наконец, если у вас нет времени заниматься приучением щенка к горшку, подумайте о спасении взрослой собаки, которая, возможно, уже приучена к дому.

.

Как приучить вашу собаку к жизни в квартире

Жизнь в квартире подвергает собак значительным изменениям. Существуют разные запахи, шумы и образы, а некоторые могут получить чрезмерную стимуляцию и стресс. Чтобы приспособиться к таким изменениям, нужно время, и ваша собака может казаться беспокойной и дезориентированной — это нормально. Время должно помочь вашей собаке привыкнуть к жизни в квартире.

Уменьшение чрезмерного лая

Если ваша собака раньше жила в отдельном доме или квартире, она может очень расстроиться, услышав новые звуки вокруг себя.Он может быть не в состоянии понять концепцию других людей, живущих наверху или по соседству, шумящих. Если ваша собака территориальна или немного напугана, каждый звук сначала испугает ее. Требуется несколько дней, чтобы противодействовать такому поведению и снизить его чувствительность.

Thia может занять некоторое время, но через несколько недель ваша собака должна привыкнуть ко всем шумам и должна знать, что они являются частью нормальной жизни. Если вы еще не переехали в квартиру, может быть полезно зайти в нее и записать некоторые общие звуки, например, подъем и спуск лифта, спуск людей по лестнице или голоса.Затем вы можете воспроизводить эти записи дома, пока играете с собакой или кормите пищу.

Это поможет вам быстрее привыкнуть к незнакомым шумам. Еще один отличный способ, который может занять некоторое время, — это использовать классическое кондиционирование, чтобы помочь вашей собаке приспособиться. Каждый раз, когда ваша собака слышит шум, бросайте лакомство, прежде чем оно успеет отреагировать на шум лаем. Со временем ваша собака начнет связывать все раздражающие звуки с такими вещами, как угощения. Он заработает, чтобы их больше не бояться.Постепенно уменьшайте количество угощений, как только он, кажется, принимает шумы, не реагируя, и вместо этого смотрит на вас, пускающих слюни, вместо угощения!

Сокращение несоответствующего исключения

Несчастные случаи могут произойти, когда собака находится на новом месте. Она может не знать, куда ей пойти на горшок, и ее не сбить с толку. Не ругайте за это собаку. Дайте ей немного времени, обычно через неделю она поймет, что вы должны спуститься вниз, чтобы взять ее горшок. Если у вас есть щенок, это может быть трудно приучить к дому, зная, что вы должны вызвать лифт, спуститься по пандусу лестницы, открыть дверь и найти зеленое пятно.Поначалу это может показаться невыполнимой миссией. Если вы не хотите подниматься и опускаться десятки раз в день или если вы работаете, вам, возможно, придется потратиться на тренировочные площадки, пока ваш щенок не научится лучше контролировать мочевой пузырь.

Прокладки для щенков размещаются на вашем балконе или в специальном уголке вашего дома, вдали от того места, где ваша собака играет, спит и ест. Некоторые из них ароматизированы, так что вы, ваш щенок, будете ими пользоваться. Если вы должны отправиться на работу, вы должны найти безопасную комнату или установить детские ворота, чтобы ваш щенок оставался в безопасном месте, где нет доступа к опасностям.Приучение к ящику — хороший вариант, но только если вам нужно отлучиться на несколько часов. Если вы много работаете, это будет хорошим вариантом, если к вам домой придет погулять с щенком или собакой.

Уменьшение проблем с поведением

Если ваша квартира находится в городе, ваша собака может не привыкать видеть столько людей и собак. Если ваша собака не является самым социальным животным в мире, она может проявлять нежелательное поведение, например, чрезмерный страх или защитную агрессию. Если у вашей собаки эти поведенческие проблемы, вам лучше позволить ей носить намордник.Вашей собаке может быть неудобно делить небольшое пространство, такое как лифт, с другими людьми, или она, возможно, никогда не видела велосипеды, зонтики или тележки для покупок.

Классическое кондиционирование здесь тоже хорошо работает. Угостите собаку лакомством, если вы видите приближающегося человека или другую собаку, прежде чем она успеет среагировать. Если он все еще реагирует, вам нужно увеличить дистанцию. Вы можете заметить, что он нервничает, когда люди находятся на определенном расстоянии. Работайте над этим, чтобы ваша собака научилась ассоциировать приближающихся людей с угощением.Никогда не давайте лакомство, если ваша собака рычит или делает выпад, иначе вы можете навязывать ей неправильное поведение.

Некоторые собаки могут испытывать настоящий стресс, вплоть до необходимости медицинского вмешательства. Это редкие случаи, но некоторые собаки могут грызть лапы, гоняться за хвостом, бегать по кругу или развивать другие неприятные поведенческие проблемы, такие как депрессия или агрессия. Проконсультируйтесь с собачьим бихевиористом и ветеринаром, если вы столкнетесь с подобными проблемами.

Однако, если ваша квартира находится в городе, у вас в конечном итоге есть большое преимущество.Посмотрите на собак вокруг вас. Большинство из них, как вы заметите, довольно послушны и общительны. Это потому, что они привыкли видеть собак и людей ежедневно. Вот почему владельцев собак часто советуют брать с собой собак в город, чтобы улучшить их социальные навыки. Через некоторое время вы заметите, что ваша собака будет вести себя лучше и даже станет отличным примером хорошего собачьего гражданина! Кстати, вы даже можете записать свою собаку в эту программу и пройти сертификацию.

.

Как правильно утеплить розы на зиму фото: Чем и как лучше укрыть розы на зиму

Как укрывать розы на зиму от морозов, чем утеплить

На чтение 10 мин. Опубликовано 13.08.2020

Роза – чувствительная к морозу культура, которой требуется не только зимнее укрытие, но и тщательная подготовка к зимовке. Чтобы укрепить растения и помочь им пережить сильное похолодание, перед тем как укрывать розы на зиму, необходимо провести целый комплекс обязательных мероприятий. Кроме того, нужно выбрать наиболее подходящий тип укрывного материала, обеспечивающего не только утепление, но и сохранность розового куста в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Когда укрывать

Полноценное укрытие рекомендуется обустраивать после того, как температурный показатель стабильно опустится ниже ­–5⁰С и поверхность земли промерзнет. Поэтому в регионах с разными климатическими условиями сроки, когда нужно укрывать розы, несколько отличаются:

1. На Урале и в Сибири мероприятие проводят в первой половине октября. При этом учитывают погодные условия текущего сезона и вносят соответствующие корректировки, поскольку резкое похолодание может начаться и раньше.
2. Укрывание роз на зиму в средней полосе России, Предуралье и Южном Урале выполняют с третьей декады октября до первых чисел ноября.
3. В южных регионах, где температура не опускается ниже отметки в –15°С, утеплять розовые насаждения не нужно. Но полноценную подготовку растений к зимовке провести необходимо.

Особенно тщательно надо подходить к определению сроков укрытия в той местности, где климат относительно мягкий, но нестабильный, и часто случаются температурные перепады. В частности, перед тем как укрыть розы на зиму в средней полосе России, на западных склонах Южного Урала и в Предуралье (в Башкирии), нужно убедиться, что температура воздуха уже не поднимется выше показателя в –5°C. При этом лучше немного опоздать, чем поспешить. Правильно подготовленные к зимовке розовые кусты способны выдержать кратковременные заморозки до –15°С, тогда как временное потепление может им навредить, вызвав рост побегов. К тому же слишком раннее накрытие ограничивает доступ воздуха к корням и приводит к их подпреванию.

Подготовка к зимовке

В оптимальном варианте начинать заботиться о том, как уберечь розы зимой, надо еще в конце лета. В это время необходимо прекратить применение азотистых подкормок и вносить только малые дозы калийных удобрений, чтобы стебли и ветки перестали расти и начали укрепляться. Также не следует проводить рыхление почвы, которое провоцирует образование новых побегов. По сути, укрытие – это завершающий этап комплексной подготовки растений к зимовке. Перед тем как его соорудить, нужно правильно обрезать и пригнуть стебли, убрать с них листья, окучить и обработать розы от болезней, обеспечив защиту на зиму, и только потом укрыть.

Обрезка

Практически все сорта осенью обрезают в обязательном порядке. Без этой процедуры могу обойтись только плетистые мелкоцветные, парковые и почвопокровные виды. Осеннюю обрезку выполняют для повышения иммунитета и морозостойкости этой культуры, а также содействию более активному развитию молодых побегов и бутонов на будущий год.

Процедуру включают в комплекс подготовки к зимовке всех кустов, независимо от возраста. При этом удаляют те части, которые могут спровоцировать развитие инфекции:

• поврежденные, больные и слаборазвитые ветки;
• многочисленные боковые отростки;
• грубые побеги старше 3 лет;
• цветки на любой стадии цветения.

После обрезания должно остаться 3–5 наиболее крепких стеблей. Такие растения проще укрываются и чувствуют себя комфортнее.

Предзимняя обрезка розовых кустов выполняется с соблюдением следующих правил:

• срез делают под наклоном немного выше еще не успевшей прорасти почки;
• на месте среза древесина должна быть белой и здоровой;
• инструмент используют только очень острый и продезинфицированный;
• работы проводят в сухую солнечную погоду;
• срез обрабатывают садовым варом:
• обрезание не должно быть слишком сильным – лучше всего, если проекция оставшейся кроны будет соответствовать размеру корневой системы, иначе питание нарушится, что приведет к болезни или даже гибели растения.

При выполнении мероприятия обязательно учитывают сортовые особенности конкретного экземпляра.

Перед тем как укрыть плетистые розы в саду на зиму, у них тоже удаляют все оставшиеся цветки, плоды, поврежденные или больные ветки, чтобы на зимовку растения пошли без тех частей, которые могут стать источниками гнили, грибка и вредителей. Одновременно укорачивают самые длинные побеги, но не очень сильно, поскольку чрезмерная обрезка приводит к появлению в следующем сезоне большого количества «пустых» (не цветущих) побегов.

Пригибание к земле

Обрезка не всегда спасает верхушки стеблей от промерзания, поэтому их рекомендуется пригибать к земле и фиксировать металлическими скобами. Стебли пригибают по такому алгоритму:

• связывают по несколько штук искусственной нитью, которая не перепревает;
• пригибают к земле, фиксируют длинными металлическими скобами, заглубляя их сначала не слишком сильно;
• постепенно скобы все больше вдавливают в почву, опуская побеги, пока они не лягут на землю;
• места соприкосновения со скобами защищают кусочком капрона или поролона;
• под ветки подкладывают лапник, чтобы они не соприкасались с влажной землей.

Проводить такую процедуру нужно до наступления заморозков, поскольку при минусовых температурах побеги, особенно слишком толстые, становятся ломкими. В этих случаях нельзя прикладывать чрезмерное усилие, иначе они могут сломаться. Их пригибание нужно проводить в несколько этапов:

• сначала слегка наклонить;
• через несколько дней – чуть больше;
• и так до тех пор, пока не коснутся земли.

Еще одна проблема может возникнуть, если ветки обладают излишней упругостью и не фиксируются в горизонтальном положении при помощи скоб. Тогда их прижимают доской и сверху укладывают какой-нибудь груз (камень, кирпич). Побегам это не навредит, зато через несколько дней они перестанут сопротивляться и конструкцию можно снять, оставив только скобы. Те ветки, которые совсем не поддаются, лучше укоротить до 40 см и оставить в покое.

Другие мероприятия

Помимо обрезки и пригибания перед тем, как укрыть розовый куст на зиму, выполняют еще ряд процедур:

• Удаляют листья, оставшиеся цветки и плоды. Если не убрать все эти растительные остатки, то они будут преть, становясь источниками инфекций и вредителей. Чтобы уменьшить стресс для растения, мероприятие выполняют в 2 этапа – сначала очищают низ, а через несколько дней – верх. Листья рекомендуется не обрывать, а обрезать острым секатором во избежание травмирования стебля. Но если кустов много, а времени мало, то можно аккуратно оборвать, не оставляя задиры на коре.
• Убирают мусор в приствольном круге. Из-под каждого розового куста удаляют оставшуюся траву, выгребают опавшую листву и другой мусор. Все это тоже может стать рассадником грибков и вредителей.

• Обрабатывают от инфекций. Профилактическую обработку проводят после удаления всех растительных остатков и мусора. Для этого используют раствор сернокислого железа (3 %) или бордосской жидкости (1%).
• Окучивают. Вокруг прикорневой части каждого растения формируют холмик высотой 25 см для усиления защиты от холода и удержания воздуха в грунте.

При выполнении всех указанных мероприятий соблюдают логическую очередность. Обрезка обычно проводится в самом начале работ, а пригибание – непосредственно перед укрытием.

Виды укрытия

Перед тем как накрывать кусты, необходимо разобраться в характеристиках разных видов укрывного материала и особенностях его использования. Из всего, чем можно утеплить розы на зиму в саду от морозов выделяют лапник, нетканые материалы и опилки.

Лапник

Лапник (ветки хвои) считается одним из лучших вариантов обустройства зимнего накрытия для розария. Он не требует никаких финансовых затрат, укладывается очень быстро и просто, создавая для самого растения оптимальные условия.

При использовании лапника надо соблюдать несколько рекомендаций:

• сначала его укладывают в приствольный круг и под ветки перед тем, как пришпилить их к земле, чтобы обеспечить защиту от холода и влаги снизу;
• затем полностью подготовленный куст полностью накрывают хвойными ветками сверху;
• для большей гарантии можно поверх лапника уложить слой нетканого материала, прижав его по краям чем-то тяжелым.

С наступление весеннего тепла верхнее накрытие приподнимают, открывая доступ воздуха к растению.

Вместо нетканого материала дополнительно закрыть розу на зиму от холода можно выпавшим снегом. Для этого его накидывают сверху на лапник, формируя сугроб. Но такой способ подходит только для регионов со снежными зимами и стабильным температурным режимом. При частых оттепелях такой сугроб будет постоянно подтаивать, повышая влажность под накрытием, или слишком уплотняться, создавая повышенную нагрузку на розовый куст.

Нетканые материалы

Из нетканых материалов чаще всего используется агроволокно, преимущественно таких марок как лутрасил и спанбонд. С их помощью можно не только надежно защитить розы, но обеспечить на зиму оптимальный микроклимат под накрытием за счет хорошей воздухопроницаемости, предотвращающей образование конденсата. Благодаря этим качествам укрытия можно сооружать даже несколько раньше срока, но только в один слой. После стабильного похолодания надо добавить еще 2–3 слоя в зависимости от плотности материала и климата местности.

Самый простой способ укрытия такими материалами – это их укладка прямо поверх кустов с фиксацией краев кирпичами или другими тяжелыми предметами. Но лучшим вариантом считается обустройство так называемого воздушно-сухого накрытия, обеспечивающего стабильную температуру и хорошую вентиляцию.

Для этого над каждым растением монтируют каркас из любых подручных материалов. Затем обтягивают его несколькими слоями лутрасила или спанбонда и фиксируют края скобами или грузом. При этом конструкция должна быть крепкой и превышать размерами габариты куста.

Чтобы определить, как правильно закрывать на зиму розы с помощью нетканых материалов, нужно учитывать их сортовые особенности. Для большинства разновидностей подходят описанные выше способы, но для защиты карликовых и штамбовых применяются другие методы:

• для карликовых – в качестве каркаса лучше всего подходят пластиковые ящики или плетеные корзины;
• для штамбовых – используют джутовые мешки с обрезанным дном, которые надевают на крону, завязывают снизу, засыпают некрупным лапником и завязывают сверху, а ствол оборачивают мешковиной.

Для дополнительной защиты каждую конструкцию накрывают лутрасилом или спанбондом.

Опилки

Из всех возможных вариантов укрытия нет более простого способа, чем присыпать розы на зиму опилками. Их насыпают в центр основания, сформировав холмик высотой в 25–30 см. Больше ничего не требуется.

Но такой метод хорошо работает только при снежных зимах. Если пригнутые к земле ветки останутся голыми, то при сильных морозах быстро погибнут. Зато основание не повредится и с наступлением весеннего тепла из него вырастут новые побеги. При этом крайне важно вовремя убрать опилки, иначе молодые ростки под ними сопреют.

Чтобы определить, как и чем лучше укрывать розы, надо ориентироваться на особенности сорта и вида. Но в любом случае следует учитывать, что выпревание так же вредит розовым кустам, как и вымерзание. Поэтому нужно либо использовать «дышащие» материалы, либо оставлять между укрытием и растением воздушное пространство.

Также необходимо знать, что не всем сортам требуется укрытие, а некоторым оно даже может навредить из-за чрезмерной влажности. Поэтому перед проведением таких работ важно уточнить, нужно ли утеплять растущие на участке розы на зиму.

К наиболее морозостойким разновидностям культуры, которым не требуется зимнее укрытие практически во всех регионах, кроме самых суровых, относятся:

• парковые;
• розы-шиповники.

Всем остальным видам требуется соответствующая подготовка и утепление. Но поскольку сегодня ведется активная селекционная работа, то при разведении роз нужно обязательно учитывать индивидуальные сортовые требования каждого растения к зимнему сезону.

Как укрыть розы на зиму. 5 простых шагов как подготовить розы к зиме.

Роза – это действительно очень красивый цветок. Она несомненно является королевой цветов и незаменимым украшением всего сада. И очень хочется защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов. Чтобы в следующем году она опять радовала хозяев своей красотой, расскажем, как укрыть розы на зиму.

Как подготовить розы к зиме

Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать морозоустойчивые сорта роз, сильные и здоровые кусты.

Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

Чем подкармливать розы осенью.

Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.

Рецепт 1

В 10-литровом ведре разводят:

• монофосфат калия – 16 г;
• суперфосфат – 15 г;
• вода – 10 литров.

Рецепт 2

• сернокислый калий – 10 г;
• суперфосфат — 25 г;
• борная кислота – 2,5 г;
• вода – 10 литров.

Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.

В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.

Как утеплить розы на зиму и когда

Корни роз, в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть:

• опавшими листьями;
• снегом.

Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.

Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам.

Когда утеплить куста роз на зиму. Через несколько недель, ближе к концу октября, уже нужно очистить куст от всех молодых побегов, листьев, бутонов. Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимые процедуры при выращивании роз в климате России.

Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка.

5 простых шагов в том, как укрыть розы на зиму.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников. Установите каркас над кустами роз. Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:

• крафт — бумага и пленка поверх нее;
• мешковина;
• синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.

Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

• сухих листьев,
• стружек,
• древесных опилок.

Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Выращивать розы в суровом сибирском климате крайне сложно, иногда даже укрытие роз на зиму в Сибири не спасает, и цветоводы выкапывают кусты розы, пересаживают их в контейнеры и переносят для зимовки в подвал. Но мы надеемся, что ваш климат не настолько суров и предлагаем вам следующий способ укрытия роз в Сибири, его же можно использовать и на Урале.

Для этого вам понадобятся:

• большие коробки;
• много сухого укрывного материала для корней — это могут быть опавшие листья, сено, солома, опилки или стружки;
• еловые ветви;
• толстый укрывной материал — лутрасил с каркасом или пирамидка для укрытия роз на зиму.

Укрытие роз на зиму на Урале или в Сибири делается так:

• окапываем розы в полштыка лопаты, сохраняя корни, окучиваем их;
• вокруг устанавливаем большую коробку высотой в 50 см, желательно, чтобы обрезанные ветви розы не выглядывали из них;
• насыпаем коробку полностью сухими природным материалом;
• накрываем все еловым лапником;
• устанавливаем каркас с укрывным материалом сверху.

Как правильно утеплить розы, при какой температуре необходимо укрывать цветы

Грамотное утепление роз начинается с подготовки растений к зимним холодам. Она включает в себя удобрение цветов для восстановления сил после цветения, удаление побегов, не способных перенести заморозки, и лишней листвы. Вслед за всеми необходимыми процедурами следует дождаться оптимальной температуры воздуха, при которой укрытие произведет должный эффект, а не станет причиной активного роста новых отростков.

1

Как подготовить розы к зимовке?

В первую очередь осенью растения нуждаются в подкормке. Дело в том, что за летний период розы истощают значительную часть запасов питательных веществ, находящихся в почве.

Нельзя вносить в качестве осенней подкормки удобрения, предназначенные для применения в теплый сезон, иначе существует большая вероятность, что активизируется рост зеленой массы, и цветы будут не способны перенести холод.

Перед зимовкой для подкормки розария применяются специальные составы, содержащие фосфор, калий и кальций. Можно воспользоваться народным рецептом и внести в почву измельченную банановую кожуру или древесную золу. А также существуют готовые комплексные удобрения, такие как Осеннее, различных производителей.

Более трудоемкий, но действенный рецепт: в 10 литрах воды комнатной температуры необходимо развести по 15 гр монофосфата и суперфосфата. Под каждый куст вносится не больше 3 литров полученной жидкости.

Прежде чем начать укрывать растения, стоит осмотреть их на предмет наличия каких-либо заболеваний или жизнедеятельности паразитов, провести осеннюю обрезку сухих и поврежденных побегов. Многие садовые сорта роз нуждаются в удалении листьев, так как лишены естественного процесса листопада.

Срок укрытия растений в средней полосе России и Поволжье — октябрь. Более конкретные даты специалисты рекомендуют выбирать, ориентируясь на понижение температуры воздуха до -4 градусов.

2

Способы укрытия разных сортов

Климат в различных местностях на территории России существенно разнится. Поэтому способы и тщательность укрытия цветов в Сибири, на Урале или, например, в Нижегородской области, могут отличаться. Существуют основные техники и схемы, которые можно самостоятельно подстраивать под погодные условия каждого региона.

Утепление должно соответствовать ряду факторов, при которых цветы удачно переживут зиму:

• защита от порывов ветра и надломов побегов;
• предохранение от попадания в укрытие осадков;
• недопущение перегревания в период оттепели;
• поддержание влажности;
• свободный доступ кислорода — воздушная прослойка.

2.1

Плетистые розы

Плетистые сорта роз очень чувствительны к холодам и нуждаются в тщательном утеплении на зимний сезон не только корневой системы, но и побегов.

Существуют следующие способы укрытия:

1. 1. Первый — следует окучить розу, засыпать основание песком или хвоей, укрыть лапником. Далее плети нужно осторожно уложить на лапник и сверху снова накрыть им же. Замотать всю зеленую массу пленкой или укрывным материалом.
2. 2. Второй — нужно скрутить все стебли растения жгутом, а самые толстые побеги пригнуть к земле и уложить на металлическую сетку, чтобы они не касались почвы. Над розой монтируется навес, который укутывается изолирующей пленкой или агроволокном.

2.2

Кустовые виды

Соорудить шалаш для зимовки кустовых роз можно своими руками из подручных материалов. Конструкция из двух сколоченных досок, укрытая пленкой, защитит цветы от ветров и осадков.

Кроме этого, можно утеплить лишь основание куста от вымерзания путем окучивания его рыхлой землей.

2.3

Штамбовая роза

Отличительная особенность подготовки штамбовой розы к зимним холодам в том, что проводится только санитарная обрезка, заключающаяся в удалении мертвых и поврежденных побегов. Сама процедура утепления зависит от возраста растения.

• Молодые саженцы осторожно пригибают к земле и фиксируют в таком положении при помощи металлических скоб. Основание куста засыпается сухой листвой, хвоей или песком. Под крону и сверху на нее укладывается лапник, после чего все растение целиком обертывают укрывным материалом или пленкой.
• Взрослые розы сгибать нельзя, так как можно обломить стебель. Поэтому для утепления вокруг куста устанавливается каркас, внутрь которого насыпается хвоя или сухие листья, а поверх надевается полиэтиленовый пакет или мешковина. Для устойчивости конструкция перевязывается бечевкой.

3

Типичные ошибки любителей

Начинающие садоводы, очень часто поверхностно ознакомившись с методами укрытия роз на зиму, совершают множество ошибок, которые приводят к ухудшению здоровья или гибели растений. Самыми распространенными являются:

• Проведение мероприятий до установления стабильно низкой температуры, приблизительно равной -5 градусам. Преждевременное утепление активизирует набухание почек и рост новых побегов — вегетативный покой не наступает, и роза оказывается неготовой к наступлению холодов.
• Укрытие цветов без воздушной прослойки, что способствует выпреванию и гниению, возникновению грибковых заболеваний.
• Окучивание основания стеблей травой или сеном, поверх выстилается полиэтилен. В таком случае в почве образуется избыточное количество влаги, трава или сено загнивают, что приводит к развитию патогенной микрофлоры, грибковым заболеваниям и паразитам.

Чтобы сохранить высаженные розы, нужно следовать инструкциям специалистов, прислушиваться к советам опытных цветоводов, занимающихся разведением цветов в конкретной климатической зоне. Снимать укрытие любого типа рекомендуется постепенно, начиная со второй половины апреля, освобождая послойно сначала побеги, а затем и основания растений.

Как укрыть розы на зиму. 5 простых и эффективных способов :: Природа и экология :: Гродненская правда

Роза – это действительно очень красивый цветок. Она несомненно является королевой цветов и незаменимым украшением всего сада. И очень хочется защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов. Чтобы в следующем году она опять радовала хозяев своей красотой, расскажем, как укрыть розы на зиму.

Как подготовить розы к зиме

Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать морозоустойчивые сорта роз, сильные и здоровые кусты.

Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

Чем подкармливать розы осенью.
Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.

Рецепт 1
В 10-литровом ведре разводят:

монофосфат калия – 16 г;

суперфосфат – 15 г;

вода – 10 литров.

Рецепт 2
сернокислый калий – 10 г;

суперфосфат — 25 г;

борная кислота – 2,5 г;

вода – 10 литров.

Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.

В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.

Как утеплить розы на зиму и когда
Корни роз, в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть:

опавшими листьями; снегом.

Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.

Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам.

Популярныеновости

Когда утеплить куста роз на зиму. Через несколько недель, ближе к концу октября, уже нужно очистить куст от всех молодых побегов, листьев, бутонов. Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимые процедуры при выращивании роз в климате России.

Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка.

5 простых шагов в том, как укрыть розы на зиму.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников. Установите каркас над кустами роз.

Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:
крафт — бумага и пленка поверх нее; мешковина;синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.

Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

сухих листьев,стружек,древесных опилок.

Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

Как укрыть розы на зиму —

Автор:
Ant Ale

• Как утеплить розы на зиму?
• Как обеспечить розовым кустам защиту от морозов?
• Самые простые способы укрытия роз от мороза.

О морозостойкости роз следует задуматься еще на стадии их покупки. Тепличные розы, особенно импортные, не обладают высокой степенью устойчивости к морозам, поэтому решайте, а нужно ли их приобретать.

Отличить тепличные и садовые розы невозможно по внешнему виду, поэтому лучше приобретать растения у проверенных поставщиков. Также стоит обратить внимание на сорт приобретаемой розы, некоторые более устойчивы к морозам, обычно поставщики выделяют их в подгруппы — ландшафтные или парковые.

Поинтересуйтесь о габаритных размерах роз, к примеру, прямостоячие высокорослые розы, которые могут достигать в высоту 1,5 метров, будет намного труднее укрыть на зиму, по сравнению с низкорослыми или почвопокровными.

Кустовые розы — как утеплить

После покупки роз, следует хорошо продумать каким образом их высадить. Защитить от мороза проще цветы, которые высажены группой, чем по отдельности.

Не следует удобрять розы средствами, которые могут вызвать активный рост в конце лета или по осени. Розам осенью сокращают полив и не разрыхляют грунт.

Выделяют два основных способа укрытия роз на зиму:

1. окучивание и укрытие утепляющими материалами;
2. окучивание и укрытие воздушно-сухим каркасом.

Не стоит бояться первых заморозков, розы в этот период только закаливаются.

Когда заморозки становятся более суровыми, основание куста розы засыпают песком и окучивают землей на высоте не менее 10 сантиметров, если растение низкорослое, если же высокое, то окучивание делается на уровне 40 сантиметров от грунта. Эта процедура обязательна, так как розы боятся регулярных заморозков, тем более, если они достигают минус 3 градусов.

Когда заморозки окончательно устанавливаются, и верхний слой грунта промерзнет на несколько сантиметров, следует переходить ко второму этапу укрытия растений.

Желательно перед укрытием обработать кусты трехпроцентным железным купоросом, чтобы защитить от болезней.

Кустовые розы необходимо обрезать перед укрытием. Обязательно удаляются невызревшие побеги. Куст можно обложить лапником, а сверху засыпать толстым утепляющим слоем. Лапник рекомендован для роз, так как имеет прекрасные бактерицидные свойства, и его боятся мыши.

Многие цветоводы еще практикуют установку щитов для сдерживания снега, а поверх утепляющего слоя еще укладывают ветки.

Полиантовые розы нуждаются в защите от мороза

Ветки штамбовых, плетистых и полуплетистых роз подвязывают синтетическим шнуром, или из другого материала, который не впитывает влагу.

Главное, ветки связать еще до наступления заморозков, чтобы не повредить кору.

Обязательно снимают с опоры стебли плетистых и полуплетистых роз. Если стеблей много, больше 10, то старые и слабые обрезают. К старым относят стебли старше трех лет, а слабые — это стебли, которые неперспективные.

Если же стеблей мало, то все оставляют до весны. Связанные стебли укладывают на уже окученное и утепленное место. Растение фиксируют в наклонном положении с помощью крепления к деревянным колышкам. Побеги сверху накрывают лапником, а сверху еще засыпают листьями.

Штамбовые розы утепляем вместе со штамбом

Горизонтальное утепление

На территориях, где проходят более мягкие зимы, розы можно утеплять прямо на опоре. Штамбовые розы также отвязывают от опоры и наклоняют в сторону наклона штамба и прижимают к земле, но очень осторожно, чтобы не поломать.

Ствол обязательно обкладывают лапником фиксируя шнуром. При этом крону и основание растения засыпают землей. Если роза прививалась, то это место также требует тщательного утепления. Сверху растение засыпается лапником и листьями.

Штамбовую розу можно утеплить немного другим способом. Вырывают траншею по направлению наклона растения, глубина, которой должна быть примерно — 20 сантиметров. Для кроны делают углубление, которое по размеру должно равняется размеру кроны. Затем розу укладывают в траншею и накрывают сверху лапником и землей.

Не забудьте установить колышки для ориентиров, чтобы найти весной укрытие. В местностях, где относительно теплые зимы, штамбовые розы можно не наклонять и не прикапывать, а просто обложить лапником.

Воздушно-сухое каркасное укрытие

Оно подразумевает установку каркаса и натягивание на него утепляющего материала.

каркас из реек

утепление агроволокном и листьями

пластиковый каркас

1 способ. Каркас может быть деревянным или металлическим. В качестве защитного слоя обычно используют пленку, поверх которой укладывают лапник и листья. Не забывайте, что расстояние между верхом каркаса и растением должно быть расстояние не менее 15 сантиметров. Оно послужит воздушной прослойкой. Каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес снега, и при правильном изготовлении он может послужить не один год.

2 способ. Для отдельно стоящих роз часто применяют рубероид. Изготавливают два конуса, один из которых должен быть немного меньше другого, чтобы между ними образовывалась воздушная прослойка.

Воздушно-сухое укрытие предпочтительнее не только потому, что хорошо сберегает растение от морозов, но и сохраняет розы от повышенной влажности. Обычно по этой причине розы гибнут в зимний период, растение вымокает и побеги загнивают.

При выборе способа укрытия роз на зиму необходимо учитывать влажность участка. Если влажность высокая, то лучше выбирать первый способ утепления, так как растение под каркасом будет выпревать.

Мнение эксперта, агронома питомника роз «BestRose», Максима Зельдмана.

Когда вы укрываете розы на зиму в своем питомнике?

Некоторые из роз чрезвычайно устойчивы к низким температурам и быстрым изменениям погоды (например, дикие виды, парковые розы, почвопокровные), а другие очень чувствительны к этим факторам (чайные розы, крупноцветковые розы, многоцветные розы).

В своем питомнике мы укрываем кусты роз только после первых заморозков — обычно эта дата выпадает на рубеже октября и ноября. С укрытием роз нельзя торопиться, потому что они могут «упреть» под зимней «одеждой», если укрыть их слишком рано. Когда температура опускается ниже 5 ° C, защитите розы от низких температур и внезапных изменений погоды

Вы обрезаете побеги роз на зиму?

Мы не обрезаем розы осенью, потому что раны на срезанных побегах не могут заживать до зимы.
Мы делаем эту процедуру только весной. Исключение могут составлять розы, у которых побеги очень длинные и их трудно укрыть.

Как защитить розы от вымерзания?

Основа кустарников чайных роз, флорибунд и миниатюрных укрываются на высоту 20 см (10 см в случае миниатюрных роз) слоем садовой почвы, торфа или сосновой коры (важно тщательно покрыть место прививки). Этот слой защищает будущие базовые побеги и систему корней даже от больших перепадов температуры. Сверху холм хорошо укрыть обрезанными ветвями хвойных деревьев (например, ели или сосны).

Полиантовые кустарники укладываются на землю и прикапываются мульчей или прячутся под муфтой из агротекстиля. Эти материалы защитят побеги от холодных ветров. Укоротите стебли короны, а затем оберните тканью и завяжите ее веревкой внизу.

Мы пригибаем побеги полиантовой розы к земле, фиксируем ее стальной шпилькой и покрываем ее почвой. Вы также можете плотно скрепить корону, не пригибая, и укутать соломенными матами.

Снимаем зимние покровы в марте или начале апреля, после того, как миновали морозы: сначала освобождаем стебли, а через несколько дней  раскапываем холмы у основания кустов.

Как укрыть розу на зиму: когда и чем укрывать

Розы являются одними из самых красивых, но в тоже время, и очень капризных растений, выращиваемых на дачных участках.

Уход за ними требует особого внимания. Чтобы они радовали своей красотой и неповторимым запахом каждый сезон, их надо своевременно и правильно укрыть на зиму.

Красивая красная роза

Содержание статьи

Какие розы надо укрывать на зиму

В разных регионах России условия зимовки растений заметно отличаются друг от друга. Порой даже на одном участке микроклимат может быть совершенно другим.

Перед тем, как укрыть куст розы, проводится обрезка

Существует мнение, что в южных регионах кусты роз в укрытии не нуждаются. Это мнение ошибочное. Зимой они рискуют погибнуть от холода и сырости.

Таким образом, почти все розы на зиму необходимо укрывать, а соблюдение общих нехитрых правил поможет им перезимовать в относительно комфортных условиях.

Когда нужно укрывать

Сроки укрытия роз напрямую зависят от региона. Выбирая время работ, нужно обязательно ориентироваться на прогноз погоды. Кусты утепляйте, когда установятся стабильные температуры ниже нуля, а почва немного подмерзнет.

Соблюдение этих условий позволит избежать дальнейшего выпревания.

Оптимальная ночная температура, при которой нужно окончательно утеплять розы, составляет минус пять градусов.

Не стоит укрывать все розы одновременно. Обычно холода наступают не в один день, а постепенно, поэтому определить время, когда следует полностью укрыть растение, бывает довольно сложно.

Стоит помнить, что слишком раннее укрывание не принесёт пользы растению.

Подготовка к зимовке

Процесс подготовки розовых кустов к укрытию включает в себя несколько этапов.

1. В конце сентября проводят подкормку роз фосфорно-калийным удобрением. От внесения азотных удобрений нужно отказаться, чтобы не спровоцировать чрезмерный рост побегов.
2. За три недели до предполагаемого укрытия необходимо удалить все цветы и бутоны, подрезать побеги. Срезы обязательно нужно обработать садовым варом.
3. Для защиты от вредителей и болезней кусты опрыскивают раствором медного купороса или фунгицидов.
4. Почву под кустами очищают, пропалывая сорняки и удаляя опавшие листья, сам куст окучивают.
5. Перед укрытием ветви пригибают и крепят металлическими скобами.

Советы по подготовке к укрытию роз на зиму от Галины Ивановой из р. п. Средняя Ахтуба, Волгоградской области.

«Я обычно укрываю розы в два этапа. По мере снижения температуры воздуха я провожу подготовку кустов к зимовке.

Начинаю с нижней части. Удаляю листья внизу и произвожу легкую обработку побегов в нижней части 3-процентным раствором железного купороса. Это защитит куст от возможных болезней.

Землю вокруг розы тоже обрабатываю раствором железного купороса, но без фанатизма. Потом основание растения присыпаю сухой землей (можно использовать сухой песок или опилки).

На этом первый этап операции по укрыванию заканчивается. Роза пока остается в таком состоянии. Растение продолжает накапливать силы и питательные вещества, которые очень пригодятся розе зимой. Я слежу за температурой воздуха.

Второй этап укрывания начинаю проводить, когда температура воздуха по ночам опускается до -2 градусов. Тут тоже все просто. Удаляю листья с растения и провожу обрезку на высоте около полуметра и обрабатываю куст «Топазом».

Чем укрывать

Для укрытия кустов розы можно использовать разнообразные материалы.

Помните, что очень часто растения погибают при зимовке не от мороза, а от вымокания.

Хорошо подойдет материал, который позволяет растениям «дышать»

Во многих регионах России зимой сильные холода чередуются с аномальными оттепелями.

При выборе укрывного материала нужно стремиться обеспечить растениям минимальный перепад температур. Надо суметь сохранить растение сухим. Влага не должна попадать на розу.

Пленка

Пленка из полиэтилена в качестве укрывного материала используется довольно часто. Основные ее преимущества заключаются в том, что она отлично пропускает солнечный свет, защищает растения от осадков и холода.

Полиэтиленовая пленка широко используется садоводами

Пленку можно использовать на протяжении нескольких сезонов.

Главный недостаток такого способа укрытия розы состоит в том, что под ней скапливается конденсат, что может привести к гибели растения.

Мешковина

Часто для защиты кустов в зимний период используют мешковину. Стоит помнить, что этот вид материала хорошо впитывает влагу, которая замерзает при понижении температуры.

Мешковина хорошо подходит, чтобы укрыть розы

Розы остаются практически незащищенными. С большой долей вероятности они могут погибнуть.

Картон

В качестве каркаса, на который будет крепиться еще один слой утеплителя, можно использовать картон. Он хорошо защищает растения от ветра.

На картон можно будет прикрепить еще один слой утеплителя из спанбонда или полиэтилена.

Такая конструкция быстро промокает при таянии снега. Её приходится убирать после первой оттепели.

Нетканые материалы

Наибольшую популярность в настоящее время приобретают современные нетканые материалы: лутрасил, спанбонд, агроспан и другие.

Укрывной материал Агроспан

Они пропускают воду, воздух, обеспечивают теплоизоляцию, имеют долгий срок службы.

Полотно марки 60 мк используют в один слой, полотном 30 и 40 мк розы укрывают в два-три слоя.

Солома

Солома будет хорошо защищать кусты от холода, но при повышении температуры она вымокает. Это приводит к гниению и образованию плесени.

Применяют солому в комбинации с нетканым полотном или пленкой.

Лапник

Лапник лучше использовать вместе с нетканым полотном или пленкой.

Хвойные ветки отпугнут от розовых кустов грызунов и уберегут растения от яркого солнца.

Один лапник для укрытия роз используют в регионах, где часто меняются погодные условия: после оттепелей наступают заморозки и наоборот.

Другие укрывные материалы

Очень хорошо для укрывания роз подходят сухие опилки, которыми засыпают подготовленное к зимовке растение.

Когда нет опилок, можно использовать смесь сухой земли с песком, а еще лучше – торф.

Опилки и торф идеально подходят для регионов, в которых часто бывают сильные перепады температур.

Способы укрытия

Существуют три основных способа укрытия роз на зиму. Помимо использования специального материала, о чем уже говорилось выше, кусты можно прикопать почвой, либо установить укрывной каркас.

При прикопке куста побеги пригибают к земле и засыпают землей. Главный недостаток этого способа состоит в том, что во время оттепели кусты могут выпревать.

Каркасный способ укрытия роз на зиму

Одним из лучших способов укрытия считается сооружение над кустом каркаса, который изготавливают из подручных материалов (дуги, тонкие трубы, планки и т.п.). Сверху на каркас крепят выбранный укрывной материал.

Каркасный вариант обеспечивает кустам отличную вентиляцию, что позволяет им избежать выпревания.

Советы по подготовке к укрытию роз на зиму от Галины Ивановой из Средней Ахтубы, Волгоградской области.

«На завершающем этапе операции по укрыванию роз на зиму надо обеспечить полную защиту от влаги. Я обычно сначала оборачиваю сразу несколько подготовленных кустов роз укрывным материалом.

Обязательно оставляю отдушины, которые закрываю позже с наступлением первых морозов ниже 8 градусов. После этого накрываю все это листом шифера или пленкой.

Если куст розы маленький, достаточно накрыть холмик из опилок старым ведром».

---

 

Оцените статью!

Голосов: 0 Средняя оценка: 0

---

Поделиться новостью в соцсетях

 

Об авторе: Николай Голубев

Опытный садовод с 20-ти летним стажем

« Предыдущая запись Следующая запись »

Как укрыть розы на зиму. 5 простых шагов

Дорогие друзья!

В таком большом ассортименте всевозможных товаров очень легко заблудиться и конечно же так много всего хочется! Но бывает, что нет возможности заказать все сразу.

Чтобы вы не потеряли понравившиеся товары и не тратили время на их поиски, мы создали для вас удобный раздел, где вы можете сохранять понравившиеся вам позиции. 

Теперь вы можете составить свой личный «Семейный Сад».

На странице нашего нового раздела у вас есть возможность создать удобные для вас списки, где будут храниться ваши планы на будущие посадки.
Сортируйте товары в списки по цене, культуре, времени посадки, по любому удобному для вас свойству.

Что-то понравилось, но хотите заказать это позже?
Создайте список, сохраните туда выбранные позиции и, когда придет время, нажмите кнопку «все товары в корзину». В правом нижнем углу будет показана общая сумма будущего заказа.

Чтобы начать, воспользуйтесь уже созданным списком «Избранное», сохраняйте в него все понравившиеся вам позиции. Если хотите создать список со своим названием, просто нажмите кнопку «Добавить новый список». Дайте ему любое название, которое вам поможет сориентироваться, например «Семена на 2016 год», «Моя клуба», «Летняя клумба» и др. И когда придет час, в несколько кликов закажите весь необходимы товар, например, для Вашего зимнего сада.    

Просматривая теперь подробное описание товара, вы можете нажать кнопку «Добавить в Мой Семейный Сад», и понравившийся товар сохранится в выбранную вами папку.

Легко, быстро, удобно! Приятных покупок!

Как пользоваться разделом Мой Семейный Сад

Для добавления товара в Мой Семейный Сад, необходимо перейти на страницу товара.

Далее необходимо перейти по ссылке Добавить в Мой Семейный Сад.

В появившимся дополнительном окне необходимо выбрать список, в который Вы хотели бы добавить текущий товар. Вы можете выбрать Новый список, задав ему название. После выбора списка необходимо перейти по ссылке «Ок».

Мой Семейный Сад
На странице раздела Вы можете просмотреть все добавленные Вами товары, а также созданные списки.

Отсюда Вы можете положить товар в корзину, как поштучно:

А также весь список:

Также Вы можете удалить товар из выбранного списка:

Или очистить весь список от товаров:

Для полного удаления списка воспользуйтесь следующей ссылкой:

Создавайте списки на различные темы. Примеры названий могут быть самыми разными: «Моя будущая летняя клумба», «Для дачи», «Яблочный сад» и множество другое. Точно знаете, что закажете из плодово-ягодных саженцев? Так и назовите список «Вкуснотища», добавив туда любимые сорта. И когда придет время, закажите весь список всего в несколько шагов.

Мы сделали все, чтобы Мой Семейный Сад был максимально удобным и понятным в использовании!

Зимняя защита — Наш розарий

Многие из роз, которые классифицируются как старые садовые розы, чрезвычайно терпимы к холоду, в то время как другие, такие как гибридные чаи, испытывают значительный ущерб. Кроме того, бутонизированные розы, если их неправильно посадить, имеют больше шансов получить травму или смерть из-за сильного холода, чем розы из собственного корня. При выборе роз всегда выбирайте сорта, которые способны переносить самые низкие температуры в вашем районе на основе карт зон устойчивости USDA.Один из способов защитить розы на зиму — убедиться, что они полностью спят. Для этого прекратите удобрение как можно раньше, чтобы замедлить рост. После 15 августа нельзя вносить удобрения. Чтобы еще больше стимулировать период покоя, прекратите укорочение или обрезку цветов после 1 октября и дайте растению сформировать шипы.

Есть много способов обеспечить зимнюю защиту роз. Вся идея зимней защиты состоит в том, чтобы поддерживать растение в равном состоянии холодом и заморозкой всю зиму и предотвращать разрушительные эффекты от чередования замораживания и оттаивания.Какой бы метод вы ни выбрали, не начинайте прикрывать растения слишком рано. Подождите, пока сильный мороз не заставит опадать большинство листьев. Вы также можете подождать, пока температура не упадет до подросткового уровня в течение нескольких ночей. Перед укрытием удалите всю листву или другой мусор, который может стать источником болезней в следующем сезоне.

Перед укрытием некоторых высоких роз может потребоваться небольшая обрезка, чтобы уменьшить их высоту, и связать стебли вместе, чтобы предотвратить порывы ветра. Однако обрезку на этом этапе следует свести к минимуму.Большая часть обрезки будет сделана весной, чтобы удалить мертвые и больные стебли.

Самый распространенный способ обеспечить зимнюю защиту — это насыпать рыхлую, хорошо дренированную почвенно-компостную смесь вокруг и над растением на глубину примерно 10-12 дюймов. Можно использовать различные материалы для окучивания, но главное — убедиться, что материал хорошо дренирован. Влажность и холод гораздо опаснее, чем сухость и холод. Кроме того, решения, которые принимаются при подготовке участка для роз, действительно определяют, какой успех у вас будет в зимнем выживании.Роза, посаженная на плохо дренированной почве, пострадает и часто не переживет зиму, когда та же роза, посаженная на хорошо дренированном участке, будет процветать. Почву, которая используется для выращивания растений, следует вносить извне розария. Соскабливание почвы вокруг растения может вызвать повреждение корней и снизить шансы растения на выживание.

После того, как насыпь замерзнет, ​​ее можно накрыть вечнозелеными ветвями, листьями твердых пород или соломой, чтобы помочь изолировать и сохранить почву в замороженном состоянии.

Лучший способ защитить розы в районе Чикаго — насыпать у основания каждого растения 10–12 дюймов почвы. Когда почва замерзнет, ​​нужно добавить еще 10-12 дюймов листьев, сена или вечнозеленых веток.

Вариантом метода «окучивания», который может предложить немного большую защиту, является метод с использованием ошейников. Вокруг растения помещают круг высотой 18 дюймов из металлической ткани или проволочной сетки. Воротник засыпают почвой, дают ему замерзнуть, а затем мульчируют соломой.Преимущество воротника в том, что он удерживает почву на месте всю зиму и предотвращает ее смывание или размывание. Зимой эта эрозия может снизить насыпь до очень неэффективного уровня, подвергая розы возможному повреждению зимой.

Еще один популярный способ защиты роз от зимы — использование шишек из пенополистирола. Если они используются, их нужно использовать правильно. Во-первых, не прикрывайте растения слишком рано. Следуйте указаниям по срокам, как и для других методов укрытия роз.Во-вторых, шишки должны хорошо проветриваться, чтобы предотвратить накопление тепла внутри в солнечные зимние дни. Вырежьте четыре-пять отверстий диаметром 2,5 см вокруг верхней и нижней части конуса. Эти отверстия будут способствовать вентиляции и предотвращать нагревание воздуха внутри конуса, в результате чего роза выходит из состояния покоя. Также желательно насыпать землю вокруг кроны растения, прежде чем ставить конус на место. У очень нежных сортов некоторые производители роз срезают верхушку шишки и набивают ее соломой для дополнительной защиты.Также неплохо прижать конус кирпичом или камнем, чтобы он не разлетелся.

Плетистые и рамблевые розы создают проблемы с точки зрения защиты зимой. В очень холодном климате и для маргинальных сортов вьющихся растений, возможно, придется снять с опор и пригнуть к земле, а затем засыпать шестидюймовым слоем почвы и мульчировать.

Укладывая альпинистов на землю для укрытия, нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить и не сломать стебли. По мере того, как становится холоднее, их длинные стебли становятся менее гибкими, и они легко ломаются, что приводит к потере тростника.

Другой метод, который можно использовать, — это физически упаковать солому вокруг тростей, пока они еще прикреплены к решетке или опоре. Солома держится на шпагате, чтобы она оставалась на месте зимой. Затем мешковиной можно обернуть все растение, обеспечивая защиту и удерживая солому на месте.

Наконец, всегда помните, что здоровые розы с гораздо большей вероятностью переживут суровые зимы, чем розы, ослабленные болезнями, засухой, насекомыми или недостатком питательных веществ.

.

221 Protection Rose Winter Photos

Кусты роз с зимней защитой мешками для кофейных зерен. Кусты роз с зимней защитой из старых мешков для кофейных зерен в Народном саду, Вена

Садовник курган и завязать куст плетистой розы. Зимняя защита для. Садовые розы кустовые. Подготовка плетистых роз для укрытия зимнего укрытия

Мульчирование кустов роз.Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Защита роз зимой. Изображение защиты розового дерева зимой

Галл, созданный для защиты от зимы желчью Rose Stem. Он размером с мяч для гольфа

Садовник курган и завязать куст плетистой розы.Зимняя защита куста садовой розы. Подготовка плетистых роз к укрытию на зиму. Приют

Защита роз зимой. Изображение защиты розового дерева зимой

Зимняя защита сада, изготовление укрытия для растений зимняя защита с еловой веткой. Утеплить розы на зиму. Зимняя защита для сада, изготовление

Розарий в парке зимой.Клумба засыпана еловыми ножками и снегом. Укрытие для зимней защиты роз с еловыми ветками. Зима

Горячий чай из плодов шиповника и гибискуса с фруктами и шарфом на открытом воздухе в холодный зимний день, домашнее лечебное средство против гриппа co. Содержит витамины и защищает

Розы с защитой от мороза. Мешки джутовые

Крупным планом на зимнюю защиту для куста садовых роз.Как подготовить плетистые розы к укрытию для зимнего укрытия. Зимняя защита куста садовых роз. Как к

Старый замок в Банска-Штьявница в зимний сезон, вид со стороны Аппер-Роуз-стрит. Старый замок в Банска-Штьявница в зимний сезон, вид с Верхней Розы

Защита розового дерева в холодные зимние дни. Изображение Защита розового дерева в холодные зимние дни

Защита розового дерева в холодные зимние дни.Изображение Защита розового дерева в холодные зимние дни

Защита роз от зимних повреждений. Защита от сильного холода и изолирующие розы. Осенние садовые работы. Защита роз от зимних повреждений

Защита от сильных морозов и изолирующие розы. Защитите их от неестественного тепла, которое может обернуться катастрофой для роз посреди зимы

Надежное укрытие розы от сильных морозов зимой.Осеннее укрытие розы нетканым дышащим материалом от морозов зимой

Зимний утеплитель и защита куста садовых роз торфом, почвой и старыми автомобильными покрышками. Крупным планом

Шип шиповника над зимой крупным планом. На снежном фоне

Шип шиповника над зимой крупным планом. На фоне снега

Шиповник зимой, зимний пейзаж.Листья под снегом, шиповник зимой, растения зимой, зимний пейзаж

Бугорок и куст роз. Обрезка плетистых роз. Укрытие роз на зиму. Насыпьте насыпь и обвяжите куст розы. Обрезка плетистых роз. Для роз Shelter на зиму

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз.Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Зимняя защита куста садовых роз.Подготовьте плетистые розы для укрытия для зимнего укрытия. Фото

Защита для роз зимой. Покрытие из дерева — Защита роз от снега и холода зимой

Укоротите стебли высоких кустовых роз, чтобы уменьшить порывы ветра во время зимних штормов. Обрезать куст розы. Фото

Бугорок и куст роз. Обрезка плетистых роз. Изготовление садовых роз для укрытий на зиму.Фото

Шип шиповника над зимой крупным планом. На фоне снега

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз.Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

.

221 Роза Зимняя защита Фото

Кусты роз с зимней защитой мешками для кофейных зерен. Кусты роз с зимней защитой из старых мешков для кофейных зерен в Народном саду, Вена

Садовник курган и завязать куст плетистой розы. Зимняя защита для. Садовые розы кустовые. Подготовка плетистых роз для укрытия зимнего укрытия

Мульчирование кустов роз.Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Садовник курган и завязать куст плетистой розы. Зимняя защита куста садовой розы. Подготовка плетистых роз к укрытию на зиму. Приют

Защита роз зимой. Изображение защиты розового дерева зимой

Галл, созданный для защиты от зимы желчью Rose Stem.Он размером с мяч для гольфа

Защита роз зимой. Изображение защиты розового дерева зимой

Розарий в парке зимой. Клумба засыпана еловыми ножками и снегом. Укрытие для зимней защиты роз с еловыми ветками. Зима

Зимняя защита сада, изготовление укрытия для растений зимняя защита с еловой веткой.Утеплить розы на зиму. Зимняя защита для сада, изготовление

Кусты роз со старыми мешками для кофейных зерен. Кусты роз с зимней защитой из старых мешков для кофейных зерен в Народном саду, Вена, Австрия

Кусты роз со старыми мешками для кофейных зерен. Кусты роз с зимней защитой из старых мешков для кофейных зерен в Народном саду, Вена, Австрия

Горячий чай из плодов шиповника и гибискуса с фруктами и шарфом на открытом воздухе в холодный зимний день, домашнее лечебное средство против гриппа co.Содержит витамины и защищает

Розы с защитой от мороза. Мешки джутовые

Крупным планом на зимнюю защиту для куста садовых роз. Как подготовить плетистые розы к укрытию для зимнего укрытия. Зимняя защита куста садовых роз. Как к

Старый замок в Банска-Штьявница в зимний сезон, вид со стороны Аппер-Роуз-стрит.Старый замок в Банска-Штьявница в зимний сезон, вид с Верхней Розы

Защита розового дерева в холодные зимние дни. Изображение Защита розового дерева в холодные зимние дни

Защита розового дерева в холодные зимние дни. Изображение Защита розового дерева в холодные зимние дни

Защита роз от зимних повреждений. Защита от сильного холода и изолирующие розы.Осенние садовые работы. Защита роз от зимних повреждений

Защита от сильных морозов и изолирующие розы. Защитите их от неестественного тепла, которое может обернуться катастрофой для роз посреди зимы

Надежное укрытие розы от сильных морозов зимой. Осеннее укрытие розы нетканым дышащим материалом от морозов зимой

Зимний утеплитель и защита куста садовых роз торфом, почвой и старыми автомобильными покрышками.Крупным планом

Шип шиповника над зимой крупным планом. На фоне снега

Шип шиповника над зимой крупным планом. На фоне снега

Шиповник зимой, зимний пейзаж. Листья под снегом, шиповник зимой, растения зимой, зимний пейзаж

Бугорок и куст роз.Обрезка плетистых роз. Укрытие роз на зиму. Насыпьте насыпь и обвяжите куст розы. Обрезка плетистых роз. Для роз Shelter на зиму

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз.Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Зимняя защита куста садовых роз. Подготовьте плетистые розы для укрытия для зимнего укрытия. Фото

Защита для роз зимой.Покрытие из дерева — Защита роз от снега и холода зимой

Укоротите стебли высоких кустовых роз, чтобы уменьшить порывы ветра во время зимних штормов. Обрезать куст розы. Фото

Бугорок и куст роз. Обрезка плетистых роз. Изготовление садовых роз для укрытий на зиму. Фото

Шип шиповника над зимой крупным планом. На фоне снега

Мульчирование кустов роз.Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз. Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

Мульчирование кустов роз.Многие обрезанные кусты роз усыпаны деревянными опилками и стеблями для сохранения зимой

.

Защиты роз от зимних повреждений. Защита от сильного холода и изоляционные розы. Фондовая фотография

Похожие изображения

Защита куста роз от вредителей с помощью опрыскивателя

Виноградные розы

Маяк Портленд-Хед в окружении пляжных роз в Мэн

Жених защищает красивую невесту

Розы капучино в лейке.Садовый секатор на изношенной деревянной поверхности.

Защита городских зеленых насаждений летом с помощью знака

Обрезка роз

Красивые розы в правом углу

Бабочка на дереве

Крем для лица. коробка, крем косметический и букет роз, травяная косметическая концепция.макет

Защита роз от паразитов

Продавец цветов и тусовщики во время финала Лиги чемпионов

Желтые ягоды Crataegus с зелеными листьями в Румынии

Красивая женщина смотрит вдаль

.

При бронхите можно в баню ходить: Можно ли ходить в баню при бронхите взрослым

Можно ли ходить в баню при бронхите взрослым

Можно ли париться в бане при бронхите? Ответ на этот вопрос однозначен. Посещать баню действительно можно, и подобный процесс может принести выраженную пользу, но пациент должен соблюдать определенные правила.

Важно обратить внимание на то, что показания и противопоказания для проведения процедуры определяет лечащий врач индивидуально в отношении каждого пациента. Такие меры предосторожности позволяют избежать вероятных отрицательных последствий для здоровья дыхательной системы пациента.

Перед посещением бани следует разобраться с ее действием на бронхи и другие дыхательные органы пациента. Полезна ли баня при бронхите – в статье изложен исчерпывающий ответ на этот вопрос.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

Как действует тепло на дыхательные пути?

Посещение бани можно отнести к средствам народной терапии при бронхите. Некоторые специалисты связывают влияние бани с воздействием ингаляций на организм человека, потому рекомендуют использовать различные травяные отвары и эфирные масла для усиления эффекта от процедуры.

Внимание! Положительный эффект бани достигается за счет того что горячий пар поступает в организм человека по путям прохождения инфекции. Часто патогенные микроорганизмы через нос поступают вместе с воздухом непосредственно в бронхи.

В результате проникновения инфекции развивается воспалительный процесс, и проявляются неприятные симптомы бронхита в виде кашля.

Баня позволяет существенно улучшить самочувствие пациента:

• теплый воздух прогревает всю дыхательную систему;
• налаживает процесс кровообращения;
• повышает иммунную функцию;
• налаживает процесс потоотделения;
• укрепляет мышцы груди;
• восстанавливает силы;
• снижает интенсивность кашля.

Как повысить положительные качества теплого воздуха.

Тем не менее, пациенты должны помнить о том, что баня не может выступать единственным средством терапии. Подобные процедуры проводятся исключительно после консультации у врача в комплексе с медикаментозной терапией.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ТЕПЛО?

Баня как средство народной медицины.Ads by optAd360

Тепло действует на организм человека следующим образом:

• происходит расширение сосудов кровеносной системы;
• увеличивается частота сердечных сокращений;
• налаживается процесс дыхания;
• обеспечивается выведение продуктов распада из дыхательных путей;
• раскрываются капилляры и поры;
• ткани и клетки насыщаются кислородом;
• ускоряется метаболизм.

Внимание! Бактерии под воздействием высоких температур погибают, потому воздух в парилке является безопасным антибиотиком.

Медицина 24/72 ч. назадВ г. Минск вступила в силу квота! Каждый человек старше 35, с больными суставами получит 5.. Ещё173 77 112Медицина 24/72 ч. назадПахнет изо рта? На утро из вас выйдет целый ком паразитов и глистов, если выпить 7 капель обычного Ещё271 105 177

Что происходит с человеческим организмом в бане.Ads by optAd360

Видео в этой статье дополнительно ознакомит пациентов с эффективностью подобного процесса.

КОГДА МОЖНО ПОСЕЩАТЬ БАНЮ?

Как добиться положительного эффекта от процедуры.

Посещать баню при бронхите можно в следующих случаях:

• хронический характер недуга;
• заболевания легких вызванные постоянным контактом с внешним раздражителем в виде пыли;
• воспаление слизистых оболочек дыхательных путей;
• хронический гайморит;
• период реабилитации после бронхита и пневмонии.

Ответив на вопрос, полезна ли баня при бронхите, не следует забывать о списке, ограничивающем возможность посещения парной комнаты.

КОГДА ОТ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ?

Когда процедура может навредить организму.

Запрет на посещение бани определен для пациентов со следующими патологиями:

• туберкулез;
• эпилептический синдром;
• острое нарушение мозгового кровообращения;
• перенесенный пред инфаркт, микроинфаркт, инфаркт;
• онкологические патологии.

Пациенту при бронхите следует отложить посещение бани при проявлении данных симптомов:

• повышение температуры тела;
• проявление симптомов интоксикации;
• слабость и головная боль.

Внимание! Не смотря на то, что баня при соблюдении основных правил ее посещения при бронхите приносит только пользу, относиться к мероприятию нужно с осторожностью. Организм каждого человека индивидуален. Если после парилки симптомы бронхита проявляются с большей интенсивностью, и наблюдается повышение температуры тела, от мероприятия следует отказаться.

Не следует посещать парную при беременности.

Детям в возрасте до 14 лет, а также беременным женщинам не рекомендуется посещать баню при бронхите.

ДЕЙСТВОВАТЬ НУЖНО ОСТОРОЖНО: СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Можно ли с бронхитом ходить в баню – да, посещать парную можно, но важно при этом соблюдать основные правила, рассмотренные в таблице:

Можно ли париться при бронхите и какие правила нужно соблюдатьПравилоРекомендацияХарактеризующая картинкаВыпить большое количество жидкости.Перед походом в баню следует выпить большое количество жидкости. Это может быть сок, отвар трав или вода. Подобный параметр позволит усилить интенсивность потоотделения и ускорить процесс выведения токсинов из организма.

Пациенту следует выпить большое количество жидкости для обеспечения процесса потоотделения.Отказаться от плотного обеда.Не следует плотно обедать и принимать алкоголь пред посещением парилки. Нужно обратить внимание на то, что пить алкоголь перед баней запрещено и здоровому пациенту,  цена такого «удовольствия» высока – на кону состояние сосудов и сердца.

Такие действия могут повысить риск инфаркта.

Плотный ужин и алкоголь навредит.Перед входом в парилку принять теплый душ.Подобный момент позволит предотвратить развитие шока в результате колебания температур.

Перед посещением парилки следует принять теплый душ.Время пребывания в парной комнате следует увеличивать постепенно.Время первого захода не должно превышать 5-7 минут. Промежуток пребывания в парной можно планомерно увеличивать до 20 минут.

Продолжительность пребывания в бане нужно планомерно увеличивать.Пребывать в лежачем положении.Лучше отдать предпочтение лежанию на нижней полочке.

Основные правила пребывания в бане.Использовать эфирные масла для усиления эффекта от процедуры.Эфирные масла следует в небольшом количестве капнуть на каменку (на фото), они попадут в парной воздух и проникнут в дыхательные пути пациента.

Для повышения показателей эффективности процедуры эфирные масла нужно капнуть на каменку.Для устранения жажды пить отвары трав.Подобные напитки также помогут усилить интенсивность потоотделения.

В бане следует принимать отвары трав.Для массажа следует использовать натуральные веники.Дубовые или березовые веники помогут сделать массаж. Позволяющий ускорить процесс отхождения мокроты.

Массаж дубовым веником.Запрещены контрастные души.Резкие колебания температур противопоказаны ослабленному организму.

Запрещены резкие колебания температур.После окончания процедуры провести 30 минут в предбаннике.Пациент должен «остыть» и только после этого отправляться на улицу.

Пациент не должен торопиться выходить на улицу, 20 – 30 минут нужно провести в предбаннике.

Пациент должен помнить о том, что баня ни в коем случае не должна выступать единственным средством терапии при бронхите. Положительный исход заболевания вероятен лишь при использовании комплексной терапии.

Важно! Люди, регулярно посещающие парную, отличаются высоким иммунитетом и реже других пациентов сталкиваются с нарушениями в работе дыхательной системы.
Можно ли в баню при бронхите? Согревающая процедура при условии соблюдения определенных правил принесет только пользу.

В чем польза бани при бронхите.

МОЖНО ЛИ ПАРИТЬ НОГИ ПРИ БРОНХИТЕ?

Посещение бани детям противопоказано, но явной альтернативой подобному методу в упрощенном варианте, является другая процедура. Парить ноги можно детям, достигшим годовалого возраста.

Как правильно парить ноги ребенку и взрослому.Ads by optAd360

При проведении процедуры должна соблюдаться следующая инструкция:

• Следует подобрать емкость (таз) в который пациенту будет удобно ставить ноги.
• Воду следует подогреть до 37-38 градусов.
• Для выраженного согревающего эффекта в воду можно добавить несколько ложек горчичного порошка.
• Время для детей -10 минут, взрослым – 15-20.
• После распаривания следует высушить ноги полотенцем, надеть носки и уложить пациента спасть.

Подобную процедуру можно проводить ежедневно до полного выздоровления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Максимальный эффект от использования метода можно получить лишь при условии проведения процедуры на раннем этапе развития патологии, то есть при проявлении первых симптомов.

Если у малыша температура, проводить процедуру не следует.

Можно ли парить ноги при бронхите?

Ads by optAd360

Да, процедура может принести пользу, но не следует упускать из внимания перечень противопоказаний:

• парить ноги запрещено, если температура тела пациента существенно повышена;
• при заболеваниях сердечнососудистой системы;
• повышенное артериальное давление.

Парить ноги детям в возрасте до 3 лет следует с особой осторожностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Процедуру проводят, если температура тела повышена незначительно, но можно использовать воду, нагретую до 40 градусов. После проведения процедуры пациенту следует надеть теплые носки, обеспечить постельный режим и укутать одеялом. Проделывать процедуру следует перед сном.

Возможность проведения манипуляции следует обсуждать со специалистом.Ads by optAd360

Внимание! Парить ноги детям раннего возраста при бронхите можно лишь после согласования целесообразности данного метода с лечащим врачом.

В любом случае перед проведением процедуры следует получить консультацию доктора. Только врач сможет точно сказать пациенту, можно ли при бронхите париться в бане, и ознакомит его с перечнем противопоказаний. В любом случае, согревающий процесс не должен выступать единственным средством лечения.

Читать далее…

Можно ли ходить в баню при бронхите с температурой

При респираторных заболеваниях многие люди отдают предпочтение пассивному лечению. Они считают, что достаточно тепло укутываться, побольше спать и пить много таблеток. Каждый метод лечения имеет свои преимущества.

Если больной чувствует себя хорошо, то ему не запрещается вести активный образ жизни. Часто у любителей парилок и саун возникает вопрос, можно ли париться в бане при частых бронхитах.

Специалисты убеждены, что прогревающие процедуры облегчают процесс отхождения мокроты. Несмотря на это, перед посещением бани стоит учесть некоторые нюансы.

Прогревания при бронхите

Основное лечение бронхита заключается в приеме лекарств и проведении ингаляций. Цель таких процедур – расслабление стенок дыхательных путей, снятие спазмов бронхов, уменьшение воспаления, разрежение и отведение мокроты.

Кроме этого, больному может назначаться физиотерапия, например, прогревания. В условиях стационара такую процедуру проводят с помощью специальной аппаратуры.

Люди, предпочитающие домашнее лечение, интересуются, можно ли греться при бронхите в домашних условиях. Как правило, в подобных случаях разрешается использовать разогретый мед, масляные экстракты и настойки из трав.

Также можно делать процедуры с использованием горчичников.

Нередко люди с бронхитом парятся в бане. Любители подобных процедур должны понимать, что греться таким образом можно только при нормальной температуре тела.

Прогревания также не стоит проводить, если диагностирован обструктивный бронхит. Для получения рекомендаций в каждом конкретном случае лучше обратиться к лечащему врачу.

Польза бани при бронхите

Считается, что баня при бронхите способствует скорейшему излечению.

Кроме того, греться также полезно при различных респираторных инфекциях.

Лечебный эффект от подобной физиотерапевтической процедуры достигается за счет:

• усиления кровообращения. Благодаря активизации тока крови ускоряется метаболизм, при этом скопившиеся токсины быстрее выводятся. Также очищаются стенки сосудов и внутренние органы, повышается иммунитет;
• влажности и тепла. Под влиянием повышенной температуры расширяются дыхательные пути, поэтому облегчается процесс дыхания и отведения мокроты. Повышенная влажность способствует легкому отделению засохших частичек слизи от бронхиальных стенок и выведению их при кашле. Кроме того, под влиянием влаги ткани бронхов быстрее восстанавливаются, при этом воспаление уменьшается;
• расширения пор. Токсины и вредные вещества выводятся из организма через расширенные поры вместе с потом.

Сауна при частых бронхитах действительно полезна, только нужно понимать, что наибольшую эффективность от процедуры можно получить на начальном этапе развития болезни.

Если диагностирован запущенный недуг или присоединение бактериальной инфекции, то без медикаментозного лечения не обойтись.

Баня при бронхите у взрослых помогает ускорить процесс выздоровления. В отличие от прямого прогревания грудной клетки, она разрешена при разных видах болезни.

Несмотря на это, хорошо или плохо баня подействует при бронхите в конкретном случае, сможет ответить только лечащий доктор.

Правила посещения бани

Бронхит и баня – это взаимосвязанные понятия. Проведение банных процедур помогает больному поскорей выздороветь и облегчает процесс откашливания.

Не стоит думать, что этот метод очень простой. При бронхите ходить в баню нужно правильно, то есть требуется соблюдать несложные рекомендации:

• не нужно наедаться. За час до банной процедуры можно съесть фрукты или овощи;
• рекомендуется выпить чай из трав или отвар из изюма. Эти напитки усиливают потоотделение, при этом улучшается выведение токсинов из организма вместе с потом;
• можно приготовить лекарственные напитки для бани. Это могут быть чаи на основе солодки, алтеи, тимьяна или мать-и-мачехи.

Правила поведения в бане:

• нельзя употреблять алкоголь. В противном случае эффективность процедуры снижается, увеличивается нагрузка на сердце;
• следует защищать голову от чрезмерного перегрева и волосы от пересушивания. Лучше воспользоваться специальной шапочкой или другим подходящим головным убором;
• для равномерного воздействия тепла на все тело париться необходимо лежа;
• тепловые процедуры нужно начинать с нижних полок, при этом первый заход должен длиться не более 5 минут;
• выделяющийся пот нужно вытирать для ускорения процесса выведения токсинов;
• в парилку нельзя надевать металлические украшения, так как при их нагреве можно получить ожог;
• чтобы получить максимальный эффект от процедуры, лучше воспользоваться травяными вениками.

Действия после бани:

• ополоснуться или принять контрастный душ;
• насухо вытереться и надеть теплую одежду;
• выпить теплый чай на основе трав.

Многих интересует, можно ли сразу после бронхита ходить в баню. Ответ однозначный: можно. Эта процедура помогает не только очистить организм от вредных веществ и токсинов, но и существенно повысить иммунитет.

Можно ли ребенку в баню при бронхите

Взрослым при воспалении бронхов однозначно полезно париться в бане, но детям при бронхите в баню ходить не стоит. Этому есть объяснение.

Все дело в том, что детский организм более чувствителен к воздействию внешних факторов, при этом энергетический обмен происходит намного интенсивнее.

В данном случае баня при бронхите опасна тем, что у ребенка может повыситься температура тела. Если нет противопоказаний, дети могут просто искупаться в горячей ванне. Также стоит делать прогревающие компрессы.

Если ребенок с малых лет приучен к парилке, то его можно водить туда, если болезнь находится не в острой стадии, то есть когда миновал кризис и беспокоит только остаточный кашель.

В парной полезно использовать ароматные веники и проводить ребенку массаж грудной клетки.

Банные процедуры с использованием трав

Собираясь в баню при бронхите, можно взять с собой лечебные веники или напитки. Если растительное сырье для их изготовления подобрано правильно, можно получить максимальный эффект от процедуры.

Перед тем как использовать веник или травяные отвары, необходимо удостовериться в отсутствии аллергии.

Существуют различные наборы трав, из которых можно варить целебный напиток, но наиболее эффективным считается такой комплекс:

• зверобой;
• шалфей;
• шиповник;
• ромашка;
• чабрец.

Травяной сбор следует залить горячей водой и процедить спустя 10 минут. Жидкость переливают в термос и берут с собой в баню. Этот напиток рекомендуется пить после каждого посещения парной. В него также можно добавить сок лимона или мед.

Рекомендуется обратить внимание еще на один рецепт отвара:

• полевой хвощ;
• первоцвет;
• подорожник;
• мать-и-мачеха.

Смесь трав также следует залить кипятком, настоять полчаса, процедить и принимать в течение дня.

Высокой эффективностью обладают такие растения, как тимьян, мята, солодка, алтей.

Больной должен знать, что любой напиток, приготовленный на основе трав, необходимо употреблять только в теплом виде.

Кроме целебных чаев, травы используют и для изготовления других средства, с которыми можно ходить в баню при бронхите:

• веников для парилки;
• травяных пучков для развешивания в парной;
• эфирных масел;
• травяных отваров, которые добавляют в ванночки для ног.

Больной может сам выбрать, какой метод фитолечения из вышеприведенных лучше использовать.

Внимание! Злоупотреблять травами нельзя, так как в большом количестве они могут спровоцировать развитие аллергической реакции.

Когда баня противопоказана

Париться при бронхите можно далеко не всем. Медики предупреждают, что есть ряд противопоказаний, на которые следует обратить внимание перед посещением бани.

Проводить банные процедуры не рекомендуется, если:

• у больного повышенная температура тела. Даже невысокая температура, например, 37 градусов, является противопоказанием;
• ощущается общая слабость, беспокоит одышка;
• повышено давление;
• пациент недавно перенес инсульт или инфаркт.

В каждом конкретном случае при постановке диагноза врач оценивает состояние больного и дает свои рекомендации, которые нельзя нарушать. Если нет противопоказаний, посещение бани не будет под запретом.

В заключение

Чтобы баня принесла пользу при частых бронхитах, важно ходить туда регулярно.

Как правило, одна процедура может только временно снять симптомы заболевания и немного улучшить состояние больного.

Для стойкого эффекта необходимо проводить банные процедуры хотя бы один раз в неделю. При таком режиме можно не только быстрее выздороветь, но и укрепить иммунитет.

когда можно и когда нельзя

На чтение 4 мин. Просмотров 106 Опубликовано 12.02.2014

Оглавление:

Баня поможет избавиться от простуды

Если у вас проблемы с органами дыхательной системы, то нужно срочно лечиться. Баня при бронхите, особенно русская, является очень эффективным средством. Помните, что такие серьезные болезни требуют тщательного лечения. В противном случае они перейдут в хроническую форму.

Баню рекомендуется посещать, когда вы уже практически справились с бронхитом и находитесь на стадии выздоровления. При этом не следует торопиться. Если температура тела подскочила выше 37 градусов, то процедуру необходимо отложить.

Простые советы, которые помогут выздороветь как можно быстрее.

1. Перед тем как париться, вам нужно выпить большое количество воды. В бане через поры кожи влага будет быстро испаряться. Выпитый травяной чай усилит потоотделение, что способствует очищению организма.
2. Температуру и продолжительность пребывания увеличивайте постепенно.
3. Помещение бани можно насытить парами целебных веществ, настоев из чистотела или мать-и-мачехи.
4. Самомассаж лучше всего делать при помощи веников из дуба или березы.
5. После всех процедур вы должны хорошо одеться, чтобы дать возможность телу постепенно остыть. Сразу выходить из бани нельзя.
6. Если вы часто простываете, тогда вам рекомендуется регулярное посещение бани.

Целебные сборы для пользы дела

Готовый сбор, который поможет вылечить бронхит, можно купить в аптеке или приготовить самому. Рецепт одного из наиболее оптимальных по составу напитка:

• зверобой,
• ромашка,
• чабрец,
• шалфей,
• плоды шиповника или лимонника.

Данный сбор запаривают горячей водой и настаивают приблизительно 10 минут. Потом травы и плоды отжимают и процеживают. Напиток переливают в заранее подготовленную для него посуду. Для усиления вкуса можно положить мед или добавить сок лимона. Данный чай вы можете взять с собой в парную и пить после каждого захода по полстакана. Помните: только теплый настой принесет вам пользу, а холодные напитки вам могут навредить.

При бронхите можно пить следующий отвар:

Целебный веник выгонит хвори

• 1 часть донника желтого,
• 3 части корней алтея,
• 2 части тимьяна обыкновенного,
• 3 части подорожника,
• 4 части мать-и-мачехи,
• 3 части солодки,
• 2 части мяты перечной,
• 2 части плодов фенхеля.

Пропорции указаны в чайных ложка. Все компоненты тщательно перемешиваются. Две ст. ложки сбора следует залить 0,5 л горячей воды и настаивать от 30 до 60 минут. Данный отвар разбавляют при помощи кипяченой воды и пьют вместо чая.

Еще один рецепт отвара, помогающий избавиться от бронхита. Потребуются равные части:

• листьев подорожника,
• травы хвоща полевого,
• листьев мать-и-мачехи,
• цветков первоцвета.

Они тщательно перемешиваются. Теперь необходимо взять 1 стакан кипятка и залить им 1 чайную ложку сбора. Данный отвар настаивается не менее 30 минут. Применяется в качестве чая при бронхите.

Вернуться к содержанию

Когда полезна баня?

Посещение бани принесет облегчение и окажется полезным для 70-80 % больных. Все зависит от здоровья организма, имеющихся резервов и сил. В остальных случаях посещение парилки может способствовать обострению заболевания.

Бронхит – болезнь серьезная, и занимаясь самолечением, можно навредить здоровью. Поэтому перед посещением парной нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Баня окажет полезное воздействие и на детский организм, если ребенку уже исполнилось 3 года. Подобная процедура поможет малышу стать здоровым, закаленным и сведет риск заболеть простудой до минимума.

Люди, которые посещают баню постоянно, не болеют так часто, как другие. Это происходит потому, что при использовании веника улучшается кровоток, ускоряется процесс пищеварения и организм избавляется от шлаков. Но когда бронхит сопровождается гриппом, в парную ходить нельзя. Это может закончиться инфарктом или инсультом.

Помните, что только посещая баню, при бронхите не вылечишься. Нужно принимать те медикаменты, которые вам прописал доктор. При соблюдении рекомендаций лечащего врача острый бронхит может пройти дней за десять. Баня эффективно поможет вам справиться с симптомами надвигающейся простуды: кашлем, болями в горле и насморком. Пар, насыщенный отваром трав, позволит победить заболевание в самом его начале.

Можно ли париться в бане при бронхите: польза и противопоказания

Предпочитая народные методы лечения терапии медикаментозными средствами, многие задумываются, можно ли париться в бане при бронхите. Поскольку заболевание характеризуется затрудненным дыханием, одышкой и продуктивным кашлем, традиционная медицина широко использует физиотерапевтические методы для его лечения и профилактики.

Баня при бронхите выполняет функцию ингаляций, совмещенных с массажем грудной клетки. Важно помнить, что при посещении бани следует в точности соблюдать рекомендации врача, правила проведения процедуры, избегать повышенных нагрузок. Только в этом случае будет достигнут желаемый терапевтический эффект.

Польза парилки

Прежде чем принять решение, можно ли при бронхите ходить в баню, следует изучить действие процедуры.

Теплый влажный воздух в парной оказывает следующее действие на организм:

• во время пребывания в бане у пациента учащается сердцебиение, происходит расширение сосудов и капилляров, за счет чего улучшается обеспечение органов кровью и кислородом, повышенное содержание питательных веществ позволяет клеткам ускорить процесс регенерации;
• сауна при бронхите способствует тому, что дыхание становится более глубоким, за счет чего происходит расправление альвеол и всей поверхности бронхов, активные вещества, выстилающие легочные пузырьки внутри, нормализуются, что способствует ускорению вывода мокроты;
• воздействие повышенными температурами и массаж при помощи дубового или березового веника способствуют расслаблению мышц, что приводит к сокращению количества бронхиальных спазмов;
• усиленная работа потовых желез и раскрытие пор ускоряют процесс выведения токсинов и продуктов жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, которые и стали причиной обострения состояния.

Противопоказания к посещению бани при бронхите

Важно помнить, что бронхит и баня совместимы только по прошествии двух недель с момента обострения состояния. Ходить в баню при бронхите, который сопровождается повышением температуры тела, запрещено. Если пациенту был назначен курс антибиотиков, следует дождаться окончания терапии.

К противопоказаниям процедуры относят:

• температура тела, превышающая показатель 37º;
• одышка и затрудненное дыхание, которые проявляются даже при незначительных нагрузках;
• возраст, при котором можно ходить в баню, должен быть более 3 лет и менее 70;
• уровень артериального давления, превышающий 140/90, обусловленный патологиями сердца или сосудов;
• инфекционные заболевания в активной форме;
• аллергические реакции;
• эпилепсия;
• хронические патологии, такие как сахарный диабет, гнойничковые поражения кожных покровов, злокачественные опухоли и др.

Если у взрослых диагностирована астма, им лучше посещать баню, а не сауну, поскольку воздух там более сухой, что может плохо отразиться на общем состоянии.

Париться в бане пациентам с бронхиальной астмой также следует с осторожностью, поскольку несвоевременный приступ может иметь крайне негативные последствия.

Правила поведения в парилке

Пациентам, которым можно париться в бане при бронхите, следует знать и соблюдать определенные рекомендации. В первую очередь необходимо получить консультацию врача, который подскажет, что поможет лечить бронхит, сауна или баня. В парилке воздух более влажный, поэтому для многих пациентов эффективным будет именно данный вариант.

Рекомендации, при соблюдении которых можно в баню при бронхите, следующие:

1. Перед тем, как идти в баню, не следует увлекаться жирной тяжелой пищей, ни в коем случае не следует переедать. За час до процедуры разрешено перекусить фруктами, овсяной кашей, тушеными овощами. Пациенты, часто посещающие баню, должны исключить из рациона продукты, которые могут вызвать метеоризм.
2. С собой в сауну нужно взять термос с отварами лечебных растений, таких как чабрец, шалфей, цветки липы, очень полезна малина. Питье обязательно должно быть теплым, поэтому термос необходимо приготовить заранее. Важно помнить, что пациентам с бронхитом употреблять спиртосодержащие настои запрещено, поскольку может резко увеличиться нагрузка на сердце.
3. Греться можно в несколько заходов, время каждого не более 10 минут. Начинать следует с невысоких температур, постепенно увеличивая их. Соревноваться со здоровыми людьми по времени пребывания в парилке нельзя. Особенно это касается ситуаций, когда речь идет о детях. Оптимальным положением будет горизонтальное, можно сидеть на полке, а ходить или стоять не разрешается. При этом голова должна быть защищена специальной шапочкой, а ноги обуты в тапочки.
4. При отсутствии аллергии хорошо поливать камни отварами трав или добавить в воду несколько капель эфирного масла эвкалипта или сосны. Это усилит ингаляционный эффект, позволив целебным веществам проникнуть непосредственно в бронхи. Однако масла нельзя использовать при посещении бани с целью лечения бронхита у ребенка.
5. Задаваясь вопросом, можно ли мыться в бане после прогревания, следует помнить, что контрастный душ может привести к бронхиальному спазму.

Многие люди регулярно парятся в бане с целью улучшения самочувствия, укрепления защитных сил организма, профилактики респираторных заболеваний, поскольку считают, что это лучшее место для избавления от недугов. Задавая специалисту вопрос, можно ли париться в бане при бронхите, однозначный ответ будет получен только после изучения амбулаторной карты, в которой могут быть указаны противопоказания.

Посещение парилки возможно только после купирования острого состояния, при отсутствии температуры.

Время и количество заходов в парную должны быть согласованы с лечащим врачом.

go to the bathroom — Перевод на русский — примеры английский

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Вам следует пойти в ванную , прежде чем мы пойдем.

Мне нужно на снова пойти в ванную .

Вы можете вставать и ходить в ванную сколько угодно.

Я не могу даже пойти в ванную , чтобы он что-нибудь не сломал.

Этой девочке нужно было пойти в ванную .

Так что я просто пойду домой и пойду в ванную тогда.

Это хорошее время, чтобы сходить в ванную или перекусить.

Вы обеспечите тень, кислород и место для бездомных в ванную комнату .

Ты будешь вести себя сход, кислород и место, куда бездомные способ ввести в туалет .

Моя дочь знает, когда на идти в ванную .

Меня только что вызвали на номер , иди в ванную .

Мы остановимся на заправке, чтобы вы могли пройти в ванную .

Или читайте комикс или идите в ванную .

Оставайся здесь и жди Фрая, а я пойду в ванную .

И хотелось бы в ванную комнату спокойно.

Я бы, наверное, позволил ей самой пойти в ванную .

Может быть, вы сможете пойти в ванную самостоятельно ночью.

У меня до хожу в ванную .

Мне просто нужно на сходить в ванную .

Я не могу пройти четыре шага до и пройти в ванную .

Вы идете в ванную на 45 минут, и все меняется.

.

16 упражнений на модальные глаголы с ответами.

На сайте уже есть подборка сложных упражнений на модальные глаголы , сегодня я хочу предложить вам несколько упражнений более простого уровня. Эти упражнения я использую для 6 — 9 классов в качестве повторения и отработки нового материала. Все упражнения на модальные глаголы даются с ответами.

Модальные глаголы: упражнения 6 класс

Упражнение 1. Вставьте подходящий модальный глагол ( банка / май)

1. ______ Вы что-нибудь видите в этой темной комнате?
2. ______ Я одолжу вашу резину, пожалуйста? Да, конечно, вы ______.
3. Кейт ______ говорит по-английски.
4. У Майка много книг, поэтому он _____ их прочитал.
5. ______ Я одолжу твою ручку?
6. На такой вопрос ответит только человек, хорошо знающий язык ______.
7. Большинство детей ______ очень хорошо скользят по льду.
8. Вы ______ находите в Интернете любую информацию.
9. Британский парламент ______ издает законы и формирует бюджет.
10. ______ Примеряю это пальто?
11. Вы ______ не разговариваете громко в библиотеках.
12. Он ______ читает и пишет по-английски.

Упражнение 2. Завершите предложения правильным модальным глаголом. Используйте must , не должно или не должно .

Я _________________ (1) хожу в школу с понедельника по пятницу. Мы ___________________ (2) носим форму, поэтому я обычно ношу спортивную одежду. Мы ___________________ (3) опаздываем, и мы ___________________ (4) ходим на все занятия.В классе мы __________________ (5) кричим, играем или поем. Мы _____________________ (6) обедаем в школе, поэтому я иногда хожу домой. Когда школа заканчивается, я ___________________ (7) ухаживаю за своей младшей сестрой. Когда мои родители приходят домой, я ______________________ (8) остаюсь дома, поэтому обычно выхожу гулять с друзьями. Когда я прихожу домой, я __________________ (9) делаю домашнее задание. Я ____________________ (10) ложусь спать поздно, кроме пятницы, когда я _________________ (11) ложусь спать до полуночи.

Упражнение 3. Вставьте подходящий модальный глагол ( mustn ’ t / needn’ t)

1. Включить свет? — Не ты ______. В комнате еще светло.
2. Ты ______ заправляешь постель. Я сделаю это за вас.
3. Вы ______ купите минеральную воду, у нас много.
4. Мы ______ поздно ложимся.
5. Ты ______ возьми сегодня зонтик. Солнце сияет.
6. Вход в это здание запрещен.Вы ______ войдите.
7. Встреча очень важная. Мы ______ опоздаем.
8. Я ______ забыл ключи, иначе я не войду.
9. Вы ______ принесли бутерброды. Можем остановиться в кафе.
10. Ученики ______ курят.
11. В этой школе ученики ______ носят школьную форму. Они могут носить джинсы и футболки.

Упражнение 4 . Вставьте подходящий модальный глагол ( необходимо / банка / необходимо)

1. Соня ______ так много тренируется, если хочет принять участие в марафоне.
2. Если вы хотите улучшить свой английский, вы ______ очень много работаете.
3. Вы ______ завтра не придете им на помощь: работа сделана.
4. Вы ______ не меняете весь текст, так как начало в порядке.
5. Джон ______ не говорите нам правил игры: мы их знаем.
6. Мы ______ не можем оплатить счет.
7. Уже шесть часов. Мы ______ торопимся, если не хотим опаздывать.
8. Она ______ красиво украсила комнату.
9. Вы ______ заботитесь о своих родителях.
10. Мы ______ останемся с моим братом, когда будем в Париже.

Модальные глаголы: упражнения 7 класс

Упражнение 5. Подчеркните правильный вариант употребления модального глагола.

1. Вам должно быть / / должно быть t должно быть 18, прежде чем вы сможете водить автомобиль в Испании.
2. Вы, , не должны / не должны / не должны, ложиться спать так поздно. Тебе это нехорошо.
3. Вы, , не должны / не должны / не должны, носить школьную форму в большинстве государственных школ Испании.
4. Вы, , должны / не должны / не должны не приходить. Я справлюсь без тебя.
5. Вы не должны / не должны / не должны копировать во время экзаменов.
6. Не нужно / нельзя / не должно быть очень высокого роста, чтобы играть в футбол.
7. нельзя / нельзя / не нужно быть хорошим писателем, чтобы получить Пулитцеровскую премию.

Упражнение 6. Вставьте подходящий модальный глагол ( сусло / май / банка)

1. Вы ______ не курите здесь.
2. ______ вы слышите этот странный шум?
3. Он ______ приходите сегодня или завтра.
4. Мой младший брат ______ сосчитай до десяти.
5. Этот инцидент ______ имеет серьезные последствия.
6. У вас ______ есть действующее разрешение на въезд.

Упражнение 7. Вставьте подходящий модальный глагол ( должен / май)

1. Не знаю, но, возможно, Роберто ______ скоро уедет в Австралию.
2. Вы ______ говорите своей дочери о ее будущем.
3. У вас ______ есть виза для поездок в некоторые страны.
4. Вы ______ бросите курить. Это плохо для вашего здоровья.
5. Я ______ убедиться, что грузы достигают места назначения.
6. Как бы холодно ______ не было, поедем кататься на лыжах.
7. Люди ______ заботятся о будущем.

Упражнение 8. Вставьте подходящий модальный глагол ( должен / мог / должен / май)

1. ______ Эйнштейн говорил по-английски, когда уехал жить в США?
2. Мэри ______ купалась, когда ей было три года.
3. Вы ______ шутите. Никто не покупает два роллс-ройса.
4. Они ______ устали. Они ехали всю ночь.
5. Он ______ пойти к дантисту, потому что у него зубная боль.
6. Я ______ неплохо плаваю, когда мне было пять лет.
7. ______ Я катаюсь на твоем велосипеде, Джейн, пожалуйста.
8. Она ______ шотландка по фамилии Маккензи.
9. В вашем возрасте вы ______ зарабатываете себе на жизнь.
10. Вы ______ испытываете некоторое уважение к своим старшим.

Модальные глаголы: упражнения 8 класс

Упражнение 9. Вставьте подходящий модальный глагол ( должен / май / нужно)

1. ______ Я приглашаю Ника в наш дом?
2. Скоро _____ дождь.
3. Вы ______ не делаете записей в книгах.
4. Вы ______ оплачиваете свои счета в ресторанах.
5. Младенец спит. Вы ______ не кричите.
6. Этот бриллиантовый браслет очень элегантен, но он ______ стоил целое состояние.
7. Вы ______ ничего не говорите, если не хотите.
8. Я вас хорошо слышу. Вы ______ не кричите.
9. Он ушел из армии и больше не ______ носить форму.
10. Я купил все, поэтому ______ не ходите по магазинам.
11. Тим дал мне письмо по почте. Я ______ не забыл опубликовать это.

Упражнение 10 . Завершите предложения положительными или отрицательными формами must or must to.

1. Великолепно! Я ___________________ учусь сегодня вечером, потому что я сдал экзамены.
2. Вы ___________________ пользуетесь мобильным телефоном в самолете.
3. Вы можете выйти, но ___________________ будете дома к полуночи.
4. Джо _______________________ ехать в школу на автобусе. Она живет поблизости.
5. Мы _____________________ готовим сегодня вечером. Мы можем заказать пиццу.
6. Она _____________________ рано вставать. Она в отпуске.
7. Вы ____________________ усерднее учитесь, иначе проиграете.
8. Вы _____________________ едете по автомагистрали со скоростью более 120 км / ч.

Упражнение 11. Выберите правильный модальный глагол курсивом:

1. Я, , не могу / не могу / могу выйти сегодня вечером. Я слишком занят.
2. Я недостаточно изучил. Я могу / не могу / не могу сдать экзамены.
3. Говорят, обязательно / нужно / может завтра снег.
4. Она не может / не может / не сможет помочь нам. Она недоступна.
5. Можно / может / может ты придешь ко мне на вечеринку?
6. Мы должны бежать, или мы можем / можем / не можем пропустить автобус.

Модальные глаголы: упражнения 9 класс

Упражнение 12. Завершите предложения правильным модальным глаголом курсивом:

1. Вы, , не могли / не должны / не должны, съесть так много гамбургеров. Они тебе не подходят.
2. Вы, , не можете / не должны / не должны заниматься по выходным, кроме случаев, когда у вас есть экзамены.
3. У вас может не быть / может не быть / не нужно Все будет в порядке.
4. Вы, , не должны / могут / не должны / не должны использовать свой мобильный телефон в классе.
5. Диана выглядит счастливой. Она может / может / должна / должна быть услышала хорошие новости.
6. Я, , не могу / не могу / не мог бы, оставил свой мобильный телефон в школе в пятницу днем ​​- он у меня был в пятницу вечером.
7. Это может / не могло / не могло быть завтра дождь.

Упражнение 13. Вставьте подходящий модальный глагол ( сусло / банка / должно / май)

1. У меня есть свободное время.Я ______ помогаю ей сейчас.
2. Я ______ вожу машину Сьюзен, когда ее нет в городе.
3. ______ У меня есть стакан воды?
4. Любой ______ станет богатым и известным, если он знает правильных людей.
5. Вы ______ ходите на вечеринку. Это очень важно.
6. Птица ______ известна своей песней.
7. Он идет сюда, чтобы они ______ обсудили это без промедления.
8. Уже поздно. Ты иди в кровать.
9. Он ______ сам рассказал мне об этом.

Упражнение 14. Перепишите предложения модальными глаголами

.

1. — Некоторые люди просто не умеют петь. (уметь)

_____________________________________________________________

2. — Есть вероятность, что она в аэропорту. (мог)

_____________________________________________________________

3. — В шесть лет я научился ездить на лошади. (мог)

_____________________________________________________________

4.- Джон не уверен, собирается ли он в Турцию. (может и нет)

_____________________________________________________________

5. — Не закрывайте аварийный выход. (нельзя)

_____________________________________________________________

6. — В самолете пользоваться мобильными телефонами опасно. (нельзя)

_____________________________________________________________

7. — При посадке и взлете необходимо пристегнуть ремень безопасности.(обязательно)

_____________________________________________________________

8. -Возможно, он придет нас встретить. (май)

_____________________________________________________________

9. — Это сюрприз. Не говори никому об этом. (не должно)

_____________________________________________________________

Упражнение 15. Завершите предложения подходящим модальным глаголом. Использование должно, не должно, может, должно, должно быть, не должно, не может и не должно.

1. Вы ____________________ едете по тротуару. Это незаконно.
2. Вы ____________________ это говорите. Это нехорошо.
3. Я ______________________ завтра пойду на работу, потому что это государственный праздник.
4. Я ______________________ покупаю этот компакт-диск, но не уверен.
5. Его здесь нет. Он _____________________ ушел.
6. Она недостаточно училась. Она _____________________ сдала экзамен.
7. Вы ____________________ съели больше овощей.Они вам полезны.
8. Вам ____________________ исполнилось 18 лет, прежде чем вы сможете покупать алкоголь.

Упражнение 16. Перепишите предложения еще раз, не меняя смысла. Используйте один из модальных глаголов в скобках.

1. Возможно, Мэри его видела. (должно / может / можно)

Мэри ________________________________________________________________________

2. Я уверен, Питер заблудился. (должен / мог / должен)

Петр ________________________________________________________________________

3. Мой совет — прекратите.(должен / должен / мог)

Вы __________________________________________________________________________

4. Возможно, мы поехали в Лондон. (должен / может / мог бы)

Ср __________________________________________________________________________

5. Я уверен, что Пьер француз. (может / должен / мог)

Пьер _________________________________________________________________________

6. Невозможно, чтобы Питер поцеловал Хелен.(может не / не может / не должен)

______________________________________________________________________________

Ответы к упражнениям на модальные глаголы.

6 КЛАСС

Упражнение 1.

1 банка, 2 мая / мая, 3 банка, 4 банка, 5 мая, 6 банка, 7 банка, 8 банка, 9 банка, 10 мая, 11 мая, 12 банка

Упражнение 2.

1 должен, 2 не должен, 3 не должен, 4 должен, 5 не должен, 6 не должен, 7 должен, 8 не обязательно, 9 должен, 10 не должен, 11 не надо

Упражнение 3.

1 не нужно, 2 не нужно, 3 не нужно, 4 не нужно, 5 не нужно, 6 нельзя, 7 нельзя, 8 не нужно, 9 не нужно, 10 не нужно , 11 не обязательно

Упражнение 4.

1 должен, 2 должен, 3 необходимости, 4 необходимости, 5 необходимости, 6 банок, 7 должен, 8 банок, 9 должен, 10 банок

7 КЛАСС

Упражнение 5.

1 должен, 2 не должен, 3 не нужно, 4 не нужно, 5 не нужно, 6 не обязательно, 7 обязательно

Упражнение 6.

1 сусло, 2 банка, 3 мая, 4 банка, 5 мая / банка, 6 сусла

Упражнение 7.

1 мая, 2 должно, 3 должно, 4 должно, 5 должно, 6 мая, 7 должно

Упражнение 8.

1 мог, 2 мог, 3 должен, 4 должен, 5 должен, 6 мог, 7 мая, 8 должен, 9 должен, 10 должен

8 КЛАСС

Упражнение 9.

1 мая, 2 мая, 3 должно, 4 должно, 5 должно / май, 6 должно, 7 мая, 8 нужно, 9 необходимо, 10 необходимо, 11 должно

Упражнение 10.

1 не обязательно, 2 не должно, 3 должно, 4 не обязательно, 5 не обязательно, 6 не обязательно, 7 обязательно, 8 не должно

Упражнение 11.

1 не могу, 2 не могу, 3 может, 4 не смогу, 5 может, 6 может

9 КЛАСС

Упражнение 12.

1 нельзя, 2 не нужно, 3 не нужно, 4 нельзя, 5 обязательно, 6 нельзя, 7 банок

Упражнение 13.

1 банка, 2 мая, 3 мая, 4 банка, 5 сусла, 6 мая, 7 банок, 8 следует, 9 следует

Упражнение 14.

1. Некоторые люди не умеют петь.
2. Она могла быть в аэропорту.
3. Я мог ездить верхом в шесть лет.
4. Джон может не поехать в Турцию.
5. Запрещается блокировать аварийный выход.
6. В самолете нельзя пользоваться мобильными телефонами.
7. При посадке и взлете необходимо пристегнуть ремень безопасности
8. Он может быть там, чтобы встретить нас. / Мы можем встретиться с нами.
9. Это сюрприз. Вы не должны никому об этом рассказывать.

Упражнение 15.

1 нельзя, 2 нельзя / нельзя, 3 не нужно / не нужно, 4 может, 5 обязательно, 6 не может, 7 следует, 8 необходимо

Упражнение 16.

1. Мэри могла / могла видеть его.
2. Петр, должно быть, заблудился.
3. Вы должны остановиться.
4. Мы можем поехать в Лондон.
5. Пьер должен быть французом
6. Питер не мог поцеловать Хелен.

Надеюсь, вам понравились эти упражнения на модальные глаголы.

Понравилось? Сохраните на будущее и поделитесь с друзьями!

.

Упражнения на местоимения (с ответами)

1. Заполните пропуски подходящими личными местами.

Н-р: Джон пьет яблочный сок, потому что… любит…. (Джон пьет яблочный сок, потому что… любит….) — Джон пьет яблочный сок, потому что ему это нравится. (Джон пьет яблочный сок, потому что он любит его.)

1. У дяди новая машина, но… не водит….
2. У Анны трое сыновей . … часто катается на лыжах с… зимой.
3. Это мой блокнот.Я хочу … назад, пожалуйста?
4. Учитель Сары — мистер Бонд . … нравится… очень.
5. Кейт живет рядом с родителями . … посещает… по выходным.
6. Том каждое утро покупает газету и… читает… в автобусе.
7. Это фотография… и моих друзей.
8. Мы с Мэри заканчиваем работу в 17:00. Потом… поужинайте в пабе.
9. Где Джейн? Ты видел …?
10. Мы с Питером идем в ночной клуб.Пойдем с….

2. Поставьте указательное местоимение это или эти. Переведите предложения.

1. Джек,… моя жена. И… мои дети.
2. Сколько стоят… розы?
3. Не люблю… журнал.
4. Сэм, забери… чемоданы в машину.
5. … испытать очень сложно.
6. Это… ложка твоя? И… тарелки твои?

3. Поставьте указательное местоимение того или тех.Переведите предложения.

1. Вы знаете… певца?
2. Сколько стоят… чайники?
3. Это… твоя сестра там?
4. Посмотрите на… чудесных птиц!
5. А… обувь твоя?
6. Видите… странный дом?

4. Преобразуйте предложения с притяжательными местоимениями по образцу.

Н-р: Это наш колледж. (Это наш колледж.) — Колледж наш. (Колледж наш.)

1. Это мой кошелек.(Это мой бумажник.)
2. Это наш подарок. (Это наш подарок.)
3. Это ее солнечные очки. (Это ее солнечные очки.)
4. Это его байк. (Это его байк.)
5. Это твои джинсы. (Это твои джинсы.)
6. Это их билеты на поезд. (Это их билеты на поезд.)
7. Это мои кроссовки. (Это мои кроссовки.)
8. Это ее дети. (Это ее дети.)

5. Поставьте верное неопределенное местоимение.

1. У нас нет… (немного / нет / нет) туалетной бумаги.
2. Собираюсь купить… (немного / что-нибудь / что-то) оливкового масла для салата.
3. Есть ли в нашей машине… (немного / что-нибудь / что-нибудь) бензин?
4. Извините. У нас сейчас нет… (немного / совсем / нет) свободного времени.
5. Хотите… (что-нибудь / что-нибудь / ничего) выпить?
6. Есть ли… (кто-нибудь / кто-нибудь / все) в доме?
7. Вы можете пожелать… (чего-нибудь / всего / ничего) в свой день рождения.
8. … (кто-то / все / никто) знает, что два плюс два — четыре.
9. … (кто-то / кто-нибудь / никто) знает название этого фильма?
10. Здесь очень холодно, поэтому… (кто-то / кто-нибудь / никто) хочет мороженого.
11. … (кто-то / кто-нибудь / все) звонил вам, пока вы были в ванной.
12. Твое лицо мне кажется знакомым. Видел ли я тебя… (где-нибудь / где-нибудь / нигде) раньше?
13. Кафе закрыто. Можем ли мы поесть… (где-нибудь / где-нибудь / нигде) еще?
14. Что вы хотите на десерт? -… (что-то / что-нибудь / ничего).Я не против.
15. Шел дождь из кошек и собак. … (Кто-то / кто-нибудь / никто) был снаружи.

6. Переведите предложения, обращая внимание на возвратные местоимения.

1. Я посвятил себя живописи.
2. Устраивайтесь поудобнее и съешьте печенье.
3. Он оказался один в глухом лесу.
4. Иоанн защищался изо всех сил.
5. Свитер связала Анна сама.

Ответы:

1.

1. он — оно (У моего дяди новая машина, но он ее не водит.)
2. она — они (У Анны трое сыновей. Она часто катается с ними на лыжах зимой.)
3. это (Это мой ноутбук. Я хочу его забрать обратно.)
4. она — его (Учитель Сары — мистер Бонд. Она его очень любит.)
5. она — они (Кэйт живет рядом с родителями.)
6. он — оно (Том покупает газету каждое утро, и он читает ее в автобусе.)
7. меня (Это фото меня и моих друзей.)
8. мы (Мэри и я заканчиваем работу в 5 вечера. Затем мы ужинаем в пабе.)
9. ее (Где Джейн? Ты видел ее?)
10. us (Питер и я идем в ночной клуб. Пойдем с нами.)

2.

1. это — эти (Джэк, это моя жена. А это мои дети.)
2. этих (Сколько стоят эти розы?)
3. это (Мне не нравится этот журнал.)
4. этих (Сэм, забери эти чемоданы в машину.)
5. (Этот тест очень сложный.)
6. это — эти (Эта ложка ваша? А эти тарелки тоже ваши?)

3.

1. что (Ты знаешь того певца?)
2. тех (Сколько стоят те чайники?)
3. , что (Это твоя сестра вон там?)
4. тех (Посмотри на тех удивительных птиц!)
5. те (Те туфли твои?)
6. что (Ты видишь тот странный дом?)

4.

1. Кошелек мой.
2. Настоящее наше.
3. Солнцезащитные очки ее.
4. Велосипед его.
5. Джинсы твои.
6. Билеты на поезд — их.
7. Тренеры мои.
8. Дети ее.

5.

1. любая (У нас нет никакой туалетной бумаги.)
2. немного (Я хочу купить немного оливкового масла для салата.)
3. любая (В нашей машине есть немного бензина?)
4. любое (Извини. У нас совсем нет свободного времени сейчас.)
5. something (Хочешь что-нибудь попить?)
6. кто-нибудь (В доме есть кто-нибудь?)
7. что угодно (Ты можешь пожелать все что угодно в свой день рождения.)
8. все (Все знают, что два плюс два — это четыре.)
9. кто-нибудь (Кто-нибудь знает название этого фильма?)
10. body (Здесь очень холодно, поэтому никто не хочет мороженого.)
11. кто-то (Кто-то звонил тебе, пока ты был в ванной.)
12. где-то (Ваше лицо кажется мне знакомым. Я видела вас где-то раньше?)
13. где-то (Кафе закрыто. Мы можем поесть где-нибудь еще?)
14. что угодно (Что ты будешь на десерт? — Что угодно. Мне все равно.)
15. никто (Шел дождь как из ведра. На улице никого не было.)

6.

1. Я посвятила себя живописи.
2. Устраивайтесь поудобнее и угощайтесь печеньем.
3. Он очутился один в глубоком лесу.
4. Джон защищался изо всех сил.
5. Анна сама связала свитер.

Упражнения на местоимения (с ответами) — 4,3 из 5 на основе 17 голосов

Рейтинг: 4/5

Добавить комментарий

.

Тест по грамматике 7 класс

1. Сколько времени _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (встреча / окончание)?

2. Завтра я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (навещаю) мою тетю Салли.

3. Молли _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (говорит) по-французски, но сейчас она _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (говорит) по-испански.

4. Мы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (не завершаем) наш проект истории еще.Крайний срок установлен на понедельник.

5. Ким _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (никогда / не быть) за границей. Ей хотелось бы посетить другие страны.

6. Я устал. Я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (тренирую) мышцы живота все утро.

7. Что _ _ ​​_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (обычно / вы / делаете) в

ваше свободное время?

8. A: Смотрите! Твоя мама в огороде.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (она / вода) помидоры?

B: Я думаю, она _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1. Мы с сестрой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (готовим) праздничный ужин в честь серебряной годовщины наших родителей.

2. Где _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (вы / сидите), когда свет _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ (идти) выключен?

3. Лиз _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (боль) в ванной за два часа до того, как Люк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (предлагает) ей свою помощь.

4. Когда Ванда _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (будет) в отпуске прошлым летом, она _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (катается) на велосипеде каждый день.

5. Дети _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (играют) на пляже, когда они _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (слышат) рев океана.

6. Сэм _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (пропылесосьте) ковры, прежде чем она

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (устроиться) с книгой.

7. Майк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (нарезать) лук, а Люси

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (смешать) яйца и сливки.

8. В прошлом году я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (не / экономлю) деньги.

1. A: Помните, что это секрет. Б: Я знаю. Я

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (не рассказывать) никому, обещаю.

2. Сью купила шоколадных конфет, потому что она _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ (навещает) своего дедушку в больнице.

3. Я еще не закончил свое эссе, но я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (пишу) его к завтрашнему дню.

4. В это время на следующей неделе Бренда _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (загорает) на берегу Карибского моря.Я ей завидую.

5. Мы ожидаем, что Том _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (выздоровеет) в ближайшее время.

6. Что _ _ ​​_ _ _ _ _ _ _ _ _ (вы / делаете) сегодня вечером? Мы можем встретиться в 7? Мне нужно поговорить с тобой.

7. Посмотрите на Грега. Он _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (прыгает) в бассейн.

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (вы / остановитесь) создаете столько шума

, пожалуйста? Анна готовится к экзамену по математике.

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ рок-группа тебе больше нравится?

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Кэти провела прошлое Рождество?

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Разве вы не присоединитесь к нам?

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Вы заплатили за новую шубу?

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ключи это? Думаю, они Боба.

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Гарри уходит в плавание? Раз в месяц.

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ братья у вас есть? Только один.

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ они обычно ложатся спать? В 11.30.

9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мы доберемся туда? Автобусом или поездом.

10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ваш двоюродный брат? Ей 9.

11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бабушка нас навещает? В пятницу.

12._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ любит пиццу? Каждый.

13. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Париж из Мадрида? Около

1200 км.

14. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Вы приехали? Долго и утомительно.

1. Зои _ _ _ _ _ _ _ читала и писала, когда ей было шесть лет.

2. Помните, вы _ _ _ _ _ _ _ разговариваете с водителем. Это запрещено.

3. _ _ _ _ _ _ _ Ваша мама говорит на каких-либо иностранных языках?

4. Вы _ _ _ _ _ _ _ ложитесь спать рано, если плохо себя чувствуете

.

5. Миссис Джиллиан _ _ _ _ _ _ _ открыла окно прошлой ночью, потому что ручка была сломана.

6. Учитель _ _ _ _ _ _ _ раздражается, если вы снова не делаете домашнее задание.

7. Стелла _ _ _ _ _ _ _ будь дома. Думаю, она сегодня не очень хорошо себя чувствует.

8. Вы _ _ _ _ _ _ _ съедите десерт, если не хотите.

9. Рик _ _ _ _ _ _ _ гулять еще. Ему всего семь месяцев.

10.Вы _ _ _ _ _ _ _ смотрите этот фильм. Это весело.

1. Это сделал Фред _ _ _ _ _ _ _ или ему кто-нибудь помог?

2. Меган и Ли — близнецы. _ _ _ _ _ _ _ подобны двум горошинам в стручке.

3. Мне нужно купить новый принтер. Не могли бы вы одолжить _ _ _ _ _ _ _ немного денег?

4. Фиона рекомендует этот салон красоты, хотя никогда там не была _ _ _ _ _ _ _.

5. Мы с Джорджем хорошие слушатели.Вы всегда можете поговорить по телефону

_ _ _ _ _ _ _, и _ _ _ _ _ _ _ мы поможем вам, если сможем.

6. У нас обоих есть сестра, но _ _ ​​_ _ _ _ _ она старше

_ _ _ _ _ _ _.

7. _ _ _ _ _ _ _ _ Обувь для меня слишком дорога. Я не могу позволить себе купить _ _ _ _ _ _ _.

8. Знает ли _ _ _ _ _ _ _ _ правильный ответ?

9. Мы пытались достать билеты, но остались _ _ _ _ _ _ _.

.

Строительный уровень как называется: Строительные уровни: виды и назначение

Уровень (инструмент) — что это, типы, назначение и применение, проверка и ГОСТы.

Уровень – это измерительный инструмент для определения соответствия плоских поверхностей требованиям вертикального или горизонтального расположения относительно поверхности земли. Наличие и размер отклонения определяется расположением пузырька воздуха в герметичной колбе, заполненной незамерзающей жидкостью. 

Применение и конструкция уровней

Различные типы уровней применяются во всех сферах деятельности, где необходимо обеспечить максимально точное расположение относительно горизонтали или вертикали того или иного объекта. В первую очередь это строительство, где уровни часто используются плотниками, каменщиками, отделочниками и другими специалистами для выверки поверхности. Не менее востребован данный инструмент при сборке, ремонте и монтаже оборудования – установке станков, ремонте автомобилей на СТО и т. д. Используется уровень как перед началом монтажа оборудования или укладки материала, так и по завершении – для оценки качества работ.

Конструкция уровня достаточно проста. Рабочим элементом является герметично запаянная колба с измерительными рисками. Колба заполнена жидкостью с содержанием технического спирта и пузырьком воздуха. Наличие спирта обеспечивает возможность работы при отрицательных температурах и уменьшает вязкость жидкости для более быстрого движения пузырька. Во многих моделях в жидкость добавляют люминесцентные красители для удобства работы в темноте. 

Перечислим наиболее распространенные виды уровней:

• С одним вертикальным глазком – наиболее недорогой вариант, не используется для профессиональных работ.
• С вертикальным и горизонтальным глазком – позволяет определить положение сразу двух поверхностей.
• С тремя колбами. В вертикальной и горизонтальной колбе добавляются глазок расположенный под углом 45°. Позволяет определять соответствие поверхности 45° от горизонтали.

Профессиональные модели оснащены большим количеством колб дублирующих основные шкалы для максимально точного измерения.

Особенности строительных уровней

Все типы уровней могут быть использованы для решения различных задач. Но есть ряд требований, которые предъявляются к профессиональным строительным инструментам:

• Противоударные характеристики. Работа в строительстве предполагает высокую вероятность механических ударов, и высокая стойкость является желательным качеством профессионального инструмента. Есть и специальные ударные модели допускающие несильные удары молотком, например при укладке плитки.
• Вес прибора – чем он тяжелее, тем более точные показания он позволяет получить. Чаще всего используется алюминиевая основа.
• Не менее 2 колб для горизонтального и вертикального замера.
• Общая длина уровня. Для укладки плитки оптимальная длина – от 40 см до 1 м. Более длинные уровни используются для монтажа строительных конструкций и других работ. В целом же, чем длиннее уровень, тем более точные показатели он демонстрирует.

Порядок применения уровня

При использовании уровня необходимо помнить о том, что измерение проводится с помощью рабочей поверхности. Есть модели, где все поверхности одинаково обработаны, в других имеется поверхность с необработанным краем или магнитными вставками (удобно для установки на металлические элементы). Уровень нельзя размещать боком, таким образом производится замер несуществующей поверхности.

Основные правила измерения:

• Для определения соответствия горизонтальной плоскости плотно устанавливаем уровень на измеряемую поверхность.
• Отклонение определяем по пузырьку воздуха в колбе на длинной стороне уровня. При отклонении влево необходимо приподнять правый край и/или опустить левый. В случае отклонения вправо – наоборот.
• Вертикальное отклонение определяется по колбе в узкой части уровня. Для этого инструмент прикладывается емкостью вверх и движение пузырька от стены означает наличие выпуклой неровности. Движение к стене означает необходимость увеличения объёма ниже уровня.

Проверка и настройка уровня

Настройка уровня возможна только при наличии нефиксированных колб в конструкции инструмента. Для проверки уровня необходимо:

• Установить инструмент на ровную горизонтальную поверхность.
• Определить положение пузырька относительно рисок на колбе.
• Перевернуть инструмент горизонтально на 180°.
• Произвести повторный замер пузырька.

В исправном уровне оба показателя будут идентичны. При необходимости (и при наличии возможности) производится регулировка положения колбы с помощью специальных винтов. В процессе регулировки необходимо попеременно проверять расположение пузырьков относительно рисок описанным выше способом до тех пор, пока показатели не совпадут. 

ГОСТы пузырьковых уровней

Основной стандарт — ГОСТ 9416-83, который распространяется на строительные вертикальные и горизонтальные уровни, а также на устройства определяющие перенос угла конструкции.

Строительные уровни: виды, особенности применения

Для большинства строительных и ремонтных работ используется специальный инструмент – уровень. Что же это за прибор, для чего он нужен? Правильный выбор строительного уровня способен облегчить множество задач во время ремонта или стройки. В статье я расскажу об особенностях применения уровня в монтажных работах.

Область применения

Уровень – это строительный инструмент, разработанный для оценки соотношения поверхностей горизонтальным и вертикальным плоскостям, и измерения угла отклонения от горизонтальной плоскости. Область применения строительного уровня очень широка. В строительстве дома он поможет в кладке кирпичей, монтаже канализационной системы, возведении стен и крыши. В ремонте уровень пригодится для выравнивания стен и пола, монтажа натяжных потолков, установки перегородок, облицовки поверхностей плиткой. И даже когда ремонт закончен, уровень всегда пригодится для мелких бытовых задач. Повесить шкаф, расположить на стене картины и фотографии, установить навесное оборудование, монтаж бытовых приборов – все эти работы невозможно выполнить качественно без использования строительного уровня. Уровень – основа любой ремонтно-монтажной задачи.

Виды уровней

По конструкции выделяют пять видов строительных уровней.

• Пузырьковый уровень. Популярный вид уровней, из-за простоты работы с ним и доступности по цене. Основной элемент пузырькового уровня – ампула с жидкостью и пузырьком воздуха. Погрешность уровня до 1 мм на 1 м, длина от 20 см до нескольких метров.
• Электронный уровень. Тот же пузырьковый уровень, только дополнительно оснащенный жк-дисплеем. На дисплее высвечивается количество градусов отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскости с шагом 0,1 градуса.

.

• Трубный уровень. Сделан по принципу пузырькового уровня, работает на основании ампул с жидкостью и пузырьком воздуха. Главное отличие в форме корпуса. V-образная форма позволяет работать с изгибами на поверхности, а наличие магнитов на корпусе облегчает фиксацию уровня на металлическом основании.
• Водяной уровень. Представлен в виде двух колб, соединенных шлангом по принципу сообщающихся сосудов. Погрешность измерений 2-3 мм. Используется для переноса горизонтальных отметок на большие расстояния, включая соседние помещения.
• Лазерный уровень. Относится к числу профессиональных инструментов. Высокая точность измерений, скорость работы, низкая погрешность (0,1-1 мм на 1 м). Лазерный уровень дает возможность отображения в двух плоскостях одновременно на дальние расстояния.

Особенности выбора уровня

Правильный выбор инструмента зависит от особенностей применения уровня, его технических характеристик. Подумайте, что вы ждете от уровня, какие работы будете выполнять, и как часто пользоваться инструментом. Если вам нужен универсальный уровень за приемлемые деньги, остановитесь на пузырьковой модели. Он прост в использовании и неприхотлив в уходе. При правильном и аккуратном использовании долговечен. Поможет установить окна и двери, уложить плитку, поклеить обои, повесить шкаф или картину. Для проведения ремонта достаточно длины 70 см. Электронные уровни подойдут для работ посерьезнее, в которых требуется частое повторение замеров. Функция записи последних показаний окажется полезной в таком случае. Для измерения уровня канализационных и водопроводных труб, круглых профилей и опорных балок воспользуйтесь трубным уровнем. Он незаменим при работе с металлическими поверхностями из-за встроенных в корпус магнитов.

.

Водяной уровень используйте для проведения стяжки пола, монтажа натяжного потолка, выравнивания элементов дизайна. Но главная отличительная особенность гидроуровня в возможности выполнения точной горизонтальной разметки в разных помещениях. Лазерный уровень понадобится вам, если предстоит капитальный объем работ. Выравнивание пола под покрытие, стен под обои, потолка под покраску, монтаж коммуникаций, мебели, установка бытовой техники – вот далеко не полный список возможностей лазерного уровня.

Выбирая строительный уровень, помните о целях и его назначении. Не стоит переплачивать за профессиональный инструмент для проведения косметического ремонта в квартире. Как и надеяться на простенький пузырьковый уровень при возведении дома.

01.12.2016

Подписаться на рассылку

Строительный уровень. Виды и работа. Применение и как выбрать

Строительный уровень незаменимый рабочий инструмент, предназначенный для проверки вертикали и горизонтали различных поверхностей. Он применяется на всех этапах строительства, начиная от подготовки фундамента, и заканчивая штукатуркой стен и укладкой напольного покрытия.

Виды строительных уровней

Существует 5 разновидностей уровней, которые используются в строительстве и монтажных работах. Они бывают:

1. Пузырьковые.
2. Электронные.
3. Трубные.
4. Водяные.
5. Лазерные.

Каждая разновидность имеет свои достоинства и недостатки. Выбор в пользу отдельного инструмента в большей мере зависит от условий эксплуатации и масштабов строительства или отделки.

Преимущества и недостатки пузырькового уровня

Пузырьковый уровень является самым распространенным. Зачастую он помимо функции уровня выполняет задачу линейки. Обычно прибор представляет собой ровную рейку, на которой закрепляются стеклянные колбы со спиртовой жидкостью. В них имеются маленькие пузырьки воздуха. Центральная колба служит для отображения горизонтали, а две крайние расположенные поперек сечения линейки показывают вертикаль и 45 градусов. Это самый простой и универсальный инструмент. Его применяют для проверки вертикали и горизонтали, для черчения отметок, им пользуются как линейкой и даже как правилом. Чтобы проверить горизонтали и вертикали с помощью такого инструмента необходимо проконтролировать, чтобы пузырек воздуха в соответствующей колбе находился ровно по центру.

Пузырьковые устройства являются бюджетными и очень распространенными. Такой уровень делается из металлического профиля. В продаже можно встретить уровни, корпус которых сделан из алюминия или стали. Алюминиевые приборы лучше избегать, поскольку при падении их поверхность изгибается или деформируются ребра жесткости. Пузырьковый инструмент будет незаменимым при осуществлении кладки стен или штукатурных работах. Подобные уровни применяют как профессиональные строители, которые могут себе позволить приобрести более дорогостоящий инструмент, так и любители. Данное устройство имеет погрешность приблизительно в 1 мм на каждый метр длины, но это не столь существенно.

Длина такого уровня бывает самой разнообразной. Самыми дешевыми являются короткие инструменты длиной в 30-40 см. Они являются мало востребованными, поскольку позволяют определить отклонения в уровне только на идеально плоской поверхности. В том же случае если нужно работать с неидеальной плоскостью, на поверхности которой имеются незначительные перепады по всему периметру, нужно применять уровень большой длины. Самыми востребованными являются пузырьковые инструменты длиной в 1 м. В продаже можно встретить уровни до 4 м.

Зачастую на рабочей поверхности уровня, которая прикладывается к измеряемой плоскости, имеется постоянный магнит. Это позволяет его фиксировать на стальных элементах, таких как балки и кровельные листы.

Пузырьковый строительный уровень имеет ряд преимуществ:

• Низкая стоимость.
• Устойчивость к механическим повреждениям.
• Универсальность.
• Простота в применении.
• Возможность калибровки колб.

К недостаткам инструмента можно отнести его массивность. Таким уровнем сложно пользоваться в маленьких помещениях, таких как санузел или кладовка. В этом случае приходится выбирать короткие приборы, которые отличаются меньшей точностью.

При покупке пузырькового уровня его необходимо проверить. Для этого инструмент прикладывается к любой горизонтальной поверхности и фиксируется показатель, который он показывает. Далее уровень нужно развернуть на 180 градусов и сравнить новое положение пузырька с тем, что было ранее. Если все осталось по-прежнему, значит инструмент работает как надо, а если пузырек находится в другом положении, то уровень нужно калибровать, что сопровождается рядом неудобств, поэтому лучше поискать другой. Таким же способом проверяется и колба для вертикальных измерений.

Электронный строительный уровень

Является практически тем же пузырьковым, за тем исключением, что он оснащается электронным дисплеем, на который выводятся показатели угла отклонения от нормы. В отдельных инструментах имеется внутренняя память, которая сохраняет данные.

Такой инструмент стоит дороже, но в отдельных случаях является более предпочтительным. Благодаря его применению можно измерить объем материала, который нужно использовать, чтобы выровнять горизонталь или вертикаль поверхности. Для этого применяются общеизвестные геометрические формулы. Данный прибор имеет звуковую индикацию, которая сообщает о том, что достигнута идеальная вертикаль или горизонталь.

Стоит отметить, что электронный строительный уровень позволяет получать измерительные данные с погрешностью всего 0,1 градуса. Датчик прибора не является совершенным, поэтому инструмент нужно проверить перед покупкой. Если погрешность в угле горизонтального или вертикального наклона в одном положении в двух направлениях с разницей в 180 градусов составляет всего 0,2 единицы, то это вполне пригодный инструмент, который можно покупать.

Особенности трубного уровня

Трубный уровень тоже является пузырьковой конструкцией, но в необычной форме. Вместо рейки он закрепляется в небольшом пластиковом уголке на 90 градусов. Такой инструмент предназначен для проверки наклона труб и балок. Благодаря угловой форме такой инструмент надежно фиксируется на поверхности, и позволяет одновременно контролировать горизонталь и вертикаль.

Трубный уровень, хотя имеет короткое основание, но поскольку используется на практически идеальных плоскостях, таких как трубы и балки, поэтому отличается хорошей точностью. Зачастую в его конструкции имеется магнит, поэтому он может работать с металлическими поверхностями без поддержки. При его покупке также нужно провести предварительную проверку на соответствие показаний пузырька в колбе в зависимости от направления инструмента. Зачастую устройство привязывается к измеряемой поверхности с помощью перфорированной ленты, которая идет в комплекте. К безусловным достоинствам подобного инструмента можно отнести его компактность и максимальную адаптацию конструкции для удобной работы с трубами и балками. Единственный недостаток, которым обладает трубный строительный уровень, заключается в том, что он не пригоден для другой работы.

Особенности гидроуровней

Водяной строительный уровень применяется для проверки наклона длинных горизонтальных поверхностей. В устройстве имеется 2 сосуда, выполненных в виде колб, которые соединяются между собой длинным гибким шлангом. Перед применением инструмента колбы фиксируются в одном положении на одинаковом уровне, и заполняются водой. Жидкость заполняет их вместе со шлангом, который их соединяет. Вода заливается до тех пор, пока не будет наполнен шланг и сами колбы на 2/3 своего объема. Далее колбы нужно закрыть специальными плотными крышками. Сосуды устанавливаются на концах поверхности, которую необходимо измерить, после чего открываются крышки. Данное устройство работает по физическому принципу соединенных сосудов. Атмосферное давление выравнивает столб жидкости в сосудах на одинаковый уровень. Если в первой и второй колбе столб воды находится на одной высоте, значит достигнута горизонталь.

Гидравлический строительный уровень является самым дешевым. Длина его шланга обычно составляет от 5 до 25 м. Стоимость инструмента зависит от качества колб. При покупке стоит обратить особое внимание на материал, из которого они сделаны и плотность крышек. Если они ненадежные, то при заполнении инструмента водой и растягивании шланга для установки колб по краям измеряемой поверхности жидкость может вытекать. К недостаткам данного оборудования можно отнести его ограниченные возможности. При быстром заполнении колб водой в шланге могут появляться пузырьки воздуха, которые завоздушивают систему и влияют на точность измерений. Зачастую при хранении инструмента под прямыми солнечными лучами прозрачность пластика теряется, и он становится желтым.

Достоинства и недостатки лазерного уровня

Лазерный строительный уровень еще называют нивелир. Это профессиональное оборудование, которое не просто позволяет определить вертикаль и горизонталь, но и просвечивает поверхность лазерным лучом, что позволяет провести по ней черчение или сразу ориентироваться по светящейся полосе. Такое оборудование может закрепляться в центре помещения, после чего его корпус выставляется ровно с помощью пузырьковой колбы, которая находится на его поверхности. Далее устройство включается, после чего лазерные лучи очерчивают горизонтальные и вертикальные линии на стенах. В зависимости от мощности уровня длина светящихся линий может составлять несколько десятков метров.

Лазерный строительный уровень является самым совершенным. Он дает максимально точные показатели и отличается маленькими габаритами, при этом позволяет работать в помещениях с большой площадью и даже в очень тесных кладовках. С его помощью можно выявлять малейшие отклонения на измеряемой поверхности. Лазерные уровни применяют профессиональные строители, поскольку они существенно ускоряют рабочий процесс. Инструмент высвечивает идеально вертикальные и горизонтальные линии, что позволяет проводить отделку без предварительного черчения. С помощью такого уровня легче укладывать настенную или напольную плитку, клеить обои, фиксировать каркас для гипсокартона или натяжных потолков.

Явным недостатком данного оборудования является его высокая стоимость. Те инструменты, которые имеют более-менее доступную цену, обладают низкой эффективностью. Конечно, они точные, но встроенный в них лазер не позволяет осветить большое помещение по всему контуру. В дневном свете светящиеся линии практически незаметны, а процесс выставления самого уровня перед включением занимает больше времени.

Похожие темы:

классификация, техника применения, как правильно пользоваться уровнем и отрегулировать

Уровень является важным инструментом в строительстве и ремонте. Этот прибор имеется в арсенале каждого мастера и считается необходимой вещью в хозяйстве. Именно он помогает отладить кирпичную кладку, выровнять стены или пол. Умение пользоваться уровнем пригодится как в частном строительстве, так и при сооружении больших промышленных, жилых и других объектов. Существует несколько типов прибора для разных этапов работ, объединенных одинаковым принципом действия.

Характеристика устройства

Прибор помогает формировать ровные линии в любой плоскости, контролировать нужный наклон или углы. Существует определенный принцип выбора устройства, его эксплуатации и проверки.

Описание и критерии выбора

Строительные уровни используют во время домашнего ремонта и при капитальном возведении зданий. Поэтому они бывают различных размеров и типов. Ватерпасы незаменимы при прокладке труб и разнообразных поверхностей, требовательных к углу наклона. Их используют во время монтажа вибрирующей и прихотливой к ровной поверхности технике. Надежными являются рейки с металлическим корпусом, защищающим прибор во время падений и от других повреждений на строительной площадке. Металлические рейки выполняются из специального сплава, не поддающегося коррозии. Пластмассовые устройства менее прочные, но более дешевые.

Устройство выбирают с возможностью регулировки капсулы. Определяют правильность и точность показателей. Для этого в магазине на горизонтальной поверхности размещают уровень, отметив маркером край окончания планки.

Пузырь не всегда пребывает в центре ампулы, а на 1-2 мм заходит, например, за левую линейку. Показания запоминают и переворачивают планку на 180 градусов.

Если капсула выражает аналогичный показатель — уровень исправен. Такую же проверку проходит вторая капсула, отвечающая за вертикальную плоскость. В этом случае прибор прислоняют к отвесной стойке. Проверяются показания с одной стороны, а затем — с противоположной.

Строительные уровни бывают разной длины: от 20 см до 4 м, каждый из них предназначен для отдельных видов работ. Оптимальным вариантом применения в бытовых условиях прибора является длина 50-60 см. Короткие устройства подходят для установки розеток и выключателей. Другие — по 40 см и 1 м — удобны для укладывания плитки. Большие размеры используют при масштабных строительно-ремонтных работах. Чем длиннее уровень, тем правильнее его показания.

Технология изготовления строительного уровня несложна, но требует точности и применения качественных материалов, чтобы устройство работало исправно. Торговые марки, характеризующие себя, как ответственные производители уровней: Капро, Штабило, Ермак, Bosch, Gross Laser, Шарк и Лидер.

Виды строительного инструмента

Сегодня представлен большой выбор уровней в зависимости от модификации, формы, размера и стоимости. Прибор должен быть приобретен в специализированном строительном магазине, соответствовать сертификатам качества. Это обеспечит правильное завершение намеченных работ.

Типы уровней:

1. Пузырьковый.
2. Водяной.
3. Лазерный.

Для выравнивания вертикальных и горизонтальных линий применяется каждый тип прибора. Перед тем как пользоваться пузырьковым уровнем, внимательно изучают его строение. Устройство на вид представляет собой длинные размеченные планки, в которых имеется по 1-3 указателя уровня («глазка»). Каждый индикатор похож на капсулу, внутри которой находится технический спирт и пузырь воздуха. При нарушении целостности этой части весь прибор считается непригодным для дальнейшего использования. Шарик перемещается в капсуле за счет гравитации. Правильное его расположение — по центру.

Основа планки изготавливается из дерева, пластика или алюминия. Чем тяжелее устройство, тем оно точнее и функциональнее. Первый «глазок» называется визиром и располагается в центре корпуса уровня. Он отвечает за точное и правильное расположение по отношению к горизонтальной плоскости. Второй ориентир развернут на 90 градусов и, в отличие от визиря, регулирует вертикальные величины. Следующая капсула размещена под углом 45 градусов к первому «глазку» и используется при выравнивании углов.

Водяной уровень (ватерпас) применяется для горизонтального выравнивания поверхности. Им удобно вымерять удаленные точки на поверхности, например, в дальних комнатах. Простую конструкцию составляют две трубки с делениями и шланг, соединяющий их, величиной от 3 до 25 м.

В этом случае работает закон Паскаля о сообщающихся сосудах. Принцип действия заключается в том, что в бесцветный шланг с колбами на концах набирают воду, а по закону сообщающихся сосудов в двух емкостях он будет одинаковым. Постепенно перемещают инструмент на стены и прочие поверхности. Соединив метки, получают ровную горизонтальную линию.

Дорогостоящий и технологичный лазерный уровень используется в профильном строительстве и планировании. Лазерный луч, который выпускает прибор, проходит в три плоскости, позволяя регулировать размещение материалов. Узкие специалисты еще выделяют цифровой уровень, но он не вызывает доверия из-за специального прибора, встроенного в смартфон.

Некоторые модели оснащены для удобства пользования увеличительным стеклом или флуоресцентной жидкостью. Благодаря линзе увеличивается размер пузырька, а последний фактор обеспечивает подсветку в вечернее время. Некоторые изготовители объединяют несколько инструментов в одном, например, наносят деления для измерения параметров на узкую часть планки. Такое устройство используется как строительная линейка.

Продается круглый пузырьковый уровень с аналогичным принципом действия. Закупоренная капсула с пузырьком воздуха, показывающая отклонение, расположена в круглом небольшом корпусе, оснащенном с нижней стороны клейкой основой. Такое приспособление используется на промышленных предприятиях, где важна строгая горизонтальная плоскость станков или прочего оборудования. По истечении времени любое здание дает усадку. Уровень замечает происходящие изменения и не допускает нарушения технологии производства.

Популярными стали противоударные модели. В процессе работ часто случаются падения, встряски, механические повреждения, выводящие из строя устройство. Чаще ломаются длинные приспособления, так как их параметры повышают вероятность падения и усиливают удар.

Прибор из подручных материалов

Простой пузырьковый инструмент изготавливают с помощью пластиковой бутылки с выпуклыми стенками. В нее набирают разноцветную воду так, чтобы шарик воздуха был диаметром 0,5-1 см. На горизонтальной плоскости устанавливают бутылку и обозначают маркером расположение пузырька. Получается отметка горизонтальной поверхности.

Другой способ — это применение небольшого шарика. На гладкой поверхности он будет легко перемещаться в сторону максимального наклона. Вертикальную плоскость проверяют с помощью отвеса. Это медный грузик, подвешенный на длинной веревке. Устройство закрепляют вдоль стены, получая четкую вертикаль. Для сохранения ровного расположения нити в процессе ремонта вдоль нее прикрепляют шурупы.

Техника работы

Чтобы правильно пользоваться строительным уровнем, необходимо изучить его параметры. Принцип работы для каждого устройства одинаковый.

Использование пузырькового типа

К рабочей поверхности прикладывается прибор, и строитель наблюдает за пузырьком воздуха. Он должен располагаться посередине капсулы.

Отклонения пузырька от нормы означает:

1. Капсула с воздухом смещена влево. Необходимо опустить левую часть инструмента или поднять правую.
2. Перемещение пузырька в правую сторону. Опускают правую сторону уровня или поднимают левую.

Прибор никогда не устанавливают боковой стороной, иначе будет измеряться неизвестная плоскость.

Популярный пузырьковый уровень требует контроля над состоянием. Если инструмент упал, то перед использованием его необходимо откалибровать. В отличие от прочих приспособлений, уровень не может быть всесторонним прибором. Выбор его типа, длины и функций зависит от предназначения: для мелких работ, отделки, монтажа, ремонта внешних стен, укладки кирпичей.

Применение водяного и лазерного прибора

В процессе работы первую часть прибора (колбу) устанавливают к одной точке, вторую — к другой. Через пару минут жидкость уравновешивается и достигает одинакового уровня в каждом из сосудов.

Важные правила:

1. Трубка не должна перегибаться.
2. Температура жидкости равняется температуре в помещении.
3. Нужно удалить все пузырьки из трубки.
4. Для удобства использования жидкость в трубке окрашивают в яркий цвет.

Лазерный уровень проецирует луч на расстоянии до 100 м вертикально и горизонтально Максимальные показатели выдаются при 10 м. В продаже имеются приборы, выпускающие до 10 лучей. Это повышает точность измерения. Для крепления используют устойчивую треногу, магнит, штатив или ремень. Предварительно необходима настройка параметров.

От уровня навыков работы со строительным уровнем зависит точность выполнения ремонтных и отделочных работ. Обычный инструмент способствует выравниванию кладки кирпича, пола или стен перед оклейкой обоев.

Контролировать положение плоскости важно в процессе возведения здания, от этого зависит наружный вид стен, точность размещения оконных, дверных проемов и прочих конструкций. Без строительного уровня нельзя сделать стены ровными. Выбор типа прибора зависит от размера выделяемого бюджета средств и принципа работ. Точная регулировка и неизменный контроль над состоянием приборов позволят сохранить собственные средства.

 

Как нужно пользоваться строительным пузырьковым уровнем инструкция

Пузырьковым уровнем называется измерительный инструмент, состоящий из колбы с водой, размещенной в корпусе. Без этого инструмента не обходится кладка кирпича, монтаж гипсокартона и даже монтаж полочки. Хотя этот прибор и считается строительным, но применяется он не только при строительстве, но и в быту, когда необходимо выровнять холодильник или стиральную машинку при их установке. Чтобы рассматриваемый инструмент был полезен в использовании, необходимо научиться и узнать, как пользоваться уровнем пузырьковым.

Конструкция пузырькового уровня

Что представляет собой строительный уровень пузырькового типа, знают даже те, кто впервые взял прибор в руки. Корпус инструмента имеет прямоугольную конструкцию, и изготавливается он из таких материалов, как пластик, металл, алюминий, дерево и прочие. Нижняя грань на приборах среднего и высокого качества имеет фрезеровку, позволяющая удалить неровности на поверхности, к которой прикладывается инструмент.

Второе название пузырькового уровня звучит как ватерпас. В конструкции корпуса этого измерительного прибора размещается стеклянная колба (одна, две или три), посредством которой и происходит выполнение измерительных манипуляций. Колба заполняется жидкостью, в качестве которой выступает спирт или дистиллированная вода. Реже используется масло.

Обычная вода не применяется, так как она имеет свойство испаряться при высоких температурах и замерзать при минусовых показателях термометра. Колба заполняется жидкостью на 95%, а остальные 5% — это воздух. Именно этот воздух является главным ориентиром измерительного прибора — называется капелька.

Для чего в конструкции инструмента применяется разное количество колб? Наличие в конструкции прибора 2 или 3 стеклянных колб расширяет возможности инструмента.

• Одна колба применяется для измерения горизонтальной плоскости с размерностью в 180 градусов
• Две колбы нужны для того, чтобы измерить не только горизонтальную плоскость, но и вертикальную направляющую на 90 градусов
• Три колбы на приборе нужны для того, чтобы выполнять более сложные работы. Третья колба позволяет проводить измерения углов наклона. Третья колба крепится под углом 45 градусов или может иметь функцию поворота

Колбы крепятся внутри корпуса, а для снятия точных замеров, на стекло ампулы наносится разметка в виде рисок. Перемещение воздуха за пределы отметок говорит об отклонении поверхности от прямолинейного ориентира. На фото ниже представлен пузырьковый уровень с обозначениями главных конструктивных элементов.

Это интересно! Пузырьковым этот вид измерительного инструмента называется потому, что главным элементом измерений выступает пузырек с воздухом, находящийся в стеклянной колбе.

Что нужно знать при выборе строительного ватерпаса

Перед тем, как научиться пользоваться уровнем строительным пузырьковым, его для начала следует купить. Найти точку, где приобрести инструмент вовсе не трудно, однако выбрать подходящий по параметрам измерительный прибор, гораздо труднее. Что нужно учитывать, чтобы выбрать нужный уровень пузырькового типа, указано ниже.

1. Из какого материала изготовлен инструмент — это может быть пластик, металл, алюминий. Реже встречаются деревянные и пенополистирольные ватерпасы. Пластик выигрывает перед конкурентами тем, что такие приборы намного дешевле, однако предназначены они исключительно для бытового использования. Пластик имеет большие погрешности измерений, чем металлические и алюминиевые уровни
2. Какая длина прибора — зависит от того, где и что планируется выполнять инструментом. Для наружных строительных и отделочных работ применяются уровни по длине от 1-2 метров. Максимальная длина устройств составляет 4 метра. Для внутри отделочных работ подходят уровни с размерностью от 30 см
3. Какое количество ампул располагается в конструкции инструмента — влияет на функциональные возможности. Обычно для домашнего применения хватает двух ампул на ватерпасе, а специалисты при строительстве используют приборы с тремя колбами. Отличие приборов по цене с одной или тремя колбами незначительное, поэтому лучше сразу купить ватерпас тремя ампулами
4. Как прочно зафиксированы ампулы — они должны жестко крепиться к основанию через пластиковое или резиновое основание. Если емкости шатаются или отпадают, то такие уровни лучше не покупать
5. Где расположены контрольные отметки — они должны быть нанесены на внутреннюю поверхность остекления, что исключит вероятность их истирания в процессе эксплуатации
6. Наличие дополнительных функций — это влияет на стоимость, но при этом облегчает эксплуатацию измерительных приборов. К числу дополнительных функций относятся — наличие магнитов, подсветки, а также телескопического механизма для увеличения длины прибора
7. Наличие рукояток для удобства работы прибором — обычно такие ручки представлены в виде прорезиненных выемок в корпусе инструмента. Имеются такие рукоятки преимущественно на дорогих моделях инструментов

Именно на основании этих критериев и необходимо выбирать измерительный инструмент — ватерпас. При покупке рекомендуется выполнить несколько действий, чтобы убедиться в том, что прибор измеряет правильно. Как проверить точность пузырькового уровня, рассмотрим далее.

Это интересно! Аналогами пузырьковых уровней являются электронные, на которых вместо стеклянной колбы используется электронный дисплей. На дисплей выводятся цифровые значения в виде отклонения от линейной поверхности. С их помощью можно узнать величину отклонения, что порой бывает очень важно.

Проверка точности измерений пузырьковым уровнем

Даже самый качественный и дорогой уровень может иметь погрешности. Для исключения таких непредвиденных последствий, следует еще в магазине произвести проверку ватерпаса на неточность показаний или величину погрешности. Как это сделать, знает далеко не каждый продавец. Этот метод проверки заключается в выполнении следующих действий:

1. Расположить уровень на горизонтальной плоскости стены или любого основания
2. Выровнять уровень так, чтобы на колбе пузырек был расположен по центру
3. Прочертить прямую линию карандашом
   
4. Развернуть прибор на 180 градусов, и приложить инструмент к разметке. При этом пузырек в колбе должен расположиться по центру
   

Аналогичным способом проверяется колба для измерения горизонтальной и вертикальной плоскостей. Если метки совпадают, значит прибор обладает высокой точностью. Если имеется смещение, то прибор можно попробовать откалибровать при наличии соответствующего механизма. Как проверить точность показаний пузырькового уровня, показано подробно на видео.

Круглый пузырьковый уровень для чего он нужен и как им работать

Разновидностью пузырьковых уровней являются круглые, которые предназначены для проведения контроля горизонтальных поверхностей. Отличается круглый ватерпас от прямоугольного по конструкции корпуса, однако принцип работы у него аналогичный. Конструктивно прибор представляет собой запаянную колбу, которая имеет форму полусферы. Устройство состоит из пластикового основания и полусферы из ударопрочного стекла. На сфере по центру нанесена разметка в виде круга. Колба заполнена спиртом или дистиллированной водой на 95%. Оставшиеся 5% — это воздух или измерительная капелька. По расположению капельки по центру определяется отклонение от горизонтальной поверхности.

Для чего нужны круглые пузырьковые уровни? Они применяются не только в строительстве, а также при проверке степени усадки построенных зданий, но еще и при проведении фото и видео съемок. Измерительный прибор позволяет произвести настройку штатива по горизонтали, исключив вероятность перекоса фотоснимков или видеозаписи. Еще используются круглые ватерпасы при установке весов, а также для выравнивания положения устанавливаемых станков, промышленного оборудования и ювелирных поверхностей.

Это интересно! Круглый пузырьковый уровень применяется для выравнивания горизонтальных поверхностей предметов, которые имеют незначительные размеры.

Как откалибровать прибор и зачем это нужно

Мало кто знает о том, что еще на этапе покупки пузырьковых уровней необходимо проводить проверку на точность их функционирования. Возможно вы пользуетесь уровнем длительное время, и при этом даже не догадывались, что выполняемые им измерения проводятся с погрешностями. Если это так, то пришло время не только проверить свой инструмент, но еще исправить его. Для начала стоит отметить, что калибровка пузырькового уровня — это процедура, посредством которой измерительная часть инструмента приводится к идеальному состоянию.

Калибровке поддаются не только уровни, которые имеют специальную систему регулировки в виде винтов, но и устройства, не имеющие такого механизма. Для начала рассмотрим процедуру калибровки уровня, который имеет систему настройки. Инструкция по калибровке имеет следующий вид:

1. Наполнить ванну водой, и взяв лист пенопласта, погрузить его в воду так, чтобы он был на плаву, и при этом не касался стенок ванной
2. Расположить на поверхности пенопласта уровень, и осуществляя вращения винтов, привести расположения пузырька к состоянию, пока он не будет находиться точно по центру между рисками
3. Развернуть уровень по вертикали на 180 градусов, и произвести повторную регулировку при необходимости

Калибровка уровня пузырькового типа длится до момента, пока пузырек на приборе не будет находиться точно в центре колбы при расположении уровня в разных горизонтальных направлениях. В этом и заключается суть настройки или калибрования.

Если уровень не имеет регулировочных винтов, то его также можно отрегулировать. Делается это при помощи применения эталонного прибора. Без прибора, который имеет точную калибровку, отрегулировать неисправный прибор можно, но понадобится много времени. Принцип калибровки уровня без регулировочных винтов следующий:

1. Если используется вспомогательный уровень, который не нуждается в калибровке, тогда необходимо расположить оба прибора рядом друг с другом на ровной и прочной поверхности
   
2. Когда на эталонном приборе пузырек будет находиться точно по центру, следует воспользоваться молотком и пробоем. Чтобы эталонный уровень выровнять, можно воспользоваться листами бумаги, которые подкладывают под необходимую сторону
3. Используя пробой и молоток, следует осуществлять удары по пластиковой части колбы уровня, который нуждается в настройке. Удары нужно наносить по противоположной стороне смещения пузырька. При этом учитывайте, что ударять по стеклянной колбе запрещено
   

Аналогично процедура повторяется при разворачивании уровней на 180 градусов. Если эталонного уровня нет, тогда определить, куда нужно наносить удары можно при помощи ванной, наполненной водой, и листа пенопласта. Если нужно откалибровать колбу, отвечающую за вертикальную плоскость, то здесь намного проще. Для этого удаляется заглушка, чтобы обеспечить доступ к колбе, и прислонив неисправный прибор к эталонному уровню, произвести настройку.

Более подробно о том, как откалибровать уровень своими руками, представлено на видео.

Как пользоваться уровнем строительным пузырьковым пошаговая инструкция

И только после того, как прибор будет предварительно проверен и при необходимости настроен, можно приступать к проведению измерительных работ. Без выполнения вышеперечисленных действий проводимые измерения могут иметь большие погрешности, что недопустимо в строительстве. Теперь, когда прибор готов к работе, остается научиться, как пользоваться уровнем пузырьковым с тремя пузырьками или с одним.

На дешевых уровнях нет фрезерованной грани, что повышает погрешность измерений. На приборах средней ценовой категории и дорогих имеется фрезеровочная сторона — это прикладная платформа. Именно этой частью необходимо прикладывать измеритель к поверхности для получения соответствующих данных. На колбе имеются две риски, которые являются своего рода линейкой. Расположение пузырька или капельки между гранями рисок говорит о ровности плоскости. На более дорогих уровнях имеются 4 риски. Две из них жирные, а вторые нарисованы тонкими линиями. Тонкие риски нужны для выявления величины погрешности отклонения от горизонта.

Как пользоваться строительным уровнем — определяем горизонтальную плоскость

Самое простое — это определить горизонтальную при помощи пузырькового уровня. Для этого необходимо сделать отметку на стене карандашом, где планируется просверлить отверстие для дюбеля. Чтобы будущая полочка или шкаф висели ровно, место сверления второго отверстия определяется при помощи уровня. Для этого совмещаем его с отметкой, и выровняв пузырек в колбе, устанавливается вторая метка.

Чтобы убедиться, что полочка или шкаф будут висеть ровно, необходимо соединить полученные точки, и произвести контрольную проверку. Если используется прибор для выравнивания устанавливаемого холодильника или стиральной машинки, то ножки на этой бытовой техники нужно накрутить так, чтобы пузырек на уровне находился по центру во всех плоскостях положения прибора.

Как работать уровнем пузырьковым определяем вертикальную поверхность

При помощи второй колбы на приборе осуществляется проверка ровности вертикальных поверхностей, например, качество кладки кирпича, штукатурки, гипсокартонных листов и прочее. Для этого необходимо прислонить прибор к поверхности, и посмотреть на место расположения пузырька. Он должен быть точно по центру, что свидетельствует о ровности поверхности.

Немаловажно учитывать, что вертикальная поверхность измеряется так, чтобы колба с пузырьком находились в верхней части. Это упрощает не только считывание результата, но еще и снижает величину погрешности.

Как научиться пользоваться третьей колбой на уровне

Трудности эксплуатации пузырькового уровня возникают, когда пользователь пытается понять, для чего нужна третья колба на приборе, и как ею пользоваться. Чтобы научиться правильно пользоваться уровнем с тремя колбами, нужно понимать, что она предназначена для проверки наклона поверхности и прочерчивания линии под необходимым углом к горизонтальной или вертикальной плоскости. Если простыми словами, то она является угломером.

Если на приборе имеется третья колба, тогда можно узнать угол отклонения измеряемой поверхности. На дешевых моделях измерителей можно измерить или «отбить» угол 45 градусов (так как устройства не регулируются), а если на инструменте установлен поворотный механизм с градировочной шкалой, то можно узнать произвольный показатель наклона.

Принцип работы такого механизма следующий:

1. Колба поворотная устанавливается на нужный показатель, что осуществляется путем ослабления винтов
2. Чтобы установить колбу на нужный показатель, необходимо ориентироваться на градуированную шкалу. При перемещении колбы, каждый шаг фиксируется защелкой для точности показаний
3. Прибор прикладывается к поверхности, угол которой нужно определить. При этом положение пузырька говорит о том, соответствует ли эта плоскость необходимому углу или нет

Это интересно! По стандарту на регулируемых и нерегулируемых уровнях установлен угол, равный 45 градусам.

Как нужно пользоваться рассматриваемыми приборами, подробно показано в видео инструкции ниже.

Как видно, научиться пользоваться инструментом совсем не трудно. Главное, что необходимо выполнить перед применением — это проверить и настроить при необходимости уровень. Многие этого не знают, поэтому после применения инструмента, визуально видно, что закрепленная полочка, картина или выложенная стена имеют отклонения. Это происходит по причине того, что мастер перед применением инструмента не проверяет его на точность. Следите за тем, что покупаете, и чем пользуетесь, что особенно важно для измерительных инструментов.

Публикации по теме

для чего нужен, как выбрать, как проверить или настроить, а также как пользоваться при отделочных работах

Уровень строительный пузырьковый – распространённый и привычный всем инструмент, такой же нужный на каждой стройке, как рулетка или угольник. Установка опалубки, отделочные работы, монтаж электрических розеток – все эти работы производят и контролируют по пузырьковому уровню.

Используя правильно выбранный и настроенный строительный пузырьковый уровень, можно быть уверенным в точности выполнения разметки и измерений. Статья написана для рубрики инструменты и оборудование для частного строительства.

Виды строительных уровней

Чтобы выставить уровень, например, под стяжку пола или проверить ровность стены, или произвести другие разметочные работы, мастера пользуются различными по конструктивным видам приборами:

• простыми или шнуровыми отвесами;
• пузырьковыми уровнями;
• лазерными инструментами;
• гидроуровнями.

Пузырьковый (ватерпас)

Конструкция инструмента состоит из планки с отверстиями. В отверстиях, «глазках», закреплены прозрачные колбы.

Герметичные колбы заполнены жидкостью так, что внутри закрытого пространства при движении корпуса перемещается воздушный пузырёк.

Приводя пузырёк в центральное положение между метками колбы, производят измерения.

В зависимости от количества «глазков», инструментом проверяют горизонтальность и вертикальность конструкций, строят углы. Пузырьковым строительным уровнем размечают поверхности под отделку, монтаж мебели и оборудования.

Водяной

Принцип работы водяного уровня, или гидроуровня, основан на физике сообщающихся сосудов. Конструкция состоит из двух пластиковых ёмкостей, соединённых между собой шлангом и заполненных водой. На стены ёмкостей нанесена мерная шкала.

В сообщающихся сосудах уровень воды при нахождении их в одной и той же плоскости одинаков. Устанавливая первый сосуд в нужное положение, фиксируют уровень жидкости по шкале. Поднимая вторую ёмкость на известное значение шкалы, получают нужную отметку.

С помощью гидроуровня наносят разметку на стены под оклейку обоев, установку натяжных и навесных потолков, проверяют правильность выполнения стяжки пола. Предельно простая конструкция не требует навыков работы.

Важно! Заполняя систему гидроуровня водой, не допускают появления пузырьков воздуха.

Иногда в жидкость для наглядности добавляют краситель.

Лазерный

Название «лазерный уровень» охватывает широкую группу строительных инструментов.

Луч света, излучаемый светодиодом, расположенным внутри корпуса, проходит через оптическую систему. Проходя через линзу луч усиливается, через призму – рассеивается. Изменения происходят по выбранному режиму или соответственно конструкции прибора.

К лазерным инструментам относятся:

• простейшие уровни, снабжённые точечными указателями, лазерные рулетки;
• приборы, способные проецировать линии и плоскости;
• высокоточные инструменты с дальностью работы до 500 м.

Лазерные приборы универсальны, применяются во всех сферах строительства. С помощью лазерных инструментов нивелируют конструкции, проверяют горизонтальность плоскостей, размечают поверхности под различные виды отделки.

Простой отвес

Простым отвесом можно перенести сверху вниз точку, проверить вертикальность конструкции, начертить перпендикулярную линию на поверхности. Из заданной точки на шнуре опускается подвешенный металлический груз с острым наконечником. После остановки груза изучают отклонение поверхности от провешенного шнура. Шнуровой отвес можно легко сделать своими руками. Несмотря на простоту, инструмент даёт высокую точность измерения.

Обратите внимание

В работе отвеса шнур не должен касаться стены. Отодвигая шнур на несколько миллиметров от поверхности, пользуются гвоздём или саморезом.

Конструкция

Металлическая планка, основа инструмента, выполнена из металла или алюминия. Встречаются уровни и с пластиковыми планками, такие инструменты не обеспечивают достаточной точности измерений. Длина планки варьируется от 10 сантиметров в карманных уровнях до 4 метров в профессиональных строительных.

В шине расположены «глазки», визиры. Внутри отверстия находится колба, заполненная подкрашенной жидкостью или техническим спиртом. На стенках ампулы нанесены деления, риски. Крупный пузырёк воздуха свободно передвигается внутри колбы, обеспечивая измерения.

Количество визиров 1-3, зависит от функциональных возможностей инструмента:

• пузырёк на торце длинной стороны основной, им измеряют горизонтальность поверхности;
• визир, оборудованный расположенной прямо колбой, служит для построения вертикалей;
• угловое положение цилиндра к горизонту, соответственно, указывает на измерение углов.

Для улучшения видимости в ночное время спирт подкрашивают флуоресцирующими добавками, иногда производитель дополнительно устанавливает на визир линзу.

Сторона планки, которую прикладывают непосредственно к поверхности, специально выделена и называется рабочей.

На что обратить внимание при покупке?

Мастера отдают предпочтение металлическим или алюминиевым уровням с резиновыми ручками. Сечение планки может быть прямоугольным, двутавровым, крестообразным. Стенки шины должны быть толстыми, идеальный корпус – литой. Прямоугольное сечение прочнее двутаврового.

Хорошим признаком будет вес инструмента – считается, что в меру тяжёлый уровень обеспечивает большую точность показаний, чем лёгкий. Иногда одна из сторон корпуса размечена в виде линейки, что позволяет работать шиной как строительным метром, расширяя возможности использования.

Осматривая уровень при покупке, обращают внимание на целостность ампул.

Важно!

Царапины и сколы на колбах пузырькового уровня не допускаются.

Новый прибор обязательно проверяют перед покупкой на точность показаний. Вклеенная колба не регулируется, такой инструмент исправить невозможно. Для проверки корпус прикладывают рабочей стороной к горизонтальной поверхности и запоминают расположение пузырька. При повороте инструмента на 180 градусов положение пузырька должно остаться таким же. Также поступают, проверяя вертикальный визир.

Обратите внимание! Проверяя уровень, инструмент поворачивают на 180 градусов вокруг вертикальной оси. Переворачивать корпус по поперечной оси неправильно.

Крупные магазины инструмента часто оборудованы специальным стендом для проверки. Показатели качественного пузырькового уровня:

• мерные риски нанесены внутри колбы, не сотрутся в процессе работы;
• металл шины дополнительно обработан для повышения прочности или покрыт порошковой окраской;
• ударопрочный корпус, такой прибор не пострадает от повреждений при случайном падении;
• магнитная система крепления, удерживает уровень на металлических поверхностях, позволяя работать без рук;
• резиновые заглушки по краям;
• регулировочные болты на краю «глазка».

Для домашнего использования достаточно среднего по цене прибора, с длиной корпуса в 40-60 сантиметров. Для измерения по горизонтали и вертикали хватит двух «глазков». Как правило, колбой, расположенной под углом 45 градусов, нечасто пользуются даже профессиональные строители.

Прибор, имеющий одну рабочую поверхность, не подходит для работы на потолке. В перевёрнутом положении значения отображаются некорректно, в таких случаях используют инструмент с двумя рабочими сторонами.

Профессиональный инструмент всегда двухсторонний, имеет более высокую стоимость.  Погрешность измерений для каждой стороны производитель указывает на планке. Корпус выбирается по размеру под выполнение конкретных задач и работ. Обычно мастера имеют несколько уровней разной длины.

Как настроить?

Настройка инструмента возможна только регулировочными винтами, расположенными по краям колбы. Показания вклеенной колбы невозможно исправить.

Для калибровки по горизонтали понадобятся:

• тонкая отвёртка;
• стена или любая вертикальная поверхность;
• карандаш.

Прикладывая прибор к стене, изменением положения корпуса приводят пузырёк в центральное положение. Карандашом отчерчивают линию. Затем инструмент переворачивают и повторно выставляют пузырёк по центру между рисками. Чертят вторую линию. Угол между не совпадающими метками делят пополам. Эта линия будет контрольной.

Тонкой отвёрткой регулируют положение колбы, поворачивая винты. Добиваются совпадения положения корпуса с контрольной линией, после чего проверку повторяют. На этот раз обе линии должны совпасть.

Правильное отображение вертикали проверяют по шнуровому отвесу. Пузырёк откалиброванного инструмента придёт в центральное положение при совпадении рабочей стороны с провешенным шнуром.

Как правильно пользоваться?

Пользоваться инструментом предельно просто – шину прикладывают к поверхности по горизонтали или вертикали, выставляют пузырёк по центру между рисками и производят разметку. Проверяя конструкцию, проводят ту же процедуру. Зазор между рабочей стороной планки и гранью покажет отклонения.

Главное правило работы односторонним прибором – правильно определить нужную сторону для прикладывания. Рабочая поверхность корпуса фрезерована производителем, не окрашена или имеет магнитную вставку. Если отличий между гранями инструмента нет, рабочей будет сторона, противоположная к грани с закреплённой колбой.

Помните! Неправильно приложенный уровень искажает значения.

При работе инструментом с двумя рабочими сторонами таких особенностей нет. Производя измерения качественным строительным уровнем, сводят к минимуму ошибки конструкций, а точность разметки экономит строительные и отделочные материалы.

Полезные видео

Обзор строительных уровней:

Как выбрать, проверить и настроить пузырьковый уровень самостоятельно:

Самый распространенный измерительный прибор для строительных работ:

Высокоточный пузырьковый уровень, как быстро сделать своими руками, смотрим:

Как выбрать точный строительный уровень?

Строительный уровень – инструмент, выявляющий наклон поверхностей. Подходит для внутренних и наружных работ.

 

Как работают

Алгоритм работы любого из них сводится к выбору точки установки и места замера уровня. Остальные возможности зависят от конкретного типа инструмента и могут комбинироваться.

Строительный уровень помогает:

1. Определить вертикальность или горизонтальность заданной поверхности — чтобы установить дальнейший фронт работ и его необходимость.
2. Узнать, в какую сторону произошел наклон, в некоторых моделях доступен и его точный размер.
3. Задать внятные ориентиры при разметке поверхностей — перед монтажом каркасов или мебели.
4. Рассчитать объем материалов — для этого применяется среднее арифметическое уровней разных точек одной поверхности.
5. Определить единый уровень в разных помещениях — часто требуется при устройстве потолков или окон.

При малоэтажном строительстве или ремонте квартир чаще применяют ручные вариации инструмента. Это устройства без сложной электроники, не требующие специальных навыков. Профессионалы используют несколько видов одновременно.

Виды и функции строительных уровней

Гидроуровни

Функционирование этого типа инструмента основано на законе физики о сообщающихся сосудах. Конструкционно гидроуровни — это две колбы, соединенные прозрачной трубкой.

Особенности:

• Это точный вид уровней, но важно следить за отсутствием перегибов шланга и иметь хорошее зрение.
• Подходят для проверки уклонов одновременно в разных помещениях.
• Как правило, требуют парной работы.

Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно заполнить его водой таким образом, чтобы верхний мениск жидкости доходил до середины обеих колб, а в трубке не оставалось пузырьков воздуха.

Пузырьковые строительные уровни

Независимо от размеров и конструкционных особенностей принцип устройства един. В тело уровня встроены минимум две колбы, где в жидкости «плавают» небольшие пузырьки воздуха. Ориентируясь на них, проверяют, есть ли уклон плоскостей.

Особенности:

• Жидкость в большинстве случаев окажется техническим спиртом. Позволяет выполнять замеры с погрешностью 1 мм/м — это промышленный стандарт.
• «Воздушные» пузырьки из твердого акрила предполагают большую точность. Погрешность 0,5 мм/м.

Часть моделей пузырьковых уровней комплектуется колбами на вращающейся основе. Это позволяет работать с наклонными плоскостями. Формы профиля бывают в виде бокса, трапеции и с одной измерительной плоскостью литые Shark (акула). Часть инструмента оснащается торцевыми элементами, предотвращающие поломки при падениях.

Лазерные строительные уровни

Удобство этого оборудования заключается в бесконтактном использовании и в большой плоскости покрытия разметкой.

Особенности:

• Маятник устройств нивелируется после разблокировки. Плоскость основания желательно выставить горизонтально.
• Производители предлагают дополнительно монтажный треножник, но его габаритов не хватает для разметки на высоте. В этом случае используется штанга, которая фиксируется между полом и другой горизонтальной поверхностью. По ней перемещается площадка, на которую устанавливают инструмент.
• При ярком освещении луч лазера не виден невооруженным глазом. Для решения вопроса используются очки со стеклами в красном цветовом диапазоне.

Часть лазерных уровней выдает статичные вертикальные и горизонтальные линии в ограниченном секторе. Альтернативный вариант с применением бегущей по кругу точки позволяет делать разметку одновременно со всех сторон.

Магнитные строительные уровни

Магнитные уровни визуально неотличимы от пузырьковых. Разница заметна лишь по нижним торцам. Этот вариант оснащен магнитами для удобства работы с поверхностями из металла.

Особенности:

• Полосовые магниты чаще используются в полимерных уровнях, в сочетании с V-образным пазом для удобства работы на трубопроводах.
• Керамические магниты или ферриты были промышленным стандартом в уровнях вплоть до последних лет.
• Редкоземельные — большинство алюминиевых моделей теперь идет в комплекте с этим видом магнитов. Они до 10 раз сильнее, чем керамические.

Этот тип уровня чаще используется для работ, связанных с монтажом каркасов под гипсокартон, так как удобно крепится на потолочных и стоечных профилях, оставляя руки свободными.

Оптические строительные уровни

Оптический уровень или нивелир используют на промышленных объектах или при строительстве домов. В комплект входит специальный штатив, без которого использование инструмента непродуктивно. Установка сводится к креплению, фокусировке и центрированию.

Особенности:

• Центрирование нужно для замеров от точки до точки. Выполняется с помощью строительного отвеса, прикрепляемого к нижней части штатива.
• Фокусировка — зрительная труба наводится на рейку, с помощью регулировочного винта настраивается четкость. Окулярное кольцо задает сетку нитей.

После настройки производится съемка высотных отметок. Снятые данные суммируются, вычисляется их среднее арифметическое. Оно и будет отметкой основания от горизонта инструмента.

Преимущества

Каждый тип обладает собственным набором преимуществ:

• Гидроуровни. Поддерживают замеры в разных помещениях, когда исходный уровень скрыт перегородками или тяжелыми конструкциями. Такой функциональности в других моделях не предусмотрено.
• Пузырьковые. Простота в установке и применении, малый вес и габариты. Возможность использования для замера уровня и одновременной проверки плоскости стены или пола.
• Магнитные. Не требуют дополнительной фиксации при работе с металлом. Обладают полным набором достоинств пузырьковых моделей.
• Лазерные. Поддерживают одновременные вертикальные и горизонтальные замеры. Дальность покрытия выше, чем у любой из ручных моделей. Автоматизация рутинных процессов.
• Оптические. Применимость на открытых пространствах, при строительстве дорог и крупных объектов. Функциональность, экономия времени и трудозатрат. При замерах на расстоянии точность не снижается.

Проблемы

Недостатки и неудобства также зависят от типа инструмента:

• Гидро. Малопонятен и сложен в эксплуатации. Рутинные процессы наполнения, слива, разматывания и выгона пузырей отнимают много времени. Не подходит для вертикальных плоскостей.
• Пузырьковый. Часто сбивается, регулировка чаще недоступна. Не подходит для работы на больших расстояниях и площадях. В смежных помещениях корректный уровень определить не сможет.
• Магнитный. Те же недостатки, что и у пузырькового. Магниты часто выпирают из плоскости ребра — при замерах можно повредить свежую краску или шпатлевку. Некоторые модели менее устойчивы, чем пузырьковые. Частый срыв магнитов тоже относится к недостаткам.
• Лазерный. Требует ровной поверхности. Маятник при перевозках часто выходит из строя. С расстоянием увеличивается диаметр луча, что влияет на точность. Замеры плоскостей можно провести только с использованием дополнительных аксессуаров.
• Оптический. Регулировка отнимает много времени и требует навыков. Для бытовых целей функциональность избыточна — не оправдываются ни временные затраты, ни расходы.

Как выбрать строительный уровень

Для большинства типов уровней определяющим показателем будет точность, поэтому важна проверка ее корректности.

Пузырьковый и магнитный

Одинаковая конструкция подразумевает и единые методы оценки корректности показаний.

Чтобы проверить горизонтальную колбу, нужно:

1. Установить инструмент на ровную поверхность.
2. Сделать две отметки: на конце уровня и вдоль — около горизонтальной ампулы.
3. Запомнить позицию пузырька воздуха.
4. Перевернуть уровень на 180° и установить на то же место в соответствии с ранее сделанными отметками.
5. Проверить позицию пузырька воздуха. Любые различия в его положении до переворота уровня и после свидетельствуют о неточности инструмента.
6. Повторить тест, даже если показания совпали.

Для проверки вертикальной колбы установите уровень на дверную коробку или плоскую стену, дальнейшие действия – по аналогии с горизонтальными замерами.

Гидро

В этом типе измерительных приборов нет конструкционных деталей, отвечающих за точность замеров, но есть нюансы, которые стоит учитывать при выборе:

• Длина шланга — не стоит выбирать ее про запас, потому что выгон пузырьков воздуха и распрямление трубок способны это достоинство превратить в проблему.
• Обращайте внимание на герметичность защитных колпачков. Вода не должна выливаться — это будет мешать работе.
• Стоит проверить целостность трубки и мест соединений с колбами.

Дополнительный параметр — гибкость шланга, но его сложно оценить, не имея опыта работы с этим видом уровня.

Лазерный

Выбор лазерного уровня подразумевает сверку ряда показателей:

• Погрешность замеров — не должна превышать 3 мм на 10 метров.
• Самовыравнивание — протестируйте несколько моделей. Предпочтителен вариант, маятник которого выравнивается быстрее, чем в аналогах.
• Дальность — маркируется в виде радиуса или диаметра. Чтобы не вышло заблуждений, уточняйте, какой тип расстояния обозначен. За этот же параметр отвечает и лазер. Луч зеленого цвета с волной 532 нМ подойдет для большинства замеров.

Дополнительно проверяется целостность инструмента и отсутствие механических повреждений.

Оптический

Выбирать нивелир нужно с учетом стоящих задач и особенностей будущего использования. Они делятся на три класса: высокоточные, базовые и технические.

Особенности:

• Для уличных условий подходит воздушный демпфер, а работа в режиме вибраций требует использования магнитного варианта.
• Для выполнения задач в ограниченном пространстве определяющим параметром должно быть наименьшее расстояние визирования. Для больших объектов предпочтительны модели с максимальным диапазоном увеличения зрительной трубы.
• Нивелирование І или ІІ класса на стройплощадках обычно не требуется, но стоит учитывать, что его способны выполнять лишь высокоточные приборы.
• Инструмент с компенсатором проще подготовить к работе за счет самоустановки визирной оси.

Какой лучше

Ответы на эти вопросы помогут выбрать лучший тип инструмента под текущие задачи.

Какие базовые функции должен выполнять уровень?

• Функциональность пузырькового уровня покроет все проблемы бытовой укладки плитки, но им невозможно корректно замерить уровень потолков в разных помещениях.
• Лазерный — сэкономит часы работы по разметке стен для каркасов и обоев, но не годится, чтобы определить корректность уровня плоскостей.
• Оптический — поддержит точные расчеты для прокладки трасс, нивелирования поверхностей, но вывесить полки внутри кухонного шкафчика с его помощью не получится.
• Гидро — поможет выполнить единую разметку потолков, но для монтажа стеновых каркасов он бесполезен.

Где будет использоваться? В помещении, на улице или оба варианта?

• Большая часть электронных моделей не предназначена для работы вне помещений или в условиях агрессивной среды (дождь, снег).
• Учитывайте, что в дополнение к лазерному уровню потребуется детектор для работы на открытом воздухе, так как лучи будут незаметны при дневном свете.

Какова необходимая точность измерений?

Промышленные лазеры и нивелиры имеют механические или цифровые счетчики, встречается поддержка записи угла наклона с шагом 0.01%. Для менее точных замеров выбираются базовые модели ручного инструмента.

Нужны ли дополнительные функции?

Инструмент профессионального уровня необходимые для комфортной работы аксессуары. Но функциональность бытовых и промышленных моделей может не иметь значительных отличий.

Как пользоваться строительным уровнем

Особенности использования зависят от типа инструмента. Единых методов эксплуатации не существует.

Как использовать гидроуровень

1. Аккуратно разверните трубки и наполните инструмент чистой проточной водой через одну из колб, удерживая при этом вторую выше. Старайтесь заливать без остановок, чтобы не возникло лишних воздушных просветов.
2. Проверьте корректность заливки — трубки должны быть равномерно выпуклыми. Остатки пузырьков воздуха легкими пощелкиваниями сгоняйте к колбам до полного выхода. Если сделано верно, риски при замере встанут на одну высоту. Это можно проверить, приложив колбы вплотную друг к другу.
3. Зафиксируйте крышечки.
4. Далее предполагается работа вдвоем. Один человек держит колбу, а второй идет со шлангом в место или помещение, уровень которого нужно сравнить с текущим.
5. Когда оба на местах, крышки снимаются с колб. Важно все выполнять одновременно и примерно на одинаковой высоте — иначе будут переливы.
6. Один человек удерживает колбу напротив заранее сделанной отметки, следя, чтобы ей соответствовал центр мениска воды.
7. Партнер осторожно поднимает или опускает колбу, регулируя тем самым уровень наполненности водой.
8. Когда все выровнено, вторым участником делается отметка уровня.

Меры предосторожности: избегать перегибов и механических повреждений шланга.

Как использовать пузырьковый и магнитный уровень

• Установите инструмент на поверхности объекта, горизонтальность которого нужно проверить.
• Если воздушный пузырь окажется справа от линии, объект наклонен вниз налево.
• Если пузырек находится слева от линии, объект наклонен вниз направо.

Вертикальный уровень находится по аналогии.

Обслуживание и уход заключаются в своевременной очистке инструмента, особенно после замеров на непросохших штукатурных поверхностях.

Меры предосторожности сводятся к защите прибора от ударов и падений.

Как использовать лазерный уровень

• Установите инструмент на штатив или ровную поверхность.
• Если модель с ручной регулировкой, убедитесь, что пузырьки показывают уровень. В противном случае найдите сбоку винтики и отрегулируйте их до необходимой корректности. Самовыравнивающийся — после установки дайте инструменту время на самонивелирование, обычно 30 секунд.
• Включите прибор.Устройство выпустит луч, отражающийся на поверхностях. В зависимости от типа лазерного уровня, это может быть точка, линия или несколько пересечений по горизонтали или вертикали.

Если устройство долго не использовалось или упало, потребуется калибровка. Установка на рейку или штатив происходит с помощью струбцины или фиксаторов из комплекта.

Меры предосторожности:

• не смотреть на сам луч, не направлять на детей или животных;
• не использовать инструмент в дождь;
• не переносить с незаблокированным маятником — многие модели предупреждают об этом звуковым сигналом или морганием лазера.

Как использовать оптический уровень

Перед использованием проверьте устойчивость штатива. Затяните крепление с инструментом. Убедитесь, что подъемные винты не слишком прилегают к опорной площадке.

Выравнивание:

• Зажав регулировочные винты между большим и указательным пальцами, поверните их одновременно в противоположных направлениях. Наблюдайте при этом за движением в градуированной колбе.
• Воздушный пузырь должен оказаться оцентрован по окошку с круглым уровнем.
• Центрование по точке выполняется отвесом, установленным на винте штатива. Затем нивелир смещается по головке.
• Центрирование завершено, когда отвес расположится над заданной точкой.

Фокусировка:

• Навести зрительную трубу на лист бумаги или иной светлый объект.
• Подкручивать окуляр до появления нужной резкости — визир должен быть четким.
• Направив трубу на рейку из комплекта, отрегулируйте фокусировку ручкой.
• При правильной настройке шкала нивелирной рейки и перекрестие визира не перемещаются друг за другом.
• После фокусировки удерживайте уровень на конкретной цели.

Используйте ручку фокусировки, чтобы добавить резкости.

Меры предосторожности аналогичны приведенным для лазерных моделей, но дополнительно потребуется аккуратное обращение с линзой.

Гарантия

Стандартные гарантийные обязательства исключают случаи механических повреждений.

Пузырьковые, магнитные и гидро — относятся к ручному инструменту. На них редко бывает гарантия свыше 12 месяцев. Большинство производителей не указывают подробных условий для этих типов инструмента.

Лазерные — в зависимости от производителя и категории инструмента (бытовая или профессиональная) предусматривается гарантия от 1 до 3 лет.

Оптические — стандартный гарантийный срок от одного года. Но узость ниши заставляет производителей идти на ухищрения. Некоторые дают гарантию на инструмент до 25 лет.

Отсчет гарантийного срока может быть со дня покупки или отгрузки. Во втором случае уместно уточнить, много ли времени инструмент провел на складе.

Неисправности и ремонт

Слабыми звеньями оказываются разные детали — их комплект зависит от типа инструмента.

Пузырьковые и магнитные

Основная проблема связана с потерей корректности замеров.

1. Сбита колба с пузырьком — показания перестанут быть точными, погрешность может достигать нескольких см на метр. В бюджетных моделях регулировка колбы не предусмотрена — инструмент непригоден к работе при этой неисправности. В иных случаях подкручивание винтовых креплений или фиксационных зажимов вернет уровню корректность показаний. Во время настройки выполняется калибровка по аналогии с действиями при выборе инструмента.
2. Погнулся профиль — такое случается при ударах и падениях. Инструмент не подлежит ремонту, точных показаний он уже не выдаст.
3. Трещина в защитном стекле колбы — в моделях разборного типа деталь меняется на аналог. Цельные литые уровни в этом случае отремонтировать не удастся.

Мелкие проблемы: излом защитных накладок и ручек, отпадение магнитов исправляются посредством замены отжившей детали на новую.

Гидроуровни

Неисправности гидроуровней сводятся к трем видам:

1. Лопнул или потрескался шланг. Происходит в результате механических повреждений или заморозки инструмента, наполненного водой. В качестве временной меры можно заклеить слоем лака для ногтей и обмотать изолентой. Полный ремонт и замена шланга чаще нерентабельны — расходы сравнимы с приобретением нового гидроуровня.
2. Трещины в колбах — временные меры аналогичны представленным в предыдущем пункте, но вместо изоленты должен быть прозрачный материал, чтобы видеть ризки. Замена может не потребоваться в легких случаях. В серьезных — менять обязательно, так как дефект скажется на точности инструмента.
3. Слом или потеря защитных колпачков — наиболее простой случай. Их можно заменить пластиковыми крышками от газировки.

Лазерные

Исправление чаще невозможно выполнить самостоятельно из-за потребности в специнструменте.

1. Сдвиг маятника — инструмент работает некорректно, с отклонениями в горизонтальных и вертикальных замерах. Такое происходит после падений прибора или его переноса с незаблокированным маятником. Для восстановления потребуется корректировка смещения. Гарантия на такие поломки не распространяется.
2. Не горит луч — неисправность вызвана обрывом проводки или некорректной работой аккумуляторов. В первом случае потребуется снять крышку прибора и заменить гибкую проводку, идущую к маятнику. Во втором случае чаще хватает разжима и зачистки контактов или смены аккумуляторов. Оба варианта поддаются самостоятельному ремонту.
3. Нестабильность показаний — как правило, потребуется поменять подшипник подвеса. Случай редкий, но гарантийный при отсутствии механических повреждений.
4. Не работают кнопки — есть несколько вариантов поломки, из которых самостоятельному ремонту поддается лишь засорение контактов. Клавиатура может не срабатывать в результате частого использования в пыльных помещениях. Засоренные контакты потребуется очистить механическим путем. Процедура выполнима в бытовых условиях.

В сложных случаях потребуется замена клавиатуры. Когда покрытие мембранное, без специальных навыков починить прибор не получится.

Оптические

Проблемы оптических нивелиров решаются системно или путем замены деталей. Ремонт подручным инструментом чаще неприменим.

• Залипание компенсатора — для решения проблемы выполняется несколько раз стандартная процедура калибровки. В случае грубых ошибок потребуется сервисное обслуживание инструмента.
• Треснула линза или зеркало. Необходимо приобретение аналогичной детали. Оптическую линзу можно заменить самостоятельно.
• Нарушилась регулировка — потребуется выполнить юстировку прибора. Ослабляется винтовой крепеж, пластинка с сеткой выравнивается. Для этого горизонтальная нить ставится в перпендикуляр оси вращения инструмента, а вертикальная выставляется по отвесу.

Проблемы в работе электроники, серьезные механические повреждения, ремонт площадки или перетяжка торсионов потребуют вмешательства специалистов.

Производители

Представлены производители в разных ценовых категориях. Корреляция цен и качества чаще незначительна.

ADA — производитель диагностического и измерительного оборудования. Компания мультинациональная. Цифровые и противоударные типы уровней, профессиональный инструмент. Гарантийные обязательства не указаны. Сайт: rus.adainstruments.com.

Bosch — немецкий производитель техники. Ротационные, линейные и точечные лазерные нивелиры, цифровые уровни. Инструмент представлен в профессиональном (синий цвет) и бытовом формате (зеленый). Гарантия стандартная. Действует 12 месяцев со дня покупки. Дополнительно — проходит долгосрочная акция, в рамках которой признаются гарантийными случаи с механическим подтверждением инструмента. Сайт: www.bosch-professional.com.

FIT — бюджетный производитель электроинструмента. Торпедо и лазерные уровни доступны в минимальной комплектации. Инструмент сертифицирован, сеть сервис-центров. Условия гарантии не объявлены. Сайт: www.fit-instrument.ru.

Kapro — международный производитель из Израиля специализируется на измерительных приборах. Цифровые, магнитные, алюминиевые уровни с эргономичным дизайном, соответствуют российским стандартам, сертифицированы. Срок гарантии составляет 12 месяцев. Сайт: kapro.com.

KRAFTOOL — производитель профессионального ручного инструмента. Доступны модели с магнитом, цифровые, раскладные и коробчатые. Гарантия и сертификация не объявлены. Сайт: kraftool-instrument.ru.

Stabila — производитель из Германии. Компания специализируется на измерительном инструменте. Ассортимент включает 120 строительных, в том числе телескопических и специальных моделей. Гарантийных обязательств не представлено. Сайт: www.stabila.com.

Stanley — ручной и электроинструмент, в том числе измерительный. Средняя ценовая категория. Предусмотрена сертификация. Доступны простые и магнитные модели. Гарантия не указана. Сайт: www.stanleyrussia.com.

Zubr — бюджетный производитель бытового и профессионального инструмента, но измерительные приборы представлены в средней ценовой категории. Модели базового и усиленного типа. Гарантия не заявлена. Сайт: zubr-instrument.ru.

Реклама от спонсоров: // // //

Описание современного здания [IELTS Speaking Part 2]

Я уже говорил на этом сайте о том, как описывать здания. Здесь я дал некоторую общую информацию и примеры вопросов, а также несколько полезных терминов. Однако сегодня мы поговорим более конкретно. Я покажу вам, как описать здание для разговорной части IELTS. Мы рассмотрим, как анализировать подсказку, делать подходящие записи и затем давать точный ответ.

The Cue Card — Описание здания

Существуют различные способы, которыми вас могут попросить описать здание для IELTS говорящей части 2.Вас могут спросить кое-что из следующего.

Опишите здание…

• в вашем городе
• в вашей стране
• что вам действительно нравится
• , которые вы посещали в детстве
• , имеющий историческое значение

Однако сегодня мы выберем один, который кажется довольно распространенным:

Опишите современное здание

Вы должны сказать:

• где это
• как выглядит
• для чего используется

и объясните, почему вам это нравится / не нравится.

Итак, давайте на мгновение подумаем, что нам нужно сделать, чтобы полностью решить эту задачу. Помните, что вас частично оценивают по ответу на задачу, поэтому вы не можете слишком отклоняться от темы.

• Вы можете рассказать о каком-нибудь здании? Нет, он должен быть современным.
• Стоит ли описывать его внешний вид? Да.
• Можете ли вы выбрать здание, которое вам не нравится? Да, но вы должны объяснить, почему вам это не нравится

Создание заметок

Здание уникальной формы.

Перед тем, как вы начнете говорить, вам дается одна минута, чтобы сделать заметки по теме. Затем вы будете использовать эти записи, чтобы говорить в течение одной-двух минут.

Полезные заметки необходимы для успешной сдачи экзамена на этом этапе, если только ваш английский не является действительно отличным. Вы должны сделать несколько заметок о важном языке, о том, что следует помнить, и обо всем, что может помочь вам дать четкий и развернутый ответ.

Я отвечу на вопрос о здании под названием Тайбэй 101 (произносится как «один на один».) Вот мои записи:

Тайбэй 101

Бамбук — уникальный, азиатский

Офис / Туризм

Пример ответа

Taipei 101 выглядит как бамбук.

Используя свои заметки выше, я составлю образец ответа на основе этой подсказки. Я выделю несколько важных слов и фраз жирным шрифтом :

Около десяти лет назад я посетил страну под названием Тайвань. В столице страны, Тайбэе, есть невероятное здание под названием Taipei 101, которое стало символом страны на мировой арене .В то время это было самое высокое здание в мире, но теперь оно больше не носит этого титула. Это здание сильно отличается от других небоскребов по всему миру, поскольку оно отражает азиатскую идентичность в своей архитектуре. Здание было спроектировано так, чтобы оно выглядело как бамбук, сильное, но гибкое растение, которое растет на большей части Восточной Азии. Это не только , это эстетический выбор ; форма помогает сделать здание способным противостоять сильным ветрам и даже землетрясениям.

Когда я приехал, я увидел торговый центр внизу, а затем поднялся на лифте на верхний уровень. Лифт — самый быстрый в мире, так что это было довольно увлекательное занятие. Я не то, что остальная часть здания состояла из , но я предполагаю, что это офисные помещения. На вершине собирается множество туристов, чтобы полюбоваться потрясающими видами на город, и иногда вы даже можете выйти на улицу, чтобы почувствовать ветер.

Мне очень понравилось посещение Тайбэя 101, и я бы обязательно вернулся, если бы у меня была возможность.Это красивое здание, которым можно любоваться издалека, а с вершины открываются просто бесподобные виды. Мне очень нравится, как он отличается от других больших зданий и отражает оживленный город под ним.

Банкноты

В своем ответе я охватил все в карточке-подсказке. Однако, говоря о лифте, я добавил немного больше. Если что-то не совсем по теме, вы можете упомянуть об этом. Однако это должно естественным образом вписаться в ваш ответ.

.

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Здание состоит из двух основных частей: подконструкции и надстройки. Подконструкция — это часть здания ниже уровня земли. Он включает в себя фундамент, фундамент и стены фундамента. Надстройка — это часть надземного здания. Он включает стены, перекрытия, крыши, балки, колонны и фермы.

Чтобы построить дом, сначала нужно вырыть котлован под подвал, затем возвести фундаментные стены.После этого возводится каркас, обшивается различными отделочными материалами и покрывается несколькими слоями краски.

Фундамент — это самая нижняя часть конструкции, на которую опирается надстройка. Фундаменты обычно выполняются из монолитного бетона, бетонных блоков, свай или кирпича. Они предохраняют стены и пол от контакта с почвой, поддерживают надстройку и предотвращают оседание здания.

Стены ограничивают внутренние пространства и выдерживают вес полов и крыши.Неструктурные перегородки называют перегородками. Стены также защищают интерьер от непогоды. Они изготовлены из дерева, кирпича, камня, бетона, бетонных блоков, железобетона и / или других природных или искусственных строительных материалов.

Окно — это отверстие в стене здания, через которое проникает свет и воздух. Двери встроены в стены, чтобы обеспечить доступ. Этажность делит здание на этажи. Они могут быть деревянными или построенными из огнестойких материалов.В настоящее время очень популярны полы, отделанные деревом или линолеумом.

Лестница — это последовательность ступенек, соединяющих два помещения, расположенных на разных уровнях. Они могут быть деревянными, каменными, железобетонными или металлическими.

Крыша — это самая верхняя часть здания. Крыши закрывают здание и защищают его от воздействия погодных условий. Они должны скреплять стены и придавать прочности и устойчивости всей конструкции. Крыши должны иметь хороший каркас, быть достаточно прочными, чтобы противостоять ветрам, выдерживать снеговые нагрузки и служить изоляцией для предотвращения передачи тепла.

Сегодня каждое здание должно иметь красивый внешний вид, правильные пропорции и быть оснащенным всеми современными удобствами, такими как водопровод, газ, центральное отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, мусоропровод и телефонные точки.

Упражнение I

Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие части здания вы знаете?

2. Что такое подструктура (надстройка)?

3.Какие части включает в себя основание (надстройка)?

4. Что является первым шагом в строительстве дома?

5. Какова функция фундамента (стены, перекрытия, крыши)?

6. Из каких материалов сделан фундамент (стены, пол, крыша)?

7. Что такое лестница?

8. Что такое дверь (окно)?

9. Чем должно быть обеспечено каждое здание?

Упражнение II

Найдите эквиваленты:

отделочные материалы

кондиционер

ниже уровня земли

над уровнем земли,

копать котлован

полы отделаны деревом

погодные условия

для придания прочности и устойчивости конструкции

, чтобы быть хорошо оформленным

передача тепла

мусоропровод

проточная вода

центральное отопление

огнестойкие материалы

ТЕКСТ B

---

.

ЯЗЫКОВ И УРОВНЕЙ РЕЧИ. ПЛАН 1. Уровень языка и речи 2. Начальный и средний уровни 3. Единицы уровней 4. Разница между языком и.

Презентация на тему: «УРОВНИ ЯЗЫКА И РЕЧИ. ПЛАН 1. Уровни языка и речи 2. Начальный и средний уровни 3. Единицы уровней 4. Разница между языком и» — стенограмма презентации:

1 ЯЗЫК И УРОВНИ РЕЧИ

2 ПЛАН 1.Уровни языка и речи 2. Начальный и средний уровни 3. Единицы уровней 4. Разница между языком и речью

3 Язык (речь) делится на определенные слои или уровни. Языковые уровни. Если на уровне есть собственная единица, то этот уровень квалифицируется как базовый или основной. Если на уровне нет собственной единицы, то это не базовый или средний уровень. Базовый; Первичный Неосновной; Вторичный

4 ИЕРАРХИЯ Основной синтаксический текст Синтаксис-второстепенное предложение Лексикология лексема / lex Морфология морфема / морфология Фонология / фонема / телефонная фонетика

5 Неосновной или средний уровень — это уровень, на котором нет собственного подразделения.Стилистика может быть названа не базовой (вторичной), потому что на этом уровне нет своей единицы. Для достижения своей цели широко используются единицы начального (базового) уровня. В стилистике изучаются выразительные средства и стилистические приемы языков.

6 Основное различие между языком и речью состоит в следующем: 1) язык абстрактен, а речь конкретна; 2) язык общий, общий для всех носителей, а речь индивидуальна; 3) язык устойчив, менее изменчив, а речь имеет тенденцию к изменениям; 4) язык — это замкнутая система, его единицы ограничены, а речь имеет тенденцию к открытости и бесконечности.Уровни языка — уровни эмиссии Уровни речи — этические уровни

7 «Идиолект» фонемы при произнесении в конкретной речи различаются от человека к человеку, в зависимости от того, как он привык произносить тот или иной звук. В лингвистической теории это объясняется термином «идиолект», то есть индивидуальный диалект. Могут быть позиционные изменения (сочетаемость): в зависимости от звуков, которые предшествуют звуку и следуют за ним, произношение может быть разным, сравните: низкий и боевой.Звук «л» в этих двух словах будет произноситься по-разному, потому что буква «л» в первом слове стоит в начальной позиции, а во втором слове она стоит после буквы «т». Так что перед нами «светлая» (в первом слове) и «темная» версия (во втором случае). Эти альтернативы, как говорят, находятся в дополнительном распределении, и они называются аллофонами (вариантами, вариантами или альтернантами) одной фонемы. Таким образом, аллофон — это вариант фонемы.

8 M ОРФОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ Морфы, имеющие разные формы, но одинаковые (похожие) значения, объединяются в одну морфему и называются «алломорфами».Морфема прошедшего времени имеет как минимум три алломорфа. они есть. / t /, / d /, / id / — Примеры: работал, звонил и хотел. Вариант о Г морфемы зависит от предшествующего звука в слове.

9 L ЭКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ Лексикологический уровень имеет дело со словами. Аллолексы — это лексы, которые имеют одинаковые или похожие значения, но разные формы, сравните: начало, начало, начало. Чтобы избежать путаницы между «морфемой» и «лексемами», очень важно помнить, что морфемы являются структурными единицами, в то время как лексемы представляют собой коммуникативные единицы: морфемы построены из фонем и используются для построения слов — лексем.Лексемы принимают непосредственное участие в формировании мыслей, то есть в построении предложений. Кроме того, лексемы могут состоять из одной или нескольких морфем. Лексема «дерево» состоит из одной морфемы, в то время как лексема «не-джентльменски» состоит из четырех морфем: un — soft — man —ly.

10 SYNTAX — MINOR AND SYNTAX — MAJOR Синтаксис — второстепенные операции с предложениями. Джон пишет письмо. Письмо написано Джоном. Поскольку одна и та же идея выражается в двух разных формах, их называют «алло-предложениями».Некоторые авторы называют их грамматическими синонимами. Таким же образом можно объяснить синтаксис уровня — major. Единицей этого уровня является текст — высший уровень языка и речи. «Основной синтаксис» представляет уровни как языка, так и речи из-за отсутствия отдельного термина, а также «текст» используется однородно как для языка, так и для речевых единиц.

.

Как положить самостоятельно тротуарную плитку: Как укладывать тротуарную плитку своими руками

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

Многие хозяева частных домов интересуются, как класть тротуарную плитку. Этот отделочный материал сейчас очень популярен для оформления придомовых территорий. Тротуарная плитка позволяет создать не только обычную кладку, но и подобие разноцветной мозаики из элементов неправильной формы.

Содержание:

Показать все содержание

Основные преимущества тротуарной плитки

Как правильно положить тротуарную плитку, знают не все. Ведь это сравнительно новый материал. Тем не менее, тротуарная плитка стала уже более востребованной, чем всем известная брусчатка.

Среди основных плюсов тротуарной плитки следует назвать такие свойства, как:

• низкая себестоимость;
• несложная технология укладки;
• долговечность;
• экологичность;
• устойчивость к агрессивному влиянию окружающей среды;
• разнообразие формы и цвета;
• возможность создавать яркие и оригинальные элементы ландшафтного дизайна.

Чтобы самому выложить дорожку или площадку тротуарной плиткой, не требуется особых технических навыков и знаний, только умение обращаться с обычными инструментами. Если в процессе укладки в точности соблюдать порядок действий и немного постараться, все обязательно получится.

Как подобрать плитку

Тротуарная плитка в ландшафтном дизайне используется в разных вариантах. Плиткой можно выложить:

• дорожки;
• декоративные площадки;
• небольшие дворики;
• пол в беседке;
• придомовые стоянки для автомобилей.

Различные основания под разное предназначение тротуарной плитки

Предназначение участка, на который будет положена плитка, — это определяющий момент при выборе материала. Тонкую плитку (до 40 мм) можно использовать для облицовки дорожек и участков, по которым будут ходить или ездить на велосипеде. Плиткой средней толщины (от 40 до 50 мм) можно оформить въезд и стоянку для легкового автомобиля.

Толстая плитка (более 60 мм) выдерживает вес грузового автомобиля с полным кузовом. Такие плитки обычно имеют форму небольших брусков. Это придает облицовке дополнительную прочность.

Разобраться, как правильно класть тротуарную плитку, несложно. Основное условие для начинающего мастера — выбрать для первых опытов участок небольшой ширины. Лучше всего подойдет садовая дорожка. Плитку лучше выбрать одноцветную, квадратную или прямоугольную.

Разметка участка и подготовка основы

Сначала нужно вычислить площадь дорожки или площадки. По ней рассчитывается необходимое количество плитки. Приобретать материал нужно с запасом в 10-15% на случай порчи материала. Чтобы не ошибиться при расчетах, можно начертить план будущей площадки. Это облегчит проведение необходимых вычислений и подсчетов.

По краям дорожки необходимы бордюры. Это поможет сохранить цельность конструкции. Бордюр должен быть в несколько раз толще выбранной плитки. Класть плитку необходимо только на правильно подготовленную основу, от этого зависит не только внешний вид, но и прочность конструкции.

Правильное основание под тротуарную плитку

Для выполнения всех необходимых работ потребуются следующие инструменты:

• лопаты — совковая и штыковая;
• пила-болгарка;
• шпатели;
• правило;
• строительный уровень;
• рулетка;
• резиновый молоток или киянка;
• бечевка или шнур, леса;
• мастерок;
• грабли;
• емкость для приготовления смеси.

Вначале нужно наметить расположение дорожки или площадки. Для этого в грунт вбиваются колышки по обеим сторонам трассы. К ним привязывается шнур или бечевка. По размеченному участку нужно походить в разных направлениях, чтобы определить правильность разметки и оптимальность местоположения площадки или дорожки. В процессе работы разметку можно корректировать.

Дренажная система

Технология укладки тротуарной плитки своими руками требует проведения дренажных работ. На глинистом заболоченном грунте с высоким расположением грунтовых вод необходим внутренний дренаж. Для этого в процессе земляных работ формируется требуемый уклон, монтируются дренажные трубы для стока воды.

На сухой почве достаточно оформить внешний дренаж. Для этого тротуарную плитку на дорожке укладывают с уклоном в 2 или 3° в сторону бордюра. Некоторая часть воды будет просачиваться через швы между плитками.

Возведение фундамента

Под фундамент нужно выкопать канаву. Верхний слой грунта снимается на глубину 20 см. Остатки растительности нужно обязательно удалить. Дно необходимо выровнять и уплотнить. Если грунт очень слабый, под будущую конструкцию из тротуарной плитки укладывается стяжка из бетона. Это укрепит основание и обеспечит долгосрочность дорожки или площадки.

Бетонное усилинное основания под тротуарной плиткой

Затем проводится установка бордюров. Между ними засыпается подушка из мелкофракционного (10-20) щебня или гравия. Сыпучий материал необходимо разровнять и немного уплотнить.

Бордюры по обеим сторонам дорожки необходимо установить параллельно. Внутреннее пространство между ними должно вместить необходимое количество плитки. При этом необходимо учесть монтажные просветы в 2-3 мм. Затем готовится раствор для бетонирования бордюров. Берется цемент марки М300 или выше и просеянный песок. Пропорция 1:2.

Гравийная подушка на дне траншеи засыпается крупным влажным песком, который необходимо разровнять. Толщина песочной подушки после уплотнения песка должна быть не менее 3-5 см. Для контроля от верхнего края бордюра вниз нужно отмерить 1,5 толщины плитки.

Поверх кладется плитка. Если ее положение превышает желаемый уровень на 1 см, песок можно утрамбовывать. Для этого готовую подушку нужно обильно смочить и оставить на несколько часов. Плотно утрамбовать. Через сутки можно начинать укладку плитки. Главное, чтобы бетон, залитый под бордюры, полностью застыл.

Между гравийным и песочным слоем рекомендуется стелить геотекстиль. Это предотвратит просыпку песка в гравийный слой и обеспечит беспрепятственное удаление влаги.

Укладка плитки на песок и щебень

Плитку укладывают в ясную сухую погоду. Ветер, дождь, сырость затрудняют процесс укладки и могут ухудшить результат, особенно, если у мастера еще нет необходимых навыков. Дорожка выкладывается в направлении от себя, вставать на песчано-гравийную подушку во время работы нельзя.

Перед тем как укладывать тротуарную плитку своими руками, нужно приготовить монтажную смесь. Для нее берется сухой просеянный песок мелкой фракции и цемент в пропорции 3:1 или готовый состав, приобретенный в магазине стройматериалов.

Укладка плитки на цементно песчаную смесь

Чтобы дорожку можно было демонтировать впоследствии, плитку нужно класть только на песок. Сухую смесь или песок засыпают на толщину не более 4 см, нужно разровнять подушку. При засыпке можно использовать направляющие из арматурного прута, трубок и т. п. Смесь распределяется по рабочей поверхности мастерком или граблями и разравнивается при помощи правила.

Если дорожка будет узкая, песок насыпают между бордюрами и разравнивают мастерком. При помощи уровня нужно оформить дренажный уклон. Во время работы мастер продвигается по длине дорожки, держа под рукой ведро с песком и инструменты. На широкой дорожке сухую смесь насыпают по маякам. Высота маяков снижается на 1 см через каждый метр ширины будущей дорожки, чтобы обеспечить сток воды.

Выравнивание основания по маякам

Поверх готовой кладки нужно засыпать песок и жесткой шваброй проделать затирку выложенной поверхности. Вместо песка можно использовать специальные затирочные составы. Порядок работы с ними бывает указан на упаковке.

Укладка плитки на бетонное основание

Подготовительные работы для укладки тротуарной плитки на бетонное основание проводятся аналогично. Вначале плитка укладывается на рабочую поверхность, засыпанную песком.

Чтобы приготовить раствор, используют цемент М500. Его нужно развести водой до необходимой консистенции. Перемешивать раствор лучше электродрелью или строительным миксером. В смесь воды и цемента постепенно досыпать песок. Его должно быть в 4 раза больше, чем сухого цемента.

При укладке на бетон необходимо соблюдать строгую последовательность. Плитки поочередно снимаются с песочной подушки. За 1 раз нужно снимать по 4 элемента предварительной кладки. На освободившийся участок наносится раствор. Его нужно равномерно распределить. Уложив плитки поверх раствора, необходимо подровнять и слегка придавить киянкой. При укладке между плитками устанавливают специальные распорки из дерева, чтобы получить необходимый зазор. Когда вся дорожка или площадка будет выложена, с поверхности нужно удалить остатки раствора.

Некоторые правила укладывания плитки

Чтобы положенный материал был ровный и красивый по всей длине дорожки, необходимо особенно тщательно выложить начальный ряд плиток. Поперек дорожки нужно натянуть леску с соблюдением дренажного уклона в сторону бордюра. В 0,5 см от бордюра устанавливается первая плитка. В продольном направлении укладка контролируется уровнем.

Рекомендуем также прочитать

1. 
   
   Ландшафтный дизайн маленького дачного участка
   
2. 
   
   Дизайн на 6 сотках
   

На дорожке плитка укладывается по диагонали и трамбуется киянкой. Между элементами нужно оставить зазор в 2 мм. Выложенный ряд нужно внимательно осмотреть и сразу исправить все погрешности. Обычно бывает достаточно скорректировать количество песка под выпирающими или западающими элементами. Ровно уложенный начальный ряд — залог того, что вся дорожка получится аккуратной и красивой.

Трамбовка ускорит работу по укладке тротуарной плитки

Если в кладке предполагаются нецелые плитки, их нужно выкладывать последними. Чтобы правильно наметить линию отреза, плитку нужно приложить к месту установки. Ножовка по металлу годится для распила плитки, но работа пойдет очень медленно. Поэтому резать тротуарную плитку нужно болгаркой. Диск на нее устанавливается алмазный. Можно использовать специальный нож. Работать нужно в защитных очках.

Заделка швов и щелей

Когда монтаж тротуарной плитки будет завершен, необходимо заделать мелкие щели. Для этого нужно приготовить раствор цемента с высоким содержанием жидкого стекла. Это придаст конструкции устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды. В монтажные швы между отдельными элементами всыпается смесь песка и цемента или песок.

Песок для заполнения щелей и монтажных швов можно использовать только чистый. Незначительное количество органических элементов или солей приведет впоследствии к появлению мелкой флоры на вымощенном участке. Растения испортят внешний вид сооружения и уменьшат его прочность.

Уплотнение песка выполняют шлангом с узким распылителем. Процедуру необходимо повторить несколько раз. Сыпучий материал каждый раз добавляется. Плотность засыпки монтажных швов обеспечит прочность и долговечность всей кладки.

Варианты укладки тротуарной плитки

Тротуарная плитка позволяет создавать различные фигуры и орнаменты на придомовой территории. Можно использовать готовые схемы укладки или придумать свой вариант оформления дорожки или площадки.

Самые распространенные варианты укладки тротуарной плитки:

• елочка;
• плетенка;
• шахматка;
• случайная смесь;
• круговой шаблон.

Используя разноцветные элементы разной формы, чередуя варианты укладки, можно создавать интересные композиции по принципу обычной мозаики или паззлов.

Геометрическая укладка тротуарной плитки

Фигурную кладку лучше выполнить сначала на участке вблизи рабочей площадки. Это позволит исправить отдельные погрешности или что-то изменить заранее. Когда рабочая поверхность будет готова, плитки постепенно переносятся на нее и укладываются в нужном порядке.

Чтобы выложить плиткой круглую площадку, нужно сделать примитивный циркуль из деревянных реек с заостренными концами. С его помощью на подготовленном участке очерчивается окружность поверх песчаной подушки. Далее плитка выкладывается от внешнего края к центру площадки.

Использование и уход

Свежевыложенная дорожка из тротуарной плитки будет готова к использованию через 2-3 дня после окончания всех работ. Для удаления пыли и мусора дорожку обычно подметают веником и промывают струей воды из шланга. Глубокие узоры с яркими красками требуется убирать чаще и осторожнее, чем обычную кладку.

Песок, уложенный в межплиточные швы, по мере использования дорожки или площадки постепенно вымывается. Поэтому его нужно досыпать по мере необходимости. Поврежденные элементы конструкции (например, треснувшие плитки) легко заменяются новыми.

Тротуарная плитка неустойчива к механическим воздействиям, поэтому ее нельзя чистить абразивным порошком. Лучше применить просеянный речной песок.

Сильные химикаты для удаления пятен использовать не стоит. Достаточно слабого мыльного раствора. Его наносят нежесткой щеткой и затем смывают водой из шланга.

В зимнее время снег и лед нужно аккуратно убирать, не используя инструменты из металла. Можно использовать снегоуборочную машину с резиновым наконечником. Это сохранит декоративную плитку. Чтобы дорожка не была скользкой, ее нужно посыпать обычным чистым песком.

Как правильно укладывать тротуарную плитку своими руками: пошаговая инструкция укладки

Выбор материала и подбор необходимых инструментов для укладки

Чтобы начать решать вопрос, как самому уложить тротуарную плитку, следует начать подготовительный этап. Важно из огромного ассортимента товара правильно выбрать материалы и оборудование, которое позволит легко выполнить задачу. При выборе плитки следует обращать внимание не только на ее внешние характеристики, но и учитывать эксплуатационные особенности.

Чтобы уложить плитку на даче или любом другом участке, потребуются такие инструменты:

• колышки,
• трамбовка,
• шнурок-порядовка,
• мастерок,
• балка,
• строительный уровень,
• киянка,
• шланг с распылителем,
• грабли,
• веник.

Чтобы правильно уложить тротуарную плитку дома или на дачном участке, необходимо придерживаться определенных требований, которые позволят все сделать грамотно.

Назад к содержанию

Технология укладки тротуарной плитки

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки:

Назад к содержанию

1. Обустройство основания

От надежности поверхности зависит успех всего процесса по укладке тротуарной плитки. При обустройстве основания по краям места размещения будущей дорожки забиваются колья, на которые натягивается шнур. Чтобы уложить тротуарную плитку на землю, сначала нужно убрать с поверхности слой дерна, камни и мусор.

Следует выровнять поверхность участка, для этого нужно в возвышающихся местах снять лишний слой грунта, а на впадинах – подсыпать. Затем выровненное основание нужно утрамбовать, чтобы не возникла просадка тротуара в дальнейшем. Глубина основания рассчитывается с запасом в пару сантиметров, так как при уплотнении происходит небольшая усадка.

Назад к содержанию

2. Создание насыпи из песка или щебня

На подготовленную основу можно выкладывать такие «подушки»:

• Песок. Он повышает стабильность тротуара и выступает в качестве дренажной системы. При укладке тротуарной плитки на песок вначале необходимо его насыпать на выбранный участок. Затем нужно разровнять его граблями и обильно залить водой. Через несколько часов необходимо разметить трубы по типу рельсов на расстоянии примерно двух метров друг от друга. Промежутки между ними засыпаются песком, обеспечивая ровную поверхность. Технология мощения на песчаную насыпь относится к классическим методам оформления тротуаров.
• Цементно-песчаная смесь. Для придания высокой прочности покрытию плитку можно также укладывать на цементно-песчаную смесь. Для этого на подготовленное основание укладывается второй слой песка, на который кладется арматурная сетка. Сверху она засыпается смесью песка и цемента.
• Бетон. Тротуарная плитка на бетонную отмостку укладывается тогда, когда необходимо обеспечить максимально высокий уровень прочности покрытия. Главное достоинство такого основания – его устойчивость, благодаря чему под воздействием атмосферных условий не происходит усадка тротуарной плитки. Укладка тротуарной плитки на бетонное основание станет правильным решением, например, на парковках, детских площадках и других участках с повышенными требованиями к безопасности.

Отмостка выбирается в зависимости от того, какие к тротуарной плитке предъявляются эксплуатационные требования.

Назад к содержанию

3. Установка тротуарной плитки

Перед укладкой нужно натянуть по фаске шнур-порядовку. Кладка начинается от бордюра, первый ряд устанавливается четко по шнуру. Если плитка ложится неровно, можно при помощи мастерка ее снять, доложить песок и снова утрамбовать.

Выравнивать плитку нужно при помощи строительного уровня и киянки. По завершении работ швы засыпаются цементно-песчаной раствором и поливаются водой. При плохой состыковке материала с другими элементами ландшафтного дизайна или постройки можно болгаркой выполнить подрезку краев плитки. По завершении работ с готовых дорожек сметается мусор и остатки песка. Так можно решить вопрос, как быстро уложить тротуарную плитку.

Назад к содержанию

Некоторые нюансы при укладке тротуарной плитки

Покупая тротуарную плитку, необходимо учитывать количество отходов, образующихся при подрезке. От способа укладки тротуарной плитки и ее формы зависят объемы отходов. Например, если выполнять параллельную укладку, а не по диагонали, отходов будет меньше. Необходимо учитывать этот момент, если вы решили уложить тротуарную плитку самостоятельно.

Если нужно расколоть плитку, то ее следует заранее надрезать болгаркой, а не пилить полностью. Это помогает предотвратить образование большого количества пыли.

Что касается вопроса, как правильно укладывать тротуарную плитку под автомобиль, то важным моментом является то, что брусчатку необходимо помещать на бетонное основание с усиленной «подушкой», которая может выдержать вес тяжелой машины.

Нужно подбирать толщину плитки в зависимости от условий эксплуатации: более тонкая – для пешеходных дорожек, а толстая – для проезжей части. Но всегда важно внимательно относиться к подготовке основания и соблюдать технологию укладки плитки. От этих моментов зависит срок службы тротуарной дорожки.

Популярным материалом сегодня является тротуарная плитка-паркет, которая обладает уникальным внешним видом. Материал создает ощущение того, что на участке, прямо под открытым небом, лежит паркет. Такая плитка дает неограниченные возможности для воплощения в жизнь различных идей.

Назад к содержанию

Укладка тротуарной плитки профессионалами

Чтобы не тратить время на такую сложную задачу, как укладка тротуарной плитки, всегда можно обратиться к профессиональным сотрудникам. Заказ услуг имеет такие преимущества:

• Выполнение заказа «под ключ». После согласования всех вопросов и подписания договора сотрудники компании сами доставляют все материалы и выполняют работы на высшем уровне.
• Штат опытных мастеров. Укладка плитки на участке выполняется квалифицированными сотрудниками, что подтверждается документально.
• Экономия. На материал и на услуги действует сравнительно низкая цена, поскольку профессиональные компании обычно являются официальным партнером заводов-производителей.
• Гарантия качества. Плитка будет служить долго, действует официальная гарантия.
• Широкий ассортимент товара. Можно выбрать плитку из огромного количества вариантов, представленных в каталоге.
• Сдача проекта в оговоренный срок. Сроки реализации поставленной задачи прописываются в договоре. Объекты всегда сдаются вовремя.

Каталог тротуарной плитки представлен широким ассортиментом. Благодаря удобной системе поиска можно быстро отыскать необходимый товар, который будет полностью отвечать требованиям клиента.

Укладывать плитку самостоятельно или довериться профессионалам своего дела – решение исключительно Ваше. Мы же описали все нюансы и подводные камни.

Назад к содержанию

Назад в Блог Поделиться

технология укладки своими руками с фото

Варианты плиточного материала

Вибропрессованная плитка благодаря имеющейся высокой износостойкости, широкой гамме цветовых решений и форм может выкладываться на территориях будущих парковок, перед гаражом и на центральной аллее, по которой передвигается автомобильный транспорт. Еще одним плюсом материала является то, что на нем при снижении атмосферных температур не образуется ледяная корка.

Вибролитой материал активно используется при прокладывании разнообразных дорожек. Он также характеризуется большим разнообразием и является достаточно практичным.

Если вам позволяют финансы, дорожки на даче можно создать из гранитной плитки или клинкера. Но приступать к рабочему процессу с такими материалами следует при наличии накопленного опыта.

Назад к содержанию

Самостоятельное изготовление плитки

Тротуарную плитку можно создать и своими руками. О том, как самому сделать такой строительный материал, можно поинтересоваться на специализированных сайтах или приступить к творческому процессу, воспользовавшись простыми советами. Для того, чтобы получить достойное изделие, вам понадобятся:

• обычный цемент высокого качества;
• просеянный песок;
• пластификатор в виде извести или любого моющего средства;
• отсев;
• вода.

Процесс создания плиток своими силами имеет несколько этапов. В общей сложности при нормальной просушке полученного изделия он займет не больше недели.

Сначала следует подготовить формы, в которые будет заливаться бетонный раствор. Они могут создаваться из подручных средств (фанеры, сухих досок), силикона, полиуретана. Процедуре создания форм необходимо уделить особенное внимание, так как именно они во многом определяют внешние характеристики будущих плиток.

Вторым шагом в изготовлении плиточного материала выступает подготовка качественного бетонного состава. Все перечисленные выше ингредиенты активно перемешиваются. Смесь сразу заливается в подготовленные формы, тщательно смазанные отработанным маслом.

Для того, чтобы выгнать воздух и утрамбовать смесь, вам понадобится вибростол. Если вы умеете работать с чертежами, создать его конструкцию можно и в домашних условиях. При отсутствии соответствующих знаний и навыков лучше воспользоваться готовым столом подобного предназначения. Готовые формы раскладываются на вибрирующей поверхности. Залитая в них смесь постепенно становится гладкой, ровной, без вредных пустот. Именно таким способом добиваются прочности и хорошей износостойкости будущих изделий.

Первичная просушка плиток длится до двух суток. На протяжении последующей недели материал доводится до соответствия показателям оптимальной влажности. Хранится готовая плитка в сухом помещении, в которое не попадают прямые лучи солнца, способного навредить процессу естественной просушки.

Назад к содержанию

Технология осуществления укладочных работ

Постараемся детальнее разобраться в том, как правильно класть тротуарную плитку на даче, с учетом особенностей технологического процесса. Вся работа делится на несколько этапов:

• подготовительный,
• создания траншеи,
• установки бордюра,
• укладки плиточного материала,
• окончательной подготовки готовой поверхности к эксплуатации.

Важным является то, что технология укладки тротуарной плитки на даче должна соблюдаться в строгом режиме. Любое отклонение от принятых стандартов может негативно повлиять на качество проведенных работ.

Назад к содержанию

Готовимся к основному процессу

На подготовительном этапе следует решить важные задачи, которые имеют отношение к заготовке инструментов и материалов, нужных для укладки выбранных площадей. Мастер должен оценить характеристики участка (его почвы, уклона, метража), которые определяют особенности проведения запланированных работ. На этом этапе закупается или подготавливается необходимое количество плитки. Оно должно соответствовать прогнозируемым затратам и быть на 5% больше изначально предполагаемого объема. Также для осуществления процесса укладки вам понадобится на 5 кв. м площади полкубометра щебня, 0,4 кв. м чистого песка, 50-75 кг хорошего цемента.

Под рукой следует иметь:

• инструменты для трамбовки плиток;
• болгарку для окончательного формирования тротуарного полотна;
• острую лопату и садовые грабли;
• ведро и приспособления для перемещения грузов;
• уровень и мастерок;
• колышки и веревку.

После того, как окончены подготовительные работы, приступают к разметке участка, созданию неглубокой траншеи. Для того, чтобы правильно уложить тротуарную плитку своими руками на даче, надо учесть угол наклона облагораживаемой территории. Плитка должна укладываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды от дома к калитке.

Назад к содержанию

Готовим траншею

Для того, чтобы выкопать траншею нужной площади, снимают слой дерна. Глубина такого среза зависит от размеров выбранной плитки и окантовочных бордюров. Подготовленное дно чистится от корней растений, другого мусора, трамбуется и засыпается щебенкой слоем до 20-30 см, на котором распределяется до 10 см мелкого песка. Созданная поверхность тщательно выравнивается с целью получения идеальной площадки для проведения укладочных работ.

Назад к содержанию

Формируем бордюрное ограждение

Установку бордюров лучше проводить до укладки плитки. Это облегчит сам рабочий процесс и позволит избежать деформации плиточного материала при монтировании окантовочного камня. Бордюры вкапываются в углубления таким образом, чтобы они по уровню совпадали с уровнем будущей плитки. Следование такому правилу позволит организовать нормальный водосток и избежать нежелательного затопления придомовой территории в дождливую погоду. С этой же целью в местах расположения бордюров устанавливают желоба, обеспечивающие беспрепятственное прохождение сточных вод.

Назад к содержанию

Несколько слов о гидроволокне

Если вы хотите положить тротуарную плитку на даче правильно, следует позаботиться о том, чтобы в подготовленной траншее появилось гидроволокно. Оно не позволит прорастать сквозь плитку растениям, уменьшит количество хлопот, связанных с уходом за ее поверхностью.

Назад к содержанию

Используем сухую и влажную смесь

Укладка плиточного материала обычно происходит двумя способами: на сухую или жидкую смесь, состоящую из песка и цемента. Разница способов укладки состоит в том, что в первом случае погрешности, допущенные в работе, поддаются исправлению с легкостью. В случае использования жидкой смеси укладывать плиточный материал следует оперативно и правильно, так как искоренить неточности будет достаточно сложно. Во время укладочных работ необходимо осуществлять строгий контроль за качеством создаваемого ровного полотна и двигаться от себя, наступая на уже готовую поверхность.

С целью получения сухого цементно-песочного состава необходимо смешать его ингредиенты в соотношении 1:4. Плитки по очереди погружают в подготовленную подушку таким образом, чтобы между ними оставались небольшие зазоры, которые впоследствии засыпаются остатками использованной смеси. По окончании работ выложенная дорожка заливается водой, благодаря которой происходит ее усадка и необходимое уплотнение. Процедуру залива проводят несколько раз, чтобы получить максимально эффективный результат. К сожалению, под влиянием дождей сухая цементно-песочная смесь подвержена вымыванию. Поэтому ее рекомендуют подсыпать в швы между плитками каждый год, дабы избежать преждевременного разрушения дорожки.

Опытные специалисты советуют при работе с жидким раствором до момента окончательного крепления отдельных плиток выложить их на подготовленную территорию в соответствии с запланированным рисунком. Убедившись в точности осуществленных действий, можно приступать к укладке путем поочередной обработки смесью отдельных элементов. Для того, чтобы получить прочное крепление, раствор создают при соблюдении соотношения цемента и песка 1:4. Воду добавляют до момента получения смеси густой сметанообразной консистенции.

Тем, кто по-настоящему заботится о том, как уложить тротуарную плитку на даче в соответствии с проверенными жизнью требованиями, следует акцентировать внимание и на важности заключительного этапа укладочных работ. Готовое покрытие обязательно старательно подметается и моется с целью ликвидации оставшегося на нем мусора, частиц застывшего цемента. Такая уборка не только придаст дорожке нужный привлекательный вид, но и поможет еще раз оценить качество кладки, вовремя устранить не выявленные ранее ошибки.

Назад к содержанию

Разнообразие способов укладки

Задумавшись над тем, как класть брусчатку своими руками на даче, подберите креативный рисунок ее раскладки, который поможет продемонстрировать ваш вкус и настоящее мастерство. Лучше сначала внешний вид будущей кладки изобразить в виде схемы или проекта, который можно создать с помощью компьютерных программ. Укладка плитки проводится разными способами, включая создание замысловатых узоров.

Назад к содержанию

Назад в Блог Поделиться

Укладка тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция

Тротуарная плитка завоевала признание как практичный и функциональный материал. Декоративным бетонным камнем облагораживают территории дворов, подъезды к дому, садовые дорожки, мостят парки и площади городов. Качественная брусчатка служит до 15-20 лет, оставив далеко позади традиционные покрытия из асфальта или монолитного бетона. Важную роль играет правильный монтаж, который могут выполнять не только профессионалы. Укладка тротуарной плитки своими руками — вполне реальная задача для домашнего мастера, решившего обустроить входную зону или садовый участок.

Виды и свойства тротуарной плитки

До появления рукотворной плитки дороги и площади мостили натуральным камнем. Это было дорого и не всегда доступно. С изобретением бетона искусственная брусчатка стала пользоваться популярностью. Технология зародилась в Голландии и распространилась по всему миру.

Большие и малые предприятия освоили выпуск продукции методом вибролитья, гипер- или вибропрессования. В качестве сырья используется смесь цемента, наполнителей и воды.  Внешне изделия различаются текстурой поверхности. Прессованная брусчатка шероховатая, литая — гладкая и глянцевая.

Физическим характеристики плитки, изготовленной разными методами, очень сходны:

• прочность при сжатии на уровне 300-500 кг/см² ;
• истираемость 0,3-0,7 г/см²;
• водопоглощение 4,5-6 % от объема;
• морозостойкость F 200-400 циклов.

Но специалисты утверждают, что прессованные изделия менее скользкие, не так подвержены действию морозов, служат дольше аналогов, изготовленных вибролитьем.

Сравнительные характеристики различных видов плитки

Тротуарная плитка из бетона — самая распространенная. Для мощения различных объектов применяют также брусчатку из природного камня, клинкера, резины или обработанного дерева. Любителям экзотики предлагаются светящиеся покрытия, с фотопечатью и эффектом 3D.

Дизайн плитки и раскладка

Базовый цвет бетонной брусчатки — цементно-серый. При изготовлении в сырье вносят пигменты и получают окрашенный материал. Выбирая такие изделия, нужно учитывать прочность красителя. Наиболее стойкими считаются красные или черные тона, полученные добавлением окисей железа или сажи. Они не выгорают на солнце много лет. Синие и зеленые оттенки обесцвечиваются за 2-3 года, а желтые, лимонные или оранжевые часто оказываются непрактичными, быстро пачкаются.

Чтобы разнообразить простую укладку брусчатки, применяют сочетания цветных элементов, выкладывая из них геометрические фигуры:

• прямоугольники;
• ромбы;
• полосы;
• соты;
• змейки;
• елочку;
• двойную Т.

Виды раскладки тротуарной плитки.

Форма плитки многообразна — квадратная, прямоугольная, ромбовидная, шестиугольная, сложной конфигурации («Лепесток», «Бабочка», «Ракетка», «Катушка»), с гладкими или рифлеными краями. Толщина — 40-100 мм. Размеры колеблются от 100х100 мм до 400х400 мм. Поверхность украшают фактурными рисунками — «Паркет», «Паутинка», «Песчаник», «Шахматы», «Елочка». Для оформления периметра дорожек производятся бордюры и водостоки.

Этапы монтажа тротуарной плитки.

Укладка тротуарной плитки своими руками поможет избежать таких неприятных проявлений погоды, как лужи после дождя или таянья снега. Вода просачивается сквозь швы, не застаиваясь на поверхности. Летняя жара не вызывает испарений и запаха, как это часто бывает с асфальтом. Но монтаж нужно проводить по всем правилам, иначе существует риск проседания, провалов, расшатывания отдельных элементов.

Этапы монтажа тротуарной плитки включают:

1. Разметку границ полотна на местности.
2. Снятие плодородного грунта, подготовку котлована.
3. Укладку геотекстиля.
4. Установку бордюров.
5. Засыпку песком, щебнем, уплотнение.
6. Устройство выравнивающей сухой стяжки.
7. Монтаж брусчатки на основание, подрезку элементов.
8. Засыпку щелей, уплотнение.

Для отвода поверхностной воды формируют поперечный уклон, прокладывают дренаж.

Схема расположения слоев.

Важно. Приобретают плитку с запасом 7-10% на подрезку, возможный брак или мелкий ремонт.

Планирование участка и разметка

Если предстоит самостоятельная укладка тротуарной плитки, пошаговая инструкция даст подробное описание технологии, а также рекомендации и советы. Они помогут справиться с поставленной задачей.

Разметку проводят в соответствии с планом раскладки элементов. Просчитывают размеры площадки таким образом, чтобы отходов оставалось как можно меньше. Желательно разместить целое число плиток по короткой стороне. Так придется подрезать минимальное количество камней.

Разметка площадки под укладку

Дорожками соединяют входную зону, беседку, гараж, баню. Ширина прохода должна быть комфортна для того, чтобы два человека смогли разминуться. Обычно это 1-1,5 м. Тропинки к грядкам или клумбам более узкие — 0,5-0,8 м. Под стоянку легкового автомобиля размеры площадки не должны быть менее 5,3х2,5 м, для двух машин — 5,3х6 м.

Разметку проводят с помощью колышков, которые вбивают в грунт через каждые 2-3 м, на изгибах — через 0,5-1 м. Между ними протягивают прочный шнур. Криволинейные участки можно обозначить садовым шлангом, отметить точки крупноразмерным циркулем или по лекалу.

Подготовка основания

Перед тем, как положить тротуарную плитку своими руками, основание тщательно обустраивают. От качества подготовки в большой степени зависит срок службы покрытия. Должны соблюдаться уклоны, уровни, очередность слоев.

С площадки снимают верхний плодородный грунт, заменяют его щебеночно-песчаной подушкой. Глубина выемки:

• 50-60 см — в местах заезда транспорта;
• 30-40 см — в пешеходной зоне;
• 25-30 см — под садовые дорожки.

Плодородный грунт можно использовать в дальнейшем для рекультивации почвы в саду.

Дно котлована уплотняют. Расстилают геотекстиль. Он предохранит инертные материалы от заиливания и прорастания корней. Главная функция щебеночно-песчаной подушки — дренаж основания под плиткой, предупреждение подвижек грунта при морозном пучении, губительных для любого наземного покрытия.

На дно котлована насыпают слоями крупный и мелкий щебень, песок, уплотняя каждый трамбовками или виброплитой.

На очень рыхлых сжимаемых грунтах подготовку выполняют из тощего бетона. Нельзя класть плитку на асфальт. Это приводит к застаиванию воды под облицовкой, увлажнению и порче материала. Если УГВ на участке низкий, достаточно провести отсыпку песком.

Важно. Для стока воды площадка должна иметь уклон не менее 1,5 см на погонный метр. Его желательно направить от дома. Если это невозможно, в нижней части склона укладывают дренажный канал.

На узких дорожках создают только продольный уклон, на широких — еще поперечный. Для сбора воды монтируют точечные или линейные дождеприемники.

Установка бордюров

Бордюрные камни выполняют функции удерживающей кромки, чтобы плитка не смещалась и не сползала по периметру. Их изготавливают из бетона, но встречаются пластиковые или металлические поребрики. Укладывают такие элементы вдоль дорожек сложной извилистой формы.

Для самостоятельного монтажа подходят небольшие бордюры длиной до 60 см. Их можно поднять в одиночку. Устанавливают их по уровню на слой песка или раствора, соблюдая между элементами зазор 5 мм.

Поребрики могут располагаться выше или вровень с поверхностью тротуарной плитки в зависимости от положения дорожки относительно грунта. Если при дожде возможно загрязнение землей, бордюр нужно приподнять на 25 мм.

Для монтажа поребрика выкапывают канавку шириной 20 см и глубиной, превышающей его высоту на 50 мм. На дно кельмой расстилают раствор. Укладывают камень и осаживают киянкой до разметки из натянутого шнура. Пазухи заполняют пескобетоном.

Для раскроя элемента применяют болгарку с оснасткой по бетону или специальную гильотину. При крутых изгибах дорожек подрезают оба торца.

При устройстве ступеней бордюры устанавливают как ограничительный элемент вровень с плиткой. Они сдерживают оползание покрытия по уклону конструкции.

Иногда поребрики заменяют лотками ливневки, заглубленной в грунт брусчаткой, монолитным бетонным поясом.

Мощение тротуарной плитки

После изготовления жесткого короба из бордюров приступают к укладке плитки. Для подстилающего слоя применяют песок, гарцовку или гранитный отсев. Его равномерно распределяют по площадке и уплотняют виброплитой. Желательно, чтобы контактный материал был слегка влажный. Выглаживают основание правилом по натянутым шнурам или маякам.

Укладку плитки начинают с нижней точки в направлении от себя. Сначала монтируют целую брусчатку на всем поле работ, затем подрезают элементы и заполняют ими пустые участки. По покрытию сразу можно ходить, но наступать на выровненный подстилающий слой запрещено.

При создании декоративного узора соблюдают предварительно составленную раскладку. Если орнамент сложный, рекомендуется выполнить чертеж или схему. Каждые 2-3 ряда проверяют ровность поверхности и вертикальность швов.

Резка брусчатки

Бетонный камень распиливают болгаркой, раскалывают молотком с зубилом или разрубают специальной резкой. Если ведется укладка тротуарной плитки своими руками, наиболее доступны первые два варианта.

При раскрое сначала мелом на поверхности размечают контур будущего скола. Легко постукивая молотком по зубилу, постепенно разрушают бетон по проведенной линии. Спешить не стоит, сильным ударом можно испортить плитку.

Важно. Если применяется болгарка, нужно оснастить ее алмазным кругом. Перед резкой брусчатку рекомендуется смочить, чтобы избежать перегрева насадки.

Засыпка швов и уплотнение

Для засыпки применяют мытый кварцевый или карьерный песок, кристаллы которых имеют острые грани. Благодаря этому частицы расклинивают зазоры, не выдуваются и не вымываются дождями.

Песок рассыпают по поверхности плитки и распределяют мягкими щетками. Нужно оставить некоторые излишки для заполнения пустот. Уплотнение проводят виброплитой за 3-4 прохода.

После окончания работ выступивший из швов песок сметают. Если для подстилающего слоя применялась цементно-песчаная гарцовка, по окончании гидратации могут выступить белые пятна. Рекомендуется обработать их сразу силиконовыми гидрофобизаторами, которые дополнительно повышают морозоустойчивость и износостойкость покрытия. Налет можно убрать растворами уксусной, соляной или лимонной кислоты, биоразлагаемыми препаратами.

Укладка тротуарной плитки своими руками — видео.

Еще одно видео с поэтапной укладкой тротуарной плитки.

Укладка тротуарной плитки правильно своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Тротуарная плитка на даче или во дворе загородного дома способна выполнять не одну только декоративную функцию, но и утилитарную. Чтобы она красиво смотрелась и без проблем выдерживала приходящуюся на нее нагрузку, она должна быть грамотно уложена.

Многие домовладельцы предпочитают, чтобы процессом занимались нанятые специалисты, полагая, что они как нельзя лучше выполнят все необходимые операции. Но кое-кто не доверяет наемным работникам, и предпочитает все важные манипуляции производить самостоятельно.

Насколько это возможно – осуществить укладку тротуарной плитки своими руками? Сделать это вполне возможно, главное, иметь под рукой пошаговую инструкцию. В ней подробно описана очередность всех предстоящих операций и порядок их выполнения.

Укладка двора тротуарной плиткой: подготовка

Перед началом работ необходимо их тщательно продумать и составить план. Это будет гарантией долгой и надежной службы изготовленного покрытия. Выкладывать весь двор плиткой не слишком рационально и рентабельно.

Но вот дорожки необходимы на любом участке – без них бывает довольно сложно обойтись. Поэтому нужно рассчитать необходимое количество дорожек, их размер и конфигурацию, таким образом, чтобы они соединяли жилое строение с различными хозяйственными и прочими постройками.

Тогда в любую погоду домовладелец и его домочадцы будут передвигаться по аккуратным чистым тропинкам. Да и зеленые насаждения будут страдать гораздо меньше.

Почему тротуарная плитка? Этот материал все активнее используется, как в промышленном строительстве, так и в частном.

Преимущества такого дорожного покрытия очевидны. Работа по монтажу не представляет особой сложности. Плитка не «плывет» во время жары и не лопается от сильного мороза.

Она красиво смотрится и не капризна в уходе. Выложенный плиткой участок хорошо пропускает влагу, что полезно и для грунта, и для растений.

Пошаговая инструкция укладки плитки

Важные замечания, которые помогут положить плитку правильно

1. Для отвода влаги необходимо обустроить специальные стоки. Если плитка будет положена непосредственно на песок, вода будут уходить в зазоры между отдельными элементами. Если же настил производится на бетонную основу, то необходим наклон в ту или иную сторону: поперечный, поперечно-продольный или продольный. Благодаря ему между плиткой и основанием не будет скапливаться вода – талая и дождевая. Значит, грунт под покрытием не будет вспучиваться. Зазор для отвода жидкости располагается обычно между плиточным полотном и бордюром.
2. Определитесь заранее, какого размера плитка подойдет вашим дорожкам: чем они шире, тем плиточные элементы должны быть крупнее. И наоборот. Не обольщайтесь, что крупная плитка сократит время работы с ней. На практике все может обернуться наоборот. Крупная плитка и весит больше – ее тяжелее поднимать, переносить, подгонять. Для того чтобы дорожка была ровной и одинаковой высоты, возможно, плитку придется приподнимать, чтобы добавить под нее песка.
3. Коммуникации. Хорошо, если они проложены до того, как вы задумались о покрытии. Если на данный момент в них нет нужды, но позже они могут быть проложены, подготовьте для них все необходимое. В вероятных местах их прохождения следует под плиткой проложить компактные пластиковые трубы диаметром пять сантиметров.
4. От травы, так и норовящей пробиться между элементами тропинки, спасет слой специального геотекстиля. Он же предотвратит проседание материала дорожки.

Не стоит приступать к работе сразу после дождя, тем более, во время него. Грунт и подушка должны быть хорошо просохшими. Для того чтобы плитка не начала расползаться через некоторое время, показатели влажности должны быть минимальными.

Укладка тротуарной плитки: ход работы

Для проведения работ вам будут нужны  – цемент, бордюр, песок и непосредственно плитка. Требуемые инструменты – колышки, правило, трамбовка, веник, капроновая нить, резиновый молоток, мастерок и уровень.

Начинаем с разметки участка, вернее, с определения контура будущей тропинки.

Площадку отмечают деревянными колышками, которые соединяются капроновым шнуром. Он должен быть правильно натянут точно по уровню, так как он станет ориентиром при укладке плитки.

Чтобы правильно обустроить основу, придется срезать и убрать слой дерна, затем выровнять полученную поверхность, увлажнить и утрамбовать специальной трамбовкой.

• Если грунт достаточно плотный, то часто он не нуждается в подобных манипуляциях. Попадающиеся в грунте корни растений и камни должны быть удалены.
• Если грунт не снимать, то тропинка будет как бы слегка приподнятой над поверхностью участка. Следствием этого может стать ее подмыв дождевыми или талыми водами.
• Полученное утрамбованное ложе засыпается гравием или щебнем высотой в 15-20 см.
• Если дорожка предназначена для передвижения автомобилей, то данный показатель должен быть увеличен до 40 см. (Под и на гравий можно уложить геотекстиль).
• Для выравнивания сверху насыпается песок – его толщина должна составлять примерно 2 см.

Бордюр для тротуарной плитки

Для чего нужен бордюр? Его назначение – препятствовать расползанию плитки и выделять дорожку. Обязательно ли его использование?

Нет, нередко при выкладывании дорожки плиткой обходятся без дополнительной отделки. Основание под бордюр должно быть тщательно выравнено. Лучше всего размещать его на специальный бетонный замок. Для тротуарной плитки на частном участке вполне можно использовать бордюр из пластика.

Подготовка основания: варианты укладки тротуарной плитки

Основания под тротуарную плитку могут быть разными – всего их три вида. В зависимости от выбранного типа основы изменяется и способ укладки плитки.

На песок. Пространство между натянутыми шнурами или бордюрами засыпается песком. Толщина такой подушки должна быть 5-6 см. Песок хорошо промачивают и оставляют для просушки, после чего равняют и утрамбовывают. Плитка кладется на слегка влажный песок (ни в коем случае не мокрый).

На бетон. Здесь может быть два варианта: когда бетонная основа уже имеется, и устройство ее специально в качестве подложки под плитку. Данный способ считается не слишком рациональным.

Дело в тон, что цементный монолит задерживает воду (не пропускает ее). Она скапливается между плиткой и основанием – при сильном морозе замерзает, становясь причиной деформации дорожки.

На цементно-песчаную подушку. На подготовленное основание (со снятым грунтом, выровненное и утрамбованное) насыпают еще один песочный слой в 3-4 см, на него помещают арматурную сетку. Далее на нее размещается смесь цемента и песка в соотношении четыре к одному.

Технология укладки тротуарной плитки

Плитку следует начинать размещать от самой нижней точки в направлении повышения. Грамотная кладка должна вестись способом «от себя».

Другими словами, делая работу, специалист движется по уже положенной тропке, чтобы не подвергать опасности повреждения подготовленное основание. Если используется круговой способ установки плитки, то мероприятия начинаются в центре рисунка.

Отдельные элементы плитки должны быть размещены по диагонали, а не ровными полосами. Так проще будет выравнивать их в процессе. Сначала по ширине будущей тропинки натягивают веревку, по которой будет выровнен начальный ряд материала. Каждые два-три раза правильность горизонтали выверяется уровнем.

Плиточный элемент помещается на подготовленное для него место, и доводится до правильного положения мягкими постукиваниями молотка.

При необходимости под нее можно подсыпать песку. Зазора размером в 2-3 мм, оставляемого между плитками, обычно вполне хватает для ухода влаги. Чтобы зазор имел одну величину на всем расстоянии, можно использовать специальные крестики. Но на практике обычно обходятся без них.

Укладка плитки под ключ: затирка швов

Чтобы сделанная своими руками дорожка была красивой и износостойкой, придется позаботиться о правильной обработке швов. Заполняются они обычно в два захода.

Сначала на свежеизготовленную тропинку наносят сухой просеянный песок. С помощью щетки или веника он разравнивается по поверхности и заметается в швы.

Следующий слой, который должен быть насыпан на дорожку – песчано-цементная смесь или песок. С ним поступают так же, как и с первым.

Затем распылителем или  с помощью других подручных средств дорожка увлажняется довольно интенсивно – до появления луж. Если есть бордюр, то расстояние между ним и плиткой засыпается смесью тоже. Можно приобрести смесь для швов фабричного производства.

Для того чтобы дорожка из тротуарной плитки служила долго, необходимо знать, как правильно ухаживать за ней. Такое покрытие не нуждается в каких-то особых процедурах: ее следует регулярно подметать и изредка мыть.

Тогда она сохранит свой изначальный вид и останется нарядной максимально долго. Зимой следует оберегать ее от повреждений, не пользуясь грубыми изделиями из металла – лопатами, ледорубами и ломами.

 

технология с фото и видео

Виды плитки

Для обустройства пешеходных дорожек на загородных участках наиболее часто применяют тротуарную плитку, которая изготовлена из бетона методом вибролитья или вибропрессования. Вибролитая плитка отличается более широкой цветовой гаммой, разнообразием форм и доступной стоимостью. Зато прессованные штучные изделия для тротуарных покрытий имеют более высокую прочность, морозостойкость и долговечность.

Для укладки на песок, тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 40 мм. Материал меньшей толщины кладется на цементно-песчаную основу или на бетонное основание по клею.

Виды плитки.

Форма и цвет материала выбираются по усмотрению владельца участка. Проще всего использовать прямоугольные и квадратные изделия. Фигурный материал укладывать намного сложнее, и если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то остановите свой выбор на плитке более простой формы.

Применение плотных и тяжелых природных камней распространено намного меньше из-за дороговизны материала и более трудной обработки во время укладки. Конечно, можно обратиться к бригаде профессионалов, но стоимость такой услуги вполне сравнима с расходами на приобретение материала, так что разумнее выполнить укладку самостоятельно.

Рабочий инструмент и материалы

Прежде всего вам будет нужно подготовить определенный набор инструмента и строительного инвентаря:

• механическая или ручная трамбовка;
• совковая и штыковая лопата;
• строительный уровень;
• штукатурное правило;
• рулетка 10 метров;
• тачка или носилки для перемещения материалов;
• строительный мастерок;
• щетка;
• металлический и резиновый молоток;
• шнур и колья на разметку.

Из закупаемых материалов потребуется:

• крупный песок;
• портландцемент М400;
• щебень фракции до 40 мм или гравий;
• бордюрный материал;
• сточные лотки из бетона;
• брусчатка;
• чистая вода.

Обрезка плиток до необходимых размеров во время укладки по краям дорожки производится при помощи угловой шлифмашины с алмазным диском.

Технология укладки

Работы по мощению пешеходных дорожек с использованием штучных материалов производятся в несколько этапов:

• составление плана и разметка на местности;
• устройство земляного лотка;
• монтаж бордюрных камней;
• устройство дренажно-опорного слоя;
• засыпка песка;
• укладка плиточных материалов и водоотводящих лотков;
• заделка швов и завершающие работы.

Принимаемая толщина насыпаемых слоев зависит от ожидаемой весовой нагрузки на мощеную поверхность, плотности грунта на участке, толщины и качества брусчатки и некоторых других показателей.

Разметка и выемка грунта.

Предварительные работы

Еще до того, как класть тротуарную плитку на песок, рекомендуется взять схематический план приусадебной территории с указанными на нем строениями и деревьями. Начертить на этой схеме расположение планируемых пешеходных дорожек и площадок. При этом следует отступать от деревьев на метр-полтора и предусмотреть уклоны дорожки в сторону от строений.

После этого, пользуясь планом, забить колышки с обеих сторон дорожки и натянуть по ним шнур. Еще раз проверить правильность выполненной разметки и только после этого приступать к физическому выполнению работ.

Разработка грунта

Для подготовки устойчивой основы мощеного покрытия, необходимо устроить углубленный лоток в земле. Для этого следует снять верхний слой почвы. При этом глубина земляного лотка складывается из толщины плитки, подстилающего песчаного слоя в 8-10 см и опорно-дренажного слоя, толщина которого зависит от ожидаемой весовой нагрузки на поверхность. Для садовой дорожки будет достаточно 8-10 см, а для места стоянки легкового автомобиля — 15-20 см.

Выкопав траншею, ее дно можно обработать гербицидами для защиты от прорастания сорняков или покрыть геотекстилем, предварительно хорошо утрамбовав землю. Геотекстиль обеспечит хороший отвод воды из дренажного слоя и предотвратит рост сорных растений. Качественная утрамбовка грунта обезопасит насыпную конструкцию от просадок в дальнейшем.

Установка бордюр

Перед тем, как засыпать опорно-дренажный слой щебня, необходимо установить бордюрные камни. Для этого потребуются металлические колышки, которые забиваются таким образом, чтобы можно было натянуть шнур по внешнему краю бордюр. При этом высота натяжения шнура должна быть одинаковой с обеих сторон дорожки и соответствовать установке наружного края камней.

Бордюрные камни следует устанавливать на цементный раствор, который настилают на дно траншеи по краям. Каждый бордюр необходимо проверять строительным уровнем на его вертикальную и горизонтальную установку. Выравнивание производится резиновой киянкой, т.к. применение металлического молотка может расколоть материал.

До момента схватывания раствора бордюрные камни рекомендуется зафиксировать металлическими кольями. Наружная щель между грунтом и камнем засыпается песком и уплотняется проливом воды.

Устройство опорно-дренажной засыпки

Щебеночный слой выполняет две функции. Отводит поступающие воды дальше в грунт и является несущей (фундаментной) основой для песчаной подушки и тротуарной плитки.

В случае необходимости устройства толстого слоя, засыпка производится послойно по 5-7 см с трамбовкой каждого слоя отдельно. Уложенный щебень следует немного присыпать песком и покрыть геотекстильным полотном. Полотно остановит проникание песка в дренах под воздействием влаги, а песчаный слой сохранит полотно от повреждений острыми краями камней.

Устройство с использованием геотекстиля и без.

При высоком уровне грунтовых вод во время таяния снега рекомендуется организовать их отвод проложив одну или две дренажные трубы по краям дорожки и направлять воду в дренажный колодец или для слива в водоем.

Песчаный слой под укладку плитки

Описываемая технология предусматривает устройство плотного песчаного слоя до того, как положить тротуарную плитку на песок. Этот слой является фиксирующим для брусчатки, обеспечивая ее неподвижность по горизонтали и, самое главное, по вертикали. Достаточный слой песка составляет 8-10 см, а при малых нагрузках на дорожку его можно уменьшить до 5 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать и выровнять его поверхность при помощи штукатурного правила или ровного деревянного бруска. Для получения абсолютно ровной поверхности для точного выравнивания можно установить маяки, расположенные вдоль дорожки. Количество маяков произвольное, но посередине дорожки маяк располагается выше остальных.

Схематические варианты песчаных оснований под плитку.

Песок так же можно намочить водой. В этом случае утрамбовывать его станет труднее, но качество уплотнения повысится, а потому будет обеспечена большая долговечность и влагостойкость покрытия.

Кладка плитки

Мощение дорожки производится на слой сухой цементно-песчаной смеси толщиной 2-3 см, который расстилается поверх утрамбованного песка во время кладки. Соотношение цемента и песка для приготовления смеси — 1:5.

Начинать нужно с укладки боковых водоотводных лотков, постоянно проверяя наличие необходимого уклона для стока дождевой и талой воды. Их кладут вплотную к бордюрному камню по всей длине дорожек.

После установки лотков положите один ряд плитки поперек дорожки, проверьте наличие небольшого уклона на поверхности от середины к краям. Такое расположение плиток обеспечит отвод воды с поверхности дорожки к водоотводящим лоткам. Между плитками должны оставаться швы шириной полтора-два миллиметра.

Далее, пользуясь строительным уровнем и резиновой киянкой, продолжайте укладывать ряды, продвигаясь при этом «от себя». При таком способе укладки вы не будете нарушать ровную поверхность песка.

В случае несовпадения краевых плиток, их подгонку можно сделать при помощи болгарки с алмазным кругом.

Уплотнение межплиточных швов

После укладки тротуарной плитки на поверхность дорожки или площадки необходимо тщательно заделать швы между плитками, желобами и бордюром. Это нужно для того, чтобы дождевая и талая вода не могла просочиться сквозь мощеное покрытие, а также чтобы исключить возможное разрушение покрытия при образовании льда.

Заделка швов производится сухой цементно-песчаной смесью или жидким цементным раствором.

При использовании сухой смеси ее рассыпают по поверхности дорожки и прометают мягкой щеткой или веником.

После этого мощеную поверхность необходимо полить водой. Через неделю-две повторить эту рабочую операцию. Так же возможно появится необходимость обновления заполнений после окончания осенне-зимнего периода.

Использование жидкого цементного раствора для заделки швов обеспечит лучшее качество и плотность, но потребует дополнительных усилий на очистку мощеной поверхности от налетов цемента.

Несколько полезных советов

Самые простые и экономные способы укладки тротуарной плитки получаются в случае прямого или параллельного расположения элементов. При диагональном или фигурном мощении появляется значительное количество отходов. Особенно у людей, не обладающих большими навыками в работах такого типа.

Во время резки плитки совсем не обязательно резать ее до конца. Достаточно надрезать примерно на четверть с каждой стороны, а потом расколоть по шву. Это позволит вам создавать меньше пыли на рабочем месте и отказаться от использования респиратора. Кроме того, такой способ может ускорить время выполнения работ по мощению.

Долговечность и уровень устойчивости плиточного покрытия зависят от качества трамбовки слоев и земляного дна лотка. Плотное утрамбованное основание будет надежной опорой для уложенной плитки и сможет выдерживать большие весовые нагрузки без разрушения.

Вместо бордюрного камня можно использовать тротуарную плитку, поставленную на ребро, клинкерный кирпич или другие аналогичные материалы.

Для увеличения сроков эксплуатации уложенного материала, поверхность рекомендуется обработать специальным гидрофобным составом, который защитит плитку от воздействия влаги.

Укладка тротуарной плитки своими руками

В процессе облагораживания участка около загородного дома или дачи ответственным хозяевам никак не обойтись без организации дорожек, площадок перед домом или в глубине сада, предназначенных для летнего отдыха или парковки машины. Проще всего, конечно же, закатать их в асфальт или бетон, но эти материалы ну никак не добавят участку эстетики и эксклюзивности. Поэтому в последнее время большинство владельцев усадеб останавливаются на тротуарной плитке.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Укладка тротуарной плитки своими руками — вполне возможна, но займет достаточно много времени, поэтому лучше выполнять эту работу с помощником. Процесс должен проводиться строго поэтапно, и каждый из технологических шагов стоит выполнять аккуратно и не торопясь.

Инструменты и материалы для работы

Перед началом проведения работ необходимо подготовить все для этого необходимое — рабочий инвентарь и материалы.

Инструменты, необходимые для укладки тротуарной плитки

• Из инструментов будут необходимы:

— Лопаты — штыковая и совковая для выемки грунта.

— Грабли для разравнивания сыпучих строительных материалов.

— Деревянные колья или штыри из отрезков арматуры, а также бечевка (шнур) для разметки территории.

— Резиновый молоток для выравнивания плитки и бордюров.

— Строительный уровень и рулетка.

— Щетка или веник для распределения песка поверх уложенной плитки.

— Трамбовка ручная или механическая, в зависимости от размеров облагораживаемой площади.

— Длинная ровная труба или направляющие для разравнивания песка, если плитка будет укладываться без цементно-песчаной смеси.

— Шлифмашинка с диском для резки камня. Без нее не обойтись тех случаях, если придется резать тротуарные блоки.

• Из материалов для выполнения работ необходимо приобрести:

а) Саму тротуарную плитку. Она может быть изготовлена по разным технологиям и из различных материалов. Соответственно, несколько отличаются и ее характеристики. Некоторые основные свойства разных видов тротуарной плитки – в прилагаемой таблице:

Эксплуатационные качества	Полимерная плитка	Бетонная вибролитая	Бетонная вибропрессованная
Средняя плотность в кг/ м³	1650-1800	2320-2400	2200-2400
Водопоглощение массы	0.15	4-4,5	5,5-6,5
Прочность при сжатии, МПа	17-18	40-50	40
Прочность при сгибе, МПа	17-25	6-7	5-5,5
Морозоустойчивость, циклы	Более 500	300-400	200-300
Истираемость, г/кв. см	0,05-0,1	0,3-0,4	0,5-0,7

Кроме этого, при покупке тротуарной плитки необходимо учитывать и другие моменты, которые важны для надежности и эстетичности будущих дорожек и площадок. Например, для участка, который не будет испытывать больших нагрузок, вполне подойдет плитка, имеющая толщину до 60 мм. Если же предполагается, что на замащиваемую территорию будет заезжать машина, то необходимо выбирать брусчатку, имеющую толщину 60 и более миллиметров.

Одновременно, конечно, хозяева должны определиться с конфигурацией плитки, ее расцветкой и т.п. Разные типы и оттенки блоков позволяют выкладывать мозаичные рисунки, поэтому, если есть желание не ограничиваться простым «серым» мощением, то следует продумать заранее узор и, соответственно, количество плиток той или иной расцветки и формы. Возможно, что в этом поможет таблица с некоторыми популярными моделями тротуарной плитки, приведенная ниже:

L— длина, В — ширина, Н-высота

На что еще нужно обратить особое внимание, выбирая плитку, кроме указанных выше характеристик? Существуют критерии оценки тротуарных блоков, проверенные практически:

— Качество плитки можно определить, не заглядывая в характеристики, ударив один блок о другой – если послышится глухой звук, то в смесь для изготовления брусчатки добавлено слишком много воды. Если же звук при ударе получится звенящим, то плитка изготовлена согласно технологии и имеет высокое качество.

— Если приглянулась брусчатка, имеющая очень яркий цвет, но ее стоимость достаточно низкая, то, скорее всего, применены красящие пигменты низкого качества, которые, во-первых, нестойкие сами по себе, а во-вторых —  значительно снижают прочностные качества плитки.

Очень важно покупать плитку из одной партии изготовления, потому что в иначе блоки могут отличаться не только по размеру и цвету, но и по составу смеси, из которой их изготовили.

Как и все строительные материалы, тротуарную плитку нужно приобретать с «резервом», из расчета на 15% больше, чем площадь предполагаемого мощения. Запасные блоки будут необходимы при случайном бое, обнаружении брака, порчи и неизбежных отходах во время резки.

б) Бордюры для ограждения мощеной площадки.

в) Геотекстиль, размер которого должен превышать площадь кладки на 200 ÷ 250 мм с каждой стороны, для того, чтобы он находил на стенки углублений для укладки слоев.

г) Материалы для укладки подстилочных слоев — песок, гравий или щебень, цемент. Их количество рассчитывается в зависимости от покрываемой площади, количества, типа и предполагаемой толщины слоев засыпки.

д) Баллончик с краской яркого цвета. Им удобно делать предварительную разметку, не прилагая усилий. Краску можно заменить известью, которую рассыпают, обозначая края будущей дорожки или площадки.

е) Арматурную решетку для бетонирования площадки. Она нужна далеко не всегда — потребуется лишь в том случае, если основу под кладку брусчатки необходимо будет упрочнить.

Подготовив все необходимое, можно переходить к разметочным работам на участке.

Цены на тротуарную плитку

Тротуарная плитка

Проведение разметки территории

Первое, что необходимо сделать — это определить и разметить область, где будет находиться площадка или дорожка, которую необходимо замостить. Для предварительного этапа потребуется рулетка и баллончик с краской яркого цвета. Измерения нужно начинать от дома, ворот, забора или другой постройки, к которой будет примыкать выкладываемая плиткой площадка.

Все начинается с разметки…

От строения отмеряется нужное расстояние по длине и ширине, краской же делаются отметки в виде точек или линий. Если плиткой будет замащиваться дорожка, то по ее направлению делается еще несколько замеров, чтобы сохранить заданную ширину.  Параметры площади рекомендовано подгонять под размер плитки, то есть лучше всего устанавливать размеры, кратные параметрам плитки, чтобы как можно меньше пришлось ее резать.

Сделав предварительную разметку, которая задаст направление или определит область площадки, можно переходить к точной разметке с установкой колышков и натягивание шнуров.

В любом случае, все измерения и нанесение линий начинаются от одной определенной точки отсчета, к которой привязывается дальнейшее расположение всех остальных ориентиров.

Допустим, что за точку отсчета взят угол дома. В этом случае, около него и на ширину дорожки или площадки, а также в их завершении, забиваются колышки, на которые натягивается бечевка, ограничивающая место, где будут проводиться дальнейшие работы.

Делая разметку основной площади дорожки или места отдыха, нельзя забывать, что поддерживать конструкцию всех слоев должны будут бордюры, для которых тоже нужно предусмотреть место с одной или с обеих сторон укладываемой тротуарной плитки.

Пример разметки и предварительной подготовки садовой дорожки перед мощением

1 — колышки;

2 — бечевка;

3 — грунт после снятия почвы;

4 — засыпка песком.

Предварительная подготовка площадки

Подготовка площадки проводится по-разному, в зависимости от ее предназначения, так как тротуарной плиткой выкладываются не только тропинки и места для отдыха, но и стоянки для автомобилей, которые требуют более высокой прочности. Поэтому подготовка места и укладка слоев может различаться.

Разметка и подготовка площадки около дома

В любом случае, для чего бы ни была предназначена площадка, после определения ее точного расположения, переходят к подготовительной работе, которая заключается в рытье относительно неглубокого котлована. Его глубина будет зависеть от материалов укладываемых слоев и их толщины. Для работы потребуется штыковая и совковая лопата, а также тачка для транспортировки срезанного грунта.

Верхний слой почвы должен быть снят на толщину до 150 ÷ 200 мм, вместе с корнями всех расположенных на этом участке растений. Эту плодородную почву не стоит вывозить за пределы участка — ее вполне можно использовать для обустройства грядок.

Контроль глубины выкапываемого котлована (траншеи)

Если для устройства площадки будет необходимо дополнительное укрепление, то котлован углубляется до 400 ÷ 500 мм.

Освобожденная от почвы площадка должна быть достаточно ровной, по ней неплохо было бы пройтись ручной трамбовкой, чтобы уплотнить верхний взрыхленный грунт. Если на ней в процессе выемки почвы образовались серьезные углубления, их необходимо присыпать грунтом и дополнительно утрамбовать эти места, выведя всю поверхность на один уровень.

Эти работы проводятся одинаково для укладки плитки на самых разных площадках или дорожках, но дальнейшие работы по подготовке могут серьезно различаться.

Первый вариант

В первую очередь стоит рассмотреть, как укладываются подстилочные слои для площадок, которые не будут подвергаться серьезным нагрузкам — это дорожки, зоны отдыха или пешеходные участки перед домом, отмостки вокруг него.

Примерная схема создаваемых слоев

В подготовленный котлован на поверхность грунта в данном случае укладываются следующие материалы — геотекстиль, щебень или гравий, песок и цементно-песчаная смесь. Нужно отметить, что иногда тротуарную плитку укладывают и просто на утрамбованный слой песка.

Следуя данной схеме, слои засыпки необходимо укладывать так:

• На грунт настилается геотекстиль, который предотвратит прорастание растительности через уложенные слои и тротуарную плитку. Кроме того, он определенным образом выполняет и своеобразную армирующую функцию.
• Выше располагается слой гравия или щебня, который насыпается с небольшим возвышением у центра площадки или, дорожки — это необходимо делать для того, чтобы вода не задерживалась на замощённой поверхности, а стекала в стороны бордюров. Затем гравий разравнивается и укатывается, но форма покатого «холма» сохраняется. Утрамбованный слой должен составлять 100 ÷ 150 мм.

Трамбовка гравийной «подушки» виброплитой

• После того, как гравий будет уплотнен, площадка по всему периметру или вдоль будущей дорожки огораживается бордюрами.

Бордюры, ограждающие площадку, устанавливаются между ней и вертикальным обрезом грунта, расположенного по периметру площади (или вдоль дорожки). Бордюрные блоки закрепляют на бетонный раствор, уложенный на утрамбованную подушку из щебня или гравия. Ровность бордюров вымеряется по уровню, а при необходимости корректируется резиновым молотком.

Ограждающие блоки также могут быть выставлены на насыпь из песка. В любом случае, траншея для их установки должна иметь такую глубину, чтобы после укладки плитки, бордюр возвышался над ней уровнем замощенной площадки на 50 ÷ 60% от своей высоты.

Установка бордюров по периметру с обязательным контролем их уровня

• Далее, на гравий насыпается слой песка, который распределяется по поверхности с помощью граблей, хорошо увлажняется, а затем утрамбовывается. В утрамбованном виде толщина песчаного слоя должна составлять от 50 до 100 мм.

Уплотнение песчаного слоя ручным катком

Трамбовать песок можно с помощью ручной трамбовки, катка или специальной трамбовочной машины — это будет зависеть от размера подготавливаемой площади.

Трамбовка цементно-песчаной смеси

• Следующим этапом готовится песчано-цементная смесь и распределяется сверху песка, затем увлажняется и тоже уплотняется. В утрамбованном состоянии толщина этого слоя должна составлять 20 ÷ 40 мм.

Второй вариант подготовки — для больших нагрузок

Этот вариант подготовки проводится в том случае, если площадка будет предназначена для автостоянки. Понятно, что для такой цели требуется более прочная и надежная основа, чтобы поверхность со временем не проседала. Это именно тот вариант, когда котлован должен иметь глубину в 400—500 мм.

Схема укладки слоев на площадке, где предполагаются большие нагрузки

• В этом случае на подготовленный и утрамбованный грунт делается засыпка из песка. Он увлажняется и утрамбовывается, и в готовом виде песчаный слой должен составлять 100 ÷ 150 мм. Чтобы точно определить толщину слоев, их величину можно разметить заранее на стенках котлована. Для этого высота вымеряется рулеткой и отмечается краской из баллончика через тонкую трубку, по всему периметру котлована.
• Таким же образом укладывается следующий слой, состоящий из гравия или средней фракции щебня. Он также разравнивается и уплотняется, и в утрамбованном состоянии должен составлять не менее 100 ÷ 150 мм. Эта «подушка» будет служить надежной основой для следующего слоя.
• Чтобы укрепить основу под брусчатку, на гравийный слой укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками в 80 × 80 или 100 × 100 мм. Готовую решетку можно заменить металлическими прутьями арматуры толщиной в 6 ÷ 8 мм, которую укладывают в виде решетки и скрепляют проволочной скруткой.

Бетонирование площадки. В качестве  опалубки использован кирпич

• На решетку устанавливаются направляющие маячки. Их поднимают на высоту толщины стяжки, которая должна составлять порядка 100 ÷ 120 мм. Маячки выставляются по строительному уровню и закрепляются на горки из бетонного раствора.
• Пока раствор будет сохнуть, вокруг площадки устанавливаются бордюры, а если они не предусмотрены или их планируется установить позже, то для стяжки, на ее высоту, устанавливается опалубка из кирпичей или досок.
• После того как раствор под маячками схватится, можно заливать на площадку бетон, состоящий из песка и цемента, в пропорции 3:1. Раствор распределяется по поверхности, толщиной выше маячков, а затем с помощью правила, которое ведут по направляющим, как по рельсам, разравнивается до их уровня. Желательно залить всю площадку за один подход. Если же приходится откладывать заливку части площадки до завтра, то рекомендовано уже залитый участок накрыть полиэтиленовой пленкой. Стяжка оставляется для схватывания и упрочнения — этот период продлится от 7 до 12 дней. Чтобы стяжка была более прочной, ее нужно в течение 3 ÷ 5 суток, начиная с дня после заливки, ежедневно смачивать водой и укрывать затем полиэтиленовой пленкой.
• Когда стяжка будет готова, по ее периметру на бетонный раствор устанавливаются бордюры. Такой вариант подойдет в том случае, если ограждающие элементы имеют небольшую высоту. Раствор под бордюрами тоже должен схватиться, и только после этого можно переходить к следующему слою.

Установка бордюров вокруг забетонированной площадки

• На ровную огражденную забетонированную поверхность устанавливают временные маячки в 20 ÷ 40 мм высотой – именно такую высоту должен иметь следующий сухой слой, состоящий из песка и цемента. Он замешивается заранее и высыпается на бетонированную площадку, а затем распределяется лопатой и граблями, а после этого – выравнивается правилом по маячкам.

Третий вариант — при кладке  плитки на песок

Этот вариант чаще всего выбирается при укладке тротуарной плитки, видимо, потому, что он менее трудоемок, чем два вышеописанных. В этом способе мощение осуществляется на песчаную подушку.

Схема при укладке тротуарной плитки на песок

1 — грунт;

2 — бордюры;

3 — бетонный раствор;

4 — щебень;

5 — песок;

6 — брусчатка.

• Если выбран такой вариант укладки, то котлован должен иметь глубину в 200 ÷ 250 мм, но по его периметру или по краям дорожки роется траншея на 100 ÷ 150 мм глубже основного котлована. Эта траншея будет необходима для установки бордюров — с них и начинается подготовка к основным работам.

Установка бордюров на густой бетонный раствор

• В траншею засыпается и утрамбовывается щебень средней фракции, слоем в 50 мм.
• Сверху него выкладывается густой бетонный раствор.
• На него выставляются и выравниваются по уровню бордюры. Установив их, не нужно ждать, пока бетон схватится — можно сразу же переходить к следующей операции. Высота бордюра должна быть рассчитана таким образом, чтобы после укладки плитки, он возвышался над ней на 70 ÷ 80 мм.

Бордюры выравниваются и по линии, и по высоте

• На дно всего котлована между бордюрами делается засыпка из щебенки, которая разравнивается и утрамбовывается. В уплотненном виде толщина этого слоя должна составлять 100 ÷ 120 мм. Слой из щебня служит упрочняющей составляющей конструкции, а также ее дренажом, который не даст воде застаиваться под плиткой.
• Сверху щебня высыпается песок, смачивается, уплотняется, а затем его поверхность выравнивается по установленным вглубь песка направляющим-маячкам. Толщина песчаного слоя должна составлять также 100 ÷ 120 мм.

Нужно отметить, что выравнивание уплотненного песка на больших площадях лучше производить по мере укладывания плитки, чтобы не проводить эту работу дважды. Когда часть площадки будет выложена брусчаткой, можно будет выровнять всю поверхность, а дальнейшую работу делать стоя на уже замощённом участке площадки, то есть. проводить монтаж плитки от себя.

Чтобы не повредить выровненный слой песка, укладку тротуарной плитки лучше вести от себя

Укладка тротуарной плитки

Нужно сразу же сказать, что на песчаную и песчано-цементную подушку плитка укладывается одинаково. Главное — чтобы поверхность была качественно подготовленной.

Половина успеха — очень тщательно подготовленная к мощению площадка

• Перед тем как начинать укладку плитки на подготовленной поверхности, нужно разобраться в конструкции стыковки разных по форме и размеру блоков. Этот «тренировочный процесс» можно провести на обычной ровной поверхности, например, на верстаке. Если кладка планируется сложной и будет состоять из двух ÷ трех видов или размеров плитки, то чтобы не путаться, лучше всего составить схему, которую во время работы можно держать рядом с собой.

Один из вариантов схемы укладки тротуарной плитки

• В том случае, если на площадке есть линия упора для первого ряда, например, стена дома, то можно начинать кладку от нее. Проще будет монтировать плитку, начиная от установленного бордюра, так как он имеет ровные поверхности и уже горизонтально выставлен по уровню.

Укладку всегда начинают только с целых плиток

• Первый ряд кладки ведется по ровной определенной линии, и состоять он должен из цельных плиток. Если укладывается фигурная плитка, то ее отрезные части, которые будут делать крайние ряды ровными, укладываются уже после завершения монтажа брусчатки на основную площадь участка.
• Плитка, уложенная на песчаную или комбинированную подушку, хорошо прижимается к ее поверхности и пристукивается резиновым молотком.

Продолжение укладки фигурной плитки: края-«замки» должны совпасть

Между отдельными тротуарными блоками всегда составляется небольшой зазор, от 3 до 5 мм. Если посмотреть на качественную плитку внимательно, то видно, что этот зазор обеспечат специальные профильные выступы, которые вертикально расположены на боковых гранях.

Зазоры на стыках тротуарных плиток

• Далее, идет второй ряд, предусмотренный схемой. Если выбрана брусчатка, имеющая разный размер и фигурные края, то стыки между двумя рядами станут своеобразным замком, который не даст отступить одной плитки от другой.

Таким же образом монтируется третий и последующие ряды.

• Если на пути кладки установлены препятствия, например, труба навеса или люк канализации, вокруг них производится монтаж целых плиток, а выкладывание половинок тоже нужно оставить на конец работы, когда цельная плитка будет уложена на всю площадку.

Участки вокруг попадающихся помех временно оставляются — их можно окончательно замостить позднее

• Дойдя до дождеприемника под водосточной трубой (если производится мощение вокруг цоколя здания), вначале  проверяют установку и заглубленность самого дождеприемника с решеткой, и подключение к нему отводящей трубы. Затем вся эта конструкция закрывается слоем песка с соответствующим уплотнением, и затем сверху производится укладка тротуарной плитки.

Облицовка отмостков вокруг дождеприемника

• Выложив определенный участок, брусчатку сразу «прометают», то есть заполняют зазоры между отдельными плитками смесью из просеянного сухого песка и цемента (обычная пропорция для этого —  5:1 или даже 6:1). Сухую смесь высыпают на уложенную плитку, а далее щеткой или веником прометают всю поверхность с небольшим нажимом, заполняя, таким образом, этим составом все зазоры между плитками.

Засыпка замощенной площадки песком

• Когда вся поверхность будет закрыта, можно приступать к подгонке и монтажу отрезных частей. Оставшиеся пустые места тщательно промеряются, затем на плитке отмечается линия среза, по которой проводится распил с помощью шлифмашинки с установленным кругом по камню. Готовыми фрагментами заполняются оставшиеся пустыми места площадки, а затем проводятся такие же засыпка и прометание с использованием сухой песчано-цементной смеси.

Прометание для заполнения швов цементно-песчаной смесью

• После завершения укладки тротуарной плитки, ее рекомендовано тщательно уплотнить, пройдясь по ней виброплитой, которая выровняет всю поверхность на один уровень и сделает замощенную площадь более прочной.

Резка тротуарной плитки шлифмашинкой

• Если тротуарной плиткой облицовывается тропинка, которая имеет повороты и изгибы, то между плитками на участках поворота могут быть и более широкие зазоры, но и они не должны превышать 7÷8 мм. Если же такого зазора будет недостаточно, тогда вырезать фрагменты нужной конфигурации или же приобретать специальную плитку, которая предназначена для поворотов и изготовлена с учетом требуемого угла.

Окончательное уплотнение уложенной плитки виброплитой

Процесс укладывания тротуарной плитки достаточно трудоемок, но зато результат будет не только радовать глаз, но и добавит комфорта во время прогулок по садовому участку в любую погоду. Приложив усилия и прислушавшись к рекомендациям, заботливый хозяин будет вполне в состоянии замостить дорожки и площадки участка самостоятельно, но для этого потребуется терпенье и, конечно же, желание.

И в завершение – видеоролик, который, надеемся, также будет полезен при первоначальном освоении технологии укладки тротуарной плитки:

Видео: небольшой наглядный урок по укладке тротуарной плитки

Укладка мощения из песчаника | Как укладывать тротуарную плитку из песчаника

1. Выберите твердый, ровный и хорошо дренированный участок.
2. Удалить 125 мм (плюс глубину мощения) верхнего слоя почвы / растительности
3. Создать водопад для дренажа
4. Установите ограничители кромок, они должны быть достаточно прочными
5. Укладка основания не менее 100 мм
6. Тщательно уплотните каждый слой пластинчатым вибратором
7. Вымойте устройства чистой водой и губкой
8. Загрунтовать обратную сторону флажков грунтовкой на цементной основе
9. Добавьте базовый слой раствора из песка 4: 1 к цементу
10. Укладка песчаника в пласт на расстоянии 8-10 мм
11. Заполните швы песчано-цементной смесью 4: 1 и оставьте для застывания

Какие инструменты мне нужны?

• Тачка
• Уровень духа
• Резиновый молоток
• Рулетка
• Защитные перчатки
• лопата
• Грабли
• Строка строки
• Пластинчатый вибратор
• Указательный инструмент
• Мастерок
• Губка

Какие материалы мне нужны?

• Мощение из песчаника
• Песок
• Цемент
• Вода
• Аэрозольная краска
• Материал основания (Щебень 40мм — пыль)

ПОДРОБНЕЕ: КАК УКЛАДИТЬ ПЛИТКУ ИЗ ПЕСЧАКА?

Сделайте свой выбор

Выберите место, где вы хотите уложить мощение из песчаника, убедившись, что оно прочное, ровное и хорошо дренированное.Разметьте область аэрозольной краской.

Копаем

Выкопайте окрашенный распылением участок на минимальную глубину 125 мм, плюс глубину мощения, удалив всю растительность и верхний слой почвы (глубина готовой поверхности должна быть минимум на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя дома).

Равное игровое поле

Используйте веревочные линии для измерения падения и грабли для создания уровней, затем уплотните всю площадь с помощью садового катка или трамбовки.

Место для основания

Заполните и утрамбуйте 50-миллиметровый слой материала основания (щебень 40 мм — пыль), повторите этот процесс еще раз, чтобы основание имело общую глубину 100 мм.Убедитесь, что в этом районе есть водопады с достаточным стоком поверхностных вод.

Помойте

Вымойте устройства губкой и чистой водой, чтобы удалить пыль и грязь.

Прайм-тайм

Загрунтуйте заднюю часть агрегатов специальным грунтовочным составом или мелкодисперсной суспензией.

Смешиваем

Создайте раствор из четырех частей песка, одной части цемента и воды. Смесь должна иметь «влажную» рабочую консистенцию.

Распределить по толщине

Работая на небольшом участке, добавьте к нему полный слой раствора и выровняйте его так, чтобы толщина слоя составляла примерно 30 мм.

Положить

Начните укладку мощения из песчаника в слой раствора, расположив их на расстоянии 8–10 мм друг от друга. Плотно уложите мощение в раствор, слегка постукивая по нему резиновым молотком.

Корпус в сочленении

Используйте кельму для заполнения швов строительной смесью из четырех частей песка на одну часть цемента.Смесь должна иметь «влажную» рабочую консистенцию. Придавите растворную смесь в швы с помощью стрелочного инструмента.

Оставить

Перед ходьбой оставьте твердую дорожку из песчаника не менее чем на 24 часа — подождите дольше в сырую погоду.

Откройте для себя весь ассортимент мощения из песчаника сегодня

Купить сейчас

Предпочитаете, чтобы ваша мощение из песчаника было установлено специалистом? Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.

.

Как выложить патио на бетон | Укладка брусчатки на бетон

Многие считают, что укладка тротуарной плитки на бетон — сложная задача, которую лучше доверить специалистам. Но вооружитесь подходящими инструментами и ноу-хау, и вы сможете создать внутренний дворик, который красиво украсит ваш сад.
Замешиваете ли вы бетон самостоятельно или укладываете мощение на существующий бетон, мы составили это пошаговое руководство, чтобы показать вам, как это делается.Следуйте нашим советам по созданию прочного и привлекательного открытого пространства, которое доставит вам много лет удовольствия.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО: УКЛАДКА ПЛИТ ПИО НА БЕТОН

1. Обозначьте участок
2. Выкопайте грядку глубиной 105 мм
3. Добавьте 50-миллиметровый базовый слой
. 4. Смешайте бетон — одна часть цемента с шестью частями балласта
5. Добавьте 30 мм слой бетонной смеси
. 6. Уложите тротуарную плитку, оставив между ними промежутки 8–10 мм.
7. Заполнить швы строительной смесью

.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНЕ НУЖНЫ?

• Мотыга и лопата
• Инструмент для разравнивания полов
• Струна и колья
• Тачка или доска для перемешивания
• Уровень духа
• Резиновый молоток
• Перчатки защитные
• Наколенники
• Рулетка
• Грабли
• Садовый валик или трамбовщик
• Пластинчатый уплотнитель
• Инструмент для заделки кирпича

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МНЕ НУЖНЫ?

НАПРАВЛЯЮЩАЯ УКЛАДКА НА БЕТОНЕ

ОТМЕТЬТЕ ПЛОЩАДЬ

Первое, что нужно сделать, это решить, где именно вы хотите разместить патио.Стоит подумать, какие участки вашего сада затенены и хотите ли вы их избегать, а какие могут обеспечить максимальную конфиденциальность.
Вы также должны подумать о форме — изогнутый внутренний дворик может выглядеть красиво, но если вы не стремитесь к аккуратным линиям квадратной или прямоугольной отделки, его может быть сложно выложить плиткой. Также важно продумать, для чего вы собираетесь использовать патио. Будет ли это развлечение, чтобы предоставить место для летней кухни или просто выступать в качестве прохода или входа в вашу собственность? Все это определит размер и стиль вашего патио.
После того, как вы приняли решение, вам нужно будет разметить область, используя веревочные линии и колышки. После этого дважды убедитесь, что его пропорции подходят для сада и дома.

КРОВАТЬ

Работая немного за пределами области, которую вы определили с помощью веревок и колышков, выкопайте грядку 105 мм. Важно помнить, что уровень готовой поверхности завершенного патио должен быть не менее чем на 150 мм (два кирпичных дома) ниже любого прилегающего слоя влагозащиты.

Убедитесь, что центр вашего сайта находится на одном уровне с краями, не поднимается и не опускается.Используйте спиртовой уровень, чтобы он был как можно более плоским.

ДОБАВИТЬ ПОДБАЗОВЫЙ СЛОЙ

Рекомендуется выложить около 70 мм неуплотненного жесткого каркаса, чтобы у вас оставалось 50 мм после его уплотнения. Для уплотнения используйте либо виброплиту, либо широкую деревянную доску с кувалдой.

СМЕСЬ БЕТОН

Вы можете использовать прочную тачку для приготовления бетонной смеси, так как таким образом ее легче перемещать и выгружать, но вы можете предпочесть смесительную доску.Вам нужно будет смешать одну часть цемента с шестью частями балласта и проверить мешок, чтобы определить, сколько воды вам понадобится.

Рекомендуется добавлять воду постепенно, чтобы можно было оценить консистенцию. Слишком мало воды — и она не смешается, слишком много — ослабит смесь. Вытяните и перемешайте с помощью плоской лопатки или лопаты.

Бетон должен иметь консистенцию, что означает, что его можно заливать густо — если он рассыпчатый, значит, он слишком сухой, а если жидкий, значит, он слишком влажный.

УСТАНОВИТЕ БЕТОННУЮ КРОВАТЬ

Добавьте 30 мм бетонной смеси на площадку и выровняйте ее, чтобы убедиться, что все уложено и выровнено. Важно утрамбовать его, чтобы крупный заполнитель в бетоне оказался ниже поверхности и уплотнил бетон. Это гарантирует, что не останется зазоров, и вода не сможет проникнуть внутрь и впоследствии причинить ущерб.

КЛАДКА ПЛИТ

Теперь пора приступить к укладке тротуарной плитки на бетон. Для этого рекомендуется надеть наколенники и перчатки, чтобы избежать ожогов мокрым цементом.Независимо от того, выбрали ли вы мрамор, песчаник или бетонную мостовую, осторожно опустите первую плиту в бетон.

Продолжайте складывать плиты и убедитесь, что между каждым камнем есть зазор примерно 8–10 мм. Не ходите по плитам после того, как они уложены — вам нужно подождать, пока бетон схватится, что должно занять около 24 часов.

ЗАПОЛНИТЬ СОЕДИНЕНИЯ

После затвердевания цемента можно приступать к приготовлению строительной смеси. Смешайте четыре части песка с одной частью цемента и воды — вы хотите добиться твердой консистенции.Заполните зазоры между плитами смесью и используйте инструмент для соединения кирпичей, чтобы упаковать ее и создать красивую гладкую поверхность. Следите за тем, чтобы строительный раствор не попал на поверхность плит, так как он может испачкать их.

Бетон полностью затвердеет через 28 дней — именно тогда ваш новый внутренний дворик будет иметь полную прочность на сжатие. Однако обычно советуют не ходить по нему в течение как минимум 24-48 часов, чтобы он высох, укрепился и превратился в красиво оформленный внутренний дворик, в который вы вложили столько усилий.

УКЛАДКА ПЛИТ НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЕТОН?

В качестве альтернативы, у вас уже может быть бетонное основание. В таком случае укладка брусчатки на бетон не займет у вас слишком много времени.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО: УСТАНОВКА ПАЦИЕНТА НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЕТОН

1. Подготовьте бетон
2. Загрунтуйте обратную сторону флажков грунтовкой на цементной основе
. 3. Создайте растворную смесь — добавьте 30 мм слой
. 4. Уложите тротуарную плитку, оставив между ними промежутки 8–10 мм.
5.Заполнить швы строительной смесью и оставить для застывания

.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНЕ НУЖНЫ?

• Щетка с жесткой щетиной
• Инструмент для разравнивания полов
• Тачка
• Уровень духа
• Резиновый молоток
• Перчатки защитные
• Рулетка
• Инструмент для заделки кирпича

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МНЕ НУЖНЫ?

ПОДРОБНЕЕ: УКЛАДКА БЛОКА НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЕТОН

ПОДГОТОВЬТЕ БЕТОН

Используйте щетку для подметания и, если необходимо, шланг (хотя имейте в виду, что после этого нужно дать ей высохнуть), чтобы перед началом работы убедиться, что ваша бетонная поверхность гладкая и чистая.Проверьте наличие отслаивающихся или незакрепленных битов и удалите их.

Вы должны убедиться, что есть достаточное количество водопадов для стекания поверхностной воды, а уровень готовой поверхности должен быть как минимум на 150 мм (два кирпичных дома) ниже любого примыкающего гидроизоляционного слоя.

ПРАЙМ ТАЙМ

Нанесите грунтовочный состав на цементной основе на обратную сторону плит. Это обеспечит максимально надежную укладку.

СМЕШАТЬ РАСТВОР

Из четырех частей песка и одной части цемента и воды приготовьте строительную смесь.Позаботьтесь о том, чтобы добавить необходимое количество воды для получения плотной консистенции — она ​​должна быть влажной, но не мокрой и жидкой. Выложите 30-миллиметровый слой смеси и убедитесь, что у вас есть ровное, гладкое основание, готовое для ваших плит.

НАЛОЖИТЕ ПЛИТЫ

Аккуратно уложите брусчатку в смесь, оставив зазор 8–10 мм между каждым из них, и слегка постучите по нему резиновым молотком. Здесь ваш спиртовой уровень пригодится, чтобы убедиться, что вы кладете их ровно и по красивым прямым линиям.

ЗАПОЛНИТЬ СОЕДИНЕНИЯ

Добавьте завершающие штрихи к вашему проекту, используя раствор, чтобы заполнить промежутки между плитами. Используйте инструмент для соединения кирпича, чтобы упаковать его и создать гладкую отделку, стараясь, чтобы раствор не попал на поверхность плит — вы не хотите, чтобы на вас остались стойкие пятна, которые испортят общий эффект вашей тяжелой работы.

Перед тем, как идти по нему (или дольше в сырую погоду), необходимо оставить покрытие для застывания как минимум на 24 часа.

Предпочитаете, чтобы ваш внутренний дворик установил специалист? Свяжитесь с нами сегодня или нажмите здесь, чтобы найти свой
ближайший аккредитованный Marshalls установщик.

Загрузите наш путеводитель по наиболее популярным образцам мощения в саду и убедитесь сами, как маленький внутренний дворик не обязательно должен означать небольшое чувство характера.

Ознакомьтесь с полным ассортиментом садовых патио сегодня

Купить сейчас .

Как построить фундамент сарая из тротуарной плитки за 10 простых шагов

Наличие прочного фундамента является обязательным условием, если вы хотите разместить сарай во дворе. Вы можете просто положить его на землю, но это создает проблемы. Неровный грунт может привести к короблению, а контакт с почвой позволяет влаге проникать в древесину, что приводит к повреждению и гниению. Однако большинство домовладельцев может построить фундамент сарая из тротуарной плитки .

Нужно немного времени и немного смазки, но фундамент продлит жизнь вашему сараю.Кроме того, заложить фундамент под навес не так сложно, как вы думаете.

Что такое фундамент навеса для асфальтоукладчика и когда его использовать

Основание навеса для асфальтоукладчика — это поверхность, сделанная из брусчатки. Вы можете найти брусчатку из самых разных материалов, включая бетон и кирпич, которые подходят для фундамента сарая.

Брусчатка плотно прилегает друг к другу, что позволяет создать прочное основание для сарая. Кроме того, они прочные и относительно недорогие, что позволяет получать результаты высшего качества без больших затрат.

Использование фундамента из бетоноукладчика гарантирует, что ваша новая пристройка будет стоять на устойчивой ровной поверхности. Он также защищает сарай от почвы, снижая вероятность попадания влаги в материалы.

Правильный фундамент поможет продлить срок службы сарая и защитить свои вложения.

На что следует обратить внимание перед выбором базового местоположения

Одно из первых действий, которые вам нужно сделать перед началом проекта, — это решить, где поставить сарай. В конце концов, после того, как вы положите фундамент и построите сарай, переместить его будет непросто.

У вас может возникнуть соблазн разместить свой сарай в зависимости от того, как он будет выглядеть в вашем дворе. Однако нужно учитывать гораздо больше, чем просто внешность.

Например, через ваш двор проходят инженерные коммуникации? Где в вашем дворе самые высокие и низкие точки? Насколько стабильна подстилающая почва?

Будет ли солнечный свет попадать в сарай днем? Как далеко он должен быть от границы собственности? Следует ли учитывать какие-либо местные ограничения?

Коммунальные линии

Размещение навеса над подземными коммуникациями — большой запрет.Если потребуется ремонт, следует перенести сарай и фундамент. Кто хочет этим заниматься?

Перед тем, как начать проект, местные коммунальные предприятия отметят расположение любых линий поблизости. В некоторых случаях вам придется самостоятельно определять расположение определенных линий.

Коммунальная компания знает, где ваш дом соединяется с их стороной, но вам может потребоваться знать, как она идет от этой точки до вашего дома.

Уклон и дренаж

Вам необходимо проверить уклон вашего двора.Если положить фундамент сарая на тротуарную плитку в нижней точке вашего двора, в этом месте будут собираться дождевая и талая вода.

В большинстве случаев вы можете управлять наклоном. Вы можете настроить свой двор для перенаправления воды. Просто имейте в виду, что это может стоить дорого, тем более что эту работу лучше доверить профессионалам.

Вы также можете улучшить дренаж в этом районе. Например, установка французского водостока вокруг основания брусчатки может предотвратить попадание воды в пристройку.

Тип почвы

Вы когда-нибудь пробовали копать глину? А как насчет каменистой почвы? Если вы выберете навес на твердой земле, вы создадите больше работы для себя.

Это не значит, что вы не можете двигаться вперед. Просто поймите, что вы увеличили количество необходимой смазки для локтей.

Однако это не означает, что очень мягкая почва также идеальна. Если земля всегда мягкая, фундамент под навесом может сместиться или даже просесть. Постарайтесь найти место, на котором не будет слишком сложно работать, но и не слишком мягкое.

Солнце

Наличие или недостаток дневного света также является важным фактором. Некоторым людям нужен прямой солнечный свет на их сарай. Другие могут предпочесть тенистые пятна.

Вам нужно понаблюдать, как солнечный свет движется по вашему двору в течение дня, и решить, подходит ли вам количество света.

В конечном счете, вам необходимо учесть эти моменты, прежде чем начинать строительство. Таким образом, вы можете быть уверены в выборе места.

Как положить основание навеса для асфальтоукладчика

Шаг 1 — Планирование и подготовка площадки

Перед тем, как приступить к работе над проектом, вам необходимо выполнить планирование и подготовку площадки.

Проверяли ли вы, нужно ли вам разрешение на строительство? Если нет, вам нужно сделать это сейчас.

Требуется ли разрешение на строительство сарая, зависит от того, где вы живете. В некоторых городах или округах они требуются для всех построек с фундаментом. Другие основывают его на высоте сарая.

Проверьте местные коды, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Обычно эту информацию можно найти в Интернете. Если у вас возникнут проблемы с его поиском, обратитесь в офисы вашего города или округа для получения дополнительной информации.

Если вы строите сарай самостоятельно, вам также понадобится план здания. Это не только дает вам рекомендации во время процесса строительства, но также показывает вашему городу или округу, что вы собираетесь построить. Без плана вам может автоматически отказать в разрешении, поэтому считайте это обязательным.

После того, как ваши планы составлены, переходите к подготовке площадки. Уберите все предметы из помещения, включая садовую мебель, чтобы создать подходящую рабочую зону.

Вам также может понадобиться удалить большие растения или деревья, чтобы корни не повредили ваш фундамент.Вам нужно пространство для работы по периметру сарая, поэтому освободите пространство больше запланированного.

Шаг 2 — Измерьте и отметьте базу асфальтоукладчика

Хотя у вас может возникнуть соблазн начать копать, сначала лучше разметить место. Создание рекомендаций, которым нужно следовать, гарантирует, что область будет правильного размера.

Плюс, он упрощает проверку углов, сохраняя углы под углом 90 градусов. Это также поможет вам узнать, насколько ровная поверхность.

В зависимости от формы вашего сарая вам нужно будет создать квадрат или прямоугольник.Возьмите кол и вбейте им в землю, чтобы отметить свой первый поворот.

Затем отмерьте от этой стойки, чтобы найти второй угол, за которым следуют третий и четвертый углы.

После установки кольев необходимо убедиться, что каждый угол расположен под углом 90 градусов.

Самый простой способ — измерить площадь по диагоналям. Если эти размеры равны, ваши углы установлены. В противном случае внесите небольшие изменения, учитывая исходные размеры длины и ширины.

После того, как ставки сделаны, используйте между ними цветную веревку или веревку каменщика. Линия образует границу, позволяя вам точно увидеть, насколько большой будет ваш фундамент. Вы также можете использовать краску для разметки, если хотите провести линию на земле.

Шаг 3 — Рассчитайте необходимое количество асфальтоукладчиков

Количество необходимых вам асфальтоукладчиков зависит от нескольких факторов. Во-первых, какого размера брусчатка вы хотите использовать? Во-вторых, какова площадь фундамента в квадратных метрах?

Начните с поиска квадратных метров.Просто умножьте длину и ширину отмеченной области и умножьте два измерения.

Затем вам нужно разделить это число на размер каждого асфальтоукладчика. Умножьте длину и ширину камня, а затем разделите квадратные метры вашего фундамента на это число.

Теперь вы знаете, сколько брусчатки вам нужно; совет: купите дополнительные брусчатки. Иногда, если вы покупаете большую партию брусчатки, некоторые могут сломаться. Кроме того, вы можете случайно повредить несколько штук по пути.

Наличие запасных асфальтоукладчиков означает, что вам не придется останавливать проект из-за нехватки материалов, которые можно использовать.Это может стоить немного дороже, но избавляет от лишних хлопот.

Plus, в зависимости от политики возврата магазина, вы можете получить дополнительную сумму обратно для возврата. В качестве альтернативы вы можете держать их под рукой, чтобы они могли заменить или использовать в другом проекте.

Шаг 4 — Выкопайте отмеченный участок

После того, как вы отметили строительную площадку, пора начинать копать. Возьмите рабочие перчатки и лопату и приступайте к работе.

Вам нужно копать на глубину около шести дюймов, собирая по пути дерн и грязь.Следуйте отмеченным рекомендациям, чтобы все оставалось квадратным.

После копания необходимо утрамбовать или утрамбовать участок. Уплотнение оставшейся почвы создает прочный фундамент.

Затем проверьте наличие квадрата и убедитесь, что земля ровная. Вы можете проверить диагонали, чтобы убедиться, что ваши углы прямоугольные, и используйте длинный строительный уровень на более длинном 2 × 4, чтобы убедиться, что выемка ровная.

Наконец, уложите ландшафтную ткань коммерческого класса. Ткань защищает от сорняков, предотвращая прорастание растений под основанием и сквозь него.

Шаг 5 — Уложите гравийное основание

Основание вашего фундамента асфальтоукладчика — гравий. Для достижения наилучших результатов вам необходимо засыпать землянку гравием 21A или 21B. Гравий должен быть толщиной от 4 до 6 дюймов, лучше 6 дюймов.

Гравий 21A и 21B имеет более мелкие частицы камня и гравийной пыли, которые заполняют воздушные зазоры между кусками щебня. Измельченный материал создает более прочную основу, уменьшая вероятность того, что ваш сарай утонет или сдвинется.

После того, как вы засыпаете участок гравием, используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы создать гладкую поверхность.Регулярно проверяйте свой прогресс с помощью 2х4 и уровня, чтобы убедиться, что все ровно и ровно.

Шаг 6 — Смешивание песка и цемента

Когда гравийное основание выровнено, вы можете создавать песчано-цементную смесь. Возьмите одну часть сухого цемента и восемь частей сухого песка. Обязательно тщательно смешайте материалы, образуя однородную смесь.

Шаг 7 — Нанесите смесь песка и цемента

Вам нужно будет уложить 2-дюймовый слой смеси песка и цемента на гравийную основу.Добавьте смесь, разглаживая ее по ходу движения.

Получив гладкий слой, вам нужно уплотнить его, регулярно проверяя область, чтобы убедиться, что все ровно.

Шаг 8 — Укладка бетонной плитки

После выравнивания основания пора подготовиться к укладке асфальтоукладчика. Не стоит начинать укладывать брусчатку случайным образом, иначе вы можете получить плохие результаты.

Чтобы создать однородный фундамент, вам нужно сделать мелкую линию, чтобы использовать ее в качестве ориентира для размещения.Это дает вам ориентир, помогая вам все исправить.

Нанесите мелом линии на каждый край фундамента, по ходу проверяя, чтобы все оставалось квадратным.

Начните укладывать брусчатку, взяв первую и поместив ее в угол, ориентируясь на линии, нанесенные мелом. Убедитесь, что он выровнен, и, если это не так, отрегулируйте его резиновым молотком.

Поместите второй асфальтоукладчик, следуя направляющей меловой линии и идеальному рисунку для вашего конкретного асфальтоукладчика, примерно на дюйма от первого.Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что оба асфальтоукладчика находятся на одной линии, при необходимости отрегулируйте резиновым молотком.

Продолжайте добавлять асфальтоукладчики по одному и выравнивать. Убедитесь, что между каждым асфальтоукладчиком есть зазор в дюйма.

Если вы используете непрерывный рисунок, вам нужно будет разрезать часть брусчатки по краю фундамента. В противном случае часть брусчатки будет выступать за обозначенную границу.

Шаг 9 — Добавьте кромку

После того, как брусчатка установлена, вы можете добавить границу.Независимо от используемого кромочного материала, вы хотите, чтобы он располагался как можно ближе к брусчатке. Это снижает вероятность прорастания сорняков между кромкой и брусчаткой.

Чтобы закрепить границу, используйте либо предоставленные грунтовые штыри, либо колья.

Этап 10 — Заполнение зазоров

После того, как кромка уложена, нанесите слой песчано-цементной смеси на брусчатку. Используйте метлу, чтобы переместить смесь, вдавливая ее в промежутки между брусчаткой.

Продолжайте добавлять смесь песка и цемента до заполнения зазоров, создавая ровную поверхность с брусчаткой. Если вдавить смесь веником оказывается затруднительно, можно вместо этого утрамбовать поверхность.

Как только зазоры заполнены и все выровняется, смести все излишки. Любой материал на вашей брусчатке затвердеет, если он станет влажным, создавая неровную поверхность.

Затем слегка смочите всю поверхность фундамента. Вода заставляет песчано-цементную смесь затвердеть, создавая прочный фундамент.Вы можете использовать садовый шланг с распылителем для мелкого тумана для достижения идеальных результатов.

Фундамент вашего навеса для асфальтоукладчика должен затвердеть в течение 24 часов, прежде чем вы добавите пристройку. Так что не стесняйтесь сделать перерыв и проверить его на следующий день.

Как закрепить сарай к асфальтоукладчикам

Хотя фундамент сарая для асфальтоукладчика обеспечивает прочное основание, он не обязательно постоянный. Крепление к поверхности асфальтоукладчика не обязательно принесет пользу, особенно в районах с сильным ветром.

Однако в некоторых местах требуются анкеры.Вам нужно будет проверить местные строительные нормы и правила, чтобы определить, применимо ли это к вам. Кроме того, даже в условиях слабого ветра якоря могут удерживать ваш сарай на месте.

Если требуются анкеры, используйте шнековые анкеры с оцинкованными ремнями. Они обеспечивают устойчивость и являются лучшим вариантом для брусчатки, которая не так прочна, как обычный цементный фундамент.

Количество анкеров, которые вам понадобятся (если они вообще есть), может варьироваться в зависимости от размера сарая, а также строительных норм.Обязательно ознакомьтесь со своими местными кодами, чтобы убедиться, что вы используете правильный номер, независимо от того, что входит в комплект.

Если вы живете в зоне слабых ветров, вы можете закрепить сарай на брусчатке.

После того, как фундамент затвердеет, отметьте, где будет стоять сарай. Затем определите место, где будут размещены якоря.

Просверлите пилотные отверстия в фундаменте с помощью сверла по камню. Хотя вам нужно немного надавить, важно знать, что брусчатка может трескаться.Не торопитесь просверливать пилотные отверстия, чтобы избежать растрескивания материала.

Вы также можете создать пилотные отверстия в навесе, если они не были предварительно просверлены. Это гарантирует, что болты войдут внутрь, не повредив материал.

Используйте каменные болты, чтобы прикрепить сарай к фундаменту брусчатки. Установите все болты перед тем, как полностью затянуть любой из них. Это дает вам возможность при необходимости немного сдвинуть сарай.

Когда все болты встанут на свои места, проденьте их и затяните.

Заключение

Если укладка фундамента под навес трудоемка, то продлит жизнь вашему навесу . Это гарантирует, что все будет оставаться ровным и устойчивым при отрыве вашего флигеля от земли.

Есть много шагов, чтобы создать идеальную базу для вашей хозяйственной постройки. Тем не менее, хорошо сделанный фундамент навеса для брусчатки может прослужить десятилетия, поэтому небольшая работа сегодня даст вам результаты, которыми вы сможете наслаждаться долгие годы.

Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве о том, как построить фундамент сарая из тротуарной плитки, оставьте комментарий. Если вам понравилась статья, не стесняйтесь поделиться ею.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

Как застелить патио | Устройство патио на песке или земле для начинающих

С приближением лета убедитесь, что у вас есть садовый дворик. Вот как обустроить патио для начинающих за 6 простых шагов.

1. Выкопайте 150 мм в патио
2. Укладка уплотненного основания из 100 мм
3. Засыпать 40 мм бетонной смеси
4. Уложить тротуарную плитку в бетон на 15 мм с зазором 10-15 мм
5. Оставить для застывания минимум на 24 часа
6. Зазоры между тротуарной плиткой заполнить бетонной смесью

Какие инструменты мне нужны?

• Мастерок
• Грабли
• Тачка
• Лопата
• Резиновый молоток
• Уровень духа
• Рулетка
• Бетономешалка (опция)
• Леска и колышки (необязательно)

Какие материалы мне нужны?

БЫСТРЫЙ СОВЕТ: КАКОЙ ПЕСК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАЛОЖЕНИЯ ПАТИО?

Хотите знать, какой песок добавить в бетонную смесь? Для достижения наилучшего результата используйте острый песок.Он идеально подходит для патио и садов, а также предотвратит проникновение кротов или крыс под тротуарную плитку.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАЛОЖЕНИЮ ПАТИО

Подготовка участка

Прежде чем даже подумать о укладке тротуарной плитки , необходимо подготовить территорию вашего патио. Если вы обновляете уже уложенную тротуарную плитку, выкопайте ее перед началом. Выкопайте глубину около 150 мм по всей площади, убедившись, что почва равномерно уплотнена.Затем наклоните основание, загребая его на постоянную глубину 100 мм. Убедитесь, что он гладкий, плоский и твердый.

Создание бетона для кладки террасы

Приготовьте бетонную смесь из трех частей песка и одной части цемента, добавив воды для получения тестообразной консистенции. Вы можете использовать бетономешалку, большую ванну или ведро. Чтобы убедиться, что смесь достаточно густая, возьмите немного и слепите шар. Когда вы отпускаете, он должен сохранить свою форму, не просачиваясь водой и не разваливаясь.Вам нужно будет сделать достаточно бетона, чтобы сделать ровный 40-миллиметровый слой кровати в патио.

Укладка террасных плит

Перед тем, как приступить к укладке плит для террас , необходимо смочить их, чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Затем опустите первую тротуарную плитку на место. Положите его в бетонную смесь и осторожно постучите резиновым молотком, чтобы он зафиксировался на месте. В идеале он должен сидеть в ступке 15 мм. Повторите этот процесс, оставляя зазор 10-15 мм между каждой тротуарной плиткой, пока ваш внутренний дворик не будет покрыт.После того, как вы уложите патио, опрыскайте всю поверхность водой, пока она полностью не пропитается, и оставьте настаиваться как минимум на 24 часа.

Последние штрихи

Завершающая часть Закладка патио. наносит последние штрихи. Используйте мастерок, чтобы заполнить зазоры между тротуарной плиткой с помощью Marshalls Weatherpoint 365, убедившись, что на поверхности плит нет остатков. Затем вы можете создать декоративный бордюр, выкопав по периметру желоб и заполнив его морским заполнителем или черной полированной галькой.

Для получения дополнительной информации о укладке тротуарной плитки, ознакомьтесь с нашим видео-руководством по укладке плит для террасы ниже:

Ознакомьтесь с полным ассортиментом садовых патио сегодня

Купить сейчас .

Алюминиевые радиаторы отопления технические характеристики: Алюминиевые радиаторы отопления: технические характеристики, монтаж

Алюминиевые радиаторы отопления: технические характеристики, монтаж

В нашей стране для отопления чаще всего применяют радиаторы.

Сегодня на рынке представлено несколько разновидностей этих изделий.

Одними из самых популярных являются алюминиевые радиаторы.

Они обладают хорошей теплоотдачей и другими важными достоинствами.

Преимущества и недостатки отопительного прибора из алюминия

Изделия из алюминия обладают рядом положительных качеств, которые являются причиной популярности этой продукции.

1. Алюминиевые радиаторы относительно мало весят, что облегчает их транспортировку и позволяет производить монтаж своими руками.
2. Такие батареи выглядят привлекательно и могут не только обогреть, но даже украсить различные помещения.
3. Особенности материала и продуманная конструкция батарей обуславливает высокую теплоотдачу. Батареи из алюминия позволяют существенно экономить затраты на отопление, за счет уменьшения объема теплоносителя в каждой секции.
4. Такие батареи быстро отвечают на изменение подачи теплоносителя: практически мгновенно охлаждаются и остывают. Это позволяет за короткий срок прогреть помещения и повышает эффективность работы терморегуляторов, что также является причиной уменьшения затрат на отопление.
5. Порошковое покрытие упрощает уход за батареями, отпадает необходимость в их периодической окраске.
6. Есть модели, способные выдержать повышенное давление.
7. Все это сочетается с относительно невысокой ценой.

Но есть у таких изделий и несколько недостатков, о которых нужно знать до покупки:

1. В сборных приборах применяют уплотнительные элементы из резины, что делает невозможными использование в качестве теплоносителя антифриза.
2. Малая защищенность от коррозийных процессов. Для продления эксплуатационного периода необходимо, чтобы вода имела нейтральную кислотность и не содержала абразивных частиц, которые могут повредить защитную пленку.
3. Внутри отопительного прибора может происходить скопление воздуха, для стравливания которого необходимо оборудовать батарею воздухоотводчиком.
4. Слабым местом такой батареи являются соединения при помощи резьбы.

Все же в большинстве своем свойства и особенности алюминиевых отопительных приборов делают их идеальными для систем отопления.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления

Перед покупкой алюминиевой батареи необходимо знать совокупность параметров, характеризующих ее.

1. Давление, которое может выдержать прибор из алюминия в рабочем режиме, может составлять от 6 до 20 атмосфер. Все зависит от производителя. Опресовочное (предельное) давление для этих изделий составляет порядка 25 атмосфер. По этой причине в домах с центральным отоплением алюминиевые радиаторы не всегда приживаются, так как в сети бывают скачки до 30 атмосфер.
2. Расстояние между осями – это один из основных размеров батарей, который представляет собой расстояние между входящей и выводящей трубой. Для алюминиевых радиаторов этот параметр может составлять от 20 до 80 см, но чаще встречаются экземпляры с расстоянием между осями в 35 или 50 мм, высота самой батареи на 10 см больше. Перед покупкой, необходимо произвести замеры пространства под подоконником, радиатор не должен вставать впритык, иначе будет затруднена циркуляция.
3. Глубина батареи равна 8-11 см.
4. Максимальная температура теплоносителя, которую выдерживают отопительные приборы из алюминия, может составлять 110 оС.
5. Одной из самых выгодных характеристик алюминиевых отопительных приборов, являет способность отдавать тепло – коэффициент теплоотдачи, измеряемый в ваттах. Этот тепловой параметр указывает производителем для одной секции и может быть равен 80-210 Вт. Благодаря особой конструкции и низкой инертности теплоотдача у алюминиевых радиаторов достаточно высока, что позволяет снизить расходы на отопление за счет уменьшения температуры теплоносителя.
6. Объем теплоносителя, который поместится в одной секции, для батарей из этого металла составляет в среднем 0,5 л.

Так выглядят основные технические параметры батареи.

Потребителю важно также знать, сколько прослужит радиатор, насколько он надежный.

Эксплуатационный срок

Что касается подверженности коррозии, то об этом было сказано выше. Для продления срока службы прибора, необходимо тщательно подбирать теплоноситель, чего невозможно сделать в условиях централизованного отопления. Частная отопительная система это сделать позволяет.

Еще один фактор, который может негативно повлиять на длительность эксплуатации, – способность алюминия легко сминаться при ударе.

Производители устанавливают срок службы для своих изделий – 5-15 лет.

Этот параметр зависит от метода производства и способов сборки батареи.

Методы производства и особенности сборки

Эти отопительные приборы в основном производят двумя способами:

• при литьевом методе радиатор отливают в виде цельного изделия;
• экструзией получают секции, которые соединяют с отлитыми под давлением верхом и низом коллектора, а все детали потом скрепляют друг с другом при помощи клеевого состава.

Во втором случае детали получаются более прочные, но течь может возникнуть в местах соединений. В этом смысле литые приборы лучше.

Считается, что батареи, изготовленные из первичного сырья более прочные.

Устойчивость алюминиевых изделий к коррозии повышают при помощи анодирования.

Тонкости производства, влияющие на качество изделия: скорость остывания, кристаллизационный процесс, разливка и т.д. – могут отличаться у разных производителей.

Популярные производители. На что обратить внимание при покупке радиатора?

На российском рынке в этой категории товаров есть представители Италии, Венгрии, России и Китая. Самые качественны и популярные – «итальяны», венгерские изделия немного уступают западноевропеским аналогам, но соотношение цены-качества у них идеальное.

Отечественные товары производятся на современном оборудовании, поэтому качество их также достойно внимания. Если вы решили остановить свой выбор на китайской продукции, то не стоит гнаться за низкой ценой.

Ниже дана таблица, дающая общее описание продукции некоторых из наиболее популярных производителей.

Фирма	Объем секции, л	Расстояние между осями, см	Рабочее давление, бар (атм)	Тепловая мощность, Вт	Вес, г	Глубина, см	Цена, рублях
Fondital (Италия)	Около 0,3	35-50	До 16	149-192	1300	9,7	От 450
NAMI (Венгрия)	0,17-0,31	35-50	12	144-204	1250	8	370
Rifar (Россия)	0,19-0,27	35-50	20	139-183	1200-1450	9	400
Maxterm (Китай)	0,41	50	16	182	—	8	325

При покупке радиаторов, особенно произведенных в Китае, тщательно проверяйте качество (толщину стенок и ребер), а также обращайте внимание на гарантийный срок.

Отзыв:

Несколько лет назад покупал радиаторы для строящегося коттеджа, искал не слишком дорогие и только алюминиевые, биметаллические не рассматривал. В итоге, приобрел итальянские, фирмы Radena.

В сильный мороз произошло отключение электричества и дом «промерз», на верхнем этаже некоторые батареи лопнули, пришлось сдать в металлолом. Купил такие же, система работает отлично, давление стабильно, хотя в некоторых из них тогда был лёд. Думал, что со временем, «оттаявшие» начнут протекать, но нет.

Доволен выбором, всем советую.

Чтобы не прогадать с покупкой и установкой нужно также правильно посчитать, сколько секций вам понадобится для отопления помещения. Ведь ни мерзнуть, ни тратить лишние средства не хочется.

Как рассчитать количество секций?

Самый простой способ подсчитать количество необходимых отделений батареи – воспользоваться онлайн-калькулятором.

Но можно сделать этот расчет и самостоятельно по упрощенной схеме. Этот метод подходит для комнат со стандартной высотой потолка около 2,5 м, нужно только знать площадь помещения.

В большинстве зон России климатические условия требуют, чтобы мощность обогрева каждого квадратного метра составляла 100 Вт. Поэтому нужно умножить площадь помещения на 100. А полученный результат разделить на тепловую мощность 1 секции выбранной вами модели батареи.

Например, есть комната в 20 м². Для ее обогрева необходимо 2000 Вт тепловой энергии. Эту величину поделим на показатель теплоотдачи одной секции выбранного радиатора, например, на 180 Вт. Если округлить, то получится 12 секций.

Для угловых комнат с балконом нужно полученную величину увеличить на 1/5, это касается и той ситуации, когда батарею планируют спрятать за экран. Также потери при теплоотдаче могут составлять 20% для однотрубных систем, около 12 % — при двухтрубном нижнем соединении, 2% — при перекрестном.

Есть еще несколько нюансов, которые нужно знать при покупке и монтаже радиаторов.

Как выбрать и установить радиатор из алюминия?

При выборе батареи, кроме всего прочего, необходимо отталкиваться от типа отопительной системы:

• если вы решили все же установить батарею из алюминия в доме с централизованным отоплением, то лучше остановиться на усиленных изделиях, рассчитанных на давление как минимум в 16 атмосфер;
• для частных домов вполне подойдут радиаторы стандартного (европейского) вида.

Нужно также учесть еще ряд нюансов:

1. Какова температура теплоносителя.
2. Способ подсоединения трубопровода, которое может быть односторонним или двухсторонним. В первом случае количество секций батареи не должно превышать 8-10 штук. Иначе дальние отделения попросту не прогреются.
3. Чтобы добиться оптимальной работы отопительного прибора, необходимо соблюдать минимальные расстояния до препятствий: 3 см от стены, 10 см от пола и от подоконника.
4. В месте входа и выхода трубопровода стоит вмонтировать запорную арматуру, в том числе терморегуляторы. Важно также установить клапан для спуска воздуха.
5. Ни в коем случае нельзя применять медный трубопровод. По поводу котла с медным теплообменником есть мнение, что он находится далеко от батарие, поэтому не должен привести к коррозии.
6. В системах с высоким давлением трубы рекомендуется применять из металла, но соприкасаться с чугунными и стальными поверхностями алюминию нельзя без обработки.

Перед установкой нужно не только закупить радиатор и все дополнительные элементы в зависимости от комплектации отопительного прибора, но и подготовить необходимые инструменты:

• пассатижи;
• шуруповерт;
• дрель с ударным механизмом;
• гидроуровень.

После всех подготовительных работ можно устанавливать батареи поэтапно:

• собрать секции в единый радиатор;
• подсоединить к нему запорную и регулирующую арматуру, а также воздушные клапаны;
• спустить с системы теплоноситель;
• установить кронштейны для батареи на стене и закрепить к ним отопительный прибор;
• соединить радиатор с трубопроводами согласно выбранной отопительной схеме;
• произвести проверку системы отопления.

На видео показан процесс сборки алюминиевого радиатора своими руками:

Если у вас есть сомнения в своих силах, то лучше доверить монтаж профессионалам. Только при правильной установке удастся полностью оценить все положительные качества алюминиевых радиаторов.

От покупки и установки также следует отказаться, если вы живете в многоквартирном доме и не уверены в таких показателях, как рабочее и опрессовочное давление в отопительной системе и качество теплоносителя.

Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

виды приборов, характеристики, как выбрать

Качественный обогрев помещений важен для жителей всей российской территории, которая характеризуется суровыми зимами, затяжной весной и ранней холодной осенью. Приборы отопления постоянно совершенствуются, поэтому современные системы выгодно отличаются эффективностью и надежностью. Актуальными сегодня считаются алюминиевые радиаторы отопления, которые имеют свои конструктивные особенности и преимущества.

Особенности алюминиевых радиаторов

Содержание статьи

Батареи из алюминия появились в продаже еще в 80-х годах 20 века, и с тех пор практически 70 % сооружений оборудуются именно такими конструкциями. В советское время еще были популярны чугунные изделия, но в силу определенных недостатков их быстро вытеснили современные приборы.

В каких системах можно использовать

Алюминиевые батареи успешно устанавливаются как в центральную, так и автономную системы. Но, чтобы конструкция прослужила действительно долго, нужно выбирать батареи высокого качества. Рынок этих устройств быстро расширяется, поэтому появляются недобросовестные производители, выпускающие низкокачественную продукцию.

Отопительная система может быть центральной и автономной, соответственно для многоквартирного и частного дома.

Чем отличается автономное отопление по сравнению с центральным:

• невысокое рабочее давление;
• отсутствуют гидроудары;
• есть возможность регулировки температуры теплоносителя;
• регулируется кислотный баланс;
• экономичность.

Проектируя любую систему, первое, о чем следует позаботиться — подобрать конкретный тип радиаторов. От этого будет зависеть долговечность, эффективность и экономичность работы батарей.

Немаловажную роль играют свойства самого материала — алюминия. Он легкий, не вызывает сложностей в ходе монтажа и обеспечивает высокий уровень теплоотдачи.

Недостатки эксплуатации алюминиевых батарей в центральной системе отопления:

1. Повышенное газообразование. В верхней части батарей начнут накапливаться газы, что не только приведет к появлению пузырьков, но и увеличению давления. Последняя ситуация возможна, если на входе к радиатору перекрыты оба крана, то есть он отрезан от системы. Если он находится в таком положении долгое время, повышается риск разрыва. Чтобы избежать этого, следует установить автоматический воздухоотводчик. Также не рекомендуется перекрывать сразу 2 крана. Достаточно закрыть один, и батарея прекратит обогрев.
2. Повышение температурного расширения. Батарея, нагреваясь и остывая, может создавать характерный металлический шум. Объясняется это трением устройства о кронштейны. Устраняется неполадка просто: на крепления устанавливаются резиновые чехлы. Как правило, при грамотном монтаже такие проблемы не возникают.
3. Алюминий — химически активный материал. Соответственно, нужно учитывать характеристики теплоносителя, а именно — показатели жесткости и кислотности. Допустимые значения можно найти в паспорте изделия. Если пренебречь этим вопросом, то сократится срок службы батарей.

Преимущества

Батареи из алюминия быстро завоевали рынок отопительной техники, что объясняется их техническими характеристиками и достоинствами.

Среди преимуществ использования выделяют следующие:

1. Небольшой вес. Алюминий — не самый редкий материал, соответственно и стоимость на продукцию остается доступной.
2. Легкий монтаж. Для установки батарей не нужно обладать специальными навыками. Сборка и разборка не представляют собой ничего сложного, особенно если учесть легкий вес изделий.
3. Дизайн. Современные батареи имеют привлекательный внешний вид, поэтому могут устанавливаться в помещениях с различным интерьером. Их не нужно закрывать специальными экранами, чтобы спрятать непрезентабельный вид.
4. Легкая чистка. Не придется обращаться к специалистам, все работы легко выполняются своими руками.
5. Специальное термостойкое покрытие. Для этого служит особая краска, которая не теряет своего внешнего вида долгие годы, то есть пользователю не придется спустя пару лет перекрашивать радиатор.
6. Показатель теплоотдачи. Алюминиевые приборы без особых сложностей в течение короткого времени обогревают большое помещение.

Дополнительно могут быть установлены специальные термостойкие головки. Они позволяют регулировать подачу тепла. Чтобы добиться желаемого результата обогрева, нужно грамотно выбирать устройства с учетом мощности и количества секций.

Недостатки

К сожалению, идеальной продукции сейчас попросту не бывает. Любая система или конструкция имеет определенные недостатки, которые нужно сразу брать во внимание.

Минусы алюминиевых изделий:

1. Невысокая прочность материала. Это мягкий металл, который легко может быть поврежден при повышенных механических воздействиях. По этой причине транспортировку батарей производят в специальной упаковке. Нередко радиатор в защитных целях закрывается экраном, особенно важен этот момент при установке оборудования в производственных помещениях.
2. Завоздушивание системы. Из-за воздушной «пробки» радиатор не может полностью прогреться, тем самым снижается его эффективность. Для стравливания воздуха существуют специальные краны, идущие в комплекте. Профессионалы рекомендуют устанавливать автоматическое устройство.

Недостатки имеются, но особо серьезными их назвать сложно. Единственное, нужно придерживаться правильной эксплуатации и стараться не повреждать батареи. В таком случае они способны прослужить долгое время, эффективно обогревая жилье.

Технические характеристики

Существует несколько параметров, на которые нужно обращать внимание при выборе батарей из алюминия. Если учесть все требования, то радиаторы прослужат долго и не будут вызывать сложностей при эксплуатации.

Расстояние между осями

Стандартные величины, встречающиеся на рынке отопительного оборудования: 500, 350 и 200 мм. Но межосевое расстояние может быть отличным от классических параметров. Встречаются модели от 200 до 800 мм.

Прежде чем приобретать батарею, нужно знать, сколько свободного места имеется под подоконником, так как монтироваться радиаторы будут именно в этом месте. Впритык устанавливать не рекомендуется — это осложнит свободную циркуляцию теплого воздуха, из-за чего ухудшится обогрев.

Обратить внимание нужно и на ширину — все секции оборудования должны поместиться в установочную нишу. Если по габаритным параметрам радиатор не вписывается, то стоит выбрать другую, более подходящую модель. К примеру, если берется межосевое расстояние 350 мм, высота оборудования увеличивается на 100 мм, что также нужно учитывать.

Давление

В паспортах батарей указывается 2 вида давления: рабочее и опрессовочное. Показатель последнего всегда выше. Иногда можно встретить значение максимально допустимого давления. Рядовой пользователь, как правило, не знает, что все это значит.

Рабочее давление — то, которое необходимо для полноценной работы батареи. Данный показатель для алюминиевых изделий варьируется от 10 до 15 атм. Именно такие параметры характерны для систем центрального отопления.

Что касается опрессовочного давления, в некотором роде оно даже важнее рабочего. После летнего периода, когда из системы удаляется вся вода, прежде чем ее запускать нужно убедиться в герметичности. Для этого и применяется опрессовка с давлением выше рабочего как минимум в 1,5 раза. Показатель может подниматься до 30 атм. Такая процедура применяется в центральных системах отопления.

Обратите внимание! Не всегда производители для указания давления используют единицу измерения атмосферы. Встречаются также бары, где 1 бар = 1 атм. Иногда давление может указываться в МПа (мегапаскали). Чтобы понять, сколько это в атмосферах, параметр умножается на 10. То есть 1,2 МПа = 12 атм.

Важно понимать, что в многоквартирном и частном домах рабочее давление различается. В целом давление указывает, насколько высоко может подняться вода в системе. 1 атм. способна выталкивать воду на высоту 10 метров. Для трехэтажного дома этого параметра достаточно, но если этажей 4, то уже будет мало. Бывает, что коммунальщики не придерживаются строгого показателя давления, давая его то меньше, то больше нужного.

По этой причине при покупке батарей рекомендуется выбирать модель с запасом по давлению. Такие изделия не только отлично выдерживают нагрузки, но и служат дольше.

Тепловые качества

Половину вырабатываемого тепла радиаторы из алюминия отдают в виде лучей. Оставшаяся часть необходима для конвекции воздушных потоков. Для увеличения теплоотдачи производители делают внутреннюю поверхность секций ребристой. Коэффициент тепловой отдачи измеряется в ваттах и указывается обычно для 1 секции.

В качестве наглядного примера рассмотрим батарею с расстоянием между осями 500 мм. Параметр теплоотдачи здесь варьируется от 100 до 150 Вт. Чтобы получить суммарный результат, необходимый для тепловых расчетов, этот показатель умножается на число секций.

При повышении теплоотдачи уменьшается инерционность батареи. Именно это делает алюминиевые радиаторы такими экономичными. В этом плане они выигрывают по сравнению с чугунными и современными биметаллическими вариантами. Кроме того, чтобы система эффективно работала, не придется подогревать теплоноситель до особо высоких температур, что, в свою очередь, продлевает срок службы оборудования.

Срок эксплуатации

В среднем алюминиевые радиаторы служат от 20 до 25 лет. Производители дают на них гарантию сроком на 5 лет. Чтобы батареи действительно столько прослужили, нужно придерживаться правильной эксплуатации, а в этом вопросе изделия из алюминия довольно чувствительны. Существует множество факторов, которые способны повлиять на срок службы.

Так, радиаторы плохо противостоят высокому давлению и отличаются плохой устойчивостью к гидроударам. Из-за повышенной кислотности теплоносителя внутри батарей может возникать коррозия. Надолго оставлять систему без воды не рекомендуется, из-за этого также увеличивается вероятность образования ржавчины.

Можно сделать вывод, что алюминиевые батареи эффективно служат именно в автономных системах отопления, где, как правило, качество теплоносителя в разы выше. То же касается и стабильности рабочего давления. Именно такие условия обеспечат длительный срок эксплуатации системы.

Внешний вид

Немало пользователей при покупке батарей обращают внимание на то, как приборы выглядят. Современные алюминиевые радиаторы имеют презентабельный внешний вид, что позволяет устанавливать их как в жилых помещениях, так и различных заведениях. Некоторые модели могут отличаться дизайном, но в целом они отлично смотрятся в условиях современных интерьеров.

При выборе лучше не экономить и вложиться в действительно качественное оборудование, которое сохранит свой внешний вид даже спустя долгие годы службы.

Виды алюминиевых батарей

В зависимости от технологии производства выделяют 3 основных вида радиаторов из алюминия. Каждый имеет как сильные, так и слабые стороны. Разобравшись с этим вопросом, можно понять, какие купить батареи в конкретной ситуации.

Литые

Для их производства применяется технология литья под давлением. Изготавливаются такие батареи из сплава алюминия и кремния EN AB 46100. Если продукция европейская, то она делается из сертифицированного первичного сплава, что обеспечивает необходимую прочность и минимизирует вероятность образования коррозии.

На данный момент литые алюминиевые батареи наиболее востребованы, поэтому они так распространены на территории России.

Экструзионные

В ходе изготовления сначала под высоким давлением выдавливаются секции радиатора, для чего используется экструдер. Затем оборудование запрессовывается или сваривается с нижним и верхним коллекторами. Нередко, чтобы удешевить технологический процесс, для соединения секций используют композитный клей. Такие радиаторы, по сравнению с литыми, менее прочные и чаще текут.

При покупке нужно быть внимательным, так как экструзионные радиаторы могут выдаваться за литые. Главное визуальное различие между ними — характерные швы на внутренних боковых ребрах.

Анодированные

Такие модели являются наиболее дорогостоящими. Для их производства используют очищенный алюминий (98 %). Дополнительно всю поверхность батарей покрывают анодным оксидированием. Это позволяет изменить структуру материала, сделав его устойчивым к любым видам коррозии.

Анодированные радиаторы имеют более высокий показатель теплоотдачи, если сравнивать их с обычными батареями из алюминия. Чтобы разрушить секцию оборудования, на нее должно действовать давление в 215 атм. Как правило, в бытовых условиях такие приборы не устанавливаются ввиду высокой цены.

Расчет количества секций

Для эффективного отопления конкретного помещения потребуется определенное количество секций батарей. Если их будет недостаточно, то система не сможет прогревать жилье в зимнее время. Чтобы правильно рассчитать количество, существуют специальные формулы.

Первый вариант — по площади. Данный способ используется в том случае, если высота потолков в помещении стандартная, не выше 2,6 м.

Формула выглядит так: N = S × 100/Q, где:

• S — площадь помещения;
• Q — параметр тепловой мощности 1 секции;
• N — необходимое число секций.

Округлять рекомендуется в сторону увеличения, с запасом.

Второй вариант — расчет для помещения с нестандартной высотой потолков, по объему. Если отталкиваться от рекомендаций СНиП, на обогрев 1 м³ площади требуется 41 Вт мощности оборудования. Формула следующая: N = V × 41/Q. Буквой «V» обозначается объем помещения.

Даже если расчеты были сделаны неправильно, расстраиваться не стоит. Алюминиевые батареи можно наращивать, то есть добавлять к ним дополнительные секции. Для этого потребуется специальный ключ для радиаторов, а сами блоки соединяются посредством стальных ниппелей.

Критерии выбора батарей

Приобрести качественные алюминиевые радиаторы несложно, достаточно знать определенные особенности.

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих советов:

1. Выбирать нужно проверенный, известный бренд. Это служит своеобразным гарантом того, что радиаторы прослужат долго и без проблем.
2. Стоимость тоже играет значение. Как правило, если оборудование действительно качественное, то дешевым оно точно не будет.
3. Батареи из алюминия не изготавливаются в Германии, что бы ни заявлял продавец. Дело в том, что в этой стране устанавливаются панельные стальные приборы.
4. При покупке следует изучить паспорт продукции. Обязательно в нем должны быть указаны мощностные характеристики с учетом конкретной температуры теплоносителя.

Как видно, критериев грамотного выбора не так много. В любом случае нужно быть внимательным с характеристиками, чтобы не ошибиться.

Стоит ли покупать продукцию китайского производства

При выборе отопительных приборов нужно быть внимательным к их стоимости и качеству. На данный момент существует немало производителей радиаторов, но чаще всего их продукция изготавливается в Китае. Конечно, эти изделия имеют привлекательную цену, но по качеству могут уступать европейским приборам.

При покупке приборов из Китая нужно обращать внимание на следующие нюансы:

1. Масса батареи. Нередко, чтобы удешевить продукцию, производители используют меньшее количество металла, чем необходимо. Это значительно уменьшает стоимость изделия, но одновременно с этим снижается и его качество. При покупке обращайте внимание, чтобы задняя стенка батарей и боковые ребра были достаточно толстыми. Если толщина небольшая, то радиатор будет иметь меньший показатель мощности, а скачки давления и вовсе могут разорвать такой прибор.
2. Чтобы снизить стоимость, уменьшается диаметр вертикального коллектора. Из-за этого на внутренних поверхностях батарей начнет откладываться больше налета, который будет мешать свободному прохождению теплоносителя. Спустя 5 лет эксплуатации отверстие может полностью зарасти, то есть такие батареи уже не будут выполнять свою задачу. Поэтому так важен диаметр коллектора, который указывается в паспорте конкретной модели.

Конечно, пользоваться китайскими радиаторами можно, но не так долго, как хотелось бы.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления

На сегодняшний день алюминиевые радиаторы отопления являются прекрасной альтернативой старым чугунным батареям, но количество и разнообразие моделей при их выборе буквально выбивает из колеи даже самого подготовленного потребителя. Разбираемся, на какие технические характеристики следует обратить внимание, выбирая изделия из алюминия и какие их особенности надо учитывать при монтаже и эксплуатации.

Конструктивные параметры

Так определяется межосевое расстояние отопительных радиаторов

Габаритный размер алюминиевых радиаторов – первое, что учитывают при их выборе. Наиболее распространенными являются изделия с межосевым расстоянием, равным 500мм. Этот параметр указывает на размер между центрами нижнего и верхнего коллекторов радиатора. Вертикальный габарит таких приборов чаще всего составляет 580мм. Эту величину берут во внимание, проектируя отопительную систему.

Поскольку алюминиевые радиаторы осуществляют теплообмен не только за счет излучения, но и конвекцией, то при установке приборов оставляют зазоры не менее 100мм от пола и подоконника. Если размеры стандартной батареи не укладываются в эти рамки, принимают решение об установке большего количества секций радиатора с меньшим габаритным размером.

Радиаторы с межосевым расстоянием 380мм имеют размер по вертикали равный 450мм и смогут быть отличным решением в данном случае. Батареи с размером между центрами коллекторов в 200мм являются прекрасным выбором для стен с большой площадью остекления, а также при низких подоконниках.

Существуют изделия и нестандартных размеров, но все они не превышают габаритной величины в 800мм. Нестандартными считаются и радиаторы с нижним подключением, с расстоянием между коллекторами 50 – 100мм.

Чаще всего, производители выпускают батареи с количеством секций, равным 10. Вес одной секции составляет 1-1,5кг, следовательно, вес всего прибора не превышает 15 кг.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов

Рабочее и опрессовочное давление

Важнейшей характеристикой алюминиевых радиаторов является величина их рабочего давления. Это именно тот параметр, от которого в дальнейшем будет зависеть герметичность отопительной системы, поэтому при выборе батарей для своего дома следует учитывать особенности подачи теплоносителя. Так, в сетях центрального отопления теплоноситель подаётся с давлением в 10-15 атмосфер, что объясняется необходимостью его поднятия на верхние этажи многоэтажных зданий. Для частных домов с отечественными котлами эта величина составляет всего 1-4 атм, а при использовании некоторых отопительных агрегатов импортного производства может составлять до 10 атм.

В связи с этим производители выпускают два вида алюминиевых радиаторов: простой и усиленный. Радиаторы первого типа представляют собой обычные батареи, рассчитанные на рабочее давление 6 – 10 атмосфер. Усиленные приборы могут работать в сетях с более высоким давлением и рассчитаны на 16 – 25 бар давления (1 бар = 1 атм). Такие радиаторы более стойки и к гидроударам, которые нередки в системах центрального отопления, тогда как владельцы частных домов спокойно предотвращают их, производя запуск системы отопления в более щадящем режиме.

Проверка герметичности отопительной системы опрессовкой

Давление опрессовки, которое производители указывают рядом с рабочим, показывает предельную величину, которую способен выдерживать радиатор. Этот параметр необходимо учитывать, проверяя герметичность отопительной системы перед её запуском в эксплуатацию. Стандартное значение опрессовочного давления может составлять до 30 атмосфер. Этого вполне достаточно для того, чтобы предотвратить пагубные последствия гидроударов.

Приобретая алюминиевые радиаторы для установки в домах с централизованным отоплением, лучше выбрать изделия с запасом по давлению. Такие приборы не только смогут держать более высокое давление, чем предусмотрено теплосетью (а этим часто грешат наши коммунальщики), но и прослужат дольше, имея постоянный запас прочности по давлению.

Часто на упаковке радиатора или в его техническом паспорте указана величина давления в МПа (мегапаскалях). Для того чтобы перевести это значение в атмосферы, требуется умножить число МПа на 10. 1МПа = 10 атм.= 10 бар.

Тепловая мощность алюминиевых радиаторов

Обмен тепловой энергией между отопительным радиатором и воздухом в помещении возможен двумя способами – излучением и конвекцией. В первом случае играет роль площадь поверхности прибора, во втором важна ещё и его форма. Именно поэтому батареи имеют ребристую поверхность внутренней стороны.

Алюминий в качестве металла для изготовления теплообменников отопительной системы выбран не зря – этот металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, следовательно, изделия из него обладают высокой теплоотдачей. Это способствует низкой тепловой инерционности системы обогрева. Отдача тепла от алюминиевых приборов осуществляется быстрее, поэтому помещение прогревается за считанные минуты, а количество затраченной тепловой энергии снижается.

Теплоотдача алюминиевых батарей указана в ваттах, этот параметр определяется для определенной разности температур теплоносителя и окружающей среды. Производитель чаще всего обозначает параметры одной секции, поэтому для определения тепловой мощности радиатора необходимо помножить эту величину на количество секций.

Теплоотдача одной секции алюминиевой батареи с межосевым расстоянием 500мм составляет от 110 до 220Вт. Такой разброс значений говорит о зависимости параметра теплоотдачи от конструкции радиатора и технологических особенностей его производства. Известные производители не прекращают исследований для поиска наиболее оптимальных форм и материалов теплообменников с целью повышения их тепловой мощности.

Устанавливая отопительные батареи, следует помнить, что теплоотдача радиатора напрямую зависит от способа его подключения. Наиболее эффективным можно считать прямое одностороннее подключение. Именно при таком присоединении обеспечивается номинальная теплоотдача изделия. Нижнее подключение уменьшит теплоотдачу на 10%, а однотрубное увеличит потери тепла до 25-45%. Наклон радиатора при его монтаже, установка с минимальными зазорами к поверхностям помещения, а также перекрытие прибора защитными экранами также ведут к снижению теплоотдачи. А вот оклейка стены за батареей отражающими материалами наоборот повысит эффективность прибора.

На величину теплоотдачи радиатора влияет место его установки

Температура теплоносителя

Рассчитывая параметры тепловой мощности отопительной системы, следует помнить о том, что теплоотдача радиатора напрямую зависит от температуры теплоносителя. Именно поэтому следует ориентироваться на фактическую температуру.

Чаще всего, номинальная теплоотдача радиатора возможна при температуре теплоносителя 90 °С. Именно это предельное значение указывают производители в технических характеристиках своих изделий, и лишь некоторые модели рассчитаны на температуру 110 – 120 °С.

В реальности температура в системах обогрева редко превышает 70 °С, поэтому и тепловая мощность радиатора будет ниже значений, указанных производителем. Повышенная температура теплоносителя с одной стороны повышает эффективность использования алюминиевых батарей, а с другой снижает срок службы всех элементов системы обогрева, включая отопительный котел, поэтому лучше увеличить количество секций радиаторов для достижения требуемой тепловой мощности.

Особенности алюминиевых радиаторов

Выбирая алюминиевые радиаторы для своей отопительной системы, важно знать все их плюсы и минусы. О таких достоинствах, как прекрасная теплоотдача, небольшой вес и отличный дизайн вы уже знаете. Пришла пора поговорить о сложностях, связанных с установкой изделий из алюминия.

Во-первых, алюминий сильно подвержен окислению. И если для владельцев индивидуальных отопительных систем проблема легко решается применением теплоносителя с кислотностью pH в пределах 6 – 8 единиц, то для потребителей, проживающих в домах с централизованным отоплением, это становится непреодолимой преградой и радиатор выйдет из строя намного раньше. Выходом из ситуации может быть покупка алюминиевых батарей с внутренним полимерным покрытием.

Во-вторых, для устранения эффекта электрохимической коррозии, алюминиевые радиаторы не допускается устанавливать в системах с медными и стальными трубопроводами. Даже если использовать изделия с защитным покрытием, быстрому износу подвергаются резьбовые части приборов, что приводит к утечкам при их длительной эксплуатации.

В-третьих, давление в сетях центрального отопления нередко достигает верхней границы рабочего давления алюминиевого радиатора. С учётом постепенного разрушения присоединительной резьбы вследствие некачественного теплоносителя велика вероятность разгерметизации системы, особенно во время гидроударов. Индивидуальные системы отопления лишены этих недостатков.

В-четвертых, высокая степень газообразования требует установки элементов для выпуска газов, а также вынуждает к снижению температуры теплоносителя.

Несмотря на некоторые недостатки, алюминиевые радиаторы при правильной установке и обслуживании способны работать до 20 лет. Учитывая отличные показатели теплоотдачи, влияющие на экономичность отопительной системы, а также прекрасный дизайн, данные приборы пользуются заслуженной славой недорогих и эффективных устройств.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Алюминиевые батареи отопления: технические характеристики и виды

Сегодня алюминиевые радиаторы, имеющие небольшой вес, практически заменили старые батареи, выполненные из чугуна, хотя появились на рынке совсем недавно. Подобная продукция применяется как в частном секторе, так и в многоквартирных домах.

Анализ конструкции алюминиевых радиаторов, изучение специфики производства продукции и технические характеристики помогут удостовериться в их высоком качестве и надежной эксплуатации. Но справедливо будет указать и некоторые недостатки этих приборов, чтобы быть готовым к возможным неприятностям, связанным с их использованием.

Виды алюминиевых радиаторов и методы производства

Изготовление подобных батарей представляет собой процесс расплава алюминия, во время которого в него вводятся кремниевые добавки, чьи специальные свойства позволяют достичь необходимой прочности. Далее из этого расплава получаются отдельные секции или готовые коллекторы. Методы литья и экструзии – это основные способы создания таких радиаторов.

Производство путем литья

В этом случае изготавливаются отдельные секции отопительного прибора. При добавлении в алюминий кремния в объеме, не превышающем 12%, чего вполне достаточно для достижения необходимого показателя прочности, получается материал силумин. При высоком давлении из него выливают секции приборов отопления, которые можно выполнить в различных формах.

Внутри этих частей предусмотрены проходы для беспрепятственного движения воды, а корпус создается утолщенным для того, чтобы радиатор был прочным. Технические характеристики таких батарей гласят, что они могут эксплуатироваться при давлении от 6 до 16 атмосфер.

Изготовление методом экструзии

Это производство отдельных деталей радиаторов путем выдавливания, которые потом соединяются между собой. Подобным способом можно получить только вертикальные части батареи из алюминия с определенными добавками. Коллектор же льется из силуминового сплава, хотя и он иногда производится методом выдавливания с последующей прессовкой всех деталей и прочного соединения их между собой. Такой способ считается одним из самых дешевых, однако изготовленный им отопительный прибор в период эксплуатации уже нельзя модернизировать.

Анодированные радиаторы

Подобные устройства производятся из очищенного высококачественного алюминия.

В процессе анодного оксидирования на поверхности материала образуется оксидная пленка, отличающаяся высокой твердостью и износостойкостью, а также защищающая металл от коррозии. Отдельные элементы радиатора соединяются с наружной стороны специальными муфтами, что позволяет создать внутреннюю гладкую поверхность батареи. Это в свою очередь увеличивает отдачу анодированных радиаторов по сравнению с обычными отопительными приборами из алюминия.

Исходя из характеристики батарей данного типа можно сделать вывод, что допустимое давление, создаваемое в этих устройствах, является выше и достигает 50-70 атмосфер. Но и стоят они дороже.

Параметры алюминиевых радиаторов

Технические характеристики подобных отопительных приборов следующие:

1. Расстояние между осями. Стандартные размеры составляют 200, 350 и 500 мм. Хотя в продаже также имеются радиаторы, у которых эти параметры колеблются в интервале от 200 до 800 мм.
2. Давление, при котором можно эксплуатировать приборы. Существует несколько показателей давления, которые отражены в паспорте на изделие:

• рабочее давление, которое составляет 10-15 атмосфер; радиаторы с подобными значениями небезопасно использовать в многоэтажных домах с центральным отоплением, поскольку в магистральных сетях отопления давление нередко повышается до 30 атмосфер; в частных домах алюминиевые радиаторы могут применяться без всяких опасений, так как давление в котлах, используемых для обогрева частных домов, практически не превышает 10 атмосфер;
• давление, при котором происходит опрессовка, то есть испытание радиаторов и всей отопительной системы на герметичность; этот показатель выше рабочего в полтора раза и составляет 20-30 атмосфер; опрессовка выполняется при отсутствии воды в конструкции.

Перед тем как запустить отопительную систему, необходимо провести пусконаладочные работы, включая ее тестирование при повышенном давлении:

1. Теплоотдача. Тепло, получаемое от алюминиевых батарей, делится на две составляющие. Первая – тепло, образуемое потоками воздуха, конвекционными или перемещаемыми снизу вверх, вторая – тепловые лучи. Коэффициент теплопередачи, измеряемый в ваттах, определен для каждой секции в документах, прилагаемых к отопительным приборам. Чугунные радиаторы и биметаллические аналоги уступают алюминиевым батареям по величине этого коэффициента. Так как теплоотдача у алюминиевых приборов больше, то воду необходимо разогревать до более низкой температуры, что уменьшает расход топлива и продлевает срок эксплуатации котла.
2. Тепловая мощность алюминиевых батарей – 8-212 Вт;
3. Вес отдельной секции составляет 1,47 кг.
4. Емкость одного элемента – 250-460 мл воды.
5. Максимально допустимая температура радиатора – до 110 градусов.

Срок эксплуатации алюминиевых батарей отопления составляет 25 лет.

Типы рабочего давления

В прилагаемых к алюминиевым радиаторам документах обозначены не только мощность изделия и его рабочее давление, но и опрессовочное давление, а иногда и максимально допустимое, которое может выдержать изделие без нарушения своего функционального предназначения. В разнообразии этих значений, приведенных в табличной форме, несведущему человеку легко запутаться.

Рабочее давление – это давление, которое будет поддерживаться в системе отопления и приборах во время эксплуатации. Допустимое значение в алюминиевых радиаторах составляет 10-15 атмосфер.

В квартирах с централизованной системой отопления подобные батареи применять не рекомендуется, поскольку в такой конструкции рабочее давление может в несколько раз превышать норму.

В некоторых случаях необходимо владеть информацией о значении опрессовочного давления. Перед запуском отопительной системы ее испытывают на герметичность. Для этого в конструкцию подают давление, превышающее рабочее, что позволяет выявить неисправности и в случае их отсутствия или после исправления гарантировать качественную ее работу.

Значение давления говорит о том, до какой отметки может повыситься уровень воды. Давление в одну атмосферу способно поднять столб воды высотой 10 м.

При покупке батарей для квартиры с централизованной системой отопления необходимо учитывать запас допустимого рабочего давления, так как коммунальные службы по тем или иным причинам иногда подают воду в систему с очень высоким давлением.

Секции радиаторов

Алюминиевые батареи имеющихся моделей в основном состоят из секций. В зависимости от площади комнаты, которую необходимо отопить, набором определенного количества частей удается собрать радиатор отопления требуемой мощности.

Купить можно как готовый прибор, так и отдельные секции, из которых впоследствии собирается батарея требуемых размеров. Заводская сборка предусматривает изготовление радиаторов из 4-12 секций. Соединение деталей осуществляется с помощью ниппеля.

Количество частей, которое потребуется для обогрева комнаты, можно приближенно определить, сначала разделив площадь помещения на мощность секции, затем умножив на сто по формуле:

N =100*(S/P),

где S – площадь комнаты, м²;

P – тепловая мощность одного элемента, Вт.

Фирма Global (Италия) выпускает батареи серии GL/D, у которых вдоль задней стенки секции симметрично расположены в два ряда. Такие радиаторы подходят для монтажа на заданном удалении от стены.

Используемые теплоносители

Теплоносители, с которыми можно эксплуатировать алюминиевые радиаторы, должны быть определены в техническом паспорте, поставляемом вместе с изделием. Там же обозначен интервал водородного показателя (рН) теплоносителя.

В алюминиевые радиаторы, которые предположительно будут работать с жидкостями, незамерзающими при отрицательных температурах, предусматривается установка специальных прокладок между конструкциями секций.

Применение радиаторов в дизайне помещения

Алюминиевые отопительные устройства изготавливаются в формах и размерах, максимально приспособленных для их удобной и безопасной эксплуатации, что позволяет им гармонично вписаться в различные интерьеры. Оформление радиатора может быть выполнено в любой цветовой гамме. Более того, на сегодняшний день существуют такие специализированные фирмы, которые по желанию заказчика могут выполнить на радиаторе определенный рисунок, исключающий его присутствие в интерьере или, наоборот, выделяющий конструкцию как часть декора.

Большинство алюминиевых приборов отопления по своей форме не представляют какого-либо разнообразия, но при необходимости украсить интерьер можно найти решения, позволяющие выделить их на общем фоне изысканным дизайном.

Например, сегодня изготавливаются радиаторы отопления, оборудованные приспособлениями для сушки полотенец, которые прекрасно вписываются в кухонные помещения. А батареи с ровной поверхностью, установленные при входе, могут быть применимы для сушки обуви.

Достоинства и недостатки

Подводя итоги, необходимо обозначить не только технические характеристики, но и положительные и отрицательные стороны алюминиевых отопительных приборов, которые обязательно нужно учитывать, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию системы отопления.

К достоинствам этих батарей относят следующее:

1. Хорошая теплоотдача, позволяющая быстро нагреть помещение.
2. Небольшая масса, облегчающая выполнение работ по установке. Навесить радиатор на крепления и соединить с подводкой можно самостоятельно, не прилагая особых усилий.
3. Добротный внешний вид и формы, приспособленные для удобного и безопасного использования, позволяют вписать приборы в любой интерьер, не нарушив дизайнерского решения и жилого пространства помещения.
4. Возможность регулировать размеры батареи позволяет монтировать ее в любом подобранном для этого месте.
5. Вероятность получить серьезную травму при ударе о батарею невелика, так как используемый металл обладает мягкостью, что учитывается при установке радиаторов в детских помещениях.
6. Возможность применения терморегулятора позволяет контролировать теплоотдачу и, соответственно, расход энергоресурсов, а также помогает обеспечить уютное и комфортное пребывание в отапливаемых помещениях.

Среди недостатков отмечают следующее:

• низкая устойчивость к повышению давления и его перепадам;
• химические свойства алюминия допускают газообразование внутри радиатора, которое может повлечь за собой разрушение на стыках, появление воздушных пробок и другие негативные последствия, влияющие на качественную работу системы отопления;
• при неправильном монтаже не исключено скопление тепла в одной секции батареи.

При этом некоторые проблемы устраняются довольно легко. Например, последствия газообразования можно предотвратить, установив отводчик воздуха.

И все-таки решившись на монтаж алюминиевых радиаторов, стоит обратить внимание на стойкие к перепаду давления и агрессивной среде теплоносителя анодированные алюминиевые радиаторы.

Похожие статьи:

технические характеристики и виды по способу производства

Когда в 80-х годах стали появляться первые алюминиевые радиаторы отопления, многие сомневались: могут ли эти лёгкие изящные теплообменники быть надёжными и долговечными?

Сегодня же алюминиевые батареи покупают невероятно часто. С чем это связано? Почему так много людей предпочитают алюминиевые радиаторы отопления?

Технические характеристики, виды радиаторов, а также плюсы и минусы. Узнаем о них всё!

Какие бывают виды алюминиевых радиаторов

Алюминий обладает высокой химической активностью, в природе встречается в виде соединений.

Изделия из алюминия, в том числе и радиаторы отопления – это сплавы.

Хорошей пластичностью и литейными свойствами обладают сплавы алюминия с кремнием (силумины).

По способу производства, алюминиевые батареи делятся на:

1. Литые.
2. Экструзионные.
3. Комбинированные.

Метод литья. Каждая секция отливается в отдельной форме при высоком давлении. В дальнейшем секции будут собираться на ниппелях. Содержание силумина в таких радиаторах – около 12 %. Металла идёт больше, чем при втором способе. Для удешевления используют вторсырьё.

Метод экструзии. Расплавленный металл «выдавливают» через формировочные отверстия, а затем соединяют (методы соединения: ниппелями, клеящими составами и расточкой, производители стараются держать в тайне). Секции батареи скрепляются и уже не могут быть ни убавлены, ни прибавлены. Хотя сам экструзированный металл получается более дорогостоящим, себестоимость такого радиатора получается ниже за счёт экономного расхода материалов. В состав входят легирующие добавки, а вторсырьё не используется.

Комбинированный метод. Одни части радиатора отливают (горизонтальные коллекторы), другие же делают методом экструзии (вертикальные каналы). Этим достигается наилучшее соотношение цены и качества.

Времена, когда все батареи отопления были одинаковыми, давно прошли. Сейчас на рынке представлены как разнообразные дизайнерские решения, так и всевозможные материалы. Батареи биметаллические: какие лучше? Сравнительная характеристика радиаторов и особенности выбора.

О том как рассчитать количество секций радиаторов отопления, читайте тут.

А здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/termoregulyator-dlya-radiatora-otopleniya.html вы узнаете, для чего нужен терморегулятор для радиатора отопления, какие виды устройств существуют и как установить прибор.

Технические характеристики

Независимо от того, каким способом произведён радиатор, он может иметь следующие характеристики:

Расстояние между осями

Другими словами – высота радиатора, но не вся, а между горизонтальными участками коллектора.

Стандартные межосевые расстояния, с которыми проще всего найти прибор:

• 20 см;
• 35 см;
• 50 см.

Если радиатор будет врезаться в уже имеющуюся систему отопления, то решающим будет расстояние между трубами подводки. Так же важно знать расстояние под окном, если радиатор будет ставиться именно туда. Помните, что реальная высота батареи будет больше его межосевого расстояния. Например, при 35 см межосевого расстояния, высота радиатора = 45 см.

Для тех, кто делает отопление с нуля и под себя подбирает дизайнерский интерьер, выпускают радиаторы с нестандартными межосевыми расстояниями:

От верхнего и нижнего края батареи до пола и до подоконника должно оставаться минимум по 10 см, чтобы беспрепятственно шли процессы конвекции.

Давление и два его вида

В сопроводительном документе можно найти данные о:

1. Рабочем давлении.
2. И максимальном (или опрессовочном).

Рабочее давление – это то давление, при котором радиатор может нормально функционировать длительный срок. Обычно это 10-16 атм.

Опрессовочное давление прибору нужно будет выдержать несколько раз в году, когда коммунальщики после летнего сезона проверяют исправность системы. Тогда вода в трубопровод подаётся под давлением в 2-3 раза превышающем обычное.

Производители радиаторов, разумеется, учитывают это. Например, батареи российского производства Албер имеют рабочее давление 25 атм., а опрессовочное – до 37 атм. что вполне достаточно, чтобы выдержать все нагрузки коммунальной системы.

Мощность и теплоотдача

Теплоотдача – это процесс отдачи энергии твёрдого тела окружающей среде.

У радиаторов два способа отдачи тепла, примерно в равных долях:

• конвекцией;
• излучением.

Мощность – во многом похожее понятие. Показывает, сколько тепла за определённый промежуток времени, может производить прибор.

Обе величины измеряются в ваттах (Вт).

В паспорте к прибору чаще всего можно встретить показатель теплоотдачи для одной секции (если радиатор секционный). Чем больше тепловая мощность, тем большую площадь радиатор может обогреть и тем меньшее количество секций понадобится покупать.

Обычно, показатели мощности (или теплоотдачи) алюминиевых радиаторов находятся в пределах от 85 до 271 Вт.

Вес и ёмкость

В сравнении с другими радиаторами, алюминиевые достаточно лёгкие. На вес одной секции влияет:

• габариты секции;
• толщина стенок радиатора.

Поэтому нельзя сказать, что чем легче секция – тем лучше.

Знать, сколько весит весь радиатор важно для того, чтобы подобрать крепления.

Батареи отопления из алюминия

Обычно масса секции алюминиевого радиатора находится в пределах от 540 гр. до 2 кг.

Ёмкость – это величина, показывающая, какой объём теплоносителя потребуется для полного заполнения одной секции. Величина также указывается в паспорте и зависит от габаритов и толщины стенок радиатора.

Для алюминиевых радиаторов ёмкость составляет от 110 до 510 грамм жидкости.

Знать ёмкость может быть полезно в том случае, если отопительную систему частного дома планируют заполнять дорогостоящим антифризом.

Предельная температура теплоносителя

Этот по

Алюминиевые батареи отопления – технические характеристики и особенности

Алюминиевые отопительные приборы имеют приличный внешний вид, доступны. Если сравнивать теплоотдачу — лидеры среди отопительных приборов. Производством занято много компаний. Статья, расскажет о выборе модели. Решение придется принимать самостоятельно.

Дизайнерское дополнение

Преимущества, недостатки алюминиевых конструкций

На смену громоздким, занимающим много места чугунным, стальным изделиям пришли алюминиевые. Производство ведется под высоким давлением. Повышает устойчивость к коррозии, надежность, срок службы.

Чтобы защитить обогреватель от пагубного воздействия на алюминий атмосферного воздуха, покрывают защитной эмалью. Алюминиевые радиаторы имеют раздельные секции, возможно демонтировать, нарастить.

Соединение производится ниппелями, прокладками, создающими надежную герметизацию. Возможность возникновения протечек исключена.

Батареи разборные, можно ремонтировать. Например, при повреждении одной секции не подлежащей ремонту, можно снять, подобрать новую.

Преимущества:

• Мало весят, благоприятно при установке, ремонте. Секция по весу не превышает 1-1.5 кг. Показатели зависят от модели, производителя.
• Опрятный вид. Покрыты краской, практически не поддающейся разрушению.

Приятный вид

• Хорошая теплоотдача. Показатели зависят от типа конструкции, межосевого расстояния. Иногда теплоотдача достигает 205 Вт на одну секцию. Появляется возможность снижения габаритов системы отопления, делая ее более компактной.
• Устойчивость к появлению коррозии.
• При появлении небольших пробоин, металлическая часть легко паяется.
• Цена.

Недостатки:

• Не рекомендуется использовать в квартирах, панельных домах с централизованной отопительной системой. Плохо переносят агрессивную среду подаваемого теплоносителя. Приводит к износу. Есть ограничения по этажности – лучше не использовать выше третьего этажа, конструкция может не выдержать давления.
• Плохая устойчивость к гидроударам. При возникновении гидроудара, возможен разрыв, потребуется ремонт, замена.
• Образуются воздушные пробки. Проблему решают установкой приборов для спуска воздуха.

Проблемы не возникают при использовании алюминиевых конструкций в системе автономного отопления.

Алюминиевые батареи не рекомендуется использовать в многоэтажных панельных домах, иначе это приведет к поломке и повышенному износу.

Как выбрать батареи отопления из алюминия

Первые трудности возникают при покупке.

Разновидности

• Модели изготавливаются разными производителями. Например, европейцами, китайцами, отечественными изготовителями.
• Конструкции отличаются техническими характеристиками.

Среди иностранных производителей лидируют итальянцы, но к сожалению продукция дорогая. Качество на высоком уровне.

Батареи итальянской фирмы Fondital подходят для использования в России. Выдерживают частые скачки давления, по прочности превосходят отечественных производителей.

Выбирать можно по типу изготовления:

• Литые. При изготовлении используется метод литья. Применяется алюминиевый сплав – силумин. В состав добавляют кремний, придающий прочность. Батарея отличается надежностью, герметичностью соединений.

Литая

• Экструзионные. Доступный вариант. Производство проводится под высоким давлением на экструдере. Верхний и нижний коллектор запрессовывают с центральной деталью. Иногда используется другой метод соединения деталей – склеивание композитным клеем. Операция удешевляет изделие. Минусы — неразборность, плохая прочность, может потрескивать при разности температур.

Экструзионная

Стоит ли покупать китайские радиаторы

Отопительные приборы европейских производителей — роскошь, многие переходят на дешевые аналоги — радиаторы китайских производителей.

Стоит ли покупать продукцию?

Если сравнивать срок службы прибора, китайский аналог имеет меньший эксплуатационный период. Иногда не дотягивает до окончания гарантийного срока.

Если общую массу китайских радиаторов поделить, выйдет две группы производителей. Одни ведут добросовестную работу, изготавливают продукцию на заводах. Вторые пользуются гаражным производством, качество товаров хромает.

Поломка китайского изделия

Китайские производители используют алюминиевый сплав — вторсырье. Возможно изделие с трещинами, наличие в сплаве вредных примесей, при нагреве выделяющихся в воздух. Характеристика:

• Несоответствие производительности указанной на упаковке товара.
• Расхождение параметров давления, теплоотдачи.
• Масса меньше европейских аналогов.
• Покраска произведена некачественно, бывают отслоения.

Если радиатор легкий, теплоотдача будет ничтожной, на отопление помещения потребуется приобрести больше секций.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления

Характеристики:

• Теплоотдача – 90-210 Вт.
• Межосевое расстояние — 350 или 500 мм. Встречаются нестандартные экземпляры, достигающие 3000 мм.
• Вместимость жидкости в секции — 0.10 – 0.5 литров.
• Масса секции — 1-1.5 кг.
• Максимальное выдерживаемое давление – 5-20 атмосфер.
• Температура теплоносителя не должна превышать 110 градусов.

Если использовать теплоноситель с высокой температурой, может привести к повышенному износу оборудования.

Размеры секции со стандартным межосевым расстоянием:

1. Высота – 75-100 мм.
2. Высота – 400-580 мм.
3. Ширина – 80 мм.

Как рассчитать количество секций

Чтобы произвести расчет можно воспользоваться сложными формулами, взять средние показатели.

Стандартные показатели расчета на 10 кв.м — 1000Вт. Нужно учитывать запас 10-15%. Если комната площадью 20кв.м, суммарные показатели теплоотдачи должны быть 2200-2300 Вт. Особенности:

• Если в комнате установлены трехкамерные стеклопакеты, коэффициент — 0.85.
• Со стандартными оконными стеклопакетами — 1.27.
• Если в доме недостаточная теплоизоляция — 1.27.
• При хорошей теплоизоляции – 0.8.
• Угловая комната – 1.2
• Чердак дома не отапливается – без коэффициента.
• Площадь окон равна 50% площади пола – 1.2.
• Площадь оконного блока равняется 10% площади пола – 0.8.

Установка алюминиевых батарей отопления

Установка не вызывает сложностей. Чтобы подключить к общей системе отопления, применяются трубы из пластика. Пластиковые трубы хорошо выдерживают высокое давление, температуру.

Применяют два типа разводки – ветка в одну трубу, с двумя. Однотрубная система отопления отличается пониженной теплоотдачей.

Вешаются радиаторы на кронштейны, монтаж производится перфоратором. Монтаж:

• Закрепить кронштейны на стене.
• Повесить батареи.
• Подключить батарею к трубам через фитинги.
• Установить спускники воздуха.

Монтаж

Заключение

Не нужно приобретать конструкции гаражного производства китайских производителей. Лучше подкопить, взять хорошие батареи, чем отправиться за повторной покупкой.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Алюминиевые радиаторы отопления: технические характеристики и разновидности

Большинство людей используют для обогрева своих квартир и домов радиаторы отопления. Раньше применялись чугунные батареи. Сегодня же им на смену пришли алюминиевые отопительные приборы. Чтобы такое оборудование работало исправно и создавало тепло и комфорт в доме, надо правильно подбирать секционные алюминиевые радиаторы отопления. А для этого надо разбираться в технических характеристиках этих приборов. Данной тематике и посвящена статья.

Разновидности алюминиевых радиаторов отопления

Надо отметить, что стоимость алюминиевых радиаторов отопления вполне доступная. Такие приборы позволяют быстро обогреть достаточно большое по площади помещение. Это и объясняет высокую популярность и востребованность данных приборов. Естественно, технические характеристики должны соответствовать параметрам комнаты. Прежде чем мы рассмотрим на алюминиевые радиаторы отопления технические характеристики, следует выделить основные типы таких устройств.

Радиаторы из алюминия могут быть выполнены в таких технических вариантах:

1. литым методом. Секции такого оборудования – это цельные монолитные детали. Изготавливается каждая из секций отдельно, способом литья под давлением из алюминиевого сплава. В состав добавляется кремний. В сплаве его содержание составляет примерно 12%. Именно кремний обеспечивает высокие прочностные характеристики алюминиевых радиаторов;
2. методом экструзии. На специальном прессе выдавливается профиль. После того, как изделие остынет, его нарезают на части нужного размера. Полученные секции соединяются механическим путем. Для этого применяют либо специальные клеевые составы, либо детали уплотнительного типа. Недостатком таких батарей является то, что полученный агрегат модернизировать не получится.

По качеству и надежности лучше литые радиаторы. К тому же путем литья можно изготовить батареи любой формы. А поскольку секции делают толстыми, то показатель выдерживаемого давления высокий. Что касается стоимости, то цены на алюминиевые радиаторы, изготовленные по технологии экструзии, являются самыми дешевыми на современном рынке отопительных приборов.

Анодированная батарея

Надо выделить и такой тип радиаторов из алюминия, как анодированные батареи. Это самый дорогой класс отопительных устройств. Производятся они из чистейшего алюминия. Соединение проводится при помощи отдельных муфт, крепятся которые с обратной стороны. У таких радиаторов отопления теплоотдача значительно выше, нежели у других типов алюминиевых батарей.

Медно-алюминиевая батарея

Также стоит выделить и медно-алюминиевые батареи. Они достаточно быстро прогревают помещение. И при этом уровень энергозатрат у них минимальный. Все медно алюминиевые радиаторы отопления устойчивы к гидроударам. В связи с этим их очень часто применяют в многоквартирных домах, которые отапливаются центральной системой, рабочее давление которой составляет 1,6 мПа. На любую модель медно алюминиевых отопительных приборов можно установить терморегулятор. К тому же такие приборы отличаются высокой гигиенической, механической защитой, обладают антикоррозионными свойствами. На вид — очень привлекательные изделия. Можно найти в продаже интересные дизайнерские варианты.

Технические параметры радиаторов из алюминия

Подробная характеристика алюминиевых радиаторов отопления приведена ниже:

• расстояние между осями. Данный параметр находится в диапазоне 20-50 см. Чаще всего используются радиаторы с расстоянием между осями 50 см. Но некоторые производители выпускают и батареи с нестандартной величиной – до 80 см;
• мощность. Такой параметр, как мощность алюминиевых радиаторов отопления является одним из главных. Он характеризует способность отопительного агрегата отдавать тепло помещению. Зависит мощность от теплоносителя. Находится в пределах от 82 до 212 Вт. Для обогрева квадратного метра квартиры (дома) потребуется алюминиевая батарея мощностью в 80 Вт. Данный расчет верный лишь в случае, если помещение хорошо утеплено;
• габариты. На радиаторы алюминиевые размеры следующие: ширина – 8 см, высота – 38-59 см, глубина 8,1-10 см. Одна секция весит от 1 до 1,5 кг. И каждая из секций содержит от 0,25 до 0,46 литров воды. Количество секций можно менять. Причем, даже после установки системы. Например, при сильных морозах можно одну-две секции добавить. А с наступление тепла – убрать. Надо отметить, что на разные радиаторы отопления алюминиевые размеры секции могут быть разными;
• рабочее давление. Этот параметр означает давление, при котором прибор будет использоваться. Максимальное рабочее давление отопительных приборов из алюминия составляет от 6 до 16 атм. Иногда может достигать и 24 атмосфер;
• опрессовочное давление. Данный параметр учитывается для безопасного запуска системы отопления. Когда отопительный сезон прекращается, вода из батареи сливается. Перед очередным запуском отопительный прибор обязательно следует проверить на герметичность. Тестируют радиаторы отопления алюминиевые секционные при повышенном давлении. Но проводят подобную процедуру только в сетях центрального отопления. Обычно опрессовочное давление в 1,5 раза выше рабочего и составляет от 20 до 30 атмосфер;
• максимальный уровень температуры теплоносителя – около 110 градусов;
• дизайн. Все современные модели отличаются эстетическим внешним видом. В продаже имеются модели необычной формы;
• срок эксплуатации. Зависит срок службы алюминиевых радиаторов отопления от производителя и модели. Но, как правило, на алюминиевые батареи дается гарантия от 10 до 20 лет. А некоторые производители обещают исправную работу радиатора и на 25 лет. Качественные модели при правильной установке и уходе могут прослужить гораздо дольше указанного срока эксплуатации. Важно следить за тем, чтобы не появлялось никаких дефектов, щелей;
• ремонтопригодность. В случае возникновения поломок, запчасти на батареи из алюминия можно легко найти. Например, тэны для алюминиевых радиаторов отопления можно приобрести на любом специализированном рынке либо в магазине.

На алюминиевые радиаторы технические характеристики максимально приспособлены для обогрева помещений, как с центральной, так и с автономной отопительной системой.

Алюминиевые батареи отличаются отличными прочностными характеристиками.

Надежны в работе. Стоит отметить и простой монтаж алюминиевых радиаторов отопления, выполнить который можно и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Технические параметры алюминиевых радиаторов термал и глобал

Разные модели отопительных приборов имеют разные технические характеристики. Рассмотрим более подробно радиаторы термал и глобал. Алюминиевые батареи термал – это приборы отечественного производства, которые занимают лидирующие позиции на рынке обогревателей. Производятся радиаторы алюминиевые термал методом экструзии. Толщина таких приборов небольшая и составляет всего 5,5 см. Поэтому термал отлично подходит для помещений с узким подоконником. Выпускается в двух типоразмерах: 30 и 50 см.

Радиаторы с типоразмером 30 см способны выдержать давление в 24 атмосфер. Запас прочности изделия – 60 атмосфер. Мощность составляет 0,114 кВт. Каждая секция весит 1 кг. И вмещает 0,105 л. воды. Рабочая температура теплоносителя – +105 градусов. Эксплуатационный срок превышает 20 лет. Радиаторы с типоразмером 50 см отличаются всего несколькими параметрами. Их мощность – 0,174 кВт. Вместимость секции – 0,123 л. Весит каждая секция 1,3 кг. Батареи термал оснащены двухуровневой блокировкой протечек. Поверхность покрыта качественной порошковой эмалью.

Отличными техническими характеристиками обладают и радиаторы алюминиевые глобал от итальянского производителя. Способ изготовления – литейный. Используются только высокотехнологические сплавы из алюминия. В качестве теплоносителя может применяться либо обычная вода, либо бытовой антифриз.

Приборы марки глобал эффективно работают даже в теплосетях с жесткими условиями.

Имеют легкий вес. Теплоотдача высокая – от 131 Вт. Прибор быстро нагревает комнату до необходимой температуры. Благодаря повышенному рабочему давлению, радиаторы глобал могут выдерживать гидроскачки. Существуют разные размеры алюминиевых радиаторов отопления фирмы глобал. Батареи данного производителя обладают антикоррозионными свойствами. Поверхность обработана эпоксидными порошковыми красками. Это придает устойчивости к механическим и химическим воздействиям. Процесс монтажа радиаторов данной компании простой.

Вывод

Подводя итог, следует отметить: для того, чтобы алюминиевые батареи отопления купить хорошего качества и нужной модели, надо уметь разбираться в технических характеристиках данного оборудования, уметь рассчитывать необходимую мощность и другие параметры, исходя из площади помещения, его особенностей, а также условий эксплуатации батареи. Если количество секций будет недостаточное, батарея не сможет хорошо прогреть помещение во время холодов. Слишком большие радиаторы приведут к высоким расходам на отопление.

Если помещение стандартное, то можно воспользоваться простыми расчетами. Но иногда для получения максимально точного результата возникает необходимость учитывать разные нюансы. Поэтому, если вы не знаете, как рассчитать алюминиевые радиаторы отопления либо не уверены в правильности своих расчетов, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Алюминиевые радиаторы центрального отопления — Купить алюминиевое центральное отопление, алюминиевый водонагреватель, алюминиевый трубчатый радиатор на Alibaba.com

Алюминиевые радиаторы центрального отопления

Технические данные:

Модель	Demension (H * W * L ) Расстояние (мм)	Рабочее давление (МПа )	Тепловая мощность T = 64.5 ° C (Вт)
UR1002-500	582 * 80 * 100	500	1,5	189

:

(1) Оборудование для литья под давлением, соответствующее международным стандартам, обеспечивает радиатору

отличную производительность, хорошую проводимость, защиту от коррозии и стабильность.

(2) Трехкратное испытание давлением при 2.0 МПа гарантирует отсутствие утечки.

(3) Скрытый водный канал защищает детей от травм.

(4) Легко отрегулировать количество элементов для различных размеров помещения и температуры.

(5) Благодаря автоматической процедуре предварительной обработки и линии окраски электрофореза, цвет на поверхности

идеален.

(6) Эффективный нагрев и высокая тепловая мощность помогают экономить энергию и защищать окружающую среду.

Эффект шоу:

Сертификат нашего водонагревателя:

Мы профессионально производим радиаторы

и предлагаем

гарантии на

Послепродажное обслуживание . Наши продукты хорошо продаются в Европе, Америке, Африке и Азии.

Проданные продукты № 1 следующие:

(1) Обогреватель MPU High Intelligence

(2) Подогреватель полотенец Warmlet с воздуходувкой

(3) Радиатор из литого алюминия

(4) Подогреватель полотенец

(5) Биметаллический радиатор

(6) Специальные аксессуары, подходящие для наших Raiators

У нас сильная поддержка со стороны передовых производственных мощностей нашей компании

и обширных кадровых ресурсов.

Производственная линия:

Линия окраски электрофорезом из Германии:

Добро пожаловать на сайт!

.

Термостатический медно-алюминиевый радиатор отопления с горячей водой 500

«Термостатический медно-алюминиевый обогреватель горячей воды

Радиатор 500 для теплого воздуха в РОССИИ »

Технические характеристики стального биметаллического радиатора UR7005 9005 9005

3

9005

Высота

(мм)

Сечение

Ширина

(мм)

Толщина

(мм)

Центральное

Расстояние

Давление

(МПа)

Тепловое

Выход

T = 64.5 ° C

(Вт)

UR7005-350

425

80

87

350

1,5

UR7005-500

574

80

87

500

35

174

000

74

000

биметаллический водонагреватель:

(1) Стальная водопроводная труба и внутренняя подача для антикоррозийной обработки двойная

Гарантия

.UR7005 с двумя окнами выделяет больше тепла.

(2) Скрытый водный канал защищает детей от травм.

(3) Легко настроить качество элемента для различных размеров помещения и температуры

по запросу.

(4) Благодаря автоматической процедуре предварительной обработки и электрофорезу линия окраски

обеспечивает идеальный цвет поверхности.

(5) Эффективное отопление и высокая тепловая мощность помогают сэкономить энергию и деньги

и защитить окружающую среду.

Трехкратное испытание давлением воды:

Линия окраски электрофореза из Германии BASF:

9352000

000

9352000

000

9352000

000 Сертификаты:

Детали упаковки:

000

000

000

Добро пожаловать в ваш визит и запрос!

.

Алюминиевый радиатор с мгновенным электрическим нагревом

Алюминиевый радиаторный обогреватель с мгновенным электрическим нагревом

Технические характеристики алюминиевого электрического радиатора серии ECB Радиатор:

ECB-1200UDA / 08

Д * Ш * В (мм)

Количество секций (шт.)

Мощность 4 03 9002 4 9002 .W (кг)

GW (кг)

Доступная площадь (м²)

(м²)

(м²)

720 * 96 * 580

6

1200

18,8

19.2

900 * 96 * 580

8

1200

18.8

19,2

0 ~ 12

ECB = Электронный ЖК-дисплей в верхней части радиатора

UDA = Автоматический контроль температуры

959595

Сертификаты электрических радиаторов:

Преимущества электрических радиаторов отопления серии ECB:

(1) 9 Эволюция энергосбережения 5 соответствует глобальному принципу защиты окружающей среды

, который требует сокращения использования ископаемого топлива.

(2) Комфортная жизнь:

Абсолютная безопасность без жидкости, без риска утечки, шума или избыточного давления в радиаторе.

И тепло равномерно распределяется по каждой части радиатора.

(3) Интеллектуальное управление:

Электронный дисплей предлагает лучшее интуитивное удобство использования с полным контролем температуры

и времени использования.

(4) Экономичное решение:

Электрический радиатор представляет собой действительную и экономичную альтернативу традиционным радиаторам не только в случаях

, где есть стимулы для использования этого типа энергии, но и в других ситуациях: за секунду

домов или зданий, в которых система отопления ранее не была установлена ​​или тепловая мощность должна быть увеличена

. Это экономичное и быстрое решение.

P acking details:

Двойная гарантия на термопленку + картон

Мы профессионально производим 5-летнюю гарантию на радиаторы

и предлагаем 5-летнюю гарантию

послепродажное обслуживание.Наши продукты хорошо продаются в Европе, Америке, Африке и Азии.

Наши основные продукты сбыта следующие:

(1) MPU High Intelligence Electric Heated Radiator

(2) Electric Heated Towel Rails with Air Blower

(3) ADC12 Die Casting Aluminium Radiator

(4) Полотенцесушитель с подогревом горячей воды

(5) Биметаллический радиатор из нержавеющей стали и алюминия

(6) Специальные аксессуары, соответствующие нашему радиатору

У нас сильная поддержка со стороны передового производства нашей компании помещения

и большой кадровый ресурс.

Производственная линия:

Наш завод:

Добро пожаловать на ваш запрос!

Наши услуги:

.

новейший дизайн алюминиевый радиатор панели электрического нагревателя

«Отдельно стоящий переносной 220 вольт Новейший дизайн

Алюминиевый панельный радиатор электрического нагревателя »

Технические данные электрических радиаторов ECB:

Модель Размер (Д * Ш * В мм)	Количество секций в комплекте (шт.)	Мощность (Вт)	Вес (кг)
ECB-600UDA / 04	540 * 96 * 580	4	600	8.8
ECB-800UDA / 04	540 * 96 * 580	4	800	8.8
ECB- 0	720 * 96 * 580	6	900	12,8
96002 900UDA / 06 580	6	1200	12.8
ECB-1200UDA / 08	900 * 96 * 580	8	1200	16,8
ECB-16007UDA / 08 900 * 96 * 580	8	1600	16,8
ECB-1500UDA / 10	1080 * 96 * 580	62 10 0 1500	20.8
ECB-2000UDA / 10	1080 * 96 * 580	10	2000	20,8
ECB-18007UDA / 12 1260 * 96 * 580	12	1800	24,8
ECB-2400UDA / 12	1260 * 96 * 580	7 2400	24.8

ECB = электрическая система отопления + ЖК-экран сверху + пульт дистанционного управления

0003

Электрический нагревательный элемент:

Преимущества ECB Home Wall Электрический Нагреватели :

Energy evolution (

)

энергетических концепций соответствует глобальному принципу защиты окружающей среды

, который требует все более широкого использования альтернативных источников энергии и

сокращения использования ископаемого топлива.

(2) Комфортный срок службы:

Эта запатентованная технология дает ряд преимуществ. Во-первых, абсолютная безопасность

без жидкости, без риска утечки, шума или избыточного давления в радиаторе. Кроме того,

тепла равномерно распределяется по каждой части радиатора.

(3) Intelligence Control:

Электронный дисплей предлагает лучшее интуитивное удобство использования с полным контролем температуры

и времени использования.Кроме того, его система блокировки больше защищает детей

и пожилых людей от травм.

Мы также предлагаем алюминиевые и биметаллические водяные радиаторы:

Алюминий:

http://preview.alibaba.com/product/10000/10000/Cheap_Plate_fin_Aluminium_Radiator

: http://cjsur.en.alibaba.com/product/1991502751-212463411/HVAC_System_Water_Heating_Radiator_Import_ADC12_Aluminium_Ingots.html

Сертификаты:

Детали упаковки:

2000

000

000

000

Наш сервис:

Наш основной рынок:

000 000 9607000

9607000

Ярмарки:

Добро пожаловать на ваш запрос!

.