Дрова керамические своими руками: Муляж дров для электрокамина своими руками

Ноя 9, 2020 автор Разное

Муляж дров для электрокамина своими руками

Краткое содержание

На сегодняшний день особое внимание в интерьере уделяется вопросу декорирования. Большинство установленных каминов выполняют функции не обогрева, а декора. А привычные разновидности топлива меняются на биотопливо или электричество. Поэтому изготовление муляжа дров для электрокамина своими руками, считается достаточно востребованной темой.

Зачем они нужны

Искуственные дрова в электрокамине

Многие зададутся вопросом, – зачем нужны такие муляжи? Ну, во-первых, это вопрос эстетики. А во-вторых, не понадобятся глубокие познания в области печного оборудования, чтобы заметить разницу между очагом с электрическим элементом нагрева и дровяным камином.

Благодаря отсутствию дыма и быстрому прогреву помещения, электрокамины в плюсе, если сравнивать с дровяным очагом. Но при всем этом, утрачивается некая натуральность очага, теряется его обаяние и очарование. Если в такую конструкцию добавить муляж дров, картина камина в корне меняется.

Такая ситуация особенно актуальна для городской квартиры, где установка настоящего камина просто невозможна.

Варианты имитации дров и материалы

Керамические дрова для биокамина

В магазинах можно найти множество вариантов подобных изделий. Они могут быть из пластика или керамики. Любая имитация, покупная или изготовленная своими руками, предназначена для придания реалистичности искусственному очагу, чтобы помочь ощутить всю прелесть домашнего уюта и тепла.

Имитация дров или углей, выполненная из пластика, имеет очень простой принцип работы. Обычно такие предметы освещают лампочками красного цвета.

Возможен и такой вариант, когда лампочка находится внутри каждого элемента. Конечно, это не совсем реалистично, но все же.

Для более дорогих моделей камина, свойственна мерцающая картина или имитация языков искусственного пламени, которое происходит за счет специального механизма, в котором вокруг лампы происходит вращение элементов, с чередованием прозрачных и затененных секторов. Такой вид подсветки может располагаться или за муляжом дров, или внутри его.

Камин с имитацией живых дров

Точно такую же систему подсветки можно использовать для достижения эффекта горения, с применением настоящего угля, который помещается в нишу камина.

В этом случае, подсветка муляжа и углей осуществляется с нижней части. Имитация пластиковых дров и углей, конечно, не идеальна, и у нее есть свои погрешности.

Чтобы максимально скрыть все недостатки, искусственные дрова с подсветкой, размещают как можно глубже в нишу камина, а очаг украшают каминной решеткой, которая служит в качестве маскировки недочетов.

В дорогих моделях электрокаминов можно встретить несколько приемов имитации огня. Для реалистичности картины используют не только муляжи дров, но и зеркала, с полосками фольги или лент, в которых отцвечиваются огоньки подсветки, создавая иллюзию языков пламени. В дополнение ко всему модели оснащаются различными функциями, подачей пара, который имитирует дым от костра, звуковое устройство, которое воспроизводит звуки, подобные потрескиванию дров.

Если ваших финансовых возможностей не хватает на такие предметы, то в качестве варианта, можно попробовать изготовить муляжи дров своими руками.

Изготовление декоративных дров

Изготовить декоративные дрова своими руками достаточно легко, для этого можно воспользоваться материалами, которые найдутся практически у каждого человека.

Магазины предлагают уже готовые дрова, изготовленные из пластика или керамики, но стоимость на них достаточно высокая.

Декоративные дрова из картона

Поэтому целесообразнее изготовить декоративные дрова своими руками с минимальными финансовыми затратами.

Для изготовления муляжа нужно приготовить:

картон;
краску;
клей;
скотч.

Процесс изготовления можно разделить на четыре этапа.

Первый этап заключается в подготовке заготовок, которые имеют различные размеры. Одни детали будущих дров могут быть длиннее, боковые части поленьев немного меньшего размера.
Второй этап заключается в склеивании вырезанных заготовок. Чтобы это сделать, прямоугольные листы картона необходимо плотно свернуть в рулончик. Для склеивания можно воспользоваться клеем или скотчем. Короткие рулончики прикрепляются под произвольным углом к заготовке более длинного размера, образуя остаток ветки.
Третий этап подразумевает окрашивание заготовок. Для этого можно использовать краску различных цветов, черный, белый или коричневый. Основная цель окрашивания — максимальная реалистичность.
Финальным шагом окрашивания выступает покрытие поленьев лаком.
И последний этап — это укладывание поленьев в нишу электрокамина. Их можно уложить в произвольном направлении, перекрещивая или размещая в определенном порядке.

Исходя из этого, дровяная имитация для камина очень легко выполняется своими руками, больших финансовых затрат это не потребует, а наслаждение от конечного результата вы получите обязательно.

Декоративные Дрова
Размещение декоративных дров
Расположению дров в нише камина необходимо уделить особое внимание. Это можно сделать своими руками и придать очагу более эстетичный вид, он станет более правдоподобным.
Чтобы расположить муляж поленьев в нише камина, необходимо определиться с вариантом укладки.
Укладку можно сделать несколькими способами:

Керамические декоративные дрова с шишками
Уложить дрова ровными рядами, причем срез дров должен располагаться наружу.
Уложить дрова вдоль жаровни.
Установить поленья в виде «домика».
Расположить дрова конусом.
В хаотичном порядке, как подсказывает ваша фантазия.
Достаточно эффектно выглядит имитация дров в сочетании с другими элементами декора, такими как камни или свечи.
Если по каким-либо причинам, расположить искусственные дрова в глубине топки невозможно, можно сделать отдельный акцент на дрова, расположив их за пределами очага.
Кроме этого, можно соорудить своими руками дровницу, в которую укладывают декоративные дрова.
При гармоничном подборе печного оборудования и декора к нему, можно превратить очаг в объект большого внимания. Сочетание дров и огня, независимо от того, натуральные они или искусственные, придадут любому интерьеру неповторимый шарм и уют.
Видео: Как сделать костер (очаг) для декоративного камина
Декоративные дрова для камина, создание полноценной ауры комфорта
В наше время создание законченного интерьера устойчивый тренд. В таком интерьере каждая деталь продумана, а смотрится он целостно и полноценно. Устанавливая в дом камин, хозяин хочет добиться особой ауры комфорта, уюта и тепла в помещении. При этом функции обогрева имеют для него вторичное значение.
В современных домах часто устанавливают биокамины, электрокамины, принцип работы которых значительно отличается от стандартно образца. Однако для создания полноценной картины принято использовать декоративные дрова для камина, с помощью которых и воспроизводится необходимый антураж. В этой статье мы подробнее поговорим о том, как на практике используется имитация дров для камина, углей, какие варианты можно выбрать и как сделать подобные предметы самостоятельно.
Прорывающийся между керамических дров огонь
Общие моменты
Прежде всего давайте более точно сформулируем мысль, зачем же все таки нужны подобные муляжи. Главная цель муляжей дров для электрокамина или биокамина сделать их максимально похожими на классический аналог, работающий на твердом топливе. Поскольку если сравнить эти устройства в готовом, собранном виде, разительные отличия сразу же бросаются в глаза. Керамические декоративные дрова притягивают к себе внимание, закрывают детали конструкции, улучшают вид аппарата с эстетической стороны и создают более понятную атмосферу в целом.
Современные электрические и биологические камины не выделяют дыма и тепла, по большей части они являются исключительно декоративными приспособлениями. Именно поэтому в должной степени не ощущается натуральность происходящего, слегка размывается аура истинного комфорта.
Декоративные поленья, имитирующие настоящие деревянные дрова, как раз и призваны вернуть это неповторимое чувство. Они позволяют создать отличный визуальный ряд, который в купе с нашим подсознанием дополняет общую картину нужными элементами.
Удачная имитация дров из березы
В городской квартире установить настоящую печь или камин не представляется возможным, а вот экологический или электрический вариант вполне допустим. Чтобы придать системе большую натуральность, ее декорируют искусственными дровами или углями специально сделанными для каминов подобной категории. Таким образом можно смело заключить, что основными потребителями подобной продукции являются жители городов.
Доступные варианты
В специализированных магазинах можно найти искусственные дрова для камина, выполненные из самых разных материалов. Чаще всего для производства подобных декоративных аксессуаров применяют пластик, керамику, камень. Для ценителей натуральных вещей предлагаются обычные поленья, обработанные специальными составами.
Натуральные дрова. Для декорирования каминов и пространства рядом с ними активно используются натуральные дрова. Они смотрятся весьма аутентично, у подсознания не возникает неприятия визуальной картины. К тому же тренд экологичности уже давно в моде и вряд ли в ближайшее время сменится каким-то другим направлением. Дрова могут быть наколоты на небольшие плашки, можно использовать маленькие чурбаки или цельные полешки.
Декорирование камина и всего интерьера натуральными дровами
При розжиге экокамина, натуральные дрова, конечно же, из него убираются, поскольку работает система на совершенно другом топливе. Однако при наличии фальш-камина, поленья можно и не доставать, главное проявить бдительность и принять меры противопожарной безопасности, устанавливая свечи.
Отметим, что если вы решили принести настоящие дрова с улицы, позаботьтесь о том, чтобы с ними вместе не перекочевали к вам различные насекомые, жучки или даже плесень.
Для декорирования каминов в доме при помощи натуральной древесины можно использовать различные породы дерева. Например, для интерьера в светлых тонах отлично подойдут березовые дрова, в то время как для современного, яркого и необычного интерьера будет уместная осина, известная всем необычным цветом древесины.
Керамические дрова. Для современных биокаминов активно используются имитации дров, сделанные из огнеупорных материалов. Такой муляж дров для камина загружается непосредственно в топку, ведь он практически не боится тлетворного влияния огня.
Керамические аксессуары для камина
Самый оптимальный вариант для многих современных систем, использование керамических предметов. Керамика весьма податливый материал, поэтому аналоги дров создают проработанными до мельчайших деталей, от чего они становятся очень похожи на оригинал. В настоящее время из керамики создают:
имитации целых полешек, чурок;
муляж обгоревшей в огне древесины;
декоративные угли;
имитации веточек, палочек, шишечек.
Если смотреть на такие предметы с некоторого расстояния, подвоха можно и не заметить, столь хорошо сделана копия. Использовать искусственные угли для камина, дрова, веточки и шишки не только хорошо с декоративной стороны, но и с практической, поскольку керамика не загорится, не задымится и не заискрит.
Срок службы керамических предметов весьма продолжительный, но все же регулярный обжиг керамики настоящим огнем не пройдет бесследно. Чаще всего быстро портятся не самые качественные изделия, а добротные служат на протяжении нескольких лет. Рынок декоративных дров достаточно большой, поэтому на нем присутствуют как качественные, так и некачественные варианты. Нормальное качество стоит некоторых денег, и об этом стоит помнить при покупке.
Каменные варианты. Кроме имитации дров современные экологичные камины часто украшают декоративными камнями, галькой. Камни закладываются непосредственно в топку камина. Могут использовать обычные камина, либо их заменители, создаваемые опять же из керамики. Чаще всего декорация камнями используется для каминов, работающих на биотопливе. Проходящий сквозь камни настоящий огонь смотрится в таких системах весьма впечатляюще. При этом и сам огонь и декоративные материалы ничего не выделяют в атмосферу комнаты, а значит дымоход для такого устройства не нужен.
Современный настольный камин с камнями
Оригинальный подход
Современные камины создаются по разным технологиям, существуют системы, где огня в топке вообще нет. Огонь может быть сымитирован при помощи электрических приборов, в таких устройствах он обычно мерцает или тлеет. Может быть создана 3Д проекция огня при участии оптических приборов и света. Вне зависимости от способа получения искусственного огня, он очень похож на настоящий, завораживающий и притягивающий взгляд.
Современные электрокамины в меньшей степени являются отопительным прибором, дополняющим центральное отопление, и в большей декоративным аксессуаром, занимающим главную роль в интерьере помещения. Вы можете купить себе любой понравившийся вариант, создать в нем имитацию огня и наслаждаться ей длинными вечерами.
Самые простые варианты создают огонь посредством подсветки. Декоративные дрова для камина с подсветкой производятся также из керамики, но в последнее время появились достаточно качественные пластиковые варианты. Пластик позволяет удешевить процесс производства декоративных предметов, а значит сделать их доступными для более широкого круга потребителей. В то же время с визуальной стороной у таких дров все в порядке, поскольку пластик еще более эластичный и легкий в работе материал.
Общий вид топки электрокамина
Эффект горения в электрокаминах создается подсвечиванием пластиковых деталей, при этом возникает ощущение, что угли в топке раскалены до красна, и на них играют языки пламени. Усиливается это ощущение легким мерцанием, которое создано во многих современных моделях.
Одними из самых передовых электрических каминов считаются аппараты, где огонь выполнен в виде 3Д модели. На экране электрокамина нарисован необходимый антураж: поленья, угли, огонь, который дополнен звуковым сопровождением. Несмотря на то, что система создает полностью искусственный огонь, эффект необходимой атмосферы достигается общим фоном и внешним видом. В некоторых случаях допустимо заложить в импровизированную топку подобных электрокаминов натуральны дрова, дабы создать еще более реалистичную картину.
С давних времен в интерьер встраивали фальш-камины, призванные дополнить его своим внешним видом. Вспомните популярную сказку про Буратино, в доме которого был нарисованный очаг.
Современные фальш-камина представляют собой более громоздкое сооружение, внутри которого размещены фотообои с горящим огнем или подходящая картинка. При этом заложив в топку муляжи дров или натуральную древесину, можно добиться более реалистичного вида.
Комплексное оформление топки камина
Очень часто в подобных системах в связке с искусственными дровами используют свечи, огонь которых самый что ни на есть настоящий. Свечи являются отличным декоративным элементом, но не самым безопасным. Если вы планируете время от времени размещать их в своем фальш-камине, продумайте меры противопожарной безопасности: организуйте место для стекания воска, оградите воспламеняющиеся материалы от настоящего огня.
Самодельный вариант
При должной степени умения, можно сделать декоративные дрова для камина своими руками. При этом все необходимые материалы чаще всего присутствуют в наличии дома. Сделанная своими руками имитация дров для камина позволит вам немного сэкономить, а так же даст возможность проявить свои творческие способности.
Чтобы сделать достойный муляж потребуется:
прочный картон или бумага;
краска нужных цветов;
скрепляющие материалы — скотч, клей.
Самодельные дрова в топке камина
Весь процесс производства можно разделить на несколько этапов:
Прежде всего следует сделать качественные заготовки необходимых размеров. Размеры следует соотнести с габаритами топки камина. Если делаем дрова, то они должны быть вытянутыми, похожими на настоящие. Раскройку подобных форм можно найти в сети, хотя для муляжа полена, можно просто свернуть бумагу в рулон.
На втором этапе склеиваем заготовки, фиксируем. Самые простые дрова можно сделать в виде больших рулонов, к которым прикрепляются маленькие (сучки). Аккуратно склеить картон нам поможет скотч, клей.
Затем склеенные дрова мы окрашиваем. Проще всего сделать раскраску под березу, используя белый, черный, бежевый и коричневый цвет. Если у вас есть талант художника, то это самое время его проявить. После того как краска высохла, для ее закрепления и придания большего колорита, можно полешки покрыть лаком.
На последнем этапе укладываем искусственные дрова для вашего камина созданные своими руками внутрь топки. Раскладываем по желанию, закрывая неудачные моменты в раскраске поленьев и выделяя удачные.
Полученные таким образом декоративные элементы станут не только отличным украшением для камина, но и вашей личной гордостью.
Фальш-камин со свечками внутри
Размещение дров
Декорирование своего камина, как мы уже сказали, можно провести совершенно разными способами. Можно разместить в нем дрова, угли, камни и даже свечи. Если вы выбрали вариант с поленьями, то можно сложить их по-разному, например, ровными рядами, вдоль стенок или горелки, домиком или в хаотичном порядке. Дополнительно украсить камин помогут камни, свечи, другие декоративные материалы.
Размещенная рядом с каминов небольшая дровница, так же станет частью всего интерьера. Дизайн дровницы следует выбирать подходящим под общий интерьер комнаты. Загрузив в дровницу настоящие дрова, вы сделаете акцент на натуральности всей системы.
При оформлении своего камина в доме следует помнить, что в большей степени этот предмет интерьера является декоративным, и в меньшей степени имеет какую-то практическую ценность. Поэтому, чтобы ваш главный акцент выглядел достойно, необходимо приложить к его оформлению некоторые усилия.
Керамические дрова для биокамина (искуственные)
Краткое содержание
Отличие биокамина от традиционного камина

Биокамины не требуют дымохода
По своему внешнему виду данное устройство очень похоже на обычный камин, единственным и основным его отличием является способ получения пламени. Также, очень важной особенностью здесь выступает то, что дерево было заменено специальным биотопливом. Кроме того, ввиду того, что при его сгорании не образуется дыма или копоти, дымоход как таковой не требуется.
Ввиду простоты установки, и широкого ассортимента форм и расцветок биокамины пользуются большим спросом.
Керамические дрова
Что же такое дрова для биокамина из керамики, для каких целей они используются? Данный предмет является искусно сделанным муляжом, выполненным из керамики.

Керамические дрова для биокамина
По внешнему виду они напоминают настоящие поленца. Основной их функцией является декоративная. Во время работы биокамина они находятся в непосредственной близости от огня и не боятся воздействия высоких температур. Располагать дрова необходимо вокруг горелки, таким способом, чтобы горелку не блокировать. Запрещается их укладывать непосредственно в пламя, ввиду того, что в огне на них может оседать сажа. В свою очередь, эти поленца эффектно подчеркивают красоту камина. Не рекомендуется к ним прикасаться, пока они не остынут во избежание получения ожогов.
Использование керамических дров
Последнее время в современных моделях электрокаминов, биокаминов или газовых каминов можно встретить керамические дрова. Их использование позволяет создать иллюзию горящих дров и даже дыма от их горения. В современных моделях биокаминов даже предусмотрена функция звука горения дров в топке.
Для производства декоративных дров используется высоко качественная огнестойкая керамика, которой не страшно воздействие высоких температур.
Визуально на первый взгляд такие дрова в топке не возможно отличить от настоящих, лишь присмотревшись можно найти существенные различия. На сегодняшний день на рынке представлены различные разновидности керамических дров, имитирующих березу, сосну, дуб и др. древесину.

Газовый камин INFIRE INSIDE-100 wall
Виды размещения дров
Максимальный эффект горения дров может быть достигнут не только благодаря использованию подходящего декора, но и правильного его размещения в камине. Так предусмотрено, что искусственные дрова могут быть уложены:
ровными рядами срезом наружу;
вдоль жаровни;
«домиком»;
конусом;
в хаотичном порядке и т.д.
Необычно будет смотреться использование нескольких элементов декора, это может быть дерево, камни или свечи.
Топливо для биокаминов

Топливо для биокамина
Огонь в биокамине образуется благодаря сгоранию экологического топлива – этанола. Для его изготовления используется растительное сырье, с учетом его использования в жилых помещениях. Поскольку реализация этанола в чистом виде запрещена для биокаминов используется разновидность, прошедшая денатурацию. Вреда от сгорания такого топлива для окружающей атмосферы нет никакого. В свою очередь, керамические дрова здесь выступают в виде декора.
Биотопливо обладает уникальным химическом составом, ведь при его сгорании:
не образуется искр;
не возникает сажи или дыма;
языки пламени имеют ровную форму.
Конструкция биокамина

Схема установки биокамина
Основной частью устройства является топка, в которой расположен резервуар для биотоплива из нержавеющей стали со специальными горелками. В процессе сгорания топлива возникает яркое пламя, не дающее искр, нагара или копоти. Регулировку самого пламени и интенсивности горения топлива выполнить достаточно легко, воспользовавшись для этих целей крышкой-слайдером.
Отдельно необходимо остановиться на удобстве заправки блока для отопления. Смещенная система заправки позволяет без проблем добавлять в него жидкое топливо. Подобное расположение максимально снижает риск получения ожогов или возгорания. Отопительный блок изготовляется из нержавейки толщиной два миллиметра. Это позволяет при воздействии высоких температур избежать его деформации. Характерно, что конструкция блока сводит к минимуму возврат пламени, и исключает появление «взрывного облака». В роли декора камина используется такие материалы, как:
огнеупорное стекло;
окрашенная сталь;
шпон;
гранит;
мрамор и др. материалы.
Все это может привести к тому, что камин будет иметь невероятную форму и очертания, что придется по вкусу даже профессиональным дизайнерам, декораторам.
Биокамин, как стильное решение для интерьера
Данные приборы будут особенно актуально смотреться в помещениях, где по тем или иным причинам невозможно установить настоящий камин.
Еще одним удивительным неоспоримым преимуществом является его мобильность. Это означает, что прибор в любое время может быть перемещен на другое место. Используя в очаге искусственные дрова, камни или шишки достигается эффект натуральности. На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент моделей биокаминов различных стилей и направлений, что позволит любому покупателю подобрать для себя наиболее удачное решение.

Переносной биокамин
Важно, что уход за очагом предельно прост, поскольку подразумевает периодическую протирку влажной тряпкой. Что же касается очистки стеклянных элементов, так для их уборки следует пользоваться специальными моющими средствами. Отопительный блок следует иногда промывать теплой водой. Безусловно, все процедуры по уходу за камином следует проводить, когда погашено пламя и отопительный блок охлажден.
Не смотря на безвредность прибора, о правилах безопасности в процессе его эксплуатации не стоит забывать. Для этого прибор рекомендуется использовать в проветриваемых помещениях, а для поджига пользоваться специальной зажигалкой. Монтировать прибор следует вдали от штор, занавесок и других легковоспламеняющихся предметов.
Видео: Дрова для биокамина

Как сделать керамические дрова своими руками
Содержание
От одного вида горящих дров уже становится тепло и уютно
Зачем они нужны
Зачем же нужны различные заменители привычных дров и декоративные поленья? Основным фактором в этом вопросе является эстетика. Отличия между камином с электрическим нагревательным элементом или же панелью, работающей от спиртового топлива, с дровяным камином заметны сразу.
Советуем подробнее изучить статью про брикеты для топки печей и каминов на нашем сайте.
Конечно же, отсутствие дыма и возможность быстрой и простой регулировки интенсивности жара — это неоспоримый плюс. Однако при этом утрачивается ощущение натуральности и природного комфорта. Если же добавить предметы, имитирующие древесину, картина изменится в лучшую сторону.
Специалисты отмечают, что металлические печи быстрее прогревают помещение
Особенно актуальна замена привычных печей и каминов на современные альтернативные модели в городах, в частности, при размещении подобного оборудования в квартире. Наибольшей популярностью декоративные заменители древесины пользуются именно среди городских жителей.
Читатели считают данные материалы полезными:
Виды материалов
В продаже имеются различные варианты исполнения подобных предметов. Можно использовать обработанные натуральные поленья или же купить муляж дров. Их изготавливают из пластика, керамики и других материалов.
Натуральные дрова
Самые приятные в плане визуального восприятия — натуральные дрова. Колотые поленья и цельные чурки способны преобразить помещение и внести нотку натуральности, что в современных условиях является однозначным преимуществом, когда большинство материалов являются искусственными.
Натуральные дрова в современном интерьере будут смотреться вполне органично и внесут свою долю уюта
Конечно же, при необходимости розжига печи такие декоративные дрова придется убрать. Если же речь идет о фальш-камине, единственным условием будет соблюдение правил пожарной безопасности при создании имитации огня опасными методами, например, свечами. Также нужно удостовериться в том, что вместе с древесиной вы не занесете в дом жучков-вредителей, плесень, грибок и т.д.
Разнообразие пород дерева и их внешних характеристик позволяет подобрать наиболее подходящие материалы. Для светлого легкого интерьера подойдут небольшие березовые чурки, а вот насыщенному классическому помещению — грубые поленья с фактурной корой.
Керамика и камень
Для современных каминов на биотопливе больше подходят огнеупорные материалы, которые можно поддавать воздействию огня. Оптимальный вариант — керамика. Из нее создаются искусственные дрова, которые в мельчайших деталях копируют натуральный материал. Приобрести можно совершенно разные детали:
целые поленья и чурки;
обгоревшую древесину;
угли;
шишки и ветки.
Такой декор практически не отличается от настоящего дерева. При этом полностью отсутствуют риски, связанные с его возгоранием, задымлением и искрением.
Керамические дрова отлично имитируют натуральную древесину, но только в визуальном плане
Один набор может прослужить достаточно долго, без изменения своих качественных и декоративных характеристик. Конечно, если часто поддавать керамику воздействию высоких температур и открытого огня, она может повредиться. В основном это относится к некачественному сырью. Так как подобный декор стоит немало, около нескольких десятков евро за набор, стоит присмотреться к качеству и происхождению товара перед его покупкой.
Еще один вариант — декорирование камнем. Для этого может использоваться натуральный камень или его искусственный заменитель, в том числе все та же керамика. Зачастую так оформляют ультрасовременные камины, работающие от спиртового топлива. Огонь, проходящий сквозь гальку, выглядит завораживающе.
Такой декор биокамина выглядит аккуратно и не имеет лишних деталей
Современные экокамины работают от жидкого топлива, которое не дымит и не чадит. Декор в жаровне также не выделяет никаких вредных соединений. Именно поэтому их можно устанавливать без дымоотвода и использовать без нанесения вреда своему здоровью.
Нестандартные варианты
Далеко не все современные камины работают по принципу образования пламени в топке. Огонь можно сымитировать с помощью электроприборов, которые создают эффекты мерцания и тления углей. 3D проекция изображения и прочие хитрости помогут создать декор, максимально похожий на натуральный.
Оснащение электрокамина
Электрические приборы обогрева давно уже перестали быть просто средством вспомогательного отопления помещения. Сегодня электрокамин — это один из центральных объектов оформления интерьера. В продаже имеются как классические, так и ультрасовременные модели. Но для того чтобы он создавал максимум уюта необходимо позаботиться об имитации горения.
Более простые модели действуют по давно известному принципу — подсветка. Декоративные дрова для электрокамина изготавливаются не только из керамики, но и из пластика. Это позволяет удешевить их и сделать более доступными для потребителей. Материал позволяет создать имитацию древесины, угольков и мельчайших деталей, свойственных настоящим печам.
Для создания эффекта горения используется подсветка. Лампочки просвечивают пластик и возникает ощущение, что в жаровне находятся раскаленные красные угольки и проблескивают языки пламени. Некоторые модели дополняются функцией мерцания, что делает декор еще более реалистичным.
За счет подсветки создается эффект горения и от вида такой жаровни уже веет теплом
Более современные электрокамины работают по принципу создания 3D проекции изображения. На экране, встроенном в жаровню, появляется изображение дров и языков огня, дыма и искр. Дополнительно может быть встроена функция создания звуковых эффектов. Для еще большей реалистичности такие камины можно дополнять искусственными и натуральными дровами.
Электрокамин — это отличный вариант для современной квартиры. Требования к его размещению минимальны
Альтернативные варианты
Если вы не планируете разжигать в топке настоящий огонь и по сути объект является лишь фальш-камином для украшения интерьера, его можно дополнить другими способами. Стоит отметить вариант использования рисованных изображений. В топке можно разместить картину горящих поленьев или наклеить фотообои. Идеальным декором будет дополнение изображения муляжом дров или натуральной древесиной.
Огонь, нарисованный на холсте, выглядит не менее завораживающе, чем настоящий
Одними из наиболее популярных предметов декора являются свечи. В том числе их используют и для оформления каминов. Они могут полностью заменить декоративные дрова или же использоваться в паре с ними. Если вы планируете зажигать их, продумайте куда будет стекать воск и предусмотрите вероятность воспламенения сопутствующих материалов. Особенно это актуально при использовании натуральной древесины.
Для декорирования камина используйте свечи разного размера и толщины
Этот материал отлично дополнят следующие публикации:
Размещение декоративных поленьев
Для достижения максимального эффекта важно не только приобрести подходящий по типу декор, но и расположить его наиболее удачным образом. Стандартный способ — укладка материала непосредственно в топку камина. Сделать это также можно по-разному:
ровными рядами срезом наружу;
вдоль жаровни;
«домиком»;
конусом;
хаотично и т.д.
Эффектно выглядит сочетание нескольких материалов, например, дерева с камнем или свечами.
Можно комбинировать материалы, способы выкладки и размеры поленьев
Если по той или иной причине нет возможности разместить декоративные дрова внутри жаровни, можно превратить их во вспомогательное украшение интерьера за пределами камина. В основном для такой цели используется натуральная древесина. Поленья можно разложить рядом с топкой, положить на подставку или сложить в специальное углубление-дровник.
Дрова в углублении под камином отлично дополнят даже электрическую модель
При грамотном подборе сопутствующих элементов камин можно превратить в центральный декоративный объект дома. Дрова и огонь в любом исполнении, даже в виде имитации, придадут интерьеру особый шарм и уют.
В наше время создание законченного интерьера устойчивый тренд. В таком интерьере каждая деталь продумана, а смотрится он целостно и полноценно. Устанавливая в дом камин, хозяин хочет добиться особой ауры комфорта, уюта и тепла в помещении. При этом функции обогрева имеют для него вторичное значение.
В современных домах часто устанавливают биокамины, электрокамины, принцип работы которых значительно отличается от стандартно образца. Однако для создания полноценной картины принято использовать декоративные дрова для камина, с помощью которых и воспроизводится необходимый антураж. В этой статье мы подробнее поговорим о том, как на практике используется имитация дров для камина, углей, какие варианты можно выбрать и как сделать подобные предметы самостоятельно.
Общие моменты
Прежде всего давайте более точно сформулируем мысль, зачем же все таки нужны подобные муляжи. Главная цель муляжей дров для электрокамина или биокамина сделать их максимально похожими на классический аналог, работающий на твердом топливе. Поскольку если сравнить эти устройства в готовом, собранном виде, разительные отличия сразу же бросаются в глаза. Керамические декоративные дрова притягивают к себе внимание, закрывают детали конструкции, улучшают вид аппарата с эстетической стороны и создают более понятную атмосферу в целом.
Современные электрические и биологические камины не выделяют дыма и тепла, по большей части они являются исключительно декоративными приспособлениями. Именно поэтому в должной степени не ощущается натуральность происходящего, слегка размывается аура истинного комфорта.
Декоративные поленья, имитирующие настоящие деревянные дрова, как раз и призваны вернуть это неповторимое чувство. Они позволяют создать отличный визуальный ряд, который в купе с нашим подсознанием дополняет общую картину нужными элементами.
В городской квартире установить настоящую печь или камин не представляется возможным, а вот экологический или электрический вариант вполне допустим. Чтобы придать системе большую натуральность, ее декорируют искусственными дровами или углями специально сделанными для каминов подобной категории. Таким образом можно смело заключить, что основными потребителями подобной продукции являются жители городов.
Доступные варианты
В специализированных магазинах можно найти искусственные дрова для камина, выполненные из самых разных материалов. Чаще всего для производства подобных декоративных аксессуаров применяют пластик, керамику, камень. Для ценителей натуральных вещей предлагаются обычные поленья, обработанные специальными составами.
Натуральные дрова. Для декорирования каминов и пространства рядом с ними активно используются натуральные дрова. Они смотрятся весьма аутентично, у подсознания не возникает неприятия визуальной картины. К тому же тренд экологичности уже давно в моде и вряд ли в ближайшее время сменится каким-то другим направлением. Дрова могут быть наколоты на небольшие плашки, можно использовать маленькие чурбаки или цельные полешки.
При розжиге экокамина, натуральные дрова, конечно же, из него убираются, поскольку работает система на совершенно другом топливе. Однако при наличии фальш-камина, поленья можно и не доставать, главное проявить бдительность и принять меры противопожарной безопасности, устанавливая свечи.
Отметим, что если вы решили принести настоящие дрова с улицы, позаботьтесь о том, чтобы с ними вместе не перекочевали к вам различные насекомые, жучки или даже плесень.
Для декорирования каминов в доме при помощи натуральной древесины можно использовать различные породы дерева. Например, для интерьера в светлых тонах отлично подойдут березовые дрова, в то время как для современного, яркого и необычного интерьера будет уместная осина, известная всем необычным цветом древесины.
Керамические дрова. Для современных биокаминов активно используются имитации дров, сделанные из огнеупорных материалов. Такой муляж дров для камина загружается непосредственно в топку, ведь он практически не боится тлетворного влияния огня.
Самый оптимальный вариант для многих современных систем, использование керамических предметов. Керамика весьма податливый материал, поэтому аналоги дров создают проработанными до мельчайших деталей, от чего они становятся очень похожи на оригинал. В настоящее время из керамики создают:
имитации целых полешек, чурок;
муляж обгоревшей в огне древесины;
декоративные угли;
имитации веточек, палочек, шишечек.
Если смотреть на такие предметы с некоторого расстояния, подвоха можно и не заметить, столь хорошо сделана копия. Использовать искусственные угли для камина, дрова, веточки и шишки не только хорошо с декоративной стороны, но и с практической, поскольку керамика не загорится, не задымится и не заискрит.
Срок службы керамических предметов весьма продолжительный, но все же регулярный обжиг керамики настоящим огнем не пройдет бесследно. Чаще всего быстро портятся не самые качественные изделия, а добротные служат на протяжении нескольких лет. Рынок декоративных дров достаточно большой, поэтому на нем присутствуют как качественные, так и некачественные варианты. Нормальное качество стоит некоторых денег, и об этом стоит помнить при покупке.
Каменные варианты. Кроме имитации дров современные экологичные камины часто украшают декоративными камнями, галькой. Камни закладываются непосредственно в топку камина. Могут использовать обычные камина, либо их заменители, создаваемые опять же из керамики. Чаще всего декорация камнями используется для каминов, работающих на биотопливе. Проходящий сквозь камни настоящий огонь смотрится в таких системах весьма впечатляюще. При этом и сам огонь и декоративные материалы ничего не выделяют в атмосферу комнаты, а значит дымоход для такого устройства не нужен.
Оригинальный подход
Современные камины создаются по разным технологиям, существуют системы, где огня в топке вообще нет. Огонь может быть сымитирован при помощи электрических приборов, в таких устройствах он обычно мерцает или тлеет. Может быть создана 3Д проекция огня при участии оптических приборов и света. Вне зависимости от способа получения искусственного огня, он очень похож на настоящий, завораживающий и притягивающий взгляд.
Современные электрокамины в меньшей степени являются отопительным прибором, дополняющим центральное отопление, и в большей декоративным аксессуаром, занимающим главную роль в интерьере помещения. Вы можете купить себе любой понравившийся вариант, создать в нем имитацию огня и наслаждаться ей длинными вечерами.
Самые простые варианты создают огонь посредством подсветки. Декоративные дрова для камина с подсветкой производятся также из керамики, но в последнее время появились достаточно качественные пластиковые варианты. Пластик позволяет удешевить процесс производства декоративных предметов, а значит сделать их доступными для более широкого круга потребителей. В то же время с визуальной стороной у таких дров все в порядке, поскольку пластик еще более эластичный и легкий в работе материал.
Эффект горения в электрокаминах создается подсвечиванием пластиковых деталей, при этом возникает ощущение, что угли в топке раскалены до красна, и на них играют языки пламени. Усиливается это ощущение легким мерцанием, которое создано во многих современных моделях.
Одними из самых передовых электрических каминов считаются аппараты, где огонь выполнен в виде 3Д модели. На экране электрокамина нарисован необходимый антураж: поленья, угли, огонь, который дополнен звуковым сопровождением. Несмотря на то, что система создает полностью искусственный огонь, эффект необходимой атмосферы достигается общим фоном и внешним видом. В некоторых случаях допустимо заложить в импровизированную топку подобных электрокаминов натуральны дрова, дабы создать еще более реалистичную картину.
С давних времен в интерьер встраивали фальш-камины, призванные дополнить его своим внешним видом. Вспомните популярную сказку про Буратино, в доме которого был нарисованный очаг.
Современные фальш-камина представляют собой более громоздкое сооружение, внутри которого размещены фотообои с горящим огнем или подходящая картинка. При этом заложив в топку муляжи дров или натуральную древесину, можно добиться более реалистичного вида.
Очень часто в подобных системах в связке с искусственными дровами используют свечи, огонь которых самый что ни на есть настоящий. Свечи являются отличным декоративным элементом, но не самым безопасным. Если вы планируете время от времени размещать их в своем фальш-камине, продумайте меры противопожарной безопасности: организуйте место для стекания воска, оградите воспламеняющиеся материалы от настоящего огня.
Самодельный вариант
При должной степени умения, можно сделать декоративные дрова для камина своими руками. При этом все необходимые материалы чаще всего присутствуют в наличии дома. Сделанная своими руками имитация дров для камина позволит вам немного сэкономить, а так же даст возможность проявить свои творческие способности.
Чтобы сделать достойный муляж потребуется:
прочный картон или бумага;
краска нужных цветов;
скрепляющие материалы — скотч, клей.
Весь процесс производства можно разделить на несколько этапов:
Прежде всего следует сделать качественные заготовки необходимых размеров. Размеры следует соотнести с габаритами топки камина. Если делаем дрова, то они должны быть вытянутыми, похожими на настоящие. Раскройку подобных форм можно найти в сети, хотя для муляжа полена, можно просто свернуть бумагу в рулон.
На втором этапе склеиваем заготовки, фиксируем. Самые простые дрова можно сделать в виде больших рулонов, к которым прикрепляются маленькие (сучки). Аккуратно склеить картон нам поможет скотч, клей.
Затем склеенные дрова мы окрашиваем. Проще всего сделать раскраску под березу, используя белый, черный, бежевый и коричневый цвет. Если у вас есть талант художника, то это самое время его проявить. После того как краска высохла, для ее закрепления и придания большего колорита, можно полешки покрыть лаком.
На последнем этапе укладываем искусственные дрова для вашего камина созданные своими руками внутрь топки. Раскладываем по желанию, закрывая неудачные моменты в раскраске поленьев и выделяя удачные.
Полученные таким образом декоративные элементы станут не только отличным украшением для камина, но и вашей личной гордостью.
Размещение дров
Декорирование своего камина, как мы уже сказали, можно провести совершенно разными способами. Можно разместить в нем дрова, угли, камни и даже свечи. Если вы выбрали вариант с поленьями, то можно сложить их по-разному, например, ровными рядами, вдоль стенок или горелки, домиком или в хаотичном порядке. Дополнительно украсить камин помогут камни, свечи, другие декоративные материалы.
Размещенная рядом с каминов небольшая дровница, так же станет частью всего интерьера. Дизайн дровницы следует выбирать подходящим под общий интерьер комнаты. Загрузив в дровницу настоящие дрова, вы сделаете акцент на натуральности всей системы.
При оформлении своего камина в доме следует помнить, что в большей степени этот предмет интерьера является декоративным, и в меньшей степени имеет какую-то практическую ценность. Поэтому, чтобы ваш главный акцент выглядел достойно, необходимо приложить к его оформлению некоторые усилия.
В старину для отопления своего жилища люди использовали дрова, которые рубили вручную. Основным инструментом для этого был специальный топор – колун. На сегодняшний день появилось большое количество механических, электрических и гидравлических помощников человека, с помощью которых можно без особых усилий справиться с заготовкой дров на зиму. Приспособления имеют различный вид, но принцип их работы один и тот же – они сразу раскалывают полено на несколько частей
Как сделать биокамин своими руками? Пошаговая инструкция.

Автор статьи Фидря Мария

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и… как люди пытаются самостоятельно соорудить биокамин.

Сейчас, помимо классического камина перед нами предстает масса альтернативных вариантов: камины газовые, электрические, гелевые, биокамины и даже камины автоматические, управляемые со смартфона. Что бы вы ни говорили в защиту электрических декоративных каминов, но именно живой огонь в доме создает уют, тепло и привлекает внимание гостей.

Установить биокамин с настоящим пламенем не всегда является возможным. Причин тому может быть множество – не позволяет площадь комнаты, цена слишком высока, вы не доверяете тому, что пишут о безопасности биокаминов их производители. Так или иначе, вы пришли к выводу: биокамин проще и лучше сделать самому.

Перед прочтением советуем ознакомиться с нашей ранее написанной статьей о самодельных биокаминах.

Если вам хочется разнообразить свой досуг, сотворить чего-нибудь эдакое или же вы просто придерживаетесь правила «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», то данная статья рекомендована к прочтению именно вам. Итак, биокамин своими руками сделать можно! Главное знать, как и из чего. В интернете очень много пошаговых инструкций, с фото, видео, чертежами и объяснениями, как же все это потом будет работать. После тщательного их изучения предоставляем вам оптимальные способы изготовления биокамина своими руками.
Следите за нами в социальныx cетях!
Что нужно для изготовления биокамина?

Для начала разберемся, какое оборудование используют непосредственно производители биокаминов. О том, как их делают в России, можете почитать тут.

Для того, чтобы всерьез заняться изготовлением биокаминов, необходимо следующее оборудование:

Станок лазерной резки

Гибочный станок

Сварочный полуавтомат

Оборудование для покраски металла

Столярное оборудование

Оборудование для нарезки термостойкого стекла

Все это стоит далеко не дешево, выглядит массивно, занимает достаточно много места и используется только фирмами-гигантами. Для домашнего производства вполне подойдут такие инструменты, как стеклорез, ножницы по металлу, шуруповерт и силиконовый герметик.

Биокамин состоит из топливного блока, очага и корпуса. Топливный блок и очаг чаще изготавливают из нержавеющей или обычной стали, корпус может быть из стекла, металла, бетона или другого огнеупорного материала.

Дома, для мини-биокамина, вы можете сделать «топливный блок» из обычной металлической кружки или банки, а «корпусом» послужит стеклянная чаша или керамическая миска. Так же понадобятся элементы декора – негорючие композиционные материалы. Если вы решите сделать биокамин большого размера, то подойдут такие материалы, как гипсокартон (для придания формы конструкции), облицовочные материалы (например, плитка), металл, стекло, металлическая сетка.

«Есть умельцы, которые сами могут сварить топливный блок из металла. Даже с наполнителем! Но никто из них не упоминает о достаточной безопасности самодельных блоков»

Инструкция по сборке настольного камина.

Инструкций по созданию домашнего биокамина великое множество, здесь мы предлагаем несколько вариантов. Изготовление таких биокаминов не займет много времени и сил и позволит собрать более-менее адекватно выглядящий и интересный предмет интерьера.

Итак, инструкция по сборке настольного биокамина №1.

Нам понадобится обычная ваза из стекла. Чем толще стекло, тем лучше.

Для декора можно взять гальку, керамические, стеклянные или настоящие небольшие камни.

В качестве емкости подойдет обычная жестяная банка. Наполняем ее минеральной ватой.

На дно вазы ставим банку для топлива, маскируем ее камушками. Наливаем биотопливо и поджигаем.

Горит!

Как видите, такой настольный мини биокамин собрать проще-простого.

«Будьте аккуратнее, не допускайте перегрева стекла. Так как оно не закаленное, может запросто лопнуть»

Инструкция по сборке настольного биокамина №2.

Нам понадобятся две пластиковые чашки. Внутреннюю поверхность большой чаши и внешнюю поверхность маленькой необходимо смазать любым минеральным маслом, чтобы бетон (или гипс), которые вы будете использовать для формы, лучше отстал от чашек.

Разведенный бетон нужно залить в большую чашу на две трети. Внешней стороной погрузить маленькую чашу внутрь, прижать. Накрываем чем-нибудь тяжелым и ждем, пока застынет.

К слову, застывать бетон будет недели две. По истечению времени необходимо достать форму из чаши. Она легко отойдет, так заранее была смазана маслом.

Теперь необходимо ее отполировать.

И обработать грунтовкой.

Сооружаем сетку из металла или находим подходящий металлический кружок с дырочками.

«Очагом» будет служить обычная консервная банка. Ее необходимо заполнить строительной ватой. Так топливо будет гореть дольше.

Не забываем про декоративные украшения.

Осталось налить в очаг топливо для биокаминов и поджечь.

В случае с таким настольным биокамином придется заморочиться, но оно того стоит.

Делаем напольный биокамин своими руками.

А вот с напольным биокамином придется основательно повозиться.

Для начала необходимо сделать чертеж. Затем разметки на стене.

Сооружаем каркас из металлопрофиля.

Обшиваем каркас гипсокартоном. Очаг лучше дополнительно защитить металлическими листами.

Теперь необходимо обшить каркас облицовочными материалами или нанести декоративное огнестойкое покрытие. В данном случае использовалась гипсовая штукатурка.

Осталось установить топливный блок. К слову, топливный блок можно купить уже готовый, либо изготовить самому. Самым оптимальным решением для этого варианта будет установить в ряд несколько металлических банок, с наполнителем из минеральной ваты.

Украшаем готовый камин камнями или керамическими дровами. Заливаем топливо, поджигаем. Горит! И выглядит симпатично.

Подпишитесь на наш блог

Альтернативное биотопливо.

Биотопливо для каминов – это этанол, полученный в ходе переработки растений. Он абсолютно безвреден для окружающей среды и, при изготовлении, подвергается многократной очистке.

Чем же можно заменить биоэтанол? В сети рекомендуют смешивать обычный этанол с бензином в пропорции 20:1. Или закупать бензин высокой очистки, но это обойдется вам в два раза дороже, чем приобрести стандартное биотопливо.

Что касается использования этанола без каких-либо примесей. Во-первых, пламя от него будет синего цвета, что совсем не похоже на натуральный оранжевый огонь. Во-вторых, запах. Ярко выраженный запах алкоголя будет витать в воздухе некоторое время. Но это, в какой-то степени, незначительное неудобство.

Еще есть вариант приобрести гелевое биотопливо. Это, по сути, уже готовая горелка. Банка, наполненная прозрачным нетекучим гелем на основе изопропилового спирта. Гелевое топливо горит равномерным желтым пламенем и издает характерное потрескивание, как при сгорании настоящих дров. Для использования необходимо открыть банку с топливом, установить в очаг камина и поджечь. Пламя гелевого топлива регулировать невозможно, не ставьте банку рядом с легко воспламеняемыми предметами и материалами.

Делая биокамин самостоятельно, будьте осторожны!

Изготавливая биокамин своими руками, помните о пожарной безопасности. Не используйте горючие материалы для облицовки биокамина. Помните о том, что гипсокартон способен нагреваться от пламени биокамина, поэтому лучше дополнительно облицевать его керамической или кирпичной плиткой. Соблюдайте меры предосторожности при розжиге камина, храните поблизости огнетушитель.

Наш совет – не делайте биокамин своими руками, лучше доверьтесь профессионалам.

В заключении предлагаем просмотреть фотографии биокаминов, сделанных своими руками.

Посмотрите наши биокамины

Почитайте еще

Добавить комментарий

Поделиться в соц сетях
Просмотрело:
335 человек
Как сделать керамические дрова своими руками
Содержание
От одного вида горящих дров уже становится тепло и уютно
Зачем они нужны
Зачем же нужны различные заменители привычных дров и декоративные поленья? Основным фактором в этом вопросе является эстетика. Отличия между камином с электрическим нагревательным элементом или же панелью, работающей от спиртового топлива, с дровяным камином заметны сразу.
Советуем подробнее изучить статью про брикеты для топки печей и каминов на нашем сайте.
Конечно же, отсутствие дыма и возможность быстрой и простой регулировки интенсивности жара — это неоспоримый плюс. Однако при этом утрачивается ощущение натуральности и природного комфорта. Если же добавить предметы, имитирующие древесину, картина изменится в лучшую сторону.
Специалисты отмечают, что металлические печи быстрее прогревают помещение
Особенно актуальна замена привычных печей и каминов на современные альтернативные модели в городах, в частности, при размещении подобного оборудования в квартире. Наибольшей популярностью декоративные заменители древесины пользуются именно среди городских жителей.
Читатели считают данные материалы полезными:
Виды материалов
В продаже имеются различные варианты исполнения подобных предметов. Можно использовать обработанные натуральные поленья или же купить муляж дров. Их изготавливают из пластика, керамики и других материалов.
Натуральные дрова
Самые приятные в плане визуального восприятия — натуральные дрова. Колотые поленья и цельные чурки способны преобразить помещение и внести нотку натуральности, что в современных условиях является однозначным преимуществом, когда большинство материалов являются искусственными.
Натуральные дрова в современном интерьере будут смотреться вполне органично и внесут свою долю уюта
Конечно же, при необходимости розжига печи такие декоративные дрова придется убрать. Если же речь идет о фальш-камине, единственным условием будет соблюдение правил пожарной безопасности при создании имитации огня опасными методами, например, свечами. Также нужно удостовериться в том, что вместе с древесиной вы не занесете в дом жучков-вредителей, плесень, грибок и т.д.
Разнообразие пород дерева и их внешних характеристик позволяет подобрать наиболее подходящие материалы. Для светлого легкого интерьера подойдут небольшие березовые чурки, а вот насыщенному классическому помещению — грубые поленья с фактурной корой.
Керамика и камень
Для современных каминов на биотопливе больше подходят огнеупорные материалы, которые можно поддавать воздействию огня. Оптимальный вариант — керамика. Из нее создаются искусственные дрова, которые в мельчайших деталях копируют натуральный материал. Приобрести можно совершенно разные детали:
целые поленья и чурки;
обгоревшую древесину;
угли;
шишки и ветки.
Такой декор практически не отличается от настоящего дерева. При этом полностью отсутствуют риски, связанные с его возгоранием, задымлением и искрением.
Керамические дрова отлично имитируют натуральную древесину, но только в визуальном плане
Один набор может прослужить достаточно долго, без изменения своих качественных и декоративных характеристик. Конечно, если часто поддавать керамику воздействию высоких температур и открытого огня, она может повредиться. В основном это относится к некачественному сырью. Так как подобный декор стоит немало, около нескольких десятков евро за набор, стоит присмотреться к качеству и происхождению товара перед его покупкой.
Еще один вариант — декорирование камнем. Для этого может использоваться натуральный камень или его искусственный заменитель, в том числе все та же керамика. Зачастую так оформляют ультрасовременные камины, работающие от спиртового топлива. Огонь, проходящий сквозь гальку, выглядит завораживающе.
Такой декор биокамина выглядит аккуратно и не имеет лишних деталей
Современные экокамины работают от жидкого топлива, которое не дымит и не чадит. Декор в жаровне также не выделяет никаких вредных соединений. Именно поэтому их можно устанавливать без дымоотвода и использовать без нанесения вреда своему здоровью.
Нестандартные варианты
Далеко не все современные камины работают по принципу образования пламени в топке. Огонь можно сымитировать с помощью электроприборов, которые создают эффекты мерцания и тления углей. 3D проекция изображения и прочие хитрости помогут создать декор, максимально похожий на натуральный.
Оснащение электрокамина
Электрические приборы обогрева давно уже перестали быть просто средством вспомогательного отопления помещения. Сегодня электрокамин — это один из центральных объектов оформления интерьера. В продаже имеются как классические, так и ультрасовременные модели. Но для того чтобы он создавал максимум уюта необходимо позаботиться об имитации горения.
Более простые модели действуют по давно известному принципу — подсветка. Декоративные дрова для электрокамина изготавливаются не только из керамики, но и из пластика. Это позволяет удешевить их и сделать более доступными для потребителей. Материал позволяет создать имитацию древесины, угольков и мельчайших деталей, свойственных настоящим печам.
Для создания эффекта горения используется подсветка. Лампочки просвечивают пластик и возникает ощущение, что в жаровне находятся раскаленные красные угольки и проблескивают языки пламени. Некоторые модели дополняются функцией мерцания, что делает декор еще более реалистичным.
За счет подсветки создается эффект горения и от вида такой жаровни уже веет теплом
Более современные электрокамины работают по принципу создания 3D проекции изображения. На экране, встроенном в жаровню, появляется изображение дров и языков огня, дыма и искр. Дополнительно может быть встроена функция создания звуковых эффектов. Для еще большей реалистичности такие камины можно дополнять искусственными и натуральными дровами.
Электрокамин — это отличный вариант для современной квартиры. Требования к его размещению минимальны
Альтернативные варианты
Если вы не планируете разжигать в топке настоящий огонь и по сути объект является лишь фальш-камином для украшения интерьера, его можно дополнить другими способами. Стоит отметить вариант использования рисованных изображений. В топке можно разместить картину горящих поленьев или наклеить фотообои. Идеальным декором будет дополнение изображения муляжом дров или натуральной древесиной.
Огонь, нарисованный на холсте, выглядит не менее завораживающе, чем настоящий
Одними из наиболее популярных предметов декора являются свечи. В том числе их используют и для оформления каминов. Они могут полностью заменить декоративные дрова или же использоваться в паре с ними. Если вы планируете зажигать их, продумайте куда будет стекать воск и предусмотрите вероятность воспламенения сопутствующих материалов. Особенно это актуально при использовании натуральной древесины.
Для декорирования камина используйте свечи разного размера и толщины
Этот материал отлично дополнят следующие публикации:
Размещение декоративных поленьев
Для достижения максимального эффекта важно не только приобрести подходящий по типу декор, но и расположить его наиболее удачным образом. Стандартный способ — укладка материала непосредственно в топку камина. Сделать это также можно по-разному:
ровными рядами срезом наружу;
вдоль жаровни;
«домиком»;
конусом;
хаотично и т.д.
Эффектно выглядит сочетание нескольких материалов, например, дерева с камнем или свечами.
Можно комбинировать материалы, способы выкладки и размеры поленьев
Если по той или иной причине нет возможности разместить декоративные дрова внутри жаровни, можно превратить их во вспомогательное украшение интерьера за пределами камина. В основном для такой цели используется натуральная древесина. Поленья можно разложить рядом с топкой, положить на подставку или сложить в специальное углубление-дровник.
Дрова в углублении под камином отлично дополнят даже электрическую модель
При грамотном подборе сопутствующих элементов камин можно превратить в центральный декоративный объект дома. Дрова и огонь в любом исполнении, даже в виде имитации, придадут интерьеру особый шарм и уют.
В наше время создание законченного интерьера устойчивый тренд. В таком интерьере каждая деталь продумана, а смотрится он целостно и полноценно. Устанавливая в дом камин, хозяин хочет добиться особой ауры комфорта, уюта и тепла в помещении. При этом функции обогрева имеют для него вторичное значение.
В современных домах часто устанавливают биокамины, электрокамины, принцип работы которых значительно отличается от стандартно образца. Однако для создания полноценной картины принято использовать декоративные дрова для камина, с помощью которых и воспроизводится необходимый антураж. В этой статье мы подробнее поговорим о том, как на практике используется имитация дров для камина, углей, какие варианты можно выбрать и как сделать подобные предметы самостоятельно.
Общие моменты
Прежде всего давайте более точно сформулируем мысль, зачем же все таки нужны подобные муляжи. Главная цель муляжей дров для электрокамина или биокамина сделать их максимально похожими на классический аналог, работающий на твердом топливе. Поскольку если сравнить эти устройства в готовом, собранном виде, разительные отличия сразу же бросаются в глаза. Керамические декоративные дрова притягивают к себе внимание, закрывают детали конструкции, улучшают вид аппарата с эстетической стороны и создают более понятную атмосферу в целом.
Современные электрические и биологические камины не выделяют дыма и тепла, по большей части они являются исключительно декоративными приспособлениями. Именно поэтому в должной степени не ощущается натуральность происходящего, слегка размывается аура истинного комфорта.
Декоративные поленья, имитирующие настоящие деревянные дрова, как раз и призваны вернуть это неповторимое чувство. Они позволяют создать отличный визуальный ряд, который в купе с нашим подсознанием дополняет общую картину нужными элементами.
В городской квартире установить настоящую печь или камин не представляется возможным, а вот экологический или электрический вариант вполне допустим. Чтобы придать системе большую натуральность, ее декорируют искусственными дровами или углями специально сделанными для каминов подобной категории. Таким образом можно смело заключить, что основными потребителями подобной продукции являются жители городов.
Доступные варианты
В специализированных магазинах можно найти искусственные дрова для камина, выполненные из самых разных материалов. Чаще всего для производства подобных декоративных аксессуаров применяют пластик, керамику, камень. Для ценителей натуральных вещей предлагаются обычные поленья, обработанные специальными составами.
Натуральные дрова. Для декорирования каминов и пространства рядом с ними активно используются натуральные дрова. Они смотрятся весьма аутентично, у подсознания не возникает неприятия визуальной картины. К тому же тренд экологичности уже давно в моде и вряд ли в ближайшее время сменится каким-то другим направлением. Дрова могут быть наколоты на небольшие плашки, можно использовать маленькие чурбаки или цельные полешки.
При розжиге экокамина, натуральные дрова, конечно же, из него убираются, поскольку работает система на совершенно другом топливе. Однако при наличии фальш-камина, поленья можно и не доставать, главное проявить бдительность и принять меры противопожарной безопасности, устанавливая свечи.
Отметим, что если вы решили принести настоящие дрова с улицы, позаботьтесь о том, чтобы с ними вместе не перекочевали к вам различные насекомые, жучки или даже плесень.
Для декорирования каминов в доме при помощи натуральной древесины можно использовать различные породы дерева. Например, для интерьера в светлых тонах отлично подойдут березовые дрова, в то время как для современного, яркого и необычного интерьера будет уместная осина, известная всем необычным цветом древесины.
Керамические дрова. Для современных биокаминов активно используются имитации дров, сделанные из огнеупорных материалов. Такой муляж дров для камина загружается непосредственно в топку, ведь он практически не боится тлетворного влияния огня.
Самый оптимальный вариант для многих современных систем, использование керамических предметов. Керамика весьма податливый материал, поэтому аналоги дров создают проработанными до мельчайших деталей, от чего они становятся очень похожи на оригинал. В настоящее время из керамики создают:
имитации целых полешек, чурок;
муляж обгоревшей в огне древесины;
декоративные угли;
имитации веточек, палочек, шишечек.
Если смотреть на такие предметы с некоторого расстояния, подвоха можно и не заметить, столь хорошо сделана копия. Использовать искусственные угли для камина, дрова, веточки и шишки не только хорошо с декоративной стороны, но и с практической, поскольку керамика не загорится, не задымится и не заискрит.
Срок службы керамических предметов весьма продолжительный, но все же регулярный обжиг керамики настоящим огнем не пройдет бесследно. Чаще всего быстро портятся не самые качественные изделия, а добротные служат на протяжении нескольких лет. Рынок декоративных дров достаточно большой, поэтому на нем присутствуют как качественные, так и некачественные варианты. Нормальное качество стоит некоторых денег, и об этом стоит помнить при покупке.
Каменные варианты. Кроме имитации дров современные экологичные камины часто украшают декоративными камнями, галькой. Камни закладываются непосредственно в топку камина. Могут использовать обычные камина, либо их заменители, создаваемые опять же из керамики. Чаще всего декорация камнями используется для каминов, работающих на биотопливе. Проходящий сквозь камни настоящий огонь смотрится в таких системах весьма впечатляюще. При этом и сам огонь и декоративные материалы ничего не выделяют в атмосферу комнаты, а значит дымоход для такого устройства не нужен.
Оригинальный подход
Современные камины создаются по разным технологиям, существуют системы, где огня в топке вообще нет. Огонь может быть сымитирован при помощи электрических приборов, в таких устройствах он обычно мерцает или тлеет. Может быть создана 3Д проекция огня при участии оптических приборов и света. Вне зависимости от способа получения искусственного огня, он очень похож на настоящий, завораживающий и притягивающий взгляд.
Современные электрокамины в меньшей степени являются отопительным прибором, дополняющим центральное отопление, и в большей декоративным аксессуаром, занимающим главную роль в интерьере помещения. Вы можете купить себе любой понравившийся вариант, создать в нем имитацию огня и наслаждаться ей длинными вечерами.
Самые простые варианты создают огонь посредством подсветки. Декоративные дрова для камина с подсветкой производятся также из керамики, но в последнее время появились достаточно качественные пластиковые варианты. Пластик позволяет удешевить процесс производства декоративных предметов, а значит сделать их доступными для более широкого круга потребителей. В то же время с визуальной стороной у таких дров все в порядке, поскольку пластик еще более эластичный и легкий в работе материал.
Эффект горения в электрокаминах создается подсвечиванием пластиковых деталей, при этом возникает ощущение, что угли в топке раскалены до красна, и на них играют языки пламени. Усиливается это ощущение легким мерцанием, которое создано во многих современных моделях.
Одними из самых передовых электрических каминов считаются аппараты, где огонь выполнен в виде 3Д модели. На экране электрокамина нарисован необходимый антураж: поленья, угли, огонь, который дополнен звуковым сопровождением. Несмотря на то, что система создает полностью искусственный огонь, эффект необходимой атмосферы достигается общим фоном и внешним видом. В некоторых случаях допустимо заложить в импровизированную топку подобных электрокаминов натуральны дрова, дабы создать еще более реалистичную картину.
С давних времен в интерьер встраивали фальш-камины, призванные дополнить его своим внешним видом. Вспомните популярную сказку про Буратино, в доме которого был нарисованный очаг.
Современные фальш-камина представляют собой более громоздкое сооружение, внутри которого размещены фотообои с горящим огнем или подходящая картинка. При этом заложив в топку муляжи дров или натуральную древесину, можно добиться более реалистичного вида.
Очень часто в подобных системах в связке с искусственными дровами используют свечи, огонь которых самый что ни на есть настоящий. Свечи являются отличным декоративным элементом, но не самым безопасным. Если вы планируете время от времени размещать их в своем фальш-камине, продумайте меры противопожарной безопасности: организуйте место для стекания воска, оградите воспламеняющиеся материалы от настоящего огня.
Самодельный вариант
При должной степени умения, можно сделать декоративные дрова для камина своими руками. При этом все необходимые материалы чаще всего присутствуют в наличии дома. Сделанная своими руками имитация дров для камина позволит вам немного сэкономить, а так же даст возможность проявить свои творческие способности.
Чтобы сделать достойный муляж потребуется:
прочный картон или бумага;
краска нужных цветов;
скрепляющие материалы — скотч, клей.
Весь процесс производства можно разделить на несколько этапов:
Прежде всего следует сделать качественные заготовки необходимых размеров. Размеры следует соотнести с габаритами топки камина. Если делаем дрова, то они должны быть вытянутыми, похожими на настоящие. Раскройку подобных форм можно найти в сети, хотя для муляжа полена, можно просто свернуть бумагу в рулон.
На втором этапе склеиваем заготовки, фиксируем. Самые простые дрова можно сделать в виде больших рулонов, к которым прикрепляются маленькие (сучки). Аккуратно склеить картон нам поможет скотч, клей.
Затем склеенные дрова мы окрашиваем. Проще всего сделать раскраску под березу, используя белый, черный, бежевый и коричневый цвет. Если у вас есть талант художника, то это самое время его проявить. После того как краска высохла, для ее закрепления и придания большего колорита, можно полешки покрыть лаком.
На последнем этапе укладываем искусственные дрова для вашего камина созданные своими руками внутрь топки. Раскладываем по желанию, закрывая неудачные моменты в раскраске поленьев и выделяя удачные.
Полученные таким образом декоративные элементы станут не только отличным украшением для камина, но и вашей личной гордостью.
Размещение дров
Декорирование своего камина, как мы уже сказали, можно провести совершенно разными способами. Можно разместить в нем дрова, угли, камни и даже свечи. Если вы выбрали вариант с поленьями, то можно сложить их по-разному, например, ровными рядами, вдоль стенок или горелки, домиком или в хаотичном порядке. Дополнительно украсить камин помогут камни, свечи, другие декоративные материалы.
Размещенная рядом с каминов небольшая дровница, так же станет частью всего интерьера. Дизайн дровницы следует выбирать подходящим под общий интерьер комнаты. Загрузив в дровницу настоящие дрова, вы сделаете акцент на натуральности всей системы.
При оформлении своего камина в доме следует помнить, что в большей степени этот предмет интерьера является декоративным, и в меньшей степени имеет какую-то практическую ценность. Поэтому, чтобы ваш главный акцент выглядел достойно, необходимо приложить к его оформлению некоторые усилия.
В старину для отопления своего жилища люди использовали дрова, которые рубили вручную. Основным инструментом для этого был специальный топор – колун. На сегодняшний день появилось большое количество механических, электрических и гидравлических помощников человека, с помощью которых можно без особых усилий справиться с заготовкой дров на зиму. Приспособления имеют различный вид, но принцип их работы один и тот же – они сразу раскалывают полено на несколько частей. Но не каждый собственник частного дома способен позволить себе купить такое устройство. Однако для домашнего пользования самые простые модели колунов можно изготовить своими руками.
Разновидности приспособлений для колки дров
Все дровоколы можно разделить на два типа:
Устройства для домашнего использования , которые применяются только для раскалывания дров.
Профессиональные станки, с помощью которых можно обрабатывать целые бревна. Такие устройства, в отличие от домашних, более крупные, мощные и дорогие.
В свою очередь, дровоколы для домашнего пользования различаются по принципу работы и по типу источника их питания.
Ручное приспособление – колун
Инструмент дровосека предназначен для колки дров. Чтобы колун служил долго, он должен быть кованным и хорошо закаленным.
Самая лучшая и удобная ручка инструмента – деревянная. Колуном, оснащенным металлической и пластиковой ручкой работать сложнее. При неверно направленном ударе такая рукоятка может даже лопнуть.
Вес колуна и длина ручки должны подбираться индивидуально. Так как приспособлением придется махать очень много раз, его нужно выбрать таким, чтобы держать его можно было уверенно.
В качестве «рабочего места», где будут рубиться дрова с помощью колуна, рекомендуется выбрать самую широкую и большую колоду. Ее нужно поставить на ровное место, вокруг которого не должно быть ничего, что бы можно было задеть во время замаха дровоколом. И, конечно, при рубке дров обязательно необходимо соблюдать технику безопасности.
Механические дровоколы
Достаточно большой массы колун приводится в действие с помощью рычагов, что значительно облегчает процесс колки поленьев. Нагрузка на дровосека снижается за счет пружинного механизма, который облегчает управление и компенсирует тяжесть удара.
С помощью таких приспособлений чаще всего возможна колка поленьев различной длины. Для этого нужно отрегулировать положение пружины, изменив расстояние от нее до рабочего органа.
Зафиксировав чурбак, одной рукой нужно поднять дровокол вверх и опустить его на полено. Колун разрубит подготовленную заготовку, а пружина возвратит механизм в первоначальное положение. Усилия при такой работе прикладываются совсем небольшие, поэтому, производительность увеличивается.
Приспособления могут иметь различный вид и принцип действия. Некоторые делят полено сначала только на две части, а некоторые сразу на несколько. В домашних хозяйствах можно встретить заводские механические колуны и их аналоги, изготовленные своими руками.
Колун гидравлический
Такое приспособление для колки дров устроено по принципу предыдущего, однако, усилие в нем создает гидравлический домкрат. Принцип его действия в нагнетаемом через жидкость давлении, которое передается на осуществляющий на полено давление рабочий поршень. Более наглядно механизм работы такого приспособления можно посмотреть по видео ролику.
Конструкция гидравлического колуна:
рабочий поршень;
многолезвийный режущий инструмент;
направляющие, которые используются для обеспечения прямолинейного передвижения заготовки вдоль станины;
станина, на которую устанавливается режущий инструмент и по которой передвигается поршень.
Станина в такой конструкции должна быть изготовлена из достаточно толстого стального швеллера.
Гидравлические дровоколы могут быть разной комплектации и различной мощности. Их выбор в магазинах довольно большой.
Электрический дровокол своими руками. Видео
По видео ролику можно посмотреть, как без топора легко можно колоть дрова. Делается это с помощью конуса, который вкручивается в полено и раскалывает его. Самую простую модель такого электроколуна достаточно просто изготовить своими руками.
Всех сложнее в таком приспособлении изготовить конус. Его, согласно чертежу, который можно найти в интернете, необходимо выточить на токарном станке. Кроме этого, на конусе нужно нарезать левую упорную резьбу.
При отсутствии токарного станка можно воспользоваться болгаркой из металла, насадив ее на шкиф электрического двигателя. После того как болгарка начнет свободно вращаться, со всех сторон одинаково следует снимать металл.
Кроме конуса, для конструкции еще понадобится:
блок ведущего вала;
электрический двигатель;
металлические листы и уголки.
Сделав своими руками конус, можно начинать собирать конструкцию:
Из металлических уголков сваривается рама, к которой привариваются нужных размеров стальные листы. Должен получиться столик с полкой внизу.
На нижний уровень рамы устанавливается электродвигатель и крепится на болты.
На вал насаживается малого диаметра шкиф.
На обточенный стальной прут вставляются подшипники, которые крепятся на коробке в гнездах. Коробку можно сделать из толстого железа или взять от старых репродукторов и приварить к станине.
Собранный узел проверить на легкость вращения ручкой.
Установить шкиф большого диаметра на второй конец вала.
Надеть ремни и опять проверить легкость вращения.
На выходной вал надеть винтовой корпус.
К двигателю подвести питающий кабель.
Конусный дровокол готов. При его изготовлении необходимо учитывать некоторые рекомендации:
цепная или ременная передача должна быть оснащена защитным кожухом;
для большей производительности конструкции насадка должна вращаться со скоростью от 250 оборотов в минуту;
нельзя соединять насадку с двигателем напрямую, так как из-за большого количества оборотов это опасно;
все связанные с электричеством работы лучше доверить специалисту.
Кроме этого, не стоит забывать, что при работе с электрическим дровоколом следует соблюдать технику безопасности. Травма может быть гарантирована даже при одном неверном движении.
С механическим, гидравлическим или электрическим колуном можно не беспокоиться о заготовке дров на зиму. С его помощью это будет сделать достаточно легко. А если еще приспособление для рубки дров сконструировать своими руками, то в семейном бюджете можно сэкономить немало средств.
как выбрать и красиво разместить?
Декоративные дрова для камина выступят оригинальным вариантом оформления топки, привнесут в интерьер атмосферу тепла и уюта. Современные конструкции часто не используются для обогрева помещения, являясь лишь изысканным элементом дизайна. Электрические версии и фальш-камины без живого пламени выглядят искусственно и не эстетично. Оптимальным решением для таких очагов могут стать декоративные поленья, которые подчеркнут нотки природной натуральности.
Особенности применения
Декоративные деревянные дрова
Декоративные дрова для камина являются качественной имитацией тлеющих поленьев. В условиях городской квартиры установка традиционной конструкции невозможна, поэтому широко используются электрокамины. Несмотря на отсутствие дыма и быструю подачу тепла прибором, желаемое восприятие очага теряется. Муляжи дров применяются для придания натуральности, обеспечивая целостный и завершенный вид.
Правильное оформление сделает имитацию максимально схожей с классическим дровяным камином, скроет неприглядные детали и улучшит эстетический вид. Декоративные дрова помогут воссоздать неповторимое чувство истинного комфорта и тепла, дополняя визуальное восприятие композиции на подсознательном уровне.
Виды материалов
Натуральные дрова
Искусственные поленья представлены в широком видовом разнообразии. Материалом производства изделий может выступить керамика, камень, или пластик. Для ценителей натуральных фактур, существуют варианты из обычной древесины, обработанные специальными составами.
Декоративные дрова для камина на натуральной основе применяются для оформления искусственных конструкций и окружающего их пространства. Тренд экологичности интерьеров занимает ведущие позиции в дизайне помещений.
Натуральные дрова
Поленья представлены в виде цельных полешек, колотых чурбаков, или плашек. Такие варианты дров для камина, часто создаются своими руками. Настоящая древесина может содержать различные насекомые, плесень, поэтому следует уделить особое внимание целостности и чистоте древесной структуры.
В момент розжига и функционирования экокамина, декоративные элементы следует убрать из печного пространства. Система работает на специальном виде топлива. Поленья могут стационарно находиться в электрокамине, или фальш-конструкции. В искусственном муляже при установке свечей, потребуется уделить внимание условиям пожарной безопасности.
Натуральная фактурность и палитра оттенков древесины декоративных дров для камина, сделанных своими руками, позволяет подобрать наиболее приемлемый вариант для органичного сочетания с общим интерьером. Светлые тона березовых поленьев уместны в современном и классическом оформлении. Яркий цвет осины подойдет для необычного дизайна в качестве контрастной детали.
Керамика и камень
Огнеупорные свойства керамических и каменных имитаций дров позволяют оставлять муляж в топке при функционировании биокамина. Воздействие огня не оказывает разрушающего воздействия на материалы. Керамические изделия реалистично имитируют мелкие детали поленьев, создавая эффект натуральности.
Декоративные аксессуары для камина из керамики представлены:
муляжами целых, или колотых поленьев;
имитацией древесины с обгоревшей в огне фактурой;
декоративными углями;
изделиями в виде шишек, веток.
На расстоянии трудно отличить предметы от природных элементов. Свойства материала позволяют с точностью воссоздавать копии. Украшения для дровяного камина из керамики пожаробезопасны, благодаря огнеупорности керамики. Даже под воздействием высоких температур, шишки и декоративные ветки не загорятся.
Срок эксплуатации изделий довольно продолжительный. При регулярном обжиге керамических муляжей со временем могут возникнуть структурные повреждения. Важно учитывать качество исполнения продукции. Быстрой порче подвержены дешевые варианты. Добротные изделия, выполненные в соответствии технологичных норм и правил, могут служить на протяжении нескольких лет.
Почитатели экологичных материалов могут по достоинству оценить имитации каменных дров. Закладка производится непосредственно в области топки. Пламя живого огня биотопливных конструкций выглядит впечатляюще, проходя сквозь камни.
Продукты горения в данном варианте камина не выделяются, благодаря чему обустройство дымохода не требуется. Вариации устройства позволяют воплощать необычные интерьерные решения без особых усилий.
Нестандартные варианты
Декоративные дрова для камина с подсветкой
Современные каминные приборы создаются на основе инновационных технологий. Мерцание огня достигается при помощи электрических импульсов. Оригинальным вариантом может выступить проекция пламени в трехмерном графическом изображении с применением оптики и световых эффектов.
Декоративные дрова для камина с подсветкой являются наиболее простым способом оформления топки. Изделия выполняются из керамики, пластика. Материал хорошо поддается обработке, позволяя качественно имитировать древесную фактуру. Стоимость продукции из пластика не требует больших вложений и доступна для широкого круга потребителей.
Эффект горения в электрических каминах достигается благодаря оснащению дровяных элементов светодиодной подсветкой. Муляж выглядит очень реалистично, создается вид раскаленных углей с мерцающим пламенем. На экране камина присутствует трехмерное изображение, которое в некоторых моделях электрокаминов дополняет звуковое сопровождение. Искусственный огонь выгодно дополнит муляж дров, усиливая зрительную имитацию пламени.
Декоративные дрова с подсветкой широко применяются для оформления фальш-каминов. Конструкции выполняются из различных материалов. Стилистическое решение может предусматривать украшение сооружения свечами, натуральными материалами в виде веток, шишек, искусственных листьев. Зону топки часто заполняют натуральной древесиной, декоративными камнями, имитируя очаг.
Способы размещения декоративных дров
Декорирование камина при помощи дров может выполняться различными способами, учитывая общее стилистическое оформление помещения. Укладка натуральных дров предусматривает варианты расположения в камине, на полках, в корзине, или в углублении-дровнике. Кованые поленницы с изящными витками выгодно дополнят композицию дровяного камина.
Поленья раскладываются в топке:
Хаотичный порядок размещения придает естественную небрежность линиям.
Ровные ряды создают эффект чистоты и порядка.
Размещение дров вдоль стены уместно для оформления фальш-каминов.
Укладка домиком наполнит интерьер атмосферой тепла и уюта, позволяя воссоздать вид очага.
Выгодным дополнением выступит оформление каминного экрана аксессуарами и элементами в виде камней, шишек, свечей. Создавая целостную композицию, важно учитывать свойства декоративности каждого предмета, уместность фактурных и цветовых сочетаний.
Слишком большое количество мелких деталей способно перегрузить интерьер, создавая эффект захламленности. Рекомендуется соблюдать меру, подбирая для имитации максимально реалистичные элементы. Грамотный подбор оформления камина в виде декоративных имитаций, или натуральных дров, поможет создать изысканный акцент в дизайне помещения, наполнив жилище атмосферой тепла.
Керамический фильтр для воды «Сделай сам» от архитектора
лет назад, посещая южноамериканскую страну Перу, я был ошеломлен, обнаружив, что каждую каплю питьевой воды нужно сначала кипятить, прежде чем ее сочтут безопасной для питья. В стране с населением 22 миллиона человек я думал, что это невероятная трата денег и природных ресурсов. Должен был быть способ получше. По возвращении я задумал разработать дешевый керамический фильтр, который можно было бы легко сконструировать из простых компонентов, которые можно легко приобрести в любом хозяйственном или коробочном магазине.
(Кстати, во время одной из моих поездок в Перу я был немного небрежен. Достаточно сказать, что Монтесума ничего не знает о мести инков.)

Компоненты
Для изготовления керамического фильтра необходимы следующие компоненты:
1 кусок трубы ПВХ длиной 8 дюймов 2 дюйма сортамент 40
Диаметр 2 дюйма. Свеча с керамическим фильтром Doulton (или аналогичная)
Заглушка, закругленная, 2 дюйма, ПВХ
Диаметр 2 дюйма. гнездовой разъем — резьбовой
Заглушка из ПВХ 2 ”- с резьбой
3 ’¼” I.D. пластиковые трубки для ледогенератора
¼ ”I.D. Соединитель для шланга
Соединитель линии для ледогенератора 3/8 дюйма
2 ”I.D. резиновое уплотнительное кольцо толщиной 1/8 дюйма
Внутренний диаметр 5/8 дюйма. проставки или шайбы
Инструменты
Инструменты и другие предметы, которые потребуются, включают следующее:
Электрическая или аккумуляторная дрель 3/8 дюйма
Набор сверл и дополнительное сверло ½ ”
Ключ полумесяц
Напильник круглый
Клей ПВХ и ниточная лента
Наждачная бумага средней зернистости
Резиновый молоток (опция)

Свеча с фильтром
Керамический фильтр для воды Doulton или British Berkefeld используется во всем мире с 1827 года.Доказано, что более чем в 150 странах он надежно удаляет до 99,99% обычных биопатогенов. Это также может быть немного дороже, около 250 долларов. Мне посчастливилось найти на Ebay целый ящик старых отслоившихся фильтров по 5 долларов каждый, но новый фильтр можно купить примерно за 25 долларов.

Строительство
Перед тем как начать, просверлите по центру отверстие ½ дюйма в резьбовой торцевой крышке. (Это отверстие необходимо расширить напильником, чтобы подогнать его под столб фильтра.) Также просверлите отверстие 3/8 дюйма в закругленной торцевой крышке.Присоедините нагрудник для шланга и соединители 3/8 дюйма к линии ледогенератора (Фото 1).

При помощи наждачной бумаги придавите шероховатость любой поверхности из ПВХ, на которую будет наноситься клей (внутренняя часть торцевых заглушек и оба внешних конца 2-дюймовой трубы из ПВХ). Нанесите клей и сразу прикрепите заглушку. Сядьте надежно. (Вы можете использовать резиновый молоток, если таковой имеется.) Приклейте и прикрепите оставшуюся торцевую крышку. Дайте постоять 30 минут, чтобы оно застыло.

Наденьте резиновое уплотнительное кольцо на корпус фильтра и сдвиньте его вверх до упора.(Примечание: не забудьте уплотнительное кольцо, так как оно является важной частью сборки.)

Вставьте фильтрующую свечу (с уплотнительным кольцом на место) в готовую трубку из ПВХ. Поместите распорки и / или шайбы на стойку фильтра, которая должна составлять около 3/8 дюйма или более. Присоедините резьбовую крышку к фильтру в сборе из ПВХ. Торцевая крышка должна быть достаточно плотной, чтобы оказывать достаточное давление на уплотнительное кольцо, чтобы предотвратить проникновение загрязненной воды. (Чтобы проверить герметичность, встряхните готовый фильтр из стороны в сторону; если вы слышите движение керамического фильтра, вам нужно будет добавить шайбу или еще сильнее затянуть крышку.)

Оберните резьбовую ленту на разъем 3/8, затем вставьте и закрепите ее на закругленной торцевой крышке. (В случае, если кажется, что фильтр заблокирован, вам может потребоваться немного выдвинуть разъем 3/8 дюйма.)
Использование и уход за фильтром
В моем случае углеродный слой внутри фильтра начал отслаиваться, поэтому эта конструкция меняет на обратное предполагаемое направление потока фильтрующей свечи. При первом использовании мне нужно было пропустить воду через фильтр, чтобы вымыть порошкообразный уголь, который находился внутри.Фильтр будет хорошо работать без угольного фильтра предварительной очистки и эффективно отфильтровывает патогенные микроорганизмы без него. Моя не единственная разработка, которая будет работать. Есть несколько способов сделать это. Будьте изобретательны и используйте немного здравого смысла. После использования лучше дать фильтру стечь, чтобы удалить как можно больше воды.
(Важное примечание: в случае, если вам необходимо отфильтровать пруд или загрязненную воду, вы должны предварительно отфильтровать воду тканевыми или кофейными фильтрами, чтобы удалить осадок и т. Д.Несоблюдение этого правила приведет к засорению фильтра и необходимости его разборки для очистки.)
Заключение
Некоторые читатели могут справедливо усомниться в проверенной эффективности этого фильтра. Я рад сообщить тем, что отправил несколько из этих фильтров друзьям в Перу, где они использовались много лет, и им больше никогда не приходилось кипятить воду.
И, наконец, как мы все знаем, индустрия бутилированной воды — это афера. Бутилированная вода — это обычная водопроводная вода, прошедшая угольный фильтр для улучшения вкуса или, в лучшем случае, пропущенную через систему обратного осмоса.Прекратите покупать воду в бутылках, и этот фильтр окупится за несколько месяцев, не говоря уже о пластиковых бутылках, которые вам больше не придется перерабатывать или выбрасывать.
.
Информационное руководство по дровяной печи
Надеемся, вам понравятся продукты и идеи, которые мы рекомендуем! Напоминаем, что мы можем получить небольшую долю от продажи. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Добро пожаловать в наш информационный справочник по дровяной печи, содержащий всю основную информацию, которая понадобится вам, чтобы выбрать лучшую дровяную печь для вашего дома.
Выбрать идеальную печь не так просто, как кажется. Например, вы хотите печь из мыльного камня или чугунную дровяную печь? Вы ищете новую печь, сертифицированную EPA, или предпочитаете более старые печи, изготовленные до EPA, которые можно купить подержанными за меньшие деньги?
Вы бы предпочли дровяную печь, установленную внутри вашего дома, или дровяная печь на открытом воздухе могла бы лучше соответствовать вашим потребностям?
Хотя вначале это может показаться большим количеством информации, не волнуйтесь, мы проведем вас через процесс и сделаем правильный выбор.

Plus вы будете удовлетворены, зная, что экономите деньги, сохраняя тепло всю зиму.
Для начала давайте рассмотрим несколько вещей, которые следует учитывать при покупке дровяной печи. В конце концов, у вас, вероятно, будет эта плита на долгие годы, поэтому давайте сделаем ее приятным занятием и тем, чем вы гордитесь, и хвастаетесь своей семьей и друзьями.
Информация о дровяной печи — История
Отопление дровами может сэкономить много денег, особенно если вы рубите и обработаете дрова самостоятельно.
Хорошие, выдержанные дрова, которым дали просохнуть в течение года или двух, делают топку дровами проще, безопаснее и намного приятнее по сравнению с сжиганием влажных дров. Однако не менее важно сжигать дрова в дровяной печи, которая соответствует вашим потребностям.
Первая дровяная печь была запатентована в 1557 году. Эти старинные дровяные печи были созданы примерно за 200 лет до промышленной революции. Это было время, когда сталь была очень дорогой, поэтому эти оригинальные печи обычно предназначались для очень богатых людей.

В 1980-х годах производители дровяных печей начали уделять особое внимание технологии чистого сжигания, чтобы сократить выбросы дровяных печей, сжигание чище и эффективнее, чем «дымовые драконы» прошлого.
В этот период времени была создана каталитическая дровяная печь, в которой использовался каталитический нейтрализатор внутри печи для воспламенения несгоревших выхлопных газов, вместо того, чтобы отправлять их в воздух.
С 1980-х годов современные дровяные печи продолжали совершенствовать свою конструкцию, чтобы соответствовать стандартам производительности, установленным EPA.Сегодняшние высокоэффективные дровяные печи теперь горят чище, чем когда-либо, что означает сокращение выбросов и меньшее количество дров, необходимых на зиму.
Информация о дровяной печи — Типы печей
Дровяные печи изготавливаются из самых разных материалов. Например, дровяные печи из мыльного камня имеют боковые стороны и верхнюю часть из мыльного камня, а не из чугуна.
Мыльный камень, который является натуральным камнем, ценится за его нагревательные свойства, потому что он создает равномерное и продолжительное тепло даже после того, как огонь погас внутри печи.

Чугунные дровяные печи также очень популярны. Поскольку из чугуна легко придавать различные формы, печи могут быть очень сложными и детализированными. Чугун также хорошо излучает тепло и может выдерживать большие перепады температуры.
Керамические дровяные печи были очень популярны в XIX веке, потому что керамическая плитка, использованная при их строительстве, продолжала выделять тепло в течение нескольких часов после того, как огонь погас внутри печи. Теперь современные производители выпускают красивые печи из керамики.
Независимо от того, какую модель печи вы выберете, стеклянные дверцы загрязнятся из-за скопления сажи, золы и креозота на поверхности стекла.
Научиться чистить стекло дровяной печи довольно легко, если вы выполните несколько простых шагов, описанных в этой статье. Кроме того, мы покажем вам, как сделать собственное домашнее средство для мытья стекол для дровяной печи!
Информация о дровяной печи — различные стили
Одна из главных особенностей отопления дома дровяными печами — это количество вариантов, из которых вы можете выбирать.
От разных стилей до разных цветов, если вы проведете свое исследование, вы обязательно найдете лучшую печь для своего дома.

Чтобы сузить область поиска, ознакомьтесь с этими статьями, в которых описываются некоторые популярные стили дровяных печей:
Современные дровяные печи
Дровяные печи в горшочках
Отдельно стоящие дровяные печи
Маленькие дровяные печи
Электрическая дровяная плита
Мини-дровяная печь
Легкая дровяная печь
Кухонная дровяная печь
Дровяная печь для сауны
Дровяные печи на открытом воздухе
Дровяная печь с прямым отводом воздуха
Дровяная печь с прямым отводом воздуха
Дровяная печь для кемпинга
Вы выбираете, не забудьте приобрести подходящие аксессуары для дровяной печи, которые сделают вашу дровяную печь безопасной и эффективной.
Вы ищете способ обогрева дома без лишних хлопот и беспорядка, связанных с дровами? Несмотря на то, что это очень популярно и позволяет ежегодно экономить тысячи долларов на счетах за отопление, рубка дров — это большая работа, и это беспорядок.
По мере того, как технологии продолжают совершенствоваться, многие домовладельцы вместо дровяной печи установили печь на гранулах, чтобы дополнять свое тепло.

Пеллетные печи теперь намного тише, чем оригинальные модели, ставшие популярными много лет назад, и их установка намного дешевле….. особенно если у вас нет дымохода.
Чтобы узнать больше, прочтите эту статью, в которой объясняются преимущества и недостатки печи на гранулах по сравнению с дровяной печью, а также объясняется, как выбрать лучший вариант для вашего дома.
Информация о дровяной печи — Общая информация
Дровяная печь создает в доме ощущение тепла и красоты. Качественная дровяная печь, часто являющаяся центром семейной комнаты и местом, где можно собираться холодными ночами, поистине является произведением искусства.
При покупке дровяной печи не торопитесь и изучите все возможные варианты.Они недешевы, и их установка может быть довольно трудоемкой, поэтому вы должны быть довольны своим выбором и наслаждаться своей печью долгие годы.
От информации о дровяной печи к домашней странице дров
.
Оптовая торговля на заводе Сделай сам фото кружка Китай
оптовая упаковка оптом фото кружка своими руками, белая кружка для теплопередачи

Информация о компании
Spieth (Xiamen) Technology Co., Ltd занимается проектированием, производством и продажей складских систем хранения. Наша продукция включает в себя: различные стеллажи для поддонов, стеллажи с большим пролетом, консольные стеллажи, стеллажи с заклепками, стеллажи для приводов, антресоли и платформы, стеллажи для кантонов, стеллажи для штабелирования, стеллажи для холодильных камер, настил из проволочной сетки, контейнеры из проволочной сетки и другое связанное складское оборудование.

FAQ
Описание:
Кружка с белым покрытием, 11 унций. Кружка для сублимации самого большого размера и самая продаваемая. Конкурентоспособные цены делают эту кружку отличным продавцом для рекламных акций с высокой прибылью для вас. Покрытие качественное, фото может храниться долго после переноса.Их можно использовать в рекламных целях, в качестве подарков на новоселье или просто как способ создать свой собственный красивый набор кружек.
Характеристика:
♦ Различные сорта кружки на ваш выбор!
♦ кружка сублимационная с сублимационным покрытием;
♦ Идеально для сублимационной печати;
♦ Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине;
♦ Высокое качество по разумной цене;
Spe cification :
Размер:
Номер модели:
MT-B001A
03
02 Белая кружка
Описание:
Класс A, φ8.2 × H9,5 см
Упаковка:
36 шт. / Кор без коробки, 48 шт. / Кор с белой коробкой
Вес брутто:
14 кг, 16 кг
47 * 36 * 32 см, 43 * 34 * 45 см
Обеспечение качества и послепродажное обслуживание:
Качество кружки — FDA Утверждено Предложение США 65; Доказательство посудомоечной машины;
Бесплатная пожизненная техническая поддержка по сублимационной печати кружек.
Процесс изготовления
1. Выберите свою любимую фотографию / картинку на своем компьютере.
2. Распечатайте на бумаге для струйной печати на обычном струйном принтере.
3. Требуются сублимационные чернила.
4. Наклейте бумагу с фотографией на поверхность кружки термостойкой лентой.
5. Умеренно установите температуру и время на термопрессе для кружек (т. Е. 180 градусов и 120 секунд)
6.По завершении обратного отсчета оторвите бумагу с изображением.
7. Наслаждайтесь своей персональной кружкой для смены цвета!
Товары Изображение

62 910000
62 910000
62 910000 9002 900
Другие сопутствующие товары

.
Виды клееный брус: Формы профиля и его применение в строительстве
Ноя 9, 2020 автор Разное
Клееный брус: виды, свойства, недостатки
Содержание статьи
Клееный брус является относительно новым материалом. Производят его не более 30 лет. Однако идея далеко не новшество. Еще в далеком 12 веке японские воины пользовались луком, дуга которого склеивалась из бамбука и дерева. В середине 14 века архитектор Филибер Делорм первым применил соединения различных деревянных заготовок с помощью клиньев в строительстве. Российские мастера также использовали этот метод. Сейчас возникают различные вопросы, связанные с его производством и применением.
Какой материал лучше – цельный массив или клееный брус?
Характеристики цельного массива и клееного бруса значительно различаются. Это достигается благодаря технологии производства материала.
Положительные черты цельного массива известны всем:
Экологичность;
Прочность;
Легкая обработка;
Эстетичность.
Клееный брус сохраняет все эти качества, при этом устраняя недостатки цельного массива:
Деформация. Клееный брус не деформируется, не растрескивается, не усыхает естественным путем. Цельный массив подвергается намного более значительной усадке, может дать трещину или искривиться.
Прочность. Клееный вид материала более прочный, чем массив.
Устойчивость к воздействиям. Также этот материал менее подвержен воздействию влаги, перепадов температуры. Лучше сохраняет тепло в построенном здании.
Горючесть. Клееный брус имеет устойчивость к возгоранию больше, чем у металла. При этом даже обгоревши на 60% материал сохраняет свою прочность.
Отделка и заселение. В дом, построенный из клееного бруса заселяться можно сразу же. При желании можно не отделывать – внешний вид будет отличный. Можно просто покрыть прозрачным лаком или выполнить любой вариант отделки на свой вкус.
Практически единственными недостатками является
Из каких видов древесины изготавливают этот материал?
Основное производство этого строительного материала идет из сосны или ели. Такой материал получается прочный, имеет красивую лицевую часть, относительно недорогую стоимость.
Кроме этого, может быть клееный брус из следующих видов древесины:
Имеет отличный внешний вид, хорошие характеристики. Не распространенный вид материала ввиду высокой стоимости.
Отличается особой прочностью, эстетичностью. Из-за высокой цены приобрести клееный брус из дуба можно только под заказ.
Этот вид древесины тоже имеет очень высокую стоимость. Однако аромат, внешний вид и создаваемый кедром микроклимат в здании стоят этих затрат.
Комбинированный тип
Наибольшую важность имеют внешние ламели бруса. В комбинированном типе их могут выполнить из лиственницы, дуба или кедра, среднюю часть при этом использовать из более дешевой сосны. Такой способ сохраняет качества дорогого материала и снижает стоимость.
Лиственные породы древесины — это самый дорогой вариант, поэтому в продаже встретить довольно сложно.
Таким образом, если стоит вопрос о цене, стоит рассмотреть сосновый клееный брус. В другом случае хорошим выбором является комбинированный вид бруса.
Как производят клееный брус?
Производство клееного бруса довольно сложное. По этой причине необходимо перед покупкой удостовериться в надежности производителя, качестве материала. Особое внимание стоит уделить сертификату качества применяемого клея. Многие производители качественного бруса проводят для покупателей экскурсии на производстве.
Основные этапы производства:
1. Распиловка бревна. Распил на доски проводят радиальный, благодаря чему снимается избыточное напряжение и предотвращается растрескивание доски.
2. Калибровка. На этом этапе готовые доски распределяют по размерам.
3. Сушка досок. Чаще всего сушат в специальных камерах. Остаточный процент влаги в древесине составляет не более 10 %. Благодаря этому брус не будет деформироваться и в здание можно заселяться сразу после постройки.
4. Обработка с 4 сторон станком. Благодаря этому качество доски увеличивается.
5. Вырезание дефектов. Склеивание позволяет применять доски любой длины. Дефектная часть (сучки, смолистые карманы и другое) вырезаются, в производстве используют только качественный материал.
6. Склеивание по длине. На торцевой части нарезаются пазы, после чего происходит склейка досок до достижения необходимой длины.
7. Склеивание ламелей. Полученные подготовленные ламели склеивают между собой. Клей наносят безопасный, подлежащий сертификации.
8. Прессование бруса. После нанесения клея брус подвергают прессованию под большим давлением.
9. Завершение процесса. Готовый брус торцуют, профилируют, нарезают пазы, пропитывают антисептиками.

Чаще всего на производстве заказывают готовый домокомплект. В таком случае покупатель получает готовый набор бруса необходимой длины и толщины в соответствии с проектом будущего дома. Удобство домокомплекта в том, что нет необходимости дополнительно подвергать брус обработке. Достаточно просто собрать его, как конструктор.
Каких размеров выпускают клеевой брус?
В отличие от цельного массива, длина которого не может быть более 6м, клееный брус не имеет ограничений по этому параметру. Но для удобства использования его продают не более 12м длиной. При покупке под заказ можно выбрать любой необходимый размер длины.
Ширина при этом варьируется в зависимости от назначения:
стены. Высота бруса от 160 — 280 мм, ширина бруса от 140 — 170 мм.
опоры. Высота бруса от 85 — мм, ширина бруса от 95 — 260 мм.
проемы. Высота бруса 86 — 115 мм, ширина бруса 82 мм.
При этом габариты бруса должны полностью соответствовать ГОСТ.
Какие существуют виды клеевого бруса?
Существует несколько видов клеевого бруса. Отличия идут не только по виду используемой древесины, но и по назначению, профилю, конструкции.
Виды по назначению
По назначению брус можно разделить на следующие категории:
Применяется исключительно для возведения стен. Готовые стены могут быть различной толщины в зависимости от выбранного бруса.
Это более универсальная категория. Из него изготавливают оконные, дверные проемы. Допускается изготовление мебели.
Это наиболее прочный вид бруса. Применяется для установки опор, каркасов лестниц и крыш, балок перекрытий и других несущих конструкций с большой нагрузкой.
Виды по профилю
Различные виды соединений дают несколько видов по профилю:
гребенка. С двух сторон бруса нарезаются мелкие зубья. Дает не самое прочное соединение, по этой причине почти не производится. Если материал низкого качества, зубья могут не совпадать.
скандинавский профиль. Второе название – финский профиль. Имеет тип «шип — паз». В таком соединении имеется два шипа и один паз. Удобен для скрытой укладки утеплителя.
немецкий профиль. Такой профиль имеет от трех до пяти прямоугольных зубцов.
Виды по конструкции
Различают брус по внутреннему строению:
неутепленный вариант. Такой брус может стать самым оптимальным вариантом учитывая его низкую стоимость.
утепленный вариант. Этот вид бруса имеет внутри утеплитель. Дополнительного утепления не требуется, однако стоимость его выше, чем у неутепленного бруса.
изогнутый брус. Идеально подходит для полукруглых деталей. Создание арок или перил требуют именно такой вид бруса. Стоимость его высокая, но полученный результат стоит этих затрат. К тому же вне зависимости от формы прочность его остается прежне.
Как правильно выбрать клеевой брус?
При выборе этого строительного материала необходимо остановиться на следующих факторах:
шлифовка. Все поверхности должны быть идеально ровными и гладкими, без малейших погрешностей. Наличие коры недопустимо.
качество доски. Сучки, смолистые карманы и другие дефекты древесины не должны быть на брусе.
сушка и склейка. Древесина должна быть полностью просушена. Склейка должна быть надежной, прочной при проверке. Качество клея проверяют по сертификату.
вид бруса. Стоит подобрать не только профиль и конструкцию, но и обратить внимание на назначение бруса.
Кроме этого, нужно учесть толщину ламелей. Чем тоньше доска, тем прочнее брус.
Можно ли изготовить клеевой брус самостоятельно?
При наличии необходимых материалов и навыков изготовление клеевого бруса не будет слишком сложным, однако потребует много времени.
Какие особенности при строительстве клеевым брусом?
Строить из клеевого бруса легко и быстро. Одним из преимуществ этого материала является то, что не нужно тратиться на бригаду строителей. С постройкой вполне справятся двое человек даже не имея особого опыта.
Однако первый венец должен быть установлен идеально ровно, так как остальные будут подгоняться под него. Необходимо провести тщательную гидроизоляцию, после чего установить первый брус на нулевую отметку с зазором не менее 200 мм. Этот зазор в последствии заполняют монтажной пеной либо другим подобным материалом. Если первый брус не будет уложен идеально ровно, все строение будет перекошено.
Плюсы и минусы клееного бруса
Выше уже были затронуты некоторые моменты характеристики. Остановимся на чертах материала подробнее.
Достоинства:
Прочность. Материал более прочен, чем цельный брус аналогичных размеров. При этом вес клеевого бруса значительно меньше.
Сухость. Клеевой брус не дает усадки ввиду низкого содержания влаги.
Отсутствие деформации. Материал не коробится и не деформируется в процессе эксплуатации.
Низкая горючесть. Клеевой брус сложнее подвергнуть возгоранию, чем цельный массив.
Экологичность. Несмотря на наличие клея, материал остается экологичным благодаря специальным качественным клеевым смесям.
Внешний вид. Такой материал имеет превосходные внешние качества. Дополнительная отделка не обязательна.
Вариативность применения. Клеевой брус можно легко использовать в любых проектах, создавая дизайн любой сложности.
Монтаж. Постройка здания не составит труда даже для новичков.
Устойчивость к внешним воздействиям. Этот строительный материал не продувается ветром, не боится сырости, прекрасно сохраняет тепло.
Усадка. Здание из клеевого бруса практически не усаживается. Заселяться можно сразу после постройки дома.
Таким образом, клеевой брус на порядок превосходит брус из цельного массива. Его положительные качества уже многими оценены по достоинству.
Недостатки:
Стоимость. Клеевой брус даже из сосны стоит намного дороже других материалов.
Недобросовестное производство. При выборе материала нужно с большой тщательностью проверить качество материала. Клеевой брус низкого качества может расслоиться.
Постоянный уход. Этот недостаток можно причислить к любым материалам из натуральной древесины. Недостаток устраняется только выбором строительного материала не из дерева.
Вентиляция. Необходимость проводить принудительную вентиляцию всех помещений.
Таким образом, достоинства и пожарная безопасность материала полностью перекрывают незначительный список недостатков.
Почему мнения в интернете о клеевом брусе противоположны?
Сейчас большинство перед приобретением какой-либо вещи ищет отзывы покупателей. В случае постройки дома из клеевого бруса можно обратить внимание на противоположность мнений. Одни будут хвалить готовый дом и строительный материал, другие будут недовольны.
Причиной этого являются продавцы некачественного клеевого бруса. Клей низкого качества может давать токсичный запах и послужить причиной расслоения бруса. Некачественные доски, плохо просушенная древесина могут повредить строение. Однако приобретая брус высокого качества у проверенного производителя никаких осложнений не возникнет.
Качественный клеевой брус является отличным строительным материалом. Это хорошая замена цельному массиву, превосходящая его по всем характеристикам. При приобретении необходимо проверить как надежность производителя, так и качество материала. Это поможет избежать не только разочарований, но и возможных несчастных случаев.
Виды клееного профилированного бруса
Профилированный брус – это качественный современный строительный материал, который изготавливается их хвойных пород дерева. В основе может быть сосна, кедр или ель. Практически все виды клееного профилированного бруса обладают шлифованной поверхностью.
Наружная сторона данного материала схожа с полуовалом, иногда может быть плоской. Как правило, оснащается съемными фасками или может быть без них. Внутренняя часть – ровная и гладкая, а боковые выполнены в форме «шип-паз» для обеспечения стыковки. Здесь же располагается утеплитель из джута.
Подобный брус является незаменимым компонентом при возведении деревянных домов. Сечения могут быть разными. Используя систему «шип-паз» возведение домов проводится вовремя. Они просты и имеют отличную изоляцию. По всей своей длине брус не деформируется, и тем самым исключается так называемый «эффект винта».

В процессе производства бруса производители, как правило, не применяют какие-либо вредоносные химические вещества. Полностью готовый дом выглядит привлекательно и аккуратно. Профилированный брус превосходит оцилиндрованную древесину по показателям теплоизоляции. Подобное достигается за счет плотного прилегания, замка, обладающего смещением в двух плоскостях, и индивидуально подобранного профиля.
Форма профиля дает возможность эффективно защищать внутреннюю часть постройки от дождя. Кроме того, такой материал экологически чистый и безопасный. Он отлично смотрится внешне и обеспечивает воздухообмен внутри дома.
Виды клееного профилированного бруса: отрицательные и положительные стороны
Любые постройки, выполненные из данного материала практичны. Их установка проста и выполняется довольно быстро (для грамотного монтажа, чтобы избежать образования межвенцовых щелей, непосредственно на объекте зарезаются углы). Подобный материал рекомендуется использовать для постройки теплых домов, поскольку он отлично сохраняет тепло зимой, а летом дает прохладу. Преимущества зданий, выполненных из цельного клееного профилированного бруса:
Изящный и красивый внешний вид. Идеально ровная поверхность за счет профессиональной обработки, а также отличная экономия на внешней отделке.
Готовый дом полностью состоит из древесины, то есть отсутствуют какие-либо добавки химических смесей, синтетических материалов и прочего.
Подобный брус за счет замков с зазорами по 3 см обладает низким уровнем теплопроводности, чем удерживает и обогревает помещение.
Экономия и экология. Материал имеет отличные показатели тепла и стоит довольно дешево, в сравнении со многими другими видами строительных материалов.
Естественная влажность в брусовых домах незначительна, а усадка происходит значительно быстрее, нежели в постройках, выполненных из оцилиндрованного бревна.
Клееный профилированный брус не так сильно трескается, как прочие виды древесного строительного материала.
Отпадает необходимость в возведении тяжёлого фундамента. Вполне хватит ленточного или столбчатого.
Постройка конструкции выполняется намного быстрее.
Однако, помимо положительных сторон клееного профилированного бруса, имеются и недостатки. К ним относятся:
В том случае если материал дома был неправильно просушен или недостаточно долго находился в сушилке, в дальнейшем будет наблюдаться проседание дома, что приведет к дополнительным затратам на ремонт.
Брус – материал горючий, поэтому приходиться использовать специальные пропитки, чтобы защитить постройку.
Для эксплуатации в зимнее время года может возникнуть проблема с присутствием холода внутри помещений, так как стены, выполненные из профилированного бруса, довольно тонкие. Придется прибегнуть к дополнительному утеплению.
По завершению строительных мероприятий нельзя выполнить дополнительные надстройки или перепланировку.
Виды профилированного клееного бруса
Данный строительный материал обладает множеством характеристик, подразделяющим его на различные виды:
Относительно исходного сырья.
В основе бруса лежат хвойные деревья, из которых самой популярной является сосна. Это объясняется очень легко. Во-первых, ее много. Во-вторых – она доступная в плане цены, а в-третьих, хвоя отлично поддается обработке. Подготовленные к эксплуатации изделия имеют хорошие характеристики.
Строганный брус выполняют из бревна с сечением 160-200 мм. Древесина применяется для создания этого самого бруса, кроме того, она пропитана смолой, что повышает ее защиту от насекомых. По 4-м продольным поверхностям можно внешне определить такой брус.
Для окон часто применяют жесткий и прочный оконный брус, который изготавливается путем склеивания ламелей дуба и сосны. Такой брус весит мало и имеет низкий уровень теплопроводности.
Форма или профиль.
Наиболее отличительная черта этого типа бруса. Профилированные станки, которые работают с пиломатериалами, формируют различное сечение. Например, рассмотрим два наиболее распространённых профиля:
немецкий профиль «Гребенка» – форма довольно обманчива, поскольку ее главной задачей является оптимизация строительных мероприятий и увеличение качества готовых строений, однако на практике получается совсем другой результат;
финский профиль – надежный, эффективный, у которого название говорит само за себя.
Кроме того, могут быть отличия по лицевой части материала, отвечающей за эксплуатационную и эстетическую сторону дома. При применении бруса, у которого прямолинейная фронтальная сторона, стены получаются гладкими и ровными, что является показателем стандарта современного деревянного дома.
Д-образная форма фронта понравится тем, кто любит подлинный вид древесины. Достоверность материала сохраняется за счет бревенчатой поверхности стен.
Прочие виды являются вариациями предыдущих форм. Огромный плюс этого материала заключается в том, что его можно изготовить собственноручно, но есть одно правило – следует сохранить качество прочного шва между стыками и обеспечить жесткость сруба.
Одну из главных ролей играет размер сечения. Наиболее распространённые параметры:
100-100 мм;
100-150 мм;
150-150 мм и т. д.
Выбор сечения исходит от назначения постройки. К примеру, сечение 190-140 мм применяется для возведения наружных стен, тогда как для внутренних – 140-140 мм. Для постройки дачного небольшого домика достаточно будет маленького сечения, но если речь идет о большом двух-, трехэтажном загородном доме, в котором все время будет кто-то обитать, необходим толстый брус с большим сечением, что позволит сохранить тепло.
Важно! В среднем, хвойный брус обладает длиной примерно 6 м, из клееного профилированного – 12 м.
Также существуют различные степени влажности бруса:
натуральная влажность;
подсушенная;
сухая.
Как правило, первые две часто объединяют в одну, так как в процессе их производства отсутствуют какие-либо дополнительные затраты. Такой сруб сможет высохнуть полностью только после возведения. Естественно, здесь имеется ряд недостатков. Например, гниение или плесень, которые часто образуются при применении такого бруса. Немаловажен тот факт, что при понижении влажности уменьшаются и деформируются линейные размеры древесины.
Влажность сухого бруса не превышает показателя в 20%. Его стоимость, конечно, выше чем у предыдущих видов, однако качество эксплуатации лучше. С таким материалом строительство осуществляется значительно быстрее, а усадка не превышает 3%. Образуемые во время эксплуатации трещины незначительны и никаким образом не влияют на теплоизоляцию.
Технологии производства клееного профилированного бруса
Наиболее дешёвым способом изготовления считается производство массива дерева. В этом случае применяют сечение 160-200 мм, 200-200 мм. Все 4-е стороны обрабатываются на специальных станках. Используют исключительно хвойные деревья.
Более дорогой вариант – склеивание дощечек или ламелей. Кроме цены, есть еще несколько недостатков, включая и возможность появления у жителей дома аллергии на клей. Но долговечность и прочность постройки, ее изящество и привлекательность доказывают высокое качество такой продукции.
Инновационной технологией пиломатериала является так называемый «теплый брус». Он изготавливается специально для жителей северных районов, где царят низкие температуры. Он отличается чрезвычайно высокими показателями теплоизоляции даже при температуре в -60^оС. Теплый пиломатериал значительно доступней, нежели клееный, имеет многослойную структуру и клеится под очень высоким давлением.
Параметры различных видов клееного профилированного бруса
Повторяя вышесказанное, далеко не все размеры подходят для возведения того или иного дома и даже его части. Многие строительные фирмы и компании предоставляют сервис индивидуального изготовления пиломатериалов. Стандартный вариант – 100 мм, 150 мм, 200 мм.
Деревянные небольшие конструкции не требуют материала с толстым сечением. К ним относятся веранда, беседка или небольшая летняя кухня. В этом случае идеальная толщина – 100 мм. Но когда речь идет о полноценном жилом доме, подобный материал категорически не подходит.
Толщина в 150 мм – относительно, оптимальный вариант. Он толще бруса, используемого для постройки системы крыши и одновременно дешевле материла с сечением 200-200 мм. В стандартном варианте – форма гребенки. Примечательно, что в зимний период года дом не будет промерзать. А летом – будет прохлада. Особняки, коттеджи или большие жилые здания строятся из бруса 200 мм или 220 мм. Используемое сечение составляет 200-150 мм или 200-200 мм. Стены достаточно массивны и прочны, не пропускают холод и не выпускают тепло.
Краткое описание последовательности возведения дома из клееного профилированного бруса:
Строительство любого деревянного здания начинается с проектирования и подбора толщины бруса.
Следующий этап – заливка фундамента. Наиболее долгий и сложный. Различают несколько видов: столбчатый, используемый тогда, когда нет необходимости в наличии подвала; ленточный – более устойчивый для домов, расположенных на пучинистых грунтах (дорогостоящий и требует больше времени).
Укладка гидроизоляции и монтаж обработанной антисептиком закладной доски.
Следующий этап похож на выкладку конструктора. Выставляются опоры для перегородок, а между венцами укладывается специальный утеплитель. Собираются внешние стены, и брус соединяется при помощи системы «паз-шип». В процессе сборки выделяются проемы для окон и дверей.
После этого этапа, независимо от времени года, нужно сделать перерыв от одного месяца до одного года, для усушки дома. Это касается материала природной влажности. В противном случае может образоваться смещение проемов, некоторых участков стен или перегородок. Однако если брус прошел камерную сушку, нужда в перерыве отпадает.
После этого возводится кровля, монтируются окна и двери, осуществляется установка пола и потолка. Также следует нанести пропитывающую смесь и уложить утеплитель (при необходимости). Прокладываются канализация, электрика, водоснабжение, отопление и коммуникационные сети.
Как видно, благодаря своей структуре и характеристикам различают много видов клееного профилированного бруса. Поэтому перед возведением какой-либо постройки важно определиться с материалом и главное – с назначением самого дома.
Возможно Вам будет также интерестно:
Клееный брус – где используется, основные виды, как правильно выбрать?

В современной строительной индустрии древесина занимает одно из лидирующих мест. Большая доля продаж пиломатериалов на рынке приходится на клееный брус. Благодаря современной технологии он сочетает в себе все достоинства натурального дерева и минимизирует его недостатки.
Что такое клееный брус?
Натуральная древесина издревле использовалась для создания жилых построек. Однако у нее есть ряд недостатков, которые стремятся минимизировать с помощью современных технологий. Одним из таких достижений является клееный брус, что это такое становится понятно из названия. Это строительный материал из древесины, который производится из специальных деревянных ламелей, склеивающихся между собой по особой технологии. Благодаря улучшенной процедуре производства, у древесины сокращаются ее существенные недостатки, такие как деформация и растрескивание.

Из чего делают клееный брус?
Основным сырьем для производства клееного бруса являются хвойные породы деревьев, однако встречаются и изделия из лиственных:
Сосна. Это самый распространенный материал, который является прочным, имеет красивую текстуру и приемлемую стоимость. Клееный сосновый брус – самый популярный пиломатериал. Главным недостатком изделия являются смоляные карманы и возможные сучки, которые на современном производстве научились устранять.
Ель. Обладает меньшей прочностью, чем сосна, но имеет хорошие звукоизоляционные характеристики и приятный теплый оттенок. Находится в одной ценовой категории с сосной.
Кедр славится повышенной прочностью и большим количеством эфирных масел с антимикробными свойствами, создающими уникальный микроклимат в помещении. Из недостатков профессионалы отмечают высокую стоимость.
Клееный брус из лиственницы устойчив к воздействию факторов внешней среды и имеет эстетичный внешний вид. Из-за высокой стоимости, такие ламели используются только с лицевой стороны, а в середине изделия применяется сосна.
Дуб. Такая древесина отличается повышенной прочностью и надежностью, однако она сложна в обработке и имеет высокую стоимость. Как и в случае с лиственницей, часто из дуба изготавливают только внешние ламели.
Как делают клееный брус?
Процесс производства клееного бруса состоит из нескольких взаимосвязанных этапов:
Выбор подходящей древесины и распиловка бревен на доски.
Калибровка при которой заготовки сортируются по размерам.
Сушка, которая может выполняться как в естественных условиях, так и специальной камере.
Обработка на станке с целью выявления дефектов.
Ручная или машинная сортировка заготовок по прочности.
Фрезеровка, во время которой изготавливается зубчатый профиль.
Склеивание по длине, при котором применяются меламиновые, резорбционные, полиуретановые клеи разного класса экологической безопасности.
Рейсмусование, во время которого внешним ламелям придается гладкость.
Прессование, во время которого изделию придается нужное сечение.
Профилирование и торцовка.
Вырезка посадочных чаш.

Плюсы и минусы клееного бруса
Выбирая для строительства клееный брус, важно учесть все за и против такой покупки. Материал имеет большое количество достоинств, однако не лишен и недостатков. К преимуществам можно отнести:
Эстетичный внешний вид, который достигается с помощью использования разных пород древесины и технологии ее обработки.
Натуральность. Даже наличие клея в составе позволяет считать этот материал безопасным, ведь клеевые составы проходят все стадии обязательной сертификации.
Устойчивость к растрескиванию благодаря качественной просушке ламелей и использованию клея.
Клееный деревянный брус имеет стабильную геометрию ламелей, которая не изменяется в процессе эксплуатации.
Малый вес, который не влияет на отличные несущие способности материала.
Возможность создания разных, даже сложных форм, и совмещения в одном проекте стен разной толщины.
Минимальная усадка, не превышающая 1,5% за весь период использования.
Высокие теплоизоляционные свойства.
К недостаткам изделия можно отнести:
Высокую стоимость относительно других пиломатериалов.
При нарушении технологии производства ламели могут расслаиваться.
Клееный брус, как и другие материалы из древесины, требует регулярного ухода.

Что лучше клееный брус или СИП-панели?
Нередко клееный профилированный брус сравнивают с СИП-панелями, выбирая для строительства дома одну из этих разновидностей. СИП-панели являются достижением канадских строительных фирм и состоят из:
Двух ориентировочно-стружечных панелей, которые составляют наружные стороны.
Между ними располагается теплоизоляционная прослойка из пенополистирола или эковаты.
Панели соединяются между собой калибровочным брусом.
Рассматривая обе эти разновидности стройматериала, важно оценить их основные параметры:
Экологичность и безопасность. Дерево считается более экологичным материалом, который обеспечивает естественную вентиляцию и особый микроклимат в помещении.
Стоимость. Цена клееного аналога несколько выше, чем СИП-панелей.
Скорость возведения постройки. Из панелей дом можно построить всего за месяц, тогда как для дерева потребуется не менее 3-4 мес.
Что лучше профилированный брус или клееный?
В отличие от клееного, профилированный деревянный брус изготавливается из цельной древесины, которая проходит процесс естественной сушки и обработки на профилировочном станке. При выборе между этими двумя разновидностями стоит учитывать:
Размеры изделия. Диапазон сечений и толщина клееного бруса значительно больше из-за составной структуры.
Экологичность. Оба материала проходят обработку антисептиками и антипиренами, однако в профилированном изделии не используется клей.
Процент усадки у профилированного сырья выше и может достигать 8%.
Прочность и устойчивость к деформации и растрескиванию значительно выше у клееного изделия.
Пожаробезопасность и стоимость у профилированного аналога ниже в связи с особенностями производства.
Что лучше оцилиндрованное бревно или клееный брус?
Для строительства бань и коттеджей нередко применяется оцилиндрованное бревно. Это современный пиломатериал круглого сечения, который получают путем обработки бревна на специальном станке. Выбирая, что лучше бревно или брус подойдут для постройки, важно учитывать:
Экологичность материала. Бревно является полностью безопасным природным сырьем без использования токсичных веществ в процессе его обработки.
Размеры и сечение оцилиндрованного бревна ограничены, тогда как у бруса более богатый выбор длин и сечений.
Стоимость бревен несколько ниже, чем их обработанных аналогов.
Скорость возведения сооружения из этих материалов практически одинакова.
Где используют клееный брус?
Широкое распространение клееный брус получил в разных областях строительства:
Благодаря конструктивным особенностям, из него сооружают сложные гнутые клееные конструкции, такие как сложные кровли, ледовые катки, торговые центры, аквапарки или автомобильные мосты.
Стеновая разновидность широко используется в деревянном домостроении. Баня из клееного бруса, жилые дома, беседки, гостевые домики и церкви можно встретить по всей территории Европы и северной Америки.
Широко используется в столярном ремесле для изготовления лестниц и перил, окон и подоконников, дверей и мебели.

Виды клееного бруса
Благодаря широкому распространению в строительстве, клееный брус выпускается нескольких разновидностей. Самая частая классификация – по области использования:
Стеновой брус, который может быть с теплоизоляционной прослойкой или без нее. Он используется для возведения жилых построек и других сооружений. К этой категории относится и гнутые модели, с помощью которых создаются конструкции самых разных форм.
Оконный клееный брус, который еще называют дверным. Такая разновидность имеет стандартные размеры, а цена на нее зависит не от используемой древесины, а от качества самого изделия.
Опорный или несущий брус, применяемый для возведения опорных конструкций строений: стропильных и межэтажных перекрытий, опорных балок, других частей каркаса здания.
Как выбрать клееный брус?
При покупке клееного бруса стоит обращать внимание на следующие характеристики сырья:
Длина досок. Она должна быть не менее 120 см. Меньший размер указывает на использование отходов пиломатериалов при производстве.
Теплопроводность клееного бруса напрямую зависит от его толщины. Для хозпостроек или бань можно выбирать материал шириной 80-120 мм, летних домиков – не менее 160 мм, а жилых домов – 205-230 мм.
Наличие здоровых светлых сучков свидетельствует об экологичности и природном происхождении сырья. Гнилые выпадающие сучья и смоляные карманы недопустимы.
Места стыков ламелей должны быть плотно подогнаны, качественно проклеены и отшлифованы.
Однородность ламелей по цвету. Пестрые брусья из разноцветных ламелей, скорее всего, более низкого качества.
Профиль клееного бруса
В процессе производства клееный профилированный брус может изготавливаться различного профиля:
Гребенка или немецкий профиль. Такая форма хорошо защищена от продуваний даже без использования утеплителя. Самый маловостребованный профиль. В условиях повышенной влажности сложно производить укладку и совмещать мелкие зубцы.

Финский или скандинавский. Практически плоская конструкция с легким монтажом. Соединение производится с помощью двух шипов на боковых кромках и пазов под них.

Финский профиль с двумя пазами – универсальный вариант с замковым соединением из широкой гребенки.

Размеры клееного бруса
Одним из преимуществ материала является широкий размерный ряд. Балки из клееного бруса могут изготавливаться:
Длиной от 1 до 12 м. Самые популярные разновидности имеют длину 2,3 и 6 м. При необходимости под заказ производители изготавливают и более длинные брусья.
Шириной от 80 до 380 мм. Этот показатель варьируется в зависимости от количества ламелей, использованных при производстве.
Высота изделия варьируется в пределах от 80 мм до 240 мм. В некоторых моделях этот показатель может достигать 270 мм.
Утепленный клееный брус
Симбиозом простого клееного бруса и СИП-панелей является теплый клееный брус. В нем между деревянными ламелями заключена термоизоляционная прослойка из экструдированного пенополистирола. Основным преимуществом разновидности являются повышенные теплоизоляционные качества, а недостатками являются:
Отсутствие естественной вентиляции, так как пенополистирол не способен «дышать».
Плохая звукоизоляция, от чего при строительстве домов нужно использовать дополнительные материалы для шумоподавления.
Стоимость изделия ниже, чем у обычного клееного аналога, но выше, чем у профилированного.

Виды клееного бруса: в чем разница?
Опубликовал admin | Дата 20 Январь, 2017
Клееный брус — общее название строительного материала, который изготавливается посредством склеивания между собой нескольких ламелей древесины(от этого и название). Все варианты демонстрируют отличные эксплуатационные свойства, а потому широкое применение нашли в строительстве. Возведение и производство домов из клееного бруса считается одним из самых быстрых, а также недорогих способов получить жилье «с нуля». Причем жилье качественное и долговечное, пригодное для всесезонного проживания.
Признаки, по которым разделяется клееный брус
Требования к клееному брусу установлены государственными стандартами(20850–84, 30972–2002). На рынке представлено несколько разновидностей материала, поэтому у каждого есть возможность выбрать наиболее подходящий для конкретной цели и приемлемый по цене вариант.
Для классификации используется несколько критериев:
целевое назначение. Выделяют стеновой, оконный/дверной и опорный материал. Стеновой брус используется для строительства стен и изготавливается по общим стандартам. К оконным и стеновым брусьям выставлены более строгие требования. Во-первых, их влажность не должна превышать 12%. Во-вторых, они должны состоять не менее чем из трех ламелей. Опорные разновидности предназначены для строительства несущих конструкций. Из них сооружаются межэтажные перекрытия, опорные балки и другие элементы каркаса здания. Максимальная толщина — 300 мм;
наличие утеплителя — материал поставляется с утеплителем или без него. Предварительная закладка минеральной ваты или пенополистирола упрощает строительство, исключая необходимость использования дополнительной теплоизоляции здания. Отсутствие утеплителя, в свою очередь, снижает стоимость стройматериала;
количество ламелей и, соответственно, толщина. Для составления одного бруса используется от 2-х до 5-ти ламелей, толщина варьирует в зависимости от технологии производства;
вид профиля — гребенка(множество мелких зубцов), скандинавский(пара шипов и пазов у боковых кромок), немецкий(широкая гребенка на 3–4 зубца). Немецкий вариант профиля специалисты считают наиболее универсальным вариантом;
формы ламелей — стандартные и гнутые конструкции. Стандартный — это чаще всего встречающийся прямой, ровный брус. Кроме него, встречается гнутый материал. Он стоит дороже и используется для возведения конструкций необычной формы. Это могут быть дома с округлыми стенами, мостики, беседки, веранды, перила и т.п.
порода дерева — как правило, сосны, лиственницы и ели. В Америке и Канаде также используются некоторые сорта пихты.
При подборе клееного бруса нужно рассматривать все его характеристики в комплексе и учитывать каждую особенность, чтобы добиться нужного результата в строительстве. Также рекомендуем проконсультироваться со специалистами перед покупкой брусьев, если вы планируете использовать их самостоятельно. Лучший вариант — обратиться за услугами профессиональных строителей. Они разрабатывают проект здания и подбирают для него оптимальные по своим свойствам материалы.
Если Вам интересна эта запись, Вы можете следить за ее обсуждением, подписавшись на RSS 2.0 . Комментарии и пинг закрыты.
Размеры клееного бруса и два основных его вида
Брус клееного вида считается одним из самых лучших материалов, произведенных из древесины с использованием высоких технологий.

Схема клеенных брусьев с размерами.
Этот строительный материал обладает такими свойствами, как высокое качество, простой монтаж и другие характеристики, о которых будет рассказано далее. Все эти факты повлияли на сложившуюся цену клееного бруса. Она занимает довольно высокие позиции, но несмотря на это, его популярность не становится меньше.
Далее вы узнаете о плюсах и минусах этого материала, технологии его изготовления. Размеры клееного бруса также не останутся без внимания, а еще вы получите ряд важных рекомендаций от профессионалов.
Процесс изготовления клееного бруса
В основном, независимо от производителя, технология изготовления клееного бруса включает в себя ряд основных этапов, которые могут быть дополнены или незначительно изменены в зависимости от традиций компании.

Схема изготовления клееного бруса.
Основным материалом для производства клееного бруса является древесина таких пород, как ель и сосна. Эти виды дерева отличаются наиболее подходящими характеристиками, важными для процесса производства. Бревна проходят обработку, в результате которой из них получается брус обрезного характера. Далее он подвергается распилу на доски.
Свежеобработанный материал имеет большую степень влажности, при которой его склеивание невозможно, так как впоследствии будет происходить его естественная усадка. Именно поэтому сначала все заготовки проходят сушку в специальных помещениях (камерах).
Чаще всего используются мягкие режимы, с помощью которых сушка становится равномерной. После этой процедуры влажность заготовок соответствует значению от 8 до 12%.
На следующем этапе каждая из досок проходит контрольную стадию, в ходе которой необходимо обнаружить все имеющиеся дефекты заготовки. Если такие есть, они должны быть устранены. Чтобы весь процесс производства клееного бруса был более интенсивным, а количество получаемых отходов уменьшалось, прибегают к методу сращивания заготовок (досок). Максимальное значение длины достигает значения 12 м. Уже готовые ламели переходят на следующий этап, подразумевающий склейку.
В процессе этой процедуры на поверхность заготовок наносится специальный клей, после чего их размещают в специальном прессе. В результате этой обработки получаются 12-метровые брусья, которым необходимо пройти этап, связанный с профилированием, нарезкой чашек, а также с маркировкой в соответствии с имеющимся проектом.
Вернуться к оглавлению
Разновидности клееного бруса

Клееный брус имеет самые высокие эксплуатационные характеристики, дом из клееного бруса не требует усадки.
Если говорить о видах клееного бруса, то по такому признаку, как конструкция и назначение, можно выделить два основных вида:
строительные материалы, предназначенные для строительства стен: обычный вид бруса и его утепленный аналог;
строительные материалы, назначением которых является строительство конструкций отдельного вида: гнутый вариант клееного бруса и балки перекрытий, а также клееный брус для окон.
Обратите внимание, что клееный брус имеет и различный вид профиля. Основными стандартными вариантами считаются профили, именуемые финским и немецким.
На их основе создаются десятки других, являющихся промежуточными.
Вернуться к оглавлению
Размеры стройматериала
Технологии производства такого стройматериала, как клееный брус, не стоят на месте. Их усовершенствование происходит довольно быстро. Разные производители представляют на суд потребителей стройматериалы, отличающиеся друг от друга и размерами, и характером профиля. Встречаются достаточно нестандартные варианты. Давайте рассмотрим возможные варианты размеров и веса клееного изделия. Таким образом вам будет проще ориентироваться в их большом ассортименте.

Размеры и сечение клееного бруса.
Если проводить сравнение весовой категории клееного бруса и изготовленного из цельного массива, то первый вариант будет обладать более низким весом. Обусловлено это процессом сушки сырья в процессе изготовления. Например, 1 куб клееного бруса в среднем весит от минимум 430 кг до максимум 480 кг. А вот брус обычного вида в том же количестве обладает весом, достигающим значения в 700 кг. Согласитесь, разница внушительная.
Необходимо учитывать, что и в первом, и во втором случаях для производства бруса используется древесина с одинаковой плотностью, одного и того же вида. Вся разница заключается в качестве сушки. Связано это с наибольшей эффективностью процесса сушки заготовок, так называемых, ламелей. Именно поэтому использование клееного бруса при строительстве домов не требует устройства капитального фундамента в связи с небольшим весом стройматериала.
Что касается размеров описываемого стройматериала, то они могут быть достаточно разнообразными, так как процесс изготовления подразумевает осуществление склейки отдельных составных частей. В зависимости от того, где вы заказываете стройматериал, в какой компании, размер может отличаться от предполагаемого. Каждая из фирм предлагает свои индивидуальные варианты.

Вариант дома из клеевого бруса.
Связано это с тем, что каждый производитель придерживается определенной технологии изготовления и считает свой вариант наиболее целесообразным. Но выбирать и принимать решение о приобретении предстоит вам. Клееный брус может иметь толщину, соответствующую 150, 210 или даже 270 мм. Стоит обратить особое внимание на такой факт, что чем толще изделие, тем больше будет значение стоимости одного куба.
Такой показатель, как высота стройматериала, не имеет влияния на его характеристики. Единственное, что может отличаться, – это количество имеющихся швов у элемента. Здание, возведенное из высокого бруса, имеет более эстетичный внешний вид, но учтите, что финансовые затраты в этом случае возрастут, так как выбранный материал будет иметь более высокую весовую категорию.
Длина клееного материала в стандартном варианте достигает максимального показателя, равного 9 м. Что касается балок перекрытия, то они, выполненные по той же технологии, могут достигать значения длины, равного 18 м.
Что такое клееный брус? Правильно, это передовые технологии
Сегодня потенциальные застройщики резонно интересуются, что такое клееный брус. Некоторые до сих пор мало знакомы с этим технологичным строительным материалом, несмотря на многолетнее его использование и большой спрос на современном рынке. Так, чем же он отличается от обычного бруса? Он собирается из тонких досок (ламелей), которые соединяются, согласно википедии, путем склеивания и прессования. После профилирования клееной заготовки получается изделие, обладающее улучшенными характеристиками.
Древесина для изготовления
При производстве клееных материалов используют в основном древесину деревьев хвойных пород. Чаще сосну или ель. Лиственницу, несмотря на все положительные качества дерева, для этой цели используют значительно реже из-за низкого спроса среди застройщиков, которые не в состоянии покупать достаточно дорогой материал. За рубежом в качестве сырья для производства данного вида стройматериала используют псевдотсугу Мензиса (дугласовую пихту). По основным характеристикам ее хвойная древесина для клееного бруса является оптимальным вариантом сырья.
Виды и типы бруса
Классификация клееных элементов проводится по нескольким параметрам. По способу изготовления они могут быть: простыми и профилированными.
Последний вид материала производят с разными типами профиля:
финским или скандинавским;
немецким;
мелкозубчатой гребенкой. Брус с такой нарезкой профиля используется очень редко.
По целевому применению, деревянный брус может быть:
дверным;
оконным;
стеновым;
опорным.
Следует иметь в виду, что размеры клееного бруса регламентируются ГОСТ 24454-80. Производителями могут выпускаться изделия с разными параметрами в пределах типовых размеров.
Профилированный
Основным отличием профилированного бруса является то, что при обработке он подвергается профилированию с выборкой пазов с помощью фрез. Такая обработка делает его более гладким и обеспечивает вспомогательными креплениями (пазами, гребнями, замками), которые позволяют собирать звенья с надёжной теплоизоляцией. Сегодня клееные материалы выпускаются с разными видами профиля. У каждого вида определенное количество шипов и пазов.
Финский профиль имеет один паз и пару шипов. Такое соединение упрощает укладку и позволяет проводить ее одновременно с утеплением дома.
У немецкого профиля гребенка в зависимости от сечения бруса может состоять из 3 или 4 широких шипов.
Профиль с многозубчатой гребенкой из-за непрактичного соединения используется очень редко.
Оконный и дверной

Для сборки дверей и окон предназначены оконный и дверной клееные брусья. Их изготавливают из древесины влажностью, не превышающей 12%. Обычно они собираются из 3 ламелей. Для сборки оконных рам используют материал 2 сортов:
AE состоит из целых ламелей наружных и сращенных внутренних.
B — собран только из сращенных досок.

Ламели в оконном/дверном брусьях совмещают с учетом направления волокон древесины. Они должно расходиться в противоположные стороны. Это позволяет снять напряжение внутри древесины и обеспечить стойкость к растрескиванию. На последнем этапе обработки клееному изделию придается специфический профиль, который необходим для сборки двери или оконной рамы.
Массивный клееный брус
На сегодняшний день самым востребованным стройматериалом является клееный брус, которым зачастую при возведении дома заменяют аналог из массива.
Он так же экологичен, но в отличие от последнего его технические характеристики значительно улучшены. Поэтому для массивных клееных изделий характерны достаточная прочность и высокая несущая способность. У клееных строительных материалов практически нет недостатков, присущих брусу из массива.
Стеновой клееный брус с утеплителем и без него

Стены строящегося дома возводят из стенового клееного бруса. Ширина его сечения может быть разной в зависимости от технологии изготовления. Ни в одном стандарте нет нормативов по количеству ламелей в этом изделие. Стеновые элементы выпускаются в двух вариантах: утепленным и без утеплителя.
Отличительной особенностью утепленного варианта является наличие в сердцевине изделия теплоизоляционного слоя или специальных выемок для его укладки. Стенам, возведенным из утепленного материала, не требуется дополнительная отделка и звукоизоляция.
При использовании строительного материала без утеплителя работы по теплоизоляции проводятся при возведении стен. Межвенцовый утеплитель укладывают на брус, затем монтируют следующий. Как утеплитель часто используют джутовую ленту.
Опорный несущий клееный брус
Для изготовления различных несущих элементов каркаса строящегося здания одним из лучших материалов считается большепролетный клееный брус. Применяется при возведении опорных конструктивных элементов с учетом требований СНиП II-25-80. Для этих целей подходит брус сечением более 200 мм и длиной 12 м. Использование материалов больших размеров вызывает сложности монтажа и транспортировки.
Процесс изготовления разных типов бруса характерные особенности получаемых материалов
В целом технология производства одинакова для всех видов клееных материалов и включает в себя несколько этапов. На каждом из них применяется специальное оборудование, которое позволяет обеспечить качественную обработку древесины. Существующие особенности производства клееного бруса во многом зависят от возможностей производителя, технологической линии и материала. Процесс изготовления начинается с распиловки брёвен на доски одинаковой толщины. Благодаря продольному роспуску древесины снимается напряжение внутри нее, что устраняет риск образования трещин в будущем доме. Полученные при распиле заготовки собирают в пакеты и отправляют в сушильные камеры.
После сушки производится четырехстороннее строгание и шлифовка материала на специальном станке. Обработанные заготовки калибруют и сортируют в зависимости от размера. После этого на заготовках нарезаются мини шипы, позволяющие выполнять их сращивание, для получения ламелей нужной длины. Готовая ламель проходит окончательную обработку. Она обеспечивает гладкость поверхностей, что повышает прочность сцепления ламелей. Склеивание проводят на гидравлических прессах. Для склейки используют экологически чистый клеевой состав особой прочности. Клей на внешние ламели бруса наносится с одной стороны.
На следующем этапе материал подвергают профилированию. В зависимости от вида профиля производится фрезерование соответствующих продольных выборок, гребней и пазов. Качество клееного материала во многом зависит от точности выполнения пазо-гребневого соединения. На заключительном этапе готовый материал обрабатывают антисептическим составом.
Сушка и склеивание
Для просушки деревянные заготовки помещают в специально предназначенные для данной цели сушильные камеры. Доски в них сушат в штабелях по несколько штук. Благодаря такому размещению заготовки быстро сохнут и одновременно расслабляются, освобождаясь от внутреннего напряжения. Их сушат до тех пор, пока влажность древесины не снизится до 10 %. Выбор режима сушки и время высыхания зависят от качества дерева, толщины заготовок и степени влажности.
Хорошо просушенные доски выравнивают рубанком, одновременно удаляют участки имеющие дефекты. Доски, прошедшие обработку принято называть ламелями. Перед склейкой ламели должны принять окружающую их температуру, поэтому после просушки им дают несколько дней для отстаивания. В процессе склейки на поверхность ламели ровным слоем наносят клей, после чего соединяют по несколько штук и кладут под пресс. Когда склеивание ламелей завершится, получается строительный материал с заданными размерами. Чтобы сделать изделие идеально ровным с него снимают небольшой слой древесины.
Обработка бруса
В результате склеивания ламелей формируется массивная балка. Чтобы придать ей нужную форму она подвергается профилированию, торцеванию и нарезанию шипов. Все эти операции делаются на специальном станке, который придает изделию нужное сечение. Очень часто клееный брус с заданными размерами изготавливается партией в соответствии с проектом строительства конкретного дома.
Усадка бруса
Принято считать, что среди всех домов деревянного типа наименьшую усадку имеет клееный брус. Для домов, построенных из данного материала предельный уровень усадки не должен превышать 1%. Для сравнения, усадка обычного бруса 3- 5 %, оцилиндрованного бревна — 4 – 7 %, а самую большую усадку дает сруб из обычных бревен 7-12 процентов. Стоит сказать, что усадка дома из клееного материала напрямую зависит от качества сырья и клея, а также от соблюдения технологии изготовления.
Недостатки
Есть у клееного бруса и недостатки как впрочем, и у любого другого материала. К недостаткам обычно относят:
высокую стоимость материала;
зависимость эксплуатационных характеристик от качества дерева и соблюдения технологии изготовления клееного бруса;
отличие размеров замковых соединений в разных партиях материала зачастую не позволяют провести качественную стыковку изделий в процессе сборки дома.
Преимущества
Несомненно, клееный брус имеет много преимуществ даже перед природным аналогом. Среди них можно отметить:
простоту обработки сырья и возможность создания материала с требуемыми параметрами;
высокая несущая способность при небольшом весе изделия, благодаря которому можно обходиться без спецтехники при монтаже;
стабильность геометрии размеров и небольшую усадку, что позволяет проводить внутреннюю отделку сразу после возведения дома.
Что такое клееный брус для дома: недостатки и характеристики
Натуральная древесина является основным строительным материалом с давних времён и её использование тесно связано с русской культурой. Причиной такого широкого применения дерева для постройки домов стало огромное количество лесов. В современной строительной индустрии, дерево, по прежнему занимает одно из лидирующих позиций как экологически чистый материал. Одной из разновидностей современного вида материала стал клееный брус. В этой статье мы рассмотрим что такое клееный брус, каких разновидностей он бывает и какие преимущества и недостатки имеет.
Что такое клееный брус?

Клееный брус – это разновидность современного строительного материала, который получают путём склеивания пиленных досок по специальной технологии
Клееный брус – это разновидность современного строительного материала, который получают путём склеивания пиленных досок по специальной технологии. Такая технология изготовления позволяет сохранить все положительные качества дерева, при этом максимально сократить недостатки, такие как растрескивание и деформация. Для изготовления применяют в основном распространенные породы дерева, такие как сосна или ель.
Классификация клееного бруса

Современные клееный брус классифицируют по нескольким основным параметрам
Современные клееный брус классифицируют по нескольким основным параметрам. Так например по целевому применению, материал разделяют на:
Дверной и оконный. Эти брусья изготавливаются как минимум из 4-х склеенных ламелей и применяются для использования в местах установки оконных рам и дверных проемов.
Стеновой брус. Изготавливается из двух или трех ламелей и применяется для создания стен в одноэтажных домах или домах с мансардными этажами.
Опорный брус. Это самый крепкий вид материала, который применяется для изготовления каркаса, балок перекрытия и несущих опор. Характеристики бруса должны соответствовать требованиям СНиП 11-25-80.
К сведению. Стеновой брус так же может отличатся по своей конструкции и характеристикам. Например, утепленный брус изготавливается с применением слоя теплоизоляции и используется в средних широтах. Неутеплённый является более дешевым вариантом и в нем предусмотрены специальные канавки для укладки утеплителя при возведении строения. Есть так же гнутый вариант бруса, который используют для создания арок и сводов в деревянных домах. Стоимость гнутого бруса дороже обычных изделий в среднем на 30-40%.

Так же материал может отличаться по типу профиля
Так же материал может отличаться по типу профиля:
Гребенка.
Этот тип бруса мало популярен и уже практически не используется в строительстве. В этом типе материала применяют мелкие зубья в качестве элементов соединения и очень часто у строителей возникают проблемы с качеством укладки из-за разного шага зубьев. Такой материал очень быстро теряет свой изначальный вид, деформируется и нарушает герметичность соединения.
Финский профиль. Еще его называют Скандинавским брусом. Это брус с практически плоской поверхностью, который имеет соединение типа шип-паз и очень прост в укладке. При укладке материала, в месте стыка настилают утеплительный материал в виде пакли.
Немецкий профиль. Немецкий профиль отличается от финского наличием нескольких соединительных пазов, которых может быть от 4 до 8 в зависимости от толщины бревна. Именно дома из клееного этого типа можно считать самыми крепкими, теплыми и быстровозводимыми благодаря универсальности материала.
К сведению. Немецкий профиль имеет существенный недостаток и очень боится влаги. По этой причине, материал необходимо защитить специальными пропитками и поддерживать среднюю влажность внутри дома.
Технология изготовления клееного бруса

Очень многие производители используют комбинированную систему изготовления материала
Склеенный брус изготавливается из специальных пород древесины, к которым относится:
Рекомендуем к прочтению:
Ель;
Сосна;
Лиственница;
Кедр.
Очень многие производители используют комбинированную систему изготовления материала. Например, ель и сосна имеют визуально однородную структуру древесины и часто применяются в качестве внешних ламелей, в то время как кедр и лиственница используется для внутренних вставок и обеспечивает прочность материала. Лиственница наименее подвержена воздействию влаги и температурной деформации, петому часто наружная сторона изготавливается из этой породы. Внутренняя сторона бруса, которая не будет зашита и послужит украшением интерьера, изготавливается из ели или сосны.
Склеивание ламелей производится на специальных производственных линиях, где может быть использовано несколько видов клеящего состава:
Меламиновый клей имеет прозрачную консистенцию и используется в производстве на заводах России и части Европы.
Резорциновый клей имеет темную консистенцию, используется для склеивания наружных частей, поскольку обладает повышенной стойкостью к воздействию влаги. Этот клеевой состав применяется в США.
Полиуретановый клей имеет прозрачный вид и отличается быстрой скоростью затвердевания. Применяется для изготовления оконных и дверных брусьев.
Этапы изготовления клееного бруса

Специфика производства во многом зависит от производителя, особенностей технологической линии и типа материала
Специфика производства во многом зависит от производителя, особенностей технологической линии и типа материала, однако в среднем этапы производства можно свести к семи основным шагам:
Распиливание бревна на отдельные ламели и высушивание полученных досок в специальных камерах. Толщина и направление распила зависит от типа бруса и области его применения.
На втором этапе производится автоматическая калибровка ламелей и контроль качества материала.
После калибровки, каждая ламель подвергается обработке различными пропитками для увеличения прочностных характеристик материала.
Финальная обработка досок строганием и полировкой для последующего склеивания.
Готовые доски поступают на производственную линию, где на них наносится клеевая масса и осуществляется склеивание нескольких разных ламелей в зависимости от типа бруса.
После склеивания всех элементов осуществляется принудительная прессовка бруса, которая способствует лучшему распределению клеящего состава и устранению мелких изгибов доски.
Финальная обработка бруса, в которую входит окончательная шлифовка готового материала и изготовление замковых соединений при помощи фрезерных станков.
К сведению. Некоторые производители занимаются не только изготовлением материала, но и строительством домов из бруса. В этом случае изготавливается клееный брус, размеры которого подгоняют под заранее разработанный проект и дополнительно вырезают все конструктивные стыковочные проемы для сборки дома. Каждое такое изделие имеет своё место в проекте и маркируется согласно технологической карте будущего дома. Другими словами, производитель изготавливает конструктор, из которого потом по инструкции собирают дом под ключ.
Преимущества и недостатки материала

Основное преимущество бруса в его маленькой усадке, которая составляет порядка 5%
Мы узнали, как изготавливается клееный брус и что это такое. Популярность этому материалу придали его уникальные свойства, среди которых можно отметить:
Рекомендуем к прочтению:
Прочность и сейсмическая устойчивость;
Влагостойкость и повышенная огнеупорность;
Долговечность;
Теплоизоляция;
Высокая скорость строительства.
К сведению. Основное преимущество бруса в его маленькой усадке, которая составляет порядка 5%, в то время как обычная древесина может иметь усадку до 10%. Так же материал не подвержен гниению и порче грызунами.
К явным преимуществам можно отнести такие качества как:
Небольшой вес готового изделия, что позволяет производить сборку дома без использования специальной техники.
Длина готового бруса может достигать до 30 метров, если этого потребует проект дома.
Минимальная усадка, что позволяет производить внутреннюю облицовку дома сразу после монтажа и не выдерживать несколько месяцев.
Простота обработки материала позволяет создавать сложные инженерные конструкции.
Сборка готового проекта может быть осуществлена обычным человеком с минимальным количеством инструментов и отсутствием навыков работы с древесиной.
Важно. При наличии навыков и минимального оборудования, производство такого бруса можно наладить даже у себя дома в гараже, что позволит существенно экономить на постройке дома.

Основным недостатком клеенного бруса можно назвать стоимость материала
Как и любой другой вид материала, брус имеет и свои достоинства и недостатки. К недостаткам можно отнести:
Основным недостатком можно назвать стоимость материала. В зависимости от типа бруса и производителя, стоимость одного кубометра материала может составлять от 350 до 450 долларов.
Необходимость поддержания в доме постоянной влажности в пределах 40-50% и не допускать резких перепадов температур.
Многие производители выполняют некачественное замковое соединение или же размеры соединения в разных партиях могут отличаться, что не позволит качественно стыковать брус при сборке строения.
В целом материал можно назвать качественным и долговечным а дома из клееного бруса достаточно прочными, при условии что будет выбрана продукция проверенного производителя, а сборка дома будет осуществлена профессиональными рабочими с соблюдением всех норм и стандартов.
Брус клееный, производство и продажа

Мы производим клееный брус из высококачественной древесины на немецком оборудовании более 20 лет.
«Промстройлес»
Цены на клееный брус «Промстройлес»
Клееный брус для стен (массив)
№ Название Толщина.B, мм Высота H, мм Длина L, м Порода Цена, руб. / М ³ Влажность,%
1 Клееный брус 120 140/180/240/280 1,0 — 18,0 Ель / Сосна 33 000 10–12%
2 Клееный брус 160 140/180/240/280 1,0 — 18,0 Ель / Сосна 33 000 10–12%
3 Клееный брус 200 180/240/280 1,0 — 18,0 Ель / Сосна 33 000 10–12%
4 Клееный брус 240 240/280 1,0 — 18,0 Ель / Сосна 33 000 10–12%
5 Клееный брус 280 280 1,0 — 18,0 Ель / Сосна 33 000 10–12%
6 Клееный брус с пробкой 200 280 1,0 — 18,0 Ель / Сосна 60 000 10–12%
Стеновая безусадочная древесина (массив)
№ Название Толщина, B, мм Высота H, мм Длина L, м Порода Цена, руб./ м ³ Влажность,%
1 Стабильный по размерам клееный брус 120 180 1,0 — 9,0 Ель / Сосна 60 000 10–12
2 Стабильный по размерам клееный брус 160 180 1,0 — 9,0 Ель / Сосна 60 000 10–12
3 Стабильный по размерам клееный брус 210 180 1,0 — 9,0 Ель / Сосна 60 000 10–12
Стеновой утепленный дубовый клееный брус пробковый «Corkbeam»
№ Название Толщина.B, мм Высота H, мм Длина L, м Порода дерева Цена, руб. / М ³ Влажность,%
1 Брус клееный пробковый 120 190 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 45 000 10–12
2 Брус клееный пробковый 160 190 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 50 000 10–12
3 Брус клееный пробковый 210 190 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 55 000 10–12
Клееный бревно
№ Название Диаметр D, мм Длина L, м Порода Цена, руб./ м ³ Влажность,%
1 Клееный брус 230 1,0 — 18,0 Ель / Сосна 45 000 10–12
2 Клееный брус 250 1,0 — 18,0 Ель / Сосна 45 000 10–12
3 Клееный брус 270 1,0 — 18,0 Ель / Сосна 45 000 10–12
Кросс-клееный брус (CLT)
№ Слои Толщина Конфигурация киля, мм Категория C
(две грубые стороны,
необходимая футеровка)
Категория Б
(одна лицевая сторона,
вторая грубая)
Категория A
(две лицевые стороны)
Стены, перегородки и плиты перекрытия Тереть./ м ²
1 3с 48 16 16 16 — — — — 2160 2280 2400
2 3с 60 20 20 20 — — — — 2700 2850 3000
3 3с 99 33 33 33 — — — — 4455 4702 4950
4 3с 106 43 20 43 — — — — 4770 5035 5300
5 3с 129 43 43 43 — — — — 5805 6128 6450
6 5s 80 16 16 16 16 16 — — 3600 3800 4000
7 5s 97 16 16 16 16 33 — — 4365 4608 4850
8 5s 100 20 20 20 20 20 — — 4500 4750 5000
9 5s 114 33 16 16 16 33 — — 5130 5415 5700
10 5s 123 20 20 43 20 20 — — 5535 5843 6150
11 5s 131 33 16 33 16 33 — — 5895 6223 6550
12 5s 165 33 33 33 33 33 — — 7425 7838 8250
13 5s 169 43 20 43 20 43 — — 7605 8028 8450
14 5s 195 43 33 43 33 43 — — 8775 9263 9750
15 5s 215 43 43 43 43 43 — — 9675 10213 10750
16 7с 232 43 20 43 20 43 20 43 10440 11020 11600
17 7с 271 43 33 43 33 43 33 43 12195 12873 13550
18 7с 301 43 43 43 43 43 43 43 13545 14298 15050
Плита ламинированная (массив) Тереть./ пог.м
1 — 80 80 3600 3900 4200
2 — 130 130 5850 6150 6450
3 — 180 180 8100 8400 8700
4 — 210 210 (130 + 80) 9450 9750 10050
5 — 260 260 (130 + 80) 11700 12000 12300
Брус клееный (влажность 10-12%)
№ Название Толщина.B, мм Высота H, мм Длина L, м Порода Цена, руб. / М ³ (от 5 м ³)
1 Брус клееный 80 160/200/240/280 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 28000
2 Брус клееный 80 160/200/240/280 6,0 — 18,0 Ель / Сосна 32000
3 Брус клееный 130 200/240/280/320 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 28000
4 Брус клееный 130 200/240/280/320 6,0 — 18,0 Ель / Сосна 32000
5 Брус клееный 180 200/240/280/320 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 28000
6 Брус клееный 180 200/240/280/320 6,0 — 18,0 Ель / Сосна 32000
7 Брус клееный 80–180 440–1100 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 35000
8 Брус клееный 80–180 440–1100 6,0 — 18,0 Ель / Сосна 38000
9 Брус клееный 230 240/280/320/360 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 39000
10 Брус клееный 230 240/280/320/360 6,0 — 18,0 Ель / Сосна 43000
11 Брус клееный 280 280/320/360/400 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 39000
12 Брус клееный 280 280/320/360/400 6,0 — 18,0 Ель / Сосна 43000
13 Брус клееный 230–280 440–1100 1,0 — 6,0 Ель / Сосна 45000
14 Брус клееный 230–280 440–1100 6,0 — 18,0 Ель / Сосна 49000
ЗАПИЛОВКА 30%
Особенности производителя клееного бруса
Клееный брус производится в Санкт-Петербурге и Москве на немецких производственных линиях.Свежесрубленные бревна распиливают на доски (ламели), которые просушивают, проверяют на дефекты и строгают. Склеивание ламелей производится на специальных прессах с использованием двухкомпонентного клея для деревянных несущих конструкций.
Полученный материал фрезеруется до готового профиля, проделываются отверстия и угловые стыки. Компания производит эти изделия с разными типами стыковочного профиля и профиля фаски. Влажность материала 10-12%. Прогресс наблюдается постоянно. Производственные цеха оснащаются новым оборудованием.Это позволяет производить более надежную продукцию высокого качества.
Преимущества дома из клееного бруса
Бревенчатые стены имеют привлекательный вид и не требуют дополнительной отделки. Благодаря устранению дефектов и ориентации досок с разным направлением годичных колец при производстве клееного бруса он намного прочнее, чем массив. Размер продукции не ограничивается размером бревна. Широкий размерный диапазон — одно из важнейших преимуществ клееного бруса.Такие дома практически не подвергаются усадке. Сборный строительный материал не трескается.
Строительный брус из массива дерева не меняет своей формы при уходе за строением. Строительные ограждающие конструкции имеют самую высокую плотность прилегания бортов. Отличительная особенность этого материала — высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Клееный брус обеспечивает полную ветрозащитную стену. Он устойчив к деформации при разнице температур и влажности внутри и снаружи.Клееный брус продается в офисе при фабрике. Мы можем предложить нашим клиентам гибкие условия и отправку товара в любой регион России.
Видео: Производство клееного бруса на заводе «Промстройлес»
.
Клееный брус
×
Я выражаю свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» на обработку моих личных данных ООО «УК« Сегежа групп », адрес местонахождения: 185035, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводск, Республика Карелия, пр-т Ленина, д.21; адрес обособленного подразделения в г. Москва: 115432, Россия, г. Москва. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 9, (далее — Оператор), в следующем составе:
— название компании / ИНН
— страна и город нахождения;
— адрес компании
— фамилия, имя и отчество;
— номер (-а) телефона; адрес (-а) электронной почты;
Настоящим согласием с персональными данными, включая запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) ), извлечение, использование, использование передачи (для обработки, предусмотренной настоящим Согласием) ООО «УК« Сегежа групп »организаций, в том числе дочерних обществ иными аффилированными лицами ООО« УК «Сегежа», обезличивание, блокирование, уничтожение защиты данных, трансграничную передачу на территории иностранных государств, являющихся участниками Конвенции Совета Европы о защите при автоматизированной обработке данных, а также иностранных государств, уничтожение адекватной защиты прав субъектов данных, направление мне посредством посредством сетей электросвязи информации об Операторе.
Настоящее действует в период с подписания настоящего соглашения в течение сроков, предусмотренных применимым законодательством, и может быть отозвано мной в любой момент направления письменного требования по адресу: 115432, Россия, г. Москва, ул. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 9.
Мои права в области данных мне разъяснены.
.
Топливная ячейка: Топливные элементы — ячейка (Fuel Cell)
Ноя 8, 2020 автор Разное
начало большого пути / Блог компании Toshiba / Хабр
Ранее мы рассказывали про то, каким экологичным видом транспорта являются электробусы. Однако не упомянули один важный момент: c ростом числа электротранспорта городам потребуется больше электричества, которое зачастую получают экологически небезопасными способами. К счастью, сегодня мир научился получать энергию при помощи ветра, солнца и даже водорода. Новый материал мы решили посвятить последнему из источников и рассказать об особенностях водородной энергетики.

На первый взгляд, водород — идеальное топливо. Во-первых, он является самым распространенным элементом во Вселенной, во-вторых, при его сгорании высвобождается большое количество энергии и образуется вода без выделения каких-либо вредных газов. Преимущества водородной энергетики человечество осознало уже давно, однако применять ее в больших промышленных масштабах пока не спешит.
Водородные топливные элементы

Первый водородный топливный элемент был сконструирован английским ученым Уильямом Гроувом в 30-х годах XIX века. Гроув пытался осадить медь из водного раствора сульфата меди на железную поверхность и заметил, что под действием электрического тока вода распадается на водород и кислород. После этого открытия Гроув и работавший параллельно с ним Кристиан Шенбейн продемонстрировали возможность производства энергии в водородно-кислородном топливном элементе с использованием кислотного электролита.
Позже, в 1959 году, Фрэнсис Т. Бэкон из Кембриджа добавил в водородный топливный элемент ионообменную мембрану для облегчения транспорта гидроксид-ионов. Изобретением Бэкона сразу заинтересовалось правительство США и NASA, обновленный топливный элемент стал использоваться на космических аппаратах «Аполлон» в качестве главного источника энергии во время их полетов.

Водородный топливный элемент из сервисного модуля «Аполлонов», вырабатывающий электричество, тепло и воду для астронавтов. Источник: James Humphreys / Wikimedia Commons
Сейчас топливный элемент на водороде напоминает традиционный гальванический элемент с одной лишь разницей: вещество для реакции не хранится в элементе, а постоянно поставляется извне. Просачиваясь через пористый анод, водород теряет электроны, которые уходят в электрическую цепь, а сквозь мембрану проходят катионы водорода. Далее на катоде кислород ловит протон и внешний электрон, в результате чего образуется вода.

Принцип работы водородного топливного элемента. Источник: Geek.com
С одной топливной ячейки снимается напряжение порядка 0,7 В, поэтому ячейки объединяют в массивные топливные элементы с приемлемым выходным напряжением и током. Теоретическое напряжение с водородного элемента может достигать 1,23 В, но часть энергии уходит в тепло.
С точки зрения «зеленой» энергетики у водородных топливных элементов крайне высокий КПД — 60%. Для сравнения: КПД лучших двигателей внутреннего сгорания составляет 35-40%. Для солнечных электростанций коэффициент составляет всего 15-20%, но сильно зависит от погодных условий. КПД лучших крыльчатых ветряных электростанций доходит до 40%, что сравнимо с парогенераторами, но ветряки также требуют подходящих погодных условий и дорогого обслуживания.
Как мы видим, по этому параметру водородная энергетика является наиболее привлекательным источником энергии, но все же существует ряд проблем, мешающих ее массовому применению. Самая главная из них — процесс добычи водорода.
Проблемы добычи

Водородная энергетика экологична, но не автономна. Для работы топливному элементу нужен водород, который не встречается на Земле в чистом виде. Водород нужно получать, но все существующие сейчас способы либо очень затратны, либо малоэффективны.
Самым эффективным с точки зрения объёма полученного водорода на единицу затраченной энергии считается метод паровой конверсии природного газа. Метан соединяют с водяным паром при давлении 2 МПа (около 19 атмосфер, т. е. давление на глубине около 190 м) и температуре около 800 градусов, в результате чего получается конвертированный газ с содержанием водорода 55-75%. Для паровой конверсии необходимы огромные установки, которые могут быть применимы лишь на производстве.

Трубчатая печь для паровой конверсии метана — не самый эргономичный способ добычи водорода. Источник: ЦТК-Евро
Более удобный и простой метод — электролиз воды. При прохождении электрического тока через обрабатываемую воду происходит серия электрохимических реакций, в результате которых образуется водород. Существенный недостаток этого способа — большие энергозатраты, необходимые для проведения реакции. То есть получается несколько странная ситуация: для получения водородной энергии нужна… энергия. Во избежание возникновения при электролизе ненужных затрат и сохранения ценных ресурсов некоторые компании стремятся разработать системы полного цикла «электричество — водород— электричество», в которых получение энергии становится возможным без внешней подпитки. Примером такой системы является разработка Toshiba h3One.
Мобильная электростанция Toshiba h3One

Мы разработали мобильную мини-электростанцию h3One, преобразующую воду в водород, а водород в энергию. Для поддержания электролиза в ней используются солнечные батареи, а излишки энергии накапливаются в аккумуляторах и обеспечивают работу системы в отсутствие солнечного света. Полученный водород либо напрямую подается на топливные ячейки, либо отправляется на хранение во встроенный бак. За час электролизер h3One генерирует до 2 м³ водорода, а на выходе обеспечивает мощность до 55 кВт. Для производства 1 м³ водорода станции требуется до 2,5 м³ воды.
Пока станция h3One не способна обеспечить электричеством крупное предприятие или целый город, но для функционирования небольших районов или организаций ее энергии будет вполне достаточно. Благодаря своей мобильности она может использоваться также как и временное решение в условиях стихийных бедствий или экстренного отключения электричества. К тому же, в отличие от дизельного генератора, которому для нормального функционирования необходимо топливо, водородной электростанции достаточно лишь воды.
Сейчас Toshiba h3One используется лишь в нескольких городах в Японии — к примеру, она снабжает электричеством и горячей водой железнодорожную станцию в городе Кавасаки.

Монтаж системы h3One в городе Кавасаки
Водородное будущее

Сейчас водородные топливные элементы обеспечивают энергией и портативные пауэр-банки, и городские автобусы с автомобилями, и железнодорожный транспорт (более подробно об использовании водорода в автоиндустрии мы расскажем в нашем следующем посте). Водородные топливные элементы неожиданно оказались отличным решением для квадрокоптеров — при аналогичной с аккумулятором массе запас водорода обеспечивает до пяти раз большее время полета. При этом мороз никак не влияет на эффективность. Экспериментальные дроны на топливных элементах производства российской компании AT Energy применялись для съемок на Олимпиаде в Сочи.
Стало известно, что на грядущих Олимпийских играх в Токио водород будет использоваться в автомобилях, при производстве электричества и тепла, а также станет главным источником энергии для олимпийской деревни. Для этого по заказу Toshiba Energy Systems & Solutions Corp. в японском городе Намиэ строится одна из крупнейших в мире станций по производству водорода. Станция будет потреблять до 10 МВт энергии, полученной из «зеленых» источников, генерируя электролизом до 900 тонн водорода в год.
Водородная энергетика — это наш «запас на будущее», когда от ископаемого топлива придется окончательно отказаться, а возобновляемые источники энергии не смогут покрывать нужды человечества. Согласно прогнозу Markets&Markets объем мирового производства водорода, который сейчас составляет $115 млрд, к 2022 году вырастет до $154 млрд. Но в ближайшем будущем массовое внедрение технологии вряд ли произойдет, необходимо еще решить ряд проблем, связанных с производством и эксплуатацией специальных энергоустановок, снизить их стоимость. Когда технологические барьеры будут преодолены, водородная энергетика выйдет на новый уровень и, возможно, будет так же распространена, как сегодня традиционная или гидроэнергетика.
Топливные элементы (топливные ячейки)

Подобно существованию различных типов двигателей внутреннего сгорания, существуют различные типы топливных элементов – выбор подходящего типа топливной элементы зависит от его применения.
Топливные элементы делятся на высокотемпературные и низкотемпературные. Низкотемпературные топливные элементы требуют в качестве топлива относительно чистый водород. Это часто означает, что требуется обработка топлива для преобразования первичного топлива (такого как природный газ) в чистый водород. Этот процесс потребляет дополнительную энергию и требует специального оборудования. Высокотемпературные топливные элементы не нуждаются в данной дополнительной процедуре, так как они могут осуществлять «внутреннее преобразование» топлива при повышенных температурах, что означает отсутствие необходимости вкладывания денег в водородную инфраструктуру.
Топливные элементы на расплаве карбоната (РКТЭ)

Топливные элементы с расплавленным карбонатным электролитом являются высокотемпературными топливными элементами. Высокая рабочая температура позволяет непосредственно использовать природный газ без топливного процессора и топливного газа с низкой теплотворной способностью топлива производственных процессов и из других источников. Данный процесс был разработан в середине 1960-х гг. С того времени была улучшена технология производства, рабочие показатели и надежность.
Работа РКТЭ отличается от других топливных элементов. Данные элементы используют электролит из смеси расплавленных карбонатных солей. В настоящее время применяется два типа смесей: карбонат лития и карбонат калия или карбонат лития и карбонат натрия. Для расплавки карбонатных солей и достижения высокой степени подвижности ионов в электролите, работа топливных элементов с расплавленным карбонатным электролитом происходит при высоких температурах (650°C). КПД варьируется в пределах 60-80%.
При нагреве до температуры 650°C, соли становятся проводником для ионов карбоната (CO₃^2-). Данные ионы проходят от катода на анод, где происходит объединение с водородом с образованием воды, диоксида углерода и свободных электронов. Данные электроны направляются по внешней электрической цепи обратно на катод, при этом генерируется электрический ток, а в качестве побочного продукта – тепло.
Реакция на аноде: CO₃^2- + H₂ => H₂O + CO₂ + 2e^—
Реакция на катоде: CO₂ + ¹/₂O₂ + 2e^— => CO₃^2-
Общая реакция элемента: H₂(g) + ¹/₂O₂(g) + CO₂(катод) => H₂O(g) + CO₂(анод)
Высокие рабочие температуры топливных элементов с расплавленным карбонатным электролитом имеют определенные преимущества. При высоких температурах, происходит внутренний риформинг природного газа, что устраняет необходимость использования топливного процессора. Помимо этого, к числу преимуществ можно отнести возможность использования стандартных материалов конструкции, таких как листовая нержавеющая сталь и никелевого катализатора на электродах. Побочное тепло может быть использовано для генерации пара высокого давления для различных промышленных и коммерческих целей.
Высокие температуры реакции в электролите также имеют свои преимущества. Применение высоких температур требует значительного времени для достижения оптимальных рабочих условий, при этом система медленнее реагирует на изменение расхода энергии. Данные характеристики позволяют использовать установки на топливных элементах с расплавленным карбонатным электролитом в условиях постоянной мощности. Высокие температуры препятствуют повреждению топливного элемента окисью углерода, «отравлению», и пр.
Топливные элементы с расплавленным карбонатным электролитом подходят для использования в больших стационарных установках. Промышленно выпускаются теплоэнергетические установки с выходной электрической мощностью 2,8 МВт. Разрабатываются установки с выходной мощностью до 100 МВт.
Топливные элементы на основе фосфорной кислоты (ФКТЭ)

Топливные элементы на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты стали первыми топливными элементами для коммерческого использования. Данный процесс был разработан в середине 1960-х гг., испытания проводились с 1970-х гг. С того времени была увеличена стабильность, рабочие показатели и снижена стоимость.
Топливные элементы на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты используют электролит на основе ортофосфорной кислоты (H₃PO₄) с концентрацией до 100%. Ионная проводимость ортофосфорной кислоты является низкой при низких температурах, по этой причине эти топливные элементы используются при температурах до 150–220°C.
Носителем заряда в топливных элементах данного типа является водород (H⁺, протон). Схожий процесс происходит в топливных элементах с мембраной обмена протонов (МОПТЭ), в которых водород, подводимый к аноду, разделяется на протоны и электроны. Протоны проходят по электролиту и объединяются с кислородом, получаемым из воздуха, на катоде с образованием воды. Электроны направляются по внешней электрической цепи, при этом генерируется электрический ток. Ниже представлены реакции, в результате которых генерируется электрический ток и тепло.
Реакция на аноде: 2H₂ => 4H⁺ + 4e^—
Реакция на катоде: O₂(g) + 4H⁺ + 4e^— => 2H₂O
Общая реакция элемента: 2H₂ + O₂ => 2H₂O
КПД топливных элементов на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты составляет более 40% при генерации электрической энергии. При комбинированном производстве тепловой и электрической энергии, общий КПД составляет около 85%. Помимо этого, учитывая рабочие температуры, побочное тепло может быть использовано для нагрева воды и генерации пара атмосферного давления.
Высокая производительность теплоэнергетических установок на топливных элементах на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии является одним из преимуществ данного вида топливных элементов. В установках используется окись углерода с концентрацией около 1,5%, что значительно расширяет возможность выбора топлива. Помимо этого, СО₂ не влияет на электролит и работу топливного элемента, данный тип элементов работает с риформированным природным топливом. Простая конструкция, низкая степень летучести электролита и повышенная стабильность также являются преимущества данного типа топливных элементов.
Промышленно выпускаются теплоэнергетические установки с выходной электрической мощностью до 400 кВт. Установки на 11 МВт прошли соответствующие испытания. Разрабатываются установки с выходной мощностью до 100 МВт.
Топливные элементы с мембраной обмена протонов (МОПТЭ)

Топливные элементы с мембраной обмена протонов считаются самым лучшим типом топливных элементов для генерации питания транспортных средств, которое способно заменить бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания. Эти топливные элементы были впервые использованы НАСА для программы «Джемини». Сегодня разрабатываются и демонстрируются установки на МОПТЭ мощностью от 1Вт до 2 кВт.
В качестве электролита в этих топливных элементах используется твердая полимерная мембрана (тонкая пластмассовая пленка). При пропитывании водой этот полимер пропускает протоны, но не проводит электроны.
Топливом является водород, а носителем заряда – ион водорода (протон). На аноде молекула водорода разделяется на ион водорода (протон) и электроны. Ионы водорода проходят сквозь электролит к катоду, а электроны перемещаются по внешнему кругу и производят электрическую энергию. Кислород, который берется из воздуха, подается к катоду и соединяется с электронами и ионами водорода, образуя воду. На электродах происходят следующие реакции:
Реакция на аноде: 2H₂ + 4OH^— => 4H₂O + 4e^—
Реакция на катоде: O₂ + 2H₂O + 4e^— => 4OH^—
Общая реакция элемента: 2H₂ + O₂ => 2H₂O
По сравнению с другими типами топливных элементов, топливные элементы с мембраной обмена протонов производят больше энергии при заданном объеме или весе топливного элемента. Эта особенность позволяет им быть компактными и легкими. К тому же, рабочая температура – менее 100°C, что позволяет быстро начать эксплуатацию. Эти характеристики, а также возможность быстро изменить выход энергии – лишь некоторые черты, которые делают эти топливные элементы первым кандидатом для использования в транспортных средствах.
Другим преимуществом является то, что электролитом выступает твердое, а не жидкое, вещество. Удержать газы на катоде и аноде легче с использованием твердого электролита, и поэтому такие топливные элементы более дешевы для производства. По сравнению с другими электролитами, при применении твердого электролита не возникает таких трудностей, как ориентация, возникает меньше проблем из-за появления коррозии, что ведет к большей долговечности элемента и его компонентов.
Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ)

Твердооксидные топливные элементы являются топливными элементами с самой высокой рабочей температурой. Рабочая температура может варьироваться от 600°C до 1000°C, что позволяет использовать различные типы топлива без специальной предварительной обработки. Для работы с такими высокими температурами используемый электролит представляет собой тонкий твердый оксид металла на керамической основе, часто сплав иттрия и циркония, который является проводником ионов кислорода (О₂^—). Технология использования твердооксидных топливных элементов развивается с конца 1950-х гг. и имеет две конфигурации: плоскостную и трубчатую.
Твердый электролит обеспечивает герметичный переход газа от одного электрода к другому, в то время как жидкие электролиты расположены в пористой подложке. Носителем заряда в топливных элементах данного типа является ион кислорода (О₂^—). На катоде происходит разделение молекул кислорода из воздуха на ион кислорода и четыре электрона. Ионы кислорода проходят по электролиту и объединяются с водородом, при этом образуется четыре свободных электрона. Электроны направляются по внешней электрической цепи, при этом генерируется электрический ток и побочное тепло.
Реакция на аноде: 2H₂ + 2O₂— => 2H₂O + 4e^—
Реакция на катоде: O₂ + 4e^— => 2O₂^—
Общая реакция элемента: 2H₂ + O₂ => 2H₂O
КПД производимой электрической энергии является самым высоким из всех топливных элементов – около 60%. Помимо этого, высокие рабочие температуры позволяют осуществлять комбинированное производство тепловой и электрической энергии для генерации пара высокого давления. Комбинирование высокотемпературного топливного элемента с турбиной позволяет создать гибридный топливный элемент для повышения КПД генерирования электрической энергии до 70%.
Твердооксидные топливные элементы работают при очень высоких температурах (600°C–1000°C), в результате чего требуется значительное время для достижения оптимальных рабочих условий, при этом система медленнее реагирует на изменение расхода энергии. При таких высоких рабочих температурах не требуется преобразователь для восстановления водорода из топлива, что позволяет теплоэнергетической установке работать с относительно нечистым топливом, полученным в результате газификации угля или отработанных газов и т.п. Также данный топливный элемент превосходно подходит для работы с высокой мощностью, включая промышленные и крупные центральные электростанции. Промышленно выпускаются модули с выходной электрической мощностью 100 кВт.
Топливные элементы с прямым окислением метанола (ПОМТЭ)
Технология использования топливных элементов с прямым окислением метанола переживает период активного развития. Она успешно зарекомендовала себя в области питания мобильных телефонов, ноутбуков, а также для создания переносных источников электроэнергии. на что и нацелено будущее применение данных элементов.
Устройство топливных элементов с прямым окислением метанола схоже с топливных элементах с мембраной обмена протонов (МОПТЭ), т.е. в качестве электролита используется полимер, а в качестве носителя заряда – ион водорода (протон). Однако, жидкий метанол (CH₃OH) окисляется при наличии воды на аноде с выделением СО₂, ионов водорода и электронов, которые направляются по внешней электрической цепи, при этом генерируется электрический ток. Ионы водорода проходят по электролиту и вступает в реакцию с кислородом из воздуха и электронами, поступающих с внешней цепи, с образованием воды на аноде.
Реакция на аноде: CH₃OH + H₂O => CO₂ + 6H⁺ + 6e^—
Реакция на катоде: ³/₂O₂ + 6H⁺ + 6e^— => 3H₂O
Общая реакция элемента: CH₃OH + ³/₂O₂ => CO₂ + 2H₂O
Разработка данных топливных элементов была начата в начале 1990-х гг. После создания улучшенных катализаторов и, благодаря другим недавним нововведениям, была увеличена удельная мощность и КПД до 40%.
Были проведены испытания данных элементов в температурном диапазоне 50-120°C. Благодаря низким рабочим температурам и отсутствию необходимости использования преобразователя, топливные элементы с прямым окислением метанола являются лучшим кандидатом для применения как в мобильных телефонах и других товарах широкого потребления, так и в двигателях автомобилей. Достоинством данного типа топливных элементов являются небольшие габариты, благодаря использованию жидкого топлива, и отсутствие необходимости использования преобразователя.
Щелочные топливные элементы (ЩТЭ)

Щелочные топливные элементы (ЩТЭ) – одна из наиболее изученных технологий, используемая с середины 1960-х гг. агентством НАСА в программах «Аполлон» и «Спейс Шаттл». На борту этих космических кораблей топливные элементы производят электрическую энергию и питьевую воду. Щелочные топливные элементы – одни из самых эффективных элементов, используемых для генерации электричества, эффективность выработки электроэнергии доходит до 70%.
В щелочных топливных элементах используется электролит, то есть водный раствор гидроксида калия, содержащийся в пористой стабилизированной матрице. Концентрация гидроксида калия может меняться в зависимости от рабочей температуры топливного элемента, диапазон которой варьируется от 65°С до 220°С. Носителем заряда в ЩТЭ является гидроксильный ион (ОН^—), движущийся от катода к аноду, где он вступает в реакцию с водородом, производя воду и электроны. Вода, полученная на аноде, движется обратно к катоду, снова генерируя там гидроксильные ионы. В результате этого ряда реакций, проходящих в топливном элементе, производится электричество и, как побочный продукт, тепло:
Реакция на аноде: 2H₂ + 4OH^— => 4H₂O + 4e^—
Реакция на катоде: O₂ + 2H₂O + 4e^— => 4OH^—
Общая реакция системы: 2H₂ + O₂ => 2H₂O
Достоинством ЩТЭ является то, что эти топливные элементы — самые дешевые в производстве, поскольку катализатором, который необходим на электродах, может быть любое из веществ, более дешевых чем те, что используются в качестве катализаторов для других топливных элементов. Кроме того, ЩТЭ работают при относительно низкой температуре и являются одними из самых эффективных топливных элементов — такие характеристики могут соответственно способствовать ускорению генерации питания и высокой эффективности топлива.
Одна из характерных особенностей ЩТЭ – высокая чувствительность к CO₂, который может содержаться в топливе или воздухе. CO₂ вступает в реакцию с электролитом, быстро отравляет его, и сильно снижает эффективность топливного элемента. Поэтому использование ЩТЭ ограничено закрытыми пространствами, такими как космические и подводные аппараты, они должны работать на чистом водороде и кислороде. Более того, такие молекулы, как CO, H₂O и CH₄, которые безопасны для других топливных элементов, а для некоторых из них даже являются топливом, вредны для ЩТЭ.
Полимерные электролитные топливные элементы (ПЭТЭ)

В случае полимерных электролитных топливных элементов полимерная мембрана состоит из полимерных волокон с водными областями, в которых существует проводимость ионов воды H₂O⁺ (протон, красный) присоединяется к молекуле воды. Молекулы воды представляют проблему из-за медленного ионного обмена. Поэтому требуется высокая концентрация воды как в топливе, так и на выпускных электродах, что ограничивает рабочую температуру 100°С.
Твердокислотные топливные элементы (ТКТЭ)

В твердокислотных топливных элементах электролит (C_sHSO₄) не содержит воды. Рабочая температура поэтому составляет 100-300°С. Вращение окси анионов SO₄^2-позволяет протонам (красный) перемещаться так, как показано на рисунке. Как правило, твердокислотный топливный элемент представляет собой бутерброд, в котором очень тонкий слой твердокислотного компаунда располагается между двумя плотно сжатыми электродами, чтобы обеспечить хороший контакт. При нагреве органический компонент испаряется, выходя через поры в электродах, сохраняя способность многочисленных контактов между топливом (или кислородом на другом конце элементы), электролитом и электродами.

Новый материал для топливных элементов позволяет создавать долгосрочные «энергетические ячейки»
Литиевые батареи — отличное решение для хранения энергии, генерируемой солнечными батареями или иными источниками «зеленого» электричества. Но они достаточно быстро разряжаются, так что это краткосрочное решение — накопить энергию «впрок» не получится. Кроме того, для хранения реально больших объемов энергии нужны очень массивные хранилища (одно такое построил Илон Маск в Австралии).
Специалисты ищут подходящее решение уже многие годы, но пока что ничего радикального создать не удалось. Правда, в последнее время становятся популярнее топливные элементы, которые вырабатывают энергию из, например, водорода. На днях стало известно о новом виде топливных ячеек, которые работают сразу в двух направлениях — они могут вырабатывать электричество из метана или водорода, или же потреблять энергию и производить метан или водород.

КПД ячейки довольно высокий: если потратить определенный объем энергии на выработку метана или водорода, а затем пустить все в обратном направлении, то получить можно 75% потраченного ранее электричества. В принципе, весьма неплохо.
Ограничения

Батареи, как уже говорилось выше, не слишком хороши для долгосрочных запасов электричества. Другие недостатки — медленная скорость подзарядки плюс дороговизна. Неплохим выходом могут служить проточные аккумуляторы, которые используются все шире.
Проточный (редокс) аккумулятор – это электрическое устройство хранения энергии, представляющее собой нечто среднее между обычной батареей и топливным элементом. Жидкий электролит, состоящий из раствора металлических солей, прокачивают через ядро, которое состоит из положительного и отрицательного электрода, разделенных мембраной. Возникающий между катодом и анодом ионный обмен приводит к выработке электричества.
Но проточные аккумуляторные не такие эффективные, как традиционные батареи, а электролит, который в них используется обычно токсичен или же вызывает коррозию (а иногда и то, и другое).
Альтернатива, позволяющая хранить энергию в течение долгого времени — превращать излишки электричества в топливо. Но здесь все не так просто, обычные схемы преобразования энергии в топливо достаточно энергозатратные, так что КПД системы никогда не будет высоким. Кроме того, катализаторы для проведения реакции обычно дорогие.
Способ сократить расходы — использовать обратимый (реверсивный) топливный элемент. В принципе, они не являются чем-то новым. При работе в прямом направлении топливные элементы берут водород или метан в качестве топлива и вырабатывают электричество. Работая в обратном направлении, они вырабатывают топливо, потребляя электричество.
Как раз реверсивные топливные элементы — идеальный вариант для долгосрочного хранения энергии, а также для получения метана или водорода там, где они нужны.
Почему же они еще не используются повсеместно? Потому, что в теории все выглядит отлично, но на практике возникают непреодолимые сложности. Во-первых, многие такие элементы нуждаются в высокой температуре для работы. Во-вторых, они производят смесь водорода и воды, а не чистый водород (в большинстве случаев). В-третьих, КПД цикла ну очень невелик. В-четвертых, катализатор в большинстве существующих элементов быстро разрушается.
Выход из положения

Его предложили исследователи из Колорадской горной школы. Они изучили возможности обратимых протонно-керамических электрохимических элементов. При выработке энергии они весьма эффективны, плюс они не нуждаются в очень уж высокой температуре — достаточно источников отработанного тепла от промышленных процессов или традиционного производства электроэнергии.
Ученые усовершенствовали технологию, предложив в качестве материала для электродов Ba/Ce/Zr/Y/Yb и Ba/Co/Zr/Y. Для их работы нужна температура в 500 градусов Цельсия, что не проблема, плюс в производство вовлекается около 97% энергии, которая была подведена к системе. При этом ячейки работают на воде или воде и углекислом газе. Вырабатывают они водород, в первом случае, или метан, во втором.
КПД системы составляет около 75%. Не так хорошо, как у батарей, но для большинства целей и этого вполне достаточно. При этом электроды не разрушаются. После 1200 часов испытаний оказалось, что материал практически не деградировал.
Правда, остается еще одна проблема — дороговизна исходных материалов, которые используются для создания электродов. Тот же иттербий стоит примерно $14 000 за килограмм, так что создание действительно значительных по размеру топливных элементов может оказаться весьма дорогим удовольствием.
Но, возможно, разработчики смогут решить и эту проблему — во всяком случае, работа в этом направлении уже ведется.

Топливные (водородные) элементы/ячейки
Применение топливных элементов/ячеек в системах телекоммуникации
Вследствие быстрого распространения систем беспроводной связи во всем мире, а также роста социально-экономических выгод технологии мобильных телефонов, необходимость надежного и экономичного резервного электропитания приобрела определяющее значение. Убытки электросети на протяжении года вследствие плохих погодных условий, стихийных бедствий или ограниченной мощности сети представляют собой постоянную сложную проблему для операторов сети.

Традиционные телекоммуникационные решения в области резервного электропитания включают батареи (свинцово-кислотный элемент аккумуляторной батареи с клапанным регулированием) для резервного питания в течение непродолжительного времени и дизельные и пропановые генераторы для более продолжительного резервного питания. Батареи являются относительно дешевым источником резервного питания на 1 – 2 часа. Однако батареи не подходят для более продолжительного резервного питания, так как их техническое обслуживание является дорогим, они становятся ненадежными после долгой эксплуатации, чувствительны к температурам и опасны для окружающей среды после утилизации. Дизельные и пропановые генераторы могут обеспечить продолжительное резервное электропитание. Однако генераторы могут быть ненадежными, требуют трудоемкого технического обслуживания, выделяют в атмосферу высокие уровни загрязнений и газов, вызывающих парниковый эффект.
С целью устранения ограничений традиционных решений в области резервного электропитания была разработана инновационная технология экологически чистых топливных ячеек. Топливные ячейки надежны, не производят шума, содержат меньше подвижных деталей, чем генератор, имеют более широкий диапазон рабочих температур, чем батарея: от -40°C до +50°C и, как результат, обеспечивают чрезвычайно высокий уровень энергосбережения. Кроме того, затраты на такую установку на протяжении срока эксплуатации ниже затрат на генератор. Более низкие затраты на топливную ячейку являются результатом всего одного посещения с целью технического обслуживания в год и значительно более высокой производительностью установки. В конце концов, топливная ячейка представляет собой экологически чистое технологическое решение с минимальным воздействием на окружающую среду.
Установки на топливных ячейках обеспечивают резервное электропитание для критически важных инфраструктур сети связи для беспроводной, постоянной и широкополосной связи в системе телекоммуникаций, в диапазоне от 250 Вт до 15 кВт, они предлагают множество непревзойденных инновационных характеристик:
НАДЕЖНОСТЬ – малое количество подвижных деталей и отсутствие разрядки в режиме ожидания

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ТИШИНА – низкий уровень шумов

УСТОЙЧИВОСТЬ – рабочий диапазон от -40°C до +50°C

АДАПТИВНОСТЬ – установка на улице и в помещении (контейнер/защитный контейнер)

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ – до 15 кВт

НИЗКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ – минимальное ежегодное техническое обслуживание

ЭКОНОМИЧНОСТЬ — привлекательная совокупная стоимость владения

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ – низкий уровень выбросов с минимальным воздействием на окружающую среду

Система все время чувствует напряжение шины постоянного тока и плавно принимает критические нагрузки, если напряжение шины постоянного тока падает ниже заданного значения, определенного пользователем. Система работает на водороде, который поступает в батарею топливных ячеек одним из двух путей – либо из промышленного источника водорода, либо из жидкого топлива из метанола и воды, при помощи встроенной системы риформинга.

Электричество производится батареей топливных элементов в виде постоянного тока. Энергия постоянного тока передается на преобразователь, который преобразует нерегулируемую электроэнергию постоянного тока, исходящую от батареи топливных ячеек, в высококачественную регулируемую электроэнергию постоянного тока для необходимых нагрузок. Установка на топливных ячейках может обеспечивать резервное электропитание на протяжении многих дней, так как продолжительность действия ограничена только имеющимся в запасе количеством водорода или топлива из метанола/воды.
Топливные элементы предлагают высокий уровень энергосбережения, повышенную надежность системы, более предсказуемые эксплуатационные качества в широком спектре климатических условий, а также надежную эксплуатационную долговечность в сравнении с комплектами батарей со свинцово-кислотными элементами с клапанным регулированием промышленного стандарта. Затраты на протяжении срока эксплуатации также более низкие, вследствие значительно меньшей потребности в техническом обслуживании и замене. Топливные ячейки предлагают конечному пользователю экологические преимущества, так как затраты на утилизацию и риски ответственности, связанные со свинцово-кислотными элементами, вызывают растущее беспокойство.
На эксплуатационные характеристики электрических батарей может отрицательно повлиять широкий спектр факторов, таких как уровень зарядки, температура, циклы, срок службы и другие переменные факторы. Предоставляемая энергия будет различной в зависимости от этих факторов, ее нелегко предсказать. Эксплуатационные характеристики топливной ячейки с мембраной обмена протонов (МОПТЯ) относительно не подвержены влиянию этих факторов и могут обеспечивать критически важное электропитание, пока есть топливо. Повышенная предсказуемость является важным преимуществом при переходе на топливные ячейки для критически важных сфер использования резервного электропитания.
Топливные элементы генерируют энергию только при подаче топлива, подобно газотурбинному генератору, но не имеют подвижных деталей в зоне генерирования. Поэтому, в отличие от генератора, они не подвержены быстрому износу и не требуют постоянного технического обслуживания и смазки.
Топливо, используемое для приведения в действие преобразователя топлива с повышенной продолжительностью действия, представляет собой топливную смесь из метанола и воды. Метанол является широкодоступным, производимым в промышленных масштабах топливом, которое в настоящее время имеет множество применений, среди прочего стеклоомыватели, пластиковые бутылки, присадки для двигателя, эмульсионные краски. Метанол легко транспортируется, может смешиваться с водой, обладает хорошей способностью к биоразложению и не содержит серы. Он имеет низкую точку замерзания (-71°C) и не распадается при длительном хранении.
Применение топливных элементов/ячеек в сетях связи
Сети засекреченной связи нуждаются в надежных решениях в области резервного электропитания, которые могут функционировать на протяжении нескольких часов или нескольких дней в чрезвычайных ситуациях, если электросеть перестала быть доступной.

При наличии незначительного числа подвижных деталей, а также отсутствии снижения мощности в режиме ожидания, инновационная технология топливных ячеек предлагает привлекательное решение в сравнении с существующими в настоящий момент системами резервного электропитания.
Самым неопровержимым доводом в пользу применения технологии топливных ячеек в сетях связи является повышенная общая надежность и безопасность. Во время таких происшествий, как отключения электропитания, землетрясения, бури и ураганы, важно, чтобы системы продолжали работать и были обеспечены надежной подачей резервного электропитания на протяжении длительного периода времени, независимо от температуры или срока эксплуатации системы резервного электропитания.
Линейка устройств электропитания на основе топливных ячеек идеально подходит для поддержки сетей засекреченной связи. Благодаря заложенным в конструкцию принципам энергосбережения, они обеспечивают экологически чистое, надежное резервное питание с повышенной продолжительностью действия (до нескольких дней) для использования в диапазоне мощностей от 250 Вт до 15 кВт.
Применение топливных элементов/ячеек в сетях передачи данных

Надежное электропитание для сетей передачи данных, таких как сети высокоскоростной передачи данных и оптико-волоконные магистрали, имеет ключевое значение во всем мире. Информация, передаваемая по таким сетям, содержит критически важные данные для таких учреждений, как банки, авиакомпании или медицинские центры. Отключение электропитания в таких сетях не только представляет опасность для передаваемой информации, но и, как правило, приводит к значительным финансовым потерям. Надежные инновационные установки на топливных ячейках, обеспечивающие резервное электропитание, предоставляют надежность, необходимую для обеспечения непрерывного электропитания.
Установки на топливных ячейках, работающие на жидкой топливной смеси из метанола и воды, обеспечивают надежное резервное электропитание с повышенной продолжительностью действия, вплоть до нескольких дней. Кроме того, эти установки отличаются значительно сниженными требованиями в отношении технического обслуживания в сравнении с генераторами и батареями, необходимо лишь одно посещение с целью технического обслуживания в год.
Типичные характеристики мест применений для использования установок на топливных ячейках в сетях передачи данных:
Применения с количествами потребляемой энергии от 100 Вт до 15 кВт

Применения с требованиями в отношении автономной работы > 4 часов

Повторители в оптико-волоконных системах (иерархия синхронных цифровых систем, высокоскоростной Интернет, голосовая связь по IP-протоколу…)

Сетевые узлы высокоскоростной передачи данных

Узлы передачи по протоколу WiMAX

Установки на топливных ячейках для резервного электропитания предлагают многочисленные преимущества для критически важных инфраструктур сетей передачи данных в сравнении с традиционными автономными батареями или дизельными генераторами, позволяя повысить возможности использования на месте:
Технология жидкого топлива позволяет решить проблему размещения водорода и обеспечивает практически неограниченную работу резервного электропитания.

Благодаря тихой работе, малой массе, устойчивости к перепадам температур и функционированию практически без вибраций топливные элементы можно устанавливать вне здания, в промышленных помещениях/контейнерах или на крышах.

Приготовления к использованию системы на месте быстры и экономичны, стоимость эксплуатации низкая.

Топливо обладает способностью к биоразложению и представляет собой экологически чистое решение для городской среды.

Применение топливных элементов/ячеек в системах безопасности

Самые тщательно разработанные системы безопасности зданий и системы связи надежны лишь настолько, насколько надежно электропитание, которое поддерживает их работу. В то время как большинство систем включает некоторые типы систем резервного бесперебойного питания для краткосрочных потерь мощности, они не создают условия для более продолжительных перерывов в работе электросети, которые могут иметь место после стихийных бедствий или терактов. Это может стать критически важным вопросом для многих корпоративных и государственных учреждений.
Такие жизненно важные системы, как системы мониторинга и контроля доступа с помощью системы видеонаблюдения (устройства чтения идентификационных карт, устройства для закрытия двери, техника биометрической идентификации и т.д.), системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, системы управления лифтами и телекоммуникационные сети, подвержены риску при отсутствии надежного альтернативного источника электропитания питания продолжительного действия.
Дизельные генераторы производят много шума, их тяжело разместить, также хорошо известно о проблемах с их надежностью и техническим обслуживанием. В противоположность этому, установка на топливных ячейках, обеспечивающая резервное электропитание, не производит шума, является надежной, выбросы, выделяемые ей, равны нулю или весьма низки, ее легко установить на крыше или вне здания. Она не разряжается и не теряет мощность в режиме ожидания. Она обеспечивает непрерывную работу критически важных систем, даже после того, как учреждение прекратит работу и здание будет покинуто людьми.
Инновационные установки на топливных ячейках защищают дорогостоящие вложения критически важных сфер применения. Они обеспечивают экологически чистое, надежное резервное питание с повышенной продолжительностью действия (до многих дней) для использования в диапазоне мощностей от 250 Вт до 15 кВт в сочетании с многочисленными непревзойденными характеристиками и, особенно, высоким уровнем энергосбережения.
Установки на топливных ячейках для резервного электропитания предлагают многочисленные преимущества для использования в критически важных сферах применения, таких как системы обеспечения безопасности и управления зданиями, в сравнении с традиционными автономными батареями или дизельными генераторами. Технология жидкого топлива позволяет решить проблему размещения водорода и обеспечивает практически неограниченную работу резервного электропитания.
Применение топливных элементов/ячеек в коммунально-бытовом отоплении и электрогенерации
На твердооксидных топливных ячейках (ТОТЯ) построены надежные, энергетически эффективные и не дающие вредных выбросов теплоэнергетические установки для выработки электроэнергии и тепла из широко доступного природного газа и возобновляемых источников топлива. Эти инновационные установки используется на самых различных рынках, от домашней выработки электричества до поставок электроэнергии в удаленные районы, а также в качестве вспомогательных источников питания.
Эти энергосберегающие установки производят тепло для отопления помещений и подогрева воды, а также электроэнергию, которая может быть использована в доме и отведена назад в электросеть. Распределенные источники выработки электроэнергии могут включать фотогальванические (солнечные) элементы и ветровые микротурбины. Эти технологии на виду и широко известны, однако их работа зависит от погодных условий и они не могут стабильно вырабатывать электроэнергию круглый год. По мощности теплоэнергетические установки могут варьироваться от менее чем 1 кВт до 6 МВт и больше.
Применение топливных элементов/ячеек в распределительных сетях
Малые теплоэнергетические установки предназначены для работы в распределенной сети выработки энергии, состоящей из большого числа малых генераторных установок вместо одной централизованной электростанции.

На рисунке ниже указаны потери эффективности выработки электроэнергии при ее выработке на ТЭЦ и передаче в дома через традиционные сети электропередач, используемые на данный момент. Потери эффективности при централизованной выработке включают потери с электростанции, низковольтной и высоковольтной передачи, а также потери при распределении.
Рисунок показывает результаты интеграции малых теплоэнергетических установок: электричество вырабатывается с эффективностью выработки до 60% на месте использования. В дополнение к этому, домохозяйство может использовать тепло, вырабатываемое топливными ячейками, для нагрева воды и помещений, что увеличивает общую эффективность переработки энергии топлива и повышает уровень энергосбережения.
Использование топливных элементов для защиты окружающей среды-утилизация попутного нефтяного газа

Одной из важнейших задач в нефтедобывающей промышленности является утилизация попутного нефтяного газа. Существующие методы утилизации попутного нефтяного газа имеют массу недостатков, основной из них – они экономически невыгодны. Попутный нефтяной газ сжигается, что наносит огромный вред экологии и здоровью людей.
Инновационные теплоэнергетические установки на топливных элементах, использующие попутный нефтяной газ в качестве топлива, открывают путь к радикальному и экономически выгодному решению проблем по утилизации попутного нефтяного газа.

Одно из основных преимуществ установок на топливных элементах заключается в том, что они могут надежно и устойчиво работать на попутном нефтяном газе переменного состава. Благодаря беспламенной химической реакции, лежащей в основе работы топливного элемента, снижение процентного содержания, например метана, вызывает лишь соответствующее уменьшение выходной мощности.

Гибкость по отношению к электрической нагрузке потребителей, перепаду, набросу нагрузки.

Для монтажа и подключения теплоэнергетических установок на топливных ячейках их внедрения не требуются идти на капитальные затраты, т.к. установки легко монтируются на неподготовленные площадки вблизи месторождений, удобны в эксплуатации, надежны и эффективны.

Высокая автоматизация и современный дистанционный контроль не требуют постоянного нахождения персонала на установке.

Простота и техническое совершенство конструкции: отсутствие движущихся частей, трения, систем смазки дает значительные экономические выгоды от эксплуатации установок на топливных элементах.

Потребление воды: отсутствует при температуре окружающей среды до +30 °C и незначительное при более высоких температурах.

Выход воды: отсутствует.

Кроме того, теплоэнергетические установки на топливных элементах не шумят, не вибрируют, не дают вредных выбросов в атмосферу

В обход Карно. Как работают топливные элементы и почему за ними будущее
— Что такое топливные элементы?
— Топливные элементы бывают разного строения, но принцип работы у всех них практически одинаковый: есть два электрода, они разделены мембраной с проводимостью по ионам кислорода или протонам, а на электродах протекают различные электрохимические реакции. Например, на одном электроде топливного элемента в присутствии ионов кислорода окисляется топливо — в результате образуются электроны, уходящие во внешнюю цепь, и продукты окисления — водяной пар и углекислый газ. А на другом электроде электроны из внешней цепи взаимодействуют с кислородом воздуха и образуются ионы кислорода, которые переносятся через мембрану к первому электроду.
— Это в чем-то похоже на работу аккумулятора?
— Если только самим принципом работы, основанном на электрохимических реакциях на электродах. В остальном это совершенно разные вещи: аккумуляторы циклически накапливают и отдают электроэнергию, а топливные элементы могут ее постоянно производить — надо только подводить топливо и окислитель, например кислород. При этом в топливных элементах химическая энергия напрямую превращается в электрическую, минуя цикл Карно. Сжигая углеводороды в тепловых двигателях, мы сначала преобразуем их химическую энергию в тепловую, потом тепловую — в механическую, и только потом — механическую в электрическую. На каждом этапе теряется эффективность, и КПД даже самых больших электростанций составляет около 40%. В топливных элементах мы как бы электрохимически сжигаем топливо без дополнительных промежуточных стадий, и в результате их КПД достигает 60%.
— Какие топливные элементы делают у вас в институте и какой у них КПД?
— Мы специализируемся на высокотемпературных твердооксидных топливных элементах. Их мембраны изготовлены из смеси оксидов и проводят не протоны, а кислород. Наш институт с начала 1960-х годов был лидером области не только в Советском Союзе, но и в Европе. В конце 80-х мы сделали первый в Европе киловаттный топливный элемент. Сейчас мы ушли далеко вперед — повысили мощности, пробуем топливные элементы с мембранами на основе протонпроводящих электролитов вместо твердооксидных мембран, а максимальный электрический КПД наших установок — 34—37%. Я говорю «электрический», потому что в системе кроме электричества еще выделяется некоторое количество тепла, которое тоже можно утилизировать и использовать.
— Почему топливные элементы называются высокотемпературными?
— Наша мембрана начинает проводить кислород только при температуре выше 600 °C, отсюда и название. Устройство надо сначала разогреть, а потом оно за счет собственного тепла будет поддерживать нужную температуру — такой топливный элемент с «зажиганием».
— Какое топливо нужно для ваших топливных элементов?
— В качестве топлива мы обычно используем природный газ, а в качестве окислителя — всегда кислород воздуха. На входе топливного элемента стоит реформер, который может преобразовывать любое углерод-содержащее топливо в синтез-газ — смесь СO и H₂. Поэтому вместо природного газа мы можем использовать и торф, и стружку, и разнообразное биотопливо. Например, мы делали работу совместно с Институтом нефтехимического синтеза, в которой показали, что с помощью наших топливных элементов можно получать электроэнергию из продуктов брожения, из браги.
— Обычно для таких эффективных и всеядных топливных элементов нужны дорогие материалы.
— Мы используем широкую гамму материалов, например диоксид циркония, стабилизированный иттрием, из которого делают мембраны. Или платину — это прекрасный материал, устойчивый как в окислительной, так и в восстановительной среде и катализирующий многие электрохимические реакции, а потому идеально подходящий для электродов. Но при переходе от первых лабораторных образцов к опытным образцам мы стараемся заменить соединения, содержащие драгоценные металлы, на другие материалы: вместо платиновых электродов для анода берем никелевый кермет, для катода — манганит лантана стронция.
— Кто изготавливает ваши топливные элементы?
— Первые опытные образцы мы делали сами, а сейчас плотно взаимодействуем с Росатомом, а точнее — с Уральским электрохимическим комбинатом. Там есть классные, очень высокой квалификации ребята, с которыми очень удобно работать. Раньше они занимались щелочными топливными элементами, но у этого типа топливных элементов очень высокие требования по чистоте топлива и другие сложности. Теперь мы работаем вместе, что позволяет пускать наши наработки уже в натуру, в производство.
— Какого размера и мощности образцы у вас уже есть?
— У нас есть налаженное производство топливных элементов мощностью в 1,5 кВт. Их высота и длина — около метра, а ширина — около 700 миллиметров.
Топливные элементы могут работать на разном биотопливе: жидком (метанол, этанол), газообразном (синтез-газ, водород) и твердом (солома, биомасса или прессованные брикеты стружки, как на фото). Фото: FabrikaSimf / Фотодом / Shutterstock
— Можно ли совместить топливные элементы с современной энергетикой?
— В этом главная сила топливных элементов — они идеально сочетаются со многими другими устройствами. Например, можно делать тандем из топливного элемента и аккумулятора или суперконденсатора, которые накапливают электроэнергию. Такой тандем будет гибко реагировать на изменение нагрузки: топливный элемент постоянно производит энергию, часть которой идет во внешнюю сеть, а часть — запасается в накопителе, чтобы подстраховать топливный элемент в период пикового потребления. Или можно делать тройную систему из солнечной батареи, топливного элемента и электролизера, способного получать водород и кислород из воды. Здесь уже немного другая история: мы сглаживаем не пики потребления, а пики производства энергии. Когда света много, батарея питает внешнюю цепь, а избыток энергии идет на электролизер, который нарабатывает топливо для топливного элемента. Когда свет уходит — ночью, в пасмурное время, — производить энергию начинает уже топливный элемент. Подобными системами распределенной энергетики интересуются в Министерстве обороны и в ЖКХ: можно не тянуть провода к каждому дому или коттеджу, а использовать газ или тандем солнечных батарей и топливных элементов.
— Насколько это актуально в масштабах нашей страны с экономикой, построенной на углеводородах?
— Очень актуально. Вы забываете про атомную энергетику: атомные электростанции работают на одной мощности и днем и ночью в любое время года. Там значительно сложнее регулировать мощность, чем в тепловых электростанциях. Поэтому система с обратимыми топливными элементами, совмещенными с электролизерами, отлично подходит для атомных электростанций.
— Вы упоминали производство Росатома. У вас уже есть коммерческие контракты в этой области?
— Коммерческих контрактов нет, но заинтересованность уже серьезная. Кроме того, мы работаем с «Газпромом», а точнее — с «Уралтрангазом»: они хотят использовать наши топливные элементы для автономных станций защиты газопроводов от коррозии. Раньше для этих целей параллельно газопроводам пускали линии электропередачи, но теперь понимают, что удобнее и дешевле эти станции запитывать от топливных элементов, расставленных вдоль газопровода.
— Многие говорят про топливные элементы для автомобилей.
— Где-то месяца полтора тому назад мы встречались по этому вопросу с директором КамАЗ, но пока нужно очень серьезно поработать, чтобы изменить дизайн наших элементов и сделать их пригодными для автопрома.
Юрий Зайков. Фотография из личного архива
— Над какими фундаментальными вопросами, связанными с топливными элементами, вы сейчас работаете?
— Сейчас мы больше всего работаем с протон-проводящими электролитами, призванными заменить твердооксидные мембраны с проводимостью по ионам кислорода: исследуем их физико-химические, электрохимические и механические свойства, изучаем механизмы и причины деградации. Это очень важный вопрос для практики, потому что для потребителя есть огромная разница между устройством, работающим 10 000 часов и 100 000 часов. Мы создали совместную лабораторию Уральского федерального университета и нашего Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (УрФУ и ИВТЭ УрО РАН), научным руководителем которой является греческий ученый Панайотис Циакарас, специалист в области исследования структуры и свойств твердых электролитов.
— Как вы познакомились с Циакарасом и как организовано взаимодействие с ним?
— Один из наших сотрудников в начале 2000-х годов работал в совместном проекте с профессором Циакарасом, а потом постепенно личные контакты переросли во взаимодействие лабораторий. Циакараса привлекла наша научная и экспериментальная база, и последние годы мы работали очень плотно. Я бывал у него на семинарах в лаборатории, он приезжал к нам, и сейчас мы обсуждаем, чтобы наши студенты могли проходить практику у него в лаборатории в Фессалийском университете.
— Как организовано взаимодействие между университетом и институтом в совместной лаборатории?
— Я одновременно и заведующий кафедры в университете, и директор нашего института, так что такое взаимодействие было поставлено уже давно. Но только раньше оно держалось на моем административном ресурсе, а теперь мое участие уже не нужно, все абсолютно официально. У нас регулярно проходят совместные обсуждения, молодые ребята из университета проходят у нас практику, работают, получают важную информацию из первых рук, а сотрудники института пользуются научной и производственной базой университета — это очень серьезное подспорье.
— Юрий Павлович, когда эта работа выльется в коммерческий образец, вы возьмете один для себя?
— Да, конечно. Сейчас мы дошли до мощности в 1,5 кВт, чего в России на твердооксидных топливных элементах никто не делал. Плюс мы вместе с «Уралтрансгазом» показали уже полтора года непрерывной безаварийной работы нашей установки, так что работа движется. И как только будет возможность, я обязательно возьму себе наш топливный элемент для загородного коттеджа. По-моему, это очень удобно.
— Вы верите, что это будет эффективнее обычной электросети?
— Да, конечно. Более того, я вообще не представляю современную энергетику без электрохимической. Мы каждый день пользуемся батарейками и аккумуляторами в часах, телефонах, пультах для телевизора. Появляются электромашины, а в перспективе будут и более глобальные решения. Прямое эффективное преобразование химической энергии в электрическую — это невероятно выгодно. И экологично: топливные элементы выделяют во внешнюю среду только водяной пар и углекислый газ, причем в несколько раз меньше, чем используемые в настоящее время дизель-генераторы.
Юрий Зайков, директор ИВТЭ УрО РАН и профессор УрФУ
Михаил Петров
Топливные элементы: виды и принцип работы
Экология познания.Наука и техника: Водородная энергетика является одной из самых высокоэффективных отраслей, а топливные элементы позволяют ей оставаться на передовой инновационных технологий.
Топливный элемент – это устройство, которое эффективно вырабатывает постоянный ток и тепло из богатого водородом топлива путем электрохимической реакции.
Топливный элемент подобен батарее в том, что он вырабатывает постоянный ток путем химической реакции. Опять же, подобно батарее, топливный элементвключает анод, катод и электролит. Однако, в отличие от батарей, топливные элементы не могут накапливать электрическую энергию, не разряжаются и не требуют электричества для повторной зарядки. Топливные элементы могут постоянно вырабатывать электроэнергию, пока они имеют запас топлива и воздуха. Правильный термин для описания работающего топливного элемента – это система элементов, так как для полноценной работы требуется наличие некоторых вспомогательных систем.
В отличие от других генераторов электроэнергии, таких как двигатели внутреннего сгорания или турбины, работающие на газе, угле, мазуте и пр.,топливные элементы не сжигают топливо. Это означает отсутствие шумных роторов высокого давления, громкого шума при выхлопе, вибраций. Топливные элементы вырабатывают электричество путем бесшумной электрохимической реакции. Другой особенностью топливных элементов является то, что они преобразуют химическую энергию топлива напрямую в электричество, тепло и воду.
Топливные элементы высокоэффективны и не производят большого количества парниковых газов, таких как углекислый газ, метан и оксид азота. Единственным продуктом выброса при работе топливных элементов являются вода в виде пара и небольшое количество углекислого газа, который вообще не выделяется, если в качестве топлива используется чистый водород. Топливные элементы собираются в сборки, а затем в отдельные функциональные модули.
Принцип работы топливных элементов
Топливные элементы вырабатывают электроэнергию и тепло вследствие происходящей электрохимической реакции, используя электролит, катод и анод.

Анод и катод разделяются электролитом, проводящим протоны. После того, как водород поступит на анод, а кислород — на катод, начинается химическая реакция, в результате которой генерируются электрический ток, тепло и вода. На катализаторе анода молекулярный водород диссоциирует и теряет электроны. Ионы водорода (протоны) проводятся через электролит к катоду, в то время как электроны пропускаются электролитом и проходят по внешней электрической цепи, создавая постоянный ток, который может быть использован для питания оборудования. На катализаторе катода молекула кислорода соединяется с электроном (который подводится из внешних коммуникаций) и пришедшим протоном, и образует воду, которая является единственным продуктом реакции (в виде пара и/или жидкости).
Ниже приведена соответствующая реакция:
Реакция на аноде: 2h3 => 4H+ + 4e-
Реакция на катоде: O2 + 4H+ + 4e- => 2h3O
Общая реакция элемента: 2h3 + O2 => 2h3O

Типы топливных элементов
Подобно существованию различных типов двигателей внутреннего сгорания, существуют различные типы топливных элементов – выбор подходящего типа топливной элементы зависит от его применения.Топливные элементы делятся на высокотемпературные и низкотемпературные. Низкотемпературные топливные элементы требуют в качестве топлива относительно чистый водород.
Это часто означает, что требуется обработка топлива для преобразования первичного топлива (такого как природный газ) в чистый водород. Этот процесс потребляет дополнительную энергию и требует специального оборудования. Высокотемпературные топливные элементы не нуждаются в данной дополнительной процедуре, так как они могут осуществлять «внутреннее преобразование» топлива при повышенных температурах, что означает отсутствие необходимости вкладывания денег в водородную инфраструктуру.
Топливные элементы на расплаве карбоната (РКТЭ).
Топливные элементы с расплавленным карбонатным электролитом являются высокотемпературными топливными элементами. Высокая рабочая температура позволяет непосредственно использовать природный газ без топливного процессора и топливного газа с низкой теплотворной способностью топлива производственных процессов и из других источников. Данный процесс был разработан в середине 1960-х гг. С того времени была улучшена технология производства, рабочие показатели и надежность.
Работа РКТЭ отличается от других топливных элементов. Данные элементы используют электролит из смеси расплавленных карбонатных солей. В настоящее время применяется два типа смесей: карбонат лития и карбонат калия или карбонат лития и карбонат натрия. Для расплавки карбонатных солей и достижения высокой степени подвижности ионов в электролите, работа топливных элементов с расплавленным карбонатным электролитом происходит при высоких температурах (650°C). КПД варьируется в пределах 60-80%.
При нагреве до температуры 650°C, соли становятся проводником для ионов карбоната (CO32-). Данные ионы проходят от катода на анод, где происходит объединение с водородом с образованием воды, диоксида углерода и свободных электронов. Данные электроны направляются по внешней электрической цепи обратно на катод, при этом генерируется электрический ток, а в качестве побочного продукта – тепло.
Реакция на аноде: CO32- + h3 => h3O + CO2 + 2e-
Реакция на катоде: CO2 + 1/2O2 + 2e- => CO32-
Общая реакция элемента: h3(g) + 1/2O2(g) + CO2(катод) => h3O(g) + CO2(анод)
Высокие рабочие температуры топливных элементов с расплавленным карбонатным электролитом имеют определенные преимущества. При высоких температурах, происходит внутренний риформинг природного газа, что устраняет необходимость использования топливного процессора. Помимо этого, к числу преимуществ можно отнести возможность использования стандартных материалов конструкции, таких как листовая нержавеющая сталь и никелевого катализатора на электродах. Побочное тепло может быть использовано для генерации пара высокого давления для различных промышленных и коммерческих целей.
Высокие температуры реакции в электролите также имеют свои преимущества. Применение высоких температур требует значительного времени для достижения оптимальных рабочих условий, при этом система медленнее реагирует на изменение расхода энергии. Данные характеристики позволяют использовать установки на топливных элементах с расплавленным карбонатным электролитом в условиях постоянной мощности. Высокие температуры препятствуют повреждению топливного элемента окисью углерода, «отравлению», и пр.
Топливные элементы с расплавленным карбонатным электролитом подходят для использования в больших стационарных установках. Промышленно выпускаются теплоэнергетические установки с выходной электрической мощностью 2,8 МВт. Разрабатываются установки с выходной мощностью до 100 МВт.
Топливные элементы на основе фосфорной кислоты (ФКТЭ).
Топливные элементы на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты стали первыми топливными элементами для коммерческого использования. Данный процесс был разработан в середине 1960-х гг., испытания проводились с 1970-х гг. С того времени была увеличена стабильность, рабочие показатели и снижена стоимость.
Топливные элементы на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты используют электролит на основе ортофосфорной кислоты (h4PO4) с концентрацией до 100%. Ионная проводимость ортофосфорной кислоты является низкой при низких температурах, по этой причине эти топливные элементы используются при температурах до 150–220°C.
Носителем заряда в топливных элементах данного типа является водород (H+, протон). Схожий процесс происходит в топливных элементах с мембраной обмена протонов (МОПТЭ), в которых водород, подводимый к аноду, разделяется на протоны и электроны. Протоны проходят по электролиту и объединяются с кислородом, получаемым из воздуха, на катоде с образованием воды. Электроны направляются по внешней электрической цепи, при этом генерируется электрический ток. Ниже представлены реакции, в результате которых генерируется электрический ток и тепло.
Реакция на аноде: 2h3 => 4H+ + 4e-
Реакция на катоде: O2(g) + 4H+ + 4e- => 2h3O
Общая реакция элемента: 2h3 + O2 => 2h3O
КПД топливных элементов на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты составляет более 40% при генерации электрической энергии. При комбинированном производстве тепловой и электрической энергии, общий КПД составляет около 85%. Помимо этого, учитывая рабочие температуры, побочное тепло может быть использовано для нагрева воды и генерации пара атмосферного давления.
Высокая производительность теплоэнергетических установок на топливных элементах на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии является одним из преимуществ данного вида топливных элементов. В установках используется окись углерода с концентрацией около 1,5%, что значительно расширяет возможность выбора топлива. Помимо этого, СО2 не влияет на электролит и работу топливного элемента, данный тип элементов работает с риформированным природным топливом. Простая конструкция, низкая степень летучести электролита и повышенная стабильность также являются преимущества данного типа топливных элементов.
Промышленно выпускаются теплоэнергетические установки с выходной электрической мощностью до 400 кВт. Установки на 11 МВт прошли соответствующие испытания. Разрабатываются установки с выходной мощностью до 100 МВт.
Топливные элементы с мембраной обмена протонов (МОПТЭ)
Топливные элементы с мембраной обмена протонов считаются самым лучшим типом топливных элементов для генерации питания транспортных средств, которое способно заменить бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания. Эти топливные элементы были впервые использованы НАСА для программы «Джемини». Сегодня разрабатываются и демонстрируются установки на МОПТЭ мощностью от 1Вт до 2 кВт.
В качестве электролита в этих топливных элементах используется твердая полимерная мембрана (тонкая пластмассовая пленка). При пропитывании водой этот полимер пропускает протоны, но не проводит электроны.
Топливом является водород, а носителем заряда – ион водорода (протон). На аноде молекула водорода разделяется на ион водорода (протон) и электроны. Ионы водорода проходят сквозь электролит к катоду, а электроны перемещаются по внешнему кругу и производят электрическую энергию. Кислород, который берется из воздуха, подается к катоду и соединяется с электронами и ионами водорода, образуя воду. На электродах происходят следующие реакции:
Реакция на аноде: 2h3 + 4OH- => 4h3O + 4e-
Реакция на катоде: O2 + 2h3O + 4e- => 4OH-
Общая реакция элемента: 2h3 + O2 => 2h3O
По сравнению с другими типами топливных элементов, топливные элементы с мембраной обмена протонов производят больше энергии при заданном объеме или весе топливного элемента. Эта особенность позволяет им быть компактными и легкими. К тому же, рабочая температура – менее 100°C, что позволяет быстро начать эксплуатацию. Эти характеристики, а также возможность быстро изменить выход энергии – лишь некоторые черты, которые делают эти топливные элементы первым кандидатом для использования в транспортных средствах.
Другим преимуществом является то, что электролитом выступает твердое, а не жидкое, вещество. Удержать газы на катоде и аноде легче с использованием твердого электролита, и поэтому такие топливные элементы более дешевы для производства. По сравнению с другими электролитами, при применении твердого электролита не возникает таких трудностей, как ориентация, возникает меньше проблем из-за появления коррозии, что ведет к большей долговечности элемента и его компонентов.
Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ)
Твердооксидные топливные элементы являются топливными элементами с самой высокой рабочей температурой. Рабочая температура может варьироваться от 600°C до 1000°C, что позволяет использовать различные типы топлива без специальной предварительной обработки. Для работы с такими высокими температурами используемый электролит представляет собой тонкий твердый оксид металла на керамической основе, часто сплав иттрия и циркония, который является проводником ионов кислорода (О2-). Технология использования твердооксидных топливных элементов развивается с конца 1950-х гг. и имеет две конфигурации: плоскостную и трубчатую.
Твердый электролит обеспечивает герметичный переход газа от одного электрода к другому, в то время как жидкие электролиты расположены в пористой подложке. Носителем заряда в топливных элементах данного типа является ион кислорода (О2-). На катоде происходит разделение молекул кислорода из воздуха на ион кислорода и четыре электрона. Ионы кислорода проходят по электролиту и объединяются с водородом, при этом образуется четыре свободных электрона. Электроны направляются по внешней электрической цепи, при этом генерируется электрический ток и побочное тепло.
Реакция на аноде: 2h3 + 2O2- => 2h3O + 4e-
Реакция на катоде: O2 + 4e- => 2O2-
Общая реакция элемента: 2h3 + O2 => 2h3O
КПД производимой электрической энергии является самым высоким из всех топливных элементов – около 60%. Помимо этого, высокие рабочие температуры позволяют осуществлять комбинированное производство тепловой и электрической энергии для генерации пара высокого давления. Комбинирование высокотемпературного топливного элемента с турбиной позволяет создать гибридный топливный элемент для повышения КПД генерирования электрической энергии до 70%.
Твердооксидные топливные элементы работают при очень высоких температурах (600°C–1000°C), в результате чего требуется значительное время для достижения оптимальных рабочих условий, при этом система медленнее реагирует на изменение расхода энергии. При таких высоких рабочих температурах не требуется преобразователь для восстановления водорода из топлива, что позволяет теплоэнергетической установке работать с относительно нечистым топливом, полученным в результате газификации угля или отработанных газов и т.п. Также данный топливный элемент превосходно подходит для работы с высокой мощностью, включая промышленные и крупные центральные электростанции. Промышленно выпускаются модули с выходной электрической мощностью 100 кВт.
Топливные элементы с прямым окислением метанола (ПОМТЭ)
Технология использования топливных элементов с прямым окислением метанола переживает период активного развития. Она успешно зарекомендовала себя в области питания мобильных телефонов, ноутбуков, а также для создания переносных источников электроэнергии. на что и нацелено будущее применение данных элементов.
Устройство топливных элементов с прямым окислением метанола схоже с топливных элементах с мембраной обмена протонов (МОПТЭ), т.е. в качестве электролита используется полимер, а в качестве носителя заряда – ион водорода (протон). Однако, жидкий метанол (Ch4OH) окисляется при наличии воды на аноде с выделением СО2, ионов водорода и электронов, которые направляются по внешней электрической цепи, при этом генерируется электрический ток. Ионы водорода проходят по электролиту и вступает в реакцию с кислородом из воздуха и электронами, поступающих с внешней цепи, с образованием воды на аноде.
Реакция на аноде: Ch4OH + h3O => CO2 + 6H+ + 6e-
Реакция на катоде: 3/2O2 + 6H+ + 6e- => 3h3O
Общая реакция элемента: Ch4OH + 3/2O2 => CO2 + 2h3O
Разработка данных топливных элементов была начата в начале 1990-х гг. После создания улучшенных катализаторов и, благодаря другим недавним нововведениям, была увеличена удельная мощность и КПД до 40%.
Были проведены испытания данных элементов в температурном диапазоне 50-120°C. Благодаря низким рабочим температурам и отсутствию необходимости использования преобразователя, топливные элементы с прямым окислением метанола являются лучшим кандидатом для применения как в мобильных телефонах и других товарах широкого потребления, так и в двигателях автомобилей. Достоинством данного типа топливных элементов являются небольшие габариты, благодаря использованию жидкого топлива, и отсутствие необходимости использования преобразователя.
Щелочные топливные элементы (ЩТЭ)
Щелочные топливные элементы (ЩТЭ) – одна из наиболее изученных технологий, используемая с середины 1960-х гг. агентством НАСА в программах «Аполлон» и «Спейс Шаттл». На борту этих космических кораблей топливные элементы производят электрическую энергию и питьевую воду. Щелочные топливные элементы – одни из самых эффективных элементов, используемых для генерации электричества, эффективность выработки электроэнергии доходит до 70%.
В щелочных топливных элементах используется электролит, то есть водный раствор гидроксида калия, содержащийся в пористой стабилизированной матрице. Концентрация гидроксида калия может меняться в зависимости от рабочей температуры топливного элемента, диапазон которой варьируется от 65°С до 220°С. Носителем заряда в ЩТЭ является гидроксильный ион (ОН-), движущийся от катода к аноду, где он вступает в реакцию с водородом, производя воду и электроны. Вода, полученная на аноде, движется обратно к катоду, снова генерируя там гидроксильные ионы. В результате этого ряда реакций, проходящих в топливном элементе, производится электричество и, как побочный продукт, тепло:
Реакция на аноде: 2h3 + 4OH- => 4h3O + 4e-
Реакция на катоде: O2 + 2h3O + 4e- => 4OH-
Общая реакция системы: 2h3 + O2 => 2h3O
Достоинством ЩТЭ является то, что эти топливные элементы — самые дешевые в производстве, поскольку катализатором, который необходим на электродах, может быть любое из веществ, более дешевых чем те, что используются в качестве катализаторов для других топливных элементов. Кроме того, ЩТЭ работают при относительно низкой температуре и являются одними из самых эффективных топливных элементов — такие характеристики могут соответственно способствовать ускорению генерации питания и высокой эффективности топлива.
Одна из характерных особенностей ЩТЭ – высокая чувствительность к CO2, который может содержаться в топливе или воздухе. CO2 вступает в реакцию с электролитом, быстро отравляет его, и сильно снижает эффективность топливного элемента. Поэтому использование ЩТЭ ограничено закрытыми пространствами, такими как космические и подводные аппараты, они должны работать на чистом водороде и кислороде. Более того, такие молекулы, как CO, h3O и Ch5, которые безопасны для других топливных элементов, а для некоторых из них даже являются топливом, вредны для ЩТЭ.
Полимерные электролитные топливные элементы (ПЭТЭ)
В случае полимерных электролитных топливных элементов полимерная мембрана состоит из полимерных волокон с водными областями, в которых существует проводимость ионов воды h3O+ (протон, красный) присоединяется к молекуле воды. Молекулы воды представляют проблему из-за медленного ионного обмена. Поэтому требуется высокая концентрация воды как в топливе, так и на выпускных электродах, что ограничивает рабочую температуру 100°С.
Твердокислотные топливные элементы (ТКТЭ)
В твердокислотных топливных элементах электролит (CsHSO4) не содержит воды. Рабочая температура поэтому составляет 100-300°С. Вращение окси анионов SO42-позволяет протонам (красный) перемещаться так, как показано на рисунке.
Как правило, твердокислотный топливный элемент представляет собой бутерброд, в котором очень тонкий слой твердокислотного компаунда располагается между двумя плотно сжатыми электродами, чтобы обеспечить хороший контакт. При нагреве органический компонент испаряется, выходя через поры в электродах, сохраняя способность многочисленных контактов между топливом (или кислородом на другом конце элементы), электролитом и электродами.опубликовано econet.ru
Тип топливной элементы Рабочая температура Эффективность выработки электроэнергии Тип топлива Область применения
РКТЭ 550–700°C 50-70% Большинство видов углеводородного топлива Средние и большие установки
ФКТЭ 100–220°C 35-40% Чистый водород Большие установки
МОПТЭ 30-100°C 35-50% Чистый водород Малые установки
ТОТЭ 450–1000°C 45-70% Большинство видов углеводородного топлива Малые, средние и большие установки
ПОМТЭ 20-90°C 20-30% Метанол Переносные установки
ЩТЭ 50–200°C 40-65% Чистый водород Космические исследования
ПЭТЭ 30-100°C 35-50% Чистый водород Малые установки
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках
описание, характеристики, принцип работы, фото
Топливный элемент — устройство, эффективно вырабатывающее тепло и постоянный ток в результате электрохимической реакции и использующее богатое водородом топливо. По принципу работы он схож с батареей. Конструктивно топливный элемент представлен катодом, анодом и электролитом. Чем он примечателен? В отличие от тех же батарей, топливные элементы на водороде не накапливают электрическую энергию, не нуждаются в электричестве для повторной зарядки и не разряжаются. Выработка электроэнергии ячейками продолжается до тех пор, пока у них имеется запас воздуха и топлива.
Особенности
Отличием топливных ячеек от прочих генераторов электроэнергии является то, что за время работы они не сжигают топливо. Ввиду такой особенности они не нуждаются в роторах высокого давления, не издают громкого шума и вибраций. Электричество в топливных элементах вырабатывается в результате бесшумной электрохимической реакции. Химическая энергия топлива в таких устройствах преобразуется напрямую в воду, тепло и электричество.
Топливные элементы отличаются высокой эффективностью и не производят большого количества парниковых газов. Продуктом выброса при работе ячеек являются небольшое количество воды в виде пара и углекислого газа, который не выделяется в случае, если в качестве топлива выступает чистый водород.

История появления
В 1950-1960-х годах возникшая потребность NASA в источниках энергии для длительных космических миссий спровоцировала одну из наиболее ответственных задач для существовавших на тот момент топливных элементов. Щелочные элементы используют в качестве топлива кислород и водород, которые в ходе электрохимической реакции преобразуются в побочные продукты, полезные во время космического полета — электричество, воду и тепло.
Топливные элементы впервые были открыты в начале XIX века — в 1838 году. В это же время появились первые сведения об их эффективности.
Работа над топливными элементами, использующими щелочные электролиты, началась в конце 1930-х годов. Ячейки с никелированными электродами под высоким давлением были изобретены только к 1939 году. Во время Второй Мировой войны для британских подлодок разрабатывались топливные элементы, состоящие из щелочных ячеек диаметром около 25 сантиметров.
Интерес к ним возрос в 1950-80-х годах, характеризующихся нехваткой нефтяного топлива. Страны мира начали заниматься вопросами загрязнения воздуха и окружающей среды, стремясь разработать экологически безопасные способы получения электроэнергии. Технология производства топливных ячеек на сегодняшний день переживает активное развитие.

Принцип работы
Тепло и электроэнергия вырабатываются топливным ячейками в результате электрохимической реакции, проходящей с использованием катода, анода и электролита.
Катод и анод разделены проводящим протоны электролитом. После поступления кислорода на катод и водорода на анод запускается химическая реакция, результатом которой становятся тепло, ток и вода.
Молекулярный водород диссоциирует на катализаторе анода, что приводит к потере им электронов. Ионы водорода поступают к катоду через электролит, одновременно электроны проходят по внешней электрической сети и создают постоянный ток, который используется для питания оборудования. Молекула кислорода на катализаторе катода объединяется с электроном и поступившим протоном, образуя в итоге воду, являющуюся единственным продуктом реакции.

Типы
Выбор конкретного вида топливной ячейки зависит от области ее применения. Все топливные элементы подразделяются на две основные категории — высокотемпературные и низкотемпературные. Вторые в качестве топлива используют чистый водород. Подобные устройства, как правило, требуют переработки первичного топлива в чистый водород. Процесс осуществляется с использованием специального оборудования.
Высокотемпературные топливные элементы не нуждаются в подобном, поскольку они преобразуют топливо при повышенных температурах, что исключает необходимость создания водородной инфраструктуры.
Принцип работы топливных элементов на водороде основан на превращении химической энергии в электрическую без малоэффективных процессов горения и трансформации тепловой энергии в механическую.

Общие понятия
Водородные топливные элементы представляют собой электрохимические устройства, вырабатывающие электроэнергию в результате высокоэффективного «холодного» горения топлива. Различают несколько типов подобных приборов. Наиболее перспективной технологией считаются водород-воздушные топливные элементы, оснащенные протонообменной мембранной PEMFC.
Протонпроводящая полимерная мембрана предназначена для разделения двух электродов — катода и анода. Каждый из них представлен угольной матрицей с нанесенным на нее катализатором. Молекулярный водород диссоциирует на катализаторе анода, отдавая электроны. Катионы проводятся к катоду через мембрану, однако электроны передаются во внешнюю цепь, поскольку мембрана не предназначена для передачи электронов.
Молекула кислорода на катализаторе катода объединяется с электроном из электрической цепи и поступившим протоном, образуя в итоге воду, являющуюся единственным продуктом реакции.
Топливные элементы на водороде используются для изготовления мембранно-электродных блоков, которые выступают в качестве основных генерирующих элементов энергетической системы.

Преимущества водородных топливных ячеек
Среди них следует выделить:
Повышенная удельная теплоемкость.
Широкий температурный диапазон эксплуатации.
Отсутствие вибрации, шума и теплового пятна.
Надежность при холодном запуске.
Отсутствие саморазряда, что обеспечивает длительный срок хранения энергии.
Неограниченная автономность благодаря возможности корректировки энергоемкости за счет изменения числа топливных баллончиков.
Обеспечение практически любой энергоемкости благодаря изменению емкости хранилища водорода.
Длительный срок эксплуатации.
Бесшумность и экологичность работы.
Высокий уровень энергоемкости.
Толерантность к сторонним примесям в водороде.
Область применения
Благодаря высокому КПД топливные элементы на водороде применяются в различных областях:
Портативные зарядные устройства.
Энергоснабжающие системы для БПЛА.
Источники бесперебойного питания.
Прочие устройства и оборудование.
Перспективы водородной энергетики
Повсеместное использование топливных элементов на перекиси водорода будет возможно только после создания эффективного способа получения водорода. Для введения технологии в активное использование требуются новые идеи, при этом большие надежды возлагаются на концепцию биотопливных элементов и нанотехнологии. Некоторые компании сравнительно недавно выпустили эффективные катализаторы на основе различных металлов, одновременно с чем появились сведения о создании топливных ячеек без мембран, что позволило значительно удешевить производство и упростить конструкцию подобных устройств. Преимущества и характеристики топливных элементов на водороде не перевешивают их основного недостатка — высокой стоимости, особенно в сравнении с углеводородными устройствами. На создание одной водородной энергоустановки требуется минимум 500 тысяч долларов.

Как собрать топливный элемент на водороде?
Топливную ячейку небольшой мощности можно создать самостоятельно в условиях обычной домашней или школьной лаборатории. В качестве материалов используется старый противогаз, куски оргстекла, водный раствор этилового спирта и щелочь.
Корпус топливного элемента на водороде своими руками создается из оргстекла толщиной не менее пяти миллиметров. Перегородки между отсеками могут быть меньшей толщины — порядка 3 миллиметров. Оргстекло склеивается специальным клеем, изготавливаемым из хлороформа либо дихлорэтана и стружки из оргстекла. Все работы производятся только при работающей вытяжке.
В наружной стенке корпуса просверливается отверстие диаметром 5-6 сантиметров, в которое вставляется резиновая пробка и сливная стеклянная трубка. Активированный уголь из противогаза засыпается во второе и четвертое отделение корпуса топливного элемента — он будет использоваться в качестве электрода.
Циркуляция топлива будет осуществляться в первой камере, в то время как пятая заполняется воздухом, из которого будет поставляться кислород. Электролит, засыпающийся между электродами, пропитывается раствором парафина и бензина во избежание его попадания в воздушную камеру. На слой угля кладутся медные пластины с припаянными к ним проводами, через которые будет отводиться ток.
Собранный топливный элемент на водороде заряжается водкой, разбавленной водой в соотношении 1:1. В полученную смесь аккуратно добавляется едкий калий: в 200 граммах воды растворяется 70 граммов калия.
Перед испытанием топливного элемента на водороде в первую камеру заливается топливо, в третью — электролит. Показания вольтметра, подключенного к электродам, должны варьироваться от 0,7 до 0,9 вольт. Для обеспечения непрерывной работы элемента отработанное топливо должно отводиться, а через резиновую трубку — заливаться новое. Сжиманием трубки регулируется скорость подачи топлива. Подобные топливные элементы на водороде, собранные в домашних условиях, обладают небольшой мощностью.
Топливный элемент — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Топливный элемент вырабатывает электричество, используя энергию, выделяемую при смешивании топлива с воздухом, в результате реакции образуется вода, а иногда и углекислый газ. Наиболее распространенным топливом для топливных элементов является водород, который при взаимодействии с кислородом воздуха производит только воду. Топливные элементы работают как аккумулятор, который постоянно питается топливом, поэтому он никогда не разряжается (пока у вас достаточно топлива). Топливные элементы — важная часть водородной экономики.Молекулы водорода содержатся в таких веществах, как метан, вода и биомасса, но во всех случаях для его извлечения требуется некоторая энергия. Есть два распространенных способа производства водорода — его можно отделить от большинства видов топлива, таких как нефть, газ, уголь, в процессе, называемом паровым риформингом, или его можно извлечь из воды, используя процесс, называемый электролизом. Если водород отделяется от ископаемого топлива, выделяется диоксид углерода. Если энергия, используемая для извлечения его из воды посредством электролиза, поступает от солнца или ветра, то производимый водород является безвредным, поскольку не происходит выбросов.Водород также можно отделить от возобновляемого биогаза, что означает, что выделяемый углерод не имеет ископаемого происхождения и, следовательно, является частью естественного углеродного цикла.

Вода — это молекула, состоящая из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Для разделения воды на кислород и водород требуется энергия, и энергия высвобождается, когда они снова объединяются в воду. Топливный элемент объединяет водород и кислород, высвобождая энергию в виде электричества.
Топливо (источник энергии, обычно водород) и воздух (содержащий кислород) помещаются с противоположных сторон топливного элемента. В середине топливного элемента есть «экран», называемый электролитом, зажатый между двумя металлическими пластинами, называемыми электродами, который разделяет топливо и воздух. Различные виды топливных элементов получают свои названия в зависимости от того, какой тип экрана используется для разделения топлива и воздуха. Экран пропускает через себя только определенные заряженные молекулы, также известные как ионы.
Чтобы создать ионы, электроны должны переноситься с одной стороны системы на другую. Электроны отделяются от топлива металлической пластиной на стороне топлива, и им необходимо переместиться на сторону воздуха, чтобы завершить реакцию. Поскольку экран не пропускает электроны, они проходят через отдельный провод к другой металлической пластине со стороны воздуха. Путешествие электронов создает электрический ток (электричество). В проводе можно использовать электричество. Например, провод можно разрезать пополам, а между двумя половинками подключить лампочку.
Тем временем ионы проходят через экран и реагируют с молекулами (уже на другой стороне) и электронами (которые проходят через провод, отдавая энергию силовой электронике) на другой стороне. Образуется вода (и, в зависимости от типа топлива, иногда и другие продукты), которая выходит через выхлопную трубу.
Топливные элементы производят электричество, соединяя кислород и водород. КПД очень хороший (около 40% -70%). Их максимальная эффективность составляет 83%, если во время реакции используется выхлопное тепло.Кроме того, топливные элементы могут использовать различные виды топлива, например, природный газ, метанол, LPG (сжиженный нефтяной газ), нафта, керосин и т. Д.
Некоторые типы топливных элементов производят только воду, что означает отсутствие загрязнения. Большинство типов топливных элементов вызывают намного меньше выбросов, чем классическая («калорийная») выработка энергии. Они могут потреблять те же виды топлива, что и классические генераторы, например, дизельные двигатели, но они примерно в два раза эффективнее, то есть они могут производить такое же количество энергии при вдвое меньшем количестве топлива и, следовательно, по крайней мере в два раза меньше загрязнения.Кроме того, использование топливных элементов прямого преобразования имеет меньший риск образования вторичных выбросов, таких как NOx, SOx и твердые частицы, которые являются побочными эффектами сгорания, способствуют глобальному потеплению и известны как основные загрязнители.
Топливные элементы очень тихие. У них нет движущихся частей, кроме некоторых вентиляторов для перемещения воздуха и насосов для перемещения воды, что означает, что они очень редко требуют ремонта, однако некоторые большие топливные элементы, используемые для питания таких вещей, как здания, могут быть довольно хрупкими.
Из-за очень низких выбросов загрязняющих веществ топливные элементы часто используются в транспортных средствах, которые перемещаются внутри зданий, например, в вилочных погрузчиках. Поскольку они очень тихие, их используют на некоторых военных подводных лодках, чтобы избежать обнаружения. Топливо используется более эффективно, а это означает, что топливные элементы могут работать дольше, не получая нового топлива. Это позволяет использовать их в труднодоступных местах, таких как метеорологические или исследовательские станции, космические корабли или военные базы.
Поскольку космические корабли запускаются с использованием ракет, содержащих чистый водород и кислород, бортовая электроэнергия вырабатывается с помощью очень эффективных топливных элементов, которые могут использовать это топливо.Кроме того, топливные элементы космических кораблей производят чистую воду на своих выхлопах, которую можно собирать и использовать в качестве питьевой воды для космонавтов, что означает, что абсолютно ничего не теряется.
Топливные элементы можно классифицировать по типу внутреннего экрана (электролит). Например, топливные элементы на основе фосфорной кислоты предназначены для низких температур. Он используется в сотовых телефонах и автомобильных источниках питания, которые требуют больших токов, потому что это намного безопаснее. Щелочные топливные элементы обычно содержат гидроксид калия (КОН).Топливные элементы на метаноле используются путем электрохимической реакции с метанолом. Этот тип топливного элемента — лучший выбор для более простой системы. Но топливные элементы на метаноле имеют низкую выходную плотность, поскольку скорость их реакции низкая.
Некоторые важные типы топливных элементов:
Топливный элемент на основе фосфорной кислоты (PAFC) — Топливные элементы на основе фосфорной кислоты сегодня коммерчески доступны. Это наиболее распространенные топливные элементы для комбинированного производства тепла и электроэнергии.
Топливный элемент с протонообменной мембраной (PEM) — Эти топливные элементы работают при относительно низких температурах (около 175 ° F), имеют высокую удельную мощность, могут быстро изменять свою выходную мощность, чтобы соответствовать изменениям в потребляемой мощности, и подходят для приложений, например, в автомобилях, где требуется быстрый запуск.Все коммерческие автомобили на топливных элементах используют этот тип топливных элементов. Недостатком этих топливных элементов является то, что для них требуется водород высокой чистоты, производство которого требует больших затрат.
Топливный элемент с расплавленным карбонатом (MCFC) — Эти топливные элементы работают при очень высоких температурах, что позволяет им преобразовывать более сложные виды топлива, такие как природный газ, в водородное топливо, которое будет использоваться самим элементом. Для их запуска и выключения требуется несколько часов, поэтому они используются только в приложениях, где они могут работать непрерывно, например, стационарные источники питания для крупных зданий / предприятий.
Микробный топливный элемент (MFC) — Топливный элемент, который использует дышащие микробы для преобразования органических субстратов в электрическую энергию с помощью окислительно-восстановительных реакций.
Топливные элементы находят множество применений — крупные автопроизводители работают над коммерциализацией автомобилей на топливных элементах. Toyota и Honda выпустили Mirai и Clarity соответственно. Топливные элементы используются в автобусах, лодках, поездах, самолетах, скутерах, вилочных погрузчиках и велосипедах. Есть торговые автоматы на топливных элементах, пылесосы ^[1] и дорожные знаки.Прогнозируются миниатюрные топливные элементы для сотовых телефонов, портативных компьютеров и портативной электроники. Больницы, центры кредитных карт, полицейские участки и банки используют топливные элементы для обеспечения питания своих учреждений. Станции очистки сточных вод и свалки используют их для преобразования производимого ими метана в электричество. Топливные элементы давно используются в космосе. Телекоммуникационные компании используют топливные элементы в сотовых телефонах, радиостанциях и на вышках службы экстренной помощи.
↑ «Очистка топливных элементов».1 июня 2001 г.
.
Как работает топливный элемент
Энергия из химии
Топливные элементы чисто и эффективно преобразуют химическую энергию из богатого водородом топлива в электрическую энергию и высококачественное тепло с помощью электрохимического процесса, который является эффективным и скорее выделяет воду чем загрязняющие вещества, так как топливо не сжигается.
Подобно батарее, топливный элемент состоит из множества отдельных элементов, которые сгруппированы вместе, чтобы сформировать батарею топливных элементов .Каждая отдельная ячейка содержит анод, катод и слой электролита. Когда топливо, богатое водородом, такое как чистый природный газ или возобновляемый биогаз, попадает в батарею топливных элементов, оно вступает в электрохимическую реакцию с кислородом (т.е. с окружающим воздухом) с образованием электрического тока, тепла и воды. В то время как обычная батарея имеет постоянный запас энергии, топливные элементы непрерывно вырабатывают электричество, пока есть топливо.
Электростанции SureSource компании FuelCell Energy основаны на технологии карбонатных топливных элементов.Карбонатный топливный элемент получил свое название от электролита, который состоит из карбонатов калия и лития. Для производства электроэнергии карбонатные топливные элементы генерируют водород непосредственно из источника топлива, такого как природный газ или возобновляемый биогаз, в процессе внутреннего риформинга. Этот подход, запатентованный FuelCell Energy, является явным конкурентным преимуществом карбонатных топливных элементов, поскольку позволяет использовать легкодоступные виды топлива.
Как показано на диаграмме выше, топливо подается в батарею топливных элементов, где метан (CH ₄) из топлива подвергается внутреннему риформингу с образованием водорода (H ₂) и диоксида углерода (CO ₂).Отработавшее топливо выходит из анода и расходуется на подачу кислорода (O ₂) и CO ₂ на катод. Тепло и водяной пар (H ₂ O) выходят из катода. Результирующие электрохимические реакции в аноде и катоде топливного элемента производят мощности постоянного тока (DC) , которая затем преобразуется в мощность переменного тока (AC) за счет электрического баланса установки. Катодный выхлоп поставляет тепло для подогрева поступающего топлива и извне потребителю для обогрева и охлаждения помещения или для производства пара.
Поскольку не происходит сгорания топлива, топливные элементы практически не производят вредных выбросов. Это приводит к выработке электроэнергии, в которой почти полностью отсутствуют образующие смог оксид азота (NOx), диоксид серы (SOx), образующий кислотные дожди, или твердые частицы (PM), которые могут усугубить астму.
.
продуктов для топливных элементов
FuelCellsEtc, ведущий производитель мембранных электродных сборок (и других коммерческих топливных элементов) , специализируется на поставках компонентов топливных элементов с PEM с непревзойденным качеством обслуживания и обслуживания клиентов. Наши главные продукты для топливных элементов включают сборки мембранных электродов (MEA), мембраны с каталитическим покрытием (CCM), газодиффузионные электроды (GDE) и другие материалы, связанные с топливными элементами.
Помимо компонентов водородно-воздушных топливных элементов, мы производим компоненты для топливных элементов с прямым метанолом (DMFC) и высокоэффективных водородно-кислородных топливных элементов.
Ознакомьтесь со всеми продуктами, которые мы можем предложить, на нашем веб-сайте магазина:
Оборудование для топливных элементов
Гидриды металлов с твердым H
Мониторы напряжения
Мембранные электродные сборки (MEA)
Custom 5-Layer MEA– Сделайте свой собственный и затем купите его (по мгновенным ценам)!
Водородный воздух
Водород Кислород
Метанол прямого действия
Мембраны с катализатором (CCM)
Электролизер
Водород Кислород
Реверсивный
Газодиффузионные электроды (GDE)
Стандартная загрузка GDE
Высокая производительность GDE
Газодиффузионные слои (GDL)
Карбоновая ткань
Копировальная бумага
Мембраны
Мембрана Nafion ™ XL, 212, 115, 117 и другие!
Катализаторы
Черный платиновый — Высококачественный
Платина на вулкане (углерод) — 10-60%
Платина Рутений (Pt 50%, Ru 50%)
Щелкните здесь, чтобы купить мембранные электродные сборки, мембраны с катализаторным покрытием и газодиффузионные электроды, а также другие компоненты топливных элементов в нашем онлайн-магазине топливных элементов.
.
ООО «Топливные элементы»

Ячейка TT124 HHO, используемая в нашем стандартном грузовом отсеке Серии

TT124 Полное устройство, готовое к установке на любом Тракторный прицеп или тяжелая техника в том же класс двигателя. 62 X 2 ряда, 12-14 В, конфигурация Установка 16-20 л / мин

TT310 в 62 пластине X 5 рядов
Конфигурация 12-14 В
Установка 50 л / мин

TT129 43 Пластина X 3 ряда
Конфигурация 12-14 В
Блок 10-24 LPM
Нажмите Здесь, чтобы перейти непосредственно к нашему грузовому ящику (система TT124 для тракторных прицепов)
ТТ Сухие элементы серии HHO
Сухие элементы HHO серии TT от Fuel Cell LLC являются разработан для более крупных приложений, начиная от регулирование возможностей резака промышленного уровня и коммерческие печи для замены существующих пропановых и потребности в природном газе, для обеспечения дополнительных Источники топлива для Морских, Седельных Прицепов, Тяжелых Оборудование, большие генераторы или любое другое топливо требование для более крупных приложений.
Любая ячейка серии ТТ может также производиться для источников питания переменного тока или для 24/48 вольт.

Пользовательский Сборки: Заказчик должен запросить сборку. Мы построим агрегат под конкретного заказчика потребности, т.е. единичное размещение коробки.Вертикальный, горизонтальное, боковое крепление, какой тип коробки ли это быть стальным, алюминиевым, ярким протектором, черным, белым, хром, синий, желтый, оранжевый. Вы называете это, мы более чем счастлив настроить устройство для вашего потребности.
ТТ Модели доступны по запросу
TT93 93 Пластины (конфигурация 31X3) 9-18 л / мин L8 «XW12» XH8 «
TT114 114 пластин (конфигурация 19X2X3) 9-18 л / мин L8 «XW12» XH8 «
TT124 124 пластины (конфигурация 2X62) 16-20 л / мин L12 «XW9» XH8 «
TT129 129 пластин (конфигурация 31X3) 10-24 л / мин L8 «XW12» XH8 «
TT186 186 пластин (конфигурация 62X3) 18-36 л / мин — L12 «XW12» XH8 «
TT248 248 пластин (конфигурация 62X4) 24-48 л / мин — L12 «XW18» XH7 «
TT310 310 пластин (конфигурация 62X5) 32-50 л / мин — L12 «XW24» XH7 «
Это массивные ячейки для требований HHO промышленного уровня, эти ячейки предназначены для доставки больших объемов изготовление HHO по запросу для любых нужд из промышленного металла магазины для морского пароходства.Эти модели требуют время выполнения заказа 2-3 недели с момента заказа до отправлено. Каждая единица изготавливается по индивидуальному заказу, в связи с большой расход материала при изготовление и сборка.
* Если напряжение вашего оборудования не 12-14 В постоянного тока, мы более чем счастлив настроить любую из этих ячеек специально для вашего источника напряжения.
.
Что такое дифавтомат и узо: Чем отличается УЗО от дифавтомата: 7 различий
Ноя 8, 2020 автор alexxlab Разное
Чем отличается Узо от Дифавтомата
Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.
Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?
Недавно один мой знакомый обратился ко мне с вопросом, а что стоит в моем щитке УЗО или дифавтомат. Как их отличить. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.
Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?
Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно. И сейчас я расскажу несколько вариантов чем отличается УЗО от дифавтомата.
Отличие узо от дифференциального автомата по функциональному предназначению
Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.
Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром. Более подробно как работает это устройство, смотрите в статье принцип работы УЗО.
Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!
Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.
Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.
К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтом УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.
Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего.
Подведём черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Визуальное отличие узо от дифавтомата
На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.
Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое — дифавтомат?
Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим ем отличается УЗО от дифавтомата визуально — так сказать отличия заметные невооруженным глазом.
1. Маркировка по номинальному току
Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) — это УЗО. На нашей картинке это прибор марки ВД1-63.
На его корпусе указана цифра 16. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у дифавтомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.
>
Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется «16А» – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется «С16» — это диффавтомат, где буква «С» — характеристика расцепителей, «встроенного» в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.
2. Электрическая схема, изображенная на устройстве
На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.
Не будем перечислять сейчас все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а только выделим главные отличия. На схеме УЗО — это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.
На схеме дифавтомата, кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.
Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель — это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.
3. Название на корпусе устройства
Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтоматаm, сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.
На боковой поверхности корпуса УЗО написано — выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано — автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.
4. Аббревиатурная надпись на устройстве
В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.
На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.
Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).
Подводим итоги как отличить узо от дифавтомата
По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.
Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.
Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.
Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.
Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.
В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту. Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).
Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.
Как отличаются ДИФавтоматы и УЗО, в чем разница?
В одну строчку:
ДИФавтомат включает в себя УЗО как часть.
Для защиты проводки и всех элементов электрической сети используются устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические выключатели (дифавтоматы). Принцип действия этих приборов несильно отличается, но для того, чтобы обеспечивать наиболее эффективную безопасность, следует знать, в чем заключается отличие и как выбрать подходящее устройство.
Содержание:
Конструкция и принцип работы УЗО
Устройство защитного отключения или УЗО – это коммутационный электротехнический прибор, прерывающий подачу тока при превышении дифференциальным током рабочей величины. Для выполнения этой задачи в него включены несколько элементов, выполняющих задачи по измерению/сравнению токов и размыканию/замыканию проводящих контактов. Обратите внимание, что в конструкцию УЗО не входят элементы, обеспечивающие непосредственную защиту проводки, цепи или самого устройства – оно лишь прерывает питание.
Таким образом, можно назвать основные цели использования УЗО:
защита пользователей электросети от травм, вызванных электротоком;
предотвращение пожара в случае утечки тока.
В обоих случаях, прибор рассчитан на ситуации, когда изоляционный материал проводки или кабелей электротехники приходит в негодность и теряет герметичность, из-за чего ток начинает идти на корпус электротехнических приборов, токопроводящие предметы или возгораемые материалы.
В рабочем состоянии электросети ток проходит через датчик (трансформатор) и создает на его вторичной обмотке равные по силе магнитные потоки, компенсирующие друг друга. Реле отключения не срабатывает, так как ток вторичной обмотки близок к нулевому значению.
Как только проявляется утечка тока, возникает разница между величинами потоков и, соответственно, срабатывает реле отключения.
Дифавтомат
Что такое дифференциальный автомат? Это коммутационный защитный электроприбор, фактически сочетающий в себе описанное выше УЗО и автоматический выключатель. Первое из них, как мы уже выяснили, предназначено для предотвращения возгорания и электрических травм, а второе – для защиты электросети и самого устройства от пергрузки и короткого замыкания. То есть, дифференциальный выключатель служит для обеспечения комплексной электробезопасности цепи, потребителей и себя самого.
Безусловно, благодаря этому дифавтомат является более функциональным устройством, для которого характерны такие преимущества, как быстрая реакция на изменение рабочих показателей (от 0,04 с), большой рабочий ресурс, возможность работы в широком температурном диапазоне (от-25˚C до +50˚C).
В чем разница
Задача по отличию УЗО от дифференциального автомата может ввести в заблуждение многих начинающих электротехников. Дело в том, что принцип их работы практически одинаков. Помимо того, иногда они трудноотличимы друг от друга даже по внешнему виду. Итак, рассмотрим по порядку, как отличить УЗО от дифавтомата.
Функциональные отличия
Отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что первое устройство не может защитить нагрузку, цепь и потребляющие приборы от тепловой или силовой перегрузки – оно прекращает подачу электроэнергии только при утечке. Поэтому УЗО само требует защиты, которая обеспечивается последовательным подключением автомата-выключателя, защищающего от короткого замыкания и перегрузки не только цепь, но и УЗО. Он, при возникновении нерасчетной нагрузки, тоже прерывают подачу питания. Таким образом, если в сети с надежной проводкой одновременной включить все устройства, увеличив нагрузку на кабели до опасной, УЗО (без автомата) не сработает – ток на вторичной обмотке датчика близок к нулю, а, значит, утечки не происходит. В такой ситуации может произойти не только короткое замыкание, но и возгорание проводки (после этого УЗО сработает, но будет уже поздно).
Дифференциальный автоматический выключатель, как уже было сказано, включает защитный автомат в свою конструкцию по умолчанию. Возьмем предыдущий пример: включаем все электроприборы, вызвав пиковую нагрузку. При возникновении предельной силы тока дифавтомат прекратит подачу тока во избежание нагревания проводов или замыкания. А в случае, например, с замыканием ненадежной проводки на металлическом корпусе плиты, сработает защитное реле УЗО.
Поэтому нельзя точно сказать, что лучше выбрать для обеспечения электробезопасности. Необходимо основывать выбор на параметрах и схеме разводки сети, мощности и количестве подключаемых приборов и других особенностях. Безусловно, дифавтомат выполняет гораздо больше задач по безопасности, и поэтому для высоконагруженных систем будет предпочтительнее выбрать его. УЗО, в свою очередь, тоже может служить для предотвращения ЧП, но для комплексной защиты кроме него необходимо подключать в цепь автоматический выключатель. По причине более низкой цены им будет целесообразно воспользоваться в цепях, где наиболее низка вероятность возникновения короткого замыкания или перегрева.
Внешний вид
Неопытному человеку может показаться, что дифавтоматы и УЗО практически не отличаются друг от друга внешне. В действительности, разница между этими приборами очевидна и очень легко определяется. В обоих случаях устройство будет иметь кнопку «Тест», тумблер, рабочую схему и различные символьные обозначения, только отображают все эти элементы разную информацию и, при тщательном рассмотрении, выглядят несколько иначе друг от друга:
Маркировка. Самым очевидным и простым способом отличить дифавтомат от устройства защитного отключения – посмотреть на маркировку по номинальному току. На корпусах УЗО ставится только цифровое обозначение номинальной силы тока. К примеру, 16А . Если вы держите в руках дифференциальный автоматический выключатель, перед числом будет стоять символьное обозначение типа расцепителей, например, B-16, C-24, D-16. Число по-прежнему обозначает номинальный ток.
Схема на дифавтомате
Схема подключения. На корпусах и тех и других приборов производители изображают принципиальные схемы. Они действительно похожи, но все же имеют характерные отличия. Отметим главные из них: в схеме УЗО обязательно присутствует овальное обозначение рабочего модуля, измеряющего и реагирующего на параметры тока, а также электромеханическое реле. На принципиальной схеме дифавтомата, помимо овального трансформатора, обязательно должны быть изображены расцепители (тепловой и электромагнитный).
Схема на УЗО
Название. Как правило, для того чтобы человеку без профильных навыков и знаний можно было выбрать нужный аппарат, на корпусе дифавтоматов и УЗО производители пишут название.
Аббревиатура. Российские устройства всегда обозначаются аббревиатурной надписью, соответствующей их типу. В данном случае для обозначения УЗО используется код ВД – выключатель дифференциальный. Например, ВД1-63. Аналогичной дифавтомат будет помечен как АВДТ1-63 – автоматический выключатель дифференциального тока.
Стоимость
Поскольку дифавтомат является конструктивно более сложным и более функциональным прибором, разница в цене между ним и УЗО существенна. Однако мы не можем брать в расчет одни только дифференциальные выключатели – в реальных условиях для их работы всегда потребуется выбрать дополнительный автомат. Но даже в такой ситуации цена одного дифавтомата оказывается выше, чем у комплекта УЗО + автоматический выключатель. Безусловно, можно найти устройства, стоимость которых противоречит этой закономерности, но, скорее всего, это будут «безымянные» бренды с сомнительным качеством. Использование такой продукции является отдельным риском, причем как финансовым, так и материальным.
Опираясь на данный показатель можно сказать, что установка конструкций автомат+УЗО оправдывает себя не только стоимостью, но и легкостью дальнейшей эксплуатации в силовых щитках с большим количеством групп потребителей.
Преимущества и недостатки каждого типа устройств
Рассмотрим конкретные факторы, на которые следует опираться, чтобы выбрать подходящее защитное устройство:
Наличие места в распределительном щитке. Это пункт очень важен и должен рассматриваться в первую очередь для того, чтобы не сложилась ситуация, когда для сетевых параметров был выбран дифавтомат, но размер не позволяет установить его в щитке. Впрочем, чаще проблемой является расположение пары УЗО+автомат, занимающей гораздо больше места.
Цель. Стоит определиться с тем, для чего будет использовано устройство. Если нужно избежать поражения током от одного электроприбора, например, стиральная машина, водонагреватель, кухонная плита, лучше всего устанавливать дифференциальный автомат. А для защиты группы светильников или розеток оптимальным вариантом является УЗО. Это позволит при повышении потребляемой мощности группы заменить только автоматический выключатель, а не всю связку.
Качество. В данном случае следует сказать, что комбинированные приборы (дифавтоматы) в доступной ценовой категории отличаются более низким качеством, чем специализированные устройства (УЗО).
Ремонт и обслуживание. Связка УЗО и автомата дает некоторую гибкость на случай выхода из строя – при поломке одного из этих элементов, придется заменять только его. А дифференциальный автоматический выключатель после сгорания потребует полной замены прибора.
Аварийное питание. В случае выхода УЗО из строя сохраняется возможность работы сети – для этого нужно будет лишь соединить действующий автомат с нагрузкой. А вот при поломке дифавтомата воспользоваться электричеством не получится до замены оборудования.
Понятность причин выключения. В связке УЗО+автомат всегда будет понятно, что стало причиной отключения нагрузки от питания. Если выбило УЗО – есть утечка, если автомат – перегрузка или короткое замыкание. В случае с дифавтоматом установить точную причину неполадок будет гораздо сложнее.
Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что разница между дифавтоматами и УЗО велика, но при этом нельзя сказать, какое устройство лучше всего подойдет для вашего дома. Для того чтобы выбрать защитное оборудование следует опираться на все перечисленные аспекты, и, конечно, при разводке электропроводки квартиры или дома можно использовать различные приборы для каждой из веток.
В этом видео всё понятно — автомат плюс УЗО спокойнее и надёжнее.
Дифференциальный автомат: назначение, устройство, схема подключения
Дифференциальный автомат – уникальный аппарат, сочетающий в едином корпусе функции сразу двух защитных устройств – это одновременно УЗО и автоматический выключатель. Профессионалы рекомендуют использовать дифференциальные автоматические выключатели в обязательном порядке при устройстве или реконструкции проводки.
Каково назначение дифференциальных автоматов, по каким параметрам выбирается и какова его схема подключения – ответы на эти вопросы постараемся дать ниже.
Для чего нужны дифференциальные автоматы?
Прямым предназначением дифференциального автомата является защита человека от поражения электрическим током при прямом контакте. Устройство одновременно отслеживает как возникновение короткого замыкания, так и проявление признаков утечки электричества через повреждённые токопроводящие компоненты сети.
Дифференциальный автомат обесточит контролируемую линию при возникновении:
короткого замыкания;
перегрева электрической проводки из-за превышения уставки номинального тока дифавтомата;
утечки на землю больше, чем соответствующая уставка.
Так, простое устройство вполне способно обезопасить квартиру или частный дом, предотвращая возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных проблемами с электричеством.
Преимуществом использования дифференциального автомата является отсутствие необходимости подбора УЗО, ведь он уже содержится в составе компонентов дифференциального автомата. Одно устройство, совмещающее в себе функции двух (УЗО и автоматического выключателя), занимает меньше места в электрическом щитке на размер однополюсного автомат – его ширина 17,5 мм.
Среди недостатков можно выделить вероятность выхода из строя одного из двух компонентов дифавтомата – замена отдельной части невозможна, что вынудит приобрести новый дифференциальный автомат.
Техническое устройство
Конструктивно дифавтоматы выполняются из диэлектрического материала. Задняя часть имеет специальное крепление для установки на DIN-рейку. Внутри они состоят из двухполюсного или четырёх полюсного выключателя и включенного последовательно с ним модуля дифзащиты. Данный модуль представляет собой дифференциальный трансформатор тока, через который проходят ноль и фаза, образуя тем самым первичную обмотку и обмотку управления — вторичную обмотку.
Как работает дифференциальный автомат
В основе принципа работы дифавтомата лежит использование специального трансформатора, функционирование которого строится на изменениях дифференциального тока в проводниках электричества.
При появлении токов утечки баланс нарушается, так как часть тока не возвращается. Фазный и нулевой провода начинают наводить разные магнитные потоки и в сердечнике трансформатора тока возникает дифференциальный магнитный поток. В результате этого в обмотках управления возникает ток и срабатывает расцепитель.
При перегреве в модуле автоматического выключателя срабатывает биметаллическая пластина и размыкает автомат.
Основные параметры
Любой дифференциальный автомат располагает 8-ю клеммами для трёхфазной сети и 4-мя для однофазной. Само устройство является модульным и состоит из:
Корпуса, изготовленного из негорючего тугоплавкого материала;
Клемм с маркировкой, предназначенных для подключения проводников;
Рычага включения-выключения. Количество зависит от модели конкретного устройства;
Кнопки тестирования, позволяющей вручную проверить работоспособность дифференциального автомата;
Сигнального огонька, информирующего о выбранном типе срабатывания (утечка или перегрузка).
При выборе дифференциального автомата со всей интересующей информацией можно ознакомиться непосредственно на самом корпусе устройства.
Выбор дифавтомата нужно производить исходя из множества параметров:
Номинальный ток – показывает, на какую нагрузку рассчитан дифавтомат. Эти значения стандартизированы и могут принимать следующие значения: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63А.
Время-токовая характеристика – значения могут быть равны B, C и D. Для простой сети с маломощным оборудованием (используется редко) подойдёт тип В, в городской квартире – С, на мощных производственных предприятиях – D. Например, при запуске двигателя ток резко возрастает на доли секунд, ведь необходимы определённые усилия для его раскрутки. Данный пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный ток. После запуска потребляемый ток становится в несколько раз меньше. Для этого и нужен этот параметр. Характеристика B означает кратковременное превышение такого пускового тока в 3-5 раз, C – 5-10 раз, D – 10-20 раз.
Дифференциальный ток утечки – 10 или 30 мА. Первый тип подойдёт для линии с 1-2 потребителями, второй – с несколькими.
Класс дифференциальной защиты – определяет, на какие утечки будет реагировать дифавтомат. При выборе устройства для квартиры подойдут классы АС или А.
Отключающая способность – значение зависит от номинала автомата и должно быть выше 3 кА для автоматов до 25 А, 6 кА для автоматических выключателей на ток до 63 А и 10 кА для автоматических выключателей на ток до 125 А.
Класс токоограничения – показывает, как быстро будет отключена линия при возникновении критических токов. Существует 3 класса дифавтоматов с самого «медленного» — 1 к самому «быстрому» — 3 по срабатыванию соответственно. Чем выше класс, тем выше цена.
Условия использования – определяются исходя из потребностей.
Выбор дифавтомата по мощности
Для того чтобы выбрать дифавтомат по мощности необходимо учитывать состояние проводки. При условии, что проводка качественная, надёжная и отвечающая всем требованиям, для расчёта номинала можно применить следующую формулу – I=P/U, где P – это суммарная мощность используемых на линии дифференциального автомата электрических приборов. Выбираем дифавтомат ближайший по номиналу. Ниже приведена таблица зависимости номинала дифавтомата от мощности нагрузки для сети 220 В.
Внимание! Электрические провода должны быть правильно подобраны, исходя из мощности нагрузки.
Все характеристики дифавтоматов указываются непосредственно на самом корпусе устройства, что облегчит подбор подходящего дифференциального автомата и поможет определиться с тем, какой дифавтомат для квартиры подойдёт лучше всего.
На данный момент в продаже имеются дифавтоматы с двумя типами расцепителя:
Электронный – имеет электронную схему с усилителем сигнала, которая питается от подключённой фазы, что делает устройство уязвимым при отсутствии питания. При пропаже нуля такой он не сработает.
Электромеханический — не потребует для работы внешних источников питания, что делает его автономным.
Подключение
Подключение дифавтомата – весьма несложный процесс. Верхняя часть дифференциального автомата содержит контактные пластины и зажимные винты, предназначенные для подключения нуля N и фазы L от счётчика. Нижняя часть располагает контактами, к которым и подключается линия с потребителями.
Подключение дифавтомата можно представить следующим образом:
Зачистка концов проводников от изоляционного материала примерно на 1 сантиметр.
Ослабление зажимного винта на несколько оборотов.
Подключение проводника.
Затягивание винта.
Проверка качества крепления простейшим физическим усилием.
Выбор между конфигурацией УЗО + автомат и обычным дифавтоматом должен обуславливаться наличием места в щитке и ценой самих устройств. В первом варианте сложность монтажа слегка возрастёт.
В случае с однофазной сетью в 220 В, используемой в большинстве квартир и домов, необходимо использовать двухполюсное устройство. Монтаж дифференциального автомата в данном случае можно провести двумя способами:
На входе после электросчётчика для всей квартирной проводки. При использовании данной схемы питающие провода подключаются к верхним клеммам. К нижним же подаётся нагрузка от различных электрических групп, разделённых автоматическими выключателями. Существенным минусом данного варианта является сложность поиска причины выхода из строя в случае срабатывания автоматики и полное отключение всех групп при неполадках.
На каждую группу потребителей по отдельности. Этот метод применяют для защиты в помещениях, где отмечается повышенный уровень влажности воздуха – ванные, кухни. Актуален метод и для мест, где электробезопасность должна быть на высшем уровне – например, для детской. Понадобится несколько дифференциальных автоматов – несмотря на большие затраты, данный способ является наиболее надёжным и гарантирующим бесперебойное электроснабжение, а срабатывание любого из дифавтоматов не заставит сработать остальные.
При наличии трёхфазной сети в 380 В нужно применять четырёхполюсный дифавтомат. Вариант используется в новых домах или коттеджах, где устройству необходимо выдерживать высокие нагрузки от электроприборов. Использовать такое подключение дифавтоматов можно и в гаражах в связи с возможным использованием мощного электрооборудования.
Можно сделать вывод, что схема подключения дифференциальных автоматов мало чем отличается от аналогичных схем для УЗО. На выходе устройства должны быть подключены фаза и ноль от защищаемого участка сети. Безопасность именно этой группы и будет контролироваться.
Дифференциальные автоматы успешно применяются и в однофазных, и в трёхфазных сетях переменного тока. Установка такого устройства значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации электроприборов. Кроме того, дифференциальный автомат может поспособствовать предотвращению пожара, связанного с возгоранием изоляционного материала.
Зачем нужен дифавтомат: применение, полезные функции
Дифавтомат, или дифференциальный автомат, является устройством защиты, применяемым в электрических сетях. Зачем нужны такие приборы, если существуют обычные автоматические выключатели и УЗО? Они защищают человека от поражения электрическим током и одновременно обеспечивают безопасность при эксплуатации электроприборов, не допуская возгорания проводов, которое может привести к разрушительным пожарам.
Защитные устройства
Самым распространенным устройством защиты на сегодняшний день являются автоматические выключатели (автоматы). Они призваны отключить подачу тока в цепи, если его значение превышает номинал автомата.
Характеристики этого прибора должны соответствовать характеристикам защищаемой цепи. При возникновении в ней сверхтоков (в случае короткого замыкания, или в случае подключения нагрузки, превышающей допустимые параметры) автомат отключает подачу электричества.
Автоматический выключатель устанавливается в разрыве фазного провода внутри распределительного щита. В опасной ситуации он срабатывает, отключая фазу.
В сетях, где возможна утечка электроэнергии, например во влажных помещениях, будет оправдано применение второго вида защитных устройств – дифференциального реле, или УЗО (устройства защитного отключения).
Такие устройства отключают подачу электричества, если будет обнаружена утечка тока в цепи.
Утечка может произойти при повреждении изоляции кабеля или пробое на корпус электроприбора.
Возможна также ситуация, когда изоляция проводов, подвергшихся воздействию влажности (особенно в местах соединений), начинает проводить ток.
В случае прикосновения человека к такому неисправному проводу или прибору, дифреле практически мгновенно отключит подачу тока. Устройство защитного отключения устанавливается на фазный и нулевой проводник. Оно выключается при возникновении разницы между токами в обоих проводниках. При срабатывании УЗО отключает оба проводника.
Два в одном
Чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности, необходимо предусмотреть аварийное отключение и при коротком замыкании, и при повышенной нагрузке, и при возникновении утечки тока.
До недавнего времени эти задачи выполнялись только путем установки одновременно и автоматических выключателей и дифференциальных реле. Устанавливались они один за другим, относительно направления тока, и выполняли последовательно каждый свою функцию.
С появлением дифавтомата – прибора нового поколения защитных устройств, необходимость ставить в распределительный ящик автоматического выключателя и УЗО исчезла.
Назначение дифференциального автомата – защита сетей при всех перечисленных выше неисправностях. Чтобы уяснить, для чего же нужен дифавтомат, достаточно знать, что этот прибор является как бы объединением автоматического выключателя и устройства защитного отключения, и способен выполнять функции обоих одновременно.
Внешний вид
Внешне дифференциальный автомат представляет собой устройство из пластмассы, обладающей высокой стойкостью к возгоранию и оплавлению. В конструкцию включен рычажок, задачей которого является принудительное включение и выключение прибора.
Для проверки работоспособности и правильности монтажа, на корпусе присутствует кнопка «ТЕСТ», в некоторых вариантах исполнения она обозначается буквой «Т».
Для подключения дифференциальный автомат имеет клеммы с винтовыми зажимами. У однофазного устройства их четыре, у трехфазного – восемь. Нулевая и фазные клеммы обозначены соответствующими буквами. Менять их местами при подключении недопустимо.
Крепится дифавтомат на стандартную 35-миллиметровую DIN-рейку, для чего, как и во всех современных устройствах защиты, предусмотрен кронштейн со специальной защелкой.
Использование дифавтомата, в значительной мере оправдано в распределительных щитах больших электроустановок, когда является актуальной экономия места в щите.
Дифференциальный автомат намного компактнее, чем автоматический выключатель и дифференциальное реле вместе взятые.
Если учесть еще и количество проводов, которыми необходимо будет соединить эти два устройства, преимущество применения дифавтомата в компоновке распределительного ящика становится очевидным.
Характеристики
При выборе дифавтомата учитывается фазность и напряжение сети. Как правило, для однофазной сети оно составит 220 В, для трехфазной – 380 В.
Следует учесть, что при монтаже однофазный дифавтомат займет место для 2-4 модулей, а трехфазный – 6-7 модулей.
В зависимости от характеристик электропроводки, определяются параметры устройства, при которых будет обеспечена его корректная работа.
Основными параметрами дифференциального автомата являются:
класс (обозначается буквой латинского алфавита и зависит от характеристик деталей, из которых изготовлено устройство), для бытовых нужд достаточно применение класса С;
номинальный ток – цифры, указывающие значение тока, при котором допустимо использование дифавтомата, и, одновременно, максимальное значение, при превышении которого, автомат отключится. Указываются после буквы, обозначающей класс;
значение тока утечки, при котором отключается устройство. Указывается в миллиамперах цифрами после символа IΔn. В жилых и хозяйственных помещениях используют дифавтоматы с дифференциальным током 30 mA.
На корпусе дифавтомата может стоять торговый знак производителя, а также отображаться внутренняя схема устройства.
Особенности монтажа
Монтаж и подключение дифавтомата производится в соответствии со схемой электропроводки в помещении.
При подключении необходимо учесть некоторые нюансы, несоблюдение которых может привести к некорректной работе прибора и небезопасности всей электроустановки в целом.
В верхней части устройства находятся вводные клеммы. Фазу и нуль обязательно нужно подавать на них, иначе будет отсутствовать питание дифавтомата и работать он не сможет. Нагрузка подключается к нижним клеммам устройства. Менять этот порядок недопустимо.
Нагрузка или вся группа подключается именно к выводным клеммам дифавтомата. Если, к примеру, нулевой контакт подключить от общей шины, минуя прибор, то дифавтомат будет всегда выключаться при включении нагрузки, так как будет происходить утечка тока по нулевой шине.
Нулевой провод группы недопустимо соединять с заземляющим проводником, иначе дифавтомат зафиксирует нагрузку и отключится.
Допускается заземлять корпус нагрузки-электроприбора, если конструктивно он не связан с нулевым контактом. В этом случае отключение дифавтомата произойдет при пробое на корпус еще до касания его человеком.
Если в электроустановке присутствует несколько групп, цепей, защищаемых дифавтоматами, не следует объединять их нулевые проводники. Не следует подключать нулевой и фазный проводник к разным дифавтоматам.
В упрощенном виде правила подключения дифавтомата можно выразить тремя фразами. Сколько проводников вошло в устройство, столько их должно и выйти. Подключать к ним можно нагрузку только в пределах одной группы. Нулевой проводник можно соединять с заземляющим только до дифавтомата.
При правильном выборе параметров дифавтомата и соблюдении требований схемы электропроводки, будет гарантирована безопасность эксплуатации защищаемой электросети, и, как следствие этого, станет безопасным использование электроприборов и оборудования, а срок их эксплуатации до выработки ресурса, существенно увеличится.
Что такое дифавтомат, для чего применяют, схемы, как подключить
Из статьи вы узнаете, что такое дифавтомат и для чего применяют, какие бывают, устройство и принцип действия устройства, принципиальная схема, расшифровка обозначений на корпусе, как подключить.
Безопасность – это важно
При проектировании и прокладке низковольтной электрической сети одной из главных задач для специалистов является защита от коротких замыканий и обеспечение максимального уровня безопасности.
Для ее решения применяются специальные устройства, одним из которых является дифференциальный автомат (дифавтомат).
Ниже рассмотрим следующие вопросы:
Что это за изделие?
Для чего применяют, и какие виды дифавтоматов бывают?
Из каких элементов он состоит, и как работает?
Как расшифровать обозначения и подключить дифавтомат?
В чем причины срабатывания?
Определение дифавтомата
Дифференциальный автомат — защитное устройство, которое устанавливается в низковольтной сети для обеспечения ее комплексной защиты.
В одном аппарате объединяется две функции — автоматического выключателя (отсечки) и УЗО.
Благодаря расширенным возможностям, изделие пользуется широким спросом в быту и на производстве.
Сфера применения
Дифавтомат применяется для решения следующих задач:
Защиты определенного участка сети от протекания повышенных токов, возникающих в случае КЗ или перегрузки.
Предотвращения пожара или попадания людей под действие напряжения из-за появления утечки, возникающей по причине некачественной изоляции проводов или выхода из строя бытовых приборов.
В первом случае дифференциальный автомат работает как автоматический выключатель, а во втором — как УЗО (устройство защитного отключения).
Какие виды бывают?
Дифференциальный автомат — универсальный аппарат, который может с легкостью применяться в одно-, так и трехфазных сетях.
В первом случае используются изделия с двумя полюсами, а во втором — с четырьмя.
Конструктивные особенности, принцип действия и схема дифавтомата
Рассматривая обозначение устройства по ГОСТ, несложно выделить конструктивные элементы защитного аппарата.
К основным стоит отнести:
Дифференциальный трансформатор;
Группа расцепителей (тепловой и электромагнитный).
Каждый из элементов выполняет определенные задачи. Рассмотрим их подробнее.
Дифтрансформатор — устройство с несколькими обмотками, число которых напрямую зависит от количества полюсов.
В его задачу входит сравнение нагрузочных токов в каждом из проводников. В случае расхождения показателей появляется ток утечки, который направляется в пусковой орган.
Если параметр выше определенного уровня устройство отключает электрическую цепь посредством разделения силовых контактов дифавтомата.
Для проверки работоспособности предусмотрена специальная кнопка, чаще всего подписываемая, как «TEST». Она подключена через сопротивление, которое подключается двумя способами:
Параллельно одной из существующих обмоток;
Отдельной обмоткой на трансформатор.
После срабатывания кнопки пользователь искусственно формирует ток небаланса. Если дифавтомат исправен, он должен отключить цепь. В противном случае делаются выводы о неисправности аппарата.
Следующий элемент дифавтомата — электрический расцепитель. Конструктивно он имеет вид электрического магнита с сердечником.
Назначением элемента является воздействие на отключающий механизм. Срабатывание электромагнита происходит при увеличении нагрузочного тока выше установленного уровня.
Чаще всего это бывает при появлении КЗ в низковольтной сети. Особенность расцепителя заключается в срабатывании без выдержки времени. На отключение питания уходят доли секунды.
В отличие от электромагнитного, тепловой расцепитель защищает не от КЗ в цепи, а от перегрузок. В основе узла лежит биметаллическая пластинка, через которую протекает нагрузочный ток.
Если он выше допустимого значения (номинального тока дифавтомата), происходит постепенная деформация этого элемента. В определенный момент пластина из биметалла постепенно изгибается.
В определенный момент она воздействует на отключающий орган защитного устройства. Задержка времени теплового расцепителя зависит от тока и температуры в месте установки. Как правило, эта зависимость имеет прямо пропорциональный характер.
На кожухе дифавтомата прописывается нижний предел (указывается в мА). Кроме тока утечки, указывается и номинальный ток расцепителя. Более подробно о маркировке аппарата поговорим ниже.
Как расшифровать обозначения на корпусе?
Выше уже отмечалось, что на корпусе дифференциального автомата можно найти всю необходимую информацию.
Изучив основные параметры, легче принимать решение — подходит ли прибор под решения конкретных задач.
К наиболее важным обозначениям стоит отнести:
АВДТ — аббревиатура, сокращенный вариант полного названия («автоматический выключатель дифференциального тока»).
С25 — номинальный параметр тока. Здесь C — характеристика зависимости времени и тока, а 25 — предельный ток дифавтомата, превышение которого недопустимо.
230 В — номинальное напряжение, при котором допускается применение аппарата (для бытовой сети).
In 30mA — параметр тока утечки. При достижении 30 мА работает УЗО.
Специальный знак, который подтверждает наличие функции УЗО и тип АВДТ. По наличию обозначения делается вывод о способности дифференциального автомата реагировать на постоянный или переменный пульсирующий ток.
Также на корпусе защитного изделия нанесена принципиальная схема. Обычному обывателю она может ничего не рассказать, поэтому на нее не обязательно обращать внимание.
Также на внешней части устройства предусмотрена кнопка «ТЕСТ», необходимая для периодического контроля исправности устройства в части УЗО. Об особенностях проверки с помощью этого элемента мы уже говорили выше.
Как подключить устройство?
Перед тем как подключить дифавтомат, стоит разобраться с типом электрической проводки.
Здесь возможны следующие варианты:
Тип сети — однофазная или трехфазная. В первом случае номинальное напряжение составит 220 Вольт, а во втором — 380.
Наличие заземления — существуют сети с заземлением или без него.
Место для монтажа. Чаще всего АВДТ устанавливается в квартире, но возможен монтаж на каждую отдельную группу проводников.
С учетом рассмотренных условий необходимо определиться, как подключать защитный аппарат. Стоит помнить, что дифавтомат может иметь ряд конструктивных отличий.
Рассмотрим основные способы подключения в щитке:
Простейший вариант. Популярный способ — установка одного дифференциального автомата, который защищает всю цепочку. При выборе такого варианта желательно покупать дифавтомат с большим номинальным током, чтобы учесть нагрузку всех потребителей в квартире. Главный минус схемы заключается в сложности поиска места повреждения при срабатывании защиты. По сути, проблема может скрываться на любом из участков проводки.В приведенной схеме видно, что «земля» идет отдельно и объединяется с шиной заземления. К ней же подключаются все проводники (PE) от электрических приборов. Ключевое значение имеет подключение «нуля», который выведен из дифавтомата. Его объединение с другими «нулями» электрической сети запрещено. Это объясняется разницей величин токов, проходящих по каждому из нулевых проводников, из-за чего дифференциальный автомат может срабатывать.
Надежная защита. Это улучшенный вариант подключения защитного аппарата, благодаря применению которого удается повысить надежность сети и упростить задачу поиска повреждения. Особенность заключается в монтаже отдельного дифавтомата на каждую группу проводов. Следовательно, защитный аппарат будет работать только в той ситуации, когда проблема возникнет на контролируемом участке цепи. Другие участки продолжат работать в обычном режиме. В отличие от прошлой схемы, найти неисправность в случае КЗ, появления утечки или перегрузки в сети много проще. Но имеется и недостаток — большие финансовые затраты, связанные с необходимостью покупки нескольких дифавтоматов.
Схема без заземления. Рассмотренные выше варианты подключения дифавтомата подразумевают наличие защитной «земли». Но в некоторых домах или на дачном участке контур заземления отсутствует вовсе. В таких сетях применяется однофазная сеть, где присутствует только фаза и «ноль». В этой ситуации защитный аппарат (АВДП) подключается по другому принципу. Если у вас в низковольтной сети также нет «земли», перед установкой дифавтомата желательно полностью поменять проводку в доме. В противном случае в сети может быть ток утечки, из-за которого будет срабатывать УЗО.
Схема для 3-х фазной сети. В случаях, когда требуется монтаж дифференциального аппарата в цепи тремя фазами (например, в современной квартире, в доме или в гараже), требуется соответствующий АВДП. Принципа построения здесь такой же, как и в прошлом случае. Разница в том, что на входе и на выходе нужно подключать четыре жилы.
По каким причинам может сработать дифавтомат?
В процессе эксплуатации защитного устройства важно понимать, в каких случаях оно может сработать.
С учетом этих нюансов стоит принимать решение о причине проблемы (короткое замыкание, ток утечки и прочие).
Рассмотрим каждый из вариантов более подробно:
Срабатывание без нагрузки.
В старых домах с плохой проводкой имеют место серьезные проблемы с изоляцией.
Последняя изношена и высок риск появления токов утечки, величина которых может меняться с учетом многих параметров — наличия рядом животных уровня влажности и так далее.
В такой ситуации АВДП может срабатывать ложно.
Причиной проблемы может быть:
Поврежденная изоляция;
Наличие скруток;
Просчеты в расположении распредкоробок;
Электрофурнитура.
Для выявления причины требуется ревизия проводки. Начинать необходимо с диагностики места повреждения.
Например, если дифавтомат выбивает при включении лампочки, проблему необходимо искать в осветительной цепи.
Если АВДП срабатывает после подключения какого-то либо устройства в розетку, стоит убедиться, что это устройство исправно.
При замыкании «нуля» и «земли».
Если по какой-либо причине провода N и PE касаются друг друга, высок риск срабатывания дифференциального автомата. Распространенные места замыканий — в распредкоробке или в коробе под розетку.
Читайте по теме — эффективные способы защиты электроприборов с помощью специальных устройств.
Логика срабатывания построена на принципе действия устройства. Если «ноль» и «земля» объединены, ток разделяется между двумя проводниками. Соответственно, в дифтрансформаторе нет равенства токов, и он воспринимает этот факт, как утечку.
С проблемой часто сталкиваются начинающие мастера, которые не имеют должного опыта в вопросе обслуживания дифавтомата.
В момент включения нагрузки. Если АВДП работает при подключении нагрузки, проблему необходимо искать в изоляции. Использовать проводку при такой неисправности небезопасно, поэтому рекомендуется вызвать специалиста и разобраться с проблемой. Если же ее игнорировать, высок риск попадания под напряжение кого-либо из членов семьи или возникновения пожара.
При скачках напряжения. Логика дифавтомата построена таким образом, что отключение может происходить в случае повышения напряжения. Правда, такой опцией обладают не все устройства, а только имеющие электронную схему. Кроме того, защита может работать при КЗ внутри потребителя, ведь дифавтомат умеет отключаться при таком виде аварии.
Читайте по теме — как действует электрический ток на организм человека.
Итоги
Дифференциальный автомат — полезное устройство, способное защитить от КЗ и токов утечки в низковольтной сети.
Для его правильного применения важно знать правила подключения и эксплуатации, а также особенности диагностики неисправности в случае срабатывания аппарата. Полезно почитать — как выполнять монтаж электропроводки в деревянном доме.
Чем можно заменить узо?

Medioimages / Photodisc / Photodisc / Getty Images
Узо — сладкий, но крепкий ликер. Его сладкий вкус черной лакрицы делает узо любимым напитком для смешивания и потягивания, а также обычным помощником на кухне. Хотя многим нравится вкус уз, его вкус не уникален — как алкогольные, так и безалкогольные ингредиенты могут успешно имитировать его, придавая вашим напиткам и блюдам необходимый аромат.
Что с узо?
Узо — настолько важная часть греческой культуры и экономической структуры страны, что в 2006 году правительство успешно лоббировало Европейский Союз с тем, чтобы зарегистрировать этот ликер как эксклюзивный национальный продукт.Вкус черной солодки у ликера на самом деле является анисом, который добавляется вместе с другими необязательными ароматизаторами во время процесса дистилляции, в результате получается ликер с объемным диапазоном спирта от требуемого минимума 37,5 процентов, или 75 градусов, до 50 процентов, или 100 градусов. . В Греции узо часто смешивают с водой для получения мутного коктейля или выпивают охлажденным в качестве аперитива.
With A Kick
У Узо есть несколько аналогичных по вкусу алкогольных альтернатив, которые происходят в районах как близких, так и далеких от Греции.Раки, турецкий алкоголь, самбука, итальянский ликер и ближневосточный арак, также приправлены анисом. Французский ликер Pastis также имеет вкус аниса. Даже в испаноязычных странах, таких как Колумбия, Мексика и Испания, есть напитки со вкусом аниса; в Колумбии ликер — гуаро; в Мексике это агуардиенте; а в Испании это анисовый ликер.
Подходит для любой аудитории
Несколько безалкогольных альтернатив узо могут подсластить ваши напитки и блюда, не убивая клетки мозга.Пастис с французским ликером на самом деле выпускается в безалкогольной версии, которая на вкус, запах и даже выглядит как алкогольный аналог. Другая жидкая замена — сироп со вкусом аниса, предназначенный для итальянских газированных и кофейных напитков. Обращение к источнику — еще один хороший способ заменить узо без алкоголя: добавьте в свои смеси щепотку цельного или измельченного аниса. Также подойдут ароматизированные фенхель и звездчатый анис.
Слишком много времени в ваших руках
Еще одно решение проблемы замены узо — это сделать свое собственное.Хотя готовый продукт на самом деле не будет таким изысканным, как профессионально дистиллированное узо, он будет иметь базовые вкусы и почти достаточную эффективность, чтобы справиться с работой только с двумя ингредиентами: анисом и водкой. Для водки выберите по крайней мере 80-градусную крепость, чтобы у готового псевдо-узо была требуемая минимальная крепость. Измельчите анис пестиком в ступке, затем добавьте немного молотого аниса на каждую столовую ложку водки для заменителя узо.
.
Коды монтажа двигателей — приводы и автоматика
Правильная установка и монтажное положение двигателя имеют важное значение для обеспечения высочайшего качества работы, эффективности и максимальной надежности. Иногда, однако, возникает путаница по поводу множества различных способов установки двигателя.
Существует два разных стандарта — NEMA и IEC — которые вы увидите, глядя на монтажные положения электродвигателя. Хотя в целом они сопоставимы, между ними есть небольшие различия.
Стандартное монтажное положение IEC размещает распределительную коробку на верхней части двигателя, известное как монтажное положение IM B3 в корпусе IEC (или F3 в корпусах NEMA). С другой стороны, стандартное монтажное положение NEMA обозначается как F1, при этом распределительная / распределительная коробка расположена на левой стороне двигателя, обращенной к выходному валу.
Конструкция большинства двигателей такова, что они обычно могут работать во многих монтажных положениях, если не указано иное. Однако некоторые монтажные позиции требуют дополнительных изменений конструкции для достижения оптимальных характеристик.Например, для наружных работ с подъемом или опусканием вала может потребоваться сверление дополнительных дренажных отверстий, капельных крышек и более прочных подшипников для выдерживания больших нагрузок. Не думайте, что вы можете прикрутить любой двигатель в любом положении!
Ниже приведено визуальное представление типичных положений установки электродвигателя. Независимо от того, являетесь ли вы установщиком, инженером или обслуживающим персоналом, это обязательная ссылка.
Монтажная схема двигателя (стандарт IEC 60034-7)
IM Ref # Вал Ножки Крепление
IM 1001 / IM B3 Горизонтально на полу Опора
IM 1071 / IM B8 Горизонтально на потолке Опора
IM 1051 / IM B6 Горизонтально Настенный монтаж (левая опора, если смотреть со стороны привода) Опора
IM 1011 / IM V5 Вертикально на стене Опора
IM 1061 / IM B7 Горизонтально Настенный монтаж (ножки справа, если смотреть со стороны привода) Опора
IM 1031 / IM V6 Вертикально на стене Опора
IM 3001 / IM B5 Горизонтально Фланец
IM 2001 / IM B35 Горизонтально на полу Фланец
IM 3011 / IM V1 Вертикально (лицевой стороной вниз) Фланец
IM 2011 / IM V15 Вертикально (лицевой стороной вниз) на стене Фланец
IM 3031 / IM V3 Вертикально (вверх) Фланец
IM 2031 / IM V36 Вертикально (вверх) на стене Фланец
IM 3601 / IM B14 Горизонтально Лицевая сторона
IM 2101 / IM B34 Горизонтально на стене Лицевая сторона
IM 3611 / IM V18 Вертикально (лицевой стороной вниз) Лицевая сторона
IM 2111 / IM V58 Вертикально (лицевой стороной вниз) на стене Лицевой стороной
IM 3631 / IM V19 Вертикально (вверх) Лицевая сторона
IM 2131 / IM V69 Вертикально (вверх) на стене Лицевая сторона
IM 9101 / IM B9 Горизонтально Стяжные шпильки с резьбой Без кожуха приводного конца
IM 1201 / IM B15 Горизонтально ножки и стяжные шпильки с резьбой Без кожуха приводного конца
IM Ref # Вал Ножки Крепление
Drives and Automation Ltd — это независимый универсальный магазин, предлагающий полный спектр продуктов для промышленной автоматизации и услуг системной интеграции.Мы предлагаем приводные модули, двигатели, системы управления и решения PLC / SCADA. Независимые консультации предоставляются по наиболее подходящему продукту в зависимости от области применения. Кроме того, мы предлагаем различные аксессуары для приводов. Мы являемся британским агентом по производству двигателей переменного и постоянного тока Sicme Motori.
.
Что такое Мендокусай? | Блог на японском языке
Вы слышали, чтобы кто-нибудь сказал по-японски: «Мендокусай» (めんどくさい)? Мендокусай (めんどくさい) — одно из тех слов, которые мы часто используем в течение дня. Вы слышите, как все говорят это слово, от маленьких детей до взрослых … что именно? Что ж, в этом посте сегодня я хотел бы познакомить вас с одним из самых употребляемых японских слов, Мендокусай (めんどくさい).
Что на самом деле означает Мендокусай (めんどくさい) ???
На мой взгляд, нет ни одного английского слова, которое могло бы полностью описать или перевести японский Мендокусай (めんどくさい).Причина в том, что Мендокусай (めんどくさい) может означать разные вещи в разное время. Вот список английских слов, которые вы можете подать на перевод.
Мендокусай (めんどくさい) ==>
Английский язык: боль, надоедливый, хлопотный, не стоит того, хлопот, не хочется делать ~ и т. Д.
Итак, как всегда, лучший способ выучить новый словарный запас — это использовать примеры.
Вот несколько конкретных примеров ..
Я не хочу идти в класс.. ==>
Курасу ни Икуно Мендокусай.クラスに行くのめんどくさい。（クラスにのめど。）
Какая проблема! Я не могу себе позволить позвонить ему. ==>
Nante mendokusai! Карени денва суруно мендокусай.何てめんどくさい。電話るのめんどくさ（（なんて、んどく。かれにでわのめん
Почему я должен заполнять эти документы? Это того не стоит! ==>
Nande kono шоруи ни kakikomanaito ikenaino? Мендокусай!何で、この書類に書書き込まいといけないのどくさい（（なんでしょるにかこま
Иметь девушку — это такая боль! ==>
Kanojo ga irunotte mendokusai!彼女がいるのってめんく。（かのじょるのてい。）
Я хочу научиться композиции из цветов, но похоже, что на это нужно время.Я не могу беспокоиться. ==>
Икебана о нарайтай кедо, дзиканга какатте мендокуса су.生け花を習いたいけど、時間かかってめんど（いけばならいたいけんが
У меня сегодня нет времени. Я не могу принять душ. ==>
Kyowa jikanga nai. Шава-о абируно мендокусай.シャワーを浴びるのんさい。（シャワあるのどい。）
Как видите, Мендокусай — неприятное слово; однако это такое распространенное слово, поэтому вы, вероятно, захотите оставить его в своем списке важных японских слов.🙂
Поделитесь со мной в разделе комментариев, когда вы, возможно, используете Мендокусай ..
.
Какие они и как работают?
BNF и EBNF: что это такое и как они работают?
Автор: Ларс Мариус Гаршол
Содержание
Что это?
Это небольшая статья, в которой делается попытка объяснить, что такое BNF, на основе сообщение опубликовано в comp.text.sgml 16 июня 98. Из-за этого немного грубо, поэтому, если у вас останутся вопросы без ответа, напишите мне и Я постараюсь объяснить как можно лучше.
С тех пор он был существенно заполнен и значительно вырос. большой. Однако не стоит бояться. Статья получает все больше и больше подробно описывается по мере чтения, поэтому, если вы не хотите углубляться в это, просто перестаньте читать, когда интересующие вас вопросы получил ответ, и все начинает надоедать.
Что такое BNF?
Нотация Бэкуса-Наура (более известная как BNF или форма Бэкуса-Наура) это формальный математический способ описания языка, который был разработан Джоном Бэкусом (и, возможно, Питером Науром) для описания синтаксис языка программирования Algol 60.
(Легенда гласит, что он был первоначально разработан Джоном Бэкусом (на основе на более ранней работе математика Эмиля Поста), но принял и немного улучшил Питер Наур для Algol 60, что сделало его всем известный. Из-за этого Наур называет BNF Backus Normal Form, а все остальные называют это формой Бэкуса-Наура.)
Он используется для формального определения грамматики языка, так что там нет разногласий или двусмысленности относительно того, что разрешено, а что не. На самом деле BNF настолько однозначен, что есть много математическая теория вокруг этих грамматик, и можно фактически механически построить синтаксический анализатор для языка с учетом BNF грамматика для этого.(Есть некоторые грамматики, для которых это не возможно, но обычно их можно вручную преобразовать в такие, которые может быть использован.)
Программы, которые делают это, обычно называют «компиляторами компиляторов». В самый известный из них — YACC, но их гораздо больше.
Принципы
BNF — это своего рода математическая игра: вы начинаете с символа (называется начальным символом и по соглашению обычно называется S в примеры), а затем даются правила того, что вы можете заменить символ с.Язык, определенный грамматикой BNF, — это просто набор всех струн, которые вы можете создать, следуя этим правилам.
Эти правила называются производственными правилами и выглядят так:
символ: = альтернатива1 | альтернатива 2 ...
Правило производства просто утверждает, что символ в левой части символа: = необходимо заменить на одну из альтернатив справа сторона руки. Альтернативы разделяются | s. (Одна вариация на это означает использовать :: = вместо: =, но смысл тот же.) Альтернативы обычно состоят из обоих символов и того, что называется терминалы. Терминалы — это просто части последней строки, которые не символы. Их называют терминалами, потому что нет производства правила для них: они прекращают производственный процесс. (Символы часто называют нетерминалами.)
Еще одна разновидность грамматик BNF — заключить терминалы в кавычки, чтобы отличить их от символов. Некоторые грамматики BNF явно показывают, где пробелы разрешены, если для них есть символ, в то время как другие грамматики оставьте это на усмотрение читателя.
В BNF есть один специальный символ: @, который просто означает, что символ можно удалить. Если вы замените символ на @, вы сделаете это, просто удалив символ. Это полезно, потому что в некоторых случаях трудно завершить процесс замены без использования этого уловка.
Итак, язык, описываемый грамматикой, — это набор всех строк, которые вы можно производить по правилам производства. Если строка никак не может быть произведено с использованием правил, строка не разрешена в язык.
Реальный пример
Ниже приведен образец грамматики BNF:
S: = '-' FN | FN FN: = DL | DL '.' DL DL: = D | D DL D: = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'
Различные символы здесь являются сокращениями: S — начало символ, FN дает дробное число, DL — список цифр, а D это цифра.
Действительными предложениями на языке, описанном в этой грамматике, являются все числа, возможно дробные, а возможно и отрицательные.Чтобы произвести номер, начинающийся с начального символа S:
S
Затем замените символ S одним из его произведений. В этом случае мы решите не ставить ‘-‘ перед числом, поэтому мы используем простой FN произвести и заменить S на FN:
FN
Следующим шагом будет замена символа FN одним из его постановки. Нам нужно дробное число, поэтому мы выбираем производство который создает два десятичных списка с «.» между ними, а после этого мы продолжаем выбирать замену символа одним из его производств один раз на строку в примере ниже:
DL.DL D. DL 3. DL 3. D DL 3. D D 3. 1 Д 3. 1 4
Здесь мы получили дробное число 3,14. Как производить число -5 оставлено в качестве упражнения для читателя. Чтобы убедиться, что вы поймите это, вы также должны изучить грамматику, пока не поймете почему строка 3..14 не может быть произведена с этими производственными правилами.
EBNF: Что это такое и зачем нам это нужно?
В DL мне пришлось использовать рекурсию (например, DL может создавать новые DL), чтобы выразить тот факт, что может быть любое количество Ds.Это немного неудобно и затрудняет чтение BNF. Расширенный BNF (EBNF, конечно) решает эту проблему путем добавления трех операторов:
? : что означает, что символ (или группа символов в скобках) слева от оператора не является обязательным (он может отображаться как ноль или один раз)
*: это означает, что что-то может повторяться любое количество раз (и, возможно, вообще пропустить)
+: это означает, что что-то может встречаться один или несколько раз.
Пример грамматики EBNF
Таким образом, в расширенном BNF указанная выше грамматика может быть записана как:
S: = '-'? D + ('.'D +)? D: = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'
, что лучше. 🙂
Для записи: EBNF не более мощен, чем BNF, с точки зрения какие языки он может определять, просто удобнее. Любой EBNF продукция может быть переведена в эквивалентный набор BNF постановки.
Общие виды использования
Большинство стандартов языков программирования используют некоторые варианты EBNF для определения грамматика языка. У этого есть два преимущества: не может быть разногласия по поводу синтаксиса языка, и это делает его гораздо проще создавать компиляторы, потому что парсер для компилятора может генерируется автоматически с помощью компилятора-компилятора, такого как YACC.
EBNF также используется во многих других стандартах, таких как определения форматы протоколов, форматы данных и языки разметки, такие как XML и SGML. (HTML не определяется грамматикой, вместо этого он определяется с помощью SGML DTD, который является своего рода грамматикой более высокого уровня.)
Вы можете увидеть коллекцию грамматик BNF в веб-клубе BNF. .
Как пользоваться формальной грамматикой
Хорошо. Теперь вы знаете, что такое BNF и EBNF, для чего они используются, но возможно, не в том, почему они полезны или как вы можете ими воспользоваться.
Самый очевидный способ использования формальной грамматики уже был упомянуто мимоходом: как только вы дали формальную грамматику для вашего язык вы полностью определили его. Больше не может быть разногласия по поводу того, что разрешено в языке, а что нет. это чрезвычайно полезен, потому что описание синтаксиса в обычной прозе намного более подробный и открытый для различных интерпретаций.
Еще одно преимущество: формальные грамматики — математические существа. и может быть «понят» компьютерами.На самом деле есть много программы, которые могут вводить (E) грамматики BNF в качестве входных данных и автоматически произвести код парсеров для данной грамматики. Фактически, это наиболее распространенный способ создания компилятора: с помощью так называемого компилятор-компилятор, который принимает грамматику в качестве входных данных и производит синтаксический анализатор код на каком-то языке программирования.
Конечно, компиляторы выполняют гораздо больше проверок, чем просто проверку грамматики. (например, проверка типов), и они также создают код. Ни один из этих все описано в грамматике (E) BNF, поэтому компиляторы-компиляторы обычно имеют специальный синтаксис для связывания фрагментов кода (называемый действия) с различными постановками грамматики.
Самый известный компилятор-компилятор — YACC (еще один компилятор Compiler), который производит код C, но существуют другие для C ++, Java, Python, как и многие другие языки.
Самый простой способ
Нисходящий синтаксический анализ (LL)
Самый простой способ синтаксического анализа чего-либо в соответствии с используемой грамматикой сегодня называется анализом LL (или анализом сверху вниз). Это работает так: для каждого производства узнайте, какие терминалы оно может начнем с. (Это называется стартовым набором.)
Тогда при разборе вы просто начинаете с символа запуска и сравниваете стартовые наборы различных постановок против первой части входные данные, чтобы увидеть, какие из произведений были использованы. Конечно, это может быть выполнено только в том случае, если никакие два начальных набора для одного символа не содержат тот же терминал. Если да, то невозможно определить, какие производство, чтобы выбрать, посмотрев на первый терминал на входе.
Грамматики LL часто классифицируются по номерам, таким как LL (1), LL (0) и скоро.Число в круглых скобках указывает максимальное количество терминалы, которые вам, возможно, придется посмотреть на время, чтобы выбрать правильный производство в любой точке грамматики. Итак, для LL (0) вам не нужно посмотрите на любые терминалы на всех, всегда можно выбрать подходящий производство. Это возможно, только если все символы имеют только один производство, и если у них есть только одно производство, язык может только иметь одну строку. Другими словами: грамматики LL (0) не интересны.
Самый распространенный (и полезный) вид грамматики LL — это LL (1), где вы можете всегда выбирайте правильную продукцию, глядя только на первую терминал на входе в любой момент времени.С LL (2) вы должны смотреть на два символа и так далее. Существуют грамматики, не являющиеся LL (k) грамматики для любого фиксированного значения k вообще, и они, к сожалению, довольно общий.
Пример анализа LL
В качестве демонстрации давайте проведем анализ начального набора образца грамматика выше. Для символа D это легко: все произведения имеют одна цифра как их начальный набор (тот, который они производят) и D символ имеет набор всех десяти цифр в качестве своего начального набора. Это означает, что у нас есть в лучшем случае грамматика LL (1), так как в этом случае нам нужно посмотреть на одном терминале, чтобы выбрать нужную продукцию.
С DL у нас проблемы. Обе постановки начинаются с буквы D и, следовательно, у обоих одинаковый стартовый набор. Это означает, что нельзя увидеть, какой производство, чтобы выбрать, глядя только на первый терминал ввод. Однако мы можем легко решить эту проблему, обманув: если вторая клемма на входе — , а не цифра, которую мы, должно быть, использовали первая продукция, но если они оба являются цифрами, мы должны были использовать второй. Другими словами, это означает, что это в лучшем случае LL (2) грамматика.
Я здесь немного упростил. Спектакли для DL сам по себе не говорит нам, какие терминалы разрешены после первого терминал в производстве D @, потому что нам нужно знать, какой терминалы разрешены после символа DL. Этот набор клемм называется следующим набором символа, и в данном случае это ‘.’ и конец ввода.
Символ FN оказывается еще хуже, так как обе продукции имеют все цифры в качестве их начального набора. Глядя на второй терминал, помощь, так как нам нужно смотреть на первый терминал после последней цифры в списке цифр (DL), и мы не знаем, сколько цифр там пока мы не прочитаем их все.И поскольку нет ограничения на количество цифр может быть, это не грамматика LL (k) для любого значения k вообще (цифр всегда может быть больше, чем k, независимо от того, какое значение выбранного вами значения k).
Возможно, несколько удивительно, но символ S прост. Первый у production в качестве начального набора есть ‘-‘, во втором — все цифры. В другими словами, когда вы начнете разбор, вы начнете с символа S и посмотрите на ввод, чтобы решить, какая продукция была использована. Если первый терминал ‘-‘ вы знаете, что использовалась первая продукция.Если не, второй был использован. Только производства FN и DL вызвать проблемы.
Пример преобразования LL
Однако не стоит отчаиваться. Большинство грамматик, не относящихся к LL (k) могут быть довольно легко преобразованы в грамматики LL (1). В этом случае мы нужно изменить два символа: FN и DL.
Проблема с FN в том, что оба производства начинаются с DL, но второй продолжается с «.» и еще один DL после начального DL. Это легко решить: мы меняем FN, чтобы иметь только одну продукцию, которая начинается с DL, за которым следует FP (дробная часть), где FP может быть ничего или ‘.’с последующим DL, например:
FN: = DL FP FP: = @ | '.' DL
Теперь проблем с FN больше нет, так как там всего один производство, и FP не вызывает проблем, потому что два производства имеют разные стартовые наборы. Конец ввода и ‘.’ Соответственно.
DL — более крепкий орешек, поскольку проблема заключается в рекурсии. и это усугубляется тем фактом, что нам нужен хотя бы один D для получения результата DL. Решение состоит в том, чтобы дать DL одно производство, D, за которым следует DR. (цифры отдыхают).DR тогда имеет две продукции: D DR (больше цифр) или @ (не больше цифры). Первая продукция имеет стартовый набор всех цифр, в то время как второй имеет ‘.’ и конец ввода в качестве начального набора, так что это решает проблему.
Это полная грамматика LL (1) в том виде, в каком мы ее сейчас преобразовали:
S: = '-' FN | FN FN: = DL FP FP: = @ | '.' DL DL: = D DR DR: = D DR | @ D: = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'
Немного сложнее
Анализ снизу вверх (LR)
Более сложный способ синтаксического анализа известен как метод сдвига-уменьшения или снизу вверх парсинг.Этот метод собирает ввод, пока не обнаружит, что он может сократить входную последовательность с помощью символа. Это может показаться трудным, поэтому Я приведу пример для пояснения. Мы проанализируем строку 3.14 и увидим как это было произведено из грамматики. Начнем с чтения 3 из ввод:
3
, а затем мы смотрим, можем ли мы уменьшить его до символа, которым он был производится из. И действительно, мы можем, это было создано из символа D, который мы заменяем 3 на. Затем отметим, что мы можем произвести D от DL и замените D на DL.(Грамматика неоднозначна, что означает, что мы можем продолжить сокращение до FN, что было бы неправильно. Для простота здесь мы просто пропускаем неправильные шаги, но однозначный грамматика не допускает такого неправильного выбора.) После этого мы читаем . от входа и попытаться уменьшить его, но не удалось:
D DL DL.
Это ни к чему не сводится, поэтому мы читаем следующий символ из ввод: 1. Затем мы уменьшаем это до D и читаем следующий символ, что равно 4. 4 может быть уменьшено до D, затем до DL, а затем до «D DL». последовательность может быть далее сокращена до DL.
DL. DL. 1 DL. D DL. D 4 DL. D D DL. D DL DL. DL
Глядя на грамматику, мы быстро замечаем, что FN может производить именно это Последовательность «DL. DL» и делаем редукцию. Затем отметим, что FN может быть производятся из S и уменьшают FN до S, а затем останавливаются, как мы завершил разбор.
DL. DL FN S
Как вы могли заметить, мы часто можем выбирать, делать ли сокращение сейчас или подождите, пока у нас не будет больше символов, а затем выполните другое уменьшение.Есть более сложные варианты этого сдвига-уменьшения алгоритм разбора, с возрастающей сложностью и мощностью: LR (0), SLR, LALR и LR (1). LR (1) обычно требует непрактично больших таблиц синтаксического анализа, поэтому LALR — наиболее часто используемый алгоритм, так как SLR и LR (0) недостаточно мощный для большинства языков программирования.
LALR и LR (1) слишком сложны, чтобы я мог их здесь описать, но вы получите Основная идея.
LL или LR?
На этот вопрос кто-то уже ответил намного лучше, поэтому я просто цитирую его новостное сообщение полностью здесь:
Надеюсь, это не приведет к войне... Во-первых ... Фрэнк, если увидишь это, не стреляй в меня. (Мой босс - Фрэнк ДеРемер, создатель LALR-парсинга ...) (Я позаимствовал это резюме из книги Фишера и Леблана «Создание компилятора») Простота - - LL Общность - - LALR Действия - - LL Исправление ошибки - - LL Размеры стола - - LL Скорость анализа - - сопоставима (зависит от меня и инструмента) Простота - - LL выигрывает ========== Работа парсера LL намного проще. И, если вам нужно отлаживать синтаксический анализатор, глядя на синтаксический анализатор с рекурсивным спуском (обычный способ программировать парсер LL) намного проще, чем таблицы парсера LALR.Универсальность - - LALR побеждает ========== Для простоты спецификации LALR безоговорочно выигрывает. Большой разница между LL и (LA) LR заключается в том, что в грамматике LL вы должны правила левого фактора и удалить левую рекурсию. Левый факторинг необходим, потому что анализ LL требует выбора альтернатива, основанная на фиксированном количестве входных токенов. Левая рекурсия проблематична, потому что опережающий токен правила всегда в предпросмотре по тому же правилу. (Все в наборе A находится в наборе A ...) Это заставляет правило повторяться навсегда и во веки веков... Чтобы увидеть способы конвертировать грамматики LALR в грамматики LL, взгляните на мою страница на нем: http://www.jguru.com/thetick/articles/lalrtoll.html Для многих языков уже доступны грамматики LALR, поэтому вам придется перевести. Если в языке _не__ есть грамматика, я бы сказать, что написать грамматику LL с нуля на самом деле не сложнее. (Вы просто нужно быть в правильном мышлении "LL", которое обычно включает просмотрел 8 часов Доктора Кто перед написанием грамматики ... предпочитайте LL, если вы не знали...) Действия - - LL выигрывает ======= В парсере LL вы можете размещать действия где угодно без введение конфликта Исправление ошибок - - LL выигрывает ============ Парсеры LL имеют гораздо лучшую контекстную информацию (они нисходящие парсеры) и, следовательно, могут гораздо больше помочь в исправлении ошибки, а не в упомянуть об ошибках в сообщении. Размеры стола - - LL =========== Предполагая, что вы пишете анализатор LL, управляемый таблицами, его таблицы составляют почти половину размер. (Честно говоря, есть способы оптимизировать таблицы LALR, чтобы их меньше, поэтому я думаю, что этот моет...) Скорость синтаксического анализа - сопоставимая (зависит от меня и инструмента)
— Скотт Стэнчфилд в статье <[email protected]> в comp.lang.java.softwaretools Пн, 7 июля 1997 г.
Дополнительная информация
Джон Эйкок разработал необычайно красивый и простой в использовании фреймворк синтаксического анализа в Python называется ИСКРА, который описан в его очень читаемая бумага.
Окончательная работа по синтаксическому анализу и компиляторам — «Книга дракона», или Составители: Принципы, методы и инструменты Ахо, Сетхи и Уллмана.Однако учтите, что это довольно продвинутая математическая книга.
Бесплатная онлайн-альтернатива, которая выглядит неплохо, — это эта книга, но я не могу прокомментировать качество, так как еще не читал.
Генри Бейкер написал статью о синтаксическом анализе в Common Lisp, который представляет собой простой, высокопроизводительный и очень удобный фреймворк для разбора. В подход аналогичен подходу компиляторов-компиляторов, но вместо этого полагается на очень мощной макросистеме Common Lisp.
Один синтаксис для определения грамматик BNF можно найти в RFC 2234.Другой можно найти в ISO 14977 стандарт.
Благодарности
Благодарности:
Джелкс Кабанисс, за побуждая меня превратить новостную статью в веб-статью, и предоставив очень полезную критику статьи, когда она появилась в веб-форма.
К. М. Сперберг-Маккуин за дополнительную историческую информацию о название БНФ.
Скотт Стэнчфилд для писать отличное сравнение LALR и LL.Я попросил разрешения процитировать это, но не получил ответа, к сожалению.
Джеймс Хаддлстон за исправление меня на имя Джона Бэкуса.
Dave Pawson за исправление плохая ссылка.

Последнее обновление 22.08.2008, автор: Ларс М. Гаршол.
.
Как отремонтировать стиральную машину лж: Ремонт стиральной машины LG своими руками: устраняем поломки
Ноя 8, 2020 автор Разное
ремонт машинки 5 кг, 6 кг, с прямым приводом своими руками
Автор Андрей Семенов На чтение 9 мин.
Стиральные машины корейского производителя получили большую популярность благодаря надежности и удобству в работе. В статье рассмотрены часто встречающиеся неисправности стиральной машины LG, даются рекомендации по их ремонту.
Устройство стиральной машины LG
Конструкция агрегата состоит из нескольких основных узлов:
Корпус. Защищает механизмы и служит рамой установки.
Панель индикации и управления, программный блок. Предназначены для выбора режима и контроля за выполнением.
Бак с барабаном для белья.
Электродвигатель. Вращает барабан с бельем.
Электрический нагреватель (ТЭН). Нагревает воду до заданной температуры.
Система забора и слива воды. Подающий и сливной шланги, клапаны, патрубки, фильтры, помпа обеспечивают циркуляцию воды в ходе стирки.
Система балансировки. Вибрация ускоряет износ деталей. Для уменьшения колебаний применяются противовесы, амортизаторы и пружины.
Виды неисправностей
Рассмотрим основные дефекты стиральных машин LG, при которых они могут некорректно работать.
Дребезжание и стук
Появление подобных звуков свидетельствует о следующих неисправностях:
Посторонние предметы (монеты, ключи, пуговицы и т. п.) между барабаном и баком.
Поломка или износ подшипников барабана.
Разрушение противовесного груза или нарушение балансировки.
Дефект амортизаторов.
Утечка воды
Проявляется образованием подтеков на задней стенке барабана, под загрузочным люком, под днищем. К протечке приводят:
Повреждение заливного или сливного шлангов.
Перекос сливного фильтра.
Течь клапанов или шлангов в порошкоприемнике.
Износ сливного патрубка.
Деформация сальника центральных подшипников.
Повреждение бака.
Поломка помпы.
Вода не сливается
Машинка-автомат работает в соответствии с программой, однако на определенном этапе останавливается, вода не сливается. Возможные причины:
Засор патрубка помпы или шланга слива.
Попадание мелкого предмета внутрь насоса.
Поломка помпы.
Неполадка датчика уровня.
Некорректная работа электронного модуля
Отсутствие нагрева воды
Неполадки, при которых вода не нагревается:
Некорректная работа прессостата – нет сигнала о достаточном уровне воды, команда не включение нагревателя не выдается.
Повреждение электрической цепи ТЭН.
Поломка ТЭН.
Неполадка температурного датчика.
Неисправность модуля управления.
Не крутится барабан
К остановке барабана приводят:
Неполадки в управляющем модуле.
Поломка двигателя.
Неисправность датчика Холла.
Разрыв приводного ремня.
Разрушение подшипников бака.
Не открывается люк
Причинами того, что после окончания программы дверца не открывается, являются:
Неисправность сливной системы – вода в баке, дверь блокируется.
Сбой датчика уровня воды.
Повреждение ручки дверцы.
Неисправность УБЛ (устройство блокировки люка).
Дефект модуля управления.
Засоры
Вода сливается медленно или не сливается совсем. Причины:
Засорение сливного фильтра или сливного шланга.
Закупорка патрубка посторонними предметами или известковыми отложениями.
Повреждение крыльчатки помпы.
Механический износ
Движущиеся детали устройства подвержены сильному механическому износу. Критичны в этом отношении следующие узлы:
Подшипники. Признаки: посторонние звуки при работе (гул, скрип, скрежет, свист и т. д.).
Приводной ремень. Признаки растяжения: легкое проворачивание барабана, слабое натяжение ремня на шкиве.
Крыльчатка помпы. Признаки выработки: посторонние звуки при сливе воды, медленная откачка.
Балансировочный и амортизационный механизмы. Признаки износа: значительное усиление вибрации, посторонние звуки, болтающийся барабан.
Сбои в электронике
Электроника в стиральной технике LG отличается удобством и надежностью. Однако сбои в управлении встречаются. Причинами являются перепады напряжения в сети, нажатие кнопок при выполнении программы и т. п. Признаки:
Машина не начинает стирку, люк не блокируется, барабан не крутится, код ошибки LE, ЕЕ, Е3.
Остановка стирки, звуковая и световая сигнализация, код ошибки AE.
Для устранения достаточно отключить машину от сети на несколько минут и перезапустить программу стирки.
Поломка прессостата
Измеряет уровень воды в баке для автоматического набора или слива воды. Признаки неисправности:
Стирка в пустом баке.
Бесконечное повторение режима полоскания.
Машина отжимает белье, но вода не сливается.
Проблемы с модулем
В машинах LG модуль помещен в пластмассовый бокс и залит компаундом для защиты от воды. Когда модуль выходит из строя, это определяется по таким признакам:
Максимальное вращение барабана в начале стирки, бесконечный цикл залива-слива воды.
Модуль зависает, индикаторы не светятся, на дисплее хаотично меняются коды ошибок.
Стирка не останавливается.
Некорректная работа нагревателя.
Ремонт своими руками
Зная типичные поломки и обладая навыками слесарных и электромонтажных работ, можно проводить достаточно сложный ремонт стиральных машин лджи своими руками.
Перед началом работ устройство необходимо обесточить и отключить от водопровода.
Замена подшипников
Ремонт на примере модели на 6 кг белья серии WD c прямым приводом:
Снять верхнюю и заднюю крышки, индикаторную панель, уплотнительную манжету, переднюю панель.
Отсоединить патрубки, провода, амортизаторы, противовесы.
Отключить датчик Холла, снять ротор и статор двигателя.
Вынуть бак с барабаном.
Выкрутить саморезы из крепежных гнезд в стыке бака и разъединить половины.
Извлечь барабан.
Удалить сальник, выбить подшипники.
Насадить новые, смазать, установить сальник.
Поставить барабан.
Нанести на стык герметик, соединить половины, стянуть саморезами.
Произвести сборку машины в обратной последовательности.
Замена ТЭНа
Нагреватель меняется при перегорании, что устанавливается омметром. Для замены необходимо:
Снять заднюю крышку.
Откинуть провода с нагревателя и термодатчика
Открутить крепежную гайку.
Извлечь ТЭН, аккуратно поддев отверткой и потянув на себя.
Вставить в гнездо новый нагреватель. Деталь должна входить по направляющим с небольшим усилием.
Затянуть крепежную гайку, подключить провода
Замена насоса
Порядок замены сливного насоса:
Снять верхнюю крышку, уплотнитель дверцы, индикаторную, лицевую и нижнюю декоративную панели, противовес и силовой блок управления.
Выкрутить сливной фильтр.
Ослабить хомуты, отсоединить от помпы сливной шланг и патрубок.
Открутить болты крепления помпы.
Извлечь насос.
Установить и закрепить новый насос.
Собрать машину в обратном порядке.
Ремонт электронного модуля
Сложность ремонта в том, что плата установлена в неразборный пластмассовый бокс, залитый силиконовым компаундом. Для устранения неисправности понадобится:
Извлечь модуль.
На обратной стороне наметь на пластмассовом днище проекцию неисправной детали.
Паяльником прожечь прямоугольник вокруг проекции.
Удалить участок пластмассы, открывая доступ к плате.
Отверткой аккуратно снять слой компаунда в месте пайки неисправной детали.
Выпаять деталь, заменить на исправную, припаять.
Поставить удаленный участок пластмассы на место, приклеить.
Замена помпы
Ремонтные работы включают с себя (на примере модели WD–80150HUP с загрузкой 5 кг белья):
Положить машину на бок, обеспечивая доступ к помпе снизу.
Отсоединить патрубок, сливной шланг, провода, отвернуть болты, вынуть помпу.
Установить новую (такую же или с совпадающими характеристиками).
Закрепить, надеть патрубок, шланг, подключить к электрической схеме.
Ремонт прямого привода
Проблемы с прямым приводом проявляются громким гулом, вращением барабана рывками, вибрацией. Ремонтные работы:
Открыть задний люк.
Открутить монтировочные болты, снять ротор и статор.
На статоре острым предметом аккуратно удалить компаунд с платы датчика Холла.
Найти на плате 4 резистора 681 (обозначены на схеме R01S, R02S,R03S,R04S).
Выпаять, впаять исправные.
Залить плату силиконовым герметиком. Дать высохнуть.
Установить статор и ротор, включить датчик Холла, провода питания.
Ремонт датчика Холла
Неисправность датчика Холла приводит к неравномерному вращению барабана, вибрации, гулу. Ремонт:
Осторожно удалить силиконовую заливку платы датчика.
Прозвонить резисторы R01S, R02S, R03S, R04S.
При обнаружении неисправных заменить на такие же или подобрать аналогичные.
Проверить сопротивление между клеммами датчика: между 5 и 1, 5 и 2 должно быть 10 кОм.
Залить плату силиконом и дать высохнуть.
Ремонт ручки
Ручка дверцы – пластмассовая деталь, которая легко ломается. Ее можно отремонтировать таким способом:
Нанести на трещину суперклей, с силой соединить сломанные части детали, выждать несколько секунд.
Нанести суперклей на участок 1-2 см в обе стороны от трещины и равномерно посыпать пищевой содой.
То же проделать с обратной стороны детали.
Установить ручку на место.
Место склеивания армируется содой и приобретает необходимую жесткость.
Ремонт ребра барабана
Пластмассовые ребра в барабане облегчают проворачивание белья. Со временем они расшатываются, появляется люфт. Исправление дефекта:
Нагреть строительным феном ребро, снять с фиксатора, извлечь из барабана.
На расстоянии 1 см от нижнего среза ребра и 5 см от каждого края проделать по два отверстия, длиной 0,5 – 1 см с каждой стороны.
Продеть два пластиковых хомута зубцами вверх через отверстия на одной стороне ребра.
Продеть свободные концы хомутов через барабан в местах крепления ребра и пропустить сквозь отверстия другой стороны ребра.
Прогреть феном, зафиксировать ребро в креплении, затянуть хомут. Концы обрезать.
Аналогично проделать с другими ребрами.
Ремонт двигателя
Двигатель с прямым приводом не вращается в обратную сторону. Ремонт:
Снять статор.
Удалить силикон с платы датчика Холла, прозвонить резисторы.
Выпаять поврежденный, вместо него припаять исправный резистор с сопротивлением 331 Ом.
Прозвонить клеммы: на 1 и 5, 2 и 5 парах сопротивление должно быть 10 кОм.
Залить плату силиконом.
Собрать двигатель.
Замена манжеты
Изношенная или поврежденная манжета меняется в следующем порядке:
Снять порошкоприемник и верхнюю крышку.
Отделить индикаторную панель.
Отверткой подцепить фиксирующий манжету хомут и извлечь.
Снять переднюю панель.
Открутить противовесы.
Снять манжету с барабана.
Поставить новую, обращая внимание на совпадение отверстий для датчиков.
Собрать машину.
Особенности ремонта стиральных машин LG
Модельный ряд стиральных машин LG включает устройства с прямым приводом и с ременным. Ремонт обеих разновидностей сходен, так как конструкции во многом совпадают. Однако имеются отличия, которые нужно учитывать, приступая к устранению неисправностей.
С прямым приводом
Установка двигателя на ось барабана приводит к сильным нагрузкам на подшипники и уменьшению срока их эксплуатации. Поэтому ремонт подшипникового узла стиральной машины LG с прямым приводом  делается чаще, чем в машинах с ременным приводом.
При протечке центрального сальника вода попадает на статор двигателя и выводит его из строя. Требуется полная замена. Из положительного – к двигателю добраться проще, чем в агрегатах с передающим ремнем.
Устройства чувствительны к перепадам напряжения, которые повреждают датчик Холла. Для ремонта необходимы навыки радиомонтажа.
С ременным приводом
Использование ремня и шкива уменьшает механическую нагрузку на подшипниковый узел – замена требуется реже.
Агрегаты с ременным приводом генерируют значительную вибрацию, поэтому ремонт балансировочной и амортизационной систем проводится чаще, чем у прямоприводных машин.
Требуется регулярная замена щеток коллекторного механизма двигателя.
Необходима регулярная проверка натяжения ремня, осмотр и своевременная замена.
выбор запчастей, ремонт модуля, амортизатора и таходатчика своими руками. Что делать, если машина сломалась?
Стиральные машинки LG — это надежные агрегаты, которые всегда пользуются спросом. Однако вечного ничего не бывает, и любая техника может сломаться. В связи с этим многие пользователи интересуются, как определить причину поломки и как произвести ремонт своими руками.

Причины поломок
Стиральные машинки LG являются продукцией южнокорейского бренда, который завоевал широкую популярность среди пользователей. Покупатели ценят надежность и функциональность устройств, благодаря которым техника на протяжении длительного времени работает без сбоев и поломок. Однако автоматы — это сложное техническое устройство, в котором есть множество узлов и деталей, которые при отсутствии надлежащего ухода и неправильной эксплуатации могут выйти из строя.
Чтобы своевременно предотвратить необратимые последствия, следует знать основные причины поломок и их симптомы.

Устройство не включается
Если автомат не начинает работать после того, как проведено включение в розетку, нет световой индикации, музыкального приветствия, это может говорить о нескольких причинах. Некоторые из них можно устранить своими руками, а другие получится решить только профессиональным мастером в сервисном центре. Причины такой поломки могут заключаться в следующем.
Нет электроснабжения. Это самая распространенная причина. Иногда может наблюдаться срабатывание автомата или УЗО, бракованная розетка, сетевой фильтр, неисправность сетевого провода.
Проблемы в кнопке включения. На нее должен поступать сигнал после того, как произведено подключение к сети электропитания. Проверить кнопку можно при помощи тестера, который находится в статусе зуммера. В этот момент машинка должна быть отключена от сети. Рабочее состояние детали подтвердится мультиметром.
Проблемы с включением могут наблюдаться из-за того, что неисправен фильтр помех. Он направлен на гашение волн электромагнитного типа, которые исходят от агрегата. Электромагнитный импульс образует помехи для функционирования прочих агрегатов. Когда такой фильтр выходит из строя, он не способен пропустить по электросети ток, поэтому машинка перестает включаться. Диагностировать проблему можно при помощи прозвона мультиметром.

Не крутит барабан
Если наблюдается такое явление, следует выключить агрегат, слить воду и открыть дверцу, попробовав самостоятельно покрутить барабан. Если не получается прокрутить, это говорит о том, что его заклинило. На это оказывает влияние несколько причин.
Открытие дверцы, которая зацепляется за детали. Возможно только в машинках с вертикальной загрузкой.
Соскакивание приводного ремня. В таком случае замена производится вместе с подшипником.
Выход из строя подшипника, на работоспособность которого оказывает влияние сальник. Он начинает пропускать воду.
Присутствие постороннего предмета между барабаном и баком. Это не позволяет барабану крутиться.
Если барабан получается прокрутить рукой, но при помощи мотора вращение не осуществляется, причины могут заключаться в следующем.
Неисправный управляющий модуль. Восстановить работоспособность можно при помощи обнуления программы. Иногда может потребоваться ремонт платы либо замена детали.
Приводной ремень, который вышел из строя. Его могло разорвать или просто ослабить.
Щетки мотора, которые вышли из строя. Мотор может пострадать от перепадов напряжения или утечки жидкости.
Неисправный таходатчик или датчика Холла.
Наличие посторонних звуков во время работы
Часто пользователи жалуются на то, что во время работы машинка издает посторонние звуки, скрипит, раздается треск и иные шумы. Причины могут скрываться в следующем.
Если присутствует вибрация с гулом, значит, износились подшипники. На них оказывает влияние сальник, который ответственен за герметичность. Так как сальник теряет эластичность, вода начинает попадать на подшипники, что приводит к коррозийному процессу. Рекомендуется сразу произвести замену подшипника вместе с сальником.
Если присутствует треск и свист, это символизирует о том, что шкив слабо крепится на барабане. Потребуется выкрутить болты и заново установить деталь, не забыв про герметики. Такое решение позволит избежать ослабления во второй раз. Если произошло деформирование шкива, он подлежит замене.
Посторонние шумы со скрипами могут раздаваться из-за того, что между барабаном и баком находятся какие-то инородные предметы. Их следует извлечь через люк ТЭНа. Сам ТЭН нужно заранее вытащить.
Наличие грохота показывает на амортизатор или проблемы с пружинами, которые фиксируют бак. Может повредиться крепление рессора или же фиксационный болт. Можно наблюдать смещение или наклон барабана, из-за чего он начинает стучать. В любой из ситуаций потребуется разобрать стиральную машинку и произвести замену неисправных компонентов.
Если машинка во время работы начинает прыгать, это может символизировать о том, что крепление противовеса бачка разрушилось или ослабилось. Потребуется исследование каждого узла фиксации и подтягивание каждого ослабленного места. Если присутствует разрушенный противовес, его нужно поменять.
Также следует проверить ножки, на которых стоит автомат. Они должны располагаться на строго горизонтальной поверхности. Еще причина грохота может скрываться в неснятых транспортировочных болтах.

Медленное поступление воды в бак
Это может быть связано с несколькими ситуациями:
недостаточный уровень напора в водопроводной системе;
состояние вентиля и водяного шланга.

Если данные показатели находятся в норме, следует проверить следующие моменты.
Засор входного клапана.
Засорение вспомогательного фильтра. Он монтируется перед наливным шлангом, поэтому следует осуществить качественную прочистку при помощи достаточного напора воды.
Дверца неплотно закрывается или же наблюдается неисправность в блокировке люка.
Неправильная работа клапана подачи воды. Это может быть вызвано неисправностью катушки, ослабленностью штоковой пружины, недостаточной эластичностью манжета.
Управляющий модуль неисправен. Потребуется перепрошивка или замена.

Вода не сливается
Если установлен правильный режим стирки, нужно проверить сливной шланг, сифон, фильтр, патрубок. Также причина может таиться в сломанной помпе. В таком случае она будет работать намного тише, если сравнивать с обычным режимом.

Наблюдается утечка воды
Это серьезная неисправность, к которой следует отнестись серьезно.
Основные причины протечки такие.
Если течь находится рядом с фильтром, это говорит о его плохом закручивании, состоянии уплотнительного кольца или резьбы.
Если протекает в передней части агрегата, следует обратить внимание на неплотно закрытую дверь, повреждение уплотнительной манжеты.
Если жидкости вытекает при сливе, требуется проверка сливных шлангов.
Внутренний патрубок, разгерметизация соединительных компонентов, неисправность сливной помпы проявляется в утечке воды в центральной части или ближе к передней.
Утечка возле задней части символизирует о том, что вышел из строя подшипник, сальник.
Течь при подаче воды указывает на лоток для порошка.

Диагностика
Стиральные машинки LG не особо различаются между собой, поэтому каждый пользователь может проверить состояние своего агрегата при помощи инструкции, описанной ниже. В первую очередь нужно провести диагностику. Сразу приступать к замене деталей, не убедившись в том, что дело действительно в них — плохая затея. Понять то, что компонент вышел из строя, можно при помощи специальных знаков.
Современные машинки могут сигнализировать о неисправности при помощи кодов, которые высвечиваются на дисплее, или световых индикаторов аппарата.

Приведем значение основных кодов ошибок.
FE. Сообщает о том, что машинка не может слить использованную воду через определенный период. Причина может скрываться в неполадках электрического контроллера либо в неправильной работе сливной помпы.
IE является распространенной ошибкой, которая возникает, если датчик уровня воды неисправен. Это приводит к тому, что количество воды в баке будет искажаться, и автомат не сможет набрать правильный уровень жидкости. Также причина может заключаться в заливном клапане, недостаточном напоре воды в водопроводной системе. Если подача воды не осуществляется совсем, помимо кода, пользователь может услышать звуковое оповещение.
OE. Во время нее в баке будет лишнее количество жидкости. Нужно проверить состояние насоса и электрического контроллера.
PE. Присутствует отклонение от нормы жидкости, которая поступает в бак. Искать причину следует в прессостате либо сильном/слабом напоре в водопроводной системе. В некоторых случаях набор лишней жидкости может быть связан с замыканием в электросети.
DE. Это говорит о том, что дверца неплотно закрыта. Иногда причина может быть банальной и заключаться в застрявшем белье, которое мешает закрыться дверце. В некоторых случаях следует обратить внимание на датчик люка. Или же на сам замок, неисправности ручки люка.
TE. Ошибка, которая показывает наличие проблем с датчиками. Когда появляется такой код, агрегат не будет нагревать воду до нужного значения или, наоборот, начнет перегревать ее. Следует проверить термодатчик. Также можно столкнуться с ситуацией, когда нагрев жидкости вообще отсутствует. В таком случае следует обратить внимание на состояние нагревательного компонента.
SE. Двигатель неисправен. Такой код может появиться только у стиральной машинки с прямым приводом. Если причина кроется только в датчике, мотор все равно будет находиться в заблокированном состоянии до того момента, пока не произойдет замена поломанного компонента.
EE. Это сервисный код, который загорается во время первого включения стиральной машинки.
CE. Ошибка показывает, что бак перегружен. В машинке присутствует предохранитель, который контролирует вес белья. Когда масса нагружаемых вещей превышена, барабан блокируется за счет сигнала с датчика. Устранить проблему можно при помощи разгрузки бака.
AE. Стиральная машинка эксплуатируется неправильно. При таком коде наблюдаются постоянные автоматические выключения.
E1. Данная ошибка указывает на наличие протечки.
CL. Это блокировочный код, который оберегает автомат от детских нажатий кнопок. Снять блокировку можно при помощи специального сочетания кнопок. Узнать сочетание можно, прочитав руководство пользователя.

Подготовка и выбор запчастей
Чтобы правильно выбрать комплектующие для своей стиральной машинки, нужно знать модель устройства наряду с серийным и продуктовым номером. Ознакомиться с нужными данными можно при помощи наклеек. На агрегатах марки LG данная информация располагается под загрузочным люком. Также рекомендуется с собой в магазин брать старую деталь, чтобы продавец смог безошибочно подобрать нужный вариант.

Устранение неполадок в основных узлах работы машины
Ремонт стиральной машины LG можно сделать своими руками, если обладать необходимыми для этого знаниями.
Блок управления
Проводить ремонт данной детали дома можно только тем пользователям, которые знакомы с функционалом электронных схем. В противном случае можно сломать деталь окончательно. Ремонт сопровождается следующими действиями:
очищение детали от герметика;
извлечение из отсека;
затем убираются остатки герметика;
теперь следует приступать к ремонту, для которого потребуется знать, как устроена плата и как ее восстановить;
после ремонта наносится защитный лак.

ТЭН
Чтобы отремонтировать нагревательный элемент, до него потребуется добраться. Для этого сначала демонтируется несколько болтов, которые фиксируют заднюю корпусную часть «стиралки», а потом снять саму стенку. Рядом с самым дном располагается пара контактов, посередине которых присутствует винт. К этим контактам присоединяется несколько проводов — они и являются нагревательным элементом.
Потребуется проверить контакты при помощи мультиметра. Если значение на экране аппарата будет менее 20 Ом, это говорит о том, что ТЭН находится в неисправном состоянии.
Если ТЭН неисправен, его потребуется демонтировать. Для этого нужно открутить винт, который был описан ранее, поддеть отверткой уплотнительное кольцо и вытащить нагревательный элемент.

На сгоревшем ТЭНе будут присутствовать пятна гари. Обычно нагревательный элемент выходит из строя из-за накипи, перепадов напряжения или попадания на контакты воды. В любом случае отремонтировать деталь не получится, потребуется замена. Чтобы поменять ТЭН, потребуется покупка оригинальной детали от производителя. После того как запчасть будет установлена на свое место, обязательно нужно поставить уплотнительную резинку.
Ее следует смазать машинным маслом, чтобы она гарантированно села на свое место и не пропускала воду.

Прессостат
Деталь располагается под крышкой, которая в большинстве случаев находится в правом углу. К нему подводится шланг небольшой толщины с проводами. Чтобы снять компонент, потребуется вытащить вилку из розетки, демонтировать верхнюю крышку и открутить два самореза. Затем крышка сдвигается назад. Сам прессостат фиксируется при помощи одного самореза. Нужно снять клемму, датчик и отключить шланг. Работоспособность детали проверить можно при помощи продувания.
Если подуть на нее, должен раздаться щелчок. Это говорит о том, что прибор находится в нормальном состоянии. В противном случае следует поставить новый датчик.

Подшипники
Ремонтные работы должны проводиться аккуратно, при помощи специального молоточка, ударная часть которого бронзовая, а также присутствует стержень из металла небольшой толщины. Вытаскивается компонент за счет ударов по краям. Изначально нужно установить стержень на один край подшипника и ударить, после чего перенестись на противоположный.

Провода и клеммы
Проводится визуальная проверка на наличие порванных хомутов, отсутствие изоляции, наличие сгоревших участков и оплавленных контактов. Также потребуется прозванивать проводку мультиметром. Все поврежденные клеммы и проводники нужно заменить.

Сливная помпа
Чтобы добраться до помпы, нужно разобрать автомат. Для этого потребуются следующие действия.
Машинка обесточивается.
Достается дозатор. Следует наклонить машинку, потому что в дозаторе часто остается вода – она может вылиться.
Теперь следует демонтировать нижнюю панель из пластика. Она фиксируется парой саморезов с защелками.
Так как помпа располагается в большинстве случаев справа, нужно положить «стиралку» на левый бок.
К помпе присоединяются провода со шлангами. Клеммы нужно вытащить руками и сфотографировать их, чтобы схема правильного расположения была перед глазами, когда потребуется сборка. Для снятия шлангов следует разжать хомуты.
Вокруг пробки фильтра выкручиваются саморезы. Их всего 3.
Теперь можно демонтировать помпу.

Заливной клапан
Обычно заливной клапан меняют, так как это недорогая деталь. Он располагается в месте, где прикручивается заливной шланг. Всего в машинке присутствует до 5 компонентов.
Требуется снять клеммы от клапанов. Перед тем как приступать к выполнению задачи, нужно проверить, что машинка обесточена, а подача воды отключена.
Сам впускной клапан фиксируется саморезами либо держится за счет защелок.
Сопротивление должно находиться в диапазоне 2,5-4 кОм.

Крестовина
Если сломалась крестовина, ее ремонт целесообразен лишь в ситуации, когда повредились подшипники, которые находятся во втулке крышки бачка. Во всех остальных случаях следует заменить испорченную деталь. Чтобы осуществить замену подшипника крестовины, нужны следующие действия.
Демонтаж старых подшипников с вала. Практически всегда они к нему прикипают.
Снятие старых сальников с последующей постановкой новых.
Запрессовка новых подшипников.

Подшипники с крестовины должны сниматься очень деликатно. Обычно они очень сильно прикипают к валу, поэтому для снятия потребуется большое количество усилий, но бить молотком по детали строго запрещено. Если бить молотком по подшипникам, есть большой риск испортить вал, который сделан из металла мягкого типа. Работать нужно болгаркой или бормашиной. С ее помощью создаются пропилы с обеих сторон подшипника, после чего в паз устанавливается зубило, и деталь сбивается с вала.
Старые сальники даже демонтируются. Оставлять их строго запрещено, независимо от состояния компонента. Если новый подшипник туго садится во втулку, можно прибегнуть к подогреванию при помощи паяльной лампы с последующей аккуратной запрессовкой.

Сама крестовина прикрепляется к внешней стенке барабана при помощи 6 болтов. В некоторых моделях предусмотрено только 3 фиксатора. Чтобы снять деталь, потребуется открутить эти болты и установить новую деталь. Есть модели, в которых крестовина приварена к барабану. В таком случае возможна только замена вместе с барабаном.

Другие
Также владелец стиральной машинки LG может столкнуться с тем, что машинка бьет током. Если заземление исправно, следует проверить состояние проводов — они должны быть изолированы. Для исправления такой погрешности не потребуется знание схемы, так как будет достаточно визуального осмотра проводки.

Иногда пользователи сталкиваются с ослаблением дверцы из-за люфта. Для того чтобы решить такую проблему, потребуется крестообразная отвертка среднего размера. С ее помощью следует демонтировать дверцу. Снятие производится на полностью раскрытой створке. Чтобы отрегулировать дверцу, потребуется не так много действий.
Откручиваются два винта, которые находятся возле петель.
Затем можно наполовину закрыть створку.
Теперь дверца притягивается на себя и слегка наверх. При помощи такого приема она снимается.
Нужно осмотреть визуально петли: на них располагаются маленькие компоненты из пластика, которые внешне схожи с катушками. Их следует проверить на наличие потертостей. Обычно это является основной причиной, из-за которой образуется люфт.

Не в каждом магазине можно найти потертые детали, поэтому народные умельцы приспособились к ФУМ-ленте. Чтобы заменить втулки ФУМ-лентой, нужно взять саму ленту, намотать ее на петлю средним слоем и вернуть дверцу на место.
Сразу вкручивать ее не нужно, предварительно следует протестировать работу люка. Если зазор остался, ФУМ-лента добавляется еще.

Полезные рекомендации
Чтобы машинка прослужила длительный срок, следует своевременно проводить диагностику, прислушиваться к звукам, которые издает автомат во время работы, а также соблюдать весовые нормативы загружающего белья. Нельзя игнорировать сигналы, которые поступают с устройства, так как своевременно решенная проблема будет стоить не так много, если сравнивать с последствиями пренебрежения сигналами машинки.
Если пользователь не умеет ремонтировать «стиралки» или же не уверен в своих силах, следует обратиться в сервис, где ремонтом будут заниматься профессиональные мастера.

Далее смотрите видео с особенностями ремонта стиральной машинки LG.
Ремонт стиральных машин LG своими руками
Выполнение домашних обязанностей с появлением стиральных машин и других бытовых приборов стало простым занятием, именно поэтому у 90% людей установлены подобные агрегаты. Поломки могут происходить в процессе эксплуатации даже у изделий, выпущенных известными производителями. Ремонт стиральных машин LG можно осуществить самостоятельно, необходимо лишь знать особенности процесса и некоторые нюансы, указывающие на произошедшие изменения в работоспособности прибора.
Корейский производитель применяет современные технологии, которые позволяют продлить срок эксплуатации деталей или двигателей, установленных в стиральных машинах – для этой цели применяется технология, применяющая принцип прямого провода. Для таких стиральных машин характерны специфические неисправности, Знать которые необходимо обычному пользователю, чтобы устранять их в домашних условиях.
Принципы функционирования
Работа современных стиральных машин основана на общих принципах подобных устройств, которые были использованы на первых этапах их производства – внутрь корпуса поступает вода (обычная, комнатной температуры), затем она нагревается устройством до заданных пользователем значений. Внутрь бака помещается белье, стирка которого проводится крутящимся барабаном. Такая схема работы является основной для любого устройства, поэтому до 70% поломок связаны с основными узлами, остальная часть приходится на панель управления и дополнительные возможности машинки.
Особенности работы
Для того чтобы лучше понять причину поломки, нужно разобраться с тем, как осуществляется основной этап работы, после запуска программы. Машинка выполняет следующие действия:
Открывается клапан, подающий в бак воду (поступает через дозатор, установленный в баке).
Производится нагрев воды до заданных программой параметров.
Включается ТЭН.
Включается мотор, запускающий вращение барабана.
Производится основной цикл стирки.
В завершении включается насос слива воды (помпа).
Также для устранения основных поломок, следует знать, как называются и что выполняют основные элементы устройства:
Дозатор – емкость для моющих средств (порошка, гелей, смягчителей).
ТЭН – нагревательный элемент.
Бак – емкость для воды (также в нем размешается барабан и ТЭН).
Реле давления (прессостат) – контроль уровня заполнения бака водой, перекрывает ее подачу при необходимости.
Прессостат стиральной машины
Термостат – контролирует температурные показатели нагрева воды, связан с реле давления.
Помпа – насос, предназначенный для слива воды.
Кроме деталей учитывать потребуется наличие у машинок этого бренда основных узлов, обеспечивающих стабильную и бесперебойную работу устройства. В устройствах присутствуют:
Система налива воды.
Система нагрева воды.
Система, запускающая и проводящая стирку белья.
Узел для слива воды.
Система отжима постиранного белья.
Система сушки постиранного белья
Важно помнить и учитывать при осуществлении ремонта своими руками, что в каждой последующей модели разработчики компании стремятся к тому, чтобы усовершенствовать определенную систему или узел, добавляют им деталей и увеличивают набор выполняемых функций. Это может усложнить процесс, сделать его невозможным в домашних условиях, поэтому рекомендуется внимательно читать прилагаемые к стиральной машине правила эксплуатации, чтобы избежать преждевременного проведения ремонтных работ.
Соблюдать аккуратность и следовать правилам придется уже на этапе загрузки белья, так как, например, оторвавшаяся во время стирки пуговица, может повредить барабан или систему, отвечающую за слив воды.
Распространенные виды поломок
Стиральные машины этого бренда отвечают всем мировым требованиям и стандартам, нормативам, но даже в них возможно возникновение поломок. Основным предметом для гордости у стиральных машин LG считается двигатель. По статистики из 500 обращений в мастерскую или в сервисный центр только 1 случай связан с поломкой этой детали. В 90% случаев выход из строя связан с неисправностями, которые имеет заводской брак. В 70% случаев поломки происходят в подвижных элементах и деталях, которые подвергаются повышенной нагрузке.
Основные агрегаты стиральной машины LG, которые приходят в негодность и подлежат замене в большинстве случаев:
Нагревательный элемент.
Реле давления.
Различные провода и клеммы.
Сливной насос.
Заливной клапан.
Важно помнить, что эти элементу являются основными, без них функционирование агрегата не представляется возможным.
Симптоматика поломок проявляется у каждой машинки по-своему. Для самостоятельного проведения диагностических мероприятий необходимо проанализировать случаи, которые имели место с другими приборами от этой компании. Только после того как человек будет уверен в причине поломки, можно производить разбор агрегата.
Примерные поломки
Если анализировать зафиксированные случаи выхода из строя нагревательного элемента (ТЭНа), то код ошибки, который высветится на дисплее, будет «НЕ». В некоторых случаях никаких обозначений не появляется, но проблема присутствует. Тогда перед проведением ремонтных работ своими руками потребуется внимательно следить за процессом стирки. Внимание должны привлекать:
Процесс растворения порошка (полностью ли он растворяется, какое на это затрачивается время).
Насколько теплая или холодная в процессе работы агрегата крышка люка.
Качество стирки ( хорошо или плохо после завершения полного цикла отстирывается белье).
Если отклонения от заявленных норм имеются, не следует приниматься за ремонт – потребуется произвести замеры напряжения на контактах ТЭНа с помощью мультиметра.
Также выйти из строя может реле давления. Основной симптом, оповещающий о проблеме – самостоятельный слив воды, который может произойти на любом этапе цикла стирки. Определить проблему можно понаблюдав, как вода постоянно наполняется, а затем вытекает из бака. Проблема состоит в том, что установленный в узле датчик не посылает сигнала о наполненности бака до необходимых значений, поэтому заливной клапан остается открытым. Такой вид поломки в 95% случаев можно устранить своими руками.
Поломка, связанная с вышедшими из строя подшипниками проявляется в громком скрипе во время вращения барабана. Особенность – звук усиливается на высоких оборотах. Для того чтобы качественно провести самостоятельную диагностику потребуется покрутить барабан стиральной машины вправо-влево. Если подшипники требуется заменить, то в процессе выполнения этой процедуры будет слышен постоянный скрип или стук.
Если имеют место такие проблемы, как:
Замыкания.
Отключение.
Перезагрузка модуля.
В этом случае требуется обратить особое внимание на состояние проводки и клемм агрегата. Модули нуждаются в замене крайне редко. В 90% случаев основная проблема возникает с проводами, которые подходят на датчики агрегатов, так как они часто перетираются, в результате чего замыкают или подгорают.
Проблемы со сливными насосами возникают редко. Долговечность определяется специфической конструкцией этого элемента. Поломка может произойти по причине выхода из строя тракта слива – забивается и насос не может полноценно функционировать. Проявляется эта поломка в невозможности слить воду в автоматическом режиме. На дисплее в этом случае возникает код ошибки «OE».

Сливной насос стиральной машины
Поломка может произойти и с такой деталью, как манжетка заливного клапана. Проблемы с этим элементом проявляются в постоянной подаче воды в бак стиральной машины. Это происходит даже в том случае, когда она выключена. Основной способ проверки на неисправность с этой деталью – прислушаться, если имеет место журчание воды, а машинка выключена, то с вероятностью в 95% поврежден именно заливной клапан.
Необходимо помнить, что производя диагностику своими руками, следует не просто разбирать элементы, но и проводить визуальный осмотр, учитывать соотношение заданных на дисплее параметров с теми, что получаются после завершения цикла стирки. Смотреть нужно на качество стирки, отжима и полоскания, а также слива воды, поскольку все эти параметры являются единым целым для качественной и полноценной работы стиральной машины.
Также поломки могут произойти в таких узлах и деталях, как:
Электрический замок дверцы.
Датчик температуры.
Электродвигатель.
Датчик оборотов.
Уплотнители.
Если в машине есть функции сушки и обработки паром, то прибавляются следующие вероятные поломки:
Выход из строя парогенератора.
Поломка нагревателя воздуха.
Неисправность вентилятора.
Износ датчика температуры воздуха.
При первой диагностике требуется обратить внимание на качество просушки белья.
Основные неисправности
Ремонт стиральных машин LG начинается с определения возможных неисправностей. Они возникают даже в случае аккуратного использования устройства, поэтому знать их необходимо обычному пользователю. Многие поломки отображаются непосредственно на встроенных дисплеях. Неисправности объединены в коды, расшифровка которых прилагается в технической документации.
В 90% случаев можно увидеть следующие коды поломок:
FE – указывает на проблемы со сливом воды. Возможная причина поломки – выход из строя электроконтроллера или сливного насоса.
IE – код появляется при повреждении датчика уровня заполнения водой. В этом случае наблюдается небольшое заполнение. В число возможных причин входит вышедший из строя заливной клапан или слабый напор воды, который имеется в трубах. Следует обратить внимание, что при полном отсутствие воды к коду на дисплее добавляется звуковое оповещение о проблеме.
ОЕ – код ошибки, который сообщает о том, что в машинку поступает избыточное количество воды. Причиной может стать неисправность насоса или электроконтроллера устройства.
РЕ – код, возникший на дисплее, также связан с водой. Он указывает на отклонение от нормы ее количества. Причиной может стать неисправный прессостат, а также изменения в напоре жидкости в трубах. Устранить ее требуется, так как перебои могут привести к короткому замыканию.
DE – появляется этот код в том случае, когда дверца люка закрыта не полностью. Причина – избыточное количество загруженного белья или неисправности, возникшие в датчике.
ТЕ – код ошибки, указывающий на проблемы с датчиками. Проявляет неисправность в отсутствие нагрева воды до требуемой температуры (установленной программой). Если вода остается холодной, то главная причина – поломка нагревательного элемента.
SE – проблема связана с нерабочим электродвигателем. Особенность – поломка может возникнуть только у тех стиральных машин, которые имеют прямой привод. В этом случае двигатель остается в заблокированном состоянии даже в том случае, когда поломка произошла только в датчике.
ЕЕ – код ошибки возникает всегда при первом включении новой стиральной машины. Связан с сервисными испытаниями и не должен появляться при последующих включениях.
СЕ – код, который указывает на перегрузку бака, избыточное количество белья. Вес контролируется специальным предохранителем и при превышении нормы этот код возникает на дисплее. В результате срабатывания предохранителей вращение барабана блокируется датчиком. Произвести ремонтные работы в этом случае очень просто – следует уменьшить вес белья.
АЕ – свидетельствует о неправильном использовании, нарушении норм и правил эксплуатации, которые сопровождаются частыми автоматическими выключениями стиральной машинки.
Е1 – код высвечивается на дисплее, когда датчики сигнализируют об обнаружении протечки.
CL – является особым кодом блокировки. Он защищает от нажатия кнопок детьми. Снять блокировку просто – достаточно нажать особое сочетание кнопок.
До 90% всех возможных неисправностей и поломок могут быть устранены самостоятельно без обращения в сервисные центры или мастерские. Для этого требуется знать, как расшифровываются коды неисправностей, которые возникают на дисплее. Если принятые меры по возвращению работоспособности не привели к положительному результату, нужно обратиться за квалифицированной помощью специалистов, которые осуществят полную диагностику машинки.
Устранение неисправности в нагревательном элементе
Если причиной поломки стал выход из строя нагревательного элемента, то произвести ремонтные работы можно своими силами. Для этого потребуется аккуратно открутить несколько крепежных элементов, которые фиксируют и удерживают заднюю стенку стиральной машины. После производится ее демонтаж. Возле дна располагается нижняя часть бака – из него должны торчать два парных контакта, посередине располагается винт. К этому узлу подходят еще несколько небольших проводков – это и будет нагревательный элемент.
Следующим действием по устранению неисправностей будет проверку контактов с помощью мультиметра. Неисправность нагревательного элемента подтвердится, если показания прибора будут менее 20 Ом.
Для того чтобы извлечь нагревательный элемент (ТЭН) потребуется выполнить следующие действия:
Открутить винт.
Поддеть резинку уплотнителя.
Извлечь элемент.
В том случае, если он неисправен, будут заметны характерные повреждения – в большинстве случаев присутствует гарь. Причина поломки – наличие слоя накипи, попадание воды или перепад напряжения.
Важно помнить, что ремонт производится только полной заменой элемента – определенную его часть поменять не получится. Для устранения неисправности нужно приобрести оригинальную деталь, установить ее в обратной последовательности извлечению. Для того чтобы уплотнительная резинка легла надежно, требуется смазать ее машинным маслом. Если она будет располагаться неплотно, то с высокой вероятностью вода будет попадать на контакты нагревательного элемента, что вновь вызовет его выход из строя.
Электрика
Проводить ремонт электрики своими руками без достаточного объема знаний сложно. Основные действия в этом случае сводятся к проверке всех имеющихся в узле проводов и клемм, идущих от модуля управления ко всем элементам, деталям и агрегатам.
Проверка осуществляется с помощью мультиметра – так можно узнать основные сведения о состоянии того или иного прибора. Также необходимо произвести визуальный контроль. Он поможет найти порванные хомуты, фрагменты проводов, которые находятся без изоляции, наличие гари и оплавления контактов. Все проблемы с проводкой решаются путем замены вышедших из строя проводников или клемм.
Ремонт элементов залива, слива воды
В некоторых случаях ремонту должны быть подвергнуты такие элементы, как заливной клапан, сливной насос или прессостат. Если вышел из строя заливной клапан, то для демонтажа и замены детали нужно провести следующие действия:
Стиральную машину нужно развернуть.
Перекрыть кран, чтобы вода не поступала.
Отключить подачу воды в машинку.
Отключить заливной шланг от машинки.
Вытащить его и проверить визуально.
Почистить фильтр заливного клапана, так как он может быть забит пылью или грязью.
Если причина в загрязнении, то производится замена фильтра и последующая установка заливного клапана на место. В том случае, когда с фильтром проблем не возникает нужно:
Снять верхнюю крышку стиральной машины.
Открутить 2 шурупа, которые удерживают клапан.
Отсоединить его от патрубков.
Проверить состояние резинок – уплотнителей.
Заменить их при необходимости.
Если резинки в нормальном состоянии и нет необходимости менять фильтр, то в основе проблемы, вышедшая из строя электрика. В 90% случаев придется заменять клапан полностью.
Для того чтобы добраться до сливного насоса, потребуется наклонить машинку на бок и через дно добраться к детали. Следующий этап – проверка работоспособности при помощи мультиметра. Если показания нормальные, то нужно сделать следующее:
Снять нижнюю часть передней панели стиральной машинки.
Отвинтить фиксирующие элементы, которые удерживают сливной насос.
Слить в отдельную емкость находящуюся там воду.
Отсоединить все штекеры.
Снять провода с датчиком.
Отсоединить патрубки.
Важно помнить, что перед тем, как класть машинку на бок, нужно убрать емкости для порошка и других моющих средств. Это необходимо для того чтобы вода не пролилась на блок управления и не повредила электронику.
Определить точные причины неисправности в сливном насосе может только специалист, поэтому деталь лучше всего отнести на диагностику в мастерскую. Сборка (имеющегося или нового) насоса проводится в обратном порядке.
Причины поломки и ремонт подшипников
Неисправности стиральных машин LG могут быть связаны с поломкой подшипников. Происходит она по двум причинам – естественный износ, так как они испытывают большие нагрузки во время работы машинки, постоянно находятся в движении, когда запущена программ или заводской брак. Если подобная поломка произошла, то ее требуется устранить без промедления, поскольку элементы, прикрепляющиеся на подшипниках, могут повредить бак.
Так как в 90% случаев на устройствах для стирки этого производителя имеется реализованная технология прямого привода, то подшипники, двигатель, шкив служат дольше. В случае ремонта своими руками первое, что потребуется сделать перед снятием подшипников – разобрать бак и при необходимости снять ременной привод. Далее потребуется снять хомут, который находится рядом с пружиной – ее следует подцепить для извлечения хомута. Только после этого снимается передняя панель.
Важно помнить о том, что ремонтные работы нужно проводить аккуратно, используя для этой цели специальный молоток, который оснащен бронзовой ударной частью и имеет тонкий металлический стержень. Особенности извлечения подшипников – нанесение ударов по его противоположным краям. Для этого сначала нужно поставить стержень на одну сторону подшипника и нанести по нему удар небольшой силы. Повтор этого действия осуществляется то того момента, пока старый подшипник не выскочит. Затем на его места можно поставить новый элемент.
Электрика: советы и рекомендации
Проводка – важный элемент в любом устройстве. Самостоятельно провести диагностические мероприятия очень сложно, но в случае подозрений на проблемы, важно предпринять все необходимые действия по устранению поломки. Именно проводка отвечает за работоспособность 90% элементов в агрегате. Нарушения контактов приводят к самым разным последствиям, включая возможность возгорания.
Самый важный совет, который нужно помнить – если есть сомнения по поводу того, какой элемент вышел из строя, первой проверяется электрика. Следует придерживаться правил безопасной работы:
Перед выполнением любых действий по диагностики или ремонту требуется обесточить прибор – вынуть электрическую вилку из розетки.
Затем нужно открыть верхнюю и нижнюю крышки.
Если присутствуют проблемы со сливом воды, потребуется снять еще и пластиковую панель.
Производится визуальный осмотр и контроль элементов, относящихся к электрике – клеммы в рабочем состоянии должны быть чистыми и блестеть.
Провода должны иметь изоляцию без повреждений. Ее цвет – яркий и однородный.
Нельзя допускать присутствия воды на проводах и контактах.
Проблемы с проводкой выражаются в следующем:
Наличие окислившихся контактов (цвет налета белый, зеленый).
Изоляция белого или темного цвета.
Изоляция, утратившая целостность (наличие трещин, прогоревших мест, разрушившихся участков).
Мокрые контакты.
Если на контакты попала вода даже в небольшом количестве, их нужно без промедления вытереть или высушить. Следующий шаг – устраните протечки. Окислившиеся клеммы нужно тщательно зачистить. Дополнительно потребуется поискать возможное место протечки, чтобы не повторилось окисление.
Если на проводах имеют место потемнения, то это признак перегрева (чем они ярче, тем сильнее нагрев). Основная причина проблемы кроется в плохом контакте. Для того чтобы избежать поломки, требуется, чтобы изоляция была целой, как и хомуты, которыми закреплены все провода.
Окислившиеся контакты также нужно хорошо зачистить. Рекомендуется найти противоположный конец проблемного провода и заменить его целиком. Работу следует проводить при помощи паяльника, мощность которого составляет 60 ватт. Допускается временная мера – зачистка контакта с последующим его осмотром через 1-2 недели.
Если нарушена изоляция провода, то замена становится неизбежной. Проблема определяется по появлению потемнения. Вызвать его может перегрев провода или наличие плохого контакта. Незамедлительные ремонтные работы требуются потому, что расплавление изоляции может привести к короткому замыканию и возможному возгоранию. При возникновении каких-либо проблем или сомнений в причинах поломки, источнике неисправности или качестве выполненной своими руками работы рекомендуется не использовать машинку, а обратиться к специалисту за квалифицированной помощью или компетентным советом.
Заключение по теме
Ремонт стиральных машин LG – мероприятие ответственное. Оно может быть несложным, но потребует выполнения ряда последовательных действий или работы с мелкими деталями. Необходимо учитывать, что о многих неисправностях сообщают специальные коды, поэтому оставлять их без внимания нельзя, так как поломка может вызвать следующую, что приведет к удорожанию ремонта или невозможности его самостоятельного проведения.
Важно помнить, что неисправности любого модуля стиральной машины LG, можно попробовать починить самостоятельно. Эти агрегаты отличаются повышенным запасом прочности всех элементов, поэтому при аккуратном обращении и своевременной проверке всех деталей ремонт и диагностика не потребуются. Для того чтобы не доводить до поломки, рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, особенно перед первым запуском стиральной машинки.

Диагностика поломок и ремонт своими руками стиральной машины LG
Диагностика неисправностей стиральной машины LG
Прежде чем бежать в ближайшую мастерскую, надо обратить внимание на течь воды из-под разных узлов стиральной машины, она может идти откуда угодно. К примеру из-под тэна, клапана или блока подшипников. Это настоящий бич, для этого бренда, даже когда малое количество воды попадает на клеммы двигателя, это может вызвать неправильную работу модуля управления. Конечно вода не самый главный фактор, который влияет на работу стиральной машины Эл Джи, но о нём надо подробно рассказать. Тут надо добавить следующие, блок управления этой стиралки, сделан очень качественно и практически никогда не ломается, бывает выходят из строя реле тэна, бывают залипает реле двигателя, иногда выходит из строя симистр управляющий клапанами, но эти неисправности никак не связаны с рывками или приклеиванием двигателя. Дальше мы рассмотрим один из, пожалуй самых распространенных случаев, из моей практики. В общем на примере этой переписки, я укажу, что именно вам надо проверять в первую очередь

Привет всем простым посетителям канала и Гуру в вопросе ремонта стиральных машин LG, у меня появилась проблема с моей стиралкой, её начало трусить как заразу, причём не только на отжиме, но и на некоторых режимах стирки, такое ощущение, что клинит двигатель. По совету ближайших друзей и одного из местных мастеров, я снял барабан и поменял на нём подшипники вместе с сальником. Всё стало хорошо, но только несколько месяцев, мотор опять начал работать рывками. Я попробовал прокрутить барабан в одну и в другую сторону. В одну сторону он крутится нормально, а если резко крутануть его в другую сторону, то барабан подкусывает, как раз в ту сторону на которую идёт отжим. Сделал вывод что фиговые подшипники поставил, пошёл купил новые и новый сальник, всё хорошее итальянское. Затратил 1 день на замену этих деталей, после установки подшипников и сальника, проверил вращения барабана вместе с мотором, вроде бы всё было о’кей. Включил машинку, стирку прошла просто замечательно, даже промежуточный отжим прошла на ура, но потом опять началась болтанка. Отключил стиральную машину от розетки, попробовал прокрутить барабан, та же история — в одну сторону нормально в другую приклинивает. Теперь сижу и думаю, как исправить подобную поломку, наверняка что-то случилось с модулем управления, я так думаю что перегревается какая-то запчасть, может кто-то встречался с подобной неисправностью и может что-то посоветовать?

У вас проблема от незнания. На Эл джи, в некоторых моделях, действительно как бы приклинивает двигатель в одну сторону, снимите провод с одной щётки и подкусывание уйдёт. На стиральных машинах LG с прямым приводом, вполне возможна такая же проблема, дело в том что так устроен модуль управления в этих стиралках, то есть в нём нет защиты от обратного тока, поэтому когда крутите барабан, вполне возможно могут загореться индикаторы на панели управления. Проблема может быть в том, что вы не правильно поставили подшипники + сальник и в следствии чего из технологического отверстия, из под шкива (есть там очень маленькое отверстие) идёт вода и попадает на провода мотора, результатом такого КЗ может быть подкусывание двигателя. Снимите заднюю крышку и во время стирки посмотрите, есть ли течь воды из под шкива. Просто многие не обращают внимания, когда устанавливают сальник, на маленькое технологическое отверстие в посадочном месте сальника. Это отверстия создано для отвода воды из блока подшипников и оно выходит как раз под шкив

Мотор подклинивает, потому что так должно быть? а болтанка из за чего? может подшипники не той стороной поставил?

Подшипники без разницы какой стороной ставили, единственное что, от неопытности могли внутренний подшипник запрессовать косо, а вот сальник надо смотреть, он может пропускать воду в технологическое отверстие для отвода воды от подшипников. Болтанку надо смотреть, вполне возможно машинка не правильно выставлена, амортизатор открутился или ещё чего, короче проверять всё. В первую очередь проверьте нет ли течи воды на клемму мотора, так же посмотрите не течёт ли из под тэна. Ещё одной причиной может быть, люфт на посадочном месте подшипника, вал на котором сидит подшипник – прослаблен, лечится это кернением или применяется, что то типа гальваники. Ниже посмотрите видео, в котором указывается на одну из причин. В данном ролике из под клапана течет вода и попадает на всё что можно, в результате машинка не работает
Смотреть видео, почему стиральная машина LG не достирывает до конца стирки

Если вода будет попадать на клеммы двигателя, то вполне возможно машинку будет трусить, так как мотор будет работать рывками. Не надо умничать и смотрите то что вам сказали

Течи воды на клеммы нет и из под тэна нет, только за шкивом в отверстии есть небольшие потеки я так и не понял должны ли они быть или нет? Подшипники запрессовал нормально не косо, сальник поставил пружиной к подшипнику а не в сторону бака, на заводском 10-ти летнем сальнике пружина даже не поржавела и не было потеков воды, а тут вдруг появились ( с этого отверстия как исправить? Амортизаторы нормальные все проверял, грузы тоже смотрел все затянуто, уже 2 раза смотрел и по уровню ставил, ну хоть успокоили на счет движка, что это нормально, хоть одна хорошая новость. При замене подшипников вал не был ржавый, он в хорошем состоянии нет коррозии, раковин и прочего. Подшипники сели на вал с небольшим натягом и так же старые снял, думаю это нормально? Высылаю картинку, на которой видно что-то типа течи воды из-под блока подшипников

Течь воды из технологического отверстия блока подшипников

Это блин не потёк — это ручей, если я это на фото вижу, то представляю, как оно лило при стирке. На фото ниже вы можете посмотреть, каким образом вода добирается до клемм двигателя, обратите внимание на красную стрелку. Думаю в вашем случае уже всё понятно
Каким образом добирается вода до клемм двигателя

Суть поломки заключается в том, что при стирке, вода с этого отверстия просто стекает вниз, ну и понятно на провода идущие к мотору, но в тот момент покуда стиральная машина просто стирает, эти капли воды просто весят на проводах не причиняя не какого вреда машинке. Как только машина переходит на отжим, вибрация начинает увеличиваться и эти капли начинают разлетаться в разные стороны в том числе и на клемму мотора.
В результате тахометр, на моторе начинает брехать, мозги стиральной машины не знают, что им делать и дают сигнал на полные обороты двигателя, а бельё ещё не разложено, его кидает как попало. Понятно что машинку будет трусить как сумасшедшую. Ниже посмотрите ролик, в котором очень подробно показано как правильно менять подшипники на стиральной машине, неважно какой модели и какой фирмы. Замена подшипников на стиральной машине, происходит практически одинаково, тут главное знать как подобрать сальник и как правильно его установить
Смотреть видео как правильно заменить подшипник и сальник своими руками на стиральной машине

Обращаю ваше внимание, что при замене подшипника на стиральной машине LG, многие делают грубейшие ошибки, связанные с установкой сальника. Дальше я перечислю эти ошибки
Сальник надо устанавливать не того размера который был, то есть его надо подобрать так, чтобы рабочие место сальника не попадало на выработку, которая осталась на втулке

Сальник не должен болтаться в посадочном месте, если вы видите что он легко туда заходит и выходит, то надо садить его, либо на клей, либо на какой-то герметик, который хорошо прилипает к пластику

Смазку для сальника надо применять, только предназначенную для стиральных машин. Ни в коем случае не пользуйтесь солидолом, графитной смазкой, литолом и другими мазями не предназначенными для этих целей

Помните если сальник будет пропускать воду, подшипники проходят не так уж долго, кроме того на мотор пойдёт вода, а это чревато замыканием проводки, в результате может выйти из строя модуль управления

В общем совет такой. Включайте стиральную машину и наблюдайте, за течью. Особенно во время залива воды и отжима. Если всё как я предположил, то разбирайте, меняйте подшипники, сальник и обратите внимание на то отверстие, из за которого идёт течь, оно находится под сальником. Сальник надо будет садить на герметик или клей, но чтоб был водостойкий и выдерживал температуру +120, не в коем случаи на силикон не садите. Если посадить на силикон, сальник вылезет. Ещё, продерите посадочное место сальника, драчёвой наждачкой, просто что бы была шершавость, это для того что бы герметик схватился к поверхности бака, просто чтоб полосы были, но диаметр не нарушился. Вполне возможно сальник не того качества, но в стиральных машинах Эл Джи, при замене подшипников и сальника, практически всегда возникает такая проблема с сальником, даже брал чистые Эл джи сальники, всё равно не так плотно садятся как мне хотелось бы. Подшипники на вал должны налазить свободно, они там как бы в скользящем режиме работают. Думаю я подробно всё вам рассказал

7 типичных поломок, диагностика и устранение
Рейтинг автора
Написано статей

Просмотров: 344
Опубликована: 19-10-2018
Изменена: 19-10-2018
Время на прочтение: 7 минут
У этой статьи: 4 комментариев(я)
Прослужит ли техника обещанные производителем годы или нет, зависит от качества сборки и эксплуатации. Ремонт стиральных машин LG можно выполнить своими руками. Как это сделать? Поэтапный процесс работ описан в статье.
Коды неисправностей и основные поломки стиралок LG с прямым приводом
Стиральная машинка (СМ) корейской марки оборудована современным электронным управлением и не менее функциональным и мощным двигателем. Прямоприводной мотор имеет массу преимуществ перед обычными конструкциями:
Крепится прямо на бак и передает крутящий момент напрямую, без ремня.
Обладает высокой мощностью.
Реже ломается.
Но все же такой мотор может выходить из строя. Чаще всего причиной становятся подшипники. Тогда на дисплее СМ может высветиться код ошибки (IE, PE, FE, dE, OE, UE, tE, LE, CE, E3, AE, E1, HE, E). Расшифровка символов поможет определить место поломки, чтобы попытаться провести ремонт в домашних условиях.
Машинки-автоматы «ЭлДжи» с обычным приводом встречаются гораздо реже.
Основные коды неисправности:
IE — не заливается вода в систему.
dE — не открывается дверца люка.
OE — не сливается вода.
CE — двигатель перегружен. Подергивание барабана.
Е1 — возникла протечка.
НЕ — ТЭН вышел из строя.
SE — сбой в работе таходатчика.
Типичные неисправности:
СМ не включается. Дело в повреждении электрической части: розетки, сетевого шнура, вилки. Окислились или прогорели дорожки электронной платы.
Нет забора воды либо она заливается медленно. Возможен засор заливного тракта, неисправность электромагнитного клапана, прессостата.
Отработанная жидкость не уходит из бака. Забилась сливная система, вышел из строя насос.
Сильная вибрация и шум во время работы. Причина этого — дисбаланс: белье сбилось в одну кучу. Корпус машинки установлен неровно, не сняты транспортировочные болты. Скрип и гул указывают на износ подшипника.
Возникла течь. Нарушились соединения шлангов, патрубков. Манжета люка потеряла герметичность.
Вода не нагревается. Неисправен нагреватель (ТЭН) или термистор.
Не разблокируется дверца люка. Сломалось устройство блокировки (УБЛ), замок дверцы, засорилось отверстие для защелки.
Устройство и ремонт стиральных машин «ЭлДжи» с прямым приводом практически не отличается от обычной стиралки. Разница только в креплении мотора и его разборке.
Как починить СМ своими руками?
Чтобы выяснить, сломана деталь или нет, к ней нужно добраться и провести диагностику.
Проблемы с запуском. Если техника совсем не реагирует на нажатия, лампочки на панели не горят, проверьте:
Целостность кабеля. Если герметичность защитного слоя нарушена — полностью замените шнур.
Розетку. Подключите к ней другой прибор. Он запустился? Значит, с розеткой все в порядке.
Фильтр помех. Он служит связующим между кабелем и модулем управления. Фильтр выравнивает колебания в сети, предохраняя электронику от сгорания. При неисправности деталь может вздуться, подгореть. Находится сетевик под верхней крышкой машинки. Для замены отключите его проводку и выкрутите крепежный винт.
Главный блок. Электронная плата — это мозг стиралки. Ее выход из строя сказывается на работе агрегата. Но решить, нужно ремонтировать деталь или нет, должен мастер.
Не поступает вода в бак. Первое что сделайте — проверьте, открыт ли впускной вентиль. Открутите его до конца. Если в магистрали снизился напор, остается подождать восстановления подачи.
Осмотрите заборный шланг. Он должен ровно подводиться к корпусу. Заметили перегиб? Выровняйте его, вероятно, он и стал причиной блокировки подачи. Также прочистите шланг и фильтр от мусора.
Специалисты рекомендуют выполнять чистку раз в 3–4 месяца.
Перекройте подачу воды.
Отсоедините заливной рукав от корпуса.
Вытащите плоскогубцами фильтр-сеточку.
Промойте их под краном. Сеточку можно почистить содой или лимонной кислотой.
За фильтром расположен заборный клапан. Часто причиной протечки и проблем с набором становится износ уплотнительных резинок. Проверить догадку можно так:
Отключите технику от сети.
Выкрутите сзади болты верхней крышки.
Сдвигом назад снимите ее с корпуса.
К задней стенке болтами крепятся клапаны.
Осмотрите их на герметичность.
Ослабьте хомуты шлангов и прочистите от засора.
При неисправности электрики проводится замена клапанов.
Также причиной отсутствия воды становится прессостат.
Это датчик уровня, который посылает сигнал плате о необходимости забора или слива жидкости. Если он дает сбой, то система просто «не знает», что пора включать клапаны забора. Ремонт не сложно выполнить самостоятельно. Датчик также расположен под верхней крышкой. Для замены отключите его контакты и снимите крепления.
Нет слива. Причиной проблемы также мог стать датчик уровня. Остальные неисправности и их ремонт:
Посмотрите на панель управления, не включилась ли пауза.
Далее проверяйте сливной тракт. Благо, добраться к нему в машинке «ЭлДжи» просто. Достаточно отклонить корпус назад, открывая доступ к днищу. В некоторых моделях придется снять цокольную панель.
СМА LG оснащены насосом со специфическим строением. Устройство сливного тракта способствует быстрому засору помпы. Поэтому в чистке он нуждается гораздо чаще.
Предварительно слейте остатки воды из бака:
Откройте люк внизу передней панели.
Выкрутите фильтр против часовой стрелки, он может крепиться винтом.
Подставьте емкость.
Очистите фильтр от мусора.
Уже на этом этапе вы можете проверить крыльчатку насоса. Подсветите фонариком в отверстие фильтра. Прокрутите крыльчатку рукой. Если она заблокирована нитками или другими предметами, проведите чистку.
Для удобства можно положить корпус набок, только сначала выньте лоток для моющего средства. Ослабьте хомут патрубка и шланга, снимите их с посадочного места. Удалите мусор. На видео показано, как разобрать переднюю панель прибора и заменить насос:
Посторонние шумы и вибрации. Первоначальной причиной дребезжания корпуса становится неправильная установка. Машинка должна стоять строго по уровню, поверхность под ней ровная и твердая. Самостоятельно можно отрегулировать ножки, подкрутив их выше или ниже.
«Скачки» техники по комнате, сильные вибрации указывают на дисбаланс или присутствие транспортировочных болтов. В последнем случае — выкрутите болты. Они расположены в задней стенке и служат для крепления барабана при перевозке.
При дисбалансе вещи сбиваются на одну сторону, поэтому машина может остановить цикл. Откройте дверцу и распределите белье по баку. Эти неполадки относятся к проблемам эксплуатации. Но есть поломки, которые требуют разборки агрегата. Например, замена подшипников.
Дополнительной причиной скрипов и затруднительного вращения барабана становится сальник. Барабан цепляется за него, что приводит к износу детали.
Как самому отремонтировать стиральную машину-автомат LG? Начните с ее разборки. Она выполняется идентично остальным моделям. Разбежности начинаются во время демонтажа приводного мотора:
Ремонтируем стиральную машину LG своими руками
В последние годы огромную популярность приобрели стиральные машины южнокорейской компании LG. И это довольно просто объясняется. Компания производит относительно недорогие машины с отличной функциональностью и приличным качеством. И конечно же, отличительная особенность стиральных машин LG – прямой привод.
Производитель настойчиво старается убедить, что это лучший вариант устройства привода. Честно говоря, довольно спорный вопрос. Хотя бы потому что многие неисправности характерные для стиральных машин LG обусловлены именно их конструкцией. Однако работники сервисных центров «любят» ремонтировать именно корейские машины.
Объясняется это тем, что запчасти для таких машин легко доступны и стоят недорого. По этим же причинам, гораздо выгодней отремонтировать неисправную технику своими руками, так как львиную долю цены ремонта в мастерской составляет сама работа, а не комплектующие. Как самостоятельно починить своего «стирального помощника» подробно рассмотрим дальше.
Неисправности стиральных машин LG
Для начала следует знать, что большинство машин этого бренда оснащаются системой аварийной индикации. Если машина настойчиво пытается что-то вам «сказать» сигналами на панели управления – не стоит игнорировать её (даже если она продолжает работать). Возьмите инструкцию и посмотрите – в чём может быть проблема. Не придётся потом прибегать к более сложному ремонту.
Какие же неполадки чаще всего встречаются у машин LG? Многие неисправности универсальны для всех стиральных машин. Чаще чем у других брендов могут выходить из строя – заливные клапаны, сливной насос, нагревательный элемент. И «ахиллесова пята» прямого привода от LG – сальники и подшипники. Теперь – более подробно. Сначала проблема, потом варианты решения.
Нет залива воды
Причин может быть несколько.
Нет воды в водопроводе.
Пережат или засорен заливной шланг.
Сработал клапан защиты от протечки на шланге (если он есть).
Засорилась сетка заливного фильтра.
Не работает клапан залива воды.
Не исправен прессостат.
Способы исправления:
Проверить наличие воды в системе водопровода. Если отключили – просто дождаться возобновления её подачи.
Осмотреть состояние шланга. При необходимости устранить пережатия.
Если заливной шланг с защитным клапаном – проверить его индикатор. После срабатывания защиты шланг меняется на новый (обычно LG комплектуются обычными шлангами, но варианты с клапаном продаются отдельно).
Фильтр залива снимается при помощи плоскогубцев. Необходимо удалить с него частицы ржавчины.
Заливной клапан можно проверить, сняв верхнюю крышку стиральной машины. При подаче на клапан соответствующего питания он должен открыться. В противном случае, понадобится его замена.
Прессостат также располагается под верхней крышкой и крепится к корпусу. Проверяется на загрязнение подходящая к нему трубка. Далее, целостность проводов и контактных соединений. Неисправный датчик подлежит замене.
Из машины не сливается вода
Самые распространённые причины возникновения проблемы:
засор в системе канализации;
засорен или пережат сливной шланг;
загрязнения на дренажном фильтре;
неисправен или заблокирован сливной насос;
опять же, пресловутый прессостат.
Что можно сделать для исправления проблемы.
— Отключаем сливной шланг от канализации и проверяем – пойдет ли из него вода? Пошла – тогда проблема в засоре трубы.
— Если вода не выходит из шланга нужно проверить его на засор или пережатие.
— Прочищаем дренажный фильтр. Он находится внизу фасадной части стиральной машины под крышкой и вкручен в корпус. Прежде чем извлекать фильтр нужно подготовить ёмкость для сбора вытекающей воды.
Если возле фильтра есть дренажная трубка – нужно воспользоваться для слива воды ей. Нет – ставим поддон под машину и выкручиваем фильтр. Далее, всё тщательно очищается и устанавливается на место. Чаще всего этого достаточно. Если не помогло – идём дальше.
— Проверяем сливной насос. У машин LG проблемы со сливной помпой возникают чаще, чем у машин других брендов. Это обусловлено не самой удачной конструкцией сливного тракта. Что в свой черёд, провоцирует частые засоры системы. А это не даёт насосу правильно работать.
Стиральные машины LG не имеют дна. Поэтому доступ к сливному насосу легко получить, уложив машину набок. Проверяем насос мультиметром. Не забывайте – при демонтаже из насоса потечёт вода. Отсоединяем патрубки и провода, откручиваем крепёж, вынимаем насос. Исправную, но заблокированную, помпу придётся разобрать и очистить от посторонних предметов. Нерабочую меняем на новую.
— С прессостатом уже разбирались выше.
Не нагревается вода
Учитывая качество воды в трубах, проблема довольно распространённая. Причины неполадки:
неисправен термодатчик;
сгорел ТЭН;
неправильно работает реле ТЭНа на блоке управления.
Что мы можем предпринять:
— В принципе, у современных машин LG термодатчик (термистор) установлен непосредственно в нагревательном элементе. Поэтому проверять будем и термистор, и ТЭН одновременно. Снимаем заднюю стенку машины (открутив несколько винтов). Находим внизу бака, вставленный в него ТЭН.
Проверяем цепь нагревательного элемента мультиметром. Для термистора проверка заключается в замере сопротивления при комнатной температуре и в нагретом состоянии – должна быть приличная разница.
Термисторы очень редко выходят из строя. Поэтому наиболее вероятно, что проблема в ТЭНе. Надо будет отсоединить от него провода и осторожно вытащить из бака. Потом устанавливается новый нагреватель и подключается. Проводим проверку работы машины.
— Для проверки реле нужно проверить состояние контактов на блоке управления стиральной машины. Чтобы снять панель управления нужно удалить верхнюю крышку. Далее, вытащить порошкоприёмник. Под ним видны два винта, которые надо открутить. Панель держится на защёлках. Сверху находим их под планкой и отжимаем. Низ панели аккуратно (без излишних усилий) вытаскиваем вверх.
Все рассмотренные выше неисправности могут вызываться поломкой электронного модуля управления. В этом случае понадобится его полная замена. Поменять блок управления самостоятельно совсем не трудно. Главное запомнить или сфотографировать расположение контактных колодок.
Возникновение скрипов и шумов в барабане
Зачастую данные симптомы усугубляются появлением протечек воды. Практически наверняка такое происходит из-за износа или загрязнения сальника подшипника барабана. А это непременно приведёт и к неисправности самого подшипника.
Конечно, многие могут возразить – подшипник может сломаться у любой машины. Может. Но именно конструкция барабана для прямого привода у LG приводит к тому, что сальники и подшипники гораздо чаще дают знать о себе. В отличии от других типов барабанов, на внутренней стенке барабанов LG делаются отверстия для оттока воды от подшипника.
Понятно, что сам подшипник защищён сальником. Так вот, на этот сальник через те самые отверстия могут попадать посторонние предметы и грязь. Забитый или деформированный сальник начинает пропускать воду при стирке. В результате вода заливает подшипник, что вызывает его загрязнение и коррозию. Протечка воды может даже вызвать замыкание контактов двигателя.
Что делать? При первых же скрипах и подозрении на износ сальника лучше не затягивать решение проблемы. И не дожидаться пока не развалится и подшипник. Так или иначе, придётся разбирать стиральную машину LG практически полностью. Снимается верхняя крышка, задняя и передняя стенка.
У LG на задней части бака вместо шкива установлен непосредственно двигатель. Вначале откручивается болт ротора и снимается кожух. Потом окручиваются крепления статора. И он также снимается. В итоге нужно отсоединить все патрубки и провода, которые могут связывать бак с корпусом. В конце снимаются амортизаторы.
Бак снимается с пружин и вынимается наружу через открытый фасад. Раскручиваются винты, скрепляющие бак. Далее процесс выбивания барабана и замены сальника и подшипников – стандартный для всех машин.
Как уже указывалось вначале все запчасти для стиральных машин LG легко доступны. И самостоятельный ремонт абсолютно реалистичен. А в сравнении с расценками сервисов, выгода для домашнего бюджета очень заметна.
Ремонт неисправностей стиральной машины LG своими руками
Корейская компания LG выпускает великолепные стиральные машины с прямым приводом. Данная технология действительно существенно увеличивает рабочий ресурс двигателя и подвижных элементов. Однако и для этих машин характерны специфические неисправности, отмеченные специалистами сервисных центров как наиболее часто встречающиеся. Если вы являетесь владельцем стиральной машины LG, то в 80% случаев вам придется столкнуться с неисправностями, рассмотренными в данной статье.
Частые неисправности и их «симптомы»
Специалисты ведущих сервисных центров мира отмечают достаточно высокую надежность стиральных машин LG. Наиболее «живучим» агрегатом этой машины считается двигатель, который ломается лишь в одном случае из 500 обращений в сервисные центры и то в половине случаев причиной неисправности модуля становится заводской брак. Подвижные элементы также считаются довольно надежными, все кроме подшипников их ремонт осуществляют чаще.
Какие агрегаты стиральной машины LG, ломаются чаще всего? Перечислим их:
нагревательный элемент;
прессостат;
подшипники;
провода и клеммы;
сливной насос;
заливной клапан.
Неисправности этих важнейших агрегатов стиральной машины проявляют себя по-разному. Нужно внимательно проанализировать «симптомы», чтобы более или менее точно диагностировать проблему модуля еще до разборки «домашней помощницы». В частности.
Сломанный тэн выдает себя кодом ошибки НЕ. Если ошибка на дисплее не высветилась, значит нужно внимательно следить за процессом стирки: как растворяется порошок, насколько теплая или холодная крышка люка, насколько хорошо отстирывается белье. Окончательно определить неисправность модуля можно только после замера напряжения на его контактах с помощью мультиметра.
Неисправности прессостата чаще всего выдают себя самосливом воды. Когда вода в процессе стирки постоянно набирается в бак и постоянно оттуда вытекает. Датчик не посылает сигнала о наполненности бака и поэтому заливной клапан фактически всегда открыт. Неисправность данного модуля можно устранить собственноручно.
Сломанные подшипники заявляют о себе сильным грохотом и скрипом, особенно при вращении барабана на высоких оборотах. Не заметить это очень сложно. Думается, о данной поломке узнают даже ваши соседи. Чтобы удостовериться в причине, нужно покрутить барабан стиральной машины своими руками вправо-влево, если при этом будет слышен скрип или стук, проблема точно в подшипниках.
Внезапные замыкания, отключения и перезагрузки модуля управления стиральной машины LG требуют обратить внимание на поломки проводки и клемм. Неисправности самих модулей управления на таких машинах встречается куда реже. Чаще проблема возникает с проводами, идущими на датчики агрегатов. Они перетираются, замыкают, подгорают и тому подобное.
Благодаря специфической конструкции сливные насосы стиральной машины LG, выходят из строя примерно в полтора раза чаще, чем те же модули в машинках других марок. Дело в том, что в таких насосах не очень удачно устроен тракт слива, из-за этого он чаще забивается и насос не может функционировать. Проявляется это в невозможности машинкой слить воду и появлении ошибки с кодом OE. Расшифровку кода ошибки содержит руководство по эксплуатации машины.
Нередко проблемы возникают и с манжетой заливного клапана. Обидно бывает из-за одной маленькой резинки разбирать половину машины. Но ничего не поделаешь. Проблемы с заливным клапаном проявляются в постоянной подаче воды в бак стиральной машины. Причем это происходит даже в том случае, если машинка выключена. Если машинка выключена, а вы слышите в ней журчание воды – это заливной клапан.
Обратите внимание! Производя диагностику неисправностей стиральной машины своими руками, обязательно прислушивайтесь и присматривайтесь к ее работе на этапах стирки, полоскания, отжима и слива. Кроме того, читайте руководство пользователя, любые отклонения от нормы должны вас насторожить.
Чиним тэн и электрику
Чтобы добраться до нагревательного элемента стиральной машины, необходимо самостоятельно открутить несколько крепежных элементов, удерживающих заднюю стенку стиральной машины LG, а затем демонтировать эту стенку. Далее необходимо обратить внимание на нижнюю часть бака (возле самого дна). Оттуда должны торчать два парных контакта с винтом посредине, к которым идут несколько проводков – это и есть тэн. Проверяем контакты мультиметром, если на его дисплее высвечивается значение меньше 20 Ом – тэн неисправен.
Извлечь тэн несложно. Откручиваем своими руками упомянутый нами винт, поддеваем отверткой уплотнительную резинку и вытаскиваем тэн из недр бака. Визуально проверяем состояние модуля. Сгоревший тэн редко не имеет зрительно заметных повреждений (обычно это пятна гари). В большинстве случаев тэн ломается из-за слоя накипи, который на него оседает. Также поломку может спровоцировать перепад напряжения или вода, попавшая на контакты. Правильно снять тэн поможет руководство, снятое на видео.
Ремонт данного модуля стиральной машины LG невозможен, только замена. Необходимо приобрести оригинальную запчасть от производителя и установить ее в бак стиральной машины, не забыв установить уплотнительную резинку. В процессе установки тэна нужно внимательнее всего отнестись именно к уплотнительной резинке тэна. Чтобы она лучше села по месту, нужно смазать ее небольшим количеством машинного масла.
Важно! Если уплотнительная резинка тэна сядет в посадочное отверстие неплотно, вода из бака просочится на контакты тэна и он, скорее всего снова сгорит в ближайшее время. Будьте внимательны.
Ремонт электрики стиральной машины LG сводится к проверке всех проводов и клемм идущих от модуля управления ко всем ее агрегатам. Речь идет не только о проверке всех проводков при помощи мультиметра – это само собой. Необходимо производить и визуальную проверку: порванные хомуты, фрагменты проводов без изоляции, следы гари и оплавления контактов. Все проблемы с проводкой, которые удастся обнаружить во время проверки нужно разрешить, заменив поврежденные проводники и клеммы – в этом заключается ремонт электрики.
Проблемы с заливным клапаном, сливным насосом, прессостатом
Выявить неисправности заливного клапана стиральной машины LG самостоятельно несложно, да и отремонтировать своими руками этот модуль тоже не составит труда, если действовать методично, по заранее намеченному плану. Демонтаж и замена заливного клапана своими руками осуществляется в следующем порядке.
Разверните стиральную машину.
Заливной шланг, который подключен одним концом к водопроводу, другим концом прикручен именно к заливному клапану. Отключаем подачу холодной воды, перекрыв кран.
Откручиваем заливной шланг.
Вытаскиваем, проверяем и чистим фильтр заливного клапана, возможно, он забился грязью, и вода не проходит.
Если с фильтром все в порядке, снимаем верхнюю крышку стиральной машины, откручиваем два шурупа удерживающие клапан, отсоединяем его от патрубков.
Далее нам нужно проверить резинки клапана, в 90% случаев проблема в их износе и невозможности в дальнейшем удерживать воду. Если это так, меняем резинки.
Если дело не в резинках, то, скорее всего проблема в управляющей электрике клапана. В этом случае клапан нужно менять целиком.
До сливного насоса стиральной машины LG можно добраться даже не разбирая ее. Нужно просто наклонить машинку на бок, после этого можно будет подобраться к агрегату через дно. Проверяем датчик сливного насоса мультиметром, если все в порядке, значит проблема в самом агрегате. Далее действуем по порядку.
Отвинчиваем нижнюю часть передней панели машинки.
Откручиваем крепежные элементы, фиксирующие сливной насос.
Подставляем тазик, поскольку в процессе съема с агрегата польется вода.
Отсоединяем штекеры и снимаем провода с датчиком.
Отсоединяем патрубки, сливаем воду и убираем агрегат в сторону.
Обратите внимание! Прежде чем класть машинку на бок, выньте кюветку для порошка как велит руководство пользователя, поскольку вода, оставшаяся в кюветке, может пролиться на блок управления и повредить электронику.
После того как сливной насос снят, лучше всего отдать его на проверку и ремонт специалисту. Только он окончательно может сказать действительно ли насосу пришел конец, если да то нужно покупать и ставить новый. Сборка производится в обратном порядке. Проще всего поменять прессостат (датчик уровня воды) стиральной машины. Если вам удастся ее правильно разобрать, то произвести замену своими руками не составит труда.
Почему разбиваются подшипники, делаем их ремонт
Неисправности подшипников – это дело времени или заводского брака. Пользователь может повлиять на этот процесс только интенсивностью эксплуатации домашней помощницы. Неисправности подшипников нужно устранять немедленно, ибо, если этого не делать свободно болтающийся шкив может повредить бак и тогда ремонт обойдется очень дорого. При этом руководство пользователя не поможет, нужно либо обращаться к специалисту, либо изучать специализированную информацию.
Благодаря технологии прямого привода, которая реализована на большинстве моделей стиральных машин от компании LG, подшипники, двигатель, шкив и прочие элементы изнашиваются гораздо медленнее и служат дольше. Тем не менее, случаи разрушения подшипников все же бывают, и это порождает проблему для «любителей самостоятельного ремонта». Как правильно снять подшипник с барабана знает не каждый, однако чтобы начать это делать, нужно снять и разобрать бак стиральной машины.
Ремонт подшипника нужно осуществлять очень аккуратно, используя специальный молоток с бронзовой ударной частью и тонкий металлический стержень. Вытаскивать подшипник нужно посредством нанесения ударов по его противоположным краям. Сначала ставим стержень на один край подшипника и наносим по нему легкий удар молотком, потом переносим стержень на другой край и снова наносим легкий удар. Процедуру нужно повторять вплоть до того момента пока старый подшипник не выскочит, после на его места можно поставить новый подшипник.
В заключение отметим, неисправности любого модуля стиральной машины LG, можно попробовать починить. Конечно, даже при условии изучения соответствующей технической информации и советов специалистов успешный ремонт не гарантирован, но пробовать стоит однозначно, тем более что в большинстве случаев дело приходится иметь с типовыми поломками. Если что-то не будет получаться, можно почитать руководство по ремонту стиральных машин.

Как отремонтировать стиральную машину: советы и рекомендации
Из всех деталей стиральной машины водяной насос, вероятно, подвергается наибольшему наказанию, потому что он постоянно используется. Когда насос выходит из строя, вы можете услышать или увидеть проблему: громкое урчание внутри машины или неспособность слить воду из ванны. Вот что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему:
Шаг 1: Проверьте сливные шланги, чтобы убедиться, что они сливаются правильно.Снимите шланги подачи воды с задней части стиральной машины. С помощью плоскогубцев извлеките сетчатые фильтры из отверстий клапана в шайбе или из самих шлангов. Эти сетки предотвращают скопление мусора в шлангах и их засорение. Тщательно промойте экраны. Затем замените их и снова подсоедините шланги. Если машина по-прежнему грохочет или не сливает воду, осмотрите насос.
Объявление
Шаг 2: Чтобы получить доступ к насосу, сначала снимите скобу и вытрите губкой всю воду в баке машины.Затем переверните стиральную машину на переднюю часть, используя тяжелое одеяло или подушку, чтобы защитить поверхность стиральной машины. Снимаем заднюю сервисную панель. Насос обычно расположен в нижней части машины, но, когда агрегат наклонен вперед, легче снять насос через заднюю часть, чем через нижнюю часть стиральной машины.
Шаг 3: Найдите насос. К нему прикреплены два больших шланга с помощью пружинных или хомутов. Если зажимы пружинные, сожмите концы зажимов плоскогубцами, чтобы освободить их, и сдвиньте зажимы по шлангам.Если шланги перекручены или пережаты на этих соединениях, распрямите их как можно лучше и снова подсоедините. Затем снова попробуйте машину, чтобы убедиться, что это перегиб является причиной проблемы. Если вода из машины все еще не сливается, вам придется снять водяной насос.
Шаг 4: Чтобы снять насос, ослабьте болт, удерживающий натянутый приводной ремень, и переместите двигатель шайбы на кронштейне, чтобы ослабить ремень. Отодвиньте двигатель в сторону и открутите насос. Ослабляя последний крепежный болт, поддерживайте насос рукой.Затем выньте насос из стиральной машины.
Шаг 5: По возможности следует разобрать помпу, поскольку проблема может заключаться в ворсе, грязи или кусках ткани. Удалите весь мусор внутри насоса и удалите весь мусор из водяных трубок. Соберите и снова подсоедините насос и проверьте его. Если очистка насоса не приводит его в рабочее состояние или если корпус насоса не снимается, замените насос новым такого же типа.
Шаг 6: Чтобы установить новый насос, установите его на место и прикрепите монтажные болты к корпусу насоса.Верните мотор на место. Натяните приводной ремень (резиновый ремень, соединяющий два вала двигателя), натянув его рукояткой молотка или монтировкой; он должен дать около 1/2 дюйма, когда вы нажмете на него в центральной точке между двумя шкивами.
Шаг 7: Подсоедините шланги, ведущие к насосу.
Если проблема не в помпе, возможно, возникнут другие механические проблемы. Если виноваты ваши ремни и шкивы, узнайте, как их исправить, на следующей странице.
.
Как отремонтировать | Диагностика неисправностей стиральной машины
Определенная неисправность стиральной машины, чтобы увидеть причины и решения
Устройство протекает
Устройство не запускается
Одежда повреждена после стирки
Одежда все еще грязная
Дверь не открывается в конце программы
Барабан не вращается
Переполнение и затопление машин
Машина без воды
Застрял во время цикла стирки
Стиральная машина не заполняется водой
Стирально-сушильная машина не сушит
Распространенные проблемы стиральных машин.
Пожалуйста, имейте в виду, что это руководство по стиральной и стирально-сушильной машинам является очень общим и предлагает только приблизительные рекомендации, а не наше экспертное мнение о каком-либо одном приборе или бренде, поскольку все они немного отличаются, поэтому потребуется некоторый здравый смысл.
Стиральная машина не запускается, нет питания .
Есть много вещей, которые могут вызвать это, но, как и при любой диагностике неисправностей, начните с самого начала и методично проработайте проблему.Итак, начните с вилки и убедитесь, что в розетке есть напряжение и что предохранитель в порядке, прежде чем искать дальше.
Сетевой фильтр
Дверной замок
Сетевой кабель и клеммная колодка
Главный выключатель питания
Модуль управления или печатная плата
Стиральная машина шумная.
Предметы, застрявшие между внешним баком и барабаном, также могут быть причиной шума. Такие вещи, как бюстгальтерная проволока, очень часто извлекаются из-под нагревателя между барабаном, и они могут вызвать повреждение машины и любой одежды в ней.По возможности удалите провода перед стиркой или постирайте их в специальном мешочке для стирки.
Когда машинам несколько лет, очень вероятно, что подшипники либо неисправны, либо начинают выходить из строя. В случае подшипников, чем раньше они будут заменены, тем лучше, поскольку они могут нанести меньший ущерб, отказ от использования или минимизация использования поможет избежать дальнейшего повреждения.
Замените их, как только увидите видео о том, как менять подшипники.
Устойчивость подвески также может вызывать чрезмерный шум; Очевидно, что неисправность системы подвески также может вызывать сильный шум из-за сильной тряски машины.
Насос шумный
Объект в дренажном насосе
Объект застрял в ванне
Подшипники неисправны
Стиральная машина не выровнена правильно
Неисправные амортизаторы или подвеска
Плохой пол или укладка
Стиральная машина не сливает воду или работает с шумом.
Как правило, это может быть какая-то неисправность или блокировка сливного насоса, дополнительную помощь см. В видео.
Сливной насос заблокирован
Сливной насос неисправен
Засорен выпускной шланг
Засорение сливного шланга
Предмет в помпе (монета, винт, детский носок и т. Д.)
Плохой пол или укладка
Барабан стиральных машин не стирает, не вращается и не отжимает.
Обычно, когда это происходит, люди часто предполагают, что ремень неисправен, и, хотя это может быть одной из причин, скорее всего,
Самая распространенная неисправность все еще возникает, если они установили угольные щетки на двигатель. Смотрите видео по этой теме.
Это также может быть проблема с печатной платой или модулем управления скоростью или даже с тем, что называется «тахогенератором» на двигателе стиральной машины.
Если все остальное работает, следует проверить:
Ремень
Неисправные угольные щетки
Плата управления скоростью или модуль
Конденсатор двигателя (если установлен)
Главный блок управления
Двигатель неисправен
Стиральная машина не нагревается или перегревается.
Обычно довольно простой, в большинстве случаев неисправен нагреватель, термостат, термистор или реле давления, но могут быть и другие причины. Смотрите видео по этой теме.
Нагреватель
Термостат
Термистор
Реле давления / датчик уровня
Таймер или плата управления / модуль
Стиральная машина не отжимается.
(См. Также предыдущий раздел «Барабан стиральной машины не стирает, не вращается или не отжимает.’)
Помните, что если машина не может правильно слить воду за отведенное ей время, то отжим часто прерывается, так что имейте это в виду при поиске проблемы.
Неисправные или изношенные угольные щетки
Заблокирован насос или слив
Плата управления скоростью / модуль
Неисправные контакты на быстром кулачке в таймере
Неисправный конденсатор (если установлен)
Неисправный мотор
Неисправность двигателя тахометра
Перегружен или разбалансирован, может ухудшиться из-за неправильной укладки или настила
Неисправность реле давления
Стиральная машина не заправляется.
Сначала проверьте, все ли в порядке с водоснабжением! Краны могут перестать работать или у вас будет очень низкий напор воды.
Проверить водяные клапаны или соленоиды
Реле давления подключены к напорной камере небольшого отверстия воздушного шланга они могут стать неисправны или воздушным канал может блокировать.
Водоснабжение
Клапан наполнения водой
Реле давления
Плата управления / модуль
Неприятный запах от стиральной машины
уплотнитель двери заплесневелый
Проблемы с плесенью на уплотнениях и шлангах.
ящиков для грязного мыла.
Проблема со сливным шлангом или сифоном
Индикаторы стиральной машины мигают и не работают
Скорее всего, это новая машина с электронным управлением, и мигающие огни почти наверняка сообщат вам код неисправности
.
См. Руководство, чтобы найти код неисправности
Стиральная машина протекает спереди (см. Видеоинструкцию по этому поводу)
Мыльница
Ящик для мыла к шлангу ванны
Уплотнение двери
Дверное стекло
Стиральная машина протекает снизу (см. Видеоинструкцию по этому поводу)
Утечка сливного насоса
Фильтр протекает
Протекает прокладка бака на барабане
Шланг негерметичен (любой из них)
Слишком высокое давление воды
Прокладка нагревателя погибла
Прокладка уплотнителя двери
Неисправность реле давления или датчика (переполнение)
Физический урон ванне
Повреждение мыльницы
.
Как собрать арматуру сливного бачка с нижней подводкой: Арматура для сливного бачка с нижней подводкой: фото, инструкция по установке
Ноя 8, 2020 автор alexxlab Разное
Арматура для сливного бачка с нижней подводкой: фото, инструкция по установке
Монтаж арматуры сливного бачка с нижней подводкой предполагает подсоединение подводной трубы. Арматура такого вида бывает с двумя типами колонки для слива: оснащенная кнопкой или же штоком.
Вода в устройстве, оснащенном кнопкой, спускается при ее нажатии. Спуск жидкости осуществляется автоматически. В том же самом режиме вода спускается и в механизме со штоком. Только в этом случае вместо кнопки используется рукоятка, которую следует вытянуть вверх до конца, а затем отпустить.
Современные бачки предполагают наличие кнопки, так как вид у нее более эстетичный. Для того чтобы кнопка не выступала над его поверхностью, отверстие должно быть не меньше 40 мм. Такой размер рассчитан для круглых механизмов. Встречаются устройства на основе овальной кнопки с двойным пуском воды, а также качающейся кнопки. Есть механизмы и в форме прямоугольника.
Конструкция устройства
Арматура для сливного бачка с нижней подводкой предполагает наличие:
поплавка;
направляющей;
стакана, в который опускается поплавок при смывании унитаза;
тяги, прикрепленной с одного конца к поплавку, а с другого — к приспособлению для запора воды;
мембранного клапана.
Принцип действия
Арматура для сливного бачка с нижней подводкой воды функционирует следующим образом:
Когда накопительный резервуар освобождается от воды, поплавок опускается по направляющей.
Посредством тяги передается усилие, которое вызывает закрывание клапана. Он препятствует подаче жидкости в бачок.
Регулирование арматуры
Арматура для сливного бачка с нижней подводкой, фото которой представлено в этой статье, регулируется посредством обычного вращения винта для настройки. Он определяет положение поплавка к тяге. Для того чтобы наполнение водой было максимальным, нужно повернуть винт против часовой стрелки, а для уменьшения — по часовой.
Для того чтобы настроить уровень воды в резервуаре для накопления, нужно переместить камеру поплавка вдоль штанги. Если размер рычага увеличен, то можно добиться повышения уровня и наоборот. С этой целью откручивают крепежный винт (барашек), устанавливают его в нужном положении и фиксируют. Можно передвинуть поплавок по пластмассовой тяге с зубцами. В конструкциях, в которых штанга сделана из металла, с целью изменения уровня воды следует подогнуть штанги в нужную сторону.
Нюансы конструкции
Арматура для сливного бачка с нижней подводкой имеет свои отличительные особенности.
Функциональность мембранного клапана напрямую зависит от качества воды, которая поступает в бачок. Она должна проходить фильтрацию. В противном случае вы столкнетесь с такой проблемой, как засор детали. Это прекратит подачу воды в резервуар.
Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой хоть и имеет свой плюс, так как делает конструкцию невидимой, но такое устройство трудно ремонтируется. При починке можно столкнуться с неудобством из-за ее расположения.
Общая причина поломки всех запорных механизмов заключается в том, что нарушается герметичность поплавка, что вызывает его затопление. Вода постоянно поступает в бачок и смывается в унитаз через переливную трубу.
На месте подключения устройства возможна протечка, причиной которой является недостаточная фиксация гайки или же нарушение функциональности прокладки из резины.
Как осуществляется замена арматуры
Старая арматура сливного бачка с нижней подводкой перед установкой новой должна быть демонтирована. Зачастую замена устройства не требуется, и достаточно заменить колонку для слива или же клапан. При смене колонки потребуется демонтаж бачка, а при установке нового клапана — нет.
Перед тем как приступить к работе, перекройте воду на вводе в бачок или же отключите стояк. Всю имеющуюся в бачке воду следует спустить. Будет рассмотрен демонтаж с кнопочной и штоковой конструкцией.
Кнопка снимается посредством отворачивания против часовой стрелки. Бывает, что она прикреплена к крышке бачка. В этом случае снимается крышка вместе с ней. В штоковом устройстве следует отвернуть декоративный набалдашник и выкрутить накладку, которая закрывает отверстие в резервуаре, через которое проходит шток.
В центре арматуры находится колонка для слива. Сбоку расположен заливной клапан. Если длина шланга позволяет вам снять бачок и положить его прямо на унитаз, то переходим к следующему шагу.
Разбирающаяся сливная колонка состоит из двух частей. Для простоты ремонтной работы следует демонтировать верхнюю часть. Ее надо отвернуть на 90°. При ее отсоединении вы услышите щелчок. Внутри останется нижняя часть колонки. По бокам видны шляпки от болтов, посредством которых бачок закрепляется на унитазе.
Под бачком следует открутить крепежные гайки. Этот процесс осуществим как при помощи инструментов, так и вручную. После слива в бачке есть немного воды, которая при откручивании гаек вытечет наружу. Советуется подложить тряпку.
Приподнимите бачок и поставьте на унитаз.
В случае если замене подлежат заливные клапаны, то гибкие шланги следует завернуть и открутить рукой. Можно использовать и ключи.
Откручивается гайка, крепящая колонку, а также гайка клапана.
Из бачка вынимаются все детали.
Теперь осталось заменить старые элементы новыми и собрать конструкцию в обратном порядке.
Какие инструменты понадобятся
Вне зависимости от того, какого типа арматура установлена в сливном бачке, для ее демонтажа потребуются:
Устранение самых распространенных неисправностей
При пользовании запорного устройства зачастую случается, что функциональность сливного бачка нарушена. В этом случае следует произвести ремонтные работы. О том, как чинится арматура для сливного бачка с нижней подводкой, инструкция дана в этой статье.
Будут рассмотрены самые частые проблемы, устранение которых возможно своими силами. Для этого требуется знание общего устройства клапана.
Вода не поступает в бачок
Самая частая причина этой неполадки кроется в засорении самого узкого участка клапана. Для решения проблемы следует опорожнить бачок и открутить клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы заметите узкое отверстие, через которое вода поступает в бачок. Его можно очистить посредством иголки или же тонкой проволоки.
Следует немного открутить вентиль входного патрубка и промыть остатки засора. В случае свободного поступления воды надо закрутить вентиль и установить клапан с рычагом и поплавком на место.
Постоянный приток воды
Существует две причины этого явления. Одна из них кроется в перекосе поплавка. Для того чтобы починить устройство, следует:
Открутить кольцо для фиксации у пусковой кнопки и демонтировать крышку.
Внимательно осмотреть поплавок. В случае нахождения детали под водой необходимо ее приподнять. Как правило, он цепляется за рычаг клапана для слива.
Проверьте, правильно ли работает механизм. С этой целью следует спустить воду и проверить, насколько поплавок поднимается. При достижении требуемого уровня клапан перекрывает поступление воды.
С течением времени мембрана уплотнительного кольца утрачивает эластичность. Поэтому советуется ее заменить. Подбирайте такую же модель.
Неполадки в сливном бачке, оснащенном кнопкой
При нажатии кнопки бачка вода поступает в унитаз. Поплавок уходит на дно. Отверстие закрывается клапаном. При поступлении воды в бачок поплавок начинает подниматься. Достигнув нужной высоты, он способствует закрытию отверстия патрубка.
Если вода набирается в бачок, то причину следует искать:
В неправильном положении поплавка. Для этого следует снять крышку или устранить неполадку.
Возможно неплотное прилегание груши к сливной трубе. Для того чтобы провести проверку, нужно нажать на грушу сверху. Если вода не стекает в унитаз, то причина найдена. Для устранения этой поломки следует утяжелить грушу любым грузом.
Груша из резины пришла в негодность. Она не герметизирует сливную трубу и подлежит замене. С этой целью следует зафиксировать поплавок наверху, снять старую грушу и купить аналогичного размера из мягкой резины.
Для снятия крышки, оснащенной кнопкой, следует открутить стопорное кольцо вокруг кнопки. Не следует надавливать слишком сильно, так как вы можете его поломать.
Особенности конструкции от разных производителей
Для чего необходимо знать особенности механизмов с нижним типом подводки от разных производителей? Без этого очень трудно устранить неполадку, которая может характеризовать то или иное устройство. Рассмотрим модели, пользующиеся наибольшей популярностью.
Арматура для сливного бачка с нижней подводкой от фирмы Cersanit отличается простой конструкцией. Устройство очень надежно. Оно изготовлено по классической схеме: запорный механизм фиксируется посредством груши.
Самыми частыми проблемами в этом устройстве являются:
Неправильность настройки клапана, отвечающего за подачу воды. В результате жидкость быстро расходуется.
Слишком большая груша. Иногда приспособление цепляется за шероховатые термические стенки, из-за чего вода переливается.
В целом изделия этой фирмы отличаются качеством и надежностью.
Арматура для сливного бачка с нижней подводкой «Керамин» имеет свою отличительную особенность. Она заключается в положении поплавка. Он, как и в устройствах, выпущенных за рубежом, монтируется не на горизонтальной, а на вертикальной оси клапана. Такая конструкция отличается надежностью, а поплавок не заклинивает.
Одним из самых качественных являются модели от производителя Porta. Большинство моделей бачков этой фирмы выполнено с одной кнопкой. Груша регулируется очень просто. Благодаря этому можно обеспечить любой уровень заполнения водой. Данная арматура рассчитана на бачок с небольшим объемом.
Такими же особенностями конструкции отличается арматура для сливного бачка унитаза с нижним подводом воды от фирм Sanita и Colombo. На первый взгляд их устройство покажется слишком простым. Но для проведения ремонтных работ нужно знать принципы восстановления.
Арматура для сливного бачка с нижней подводкой Iddis произведена из качественного ABS-пластика.
Материал отличается:
прочностью;
высокой стойкостью к щелочам и кислотам;
стойкостью к изнашиванию;
экологической безопасностью.
Унифицированное регулирование количества подачи воды способствует экономному расходованию жидкости.
Подводим итоги
Можно с уверенностью сказать, что, если соблюдены все правила инсталляции и использования фильтра для воды, то арматура для сливного бачка с нижней подводкой отличается надежностью и комфортностью. Она не шумит при заполнении бачка водой. Но следует отметить, что устройства с верхним подключением гораздо дешевле и легче поддаются ремонту.
Как установить арматуру в сливной бачок унитаза
Крайне сложно представить себе современную жизнь без комфортно обустроенного санузла. Не секрет, что в санузле ключевую роль играет унитаз. И чтобы его эксплуатация не приносила дискомфорта, сливной механизм должен работать исправно. Из этой статьи вы узнаете, как установить арматуру в сливной бачок унитаза.
Особенности сливного механизма
Арматура для бачка с двойным смывом
Существует несколько видов сливных механизмов. Но независимо от вида, он должен обеспечивать хороший слив всей воды, которая находится в бачке. При этом слив должен осуществляться при легком нажатии на поворотный рычаг или кнопку. Некоторые механизмы слива сегодня могут оборудоваться эконом системой, благодаря чему вместо одной кнопки вы увидите две, одна из которых сливает меньший объем воды за один раз. Сливной механизм оборудуется переливом. Он необходим для того, чтобы предотвратить переполнение бачка. Весь механизм имеет две важные части:
Сливной сифон.
Спускной рычаг.
Арматура с нижним подводом
Сифон имеет отверстие, которое при стыковке с бачком образовывает герметичное соединение. Существует несколько видов сифонов, которые по разному регулируют воду. Например, «груша» представляет собой резиновый цилиндр. Для слива воды используется рукоятка или рычаг, который тянется вверх или нажимается.
Арматура рычажного типа
В современных сливных системах в сливном механизме имеется шток, который поднимает грушу. Как правило, при срабатывании механизма вода поступает в чашу унитаза.
Арматура сливного бачка в разборе
Монтаж сливной арматуры
После установки унитаза в первую очередь собирается бачок. Хотя существуют разные системы сливной арматуры, мы рассмотрим монтаж самой распространенной. Процесс монтажа происходит в следующем порядке.
Порядок установки арматуры
Первым делом устанавливается резиновая прокладка на сливной механизм.
Установка бачка Затем она устанавливается в бачок и при помощи пластмассовой гайки закручивается с обратной стороны.
В комплекте с сифоном имеются специальные уплотнительные резиновые прокладки и шайбы для прикручивания винтами бачка к унитазу. С нижней стороны на винты одевают пластмассовые шайбы и прикручивается гайка. Не забудьте надеть резиновое уплотнительное кольцо на винт.
После этого необходимо подключить водопровод при помощи шланга. На шланге также должна иметься резиновая прокладка, которая будет обеспечивать герметичное соединение.
В самом конце монтируется крышка на бачок унитаза.
Затем закручивается кнопка для слива.
В зависимости от конструкции сливного бачка, расположение ручки слива может быть разным.
Монтаж кнопочного узла
Вот и вся процедура по монтажу запорной арматуры на сливной бачок. Остается отрегулировать арматуру сливного бачка.
Регулировка сливного механизма
После установки остается проверить, как работает арматура в бачке. При этом важно правильно отрегулировать уровень воды внутри бачка. Для этого стакан фиксируется в том положении, при котором вода будет останавливаться на одном уровне. Настройка высоты перелива также выполняется параллельно. К каждому запорному механизму обычно прилагается инструкция от завода-изготовителя. Если вы ее изучите, то узнаете, как настроить арматуру унитаза правильно именно в вашем случае.
Регулировка арматуры унитаза
В приложенном видео вы увидите, как правильно установить сливную арматуру унитаза. Если у вас имеется опыт в этой работе, то оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.
Видео
В следующем видео мастер дает массу полезных рекомендаций по установке арматуры в бачок, ее регулировке, показывает как проводить обслуживание сливного бачка:
Пример монтажа одноуровневой арматуры в сливной бачок:
Читайте также:
Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой
Автор Монтажник На чтение 10 мин. Просмотров 601 Обновлено 11.06.2020
Без унитазов невозможно представить жизнь в современном загородном доме или квартире, за их функционирование и режимы работы отвечают внутренние узлы, устанавливаемые в сливном бачке. При их монтаже специалистами или хозяевами чаще других устанавливается запорная арматура для унитаза с нижней подводкой.
Перед покупкой унитаза необходимо определиться не только с его моделью, но и видом подводки. Для этого следует знать разницу между боковой и нижней системами, не помешает изучить и их разновидности.
Рис. 1 Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой
Устройство типового сливного бака
Стандартный бачок унитаза, выполненный из керамики (фаянс, фарфор) состоит из следующих узлов:
Резервуар для воды. Обычно вода набирается в чашу приближенной к прямоугольной формы емкостью не менее 6 л. Данный показатель принят за стандарт, в редких моделях объем бака доходит до 9 л. Использование 6-литровых бачков позволяет реализовать экономичный режим слива, при котором нажатие на одну кнопку приведет к спуску половины объема в 3 л, а включение другой полностью опорожнит емкость.
Запорная арматура. Предназначена для подачи воды в бачок и автоматического ее прекращения после наполнения емкости. Принцип ее действия основан на подъеме поплавка при заполнении бака, который в свою очередь связан с запорным механизмом. По месту крепежа делится на арматуру с нижней и боковой подводкой. Располагается в боковой части бака на некотором расстоянии от центра.
Спускная арматура. Удерживает воду в чаше, управляет ее спуском и выполняет функции защиты от переполнения. Имеет разные конструкции с наружными элементами управления в виде рычагов или кнопок. Располагается по центру бака над сливным отверстием.
Рис. 2 Устройство бачка с нижней подводкой
Принцип работы арматуры унитаза
Вся запорная арматура работает по следующему принципу.
Как только открывается сливной клапан после нажатия кнопки или подъема головки рычага, вода уходит из бачка и поплавок в нем опускается.
В свою очередь поплавковая колба связана через рычаг или тягу с запорным механизмом, проходной канал которого перекрывается эластичным резиновым клапаном.
В результате опускания поплавка клапан сдвигается, открывая канал, и вода начинает поступать в бачок. Как только водный уровень достигнет определенной отметки, постоянно перемещающийся до этого клапан окончательно закрывает проходной канал и доступ воды в бачок прекращается.
Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой и ее преимущества
Большинство современных моделей унитазов выпускают с нижней подводкой воды в бачок и связано это со следующими ее особенностями:
По сравнению с боковым подключением, унитаз с нижней подводкой воды выглядит более эстетично, потому что шланг не бросается в глаза, находясь за чашей.
При подаче воды снизу поток сразу попадает в водные массы. Это значительно снижает шум в сравнении с боковой подводкой, где вода некоторое время падает в пустое пространство.
Так как подводные фитинги снизу находятся вне прямой доступности, они редко повреждаются и соответственно не так часто нуждаются в ремонте.
К недостаткам нижней подводки можно отнести не слишком удобный доступ в случае ремонта к крепежным гайкам под чашей.
Также нижнюю подводку немного сложнее монтировать и проверять на наличие протечек.
Рис. 3 Узлы нижней подводки
Устройство запорной арматуры с нижней подводкой
Нижнюю подводку воды под бачок имеют практически все выпускаемые модели унитазов. Стандартный нижний узел состоит из следующих элементов:
Поплавок. Изготавливается в виде короткого стакана с прорезью или отверстием для перемещения по направляющей детали. В некоторых редких конструкциях встречается поплавок горизонтального расположения на штанге.
Направляющая. Выполняется в виде планки прямоугольного сечения либо отрезка цилиндрической трубы.
Рычажная тяга. С одной стороны крепится к поплавку, а с другой – к запорному узлу.
Мембранный клапан. Располагается внутри входного патрубка и связан с тягой через толкатель.
Обратный клапан. Его устанавливают некоторые производители, хотя в большинстве случаев можно прекрасно обойтись и без него. Естественно, обратный клапан препятствует вытеканию воды из бачка назад в трубопровод.
Крепеж. Также в комплект любого узла нижнего подключения входят резиновые прокладки и крепежная накидная гайка.
Рис. 4 Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой с горизонтальным поплавком
Во всех системах имеется регулировка положения поплавка относительно тяги. Она позволяет задавать объем наполнения бачка с водой. Обычно на тяге делают зубчатые выступы, вдоль которых ступенчато перемещается поплавок.
В моделях с цилиндрической направляющей тяга располагается внутри трубки. Также в данной конструкции имеется возможность не только регулировать положение поплавка относительно тяги, но и изменять высоту самой телескопической направляющей.
Возможность изменения высоты направляющей имеется в моделях и с прямоугольной планкой – там к ней просто добавляют еще один фрагмент.
Обычно для обеспечения герметизации приходится с довольно высоким усилием прикручивать узел нижней подводки. Часто он полностью сделан из пластика, но некоторые производители изготавливают входной резьбовой фитинг из латуни с расчетом на высокое прижимное усилие металлической накидной гайкой.
Статья по теме:
Подключение газовой плиты – правила самостоятельного подключения. В статье раскрываются, какие виды унитазов существуют, как они собираются, а также как самому установить унитаз.
Рис. 5 Боковые подводки с горизонтальным поплавком
Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой
Все унитазы советских времен делали с боковой подводкой. Узел крепили на одну из стенок унитаза, к нему подходил жесткий полимерный шланг, второй конец которого прикручивали к водопроводной трубе. Внутри располагался пластиковый поплавок на латунной штанге.
Для смыва сбоку выводилось ручка, которая через проволоку соединялась с резиновым клапаном, закрепленном в металлических направляющих. В других конструкциях клапан подсоединяли к ручке, которая находилась сверху на крышке бака.
Заливной клапан с горизонтальным поплавком
Современная арматура для унитаза с боковой подводкой конструктивно мало чем отличается от старой советской. Заливной узел с перекрывающим поток клапаном крепится сбоку унитаза, а движением мембраны управляет горизонтально расположенный поплавок на металлическом стержне-коромысле.
Вода поступает в бачок через нижний патрубок небольшого диаметра в головке заливного узла, на него одета полимерная трубка, одновременно снижающая шум.
Принцип действия такой системы довольно прост. При наполнении бачка поплавок поднимает коромысло, которое через толкатель давит на мембрану, а та в свою очередь перекрывает водный канал.
Рис.6 Боковая арматура с вертикальным поплавком
Заливной клапан с вертикальным поплавком
Если у кого-то сохранился старый советский унитаз с боковой подводкой, вместо пришедшей в негодность горизонтальной поплавковой системы вполне можно установить вертикальный узел.
Конструкция не отличается высокой сложностью, и внешне представляет собой заливной патрубок с подсоединенной к нему вертикальной штангой. По штанге движется поплавок, который поднимаясь, через рычаг давит на толкатель и эластичную мембрану, перекрывающую канал. Также штанга сделана полой внутри и по ней вода поступает в бачок.
В других конструкциях поплавок перемещается по своей направляющей, а вода подается в бачок через отдельную трубку.
Так как далеко не все стенки унитазов расположены по вертикали относительно водного горизонта, в крепеж бокового механизма включена косая шайба. Она позволяет выставлять положение заливного узла строго по вертикали при ее закручивании.
Рис. 7 Спускная арматура в комплектации с заливной
Спускная арматура
Каждый производитель выпускает арматуру для унитазов из двух узлов: заливного с боковой или нижней подводкой и спускного.
Типовой спускной узел представляет собой стакан, внутри которого перемещается запорный резиновый клапан.
Он через довольно сложный механизм соединен с кнопками, задающими режим полного или половинчатого опустошения бачка.
Также в любой спускной арматуре имеется регулировка высоты поднятия кнопок на планке для того, чтобы ее можно было подогнать под размеры любого бачка.
Вторая регулировка спускной арматуры задает высоту поднятия клапана при нажатии кнопки. Таким образом можно регулировать скорость слива.
В некоторых моделях спускных устройств используется поплавок, который связывают с клапаном. Таким образом добиваются не резкого одномоментного спуска, а медленного слива воды.
Спускной узел крепится к центральному отверстию бачка через резиновые прокладки наружной накидной пластиковой или латунной гайкой.
Запорный клапан спускного механизма в виде резинового плоского кольца закреплен вокруг полой трубки. При переполнении бачка вода вливается внутрь этой трубы и стекает в чашу.
Рис. 8 Регулировки в арматурных механизмах
Рекомендации по выбору
Большинство унитазов выпускают и реализуют с готовой запорно-спускной арматурой.
Если она отсутствует в комплектации или требуется замена, то при ее выборе могут стать полезны следующие советы:
Когда в бачке меняют старую арматуру, желательно, чтобы новая была от того же производителя и одинаковой с ней марки.
При покупке не помешает убедиться в том, что все прокладки мягки и эластичны. Не стоит выбирать изделия со слишком тонкими резиновыми уплотнителями, так как это усложнит борьбу с протечками.
Можно визуально осмотреть пластиковую арматуру и убедиться в том, что на ней отсутствуют дефекты в виде трещин, заусенец, неправильной формы.
Хотя арматуру продают в упаковке, после повреждения которой ее сложно вернуть продавцу, лучше все-таки удостовериться в том, что клапан в выпускном узле и поплавок в запорном легко перемещаются.
Более надежную фиксацию к бачку обеспечивает запорный механизм с латунной резьбовой муфтой и гайкой. Металлическое соединение позволяет плотнее прижать резиновые прокладки к поверхности бака, одновременно затрудняя самоотвинчивание.
Рис. 9 Полный комплект для монтажа нижней подводки
Статья по теме:
Как закрыть трубы в туалете: различные варианты и технология проведения работ. Выбор конструкции для короба, какие бывают способы монтажа различных конструкций, а также самостоятельный монтаж короба в туалете, обо всем этом читайте в отдельной статье!
Практически все производители выпускают арматуру с двумя кнопками для работы бачка в обычном и экономичном режимах. Это оптимальный вариант спускной арматуры, которую следует приобретать.
Самый простой способ определить качественную арматуру из ряда представленных – взвесить ее на руках. Чем тяжелее изделие, тем более надежным оно будет в эксплуатации.
Важно обращать внимание и на размеры крепежных болтов арматуры. На низкокачественных изделиях они имеют малое сечение и небольшой размер, в высококачественной арматуре (Alcaplast) болты намного массивнее.
Фирмы, выпускающие наиболее качественную арматуру: чешская Alcaplast, турецкая Nova, российская АНИ пласт.
Производители запорной арматуры для унитазов
На отечественном рынке арматуры для унитазов лидирующие позиции занимают российские и чешские производители. Многим известны торговые марки АНИ пласт, Iddis, ИнкоЭр из России, выпускающие товар высокого качества.
Им составляют конкуренцию чешская арматура брендов Alcaplast, Jika, которая во многих случаях по качественным показателям превосходит российскую.
В торговой сети реализуется и самая дорогая унитазная арматура производства Германии торговой марки Sanit.
Аналогичный товар на российский рынок поставляет турецкая фирма Nova.
Среди вездесущих китайцев представлено не так много изделий с определенными брендами. Практически все они поступают на рынок без маркировки, иногда встречаются изделия малоизвестных торговых марок типа Сатурн.
Рис. 10 Стоимость арматуры от популярных производителей
Запорная и спускная арматура для сливного бачка с нижней подводкой обеспечивает его функционирование с максимальной эффективностью, безопасностью и заданными режимами работы. Благодаря конструкции с широким рядом настроек она может устанавливаться практически в любой унитазный бачок.
Арматура для смывного бачка | Монтаж крышки унитаза
Арматуры для сливного бачка с нижней подводкой воды. Инструкция по монтажу и эксплуатации
Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014
АБ 69.57.55.3
Назначение изделия
Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения смывного бачка ( в народе сливной бачок) водой и подачи ее на смыв в унитаз.
Меры безопасности
Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.
Технические характеристики
Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
Присоединительный размер G1/2-B
Масса изделия, не более, 0,62 кг
Комплектность
В комплект арматуры входит:
Клапан впуска
Клапан выпуска
Хранение и уход за изделием
Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.
Не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.
Гарантия изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.
Гарантия на изделие не распространяется в случае:
его механических повреждений;
установки с нарушением требований данной инструкции;
неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.
Рекомендации изготовителя
Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.
Монтаж арматуры
Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка
Порядок установки арматуры в бачок
После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.
При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.
Установка бачка

Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.
Установка крышки бачка и кнопочного узла

Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.
Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.
Регулировка арматуры
Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за
пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте
(см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от
корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением
стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.
Присоедините тягу к корпусу перелива.
Для регулировки уровня воды в бачке
отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите
поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините
к нему тягу. Минимальное расстояние между
уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.
После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7
(см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню
воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

* Для арматуры с удлиненной стойкой
** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7
Таблица настройки высоты арматуры
Деление на шкале стойки Высота Н, мм Деление на шкале стойки Высота Н, мм
М** 285-304 15 360-379
1 290-309 16 365-384
2 295-314 17 370-389
3 300-319 18 375-394
4 305-324 19 380-399
5 310-329 20 385-404
6 315-334 21 390-409
7 320-339 22 395-414
8 325-344 23 400-419
9 330-349 24* 405-424
10 335-354 25* 410-429
11 340-359 26* 415-434
12 345-364 27* 420-439
13 350-369 28* 425-444
14 355-374 29* 430-449
Возможные неисправности и способы их устранения
Наименование неисправности Вероятная причина Способ устранения
1. Клапан впуска
Клапан не закрывается Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3 Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Клапан не открывается Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3 Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Медленное наполнение бачка Засорение фильтра 11 Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
2. Клапан выпуска
Наблюдается течь воды в унитаз Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12 Отрегулировать посадку донного ! клапана 13 на корпусе перелива 12 J поворотом вокруг оси
Слабо затянута гайка 21 Затянуть гайку 21
Неправильно выставлена труба перелива 7 Отрегулировать
Неправильно выставлена тяга 23 Отрегулировать

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.
Рисунки клапанов
Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1
Клапан выпуска | Рис. 2

Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция

Видео предоставлено сайтом uklad.net
Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.
Так же предлагаю вашему вниманию:
Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция
В видео представлена обширная инструкция по сборке и установке сидений унитаза.
С пластиковым регулируемым, с пластиком не регулируемым крепежом, микролифтом и металлическим крепежом.
Желаю удачного монтажа!
Арматура для унитаза с нижней подводкой устройство какая лучше
Глядя на хитроумное сплетение канализационных, водопроводных труб, шлангов, вдосталь «наобщавшись» с господами сантехниками из ЖЭУ, прибывшими с очередным визитом по поводу внеочередного засора или протечки, после поверхностного изучения строения унитаза, перечитав кучу откликов и советов бывалых, воленс-ноленс приходишь к выводу, что унитаз с нижней подводкой воды – оптимальный вариант.
Плюсы и минусы унитазов с нижней подводкой
К несомненным плюсам относятся:
аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому канализационные и водопроводные коммуникации не видны;
нижняя подводка практически бесшумна и экономична – вода не «бежит», так как поступление воды идет со дна сливного бочка;
нижняя подводка надежна, редко требует ремонта.
Есть и недостатки:
такой тип подводки сложен в монтаже;
сложности при замене деталей – проще полностью заменить систему.
Коэффициент полезного действия санитарной техники напрямую зависит от качества очистки осадка из колена выводящей трубы, эту функцию выполняет арматура для сливного бачка унитаза.
Устройство сливного бачка
Смывной бачок состоит из:
резервуара, где находится вода;
арматуры;
системы слива;
кнопки смыва воды.
Как выбрать арматуру для сливного бачка
Изначально рулеткой, линейкой измеряется диаметр трубы водозабора. При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.
Арматуру лучше купить той же модели, что и старая. Для этого демонтировать вышедший из строя механизм, показать образец продавцу-консультанту. Сейчас арматура чаще продается уже в собранном виде, что не потребует дополнительных усилий.
Как устроена арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой
Материалы, из которых изготавливается арматура – пластик, металл, бронза. Пластик – наиболее популярный, но хрупкий материал, стоимость изделия из него невысокая, бронза, соответственно более долговечный материал и стоимость изделия из нее достаточно высока. В строении арматуры сливного бачка нет ничего сложного. Несмотря на многообразие моделей, принцип построения арматуры один.
Арматура, предназначенная для нижней подводки, делится на:
Сливной механизм закрепляется в бачке накидной гайкой. Для герметизации стыка, на трубу спуска, перед монтажом, надеваются специальные уплотнители, а между бачком слива и чашей располагают прокладку, которая предотвращает протекание воды. Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.
Кнопочное устройство, в свою очередь, подразделяется на:
однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошается весь резервуар;
двухкнопочное устройство, при котором возможно полное и частичное опустошение резервуара, соответственно такое устройство слива имеет два клапана.
Также разных конструкций может быть поплавок:
С поршнем – поплавок прикреплен к поршню, при давлении на рычаг, слив открывается, при наборе воды, закрывает клапан;
С мембраной – механизм действия, как и с поршнем.
Запорная арматура состоит из: поплавка, трубки перелива воды, кнопочного механизма слива вода, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия на кнопку, вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопроводной трубы льется вода, которая наполняет смывной бачок. Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.
Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены арматуры
Рулетка, можно обойтись обычной линейкой.
Разводной ключ № 1.
Гаечные ключи.
Арматура.
Установка арматуры
Установить механизм в смывной бачок может и непрофессионал. Изначально, следует ознакомиться с приложенной к комплекту инструкцией, пренебрегать ее изучением, право не стоит.
Вначале проводится монтаж заливного клапана, для этого используются переходники и прокладки. У некоторых моделей унитаза заливной и входной клапаны монтируются одновременно.
Систему можно установить в смывной бачок до полного монтажа унитаза, для этого поверх сливной системы положить резиновую прокладку. Поместить непосредственно механизм в смывной бачок, закрепить его гайкой.
Весь крепеж, предназначенный для закрепления механизма, оснащается резиновыми прокладками внутри, пластиковыми – снаружи. Резиновые прокладки можно обработатьгерметиком. Желательно провести эту процедуру даже для новых мембран, прокладок. Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки – сборки устройства.
Если унитаз не монолитного, то прокладку находящуюся между резервуаром и чаше, также обрабатывают герметиком.
Части арматуры не должны касаться внутренних стенок резервуара, следует оставить зазор с 0,5см.
По окончанию монтажа, смывной бачок устанавливается на унитаз.
На резервуар установить крышку, прикрутить кнопку смыва.
Подвести воду и протестировать слив.
Как настроить арматуру унитаза
В случае если тест на слив дал плохие результаты, следует провести настройку. Отсоединяется тяга с трубы перелива, освобождается фиксатор системы слива, чтобы стакан легко перемещался. Положение арматуры аккуратно регулируется до необходимого уровня – около 5 см до верха сливного бачка, зафиксировать, тягу подвести так, чтобы трубка перелива воды была погружена в воду на 2 см. Смывной механизм может иметь функции слива полного и половины бачка. Настройка системы слива половины бачка производится регулированием поплавка меньшего слива.
Демонтаж арматуры
Перекрыть воду, слить ее из резервуара.
Открутить против часовой стрелки кнопку, если она прикреплена непосредственно к крышке бака, снять крышку.
Открутить гайку, соединяющую систему со шлангом подачи воды, гаечным ключом.
Изъять старый механизм.
Причины поломки арматуры
Появление течи снаружи при сливе, означает протечку прокладки. Следует подтянуть гайку, соединяющую патрубок и резервуар. Если течь не прекратилась, то перекрывается доступ воды, снимается гайка, вытянуть патрубок, снять прокладку и либо заменить ее на новую, либо обмотать ФУМ-лентой. Десяти намоток ленты будет вполне достаточно.
Вода перестала сливаться. Вначале проверить уровень воды в емкости. Если он ниже положенного, то отрегулировать поплавок.
Вода перестала поступать в резервуар. Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
Постоянно течет вода. Проверить поплавок на перекос и разгерметизацию. Проверить целостность поплавка можно так – снять и опустить его в емкость с водой. Если начнет набирать воду, тонуть, то заменить.
Слив неровный, рывками. Проверить крепежи рычага механизма смыва. Если шток не поднимается то, скорее всего, разболтался крепеж. Подтянуть болт, отрегулировать рычаг.
Спускной рычаг не работает, его нужно заменить.
Появление известкового налета – приобрести специальные средства для его удаления или воспользоваться лимонной кислотой.

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм
Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.
Что собой представляет?
Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.
Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.
Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.
Преимущества и недостатки
Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.
Конструкции
Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.
Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.
Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.
Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.
Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.
Системы заполнения
Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.
Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.
Нюансы выбора
Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.
С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.
Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.
Особенности установки
От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.
В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.
Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.
Возможные неполадки
Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.
Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.
Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.
Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.
Замена арматуры
Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.
Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:
Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.
После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.
Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.
Устройство смывного бачка с нижней подводкой воды
Главное меню » Квартира » Туалет » Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?
Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?
Современное жилье практически невозможно представить без благоустроенной туалетной комнаты (или совмещенного санузла). Унитаз стал привычным сантехническим прибором в каждой квартире, доме и офисе. Его конструкция кажется большинству обывателей сложной, и ремонтные работы доверяются в большинстве случаев профессиональным сантехникам.
Между тем, если вы неоднократно прибегали к их услугам, наверняка сталкивались со следующей ситуацией: пришедший по вызову мастер снимает крышку с бачка унитаза, минуту-две «колдует», затем сообщает, что работа сделана. При этом даже не открывая своего чемоданчика с инструментом и запасными частями.
Это свидетельствует о том, что большинство неполадок, связанных с запорным механизмом бачка унитаза, устранить весьма просто. И нет нужды обращаться к услугам сантехника, ожидать его визита и тратить лишние средства на оплату его труда.
Механизм действия, устройство и различия
Конструкция, выполняющая функцию заполнения емкости водой, подразделяется на две основные разновидности:
с верхним (боковым) подключением;
с нижним подключением.
Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой применяется в большинстве современных модификациях сливных бачков бюджетного сегмента – исполнения типа «компакт» и предназначенных для установки на некоторой высоте от унитаза. Она отличается простотой монтажа и легкостью проведения ремонтных, регулировочных работ .
Если подключение сбоку
Составляющие такого механизма следующие:
Запорный клапан мембранного либо штокового типа. В отечественных вариантах исполнения чаще применяется более недорогая штоковая конструкция.
Рычаг управления (штанга). Бывает выполненным из латуни либо пластика.
Поплавок. Может быть изготовлен из вспененного материала либо представлять собой полую пластиковую емкость.
Наливная трубка. Предназначена для уменьшения шума, производимого оттоком жидкости при заполнении резервуара.
Существуют современные модификации с поплавком, двигающимся по вертикальной направляющей, но поскольку эта конструкция является основной для системы с нижней подводкой, ее строение и принцип действия будет освещен в следующем подразделе.
Принцип действия заливного механизма с горизонтальным расположением управляющего устройства следующий:
При понижении уровня воды в емкости (осуществлении смыва) поплавковое устройство опускается, увлекая за собой штангу, которая открывает запорный клапан.
Жидкость начинает поступать в емкость, поднимая управляющий элемент.
В случае использования штокового клапана поток уменьшается постепенно, а при применении мембранного – перекрывается сразу и полностью по достижении определенного уровня.
Если снизу
Основными конструктивными элементами запорной арматуры для сливного бачка унитаза с нижней подводкой являются:
поплавок;
направляющая;
стакан, в который опускается поплавковое устройство при сливе жидкости из резервуара;
тяга, прикрепленная, с одной стороны, к поплавку, с другой – к запорному приспособлению;
мембранный клапан.
Принцип действия устройства смывного бачка с нижней подводкой воды такой:
При опорожнении накопительного резервуара унитаза поплавок опускается по направляющей.
Тяга передает усилие на мембранный клапан, открывая его.
Начинается поступление воды в резервуар.
Поплавковая камера поднимается до уровня, ограничиваемого размерами управляющей тяги, после чего клапан перекрывается, прекращая подачу жидкости в емкость.
Частая поломка арматуры унитаза — непрекращающееся подтекание воды и последующие за этим расходы и ржавчина. Узнайте, что делать, если сливной бачок не держит воду .
А вы знаете, как самостоятельно установить сливной бачок на унитаз? Это несложно, надо лишь следовать инструкции .
А из этой статьи http://sansovet.com/remont/unitazy/bachki-s-knopkami.html вы узнаете, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой.
Как самостоятельно отрегулировать?
Регулировка сливного бачка унитаза с нижним подводом воды осуществляется простым вращением регулировочного винта. определяющего положение поплавка на тяге. Для увеличения максимального наполнения жидкости необходимо вращать винт против часовой стрелки, для уменьшения – по часовой стрелке.
Для настройки уровня воды в накопительном резервуаре с боковой подводкой и горизонтальным расположением управляющего устройства необходимо перемещать поплавковую камеру вдоль штанги.
Увеличивая размер рычага, можно добиться повышения уровня заполнения резервуара и наоборот. Для этого необходимо открутить крепежный винт (или барашек), переместить его в нужное положение и зафиксировать. Либо просто передвинуть поплавок по зубчатой пластмассовой тяге.
В конструкциях с металлической штангой изменение уровня наполнения емкости можно отрегулировать, просто подогнув штангу в нужную сторону.
Сравнение обоих видов и их недостатков
Какое запорное устройство для сливного бачка унитаза следует предпочесть – с верхней или нижней подводкой? Первая конструкция применяется уже давно. Ее преимущества – простота монтажа и обслуживания. Недостатками считаются:
Повышенная шумность при наполнении резервуара. Обычно для уменьшения шума применяется наливная трубка из мягкого полимера. Но с течением времени она может спадать с патрубка, приводя к повышенной шумности набора воды.
К тому же отсоединенная наливная трубка вполне может попасть между грушей и сливным отверстием, препятствуя его запиранию и приводя к постоянной утечке (следовательно и притоку) воды.
При использовании конструкции с штоковым клапаном, постепенно перекрывающим поток воды в резервуар, наполнение до максимального уровня может происходить в течение нескольких минут. что не всегда удобно, особенно при установке в туалете общественного, офисного здания.
Еще одной неприятностью, характерной для арматуры с верхним подключением и горизонтальным расположением управляющего элемента, является его смещение либо открепление от штанги в процессе эксплуатации. что потребует вмешательства в систему.
Эксплуатация унитаза, бачок которого подключен к водопроводной системе снизу, также имеет некоторые нюансы:
Неудобство монтажа и ремонта. Нижнее подключение хоть и является более эстетичным, меньше бросается в глаза, но приводит к стесненным условиям при ее установке и осуществлении ремонта бачка унитаза.
Мембранный клапан требует высокого качества используемой воды. то есть подключение к системе необходимо производить после водяного фильтра. В противном случае клапан будет часто засоряться, прекращая подачу жидкости в резервуар.
В месте подключения арматуры возможна утечка воды . происходящая по причине недостаточно надежного закрепления фиксирующей гайки либо нарушении свойств резиновой прокладки.
Общей «болезнью» любых типов запорных механизмов является нарушение герметичности поплавка, что приведет к его затоплению, следовательно, вода будет постоянно поступать в бачок и уходить в канализацию через предохранительную переливную трубку. Поэтому лучше отдавать предпочтение пенопластовым модификациям.
Подводя итоги, можно сказать: при соблюдении всех правил установки и применении водяного фильтра арматура с нижним типом подключения является более надежной в эксплуатации и комфортно й, создавая минимум шума при наполнении бачка. Но, с другой стороны, конструкции с верхним подключением дешевле и легче поддаются самостоятельному ремонту.
No related posts.
Глядя на хитроумное сплетение канализационных, водопроводных труб, шлангов, вдосталь «наобщавшись» с господами сантехниками из ЖЭУ, прибывшими с очередным визитом по поводу внеочередного засора или протечки, после поверхностного изучения строения унитаза, перечитав кучу откликов и советов бывалых, воленс-ноленс приходишь к выводу, что унитаз с нижней подводкой воды – оптимальный вариант.
Плюсы и минусы унитазов с нижней подводкой
К несомненным плюсам относятся:
аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому канализационные и водопроводные коммуникации не видны;
нижняя подводка практически бесшумна и экономична – вода не «бежит», так как поступление воды идет со дна сливного бочка;
нижняя подводка надежна, редко требует ремонта.
такой тип подводки сложен в монтаже;
сложности при замене деталей – проще полностью заменить систему.
Коэффициент полезного действия санитарной техники напрямую зависит от качества очистки осадка из колена выводящей трубы, эту функцию выполняет арматура для сливного бачка унитаза.
Устройство сливного бачка
Смывной бачок состоит из:
резервуара, где находится вода;
арматуры;
системы слива;
кнопки смыва воды.
Как выбрать арматуру для сливного бачка
Изначально рулеткой, линейкой измеряется диаметр трубы водозабора. При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.
Арматуру лучше купить той же модели, что и старая. Для этого демонтировать вышедший из строя механизм, показать образец продавцу-консультанту. Сейчас арматура чаще продается уже в собранном виде, что не потребует дополнительных усилий.
Как устроена арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой
Материалы, из которых изготавливается арматура – пластик, металл, бронза. Пластик – наиболее популярный, но хрупкий материал, стоимость изделия из него невысокая, бронза, соответственно более долговечный материал и стоимость изделия из нее достаточно высока. В строении арматуры сливного бачка нет ничего сложного. Несмотря на многообразие моделей, принцип построения арматуры один.
Арматура, предназначенная для нижней подводки, делится на:
Сливной механизм закрепляется в бачке накидной гайкой. Для герметизации стыка, на трубу спуска, перед монтажом, надеваются специальные уплотнители, а между бачком слива и чашей располагают прокладку, которая предотвращает протекание воды. Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.
Кнопочное устройство, в свою очередь, подразделяется на:
однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошается весь резервуар;
двухкнопочное устройство, при котором возможно полное и частичное опустошение резервуара, соответственно такое устройство слива имеет два клапана.
Также разных конструкций может быть поплавок:
С поршнем – поплавок прикреплен к поршню, при давлении на рычаг, слив открывается, при наборе воды, закрывает клапан;
С мембраной – механизм действия, как и с поршнем.
Запорная арматура состоит из: поплавка, трубки перелива воды, кнопочного механизма слива вода, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия на кнопку, вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопроводной трубы льется вода, которая наполняет смывной бачок. Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.
Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены арматуры
Рулетка, можно обойтись обычной линейкой.
Разводной ключ № 1.
Гаечные ключи.
Арматура.
Установка арматуры
Установить механизм в смывной бачок может и непрофессионал. Изначально, следует ознакомиться с приложенной к комплекту инструкцией, пренебрегать ее изучением, право не стоит.
Вначале проводится монтаж заливного клапана, для этого используются переходники и прокладки. У некоторых моделей унитаза заливной и входной клапаны монтируются одновременно.
Систему можно установить в смывной бачок до полного монтажа унитаза, для этого поверх сливной системы положить резиновую прокладку. Поместить непосредственно механизм в смывной бачок, закрепить его гайкой.
Весь крепеж, предназначенный для закрепления механизма, оснащается резиновыми прокладками внутри, пластиковыми – снаружи. Резиновые прокладки можно обработатьгерметиком. Желательно провести эту процедуру даже для новых мембран, прокладок. Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки – сборки устройства.
Если унитаз не монолитного, то прокладку находящуюся между резервуаром и чаше, также обрабатывают герметиком.
Части арматуры не должны касаться внутренних стенок резервуара, следует оставить зазор с 0,5см.
По окончанию монтажа, смывной бачок устанавливается на унитаз.
На резервуар установить крышку, прикрутить кнопку смыва.
Подвести воду и протестировать слив.
Как настроить арматуру унитаза
В случае если тест на слив дал плохие результаты, следует провести настройку. Отсоединяется тяга с трубы перелива, освобождается фиксатор системы слива, чтобы стакан легко перемещался. Положение арматуры аккуратно регулируется до необходимого уровня – около 5 см до верха сливного бачка, зафиксировать, тягу подвести так, чтобы трубка перелива воды была погружена в воду на 2 см. Смывной механизм может иметь функции слива полного и половины бачка. Настройка системы слива половины бачка производится регулированием поплавка меньшего слива.
Демонтаж арматуры
Перекрыть воду, слить ее из резервуара.
Открутить против часовой стрелки кнопку, если она прикреплена непосредственно к крышке бака, снять крышку.
Открутить гайку, соединяющую систему со шлангом подачи воды, гаечным ключом.
Изъять старый механизм.
Причины поломки арматуры
Появление течи снаружи при сливе, означает протечку прокладки. Следует подтянуть гайку, соединяющую патрубок и резервуар. Если течь не прекратилась, то перекрывается доступ воды, снимается гайка, вытянуть патрубок, снять прокладку и либо заменить ее на новую, либо обмотать ФУМ-лентой. Десяти намоток ленты будет вполне достаточно.
Вода перестала сливаться. Вначале проверить уровень воды в емкости. Если он ниже положенного, то отрегулировать поплавок.
Вода перестала поступать в резервуар. Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
Постоянно течет вода. Проверить поплавок на перекос и разгерметизацию. Проверить целостность поплавка можно так – снять и опустить его в емкость с водой. Если начнет набирать воду, тонуть, то заменить.
Слив неровный, рывками. Проверить крепежи рычага механизма смыва. Если шток не поднимается то, скорее всего, разболтался крепеж. Подтянуть болт, отрегулировать рычаг.
Спускной рычаг не работает, его нужно заменить.
Появление известкового налета – приобрести специальные средства для его удаления или воспользоваться лимонной кислотой.
http://www.moyavanna.com/wp-content/uploads/2016/10/kak-ustanovit-armaturu-min.jpg 485 728 admin http://www.moyavanna.com/wp-content/uploads/2015/05/logo1.png admin 2016-10-04 09:59:08 2016-10-04 09:59:08 Арматура для смывного бачка с нижней подводкой воды
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
Добавить комментарий Отменить ответ
Плитка называется CASA MAYÓLICA — ANCONA. 31.05.2017 — 22:38 от admin
Как называется плитка цвета морской. 22.05.2017 — 21:08 от Ирина
Плитка называет 9001 Aqua, страна производитель. 22.12.2016 — 15:51 от admin
Как называется коллекция салатовая. 22.12.2016 — 15:43 от Лариса
Сразу отметим, что в зависимости. 07.11.2016 — 20:20 от lomaster
Если без ванны жизнь не мыслима. 03.11.2015 — 08:52 от петя
Мне кажется если ванна маленькая. 21.07.2015 — 14:36 от Макс
Пластиковые панели ПВХ – недорогой. 11.07.2015 — 12:43 от serialmint.ru
Василий, вам сюда http://www.moyavanna.com/dizajn-vannoj-komnaty-so-stiralnoj-mashinoj-foto/ 29.06.2015 — 02:39 от admin
У меня ванная в черно-белых тонах. 24.06.2015 — 13:14 от Василий
Ахренеть, это же просто шедевр. 21.06.2015 — 04:14 от Vsevolod
У меня ванная сделана в черно-белых. 18.06.2015 — 05:58 от Василий
Ванная комната всегда должна быть. 17.06.2015 — 20:38 от Сергей
Интересно во сколько обойдется. 17.06.2015 — 14:11 от Рахман
Дуже красиво оформленні ванні. 17.06.2015 — 01:42 от Саня
Отличная ванная в ней есть много. 16.06.2015 — 18:40 от Афродина
Очень понравилось фото, где ванная. 16.06.2015 — 16:23 от Лидия
Арматура для сливного бачка
Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014
АБ 69.57.55.3
Назначение изделия
Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения смывного бачка ( в народе сливной бачок ) водой и подачи ее на смыв в унитаз.
Меры безопасности
Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.
Технические характеристики
Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
Присоединительный размер G1/2-B
Масса изделия, не более, 0,62 кг
Комплектность
В комплект арматуры входит:
Клапан впуска
Клапан выпуска
Хранение и уход за изделием
Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.
Не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.
Гарантия изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.
Гарантия на изделие не распространяется в случае:
его механических повреждений;
установки с нарушением требований данной инструкции;
неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.
Рекомендации изготовителя
Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.
Монтаж арматуры
Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка
Порядок установки арматуры в бачок
После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.
При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.

Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.
Установка крышки бачка и кнопочного узла

Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.
Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.
Регулировка арматуры
Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за
пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте
(см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от
корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением
стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.
Присоедините тягу к корпусу перелива.
Для регулировки уровня воды в бачке
отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите
поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините
к нему тягу. Минимальное расстояние между
уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.
После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7
(см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню
воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

* Для арматуры с удлиненной стойкой
** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7
Таблица настройки высоты арматуры
Деление на шкале стойки
Источники: http://sansovet.com/kvartira/tualet/podvodka-armatury.html, http://www.moyavanna.com/armatura-dlya-smyvnogo-bachka-s-nizhnej-podvodkoj-vody/, http://masstter.com/santexnika/armatura-dlya-slivnogo-bachka.html
Как собрать шасси Magician — BuildCircuit.COM
Просмотры сообщений: 30
Посмотрите аналогичные шасси робототехники в магазине Buildcircuit
Sparkfun.com недавно выпустил простую, удобную и полезную платформу роботов для любителей робототехники. Он называется «Шасси волшебника». Вы можете использовать шасси для различных типов роботов, например, для определения линии, обнаружения препятствий и роботов, управляемых с помощью смартфона. Недавно я опубликовал несложный проект про робота, управляемого смартфоном.Я также использовал Magician Chassis в своем проекте. Я рекомендую это шасси для любителей и новичков в робототехнике, потому что оно дешевле, чем другие известные мне продукты. Вы можете использовать его для изучения и экспериментирования с основами робототехники.
Вы получаете эти компоненты в пакете Magician Chassis:
Фото с сайта sparkfun.com
Как собрать шасси Magician?
Шаг 1: У вас есть две платы шасси, ШАССИ-ВВЕРХ и ШАССИ-НИЖНИЙ.Установите держатели двигателя на нижнюю часть шасси.
Поднятое шасси (справа) и шасси снизу (слева) Держатели двигателя на днище шасси
Шаг 2: Соедините держатель скорости с вращателем колеса двигателя и закрепите на днище шасси. Закрепите двигатель винтом M3 * 30 и гайкой M3.
Держатель скоростной доски (КРАСНЫЙ) закреплен с помощью вращателя колеса. Двигатели с держателями табло скорости Винт M3 * 30 Гайки М3 Закрепите двигатель на нижней части шасси.
Шаг 3: Закрепите еще один двигатель также на нижней части шасси.
Два мотора на шасси-днище Два мотора на шасси-днище
Шаг 4: Теперь закрепите колеса.
Закрепить левое колесо Исправить правое колесо
Шаг 5: Соберите всенаправленное колесо, используя винт M3 * 6 и проставку L25.
всенаправленное колесо Винт M3 * 6 Прокладка L25 Прокладка L25 на шасси Исправить проставку L25 для Omni Wheel Исправить омни-колесо Всенаправленное колесо на шасси
Шаг 6: Закрепите держатель батареи винтом M3 * 10 с плоской головкой
Держатель батареи фиксированный
Шаг 7. Используйте распорку L25 для закрепления шасси
Проставки L25 на шасси
Шаг 8: Закрепите шасси над проставками L25.
Полностью собранное шасси мага
ПРОЧИТАЙТЕ ЗАПИСЬ: ПРОСТОЙ РОБОТ, УПРАВЛЯЕМЫЙ СМАРТ-ТЕЛЕФОНОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ШАССИ ВОЛШЕБНИКА

Связанные сообщения:
Как собрать робота, следующего за линией — Страница 2
НАБОР DIY 59- Как собрать набор цифровых часов своими руками?
Как собрать серийный ЖК-комплект
DIY KIT 15- Как собрать инфракрасную музыку…
Как собрать робота, следующего за линией — Страница 1
Как сделать простого робота с помощью Arduino, Android,…
Как сделать собрать инфракрасный передатчик для инфракрасного…
Как собрать Amarino Evaluation Shield
.
Сколько времени нужно, чтобы установить батут? НАСТОЯЩЕЕ время сборки
Если вы планируете купить батут для использования на заднем дворе, вы не одиноки. В настоящее время все больше и больше американских семей открывают для себя преимущества батута для домашнего использования. Однако почти все модели домашних батутов требуют некоторой сборки, и важно понимать, сколько времени требуется на сборку батута, прежде чем покупать. Итак, сколько времени нужно, чтобы установить батут? Читайте наше удобное руководство.
Застрахованная и лицензированная сборка батутов на открытом воздухе в вашем регионе: Стоимость уточняйте здесь >>
Время сборки батута 101
Ищете батут? Не покупайте то, что вы ненавидите
Вот список наших руководств по покупке, которые помогут вам найти лучшее, что вам нужно:
Сколько времени нужно, чтобы собрать 10-футовый батут?
Время сборки батута во многом зависит от марки и модели, которую вы покупаете. Некоторые батуты собрать проще, чем другие, и вам следует проверить, что рецензенты говорят о времени сборки вашей конкретной модели.Как правило, установка 10-футового батута занимает не менее часа, а если вы настраиваетесь в одиночку, может потребоваться и более 3 часов. Итак, вы можете видеть, что установка батута требует определенных затрат времени. Однако многое из этого будет связано с креплением пружин. Итак, чтобы сделать это быстрее, стоит приобрести инструмент для пружин для батута. Некоторые батуты идут в комплекте с ним, поэтому, хотя эти инструменты недороги, стоит проверить, есть ли он уже в вашем батуте.Это делает работу менее утомительной и может значительно сократить необходимое время сборки.

Сколько времени нужно, чтобы собрать 14-футовый батут?
Опять же, это часто связано с вашей моделью батута, поскольку некоторые из них собрать намного проще, чем другие. Поскольку они содержат одинаковые компоненты, сборка 14-футового батута не должна занимать слишком много времени, чем меньший батут того же типа. Однако вы должны ожидать, что это займет немного больше времени. Это связано с тем, что для 14-футового батута потребуется больше пружин, а их установка может занять много времени.Таким образом, будет отличной идеей приобрести съемник батутных пружин, чтобы сократить время сборки и сделать установку пружин более безопасной и без напряжения.

Сколько времени нужно, чтобы собрать батут Скайуокера?
Skywalker — популярная марка батутов. Если вы рассматриваете этот бренд, вам может быть интересно, сколько времени потребуется на сборку. Это частично зависит от того, какую модель батута Skywalker вы покупаете, так как доступны различные размеры и стили.Однако, по общему мнению, сборка батута Skywalker довольно проста и занимает около 2-3 часов. Они включают полезное руководство, которое поможет в этом процессе. Вы можете сократить это количество, связав кого-нибудь, кто вам поможет, и используя инструмент для крепления пружин.

Сколько времени нужно, чтобы собрать батут Springfree?
Батуты Springfree собираются дольше, а некоторые пользователи сообщают, что это может занять до 4 часов. Эти батуты поставляются с очень подробным и полезным руководством.Однако батуты Springfree довольно сложно собрать. Если вы можете себе это позволить, вы можете подумать, что стоит обратиться в службу сборки батутов, чтобы они поставили вам батут. В качестве альтернативы, вероятно, неплохо было бы собрать друзей, чтобы они помогли вам в этом процессе.

Сколько времени нужно, чтобы установить батут Vuly?
Хотя нам было трудно найти отзывы покупателей, посвященные сборке, установка батута Vuly не займет много времени.Это связано с тем, что рамы специально разработаны, чтобы их было легко собрать, поскольку в них используется ограниченное количество компонентов. Они также включают ясное и понятное руководство по сборке. Таким образом, сборка батута Vuly займет не более пары часов.

Услуга по установке батута
Некоторые люди предпочитают нанимать профессиональную службу сборки батута, чтобы собрать свой батут. Это избавит вас от стресса и хлопот по сборке батута, а ваше время останется свободным для других дел.Кроме того, некоторые люди просто не могут собрать свои батуты, если у них нет никого, кто мог бы им помочь, или если у них есть состояние здоровья, которое физически мешает им это делать. Щелкните здесь, чтобы узнать последнюю цену >>
Служба сборки батутов тщательно соберет ваш батут в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обладает необходимыми знаниями, чтобы выполнить работу как можно быстрее и безопаснее. Кроме того, у них есть доступ к специализированному монтажному оборудованию, которое может не оказаться у вас дома.Обычно этот процесс занимает менее 4 часов, хотя это может занять больше времени, если ваш батут особенно большой или сложный в сборке.
Услуги Amazon Home предоставляют услуги по сборке батутов, если вы живете в США. Обычно вы можете заплатить около 130 долларов за сборку батута. Однако вам, возможно, придется доплатить, если у вас есть батут, изготовление которого требует особенно много времени.

Также существуют другие независимые компании по сборке батутов, которые предлагают услуги по сборке батутов.Возможно, стоит проверить в Интернете, работает ли он в вашем коде города.
Сколько времени нужно, чтобы разобрать батут?
Так же, как и при сборке батута, это зависит от вашей марки и модели. Как правило, на разборку батута уходит не более пары часов. Наличие под рукой руководства также упростит этот процесс, и многие из них включают специальные инструкции по разборке батута, а также по его сборке. Пружинный инструмент для батута так же полезен для разборки, как и для сборки батута.Поскольку снятие пружин плоскогубцами может быть очень сложным делом, использование специального инструмента действительно может сократить время, затрачиваемое на разборку батута. Получение помощи в этом процессе также может сократить время.
.
Linux: Использование sed для вставки строк до или после совпадения — Фабиан Ли: Software Architect
Утилита sed — мощная утилита для преобразования текста. В этой статье я приведу пример того, как вставить строку до и после совпадения с помощью sed, что является распространенной задачей для настройки файлов конфигурации.
Я также написал соответствующую статью об установке и замене значений в файле свойств с помощью sed.
В этих примерах мы будем иметь дело с текстовым файлом с именем «text.anothervalue =. * / i before = me \ nbefore2 = me2 ‘test.txt
Что дает:
mykey = один до = меня before2 = me2 другое значение = два lastvalue = три
ССЫЛКИ
https://www.gnu.org/software/sed/
https://stackoverflow.com/questions/15559359/insert-line-after-first-match-using-sed (вставить после совпадения)
https://stackoverflow.com/questions/11694980/using-sed-insert-a-line-below-or-above-the-pattern (вставьте ниже совпадение)
fabianlee.org, установка и замена значений в файле свойств с помощью sed.
.
Устройство полок в парной: как сделать своими руками, пошаговое руководство, чертежи для изготовления и размеры полок в парилке
Ноя 8, 2020 автор Разное
Устройство полков в бане
Полок в баню — чертежи
Финская сауна имеет высокую температуру — от 90° С до 110° С, влажность 10-25%. Любители русской бани предпочитают более низкую температуру от 40° С до 70° С, в сочетании с высокой влажностью 60-80%.

Полки в сауне
Русская баня отличается от финской сауны не только показателями температуры, влажности в парной. Принципиальная разница между ними — различная скорость движения нагретого воздушного потока, использование берёзовых и дубовых веников в русской парилке.

Как сделать полки для бани своими руками
Похлопывая веником парильщика, лежащего на полке русской парной — банщик изредка добавляет температуру, поливая водой раскаленные камни каменки. Обжигающий влажный пар, вырываясь из приоткрытой дверцы каменки, быстро поднимается к потолку и медленно остывая, оседает — постепенно наполняет парную.
Высокое содержание влаги замедляет процесс движения воздушных масс в русской бане, что обуславливает нюансы в устройстве полков:
требуются большие расстояния между досками лежанок;
делается наклон сидений для слива воды;
для облегчения уборки пола бани боковые стенки не зашивают либо делают их съёмными;
нужен широкий отступ лавки от стены парной.
Различия в основных размерах, высоте и устройстве полков добавляют также особенности самого процесса парения.
ВАЖНО: в русской парилке необходимо соблюсти соотношение высоты устройства полка и расстояния до потолка.
Высота верхнего лежака делается так, чтобы между макушкой головы сидящего на верхней лавке человека и потолком было расстояние в один метр — для нормального размаха руки банщика с веником, набирающим температуру в облаке пара.

Чертеж банных полоков для русской парной
Регламентируется длина полок, которая должна быть не менее 220 см, так как желательно принимать банную процедуру лёжа, подставив тело под массирующие удары, поглаживания березовым веником.
Традиционная русская баня имеет всего одну или две ступени полков, расположенных вдоль одной из стен парной, на широкую (не менее 90 см) верхнюю лавку ложится парильщик.
ВАЖНО: лавки финской парной обязательно оборудуются спинками из досок, чтобы сидящ
Полок в бане своими руками: пошаговое руководство по изготовлению
Банная «мебель» – это максимум функциональности, без каких-либо декоративных и конструкционных излишков. Полок и скамейки традиционно изготавливаются из натуральной древесины, которая идеально подходит для эксплуатации в парной. Простота конструкции и лёгкий в обработке материал позволяют осуществить самостоятельную сборку мебели для бани даже непрофессионалу, тем самым экономя на обстановке парилки до 30% затрачиваемых средств. Ниже в пошаговом руководстве расскажем, как сделать её своими руками.
Полок для бани своими руками

Полок для парной
Полок — это деревянная конструкция, состоящая из нескольких полок, которые расположены на разных уровнях относительно друг друга. Как правило, габариты каждой полки должны позволять человеку свободно занять горизонтальное положение. Наличие полока даёт возможность парящимся выбирать интенсивность жара — по принципу конвекции горячий воздух поднимается вверх, соответственно, чем выше находится полка, тем сильнее будет жар.
Полок состоит из массивного несущего каркаса и обшивочных досок, без каких-либо декоративных элементов. Общий вид конструкции во многом напоминает структурой деревянного крыльца со ступеньками, где каждая ступень — это полка. Полок может состоять из одной, двух или трёх уровней-полок, в зависимости от габаритов парилки и пожеланий владельца. Самостоятельная сборка полока осуществляется в несколько этапов:
Планировка

Расчёт высоты полока в русской бане и финской сауне
В первую очередь необходимо определиться с размерами и структурой будущего лежака. Полок в русской бане традиционно состоит из одного-двух уровней, в то время как финская сауна требует наличия не менее трёх полок. Также следует обратить внимание на тот факт, что в русской бане на полок располагаются лёжа, а в финской сауне парятся преимущественно сидя. Существует несколько основных правил, на которые следует ориентироваться при проектировке полока:
Расчёт высоты полока. Минимальное расстояние между самой верхней полкой и потолком должно составлять не менее 1,1 м. Оптимальным считается значение 1.5 м и более — примерно такое расстояние необходимо для свободного проведения манипуляций с веником.
Расположение уровней. Расстояние между уровнями может варьироваться от 60 до 40 см — меньшее расстояние способствует более плавному температурному переходу. Самый нижний ярус должен возвышаться над полом не меньше чем на 30 см.
Длина лежаков. Минимальная длина лежака должна составлять не менее 1.5 м — этого расстояния достаточно, чтобы сидеть, поджав ноги. Чтобы комфортно занимать положение лёжа, лежак должен быть не меньше двух метров в длину.
Ширина лежаков. Минимальная ширина лежака должна быть не менее 0.6 м, чтобы на нём можно было комфортно сидеть. Чтобы занять положение лёжа необходимо от 0.9 до 1.2 м, в зависимости от индивидуальных потребностей. Исключение может составлять самый нижний ярус, который применяется в качестве ступеньки — его ширину можно сократить до 0.4 м.
Параметры будущего лежака следует подбирать исходя из индивидуальных предпочтений и анатомических особенностей. К примеру, для кого-то 1.75 м длины будет вполне достаточно, а для кого-то даже 2 м будет тесновато. По форме полок может быть прямоугольным, «Г» или «П» образным — в данном случае, выбор осуществляется исходя из личных предпочтений и объёма помещения, так как каких-либо функциональных преимуществ форм-фактор не даёт. Также существуют готовые чертежи полока для парной, с которыми можно ознакомится ниже.
Фотогалерея: чертежи полока
Выбор материала

Деловая древесина
Традиционно, полок для бани изготавливается из натуральной древесины. При этом следует учитывать, что далеко не каждая порода дерева подходит для использования в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Существует несколько пород древесины, которые с тем или иным успехом применяются для сборки полока:
Ель и сосна. Дешёвый и лёгкий в обработке материал. Основным недостатком данного типа древесины является высокое содержание смол и минералов, которые в буквальном смысле начинают вытекать при высокой температуре. Этот недостаток может частично сглаживаться производителем, посредством качественной обработки и просушки, но, увы, не на отечественном рынке.
Осина. Прочный и долговечный материал. Осиновая древесина хорошо подходит для использования в парной, так как не выделяет горячую смолу при нагревании. При этом стоимость осины достаточно высока.
Липа. Древесина средней прочности. Считается идеальным материалом для банных лежаков — липа быстро сохнет, медленно нагревается и легко обрабатывается. При этом стоимость липовой древесины вполне демократична. Единственным недостатком липы является быстрое потемнение в парилке с недостаточно хорошей вентиляцией.
Абаши. Африканский дуб. Произрастает в жарком климате, что идеально адаптирует древесину под применение в парной. Древесина абаши имеет низкую теплопроводность и хорошую прочность. Характерным недостатком является заоблачная стоимость.
Берёза. Древесина средней прочности. Для изготовления банных лежаков применяется достаточно редко, так как при высокой влажности быстро поражается грибком и начинает гнить. Данный недостаток частично компенсируется специальной обработкой, но даже в этом случае, применять берёзу в парной нежелательно.
Деревянный брус для сборки полока
Независимо от того, какой породе древесины будет отдано предпочтение, следует проследить за тем, чтобы в материале не было сучков. Добиться полного их отсутствия не всегда представляется возможным, однако их чрезмерное количество существенно ослабит прочность конструкции. Данное обстоятельство особенно актуально при покупке бруса для несущего каркаса. При приобретении материала для настила, желательно отдать своё предпочтение доскам с уже сточенными углами либо заказать данную операцию у производителя.
Расчёт материала
В качестве материала для несущего каркаса применяется брус с минимальным сечением 50х70 мм. Для связывания несущих используется доска от 20х80 мм и выше. В данном случае уместно руководствоваться принципом «чем толще, тем лучше» – массивная опорная конструкция сможет выдержать любой вес, особенно если речь идёт о трёх ярусном лежаке. В качестве настила можно использовать доски толщиной от 10 мм.
Расчёт материла осуществляется исходя из особенностей конструкции и её габаритов. Опорный брус и обвязочная доска реализуются в погонных метрах, а доски для настила в квадратных. В качестве примера рассмотрим чертёж традиционного трехъярусного полока.

Пример для расчёта материала
Оптимальное расстояние между несущими опорами составляет порядка 60 см, соответственно для сооружения трёхъярусного лежака высотой 1.2 м, длиной 2 м и шириной полок 0.6 м понадобится 14.4 погонных метра бруса (по шесть несущих опор на каждый ярус, соответствующей длины). Также понадобится 5.4 м бруса для поперечных соединений (по одной на каждую пару несущих опор) .
Доски обвязывают конструкцию по периметру сверху и снизу/посередине, необходимое количество погонных метров определяется посредством вычисления периметра каждой полки умноженному на два. Для вышеописанной конструкции понадобится 31.2 погонных метра доски (удвоенный периметр полки, умноженный на количество ярусов).
Количество квадратных метров обшивочной доски определяется посредством умножения длины лежака на его ширину. В данном случае понадобиться 3.6 квадратных метра доски, чтобы обшить все три лежака (длина полки, умноженная на её ширину и умноженная на три).
Обратите внимание! Вышеперечисленные расчёты учитывают только функциональные элементы лежака, в них не входит обшивка боковин, если таковые будут иметь место. Также следует учитывать, что к полученным цифрам следует прибавить дополнительные 15%, которые приходятся на непредвиденные расходы, брак и т. д.
Для сборки трёхъярусного полока, по вышеописанному чертежу, понадобятся следующие материалы:
Шесть стоек по 1.2 м
Шесть стоек по 0.8 м
Шесть стоек по 0.4 м
Двенадцать досок длиной 2 м
Двенадцать досок по 0.6 см
6 кв. м доски
Шурупы
Металлические уголки
Деревянные гвозди
Инструментарий
Для самостоятельной сборки многоярусного лежака понадобится следующий набор инструментов:
Ножовка по дереву
Шуруповёрт
Дрель
Киянка (деревянный молоток)
Рулетка
Молоток
Стамеска
Для монтажа настила применение деревянных гвоздей предпочтительней всего — металлические крепления будут сильно нагреваться, что может привести к ожогу. Можно осуществлять монтаж шурупами с обратной стороны, однако это не очень удобно, недостаточно надёжно и требует идеального расчёта.
Инструкция по монтажу
Существует несколько вариантов сборки многоярусного лежака, в данном случае будет рассмотрена сборка традиционного прямоугольного полока, которая применяется чаще всего. Порядок сборки выглядит следующим образом:
В первую очередь собирается каркас самого верхнего яруса. Для сборки можно применять саморезы. К стене прикручивается первый ряд вертикальных несущих стоек с шагом в 60 см. Предварительно, на вершине бруса, формируется «ступенька» для крепежа «в замок».
Соединение бруса в «замок»
Напротив установленных несущих выставляется второй ряд опор с аналогичными «ступеньками». Вершины стоек объединяются поперечным брусом. Боковые стойки по возможности также нужно прикрутить к стенам.
Два смонтированных яруса
Все угловые соединения укрепляются металлическими уголками, для надёжности.
Установленные несущие обвязываются досками сверху и снизу/посередине.
Аналогичным образом формируется следующий уровень. Несущий брус фиксируется к предыдущему ярусу и по возможности прикручивается к стенам.
Обустройство настила
Каркас обшивается досками, с обязательным зазором не менее 1 см. Между стенами парилки и настилом должен оставаться свободный промежуток не менее 10 см, для обеспечения вентиляции. Для вбивания деревянных гвоздей дрелью просверливаются отверстия аналогичного или большего на 1–2 мм диаметра.
При желании для монтажа настила можно использовать металлические саморезы, однако в этом случае необходимо «топить» шляпки на глубину 5 мм, чтобы в дальнейшем закрыть их деревянной пробкой. Чтобы избежать образования трещин, место крепления поверхностно рассверливают сверлом, диаметр которого соответствует диаметру шляпки самореза.
Отделка и покрытие

Специальный состав для эксплуатации в парилке
Для дополнительной отделки и покрытия полока можно использовать специальные лаки и пропитки, которые защитят древесину от гниения, образования плесени и потемнения. Следует отметить, что в идеале древесина в парилке не подлежит обработке — достаточно просто подвергнуть поверхность шлифовке. При наличии хорошей вентиляции структура дерева не портится весь период эксплуатации. Однако если вентиляция далека от идеала, лучше прибегнуть к помощи специальных составов, среди которых чаще всего применяются следующие:
Акриловые лаки. Влагостойкие лаки на акриловой основе создают защитную плёнку на поверхности дерева, которая защищает конструкцию от влаги. Данный тип лаков не изменяет свою структуру при температуре выше 100°C, что позволяет применять их даже в финских саунах.
Пропитки. Антисептические пропитки препятствуют образованию плесени и делают древесину более влагостойкой. В отличие от лака, пропитка проникает глубоко в структуру древесины, обеспечивая комплексную защиту.
Отбеливатели. Специализированные составы, посредством которых можно отбелить потемневшее дерево.
Перед нанесением любого из вышеперечисленных составов поверхность дерева необходимо отшлифовать наждачной бумагой и очистить от пыли, возникшей в результате шлифовки. Не следует приобретать дешёвые средства от малоизвестных производителей — высокая влажность и температура могут вызвать выделение токсичных веществ из некачественных составов.
Видео: самостоятельная сборка полока

Другая мебель: пошаговое руководство по сборке подголовника

Традиционный подголовник
Подголовником называют небольшое деревянное приспособление, которое играет роль подушки в парной. Наличие подголовника позволяет с удобством расположиться на полоке, расслабив мышцы шеи и позвоночник. Конструкция подголовника отличается простотой и содержит минимум элементов, что позволяет без каких-либо сложностей собрать его самостоятельно.
Выбор и расчёт материала
Материал для деревянной «подушки» подбирается так же, как и в случае с полоком — подголовник эксплуатируется в тех же условиях. Основу подголовника составляют две несущие опоры и поперечные рейки. Помимо традиционной липы и осины, для сборки подголовника также применяются кедр, офрам, меранти, абаши и бамбук. Небольшие габариты позволяют использовать экзотические породы дерева, не рискуя выйти за рамки бюджета. При приобретении материала необходимо проследить за отсутствием сучков.
Размеры подголовника в первую очередь определяются габаритами лежака — он может быть аналогичной ширины либо уже. Идеальными размерами, с точки зрения строения человеческого тела, является длина 40, ширина 45 см и высота 10 см. Для сборки традиционного подголовника понадобится следующее количество материала:
Две заготовки длиной 40 см и высотой 10 см. Минимальная толщина досок должна составлять не менее 2 см.
Рейка 40х20 мм, длиной 3.7 м
Деревянные шканты, 16–18 штук, в зависимости от количества поперечин.
При желании для сборки можно применять металлические саморезы, однако в этом случае их необходимо утапливать в поверхности рейки и маскировать деревянной пробкой. Наличие пробки обязательно — только так можно исключить вероятность ожога.

Округлый подголовник облегченной конструкции
Инструментарий
Для сборки подголовника понадобятся следующие инструменты:
Лобзик
Ножовка по дереву
Рулетка
Дрель/шуруповёрт
Киянка (деревянный молоток)
Карандаш
Наждачная бумага
Инструкция по сборке
Самостоятельная сборка подголовника осуществляется в следующем порядке:

Пример сборки подголовника
Формируются несущие боковины. На краях заготовки отмечаются метки: максимальная высота одного края боковины 10 см, другого 2 см. Отметки соединяются плавной округлой линией. По меткам, лобзиком выпиливаются две округлые заготовки. Полученные детали шлифуются наждачной бумагой.
Распилил реек. Рейка раскраивается на 9–8 отрезков длиной 45 см. Место спила обрабатывается наждачной бумагой.
Чертеж для сборки округлого подголовника
На рейках и торце несущих боковин высверливаются отверстия для деревянных шкантов. Расстояние необходимо рассчитать таким образом, чтобы между рейками оставался зазор в 1 см. Диаметр сверла должен быть равен диаметру шканта или превышать его на 1 – 2 мм.
В просверленные отверстия вбиваются шканты.
При желании боковины можно сформировать в виде арки, волны и т. д. – основным критерием при выборе формы, являются личные предпочтения и фантазия мастера. Готовые подголовники, прекрасно обходятся без защитного покрытия, так как после банных процедур их просушивают и убирают на хранение в место с хорошей вентиляцией.
Как сделать скамейку для бани своими руками

Переносная лавка для парной
Помимо стационарного полока, парилка также может оснащаться переносными лавочками и скамейками. Это не самая важная часть банной мебели — многое любители целебного пара прекрасно обходятся и без них. Банные лавочки выполняют вспомогательную функцию, их часто применяют в качестве ступеньки, подставки или второстепенного места для приёма процедур. Обычно в парилке присутствует не больше одной лавки, хотя во многом, это зависит от габарита помещения.
Выбор и расчёт материала
Данный тип банной мебели отличает простота конструкции — традиционную «П» образную лавочку достаточно просто изготовить самостоятельно. Материал подбирается по тем же критериям, как и в случае с полоком. Высота и ширина лавочки может быть абсолютно любой, универсальным стандартом считается длина 1.5м, ширина 0.4 м и высотой 0.4 м. Такие габариты позволяют использовать лавочку как для комфортного сидения, так и в качестве подставки или дополнительной ступеньки.
Для сборки универсальной лавочки понадобятся следующие материалы:
Брус сечением 7х15 см. Четыре бруска по 35 см
Четыре детали из бруса, сечением 7х15 см
Две полутораметровые доски, шириной 20 см, толщиной 2 см
Две доски/бруса для поперечного соединения, длиной 40 см
Саморезы/деревянные шканты
Инструментарий
Для сборки лавочки необходимы следующие инструменты:
Ножовка по дереву
Дрель
Шуруповёрт/киянка
Молоток
Стамеска
Наждачная бумага
Инструкция по сборке
Самостоятельная сборки лавочки осуществляется в следующем порядке:

Чертеж сбора универсальной скамейки
На ножках вырезаются пазы, для соединения «в замок». Чтобы сформировать паз, выпиливаются параллельные надрезы глубиной и промежутком в 7 см. Основание распила выбивается стамеской.
Из четырёх брусков формируются трапециевидные детали, которые будут играть роль переходника между ножкой и сидением. На вершине трапеции формируется паз для соединения с ножками.
Ножки соединяются с переходником в паз. Место соединения фиксируется посредством самореза или шканта, закрученного/вбитого в предварительно просверленное отверстие.
Из двух досок и поперечин собирается сидение лавочки. Расстояние между досками должно составлять не менее 1 см.
Ножки прикручиваются/прибиваются к сидению. Если в качестве фурнитуры применяются саморезы, то крепление осуществляется с обратной стороны. Отверстия для креплений предварительно высверливаются.
Собранную лавочку полностью ошкуривают наждачной бумагой. В идеале, готовую лавочку оставляют в натуральном виде, без какого-либо покрытия или обработки. При желании для дополнительной защиты можно применять акриловые лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для эксплуатации в парной.
Видео: собираем лавочку для бани

Фотогалереия: деревянная мебель для бани
Обставив парилку своими руками, можно сэкономить средства на услугах специалистов. При этом результат не будет выглядеть кустарно — простота конструкции создаёт идеальные условия для самостоятельной сборки. При соблюдении технологии сборки, вы получите достойный результат своих усилий!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как правильно сделать полок в бане размеры
Полок в баню: правильное строительство и монтаж своими руками
Как сделать полки в баню своими руками
Самым распространенным крепежом для деревянных полок (полог, палати, полати) являются шурупы. Использование гвоздей не рекомендуется профессионалами, так как они не обеспечивают должной прочности. При необходимости разбора полок возникают сложности, так как снять их без механических повреждений очень непросто. При использовании шурупов разборка осуществляется легко. Можно без труда снять их для обновления или замены на новые экземпляры.
По возможности нужно крепить доски изнутри полка. Такой способ монтажа позволяет полностью скрыть шурупы, что помогает нивелировать риск обжечься о раскаленный металл во время парения. Если такое крепление сформировать не удается, нужно предварительно сделать отверстие под шляпку крепежного элемента.
После монтажа следует закрыть шуруп штифтом из дерева, впоследствии затереть абразивной шкуркой.
Для создания каркаса применяется простой алгоритм работ:
Делается разметка под крайнюю стойку. На стойки нужно поместить и укрепить резиновые прокладки.
Предварительно осуществляется монтаж двух самых верхних балок. Они должны быть скрепленными со стеной и стойками.
Верхние балки, которые помещаются с двух боков конструкции, нужно прикрепить к стойками и верхним балкам.
Передние вертикальные стойки нужно поставить и придерживать. К ним прикрепляются крайние боковые балки.
Передние брусья, которые замыкают конструкцию и делают общий вид похожим на раму, нужно установить, скрепив их с ближайшими вертикальными и соседними балками.
Нужно проконтролировать правильное, ровное расположение рамы. Для этого используется уровень и рулетка.
Нижняя рама собирается также, как верхняя, контролируется правильность расположения брусьев.
Нужно проверить соответствие замерам, еще раз обследовать все углы и перемычки с помощью уровня. Убедившись в правильности выполнения работ, застройщик может прикрепить к рамам перемычки из тонких балок.
Все крепления шурупов нужно закрутить до упора.
Правильный монтаж полков очень важен для удобства при парении и уходе за парилкой. Если обшивка выполнена и по боковой, и по лицевой сторонам, то доступ к полу полностью закроется, что усложняет очистку помещения. Рекомендуется делать частичную обшивку, чтобы можно было легко соблюдать гигиенические нормы.
Все детали нужно проверять на наличие повреждений. брак сразу откладывается. Все элементы должны быть прикреплены с внутренней стороны. Сложности может представить монтаж досок, располагаемых по горизонтали. Нужно постараться закрепить как можно больше досок изнутри, чтобы делать минимальное количество креплений с помощью заглушки штифтами.
В некоторых случаях удобен вариант, когда первоначально обшивается досками горизонтальная сторона, после чего крепятся все остальные.
Изготовление полока (полки) для бани своими руками.
Схемы и чертежи полок (полог) в баню для самостоятельного изготовления.
Кирпичная баня своими руками. Как ее построить, вы узнаете, прочитав данную статью.
А в этой статье рассказывается про строительство бань из пеноблоков.
Устройство конструкции
Полок в бане часто называют по-простонародному лавкой. Именуют их так не зря, так как вся конструкция представляет собой настил лавок, которые различаются по уровню. Любая конструкция полока для бани состоит из двух основополагающих деталей :
Каркас необходим для правильного закрепления досок для несъемного настила, его также используют для опоры под разборную систему настилов. Для его постройки требуются опорные стойки, их можно сравнить с ножками лавки.
Стойки соединяют большими досками, служащими перемычками, необходимыми для правильного, ровного положения полки. Очень редко их сооружают по принципу косоура, который служит основой для монтажа лестничного марша. Если используется финская технология, то при создании каркаса нет необходимости в установке опор, так как всю конструкцию можно крепить к стенам парилки.
Настил сооружается из тонких дощечек, которые предварительно делаются абсолютно ровными с помощью шлифовки. Их толщина около 2 см. Рекомендуется выбирать материалом для изготовления липу или осину. Доски набиваются с соблюдением небольшого пропуска. Настил крепится к каркасу или к трапикам, которые нужно отдельно сколотить и установить на пол.
Если настил не закреплен, его можно в летнее время выносить на свежий воздух для проветривания. Вместе с настилом можно соорудить спинки для сидений, приспособления для поднятия ног на определенную высоту, боковушки полков.
Парилку обычно сооружают в небольших размерах. так как чем меньше помещение, тем ниже расходы на отопление и быстрее прогрев до необходимой температуры для парения. Чтобы хорошо обустроить парилку, нужна простая, ровная мебель. Лестницы для подъема на полки часто бывают крупными, имеют 2-3 ступени.
Если есть возможность, можно отвести необходимую площадь для сооружения шезлонга или дивана, часто закругленной формы.
Если площадь бани слишком маленькая, создать нижний полок стандартной формы и размера может не удастся. В этом случае можно соорудить треугольный полок. Должен получиться равнобедренный треугольник, один из катетов которого нужно прикрепить к стене, а второй примыкает к соседнему полку.
Банные полки всегда многоступенчаты. Это обусловлено простейшими законами физики. Горячий воздух постепенно поднимается вверх, его часть выходит на улицу через вентиляцию, а остаток отражается от предварительно установленной системы верхнего перекрытия, поэтому возвращается и остается вверху здания. Постепенно верхняя часть помещения становиться намного теплей, чем нижняя, поэтому у каждого есть возможность выбрать оптимальную температуру для себя, расположившись на конкретной полке.
При сооружении полок следует придерживаться традиционной конфигурации, разработанной по принципу лестницы. При каждом парении человек сможет самостоятельно выбрать сильный пар или довольно умеренную атмосферу. Помимо этого аспекта особенную важность имеет нижний полок. С его помощью банщик может легко залезть на более высокие ярусы или использовать как подиум для удобного подхода к принимающему процедуру человеку.
Если нижняя полка не предназначается для использования в качестве подпорного элемента, то расстояние от пола до нее должно быть не менее 30 см.
В парилке можно установить полки и с двух, и с трех сторон. Большое их количество позволит пригласить в баню больше гостей. При планировке конструкции необходимо учитывать возможность свободного передвижения. Нахождение в парилке не должно вызвать травматических последствий.
Еще одно видео о том, как делать полки в баню.
Как правильно утеплить баню. Ответ на этот вопрос, вы узнаете, прочитав данную статью.
А здесь статья про утепление каркасной бани.
Угловые полки
Полки в бане могут быть не только горизонтальными, но и делаться двумя перпендикулярными сторонами. Часто сооружают угловые полки методом сшивки нескольких блоков из досок. Элегантно смотрятся парилки, где выстроены полки ярусами по одной стороне, а угловая полка располагается только в нижнем ряду, плавно обрамляя близлежащую стену, сглаживая углы.
Для большой парилки можно предусмотреть расположение ярусов полок параллельно друг другу, а между ними поместить одну нижнюю полку, которая будет скреплена с соседними, являясь для каждой угловой. Можно использовать ее в качестве лавочки, подставки, складывать на нее различные предметы. Она будет располагаться напротив входа.
Размер полок в парилке бане
Около полуметра потребуется для минимальной высоты каждой полки в парилке русской бани. Такие габариты будут пригодны для лежания взрослого человека с согнутыми ногами.
Большинству людей подходит минимальная длина полки (пологи) в бане в 1,8 м. При таком расположении можно лежать в упор, но ноги сгибать не придется. Следует помнить, что есть люди и выше этой отметки, поэтому дополнительное место при проектировании не помешает.
Минимум ширины полка в бане начинается от 0,4 м. Места будет достаточно для банщика, пользующегося веником. Есть возможность присесть на такую лавку, но париться на ней будет неудобно.
Чаще всего выбирается ширина в 0,6 м. Большинство людей смогут легко уместиться на такой полке, однако многим она покажется не особенно комфортной.
Ширина около метра устроит почти всех. Даже полные люди с легкостью умещаются на лавке с такими габаритами.
Видео — делаем полки в бане.
Доски для полок
Доски для полки (пологи) в бане сооружаются из различных материалов. предоставляется их широкий выбор:
Осина. Отличная влагостойкость, нет реакции на повышение температуры. Не образуются трещины, цвет не темнеет. Баня с такими полатями тносительно дешевый вариант, поэтому доступна большому количеству населения. Главным недостатком обозначается предрасположенность к гниению изнутри.
Ольха. Стойкость к механическим повреждением, высокая влагостойкость. Теплопроводность достаточно низкая. Применялась как материал для строительства бань издавна.
Липа. Минимальная шершавость, светлый цвет. Хорошо держит форму, так как не обладает способностью к растрескиванию и усыханию. Структура довольно мягкая, поэтому данный материал пригоден для росписи по дереву, что может пригодиться для отделки бани.
Клен. Применяется, если требуется замена липе. Отличается твердостью, он не склонен к деформациям.
Тополь. Древесина довольно легкая и мягкая. Оттенки неяркие, палитра от светло-коричневого до среднего. Можно применять для создания деталей декорации, так как хорошо воспринимает многие отделочные материалы.
Абаши. Цвет кремовый или слегка желтый. Африканский дуб используется в отделке любых деталей бани. Устойчив к влажности и высоким температурам, теплопроводность достаточно низкая. Материал прочный, структура ровная. Дуб легок в обработке, так как не содержит сучков.
Утепление крыши бани. Об этом рассказано тут.
А здесь статья о том, как утеплить пол в бане.
В этом разделе нашего сайта http://ru-house.net/postrojki/banya/pechi/ все про печи для вашей бани или сауны.
Чем покрыть полок в бане
Чтобы гарантировать отсутствие ожогов при соприкосновении дерева и кожи нужно использовать специальные покрытия. Они быстро впитываются в древесину, внешне не изменяют цвет полок. У дерева всегда относительно низкая теплопроводность, оно не нагревается так, чтобы сделать сильный ожог, однако при покрытии лаком и поддержании в парилке высокой температуры очень высока вероятность получения ожога.
Применяется масло для полков бани. Перед их нанесением дерево должно быть полностью чистым и сухим. Для этого используют губку или кисточку. Иногда следует провести пропитку повторно. После нанесения масла нужно оставить его впитываться на сутки, затем излишки стереть сухой тканью.
Качественное покрытие в бане служит не только защитой от перегревания, но и предупреждает впитывание в дерево разнообразных пятен. Очищать дерево не придется с помощью твердой щетки, тем самым сохранится его первоначальный вид.
Для создания полок своими руками следует выбирать качественные материалы, соблюдать последовательность строительных работ, проверять качество их выполнения на каждом этапе.
Чтобы сделать удобную, эстетичную и безопасную парилку в бане, следует проявить старание. Надежные полки прослужат долгое время и не потребуют замены.
Как сделать полок в бане своими руками
Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.
Материал для полка
Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:
низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
устойчивость к влаге;
минимальное количество смолу в структуре древесины.
Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.
Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.
Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.
Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.
Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.
Расположение
Нестандартное расположение полков
Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:
ступенчато вдоль одной стены;
перпендикулярно на смежных стенах;
параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.
Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.
Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.
Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.
Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
Передняя балка соединяется со стойками.
В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.
Саморезы по дереву
Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.
Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.
Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:
Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:
Начинаем делать каркас
Как сделать полок в бане правильно — инструкция
На первый взгляд банные полки не представляют собой ничего сложного. Однако существуют особые нормы их строительства, которые продиктованы особенностями их использования. Поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше и были комфортными в применении, необходимо строго соблюдать все правила их строительства. Рассмотрим, какие схемы расположения полок существуют, а также приведем для строительства полога в бане своими руками пошаговое руководство.
Элементы конструкции банных полков
У банного полка есть и другое название – лавка. Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.
Состоят они из двух основных элементов:
Каркас. являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками. Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
Настил. выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек. Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше.
Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму (прочитайте: «Какие размеры парилки считаются оптимальными «). Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.
При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.
Причина многоступенчатости полок в бане
По всем известным законам физики пар и горячий воздух поднимаются к потолку. Через некоторое время воздушный поток вверху охлаждается. Часть его уходит через вентиляцию парильни, а часть опускается к полу. По этой причине наверху намного жарче, чем у основания банных полков.
Многоступенчатость позволяет человеку самостоятельно делать выбор наилучшего для него температурного режима. Поэтому чтобы можно было попариться и при максимальной температуре в парилке и при более щадящей, следует делать полки в сауну своими руками по подобию ступенек. В русской бане чаще всего строятся две полки, но можно сделать и три, только для них должно быть достаточно места. Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.
Как расставлять полки
Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.
Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей. Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.
Существует несколько схем расположения полок:
Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней. Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.
Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий. Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.
Размеры банных полок
Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:
Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м. Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало (прочитайте: «Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики «).
Минимальная ширина полка равна 40 см. Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см. Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении.
Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.
Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит — они будут просто не удобными.
Высота банной мебели
В отношении высоты полка в бане действуют совсем другие принципы, здесь нет стандартных значений. Сначала определяется высота верхней полки. От потолка отмеряется 1,10 – 1,20 м и на этом уровне устанавливается верхняя полка. Это позволит на ней сидеть, и дает достаточно места для размаха веником, чтобы хлестать спину человека, а не потолок. Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.
Иногда верхнюю полку устанавливают напротив паровой дверки. Это позволит получить от пара больше пользы. Однако не обязательно придерживаться такой схемы.
Высота банных полок может быть 40 – 60 см. Нижняя лавка должна находиться минимально в 30 см от пола. Высота полок зависит от их количества.
Как правило, нижнюю часть конструкции не закрепляют. Это позволяет помыть и высушить под ней пол. Для достаточно тяжелой нижней ступени делаются специальные полозья, которые двигаются по резиновым направляющим.
Правила создания полков для парилки
Чтобы гарантировать комфорт парения, безопасность и длительный срок эксплуатации банной отделки и мебели следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций, которые объясняют, как правильно сделать полки в парной:
Полки не должны плотно прилегать к стенам. Между ними следует оставить зазор равный примерно 10 см, он необходим для вентиляции. Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
Для сооружения каркаса рекомендуется брать брус 50х70 мм. Чтобы древесина полностью высыхала, толщина доски должна быть в 4 раза меньше ее ширины.
В зависимости от толщины планок определяется необходимое число опор. Если доска имеет толщину 22 см, то опоры устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
Чтобы придать конструкции устойчивости. опоры каркаса следует соединить по всей длине доской снизу и сверху.
На все ножки банной мебели следует прибить резиновые прокладки.
Для крепления досок рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты, которые забиваются в просверленные под них отверстия. Если имеются только саморезы, то их следует вкручивать с обратной стороны, чтобы о них нельзя было обжечься. Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
Дощечки настила полок должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше 1 см.
Производя расчеты необходимого количества материала, следует помнить о технологических отступах.
По финской технологии устройства полок в парилке боковушки делаются также как и настил, то есть с вентиляционными зазорами. Однако в русских банях доски боковушки крепились плотно друг к другу, это делалось для уменьшения отапливаемого пространства. Конечно, в этом случае парильня прогреется быстрее, но и древесина, которая скрыта, будет просыхать намного дольше. Какой вариант оптимальный выбирает хозяин бани. Читайте также: «Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера «.
Технология создания простого полка
Приведем для строительства простейших полок в бане своими руками пошаговое руководство:
Измеряется длина полка. Между стеной и полком должен быть зазор.
Каркас полка скрепляется оцинкованными уголками.
Каркас следует подогнать под необходимую длину.
К стене при помощи винтов крепятся станины, при этом следует пользоваться уровнем.
Далее на одном уровне устанавливаются правые и левые станины.
Для обеспечения вентиляции между стеной и полком на внешнюю сторону станин подкладываются кусочки фанеры.
Изготавливаются настилы для верхнего полка размером 60 см, для нижнего – 40 см.
Каркасы полок крепятся к стенам винтами.
Готовые полки следует подрезать под длину каркаса. Затем их укладывают на свое место и закрепляются.
Изготавливается спинка необходимого размера и крепится на свое место.
В том, как сделать полки в парной, ничего сложного нет. Важно соблюдать данные выше рекомендации о том, как правильно сделать полки в парилке, и отнестись к строительству ответственно.
Источники: http://ru-house.net/postrojki/banya/stroika/polok-svoimi-rukami.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kak-sdelat-polki-v-banyu-svoimi-rukami/, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-polok-v-bane-pravilno-instruktsiya.html
Изготовление полков в парной — Всё о бане
Как сделать полок в бане правильно — инструкция
На первый взгляд банные полки не представляют собой ничего сложного. Однако существуют особые нормы их строительства, которые продиктованы особенностями их использования. Поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше и были комфортными в применении, необходимо строго соблюдать все правила их строительства. Рассмотрим, какие схемы расположения полок существуют, а также приведем для строительства полога в бане своими руками пошаговое руководство.
Элементы конструкции банных полков
У банного полка есть и другое название – лавка. Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.
Состоят они из двух основных элементов:
Каркас. являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками. Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
Настил. выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек. Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше.
Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму (прочитайте: «Какие размеры парилки считаются оптимальными «). Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.
При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.
Причина многоступенчатости полок в бане
По всем известным законам физики пар и горячий воздух поднимаются к потолку. Через некоторое время воздушный поток вверху охлаждается. Часть его уходит через вентиляцию парильни, а часть опускается к полу. По этой причине наверху намного жарче, чем у основания банных полков.
Многоступенчатость позволяет человеку самостоятельно делать выбор наилучшего для него температурного режима. Поэтому чтобы можно было попариться и при максимальной температуре в парилке и при более щадящей, следует делать полки в сауну своими руками по подобию ступенек. В русской бане чаще всего строятся две полки, но можно сделать и три, только для них должно быть достаточно места. Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.
Как расставлять полки
Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.
Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей. Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.
Существует несколько схем расположения полок:
Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней. Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.
Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий. Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.
Размеры банных полок
Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:
Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м. Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало (прочитайте: «Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики «).
Минимальная ширина полка равна 40 см. Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см. Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении.
Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.
Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит — они будут просто не удобными.
Высота банной мебели
В отношении высоты полка в бане действуют совсем другие принципы, здесь нет стандартных значений. Сначала определяется высота верхней полки. От потолка отмеряется 1,10 – 1,20 м и на этом уровне устанавливается верхняя полка. Это позволит на ней сидеть, и дает достаточно места для размаха веником, чтобы хлестать спину человека, а не потолок. Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.
Иногда верхнюю полку устанавливают напротив паровой дверки. Это позволит получить от пара больше пользы. Однако не обязательно придерживаться такой схемы.
Высота банных полок может быть 40 – 60 см. Нижняя лавка должна находиться минимально в 30 см от пола. Высота полок зависит от их количества.
Как правило, нижнюю часть конструкции не закрепляют. Это позволяет помыть и высушить под ней пол. Для достаточно тяжелой нижней ступени делаются специальные полозья, которые двигаются по резиновым направляющим.
Правила создания полков для парилки
Чтобы гарантировать комфорт парения, безопасность и длительный срок эксплуатации банной отделки и мебели следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций, которые объясняют, как правильно сделать полки в парной:
Полки не должны плотно прилегать к стенам. Между ними следует оставить зазор равный примерно 10 см, он необходим для вентиляции. Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
Для сооружения каркаса рекомендуется брать брус 50х70 мм. Чтобы древесина полностью высыхала, толщина доски должна быть в 4 раза меньше ее ширины.
В зависимости от толщины планок определяется необходимое число опор. Если доска имеет толщину 22 см, то опоры устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
Чтобы придать конструкции устойчивости. опоры каркаса следует соединить по всей длине доской снизу и сверху.
На все ножки банной мебели следует прибить резиновые прокладки.
Для крепления досок рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты, которые забиваются в просверленные под них отверстия. Если имеются только саморезы, то их следует вкручивать с обратной стороны, чтобы о них нельзя было обжечься. Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
Дощечки настила полок должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше 1 см.
Производя расчеты необходимого количества материала, следует помнить о технологических отступах.
По финской технологии устройства полок в парилке боковушки делаются также как и настил, то есть с вентиляционными зазорами. Однако в русских банях доски боковушки крепились плотно друг к другу, это делалось для уменьшения отапливаемого пространства. Конечно, в этом случае парильня прогреется быстрее, но и древесина, которая скрыта, будет просыхать намного дольше. Какой вариант оптимальный выбирает хозяин бани. Читайте также: «Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера «.
Технология создания простого полка
Приведем для строительства простейших полок в бане своими руками пошаговое руководство:
Измеряется длина полка. Между стеной и полком должен быть зазор.
Каркас полка скрепляется оцинкованными уголками.
Каркас следует подогнать под необходимую длину.
К стене при помощи винтов крепятся станины, при этом следует пользоваться уровнем.
Далее на одном уровне устанавливаются правые и левые станины.
Для обеспечения вентиляции между стеной и полком на внешнюю сторону станин подкладываются кусочки фанеры.
Изготавливаются настилы для верхнего полка размером 60 см, для нижнего – 40 см.
Каркасы полок крепятся к стенам винтами.
Готовые полки следует подрезать под длину каркаса. Затем их укладывают на свое место и закрепляются.
Изготавливается спинка необходимого размера и крепится на свое место.
В том, как сделать полки в парной, ничего сложного нет. Важно соблюдать данные выше рекомендации о том, как правильно сделать полки в парилке, и отнестись к строительству ответственно.
Как сделать полок в бане своими руками
Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.
Материал для полка
Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:
низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
устойчивость к влаге;
минимальное количество смолу в структуре древесины.
Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.
Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.
Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.
Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.
Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.
Расположение
Нестандартное расположение полков
Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:
ступенчато вдоль одной стены;
перпендикулярно на смежных стенах;
параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.
Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.
Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.
Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.
Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
Передняя балка соединяется со стойками.
В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.
Саморезы по дереву
Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.
Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.
Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:
Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:
Начинаем делать каркас
Как сделать полки в бане
Непосвященному человеку трудно понять, какие сложности могут возникнуть при конструировании полок бани – ведь с первого взгляда это очень простой ступенчатый элемент интерьера. Но такая задача, как сделать полок в баню, отличается целым рядом важных нюансов. При сооружении необходимо следовать определенному набору правил, тогда полки получатся надежными, долговечными, пользование ими принесет пользователям только комфорт. Итак, как сделать полки в бане правильно, обустроить парилку, соответствующую всем требованиям?
Типичная конструкция банных полков
По своему строению, функциональности, полки являются обычными лавками, выставленными на разной высоте по особой схеме, основанной на физических процессах, происходящих внутри парилки. Полки в парной имеют конструкцию, состоящую из двух основных частей:
Каркас прочности, держащий доски. Обычно он делается из опорных балок, похожих на ножки обычной лавки, соединенные поперечными досками. Другой вариант конструкции – сборка каркаса по лестничному принципу – откосом, опора напоминает форму прямоугольного треугольника. Если баня строится по типу финской сауны, полки могут прикрепляться к стенам без опоры, по принципу спальных мест пассажирских вагонов поездов. К стенам крепятся верхние полки в баню, нижняя лавка является приставной.
Собственно настил, состоящий из лиственных досок – используется традиционно осина или липа, они меньше вбирают температуру. Доски тщательно отшлифовываются, набиваются с зазорами величиной 10-20 мм. Настил может быть стационарным – он прочно прибивается к каркасу, или переносным – тогда из досок сколачиваются отдельные съемные фрагменты. Таким же образом из деревянных досок собираются спинки, боковушки, подставки под ноги другие элементы, без них полки в парной своими руками будут неполноценными, недостаточно удобными, комфортными.
Поскольку баня – это весьма простая постройка очень небольшой площади, мебель также проста по конструкции. Обычно делают две ступени полок, обе из них представляют собой простые параллелепипеды.
Если парилка большая, солидная, рассчитана на частое использование большим количеством пользователей, вполне возможно приукрасить интерьер, сделав закругленные полки в бане своими руками в три «этажа», также добавив к простым сидениям удобные шезлонги. Все зависит только от идей дизайнера
Почему полки в парилке делают многоуровневыми?
Главная причина ступенчатой конструкции – физика горячего воздуха. Нагретый газ всегда легче холодного, поэтому он поднимается вверх, остывает, опускается вниз, снова нагревается. Таким образом, максимальная исцеляющая способность температура воздуха достигается ближе к потолку.
Для удобства подъема, возможности выбора оптимального температурного режима полки в сауне располагаются не только под потолком, но также на других уровнях. У нижней ступени лестницы более мягкие условия, верхняя ступень очень жаркая. Кроме того, нижний уровень нужен банщику, встающему на первый полок, чтобы хлестать веником человека, лежащего выше. Если подиум используется, он должен иметь высоту от пола более 30 см.
У русской бани традиционное количество полок равняется двум. Если высоты парилки хватает, вполне можно сделать три уровня.
Проектирование и расчет
Несмотря на простоту конструкции, создание максимально качественных полок в бане своими руками требует составления четкого проекта указанием всех размеров, количества используемых материалов. Это обеспечит удобство процесса – точно не придется посреди работы искать недостающие материалы. Набросать план помещения, составить дизайн конструкции – дело простое, результат точно порадует.
Составляя проект нужно помнить о том, как сделать полки в баню максимально безопасными – полки не следует устанавливать вдоль стены, имеющей окно со стеклом, способным треснуть или лопнуть от разницы температур внутри и снаружи бани, поранив осколками пользователей.
Как лучше расставить полки?
Выбор схемы размещения ограничен только у владельцев бань, остекленных окнами, так как делать полки в бане при этом позволяется только вдоль определенных стен. В ином случае варианты расположения сидений таковы:
цельным предметом мебели вдоль одной стены;
углом с разными комбинациями количества ступеней – например, если любителей высокой температуры мало, трехступенчатой делается только короткую часть, предоставив больше места ценителям более комфортных условий;
две конструкции параллельно друг другу, комбинируя любым способом: разным количеством уровней, разными типами каркаса, отличающимися по форме настилами.
Представить, как расположить полки в парилке, размеры и фото возможных конструкций легко находятся в интернете. Чертежи очень помогут – найденные варианты следует примерить к своей бане на бумаге, выбрав оптимальную схему.
Высота ступеней
Расчет размеров банной мебели начинается с верхней ее части. Первым делом определяется требуемая высота полок в сауне, расположенных ближе к потолку. Чтобы было удобно не только лежать, но сидеть, также было достаточно места для размахивания веником, из общей высоты помещения нужно вычесть примерно 120 см – именно таким будет расстояние между потолком поверхностью лежака. Ориентироваться также допускается на уровень паровой дверцы печи – так пар станет поступать точно к области над верхней полкой, делая пребывание там максимально полезным.

Первая, самая высокая ступень, станет ориентиром, чтобы правильно сделать полок в баню своими руками на других уровнях. Разница высот составит примерно 40-60 см, тогда по этой лестнице из сидений удобно подниматься, также, вышестоящая ступень сможет служить опорой для спины человека, сидящего пониже. Нижний ярус может быть пониже – его позволяется поднять над полом всего на 30 см. Этот полок обычно делается переносным, чтобы он мог убираться, пол парилки легко мылся.
Размеры полок в сауне или бане
С высотой все понятно – она стандартна у любой парилки, отхождения от типовых размеров практически не встречаются. С размерами настилов все менее очевидно. Как сделать полки в парилке максимально удобными?
Традиционно при строительстве полок для сауны размеры подбираются среди следующих вариантов:
Длина:
1,5 м – чтобы было удобно лежать на полках, согнув ноги;
1,8 м – большинство пользователей сможет лежать на полке, растянувшись в полный рост, хотя может быть мало двух метров.
Ширина:
0,4 м – минимальный параметр, обычно используется, чтобы сделать нижний полок в парилке – он станет постаментом, сесть на такую ступень тоже получится;
0,6 м – средний размер, используемый чаще всего, лежать на таком потолке может быть неудобно;
0,9 м – такая ширина оптимальна, так как правильно сделать полок в бане нужно доступным пользователям любой комплекции, лежак такой ширины может использоваться даже для сидения, подогнув ноги.
Общий принцип ясен – банный полок должен быть удобным. Строительные нормы не предписывают каких-то конкретных размеров, поэтому нет смысла уменьшать лежаки ради повышенной безопасности – удовольствие от пользования такой мебелью сомнительно.
Правила конструирования банной мебели
Сооружая полки в сауне, размеры – это не единственное, что нужно точно соблюдать. Мебель получится комфортной, долговечной, когда соблюдены следующие рекомендации специалистов:
Между стеной и полкой следует соблюсти зазор шириной до 10 см – вентиляция. Если настил закрепляется стационарно, щель выполняется при помощи кусков деревянного бруса, прикрепляющегося к стене, к нему уже присоединяется каркас.
Элементы опорной конструкции имеют размеры 50 х 70 мм. Что касается досок настила, их ширина длина соотносятся как 1:4, так как сделать полки в парной нужно способными к высыханию после намокания от пара.
Количество элементов каркаса, служащих опорами настилам, соответствует толщине балок, так как сделать полок в парной нужно надежно выдерживающим массу сидящих пользователей под действием увлажнения высокой температуры. Так, при толщине элементов, равной 22 см, опоры устанавливаются шагом около 60 см.
Чтобы конструкция стояла надежно, нужно скреплять ее снизу сверху. Максимальную устойчивость, таким образом, обеспечивает угловая форма опор, предполагающая соединение края настила с нижней частью вертикальной балки при помощи косой доски. Рекомендуется выбирать такую форму, так как построить полок в бане этим способом лучше всего.
Каркас для полков в парилке стационарного типа должен иметь прокладки из резины между опорами и досками настила. Они набиваются также на ножки мобильных лавок полозья, используемые при выдвижении нижней ступени.
Как сделать полки в бане своими руками, чтобы они ничем не обжигали кожу? Обеспечение полной безопасности осуществляется скреплением элементов конструкции не металлическими саморезами, но деревянными гвоздями, вставляющимися внутрь заготовленных заранее отверстий. Если таких штифтов нет, стальной крепеж нужно закручивать с боковых сторон конструкции, недоступных пользователям. Кроме того, шляпки саморезов нужно максимально углублять внутрь поверхности древесины.
Как правильно сделать полки в бане, чтобы дерево не испортилось во время процесса эксплуатации? Нужно обеспечить хорошее вентилирование конструкции. Помимо уже упомянутого зазора у стен, щели имеются между досками настила равняться не менее чем 10 мм.
Так как сделать полки для бани допускается практически любой формы, используя любой дизайн, доски настила тоже стелятся как угодно – продольно, поперечно, даже по диагонали. Спинки лучше делать продольными.
Чтобы пользование баней было максимально комфортным, все доски, используемые для формирования открытых участков полок, нужно обработать: тщательно отшлифовать поверхности, скруглить острые грани.
Список кажется большим, но во всех тонкостях легко разобраться.
Изготовление полков в парилке: технология
Поняв устройство полков в бане, спроектировав оптимальную мебель своей парилке, также закупив все необходимые материалы, можно приступать к сооружению конструкции. Понадобятся следующие инструменты и материалы: электродрель, пила, молоток, лобзик, если планируется выпиливание сложных фигур, саморезы, деревянный брус, доски. Как построить полки в бане?
Измеряется длина будущей полки, учитывая зазор между стеной бани и настилом.
Собирается каркас, элементы его соединяются металлическими уголками.
Оперируя уровнем, нужно ровно прикрепить деревянные балки к стенам.
Поверх этих балок укладывается прямоугольный каркас, затем он закрепляется саморезами или деревянными гвоздями. Операция повторяется со всеми уровнями.
Каркасы прикручиваются к стенам.
Сооружаются решетки настилов.
Настилы укладываются на каркас.
Закрепляются доски решеток.
Простейшее устройство полок в бане завершено. Результат порадует – получится мебель по типу железнодорожных полок – полки крепятся к стенам, не к вертикальным опорам каркаса.
В том, как сделать полок для бани, премудростей нет, технологию сможет освоить любой человек, обладающий маломальским опытом работы руками.
Нужно лишь уметь пользоваться простейшим инструментом, следовать несложным инструкциям и правильно составить точный чертеж – тогда баня наверняка получится максимально комфортной, безопасной, будет долгие годы радовать своей целительной силой, удобством пользования ею.
Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-polok-v-bane-pravilno-instruktsiya.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kak-sdelat-polki-v-banyu-svoimi-rukami/, http://banya-build.ru/kak-sdelat-polki-v-bane/
Как сделать откидной полок для бани
Полок для бани своими руками чертежи
Что видит человек, вошедший в парилку, помимо красивой отделки, грамотно смонтированной внимательным и хозяйственным владельцем бани? Прежде всего, его вниманию предстает печь, являющаяся «сердцем» любой парной, а также полки, на которых можно удобно (или не очень, если что-то сделано неправильно) расположиться на время проведения банных процедур. Именно о последнем пункте приведенного перечня пойдет речь далее.

Полок для бани своими руками
Для неосведомленного человека полки в бане представляют собой элементарную конструкцию, состоящую из 1-3 деревянных лавок. На практике же все гораздо серьезнее и интереснее. Знаете ли вы, что для изготовления полок могут использоваться разные материалы? При этом конфигурация и размеры конструкций тоже могут различаться. Со всеми упомянутыми нюансами, а также инструкциями по самостоятельному изготовлению полок для бани вам предлагается ознакомиться в ходе изучения нижеизложенной информации.
Полка 3 яруса из бревна
Одноярусная полка Полок трехъярусный
Из чего делать полки для бани?
Прежде всего, нужно уделить максимальное внимание выбору материала для изготовления банных полок. В процессе определения оптимального варианта, необходимо учитывать экстремальные температурно-влажностные условия, в которых он будет использоваться. Традиционно полки делаются из древесины – применение любого рода синтетических материалов следует исключить полностью.
нюансы технологии изготовления своими руками от А до Я
25.06.2019
Баня на даче — это такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. Её можно построить самостоятельно, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, поставить деревянную купель. А последним аккордом будет изготовление банной мебели.

Почему банная мебель всегда деревянная
Русская баня всегда строилась из дерева, но сейчас при большом разнообразии материалов она может быть любой: из кирпича, пенобетона, керамзитовых блоков. Главное — обеспечить в ней хорошую теплоизоляцию и устойчивость к влажности. Двери и купель могут быть из стекла, пластика, бетона, но вот мебель — только деревянной. Потому что только этот материал воспринимает долгие скачки температуры и влажности, не обжигая тело.
Баню можно построить из самых разных материалов, но мебель для неё должна быть деревянной
Виды банной мебели
В зависимости от места эксплуатации различают разные виды мебели:

Выбор древесины для банной мебели
Материал должен быть лёгким в обработке и уходе, влагостойким, не склонным к растрескиванию, не выделяющим смолу. И если для стен и дверей русской парной, в которой температура ниже, чем в сауне, подходят хвойные породы, то для лавок и полка годятся только лиственные:
редкие экзотические породы дерева — малайзийский красный меранти, африканский дуб, канадская пихта хемлока, южноамериканская седрелла, бамбук, западноафриканский офрам — подходят для бани, но редки и дороги, поэтому чаще всего используются для подголовников;
идеальна для влажных и горячих помещений липа — светлый, эластичный, очень душистый материал, выделяет фитогормоны, способствует сильному потоотделению, удобен в обработке, мало нагревается и не темнеет от долгого использования;
осина — мягкая и податливая к обработке, приятно пахнет чем-то горьков
Как сделать полок для бани своими руками: размеры, устройство, изготовление
Особые нормы сооружения банных полков продиктованы спецификой эксплуатации незатейливой на взгляд непосвященного человека мебели. Желающим соорудить полок для бани своими руками нужно усвоить, что строятся они согласно строгому своду правил, обеспечивающих длительность службы и комфорт использования. Давайте выясним, что нужно учесть и как действовать, чтобы грамотно обустроить любимую парную.
Стандартная конструкция полков для парилки
Неспроста банный полок нередко запросто именуют лавкой. Да это и есть лавки разной высоты, расставленные по специальной схеме. Конструкция их включает два главных элемента:
Каркас, служащий основой для крепления дощечек стационарного настила или опорой для разбирающейся системы настилов. Чаще всего каркас сооружают из опорных стоек, напоминающих ножки лавки, и соединяют поперечными досками-перемычками. Реже каркас делают по принципу лестничного косоура, к которому монтируют ступени банных полков. По заимствованной у любителей финского сухого пара технологии каркас иногда строят без опор в виде прикрепленной к стенам парильни железнодорожной полки.
Настил из набитых с пропуском в 1,0-2,0 см липовых или осиновых тщательно отшлифованных дощечек. Как уже упоминалось, его или крепят к каркасу или сколачивают отдельные составляющие наподобие напольных трапиков. Незакрепленный настил удобней снимать и проветривать вне стен парильни. Служит он и сиденьем, и лежанкой, и подиумом для неутомимого банщика, обрабатывающего ароматным веником бренные тела его клиентов. По принципу сооружения настила сколачивают также: спинки сидений, боковушки полков, специальные «банные подушки» и приспособления для принятия расслабленной «лежачей» позы с расположением ног на уровне головы или выше.
Так как парильня обычно небольшого размера, ведь маленькое помещение проще, экономичней и быстрей довести до необходимой кондиции, у мебели для ее обустройства предельно простая прямоугольная в плане, в профиль и в анфас геометрия. Мастерам обычно воображение обоснованно рисует подобие лестницы с двумя или тремя крупными ступенями. Правда, ступени эти могут напоминать шезлонги или угловые диваны с закругленной формой. Но подобными изысками балуются в основном хозяева бань с крупногабаритными парилками, которым не жаль занимать место личными причудами.
Совет. Если площадь парильни не позволяет соорудить прямоугольный нижний полок, его можно сделать треугольным. То есть в плане он будет прямоугольным треугольником, один из катетов которого неплотно примыкает к стене, второй к смежному с ним полку.
Почему банные полки многоступенчатые?
По знакомым со школьной скамьи законам физики пар и нагретый воздух имеет свойство устремляться вверх. Отдав целительную горячую силу и охладившись под потолком воздушный поток, частично выпроваживается системой вентиляции парильни, частично возвращается вниз, отраженный от верхнего перекрытия специальной системой потолка. Потому наверху гораздо жарче, чем у подножия банной «пирамиды».
Многоступенчатость позволяет пользователям самостоятельно выбирать оптимальный для них парильный режим с соответствующим температурным фоном. Мастерам, принявшим решение соорудить полки в баню своими руками, придется придерживаться традиционной «лестничной» конфигурации, чтобы обеспечить возможность, как насладиться максимально ядреным паром, так и щадящим микроклиматом.
В русских парных чаще всего устраивали две полки. Но никто не запрещает сделать три, лишь бы места для их установки хватило. В смысле, чтобы осталось пространство для движения получающих банные процедуры людей без травматических последствий.
Предварительное планирование и расчеты
Расчеты и элементарный проект – обязательные условия успешного результата. Нарисуйте предварительно небольшой план помещения, проставьте размеры, отметьте расположение оборудования, оконных и дверных проемов.
Внимание. Полки в парильне не устанавливают вдоль стен с остекленными окошками. От атак горячего пара стекло может треснуть, а его осколки могут поранить людей.
Схема и принципы расстановки полков
Стало быть, у владельцев парилок с окошками, решивших заняться самостоятельным изготовлением удобных полков для бани, выбор ограничен. Вычерчивать план будущего многоступенчатого сооружения они смогут только вдоль стен без окон и без застекленных вентиляционных отдушин. В остальном схемы расстановки для всех одинаковы. Полки можно расположить:
единым линейным объектом вдоль одной стены в один-два-три ряда;
конструкцией в форме литеры Г с многочисленными вариациями количества ступеней. По две-три вдоль каждой стены или верхняя и нижняя лавка вдоль длинной стены, а средняя вдоль смежной короткой и т.д.;
два параллельных сооружения симметричных или ассиметричных, установленных у противоположных стен парной, как в ж/д купе. Или как в том же купе два равнозначных яруса полок.
Вычертите несколько вариантов, из которых можно будет выбрать наилучший. Только для грамотного планирования и расчета расходов на закупку пиломатериалов потребуются еще и точные размеры многоступенчатых или одноступенчатых полков для бани.
Габариты банных сидений или лежанок
Для начала перечислим традиционные размеры мест для приема банных процедур в лежачем и сидячем положении:
1,5 м длинны нужно для того, чтобы лежать на полке с согнутыми в коленках ногами;
1,8 м длины позволит среднестатистическому большинству не сгибать в лежачем положении ноги. Но по данному параметру все сугубо индивидуально, бывает и 2,00 м маловато;
0,4 м – минимальная ширина полка, чаще всего нижнего, используемого преимущественно в качестве подставки под ноги орудующего веником банщика. Стоять на таком приступке будет вполне удобно, и присесть, чтоб освежиться-охладиться, тоже можно;
0,6 м – самый распространенный размер ширины банной лавки, правда, не слишком располагающий к лежачему парению;
0,9 м ширины позволит сидеть поперек полка с поджатыми ногами, а уж лежать смогут люди с любыми физиологическими особенностями.
Вариации допустимы, но меньше минимальных пределов банщики делать не рекомендуют.
Разберемся с высотой банной мебели
По аспектам высоты принципы устройства полков в бане радикально отличаются от стандартных схем. Все расчеты начинают с определения высоты верхней лавки. Для того чтобы на ней можно было сидеть, и при размахивании веником обрабатывать спину лежащего человека, а не банное перекрытие, плоскость верхнего полка располагают на расстоянии 1,10 — 1,20 м от потолка. Есть еще один ориентир – уровень паровой дверки обогревательного оборудования. Собственнику решать, стоит ли его придерживаться.
Высота банных лавок варьирует от 0,4 м до 0,6 м. «Разбег» в 20 см позволит чуть приподнять или опустить в чертеже линии лавок, чтобы в парильне было требующееся количество ступеней. Главное, чтобы нижний ярус был выше поверхности пола минимум на 0,3 м.
Обратите внимание. Чаще всего нижнюю составляющую многоступенчатого сооружения не крепят к полу, а делают в виде переносной лавки, чтобы можно было вымыть и просушить под ней пол. Очень тяжелую нижнюю ступень оснащают специфическими полозьями, передвигающимися по резиновым направляющим.
Правила сооружения полков для парилки
Приведенные ниже рекомендации, объясняющие как правильно сделать в бане с парилкой полок, обеспечат комфорт парения, гарантируют безопасность и продлят сроки службы отделки и банной мебели:
Между стенами парной и полками должна остаться вентиляционная щель в 10 см. При стационарном креплении ступеней к стенам данный зазор обеспечивают путем установки отрезков бруса. Точнее сначала к стене крепят нарезанный на отрезки брус, затем к нему привинчивают саморезами с утопленными в массив головками элементы каркаса.
Рекомендованные размеры бруса для сооружения каркаса 50 × 70 мм. Толщина доски должна быть в четыре раза меньше ее ширины, чтобы древесина могла полноценно просохнуть.
Количество опор определяем по толщине планок. Если толщина доски 22 см, то между опорами должно быть не меньше 0,6 м.
Для устойчивости опоры каркаса желательно связать доской и сверху, и снизу по всей длине.
К нижней поверхности ножек всех стационарных ступеней и переносных лавок нужно прибить резиновые прокладки.
Вместо саморезов в качестве крепежа досок настила советуют применять деревянные штифты, забиваемые в высверленные под них отверстия, или деревянные гвозди. Если не нашлось ничего кроме саморезов, крепление лучше выполнять с тыльной стороны, чтобы металлические детали не обжигали пользователей. Металл ведь значительно сильнее и быстрее нагревается, чем древесина. Если нет выхода и крепить придется снаружи, металлические шляпки обязательно заглубляйте в потай.
Между дощечками всех элементов настила сидений-лежанок должен оставаться зазор минимум 1 см.
Внимание. При расчете закупаемого материала не забывайте о технологических отступах.
Боковушки парильных полков, сделанных с учетом финских банных правил, делают с вентиляционными зазорами по аналогии с технологией сооружения всего настила. Однако в русских баньках боковины зашивали плотно доской для сокращения кубометров пространства, прогреваемого впустую паром. Безусловно, уменьшенная данным методом парильня нагреется быстрее, но и просыхать древесина скрытого под мебелью пола и отделки стен будет хуже. Что практичней, выберет хозяин.
Особых премудростей в том, как сделать банную лавку или полок в баню нет. Лавка – она и в Африке будет ею. Главное не забыть об особенностях строительства банного многоступенчатого сооружения и ответственно взяться за дело.
Обустройство комнаты для тренировок
Ваша комната может существенно повлиять на вашу тренировку. Обустройте комнату, чтобы соответствовать целям обучения и желаемому количеству участников.
Обычно у вас не будет возможности выбрать комнату. Однако, если вы это сделаете, подумайте об атрибутах, которые создадут лучшую среду обучения для ваших участников.
Размер: Обустройте комнату, чтобы разместить количество участников.Помните, что слишком большая комната может быть такой же плохой, как и слишком маленькая. Если он большой, сдвиньте столы ближе к передней части, чтобы создать теплую и дружелюбную группу.
Требования к обучению: Если занятие предполагает много занятий в малых группах, определите, достаточно ли места в комнате. Если нет, устройте дополнительные комнаты для переговоров в соответствии с вашими потребностями.
Доступность: Убедитесь, что комната доступна для всех, в том числе для лиц с ограниченной подвижностью.
Место: Если участникам необходимо добраться до сессии (пешком или на автомобиле), это место не должно создавать затруднений, например, ходьба под дождем или трудности с парковкой.
Удобство: Легко доступные туалеты, телефоны, закуски, места для обеда и т. Д. Помогают гарантировать, что участники вернутся вовремя после перерывов или обеда.
Отвлекающие факторы: Выберите комнату, в которой не будет отвлекающих факторов и шума.Тонкие стены с соседним соглашением о продажах могут не создать среду, которую вы пытаетесь создать для обучения.
Препятствия: Выберите комнату, в которой нет таких конструкций, как столбы или колонны, которые могут закрывать обзор участникам.
Количество мест: Выберите место, где есть удобные передвижные кресла. Рассадка должна способствовать дальнейшему улучшению учебной среды, которую вы хотите создать. Определите, что для учащегося наиболее важно.Существует, вероятно, два десятка способов обустройства тренировочного зала. Семь расстановок на рисунке типичны. Обдумайте преимущества для ваших участников от каждой договоренности. В таблице приведены рекомендации по выбору каждого из них.
Рассадка.
Мебель: В дополнение к решениям о расположении сидений и типу столов, которые вы предпочитаете, вам понадобится стол перед комнатой для ваших принадлежностей и оборудования.Не оставляйте слишком много места между столом, за которым вы будете представлять, и первым рядом участников. Уменьшение расстояния между вами и учениками увеличивает уровень воздействия в комнате. Это сокращает дистанцию между вами и обучаемыми как физически, так и эмоционально. Участники лучше относятся к вам, к себе и к тренировке.
Вы также можете рассмотреть возможность размещения стола для закусок в задней части комнаты. Расположенный там, его можно легко обслуживать в течение дня.Еще кое-что. Не забудьте мусорную корзину! По моему опыту, ни в учебных комнатах, ни в конференц-залах отелей нет мусорных корзин. Не забудьте попросить один.
Освещение: Освещение должно быть адекватным. Тускло освещенный бальный зал не будет способствовать повышению энергии во время тренировки. Достаточно ли яркое освещение? Это естественное освещение? Если в комнате есть окна, в какую сторону они выходят? Можно ли при необходимости затемнить окна? Утреннее солнце, восходящее за вашим проекционным экраном, ослепит участников и размывает изображение на экране.Знайте, где расположены выключатели света, чтобы вы могли осветлить или затемнить комнату по мере необходимости.
Рабочие стены: Большинство инструкторов вешают на стены флипчарты: цели занятия, работа в малых группах и так далее. Обязательно используйте малярный скотч синего цвета. Некоторые ленты настолько прочные, что удаляют краску со стены. Есть ли место на стене или комнату окружают окна? Стены покрыты искусством или они открыты? Обычно перед учебной комнатой должен быть напротив входа, чтобы не отвлекаться, когда люди приходят и уходят.Возможно ли такое в комнате, которую вы рассматриваете?
Используйте абсолютно не просачивающиеся маркеры, чтобы не повредить стены. Единственный бренд, который, как я знаю, оправдывает эти ожидания, — это Mr. Sketch. И не только это, но и приятный запах — аромат вишни, мяты, апельсина, лакрицы и черники!
Климат-контроль: Вы никогда не сможете угодить всем на своем сеансе. Однако, если у вас есть возможность настроить его самостоятельно, вы можете попробовать.Определите, где находится термостат и можете ли вы его контролировать. Экспериментируйте с этим, пока обустраиваете комнату. Он реагирует быстро или медленно? Вам нужно связаться с кем-нибудь, чтобы внести изменения? Получите номер телефона этого человека.
При настройке термостатов меняйте по одному градусу за раз и дайте оборудованию поработать. Значительные изменения в термостате приведут к тому, что когда-то слишком прохладная комната станет слишком теплой.
Микрофон: Если у вас большая комната или большая группа людей, или в комнате плохая акустика или у вас слабый голос, вам может понадобиться микрофон.Проверьте комнату, чтобы убедиться, что она подключена к микрофону.
Об авторе книги
Элейн Бих занимается обучением и консультированием более четверти века.Она является президентом ebb associates inc, фирмы по организационному развитию и индивидуальному дизайну обучения, которая помогает организациям преодолевать масштабные изменения, и была представлена в The Wall Street Journal .
Расположение мест
Тип сиденья Число Преимущества Недостатки
П-образная Лучшее для
групп от 12 до 22 человек Поощряет обсуждение в большой группе
Может отступать, чтобы сформировать небольшие группы
Тесный контакт между фасилитатором и участниками Трудно сформировать небольшие группы с теми, кто находится на другой стороне
Зрительный контакт между некоторыми участниками затруднен
Трудно из-за линейного расположения
Один квадратный или круглый Подходит для групп от 8 до 12 человек Облегчает решение проблемы
Решение
Меньший размер увеличивает общую вовлеченность группы
Координатору легко выйти из действия Медиа и визуальное использование затруднено
Ограниченный размер группы
Конференция Лучшее для 8–12 лет Умеренное общение в группе Поддерживает тренера как «ведущего»
Чувство формальности
V-образная
(с V, направленным вперед) Лучше всего для команд из 4 или 5 и групп от 16 до 25 человек Легко работать в командах за каждым столом
Никому не нужно полностью возвращаться к передней части комнаты Некоторые трудности в продвижении совместной работы среди всей группы
Кластеры Подходит для групп от 16 до 40 человек Способствует совместной работе в каждом кластере
Если стулья поставить только с одной стороны стола,
все будут лицом к передней части комнаты Трудно привлечь к участию тех, чья спина обращена к передней.
.
Некоторым участникам может потребоваться повернуть стулья так, чтобы они смотрели на переднюю часть зала
Аудитория Для групп любого размера Традиционный, может ожидаться учащимися
Средства управления тренера
Участники могут просматривать визуальные эффекты Низкая вовлеченность
Односторонняя
связь
Трудно сформировать небольшие группы
Традиционный класс Лучшее зарезервировано для групп старше 40 лет Традиционный, может ожидаться учащимися
Средства управления преподавателем Низкое участие
Одностороннее общение
Трудно сформировать небольшие группы
.
в бане на полках в парилке Крупный план умывальника с березовой веником Стоковое Изображение
Дозатор для полотенец, туалетных принадлежностей и мыла на полках
Баня. Детали интерьера сауны, парилки с традиционными сауными принадлежностями
Интерьер гардеробной, вход в русскую баню
Интерьер современной русской бани
Ванная
Интерьер паровой бани
Турецкая баня
Стопка махровых полотенец на прилавке магазина
Стеки полотенец
фрагмент интерьера небольшой современной русской бани с аксессуарами
Беспорядок и много разных вещей в старом сарае
Аксессуары для сауны
.
7899 фотографий расположения полок — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Расположение кухонных полок. Разнообразие мисок на полке
Разноцветная кожаная обувь, готовая к размещению на полке. Разноцветные кожаные туфли на продажу удалить для размещения на полке
Новые розовые кружки на полке супермаркета. Две расстановки пластиковых стаканчиков в магазине.Крупным планом Новые розовые кружки на полке супермаркета. Две расстановки пластиковых стаканчиков в
Новые зеленые кружки на полке супермаркета. Две расстановки пластиковых стаканчиков в магазине. Крупным планом новые зеленые кружки на полке супермаркета. Два расположения пластика
Синие кружки на полке супермаркета. Две новые чашки в магазине. Крупным планом синие кружки на полке супермаркета. Две новые чашки в магазине
Расположение кухонных полок.Красочные миски на кухонной полке. Кухонный стеллаж с полосатыми и пятнистыми мисками. Расположение кухонных полок
Композиция из свежих морепродуктов на шельфе. Продается на ночном уличном рынке в Хуахине, Тайланд. С ценником
Композиция из свежих морепродуктов на шельфе. Продается на ночном уличном рынке в Хуахине, Тайланд. готово к приготовлению
Свадебный декор в деревенском стиле, стеллаж с сиреневым орнаментом и сук.Куленты
Украшение дома сувенирами с летнего отдыха. Картина с рыбками и полкой с маяками. Украшение дома сувенирами с летнего отдыха, пляж
Полка с композицией цветущие яблони, лаванда ,. Полка с весенней композицией из цветущих яблонь, лаванды и нарциссов на фоне
Полка с композицией из цветущих яблонь, лаванды и нарциссов.Полка с весенней композицией из цветущей яблони, лаванды и нарциссов
Цветочная композиция. Цветочная композиция из плитки ромашки
Полка с композицией из цветущих яблонь, подснежников, лаванды и нарциссов. Полка с весенней композицией цветущей яблони, подснежников
Бутылки кашасы на полке в магазине в историческом городе Парати.Парати, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 января 2014 года. Бутылки кашаки на полке
Бутылки кашасы на полке в магазине в историческом городе Парати. Парати, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 января 2014 года. Бутылки кашаки на полке
Бутылки кашасы на полке в магазине в историческом городе Парати. Парати, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 января 2014 года. Бутылки кашаки на полке
Бутылки кашасы на полке в магазине в историческом городе Парати.Парати, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 января 2014 года. Бутылки кашаки на полке
Бутылки кашасы на полке в магазине в историческом городе Парати. Парати, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 января 2014 года. Бутылки кашаки на полке
Бутылки кашасы на полке в магазине в историческом городе Парати. Парати, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 января 2014 года. Бутылки кашаки на полке
Бутылки кашасы на полке в магазине в историческом городе Парати.Парати, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 января 2014 года. Бутылки кашаки на полке
Расположение кухонных полок. Разнообразие керамики на полке. Разноцветные миски, чашки и белая посуда
Нья Транг, Вьетнам — 17 апреля 2019 г .: ряд маленьких бутылочек алкоголя на полке в магазине. Нха Транг, Вьетнам — 17 апреля 2019 г .: ряд маленьких бутылочек
Декор вазы в деревенском стиле «Сухой цветок» на деревянной полке.Сушеные цветы мимозы для домашнего интерьера в стиле шале. Цветочная композиция в уютной коричневой комнате
Разноцветные миски на кухонной полке. Кухонный стеллаж с полосатыми и пятнистыми мисками. Расположение кухонных полок
Расположение кухонных полок. Разнообразие керамики на полке. Разноцветные миски, чашки и белая посуда
Разноцветные миски на кухонной полке.Кухонный стеллаж с полосатыми и пятнистыми мисками. Расположение кухонных полок
Разноцветные миски на кухонной полке. Кухонный стеллаж с полосатыми и пятнистыми мисками. Расположение кухонных полок
Медсестра укладывает контейнер на полке в складском помещении. Средний взрослый медсестра устраивает контейнер на полке в складском помещении
больницы Икебана.Цветочная композиция из роз, орхидеи танцующей куклы и плюща на железной полке
Полка с декоративными элементами. Деревянная полка с декоративными элементами на белой стене
Гранж Викторианская рождественская старая цветочная композиция. Гранж винтажные викторианские рождественские цветочные композиции с розами в сосновых ветвях и шишках
Деревянная полка.Старые деревянные миски на деревянной полке
Старые книги на полке. Старые книги с бусами и цветком на полке
Уфа, Россия, 5 ноября 2018: крупным планом винная полка. Бутылки накрывают соломой. Винный погреб. Уфа, Россия, 5 ноября 2018: Снимок винной полки
крупным планом Пустая рамка на деревянной полке на черной стене. Пустая рамка на светлой деревянной полке на черной стене
Розовый стул рядом с белой полкой.С коробками и плюшевой игрушкой в скандинавском стиле детская
Домашние предметы на полке. Дизайнерский интерьер с деревянной полкой
Фармацевт проверяет лекарства на полке. В аптеке
Полка с посудой. Набор белых керамических тарелок на деревянной полке
Суккуленты или кактусы в глиняных горшках на белом фоне на полке.Суккуленты или кактусы в глиняных горшках на белом фоне на полке и макет рамы
Расстановка горшков на полке утром во дворе. Расстановка растений в горшках по полочкам утром во дворе. Отлично подходит для растений, биологии
Традиционный индийский способ размещения на кухонных стеллажах или полках. Традиционный индийский способ размещения на кухонных стеллаже или полке. Всего в кухонных стойках
шт. Цветочная композиция из желтых хризантем в красной корзине.Цветочная корзина ставится на деревянную белую полку, а сзади белая. Фон
Полка с декоративными элементами. Деревянная полка с декоративными элементами на белом фоне
Расположение полотенца на полке. Разноцветное мягкое полотенце разложено на полке
Праздничная композиция на Рождество в шале. Праздничная декоративная композиция на Рождество в деревенском шале с традиционными орнаментами, свечами и двумя
Осенняя композиция.Различные виды декоративных и съедобных тыкв с бутылками волшебного зелья на старой деревянной полке
Композиция из синих и коричневых полотенец на полке. Сложенный
Обустройство спальни в стиле ретро. С шкафом ручной работы и мандариновым деревом на дизайнерской полке
. Современный трендовый макет домашнего декора с тенями. Осенний осенний минимальный макет с открытым пустым блокнотом, золотыми сухими листьями и свечой.На серой бетонной стене
Современный трендовый макет домашнего декора с тенями и золотыми листьями. Осенний осенний минимальный макет с открытым пустым блокнотом, золотой папоротник. Листья и свеча на сером
Объектов. Дизайн полки с книжной компоновкой с квадратным участком на стене
Деревянная полка с цветочной композицией. Удачная работа по флористике, красивый вход в цветочный магазин, глиняные горшки и цветочные композиции
.Расположение полок супермаркетов
в Дубае
Схема расположения полок супермаркетов в Дубае

Спецификация полок супермаркетов
* 1200 * 1200 * 1200 640 * 2000
Размер (мм)
1200 * 1000 * 2000/1200 * 1200 * 2000
Толщина панели 0.8
Толщина задней панели 0,6
Размер стойки 40 * 80 * 2,0
Толщина кронштейна 2,0 / 2,3
Цвет панели Молочно-белый / серый
Стиль щита Пряжка
Цвет стойки Красный / желтый / оранжевый

Подробная информация о полках супермаркетов
2

Часто задаваемые вопросы
1.Q: вы производитель или торговая компания?
A: Мы являемся производителем. Наша фабрика уже много лет специализируется на складском складском оборудовании. Мы тепло приветствуем вас посетить наш завод в любое время.
2. Q: Каковы ваши сроки доставки?
A: Обычно: 1 * 20-футовый контейнер GP, около 15 дней; Контейнер 1 * 40’GP, около 20 дней; Для некоторых срочных заказов мы соответствующим образом скорректируем ваши требования.
3. Q: Каков срок оплаты?
A: Регулярно, 30% TT заранее, 70% против копии B / L.
4. В: Предлагаете ли вы индивидуальный дизайн?
A: Возможен индивидуальный дизайн. у нас очень богатый опыт настройки полок.
5. Q: Предлагаете ли вы образцы?
A: Да, образцы доступны. Время выполнения образца 3-5 дней в целом.
Домашняя страница

.

Фильтр для колодца на даче своими руками: как сделать самому + обзор фильтрационных материалов

Ноя 8, 2020 автор Разное

как сделать на даче своими руками

Мы не будем говорить о многочисленных системах тонкой и грубой очистки воды на даче, в частном доме, которые безусловно необходимы. Поговорим о донном фильтре для колодца, который бывает крайне полезен.

Что это такое?

Это фильтрационный комплекс (как правило из природных материалов), расположенный на дне водоносной шахты и очищающий грунтовую воду с различной пропускной способностью.

Когда и зачем он нужен?

Сформировался плывун. Проблема колодезного водоснабжения. Плывун – смесь песчаных пород и мелкозернистой глины с грунтом. Такое сочетание дает нестабильную форму дна шахты. Песок при заборе воды насосом и ведром поднимается, глина не дает осесть ему вниз. Поэтому жидкость при плывуне мутная и жирная.
Дно однородное, песчаное. Песок тяжелый, и в спокойном состоянии он находится внизу. Но при включении насоса, от вибрации он тут же поднимется и начнет проникать в сопла, забивая их. С ведром та же история.
Грунт вокруг колодца и на дне состоит из рыхлой глины. Она создает эффект присутствия в шахте ила. За счет насыщения рыхлой глины водой происходит ее взбалтывание, и жидкость понемногу становится мутной.
Днище колодца из плотной глины. Она относится к группе надежных грунтов. Такое дно является барьером. Но есть существенный минус – малая пропускная способность материала, со временем все же придется устанавливать хотя бы самый примитивный донный фильтр.

Виды и способы их монтажа

Прямой. Укладка фильтрационных компонентов начинается с наиболее крупных фракций, затем менее крупные и так до самых мелких элементов. В среднем это 3–4 слоя.
Обратный. Сначала насыпается мелкая фракция, постепенно увеличиваясь.
Деревянный щит. Другими словами, фильтр для колодца от плывуна. Круглый щит необходим, если грунт вокруг колодца, а также на дне насыщен илистыми породами и песком.
Сетчатое обрамление фильтра. Сама металлическая сетка не выступает как фильтрационный элемент. Ее устанавливают с обеих сторон, как бы зажимая слои внутри бутерброда, она удерживает на месте все слои, не давая им расползтись.

Материалы для изготовления

Кварцевый песок. Обычный речной, не подходит. Такой песок имеет более крупные песчинки. Можно найти на реках или просто купить в строительном магазине. Он считается фильтром тонкой очистки, способен задерживать мелкие частички грунта и грязи в воде. Перед использованием, нужно промыть.

Галька. Самый доступный материал. На речном камне практически не задерживается ил и глина, поэтому перед его укладкой достаточно ополоснуть из шланга.

Гравий. Нельзя путать с галькой, так как гравий – горная порода. Рыхлый материал: если он высохнет, то покроется небольшим количеством извести. В составе барьера гравий выступает в качестве обеззараживателя. Его нельзя насыпать в верхнем слое, так как после него воду нужно еще раз прочистить.

Есть один минус этого компонента – во время эксплуатации камни впитывают в себя все нечистоты и микроэлементы, а через какое-то время они начнут их отдавать. Поэтому слой приходится подвергать полной замене, а не промывке. Обычно это происходит раз в 1,5–2 года.

Щебень. Дробят из больших валунов в горнодобывающей промышленности. Насыпают на нижние и верхние слои. Считается фильтром грубой очистки. Перед использованием щебень проверяют на соответствие экологическим нормам.

Жадеит. Внешне очень похож на крупную гальку, но с зеленоватым оттенком. Его чаще всего используют в качестве наполнителя каменки в банной печи. Твердый камень округлой вытянутой формы. Является природным «антибиотиком» для воды. Он способен задержать и уничтожить вредные микроорганизмы. Минус в том, что такой камень сложно самому найти в природе. Хотя в строительных магазинах он встречается повсеместно.

Шунгит – горная порода, полученная в результате минеральных соединений и нефти. На вид черно-серый уголь, на поверхности осадок в виде пыли. Используется в качестве засыпки в среднем слое, возможно вместо гравия. Впитывает в себя вредные нефтепродукты и другие вещества. Минус шунгита в том, что он требует замены через некоторое время.

Цеолит как камень относится к вулканической породе. Отлично очищает воду от металлических примесей. Минус – в сложности его найти и дороговизне.

Геотекстиль используется вместе с другими компонентами. Обычно его стелют на дно колодца перед первым слоем камней. Так как геотекстиль – плывучий материал, его нужно прижать. За счет своей пористости он будет задерживать самые мелкие частицы грязи, а также ила.

Изготовление и монтаж устройства фильтрации

Прямой способ

Подходит для колодцев с песчаным грунтом и там, где есть плывун. Однако для того чтобы нижний ряд из крупных камней со временем не погряз в песке и вязкой глине, необходимо соорудить деревянный щит. Кладется он на самое дно ствола, и только потом на него засыпают крупную фракцию. Слои выглядят примерно так:

Первый – крупные камни, галька, гравий.
Вторым насыпают камни помельче, также можно щебень и другой фильтрационный материал, например жадеит или шунгит.
Третьим – самая мелкая фракция: кварцевый песок, цеолит. Каждый ряд должен быть не менее 15 сантиметров, но и не более 25 см, так как большой слой будет препятствовать проходу жидкости.

Обратный способ

Если грунт на дне колодца достаточно надежный, например рыхлая глина, то здесь можно использовать этот вариант. К тому же в таком источнике не нужно ставить щит. В этом случае лучше собрать фильтр, поместив слои между двумя металлическим сетками.

Первым на дне окажется мелкая фракция, например кварцевый песок, его толщина 10–15 см.
Следующим идет щебень или другой камень среднего размера 15–20 см.
Ну и последующие слои по возрастанию толщиной также 20 см.

Не нужно засыпать слишком много составляющих, по принципу «чем больше, тем лучше». Это может привести к обыкновенному засору ствола.

Как сделать фильтровые щиты своими руками

Деревянный

Понадобится около одного куба доски. Дерево нужно тщательно выбирать:

Осина – самый лучший материал. Она не поддаётся гниению, даже если постоянно находится в воде. К тому же осина сама не впитывает влагу. Но она, проходя через дерево, обеззараживается.
Дуб – очень долговечный материал. Его практически не придется менять. Такой донный щит прослужит 15–20 лет. Но есть и существенный недостаток такой древесины – вода становится сладковатой.
Лиственница достаточно хорошо пропускает воду, даже если щели между досками небольшие. Однако также очень хорошо гниет и впитывает воду. Придется менять каждые два года.

Другие виды древесины, например береза или ель, не подходят для изготовления щита.

Процесс

Необходимо сбить между собой доски, так чтобы получился квадрат – больше, чем внешний диаметр кольца колодца.
Между досками оставим пространство в 20–30 мм. Это нужно для устойчивого прохода воды.
Затем пилим круг чуть меньше внутреннего диаметра ствола колодца, примерно на 2–3 см. Готовое изделие желательно обернуть геотекстилем.
Теперь можно опускать его в колодец. Делается это вертикально до самого дна, и только внизу его разворачивают и кладут плашмя. Чтобы он не всплыл, сверху укладывают большие камни и только потом фильтрующие слои.

Металлический

Нужно использовать только арматуру или сетку из нержавеющей стали или оцинковки. Можно взять оцинкованную трубу диаметром 15 мм и собрать из нее решетку, положив друг на друга и связав или скрепив болтами.

Ячейку сетки оставляем 2 на 2 см. Также можно использовать многоуровневый слой сетки. И так же опускают на дно. Железный щит можно не нагружать камнями. Однако его необходимо закрепить, чтобы он не просел. Для этого в стене кольца бурят несколько отверстий на уровне фильтра и вставляют в них арматуру или длинные болты, к которым впоследствии крепят щит.

Несколько советов по уходу

Донный фильтр после правильной сборки особого внимания к себе не требует, однако если его не чистить своевременно, в значительной степени ухудшится качество воды.

Раз в полгода осматривайте фильтр. Если на его верхних слоях образовался налет, барьер пора прочистить и промыть.
Раз в год камни (особенно шунгит) необходимо промывать лимонной кислотой или прокалить (~300 C).
Каждые пять лет в обязательном порядке нужно заменять все слои и составляющие фильтра, особенно щит (если он из дерева).
После монтажа фильтра нельзя сразу пользоваться источником. Лучше дайте отстояться сутки или двое.

Полезное видео

Как не нужно делать:

С помощью шунгита:

Донный фильтр для колодца — варианты обустройства с инструкциями!

Обустраивая загородный участок, важно позаботиться о водоснабжении. Иногда нет возможности подключиться к центральному водопроводу – из-за высокой стоимости подобных работ или удаленности от магистрали. Еще вода может подаваться с перебоями либо иметь неудовлетворительное качество. Все эти проблемы можно решить при помощи обустройства колодца на участке. Хотя и в таком случае могут возникать трудности – к примеру, вода из колодца часто подается мутная, с песчаными или иными примесями. Тогда на помощь приходит донный фильтр для колодца, о котором мы и расскажем в данной статье.

Донный фильтр для колодца
В каких случаях требуется обустройство донного фильтра?
Для начала уясните следующее: далеко не каждому колодцу требуется донный фильтр. Он необходим приблизительно в 5% случаев. Более того, если неправильно обустроить фильтр, он может еще и усугубить ситуацию с чистотой воды, ее объемами. А потому перед началом работ необходимо разобраться, в каких именно случаях рекомендуется оборудовать донный фильтр. И начать стоит с определения вида колодезного дна.
Расположение донного фильтра
Вот основные виды дна, которые можно встретить:
рыхлое глиняное;
плотное глиняное;
плывун;
песчаное.
Что представляет собой колодезный фильтр
В плане чистоты добываемой воды лучшим считается плотное глиняное дно. В колодцы такого типа вода подается из маленьких родничков либо, как вариант, просачивается посредством мельчайших капилляров. В такой воде мало песчаных взвесей, сама она достаточно чистая. Но заметим, что колодцы с такого типа дном на первых порах не могут похвастаться большим дебитом, а потому обустройство донного фильтра попросту нецелесообразно, ведь вода чистая и без него. Еще фильтр может ухудшить и без того низкий дебит.
В колодце с таким дном вода чистая
А вот рыхлое глиняное дно с мощным потоком характеризуется тем, что вода, размывая почву, «обогащается» разного рода примесями и взвесями. При достаточно высоком столбе воды оборудовать донный фильтр не нужно – важно лишь забирать жидкость (при помощи насоса или ведра) не у самого дна. Если и это не дает результата, можно просто засыпать на дно слой гравия/щебня толщиной 15-30 см.
Дно колодца сформировано глиняными породамиСхема колодца с простейшей гравийной подушкой, которая в некоторых случаях способна выполнить задачи донного фильтра
Идем дальше. Песчаное колодезное дно – это уже более серьезная проблема, т. к. при самом незначительном движении ведра поднимаются мелкие частички, загрязняющие жидкость. А при использовании насоса всегда присутствует вероятность того, что устройство выйдет из строя из-за песка. Как и в случае с рыхлой глиной, проблема часто решается забором жидкости в верхней части столба. При неэффективности данного метода обустраивается уже донный фильтр, состоящий из нескольких слоев.
Самым худшим вариантом является плывун – почва, содержащая большое количество жидкости. Иными словами, это грязная глиняно-песчаная жижа. Копая колодцы, опытные мастера стараются проходить этот слой и добираться до более подходящего водоносного горизонта. Но если этого не сделали и плывун стал вашей головной болью, то гарантированно потребуется донный фильтр. Более того, фильтр должен быть защищен щитом из досок или металлической сеткой, иначе слои засыпки вскоре уйдут вниз и не смогут очищать воду.
Плывун в колодце
Особенности и виды донных фильтров
Такой фильтр представляет собой, по сути, несколько слоев материалов природного происхождения (таких как песок, щебень и др.), которые засыпаются на дно колодца. Важно, чтобы размеры частиц каждого слоя отличались от предыдущего приблизительно в пять раз. Жидкость очищается благодаря тому, что разные примеси оседают в засыпке, а в результате получается уже отфильтрованная вода (последнюю забирают насосом/ведром и используют для хозяйственных нужд либо питья).
Таблица. Какими бывают донные фильтры?
Наименование, фото Характеристика
С прямой засыпкой Представляет собой 3 слоя толщиной порядка 15 см каждый. Слои расположены по размерам фракций – от самой крупной до маленькой. Жидкость проходит через эти слои и поочередно очищается от примесей разного размера. Если вода несильно грязная, то можно обойтись одним или двумя слоями засыпки, не используя мелкофракционный материал.
С прямой засыпкой и щитом Разновидность описанного выше варианта, дополненная специальным щитом, который выполняется из мореного дерева, дуба или осины. Щит укладывается на самое дно и предназначается для того, чтобы защитить фильтр от погружения/размывания.
С обратной засыпкой Отличается от конструкции с прямой засыпкой обратным порядком расположения слоев – от мелкой фракции до самой большой.
Щит на дно колодца
На заметку! Существует еще одна разновидность конструкции со щитом – здесь вместо досок используется стальная решетка с антикоррозийным покрытием. Для фиксации решетки в колодце используются специальные упоры или круглые пластинки.
Донный фильтр для колодца можно сделать самостоятельно, используя доступные природные материалы
Какие материалы можно использовать?
Ознакомимся с материалами, которые можно использовать при обустройстве донного фильтра. К таковым можно отнести:
песок;
жадеит;
гальку;
шунгит;
щебень;
гравий.
Запрещенные к использованию материалы
Засыпка мелкой фракции – это речной песок. Его добывают, как вы уже наверняка догадались, в карьерах, расположенных на русле реки. В хорошем песке кварца много, а вот ила, глины и иных примесей, напротив, мало. Чтобы материал был таковым, перед засыпкой в колодец его нужно должным образом подготовить.
Как добывается речной песок
Шаг 1. Для начала песок засыпается в большую емкость примерно на 1/3.
Шаг 2. Затем песок заливается большим количеством воды.
Песок нужно залить водой
Шаг 3. Песок с водой размешивается палкой, пока не получится масса однородной консистенции. Затем нужно подождать 30-60 секунд, чтобы примеси всплыли наверх, а тяжелый песок опустился на дно емкости. После этого вода аккуратно сливается.
Шаг 3. Процедуру нужно повторить до 3 раз (точное количество зависит от состояния песка). На выходе получается промытый и готовый к использованию материал.
Речной песок
На заметку! Иногда вместо песка применяется геотекстиль – его укладывают на или под засыпку (это зависит от разновидности донного фильтра, об этом мы рассказали выше).
Галька представляет собой округлые камешки, ставшие таковыми вследствие соударения друг с другом на берегу водоема или на его дне. Размер гальки варьируется в пределах 1-15 см, а потому ее можно использовать как для мелкофракционного, так и для крупнофракционного слоя. С радиационным фоном у материала никаких проблем нет, а потому используйте его без каких-либо опасений. Но перед засыпкой гальку стоит промыть так же, как речной песок.
Галька крупной фракцииГалька речная средняя
Что касается гравия, то он является осадочной горной породой и используется для слоя средней фракции. Гравий пористый и рыхлый, он может впитывать разные вещества, а потому в фильтре является своего рода адсорбентом. Но это вместе с тем и недостаток материала – засыпку нужно периодически менять, дабы она не «делилась» с водой впитанными веществами.
На заметку! Покупая гравий, интересуйтесь местом его происхождения. Не покупайте бывший в употреблении гравий, ведь вы не знаете, что он успел вобрать за это время и каким образом это отразится на качестве колодезной воды.
Речной гравий
Щебень получают при дроблении горных пород и металлургических отходов. Материал в фильтрах применяется как крупнофракционная засыпка (внизу или сверху). При покупке щебня в обязательном порядке интересуйтесь наличием сертификата, который подтверждает его экологическую безопасность.
Фото щебня
Шунгит также является горной породой, но отличается происхождением – в прошлом это донные органические отложения. Цвет шунгита серый или черный, это отличный адсорбент. Применяется, как и гравий, в роли засыпки средней фракции. Очищает воду путем впитывания вредных веществ, а потому его нужно регулярно менять. Шунгит перед засыпкой нужно промыть либо, как вариант, засыпать его и не пользоваться некоторое время (примерно 24 часа) колодцем, чтобы шунгитовая пыль осела на дно.
Шунгит
На заметку! Будьте осторожны при покупке шунгита – часто продавцы выдают за него шунгизит. Оба материала выглядят одинаково, но полезных адсорбирующих свойств у второго нет.
И последний материал – жадеит. Представляет собой алюминиево-натриевый силикат, имеет зеленоватый, как у нефрита, цвет. Применяется в фильтрах для слоя средней фракции. Не вступает в химическую реакцию с водой, что хорошо. Как правило, жадеит покупают для банных печей, а потому его нужно искать в соответствующих отделах строительных магазинов.
Камень жадеит
Видео – Как оборудовать донный фильтр с шунгитом
Пошаговая инструкция по монтажу донного фильтра с дощатым щитом
Рассмотрим процесс изготовления конструкции с прямой засыпкой и специальным дощатым щитом.
Дощатый щит для донного фильтраОбустройство донного фильтра
Этап №1. Делаем дощатый щит для фильтра
Шаг 1. Вначале определяется внутренний диаметр колодца. Важно, чтобы диаметр самого щита был несколько меньшим – так в процессе монтажа не будет проблем с транспортировкой/укладкой элемента.
Шаг 2. Выбирается сорт дерева. Что касается дуба, то он прочен и долговечен, однако поначалу вода из-за него будет иметь коричневый оттенок. Можно взять лиственницу – она стоит дешевле, пусть и не такая устойчивая к воде. Тем не менее, в большинстве случаев щиты делают из осины, т. к. она под водой почти не гниет. Важно, чтобы древесина была с минимальным количеством дефектов и сучков – тогда она прослужит дольше.
Осиновые доски
Шаг 3. Из досок собирается простой квадратный щит. Что характерно, доски можно не соединять впритык – зазоры допустимы и даже желательны. Для соединения используются исключительно оцинкованные крепежные элементы.
Шаг 4. На щите рисуется круг диаметром, несколько меньшим такового у колодца.
Шаг 5. Щит обрезается по нарисованной окружности электролобзиком.
Обрезается щитДля обрезки используется электролобзикКруг почти вырезан
Шаг 6. При не очень большом дебите в щите сверлятся многочисленные отверстия диаметром 1 см.
Готовый щит для донного фильтра колодца. В данном случае отверстия не требуются – вода будет проникать через щели между досками
На заметку! Если в воде много песчаных примесей, то щит можно завернуть в геотекстиль, сделав тем самым дополнительный фильтрационный слой.
Этап №2. Укладываем щит, оборудуем донный фильтр
После изготовления дощатого щита можно работать непосредственно с самим колодцем. Спускаться вниз нужно с правильной экипировкой – наденьте каску, подготовьте надежный фонарик, проверьте, каково состояние троса.
Шаг 1. Для начала колодец очищается от ила и мусора, если до этого он долго эксплуатировался.
Чистка колодца
Шаг 2. Щит устанавливается на дно колодца, после чего выравнивается.
Готовый к установке щит
Шаг 3. Один человек спускает сверху крупнофракционную засыпку, второй же внизу укладывает ее на щит и равномерно распределяет. В итоге должен получиться слой толщиной порядка 10-15 см.
Опускается крупная галькаГальку нужно равномерно распределить по щиту
Шаг 4. Далее укладывается второй слой (шунгита или гравия). Его толщина также должна составлять примерно 15 см.
Следующий слой донного фильтра
Шаг 5. После этого засыпается последний слой – это речной песок, предварительно несколько раз промытый.
Шаг 6. Важно, чтобы забор воды с колодца осуществлялся с точки, не доходящей до оборудованного донного фильтра. С этой целью веревку/цепь требуется несколько укоротить. В случае использования насоса его нужно немного поднять.
Эксплуатацию колодца можно начинать спустя сутки после обустройства донного фильтра
Спустя примерно 24 часа можно начинать эксплуатацию колодца. Поначалу следите за тем, каково качество поступающей воды: если спустя 1-2 года она начала неприятно пахнуть и обрела сладковатый привкус, то, скорее всего, деревянный щит подгнивает и нуждается в замене. Кроме того, периодически промывайте и меняйте речной песок, шунгит и гравий, которые использовались при обустройстве донного фильтраю
Калькулятор расчета хлорного раствора для дезинфекции колодца
Перейти к расчётам
Видео – Как устанавливать донный фильтр
своими руками, на плывуне, как правильно сделать
Колодезная вода должна быть вкусной, холодной и чистой. Но на деле это не всегда оказывается так.
Чтобы не тратиться на дорогостоящие очистные системы, можно сделать донный фильтр для колодца — этот способ, проверенный годами, подразумевает использование исключительно природных материалов.
Когда необходим донный фильтр
Чтобы определить, нужно ли делать донный фильтр для колодца своими руками, следует после тщательного осмотра определить породу, которая формирует дно конструкции. Кроме того, не помешает узнать направление водоносной жилы.
Всего возможно несколько вариантов:
Дно сформировано плотной глиной, и из нее бьют родники. Такая порода не растворяется и не смешивается с водой, так что колодец будет чистым. Это тот из немногих случаев, когда фильтр способен навредить, перекрыв выход родников.
На дне — мягкая глина, которая активно размывается водой. В таком колодце внизу вода будет мутной. Можно набирать чистую воду сверху, но оптимальный вариант — засыпка дна щебнем или галькой. Слой около 20 см способен предотвратить активное размывание.
Если на дне песок и вода просачивается в колодец, а не бьет ключом, то устройство донного фильтра обязательно. Иначе при любом движении воды песок будет размываться и наполнять ведро. Насос ставить сюда тоже нельзя, поскольку все его элементы быстро забьются.
На дне может быть и плавун — песок, который стал текучим из-за насыщения грунтовой водой. В таком колодце сложнее всего получить действительно чистую воду — потребуется и устройство донного фильтра, и дополнительная защита в виде деревянного щита.
Виды донных фильтров и особенности устройства
Прежде чем сделать фильтр для колодца своими руками, нужно определить, какой тип устройства вам подходит оптимально. Распространены две основные конструкции:
Прямой фильтр. Дно обкладывается материалами крупных фракций, а верхний слой — мелкофракционная засыпка. Его целесообразно выполнять в случае, когда на дне колодца рыхлая глина или когда создается донный фильтр для колодца на плывуне.
Обратный фильтр. Подходит для тех случаев, когда на дне колодца — песок, а проток воды — спокойный. Здесь мелкие фракции помещают на дно, а более крупные — сверху. Такая конструкция фильтра предохраняет дно от крупных частиц мусора, а также не дает подниматься песку — ни из-за водяных струй, ни из-за различного механического воздействия. При создании обратного фильтра на дне колодца первым слоем будет промытый речной песок, затем — мелкая речная галька, гравий или шунгит с фракцией около 1 см, а последний слой — довольно крупные камни или щебень с размером около 5 см и более.
Схема укладки обратного донного фильтра
Процесс создания прямого фильтра с деревянным щитом
Последовательность изготовления колодезного донного фильтра такова:
Делается щит диаметром, соответствующим размеру колодца. Для щита потребуются прочные доски, в которых специально просверливаются отверстия, обеспечивающие циркуляцию воды.
В нижней части щита крепится брус высотой 5 см — это будут «ножки».
Готовый щит следует опустить на колодезное дно, а сверху на него выложить слой больших камней. Так щит закрепляется.
Для первого слоя фильтра используется речная галька или гравий, для второго — галька, но меньшего размера, для третьего — кварцевый песок, а для четвертого — шунгит. Оптимальная толщина каждого слоя — около 150 мм, но верхние слои могут быть меньше, до 5 см. Таким образом, донный фильтр займет около полуметра всей колодезной глубины.
Такой фильтр для колодца на плывуне вполне можно сделать своими руками
Не стоит забывать, что донный фильтр требует очистки и промывки каждые 6 лет. Что касается щита, то он необходим в тех случаях, когда внизу есть плывуны или же скорость притока воды очень высока. Изготавливать его рекомендуется из древесины с антибактериальными свойствами — например, из можжевельника, также подойдет и дуб, но можно использовать и металлическую сетку с ячейками не более 2*2 мм.
Важно: Деревянный щит прослужит не более 5 лет. Увеличить его эксплуатационный период можно, обернув геотекстилем.
Какие материалы подойдут для донного фильтра
Перед тем, как правильно сделать фильтр для колодца, нужно знать, что требования к материалам, подходящим для создания донного фильтра, довольно жесткие. В частности, они должны быть безопасны, не разлагаться и не взаимодействовать с водой. Широко используются следующие природные материалы:
Шунгит является отличным материалом для фильтра на дне колодца
Шунгит — окаменевшая нефть с прекрасными фильтрующими способностями. Он хорошо очищает воду от органики, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Кроме того, шунгит способен минерализовать воду и качественно обеззараживать колодец глубиной до 5 метров, даже если он находится вблизи дороги или предприятия.
Щебень хорошо подходит в качестве слоя грубой механической фильтрации. Использовать строительный гравий или гранит нельзя, так как они только ухудшают показатели воды. Лучше всего выбирать жадеит — минерал, уничтожающий в воде не только микроорганизмы, но и аллергены. Также в качестве крупнофракционного слоя можно выбирать банные камни.
Речная галька — подходит в качестве первого слоя фильтра, где необходимы крупные фракции. По фильтрующим характеристикам галька напоминает щебень. Материал хорош тем, что он химически нейтрален и обладает нормальным радиационным фоном.
Крупная галька
Кварцевый песок позволяет эффективно отфильтровать взвешенные частицы. Перед укладкой в колодец песок обязательно промывают, чтобы удалить из него вкрапления глины и прочие загрязнения. Для этого песок помещают в воду и взбалтывают, а образовавшуюся взвесь сливают. Процедуру выполняют несколько раз — до тех пор, пока перемешанный песок не перестанет выделять примеси.
В донных фильтрах также возможно использование современных синтетических материалов. Например, геотекстиль, изготовленный из волокон полипропилена, часто используется в сочетании с шунгитовым слоем. Можно также выполнить колодезный донный фильтр из особых полимерных гранул с серебряным напылением — благодаря ему вода очистится и обеззаразится, но такая конструкция выйдет уж слишком дорогой.
Часто для определения качества воды и выбора метода ее очистки приходится делать анализ воды из колодца. Как его сдать правильно вы узнаете из нашей статьи.
Способы и приспособления для чистки колодца описаны в этом материале.
А если вас интересует, как делается крышка на колодец своими руками и из каких материалов, об этом есть информация у нас на сайте.
Особенности устройства фильтра в абиссинском колодце
Технические нюансы того, как правильно сделать донный фильтр для колодца абиссинского типа, стоит рассмотреть отдельно. Сам этот колодец по конструкции больше напоминает скважину, а следовательно, и фильтрующие устройства для него выполняются другими, в форме «иглы».
Самостоятельное изготовление фильтра на абиссинский колодец подразумевает использование перфорированной трубы, на концах которой создано заостренное окончание, специальная игла, обеспечивающая лучший водозабор.
Чтобы изготовить фильтр-иглу для абиссинского колодца своими руками, выполняют несколько последовательных этапов:
Выбирается труба из нержавеющей стали — так, чтобы ее диаметр был меньше колодезной шахты на 10-20%. Важно! Оцинкованную сталь применять не рекомендуется, так как цинк может взаимодействовать с водой при длительном контакте, а это приведет к загрязнению воды вредными для человека веществами.
В трубе проделываются отверстия диаметром 5-7 мм. Их располагают в шахматном порядке. Сверху трубы следует приварить сетку (из нержавейки). Чем меньше размер ячеек будет в сетке, тем большую эффективность продемонстрирует фильтр-игла в работе.
Следует изготовить иглу. Наконечник должен иметь диаметр больше, чем сам фильтр — это позволит всей конструкции свободно продвигаться за наконечником в земляной толще. Чтобы самостоятельно сделать иглу, нужно придать листу нержавеющей стали форму конуса с нужными габаритами, и зафиксировать ее пайкой.
В наконечнике также следует выполнить отверстия для воды.
Иглу и трубу-основание фильтра спаивают друг с другом, причем в качестве припоя предпочтительно олово.
Благодаря фильтру-игле появляется возможность получить качественную и чистую воду из абиссинского колодца, который обычно считается проблемной конструкцией.
Донный фильтр для колодца своими руками
Автор Петр Андреевич На чтение 5 мин. Просмотров 226 Обновлено 22.04.2020
Донный фильтр для колодца – это удобное и не дорогое приспособление, которое повысит качество воды. Данный способ фильтрации позволяет добывать чистую воду при любом виде грунта. Давайте разберём особенности и устройство донной фильтрации колодцев.
Нужен ли донный фильтр
Для прояснения ситуации, нужен ли донный фильтр в колодце понадобится обследовать последний метр в глубине шахты. Это производят при копке либо во время технического обслуживания.
Существуют несколько факторов:
На дне находится плотная глина, сквозь которую пробиваются родники. Такая глина не разрушается, предоставляет возможность добывать воду хорошего качества. Здесь нет необходимости устанавливать фильтр, помимо всего – он может засыпать место просачивания.
В шахте размягченный глинистый ил. Есть необходимость на нижнюю часть шахты выложить щебень больших размеров слоем не меньше 20 см. Это позволит придавить его и уберечь от последующего вымывания.
Внизу шахты песок, сквозь который медленно просачивается вода. Здесь нужен фильтр для колодца, так как опускаемое ведро будет поднимать песок вверх. Насосное оборудование в подобной скважине не устанавливается, оно будет забиваться песчинками.
Плывун представляет собою слишком перенасыщенный влагой песчаный ил. В таком состоянии он приобретает свойства жидкости и может передвигаться. Плывун возможно увидеть по эпизодическому появлению воды с грязными потоками. Для прозрачности воды устанавливается щиток круглой формы из деревянных реек, на него кладется щебень. Вместо щитка можно устанавливать металлическую решетку из нержавейки с ячеей 2х2 мм.
Материалы для устройства донного фильтра
При самостоятельном изготовлении данного узла хорошо подойдут перечисленные компоненты:
Речной песок в зернах не больше 1 мм. Его извлекают с берегов окрестных рек. Перед применением его нужно тщательно промыть, для обустройства фильтрующего элемента понадобятся лишь его крупные частицы.
Галька с берегов рек имеет вид камней различных размеров с закругленными гранями. Перед использованием ее следует тщательно промыть.
Гравий представляет собой пористую горную породу, может иметь разные размеры от 1 мм до 5 см. Следует использоваться только чистые камни для колодца, предварительно их промывая. Повторное использование таких элементов не рекомендуется.
Щебень – это вид различных минералов, добываемых механическим путем. Он бывает различных размеров. Для колодцев подойдет жадеит, который можно купить в магазинах с товаром для обустройства бассейнов.
Шунгит представляет собой окаменевшую нефть. Может обезвредить органические разложения и нефтепродукты, очистить воду от железа. Используется при условии, что рядом находятся предприятия либо автомобильные дороги.
Как видим, перед использованием данные материалы необходимо тщательно подбирать. Повторное применение песка и пористых соединений запрещено.
Типы донных фильтров
Такие фильтры делятся на два типа:
Прямой – предполагает расположение больших предметов внизу, а поверх них идут мелкие компоненты. Подходит при разрыхленной глинистой смеси, а также при укладке деревянного щитка от плывуна.
Обратный – предполагает размещение внизу маленьких компонентов. Применяется с песком при спокойном поступлении воды.
Прямой донный фильтр для колодца с рыхлым глинистым дном
Данный фильтрующий узел предотвращает разрушение конструкции:
на дно колодца происходит укладка больших экземпляров;
дальнейшее засыпание маленькими элементами;
в конце, расстилается маленькие камушки из реки.
Каждый из этих слоев выполняется толщиною не меньше 15 см. Все устройство имеет толщину приблизительно 50 см.
Обратный донный фильтр для колодца с песчаным дном
Такое изделие предотвращает поднятие песка, оберегает место просачивания от попадания постороннего мусора. Донный фильтр для колодца своими руками устанавливается следующим образом:
вниз укладывается слой чистого песка из реки;
дальше идет камень величиной до 1 см;
заключение выполняется из щебня величиной от 5 см.
Все вышеперечисленные слои не меньше 15 см. Глубина всего изделия примерно 50 см.
Стеновой фильтр из крупноячеистого бетона
При условии, когда поступления воды со дна недостаточно – необходимо устанавливать стеновой фильтр для колодца. Он обеспечивает поступление воды сквозь нижних частей стен шахты.
Для этого необходимо:
в нижнем бетонном кольце сверлятся горизонтальные отверстия;
в них устанавливают фильтр из гравия и цемента;
размер гравия подбирают под величину отверстия.
Песок не используется. Вставляется камень и замазывается жидким цементом до его полного застывания.
Донный щит из дерева
Щиток из дерева понадобится для колодца на плывуне. Он выполняется из древесины дуба либо осины:
его вырезают под окружность колодезной шахты;
в конструкции сверлятся сквозные дыры шириной 1 см;
щиток оборачивается в специальный текстильный материал и крепится на дне шахты.
Далее на него укладываются крупные камни и засыпают слой примерно 20 см мелким гравием. При проведении технического обслуживания колодца необходимо смотреть за состоянием и расположением щитка, спустя 5 лет он обновляется. Как альтернатива, вместо щитка можно установить прочную сетку из нержавеющей или оцинкованной стали с ячеей 2х2 мм. Сетка крепится по краям с помощью специальных дуг, там в меньшей степени накапливаются бактерии и продукты их жизнедеятельности.
Обслуживание и уход за донным фильтром
В ходе эксплуатации фильтр для колодца забивается мелкими фракциями песка и ила. Это предотвращает поступление воды. Для предотвращения производится техническое обслуживание:
камни вынимаются на поверхность;
промываются чистой водой;
засыпается новый песок.
После чего фильтрующее изделие устанавливается заново. (Рекомендуется проводить один раз в год).
Донный фильтр является недорогим устройством, однако обладает большими способностями. Необходимо строго придерживаться технологического процесса по его установке. Следует обратить внимание на качество используемого материала и его происхождение. В результате, человек будет продолжительное время наслаждаться чистой питьевой водой с превосходными вкусовыми качествами.
Перед употреблением питьевой воды не поленитесь, и обратитесь в местное отделение СЭС для проведения анализа воды. Это сбережет Ваше здоровья и предаст больше уверенности в качестве воды из собственного источника!
ПолезноБесполезно
как и чем очистить воду в загородном доме и на даче
Экологи уже десятилетиями трубят о загрязнении окружающей среды, что сильно сказывается на качестве воды.
Поэтому при наличии индивидуального источника необходим фильтр для колодезной воды.
Нужно ли очищать
Реальность современной жизни такова, что даже колодезную воду нужно подвергать фильтрующим установкам. Существует несколько причин:
Наличие нитратов.
Присутствие опасных бактерий и микроорганизмов.
Различные примеси.
Какие могут быть бактерии/вещества в шахте и причины их появления

Перечисленные выше загрязнения способны оказать серьезный вред человеку. Поэтому очистка воды из домашнего колодца является первостепенной важностью. Причины, почему водоносный слой загрязняется, могут быть разные. Активная жизнедеятельность аграриев, почва пропитывается большим количеством нитратов, так как в используемых удобрениях присутствуют пестициды и другие вредные вещества. Часть нитратов проникает в водоносный слой.
Могут не соблюдаться санитарные нормы СНИП по возведению сельскохозяйственных угодий, туалетов, выгребных ям и подобных сооружений. Как следствие, в грунт проникают опасные бактерии.
Также опасность сводится к большому содержанию песка в жидкости, требуется грубая очистка. Поэтому устанавливать фильтры для воды в колодце на даче вполне рационально.
Совет! Выкопав колодец в загородном доме, рекомендуется отнести воду на пробы и анализы в соответствующую инстанцию. Благодаря этому определяется, есть ли в жидкости марганец, кишечная палочка, дизентерийная и подобные бактерии.
Как очистить
Известно несколько способов:
Обратный осмос.
С использованием ионного обмена.
Механическая очистка.
Сорбционная фильтрация.
Механическая очистка
Эти загрязнения образуются по причине нарушения целостности строения, разгерметизации швов, попадания мусора через оголовок и прочее. Зачастую они обнаруживаются визуально.
Механическая чистка осуществляется в первую очередь самого колодца и его стенок. При эксплуатации источника на фасаде шахты образуется много слизи, содействующей появлению различных бактерий. Выполняются работы раз в год, если источником пользуются нерегулярно. При постоянном заборе чистку рекомендуется проводить чаще.
Порядок выполнения работ по очищению:
В источник опускается погружной насос для откачки воды.
Каждые 0.5 м с использованием щеток по металлу и более мягкой очищаются стенки.
Как только жидкость полностью откачена, необходимо очистить и дно колодца. Весь скопившийся мусор поднимается на поверхность. Также удаляются органические остатки.
Если обнаружены щели в местах стыковки железобетонных колец, их следует тщательно вычистить от мусора и других включений, а потом герметично замазать.
Достоинства:
Возможность иметь чистую воду без механических включений.
Значительно продлевается эксплуатационный срок.
Минусы:
Значительные трудозатраты.
Потребуется много времени для работы.
С использованием ионного обмена
Используется специальная капсула, где располагаются синтетические смолы. Она погружается в ПВХ или металлический корпус. Данная капсула способна выполнять водоочистку от ионов магния, кальция и двухвалентного железа.
Устройство обладает свойством по удержанию различных солей и всевозможных соединений. Поэтому в проходящей жидкости ионы соли заменяются на натрий. Как следствие, ионный состав преобразуется в другой. Через какое-то время смола истощается, по этой причине капсулу необходимо восстанавливать. Главное преимущество устройства – удаляются металлы, которые находятся в растворенном виде.
Обратный осмос
Использование обратного осмоса пользуется большой популярностью. Через специальную осмотическую мембрану пропускается вода. Мембрана имеет маленькие поры, где проходят некоторые газы, а также молекулы h3O. Отходы собираются с обратной стороны, образующие массу, которая сливается. Данный фильтр для очистки домашнего колодца позволяет получать воду прекрасного качества.
Для его внедрения покупается специальная установка (располагается в доме), которая подключается к водопроводной системе.
Достоинства:
Идеально чистая вода.
Фильтрует на молекулярном уровне.
Минусы:
Обязательное наличие насоса в системе.
Дополнительно необходимо сделать минерализующие установки, так как вода полностью не имеет солей.
Дорогостоящая система.
Сорбционная фильтрация
Данный фильтр для колодца призван очищать питьевую воду от тяжелых металлов, хлора и всевозможных микроорганизмов. Как правило, он представляет собой картридж, имеющий сорбент, в большинстве случаев это активированный уголь. Для использования покупается емкость «Барьер», «Аквафор», «Гейзер» и тому подобное. Специальный кувшин заполняется водой и через несколько минут можно пить очищенную.
Преимущества:
Необязательно проводить водопровод. Воду можно поднимать ведром из колодца и просто пропускать через фильтр.
Простота использования.
Нет потребности производить монтажные работы.
Недостатки:
Если вовремя не менять картриджи, то качество жидкости остается на прежнем уровне.
Дороговизна расходников.
Как сделать своими руками
Рассмотрим несколько технологий по изготовлению самодельного фильтра для домашнего колодца. В частности, известно несколько простых способов:
Трех-колбовый.
Угольный.
Из угля и мха.
Трехколбовый
Идеальное решение, когда в частный дом входит трубопровод. Сделать его своими руками можно следующим образом:
Следует взять 3 колбы.
Их необходимо соединить между собой посредством ниппелей. Для уплотнения стыка применяется специальная лента.
Боковые отверстия соединяются прямыми переходниками с трубкой.
На следующем этапе изделие подключается к действующему водопроводу посредством тройников.
На выходе из колбы устанавливается кран для водозабора.
В заключении колбы заполняются фильтрующим материалом.
Таким образом, обеспечивается тройная очистка жидкости от осадка, ила, глины, извести и других возможных включений. Эта самодельная установка по себестоимости обойдется достаточно дешево.
Угольные
В этой роли идеально использовать древесный уголь. Но его следует применять в комбинации с фильтрующими материалами. В качестве абсорбента используются гравий, трава и песок, укладывающиеся слоями. Нередко применяют лутраксил, представляющий синтетический материал из полипропиленовых волокон.
Важно! Не рекомендуется использовать древесные хвойные угли. Готовый уголь покупается в магазине.
Отметим, что их применять не всегда удобно. При отсутствии водопровода или если вы посещаете дачный участок не так часто, поднятую на поверхность воду можно фильтровать таким способом.
В емкость выкладываются слоями уголь и фильтрующий материал, через который и будет проходить очистка жидкости.
Из угля и мха
Еще один полевой способ очищения жидкости – использовать органику, в частности, мох и уголь (от костра). Для этого потребуются:
Пятилитровая пластиковая бутылка.
Уголь.
Мох.
Марля.
Срезается дно бутылки. В крышке проделываются небольшие отверстия ножом. Переворачиваете бутылку вверх дном и с обратной стороны на крышечку прикладываете марлю, которая будет удерживать крупные включения и прочее. Далее слоями укладывается мох и уголь. Таких слоев может быть несколько. Но важно, чтобы последним слоем был мох. Теперь емкость подвешивается, и в нее можно сливать воду. Первые 100 грамм необходимо слить, а последующую можно собирать.
Важно! Очищенную таким способом воду из колодца пить сразу не рекомендуется, особенно если она имеет множество механических включений. Жидкость кипятится, и ее можно пить.
Как подобрать для дачи
Крайне важно правильно выбрать фильтр в частный дом для очистки колодезной воды. Заботясь о своем здоровье, рекомендуется отдать ее на пробу в лабораторию. После точно узнаете реальный ее состав на наличие солей, железа и т. п. Как следствие, подобрать соответствующее устройство будет легче.
Совет! Не стоит удовлетворяться одним анализом. Отнести воду в лабораторию в разное время года. Благодаря этому можно получить полную картину.
Возможно, необходимо купить комплексную очистку жидкости. В таком случае необходимо быть готовым к серьезным затратам. Если вода слишком жесткая, покупается фильтр тонкого очищения. При выборе стоит учитывать важный фактор: необходим ли налаженный водопровод под давлением. Как следствие, вода будет качественно очищаться.
Как часто нужно менять
В большинстве случаев узнать время смены изделия можно из инструкции от производителя. На практике все определяется индивидуально. На это влияет качество жидкости и литраж, проходящий через очистную установку, также влияет, имеет ли она известняк или другие включения.
Если используется устройство с кувшином и вода слишком жесткая, придется менять картридж довольно-таки часто. Поэтому лучшим решением будет проточный фильтр для водоочистки из колодца.
Если вы проживаете в регионе, где вода мягкая, достаточно раз в год для смены фильтров. Если она сверхжесткая, то может потребоваться и смена каждые два месяца. При этом абсолютно неважно, какая используется установка: «Сапфир» или какая-то торфяная. Проверить работу очистной системы можно просто. Кипятите воду и завариваете чай. Если образуется пленка или изменяются вкусовые качества, это сигнал о том, что пора производить замену.
Готовые популярные изделия
«Барьер»
Это устройство кувшинного плана, который прост в эксплуатации. Изготавливается из качественного пищевого пластика.
Абсорбентом выступает сменный картридж, выбор которого осуществляется индивидуально под характер воды (жесткая или мягкая).
В кувшин набирается жидкость и через несколько минут ее можно использовать для питья.
Плюсы:
Емкость кувшина составляет 3,5 литра, хотя полезный объем только 1,5 литра.
Вполне достаточно для небольшой семьи.
Очищает от крупных включений и запаха хлора.
Минусы:
Очень часто необходимо менять картриджи, даже чаще, чем указывает производитель на упаковке.
Расходник имеет высокую стоимость.
«Аквафор»
Имеет те же технические характеристики, что и «Барьер». Рассчитан на семью из трех человек. Одного картриджа вполне будет достаточно на две недели, если не использовать воду для приготовления пищи.
Плюсы:
Очищает за 5–10 минут.
Можно перевозить.
Не занимает много места.
Минусы:
Регулярная смена картриджа.
При падении, пластик нередко лопается.
«Гейзер»
Это отечественное устройство, которое выполняет бытовую очистку жидкости. Это еще одна разновидность фильтра кувшинного плана.
Также существует система обратного осмоса, устанавливающаяся под мойкой. Проблема только в том, что он не имеет такой популярности, как вышеописанные модели, но по качеству очистки вполне заслуживает положительные рекомендации.
Плюсы:
Прекрасно очищает от песка.
Смягчает воду.
Удаляет примеси.
Принцип тонкого очищения.
Картриджный аквафильтр
Система оснащается колбой с прозрачными/непрозрачными стенками. В ней имеется сменный картридж, изготовленный из прессованного волокна, полипропилена или полиэстера.
Каждый из них имеет свои особые свойства и степени очистки. Из плюсов можно выделить:
высокую степень очистки.
Минусы:
Можно использовать только в отапливаемом помещении.
Затруднительный монтаж.
Высокая стоимость.
Заключение
Мы рассмотрели все нюансы того, как происходит водоподготовка перед тем, как воду можно пить. Крайне важно уделить особое внимание выбору фильтра, ведь от этого зависит здоровье всех ваших домочадцев. В статье есть фото и схемы, которые помогут глубже разобраться в этом вопросе. Плюс ко всему предлагаем просмотр подготовленного видео в конце этой статьи о том, как сделать и выбрать фильтр для колодезной воды.
Полезное видео
Изготовка своими руками:
Донный фильтр для колодца — Делаем донный фильтр своими руками. Узнай!
Слово «колодец» ассоциируется с холодной, чистой и вкусной водой. Но иногда вода в колодце не оправдывает ожиданий – она идет мутная, непрозрачная, а постояв, дает осадок с неприятным цветом и запахом. Для фильтрации такой воды вовсе необязательно устанавливать дорогую систему очистки, часто бывает использовать проверенный веками способ – донный фильтр из природных материалов, уложенных на дно колодца в определенной последовательности.
Делаем донный фильтр для колодца
Нужен ли донный фильтр?
Чтобы определить, нужен ли вашему колодцу донный фильтр, необходимо осмотреть его дно и определить породу, которая его формирует, а также направление водоносной жилы. Сделать это можно как при копке колодца, так и во время плановой чистки, если вы недовольны качеством воды. Возможны несколько случаев:
Дно из плотной глины с бьющими из него родниками. Вода чистая, порода, формирующая дно не растворяется. Такой колодец не нуждается в донном фильтре, более того, донный фильтр может в этом случае навредить, перекрыв родники на дне. Грубую фильтрацию случайно попавших в воду частиц лучше осуществлять, установив фильтр в систему водозабора.
Дно из мягкой глины, размываемой активными потоками воды. В таком колодце в придонной части вода будет мутной. Если высота воды в колодце значительна, забор воды из верхнего слоя воды может осуществляться и без фильтрации. Но лучше уложить на дно слой крупного щебня толщиной 15-20 см, он предотвратит активное размывание дна.
Песчаное дно, при этом вода не бьет ключом, а спокойно и равномерно просачивается в колодец. Такой колодец нуждается в донном фильтре – при его отсутствии песок на дне колодца будет моментально размываться при любом воздействии, например, при ударе ведра о воду или дно колодца. Ставить насосное оборудование в такой колодец тем более нельзя – взбаламученный со дна песок моментально забьет систему и может стать причиной выхода насоса из строя.
Плавун на дне колодца. Плавун – это песок, до предела насыщенный грунтовыми водами, при этом он приобретает текучесть, свойственную жидкостям. Визуально его можно распознать по мутным струям воды или периодическим выбросам на дне колодца. Чтобы получить чистую прозрачную воду, в таком колодце придется не только устроить донный фильтр, но и защитить его от размывания деревянным щитом.
Кстати, как очистить воду в колодце мы уже писали выше.
Материалы для устройства донного фильтра, описание и подготовка
Крупнозернистый кварцевый песок. Найти его можно найти по берегам рек. Кварцевый песок имеет зерно размером до 1 мм, полупрозрачный с мелкими включениями темного цвета. Песок перед укладкой в колодец нужно промыть: уложить слой песка в емкость, залить водой, размешать, оставить на 20-30 секунд, после чего воду слить. Тяжелые крупные частицы песка за это время осядут, а остатки ила и глины останутся во взвешенном состоянии в воде. Эту процедуру можно повторить несколько раз, пока вода с песком не станет практически чистой.
Кварцевый песок для очистки колодца
Речная галька. Как и песок, встречается по берегам рек в виде камешков разного размера и цвета округлой формы. Галька – природный химически нейтральный материал, с нормальным радиационным фоном. Гальку перед укладкой в колодец так же нужно промыть под струей воды.
Галька для очистки воды
Гравий – рыхлая пористая осадочная горная порода. Зерна гравия бывают разного размера, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Гравий часто имеет примеси более твердых пород, глины или песка. Применяется также в системах дренирования. Нельзя брать гравий, использованный в других системах – из-за пористости этот материал способен накапливать различные опасные загрязнения.
Гравий для укладки в колодец
Щебень. Камни неправильной формы разного размера, добываются механическим способом. Могут быть из различных минералов. Для устройства донного фильтра подходит далеко не всякая щебенка. Строительный щебень из известняков пылит и загрязняет воду, а при длительном контакте с ней размывается. Гранитный щебень также не подходит – он имеет повышенный радиационный фон. Для донного фильтра рекомендуют брать щебень из нейтральных минералов, обладающих способностью очищать воду, например, жадеит. Приобрести его можно в магазинах, торгующих банными аксессуарами – этот камень наиболее популярен для печей-каменок.
Щебень для укладки в колодец
Шунгит, или окаменевшая нефть. Применяется в системах очистки воды для удаления из нее соединений тяжелых металлов, органических загрязнений и нефтепродуктов. Если колодец расположен вблизи предприятий или автодорог, или глубина колодца не превышает 5 метров, добавление шунгита позволит обеззаразить ее.
Камень шунгит отлично подойдет для очистки воды
Типы донных фильтров
Донные фильтры по способу укладки бывают двух типов:
прямой;
обратный.
Прямой донный фильтр с укладкой более крупной фракции на дно колодца. Используется в двух случаях: если дно колодца состоит из рыхлой глины, либо при укладке донного щита от плавунов. Обратный фильтр подразумевает укладку на самое дно мелкозернистой фракции. Используется в колодцах с песчаным дном и спокойным протоком.
Обустройство донного щита с фильтром
Щит применяют в случае опасности возникновения плавунов. Изготавливают его из лиственных пород дерева, способных длительно сохраняться в воде: осины или дуба. Щит сколачивают из досок, вырезают по размеру ствола колодца, просверливают в нем отверстия диаметром 1 см, оборачивают геотекстилем и опускают на дно. Чтобы щит не поднимало потоками воды, на него укладывают слой крупного камня, а следом засыпают мелкой галькой или гравием слоем не менее 15-20 см. В случае больших плавунов щит постепенно засасывает в песок, поэтому раз в пять-семь лет его придется устанавливать снова.
Обустройство донного фильтра
Прямой донный фильтр для колодца с рыхлым глинистым дном
Задача фильтра в этом случае – не столько отфильтровать воду, сколько предотвратить ее размывание. На дно колодца, очищенное от загрязнений и ила, укладывают слой крупного щебня или камней, вторым слоем кладут щебень с размером фракции в 5-6 раз меньшей первого слоя, а верх засыпают мелкой речной галькой. Толщина каждого слоя должна быть не менее 15 см, то есть весь фильтр займет примерно полметра глубины колодца.
Обратный донный фильтр для колодца с песчаным дном
Обратный фильтр выполняет двойную функцию – не позволяет частицам песка подниматься верх под воздействием струй воды или механических воздействий и одновременно предохраняет дно колодца от крупного мусора, случайно попавшего в колодец.
Выполняют его в обратной последовательности. Сначала на очищенное дно укладывают слой речного песка, предварительно промытого. Следующий слой – шунгит, речная мелкая галька или гравий с размером фракции до 1 см. Последний слой – щебень или камни с размером от 5 см. Толщина каждого слоя, как и в случае с прямым фильтром, не менее 15 см.
Стеновой фильтр из крупноячеистого бетона
В случае, если проток воды на дне мал, иногда приходится устраивать дополнительные стеновые фильтры, чтобы наполнение колодца происходило также через стенки. Для этого в нижнем кольце делают отверстия горизонтальной, восходящей или V-образной формы, в которые монтируют фильтр из крупноячеистого бетона. Готовят бетон из цемента и гравия без добавления песка. Цемент разводят водой до консистенции сметаны, после чего заливают им гравий и перемешивают до обволакивания камней раствором. Полученную смесь набивают в подготовленные отверстия и ждут затвердевания бетона. Размер гравия подбирают по местным условиям, он должен быть таким, чтобы фильтровал песок.
Обустройство стенового фильтра
а – горизонтальное отверстие, б – восходящее, в – V-образное.
Обслуживание и уход за донным фильтром
В процессе эксплуатации донный фильтр забивается частицами ила, глины или песка, и нуждается в ежегодной чистке. Камни достают из колодца и промывают чистой водой, песок полностью заменяют, после чего донный фильтр укладывают на место в той же последовательности.
Такое нехитрое и недорогое устройство, как донный фильтр, поможет вам очистить воду практически в любом колодце и сделать ее пригодной для хозяйственных нужд. Для питья воду можно употреблять только после положительного результата анализа, который делают специалисты СЭС. Донный фильтр предохранит колодец от заиливания и развития микроорганизмов, а также продлит срок службы насосного оборудования.
Также читайте: как пробурить скважину своими руками, когда лучше копать колодец.

делать или нет, устройство своими руками + видео
Несмотря на то, что практически в каждом частном доме есть центральное водоснабжение, среди домовладельцев все также популярны колодцы. И это вполне логично, ведь они дают возможность всегда иметь в своем распоряжении чистую питьевую воду в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Но иногда вода становится мутной, с осадком, реже – с неприятным запахом. Избежать подобного можно, установив донный фильтр для колодца. Сегодня речь пойдет о том, делать его или все же нет, а также об особенностях устройства подобного приспособления своими руками (прилагается видеоинструкция).
В каких случаях нужен фильтр
Далеко не в каждом случае донный фильтр является необходимостью. Чтобы определить надобность в этом приспособлении для доочистки воды, важно правильно определить породу, которая находится на дне колодца, а также направление водного потока. Это можно осуществить как в процессе строительства колодца, так и в процессе его эксплуатации.
Итак, при проверке вы обнаружите один из следующих вариантов:
Плотное глиняное дно из которого бьют роднички. Вода прозрачная, без примесей породы, формирующей дно. Если вы обнаружили, что ваш колодец именно такой, никакие фильтры здесь не нужны, поскольку они могут только навредить. Если вы хотите исключить возможность попадания в воду каких-либо посторонних частиц, попробуйте установить подходящий фильтр в систему забора воды.
Мягкое глиняное дно, размываемое активным водным потоком. В этом случае вода верхней колодезной части прозрачна и чиста: фактически она не нуждается в доочистке, а вот часть воды, расположенная у дна – довольно мутная. Дно такого колодца лучше обустроить при помощи слоя крупного щебня толщиной около 20 см.
Не для каждого колодца нужен донный фильтр
Песчаное дно, вода течет медленно и спокойно. Подобного типа колодцы в обязательном порядке подлежат обустройству донным фильтром. В противном случае во время эксплуатации колодца будет достаточно малейшего повода (удара ведра о дно или воду) для того, чтобы произошло размытие донного песка.
Материалы для донного фильтра
В качестве основного сыпучего фильтрующего элемента при обустройстве донного фильтра используют следующие материалы:
Речная/морская галька. Считается одним из самых доступных по стоимости материалов. А, учитывая, что она в большом количестве расположена вдоль побережий многих рек, озер, и морей в том числе, ее можно собрать абсолютно бесплатно. Это – безвредный материал, который прекрасно очищает воду. Перед укладкой на дно колодца галька многократно промывается водой.
Кварцевый песок (фракция крупная). Так же как и гальку, песок можно свободно достать на речных берегах. Материал имеет зерно около 1 мм, отличается полупрозрачностью. Перед использованием песок нужно хорошенько промыть водой, затем поместить в емкость, залить водой и оставить минут на 15. За это время остатки примесей вроде глины поднимутся наверх, а чистый песок осядет на дне емкости. Воду аккуратно сливаем и повторяем процедуру несколько раз.
Гравий. Горная порода с рыхлой пористой структурой. Размер частиц колеблется от пары миллиметров до 1 см.
Внимание. К выбору подходящего для донного фильтра гравия следует подходить тщательнейшим образом, избегая использования ранее бывшего в эксплуатации материала. Дело в том, что гравий очень активно вбирает в себя любые загрязнения из-за своей пористой структуры.
Шунгит (каменная нефть). Далеко не самый дешевый материал, который, однако, полностью оправдывает себя: он отлично очищает воду от органических примесей, тяжелых металлов, нефтепродуктов. Если ваш колодец имеет глубину до 5 м, шунгит ее полностью обеззаразит.
Обследование дна колодца расположенного на плывуне
Создание фильтра своими руками
Перед тем как вести речь об обустройстве донного фильтра, следует упомянуть о том, какие типы фильтра бывают в зависимости от способа укладки. Это – прямые и обратные донные фильтры. Первые укладываются на дно колодца по схеме «от крупного к мелкому»; вторые – с точностью до наоборот. Прямые используются для мягкого глиняного дна или при установке щита. Обратные используются для песчаного дна со спокойным водным источником.
Донный фильтр из осины (на щите)
Подобный тип фильтра устанавливается в случае опасности возникновения плавуна (песка, насыщенного грунтовыми водами). Технология создания такого фильтра весьма проста: изготавливается деревянный щит округлой формы из определенных сортов дерева. Наиболее частый вариант – осина. Собирается такой щит из обычных сколоченных между собой досок. По размеру и форме он должен практически идеально совпадать с внутренним диаметром колодца.
В готовом щите нужно проделать несколько отверстий диаметром около 1 см, затем обернуть его геотекстилем и опустить на колодезное дно. Для того чтобы предотвратить подъем щита наверх, на него укладываем крупный камень, затем – слой гравия/речной гальки. Его толщина должна составлять около 20 см.
Внимание! Имейте в виду, что при обустройстве щитового фильтра на дно колодца с потенциальным плавуном велика вероятность постепенного затягивания деревянного щита в грунт. Поэтому фильтр подлежит замене (минимум 1 раз в 5 лет).
Обустройство подходящего фильтра на плавуне
Если же в колодце образовался самый настоящий плавун или в результате бурения песчаный слой пройти не удалось, имеет смысл устанавливать фильтр на плавуне. Сразу следует сказать, что в данном случае использование щитового фильтра нецелесообразно, поскольку он довольно быстро погрузится в почву, перестав выполнять возложенную на него функцию, или же кольцевой зазор между щитом и колодезной шахтой будет слишком велик.
Итак, что же можно сделать с плавуном? В ситуации, когда на дне присутствует ярко выраженный плавун, оптимальным решением будет установка плиты, по размеру совпадающей с размером колодезного дна. Петли этой плиты привариваются к элементам нижнего кольца, в котором проделываются отверстия V-образной формы и горизонтальной формы. Их необходимо залить предварительно подготовленным пористым бетоном.
Прямой и обратный донные фильтры
Он представляет собой ни что иное как смесь цемента и гравия (песок не добавляется!). Количество воды должно быть добавлено в смесь такое, чтобы та стала по консистенции похожа на густую сметану. Готовым раствором заливаются все отверстия. Раствор должен застыть. Фильтр с пористым бетоном отлично очищает воду от мутности и при этом нейтрализует опасность плавуна.
На этом наш материал подошел к концу. Теперь вы имеете представление о том, что такое донный фильтр, зачем и как его применяют для очистки колодца. Удачи!
Установка донного фильтра: видео
Фильтр донный для колодца: фото
Как Джефф Тейлор изменил работу рынка труда
⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 29Следующая ⇒
Monster.com, крупнейший в мире сайт по поиску работы в Интернете, показывает, как электронные торговые площадки охватывают больше людей и могут предложить большую эффективность, чем физические рынки. Это также показывает, что на таких рынках можно делать деньги: Monster имеет долгую историю прибыльности.
Джефф Тейлор, запустивший сайт в 1994 году, говорит, что Monster.com name — это «самый важный фактор успеха». Он представляет образ юношеского веселья в том, что по сути является скучным бизнесом. Поддержка бренда — это большой рекламный бюджет, на который приходится четверть затрат фирмы. Он запускает дорогую рекламу во время ключевых спортивных событий, таких как Суперкубок.
Соискатели предоставляют резюме, а работодатели платят за их сканирование или размещение объявлений о вакансиях. Большинство услуг, которые получают соискатели работы, бесплатны, но они должны платить за услугу, которая позволяет им связываться друг с другом для получения совета и управления карьерой.Они могут использовать эту услугу, чтобы задавать друг другу вопросы, например, о том, каково это работать в фирме, к которой они думают присоединиться.
Основным вкладом Monster было ускорение приема на работу и значительное повышение точности процесса поиска работы. «Вы можете опубликовать вакансию в 14:00 и получить свой первый ответ в 14.01», — с гордостью говорит г-н Тейлор. А работодатель, который точно знает, чего он хочет, может использовать фильтры Monster для точного поиска огромного количества резюме. Monster представляет собой серьезную угрозу для газет, которые исторически получали 40% своих доходов от размещения рекламы, до половины из которых приходилось на персонал.Фирмы по подбору персонала также потеряли бизнес, потому что упал спрос на их помощь в заполнении рабочих мест более низкого уровня.
Интернет-рынок труда хорошо работает для работников и работодателей, которые знают, чего хотят. Это плохо работает для людей, которые не уверены. Убедитесь, что в вашем резюме четко указано, какую работу вы хотите. Затем фильтры гарантируют, что он попадет в нужные отделы кадров.
Прочтите текст еще раз и ответьте на вопросы.
1 Приносит ли Monster.com прибыль?
2 Какие два преимущества предлагает Monster.com соискателям?
3 Найдите два преимущества использования сайта Monster.com для работодателей.
4 Какие два вида бизнеса теряют деньги из-за успеха Monster.com?
5 Какой совет дает статья людям, которые хотят использовать сайт для поиска работы?
Обсудить в группе.Вы бы использовали сайт по поиску работы в Интернете, такой как Monster, для поиска работы? Почему? / Почему бы нет?
Остановка и проверка 3
Выполните указанные ниже задачи. За каждый правильный ответ начисляется два балла.
Заполните эту таблицу слов.
глагол имя существительное человек
(1) _____ трудоустройство (2) _____ / _____
(3) _____ реклама рекламодатель
применить (4) _____ заявитель
общаться (5) _____ коммуникатор
Дополните предложения словами из рамки.
за границей неполный рабочий день заработай ему курс
6 Я не хочу работать полный рабочий день. Я бы предпочел работать _____.
7 У него более ста рабочих под ____.
8 Я не счастлив в своей стране. Я хочу работать ___.
9 Почему она пошла на ______? — Потому что ей нужно было больше тренироваться.
10 Я знаю, что это не самая лучшая работа. Сколько она ____.
3. Завершите предложения правильной формой слова из скобок.
11 Когда я ____ (пошел / собирался) перейти улицу, я встретил своих коллег.
12 Вы ______ (не должны / не должны) опаздывать на собеседование.
13 Дэвид и Том ___ (разговаривали / разговаривали) вместе, когда к ним подошла молодая женщина.
14 Вы _____ (нельзя / нельзя) курить здесь!
15 Три года назад я _____ (поехал) в Аргентину.
16 Вы ____ (должны / должны) больше заниматься спортом. Почему ты не играешь в теннис?
17 Я _____ (выучил / выучил) английский в течение 10 лет.
18 В прошлом году он _____ (работал / работал) на BBC.
19 Они _____ (были / были) на нескольких учебных курсах в этом году.
20 Я _____ (пошла / пошла) в университет в 2013 году.
21 Вы ____ (работали / работали) долгое время. Вам надо отдохнуть!
22 Я ____ (отправил / отправил) свою электронную почту на 5 р.м.
23 Вы ____ (печатаете / печатаете) свой отчет с раннего утра. Давайте сделаем перерыв и поужинаем.
24 Пока я ___ (говорил / говорил) с вами, я пропустил два автобуса.
25 Она ______ (подавала заявление / подавала заявление) о приеме на работу, когда я ее встретил.
4. Отметьте правильное предложение, которое означает то же, что и данная идея.
26 Я говорю себе, что это важно.
A Я должен сделать уроки сегодня вечером.
B Я должен делать домашнее задание сегодня вечером
27 Очередная скучная командировка!
A Мы должны когда-нибудь съездить в Париж.
B На следующей неделе нам нужно будет в Париж.
28 Это правило.
A Я должен носить белую рубашку и темную юбку.
B В офисах мужчины должны носить рубашку и галстук.
29 Один студент разговаривает с другим.
A Вы должны зарегистрироваться на следующий семестр до четверга.
B Вам нужно будет зарегистрироваться на следующий семестр до четверга.
30 Я очень хочу пить.
A Мне нужно выпить воды.
B Мне нужно пить много воды.
Расположите слова в правильном порядке.
31 Персонал / выбор / отдел / кандидаты.
32 посещали / сколько / посещали / страны / вы / в прошлом году?
33 сделали / Чем / вы / ваша последняя работа / занимались?
34 курса / Проходили / проходили / вы / какое-либо обучение?
35 была / она / заведующая / отделом / оф.
36 подал заявку / Он / на / на / работу / в местную компанию.
6. Прочтите текст и отметьте четыре упомянутых ниже совета A – E.
(37) __ A Информацию о вакансиях можно найти в газетах и в Интернете.(38) __ В Если не сразу найти постоянную работу, постарайтесь найти временную работу на короткое время. (39) __ С Отправляя резюме, не указывайте в нем всю свою квалификацию, оставьте это на собеседовании. (40) __ D Задавайте вопросы об условиях работы, но старайтесь сами не поднимать вопрос о деньгах. (41) __ E Если вы оденетесь элегантно, у вас будет больше шансов добиться успеха на собеседовании. Сделай это правильно! Кэти Смит, консультант по вопросам карьеры, приготовила несколько уловок для тех, кто ищет работу.Продолжайте и сделайте это правильно! Читайте разделы о найме в газетах и в Интернете. Иногда бывает трудно найти хорошую постоянную работу с обещанием долгосрочной работы, так почему бы не взять временную работу, даже если она рассчитана всего на несколько месяцев? Каждый день в большинстве местных газет появляются привлекательные объявления о работе как с полной, так и с частичной занятостью, так что не пропустите их! Если вы решили устроиться на работу, как можно скорее отправьте заявку с резюме. Не забудьте указать всю свою квалификацию (степени и дипломы) и любой предыдущий опыт, который у вас есть в этой работе.На собеседовании не бойтесь спрашивать об условиях работы (например, часы работы или праздники), но дождитесь, пока интервьюер затронет вопрос о начальной зарплате. Деньги — вопрос деликатный, и жадность не даст вам работу. Одевайтесь на успех! Наденьте элегантную одежду и что-нибудь яркое, чтобы повысить уверенность на собеседовании.
7. Поместите абзацы (a-d) буквы в правильном порядке.
12 Rue Chantily Париж де Франс 15 августа 2010 г.J.K. Зеленый Личный менеджер Thrush Books Ltd 15 Rowans Road Boundley Уэссекс UV20 8DT Уважаемый мистер Грин, А. Мне 20 лет, и я только что закончил годичный интенсивный курс английского языка в языковой академии в Руане. Мой отец француз, а мама австрийка, поэтому я говорю на французском и немецком языках. б) Я надеюсь, что это именно та информация, которая вам нужна, и я именно тот человек, которого вы ищете. Если да, то буду благодарен за более подробную информацию о вакансии и анкету.С нетерпением жду Вашего ответа. В. Я пишу в ответ на ваше объявление в Daily News о назначении секретаря министерства иностранных дел. г. Я также закончил курс для английских секретарей в Горном секретарском колледже; Моя скорость набора текста на английском языке составляет 50 слов в минуту, я привык печатать на английском языке и могу использовать текстовый процессор. Искренне Ваш, Марта Лашасс
42 Пункт 1 ___
43 Пункт 2 ___
44 Пункт 3 ___
45 Пункт 4 ___
Перевести предложения с русского на английский.
46 Она ищет сейчас новую работу.
47 Последний раз я работал дизайнером в одной из местных компаний.
48 Проверьте, что вы правильно заполнили свое заявление.
49 Где вы раньше работали?
50 Вы когда-нибудь писали автобиографию?
ССЫЛКИ (БЛОК 3)
Список основной литературы
1.Барралл, И. Интеллектуальный бизнес: Учебное пособие / И. Барролл, Н. Барролл. — Эдинбург: Longman, 2008. — С.… -…
2. Джонсон, К. Интеллектуальный бизнес: Учебное пособие / К. Джонсон. — Эдинбург: Longman, 2008. — С.… -…
3. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. — М .: ЮНВЕС: Лист, 1996. — С. 120-122, 130-133, 138-150, 220-232.

.
Spotlight 10, Workbook, 1a — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке
На данной странице находятся упражнения с ответами по английскому языку из рабочей тетради (Рабочая тетрадь) 10 класса УМК Spotlight. Упражнения из 1а.
Упражнение 1. Сопоставьте слова. Затем используйте фразы, чтобы завершить предложения ниже.
Упражнение 1. Соедините слова. Используйте данные фразы в предложениях ниже.
ЗаданиеОтвет
1) компьютер
2) окно
3) лошадь
4) конструктор
5) отличный
6) танец
а) на улице
б) музыка
в) ярлыки
г) верховая езда
д) шоппинг
е) игра
1) Я не особо люблю __.Они слишком дорогие.
2) Джек любит __. По выходным он всегда ходит в походы или в походы.
3) Эмили любит __, поэтому она всегда ходит в клубы.
4) В субботу днем она обычно встречается со своими друзьями в городе, чтобы сделать __.
5) __ — отличный способ увидеть и насладиться сельской местностью.
6) Том купил новый __ на прошлой неделе и не спит всю ночь, играя в него.
1) компьютерная игра — компьютерная игра
2) витрина — разглядывание витрин
3) верховая езда — катание на лошадях
4) дизайнерские лейблы — дизайнерские (фирменные) марки
5) на свежем воздухе — природа
6) танцевальная музыка — танцевальная музыка
1) Я не особо люблю дизайнерские этикетки.Они слишком дорогие. — Мне не особо нравятся дизайнерские (фирменные) марки вещей. Они слишком дорогие.
2) Джек любит гулять на свежем воздухе. По выходным он всегда ходит в походы или в походы. — Джек любит природу. По выходным он всегда ходит в походы.
3) Эмили любит танцевальную музыку, поэтому она всегда ходит в клубы. — Эмили любит танцевальную музыку, поэтому она всегда ходит по клубам.
4) По субботам после обеда она обычно встречается со своими друзьями в городе, чтобы сделать покупки в витринах. — В субботу днем она обычно встречается с друзьями в городе, чтобы немного поглазеть на витрины.
5) Верховая езда — отличный способ увидеть и насладиться сельской местностью. — Катание на лошадях — это отличный способ насладиться загородной местностью.
6) Том купил новую компьютерную игру на прошлой неделе и не спит всю ночь, играя в нее. — Том купил новую игру на прошлой неделе и все ночи не спит, играя в нее.
Упражнение 2. Обведите правильное слово.
Упражнение 2. Выберите правильное слово.
ЗаданиеОтвет
1) Я пришлю вам электронное письмо, как только узнаю, как я сдал экзамены.
а. отправить
б. сообщение
2) Мой брат считает, что компьютерные игры — это такое __ время.
а. мусор
б. отходы
3) Дебора опаздывает, потому что ей нужно __ по поручению своей бабушки.
а. прогулка
б. бег
4) Я не __ живу в Лондоне. Слишком много пробок.
а. фантазия
б. ненавижу
5) Я ничего не делаю по вечерам __ перед телевизором.
а.отдельный
б. отдельно
6) Танцевальная музыка и клубная жизнь — мои __.
а. страсть
б. романтика
7) Я думаю, что для молодых и старых очень важно __ соответствовать.
а. ум
б. сохранить
8) Ненавижу компьютерные игры. Они такие __.
а. раздражает
б. раздражает
9) Она витрина __; в свободное время она ничем не занимается.
а. фантастический
б. фанатик
1) Я пришлю вам электронное письмо, как только узнаю, как я сдал экзамены.- Я отправлю вам электронное письмо, когда узнаю, как сдал свои экзамены.
2) Мой брат считает компьютерные игры пустой тратой времени. — Мой брат думает, игра в компьютерные игры — это такая потеря времени.
3) Дебора опаздывает, потому что ей нужно выполнить поручение своей бабушки. — Дебора опоздает, потому что она должна выполнить поручение бабушки.
4) Мне не нравится жить в Лондоне. Слишком много пробок. — Мне не нравится жить в Лондоне. Здесь сильное движение.
5) По вечерам ничего не делаю, кроме телевизора. — Я ничего не делаю по вечерам, кроме просмотра.
6) Моя страсть — танцевальная музыка и клубная жизнь. — Танцевальная музыка и посещение клубов — это моя страсть.
7) Я считаю, что молодым и старым очень важно поддерживать форму. — Я думаю, что для молодых и старых очень важно поддерживать поддержку.
8) Ненавижу компьютерные игры. Они такие надоедливые. — Я ненавижу компьютерные игры. Они так досаждают.
9) Она фанатик витрин; в свободное время она ничем не занимается.- Она любительница поглазеть на витрины; в свое свободное время она больше ничем и не занимается.
Упражнение 3. Заполните: торгуйтесь, снимайте, кусайте, друг, смотрите.
Упражнение 3. Вставьте слова: торгуйтесь, снимайте, кусайте, друг, смотрите.
ЗаданиеОтвет
1) Есть ли у тебя какие-нибудь планы на вечер? Хотите поймать __?
2) Я немного проголодался. Почему бы нам не взять __ перед тем, как пойти домой?
3) Паула любит спортивный __. Не любит модную одежду.
4) Эта кожаная куртка была настоящей __.Я получил его за 30 фунтов стерлингов.
5) Йен всегда тусуется со своим __ Люком в местном торговом центре.
1) Есть ли у тебя какие-нибудь планы на вечер? Хотите посмотреть фильм? — У тебя есть какие-нибудь планы на сегодняшний вечер? Ты бы хотел глянуть на фильм?
2) Я немного проголодался. Почему бы нам не перекусить перед тем, как пойти домой? — Я немного голоден. Почему бы нам не перекусить, перед тем как мы уйдем из дома?
3) Паула любит спортивный вид. Не любит модную одежду. — Паула заботится о своей спортивной форме.Ей не нравится причудливая одежда.
4) Эта кожаная куртка была очень выгодной покупкой. Я получил его за 30 фунтов стерлингов. — Эта кожаная куртка была выгодным приобретением. Я взял ее за 30 фунтов.
5) Йен всегда тусуется со своим другом Люком в местном торговом центре. — Ян всегда проводит время со своим другом Люком в местном торговом центре.
Упражнение 4. Обведите правильный ответ.
Упражнение 4. Отметьте правильный ответ.
ЗаданиеОтвет
1) Что вы думаете о парапланеризме?
а.Я без ума от этого.
г. Вы с ума сошли?
2) Вам нравится готовить?
а. Я ненавижу это. Мне это действительно скучно.
г. Не так уж плохо.
3) Что вам нравится в компьютерных играх?
а. Я считаю, что они классные и захватывающие.
г. Мне это не нравится.
4) Чем вы любите заниматься в свободное время?
а. Я ненавижу покупки.
г. Я люблю проверять магазины в поисках новой одежды.
1)
Что вы думаете о парапланеризме? — Что ты думаешь о парапланеризме?
Я без ума от этого.- Я от него без ума.
2)
Вам нравится готовить? — Тебе нравится готовить еду?
Ненавижу. Мне это действительно скучно. — Терпеть не могу. Я нахожу это очень скучным занятием.
3)
Что вам нравится в компьютерных играх? — Что тебе нравится в компьютерных играх?
Я считаю, что они классные и захватывающие. — Я думаю, что они классные и замечательные.
4)
Чем вы любите заниматься в свободное время? — Какого рода вещи тебе нравится делать в свое свободное время?
Я люблю проверять магазины в поисках новой одежды.- Мне нравится ходить по магазинам и смотреть новую одежду.
.
Итоговая контрольная работа по английскому языку 10 класс Промежуточная
Контрольная работа по английскому языку 10 класс — Итоговая контрольная работа по английскому языку 10 класс
Вариант подготовила Бариева З.М.
Вариант I
1. Выберите слово, наиболее подходящее по смыслу.
1. Она… покраснела, когда услышала новости.
а) растут б) повернули с) пощупал г) посмотрел
2. Охлаждение мяса… распространение бактерий.
а) тормозит б) тормозит с) тормозит г) тормозит
3. Двадцать пять процентов населения Эквадора говорят на языке кечу….
а) в основном б) только в) сладострастно г) еще
4. У них был собственный набор ключей от дома, чтобы они могли… сами… после школы.
a) получить, выйти b) быть, в c) получить, выйти d) идти, выйти
5. Наконец-то доктор… нас ждет…
а) надоело б) вышло в) задержалось г) ушло
2.Употребите a / an , the , ничего (-), где это необходимо.
1. Я написал свое имя… вверху страницы.
а) а б) а в) г) —
2.… Эверест — самая высокая гора в мире.
а) б) а в) — г) ан
3. Премьер-министр Великобритании живет на… Даунинг-стрит.
а) а б) а) в) — г)
4.Обычно я курю сигареты или… трубку.
а) а б) а в) г) —
5. В ДТП пострадали два человека, которых доставили в… больницу.
3. Преобразуйте слова, чтобы они соответствовали содержанию текста.
Джерри озабоченно смотрел в окно. Он был наверху
занимался большую часть ночи, и вот теперь его экзамен должен был начаться.
Хотя он пересматривал одно и то же снова и снова, он
не знал, каким (1) _________ он будет.УСПЕШНО
его решение пройти этот (2) _________ курс программирования, но ВАРИАНТ
, что не означало, что он не хотел пройти. Фактически он хотел получить
хорошая оценка, так как он надеялся стать программой (3) _______. ДИЗАЙН
Это была прекрасная возможность для Джерри, но он почувствовал его руку
дрожит, когда он взял ручку, чтобы написать свое имя на бумаге.
Экзамен был особенно (4) ________, так как он знал свое будущее ПРАГ
На карту поставлена карьера.
Он глубоко вздохнул, открывая экзаменационную работу, которая была
.
передал ему. Это был момент истины. Потом дал немного
выдох (5) _______. Он знал ответы на все вопросы; все BELIEF
Вчерашняя доработка
принесла свои плоды. Он собирался справиться отлично!
4. Выберите нужный предлог.
1.… кстати, где мои книги?
а) Из б) В в) По г) Из
2.… В воскресенье днем я обычно гуляю за городом.
а) В б) После в) В г) В
3. Кто эта женщина… эта фотография?
а) на б) в в) в г) из
4. Шел дождь… три дня без перерыва.
а) для б) во время в) в то время как г) в
5. Я видел Джека… футбольный матч в субботу.
а) в б) в) в г) до
6. Мы еще будем здесь… лето.
а) в б) в) в г) по
5.Аудирование
Вы услышите 6 высказываний. Соответствующее соответствие между высказываниями говорящего A – F и утверждениями, данные в списке 1–7 . Используйте каждое утверждение, обозначенное нынешнюю цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды.Занесите свои ответы в таблицу.
http://onlyege.ru/wp-content/uploads/2016/11/ENDemo2017-1.mp3
Я стараюсь ничего не пропускать в кино.
Можно создать атмосферу кино, не выходя на улицу.
Кинозвезды очень привлекательны.
Лучшие движущиеся картинки в наших головах.
Размышляя о кино, я вспоминаю случай.
Сцена дает мне более захватывающие впечатления, чем экран.
Приятно воплощать мечту в реальность.
Говорящий A B С D E F
Утверждение
6. Чтение
Рассказчик боялась войти в парикмахерскую, потому что она
1) пролила кофе на свои белые брюки.
2) сомневался в квалификации местных стилистов.
3) был странно застенчивым.
4) было мало времени.
Уклонение от действий
Я в Бирмингеме, сижу в кафе напротив парикмахерской. Я пытаюсь набраться смелости и записаться на прием. Я здесь три четверти часа и пью второй большой капучино. Стол, за которым я сижу, шатается, поэтому я пролил часть первой чашки и большую часть второй на белые брюки, которыми так гордился, когда шлепал перед зеркалом в своем гостиничном номере этим утром.
Я вижу парикмахеров или стилистов, как они предпочитают называться, как они работают. Есть мужчина с хвостиком, который ходит по салону, время от времени останавливаясь, чтобы нахмуриться и схватить пучок волос клиента. Есть две девушки-стилиста: одна сбрила свои белые светлые волосы, а затем позволила им взорваться сотнями игл ежика; у другого есть волосы, за которые скальпирует любая уважающая себя женщина: густые и блестящие. Все трое одеты в строго черное. Даже гробовщики позволяют себе носить немного белого на шее и манжетах, но гробовщики не относятся к своей работе наполовину так серьезно, и в этом проблема.Я боюсь парикмахеров.
Когда я сижу перед салонным зеркалом, заикаясь и краснея, и говорю, что не знаю, чего хочу, я знаю, что я клиент из ада. Со мной в качестве модели никто не выиграет «Стилист года».
«Волосы у мадам очень тонкие…», они начинают говорить «тонкие», передумать и заменять их на «прекрасные» — в конечном итоге получается гибридное слово «твои». Мне много раз говорили, что мои волосы «твои». Их учат пользоваться им в колледже? Наряду с другими разговорами, в зависимости от сезона: «Сделали рождественские покупки?» «Уезжаете на Пасху?» «Забронировали летние каникулы?» «Вы смуглый, не так ли?» они? «Уезжаете на Рождество?»
Я безнадежен в светских разговорах (и больших разговорах).Я также не люблю смотреть на свое лицо в зеркало в течение полутора часов. Я веду себя так, как будто я заключенный в бегах.
Я смотрел парики в магазинах, но я слишком стесняюсь их примерять, и я до сих пор помню ужас, наблюдая, как мужчина в париках прыгает в бассейн, а затем видит, как нечто похожее на грызуна среднего размера вырывается на поверхность и плыть по воде. Он схватил парик, все равно сунул его себе на голову и вышел из бассейна. Я не видела его до конца отпуска.
Есть черта поведения, которую разделяют многие писатели, — это активность избегания. Они сделают все, чтобы не начать писать: прочистят сток, позвонят своему психически растерянному дяде в Перу, поменяют поднос для кошачьего туалета. Сама к этому склонна, летом замораживаю цветы, даже лобелию. Зимой я буду держать огонь, палка за палкой, все, что угодно, чтобы не поцарапать царапины на чистой бумаге.
Я сейчас занимаюсь избеганием. Я только что заказал еще один капучино, я заставил себя оторваться: ради бога, женщина! Вам сорок семь лет.Просто перейдите дорогу, откройте дверь салона и попросите о встрече!
Не сработало. Я сейчас в своей комнате и только что сделала себе прическу, состоящую из шампуня, кондиционера и стрижки, ножницами на моем швейцарском армейском ноже.
Мне не терпится вернуться в салон Toni & Guy в Лестере. Тамошний персонал ни разу не назвал мои волосы «твоими», и они могут творить чудеса с жестокостью, вызванной ножницами швейцарского армейского ножа.
Вариант II
1.Выберите слово, наиболее подходит по смыслу.
1. Интернет очень часто… к шоссе, по которому мы можем исследовать в любом направлении.
а) в сравнении б) в парном в) в сравнении г) в серфинге
2. Мы можем наслаждаться в Сети… большим количеством неожиданных проблем.
а) подняли б) также повысили с) привело г) сгенерировали
3. Формат MP3… используется с середины 90-х годов.
а) было б) было с) было г) было
4. Napster… Шона Фаннинга и его друзей в Бостоне в 1998 году.
а) создан б) создан в) создан г) создан
5. Деятельность Фаннинга и его последователей… по-разному на протяжении многих лет.
a) были интерпретированы b) были названы c) имели в виду d) думали о
2. Употребите a / an , the , ничего (-), где это необходимо.
1. Какие… интересные книги!
а) а б) а в) г) —
2. Дайте мне… спичку, пожалуйста.
а) б) а в) — г) и
3. Что вы хотите… яблоко или… апельсин?
а) а б) а) в) — г)
4. У всех… машин есть колеса.
а) а б) а в) г) —
5. Ты будешь завтра дома… дома?
а) а б) а в) г) —
3.Преобразуйте слова, чтобы они соответствовали содержанию текста.
В детстве я любил читать сказки. Это привело вас в другой
мир; одна из фантастических, где не было школы или домашних заданий. Я
очень хорошо помню одну конкретную книгу из моего (1) _______. РЕБЕНОК
Он назывался Ветер в ивах и (2) ___________ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
были замечательными. Книга была полна красок и персонажей,
, которые были животными, очень (3) _________ по отношению к каждому ДРУГУ
прочие.Персонажами были водяная крыса, жаба, крот и барсук
.
, которые вели себя как люди. Крот, Барсук и Крыса у воды
крысы — очень расслабленные, милые персонажи. Жаба очень (4) __________ БОГАТСТВО
, но часто попадает в неприятности, потому что любит пробовать новые хобби. По одному
балла, Жаба теряет свои (5) ________, но, к счастью, все ИМЕЕТ
в итоге работает хорошо.
4. Выберите нужный предлог.
1. Не делайте много вещей… одновременно.
а) в б) в) в г) по
2. Это небольшой городок на юге… Англии.
а) — б) от в) до г) из
3. «Не могли бы мы поехать немного быстрее? Я … тороплюсь.
а) на б) в в) в г) из
4. Вы должны сделать… свой ум.
от a) до b) сзади c) вверху d) вверх
5. Мы еще будем здесь… лето.
а) в б) в) в г) по
5.Аудирование
Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утвержденных А – G соответствуют содержанию текста ( 1 — Верно ), какие не соответствуют ( 2 — Ложь ) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа ( 3 — Не указано ).
Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды.
http://onlyege.ru/wp-content/uploads/2016/11/ENDemo2017-2.mp3
A. Том и Элис ходили в одну школу несколько лет назад.
Б. У Тома нет домашних заданий в школе.
C. Алиса считает арабский язык довольно модным.
Д. Том изучает французский язык по просьбе своего отца.
E. Алиса интересуется, чем занимается Том.
Ф. Том планирует начать писать стихи.
G. Том садится на поезд, чтобы навестить родителей на каникулах.
Утверждение A B С D E F G
Соответствие диалогу
6.Чтение
Советы американских врачей — это всего около
1) способы снижения негативного воздействия современных технологий.
2) комплекс мероприятий, обеспечивающих здоровый сон.
3) положительный эффект от фитотерапии.
4) процесс восстановления после неожиданного психологического стресса
Хороший сон — несбыточная мечта?
Сегодня вечером сделайте себе одолжение. Выключите телевизор, выйдите из Интернета и отключите телефон.Расслабьтесь, примите ванну, может быть, выпейте травяной чай. Затем перейдите в спальню. Установите будильник на время не менее восьми часов в будущем, взбейте подушки и положите голову, чтобы провести спокойную ночь восстанавливающего сна. Вот что советуют американские врачи.
Американские эксперты по сну бьют тревогу по поводу дефицита сна в Америке. Они говорят, что американцы — сомнительная нация, неуклюже спотыкающаяся в часы бодрствования из-за недостатка сна. Они работают дольше днями — и, все чаще, ночами — и играют дольше, так как телевидение и Интернет расширяют диапазон круглосуточных развлечений.По некоторым оценкам, американцы спят на полтора часа меньше за ночь, чем на рубеже веков, и проблема, вероятно, усугубится.
Последствия недосыпания для здоровья до конца не изучены, но исследователи сна указывают на самые разные болезни, от проблем с сердцем до депрессии. В известном эксперименте, проведенном в Чикагском университете в 1988 году, крысы, которым не давали спать, умерли через две с половиной недели. Люди вряд ли упадут замертво таким же образом, но лишение сна может косвенно стоить им жизни, когда измученный врач прописывает неправильную дозировку или сонный водитель выезжает на чью-то полосу движения.
Больше всего экспертов по сну раздражает тот факт, что недосыпание является добровольным. «Люди считали сон товаром, который можно обменивать», — говорит один из них. «Недосыпание считалось признаком очень тяжелой работы и стремительной мобильности. Это мачо ». Ученые надеются, что это отношение изменится. Они говорят, что люди научились изменять свое поведение, снижая уровень холестерина и увеличивая физическую нагрузку. Врачи также считают, что людей нужно информировать о том, что предоставление достаточно времени для сна и стратегический сон — самые надежные способы повысить бдительность за рулем и на работе.
Ну, дремать было бы неплохо, но в настоящее время работодатели склонны к этому неодобрительно. А как насчет увеличения числа людей, которые работают в ночное время? Мало того, что они должны работать, пока активируемые светом циркадные ритмы их тела заставляют их спать, им также трудно заснуть после работы. Биологи говорят, что ночным работникам трудно не обращать внимания на рабочий день с 9 до 5 из-за шума или семейных обязанностей или из-за того, что это единственный раз, когда они могут пойти к стоматологу. В полночь стоматологов не так много.
Как можно догадаться, компании все чаще используют бессонницу. Одна из компаний производит специально разработанные системы освещения для сменной работы, предназначенные для круглосуточной бдительности работников. Теория Shiftwork заключается в том, что управляемый яркий свет может помочь настроить биологические часы человека. Президент компании говорит, что они используют свет как лекарство. До сих пор такое специальное освещение было прерогативой астронавтов НАСА и работников атомных электростанций.Он считает, что в будущем такие системы могут появиться в таких местах, как больницы и круглосуточные центры обработки кредитных карт. Другие исследователи экспериментируют со всем, от очков сварщика (которые ночные рабочие носят днем) до гормонов роста человека. И, конечно, всегда есть то, что врачи называют «терапевтическим употреблением кофеина», но все это уже знакомо.
Итак, хороший сон — это несбыточная мечта американцев? Может быть, так.
Ответы:
Вариант 1
Номер задания ↓ 1 2 3 4 5
1 B A A B A
2 С С D A D
3 успешных опционально дизайнер пугающий неверие
4 С D D A С
5.Аудирование : 274516
6. Чтение : Я пытаюсь набраться смелости и записаться на прием.
Вариант 2
Номер задания ↓ 1 2 3 4 5
1 С B B D A
2 D B B D D
3 детство иллюстраций дружелюбный богатых владений
4 A D B D A
5.Аудирование : 1213123
6. Чтение : Установите будильник на время не менее восьми часов в будущем, взбейте подушки и положите голову, чтобы провести спокойную ночь восстановительного сна. Вот что советуют американские врачи.
Взаимодействие с другими людьми .

Наименование, фото	Характеристика
С прямой засыпкой	Представляет собой 3 слоя толщиной порядка 15 см каждый. Слои расположены по размерам фракций – от самой крупной до маленькой. Жидкость проходит через эти слои и поочередно очищается от примесей разного размера. Если вода несильно грязная, то можно обойтись одним или двумя слоями засыпки, не используя мелкофракционный материал.
С прямой засыпкой и щитом	Разновидность описанного выше варианта, дополненная специальным щитом, который выполняется из мореного дерева, дуба или осины. Щит укладывается на самое дно и предназначается для того, чтобы защитить фильтр от погружения/размывания.
С обратной засыпкой	Отличается от конструкции с прямой засыпкой обратным порядком расположения слоев – от мелкой фракции до самой большой.

Утеплитель минвата характеристики: виды, их характеристики, свойства и область применения

Ноя 7, 2020 автор Разное

виды, их характеристики, свойства и область применения

При выборе утеплителей одним из лидирующих материалов является минеральная вата, характеристики и свойства которой позволяют повысить пожаробезопасность, звуко- и теплоизоляционные параметры объекта. Она имеет натуральный состав, легко монтируется, её срок службы составляет до 50 лет. При этом минвата доступна по цене и выпускается в виде рулонов или плит, что делает её использование экономически выгодным.

Характеристики и свойства минеральной ваты

Выбор в пользу конкретного утеплителя обусловлен их техническими характеристиками и свойствами. Именно от них зависит удобство монтажа и длительность эксплуатации материала. Характеристики минеральной ваты следующие:

коэффициент теплопроводности изменяется в пределах от 0,03 до 0,052 Вт/м·К, в зависимости от толщины и плотности слоя;
длина волокон составляет от 15 до 50 мм, а их диаметр – 5-15 мкм;
максимальная предельная температура эксплуатации от +600⁰С до +1000⁰С;
материал волокон: стекло, горные породы (базальт, доломит и др.), шлак из доменных печей;
ширина плит и рулонов составляет 0,6-1 м, а толщина от 30 до 200 мм;
плотность материала от 25 до 200 кг/м³.

К основным свойствам менераловатных утеплителей относятся:

гибкость, позволяющая выполнять монтаж на поверхности практически с любой геометрией и формировать герметичные швы;
высокая огнестойкость, за счёт которой достаточно легко можно обеспечить контакт нагреваемых конструкций с легко воспламеняемыми материалами;
полностью натуральный состав, отсутствие в процессе эксплуатации выделения токсичных или вредных веществ;
оптимальная паропроницаемость, не допускающая образования конденсата на поверхности с контактируемым материалом в результате резкого перепада температур;
стойкость к биологическим воздействиям: грибку, плесени, грызунам и другим вредителям;
звукоизоляционные свойства;
гигроскопичность: в результате попадания влаги материал теряет изоляционные свойства, поэтому при монтаже необходимо уложить поверх него качественную гидроизоляцию.

Характеристики	Шлаковата	Стекловата	Каменная вата	Базальтовая вата
Теплопроводность	0,46–0,48	0,038–0,46	0,035–0,042	0,035–0,042
Температура использования	-60 … 250	-60 … 450	-180 … 600	-200 … 700
Класс огнестойкости	НГ	НГ	НГ	НГ
Коэффициент звукопоглощения	0,75 … 0,82	0,8 … 0,92	0,75 … 0,92	0,8 … 0,95
Влагопоглощение, %
Теплоемкость	1000	1050	1050	1050
Количество связующих элементов, % от веса	2,5 … 10	2,5 … 10	2,5 … 10	2,5 … 10

Наименование материала	Вид материала	Предназначение	Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)
Rockmin	плита	тепло- и звукоизоляция вентилируемых покрытий и чердаков, кровель, стен, деревянных балочных перекрытий, подвесных потолков, легких каркасных стен и перегородок, а также полов на лагах.	0.039
Domrock	мат	тепло- и звукоизоляция вентилируемых покрытий и чердаков, кровель, стен, деревянных балочных перекрытий, подвесных потолков, легких каркасных стен и перегородок, а также полов на лагах.	0.045
Superrock	плита	тепло- и звукоизоляция вентилируемых покрытий и чердаков, кровель, стен, деревянных балочных перекрытий, подвесных потолков, легких каркасных стен и перегородок, а также полов на лагах.	0.035
Panelrock	плита	тепло- и звукоизоляция стен наружных зданий	0.036
Wentirock max	плита	утепление вентилируемых фасадов	0.036
Monrock max	плита	утепление всех типов плоских крыш	0.039
Dachrock prof	плита	утепление всех типов плоских крыш	0.045
Fasrock max	плита	тепло- и звукоизоляция внешних стен системой фасадного утепления методом «легким мокрым»	0.037
Fasrock L	плита	тепло- и звукоизоляция внешних стен системой фасадного утепления методом «легким мокрым»	0.042
Fasrock	плита	тепло- и звукоизоляция внешних стен системой фасадного утепления методом «легким мокрым»	0.039
Stroprock	плита	тепло- и звукоизоляция полов на грунте и перекрытий под бетонной стяжкой	0.041
Alfarock	мат	изоляция труб и трубопроводов	0.037
Rockmata	мат	изоляция труб и трубопроводов	0.036
Wired Mat и Alu Wired Mat	мат	изоляция труб и трубопроводов	0.042

Наименование материала	Вид материала	Предназначение	Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)
PAROC InVent 80 N3/N1	плита	шумоизоляция для вент-каналов	0.034
PAROC High Temperature Slab (НТ-900)	плита	предназначенная для высоких рабочих температур (выдерживает температуру 900 0 С)	0.055
Paroc Extra 50 мм/100 мм	маты	универсальный теплоизоляционный материал, который применяется для изоляции каркасных конструкций всех частей здания	0.035
Paroc UNS 37	плиты	универсальная теплоизоляционная плита из негорючего минерального волокна, которые используются для теплоизоляции, звукоизоляции и противопожарной защиты.	0.037
Paroc Extra Финский Стандарт	плиты	применяется для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты стен, крыш и полов во всех типах зданий.	0.042
Paroc ROS 30, 40, 50, 60	плита	жесткая плита предназначена для однослойных плоских кровельных конструкций	0.037
Paroc Linio 10, 15, 18, 20, 80	плита	для создания тонкослойных штукатурных систем в малоэтажном строительстве.	0.036

Наименование материала	Вид материала	Предназначение	Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)
ISOVER Классик	рулон	утепление конструкций, где теплоизоляционный материал не должен нести нагрузку	0,033-0,037
ISOVER Каркас-П32	плита	утепление каркасных конструкций	0,032- 0,037
ISOVER Каркас-М37	мат	утепление каркасных конструкций	0,037- 0,043
ISOVER Каркас-М40-АЛ	мат	утепление каркасных конструкций	0,040- 0,046
ISOVER ЗвукоЗащита	плита	утепление каркасных конструкций	0,038- 0,044
ISOVER Плавающий Пол	плита	звукоизоляция перегородок, подвесных потолков, стен внутри помещения	0,033-0,046
ISOVER Каркас-П34	плита	звукоизоляция от ударного шума при устройстве «плавающего пола»	0,034-0,040
ISOVER Скатная Кровля	плита	изоляция многослойных стен зданий из мелкоштучных материалов	0,037-0,043
ISOVER OL-TOP, OL-P, OL-Pe	плита жесткая	изоляция скатной кровли	0,037-0,042
ISOVER Вент Фасад	плита	изоляция плоской кровли	0,032-0,040
ISOVER OL-E	плита жесткая	изоляция стен с вентилируемым зазором	0,034- 0,039
ISOVER Штукатурный Фасад	плита жесткая	изоляция стен с нанесением штукатурного слоя	0,038- 0,043

Наименование материала	Вид материала	Предназначение	Коэффициент теплопроводности (Вт/мК) λ10, λ25, λА1, λБ2
Термо Плита 037	плита	утеплитель для всего дома	0,037, 0,040, 0,041, 0,043
ТЕПЛОкровля 037A	плита	теплоизоляция кровли	0,037, — , 0,041, 0,043
ТЕПЛОстена 032 А	плита	утепление «под сайдинг», сборные стеновые сэндвич-панели, утепление навесных вентилируемых фасадов	0.032, — , 0.039, 0.042
ТЕПЛОрулон 040	рулон	теплоизоляция полов мансардных помещений, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов по лагам	0,040, 0,044, 0,044, 0,047

Наименование материала	Вид материала	Предназначение	Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)
URSA GEO М-11	рулон	универсальный материал (утепление пола, крыши, стен)	0.04
URSA GEO Универсальные плиты	плиты в рулоне	универсальный материал (утепление пола, крыши, стен)	0.036
URSA GEO Скатная крыша	плиты в рулоне	утепление скатных крыш	0.035
URSA GEO Шумозащита	плиты в рулоне	изоляция каркасных перегородок и стен при облицовке изнутри	0.039
URSA GEO Лайт	рулон	изоляция полов, перекрытий, акустических потолков	0.044
URSA GEO М-11Ф	рулон	изоляция стен при облицовке изнутри, утепление полов, перекрытий, бань	0.04
URSA GLASSWOOL ФАСАД	мат	системы утепления с вентилируемым воздушным зазором	0,032-0,043
URSA GLASSWOOI П-15	плита	утепление скатных крыш	0.042
URSA М-25	мат	изоляция конструкций сложной формы	0.038

Стекловата	Минеральная вата
Длинные волокна	Короткие волокна
Низкая плотность	Высокая плотность
Лямбда-значение 0,035-0,039 с мК	Лямбда-значение 0,032-0,044 с мК
Высокая огнестойкость	Немного более низкая огнестойкость
Низкая эластичность	Высокая эластичность
Низкая прочность на разрыв	Высокая прочность на разрыв
Температура плавления: 1000 ° C	Температура плавления: 700 ° C

Рулонная минеральная вата
Виды минеральной ваты
Выпускаются следующие виды минеральных ват, характеристики и свойства которых имеют существенные отличия:
стекловата;
шлаковата;
каменная вата;
базальтовая вата.
Стекловата
Стекловата является самым дешевым материалом, так как производится из переработанного стекла, песка, извести и химических реагентов в печах при высоких температурах с последующим выдувом под давлением из центрифуги через специальную решетку. Толщина волокон 5-15 мкм, длина от 15 до 50 мм. Из-за содержания формальдегида применяется для утепления нежилых помещений: промышленных цехов, складов, мастерских и т. д.
При монтаже из-за хрупкости стеклянных волокон необходимо использовать индивидуальные средства защиты, чтобы предотвратить их попадание на открытые участки тела или в глаза.
Коэффициент теплопроводности стекловаты варьируется в пределах от 0,03 до 0,052 Вт/м·К. Предельный нагрев, при которых сохраняются все свойства материала, составляет до +450⁰С. Минимальная температура эксплуатации -60⁰С. При эксплуатации не теряет первоначальный объём и не деформируется.
Стекловата
Шлаковата
Шлаковую вату изготавливают из отходов металлургического производства, а именно – доменных шлаков. По этой причине она имеет остаточную кислотность, из-за которых, при контакте с металлическими поверхностями могут протекать процессы окисления. Кроме того, материал гигроскопичен, что требует применения качественной гидроизоляции.
Толщина волокон варьируется от 4 до 12 мкм, а длина – до 16 мм. Коэффициент теплопроводности – 0,046-0.048 Вт/м·К. Температурный интервал, при котором допускается эксплуатировать материал, составляет от -50⁰С до +300⁰С.
Технические характеристики минеральной ваты на основе шлаковых волокон не позволяют её эксплуатировать для изоляции труб, утепления фасадов и различных наружных поверхностей. Кроме того, она также, как и стекловата, обладает хрупкостью, поэтому при монтажных работах потребуется применение индивидуальных защитных средств.
Каменная вата
Каменная вата лишена недостатков стекловаты и шлаковаты – не имеет хрупкости, обладает высокой прочностью на разрыв, со временем практически не даёт усадки, выдерживает высокие температуры до +600⁰С и низкие от -45⁰С. Однако при этом является менее гигроскопичной.
Изготавливается каменная вата из волокон диабаза и габбро диаметром 5-12 мкм и длиной 16 мм. Обеспечивает коэффициент теплопроводности от 0,048 до 0,077 Вт/м·К.
Подходит для контакта с любыми материалами, легко гнётся, не требует использования индивидуальных средств защиты.
Базальтовая вата
Базальтовая вата, как и каменная, изготавливается из габбро-базальтовых волокон с диаметром 5-15 мкм и длиной 20-50 мм, однако не содержит минеральных или связующих добавок. За счёт этого повышается температурный интервал её использования от -190⁰С до +1000⁰С и обеспечивается самый низкий уровень гигроскопичности, по сравнению с другими минераловатными утеплителями.
Коэффициент теплопроводности варьируется в пределах от 0,035 до 0,039 Вт/м·К. Уровень звукоизоляции составляет 0,9-99 дБ. Материал относится к классу негорючих, благодаря чему может контактировать с нагретыми конструкциями. Срок службы базальтовой ваты составляет до 80 лет.
Базальтовая минеральная вата в форме плит
Марки минеральной ваты и их характеристики
Параметры и характеристики утепления минеральной ваты классифицируются в зависимости от плотности утеплителя следующим образом:
П-75;
П-125;
ПЖ-175;
ППЖ-200.
Минвата П-75 имеет плотность 75 кг/м³ и обладает высокой гибкостью. Подходит для теплоизоляции ненагружаемых горизонтальных или с минимальным наклоном конструкций, а также коммуникаций. Применяется также для теплоизоляции кровли, чердаков, потолков, полов по лагам, водопроводных и отопительных труб, вентиляционных каналов.
Минеральная вата П-125 с плотностью 125 кг/м³ отличается от предыдущей марки тем, что обладает отличными звукоизоляционными свойствами, высокой прочностью и оптимальной гибкостью. Основная сфера её применения – утепление газо- или пенобетонных стен, межкомнатных перегородок, фасадов, балконов.
Характеристики видов минеральной ваты с маркировкой ПЖ-175 имеют существенное отличие от обычных утеплителей, благодаря повышенной жёсткости, которая позволяет выполнять монтаж на нагружаемые и вертикальные конструкции. Их плотность составляет 175 кг/м³, обладают отличными звукоизоляционными и минимальными противопожарными свойствами. Укладываются на стальные, деревянные и бетонные плоские поверхности.
Минвата ППЖ-200 имеет плотность 200 кг/м³ и обладает повышенной жёсткостью и отвечает всем требованиям негорючих материалов по противопожарной безопасности. Используются для утепления промышленных, складских и торговых объектов. Монтаж возможен только на плоские поверхности со статическими нагрузками, так как плиты имеют минимальную гибкость за счёт использования армирующего внутреннего слоя.
Базальтовая фольгированная вата в рулоне
Критерии выбора минеральной ваты
При выборе подходящего типа минераловатного утеплителя рекомендуется опираться на следующие критерии:
коэффициент теплопроводности и толщину материала;
плотность листов, характеризующие нагрузку на утепляемые конструкции;
показатели гигроскопичности;
тип поставки материала: рулоны или плиты;
звукоизоляционные свойства;
тип волокон и наличие в составе вредных химических компонент;
прочность на разрыв и гибкость для утепления поверхностей сложной формы.
Опытные специалисты дают следующие рекомендации и советы по выбору качественной минеральной ваты:
несмотря на дороговизну продукции брендовых производителей, рекомендуется использовать именно её, так как она обладает гарантированными характеристиками и, самое главное, имеет заявленную долговечность;
выбор рулонов или плит зависит от типа и сложности работ по утеплению, но всегда должен сводиться к получению минимального количества стыковочных швов;
от материала с волокнами, расположенными горизонтально или вертикально по длине, лучше отказаться в пользу с хаотичными, так как он обладает большей прочностью;
стоимость ваты определяется не только типом волокон, а и их плотностью, поэтому важно в первую очередь изучать технические характеристики, а не смотреть на цену;
нужно находить оптимальный вариант для получения достаточного уровня теплоизоляции и при этом не перегружать несущую конструкцию;
для утепления жилых домов следует подбирать минвату с минимальным содержанием формальдегидных смол;
утеплитель даже с минимальным уровнем гигроскопичности необходимо гидроизолировать, чтобы максимально продлить срок его эксплуатации, поэтому заранее нужно внести соответствующие изменения в смету затрат;
перед покупкой важно убедиться в соответствии материала заявленным характеристикам: размеру листов, толщине, гибкости, сохранению формы.
Продукция брендовых производителей обладает гарантированными характеристиками
Кроме того, для удобства монтажа важно подбирать минеральную вату по жёсткости, которая позволит плотно стыковать её с обрешёткой, исключать появление воздушных пазов, зазоров и других дефектов. На данный параметр может влиять не только толщина слоя, а и наличие фольгированного слоя или армирующих волокон.
Качественно по жёсткости можно выделить следующие типы минваты:
мягкие, применяемые для изоляции трубных коммуникаций (дымоходов, труб) или кровельного пирога;
полужёсткие, используемые для наружной теплоизоляции фасадов и в качестве среднего слоя в сэндвич-панелях;
жёсткие, предназначенные для изоляции плоских металлических или деревянных поверхностей стен, полов, потолков, кровель и т. д.
Мягкая минеральная вата применяется для изоляции трубных коммуникаций
При подборе материала с подходящим коэффициентом теплопроводности следует руководствоваться следующими критериями:
данными о средних температурах в зимний и летний периоды в конкретном регионе;
толщине стен здания и теплопроводностью материалов, из которых они были возведены.
Обычно при покупке материалы приобретают с небольшим запасом по параметрам. Однако при этом важно не забывать про экономическую выгоду от получения реальных теплоизоляционных свойств по сравнению с требуемыми и не допускать переплат.
Преимущества и недостатки минеральной ваты
Независимо от конкретного вида и характеристик, минеральная вата обладает рядом следующих преимуществ:
простота монтажа на любые типы материалов, применяемых в строительстве объектов;
повышенная стойкость к химическим веществам;
сохранение всех свойств в течение минимум 30 лет;
минимальная усадка (1-5%, в зависимости от типа волокон) за весь период эксплуатации;
повышенная огнестойкость и пожаробезопасность;
лёгкость обработки;
допустимость установки в любых типах помещений с оптимальным уровнем влажности;
минимальный коэффициент теплоизоляции;
паропроницаемость, предотвращающая накопление капель конденсата на поверхности контакта с другими материалами;
относительно невысокая стоимость.
К недостаткам минераловатных утеплителей следует отнести:
гигроскопичность: при накоплении влаги безвозвратно теряются все свойства;
выделение при нагреве формальдегида и соединений на его основе;
вредность мелких волокон, попадающих в органы дыхания и зрения.
Области применения
Применение минеральной ваты на основе подбора характеристик допустимо в следующих целях:
теплоизоляции фасадных стен;
изоляции нагретых коммуникаций, печей, дымоходов и производственного оборудования;
утепления кровельного пирога, стен, полов, потолков, перекрытий;
изоляции холодильных установок;
в качестве звукоизолирующего материала.
Несмотря на то, что в составе утеплителя есть небольшое количество формальдегидных соединений, их концентрация не представляет опасности для здоровья людей. Главное, полностью соблюдать все требования технологии монтажа, чтобы минимизировать влияние влаги и исключить прогрев выше допустимых пределов.
Использование минваты отдельно в качестве звукоизоляционных материалов не является выгодным, однако в виде дополнительного свойства к теплоизоляции – весьма выгодным вложением финансовых средств. В некоторых случаях, например, при утеплении фасада, для создания оптимальной акустической обстановки внутри помещений, не потребуется укладка слоя звукоизоляции.
При сравнении срока службы минваты с аналогами оказывается, что они примерно одинаковы. При этом волокнистые утеплители пожаробезопасны и не выделяют токсических веществ при эксплуатации в разрешённом температурном режиме. Кроме того, их легче транспортировать и укладывать.
Минеральная вата – утеплитель, характеристики которого ничуть не уступают другим типам теплоизоляционных материалов, является наиболее востребованным при строительстве и ремонте различных объектов. Волокнистая структура из различных минеральных пород обладает различными свойствами и различается по стоимости, что позволяет подобрать наиболее выгодный вариант для монтажа.
технические характеристики утеплителя и его виды + Фото и Видео
Стремясь жить в покое и комфорте, мы первым делом пытаемся оградить свой дом от холода и постороннего шума. Много столетий люди искали защиту от летней жары и зимних холодов. Сначала для обогрева использовался огонь костров и каминов, позже к ним присоединились электрические обогреватели.
А вот если в качестве изоляции использовать утеплитель на основе минеральной ваты, то можно и от мороза спастись, и от зноя летом. Минвата, технические характеристики которой мы рассмотрим в данной статье, имеет несколько разновидностей каждая из которых обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому перед покупкой надо их внимательно изучить. Далее рассмотрим, какие из материалов могут считаться минеральными ватами и их свойства.
Какие виды минеральной ваты выпускаются сегодня
Согласно ГОСТу 52953-2008, теплоизоляторами, относящимися к классу минват, можно считать три материала: стеклянное волокно, волокно, производимое из шлаков, (шлаковата), а также каменную вату. Все эти материалы имеют различной длины и толщины волокна и отличаются друг от друга параметрами. В частности, у них различные стойкость к нагрузкам, теплопроводность, влагостойкость и способность противостоять нагреву.
Стекловата, повсеместно применяемая для утепления в советские времена, и сегодня стоит достаточно дешево. Но она, в отличие от шлаковой и каменной ваты, очень колючая. Работа с ней требует применения мер предосторожности. А теперь поговорим подробно о каждом из типов минваты и перечислим их характеристики.
Стекловата
Данный материал состоит из волокон толщиной от 5 до 15 микрон и длиной от 15 до 50 миллиметров. Они делают стекловату упругой и весьма прочной. Вот только работать с ней надо очень аккуратно – ведь хрупкие стеклянные нити, сломавшись, могут впиться в кожу, попасть в глаза и поранить их. Если случайно вдохнуть стеклянную пыль, можно и легкие повредить. Поэтому при работе с этим утеплителем обязательно надо надевать одноразовый защитный костюм, очки и респиратор. Не забываем и руки защитить — надеваем перчатки.
Перечислим характеристики минеральной ваты из стекловолокна:
Коэффициент теплопроводности – от 0,03 до 0,052 ватта на метр на Кельвин.
Допустимая температура нагревания – до 500 градусов Цельсия. Оптимальным будет нагрев не выше 450 градусов Цельсия.
Допустимая температура охлаждения – минус 60 градусов Цельсия.

Так выглядит обычная стекловата.
Шлаковата
Этот материал, производимый из доменных шлаков, волокна имеет толщиной от 4 до 12 микрон, а длина их составляет 16 миллиметров. Так как шлаки обладают таким свойством, как остаточная кислотность, то в сыром помещении они могут агрессивно воздействовать на металлические поверхности. Кроме того, шлаковата слишком хорошо впитывает влагу, поэтому она непригодна для теплоизоляции фасадов зданий. По предыдущим двум причинам не годится она и для утепления водопроводных труб, как металлических, так и пластиковых. Кроме того, данный материал хрупок, поэтому колется, если его взять голыми руками.
Характеристики шлаковаты:
Коэффициент теплопроводности (у сухого вещества) – от 0,46 до 0,48 ватта на метр на Кельвин.
Предельно допустимая температура нагревания – до 300 градусов Цельсия. При превышении этого значения происходит спекание волокон, и материал перестает быть теплоизолятором.
Гигроскопичность – высокая.
Каменная вата
У этой разновидности минваты волокна примерно такие же по размеру, как у шлаковаты. Но у них есть существенное преимущество — они не колются. Поэтому работать с каменной ватой гораздо безопаснее, чем с материалом из стекла или шлака. Ее коэффициент теплопроводности составляет от 0,077 до 0,12 ватта на метр на Кельвин, а греть ее можно до 600 градусов Цельсия. Кстати, если имеют в виду утеплитель минвату, то речь, как правило, идет именно о каменной вате.

Разрезание каменной ваты на плиты.
Из всех ее разновидностей самыми лучшими параметрами обладает базальтовая вата. Она сделана, как и обычная каменная, из габбро или диабаза. Но в каменной вате присутствуют еще доменные шлаки, шихта и минеральные компоненты – глина, известняк и доломит.
Эти примеси способствуют увеличению текучести массы, они могут составлять до 35 процентов объема всего вещества. А связующего компонента, основанного на формальдегидной смоле, содержится меньше – от 2,5 до 10 процентов. Уменьшение объема этого вещества делает материал менее влагостойким, зато угроза испарения фенола также уменьшается. В результате снижается опасность для здоровья людей.
Вата из базальта отличается тем, что никаких дополнительных компонентов – ни минеральных, ни связующих — не содержит. Поэтому она может спокойно выдерживать нагревание до 1000 градусов Цельсия. И охлаждать ее можно до минус 190 градусов Цельсия, что абсолютно не повредит этому теплоизоляционному материалу. Базальтовое волокно легко формуется в рулоны или листовой материал, также им удобно набивать маты.
А еще оно продается в рассыпном виде. И обыкновенная каменная, и базальтовая вата не горят – если их нагревать свыше допустимой температуры, то волокна материала будут только плавиться, спекаясь друг с другом.

Плиты каменной ваты.
О марках минеральной ваты и о том, где применяется каждая из них
Минеральную вату выпускают в виде плит и матов. Ими утепляют кровлю, потолки и полы, внутренние стены и перегородки. Работать можно как с ровными, так и с нестандартными поверхностями. Сложностей при использовании данного материала обычно не возникает. Так как плотность минваты может быть различной, то в соответствии с этим параметром выделяют несколько ее марок. Далее подробнее о каждой из них.
Минеральная вата марки П-75
Плотность этого материала составляет 75 килограммов на кубический метр. Он хорошо подходит для утепления горизонтальных плоскостей, которые не подвергаются большим нагрузкам. В частности, это чердачные помещения, а также некоторые виды кровли. Еще ватой данной марки оборачивают для сохранения тепла трубы теплоцентралей, а также газовые и нефтяные трубы. Производители выпускают минвату и меньшей плотности, но ее можно применять лишь там, где нагрузок нет совсем.
Минеральная вата марки П-125
Материал с плотностью 125 килограммов на кубический метр годится для утепления пола или потолка, а также перегородок и стен внутри помещения. В невысоких домах из кирпича, керамзитобетона или газобетона такая вата может стать внутренним слоем стены, состоящей из трех слоев. Материал этой марки имеет также неплохие звукоизоляционные свойства. Используя его, можно не только утеплить здание, но и защититься от шума.
Минвата марки ПЖ-175
Данный материал не только плотный, но и обладает повышенной жесткостью. Применяется он обычно для теплоизоляции перекрытий и стен, сделанных из железобетона или листового профилированного металла.
Минвата марки ППЖ-200
Эта аббревиатура означает, что плита из минваты обладает повышенной жесткостью. Применяют ее в тех же случаях, что и предыдущую марку. Единственное отличие состоит в том, что марку ППЖ-200 можно еще использовать в качестве дополнительной защиты от пожара.

Мансарда утепленная кусками каменной ваты.
Какие недостатки имеет минвата
Хотя волокна каменной ваты и не колются, но всё же их крошечные кусочки могут подниматься в воздух, подобно пыли. Возникает опасность их вдыхания, что вовсе не полезно для здоровья. Есть и другая опасность – входящая в состав этого материала формальдегидная смола может отравить нас фенолом, который из нее выделяется. Но этих неприятностей вполне можно избежать, если соблюдать технику безопасности.
Прежде всего, не забывайте при работе с минватой надевать респиратор. А также покройте плоскость утеплителя по всей поверхности паронепроницаемой пленкой из поливинилхлорида. Что касается фенола, то при комнатной температуре он выделяться из минваты не будет. Естественно, если приобретается материал хорошего производителя.
Правда, при нагревании материала до температуры выше предельной фенол всё же выходит из-под контроля. Что же делать в этом случае? Постарайтесь не допускать столь сильного нагрева утеплителя. Если же это исключено, то возьмите более дорогое, но абсолютно безопасное супертонкое волокно из базальта. Уж из него-то никакой фенол выделяться не станет. Что бы вы ни выбирали, старайтесь покупать продукцию надежного крупного бренда – в этом случае реальные технические характеристики минеральной ваты будут строго соответствовать заявленным.
Несколько советов по выбору минеральной ваты
Перечислим фирмы-изготовители, которые выпускают минвату отменного качества. Это, в частности, «URSA», «ISOVER», «PAROC», «Rockwool». Одной из самых лучших считается минеральная вата родом из Германии. Если она вам встретилась в магазине – покупайте смело. Ведь больше ни в одной стране Евросоюза нет столь придирчивых органов сертификации. Так что не зря говорят, что немецкое качество говорит само за себя.
Стоимость минваты зависит от ее плотности. Чем выше этот показатель, тем сложнее изготавливать материал, и тем больше исходного вещества требуется при его производстве. Это очевидно – ведь с увеличением плотности и число волокон увеличивается.
Хотя шлаковата и стекловата отличаются соблазнительно низкими ценами, хорошо подумайте, прежде чем их приобретать. Эти материалы и как звукоизоляторы весьма посредственны, и тепло держат не очень хорошо. А вот проблем при монтаже не оберешься – если стекловата попадет на кожу, пораженное место потом долго будет воспаляться и чесаться.
Узнайте у продавца, в каком направлении расположены волокна материала. Если они идут вертикально, то минвата будет лучше сберегать тепло и защищать от шумов. Когда волокна расположены хаотично, материал становится более прочным, выдерживая немалые динамические нагрузки.
Проверьте, по ГОСТу ли изготовлено данное изделие – об этом указано на упаковке. Так, плиты из минеральной ваты делаются по ГОСТу 9573-96, маты прошивные – по ГОСТу 21880-94, а плиты ППЖ – по ГОСТу 22950-95.
Теперь о такой немаловажной детали, как размеры минваты. Придя в магазин для покупки этого материала, внимательно изучите его характеристики, а затем попросите продавца вскрыть упаковку. Не стоит слушать уверений в том, что размер плит действительно 5 сантиметров, не больше и не меньше. Лучше убедиться в этом лично.
Видео. Свойства каменной ваты
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Минеральная вата: свойства,виды,фото,монтаж,преимущества,недостатки,описание | Строительные материалы
Один из самых популярных утеплителей, применяемых для теплоизоляции стен, полов и потолков в частном строительстве, является минеральная вата. Зачастую застройщики выбирают её, ориентируясь на внешний вид, стоимость и другие внешние показатели, упуская из виду более важные характеристики. Это чревато дополнительными расходами на монтаж материала, оплатой высоких счетов за отопление и переделкой ремонта из-за недостаточной эффективности утеплителя. Разобравшись в его видах и характеристиках, всего этого можно избежать.
Характеристики и свойства минеральной ваты
Выбор в пользу конкретного утеплителя обусловлен их техническими характеристиками и свойствами. Именно от них зависит удобство монтажа и длительность эксплуатации материала. Характеристики минеральной ваты следующие:
коэффициент теплопроводности изменяется в пределах от 0,03 до 0,052 Вт/м·К, в зависимости от толщины и плотности слоя;
длина волокон составляет от 15 до 50 мм, а их диаметр – 5-15 мкм;
максимальная предельная температура эксплуатации от +600⁰С до +1000⁰С;
материал волокон: стекло, горные породы (базальт, доломит и др.), шлак из доменных печей;
ширина плит и рулонов составляет 0,6-1 м, а толщина от 30 до 200 мм;
плотность материала от 25 до 200 кг/м³.
К основным свойствам менераловатных утеплителей относятся:
гибкость, позволяющая выполнять монтаж на поверхности практически с любой геометрией и формировать герметичные швы;
высокая огнестойкость, за счёт которой достаточно легко можно обеспечить контакт нагреваемых конструкций с легко воспламеняемыми материалами;
полностью натуральный состав, отсутствие в процессе эксплуатации выделения токсичных или вредных веществ;
оптимальная паропроницаемость, не допускающая образования конденсата на поверхности с контактируемым материалом в результате резкого перепада температур;
стойкость к биологическим воздействиям: грибку, плесени, грызунам и другим вредителям;
звукоизоляционные свойства;
гигроскопичность: в результате попадания влаги материал теряет изоляционные свойства, поэтому при монтаже необходимо уложить поверх него качественную гидроизоляцию.
Рулонная минеральная вата
Виды минеральной ваты
Популярный утеплитель минеральная вата бывает разных видов. Он различается по исходному сырью, из которого производится, по форме выпуска, плотности и другим параметрам. Общее у всех видов одно: это рыхлый материал с низкой плотностью и волокнистой структурой, благодаря которой минвата имеет низкую теплопроводность.
Классификация по составу
В качестве сырья для изготовления волокнистого утеплителя используют различные горные породы, отработанный шлак, стекло. В зависимости от этого он подразделяется на следующие виды:
каменная вата – продукт переработки расплава таких изверженных горных пород, как базальт и габбро, поэтому её часто называют базальтовой. Содержание этих пород в утеплителе достигает 80%, а кроме них в её состав входят синтетические связующие (формальдегидная смола), удельный вес которых не превышает 10%, и такие минеральные компоненты, как известняк или глина. Они повышают текучесть расплава и могут составлять до 30% от общего объема. Сочетание компонентов и их процентное соотношение может меняться в указанных пределах в зависимости от плотности и назначения минваты, чистоты исходного сырья, условий производства и других факторов. Средняя длина волокон такого утеплителя составляет 16 мм при толщине от 8 до 12 мкм;
Изовер – один из самых популярных брендов каменной ваты
кварцевая вата – сравнительно новый материал на нашем рынке, основой которого является расплав кварца, который содержится в осадочных горных породах. Кварцевые волокна более длинные и легкие, чем базальтовое волокно, а сам материал обладает более высокой упругостью;
шлаковата очень похожа на каменную длиной и толщиной волокон, но изготавливается она из расплава доменных шлаков, шихты и других отходов металлургического производства. Её технические характеристики ниже, чем у аналога из натуральных природных компонентов, что, впрочем, нивелируется и более низкой ценой;
стекловата, как видно из названия, производится из стеклянного боя, а также песка, буры, известняка, соды, доломита. Её волокна довольно длинные, до 70 мм, разной толщины. Они отличаются очень высокой стойкостью к химическим веществам.
Утеплитель из стеклянного волокна
Эксплуатационные характеристики любого вида минваты зависят от пропорционального соотношения исходных компонентов. А её производство регламентируется нормативными документами, такими как международный стандарт ISO 9229:2007 и отечественный ГОСТ 31913-2011. Теплопроводность, гидрофобность, прочность, степень усадки и прочие важные показатели должны соответствовать их требованиям.
Состав и технология производства минваты
В состав утеплителя минеральной ваты входят силикатные расплавы доменных шлаков, изверженных и осадочных горных пород. Материалы из земной коры составляют до 80% его состава. Сочетание и процент вхождения того или иного сырья зависит от вида минваты.
Каменная вата в своем составе содержит габбро или диабаз, доменные шлаки, шихту. Минеральные компоненты – глину, доломит, известняк – добавляют в нее в качестве примесей для повышения текучести материала. Их содержание достигает 35%. Связующим выступает вещество на основе формальдегидной смолы, которого в составе намного меньше – 2,5-10%.
Шлаковата также имеет волокнистую структуру. Ее производят из доменных шлаков – отходов металлургической промышленности при выплавке чугуна в домнах. Волокна материала имеют малый размер – толщину 4-12 микрон, длину до 16 мм.
Сырьем для производства стекловаты являются песок, доломит, сода, известняк, бура, стеклянный бой.
Процентное соотношение исходных материалов подбирается так, чтобы обеспечить максимальное качество будущего волокна – гидрофобность, химическую нейтральность, долговечность, высокие теплоизоляционные показатели, сопротивляемость нагрузкам.
Производство минеральных утеплителей начинается с расплавления смеси сырьевых материалов. Для этого их загружают в ванные, вагранки или шахтные плавильные печи. Строго соблюдается температура плавления, которая находится в пределах 1400-1500 С, так как от степени вязкости расплава зависит длина и ширина волокон, следовательно – технические и теплоизоляционные свойства минваты.
Смесь, доведенная до нужной степени вязкости, затем помещается в центрифуги с валками, вращающимися на скорости более 7000 оборотов в минуту. Они разрывают ее на тонкие волокна. В центрифуге волокна покрываются связующим компонентом. После этого мощный поток воздуха забрасывает их в специальную камеру, в которой они образуют ковер нужных размеров.
Далее материал поступает на гофрировочную или ламельную машину, где ему придается необходимая форма и объем. После этого он подвергается высокотемпературному воздействию в термокамере. При этом связующие вещества проходят полимеризацию, и вата приобретает окончательные объем и форму. Завершающая термическая обработка формирует прочностные характеристики утеплителя. Готовую минвату разрезают на блоки и упаковывают.
Понятие «минеральная вата» и материалы, относящиеся к ней, определены в ГОСТ 31913-2011 (международный стандарт ISO 9229:2007).
Маркировка и форма выпуска
Классификация и маркировка минеральной ваты производят на основании ее плотности. В соответствии с этим параметром выделяют следующие марки утеплителя:
П-75. Это вата с плотностью 75 кг/куб. м. Ее используют для изоляции горизонтальных ненагруженных поверхностей – чердаков, кровли, а также для утепления трубопроводов теплосетей, нефте- и газопроводов
П-125. Плотность ваты этой марки – 125 кг/куб. м. Ее используют для изоляции ненагруженных поверхностей любого положения в пространстве, а также полов и потолков, в качестве среднего слоя в трехслойных стенах зданий малой этажности из керамзитбетона, кирпича, газобетона
ПЖ-175. Ватой этой марки изолируют стены и перекрытия из железобетона и профилированного металлического листа
ППЖ-200. Область применения идентична предыдущей марке, плюс повышение огнестойкости инженерных и строительных сооружений
Производители минеральной ваты для утепления предлагают потребителям различные формы этого материала, которые имеют некоторые отличия в характеристиках и сфере применения:
Плиты на базальтовой основе имеют наибольшую плотность. Их можно использовать под бетонными стяжками и в местах, где утеплитель подвергнется высоким нагрузкам
Рулоны и маты имеют небольшую плотность, поэтому предназначены для утепления ненагруженных конструкций – межэтажных перекрытий, стен, кровли и т.д. Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты используют для изоляции поверхностей производственного оборудования и труб, имеющих температуру до 400 С.
Цилиндры с отверстием внутри считаются лучшим вариантом для изоляции труб
Сферы применения минераловатного утеплителя
Данный материал всех разновидностей используют во многих отраслях: в строительстве как строительный компонент; утепление фасадов, помещения, разнотипных конструкций и труб; шумоизоляция строения (преимущественно базальтовая вата). Особенную популярность в применении обрела минераловатная плита. Материал в такой форме выпуска легко нарезать, удобно транспортировать. Он идеально подходит для выравнивая поверхности и скрытия недостатков стен.
Преимущества и недостатки минеральной ваты
Независимо от конкретного вида и характеристик, минеральная вата обладает рядом следующих преимуществ:
простота монтажа на любые типы материалов, применяемых в строительстве объектов;
повышенная стойкость к химическим веществам;
сохранение всех свойств в течение минимум 30 лет;
минимальная усадка (1-5%, в зависимости от типа волокон) за весь период эксплуатации;
повышенная огнестойкость и пожаробезопасность;
лёгкость обработки;
допустимость установки в любых типах помещений с оптимальным уровнем влажности;
минимальный коэффициент теплоизоляции;
паропроницаемость, предотвращающая накопление капель конденсата на поверхности контакта с другими материалами;
относительно невысокая стоимость.
К недостаткам минераловатных утеплителей следует отнести:
гигроскопичность: при накоплении влаги безвозвратно теряются все свойства;
выделение при нагреве формальдегида и соединений на его основе;
вредность мелких волокон, попадающих в органы дыхания и зрения.
Вредное воздействие минеральной ваты на человека
Невзирая на все преимущества и функциональные особенности утеплительного материала, минвата все же имеет несколько недостатков. Главный минус — негативное влияние на человеческий организм при условии несоблюдения правил безопасности и индивидуальной защиты во время установки ваты. Минеральный утеплитель в течение длительного времени поддается воздействию перепадов температур. В результате ее структура разрушается и образуется мелкая пыль. Через всевозможные отверстия и трещины в стене она проникает в жилую комнату, где обитают и дышат этой пылью люди. Особую опасность представляют искусственные волокна, обладающие размером менее трех микрон. Такие мелкие частицы не выводятся из организма с выдохом, а оседают в легких.
Со временем количество осевших волокон накапливается и начинается развитие таких неприятных и опасных заболеваний как бронхит, дерматоз, доброкачественные опухоли и онкология. Вред для человеческого здоровья может принести и состав связующих смол, куда входят формальдегиды. Их часто добавляют в минеральную вату, чтобы улучшить ее качество. Помимо ваты, вредные смолы содержат и другие строительные материалы, которые могут присутствовать в современной квартире — фанера, ДСП и прочее. Поэтому не удивительно, что в одном помещении уровень содержания формальдегида может превышать норму в несколько раз. Свою лепту в недостатки минеральной ваты вносит и тот факт, что основным сырьем для ее производства являются металлургические отходы.
По своей сути утеплитель считается экологически чистым. Но многие производители для удешевления себестоимости изготовления ваты используют промышленные шлаки с повышенным содержанием таких токсических элементов как ртуть, свинец, кадмий. Чтобы надежно утеплить свой дом и не рисковать здоровьем домочадцев, следует приобретать только сертифицированную минеральную вату и только у проверенных и добросовестных производителей, которые выпускают свой продукт согласно всем международным санитарным нормам и требованиям.
Критерии выбора минеральной ваты
При выборе подходящего типа минераловатного утеплителя рекомендуется опираться на следующие критерии:
коэффициент теплопроводности и толщину материала;
плотность листов, характеризующие нагрузку на утепляемые конструкции;
показатели гигроскопичности;
тип поставки материала: рулоны или плиты;
звукоизоляционные свойства;
тип волокон и наличие в составе вредных химических компонент;
прочность на разрыв и гибкость для утепления поверхностей сложной формы.
Опытные специалисты дают следующие рекомендации и советы по выбору качественной минеральной ваты:
несмотря на дороговизну продукции брендовых производителей, рекомендуется использовать именно её, так как она обладает гарантированными характеристиками и, самое главное, имеет заявленную долговечность;
выбор рулонов или плит зависит от типа и сложности работ по утеплению, но всегда должен сводиться к получению минимального количества стыковочных швов;
от материала с волокнами, расположенными горизонтально или вертикально по длине, лучше отказаться в пользу с хаотичными, так как он обладает большей прочностью;
стоимость ваты определяется не только типом волокон, а и их плотностью, поэтому важно в первую очередь изучать технические характеристики, а не смотреть на цену;
нужно находить оптимальный вариант для получения достаточного уровня теплоизоляции и при этом не перегружать несущую конструкцию;
для утепления жилых домов следует подбирать минвату с минимальным содержанием формальдегидных смол;
утеплитель даже с минимальным уровнем гигроскопичности необходимо гидроизолировать, чтобы максимально продлить срок его эксплуатации, поэтому заранее нужно внести соответствующие изменения в смету затрат;
перед покупкой важно убедиться в соответствии материала заявленным характеристикам: размеру листов, толщине, гибкости, сохранению формы.
Продукция брендовых производителей обладает гарантированными характеристиками
Кроме того, для удобства монтажа важно подбирать минеральную вату по жёсткости, которая позволит плотно стыковать её с обрешёткой, исключать появление воздушных пазов, зазоров и других дефектов. На данный параметр может влиять не только толщина слоя, а и наличие фольгированного слоя или армирующих волокон.
Качественно по жёсткости можно выделить следующие типы минваты:
мягкие, применяемые для изоляции трубных коммуникаций (дымоходов, труб) или кровельного пирога;
полужёсткие, используемые для наружной теплоизоляции фасадов и в качестве среднего слоя в сэндвич-панелях;
жёсткие, предназначенные для изоляции плоских металлических или деревянных поверхностей стен, полов, потолков, кровель и т. д.
Мягкая минеральная вата применяется для изоляции трубных коммуникаций
При подборе материала с подходящим коэффициентом теплопроводности следует руководствоваться следующими критериями:
данными о средних температурах в зимний и летний периоды в конкретном регионе;
толщине стен здания и теплопроводностью материалов, из которых они были возведены.
Обычно при покупке материалы приобретают с небольшим запасом по параметрам. Однако при этом важно не забывать про экономическую выгоду от получения реальных теплоизоляционных свойств по сравнению с требуемыми и не допускать переплат.
Способы монтажа
Плиты из минваты монтируются двумя способами: сухим и мокрым. Первый подразумевает укладку плит в промежуток между стеной и обшивкой. Для этого создается деревянный или металлический каркас. Утеплитель прокладывается в промежутках между профилями. Мокрый способ – это наклеивание плит на поверхность стены с последующим несением грунтовки и армированием сеткой. Монтаж минераловатных цилиндров производят с помощью самоклеящейся ленты или тонкой проволоки.

характеристики и свойства, плотность и варианты для теплоизоляции
Содержание статьи:
Минеральная вата – это натуральный изоляционный материал, который имеет свойство сохранять тепло внутри помещения, а также поддерживать прохладу в жаркое время года. Имеется три вида утеплителя минваты, характеристики которых отличаются. Это обычная, каменная и стеклянная минеральная смесь. В зависимости от назначения строительного материала, можно выбрать наиболее подходящие свойства.
Состав и технология минваты

Минеральную вату производят в рулонах и плитах
Минераловатный утеплитель (каменная вата) производится из расплавленных горных пород по определенной методике: сначала порода плавится, затем ее превращают в длинные нити, которые затем остывают. Их прессуют с помощью связующего вещества и нарезают по нужным размерам. В зависимости от цели назначения плотность утеплителя может варьироваться от 10 до 400 кг/метр кубический. Для внутренних работ подходит материал с меньшей плотностью, для наружных – с большей.
Для производства стекловаты используют не горную породу, а отходы стекольной промышленности или песок. Процесс производства схож: сырье плавится, затем из центрифуги вылетают расплавленные капли стекла, которые под воздействием пара превращается в нитевидные волокна. По сравнению с минватой из породы стекловата имеет более высокие показатели упругости и прочности.
Шлаковая вата – еще одна разновидность минеральных утеплителей, сырьем для которой служит отходы металлургической промышленности – доменный шлак. Материал мягче двух предыдущих разновидностей, поэтому имеет преимущества для утепления округлых объектов. Есть и недостатки, но при правильном целевом использовании служит не менее 50 лет без потери свойств.
Характеристики минеральной ваты

Характеристики минеральной ваты в зависимости от типа изготовления
Самой используемой и прочной является базальтовая разновидность минваты, произведенной из вулканического вещества. У данного материала меньше всего недостатков, а цена позволяет использовать его для любых работ:
утепление фасада здания;
для закладки под пол для сохранения тепла;
для утепления кровли;
для звукоизоляции между комнатами при тонких перегородках из гипсокартона.
Есть минвата для утепления с фольгированной стороной и нефольгированная.
Прочность и плотность
Прочность или сопротивление динамическим нагрузкам зависит от количества вертикальных волокон. Чем выше плотность, тем больше прочность и тем большие нагрузки на 1 квадратный метр способен выдерживать материал. Например, при плотности в 300 кг/метр кубический, вата выдерживает давление до 700 кг/метр квадратный.
Плотность – это количество волокон на определенной площади. При повышении плотности увеличивается вес плиты. Более плотные образцы применяются для наружных работ и под бетонные стяжки, так как они должны выдерживать условия окружающей среды. Чем выше плотность, тем дольше материал сохранят свою первоначальную форму даже при резком изменении температурного режима.
Усадка
Степень усадки минерального материала – базальтовых плит или стекловаты – ничтожно мала, поэтому их успешно применяют для герметизации труб – водопроводных, газовых. С течением времени швы остаются на своем месте и не пропускают воду, холод, обеспечивая циркуляцию транспортируемого вещества.
Степень усадки зависит от температуры плавления – не горения, так как материал не горит, а только плавится, – но добиться температуры в 1500 градусов практически невозможно. Для стекловаты этот показатель ниже – всего 500 градусов. Для шлаковаты – 300.
Теплопроводность
Пористая структура с воздушными пузырьками внутри препятствует быстрому прохождению тепла через базальтовую плиту. То же самое касается стекловаты и шлаковаты. Чем выше плотность плиты, тем больше степень изоляции от жары или холода. В процессе эксплуатации теплопроводность минваты способна увеличиться на 50% из-за поглощения влаги.
Есть только один материал, который составляет конкуренцию минвате по данной характеристике – это пенополистирол. Преимущество ваты в том, что состоит она из натуральных компонентов и стоит дешевле.
Слой минваты в 13 см способен заменить кладку кирпича в 1,5 м, поэтому с данным материалом выгодно экономить на строительстве и расходах на теплоносители.
Морозостойкость
В документах ГОСТ не указаны показатели морозостойкости, которые должны соблюдать производители, но известно, что стекловату не рекомендуется охлаждать ниже 60 градусов, что соответствует природным условиям крайнего севера. Для каменной ваты этот показатель гораздо выше: охлаждение до минус 190 градусов нисколько не вредит материалу.
Звукоизоляция
С помощью минеральной ваты можно снизить показатели шума в помещении. Благодаря пористой структуре звуковые волны не распространяются с обычной скоростью, а замедляют ее при проходе через волокнистую структуру, где скорость и сила звука существенно падают.
Токсичность
Из-за наличия связующего вещества фенолформальдегидной смолы ранее считалось, что минвата способна вызывать проблемы со здоровьем при испарении фенола. Последние исследования доказывают, что фенол не испаряется при обычных температурах. Утеплитель минеральная вата получил 3 степень канцерогенности, в которую также входит кофе и чай, ежедневно употребляемые людьми.
Огнестойкость

Результаты испытаний на огнестойкость
Все виды минеральной ваты относятся к негорючим материалам, но температура плавления у них разная. Самой стойкой является базальтовая вата – ее волокна начинают плавиться после 2 часов воздействия температурой в 1000 градусов. После такого нагревания материал утрачивает свойства и подлежит замене, так как волокна спекаются и дают усадку.
Водопоглощение и паропроницаемость
Базальтовые плиты и другие виды минеральной ваты выбирают за низкую исходную влажность материала, которая содержит 1% воды. Есть гидрофобизированные специально обработанные материалы, которые при полном погружении в воду способны впитать не более 6% жидкости. Обычные виды впитывают до 30%.
Через утеплитель-вату свободно проникает пар, поэтому при использовании ее для внутренних работ можно не переживать за наличие конденсата на стенах.
Преимущества и недостатки

Преимущества минеральной ваты
Как любой строительный материал минеральная вата имеет преимущества и недостатки. К плюсам относят:
пожаробезопасность;
отсутствие деформаций при перепадах температур длительное время – до 50 лет;
низкая теплопроводность, сохранение температуры в помещении с утепленными стенами;
устойчивость к химическим веществам;
простой монтаж, доступный одному человеку;
свободное прохождение пара.
Вопреки мнению, что внутри не селятся грызуны и прочие вредители, в минеральной вате они хорошо себя чувствуют. Это является еще одним доказательством, что материал безопасен с точки зрения экологии.
Недостатки:
По сравнению с пенопластом, который также используется для утепления фасадов, вата имеет больший вес, поэтому обходится дороже.
Необходимо дополнительно обрабатывать материал против накопления влаги, но сейчас промышленность уже выпускает гидрофобные разновидности, которые стоят немного дороже обычных.
Чаще всего недостатки строительного материала проявляются, если его неправильно подобрать, не учтя все критерии эксплуатации объекта. Например, если купить стекловату для утепления дымохода, который сильно нагревается в отопительный сезон.
Способы монтажа

Утепление пола минеральной ватой
Существует два способа укладки изолирующего материала – сухой и мокрый. В первом случае монтируется каркас, затем в промежутки закладывается минвата. Во втором наносится штукатурка и к ней приклеивается плита. При мокром способе также применяют специальные клеящие средства. Для утепления труб используют минераловатные цилиндры, состоящие из двух частей, так называемой скорлупы. Скрепляют две половинки с помощью скотча или обматывают проволокой.
Минвата для утепления пола
Процесс утепления пола выглядит следующим образом:
Выравнивание поверхности – замазка сколов и трещин.
Укладка гидроизоляции.
Монтаж утеплителя. Крепить к полу не обязательно.
Пароизолирующий материал, чтобы молекулы воды могли свободно проходить и не задерживаться между утеплителем и бетоном.
Финальная стяжка.
Поле заливки можно приступать к декоративному обустройству пола. Используются плотные марки минваты, способные выдержать давление бетонной стяжки.
Для утепления стен
Для внутренних и внешних работ выбирают материал с разной степенью плотности. Утепление стен снаружи минватой проводится в следующей последовательности:
Рассчитывается теплопроводность материала стен, его характеристики для конкретного региона.
Выбирается подходящий утеплитель по плотности и толщине.
Деревянные стены перед монтажом утеплителя покрываются растворами против микроорганизмов, бетонные очищаются от старой штукатурки. Необходимо также снять все крепежные материалы, которые могут повредить базальтовую плиту.
На стены укладывается паропроницаемая пленка пористой стороной к стене, гладкой – наружу.
Устанавливается профиль, в пазы которого будет уложена минвата. По толщине пазы должны соответствовать толщине утеплителя.
Дополнительно плиты крепятся дюбелями с широкими шляпками, которые располагают между стыками.
Сверху утеплителя кладется слой пленки, которая отводит пар изнутри.
На пленку устанавливаются профили для организации вентилируемого фасада. На них будет крепиться отделка.
Если планируется штукатурка, минвату лучше не использовать, а заменить ее экструдированным полистиролом, на который хорошо ложится состав.
Популярные производители минеральной ваты

Производители минваты
На рынок строительных материалов поступает продукция как отечественных, так и зарубежных производителей. Они отличаются по составу, свойствам и цене.
Кнауф
В ассортименте компании большой выбор утеплителей, отличающихся по целевому назначению – акустических, теплоизоляционных, гидрофобных. Кнауф выпускает плиты и рулоны разного размера, что упрощает монтаж. В составе нет таких веществ, как фенол или акрил, поэтому материал считается абсолютно безопасным, может применяться в больницах и детских учреждениях. Компания выпускает только один вид – стекловату.
Технониколь Роклайт
Предприятие Технониколь Роклайт занимается изготовлением базальтовых плит из изверженных пород. Этот материал более устойчив к воздействию окружающей среды, что важно для строительства домов в средней полосе.
Урса
Компания Урса производит теплоизоляционные материалы с использованием песка, то есть стекловату. Основное отличие – гидрофобная обработка плит и рулонных материалов. Имеются отдельные разновидности для повышения звукоизоляции, а также материалы, приспособленные для укладки под кровлю, пол, стены. Перед продажей вся продукция проходит химический и радиологический контроль.
свойства и характеристики, особенности выбора

Любое жилое помещение должно быть качественно утеплено. Поддержание комфортной температуры является одной из первостепенных задач, которые приходится решать при возведении нового объекта, или по истечении времени, при его эксплуатации. Одним из надежных и качественных материалов, с помощью которых можно добиться удержания тепла внутри помещения, является минеральная вата.
Что собой представляет минеральная вата
Определение данного утеплителя закреплено ГОСТом 31913-2011. В данную разновидность материалов входят любые утеплители, выполненные из расплавленных горных пород и расплавленных металлических шлаков. Видов минваты существует несколько, каждый из них отличается характеристиками, особенностями выполнения.
По составу материалы похожи, отличие имеется в продолжительности и объему составных частиц, которые наполняют элемент для утепления. Количество и размер, составляющих бывает различный, изменены могут быть свойства. Важно понимать, требуется разновидность в определенном случае. Выбор того или иного материала предопределяется, в зависимости от необходимости выдерживания механических нагрузок, погодных условий в регионе.
Состав и разновидности минваты
Различные производители предлагают разные варианты структуры материала. Они отличаются плотностью, составом. В основе, в любом случае, будет лежать определенная горная порода. Чаще это карбонатные или породы на основе базальта. Все это – остаточный состав после производства металла. Примерно 10% в составе минваты занимают добавки, служащие для улучшения характеристик.
Чтобы повысить плотность используется вяжущий состав. Обычно это смолы с фенолом или глина из бенита. Для увеличения теплоизоляции и лучшего сохранения материала, поверху утеплитель покрывается тончайшей бумажной прослойкой. В нее добавляются частицы алюминия и полиэтилена. Получить более подробную информацию о составе утеплителя можно, прочитав информацию на упаковке.
Разновидности минеральной ваты
Характеристики утеплителя полностью зависят от частиц, которые составляют материал.
Выделяют несколько различающихся между собой утеплителей:
Может быть интересно
Стекловата. Наиболее распространенный вид утеплителя. Толщина ворсинок составляет 5–15 мкм, длина – до 5 см. подобный размер составляющих делает плиты прочными, упругими. Важно соблюдать правила безопасности во время выполнения мероприятий по утеплению. Тонкие нити могут повредить дыхательные пути, если дышать вблизи состава. Волокна заставляют чесаться кожный покров, вызывают аллергию, жжение. Обязательно использовать респиратор и перчатки, спецодежду.
Шлаковата. Состоит из волокон толщиной 4–12 мкм, длина их составляет 1,5 см. Из-за своего состава, имеются неустранимые недостатки. Они не позволяют использовать материал во многих сферах. При взаимодействии с металлом, он обязательно будет окисляться. Утеплитель быстро поглощает жидкость, и теплоизоляционные характеристики практически полностью обнуляются. Редко применяется для работы в жилых строениях.
Каменная вата. Волокна по толщине не превышают 5–12 мкм, по длине 1,6 см. По свойствам схожа с предыдущим видом ваты. Преимущество – вещество не колкое, что облегчит процесс монтажа. Вода впитывается плохо, потому материал часто применяется для работ по утеплению жилых объектов или хозяйственных помещений.
Базальтовая вата. Выполнена из габбро. Не содержит множества неприятных добавок типа известняка и другого вида шлаков. Обычно утеплитель минвата продается в рулонах, благодаря чему содержимое не портится длительное время. Утеплительный состав не подвергается горению, при непосредственном контакте с пламенем происходит плавление.
Минвата, размеры которой могут сильно отличаться в зависимости от производителя, различается марками. Отличаются они плотностью и степенью утепления.
Возможны варианты:
П-75. Плотность 75 кг/см³.
П-125. Плотность 125 кг/см³.
ПЖ-175. Плотность 175 кг/см³.
ППЖ-200. Плотность 200 кг/см³.
Сравнительная таблица характеристик минеральной ваты
Характеристики Шлаковата Стекловата Каменная вата Базальтовая вата
Теплопроводность 0,46–0,48 0,038–0,46 0,035–0,042 0,035–0,042
Температура использования -60 … 250 -60 … 450 -180 … 600 -200 … 700
Класс огнестойкости НГ НГ НГ НГ
Коэффициент звукопоглощения 0,75 … 0,82 0,8 … 0,92 0,75 … 0,92 0,8 … 0,95
Влагопоглощение, %
Теплоемкость 1000 1050 1050 1050
Количество связующих элементов, % от веса 2,5 … 10 2,5 … 10 2,5 … 10 2,5 … 10
Плюсы и минусы минеральной ваты
Чтобы правильно выбрать теплоизоляционный материал, определиться с его разновидностью, важно знать достоинства и недостатки.
Среди преимуществ минеральной ваты выделяют:
Высокие теплоизоляционные характеристики. Минвата занимает одно из лидирующих позиций среди утеплителей по данному показателю. Используется она повсеместно, нет необходимости в добавлении дополнительного теплоизоляционного слоя или материала.
Водонепроницаемость. Вата хорошо пропускает пар и плохо впитывает воду. Благодаря данному свойству стены помещения будут оставаться всегда сухими, если укладка производилась правильно, добавлены пароизоляция и гидроизоляция.
Стойкость к химическим соединениям. Минеральная вата сохраняет свойства и характеристики, не портится при воздействии агрессивных кислот, не разрушается в щелочной среде.
Высокие показатели воздухообмена. Утеплитель минеральная вата пропускает воздух, потому сохраняется комфортный микроклимат в помещении. Стены не сыреют. Необходимость в вентиляции зачастую отсутствует.
Хорошая звукоизоляция. Если помещение утеплено минватой, с улицы не будут слышаться практически никакие звуки.
Огнестойкость. Одна из важных характеристик. Материал не будет поддерживать пламя, способствовать его распространению. Не происходит выделения едких веществ при плавлении.
Длительность эксплуатации. Производители устанавливают срок службы элементов на уровне 25–50 лет. За этот период во внутреннем пространстве утеплителя не будут распространяться микроорганизмы, размножаться грибок. Грызуны не делают нор в плитах.
Экологическая чистота. Процесс производства не влияет на экологию. При эксплуатации не выделяется вредных веществ.
Недостатки минеральной ваты:
понижение эксплуатационных характеристик после намокания. После впитывания воды на 2%, теплоизоляционные свойства уменьшаются на 10%. Для исправления ситуации производители окружают минвату дополнительными слоями. Обязательным является монтаж качественной пароизоляции и гидроизоляции;
выделение пыли. Особенно актуально для стекловаты и шлаковаты. При работе выделяются вредные ворсинки, способные навредить здоровью человека. При работе с материалом обязательно следует использовать защитные элементы;
выделение паров смол. Некоторые производители утверждают, что выделения из смол способны навредить здоровью. Однако, согласно результатам последних исследований, стало понятно, что это не так. Количество опасных выделений настолько мало, что оно неспособно навредить человеку.
Говоря о недостатках, стоит учитывать производителя. Многие минусы практически сведены на нет благодаря современным добавкам, присадкам.
Вредна ли минеральная вата для здоровья
Связующие элементы выделяют вредные для человека составляющие, это действительно так. Производители минеральной ваты заявляют, что содержание веществ, способных навредить здоровью человека, в утеплителе ничтожно мало. Полностью обеспечить безопасность для здоровья можно только в случае, если выполняются все прописанные правила эксплуатации.
Важно: даже малейшее отклонение от нормы, технологии выполнения, или ошибки при монтаже, приводят к негативным для здоровья последствиям.
Определить, что вред здоровью причиняется именно минеральной ватой, можно по определенным признакам. Возникают головные боли, перепады давления. Состояние человека ухудшается медленно, ощущается общее недомогание. Выявить источник негативных ощущений можно только после проверки помещения. Иногда проблемы возникают из-за ошибок, допущенных при монтаже.
В минеральной вате присутствует фенол. Вещество быстро впитывается через кожу, воздействует на мозг. Минимальное отравление способно вызвать тошноту, головную боль. Чтобы подобного не допустить, стоит следовать правилам монтажа, устанавливаемым производителем.
Выбор и использование минваты
Приобрести товар можно в виде плиток или скатанных рулонов. Утеплитель подходит для работы с крышей, вертикальными поверхностями, межкомнатным пространством и полом. Есть возможность использования в других подходящих местах. Работу можно вести на ровной поверхности, или с изгибами – свойства от этого не меняются. Состав разделяется на марки, которые различаются между собой показателем плотности. Используются они в разных местах.
Использование минеральной ваты:
П-75. Использовать можно на чердаках, кровле. Главное – вата не должна подвергаться большим нагрузкам ввиду незначительной плотности. Составом оборачивают теплоцентрали, трубы. В случае плотности ниже, чем у марки П-75,использование возможно только в местах, где полностью отсутствует нагрузка.
П-125. Утепляют пол, потолок, стены между комнатами. Возможно использование в качестве звукоизоляционного материала.
ПЖ-175. По причине высокого показателя жесткости, использование материала возможно на бетонных стенах или металлических листовых профилях.
ППЖ-200. Используется там же, где предыдущая разновидность. Отличие заключается в повышении пожаробезопасности материала.
Стоимость изделия полностью зависит от плотности. Чем показатель выше, тем сложней процесс производства. Количество волокон повышается, увеличиваются теплоизоляционые характеристики. Выбирать следует, исходя из расположения жилища, от того, насколько холодные зимы и жаркое лето.
Характеристики меняются в зависимости от расположения волокон. Вертикальное расположение – лучшая защита от шума и сохранение тепла. Хаотичное – повышенная прочность, возможность выдерживать динамические нагрузки.
Обязательно стоит проверить, выполнено ли изделие по ГОСТу. Информация об этом наносится на упаковку. Размеры утеплителя могут различаться в упаковке. Обязательно нужно сказать продавцу, чтобы он вскрыл ее, чтобы убедиться в верной толщине листов лично. Желательно приобретать товар от производителей из Европы. Состав, преимущественно, более качественный, чем отечественный.
Шлаковата и стекловата стоят недорого, если сравнивать с другими материалами для утепления. Однако, стоит основательно подумать до их приобретения. Они способствуют образованию покраснений кожи, аллергической реакции, кожный покров чешется, если монтаж выполнен неверно и произошло соприкосновение с телом. В процессе эксплуатации возможны такие же проблемы для жильцов дома.
Лучшие производители минеральной ваты
Производителей минваты не получится добавить в список, определив лучших или худших. У каждого их материала имеются свои недостатки, преимущества, существует отличие в характеристиках.
Доверием пользуются следующие бренды:
Rockwool
Товары производятся и реализуются в России, хотя корни предприятия находятся в Дании. Ценовая накрутка минимальная, товар достойного качества. Строители подтверждают, что продукция достойна уважения. Здесь повышенные показатели пожаробезопасности (до 1000^оС), шумопоглощения. Экологическая чистота подтверждается международным сертификатом EcoMaterial Green. Покупать только у надежных поставщиков – подделок на рынке достаточно много.
Наименование материала Вид материала Предназначение Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)
Rockmin плита тепло- и звукоизоляция вентилируемых покрытий и чердаков, кровель, стен, деревянных балочных перекрытий, подвесных потолков, легких каркасных стен и перегородок, а также полов на лагах. 0.039
Domrock мат тепло- и звукоизоляция вентилируемых покрытий и чердаков, кровель, стен, деревянных балочных перекрытий, подвесных потолков, легких каркасных стен и перегородок, а также полов на лагах. 0.045
Superrock плита тепло- и звукоизоляция вентилируемых покрытий и чердаков, кровель, стен, деревянных балочных перекрытий, подвесных потолков, легких каркасных стен и перегородок, а также полов на лагах. 0.035
Panelrock плита тепло- и звукоизоляция стен наружных зданий 0.036
Wentirock max плита утепление вентилируемых фасадов 0.036
Monrock max плита утепление всех типов плоских крыш 0.039
Dachrock prof плита утепление всех типов плоских крыш 0.045
Fasrock max плита тепло- и звукоизоляция внешних стен системой фасадного утепления методом «легким мокрым» 0.037
Fasrock L плита тепло- и звукоизоляция внешних стен системой фасадного утепления методом «легким мокрым» 0.042
Fasrock плита тепло- и звукоизоляция внешних стен системой фасадного утепления методом «легким мокрым» 0.039
Stroprock плита тепло- и звукоизоляция полов на грунте и перекрытий под бетонной стяжкой 0.041
Alfarock мат изоляция труб и трубопроводов 0.037
Rockmata мат изоляция труб и трубопроводов 0.036
Wired Mat и Alu Wired Mat мат изоляция труб и трубопроводов 0.042
Paroc
Вата идеально держит размер, не начинает сыпаться даже спустя 10 лет эксплуатации. Продукция достойная, однако цена высокая. Основной упор производитель делает на высокие показатели теплоизоляции. Изоляция от шума тоже на высоте.
Наименование материала Вид материала Предназначение Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)
PAROC InVent 80 N3/N1 плита шумоизоляция для вент-каналов 0.034
PAROC High Temperature Slab (НТ-900) плита предназначенная для высоких рабочих температур (выдерживает температуру 900 0 С) 0.055
Paroc Extra 50 мм/100 мм маты универсальный теплоизоляционный материал, который применяется для изоляции каркасных конструкций всех частей здания 0.035
Paroc UNS 37 плиты универсальная теплоизоляционная плита из негорючего минерального волокна, которые используются для теплоизоляции, звукоизоляции и противопожарной защиты. 0.037
Paroc Extra Финский Стандарт плиты применяется для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты стен, крыш и полов во всех типах зданий. 0.042
Paroc ROS 30, 40, 50, 60 плита жесткая плита предназначена для однослойных плоских кровельных конструкций 0.037
Paroc Linio 10, 15, 18, 20, 80 плита для создания тонкослойных штукатурных систем в малоэтажном строительстве. 0.036
Isover
Изготавливается только стекловата и каменная вата. Производитель обладает заслуженно хорошей репутацией в России, за рубежом. Имеются все необходимые сертификаты качества. Одна из новинок – стекловата без пыли и с минимальной колючестью. Соотношение цена/качество здесь оптимальное, хотя качество продукции вряд ли сравнится с более дорогими брендами.
Наименование материала Вид материала Предназначение Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)
ISOVER Классик рулон утепление конструкций, где теплоизоляционный материал не должен нести нагрузку 0,033-0,037
ISOVER Каркас-П32 плита утепление каркасных конструкций 0,032- 0,037
ISOVER Каркас-М37 мат утепление каркасных конструкций 0,037- 0,043
ISOVER Каркас-М40-АЛ мат утепление каркасных конструкций 0,040- 0,046
ISOVER ЗвукоЗащита плита утепление каркасных конструкций 0,038- 0,044
ISOVER Плавающий Пол плита звукоизоляция перегородок, подвесных потолков, стен внутри помещения 0,033-0,046
ISOVER Каркас-П34 плита звукоизоляция от ударного шума при устройстве «плавающего пола» 0,034-0,040
ISOVER Скатная Кровля плита изоляция многослойных стен зданий из мелкоштучных материалов 0,037-0,043
ISOVER OL-TOP, OL-P, OL-Pe плита жесткая изоляция скатной кровли 0,037-0,042
ISOVER Вент Фасад плита изоляция плоской кровли 0,032-0,040
ISOVER OL-E плита жесткая изоляция стен с вентилируемым зазором 0,034- 0,039
ISOVER Штукатурный Фасад плита жесткая изоляция стен с нанесением штукатурного слоя 0,038- 0,043
Knauf
Производит множество изделий для строительного рынка. Теплоизоляция одна из лучших, ей пользуются во всех сферах. Изоляция может быть специализированной, то есть служит для определенной цели: изоляция тепла, шума, пара. Другие показатели могут быть занижены, за счет чего понижается цена на изделие.
Наименование материала Вид материала Предназначение Коэффициент теплопроводности (Вт/мК) λ10, λ25, λА1, λБ2
Термо Плита 037 плита утеплитель для всего дома 0,037, 0,040, 0,041, 0,043
ТЕПЛОкровля 037A плита теплоизоляция кровли 0,037, — , 0,041, 0,043
ТЕПЛОстена 032 А плита утепление «под сайдинг», сборные стеновые сэндвич-панели, утепление навесных вентилируемых фасадов 0.032, — , 0.039, 0.042
ТЕПЛОрулон 040 рулон теплоизоляция полов мансардных помещений, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов по лагам 0,040, 0,044, 0,044, 0,047
URSA
Предлагает минеральную вату нового поколения. Выполняется по специальной технологии. Продукт экологически чистый. Связующий элемент из акрила, полностью безопасен для здоровья. В наличии имеется множество других видов ват, которые не отличаются ценой и качеством от других производителей, находящихся в топе.
Наименование материала Вид материала Предназначение Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)
URSA GEO М-11 рулон универсальный материал (утепление пола, крыши, стен) 0.04
URSA GEO Универсальные плиты плиты в рулоне универсальный материал (утепление пола, крыши, стен) 0.036
URSA GEO Скатная крыша плиты в рулоне утепление скатных крыш 0.035
URSA GEO Шумозащита плиты в рулоне изоляция каркасных перегородок и стен при облицовке изнутри 0.039
URSA GEO Лайт рулон изоляция полов, перекрытий, акустических потолков 0.044
URSA GEO М-11Ф рулон изоляция стен при облицовке изнутри, утепление полов, перекрытий, бань 0.04
URSA GLASSWOOL ФАСАД мат системы утепления с вентилируемым воздушным зазором 0,032-0,043
URSA GLASSWOOI П-15 плита утепление скатных крыш 0.042
URSA М-25 мат изоляция конструкций сложной формы 0.038
Часто подробный анализ конкурентов, свойств материала, характеристик, размеры утеплителя, минваты или какого-то другого, позволяет определить, какой вариант является оптимальным. С минеральной ватой определить не получится. Многие производители поставляют действительно качественный продукт, примерно равный по цене, характеристикам.
Частые вопросы
Как определить, качественная ли вата?
Качество состава можно проверить, рассмотрев упаковку. На ней обязательно наносится соответствие ГОСТам, ставится печать. Выставляется отметка о прохождении соответствующих экспертиз.
Как понять, подходит ли продукт для дома?
Определить, подходит ли минеральная вата для определенного участка дома, можно по плотности материала. Учитывать стоит эксплуатационные характеристики, толщину стен жилища. Например, вата марки П-75 не подойдет для установки на стенах, здесь лучше использовать более плотные составы.
Какой вид ваты лучше?
Определить, какой вид ваты лучше, технические характеристики какой выше, однозначно не получится. Каждый производитель предлагает продукт, незначительно отличающийся характеристиками. Выбирать стоит, исходя из ценовой категории. Приобретать желательно только продукцию проверенных производителей.
Заводятся ли грызуны в минеральной вате (стекловате, шлаковатае каменной вате, базальтовой) ?
В минеральной вате заводятся грызуны, поэтому стоит задуматься о дополнительной защите материала.
Минеральная вата является одним из лучших утеплителей, имеющихся на рынке. Она обладает всеми необходимыми характеристиками, качеством. Правильный монтаж позволит улучшить теплоизоляцию любой поверхности дома, а долговечность материала выделяет его среди других схожих по функциям составов.

Каменная вата. Описание, виды, применение и цена каменной ваты
Каменные мышцы, каменное сердце, каменное терпение. Эпитет «каменный» применяется по отношению к чему-то крепкому, стойкому. Но, поговорим о фактически каменном предмете – вате.
Она бывает не только шерстяной или хлопковой. Одна из реалий рынка – каменная вата. Зачем к «твердому» эпитету присоединили нечто рыхлое и мягкое? Давайте разбираться.
Описание каменной ваты
Каменная вата минеральная. Человечество «почерпнуло» ее в природе. В 1840-ом английский промышленник Эдвард Перри заметил, что во время извержения вулканов брызги расплавленной лавы схватываются в воздухе в тонкие нити.
Бизнесмен воссоздал процесс в цехах, предполагая теплосберегающие свойства каменной ваты. Характеристики совпали с ожидаемыми, но от производства Перри отказался. Пострадали рабочие.
Процесс застывания расплавленного шлака велся открыто. Часть волокон, как и вблизи жерл вулканов, взлетели в воздух. Рабочим цехов пришлось вдыхать застывшие нити камня, а Перри оплачивать лечение сотрудников.
Производить утеплитель «Каменная вата» уже в закрытых плавильных начали в 1871-ом уже в Германии. Выпуск новинки запустили на металлургическом заводе города Георгсмариенхютте.
Внешне каменная вата больше напоминает сахарную, чем обычную. Нити в материале столь же тонкие, полупрозрачные. Однако, направленность минеральных волокон хаотичная.
Это придает материалу плотность, сочетаемую с воздушностью. Дополнительную сцепку волокон обеспечивают смолы. Они служат связующей пропиткой. Состав утеплителя получается на 100% натуральным.
Виды каменной ваты
Если первую каменную вату произвели из вулканического шлака, то после в ход пошли другие породы. Современникам известны утеплители из известняка, кварцевого песка, доломита, диабаза, базальта. Особенности сырья определяют и свойства ваты. Начнем перечисление характеристик.
Шлаковая вата. Современные образцы вместо вулканического происхождения имеют металлургическое. Сырьем для утеплителя служит шлак доменных печей. Его основа – сернистые окислы металлов. Кроме них в шлаки входят кремнезем, глинозем и известь. Последняя является оксидом кальция.
Кремнезем – оксид кремния, а глинозем – алюминия. Их смесь образует волокна толщиной в 4-12 микрон и длиной в 1,5 сантиметра. Им в минус идет загрязненность и высокая влагоемкость. Поэтому, шлаковой ватой не утепляют водопроводные трубы и фасады зданий. Внутри жилых домов шлаковая вата приемлема, если надежно закрыта.
Однако, чаще утеплитель пользуют в сухих временных и подсобных помещениях. Там шлаковата выдерживает до 50-ти градусов мороза. Случись пожар, утеплитель расплавится уже при 300-от по шкале Цельсия.
Каменная базальтовая вата. Базальт – вулканическая, плотная и тяжелая порода. Утеплитель из нее тоже получается увесистым. Это приводит к слеживанию материала под собственным весом. Однако, закрепленная на стенах и крыше, базальтовое волокно сохраняет форму. Нити утеплителя столь же короткие, как и в шлаковой вате.
Это приводит к надламыванию волокон и их «прилипанию к телу, одежде. Поэтому, монтажники базальтовый утеплитель не любят. Даже при полной защитной амуниции, вата умудряется «пробраться» к рабочим.
Вата из песка иначе именуется стекловато
виды, характеристики, плюсы и минусы, применение утеплителя
Утепление жилища многие люди проводят с использованием минеральной ваты, которая хорошо распространена на рынке. Плиты теплоизолятора можно купить практически везде. По соотношению цены и качественных характеристик он является лучшим выбором, к тому же работы с его использованием можно провести самостоятельно, не затрачивая серьезных физических усилий.
Оптимальная вариант по соотношению цены и качества
Общая информация
Под этим утеплителем принято понимать класса класс материалов волокнистой структуры. Для изготовления продукции в качестве сырья используются металлические шлаки и горные породы в расплавленном виде. Сегодня производители предлагают четыре разновидности этого продукта.
Область применения во многом зависит от характеристик конкретного вида утеплителя. К тому же необходимо понимать, что показатели теплопроводности у каждого свои, так же как и влагостойкости, чувствительности к механическим нагрузкам.
Особенности состава
Актуальным для многих является вопрос, что используют для изготовления этого теплоизолятора. В зависимости от производителя материал может иметь разный состав. Минеральная вата также может различаться по показателям плотности.
В этом видео вы узнает, как утеплить стены:
Основным компонентом утеплителя выступают различные горные породы. Габбро-базальтовые и карбонатные породы — побочные продукты, возникающие при металлопроизводстве. Их используют в качестве основы для производства волокон стекловаты. На 90% этот теплоизолятор состоит из горных пород, 10% приходится на различные добавки.
Для обеспечения плотной связки волокон друг с другом используют различные вяжущие вещества. Обычно применяются:
Смолы, содержащие фенол.
Бентонитовая глина.
Сверху утеплитель покрыт тонким слоем бумаги. Чаще всего используется крафт-бумага, дополненная полиэтиленом или алюминиевым слоем.
Структура утеплителя состоит из 2 элементов
Основные виды
Основные виды минеральной ваты — стекловата, шлаковата, каменная и базальтовая вата. Наилучшими характеристиками обладают две последних разновидности. Именно поэтому они чаще всего и используются для работ по утеплению. Первые два тоже применяются, но обычно их выбирают в том случае, если на теплоизоляцию объекта ограничен бюджет.
Стекловата и шлаковата
В настоящий момент этот материал является одним из наиболее востребованных. Толщина волокон у него составляет 5-15 мкм. Их длина не превышает 5 см. Благодаря этой особенности теплоизолятор обладает высокой прочностью и при этом является упругим. При проведении работ с его использованием следует соблюдать осторожность.
Стеклянные нити при повреждении могут привести к серьезным травмам кожного покрова. Кроме этого, разрушенные волокна не следует вдыхать. Именно думая о своем здоровье, специалисты при проведении работ с помощью стекловаты применяют специальную одежду. Также они используют средства защиты: респиратор, очки и перчатки.
Минеральная вата подразделяется на несколько видов
В структуре этого материала присутствует волокна с толщиной 4-12 мкм и длиной 1,6 см. Как и стекловата, эта разновидность отличается наличием серьёзных недостатков. Именно их присутствие и сдерживает спрос на этот материал. Основным минусом решения является остаточная кислотность. С любыми металлическими поверхностями он легко вступает во взаимодействие. В результате происходит их быстрое окисление.
Еще одним недостатком шлаковаты выступает её высокая гигроскопичность. Поэтому она легко впитывает воду. Для утепления помещений, труб из металла и пластика использовать её нельзя. Минусом следует считать и колючесть этого теплоизолятора. Поэтому при работах по его укладке строители сталкиваются с большими неудобствами.
Каменная вата
Основными компонентами в составе этого теплоизолятора выступают габбро и диабаз. Волокна у него имеют толщину 5-12 мкм. Что касается их длины, то она не превышает 1,6 см.
По своим свойствам эта разновидность напоминает шлаковату. Однако у него имеется одна особенность — она не колется. Поэтому работы по монтажу материала проходят довольно просто и быстро. Еще одним его достоинством является то, что эта разновидность минеральной ваты плохо впитывает воду. Поэтому она является хорошим выбором для утепления помещений.
Базальтовый утеплитель
В своем составе она не содержит доменные шлаки. Также в материале отсутствуют и добавочные вещества: доломит и известняк. Обычно её производят в рулонах. Находясь в смотанном состоянии, теплоизолятор не портится. Его высокие характеристики позволяют обеспечить эффективную теплоизоляцию различных поверхностей. Одним из его плюсов является то, что он с трудом поддается горению.
В этом материале нет каких-либо добавок
Материал выдерживает воздействие открытого огня. Воздействие пламени на прослойку из базальта приводит только к плавлению волокон. Горение не происходит. Это позволяет не опасаться распространения пожара в помещениях, которые утеплены базальтовой ватой.
Характеристики теплоизолятора
Высокие эксплуатационные свойства минваты востребованы среди собственников объектов различного назначения. Наряду с впечатляющими характеристиками минвата привлекает многих ещё и приемлемой ценой. Производители выпускают ее в виде:
Рулонов.
Плит.
Матов.

Также доступна волокнистая масса. Такую разновидность утеплителя наносят, используя специальное оборудование — компрессор. Среди главных преимуществ теплоизолятора специалисты выделяют:
Низкие показатели теплопроводности. Тепловую энергию, созданную в помещении источниками обогрева, этот утеплитель легко удерживает и не выпускает за пределы комнаты. Прослойка из минеральной ваты толщиной в 10 см соответствует брусу 25 см и кирпичной кладке толщиной в 117 см.
Паропроницаемость. Монтаж утеплителя на поверхности помещения не приводит к ограничению естественного воздухообмена. В результате внутренний микроклимат в комнатах не ухудшается.
Устойчивость к биологическим факторам. Любая разновидность минеральной ваты не подвергается плесени и грибку. Кроме этого, у грызунов она не в почете. Поэтому в толще плит они не заводят свои гнёзда.
Долговечность. Наиболее длительным сроком эксплуатации обладает базальтовая вата. Она может эксплуатироваться без потери своих главных характеристик в течение 50 лет. Шлаковата имеет менее продолжительный период использования. Поэтому обычно её выбирают для утепления временных построек, например, сараев или складов.
Волокнистая структура утеплителя содержит большое количество воздуха. Это обеспечивает не только её прекрасные теплоизолирующие свойства, но и хорошую защиту от шума.
Сфера применения
Благодаря высоким характеристикам минеральная вата практически не имеет ограничений для использования. Ее активно применяют в частном домостроении в качестве основного решения для утепления внутренних и наружных стен. Также она входит в состав кровельного пирога, выступая основным материалом прослойки утепления.
Помимо этого, теплоизолятор применяется и в других сферах. Его используют для изоляции конструкций, у которых имеется повышенный риск возгорания. К числу таковых относятся деревянные дома, а также помещения, в которых размещены котлы, печи или камины. Нередко утеплитель выбирают для изоляции дымоходов.
Главные недостатки
У такого универсального материала имеются и определенные недостатки. Утеплитель является гигроскопичным. Поэтому при проведении работ с его использованием необходимо устраивать защиту от влаги. Когда материал используется в составе многослойной конструкции, то его накрывают слоем пароизоляции и дополнительно устраивают гидроизоляционный барьер.
Другой недостаток теплоизолятора заключается в ломких волокнах. При проведении монтажа неаккуратные действия приводят к тому, что они раздражают кожу и слизистую горла. Особую опасность для здоровья человека представляют стеклянная и шлаковая разновидности материала.
Некоторые собственники объектов отказываются от его использования, поскольку опасаются за свое здоровье. Их волнует присутствие в составе утеплителя формальдегидных веществ. Специалисты рекомендуют применять материал, содержащий фенольные соединения, только снаружи. При обычной температуре он не несёт никакой опасности для человека.
Чтобы не иметь проблем со здоровьем, необходимо соблюдать технологию проведения работ. После укладки утеплителя сверху необходимо расположить слой пароизоляции. В этом случае пыль от волокон не проникнет в помещение, вдобавок к этому влага не попадёт к утеплителю.
Правила выбора
Для того чтобы грамотно провести процедуру утепления, необходимо сделать одну важную вещь — правильно выбрать материал для предстоящей работы. Если собственник планирует использовать утеплитель минеральная вата, характеристики следует изучить заранее. Лучше всего выбирать плиты, обладающие максимальной плотностью. Сверху необходимо уложить слой отделки или же нанести поверх утепляющего слоя штукатурку. Для фасадных стен лучше всего использовать теплоизолятор, имеющий минимальные показатели водопоглощения.
При проведении работ по утеплению помещений можно использовать не только плиты, но и применять маты. Они представляют собой рулонный материал и являются идеальным выбором в конструкциях из нескольких слоев, которые украшает жёсткий облицовочный материал.
При подборе параметров волокнистого решения для теплоизоляции стен в помещениях необходимо обращать внимание на материал, из которого они изготовлены. Для деревянных стен утеплитель высокой плотности не подходит. Такие поверхности обязательно должны «дышать». При выборе теплоизолятора следует руководствоваться правилом: чем меньше толщина стены и выше показатели теплопроводности, тем более толстой должна быть прослойка материала.
Этот теплоизолятор является наилучшим выбором, когда необходимо провести качественное утепление. Эксплуатационные свойства минваты привлекают многих собственников. Его сфера применения многообразна. Он может применяться во время строительных работ на любых объектах. Качество процедуры утепления обеспечивается только при условии проведения работ в соответствии с существующей технологией. В этом случае потери тепла снижаются, и в жилище обеспечивается комфортный микроклимат.
Утеплитель из минеральной ваты: цена, виды и преимущества
Минеральная вата очень часто используется в качестве изоляционного материала из-за ее полезных свойств. Это довольно дешево и легко в обращении. В этой статье вы узнаете больше о характеристиках, видах и преимуществах минеральной ваты.
Что такое изоляция из минеральной ваты?
Минеральная вата состоит из пряжи из плавленого стекла (стекловаты) или камня (минеральная вата). Нити комбинируются особым образом, чтобы образовалась шерстяная структура.
После этого из шерсти прессуют плиты или войлок из минеральной ваты, которые служат изоляционным материалом. Рыхлая шерсть особенно хорошо продувается в пустотах, например, в стенках полостей.
Для производства минеральной ваты используются минералы, которые широко доступны в природе (например, мел, песок и сода).
Хотите утеплить свой дом этим материалом? На нашей странице предложений вы можете запросить бесплатные и необязательные ценовые предложения для вашего конкретного проекта.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
Для чего используется минеральная вата?
Минеральная вата — широко используемый продукт, который используется для:
• Изоляционные стены (конструкция с деревянным каркасом)
• Изоляция полых стен и наружных стен
• Тепловая и звукоизоляция перегородок и межэтажных перекрытий
• Утепление мансардных этажей
• Изоляция скатных и плоских крыш
• Несколько промышленных применений (изоляция машин, кондиционер и т. Д.))

Стоимость утеплителя из минеральной ваты
Стоимость зависит от типа минеральной ваты (HR + или HR ++) и области применения. Вы хотите использовать минеральную вату для изоляции полых стен? Средняя цена утепления полых стен стекловатой составляет от 13 до 17,5 фунтов за квадратный метр. Хотите узнать точную цену? Запросите бесплатную информацию и цены у специализированных подрядчиков.
Свойства и преимущества
Резюме:
• Хорошая теплопроводность и звукоизоляция
• Достаточно дешево
• Изоляция из минеральной ваты не горючая
• Материал всегда и постоянно сохраняет свои изоляционные свойства
• Минеральная вата не впитывает влагу, поэтому не подвержена плесени
• Изделие полностью пригодно для вторичной переработки (из него можно сделать новую шерсть)
• Минимальный экологический след
• Широкий спектр применения

A) Хорошая теплоизоляция
Поскольку минеральная вата может удерживать много воздуха благодаря своей открытой волокнистой структуре, она является отличным изолятором.Лямбда-значение этого типа изоляции составляет от 0,03 Вт / мК до 0,04 Вт / мК. И стекловата, и минеральная вата не подвержены термическому старению. Это означает, что продукт сохранит ту же изоляционную способность в течение всего срока службы здания.
Кроме того, изоляция из минеральной ваты не сжимается и не расширяется. Таким образом, стыки между материалом остаются максимально закрытыми, а тепловые мосты сводятся к минимуму.
Б) Пожарная безопасность
Утеплитель из минеральной ваты огнестойкий и не проводит тепло.Благодаря этому он очень подходит для сред, в которых предъявляются высокие требования к пожарной безопасности. Поэтому минеральная вата часто используется в противопожарных дверях, перегородках, потолках, защитной одежде и других огнезащитных изделиях.
Страховые компании сегодня требуют высоких степеней пожарной безопасности в здании. Более того, иногда использование огнестойкой изоляции даже обязательно. Что касается пожарной безопасности, изоляция из минеральной ваты относится к евроклассу А. Она имеет лучший результат среди всех изоляционных материалов.
C) Звукоизоляционные свойства
Благодаря особой структуре и составу материала изоляция из минеральной ваты обеспечивает хорошую защиту от шумового загрязнения. Доступны специальные акустические плитки для потолка, стен и пола, которые поглощают звуковые волны. Что касается потребительских приложений, то часто используют и обрабатывают одеяла из минеральной ваты для стен, полов или потолков. Подумайте, например, о мансардных этажах или перегородках.
В случае фальш-стен или перегородок комбинация гипсокартона и минеральной ваты обычно является хорошей стратегией для поглощения звуковых волн.Важно разделить рамы максимально акустически, чтобы избежать перемычек контакта между досками.

Недостатки
Раздражение: Материал может вызывать раздражение при контакте (зуд) и вдыхании. Поэтому во время сборки рекомендуется надевать рабочие перчатки и респиратор.
Более низкая аккумуляция тепла: минеральная вата имеет более низкую способность аккумулировать тепло, чем натуральные изоляционные материалы, такие как овечья шерсть, древесная шерсть или хлопья целлюлозы.Так дом будет быстрее нагреваться летом, так как материал не может так долго сохранять тепло.
Классификация (знак качества)
На рынке имеется минеральная вата нескольких видов. Вы можете узнать значение изоляции на этикетке HR ++. HR ++ означает «отлично», а HR + означает «хорошо». В наши дни строители используют материалы HR ++ в качестве стандарта из-за высоких требований законодательства к энергоэффективным зданиям. Чем лучше работают изоляционные материалы, тем лучше будет показатель энергопотребления на EPC.
Если вас интересует этот тип изоляции, вы можете запросить расценки у экспертов по изоляции в вашем регионе. Они могут дополнительно проинформировать вас и отправить вам ценовое предложение. Щелкните здесь, чтобы запросить бесплатные расценки без обязательств!
Разница между стекловатой и минеральной ватой
Стекловата и минеральная вата — очень похожие изоляционные материалы. Основное различие связано со структурой волокна. Поскольку волокна каменной ваты (также называемой минеральной ватой) короче, чем волокна стекловаты, минеральная вата имеет более высокую плотность (30-200 кг / м³ по сравнению с 11-45 кг / м³).Каменная вата способна противостоять более высокому давлению, чем стекловата.
Стекловата Минеральная вата
Длинные волокна Короткие волокна
Низкая плотность Высокая плотность
Лямбда-значение 0,035-0,039 с мК Лямбда-значение 0,032-0,044 с мК
Высокая огнестойкость Немного более низкая огнестойкость
Низкая эластичность Высокая эластичность
Низкая прочность на разрыв Высокая прочность на разрыв
Температура плавления: 1000 ° C Температура плавления: 700 ° C
.
Шерстяное волокно — основные сведения, характеристики и свойства
Из основных волокон для одежды шерсть является наиболее многоразовым и перерабатываемым волокном на планете. Экологичность шерсти усиливается ее долгим сроком службы и возможностью переработки в новый текстиль для одежды, эластичной обивки или изделий, которые требуют ее естественной устойчивости к огню и перепадам температур. Помимо одежды премиум-класса, шерсть может использоваться в промышленных целях, таких как тепло- и звукоизоляция, или в подушках для сбора разливов нефти.
На стадии утилизации натуральные волокна, такие как шерсть, уменьшают воздействие текстильной промышленности на загрязнение и образование свалок. В теплых и влажных условиях, таких как почва, шерсть быстро разлагается под действием грибков и бактерий до основных элементов (например, азота и серы), необходимых для роста организмов как части естественного цикла углерода и питательных веществ.
Рост
Шерсть — возможно, самое древнее волокно, известное людям. Это было одно из первых волокон, которое было спрядено в пряжу и соткано в ткань.Шерсть в основном поступает от овец, но также от альпак, верблюдов и коз. Австралия, Восточная Европа, Новая Зеландия и Китай являются основными производителями шерсти. Американская шерстяная промышленность началась в поселениях Массачусетса в 1630 году, где каждое домашнее хозяйство было обязано производить шерстяную ткань.
Как делается шерсть?
Во-первых, нашим овцам нужно его вырастить!
Harvesting
Изображение Мейбл Эмбер, все еще инкогнито… с сайта Pixabay
Затем им нужно постричься.Процесс называется чисткой. Специалист по стрижке может за день погонять 200 овец. Овца, или самка овцы, может произвести до 15 фунтов шерсти. Баран или самец овцы могут взять 20 фунтов шерсти. Стриженная шерсть называется сырой шерстью, и, поскольку овцы не принимают душ, ее необходимо сначала очистить.
Затем шерсть кардуется — это означает чистку шерсти щеткой для выпрямления волокон. В наши дни чесальная машина, сделанная вручную, пропускает шерсть через ряд роликов, покрытых проволочной щетиной.Кардные волокна аккуратно соскабливаются в пряди, называемые ровингом. Из ровницы прядут пряжу, которая затем превращается в ткань. Раньше прядением обычно занимались незамужние женщины — они становились девицами.
Руно — это клубок шерсти, взятый у одного животного путем стрижки. Но не вся шерсть одинакова, даже если она получена от одного и того же животного. Шерсть высшего качества идет с боков, плеч и спины. Самое низкое качество у нижних конечностей.
Шерсть сортируется по тонкости и длине.Длина варьируется от места к месту на животном, но в основном она варьируется у разных пород овец. Шерсть австралийского мериноса составляет 3-5 дюймов в длину. Породы, обитающие в Техасе и Калифорнии, производят волокна длиной 2,5 дюйма. Шерсть других пород и других животных может достигать 15 дюймов в длину.
Свойства шерстяных волокон
Этот микроскопический снимок показывает нам, почему шерсть особенная. Поверхность представляет собой серию перекрывающихся чешуек белка, направленных к кончику. На животном это позволяет инородному телу выйти из шерсти.В нити пряжи он позволяет волокнам сцепляться друг с другом. Это залог прочности шерсти.
Поверхность шерсти отталкивает воду. Поскольку на поверхности не остается влаги, шерстяные ткани кажутся сухими и удобными даже в сырую погоду. Внутренняя сердцевина действительно впитывает влагу — настолько, что шерсть может впитывать почти вдвое больше собственного веса в воде и при этом чувствовать себя достаточно сухой. Эта впитывающая способность также придает шерсти естественную устойчивость к образованию морщин. Поглощенная влага также снижает статическое электричество.А из-за внутренней влажности шерсть естественно огнестойка.
Влага в шерсти
Количество воды, впитываемой шерстью, обычно называют «восстановлением». Регейн — это процентное отношение массы воды к сухой шерсти.
Другой термин, также используемый в текстильной промышленности, преимущественно для хлопка, — это «содержание влаги». Содержание влаги — это процентное отношение массы воды к массе воды и шерсти.
Шерсть, наряду с хлопком и, в меньшей степени, нейлоном, представляет собой волокно, которое поглощает влагу из окружающего воздуха для достижения равновесия, которое зависит от относительной влажности окружающей среды.При влажности окружающей среды шерсть будет содержать от 10 до 15% воды по весу и до 35% воды при высокой относительной влажности, что больше, чем у большинства других волокон. Эта вода включена во внутреннюю структуру волокна и поэтому практически не замечается пользователем. Шерстяные вещи не кажутся влажными и липкими. Это свойство позволяет шерсти действовать как буфер против внезапных изменений окружающей среды, например, чрезмерного потоотделения во время упражнений или изменений климатических условий, таких как выход на улицу из комнаты с кондиционером.
Хотя шерстяное волокно может легко поглощать водяной пар из воздуха, одежда из шерсти в некоторой степени будет водоотталкивающей. Это связано с тем, что поверхность волокна имеет очень тонкое воскообразное липидное покрытие, химически связанное с поверхностью, которое нелегко удалить. Очистка, стирка или обработка не удалит этот слой. Единственный способ удалить этот слой
, если требуется, — это химическая обработка.
Усадка и валяние
Изображение joduma с сайта Pixabay
Есть два основных источника усадки шерстяных тканей, с которыми можно столкнуться во время стирки: релаксация и усадка при валянии.
Релаксационная усадка — это необратимое изменение размеров ткани (расширение или усадка), которое происходит только один раз, когда ткань сначала погружают в воду (без перемешивания), а затем дают ей высохнуть. Релаксационная усадка вызывается высвобождением временно установленных деформаций, воздействующих на ткань при сухой отделке, и может быть минимизирована подходящими способами отделки.
Усадка при валянии — это форма усадки, характерная для шерсти и тканей с высоким содержанием шерсти, которая вызывается чешуей на поверхности шерстяных волокон, которые действуют подобно храповому механизму, позволяя волокну предпочтительно перемещаться в направлении корня волокна.Это приводит к спутыванию волокон, поскольку они движутся под механическим воздействием в воде (как это происходит при машинной стирке
).
Физические свойства
Гофры : шерстяное волокно более или менее волнистое и перекрученное. Эта волнистость называется «извилистой». Чем тоньше шерсть, тем больше на ней будет складок. Шерсть мериноса имеет 30 завитков на дюйм, а грубая шерсть — один или два.
Эффект трения: Трение смягчает шерстяное волокно, особенно во влажном состоянии, и, таким образом, полезно для сохранения гладкой мягкой текстуры ткани.
Воздействие тепла: Низкое нагревание не оказывает никакого воздействия, но сильное нагревание ослабляет волокно и разрушает цвет волокна.
Влияние влаги : Шерсть по своей природе является самой гигроскопичной. Он может поглощать до 50% своего веса и выдерживать до 20% веса, не вызывая ощущения мокроты. После высыхания он медленно теряет влагу, предотвращая быстрое испарение, таким образом, у пользователя не возникает чувства холода. Он впитывает пот после интенсивных тренировок и защищает тело от резких перепадов температуры.
Войлок : шерстяные волокна сцепляются и сжимаются под воздействием тепла, влаги и давления. Чешуйчатая внешность волокон способствует валянию. Волокна размягчаются в слабых щелочных растворах из-за расширения чешуек на их свободных краях, при трении и давлении они снова сцепляются, образуя войлок. Это свойство используется при изготовлении войлока для головных уборов, обуви, напольных покрытий и для звукоизоляции.
Теплопроводность : Шерстяное волокно плохо проводит тепло, поэтому ткани из волокна считаются наиболее подходящими для зимней одежды.
Упругость : Шерсть очень эластична и принимает свою первоначальную форму при развешивании после складывания или образования складок.
Прочность : прочнее шелка. При намокании шерсть теряет около 25% своей прочности. Чем длиннее волокно, тем выше прочность пряжи.
Растяжимость : Шерсть очень эластичная. Он растягивается на 10–30% в сухом состоянии и на 40–50% во влажном состоянии при воздействии давления после высыхания он легко восстанавливает свои первоначальные размеры.
Усадочная способность: Шерсть устойчива к усадке. Однако длительное воздействие влаги может вызвать усадку.
Химические свойства
Шерсть устойчива к кислотам, тогда как хлопок и целлюлоза сильно повреждаются при воздействии кислоты. Эта разница используется при обугливании шерсти для удаления чрезмерных целлюлозных примесей, таких как заусенцы и растительные вещества. Шерсть обрабатывают раствором серной кислоты, а затем запекают, чтобы уничтожить загрязнения с минимальным повреждением шерсти.
Различия в химической структуре различных волокон означают, что для покрытия целого ряда типов волокон требуются разные классы красителей. Полипропилен и полиэтилен не впитывают красители, используемые для окрашивания шерсти, поэтому любое загрязнение шерстяной упаковки этими волокнами в конечном продукте будет очевидным. Переход на нейлоновые пакеты из шерсти
не обязательно предотвращает загрязнение; однако, поскольку химическая структура нейлона аналогична шерсти, он впитывает красители шерсти, и это делает любое загрязнение менее очевидным.
Действие кислот: Разбавленные кислоты малоэффективны, но горячие или концентрированные кислоты ослабляют или растворяют волокна шерсти.
Действие щелочей: Щелочи, как правило, делают шерсть желтоватой, крепкие растворы карбоната натрия при нагревании разрушают волокна. Гидроксид натрия очень вреден для волокон шерсти. Однако бура и аммиак не оказывают вредного воздействия на шерсть.
Применение шерстяных волокон
Сегодня шерсть ценится за ее красоту и прочность.Это по-прежнему лучший выбор для высококачественных деловых костюмов, теплых свитеров и ковров премиум-класса.
Большая часть шерсти (72,8%) используется в производстве одежды, предметы домашнего обихода составляют 15-45%, промышленное использование — 6-7% и экспортируется 5%, шерсть составляет 3,3% всех волокон для одежды.
В основном шерсть используется для изготовления верхней одежды, курток, костюмов, платьев, юбок, брюк из тканых материалов разной плотности и трикотажных тканей.
В области домашнего интерьера шерсть в основном используется в коврах и ковриках, где шерсть используется больше, прикрывая ковры и согревающая коврики.Все большее значение приобретают смеси различных синтетических волокон с шерстью для создания костюмных материалов.
Таким образом получаются ткани, которые больше подходят для более теплых условий. Полиэстер — самое важное волокно, используемое при смешивании с шерстью.
Характеристики шерстяных волокон и изделий из нее
Антистатический — поскольку шерсть может поглощать пары влаги, она не создает статическое электричество, поэтому вероятность ее прилипания к телу меньше, чем у других тканей.
Против морщин — на микроскопическом уровне каждое шерстяное волокно похоже на спиральную пружину, которая возвращается к своей естественной форме после сгибания. Это придает шерстяной одежде естественную устойчивость к складкам.
Биоразлагаемая — Когда шерсть выбрасывается, она естественным образом разлагается в почве в течение нескольких месяцев или лет, высвобождая ценные питательные вещества обратно в землю.
Биоразлагаемая — Когда шерсть выбрасывается, она естественным образом разлагается в почве в течение нескольких месяцев или лет, высвобождая ценные питательные вещества обратно в землю.
Дышащий — шерстяные волокна могут поглощать большое количество паров влаги, а затем отводить их и испаряться в воздух. Шерстяная одежда очень воздухопроницаема и менее склонна к липкости.
Эластичный — естественная эластичность помогает шерстяной одежде растягиваться вместе с телом, но при этом возвращаться к своей первоначальной форме. Одежда из тонкой шерсти идеально подходит для тренировок.
Огнестойкость — шерсть огнестойкая, не плавится и не прилипает к коже, и даже самозатухает при удалении источника огня.
Природное волокно — Шерсть выращивается круглый год из простой смеси воды, воздуха, солнца и травы.
Устойчивый к запаху — в отличие от синтетики, шерсть может впитывать пары влаги, что означает меньше пота на вашем теле. Они даже поглощают и задерживают запахи пота, которые затем выделяются во время стирки.
Возобновляемый — каждый год овцы производят новую шерсть, что делает шерсть полностью возобновляемым источником волокна.
Устойчивость к пятнам — волокна шерсти имеют естественный защитный внешний слой, предотвращающий впитывание пятен.А поскольку шерсть не создает статического электричества, она притягивает меньше пыли и ворса.
Мягкая — Волокна шерсти очень тонкие, что позволяет им изгибаться и чувствовать себя мягкими и нежными на ощупь.
Защита от солнца — шерсть намного лучше защищает кожу от УФ-излучения, чем синтетика и хлопок. Таким образом, в солнечные дни всей семье будет безопаснее носить шерсть.
Защита от солнца — шерсть намного лучше защищает кожу от УФ-излучения, чем синтетика и хлопок.Таким образом, в солнечные дни всей семье будет безопаснее носить шерсть.
Тепло и прохладно — в отличие от синтетики шерсть является активным волокном, которое реагирует на изменение температуры тела. Так что он помогает вам согреться в холодную погоду и прохладно в жаркую погоду.
Краткое описание характеристик шерстяных волокон
Шерсть — это белковое волокно, которое поступает от различных животных.
Чистка выполняется вручную, а шерстяная ткань — на станках.
Шерсть идеальна для одежды в прохладную погоду, например, свитеров.
Огнестойкость (шерсть обычно гаснет при удалении источника пламени)
Слабее хлопка или льна, особенно во влажном состоянии
Волокна имеют длину от одного до четырнадцати дюймов
Наиболее ценятся за текстурированный вид и тепло
Необходимо бережно стирать или подвергать химической чистке
Может быть повреждено хлорным отбеливателем
Моль и ковровые жуки поедают шерсть
Пружины возвращаются в форму после раздавливания
Превосходный изолятор шерсти (80% воздуха) удерживается внутри волокна (шерсть будет оставаться сухой даже во влажный день)
Легко принимает красители («окрашивается в шерсть»)
Качество шерсти зависит от породы овец
Не притягивает грязь или статическое электричество
Закон о маркировке изделий из шерсти разрешает использование слова «шерсть» для обозначения волокон овец, ангорских или кашемировых коз, верблюдов, альпаки, ламы и викуньи.
.
Минеральная вата — Повторная публикация в Википедии // WIKI 2
Волокно из формованных расплавленных минералов

Минеральная вата крупным планом

Минеральная вата под микроскопом
Строительный шов с неполным противопожарным слоем из минеральной ваты, который все еще требует герметизации. Покрытие из минеральной ваты, нанесенное на стальную трубу для испытания на огнестойкость
Минеральная вата — это любой волокнистый материал, образованный прядением или вытяжкой расплавленных минеральных или горных материалов, таких как шлак и керамика.^[1]
Применения минеральной ваты включают теплоизоляцию (как структурную изоляцию, так и изоляцию труб, хотя она не такая огнестойкая, как высокотемпературная изоляционная вата), фильтрацию, звукоизоляцию и гидропонную среду для выращивания.
Энциклопедия YouTube
1/4
Просмотры:
2696
2185
9 515
5 345
✪ Как работает звукоизоляция из минеральной ваты
✪ Каменная вата не звучит доказательно
✪ Крепеж Rodenhouse для использования с Roxul (минеральная вата)
✪ ЧТО ТАКОЕ МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ?
Содержание
Именование

Минеральная вата также известна как минеральное волокно , минеральная вата , минеральное волокно , искусственное минеральное волокно (MMMF) и искусственное стекловолокно (MMVF).

Специфические изделия из минеральной ваты: каменная вата и шлаковата . Европа ^{[ кто? ]} также включает стекловату, которая вместе с керамическим волокном представляет собой полностью искусственные волокна.

История

Шлаковая вата была впервые произведена в 1840 году в Уэльсе Эдвардом Парри, «но, похоже, не было предпринято никаких усилий, чтобы ограничить шерсть после производства; следовательно, она плавала вокруг завода при малейшем ветре и стала настолько вредной для людей, что от процесса пришлось отказаться «.^[2] Метод производства минеральной ваты был запатентован в США в 1870 году Джоном Плеером ^[3] и впервые произведен в промышленных масштабах в 1871 году в Георгсмариенхютте в Оснабрюке, Германия. Процесс включал продувку сильного потока воздуха через падающий поток жидкого железного шлака, что было похоже на естественное возникновение тонких нитей вулканического шлака из Килауэа, называемых волосами Пеле, созданных сильными ветрами, разносящими шлак во время извержения. ^[3]

Американский инженер-химик Чарльз Коридон Холл в 1897 году разработал технологию преобразования расплавленной породы в волокна и положил начало производству изоляционных материалов из минеральной ваты в Америке.

По словам производителя минеральной ваты, первая минеральная вата, предназначенная для высокотемпературных применений, была изобретена в Соединенных Штатах в 1942 году, но не была коммерчески жизнеспособной до приблизительно 1953 года. В 1970-х и 1980-х годах стали доступны другие формы минеральной ваты. ^[4]

Минеральная вата высокотемпературная

Промышленная печь с модулями из высокотемпературной минеральной ваты

Клапан запорный сливного бачка: Устройство запорного клапана сливного бачка унитаза

Ноя 7, 2020 автор alexxlab Разное

Устройство запорного клапана сливного бачка унитаза

Арматура для сливного бачка унитаза: устройство, принцип действия и другие особенности

В любом современном жилом доме, квартире либо офисе неотъемлемой частью комфортных условий проживания, работы является наличие туалетной комнаты. Центральное место в этом помещении занимает такое сантехническое устройство, как унитаз.

Эффективность этого прибора определяется многими факторами – правильной организацией канализационной системы, соблюдением всех нюансов подключения к трубе сливной и водоснабжающей.

Но основным элементом конструкции любого унитаза является сливной бачок, от нормального функционирования которого и зависит эргономика и удобство эксплуатации. Ведь при выходе из строя системы смыва нивелируется большинство преимуществ обустройства туалетного помещения в пределах жилой/рабочей площади здания. Как же устроен сливной бачок унитаза?

Как всё работает?

Классическая арматура для сливного бачка унитаза предусматривает наличие следующих функциональных элементов и устройств:

резервуар для воды с крышкой;
кнопка (либо рычаг) управления;
система набора воды;
система слива;
система перелива.

Механизм набора воды в емкость

Второе название этого узла – кран поплавковый. Основными элементами этого управляющего механизма являются:

запорный клапан;
поплавок;
штуцер с водопитающей трубкой;
штанга подвески поплавка.

Принцип функционирования поплавкового крана следующий. при падении уровня воды в резервуаре ниже установленной отметки (то есть, после осуществления слива) поплавок опускается, приводя в действии клапан подачи воды.

Затем поступающая жидкость поднимает поплавок, и по достижении верхнего установленного предела поплавочная штанга закрывает клапан. прекращая подачу воды.

В старых конструкциях заливное отверстие перекрывалось постепенно, вместе с поднятием поплавка. Современные же механизмы позволяют перекрывать его единовременно (по достижении поплавком верхнего положения), что значительно увеличивает скорость наполнения емкости.

Существует два способа организации подачи воды в сливной бачок: боковой (верхний) и нижний. Большинство отечественных моделей бачков исполнены с верхним подключением. Этот способ несколько проще в реализации, но имеет один недостаток – повышенный уровень шума в процессе набора воды.

Более совершенные модели сливных бачков оснащаются заливной системой с нижним подключением. Этот вариант является практически бесшумным, что значительно повышает комфортность эксплуатации сантехнического прибора. К тому же нижнее подключение выглядит более эстетичным.

Монтаж арматуры верхнего подключения осуществляется после установки сливного бачка на унитаз. а арматура нижнего подключения монтируется обычно до процедуры закрепления резервуара .

Сливное устройство

Прародителем конструкции слива была схема, основанная на применении грушеобразной пробки, выполненной из мягкой резины. Для приведения в действие механизма необходимо было приподнять вверх штангу, присоединенную к пробке .

Современные конструкции реализованы несколько по-другому. Сегодня механизм слива для бачка унитаза представляет собой единую систему, объединенную с механизмом налива. приводимую в действие кнопкой или рычагом.

Более того, тенденция к экономии природных ресурсов привела к появлению комбинированных кнопок управления . состоящих из двух частей. При нажатии на меньший сегмент осуществляется слив малого количества воды, а при активации большего бачок опорожняется полностью.

В большинстве случаев современная смывная арматура для бачков производится из недорогого пластика. Основными элементами сливного механизма для унитаза являются:

Конструкция и действие перелива

Кроме вышеперечисленных механизмов, современные сливные бачки для унитазов оборудуются также системой перелива – предохранительным устройством, предотвращающим переполнение бачка и вытекание воды наружу в помещение в случае выхода из строя системы автозаполнения. Она представляет собой пластмассовую переливную трубку, обычно являющуюся частью системы слива бачка.

Располагается эта трубка обычно вертикально по оси сливного отверстия. Верхний край с раструбом для более эффективного слива находится в 10-15 миллиметрах от максимального уровня воды в резервуаре.

В случае возникновения аварийной ситуации, то есть, несработке закрытия впускного клапана в процессе налива воды, механизм перелива отправит избыточную жидкость в унитаз. обезопасив тем самым поверхность пола туалетной комнаты и отделку аналогичного помещения соседей снизу.

Существуют также модификации комплектов арматуры для сливных бачков унитаза, предусматривающих отдельный выход для переполняющей емкость жидкости, но поскольку они не унифицированы, то есть подходят только к конкретным, ныне устаревшим моделям накопительных резервуаров для унитазов, сегодня они не актуальны.

Что происходит после нажатия рычага/кнопки?

Изначально активируется шток, производящий подъем пробковой груши – запорного клапана сливного узла, в результате чего вода из накопительной емкости свободно проникает в унитаз, омывая его рабочую поверхность, после чего попадает в канализацию. Потом пробка под воздействием собственной массы становится на место. перекрывая ток воды в унитаз.

Одновременно с падением уровня воды в резервуаре открывается запорный клапан впускного механизма и осуществляется наполнение бачка рабочей жидкостью. Этот процесс прекращается по достижении поплавком верхнего положения, которое обычно устанавливается на 20-30 миллиметров ниже боковых отверстий резервуара.

В этом видео вы сможете ознакомиться с устройством и принципом действия сливного бачка:

Наиболее распространенные неисправности

Протекание воды в месте резьбовых соединений. Вызвано обычно неправильным соединением (когда гайка накручивается с перекосом, неплотно) либо выходом из строя герметизирующей прокладки.
Вода безостановочно вытекает из резервуара в унитаз. то есть сливной бачок не держит воду. Причин тут может быть несколько: попадание постороннего предмета между сливным отверстием и пробкой, перекос либо нарушение герметичности пластмассового поплавка.

Также частой причиной бывает ослабление крепления либо поломка механических элементов – пластиковых штанг, поплавка.

При нажатии управляющей кнопки слив не происходит. Это может быть вызвано, опять же, появлением значительных люфтов в местах соединения, поломкой пластиковых элементов системы. Может потребоваться ремонт кнопки сливного бачка унитаза.

Вода не поступает в резервуар – даже после полного опорожнения бачка не срабатывает заливной механизм. Это происходит в результате неправильной работы поплавка либо засорении впускной мембраны.

Устройство современного сливного бачка отнюдь не настолько сложное, как кажется на первый взгляд. Любой человек, мало-мальски разбирающийся в технике, в силах изучить его, после чего сможет самостоятельно смонтировать бачок для унитаза, отрегулировать арматуру и произвести необходимые ремонтные работы в случае возникновения неисправностей.

No related posts.

Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Настройка сантехнических бачков унитаза

Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

Регулировка сливного бачка с кнопкой

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

Виды и устройство клапана сливного бачка, конструкция слива унитаза

Сегодня нельзя представить себе, что когда-то люди жили в домах, где не было туалета. При этом санузел должен иметь самое современное оборудование, иначе не будет комфорта и удобства использования. Центральное место в любой туалетной комнате отведено унитазу. Конструкция его сливного механизма обычно немного отличается у разных моделей. Отдельного внимания заслуживает спусковое устройство, точнее устройство клапана сливного бачка. Рассмотрим его подробнее, мы обращаем на него внимание только, когда оно ломается.

Типы сливных устройств

Существует две основные группы сливных механизмов унитазов, которые выделяют в зависимости от приведения в действие:

Первые еще называют штоковыми. Такое название обусловлено тем, что для приведения такого устройства в действие, необходимо поднять шток вверх, используя ручку, и тогда сливное отверстие откроется. Почти все новые модели унитазов лишены такой системы. В основном производители использовали его раньше.

Что касается второго типа сливного механизма, его еще называют кнопочным, и оно имеет две подгруппы:

Однорежимный слив – такое устройство имеет всего одну кнопку или клавишу, которую необходимо нажать, чтобы вода из бачка выплеснулась в унитаз.
Двухрежимный слив – это устройство имеет кнопку из двух половинок, либо две кнопки. Одна половинка приводит механизм в действие так, что выплескивается только половина воды из бачка, а вторая служит для того, чтобы выпустить всю воду сразу. Его еще называют устройство клапана сливного бачка унитаза с двумя кнопками.

Есть и третий вид, это бачки со стоп-функцией. Они имеют одну клавишу, но вода при этом может выпускаться по-разному. Чтобы регулировать это, нужно нажимать кнопку не один раз. Например, если нажать ее один раз, вода начнет выплескиваться из емкости, а если нажать в это время повторно, то выпуск прекратится, клапан перекроет ее.

Типы клапанов с поплавком

Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:

Кройдон-клапан;
Клапан с поршнем;
Клапан с мембраной.

Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.

Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.

Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.

Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану. Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.

Современные клапаны с мембраной

Мембранный поплавковый клапан обеспечивает быстрый набор воды. В зависимости от того, насколько качественная арматура подобрана, этот процесс может быть шумным, либо почти беззвучным. В отличие от старых моделей он очень быстро перекрывается.

Если же вспомнить о недостатках мембранных впускных клапанов, то они также имеются. Основным минусом использования данного вида клапана является то, что для его эффективной работы в водопроводной сети должно поддерживаться постоянное давление.

Значение такого давления должно быть в пределах 0,05-0,1 МПа. Более того, для того, чтобы такой клапан не вышел из строя быстро, вода в системе должна быть чистой. Понятное дело, что оба эти условия достаточно труднодостижимы в некоторых местах, например в селах или дачных поселках.

Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, если вы рассматриваете как вариант устройство запорного клапана сливного бачка мембранного типа в своем унитазе, это качество всех фасонных и запорных элементов. Если материал для его изготовления использовался не очень качественный или при производстве были допущены дефекты, то о длительной эксплуатации изделия не может быть и речи. Такой клапан придется часто менять. Даже ремонт тут, скорее всего, будет бессилен. Изготовить новую мембрану самостоятельно не представляется возможным.

Механизм работы впускного клапана

Впускная арматура в бачке имеет свой принцип работы, в котором следует разбираться перед тем, как приступать к ее замене или ремонту. Рассмотрим фазы, сменяющие друг друга в процессе передвижения воды к баку.

Итак, первая фаза характеризуется тем, что клапан находится в открытом положении. В это время вода набирается в бачок. Мембрана, следуя направлению потока воды, отодвигается. А значит, вода может беспрепятственно набираться в бак.

Механизм работы сливного устройства

Вначале вода заполняет только предварительный отсек. Для попадания воды в сам бачок в этом отсеке предусмотрено специальное отверстие. Этот процесс очень напоминает тот, что происходит в устройствах, оборудованных клапанами со штоком, но здесь присутствует мембрана, которая натянута на поршень. Мембрана имеет просвет, через который проходит пластмассовый шток, у которого также есть просвет 1 мм диаметром. Некоторая часть воды благодаря этому поступает в наполнительный отсек. Он образован самой мембраной и поршнем.

Если поплавок опущен, то в поршне открывается мелкое отверстие, всего около 0.5 мм. Сквозь него небольшая часть воды может поступить в бачок. Благодаря такому механизму действия мембранного клапана, обеспечивается одно и то же давление в предваряющем отсеке, в наполнительном отсеке и за ним. В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан со штоком.

Вторая фаза – это когда вода вплескивается в бак и одновременно поднимает вверх поплавок. Вместе с ним повышается уровень штока с уплотнением из резины. Уплотнитель перекрывает отверстие. При дальнейшем движении штока, и поршень и мембрана будут прижаты к седлу. От этого наполнительный отсек герметизируется.

Вследствие того, что давление от воды в наполнительном отсеке складывается с давлением поплавка, который поднимается, мембрана плотно сдавливается с седлами. А это, в свою очередь прекращает подачу воды в бачок.

Спуск воды в унитазе

Третья фаза представляет собой спуск воды. Когда вода выходит из бачка и выплескивается в чашу, давление поплавка на шток прекращается. Отверстие в поршне больше не закрывается штоком, поэтому в наполнительном отсеке снижается давление. Оно остается только от водопроводной сети, именно оно воздействует на мембрану и на поршень, двигая их в сторону. Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.

Проблемы в механизме и их устранение

Какие могут возникать проблемы в ходы эксплуатации сливного механизма? Например, в бак может не набираться вода, либо вода теперь не перекрывается. Причина такого явления, скорее всего, лежит в том, что засорилось какое-либо из отверстий. Еще одна причина таких неполадок – это выход из строя одной из двух важнейших деталей механизма – штока, либо мембраны.

В любом случае придется разобрать устройство и проверить все элементы. Их также будет хорошенько промыть и почистить. Но бывает что причина неисправностей – банальное низкое давление в системе водопровода, или его скачки в течение одних суток. В этом случае устройство может просто не работать.

Если давление слишком упало, то вода перестанет поступать в бак вообще. Если вода должна поступать из подвесной конструкции, то при давлении ниже нормы, вода не сможет дойти даже до наполнительной камеры. Поплавок будет всплывать, но воду он не будет перекрывать. Чтобы справиться с этой ситуацией, возможно, придется даже увеличить входные отверстия для воды, рассверлив их на пару миллиметров.

Вообще, чем меньше данные отверстия, тем большее давление должно быть в системе. Это необходимо учитывать, если вы монтируете сливной механизм, к примеру, на даче. Если же вы точно знаете, что скачки давления в течение суток у вас наблюдаются регулярно, например, если водяное давление в вашем доме поддерживается насосами, которые на ночь отключают, то лучше всего обратить внимание на арматуру со штоковым клапаном.

Вот и все, мы рассмотрели устройство сливного клапана бачка унитаза. а также причины, по которым он может выходить из строя. Теперь вам не составит труда разобраться во всем и устранить неполадки.

Засор в посудомоечной машине: причины, способы исправления, профилактика
Принцип работы, особенности и устройство сливного бачка с кнопкой
Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы
Расчет пропускной способности трубы – способы, определение оптимального диаметра

Установка душевой кабины своими руками
Сборка душевой кабины своими руками
Душевые ограждения из стекла без поддона своими руками
Размеры душевых кабин

© 2014-2017, Aqua-Sovet.ru Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки
на страницу с материалом. Контакты: [email protected]

Источники: http://sansovet.com/kvartira/tualet/armatura-bachka.html, http://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html, http://aqua-sovet.ru/unitazy/ustrojstvo-klapana-slivnogo-bachka.html

запорное и впускное устройство для бачка

Одной из самых неприятных ситуаций, случающихся дома, в офисе, на предприятии и т.д., неспроста признан выход из строя арматуры унитаза. Согласитесь, столько ощутимых неудобств не создаст ни сорванный кран, ни перегоревший светильник.

Указанную проблему можно незамедлительно устранить, если знать, как выбрать и грамотно установить клапан для унитаза. Мы предельно подробно расскажем вам, какое устройство необходимо, чтобы закрыть поступление воды в бачок, а какое – чтобы слить ее оттуда.

У нас вы найдете полноценную информацию о видах сантехнических клапанов, правилах их подбора в зависимости от конструкции бачков и методах установки. В предложенной нами статье достоверные сведения, дополненные полезными схемами, фото и видео.

Содержание статьи:

Виды клапанов для унитаза

Наиболее распространенный вид — раздельный. Он применяется на всех самых популярных моделях бачков для унитазов и включает в себя механизмы для слива и набора воды, которые устанавливаются и работают автономно.

Выпускные клапаны можно разделить на виды по способу приведения в действие:

Нажимные. Срабатывают путем нажатия на кнопку.

Вытяжные. Приводят механизм слива в действие путем поднятия вверх штока, запирающего сливное отверстие.
Рычажные. Сам рычаг может быть размещен на бачке или внизу, около унитаза. Устройство срабатывает благодаря нажатию на рычаг.

Рычажная система используется в основном в общественных уборных из-за бюджетной цены, простой конструкции и ремонтопригодности.

Впускные и сливные клапаны для унитазов являются элементами одной системы, но выполняют совершенно разные функции

Устройства нажимного типа, в свою очередь, также можно разделить на типы:

выпускной клапан одноуровневый (с однорежимным сливом) — оснащен одной кнопкой, при нажатии на которую из бачка сливается все содержимое;
одноуровневый клапан с режимом «стоп» — в таком устройстве первое нажатие приводит к подаче воды в унитаз, второе прекращает слив;
выпускной клапан двухуровневый (двухрежимный) — кнопка слива состоит из двух клавиш, одна из которых приводит к сливу части воды, вторая — полностью опустошает бачок.

Модели запорных клапанов можно разделить по способу подводки воды: для бокового подключения и для нижнего впуска воды.

А также по конструкционным особенностям:

Поршневое устройство. Впускной механизм имеет поршень, который приводиться в движение с помощью рычага. Прокладка, установленная на конце поршня, перекрывает поступление воды в бачок.
Мембранный клапан. Это наиболее современное устройство. В нем вместо поршневой прокладки устанавливается силиконовая или резиновая мембрана. Она позволяет бесшумно и быстро набирать воду, но очень чувствительна к ее чистоте — это является главным недостатком, который часто приводит к неисправностям.

Кроме раздельных, существует также арматура совмещенной конструкции, в которой два клапана — впускной и запорный — объединены в одну систему. Работа одного зависит от исправности другого.

Установка и может вызвать некоторую сложность у непрофессионала. В случае выхода из строя одного из элементов системы приходится менять полностью весь механизм.

Разновидностей моделей впускной арматуры много, но различия между ними не слишком значительные. Конструкции поплавка и мембранного клапана — вот главное, что меняется и усовершенствуется в этих устройствах

Принцип работы сливного и заливного клапана

Принцип работы заливного клапана основывается на действии поплавка, который, при заполнении бачка водой, поднимается и через штангу приводит в движение клапан.

Как только вода наберется до определенного уровня, клапан перекрывает воду.

Принцип работы заливного и сливного клапана

Устройство сливного бачка может внешне отличаться, но принцип очень похож, и, поняв однажды, как работает механизм наполнения и слива, нетрудно будет разобраться с любым из них

В спокойном состоянии предотвращает выход воды, но срабатывает, как только нажимают на кнопку.

Одновременно, его конструкция предусматривает защиту от перелива. Защита необходима в случае неисправности поплавкового клапана для унитаза, который вдруг перестает перекрывать воду. Тогда, заполнив бачок, и затапливает помещение.

Чтобы этого не случилось, в корпусе сливного клапана предусмотрена сливная трубка. Если арматура работает нормально, то конец трубки возвышается над уровнем воды.

В случае неисправности впускного клапана верхушка оказывается ниже уровня воды, и тогда лишняя жидкость попадает в трубку и сливается в унитаз.

Арматура смывного бачка представляет собой комплекс устройств с клапанами, предназначенными для регулировки поступления, набора и вывода водопроводной воды из емкости:

Галерея изображений

Фото из

Спускной клапан в арматуре бачка

Крепление сливного клапана к днищу бачка

Цепочка для крепления запорного клапана

Кнопка для активизации сливного клапана

Соединение кнопочного механизма со спускным клапаном

Заливной клапан с нижней подачей воды

Нижнее подключение водопроводной воды

Наполненная воздухом регулируемая груша

Общие характеристики запорной арматуры

Водоспускная и водозапорная арматура должна выдерживать резкие перепады давления. В среднем рабочий показатель составляет от 0,4 до 15 атм.

Температура воды, при которой устройство будет нормально работать, находится в пределах от 2 до 45 °C. Рабочий ресурс составляет около 150—200 тыс. циклов.

Практически каждое устройство для слива или наполнения можно регулировать, подгоняя под высоту смывного бачка

В качестве материала для производства запорного клапана для унитаза используют:

Полиэтилен высокого давления. Чем плотнее этот материал, тем выше его прочность. При этом увеличение плотности снижает его ударопрочность в условиях низких температур.
ABS-пластик (химическое соединение акрилонитрилбудадиенстирола). Материал обладает стойкостью к механическим нагрузкам, к истиранию, воздействию агрессивных химических веществ, нечувствителен к перепадам температур.

Для каждой модели клапана производитель указывает допустимую высоту бачка, она может быть от 295 до 500 мм.

Важно также обращать внимание на присоединительный размер — при его несовпадении используют переходное кольцо.

Установка и настройка впускного клапана

Назначение впускного клапана для унитаза — регулировка набора воды в бачок унитаза. Клапан обеспечивает бесшумное и быстрое наполнение: около 7 литров за 20— 45 секунд.

Снабжается фильтром с размером ячеек около 200 мкм. В случае засорения его можно очистить и промыть водой, не извлекая из бачка. Поплавок в таком устройстве может быть открыт, а может находиться внутри защитного корпуса.

Переустановка поплавкового клапана выполняется достаточно просто. В моделях с нижним подключением клапан нужно устанавливать перед монтажом бачка.

На трубку устройства надевают резиновую прокладку, повернув ее конусной стороной к отверстию в бачке. Затем клапан просовывают в отверстие для подвода воды, надевают пластиковую шайбу (если она входит в комплект) и фиксируют гайкой. Гайку закручивают сначала рукой, а затем затягивают ключом.

Очень важно обеспечить герметичность, правильно установив резиновые прокладки. В моделях с боковым подключением защита от протечек не так важна, там подача воды размещается над уровнем наполнения бачка.

Обратить внимание также нужно на то, чтобы ни к чему не касался, иначе он не сможет свободно подниматься или опускаться вместе с уровнем воды.

Важно также установить поплавок таким образом, чтобы уровень воды находился ниже края бачка на 15 см. Некоторые модели предусматривают регулировку уровня наполнения бачка. С помощью нее можно настроить наполнение бака полностью или наполовину

Гибкий шланг присоединяется к водопроводному стояку через кран с применением ФУМ ленты. Запорный вентиль устанавливается в обязательном порядке. В случае необходимости ремонтных работ, он позволит перекрыть воду.

Восстановление работоспособности поплавкового клапана производится следующим образом:

Галерея изображений

Фото из

Перед началом работ отключаем подачу воды в бачок

Нажимаем на рычаг или кнопку смывного устройства, чтобы опорожнить бачок полностью, и просушиваем губкой изнутри

Отвинчиваем крепеж, удерживающий поплавковый клапан, чтобы обеспечить возможность для регулировки и замены при необходимости

Если сам поплавок или его держатель будут мешать производству ремонтных операций, сдвинем их

Осмотрим мембрану поплавкового клапана. Если она повреждена, берем с собой в магазин, чтобы купить аналогичную для замены

Чтобы обеспечить нормальную работу поплавковому клапану, удаляем минеральный налет, растворив ее обычным уксусом и оттирая щеткой

На штатное место испорченной мембраны устанавливаем новую, после чего возвращаем на место поплавок и закручиваем вокруг него крепеж

Открываем перекрытый перед работой шланг, поставляющий воду с смывной бачок. Следим за тем, как поплавок реагирует на изменения уровня воды в емкости. Если необходимо, корректируем его высоту

Шаг 1: Отключение поставки воды в бачок

Шаг 2: Полное опорожнение смывного бачка

Шаг 3: Откручивание крепежа поплавкового клапана

Шаг 4: Перемещение держателя поплавка

Шаг 5: Осмотр мембраны поплавкового клапана

Шаг 6: Удаление кальциевого налета вокруг клапана

Шаг 7: Установка новой мембраны и обратная сборка

Шаг 8: Проверка действия отремонтированного клапана

Если утечка обнаружена в области отсечного клапана, работы по устранению неполадки устраняют в такой последовательности:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Удаление уплотнительной гайки

Шаг 2: Демонтаж отсечного устройства

Шаг 3: Осмотр и очистка шайб вокруг клапана

Шаг 4: Установка очищенных или новых шайб

Монтаж и регулировка выпускного клапана

Механизм сливного клапана предназначен для подачи воды в унитаз. Производители выпускают множество различных конфигураций устройства.

Например, для экономичного использования воды разработана двухуровневая арматура, в которой слив может быть полным или частичным. Одноуровневые устройства иногда оснащают системой «стоп», которая прекращает процесс слива, как только отпускают кнопку.

Приобретая устройство, нужно обращать внимание на материал, из которого производят запирающие прокладки.

Если раньше отечественные производители использовали только резину, то сейчас ее все чаще делают из силикона. Этот материал не имеет механической памяти, не деформируется.

Силиконовая и резиновая прокладки, и конический выступ на седле арматуры создают несколько факторов защиты и предотвращают протекание клапана

Установка арматуры по шагам

Если механизм слива сломался или устарел, нет необходимости менять бак унитаза — нужно просто заменить неисправный элемент.

Вы хотите заменить бачок унитаза новым? Подробное руководство по замене изложено в .

Даже если модель унитаза устарела, производитель выпускает новую, но подходящее к нему устройство. Лучше, конечно, чтобы бачок и запорная арматура принадлежали одной торговой марке.

В комплект клапана для спуска воды входит спускной клапан, уплотнительная прокладка, переходное кольцо, крепления бачка к унитазу, а также подробная инструкция по монтажу

Далее, монтаж сливного клапана будет показан на примере устройства для двухрежимного слива с тросиком. Устанавливают бак на унитаз. Для этого надевают прокладку 14 на основание клапана 12.

Вам также может быть интересна информация о выборе и замене .

Схематическое изображение составных элементов клапана. Зная устройство этого приспособления, проще выполнить его настройку и регулировку

Клапан устанавливают в отверстие бака и снаружи закручивают гайку 15, на которую затем надевают прокладку 16. Она обеспечит герметичность соединения.

Болты 13 устанавливают в монтажные отверстия в определенной последовательности.

Важно сохранить последовательность крепления болтов 13 и не забыть выполнить их промежуточное крепление к баку

Устанавливают тросиковый механизм. Его окончание закрепляют в коромысле 8 так, чтобы пластиковый кожух был заведен до упора.

Затем опускают корпус спускного клапана 9 в основание 12 и закрепляют его, проворачивая вправо. Проверяют, не задевает ли устройство стенок бачка и механизма впускного клапана.

Перед установкой тросикового механизма проверяют надежность закрепления тросика в держателе. Если он высвободился в процессе транспортировки или монтажа, то его необходимо закрепить

Далее регулируют высоту трубки перелива 7. Для этого нужно сначала повернуть ее по часовой стрелке, чтобы снять с блокировки. После установки необходимой высоты ее вновь блокируют поворотом против часовой стрелки.

При правильно отрегулированной высоте трубки уровень наполнения воды не должен подниматься ближе, чем 20 мм к краю трубки перелива.

Край трубки перелива, в свою очередь, при наличии бокового отверстия бачка (для подключения к подаче воды), должен находиться ниже его на 10 и более миллиметров.

Далее закрепляют нажимную кнопку на крышке бака. Для этого предназначен специальный держатель. Соединяют кнопку с тросиком так, чтобы он не перекручивался и не цеплялся за наполнительный клапан. В бачках с нестандартным отверстием используют переходное кольцо.

При необходимости, отрегулировать уровень наполнения воды в сливном бачке унитаза можно с помощью настроек впускного клапана.

В правильно установленном устройстве, кольцо клапана, при нажатии и отпускании кнопки, должно свободно падать и плотно закрывать отверстие для слива воды. Если этого не происходит, то нужно отрегулировать длину тросика, вращая регулятор

Регулировка слива воды

Изменить объем остатка воды после полного слива можно с помощью регулятора 10 на корпусе клапана для унитаза.

Чтобы увеличить остаток, его поднимают, чтобы уменьшить — опускают. Настроить клапан таким образом, чтобы вода полностью сливалась с бачка можно, опустив регулятор до упора вниз.

Чтобы отрегулировать полный или частичный слив, производители предусматривают наличие механизма для регулировки, который позволяет установить необходимый объем смываемой воды

По схожему принципу регулируется и малый слив. Но, все же, бывают некоторые различия. В некоторых моделях рычаг для регулировки находится в свободном доступе, в иных рычаг необходимо разблокировать поворотом вправо.

И тогда, при поднятии рычажка, сливной объем уменьшится, при опускании — наоборот.

Если сливной бак переполняется, нужно отрегулировать трубку перелива. Для этого, также как и при установке, ее необходимо провернуть по часовой стрелке и установить необходимую высоту. Затем ее обратно фиксируют поворотом в обратном направлении

После проведения монтажа и регулировки проверяют работоспособность системы — кнопки малого и большого слива должны выполнять свои функции.

При нажатии на маленькую кнопку должен срабатывать малый слив, большая должна опустошать бачок почти полностью, в зависимости от настроек.

Разные модели клапанов могут настраиваться по своему, но общий смысл настроек сохраняется — он основывается на принципе работы системы

Вам также может быть полезна информация о том, как правильно .

Обслуживание сливной и впускной арматуры

Так как практически любая водопроводная вода содержит механические и химические примеси, необходимо время от времени промывать оборудование — запорное кольцо, фильтр заливного клапана для унитаза.

Песчинки, отложение солей и ржавчины, могут вывести из строя оборудование.

Чтобы избежать сильного загрязнения, кольцо промывают водой. Чтобы добраться до него, откручивают кнопку слива, снимают крышку бака. Вытягивают корпус клапана, проворачивая его против часовой стрелки.

Для устранения течи в районе сливного клапана чаще всего требуется провести его замену:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Отключение воды и осушение бачка

Шаг 2: Ослабление гайки на подаче воды в бачок

Шаг 3: Развинчивание крепления смывного бачка к унитазу

Шаг 4: Демонтаж бачка для замены клапана

Шаг 5: Удаление старого клапана с контргайкой

Шаг 6: Раскрой трубы сливного клапана

Шаг 7: Установка нового сливного клапана

Шаг 8: Обратная установка и крепление бачка

Очищают детали без применения агрессивных моющих средств, таких, которые имеют в своем составе абразивные частицы, органические растворители, щелочные или кислотосодержащие вещества.

Запорное кольцо сливного механизма унитаза также вынимают для очистки. Чтобы его снять, нужно сначала извлечь фиксатор

Выводы и полезное видео по теме

Как работает арматура сливного бачка:

Как правильно установить унитаз, бачок, сливной и заливной клапаны:

Всем известна истина: хочешь сделать хорошо — сделай сам. Это касается и установки клапанов для унитаза. Разобравшись в технических нюансах, вы вполне сможете самостоятельно установить и настроить арматуру.

Вы неоднократно меняли арматуру сливного бачка и можете дать полезные рекомендации новичкам в этом деле? Не стесняйтесь, поделитесь своим опытом. Или у вас возникли вопросы по монтажу или регулировке? Задавайте их, пожалуйста, в комментариях под этой статьей.

Клапан для унитаза: поплавковый, поршневой, мембранный

Совокупной частью сантехнической арматуры, отвечающей за набор воды в сливной бачок и организацию смыва, является клапан для унитаза. Существует множество разновидностей этого узла, отличающихся функциональным назначением и техническими характеристиками.

Виды клапанов для унитаза

Впускной клапан (он же заливной, наливной или наполнительный) служит для подачи воды и прекращения налива при достижении ограничителя. Выпускной клапан (он же сливной) берет на себя функции смыва воды, регулировки объема и скорости потока.

В каждом впускном клапане для сливного бачка унитаза обязательно имеется запорное устройство для перекрытия воды. Конструкция некоторых наливных клапанов для унитаза с нижней подводкой предусматривает наличие обратного клапана, предотвращающего попадание воды из бачка в водопроводную систему при отключенном водоснабжении.

Все впускные и выпускные клапаны для унитаза в свою очередь делятся по различным типам, по материалу и конструктивным особенностям. Поскольку сантехническая арматура непрерывно совершенствуется, появляются модели с совершенно новыми характеристиками, приведенные ниже сведения и классификацию следует считать приблизительными.

Классификация клапанов

По материалу

Впускные и сливные клапаны изготавливаются из следующих материалов:

целиком из пластика;
преимущественно из пластика с отдельными элементами из стали или латуни (резьба штуцера, рычаг-коромысло и другие детали).

По надежности современные модели для сливного бачка с пластиковой резьбой, поставляемые на рынок известными производителями, не уступают металлическим.

Прокладки и мембраны изготавливаются из резины или силикона, последние выглядят предпочтительней, так как не теряют эластичность.

По месту размещения

Возможны следующие варианты монтажа наполнительных клапанов для унитаза:

с нижней подводкой воды – крепится к днищу сливного бачка;
с боковой подводкой – крепится к боковой стенке бачка;
2 в 1 – клапан имеет присоединяемый снизу или сбоку съемный штуцер, возможно крепление к днищу и боковой стенке.

По типу конструкции

Типы наливных клапанов для унитаза:

с боковой подводкой и обычным поплавком на длинном металлическом коромысле, конструкция знакома еще по советским унитазам, у клапанов более позднего времени для уменьшения шума налив идет через трубку;
с нижним подводом воды и поплавком на длинном коромысле, представляет собой осовремененный вариант предыдущей модели, встречается редко;
с боковой подводкой и вертикальной стойкой, по которой передвигается поплавок;
с нижним подводом воды и вертикальной стойкой для поплавка;
предыдущий вариант, дополненный обратным клапаном.

Типы сливных клапанов по способу управления смывом:

Механический. Наиболее простой вариант, срабатывает при нажатии на кнопку, рычаг или дергании за ручку.
Пневматический. Похож на механический, но передача усилий происходит по воздухопроводу через давление воздуха, что позволяет перенести кнопку смыва в любое удобное место.
Электронный. Позволяет подключать смарт-функции, регулировать настройки. Работает от батарейки или электросети, у многих моделей есть подсветка. Смыв происходит при нажатии на электронную кнопку, само нажатие мягче, чем у механики.
Сенсорный (автоматический, бесконтактный). Срабатывает на движение или присутствие человека.
В жилых помещениях чаще всего встречаются сливные клапаны с механическим управлением пуска воды.

Они делятся по следующим типам:

Нажимной. Смыв воды происходит при нажатии на расположенную вверху кнопку. В свою очередь делится на три вида:
однорежимный – набранная вода из бачка сбрасывается целиком;
двухрежимный – снабжен двойной кнопкой с режимами полного смыва и малого смыва, рассчитанными на разный объем воды;
с функцией «стоп» – при нажатии происходит смыв, при повторном нажатии или отпуске кнопки в зависимости от модели смыв прекращается, что позволяет экономить воду.
Вытяжной. Спуск воды происходит при подъеме вверх вытяжной ручки. Модели с функцией «стоп» останавливают спуск при плавном нажатии ручки сверху вниз.
Рычажный. Срабатывает при нажатии на рукоятку, расположенную на корпусе бачка, или дергании за ручку с цепочкой, подсоединенную к рычагу.

Дополнительные функции сливных клапанов

функция «Сапун» в кнопочном механизме – предотвращает образование вакуума в сливном бачке во время смыва при отсутствии в корпусе специальных отверстий подачи воздуха, что гарантирует интенсивность водного потока при спуске;
регулировка скорости слива – позволяет избежать брызг из чаши унитаза;
кнопочный эксцентрик – предназначен для регулировки положения кнопки спуска, если кнопочное и сливное отверстие расположены не точно друг против друга.

Типы клапанов с поплавком

Поплавковые клапаны для унитаза делятся по типу запорного механизма на следующие разновидности:

поршневые;
мембранные.

В поршневом устройстве плавающий поплавок при подъеме давит на двигающийся навстречу потоку воды поршень, пока он не упрется в седловину. Поршневые запорные механизмы уже устарели, каких-то уникальных конструктивных особенностей у них нет.

К недостаткам таких устройств относится шумность при наполнении и постоянный звук падающих капель из-за потери с течением времени плотного прижима к впускному отверстию.

Мембранный запорный механизм срабатывает от воздействия толкателя на резиновую или силиконовую мембрану. Среди достоинств мембранных устройств быстрый набор воды, меньшая шумность, постоянная интенсивность потока. Недостаток – обязателен хороший постоянный водяной напор.

Современные клапаны с мембраной

Большинство современных впускных клапанов для сливного бачка относится именно к мембранным устройствам. После слива мембрана с толкателем под напором входящего потока отодвигается, давая дорогу поступлению воды в бачок.

Впускной клапан унитаз мембранного типа конструктивно отличается тем, что в процессе наполнения часть воды проникает за мембрану, создавая одинаковое давление по обе стороны. После всплытия поплавка до ограничительного уровня к давлению воды присоединяется давление толкателя и мембрана герметично закупоривает впускное сопло.

Принцип работы сливного и заливного клапана

Общая схема действия сантехнической арматуры для сливного бачка включает три этапа: автоматический набор воды – защита от перелива – слив.

Механизм срабатывания заливного клапана следующий:

При наборе воды после смыва поплавок постепенно всплывает и двигает рычаг, который приводит в действие толкатель или поршень запорного устройства.
При достижении предельного уровня наполнения сливного бачка, который регулируется настройкой поплавка, впускное отверстие перекрывается.
Подача воды в бачок унитаза прекращается.

Принцип действия сливного устройства прост – при воздействии на рычаг, кнопку или вытяжку рукоятки закрывающий сливное отверстие шток поднимается, происходит спуск воды.

Еще одна функция сливного механизма заключается в защите от переполнения бачка при неправильной регулировке впускного клапана унитаза или выходе из строя запорного устройства. Для этого конструкцией сливного клапана предусмотрена специальная переливная труба.

Верхний конец трубы находится ниже края бачка, а нижний нацелен в сливное отверстие. При превышении уровнем воды в бачке верхнего среза трубы происходит слив избыточной жидкости в унитаз. В некоторых моделях труба перелива крепится отдельно от остального сливного устройства, но механизм предохранительного слива тот же самый.

При монтаже и регулировке сантехнической арматуры верхний срез трубы перелива устанавливают так, чтобы он располагался на одном уровне с верхней плоскостью поплавка и не менее чем на 10 мм ниже отверстия для боковой подводки, а также отверстий для поступления воздуха, если таковые имеются.

Устройство клапанов для унитаза с нижней подводкой

В перечень узлов и деталей устройства клапана для сливного бачка унитаза с нижней подводкой входят:

поплавок;
тяга;
рычаг-коромысло;
ось коромысла;
стойка поплавка;
удлинитель стойки;
возвратный элемент;
толкатель;
мембрана;
двухсоставной корпус с соплом и резьбой;
фильтр;
коническая прокладка;
наклонная шайба;
гайка для штуцера.

Удлинитель используется для наращивания стойки поплавка при монтаже заливного клапана с нижней подводкой, если бачок унитаза очень высокий и требуется поднять уровень наполнения. Возвратный элемент изменяет движение входящего потока воды сверху вниз, за счет чего достигается снижение шума.

Механизм отдельных моделей, монтируемых в сливной бачок с нижней подводкой, помимо запорного клапана оснащен обратным клапаном. Этот дополнительный узел предотвращает обратный сброс содержимого в систему подачи воды при временном прекращении водоснабжения.

Обслуживание сливной и впускной арматуры

Вода в отечественных инженерных сетях часто содержит механические примеси (ржавчина, песок, солевые отложения), поэтому многие неисправности случаются из-за забитой сантехнической арматуры. По этой причине подавляющее большинство мероприятий по уходу за арматурой приходится на очистку.

Особое внимание при обслуживании и проведении профилактических работ уделяют фильтру, мембране, впускному соплу заливного клапана, запорному кольцу или груше, сливному отверстию. Следует иметь в виду, что фильтр обычно устанавливается в моделях российского производства, в образцах зарубежных поставщиков он встречается не всегда.

Другая часть проблем связана с неправильным наполнением бачка и протечками. В основе устранения этих недостатков лежит подсоединение и регулировка узлов, исправность и плотный прижим прокладок, затяжка гаек до конца.

Как выбрать клапан

Основные характеристики, на которые надо обратить внимание при поисках арматуры:

подходящая высота бачка;
параметры отверстия для подключения впускного клапана, сливного отверстия и отверстия в
крышке бачка для кнопки пуска.

При неподходящем диаметре для кнопки пуска в ряде случаев проблема разрешается подкладкой переходного кольца.

Сантехника со впускным клапаном для унитаза с нижним подводом благодаря малозаметности подводящего шланга водопроводной системы выглядит эстетичнее.

К другим достоинствам подобных моделей относится пониженная шумность работы. У устройства для сливного бачка унитаза с боковым подводом воды отверстие для крепления расположено выше уровня наполнения бачка, поэтому вероятность протечки меньше.

Выбор способа слива определяется предъявляемыми требованиями. Сенсорные и однорежимные нажимные устройства обычно устанавливаются в общественных местах с большой посещаемостью, где основное значение придается регулярному спуску и хорошей омываемости чаши унитаза, а не экономии расхода воды. Для квартир больше подойдут модели с двумя режимами или функцией «стоп».

Вытяжной сливной механизм особенно популярен у пожилых людей, которым проще вытянуть ручку, чем нажать кнопку спуска. Рычажный спуск популярен в моделях в стиле ретро. Электронные и сенсорные смывные устройства годятся для установки в санузел, посещаемый людьми с особыми потребностями. Пневматика хороша при реализации дизайнерских решений.

Перед покупкой стоит сравнить у разных моделей скорость набора воды, выяснить размер общего и безотказного ресурса работы, измеряемого в циклах спуска-нажатия.

Среди кнопок, рукояток и вытяжных ручек встречаются варианты разных цветов, есть возможность заказать образцы с собственным логотипом и дизайном. Модели под металл выпускаются двух видов – металлизированные и с более стойким к истиранию гальваническим покрытием.

типы, конструкция, инструкция по монтажу, неполадки, выбор

Установка сантехники – это еще полдела, надо, чтобы она исправно работала. Например, для унитаза самое важное, чтобы вода расходовалась экономно и исправно подавалась в бачок. Именно, там располагаются все механизмы, которые регулируют подачу воды. Запорный клапан для унитаза служит для выпускания воды в бачок. С помощью специальных рычагов происходит регуляция подачи воды.

Клапаны бывают разных модификаций, и какой выбрать вы должны решить, ориентируясь на конструкцию своего унитаза. Бывают модели, которые подключаются к боковой стороне, а есть с подводом к нижней части. Исходя из разнообразия бачков, запорные механизмы также бывают разные.

Запорный клапан для унитаза

Типы запорных клапанов

К классификации запорной арматуры можно подойти с разных сторон. Отличаются между собой клапаны тем материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего можно встретить из сплавов, например, бронза, латунь. Они отличаются своей прочностью и устойчивостью к коррозии, что немаловажно, так как находятся постоянно в окружении агрессивной среды.

Конструкции таких клапанов могут быть самыми разными, как совсем простыми, так и сложными. Если вы решили купить дорогую сливную систему, то в ней весь механизм с рычагами выполнен из металла. В более дешевых моделях запорный и заливной клапаны делаются из разных материалов, что позволяет в случае поломки менять каждый узел по отдельности. Это гораздо удобнее.

Другими материалами, которые идут на изготовление запорного клапана, являются полимеры. В этом случае эффективность работы будет напрямую зависеть от качества пластмассы. Это же повлияет и на стоимость этого узла.

Сейчас стало уже не редкостью, когда может случиться так, что дорогая фурнитура будет работать гораздо хуже, чем дешевая. Здесь, наверное, уже все зависит от качества изготовления этих деталей.

Конструкция запорных клапанов

Согласно своей конструкции запорные клапаны могут быть двух разновидностей:

Раздельные.
Сборные блоки.

Конструкция запорного клапана

В первом варианте запорный клапан сливного бачка унитаза монтируется отдельно от сливного. Соединяет их между собой только вода. Заливной механизм чаще всего имеет любую форму с поплавком, который во время наполнения бачка водой, поднимается вместе с уровнем и, таким образом, перекрывает клапан подачи воды. Сливная конструкция монтируется совершенно отдельно и может быть самой разной конфигурации с клавишами, педалями и так далее. Основной плюс такой раздельной конструкции в том, что есть возможность ремонтировать или заменить каждый клапан в отдельности.

Сборная модель устанавливается сразу и все клапаны между собой взаимосвязаны. Это намного лучше гарантирует качественную работу, если все хорошо отрегулировать. Минусом такой конструкции является невозможность ремонта своими руками. Данные модели можно видеть в современных конструкциях унитазов. Если вы решите на свой старый бачок установить такой механизм, то, скорее всего, у вас это не получится.

Запорный механизм унитаза различается также и способом подвода к водопроводу. Запорный клапан может иметь: верхнее, нижнее, правое, левое подключение. Это необходимо учитывать, когда вы решите заменить внутреннее содержимое бачка на новые комплектующие, потому что может отличаться диаметр сливной горловины и штуцера.

Больше всего между собой отличаются механизмы с верхним и нижним подключением. В обоих случаях клапан закрывается от воздействия на него тяги, которая связана с поплавком. При установке такой системы необходимо произвести хорошую балансировку поплавка, от ее качества будет зависеть эффективность работы.

В российских унитазах чаще всего вода подается сверху. Большим минусом такой подачи является сильный шум во время наполнения бачка. В импортных бачках в основном используют нижнее подключение. Вода поступает бесшумно, и смотрятся такие модели более стильно.

Конструкция сливного бачка

Если у вас бачок с верхней подачей воды, то подключение надо проводить только после установки самого бачка. Нижнюю арматуру есть возможность подключить еще до его установки.

Процесс установки запорной арматуры

Лучше всего, если вы устанавливаете арматуру, которую приобрели в комплекте с унитазом. В этом случае, можно не сомневаться, что все детали будут соответствовать друг другу. Если в вашем бачке запорный и сливной механизм раздельные, то можно, конечно, приобретать их по отдельности.

Для того чтобы установить запорную арматуру, вам понадобятся:

Разводной ключ.
Плоскогубцы.
Водопроводный кран.
Рожковые ключи.
Прокладки.
Шланг.

Произвести монтаж запорного механизма своими руками не так уж и сложно. Для начала необходимо в бачке оборудовать сливной узел, при этом особое внимание обратить на герметичное соединение. Должна использоваться прокладка между основанием и дном бачка. Следует поставить бачок на унитаз, между ними обязательно располагается резиновое кольцо для устранения трения. Теперь можно прикрутить бачок.

Установка запорной арматуры

Если вода подается снизу, то ее можно подвести еще до установки бачка на свое место. Проследить надо за хорошим креплением прокладок, они способны предотвратить течь. Для верхней подачи воды таких сложностей нет, так как все располагается над водой. Далее надо просунуть трубку и хорошо закрутить гайками с обеих сторон.

На следующем этапе работы надо присоединить шланг к штуцеру водопровода, установить кран. На случай необходимого ремонта можно будет перекрыть подачу воды. После того, как вода подведена, необходимо отрегулировать поплавок. При этом стоит учесть, что вода не должна доходить до краев бачка, от них она должна быть ниже сантиметров на 15.

На последнем этапе монтируется слив воды, для этого надо вставить в отверстие крышки бачка конструкцию и закрепить ее. Для этого часто используются декоративные элементы. Инструкция по выполнению всех этапов работы несложная, поэтому под силу справиться каждому.

Неполадки в работе запорного клапана

Прежде, чем приступить к устранению всех неисправностей в работе сливного бачка, необходимо выяснить механизм крепления крышки. Если ее нечаянно сломать во время съема, то придется менять весь бачок.

Чаще всего причиной неэффективной работы является поплавок. Встречаются такие его недочеты:

Перекос поплавка.
Износ мембраны.
Запорный клапан пропускает воду.
Дырка в поплавке.

Для того чтобы отрегулировать поплавок, необходимо внимательно рассмотреть его крепление. Часто бывает достаточно поменять изгиб поплавка или его фиксацию и проблемы решены.

Если все дело в запорном клапане, то придется его поменять. Делать это надо в определенной последовательности:

Выпустить всю воду из бачка.
Отсоединить клапан от подачи воды.
Снять рычаг.
Вынуть старый клапан.
Поставить новый и закрутить его.
Наполнить бачок водой.
Отрегулировать поплавок.

На этом можно считать, что запорный клапан для унитаза установлен и проблема устранена.

Выбор запорного клапана

Если вы обнаружили какие-то неисправности в работе сливного бачка, то надо подойти со всей ответственностью к приобретению деталей для замены. От выбранной арматуры будет зависеть эффективность работы всего механизма.

При правильном выборе установить такое оборудование будет вполне несложно. Придя в хозяйственный магазин, не спешите приобретать первый попавшийся на глаза комплект. Нужно убедиться, что он 100% подойдет.

Приобретая новый запорный механизм, вы должны обратить внимание на ряд тонкостей:

Покупать надо клапан подобной конструкции и принципа работы.
Все составляющие клапана должны свободно перемещаться, при обнаружении малейшего заедания необходимо выбрать другой вариант.
Все прилагающиеся прокладки должны быть эластичными и гибкими и не иметь никаких трещин. Для надежности и уверенности лучше сразу приобрести запасной комплект.
Еще в магазине необходимо все внимательно осмотреть на наличие перекосов, деформаций, трещин и других дефектов. Здесь даже малейшее несоответствие потом скажется на работе механизма.

Кроме этих нюансов, надо еще учесть, что для замены запорного клапана вам обязательно понадобится набор инструментов и материалов. Запорная арматура должна обязательно соответствовать вашему бачку и водопроводным отверстиям, только в этом случае установка пройдет успешно.

устройство и виды, принцип работы арматуры, основные поломки и способы ремонта

13.01.2019 16:52

Вне зависимости от марки производителя и особенностей конфигурации запорная арматура для унитаза решает следующие основные задачи: обеспечивает подачу воды в бачок унитаза и прекращает поток, как только достигнут нужный уровень. Если запорная арматура выйдет из строя, это создаст немало неудобств для всех членов семьи. Однако нет необходимости вызывать сантехника: большинство поломок можно успешно устранить собственными силами.

Что входит в комплект?

Любой бачок для унитаза включает в себя набор из нескольких комплектующих:

Сливной механизм. Он представляет собой закрытый сифон, соединенный с трубой с использованием герметизирующей резиновой прокладки.
Поплавок, регулирующий уровень воды. Он соединяется при помощи спицы с основным механизмом.
Рычаг, отвечающий за подачу воды. Конструкция присоединяется к водопроводу с использованием шарового крана.

Принцип работы зависит от установленной разновидности арматуры для бачков. Наибольшее распространение среди них получили сливные бачки, которые устанавливаются на сам унитаз, хотя еще недавно были распространены шумные подвесные конструкции. Рассмотрим виды арматур сливного бачка и наиболее важные отличия подробнее.

Разновидности сливных механизмов

Различают две основные конфигурации сливного механизма:

Штоковый (другое название – вытяжной).

Для таких механизмов слива характерно наличие штока, который запирает отверстие. Чтобы вода из бачка унитаза полилась в чашу, необходимо поднять шток рукой. Такая конструкция широко распространена в советских моделях, в обновленных унитазах она встречается редко.
Кнопочный тип арматуры сливных бачков.

Эта система может работать в одном или в двух режимах. Однорежимный тип механизма бачка унитаза предполагает, что вся вода сливается за один раз, двухрежимный позволяет обеспечить максимальную экономию воды.

Также применяется запорная арматура с функцией остановки водяного потока. Бачок имеет только одну клавишу: первым нажатием открывается поток воды в чашу унитаза, вторым нажатием он останавливается.

Конструкции поплавковых механизмов

Обязательным компонентом арматуры сливного бачка является поплавковый механизм, задача которого – не допускать подъема воды выше заданного уровня. Сам поплавок бачка представляет собой полый пластиковый баллон, который под действием воды, заполняющей бачок, поднимается до нужного уровня. Механизм поплавка соединен с системой рычагов, воздействующей на запорный клапан. Как только поплавок достигает нужного уровня, механизм запорной арматуры перекрывает подачу воды.

Клапан сливного бачка имеет несколько разновидностей:

Кройдон-клапан. Перекрывание потока обеспечивается за счет использования вертикально расположенного поршня. Рычаг поплавка запускает движение поршня, в результате вода перестает заливаться в сливной бачок.
Клапан поршневого типа. Его отличием является разделенный на две части шплинт, в котором закрепляется рычаг поплавкового механизма. При движении рычага под воздействием поплавка поршень начинает двигаться горизонтально. Поршень начинает давить на седло, и установленная на нем прокладка останавливает подачу воды. Это наиболее распространенный вид арматуры для унитаза.
Мембранный клапан. Его особенностью является наличие мембраны, выполненной из резины или силикона, которая установлена вместо прокладки. Рычаг двигает пластиковый поршень, он воздействует на мембрану, и она закрывает отверстие для заливания жидкости в бачок. Эту арматуру используют реже, однако она отличается высокой надежностью.

Поплавковая запорная арматура обеспечивает автоматическое прекращение подачи воды в бачок, он не переполнится выше допустимого уровня.

Различают системы арматуры для сливного унитазного бачка с нижней подводкой и боковой подводкой. Первый вариант более комфортен в использовании, так как вода поступает в бачок с минимальным уровнем шума. Боковая подводка более шумная, но относительно недавно производители решили эту проблему. Для подачи предусмотрена специальная отводная трубка, выполненная из мягкого полимера. Она опускается на дно бачка, в результате уровень шума существенно снижается.

Как работает механизм слива?

Еще один важный компонент арматуры для унитаза – механизм, отвечающий за спуск. В комплект входят следующие компоненты:

Сливное отверстие, которое располагается в нижней части бачков. Оно должно иметь правильный наклон для беспроблемного спуска жидкости из сливного резервуара.
Переливная трубка – важный обязательный компонент механизма.
Клапанная крышка и резинка, которая не допускает самопроизвольной утечки воды вниз.
Кнопка, отвечающая за открывание запорного механизма. Управление кнопкой может предполагать один или два сливных режима в работе унитаза, поэтому и конфигурация будет различаться.

Любые виды комплектующих для домашнего унитаза должны быть выполнены из качественных прочных материалов. Дешевый пластик может быстро выйти из строя под воздействием солей жесткости, которые практически всегда присутствуют в водопроводной воде. В этом случае устройство достаточно быстро перестанет правильно работать и потребует замены.

Основные причины поломок

Неисправности в сливных системах бытовых унитазов обычно возникают на 2-3 год эксплуатации, они могут проявляться по-разному. Достаточно часто, начинает протекать прокладка или мембрана: в результате вода постоянно стекает в чашу, на стенках унитазов образуются жёлтые разводы ржавчины из-за присутствующих в воде солей. Проблемы с арматурой также проявляются нарушениями поступления воды в бачок, система перестает срабатывать автоматически.

Можно перечислить несколько наиболее распространенных причин поломок устройств:

Низкокачественные материалы, из которых выполнены детали арматуры. Если устройство выполнено из непрочного пластика, он достаточно быстро деформируется и перестает справляться со своей задачей. Решение проблемы в замене арматуры на более качественный набор.
Слишком жесткая вода. В ней может присутствовать избыток солей кальция и магния, а также активного хлора, который применяется в водопроводе для обеззараживания. Под воздействием агрессивных веществ пластик устройства быстро разрушается и требует замены.
Нарушение герметичности поплавка. Если в него начнёт попадать вода, он будет тонуть и перестанет справляться со своей задачей.
Нарушение правил установки. Непрофессиональное вмешательство в устройство также может со временем привести к поломкам.

Чтобы заменить арматуру и восстановить нормальную работу устройства, не всегда нужно звать мастера. Многие элементы запорного механизма можно поменять или починить своими силами, для этого не нужны специальные знания.

Основные способы ремонта

Если бачок сантехники изначально снабжен качественной арматурой, она способна прослужить до 20 лет, но часто поломки возникают значительно раньше. Однако со многими из них можно справиться без большого труда. Основные методы устранения неполадок:

Если проблемы с впускной мембраной возникли из-за засорения ржавчиной, окалиной или иным крупным мусором, компонент устройства нужно очистить от загрязнений. Полностью решить проблему поможет установка фильтра грубой очистки перед входом водопровода в бачок: он будет задерживать крупные нерастворимые частицы, и унитаз дольше прослужит без сбоев.
Если при нажатии на кнопку смыва вода не сливается, необходимо снять крышку и найти причину неполадок устройства. Поломка кнопки обычно связана с неполадками пластиковых частей, они потребуют замены.
Если вода недостаточно быстро набирается в емкость, необходимо отрегулировать положение переливной трубки. Она должна располагаться минимум на сантиметр ниже кнопки, арматуру нужно поставить в правильное положение.
Если в местах резьбового соединения унитазов появились протечки, их можно устранить путем замены резьбовых прокладок. Соединение разбирается, устанавливаются новые прокладки, после этого его важно правильно собрать.
Если ухудшился напор слива в унитаз, причиной чаще всего являются крупные частицы известковых отложений и ржавчины, попавшие в отверстие. Его необходимо очистить от загрязнений.

Если вы ранее не занимались ремонтом унитазов и никогда не работали с сантехникой, лучше поручить выполнение задачи профессионалу.

Протечки не только нарушают комфорт пользования арматурой: они существенно увеличивают расход воды, а значит, растет плата за коммунальные услуги. Кроме того, есть риск залить соседей, после чего придется платить еще и за чужой ремонт. Проблем с унитазом можно избежать, если вовремя устранять незначительные неполадки.

Замена комплектующих своими силами

Наиболее надёжный вариант ремонта арматуры – полная замена всех компонентов устройства. Для этой работы потребуется стандартный набор инструментов сантехника: в него входят плоскогубцы, отвертки, разводной ключ, также потребуется приобрести ФУМ-ленту для уплотнения соединений, резиновые прокладки и кран. Для замены рекомендуется приобрести оригинальный набор запорных элементов, в этом случае он гарантированно подойдет по размерам и конфигурации емкости.

Чтобы поставить новую арматуру, необходимо сделать следующее:

Установить резиновую уплотнительную прокладку между сливным отверстием и основанием на унитазе. Она предотвращает протечку воды и обеспечивает герметичное соединение.
Бачок болтами прикручивается к унитазу и надежно закрепляется для предотвращения смещения.
После этого можно устанавливать внутрь новую арматуру взамен имеющейся. К водопроводному стояку подсоединяется гибкая подводка, которая обеспечит подачу воды в бачок. Чтобы при необходимости ее перекрыть, в систему монтируется шаровый кран. Для максимальной герметичности соединения следует использовать ФУМ-ленту.
Следующий шаг – подключение и настройка поплавкового механизма в сливном резервуаре. Поплавок регулируется так, чтобы уровень воды не превышал 10 см от края сливной емкости.
Последний этап установки – подключение запорного механизма слива. Нижний элемент закрывает отверстие в бачке, верхний вставляется в отверстие в крышке и закрывается декоративным элементом кнопки.

Если монтаж комплекта в унитаз вызывает сложности, лучше не рисковать и вызвать профессионала. Неправильная установка сокращает срок службы компонентов, и скоро арматуру придется менять вновь. Чтобы избежать ненужных проблем, вызовите на дом квалифицированного сантехника.

Работы со встроенным в стену резервуаром

Достаточно сложно менять и ремонтировать арматуру, если емкость для слива убрана в стену и замаскирована отделочными материалами. Для этого приходится сначала демонтировать настенную панель с клавишами смыва, после этого с помощью отвертки откручивается рамка на отверстии в стене. Удаляется перегородка, после этого открывается доступ к скрытой водяной арматуре.

Вода перекрывается, после этого демонтируются клапаны и другие элементы конструкции. Поломка устраняется, после этого неисправные пластиковые детали меняются на новые, и проводится сборка механизма в обратном порядке. Без опыта работы правильно собрать компоненты достаточно сложно, поэтому скрытые механизмы лучше доверить специалисту. Такую арматуру легко повредить, а для полной замены емкости придется демонтировать декоративную отделку.

Оставьте заявку выезд в пределах МКАД бесплатно

Ответственное отношение к состоянию сантехники позволяет предотвратить большинство поломок. Лучше не экономить на установке фильтров для воды, так как они значительно продлевают срок эксплуатации сантехники. Менять арматуру необходимо только на качественные детали проверенных марок, это позволит избежать повторных неполадок и недешевого ремонта. Однако при наличии определенных навыков и инструментов решить проблему можно даже своими силами.

К другим материалам:

Ролики для душевых кабин — как выбрать и установить

Добавить новый комментарий

Принцип работы впускной арматуры с мембранным клапаном

Советы по эксплуатации

На данном этапе, когда оплата за воду почти у всех производится по факту, на основании показаний счетчика, можно неплохо сэкономить, правильно выставив арматуру в сливном бачке. Для этого необходимо лишь изменить уровень, на котором останавливается поплавок при полном заполнении бака. Часто для этого достаточно немного выгнуть рычаг, на котором крепится поплавок.

Если в процессе эксплуатации какая-либо деталь арматуры слива вышла из строя, то ее обязательно нужно взять с собой в качестве образца при покупке новой. В большинстве случаев должно быть полное совпадение запчастей, чтобы конструкция функционировала корректно.

Когда из строя выходит поплавок, то требуется сразу заменить весь этот рабочий узел. Так как длина плеча рычага может отличаться. Также необходимо полностью заменить всю арматуру сливного бачка, если она импортного производства.

Арматура и бачки унитаза

Канализационная система дома, пожалуй, одна из наиболее сложных конструкций. Долговечность ее эксплуатации зависит не только от правильности установки, но и от качественных материалов, которые использовались при монтаже.

В интернет магазине Stream market можно купить продукцию для строительства и ремонта. В том числе, в соответствующем разделе расположены:

Арматура и бачки унитаза;
Шар кран;
Труба для бачка;
Мембрана, груша и прочие составляющие унитаза.

Шар кран – специальная арматура, которая необходима для обеспечения подачи воды, накопления ее и слива из бачка унитаза. Современные производители представляют широкий ассортимент этого устройства. Можно подобрать не только по способу крепления и сливу, но и выбрать интересующую страну и бренд–изготовитель товара.

При поломке сливной системы бачка, можно купить не только готовый шар-кран, но и детали к нему. На страницах электронного каталога можно приобрести такую запорную арматуру для унитаза, как одинарная кнопка спуска слива, мембраны, крышка клапан

виды, принцип работы, процесс установки, устранение неисправностей

Качество работы унитаза напрямую зависит от исправности запорной арматуры, отвечающей за подачу и слив воды. В настоящее время в продаже можно видеть немало различных моделей этого сантехнического оборудования. Видов запорной арматуры не так много, поскольку она однотипна, подходит для различных модификаций. Рассмотрим подробнее, как работает запорная арматура для унитаза.

Виды запорной арматуры и их особенности

Запорная арматура может иметь раздельную и совмещенную конструкцию. В прошлом в унитазах использовалась исключительно раздельная конфигурация. В ней заливной и сливной клапан устанавливаются по отдельности, функционируют автономно. Работу заливного клапана регулирует поплавок, который при подъеме воды в бачке посредством управляющей тяги перекрывает ее подачу. Сливной узел состоит из горловины с клапаном, который может быть:

воздушным;
механическим.

Управление производится при помощи воздействия на кнопку, педаль, клавишу, рычаг. К достоинствам раздельной запорной арматуры можно отнести возможность производить замену или ремонт только поврежденного узла. Это экономит расходы, упрощает проведение монтажа и демонтажа. Поэтому такие системы применяются в унитазах и сейчас.

В продукции элитного класса, новейших моделях используется новая конструкция запорной арматуры. В ней сливной и заливной клапаны соединены в общую систему, имеют прямую тяговую зависимость. Регулировка сборной запорной арматуры отличается сложностью. Но при точной настройке гарантирована безопасная и безукоризненная работа блока. Недостатками такой системы является необходимость полного демонтажа в случае поломки и сложность ремонтных работ.

Запорная арматура различается и по материалу изготовления. В большинстве случаев для нее используются полимеры. От состава пластика зависит прочность и долговечность фурнитуры узлов, безукоризненность работы системы. Ранее по стоимости арматуры можно было судить о качестве материала, точности конструкции. В настоящее время количество производителей этой продукции значительно возросло. Новые компании, которые только начинают завоевание рынка, выпускают качественные изделия по низкой стоимости. И, напротив, в сертифицированных товарах подделки порой встречаются. Поэтому выявить низкокачественную арматуру можно, к сожалению, лишь в процессе эксплуатации.

Высокой прочностью, долгим сроком службы отличается металлическая фурнитура. Для ее изготовления используются бронзовые или латунные сплавы. Эти материалы обладают высокой устойчивостью к влаге, механическим воздействиям. Поэтому в течение нескольких лет сохраняют свои функциональные качества, не разрушаются от коррозии. Производители унитазов устанавливают единую запорную арматуру из металла только в элитных моделях, изготовленных в определенном стиле. Раздельными системами можно оснастить любой унитаз.

Верхняя и нижняя запорная арматура для унитаза

Запорная арматура делится по месту установки, способу подачи воды. От того, с какой стороны бачка, сверху или снизу она встраивается, зависит конструкция системы, что учитывается при необходимости произвести замену поврежденного узла.

Основное различие в конфигурации и установке имеет запорная арматура верхней и нижней подачи воды. В обеих системах клапан закрывается посредством воздействия на него управляющей тяги, соединяющейся с поплавком, который может представлять собой пластиковую емкость или деталь из пенопласта. При установке арматуры производится его тщательная балансировка. Это необходимо для эффективной работы системы, которая зависит от правильного уровня воды в сливном бачке.

В унитазах отечественного производства устанавливается арматура, обеспечивающая верхнюю подачу воды. Такая система размещается в боковой части бачка. К недостатку этой конструкции относится шум, который создается системой при подаче воды. Многие зарубежные производители оснащают унитазы нижней запорной арматурой. Эти конструкции работают бесшумно, что повышает комфортность, обеспечивает более стильный вид модели. Установка верхней системы производится после монтажа бачка унитаза, нижнюю арматуру нужно оборудовать до его размещения на конструкции унитаза.

Работа сливного механизма бачка унитаза

Устройство сливного клапана значительно проще, чем узла подачи воды. В нем нет запорного механизма, так как в этой конструкции он не нужен. Управление сливным клапаном производится при помощи тяги. Она может иметь вид цепочки или штанги.

В прежние времена в устройстве унитазов повсеместно использовался рычаг, расположенный в боковой или верхней части бачка. Сейчас большинство моделей оснащается более удобным вариантом — кнопкой. В таком механизме может быть предусмотрено два режима слива воды. В зависимости от степени нажатия на кнопку производится полное опустошение бачка или удаление половины его содержимого.

При нажатии на рычаг или кнопку открывается заслонка, закрывающая верхний штуцер, и вода выливается в унитаз. После этого вес заслонки заставляет ее вернуться в исходное положение, клапан слива закрывается.

Процесс установки запорной арматуры унитаза

Приобрести запорную арматуру можно и отдельно, но легче производить установку фирменных систем, которые идут в комплекте с унитазом. В этом случае гарантировано точное соответствие всех элементов.

В работе по установке бачка потребуются:

Разводной ключ.
Рожковые ключи.
Плоскогубцы.
Отвертка.
Гибкий шланг.
Водопроводный кран.
Резиновая фума.
Прокладки подходящего размера.

Сначала необходимо произвести в бачке монтаж основания сливного узла, обеспечивая плотное прилегание его к выпускному отверстию. Между основанием и дном бачка укладывается резиновая прокладка. Затем бачок устанавливается на унитаз. Между ними нужно установить толстое кольцо из резины, которое предотвратит соприкосновение поверхностей. Бачок при помощи болтов прикручивается к унитазу.

Если в модели предусмотрена нижняя подача воды, перед установкой бачка нужно монтировать арматуру подачи воды. В этой конструкции важно хорошо закрепить резиновые прокладки, которые предотвратят протекание. В верхней арматуре такие детали не требуются, так как она располагается над поверхностью воды. Такие узлы можно монтировать после установки бачка. Способ монтажа одинаков для обоих видов. Трубка просовывается в отверстие в бачке и закручивается гайками с обеих сторон.

На следующем этапе гибкий шланг присоединяется к штуцеру стояка водопровода, устанавливается водопроводный кран, который позволит в случае необходимости проведения ремонта перекрыть доступ воды к унитазу. Современные шланги оснащены гаечно-прокладочными зажимами, обеспечивающими надежность соединения. Но сантехники обычно подстраховываются, используя фуму. После подведения бачка к водопроводу нужно отрегулировать поплавок. Уровень воды должен быть примерно на 15 см ниже кромки бачка.

В заключительной стадии установки оборудуется механизм слива воды. Верхний элемент конструкции вставляется в отверстие крышки и закрепляется декоративными деталями, которые закрывают отверстие.

Неисправности в работе сливного бачка

Основные неисправности работы сливного бачка связаны с нарушениями в установке запорной арматуры или износом ее элементов. При необходимости замены клапанов, демонтажа бачка требуется закрыть доступ воды. Если имеется кран на отводе от водопроводной трубы, достаточно просто закрыть его. В противном случае нужно перекрыть стояк.

Одной из простых неполадок в работе бачка является неправильная регулировка поплавка. Это приводит к недостаточному или излишнему поступлению воды. В старых моделях проблема решается при помощи изменения положения проволоки, которая держит поплавок. Ее необходимо немного изогнуть, приподняв поплавок, если воды поступает мало или, опуская его, если ее слишком много. В новых унитазах предусмотрена регулировка при помощи винта.
Нарушения дозировки подачи воды могут быть связаны с загрязнением водопроводящих отверстий. В таком случае с поплавка нужно снять колпачок, повернув его, вытащить мембрану, вымыть протоки. Желательно заменить мембрану, чтобы обеспечить качественную работу механизма.
При нарушении прочности присоединения сливного механизма вода в бачок течет непрерывно, но он не набирается. Для устранения проблемы необходимо подкрутить болты, фиксирующие основание арматуры.
Если вода течет в унитаз непрерывно, причиной может быть пересыхание клапана или его засорение. Сливную систему нужно разобрать, чтобы открыть доступ к сливному отверстию. Следует тщательно прочистить клапан и отверстие и все поставить на место. Если это не помогло, придется заменить износившуюся мембрану.
Течь под бачком возникает при износе резинового кольца, расположенного между ним и унитазом. В таком случае требуется заменить его новым с точным соблюдением размеров.

Конструкции запорной арматуры для унитаза не отличаются сложностью. Знание особенностей их устройства дает возможность правильно выбрать модель сантехнического оборудования, произвести своими руками установку и ремонт. Это позволит сэкономить средства, исключить необходимость вызова специалистов.

Видеоинструкция по установке арматуры для унитаза

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

2шт. Замена крана отсечного топливного клапана для генератора бензинового двигателя Переключатель бака 1/4 дюйма клапан / сетчатый фильтр для топливных баков генератора и газового двигателя
M10 X 1,25 отверстия в баке, топливопровод 1/4, размеры заусеницы шланга 1-1 / 2 X 1-3 / 16 X 2-7 / 8
Вкл. / Выкл. Поворот на 90 градусов

Технические характеристики:
Состояние: Совершенно новый
Цвет: Серый
Характеристики резьбы: M10 x 1.25 мм
Выходной порт: 1/4
Размеры заусеницы шланга: 1-1 / 2 X 1-3 / 16 X 2-7 / 8
Размеры изделия: 2,68»x1.06»x1 0,97 дюйма (68x27x50 мм)
Вес изделия: 1,28 унции
Вес с упаковкой: 1,36 унции
Подходит для генератора следующих элементов:
EU1000i EU2000i EU3000i и т. Д. 100403 Модель Генератор # 42436 # 100490 Генератор 1400 Вт, модель # 42432
Генератор 2000 Вт, модель # 73536i # 73540i # 100489 # 100148
Генератор 3100 Вт, модель # 100204 # 100158 # 75531i , модель # 100993, .
Генератор 5500 Вт, модель # 100340 # 100452
Генератор 7000 Вт, модель # 100419 # 100155 и т. Д.
EF2000iSv2, EF6300iSDE, EF2400iSHC и т. Д. запорный клапан
Как установить запорный топливный клапан?
Замена клапана топливного крана на газогенераторе
Подготовьтесь к сливу топлива, подняв заднюю часть
Позиционируйте уловитель для слива топлива
Сожмите компрессионный зажим и снимите топливопровод
Снимите топливопровод и вставьте в сливную трубку
Поверните кран для слива топлива
Очистите топливо от мусора или скоплений воды
Залейте в топливный контейнер
Ослабьте гайку крепления топливного крана
Снимите кран и фильтр 9br0005 необходимо очищать во время ежегодного обслуживания
Вставьте фильтр и установите топливный кран, соблюдайте осторожность, чтобы избежать пересечения резьбы
Осторожно затяните гайку
Установите на место топливопровод

90 017

.
2шт. Замена крана отсечного топливного клапана для генератора бензинового двигателя Переключатель бака 1/4 дюйма клапан / сетчатый фильтр для топливных баков генератора и газового двигателя
M10 X 1,25 отверстия в баке, топливопровод 1/4, размеры заусеницы шланга 1-1 / 2 X 1-3 / 16 X 2-7 / 8
Вкл. / Выкл. Поворот на 90 градусов

Технические характеристики:
Состояние: Совершенно новый
Цвет: Серый
Характеристики резьбы: M10 x 1.25 мм
Выходной порт: 1/4
Размеры заусеницы шланга: 1-1 / 2 X 1-3 / 16 X 2-7 / 8
Размеры изделия: 2,68»x1.06»x1 0,97 дюйма (68x27x50 мм)
Вес изделия: 1,28 унции
Вес с упаковкой: 1,36 унции
Подходит для генератора следующих элементов:
EU1000i EU2000i EU3000i и т. Д. 100403 Модель Генератор # 42436 # 100490 Генератор 1400 Вт, модель # 42432
Генератор 2000 Вт, модель # 73536i # 73540i # 100489 # 100148
Генератор 3100 Вт, модель # 100204 # 100158 # 75531i , модель # 100993, .
Генератор 5500 Вт, модель # 100340 # 100452
Генератор 7000 Вт, модель # 100419 # 100155 и т. Д.
EF2000iSv2, EF6300iSDE, EF2400iSHC и т. Д. запорный клапан
Как установить запорный топливный клапан?
Замена клапана топливного крана на газогенераторе
Подготовьтесь к сливу топлива, подняв заднюю часть
Позиционируйте уловитель для слива топлива
Сожмите компрессионный зажим и снимите топливопровод
Снимите топливопровод и вставьте в сливную трубку
Поверните кран для слива топлива
Очистите топливо от мусора или скоплений воды
Залейте в топливный контейнер
Ослабьте гайку крепления топливного крана
Снимите кран и фильтр 9br0005 необходимо очищать во время ежегодного обслуживания
Вставьте фильтр и установите топливный кран, соблюдайте осторожность, чтобы избежать пересечения резьбы
Осторожно затяните гайку
Снова подсоедините топливопровод

90 017

.
2шт. Замена крана отсечного топливного клапана для генератора бензинового двигателя Переключатель бака 1/4 дюйма клапан / сетчатый фильтр для топливных баков генератора и газового двигателя
M10 X 1,25 отверстия в баке, топливопровод 1/4, размеры заусеницы шланга 1-1 / 2 X 1-3 / 16 X 2-7 / 8
Вкл. / Выкл. Поворот на 90 градусов

Технические характеристики:
Состояние: Совершенно новый
Цвет: Серый
Характеристики резьбы: M10 x 1.25 мм
Выходной порт: 1/4
Размеры заусеницы шланга: 1-1 / 2 X 1-3 / 16 X 2-7 / 8
Размеры изделия: 2,68»x1.06»x1 0,97 дюйма (68x27x50 мм)
Вес изделия: 1,28 унции
Вес с упаковкой: 1,36 унции
Подходит для генератора следующих элементов:
EU1000i EU2000i EU3000i и т. Д. 100403 Модель Генератор # 42436 # 100490 Генератор 1400 Вт, модель # 42432
Генератор 2000 Вт, модель # 73536i # 73540i # 100489 # 100148
Генератор 3100 Вт, модель # 100204 # 100158 # 75531i , модель # 100993, .
Генератор 5500 Вт, модель # 100340 # 100452
Генератор 7000 Вт, модель # 100419 # 100155 и т. Д.
EF2000iSv2, EF6300iSDE, EF2400iSHC и т. Д. запорный клапан
Как установить запорный топливный клапан?
Замена клапана топливного крана на газогенераторе
Подготовьтесь к сливу топлива, подняв заднюю часть
Позиционируйте уловитель для слива топлива
Сожмите компрессионный зажим и снимите топливопровод
Снимите топливопровод и вставьте в сливную трубку
Поверните кран для слива топлива
Очистите топливо от мусора или скоплений воды
Залейте в топливный контейнер
Ослабьте гайку крепления топливного крана
Снимите кран и фильтр 9br0005 необходимо очищать во время ежегодного обслуживания
Вставьте фильтр и установите топливный кран, соблюдайте осторожность, чтобы избежать пересечения резьбы
Осторожно затяните гайку
Установите на место топливопровод

90 158
.
2шт. Замена крана отсечного топливного клапана ВКЛ / ВЫКЛ для бензинового двигателя генератора Переключатель бака подходит для шланга 1/4 дюйма | |
Характеристика:
100% Новое и высокое качество
ВКЛ / ВЫКЛ отключение топлива клапан / сетчатый фильтр для топливных баков генератора и газового двигателя
Порты бака M10 X 1,25, топливопровод 1/4, размеры заусеницы шланга 1-1 / 2 X 1-3 / 16 X 2-7 / 8
Вкл. / Выкл. Вращение на 90 градусов

Технические характеристики:
Состояние: Совершенно новый
Цвет: Серый
Характеристики резьбы: M10 x 1.25 мм
Выходной порт: 1/4
Размеры заусеницы шланга: 1-1 / 2 X 1-3 / 16 X 2-7 / 8
Размеры изделия: 2,68»x1.06»x1 0,97 дюйма (68x27x50 мм)
Вес изделия: 1,28 унции
Вес с упаковкой: 1,36 унции
Подходит для генератора следующих элементов:
EU1000i EU2000i EU3000i и т. Д. 100403 Модель Генератор # 42436 # 100490 Генератор 1400 Вт, модель # 42432
Генератор 2000 Вт, модель # 73536i # 73540i # 100489 # 100148
Генератор 3100 Вт, модель # 100204 # 100158 # 75531i , модель # 100993, .
Генератор 5500 Вт, модель # 100340 # 100452
Генератор 7000 Вт, модель # 100419 # 100155 и т. Д.
EF2000iSv2, EF6300iSDE, EF2400iSHC и т. Д. запорный клапан
Как установить запорный топливный клапан?
Замена клапана топливного крана на газогенераторе
Подготовьтесь к сливу топлива, подняв заднюю часть
Позиционируйте уловитель для слива топлива
Сожмите компрессионный зажим и снимите топливопровод
Снимите топливопровод и вставьте в сливную трубку
Поверните кран для слива топлива
Очистите топливо от мусора или скоплений воды
Залейте в топливный контейнер
Ослабьте гайку крепления топливного крана
Снимите кран и фильтр 9br0005 необходимо очищать во время ежегодного обслуживания
Вставьте фильтр и установите топливный кран, соблюдайте осторожность, чтобы избежать пересечения резьбы
Осторожно затяните гайку
Установите на место топливопровод

90 158

.

« Предыдущая 1 … 18 19 20 21 22 … 24 Следующая »

глагол	имя существительное	человек
(1) _____	трудоустройство	(2) _____ / _____
(3) _____	реклама	рекламодатель
применить	(4) _____	заявитель
общаться	(5) _____	коммуникатор

Утверждение	A	B	С	D	E	F	G
Соответствие диалогу

Номер задания ↓	1	2	3	4	5
1	B	A	A	B	A
2	С	С	D	A	D
3	успешных	опционально	дизайнер	пугающий	неверие
4	С	D	D	A	С

Номер задания ↓	1	2	3	4	5
1	С	B	B	D	A
2	D	B	B	D	D
3	детство	иллюстраций	дружелюбный	богатых	владений
4	A	D	B	D	A

Месяц: Ноябрь 2020

Дрова керамические своими руками: Муляж дров для электрокамина своими руками

Муляж дров для электрокамина своими руками

Зачем они нужны

Варианты имитации дров и материалы

Изготовление декоративных дров

Размещение декоративных дров

Видео: Как сделать костер (очаг) для декоративного камина

Декоративные дрова для камина, создание полноценной ауры комфорта

Общие моменты

Доступные варианты

Оригинальный подход

Самодельный вариант

Размещение дров

Керамические дрова для биокамина (искуственные)

Отличие биокамина от традиционного камина

Керамические дрова

Использование керамических дров

Виды размещения дров

Топливо для биокаминов

Конструкция биокамина

Биокамин, как стильное решение для интерьера

Видео: Дрова для биокамина

Как сделать керамические дрова своими руками

Содержание

Зачем они нужны

Читатели считают данные материалы полезными:

Виды материалов

Натуральные дрова

Керамика и камень

Нестандартные варианты

Оснащение электрокамина

Альтернативные варианты

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:

Размещение декоративных поленьев

Общие моменты

Доступные варианты

Оригинальный подход

Самодельный вариант

Размещение дров

Как сделать биокамин своими руками? Пошаговая инструкция.

Что нужно для изготовления биокамина?

Инструкция по сборке настольного камина.

Делаем напольный биокамин своими руками.

Альтернативное биотопливо.

Делая биокамин самостоятельно, будьте осторожны!

Добавить комментарий

Как сделать керамические дрова своими руками

Содержание

Зачем они нужны

Читатели считают данные материалы полезными:

Виды материалов

Натуральные дрова

Керамика и камень

Нестандартные варианты

Оснащение электрокамина

Альтернативные варианты

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:

Размещение декоративных поленьев

Общие моменты

Доступные варианты

Оригинальный подход

Самодельный вариант

Размещение дров

Разновидности приспособлений для колки дров

Ручное приспособление – колун

Механические дровоколы

Колун гидравлический

Электрический дровокол своими руками. Видео

как выбрать и красиво разместить?

Особенности применения

Виды материалов

Натуральные дрова

Керамика и камень

Нестандартные варианты

Способы размещения декоративных дров

Керамический фильтр для воды «Сделай сам» от архитектора

Компоненты

Инструменты

Свеча с фильтром