Удаление пней на участке: все способы избавиться от старых пеньков на участке, их преимущества и недостатки, а также необходимое оборудование

Как выкорчевать пень? Корчевание своими руками на даче трактором и экскаватором. Как быстро удалить пень на участке лебедкой?

Довольно часто на дачах требуется проводить такую процедуру, как корчевание пней. Срубленные старые деревья оставляют разветвленную корневую систему, доставляющую серьезные неудобства при вспашке земли, строительстве и благоустройстве. Оставлять их без внимания просто опасно. О том, как выкорчевать пень, быстро удалить его на участке лебедкой, трактором, экскаватором или другими приспособлениями, стоит узнать более подробно из обзора всех доступных дачникам способов.

Особенности

Необходимость выкорчевать пень обычно возникает в тех случаях, когда участок только начинает разрабатываться. Выделение земель часто подразумевает предоставление территории, густо поросшей лесом. После вырубки остается большое количество спилов под корень, которые нужно удалять перед культивацией почвы. В случае, если пень образовался после вырубки засохших или пораженных болезнью растений, тоже важно действовать правильно. Удалить старый остаток спила яблони или березы без значительных усилий практически невозможно: корневая система постепенно разрастается, крепко держится за грунт.

Процесс корчевания пней подразумевает обязательное удаление подземной части растений. При этом надземная часть тоже разрушается. Иногда корни, проросшие особенно глубоко, просто обрубают, оставляя на время в земле. Многое здесь зависит от целей расчистки участка.

Под ландшафтное благоустройство это необязательно, а вот для проведения строительства, разработки земли под садоводство и огородничество извлечь корни крайне желательно.

Выбор способа борьбы с остатками старых или спиленных деревьев зависит от нескольких факторов. Рассмотрим наиболее значимые.

• Площадь, занимаемая корневой системой. Принято считать, что она соответствует диаметру кроны дерева. Это самый простой способ оценки. Кроме того, нужно обязательно учитывать породу дерева: у хвойных и лиственных корневые системы развиваются по-разному.
• Возраст дерева. Чем он больше, тем сильнее окажется развита корневая система и тем сложнее будет справиться с процессом корчевания. На пне можно просто сосчитать кольца: их количество равняется прожитым растением годам.
• Жизнеспособность. Пень, у которого еще продолжается движение соков, имеет боковые побеги. Такой экземпляр сложнее извлечь из земли, чем старый и разрушенный. С трухлявыми обрубками стволов может быть другая проблема: при корчевании надземная часть крошится. Здесь легче использовать экскаватор, просто поддев ковшом корни.

В процессе выполнения работ приходится учитывать и наличие доступа к пню. Если на участке уже проведено ландшафтное благоустройство, отсутствуют подъездные пути, нет условий для перемещения крупногабаритной тяжелой техники, то стоит рассмотреть возможность ручного корчевания, использования домкрата или фрезы-дробилки. Эти методы не требуют значительного изменения рельефа участка, могут осуществляться малыми средствами и силами.

Выкорчевывание вручную

Ручной способ корчевания пней предусматривает использование собственной физической силы человека, а также примитивных инструментов: лома и топора. Процесс удаления торчащей над грунтом части дерева довольно трудоемок. Своими руками выполнить работу можно и в одиночку, но лучше заручиться поддержкой помощника. Также стоит запастись лопатами (совковой и штыковой), бензопилой или ручной ножовкой, киркой и кувалдой. Пригодится и штырь, сделанный из отрезка арматуры. Его длина – 100-150 см, а диаметр – 15-25 мм. Штырь должен иметь приваренную круглую пятку из стали и заостренный наконечник.

Корчевать вручную можно пни без корней, толстые подземные побеги, а также весь комплекс элементов сразу. В зависимости от объемов работы выбирается и порядок действий. Стоит учесть, что у некоторых старых деревьев протяженность корневой системы достигает десятков метров, поэтому выполнить работы вручную в этом случае будет сложно.

Порядок действий, если все же решено обойтись без механизированных приспособлений, будет таким.

1. Проведение земляных работ. Вокруг ствола раскапывается яма, возле каждого бокового корня — траншея. Диаметр подкопа должен в 10 раз превышать размеры ствола либо быть не менее 1 м. Грунт вынимается до верхних боковых корней.
2. Рубка топором. С его помощью отделяют корни сразу у ствола, а также на расстоянии от него: так далеко, как это только возможно. При работе с инструментом очень важно соблюдать технику безопасности, ставить ноги широко и ровно, чтобы избежать травм.
3. Пиление. Особенно толстые корни разрубить не получится. Их обкапывают так, чтобы горизонтальная часть побегов располагалась над грунтом свободно, на расстоянии 5-10 см. Затем обрезают при помощи бензопилы или ручной ножовки по дереву, вынимают из земли.
4. Выкапывание пня. Яма вокруг него должна составлять около 5 диаметров ствола в глубину. После этого можно покачать пень: если он сдвигается на 2-3 см, а боковые побеги удалены полностью, можно подрубать главный корень, идущий вертикально. Обычно такое заглубление полностью решает проблему повторного прорастания побегов.
5. Рубка главного корня. Делать это нужно топором, максимально близко к земле. Пень можно слегка наклонить вбок при помощи лома, чтобы было легче.
6. Корчевание пня. Под него поддевается лом или штырь арматуры. Используя инструмент как рычаг, нужно вывернуть пень из земли.

По завершении работ следует убедиться, что извлечены все боковые корни. Только после этого можно закапывать образовавшуюся яму, разравнивать грунт.

Удаление пня механическим методом

Действовать вручную получается не всегда. Механический метод корчевания актуален и при расчистке больших пространств, и при освобождении участка под строительство на даче. Выполнение работ с применением специальных устройств и инструментов, например, корчевателя, а также использование моторной техники позволяют легче извлекать из земли даже большие и старые остатки деревьев.

Спецтехника

Существует целый ряд спецтехники, при помощи которой можно обеспечить эффективное выкорчевывание пней. Выделим несколько популярных вариантов.

• Измельчитель. Он представляет собой большую фрезу, при помощи которой дробится пень. По размеру приспособление не превышает габаритов садовой тачки, заглубление возможно на 30 см. Это позволяет измельчить в щепу не только поверхностную часть пня, но и его корни, расположенные близко к почве.

• Рычажный механизм с гидроприводом. Он может использоваться как элемент навесного оборудования экскаватора или отдельно от него. В комплектацию механизма входят клык и гидроцилиндр, отвечающий за подъем рычага. Сила воздействия в этом случае составляет десятки тонн. Диаметр пня, который можно выкорчевать с помощью такого механизма, варьируется от 20 до 60 см.

• Экскаватор. При использовании этого типа техники осуществляется предварительное обкапывание всех имеющихся корней, по возможности их обрубают. После этого пень просто поддевается ковшом, переворачиваясь вверх корнями. При использовании техники с челюстным захватом закрепление остатка дерева происходит сверху, затем он просто выдергивается из земли при помощи гидравлического привода. Метод эффективен при диаметре пня до 30 см.

• Трактор или бульдозер. При помощи землеройной техники пень можно просто выдернуть или выкопать из земли. При этом легко удаляются даже крупные объекты, а работа проводится в максимально короткие сроки. Но могут возникнуть сложности с заездом спецтехники на участок, а ее гусеницы вряд ли принесут пользу газону или другим элементам благоустройства. Экскаваторы и бульдозеры используют только для разработки целины.

Применение спецтехники позволяет обеспечивать быструю и эффективную борьбу с крупногабаритными пнями, которые просто невозможно убрать другими способами или инструментами. Целесообразность ее использования определяют индивидуально. Ради удаления одного пня нанимать трактор или экскаватор нерентабельно, но если таких объектов много, расчистить территорию можно будет буквально за день.

Лебедка

Применение лебедки позволяет эффективно справляться со средними и большими пнями, которые необходимо выкорчевать. В этом случае механизм заменяет усилие, которое возникает при воздействии ломом или другим рычагом. Для выполнения работ хватит лебедки с усилием в 3-6 т. Теперь рассмотрим порядок работы.

1. Вымерять расстояние в 5-10 м от пня.
2. Вбить в грунт штырь арматуры, оставив на поверхности конец с пяткой высотой около 10 см.
3. Закрепить на металлическом основании лебедку. Ее второй край соединяется с металлической петлей.
4. Накинуть крепление на пень. Важно, чтобы петля плотно обхватила поверхность оставшегося ствола.
5. Начать натяжение лебедки. Важно отслеживать положение штыря. При недостаточной предварительной обрубке корней он поднимется из земли.
6. Выкорчевать пень, при необходимости подкапывая и подрубая боковые побеги корней.
7. Удалить штырь из земли. Его вытаскивают, поддевая ломом, опирающимся на толстую доску или кирпичи.

Если нет возможности использовать арматуру, в комбинации с лебедкой применяют живое дерево. В этом случае важно зафиксировать механизм как можно ближе к земле, а петлю накинуть на верхнюю часть пня, создавая дополнительное усилие.

Другие приспособления

При отсутствии лебедки или техники корчевание пней можно выполнить другими подручными приспособлениями. Например, небольшие по диаметру остатки деревьев можно извлечь из земли домкратом. В этом случае на пне закрепляется цепь, обматывается вокруг него, закрепляется на домкрате. Затем при помощи рычага и упора осуществляется постепенный подъем по рейке основного рабочего элемента. Таким способом можно справиться с задачей по расчистке участка от старых плодовых деревьев.

Легковая машина тоже вполне может заменить спецтехнику. Ее используют в качестве тягача, зацепляя за конец лебедки или троса, другой край которого привязан к пню. Процесс корчевания заключается в движении техники на малой скорости в направлении от остатков дерева, извлекаемых из земли. При соразмерности массы и мощности машины размерам выкорчевываемого пня можно довольно быстро добиться результата.

Повысить эффективность использования тягловой силы автомобиля помогает:

• предварительное проведение земляных работ;
• подмыв грунта;
• обрубка корней.

В этом случае справиться с задачей сможет не только тяжелый джип, но и самая обыкновенная легковая машина. Коммунальные службы применяют этот метод корчевания в сочетании с легким грузовым транспортом.

Выравнивание участка после корчевки

По завершении борьбы с пнями и корнями деревьев нужно позаботиться о том, чтобы отходы, оставшиеся после проведения работ, не мешали дальнейшему возделыванию грунта. Особенно важно уделить этому внимание, если осуществлялась ручная корчевка. В этом случае формируются значительные ямы и рытвины, воронки, требующие завоза и отсыпки грунта.

При выборе метода обработки важно учитывать и другие факторы. Например, если на расчищенном месте планируется засеять газон, понадобится обратная засыпка почвы с последующим рыхлением и вспашкой. Выполнить работы можно при помощи мини-трактора с почвофрезой, мотоблока. Вспаханная поверхность разравнивается граблями.

Под строительство грунт подготавливают иначе. Поскольку на участке будет осуществляться движение техники, можно обойтись планировкой существующего почвенного слоя. Она выполняется ковшом трактора, позволяет сделать рельеф относительно однородным, сгладить значительные перепады.

способы, методы корчевания, плюсы и минусы разных методов

Иногда возникает момент, когда приходится избавляться от старых деревьев. Если с удалением ствола дерева все легко и просто, то удаление пней может вызвать трудности. А избавляться от него нужно. В некоторых случаях он мешает новым постройкам или портит эстетический вид участка. Пни от деревьев можно оставлять лишь в случаях, когда необходимо сделать из него столик или можно разбить красивую клумбу.

Способы удаления пней

Существует несколько способов избавления от них на участке, не прибегая к помощи профессионалов. В некоторых случаях необходимо воспользоваться специальной техникой.

Можно выделить три способа удаления пней на участке:

• Химический. Он подразумевает использование специальных химических реагентов, которые способствуют его разложению.
• Механический — подразумевает использование специальной техники.
• Физический — заключается в использовании ручного корчевания пней с применением лопаты, пилы, топора.

Использование селитры

Этот способ подходит для уничтожения пеньков практически на любом участке и является универсальным по отношению к другим. Подход заключается в сжигании пня и корней, пропитанных селитрой. Благодаря реагенту можно выжечь не только наземную часть, но и корни, которые находятся глубоко в земле.

Сначала в пне нужно просверлить несколько отверстий. Для этой работы лучше всего подойдут толстые сверла. Лучше всего проводить удаление в начале осени. В полученные отверстия нужно будет насыпать калийную или натриевую селитру, засыпать до верха отверстий, поэтому они должны быть максимально глубокие и широкие. После заливаем их водой и накрываем весь ствол пленкой, плотно закрепляем ее по основанию ствола.

Теперь можно оставлять для удаления его до следующего лета в этом состоянии. За это время пень пропитается селитрой и успеет полностью высохнуть. После этого раскладываем вокруг пня костер. Для эффективности можно также просверлить в дереве дополнительные дыры и залить их бензином. Поджигаем и поддерживаем горение до полного уничтожения пня. Затем необходимо перекопать это место и забросать землей.

Плюсы заключаются в том, что прикладывается минимум физических усилий и происходит полное уничтожение корневой системы дерева.

К недостаткам можно отнести слишком долгое ожидания между процессом удаления пня без корчевания. Использование такого количества селитры также пагубно влияет на многие другие культуры, которые находятся рядом с ним.

Метод корчевания

Если вам не подходит химический способ удаления пней, то следует попробовать удалить его самостоятельно. С помощью трактора можно легко избавиться от него, но ведь бывают ситуации, когда техника не сможет подъехать к нужному месту. Здесь придется полагаться на свои силы.

Перед началом работ нужно как следует очистить ствол от земли. Чтобы избавиться от нее, необходимо обкопать ствол на полметра вокруг. Хорошо почистить вокруг корней, чтобы был к ним свободный доступ. Можно пойти и другим путем. Для этого от того места, где будет удаляться оставшаяся часть дерева, необходимо выкопать неглубокую яму на расстоянии одного метра. Провести к ней желоб от пня. С помощью шланга с водой вымыть всю землю вокруг дерева. Лучше всего использовать приборы для создания повышенного давления. Это поможет вымыть грунт быстрее и добраться до всех корней.

Для извлечения пня можно воспользоваться лебедкой. Для этого нужно обвязать ствол тросом и закрепить его к лебедке. Саму лебедку закрепить за другое дерево или столб.

Если нет возможности использовать лебедку, то нужно удалить пень своими руками. Для этого нужно отпилить или отрубить боковые корни. Пень остается закреплен только на центральном корне, доступ к которому практически невозможен. Пень расшатывается в разные стороны и с помощью лома вытаскивается его наружу. Центральный корень держится не слишком плотно, и в процессе он будет отломлен.

Преимущества и недостатки

К преимуществам корчевания своими руками можно отнести следующие:

• В процессе корчевания своими руками требуются мелкие финансовые затраты, по сравнению с использованием других методов.
• Таким методом можно за день убрать несколько пней.

Среди минусов можно выделить:

• При удалении пня на участке таким методом возникает проблема, когда к нему невозможно подступить из-за нахождения на участке других построек.
• На месте пенька всегда будут оставаться различные корни, а это иногда очень мешает.
• Придется приложить немало, чтобы удалить этот пенек.

Интересный способ удаления

Большинство людей любят грибы. Кто-то ходит в лес за ними, кто-то покупает в магазине. А есть один неплохой способ, который поможет избавиться от пня на участке и вместе с тем получить хороший урожай грибов. Многие садоводы и грибники делают это у себя на участках.

Для удаления пня с помощью грибов необходимо по его периметру сделать с помощью дрели отверстия. Затем в эти отверстия засыпаются мицелии вешенок или опят. Со временем грибы будут разрастаться и заполнят весь пенек. В процессе своей жизнедеятельности они будут разрушать ствол и уничтожат его. А вы сможете в течение нескольких лет получать неплохой урожай свежих грибов у себя дома.

Меры предосторожности

При удалении пней различными способами никогда нельзя забывать о технике безопасности. При работе с химикатами нужно использовать средства защиты. Не стоит брать их голыми руками. Всегда работайте в защитных перчатках. Не стоит рядом с пнем сажать сразу же плодовые культуры, ведь они могут впитать в себя вредные вещества, оставшиеся от применения химикатов.

При работе топором и другими острыми предметами действуйте осторожно. Крепко держите инструмент, чтобы он не выпал из рук и не попал по ногам. Соблюдайте во всем осторожность.

Как избавиться от пней на дачном участке

28.10.2019


Удаление пней на приусадебном участке, как правило, сопровождается утомительным и трудоемким процессом. При этом размер затраченных ресурсов (временных и финансовых) связанных с этим мероприятием обычно зависит от трех факторов:

· Размер и возраст пня

· Степень повреждения и уровень трухлявости древесины

· Место нахождения пня (рельеф местности, наличие препятствий)

Всего методов корчевания пней известно три:

· Ручное, как наиболее трудоемкое

· Механическое, которое предполагает использование технических средств

· Удаление пней с применением химически активных компонентов

Выкорчевываем пень вручную

Этот способ корчевания является наиболее трудозатратным. Обычно он происходит следующим образом: сначала вокруг пня убираются все объекты, которые могут препятствовать рабочему процессу. Далее по периметру размещения корневой системы с помощью штыковой лопаты вынимается грунт, пока не обнажится верхняя часть корня усохшего растения. Затем все видимые корни перерубаются топором или перерезаются ножовкой.

После этого ослабленная и лишенная опоры центральная часть пня периодически раскачивается из стороны в сторону. Когда в поле зрения не остается видимых препятствий, можно приступать непосредственно к выкорчевыванию, которое производится с применением ручной физической силы при помощи веревок, кувалды и металлических ломов.

В любом случае эта работа изнурительная и забирает много времени и сил. Ситуация усугубляется если пень имеет большой размер или находится в очень неудобном для копания месте. В этом случае владельцы дачных участков обычно обращаются в специальные службы, целенаправленно занимающиеся удалением зеленых насаждений.




«Грязный» метод корчевания

Это способ удаления пней предполагает предварительное размывание грунта с помощью мощного напора воды.

При этом изначально вокруг корневой системы срезанного растения выкапывается яма, а затем, на некотором удалении готовится еще одна, размером около половины кубического метра. Она предназначается для сдерживания грязной жижи, которая будет стекать при размывании почвы.

Принцип работы этого метода простой. Благодаря сильному напору воды, выходящей из поливочного шланга, грунт постепенно вымывается, полностью оголяя корневую систему. В итоге садоводу остается лишь обрубать ее топором или срезать пилой, а затем, когда грязь высохнет, приступить к выкорчевыванию пня вручную.




Корчевание пней при помощи лебедки

В общем-то, использование лебедки процесс, который лишь облегчает процесс корчевания в конечной фазе, поскольку основной объем работы все равно приходится производить вручную.

Лебедка в данном случае выступает в роли мощной тягловой силы, облегчая процесс на стадии извлекания пня.




Выкорчевывание пней с помощью специальной техники

Механический способ удаления пней значительно упрощает работу и повышает ее производительность в несколько раз. Однако прибегать к использованию бульдозеров, тракторов или экскаваторов следует лишь в том случае, если на участке необходимо выкорчевать сразу несколько пней.

При этом следует помнить, что наличие тяжелой техники может повредить газону или плодовому саду, поскольку гусеницы и колеса механизмов нарушают целостность поверхностного слоя почвы.




Еще один способ безболезненного уничтожения пней – использование специальной пневматической дробильной машины, которая позволяет производить фрезерование древесины и корневой системы растений, превращая их в древесные опилки и труху. Достоинство применения этой спецтехники состоит в возможности использования ее в ограниченных условиях, с минимальным вредом для зеленых насаждений.




Выкорчевывание пней при помощи аммиачной селитры

Это способ корчевания, позволяет значительно упростить трудозатраты. Для его реализации понадобятся всего две вещи:

· Дрель со спиральным сверлом большого диаметра, размером не менее одного дюйма (при этом следует помнить, что специальные сверла для работ по дереву снабжены канавкой, позволяющей отводить древесную стружку из отверстия).

· Аммиачная селитра

Первым делом на поверхности пня следует просверлить несколько отверстий, в середине годовых колец и рядом с ними. Глубина сверления должна составлять от 15 до 40 сантиметров (в зависимости от объема пня).

После того, как отверстия будут готовы, необходимо взять обычную аммиачную селитру (нитрат аммония). Это вещество обычно применяется в качестве удобрения, а потому не является дефицитным продуктом. Селитра, как правило, реализуется в килограммовых пакетах и имеет вид белых гранул.

Ее необходимо аккуратно высыпать в готовые отверстия, наполнив их до самого края (для удобства можно воспользоваться обычной водяной лейкой). Затем гранулы желательно слегка утрамбовать и при необходимости досыпать, чтобы они были на одном уровне с поверхностью пня.




Далее следует залить отверстия обычной водой и закупорить с помощью деревянных «чопиков», чтобы селитру со временем не смыло осадками.

Для усиления эффекта, можно время от времени добавлять гранулы в отверстия, чтобы процесс разложения древесины шел быстрее.

После этого оставляем пень в покое на срок от шести месяцев до одного года. Под воздействием селитры волокна корневой системы пня начнут постепенно размягчаться и размочаливаться (обычно разложение древесины происходит в течение одного зимнего периода).

По-прошествии этого времени в одно из отверстий на пеньке следует вставить металлический лом и с усилием на него надавить. При этом внутренняя трухлявая часть пня обычно распадается на несколько частей, которые можно легко разбить с помощью кувалды, а затем запросто удалить. Весь процесс корчевания не займет более двух минут.

Некоторые садоводы используют для удаления пней обычную селитру, а весной разводят на месте трухлявого пня костер. Поскольку селитра имеет свойство выделять кислород, происходит полное выгорание ствола и корневой системы пня изнутри.




Корчевание пней при помощи поваренной соли

Привычная для нас кухонная соль, действует аналогично селитре, постепенно разрушая древесину, но этот процесс занимает больше времени, поэтому при его использовании следует запастись терпением.

Для начала необходимо подготовить 1-2 обычные пачки кухонной соли, а затем засыпать ею всю поверхность пня, не минуя естественные трещины и сколы на срезе. В течение одного-двух лет древесина пня разрушится и ее можно будет легко разломать на отдельные куски.

Для ускорения процесса, как и в случае с селитрой можно использовать дрель.

Минус данного метода состоит в том, что грунт на месте уничтоженного пня будет соленым, поэтому первое время там лучше ничего не высаживать.




Применение для корчевания пней химических реагентов

Для уничтожения свежих пней можно использовать и обычные гербициды, предназначенные для борьбы с сорняками. Наиболее популярными среди них являются препараты «Раундап», «Глифос», «Торнадо», «Ураган».

В этом случае обработку гербицидами следует производить сразу же после спиливания дерева, так сказать «по — живому».




Альтернативные способы корчевания пней

Если вы неограниченны сроками, то можно удалить ненужные пни с помощью целенаправленного засаживания их мицелием съедобных грибов, например, спорами опят или вешенки. Грибы уничтожат пень в течение пяти лет без всякого вмешательства со стороны, при этом порадуют вас неплохим урожаем свежих грибочков.

В любом случае при выборе способа удаления пней следует исходить из здравого смысла. Если пенек имеет небольшой размер, будет вполне разумно выкорчевать его вручную, а не ждать в течение пяти лет, пока он полностью сгниет при помощи грибов. С другой стороны применение соли, селитры или гербицидов позволит избежать образования нежелательной поросли у только что срезанных деревьев и значительно ускорят процесс удаления ненужных пней.

Многие дачники не удаляют пеньки, а рассматривают их в качестве оригинального ландшафтного украшения своего участка или используют их в качестве декоративной садовой мебели или скульптуры. В данном случае все зависит от желания и фантазии.

 

 

Простые способы, как избавиться от пня на участке, рекомендации, советы

При подготовке площадки для посадки новых деревьев, овощей или для возведения постройки часто приходится избавляться от пней. Редакция HouseChief расскажет, какие простые и действенные способы можно для этого использовать.

Читайте в статье

Выжигание с помощью селитры

Этот метод подойдёт в том случае, если вам нужно устранить сразу несколько пней с одного участка. С помощью селитры (нитрата натрия или калия) можно не только удалить пень, но и выжечь его корни.

Последовательность действий:

1. Высверлите в дереве несколько внутренних отверстий, используя толстые свёрла. Лучше всего проводить подобные работы в июле-августе или сентябре.
2. Засыпьте в отверстия селитру и влейте воду.
3. Закройте отверстия плёнкой или пробками.
ФОТО: i.pinimg.comЧтобы было удобнее заливать селитру в отверстия, воспользуйтесь воронкой. Старайтесь заполнить их до краёв, так жидкость быстрее впитается и проникнет в корневую систему дерева

Процесс удаления пня с помощью селитры долгий – в замотанном виде пень должен простоять до следующего лета. За это время его корневая система полностью пересохнет. Через год разожгите костёр вокруг пня и дождитесь, пока остов не будет полностью разрушен. Затем удалите пень и перекопайте землю.

ФОТО: homeandautorepair.comСделайте как можно больше отверстий – так химический раствор может быть залит в большем количестве, что повлияет на скорость уничтожения пня и всей корневой системы

Преимущества метода:

• Не нужно прилагать больших физических усилий.
• Пень можно удалить целиком, вместе с корнями.
• Реализовать данный способ уничтожения пня очень просто.

Недостатки:

• Почва будет полностью пропитана селитрой. Несмотря на то что для некоторых растений это вещество может стать хорошим удобрением, сажать вблизи от места удаления пня плодовые и клубневые культуры нельзя.
• Химикаты необходимо приобрести и правильно сохранить до момента использования.
• Процесс удаления очень длительный – с момента подготовки до удаления проходит один год.

В среднем, на один небольшой пень потребуется около 2 кг селитры. Чем больше средства вы используете, тем быстрее выгорит дерево. Для быстрого уничтожения пня и его корней метод рекомендуется применять в середине лета, когда он полностью просохнет.

Корчевание пня

Убрать пень можно с помощью экскаватора или трактора. Но чаще всего для удаления пней на дачном участке применяют фрезу, поскольку привлечение крупной сельскохозяйственной техники крайне неудобно и возможно не во всех случаях.

ФОТО: specteh-sakhalin.speczakaz.infoЕсли корни проросли слишком глубоко, а дерево очень старое, не пытайтесь выкорчевать его своими руками, используйте специальное оборудование или сельскохозяйственную технику

Принцип работы:

1. Раскопайте землю вокруг пня на полметра вглубь. Используйте стандартную маленькую лопату. Отбросьте грунт в сторону, чтобы он не падал обратно.
2. Выкопайте на расстоянии одного метра от пня небольшую яму, и сделайте желоб между ней и деревом.
3. Начинайте вымывать землю с помощью струи воды из шланга. Лучше, чтобы напор был сильным, тогда вы сможете быстро добраться до корневой системы дерева и вытащить пень.

При вымывании пня вокруг будет очень много грязи, поэтому заранее наденьте рабочий костюм, и если рядом есть цветы или урожай, накройте грядки плёнкой.

Другой способ корчевания – копание пня с помощью лебёдки. Обвяжите пень металлическим тросом и начинайте спиливать. Чтобы полностью удалить все корни, придётся приложить усилия, но результат оправдает все ожидания.

Третий вариант корчевания – механическое извлечение пня, подходит в том случае, если у вас нет рабочих инструментов и специальных приспособлений. Этот способ трудоёмкий, но действенный. С помощью пилы и топора обрубайте пень по частям, пока не дойдёте до корней. Старайтесь снимать кору и оставлять середину – когда вы очистите пень, его можно будет выдернуть из земли.

Плюсы корчевания:

• минимум финансовых затрат при условии наличия инструментов;
• быстрое удаление пней – за день можно выкорчевать два-три пня;
• вы можете быть уверены в хорошем результате, поскольку своими руками выдёргиваете все корни из земли.

Минусы:

• корчевание – это трудоёмкий процесс, требующий сил и энергии;
• в некоторых случаях раскопать территорию возле пня не удаётся из-за наличия плитки или урожая;
• чаще всего для полного удаления пня необходимо привлекать к работе помощника.

Если пень на вашем участке старый и уже давно высох, разломайте его на две части. В таком случае вы сможете удалить пень за 2–3 подхода, но старайтесь сильно не давить на основание, чтобы пень не развалился.

Пропитка мочевиной

Данный способ корчевания, так же, как и обработка не является быстрым – чтобы убрать пень, придётся обработать его гранулами мочевины и подождать год. За это время древесина станет мягкой, и её будет легко достать из земли.

В отличие от селитры, мочевина безопасна для растений, которые посажены рядом, поэтому ею можно спокойно пользоваться. Применяйте данный способ обработки пня только в том случае, если у вас есть возможность в дальнейшем поджечь пень. Если рядом есть постройки, выбирайте другой метод или попробуйте корчевать пень вручную, с помощью специальных инструментов.

ФОТО: plants-1.ruЧтобы обработать древесину мочевиной, сделайте такие же отверстия, как и при других способах уничтожения пня. Отверстия не должны быть слишком маленькими – оптимальный размер – 1 см в диаметре. Проделывая их, держите сверло под углом в 40 градусов – так будет легче засыпать мочевину, и она лучше распределится внутри дерева

Остаётся теперь только закрыть все отверстия пробкой.

Следует соблюдать правила безопасности во время работы с любыми веществами, будь то соль, селитра или мочевина – наденьте перчатки и используйте воронку для того, чтобы равномерно распределить средство в отверстиях, проделанных в пне.

Засаливание пня

Для засаливания пня подойдёт поваренная соль, которую вы используете при приготовлении еды – она воздействует на растения и почву, а также на древесину. Учтите, что данный способ подходит только для свежесрубленного пня.

Проделайте в пеньке несколько крупных отверстий и засыпьте их солью, а затем закройте плёнкой. В течение года подливайте воды в отверстия. Особенно важно это делать после дождя. Соль «разъест» древесину, останется только выдернуть пень с корнями.

ФОТО: keiltreeexperts.comПеред тем как засыпать соль, подготовьте пень. Сделайте в нём отверстия, в диаметре 2–3 см. Убедитесь, что вы насыпали достаточно соли, лучше, если она будет доходить до самого края

Учитывайте, что данный способ уничтожения пня подойдёт только в том случае, если вы не планируете что-то выращивать на земле рядом с этим пнём. В течение 3–5 лет эта земля будет непригодна для посадки растений, но, если вы не планировали заниматься садоводством, то можете быть уверены – никакие корни и сорняки здесь не прорастут.

В заключение

Выкорчёвывание пня – непростая задача. Чтобы дерево не проросло недостаточно просто срубить верхушку или залить основание бетоном, необходимо вытащить его корни из земли. За долгие годы, пока оно растёт в земле, пускает свои корни очень глубоко и достать их может быть очень проблематично. Выбирайте один из предложенных нами вариантов и учтите, что на уничтожение пня может потребоваться год.

Какой метод выкорчёвывания пня вы выбрали? Пробовали ли раньше избавиться от корней и каким был результат?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как выкорчевать и удалить пень на садовом участке

Ландшафтный дизайн на загородном участке появляется не сразу. Его созданию предшествует долгая и кропотливая работа. И только владельцам земли с многолетними насаждениями, в том числе деревьями, известно, какой это огромный труд – подчинить существующий рельеф.

Пень на садовом участке при определенных обстоятельствах может стать заветным козырем оформления, а может сыграть с дачниками плохую шутку, что чаще всего и бывает. Как избавится от нежелательных остатков деревьев или переманить их на службу прекрасному разберемся детально.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какое дерево, такой и пень

Получая в свое владение участок, на котором уже есть пни — вариантов решения, что с ними делать, остается не так много: удалять или оставлять. Довольствоваться в любом случае придется тем, что есть.

Другое дело, когда удалять старые деревья вы будете самостоятельно, а, значит, и материал для дальнейшей работы, будь то корчевание или использование пня в качестве декоративного  элемента сада, создадите с нуля и будете знать о нем все. Мелочей в этом деле не бывает.

Важную роль играет следующая информация:

1. Пень какого дерева нужно удалить.
   Каждый вид деревьев обладает особой структурой корневой системы. У одних корни располагаются на самой поверхности земли, охватывая большую площадь. У других уходят глубоко вниз, получая питательные вещества из самых недр. Простой способ без особой предварительной подготовки узнать, с корнями какого типа придется бороться, представить крону бывшего дерева. Арбористы утверждают, что корневая система — это зеркальное ее отражение, расположенное под землей. Если дерево вы спиливаете сами, то и с получением информации проблем нет. А вот если на участке остался только пенек, который нужно удалить, то придется проявить некоторую проницательность. 
2. Определить, какому дереву принадлежит пенек, можно по коре и структуре древесины. Идентифицировать оставшийся ствол березы, сосны или ели не составит труда. Также легко будет опознать дерево с характерным цветом и структурой коры, например, черемуху. В остальных случаях стоит обратиться за помощью к опытным соседям-садоводам, специалистам или положиться на волю случая.
3. Какой возраст дерева.
   От этого показателя зависит развитость корневой системы. Пень взрослого дерева корчевать намного сложнее, чем молодую поросль. Также имеет значение и размер дерева. Так, убрать 20летнюю яблоню будет намного сложнее, чем, например, такого же возраста облепиху. Когда перед глазами все дерево целиком, оценить возраст намного проще. Если есть только пенек, остается гадать. Можно, конечно, считать кольца и прикидывать на глаз, но все это будут очень и очень примерные данные.
4. Состояние здоровья дерева.
   Удалить дерево может понадобиться по разным причинам. Одно дело, когда это просто сорняк или старое, изжившее себя растение, не вписывающееся в новый ландшафт. И совсем другое, когда речь заходит об удалении больных растений. В первом случае пень можно оставить и использовать для декорирования участка, а во втором — обязательно удалять, причем, чем тщательнее выполнена работа и меньше осталось от растения, тем лучше. Так как снижается риск заражения других деревьев и кустарников, находящихся на территории.
   Точно узнать эту информацию, когда на участке имеется только пенек, а дерево было удалено раньше, очень сложно. Поэтому лучше не рисковать и выкорчевать его, чем впоследствии лечить весь сад.
5. Живое или мертвое дерево.
   Это играет важную роль. Некоторые нежелательные растения настолько живучи, что просто спилить их и удалить основной ствол и корень недостаточно. Чтобы избавиться от новых побегов в дальнейшем, необходимо убить все корни, даже незначительные. Задача существенно облегчается, если дерево уже мертво и превратилось в сухару или гнилушку. Тогда активная борьба с корневой системой не требуется, достаточно просто расчистить место от останков.

Заниматься формированием и оформлением участка с нуля намного проще еще и потому, что даже спиливать деревья, корни которых решено выкорчевывать, нужно с умом. Зависит это от того, какие способы удаления пней для вас приемлемы.

Вернуться к оглавлению

Различные методы удаления пней

Человек с природой давно борется за право пользования землей. Сначала от леса очищали поля и пашни, затем пастбища, позже научились строить массивные жилые здания.

А, значит, и вариантов удаления пней придумано и испробовано множество. На сегодня самыми живучими и эффективными являются следующие:

• Физическое удаление пней
  • Ручной, лопатой и топором
  • С использованием спец.инструмента
  • С использованием крупной строительной техники
• Химическое удаление пней
  • С дальнейшим поджогом
  • Без огня
• Природные методы удаления пней.
  • С помощью грибов
  • С помощью мха
  • С помощью муравьев

У каждого из этих методов есть свои недостатки и преимущества. Поэтому выбирать подходящий именно вам способ нужно на месте исходя из индивидуальных особенностей участка, конкретного дерева и дальнейшего использования местности.

Вернуться к оглавлению

Тотальная очистка территории

Удаление пней ручным или механическим способом — процедура трудоемкая. Но зато результатом можно наслаждаться непосредственно после завершения процедуры, не нужно ждать полгода или того дольше.

Удаление пней с использованием крупной строительной техники

Использование крупной строительной техники — самый оптимальный вариант для выкорчевывания пней по соотношению время/качество. Колесный или гусеничный трактор, в зависимости от почвы и местности справится даже с самыми крупными экземплярами.

О чем сразу стоит побеспокоиться, так это об утилизации удаленных пней. Если они не нужны для украшения дачи и поделок, то лучше заказать самосвал или другую спецтехнику, чтобы этим же трактором загрузить, а затем вывезти пни на свалку.

 

схемы удаления пней крупной техникой

Сегодня в некоторых крупных городах на балансе муниципалитета или у специализированных компаний в наличии есть профессиональные насадки на тракторы — буры и коронки. Они помогают удалять даже очень большие пни, например от полувековых тополей. Бур просто перемалывает пень, превращая его в труху и оставляя древесину в земле. А с помощью коронки можно сделать выемку пня любого объема. При необходимости работа производится несколько раз, все больше заглубляясь или расширяя обрабатываемую площадь.

Ручной способ удаления пней

Удалять пень вручную целесообразно, когда воспользоваться услугами техники не представляется возможным (например, пень в центре сада), а также, когда размеры бывшего дерева находятся в пределах разумного. Для этого приготовьте лопаты, ломик, пилу (ножовку или бензо), лебедки (при необходимости).

Пень окапывается по кругу, и обнажаются самые крупные корни. Отпиливать их лучше с двух сторон — у самого основания пня и если не получается откопать до конца, то как можно ближе к земле. Таким образом, вы облегчаете себе доступ к нижней части пня, пока находящейся под землей.

Когда надпилы сделаны по всему периметру, можно цеплять лебедку и начинать вытягивать пень, одновременно продолжая окапывать его и подпиливать вновь открывающиеся корни. Если остов дерева начинает достаточно свободно болтаться, можно попытаться выдернуть его с помощью троса и машины.

Еще один ручной способ корчевания стал возможным, когда доступными и распространенными стали бытовые автомойки высокого давления. Изначально пень предлагается также подкопать и отпилить корни, которые лежат на поверхности. А затем мощной струей воды вымыть землю и освободить скрытые корневища. Чистые и доступные они станут легкой добычей для пилы.

Современные способы удаления пней

Современный вариант решения проблемы — это использование ручной негабаритной специализированной техники. К ним относятся дробилки и измельчители пней.

Принцип действий у этих машин примерно такой же, как у насадок для трактора. Один просто измельчает пень, превращая древесину в труху, и оставляя ее прямо в земле. А второй удаляет часть пня на незначительную глубину — до полуметра.

Очевидный плюс — возможность использовать в тех местах, куда не может добраться полноценная техника; минимальный ущерб окружающему ландшафту, а также минимальное количество затрачиваемой энергии.

Минусы — не для всех случаев такое поверхностное удаление может подойти. Чтобы выровнять участок и засеять газон — вполне хватит. А для посадки другого крупного дерева или расчистки территории для дальнейшего строительства — явно недостаточно.

За механическое удаление пней говорят не только сроки и качественный результат, но высказываются и экологи.

Они считают эти методы предпочтительными по сравнению с применением химпрепаратов. Сохраняется естественный баланс минеральных и питательных веществ в почве, не требуется длительный период восстановления, к озеленению можно приступать незамедлительно.

Вернуться к оглавлению

Химическое удаление пней

Время требуется для того, чтобы препараты глубоко проникли в корневую систему и начали действовать. В зависимости от размеров пня, для этого нужно от нескольких месяцев до года.

Чтобы пень сгорел дотла

Очень эффективный способ, который позволяет удалять до 80% пня любых размеров. Но подходит он не для всех участков. Использовать его в болотистой местности и на торфяных участках категорически запрещено.

Для начала требуется спилить пень как можно ближе к земле. На спиле просверлить несколько глубоких скважин. Для этого используйте самое большое сверло. В получившиеся отверстия поместите селитру (калиевую или натриевую). Добавьте воды и укутайте пень, оставив на несколько месяцев. По истечении срока снимаем полиэтилен и, соблюдая всю технику безопасности, разводим прямо на пне костер. За несколько часов выгорит не только надземная часть дерева, но и все крупные корни, которые находятся под землей.

Некоторые дачники ограничиваются использованием простых горючих жидкостей — бензина и керосина. Пень так же подготавливается, как и в случае с селитрой. Затем тщательно пропитывается горючим. Для этого после каждого полива он укрывается полиэтиленом и оставляется на какое-то время. Затем процедура повторяется. Итогом становится его ритуальное сожжение.

Безопасное разрушение пня

Химическое удаление пней можно осуществлять и без поджога. Два основных средства — это соль и аммиачная селитра. Эффективно, безопасно, наверняка. Но, как и в любом деле есть один минус — после удаления озеленять территорию, где находился пень, нельзя. Из-за большой концентрации химических веществ, земля становится непригодной для растений. Нужно или выждать какое-то время, или произвести замену грунта с полной или частичной выемкой.

Пень необходимо спилить как можно ближе к земле и на спиле просверлить глубокие и частые отверстия. Их заполнить солью или селитрой. Сам спил и остов также можно засыпать, а затем тщательно укутать полиэтиленом. Периодически препараты можно добавлять. Уже через месяц начнется процесс разрушения древесины, а где-то через год на месте пня останется одна труха. Ее можно перекопать и оставить в земле, или сделать выемку и заполнить пустоты грунтом.

Вернуться к оглавлению

Пень разрушает сама природа

Человек сегодня научился использовать природные процессы саморегуляции в своих интересах. В естественных условиях они занимают много времени, поэтому для применения в современной жизни необходимы катализаторы. Ими становятся искусственно созданные благоприятные условия для разложения древесины.

Используем мох

Губительным для любого вида дерева является влага. На болотистой почве очень трудно найти здоровое дерево — в основном стоят одни гнилушки. А именно такого состояния нам и требуется добиться. На сырых поверхностях отлично растут любые виды мхов. Затягивая поверхность пня, растение начинает питаться древесиной и еще больше ускорять процесс разложения.

Спустя несколько сезонов от пня останется одна труха, удалить которую не составит труда. А все это время участок будет украшать ярко-зеленая моховая шапка. Эффективно и эстетично.

Используем грибы

Этот способ достаточно молодой и относительно недавно стал применяться в России. На нежелательные пни на участке наносится мицелий разных грибов. Посадить можно вешенки, опята и прочие древесные виды грибов. Хорошенько пролить и создать парниковый эффект — на время укутать пленкой, но не перегревать.

Когда грибы прорастут, они будут получать питательные вещества прямо из пня, тем самым разрушая его. Спустя несколько сезонов вы получите долгожданный результат — уничтоженный пень. А до этого собственный урожай грибов прямо на участке.

Используем муравьев

Пень нужно тщательно пролить, а затем укутать темным полиэтиленом. Не беспокоить его в течение некоторого времени. Созданные благоприятные условия привлекут различных насекомых, в том числе муравьев. Созданный прямо в пне муравейник очень быстро превратит древесину в труху.

Правда, есть один минус — может возникнуть необходимость бороться с муравьями. Поэтому применять метод стоит только после тщательного обдумывания и планировки участка. Если в этой зоне не будет жилых построек и зон отдыха, а исключительно цветы, клумбы и прочая растительность, то муравейник может оказаться вполне кстати. В противном случае насекомые доставят массу хлопот.

Прежде чем рьяно бросаться на борьбу с пнями и безжалостно выкорчевывать их, стоит окинуть участок критическим взглядом. Возможно, тот самый пень, который вы хотите убрать, станет замечательным элементом декора дачи, превратившись в живую клумбу, природный стол или станет основой вашего рутария. Тем самым сэкономив вам кучу сил, энергии и средств, а также дополнит садовый участок уникальным элементом.

химический, механический и ручной способы

Корчевка пней на участке необходима в следующих случаях: если вы приобрели участок со старыми деревьями и хотите заменить их новыми или заняться перепланировкой; если упало старое дерево, или дерево находится в аварийном состоянии; если пень или дерево мешают создать ландшафтную композицию, которую задумали хозяева, или являются помехой при разбивке огорода и планировании придомовой территории. Корчевать пни можно несколькими способами – с привлечением спецтехники, используя химию или своими силами вручную. Следует сказать, что если пень находится в отдалении от остальных деревьев и вам не мешает, его можно оставить распадаться природным образом или превратить в объект ландшафтного дизайна. Если же пень находится в непосредственной близости к здоровым деревьям, от него лучше избавиться, т.к. бактерии, которые разрушают пень, споры грибов, древоточцы могут переместиться и на другие деревья.

В этом случае можно использовать бензоинструмент или арендовать спецтехнику. Этот способ довольно дорогой, т.к. придется привлекать организацию, располагающую соответствующей техникой.

Использование бензопилы

Это простой метод, который по силам любому хозяину – пень срезается бензопилой максимально низко – до уровня земли. Если вы вызываете для валки дерева пильщиков, они могут срезать и пень. Но такой способ годится, если вы не планируете устраивать на месте сваленного дерева огород или клумбу.

О том, как выбрать хорошую бензопилу, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/tech/vybor-benzopily.html

Спилить пень до уровня почвы с помощью бензопилы – один из легких способов избавиться от него, но этот вариант можно использовать на газоне или участке сада, где вы не планируете никаких работ по обустройству и остатки пня вам не помешают

Использование тяжелой техники

Для корчевания пня можно нанять трактор, бульдозер или экскаватор. У вас должен быть подъезд на участок и место, где техника сможет работать. Этот способ подходит, если нужно расчистить территорию для строительства, когда требуется корчевать несколько пней. Тяжелая техника повреждает верхний слой грунта, и если вы хотите уберечь газон и плодовые деревья, этот способ вам не подойдет.

Тяжелая техника поможет в предварительной очистке участка от корней и пней перед началом строительных работ и работ по планировке

Использование измельчителя пней

У этого способа масса плюсов: газон остается в почти первозданном виде, для работы лесной фрезы нужна небольшая площадь. Пень фрезеруется на солидную глубину – до 30 см ниже уровня почвы. Но фреза для удаления пней стоит дорого, и ее нет смысла покупать, чтобы удалить только один пень.

В данном случае для удаления пня используется мини-трактор и дробильный аппарат. Так можно удалить пень, расположенный среди других деревьев, не опасаясь повредить их корни

Рынок услуг, предлагающих корчевание пней, изобилует предложениями подобного рода, так что всегда можно нанять специалистов, работающих с лесными фрезами.

Видео демонстрирует удаление пня различными способами:

Топор, лопата и ножовка в помощь

Корчевка пней может проводиться и вручную с использованием топора, лопаты, ножовки, троса и лебедки. Хотя никаких материальных затрат этот способ не требует, вам потребуется потратить немало времени и энергии, особенно, если нужно выкорчевать большой пень. Так что здесь лучше взвесить все «за» и «против».

Если вам не хочется рыть котлован, чтобы извлечь корень, то можно превратить пень в элемент декора. Об этом читайте: https://diz-cafe.com/dekor/kak-ukrasit-pen-v-sadu-svoimi-rukami.html

Сначала нужно исследовать пень, обнаружить самые толстые корни, окопать их и перерубить топором или использовать ножовку. Затем нужно окопать пень на полуметровую глубину и вытаскивать его лебедкой. Так удобно корчевать высокие пни – остаток ствола выполняет роль рычага, когда пень выворачивается.

Предварительная обработка корней перед удалением пня – все большие корни окапываются, распиливаются ножовкой или удаляются топором

Пень готов к корчевке – корни отделены, трос закреплен. Небольшие размеры пня позволяют извлечь его с помощью троса и лебедки

Способ размывания грунта

Данный способ можно использовать на участках с песчаной или глинистой почвой, грунт размывается струей из шланга, так что потребуется большое количество воды, подаваемой под напором. Выройте рядом с пнем яму, чтобы в нее стекала вода и струей из шланга размойте грунт около пня. Когда грунт хорошо размоется, корни освободятся от почвы. Наиболее толстые участки корней нужно перепилить, а потом пень можно доставать из земли.

Использование селитры

Химическая корчевка пней часто производится с использованием селитры. Суть метода заключается в следующем: в пне нужно просверлить отверстия на максимально возможную глубину диаметром около 1 см, чем больше отверстий – тем лучше.

В отверстия засыпается селитра и заливается водой, затем пень укрывается полиэтиленом, чтобы осадки не вымыли селитру. Делать это желательно осенью, чтобы пень в таком состоянии пробыл всю зиму до наступления весны. Это достаточный срок для пропитки древесины и корней селитрой. С наступлением весны пень нужно поджечь, он будет хорошо гореть и выгорит практически полностью. Это метод годится для глинистых и песчаных почв, но он крайне опасен, если вы прибегнете к нему на участке с торфяной почвой.

Применение мочевины

После пропитки древесины мочевиной, она начинает быстро разлагаться. Техника почти такая же, как в вышеописанном случае – аммиачная селитра насыпается в просверленные отверстия, заливается водой и пень укрывается целлофановой пленкой.

Мочевина – хорошее удобрение, так что вы можете и не удалять остатки пня. Оставьте его на год или более под слоем земли, а потом на его месте появится участок с плодородной почвой, где можно устроить цветник или огород.

Также может быть полезен материал о том, как разбить красивый цветник: https://diz-cafe.com/ozelenenie/cvetnik-pered-domom-na-dache.html

Поваренная соль как средство борьбы с пнями

Использование соли крупного помола – один из наиболее простых способов избавиться от пня. В отверстия засыпается соль, а пень засыпается слоем дерна. Через некоторое время от пня останется только труха.

Каждый из вышеописанных способов по-своему эффективен:

• Корчевка деревьев механическим способом удобна, если нужно расчистить участок под строительство дома или делать планировку участка.
• Корчевка на участке, где уже есть объекты, будет более удобной с использованием химических средств. Это недорогой и нетрудоемкий способ.
• Если же вы планируете на месте пня разбить грядку, рекомендуется корчевать пни вручную или использовать измельчитель: дробильный аппарат или лесную фрезу.

При желании даже можно сделать пень обиталищем для съедобных грибов, но это тема для отдельного разговора.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

2020 Стоимость удаления пня

Компания по измельчению пней Химическое средство для удаления пней: 4-20 долларов США Аренда измельчителя пней: 100-200 долларов США в день Дать пню медленно разлагаться — это самый простой, безопасный, дешевый и экологически чистый метод, но на это может уйти от пяти до десяти лет.Чтобы быстрее удалить культю, ее можно обработать химическими препаратами; вытащили или выкопали вручную; или для того, чтобы толкать, тянуть или измельчать пень, можно использовать механизмы. Сельскохозяйственный центр Университета штата Луизиана описывает различные методы удаления пней. Типичные затраты: За $ 4-20, в центрах по благоустройству дома или хозяйственных магазинах продаются химические средства для удаления пней, которые заливаются в отверстия, просверленные в культе, для ускорения процесса разложения.(В качестве альтернативы, заполните просверленные отверстия удобрением с высоким содержанием азота.) FamilyHandyman.com описывает использование химического средства для удаления пней [1] . Через четыре-шесть недель после обработки гнилое дерево можно расколоть топором или пень можно пропитать керосином или мазутом (никогда не бензином) и сжечь. Сжигание пня может занять много времени, опасно и запрещено в некоторых регионах. Аренда небольшой измельчителя пней в доме по благоустройству или сдаче внаем обычно стоит $ 100-200 в день; аренда крупногабаритных измельчителей пней (на прицепах или самоходных) за $ 180-400 и более в день.Sun Belt Rentals [2] оценивает затраты в Колумбусе, штат Огайо, в 74 долларов в день (минимум 106 долларов) для небольшой измельчителя пней; 190 долларов в день (минимум 323 долларов) для мельницы среднего размера; и 295 долларов в день для большой измельчителя пней. Видео [3] на ThisOldHouse.com показывает, как использовать арендованный измельчитель пней. Наем компании по измельчению пней может стоить 5–500 долларов или больше за пень в зависимости от количества и размера пней, а также от того, включает ли цена удаление образовавшейся щепы из ямы, их вывоз, заполнение ямы верхним слоем почвы, и пересев или укладка дерна.Некоторые компании указывают фиксированную цену за работу, но большинство берут от долларов до 4 долларов за дюйм диаметра пня (измеряется в самой широкой точке, где пень выходит из земли). Цены также варьируются в зависимости от пройденного расстояния, доступа, а также размера и типа используемого оборудования. Например, SKS Stump Grinding [4] в Миннесоте взимает 1,50 доллара США за дюйм диаметра для первой пни и 1 долларов США за дюйм для дополнительных пней с минимальной суммой 35 долларов США, , но со скидкой за количество взимается 125 долларов США за удаление 50 пней со средним диаметром 8 дюймов.Chipper LLC Tree Service [5] в Джорджии взимает 75 долларов, за транспортировку своей машины к месту работ и долларов от 1 до 3 долларов за дюйм в зависимости от диаметра дерева. Имея 8 футов доступа для буксируемого измельчителя пней, Affordable Stump Grinding [6] в Массачусетсе взимает 399 долларов США за до 15 пней плюс 25 долларов США долларов США за каждый дополнительный отстойник или долларов США 3 долларов США за дюйм диаметра с долларов США 150 долларов США. минимум; при доступе через 36-дюймовые стандартные ворота забор стоимость составляет 399 долларов, долларов за 12 пней плюс долларов 30 долларов, долларов за каждый дополнительный пень или долларов за каждый дополнительный пень.50 на дюйм при минимуме $ 150 . Сложные ситуации шлифования стоят дороже; Человек-пень из Колорадо публикует видео, демонстрирующее прецизионное измельчение [7] с помощью пульта дистанционного управления по цене $ 4 за дюйм или $ 385 для этого пня. При удалении большого количества пней на открытых площадях, наем оператора обратной лопаты или экскаватора для вытаскивания или выталкивания пней может стоить долларов США — 25 долларов США за пень, в зависимости от местных тарифов, доступа и общего количества пней.Например, в TractorByNet [8] землевладелец из Техаса сообщает, что заплатил долларов 5 за пень за два дня работы оператора обратной лопаты по удалению большого количества пней; и владелец собственности в Луизиане сообщает о котировках 400–420 долларов (15 долларов за пень) для удаления 28 пней диаметром 4–2 дюйма. Статьи по теме: Экскаватор, расчистка земли, ландшафтный дизайн Что должно быть включено: Подрядчику по измельчению пней, как правило, необходимо посетить участок, прежде чем указывать цену, и он должен объяснить, как оборудование будет доставлено на объект, как будут выполняться работы и в каком состоянии будет находиться имущество. быть внутри, когда проект будет завершен. Любой, кто работает на шлифовальном станке для пней, должен носить средства защиты ушей и глаз. «Популярная механика» описывает шлифовку пней своими руками [9] . Покупка для удаления пней: Найдите местную компанию по аренде через Американскую ассоциацию аренды [10] (посмотрите в разделе General Tool / DIY и нажмите на Grinders). Попросите совета у родственников или друзей, или в местных магазинах товаров для дома или в хозяйственных магазинах, чтобы получить направление к компаниям, занимающимся шлифованием пней.Многие компании по уходу за деревьями также предлагают удаление пней; Ассоциация производителей ухода за деревьями [11] перечисляет местные компании по штатам. Получите как минимум три оценки. Убедитесь, что ясно, в каком состоянии будет находиться площадка после завершения работы (будет ли щепа оставаться в яме, складываться в кучу или вывозиться?). Убедитесь, что компания должным образом связана, лицензирована и застрахована; запрашивать и проверять ссылки; и ищите жалобы в Better Business Bureau [12] . Новости CostHelper Сколько люди платят — последние комментарии

Как замачивать штампы с бумаги

Отличный способ получить марки — это почтовые отправления. Если на конверте нет аккуратной отмены, которую вы хотите сохранить, вам нужно удалить как можно больше бумаги.

Следующие шаги помогут удалить с бумаги марки , активируемые водой, («лизать и прилипать»).

1. Налейте 3-4 дюйма холодной воды в раковину или другую емкость. Не используйте горячую или теплую воду — некоторые чернила или цвета конвертов могут растекаться в более теплой воде.

2. Обязательно отделите все марки с толстыми черными или красными гашениями от марок, прикрепленных к яркой или темной бумаге. Поскольку чернила и красители могут растекаться, эти штампы необходимо замачивать по отдельности и сразу же вынимать из воды.

3. Поместите марки в воду лицевой стороной вниз. Одновременно можно поставить до 50 штампов. Если вы замачиваете простыни, вы можете замачивать 20–25 листов за раз, но кладите их в воду по одному, убедившись, что каждый из них намок, прежде чем добавлять следующий.

4. Разложите штампы и осторожно вдавите их в воду, чтобы она пропиталась бумагой. Дайте им впитаться как минимум на 10-15 минут — время будет зависеть от различий в резинке штампа.

5. Примерно через 10 минут проверьте марки. Резинка должна была ослабнуть, и штампы начали расплываться. Некоторые марки утонут, а некоторые поплывут. Очень важно снимать штампы сразу после того, как они отошли от бумаги. Если оставить в воде на продолжительное время, штемпельная бумага может начать слабеть.

6. Осторожно извлеките бумагу (кусочки конвертов) и осмотрите обе стороны, чтобы убедиться, что к ней не прилипли марки.

7. После того, как вы удалите всю бумагу из воды, большинство штампов окажется на дне раковины или контейнера.Выбросьте пустые обрывки бумаги.

8. Осторожно проведите пальцами по дну и войдите под штампы, поймав их сеткой. Поместите эти штампы рядами лицевой стороной вниз на промокашки (вощеную бумагу, белую строительную бумагу, бумажные полотенца или любую другую белую поверхность без печати), стараясь не перекрывать их. (Перекрывающиеся штампы могут привести к тому, что они навсегда прилипнут друг к другу, что приведет к их разрушению.)

9. Положите тяжелый предмет, например книгу, поверх сложенных стопкой листов бумаги и марок, чтобы марки не скручивались.Для высыхания штампов потребуется гораздо больше времени.

10. Когда эта партия штампов будет готова, начните со свежей емкости с водой.

Примечание. Чтобы удалить бумагу с листа или полосы марок, весь предмет должен быть намочен. Если штампы имеют активированную водой жевательную резинку, они останутся прикрепленными друг к другу после замачивания. Для самоклеющихся штампов рекомендуется обрезать бумагу с точностью до 1/8 дюйма, а не пытаться удалить штампы с бумаги.

Долгосрочное хранение штампов | Центр открытия мистических штампов

Храните ваши марки в течение определенного периода времени? Следуйте этим советам, чтобы обезопасить их…

Дома или в хранилище марки и обложки следует хранить в таком месте, где влажность и температура находятся на безопасном и достаточно постоянном уровне.Высокая температура и влажность могут активировать жевательную резинку на обратной стороне многих марок, из-за чего они могут прилипать друг к другу или к страницам в книгах и альбомах. Штампы, хранящиеся при низких температурах, могут стать хрупкими, что также может повредить их. В идеале штампы следует хранить при комнатной температуре с относительной влажностью 50%. (Совет: силикагель, который можно купить в большинстве хозяйственных магазинов, является простым и доступным способом контроля влажности.)

Помимо жары и влажности, серьезный ущерб может нанести плесень.Никогда не кладите что-либо, что начало плесневеть, даже незначительно, рядом с коллекцией, потому что она разрастется. Солнечный свет также вреден, так как он делает цвета марок и альбомных переплетов блеклыми. Тепло от солнечного света может привести к тому, что обложка альбома станет хрупкой и потрескается, а страницы могут пожелтеть. Даже чрезмерное воздействие комнатного освещения может изменить цвет штампов, поэтому никогда не храните штампы в рамках в течение длительного времени. Еда, напитки и табак также являются естественными врагами марок. Химические вещества также могут вызывать изменение цвета, поэтому защищайте марки от чистящих средств и других продуктов, которые их содержат.(Жидкость для водяных знаков, предоставляемая надежным поставщиком, не повредит маркам.)

Выберите контейнер для хранения, который позволит всегда хранить альбомы со штампами и скоросшиватели в вертикальном положении. При хранении альбомов в вертикальном положении вес распределяется равномерно и уменьшается давление. В противном случае давление может увеличить риск прилипания штампа к странице или повреждения хрупких краев штампа и перфорации. Прикрепляйте ценные марки к страницам альбома с помощью держателей для штампов, которые предотвращают повреждение в результате складок или складок. Полные листы марок всегда должны храниться в папках с мятными листами, которые продаются торговцами марками, а также доступны через Amazon.com. Для обложек (конвертов, открыток и оберток) нужны ящики для хранения, в которых достаточно места, чтобы их можно было легко снять, но не настолько, чтобы они скользили и повреждали друг друга. Также доступны прозрачные рукава, которые подходят, если они достаточно прочные, чтобы предотвратить изгиб. Конверты из пергамина не рекомендуется использовать для обложек и штампов, поскольку они легко сгибаются. Используйте только контейнеры, альбомы и другие предметы для хранения, изготовленные из химически нейтральных (архивных) материалов.При аренде складского помещения всегда полезно использовать водонепроницаемые или огнестойкие контейнеры в качестве дополнительной меры предосторожности. Они могут помочь защитить марки от спринклеров, дырявых потолков, наводнений, дыма и огня.

Используйте щипцы при работе со штампами стоимостью более 10 центов. Даже свежевымытые руки могут оставить на штампах вредные масла для тела. Также убедитесь, что руки полностью высохли при работе с коллекцией. Проведите инвентаризацию и застрахуйте ценные коллекции. Хранение альбомов и складских книг в футлярах — дополнительный барьер для пыли.

Средство для удаления водяных знаков — Простая и быстрая обработка водяных знаков

1. Совместимость практически со всеми форматами фото / видео

   Он полностью работает со всеми часто используемыми типами фото и видео файлов. С помощью простой функции перетаскивания и простого редактирования вы можете удалить или добавить водяные знаки всего за несколько минут.

2. Пакетное удаление водяных знаков с фото и видео

   После импорта файлов в программу вы можете выбрать любые нежелательные объекты и просмотреть конечный результат.Затем вы можете нажать «Конвертировать», чтобы быстро удалить их из фотографий и видео.

3. Легко добавляйте текст / изображение для водяных знаков на файлы

   Вы можете импортировать свои стильные изображения и использовать их в качестве водяных знаков, чтобы защитить свой файл от злоупотреблений. Или вы также можете просто создать свой собственный текстовый водяной знак с помощью текстового редактора.

4. Сотни шрифтов созданы для удобства использования

   Выбирайте из сотен встроенных классных шрифтов, настраиваемых цветов и других эффектов в текстовом режиме, включая рукописные шрифты, стильные шрифты, стандартные шрифты, необычные шрифты и многие другие варианты шрифтов.

5. Пользовательские водяные знаки в соответствии с вашими потребностями

   Создавайте свои персонализированные водяные знаки за секунды. Редактировать размер, прозрачность, расположение водяного знака изображения; безупречно выбирайте шрифты, цвет, эффекты и другие настройки.

6. Выходные файлы в исходном качестве

   Программа автоматически сбалансирует размер файла и качество обрабатываемых файлов.Он сохранит исходное качество при сжатии до разумного размера файла, что упрощает передачу и совместное использование в Интернете.

Удаление пня Джима

есть пни

Jim’s Stump Removal предлагает доступные решения, позволяющие избавиться от неприглядных пней и заросших живых изгородей, как будто их никогда не было. Используя профессиональные измельчители пней, мы удаляем пень НИЖЕ поверхности земли, чтобы убедиться, что пень и его корни больше не вызывают раздражения глаз или опасности споткнуться.

У вас есть корни, вызывающие трещины на тротуарах и проездах?

Мы — компания, которой следует звонить, когда управляющие недвижимостью, управляющие ассоциаций кондоминиумов, муниципалитеты и домовладельцы имеют проблемы с опасными или неприглядными пнями на своей собственности.

Заросшие изгороди, кусты и мертвые деревья

Мы удаляем частные изгороди, поврежденные сильным ветром или ураганами, и даже вырезаем корень, чтобы домовладелец или управляющий имуществом могли заменить поврежденные кусты / живые изгороди, тем самым сохраняя их конфиденциальность.

Современное оборудование для удаления пней

Используя наши современные мини-рыси, измельчители пней и лучшие бензопилы, мы можем выполнить работу любого размера, от небольших деревьев до больших пней пальм.

Использование стружки после шлифовки пня

Домовладельцы обычно хотят использовать древесную щепу в своем озеленении для борьбы с сорняками. Если вы предпочитаете, мы можем убрать щепу из собственности.

Услуга в тот же день Бесплатная оценка Уборка урагана

Оборудование для защиты газонов Открыто 7 дней

561-603-4727

Обслуживание всего округа Палм-Бич
Удаление и шлифовка пней

• Бока-Ратон
• Бойнтон-Бич
• Соленый бриз
• Делрей-Бич
• Гринакрес
• Хайленд-Бич
• Гиполюксо
• Оушен Ридж
• Остров Зингера
• Юпитер
• Лейк-Кларк-Шорс
• Лейк-Кларк-Шорс
• Лейк-Уорт
• Лантана
• Норт-Палм-Бич
• Палм-Бич
• Палм-Спрингс
• Сады Палм-Бич
• Роял-Палм-Бич
• Веллингтон
• Уэст-Палм-Бич

Обнаружение и классификация штампов с использованием набора простых функций

В статье рассматривается проблема обнаружения и классификации экземпляров резиновых штампов в отсканированных документах.Используются различные методы из области обработки изображений, распознавания образов и некоторые эвристические методы. Представленный метод работает на типовых марках разных цветов и форм. Для цветных изображений применяется преобразование цветового пространства, чтобы найти потенциальные цветовые отметки. Монохромные штампы обнаруживаются с помощью алгоритмов определения формы. После этапа извлечения признаков идентифицированные кандидаты подвергаются задаче классификации с использованием набора дескрипторов формы. Выбранные элементарные свойства образуют ансамбль функций, который не зависит от вращения, масштаба и перемещения; следовательно, этот подход не зависит от размера и ориентации документа.Мы выполняем двухуровневую классификацию, чтобы различать марки и марки без марок, а затем классифицируем марки по их форме. Эксперименты, проведенные на значительном наборе реальных документов, собранных из Интернета, показали высокий потенциал предложенного метода.

1. Введение

В настоящее время компьютерный анализ оцифрованных документов является одной из ключевых областей обработки цифровых изображений и распознавания образов. Компьютерная обработка документов объединяет многие области исследований, особенно компьютерное зрение, анализ изображений, распознавание образов и искусственный интеллект.Обнаружение и распознавание резиновых штампов (пломб) на цифровых изображениях по-прежнему остаются очень важными проблемами. Поскольку мы сталкиваемся со значительными изменениями в технологии, а именно с преобразованием бумажных документов в цифровые, потребность в решениях для автоматической сегментации и извлечения важных элементов документа очень высока. Проблема восходит к 80-м годам прошлого века, когда был решен вопрос подлинности марки [1]. Однако, несмотря на значительный прогресс в этой области, эта проблема все еще остается открытой [2–4].

Обзор литературы показывает, что алгоритмы обнаружения и распознавания штампов используют различные особенности цифровых изображений. Большинство методов можно классифицировать как методы, использующие информацию о форме [4, 5], или методы, основанные на цветовых особенностях [3, 6]. Есть только несколько алгоритмов, которые объединяют функции из этих доменов (например, [7]).

Хотя обнаружение штампа может быть реализовано как по форме, так и по цвету, проблема классификации штампа зависит исключительно от формы. Много раз было доказано, что форма (силуэт, контур) является одной из наиболее важных характеристик низкоуровневого изображения, так как это очень важный атрибут человеческого восприятия [8].Люди склонны воспринимать сложные сцены как состоящие из элементарных объектов, которые можно идентифицировать по их форме. Форма особенно полезна, особенно когда мы хотим идентифицировать определенные объекты на изображении, например, в медицине или биологии (например, формы клеток на микроскопических изображениях) [9, 10] или при наблюдении (например, оптическое распознавание символов номерных знаков [ 11]) и многих других систем, в которых можно определять объекты, которые легко сегментировать. В то время как общие проблемы распознавания формы и классификации занимают значительное место в научной литературе, часто с сообщаемой точностью более 90% (например,g., [12, 13]), конкретная тема поиска штампов с помощью низкоразмерных наборов функций представлена ​​гораздо меньше (со значительно меньшей точностью).

Недавнее исследование показывает, что было предложено несколько различных методов, ориентированных на автоматическое обнаружение и классификацию штампов. Они работают либо на цветных штампах [3], либо обнаруживают объекты определенной формы [4, 14]. К сожалению, нет единого подхода, направленного на выявление и классификацию всего многообразия марок. Также существует большая группа алгоритмов, ориентированных на поиск логотипов, что является аналогичной проблемой [15, 16].Новейшие из них включают применение современных дескрипторов форм, например, SIFT / SURF / FAST [17–19] или ART [20]. Однако следует отметить, что такие подходы, направленные на обнаружение логотипа, не могут быть напрямую использованы для обнаружения штампа из-за различных свойств обоих классов объектов. На такие общие для обоих классов объектов [15, 21, 22] геометрические особенности сильно влияет процесс импринтинга (шум, несогласованность, зазоры, пятна и т. Д.) В изображении штампа. Из-за этого факта и разнообразия марок даже в пределах одного класса (с точки зрения формы) прямое применение таких дескрипторов невозможно.

В этой статье мы представляем новое решение для обнаружения штампов разных форм и цветов. Эксперименты показали, что их можно правильно извлечь, даже если они перекрываются подписью или текстом. Из-за большого разнообразия в области форм мы ориентируемся на довольно стандартизированные марки (с четко определенной формой) любого конкретного цвета. В отличие от [3], мы не полагаемся только на свойства цвета; следовательно, обнаружение черных штампов также возможно. Более того, обнаруживаемые формы не ограничиваются овалами и квадратами, как в [4].Эксперименты показали также некоторые хорошие результаты обнаружения штампов в документах, содержащих другие похожие объекты, такие как логотипы и тексты.

1.1. Существующие подходы

Как уже отмечалось, алгоритмы обнаружения и распознавания штампов могут использовать различные функции цифровых изображений. Эти функции в большинстве случаев основаны на информации о цвете или краях. Алгоритмы, предложенные в [3, 6], используют цветовое представление. Области-кандидаты извлекаются с использованием проекции матриц и на обе оси.В результате создается двоичная маска ограничивающих прямоугольников (вместо исходных областей). К сожалению, это негативно влияет на дальнейшую обработку, направленную на определение их формы. Хотя заявленная точность обнаружения цветных штампов довольно высока (более 83%), такое решение нельзя использовать в случае изображений в оттенках серого или черных штампов.

Метод, предложенный в [23], позволяет обнаруживать штампы даже в сильно поврежденных документах. В нем не учитывается информация о цвете, поскольку основной принцип предлагаемого метода — это так называемые соединенные кромки, создающие контур штампа.На первом этапе входное изображение подвергается масштабированию и обнаружению краев. Затем области-кандидаты оцениваются с использованием набора правил, характерных для пикселей в штампах. Выбранные элементы окончательно проверяются с помощью преобразования Хафа. К сожалению, алгоритм обнаружения может обрабатывать только штампы круглой и овальной формы. Заявленная точность превышает 35%, и этого недостаточно для практического применения.

Другой метод, использующий информацию о краях, представлен в [5].Он использует двухэтапный подход. Первый шаг основан на обнаружении букв. Буквы, часто входящие в состав штампа, обладают определенными пространственными свойствами, которые используются в представленном методе. Второй этап включает использование Обобщенного преобразования Хафа для проверки результата, полученного на первом этапе. GHT имеет явное преимущество перед базовой версией преобразования Хафа, поскольку позволяет находить любые конкретные формы. Проведенный авторами эксперимент показал, что точность близка к 70%.

Решение, предложенное в [15], решает проблему обнаружения логотипа, которую можно рассматривать как аналогию задач обнаружения и распознавания штампа. Предлагаемый подход разделен на три этапа: сегментация, при которой документ разбивается на более мелкие части (текстовые области, изображения, логотипы и т. Д.), Обнаружение логотипов на основе признаков, извлеченных из выходных сегментов, и сопоставление логотипов с помощью шаблона. соответствие. Основными принципами предлагаемого метода являются проекция бинаризованного изображения, анализ связанных компонентов и этап классификации.К сожалению, это решение нельзя использовать напрямую для обнаружения штампов. Используемые авторами [15] особенности не позволяют добиться такой высокой точности классификации в случае марок, которые существенно отличаются от логотипов.

Вся группа методов основана на недавно предложенных функциях, таких как масштабно-инвариантное преобразование элементов (SIFT) или ускоренные надежные элементы (SURF). В статье [17] предлагается быстрый и эффективный детектор логотипов. Решение предполагает использование векторов признаков, полученных с помощью SURF.Он предназначен для обнаружения набора локальных особенностей для каждой ключевой точки изображения. Окончательные характеристики уменьшены с помощью анализа главных компонентов. Справочная база данных содержит большую коллекцию образцов. Несмотря на довольно высокую сложность, точность предложенного алгоритма составляет 67%.

Алгоритм, предложенный в [20], также является многоуровневым. Во-первых, он выполняет снижение шума (медианную фильтрацию) на входном изображении. Затем изображение преобразуется в двоичную форму и подвергается горизонтальному расширению.Извлеченные области-кандидаты описываются с помощью набора геометрических элементов. Окончательная проверка выполняется с помощью дерева. Следующий шаг — проверка. Это делается с помощью набора правил. После успешного обнаружения логотипы классифицируются с использованием классификатора «Ближайший сосед». Заявленная точность равна 92%; однако метод работает только с логотипами, которые не перекрываются текстом или другими объектами.

Стоит отметить, что в методе, представленном в этой статье, мы объединили несколько элементарных подходов, чтобы создать более гибкий и точный алгоритм.

1.2. Характеристики данных

Проблема с обнаружением и классификацией штампов возникает в основном из-за отсутствия шаблонов или общих моделей. Углубленный анализ показывает, что это связано с отсутствием стандартного и часто используемого изображения марки. Штампы — это сложные объекты, содержащие графические и текстовые элементы, которые могут быть расположены в любом месте документа. Их разнообразие обусловлено разной ориентацией, цветом, шрифтами, орнаментами и качеством печати. Даже два оттиска одного и того же физического штампа могут выглядеть совершенно по-разному.То же самое и с другими объектами, описанными в [21]. Принимая во внимание указанные ограничения, форма объекта считается одним из наиболее устойчивых признаков с точки зрения классификации. Примерные штампы, извлеченные из реальных документов, разделенных на классы, зависящие от формы, представлены на фиг. 1. В последней строке фиг. 1 показаны штампы, которые нельзя разделить на категории по форме. Такие марки чаще всего неофициальные и встречаются реже.




Информация о цвете очень важна, когда дело доходит до анализа документа, поскольку исходные документы в большинстве случаев содержат цветные штампы.Черные штампы реже используются для официальных штампов, а отсутствие цвета во многих случаях предполагает наличие копии (а не оригинала документа). Также стоит отметить, что штампы на официальных документах не занимают большую площадь (часто не более 3–5% от общей площади изображения для страницы формата А4) [24]. Вышеуказанное наблюдение может облегчить этап обнаружения штампа.

2. Обзор алгоритма

Исходные данные для предлагаемого подхода представлены в виде отсканированного или сфотографированного (бумажного) документа. В процессе сканирования плоскость формирования изображения параллельна плоскости документа; следовательно, мы сохраняем геометрические особенности всех элементов.Чтобы уменьшить артефакты, также рекомендуется, чтобы входное изображение имело достаточно высокое пространственное разрешение и сохранялось в формате файла, обеспечивающем минимальную потерю качества после распаковки. Представленный далее алгоритм разработан для работы как с цветными, так и с монохромными изображениями. Также стоит отметить, что входные изображения не подвергаются никакому изменению яркости (ни растяжению гистограммы, ни выравниванию). Более того, мы не предполагаем количество марок, а также их расположение и ориентацию.В выходных данных содержится информация о количестве обнаруженных штампов, их формах, цветах и ​​координатах.

Алгоритм (см. Рисунок 2) состоит из следующих шагов. (1) Загрузка изображения. (2) Определение кандидатов (в монохромных изображениях или в каждом цветовом канале в случае цветного изображения): (i) обнаружение линий; ( ii) обнаружение кругов; (iii) обнаружение других форм ( bwBlobs или colorBlobs ). (3) Объединение местоположений и размеров. (4) Проверка штампов / без штампов. (5) Классификация и отчет о результатах.Во-первых, в случае цветных изображений мы выполняем преобразование цвета и работаем над плоскостями и плоскостями независимо [6]. Затем, чтобы обнаружить области потенциальных штампов, мы ищем элементарные структуры изображения, такие как линии, круги и любые другие согласованные области. Затем мы получаем области-кандидаты, которые позже проверяются с использованием ряда характеристик, характеризующих определенные формы, и классифицируют их на штампы и без штампов (объекты с похожей формой, но с разными растровыми характеристиками). Дальнейшее распознавание (с точки зрения формы) выполняется с использованием дескрипторов формы и специальных методов классификации.




Несколько экспериментов по детектированию по цвету также были описаны в наших предыдущих работах [6, 25].

2.1. Предварительная обработка изображения

Известно, что цветовое пространство не является оптимальным с точки зрения сегментации цветного изображения из-за корреляции между каналами [6].

Теплогенераторы электрические для воздушного отопления: Что такое теплогенератор: устройство, принцип работы, виды

Что такое теплогенератор: устройство, принцип работы, виды

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

• Бойлеры
  • Бойлеры
  • Буферные емкости
  • Косвенного нагрева
  • Электрические
• Водонагреватели
  • Водонагреватели
  • Газовые
  • Электрические
  • Косвенного нагрева
• Горелки
  • Горелки
  • Газовые
  • Дизельные
  • Комбинированные мультитопливные
  • Мазутные
  • На отработанном масле
  • Нефтяные
  • Пеллетные
  • Рампы и комплектующие
• Инфракрасные обогреватели
• Калориферы
  • Калориферы
  • Отопительные
  • Дестратификаторы
  • Канальные
• Конвекторы
  • Конвекторы
  • Встраиваемые внутрипольные
  • Газовые
  • Напольные
  • Электрические
• Котлы отопления
  • Котлы отопления
  • Газовые
  • Газовые/ дизельные под сменную горелку
  • Дизельные
  • На отработанном масле
  • Паровые
  • Пеллетные
  • Промышленные водогрейные
  • Твердотопливные
  • Термомасляные
  • Электрические
• Насосы
  • Насосы
  • Дренажные
  • Насосные станции
  • Поверхностные
  • Погружные
  • Фекальные
  • Циркуляционные
  • Автоматика для систем водоснабжения
• Осушители воздуха
  • Осушители воздуха
  • Адсорбционные
  • Бытовые
  • Для бассейна
  • Канальные
  • Промышленные
• Тепловые завесы
• Тепловые пушки
  • Тепловые пушки
  • Газовые
  • Дизельные
  • На горячей воде
  • Электрические
• Теплогенераторы
  • Теплогенераторы
  • Газовые канальные воздухонагреватели
  • Газовые воздухонагреватели
• Еще
  • Автоматика
  • Дымоходы
    • Дымоходы
    • Arderia
    • Baxi
    • Bosch
    • Buderus
    • Craft
    • Daewoo
    • Ferroli
    • Hydrosta
    • Kiturami
    • Navien
    • Protherm
    • Еще…
  • Запчасти и комплектующие
    • Запчасти и комплектующие
    • Насосы топливные
    • Блоки управления
    • Комплектующие для калориферов
    • Комплектующие для кондиционеров
    • Комплектующие для тепловых завес
    • Комплектующие к инфракрасным обогревателям
    • Комплектующие радиаторов
    • Форсунки
    • Комплектующие для конвекторов
    • Запчасти
  • Комплектующие отопительных систем
    • Комплектующие отопительных систем
    • Арматура
    • Антифриз
    • Гидроаккумуляторы
    • Группа безопасности
    • Для котельных на отработанном масле
    • Оборудование для подачи топлива
    • Теплообменники
  • Кондиционеры
    • Кондиционеры
    • Настенные
    • Канальные
    • Кассетные
    • Колонные
    • Мобильные
    • Мульти-сплит
    • Напольные/ потолочные

на дровах, газу и жидком топливе, особенности газовых и дизельных моделей

Теплогенератор представляет собой нагревательный агрегат, основная задача которого состоит в получении обогрева теплоносителя с помощью сжигания топлива нескольких видов.

Большинство подобных аппаратов применяются с целью отопления помещений, а также для получения горячей воды в зданиях разного назначения.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Преимущества теплогенераторов для воздушного отопления

Высокая стоимость электроэнергии отрицательно сказывается на популярности отопительного оборудования, в том числе теплогенераторов. Однако эти аппараты обладают рядом положительных моментов, ради которых их стоит приобретать. Чаще всего нагревательные генераторы используются в домах с небольшой площадью. Их можно использовать не только как отопительный механизм, но и в качестве нагревателя горячей воды.

Теплогенераторы пользуются популярностью у потребителей. Способствуют этому следующие факторы:

• Распространение теплового потока на большие расстояния.
• Разнообразие моделей с различными диапазонами мощностей.
• Возможность изменения скорости вентилятора отопителя.
• Высокий коэффициент полезности оборудования.
• Долгий срок автономности устройств.
• Низкий уровень шума при работе.

Устройство аппарата

По своим функциям эти устройства практически не отличаются от тепловых пушек, за исключением стационарности. Простейший теплогенератор состоит из вентилятора, камеры сгорания и воздушного теплообменника. Генераторы способны работать на различном топливе. Наиболее распространены аппараты на газе и на дизеле. Если же в конструкции используется горелка, то в качестве топлива применяется масло.

Как выбрать теплогенератор. Подбор теплогенератора для воздушного отопления

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

• Бойлеры
  • Бойлеры
  • Буферные емкости
  • Косвенного нагрева
  • Электрические
• Водонагреватели
  • Водонагреватели
  • Газовые
  • Электрические
  • Косвенного нагрева
• Горелки
  • Горелки
  • Газовые
  • Дизельные
  • Комбинированные мультитопливные
  • Мазутные
  • На отработанном масле
  • Нефтяные
  • Пеллетные
  • Рампы и комплектующие
• Инфракрасные обогреватели
• Калориферы
  • Калориферы
  • Отопительные
  • Дестратификаторы
  • Канальные
• Конвекторы
  • Конвекторы
  • Встраиваемые внутрипольные
  • Газовые
  • Напольные
  • Электрические
• Котлы отопления
  • Котлы отопления
  • Газовые
  • Газовые/ дизельные под сменную горелку
  • Дизельные
  • На отработанном масле
  • Паровые
  • Пеллетные
  • Промышленные водогрейные
  • Твердотопливные
  • Термомасляные
  • Электрические
• Насосы
  • Насосы
  • Дренажные
  • Насосные станции
  • Поверхностные
  • Погружные
  • Фекальные
  • Циркуляционные
  • Автоматика для систем водоснабжения
• Осушители воздуха
  • Осушители воздуха
  • Адсорбционные
  • Бытовые
  • Для бассейна
  • Канальные
  • Промышленные
• Тепловые завесы
• Тепловые пушки
  • Тепловые пушки
  • Газовые
  • Дизельные
  • На горячей воде
  • Электрические
• Теплогенераторы
  • Теплогенераторы
  • Газовые канальные воздухонагреватели
  • Газовые воздухонагреватели
• Еще
  • Автоматика
  • Дымоходы
    • Дымоходы
    • Arderia
    • Baxi
    • Bosch
    • Buderus
    • Craft
    • Daewoo
    • Ferroli
    • Hydrosta
    • Kiturami
    • Navien
    • Protherm
    • Еще…
  • Запчасти и комплектующие
    • Запчасти и комплектующие
    • Насосы топливные
    • Блоки управления
    • Комплектующие для калориферов
    • Комплектующие для кондиционеров
    • Комплектующие для тепловых завес
    • Комплектующие к инфракрасным обогревателям
    • Комплектующие радиаторов
    • Форсунки
    • Комплектующие для конвекторов
    • Запчасти
  • Комплектующие отопительных систем
    • Комплектующие отопительных систем
    • Арматура
    • Антифриз
    • Гидроаккумуляторы
    • Группа безопасности
    • Для котельных на отработанном масле
    • Оборудование для подачи топлива
    • Теплообменники
  • Кондиционеры
    • Кондиционеры
    • Настенные
    • Канальные
    • Кассетные
    • Колонные
    • Мобильные
    • Мульти-сплит
    • Напольные/ потолочные

115 фото лучших моделей и подбор параметров

Тарифы на энергию и коммунальные услуги стремятся вверх, поэтому сегодня особенно актуален вопрос выбора качественного обогревательного средства, эффективного и экономичного одновременно. В этом плане вполне востребованным товаром на рынке систем отопления являются теплогенераторы, имеющие широкий спектр сфер применения.

Промышленные, складские и торговые помещения, теплицы и частные дома – везде прибор способен обеспечить необходимые температурные условия. Как сделать правильный выбор и не прогадать с приобретением отопительной техники?

Чтобы определиться с нужной моделью теплогенератора, необходимо иметь четкое представление об основных параметрах устройства, его видах, достоинствах и недостатках.

Разновидности теплогенераторов

Рынок предлагает сегодня модели, которые отличаются друг от друга прежде всего видом используемого для работы топлива. Поэтому выделяют такие разновидности теплогенераторов:

• газовые;
• дизельные;
• электрические;
• комбинированные.

Газовый теплогенератор

Представляет собой устройство, работающее на природном газе. Такие модели отличает масса достоинств: относительно дешевое топливо, надежность в использовании, применение не только в качестве отопительного прибора, но и в качестве нагревательного (например, для воды).

Одним существенным недостатком теплогенераторов этого типа является необходимость наличия разрешения на их установку и монтаж вентиляционной системы. По способу установки выделяют напольные и настенные модели со встроенными или выносными горелками.

Дизельный теплогенератор

Отличается не меньшей эффективностью и надежностью, несмотря на то, что использует для работы жидкое топливо. В силу технической сложности оборудования модели этого типа стоят гораздо дороже.

Недостатком является повышенная шумность устройства и обязательное присутствие рядом человека в процессе его работы.

Электрические теплогенераторы

Самыми простыми в плане монтажа и эксплуатации считаются электрические теплогенераторы. Кроме того, в обустройстве сложной вентиляционной системы они не нуждаются. Нет необходимости в получении разрешений.

Ключевым минусом для электрических теплогенераторов является высокая стоимость электроэнергии, поэтому эта разновидность используется не часто. Применяют их по мере необходимости, при временном отсутствии альтернативных видов топлива.

Разновидностью электрического варианта является вихревой теплогенератор. Прибор является источником энергии, в его основу положен эффект вихря, когда происходит разделение жидкости (или газа) на теплую и холодную части при закручивании двигателем в камерах цилиндрической или конической формы.

Теплогенераторы комбинированного типа

Теплогенераторы комбинированного типа могут работать на отработанном масле или мазуте. Их особенность состоит в возможности использования по ситуации различного топлива.

Минусом оказывается высокая цена на такие теплогенераторы, превышающая даже дизельные варианты.

Помимо этого, в качестве топлива подойдет не всякое отработанное масло, а сам процесс эксплуатации подразумевает постоянное обслуживание технического устройства: требуется чистка форсунок и замена фильтров.

Показатель мощности

Основополагающим показателем, определяющим выбор оборудования, является мощность. Поскольку именно от нее зависит способность теплогенератора справляться с поставленными задачами.

Мощность позволяет отопительному прибору выделять необходимое для поддержания определенной температуры количество тепла. Если знать площадь помещения, учесть теплосберегающие свойства перекрытий, окон и стен, то можно рассчитать необходимый показатель.

Как правило, в руководстве по эксплуатации показатель мощности привязывается к площади помещения, поэтому подобрать нужную модель не составит большого труда.

Закономерность здесь одна: чем точнее будут расчеты, тем выше шанс не ошибиться в выборе и сэкономить средства.

Размер и способ монтажа

Обращаясь к теме отопительного оборудования, в сети можно встретить огромное количество предложений и фото теплогенераторов. Исходя из них, становится понятным, что некоторые модели обладают внушительными размерами, а некоторые позволяют выкроить немного полезной площади котельного помещения.

Крупногабаритные теплогенераторы с большой мощностью зарекомендовали себя на промышленных предприятиях. Для крупных производств предусматривается установка теплогенераторов на улице, тем самым экономится площадь для оптимальной планировки цехов.

Оборудованию не страшно негативное воздействие окружающей среды в виде обильных дождей и снега, поскольку отделение с горелкой надежно защищается специальным теплоизолирующим кожухом.

Модели компактных размеров устанавливаются внутри помещений с тщательным продумыванием системы вентиляции. Особенно это важно по нормам безопасности для газовых, дизельных и комбинированных устройств.

Производители теплогенераторов

Пытаясь ответить на вопрос, какой теплогенератор лучше, стоит рассмотреть самые популярных производителей, пользующихся спросом у потребителей.

Kroll

Один из лидеров рынка, немецкая компания, более 35 лет производящая отопительное оборудование. Теплогенераторы Kroll знамениты своей надежностью и долгим сроком эксплуатации, они просты в использовании и полностью автоматизированы.

Для создания своей продукции компания применяет нержавеющую сталь, способную выдерживать высокие температуры. Плюс ко всему теплогенераторы оснащаются современными электрическими моторами.

Ассортимент представлен дизельными, газовыми и комбинированными моделями, некоторые из них оснащены горелками универсального типа, позволяющими применять разнообразное топливо.

Воздушные теплогенераторы Kroll устанавливаются для обогрева различных помещений: от мастерских до оранжерей.

Aerotek

Компания из Швейцарии, специализирующаяся на производстве систем воздушного отопления, устройств вентилирования и кондиционирования помещений.

Теплогенераторы этой фирмы надежны и качественны, имеют приемлемые цены. Ассортимент представлен электрическими, дизельными и газовыми моделями с различными показателями мощности.

Несмотря на недолгий срок существования компании, благодаря непрерывному совершенствованию технологии и дизайна она сумела стать лидером на европейском рынке.

EnergyLogic

Американская компания, выпускающая теплогенераторы, функционирующие на отработанном масле. Собственные разработки позволяют EnergyLogic создавать эффективную продукцию, отвечающую требованиям безопасности.

Идея создания бесперебойного топливного насоса была воплощена на практике специалистами компании.

Оригинальный дизайн и компактные размеры, позволяющие экономить пространство, стали залогом высокого пользовательского спроса.

Выбор моделей теплогенераторов достаточно широк, как и ситуаций, когда становится необходимым его использование.

Разумнее всего при подборе отопительного оборудования, неважно для частного дома оно будет использоваться, или для обогрева производственных предприятий, обратиться к профессионалам. Специалисты всегда ответят на возникающие вопросы и смогут помочь с организацией теплоснабжения.

Фото теплогенераторов

Также рекомендуем посетить:

Теплогенераторы для воздушного отопления, газовые и дизельные теплогенераторы

Мы предлагаем нашим клиентам надежные и качественные промышленные теплогенераторы для воздушного отопления зарубежных компаний «Metmann», Испания и «Apen Group», Tecnoclima, «Сarlieuklima», Италия.
Широкий диапазон мощностей и конструктивных исполнений позволяют эксплуатировать это оборудование в любых климатических условиях и на любых объектах.

Товары 1 — 20 из 146

Товары 1 — 20 из 146

 

УСТРОЙСТВО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА

Имея очень высокий КПД- 90%, теплогенераторы являются самыми эффективными устройствами для быстрого прогрева помещений и длительного поддержания необходимой температуры.
В отличие от систем с водяным теплоносителем, теплогенераторы непосредственно прогревают воздух и идеально подходят для обогрева помещений большого объема.
Высококачественные материалы и простота конструкции теплогенераторов определяют их высокую надежность и долгий срок эксплуатации.
Устройство теплогенератора весьма простое.
Практически любой теплогенератор состоит из следующих узлов и деталей:

• — Корпус теплогенератора;
• — Вентилятор центробежный или осевой;
• — Горелка газовая или дизельная;
• — Теплообменник трубчатый или пластинчатый;
• — Камера сгорания.

В камере сгорания при сжигании топлива с помощью горелки образуются продукты сгорания, которые под напором, создаваемым работающей горелкой поступают в каналы теплообменника.
Проходя по каналам теплообменника продукты сгорания топлива, имеющие очень высокую температуру, нагревают стенки теплообменника, который в свою очередь, отдает большую часть своего тепла воздуху, нагнетаемому вентилятором.
Таким образом, происходит теплообмен между высокотемпературными продуктами сгорания и подаваемым воздухом.

Теплогенераторы и тепловентиляторы

Наиболее часто встречаются промышленные системы воздушного отопления, в которых в качестве воздухонагревателей применяются теплогенераторы, работающие на газе или солярке, а также различные тепловентиляторы, в которых воздух, нагнетаемый вентилятором, нагревается от горячей воды, проходящей через теплообменник или от электронагревателя.

В теплогенераторах нагрев воздуха происходит в газовоздушных, а в тепловентиляторах в водяных теплообменниках. 

В системах воздушного отопления с теплогенераторами, отапливающих большие производственные помещения и имеющих тепловую мощность от 100кВт и выше, как правило, для распределения теплого воздуха применяются воздуховоды, тогда как при использовании тепловентиляторов воздуховоды не нужны. 

Наиболее экономически выгодными являются теплогенераторы, работающие на газе.
Быстрый прогрев производственных помещений, отсутствие воды и низкие эксплуатационные расходы делают газовые теплогенераторы наиболее востребованными при реализации воздушного отопления.

Расчет тепловой мощности теплогенератора (ориентировочный)

Расчет тепловой мощности (кВт) весьма прост. Необходимо воспользоваться формулой:

Р = V х ΔT х k / 860

Мощность – (P) в кВт равна объему помещения– (V) в м³ умноженному на разницу, между температурой внутри здания и температурой снаружи – (ΔT) и умноженному на коэффициент теплоизоляции здания – (k) и поделенный на число – 860.

ПРИМЕР

Площадь объекта – 200 м². Высота потолка – 3 м, требуемая температура в помещении +20 °C, температура воздуха снаружи – 20°C. Коэффициент теплоизоляции – 2,3. 

Расчет:

Р = 600 x 40 x 2,3/ 860 = 64,17 кВт

К примеру, наиболее близко к полученной мощности подходит модель MM-070-G Metmann, Испания, имеющая тепловую мощность 69 кВт или модель B60V Carlieuklima, Италия c тепловой мощностью 60кВт.

Воздушное отопление частного загородного дома

Продвинутые Америка и Европа давно уже благополучно отапливают свои жилища воздухом, в то время как в России при проектировании системы отопления чаще всего традиционно выбирается водяная. Тогда как решившись на воздушное отопление загородного дома можно получить 90% КПД, а от водяной системы – максимум 60%. Чем же еще так привлекательно отопление при помощи воздуха? Давайте разбираться.

Как работает такая система?

Отопление воздухом очень практично. Счастливые владельцы, обогревающие свои дома таким способом, отмечают неоспоримые преимущества:

• Абсолютная безопасность. Высокочувствительная автоматика четко контролирует все процессы. При малейшей угрозе утечки или другой опасности она моментально блокирует оборудование. Кроме того в системе отсутствуют наполненные теплоносителем трубы, следовательно в принципе невозможны их разрывы, подтекания и т.п. неприятности.
• Высокая скорость обогрева. На полное прогревание помещения уходит от 20 до 40 минут, даже если начальная температура в доме была отрицательной.
• Экономичность. Низкое энергопотребление, высокий КПД и отсутствие промежуточных теплоносителей делают воздушное отопление частного дома чрезвычайно выгодным.
• Надежность и долговечность. При условии грамотного проектирования, монтажа, регулярном обслуживании и необходимом ремонте система прослужит минимум 20 лет.
• Простота в эксплуатации. Автоматическое управление процессами запуска, остановки и сменой режимов позволяет без труда регулировать температуру в доме и одновременно страхует от возможных ошибок.
• Доступная стоимость установки и достаточно быстрый срок окупаемости вложений.
• Эстетичность.  Отсутствие в помещении привычных батарей дает возможность устанавливать окна практически любого размера, освобождает пространство и открывает возможности для дизайнерских экспериментов.

Традиционно системы воздушного отопления предполагают использование теплогенератора. Нагнетаемый в теплообменник воздух прогревается до 45-60° и, двигаясь  по воздуховодам, нагревает помещение. Остывший воздух через решетки в полу или по обратным воздуховодам возвращается в теплогенератор.

Основными частями теплогенератора являются теплообменник и направляющий воздух вентилятор

Разогрев воздуха можно осуществлять при помощи нескольких вариантов:

• тепловым насосом;
• газовой горелкой с использованием как баллонного, так и магистрального газа;
• горячей водой из централизованной котельной;
• дизельной горелкой.

О том, как устроен тепловой насос, и можно ли сделать его самостоятельно, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/teplovoj-nasos-vozdux-vozdux.html.

Средний расход воздуха в системе  – от 1 000 до 3 800 куб. м в час, давление при этом составляет 150 Па. В больших помещениях могут появляться потери тепла из длинных воздуховодов. В таких случаях стоит подумать об обустройстве нескольких теплогенераторов, которые работают без воздуховодов. По подсчетам специалистов длина основного воздуховода не должна быть более 30, а ответвлений – 15 м.

Использование системы исключительно для обогрева помещений несколько нерационально, поэтому чаще всего в устройство внедряется блок охлаждения воздуха, от которого отводится внешний блок кондиционирования. Таким образом система совмещает в себе отопление и кондиционирование, позволяя поддерживать комфортную температуру в доме в любое время года. Кроме того можно использовать дополнительное оборудование: увлажнитель и стерилизатор воздуха, создавая в комнатах уникальный здоровый микроклимат.

Обустроить воздушное отопление коттеджа можно при помощи:

• Естественной вентиляции. Самый простой вариант, когда воздух поднимается вследствие первоначального нагрева. В комнаты он попадает по воздуховодам, нагревает их и возвращается в теплообменник. Основные недостатки естественной вентиляции ярко проявляются в случае дополнительного поступления прохладного воздуха через двери или окна. В этом случае холодный воздух, которого оказывается больше, скапливается в нижней части помещения, создавая перекос температурного режима и мешая нормальному функционированию системы.
• Принудительной вентиляции. Циркуляция воздуха обеспечивается вентилятором, создающим давление в системе. Помещение прогревается намного быстрее в силу большей скорости перемещения воздуха. Так же в устройствах с принудительной вентиляцией легче регулировать температуру в комнатах. Небольшим недостатком конструкции может считаться шум, доносящийся из воздуховодов.

Правила подбора основного оборудования

Тепловые генераторы для систем воздушного отопления могут функционировать на разном топливе. Важно подобрать для своего дома наиболее подходящий по всем параметрам вариант. Это может быть жидкое или сжиженное топливо, природный газ. Производители предусмотрели возможные переходы с одного вида топлива на другой. Для этого будет достаточно всего лишь заменить горелку, как в случае с дизельным топливом и газом, или установить сменную насадку с другим диаметром проходных отверстий при переходе со сжиженного газа на природный.

Целостная система состоит из огромного количества составных частей, которые нужно правильно подобрать для корректной работы друг с другом (нажмите на изображение для увеличения)

Система, работающая на жидком топливе, потребует дополнительной установки фильтров, бака для хранения топлива и трубопровода к нему. Дополнительное оборудование потребуется и для установки, работающей на сжиженном газе. Если предполагается использование баллонов, нужно будет обустроить помещение для их хранения. Как вариант можно рассмотреть устройство резервуара для газа, вкопанного в землю, так называемого газгольдера. Только системы на природном газе не потребуют дополнительных устройств.

Воздуховоды так же могут быть разными:

• Круглые. Имеют небольшое аэродинамическое сопротивление, что несколько увеличивает общую эффективность системы. Скрепляются друг с другом при помощи хомутов и шпильки. Внутренний диаметр труб варьируется в пределах от 100 до 200 мм.
• Прямоугольные. Чаще всего их устанавливают в воздуховодах с большим сечением. Более гармонично вписываются в интерьер, поэтому им отдается предпочтение при обустройстве отопительных систем жилых домов.

Оба вида конструкций закрепляются к потолку с помощью анкеров. В случае если воздуховоды приходится прокладывать через неотапливаемые участки, во избежание теплопотерь их обязательно утепляют. При установке конструкций между перекрытиями монтируется особый металлический чехол, размером больше, чем воздухопровод. Обязательно осуществляют теплоизоляцию системы. На участках выхода воздуховода в помещение устанавливаются воздухораспределители, а так же воздухозаборные устройства.

Воздухораспределители и воздухозаборы обязательно устанавливаются на местах вывода воздуховодов в помещение

Как выполнить предварительный расчет?

На самом деле, самостоятельный расчет воздушного отопления произвести очень сложно. Часто это под силу только специалистам. В расчете определяются:

• тепловые потери по каждому помещению в отапливаемом доме;
• тип нагревателя и его мощность, которая должна быть сопоставима с величиной теплопотерь;
• необходимое количество прогретого воздуха с учетом мощности нагревателя;
• нужный диаметр воздушных каналов;
• потери напора в воздушной установке и т. д.

Правильным решением будет заказать пример расчета воздушного отопления дома у специалистов. Вероятно, что в результате инженеры предложат несколько вариантов, останется только выбрать из них наиболее приемлемый.

О преимуществах воздушной системы отопления перед другими читайте в нашем сравнительном обзоре: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/otoplenie-chastnogo-doma.html.

Отопление при помощи воздуха экономично, безопасно, чрезвычайно просто в использовании и при этом долговечно и надежно. Не удивительно, что оно завоевывает все большую популярность. Однако обустроить воздушное отопление своими руками достаточно сложно. Возможные ошибки могут привести к неприятным последствиям в виде сквозняка в комнатах, шума, перегрева оборудования и т.п. Тем, кто выбирает эту практичную систему, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная система будет радовать теплом в доме не один десяток лет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выбираем лучшие теплогенераторы для воздушного отопления, обзор моделей

Одним из слагаемых уюта является поддержание в помещении комфортной для человека температуры. Неважно где — в жилом доме, офисе, на складе, в автосервисе – везде должно быть тепло. В противном случае жить и работать там будет весьма проблематично. Для создания таких условий используется специальное отопительное оборудование.

Сегодня оно представлено достаточно широко и одной из пользующихся большим спросом моделей являются теплогенераторы для воздушного отопления. Эти приборы считаются наиболее перспективными, особенно в газовом исполнении и используются для обогрева помещения различной специализации.

Общие сведения и сфера их применения

Газовоздушное отопление имеет свою специфику. При использовании такого оборудования нагрев пространства осуществляет конвекционные поток горячего воздуха. Его подогревает специальное устройство – тепловой генератор.

Отличие этой системы от других заключается в отсутствии теплоносителя, являющегося промежуточным звеном. Поэтому газовоздушное отопление обладает высокой эффективностью, позволяя в кратчайшие сроки обогреть помещение большой площади.

Устройство тепловой пушки

Воздухонагреватель состоит из следующих узлов:

• Схема устройство тепловой пушки

  Горелки;

• Вентилятора;
• Камеры сгорания;
• Теплообменника;
• Воздуховодов.

Каждый из них имеет свое назначение. Горелка позволяет осуществлять поджиг топлива и обеспечивает его последующее сгорание. Вентилятор подает кислород с улицы и выбрасывает поток нагретых газов через систему воздуховодов в помещение. Камера сгорания обеспечивает практически полное сжигание топлива.

Теплообменник служит для обмена тепловой энергией между отдельными элементами генератора и воздухом в помещении. Система воздуховодов представляет собой специальные каналы и отверстия в корпусе, предназначенные для быстрого нагрева отапливаемого объекта.

Принцип работы газового теплогенератора для воздушного отопления заключается в следующем. Холодный воздух всасывается вентилятором по мере сгорания газообразного топлива. При этом он нагревается и перемещается назад в помещение.

Почему теплогенераторы столь популярны

Ответом на этот вопрос может стать ряд достоинств такого оборудования. Одними из главных среди достоинств теплогенераторов для воздушного отопления являются следующие:

1. Различная область применения

   Широкая доступность газового топлива;

2. Отсутствие теплоносителя делает агрегат более экономичным и абсолютно безопасным;
3. Обогрев помещения при правильно выбранной модели осуществляется максимально быстро, обычно этот период не превышает 2 часов;
4. Полная автоматизация всех процессов, происходящих в системе;
5. Устройство является универсальным, его можно использовать в качестве обогревателя и для вентилирования объекта;
6. У газовых моделей имеется возможность замены горелки для использования сжиженного или природного газа;
7. Более низкая стоимость системы за счет отсутствия большого количества труб и радиаторов.

Однако прибору присущи и некоторые недостатки. Одним из них является необходимость получения разрешительной документации на установку, так как оборудование использует в качестве топлива газ и значит должно отвечать существующим нормативам.

При установке стационарного газового теплогенератора для воздушного отопления потребуется обустройство дымохода, что также относится к минусам такой системы.

Виды тепловых пушек

Мобильная модель

Оборудование для воздушного отопления условно подразделяется на два класса:

1. Мобильное;
2. Стационарное.

Но агрегаты, относящиеся к первому виду, не всегда имеют компактные размеры. У некоторых мобильных моделей габариты достаточно внушительные. Такие приборы обычно оснащаются специальными тележками, необходимыми для перемещения оборудования.

Название мобильные они получили лишь потому, что рассчитаны на работу от газовых баллонов и не требуют подключения к центральной магистрали. Они могут устанавливаться в любом месте и предназначены для обогрева производственных помещений. Но кавитационные теплогенераторы систем отопления требуют наличия на объекте эффективной системы вентиляции, потому что нагретый воздух выводится вместе с отработанными газами.

Стационарные напольные агрегаты

Стационарные аппараты рассчитаны на подключение к газопроводу. Они отличаются по способу установки и в зависимости от этого критерии бывают:

• подвесные;
• напольные.

Первые имеют небольшие габариты, значит, занимают немного места. Они предназначены для обогрева частных домовладений. Подвесные тепловые генераторы отличаются простотой в эксплуатации и монтаже, быстро прогревают помещение, имеют понятную инструкцию по применению.

Напольные агрегаты – это более громоздкие устройства. Их используются для обогрева помещений большой площади. Многие модели такого оборудования могут подключаться к системе воздуховодов, что позволяет равномерно распределять тепло по всем комнатам.

Что необходимо знать для правильного выбора

Обеспечить эффективное газовоздушное отопление можно только при установке оборудования, соответствующего параметрам помещения. Важными характеристиками в выборе являются:

• Тип обогревателя;
• Мощность.

Кроме этого для надежной работы прибора нужно обеспечить приток воздуха в помещение. Для этого чаще всего используется вентиляционная система. Она способна не только поставлять кислород в помещение, но и отводить наружу отработанные газы.

Чтобы правильно подобрать мощность генератора необходимо выполнить расчет системы обогрева. Он производится по специальным формулам, поэтому лучше доверить его профессионалам. При этом следует знать, что мощность прибора должна превышать аналогичный параметр горелки на 20% и более. Это позволит сократить затраты на электроэнергию.

Обзор популярных моделей

Лидером среди тепловых пушек конечно остается продукция зарубежных компаний и в частности производителей США. Прибор под маркой Master BLP 73 M пользуется популярностью у владельцев частных домов и производственных объектов. Он может применяться не только в качестве отопительного оборудования, но и в роли строительного фена.

Смотрим видео о модели Master BLP 73:

Тепловая пушка американского производства расходует не более 4 кг сжиженного газа в час, генерируя при этом до 70 кВт энергии. Ее мощности хватает для обогрева помещения площадью до 700 м² с производительностью около 2,3 тысячи кубов теплого воздуха в час. Стоимость такого прибора составляет не более 650 долларов.

Но есть на рынке и отечественные модели, отвечающие всем нормативным требованиям. Одной из них является тепловая пушка Patriot GS53. Она способна генерировать до 50 кВт тепловой мощности при расходе до 4Ю5 кг газа в час. Этого достаточно для отопления помещения площадью не более 500 м². Стоимость агрегата не превышает 400 долларов.

Из моделей, потребляющих магистральный газ можно отметить тепловой генератор АКОГ-3-СП. Это небольшой прибор, мощности которого хватает на обогрев не комнаты площадью в 30 м², при потреблении – 0,3 м³ природного газа.

Тепловой конвектор этой марки предназначен для монтажа на стену и сможет обогревать одну функциональную зону в загородном домовладении. Стоимость этого прибора одна из самых низких и составляет менее 250 долларов.

Заключение

Использование такого оборудования в отопительных системах считается одним из самых эффективных и экономичных решений. Оно отличается простотой в использовании, безопасностью и поэтому может применяться не только на производственных объектах, но и в жилых помещениях

Тепло, работа и энергия

Тепло (энергия)

Единица измерения тепла (или энергии) в системе СИ составляет джоуль (Дж) .

С разницей температур

Другими единицами измерения тепла являются британская тепловая единица — Btu (количество тепла, необходимое для подъема 1 фунта воды на 1 ^o F ) и Калорийность (количество тепла, чтобы поднять 1 грамм воды на 1 ^o C ( или 1 K )).

калорий определяется как количество тепла, необходимое для изменения температуры одного грамма жидкой воды на один градус Цельсия (или один градус Кельвина).

1 кал = 4,184 Дж

1 Дж = 1 Вт · с

= (1 Вт · с) (1/3600 ч / с)

= 2,78 10 ^-4 кВт · ч

Тепловой поток (мощность)

Теплопередача только в результате разницы температур называется тепловым потоком . Единицы СИ для теплового потока: Дж / с или ватт (Вт) — то же, что и мощность. Один ватт определяется как 1 Дж / с .

Удельная энтальпия

Удельная энтальпия — это мера полной энергии в единице массы. Обычно используются единицы СИ: Дж / кг или кДж / кг .

Термин относится к общей энергии, обусловленной давлением и температурой текучей среды (например, воды или пара) в любой момент времени и при любых условиях.Точнее говоря, энтальпия — это сумма внутренней энергии и работы, совершаемой под действием приложенного давления.

Тепловая мощность

Тепловая мощность системы составляет

• количество тепла, необходимое для изменения температуры всей системы на один градус .

Удельная теплоемкость

Удельная теплоемкость (= удельная теплоемкость) — это количество тепла, необходимое для изменения температуры на одну единица массы вещества на на один градус .

Удельная теплоемкость может быть измерена в Дж / г K, Дж / кг K , кДж / кг K, кал / гK или БТЕ / фунт ^o F и более .

Никогда не используйте табличные значения теплоемкости, не проверив единицы фактических значений!

Удельную теплоемкость для обычных продуктов и материалов можно найти в разделе «Свойства материала».

Удельная теплоемкость — постоянное давление

Энтальпия — или внутренняя энергия — вещества зависит от его температуры и давления.

Изменение внутренней энергии относительно изменения температуры при фиксированном давлении — это удельная теплоемкость при постоянном давлении — c _p .

Удельная теплоемкость — постоянный объем

Изменение внутренней энергии относительно изменения температуры при фиксированном объеме — это удельная теплоемкость при постоянном объеме — c _v .

Если давление не очень высокое, работой, выполняемой приложением давления к твердым телам и жидкостям, можно пренебречь, а энтальпия может быть представлена ​​только компонентом внутренней энергии.Можно сказать, что теплота с постоянным объемом и постоянным давлением равна.

Для твердых и жидких веществ

c _p = c _v (1)

Удельная теплоемкость представляет собой количество энергии, необходимое для подъема 1 кг вещества к 1 ^o C (или 1 K) , и ее можно рассматривать как способность поглощать тепло. Единицы измерения удельной теплоемкости в системе СИ: Дж / кг · К (кДж / кг, ^o C) .Вода имеет большую удельную теплоемкость 4,19 кДж / кг ^o C по сравнению со многими другими жидкостями и материалами.

• Вода — хороший теплоноситель!

Количество тепла, необходимое для повышения температуры

Количество тепла, необходимое для нагрева объекта с одного температурного уровня на другой, можно выразить как:

Q = c _p m dT ( 2)

, где

Q = количество тепла (кДж)

c _p = удельная теплоемкость (кДж / кг · К)

м = масса (кг )

dT = разница температур между горячей и холодной стороной (K)

Пример воды для отопления

Учитывайте энергию, необходимую для нагрева 1.0 кг воды от 0 ^o C до 100 ^o C при удельной теплоемкости воды 4,19 кДж / кг ^o C :

Q = (4,19 кДж / кг ^o C ) (1,0 кг) ((100 ^o C) — (0 ^o C))

= 419 (кДж)

Работа

Работа и энергия с технической точки зрения — одно и то же, но работа — это результат, когда направленная сила (вектор) перемещает объект в одном направлении.

Объем выполненной механической работы можно определить с помощью уравнения, полученного из ньютоновской механики

Работа = Приложенная сила x Расстояние, перемещенное в направлении силы

или

W = F l (3)

, где

W = работа (Нм, Дж)

F = приложенная сила (Н)

l = длина или пройденное расстояние (м)

Рабочий стол также может быть описано как произведение приложенного давления и вытесненного объема:

Работа = Приложенное давление x Вытесненный объем

или

W = p A l (3b)

, где

p = приложенное давление (Н / м ² , Па)

A = под давлением площадь (м ² )

l = длина или расстояние, на которое зона давления перемещается под действием приложенной силы (м)

Пример — Работа, выполняемая силой

Работа, выполняемая силой 100 Н перемещение тела 50 м можно рассчитать как

W = (100 Н) (50 м)

= 5000 (Нм, Дж)

Единица измерения — джоуль, J, который определяется как количество работы, выполненной, когда сила 1 ньютон действует на расстоянии 1 м в направлении силы.

1 Дж = 1 Нм

Пример — Работа под действием силы тяжести

Работа, выполненная при подъеме массы 100 кг на высоте 10 м может быть рассчитана как

W = F _г ч

= mgh

= (100 кг) (9,81 м / с ² ) (10 м)

= 9810 (Нм, Дж)

, где

F _г = сила тяжести — или вес (Н)

г = ускорение свободного падения 9.81 (м / с ² )

h = высота (м)

В британских единицах измерения единичная работа выполняется при весе 1 фунт _f (фунт-сила) является поднял вертикально против силы тяжести на расстояние 1 фут . Единица называется фунт-фут .

Поднят объект массой 10 снарядов 10 футов . Проделанную работу можно рассчитать как

W = F _г h

= m g h

= (10 пробок) (32.17405 фут / с ² ) (10 футов)

= 3217 фунтов _f футов

Пример — Работа, связанная с изменением скорости

Работа, выполненная при массе 100 кг ускоряется от от скорости 10 м / с до скорости 20 м / с можно рассчитать как

W = (v ₂ ² — v ₁ ² ) м / 2

= ((20 м / с) ² — (10 м / с) ² ) (100 кг) / 2

= 15000 (Нм, Дж)

где

v ₂ = конечная скорость (м / с)

v ₁ = начальная скорость (м / с)

Energy

Energy — это способность делать работа (перевод с греческого — «работа внутри»).Единицей измерения работы и энергии в системе СИ является джоуль, определяемый как 1 Нм .

Движущиеся объекты могут выполнять работу, потому что обладают кинетической энергией. («кинетический» означает «движение» по-гречески).

Количество кинетической энергии, которой обладает объект, можно рассчитать как

E _k = 1/2 мВ ² (4)

, где

m = масса объекта (кг)

v = скорость (м / с)

Энергия положения уровня (запасенная энергия) называется потенциальной энергией.Это энергия, связанная с силами притяжения и отталкивания между объектами (гравитация).

Полная энергия системы складывается из внутренней, потенциальной и кинетической энергии. Температура вещества напрямую связана с его внутренней энергией. Внутренняя энергия связана с движением, взаимодействием и связыванием молекул внутри вещества. Внешняя энергия вещества связана с его скоростью и местоположением и является суммой его потенциальной и кинетической энергии.

.Завод электрических воздухонагревателей

, производственная компания OEM / ODM по индивидуальному заказу электрических воздухонагревателей

Всего найдено более 2000 заводов и компаний по производству электрических воздухонагревателей с более чем 6000 продуктами. Выбирайте высококачественный электрический воздухонагреватель из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству электрических воздухонагревателей. Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Двигатели, Генераторы, Вентиляторы, Водяной насос, Мойка высокого давления
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Тайчжоу, Чжэцзян

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Картридж Нагреватель , Фритюрница Нагреватели , Погружные Нагреватели , Горячий бегунок Нагреватели , Силиконовая резина Нагреватели
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, собственный бренд
Расположение:	Шэньчжэнь, Гуандун

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Нагревательные элементы бытовой техники, промышленный нагреватель , силиконовый гибкий нагреватель , детали нагревателя , детали машин
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM
Расположение:	Хуэйчжоу, Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Тепловой насос, тепловой насос источника воды, Воздух Тепловой насос источника, вода Нагреватель , Тепловой насос бассейна
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Нинбо, Чжэцзян

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Тепловой насос, вода Нагреватель , охладитель воды, Воздух Кондиционер, Воздух Тепловой насос источника
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS / OHSMS 18001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Фошань, Гуандун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Кондиционер , Чиллер для воды, Чиллер с воздушным охлаждением , Фанкойл
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000 …
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Пекин, Пекин

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:

Производитель / Завод

.

Сруб лучше в лапу или в чашу: Какой сруб лучше в чашу или лапу? Из оцилиндрованного бревна или рубленного выбрать?

Какой сруб лучше в чашу или лапу? Из оцилиндрованного бревна или рубленного выбрать?

Каждый вариант рубки сруба имеет свою особенность углового соединения венцов. Наиболее популярными являются в чашу и в лапу. Эти способы рубки проверены годами, являются самыми надежными. Но имеются у них различия, которые необходимо знать начинающим строителям и покупателям сруба под ключ.

Мнения экспертов

Основные преимущества сруба в чашу заключается в надежности конструкции. Благодаря чаше венцы прочно скрепляются между собой, и использовать в строительстве такие крепежные элементы как нагеля не обязательно. Получаются более прочные углы, хорошо защищенные от атмосферного воздействия. Поэтому сруб в чашу является долговечным. К недостаткам данной рубки можно отнести ее стоимость. Необходимо будет приобретать большое количество деревянного материала, т.к. в углах, за плоскостью стены сруба должно выступать примерно 50 см венцов.

Сруба в лапу обладает меньшей популярностью. В основном выбор именно на этом варианте рубки останавливается из-за ее доступной стоимости, которая является ниже на 20 % метода строительства в чашу. Такой сруб гораздо легче обшить облицовочными материалами (сайдингом, досками, вагонкой и т.д.). Но его рубить сложнее, лапу нужно подготавливать гораздо тщательней, нежели чашу. Торцы бревен не выступают за перпендикулярную плоскость стены. Отсюда угол получается холодным, не защищенным от агрессивной атмосферной среды.

Оба варианта сруба хороши, но если их будут рубить действительно профессионалы. Обладает прекрасным внешним видом, под старину сруб, рубленный в чашу, а дешевле выходит в лапу.

Советы рубщиков

Сруб с чашу хорошо подходит для северных районов, где преобладают сильные морозы. Рубить его проще, чем в лапу, но стоимость такого деревянного здания порадует не всех. Да и если появится желание в дальнейшем его обшить облицовочным материалом, то сделать это будет без сноровки непросто. 

Чаша выполняется при помощи топора. Ее глубина должна быть такой, чтобы верхние венцы были приподняты на 0,5 их диаметра. Нужно учитывать, что в межвенцовый паз нужно уложить еще слой утеплительного материала (ленту либо мох, паклю) слоем не менее 5 см, чтобы снизить потерю тепла сруба.

Работы можно выполнять и бензопилой, тогда сборка сруба произойдет быстрее, но для получения качественного деревянного здания все же лучше использовать топор. При каждом ударе этим инструментом по древесине происходит запечатывание ее волокон, что препятствуют проникновению влаги и других вредителей вовнутрь ствола. Бензопила же наоборот рвет эти волокна, увеличивая тем самым водопроницаемость древесины, это может привести к ее быстрому гниению. 

Собирается сруб чашей вниз, чтобы дождь и другая влага не скапливалась в ней и приносила вреда материалу. Можно делать и чашей вверх, но такой вариант практически никто и не использует. Необходимо учитывать и направление годовых колец на древесине. Вовнутрь сруба нужно их укладывать южной стороной (где годовые кольца шире), а снаружи следует располагать северную сторону дерева (где кольца плотнее). Этот нюанс поможет улучшить теплозащиту деревянного дома. Вариант рубки сруба в чашу со временем развивается, немного меняются некоторые моменты технологии, например, норвежская рубка в чашу, канадская и т.д.

А вот угловое соединение в лапу изготавливается при помощи бензопилы. Этот инструмент открывает поры древесины, что приводит к быстрому гниению угла. Бревна для возведения сруба в лапу должны быть равной толщины, лапа должна быть точной, даже небольшие отклонения могут привести к перекосу всего здания. Для рубки сруба используют в основном два вида бревна: оцилиндрованное и рубленое.

Отзывы застройщиков

Поточную оцилиндровку древесина проходит на специальном станке. Но не все предприниматели используют новый, качественный станок, чаще встречается оборудование не лучшего качества, отсюда на выходе получается бревно с неидеальными пропорциями. И при рубке сруба такой материал придется подгонять, хотя и стоимость на данные бревна является не высокой.

Бревна прошедшие строгую оцилиндровку обладают равными пропорциями, идеальной круглой формы.  Сруб из таких венцов рубится легко. Но для достижения такого результата со ствола дерева снимается весь его защитный слой и без проведенной обработки поверхность материала быстро покроется трещинами, плесенью и т.д. А бревна оцилиндрованные вручную обладают самой высокой ценой, ведь уходит много времени на обработку одного венца. Используется такой метод оцилиндровки чаще всего, когда нужно придать ровную форму бревну обладающим большим диаметром. 

Плюсы оцилиндрованных бревен заключаются в их привлекательном и эстетичном внешнем виде. А также в минимально затраченном времени на строительство, бревна ровные, укладываются они легко. Минусом оцилиндрованных бревен является снятие их защитного верхнего слоя во время обработки. Со временем стены сруба приобретут неприглядный внешний вид, появившиеся трещины снизят теплоизоляционные характеристики здания, увеличивая тем самым расход на отопление помещения.

Большого внимания достойны бревна ручной рубки. Они обработаны руками человека при помощи только плотницких инструментов, без использования какого-либо современного оборудования. Кору со ствола снимают при помощи плоской лопаты или специального инструмента – скобеля, при этом защитный слой дерева остается нетронутым. Все сучки и другие неровности снимают топором (но встречаются дефекты редко, т.к. выбираются максимально ровные и чистые деревья), затем все заглаживают рубанком. Обработка рубленого бревна защитными химическими средствами необязательна, но все ее выполнить рекомендуется. Ведь дерево без коры становится чувствительной ко всем неблагоприятным воздействиям, самостоятельно им противостоять ей будет сложно. Затем точно выполняют разметки, и при помощи топора вырубается чаша либо лапа. Плюсом рубленого бревна является то, что можно использовать деревья любого диаметра и длины, ограничений нет. Древесина во время обработки страдает незначительно, все ее волокна в результате закупориваются. Минусом рубленого бревна можно назвать высокую стоимость и время, которого уходит много на подготовку и рубку сруба.

Отзывы «бывалых»

Для постройки дома, а особенно бани использовать лучше рубленое бревно. Объясню почему. Оцилиндрованный деревянный материал после обработки лишается своего защитного слоя. Поэтому он сможет прослужить не более 15 лет. К тому же эти бревна необходимо будет постоянно обрабатывать защитными химическими составами. А для жилого помещения и бани — это делать не рекомендуется, иначе пользы от банных процедур получено не будет, а вот вред здоровью может быть причинен колоссальный.

Что касается метода рубки, то экономить на данном процессе работы не стоит. Рекомендуем для жилых зданий рубить деревянные стены в чашу. Такие срубы могут долгие годы стоять без возникновения каких-либо неприятностей. Угловое соединение, выполненное в лапу даже профессионалами в зимний период, часто промерзают. Внутри здания в углах на стене появляется изморозь. Внутреннее утепление сруба не поможет с ней справиться, может помочь только облицовка и утепление наружных стен. Только вот не всегда получается выбрать нужный утеплительный материал. Нужно для этого сделать немало технических расчетов, чтобы в результате получилось надежно устранить промерзание углов.

В результате строительства сруба получается экологичное здание с прекрасным внешним видом с чистым воздухом и лесным ароматом в помещении. А при правильном выборе бревен, качественной сборке угловых соединений здание будет долговечным, обладающим высокими теплоизоляционными характеристиками.

Тематическое Виде об ошибках в деревянном домостроении:  

Рубка в лапу или чашу что лучше для строительства бани?

На страницах специализированных форумов в Интернете на протяжении длительного времени обсуждается вопрос: «Рубка в лапу или чашу что лучше?». Блогеры единодушно отмечают, что по сложности и стоимости эти способы равнозначны и подходят для постройки загородного жилья эконом-класса. Такая технология малоэтажного домостроения получила мировое признание, за рубежом называются русской рубка в лапу, а один из способов соединения в чашу назван сибирским.

Укладка в лапу или рубка в чашу признано наилучшим решением для строительства загородных или дачных домов, хозяйственных построек и рубленых бань. В качестве строительного материала используют оцилиндрованное бревно и цельный брус естественной влажности. Основным различием является способ укладки углов, углы строений собирают с остатком или без остатка.

По мнению большинства блогеров, строительство сруба в чашу переживает период возрождения и получило название «русский стиль». Такие дома передают национальный колорит и набирают популярность у застройщиков. К этому стилю прибегают дизайнеры при сооружении стилизованных архитектурных миниатюр.

Соединение с остатком

Угол сруба, уложенного в чашу, называют соединением с остатком, такую технологию используют при строительстве бревенчатых домов, реже – строений из бруса. Углы у таких построек имеют своеобразный угловой венец, образованный торцами бревен или бруса, выступающими на 300-500 мм за края постройки. Бревна укладываются рядами под углом 90 градусов, в местах соединения вырубают округлую выемку по размеру бревна. При использовании бруса, выемки делают прямоугольной формы. Процесс называют рубкой в чашу или в обло – так звучит на старорусском языке. Для улучшения адгезии всей длине бревна делают выборку продольного овала глубиной 30-40 мм. Наиболее распространенные варианты для сборки венцов:

• В охлоп – выемка вырубается только с одной стороны заготовки на глубину пол дерева, верхнее бревно укладывают (охлопывают) в обло, замок образуется выемкой и уложенным в нее бревном, развернутым на 90 градусов. Такое решение стало эталоном для бань, навесов и хозяйственных построек;
• В охряп – простейший вид соединения, в этом случае на каждой заготовке делают выемки прямоугольную формы, глубиной в четверть дерева. После такой обработки, бревна плотно встанут выемка в выемку.

Реже для возведения сруба рубленного применяют более сложные соединения: «канадскую чашу» треугольной формы, замок «в курдюк» с дополнительным гребнем. Такие соединения венцов обеспечивают более плотное прилегание друг к другу.

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

• Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
• Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Сравнительные оценки

Специалисты отмечают: от технологии строительства дома зависят особенности его эксплуатации и комфортность проживания. От способа возвещения постройки зависит стоимость и трудоемкость строительства. Различия между укладкой в лапу и соединением в чашу можно распределить по следующим группам:

1. Прочность строительных конструкций. Дом, построенный по технологии брус в лапу, уязвим к горизонтальным нагрузкам и перекосам. В результате незначительных подвижек при усадке сруба, венцы могут сдвинуться. Конструкцию усиливают нагелями, что увеличивает трудоемкость и стоимость строительства.
2. Эффективность использования стройматериала. При одинаковом расходе стройматериала, постройка в обло имеет меньший внутренний объем. Строение, построенное из стандартного шестиметрового бруса по формуле 6х6, теряет до семи квадратных метров полезной площади.
3. Привлекательность внешнего вида. Фасады строений, построенных в чашу, украшает натуральная фактура древесины и аккуратность кладки. Кладку в углах выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. У строений, построенных в лапу, ровная поверхность стены позволяет применять листовой утеплитель, облицовку из сайдинга, металлической или виниловой плитки.
4. Для придания фасаду дому, построенному в чашу, привлекательности, строительный материал специально подбирают по фактуре. Венцы выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. Ровная поверхность стены строений, построенных в лапу, позволяет применять листы утеплителя и облицовку из сайдинга, клинкерной или виниловой фасадной плитки.
5. Теплосбережение. Соединение в обло, является лучшим решением для теплоизоляции, угловые венцы защищают проложенный между ними утеплитель от намокания и деформации. С углом без остатка проблем больше: углы с внутренней стороны промерзают, угловые щели «дышат», щелевой утеплитель намокает и деформируется.
6. Целесообразность. Соединение в лапу более сложное, стены таких домов требуют усиления теплоизоляции. По этой технологии строят нежилые постройки или дачные домики, не предназначенные для постоянного проживания.

Заключение

Укладка сруба в лапу или чашу – самые распространенные способы в индивидуальном строительстве. Обе технологии не требуют применения специальной техники, используется общедоступный инструмент. Какую из технологий выбрать решает застройщик в соответствии с возможностями и назначением постройки.

Какая методика русской рубки лучше: «в чашу» или «в лапу»?

При строительстве деревянного дома особое внимание уделяется внешнему виду, который во многом зависит от используемого метода рубки и сборки. На просторах нашей страны наибольшее распространение получили два способа, а именно: русская рубка в лапу и в чашу. Естественно, что варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны, в которых и попробуем разобраться.

Для начала будет не лишним ознакомиться с положительными особенностями непосредственно русской рубки. Данная методика сравнительно проста в установке, что значительно удешевляет строительство. При этом, строения получаются долговечными, крепкими и полностью защищенными от внешних воздействий и даже самых суровых атмосферных явлений. Воздух в срубе в чашу или в лапу наполнен антиоксидантами, фитонцидами и тонким ароматом смолы, что создает особую атмосферу в доме. Пребывание в рубленном доме очень положительно влияет на здоровье его жителей, сон становится особенно крепок и сладок.

Русская рубка в чашу

Русская рубка сруба в чашу начинается с закладки первого венца из более прочных и дорогих пород дерева. Далее ведется соединение внахлест бревен по углам, причем, способ отличает наличие выпирающих элементов с каждой стороны в пределах 25-30 см. Также, в местах соединения бревен прорубается “чаша” – паз особой формы, который рекомендуется делать больше, если климат в месте строительства холодный. Результатом таких особенностей строительства сруба в чашу становятся его высокая тепло и звукоизоляция, а также более высокая устойчивость конструкции. Кроме того, перерубы из бревна ручной рубки придают особую эстетическую привлекательность таким домам, делая их дизайн уникальным и ярким.

Сруб в чашу выходит дороже, чем в лапу, так как на него уходит больше материала. Строительство и все подготовительные работы достаточно просты и не требуют от специалистов особых инструментов. Стоит подчеркнуть, что наилучшие результаты в плане защиты дома от дождя и снега дает нижнее расположение паза.

Русская рубка в лапу

Русская рубка в лапу отличается от “чаши” тем, что концы не выступают за пределы углов. Трудоемкость этого способа более высокая, чем у предыдущей методики, так как требует очень аккуратной работы, дабы избежать щелей в стыках лап. В этом случае требуются услуги опытных мастеров, которые смогут провести обработку дерева с высокой точностью. Компенсируется это экономией материала. Перед строительством по методике русской рубки в лапу производится предварительная обработка сруба, затем вырубаются лапы, после чего проводится сборка. В числе положительных сторон данной технологии находится эстетика, ведь готовый сруб в лапу выглядит очень аккуратно и более современно. Кроме того, при таком способе русской рубки полезная площадь внутри дома в одинаковых проектах будет больше.

В числе минусов русской рубки в лапу стоит выделить увеличенные потери тепла. Для приведения параметра к нормальному уровню используется несколько способов утепления, включая прокладку мха, джута или других утеплителей. Конопатка проводится в несколько этапов, чтобы компенсировать усадку.

Очевидно, что идеальных методов не существует и каждый отличают свои сильные и слабые стороны. Однако, опытные специалисты «Витязь-Строй» смогут компенсировать все негативные особенности в полной мере, и ваш сруб в чашу или лапу будет радовать вас долгие годы. При этом, достоинства проектов рубленных домов сложно переоценить!

или в чашу, что лучше

Сруб представляет собой конструкцию из бревен без пола, обрешетки и крыши, то есть основу будущего строения. Он включает несколько венцов, от числа которых зависит высота сруба. Венец – это конструкция прямоугольной формы, бревна в которой перпендикулярно уложены и соединены друг с другом замковым соединением.

Сруб в лапу (иначе технологию называют чистый угол или соединение ласточкин хвост)– это распространенная методика соединения бревен при возведении дома или бани, требующая дополнительной внешней отделки. Соединение на поперечном разрезе бревна именуется лапой, поэтому метод и носит такое название. В сравнении с рубкой в чашу, такой способ требует точности, так как безответственный подход к работе своими руками (без привлечения профессионалов) может сильно деформировать стены.

Поэтому если вы не имеете соответствующих навыков и знаний, желательно не пытаться сделать сборку своими руками, а доверить работу профессионалам компании «Марисруб».

При срубе в лапу углы здания не имеют выступов, процесс возведения данным способом считается трудоемким и усложняется, если предусмотрен коренной шип, исключающий сдвиг бревен в лапе. Шип жестко скрепляет нижнее и верхнее бревно и обеспечивает дополнительную надежность строению. В роли шипа используется и выступ, который называется присеком. Внутренние углы сруба делают прямыми (с протесанными стенами) либо круглыми (стены не протесываются).

Плюсы

• Устойчивость и долговечность дома или бани. При отсутствии чрезмерных нагрузок и правильном уходе зданию не понадобится капремонт в течение нескольких десятилетий.
• Привлекательный и современный внешний вид.
• Вариативность отделки. Ровная поверхность бревна и отсутствие выступов позволяют использовать при отделке любые материалы.
• Экономичность способа. При срубе в лапу остается мало отходов. Плюс и в том, что полезного пространства в готовом объекте выходит больше в сравнении с другими методами строительства.

Минусы

• Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
• Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
• При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
• В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
• Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани.

• Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
• Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
• Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
• Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
• Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

• бензопила;
• топор;
• молоток;
• инструменты для конопатки;
• уровень либо веревка;
• маркер;
• угольник;
• измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Разметка

Нормативные параметры для разметки угловых соединений методом «в лапу» можно посмотреть в ГОСТе 30974-02.

Методика работы состоит из следующих этапов:

• Посредством рулетки нужно найти центр в обоих торцах.
• С помощью отвеса на торце меньшего диаметра проводятся 2 ровные вертикальные линии относительно помеченного центра. Таким же образом проводятся и 2 горизонтальные линии.
• Со всех сторон подрезаются и отпиливаются горбы, при этом оставьте расстояние 10-15 мм до разметки. Затем концы заготовки обтесываются до указанных в ГОСТе параметров. В результате должна получиться призма с квадратным сечением.
• Далее вертикальные плоскости делятся на восемь частей, а через них проводятся горизонтальные линии.
• Приступаем к обтеске бревна.

Выбор материала

Для возведения сруба приобретайте свежеспиленную и ошкуренную древесину естественной влажности диаметром не менее 260 и не более 320 мм. Верный выбор – хвойные породы. В сравнении с лиственными, они гладкоствольные и устойчивы к гниению. На древесине не должно быть явных трещин и повреждений.

Если в качестве материала выбран профилированный брус, сруб в лапу – это единственно возможный вариант. Выбор оцилиндрованных бревен для сборки сруба в лапу упрощает задачу. Рекомендуется подбирать бревна с малым диаметром в торце.

Утепление конструкции

Важно! Утепление углов производится особенно тщательно.

Для утепления подойдет джутовое полотно или оклейка угла фольгированной мембраной. Легкодоступные материалы (мох, пакля) вскоре утратят свои утепляющие свойства.

Рубка “в лапу” или “в чашу”

Время на чтение: 2 мин.

При строительстве сруба перед Вами так или иначе встаёт вопрос: какой вид рубки углов выбрать “в лапу” или “в чашу”. Наши мастера владеют обеими техниками в совершенстве, однако Вам нужно разобраться какой из этих способов предпочтительнее. Мы сравним две популярных технологии, чтобы Вы могли сделать правильный выбор.

Рубка “в лапу”

Первое преимущество этого способа, бесспорно, экономическая выгода. При такой рубке нет перерасхода материала, а стены соответствуют изначальной длине бревна. Так Вы можете сэкономить до 10% от общей стоимости сруба.

Но несмотря на такое значительное преимущество, у рубки “в лапу” есть и ряд недостатков. Первый — расход тепла. Холод распространяется вдоль деревянных волокон намного быстрее, чем поперек, а торец бревна находится довольно близко от внутреннего помещения. Следовательно, тепло легко покидает дом. К слову, раньше “в лапу” рубили хозпостройки, не предназначенные для круглогодичного проживания людей.

Рубку должен осуществлять лишь высококвалифицированный и опытный мастер, иначе бревна просто напросто “поплывут”, а сруб со временем перекосится. Это относится не только к двухэтажным или срубам большой площади, но и к баням и даже деревянным беседкам.

Сруб, возведенный по этой технологии, априори менее долговечен, так как структура дерева серьёзно нарушается во время рубки. Если бревна не обработать должным образом, то даже обычный снег или дождь могут повредить дому.

Вернёмся к преимуществам рубки “в лапу” — при этом методе проще сделать наружную отделку, если, конечно, Вы в ней заинтересованы.

Рубка “в чашу” 

Начнём, опять же, с вопроса цены. Эта технология обойдётся Вам дороже, но не вдвое, как можно было подумать, а примерно на 5-10%. Однако, за эти деньги Вы получите классический рубленный дом и ещё ряд преимуществ.

Теплопотери сруба сводятся к минимуму. Выпуски бревен не дают углам сруба промерзать зимой. А значит, вы сэкономите на отоплении дома. Кроме прочего, такой дом в несколько раз более устойчив к воздействию УФ-лучей, переменам погоды и в целом к влиянию окружающей среды.

Конструкция сруба, срубленного в чашу, намного прочнее срубов «в лапу». А если еще дополнительно делать шип-паз в чашах, как мы у себя на производстве, то и гарантию на сруб можно давать 100 лет. 

И опять же, внешний вид дома. Те самые аутентичные бревенчатые дома, которые Вы видели на фотографиях, изготовлены с помощью технологии рубки “в чашу”, их даже не нужно подвергать дополнительной отделке.

 

Теперь, когда Вы знаете главные преимущества и недостатки двух популярных технологий рубки, то сможете сделать правильный выбор. А остальное доверьте нам!

 

СК «СРУБ-ПРОФИ» | Рубка углов в чашу или в лапу при строительстве сруба дома

Выбирая между двумя классическими типами рубки углов деревянных срубов “в лапу” и “в чашу” следует обратить внимание на их свойства. Мастера нашей фирмы владеют обеими техниками в совершенстве, однако заказчику все же стоит разобраться, какой из видов рубки углов срубов отвечает его требованиям. В настоящей статье будет проведен сравнительный анализ двух классических типов соединения – “в чашу” и “в лапу”, чтобы Вы смогли определиться, какой из них стоит выбрать.

Рубка “в лапу” при строительстве сруба

Первое, что может привлечь заказчика в выборе рубки “в лапу” – это экономическая составляющая. При рубке углов “в лапу” есть реальная возможность для экономии. Данный вид рубки углов сруба не предполагает перерасхода материала. А стены сруба соответствуют длине бревна. Как результат – удешевление общей стоимости рубленного или брусового дома, или бани до десяти процентов.

Однако, рубка “в лапу” имеет и ряд недостатков.

Одним из главных недостатков рубки “в лапу” является значительный расход тепла. Из-за того, что распространение холода вдоль древесных волокон идет значительно быстрее, чем поперек, а торец бревна или бруса при таком соединении находится на достаточно близком расстоянии от внутреннего помещения, теплу легче просочиться наружу. Теплообмен между холодным воздухом снаружи и теплым воздухом внутри в деревянном доме, срубленном “в лапу”, идет значительно интенсивнее, чем при рубке “в чашу”.

Собственно такая рубка требует большей квалификации от мастера и сама по себе более трудоемкая. Дело в том, что ненадлежащее качество работ может привести к тому, что со временем бревна “поплывут”. И это неуклонно приведет к перекосу всей постройки. При этом размер сруба роли не играет, будь то большой дом, баня или же летняя веранда.

Постройка, рубленая “в лапу” недолговечна, виной тому нарушение структуры дерева при данном типе рубки сруба. Это неизбежно приводит к снижению устойчивости дома или бани к естественным воздействиям внешних факторов и погодных условий. Так, например, вода, попавшая в сруб с подобным типом соединения, при замерзании может серьезно повредить постройку. Зато произвести работы по внешней отделке такого сруба значительно проще. Если хозяин дома вообще заинтересован в обналичивании постройки, делать ее на доме, срубленном “в лапу” гораздо более удобно, чем на доме, срубленном “в чашу”.

Рубка “в чашу” при строительстве сруба

Рубить деревянный дом или баню “в чашу” дороже, чем “в лапу”. Впрочем, разница в цене не так уж и велика. Она составляет порядка 5-ти – 10-ти процентов. Однако, за эти деньги вы покупаете не только более классический вид рубленой бани или бревенчатого дома, но и ряд приятным бонусов, речь о которых пойдет ниже.

Во-первых, теплопотери в деревянном доме или бане, срубленных “в чашу”, значительно меньше. Размер постройки в данном случае не играет роли. Начиная от срубов малых, и заканчивая наиболее распространенными среди заказчиков срубами домов 8х10 – все они обладают меньшей теплоотдачей если срублены не в “лапу”, а именно “в чашу”.

Устойчивость дома, сруб которого сделан в “в чашу”, стала среди мастеров по рубке срубов притчей во языцах. И это многократно подтверждено на практике. Кроме того, сруб дома “в чашу” выглядит более аутентичным и классическим по сравнению со срубом “в лапу”. Сразу видно – это настоящий традиционный бревенчатый дом.

При рубке сруба “в чашу” структура древесины бревна подвергается минимальным нарушениям. Это самым непосредственным образом влияет на долговечность сруба. Его устойчивость по отношению к естественному воздействию внешних факторов и погодных условий повышается многократно.

Мы надеемся, что этот материал поможет Вам сделать правильный выбор. Теперь Вы в состоянии самостоятельно разобраться, какой тип сруба – “в чашу” или “в лапу” – предпочтительнее. Остается лишь сделать заказ в нашей фирме. Остальное мы возьмем на себя!

Какой вид рубки лучше в лапу или чашу

Способы изготовления сруба бывают разными. Выбирать стоит исходя из особенностей своего региона, конструкции дома и породы дерева. Самые популярные методы рубки сруба «в обло» (в чашу) и в лапу. Оба этих способа можно использовать в работе, но некоторые различия существуют.Рубка в лапу или в чашу, что лучше? Этот вопрос задает себе каждый, кто строит здание из дерева. Давайте рассмотрим ниже особенности этих методов.

Рубка сруба в чашу фото

 

Такой сруб будет теплым, он меньше подвергается влиянию ветра, влаги и другим негативным факторам. Кроме того сруб в чашу считается более устойчивым, чем в лапу. Рубка может проводиться двумя способами, чашей вниз или чашей вверх.

Считается, что чаша вниз будет лучше, чем вверх. Мнение у всех строителей разное, потому что каждый отталкивается от своего собственного опыта. Учитывая, что строительство дома – понятие индивидуальное, вам придется выбирать самостоятельно.

Рубка сруба в чащу обеспечивает необходимую устойчивость стен к влиянию внешней среды. Но, при таком способе изготовления сруба возникнут проблемы с дальнейшей отделкой дома. Если вы хотите иметь дом в натуральном цвете дерева, с естественной отделкой, то этот вариант для вас будет актуальным.

Чаши в бревнах рубят топором, учитывая диаметр бревен, которые будут в них входить. Обязательно проверяйте плотность подгонки. Для этого нужно установить бревно в «холостую». Верхние бревна должны быть круглыми и приподниматься над нижним рядом материала на 50% своего диаметра.

Между бревнами укладывается утеплитель. Это позволяет избежать щелей и обеспечит плотное прилегание бревен друг к другу. Сруб для дома или бани выгодно заказывать на производстве. Там позаботятся не только о правильности установки бревен, но и об их защите от насекомых, огня и влаги.

Рубка сруба в лапу фото

Рубка сруба в лапу отличается тем, что в результате получается квадратная коробка без выпирающих за периметр углов бревен. Подгонка дерева делается таким образом, что оно плотно садится друг к другу, но обдувается ветром со всех сторон.

Считается, что такая технология изготовления сруба сложна, на неё нужно больше времени. Кроме того получается солидный процент отходов. При желании их можно пустить на дрова или на мелкую мебель, но сделать это догадывается не каждый человек.

Раньше отверстия для «лапы» могли делать топором. Сейчас топор заменила бензопила или электрическая пила для дерева. Это позволило сократить срок производства и добиться большей точности. Если дом сделан из сруба «в лапу», его проще будет декорировать. Он имеет аккуратный и стильный внешний вид.

Рубка в лапу или в чашу, что лучше? Каждый определяет для себя. Если вы заказываете сруб на производстве, то получите одинаково качественный результат. Сборка сруба в условиях мастерской гарантирует правильность сборки, защиту дерева от негативных факторов и качество дерева.

Если вы самостоятельно собираете сруб, предварительно соберите информацию, подготовьте нужные материалы и составьте план работ. Далеко не каждый новичок в строительстве может справиться с этой работой.

Ручная рубка в чашу видео

https://youtu.be/DOOTaogIxCs

Тест №05 по ЕГЭ. Английский язык (Ответ) — Английский. Тесты ЕГЭ. Чтение ч.1

		Соответствующее соответствие тем A-G текстам 1-6. Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании одна тема лишняя . ТЕСТ 05 ( часть 1)

A.ПРОСТОЕ ПИТАНИЕ 5

B. ПОПУЛЯРНЫЕ ПОВАРКИ 4

C. БЕЗОПАСНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 2

D. NEW DISCOVERY 1

E. DIFFICULT JOB 3 E. F. ВКУСНЫЕ ЗАКУСКИ

G. ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЫКОВ 6

1. Все мы привыкли к мысли, что есть всего четыре вкуса. Наша еда может быть сладкой (например, сахар), кислой (например, лимоны), соленой (например, солью, конечно) и горькой (например, маслинами).Теперь ученые обнаружили, что части языка реагируют на пятый вкус, который они называют «умами». Умами — довольно богатый вкус, который присутствует в красном мясе, соевом соусе, грибах и твердом сыре, таком как пармезан. Слово «умами» пришло из японского.
Пятый вкус. NEW DISCOVERY

2. Вы должны помнить одну вещь: мясо может содержать бактерии. Будьте особенно осторожны с белым мясом, таким как курица и свинина. Убедитесь, что вы их правильно приготовили. Используйте металлическую шпажку или вилку, чтобы проверить, готово ли мясо.Соки из мяса должны быть прозрачными. Также следует быть осторожным при приготовлении пищи. Используйте отдельные разделочные доски для мяса и овощей. Причина этого в том, что мы не хотим, чтобы бактерии из мяса попадали на наши овощи. Они могут не погибнуть, когда мы приготовим овощи.
В мясе могут содержаться опасные бактерии. БЕЗОПАСНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

3. Управлять загруженным рестораном — настоящая проблема. Шеф-повар должен быть наполовину армейским офицером, наполовину художником и наполовину бизнесменом.Когда на кухне работает так много людей, контролировать ситуацию непросто, и шеф-повар должен следить за тем, чтобы все выполняли свою работу должным образом. В то же время он или она должны создавать отличные блюда, не тратя зря ингредиенты. Чтобы стать шеф-поваром, нужны годы обучения, и не каждый может это сделать.
Быть шеф-поваром не просто. СЛОЖНАЯ РАБОТА

4. Зайдите в любой книжный магазин или включите телевизор, и вы не сможете избежать встречи с известными поварами. Они известны своим кулинарным мастерством и тем, что учат народ готовить.У каждого из них есть свой стиль и свои поклонники, от очень дружелюбного Джейми Оливера до более формального стиля Делии Смит. Тем не менее, всех их объединяет одно общее: все они очень хорошо передают свой энтузиазм по поводу еды и приготовления пищи.
Разные повара — разные стили приготовления пищи. ПОПУЛЯРНЫЕ ПОВАРЫ

5. Мысль о приготовлении еды для друзей дома заставляет большинство из нас немного нервничать. Однако это не должно быть таким кошмаром. Секрет в планировании.Если вы сделаете свое меню простым и будете придерживаться хорошо знакомых вам блюд, званый обед будет успешным. Подарите своим гостям то, что легко приготовить, и это не значит, что вам нужно все время находиться на кухне. Таким образом, вы тоже сможете насладиться праздником!
Простые блюда облегчат приготовления званого обеда. ПРОСТОЕ ПИТАНИЕ

6. Традиционно еда была тем, что мы все делали вместе, как семья. В прошлом большинство родителей настаивали на том, чтобы вся семья садилась за обеденный стол в определенное время.Все изменилось. В наши дни мы с большей вероятностью смотрим телевизор во время еды или едим в разное время, чем другие члены нашей семьи. В мире, где так легко приготовить еду в микроволновой печи за считанные секунды, а оба родителя идут на работу, семьи очень редко делятся своими новостями за хорошей едой.
Традиция совместных обедов утеряна. СМЕНА ПРИВЫЧКОВ

№ текста	1	2	3	4	5	6
D	D	D	A	G

---

.

Учебник В центре внимания 7. Учебное пособие. Страница 86

Страница 86 — Учебник В центре внимания 7. Учебник

9а. Ты то, что ты ешь! — Вы — то, что вы едите!

1. a) Распределите продукты / напитки в списках покупок Энди и Билла по заголовкам. Добавьте еще по одной в каждую категорию. Какие из этих продуктов содержат большое количество жиров или сахара? — Распределите по категориям продукты и напитки в списках покупок Энди и Била.Добавьте еще по одному продукту в каждую категорию. Какие из этих продуктов с высоким содержанием жира или сахара?

Ответ:

• овощи: салат, помидоры, замороженный горох, морковь — овощи: салат, помидоры, замороженный горошек, морковка
• фрукты: бананов, апельсинов — фрукты: бананы, апельсины
• мясо: бараньих отбивных, говядина — мясо: ребрышки ягненка, говядина
• птица: куриные ножки, филе куриной грудки — мясо птицы: куриные ножки, филе куриной грудки
• молочные продукты: йогурт нежирный, молоко нежирное, яйца, кадка мороженого, масло, сыр — молочные продукты: низко-калорийный йогурт, маложирное молоко, яйца, упаковка мороженного, масло, сыр
• орехи и семена : арахис, грецкий орех — орехи и семена: арахис, грецкий орех
• масла: оливковое масло, подсолнечное масло — масла: оливковое масло, подсолнечное масло
• рыбы: тунец, радужная форель — рыба: тунец, радужная форель
• напитки: кофе, чай — напитки: кофе, чай
• крупы, крупы и макаронные изделия : хлеб из непросеянной муки, крупы, коричневый рис, белый хлеб, макаронные изделия — зерновые, макаронные изделия: хлеб из муки грубого помола, хлопья, коричневый рис, белый хлеб, макароны
• закуски: упаковка чипсов, замороженная пицца, кадка мороженого, плитка шоколада, печенье, чизбургер — закуски: упаковка чипсов, замороженная пицца, упаковка мороженного, упаковка шоколада, печенье, чизбургер
• специи и травы : соль и перец, базилик сладкий — специи и травы: соль и перец, базилик
• сладости: мед, белый сахар, леденец — сладости: мёд, белый сахар, леденец
• газированные напитки : бутылка колы, лимонад — газированные напитки: бутылка колы, лимонад
• прочие: майонез, чипсы — прочее: майонез, чипсы.

Примечание: добавленные слова мы подчеркнули

Дополнительный ответ:

• с высоким содержанием жира: почти все продукты во втором списке покупок, оливковое масло, арахис с высоким содержанием жира. Исключение составляют соль, перец, кофе. — Высококалорийные: почти все продукты во втором списке покупок, а также оливковое масло, арахис являются высококалорийными. Исключения составляют соль, перец, кофе.
• с высоким содержанием сахара: белый сахар, кола, мороженое, шоколад, печенье, мед с высоким содержанием сахара — С высоким уровнем сахара: белый сахар, кола, мороженое, шоколад, печенье, мёд содержат большое количество сахара.

б) Посмотрите на списки покупок людей. Какой человек придерживается здорового питания? — Посмотрите на списки покупок этих людей. Кто из них придерживается здоровой диеты?

Ответ:

Энди придерживается здоровой диеты — Энди придерживается здоровой диеты.

2) Заполнить: ящик, банка, картон, бутылка, чашка, банка, пакет, банка. Какие еще продукты вы обычно можете найти в каждом контейнере? — Вставьте слова: ящик, банка, картон, бутылка, чашка, банка, пакет, банка.Какие еще продукты вы обычно можете встретить в каждом контейнере?

Ответ:

1. а коробка круп — коробка хлопьев
2. бутылка воды — бутылка воды
3. банка меда — банка (стеклянная) мёда
4. a чашка / пакетик чая — чашка / пакетик чая
5. банка банка сардин — банка (консервная) сардин
6. пакет чипсов чипсов
7. а банка колы — банка (жестяная) колы
8. а коробка / бутылка молока — упаковка / бутылка молока

Дополнительный ответ:

• банка: любой газированный напиток, пиво и т.д .; — банка (жестяная): любой вид газированных напитков, пиво и т.д.
• коробка: сок — упаковка (картонная): сок
• бутылка: газированный напиток, вино, сок, пиво и т.д .; — бутылка: газированный напиток, вино, сок, пиво и т.д.
• коробка: шоколадных конфет, чайных пакетиков, печенья и т.д .; — коробка / упаковка: шоколад, чайные пакетики, печенье и т.д.
• чашка: кофе, какао, молоко и т.д .; — чашка: кофе, какао, молоко и т.д.
• банка: сардины, фасоль, оливки и т.д .; — консервная банка: сардины, горошек, оливки и т.д.
• пакет: кофе, рис, макаронные изделия, печенье, брокколи и т. Д .; — упаковка / пакет: кофе, рис, спагетти, печенье, брокколи и т.д.
• банка: варенье, соленые огурцы и т. Д. — стеклянная банка: джем, соленые огурцы и т.д.

3. Посмотрите на название викторины. Какая фраза, по вашему мнению, лучше всего описывает вас? Пройдите тест и проверьте. Затем поясните слова / фразы жирным шрифтом. — Посмотрите на заголовок викторины на странице 87. Как вы думаете, какие фразы лучше описывают вас? Пройдите викторину и проверьте.Затем объясните слова выделенные жирным шрифтом.

Вы любитель нездоровой пищи или фанат здорового питания? — Вы тащитесь от нездоровой пищи или стойко соблюдайте здоровую диету?

1. Вернувшись из школы домой, вы всегда голодны! Какую закуску вы выбираете? — Вы всегда умираете от голода, когда приходите домой после школы! Какую закуску вы выберете?
   А) Миска хлопьев или банана. — Тарелку хлопьев или банан.
   В) Это смотря как. Сегодня несколько печенья, на следующий день кусок тоста! — По-разному (это зависит от чего-либо). Один день — пару печений, другой — кусочек хлеба (тост)!
   С) Плитка шоколада или пачка чипсов. — Плитку шоколада или упаковку чипсов.
2. Вы сегодня обедаете в школьной столовой. Что вы выбираете? — Вы сегодня обедаете в школьной столовой. Что вы выберете?
   A) Рыба на гриле с рисом и овощами. — Жареную рыбу с рисом и овощами.
   В) Бутерброд с тунцом и майонезом и небольшое мороженое. — Тунец и бутерброд с майонезом, и небольшое мороженое.
   С) Гамбургер, чипсы и банка газированного напитка — Гамбургер, чипсы и банку газированного напитка.
3. В доме нет еды, поэтому вы решаете заказать еду на вынос. Что вы заказываете? — В доме нет еды, и вы собираетесь заказать что-нибудь. Что вы закажете?
   A) Куриный бургер на гриле и салат. — Куриный бургер и салат.
   В) Индийское карри с рисом.- Индийское карри с рисом.
   С) Семейная пицца и бутылка колы. — Огромную пиццу и бутылку колы.
4. Родители отправляют вас в супермаркет за десертом. Что в твоей корзине? — Ваши родители отправили вас в магазин купить десерт. Что в вашей корзинке?
   A) Немного йогурта и банка меда. — Несколько йогуртов и банка мёда.
   В) Пакет нежирного мороженого. — Упаковка низкокалорийного мороженого.
   С) Двойной шоколадный торт и крем. — Шоколадный торт и крем.

• В основном А: Что за орех! Вы всегда делаете отличный выбор еды. Не бойтесь время от времени побаловать себя! — Большинство А: Круто! Вы всегда делаете отличный выбор в еде. Не бойтесь побаловать себя время от времени!
• В основном B: Вы не наркоман и не псих! Вы знаете, что немного нездоровой пищи не повредит, но вы не переусердствуете! — Большинство В: Вы не то и не другое! Вы знаете, что немного вредной еды не повредит, но не переусердствуйте!
• В основном C: Вы полный наркоман нездоровой пищи! Время от времени выбирайте здоровый вариант, иначе ваше здоровье пострадает! — Вы тащитесь от всякой гадости! Попытайтесь хоть иногда съесть что-нибудь полезное, иначе ваше здоровье под угрозой!

Ответ:

• голодный (прил.): Очень голодный — очень голодный (умирающий от голода)
• зависит от (v): определяется чем-то другим (зависеть от чего-нибудь)
• на гриле (прил.): Приготовленный на гриле (приготовленный на гриле)
• вынос на вынос (n): еда, которую забирают с места, где она была приготовлена ​​(еда на вынос)
• для всей семьи (прил.): Часть, теоретически достаточно большая, чтобы прокормить семью — порция, теоретически достаточно большая для целой семьи
• десерт (n): сладкое блюдо, которое обычно едят в конце приема пищи — сладкое блюдо, которое обычно едят в конце приема пищи (десерт)
• с низким содержанием жира (прил.): Содержит очень мало жира — обеспечивает малое количество жира (низкой жирности, низкокалорийный)
• побалуйте себя (exp): дайте себе что-нибудь необычайно приятное — дать себе что-нибудь необыкновенно прекрасное (угощаться, лакомиться)
• не причиняет вреда (exp): не причиняет вреда (не причиняет вреда)
• переборщить (exp): переусердствовать (переусердствовать)
• иначе (нареч.): Вводит результат невыполнения определенного действия (в противном случае)

---

---

.

Учебник В центре внимания 7. Учебное пособие. Страница 91

Страница 91 — Учебник В центре внимания 7. Учебник ученика

9д. Культурный уголок — Культурный уголок

1. а) Прочтите словарные статьи. В чем разница между идиомой и поговоркой?

• Идиома — группа слов, которые имеют другое значение при использовании вместе, чем то, которое они имеют при использовании по отдельности — Идиома — группа слов, имеющих разное значение, когда используются вместе и когда они используются раздельно.
• Высказывание — предложение, которое люди часто произносят и которое дает совет или информацию о человеческой жизни и опыте — Высказывание (поговорка) — предложение, которое люди часто говорят, дающее совет или информацию о жизни людей, а также передающее опыт.

б) Посмотрите мультики. Какие идиомы показывают, а какие изречения? Что они имеют в виду? — Посмотрите на картинки. На каких из них показаны идиому, а на каких высказывания? Что они означают?

Ответ:

1. говорят: задача не выполняется хорошо, когда в нее вовлечено слишком много людей — высказывание (поговорка): («слишком много поваров портят бульон») дело не может быть сделано хорошо, когда вовлечено слишком много народа (у нас — «у семь нянек дитя без глаза ») .
Идиома
2. : нет смысла расстраиваться из-за прискорбного инцидента, который невозможно обратить вспять — идиома: («плакать над пролитым молоком») незачем расстраиваться из-за неприятностей, которую уже не исправишь.
3. идиома: быть удивительно спокойным и сдержанным — идиома: («невозмутимый как огурец») быть удивительно спокойным и сдержанным (у нас это может быть «спокойный, как слон», «невозмутимый, как удав», «спокойный, как дохлый лев») ») .
Идиома
4. : тот, кто проводит много времени, сидя на диване, делая немногим больше, чем просто смотрит телевизор.- идиома: (диванная картошка) кто-то, кто проводит много времени, сидя на диване смотря телевизор (дословно «домосед»).

2. Прочтите заголовок и первые два предложения текста. О чем викторина? — Прочтите заголовок и первые два предложения текста. О чем эта викторина?

Ответ:

Викторина посвящена важности еды в жизни людей. Большое количество идиом и поговорок, связанных с ней. — Викторина о важности еды в жизни людей.Большое количество идиом и высказываний имеет отношение к еде.

3. а) Прочтите идиомы и поговорки. Сколько вы знаете? — Прочитайте идиомы и высказывания. Сколько из них вы знаете?

Ответ:

• горячая картошка — идиома : сложный вопрос или проблема — «горячая картошка»: сложный вопрос или проблема.
• кусок торта — идиома: что-нибудь легкое — «кусок торта»: что-нибудь очень простое.
• хлеб с маслом — идиома: sth, обеспечивающая основной доход — «хлеб с маслом»: что-то дающее основной доход (у нас эта идиома означает то же самое) .
• продаются как горячие пирожки — идиома: продаются большими партиями очень быстро — «пирожки, как горячие продаются»: когда большое количество продается очень быстро (у нас эта идиома означает то же самое) .
• плохое яйцо — идиома: плохой человек — «плохое яйцо»: плохой человек (у нас — «редиска» и т.д.).
• круто, как огурец — идиома: удивительно спокойный и сдержанный — «невозмутимый как огурец»: быть удивительно спокойным и сдержанным (у нас это может быть «спокойный, как слон», «невозмутимый, как удав», « спокойный, как дохлый лев ») .
• as easy as pie — идиома: very easy — «легко, как пирожок»: очень легко (у нас высказывания «как дважды два четыре», «как два пальца…»).
• полный бобов — идиома: полон фасоли: полон энтузиазма (у нас это может быть «горячий как конь», «аж дым из ушей валит») .
• моя чашка чая — идиома: то, что мне вообще нравится — «моя чашка чая»: что-то, что мне в принципе нравится (у нас это может быть «душа лежит к чему-либо», «нутром чую, что это мое »).
• яблоко в день удерживает доктора — говорит: Если вы едите здоровую пищу, вы не заболеете — «одно яблоко в день и докторов как ни бывало»: если питаться здоровой пищей, никогда не будешь болеть (у нас — «ешь морковку, кушай хрен, будешь как Софи Лорен») .
• ты не можешь иметь свой торт и есть его — говоря: ты не можешь иметь и то и другое — «ты не можешь иметь торт и съесть его»: ты не можешь делать и то и другое (у нас — « за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь »).
• слишком много поваров портят бульон — говорят: Задача не выполняется хорошо, когда задействовано слишком много людей — «слишком много поваров портят бульон»: дело не может быть сделано хорошо, когда вовлечено слишком много народа (у нас — «У семи нянек дитя без глаза») .
• ест ваши слова — идиома: публично признать, что вы сказали что-то не так — «съесть свои слова»: публично признать, что сказал что-то не правильно (у нас — «подавиться словами»)
• плачет из-за пролитого молока — идиома: нет смысла расстраиваться из-за неудачного инцидента, который нельзя обратить вспять — «плакать у пролитого молока»: незачем расстраиваться из-за неприятностей, которую уже не исправишь (у нас — « разбитую чашку не склеишь »)
• пальцем в каждый пирог — идиома: участвует во многих вещах — «совать палец в каждый пирог»: лезть во многие вещи (у нас — «наш пострел везде поспел» или в негативном контексте «в каждой бочке затычка») ).

б) Попарно выберите правильную идиому или поговорку для завершения утверждений. — В парах правильные идиомы и высказывания, чтобы закончить утверждение.

Давайте поговорим о еде! — Поговорим о еде!

Еда — это большая часть жизни людей. Вот почему во многих языках, включая английский, есть много связанных с ним поговорок и идиом. Сколько из следующих идиом или поговорок, связанных с едой, вы знаете? — Еда составляет большую часть в жизни людей.Вот почему во многих языках, включая английский, так много высказываний идиом о ней. Сколько из следующих идиом или высказываний о еде вы знаете?

Ответ:

1. Конечно, я могу это сделать! ……. — Конечно я могу сделать это! …
   А) Это горячая картошка.
   В) Это кусок пирога. — Это очень легко.
   С) Это хлеб с маслом.
2. Новый компакт-диск Аврил Лавин ……. — Новый альбом Аврил Лавин…
   А) распродается как горячие пирожки.- продается как горячие пирожки.
   В) тухлое яйцо.
   С) круто, как огурец.
3. Мне фильм не понравился. Триллеры — это не …… .. — Мне не понравился фильм. Триллеры — это….
   A) проще простого.
   В) фасоль.
   С) моя чашка чая. — не мое.
4. Я лучше сделаю это сам …… .. — Лучше бы я сделал это сам.
   A) Яблоко в день убережет доктора.
   В) Торт нельзя есть и есть.
   С) Слишком много поваров портят бульон — Слишком много поваров портят бульон.
5. Забудьте о разбитой вазе! Это бесполезно……. — Забудь о разбитой вазе! Не стоит…
   А) ест свои слова.
   В) плачет над пролитым молоком. — плакать над пролитым молоком.
   С) пальцем в каждый пирог.

Оценка… / 15

• 12-15: Вы знаете свои идиомы наизнанку! — Вы знаете идиомы вдоль и поперек!
• 6–9: Вы молодец. — Вы подаете надежды.
• 0-3: Следите за идиомами. — С идиомами будьте начеку 🙂

4.В каких ситуациях вы можете использовать остальные идиомы / поговорки? Составьте предложение для каждого. — В каких ситуациях вы можете использовать оставшиеся идиомы / высказывания? Составьте предложения для каждого случая.

Возможный ответ:

• Ситуация — политическая горячая картошка. — Ситуация политически очень сложная.
• Я написал роман, но журналистика — мой хлеб с маслом. — Я написал роман, но мой «хлеб с маслом» — это журналистика.
• Сдал экзамены и теперь крут, как огурец.- Я сдал экзамены, теперь я «спокоен как огурец».
• Я разгадал кроссворд. Это было проще простого. — Я решил кроссворд. Это было очень легко.
• Мой младший племянник всегда полон фасоли. — Мой младший племянник всегда полон энтузиазма.
• Ешьте здоровую пищу! Помните — яблоко в день убережет доктора! — Ешь здоровую пищу! Помни — «яблоко в день и докторов как ни бывало»!
• Вы должны выбирать между автомобилем и отдыхом за границей. Торт нельзя есть и есть! — Ты должен выбрать между машиной и отдыхом на море.Ты не можешь одновременно иметь торт и есть его »!
• Если вы не будете осторожны в том, что говорите своему другу, вы съедите свои слова. — Если ты не будешь, аккуратным с тем, что ты говоришь своим друзьям, тебе придется «проглотить свои слова».
• Он богат, потому что держит руку на пульсе каждого пирога — импорт, экспорт, местный бизнес, онлайн-продажи
  … — Он богат, потому что у него «палец в каждом пироге» — импорт, экспорт, местный бизнес, онлайн продажи…

5.Портфолио ИКТ: найдите некоторые пищевые идиомы / поговорки в своем словаре или в Интернете и напишите короткую викторину о них для своих одноклассников. Нарисуйте картинки для своей викторины. — Портфолио: Найдите идиомы / высказывания о еде в вашем месте или в интернете и напишите короткую викторину для ваших одноклассников. Нарисуйте картинки, сопровождающие вашу викторину.

Возможный ответ:

1. Я действительно от него зависим. Он… — Я сильно завишу от него. Он…
   а) соль земли.- соль земли
   б) просто кислый виноград — просто кислый виноград
   в) идет банан — ходит бананом
2. Он всегда высказывает свое мнение. Он не… — Он всегда говорит с умом. Он не…
   а) съедает свое сердце — выедает сердце
   б) жалко его слова — разбрасывается словами
   в) сладкоежка — иметь сладкий зуб
3. Они такие разные … — Они такие разные …
   а) они приносят домой бекон — они приносят домой бекон
   б) они как нож сквозь масло — они как нож сквозь масло
   в) они как мел и сыр — они как небо и земля
4. Пытаетесь все попробовать? Помнишь,… — Пытаешься все попробовать? Помни,…
   а) ты то, что ты ешь — ты то, что ты ешь
   б) ты не можешь съесть все — ты не можешь съесть все
   в) после этого ты будешь жирным, как свинья — ты будешь толстой, как свинья после этого
5. Мне нужен еще один шанс.Пожалуйста, дайте мне… — Мне нужен еще один шанс. Пожалуйста, дайте мне…
   а) плитку шоколада — плитку шоколада
   б) стакан волшебного эликсира — стакан волшебного эликсира
   в) второй кусочек вишни — еще одну попытку

.

Рабочая тетрадь В центре внимания 6. Рабочая тетрадь. Страница 53

Страница 53 — ГДЗ к рабочей тетради В центре внимания 6. Рабочая тетрадь

.

9а. Еда и напитки — Еда и напитки

a) Посмотрите на картинки и отметьте (✓) товары, которые есть в списке покупок. — Посмотрите на картинки и отметьте те, которые есть в списке покупок

Ответы:

• бананы — бананы
• молоко — молоко
• рыба (4) — рыба
• морковь — морковь
• картофель (2) — картофель
• яблоки (7) — яблоки
• мясо (6) — мясо
• курица — курица
• хлеб — хлеб
• яйца (1) — яйца

б) Скажите, в каком разделе супермаркета мы можем найти товары из списка покупок.- Скажите, в каком отделе супермаркета мы можем найти продукты из списка

• молочные продукты • хлебобулочные изделия • мясо и птица • морепродукты • фрукты и овощи

Бананы находятся в отделе фруктов и овощей. — Бананы — в секции фруктов и овощей

Ответы:

• Молоко и яйца находятся в молочном отделении. — Молоко и яйца в секции молочных продуктов
• Хлеб находится в пекарне. — Хлеб — в секции хлебобулочных изделий
• Мясо и курица находятся в разделе «Мясо и птица».- Мясо и курица — в секции «мясо и курица»
• Рыба находится в разделе морепродуктов. — Рыба — в секции морепродуктов
• Морковь, картофель и яблоки находятся в разделе фруктов и овощей. — Морковь, картошка, яблоки — в секции фрукты и овощи

2. Выберите правильный элемент. — Выберите правильный вариант

Ответы:

Я всегда плотно завтракаю перед отъездом в школу. Я начинаю с 1) немного / много апельсинового сока и яиц.После этого у меня есть 2) a / небольшая тарелка хлопьев с 3) много / немного молока. Иногда я ем 4) a / яблоко или 5) a / любой банан с хлопьями. Когда мама готовит ей особые блины, у меня есть 6) несколько / много 7) / несколько больших стаканов молока. Моя старшая сестра всегда кричит на меня, потому что я так ем 8) много / много еды.

Я всегда плотно завтракаю перед школой.Я начинаю с апельсинового сока и яиц. После этого я съедаю маленькую чашку хлопьев с большим молока. Иногда я съедаю яблоко и банан вместе с хлопьями. Когда мама делает свои блинчики, я съедаю несколько и запиваю молоком в большом стакане. Моя старшая сестра всегда орёт на меня, потому что я ем очень много.

3. a) Сопоставьте слова в двух столбцах. — Объедините слова из двух колонок

Ответы:

• пакет молока; — упаковка молока
• бутылка масла; — бутылка масла
• кусок сыра; — кусок сыра
• килограмм апельсинов; — килограмм апельсинов
• коробка конфет; — коробка шоколада
• буханка хлеба; — булка хлеба

б) Используйте слова из Прим.3а, чтобы завершить предложения. — Используйте слова из упр. 3а, чтобы дополнить предложения

Ответы:

1. A: Что вы хотите от пекаря? — Что вы хотите купить в пекарне?
   B: Всего буханки хлеба. — Только булку хлеба.
2. A: Сколько молока пьют ваши дети? — Сколько молока пьют ваши дети?
   B: Около коробки в день. — Примерно пакет в день.
3. A: Хотите хлеба? — Не хотели бы хлеба?
   B: Да, пожалуйста.А можно с этим еще кусок сыра ? — Да, пожалуйста. И не могли бы принести кусочек сыра с ним?
4. A: Мой салат слишком сухой. Где бутылка масла ? — Мой салат слишком сухой. Где бутылка с маслом?
   B: На кухонном столе. — На кухонном столе.
5. A: Что вы приносите Елизавете на день рождения? — Что ты принесешь на день рождение Елизаветы?
   B: Коробка шоколадных конфет. — Коробку шоколада.
6. A: Я делаю фруктовый салат.Мне нужны яблоки, бананы… — Я делаю фруктовый салат. Мне нужны яблоки, бананы…
   B: И около кг апельсинов. — И примерно килограмм апельсинов.

---

---

.

Что лучше пеноблок или газоблок или керамзитобетон или шлакоблок: Что лучше пеноблок или газоблок или керамзитобетон или шлакоблок

Что лучше: шлакоблок или газобетон

Выбираем блоки для строительства

На данный момент, проблема выбора оптимального материала наиболее актуальна для застройщиков, в особенности, с учетом большого ассортимента изделий, обладающих различным составом и свойствами.

В данной статье мы будем сравнивать изделия блочного типа, предназначенные, в первую очередь, для возведения стен. Давайте разбираться, что лучше шлакоблок или газобетон?

Содержание статьи

Что такое шлакоблок

Перед тем, как непосредственно перейти к сравнению, необходимо внимательно изучить характеристики и качества обоих материалов и начнем мы, пожалуй, со шлакоблока.

Шлакоблок, фото

Основные характеристики

Шлакоблок – современный строительный материал, который получают методом вибропрессования либо в процессе естественной усадки в формах с раствором. Самым популярным наполнителем, при этом, выступает шлак. В качестве основного вяжущего используют, в большинстве случаев, цемент.

Помимо шлака могут также использовать: щебень, бой цемента или кирпича, гравий, песок, гранитный отсев и другие схожие материалы. Тип наполнителя непосредственно влияет на показатели характеристик изделий, таких как экологичность, морозостойкость, прочность.

Рассмотрим основные свойства данного материала при помощи таблицы.

Технические характеристики:

Наименование характеристики	Ее значение	Комментарии
Теплопроводность, Вт/м С	0,3-0,5	Показатель достаточно неплохой, но стены все же требуют утепления. Он характерен для камней плотностью 1000-1200 кг/м3
Морозостойкость, циклов	15-25	Данный показатель указывает, какое попеременное количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать материал.
Влагопоглощение	До 75%	Это-очень высокий показатель, который указывает, что изделия нуждаются в защите от пагубного воздействия на них влаги.
Прочность, кг/см2	25-150	Такой прочности вполне достаточно для возведения малоэтажных строений.
Огнестойкость	До 800 градусов	Материал – не горюч. Может выдерживать воздействие высокой температуры, при этом, во взаимодействие с огнем не вступает.
Средняя плотность, кг/м3	500-1000	Материал достаточно прочный.
Усадка	—	Данному материалу не свойственна усадка, что несомненно добавляет ему преимущество.
Звукоизоляция, Дб	40-43	Данный показатель указывает на уровень шумов, которые могут проникнуть через стену, толщиной в один блок. В данном случае изделия уступают многим другим стеновым материалам.
Этажность здания	Максимум — 3	Возводить здания большей этажности прочность блока не позволяет.

Виды и сфера применения

Шлакоблок классифицируют в соответствии с маркой по прочности. Числовые показатели ее варьируются в промежутке от 35 до 125 кг/см2.

В зависимости от вышеуказанного, шлакоблок разделяют на:

• Изделия, обладающие прочностью 35. Они используются в качестве утеплителя либо при сооружении ограждений. Существенных нагрузок такой материал выдержать не может;
• Материал плотностью 50-75. Применяется при возведении стен и перегородок;
• Изделия плотность 100-125 – наиболее прочные. Они могут использоваться при устройстве фундамента и цоколя.

Также шлакоблоки разделяют в зависимости от типа наполнителя. В соответствии с этим, изделия бывают:

• Изделия на основе шлака. Наиболее популярный наполнитель. При выборе изделий, следует быть предельно внимательным, так как от наполнителя зависит экологичность материала.
• Шлакоблоки, изготовленные с использованием арболита (материал на основе древесных опилок). Такие изделия наиболее восприимчивы к влаге. Долговечность их сравнительно меньше. Теплоизоляционные характеристики – высокие.
• Шлакоблоки, изготовленные на основе керамзита. Как утверждают специалисты — это наилучший вид шлакоблока. Отличаются экологичностью, долговечность и низким коэффициентом теплопроводности.

В зависимости от пустотности, выделяют шлакоблоки: полнотелые и пустотелые. Первые виды изделий применяется при возведении фундамента, цоколя и иных несущих конструкций. Такие блоки наиболее прочные.

Пустотелые изделия применяются при строительстве перегородок и стен. Свойства и характеристики такого блока напрямую зависят от процента пустотности и вида внутренний полости.

• Шлакоблок с пустотностью до 40% является наименее прочным, однако, при этом. Он обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Применяется он, в основном, при утеплении зданий.
• Изделия, пустотностью в 30% обладают оптимальным сочетанием прочности и теплопроводности. Они наиболее распространены среди застройщиков.
• Вышеуказанные изделия выпускаются с наличием овальных, круглых, прямоугольных полостей. Наиболее удобны при возведении — блоки с прямоугольными полостями, а с круглыми и овальными считаются более прочными.
• Стоит отметить, что в ассортименте шлакоблоков имеются изделия с декоративной облицовкой, а также рваной и колотой фактурой.

Шлакоблок может быть изготовлен как в заводских условиях, так и в домашних. В условиях завода он может подвергаться обработке в автоклаве, а при изготовлении своими руками, достигать прочности путем естественной сушки.

Конкурентные преимущества и недостатки

Как и любой другой материал, шлакоблок не лишен сильных и слабых сторон, которые мы сейчас и рассмотрим.

Начнем с положительных качеств:

1. Сравнительно низкая цена. Это для многих – весомое преимущество.
2. Размеры изделий-достаточно крупные, что позволяет возводить здание в короткие сроки.
3. Технология укладки –проста, ее может выполнить практически каждый своими руками.
4. Возможность выбора подходящего наполнителя также можно отнести к плюсам материала.
5. Изделия –долговечны, срок эксплуатации может достигать 100 лет.
6. Наличие блоков с декоративной облицовкой.
7. Небольшой вес изделий позволяет возводить строения на облегченном фундаменте в некоторых случаях.
8. Возможность отделки стен из шлакоблока практически любым материалом. При этом только стоит учитывать сочетание материалов для внутренней и внешней облицовки в техническом отношении.
9. Еще одним плюсом является возможность изготовления изделий самостоятельно в домашних условиях, для этого понадобится только инструкция.

К недостаткам можно отнести:

• Сомнительную экологичность. Как уже говорилось, этот показатель зависит от наполнителя изделий.
• Геометрия шлакоблока иногда оставляет желать лучшего. При покупке материала на нее стоит обратить особое внимание. Блоки на основе опилок больше остальных проигрывают в этом показателе. Несколько лучше – керамзитовые шлакоблоки.

Обратите внимание! При покупке изделий с нарушением геометрии, вас будут ожидать дополнительные расходы при кладке и отделке стен.

• Высокий уровень влагопоглощения. Данные изделия достаточно сильно впитывают влагу, а, поэтому нуждаются в защите от нее. Обязательно данный факт стоит учитывать при отделке готовых стен.
• Материал – хрупкий, он легко подвержен механическим воздействиям.
• Показатель морозостойкости относительно небольшой. Однако при применении специализированных добавок его можно несколько улучшить. Но, если сравнивать изделия с другими материалами, то шлакоблок находится далеко не на первых позициях.

Понятие газобетона, его виды и свойства

Газобетон – крайне популярный материал, что напрямую связано с его набором свойств и качеств. Давайте рассмотрим, благодаря каким из них, все большее число застройщиков предпочитают возводить свои строения именно с использованием газобетона.

Технические характеристики

Рассмотрим таблицу и проанализируем показатели.

Свойства и качества газобетона:

Наименование	Значение	Комментарии
Теплопроводность	От 0,09 до 0,38	Данные значения характерны для изделий в сухом виде. При эксплуатационной влажности данный показатель может значительно увеличиваться. При этом отпускная влажность изделий не должна превышать 25% для материала, изготовленного на основе песка и 30% — для зольных изделий. Зависимость теплопроводности от прочности изделий мы рассмотрим ниже.
Морозостойкость	До 150 циклов	Минимальное значение для блоков, используемых для возведения наружных стен, не должно быть менее 25 в соответствии с ГОСТ, а для остальных – не менее 15. Некоторые производители утверждают, что газоблок может выдержать до 150 циклов замораживания и оттаивания.
Плотность	300-1200	Данные показатели установлены ГОСТ. В зависимости от плотности, разделяют несколько видов газобетона.
Марка прочности	От 1,5 до 12,5	Материал достаточно прочный для того, чтобы возводить из него здания, высотой в несколько этажей.
Усадка	0,3 мм/м2	Усадка – проблема многих материалов для стен и газобетону она также свойственна.
Водопоглощение	25%	Материал достаточно сильно поглощает влагу. Это –основной недостаток.
Экологичность	2	Если сравнить газобетон с деревом, то у последнего этот показатель равен 1, а у газобетона – 2.

Структура газобетона

Классификация

В соответствии с ГОСТ, газобетон имеет несколько классификаций, связанных с различными факторами. Рассмотрим их подробнее.

В зависимости от метода твердения, газобетон может быть: автоклавным и неавтоклавным. Автоклавный газобетон обрабатывается, на последнем этапе изготовления, в специальном оборудовании – автоклаве, под воздействием высокой температуры и давления, изделия твердеют и набирают марочную прочность.

Неавтоклавный газобетон твердеет в естественных условиях, иногда его подогревают при помощи особых машин до невысокой температуры, с целью ускорения процесса. Марочной прочности такой материал достигает спустя 28 дней.

Автоклавный и неавтоклавный газобетон

В зависимости от прочности изделий, газобетон разделяют на:

• Конструкционный;
• Теплоизоляционный;
• Конструкционно-теплоизоляционный.

Внешние отличия газобетона разной прочности

• Первый тип – наиболее прочный, показатель варьируется в промежутке от 1000 до 1200. Используется при возведении зданий, высотой до 12-15 метров. Нуждается в дополнительном утеплении, так как вместе с прочностью вырастает и коэффициент теплопроводности.
• Теплоизоляционный газобетон – наименее прочный, обладает показателем 300-400. Используется исключительно с целью утепления, так как никаких нагрузок, помимо своего веса, выдержать не может.
• Конструкционно-теплоизоляционный газобетон – идеальное сочетание показателя теплопроводности и прочности. Такие изделия наиболее популярны среди частных застройщиков. Применяют его при возведении стен и перегородок.

Рассмотрим таблицу.

Зависимость плотности и коэффициента теплопроводности:

Вид газобетона	Плотность	Теплопроводность в сухом состоянии
Конструкционный	1000-1200	0,29-0,34
Теплоизоляционный	300-400	0,09-0,12
Конструкционно-теплоизоляционный	500-900	0,13-0,28

Еще одна классификация основана на типе кремнеземистого компонента.

Изделия могут быть изготовлены на:

• Песке, чаще – кварцевом;
• На золе;
• На иных отходах промышленности.

По типу вяжущего разделяют изделия:

• На известковом вяжущем;
• На цементном;
• На песке;
• На шлаке;
• На смешанном вяжущем;
• На зольном.

Различия в геометрических отклонениях также вызвали необходимость классификации изделий.

В зависимости от категории точности, газоблоки бывают:

1. Первой категории точности;
2. Второй категории точности;
3. Третьей категории точности.

Обратите внимание! Отличаются блоки различной категории между собой исключительно допустимыми отклонениями. Технически и механические характеристики у них – аналогичные и могут отличаться лишь в силу принадлежности к тому или иному производителю.

Рассмотрим таблицу допустимых отклонений в соответствии с ГОСТ.

Геометрические отклонения изделий:

Отклонение	1 категория	2 категория	3 категория
По размеру	Не более 1,5 мм	Не более2 мм	Не более 4 мм
По диагонали	2 мм	3 мм	6 мм
Отбитость углов	5 мм	5-7 мм	10 мм
Нарушения граней	3 мм	4 мм	8-10 мм

Обратите внимание! Изделия, для которых характерно превышение данных отклонений, не должны превышать количества 5% в партии по каждому из показателей.

Сильные и слабые стороны изделий и строений, возведенных из них

Теперь пришло время рассмотреть преимущества и недостатки газобетона и изделий из него.

Плюсы сводятся к следующему:

• Материал обладает небольшим весом, что может существенно снизить нагрузку на фундамент.
• Большие габариты значительно ускорят процесс возведения здания.
• Материал изготавливается из смеси извести, цемента, песка, алюминиевой пудры и воды. Ни один из материалов не является ядовитым и не выделяет вредных веществ. Как следствие – изделия экологически чистые.
• Газобетон не горит и не вступает во взаимодействие с огнем.
• Показатели прочности и теплопроводности – наиболее оптимальны. Они позволяют возводить строения высотой в несколько этажей и, при этом, сэкономить на утеплении.
• Морозостойкость – на высоком уровне. Как уже говорилось, материал способен выдерживать до 150 циклов.
• Вариативность внешней и внутренней отделки. Стены из газобетона можно отделать практически любым материалом, с условием соблюдения технологических правил.
• Газобетон прост в обращении. Его можно пилить, шлифовать, резать. Для этого не требуется наличие узкоспециализированного инструмента. Обойтись можно обычной пилой или ножовкой.
• Укладку изделий может произвести практически каждый.
• Долговечность строений, возведенных из газобетона, достигает 200 лет.
• Распространенность материала среди производителей и первых поставщиков, дает возможности отыскать дилера, находящегося поблизости и, тем самым, сэкономить на доставке.

Плюсы газобетона

Основные минусы материала:

1. Самым главным является гигроскопичность газобетона. Он достаточно сильно впитывает влагу, что делает его более уязвимым. Если происходит ее кристаллизация, блок рискует быть разрешенным изнутри.

Нивелировать недостаток можно путем технически верно исполненной отделки.

2. Фиксация элементов- одна из трудностей, которая может возникнуть в процессе строительства дома. Особо тяжелые элементы, которые обладают большим уровнем вырыва, закрепить, разумеется. Можно, однако узлы фиксации придется планировать на уровне проекта и заранее укреплять их более прочными материалами. Это может быть кирпич или металл.

Менее тяжеловесные предметы можно крепить при помощи специализированных метизов, предназначенных для изделий из ячеистых бетонов.

3. Газобетон – хрупкий. Он не терпит механических воздействий. Сколы и трещины могут появиться в результате неаккуратной транспортировки или небрежного отношения во время проведения работ.
4. Усадка – еще один недостаток. Нередко появляются трещины на самих изделиях, а также на уже нанесенной штукатурке.
5. Наличие кустарных производств неавтоклавного вида газобетона способствует повышению возможности приобретению некачественной продукции.

Обратите внимание! Всегда обязательно перед приобретением материала, требуйте у продавца (поставщика) продемонстрировать сертификаты качества на продукцию. Это оградит вас от неудачных покупок.

Более существенных минусов газобетон не имеет.

Обзор основных отличий и сходств материалов

А теперь, когда характеристики обоих материалов мы уже рассмотрели, давай те попробуем разобраться, что лучше газобетон или шлакоблок? Воспользуемся таблицей.

Шлакоблок или газобетон: выбираем победителя:

Показатель или характеристика	Комментарии
Теплопроводность	В данном показателе выигрывает однозначно газобетон. Это связано, в первую очередь, с его более низкой плотность, по сравнению со шлакоблоком.
Морозостойкость	Морозостойкость у газобетона – также выше, причем в два-три раза, в зависимости от производителя.
Усадка	А вот при сравнении показателя усадки, пальма первенства принадлежит шлакоблоку. Он-не садится. А вот газобетон может даже треснуть, в следствие этого явления.
Влагопоглощение	Оба материала сильно поглощают влагу и, поэтому, нуждаются в технически верной отделке с целью предотвращения ее пагубного влияния на изделия.
Прочность, плотность	Шлакоблок несколько более прочный, но не на много.
Вариативность отделки	Стены из обоих изделий могут быть отделаны практически любыми материалами.
Скорость строительства	Так как и шлакоблок, и газобетон обладают крупными размерами, скорость строительства у обоих высокая. В зависимости от размера, блоки могут заменить укладку до 15 кирпичей. Согласитесь, процесс будет происходить значительно быстрее.
Сложность строительства	Особых сложностей при строительстве обычно не возникает, если не учитывать обязательность армирования.
Простота обработки материала	И шлакоблок, и газобетон просты в обработке. Их легко разрезать, отшлифовать.
Что дешевле газобетон или шлакоблок?	Шлакоблок – несколько дешевле.
Сложность производства	Технология производства материалов – не сложна. Более того, варианты неавтоклавных изделий могут изготавливаться в домашних условиях без существенных затрат. Оборудование при этом можно даже частично соорудить самому.
Сфера применения, популярность среди застройщиков	Газоблоки чаще используют при возведении стен дома, а шлакоблок – для строительства подвалов, цоколя. Сфера применения у обоих материалов достаточно широка. Стоит отметить, что газобетон также применяется в жидком виде. Например, для устройства стяжки или основы под теплый пол, для изоляции кровли.

Несмотря на то, что газобетон выигрывает по многим показателям, сказать, что же лучше – по-прежнему трудно. Так как многое зависит от того, какие качества наиболее важны для застройщика и какие индивидуальные требования он предъявляет к материалу для возведения стен.

Поэтапный разбор технологии изготовления

А теперь давайте взглянем на технологию производства обоих материалов, может, это поможет нам выбрать более подходящий вариант.

Производство газобетона

Для производства газобетона понадобится наличие некоторого оборудования.

Вариантов может быть несколько:

1. Конвейерная линия. Она – практически полностью автоматизирована и не требует наличие большого количества персонала, потребуется лишь нанять нескольких операторов. Такая линия обеспечит высокую скорость выпуска и достаточно большие объемы производства. Цена на нее – соответствующая.
2. Стационарная линия. Более бюджетный вариант. Комплектацию можно выбрать самостоятельно, однако, от нее будет зависеть конечный результат. Объем производства может быть также большим, однако скорость будет несколько ниже.
3. Мини-линия по производству. Подходит для изготовления неавтоклавного газобетона в домашних условиях либо для выпуска на продажу мелким предпринимательством. Не требует наличия больших площадей и существенных затрат. Однако продуктивность ее – невысокая.

Перечень материалов выглядит так:

• Цемент марки не ниже М400;
• Кварцевый песок;
• Алюминиевая пудра или паста;
• Чистая вода;
• Негашеная известь;
• Также используются добавки для увеличения скорости твердения и повышения показателей качеств.

Процесс работ содержит следующие этапы:

• Производится замес раствора;
• Раствор помещается в формы, в которых происходит его вспучивание и образование пор;
• После частичного твердения, изделия подвергаются кантованию и резке на типоразмеры. При домашнем изготовлении, смесь заливают в форму, уже разделенную на размеры.
• На последнем этапе блоки обрабатывают в автоклаве или, при производстве газобетона гидратационного твердения, сушат в естественных условиях. Последний набирает прочность спустя 28 дней.

По истечении 7-10 дней обычно производят распалубку.

Выпуск шлакоблока

Шлакоблок, так же, как и газобетон, может изготавливаться в условиях завода либо самостоятельно.

Для начала работ в домашних условиях потребуется наличие:

• Вибропрессовочное оборудование;
• Песок;
• Цемент;
• Наполнитель в виде шлака или его заменитель.

Вибропресс

При изготовлении материала, необходимо учитывать следующее:

1. Наиболее прочными являются блоки, изготовленные на основе цемента, следующими по прочности являются известковые изделия;
2. Если заменить часть гранул просеянным песком, то показатели прочности несколько увеличатся;
3. Перед тем, как начать заполнение форм смесью, необходимо их подготовить: очистить от пыли и грязи, обработать специальным составом, с целью исключения возможности прилипания изделий к стенкам форм;
4. Чем гуще раствор, тем быстрее застынут изделия. Показатели качеств и свойств готовых изделий зависят не только от метода производства, но и от состава сырья и их пропорций.

Стандартная рецептура раствора для шлакоблока выглядит так:

• Шлака – 7 частей;
• Песка – 2 части;
• Гравия – 2 части;
• Цемента – 1.5 части;
• Воды -1,5-3 части.

Рассмотрим кратко процесс работ:

• Готовый раствор помещают в формы и включают вибратор. Далее устанавливают прижим и снова обрабатывают раствор при помощи вибратора до того момента, пока прижим не осядет. Если раствора оказывается мало, его – докладывают. Когда прижим сядет на ограничители – формирование можно считать завершенным.
• Виброформы снова запускаются примерно на 15 секунд, после чего изделия снимаются. При это машину не выключают.
• Сушат блоки 5-7 дней. Марочной прочности они достигают примерно по истечении 4-х недель. При этом в помещении должна быть высокая влажность, а температура воздуха не должна быть холодной.
• Если в раствор добавить пластификатор, то уже через 8-20 часов блоки можно складировать.
• При его отсутствии, складирование возможно только спустя одну неделю.

Шлакоблок своими руками заполнение раствором

При заводском производстве, как и в случае с газобетоном, все происходит в более автоматизированном режиме с минимальным участием человека.

Автоматизированное оборудование для производства шлакоблока

Видео в этой статье содержит информацию об этапах производства изделий.

Особенности кладочных работ

Несмотря на то, что у материалов имеются сходства, кладка каждого из них имеет свои особенности. Разберемся. Что представляет из себя процесс возведения здания из шлако- и газоблока.

Советы при строительстве зданий из шлакоблока

При строительстве с использованием данного материала, следует придерживаться некоторых правил, которые помогут избежать неприятных последствий.

Они сводятся к следующему:

• Кладочные работы следует производить в теплое время года при отсутствии осадков;
• Первого ряд должна находиться на возвышенном фундаменте, высотой более 0,7 метра;
• Не стоит тянуть с отделкой стен, они должны быть в скором времени защищены от воздействия влаги;
• Устройство кровли также стоит производить сразу после завершения работ с той же целью.

Этапы возведения стен:

1. Начинается кладка с выставления углов, которое производят при помощи рядовок. Между ними натягивается нить, служащая ориентиром.
2. Самый главный ряд – первый, к его укладке нужно подойти со всей ответственностью. Клеящую смесь наносят тонким слоем, используют при этом кельму. После укладки трех блоков, их необходимо проверить на ровность и, при необходимости, подкорректировать. Делать это рекомендуется как можно чаще, с целью исключения ошибок.
3. Последующие слои кладутся по аналогии со смещением шва. Все щели должны быть заполнены раствором.

Обратите внимание! Если используются пустотные блоки, то отверстия ни в коем случае нельзя заполнять раствором. Это приведет к потере высоких теплоизоляционных свойств.

Этапы возведения стен из газобетона

Процесс укладки газобетонных блоков крайне схож с укладкой шлакоблока.

Рассмотрим кратко:

1. Первые блоки укладывают по углам, натягивают между ними нить.
2. Первый слой укладывают на раствор с целью лучшего сцепления с основанием и упрочнения конструкции. Последующие ряды рекомендуется класть на клей, придерживаясь тонкого слоя, с целью уменьшения мостиков холода.
3. Основание должно быть ровным!
4. После установки блоков по углам, приступают к укладке всего ряда. Если остается зазор, блок подрезают до нужного размера.
5. Корректировка производится при помощи уровня и резинового молотка.
6. При укладке первого и каждого 4-го ряда производят армирование.
7. Второй и последующие ряды укладываются со смещением шва.
8. После возведения стены, необходимо выполнить устройство армопояса.

Расчет газобетонных блоков и клея

Основные итоги

Желаете сэкономить? Выбирайте шлакоблок или вовсе попытайте свои силы при самостоятельном изготовлении. А если для вас решающими факторами являются морозостойкость и экологичность, например, сделайте выбор в пользу газоблока.

Так что лучше газобетон или шлакоблок? Каждый должен сам определить, какие из параметров – наиболее важные. Ведь несмотря на сходства, эти материалы имеют и различия, которые непосредственным образом влияют на прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики строения.

Что лучше выбрать газоблоки или керамзитоблоки

О том, что лучше, газобетон или керамзитоблок, следует узнать еще до того, как будет заложен фундамент из этих строительных материалов. Иначе после его возведения менять конструкцию будет уже поздно. Выбор любого строительного материала осуществляется с учетом его веса, плотности и прочих характеристик.

Различия в способах производства материалов

Чтобы выбрать наиболее подходящий строительный материал, необходимо заранее ознакомиться со всеми его особенностями. Газобетон отличается по своим свойствам от керамзитобетона. Из этих материалов зачастую возводятся стены, несущие и внутренние перегородки домов.

Керамзитоблок применяется в строительстве в качестве монолитного материала. На рынке предлагается пустотелый и полнотелый керамзитобетон. К использованию газобетона в монолитных конструкциях прибегают редко. Выпускаемые газоблоки могут быть разными по размеру.

Состав и технология производства этих материалов сильно отличаются, но оба они относятся к классу ячеистых бетонов. Газобетон является пористым материалом, содержащим огромное количество пузырьков воздуха. Сырье, используемое для его производства, отличается от материалов, из которых изготавливается керамзитобетон.

Газоблоки производятся из следующих видов материалов:

• песок;
• цемент;
• известь;
• алюминиевая пудра.

Процесс появления воздушных пузырьков, связанный с газообразованием, предполагает использование алюминиевой пудры. В результате производимый строительный материал отличается пористостью. Газобетон, как и керамзитобетон, выпускается под определенной маркой.

Производство керамзитобетона осуществляется из следующих видов материалов:

• песок;
• цемент;
• керамзит;
• вода.

В процессе изготовления вся смесь перемешивается, а в качестве связующего звена используется именно вода. Керамзит может иметь разную фракцию. Технология изготовления керамзитобетона не требует использования специального оборудования. В отличие от газоблоков керамзитобетон можно изготавливать в домашних условиях.

Отличительные качества газо- и керамзитобетона

Основными различиями в свойствах газобетона и керамзитобетона являются те, что обусловлены способом их изготовления:

1. Прочность возводимых конструкций. Керамзитобетон является более прочным, чем газоблок, поскольку в нем содержится наполнитель в виде керамзита. Это придает особую прочность возводимым из него конструкциям. В качестве наполнителя в газобетоне предусмотрены воздушные пузырьки, делающие структуру материала пористой.
2. Проведение отделочных работ. Керамзитобетон более приятен при дальнейшей обработке, после возведения стен из него. Идеальным является оштукатуривание таких конструкций с применением песчано-цементной смеси. Гладкая структура газобетона может вызвать проблемы с оштукатуриванием такой поверхности, но благодаря точным размерам материала, достаточно будет нанесения шпаклевки или штукатурки тонким слоем.
3. Процесс кладки блоков. Укладывать керамзитобетонные изделия следует исключительно на раствор из песка и цемента, шов в кладке должен составлять 10-15 мм. Кладка газобетонных блоков выполняется с помощью клея для ячеистого бетона, а размер шва равен 2 мм, что позволяет сохранять тепло, уходящее через мостики холода.

Эти материалы фактически не отличаются по свойству впитывания воды, имеют отличную способность к водопоглощению. Газобетон обладает структурой, которая способна к водопоглощению в наибольшей степени, поэтому требуется дополнительная защита от осадков.

В некоторых случаях люди пренебрежительно относятся к строительству фундаментов из газобетона, пытаясь сэкономить на этом материале. Они связывают такие возможности с легким весом газобетонных блоков. Вместе с тем и из более хрупких материалов можно выстроить прочную опору.

Какой строительный материал дороже

По причине сложности используемой технологии изготовления блоков из газобетона их стоимость является более высокой, чем керамзитобетона. Размеры газоблоков более крупные, что в значительной степени ускоряет кладку стен из него. Строительство упрощается за счет более ровной геометрической формы изделий.

Технологические пустоты керамзитобетонных блоков придают хрупкость этому материалу. Разрушить его можно всего лишь несильным ударом по блоку, но в процессе кладки они являются достаточно прочными. Это обеспечивает их способность выдерживать большие весовые нагрузки. Изделия из газобетона более высоких марок могут иметь похожие показатели, что приводит к значительному удорожанию блоков.

Устанавливаемая производителем цена на газобетон ниже, чем на блоки из керамзитобетона, но этот вопрос является спорным. Если сравнить полную стоимость, то необходимо учесть все дополнительные расходы. Для этого проводится их полный анализ.

К примеру, оптимальная толщина несущей стены из керамзитобетона может составлять 20 см, а для газобетонных стен этого не всегда бывает достаточно. В результате стоимость используемого материала может оказаться более высокой, чем керамзита. Повышенная марка газобетона стоит дороже, но зато она позволяет исключить осыпание стен и появление в них трещин. Они чаще всего появляются на более хрупком газобетоне.

Что учесть при выборе материала

Думая, что выбрать: газобетон или керамзитоблоки, следует учесть, что стены из первого материала будут отличаться сыпучестью. На них очень сложно закреплять предметы, обладающие значительным весом. В них с легкостью вбиваются гвозди, но они там не держатся. Керамзитобетонная стена не предполагает появления таких проблем.

В плане необходимости утепления стен газобетон не имеет каких-либо преимуществ перед керамзитобетоном. Стены из этих материалов в любом случае нуждаются в утеплении. Они могут иметь одинаковую толщину, но газобетон будет удерживать тепло в доме лучше. Это и есть отличительная особенность, из-за которой разрабатывались газобетонные блоки.

В определенных случаях для керамзита не требуется армопояс, монтируемый поверх стен. Если стены сделаны из газобетона, то армировать их нужно в обязательном порядке. Выбирая, что лучше, газоблок или керамзитоблок, не следует ориентироваться только на теплоизоляционные качества этих материалов. Хоть газобетон теплее, но его прочность меньше, а в определенных случаях он стоит дороже.

Применение газобетона может предполагать возникновение определенных проблем, связанных с отделкой стен из этого типа материала. Сравним расходование газобетона по уровню издержек на его применение с керамзитоблоками. Его высокая стоимость обусловлена необходимостью армирования, кладкой стен, наибольшей толщины, обустройством теплоизоляции, выбором более дорогостоящих и качественных марок.

Специалисты рекомендуют приобретать эти материалы из-за того, что они являются экологически чистыми. Они производятся при точном соблюдении технологии. Сооружения из них не могут быть опасными для здоровья людей.

Плюсы и минусы газобетона

Блоки, выполненные из газобетона, имеют малый вес и эргономичную форму. Строительный процесс из этого материала в значительной степени упрощается благодаря этим характеристикам. Вес здания, выстроенного из такого материала, является небольшим, поэтому дополнительное укрепление основания дома не требуется.

Процесс возведения газобетонных зданий не требует привлечения мощной техники. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы или транспортировку материалов не обязательно. Поскольку при строительстве домов из газоблоков применяется специальный клей для ячеистых бетонов и сам экологичный материал, то все виды выполняемых работ должны быть чистыми.

Если сравнивать газобетонные блоки с кирпичными изделиями, то их вес в 3 раза меньше. Выбирая керамзитоблоки или газобетон по весу, следует учитывать, что первые в 1,5 раза тяжелее, чем последние. Выбирая между этими бетонами, необходимо помнить, что газобетон обладает более высокими теплоизоляционными характеристиками.

Для газобетонных блоков характерна простота предварительной обработки. Их можно с легкостью отрезать и отшлифовать. Это преимущество в значительной степени позволяет упростить проведение монтажных работ. Стенам, изготовленным из газобетона, не требуется дополнительная отделка.

Представленный строительный материал не является токсичным. Он не выделяет вредных веществ, способных нанести ущерб здоровью человека. Вместе с тем значительным недостатком этой разновидности материала является высокая степень хрупкости. Стены из этого материала с течением времени способны давать трещины и усадку. Для монтажа на такие поверхности тяжелых предметов необходимо использовать специальные виды креплений.

Газобетон подвергается гидроизоляции в обязательном порядке, поскольку он способен чрезмерно поглощать влагу. Керамзитобетонные блоки в значительной степени могут превосходить газобетонные аналоги по прочности. Строительство стен из газоблоков требует специального укрепления их железобетонным поясом. Если этого заранее не сделать, то здание с большой вероятностью подвергнется усадке.

Достоинства и недостатки керамзитоблоков

Выбирая, что лучше, газобетон или керамзитобетон, следует разобраться с тем, какой из материалов является более экономичным. При высоких показателях морозоустойчивости керамзитобетон обладает минимальной ценой. Блоки обладают превосходной шумоизоляцией. Керамзитобетон не способен давать трещин и усадки, поэтому он применяется для возведения стен и перегородок домов, включая несущие конструкции.

Карамзитобетонные блоки не могут загораться или пропускать пар либо влагу. Стены из этого материала хорошо выдерживают тяжелый вес предметов, которые на них закреплены. Если в поверхность таких стен забить дюбель либо гвоздь, то держаться они будут без каких-либо приспособлений.

Недостатком керамзитобетонных и газобетонных блоков является наличие определенной степени хрупкости. Перед возведением теплого строения потребуется выложить толстые стены либо купить дорогие материалы для теплоизоляции. Это потребует произвести достаточно высокие расходы на строительство.

Для стен из керамзитобетона требуется проведение дополнительной отделки. Если провести его сравнение в этом плане с газобетоном, то он является более сложным в обработке материалом. Для резки керамзитобетона лучше выбирать устройство, имеющее алмазный круг.

Гезобетон в сравнении с керамзитоблоком является более паропроницаемым материалом. Последний материал способен оказывать большие нагрузки на фундамент дома. Вместе с тем производить транспортировку, выгрузку и разгрузку керамзитобетона дорого.

Что лучше — керамзитоблок или шлакоблок: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности вибростанков для изготовления, фото

Современный строительный рынок предлагает потенциальному клиенту множество вариантов материалов для строительства сооружений. Каждый из них имеет характерные параметры, особенности монтажа и последующей эксплуатации.

Шлакоблок или керамзитоблок применяют при возведении как несущих, так и самонесущих стен в домах, имеющих ограниченное количество этажей. Оба этих сырья имеют частично схожие параметры, но, все же, они отличаются друг от друга. Для того чтобы понять какой из них лучше, нужно изучить их основные характеристики.

Фото строительства дома из керамзитных блоков

Параметры строительных материалов

Рассмотрим основные параметры керамзитоблоков и шлакоблоков.

1. Такой показатель как прочность является весьма существенным при возведении здания из того или иного строительного сырья. Он демонстрирует ту степень нагрузки на сжатие, которую способен выдержать блок;
2. Условную плотность блока с учетом имеющихся в нем пустот можно определить по его объемному весу;
3. Степень теплопроводности определяет количество тепла, которое будет просачиваться через стену площадью 1 кв.м при изменении температуры окружающей среды на 1 градус;
4. По морозостойкости можно судить о количестве циклов замораживания/отмораживания, которое способно понизить прочность блока. Именно этот показатель определяет полезный срок эксплуатации стен;
5. Строительные блоки поддаются усадке, то есть уменьшаются в своем размере после возведения стен здания своими руками;
6. Также существенным является то, какое количество тепла запасают стены, и как быстро они остывают. Чем дольше стены здания остывают, тем реже понадобится включать систему индивидуального отопления. В таком случае происходит экономия энергоресурсов и повышается комфорт жилища.

Обратите внимание!
Проживание будет комфортным в том доме, при строительстве которого использовалось сырье с высоким показателем запасаемого тепла.
Ведь в таком доме перепады температуры будут редкими, что особенно актуально при сезонном отключении центрального отопления.

7. Водопоглощение показывает то количество влаги, которое может впитывать в себя материал.

Основная информация

Керамзитобетонные блоки являются стеновым материалом, который состоит из смеси:

• цемента;
• песка;
• и керамзита.

Для их производства используют вибростанки для изготовления керамзитных и шлакоблоков.

Керамзитобетонные блоки производятся двух видов:

• полнотелыми;
• и пустотными.

Применяются для возведения:

• несущих стен зданий;
• перегородок;
• проемов в монолитном сооружении.

Применение керамзитобетонных блоков

Инструкция монтажа керамзитобетонных блоков предусматривает его укладку пустотами вниз с использованием пескоцеменого раствора.

Обратите внимание!
Имеющиеся пустоты должны быть несквозными, иначе при кладке раствор может проваливаться внутрь стены.

Шлакоблоки являются популярным строительным сырьем

Шлакоблоки — это стеновой материал, который производят практически по той же технологии, только вместо наполнителя применяют доменный шлак.

Преимущества и недостатки блоков

Каждый стеновой материал отличается своими преимуществами и недостатками, которые оказывают влияние на область их использования и эксплуатационный срок здания.

Шлакоблок

Специалисты сходятся во мнении о том, что шлакоблок давно устарел и все реже используется в строительстве.

Ведь он обладает рядом недостатков:

• низкая экологичность;
• низкая морозостойкость;
• слабое водопоглощение.

Разнообразие форм и цвета шлакоблока

Они существенно сокращают срок полезной эксплуатации здания.

А преимуществами можно назвать:

• низкую цену;
• и легкий вес.

Сегодня производители предлагают его заменитель – керамзитобетонный блок, который намного превзошел шлакоблок по своим характеристикам.

Статьи по теме:

Керамзитоблок

Рассмотрим преимущества, которыми обладают пеноблоки или керамзитобетонные блоки:

1. Характеризуется большой прочностью в сравнении с другим сырьем, а так же большой морозостойкостью, что вместе является весьма существенным преимуществом. Ведь здание из такого строительного материала будет иметь большой срок службы и высокую надежность своей конструкции;

Добротный дом из керамзитобетонных блоков

2. Имеет самый низкий показатель водопоглощения, поэтому не требует особенного ухода и довольно стоек к атмосферным осадкам;
3. У подобных блоков довольно низкая цена, что существенно влияет на объем спроса на этот материал со стороны промышленного и частного строительства;
4. У него абсолютно отсутствует склонность к усадке после монтажа, поэтому на таких стенах не возникают трещины и сколы. А геометрия стен стойка к изменениям;
5. Помещениям из керамзитобетонных блоков не характерные резкие перепады температуры, что повышает комфорт жизни в них.

А среди недостатков можно назвать:

• неидеальную геометрию;
• и вес.

Выбор оптимального варианта

При выборе строительного материала нужно обращать внимание на его экологичность. Керамзитоблок отличается высокой степенью этого параметра. Иногда этот материал путают со шлакоблоком, но последний уже практически не производится.

Керамзитобетон для строительства

Вывод

Мы рассказали о преимуществах и недостатках керамзитоблока и шлакоблока и о том, какой из этих материалов лучше для строительства. Надеемся, что данная информация станет полезной для вас, и вы сможете самостоятельно выбрать для себя необходимый вариант. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Что выбрать газобетон или керамзитобетон: особенности, плюсы и минусы

Дата: 29 сентября 2018

Просмотров: 4678

Коментариев: 0

Люди живут с мечтой о постройке собственного дома. Они желают воплотить в жизнь замыслы по строительству прочного здания. Отдавая предпочтение материалу для дома, приходится делать выбор: газобетонные блоки или керамзитобетонные. Ведь на протяжении десятилетий стены семейного очага обязаны приносить радость и согревать теплом.

Для производства керамзитобетона используют обожженную глину, именуемую керамзитом или керамзитовым гравием

Что лучше использовать в качестве основы: газобетонные блоки или керамзитобетонные? Они популярны на рынке сырья для обустройства домов. Перед закладкой фундамента определите, какой композитный блок целесообразно использовать.

Выбрать материал нелегко, следует учитывать характеристики и отличительные свойства этих, пользующихся спросом, композитов. Произведите сравнение газобетона и керамзитобетона, проанализировав рекламируемые достоинства и подтвержденные опытом недостатки.

Общие черты

Что лучше газобетон или керамзитобетон, которые относятся к ячеистому сырью? Материалы используются при строительных работах, возведении капитальных стен, перегородок. Керамзитобетонные блоки и основа с газовыми порами имеют наполнитель. Концентрация полостей составляет 70% суммарного объема. Это уменьшает массу блоков возводимых конструкций.

Отличия

Несмотря на схожесть характеристик, газобетонные блоки или керамзитобетонные отличаются:

• Сферой применения. Керамзитобетон распространен при строительных работах, как монолитная основа и блочки. При возведении конструкций монолитного типа использование газобетона ограничено. Материал «формуется» в блок, имеющий различные размеры.

  Чтобы отлить керамзитоблок, керамзит просеивают для получения камешков одного размера, смешивают с цементом и песком, добавляют воду

• Прочностными характеристиками цельных и блочных конструкций. Керамзит обеспечивает дополнительную прочность в отличие от воздуха, заполняющего полости в газобетоне, пустоты которого повышают хрупкость. Ударное воздействие на изделие, способно нарушить целостность. Объединённые кладкой, керамзитобетонные блоки, способны выдержать огромные нагрузки. Они обладают запасом прочности. Газобетон имеет аналогичные показатели только при высоких марках сырья, что, соответственно, потребует немалых финансовых затрат.
• Устойчивостью к образованию трещин. Газонаполненные поверхности склонны к появлению трещин. Они проявляются при сдаче новостроек.
• Уровнем тепловой изоляции. Изделие, содержащее керамзит, обладает меньшей теплоизоляцией. При равной толщине стен тепло лучше удерживается в помещении из газобетонного материала.
• Способностью поглощать влагу, которой обладают оба материала. Но пористый блок от ее воздействия разрушается, что не позволяет использовать его без дополнительной штукатурки.
• Размерами готовых изделий. Идеальную форму имеют газобетонные изделия. Их проще укладывать, что ускоряет процесс кладки. Также готовое сооружение из газобетона имеет более эстетичный внешний вид.
• Составом. Изготовление пористого сырья осуществляется с использованием песка, извести, цемента, алюминиевой пудры, способствующей газообразованию. При производстве керамзитобетона применяется смесь цемента, фракций керамзита и песка. Связующий компонент – вода, на основе которой осуществляется смешивание.
• Особенностями производства. Специальное технологическое оборудование задействовано при изготовлении газобетона. Керамзитобетонные блоки обладают отличным качеством и могут изготавливаться самостоятельно.

  Газобетон имеет малый вес, идеальную поверхность и форму отливаемого блока или монолитного сооружения

• Технологией изготовления. Последовательность различных операций сопровождает процесс изготовления ячеистого композита.
• Особенностями кладки. Блоки из керамзитобетона кладутся на раствор из цементно-песчаной смеси. Размер шва составляет более 10 миллиметров. Формирование стен газоблоками осуществляется с применением специальной клеевой основы, связывающей материал. Расстояние между блоками не превышает 2 миллиметров. Это уменьшает толщину «мостиков холода», способствует сохранению температуры.
• Спецификой отделочных мероприятий. Легче выполнять штукатурку керамзитобетонных поверхностей, к которым хорошо прилипает цементно-песчаный раствор. Гладкая структура поверхности газобетона создает проблемы при штукатурке. Нанесение шпаклевки либо штукатурки тонким слоем обеспечивает товарный вид.
• Необходимостью укрепленного фундамента. Не допускается пренебрежительное отношение к фундаменту. Не экономьте на обустройстве, производя монтаж конструкций. Учитывая повышенную хрупкость газонаполненного композита, основа здания должна обладать надежностью и прочностью.

Бетон, наполненный керамзитом (керамзитобетон): технологические нюансы изготовления

Керамзит или обожженная глина – основа изделий. Технология изготовления предусматривает вспенивание компонентов, отжиг. Отливке основы предшествует сепарирование керамзитной фракции, обеспечивающее однородность. Воду смешивают с песком и цементом до однородности. Полученным раствором наполняют герметичную опалубку или литформы блочков. Вибропрессование – заключительная операция. Спустя 4 недели после заливки, керамзитобетонные блоки приобретают монолитность. Материал отличается экологическими характеристиками. Он распространен на европейском континенте.

Теплозащитные свойства керамзитобетонного сооружения невысоки

Как получают газовый композит

Газоблок или газобетон создают технологией автоклавного твердения. Применяемые компоненты – кварцевый песок, вода, наполнитель на основе извести или цемента, алюминиевая пудра. Ингредиенты до однородного состояния перемешивают, помещают смесь в камеру с повышенной влажностью, куда под давлением нагнетается насыщенный пар. В этих условиях оксиды кальция и алюминия взаимодействуют с кварцевым песком. Смесь циркулирует в ходе реакции с образованием воздушных пор. Итог химического процесса – получение искусственного стойкого минерала, наполненного газом. Затвердевание рабочей смеси происходит естественным образом. Полученный пласт разрезается на панели или заготовки требуемых размеров.

Достоинства керамзитобетона

Применяемый при возведении зданий материал на базе керамзита наделен следующими плюсами:

• увеличенными теплозащитными характеристиками, повышенной прочностью;
• дешевизной;
• возросшим коэффициентом шумовой изоляции;
• повышенным запасом прочности;
• продолжительным периодом эксплуатации, устойчивостью к отрицательным температурам;
• способностью противодействовать накоплению влаги;

Блоки из газобетона хорошо режутся, шлифуются. Транспортировка блоков не создает особых проблем

• легкой массой;
• экологичностью;
• противодействием образованию трещин и усадке объектов;
• использованием при строительстве капитальных стен, формировании проемов, обустройстве перегородок здания;
• влагостойкостью, пожарной безопасностью;
• невозможностью образования плесени, появления грибка;
• простотой обработки;
• долговечностью;
• уменьшенной себестоимостью возведения постройки по сравнению со строительством кирпичного объекта.

Слабые стороны

Несмотря на плюсы, керамзитобетон отличается недостатками:

• Повышенной хрупкостью.
• Низким коэффициентом тепловой изоляции.
• Необходимостью дополнительной отделки поверхности, предназначенной для облицовки.
• Керамзитобетонные блоки требуют специального обрабатывающего и распиловочного оборудования.

На поверхности керамзитобетона не образуется плесень и не появляются грибки

Газобетон: преимущества

К положительным характеристикам газобетона относятся следующие факторы:

• масса, чистота поверхности монолитной конструкции или изделия;
• легкость выполнения монтажных операций, соединение с помощью клеящего состава;
• повышенные теплоизоляционные свойства;
• возможность шлифования и обработки;
• чистота помещения при кладке;
• возможность погрузки и разгрузки вручную, обусловленная небольшим весом, который имеют плиты или газобетонные блоки;
• проницаемость паром с выводом лишней влажности;
• экологическая чистота, связанная с отсутствием токсических компонентов;
• возведение конструкций, не требующих специального утепления;
• применение для обустройства перегородок дома;
• нецелесообразность дополнительной обработки поверхности, которая гарантирует чистоту и плоскостность.

Недостатки газонаполненной основы

К отрицательным моментам газобетона относятся:

• Недостаточная прочность.
• Легкая проницаемость паром.

Готовые стены и перегородки из газобетонных блоков требуют обустройства гидроизоляции

• Увеличенная хрупкость газобетона под воздействием нагрузки.
• Образование трещин, проседание здания.
• Необходимость дополнительной гидроизоляции перегородок и стен.
• Потребность в специальной крепежной фурнитуре основы, фиксирующей тяжелые предметы.
• Невозможность использования материала при строительстве капитальных опор. Практические данные подтверждают, что базовый коэффициент сбережения тепла конструкций с воздушным наполнителем обеспечивается при толщине 650 миллиметров. Это вызывает сверхнормативный расход смеси для монолитных конструкций. Возникает необходимость усиления фундамента. Если возводится многоэтажная постройка, то установите укрепляющий контур армопояс. Несоблюдение этого требования вызывает разрушение объекта и усадку. Монолитная газовая основа или газобетонные блочки с толщиной 300 миллиметров, пригодные для возведения бани.
• Создание благоприятных условий грызунам, заполняющим полости конструкций.

Экономические аспекты

Что выбрать, задумываясь о предстоящем строительстве? Стоит ли следовать рекомендациям рекламных буклетов производителей? Самостоятельно произведите сравнение газобетона и керамзитобетона. Ведь не обязательно, что дешевый материал – лучше остальных. Необходим тщательный экономический анализ непредвиденных расходов. Не ограничивайтесь сравнением затрат на газобетонные блоки или керамзитобетонные изделия.

Для крепления на стене из газобетона или блоков из него тяжелых предметов необходим специальный крепеж

Обратите внимание на следующие моменты:

• капитальные стены из керамзитобетона выдерживают серьезные нагрузки при толщине 20 см, которая недостаточна для газобетонных элементов;
• избежать появления возможных трещин можно при использовании перекрытий плит из газонаполненного состава, имеющего повышенную марку;
• газовый бетон нуждается во внешней отделке, надежном утеплении;
• армированный пояс, смонтированный по контуру здания, не обязателен для керамзитобетона, но без этого усиления не допускается выполнение стен из состава, наполненного газом.

Рекомендации по выбору

Решая, что выбрать, прислушайтесь к советам профессионалов. Произведите сравнение газобетона и керамзитобетона. Выбирая материал для строительства дома, сделайте акцент на главном:

• Сохранение тепла в здании.
• Долговечность дома.
• Рациональность бюджета.

Выбирая, что лучше газобетон или керамзитобетон, не следует основывать решение на отдельно взятом факторе. Первый – лучше сохраняет тепло, но, вместе с тем, он менее прочен. Учтите вероятность возникновения проблемных ситуаций, связанных с внутренней и внешней отделкой помещения.

Без предварительного калькулирования затрат на отдельные стадии строительства: выполнения фундаментов, отделочных мероприятий, армирования не целесообразно оценивать затраты на приобретение.

Люди боятся покупать строительные материалы, опасные для здоровья людей. Если вы хотите выбрать строительный композит, безопасный окружению и обладающий экологической чистотой, то это – керамзитобетон и газонаполненные бетонные изделия, которые выпускаются с соблюдением технологического процесса, обеспечивающего безопасность здоровья и экологичность.

Если вы планируете постройку здания, рекомендуем детально изучить свойства материалов и произвести сравнение газобетона и керамзитобетона. Каждый из них наделен достоинствами, однако имеет минусы. Что выбрать – серьезная задача! Важно обеспечить комфортный микроклимат помещения, где поддерживается тепло в зимний период и прохладно летом. Приняв правильное решение, вы достигнете экономии на отоплении и передадите дом детям и внукам!

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Шлакоблок против бетонного блока | Что такое шлакоблоки

Самый важный момент в этой статье

Что такое шлакоблоки?

Шлакоблоки похожи по форме и конструкции на бетонные блоки , за исключением того, что вместо песка или гравия большая часть заполнителя представляет собой зола, особенно угольный шлак.

Зольный компонент делает шлакоблоки намного легче, чем традиционные , но они не обладают почти такой же прочностью на разрыв или несущей способностью.

Следовательно, шлакоблоки идеально подходят для таких проектов, как садовая стена или подпорная стена , но не подходят для использования в более крупных строительных проектах.

Также прочтите: Что такое структурное поселение | Причины структурного поселения | Что такое грунтовое поселение и структурное поселение фундамента

Шлакоблоки

Теперь о так называемых «шлакоблоках ».Шлакоблок — это несколько старомодный термин, общий термин для типа структурного блока, который можно легко изготовить из самых разных вещей.

В то время, когда люди сжигали уголь для обогрева своих домов, в таких местах, как Bethlehem Steel, были большие коксовые печи , работавшие круглосуточно, было произведено много « cinder » — общий термин для золы — оставленный после или аналогичное топливо сжигаются.

Как и в пепле сегодняшних дров , печей , типичная зима оставит владельца с бесчисленным количеством мусорных баков стоимостью ; угольные и сталелитейные заводы будут производить тонны этих отходов каждый день.

Таким образом, он использовался для изготовления « шлакоблоков ». Они были — а в некоторых случаях все еще имеют — той же формы и размера, что и бетонные блоки , но с промышленными отходами, такими как « заполнитель ». вместо песка или гравия, которые используются для превращения бетона в бетон.

Как я указывал ранее, разница между бетоном и цементом заключается в том, что « бетон » — это термин для конечного продукта, созданного, когда заполняющий компонент сохраняется вместе с цементом.

Таким образом, эти большие грузовики с цилиндрами, находящимися в постоянном вращении, по существу являются бетоновозами , а не « цементовозами ».

И хотя настоящие бетонные блоки сегодня в меньшинстве, тот, кто смотрит на груду того, что правильнее было бы назвать « кирпичей » или « ветрозащитных блоков », с гораздо большей вероятностью назовет их бетонными блоками, чем они сами. бетонные блоки.

Шлакоблоки также создаются из бетона, но заполнитель включает золу или золу.Следовательно, шлакоблоки намного легче бетонных блоков .

Шлакоблоки — это полые прямоугольные конструкции, обычно из бетона и угольного шлака, которые используются на строительных площадках. С другой стороны, бетонные блоки — это плоские конструкции из стали , дерева или цемента.

Также прочтите: Что такое соты в бетоне | Причина | Лечение | Тип затирки

Шлакоблоки.

• Помимо угольного шлака, он обычно изготавливается из бетона.
• Намного легче по сравнению с последним из-за доли заполнителя
• Он не очень силен, поэтому в некоторых местах его часто избегают.
• Они с большей вероятностью изгибаются, а изгиб и ремонт часто очень дороги, поэтому их следует избегать.
• Они почти вышли из моды, так как серийно не производились около 50
• Он не обладает значительным пределом прочности на разрыв.

Прочность шлакоблоков

Бетон и шлакоблоки производятся с открытыми ячейками, которые могут принимать металлическую арматуру или дополнительный бетон для большей прочности.

Бетонные блоки намного прочнее шлакоблоков. Некоторые строительные нормы и правила прямо запрещают использование шлакоблоков в проектах гражданского строительства.

Также прочтите: Что такое соты в бетоне | Причина | Лечение | Тип затирки

Что такое бетонные блоки?

Бетонные блоки состоят из воды, цемента и заполнителей, таких как песок, гравий или щебень .

После смешивания и отверждения эти ингредиенты образуют твердое, прочное и долговечное вещество, идеально подходящее для использования в строительстве.Бетонные блоки имеют различную форму и могут быть сплошными или пустотелыми.

Виды бетонных блоков

1. Пустотелые бетонные блоки

Обычно используемые в строительной отрасли полые бетонные блоки обычно производятся из легких заполнителей с определенной расчетной нагрузкой , в зависимости от характера элемента, в котором они будут использоваться.

Как правило, пустотелые бетонные блоки имеют общие пустоты на своей общей площади, а площадь сплошного массива не должна составлять менее половины своей площади, чтобы могла достигнуть максимально допустимой нагрузки , говорится в исследовании.

Пустоты обычно заполняются также легким заполнителем .

Есть два типа пустотелых бетонных блоков; несущие полые бетонные блоки и ненесущие пустотелые бетонные блоки.

Доступны такие размеры, как 100x200x400 мм, 200x200x400 мм, 150x200x400 мм, и так далее.

Также прочтите: Что такое тест конуса спада | Принцип теста на спад | Типы просадок бетона

2.Автоклавный газобетонный блок (AAC)

Ингредиенты как кирпичи, но с другим составом , что сделало материал контейнером для снижения затрат .

Исследования показывают, что использование автоклавных газоблоков значительно снизило общий расход стали и бетона на 15% и 10% .

Очевидно, с точки зрения рентабельности автоклавированный газоблок проходит через кирпичи в нескольких областях, таких как время строительства, адаптация к различным поверхностям, огнестойкость и стоимость .

Для установки блока AAC объявление метода должно быть отправлено на утверждение до начала работы.

3. Бетонный кирпич

Бетонные кирпичи обычно представляют собой небольшие прямоугольные блоки, систематически уложенные и уложенные друг на друга для создания прочной стены.

Эти кирпичи обычно делают из обожженной глины или бетона. Некоторые производители используют твердый бетон, в то время как другие играют со своей долей цемента и заполнителей в экономических целях.

Другие производители также создали кирпичи разных цветов по просьбе некоторых клиентов. Бетонные кирпичи обычно используются для изготовления заборов, фасадов, так как они обеспечивают хороший эстетический и гладкий вид.

Также прочтите: Что такое покрытие в бетоне | Прозрачная крышка в балках, перекрытиях, колоннах, опорах

4. Полнобетонные блоки

Путь плотнее и больше, чем бетонные кирпичи, твердые бетонные блоки сделаны прочными, тяжелыми и созданы из естественно плотных заполнителей .

Эти твердые бетонные блоки достаточно прочные, чтобы их можно было использовать в больших каменных блоках , которые выдерживают нагрузки по своей природе .

Полнобетонные блоки похожи на бетонные кирпичи, но они намного дороже и тяжелее , а также выдерживают большие нагрузки по сравнению с кирпичом .

5. Перемычки

Эти бетонные блоки используются при изготовлении перемычек. Эти блоки перемычки производятся из таким образом, что они служат как кладка, так и опалубка.

Эстетически блоки перемычки имеют глубокую канавку , в которой стержни арматуры размещаются вместе с бетоном.

То есть они служат в качестве несъемной опалубки для балки перемычки. Это считается эффективным и полезным большинством строителей , поскольку они служат двум разным целям. Продукт два в одном — это.

Также прочтите: Что такое DLC (сухой обедненный бетон) | Преимущество DLC (сухой обедненный бетон)

6.Брусчатка

Брусчатка обычно представляет собой прямоугольную или квадратную коробку из железобетона .

Поскольку эти блоки используются для мощения и на обочинах дороги, они должны быть окрашены красками для бетона с повышенной видимостью , чтобы водители и водители могли их сразу увидеть .

Кроме того, эти блоки должны быть достаточно жесткими и прочными, чтобы выдерживать столкновения автомобилей.

Брусчатка также используется в парках, на пешеходных дорожках, а иногда и на парковках.Обычный размер брусчатки — 60 мм.

Также прочтите: Что отслаивается в бетоне | Причины отслаивания бетона | Ремонт бетонных блоков

7. Бетонный блок для растяжек

Опять же, несколько похожие на угловой блок, бетонные подрамники используются для объединения блоков каменной кладки.

По внешнему виду бетонный подрамник примерно такой же, как и обычный полый блок, но его грани расположены параллельно лицевой стороне стены .

Бетонный блок.

• Они состоят из стали, дерева или цемента.
• Обычно тяжелее шлакоблока.
• Он может выдерживать гораздо больше, чем шлакоблоки, и во многих местах использование шлакоблоков специально запрещено.
• Очень эффективен по сравнению с предыдущим, так как выдерживает большое давление.
• Широко используется благодаря своим неоспоримым достоинствам и преимуществам перед первым.
• Используется одновременно в виде смеси с огарком по вертикали для образования прочной конструкции по разумным ценам из-за его значительной прочности на разрыв.

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

.

Прочность легкого бетона на сжатие

1,2 Пенобетон (ПБ)

При введении в бетон значительного количества увлеченного воздуха (от 20% до 50%) получается пенобетон, который является работоспособным, малоплотным, перекачиваемым -выравнивающий и самоуплотняющийся LWC. Пенобетон больше используется в качестве неструктурного бетона для заполнения пустот в инфраструктуре, хорошей теплоизоляции и заполнителя пространства в зданиях с меньшим увеличением статической нагрузки.

1.3 Автоклавный газобетон (AAC)

AAC, также называемый автоклавным газобетоном, в который добавлен пенообразователь, был впервые произведен в 1923 году в Швеции и является одним из старейших типов LWC. Строительные системы AAC были тогда популярны во всем мире из-за простоты использования.

1.4 Конструкционный и неструктурный легкий бетон

По данным Американского института бетона (ACI), легкие бетонные смеси (LWAC) могут использоваться для строительных работ.Чтобы считаться конструкционным легким бетоном (SLWC), минимальная 28-дневная прочность на сжатие и максимальная плотность составляют 17 МПа и 1840 кг / м ³ соответственно. Практический диапазон плотности SLWC составляет от 1400 до 1840 кг / м ³ . LWC, изготовленный из материала с более низкой плотностью и более высокими воздушными пустотами в цементном тесте, считается неструктурным легким бетоном (NSLWC) и, скорее всего, будет использоваться для его теплоизоляции и более низких характеристик веса. LWC с прочностью на сжатие менее 17 МПа также считается NSLWC.Использование LWAC дает несколько преимуществ, таких как улучшенные термические характеристики, лучшая огнестойкость и снижение статической нагрузки, что приводит к снижению затрат на рабочую силу, транспортировку, опалубку и т. Д., Особенно в промышленности сборного железобетона. С уменьшением плотности бетона свойства бетона кардинально меняются. Для двух образцов бетона с одинаковой прочностью на сжатие, но один изготовлен из LWC, а другой — из NWC, прочность на растяжение, предельные деформации и сопротивление сдвигу у LWC ниже, чем у NWC, а величина ползучести и усадки равна выше для LWC.LWC также менее жесткие, чем эквивалентные NWC. Однако есть преимущества в использовании LWC, такие как снижение статической нагрузки, что приводит к небольшому уменьшению глубины балки или плиты. Также наблюдается, что модуль упругости LWC ниже, чем эквивалентная прочность NWC, но при рассмотрении прогиба плиты или балки этому противодействует снижение статической нагрузки.

В данной главе после обсуждения легкого бетона и его свойств мы изучим прочность на сжатие LWC и методы оценки и прогнозирования прочности LWC на ​​сжатие.Далее будет проведено и представлено тематическое исследование LWC, сделанного из LWA, для лучшего понимания свойств LWC. В конце концов, будет сделано заключение главы.

2. Предпосылки создания легкого бетона

Бетон — относительно тяжелый строительный материал; поэтому на протяжении двадцатого века было проведено множество экспериментов по уменьшению его веса без ухудшения других свойств. В течение 1920-х и 1930-х годов было разработано много различных типов легкого бетона, например.g., Durisol, Siporex, Argex и Ytong. Вероятно, самым известным и первым типом автоклавного газобетона был Ytong. Его изобрел шведский архитектор Йохан Аксель Эрикссон, доцент Королевского технологического института в Стокгольме. В начале 1920-х годов Эрикссон экспериментировал с различными образцами газобетона и поместил смеси в автоклав, чтобы ускорить процесс отверждения. В ноябре 1929 года началось промышленное производство блоков Ytong. В названии сочетаются буква Yxhult, города, где располагалась первая шведская фабрика, и окончание betong, шведское слово, обозначающее бетон.Этот материал был очень популярен в Швеции с 1935 года, а настоящий прорыв произошел сразу после Второй мировой войны, когда он стал одним из важнейших строительных материалов в стране. Кроме того, производственный процесс был экспортирован в другие страны, такие как Норвегия, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Израиль, Канада, Бельгия и даже Япония. Автоклавный газобетон Siporex был разработан в Швеции в 1935 году. LWAC, Argex, был впервые произведен в Дании в 1939 году под международным брендом Leca.Начиная с годового производства в Копенгагене 20 000 м ³ , общее производство по всей Европе увеличилось к 1972 году почти до 6 миллионов м ³ в год (заимствовано из послевоенных строительных материалов «postwarbuildingmaterials.be»).

Более поздний тип LWC, который называется LWAC, является одним из самых популярных среди них и с того времени до сегодняшнего дня был предметом многих исследований по всему миру. Даже сегодня существует множество продолжающихся обширных исследовательских программ по SLWC и NSLWC, сделанным из LWA.В данной главе мы сосредоточимся на LWAC, а в качестве примера мы обсудим часть продолжающегося исследования автора по LWAC [1]. Разделенные по категориям примеры недавно проведенных исследований обсуждались ниже:

2.1 LWC, включая переработанный легкий заполнитель

В 2013 году было проведено исследование по производству бетона, содержащего вторичные заполнители, полученные из дробленого конструкционного и неструктурного легкого бетона [2]. Были исследованы механические свойства этого бетона.Бетонные композиции, изготовленные из переработанных заполнителей легкого бетона (RLCA), были измерены на прочность на сжатие, модуль упругости, предел прочности на разрыв и сопротивление истиранию. Обсуждались влияние свойств заполнителей на свойства бетона, включая плотность бетона, прочность на сжатие, конструктивную эффективность, прочность на растяжение при раскалывании, модуль упругости и сопротивление истиранию. Это исследование доказало, что можно производить конструкционный вторичный легкий бетон из дробленого, конструкционного и неструктурного LWC с плотностью ниже 2000 кг / м ³ .Улучшение механических свойств можно увидеть при замене LWA на RLCA. В исследовании сделан вывод о том, что переработанный легкий заполнитель является потенциальной альтернативой обычным LWC.

2.2 LWC, включая керамзит

В 2015 году другие исследователи изучали свойства LWC, состоящего из огарки и легкого керамзита (LECA) [3]. При замене грубого заполнителя смешанными легкими заполнителями, такими как шлак и LECA, наблюдалось снижение веса и, соответственно, снижение прочности на сжатие, но они смогли использовать шлак и LECA в качестве замены обычного грубого заполнителя, чтобы снизить стоимость , в то время как прочность на сжатие была близка к прочности NWC.Средняя прочность на сжатие для образцов, содержащих вышеупомянутый LWA, составила 39,2 Н / мм ² , а средняя прочность на сжатие для NWC составила 43,4 Н / мм ² . Плотность LWC варьировалась от 1800 до 1950 кг / мм ³ , а плотность NWC составляла 2637 кг / м ³ . В ходе исследования были проанализированы осадка свежей бетонной смеси, а также средняя прочность на сжатие и растяжение затвердевшего бетона.

2.3 LWC, включая заполнители пеностекла

Аналогичные исследования, представленные на отходах, показали, что отходы могут быть повторно использованы в качестве строительных материалов в 2016 году [4].Пеностекло и ударопрочный полистирол (HIPS) — это материалы, которые они собирают при переработке отходов. Пеностекло получают из стеклянной котлеты, а полистирол получают из каучука, модифицированного бутадиеном. Они исследовали прочность на сжатие и изгиб, водопоглощение и насыпную плотность предлагаемых бетонных смесей. На LWC с заполнителями из пеностекла влияет количество заполнителя. Большие количества заполнителя вызывают снижение прочности на сжатие и изгиб, а также увеличение абсорбции.Добавление HIPS улучшило прочность на сжатие; однако это не оказало существенного влияния на водопоглощение. В 2017 году Курпинская и Ференц изучали физические свойства легких цементных композитов, состоящих из гранулированного заполнителя из золы (GAA) и гранулированного заполнителя из пеностекла (GEGA) [5]. Это исследование продемонстрировало значительное влияние типа и размера зерна на физические свойства легкого бетона. После расчета и измерения механических свойств 15 различных смесей они использовали программу моделирования методом конечных элементов, чтобы изучить возможность применения этого типа LWC в конструктивных элементах, наполнителях и изоляционных материалах.

2.4 LWC, включая заполнители из вспененного стекла

В 2017 году были оценены свойства материалов и влияние заполнителей из измельченного и вспененного стекла на свойства LWC [6]. В этом исследовании для определения характеристик материалов используется подход на основе изображений. Измерение пор и структуры пор для каждого типа материала оценивали с помощью микроскопа, 3D и рентгеновской микрокомпьютерной томографии. Измерена теплопроводность материала. Результаты показали, что измельченные и вспененные стекломассы могут использоваться в качестве альтернативы легким заполнителям.LWC плотностью менее 2000 кг / м ³ , включая измельченный заполнитель отходов, показали прочность на сжатие более 38 МПа. Это считалось эффективным легким бетоном, и он удовлетворял желаемым механическим свойствам.

2,5 LWC, включая керамзит и керамзит

Экспериментальное исследование прочности на сжатие и долговечности LWC с мелкодисперсным пеностеклом (FEG) и заполнителями керамзита (ECA) с использованием различных микронаполнителей, включая молотый кварцевый песок и кремнезем дыма проводилась в 2018 г. [7].Согласно их исследованиям, ECA является одним из самых популярных агрегатов для SLWC, и использование этого агрегата важно для устойчивого развития в строительной отрасли. Исследована взаимосвязь между прочностью на сжатие и плотностью бетонных смесей с различными пропорциями LWA. Также было проанализировано влияние тонкого LWA на плотность и прочность на сжатие LWAC. Они могут достигать предела прочности на сжатие 39,5–101 МПа для смесей, содержащих ЭГА, и 43,8–109 МПа для смесей, содержащих ЭХА.Плотность смесей, содержащих ЭГА и ЭКА, составляет 1458–2278 и 1588–2302 кг / м ³ соответственно. Различные соотношения прочности на сжатие и плотности были получены для LWC, содержащего EGA, и LWC, содержащего ECA, даже несмотря на то, что композиции имели одинаковое количество цемента, соотношение воды и цемента, микронаполнителя и общий объем LWA. Понимание основных механических свойств (плотности и прочности на сжатие) бетона, содержащего LWA, такого как ECA и EGA, было основной целью данного исследования, был сделан вывод, что применение заполнителя из вспененного стекла (EGA) в бетоне все еще находится на начальной стадии. .

Как и в настоящей книге, прочность бетона на сжатие является основным предметом обсуждения; Позже в этой главе мы обсудим тематическое исследование прочности на сжатие конкретного типа LWC, содержащего EGA, с применением метода неразрушающего контроля в дополнение к традиционному испытанию на сжатие. Поэтому в следующем разделе мы кратко поговорим об использовании неразрушающего контроля при оценке прочности на сжатие и свойств бетона.

3. Методы неразрушающего контроля

Методы неразрушающего контроля (NDT) широко используются при исследовании механических свойств и целостности бетонных конструкций.Как видно из таблицы 1, предоставленной AASHTO [8], следующие методы используются для обнаружения дефектов в бетонных конструкциях для использования в полевых условиях. В настоящем исследовании для оценки свойств LWC используется метод скорости ультразвукового импульса (UPV). Ультразвуковые методы измеряют скорость импульса, генерируемого пьезоэлектрическим преобразователем в бетоне, и это измерение позволяет оценить механические свойства бетона. Основываясь на исследованиях и корреляциях, скорость импульса связывает такие параметры, как прочность на сжатие или коррозия [1].Как видно из таблицы 1, UPV обнаруживает коррозию арматуры; однако в данном отчете он не рассматривается.

3.1 Скорость ультразвукового импульса (UPV)

AASHTO утверждает, что точное измерение прочности бетона зависит от нескольких факторов и лучше всего определяется экспериментально [8]. В настоящей работе в дополнение к обычным испытаниям на сжатие, UPV используется для исследования свойств бетона. Как правило, UPV-тесты используются для определения материала и целостности тестируемого образца бетона.Этот метод улучшает контроль качества и обнаружение дефектов. В полевых условиях UPV проверяет однородность бетона, обнаруживает внутренние дефекты и определяет глубину дефектов, оценивает модули деформации и прочность на сжатие, а также отслеживает характерные изменения в бетоне во времени [9]. По наблюдениям, на УПВ влияют определенные факторы. Теория упругости для однородных и изотропных материалов утверждает, что импульсная скорость продольных волн (P-волн) косвенно пропорциональна квадратному корню из динамического модуля упругости Ed и обратно пропорциональна квадратному корню из его плотности, ρ [10].Тип заполнителя, используемый в смеси, оказывает значительное влияние на модуль упругости; поэтому для нашего текущего LWA ожидается значительное изменение скорости импульса. Чтобы различать результаты, необходимо аналитически определить корреляции. В качестве примера выражение для модуля упругости бетона и его отношения между прочностью на сжатие (fc), плотностью после сушки в печи и самой Ec предлагается в EN 1992-1-1, Еврокод 2 [11]. Эта взаимосвязь предполагает, что UPV и fc не уникальны и зависят от таких факторов, как тип и размер заполнителя, физические свойства цементного теста, условия отверждения, состав смеси, возраст бетона, пустоты / трещины и влажность [12].Факторы, влияющие на метод UPV, представлены в таблице 2 [13]. Составляющие бетона, его влажность, возраст и пустоты / трещины значительно влияют на UPV. Предыдущие работы показали, что соотношение между прочностью на сжатие в бетоне и скоростью ультразвукового импульса необходимо определять для каждой конкретной бетонной смеси [13, 14]. Обнаружение общей корреляции между fc и UPV будет улучшением для проверки и оценки конструкций, сделанных из LWC.

9

9002 9025

Возможность исследования методик обнаружения дефектов в бетонных конструкциях в полевых условиях [8].

G = хорошо; F = ярмарка; P = плохо; N = не подходит; Gb = под битумным покрытием; Gc = обнаруживает расслоение.

Возможность обнаружения дефектов
Метод основан на	Растрескивание	Масштабирование	Коррозия	Износ и истирание	Химическое воздействие	Пустоты в растворе
Прочность	N	N	P	N	P	N
Sonic	F	N	Gb	Nson	Nson 9085	G	N	F	N	P	N
Магнитный	N	N	F	N 90859	N	N	N	электрический	N	G	N	N	N
Ядерная 9010 9	N	N	F	N	N	N
Термография	N	Gb	Gc	N 9085109	N	N	N	Gb	Gc	N	N	N
Рентгенография	F	N	F	N	N	F

Составляющие бетона	Заполнитель	Размер	Среднее влияние
		Тип	Сильное влияние
	Цемент	Тип	Процентное влияние		Процентное влияние		Умеренное влияние
		Прочие компоненты	Содержание летучей золы	Среднее влияние
	Соотношение вода / цемент		Высокое влияние
	Степень влажности / содержание влаги			Среднее влияние
		Арматура	Умеренное влияние
		Возраст бетона	Умеренное влияние
		Пустоты, трещины	Сильное влияние

Таблица 2.

Факторы, влияющие на метод УПВ.

Поэтому, основываясь на предыдущих исследованиях, рекомендуется, чтобы для каждого типа LWA, используемого в LWC, исследователи провели экспериментальную программу, чтобы установить совершенно новую связь между UPV и прочностью бетона на сжатие, что не является предметом внимания в настоящее время. главу. Следовательно, в настоящей главе мы представили некоторые из самых последних предложенных уравнений, связывающих UPV с прочностью на сжатие LWC, и представили некоторые из доступных уравнений, связывающих UPV с прочностью на сжатие LWC и NWC для тех, кто заинтересован в сравнении конфигураций уравнения и начать их исследование для конкретных типов интересующих LWA.

3.2 Использование UPV для определения прочности на сжатие

В течение последних десятилетий многие исследователи представили различные методы оценки прочности на сжатие для бетона LWA по сравнению с UPV. LWA в этих исследованиях состоит из различных типов LWA природного или искусственного происхождения, таких как переработанный легкий заполнитель из легкого бетона (RLCA), легкий керамзитовый заполнитель (LECA), ударопрочный полистирол (HIP), гранулированный зольный заполнитель (GAA), гранулированный заполнитель пеностекла (GEGA), заполнитель пеностекла (FEG), заполнитель керамзита (ECA) и заполнитель пеностекла (EGA).В литературе было изучено несколько факторов, влияющих на соотношение между прочностью на сжатие и UPV. Наиболее важные проанализированные факторы включали тип и содержание цемента, количество воды, тип добавок, начальные условия увлажнения, тип и объем заполнителя, а также частичную замену грубых и мелких заполнителей нормального веса на LWA. В результате было предложено упрощенное выражение для оценки прочности на сжатие различных типов LWAC и его состава. Зависимость УПВ и модуля упругости также исследовалась во многих работах [13].Они представили выражение ниже для широкого диапазона SLWC с пределом прочности при сжатии от 20 до 80 МПа. УПВ и плотность измеряются в метрах в секунду и кг / м ³ . Из регрессионного анализа Kupv может быть константой, равной 54,6, 54,3, 0,86 и т. Д., И представляет собой коэффициент корреляции. Значения UPV и измерения прочности были выполнены на кубических образцах бетона в их исследовании:

fc = UPVKupv ∗ p0.523E1

где fc — прочность бетона на сжатие (МПа), UPV — скорость ультразвукового импульса (м / с). , KUPV — это постоянная, представляющая коэффициент корреляции, а ρ — плотность образца в сухом состоянии (кг / м ³ ).В исследовании, представленном в другом месте [9], уравнения для волокон, содержащих LWC, были предложены для оценки прочности бетона на сжатие из соответствующих значений UPV. Уравнения, представленные ниже, представляют собой прочность бетона на сжатие на 7 и 28 дни соответственно:

fc = 1,269exp. 0,841v7daysE2

fc = 0,888exp 0,88v28daysE3

, где f _c — прочность бетона на сжатие ( МПа), а v — скорость импульса (м / с). Другие типы уравнений были представлены в 2015 г. [10], которые внесли грубое совокупное содержание в качестве решающего фактора в представленных взаимосвязях.В разработанных уравнениях fc была представлена ​​для прочности куба на сжатие, измеренной в МПа. Переменная v — это UPV, и она измеряется в километрах в секунду. Ниже представлены выражения для различного содержания крупного заполнителя (CA):

Для CA (содержание крупного заполнителя) = 1000 кг / м ³

fc = 8,88exp. 0,42vE4

Для CA = 1200 кг / м ³

fc = 0,06exp. 1,6vE5

Для CA = 1300 кг / м ³

fc = 1.03exp.0.87vE6

Для CA = 1400 кг / м ³

fc = 1.39exp.0.78vE7

В таблице 3 показаны некоторые из различных уравнений, разработанных исследователями за последние десятилетия для прогнозирования прочности бетона на сжатие, fc , в терминах УПВ [15].

№	Предлагаемые уравнения	Автор, год
1	fc = 1,2 × 10-5 × UPV1.7447	Хедер, 1999
2

.

ЧТО ТАКОЕ ГАЗОБЕТОН (ПЕНОПЕННЫЙ, ЯЧЕЧНЫЙ ИЛИ ГАЗОВЫЙ БЕТОН)?

Ячеистый бетон

Ячеистый бетон может быть определен как бетон, полученный очень легким и ячеистым путем добавления подготовленной пены или образования газа в незатвердевшей смеси. Его также называют ячеистым бетоном и пенобетоном.

По производству газа

Добавление алюминия или цинка в цемент вызывает выделение газообразного водорода при добавлении воды.Наплавленный металл добавляется в цемент в сухом состоянии в соотношении 1: 1000. После тщательного перемешивания в сухом состоянии смешивается вода. Это вызывает выделение газов, и процесс продолжается около часа. Этой цементной пастой заполняют формы примерно на 1/3 глубины ^{мм и} мм, и вскоре после этого паста заполняет форму до верха и переливается. Затем излишки пасты удаляются и пасте дают застыть. Паста затвердевает до массы, содержащей бесчисленные маленькие пузырьки, окруженные цементом.Этот бетон непроницаем для воды, но имеет высокую усадку при высыхании. Таким образом, каждый блок или блок необходимо полностью затвердеть и высушить перед использованием, чтобы исключить любую последующую усадку. Плотность этого бетона составляет от 650 до 950 кг / м ³ , а его прочность составляет от 15 до 30 кг / см ² .

С использованием пенообразователей

Иногда обычный бетон можно сделать легким, добавив вспениватели, например, мыла на основе смол. Эти вещества образуют пузырьки внутри бетона, и его плотность снижается.Обычные тяжелые заполнители также иногда заменяют деревянными волокнами, стружкой, опилками и т. Д., Что также помогает снизить вес бетона.

Где использовать газобетон?

Газобетон используется для следующих целей

• Перегородки для утепления из-за низкой теплопроводности и веса
• Для защиты от огня из-за его лучшей огнестойкости
• Конструкция полов и световая изоляция

.

Litebuilt пресс-форма для пенобетонных блоков / Ручная машина для производства блоков из пенобетона (pan Pacific Timber Pty Ltd)

Блокирующие ячеистые легкие бетонные блоки

Eco-lite blok ™ изготовлен из легкого ячеистого бетона. Нетоксичная химическая пена (см. Фото) вводится в обычный бетон, оставляя в смеси множество воздушных карманов. Эту влажную смесь выливают в блочные формы и дают ей застыть.Во время производственного процесса не используется тепло. Формы разобраны, и выявляются легкие блоки, состоящие из летучей золы / песка и цемента, заполненные несвязанными воздушными карманами. Запатентованная конструкция блокировки и ячеистый легкий бетон, использованный при производстве Eco-Lite blok ™, совершенно уникальны. Во время строительства армированная сталь (арматура) и раствор вводят в некоторые отверстия в блоках для образования колонн. Именно эти колонны обеспечивают опору конструкции.Конструкция по существу представляет собой базовую систему колонн и балок, причем колонны и балки сделаны из материалов, с которыми инженеры-строители уже знакомы. Конструкция без раствора создает зазоры между блоками, которые действуют как компенсационные швы, устраняя необходимость в них. Хотя стены Liteblok ™ являются конструктивными, сами блоки не являются конструктивными элементами. Liteblok ™ — это форма, содержащая структуру.

Liteblok ™ — это идеальный экологичный строительный блок.Это прецизионная формовка, сцепление, отсутствие раствора и не требует особых навыков для укладки. Другие важные особенности Liteblok ™ включают следующее: Экономическая эффективность: скорость и простота строительства означают значительную экономию затрат Здоровое и экологически чистое: изготовлено без токсинов или летучих органических соединений и с меньшим энергопотреблением, чем у конкурирующих стеновых систем Изоляция: воздух карманы обеспечивают превосходную звуко- и теплоизоляцию Легкость: снижает требования к фундаменту и грузовые перевозки Долговечна и устойчива, требует минимального обслуживания Проста в использовании: штабелируются без раствора, самоустанавливаются, забирают обычные гвозди и можно резать ручная пила.Электропроводку и водопровод можно прокладывать вертикально через имеющиеся отверстия или горизонтально после прохождения стены Прочность: устойчивость к сильным ветрам и сейсмической активности Устойчивость к паразитам, плесени и термитам Универсальность: двойные стенки, выступы и литье удобные приспособления Liteblok 38 Эта форма предназначена для домашнего строительства и других применений, где важны легкий вес и теплоизоляция. Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию об этом продукте. Liteblok 69 Это более тяжелая форма, которая лучше всего подходит для таких применений, как ландшафтный дизайн, где важна стойкость к истиранию, а тепловая устойчивость не является проблемой. Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию об этом продукте.

CLC Cellular Light Weight Concrete Bricks Machinery

24 000

Сравнение блоков CLC и блоков AAC

Сравнение блоков CLC, кирпичей из обожженной глины и бетонных блоков2

.

Гост биде: ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры (с Поправкой), ГОСТ от 30 декабря 1997 года №30493-96,

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры (с Поправкой), ГОСТ от 30 декабря 1997 года №30493-96,

ГОСТ 30493-96

Группа Ж21

ОКСТУ 4960

Дата введения 1998-07-01

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстройкерамика)

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной Научно-технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

За принятие проголосовали:

3. ВЗАМЕН ГОСТ 755-82*, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 755-85. — Примечание изготовителя базы данных.

4. Постановлением Минстроя России от 30 декабря 1997 г. N 18-76 межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1998 г.

(Поправка. ИУС N 11-2007).


ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 11, 2007 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний

ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

3 Типы и основные размеры

3.1 Изделия санитарные керамические (умывальники, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

Элементы основных изделий приведены в приложении А.

3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

3.3 Умывальники

3.3.1 Типы умывальников

Умывальники выпускают следующих типов:

— полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

— угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

— хирургические и парикмахерские без спинки.

3.3.2 Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных умывальников приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1 — Умывальник

Рисунок 1 — Умывальник

Таблица 1

В миллиметрах

3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2, 3.

Таблица 2

В миллиметрах

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

Рисунок 3 -Умывальник хирургический и парикмахерский

____________________
* Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

Рисунок 3 -Умывальник хирургический и парикмахерский

3.3.4 Полукруглые, овальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники изготавливают с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей

3.3.5 Угловые и хирургические умывальники изготавливают без отверстий в полочке. Размеры отверстия в полочке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

3.3.6 Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника
для установки выпуска

3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал (рисунок 4).

3.4 Унитазы

3.4.1 Типы унитазов

Унитазы выпускают следующих типов:

— унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— унитаз тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

— унитаз воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

— унитаз воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

3.4.2 Основные размеры унитазов приведены на рисунках 7, 8 и в таблице 3.

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Таблица 3

В миллиметрах

3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 — Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов

3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

— в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений, — два или четыре отверстия, о чем должно быть указано в заказе;

— в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов, — три отверстия.

По требованию потребителя унитазы допускается изготовлять без отверстий для крепления.

3.5 Смывные бачки

3.5.1 Типы смывных бачков

Смывные бачки выпускают следующих типов:

— бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

— бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

3.5.2 Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10.

Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять бачки других размеров, взаимоувязанные с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

3.5.4 Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам принимают по рабочим чертежам.

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый
с боковым пуском

3.6 Биде

3.6.1 Типы биде

Биде выпускают следующих типов:

1 — без перелива; 2 — с переливом.

Допускается по согласованию с потребителем выпускать биде типа 2 без перелива.

3.6.2 Основные размеры биде приведены на рисунке 11 и в таблице 4.

Рисунок 11 — Биде

Рисунок 11 — Биде

Таблица 4

В миллиметрах

3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 12.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать биде с одним отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры.

Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде

3.7 Писсуары

3.7.1 Типы писсуаров

Писсуары выпускают следующих типов:

— писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

— писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

— писсуар настенный без цельноотлитого керамического сифона.

3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

Рисунок 13 — Писсуар

Рисунок 13 — Писсуар

3.8 Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3%. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны устанавливаться в рабочих чертежах.

3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего исполнение смывного кольца унитаза или величину умывальника, букв: Д — для детских унитазов, С — для умывальников со спинкой, бС — для умывальников без спинки, п — для умывальников с переливом, СУ — для умывальников со срезанным углом, вп — для бачков с верхним пуском, бп — для бачков с боковым пуском, ф — для фарфоровых изделий, пф — для полуфарфоровых изделий, фс — для фаянсовых изделий и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, с смывным кольцом, исполнения 2, фарфорового:

То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом, исполнения 1, фарфорового:

То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

Писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

3.10 Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя — по ГОСТ 15167. Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

4 Указания по монтажу

Унитаз устанавливают в специально подготовленное место: постамент крепят двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянную площадку или закрепляют цементным раствором. На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза. При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке, резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу.

Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива.

На предварительно размеченную стену устанавливают два кронштейна (на шурупах, болтах или методом пристрелки) на расстоянии, соответствующим размеру между крепежными отверстиями умывальника. Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт скобой или иным способом, обеспечивающим нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

На предварительно размеченную стену устанавливают два болта на расстоянии, соответствующем размеру между крепежными отверстиями на задней установочной поверхности умывальника. Умывальник устанавливают на пьедестал и закрепляют на болтах к стене. Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

Приложение А (справочное) Элементы основных изделий

Приложение А
(справочное)

Таблица А.1

Рисунок А.1, лист 1

Рисунок А.1, лист 2

Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
МНТКС — М.: ИПК Издательство
стандартов, 1998

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО «Кодекс»

ГОСТ 30493-96

ГОСТ 30493-96

Группа Ж21

ОКСТУ 4960

Дата введения 1998-07-01

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстройкерамика)

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной Научно-технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

За принятие проголосовали:

3. ВЗАМЕН ГОСТ 755-82*, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 755-85. — Примечание изготовителя базы данных.

4. Постановлением Минстроя России от 30 декабря 1997 г. N 18-76 межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1998 г.

(Поправка. ИУС N 11-2007).


ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 11, 2007 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний

ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

3 Типы и основные размеры

3.1 Изделия санитарные керамические (умывальники, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

Элементы основных изделий приведены в приложении А.

3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

3.3 Умывальники

3.3.1 Типы умывальников

Умывальники выпускают следующих типов:

— полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

— угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

— хирургические и парикмахерские без спинки.

3.3.2 Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных умывальников приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1 — Умывальник

Рисунок 1 — Умывальник

Таблица 1

В миллиметрах

3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2, 3.

Таблица 2

В миллиметрах

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

Рисунок 3 -Умывальник хирургический и парикмахерский

____________________
* Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

Рисунок 3 -Умывальник хирургический и парикмахерский

3.3.4 Полукруглые, овальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники изготавливают с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей

3.3.5 Угловые и хирургические умывальники изготавливают без отверстий в полочке. Размеры отверстия в полочке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

3.3.6 Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника
для установки выпуска

3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал (рисунок 4).

3.4 Унитазы

3.4.1 Типы унитазов

Унитазы выпускают следующих типов:

— унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— унитаз тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

— унитаз воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

— унитаз воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

3.4.2 Основные размеры унитазов приведены на рисунках 7, 8 и в таблице 3.

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Таблица 3

В миллиметрах

3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 — Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов

3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

— в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений, — два или четыре отверстия, о чем должно быть указано в заказе;

— в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов, — три отверстия.

По требованию потребителя унитазы допускается изготовлять без отверстий для крепления.

3.5 Смывные бачки

3.5.1 Типы смывных бачков

Смывные бачки выпускают следующих типов:

— бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

— бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

3.5.2 Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10.

Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять бачки других размеров, взаимоувязанные с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

3.5.4 Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам принимают по рабочим чертежам.

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый
с боковым пуском

3.6 Биде

3.6.1 Типы биде

Биде выпускают следующих типов:

1 — без перелива; 2 — с переливом.

Допускается по согласованию с потребителем выпускать биде типа 2 без перелива.

3.6.2 Основные размеры биде приведены на рисунке 11 и в таблице 4.

Рисунок 11 — Биде

Рисунок 11 — Биде

Таблица 4

В миллиметрах

3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 12.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать биде с одним отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры.

Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде

3.7 Писсуары

3.7.1 Типы писсуаров

Писсуары выпускают следующих типов:

— писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

— писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

— писсуар настенный без цельноотлитого керамического сифона.

3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

Рисунок 13 — Писсуар

Рисунок 13 — Писсуар

3.8 Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3%. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны устанавливаться в рабочих чертежах.

3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего исполнение смывного кольца унитаза или величину умывальника, букв: Д — для детских унитазов, С — для умывальников со спинкой, бС — для умывальников без спинки, п — для умывальников с переливом, СУ — для умывальников со срезанным углом, вп — для бачков с верхним пуском, бп — для бачков с боковым пуском, ф — для фарфоровых изделий, пф — для полуфарфоровых изделий, фс — для фаянсовых изделий и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, с смывным кольцом, исполнения 2, фарфорового:

То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом, исполнения 1, фарфорового:

То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

Писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового: