Наличие бассейна на приусадебном участке – это не только удобно и практично, но и доказательство хорошего вкуса у хозяина. Это сооружение станет как отличным местом для отдыха всей семьи и гостей усадьбы, таи и интересной деталью ландшафтного дизайна, способной привнести в него некую изюминку. Ведь как приятно после изнурительного и жаркого дня окунуться в лазурную освежающую чашу собственного бассейна.
Однако, в функционировании частных бассейнов в наших широтах есть одна большая проблема – сезонность. Если в южных широтах использование бассейнов можно проводить практически круглогодично, то с продвижением на север такая возможность исключается. Продлить купальный сезон в собственном бассейне можно, установив над ним крышу. О том, как сделать крышу для бассейна своими руками, расскажем далее.
Какие выгоды дает крыша над бассейном
Для того чтобы принять решение о начале сооружения бассейна под крышей, необходимо понимать, какие преимущества она дает. Благодаря данному перекрытию над чашей:
Можно заметно продлить купальный сезон. Обычно в северных широтах в конце сентября – начале октября вода в бассейне не может прогреться самостоятельно до комфортной температуры. Чтобы продлить сезон купания, ее обычно подогревают. Крыша над бассейном позволит сохранять больше тепла, которое не будет уходить в окружающую среду, а, следовательно, можно сэкономить энергоресурсы на подогрев воды. В данном случае такая конструкция выполняет роль «парника».
Не придется часто убирать бассейн. Особенно это будет актуально осенью, когда начнется листопад. Крыша защитит бассейн от попадания листьев, грязи, осадков, пыли. Это существенно сэкономит средства на уборке и чистке воды, а также на покупке фильтров.
Можно продлить срок службы конструкции бассейна. Благодаря «парнику» температура внутри намного выше, чем снаружи. Отсутствие экстремально низких температур позволит продлить срок службы плитки, а также бетонного основания бассейна.
Еще один положительный эффект заключается в том, что ультрафиолетовое излучение, проходя через перекрытие павильона, преломляется, чем уменьшается его пагубное влияние на конструкционные элементы чаши бассейна.
Какие бывают типы крыши для частного бассейна
Перед тем как приступить к заказу материалов, следует определиться с типом перекрытия бассейна. Его форма и конструкция зависят от формы чаши, пожеланий хозяина и площади перекрытия.
По высоте крыши для бассейна бывают:
Низкие. Позволяют накрыть весь павильон. Такие конструкции существенно экономят средства на материалы для их сооружения. Однако, под такой крышей купаться будет практически невозможно. Для того чтобы поплавать в бассейне, такую крышу нужно будет сдвигать, что делает практически недоступным бассейн в холодную погоду (он просто будет слишком быстро охлаждаться). Как правило, высота данных конструкций – не более 1 метра.
Высокие. Это полноценные павильоны, в которые можно входить в полный рост. Позволяют комфортно купаться в бассейне в закрытом режиме. Стоят такие конструкции гораздо дороже.
По конструкции павильоны бывают:
Статические. Обычно это павильоны с высокой крышей. Их конструкция находится в одном положении. Такие павильоны не совсем удобно использовать летом, так как внутри будет слишком высокая температура.
Сдвижные конструкции. Накрывают бассейн только по мере необходимости. Для того чтобы поплавать в бассейне, ее просто складывают. Обычно такие конструкции применяют для низких павильонов, потому что сделать большую сдвижную конструкцию – очень дорого.
По площади перекрытия крыши для бассейнов бывают:
Размером по периметру чаши. В данном случае закрывается только чаша бассейна. Это недорогой вариант, однако он делает невозможным организацию зоны отдыха возле чаши в холодное время.
Оранжереи. Это большие, высокие, закрытые конструкции павильонов, которые позволяют отдыхать возле бассейна круглогодично, создав внутри неповторимый климат. Внутри них также можно разместить баню с бассейном под одной крышей, что позволит не только отопить помещение в зимнее время, но и окунуться в холодную воду после парилки.
Выбор типа павильона для бассейна зависит от площади участка и наличия средств. Самый постой, и, соответственно, дешевый вариант – сделать низкий раздвижной павильон по периметру чаши. Если же средства и площадь позволяет, можно строить оранжерею.
Создание полусдвижного низкого павильона с крышей над бассейном своими руками
Данная конструкция является самой простой и дешевой для производства. Поэтому при отсутствии опыта проведения работ рекомендуется начать именно с нее. Состоит она из двух сдвижных арок и одной стационарной. Торец первой сдвижной арки закрыт, таким образом, чтобы она герметично закрывала бассейн.
Материалы и инструменты для изготовления бассейна под крышей своими руками
Перед началом работ необходимо заготовить материалы и инструменты. Из материалов и запасных частей для решения данной задачи понадобятся:
Профильная труба размером 20 х 20 мм.
Прозрачный лист поликарбоната. Он должен быть минимальной толщины, чтобы можно было его нормально согнуть.
Электроды для сварочных работ диаметром 3 мм.
Эмаль и грунтовка для покраски металлоконструкции павильона.
Набор крепежа для крепления листов поликарбоната к металлоконструкции.
Цемент, песок, щебень, арматура для заливки фундамента.
Роликовые опоры и направляющие для сдвижных арок.
Уплотнители между сдвижными и стационарной арками.
Из инструмента гарантированно понадобится:
Трубогибочный станок.
Сварочный аппарат.
Болгарка.
Шуруповерт.
Линейка, уровень, угольник, рулетка, карандаш.
Заливка фундамента для крыши над бассейном
Хотя поликарбонат и считается не слишком тяжелым материалом, вся металлическая конструкция имеет достаточный вес. Именно поэтому для нее необходим свой собственный и крепкий фундамент. В домохозяйствах, в которых вокруг бассейнов установлены дорожки достаточной ширины, монтаж крыши можно производить прямо на них, при условии, что они обладают достаточной прочностью. В другой ситуации придется заливать основание. Толщина бетонного фундамента должна быть не менее 40 см, а ширина – не менее 0,5 метра.
Монтаж фундамента производится в следующей последовательности:
По периметру бассейна либо вдоль его «рабочих» бортов, копается траншея шириной 60 см, и глубиной 60 см. На ее дно укладываются слои щебня и песка толщиной не менее 10 см. После укладки каждый из них тщательно утрамбовывается.
Далее в траншею укладывается армирующий пояс из связанной арматуры. В местах крепления направляющих, а также стационарной арки, приваривают анкерные болты, к которым они будут крепиться.
После этого заливается бетон. Он готовится из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:2 соответственно.
Желательно укрепить бетон вибратором, чтобы из него вышли пузырьки воздуха.
Изготовление металлоконструкций арок раздвижной крыши для бассейна
Этот этап является самым сложным, и без опыта работы с металлом, а также сварочных работ, сделать его будет проблематично.
Вся конструкция крыши для бассейна из поликарбоната будет состоять из 3-х радиальных арок, 2 крайние из которых будут закрыты с торцов. Ширина арок – 2 метра. На каждую из них нужно по 3 дуги, сделанные из профильной трубы. Ширина пролета – метр. Одна арка – глухая, 2 – подвижные. Глухая арка имеет внутренний радиус дуги на 5 мм больше, чем внешний радиус первой подвижной. Такая же пропорция сохраняется между первой и второй подвижными арками. Благодаря этому они будут складываться друг в друга по принципу телескопа.
Порядок работ:
Между стальными дугами устанавливаются ребра жесткости из такой же трубы, как минимум 4-5 ребер.
Самое сложное в этой работе – изготовление дуг необходимого радиуса. Если нет возможности достать трубогиб, можно обратиться в стальную мастерскую, в которой есть вальцы.
После того как дуги готовы, их необходимо сварить в единую конструкцию (арку). В ее основу необходимо положить профильную трубу, которая в случае с неподвижной аркой будет прикручена к анкерным болтам. В случае со сдвижными арками к ней будут прикреплены роликовые опоры. Роликовых опор нужно 4 пары (по две на каждую арку).
Чтобы расстояние между дугами в каждой точке было одинаковым, необходимо изготовить шаблон.
Далее дуга устанавливается на опору и прихватывается временным швом. Ее положение проверяется при помощи уровня. Затем устанавливается по шаблону следующая дуга. Ее положение проверяется уровнем и шаблоном. В случае отклонений, положение каждой из дуг корректируется. Таким же образом устанавливается и 3-я дуга. После проверки вся конструкция обваривается на чистоту.
Таким же образом заготавливаются и остальные арки. После того как они готовы, металлоконструкции зачищаются и грунтуются, а затем окрашиваются в выбранный цвет.
Монтаж металлоконструкций и обшивка поликарбонатом
Порядок работ:
Первым делом устанавливается неподвижная арка. Она прикручивается к анкерным болтам.
Затем устанавливаются направляющие подвижных арок крыши для бассейна из поликарбоната своими руками. Длина направляющей средней арки будет меньше, чем у крайней. Крепятся они к анкерным болтам.
Следующим шагом к подвижным аркам крепятся роликовые опоры и арки заводятся на свои направляющие. После того, как арка установлена, на последнюю монтируется стопор. Как только все металлоконструкции смонтированы, можно приступать к проверке работоспособности всей системы и ее регулировке.
Далее каркасы арок обшиваются поликарбонатом. Для этого в покрытии и в каркасе сверлятся отверстия. Соединение производят при помощи болтов. Следует помнить, что отверстия для болтов должны быть на 1 мм больше его диаметра. Делается это для того, чтобы при расширении во время нагрева, поликарбонат не лопнул.
На месте стыков листов поликарбоната наносится акриловый герметик. Также необходимо установить резиновые уплотнители между арками, чтобы в щели не затекала вода во время осадков.
Бассейн под крышей: фото
Баня, бассейн и беседка под крышей: видео
Источник — gid-str.ru
Навес для бассейна своими руками
В наше время позволить себе иметь бассейн во дворе частного дома или дачи могут позволить многие. Но следует отметить, что построить у себя во дворе водоём – это одно дело, а вот ухаживать за ним – совсем другое. Вам нужно установить фильтры, постоянно заниматься чисткой и убирать мусор, скапливающийся на поверхности воды и на дне. Чтобы упростить задачу владельцу, можно сделать навес над бассейном, который будет защищать его от загрязнения. Их можно купить уже готовыми, а можно сделать самому, сэкономив на этом приличную сумму. Итак, в этой статье будет рассматриваться, какие есть типы навесов, для чего они служат и как их сделать. Давайте подробно разберем все эти вопросы.
Для чего служит навес над бассейном
Павильон
Защита от мусора – это далеко не единственная цель, которой служит такая конструкция. Она многофункциональна и позволяет решить много задач.
Соорудив навес или павильон для бассейна, вы сможете получить такие «бонусы»:
Вода будет меньше испаряться, что сократит расходы на водоснабжение.
Возможность весомо уменьшить потери тепла, и, соответственно, средства, которые понадобятся на обогрев воды. Более того, срок купального сезона значительно увеличится.
В него не будут попадать осадки, мусор, пыль и листья, которые может нанести ветер. Это позволит хозяину экономить на фильтрации воды и ее очистке химическими средствами (только в том случае, когда навес павильонного типа).
Ультрафиолет, который будет воздействовать как на бассейн, так и на купающихся в нем людей, будет поступать уже в преломленном виде, так как он столкнется с преградой. Благодаря этому его воздействие на дно и стенки уже не будет таким разрушающим, что поможет сохранить ваш резервуар и материалы, из которых он сделан. И что немаловажно, люди тоже будут сохранены от его пагубного влияния.
Им можно пользоваться, даже когда идет дождь или дует сильный ветер.
В зимнюю пору температура воздуха в павильоне немного выше, чем снаружи, поэтому бассейн не будет подвергаться испытанию очень низкими температурами. Это способствует тому, что вся система и материалы не придут в негодность слишком быстро.
Как видите, потратив немного средств на такое простое укрытие, вы можете значительно сэкономить средства, сохранить здоровье свое и своих близких и продлить срок эксплуатации.
Какой должна быть крыша
Простой навес
Чтобы навес над бассейном не был сооружен зря и полностью выполнял все свои задачи, для которых он был возведен, нужно соблюдать некоторые требования при строительстве такой постройки. Для начала необходимо определить, для каких целей он будет предназначаться. Ведь от этого зависит как выбор самого материала, так и стратегия, и технология проведения работ. Одно можно сказать точно – будущая крыша имеет знакомую нам конструкцию и отличаться от других подобных практически не будет.
Навес из поликарбоната
Ниже приводятся основные требования, которые должны соблюдаться при выборе и установке конструкции:
Надежность и прочность конструкции. Понятно, что такая постройка будет подвергаться различным внешним факторам, так как стоять она будет круглогодично. Покрытие должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать как порывы сильного ветра, так и толщу снега, который будет оседать на крыше. В связи с этим рама для навеса должна быть жесткая и укрепленная.
Стойкость к влаге. Это важное требование, так как речь идет о месте с повышенной влажностью, где вода непосредственно попадает на каркас. Это наводит на мысль о том, что стационарные конструкции на основе деревянного каркаса совсем не подходят, так как срок эксплуатации у них будет недолгим. Наиболее оптимальным вариантом для сооружения каркаса будет окрашенная профильная труба.
Если говорить о павильоне, то важным требованием является его герметичность. Пыль, насекомые, дожди и талая вода ни в коем случае не должны попасть в бассейн. Для этой цели нужно использовать материал, который не будет промокать, он должен быть сплошным или с герметичными стыками. Применять полиэтилен или ткань в нашем случае неуместно. Идеально с такой задачей справятся профнастил или поликарбонат.
Удобство эксплуатации. Важно, чтобы будущий навес соответствовал вашим нуждам и выполнял главные задачи.
Раздвижная конструкция
В зависимости от размеров и других особенностей бассейна существует несколько видов конструкций, устанавливаемых над резервуаром, которые предназначаются для различных целей. Среди них:
стационарный козырек, который напоминает крышу для обычной беседки;
съемный навес, каркас которого оборудован жестким, прочным покрывным материалом, который можно снимать и устанавливать вручную в зависимости от необходимости;
телескопическая или откатная конструкция, которую легко убирать и ставить на место. Она сооружается только тогда, когда есть место для отката;
павильон, который полностью закрывает бассейн. Он визуально напоминает теплицу. Такая конструкция полностью ограждает от внешних факторов.
Навес-ракушка
Исходя из таких конструктивных особенностей, конструкции можно разделить на такие типы:
закрытые;
открытые;
низкие;
высокие.
Павильон в полный рост
Кроме того, все они отличаются по форме. Одни делают прямоугольными или круглыми, другие – трапециевидными, третьи – цилиндрическими или асимметричными. Все это зависит от того, что вы ожидаете от навеса, каков размер вашего бассейна и какова площадка возле него.
Типы павильонов
Планирование и подготовка к строительству
Первое, что нужно сделать, если вы хотите построить подобное укрытие: тип, форма, высота, дизайн и назначение постройки – все это нужно продумать заранее. Для небольших бассейнов подойдет стационарный навес, который будет укрывать его в непогоду и защищать купающихся от палящего солнца. Если размер большой, а площадь позволяет поместить павильон, то можно соорудить его. Все зависит от вашего выбора и нужд.
Чертеж навеса
Будущий навес желательно спроектировать, указав размеры и все особенности, чтобы ориентироваться при строительстве. Это можно сделать как на бумаге, нарисовав подробную схему, так и создав проект при помощи строительной программы на компьютере. Тогда вы сможете подсчитать примерный расход материалов. Если вы не особо в этом разбираетесь, поищите подробные планы в мировой паутине и выберите тот, который больше всего подходит.
Теперь настало время воплотить в жизнь все, что начертано на бумаге. Для примера мы рассмотрим, как построить стационарный навес для бассейна. Для этого вам понадобятся такие инструменты и материалы:
материал, который будет служить покрытием;
профильная труба с квадратным или прямоугольным сечением;
бетонный раствор;
болты и саморезы;
лопата;
песок и щебень;
веревка и колья;
сварочный аппарат;
бетономешалка;
рулетка и уровень;
перфоратор;
шуруповерт;
ножовка по металлу и электролобзик;
керамическая плитка.
Готовый навес поликарбонат
В качестве материала для покрытия лучше использовать листы поликарбоната. Он становится все популярнее и часто используется для изготовления козырьков для бассейна. И это неспроста, так как он имеет ряд таких преимуществ:
Небольшой вес и прочность.
Простота ухода и долговечность материала.
Устойчивость к коррозии, к различным погодным условиям.
Пожаробезопасность.
Способность пропускать солнечный свет, рассеивая его.
Демократичная стоимость.
Когда вы подготовили материал и все необходимые инструменты, можно приступать к работе по возведению вашего покрытия из поликарбоната.
Основание для навеса
Забетонированная стойка каркаса
Несмотря на то, что поликарбонат достаточно легкий материал, вся конструкция будет иметь приличный вес. Поэтому такой навес лучше установить на прочный бетонный фундамент, глубина закладки которого 50 см, а толщина 20 см. На такую отмостку будет установлен каркас. Тогда вы сможете отделать бортики плиткой, чтобы сделать все более привлекательным и защитить основание от влаги.
Вам понадобятся лопата, рулетка, уровень, веревка и колышки. Для начала разметьте участок при помощи колышков и веревки. Придерживайтесь точных размеров. По периметру, ориентируясь на разметку, вам нужно вырыть траншею глубиной в 60 см. Следите за ровностью дна траншеи и стен. После этого на дно засыпьте песок слоем в 5–10 см, утрамбуйте его и снова насыпьте слой из щебня и песка в 5–10 см. Сделайте опалубку, высотой кратной одной или двум керамическим плиткам (в зависимости от их размера), которыми будет обкладываться отмостка. Теперь замешайте бетонный раствор и залейте фундамент. Осталось только подождать, пока бетон не наберет прочность, а именно 1 месяц.
Другой вариант основания – когда опорные столбы просто вкапываются в землю, тогда делать фундамент нет необходимости. Такой тип подойдет в таком случае, когда грунт довольно плотный. Углублять столбы нужно не меньше чем на 60 см.
Изготовление каркаса
Каркас на основе ферм
После этого пришло время сделать каркас, который в итоге будет обшит поликарбонатом. Он будет сделан из профильной трубы, которую перед использованием необходимо обработать антикоррозийным средством. Крышу можно сделать плоскую или арочную. В таком случае профиль следует надрезать в трех местах, изогнуть и заварить сварочным аппаратом. Если вы не уверены в своих силах, такую работу лучше доверить профессионалу.
Для начала надо установить опорные столбы с шагом около 1 м. Они либо углубляются в землю, либо присоединяются к фундаменту анкерными болтами. Сверху делается обвязка.
Теперь нужно к обвязке приварить или соединить болтами поперечные профили, плоские или арочные и смонтировать между ними ребра жесткости.
Еще вариант каркаса
Какая конструкция у вас будет, зависит от вашего выбора. Ее размер и дизайн подбирается лично вами. Важно придерживаться точных размеров и проверять ровность вашей конструкции.
Обшивка каркаса поликарбонатом
Последним, завершающим этапом строительства навеса является его обшивка. Чтобы выполнить ее, необходимо:
Разметить листы поликарбоната, сделав пометки, где он будет соединяться с самим каркасом. В тех местах нужно просверлить отверстия для саморезов. Пленку с материала пока не снимайте, чтобы не повредить его. Отверстие для самореза должно быть немного больше, чем сам саморез. Это делается потому, что поликарбонат может расширяться под воздействием тепла, если сделать отверстие того же диаметра, что и саморез, материал может треснуть при расширении на солнце.
Теперь надо обшить каркас (крышу) листами стык в стык. Используя шуруповерт, соедините листы при помощи саморезов. Обязательно под их шляпки нужно подставить оцинкованные шайбы, которые закроют отверстия.
Обработайте силиконовым герметиком стыки листов и места крепления.
Крепление поликарбоната
Теперь ваш бассейн и вы защищены от воздействия дождя и солнца. Но что если вам нужно укрыть свой резервуар полностью, чтобы туда не попадал мусор, ветер и он был защищен со всех сторон? Нужно сделать павильон. Принцип изготовления похож. Единственным отличием является то, что материала нужно больше, так как каркас должен быть обшит полностью. Он может быть любой высоты и формы, в зависимости от вашего желания.
Резка поликарбоната
Соорудить такой навес под силу каждому, главное, проявить фантазию, сделать подробный чертеж, закупить материал и следовать рекомендациям для строительства. Если подытожить, то всю работу можно разделить на такие этапы:
Выбор конструкции и подготовка плана.
Заготовка материалов и инструментов.
Подготовка основания.
Сооружение каркаса.
Обшивка каркаса выбранным вами материалом.
Видео
Как осуществляется монтаж раздвижной конструкции, смотрите ниже:
Читайте также:
Крыша для бассейна: виды, монтаж, эксплуатация
Уличный бассейн — это настоящее спасение в жаркую погоду и отличное развлечение для детей. При этом от владельцев требуются немалые усилия по уборке, ведь в воду регулярно попадают листья, мусор и другие предметы. Решить эту проблему позволяют специальные защитные конструкции, например, павильон для бассейна. Такие сооружения стоят относительно дешево, обеспечивают защиту бассейна и приемлемую вентиляцию. Перед покупкой ознакомьтесь со всеми возможными видами крыш для бассейнов и изучите особенности монтажа конструкций.
Выгоды использования
Бассейн под крышей позволяет сэкономить владельцам время и силы.
Применение защиты дает следующие преимущества:
повышенная безопасность, когда необходимо ограничить доступ к чаше для детей или домашних животных;
экономия на химических средствах вплоть до 50%;
лучшая защищенность конструкции от мусора и осадков.
Разновидности
На рынке представлен впечатляющий выбор ограждающих конструкций. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Подбирать продукцию следует на основе особенностей вашего бассейна, качества материалов и доступного бюджета. Рассмотрим список распространенных павильонов для бассейна и смежных изделий.
Навес
Универсальная конструкция, использующаяся не только для обустройства бассейнов. Навес позволяет защититься от прямых солнечных лучей и осадков, однако не защищает по бокам. Это обеспечивает отличную вентиляцию пространства, но не спасает от бокового ветра, который несет вместе с собой различный мусор. Монтаж требует навыков и команды рабочих. Полноценный навес для бассейна — это одна из самых дорогих защит.
Полог
Это своеобразное покрывало для всей чаши бассейна, изготавливаемое из брезента, полиэтилена или даже усиленной ткани. Как правило, они выпускаются по площади чаши бассейна, поэтому предлагают эффективную защиту от любого мусора. Пологи имеют низкий ценник, их легко чинить. Недостатком подобного покрытия является непродолжительный срок эксплуатации, сложность установки и очистки. От владельца потребуется регулярно убирать скопившуюся на поверхности брезента грязь.
Малый павильон
Конструкция в виде «теплицы», выполненная из нескольких брусков и скрепленная в единую раму с пологими скатами. Высота составляет 20-40 сантиметров, но для каркасных бассейнов большой площади может быть выше. Подобный павильон для бассейна дешевый, стойкий к ветровым нагрузкам за счет малой высоты и надежный. К минусам относится сложность монтажных работ, необходимость иметь место для хранения брусьев, а также недоступность чаши после установки.
Крупный павильон
Это практически полноценная крыша для бассейна, которая по высоте превышает человеческий рост. В среднем высота составляет 2,2-2,5 метра. К достоинству конструкции относится удобство эксплуатации за счет доступности бассейна, отличная светопроницаемость, полноценная вентиляция и срок службы 5-15 лет. Дополнительно владельцы могут установить панорамную крышу. Минусы — дороговизна, высокая сложность установки и ограничения по температурному режиму эксплуатации. Павильоны этого типа могут эксплуатироваться только при среднезимней температуре не меньше -18 °C.
Мобильные павильоны
Это компактные конструкции, у которых самый быстрый и простой монтаж. Их можно установить, как на сборный бассейн, так и на стационарный. Они напоминают тенты и выпускаются в нескольких формах: круглые и овальные, можно выбрать цвет. К недостаткам относится низкая прочность, слабый каркас не способен выдержать сильные ветра, поэтому такие павильоны больше подходят для эксплуатации только в летний период.
Сдвижные модели
В век автоматизации никто не хочет тратить свое время на сборку и разборку защиты для бассейна. Решением стали автоматизированные конструкции, которые по нажатию одной кнопки наезжают на чашу и прикрывают ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Для установки от владельца потребуется смонтировать специальные направляющие и поставить на них купол. Стоимость зависит от используемого материала, сложности конструкции и площади.
Монтаж крыши для бассейна
При наличии специального инструмента и опыта можно установить навес самостоятельно. Если это заводская конструкция, то обязательно изучите сопутствующую документацию. Особенности возведения зависят от типа бассейна и навеса, а также других особенностей.
Обычно вам придется столкнуться со следующими этапами работ:
Планировка и подготовительные работы. Включают подготовку инструмента, плана навеса и его расположения, расчет нагрузки.
Создание прочного основания. Большинство защитных конструкций имеют большую массу, поэтому отдельным пунктом идет создание бетонного основания.
Сборка каркаса. Здесь могут использоваться профильные трубы или другие материалы. Понадобится сварочный аппарат, герметики и средства для защиты от коррозии.
Обшивка каркаса. Необходимо установить панели из пластика, поликарбоната или другого материала.
В некоторых случаях понадобится использование спецтехники.
Что выбрать
Оценивая ассортимент, перед покупателями стоит сложный выбор.
Здесь стоит ориентироваться на три цели:
Консервация на зиму. Минимальное — это полотнище. Оптимальный вариант –павильон с жесткой основой. Не рекомендуются полотнища из полиэтилена и модели с плитками из низкокачественного поликарбоната.
Защита от листвы, дождя и пыли. Устанавливайте малый павильон или изделия в виде «теплицы». Не рекомендуется использовать модели без боковых стенок.
Продление купального сезона. Здесь необходима качественная герметизация, поэтому единственный допустимый вариант — это высокий рамный или стационарный павильон.
Советы по эксплуатации защитных конструкций для бассейна
Защитные сооружения нуждаются в профилактических мероприятиях. Во-первых, когда они не используются, необходимо найти сухое и надежное место для хранения. Во-вторых, панели, брезент или ткань нужно регулярно чистить от грязи и листьев, иначе они начнут въедаться и разрушать материал. Соблюдайте правила эксплуатации, если такие предоставляются в комплекте с навесом или павильоном. Часто за счет ошибок использования защитные сооружения для бассейнов получают повреждения, что сокращает их срок службы в несколько раз.
Бассейн на даче с крышей из поликарбоната: как сделать своими руками
Бассейн на даче с крышей из поликарбоната надежно защищен от загрязнения. Вдобавок навес обеспечивает комфортные условия отдыхающим. Если возведение купели является сложным делом, требующим опыта, то поставить над ней крышу под силу каждому дачнику.
Плюсы и минусы бассейна под поликарбонатом
Чтобы разобраться, нужна ли крыша над бассейном, надо тщательно проанализировать положительные и отрицательные стороны сооружения.
Плюсы:
Открытый навес частично предотвращает загрязнение воды листьями, пометом пролетающих птиц и другим крупным мусором. Если крыша из поликарбоната плавно переходит в стены, образуя закрытое сооружение, то бассейн максимально защищен даже от задувания ветром пыли.
Навес позволяет пользоваться бассейном в ненастную погоду. Закрытые сооружения обеспечивают благоприятные условия для отдыха на даче даже в осенний период.
Крыша из поликарбоната пропускает свет, рассеивает его и задерживает УФ лучи. Под навесом на даче можно безопасно загорать длительное время.
Закрытый тип навеса снижает интенсивность остывания воды в бассейне. У хозяина дачи уменьшаются расходы на ее подогрев.
Крыша снижает интенсивность испарения воды. Бассейн придется реже пополнять.
Навес, даже если он открытого типа, защищает на даче зимой и осенью бассейн от осадков.
Минусы:
Чтобы накрыть бассейн поликарбонатом, понадобятся дополнительные капиталовложения.
За крышей нужен дополнительный уход. Если зимой не счищать снег, поликарбонат под большим весом провалится. Процедура часто невозможна, так как на даче зимой никто не живет. Необходимо специально приезжать после каждого снегопада.
Несмотря на два серьезных недостатка, преимуществ у навеса больше. Из-за минусов не стоит отказываться от возведения на даче полезного сооружения.
Важно! Крыша снижает вероятность пагубного воздействия снега и дождя на чашу, коммуникации и оборудование бассейна.
Виды навесов над бассейном из поликарбоната
Все навесы условно разделяются на две группы:
Стационарное сооружение. Представляет собой капитальную постройку на фундаменте. Крыша часто плавно переходит в стены, образуя полное укрытие бассейна. Площадь стационарного навеса больше от габаритов бассейна. Под укрытием организовывают места отдыха, устанавливают мебель, вазоны с декоративными растениями. Если внутрь навеса закрытого типа провести отопление, то бассейном на даче можно пользоваться круглогодично или до наступления сильных морозов.
Телескопическую крышу считают мобильной конструкцией. Состоит навес из нескольких секций разного размера. Двигаются они по направляющим рельсам. При необходимости бассейн можно полностью открыть, частично приоткрыть или закрыть. Во время открывания каждая секция из поликарбоната меньшего размера задвигается под большую секцию.
В свою очередь стационарные и телескопические навесы делят еще на две группы:
Крыши закрытого типа плавно переходящие в стены. Над бассейном на даче получается полноценное крытое сооружение из поликарбоната. Место отдыха полностью защищено от ветра, осадков.
Открытые навесы представляют собой простейшую конструкцию из поликарбоната без стен. Защитой бассейна выступает только крыша. Иногда навес делают частично открытый с одной стенкой, которую ставят с ветреной стороны.
Из второстепенных классификаций следующим различием выделяют высоту. Этот параметр хозяин дачи выдерживает по своему усмотрению. Низкие навесы созданы только для укрытия бассейна от загрязнения. Под высокими сооружениями могут передвигаться люди.
Различают крыши формой. Обычно они повторяют очертания купели. Например, из поликарбоната навес для круглого бассейна имеет аналогичную форму круга. Саму крышу делают одно- или двускатной, арочной, асимметричной или другого вида. В зависимости от используемого для остекления поликарбоната, навесы различаются цветом. Классикой считаются прозрачные крыши, но при желании ее на даче можно поставить цветной, например, синей.
Совет! Укрытие из поликарбоната над бассейном формой и цветом должны гармонично сочетаться с архитектурным ансамблем, гармонично вписываться в ландшафтный дизайн.
Какой поликарбонат лучше для бассейна
Выбирать поликарбонат для остекления навеса следует еще на стадии проектировки сооружения. От этого будет зависеть конструкция обрешетки. Существует два вида материала:
Монолитный поликарбонат, не имеет ячеек. Внешне материал напоминает стекло. Листы отличаются повышенной прочностью, прослужат в 3 раза дольше от своего ячеистого собрата. По стоимости материал хозяину дачи обойдется дороже. Из-за большего веса потребуется усиленная обрешетка. Монолитным поликарбонатом оптимально остеклять навесы, имеющие ровную плоскость скатов, но можно применять для крыш сложных форм. Со стороны укрытие бассейна на даче будет напоминать сооружение из стекла.
Ячеистый поликарбонат состоит из множества продольных каналов. Формой они напоминают пчелиные соты. Отсюда пошло название «сотовый поликарбонат». Материал для крыши бассейна бюджетный, давно популярен среди владельцев дачи. Поликарбонат отличается небольшим весом, низкой стоимостью, но малым сроком эксплуатации. Из-за пустот внутри листы выдерживают небольшую нагрузку. Большие скопления снега проваливают ячеистый поликарбонат, если хозяин дачи не почистит вовремя крышу. Листы обладают хорошей гибкостью, идеально подходят для остекления арочных и круглых навесов.
Чтобы соорудить надежное укрытие для бассейна из поликарбоната своими руками, надо грамотно подобрать материал по толщине. Здесь учитывают снеговую нагрузку, характерную для определенного региона, форму крыши, размер, параметры обрешетки. Для остекления крыши применяют листы толщиной 8, 10 и 16 мм. Если навес на даче закрытого типа, то понадобится еще материал для остекления стен. Из-за минимума нагрузки сюда пойдет поликарбонат толщиной 6 мм.
На видео правила выбора поликарбоната для навеса:
Цвет поликарбоната для навеса под бассейн
Производится поликарбонат разных цветов. Особых требований в выборе здесь нет. Хозяин дачи по своему усмотрению остекляет крышу желтыми, красными, синими, зелеными или другого цвета листами.
Классикой считают прозрачный материал. Его чаще всего предпочитают для навесов, так как он не искажает естественный свет. Под крышей из цветного поликарбоната можно получить особую атмосферу. Например, отдыхать возле бассейна, где пространство озарено синим или красным светом, тяжело. Быстро устают глаза, давит на голову, создается ощущение дискомфорта.
Эскизы навесов для бассейна из поликарбоната
Как сделать навес над бассейном из поликарбоната своими руками
Самостоятельно на даче лучше создавать простейший навес. Изначально разрабатывают проект. Обязательно нужен чертеж, где указаны все размеры крыши, отображена форма, соединительные узлы. При наличии схемы проще будет составить смету.
Подготовка основания
При возведении любого типа навеса для бассейна из поликарбоната своими руками закладывают основание. Тип фундамента зависит от конструкции крыши, ее веса. Если ставить на даче простейший навес открытого типа, достаточно металлические столбы просто забетонировать в земле. Для этого по периметру участка возле бассейна наносят разметку, выкапывают лунки глубиной 80 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см. Столбы устанавливают в лунки, выравнивают по уровню, фиксируют крупными камнями. Каждую ямку заливают жидким раствором бетона.
Под тяжелый навес, конструкцию закрытого типа или телескопическую крышу понадобится надежный фундамент в виде бетонной ленты. Процесс его создания предусматривает выкапывание траншеи глубиной 80 см. Параметр взят не случайно, а ориентирован на средний показатель уровня промерзания грунта. Ширина ленты зависит от типа крыши. Если над бассейном на даче устанавливать стационарную конструкцию, достаточно 20 см ширины основания. В телескопических навесах секции сдвигаются по рельсовым направляющим, уложенным на фундаменте параллельно друг другу. От их количества будет зависеть ширина ленты. Обычно комплект рельс помещается на основании шириной 60 см.
Для заливки ленты по периметру траншеи из досок ставят опалубок. На дно насыпают подушку из щебня и песка толщиной 20 см. Стенки траншеи застилают рубероидом. Из арматуры толщиной 10-12 мм связывают армокаркас. Заливку бетонным раствором со щебнем осуществляют за один день. Фундаменту дают время застыть около 1 месяца.
Строительство каркаса
Когда бетонное основание полностью застынет, наступает время закрыть бассейн поликарбонатом своими руками, но сначала надо соорудить каркас. Конструкция является скелетом навеса. На него будут крепиться листы поликарбоната.
Для дачи распространенным строительным вариантом является брус. Однако использовать его для создания каркаса нецелесообразно. От бассейна исходить большое испарение влаги. Древесина быстро гниет. Такой каркас у владельца дачи прослужит 5-6 лет. Оптимально использовать профильную трубу.
Совет! Чтобы металлический каркас крыши бассейна максимально был защищен от коррозии, при возведении используют трубу или профиль с оцинкованным покрытием.
Сборку каркаса крыши начинают с нижней обвязки (если конструкция простейшая без стен, обвязку делают только вверху стоек). Профиль согласно чертежу нарезают нужной длины. Заготовки укладывают на фундамент (если залита бетонная лента), сваривают из них раму. К основанию конструкцию крепят анкерами. К нижней обвязке вертикально приваривают стойки. Если опоры были просто забетонированы в земле без заливки ленты, то к ним приваривают раму нижней обвязки. Сверху столбы соединяют аналогичной обвязкой.
Для самой крыши на земле изготавливают фермы. Их поднимают на каркас, приваривают к профилю верхней обвязки. Каркас усиливают перемычками. Все фермы между собой соединяют продольными элементами. Готовый каркас навеса обрабатывают антикоррозийным средством, окрашивают.
Обшивка поликарбонатом
Когда каркас будет готов, осталось спрятать бассейн на даче под поликарбонатом, то есть, настало время заняться остеклением. Работу начинают с крыши. Поликарбонат прикладывают к фермам, наносят маркером разметку, отмечают места отверстий под саморезы. Если выбран для навеса на даче сотовый материал, то листы располагают ячейками перпендикулярно земле.
Листы раскраивают электролобзиком. Под саморезы сверлят отверстия на 1-2 мм большего диаметра. В самом профиле аналогично сверлят отверстия, но меньшего диаметра, чем толщина самореза, чтобы он плотно вкручивался. Когда фрагменты будут готовы, поликарбонат укладывают на каркас, фиксируют саморезами с уплотнительными шайбами шагом 20 см. Соединение листов осуществляют стыковочным профилем. Торцы закрывают заглушками, предотвращающими попадание грязи в ячейки поликарбоната. Когда крыша будет остеклена, по аналогичному принципу делают стены (если они предусмотрены конструкцией навеса).
Уход за укрытием для бассейна из поликарбоната
Основным врагом крытого бассейна на даче из поликарбоната является снег и грязь. В первом случае большие снежные накопления зимой способны провалить крышу. После каждого снегопада ее очищают мягким скребком, метелкой или другим приспособлением.
Пыль оседает в сухую погоду летом. Поликарбонат утрачивает свою прозрачность. Под навесом становится темно, а крыша смотрится некрасиво. Удаляют грязь обычной водой. Можно добавить немного моющего средства без абразивных частиц. Во время мойки поликарбонат протирают щеткой или ветошью, закрепленной на приспособление с длинной рукояткой.
Заключение
Бассейн на даче с крышей из поликарбоната станет любимым местом отдыха всей семьи. Здесь могут собираться гости. Навес защитит от непогоды во время проведения семейного торжества.
Крыша для бассейна своими руками
Если вы сейчас взялись читать эту статью, то, у вас однозначно возникла идея соорудить над бассейном крышу. Мы даже догадываемся о причинах, которые заставили вас подумать о подобном сооружении. Наверняка хочется, чтобы бассейн меньше загрязнялся. А еще хочется продлить лето на целый год! Открытый бассейн, конечно же, красив и полезен для здоровья, но с ним столько хлопот в уходе – постоянно чисти, фильтруй воду, пылесось дно от осевшего мусора. А вот крыша для бассейна вполне бы могла избавить вас от каждодневных хлопот.
В наших предыдущих статьях мы вам рассказывали о наиболее популярных моделях навесов для бассейнов. Но, как вы знаете, стоят они не дешево, даже те, которые выполнены из самого простого материала и самой примитивной конструкции. Поэтому сегодня мы решили поделиться с вами информацией о том, как построить крышу для бассейна своими руками.
Павильон для бассейна
Содержание:
Какой должна быть крыша для бассейна?
Стационарная крыша для бассейна
Навес-крышка
Съемный навес
Павильон
Какой должна быть крыша для бассейна?
Прежде, чем приступить к строительству навеса, вы должны подумать над тем, какой она должна быть, для какой цели сооружаться. От этого будет зависеть, из какого материала стоит сооружать крышу, и какой технологией строительства вы воспользуетесь. Итак, ваша конструкция должна быть:
Надежной. Если вы думаете пользоваться бассейном зимой, значит крыша для бассейна должна выдерживать снеговую нагрузку. В этом случае вам понадобиться соорудить жесткий каркас.
Устойчивой к влажности. Никаких деревянных каркасов – только металлические профильные трубы.
Герметичной. Чтобы избежать попадания талых вод, насекомых, пыли, прочее в бассейне, сооружать крышу из ткани или полиэтилена нет смысла. Это не теплица, поэтому лучше всего для покрытия использовать поликарбонат или профлист.
Удобной в пользовании. Здесь вы должны выбрать крышу на ваше усмотрение. Это может быть:
стационарный навес или козырек
съемный навес — арочная крыша, откатная крыша
навес-крышка (рама на боковой петле)
павильон.
Давайте рассмотрим каждый вариант.
Крыша для бассейна
Стационарная крыша для бассейна
Вряд ли этот вариант идеально защитит бассейн от загрязнений, ну а тем более «согреет» в зимний сезон. Вероятно, такой вариант защитит от дождя, не более. Сооружают такую крышу под общий дизайн ландшафта при помощи опор, а наверх крепят сам навес, обычно из поликарбоната.
Стационарная крыша для бассейна
Навес-крышка
Очень простой в изготовлении навес для бассейна. Этот вариант подходит для маленького бассейна. Навес-крышка представляет собой плоскую раму с заполнением на боковой петле. Ее главная характеристика – защитить бассейн от мусора, поскольку в закрытом состоянии она находится прямо над бассейном, параллельно земле. Некоторые владельцы умудряются сделать крышку-автомат. Это выглядит как терраса — и красиво, и удобно. Можете посмотреть пример такого навеса для бассейна в следующем видео.
Съемный навес
Если вы хотите, чтобы крыша для бассейна служила вам только тогда, когда необходимо, можно воспользоваться съемным навесом. Комплекты таких навесов есть в продаже. Его можно собрать самостоятельно. Все детали прекрасно подогнаны и обработаны. Несколько часов сборки — и навес готов. Дополнив конструкцию петлями вы получите арочную крышу, если по углам и в середине приварить штыри и забурить под них отверстия в отмостке — получится съёмный навес. Можно приделать колесики и тогда навес можно будет откатывать.
Съемный навес из поликарбоната
Павильон
Владельцы дачных участков, которые имеют теплицы, часто говорят о том, что современные павильоны для бассейнов очень похожи на них. Как и теплицы, павильоны предназначены для круглогодичного пользования. Материал, из которых изготовлены павильоны, это поликарбонат. Покрытие крепится на металлическую конструкцию. Сегодня в продаже есть масса готовых комплектов любых размеров и форм. Также вы можете заказать такой павильон у компаний-производителей сугубо по вашим замерам и под ваш ландшафт. В зависимости от тех целей, которые вы преследуете, павильон для бассейна можно сделать стационарным, раздвижным, съемным. Готовый павильон может прослужить вам до 25 лет.
Павильон для бассейна
В наших следующих статьях мы подробнее рассмотрим, как спроектировать и построить навес для бассейна из поликарбоната своими руками, о качествах этого материала, узнаем, какие бывают навесы из поликарбоната, их классификацию и т.д.
Мы, организация опытных специалистов, можем помочь вам в решение поставленной задачи, что касается строительства и проектирования бассейна, купелей, джакузи под заказ и водоемов. Все, что не противоречит законам физики, мы сможем воплотить в жизнь. Обращайтесь, поможем.
Полезные ссылки:
Накрытия для бассейнов и их виды
Навес для бассейна из поликарбоната своими руками
Покрытия для бассейна: описание видов, преимуществ и недостатков
Хотите себе построить купель для бани с гарантией в 30 лет, обращайтесь к намшим парнерам.
Купание в чане это лучшее место проведения досуга в Киеве.
Аренда беседок в парке Дружбы Народов.
виды, подготовка основания под чашу
Лет 30–40 тому назад строения с плоскими кровлями не привлекали потенциальных жильцов, стоимость квартир в них была ниже, чем в других домах. Жилые строения с плоской крышей проигрывали домам в двускатной. Особенно большая разница была между жильем на первых и последних верхних этажах. Все объяснялось очень просто – низкое качество кровель становилось причиной регулярных протечек. Сейчас ситуация кардинально изменилась, и многие состоятельные домовладельцы без проблем обустраивают бассейны на крышах.
Бассейн на крыше
Содержание статьи
Особенности строительства бассейнов на крыше
Раньше плоские крыши текли по двум причинам:
безответственность исполнителей. Не секрет, что в ЖЭКах работали не самые лучшие представители рабочего класса, на эту тему снята не одна комедия и написан не один фельетон;
отсутствие надежных кровельных материалов. Для герметизации плоских крыш применялся обыкновенный битум и рубероид. Битум очень боится ультрафиолетового излучения, при отрицательных температурах теряет пластичность и отвердевает. Рубероид изготавливался на основе обыкновенного картона, защитная пропитка также битумная, показатели прочности и долговечности неудовлетворительные.
Низкое качество наплавляемой кровли — основная причина протечек
Сделать качественное долговечное покрытие такими сомнительными материалами не могли даже очень опытные и ответственные специалисты, не говоря уже о сотрудниках ЖЭКов. Как следствие – регулярные протечки. И это притом, что по таким кровлям старались не ходить, на них размещали минимум инженерных коммуникаций. В настоящее время ситуация в корне изменилась.
Современные материалы и технологи позволили создавать очень прочное покрытие на плоских крышах. Они полностью герметичны, отличаются высокими показателями механической прочности, не реагируют на жесткие ультрафиолетовые лучи. Срок эксплуатации может составлять пятьдесят лет. Такие высокие технические характеристики дают возможность размещать на крышах различные объекты: прогулочные площадки, зимние сады, автомобильные стоянки и бассейны.
Кровельные покрытия «Технониколь»
Надо заметить, что нормативные требования к бассейнам самые строгие, аварийные ситуации могут иметь крайне негативные последствия. И это при том, что технология строительства предусматривает варианты быстрого и безопасного отвода воды в случае неожиданных прорывов и иных чрезвычайных ситуаций.
Строительство бассейнов на крыше должно предусматриваться еще на стадии проектирования дома, спонтанно такие решения принимать запрещается. И дело не только в том, что большой объем воды может стать причиной серьезных протечек. Главная проблема в другом – бассейны создают значительную дополнительную нагрузку на потолочные перекрытия, несущие стены и фундамент здания. Такие нагрузки не могут игнорироваться и обязательно учитываются во время расчетов основных архитектурных узлов сооружения.
Бассейн дает огромные нагрузки на потолочные перекрытия, что нужно учитывать еще на стадии проектирования и строительства дома
Виды бассейнов по архитектурному исполнению
Инженеры при проектировании зданий с бассейнами предусматривают несколько вариантов конструкций.
Таблица. Виды бассейнов
Тип бассейнов
Отличительные черты и краткие эксплуатационные характеристики
Крытые
Бассейн и небольшая прилегающая площадка вокруг него закрывается, в этих целях применяются легкие металлические конструкции, покрытые каленым стеклом или поликарбонатом. Эти конструкции относится к наиболее дорогим и престижным, в таких укрытиях чаще всего размещаются стационарные бассейны. Сооружения требуют больших затрат на содержание, необходимы не только существенные объемы энергоносителей, но и квалифицированный обслуживающий персонал. Имеют самый большой вес, создают значительные дополнительные нагрузки на все несущие элементы строения.
Под навесом
Над плоскостью бассейна делается только навес, чаще всего в качестве кровельного материала применяется поликарбонат. Используются в теплый период, но есть варианты с подогревом воды для всесезонного применения.
Открытые
Относительно дешевые конструкции, для строительства требуется намного меньше времени. Конструктивные решения зависят от типа самой чаши с водой. Недостатки – проблемы с поддержанием воды в нужных температурных параметрах. Зимой не эксплуатируются, вода должна сливаться.
Стационарные
Очень сложные конструкции, во время строительства требуются самые современные и качественные гидроизоляционные материалы и технологии. Для создания следует привлекать только специализированные компании, они дают гарантию и берут на себя возмещение материальных убытков, возникших из-за грубого нарушения строительных норм и правил во время производства работ. Такие конструкции больше всего подходят для элитных многоквартирных домов, чаша с водой размещается на поверхности крыши или встраивается в тело дома.
Каркасные разборные
Средний вариант бассейнов как по качеству и надежности, так и по сметной стоимости. Каркас изготовлен из металла, воду удерживают специальные герметичные плиты. Есть варианты, когда в каркас вставляются эластичные чаши. Бассейны могут на зиму полностью или частично демонтироваться. Конструкции практичны, универсального использования, многократного применения. По стоимости намного дешевле стационарных, их проще ремонтировать и обслуживать. Некоторые модели каркасных бассейнов имеют очень сложную аппаратуру обслуживания, работать с ней могут только специально обученные люди.
Надувные
Самые простые и дешевые варианты, могут применяться как на специально подготовленных крышах, так и на обыкновенных. Имеют относительно небольшой вес, не оказывают заметного влияния на общие нагрузки несущих узлов дома. Имеют различные размеры и объем, предусмотрена возможность монтажа агрегатов для очистки воды в автоматическом режиме.
Каждая конструкция имеет свои особенности и требует определенной подготовки крыши. Во время выбора и монтажа надо помнить, что при нарушении технологии производства работ бассейны станут причиной серьезных проблем не только для кровли, но и для внутренних помещений.
Пошаговая инструкция по изготовлению площадки на крыше под бассейн
Какой бы тип бассейна вы ни выбрали, устанавливать его рекомендуется на специально подготовленную площадку. Размер конструкции 6×6 м, меньше не стоит делать, получится не бассейн, а большая ванна.
Бетонирование основы
Цены на цемент и основы смесей
Цемент и основы смесей
Шаг 1. Подготовьте окантовку площадки из металла, надо сварить самодельные Т-профили. Поставьте одну полосу на ребро, положение надо выбрать такое, чтобы с одной стороны было 1/3 ширины нижней полосы, а с другой 2/3. Приварите прокат. Работать следует на ровном месте, соблюдайте правила выполнения сварочных работ. Если элемент немного повело, то надо болгаркой сделать пропил, балка сядет на место.
Изготавливают металлическую балку из профилей для окантовки площадки
Шаг 2. Выберите конкретное место под бассейн. Это тяжелая конструкция, располагать ее следует над несущими стенами. Если нет плана помещений, то надо осмотреть стены изнутри здания. Желательно, чтобы плита под бассейн опиралась хотя бы на три несущие стены, положение выбирайте симметричное.
Бассейн должен опираться на несущие стены
Шаг 3. Установите из обрезных досок 25×150 мм опалубку для заливки бетона, залейте бетон. Дайте минимум две недели для застывания, снимите опалубку и установите металлическую окантовку. Она будет не только усиливать всю конструкцию, но и предупреждать повреждения ногами краев площадки.
Перед установкой окантовки надо положить металлическую сетку для армирования сооружения. Дело в том, что на ней в дальнейшем будет слой битума, нужно максимально минимизировать вероятность различных деформаций и трещин, защита должна быть целой и гарантировать полную влагонепроницаемость кровли.
Вся площадка должна быть покрыта армирующей сеткой
Шаг 4. Раствором по периметру закрепите металлическую окантовку к площадке. Боковые поверхности пока не трогайте, их еще надо гидроизолировать.
По всему периметру окантовку укрепляют раствором
Шаг 5. К окантовке приварите металлические прутки длиной примерно 25–30 см. Металлические прутки фиксируйте к вертикальным стержням. Предварительно высверлите отверстия, вбейте их в бетон, болгаркой отрежьте излишки.
Приваривают прутки из арматуры
Это дополнительная страховка от смещения окантовки, она должна быть неподвижной при любых нагрузках.
Важно. Если вы работаете на уже готовом покрытии, то надо быть очень внимательным. Различный строительный мусор может повредить кровлю, появятся протечки. Не ленитесь сразу убирать за собой, под ногами ничего не должно валяться.
Расстояние между креплениями примерно один метр. Дальше нельзя, полоса тонкая и может деформироваться.
Шаг 6. Закрепите обвязку от подвижек в вертикальном направлении. Вбейте и приварите штыри впритык к краю полосы, расстояние между ними также примерно один метр.
Рядом с окантовкой тоже крепят металлические штыри
Шаг 7. Установите первую направляющую для выравнивания верхнего слоя бетона. Вся площадка будет заливаться отдельными участками, направляющую потом придется смещать и устанавливать на новое место.
Укладывают первую направляющую
Шаг 8. Приступайте к заливке бетона. Алгоритм действий стандартный, прочность бетона не ниже М 200.
Делают чистовую стяжку
После того как бетон полностью высохнет, обработайте поверхность битумным праймером. Профессионалы настоятельно рекомендуют делать эту операцию. Праймер не только значительно повышает адгезию между основанием и кровельным материалом, но и служит довольно надежным гидробарьером. Раствор глубоко впитывается в бетон, на поверхности образуется ровный герметичный слой. Он защищен от негативного воздействия жестких ультрафиолетовых лучей финишным покрытиями и служит намного дольше, чем они.
Обрабатывают поверхность битумным праймером
Важно. Работать следует только в сухую погоду. Не стоит верить производителям, что влажность поверхностей не влияет на качество покрытия. Практика показывает, что влияет, и очень сильно.
Монтаж рулонных кровельных материалов
Цены на рубероид
Рубероид
Основание подготовлено под завершающую гидроизоляцию. Поднимите на крышу горелку, газовый баллон и рулоны с материалом.
Все, что понадобится в процессе работы, нужно заранее поднять на крышу
Шаг 1. Уложите подкладочный слой. Для гидроизоляционных работ под бассейны надо использовать только качественные материалы, незначительная сумма экономии на них не может сравниться с возможными убытками. Внимание нужно уделять не только виду модифицированного битума, но и физической прочности основания. Выше всего по этому параметру показатели у стеклоткани. Никогда для этих целей не покупайте рулоны на основании нетканого полотна. По прочности на разрыв они почти такое же, как и обыкновенный картон. Единственное преимущество нетканого основания – оно не боится влаги. Нетканые материалы по своему строению никакого отношения к привычным тканям не имеют, у них нет прочных продольных и поперечных нитей.
Наплавляют подкладочный слой
Шаг 2. Поверх подкладочного слоя приклейте финишный с каменной крошкой. Для него тоже приобретайте только современные качественные покрытия.
Поверх подкладочного слоя настилают покрытие с каменной посыпкой
Площадка под бассейн готова, можно его устанавливать.
Технология укладки рулонных покрытий
Практические советы по выбору типу бассейна
Цены на каркасные бассейны
Каркасные бассейны
В данной ситуации не всегда то, что дороже, лучше. Почему? Дом – сложная инженерная конструкция, имеющая огромное количество отдельных элементов, которые оказывают влияние на состояние друг друга. К примеру, возросшая нагрузка на крышу давит не только на потолочное перекрытие и стены, но и на фундаменты. Какие факторы следует иметь в виду во время выбора бассейна?
Стационарный крытый – самая тяжелая конструкция, планировать ее строительство можно только на стадии разработки технического задания на проектирование. Не стоит надеяться, что конструкции дома имеют изначально большой запас прочности и без проблем справятся со значительными дополнительными нагрузками.
Установка стационарного бассейна осуществляется еще на этапе строительства крыши и требует перекрытий повышенной прочности
Зимой лучше воду спускать вне зависимости от типа емкости. Мало кто будет принимать водные процедуры и одновременно закаляться, придется делать подогрев. Это не только сложно, но и опасно.
Зимой не рекомендуется оставлять воду в бассейне
Не надо забывать, что любой бассейн нужно периодически очищать от грязи, а воду не только фильтровать, но и дезинфицировать. В противном случае на стенках появится зеленая слизь, купаться будет неприятно.
Бассейн на крыше тоже необходимо регулярно чистить
Площадь бассейна не менее двадцати пяти квадратных метра. Затевать сложные дорогостоящие работы ради большой ванны нецелесообразно.
Бассейн на крыше должен быть достаточно вместительным
Не стоит увлекаться дешевыми надувными конструкциями. В случае прорыва от затопления нижних помещений не спасет никакая гидроизоляция, протечки будут с большой долей вероятности.
Большие надувные бассейны лучше использовать на земле, а не на крыше
Не спешите принимать окончательно решения. Всегда есть несколько вариантов, выбирайте из них самый оптимальный для себя и своего дома.
И последнее. Тип и размеры конструкции должны учитывать, с какой целью они делаются. Если только для того чтобы один раз показать знакомым, то можно выбирать самые простые варианты. Когда бассейном планируется регулярное пользование, то на надежности и комфортности не стоит экономить. Для таких случаев рекомендуется на вышеописанную площадку монтировать емкость из нержавеющей стали. Удовольствие дорогое, но со временем себя полностью окупает: значительная экономия затрат на периодический уход, максимальная гарантия безопасности пользования и почти неограничен срок эксплуатации.
Видео — Бассейн на крыше
Бассейн на крыше – оригинальное решение повышения престижности и комфортности здания, ставятся они на инверсионных кровлях. Но такие кровли можно использовать и для других целей. Что такое инверсионные кровли, какие у них эксплуатационные характеристики и как их строить можно прочитать на нашем сайте.
бассейн с остеклением на участке загородного или частного дома, бассейны с крышей из поликарбоната
Бассейн — это довольно сложное гидротехническое сооружение, которое включает наполненную водой чашу и систему фильтров. Отдельным дополнением к нему станет крыша, она позволит сохранить воду чистой, а кроме того, сделает возможным прием водных процедур даже во время дождя.
Плюсы и минусы
Все любят купаться – и дети, и взрослые. Это дарит массу положительных эмоций, а кроме того, приносит неоценимую пользу здоровью. Многие владельцы, устанавливая бассейн на придомовой территории, не видят необходимости в кровле, однако такая конструкция имеет немало преимуществ.
Любая крыша, даже полностью прозрачная, будет отражать свет и рассеивать солнечные лучи. Это значит, что под ней всегда можно скрыться от палящих лучей летнего солнца.
Навес защищает бассейн от попадания в воду листьев от растущих поодаль деревьев, уберегает от летающих насекомых и гадящих птиц.
Если кровля сделана в виде купола, это предотвратит испарение воды. Уменьшенное количество ультрафиолета, попадающего в воду, не позволит испаряться и хлору, а это значит, что объем воды и необходимое для ее обеззараживания количество антисептика останется неизменным даже в самую жаркую погоду.
При наличии укрытия купаться можно и в непогоду— ни дождь, ни ветер не помешают вам наслаждаться водными процедурами.
Кровля может выполнять маскирующую функцию. К примеру, если у ваших соседей двухэтажный дом и окна выходят к вам во двор, то вы всегда можете укрыться за небольшим навесом в случае, если не хотите выставлять себя на обозрение.
При желании бассейн можно совместить с теплицей. Это особенно удобно в регионах, где лето прохладное, поскольку крыша быстро прогревается, долго остается теплой и отдает свое тепло воде.
Несомненным преимуществом является стильный дизайн, который позволяет бассейну стать настоящим украшением любого двора.
Впрочем, конструкция имеет и свои недостатки.
Даже сама простая крыша будет стоить недешево, а телескопические раздвижные модели и вовсе обойдутся в копеечку своим владельцам. Однако недостаток этот весьма относительный: если учесть, что вода в открытом водоеме будет постоянно загрязняться и ее придется часто менять, то это может привести к весьма ощутимым тратам, поэтому стоимость работ по монтажу кровли будет постепенно компенсироваться.
Навесы устанавливают преимущественно над стационарными бассейнами или крепкими каркасными вариантами. Для временных надувных моделей это решение никак нельзя назвать удачным.
Если крыша бассейна расположена слишком низко, то под ней нередко создается парниковый эффект. Это делает водные процедуры некомфортными, кроме того, на крыше образуется конденсат, что ведет к необходимости дополнительных расходов на организацию эффективного проветривания.
С чего начать строительство?
Возведение крытого бассейна начинают с составления проекта. При наличии некоторых навыков его можно составить самостоятельно, но лучше всего обратиться к профессионалам, которые при помощи 3D-моделей смогут сформировать оптимальный вариант навеса.
При проектировании важно учитывать не только личные пожелания владельца участка, но и особенности геодезии, физико-технические параметры используемых материалов, а также габариты конструкции.
Где расположить?
При выборе места под будущий бассейн с кровлей необходимо принимать во внимание несколько факторов:
параметры рельефа — лучше всего бассейн с навесом размещать на ровном участке с прямым доступом солнечного света;
для того чтобы свести к минимуму вероятность загрязнения воды, устанавливать бассейн следует на расстоянии не менее 5 метров от деревьев;
постарайтесь не ставить бассейн рядом со стенами дома или хозяйственных строений, а также возле высокого забора, так как эти сооружения в течение нескольких часов в день будут создавать затемнение – это не позволит воде нагреваться до комфортной температуры.
Как можно закрыть?
Подбирая материал для обустройства будущей кровли, необходимо учитывать его технико-эксплуатационные возможности. Так, для изготовления каркасов часто используется алюминий. Это прочный металл, который может выдерживать большие нагрузки, в том числе и снеговые. Кроме того, он достаточно легковесный и не подвергается коррозии. Такие каркасы будут долговечными и надежными.
Сталь обладает большим весом, но при этом отличается повышенной жесткостью. Для сооружения навеса обычно используют профили и трубы разных размеров. У стали есть существенный недостаток — она подвержена ржавчине, поэтому материал необходимо время от времени окрашивать. В качестве альтернативы можно рассмотреть оцинкованную сталь — она не коррозирует, обычно этот материал используется для неподвижных каркасов самой примитивной конструкции.
Наиболее дорогим материалом станет древесина, поскольку ее нужно защищать от действия воды, а кроме того, правильно изогнуть. Зато дизайн такой крыши будет очень стильным и эффектным. Из дерева можно делать как стационарные, так и мобильные системы.
Для наполнения каркасов преимущественно используют прозрачные и полупрозрачные материалы.
Для стационарных конструкций, в которых не применяются гнутые элементы, можно использовать стекла. Лучше всего остановиться на ударопрочных вариантах на случай града или сильного ветра. Такое решение будет очень дорогим, но равных ему по красоте попросту нет.
Альтернативой стеклу может стать поликарбонат — этот прочный полимер бывает сплошным и сотовым. Первый внешним видом напоминает стекло, он более прочный и стоит на порядок дороже. Второй обойдется гораздо дешевле, так как его прочность обеспечивается особой сотовой структурой.
ПВХ-пленка — этот материал особенно любят дачники, поскольку он обходится совсем недорого, но при этом позволяет организовать надежную кровлю. Из недостатков материала можно отметить его низкую прочность при взаимодействии с острыми предметами, покрытие может повредиться под действием града.
Как выбрать бассейн?
В наши дни в магазинах предлагается 3 основные разновидности бассейнов:
стационарные;
Все изделия отличаются по своей форме и габаритам, каждое из них имеет свои плюсы и минусы.
Стационарные
Эти чаши устанавливают «под ключ», по размерам они могут быть маленькими, средними либо большими. В зависимости от варианта монтажа изделия подразделяют на каркасные и бескаркасные.
Бескаркасные бассейны, как правило, встраивают в землю и оснащают особой системой подачи воды, слива, а также ее фильтрации. Если вы не позаботитесь обо всех этих коммуникациях заблаговременно, то уже через несколько дней от вашей чистой воды не останется и следа — она превратится в грязное болотце. Конечно, можно отказаться от системы очистки воды, но следует учесть: в среднем такая конструкция требует 10-15 тонн воды; сразу встает вопрос, куда вы будете ее сливать и в какую сумму вам обойдется наполнение чаши каждые 7-10 дней.
Эти расходы в конечном счете станут намного выше, чем затраты на однократную покупку и монтаж системы очистки.
Каркасная система потребует намного меньше затрат. Такие бассейны могут быть сезонными и морозостойкими. Первые убирают с окончанием теплого сезона, вторые можно оставить на зиму. А если оставить в них немного воды, то получится небольшой каток для малышей – это, вне всякого сомнения, добавит радости зимнему отдыху ребят.
Разборные
Подобные конструкции могут быть малыми или средними. Сложность установки этих бассейнов в том, что осуществить самостоятельный монтаж довольно сложно, а при обращении к сторонним услугам приходится заплатить «кругленькую» сумму. Однако преимущество таких моделей в том, что они оптимальны для дачных участков без охраны – их всегда можно собрать и залить водой в конце весны, а по окончании дачного сезона разобрать и отправить на хранение.
Такой вариант бассейнов требует фильтрации, но ему не нужны сложные системы очистки. Так, для чаш с небольшими объемами можно вполне удовлетвориться химическими реагентами.
Надувные
Эти бассейны не могут быть габаритными, поэтому они оптимальны для владельцев маленьких участков. Преимущество моделей в том, что они мобильные — их можно взять с собой на пикник, сложить и разложить любое время.
Но есть и недостаток — они недолговечны, срок службы редко превышает пару сезонов. Эту модель крайне редко оборудуют крышей, исключение составляют только чаши для детей, которые дополняют легким тентом.
Отделочные материалы
Крытый бассейн на своем участке можно облицевать такими материалами, как:
керамическая плитка;
полипропилен;
Пленку обычно продают рулонами, она может быть разных расцветок, чаще всего используются белые, синие и голубые. Такая отделка призвана обеспечивать декоративный вид бассейна, а помимо того, она создает эффективную гидроизоляцию.
Полипропилен – это искусственный полимер, который обладает повышенной прочностью, отличается стойкостью к внешним агрессивным воздействиям, его можно сваривать.
Плитку и мозаику лучше подбирать с высокими параметрами водопоглощения. Чаще всего для облицовки бассейнов используется керамика, хотя мозаика более гармонично вписывается в ландшафт приусадебного участка — бассейн с подобной отделкой смотрится глубже и естественней.
Красивые примеры
Мы подготовили для вас небольшую фотоподборку крытых бассейнов, обустроенных в загородных домах.
Очень эффектно смотрятся врытые в землю стационарные бассейны. Они могут размещаться на открытом участке, а бывают пристроенными к беседке.
Каркасные бассейны в частном доме устанавливают реже, но тем не менее они позволяют оформить полноценную зону комфортного отдыха для детей и взрослых.
Самым удачным решением для оформления кровли станет ее остекление, в качестве альтернативы часто используют поликарбонат.
Кстати, построить подобную конструкцию можно и своими руками.
Установку павильона для басейна смотрите в видео.
бассейн на крыше онлайн порно видео
chinesepornNewTop ratedPopular 29: 37Pounding Бассейн Boy 10: 00Pool дразнят в POV 08: 00Loud подросток ебать Petite день бассейн 09: 25Pool MILF и Идеальный секс летом 29: 55Seducing Бассейн Kid 10: 04 Девушка из бассейна знает, как обращаться с большой палкой 09: 00 Удар в бассейне 07: 00Кейлин Кеннеди в киске у бассейна 07:59 Анальный секс в бассейне: Euro Style 08:24 День у бассейна Petite 10:00 Веселая вечеринка у бассейна 05: 31: Грудастая цыпочка April Dawn играет с членом парня у бассейна 06:32 Грудастая шлюшка Ким Кеннеди делает минет на крыше 21:07Carmen Hayes с толстыми качающимися сиськами трахается с парнем у бассейна 19:47 Мастурбация на улице соло на крыше 05:57 Секс втроем на улице New York Roof Tower 04:21 Стейси Пул: Минни Маус раздевается для тебя (So Hot) [HD] 06:16 Стейси Пул (Стейси Пи) — 15 роликов (Pack), часть 4 07:21 Mason’s VIP Bondage Pool Party 06 : 52 Давай трахнемся на крыше, малышка 05:00 Тиффани Блейк Блондинка Госпожа Секс у бассейна 36:17 Фестиваль траха у бассейна 18:09 Европейские лесбиянки фистингуют на крыше 05:03 Трах-вечеринка у бассейна с веселыми тинками 10:00 Капающий в бассейне 05:00 Папа поклоняется дочерям закадычного приятеля ноги Нина Норт трахается с бассейном 05:00 Подростки обожают огромные члены колледж Нина Норт трахает мужчину с бассейном 08:00 Здоровенный парень у бассейна соблазняется и делает минет 05:15 Boob House 2 Pool 07:00 Вечеринка у бассейна Redneck! 23:58 Fucking Pool Part 5 07:18 Стейси Пул (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 10:10 Игрушка в бассейне Maya Bijou мокрая и возбужденная! 05:36 Стейси Пул (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 08:00 Пара трахается на крыше 05:41 Горячая секретарша Стейси Пул демонстрирует свое горячее тело в нижнем белье 07:30 Прекрасная девушка занимается сексом на крыше 08:00 Дарси Белль.Полдник у бассейна — POVD 10:00 Секс у бассейна в общежитии 06:45 Дейзи Чейнз трахает парня у бассейна с большим хуем 12:44 Грудастую подругу трахнули на крыше с c 07:24 Непослушные девчонки на вечеринке у бассейна 10:17 Парень из бассейна завербована для секса боссом с огромными сиськами! 05:37 Алексис Техас и Мэрайя Милано трахаются у бассейна 07:00 Синди Хоуп — бассейн XXXpert 21:42 У бассейна от первого лица 36:17 Милфа из бассейна 17:18 КАТЕРИНА ХАРТЛОВА БАССЕЙН С БОЛЬШИМИ СИСЬЯМИ 06:15 Уходит с вечеринки Minxes 08:14ExxxtraSmall Petite Teen соблазняет испанского парня у бассейна 07:02 Давай трахаемся на крыше, красотка 05:00 Первый раз дрочит девушку в HD качестве, Нина Норт трахает мужчину у бассейна 06:50 На улице трахается в городе на крыше 05:55 Лесбийское развлечение Hellizabeth на крыше 07:03 Блондинка делает минет на крыше pov 08:00 Вечеринка у бассейна с Romi Rain и Ripped StudMuffin 13:13 Стейси Пул (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 08:17 Бассейн Boy TO Спасение! 05:50 Парень у бассейна ест и трахает пальцами Кортни Каммз на улице 07:00 Бассейн и киска 16: 31LA-Cleanning Pool 08:04 Моя подруга делает меня на крыше 35:42 Великолепное тело соблазняет мужчину у бассейна 07:03 Блондинка делает минет на крыше pov 07:00 агрессивно иностранец Alex шпилит распутную сводную сестренку у бассейна 10:00 POV долбежка бассейна 10: 55Hot Orgy In The Pool Classic 07:00Outdoor ebony couple pool sex 10: 26POV небрежный минет от божественной блондинки у бассейна 07:00 Стейси Пул (Стейси П) — 15 роликов (Пакет), часть 4 08:16 Короткая тинка выебана парнем у бассейна 36: 12 Нимфоманка в бассейне 03: 593D Хентай крошечную девочку трахнули на крыше 25:25 Fucking Pool Part 4 07: 53Подросток жестко трахнул большой черный член xxx Petite Pool Day 06:55 Соблазнительную девушку Kaylani Lei трахнули на крыше 08:43 Минет в бассейне с Tauchermaske 26:36 Fucking Pool Part 2 07:00Gianna F — Pool Hustling Bitch 07: 00Вечеринка у бассейна a la Munch 41: 08Бассейн Застенчивая 05:12 Стейси Пул показывает свои идеальные сиськи 04:56 Милая цыпочка Дениз трахается раком на крыше 07:00 Селеста в бассейне извращенцев 04:31 Грязные пумы становятся чокнутыми с повешенным мальчиком у бассейна 43:50 Оттраханы на крыше 06: 15Going Away Pool Party 05:15 Kai Nobel и Stephanie Hart Anal Pool 06:38Mareike reitet am Pool 12:09MILF Tyla Wynn Messy Deepthroat Pool Table Fucking 08:02Bbw играет жирной обнаженной в бассейне Swimmig 06:15 Fucking The 12:33 Fucking Pool, часть 8 06:01 Горячая милфа дрочит парням у бассейна, огромный член навсегда 42:32 Экстра горячая игра с киской в бассейне 22:45 Fucking Pool, часть 1 07:00 Элисон Стар, Кристин Ли, Донна Белл, Винни — бассейн Зал оргии наркоманов 04:28 Подросток сосет член на крыше 14:45 Публичный трах на крыше 09:09 Минет в бассейне от латины 07:59 Мальчик из бассейна, позволь мне опробовать твой полюс 07:30 Прекрасная девушка занимается сексом на крыша 07:00 Трахни меня в бассейне Babe 08:20 Экзотическая красотка Aria Lee кончила на лицо у бассейна 30:06 Fucking Pool Part 3 35:06Pool Party Lynx 07:27Stacey Poole (Stacey P) — 15 роликов (Pack) часть 4 06:59Noleta — Pool Cue Dildo 07: 59Пожалуйста, трахни мою задницу, мистер.Pool Boy 04:56 Соблазнительная сучка-блондиночка Лиз Хани скачет на члене на крыше 08:09 Любительница Никки сосет член на крыше дома 10: 29LUBED Lubed By The Pool 07:00 Трах у бассейна 19: 57Fucking Pool Часть 7 05: 12Stacey Poole, показывая ее прекрасные сиськи 11: 32MomsTeachSex — Горячая мама и подростков бороться за бассейн Мальчики Cock 05: 07Pool порно adenture с аппетитной попкой Мария Озав 03: 12Teen Лесбиянка Голого бассейна Fight & Sex Initiation Игрой 25: 59The Грудастая дама у бассейна — К.Харт 06:15 Вся оргия в бассейне 28:35 Сесилия Лайон соблазняет парня у бассейна 06:21 Брюнетка Джордана Джеймс трахает парня у бассейна 08:00 Долбит эту юную киску на крыше 06:56 МИЛФ соблазняет парня у бассейна 08: 00Секс вечеринка у бассейна с двумя сочными красотками 07:50 Hello Pool Boy 07:59 Киска у бассейна 09:59 Виктория Линн и Уитни Вестгейт — окунуться в мой бассейн 05:49 Скромная негритянка с маленькими сиськами предпочитает крыши для траха 07:59 Мальчик из бассейна, Позволь мне испытать твой член 05:00Dani Jensen Pool Table Sex For a Redhead Babe 07:55BBC Pool Boy спасает тинку Kami Kari 04:57 Извращенная блондинка Лиз Хани фанатизирована возле бассейна на крыше 10:00Euro Pool Party 26:38 Стейси Пул (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 19:48 Соло мастурбация на улице на крыше 07:51 Стейси Пул (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 35: 11Pool Party Hookup 05: 08Горячие крутые девчонки катаются на крыше ратродов голыми 900 02 07: 00 Петух на крыше! 28:30 Стрип-бильярд, победитель побеждает 12: 49HOTGOLD Lucky Pool Boy
1
2
3
4
5
6
Porn Trends Twitter любительские индо
www 3xmovies com
тайский массаж ледибой
teetn hot gali
секс анальный с деньгами
вода йони
аврора роуз xxx14
оргазм 9014 силы мама
am непослушный
секс втроем индейка
школьный учитель секс vedio класс комната
mummychild
американский ужас секс
frend anime girls 9014 bang
frend anime girls 9014 bang
100 мальчиков 1 девочка
itmxxxmobile m ovie
Связаться с нами18 USC 2257DMCAP Родительский контроль
бассейн на крыше бесплатный секс | Cumporntrends.com
cumpornNewTop RatedPopular 05:08 Горячие крутые девчонки катаются на крыше голышом 07:30 Симпатичная тинка занимается сексом на крыше 10: 29LUBED Lubed By The Pool 10:00 Вечеринка у бассейна 05:36 Стейси Пуул (Стейси Пул P) — 15 роликов (Pack) часть 4 08:24 Petite Pool Day 07:00 Элисон Стар, Кристин Ли, Донна Белл, Винни — Pool Hall Orgy Junkies 05:37 Алексис Техас и Мэрайя Милано трахаются в бассейне 07:59 Анальный секс в бассейне: Euro Style 10:00 Капание в бассейне 08:09 Любительница Никки сосет член на крыше дома 08:20 Экзотическая красотка Ария Ли кончает на лицо у бассейна 09:00 Долбит в бассейне 04:57 Странную блондинку Лиз Хани фанатируют возле бассейна бассейн на крыше 42:32 Extra Hot Pool Pussy Play 13:13 Стейси Пул (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 12:33 Fucking Pool Часть 8 07:59 Пожалуйста, трахни мою задницу, мистерМальчик у бассейна 10:04 Девушка из бассейна знает, как обращаться с большой палкой 04:28 Подросток сосет член на крыше 03:12 Молодые лесбиянки обнаженные бой у бассейна и секс-инициация игры 07:53 Подросток жестко трахнул большим черным членом xxx Petite Pool Day 08:00 Вечеринка у бассейна с Роми Рейн и Ripped StudMuffin 05:41 Горячая секретарша Стейси Пул демонстрирует свое горячее тело в нижнем белье 06:55 Соблазнительную девушку Кайлани Лей трахают на крыше 17: 18КАТЕРИНА ХАРТЛОВА БАССЕЙН С 9000 БОЛЬШИХ СИСЕЙ 21: VIP Bondage Pool Party Мэйсона 07:30 Прекрасная девушка занимается сексом на крыше 09:59 Виктория Линн и Уитни Вестгейт — окунуться в мой бассейн 28:30 Игра в пул, победитель берет проигравшего 19:48 Мастурбация на улице соло на крыше 06:56 МИЛФ соблазняет парня у бассейна 36:17 Милфа в бассейне 04:56 Соблазнительная сучка-блондинка Лиз Хани скачет на члене на крыше 09:25 Милфа у бассейна и идеальный секс летом 09:09 Минет в бассейне от латины 07:00 На улице негр Пара Секс у бассейна , 10:17 Парня у бассейна завербована для секса боссом с огромными сиськами! 06:59Noleta — Pool Cue Dildo 22:45 Fucking Pool Part 1 12:44 Грудастая любительская подруга выебана на крыше с c 43:50 Fucked On The Roof 36:17 Fuck Fest у бассейна 06:15 All Out Orgy In The Pool 03: 593D Хентай крошечную тинку трахнули на крыше 10: 26POV Небрежный минет от божественной красотки-блондинки у бассейна 08:17 Мальчик из бассейна на помощь! 10:00 Соблазнение у бассейна в POV 06:15 Уходящая вечеринка у бассейна с непослушными шалуньями 10:55 Горячая оргия в бассейне, классика 18:09 Европейские лесбиянки фистингуют на крыше 05:31 Грудастая цыпочка April Dawn играет с членом парня у бассейна 05: 00Папа поклоняется ступням дочери своего приятеля Нина Норт трахает бассейн 36: 12 Бассейн нимфоманка 14: 45Публичный трах на крыше 07:59 Бассейн, позволь мне попробовать твой член 04:56 Маленькая цыпочка Дениз трахается раком на Крыша 07:00 Джианна Ф — Сучка-пул 07:00 Синди Хоуп — Бассейн XXXpert 29:37 Удар по бассейну 06:38 Марейке Райтет в пуле 07:00 Кайлинн Кеннеди в киске у бассейна 08:00 Здоровенного парня дразнят и Минет 08:14ExxxtraSmall Petite Teen Teases Spanish Pool Boy 07:51 Стейси Пул (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 05:49 Скромная маленькая титька черная голова предпочитает крыши для траха 05:00 Север трахает Мужик у бассейна 05:50 Парень у бассейна ест и трахает пальцами Кортни Каммз на улице 05:12 Стейси Пул показывает свои идеальные сиськи 06:15 Уходящая вечеринка у бассейна 23:58 Трахаюсь у бассейна, часть 5 05:07 00Redneck Pool Party! 08:16 Короткую девочку трахнул парень у бассейна 19:57 Ебля у бассейна, часть 7 25:59 Грудастая дама у бассейна — К.Харт 07:00 Бассейн и киска 08:00 Секс-вечеринка у бассейна с двумя сочными красотками 07:00 Трахни меня в бассейне, красотка 06:32 Грудастая шлюха Ким Кеннеди делает минет на крыше 08:00 Пара трахается на крыше 10: 00POV долбежка бассейна 05:55 Брюнетки-хулиганы Черри и Хеллизабет, лесбийское развлечение на крыше 16: 31LA-Cleanning Pool 07:00 Агрессивно иностранец Алекс трахает шлюховатую сводную сестру 12: 49HOTGOLD Lucky Pool Boy 07:27 (Стейси) Stacey P) — 15 роликов (Pack) часть 4 06:45 Daisy Chainz Fucking Pool Boy Big Dick Blowjob 06:15 Fucking The Hot Pool Buy 12: 09MILF Tyla Wynn Messy Deepthroat Pool Table Fucking 07:50 Hello Pool Boy 04: 10Секс на крыше 30:06 Трах в бассейне, часть 3 07:59 Киска у бассейна 05:15 Вивьен в бассейне с кисками 05:12 Стейси Пул показывает свои идеальные сиськи 05:03 Трах-вечеринка у бассейна с веселыми подростками 21:42 ПОВ со стороны бассейна 07 : 59 Мальчик из бассейна, позволь мне опробовать твой Pol e 06:21 Брюнетка-подросток Джордана Джеймс трахает мальчика у бассейна 07:00 Вечеринка у бассейна а-ля Мунк 05:15 Кай Нобель и Стефани Харт анальный бассейн 08:00 Дарси Белль.Полдник у бассейна — POVD 10: 10 Игрушка для бассейна Maya Bijou мокрая и возбужденная! 11: 32MomsTeachSex — Горячая мама и подросток дерутся из-за члена парней у бассейна 10:00 Секс в общежитии у бассейна 25:25 Трах у бассейна, часть 4 06:52 Давай трахаемся на крыше, красотка 06:01 Горячая милфа дрочит парням у бассейна, огромный член для Хорошо 08:00 Громко трахает тинку Petite Pool Day 41:08 Застенчивый бассейн 08:00 Долбит эту юную киску на крыше 07:24 Непослушные девушки на вечеринке у бассейна 26:36 Трахают бассейн, часть 2 22: 3122 Boob House 2 Pool 07 : 02 Давай трахнемся на крыше, малышка 35: 42Большое тело соблазняет парня у бассейна 05:00 Тиффани Блейк Блондинка Госпожа Секс у бассейна в ретро 19: 47Соло мастурбация на улице на крыше 07: 03Блондинка делает минет на крыше от первого лица 05:00 Дани Дженсен у бассейна Секс за столом для рыжей красотки 07:55BBC Pool Boy Rescues Teen Kami Kari 06:50 Трах на улице в городе на крыше 07:18 Стейси Пул (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 08:43 Минет в бассейне с Tauchermaske 04:31 противные пумы возбуждаются с повешенным мальчиком у бассейна 9 0002 08:04 Моя подруга Сделай меня на крыше 10:00 Европейская вечеринка у бассейна 29:55 Соблазнение ребенка у бассейна 04:21 Стейси Пул: Минни Маус раздевается для тебя (так жарко) [HD] 06:16 Стейси Пул (Стейси Пи) ) — 15 роликов (Pack), часть 4 26: 38Stacey Poole (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 05:00, первый раз дрочит в HD раз, когда Нина Норт трахает бассейн 07: 00Pool Side Fuckin ‘ 07: 03Блондинка делает минет на крыше от первого лица 07:00 Селеста в бассейне извращенцев 05:57 Тройничок с ЖЖМ на улице в Нью-Йоркской башне на крыше 35:06 Вечеринка у бассейна Lynx 07:00 Член на крыше! 07:00Stacey Poole (Stacey P) — 15 роликов (Pack), часть 4 35: 11Pool Party Hookup 21:07Carmen Hayes Thick Swinging Tits Fucking Pool Boy 28:35Cecilia Lion Seduces The Pool Guy 08:02 BBw Plays Fat Naked В Swimmig Бассейн
1
2
3
4
5
6
порно тенденция
вКУС Stoya секса
turbanli сексите
пакистанского Лахор секса бхаи Бехана
сын не может контролировать увидев маму, занимающуюся йогой
japan girlz
pussy art porn
blackmil moms
durin jerking
perempuan japan dipaksa
90 seks7 perempuan Japan dipaksa 90 seks7 девственницы в миссионерском сексе
мама мальчик тахун
raip xxxhd vedio
wwf секс-драка 9 0148
мама и медведь
Связаться с нами18 USC 2257DMCAP Родительский контроль
Обрушение крыши Торгового зала Катовице — ImageStackRight | 270 28 января 2006 года обрушилась крыша одного из зданий Международной ярмарки в Катовице (Międzynarodowe Targi Katowickie) в южном польском городе Хожув, недалеко от Катовице. В 16:15 по Гринвичу (17:15 по местному времени)…… Википедия
Casco Viejo Roof and Pool — (Панама, Панама) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: Casco Viejo Pan… Каталог отелей
Red Roof Hotel Albuquerque (Альбукерке) — Red Roof Hotel Albuquerque страна: США, город: Альбукерке (Центр) Red Roof Hotel Albuquerque Двухэтажный мотель с западным глинобитным дизайном и современными удобствами. и удобство для всех…… Международные отели
Red Roof Inn Woburn (Бостон) — Red Roof Inn Woburn страна: США, город: Бостон (город) Red Roof Inn Woburn Отель предлагает отличные услуги, которые позволят вам почувствовать себя как дома, с его уникальной атмосферой, теплой гостеприимство и удобство.Местоположение отеля… Международные отели
Red Roof Inn Киссимми (Орландо / Киссимми) — Red Roof Inn Киссимми страна: США, город: Орландо / Киссимми (город) Red Roof Inn Kissimmee Расположение Red Roof Inn Kissimmee находится всего в трех милях к востоку от Walt Disney World с главного входа на шоссе 192, в нескольких минутах ходьбы от…… международных отелей
Плоская крыша — Плоская крыша — это вид покрытия здания.В отличие от скатной крыши плоская крыша бывает горизонтальной или почти горизонтальной. Материалы, которыми покрывают плоские крыши, должны позволять воде свободно стекать при очень слабом…… Wikipedia
Санитарная обработка плавательного бассейна — обновление статей = Январь 2008 Технические характеристики = Август 2008 Санитарная обработка плавательного бассейна относится как к визуальной ясности, так и к уровням микрофлоры, такой как бактерии и вирусы в плавательных бассейнах. Целью санитарии является предотвращение распространения…… Wikipedia
Лунный бассейн — Для романа см. Лунный бассейн.Нижняя сторона исследовательского судна Western Flyer, показывая его лунный бассейн между двумя корпусами. Лунный бассейн характерен для морских буровых платформ, буровых кораблей и судов водолазного обеспечения, некоторых… Wikipedia
Deep Eddy Pool — Национальный регистр исторических мест США… Википедия
Бассейн Миар — (также известный как Рыбный бассейн Ферлингмир, Ферран Мере или Миар) был озером на Сомерсетских уровнях в Юго-Западной Англии. Meare Pool образовался в результате скопления воды за торфяными болотами между холмами Уэдмор и Полден-Хиллс, а керны…
Панели солнечных батарей для бассейнов — это плоские или эвакуированные солнечные водонагревательные коллекторы.Версии для использования воды в неглубоком бассейне часто изготавливаются из пластика. Вода в бассейне, умеренно агрессивная из-за хлора, циркулирует через панели в существующем бассейне…… Wikipedia
Печь длительного горения, изготовление самостоятельно
Идея наложить в печку дров как можно больше за один раз, чтобы они потом горели подольше, и к этой печке не нужно было бы подходить раз за разом, — не нова. Так пытались делать еще в давние времена. Но ничего путного особенно не получилось, и до нашего времени массово использовались классический камин, обычная (русская) печь, затем твердотопливный котел для нагрева воды. Но сейчас новые материалы, в частности, имеется возможность делать стальные конструкции в домашних условиях. Поэтому можно сделать печь для длительного горения дров даже самостоятельно. Какие конструкции лучше? — как не наделать ошибок ….
Чтобы в печи горело долго
Чтобы дрова горели долго, к ним нужно подавать воздуха немного, тогда они будут тлеть и сгорание одной закладки растянется на 12 – 24 часа.
При тлении будет выделяться в большом количестве СО угарный газ, и много летучей золы, — мелких частиц древесины, которые не сгорели из-за недостатка кислорода.
Для дожига всего этого дополнительно подают воздух во вторичную камеру, при этом СО догорает до обычного углекислого газа СО2, сжигаются зольные частицы, печь не коптит, а ее КПД оказывается не низким.
Для получения достаточного количества энергии тлеть на протяжении целого дня (12 часов и больше) должен большой объем дров, такой же, какой бы мы сожгли за это время в обычном котле. Поэтому сама конструкция должна быть достаточно объемной, рассчитанной на такую суточную закладку. На этих принципах и создаются все печи длительного горения дров, подобные им котлы, пиролизные агрегаты…
Делают на заводах
Пиролизные котлы длительного горения изготавливают небольшие и средние предприятия. Солидные производители, если и имели в своем арсенале по подобному образцу в качестве экспериментальной модели, то уже забросили, и на выставках не показывают.
На это есть свои причины, связанные с принципиальными недостатками конструкций, из-за которых такой агрегат не может называться «от солидного производителя». Т.е. бочкообразные котлы с направлением горения сверху вниз, попросту портят имидж нормальной фирмы.
Но по отзывам для обычного и гаражного использования вместо буржуйки, такая конструкция очень подходящая. Спрос на продукцию есть, и небольшие кооперативы и вторичные производства наполнили рынок «котлами длительного горения».
Реализовать идею «подходить к печке один раз в сутки» стараются и домашние умельцы, благо изделие не сложное.
Что изготавливают самостоятельно
Можно обнаружить много конструкций пиролизного котла, но для изготовления в домашних условиях большинство из них не подходит – большая сложность, требуется трубогиб, множество сварных швов, а зачастую и сложные расчеты, после которых должна обеспечиваться точность изготовления. Например, в заводских условиях не редко изготавливаются котлы шахтной конструкции.
Но зато самостоятельно не сложно сделать печь по схеме с верхним горением закладки дров. Эта конструкция прощает ошибки в изготовлении, является самой распространенной, и наиболее легко изготавливается из того «что завалялось в гараже».
Нюансы изготовления
При изготовлении печи нужно работать с металлом толщиной до 5 мм, сделать множество сварных узлов. Требуется обращение «на ты» со сварочным аппаратом, без опыта работы со сталью, браться за такое не стоит.
Если есть необходимость в такой печи, то при отсутствии опыта, выгодно пригласить сварщика на день — два такой работы. Но предварительно нужно заготовить материалы и инструменты, сделать чертежи, разметки заготовок.
Основой корпуса может послужить даже старая бочка, кусок большой трубы, газовый баллон (разрезается заполненным водой). Далее по схеме подвариваютя крышки, днища, ножки, лючок (можно использовать и покупной), во внутрь вставляется, поршень с воздухоподающей трубой, закрепляется дымоход. Кстати, не столь простая конструкция, желательно использовать заводской из нержавейки, иначе окислы в исходящих газах быстро могут съесть тонкую сталь. Дымоходы для котлов…
Печь работающая на опилках
Если есть доступ к опилкам, которые можно приобрести дешевле чем дрова, а иногда и бесплатно, то создание подобной печи имеет весомый экономический смысл. Печкой можно отапливать не только подсобные помещения, но и небольшой утепленный садовый домик, если ее переоборудовать в котел (нагрев воды для отопления) или установить в центре маленького помещения. Горение идет по центральной оси утрамбованной закладки. Конструкция представлена на рисунке.
Печь длительного горения на большую закладку дров
Схема представлена на рисунке. Корпус может быть изготовлен, из бочки, баллона, труб большого диаметра, но желательно высотой не менее 1 метра, чтобы обеспечивалась достаточная продолжительность горения.
Мощность печи определятся тем, какой объем дров будет одновременно участвовать в горении. Это зависит от диаметра самой конструкции и от количества подаваемого кислорода и возможности его перемещения над слоем дров.
Поэтому важные элементы — регулятор подачи воздуха в первичную камеру под поршень, и высота ребер на опускающемся поршне.
Диаметр поршня меньше чем корпуса для свободного выхода газов, высота ребер на нем определяет зазор с дровами и возможность горения – согласно опыту оптимально 50 мм.
Подача воздуха в камеру осуществляется по трубе диаметром от 60 мм.
Она может выходить совсем из котла и забирать воздух снаружи. В таком случае на ней должен размещаться регулятор – изменяемое отверстие. Оптимально отверстие диаметром около 20 мм. Это более простая конструкция печи. Ее обычно и делают в домашних условиях.
Более производительным котел будет если оборудовать внутри корпуса объемную камеру подогрева воздуха, куда воздух будет поступать через регулятор в крышке, а затем по трубе (телескопической) направлять под поршень.
Несколько схем печи длительного горения
На схемах приведены размеры, которые являются примером, для возможного самостоятельного изготовления печи длительного горения.
Еще нюансы изготовления
Дожиг выходящих из под поршня газов происходит в верхней камере. Сюда должен поступать кислород в большом количестве – подача вторичного воздуха. Для ее регулирования делается лючок в верхней крышке. Но для домашних конструкций не герметизированные зазоры верхней крышки и являются отверстием для подачи воздуха для дожига.
Горючие газы отдают свое тепло корпусу непосредственно. Будет ли сделана водяная рубашка, хотя бы в виде спирали нержавейки или по известным схемам – вопрос необходимости и мастерства исполнения. Если имеется водяной теплообменник в корпусе – значит печь преобразуется в котел.
Газы отводятся по горизонтальном патрубку. Он должен быть слегка восстающим (тепле газы стремятся вверх) на всем протяжении. Может быть прибором отопления, если его в виде трубы большого диаметр уложить вдоль стены. Далее обустраивается вертикальный дымоход, который должен обеспечивать необходимую тягу для работы котла.
Пример создания простейшей печи из бочки
Толстостенная бочка на 200 литров. У нее срезается крышка (если имеется), которая в дальнейшем послужит для создания крышки для печи.
К низу приваривается конструкция опор – корпус будет нагреваться, возможно не желательно, чтобы он опирался на пол непосредственно.
Вырезается поршень, на него наваривается крыльчатка из швелерка с высотой 50 мм, для образования зазора с дровами. Желательно применение стали толщиной от 4 мм.
В центральное отверстие поршня вваривается стальная труба диаметром 60 мм и необходимой длины, чтобы была выше бочки. Сложность — обеспечить точные углы, чтобы труба свободно двигалась в отверстии крышки.
Внизу бочки вваривается дверца для чистки золы. Можно использовать покупную, аккуратно вырезав болгаркой отверстие необходимых размеров в корпусе.
С противоположной стороны от зольника вверху (в 50 – 100 мм от верха) врезается труба для отвода дыма. Как она будет далее стыковаться с дымоходом – решается по наличному материалу, — возможно сваркой, возможно на фланцах, или же дымоход сможет внатяг надеваться на данный патрубок с уплотнением шва.
Необходимо изготовить крышку, если бочка изначально ей не комплектовалось. Используется листовой металл 3 – 4 мм, с приваренным ободом, — чтобы крышка надевалась сверху. В центре крышки прорезается отверстие для воздухоподающей трубы, диаметром на 3- 4 мм больше чем сама труба. Поверху крышки привариваются ручки.
В итоге получилась вот-такая «буржуйка» для большой закладки дров, с возможностью замедления их сжигания путем минимализации поступления воздуха под поршень, т.е. в первичную камеру.
Как работает такая печь
Дрова укладываются поплотнее – чтобы легче по поленьям переходило пламя, а также чтобы больше горючего материала поместилось.
Если используются мелкие дрова, щепа, уголь, то утрамбовывать нельзя, необходимо чтобы воздух двигался внутри верхнего слоя более-менее свободно.
Укладка осуществляется до уровня дымового патрубка, верхний слой поливается горючей жидкостью. Сверху устанавливается поршень и крышка печи. Если нет лючка для поджига, то зажженная пакля смоченная горючей жидкостью просто бросается в трубу для воздуха. Дрова постепенно прогорают и поршень с трубой опускается вниз.
На днище полезно всегда оставлять часть золы, она является теплоизолятором и препятствует прогоранию металла.
особенности технологии, схема, чертеж и видео
Твердотопливные котлы при всех своих плюсах обладают одним серьезным недостатком. Он состоит в том, что выгорание топлива при использовании этого оборудования происходит довольно быстро. Поэтому приходится постоянно следить за его работой, чтобы своевременно подкинуть в топочную камеру очередную порцию дров. Это приводит к тому, что топливо расходуется неэкономно, вследствие чего возрастают расходы на отопление.
Чтобы решить эту проблему, следует выполнить замену оборудования на более совершенное и экономичное – котел длительного горения. В качестве топлива при его работе используются обычные дрова. Но в отличие от обычных установок, работающих на таком же топливе, процесс сгорания более длительный. Дрова приходится закидывать реже. В результате возникает экономия на топливе. Такой котел можно купить, а лучше сделать своими руками. Схема его создания довольно простая, поэтому сложностей в ходе работ не появится. К тому же в сети есть много видео инструкций, в которых показывается процесс строительства таких котлов.
Принцип действия котла длительного горения
В основу работы таких котлов заложен принцип не горения, а тления закладываемого в топочную камеру топлива. Это позволяет получить больше тепла. Рассчитывать на такой результат в печах из кирпича нельзя, поскольку при их строительстве используют несколько другую схему конструкции. Основная причина состоит в том, что активная тяга в них отсутствует.
Котлы длительного горения имеют целый ряд особенностей в плане своей конструкции, что обеспечивает максимальную эффективность выделения тепла в процессе тления поленьев. Даже построив своими руками самодельную печь длительного горения, одной закладки будет достаточно для ее работы в течение 8 часов.
Одной из особенностей котлов твердого горения является наличие в составе их конструкции клапана-регулятора. Когда дрова загружены в топочную камеру и начинается активный процесс горения, необходимо перекрыть клапан и свести к минимуму поступление кислорода в котел. В процессе тления дрова начинают выделять топочный газ. Его основными составляющими являются метан, угарный газ и водород.
Тепло при работе таких печей создается именно благодаря «топочному» газу. Попадая в камеру розжига, происходит его воспламенение, после чего он сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.
Как все устроено?
Если вы решили построить котел длительного горения своими руками, то не следует спешить приступать к работам по его созданию. Сначала нужно найти чертеж для печи. В сети их предостаточно. Не лишней будет и схема устройства подобной установки. Она облегчит выполнение работы по созданию печи. Кроме этого, перед началом работ нужно посмотреть видео о том, как изготовить котел своими руками.
При создании установки длительного горения в качестве основного материала следует использовать стальные трубы. Если их нет, то можно выбрать трубы с диаметром 30-40 см. При этом минимальная толщина стенок должна составлять 5 мм. Если она будет меньше, то в процессе эксплуатации металла произойдет его быстрое выгорание, а тогда установка будет непригодна для дальнейшего использования. Высота котла должна составлять не меньше 1 м.
Создаваемый котел разделяется на три части:
зона сгорания – она используется для отвода дыма и тления золы;
зона горения — в ней находится тлеющее твердое топливо;
зона загрузки – она уменьшается по своей высоте, что связано с постепенным выгоранием брикета.
В любой схеме котла длительного сгорания присутствует такая составляющая, как воздушный распределитель. Длительность горения зависит именно от него. Он ограничивает зону, в которой происходит процесс горения. Своим видом распределитель представляет диск, выполненный из листовой стали толщиной 4 мм. В его серединной части расположена труба. По ней внутрь топочной камеры попадает воздух.
Чтобы по мере тления топлива в печи он мог беспрепятственно опускаться внутрь камеры, его размер делают немного меньше топочной. Для контроля за зоной горения на распределителе имеется крыльчатка, высота которой составляет 5 см. При увеличении её высоты возрастет и его пространство, что приведет к увеличению скорости выгорания дров в камере печи.
Труба, по которой будет поступать воздух, должна иметь диаметр, равный 6 см. Можно использовать как цельную трубу, так и телескопическую. При этом в распределителе отверстия не должны быть больше 2 см. В противном случае воздух в камеру печи попадет в большом количестве, что приведет к перенасыщению кислородом. В верхушке следует установить заслонку. Она позволит выполнять регулирование тяги в печи. Подключить к отоплению котел длительного горения можно одним из двух способов:
труба водяного теплообменника пропускается через камеру горения. Нагрев воды в баке будет происходить посредством змеевика, который соединяют с этой трубой;
сквозь выносной бак пропускают дымовую трубу. По ней дым проходит в горячем состоянии, что приводит к разогреву теплоносителя.
Сравнивая два этих способа, следует отметить, что первый заметно проще по своей реализации, а второй обеспечивает высокую эффективность.
Инструкция по изготовлению котла своими руками
Перед началом работ по изготовлению котла длительного горения следует посмотреть видео инструкцию по самостоятельному созданию установки, дабы избежать ошибок. У вас должен быть чертеж печи, с ориентацией на который и должны выполняться все работы.
Инструменты
Необходимо заранее подготовить материалы и инструменты, которые потребуются вам во время проведения работ:
трубы 30 см, 5-6 см, 10 см. Обращаем внимание, что толщина стенок каждой из труб должна составлять не менее 3 мм;
стальной лист 4 мм;
болгарка;
сварочный аппарат;
ручные инструменты.
Для размещения котла следует выбирать место с твердой поверхностью.
Изготовление самодельной печи
Процесс изготовления установки включает следующие этапы:
первое действие — необходимо взять трубу, подходящую по характеристикам, и отрезать кусок длиной 70-100 см. При меньшей длине проблематичной будет загрузка в камеру поленьев в нужном количестве. А если отрезок будет больше обозначенных значений, то загружать дрова будет довольно неудобно, поэтому ориентируйтесь на чертеж;
следующим шагом выполняются работы по устройству распределителя. Его диаметр делается на 25 мм меньше, чем у основной трубы, что дает возможность обеспечить его свободное движение;
далее потребуется просверлить отверстие в центре круга. Оно должно иметь диаметр 15 мм. Воздух в камеру сгорания будет поступать как раз через неё. К внутренней стороне диска следует приварить крыльчатку – несколько пластин, высота которых не должна превышать 5 см. Тогда он будет неплотно прилегать к поленьям и появится свободное пространство для циркуляции воздуха;
по центру регулятора приваривается труба 5 см. Её высота должна превосходить диаметр котла на 10-15 см;
далее в верхней части необходимо сделать заслонку, посредством которой в любой момент можно выполнить регулировку уровня тяги;
в нижней части необходимо вырезать дверцу, которая будет использоваться для удаления золы;
также в нижней части следует приварить дно;
вверху же должна быть пущена горизонтальная дымоходная труба. Она должна иметь длину 40 см, а диаметр – 10 см;
крышка для котла – это завершающий этап работ по созданию установки. В ней следует вырезать отверстие под воздухозаборную трубу. Крышка должна плотно запирать камеру печи.
Дымоход и отражатель
В процессе использования самодельного котла его стенки будут постоянно накалены, и, естественно, от них будет исходить тепловая энергия. Если монтаж печи выполняется для небольшого помещения, тогда понадобятся отражатели, которые нужно будет расположить вокруг неё. Благодаря им будет происходить распределение потока, тем самым увеличится количество тепла, поступающего внутрь.
В том случае если котел длительного горения будет устанавливаться в помещении, в котором постоянно находятся люди, следует продумать вопрос обеспечения безопасности установки. Обкладка печи кирпичом позволит решить эту проблему.
Для создания дымохода печи можно использовать трубу диаметром 20 мм. Диаметр топочной камеры должен превосходить прямой участок трубы на 10 см. Он должен выводиться на улицу с минимумом перегибов . Оптимально – два перегиба под углом 45 градусов.
Несколько других особенностей:
при создании дымохода печи его конструкцию следует делать разборной. В этом случае будет возможность в течение сезона снимать и чистить от копоти его стенки;
участки дымохода должны соединяться в направлении, противоположном движению газа;
предметы и конструкции, легко воспламеняющиеся под воздействием открытого огня, должны быть перемещены на некоторое удаление от установки.
Возводим фундамент
Основание для котла можно выложить из жженого кирпича или же использовать бутовый камень. Эти материалы под воздействием высоких температур не раскалываются. Если требуется основательный фундамент, то в этом случае придется залить цельную монолитную плиту. Установка оборудования выполняется на ножки. Используя швеллер, их легко можно сварить. Спрятать их от глаз можно за кладкой из кирпича.
Использование котла
Воздух в котел длительного горения должен поступать в определенном количестве. Добиться этого можно лишь в случае выполнения его закладки в полном объеме, не оставляя свободных полостей. Кроме дров, в топку печи можно добавлять торф и опилки.
Закладка топлива в котел должна осуществляться по следующей инструкции:
сначала необходимо снять крышку и убрать с бака регулятор;
далее в камеру плотно закладывается топливо;
поверх заложенного топлива необходимо разбрызгать горючую жидкость;
после установки регулятора бак накрывается крышкой, а затем открывается заслонка;
после этого в воздушную трубу бросается лучина. Когда начнется процесс тления, заслонку можно прикрыть.
Подводим итоги
Теперь у вас есть котел длительного горения. Установить это оборудование можно в неотапливаемом помещении. Оно будет прекрасным решением для отопления гаража. Установив такой котел в мастерской, вы без проблем обеспечите в ней теплую атмосферу. Если котел был изготовлен правильно, то высокий КПД и эффективность его работы гарантированы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
устройство дровяного агрегата, пошаговая инструкция по изготовлению
Яркое пламя в печи появляется вследствие горения пиролизных газов. В их составе есть органические соединения, сажа, водород и окись углерода. В обычных конструкциях газы не выгорают полностью, так как для этого не хватает кислорода. В самодельных печах длительного горения для догорания пиролизов установлены отдельные камеры с постоянным допуском воздуха.
Печь длительного горения можно сделать своими руками
Преимущества и недостатки
Самодельные печи длительного горения на дровах имеют свои достоинства и недостатки, как и любое другое устройство.
Среди преимуществ выделяют:
высокий коэффициент полезного действия;
экономичный расход топлива;
возможность топки дровами, опилками, древесными брикетами, отходами деревообрабатывающих компаний;
незначительные габариты;
простая конструкция, которая позволяет быстро изготовить печь в домашних условиях;
простое управление подачей воздуха — с помощью заслонки.
Недостатки распространяются и на заводские агрегаты, и на устройства, сделанные своими руками. Среди них выделяют необходимость первой топки в обычном режиме и сложную конструкцию дымохода. Во время работы печи выделяется конденсат, он оседает на внутренней поверхности дымохода, а сверху накладывается слой сажи. Поэтому дымовая труба должна быть изготовлена без углов и изгибов.
Перед длительным горением агрегат нужно растопить в обычном режиме. Это прогреет внутреннюю часть печи и дымоход. После топки выбирают золу из поддувала и настраивают устройство на работу в течение 10-12 часов без дополнительной закладки дровяного топлива.
В єтом видео вы узнаете, как сделать печь длительного горения на дровах:
Конструкция и применение
Главная особенность устройства печи длительного горения — это две камеры. В одной воспламеняются дрова, во второй дожигаются газы. В некоторых моделях топку располагают в верхней части корпуса, а вторую камеру — под ней или через перегородку. Горение начинается с верхних слоёв топлива, затем дрова опускаются. С помощью вентиляторов подают новые потоки воздуха.
Нужно ответственно подойти к выбору материалов для изготовления печи
Другой вариант — расположение одной камеры внизу, а второй сверху. Газы пиролиза поднимаются в верхний проём без дополнительной тяги. Объем топки у таких печек меньше, но нет необходимости устанавливать вентилятор.
Используют самодельные печки на дровах чаще всего для отопления больших теплиц, гаражей, мастерских или подсобных помещений. Если сделать конструкцию герметичной и правильно оборудовать дымоотвод, то можно поместить агрегат в жилом доме. В этом случае нужно оснастить устройство водяным контуром, который подключают к радиаторам отопительной системы.
Как сделать самодельный котел длительного горения:
Материалы и инструменты
Для изготовления самодельной печи на дровах нужно выбирать качественные материалы и инструменты. Необходимо подготовить:
стальные листы, металлическая бочка или пустой пропановый баллон;
металлические трубы для патрубка и дымохода;
шлифовальная машинка;
болгарка;
сварочный аппарат;
решётка из колосников;
дрель со свёрлами из металла;
ящик для зольника;
ручки, дверцы и петли.
При проведении работ нужно защищать глаза специальными очками, надевать костюм для работы со сваркой. Все швы лучше покрыть герметиком или алебастровым шнуром.
Готовую печь верхнего горения необходимо проверить с помощью опилок. Это топливо позволяет медленно прогреть корпус агрегата и проверить правильность всех соединений.
Как сделать буржуйку длительного горения:
Печь из бочки
Печники могут изготовить небольшую печку из старых металлических бочек разных размеров. У большей ёмкости болгаркой срезают верхушку, из стального листа делают тонкую полоску и крепят её к крышке, делая герметичной. Также приваривают ручку. В нижней части нужно сделать проём для зольника, вставить в него подходящий металлический ящик.
В бочке меньшего размера необходимо сделать круглое отверстие в дне. Малый корпус ставят в большую ёмкость на треугольную подставку так, чтобы проём был расположен над зольником. В боковой части наружной бочки прорезают отверстие для патрубка. Отрезают от трубы короткую часть и сваривают с корпусом. К этой детали нужно прикрепить другие отрезки дымохода под таким углом, чтобы его можно было вывести наружу из помещения.
Самодельную печь длительного горения можно сделать из бочки
В топку нужно установить деревянное полено, закрыв им отверстие в нижней части. Затем в ёмкость насыпают опилки и утрамбовывают их. Топливо поливают небольшим количеством зажигательной жидкости и поджигают. Конструкцию накрывают крышкой, газ в процессе горения выделяется в большую бочку, где он догорает второй раз. Готовую печь устанавливают на автомобильный диск.
Мастера из клуба печников изготавливают разные модели печей длительного горения. Их используют как стационарные или мобильные агрегаты.
На работу затрачиваются простые материалы, что позволяет сэкономить, ведь приобретённая конструкция довольно дорогая. Весь процесс изготовления занимает мало времени.
Подробнее о котле 12-ти часового длительного горения:
Отличия печи длительного горения. Буржуйка длительного горения своими руками
Дровяная печь — древнейшее изобретение. В плане экономии первые печи на современный взгляд состоят из одних недостатков — топлива сгорает много, КПД невысокий, нужно постоянно следить за печкой и подкладывать дрова. Но цель экономить ресурсы, в том числе и поленья, стала очень актуальной именно в настоящее время, и это одна из причин появления новых разработок печей, в частности печей длительного горения.
Конструкция этих печек довольно сложна, а подход к сжиганию топлива уникальный. Дрова не должны гореть, а только медленно тлеть при недостатке воздуха. Кислород, поддерживающий горение, допускается в топочную камеру строго дозированно, в результате процесс горения протекает по пиролизному типу. Чтобы топливо в камере не горело, а тлело, эта камера должна «уменьшаться» при уменьшении количества горючего.
Результаты усложнения конструкции дают положительный эффект, характерный для всех современных отопительных агрегатов:
Время сгорания дров увеличивается, и как следствие — период между закладками топлива тоже
Теплоотдача и теплоэффективность возрастают
Повышается КПД
Особенности конструкции печек длительного горения
Корпус печи металлический — сталь, чугун или их комбинация
Камер сгорания — две, причем обособленных от корпуса и друг от друга
Регулируемые заслонки, с целью увеличивать или уменьшать приток кислорода в топливный отсек
Работа печки длительного горения
На первом этапе работа печки не отличается от работы обычной буржуйки. Топливную закладку поджигают, при этом дверцы должны быть открыты.
Когда температура в топливном отсеке достигает 200 градусов, дверцы прикрывают, снижая приток воздуха.
Затем требуется выполнить регулировку заслонок чтобы дрова в топливном отсеке не сгорали обычным пламенем, а медленно тлели. Точная регулировка — дело достаточно сложное, требует наблюдений и внимания. Но это необходимо, поскольку этого требует технология топки печки длительного горения. Подача кислорода должна быть оптимальной. Если кислорода попадет в топочный отсек больше, чем нужно — сажи будет очень много. Если слишком мало — тлеющий процесс станет вялотекущим, а нагрев будет недостаточен, при этом возможно выпадение конденсата на внутренних стенках и в дымоходной трубе, что для металла очень негативно. Регулировать тягу для простой модели печки придется вручную, и задачка эта поначалу непростая, нужен навык.
Компактные металлические печки длительного горения дачного варианта имеют особенность конструкции: стальной корпус отделяется от топки прослойкой воздуха. Тепловая энергия из топки идет сначала внутрь печи, в воздушную рубашку, а затем в обогреваемую комнату. При этом КПД слегка снижается, но такая конструкция необходима для увеличения срока службы печки.
Двойная стенка печки не является обязательным условием конструкции. Возможно и упрощение устройства. Но при всех нюансах эксплуатации, как положительных, так и отрицательных, особенностью всех печей длительного горения является отличная отдача тепла и экономия топливных ресурсов. Сегодня рынок предлагает модели печек, дровяные закладки в которых тлеют до 48 часов, причем сама печка вполне компактна.
Минусы печек длительного горения нельзя назвать несущественными:
Топливо должно быть очень сухим. Влажные дрова гореть будут, но тепловыделение при этом будет значительно более низким, а конденсата и сажевых отложений, наоборот, будет очень много. Как результат, КПД не будет высоким.
Модели длительного горения относятся к конвекционным, поэтому установка водяного контура практически невозможна.
Сложный расчет и установка дымоходов, причем различные модели требуют совершенно разного подхода. Важно не только точно определиться с расчетным диаметром, но и конфигурацией и углом наклона трубы. Установка возможна как вертикальная, так и наклонная, а отдельные участки проходят практически горизонтально — это связано с особенностями пиролизного процесса. Модели печек длительного горения могут отличаться значительно, и разбираться нужно с каждой отдельно.
Настройка процесса горения сложна и доступна в полной мере, как правило, только специалистам. Многие факторы эксплуатации печки могут привести к снижению КПД и эффективности, например, такие как влажность дров и особенности воздухообмена в помещении, где установлена печь.
Изготовление печки длительного горения своими силами
При понимании принципиальных отличий в работе агрегата и его конструктивных особенностей сделать печку собственноручно возможно, но начинать следует с выбора модели. Наиболее простая и эффективная модель печки длительного горения — это слегка модернизированная буржуйка. Конструкцию придется слегка изменить:
Колосниковой решетки нет, а топливную закладку делают непосредственно на печной под — это связано с организацией пиролизного горения. Под выполняется усиленным, для этого нужна толстолистовая сталь или усиление дополнительным стальным листом. Данное изменение дает снижение поступления воздуха, поскольку подколосниковая зона исключается, поддувальный отсек и пространство под топливной закладкой отсутствует. Поскольку приток воздуха мал, горение не сможет быть интенсивным. Второе — раскаленные топочные газы, образующиеся при тлеющем процессе, находятся в топке долгое время, а не уходят в дымовые каналы или дымоход сразу, как в случае обычного горения при изобилии кислорода. В результате горячие газы хорошо прогревают стенки печи.
Дверца топки должна давать возможность регулировать приток воздуха в топку. Как вариант — устраивают в дверце отверстия и к ним шиберную заслонку, чтобы открывать или закрывать по мере необходимости. Можно руководствоваться известной моделью печи Булерьян. Круглая шиберная заслонка позволит выполнять простую регулировку подачи кислорода.
Следующее изменение конструкции относится к разделению камеры сгорания. Горизонтальная или наклонная перегородка делит топливный отсек таким образом, чтобы между двумя образованными камерами — верхней и нижней — оставался зазор. Когда раскаленные топочные газы будут уходить из нижней камеры вверх, теплообмен усиливается и есть возможность организовать пиролизное горение. Для этого нужно создать дополнительный приток кислорода во вторую камеру, посредством введения в конструкцию боковых подающих трубок. Топочные газы не горят без кислорода, зато после смешивания с воздухом будут сгорать без остатка с выделением огромного количества тепла. КПД печей данной конструкции очень высокий — до 95%.
Все сказанное относится только к самой простой модели печки длительного горения — обычной буржуйки. Но модели печей разработаны на сегодня в огромном количестве, разных габаритов, и установка печей имеется как горизонтальная, так и вертикальная. Известны, востребованы и уважаемы печи Стропува, Булерьян и печь Бубафоня. Данные модели по сложности расчета и сборки конечно, несравнимы с простой буржуйкой.
При выборе модели печки длительного горения исходят из конкретных условий эксплуатации, но как правило, данные отопительные агрегаты применяют для обогрева домов небольшой площади. Можно отапливать дачу, гараж и баню, а также загородный дом. Но большой дом в два и более этажа требует более мощных источников тепла, а печь длительного горения может служить как дополнительный или резервный вариант.
Вы неправильно разогреваете духовку
Поиск…
Популярные поисковые запросы
обзор шайбы
посудомойка
секс
холодильник
бозе
газовая плита
посудомоечные машины
очиститель воздуха
плохой кролик крокодилы
Лучшее прямо сейчас
Лучшие диапазоны индукции
обзор
Эта печь отлично подходит для пекарей — в ней можно жарить на воздухе.
бытовая техника
бытовая техника
Вся техника
Посудомоечные машины
Холодильники
Духовки и плиты
Прачечная
Микроволны
Морозильники
Роскошная техника
Кухня и кулинария
Кухня и кулинария
Вся кухня и кулинария
Холодильники
Духовки и плиты
Малая бытовая техника
Посуда
.
Как лучше всего ответить «Где вы видите себя через 5 лет?» [Образец]
«Где вы видите себя через 5 лет?»
Это один из самых неприятных вопросов на собеседовании всех времен.
Гм. Я не знаю. Ешьте еду с моим терьером? Ой, подожди — давай с «самой большой поп-звездой со времен Бритни Спирс». Как это звучит?
Давай. Вы не можете заглянуть в будущее настолько, чтобы знать, что на ужин сегодня.
Итак, почему менеджеры по найму могут ожидать, что вы скажете им, где вы будете через пять лет. У вас нет хрустального шара.
Да, это неприятно.
Хорошие новости? Есть быстрый и простой способ обойти вопрос и по-прежнему говорить о своих долгосрочных карьерных целях.
Эта статья расскажет вам:
Что имеют в виду интервьюеры, когда они спрашивают: «Кем вы видите себя через 5 лет?»
Как ответить «Каким вы видите себя через 5 лет?» произвести впечатление на рекрутера.
Как подготовить примеры карьерных целей для различных ситуаций собеседования.
Примеры лучших ответов на вопрос «Где я буду видеть себя через 5 лет».
И если вы хотите превратить каждое собеседование в предложение о работе, получите наш бесплатный контрольный список: 42 Что вам нужно сделать до, во время и после вашего большого собеседования . Убедитесь, что ничего не ускользнет от вас!
Хотите сэкономить время и подготовить резюме за 5 минут? Попробуйте наш конструктор резюме.Это быстро и легко. Кроме того, вы получите готовый контент, который можно добавить одним щелчком мыши. Посмотрите 20+ шаблонов резюме и создайте свое резюме здесь .
Образец резюме, сделанный с помощью нашего конструктора — Посмотрите больше шаблонов и создайте свое резюме здесь .
Один из наших пользователей, Никос, сказал следующее:
[Я использовал] хороший шаблон, который я нашел на Zety. В моем резюме теперь одна страница , а не три .То же самое.
Создайте свое резюме прямо сейчас
1
Где вы видите себя через 5 лет? О чем спрашивают интервьюеры?
Итак, что имеют в виду интервьюеры, когда спрашивают о вашем пятилетнем плане карьерных целей?
Интервьюеры спрашивают о целях и задачах вашей будущей карьеры по двум причинам:
Они хотят знать, собираетесь ли вы оставаться на новой должности.
Они хотят знать, совпадают ли ваши долгосрочные карьерные цели с целями компании.
Вот то, что они не хотят слышать:
Шутки о том, как через пять лет вы окажетесь на другой стороне стола.
Подробные схемы продвижения по службе внутри компании.
Пайп мечтает стать знаменитым, иметь бизнес или вернуться в школу.
Связка «Хммм». И «Умммм». Или: «Я не знаю.Трудно сказать.
Итак, что спрашивают интервьюеры?
Ну, когда интервьюеры спрашивают: «Где вы видите себя через 5 лет?» Они действительно спрашивают: «Каковы ваши карьерные цели на этой должности?»
Они хотят знать, что должность удовлетворит вас, что вы будете много работать и останетесь в компании надолго.
Помните, успех менеджера по найму не зависит от того, сколько пустых стульев он сможет заполнить теплыми телами.
Ее успех зависит от того, чтобы талантливые сотрудники были довольны работой. Если вы уйдете, это будет стоить ее компании времени и денег.
Итак, вопрос собеседования «каким вы видите себя через 5 лет» — это то, как интервьюеры задают вопрос, собираетесь ли вы оставаться на работе.
справа
Вы в восторге от должности и того, что вы узнаете в ближайшие годы.Вы стремитесь стать лучшими в том, чем вы занимаетесь, и при необходимости перейти на следующий уровень.
Через пять лет я хочу пройти внутреннюю программу обучения для своей должности. Я читал об этом на вашем сайте, и считаю, что это потрясающая программа. Я не только получу все необходимое для моей должности, но и скоро стану менеджером проекта. Это моя главная цель в карьере. К тому же мой идеальный путь — поработать пару лет за границей.Я понимаю, что для вас очень важно найти людей, готовых сделать это.
Вы хотите создать у менеджера по найму впечатление, что вы довольны своей должностью. Но вы также должны выразить энтузиазм по поводу реалистичного развития.
Также покажите, что ваши личные карьерные цели совпадают с долгосрочными целями компании. Они ищут людей, которые хотят работать за границей. Вы хотите работать за границей. Похоже на брак, заключенный на небесах, верно?
неверно
Неправильно: вы рады использовать эту должность, чтобы как можно скорее продвинуть свою карьеру.Вы хотите быть генеральным директором компании через пять лет. Не меньше.
Моя долгосрочная карьерная цель — стать генеральным директором компании. Моя мама всегда говорила мне: «Никогда не соглашайся на меньшее, чем ты можешь». Итак, я планирую пробиться к вершине!
Лучшие ответы на вопрос собеседования «каким вы видите себя через 5 лет» являются расплывчатыми и реалистичными. Не говорите интервьюеру, что вы хотите стать генеральным директором. И никогда не говорите, что планируете получить их работу через пять лет.
Тем не менее, вы должны быть осторожны, отвечая на этот вопрос. Потому что это сложно.
Допустим, для вашей должности нет четкого карьерного пути или вы не знаете, чем хотите заниматься в долгосрочной перспективе.
Вы должны оставаться расплывчатыми, но реалистичными.
Верно — расплывчато. Вопрос собеседования «каким вы видите себя через 5 лет» — это ЕДИНСТВЕННЫЙ вопрос, на который вы захотите подготовить мягкий ответ.
Это как на свидании, и парень спрашивает, хотите ли вы когда-нибудь детей или свадьбу. Он хочет знать, находитесь ли вы на той же странице.
Его идеальное будущее может включать мебель из Икеа, собак и разговоры о дошкольных учреждениях. Вы просто хотите в какой-то момент попасть в Burning Man.
Итак, вот в чем дело. Допустим, вам нравится этот парень. Вам нужно придумать ответ, который удовлетворит его опасения и покажет, что вы готовы к делу — пока.
Вы должны следовать тем же правилам, обсуждая свое будущее во время собеседования.
Вот несколько вариантов «где вы видите себя через 5 лет»:
Где вы хотите быть через 5 лет?
Каким вы видите себя в ближайшие 5 лет?
Каковы ваши карьерные цели?
Опишите свои карьерные цели.
Каковы ваши долгосрочные карьерные цели?
Каковы ваши краткосрочные карьерные цели?
Каковы ваши цели на следующие 5 лет?
Какая для вас идеальная работа на пике карьеры?
Что вы ищете, обратившись к вакансии?
Как вы определяете успех?
Что для вас самое важное в карьере?
Какие конкретные шаги вы предпримете / сделаете, чтобы реализовать свое видение себя в следующие 5 лет?
Совет для профессионалов: Допустим, интервьюер спрашивает: «Где вы хотите быть через пять лет?» И ваша реакция коленного рефлекса — выпалить: «Мауи! Загорать, на пенсии и пить кокосовые коктейли с этими крошечными зонтиками.”
В зависимости от того, где вы проводите собеседование, менеджер по найму может или не найдет такой ответ забавным. Не забудьте оценить свою аудиторию.
Хотите узнать, как отвечать на самые распространенные вопросы интервью? Прочтите наше руководство: « Самые распространенные вопросы на собеседовании и лучшие ответы (+20 примеров) »
2
Как подготовиться к вопросу собеседования «Где вы увидите себя через 5 лет»
Начните с вопроса:
«Каковы мои карьерные цели?»
Связаны ли они с открытой позицией? Нет? Это нормально.Запишите несколько примеров карьерных целей и стремлений. Отложите их в сторону.
А теперь запишите несколько долгосрочных карьерных целей и стремлений, которые могут вытекать из должности. Они могут не соответствовать вашему пятилетнему плану карьерного роста, но это нормально.
Далее вам нужно будет провести некоторое исследование компании и открытой позиции.
Вот то, что вы ищете:
Карьерный путь для должности
Возможности обучения и развития
Общие ценности
Интересные проекты
Давайте использовать Procter and Gamble в качестве пример.
P&G — типичная большая корпорация. Таким образом, у них есть специальный карьерный веб-сайт , который позволяет вам проверять карьерные пути.
Допустим, ваша мечта — работать в отделе продаж в P&G. Вы хотите остаться там надолго.
Компания гордится тем, что у нее есть «одна из лучших в мире программ обучения продажам».
Итак, вы узнали больше о том, как P&G обучает сотрудников.
Вы узнали, что P&G персонализирует обучение для каждого сотрудника.
Они также предоставляют возможности наставничества и установления контактов.
Кроме того, вы заметили, что обучение на ранней стадии равнозначно реальным проектам и заданиям. Составьте список всего, что вам нравится.
Например:
Персонализированное обучение
Наставничество
Сеть
Реальные проекты и задания
Когда вы заметите такой объем информации, придерживайтесь того, что вы найдете.Ссылайтесь на одну из вещей, которыми вы восхищаетесь, в своем ответе «каким вы видите себя через 5 лет».
Теперь продажи квалифицируются как работа, которая не может привести к более высокой должности. Это верно для многих профессионалов. Другие примеры включают учителей и терапевтов.
Это рабочие места, на которых вы работаете с клиентами и совершенствуетесь в своей работе. В этом случае примеры ваших долгосрочных карьерных целей должны подробно описывать улучшения в вашей роли.
Одна из причин, по которой я хочу работать в P&G, заключается в том, что я считаю ваш индивидуальный подход к обучению привлекательным. Я рад возможности работать с наставником и погрузиться в изучение новых навыков. Я также отношусь к тому типу сотрудников, которые любят сразу же взяться за дело и сразу же приступить к проектам. Итак, в течение следующих пяти лет я вижу, что беру на себя столько сложных заданий, сколько позволяет должность. К концу этого периода я хочу сказать, что построил прочные отношения с клиентами.Я хочу сказать, что я один из лучших продавцов в команде. Я был бы не против стать тем, кто мог бы обучать и наставлять других, когда придет время.
Ответ кандидата посвящен исследованию, которое она провела по программе обучения P&G. Затем она отвечает на вопрос собеседования «каким вы видите себя через 5 лет», объясняя, к чему это обучение приведет ее в долгосрочной перспективе.
Все, что она упоминает, имеет отношение к должности, реалистично и ценно.Она полна энтузиазма. Она выражает приверженность компании и позиции продаж.
неверно
Не проводя исследования, вы описываете конкретный путь карьеры, который недоступен.
Я думаю, что через несколько месяцев я стану штатным торговым представителем. Я быстро учусь, и мне не нужно много тренироваться. После этого я хотел бы стать менеджером.По прошествии пяти лет я хочу стать руководителем отдела продаж или управляющим директором.
Не делайте ошибки, предполагая, что для значительного карьерного роста потребуется всего 5 лет. Вы могли бы поставить красные флажки. Интервьюер может предположить, что вы уйдете, если не будете удовлетворены темпами вашего прогресса.
Кроме того, кандидат не выглядит подготовленным. P&G хвастается своей программой тренировок. Кандидат хвастается, что не нуждается в обучении.Интервьюер может предположить, что она не подходит для компании.
Допустим, ваше исследование мало что дает. Вы не можете найти достойной информации о карьерном росте компании. И вы не знаете, какие возможности у вас будут для роста внутри компании.
Соответствуют ли какие-либо из перечисленных вами личных карьерных целей занимаемой должности?
Допустим, нет. Допустим, вы знаете, что эта работа — ступенька.Или, может быть, вам просто нужно что-то, чтобы сводить концы с концами, пока вы не закончите аспирантуру.
Спросите себя:
Могу ли я пройти какое-либо обучение вне работы, которое будет иметь отношение к должности?
Могу ли я взять какие-либо курсы, которые улучшат мой набор навыков?
Могу ли я научиться чему-нибудь новому на этой работе?
Реализует ли компания интересующие меня проекты?
Есть ли у компании какие-то долгосрочные цели, которые совпадают с моими?
Обязательно сохраните свой ответ на краткий и общий вопрос собеседования «каким вы видите себя через 5 лет».
Обсудите, как вы хотите развиваться как профессионал в контексте должности.
Например, вы хотите изучить дополнительный соответствующий навык, который будет дополнять вашу роль. Или вы хотите пройти курсы общего лидерства или письма.
Вы всегда можете упомянуть, что хотите развить свой набор навыков.
В то же время избегайте намеков на то, что вы готовитесь к чему-то большему и лучшему в будущем.
справа
Обсудите долгосрочные цели, связанные с компанией и положением.
Как специалист по маркетингу, я хочу развивать свои навыки. По прошествии следующих пяти лет я хочу знать, как пользоваться такими программами, как Photoshop или InDesign. Я хочу лучше разбираться в социальных сетях и видеомаркетинге. Плюс я хотел бы заняться управлением проектами. Я хочу учиться на работе.Тем не менее, я хочу изучить онлайн или вечерние курсы. Я надеюсь, что смогу применить свои новые навыки к работе с вами.
Кандидат упоминает несколько конкретных навыков, которые она хочет развить. Избегайте выбора навыков, которые уже должны быть хорошо развиты для этой роли.
неверно
Обсудите долгосрочные цели, которые побуждают вас двигаться к большим и лучшим возможностям.
Через пять лет я надеюсь перейти в гораздо более крупную компанию, где я смогу применить полученные здесь навыки. Мне нужно шесть лет опыта и развитый набор навыков. Я хочу использовать эту должность как ступеньку для подготовки к карьере с большими мальчиками.
Ваш ответ «каким вы видите себя через 5 лет» не должен включать информацию об уходе. Не упоминайте о владении бизнесом, присоединении к группе или переходе на другую работу.
Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что вы можете относиться к тем соискателям, которые поднимают красные флажки. Например, вы проработали всего шесть месяцев на последних трех работах или у вас есть пробелы в вашем карьерном росте.
Более вероятно, что вы получите вопрос на собеседовании «каким вы видите себя через 5 лет» или его вариант.
Совет для профессионалов: Некоторые интервьюеры даже пойдут на 10-летний план карьеры.Поэтому убедитесь, что ваши ответы достаточно общие, чтобы при необходимости учесть более длительный период.
3
Как ответить «Где вы видите себя через 5 лет» + Примеры лучших ответов
При поиске работы вы можете столкнуться с разными сценариями — будьте готовы ко всем из них:
Ситуация первая — нет информации о компании
У компании нет четкого пути вперед для сотрудников на моем месте.
Вот как ответить на вопрос собеседования «каким вы видите себя через 5 лет», если вы мало знаете о компании.
справа
Придерживайтесь ответа, который фокусируется на том, как вы хотите развить соответствующий набор навыков.
Как повар, я хочу развивать свои навыки. В конце следующих пяти лет я хочу знать, как приготовить и представить блюда для 5-звездочного ресторана, подобного вашему.Я также хочу закончить специализированное обучение менеджменту, если это возможно. Для этого я решил проводить несколько семинаров и онлайн-тренингов в свободное время. Я надеюсь, что мои новые навыки помогут мне сказать, что я лучший в своей работе в Le Bone A Petit.
Помните, что вы всегда можете упомянуть, как вы планируете развивать соответствующий набор навыков вне работы. Постарайтесь не переборщить. Интервьюер может подумать, что вы найдете занятие получше, чем ваша работа.
неправильно
Обсудите побочные проекты, которые могут привести к тому, что вы перейдете на работу своей мечты.
В следующие пять лет я хочу завершить свой побочный проект. Мое хобби — разработка игр для приложений. Сейчас у меня в разработке одна, которую я должен был сделать в ближайшие год или два. Это моя настоящая страсть.
Опять же, будьте осторожны при раскрытии личной информации. Здесь кандидат проговорилась, что у нее есть трудоемкий побочный проект. Ее проект — ее страсть. Таким образом, интервьюер может подумать, что кандидата это будет больше интересовать, чем ее работа.
Ситуация вторая — вы используете должность как ступеньку
Допустим, вы кое-что знаете о карьерном пути компании. Но вы используете это положение как ступеньку или временное решение.
Возможно, вам просто нужно что-то, чтобы закончить аспирантуру.
Итак, лучший ответ на вопрос «каким вы видите себя через 5 лет» должен включать в себя обещания долгосрочных обязательств.
Но подождите, это звучит как ложь. Вы никогда не должны лгать во время интервью.
Видите ли, цель состоит в том, чтобы найти то, за чем вы сможете отстать, даже если вы в конечном итоге бросите курить в течение следующих пяти лет.
Представьте, что вы останетесь на этой должности в течение пяти лет. Адаптируйте свой ответ так, чтобы он отражал то, что бы вы сделали, если бы это было так.
справа
Я видел, что у вас есть программа обучения сотрудников для молодых бухгалтеров.Я хотел бы завершить такую программу в течение первого или второго года работы с вами. Кроме того, одна из моих профессиональных карьерных целей — работать над некоммерческим проектом. Так что я надеюсь, что по прошествии пяти лет у меня будет хотя бы пара таких проектов за плечами.
неправильно
Что ж, меня уволили с моей последней работы в качестве помощника администратора, поэтому я решил попробовать себя в корпоративном мире.Меня всегда больше привлекала стартап-культура. Но когда я увидел предложение о должности в компании из списка Fortune 500, я подумал, а почему бы и нет? В худшем случае я всегда могу перекрестно работать на корпорацию из моего списка желаний.
Важно показать, что вы с энтузиазмом относитесь к должности. Здесь кандидат не проявляет искреннего интереса или энтузиазма по поводу должности или компании. Она не знает, понравится ли ей рабочая среда, которая может заставить ее уволиться раньше, чем позже.
Ситуация третья — вы находитесь в середине смены карьеры
Допустим, вы находитесь в середине смены карьеры. Вы не знаете, где будете через 5 лет, потому что вы прямо сейчас пытаетесь понять это.
Единственное преимущество, которое у вас есть, — это то, что вы знаете, что хотите выполнять работу, на которую собираетесь прямо сейчас. Итак, в своем ответе «каким вы видите себя через 5 лет» вы можете упомянуть, что хотите полностью занять место в своей новой карьере.
справа
Я подаю заявку на должность маркетолога, потому что хочу выбрать более творческую карьеру. У меня есть юридический опыт, поэтому я знаю, что наиболее эффективен в юридической фирме. Я могу применить свои юридические знания для информирования о своей работе. Это должно дать мне преимущество, которого у меня не было бы, если бы я начал заново в другой отрасли. В то же время мне еще нужно перейти. Итак, в течение следующих пяти лет я хочу развить свой набор творческих навыков на этой должности начального уровня.Итак, моя долгосрочная цель — стать квалифицированным специалистом по маркетингу в вашей компании.
Если вы меняете карьеру, неплохо было бы начать с объяснения ваших долгосрочных целей.
Затем кандидат переключает передачу. Она объясняет, что планирует делать в следующие пять лет на этой должности.
неверно
Моя самая большая мечта — открыть к тому времени свой ресторан.Я все еще пытаюсь сдать экзамен на адвоката, который надеюсь сдать в течение следующего года. Посмотрим. Вот почему я думаю, что сейчас хорошая карьерная цель — занять должность маркетолога в юридической фирме. Я хочу, чтобы закон был моей работой по обеспечению безопасности. На всякий случай, что больше ничего не получается.
У кандидата есть стремления, выходящие за рамки занимаемой должности. Это здорово, но не стоит рассказывать об этом интервьюеру.
Через пять лет? Ну не знаю.Я не дальновидный тип. Я предпочитаю быть в данный момент, поэтому меняю профессию и пробую что-то новое. Через пять лет мне исполнится 30. Я мог бы быть другим человеком. Если честно, я понятия не имею, где буду через пять лет. Я просто надеюсь, что где бы я ни был, там тепло!
Не говорите «Я не знаю» в ответ на вопрос собеседования «каким вы видите себя через 5 лет». Кроме того, не говорите так, будто вы можете быть где угодно.
Мой пятилетний план — быть финансовым директором крупной корпорации.А на гигантскую зарплату мне будут платить за мои услуги, я куплю летний дом в Южной Каролине. После этого я куплю любую последнюю модель Mercedes-Benz на тот момент. И если вы думаете, что это впечатляет, вам следует спросить о десятилетнем плане.
Не предупреждайте интервьюера о том, что у вас есть долгосрочные цели работать в другом месте.
Кроме того, имейте в виду, что если вы сделаете очевидным, что в ближайшем будущем вы перерастете их жалкую компанию, они могут решить, что вы не подходите.
Совет для профессионалов: Допустим, вы близки к пенсии. Вопрос на собеседовании «каким вы видите себя через 5 лет» может показаться возрастным ограничением. И нет, это несправедливый вопрос.
Итак, если вы планируете выйти на пенсию через пять лет, дайте ответ, в котором основное внимание уделяется тому, как вы будете развивать свои навыки на этой должности.
Пытаетесь ответить на эти сложные вопросы поведенческого интервью? Ознакомьтесь с нашим руководством по методу собеседования STAR или просмотрите все наши полезные советы по собеседованию.
Вы прошли собеседование. Что теперь? Пора отправить письмо с благодарностью своему интервьюеру. Вот как это сделать: « Как написать письмо с благодарностью после собеседования (+10 примеров) »
Бонус: Загрузите БЕСПЛАТНО пошаговый контрольный список того, что нужно сделать перед собеседованием. «Что нужно сделать перед большим интервью».
Ключевые выводы
Имейте в виду следующее:
Нет, интервьюеры не ожидают, что вы точно будете знать, где вы будете в следующие 5 или 10 лет .
Они действительно ожидают, что вы серьезно займете должность, на которую претендуете.
Они ожидают, что вы останетесь ненадолго и хорошо поработаете.
То, что интервьюеры действительно хотят услышать, когда они спрашивают «каким вы видите себя через 5 лет», — ЗДЕСЬ.
Все еще не знаете, как ответить на вопрос «каким вы видите себя через 5 лет»? Мы можем помочь! Оставьте нам комментарий, и мы поможем вам выбрать несколько безопасных карьерных планов перед важным днем.
.
20 самых сложных языков в мире для изучения
Если вы думаете, что выучить немного французский или испанский сложно, то у нас для вас плохие новости: вам, вероятно, не стоит пытаться выучить венгерский. Или навахо. Или тайский, который содержит алфавит, состоящий из 44 согласных и 32 различных гласных. Правильно: здесь мы собрали самые сложные для изучения языки на планете Земля. И если этот список вдохновляет вас выбрать один из них, убедитесь, что вы знаете секретный трюк для быстрого изучения нового языка.
Финский язык имеет репутацию сложного для изучения языка, и на то есть веские причины. Существительные имеют 15 различных падежей, тогда как в английском только три: субъективное, объективное, притяжательное. Этот язык принадлежит к финно-ургической языковой семье, поэтому в нем нет никакого латинского или немецкого влияния, которое помогло бы вам угадать, что что-то означает.
Единственное, что немного упрощает его — это то, что он написан так же, как и звучит, тем же алфавитом, что и английский. Теоретически произношение тоже довольно простое, но можно легко зациклиться на долгих гласных и согласных звуках.И если вас заинтриговало место с таким сложным языком, вот почему Финляндия стала новой самой счастливой страной на Земле.
Институт дипломатической службы присвоил русскому языку
четвертый из пяти баллов по сложности, поэтому он не такой сложный, как большинство языков в этом списке. Однако есть определенные препятствия на пути к свободному владению русским языком, в том числе то, что орфография не всегда проста, она полна гласных звуков, незнакомых среднему носителю английского языка, и требует изучения совершенно нового алфавита для освоения.
Shutterstock
Необычная грамматика, сложное произношение и шесть разных тонов делают вьетнамский язык сложной задачей для англоговорящих. Итак, сколько времени нужно, чтобы овладеть вьетнамским языком?
По данным Института дипломатической службы, вы потратите около 1100 часов в классе, чтобы овладеть навыками устной речи и чтения. Тем не менее, изучение языка имеет свои достоинства: изучение вьетнамского определенно может помочь вам ориентироваться в одном из 20 самых дзен-мест на Земле.
Самая сложная часть монгольского языка — это произношение. Как только вы это усвоите, грамматика будет не такой уж сложной, если вы знаете финский, а алфавит — это легкий ветерок, если вы умеете читать по-русски. Однако, если вы не соответствуете этим двум критериям, освоить этот язык будет очень сложно.
Венгерский язык является членом той же небольшой языковой семьи, что и финский, поэтому среднестатистический говорящий по-английски не найдет много знакомых в его словарном запасе.В нем также 18 падежей и 14 гласных, что особенно затрудняет правильное высказывание.
Язык также больше полагается на идиомы, чем другие языки, поэтому, если вы упали с неба с несколькими избранными фразами за поясом, вы можете почувствовать, что все говорят в шутках или секретном коде. И независимо от того, куда приведет вас следующая поездка, убедитесь, что вы усвоили эти 30 названий крупных городов, которые вы можете произносить неправильно.
Когда вы пытаетесь выучить тайский язык, вас утомляет не грамматика, а письмо и произношение, которое имеет пять разных тонов, длинные и короткие гласные.Алфавит состоит из 44 согласных и 32 гласных.
С четырьмя падежами и тремя гендерами, назначенными их словам, а также множеством букв, незнакомых англоговорящим, исландский язык не является прогулкой по парку для изучения. Слова также могут быть очень длинными, и расшифровка того, как их произносить, может бросить вызов интуиции. Его часто называют одним из самых сложных для изучения английского языка. А чтобы узнать больше интересных фактов о языке, посмотрите 15 самых сложных слов для произношения на английском языке.
Эстонский язык является третьим и последним языком в этом сложном классе, в этом списке есть венгерский и финский, и он заполнен колоссальными 14 падежами существительных. Кроме того, согласные и гласные имеют три различных длины: короткую, длинную и слишком длинную. Но на этом веселье не заканчивается.
Грамматика также загружена исключениями, которые могут заставить вас остановиться и переосмыслить свое желание освоить язык, на котором с самого начала насчитывается всего 1,1 миллиона носителей.И, независимо от вашего уровня владения языком, если вы хотите сделать свою следующую поездку более приятной для всех, избегайте этих 15 вещей, которые вы не должны делать в самолете.
Грузинский язык имеет свою собственную систему письма, которой нет в других языках. И многие буквы выглядят на удивление похожими. Например, ვ, კ, პ, ჰ, ყ, ფ, გ и ც — это разные буквы, которые вам может быть трудно различить, если вы новичок в игре.
Произношение также довольно сложно для носителей английского языка, и, вдобавок ко всему, так мало людей пытаются выучить грузинский, что найти учителя — или носителей грузинского языка, которые могут понять ваше искаженное произношение — может быть сложно.
Склонение в чешском языке — это особый кошмар, но вам даже не нужно беспокоиться об этом, пока вы не преодолеете, казалось бы, непреодолимое препятствие — правильно произносить слова. С одной стороны, у каждой буквы есть только одно произношение. С другой стороны, Čtvrtek означает четверг, и освоение того, как каждый из этих звуков работает вместе, займет у вас время.
Это полезно, если вы говорите на другом славянском языке, но в остальном это будет проблемой.И если вам интересно, должна ли Чешская Республика быть в вашем списке путешественников, ознакомьтесь с этими 37 направлениями, которые должен посетить каждый мужчина старше 40 лет.
36-буквенный алфавит
албанского языка должен дать вам понять, что попытка овладеть этим языком будет нелегкой. Кроме того, грамматика наполнена исключениями из правила, которые вам тоже нужно запомнить.
Shutterstock
Турецкий — это агглютинативный язык, что, грубо говоря, означает, что сложные слова формируются путем наклеивания чего-либо без какого-либо изменения предыдущего материала.Это довольно чуждо англоговорящим, но если вы говорите по-японски, по-корейски или по-фински (все они также находятся в этом списке), вам не составит такого труда понять его.
По сравнению с финно-угорскими языками в списке (финским, венгерским, эстонским) семь случаев, с которыми вам придется столкнуться на польском языке, не кажутся слишком пугающими. Произношение — вот что вам нужно. Есть много звуков, которых просто нет в английском языке, и для их усвоения требуется много практики.
Навахо достаточно сложно понять, что говорящие по шифрованию во время Второй мировой войны использовали этот язык для разработки кода для общения, который немцы не смогли бы отследить.
Самым очевидным препятствием для изучения греческого языка является алфавит. Грамматика также может быть немного сложной, с некоторыми необычными спряжениями, множеством правил и существительными с указанием пола. А произношение требует некоторой практики, потому что есть звуки, которым нет эквивалента в английском языке.В конце концов, есть причина, по которой фраза «для меня это греческий» — это обычная идиома для выражения замешательства.
Что касается обучения чтению, корейский язык имеет относительно простой алфавит, который не требует слишком много времени для изучения, в отличие от символов, используемых в китайской и японской системах письма, поэтому вы можете довольно быстро начать произносить слова. Но способность говорить — это совсем другое дело, благодаря грамматике, которая полностью отличается от английского, и произношению, которое нагружено сложными для освоения правилами.
Мандаринский диалект является одним из немногих языков, признанных Институтом дипломатической службы наиболее сложными для изучения англоговорящими. Алфавит состоит из очень сложных букв; язык тональный; есть много идиом, и умение говорить на языке не помогает вам его читать. Умение читать даже не особо помогает научиться писать. Это не для слабонервных.
Первое препятствие на пути к изучению японского — это система письма, которая не даст вам никаких подсказок, если вы не владеете китайским языком.Грамматика кажется очень простой, но японский язык также использует частицы, которые являются маркерами частей речи, не имеющих эквивалента на английском языке.
Тональность китайского языка затрудняет его говорение по-английски, но в кантонском диалекте тонов вдвое больше, чем в мандаринском — восемь штук. Из-за системы письма с использованием пиктограмм вы не сможете научиться читать фонетически. Кроме того, поскольку мандаринский диалект является упрощенной версией кантонского диалекта и широко используется в материковом Китае, ресурсов для изучения кантонского диалекта просто не так много.
Чтобы выучить арабский язык, вам нужно выучить новый алфавит и привыкнуть читать справа налево. Многие звуки языка трудно усвоить носителям английского языка, а грамматика заполнена неправильными глаголами. Даже если вам удастся преодолеть все это, это также язык с множеством диалектов, которые сильно различаются. Так что, возможно, вы сможете обойтись в Иордании, но вам будет трудно в Кувейте. Если все эти разговоры о международной культуре заставляют вас чувствовать себя неловко, то это лучший город для американцев за рубежом.
Чтобы узнать больше удивительных секретов о том, как жить своей лучшей жизнью, нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу БЕСПЛАТНУЮ ежедневную рассылку новостей!
.
10 самых разных значений английских слов — Часть 1
Хосе находится на третьей и последней неделе со мной на домашнем курсе полного погружения и пришел к выводу, что английский язык очень сбивает с толку и расстраивает! Особенно, когда речь идет о словах, которые имеют несколько значений. Я должен признаться, что он прав.
Возьмем, к примеру, слово «запустить» . По данным Dictionary.com, оно имеет 179 значений, в то время как слово «взять» имеет 127 значений! Следующая инфографика, составленная Kaplan International вместе со словарем.com выделяет 10 английских слов с наибольшим значением в английском языке. Вы можете просмотреть эту инфографику здесь, на сайте Kaplan .
Каплан взял каждое слово и разделил их на категории в соответствии с различными частями речи, например, глагол, существительное, наречие, прилагательное и т. Д., А также глагольные фразы и идиомы. Поскольку этот список очень длинный, я решил разбить его на на две части .
Часть 1 будет иметь дело с первыми 5 словами.Я показал несколько примеров различных значений глаголов и существительных, а также глагольных фраз для каждого слова.
1. ЗАПУСК
Глагол
Моя собака любит бегать по парку ( быстро передвигаются ногами)
Она управляет очень успешным бизнесом ( управляет )
Автобусная компания регулярно обслуживает в выходные дни ( предлагает услугу )
Не оставляйте двигатель автомобиля работающим / попробуйте запустить компьютерную программу и посмотрите, работает ли она (машина : работает )
существительное
Я всегда езжу за за 10к, за по утрам.
У пьесы было успешных пробежек в Вест-Энде. ( период времени )
Я прохожу , школьный пробег каждое утро, а мой муж делает это днем ( — поездка , которую регулярно совершают поезд, корабль, автомобиль и т. Д.)
Глагольные фразы
Ее отказ означал, что ее оппонент получил свободный проход для номинации (, вы можете прогрессировать, и никто вас не остановит )
Он дал Тому хороший результат за свои деньги ( настолько хорошо конкурируют с кем-то, что они не могут победить вас)
Ему в бегах от закона ( пытается убежать или спрятаться от полиции )
2.ВЗЯТЬ
Глагол
Не забудьте взять с собой лишнюю пару обуви ( переместите что-нибудь или кого-то с одного места на другое)
Сделайте глубокий вдох ◆ Джеймс сделал глоток своего напитка ◆ Я бросил быстрый взгляд на аудиторию ( для выполнения действия или серии действий )
Я прошел курс оригами в колледже ◆ Я сдал экзамен по вождению три раза (на учиться или сдавать экзамен по определенному предмету )
Глагольные фразы
Я люблю шоколад, но могу взять или оставить (неважно, есть ли у вас, видите или делаете что-то — неофициально)
Это принимает все виды ( используется для обозначения того, что вы находите чье-то поведение удивительным или странным, но примете его — разговорный )
Поверьте , этот ресторан отличный.( используется, чтобы подчеркнуть, что то, что вы говорите, правда, и люди должны этому верить — говорят)
3. ПЕРЕРЫВ
Глагол
Будьте осторожны, не разбейте эти очки ( разделить на части, уронив )
Если вы нарушите ограничение скорости , штрафы высокие ◆ нарушение закона . ( не соблюдают правила или закон)
Когда в новостях впервые появилось , его не было нигде ◆ последних новостей (если выходит новостей, они становятся общедоступными )
Почему не прервать сейчас и снова встретиться после обеда? ( прекратите то, что делаете, на время)
Существительное
Врачи и медсестры часто работают очень много часов без перерыва ◆ Давайте возьмем перерыв.
Это может быть — счастливый случай , которого он всегда хотел ( — возможность, которая поможет вам добиться успеха)
Она решила, что — уйти из маркетинга через восемнадцать лет ( — время серьезных перемен в жизни).
Глагольные фразы
Ему сломал спину Готовил дом вовремя к рождению ребенка ( очень много работал )
Я думаю, что мы сломали основу этого проекта.( Британский английский — для завершения самой сложной части задания)
За первый год компания окупила . (, когда компания не получает прибыль или убыток)
Я хочу вырваться на свободу (как поет Фредди Меркьюри — , чтобы убежать от кого-то или чего-то, что держит вас или контролирует вас)
4. ОБОРОН
Глагол
Она повернулась к и улыбнулась мне ( сменить позицию )
Добравшись до развязки, повернуть вправо т ( сменить направление )
Она не могла сосредоточиться на своей книге.Казалось, она всего лишь переворачивает страницы , не читая их.
После нескольких лет работы танцовщицей-любителем она превратилась в профессионала ( меняют и делают что-то другое)
Он снова остыл ( изменится и станет чем-то другим )
Существительное
О нет, опять моя очередь мыть посуду ?! ◆ Сейчас моя очередь бросать кости ? ( в группе и пора что-то делать )
Спор о наркотиках в спорте принял неожиданный оборот вчера ◆ Ситуация изменилась в лучшую / худшую сторону ( изменение ситуации )
Он повернул не в ту сторону , и это увело его на несколько миль от пункта назначения ( изменение направления)
Глагольные фразы
Его останавливали на каждом шагу по жестким правилам ( везде и всякий раз, когда кто-то пытается что-то сделать)
Он сделал ей хороший поворот , предложив ей работу ( действие, которое помогает кому-то — также применяется в противоположном «плохом повороте»)
Надеюсь, я не говорю вне очереди, , но я предпочел исходную версию (t o сказать то, чего не следует говорить, если вы кого-то оскорбляете или не имеете права говорить это)
Особняк года постройки на рубеже веков ( год в конце одного века и начале следующего)
5.НАБОР
Глагол
«Чай подан», — сказал он им, и поставил поднос на стол. ( поставить что-нибудь в положение)
Я установил будильник на 6 часов утра. ◆ Вы можете настроить iPhone на автоматическое резервное копирование ( для подготовки оборудования )
Вы назначили дату свадьбы ? (, чтобы решить, когда что-то произойдет)
Банк Англии устанавливает процентную ставку ◆ Они установили слишком высокую цену дома .(, чтобы определить цену или стоимость чего-либо )
У меня поставил команде три задачи / цели / задачи / задачи (, чтобы дать кому-то чего-то достичь)
Существительное
набор ключей ◆ набор направляющих ◆ комплект ◆ шахматный набор ( группа вещей)
литературный набор ◆ струйный набор ◆ набор друзей ( группа людей с одинаковыми интересами)
декорации ◆ декорации ( театр, кино — место, где снимается фильм или спектакль )
Глагольные фразы
Требования водителей не были выполнены, подготовило почву для длительной транспортной забастовки ( создает условия для того, чтобы что-то произошло )
Это компания, которая установила стандарта качества обслуживания ( выполняют деятельность на уровне, необходимом для достижения другими людьми)
Ужин скоро будет готов.Не могли бы вы накрыть стол ? ( положить столовые приборы и тарелки на стол)
После обеда я приступил к работе над горы документов на моем столе ( начинают работать с решимостью и энтузиазмом)
Приведенные выше примеры — это лишь некоторые из них, которые я здесь выбрал. Пожалуйста, поделитесь со мной любыми другими значениями, которые вы знаете и используете.
Остальные пять слов я рассмотрю в своем следующем посте (часть 2 ), так что берегитесь!
Если вам понравился этот пост, поделитесь им и не забудьте подписаться на мой блог, если вы не хотите пропустить мои сообщения.
Сейчас, когда тарифы на услуги, предоставляемые ЖКХ, повышаются весьма существенно, самое время начать всерьёз задумываться об экономии потребляемой нами воды.
Вернее, нам пора подумать об учёте той воды, которую мы употребили только на свои нужды и только в своей квартире. Мы не хотим платить за все потери, которые происходят совершенно не по нашей вине.
Многие из нас давно поставили у себя в квартире прибор, который называется счётчик воды. Такой прибор не потребует от вас сокращения расходования воды, он будет только учитывать, сколько конкретно воды вылилось из ваших кранов.
Всё дело в том, что стоимость воды одинакова: со счётчиком и без него. Но вы уже сами можете вести контроль за количеством потребляемой вами воды. Вы будете платить только за «свою» воду, ту, которой пользовались именно вы.
Конечно, по расчётам специалистов, водосчётчики должны всячески стимулировать сокращение потребления воды, и уже отмечается снижение суммы платежей за услуги водоканала в тех квартирах, где жильцы установили подобные приборы.
Такой метод оплаты вынуждает организации водоснабжения более качественно содержать свои сети в исправном состоянии, поскольку счётчики учёта расхода воды не позволят компенсировать потери воды в сетях за счёт её потребителей.
Счётчик воды, измеряющий объём текущей воды в системах холодного и горячего водоснабжения, применяется там, где требуется учёт потребления воды.
ООО «ЭЛАВИС» располагает всем спектром приборов аналогичного назначения. Также в наличии всегда имеется — теплосчётчик «КАРАТ Компакт», который предназначается для коммерческого учёта потребляемого тепла в квартирах, коттеджах и других зданиях с закрытой системой теплоснабжения.
КАРАТ-Компакт имеет весьма удачную конструкцию, которая обеспечивает быстрый монтаж и обслуживание, а относительно малые габариты теплосчётчика позволяют производить его установку в самых тесных и неудобных местах.
Сам измерительный блок ставится на проточную часть, устанавливающуюся непосредственно на трубопровод. Запорная крышка, которой укомплектована проточная часть, позволяет снимать измерительный блок с целью поверки и обслуживания без остановки системы теплоснабжения.
В ООО «ЭЛАВИС» всегда имеются несколько вариантов подобных теплосчётчиков.
Для чего нужен счетчик для воды?
Вне зависимости от того, что в разных регионах тарифы на водоснабжение являются разными, растут они практически повсеместно, как на дрожжах. Если раньше вам даже и не приходилось задумываться о количестве расходуемой воды, так как это сильно не ощущалось, то теперь воду приходиться экономить, в связи с чем многие из нас устанавливают счетчики, как на холодную воду, так и на горячую. Помните, после установки счетчика, сотрудник управляющей компании должен в обязательном порядке установить на него пломбу, а сам счетчик поставить на учет, так как в противном случаи у вас просто не будут принимать оплату по их показаниям.
Целесообразность установки счетчика
Если вы сомневаетесь в том, что нужно ли устанавливать счетчик и вообще вместо экономии это не обернется большим расходом, то советую вначале взвесить все «за» и «против».
Например, для квартиры, где проживает два человека, а при этом зарегистрировано 4-5 человек, оплачивать придется исходя из среднего количества потребляемой воды, зарегистрированными там людьми. В итоге получается, что мы израсходовали около шести кубов воды, а платить вынуждены за 20 – 25 кубов. И в этом случаи, установленный счетчик может существенно сократить ваши расходы на воду.
Но в случаи, если в квартире проживает ровно столько же людей, сколько и прописано, то можно сэкономить при оплате около 15 – 20 процентов. Но это только в том случаи, если вода будет использоваться в разумных пределах.
Что выгодно, купить счетчик или брать в аренду?
Если у вас нету средств, а установка приборов учета воды вам просто не обходима, то не спешите расстраиваться. Ведь компания Мосводоэкономия, предлагает своим клиентам взять счетчик в аренду. Если вы покупаете, то плюс ко всему вам нужно ещё приобрести все комплектующие, а это не дёшево.
Если же вы берете его в аренду, то это обойдется вам значительно дешевле. И вы получаете техническое обслуживание данной фирмы. Вы конечно можете сами выбирать тот вариант, который удобен именно для вас, но почему бы не воспользоваться более выгодным.
Заключение
Помните, как и любой измерительный технический прибор, счетчик воды должен еженедельно осматриваться, чтобы исключить появление течи в соединении. В случае течи из счётчика, его необходимо произвести ремонт в лицензированной компании.
Смотрите также:
Как можно сделать простые леса?
Как сделать глиняный раствор для печи?
Особенности выращивания укропа на дачном участке
Как правильно клеить обои на гипсокартон?
Марки гидростеклоизола
Особенности косметического ремонта на квартире
Как правильно выбрать счетчик воды
Современные реалии таковы, что установка приборов водоучета стала насущной необходимостью. Тем, кто сомневается в этом, будет полезно узнать, для чего нужен учет воды, и как это решение поможет снизить финансовое давление коммунальных расходов. Из данной публикации можно подчерпнуть информацию о видах счетчиков воды, их принципе работы, и рекомендации по выбору моделей. Начнем с главного.
Содержание статьи
Для чего нужен учет воды?
Несмотря на очевидность ответа, многие слои населения не торопятся установить приборы учета, пока не будет официального распоряжения. Такая инертность вызвана тем, что за многие годы, когда услуги водоканала стоили сущие копейки, мы не обращали внимания на нормы потребления. С ростом цен на коммунальные услуги эта статья расходов существенно увеличилась. Исходя из этого, можно перечислить все преимущества установки счетчика расхода горячей и голодной воды:
Начнем с того, что компании, предоставляющие услуги водоснабжения, априори, не будут работать в убыток. Следовательно, все свои расходы, они попытаются переложить на плечи потребителей. Когда вы видите прорвавшую магистраль, с которой неделями течет вода возле дома, знайте, ее расходы оплачивают те, кто платит по нормам расхода потребления.
Завышенные нормы потребления. Второй фактор напрямую связан с первым, но мы его выделили отдельно, чтобы показать масштабность. Возьмем, к примеру, Санкт-Петербург, согласно постановлению о нормах 2017 года, на одного человека предусмотрен расход холодной воды 220 литров в сутки, горячей – 150 литров. Повторимся, на каждого человека, прописанного в квартире. Это даже выше норм СНиП.
Хозяева уехали в отпуск, и их не было дома, бывает, но квитанцию оплатить надо.
Владельцы частных домов могли заметить, что в квитанцию добавлен расход «на полив», который напрямую связан с площадью участка, причем не важно, растет там что-нибудь или установлен гараж. Причем в последнем случае, можно найти дополнительный пункт на расход воды для помывки авто.
Перечисленных факторов вполне достаточно для объяснения необходимости установки водомеров.
Какие виды водосчетчиков бывают?
На практике применяются четыре типа приборов, контролирующих расход воды. Их классификация принята по принципу действия, который может быт:
Ультразвуковым. Расход определяется по скорости распространения высокочастотных колебаний. Ниже представлена упрощенная конструкция такого прибора.
Ранее такие устройства в быто не применялись ввиду их высокой стоимости, но в последнее время на рынке появились модели по доступным ценам. Отличительные особенности: высокая точность и продолжительный срок службы.
Принцип работы ультразвукового водомера
Вихревым. В основу работы таких устройств положен анализ изменения давления, вызванного возникновением вихрей из-за помещения в поток рабочей среды тела обтекания. Наглядно устройство такого прибора продемонстрировано на рисунке 4.
В основном такие устройства применяются для контроля технологических процессов на производстве. В быту не используются.
Устройство вихревого счетчика воды
Электромагнитным. Скорость потока измеряется путем измерения напряженности электромагнитного поля, которое меняется под воздействием потока рабочей среды.
Особенности прибора не предполагают его установку на трубы малого диаметра, что делает невозможным использование таких устройств в качестве счетчика расхода воды в квартире или частном доме.
Принцип действия электромагнитного водомера
Механическим (тахометрическим). Нижний рисунок демонстрирует принцип устройства прибора.
Тахометрический cчетчик в разрезе
Обозначения:
А – Подача воды.
B – Турбинка.
С – Передаточное устройство.
D – Механический индикатор.
Принцип работы таких устройств довольно прост: под воздействием потока воды (А на рис. 6) турбинка (В) крутится, вращая при этом передаточное устройство (С), соединенное с механическим многосегментным цифровым индикатором (D). Основные преимущества таких устройств:
Простая конструкция.
Невысокая стоимость.
Независимость от наличия электропитания.
К числу недостатков следует отнести:
Критичность к составу и «чистоте» воды, механические примеси и наличие минеральных солей, а также других примесей, приводят к остановке турбинки, то есть поломке устройства. После этого придется подавать заявление в водоканал и ставить новый прибор. Поэтому такие устройства требуют установки фильтра, который нуждается в регулярной чистке.
Непродолжительный срок службы по сравнению с другими типами приборов.
Несмотря на перечисленные недостатки именно последний тип приборов используется в качестве бытового расходомера.
5. Электронные тахометрические устройства
Согласно постановлению правительства РФ №3541 от 27.08.2012, регулирующего предоставление коммунальных услуг, допускается установка многотарифных приборов для учета горячего водоснабжения. Такие устройства помимо механики снабжены микропроцессором, благодаря которому производится учет расхода воды по нескольким тарифам, в зависимости от температуры рабочего потока.
Достоинства таких приборов очевидны:
Оплата производится в зависимости от качества предоставляемых услуг. То есть, если горячая вода недостаточной температуры, ее расход считается по сниженному тарифу.
Многие устройства снабжены интерфейсом, позволяющим передать данные о показаниях прибора в компанию, предоставляющую услуги водоснабжения (при условии реализации такой возможности).
К особенностям таких приборов стоит отнести:
Относительно высокую стоимость, которая окупается в течение двух лет, с учетом срока эксплуатации 8-10 лет это вполне оправдано.
Необходимость встроенного источника питания, продолжительность службы которого 5-6 лет. Замена такой батарейки выполняется, когда поверяют устройство. Эта процедура производится раз в три-четыре года, в зависимости от типа прибора.
Как правильно выбрать счетчик воды для частного дома или квартиры?
В первую очередь необходимо определиться с выбором между механическим и электронным прибором. Преимущества тех и других были описаны выше. Обратим внимание на универсальные электронные аппараты, которые можно устанавливать как на горячую, так и холодную воду. Такое решение оправдано только, если в предоставляющей услуги компании реализован сервис удаленного сбора показаний. В противном случае это будет пустая трата средств.
Необходимо проверять наличие сертификата соответствия и паспорта прибора. Без этих документов не возможен его ввод в эксплуатацию.
Обращайте внимание на характеристики прибора, основные параметры приводятся в паспорте, к таковым относятся:
QМАКС – пропускная способность прибора.
QН – уровень номинального расхода, при котором производитель гарантирует точность показаний.
QМИН – минимальное значение расхода при сохранении параметров допустимой погрешности.
QТ – переходной расход, при котором изменяется коэффициент точности.
Помимо этого необходимо правильно подобрать установочные параметры, а именно:
Посадочный диаметр, как правило, он 15,0 или 20,0 мм для трубной арматуры, проложенной в квартире. В частных дома ДУ может быть 25,0-32,0 мм.
Монтажные размеры, для бытовых приборов, устанавливаемых в квартирах, стандартная длина 110,0 или 130,0 мм. Для более крупной трубной арматуры изготавливаются устройства с монтажным размером до 260,0 мм.
Что касается фирм производителей, то в данном случае лучше остановить выбор на отечественных производителях. В любом случае при сборке на заводе используется импортная электроника.
Обзор популярных производителей водомеров
Мы составили таблицу, в которую вошли наиболее популярные модели различных производителей. Сортировка выполнена исходя из рейтинга на основе отзывов покупателей.
Таблица счетчиков пользующихся спросом у покупателей
Мы не можем гарантировать актуальность данного рейтинга, поскольку появление новых моделей на рынке может изменить баланс цена-качество. Поэтому перед приобретением водомеров рекомендуем прочитать отзывы на тематических форумах.
видео-обзор:
Информация, которая может быть полезной
В сети Интернет можно найти много публикаций, в которых описаны способы, позволяющие влиять на работу водомеров с целью снижения показаний расхода воды. С точки зрения закона, такие действия недопустимы и влекут за собой соответствующее наказание в виде существенных штрафных санкций. При желании можете посчитать, сколько обойдется такая сомнительная экономия.
Напоминаем, что водоканалом осуществляется регулярная проверка приборов на предмет целостности пломб и установки устройств (таких, как неодимовый магнит), влияющих на нормальную работу счетчиков. Обратим внимание, что на текущий момент практически все приборы производятся в антимагнитном исполнении, что делает невозможным влияние магнита. Но это не мешает сотрудникам водоканала выписать штраф при его обнаружении.
Поверка приборов производится в соответствии с установленным нормативным графиком, ее интервал указан в договоре с организацией, предоставляющей услуги водоснабжения.
Счетчики воды могут устанавливаться самостоятельно, любым человеком или компанией. Но их опломбировкой и постановкой на учет занимается только соответствующая служба водоканала (потребуется личный визит в компанию). Как правильно произвести монтаж и сдать приборы в эксплуатацию, можно узнать из публикаций нашего сайта.
Самостоятельно менять опломбированные приборы запрещается, вопросы с их снятием и установкой решаются с компанией предоставляющей услуги. Для этого необходимо отправить соответствующее заявление.
Как выбрать счетчик воды + правила его установки своими руками
Несколько лет назад вступил в силу закон, требующий установки приборов учета в каждой квартире. Плата «по нормативам» стала невыгодной, а с неизбежным ростом цен на кубометр воды, она становится все более неподъемной.
Тогда как оплата фактического потребления помогает сэкономить расходы на коммунальные платежи, особенно если прибор учета грамотно подобран.
Как выбрать счетчики воды, правильно их установить и зарегистрировать в соответствующих инстанциях? Будем разбираться.
Содержание статьи:
Счетчик на воду: как выбрать подходящий прибор?
Ошибкой было бы полагать, что существует единственный вид водяного счетчика. На самом деле можно найти множество вариаций таких приборов учета, различающихся по принципу действия, стоимости и другим показателям.
Установка прибора учета на воду окупится достаточно быстро и поможет существенно сэкономить на коммунальных платежах
Перед покупкой устройства важно разобраться в их многообразии. Прежде всего, нужно понимать, что выпускаются счетчики для горячей и для холодной воды. Принцип действия приборов аналогичен, различие в используемых для их производства материалах.
Устройства, работающие с горячей жидкостью, способны выдержать температуру до 150С, тогда как приборы для холодной воды могут функционировать при температуре не выше 40С.
Выпускаются так называемые универсальные счетчики, которые можно ставить на любую трубу. Различить приборы помогает специальная маркировка корпуса, синяя для холодной и красная для горячей воды.
Кроме того, различают энергозависимые и энергонезависимые устройства. Для функционирования первых необходима электроэнергия, поэтому их подключают к сети. Вторые работают без дополнительных источников питания.
Важна классификация устройств по принципу их действия. По этому признаку все приборы учета можно разделить на четыре большие группы:
Вихревые счетчики
Регистрируют частоту возникающих на помещенном в водяной поток теле вихрей. Жидкость, обтекая препятствие, вызывает изменения давления на его поверхности.
Частота таких перепадов давления напрямую зависит от скорости потока и от расхода воды. Вихревые счетчики фиксируют эти показатели и преобразуют их в аналоговый или цифровой сигнал. Преимуществом таких приборов учета можно считать малую загрязняемость в воде любого качества, простоту поверки и высокую точность измерений.
К недостаткам относят небольшой срок эксплуатации, который составляет порядка 8-12 лет, и быстрый износ тела обтекания, если в воде присутствуют абразивные частицы.
Вихревые счетчики на воду отличаются высокой точностью показаний, однако срок их эксплуатации относительно невысок: всего 8-12 лет, после чего оборудование выходит из строя
Ультразвуковые приборы
Используют разность временных интервалов, возникающих при прохождении ультразвука вдоль и против измеряемого потока. В качестве измеряемой среды может выступать не только чистая вода, но и стоки, а также грязные жидкости с присутствием абразивных веществ.
Главные преимущества устройств заключаются в возможности проведения точных замеров в любой по физическим и химическим свойствам среде, простота поверки, длительный срок эксплуатации, который составляет порядка 25 лет, сверхточная работа даже без наличия фильтров, автономное питание.
К недостаткам можно отнести вероятность прекращения работы прибора при выпадении критического количества осадков.
Тахометрическое устройство
Простой механический прибор, представляющий собой счетное устройство, которое связано с особой формы крыльчаткой или турбинкой, помещенной в поток воды. Водяной поток вращает крыльчатку, количество оборотов которой и определяет показания счетчика.
К достоинствам такого счетчика можно отнести невысокую стоимость, простоту в обслуживании, возможность установки в любом помещении и энергонезависимость.
Существенным «минусом» устройства считается необходимость установки перед прибором фильтра грубой очистки, невысокий диапазон измерений, небольшой срок эксплуатации и погрешности в измерениях.
Ультразвуковые приборы учета воды относятся к энергозависимым устройствам высокой сложности. Для установки в домах и квартирах их практически никогда не используют
Электромагнитный счетчик
Устройства ведут учет по электромагнитному полю, индуцирующемуся в вычислительном блоке прибора пропорционально скорости потока воды.
Преимуществом электромагнитных счетчиков считается отсутствие выступающих элементов и механических частей, препятствующих водяному потоку, высокую точность измерений и долгий срок службы. Кроме того, прибор универсален и может устанавливаться на горячую или на холодную воду.
К недостаткам электромагнитного счетчика можно отнести энергозависимость, поскольку устройство не может функционировать без внешнего источника питания, повышенные требования к помещению и качеству монтажа.
Еще один «минус» заключается в возможности загрязнения проточной части присутствующими в воде примесями.
Особенности самых распространенных тахометрических приборов
Как показывает практика, для использования в домашних условиях чаще всего выбирают приборы тахометрического типа. Они компактны, надежны, предельно просты в установке и эксплуатации.
Стоимость их невысока, поэтому отслужившее свое устройство можно поменять на новое без большого ущерба для семейного бюджета. Различают два типа тахометрических устройств: крыльчатые и турбинные.
Отличие заключается в форме основы конструкции, это может быть крыльчатка или небольшая турбинка. Турбинные приборы устанавливаются на трубах диаметром от 50 и до 200 мм, крыльчатые – до 40 мм.
Для водопроводов, в которых случаются серьезные перепады напора, выпускают особые приборы учета, которые объединяют турбинное и крыльчатое устройство. Их называют комбинированными. Крыльчатые счетчики бывают двух видов:
Одноструйные. Подсчитывает число оборотов крыльчатки, вращающейся единым водяным потоком. Счетный механизм чаще всего изолируется от воды, что способствует точности измерений. Конструкция прибора дает возможность установки антимагнитной защиты и монтажа модуля импульсного выхода, что позволяет снимать показания дистанционно.
Многоструйные. В отличие от одноструйных устройств измеряемый поток воды перед лопастями крыльчатки разделяется на несколько струй. Это снижает погрешность измерений. Прибор прост в демонтаже и монтаже, а для поверки необходимо снимать только верхнюю часть счетчика. При необходимости можно установить модуль импульсного выхода.
Тахометрические счетчики для воды – простые и надежные устройства, которые повсеместно используются в домах для учета водопотребления. На корпусе оборудования обязательно присутствует цветовая маркировка
Приборы учета тахометрического типа делятся на «сухие» и «мокрые». Отличие устройств заключается в расположении счетного механизма.
В первом случае он находится в защищенном от воды отсеке за особой немагнитной перегородкой. «Сухие» счетчики работают дольше и выдают более точные показания, поскольку конструктивно защищены от негативного воздействия присутствующих в воде загрязнений.
Счетный механизм «мокрых» приборов располагается в жидкости, что существенно уменьшает срок его эксплуатации. При этом стоимость таких разновидностей счетчиков ниже.
Покупка счетчика: на что обратить внимание?
Определившись, какой выбрать счетчик на воду, можно отправляться за покупкой. Лучше всего приобретать приборы учета в специализированных магазинах, которые дорожат репутацией, и не будут пытаться продать несертифицированный или некачественный товар.
Обращайте внимание на паспорт прибора учета. Он обязательно должен быть в наличии. Документ должен быть напечатан типографским способом, в нем присутствует штамп завода-изготовителя и серийный номер изделия. При этом номер счетчика на корпусе и в паспорте обязательно должен совпасть.
Если вместо паспорта пытаются всучить ксерокопию, от покупки стоит отказаться.
Второй важный момент – комплектация прибора. Недобросовестные продавцы грешат тем, что в погоне за прибылью разукомплектовывают устройства и продают необходимые детали отдельно.
На эту уловку не стоит попадаться. В комплекте со счетчиком обычно идут два соединителя с ниппелями, снабженные накидными гайками и прокладками, сетчатый фильтр и обратный клапан.
В некоторых случаях производитель комплектует прибор специальным запорным краном. Его особенность заключается в наличии на исходящем патрубке особого ушка под пломбировку.
Электромагнитный счетчик – весьма точный и долговечный прибор учета воды. При этом очень требователен к качеству монтажа и к помещению, в котором будет установлен
Если запорный кран, идущий в комплекте со счетчиком, силуминовый, от такой покупки тоже лучше отказаться. Узлы из силумина подвержены внезапному разрушению, причиной которого становится межкристаллитная коррозия.
Последствия такого разрушения крайне неприятны. Специалисты советуют приобрести сразу же и дополнительный запорный кран. Его рекомендуется установить после отвода на бачок унитаза.
Это очень удобно, потому что дает возможность пользоваться туалетом даже в том случае, когда по каким-то причинам перекрыта подача воды в ванную или на кухню.
Как выбрать место для прибора учета?
По правилам водяной счетчик нужно устанавливать максимально близко к месту ввода в помещение трубопровода. На деле это означает, что не должно быть физической возможности врезаться в трубу перед счетчиком.
Именно это обстоятельство будет прежде всего проверять инспектор, пришедший опломбировать прибор. Как показывает практика, в городских квартирах счетчик чаще всего монтируется около унитаза в туалете или в ванной, при условии, что трубы, ведущие в ванную, проложены на полу.
В этом случае скрыть на них следы возможной врезки будет невозможно.
Последний вариант, правда, не очень удачен, поскольку придется прокладывать через стену новый отвод для унитазного бачка. В частных домах прибор учета устанавливается на расстоянии не более чем 0,2 м от выхода подводящей трубы.
Кроме того, определенные требования предъявляются и к водопроводным колодцам, расположенным на территории домовладения.
Конструкция должна быть только капитальной с прочной запираемой крышкой, которая также опломбируется.
По существующим правилам счетчик на воду должен быть установлен не далее, чем в 20 см от выхода подводящей водопроводной трубы, не должно остаться места для возможной врезки водоразборного оборудования
Есть несколько технических особенностей в правилах установки водяных счетчиков в квартирах, которые обязательно нужно учитывать при самостоятельном монтаже:
Система ГВС смонтирована по двухтрубной схеме. Такая ситуация встречается крайне редко, но возможна. В таком случае для монтажа счетчика на горячую воду рекомендуется приобрести перепускной клапан, который дополнительно устанавливается на циркуляционную трубу. Иначе показания прибора учета будут сильно завышены.
Наличие в квартире пожарного водоотвода. На обводную трубу следует поставить задвижку, которая будет опломбирована работниками водоканала. Теоретически такую задвижку обязаны установить пожарники, они выполняют эту работу по предварительному заявлению.
Температура в помещении, где находится прибор учета, может опуститься ниже +5С. Для городской квартиры ситуация крайне редкая, чаще такое случается в частном доме, особенно если счетчик планируется поставить в неотапливаемом подвале. Оптимальный вариант – замуровать и утеплить трубу, а прибор учета перенести в отапливаемое помещение.
Нужна ли поверка перед установкой?
Работники водоканала обычно не требуют поверки опломбируемых впервые счетчиков. Их вполне устраивает наличие заводской пломбы. Дело в том, что средний расход воды абонентами даже с непроверенными счетчиками будет в пределах нормы.
Однако потребителю не мешает узнать, исправен ли счетчик и верны ли его показания. В случае неисправности владелец прибора получает экспертное заключение, с которым отправляется к продавцу и меняет забракованное изделие на новое.
Проблем возникнуть не должно, поскольку магазины имеют на такой случай договор с поставщиком. Прибор учета проходит поверку абсолютно бесплатно, что оговорено в законе.
Для прохождения процедуры устройство сдается в централизованный городской КИП, либо в КИП ЖЭКа или водоканала, либо в частную фирму, работающую по лицензии. Счетчик сдается вместе с паспортом, где делается отметка о прохождении поверки.
Кроме того, на прибор ставится КИПовская пломба, нарушать которую, конечно же, нельзя.
Установка прибора учета
Своими руками установить счетчик воды достаточно просто. Перед монтажом обязательно следует ознакомиться с инструкцией к прибору и после проводить установку в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
Нужно знать, что счетное устройство оборудования должно находиться сверху, а направление стрелочки на боковой поверхности корпуса выставляется строго по направлению движения потока воды.
До шарового запорного крана не должно быть никаких водоразборных устройств.
Схема показывает, как должен быть установлен счетчик на воду
Процесс самостоятельной установки прибора учета воды выглядит следующим образом:
К резьбе крана присоединяем фильтр грубой очистки. Не забываем уплотнять соединение паклей или фум-лентой. Выполняем операцию аккуратно, количество оборотов определяем заранее, предварительно закрутив фильтр на место без уплотнителя. Если прибор будет установлен горизонтально, сливной патрубок фильтра направляем вниз, если вертикально, то вбок. Так при очистке фильтра скопившаяся внутри жидкость не зальет счетчик.
Берем штуцер с накидной гайкой, который должен идти в комплекте с прибором учета, и устанавливаем на место.
Монтируем счетчик.
Ставим второй штуцер с гайкой.
Устанавливаем обратный клапан. Не забываем уплотнять все соединения силиконовыми или резиновыми прокладками.
Соединяем конструкцию с водопроводом. Переходником послужит муфта подходящего размера.
Ввод устройства в эксплуатацию – как это сделать правильно?
По окончанию монтажа проводим пробную подачу воды. Внимательно осматриваем все соединения в поисках возможной протечки. Если обнаружена течь, даже минимальная, отключаем воду и самым тщательным образом герметизируем все соединения.
После чего вновь подаем воду и осматриваем узел. Убедившись, что протечек нет, и счетчик работает, можно приступать к его «легализации». Дело в том, что наличие неопломбированного прибора учета не дает права платить за воду «по факту».
Так выглядит правильно установленный тахометрический счетчик на воду. В готовой сборке должны присутствовать все указанные элементы
Начинаем с того, что заявляем об установке счетчика в водоканал или любую другую эксплуатирующую водопровод организацию.
Готовим акт поверки счетчика, паспорт устройства и ждем три дня. В течение этого времени должны прийти представители водоканала. Инспектор внимательно ознакомится с документами и осмотрит счетчик. После чего опломбирует прибор учета и снимет его начальные показания.
Они должны быть записаны в акт ввода счетчика в эксплуатацию, который составит инспектор. Еще один важный момент – подписание договора по обслуживанию.
Документ нужно читать очень внимательно, лучше ознакомиться с ним заранее. Случается, что в него мелким шрифтом оказываются вписаны крайне невыгодные для клиента пункты.
Например, могут попытаться заставить заплатить страховку от срыва пломбы или выполнять ежеквартальную поверку прибора учета за счет клиента. Абонентская плата за обслуживание так же может быть необоснованно завышенной. Именно поэтому с типовым договором стоит ознакомиться заранее.
Если все в порядке, подпись на документе ставится в присутствии опломбировавшего счетчик инспектора.
На руках у клиента должен остаться акт о вводе прибора учета в эксплуатацию и второй экземпляр договора об обслуживании. Паспорт на счетчик также остается у владельца. Однако здесь есть небольшой нюанс.
Инспектор обязан сделать для себя его копию, поэтому может на время забрать документ. Проще всего заранее сделать хорошую ксерокопию паспорта и отдать ее инспектору. Так удастся сэкономить время на поход в водоканал за документом.
При монтаже счетчика и его элементов нельзя забывать о герметичности соединений. Для качественного уплотнения можно использовать сантехническую паклю, фум-ленту или специальную нить
Установка счетчика на воду – отличная возможность сэкономить средства на оплату коммунальных платежей. Самостоятельная установка устройства достаточно проста, выполнить ее сможет даже человек без специальной подготовки.
Кроме того, очень важно правильно выбрать прибор учета и место для его размещения, а так же соблюсти все формальности и зарегистрировать его в организации, эксплуатирующей водопровод. Только после оформления всей необходимой документации прибор учета будет считаться действующим, и оплата за воду будет взиматься по его показаниям.
Так же, нужно не забывать о необходимых поверках в сроки, которые определяются типом установленного счетчика.
как устроены и как работают различные виды водомеров?
Как работает в зависимости от разновидности?
Первые водяные счетчики использовались в середине прошлого века в Германии и были основаны на работе шестерёнчатого механизма.
С тех пор было изобретено ещё несколько разновидностей приборов, позволяющих учитывать водопотребление в жилых объектах и в промышленной системе водоснабжения. Принципы их работы различаются.
Механические
Водомеры механического типа сконструированы по типу водяной мельницы. Водный поток заставляет работать крыльчатку.
Она вращается и запускает механизм редуктора. Показатели выводятся на ролики цифрового табло.
Крыльчатка и устройство для считывания информации о расходовании воды контактируют при помощи магнитов. Основные опорные детали оснащены твёрдыми осями и обеспечивают долговечность прибора.
Есть модели, в которых крыльчатку заменяет турбина. Такие приборы позволяют получать более точные замеры мощного водопотока, но не очень качественно срабатывают при небольшом водопотреблении.
Ультразвуковые
Приборы ультразвукового типа определяют разницу в скорости прохождения ультразвука по направлению движения водного потока и против течения. Для этого на расстоянии размещают акустический передатчик и приёмник. В зависимости от задачи, они меняются функциями.
Есть модели с отражателями, чтобы обеспечить прохождение сигнала в попутном и встречном направлениях. Скорость течения жидкости вычисляется по разнице во времени распространения двух волн.
Когда известно сечение трубы, вычислить объём воды, прошедшей через счетчик в единицу времени, не сложно. Данные отражаются в показаниях водомера.
Для точности измерения используют высокотехнологичную электронную начинку. Для излучения и приема ультразвукового импульса используются пьезоэлементы. Поэтому такие счётчики дорогие и на бытовом уровне не используются, а устанавливаются на промышленных объектах.
Электромагнитные
Счётчики электромагнитного типа основаны на физическом законе Фарадея индуцирования электродвижущей силы (ЭДС) в магнитном поле измеряемой среды.
Значение этой силы пропорционально скорости движения воды. Электроды улавливают эти значения и передают на электронный блок. Здесь выполняется обработка импульса в соответствии с установленным алгоритмом вычислений.
Основным элементом прибора является индукционная катушка, создающая постоянное магнитное поле. Электромагнитные счётчики питаются автономно от встроенного аккумулятора либо от внешнего источника напряжением 10-15 В и током до 100 мА, а встроенная батарея остаётся резервной.
Вихревые
Счётчики вихревого типа работают за счёт внедрения в измеряемую среду обтекаемого тела, которое вызывает эффект турбулентности. Высокочувствительный датчик, помещённый в водную среду, улавливает малейшие изменения давления жидкости.
При развитии скорости движения жидкости возникает момент, когда появляются зоны низкого и высокого давления. Это явление называют «вихревой дорожкой».
Расстояние между соседними вихрями будет соответствовать объёму воды, которая проходит по трубе в соответствующий период. Чем выше скорость движения водного потока, чем чаще появляются вихри.
Вихревые приборы будут нормально работать в воде, где нет механических примесей, которые искажают показания.
Резонансные
Приборы резонансного типа имеют второе значение — суперстатические. Подсчёт объёма жидкости производится с помощью пьезоэлектрического датчика частоты.
Трубопровод разделён на три канала и оборудован специальным устройством, который направляет поток.
Чтобы водомер работал без сбоев, перед ним устанавливают фильтр. В противном случае взвешенные механические частицы выведут из строя механизмы прибора.
Резонансный водомер питается от электросети. Его корпус аккуратный, компактный. В трубопровод устанавливается с помощью фланцевых соединений. Оснащён индикацией мгновенного измерения расхода воды, запоминает данные о расходе воды.
Недостатком резонансного вида счётчика является его высокая цена и необходимость профессионального обслуживания.
Тахометрические
Тахометрическими водомерами называют приборы, которые измеряют объём воды механическим путём. Внутреннее устройство предельно простое и похоже на то, как работает водяная мельница.
Вращающееся колесо приводит в движение механизм редуктора. Далее движущая сила передаётся на ролики механического табло, где нанесены цифры.
Если расход воды большой, крыльчатка-колесо не справится с задачей. При больших потоках целесообразно использовать турбинный водомер. Погрешность турбин наоборот, велика, когда поток воды малый.
В качестве компромисса применяется комбинированный вид прибора, когда вода перенаправляется попеременно на крыльчатку или на турбину, в зависимости от характера течения.
С импульсным выходом
Механика счётчиков импульсного типа аналогична конструкциям обычных бытовых водомеров крыльчатого типа.
Прибор оснащён стрелочным индикатором расходования воды. Полный оборот соответствует определенному объёму водопотребления.
Счётчик работает под воздействием крыльчатки, вращающейся под напором воды. Магнитная муфта принимает и переносит информацию на индикатор. Совершив полный оборот, магнит контактирует с датчиком, показания выводятся на циферблате.
Схема простая и такие водомеры недорогие. Однако механизм не долговечный, герметичный контакт нередко выходит из строя.
Как устроен: конструкция по типу механизма
Чтобы выполнить измерения объёма в системах горячего и холодного водоснабжения, используются разные типы механизмов.
Крыльчатый
Крыльчатый механизм имеет вид колеса с закреплённым на нём лопастями. Вращательная ось стоит перпендикулярно направлению движения воды. Чувствительность такого механизма высокая, но колесо сильно перекрывает поток, и тормозит продвижение воды. В этом заключается его недостаток.
Если крыльчатка выполнена из некачественного материала, она быстро ломается под напором воды. Замена счётчиков связана с дополнительными финансовыми затратами на покупку нового водомера и на монтаж.
Одноструйный
В трубопроводы небольших диаметров, до 50 мм, когда вода полностью заполняет просветы, монтируют механизм одноструйного вида.
Водомер производит измерение числа оборотов крыльчатки, крутящейся под действием водного потока. Если счётчик оснащён импульсным выходом, он умеет считывать показания дистанционно.
Многоструйный
Многоструйный механизм разбивает поток на несколько каналов, и вода равными частями давит на крыльчатку. Турбулентность понижена и погрешность таких вычислений объёма воды не выше 2%.
Установка водомера и снятие показаний несложные. Чтобы проверить счётчик, требуется снять его крышку.
Турбинный
Турбинные механизмы измеряют большой расход воды. Внешний вид турбин схож с обычной крыльчаткой, но количество лопастей меньше.
Ось вращения располагается параллельно по отношению к водному потоку. Чтобы улучшить измерения, перед турбиной выполняют монтаж обтекателя для уменьшения турбулентности.
Вся самая важная и полезная информация о счетчиках воды представлена в этом разделе.
Заключение
Водомеры, предназначенные замерять расход горячей или холодной воды, устанавливают на трубы при входе в системы водоснабжения частных домовладений, квартир, промышленных объектов, многоквартирных домов, помещений коммерческого назначения.
Достоинства их установки очевидны. Нет необоснованных начислений по оплате за воду, появляется возможность контролировать расход воды. Чтобы учёт был правильным, лишних кубометров счётчик не насчитывал, прибор должен быть хорошего качества.
Затраты на покупку и монтаж хорошего водомера окупятся в процессе его эксплуатации меньше чем за год. Долговечность любого вида счётчика продлит установка перед прибором фильтровальной системы.
выбираем правильную модель с IVD.ru
Наверх Перепланировки
Каталог домов
Рассылка
С чего начать ремонт
О проекте
Реклама
Контакты
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Instagram
Pinterest
Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Как работает и как устроен счетчик воды
Жители мегаполисов уже давно привыкли к таким благам цивилизации как: электричество, отопление, водоснабжение и водоотведение, они сильно упрощают жизнь и делают ее более комфортной. Но за эти блага, как водиться, нужно платить, а тарифы на коммунальные услуги растут каждый год. И после получения очередной квитанции в голову приходит мысль: как же начать экономить на этих услугах? Обычно первое, что приходит на ум это установка счётчика на воду. Конечно это выгодно, только в том случае, если потребление воды ниже нормативов, по которым считается оплата. Подробнее об этом можно узнать из нашей статьи. А так же, прежде чем купить счетчик воды, необходимо ознакомиться с его устройством.
Определение и назначение счетчика воды
Счетчиком воды называется конструкция, измеряющая количество объема проходящего по водопроводу потока за единицу времени. Измерения считаются в м3. Посредством прибора пользователь может видеть, какое именно количество холодной или горячей воды расходуется в течение часа, суток или месяца и соответственно, оплачивать только потребляемый объем. Как правило, подобная экономия составляет не менее 40%.
Принцип работы счётчиков воды
Первые счетчики для холодной и горячей воды применены в Германии уже в 1958 году. Это был крыльчатый водомер, принцип работы которого основывался на движении счетного шестеренчатого механизма, воспроизводящего количество оборотов крыльчатки на циферблат. Современные водомеры делятся на:
Тахометрические – принцип работы которых основан на подсчете количества вращений крыльчатого элемента. Крыльчатка заключается внутри и вращается от потока воды, при этом в защищенной от потоков части находится прибор, отвечающий за точность показаний.
Вихревые – конструкция, функционал которой заключен в том, что система водопровода создает вихри, частота которых пропорциональна скорости течения жидкости. Именно на этом основаны исчисления оборудования.
Магнитные, где магнитное поле индуцируется со скоростью, пропорциональной силе поступающего потока.
Ультразвуковые. Прибор измеряет расход воды путем анализа акустического эффекта колебаний ультразвука, возникающего при протекании потока жидкости через водомер.
Таким образом, наблюдается то или иное отличие принципа работы каждого водосчетчика. Кроме функциональных особенностей существуют различия по классификации.
Классификация по принципу действия известна, далее приборы делятся по количеству трубопроводов, которые могут обслужить:
Одноканальные;
Двухканальные;
Многоканальные.
Конструкция для учета расхода горячей и холодной воды может быть раздельной и компактной, питаться от внешней электросети или быть энергонезависимой. В ряде случаев встречаются счетчики, питание к которым доставляется приборами в виде обычных батарей. Есть механические приборы для учета холодной (до +40) и горячей (+40+150) воды. При этом различия заключены в использовании материалов для изготовления крыльчатки и подшипников. Механические водомеры работают только от потока поступающей воды, при этом точность показаний весьма высокая.
По размещению также есть различие:
Сухие счетчики воды – приборы, где счетный механизм отделен от потока перегородкой, что продляет срок службы и позволяет надеяться на точность показаний. При этом конструкция может иметь принцип работы как крыльчатый, так и вихревой. Срок эксплуатации водомеров достаточно длительный, цена доступная. Оборудование данного типа популярно и в ассортименте есть приборы для горячей и холодной воды.
Мокрые счетчики воды – устройства, где счетный механизм не имеет отделения от потоков, поэтому часто выходит из строя при поступлении воды с вкраплениями и загрязнениями. Простота установки и доступная цена – плюсы, а вот возможные сбои в показаниях – минусы. Принцип действия такого прибора механический, когда крыльчатка проворачивается от поступающей воды.
Как работает счетчик воды видео
Оставить свой комментарий
Что такое счетчик TDS и нужен ли он вам?
Обычно при фильтрации воды измеритель TDS не показывает изменений в показаниях TDS между водопроводной водой и водой, фильтрованной водным фильтром. В ответ на это утверждение есть общая тема: Почему?
Во-первых, важно знать, что такое TDS на самом деле: общее количество растворенных твердых веществ.
Что такое измеритель tds?
Измеритель TDS — это небольшое портативное устройство, используемое для определения общего количества растворенных твердых веществ в растворе, обычно в воде.Поскольку растворенные ионизированные твердые вещества, такие как соли и минералы, увеличивают проводимость раствора, измеритель TDS измеряет проводимость раствора и оценивает TDS на основе этого показания.
Зачем измерять tds?
Во-первых, важно знать, что такое TDS на самом деле: общее количество растворенных твердых веществ. После того, как вода падает на землю в виде дождя, она растворяет минералы, присутствующие в камнях и почве, через которые она проходит. Поскольку он растворяет эти минералы, они остаются в воде в различной концентрации.Это очень естественный процесс, который помогает придать воде «правильный» вкус за счет небольшого повышения pH. Наиболее распространенные минералы, содержащиеся в воде, — это кальций, магний и натрий.
В некоторых районах страны уровень содержания этих растворенных минералов в воде выше, что делает ее «жесткой», а в других районах уровень содержания ниже. Все, что ниже 200 мг / л (или частей на миллион) — хорошо, а 100 мг / л — отлично. Когда уровень TDS опускается ниже этого уровня (поскольку минералы удаляются), вода имеет более низкий pH и становится более кислой или коррозионной.Это вызывает заметную разницу во вкусе воды. Уровни TDS более 400 мг / л считаются непригодными для питья (не пейте это).
Знание своего уровня TDS важно при выборе кондиционера для воды без соли для вашего дома. Бессолевые кондиционеры для воды могут защитить трубы и водопровод, уменьшить количество пятен и пятен на посуде и дверях душевых, увеличить срок службы яркой одежды и многое другое, не тратя зря соль или воду. Имейте в виду, что фильтр для воды не является кондиционером для воды.Конечная цель фильтра для воды — не удалять из воды все твердые частицы.
Помните, что фильтр для воды не кондиционер для воды. Конечная цель фильтра для воды — не удалять из воды все твердые частицы.
Что не измеряет TDS?
Измеритель TDS не измеряет загрязняющие вещества. Он не скажет вам, здоровая ли ваша вода. Некоторые полезные минералы, такие как калий, магний и кальций, могут вызвать резкий скачок уровня TDS. Таким образом, любой фильтр для воды с реминерализатором окажет на счетчик TDS эффект, противоположный ожидаемому.Ваша вода также может содержать тяжелые металлы, такие как свинец, или другие загрязнители, такие как пестициды, фармацевтические препараты или шестивалентный хром. Измеритель TDS не улавливает эти загрязнения.
Вам нужен измеритель TDS или набор для тестирования воды?
Если рассматривать вопрос о фильтрации воды, короткий ответ: нет — вам не нужен измеритель TDS. После тестирования воды с помощью набора для тестирования будет предоставлен отчет, в котором точно объясняется, что находится в воде, включая растворенные твердые вещества.Вы узнаете, какие загрязняющие вещества в вашей воде вызывают у вас беспокойство, а затем вы сможете найти решение для фильтрации, отвечающее всем вашим водным целям.
Тогда — Почему фильтрация воды?
Одна из причин, по которой вода, отфильтрованная Aquasana, имеет такой приятный вкус, заключается в том, что мы используем избирательный процесс фильтрации. Во всех наших фильтрах для питьевой воды используется один и тот же процесс, который мы называем технологией фильтрации Aquasana Claryum®. Наш фильтр сертифицирован для удаления 77 загрязняющих веществ, включая хлор, хлорамины, свинец, фармацевтические препараты, пестициды, гербициды и т. Д.Однако мы специально НЕ удаляем из воды полезные минералы (кальций, магний и калий). Мы отфильтровываем плохое, но оставляем хорошее — и кое-что из того, что делает его хорошим, — это TDS. Процесс селективной фильтрации Claryum сделает воду более естественной на вкус, потому что мы фильтруем воду до той формы, которая задана природой.
Что касается нашей технологии фильтрации Claryum, мы рекомендуем следующие лучшие фильтры для питьевой воды:
Технология фильтрации Aquasana Claryum использует три основных процесса.Во-первых, поглощения углерода — это удаляет большую часть органических соединений (хлор, фармацевтика, пестициды, гербициды и т. Д.). Тело в основном состоит из углерода, поэтому этот процесс фильтрации действует так же, как и человеческое тело. Наш процесс фильтрации здесь лучше, чем у гравитационных кувшинов, потому что мы используем плотный угольный блок и давление вместо гранулированного угля и гравитации. В результате время контакта воды с углем значительно увеличивается, хотя процесс фильтрации идет быстрее.Круто, да?
Во-вторых, механическая фильтрация — удаляет частицы размером более 0,5 микрона, такие как лямблии или криптоспоридии (паразиты, устойчивые к хлору). Такого типа фильтрации также нет в большинстве продуктов для гравитационной фильтрации. Это происходит только при очень медленной фильтрации или при использовании давления. Последний, ионный обмен — так фильтруются тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть. По сути, у нас есть ион калия, смешанный с углеродом, который предназначен для захвата любых частиц с положительным зарядом (т.е. тяжелые металлы) и замените эти частицы калием. Этот процесс фильтрации может фактически привести к небольшому увеличению концентрации TDS.
С учетом сказанного, есть растворенные твердые вещества, которых не должно быть в питьевой воде. Они очень редко встречаются в водопроводной воде, но такие вещества, как мышьяк, могут попадать в водопроводную воду при низких уровнях концентрации. Местные поставщики воды обязаны провести тест качества воды и опубликовать результаты. Если в воде есть мышьяк, он будет указан в этом отчете.Кроме того, фторид добавляют в водопроводную воду в большинстве городов США. Если в воде есть мышьяк или если необходимо удалить фторид, лучше всего использовать обратный осмос.
Обзор Фильтры для питьевой воды
Кэтрин Лоуренс
.
Как читать счетчик воды
Датчик-приемник-передатчик (ERT)
Второй технологический метод, используемый для считывания показаний счетчика жилого дома, — это приемопередатчики с кодировщиком (ERT).
Этот тип чтения не будет иметь устройства вне вашего дома. Показания воды для счетчиков, оборудованных ERT, отправляются в электронном виде на устройство считывания счетчиков, когда они находятся рядом с вашим домом.
Городские власти имеют программу замены счетчиков в течение всего жизненного цикла, чтобы наша измерительная техника оставалась актуальной и эффективной.Все счетчики, замененные в рамках этой инициативы, будут оснащены технологией ERT.
Как узнать счетчик воды
В зависимости от модели вашего глюкометра регистр (или циферблат) может немного отличаться. Ниже приведены несколько примеров того, как может выглядеть ваш глюкометр.
Счетчики регистрируют расход воды в различных единицах. Цифры слева от десятичной точки измеряют расход воды в кубических метрах (1000 литров составляют 1 кубический метр).
Цифры в дальнем правом углу лицевой панели счетчика (справа от десятичной точки) соответствуют меньшим единицам измерения, составляющим кубический метр (сотни литров, десять литров и один литр).
Например, цифры справа от десятичной точки на счетчике, изображенном слева, увеличатся на единицу, когда будет использовано 10 литров воды. Цифры справа от десятичной точки на метре на центральном изображении увеличиваются на единицу при использовании одного литра воды. Когда счетчик регистрирует 1000 литров или 1 кубический метр, число слева от десятичной точки увеличивается на единицу.
У одних счетчиков есть стрелка, в то время как у других может быть индикатор / регистр расхода, который выглядит как круглая шестеренка или треугольник.
Для моделей с подметающей рукой один блок измеряет один литр, а один полный оборот — 10 литров. Для моделей с индикатором расхода при одном полном обороте индикатора расхода будет измеряться 1 литр. Вы можете отслеживать это на своем собственном измерителе, наблюдая, как числа увеличиваются с каждым поворотом стрелки или индикатора / регистра потока.
Как сдать показания счетчика воды
Есть несколько обстоятельств, при которых вам может потребоваться снять показания счетчика самостоятельно.
Для проверки вашего дома на герметичность.
Если вы переезжаете в дом или выезжаете из него
Вы столкнулись с чрезмерно высоким расходом воды и счетом
Если вам необходимо предоставить показания счетчика из-за чрезмерно высокого потребления воды и счета, пожалуйста, следуйте инструкциям в Контрольном списке высокого потребления воды. После того, как вы выполните шаг 5 контрольного списка, вы можете отправить свое чтение следующими способами:
По телефону:
Если вы не можете отправить изображение показаний счетчика, запишите цифры на лицевой стороне счетчика.Обратите внимание на цифры с белым фоном (перед десятичной точкой) и цифры с черным фоном (за десятичной точкой) на счетчике.
Позвоните в ENMAX по телефону 310-2010. Выберите 2 для «Бытовые и бытовые услуги», а затем выберите 3 для «Городская вода, сточные воды, отходы и переработка». Вас направят к представителю службы поддержки клиентов.
По электронной почте:
Сделайте снимок лица вашего водомера.
Отправьте электронное письмо с изображением, прикрепленным к waterconsuming @ enmax.com.
Включите в свое электронное письмо следующую информацию:
Номер счета и адрес службы.
Контактный телефон и время для связи с вами.
Подробная информация о результатах поиска и устранения неисправностей с использованием информации, собранной с помощью этого контрольного списка.
Рисунки, отображающие показания счетчика воды в зависимости от типа воды:
Счетчик воды с дистанционным считыванием извне: Сделайте два снимка. Одна из циферблатов счетчика в доме и лица считывания вне дома.Оба показания должны быть одинаковыми.
Счетчик воды с электронным преобразователем — серая или черная квадратная коробка, прикрепленная к счетчику: Сделайте снимок лицевой стороны счетчика.
После получения вашего электронного письма мы проверим вашу учетную запись и свяжемся с вами в течение трех рабочих дней. Мы сделаем все возможное, чтобы связаться с вами в течение указанного вами периода времени.
.
Что такое интеллектуальный счетчик и знаете ли вы, как им пользоваться?
Учитывайте стоимость установки при установке счетчиков воды на каждой конечной точке в вашей распределительной сети. Помимо установки, вы должны позаботиться о материально-техническом обеспечении, чтобы убедиться, что есть кто-то дома, чтобы впустить установщика… а когда его нет, справиться с перебронированием.
— Поэтому, когда вы столкнетесь с проблемой замены счетчиков воды, убедитесь, что вы выбрали тот, который дает вам дополнительную ценность.
Вот 6 ценных вещей, для которых вы, возможно, не думали использовать свои водомеры.
1) Поставить датчик температуры в каждом доме
Умные водомеры измеряют температуру воды и окружающей среды. Знание температуры в каждой конечной точке позволяет вам оценить риск обмерзания, предупредить ваших клиентов и избежать дорогостоящих косвенных повреждений и потерь воды.Температура также может подсказать вам, в каких областях распределительной сети застаивается вода, что приводит к повышению температуры воды и повышенному риску роста бактерий.
2) Снизьте стоимость страхования ваших клиентов
Мониторинг структуры потребления посредством непрерывных измерений позволяет интеллектуальному счетчику воды предупреждать о протечках в доме. Невидимые утечки, которые происходят в скрытых установках, обычно приводят к очень дорогостоящим повреждениям и ремонту.
Почти каждая пятая претензия по страхованию здания и его содержимого связана с ущербом, причиненным утечками. Поэтому многие страховые компании предлагают скидки на полисы, если установлен умный счетчик воды, который отслеживает утечки.
3) Улавливание обратных потоков до того, как они загрязняют всю сеть
Загрязнение в распределительной сети может происходить из различных источников. Один из них — это обратные потоки от бытовых и промышленных установок.Несмотря на то, что многие коммунальные предприятия устанавливают устройства предотвращения обратного потока, существует риск выхода из строя. Умные водомеры предупреждают об обратном течении воды. Многие думают об этой функции как о средстве, гарантирующем, что счетчик установлен в правильном направлении потока, но ценность раннего обнаружения загрязняющих обратных потоков может быть огромной. Не только из-за проблем со здоровьем, которые это накладывает на клиентов, но и из-за того, что можно уменьшить стоимость устранения причины загрязнения и площади, которую необходимо промыть.
5) Взаимодействуйте со своими потребителями
Связь — основа всех интеллектуальных счетчиков. Это позволяет удаленно считывать их и использовать данные для различных целей. Эти данные позволяют коммунальному предприятию проявлять инициативу по отношению к клиентам, а не реагировать.
Это полностью меняет восприятие утилиты:
От кого-то, кто отправляет большой счет, когда вы использовали слишком много воды, кому-то, кто предупреждает вас о чрезмерном потреблении, прежде чем вы получите счет.
От человека, которому вы звоните, чтобы закрыть воду, когда ваш подвал полон воды из-за протечки, от кого-то, кто звонит, чтобы предупредить вас о потенциальной утечке, прежде чем она разрушит ваш подвал.
6) Обнаружение взлома и кражи
С умным счетчиком воды сложно быть вором воды. В отличие от традиционных механических счетчиков, интеллектуальный счетчик воды обнаружит, если кто-то попытается перевернуть счетчик, изменив направление потока в счетчике.Счетчик даже измеряет количество реверсированной воды, которое будет использовано для последующего расчета.
Принцип электронного измерения также делает невозможным механическое вмешательство в измерение, а функция обнаружения вмешательства немедленно предупредит коммунальное предприятие в случае любой попытки доступа к электронике внутри счетчика.
Есть много значений данных и интеллекта интеллектуального счетчика воды.
Если вы хотите узнать больше о наших интеллектуальных счетчиках, нажмите здесь.
.Счетчики воды
ally® | Счетчик воды умный жилой
Электромагнитное измерение расхода со встроенным трехпозиционным шаровым краном
Счетчик воды Sensus ally® — это революционная технология, которая устанавливает новый стандарт в управлении системами водоснабжения. Этот умный водосчетчик для жилых помещений оснащен встроенным трехпозиционным клапаном дистанционного обслуживания для дистанционного отключения, включения и уменьшения расхода. Ally также предлагает датчики давления и температуры и сигнализацию.
Инновационная электромагнитная технология измерения расхода в расходомере ally позволяет увеличивать диапазон точности как при малых, так и при высоких расходах и обеспечивает постоянную точность в течение всего срока службы изделия.Его можно установить горизонтально, вертикально или диагонально. Срок службы счетчика Ally составляет 20 лет, а гарантия точности составляет 15 лет.
Преимущества для вас
Дистанционное управление тремя ступенями расхода воды (включение, выключение, уменьшение)
Получите интеллектуальную сигнализацию, включая пустую трубу, высокий расход, обратный поток, низкое и высокое давление и температуру, утечку и вскрытие
Обнаружение утечек для экономии денег и экономии воды
Контролировать давление на сервисном патрубке
Монитор состояния замораживания
Повышение эффективности работы (меньше грузовиков)
Улучшение обслуживания клиентов
Видео о связанных продуктах
Найти документацию по продукту
Характеристики
Интегрированный блок, который включает электронный регистр, встроенный трехпозиционный шаровой клапан, датчик температуры, датчик давления и измерительное устройство, заключенное во внешний корпус
Запорный клапан имеет три состояния: открытый, закрытый и уменьшенный расход
Массовое удаленное отключение / включение службы доступно с приложением управления службами
20-летний жизненный цикл и 15-летняя гарантия точности
Интеллектуальная сигнализация, включая пустую трубу, высокий расход, обратный поток, низкое и высокое давление и температуру, утечку клиента и магнитное вмешательство
Полностью электронный, программируемый, 9-значный регистр, герметично закрытый крышкой из закаленного стекла
Встроенная регистрация данных клиента за 120 дней почасовых данных
Встроенная двусторонняя связь для AMI
Нет движущихся частей
Технические характеристики
Намного превосходит стандарты ANSI / AWWA C-700 и C-710 по точности и потере давления
Сертификаты NSF 61 и 372
Соответствует стандарту NSF / ANSI 61, приложениям F и G
Соответствует FCC Часть 15
Протестировано в соответствии со стандартами AWWA
Модели
Клапан и датчик
Услуги
Доступны модели для питьевой и очищенной воды
Размеры
5/8 дюйма (DN 15 мм)
3/4 дюйма (DN 20 мм)
1 дюйм (DN 25 мм)
Рабочий диапазон
Начиная с 0.От 03 галлонов в минуту (0,007 м3 / час) до 55 галлонов в минуту
Дополнительные сведения о технических характеристиках см. В листе технических данных.
Обустройство участка своими руками: 50 фото дачной жизни
Года идут, подрастают дети и появляются внуки, рядом теплая компания из двух кошек и собак, — все это стимулировало хозяев на обустройство участка и перемещения из спешащего города в размеренную деревенскую жизнь на даче.
Обустройство участка своими руками. Делаем забор и калитку.
Первым делом был построен недорогой деревянный забор на основе деревянного бруса и шалевки.
Т.к. площадь участка достаточно велика, то любой капитальный забор требовал бы основательных затрат, а этот забор фактически только огораживает границы участка, делая ландшафтный дизайн участка более целостным и законченным.
Элегантный клематис придает этому примитивному забору особое очарование.
На основе простого прямоугольного каркаса была сделана деревянная калитка.
И, хотя, дизайн калитки достаточно простой, результат поучился аккуратным и интересным.
Обустройство участка. Строительство веранды на даче.
Дачный дом на этом участке небольшой, и поэтому на праздники все гости собирались в саду за большим столом. Чтобы непогода не мешала таким застольям, было решено террасу около дома накрыть простым навесом из прозрачного шифера.
Теперь, при необходимости, на террасе можно поставить большой стол, за которым удобно разместить 14-16 человек.
Обустройство участка. Дачный дом.
В маленьком дачном доме много вещей, которые хозяйка украсила своими руками. Шторы, подушки, скатерти — с элементами домашнего кружева, все они создают особый уют в доме.
Хозяин тоже внес свой вклад — сделал для кухни деревянную скамью с ящиком для хранения.
Простые холщовые занавески с полосками из яркого ситца добавляют кухне милый деревенский шарм.
Ну и самое главное, — запах в доме. А пахнет здесь пирогами да цветами.
Режим экономии и умелые руки помогут обустроить дачный дом с небольшими затратами. Из старой ненужной одежды можно нарвать полосок и связать красивый коврик для каждой комнаты.
Спальня для внуков в мансарде и ванная комната.
Главный по уюту в доме))
Обустройство участка. Теплица и высокие грядки своими руками.
Старые окна пригодились для строительства теплицы.
Обустройство участка чаще требует простого практического подхода, чем замысловатых решений: готовая теплица.
Рядом с теплицей, из оставшихся от строительства забора досок, разбили высокие грядки.
В междурядьях настелили газеты и сверху засыпали гравием — это предохранит от появления сорняков.
Первый урожай — перец зеленый и фиолетовый.
Этот красивый огород выглядит не хуже любой клубы.
Обустройство дачного участка. Садовая беседка.
Следующим этапом в обустройстве участка было строительство беседки в саду.
Для того, чтобы вокруг беседки создать уютный уголок сада, возле нее предварительно разбили полукруглую клумбу.
На кирпичных столбиках сделали небольшой деревянный настил и забетонировали опоры для беседки.
Установили беседку. Задняя стенка беседки со стороны забора представляет собой опорную стенку для роз.
Стена из плетущихся роз не только закрывает беседку от лишних взоров, но и окружает ее совершенно божественным ароматом роз.
Обустройство дачного участка. Ландшафтный дизайн своими руками.
Ландшафтный дизайн дачного участка своими руками делался так, чтобы клубы создали отдельные уютные зоны в саду — около дома, около беседки, в зоне барбекю и около забора.
Прежде чем разбить клубу, с газона сняли слой дерна, затем постелили агропленку и после этого насыпали в клумбу землю перебранную от корней, компост и удобрения для цветов. Все это должно упростить борьбу с сорняками.
Из обрезков досок забора сделали бордюр для клумбы.
Получилось красиво, но ненадежно и через два года бордюры заменили на кирпичные.
Рядом с клумбой сделали маленький декоративный пруд. Для чаши пруда пригодилась старая спутниковая тарелка. Расстояние от клубы до пруда также застелили агропленкой и позже засыпали гравием, предотвратив заросли из травы вокруг и того маленького водоема, из-за которых его просто не будет видно.
Голубые маки — полноправные хозяева цветника рядом с маленьким водоемом.
Душистые английские розы посажены на клумбе рядом с домом, чтобы с веранды было слышно их аромат.
Клумбы около забора не были защищены агропленкой и сильно заросли.
Им срочно требовалась помощь.
Клумба была перекопана, внутри поставлены пластиковые барьеры между ней и газоном.
По-над забором посадили роскошные клематисы и розы.
Сад радует красотой до поздней осени.
А навоз из курятника позволяет регулярно обогащать почву как на огороде, так и на клумбах.
Урожаи с каждым годом становятся все лучше.
Обустройство участка. Гараж на даче.
Одним из последних проектов по обустройству участка было строительство гаража.
Гараж близок к завершению.
Обустройство дачного участка своими руками.
У хозяев была возможность недорого купить натуральный камень для мощения дорожек. И в саду появилась такая маленькая красивая садовая дорожка.
Общение с соседями всегда помогает найти недорогие местные материалы. Именно они порекомендовали, где почти даром можно приобрести камень.
Интересно также посмотреть, что удалось на соседском огороде и взять себе на вооружение.
А осенью грибы из ближнего леса просто атакуют дачников!
Обустройство этого дачного участка начиналось с вот такой мечты:
Которая в результате упорного труда превратилась в реальность.
Но, похоже, есть одна личность, которая против любых изменений.
Надеемся вам понравился этот опыт обустройства дачного участка и вы нашли идеи полезные для своей дачи.
проекты ландшафтного дизайна и правила оформления своими руками (165 фото)
Очень многие владельцы дачных участков мечтают оригинально и стильно украсить свой внутренний дворик. Для создания интересного дизайна вовсе не обязательно посещать строительные магазины и приобретать готовые садовые фигурки, приглашать ландшафтных дизайнеров для красивого оформления участка. Достаточно много полезных и оригинальных идей для дачи можно найти и выполнить своими руками.
Содержимое обзора:
Особенности работы на дачном участке
Декоративные работы на своем участке лучше проводить поэтапно и обдуманно. В первую очередь стоит сделать проект:
Нужно рассчитать квадратуру свободной площади.
Сделать схематичный набросок на бумаге, где указать расположение всех игровых и столовых зон, площадок, водных структур (фонтан, декоративный водопад, пруд).
Расположить все предполагаемые зеленые насаждения, живые изгороди и клумбы.
Пошаговая схема в дальнейшем поможет беспрепятственно проводить работы по оформлению ландшафтного дизайна дачного участка.
Планировка участка
Следующий обязательный этап – это разделение всего дачного участка на функциональные зоны. В зависимости от составленного плана можно будет проводить последующие работы по обустройству.
На сегодняшний день в классическом варианте планировки выделяют следующие зоны для дачи:
Подъездная зона.
Сектор жилого дома (именно сюда часто относят летние террасы).
Секция для отдыха.
Детская игровая площадка.
Садово-огородная территория.
Хозяйственные помещения.
Для каждой секции можно рассмотреть достаточно большое количество вариантов: детали будут зависеть от стиля ландшафтного дизайна, особенностей декора участка, основного назначения дачи (хозяйственные работы, отдых).
Планировка зон отдыха
Самые интересные идеи для дачи можно воплотить в местах, предназначенных для отдыха. Какие объекты можно расположить в свободной зоне:
Живописная беседка.
Мангал со столиком.
Садовые качели-диван.
Летняя терраса.
Оформить такие функциональные сектора можно в лучших традициях ландшафтного дизайна. Располагают секции для отдыха чаще всего между жилым строением и задним двором.
К площадке с беседкой или садовыми качелями обязательно проводят хорошо устроенные насыпные или бетонные дорожки.
Важно, чтобы в дождливую погоду или снег к зоне отдыха легко можно было добраться. Если на этой территории предусмотрено наличие мангала, неподалеку обустраивают небольшую хозяйственную постройку, чтобы хранить там подручные инструменты, дрова, жидкость для розжига.
Идея пруда на даче – отличный вариант декоративной отделки, если площадь территории позволяет выполнить эту задумку.
Идеи для летней террасы
Оформление летней террасы – задача не из простых, так как этой зоне уделяют пристальное внимание. Самое интересное расположение площадки – это отделка выхода на задний двор. Его оформляют в виде площадки с деревянным или плиточным настилом.
Обязательно формируют условное ограждение в виде перил. На террасе можно расположить диван, небольшой обеденный столик, несколько цветочных клумб в широких кадках.
Обустройство детской игровой площадки
Кроме стандартных идей для детской площадки таких, как песочница, качели и игровой комплекс, на данной территории можно установить бассейн.
Бассейн может быть, как сезонным (складной вариант), так и постоянного типа (закрывающийся на зиму). В этом случае понадобится подготовка площадки с опорным покрытием под установку водоема.
Отличным решением также станет постройка детского домика-лабиринта. Изготовить такую конструкцию можно и своими руками, имея лишь готовую схему, наборы материалов и инструментов.
Обустройство подъездной зоны
Оригинальным и хорошим решением станет оформление подъездной дорожки для автомобиля в виде арки с вьющимися растениями. Такой подход поможет спрятать транспорт от прямых солнечных лучей, укрыть от дождя, а кроме того, красиво подчеркивает убранство двора.
Ещё одним вариантом обустройства для дачного участка является создание живой изгороди, расположенной вдоль подъездной дорожки.
Идеи для декоративной отделки
При обустройстве дачного участка вовсе не обязательно строго соблюдать особенности стиля ландшафтного дизайна. Право владельца дачи – это комбинация различных направлений и оформлений. Основу декоративной отделки территории составляют:
Варианты озеленения.
Высадка цветочных клумб.
Отделка садовых дорожек.
Изготовление садовой мебели.
В зависимости от размеров участка, его формы и особенностей грунта, работу по благоустройству осуществляют в том или ином направлении.
Варианты озеленения для дачи
Интересными решениями станут следующие модели расположения зеленых насаждений:
Живые изгороди. Использовать хвойные культуры или миниатюрные самшитовые кустарники можно в качестве ограждения функциональных зон: для отдыха, подъездной, хозяйственной секции.
Арки и сетчатые конструкции с вьющимися культурами.
Растения в объемных кадках, установленные вдоль садовых дорожек, зон отдыха и скамеек.
Растения на дачном участке должны занимать большую часть территории, ведь они позволяют поглощать шум, пыль и создавать теневые зоны.
Высадка цветочных клумб
На сегодняшний день существует огромное разнообразие моделей декоративных цветников:
Каскадные модели.
Альпийские горки.
Рабатка.
Миксбордер.
Классические клумбы.
Фигурные цветники и цветочные панно.
Декоративные растения внесут яркость и колорит в интерьер дачной территории. Чтобы определиться с выбором дизайна, стоит ознакомиться с фото различных идей оформления участка для дачи в журналах по ландшафту. Это могут быть подвесные миниатюрные клумбы вдоль забора, каскадные цветники на летней террасе или альпийская горка в зоне отдыха.
Отделка садовых дорожек
Садовые дорожки выполняют на участке не только практическую функцию, но и эстетически дополняют дизайн дачи. Существует несколько требований относительно укладки дорожек на участке:
Перед оформлением дорожек необходимо определить тип подлежащего грунта.
Дорожки формируют ко всем функциональным зонам и между ними.
Покрытие должно быть прочным и декоративно оформленным.
Укладка дорожек производится по общим правилам строительства, чтобы максимально продлить срок эксплуатации.
Для дачного участка возможны следующие варианты покрытия:
Насыпные модели (гравий, песок, щебень).
Бетонное покрытие.
Декоративная плитка.
Деревянный брус.
Щепа.
Стеклянные бутылки.
Натуральный камень.
Для дорожек обязательно потребуется сделать красивый декоративный бордюр из практических соображений.
Идеи садовой мебели для дачи
Для дачного участка мебель можно приобрести в мебельных магазинах, а можно использовать для создания моделей подручные материалы:
Старые автомобильные шины.
Деревянные поддоны.
Трубы ПВХ.
Металлические бочки.
Брус.
Идей для оформления достаточно много. Самыми оригинальными являются следующие:
Гарнитур – диван и кресла – из старых бочек.
Садовые шезлонги из труб ПВХ с мягкими тканевыми чехлами.
Барная стойка для летней террасы или беседки с мангалом.
Имея под рукой пошаговые инструкции и схемы для работы, легко создать подобные модели мебели.
Идеи для нестандартных дачных участков
Владельцы небольших по площади или нестандартных по форме земельных участков часто сталкиваются с проблемой обустройства территории. Планировка, расположение функциональных зон, декоративная отделка в таких случаях вызывают затруднения.
Ландшафтные дизайнеры для таких участков дают ценные советы по практическому обустройству, а также выделяют варианты оформления дачи и сада.
Идеи планировки для маленьких дач
Для территории с недостатком квадратных метров можно применить следующие хитрости планировки и декоративной отделки:
Совмещение функциональных зон. Совместите подъездную секцию и детскую игровую площадку. Площадка в этом случае будет расположена чуть в стороне, в окружении зеленых насаждений.
Летняя терраса в доме. Отведите под обустройство террасы одну из хозяйственных комнат, это поможет сэкономить пространство.
Меньше цветников и больше высоких хвойных культур.
Больше дорожек и плавные изгибы.
Такие подходы считаются уже классическими для маленьких дачных участков.
Идеи для оформления длинной дачи
Ещё одна ситуация, когда земельный участок имеет нормальные размеры, но нестандартную форму. Для таких случаев также имеются практические советы от профессиональных ландшафтных дизайнеров:
Поочередное расположение функциональных зон. Секции плавно переходят друг в друга при помощи коротких дорожек и декоративных арок.
Все хозяйственные постройки оттесняют к ограждению, располагая по кругу.
Жилую постройку стараются располагать в самом конце участка.
Задумок для оформления дачных участков огромное количество: на любой вкус, квадратуру и финансовые возможности владельцев.
Лучшие идеи для декоративной отделки дачи можно воплотить в жизнь своими руками при наличии желания и стремления.
Еще больше инструкций и готовых схем для создания самоделок можно найти на сайте: https://gidrukodeliya.ru/
Фото идей для дачи
Благоустройство дачного участка — ТОП-140 фото стильного обустройства, правила планировки, виды декоративных элементов, озеленение и подсветка территории
Уютный и благоустроенный участок станет отличным местом для организации отдыха и садовых работ. В таком месте все удобно расположено, и хозяевам не приходится тратить время на розыск инвентаря или протягивание поливочных шлангов, приготовление еды или поиска места для релаксации.
Благоустройство дачного участка станет не менее увлекательным мероприятием, чем процесс оформления квартиры, а места и возможностей загородная территория предоставит гораздо больше.
Так же как и обычный ремонт благоустройство территории участка начинается с создания плана.
Краткий обзор статьи
Планирование
Именно этот этап является наиболее важным для создания облика территории и удобства ее использования.
На этом этапе следует предусмотреть все: от возведения крупных построек, таких как дом, гараж, хранилище инструментов, теплицы, до мелочей вроде декоративных или плодовых кустов.
Конечно, в процессе эксплуатации можно будет переделать грядки или переместить цветники, но замена водопровода или прокладка электрического кабеля потребует дополнительных затрат денег и перекопки участка.
Так что проект благоустройства участка должен быть максимально подробным и учитывать интересы всех домочадцев, ведь вполне может случиться, что на месте, где один член семьи планирует возвести мастерскую второй уже продумал размещение красивой клумбы с фонтаном.
Порядок планирования
План должен включать в себя стационарные постройки (дом, гараж, веранда, беседка, сарай, теплица, баня или душ, летняя кухня и столовая на открытом воздухе), прокладку водопровода и устройство водных объектов (фонтан, пруд, бассейн), подведение электрических кабелей, создание альпийских горок, разбивку сада, огорода, клумб или цветников, прокладку дорожек.
На небольшом участке дом выдвигают на передний план, рядом делают гараж. Хозяйственные постройки традиционно прячут на задах территории.
Работы по благоустройству участков продолжат создание ограждения вокруг территории и разделение большого участка на функциональные зоны, монтаж системы освещения или подсветки, расстановка декоративных элементов.
И все это должно быть создано в едином стиле.
Выбор дизайна
А стилей для оформления садового участка существует огромное множество. Условно их можно разделить на два блока. Первый ставит человека и его творения выше природы, второй, наоборот, гармонично вписывает человека в мир флоры.
Регулярные стили
Подобный вариант оформления отличается строгой симметрией всех элементов, выверенностью размеров и форм, четкостью линий дорожек, строений, клумб, кустов.
Такое благоустройство потребует от хозяев массы времени и усилий на поддержание участка в надлежащем состоянии: постоянная стрижка газонов и кустарников, забота о дорожках, подбор цветущих компонентов по времени цветения и расцветкам, удаление сорняков и отцветших бутонов в самом начале их возникновения.
Нерегулярные стили
Оформление земельного участка в этих стилях не потребует таких титанических усилий. Участок с подобным оформлением выглядит так, как будто хозяева просто нашли подходящую для себя территорию, а все остальное появилось само собой.
Здесь присутствуют скругленные линии и легкая небрежность в оформлении, разнотравье и уютные, скрытые от посторонних глаз уголки, неожиданно возникающие места отдыха. Такие стили очень комфортны и удобны.
Обилие зелени, естественность красок и линий, отсутствие строгого симметричного расположения являются основными чертами такого благоустройства.
Садовые дорожки
Дачные тропки красиво свяжут между собой все части участка, позволяя быстро добраться до нужного места. Они же могут играть роль украшения территории или разделения зон.
При этом следует учитывать, что прямые линии визуально сократят расстояние между двумя точками, а небольшие изгибы помогут сделать участок оптически большей территорией. Этой же цели служат небольшие клумбы и элементы декора, установленные в местах изгибов. Эту особенность следует учитывать при выборе стиля участка.
Дорожки можно создать из любых материалов. Прекрасно подойдут камень, кирпич, тротуарная плитка, бетон. Хорошим естественным украшением станут дорожки из гальки или щебня. Насыпные тропинки из песка, опилок, коры потребуют постоянного подсыпания. Изящно будут смотреться необычные дорожки из травы или «шаговые» тропки из камня или дерева.
При проектировании дорожек важно учесть выбранную стилистику участка и подбирать материл, исходя из требований дизайна.
Ширина основных дорожек должна вмещать двух людей, вспомогательные дорожки стараются делать не менее полуметра.
Озеленение участка
На данном этапе благоустройства планируются сад с деревьями и кустарниками, цветники и большие клумбы. Маленькие клумбы можно будет потом разбить на любом свободном месте или переносить год от года.
Перед планированием сада необходимо учесть, что большие деревья со временем разрастутся и создадут тень, в которой трудно будет развести огород или нарядную клумбу, зато это место станет удачной площадкой для отдыха в жаркий день.
Если территория не поражает своими размерами, можно приобрести колоновидные сорта плодовых деревьев, они не создадут слишком много тени.
Отличным способом озеленения надела станут вертикальные арки и шпалеры, украшение стен построек и заборов лианами или горшечными растениями.
Такие сооружения не отнимают много места, что особенно важно для небольших участков, создают дополнительную защиту от непрошенных взглядов, декорируют неудачные и хозяйственные постройки и прекрасно смотрятся в любом стиле.
Огород
Под картошку, морковку, помидоры, огурцы и прочие сельскохозяйственные дары потребуется отвести самое освещенное место. Сюда же необходимо будет провести воду, чтобы посаженые растения не испытывали неудобств. Границы огорода можно украсить цветочными бордюрами.
Клумбы
Место для цветника или нескольких клумб найдется даже на маленькой территории.
Очень часто невысокие цветы обрамляют дорожки, газоны, используются для ограничения огорода или зоны отдыха. Изящно смотрятся ухоженные клумбы во входной зоне участка, возле входа в дом или беседку, около водоемов или посередине газона. С помощью клумб можно задекорировать территорию около забора, создать яркость красок на огороде, добавить цветочный акцент в зоне отдыха.
Вариантов клумб огромное количество: строгие регулярные и легкие нерегулярные, приподнятые и подвесные, моноклумбы и цветники непрерывного цветения, рабатки, миксбордеры, альпинарии, рокарии, партеры, арабески.
Для их оформления применяют дерево, камень, кирпич, автошины, старую обувь, игрушки, мебель, велосипеды, тачки и все, что давно лежало без дела в сарае или гараже. Иногда клумбу разбивают просто на земле, не используя специальные ограждения.
Водоемы
Различные водные объекты все чаще становятся любимыми декоративными элементами. Иногда они представлены большими надувными бассейнами для детей (впрочем, и взрослые не прочь окунуться в жаркий день в прохладную воду), но чаще всего владельцы участка создают небольшие пруды из покрышек или специальных форм, фонтаны и водопады из подручных материалов.
Часто такие водные идеи оформляются декоративными мостиками, мельницами, вокруг них высаживают пряные или обычные травы, разводят клумбы. В воде можно посадить кувшинки или запустить плавать детские игрушки.
При недостатке воды или места хорошим решением станет создание сухого ручейка.
Ограды
В качестве забора используются монолитные листы из профнастила, массивные строения из камня, бетона и кирпича, легкие сооружения из дерева. Декоративными заборами могут стать изделия из пластика или цветов.
При планировании ограждения следует учитывать размеры участка, на небольшой территории массивный забор «съест» все место и превратит земельный надел в крохотную клетку.
Чтобы этого избежать можно использовать более прозрачные конструкции (сетка рабица, металлические прутья, дерево) или украсить сплошной забор цветами в горшках и ползающими растениями.
Зона отдыха
Даже небольшой участок должен иметь зону отдыха. Чаще всего ей выступает беседка с мангалом или закрытое патио. Их размещают таким образом, чтобы отдыхающих не было видно со стороны дороги и любопытных соседей. Для удобства сюда же проводят свет и воду.
Здесь же или отдельно можно устроить детскую площадку, если она нужна, и установить небольшую песочницу, качели, спортивный уголок. Много места такие предметы не займут, зато юным владельцам будет чем заняться на отдыхе.
Освещение
Грамотное расположение светильников поможет создать дополнительный комфорт. Для участков, использующихся только в летнее время, это могут быть фонарики на солнечных батареях, расположенные около дорожек, или различные гирлянды, украшающие дом, крыльцо или беседку.
Для домов круглогодичной эксплуатации придется озаботиться более надежными источниками света, освещающими границы участка, подъездные пути, дорожки, здания, декоративные элементы. Такое благоустройство частного дома и придомовой территории позволит сделать участком удобным и комфортным в любое время года.
Фото благоустройства участка помогут подобрать наилучший вариант и сделать любую территорию неповторимым, стильным и уютным местом.
Фото дачного участка
Обустройство дачного участка своими руками
Приобретение дачи связано с большими ожиданиями. Кроме вожделенного единения с природой многие мечтают создать загородом нечто эстетически потрясающее.
Но обустройство дачного участка своими руками – дело не из простых. Для того чтобы вместить на порой скромной территории все желаемое придется постараться, и в этом вам поможет подборка оригинальных и при этом вполне бюджетных идей.
С места в карьер?
Интернет – кладезь примеров обустройства дачи, однако, в основном, это стандартный подход к планированию и зонированию участков. Нет, тут всегда можно найти подробные схемы размещения садовых объектов, с указанием расстояний, вымеренных чуть ли не до сантиметра, но это все настолько типовые решения, что душу греть им просто не под силу. Если обустройство участка прямыми посадками деревьев, цветником у ворот и квадратно-гнездовым огородом – это явно не ваша цель, вам следует осознать, что действительно фантастический сад можно получить, только создав его проект своими руками.
Как это делается? Придется вооружиться блокнотом, ручкой и найти несколько часов свободного времени на генерирование оригинальных идей для дачи. Было бы неплохо, если бы к данному процессу присоединились и домочадцы.
к оглавлению ↑
Пошаговое обустройство дачного участка своими руками
Зачастую купленная дача уже облагорожена глобальными постройками, и ваша миссия будет сводиться к подгонке территории под себя, то есть в переобустройстве окружающего дом, пространства.
Работа над планом сада начинается с обсуждения, так сказать, стратегического вопроса, касающегося того, что вы желаете видеть на дачной территории и в каких местах. Будущие элементы фиксируются простейшими геометрическими значками. Если ваш участок не является отдельно стоящим островком, а вписан в центр застроенного комплекса, то, скорее всего, предварительный проект по обустройству дачи придется корректировать и подгонять под нормативные требования.
Пример плана обустройства дачного участка
Не нарушать прописанные правила нужно не только по причине возможных штрафов, но и с целью сохранения добрососедских отношений. Воплощая самые оригинальные идеи для дачи, все-таки старайтесь не ставить дом ближе чем в трех метрах от межи. Также потрудитесь согласовать с соседями расположение компостной ямы и септика.
Что еще запрещено положениями? Посадка свободорослых деревьев вблизи соседских границ. Если вы хотите их выращивать, то только за трехметровой зоной отчуждения. Подробную консультацию по нюансам застройки и обустройства участка, можно получить в правлении.
Правила размещения построек на участке
Что именно будет расти на вашей даче – решайте сами. Вы можете превратить ее в дикий лес и собирать в нем грибы или стилизовать под дворянское имение, но в нашем варианте мы рассмотрим среднестатистическое компромиссное решение обустройства дачного участка своими руками, удовлетворяющее потребности большинства семей.
Что предусматривает такой проект?
1. Жилой дом.
2. Хозяйственные помещения.
3. Гараж.
4. Автостоянку.
5. Компактный, но урожайный огород.
6. Сад.
7. Беседку.
Не бойтесь комбинаций! Пока садовые деревья будут подрастать, неплохо разбить в садовой части скверик. Можно попытаться объединить сад и огород. Некоторые садоводы расценивают данный шаг как ошибку, но в реальности это весьма оригинальная идея для обустройства дачи. Приствольные круги под деревьями с ухоженной кроной являются отличным местом для разбивки круглых грядок, не которых чудно будут себя чувствовать лук, огурчики, фасоль.
Объединение огорода и сада
Конкретизация задач
Как только план обустройства дачи будет утвержден семейным советом, настанет время конкретизировать его аспекты. Прежде всего, нужно сосредоточиться на растениях, которые поселятся на дачном участке. Вы не просто должны перечислить, что именно вы высадите. Анализу должно подвергнуться и то, как будут выглядеть взрослые особи кустарников, деревьев, травянистых, а также, чего от них ожидать. Разобраться с этим поможет более близкое знакомство с выбранными сортами флоры.
Отметьте на плане растения, которые планируете посадить
География участка
Обустройство дачи своими руками сопряжено с разными тонкостями. Например, имея на участке переувлажненные и даже заболоченные места, засадите их влаголюбивыми растениями, если таковые вошли в список ваших пожеланий. В противном случае, придется заняться работами по дренированию почвы.
При выборе растений учитывайте тип почвы и степень освещения участка
Наличие камней, бугристости грунта, не корчёванных пней и прочих огрех доставшейся площади может расцениваться не как недостаток, а как возможность получить неповторимый ландшафт. Для этого воспользуйтесь или собственными разработками по их преображению, или поищите оригинальные идеи для дачи у дизайнеров.
Планировка огорода
Обустройство участка огородом начинается с расчета его площади и способа формирования грядок. Последние не обязательно выстраивать параллельными рядами. Интересно будут смотреться круговые или дуговые посадки овощей и трав. Такие овощные клумбы не обязательно концентрировать в одном углу. Их можно разбросать по всему саду.
Круговая посадка овощей
Если дача невелика, то есть смысл задуматься о вертикальной разбивке грядок. Для этого потребуется сооружение соответствующих конструкций.
Вертикальные грядки подойдут для небольших участков
Если установить на грядках с вьющимися сортами овощей шпалеры, можно получить эстетичные огородные аллейки. Соединив шпалеры поперечинами и пустив по ним зелень, вы обустроите роскошные перголы. Особенно актуально и уместно будет такое решение в обустройстве дачи, если огород разбит перед садом. Овощные аркады станут волшебной дорогой в его глубины.
Шпалеры с вьющимися сортами овощей
Воспользуйтесь при планировании огорода такими оригинальными идеями для обустройства дачи как пирамидальные грядки. Соорудить их легко. Нужно установить опору, которой вполне может стать пляжный зонтик и привязать к ней штук двадцать веревочек, второй конец которых будет зафиксирован на колышках, вбитых по квадратному периметру. По этим струнам пускаются бобовые, огурцы и другие, имеющие ползущие отростки растения.
Оригинальная пирамидальная грядка
Что куда
При выполнении работ по обустройству участка важно знать расположения зон затенения. Без этого не удастся получить красивый сад и плодовитый огород.
При обустройстве дачного участка важно знать расположение зон затенения.
Плодоносящие культуры никогда не сажают в глухую тень. Это касается не только травянистых растений. Дерево также не начнет давать урожай, пока не выйдет из затенения. Оно будет гнать ввысь, стремясь выставить ветви на прямые солнечные лучи. Запомните, в густой тени хорошо будут чувствовать себя только дорожки, скамеечки, гамаки и беседки, все остальное требует хоть немного солнца.
к оглавлению ↑
Обустройство участка дорожками
«Отказывайтесь от стандартов в пользу оригинальных идей для дачи»
Стандартные, геометрически правильные тропинки и аллейки в дачном ландшафте далеко не всегда бывают удобными и практичными. Дорожки надо разбивать в соответствии с тем, куда вам нужно попасть или какие объекты связать. Вполне возможно, что прямоугольная схема здесь будет просто неуместна.
Не задумываясь, отказывайтесь от стандартов в пользу оригинальных идей для дачи. Делайте дорожки извилистыми, идущими через участок наискось, кругами, ломаными линиями. Удобство перемещения – прежде всего.
Варианты размещения дорожек на участке
Вся та земля, которая не адаптирована под огород, превращается в газон. При нежелании возиться с английским вариантом, засейте территорию любыми травами, главное не забывайте ухаживать за ним. Регулярный подкос поможет избавиться от сорняков и оставит на территории только шелковые луговые травы, по которым так приятно пройтись босыми ногами.
Мавританский газон из луговых трав
к оглавлению ↑
Обустройство дачи уголками релакса
Родительская зона
«При обустройстве дачного участка своими руками можно сделать мебель из имеющихся древесных стволов, пеньков, веток или выложить из камня»
Место отдыха взрослых может иметь вид, как беседки, так и небольшого патио, оборудованного мангалом или печью-барбекю. Меблирование зон может быть стационарным или мобильным. В первом случае деревянная мебель крепится к помосту или земле.
Стационарная зона отдыха на дачном участке
Мобильная меблировка позволяет использовать предметы обстановки плетеного дизайна. От доступной пластиковой мебели рекомендуется отказаться. Она ненадежна и чересчур легка.
Зона отдыха с мобильной меблировкой
При обустройстве дачного участка своими руками можно сделать мебель из имеющихся древесных стволов, пеньков, веток или выложить из камня.
Зона отдыха комплектуется шезлонгами, гамаками, возможно телевизором. Декорируется занавесками, зеленью.
Из оригинальных идей для дачи с зоной отдыха, могут приглянуться проекты патио с водоемами и фонтанами.
Патио с фонтаном
Над патио следует натянуть тент или сделать навес. Такой шаг позволит с комфортом проводить время на его территории даже под моросящим дождиком.
Детская зона
У детей свое видение отдыха. Для них это не нега в шезлонге, а возможность интересно поиграть, поэтому и в обустройстве дачи должна появиться специфически оборудованная площадка. Поскольку игровая зона – объект многофункциональный, в задачу которого входит заинтересовать ребенка и способствовать его всестороннему развитию, то и оборудовать ее надо соответственно.
Что поставить в зону игр?
1. Песочницу.
2. Батут.
3. Сухой бассейн.
4. Физкультурный комплекс.
Песочница
Это простейший элемент обустройства участка игровой площадки. Ее каркасом может стать большая автомобильная шина, старая лоханка или конструкция из четырех хорошо зашкуренных досок. Засыпать внутрь следует речной песок. Игры в песочнице важны для развития мелкой ручной моторики, что в свою очередь, полезно для ума.
Организация песочницы на дачном участке
Не забывайте, что содержимое песочницы следует защищать от мусора и посягательств соседских котов, так что позаботьтесь о крышке для неё. Достаточно сбить щит или сшить тент.
Батут
Этот аттракцион желательно включить в обустройство дачи только за то, что он очень любим детьми. Батут развивает координацию и на нем просто весело, даже если скакать придется в одиночестве. Для безопасности использования конструкцию следует обнести ограждением в виде мягкой сетки.
Для безопасности детей огородите батут сеткой
Сухой бассейн
Под этот аксессуар в обустройстве дачного участка своими руками можно приспособить любую крупную емкость, заполнив ее специальными шариками. Если используется бетонная чаша или иное твердое основание, то бортики сухого бассейна изолируют поролоном, матрасами или аналогичными мягкими защитными материалами.
Сухой бассейн идеально подойдет для детской зоны отдыха
Физкультурный комплекс
В этой части при обустройстве участка игровой площадки устанавливают: шведскую стенку, каскады турников, горки, бревна. Тут подвешивают веревочные лестницы и натягивают канатные дороги. Отличным дополнением уголка станут разнообразные качели.
При обустройстве дачного участка своими руками, позаботьтесь об обеспечении затенения зоны детских игр. Правильным ходом будет стационарный навес. Под такой крышей ребенок сможет интересно проводить время даже в непогоду.
Обеспечьте затенение зоны детских игр
Еще один момент. Чтобы ребенок не обременялся тасканием игрушек в дом, поставьте на игровой площадке специальный ящик или оборудуйте симпатичный стеллаж для их хранения.
Оборудуйте место для хранения детских игрушек
к оглавлению ↑
Оригинальные идеи для дачи
Сделать дачную атмосферу уютной и располагающей к комфортному времяпрепровождению помогут разнообразные декоративные мелочи.
Массажная площадка
Под нее в обустройстве дачи выделают небольшой участочек. Площадку выстилают ковриками с разнообразного качества поверхностями. Наиболее полезны комбинированные покрытия. Площадь территории делят на части, каждую из которых оформляют индивидуальным наполнителем. Материалами засыпки могут стать:
1. Небольшая галька.
2. Искусственная трава.
3. Вспененный полиуретан.
4. Песок.
По такому покрытию очень полезно ходить босиком. Это не просто одна из оригинальных идей для дачи, это великолепная спа-процедура. Акупунктурное воздействие разноструктурных наполнителей на стопы отлично стимулирует иммунитет.
Пример массажной дорожки для дачного участка
Светящиеся тропинки
Для пущей привлекательности и в целях повышения комфортности дачные дорожки выкладывают светящимися в темноте камнями. Уходящие в ночную даль тропинки привнесут нотки сказочности и загадочности в вечерние посиделки.
Дорожки с светящимися в темноте камнями
Шишки в дачном ландшафте
Занимаясь обустройством дачного участка своими руками, используйте все природные ресурсы, имеющиеся в свободном доступе. В садовом деле пользу можно извлечь из всего, даже из сосновых шишек. Ними засыпают клумбы. Кроме того, что получается очень симпатично, так еще вы обеспечиваете своим цветам защиту от раскапывания домашними питомцами.
Шишками можно засыпать клумбы
Ландшафтно-декоративные аксессуары
Их роль в обустройстве дачи сложно переоценить. Не останутся незамеченными оригинальные птичьи кормушки, на роль которых приспособлены старые много рожковые люстры, металлическая часть граблей, интерпретированная как система хранения садового инструмента.
Кормушка для птиц из старой люстры
Имея в запасе кучу неиспользуемых ключей, вы сможете сделать «музыку ветра». Для этого вам понадобятся краски, разноцветные веревочки и тонкая ветка. Раскрасьте ключи и ветку в разные цвета. Теперь с помощью веревочек привяжите первые ко второй на равномерном шаговом расстоянии. Его размер определяется типом ключей. Главное условие, чтобы при движении ветра ключи соприкасались друг с другом и порождали мелодичный звон.
Музыка ветра из ключей
При обустройстве дачного участка своими руками можно сделать еще одну полезную конструкцию, в которой будет удобно ополаскивать ноги. Соберите водостойкую раму и засыпьте ее гладкими камушками. Сливаемая вода вместе с грязью будет уходить в грунт и вам не придется дополнительно ухаживать за приспособлением.
Конструкция для ополаскивания ног на даче
к оглавлению ↑
Заключение
Обустройство дачи – процесс хоть и затяжной, но необыкновенно увлекательный и по-настоящему творческий, так что нудным он вам никогда не покажется. Как вы уже успели понять, конкретных формул планировки территории участка не существует. Все очень индивидуально и зависит от разнообразных факторов. Не бойтесь экспериментов: оригинальные идеи для дачи практически всегда дают замечательный результат.
Фотогалерея – обустройство дачного участка
правила обустройства и лучшие идеи
Автор Альфира Сагитова На чтение 11 мин. Просмотров 10.9k.
Уютная красивая дача с ухоженным садом и огородом – мечта каждого горожанина. Свежие овощи с грядки, цветущие клумбы, мангал и садовые кресла – простые, но такие важные составляющие дачного отдыха. И получить это может каждый, у кого есть хотя бы небольшой участок. Обустройство собственной дачи – увлекательный творческий процесс. Но он требует подготовки и следования плану. Тогда дача превратиться в настоящий райский уголок, где можно отдыхать в одиночестве, с семьей или пригласить шумную компанию гостей.
Кстати, если хотите заказать ландшафтный дизайн для своего участка, то советую вот эту студию «Контур». На странице есть калькулятор для расчета, переходите!
С чего начать обустройство: подготовительные работы
Прежде чем приступить к обустройству садового участка, нужно обязательно составить план. Хаотичное насаждение деревьев нельзя превратить в красивый сад. А если не предусмотреть заранее, где будет зона отдыха, а где грядки – получится бесполезное использование пространства.
Подготовку к застройке дачного участка начинают с плана, а перед этим проводят предварительный осмотр. Нужно исследовать участок, изучить параметры и учесть его особенности. Главные критерии: расположение дома и рельеф. Если дома на участке еще нет – задача упрощается. Для будущей постройки можно подобрать оптимальное место.
При наличии дома придется корректировать местоположение сада, огорода и зоны отдыха. Пологий рельеф также упростит задачу. С сильными перепадами рельефа придется выбирать одно из возможных решений: выравнивание или использовать как основную особенность и «изюминку» участка.
Составление план-схемы дачного проекта
Следует помнить, что план-схему не составляют заранее, не побывав на участке. При разработке первичного плана берут во внимание основные факторы, влияющие на расположение отдельных зон:
Здания, которые уже присутствуют на участке. Дом – центральное строение, от его месторасположения отталкиваются, когда планируют размещение зоны отдыха.
Границы участка, расположение входа и въезда. Важно учесть тип ворот: распашные или откатные. От этого зависит, сколько места дополнительно придется выделить, чтобы ворота могли свободно открываться.
Коммуникации. На плане отображают: водопровод, электрокабель, газопровод, канализацию. Рядом с линиями коммуникаций нельзя высаживать деревья, поэтому важно точно отобразить их на плане.
Растения. Нужно разделить деревья и кустарники на группы: те, которые нельзя пересадить и они останутся на местах, те которые можно пересадить и те, которые можно спилить.
Тип грунта. Рыхлая глинистая почва требует дополнительного укрепления фундамента зданий и выделения мест под огород и клумбы.
При размещении плана-схемы на бумаге следует строго соблюдать направление юг-север. На листе ют находится внизу, север – вверху.
Разбивка участка на зоны
Есть обязательные зоны: дом, гараж (при наличии машины). Остальные подбираются в зависимости от личных потребностей и предпочтений. Чаще всего на дачных участках размещают:
Детскую игровую площадку. Она размещается в уединенной зоне, но так, чтобы с любой точки участка она легко просматривалась. Игровая площадка должна иметь теневую и солнечную часть. Если на участке сохраняются старые деревья, площадку следует размещать рядом с ними. Если растений нет, придется достраивать защитные сооружения, скрывающие площадку от солнца, сквозняка и пыли. На избыточно влажном участке игровую зону нужно размещать на деревянном или насыпном помосте.
Декоративный водоем. Лучше не размещать его в центре участка – это усложнит соотношение водоема с другими зонами. Отчетливый рельеф предполагает, что водоем нужно размещать в нижней части: так он не будет нависать над участком. Если разместить его получается только в верхней точке, необходимо уравновесить деревьями. Они изолируют водоем от остальной части сада и прикроют его от солнца. Отражающие свойства зависят от глубины: чем мельче водоем, тем хуже будет отражение. Улучшить его поможет затемнение дна декоративным камнем.
Площадку для отдыха. Чаще всего зону отдыха размещают между домом и задней частью сада. Это – традиционное для русских дач размещение, связанное со стремлением спрятать зону отдыха от чужих взглядов. Выбирая площадку для беседки, нужно отталкиваться от расположения забора и соседских домов. Цель – не только уединиться, но и обеспечить себе красивый вид. Беседка должна быть повернута к саду или водоему, а не к забору.
Помимо стандартного зонирования, на даче можно разместить дополнительные декоративные зоны, например, зимний сад. Но это возможно только на больших участках с относительно ровным рельефом.
Идеи и готовые решения: обязательные составляющие дачного участка
Традиционный русский дачный участок, на котором комфортно отдыхать, обязательно должен иметь дом, баню и гараж. Баню нужно располагать так, чтобы с улицы она была не видна и как можно ближе к дому. Рядом с баней удобно разместить мангал и беседку. Если участок большой, рядом с беседкой обычно разбивают клумбу или цветник. Для огорода выделяют место в нижней зоне участка, за беседкой.
Плодовые деревья сажают за домом, группируя их в левом или правом углу. Сад лучше не растягивать и высаживать их по квадрату. Основные декоративные элементы нужно располагать со стороны фасада. Идеально, если получится разбить клумбы под окнами или на отдалении, но так, чтобы их было видно из окон.
Бюджетный минимализм: как сократить расходы
Бюджет может быть ограниченным, но сдерживать при этом фантазию не обязательно. Сэкономить на оформлении можно с помощью:
Самодельных украшений. Садовые фигурки часто заменяют на отжившие свое вещи. Например, старый зонтик можно превратить в декоративную клумбу, дополнив ее красивыми элементами от выкорчеванных корней или небольшими спилами от пней.
Многолетних растений. Высаживать цветы каждый сезон дорого и непрактично. Лучше заменить их на многолетники, а в качестве кустарников выбирать хвойные растения.
Природных материалов. К примеру, заполнить пространство между клумбой и дорожкой можно дорогим декоративным камнем, а можно заменить его на шишки.
Сокращать бюджет на материалах для построек нельзя. Это мнимая экономия: дешевые материалы недолговечны и придется регулярно делать ремонт, чтобы отделка не утрачивала первоначальный вид.
Входная часть: отделка двери
Дверь и пространство около нее отвечает за первое впечатление от дачи, поэтому нуждается в особом оформлении. Чаще всего двери и забор оформляют вьющимися многолетними растениями.
Но если забор этого не позволяет, можно обойтись подвесными цветочными горшками. К другим популярным вариантам оформления относятся украшение подстриженными деревьями (их высаживают с обеих сторон от дверей) или фонарями.
Задний двор: обустройство свободной территории
Обустройство заднего двора предоставляет самый большой простор для экспериментов. Здесь можно создать «дикий сад», высадив декоративные сорта растений. Также можно оборудовать водоем или насыпную площадку. Задний двор с ровным рельефом идеально подходит для обустройства площадки для активных игр: футбола, баскетбола, настольного тенниса.
Как обстроить место отдыха
В качестве основных типов зон отдыха рассматривают веранды и беседки. Веранда может быть открытой (без стен) или закрытой (с плотными стенами, закрывающие площадку от ветра и осадков). Тип веранды зависит от того, к какому виду отдыха привыкли владельцы дачи. Любителям проводить вечера на веранде больше подойдет закрытый тип с окнами – это позволит не отказываться от любимого времяпровождения даже зимой.
Открытая веранда позволяет устраивать чаепития только летом.
Беседка фактически представляет собой отдельную открытую веранду. Это небольшое сооружение, имеющее плотную крышу и резные стены. Беседка не укрывает от холода, но с дождевой погодой справляется. Этот тип зоны отдыха подходит тем, кто любит проводить время на открытом воздухе, в окружении зелени.
Сад и огород на даче
Большой сад на даче высаживать нецелесообразно. Плодовые деревья занимают много места, а собрать достаточное количество урожая можно и с нескольких деревьев при условии регулярного ухода. Для классического сада достаточно:
1-2 яблони;
1 вишни;
1 груши;
1 черешни;
1 персика;
2-3 куста смородины;
Хорошим дополнением станет грядка с клубникой и небольшой участок с малиной. Лучше выбирать сорта, плодоносящие 2 раза за сезон. Декоративные кусты или деревья – необязательный элемент, их практичнее заменить плетущимися многолетниками.
Дачный огород — пространство для фантазии. Но важно учитывать 2 момента: форму и расположение грядок и соседство отдельных сортов растений. Квадратные грядки не удобны: они занимают много места, а обрабатывать их сложно – от края не получится дотянуться до центра. Лучше выбрать овальные или продолговатые грядки. Светолюбивые растения нужно размещать ближе к центру, а любящие тень и прохладу – ближе к забору.
Дорожки: принцип расположения и форма
Расположение дорожек нужно предусмотреть сразу, на этапе составления плана-схемы. Основные дорожки ведут от входа к дому, от дома к другим постройкам и по центральной садовой аллее.
Дорожки нельзя рисовать, ориентируясь только на собственные эстетические взгляды. Все изгибы должны быть мотивированы и выглядеть естественно. Начертив дорожку на плане, нужно повернуть его и посмотреть, не накладывается ли она на другие. В местах пересечения не должно быть острых углов, желательно, чтобы перекрестки были пропорциональными. Максимально допустимый угол уклона – 12 см на 1 м. Если перепад рельефа больше, нужно делать ступени.
Материал для дорожки подбирается в зависимости от ее назначения: основная, прогулочная, декоративная. Чем чаще предполагается ходить по ней, тем прочнее и долговечнее должен быть материал.
МАФы и другие декоративные элементы: как украсить участок
К МАфам (малым архитектурным формам) относятся элементы декора, которые не имеют практической функции, выполняя только роль украшений. К МАФам относятся:
ограды;
беседы;
цветники;
мостики;
ротонды;
скамейки;
памятники;
навесы;
живая изгородь.
Для изготовления МАФов используют дерево и скульптурный материал. Их можно создавать самостоятельно или купить готовые в магазинах садоводческих товаров.
Украшение дачного забора
Для украшения используют различные декоративные элементы: светильники, декоративный камень, садовые скульптуры. К растительным украшениям сада относятся декоративные деревья, клумбы и ампельные растения. Опытные садоводы рекомендуют выбирать последние.
Ампельными называются цветы с длинным стеблем, которые высаживают в подвесные горшки. В отличие от живой изгороди они мобильны: горшки в любой момент можно перевесить или убрать. К популярным ампельным растениям относятся сурфиния, лобелия, петуния.
Оформление клумб и цветников
Простой и выгодный способ оформления — методика «ситцевый сад». Для его создания используют многолетние цветы контрастных расцветок. Они зацветают почти одновременно и радуют взгляд весь сезон. Форма клумбы может быть любой, но аккуратнее смотрится овальная. Рамки клумбы обязательно нужно очерчивать: кирпичом, камнем или шифером.
Оригинальная альпийская горка с хвойниками
Альпийская горка – это тип клумбы, который имеет несколько уровней. Оформить ее хвойниками – оригинальная идея, позволяющая за один сезон создать практически вечную клумбу. Для альпийской горки подойдут декоративные туи и ели, можжевельники. Выбирать высокорослые растения не стоит: они будут портить структуру горки.
Как обустроить маленький участок
Чтобы зрительно сделать маленький участок больше, нужно использовать приемы искривления пространства:
светлые цвета;
плавные линии;
больше количество светильников;
минимум насаждений.
Лучше, если забор будет не сплошным, а решетчатым. Это добавит легкости и света на участке.
Как сделать гармоничным длинный участок
Если на вытянутом участке еще нет дома, его размещение планируют в дальнем конце участка. Перед домом высаживают деревья и цветники. Хозяйственные постройки выносят к забору, размещая их по одной стороне. Тропинка от ворот к дому должна быть извилистой. Центральную часть участка можно оставить под газон или разбить грядки с низкорослыми растениями. Все высокие насаждения лучше смещать к заборам.
Приемы объемного пространства
Чтобы пространство дачного участка выглядело гармоничным и объемным, нужно сочетать закрытый и открытый типы пространственной структуры.
Закрытый тип имеет 2 подтипа: с горизонтальной сомкнутостью и вертикальной сомкнутостью. При горизонтальном варианте осмотр пространства затруднен частично и перекрыт только сверху (например, неплотные кроны деревьев). Вертикальный вариант закрывает пространство «стенами» — кронами деревьев, кустарниками, решетником. Все сооружения на участке относятся к закрытому типу пространственной структуры.
Открытый тип – это плоскость, не занятая объемными элементами. К ним относятся: водоемы, газоны, клумбы с низкорослыми растениями, вымощенные участки. Открытое пространство может быть замкнутым (окруженным со всех сторон) или обращенным (закрытым с одной стороны).
Что такое видовые точки и для чего они нужны
Видовой точкой называют участок, на котором стоит человек, осматривая пейзажную картину.
Видовая точка – это центр, из которого открывается вид. Когда человек переходит из одной зоны в другую, видовая точка меняется. Но само пейзажное полотно остается цельным. Следует выделить центральную видовую точку (с которой просматривается весь участок) и точки в каждой зоне. К дополнительным точкам чаще всего относятся:
садовая калитка;
крыльцо дома;
площадка для отдыха.
Выявив центр пейзажной картины и основные видовые точки, нужно проверить, как они сочетаются. С каждой точки должен открываться вид на акцент: постройку, дерево, декоративный элемент. Если их нет, нужно добавить эти элементы на план.
Соблюдение основных принципов оформления поможет даже начинающему дачнику создать свой неповторимый дизайн дачного участка и наслаждаться отдыхом в окружении природы.
Полезное видео от нашего дизайнера:
Полезно3Бесполезно
Как обустроить дачный участок своими руками
На берегу реки, наши друзья приобрели заброшенный участок земли, представляющий собой покрытый буграми и неровностями пустырь, заросший кустами и сорняками.
Обустройство территории
Четыре года упорного труда позволили построить дачный домик со всеми городскими удобствами и превратить прилегающую территорию в райский уголок.
Проект домика, его внутреннее устройство и ландшафтный дизайн был выполнен хозяйкой дачного участка самостоятельно. Так как дачный участок создавался для отдыха в летнее время, то большая часть земельного участка была отведена под зеленый газон и цветники.
Только небольшая часть земли в дальнем углу за домом была использована для установки теплицы и грядок для выращивания зелени. Посажены были еще и кусты смородины и яблони со сливами.
Для того, чтобы в дождливую погоду дорожки были сухими и чистыми они были вымощены тротуарной плиткой, приподнятой над уровнем земли. В результате по территории дачного участка появилась возможность ходить даже в комнатных тапочках.
На всю длину дачного участка от ворот сделана широкая дорожка, которая заканчивается навесом без стенок, предназначенным для стоянки автомобиля. Навес позволяет не только защитить автомобиль от осадков и солнечного излучения, но и под ним заниматься хозяйственными делами в дождливую погоду.
Гаражный навес такой конструкции является удачным дизайнерским решением, так как не препятствует взору и хорошо вписывается в общий дизайн дачного участка.
Владельцы дачного участка очень гостеприимные люди. К ним часто приезжают родственники и друзья. Благодаря широкой дорожке от ворот во дворе могут разместиться сразу до шести автомобилей.
Между забором и широкой дорожкой оставлена полоска земли, на которой посажены цветы и ельники.
Вдоль противоположной стороны дорожки и зеленым газоном тоже обустроена клумба с цветами.
Все дорожки выполнены из тротуарной плитки серого и красного цвета. К дому от автомобильной широкой дорожки ведет узкая.
Перед входной дверью в дачный домик построена просторная открытая веранда с видом на речку. На ней установлен стол и стулья. После посещения парилки на веранде летними вечерами в любую погоду очень приятно ужинать с прохладительными напитками и шашлыком в компании друзей.
На дачном участке, перед началом строительства дома, была построена хозяйственная постройка, состоящая из трех отдельных помещений с дверями. Два входа оборудованы небольшим общим крыльцом с козырьком. Одна из комнат имеет окно с видом на реку. В ней имеется кровать с тумбочкой для ночлега гостей. Вторая комната без окон и служит мастерской, а третьей храниться инвентарь и инструменты.
Рядом с хозяйственным домиком напротив веранды предусмотрена площадка, покрытая тротуарной плиткой для жарки шашлыков на мангале. Рядом осталось место для мобильного садового диванчика-качалки.
Цветники и клумбы
Рассматривая выше опубликованные фотографии вы, наверное, обратили внимание, что практически на всех, даже на самых малых участках земли между дорожками сделаны цветники и клумбы. Хозяйка дачного участка фантастически любит цветы, и готова заниматься ними без устали с утра до вечера, что кстати и делает все свободное время.
Гордостью хозяйки дачного участка является просторный зеленый газон. Хоть его и приходится часто подстригать, но зато есть где побегать деткам босиком, поиграть в игры с мячом и бадминтон.
Невысокий забор с калиткой по центру отгораживает дачный участок от общественной территории. Перед забором разбита клумба, отделенная от дорожки деревянными чурками. На клумбе кроме цветов высажены елочки, каждая из которых посажена в честь одной из внучек и названная их именем. Детки будут расти и наблюдать как вместе с ними растут ели. Это будет очень интересно для детей.
Вдоль невысокого забора со стороны реки посажены цветы бархатцы. С левой стороны его рядом с навесом оборудован ящик с плотной крышкой для утилизации пищевых отходов и мусора растительного происхождения.
Практически вся площадь не занятая зеленым газоном, парником и небольшим огородиком засажена ельниками и цветами.
Красиво оформлены и уголки между дорожками тротуарной плиткой. Неброско, но со вкусом.
Цветник в виде альпийской горки украшает край травяного газона. Оригинальная композиция и гармоничное сочетание разных цветов в сочетании с валунами и камушками вызывает восхищение. На фото вид со второго этажа дачного домика.
Клумба вида альпийская горка не симметрична, и при взгляде на нее с разных сто
Как обустроить дачный участок, что и где строить и сажать, видео
Подскажите, как обустроить дачный участок? Наконец исполнилась наша мечта и в этом году мы стали обладателями 10 соток в прекрасном месте у реки. Как и у всех, хочется все сделать по-своему, чтобы и удобно, и уютно было, в том числе и для постоянного проживания.
Хорошо, если при покупке участка на нем уже имеется добротный дом со всеми удобствами, необходимые хозяйственные постройки, ухоженный огородик с клумбами и роскошный сад. Такую дачу можно и не переделывать – так, немного освежить, сделав ремонт и насадив новых растений. Однако существенным недостатком обустроенной дачи является ее цена, которая очень кусается. На сегодняшний день нередко приобретаются пустые участки либо с минимальным количеством сделанных работ. И тогда перед новыми владельцами встает вопрос – как обустроить дачный участок? С одной стороны, можно воплотить все свои фантазии. Но, поскольку работы, много, некоторые дачники затрудняются, с чего начать. Чтобы ничего не упустить и сделать дачу комфортной, предлагаем воспользоваться нашими советами.
Рисуем проект – что и как должно быть на даче
Первым делом нужно тщательно продумать, что уже есть на участке, что должно быть и чего хочется. При этом все строения и насаждения должны быть не только максимально удобно расположены для хозяев, но и в соответствии с нормативами. Это позволит сделать их законными. Кроме того, сохранить хорошие отношения с соседями по участку.
Итак, для того, чтобы на даче можно было жить хотя бы на время отпуска, желательно предусмотреть на ней:
Дом. Сразу стоит определить, будет он летний или всесезонный. В последнем случае нужно продумать, каким образом строение будет отапливаться. Это может быть как подключение к центральному газопроводу, так и индивидуальное отопление (камин, печь, электрическое отопление). Жилище должно находиться не менее чем в 3 м от соседского дома и от дороги.
Хозпостройки. Понадобятся для хранения вещей, инструментов, топлива (дрова, уголь, пилеты). Кроме того, там можно держать подсобное хозяйство при желании. Их нужно расположить в одном месте, дальше от зоны отдыха. Места обитания птиц и животных — как минимум в 4 м от границы с соседями.
Стоянка для авто. Удобно, если она будет на северной стороне участка, где нет насаждений, при этом недалеко от въезда.
Зона отдыха (беседка, скамейки, детская площадка). Можно расположить в тени, рационально используя место, не подходящее для выращивания большинства растений.
Ограждение. Стоит учитывать, что ваш забор не должен затенять соседский участок или препятствовать его вентиляции.
Сад, огород. Разбить на южной стороне.
Необходимо также помнить, что компостная яма должна быть расположена не менее чем в 8 м, а уличная уборная – в 12 м от соседского дома. Также их установку нужно согласовывать с соседями.
Как обустроить дачный участок: что и где сажать
Под садово-огородные культуры необходимо отвести самую солнечную сторону дачного участка. В тени растения плодоносить не будут. Кустарники и деревья с шаровидной кроной лучше высаживать в шахматном порядке — так они в сумме дадут меньше тени.
На заднем плане лучше расположить сад. Впереди него разбить огородные грядки, чтобы всем растениям хватило света. Декоративными садовыми деревьями можно засадить периметр участка для защиты от ветра.
Высокие деревья нельзя сажать ближе 4 м к границе с соседями, средние – ближе 2 м, а кустарники – ближе 1 м.
Если на участке свободного места мало, овощи можно выращивать на вертикальных грядках или на шпалере. Под невысокими деревьями также возможно высадить огородные растения в приствольных кругах, а также между ними.
Место под стенами построек неплохо будет отвести под цветочные клумбы, высадив на заднем фоне высокорослые многолетники, а впереди компактные однолетние цветы. А часть участка, не задействованного под постройки или насаждения – засеять газонной или луговой травой.
Интересные идеи ландшафтного дизайна для дачного участка — видео
Спальня # 3, 2 двухъярусных кровати, двуспальная кровать снизу, один сверху, 6 спальных мест — 16/40
Телевизор 40 дюймов, Netflix, Blu-Ray — 17/40
Душ для 2 человек, с ливневым душем и ножками — 19 / 40
.
Коттедж на набережной с частным лицом — Аренда Коттедж Buckhorn | PL-26915
$ 250 — $ 300 / ночь
КОНТАКТЫ ВЛАДЕЛЬЦА
ОПИСАНИЕ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Ищете место, где можно расслабиться на воде и погрузиться в природу
Красивый коттедж с 3 спальнями: одна с двуспальной кроватью, одна с 3/ 4 кроватями и одна с двухъярусными кроватями. В коттедже есть предметы роскоши, такие как посудомоечная машина, стиральная машина и сушилка, спутниковое телевидение и питьевая фильтрованная вода.Большой частный песчаный пляж с пологим входом, док-станция с электричеством, 3 обеденные зоны и дровяной камин. Большой барбекю с 1 баком пропана, кострище на открытом воздухе с дровами, каяк и каноэ — все включено. Легкодоступный, без холмов, по которым можно подняться, и всего 3 небольших ступеньки, чтобы попасть в коттедж, идеально подходит для пенсионеров и молодых семей. Поднимите машину прямо на палубу, чтобы разгрузиться. Отличные возможности для наблюдения за птицами. Практически ежедневно здесь можно увидеть крохалей, рубиногорлых колибри, обыкновенных гагар, дятлов, цапель, скоп, белоголовых орланов и голубых соек.Выдры, бурундуки, красные, черные и серые белки, олени и дикобразы часто наблюдаются прямо с террасы коттеджа в течение дня.
Просторная гостиная с кожаными сиденьями и 2 креслами, большой обеденный стол ручной работы, шкафы из клена ручной работы и причудливый ассортимент декора поистине делают это место особенным.
Рядом с удобствами в Бакхорне (Foodland, LCBO, наживка и снасти, рестораны, пекарня, пицца, магазины, бытовая техника), Берли-Фоллс, Янгс-Пойнт и Лейкфилд, а также все крупные городские удобства всего в 30 минутах езды в Питерборо .
Изумительная рыбалка на озере Нижний Бакхорн. Использование каноэ и каяков включено в аренду, а док-станция доступна для использования, если вы решите взять с собой собственную лодку. В доке есть водопровод, верхнее освещение и электричество. Частные катера доступны в Бакхорне. Ловля мускуса, окуня, окуня, краппи и щавеля / судака.
Этот отель находится через дорогу от провинциального парка «Волчий остров», неработающего парка, который обеспечивает тихое и безмятежное пребывание, и большого парка, который можно исследовать в течение дня (возьмите с собой GPS, если вы хотите отправиться в поход).
Buckhorn является местом проведения одного из крупнейших фестивалей изобразительного искусства в Онтарио, дополнительную информацию можно найти в календаре мероприятий в Интернете.
Мелкий шрифт:
Пляж песчаный, но есть еще и водоросли. Залив неглубокий, поэтому вода обычно очень теплая, но к июлю и августу там будут водоросли, и залив может быть поросшим. Вам необходимо будет вывозить свой собственный мусор, переработку и органические продукты на свалку, в 5 минутах ходьбы, но разовый пропуск на утилизацию вашего мусора включен в стоимость аренды.Плата в размере 60 долларов будет применяться к любому мусору, переработке, органике или продуктам питания (оставленным в холодильнике или шкафу), взятым из страхового депозита. В коттедже запрещено курить. На территории не допускается размещение с домашними животными. Основной холодильник / морозильная камера в коттедже компактны, но второй холодильник можно использовать в сарае. Алюминиевая лодка на фотографиях не включена в аренду, однако лодки можно арендовать в Бакхорне на том же озере по разумным ценам. Каноэ и каяк для сидения на крыше включены в аренду (весла, спасательные жилеты также включены).
Это волшебное место идеально подходит для любителей воды и природы!
как положить её на старое асфальтное покрытие своими руками
Такая непривычная поначалу, тротуарная плитка прочно вошла в нашу жизнь. Сейчас никого не удивишь ажурным узором возле дома или магазина, наоборот, редкие островки асфальта вдоль центральной улицы воспринимаются как нечто чужеродное и необычное. Использование тротуарной плитки, помимо очевидного визуального эффекта, имеет и практические основания. С ними, как и с технологией укладки на бетонное основание, знакомимся дальше.
Преимущества тротуарной плитки для дорожек
Относительно доступная стоимость. Качественное покрытие не так просто получить, как кажется, поэтому и стоимость надежных тротуаров будет весьма существенной.
Простота монтажа. Если для асфальтового покрытия требуется применение специальной техники и вообще этот метод отличается трудоемкостью и сложностью в самостоятельном исполнении. особенностью укладки тротуарной плитки будет возможность самостоятельной установки в сравнительно короткий срок.
Огромный ассортимент. Причем это многообразие постоянно расширяется за счет изготовления новых видов плитки.
Устойчивая и надежная опора. Существуют специальные виды, имеющие нескользящую поверхность даже в сильный дождь и снег. Устойчивость к перепадам температур и механическим повреждениям уже давно себя зарекомендовала.
Долговечность покрытия. Производители дают на свои изделия гарантийный срок не менее 10, а в некоторых случаях до 40 лет эксплуатации.
Легкость ремонта. Если по каким-либо причинам в дорожке образовались проплешины, восстановить целостность можно выборочной заменой поврежденной плитки на новую.
Отсутствие луж и сильного обледенения, является немаловажным фактором считается . Лишняя влага просто впитывается между швами.
Экологичность. Сам процесс изготовления не предусматривает использования вредных и токсичных веществ. По сравнению с асфальтом и прочими покрытиями, такая поверхность не слишком нагревается на солнце и не выкидывает в окружающий воздух никаких посторонних веществ.
Универсальность форм. При помощи такой плитки можно выполнить облицовку любой конфигурации, а не только прямоугольником.
Этот список можно продолжать и далее, но несомненным остается одно: использование плитки на данный момент является наиболее популярным способом сделать пешеходную дорожку или вымостить тротуар.
Вас также могут заинтересовать варианты укладки плитки старый город.
Способы укладки
При минимальных знаниях и умениях, а также запасе терпения укладку тротуарной плитки можно провести самостоятельно. Это позволит существенно сэкономить на стоимости такого проекта, а также гарантирует положительный результат и приобретение необходимого опыта в подобных работах (что всегда может пригодиться).
Для начала необходимо определиться с возможным способом укладки, а также приготовить инструмент и материалы.
Обычно подобное покрытие требует цементный или клеящий раствор. Оба метода по-своему хороши, но также и имеют свои слабые места. Если преимуществом цементного раствора будет стоимость, то укладка на специальный клей будет намного проще в исполнении.
Как правильно положить своими руками: технология
Как правильно класть плитку на бетонное основание? Наличие бетонного основания существенно упростит задачу укладки тротуарной плитки.
Заливка бетонного основания, ход работ
На месте будущей дорожки снимается верхний слой грунта «на штык», т. е. на 20–25 см.
Выравнивание и трамбовка поверхности и удаление камней и стеблей растений. Можно положить слой геосинтетического материала (геотекстиль), который сдержит рост растений.
Гидроизоляционный материал также не помешает, самый бюджетный вариант это пару слоев рубероида.
Слой щебня или гравия даст необходимую «подушку» под основание. Поверхность тщательно разравниваем граблями. Высота слоя — до 15 см, все утрамбовывается.
Армирующая сетка укладывается поверх щебня (гравия).
При помощи строительного уровня и колышков размечаются границы дорожки и натягивается шнур, определяющий высоту заливки.
Края участка для заливки ограничиваются деревянной опалубкой — досками в 2–2,5 см толщиной.
Приготовленную бетонно-цементную смесь заливаем по 5–7 см толщиной с перерывами для застывания. Таким образом, мы получим действительно жесткое и прочное основание.
При заливке отрегулировать небольшой (до 1 градуса) наклон от центра к краям для стока дождевых вод с готовой дорожки.
Для больших площадей через каждые два-три метра следует оставить так называемые температурные швы. Для этого небольшой промежуток между бетонными плитами заполняется эластичным материалом, способным менять объем под температурным воздействием.
Читайте также про особенности резинового покрытия для дорожек в саду по этой ссылке.
После застывания раствора, приступим в непосредственно укладке плитки, тем более что необходимые материалы и инструменты уже подготовлены.
Перед установкой желательно выложить готовый рисунок и разметить окончание узора. В особенности это касается сложных геометрических форм. Также не следует спешить с окончательным монтажом бордюров: установив угол, а после укладки дорожки — оставшиеся стороны.
Алгоритм укладки плитки
Опалубка разбирается и устанавливаются бордюры.
Приготовим два вида смеси цементного раствора: один погуще — для укладки плитки, а второй пожиже — для пролива между швами. Если укладка осуществляется на специальный клей, раствор приготавливается согласно инструкции. Допускается укладка на сухой слой, но при отсутствии необходимых навыков этот вариант слишком сложен.
Слой цемента укладывается при помощи строительного мастерка, высотой в 2–3 сантиметра, затем выравнивается.
Каждую плитку, выкладывая в соответствии с узором, слегка придавливаем в цемент и простукиваем резиновой киянкой.
Таким образом, укладывается все полотно, постоянно контролируя уровень укладки с помощью строительных уровней и первоначальной разметки.
Укладка тротуарной плитки не представляется сложным делом, особенно для хозяев загородного дома, в котором постоянно приходится осваивать строительные профессии. Также существуют еще несколько вариантов укладки плитки без заливки бетонного основания. Если вы укладываете резиновую плитку, то инструкция будет отличаться.
Всю информацию про пластиковую плитку для дорожек на даче найдете тут.
Видео: как уложить плитку на бетон
На видео – подробный алгоритм укладки плитки:
Особенности укладки на старый бетон
Часто на участке уже имеется старая дорожка, которую хочется как-то модернизировать под современные условия. Укладка тротуарной плитки на старый бетон также возможна, даже с меньшими финансовыми и трудовыми затратами. Также для экономии личного бюджета возможно использование гранитной крошки для дорожек.
Как уложить тротуарную плитку на старый бетон:
Проводим ревизию покрытия: удаляем крошку и отколотые кусочки, сметаем мусор и песок, масляные разводы удаляются растворителем — поверхность должна быть максимально чистой.
Ямки и выбоины шпаклюются цементным раствором, бугры счесываются, поверхность как можно лучше выравнивается и делается необходимый уклон.
После алгоритм работ повторяется идентично укладки тротуарной плитки на бетонное основание.
Если есть серьезные повреждения и просто деформации от нагрузок и долгой эксплуатации, старое покрытие необходимо удалить. Если этого не сделать, через пару лет ваш труд по укладке тротуарной плитки может быть испорчен. С другой стороны, если бетонное основание достаточно прочное и надежное, убирать его будет нецелесообразно, тем более что таким образом можно существенно снизить стоимость готового тротуара.
Нетканый укрывной материал для теплиц очень удобен в пользовании.
Здесь можно посмотреть цены на погружные насосы для скважины.
Тут можно посмотреть, какое расстояние должно быть между септиком и колодцем: https://2gazon.ru/voda/vodozabor/kolodcy/rasstoyanie.html.
Возможно ли положить плитку на асфальт?
Не менее рациональным решением будет укладка тротуарной плитки на старое асфальтовое покрытие. Сначала определяется возможная нагрузка на поверхность. Если в дальнейшем эта плоскость будет использоваться только в качестве пешеходной дорожки, то вариант укладки без предварительного демонтажа асфальта вполне приемлем.
Для этого необходимо выполнить ряд работ:
насыпать слой песка 5–10 см для выравнивания поверхности;
слой разравнивается граблями и поливается водой для лучшей усадки;
насыпается цементно – песчаная или готовая клеевая сухая смесь, толщина не менее 5 см;
непосредственно перед укладкой плитки, верхний слой также немного смачивается водой;
края дорожки ограничиваются деревянной опалубкой или бордюрами;
плитка устанавливается согласно рисунку, швы просыпаются песком или заливаются жидким бетоном.
Более подробно о вариантах укладки брусчатки узнаете в данном материале.
Для лучшего водоотвода поверхность асфальта перед укладкой просверливают перфоратором в нескольких местах. Чем больше частота дренажных отверстий, тем проще потом будет впитываться лишняя влага. В случае окончательного износа старого асфальтового покрытия, необходимо его демонтировать, чтобы избежать деформации нового тротуара, что повлечет за собой затраты и на ремонт поверхности.
Видео: как укладывать на асфальтовое покрытие
На видео – укладка тротуарной плитки на асфальт своими руками:
Тротуарная плитка — необычайно прочный и удобный вид покрытия. Преимущества этого тротуара позволяют успешно побеждать в конкурентной борьбе с аналогичными типами поверхностей. Несомненным плюсом в использовании будет относительно простой монтаж и возможность установки на старое бетонное или асфальтное покрытие. Установка тротуарной плитки — отличный вариант создать уникальную дорожку или площадку своими руками!
Возможно вам также будет интересно прочитать о том, что собой представляет полимерно песчаная тротуарная плитка.
технология для брусчатки на бетон, как правильно уложить на клей
Укладка тротуарной плитки на придомовой или дачной территории способна стать хорошим вариантом замены брусчатки. Самостоятельно уложить такое покрытие позволяет традиционная технология мощения.
Критерии выбора качественной тротуарной плитки
Правильно выбранный строительно-отделочный материал – гарантия получения качественного и долговечного мощения. Выкладывать садовые дорожки или площадку для отдыха на придомовой территории необходимо морозоустойчивой и стойкой к истиранию тротуарной плиткой.
От показателей устойчивости к истиранию напрямую зависит срок эксплуатации. Чем выше параметры, тем более значительные нагрузки может выдерживать покрытие без выполнения ремонта и замены. Уровень стойкости зависит от используемых материалов. Качественную плиту можно изготовить только и использованием кварцевого или чистого речного песка, цемента марки М500 и твердых горных пород, представленных гранитом, мрамором и базальтом.
Стойкость определяется ГОСТом 13087-81. Наибольшей стойкостью к истиранию обладает керамогранит и тротуарная плитка на основе натурального камня. Менее устойчивым является вибропрессованный вариант тротуарной бетонной плиты. Не менее важны показатели морозостойкости, которым определяется количество циклов заморозки и размораживания.
Для мощения используются плиты, которые производятся в соответствии с технологией вибропрессования или способом вибролитья. В первом случае формируются элементы, обладающие меньшими показателями эстетичности и не отличающиеся разнообразием размеров или форм. Однако, именно такие плитки наиболее доступны по стоимости, имеют достаточную интенсивность окрашивания, а средний срок службы составляет двадцать лет. Второй вариант характеризуется получением фрагментов со сложной геометрией и уникальным рисунком. Такой материал обладает более высоким уровнем прочности и морозостойкости, а также выгодно отличается водонепроницаемостью. К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость.
Разновидности тротуарной плитки (видео)
Монтаж бетонного основания
Выполнять процесс мощения допускается с использованием уже имеющейся бетонной поверхности, ноукладка предполагает обустройство надежного бетонного основания.
Подготовка территории под заливку бетона
Независимо от типа мощения, обеспечить эффективное водоотведение или дренаж невозможно без соблюдения уклона поверхности, который должен составлять пару сантиметров на метр длины покрытия. Низкий уровень водопроницаемости искусственного каменного мощения вызывает скопление воды и её замерзание/оттаивание. Постоянное изменение объема вызывает постепенное разрушение укладки.
Подготовка к бетонной заливке:
на первом этапе осуществляется разметка колышками и веревкой, а также подготовка основания. Разметочные колышки устанавливаются с расстоянием в 30-40см;
удаление дерна и снятие верхнего слоя почвы на глубину в 10-15см и обустройство песчаной подушки;
утрамбовка песчаной подушки и установка опалубка или монтаж бордюрного камня в заранее прокопанную по бокам дорожки траншею.
Если выбран вариант заливки бетона без обустройства опалубки, то бордюрный камень укладывается на песчано-щебеночную подушку высотой 50мм. Фиксация бордюра осуществляется строительным раствором. Ограждение необходимо присыпать грунтом и только после этого засыпается песчаная подушка под бетон.
Готовим раствор
Класть тротуарную плитку можно только на бетон высокого качества. Как правило, заливка основания под выполнение мощения осуществляется бетоном с прочностью В-15, но если участок отличается высоким уровнем залегания грунтовых вод, то прочность бетона увеличивается до В-22,5, что положительно сказывается на сроках эксплуатации покрытия. Песок для бетона должен быть просеян. Также необходимо приобрести достаточное количество гравийного или гранитного щебня.
Стандартный состав кубометра бетонного раствора В-20 для заливки основания под мощение:
цемента 290-320кг;
песка сеянного 630-770кг;
гравия или щебенки 1080-1150кг;
воды чистой 160-180л;
пластификаторы в соответствии с рекомендациями производителя.
Перемешивать все компоненты до однородного состояния рекомендуется в бетономешалке, что поможет положить слой бетона максимально ровно и качественно.
Технология заливки бетонной площадки
Перед заливкой бетонного раствора должны быть соблюдены все правила подготовки, включая установку разделительных перемычек. На подготовленную поверхность обязательно требуется укладывать арматурную сетку с ячейками 10х10см или 20х20см, что позволит значительно увеличить прочность возводимой конструкции, а также вертикально устанавливаются полипропиленовые трубки водоотведения. Заливать раствор нужно достаточно быстро, после чего поверхность выравнивается.
Определяем готовность бетонного покрытия к дальнейшей укладке
Уличная бетонная заливка основания быстрее и качественнее затвердеет, если прикрыть конструкцию полиэтиленом, а также в течение недели увлажнять поверхность основания. Если заливка выполняется на больших участках, то каждые три метра в обязательном порядке оставляются зазоры температурного шва. С этой целью следует устанавливать доски, которые после схватывания бетонного раствора вынимаются. Примерно через сутки после проведения бетонной заливки вынимается опалубка, а дренажные отверстия заполняются мелкофракционной щебенкой.
Технология укладки тротуарной плитки (видео)
Этапы укладки тротуарной плитки на бетонное основание
Существует несколько вариантов обустройства мощения с применением тротуарной плитки, но наиболее качественным и долговечным принято считать способ укладки элементов такого покрытия на заранее подготовленное бетонное основание.
Неоспоримыми преимуществами такого способа являются повышенная прочность и отличная устойчивость к внешним факторам всей вымощенной поверхности.
Подготовительные работы
Перед тем, как приступить к процессу мощения, требуется ещё раз проверить основание на предмет отсутствия трещин и разломов, перепадов по высоте и пустот. Горизонтальность поверхности контролируется при помощи строительного уровня. Если претензии к бетонному основанию отсутствуют, то можно приступать к следующему этапу подготовки, который заключается в очистке поверхности от цементной пыли и загрязнений.
Установка бордюров и засыпка цементно-песчаного основания
После разборки деревянной опалубки углубление может быть использовано для установки бордюрного камня. С этой целью необходимо приготовить жесткий бетон, который при помощи мастерка укладывается внутрь углубления, а сверху устанавливаются элементы бордюра. Чтобы предать бордюру высокую прочность, то можно приклеить элементы друг к другу. С этой целью на торцевые части фрагментов наносится клей.
Тротуарная плиткаукладывается на так называемую гарцовку, представленную сухой цементно-песчаной смесью. Выравненную смесь нужно достаточно хорошо увлажнить, что позволит надежно удерживать все элементы мощения на поверхности бетонного основания. Цементно-песчаная смесь готовится из одной части цемента и шести частей просеянного песка без добавления воды. Гарцовка засыпается на поверхность площадки слоем 50-60мм, после чего выравнивается при помощи правила или обычной доски. Выполняется тромбовка закрепляющего слоя виброплитой или посредством обычной ручной трамбовки.
Укладка тротуарной плитки
Укладывать элементы тротуарной плитки можно разными способами. Если выполняется мощение с применением цементного раствора, то на бетонное основание при помощи кельмы накладывается цементный раствор толщиной 2-3см и устанавливаются элементы плитка. Плотную подгонку можно сделать резиновой киянкой. Для обустройства зазоров в 3-5мм, применяются специальные пластиковые крестики.
Необходимо в обязательном порядке контролировать уклон. После того, как раствор схватится, примерно через два-три дня, щели между всеми фрагментами заполняются просеянным чистым песком, а затем затираются стандартным раствором.
Забиваем швы
Специалисты рекомендуют швы засыпать сухой цементно-песчаной смесью, которая затем проливается водой. Такой процесс должен повторяться до тех пор, пока используемая смесь в швах перестанет усаживаться. На заключительном этапе нужно убрать с поверхности весь строительный мусор, а также при необходимости, осуществляется промывка мостовой водой из шланга под сильным напором.
Используем тротуарную плитку для мощения садовых дорожек
Садовые дорожки имеют на приусадебной территории не только чисто функциональное значение, но также являются вполне полноправным элементом придомового ландшафта. Мощеные дорожки помогают визуально разделить дачный участок на отдельные зоны, поэтому их форма должна органично дополнять общую концепцию дизайна. Наиболее распространенным в условиях загородного домовладения является вариант мощения тротуарной плиткой, которая обладает целым рядом преимуществ:
отсутствие образования луж поверхности;
сохранение всех механических свойств;
отсутствие выделения вредных летучих испарений;
хорошая морозостойкость;
длительный срок службы, составляющий четверть века;
ремонтопригодность.
Тротуарная плитка может иметь разную форму и отличается по цветовой гамме. Интенсивность окрашивания не теряется в процессе эксплуатации. На садовые дорожки приходится небольшая нагрузка, поэтому мощение может выполняться не на бетонное основание, а на сыпучую поверхность.
Рекомендации по эксплуатации покрытия из тротуарной плитки
Обустройство бетонного основания потребует некоторого мастерства, а даже незначительные нарушения технологии мощения сокращают период эксплуатации и вызывают неминуемое разрушение кладки.
Специалисты, которые профессионально занимаются мощением, рекомендуют особое внимание в процессе эксплуатации уделять состоянию водостока, так как нарушение его функционирования в процессе нескольких циклов замораживания-оттаивания способно стать основной причиной деструктивных изменений. В целом, уход за покрытием не сложный, и не имеет каких-либо специфических особенностей.
Укладка плитки на бетонное основание своими руками (видео)
Тротуарная плитка является современным и качественным материалом для обустройства покрытия на придомовой и дачной территории. Такая плитка не только проста в установке, но и совершенно не требовательна в обслуживании, чем и обусловлена высокая популярность материала.
Ккладка тротуарной плитки на бетонное основание: технология
Выбор данной технологии позволяет не только укрепить покрытие с достаточно большими нагрузками, но и придать ему более эстетичный вид. В результате этого, оно получается прочным и надежным, срок эксплуатации заметно увеличивается. Но при всех положительных моментах, есть один отрицательный, это высокая стоимость укладочных работ.
Укладка тротуарной плитки на бетон вместо песчаной подушки
Поэтому данную технологию используют в случаях возникновения технических условий. Но не будем забегать наперед, и разберем все с самого начала.
Сложности процесса мощения на бетонное основание
Первое в чем заключается сложность, это в соблюдении процесса мощения. Обычно для укладки на бетон применяют традиционный состав из песка и щебня.
Схема укладки отмостки на сухую смесь — бетон
Вторая сложность, это обеспечение водостоком. При несоблюдении этого правила, покрытие подвергается действию морозов или оттепелей, что в результате приведет к деформации уложенного слоя.
Поэтому при укладке на бетонное основание лучше довериться профессионалам, они смогут рассчитать нагрузку, и положить плитку на высшем уровне. Но если вы читаете данную статью, то в ваших планах, предусмотрена укладка тротуарной плитки на бетонное основание самостоятельно. А для этого, вам необходимо знать, как выбрать плитку, какие положительные качества приобретет покрытие и сам процесс мощения. Все эти знания вы получите, прочитав нашу статью.
Как правильно выбрать тротуарную плитку
Самое лучшее решение, это плитка с высокими показателями морозостойкости. Помимо этого, плитка должна обладать прочностью на сжатие.
Качественная плитка не должна быть очень яркой
Этот параметр очень влияет на ценовое предложение, но если учесть что такой вариант покрытия прослужит дольше, то его выбор очевиден.
Приобретая тротуарное покрытие, внимательно рассмотрите его, на предмет трещин и сколов. Если такие экземпляры есть, рассмотрите сам материал. Если в плитке виднеются поры воздуха или небольшие выемки, то покупать его не стоит, срок службы такого покрытия недотянет и до двух лет.
Обратите внимание и на цветовое оформление. Если плитка изготовлена с использованием сильно ярких оттенков, то срок службы материала снижается. Это связано с нарушением технологии, процентная доля красителя существенно превышена, что повлечет за собой растрескивание плитки.
Положительные качества
Если вы решили выполнить укладку тротуарного материала на основании из бетона, вам необходимо знать самые главные положительные моменты этого процесса:
Подушка для укладки тротуарной плитки
Прочность, устойчивость к большим нагрузкам.
Длительный срок эксплуатации.
Этих всех качеств можно добиться путем бетонной подушки, которая будет уложена под тротуарное покрытие. Если использовать распространенный состав песка и щебня, то сохранить первоначально уложенную форму покрытия, на протяжении долгого времени, не удастся, рано или поздно такая подушка даст усадку, и покрытие может разъехаться в разные стороны. Бетонная прослойка сыграет роль сцепки, а также придаст неподвижность покрытию.
Приготовление раствора
Конечно, самый простой способ, это приобретение готового раствора, но это не всегда является подходящим вариантом. Можно без труда приготовить раствор и самостоятельно. Основные компоненты это песок и цемент. Не менее важным является выбор цемента, а именно его марки. Для качественной работы не стоит экономить. Чем выше марка, тем лучше показатели качества скрепления элементов.
Схема приготовления раствора для тротуарной плитки
Новые технологии позволяют использование более низкие марки цемента, но и качество прочности заметно снижается.
Технология укладки и ее последовательность
Основные этапы укладки тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание — это технология, состоящая из нескольких этапов. Сначала необходимо подобрать плитку по форме и по цвету, основываясь на окружающий ландшафт. Учитывать необходимо все, даже размеры будущего покрытия, а потом можно приступать к заливке основания для тротуарного покрытия.
Последовательность устройства бетонного основания
Укладка тротуарной плитка на бетон отмостки
Технология достаточно простая, и не вызовет большого затруднения. Достаточно выполнять все работы в определенной последовательности.
Прежде чем начинать строительство основания, продумайте размещение коммуникации, если есть такая необходимость. Это предостережет готовое покрытие от переделывания.
Работа начинается с того, что участок под покрытие тщательно планируется, измеряется и делается предварительная разметка будущего основания. По этим данным, можно рассчитать нужное количество плитки, а также количество используемого сырья для основания и для укладки самой плитки.
Основание. Вынуть грунт на глубину 20–25 см.
Дно траншеи тщательно выравнивается и убирается все лишнее. Планировку выполняют исходя из расчетов стока воды.Бетонное основание
Производят трамбовку поверхности. На дно желательно расстелить геотекстиль, это избавит от прорастания растений.
Можно уложить в несколько слоев рубероид, обычно достаточно двух слоев.
Проделывают отсыпку из щебня или гравия. Ее толщина должна быть 10–15 см, после выравнивания щебня его утрамбовывают.
Сверху на щебень укладывается армирующая сетка.
Следующий пункт, это разметка укладываемой поверхности. Границы обозначают колышками, с протянутой ниткой между ними.Схема вариантов укладки плитки
По наружному краю ставят опалубку, для ее устойчивости делают закрепления при помощи колышков, забитых в землю, на расстоянии 80–100 см.
Замешивают раствор, из компонентов: цемент-песок, в пропорции 1:3. Добавление воды необходимо проводить до тех пор, пока раствор не будет похож по консистенции на сметану.
Теперь можно приступать к заливанию этого раствора. Необходимо помнить, что основание заливается в несколько заходов, каждый слой равняется 5–7 см. Только после просыхания одного слоя, можно заливать второй.
Сразу же необходимо позаботиться об уклоне, достаточно и 1 градуса, для хорошего стока воды.
Для последнего слоя делают раствор немного жиже, чем для всего основания. Это позволит поверхности быль ровной и гладкой.
После того как основание готово, можно приступить к укладке. Для этого подготавливают бордюры. Их можно положить на цементно-песчаный раствор, или бетон. После установки бордюрных камней, приступают к укладке покрытия. Для работы рабочую поверхность смачивают водой.
Для начала необходимо подготовить все необходимые элементы:
тротуарную плитку;Варианты укладки плитки
цемент;
песок;
гравий;
шпатель;
кельма;
резиновая киянка;
Технология укладочного процесса чем-то схожая с укладкой кафельной плитки. Для нанесения раствора используют кельму, при помощи шпателя необходимо разровнять раствор и можно укладывать элементы один за другим. Каждая плитка должна полностью прилегать к раствору, в этом поможет резиновый молоточек. Необходимо точно соблюдать расстояние между всеми плитками, каждую уложенную необходимо корректировать, пока она не схватилась с раствором.
Схема поэтапной укладки тротуарной плитки
Для этого плитку поднимают, раствор под ней разравнивают, при необходимости добавляют. Дальше плитку необходимо уложить на свое место, только теперь в правильном ракурсе. Расстояние между плитками должно быть не более 1–2 мм. Для большей точности можно воспользоваться крестиками. Следующие ряды плиток выравнивают по отношению к предыдущему, следовательно, первый ряд должен быть уложен очень ровно.
Если возникла необходимость в маленьком элементе покрытия, то его можно отрезать, используя специальные инструменты, к примеру, болгарку.
Необходимо помнить, что качественное покрытие зависит не только от процесса укладки, но и от приготовленного раствора.
Затирка швов
Затирка швов
После выполнения укладки остается самый последний этап, это затирка швов. Это придаст вашему покрытию дополнительную прочность и скрепление. Затирку выполняют при помощи пистолета с раствором. Каждый шов необходимо пройти без исключения, излишки удаляют после полного высыхания. Для этого используют специальную щетку.
Предупреждения и советы
Верхняя граница плитки должна быть ниже, чем уровень газона, тогда в процессе кошения травы тротуарное покрытие не будет повреждаться.
Слои укладки тротуарной плитки
Выполнение укладки необходимо выполнять только в сухую погоду. При наличии кратковременных осадков или обычных ливней, раствор не сможет схватиться.
Тротуарное покрытие не рекомендуется посыпать опилками. Также не рекомендуется затирать швы при помощи смеси из песка и цемента.
Видео: Укладка тротуарной плитки
Как класть тротуарную плитку: технология укладки на песок и бетонное основание своими руками, на что кладут и как положить
Для обустройства территории возле дома часто используется тротуарная плитка. Это покрытие имеет ряд преимуществ, ведь оно не только функционально, но и имеет эстетический вид. Стоимость плитки не слишком высока, а технология укладки достаточно проста. Оформить с ее помощью дорожку, крыльцо дома или целый двор можно своими руками без применения специального инструмента, главное, знать, как правильно класть.
Методы укладки тротуарной плитки на даче
Любой желающий, который готов подойти к делу максимально ответственно и внимательно, сможет уложить тротуарную плитку ровно. Но для того чтобы полученное покрытие не начало проседать и отдельные куски не стали вываливаться, то очень важно провести правильную подготовку поверхности, на которой будет произведено строительство. Плитка может укладываться на:
бетон;
песок или отсев;
земляной грунт.
Инструмент и технология укладки тротуарной плитки
Укладка на бетон
Данный способ предусматривает, что в качестве подушки для брусчатки будет служить наливной бетон. Такой метод выбирают, когда на намощенную дорожку будет действовать сильное давление. К примеру, если на ней будет стоянка грузовой техники. Любая другая поверхность в качестве основы просто не сможет выдержать давление и начнет проседать, что приведет к образованию ям.
Схема укладки тротуарной плитки на бетонное основание
Часто укладка таким способом происходит не только по причине необходимости получения сверхпрочного покрытия, но и когда бетон уже залит на территории для строительства и снимать его нет желания.
Если принято решения мостить на бетон, который еще не залит, то нужно позаботиться об обеспечении слива осадков. Когда дождь или талый снег собирается на уложенной плиткой поверхности, то начинает просачиваться между стыками. Когда под низом обычный песок или грунт, вода легко уходит вниз. В случаи с бетоном, так не получится и осадки так и останутся во всех щелях покрытия, а когда ударит мороз, то лед просто выдавит плитку или даже разрушит ее. Чтобы этого не случилось, нужно обеспечить сливные отверстия на поверхности бетона. Делаются они в количестве одного на кв.м. Перед заливкой раствора нужно установить вертикальные трубки, которые по высоте будут выше уровня бетона. Когда цементный раствор полностью застынет, их можно вытащить.
Дренаж дорожки из тротуарной плитки
В случае когда бетонная поверхность уже готова, то можно пробить эти сливы перфоратором или вручную. После подготовки жесткой основы, следует уложить слой просеянного песка и цемента, высотой около 10 см. Непосредственно на него и будет происходить укладка тротуарной плитки.
Сухая песчано-цементная смесь мешается в соотношении 6:1. При ее размещении на жесткое бетонное основание, отпадает необходимость использования виброплиты. Конечно, утрамбовать смесь необходимо, и для этого будет вполне достаточно обычного деревянного бревна с ручками.
Монтаж на подушку из песка или отсева
Благоустройство дорожек методом укладки брусчатки на подушку из песка или отсева является самым популярным способом. Его преимущество заключается в том, что такая поверхность легко пропускает воду, а значит и не подвержена разрушению при ее замерзании. Песок и отсев очень сыпучие материалы, и для того чтобы брусчатка после монтажа оставалась на месте, их нужно предварительно хорошо утрамбовать.
Для этого очень удобно использовать виброплиту, что будет залогом качественного выполнения работы. Метод ручной утрамбовки подойдет для строительства аллей и дорожек, которые будут использоваться как пешеходные. Если же на монтируемом покрытии будет парковаться автомобиль, то нужно очень сильно постараться, чтобы подготовить ему надежную подложку без использования специальной техники.
Укладка тротуарной плитки на основание из песка
Первоначально снимается верхний слой грунта на 20 см, а полученное углубление трамбуется. Если плитка высокая, то нужно снимать больше земли, поскольку полученная алею будет сильно возвышаться Далее насыпается слой песка в 5 см и тоже плотно укатывается. По периметру роются траншеи, в которые вставляется бордюр и фиксируется бетонным раствором. Участок под укладку застилается геотекстилем.
На следующем этапе насыпается слой щебня высотой 10-20 см. Для удобства работы его можно поливать водой, что облегчит следующий процесс трамбовки. Дальше насыпается пласт мокрого песка крупной фракции, на который и мостится брусчатка. Перед этим его необходимо выровнять при помощи линейки. Выложенная по узору плитка не закреплена между собой, и для этого на нее насыпается сухая цементно-песчаная смесь и с помощью щетки втирается в щели.
Инструменты необходимые для укладки тротуарной плитки
Для уплотнения плитки можно использовать только резиновый молоток, поскольку она может расколоться.
Укладка на земляной грунт
Данный метод применяется только при создании декоративных дрожек на садовом участке, которые практически не будут подвергаться нагрузкам. Категорически не рекомендуется мостить плитку просто на землю, если полученное покрытие будет активно использоваться. Результат от проделанной работы вскоре может превратиться в обычную кучу брусчатки.
Для работы выбирается плитка большой площади, обычно отдается предпочтение той, которая имитирует камни. Она выкладывается по периметру будущей дорожки. Расстояние между плитками должно равняться примерно одному шагу. На поверхности земли наносятся очертания каждой плитки, после чего они убираются и по обведенному контуру выкапываются ямки.
Дорожка из камня с укладкой на грунт
Лишняя земля убирается, а на ее место укладывается плитка. Чтобы она хорошо трамбовалась в подготовленное место, на нее ложиться деревянный брусок и производятся удары тяжелым молотком. В результате получается дорожка, в которой на расстояние в один шаг расположена брусчатка. По ней можно ходить в сырую погоду не рискую влезть в грязь.
На открытых участках дорожки будет прорастать трава, для того чтобы ее было удобней косить, нужно брусчатку вдавить в грунт немного больше. В результате даже газонокосилка никогда не сможет сломать свои ножи об твердую поверхность, поскольку не будет с ней контактировать.
Технология укладки на раствор
Крепление плитки между собой с помощью сухих цементных смесей, является не единственным методом. Можно использовать жидкие растворы, которые полностью исключат необходимость периодических утрамбовок каждого нового слоя. Таким способом можно обеспечить надежную фиксацию каждой плитки, но если при монтаже допустить ошибку, то после застывания раствора ее исправление будет очень трудным.
Укладка тротуарной плитки на раствор
При использовании растворов, влага не сможет уходить сквозь дорожку, поэтому важно соблюдать правильную геометрию чтобы избежать образование луж. Лучше всего если поверхность тротуара или аллеи будет иметь выпуклую форму с возвышением по центру. Тогда влага будет легко сбегать за пределы дорожки.
В качестве основы для монтажа на раствор можно использовать бетонное покрытие или щебень. Подготовка подложки из щебня заключается в снятие верхнего пласта грунта на 15-20 см. После чего площадка трамбуется, не нее укладывается геотекстиль. Устанавливаются бордюры по периметру и бетонируются. Сверху засыпается щебень слоем 10-25 см.
Подготовка основания для укладки тротуарной плитки
Раствор готовится на основе цемента М150 и песка в расчете 1:3. Смесь лопаткой укладывается на подушку слоем 2-3 см, а сверху ложиться плитка. Работы выполняются строго по уровню с придельной внимательностью. Еще проще, когда брусчатка ложиться на асфальт или бетон, особенно когда поверхность ровная. Тогда брусчатка просто клеится к ним с помощью предложенного раствора, или плиточного клея.
Приготовление цементного раствора
Чтобы полученный бетон лучше схватывался и равномерно просыхал, то поверхность подушки нужно обильно смочить.
Данный метод фиксации на раствор подойдет для обустройства крыльца или беседки. Это связано с тем, что возле фундамента строений нежелательно чрезмерное использование трамбовочного оборудования, поскольку это может вызвать появление трещин. К тому же, дождевые осадки, которые стекают из крыши дома, при данном методе укладки не смогут проникнуть под землю и вызвать намокание фундамента снизу.
Если работы ведутся в беседки или на крыльце, то можно использовать тонкую плитку 2-4 см. Это связано с тем, что она не будет подвержена слишком большому давлению и этой толщины вполне достаточно.
Укладка гранитной тротуарной плитки
Гранитная брусчатка имеет разную форму, поэтому с ней не так легко работать как с плиткой сделанной из цемента. Для укладки готовится песчаная или отсевная подложка, описанная ранее. Но сверху щебня засыпается не мокрый песок, а цементно-песчаная смесь в расчете 1:3. Используется цемент марки М500, который обладает более сильными скрепляющими свойствами, чем М150 и лучше сможет закрепить неровную поверхность брусчатки.
Укладка гранитной тротуарной плитки
Брусчатка должна надежно закрепляться по краям, поэтому очень важно бордюр фиксировать на цементный раствор.
После ее укладки швы засыпаются той же песчано-цементной смесью. При монтаже трудно работать с помощью обычного водяного уровня, так как брусчатка не всегда имеет идеальную геометрию как искусственная плитка. Чтобы облегчить процесс выравнивания нужно пользоваться натянутым шнуром.
Укладка брусчатки
Наклон для стока осадков должен быть не менее 5%, и шнур нужно натягивать с учетом этого требования.
Погодные условия для максимально эффективной работы
При мощении плитки на сухие смеси погода должна быть без осадков и повышенной влажности. Нужно примерно рассчитывать срок, который понадобиться для проведения работ, и скорректировать свои планы с прогнозом погоды. Если песчано-цементная смесь намокнет, еще до полной укладки и окончательной трамбовки плитки, то это не только нарушит технологию, но и испортит заключительный этап мощения.
Мощение плитки следует проводить в сухую и теплую погоду.
Температурные условия и влажность воздуха
Нельзя работать при минусовой температуре, поскольку в таких условиях материалы имеют другие свойства при утрамбовке. Если в них присутствует влага, они уплотнятся под действием виброплиты, а с приходом тепла размякнут и покрытие начнет уходить вглубь.
Если для фиксации плитки использовать жидкие растворы, а основой будет бетонная стяжка, то погодные условия особенной роли не играют. Конечно, работа в мороз недопустима, но невысокая влажность в воздухе не навредит.
Видео: как правильно укладывать плитку своими руками
В данном видео вам расскажут, как происходит укладка тротуарной плитки своими руками.
Предложенные методы и способы укладки тротуарной плитки имеют свои преимущества и недостатки для определенных условий. Стоимость выполнения работ зависят от выбора толщины брусчатки и типа грунта на строительном участке. В местностях с плотным черноземом, можно отказаться от геотекстиля, что снизит смету. Если плитка ложится исключительно для пешеходов, то нужна подушка из щебня всего в 7-10 см.
Оценить затраты на укладку тротуара до исследования строительной площадки невозможно. Но если выполнять все работы самостоятельно, без привлечения профессионалов, то можно сэкономить по крайней мере на стоимости оплаты их труда.
Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание? ⋆ Стройка
Плюсы тротуарной плитки.
Тротуарная плитка используется не только для кладки уличных дорог и тротуаров для пешеходов. Она также широко распространена в частном строительстве. Когда в благоустройстве двора дома становится вопрос какой материал выбрать для дорожек, строительная плитка не только сразу приходит на ум, но и является лучшим материалом. Тротуарная плитка отлично подойдет для устройства входной и придомовой зоны, территории у гаража и на заднем дворе, дорожек и тропинок. Стоимость плитки достаточная высокая, а так как технология укладки проста и не требует профессиональных навыков, на ней можно сэкономить.
Как самостоятельно уложить тротуарную плитку
1. Определиться с основанием. Хотя тротуарная плитка не является примером сложной конструкции, к выбору основания для ее укладки следует относиться ответственно. Укладка может производиться на:
– Подушку из песка – основание для коротких и небольших дорожек. На грунт укладывается 50-100 мм песка, он хорошо уплотняется и увлажняется. Укладывается аналогичный слой гравия, утрамбовывается, затем еще слой песка в 50 мм и вся подушка окончательно утрамбовывается и увлажняется. После первого слоя песка следует застелить геотекстиль, чтобы предупредить рост сорняков.
Бетонное основание для плитки.
– Бетонное основание – считается более надежным. На заданной территории укладывается слой песка толщиной 50мм, песок уплотняется и увлажняется. Затем, слоем в 40-50 мм, заливается бетонная смесь, приготовленная из цемента и песка в соотношении 1:3. Мастерком или правилами выравнивается верхний слой.
2. Подготовка грунта. В зависимости от типа грунта следует произвести подготовительные работы – снять верхний слой дерна, уплотнить и увлажнить грунт, удалить все неровности поверхности.
Непосредственно сама укладка.
Чтобы не деформировать подготовленное основание, начинать укладку плитки следует от себя. Сначала фиксируется первый элемент плитки, выравнивается, обязательно подбивается киянкой. Относительно первого элемента укладываются и последующие, все элементы выравниваются и подбиваются киянкой, так как должны плотно садиться в подготовленное основание. Между элементами плитки оставляют зазоры в 2мм, которые в будущем засыпают песком или цементной сухой смесью и увлажняют, так как на зазоры тоже будет приходиться значительная часть нагрузки.
4. Лишний заполнитель удаляется с поверхности. Ходить по плитке нельзя еще в течение двух трех суток. Преимущества тротуарной плитки • Долговечность – плитка изготовляется путем формования и прессования, что наделяет ее высокой прочностью и позволяет долго служить в эксплуатации.
• Экологичность – для производства плитки используются только натуральные материалы, поэтому она экологически безопасна. • Многообразие. Сейчас строительный рынок предлагает огромный выбор форм и цветов плитки. Ее также можно укладывать различными способами, чередовать цвета (укладывать в шахматном порядке, квадратами, елочкой, радиально, полукругом и так далее), что позволяет оригинально оформить свой двор. Плитка легко режется, что дает возможность уложить ее и в самых трудных и неудобных местах. • Устойчивость к перепаду температур. Тротуарная плитка очень устойчива к морозам, в силу своей экологичности под воздействием солнечных лучей не выделяет токсичных веществ. Еще один неоспоримый плюс плитки – после дождя на ней не остается луж, вода уходит и стекает через швы. • Доступная стоимость.
Недостатки тротуарной плитки.
К недостаткам плитки относится загрязнение швов, часто в них начинают пускать корни растения или скапливаться мусор. При заполнении швов лучше использовать чистый песок с мелкими гранулами. При неправильной подготовке основания, со временем плитка в некоторых местах может просесть, а если выбрать плитку с пористым тиснением, это чревато значительным ухудшением ее свойств. Во время дождей влага скапливается в плитке и не до конца испаряется, а затем замерзает при морозе, что влияет на срок ее эксплуатации.
Клей для тротуарной плитки: выбор и укладка
Тротуарная плитка может волшебным образом преобразить унылые серые дорожки и площадки в разноцветное и нарядное «ковровое» покрытие. Обычно мелкоразмерные бетонные изделия укладываются на слой сухой песчано-цементной смеси. Именно такой способ можно увидеть при мощении больших городских площадей и тротуаров, когда специалисты – укладчики разравнивают песок на планируемой к мощению территории и постепенно укладывают тротуарную плитку, постукивая по ней резиновыми молотками — киянками.
Этот традиционный способ используется для создания новых тротуаров, садовых дорожек и площадок, укладываемых по земляному основанию.
Но как быть, если плитку нужно положить на бетонный пол, цементную стяжку или на существующую мостовую? Для подобных ситуаций существует единственный выход – использовать специальный клей для тротуарной плитки.
Особенности выбора клея для тротуарной плитки
Чтобы понять — на что клеить тротуарную плитку, и какой плиточный клей выбрать для этих работ, рекомендуется ознакомиться с техническими показателями и требованиями к эксплуатации тротуарного плиточного покрытия.
Необходимо учитывать, что ФЭМ плитки обычно используется для наружных работ или в крытых помещениях гаражей, ангаров или складов и рассчитаны на большие нагрузки к напольному покрытию и поэтому клеящие составы должны обладать необходимыми характеристиками и свойствами, обеспечивающих надежное сцепление бетонного или цементного основания с отдельными плитками.
Основа клея
В зависимости от основного компонента, на базе которого составляется клеящая смесь, плиточный клей плитки различают:
Клеящая смесь на цементной основе, состоящая из смеси цемента, песка и пластификаторов. Доля вяжущих — цемента и заполнителя – песка, достигает 90 % и лишь 10 % приходится на пластифицирующие добавки. В качестве пластификаторов используется жидкое стекло или различные гидрофобные стабилизирующие добавки. Цементный клей для тротуарной плитки идеально подходит для приклеивания на бетонное основание для наружных работ. Клеящая смесь на цементной основе выпускается в виде сухого раствора в бумажных мешках из плотной крафт-бумаги весом до 25 кг. Маркируется цементный клей для плитки буквами С1 и С2. Этот вид плиточного клея предназначен для приклеивания традиционных видов тротуарных плиток, в состав которых входит цементное вяжущее. Область применения практически не ограничена и его можно использовать для наружных и внутренних поверхностей. Вследствие удачного сочетания невысокой цены и высокой прочности клеевого соединения плиточный клей на цементной основе пользуется большим спросом у всех категорий покупателей.
Полимерные клеящие составы. Имеют более сложный состав, полностью состоящих из водорастворимых полимерных смол. Полимерные составы классифицируются на однокомпонентный, двухкомпонентный полиуретановый клей или смешанные многокомпонентные. Полимеры обладает быстрой фиксацией и повышенной эластичностью. Полимерная клеящая смесь предназначена для внутреннего и наружного использования напольных покрытий из полимерных мелкоразмерных плиток. Заводы – изготовители выпускают клеящую смесь, расфасованную в пластиковые емкости различного объема, полностью готовую к употреблению.
Полиуретановые клеящие смеси обладают настолько крепкой фиксацией, что позволяют крепить плитку для тротуара на вертикальную бетонную стену.
Морозостойкость
Выбор клея для тротуарной плитки зависит от диапазона температурных воздействий во время эксплуатации покрытия. Надо быть уверенным, что в условиях суровой зимы, клеящая смесь не изменит своего главного назначения – надежно фиксировать плитки к бетонному или цементному основанию садовых дорожек, открытых и закрытых балконов, площадок с навесами, подъездов к гаражу.
Обычно производители при расфасовке готового продукта указывают область применения и рекомендованную температуру использования.
Кроме того, необходимо учитывать пористость тротуарной плитки, от которой зависит насыщение влагой. В этом случае сцепление основания с поверхностью тротуарных плиток происходит значительно быстрее, что важно учитывать при укладке ФЭМ покрытия в зимних условиях.
Морозоустойчивый клей, предназначенный для наружной эксплуатации тротуарных плиток, должен выдерживать до 100 циклов размораживания и замораживания без видимых разрушений, и целости уложенного покрытия. При покупке следует обратить внимание на наличие сертификата качества, подтверждающего марку морозостойкости клеящего раствора.
Тип клея
Для того, чтобы правильно выбрать клей для тротуарной плитки, рекомендуется внимательно ознакомиться с рекомендациями и инструкциями фирм-производителей. Обычно на упаковке с клеящей смесью содержится информация, для каких видов склеиваемых поверхностей рекомендуется плиточный состав.
Так, например, клей для бетонной плитки подбирается на основе цементных вяжущих, а для приклеивания пластиковой тротуарной плитки отлично подойдет полимерная композиция.
Эластичность после затвердевания
Эксплуатация тротуарной плитки связана с большими динамическими нагрузками во время ходьбы или передвижения по ней автомобильного транспорта. Поэтому показатель эластичности крайне важен, ведь жесткое покрытие быстро деформируется и придет в негодность. За счет эластичности плиточный клей после затвердевания вместе с плиткой будет служить своеобразной амортизирующей подушкой и передавать динамические нагрузки непосредственно на бетонное основание.
Показатель эластичности в обязательном порядке указывается производителем на этикетках и маркируется буквами S1 и S2:
Показатель S1означает, клей на бетонное основание после затвердения может выдерживать прогиб в пределе 2,5 мм.
Показателем S2 маркируются высокоэластичные разновидности клеящего раствора, которые рекомендованы для сильно деформирующих оснований с большими динамическими нагрузками. Для такого клеевого соединения допустимый прогиб составляет 5 мм, что свидетельствует о высокой пластичности плиточного раствора.
Существует прямая зависимость между эластичностью клеевого состава и прочностью на излом: увеличенная «подвижность» плиточного шва свидетельствует о том, что под динамической нагрузкой значительно возрастает и прочностные показатели, а значит брусчатка или ФЭМ плитка, прикрепленная на высокоэластичном растворе, будет иметь более продолжительный срок эксплуатации.
Адгезия
Показатель адгезии плиточного клея свидетельствует о его сцепляемости с бетонным или цементным основанием. Дело в том, что клеящий раствор со слабой адгезией при нанесении на поверхность под наклоном может просто «сползать» вместе с плиткой или откалываться при увеличении динамических нагрузок.
Иногда тротуарную плитку используют для облицовки вертикальных поверхностей и в этом случае возникает вопрос, а как клеить плитку на бетонную стену и какой клеящий состав рекомендуется использовать в этом случае? Если плиточный клеящий раствор имеет слабую адгезию, то под действием собственного веса тротуарная плитка будет просто «съезжать» с вертикальной стены или садовой дорожки, уложенной под наклоном.
Поэтому перед покупкой важно ознакомиться с показателем адгезии, который в обязательном порядке указывается производителем на этикетках и сертификатах.
Так, например, тяжелая брусчатка к бетону прочно приклеивается только клеящими составами с показателем адгезии от 1 Мпа, что свидетельствует о максимально допустимых нагрузках в 10 кг/м2.
Выбирая на что клеить плитку к бетону, необходимо подбирать клеящий состав с высокой адгезией, способной надежно удерживать массивную плитку на вертикальной поверхности в течение долгих лет и не отваливаться при периодических нагрузках и вибрации.
Класс клея
Клеящий состав плитки на бетонное основание классифицируется на два класса:
Клеящая смесь 1 класса, предназначенная для облицовки мелкоразмерной и облегченной тротуарной плитки внутренних бетонных поверхностей, эксплуатация которых проходит в отапливаемых помещениях. На практике клей первого класса используют для системы «теплый пол» в подземных переходах, торговых центров и выставочных павильонах, где предполагается большой поток пешеходов и требуется обогрев напольного тротуарного покрытия.
Клей 2 класса относится к группе усиленных и идеально подходит для наружных работ при укладке крупногабаритных тротуарных плиток и массивной брусчатки.
Понятно, что стоимость клеящих смесей различных классов будет различной и если в целях экономии для наружной укладки тротуарных плиток застройщик приобретает смесь первого класса, то такое покрытие быстро придет в негодность и сегодняшняя экономия обернется большими затратами по восстановлению всего покрытия.
Марки клея для тротуарной плитки
Многие производители выпускают клеящие составы для фиксации тротуарных плиток на бетонном основании.
В тройку лидеров по популярности входят следующие бренды и марки:
Церразит. Фирма Ceresit производит целый сегмент клеящих смесей класса SM, предназначенных для наружных работ по приклеиванию тротуарных плиток к бетонному основанию. Для облегчения подбора необходимой марки клеящего раствора следует внимательно ознакомиться с рекомендациями и советами завода-изготовителя по области применения каждой разновидности плиточного клея. Сухие смеси расфасованы в бумажные мешки из специальной плотной бумаги и покупателю остается приготовить раствор нужной консистенции.
Кнауф. Среди большой разновидности клеящих смесей следует выделить КНАУФ-Флизен, как самый надежный раствор для укладки природного камня и тротуарных плиток. Клей для плитки «Флизенклябер» KNAUF с успехом используется для прочной фиксации плиток наружных площадок и внутренних помещений. Упаковывается в бумажные мешки объемом от 5 до 25 кг.
Основит. Данный производитель рекомендует для приклеивания тротуарной плитки свой клей ОСНОВИТ Т-14 (AC14) ГРАНИПЛИКС, который используется для облицовки из природного камня, крупноразмерных плит из бетона и клинкера. Клеящий раствор надежно фиксирует обливочные натуральные материалы внутри здания и для наружных работ. Используется для подогреваемых напольных покрытий.
Среди большого ассортимента клеящих смесей, изначально предназначенных при приклеивания бетонных и натуральных тротуарных плиток, встречаются и универсальные смеси с большой областью применения. Как правило, клеящая способность универсальных смесей будет намного ниже, чем специализированные растворы.
Укладка плитки на клей
Самостоятельно уложить тротуарную плитку на бетонное основание – это не так сложно, как, кажется.
Главное, последовательно соблюдать правила технологии укладки плиточного материала на бетонную подушку:
Шаг первый – очистка бетонного основания. Для лучшего сцепления с бетона с клеящим раствором с поверхности бетона необходимо удалить грязь и пыль. Выполнить очистку можно гидроструйным методом с помощью домашнего аппарата типа Керхер или металлическими щетками – скребками.
Шаг второй. Если необходимо выполнить укладку плитки на садовые дорожки, то в этом случае рекомендуется установить по контуру дощатую опалубку. Это мероприятие позволит не только ровно выложить плитку, но и позволит не допустить ненужного перерасхода дорогостоящего клея.
Шаг третий. Приготовление клеящего раствора, для этого следует внимательно ознакомиться с инструкцией завода – изготовителя и развести сухой клей водою в нужной пропорции.
Шаг четвертый. Нанесение клеящей массы. Зубчатым шпателем наносится небольшое количество клея на место укладки тротуарной плитки. Так как раствор быстро высыхает или как говорят строители «схватывается», клеем покрывается небольшая площадь и лишь после укладки нескольких плиток, процесс нанесения повторяется.
Шаг пятый. Плитку легким нажимом укладывают на бетонную поверхность в соответствии с выбранным рисунком. Для того, чтобы правильно укладывать тротуарное покрытие необходимо оставлять между плитками зазоры – плиточные швы, которые впоследствии заполняются клеящей массой.
После полного высыхания плиточного клея поверхность считается готовой к эксплуатации.
Отдельно хочется рассказать о том, как клеить резиновую плитку на бетон, ведь спрос на это надежное и современное покрытие в последнее время быстро увеличивается. Для крепления резиновой плитки применяют специальный клеящий состав на полиуретановой основе с эластомерными добавками. Полиуретановый клей обладает высокой прочностью и надежно обеспечивает клеевое соединение с плотной резиновой плиткой.
Изготовление клея самостоятельно
Покупка качественной клеящей смеси для укладки тротуарной плитки по бетонному основанию всегда приводит к большим денежным затратам. Для того, чтобы выполнить тротуарное покрытие в частном гараже или вымостить садовые дорожки на даче, можно самостоятельно и своими руками приготовить клеящую растворную смесь.
Потребуются стандартный набор строительных материалов:
Цемент марки ПЦ -400.
Сухой просеянный песок.
Пластификатор. В качестве пластифицирующей добавки лучше всего добавлять жидкий пластификатор Церразит СС 83,отлично зарекомендовавшей себя как универсальная присадка для придания особой прочности и подвижности сухой цементно-песчаной смеси.
Подготовленную смесь небольшими порциями аккуратно размешивают водой, и готовый клеящий раствор используют по назначению.
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание
В последнее десятилетие активно развиваются мини-производства тротуарной плитки. По этой причине она становится все более доступной населению. Каждый хозяин желает с помощью брусчатки облагородить свой участок и приусадебное пространство. Поэтому у многих возникают вопросы о том, как положить тротуарную плитку на бетонное основание. Оно, как известно, является самой надежной основой для мощения.
Бетонное основание для укладки тротуарной плитки является прочным, надёжным и долговечным.
Как правильно выбирать тротуарную плитку
Оптимальный вариант – камни с высокой степенью морозостойкости. Они способны без ущерба для качества покрытия выдержать от 100 до 200 циклов. Важна и другая характеристика брусчатки – прочность на сжатие. Иначе говоря то, какой вес способно выдержать изделие.
Если качество плитки высокое, то она выдерживает нагрузку более 0,5 т.
Конечно, такие камни имеют более высокую цену, но они того стоят: ваша дорожка или площадка много лет будут выглядеть, как новые.
При покупке камней следует обратить внимание на то, нет ли у них сколов по краям. Если есть, то рассмотрите структуру материала. Если она пористая, имеет выемки различной глубины, то откажитесь от приобретения таких изделий. Они не прослужат и пары сезонов.
Важен и цвет тротуарной плитки. Если он слишком яркий и насыщенный, значит, нарушена технология ее производства и в состав заложено большое количество красителя. Такие изделия значительно быстрее растрескиваются и крошатся.
Вернуться к оглавлению
Как правильно подготовить бетонное основание для укладки тротуарной плитки
Перед тем, как начать укладывать брусчатку, необходимо сделать бетонную стяжку.
Брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор там, где уже имеется бетонная стяжка. Если же таковой нет, то при желании получить долговечное качественное покрытие дорожки или площадки, следует заняться ее устройством. Для этой цели понадобится гравий или щебень средней фракции 20/40, песок средней зернистости 0,2, вода и цемент марки М400. Из инструментов: лопаты, грабли, бетономешалка, резиновая киянка, уровень строительный и водяной, разметочный шнур и колышки.
Для трамбовки грунта при отсутствии виброплиты можно воспользоваться простым самодельным инструментом, который представляет собой обыкновенный брусок с прикрепленными к нему ручками и прибитой к его нижнему концу подошвой.
Следует заранее определиться с тем, потребуется ли устройство дренажа, гидроизоляции и утепление. В том случае если тротуарной плиткой нужно будет оформить отмостку вокруг здания, то желательно заложить утеплитель. А вопрос гидроизоляции придомового пространства даже не обсуждается: она крайне необходима.
Дренаж нужен в том случае, если грунт на участке глинистый и подземные воды расположены близко к поверхности земли. Важно не ошибиться в расчетах количества камней. Тротуарную плитку нужно покупать с запасом, учитывая, что при диагональной кладке отходов будет значительно больше.
Вернуться к оглавлению
Последовательность работ по устройству бетонного основания:
При выборе плитки стоит обратить внимание на её структуру и цвет.
Подготовка “ложа”. Снимает грунт на 20-25 см, что соответствует штыку лопаты.
Тщательно выравниваем дно траншеи и выбираем корни растений. Следует правильно провести продольную и поперечную планировку, учитывая направление для стока воды.
Утрамбовываем грунт. Можно положить в ров геотекстиль. Это предотвратит прорастание растений сквозь брусчатку.
В случае необходимости укладываем гидроизоляционный материал. Самый простой и приемлемый вариант – рубероид, настеленный в два слоя.
Производим отсыпку щебнем или гравием. Толщина слоя должна составлять 10-15 см. Утрамбовываем эту подушку.
Поверх щебня укладываем армирующую сетку.
Размечаем с помощью колышков и шнура границы площадки или дорожки, предназначенной для мощения брусчаткой.
По контуру разметки устанавливаем опалубку из досок толщиной 2-2,5 см. Чтобы ее борта прочно стояли, подпираем их колышками, вбитыми в грунт через каждые 80-100 см.
Замешиваем бетон. Состав смеси следующий: 1 часть цемента и 3 части песка. Воды в бетономешалку нужно добавлять столько, чтобы консистенция раствора напоминала сметану.
Бетон в опалубку заливаем послойно, по 5-7 см. Каждый последующий слой только после того, как предыдущий наберет прочность, то есть через 1-2 дня.
При заливке раствора формируем уклоны от центра к краям площадки или дорожки, чтобы сток воды с поверхности тротуарной плитки был беспрепятственным. Уклон должен быть совсем небольшой, 1 градуса будет достаточно.
Если бетонирование производится на больших площадях, то следует через каждые 2,5-3 м оставлять температурные швы. Это предотвратит пучение и разломы мощеной поверхности во время сезонных перепадов температур. Швы заполняются эластичным материалом.
Последний слой бетона делаем более жидким, так как он выравнивающий.
Вернуться к оглавлению
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание
Для того, чтобы технология укладки была чёткой и правильной, необходимо заранее всё продумать и рассчитать.
Разбираем опалубку и готовим траншею для установки бордюрных камней.
Готовим жесткий бетон, мастерком настилаем его в подготовленный ров и устанавливаем камни. Прощелины между ними заливаем жидким бетоном.
Класть тротуарную плитку на бетонное основание можно двумя способами: на цементно-песчаный раствор и на сухую цементно-песчаную смесь.
Чтобы правильно уложить тротуарную плитку, предварительно выкладываем ее на бетонное основание, соблюдая рисунок. И только после того, как стало ясно местоположение каждого камня, начинаем работу по приготовлению раствора или смеси.
В первом случае готовим раствор в той же пропорции, что и при заливке бетона, но его консистенцию делаем более густой. Крайне желательно в состав смеси закладывать только просеянный песок. Это позволит избежать попадания мелких камней, которые не позволят правильно установить тротуарную плитку на бетонное основание. С помощью строительного мастерка выкладываем “постель” слоем 2-3 см и выравниваем ее.
Берем тротуарную плитку и слегка вдавливаем ее в раствор. С помощью резиновой киянки устанавливаем камень в нужном положении. Чтобы это сделать правильно, следует как можно чаще выверять горизонтальность плоскости строительным уровнем. Облегчит работу наличие двух уровней: короткого (40-50 см) и длинного (80-100 см). С помощью первого будем проверять, правильно ли установлены рядом стоящие камни, а длинный уровень подскажет, горизонтально ли выложена гораздо большая площадь.
Если решено уложить тротуарную плитку на бетонное основание с помощью сухой цементно-песчаной смеси, то последовательность работ аналогична монтажу брусчатки на песчаное основание. То есть ровным слоем на бетон настилается и выравнивается слой песка, толщиной 3-5 см. С помощью резиновой киянки и строительного уровня устанавливаются камни.
Вернуться к оглавлению
Как правильно уложить тротуарную плитку
Разнообразие видов тротуарной плитки позволяет красиво декорировать любую дорожку.
Если нужно замостить пешеходные дорожки или площадки, на которые не будет заезжать автотранспорт, то оптимальная толщина камней – 40-50 мм. Если на вымощенную поверхность предусмотрен заезд машин, то толщина плитки должна быть не меньше 80 мм.
Резать тротуарную плитку нужно с помощью болгарки с диском по камню. Чтобы при таких работах было меньше пыли, рекомендуется сначала сделать надрез, а затем надломить камень. Если бетонное основание выполнено на усиленной подушке из гравия или щебня, такая площадка выдержит вес грузового автомобиля.
Соблюдение технологии кладки обеспечит долгую безупречную службу вымощенной брусчаткой площадки.
Как уложить бетонное основание
Чтобы получить все, что вам нужно знать о укладке бетонной плиты, следуйте пошаговой инструкции:
Подготовка земли
Сначала вам нужно отметить, где вы собираетесь заливать плита. Вы можете использовать деревянные колышки и веревку, чтобы разметить место, где будет заливаться бетон, что даст дополнительные 75 мм для опалубки. Выкопайте участок достаточно глубоко, чтобы уместить основание (100 мм) и влагонепроницаемую мембрану (dpm), а также толщину самой бетонной плиты.Как правило, бетонные плиты, поддерживающие более легкие веса, такие как дорожки, террасы и основания сараев, должны быть толщиной 75–100 мм, а подъездные пути и гаражи должны быть не менее 100 мм. Плиты, предназначенные для коммерческого использования, должны иметь толщину не менее 175 мм и должны быть усилены. Убедитесь, что вы удалили все растительные остатки, камни и мусор и уплотнили участок, прежде чем добавлять твердое основание и снова уплотнять. Затем положите плиту dpm — убедитесь, что края повернуты вверх, чтобы сформировать лоток, а все стыки перекрыты и заклеены лентой — чтобы защитить бетонную плиту и предотвратить ее слишком быстрое высыхание, которое может привести к ее растрескиванию.
Как обрамить бетонную плиту
Теперь создайте опалубку, используя деревянные доски толщиной 25 мм, чтобы поддерживать влажный бетон по мере его затвердевания. Часто бывает проще определить высоту готовой плиты по верху опалубки. Затем это может служить ориентиром при ударе о поверхность. Крайне важно, чтобы вы не торопились с этим этапом, проверяя и дважды проверяя высоту, ширину и глубину опалубки, не забывая учесть стекание: это должно сделать падение 50 мм на каждые три метра.
Сколько бетона мне нужно?
После завершения подготовки можно приступать к укладке бетонной плиты. Чтобы помочь вам определить, сколько бетона вам нужно, мы разработали простой в использовании онлайн-калькулятор бетона. Он запрашивает базовую форму области, с которой вы работаете — квадрат / прямоугольник, прямоугольные треугольники, части круга — и размеры, чтобы вы могли оценить требуемый объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить расчет, сложив разные формы вместе.
Заливка бетона
Бетон обычно начинает отслаиваться в течение двух часов после смешивания, поэтому его необходимо как можно быстрее разгрузить и выровнять. Убедитесь, что площадка подготовлена для доставки грузовика — достаточно места и подходящей поверхности, чтобы выдержать его вес — и у вас есть все необходимые инструменты под рукой. Если на вашем участке не может разместиться грузовик, возможно, вам придется нанять насос, а если вы используете тачки, убедитесь, что у вас достаточно рабочей силы, так как 1 м 3 бетона заполнит около 40 тачек!
Помните, что при работе с влажным бетоном, цементом или строительным раствором необходимо носить подходящую защитную одежду и соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с кожей или глазами.Более подробную информацию можно найти здесь. Бетон будет достаточно влажным после заливки, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы распределить его между формами и примерно выровнять. Затем кусок древесины с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы и обеспечивая попадание бетона в углы опалубки. Повторная утрамбовка позволит получить достаточно гладкую поверхность, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее утрамбовывать поверхность.
Затвердевание бетона
Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро по мере затвердевания. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее полиэтиленовой пленкой. Время высыхания бетона составляет 48 часов для легких пеших прогулок, но в идеале оставить его не менее пяти дней. Опалубку можно снять через 24 часа, хотя лучше оставить ее на 72 часа, чтобы не повредить края новой плиты. Бетон наберет полную прочность за 28 дней.
.
Как укладывать блочную мостовую — Руководство по укладке блочной мостовой
Благодаря широкому выбору продукции для мощения блоков и аксессуаров, доступных для заказа через Интернет в компании Marshalls, построить собственную подъездную дорожку или дорожку проще, чем вы думаете. Когда вы выполняете работу самостоятельно, знание того, как правильно укладывать брусчатку, может помочь вам добиться потрясающих результатов и помочь вам на пути к созданию дома или сада своей мечты.
Здесь мы покажем вам, как построить подъездную дорожку или дорожку, проведя вас через процесс укладки блочной тротуарной плитки с помощью нашего пошагового руководства по блочной мощению.
Перед тем, как начать — проектирование дорожки или проезжей части
Хорошая идея — набросать план вашего дома или сада. Необязательно быть слишком подробным — просто простая карта, которая поможет вам определить размеры вашего пути / проезжей части и места, где вы будете укладывать брусчатку. Это также даст вам представление о том, какие материалы вам нужно заказать.
Что нужно для укладки блочной брусчатки?
Что касается того, что вам понадобится, нужно подумать о двух основных вещах — инструментах и материалах.
Для инструментов вам потребуется:
Метла и грабли
Леска и несколько колышков
Рельс стяжки
Лопата или лопата
Уровень и рулетка
Молоток
Тачка
Вы, вероятно, уже сможете найти многие из этих инструментов в своем гараже, сарае или дома. Вам также понадобится бетономешалка, инструмент для уплотнения и пила по камню или дробилка для блоков.Вы можете арендовать их в любом хорошем пункте проката поблизости.
Для материалов вам потребуется:
ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Планируйте заранее при покупке материалов. Не начинайте работу, пока у вас не будет все необходимое для строительства новой дороги.
Сколько мне нужно брусчатки на квадратный метр?
Измеряя площадь, которую вы планируете выложить, и размер выбранной тротуарной плитки или кирпича, вы можете рассчитать, сколько брусчатки вам понадобится на квадратный метр.Он будет отличаться в зависимости от того, какой продукт вы выберете для своей дороги или проезжей части.
Какой песок вы используете для мощения блоков?
Песок, высушенный в печи, — лучший песок для швов брусчатки. Это очень мелкий песок, который перед использованием просушивают в печи для удаления всей воды.
Требуется ли разрешение на строительство для укладки тротуарной плитки?
Будет ли ваша новая дорожка / подъездная дорога покрывать территорию размером более пяти квадратных метров? Собираетесь ли вы использовать традиционную тротуарную плитку, которая не пропускает воду или стекает на лужайку или бордюр естественным путем?
Если ответ на эти вопросы «да», вы должны теперь подать заявление на получение разрешения на строительство для проведения работ после того, как правительство изменило разрешенные права на разработку в октябре 2008 года.
Но не нужно применять, если вы планируете использовать материалы, которые пропускают воду, в том числе проницаемые блоки для мощения, или если вы можете направить поверхностную воду туда, где она может стекать. Если вы не уверены в своих планах укладки, за советом обратитесь к порталу планирования.
Как укладывать брусчатку?
Когда у вас есть все необходимое, с помощью веревки и колышков отметьте область, в которой вы будете укладывать брусчатку.Рулетка может помочь вам убедиться в правильности ваших измерений. Тогда вы будете готовы начать.
1. Земляные работы
Выкопайте участок на глубину , по крайней мере, на 150 мм ниже гидроизоляционного покрытия вашего дома или того места, где укладывается мощение. Глубина, на которую вам нужно копать, может меняться по мере вашего продвижения в зависимости от подъема и падения земли.
Для выемки дорожного покрытия вам понадобится лопата или лопата, но аренда мини-экскаватора или JCB может помочь вам сэкономить время, особенно если вы работаете на большой площади.
Подсказка: Если земля, которую вы выкапываете, совершенно плоская, выкопайте пологий уклон, чтобы вода могла стекать с поверхности. Мы рекомендуем падение на 1 см на каждые 60 см укладываемого покрытия длиной .
2. Ограничители по краям
Правильная установка ограничителей по краям чрезвычайно важна и является ключом к созданию великолепной новой дороги или тропы.И это важно сделать перед тем, как укладывать брусчатку.
Специалист по укладке
Marshalls Тревор Найт объясняет, почему: «Если вы думаете о бордюрах и ограничениях по краям, они похожи на рамку на картине. Они создают ваш драйв и удерживают его. Очень важно, чтобы вы сделали это правильно, потому что это то, что обеспечивает целостность вашего диска ».
Используйте бетонную смесь из однокомпонентного цемента и шестичастного балласта для создания фундаментов толщиной 100 мм.Используя туго натянутую струну, установленную на готовой высоте уровня мощения, в качестве ориентира, убедитесь, что кромочные камни, которые вы используете, находятся на нужном уровне.
Смешайте бетон на 25 мм ниже линии и положите кромочный слой сверху. Слегка ударьте молотком по бордюру или блокам, чтобы они встали на место. Затем нанесите бетон на кромку кромки — она должна доходить примерно до половины высоты блока.
Верхний совет: Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваши ограничители по краям находятся на хорошем ровном уровне, когда вы забиваете их молотком на место.
3. Дополнительная база
Основание — это ваш основной поддерживающий слой камня. Для этого вам нужно будет нанести слой толщиной не менее 100 мм. Это необходимо для того, чтобы ваше покрытие могло выдержать вес того, что на нем лежит, будь то люди или автомобили.
Один из способов сделать это — нанести слой толщиной 75 мм, постучать по нему уплотняющей пластиной и нанести еще один слой толщиной 75 мм. Для основания используйте твердый заполнитель MOT Type 1, обычно состоящий из гранитного известняка или базальта, измельченного на камни размером не более 40 мм.
«Хардкор придает устойчивость накопителю, он перестанет тонуть, проваливается и продлит его срок службы на долгие годы», — говорит Тревор. «Делай это правильно, делай правильно, делай один раз».
Верхний совет: Используйте уплотнитель шесть или семь раз, чтобы убедиться, что вы полностью утрамбовываете основание. Несоблюдение этого правила может привести к неровной поверхности при укладке блочной плитки.
Полезный совет: Если вы не знаете, на какой земле укладываете брусчатку, неплохо было бы использовать мембрану, которая предотвратит попадание твердых частиц в грунт.
4. Песок для укладки и стяжки
Следующим шагом после установки основания является добавление песка. Причина в том, чтобы восполнить расстояние между основанием и последней линией мощения. Важно не забыть формировать песок таким образом, чтобы он учитывал любые уклоны и углы, с которыми вы работаете.
Нанесите 50-миллиметровый слой влажного острого песка — он должен быть достаточно влажным для уплотнения, что вы сможете проверить, создав шар из песка рукой.Если не развалится, можно использовать. После нанесения используйте виброплиту, чтобы уплотнить его и выровнять.
Используйте стяжки, чтобы добраться до готового уровня, на котором будут укладываться блоки. Чтобы добраться до верхней линии, протяните струну поперек, но оставьте ее выступающей на 3-5 мм, так как блок будет уплотнен вниз.
После того, как вы найдете нужный уровень, удалите широчайшие, засыпьте пустоту еще песком и выровняйте ее на всем протяжении.
Верхний совет: При использовании стяжек рекомендуется использовать газовые трубы или рельсы, а не древесину.Как объясняет Тревор, это происходит потому, что «древесина гибкая и не дает ей красивой обработанной поверхности».
5. Укладка брусчатки
Сидя с гордостью 3-5 мм, начните укладывать брусчатку на песок с одного угла у основания склона , который вы создали. Если это невозможно, начните с прямой кромки или границы.
Укладывая брусчатку, кладите каждый блок прямо напротив забоя, от которого бежите.Сделайте это хотя бы на полпути, сделав соединение и затем запустив его прямо на место.
Взяв блок и закопав его прямо в песок, вы останетесь с лицом, которое может оставить зазоры в готовом проезде или дорожке.
Блоки должны быть на 10-15 мм выше запланированной линии и быть готовы к уплотнению, как только трасса будет завершена.
Верхний совет: Если у вас осталось небольшое количество блоков, которые нужно разрезать, чтобы завершить область, Тревор советует: «Возьмите блок, отнесите его в сторону от края, поместите его вниз и затем проведите линию по уложенным блокам.Уберите его, посмотрите линию, выньте блоки и разрежьте их. Таким образом, вы получите блок целого размера прямо на обочине ».
6. Последние штрихи
После того, как вы закончили укладку брусчатки, пора нанести последние штрихи. С помощью веника нанесите высушенный в печи песок на тротуар. Убедитесь, что много жидкости попало в суставы. Утрамбуйте мощение, а затем добавьте еще песка — повторяйте этот процесс, пока не будут заполнены все швы.
Предпочитаете, чтобы ваша брусчатка была установлена специалистом? Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.
Загрузите наш путеводитель по наиболее популярным образцам мощения в саду и убедитесь сами, как маленький внутренний дворик не обязательно должен означать небольшое чувство характера.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом нашей блочной плитки сегодня
Валики для декоративной штукатурки: виды и техника нанесения
Декоративная штукатурка постепенно и все более уверенно вымещает другие способы отделки стен. Это убеждение особенно верно в отношении обоев, которые не столь долговечны, привлекательны и современны. С помощью штукатурки на поверхности можно создавать не только идеально ровный слой, но и фактурные узоры, а также изображения. Для этого превосходно подходят валики, которые можно изготовить даже самостоятельно. В их основе разные материалы — это и древесина, и пластик, и, конечно же, традиционный ворс. Валики для декоративной штукатурки помогают реализовать смелые дизайнерские задумки, делая результат уникальным.
Валики для декоративной штукатурки и формирования рельефной поверхности
Такое простое приспособление как валик, может использоваться для создания уникальных эффектов на поверхности стен. Этот инструмент привлекателен тем, что может использоваться не только профессионалами, но подходит и для новичков строительного дела. Классифицировать такие изделия для нанесения декоративной штукатурки можно по двум признакам. Первые различаются между собой по материалу, тогда как вторые – по виду рисунка.
Назначение инструмента может быть и несколько другим. Речь идет о валике для декоративной покраски стен. Он может обладать определенной шириной:
мини;
миди;
макси.
Последний подходит для больших площадей, например, окрашивания фасадов. А вот при работе в помещениях лучше выбирать первые два варианта — они не способствуют увеличению расхода краски и ее разбрызгиванию. Выбирая валик, следует обратить внимание еще и на длину ворса. Если нужно окрасить гладкую поверхность, это значение не должно превышать 5 мм. А вот для шпаклевания поверхностей и окрашивания потолков подойдут валики с ворсом до 10 мм. Если нанесение краски будет вестись на бетон, следует приобрести инструмент с ворсом до 20 мм. Структурный валик может иметь ворс до 30 мм. Он подходит для бетона или кирпича, а также оснований, отделанных рельефной штукатуркой.
Виды валиков для декоративной штукатурки
Фактурные валики для декоративной штукатурки выполняются из:
резины;
пластика;
искусственного меха;
поролона;
кожи.
По типу наносимого рисунка эти приспособления классифицируются на фактурные и структурные.
Валики для нанесения штукатурки
Инструменты для декоративной штукатурки, как упоминалось выше, могут быть резиновыми. Они изготовлены из твердых видов материала с углублениями, орнаментами и выступами. С помощью валика для штукатурки можно получить декоративную поверхность в имитации натуральных материалов:
кирпича;
камня;
древесины.
Для ярко выраженного рельефа следует выбирать инструмент с резиновой рабочей поверхностью.
Декоративный слой из штукатурки может иметь не слишком выраженный рельеф. Приверженцам сдержанности и минимализма следует выбирать поролоновые валики, с помощью которых на стене можно сформировать необычные округлости и углубления.
Декоративный валик можно рассмотреть еще и с точки зрения типа наносимого рисунка. Так, фактурные рабочие поверхности позволяют получить вид:
бамбукового волокна;
текстиля;
каменной крошки;
меха.
Для формирования на стене своими руками поверхности из повторяющегося орнамента, следует использовать структурный инструмент. Например, для эффекта кирпичной кладки штукатурка оставляется на 15 минут, пока немного не подсохнет, а затем обрабатывается валиком.
Деревянные конструкции
Деревянные валики для декора стен позволяют создавать четко структурированные узоры. Они просты в эксплуатации, на их поверхность не налипает состав, а рабочую часть легко мыть. Эти приспособления хороши тем, что не вступают в реакцию ни с какими составами для декорирования. Чтобы валик прослужил долго, после работы его следует хорошо промыть и высушить, так как в противном случае древесина может разбухнуть.
Инструмент из пластика
Валики с узорами для декора стен могут быть изготовлены еще и из пластика. Они позволяют сэкономить, ведь обходятся дешевле остальных вариантов, а в работе проявляют только лучшие качества. При выборе такого инструмента нужно обратить внимание на его вес. Если он незначительный, возможно, мастеру придется оказывать излишнее давление, что приведет к напряжению в руках.
Рабочие изделия из кожи
Перед тем как сделать ремонт, следует подобрать материалы и инструменты. Если штукатурные работы предполагают использование венецианской смеси, кожаный валик подойдет как нельзя лучше. С его помощью можно создать еще и эффект мрамора. Такой структурный валик будет готов прослужить несколько дольше, чем другие варианты материалов.
Инструмент из ворса
Декоративный валик с ворсовой рабочей поверхностью может быть изготовлен из натурального или искусственного материала. Как первый, так и второй вариант может иметь склонность к выпадению отдельных волосков, что негативно скажется на результате. Поэтому при использовании таких инструментов нужно проявлять аккуратность.
Как выбрать валик для фактурной штукатурки
Выбирая валик для декоративной штукатурки (если планируется осуществлять ее нанесение своими руками), следует подумать, какой эффект хочется увидеть в конечном результате. Если узор должен получиться размытым, следует выбирать инструмент с мягкой рабочей поверхностью. А вот для четкого рельефа, возможно, с геометрическими формами, подойдут жесткие валики. Они позволяют даже воссоздавать что-то наподобие фресок.
Внимание! Для покраски стен своими руками лучше не выбирать конструкцию с телескопической ручкой, так как интенсивность нажима окажется неравномерной.
Цена будет зависеть от материала рабочей поверхности. Наиболее бюджетные варианты изготавливаются из пластика и поролона. А вот если потребитель не ограничен в бюджете, ему лучше выбрать силиконовый аналог — он более функционален и будет готов прослужить длительное время.
Техника нанесения узора
Если есть желание получить поверхность с рисунком, нужно использовать валик. Как только штукатурные работы были завершены, можно приступать к формированию узора. Слой должен немного застыть, по совсем жидкой смеси использовать инструмент нельзя, так как он не оставит никакого следа. Но и дожидаться полного застывания материала нельзя. Начинать отпечатывать рисунок нужно, установив ролик под потолком. Далее его следует медленно вести вниз, рельеф при этом должен получаться максимально равномерным. От основания инструмент отрывать не нужно. Сила воздействия должна быть одинаковой.
Когда первая полоса будет завершена, можно переходить к формированию второй. Она должна идти вплотную к предыдущей. Важно совместить рисунок сверху, чтобы он начинался с того же самого фрагмента. После того как рельеф удастся сформировать, можно переходить к покраске стен.
Как аккуратно нанести рисунок
Сделать узор можно, используя штампы с орнаментами. Правильная работа предусматривает периодическое очищение рабочей поверхности инструмента и смачивание ее водой. Совместно с такими штампами выпускаются резиновые листы, они позволяют нанести рисунок в труднодоступном месте.
Подготовка поверхности
Для декоративного оформления стен их нужно подготовить. Поверхности должны быть чистыми и сухими. Только тогда штукатурка ляжет ровным слоем. Старые отделочные материалы удаляются. Жировые пятна убираются. Если имеются небольшие трещины, избавляться от них необязательно, ведь декоративное покрытие будет иметь рельефную структуру, маскируя неровности. Нанесение декоративной штукатурки начинается лишь после обработки поверхности грунтовкой. Далее можно приступать к нанесению первого слоя.
Принцип аккуратного нанесения рисунка
Декоративное оформление стен своими руками предполагает нанесение стартового слоя штукатурки, который формируется смесью средней густоты. Толщина слоя должна составить около 3 мм. Рисунок будет аккуратным, если валик смочить в воде. Затем можно формировать рисунок, узор или орнамент. Добиться более выразительной рельефности можно, окрасив стену, отшлифовав ее и покрыв лаком, патиной или перламутром.
Тонкости работы с фактурным валиком
Получить заданную структуру можно, перемещая инструмент по поверхности с разной скоростью. Сила воздействия тоже скажется на результате.
Штукатурка чувствительна к внешним условиям, а точнее, к температуре. Если отметка термометра опустилась ниже + 5 ˚С или оказалась выше + 25 ˚С, это может стать причиной неравномерного застывания смеси.
При формировании рисунка в пределах одной линии нельзя отрывать инструмент от стены, ведя валиком от потолка к полу или по горизонтали.
Довольно распространенным эффектом является апельсиновая корка. Для ее получения нужно использовать рельефный валик, с помощью которого создаются поперечные, а после продольные линии. Направление движения должно быть одним и тем же.
Чтобы получить эффект шубы, нужно двигаться вдоль и поперек поочередно.
Валик в комбинации с малярным скотчем
Для того чтобы сделать эффект на стене еще более интересным, при окрашивании фактурной штукатурки можно использовать структурный валик, который будет использоваться совместно с малярным скотчем. С помощью последнего на стене обозначаются геометрические фигуры, под которыми не будет краски. Как только скотч окажется на стене, можно начинать ее окрашивать, окуная структурный валик в краску. Когда она высохнет, скотч удаляется со стены, и можно будет наблюдать интересный эффект.
Еще более интересно можно оформить стену с использованием все того же фактурного валика и трафарета. Последний следует укрепить на поверхности фактурной штукатурки, а затем пройтись краской по основанию. Если трафарет не имеет клеевого слоя, прикрепить его нужно аэрозольным клеем.
Внимание! Получить эффект рогожки можно посредством сетки, ее крепят к ролику, которым обрабатывается штукатурка. При окрашивании можно будет использовать состав разных оттенков, чтобы добиться полной имитации грубого полотна.
Наиболее распространенные ошибки
Даже если штукатурка была нанесена идеально, а с помощью фактурного валика удалось создать красивый рисунок, можно после застывания смеси увидеть, что слой потрескался. Причина может крыться в излишне толстом слое материала. Для того чтобы не избавляться от всего декоративного слоя, следует расшить трещины и заполнить их рабочим составом.
Если начинающий мастер столкнулся с тем, что у него не получается рисунок, скорее всего, поверхность была подготовлена не по правилам. Решением проблемы станет только удаление нанесенного слоя. Стену нужно будет выровнять, покрыть грунтовкой и снова нанести штукатурку.
Если декоративная штукатурка осыпается, возможно, смеси не нравится температурный режим. Когда в комнате слишком жарко проведение работ следует отложить. Еще одна причина может крыться в том, что в процессе подготовки поверхности не была нанесена грунтовка. Слой штукатурки в этом случае тоже нужно будет удалить, нанести состав глубокого проникновения, а после если заново нанести штукатурку.
Тонкости работы с жестким роликом
Если нанесение декоративной штукатурки было осуществлено с дефектами, отпечатки структуры валика получатся неравномерными. Исключить перерасход штукатурки можно, если хорошо выровнять стену. Состав немного схватывается, что должно произойти в течение минимум 10 минут. Если начать обрабатывать стену с еще жидким раствором, он станет забиваться в структуру валика, а рисунок получится нечетким. Но и медлить тоже нельзя, чтобы раствор полностью не набрал прочность.
Для достижения удовлетворительного результата лучше работать, заручившись помощью. Один мастер будет наносить состав, а другой работать над созданием фактуры. Направление движения может быть от одной стены к другой, но и от потолка к полу. Но отрывать инструмент от поверхности нельзя. Если рисунок чрезмерно выражен, его сглаживают предварительно смоченной шлифовальной сеткой. Приступать к фактурному окрашиванию можно лишь после высыхания штукатурки.
Поверхность может получиться двухцветной, для этого следует запастись инструментом с мягкой основой. На основание наносится смесь одного оттенка. Это позволит сформировать фон. Его оставляют до высыхания. Затем можно затворить состав другого цвета. Консистенция не должна получиться слишком густой. Материал колеруется пастой. Ролик окунается в смесь, которая наносится на поверхность, при этом нужно стараться максимально равномерно распределить раствор. Не следует торопиться, движения должны быть медленными. Важно выдержать равномерную нагрузку.
Валик для декоративной штукатурки своими руками
Выполнив валик своими руками, можно получить неповторимый декоративный эффект на поверхности стены. Для проведения работ можно использовать магазинный резиновый валик и плотную резину. Ее толщина должна составить примерно сантиметр. Для того выполнения валика для покраски или нанесения узора, своими руками из куска резины нужно вырезать элементы, которые будут отпечатывается на поверхности. Их приклеивают с помощью клея для резины. Проще всего будет вырезать что-то наподобие листиков растений.
Внимание! Декоративная поверхность получится более реалистичной, если сделанные из резины элементы немного скруглить на торцах. Работа эта тонкая и, возможно, понадобится сначала потренироваться несколько раз на образцах, которые не пойдут в работу.
Сделать декоративный валик для покраски стен или нанесения рисунка по штукатурке можно еще и с помощью обычной веревки. Она в хаотическом порядке наматывается на рабочую часть валика и хорошо закрепляется. Для этого можно использовать горячий клей. Шнур можно навить таким образом, чтобы между жгутами было равное расстояние. Для получения фактуры с множественными уровнями можно намотать веревку на шубку. Комбинировать можно и веревку разной толщины. Но такой инструмент, скорее всего, можно будет использовать лишь однажды.
Выполнить покраску стены можно все тем же декоративным валиком, который изготавливается с использованием хлопковой ткани. Рабочая часть инструмента обматывается ею с образованием складок. Удобнее всего использовать рукав от одежды. По краям его крепят таким образом, чтобы ткань не мешала прокручиванию. Для того чтобы ткань изначально легко легла на поверхность, ее можно намочить, хорошо закрепить, а после намотать и оставить до момента просыхания.
Бюджетные варианты валиков из подручных материалов
Когда в наличии есть старый инструмент, его поверхность можно дополнить самыми разными материалами и приспособлениями для фактурности. Использовать можно:
скотч;
овощную сетку;
пластиковый пакет.
Применить можно практически все, что только можно будет укрепить на роликовой части инструмента. Главное, чтобы все это хорошо удерживалось. В противном случае обработать стену с сохранением повторяющегося рисунка вряд ли получится.
С помощью ткани можно сформировать на стене морщинки и складки, которые будут смотреться весьма привлекательно. А если использовать фактурную, например, обивочную ткань, эффект получится еще более выразительным.
Внимание! При желании ткань можно заменить целлофаном.
В арсенале почти любой домохозяйки можно отыскать поролон. Его фиксируют на рабочую часть валика в произвольном порядке. Можно дополнительно обмотать цилиндр веревкой или закрепить скотчем. Предварительно в листе поролона можно вырезать рисунки. Такое приспособление можно использовать не только для фактурной штукатурки, но и ее окрашивания после высыхания. Если цельного куска поролона недостаточно, чтобы намотать на ролик, следует порезать его на мелкие элементы, которые садятся на клей в хаотичном порядке.
Уход
После того как была выполнена покраска декоративной фактурной штукатурки, нужно подумать над тем, как ухаживать за поверхностью. Если декоративный состав имел кварцевый наполнитель, стена получится шероховатой. Ухаживать за ней можно с помощью хлопчатобумажной ткани, которая немного смачивается в теплой воде. Если загрязнения оказались значительными, в воде можно растворить мыло или средство для мытья посуды. Если стена была защищена лаком, ее можно мыть с использованием щетки с мягким ворсом. Некоторые хозяйки используют для удаления пыли пылесос.
Использование японского шпателя для нанесения штукатурки
Для того чтобы добиться положительного результата, важно знать не только то, как работать с помощью декоративного валика. Во многом результат зависит еще и от того, насколько профессионально будет нанесена штукатурка. Удобно для проведения таких работ использовать японский шпатель. Это инструмент, одна сторона которого изготовлена из нержавейки, а другая выполнена из пластика.
Этот инструмент лишен рукоятки, но в нем имеется держатель. Если стена имеет небольшую площадь, пользоваться таким шпателем будет удобно. Специалисты обычно имеют в арсенале несколько шпателей, каждый из которых обладает определенной шириной, чтобы мастеру было удобно работать в разных областях, в том числе, труднодоступных.
Валики для декоративной штукатурки своими руками
Валики для декоративной штукатурки можно применять не только мастерам-профессионалам, но и новичкам в ремонтных работах. Эффектное оформление стен можно получить, благодаря правильному использованию инструмента. Выбор узора, штукатурной смеси, технологии нанесения — все это является основополагающим при работе с декоративным материалом.
Обычный декоративный валик общие сведения
Валик представляет собой инструмент, имеющий цилиндрическую основу с присоединенной рукояткой. Он предназначен для ремонтных, отделочных работ в помещении и на улице. Ролик способствует равномерному распределению грунтовки, краски, лака на поверхностях. Кроме того, его применяют в работе с декоративной штукатурной смесью.
Валик изобрел канадец Норман Брейки в 1940 г. Тогда инструмент имел картонный цилиндр, который был обернут тканью с ворсом. Брейки предрекал большое будущее своему детищу. Он говорил о практичности инструмента, простоте его использования. Постепенно продукцию стали выпускать в больших объемах: покупатели оценили новинку.
В комплекте марки «Кoton Koter» к изобретению прилагалась емкость и сменный цилиндр из ткани. Но товар не принес Норману больших денег, т. к. вскоре Брейки утратил на него авторское право. Многие предприятия воспользовались ситуацией и начали производить валики. С тех пор последние часто применяют в ремонтных работах. Со временем инструмент стал использоваться в том числе и для создания узоров на поверхностях, покрытых декоративным раствором.
Виды инструмента по типу наносимого рисунка на стену
Валик для штукатурки может быть фактурным или структурным. Его вид зависит от узора, который появится на поверхности после использования инструмента.
Фактурные валики
Для создания эффекта кирпичной, тканевой, деревянной и других видов поверхностей применяют фактурные валики для декоративной штукатурки. На их цилиндрической основе для получения нужного эффекта нанесен соответствующий рисунок. С помощью роликов с длинным ворсом можно получить узор «шуба». Использование валиков фактурных для штукатурки помогает скрыть неровности стен.
Структурные валики
На цилиндрической основе структурных валиков нанесены объемные рисунки, которые в дальнейшем отображаются на оштукатуренной поверхности. Рельефные узоры на стене не должны быть размытыми, поэтому данные ролики изготавливают из пластика, резины, силикона или дерева.
Виды инструмента по типу материала для нанесения текстурной штукатурки на стену, на фасад
Для изготовления ролика используются различные по твердости и составу материалы. Выбор инструмента зависит от рисунка и ожидаемого результата.
Резиновые
Для нанесения рельефных фигур на поверхность хорошо подходят валики с резиновой основой. При их использовании изображения выглядят самыми четкими. Кроме того, существуют ролики, произведенные из пористой резины. Их применяют для получения необходимой фактуры. Для создания фигурных рисунков на стенах такой материал не подходит. Для работы с резиновым роликом требуется опыт.
Пластиковые
Пластиковые материалы отличаются между собой по жесткости. Поэтому валики, изготовленные из них, делятся по назначению. Инструменты из твердого материала подойдут для нанесения фигурных рисунков, из мягкого — для оставления на поверхности легких узоров.
Нередко штукатурная смесь налипает на пластиковую основу, поэтому ее нужно периодически очищать. Другие недостатки — риск деформации рабочего элемента, появление на нем трещин. Инструменты из пластика отличаются невысокой стоимостью.
Ворсовые
Ворсовую основу ролика изготавливают из полиакрила, синтетического или натурального меха, полиамида. Инструмент применяют на свежем штукатурном растворе. Выраженность рельефа стены зависит от длины и формы ворса: чем он короче, тем более сглаженной будет поверхность.
Поролоновые ролики
Инструменты из поролона применяют в основном для нанесения тонкозернистых штукатурных смесей. Кроме того, валиком создают узор на поверхности, обработанной свежим штукатурным раствором.
Кожаные
Материалом рабочей части ролика служит искусственная или натуральная кожа. Она может иметь гладкую или мятую поверхность. Во втором случае узор будет зависеть от размеров и форм складок. При их хорошем креплении рисунок на стене будет выглядеть регулярным. Подвижность складок придаст узору естественность. Валики из кожи используют для нанесения венецианской штукатурки для получения эффекта мраморной поверхности. Рабочие элементы из натуральной кожи долговечнее, чем из искусственного материала.
Для фасадных работ подойдут перечисленные виды инструментов. Если площадь стен большая, поролоновый ролик быстрее придет в негодность.
Самостоятельное изготовление рельефного валика — как сделать своими руками
Можно смастерить рельефные валики для декоративной штукатурки своими руками. Их создают на основе старых малярных роликов или инструментов, не пригодившихся при ремонте. Для их преобразования существует много вариантов.
Долговечными считаются резиновые ролики. С помощью канцелярского ножа на рабочей поверхности вырезается узор, предварительно изображенный на листе бумаги. Недостаток данного метода — для выполнения сложного рисунка нужны навыки. Также заготовку с рельефным рисунком можно приклеить к инструменту.
Другой вариант — к рабочей основе приматывают небольшие полосы из листовой резины, шнурки, медицинский жгут. Для создания валиков для фактурной поверхности можно использовать любой материал, подходящий для этой цели. Это может быть мятый целлофан, мешковина, сетка, которые крепят к основе скотчем.
Для получения рельефа на ролике подойдет бельевая веревка, которой обматывают цилиндрическую часть. Витки могут располагаться параллельно друг другу или перекрещиваться. Можно намотать веревку на инструмент в хаотичном порядке.
Фактурный валик своими руками можно создать с использованием силиконового герметика.
С помощью него получатся следующие узоры:
«Камень монолит». Герметик распределяют по всей поверхности старого малярного валика и разглаживают с помощью части тонкой линейки. Затем для смягчения рельефа используют мыльную воду. После высыхания силикона инструмент готов к применению.
«Кора дерева». Первый слой силиконового герметика создается как и в предыдущем варианте. Затем наносятся вертикальные борозды, которые смягчаются пальцем, смоченным в мыльной воде. Для увеличения рельефа узора материал в виде неровных полос размещают на ролике в 2 или 3 слоя. Чтобы не было видно швов на стене, прокатывать валик можно в одном месте по несколько раз.
«Полосы». На ролик, покрытый сплошным слоем силиконового герметика, наносятся полосы длиной 3-6 см. Их направление придумывают самостоятельно. Полосы могут располагаться в хаотичном порядке, перекрещиваться между собой.
Силикон считается недолговечным материалом, но для 1-2 применений для помещения средних размеров его хватит.
Готовые декоративные эффекты для фактурной штукатурки
Многие производители выпускают валики с различными рисунками на рабочей части.
Узор может иметь имитации следующих фактур:
камня;
коры дерева;
растений;
кожи рептилий.
Также может быть абстрактный или геометрический рисунок.
Названия некоторых моделей валиков:
«Дождь». Узор имитирует капли дождя, которые стекают по стене.
«Кляксы». Изображение выглядит в виде пятен.
«Морозное утро». Полученный результат напоминает морозный узор на оконном стекле.
«Диагональ». Рисунок выполнен в виде прерывистых прямых линий, расположенных под наклоном.
Чтобы выбранный узор выглядел качественно, необходимо соблюдать правильный порядок работы.
Тонкий слой фактурной штукатурки наносят на поверхность и дают ей немного подсохнуть в течение 10-15 минут. Работу можно продолжать дальше, если смесь проминается под валиком, а не тянется за ним. При нанесении рисунка на стену движения ролика должны быть сверху вниз. При этом последний нельзя отрывать от поверхности. Нужно избегать сильного нажатия на инструмент, чтобы не испортить узор. Если рисунок оказался большим по сравнению с другим узором, его подчищают шлифовальной сеткой, смоченной водой.
Если необходимо создать имитацию кирпичной стены, ролик используют в горизонтальном направлении. После проката валика появившийся узор должен располагаться вплотную к следующему. При этом элементы рисунка должны совпадать.
Для предотвращения прилипания штукатурного раствора к инструменту его периодически обрызгивают из пульверизатора. Этот способ применяют и для смеси, нанесенной на стену.
В состав фактурного штукатурного раствора входит красящий пигмент. Часто в конце работы стену нужно подвергнуть дополнительному окрашиванию или тонированию.
Как наносится декоративная штукатурка для стен рельефным валиком
Нанесение структурной и фактурной штукатурки валиком производится так же, как и краски. Температура воздуха во время работы должна быть от +5 до +30ºС, влажность — около 60%.
Подготовка поверхности для выполнения декора с рисунком
В работе по подготовке стены для нанесения декоративной или выравнивающей штукатурки нет отличий. Перед оштукатуриванием кирпича и бетона поверхность промывают водой. Это необходимо для профилактики потери прочности раствора. Толщина базового слоя штукатурки чаще всего составляет 15 мм. Для кирпичных, деревянных, каменных поверхностей часто применяют известково-гипсовый раствор. Его делают из расчета 1 часть гипса на 2-5 частей извести.
Если поверхность ровная, то толщина базового слоя раствора для кирпичной стены составляет 5-10 мм, для бетонной — 5 мм. На стену с перерывами для просыхания наносят 3 штукатурных слоя (включая декорирующий).
Промежутки времени между их нанесением зависят от состава раствора:
Известково-гипсовый — 10-20 минут.
Цементный — 2-6 часов.
Известковый — после побеления слоя.
Перед нанесением декоративной смеси поверхность очищают от грязи и пыли. Затем стену грунтуют и высушивают.
Декоративную смесь можно наносить на поверхность со старой штукатуркой при одном условии. Перед работой стену простукивают для выявления пустот. Если они отсутствуют, смесь можно наносить на поверхность, не снимая старого слоя. При обнаружении щелей, трещин их заполняют цементным раствором. При необходимости стену выравнивают. Затем сухую поверхность дважды обрабатывают грунтовкой с интервалом не менее 5-6 часов до ее высыхания.
Зашпаклеванную стену перед нанесением декоративного раствора не шлифуют. В этом случае сцепление материалов будет лучше.
Какую смесь использовать для штукатурных работ
Декоративные смеси состоят из основы, различных добавок и наполнителя. Для работы с роликом подходят мелкозернистые смеси, которые отличаются высоким уровнем пластичности. Раствор декоративной штукатурки под валик перемешивают до получения сметанообразной массы. Самую высокую цену имеют венецианская и силиконовая смеси.
Декоративный раствор можно сделать своими руками из обычной шпаклевки. Этот способ является бюджетным. Для работы требуется часто финишная смесь. Ее размешивают до сметанообразной консистенции. Перед нанесением раствора стену грунтуют и высушивают.
После работы поверхность также просушивают, грунтуют и окрашивают в 2 слоя. Из-за быстрого высыхания шпаклевки на стене, особенно гипсовой и полимерной, ее рекомендуется разводить в небольшом количестве (для наложения оттисков). Цементные составы используют для фасадных работ.
Для создания фактурной смеси применяют следующие способы:
Стартовую и финишную шпаклевку смешивают в пропорции 1:1. При необходимости добавляют красящий пигмент.
Шпаклевку перемешивают с очищенным мелким песком, доля которого должна составлять до 15% от раствора.
В шпаклевку добавляют затирочную смесь для гипсокартона.
В состав структурной штукатурки входят различные наполнители, создающие необходимый рельеф. Для получения желаемого эффекта в финишную шпаклевку добавляют измельченные ракушки, фольгу, слюду, крупный песок.
Процесс нанесения декоративными валиками с узорами
Для работы нужно приготовить ролик, емкость для его обмакивания. Кроме того, понадобится лист пластика, на котором будет распределяться раствор.
Этапы нанесения декоративной штукатурки:
Валик обмакивают в приготовленный раствор.
Проводят инструментом по пластиковому листу несколько раз до полного распределения состава на цилиндрической основе.
Производят вертикальные движения роликом по намеченному участку.
Стену можно красить через 2 суток после нанесения штукатурки.
При работе со структурным роликом часто встречаются следующие ошибки:
Отсутствие грунтования поверхности перед работой.
Неравномерное нанесение рисунка или штукатурки.
Оставление неочищенного ролика после работы. Удаление застывшего раствора негативно сказывается на рабочей части инструмента.
Допущение перерывов при нанесении на стену узора «шуба». Следствием этой ошибки станут видимые стыки между накатами.
Кроме того, нанесение штукатурки валиком иногда производят с сильным нажатием, чего нужно избегать.
Как выбирать валики для декоративной штукатурки
Информация о характеристике валика, состоящая из цифр и букв, расположена на его этикетке. Диаметр рабочей основы обозначают прописной буквой D, рядом указывают показатели в миллиметрах (например, D50). Затем следует название инструмента (В — валик) и материала цилиндрической части, например, С — синтетика, МП — искусственный мех, П — поролоновый. Цифры на этикетке указывают на длину цилиндрической основы. На рабочей части некоторых роликов расположены небольшие полосы.
Их размещение может давать следующую информацию:
Полосы расположены под углом. Рубашка цилиндрического элемента клееная: поменять ее на другую не получится.
Полосы размещены вдоль оси. Рубашка является сшивной: ее можно поменять.
Бюджетные варианты инструментов выполнены из поролона. Он является непрактичным материалом, но для одноразового применения подойдет. Долговечным материалом считается твердая резина. Ролик, сделанный из нее, должен быть упругим. Если рубашка рабочей основы имеет ворс, нужно его подергать. Если он осыпается, то во время работы будет прилипать к поверхности. При прокате по поверхности ролик не должен заедать и вибрировать. Нужно проверить, удобно ли держать рукоятку инструмента в руке.
Двухсторонний крепеж ролика считается более надежным. Но при одностороннем креплении можно сменить рубашку рабочего элемента.
Уход за декоративным валиком
В перерывах и после окончания работы ролик нужно очистить. Особенно это касается инструмента с ворсистой основой. Элементы промывают с помощью губки. Если мягкая рубашка является съемной, ее стирают. Для удаления смеси из небольших углублений вала можно использовать кисть для рисования. Чтобы инструмент быстрее высох со всех сторон, его подвешивают.
Работа с роликом для штукатурки не будет выглядеть сложной при знании технологии ее выполнения. Благодаря инструменту, сделанному своими руками, узор на стене может стать неповторимым, а сама работа — предметом гордости. Если нет желания придумывать рисунок и самостоятельно изготавливать основу для инструмента, можно купить готовую модель. Правильный выбор и уход за валиком способствуют качественному ремонту.
правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора
Фактурная отделка поверхностей – это одна из возможностей придать интерьерному дизайну индивидуальность. Её выполняют специальными малярными инструментами – фактурными и текстурными валиками, с помощью которых можно украсить стены художественной росписью или создать на них интересные декоративные эффекты.
Качество подобного вида отделки зависит от того, насколько тщательно была проведена подготовка основания, соблюдена технология нанесения покрытия и правильно выбран сам валик. Рассмотрим разновидности рельефных малярных инструментов и способы их использования.
Особенности применения
Существует два способа использования валика для декора поверхностей.
В первом случае его применяют как инструмент, чтобы штамповать различные рисунки: от самых простых до сложных фантазийных, наподобие того, как при наклейке обоев полотна стыкуют друг с другом для продолжения узора. Валик можно вдавливать с разной силой, получая в результате более или менее выраженный рельеф.
Во втором случае с помощью шероховатого валика или инструмента с узорчатой шубкой на стене имитируют текстуру различных материалов: кирпича, древесины, мрамора или камня, а также делают лессировку – эффектные размытые пятна.
Для создания дизайнерской отделки стен можно приобрести готовый декоративный валик или соорудить его самому. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в ассортименте фактурных малярных инструментов, остановимся подробнее на их разновидностях.
Виды
Конструкция стандартного валика включает металлический стержень-держатель с цилиндром и рукояткой. Основы цилиндра могут быть металлическими, пластиковыми, резиновыми. Структурные экземпляры с рисунком предусматривают наличие вращающегося цилиндра, набирающего красящий состав, в сочетании с резиновой насадкой, на поверхности которой вырезан орнамент, чтобы создавать оттиски. Основная разница между малярными валиками заключается в покрытии цилиндра.
Материалы
На изготовление покрытий для цилиндров идут различные материалы, в зависимости от чего оно может быть:
Резиновое или силиконовое со множеством выемок и выступов различного размера, за счёт которых создаются разнообразные декоративные эффекты, имитирующие кирпичную кладку или рельеф с рисунком.
Поролоновое, которым удобно работать с водно-дисперсионными красками и красить небольшие площади. К его недостаткам можно отнести плохую прокраску неровной плоскости, образование брызг при интенсивном нажатии и недолговечность.
Пенопластовое – это дешёвый аналог резинового валика. Минус пенопласта – восприимчивость к механическим воздействиям, поэтому такой инструмент в процессе работы потребуется неоднократно менять на новый.
Кожаное – с его помощью можно добиться очень красивого эффекта, имитирующего мраморное покрытие. Венецианскую штукатурку лучше всего наносить именно натуральным кожаным валиком, поскольку он идеально справляется с решением этой задачи.
Деревянное – так как дерево является экологически чистым материалом, то такие валики целесообразно использовать для отделки детских. Они позволяют получить на поверхности, обработанной краской, красивый выпуклый орнамент.
Пластмассовое – при его использовании декоративная смесь ляжет как надо только на абсолютно гладкую поверхность, поэтому без тщательной подготовки основания не обойтись. Кроме того, пластик предрасположен к растрескиванию вследствие длительного применения.
Ворсистое (меховое) – в качестве покрытия может использоваться как натуральный, так и искусственный мех – полиакрил и полиамид, имеющий разную длину ворсинок. От длины нитей зависит степень шероховатости и глубины узорчатых вкраплений на обрабатываемой поверхности.
Фактуры
Декоративные валики отличаются разнообразием структур, за счёт которых получаются итоговые орнаменты. Предназначение одних инструментов – имитация фактуры природных материалов, а других – простое создание произвольного рисунка.
По способу применения они бывают:
Фактурными изделиями. Для их изготовления используется жёсткая либо мягкая резина. Когда таким инструментом прокатывают сырую оштукатуренную поверхность, то она приобретает рельефность. Используя валики с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром, можно получить текстуру самых разных материалов от меха и древесины до текстиля и каменной крошки и даже бамбукового волокна. Меховая шубка обеспечивает эффект разнонаправленных волокон, сымитировать натуральный камень позволяет валик с резиновым покрытием, где вырезан особый петельчатый узор, а после губчатого инструмента остаются следы пузырьков.
Структурными приспособлениями. С их помощью на штукатурку наносят сложный повторяющийся орнамент, для чего как раз и предназначен ролик с трафаретом. Особенностью использования является нанесение финишного покрытия на уже отделанную поверхность, к примеру, окрашенную или ровно оштукатуренную стену. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высохнет. Самый красивый орнамент получается, если использовать фигурный валик с определённым рисунком.
Эффекты
Декоративная отделка поверхностей – это безграничные возможности для творчества. Конечно, для этих целей проще всего использовать готовые фактурные дизайн-валики, которые станут идеальными помощниками для создания всевозможных сложных и очень красивых декоративных эффектов:
«Диагональ» – необычный абстрактный узор из наклонных линий.
«Дождь» – несмотря на название, обусловленное наличием хаотичных линий и разветвлений рисунка на цилиндре, визуально этот эффект выглядит как причудливый растительный узор.
«Морозное утро» – оригинальный орнамент, напоминающий рисунок инея, остающийся на стекле зимой в морозную погоду.
«Стразы» – симметричный орнамент из крупных имитаций драгоценных камней, расположенных рядами.
Не менее красивые эффекты получаются при использовании валиков в комбинации с другими инструментами для декоративно-отделочных работ. Допустим, чтобы украсить стену симпатичным узором в «горошек», стандартный валик применяется вместе с трафаретом – покупным или сделанным самостоятельно из тонкой пластмассы.
Для создания эффекта «бамбука» основание покрывают белой декоративной смесью, используя кельму. Её же применяют для формирования фонового узора. Пока основной слой не высох, кельмой или шпателем создают рисунок, имитирующий бамбуковые побеги. Потом стену обрабатывают декоративным воском с помощью малярного валика. И в конце расставляют точечные акценты декоративным лаком серебристого цвета для придания рисунку большей выразительности.
Лессировку – размытые пятна глубоких оттенков, отличающихся насыщенностью, делают путём окрашивания стены базовым колером и навивки хаотичного рисунка сухой либо мокрой тканью или целлофаном. Для создания оригинальных фактур можно использовать губку, способствующую созданию мягкого пятнистого орнамента или кисточку для эффектных брызг.
Интересный эффект получается от произвольных отпечатков на стене собственных ладоней.
Как выбрать?
Разнообразие малярных инструментов для декоративной покраски способно усложнить выбор валика. Чтобы избежать ошибок при покупке, предлагаем воспользоваться подсказками мастеров, не один год занимающихся декоративно-отделочными работами.
Что нужно сделать:
Проверить качество рабочей части валика и её устойчивость к деформациям. Для этого шубку нужно ощутимо смять, а затем оценить состояние. Сильные вмятины на шубке – повод отказаться от приобретения такого валика.
Выбирая длинноворсовый валик, необходимо провести визуальный осмотр шубки на предмет выпадающих волокон, которые обязательно прилипнут к окрашенной стене, что выглядит малопривлекательно.
Убедиться к надёжности бюгеля – кронштейна, выступающего в качестве основы инструмента. Мягкие бюгели быстрее деформируются, что не только сокращает срок службы валика, но и негативно влияет на качество отделки.
Для покраски стен вполне подойдёт изделие со стандартной короткой ручкой, тогда как для отделки потолка стоит уже приобрести инструмент со специальной телескопической рукояткой.
На что обращать внимание при покупке:
Структурного резинового валика – в этом случае важно оценить качество резины и работы цилиндра. Хороший инструмент имеет упругое покрытие и с лёгкостью прокручивающийся, не вибрирующий ролик. Оптимальное решение для создания идеального рисунка – инструмент, в котором предусмотрен смазывающий цилиндр и бункер, что позволяет протягивать узор целиком без необходимости прерываться, чтобы напитать шубку краской;
Фактурного инструмента с поролоновой шубкой – здесь необходимо удостовериться, что выбранное губчатое покрытие имеет поры требуемого диаметра для получения декоративного эффекта лопнувших пузырей либо лунных кратеров;
Кожаного рельефного валика – так как его задействуют преимущественно для работы с венецианской штукатуркой, то старайтесь рассматривать только те изделия, у которых кожаное покрытие натуральное. Приспособлениями из синтетических аналогов невозможно сделать отпечатки на оштукатуренном основании – раз, и они способны растворяться – два;
Валика из ворса – здесь нужно руководствоваться длиной ворсинок, составляющей от 0,2 см до 2,5 см. Эффект сильной «мохнатости» стены создают длинноворсовым валиком;
Узорного инструмента – большое значение имеет рисунок фигурного штампа: самые красивые орнаменты получаются благодаря сочетанию тонких линий и перемычек, присутствующих в узоре.
Трафаретный или текстурный валик можно купить или сделать своими руками. Обычный инструмент для покраски снабжают самодельной матерчатой, замшевой, бумажной или губчатой шубкой, надёжно фиксируя её нитками. Этим приспособлением хорошо наносить хаотичные пятнистые орнаменты.
Подготовка поверхности
Окрашивание стен – это тот вид отделочных работ, который под силу освоить каждому, главное, качественно подготовить поверхность. Если пренебречь предварительной обработкой стен, то на качество и долговечность отделки можно не рассчитывать.
Порядок работ:
Очистить поверхность от старого покрытия, к примеру, обоев.
Сгладить неровности на штукатурке или бетонном основании шлифмашинкой.
Загрунтовать стену и заделать трещины, раковины, сколы штукатурной смесью.
Выровнять основание финишной шпаклёвкой и зашлифовать.
Обеспылить поверхность пылесосом или травяной кистью.
Повторно обработать основание грунтом, чтобы повысить адгезию к декоративному покрытию и снизить его расход.
Когда стена полностью высохнет, можно приступать к декорированию.
Нанесение краски
Многим новичкам, только вступающим в мир ремонта, кажется, что пользоваться малярным валиком, учитывая его элементарную конструкцию, проще простого. Тем не менее работа с лакокрасочными материалами (ЛКМ) требует некоторых знаний, без которых идеальная отделка, увы, невозможна.
Итак, сначала производят покраску углов с помощью кисти или углового валика. ЛКМ хорошенько перемешивают строительным миксером на малой мощности. Наполняют краской кювет и прокатывают в нём валик движениями назад-вперёд, чтобы шубка как следует набрала ЛКМ. В конце проводят инструментом по наклонному рифлёному основанию кювета для удаления излишков красящего состава и его равномерного распределения по рабочей части валика – шубе.
Для определения площади покрытия рабочей поверхности тем количеством краски, которое за раз впитал валик, нужно раскатать ЛКМ по стенке, чтобы получился квадрат. В уме необходимо разбить его на несколько полосок, ориентируясь на ширину шубы. Предположим, что мы имеем дело с пятью полосками.
Порядок действий:
Наносить декоративное покрытие начинают сверху от угла.
Полоска № 3 пропускается, а закрашивается полоска № 5 также движением снизу вверх, потом № 4, и уже после этого полосы № 1 и № 2.
Подобный метод окрашивания способствует равномерному распределению красящего состава и существенно облегчает окрашивание стен.
Затем, двигаясь валиком сверху вниз, проводится несколько горизонтальных полос. Заканчивая проводить каждую полосу, инструмент в обязательном порядке отрывают от основания. Два похода гарантируют, что квадрат получится идеально прокрашенным.
Теперь остаётся лишь набирать ЛКМ и, руководствуясь этой схемой, наносить краску дальше. Горизонтальное распределение красящего состава подразумевает захват предыдущего квадрата на расстояние, равное ширине рабочей части валика.
Порядок действий при накатке рисунка с помощью узорчатого инструмента:
Лоток нужно наполнить краской для пропитки поролоновой части.
Присоединить структурную резиновую часть валика и прокатать им несколько раз по рифлёному основанию лотка для удаления излишков ЛКМ, чтобы предотвратить образование подтёков.
Прижав валик к рабочей поверхности, начинают формировать рисунок путём прокладки узорной дорожки сверху-вниз, доходя до краёв декорируемого основания.
Для создания второй узорной дорожки инструмент прикладывают чётко к границе первой полосы, чтобы обеспечить равномерное распределение узора.
Уход
Малярные инструменты – кисти и валики прослужат дольше при условии правильного ухода за ними. По окончании работы с водно-дисперсионными красками валик достаточно хорошо промыть под струёй воды, чтобы выполоскать из шубки частички красящего состава. Поэтому его освобождают от шубки и стирают, а для очистки бюгеля и рукоятки используют губку или тряпку. Вымытые кисти нужно сушить в подвешенном виде: так щетинки не будут заламываться.
Для работы с различными видами декоративных покрытий следует позаботиться о различных съёмных шубках. Подобное решение позволяет сократить расходы на материалы и произвести отделку с соблюдением всех правил.
О том, как наносить краску фактурным валиком, смотрите в этом ролике.
валики для нанесения фактурной штукатурки и «Короеда», технология выполнения работ
В настоящее время под декоративной штукатуркой принято понимать несколько различных видов этого отделочного материала. Специалисты уверяют, что это маркетинговый ход производителей. Состав у такой штукатурки практически одинаковый. Следует более внимательно изучить этот аспект, чтобы разобраться в видах и способах использования данного средства.
Особенности
Декоративная штукатурка является главным конкурентом обоев в вопросе покрытия стен. Стоит знать, что это не тот материал, который используют для выравнивания стен. У этого вида строительного материала есть свои особенности. Она уже сама по себе и выравниватель, и итоговое покрытие.
В состав декоративной штукатурки входят дополнительные вещества, отличающие ее от обычной.
Это может быть измельченная крошка из камня или волокна из древесины. Часто производители стали добавлять в цветную основу, поэтому покрытие не нуждается в дополнительном окрашивании.
У данного вида отделочного материала есть целый ряд неоспоримых преимуществ. Например, такая штукатурка может быть основой и одновременно финишем. Она отлично скрывает неровности стены и за счет высокого процента пластичности может заполнять любые трещины и щели.
У декоративной штукатурки нет особых ограничений по нанесению. Она отлично сочетается с каменными, кирпичными, бетонными и гипсокартонными стенами. Единственной особенностью является то, что она должна прочно держаться на стене. Но такое требование применимо ко всем видам отделочных материалов.
Декоративная штукатурка абсолютно не впитывает запахи и отлично подойдет для оформления кухонного пространства. Это является одной из ее особенностей и неоспоримым преимуществом по сравнению с другими отделочными материалами. Она обладает отличными звукоизоляционными свойствами.
Еще одной особенностью декоративной штукатурки является ее неповторимый внешний вид. Итоговый вариант будет выглядеть уникально в зависимости от техники нанесения и используемых инструментов. При наличии на стене маленьких дефектов можно не осуществлять предварительную подготовку. Эксперты рекомендуют обойтись лишь небольшой грунтовкой поверхности.
Наиболее частое применение декоративной штукатурки осуществляется внутри помещений. Она пропускает воздух и препятствует образованию грибков и прочих вредных микроорганизмов. За счет такой специфики отделочного материала ремонт прослужит своим хозяевам гораздо дольше.
Благодаря свойствам материала в процессе отделки стен можно создавать необычные узоры и рисунки. Некоторые специалисты рекомендуют делать разноцветные рисунки из декоративной штукатурки. Так стены будут выглядеть оригинально и стильно.
В основном, в состав штукатурки входят натуральные компоненты. Они являются экологически чистыми и безопасными для людей, детей и домашних животных. Для кого-то это является основным критерием при выборе отделочного материала. Такое покрытие может служить долгие годы. Она выдерживает небольшие механические повреждения, что часто могут случаться на кухне и в детской.
При работе профессионалов все кажется простым и легким. При нанесении декоративной штукатурки существует ряд особенностей, о которых нужно помнить.
Это поможет избежать ошибок в процессе работы и получить желаемый результат.
При выборе декоративной штукатурки нужно изучить весь ассортимент этого товара, представленный в строительном магазине. Не лишней будет консультация продавца. Лучше всего найти большой по площади образец с нанесенной на него штукатуркой. Покупать материал нужно обязательно с запасом. Это убережет от дополнительных трат и нервотрепки. Не очень приятно0 если штукатурка закончится в самом разгаре ремонтных работ.
Важно выбирать нужные инструменты для конкретного вида штукатурки и достижения желаемого эффекта. Минимумом является наличие двух шпателей. Нужно, чтобы один из них быть широкий, а второй узкий. Чтобы делать более фактурные рисунки, придется докупить специальный валик и гладилку с круглыми концами. Если хозяева желают совершить окраску стен, то нужно приобрести дополнительные кисти или валики для ее нанесения.
При отсутствии серьезных дефектов можно забыть о выравнивании стен. Декоративная штукатурка обладает потрясающим свойством – она сама скроет все недостатки. Но если недочеты на стенах очевидны, то стоит вначале пройтись по всей поверхности шпаклевкой. Это значительно сэкономит семейный бюджет. Эксперты считают, что чем мельче рельефный рисунок, тем лучше нужно проводить выравнивание стен.
Перед началом использования декоративной штукатурки вся поверхность стен тщательно грунтуется. Для начинающего мастера лучше начинать работу с малозаметных участков. Это поможет получить небольшой опыт, а образовавшиеся дефекты будут скрыты от глаз. Многие строители рекомендуют вначале потренироваться на листе гипсокартона.
После нанесения штукатурки на ней можно сделать определённый рельеф или рисунок. Качественно нанесенный материал является влагостойким. Такие стены можно мыть. Важно не использовать при этом агрессивные химические средства. Лучше использовать мягкие губки и тряпки. Металлические щетки и скребки при мытье декоративной штукатурки недопустимы.
Некоторые строители дополнительно покрывают такую штукатурку слоем воска. Но такой способ защитит скорее от влаги, чем от различных повреждений. В случае возникновения потребности в смене интерьера штукатурку можно просто закрасить другим цветом.
В случае дальнейшей оклейки обоями допустимо зашпаклевать стены сверху старого слоя.
Виды и эффекты
В строительной отрасли существует несколько видов декоративной штукатурки. Очень часто ее подразделяют по типу наполнителя или связующего вещества. О его качестве и особенностях лучше заранее уточнять у строителей или консультантов в специализированных магазинах.
Если рассматривать данный материал по типу наполнителя, то он будет отличаться внешним видом, а не составом.
Рассмотрим некоторые виды и эффекты декоративной штукатурки:
Фактурная или рельефная штукатурка создает на стене довольно заметный рисунок. Она поможет сделать незаметными какие-либо несовершенства на стене. Такая штукатурка стоит весьма недорого и пользуется большой популярностью в нашей стране. Ее довольно просто наносить, что является неоспоримым преимуществом для новичков.
Ее можно разделить на несколько фактур, которые имеют интересные названия. «Короед» напоминает борозды в старом дереве. А при использовании цветной краски этот эффект лишь усиливается. «Барашек» создает зернистую поверхность, которая издалека кажется очень мягкой и кудрявой. «Шуба» немного похожа на второй вариант, но визуально более ворсистая.
Структурный вид является самым непредсказуемым по итоговому финишу. Даже опытный мастер не сможет предсказать итоговый вид этой декоративной штукатурки.
Венецианская штукатурка имеет ровную поверхность. Чтобы нанести ее на стену, мастер должен обладать достаточным опытом. На ее нанесение тратится довольно много времени. Но в итоге хозяева получают идеальную стену, немного напоминающую камень. При ярком освещении создается эффект мраморной поверхности и внутренней подсветки.
Другие варианты декоративной штукатурки имеют разноплановые характеристики. В строительном магазине можно купить декоративную штукатурку с эффектом древесины. Популярным становится материал, имитирующий шелк. Гипсовой штукатуркой весьма популярно оформлять хозяйственные кладовые и склады. Цветная штукатурка тоже может относиться в данную группу материалов.
Сфера применения
Это средство многие эксперты считают одним из самых универсальных видов отделочного материала. Она используется на любой поверхности. В итоге получается очень интересный и затейливый рельеф стен и потолка.
Повсеместное использование штукатурки объясняется хорошей паропроницаемостью, долговечностью и устойчивостью к различным природным воздействиям.
Ко всему прочему, данный вид материала не всегда подразумевает дополнительную шпаклевку стен.
При использовании этого материала в детской комнате стоит тщательно выбирать состав. Декоративная штукатурка не должна содержать смолы синтетического происхождения. При нанесении материала на стены не стоит делать острые углы. Важно подумать о безопасности своего ребенка.
В ванной и туалете стоит применять материал на основе цемента.
Для кухонной зоны стоит использовать стеклянные и пластиковые фартуки. Особенно это касается зоны приготовления еды и мытья посуды. Для тех, кто хочет использовать декоративную штукатурку на кухне, эксперты рекомендуют покрыть стены дополнительным слоем краски или прозрачного лака. Такие дополнительные средства защиты помогут уберечь стены от жира и копоти, которые на кухне просто неизбежны.
В продаже имеется особый вид материала, который предназначен для наружных работ. Этот вид штукатурки абсолютно не пригоден для применения его в домашних условиях. Это связано с входящими в состав веществами. Они придают штукатурке дополнительную устойчивость и прочность к воздействию снега, дождя и солнца.
Иные варианты смеси пригодны только для использования внутри помещения. Такая декоративная штукатурка экологически безопасна и в ее составе присутствуют натуральные компоненты. Этот материал нельзя использовать для отделки фасадов зданий. За счет натурального состава и отсутствия агрессивных компонентов материал не выдержит воздействия природных катаклизмов.
В специализированных магазинах можно найти и универсальную штукатурку. Ее допустимо использовать в жилых квартирах. Она хорошо показала себя и при использовании на фасадах зданий. В составе такой декоративной штукатурки присутствуют безопасные вещества для людей. В составе есть и специальные компоненты, которые продлевают срок службы материала на фасадах. Такой вид декоративной штукатурки является самым дорогим.
Многие строители уверены, что такая штукатурка отлично смотрится в помещениях с большой площадью. С помощью декоративной штукатурки отделывают все стены или ее небольшие фрагменты. Дизайнеры уверены, что некоторые разновидности материала способны зрительно увеличить площадь помещения.
Это достигается путем особого стиля нанесения и применением светлой краски.
В настоящее время материал можно наносить на дерево, гипсокартон или кирпич. В качестве основы можно использовать бетонную или уже отштукатуренную стену. Пластиковая поверхность – не самый лучший вариант для нанесения декоративной штукатурки. Она является довольно крепким материалом, поэтому важно, чтобы она была правильно нанесена.
Ее допускается использовать и в прихожей. Она сможет вынести небольшие механические повреждения, которые могут случиться в повседневной жизни.
Как приготовить самостоятельно?
В настоящее время этот вид отделочного материала не теряет своей популярности. Строительные магазины представляют огромный ассортимент этого материала. Она имеет разный состав, срок службы и финишную поверхность. Объединяет все виды декоративной штукатурки только довольно высокая стоимость.
При желании иметь оригинальный интерьер, но ограниченных финансовых возможностях или четко определенной сметы на ремонтные работы, можно попробовать изготовить декоративную штукатурку своими руками.
В ее состав могут входить песок, гипс или цемент. Наполнителями может быть крошка природных камней. Желательно в полученный состав добавлять компоненты для повышения вязкости материала, а также антисептические и влагостойкие присадки.
Финишный вариант будет зависеть от вида, качества и количества наполнителя. В самом широко применяемом варианте декоративной штукатурки присутствуют зерна размером до пяти миллиметров. Важно знать, что в декоративной штукатурке наполнитель не должен превышать 70% от общего количества раствора.
Существуют разные способы приготовления декоративной штукатурки. Рассмотрим наиболее простые и популярные из них.
Очень часто при ремонте используют гипсовую штукатурку. Этот вид декоративной штукатурки моментально высыхает, легко наносится и хорошо выравнивается. Делать ее очень просто. Нужно приобрести муку из гипса и сделать тесто из известняка. Эти компоненты нужно смешать между собой в соотношении один к трем. Затем добавляется небольшое количество воды. Вливать воду нужно постепенно, равномерно помешивая раствор.
В итоге он должен напоминать густую сметану по своей консистенции. В самом конце при желании добавляется колер. Чтобы раствор получился пластичным, все пропорции должны быть строго соблюдены.
Чтобы самостоятельно изготовить известковое тесто, понадобится гашеная известь и вода.
Соотношение компонентов должно составлять один к трем. После замеса полученную консистенцию накрывают крышкой и убирают в темное место примерно на сутки.
Популярны способы приготовления штукатурки в домашних условиях и с добавлением компонентов на основе силиката. Подготовка основной массы осуществляется таким же способом, как и в первом случае. Еще одним элементом служит жидкое стекло. Его вливают уже в полученный раствор, а затем добавляют немного воды. Количество силиката в такой смеси не должно превышать 5%.
Более бюджетным вариантом декоративной штукатурки станет смесь из песка и цемента. Чтобы приготовить такой состав, понадобится цемент, песок и известь гашеная. Пропорции такого состава – примерно один к двум. После замеса основных компонентов в массу добавляется силикат. Его доля не должна превышать 5% от общей массы. В самом конце в смесь добавляется вода. Крошка из камня не должна превышать 70%.
Это довольно простые методы изготовления материала. Важно соблюдать точность пропорций и консистенцию. Перед началом работ можно посмотреть мастер-класс опытного строителя.
Для приобретения декоративной штукатурки, не требующей предварительной подготовки, стоит обратиться к готовым смесям. В таком случае стоит обратить внимание на фактурную штукатурку. Ее поверхность получается практически ровная. Желаемый рисунок получается при помощи шпателей, кисточек и валиков. К тому же у опытного мастера больше возможностей при работе с таким материалом. Структурная штукатурка наносится гораздо проще и быстрее. Она идеально подойдет для неопытного мастера.
Для помещений с повышенной влажностью стоит обратить внимание на цементную штукатурку. В мешок цемента строители добавляют около десяти килограмм плиточного клея. В полученную смесь добавляется 500 грамм пластификатора. Затем равномерно вливается вода и все тщательно перемешивается.
Самой изысканной и удивительной считается венецианская штукатурка. Она относится к фактурным разновидностям. Благодаря своей популярности и многообразию эффектов ее выделяют в особую группу.
Пыль из мрамора довольно дорогая. Для уменьшения стоимости затрат на изготовление такого покрытия в нее обычно добавляют гранитную и малахитовую крошку. После нанесения материала на стену требуется обработка ее кельмой. Это означает, что штукатурка должна иметь очень мелкий помол камней в своем составе.
Для этого лучше использовать натуральные и мелкодисперсные наполнители.
Следующим компонентом выступает гашеная известь. Она выступает в роли компонента для связки всех средств. Обычно в готовых строительных смесях вместо гашеной извести в составе присутствуют смолы из акрила. Также потребуются специальные красители. Раньше использовали натуральный сок растений. В настоящее время им на смену пришли синтетические компоненты.
В работе возможно использование проточной воды. Важно следить за ее температурой. Она не должна быть ниже десяти градусов. В стандартном рецепте приготовления венецианской штукатурки присутствуют все вышеуказанные компоненты. Каменная пыль и гашеная известь тщательно перемешиваются, пока не образуют однородную массу довольно густой консистенции.
Затем в полученный состав добавляется проточная вода и вновь все перемешивается. Одновременно добавляется краситель, антисептик и металлизирующие частицы. За счет особенностей нанесения этого вида декоративной штукатурки необходимы самые мелкие по фракции наполнители.
Опытные строители предлагают рассматривать ещё два варианта приготовления данного вида материала. Первый довольно простой – материал смешивают с мукой из белого мрамора. Пропорции составляют один к десяти. Затем в полученный состав добавляется вода и цветная краска.
Второй вариант в приготовлении немного сложнее. На 7 килограмм песка из мрамора добавляется около 1,5 килограмм муки схожего состава. Затем в состав добавляют белый портландцемент в количестве 700 грамм, далее – около килограмма теста из известки.
Начинающему мастеру нужно строгое соблюдение всех пропорций. Лучше использовать бумагу для записи всех составляющих.
Расход на 1 м2
Прежде чем приступить к отделочным работам с использованием декоративной штукатурки, важно произвести грамотный расчет материала. Как правило, принято считать расход смеси на один квадратный метр.
Декоративная штукатурка отлично имитирует камни, дерево или кожу. Несмотря на свою стоимость, по расходу она весьма бюджетная. Чаще всего расход на один квадратный метр стены или потолка составляет от одного килограмма до полутора.
Штукатурка, напоминающая по фактуре дерево, имеет самый маленький расход. Общая толщина слоя не должна быть больше одного сантиметра.
Если в составе штукатурки имеется крупное зерно, то нужно нанести два слоя.
Структурная штукатурка изготавливается из смеси акрила, цемента или гипса. Такая смесь продается в упаковке по 25 килограмм. Для оформления стены площадью десять квадратных метров нужно один или два мешка.
Смесь на основе акриловых дисперсий является однородной по конистенции с присутствием в ней мелких зерен. Размер этих зерен не превышает два миллиметра. Штукатурка в готовом виде имеет довольно ощутимый расход. При наличии фракции в один миллиметр расход составляет два с половиной килограмма на квадратный метр стены или потолка.
Такую штукатурку обычно продают в пластиковой упаковке по 15 килограмм. Для 10 метров стены нужно примерно две пластиковых упаковки. Такое количество материала понадобится для нанесения одного слоя декоративной штукатурки.
Большим спросом пользуется структурный материал, в состав которого входит мраморная крошка или смесь мраморной и гранитной крошки. Слой материала может составлять от одного до трех миллиметров. Это зависит от необходимой глубины текстуры. Чтобы нанести материал на стену в 10 квадратных метров, понадобится одна упаковка материала объемом в 25 килограмм.
Если рассматривать структурный материал, то чаще всего он используется при отделке камина. Раствор такой штукатурки продают в пластиковой упаковке по 15 килограмм. Чтобы нанести штукатурку на стену площадью в десять квадратных метров, нужно купить две упаковки материала.
Отдельно стоит упомянуть о декоративной штукатурке «Короед». Расход данного средства составляет от 2,5 до 4 килограмм на один квадратный метр. Такой разброс обусловлен различным размером зерен в структуре средства и толщиной слоя.
Все же перед покупкой стоит проконсультироваться с продавцом в строительном магазине. Специалист точно определит возможный расход декоративной штукатурки этого вида. Не лишним будет ознакомиться с информацией о материале на упаковке.
Венецианская штукатурка позволяет создать на стене имитацию мрамора во всем его великолепии. В плане расхода она самая бюджетная. Экономия получается вследствие превосходно выровненной поверхности. Учитывая стоимость работ и цену самого материала, венецианская штукатурка является самой дорогой.
Процесс нанесения
Для штукатурных работ потребуется набор инструментов. Это должна быть наждачная бумага или специальная машинка, два вида шпателей, кисточки, пленка из полиэтилена, шпаклевка и грунтовочные средства.
Технология нанесения декоративной штукатурки не очень сложная.
В начале работ происходит очистка поверхности и удаление следов коррозии, старой краски или обоев. Вся поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Остатки пыли можно убрать при помощи пылесоса или щетки. На стене могут появиться трещины или выбоины. Их стоит заделать шпаклевкой и дождаться ее полного высыхания.
После этого стоит обработать поверхность грунтовкой. Ее нужно наносить дважды с интервалом в 3-4 часа. Выполнение данного этапа работ обязательно. Грунтовка улучшит сцепление штукатурки со стеной.
В процессе высыхания грунтовочного материала всю рабочую зону стоит укрыть пленкой из полиэтилена. Желательно укрыть мебель и все зеркальные поверхности. Для надежности пленку фиксируют строительным скотчем. Затем следует приступить к приготовлению декоративной штукатурки.
Для нанесения структурного материала используют шпатель с широким основанием. Штукатурку наносят на стену, а затем растягивают при помощи широкого шпателя. Первый слой может быть разной толщины, главное, чтобы он был ровным. Продолжить работать можно только через 5-12 часов. За это время штукатурка должна основательно сцепиться со стеной и грунтовкой.
После этого вся поверхность стены обрабатывается кельмой из пластмассы. Двигаться можно по кругу или хаотично. За счет твердых гранул в составе декоративной штукатурки на поверхности образуются борозды. После того, как материал высохнет, они создадут эффект натуральных и природных материалов.
После этого нужно оставить стены сохнуть еще минимум на сутки. Затем наносится специальная грунтовка и в ход идут валики и кисточки. С их помощью специалист наносит первый слой краски, а затем второй. Последний слой краски должен быть на тон или два светлее, чем первый. Последним этапом работы станет нанесение слоя воска.
При самостоятельных работах декоративную штукатурку лучше всего класть широким шпателем. Сохнет она довольно долго, поэтому можно нанести ее на все стены за один раз. Чтобы на поверхности образовался рисунок, толщина всей штукатурки должна составлять три миллиметра. В этом случае важно пройтись средством по всем стенам или потолку.
Не дав материалу застыть, можно приступить к следующему этапу работы. Здесь пригодятся щетки, трафареты, штампы, валики и кельма. Благодаря неровным рисункам штукатурка приобретет определенную фактурность. Полученный раствор нельзя продавливать глубже полутора миллиметров.
Если так поступить, то материал не будет прочным и очень быстро начнет отслаиваться.
Через сутки после окончания работ вся поверхность подлежит грунтовке. Затем стены обрабатывают воском. Прикасаться и расставлять мебель в этом помещении можно будет спустя двое суток после окончания всех строительных работ.
Венецианская штукатурка более капризная и сложная в работе. В случае самостоятельного приготовления раствора стоит воспользоваться шпателем с широким основанием. Поверхность выравнивается при помощи кельмы.
Сильно жать на инструмент не стоит. Все движения должны быть хаотичными. Также следует наносить второй и третий слой венецианской штукатурки. Интервал между нанесением слоев составляет от восьми до десяти часов.
Затем кельму для венецианской штукатурки сильно прижимают к поверхности и проходятся ей по всей стене. Это следует делать, пока не получится металлический блеск. В самом конце стену нужно натереть воском и мягко отшлифовать.
Приготовить декоративную штукатурку самостоятельно вполне возможно. Это займет чуть больше сил и времени, но довольно значительно сэкономит семейный бюджет.
Советы
Декоративную штукатурку нужно всегда покупать с запасом не менее 10%. Он понадобится, если материал пересохнет или упадет на пол во время нанесения.
Вопрос экономии является всегда весьма актуальным. Особенно это касается сметы на ремонтные работы. У опытных мастеров есть некоторые правила и секреты, которые позволяют сократить расход материала на один квадратный метр.
При черновой работе они предлагают использовать самые бюджетные смеси на цементной основе. В начале работ нужно постараться выровнять стены по максимуму. Перепады не должны превышать пяти миллиметров. В случае слишком кривых стен стоит воспользоваться гипсокартоном. Этот бюджетный вариант поможет быстрее и экономичнее придать стенам ровную поверхность.
Нельзя экономить на грунтовочном материале. Лучше всего использовать те средства, которые рекомендует производитель декоративной штукатурки. Самое главное, перед началом ремонта все грамотно спланировать. Правильно расчитанное количество и выбор удачных расходных материалов поможет сэкономить и убережет от дополнительных покупок.
Опытные мастера рекомендуют потренироваться в шпаклевке стен, чтобы иметь возможность наносить декоративную штукатурку различными способами.
При использовании венецианской штукатурки стоит посмотреть видеоуроки или записаться на специальные курсы. Нельзя забывать о черновых образцах. Их лучше всего делать за несколько дней до начала основных работ. Для этого отлично подойдет гипсокартон. Декоративная штукатурка – весьма затратный материал, поэтому к ее нанесению стоит тщательно подготовиться.
Начинающему мастеру стоит наносить декоративную штукатурку на небольшие участки стен. Это могут быть арки или небольшие конструкции на основе гипсокартона. На них мелкие дефекты будут не так заметны. А вот большое полотно стены не даст возможности скрыть первый опыт начинающего мастера.
Интересным вариантом оформления коридора и части гостиной станет кирпич или кирпичная кладка. Более изысканно это будет выглядеть, если сделать имитацию кирпичной кладки при помощи декоративной штукатурки. Имитация существенно экономит пространство. Времени на строительные работы уйдет гораздо меньше, чем при использовании настоящего кирпича.
Создавать имитацию кирпичной кладки возможно двумя способами. В первом случае стена расчерчивается вручную, а во втором используются специальные металлические трафареты. В них и заливается декоративная штукатурка.
При самостоятельной работе начинающему мастеру стоит воспользоваться узким шпателем из металла. Это инструмент поможет сгладить края «кирпичиков» и добавит немного фактуры.
Какой способ и вид декоративной штукатурки не был бы выбран, важно отнестись к делу предельно аккуратно, заранее изучить все особенности нанесения и приготовления декоративной штукатурки. Тогда прекрасный результат не заставит себя долго ждать.
Мастер-класс по нанесению декоративной штукатурки «Бархатный рельеф» смотрите в следующем видео.
правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора
Фактурные поверхности обладают особым шармом и изысканностью. Структурная отделка придает оригинальности помещению, подчеркивает уникальный вкус владельца. Для нанесения узора на поверхность используются различные приспособления, среди которых особое место занимают фактурные валики.
Особенности конструкции и принцип использования
Фактурные поверхности обладают особым шармом и изысканностью.
Фактурных валиков на рынке представлено множество. Все виды объединяет общая конструкция:
рукоятка изготавливается из пластика, дерева или прорезиненных материалов.
металлический стержень, на который надевается рабочая деталь.
ролик, отвечающий за прокручивание.
шубка, на поверхность которой нанесен узор или текстура.
В зависимости от материала изготовления последнего элемента удается добиться различных эффектов и работать с разными основания, к примеру, создавать рельефный рисунок по штукатурке.
При вдавливании инструмента в рабочую поверхность происходит перенос узора на основание. Это моет быть штампование или трафаретная печать. Также с помощью структурных валиков удастся придать основанию различной текстуры: дерева, мрамора и пр.
Назначение фактурного валика
Фактурные валики подходят для нанесения узора или рельефа краской, а также для штампования на штукатурке. Окрашиванию подлежат не только стены и потолок. Инструмент применяется для декорирования отдельных элементов интерьера, а также мебели.
Разновидности
Валики для нанесения рельефного рисунка отличаются по техническим и декоративным характеристикам, что стоит учитывать при выборе малярного инструмента. От правильности выбора зависит итоговый результат, поскольку неправильно подобранный валик моет стать причиной некачественной работы или плохого декоративного эффекта.
По материалу
На рынке представлены разнообразные модели фактурных валиков для применения в различных условиях. Эксплуатационные параметры, сфера применения и декоративный эффект во многом зависят от материала изготовления насадки.
Материал
Особенности
Использование
Резина
Резиновый инструмент имеет на поверхности выступы и впадины, благодаря чему на рабочую поверхность переносится нужная текстура.
Позволяет создавать имитацию кладки или другого рельефа. Применяется чаще профессионалами, поскольку требует навыков для работы
Дерево
Натуральный материал безвреден для человека. Способен создавать различные рельефные рисунки. При эксплуатации подвержен вздутию, поэтому требует тщательного ухода и высушивания после использования.
Деревянными валиками декорируют детские комнаты и общественные помещения. С их помощью легко перенести на оштукатуренную поверхность нужную текстуру.
Кожа
Для производства применяют искусственную и натуральную кожу. Рельефный узор получается за счет кожаных складок.
С помощью такого валика создается эффект мраморного покрытия или венецианской штукатурки.
Пластик
Удобен в работе. При длительной эксплуатации подвержен растрескиванию, что негативно сказывается на декоративном эффекте.
Используется исключительно на гладких основаниях.
Ворс
Производится на натуральной или синтетической основе. Свойства зависят от длины и качества крепления меховых волокон.
Применяют для получения шероховатой поверхности.
Фактурные валики также изготавливают из пенопласта, плюша и поролона, но они имеют более низкие качественные характеристики и более узкую сферу использования.
По фактуре
С помощью декоративных валиков на поверхность переносят всевозможные рисунки и узоры. Выделяют 2 основные группы инструментов:
Фактурные позволяют имитировать различные материалы. С помощью инструментов, изготовленных из разных материалов с нанесенным рисунком удастся добиться эффекта меховой шубы, кирпичной кладки, дерева, бамбукового волокна. Возможно нанести на основание петельчатый узор или создать эффект пузырьков.
Структурные модели применяют для нанесения на поверхность сложного повторяющегося орнамента. Используются приспособления по уже отделанному основанию в качестве финишного декора.
Первая группа может применяться как по подготовленной поверхности, так и по штукатурке. При использовании декоративных валиков можно комбинировать их с другими инструментами для получения более выраженного эффекта.
По эффекту
Декоративные возможности фактурных валиков обширны. С их помощью создаются уникальные дизайнерские элементы. Вариантов эффектов множество. Наиболее популярными считаются:
дождь или горох;
мех или шуба;
морозное утро;
диагональ;
кляксы;
цветущий луг.
Вариантов узоров множество. При этом покупные валики можно усовершенствовать, добавить элементы, чтобы получить совершенно новый эффект.
По размеру
По размерам валики также отличаются. От параметров инструмента зависит скорость выполнения работы, четкость полученного рельефа. Делят фактурные валики на 3 группы:
Мини используются при окрашивании поверхностей небольшой площади. С их помощью удастся добиться максимально четкого узора.
Миди – наиболее распространенный вариант. Отличается универсальностью и удобством эксплуатации.
Макси предназначен для профессионального использования. Чаще применяется при отделке фасадов.
Для быта оптимальными считаются стандартные модели. Они позволяют быстро и качественно отделать поверхность и получить желаемый декоративный эффект.
Как сделать фактурный валик своими руками
При изготовлении самодельного валика лучше использовать за основу старый инструмент. Он уже оснащен рукояткой и имеет стержень для крепления, что упростит создание фактурного валика своими руками. Перед тем как сделать инструмент для нанесения рельефного узора своими руками, следует определиться с рисунком, а затем приступать к изготовлению из подручных средств.
Из скалки
Взяв за основу скалку можно изготовить многоразовый или одноразовый валик с узором. Лучше использовать пластиковую основу, но пойдет и деревянная скалка. Предварительно ее следует обмотать пленкой. Узоры на скалке можно создать с помощью:
Резиновой веревки. Скалка обматывается в произвольном направлении. Можно создавать симметричные и ассиметричные линии.
Можно использовать поролон. С его помощью удастся добиться более оригинального рисунка. Поролон закрепляется клеем на основании или с помощью тонкой стальной проволоки.
Изготовленный фактурный валик подходит для многоцветного и однотонного окрашивания. В зависимости от направления веревки или форму поролоновых деталей удастся добиться разного эффекта.
Старого валика, целлофана или ткани
Обмотав старый валик отрезком ткани и сформировав складки, удастся получить идеальный инструмент для создания мраморного эффекта. С помощью целлофановых пакетов можно создать оригинальный узор, а использовав пузырчатую пленку для обматывания удастся получить эффект пузырьков. Для закрепления ткани или пленки на валике удобно использовать резинки. Они легко снимаются, и основа может использоваться повторно. Можно просто обмотать старый валик бечевкой и использовать для покраски. При использовании получится оригинальный абстрактный рисунок.
Интересно! Использовав вязаные вещи для изготовления валика, получится перенести оригинальный узор вязки на поверхность.
Из втулок от бумажных полотенец
Втулка в данном случае выступает основой к которой крепятся декоративные элементы. Вырезать их можно из плотного картона или пенопласта. Вырезать можно как абстрактные элементы, так и растительные принты. С помощью клея узоры крепятся к втулке. Для окрашивания поверхностей большой площади используются втулки от бумажных полотенец, для небольших деталей подойдут втулки от туалетной бумаги.
Из фольги и шпаклевки
Этот вариант позволит создать оригинальные, сложные узоры. На отрезке плотной фольги продавливается необходимы рисунок с помощью вязального крючка. Для фиксации узора фольга покрывается акриловой шпаклевкой и прикладывается к валику для придания нужной формы. После схватывания шпаклевки декоративная деталь приклеивается к валику. Этот фактурный инструмент имитирует чеканку.
Из ролика
Легко изготавливается фактурный валик из ролика для чистки одежды. На него наматывается бечевка или приклеиваются детали из пенопласта. Можно использовать новый ролик. Для него не нужна клеевая основа, декор приклеиться хорошо. Для использованных роликов потребуется использовать суперклей, чтобы зафиксировать детали.
Технология использования фактурного валика
Важно не только подобрать соответствующий фактурный валик, но и правильно пользоваться инструментом. В таком случае удастся получить идеальный декоративный эффект.
Подготовка поверхности
Поверхность перед окрашиванием необходимо очистить от пыли и загрязнений.
Затем основание выравнивается с помощью шпаклевки. Для уменьшения расхода краски и лучшего сцепления поверхность грунтуется. Следует также определить рабочую зону и проклеить ее малярным скотчем. Это позволит исключить попадание краски за пределы окрашиваемой поверхности.
Нанесение краски
Для окрашивания следует подготовить ванночку с ребристыми краями. В нее удобно обмакивать инструмент, удалять излишки краски. Покраска осуществляется сверху вниз без нахлеста на предыдущую полосу. Углы обрабатываются отдельно с помощью кисти. При работе не следует пережимать валик, иначе узор или рельеф не получится, могут возникнуть подтеки.
Уход
Для различных видов фактурных валиков применяются разные моющие средства: одни достаточно промыть водой, другие можно очищать растворителем. Если предполагается многоразовое применение инструмента, необходимо тщательно промывать и просушивать валик, включая все складки и рельефы. Это предотвратит склеивание щетины и порчу приспособления от остатков ЛКМ.
Оригинальные эффекты натуральных материалов, причудливые узоры на стенах или уникальные рисунки – отличный способ подчеркнуть индивидуальность. Получить такой декор реально с помощью фактурного валика. При соблюдении технологии достаточно просто добиться высоких эстетических качеств. А изготовление инструмента своими руками сократит издержки на приобретение нового малярного валика.
Валики для декоративной штукатурки: виды и нюансы
Использование декоративной штукатурки для стен позволяет создавать стильное и оригинальное оформление. При этом важно правильно подобрать инструмент для нанесения. Это могут быть различные штампы, кисти, но наиболее востребованным и эффективным приспособлением сегодня является валик. Многообразие узоров и фактур декоративных валиков дают возможность реализовывать самые смелые дизайнерские идеи.
Валики для декоративной штукатурки стен
На рынке представлен огромный ассортимент инструментов для нанесения штукатурки, но декоративный валик – это особое произведение искусства, позволяющее создать стильный дизайн с минимальными затратами финансов, времени и сил.
Виды и варианты
Кроме того, такое приспособление возможно смастерить собственными силами, что даёт возможность получить неповторимые рисунки и узоры. Чтобы эффект был превосходным, необходимо тщательно подбирать разновидность инструмента для нанесения.
Виды валиков по типу материала
Валик для декора может изготавливаться из различных материалов. В зависимости от используемого сырья, отличается и техника нанесения, а также итоговый результат.
Стандартная конструкция приспособления включает ручку, стержень, ролик и насадку. Именно последняя составляющая является ключевой, от нее зависит, какой будет рельеф или фигурный узор.
Резиновые
Из резины
Этот тип декоративных валиков применяется чаще всего опытными профессионалами, поскольку требует определенных навыков. Изготавливаются они из жесткой резины, на которую наносятся выступы и углубления, за счет чего и получается необходимый рисунок.
Это могут быть не только абстрактные рисунки, но и имитация натуральных материалов: камень, кирпич, дерево. Такой инструмент может применяться не только для штукатурных поверхностей, но и для покраски обоев. Рисунок от такого валика имеет четкие контуры и отлично смотрится после окрашивания.
Деревянные
Из дерева
Валики из дерева для декоративной штукатурки очень просты в эксплуатации. Это связано с тем, что на деревянную насадку штукатурка практически не прилипает. Стоит отметить и экологичность данного варианта, что исключает возникновение химических реакций при соприкосновении с оштукатуренной поверхностью.
Количество узоров для декора стен огромное, поэтому с помощью деревянного валика можно создать любой рисунок или имитацию натуральных материалов. Единственным нюансом его использования считается необходимость постоянного просушивания, поскольку длительное воздействие влаги может негативно сказаться на форме инструмента и вызвать рассыхание.
Пластиковые
Из пластика
Главным преимуществом пластикового инструмента является его доступность. Это наиболее дешевый из всех вариантом. Но срок службы такого декоративного валика не очень длительный, так как при частом использовании возможно возникновение трещин и деформаций на поверхности насадки.
В связи с этим потребуется тщательно осматривать приспособление на наличие значительных дефектов перед эксплуатацией.
Кожаные
Из кожи
Фактурные валики из кожи для декоративной штукатурки – оптимальный вариант для достижения эффекта венецианской штукатурки. Эффект мрамора или других минералов будет выглядеть максимально реалистично, если применить кожаный инструмент.
Кроме того, использование натурального сырья при производстве декоративных валиков значительно продлевает срок их службы.
Ворсовые
С ворсом
Ворсовые декоративные валики могут изготавливаться из искусственных и натуральных волокон. Они отличаются по своей длине. Для более ровной поверхности используют инструменты с коротким ворсом, для рельефной – с более длинным.
Независимо от длины, ворс имеет свойство осыпаться, что может испортить визуальный эффект, поэтому используя при работе ворсовые приспособления, следует быть очень аккуратными.
Кроме перечисленных, существуют еще декоративные валики из поролона, ткани, полиэтилена и пенопласта. С их помощью можно добиться пузырчатого эффекта или вида маленьких кратеров.
Виды по типу рисунка
В зависимости от получаемого эффекта приспособления также отличаются. Декоративный валик может применяться для создания структурных и фактурных узоров. Они отличаются не только по принципу действия, но и по своей конструкции.
Структурные
Структурный
Этот тип валиков применяется для переноса конкретного рисунка на уже подготовленную поверхность. Узор на насадке замкнутый, что позволяет создавать повторяющийся рельефный узор. Такие валики обычно производят из дерева или резины. Их могут также использовать для нанесения рисунка цветом.
При этом используют особую конструкцию, сочетающую в себе поролоновый элемент, на который наносится краска и непосредственно деталь с узором, соприкасающаяся с красящим составом и перенося его на стены.
Фактурные
Фактурный
Эта разновидность предназначена для создания фигурных рисунков. С их помощью можно перенести на стену абсолютно любой узор, в том числе имитацию камня, дерева, текстиля и др. Фактурным валиком наносят непосредственно декоративную штукатурку на поверхность.
За счет ворса, выпуклостей или впадин достигается необходимый рисунок: чтобы получать вдавленный узор, потребуется применить инструмент с большим количеством выпуклостей, а для выпуклого рисунка – с впадинами.
Как выбрать валик для декоративной штукатурки
Прежде, чем приобретать приспособление для нанесения декоративной штукатурки, следует точно определиться с типом узора, который необходимо получить. Кроме того, важно оценить свои силы и умения.
Для опытных мастеров актуально применять резиновые и ворсовые варианты, но для неопытного работника их применение может вызвать трудности. В то же время работать с деревянными или поролоновыми валиками намного проще. Отделать поверхность с их помощью сможет даже неподготовленный умелец.
Еще одним важным моментом при приобретении считается размеры инструментов. От этого также будет зависеть окончательный результат, частота повторяемости узора. Также ширина валика влияет непосредственно на скорость выполнения работ по отделке.
Особенности структурных валиков для штукатурки
Работают структурными валиками по уже готовой поверхности. Следует дождаться ее подсыхания, только после этого, смочив инструмент в воде, нанести на поверхность рисунок.
Применение структурных инструментов имеет свои нюансы:
При наличии глубоких впадин штукатурка может оставаться в выемках, и при последующей прокатке узор будет уже отличаться. Если опыта работы с таким инструментом нет, то лучше использовать декоративный валик с небольшим рельефом.
Проводить работы нужно спустя 20 минут после нанесения штукатурки. Рисунок переносят, начиная сверху. При этом сила нажима, скорость должны быть одинаковыми для каждого ряда.
Каждая следующая прокатка инструмента должна идти впритык с предыдущей. Нанесение внахлест ухудшит внешний вид отделки.
Структурный валик дает возможность выполнять даже самые сложные рисунки. Итоговый результат по внешнему виду напоминает рельефные обои. Смотрится такая отделка очень дорого и стильно.
Самостоятельное изготовление валиков
На современном рынке представлено огромное количество различных валиков, которые отличаются материалом, рисунком и размерами. Для получения оригинального результата можно изготовить инструмент для декоративной штукатурки своими руками. Чтобы сделать приспособление, можно использовать различные подручные материалы, которые крепят к основе.
Чтобы сделать декоративный валик своими руками нужно взять обычную насадку и:
Подготовить необходимые детали узора, приклеив их затем к насадке. Использовать лучше для этого резину. При этом края должны быть обязательно закруглены, чтобы обеспечить плавное погружение в краску и равномерное нанесение.
Вырезать декоративные элементы из поролона и приклеить их к валику. Здесь обработка краев не требуется, так как материал сам по себе мягкий.
Обмотать валик шнурами, веревками, резинками так, чтобы получился узор – можно крепить материалы по диагонали, внахлест, главное, чтобы орнамент получился асимметричный.
Обернуть валик полиэтиленом, сетки или мешковины. Прикрепить материал можно при помощи скотча. Фактура выходит оригинальной и можно получить разнообразные узоры.
Кроме того, можно взять уже готовый резиновый валик и вырезать с помощью ножа на нем необходимый рисунок. Можно использовать и другие приспособления для нанесения декоративной штукатурки, но применение валика более удобно и эффективно.
Техника нанесения узора
Несмотря на всю простоту конструкции инструмента, следует четко придерживаться технологии использования, чтобы результат оправдал ожидания. Необходимо выполнить следующие работы:
Подготовить поверхность, произвести очистку от пыли и обработать грунтовым составом.
Используя малярный скотч, очертить рабочую площадь, чтобы не затронуть соседние поверхности.
Обеспечить защиту полов и мебели.
Начинать покраску сверху и вести валик вниз. Каждый последующий ряд красить впритык, но не внахлест.
Вверху валик прижимается сильнее, на все остальной поверхности сила прижатия должна быть средней, причем одинаковой по всей стене.
Труднодоступные места, углы следует пройтись кисточкой.
Если рисунок получился слишком рельефным, его можно сгладить с помощью наждачной бумаги.
Существует несколько техник создания рельефного узора. Для некоторых не требуется применять инструменты, для других обязательно использование дополнительных приспособлений. Наиболее распространенными являются:
Хаотичный узор. Для этого понадобится структурный валик. Наносится рисунок либо хаотичными, либо систематичными движениями, при этом не нужно слишком давить на инструмент.
Повторяющийся. Наносится также с помощью валика, на котором вырезан рисунок или же с использованием трафаретов. Двигаться необходимо в одну сторону, чтобы получить идеальный повторяющийся узор.
Имитация старины. Здесь использовать декоративный валик не требуется. Существуют специальные виды штукатурки, которые при высыхании трескаются и создают нужный эффект.
Узоры любой степени сложности можно создать с помощью острых инструментов и кистей. Здесь все зависит от фантазии мастера, который проводит работу, поскольку можно воплотить даже самые смелые идеи.
Варианты узоров
Окончательным этапом станет покраска, которая сделает фактурную поверхность более яркой, а структурную выделит и подчеркнет узор.
Как наносить декоративную штукатурку шуба
Одним из распространенных вариантов отделки с использованием декоративной штукатурки является «шуба». Создать такую облицовку можно самостоятельно с помощью мехового валика. Прежде всего необходимо выполнить:
подготовку поверхности;
замешивание штукатурного раствора;
колерование смеси.
Сам процесс нанесения не сложен. Необходимо окунуть валик в штукатурку и проводить по поверхности. Делать это можно как в вертикальном, так и горизонтальном направлении, главное двигаться всегда в одну сторону. В таком случае не будут выделяться переходы и полосы.
Чтобы получить ожидаемый результат при использовании технологии «шуба», нужно ответственно отнестись к выбору валика, поскольку именно от него будет зависеть итог. Инструмент с длинным и толстым ворсом позволит создать более грубый узор, при том как тонкие ворсинки дадут возможность получить более нежную поверхность.
Главным правилом считается использование валиков со средним или длинным ворсом, поскольку приспособления с короткими ворсинками не дадут желаемого эффекта.
Заключение
Несмотря на обилие вариантов и способов нанесения декоративной штукатурки, самым распространенным уже долгие годы остается валик. Это связано с комфортом его использования, экономией смеси, повышением скорости выполнения работ, а также возможности воплотить любые дизайнерские идеи. Правильно подобранный инструмент, использование качественных строительных смесей, а также четкое соблюдение технологии их нанесения станет залогом достижения желанного результата отделки.
Выбор подходящего валика — Paint Gurus
Как и кисти, выбор правильного валика имеет решающее значение. За очень небольшую дополнительную плату вы не только получите значительно лучшую отделку, но и сделаете работу и очистку быстрее и плавнее. Кажется, что это не проблема, но эти дешевые пакеты со скидкой соблазняют почти всех. . . что нормально, если вы хотите получить дешевую отделку и даете себе дополнительную работу. По правде говоря, хороший малярный валик сократит время рисования на несколько часов, оставив после себя гладкую, ровную поверхность.Ролики бывают разных размеров, от маленьких «тонких отжимов» (полезно для покраски стены за туалетом и не должно использоваться для больших стен) до огромных 18-дюймовых установок, но 9-дюймовые ролики являются наиболее часто используемым размером.
Покрытия для роликов изготавливаются из различных материалов с разной длиной ворса; необходимый тип и размер ворса зависит от вашего проекта. Выберите покрытие для роликов, которое не оставит после себя ворсинок или следов роликов; даже не беспокойтесь о поролоновых валиках — они хороши для проверки цвета краски, но на больших поверхностях они просто создают тысячи крошечных пузырьков воздуха в пленке краски, которые оставляют после себя «кратерную» поверхность.
Хорошие покрытия роликов имеют влагостойкую пластмассовую или фенольную сердцевину, которая не впитывает воду и не теряет форму. Они также сделаны с использованием стойких к растворителям клеев, так что ворс ткани останется прикрепленным к сердцевине, а не на стене (сопротивление проливу должно быть указано на этикетке любого хорошего рукава). Избегайте роликовых покрытий с необработанными картонными сердцевинами, которые продаются в больших упаковках, они быстро впитают краску, станут мягкими и потеряют форму.
Если вы красите новые гладкие двери из гипсокартона или перекрытия глянцевой краской, выберите валик с коротким ворсом на 1/4 или 3/16 дюйма.Покрытие валика с коротким ворсом не удержит много краски, но оставит очень гладкую поверхность с очень небольшим количеством штрихов или текстур. Для матовых красок и красок из яичной скорлупы на гладком, ранее окрашенном гипсокартоне используйте 3/8 дюйма или 5/16 дюйма ворсовые рукава. Немного более длинный ворс удерживает больше краски с минимальным количеством валиков. Качественный валик с ворсом 3/8 дюйма достаточно универсален, чтобы работать с большинством красок на большинстве поверхностей.
Для штукатурки средней текстуры и аналогичных поверхностей используйте втулки с ворсом 1/2 дюйма, но имейте в виду, что на них будут заметны валики.Это хороший выбор для окрашенных ранее стен или потолков с некоторой текстурой. Для грубых поверхностей, таких как бетонный блок, большинство профессионалов используют рукава с ворсом на 3/4 дюйма или даже более длинные.
Чем плотнее ворс, тем больше краски может удерживать покрытие валика без разбрызгивания. Для достижения наилучших результатов вы ищете покрытие для роликов, которое будет удерживать как можно больше краски, но при этом наносит его на стену с минимальным разбрызгиванием (их часто называют роликами «большой емкости»). Покрытия для валиков из овечьей шерсти или овчины плотные и очень длинные, поэтому в них удерживается много краски.Они хороши для текстурированных стен, но не оставят гладкую поверхность на гладкой стене. Чтобы добиться гладкой поверхности даже самых гладких стен, выберите покрытие из микрофибры или мохера. Покрытия из «мохера» также подходят для нанесения Smo
Plaster Spray System, Машина для нанесения цементной штукатурки
опрыскиватель цементной штукатурки
Распылитель цементного раствора 2.4HP 1800W
Распылитель штукатурки DP 830 — это новый компактный распылитель штукатурки для всех текстурных штукатурок, цементных штукатурок, шпатлевок, гипса и т.д. с размером зерна до 3 мм, наполнителей и клеев EIFS.
Технические характеристики машины для нанесения штукатурного покрытия 830, машины для нанесения штукатурного покрытия на цемент:
Электричество / мощность: 220 В, 50 Гц / 60 Гц Мощность двигателя — 1,8 кВт Максимальная производительность — 12 литров в минуту
Максимальное рабочее давление — 40 бар Максимальный размер зерна — 3 мм Максимальный радиус подачи — 30 м (по горизонтали) или не более 15 м (высота) Длина шланга в комплекте — 10 м (25 * 40 мм)
Объем бункера: 45 л
Материал бункера: нержавеющая сталь
Метод управления распылителем: электрическое управление
Масса нетто — 42 кг
Вес брутто — 94 кг
Измерение.120 * 65 * 90см (деревянный ящик)
Размер сопла: 6-8-10-12 мм, четыре размера доступны для различных применений, таких как шпатлевка, цементная штукатурка, белый цемент, гипс, покрытие на основе извести, текстура и т. Д. (В стандартной комплектации только 2 сопла)
Характеристики оборудования для распыления штукатурки 830, машины для нанесения штукатурки на цемент:
Контейнер: малый вес, легко чистится, гибкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и старению. Материалы: Переносные материалы с зернистостью до 3 мм.Мотор : новый мощный серводвигатель обеспечивает высокий крутящий момент, что обеспечивает хорошую производительность и очень низкий уровень шума.
Ковш из нержавеющей стали прочнее пластикового бункера Вагнера.
Прочный винтовой насос может использоваться на площади 5000 — 10000 квадратных метров для шпатлевки штукатурки. Место: подходит для использования в небольшом коммерческом секторе, а также для крупных проектов.
Эта штукатурная машина DP830 идеально подходит для шпатлевки / цементной штукатурки / штукатурки на известковой основе / текстурного распыления для отделки стен внутри и снаружи помещений.
Запасные части заменяются оригинальными штукатурными насосами PC830.
Нанесение покрытий на штукатурную машину DP830, штукатурную машину для цемента, как показано ниже:
Связующий состав для композитных систем теплоизоляции (минеральные и искусственные системы).
Штукатурка на основе искусственной смолы размером гранул до 3 мм.
Силикатная штукатурка размером гранул до 3 мм.
Штукатурка на основе силикона с размером гранул до 3 мм.
Минеральные финишные покрытия размером гранул до 3 мм.
Легкие штукатурные системы с размером гранул до 3 мм.
Пистолет-распылитель для цементной штукатурки DP-830
Сопутствующие товары
Похожие сообщения
Комментарии
FAQ
Лучшие цены на штукатурные работы — Отличные скидки на штукатурные работы от мировых продавцов штукатурных работ
Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для штукатурных работ.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая штукатурка в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили штукатурку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в штукатурных работах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести штукатурные работы по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Бесплатные текстуры для 3D моделирования, дизайна и разработки игр
Животные
Кирпич
Красный
Белый
Окрашенный
Средневековый
Камни
Декор
Зданий
Современное
Старый
Изысканный
Промышленное
Деревянный
Кровля
Заброшенный
Бетон
Треснувший
Грязный
Утечка
голый
Мрамор
Устройства
Электрический
Машины
Оружие
Двери
Гараж
Промышленное
Старый
Современное
Изысканный
Средневековый
Ткань
Еда
Земля
Асфальт
Грязь
Трава
Галька
Железные дороги
Скала
Песок
Снег
Другое
Каменный
Вода
Металл
Голый
Окрашенный
Ржавчина
Тарелки
Объектов
Изысканный
Дуги
Границы
Медали
Столбы
Рельеф
Рассказ
Розетки
Щиты
Цветочный
Головки
Статуи
Решетка
Чертежи
Объектов
Панорамы
Бумага
Документы
Книги
Обычная
Краски
Растения
Кора
Трава
Деревья
Цветы
Листва
Листья
Гипс
Треснувший
Грязный
Пилинг
Утечка
голый
в форме
Пластик
Небо
улица
Знаки
Забор
Лампы
Другое
Плитка
Тротуар
Мозаика
Малый
Большой
Транспорт
Легковые автомобили
Морской
Военный
Колеса
Поезда
Оружие
Пулеметы
Пистолеты
Винтовки и ружья
Тяжелое вооружение
Специальное оборудование
Износ
Верхняя одежда
Брюки
Обувь
Исторический
Головной убор
Этническое происхождение
Принадлежности
Окна
Заброшенный
Стекло
Готика
Промышленное
Изысканный
Простой
Решетчатый
Дерево
Окрашенный
Новый
Старый
Бревна
Обычная
Объектов
Сгорел
Солома
Условия использования
Свяжитесь с нами
Животные
Кирпич (6 подкатегорий)
Здания (7 подкатегорий)
Бетон (5 подкатегорий)
Устройства (3 подкатегории)
Двери (6 подкатегорий) Ткань Еда
Земля (11 подкатегорий)
Металл (5 подкатегорий)
Богато украшенный (9 подкатегорий) Панорамы
Бумага (4 подкатегории)
Растения (6 подкатегорий)
Штукатурка (6 подкатегорий) Пластик Небо
Улица (4 подкатегории)
Плитка (4 подкатегории)
Транспорт (5 подкатегорий)
Оружие (5 подкатегорий)
Одежда (7 подкатегорий)
Windows (7 подкатегорий)
Дерево (8 подкатегорий)
Условия использования | О проекте | Свяжитесь с нами
Polycell Textured Ceilings — Текстурированная краска для потолков
Polycell Textured Ceilings — это простой способ получить текстурированную отделку.Он покрывает мелкие трещинки и пятна вплоть до линии роста волос, и, поскольку он гибкий, они больше не появятся. Он белый, не желтеет и его легко наносить — идеальный способ восстановить старые потолки с помощью фактурной потолочной краски.
Простой способ получить матовую рифленую текстурную поверхность.
Надолго закрывает трещины и пятна.
Белая отделка, не желтеющая.
Доступны как с матовым покрытием.
Инструменты Роликовые и роликовые лотки
Уровень сложности одна звезда
Размер упаковки 2.5л / 5л ванна
Время высыхания Поверхность высыхает через 2-4 часа (в зависимости от условий)
Как наносить
Уровень сложностиstarsone stars Уровень сложности
Накройте мебель и ковры.
1
Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и прочная. Новые, голые и пористые поверхности обработайте подходящим герметиком для гипса.
2
Заполните трещины, превышающие линию роста волос, с помощью Polyfilla.
3
Используйте валик из вспененного материала для максимальной текстуры или валик из волокон для более тонкой текстуры.
4
Перемешайте перед использованием и перенесите на роликовый лоток для облегчения загрузки роликов.
5
Нанесите толстый ровный слой на поверхность короткими перекрестными движениями, пока не покроете примерно 1 кв.м
6
Завершите эту область прокаткой слегка в одном направлении.
7
Продолжайте движение через 1 кв.м за раз.
8
Коснитесь углов, кромок и вокруг осветительной арматуры небольшой кистью, нанося точечный рисунок в соответствии с текстурой.
9
Второй слой можно наносить, как только первый слой полностью высохнет (на ночь).
10
Удаляйте брызги непосредственно перед их высыханием.
11
После использования закройте крышку, чтобы сохранить остатки продукта. Некоторые местные органы власти имеют специальные помещения для утилизации отработанной краски. Не сливать в канализацию или водотоки.
12
Перед мытьем в теплой мыльной воде удалите как можно больше краски с кистей и валиков
звезды Уровень сложности 3 в 1 Problem Wall Primer
Уровень сложности одна звезда
Просмотреть все продукты
Вопросы?
Позвоните нам 0333 222 7171 (в рабочие дни с 08:15 до 16:45)
Научное руководство по удалению шрамов и меток от дермароллинга
Преимущества дермароллинга
Вы можете спросить: «Как в мир вводит вам в лицо сотни маленьких иголок, расслабляясь? И зачем кому-то это нужно? » Звучит безумно, но микронидлинг имеет массу преимуществ, в том числе:
уменьшение морщин и растяжек
уменьшение рубцов от угревой сыпи и изменение цвета кожи
увеличение толщины кожи
омоложение лица
улучшенное впитывание продукта
Для всех, кто Если вы ищете способ решить эти проблемы в домашних условиях, вам может помочь микронидлинг.Вот что вам нужно знать об этом чудесном процессе.
Микронидлинг, часто называемый дермароллингом или индукционной терапией коллагеном, представляет собой косметическую процедуру, при которой тысячи крошечных игл вводятся в поверхность кожи с помощью устройства для накатывания или штамповки.
Дермароллинг работает путем создания микроскопических ран, которые вызывают выработку коллагена и эластина. Если вы не знали, коллаген — это самый распространенный белок в организме человека, который отвечает за удержание соединительной ткани, такой как кожа, мышцы, сухожилия, хрящи и кости.
Этот прекрасный протеин помогает нам выглядеть молодо и великолепно. К сожалению, считается, что выработка коллагена после 20 лет замедляется примерно на 1 процент в год, что означает старение.
Несмотря на то, что дермароллинг может показаться ужасающим, на самом деле он считается минимально инвазивной процедурой с минимальным временем простоя или без него. Однако процесс восстановления во многом зависит от длины используемых игл. Очевидно, что чем длиннее иглы, тем глубже рана, а значит, больше время восстановления.
Это во многом будет зависеть от того, чего вы пытаетесь достичь. Поскольку все мы делаем упор на простоту, вот таблица, в которой указано, какую длину следует использовать в зависимости от того, что вы пытаетесь лечить.
Примечание : Микронидлинг не помогает при поствоспалительной эритеме (ПИЭ), то есть покраснении или розовых пятнах. И имейте в виду, что дерматологические ролики или инструменты для микроигл, длина которых превышает 0,3 мм, не одобрены и не одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.
Выполните следующие шаги точно , чтобы избежать любых опасностей и нежелательных инфекций.
Шаг 1. Продезинфицируйте валик
Продезинфицируйте дерматический валик, пропитав его 70-процентным изопропиловым спиртом в течение примерно 5–10 минут.
Шаг 2. Вымойте лицо
Тщательно очистите лицо с помощью мягкого очищающего средства со сбалансированным pH. Если вы используете дерма-валик с иглами длиной более 0,5 мм, вам также нужно будет протереть лицо 70-процентным изопропиловым спиртом перед процессом катания.
Шаг 3: При необходимости нанесите обезболивающий крем
В зависимости от вашей переносимости боли вам может потребоваться нанести обезболивающий крем.Тем не менее, вам наверняка понадобится обезболивающий крем для всего, что превышает 1,0 мм, поскольку эта игла длиной будет брать кровь посредством точечного кровотечения.
Если вы используете обезболивающий крем, следуйте инструкциям производителя и обязательно полностью вытрите его, если с до вы начинаете катиться! Numb Master Cream 5% Lidocaine (18,97 долларов США) — отличный вариант.
Шаг 4: Начните накатывание дермы
Техника очень важна, так что слушайте внимательно! Разделение лица на части упрощает весь процесс.Вот визуальное представление того, как это выглядит:
Избегайте катания в затененной области, которая представляет собой орбитальную область (глазницы).
Прокрутите в одном направлении от 6 до 8 раз, в зависимости от толерантности и чувствительности вашей кожи, и обязательно поднимайте ролик после каждого прохода. Итак, катитесь в одну сторону. Поднять. Повторение.
Поднятие дерма-валика после каждого прохода предотвращает появление ужасных «следов», из-за которых вы выглядите так, как будто кошка когтила вас когтями.
После того, как вы перекатываетесь в одном и том же месте 6-8 раз, слегка отрегулируйте дерма-валик и повторите.Делайте это до тех пор, пока не покроете весь обрабатываемый участок кожи.
После катания в одном направлении пора вернуться назад по той области, на которой вы только что катались, и повторить процесс в перпендикулярном направлении. Например, скажем, вы закончили катиться по лбу по вертикали , сейчас самое время вернуться и повторить весь этот процесс по горизонтали .
К концу всей процедуры вы должны перевернуть каждую область от 12 до 16 раз — от 6 до 8 по горизонтали, от 6 до 8 по вертикали.
Вопреки распространенному мнению, нам не нужно перекатывать по диагонали . Это создает неравномерное распределение рисунка с большей нагрузкой на центр. Если вы решили это сделать, будьте осторожны и примите дополнительные меры предосторожности.
Вот видео, в котором также рассказывается о только что объясненной правильной технике дермароллинга.
Шаг 5. Вымойте лицо водой
После того, как вы закончите делать микронидел, ополосните лицо только водой.
Шаг 6. Очистите дерма-валик
Очистите дерма-валик с помощью мыла для посудомоечной машины.Создайте мыльную водную смесь в пластиковом контейнере, затем энергично прополощите валик, следя за тем, чтобы валик не касался стенок. Причина, по которой мы используем моющие средства, такие как средство для мытья посуды, сразу после катания, заключается в том, что спирт не растворяет белки, содержащиеся в коже и крови.
Шаг 7. Продезинфицируйте валик
Еще раз продезинфицируйте дерма-валик, оставив его на 10 минут в 70-процентном изопропиловом спирте. Положите его обратно в коробку, поцеловайте и храните в безопасном месте.
Шаг 8: Продолжайте обычный уход за кожей
Последующий уход за кожей с помощью базового ухода за кожей. Это означает отсутствие химических отшелушивающих средств или активных ингредиентов, таких как перекись бензоила, салициловая кислота, третиноин и т. Д.
Частота использования дерма-ролла также зависит от длины игл, которые вы будете использовать. Ниже указано максимальное количество раз, которое вы можете использовать дерма-валик в течение заданного периода времени.
Используйте здесь свое здравое суждение и убедитесь, что ваша кожа полностью восстановилась, прежде чем начинать следующий сеанс!
Восстановление коллагена — медленный процесс.Помните, что коже требуется довольно много времени, чтобы восстановиться.
Чтобы вывести свои результаты на новый уровень, используйте продукты, которые сосредоточены на увлажнении, заживлении и увеличении выработки коллагена. Единственное, что вы можете сделать после прокатки, — это использовать маску из листа.
Эссенция Benton Snail Bee High Content Essence ($ 19,60) содержит удивительные ингредиенты для индукции коллагена, борьбы со старением, выравнивания тона кожи и барьерной функции.
Не в листовые маски? Ищите сыворотки или продукты с:
Вот список рекомендаций по продуктам, которые включают ингредиенты, перечисленные выше:
Если вы решите использовать витамин С (аскорбиновую кислоту), расслабьтесь! Его изначально низкий уровень pH может вызвать раздражение кожи.Вместо этого займитесь им за несколько дней до сеанса микронидлинга. Имейте в виду, что для насыщения кожи витамином С требуется всего 3 ежедневных применения 20-процентной аскорбиновой кислоты.
После катания кожа может:
покраснеть в течение пары часов, иногда меньше
ощущаться как солнечный ожог
начальный припухлость (очень незначительная)
ощущение, что ваше лицо пульсирует и кровь циркулирует
Люди часто принимают небольшую припухлость, которую они испытывают, за мгновенный успех, но эффект пухлости, который вы видите вначале, исчезнет в течение нескольких дней.Но, как упоминалось ранее, повторная прокатка действительно дает постоянный результат!
В течение двух-трех дней будет небольшая эритема (покраснение), и кожа может начать шелушиться. Если это произойдет, не ковыряет ! Со временем пилинг отпадет естественным образом.
Ролики Derma поставляются с иглами из нержавеющей стали или титана. Титан более прочен, потому что это более прочный сплав, чем нержавеющая сталь. Это означает, что иглы прослужат дольше, а резкость не затупится так быстро.
Однако нержавеющая сталь по своей природе более стерильна. Кроме того, он резче и затупляется быстрее. Нержавеющая сталь — это то, что используют медицинские работники, татуировщики и иглотерапевты. Но для всех намерений и целей оба типа выполняют одинаковую работу.
Ролики Derma можно найти в Интернете. Не нужно слишком усложнять и покупать дорогое. Более дешевые будут работать нормально. Некоторые компании также предлагают пакетные предложения, предлагая как роллер, так и сыворотки, хотя их продукты могут быть дороже, чем покупать все по отдельности.
Есть хорошо задокументированные исследования, показывающие, что люди могут добиться значительного улучшения рубцевания или морщин от прыщей всего за два-три сеанса при использовании монотерапии 1,5 мм. Конечно, продолжение использования дает лучшие результаты. Но исследователи обнаружили, что результаты после трех сеансов остаются неизменными даже через шесть месяцев после завершения последнего лечения.
Чтобы увидеть, как эти результаты повлияли на другие, посмотрите видео ниже:
Здесь показано постепенное улучшение трех 1.Можно делать сеансы 5 мм. Помните, что если вы все же попробуете дермароллинг, никогда не делайте этого на активных акне! Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, проконсультируйтесь со своим специалистом по уходу за кожей, прежде чем двигаться дальше.
Этот пост, изначально опубликованный на сайте Simple Skincare Science , был отредактирован для ясности и краткости.
фут. — анонимный автор, исследователь и основатель Simple Skincare Science, веб-сайта и сообщества, посвященного обогащению жизни других людей с помощью знаний и исследований по уходу за кожей.
На данном этапе времени трудно представить хотя бы один дом без выключателей света. Указанные агрегаты бывают различных видов, но все они довольно легко устанавливаются, их вполне сможет подсоединить к сети даже человек, обладающий базовыми знаниями электрики.
Инструменты
Прежде чем переходить к подсоединению выключателя к сети нужно подготовить ряд инструментов:
фигурную, прямую и индикаторную отвертки;
соединитель;
наточенный нож;
плоскогубцы.
Особенности разводки проводов
Схема подключения выключателя в зависимости от его типа (учитывается количество клавиш) немного разнится.
Наиболее простым вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно сделать самостоятельно. В такой ситуации, в коробке распределения, присутствует всего 2 провода – ноль и фаза.
Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на светильнике. Вводная фаза изначально движется к устройству для выключения света, после чего снова возвращается в коробку распределения, а уже затем соединяется с фазой от лампочки.
Основным условием подключения одноклавишного выключателя света является внимательность, поскольку даже при наличии всего двух проводов, довольно часто встречаются ситуации, когда человек путает жилы.
Подключение двухклавишного выключателя потребует больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы светильников имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения присутствует две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.
Существуют способы подключения выключателей без распределительной коробки, но они требуют больших навыков в электрике и выполняются, в основном профессионалами.
Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных приборов или на две отдельные лампочки.
Обязательно нужно учитывать тот факт, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два размещены по левую сторону, и ещё один по правую. Туда где только одно отверстие подсоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к светильнику.
При установке агрегата выключения света с тремя клавишами, нужно действовать по аналогии с установкой прибора, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, соединяют с нулями каждой отдельной группы лампочек.
Фазу ввода направляют на разрыв, а после этого делят на три разных фазных проводника, каждый из которых направляется к собственной группе лампочек.
Подключение через розетку
Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.
Для того чтобы подключение выключателя от розетки, оказалось успешным, нужно соблюдать такую последовательность действий:
Изначально нужно убрать из розетки подачу тока. Подобные действия можно выполнить, сняв напряжение со всего дома.
Нужно вскрыть розетку и проверить напряжение.
К фазе розетки подключается провод, вторая сторона которого прикрепляется на вводе выключателя. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.
К нулевому контакту розетки прикрепляется провод, второй конец которого соединяется с выводом светильника. Таким же образом подключается защитный провод, только к соответствующему контакту светильника.
Закончив указанные манипуляции, следует выполнить укладку проводов, заизолировать проводящие ток участки и подать напряжение, чтобы проверить эффективность работы.
Особой популярностью на данном этапе времени начали пользоваться выключатели с подсветкой, при их установке желательно обратиться к профессионалу, поскольку неправильное соединение таких выключателей может отказать повышенную нагрузку на проводку, вследствие чего она подвергнется сгоранию.
При отсутствии базовых навыков в электрике, стоит отказаться даже от самостоятельной установки выключателей, содержащих одну клавишу.
С некоторыми фото выключателя можно ознакомиться ниже.
Важные моменты в вопросе, как подключить выключатель с двумя клавишами дома
Согласитесь, выключатель с двумя клавишами — это инженерная разработка, отличающаяся практичностью и простотой использования. Как говорится, из одной точки вы можете управлять сразу несколькими светильниками или лампами в люстре.
Будьте внимательны при монтаже выключателя к электросети — работайте в перчатках, имеющих изоляцию
Собираем инструменты для монтажа выключателя
У каждого мастера в хозяйственном арсенале найдётся стандартный набор инструментов, который необходим для ремонта светильников или электропроводки. В этот саквояж должны быть включены:
пассатижи с бокорезом;
малярный нож;
набор отвёрток;
хорошо прорезиненные перчатки;
изолента или специальные трубки;
самозажимная клемма;
винтовой зажим;
дрель, кабель (в том случае, если проводка прокидывается впервые).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Все инструменты для работы с электричеством обязательно должны иметь прорезиненные ручки, иначе существует риск удара током, если незапланированно случится пробой проводки.
Список материала, задействованного в монтаже выключателя, может расширяться в зависимости от подготовки места
Подготовительные мероприятия, о которых нужно знать
Прежде чем приступить к установке двухклавишного выключателя и подключению его к освещению, идеально ознакомиться с техникой безопасности по данному виду работу. К сожалению, многие игнорируют этот факт, поэтому мы решили ограничиться крайне важными моментами:
Не забываем обесточить помещение. Без этой манипуляции приступать к подсоединению регулятора освещения крайне опасно.
Определяем, какой из проводников кабеля является фазой, какой − нулём. Разобраться с этим поможет специальная индикаторная отвёртка. При касании фазы на ней загорается лампочка.
Подготовим весь изоляционный материал. Это могут быть силиконовые или резиновые трубочки, изолента и другие материалы, препятствующие пробою высокого потенциала.
Изоляционный слой на жилах может быть ошибочным, поэтому проводите проверку напряжения амперметром или индикатором
Подробная схема подключения выключателя на две лампочки в домашней люстре
Опытный электрик самостоятельно сможет прочитать схему подключения выключателя с двумя клавишами и установить устройство без просмотра обучающих видео. Однако, для новичков эта задача под силу только при следовании соответствующему алгоритму. Давайте расшифруем, как работает заданная схема.
Схема подключения двухклавишного выключателя на фото
Обратите внимание на конструкцию двухклавишного выключателя, изображённого на схеме. Он имеет два ключа, которые размыкаются и смыкаются при нажатии на кнопку поочерёдно. Нулевой и заземляющий проводник подходит к источнику освещения непосредственно от электрощита, а от выключателя предоставляется только фаза, которая предварительно выходит из основного угла, после чего проходит через размыкающиеся контакты обоих клавиш выключателя. Способ распределения проводников в распределительной коробке рассмотрим в инструкции из следующего раздела.
Инструкция по установке и подключению двухклавишного выключателя
Подключение двухклавишного выключателя должно полностью соответствовать схеме, рассмотренной выше. Выполним монтаж по следующей инструкции.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В зависимости от маркировки электрических проводов фаза и ноль могут отличаться по цвету. Фаза может иметь коричневый или серый окрас, а ноль всегда остаётся синим или голубым.
Помните, что на лампочки от электрощита фаза должна уходить через выключатель. Такое подключение является безопасным
Как подключить люстру с тремя лампочками к двухклавишному выключателю
Многие горе-электрики, не зная, как подсоединить двухклавишный выключатель с люстрой, оснащённой несколькими лампами, попросту подключают источник освещения к одной клавише. Тем не менее, данная манипуляция неправильная, так как все возможности регулятора не задействованы.
Зачастую фаза в люстре имеет фиолетовую изоляцию (схема)
Рассмотрим, как выглядит подробная схема заданного подключения. Как видим из схемы, нам необходимо разделить провода, которые идут к патронам люстры в месте их соединения на две группы. Одна группа станет ответвлением к первой клавише выключателя, а другая — ко второй.
Механизм подключения двухклавишных проходных выключателей не похож на способ подключения устройства обыкновенной конструкции.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Проходные выключатели необходимы для того, чтобы освещением в комнате можно было управлять с разных мест. Технология данного подключения трудоёмкая, поэтому важно иметь навык.
В два подготовленных места в помещении вставляются выключатели. Помните, что у них должны быть довольно длинные контакты. Далее происходит размещение всех светильников, которые будут подключены к данной системе. При помощи трёхжильных кабелей совершается подключение согласно изображению на схеме. Скрутка всех шести контактов должна происходить только в распределительных коробках. Не допускается контактировать проводники между собой непосредственно в стене или перед выключателем.
Подключение двухклавишного выключателя света с розеткой: расшифровка схемы
Чтобы правильно произвести монтаж блока, в котором совмещены розетка и кнопка выключателя, необходимо действовать по ниже изображённой схеме.
Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой (блок с 1 клавишей)
Алгоритм действий следующий:
из основного щитка выводят кабель с двумя жилами: фаза и ноль. Он соединяется с контактами в распределительной коробке. Посредством сдвоенного кабеля подключается светильник и выключатель с розеткой;
в распределительную коробку приходит три кабеля, выходящие от установленного блока. Светильник подключается одной жилой к нулю, а второй − к свободной клемме выключателя;
в случае если в блоке «розетка + выключатель» предусмотрен заземляющий проводник, его необходимо соединить с таким же проводником в распределительном коробе.
Как выполняется подключение двухклавишного выключателя с подсветкой своими руками
Не зная, как устроен двухкнопочный выключатель с подсветкой, нельзя говорить о возможности правильного его подключения, поэтому рассмотрим, какие составляющие входят в конструкцию регулятора посредством изображения ниже.
Устройство выключателя с подсветкой и двумя кнопками
Фаза, приходящая на данный тип выключателя, соединяется с контактом L. Далее с контактов L1 и L2 фаза уходит на освещение. При работе подвижных контактов происходит замыкание L1, L2, L между собой. Непосредственно подсветка, которой оснащён наш выключатель, состоит из резистора и неоновой лампочки, которые припаяны к контактам L и L1. В случае, когда выключатель находится в выключенном положении, контакты L и L1 разомкнуты, при этом через нить накала напряжение приходит к неоновому диоду, заставляя его загораться. Когда клавиша выключателя меняет положение, контакты смыкаются, приводя в работу светильник, тем самым прекращая подачу напряжения к подсветке.
Тонкости подключения двухкнопочных выключателей в домах с разными системами заземления
В зависимости от новизны электросети в доме, меняется и её способ заземления. Именно этот показатель влияет на различие установок двухкнопочных выключателей света для заземляющих систем типа TN-C, TN-S, TN-C-S.
Схема подключения выключателя с двумя клавишами в сети с заземлением TN-C
Обратите внимание на схему: здесь выключатель коммутирует только фазовые проводники
По схеме видим, что из общего электрощита на распределительную коробку приходит фаза (красный) и ноль (синий). Нулевой проводник соединяется с соответствующими контактами на двух светильниках. В то время, когда фаза приходит к выключателю на контакт L, после чего выходит из контактов L1, L2 или «1», «2» в зависимости от модели устройства. Далее проводник из первого контакта через распределительную коробку идёт к первому светильнику, а жила со второго, соответственно, − ко второму источнику освещения. Все соединения проводов на схеме отображены жирными точками.
Схема установки двухклавишного выключателя с системами заземления TN-S и TN-C-S
Третьего проводника может и не быть в электросети, если она старого образца
Схема подключения двухклавишного устройства будет производиться подобным образом, как и предыдущая, единственным отличием считается наличие жёлто-зелёного заземляющего проводника, выходящего из распределительного щитка. Защитный кабель, как и «фаза», и «ноль», приходит вместе в распределительную коробку. Откуда уходит только светильник и соединяется с соответствующим по цвету кабелем.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если в вашей домашней электросети отсутствует третий защитный провод, значит, подключать имеющийся проводник на люстре никуда не нужно. В квартире можно выполнить только защитное зануление.
Ошибки, которые возникают при подключении выключателя с двумя клавишами
Даже опытные электрики способны выполнить подключение неправильно, и на это могут быть разные причины: усталость, переделывание чужой работы и другие. В любом случае самыми распространёнными ошибками считаются:
Не забывайте изолировать все произведённые соединения
Подключение нулевого (синего) проводника к одному из «фазных» проводников (красный, жёлтый или коричневый). Ноль всегда должен соединяться с нулём непосредственно в распределительном коробе.
Возможно подключение «фазного» питающего проводника на один из отходящих контактов L1 или L2 («1» или «2»), когда необходимо осуществить подсоединение к общему контакту L. В таком случае люстра будет загораться исключительно при одновременном нажатии двух клавиш выключателя, в противном случае освещения не будет.
Вывод к выключателю проводника «ноль» вместо «фазного». В данном случае напряжение всегда будет присутствовать на цоколе лампочки. Соответственно, его почувствовать можно будет при первой замене лампочки.
Всегда будьте внимательны при работе с электричеством. В противном случае вы рискуете получить сильный удар током, который вызывает опасные последствия для дальнейшей жизнедеятельности организма. Если у вас остались вопросы по подключению двухклавишных выключателей и расшифровке схем, задавайте их в комментариях. Мы обязательно ответим вам в ближайшее время.
Как подключить выключатель с одной клавишей своими руками
Трудно даже представить сейчас человеческое существование без освещения, и соответственно, без выключателей, которыми это освещение приводится в действие. Ребёнок, научившись ходить и дотягиваться до выключателя, щёлкает им непрерывно, удивляясь появлению света, как какому-то волшебству или чуду. Но мы то, взрослые люди, отлично знаем, что в основе такого волшебства лежат законы физики и электротехники. На основе этих знаний познакомимся поближе с выключателем, его основной функцией, разновидностями и конструктивным исполнением, а также поговорим о том, как подключить выключатель света.
Основная функция
Выключатель света представляет собой коммутационное устройство, с помощью которого человек управляет освещением в помещении. Этот аппарат выполняет две операции – замыкает электрическую цепь, за счёт чего происходит включение лампы светильника, и размыкает её, лампа при этом гаснет.
В отличие от своих высоковольтных собратьев выключатель света предназначен для работы в осветительных сетях напряжением до 1000 В. Управляется он вручную, не защищён от токов короткого замыкания и перегруза. На нём нет дугогасительных камер, как на высоковольтном оборудовании, поэтому обычный бытовой аппарат рассчитан на маленькие токовые нагрузки.
Схема одноклавишного выключателя является самой известной и распространённой для подключения элементов освещения.
Но сейчас всё чаще дизайнерские решения подразумевают монтаж в жилых помещениях сложной конфигурации комнат, многоуровневых потолков и групповой осветительной системы. Здесь уже не получится просто подключить одноклавишный выключатель света, понадобятся более сложные модели. Например:
Выключатель двухклавишный будет гораздо удобнее в применении, если комната имеет зональное разделение, когда в её рабочей части необходимо более яркое освещение, а в части для отдыха допустим свет приглушённый. Ещё такие устройства используют в гостиных, где смонтированы большие рожковые люстры на несколько ламп.
Выключатель трёхклавишный, совмещённый с розеткой. Такой аппарат удобно устанавливать, когда рядом находятся коридор, ванная комната и туалет. Схема подключения выключателя света в таком исполнении подразумевает подачу напряжения каждой клавишей на отдельную комнату, а розетка пригодится для того, чтобы пользоваться феном или электробритвой.
Выключатель с подсветкой. Замечательный вариант для любого помещения. Зайдя в тёмную комнату, не придётся шаркать руками по стене в поисках выключателя, святящийся маячок укажет на его местонахождение.
О том, как установить эти коммутационные аппараты и как правильно подключить их, будет отдельный, более подробный разговор. Однако советуем вам начать знакомство с устройством, принципом действия и схемой подключения на примере одноклавишных выключателей.
Разновидности
Несмотря на всю элементарность, рассматриваемый выключатель света на одну клавишу имеет несколько разновидностей в зависимости от конструктивного исполнения.
Наружной установки. Подключение такого выключателя света с одной клавишей выполняют в случае, когда электрическая проводка выполняется по стенам (в гибких гофрированных, пластиковых либо металлических трубах; в специальных коробах; пластиковых кабельных каналах либо в открытом исполнении). Такой вид проводки чаще всего используют там, где невозможно скрыть её в стене. Например, для подключения лампочки в дачном деревянном домике, в сараях, гаражах и других хозяйственных постройках. Открытая проводка и выключатель наружного исполнения выглядят менее эстетично, но их главным достоинством является предельная простота монтажа и установки.
Внутренней установки. Такие аппараты ставят, когда схема подключения одноклавишного выключателя подразумевает использование скрытой проводки (под штукатуркой либо внутри каркасных стен). В этом случае для того, чтобы установить выключатель света, в стене предварительно монтируют подрозетник (они бывают специальными для гипсокартонных и бетонных стен). Все эти работы чреваты большим количеством грязи и пыли, поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей, как правило, совмещают с общим ремонтом помещения.
Возьмите на заметку! При необходимости выключатель наружной установки можно использовать в качестве временного варианта, чтобы не затеваться с масштабным ремонтом электропроводки и избежать лишних финансовых затрат.
Если устанавливать светильник вам необходимо в помещении, где высокая степень влажности и не исключена вероятность попадания воды, то нет лучшего варианта, как подключить лампочку освещения через влагозащищённый выключатель. Чаще всего такой вариант применяется для бассейнов, бань, саун, автомоек. Герметичный корпус аппарата в сочетании с качественными уплотнениями защитит также и от пыли. Поэтому через влагозащищённые выключатели могут смело подключаться приборы освещения в мастерских и на строительных площадках с высоким содержанием пыли и грязи.
Что ещё хотелось бы отметить, так это внешнее разнообразие выключателей на современном рынке электротоваров. Можно подобрать классический или какой-то интересный необычный дизайн, абсолютно любой цвет. Поэтому перед тем, как подключить в комнате выключатель, хорошенько обдумайте будущий внешний вид помещения, чтобы даже такая мелочь, как коммутационный аппарат, гармонировала с общим интерьером.
Устройство и принцип действия
Чтобы правильно подключить выключатель, не лишним будет для начала ознакомиться с его устройством. Он укомплектован следующими основными элементами:
Рабочая часть. Самым главным элементом является привод, на который крепится клавиша. Он устанавливается на металлическую рамку. Чтобы всю эту конструкцию закрепить в подрозетнике, имеется пара раздвижных лапок. Также рабочая часть содержит контакты, к которым необходимо подсоединить электрические провода.
Защитные пластиковые элементы. Клавиша, которая крепится непосредственно на рабочий механизм и осуществляет процесс включения-отключения. Рамка, выполненная из диэлектрического материала, защищает человека от соприкосновения с рабочей частью, находящейся под напряжением. Она крепится на механизм при помощи винтов либо пластиковыми защёлками.
Подключение осветительной лампочки через одноклавишный выключатель очень простое. В рабочей части аппарата есть контактная группа, состоящая из подвижного и неподвижного контакта. К подвижному контакту подсоединяется провод от источника питания, непосредственно на него одета клавиша. К неподвижному контакту крепится провод, идущий на лампу. При нажатии на клавишу подвижный контакт может находиться в одном из двух положений:
Включено. Он замыкает электрическую цепь, фаза из питающей сети подаётся на осветительный прибор и лампочка загорается.
Отключено. Электрическая цепь разомкнута, фаза на светильник не подаётся и лампочка не горит.
Необходимые инструменты и материалы
Перед тем, как выполнить подключение выключателя света, в комнате должна быть сделана разводка электрических проводов и подготовлено место (отверстие) в стене, куда непосредственно будет монтироваться коммутационный аппарат. Если этого нет, для начала вам придётся сделать штробы в стене (для прокладки электрического провода) и смонтировать распределительную коробку (в ней будут производиться соединения проводов). Для этого запаситесь следующими материалами и инструментами:
Шпаклёвкой или алебастром.
Перфоратором и болгаркой с кругом по бетону.
Шпателем и ёмкостью для замешивания раствора.
Есть вариант немного проще – отыскать в комнате ближайшую установленную распределительную коробку и произвести подсоединение проводов в ней.
Имейте в виду! Распределительные коробки всегда монтируются под потолком (на расстоянии 10-30 см от него), поэтому для работы вам обязательно понадобится стремянка.
Чтобы самостоятельно произвести элементарный монтаж, а потом проверить, насколько правильно выполнена схема подключения выключателя к лампочке, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
Выключатель с одной клавишей внутреннего исполнения.
Полипропиленовый или пластмассовый подрозетник (монтажная коробка).
Светильник на одну лампочку.
Изоляционная лента.
Отвёртка с индикацией напряжения.
Нож для зачистки изоляционного слоя на проводах.
Подключение
О самом главном условии при выполнении любых электротехнических работ, мы будем напоминать вам почти в каждой статье. Перед началом работ отключите вводной автомат.
Как уже говорилось выше, важным элементом в цепочке «выключатель-лампочка» является распределительная коробка. Первым делом проложите провод к коробке от источника питания (щитка).
От распределительной коробки у вас должно идти два провода – один к выключателю, второй к патрону осветительного прибора. Очень удобно использовать провод с жилами, у которых изоляция разного цветового исполнения. Например, красная жила будет означать «фазу», синяя – «ноль».
Перед тем, как соединить между собой провода, разделайте все их концы и зачистите жилы. В распределительной коробке зачищать жилы нужно на 3-4 см, чтобы потом сделать надёжную скрутку, в выключателе и патроне для подсоединения к контактам достаточно будет зачистки на 5-8 мм.
В патроне осветительного прибора есть два контакта, к одному из них подсоедините фазный провод, ко второму нулевой.
Две жилы провода, подходящего к выключателю, подсоедините соответственно к подвижному и неподвижному контакту.
Закрепите рамку и клавишу выключателя, а также соберите плафон осветительного прибора.
А теперь самое главное – соединяете между собой провода в распределительной коробке (опытные электрики на своём жаргоне говорят «расключаете»). Здесь понадобится предельная внимательность, ничего не перепутайте, у вас должно получиться в результате три скрутки. Соедините нулевой провод, приходящий из питающей сети, с нулевой жилой, уходящей к осветительному прибору. Фазный провод из питающей сети соедините с жилой, идущей на подвижный контакт выключателя. Остаётся одна пара – это жила, которая в выключателе подсоединена к неподвижному контакту, и фазная жила светильника, соедините их между собой.
Сделайте надёжные скрутки (для лучшего контакта можно эти места ещё и пропаять), сверху заизолируйте специальной лентой и наденьте ПВХ трубки. Всё это аккуратно расположите в распределительной коробке, и закройте её крышкой.
Включите вводной автомат и опробуйте в действии выключатель.
Очень важно! При соединении жилы выключателя с питающей сетью, не перепутайте фазный провод с нулевым. Запомните, коммутационный аппарат должен разрывать только «фазу». Иначе, при замене ламп в осветительном приборе вы можете попасть под напряжение.
Видео
Теперь вы знаете, как подключить выключатель с одной клавишей. Можно, конечно, пригласить для этого дела специалистов-электриков. Но в случае именно с этим устройством нет ничего сложного, а результат, сделанный своими руками, радует всегда вдвойне.
Как подключить выключатель с одной клавишей правильно?
Провести электромонтажные работы по подключению таких выключателей можно самостоятельно, для чего следует рассмотреть все особенности устройства одноклавишного выключателя, схемы подключения и другие нюансы.
Конструкция современных выключателей проста, но при этом достаточно хрупкая.
Зачастую она представлена следующими элементами:
Клавиша – элемент, на который наживают при использовании выключателя. Стоит отметить, что его снять довольно просто, так как он крепится на заглушки. Небольшое воздействие позволит снять саму клавишу с посадочного места.
После того, как клавиша была снята, можно увидеть винты крепления выключателя к подрозетнику. Они держат корпус на посадочном месте.
Также, в корпусе расположены винты, которые предназначены для крепления электрического кабеля. Они также проводят электричество и при откручивании или закручивании при обесточенной цепи.
При рассмотрении конструкции, стоит отключить подачу электричества и проверить наличие напряжения при помощи индикатора. Пластиковые части конструкции не проводят электричество, однако внутри есть элементы, находящие под напряжением.
Схема подключения
Для того, чтобы провести правильное подключение выключателя, следует обратить внимание на схему подключения.
Зачастую она состоит из следующих элементов:
Автомат, который может быть расположен в квартире или на ластичной площадке. Он срабатывает при коротком замыкании или сильном скачке напряжения, позволяет обесточить одну или сразу несколько комнат в зависимости от вида схемы питания, которая использовалась.
Распределительная коробка, в которой часто проводится соединение электрического кабеля или его разветвление.
Выключатель.
Потребитель электричества.
Подробная схема подключения выглядит следующим образом:
С квартирного щитка или автомата подается 2 кабеля: одна фаза и «ноль».
Ноль сразу идет на потребитель электричества.
Фаза идет на одноклавишный переключатель.
В закрытом состоянии цепь разомкнута, фаза обрывается на выключателе.
Вторая часть прерывателя цепи через коробку идет на потребитель энергии.
При включении происходит соединение цепи.
Подобным образом происходит подключение обычного потребителя энергии. Схема проста, и для ее создания не нужно иметь особых навыков или знаний.
Особенностью подключения выключателя с 1 клавишей можно назвать подачу всего 1 провода с фазой на выключатель и его выход, к примеру, на лампу. Для того, чтобы осуществить работу защитного автомата, следует также подвести к потребителю электроэнергии «ноль».
Необходимые инструменты и материалы
индикатор напряжения
Для того, чтобы провести работы самостоятельно нужно иметь следующие инструменты:
Индикатор – специальное приспособление, которое позволяет определить наличие тока в проводнике. Без этого инструмента не проводится ни одна работа с электричеством. Стоимость индикатора невелика.
Отвертка нужна для того, чтобы провести разбор выключателя и зажим кабеля в посадочных гнездах. При выборе, стоит учесть, что производители зачастую используют фигурные болты. Отвертка должна иметь ручку из изоляционного материала. Чем длиннее стержень, тем больше защита отвертки.
Плоскогубцы понадобятся для того, чтобы провести очистку кабеля и его подгонку под посадочные гнезда. Использовать плоскогубцы также нужно с ручками, которые изготовлены из изоляционного материала.
Также, не стоит забывать о том, что гнездо для корпуса должно быть точно подогнано под определенные размеры. В зависимости от того, из какого материала сделано основание, можно использовать перфоратор или другие инструменты для образования выемки.
В ходе работы могут понадобиться следующие материалы:
Кабель, который подбирается с учетом возникающей нагрузки.
Изоляционный материал, который представлен изолентой.
Распределительная коробка.
Сам выключатель.
Имея в наличии вышеприведенные материалы и инструменты можно приступать к работе.
Пошаговая инструкция по установке
Работа по монтажу рассматриваемой схемы подключения выполняется в несколько этапов.
При этом, стоит сначала продумать расположение всех элементов, учесть их особенности:
Первым этапом можно назвать размещение распределительной коробки. При выборе места ее расположения, нужно учесть следующее:
Должна располагаться вдали от воды или источника влаги.
Если есть возможность, распределительная коробка утапливается в стену. Для нее создаем нишу.
При выборе месторасположения, нужно учесть расположение всех элементов цепи и выбрать наиболее короткий путь их соединения. После того как было выбрано месторасположения, проводим монтаж распределительной коробки.
Следующим шагом можно назвать создание штроб для кабеля или защитной коробки, если не будет проводиться его углубление. Кабель укладывается и проводится через распределительную коробку. При обрезке кабеля у источника питания, потребителя и переключателя, следует оставлять запас. Подключение к источнику питания проводится в последнюю очередь.
Третьим этапом можно назвать создание посадочной ниши для коробки выключателя. Выбирается наиболее подходящее место и образуется отверстие, которое точно подгоняется под размеры корпуса. Если будет проводиться крепление сверху, просто намечаем месторасположения. После этого проводим следующие работы:
Вставляем коробку в нишу и проводим ее крепление при помощи винтов, которые нужно закрутить до упора.
Концы кабеля, которые ранее зачистили, следует укоротить до нужной длины, вставить в посадочные места и зажать винтами. Не нужно оставлять длинные концы, так как они могут соприкоснуться, и возникнет КЗ. Однако, очень короткие концы тоже проблема: если кабель отгорел со временем его нужно зачистить и его длины может не хватить. Эти нюансы следует учесть при проведении работ.
Оголенный кабель внутри корпуса оставлять нельзя. Проводим их изоляцию и разводим в разные стороны.
Подключаем кабель к потребителю.
Подключаем кабель к источнику энергии, который должен быть обесточен.
Проводим изоляцию всех соединений, которые есть.
Устанавливаем клавишу на место.
Включаем источник питания. Если есть автомат, его выбьет при допущенной ошибке. При первом включении, следует быть рядом с автоматом на протяжении некоторого времени для того, чтобы быть готовым быстро обесточить цепь. Подобным образом проводится организация простой цепи с механическим прерывателем.
Техника безопасности
Особое внимание при работе с электричеством стоит уделять технике безопасности.
При ее рассмотрении можно отметить следующие нюансы:
Все работы выполняются только с обесточиванием цепи. Не стоит надеяться на свою аккуратность и внимательность.
После обесточивания цепи нужно убедиться в том, что никто не включит ее случайно. Для этого, можно закрыть щиток на ключ, поставить человека, который будет стоять около него.
Несмотря на то, что автомат был выключен, стоит проверить отсутствие тока в цепи. Он может быть по причине того, что автомат неисправен, или что при создании цепи были ответвления, которые прошли не через автомат. Это часто встречается в старых домах.
Несмотря на обесточивание цепи, контактировать с подключенным проводником к цепи питания можно только при помощи отвертки.
Работа может выполняться только при условии нормальной влажности в помещении.
Кабель не может быть проложен в сырых стенах.
Выполнить вышеприведенную работу можно самостоятельно в течение одного или нескольких часов. При выполнении работы, не стоит спешить, так как можно допустить ошибки. Особое внимание нужно уделять соединениям кабеля и стремиться сделать их как можно меньше. Это связано с тем, что именно места соединения считают главной уязвимостью цепи.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Как подключить выключатель света: схемы
Очень часто требуется самостоятельно разветвить проводку по дому, установить розетки и коммутаторы. Главное – иметь под рукой инструкцию и схему верной установки. Так как подключить выключатель света своими руками очень просто, все можно сделать без помощи специалистов.
Виды
Существуют различные типы переключателей света, которые используются для управления лампами в квартире или доме. Рассмотрим основные:
Одноклавишные;
Двухклавишные;
Трехклавишные;
Сенсорные;
Дистанционные.
Одноклавишный коммутатор света является самым простым из существующих. В корпус устройства при помощи винтового соединения устанавливается металлическая скоба. Она управляет выключающей пластиной. По бокам скобы расположены лапки, при помощи которых вся конструкция устанавливается в коробку. Также в корпусе находится отделение с проводами.
Двухклавишный представляет собой два одноклавишных выключателя в одном корпусе. Особенностью является большее количество групп проводов. Вы можете подключить люстры с большим количеством лампочек или несколько ламп в разных комнатах. Аналогичную конструкцию имеют и трехклавишные модели.
Фото — одно и двух клавишные
Сенсорная модель работает за счет электрической схемы, встроенной в корпус. Часто оснащаются диодом, подсветкой или регулятором выключения. В коробе установлен специальный инфракрасный индикатор, который распознает тепло человеческого тела и замыкает контакты лампы. Модель с индикатором часто используется в местах общественного пользования.
Фото — сенсорный
Дистанционный прекрасно подойдет для управления освещением большого дома или квартиры. Он состоит из выключателя, оснащенного приёмником сигналов, и блока управления. Вы можете включать и выключать свет непосредственно от блока или используя для этой цели пульт. В основном используется в различных комплексах, а также в системе «Умный дом».
Фото — дистанционный
Как подключить одноклавишный
Для работы Вам понадобится выбранный коммутатор, распределительная коробка и лампа, к которой будет производиться подключение. Напрямую соединить однокнопочную модель очень просто. Как подключить одноклавишный выключатель света на одну лампочку:
Фазный провод сети питания нужно подключать только через контакты устройства переключения, в противном случае лампа всегда будет под напряжением, что очень опасно. Всегда фаза подключается на разрыв. Очень часто домашние мастера устанавливают соединение разрыва на нулевой провод, что может стать причиной короткого замыкания или даже возгорания;
Далее, последовательно соединяете провода настенного переключателя света и прибора освещения с питанием. Фаза питания – к коммутатору, ноль лампы к нулю фазе, фаза лампы с нулем выключателя.
Фото — подключение одноклавишника
Более сложно установить соединение на несколько ламп. Там нужно учитывать фазовые провода сразу нескольких потребителей. Просто будьте внимательны и строго следуйте озвученной схеме. Она работает следующим образом: при включении переключателя света (позиция вверх), на лампу начинает поступать электрический ток. Если клавишу опустить вниз – цепь разрывается, и поток направленных частиц прекращается.
Подключение двухклавишной модели
Стандартный двухкнопочный выключатель света предназначен для управления различными световыми устройства или несколькими группами одной лампы из единого места. Чаще всего их используют, если в люстре более 2 ламп (5,6). При этом нужно знать, что две клавиши используются для управления только двумя группами, если лампа разделена на большее их количество, то нужно использовать тройной переключатель.
Фото — подключение двухклавишной модели к люстре
Как самому подключить двухклавишный выключатель света:
В такой модели есть три контакта – ввод и два выхода. При этом к контакту ввода присоединяется фаза от распредкоробки, а выводы нужны для управления отдельных групп люстры;
В распределительную коробку нужно завести фазовый провод сети и её ноль;
Первым делом между собой соединяются все нулевые проводники. Фазный подводится к вводу электрического выключателя света;
Также в нём есть провода для каждой группы ламп. Они чаще всего разделены цветовой маркировкой. Чтобы каждая группа могла гореть независимо от другой, нужно каждую соединить с отдельным фазным проводом. К примеру, кабеля желтого и серого цвета: желтый отводится на группу 1, а серый – на группу 2;
Нулевой провод выключателя соединяется с нулями ламп и сети;
Остается только изолировать проводники.
При этом двойной выключатель света можно подключить так, чтобы при выключении одной группы (основной) выключалась и вторая (дополнительная), тогда схема будет немного иной. Нужно коммутировать устройством не каждую группу по отдельности, а обе сразу. Тройной можно соединять по аналогично схеме. Главное, чтобы при отключении клавиш разъединялась фаза, а не ноль.
Также очень часто требуется подключить коммутатор к лампе бра и розетке. Это очень экономит место в комнате, отведенное под электрические выходы. Тогда схема имеет следующий вид:
Розетка устанавливается параллельно к питающим проводам. Фаза соответственно к фазе сети, а ноль – к нолю;
Порядок включения светильника не меняется, делаем все также, как и описано выше.
Таким образом можно установить модель производства Legrand (Легранд), Viko, уаз или любые другие.
Как установить проходной
Сейчас очень популярной стала установка выключателей, которые позволяют из разных частей комнаты отключить одну группу. Рассмотрим, как правильно подключать проходные выключатели света:
Фото — схема подключения для проходного выключателя
В схеме учитывается соединительная коробка, т. к. без неё будет сложно осуществить подключение;
Нужно нулевой провод фазы завести в распредкоробку и соединить его с нулем лампы. Центральный фазный кабель соединяется с контактом ввода одного из выключателей на выбор;
После этого два переключаемых контакта одного выключателя требуется соединить с аналогичными выводами второго;
Теперь после соединения выключателей фаза с одного (к которому она была подключена ранее) переносится на второй. Все укладывается в коробку и закрывается.
Фото — принцип работы проходной модели
Обязательно изолируйте все контакты, иначе они будут коротить. Многие специалисты рекомендуют пользоваться спайкой контактов – она надежнее и долговечнее, чем изолента.
Как подключить выключатель с двумя клавишами: подробная инструкция
В помещениях любого назначения монтируются осветительные приборы. Для управления освещением необходимо установить выключатели. С этой проблемой сталкиваются и те, кто занимается монтажом электрической проводки в построенном доме, и те, кто решил подключить новый светильник, и те, кому приходится менять неисправное устройство. Подключение электроприборов рекомендуется доверять профессионалам. Однако при необходимости установить выключатель, в том числе и с двумя клавишами, вполне возможно самостоятельно.
Как подключить выключатель с двумя клавишами
Устройство и виды выключателей
Производителями представлено несколько моделей выключателей, выбор вида которых осуществляется в зависимости от преследуемых целей.
Управлять работой осветительных приборов можно, используя механические выключатели с разным количеством клавиш (от 1 до 3), сенсорные устройства или дистанционные приспособления, которые представляют собой приемник сигнала, исходящего от пульта.
Сенсорный выключатель
Основные виды выключателей
При приобретении выключателя необходимо ориентироваться на способ устройства проводки в доме. Выпускается два вида приспособлений, которые могут быть подключены к разным типам электропроводки.
Для открытой системы используются выключатели, монтирующиеся на основание (поверхность стены), скрытая же подразумевает применение моделей, устанавливающихся внутри стены.
Установка встраиваемого в стену выключателя
Монтаж корпуса коммутационного устройства для скрытой проводки производится в заранее установленный в углублении диэлектрический подрозетник, а кабель размещается в специально выполненных каналах-штробах. При этом на виду остается лишь рамка с клавишами.
Подключение наружного выключателя
Там, где нет возможности спрятать проводку, применяются наружные выключатели, закрепляющиеся саморезами или дюбель-гвоздями. При этом провода также фиксируются на поверхности.
Наружная проводка и наружный выключатель с розеткой
Для большей эстетичности и защиты конструкции используются кабель-каналы или гофрированные трубы. С открытой проводкой проводить разного рода работы существенно легче, так как все точки подключения находятся на виду.
Открытая ретро-проводка в трубах
Устройство выключателя (любого вида) до примитивности просто: он состоит из двух клавиш, рамки и корпуса с самозажимными клеммами (или винтовыми зажимами).
Последние необходимы для подключения входящих и исходящих контактов. При помощи клавиш осуществляется замыкание/размыкание электрической цепи. В отключенном состоянии не происходит подачи фазы на осветительный прибор. При замыкании цепи (нажатии клавиши) лампа загорается.
Видео — Установка двухклавишного выключателя c подсветкой фирмы Legrand
Чем отличаются элементы, отвечающие за подключение проводки?
Для проведении работ удобнее выключатели, оснащенные самозажимными клеммами. Чтобы зафиксировать провод, следует лишь зачистить его и закрепить в клемме. В зажимах же кабель приходится прижимать винтом. Причем с течением времени соединение может ослабиться. Приходится периодически проводить проверку и при необходимости подкручивать винт.
Корпус выключателя может быть изготовлен из пластика или керамики. Второй вариант используется для больших нагрузок.
В некоторых моделях выключателей применяется встроенная подсветка. Она удобна, если в темной комнате требуется найти устройство для включения света.
Важно! Многие замечали, что светодиодные лампы при отключении от сети мерцают. Чаще всего виновник проблемы — как раз выключатель с подсветкой.
Чем хороши двухклавишные выключатели
По размеру двойные модели не отличаются от одиночных. Это удобно, если возникает необходимость заменить один на другой.
Отличаются выключатели своим устройством. Рабочая часть двойного включает три контакта: один — на входе и два — на выходе. Именно исходящие контакты обеспечивают управление работой двух независимых источников света (или групп).
Входящий и выходящие контакты
Установка коммутационных устройств, имеющих 2 клавиши, имеет свои преимущества.
При монтаже двух одноклавишных моделей необходимо тянуть кабель к каждому из них. Соответственно, их замена на одно приспособление приводит к снижению трудозатрат и экономии материалов.
К разным клавишам можно подключать два отдельно стоящих источника света и управлять их работой из одной точки. Например, это удобно при выводе контактов от светильников в туалете и ванной, если они расположены рядом. Тем более, что в соответствии с ПУЭ размещать выключатели разрешается лишь за пределами этих помещений. Таким же образом есть возможность настроить включение разных групп точечных светильников. Они могут включаться поочередно или одновременно (нажатием обеих клавиш).
Выключатели довольно просты, легко устанавливаются, уход за ними не составляет труда. Они долго служат без потери эксплуатационных и эстетических характеристик.
Двойные выключатели устанавливаются в помещениях различного назначения: в квартирах и офисах, общественных учреждениях и на производстве. Имеющие влагостойкое исполнение модели могут применяться и на улице.
Не всегда удобно, когда в люстре с несколькими лампочками они работают все одновременно. Установка устройства с двумя клавишами позволяет сделать разводку, подключив к каждой из них определенное количество источников света. Таким образом работа люстры становится более функциональной и экономится электричество, когда включать все лампы нет нужды.
Важно! Если установлен одиночный выключатель, также есть возможность управлять степенью освещенности комнаты. Для этого используются диммеры.
Регулируемый выключатель света
Цены на регулируемые выключатели
Диммер
К недостаткам приспособлений можно отнести возникающие проблемы с включением освещения при выходе выключателя из строя. Так как одно устройство управляет сразу двумя светильниками, в случае поломки они оба не будут работать.
Технология подключения двойного выключателя
Перед началом работ требуется подготовить все необходимое. Понадобится, собственно, сам выключатель, подрозетник и кабель, имеющий сечение от 1,5 мм2.
Какой кабель выбрать для подключения выключателей и розеток
При проведении мероприятия требуется соблюдать последовательность работ и технику безопасности. От этого зависит и функционирование электроприборов, и здоровье мастера, а также окружающих людей. Чтобы правильно провести монтаж, необходимо понимать принцип действия устройств и иметь инструмент для их установки.
Что понадобится при проведении работ?
Дрель (перфоратор).
Отвертка с крестообразным шлицем.
Тестер напряжения.
Тестер напряжения
Пассатижи.
Изолента.
Нож для удаления изоляционного покрытия.
Инструмент для зачистки проводов
При монтаже корпуса выключателя внутри стены (при скрытой проводке) понадобится насадка на перфоратор — коронка для устройства отверстия. Помимо этого нужен состав, при помощи которого корпус можно зафиксировать в стене, например, алебастр.
Важно! Весь инструмент, используемый для электромонтажных работ, должен иметь изоляцию от поражения электротоком.
Предлагается технология по подключению скрытого выключателя. Фиксация устройства для открытой проводки — идентична. Отличие состоит в том, что не потребуется заглублять элементы в основание.
Несмотря на то, что в соответствии с требованиями стандартов (СП 256.1325800.2016) однофазные линии должны быть трехпроводными, на практике для подключения освещения (так как светильники — довольно маломощные) заземляющий провод обычно не используется (50 лет назад его вообще не было). Поэтому будет рассматриваться технология подключения выключателя к осветительным приборам без заземления.
Важно! В любом случае, если используется и заземляющий провод, он подводится из распаечной коробки напрямую к светильнику.
Для наглядности предлагается схема подключения двух источников света.
Схема подключения двух источников света
Для сравнения на фото показано, как подключить к двойному выключателю 2 группы ламп или нескольких светильников с последовательным соединением.
Подключение ламп и выключателя
Видео — Схема подключения двухклавишного выключателя
Видео — Схема подключения двухклавишного проходного выключателя
Для установки выключателя требуется найти распределительную коробку. Часто она бывает замаскирована отделочным покрытием. К коробке от распредщита подводятся «фаза» и «ноль».
Как видно из схем, к самому выключателю из распаечной коробки ведется лишь фазный кабель, который считается приходящим. А уже от коммутационного устройства отходят два провода, подключающиеся к отдельным источникам света или их группам. Они также относятся к фазным. При разрыве этого канала происходит отключение света. Нейтральный же кабель подключается непосредственно к осветительным приборам, минуя выключатель. Получается, что к каждому источнику света подходят по два провода, что необходимо для его работы.
Подготовка
Перед тем, как приступить непосредственно к подключению, необходимо подготовиться.
Важно отключить электроснабжение той осветительной группы, к которой устанавливается выключатель. Для этого следует выключить соответствующий автомат в распредщите. Если он не подписан, определить необходимый элемент можно опытным путем. В случае отсутствия полной уверенности, лучше выключить все.
Отключите рубильник в распредщите
При возникновении необходимости в замене старого устройства, его необходимо демонтировать. Для этого с него снимаются клавиши и защитная рамка, после чего выкручиваются крепежные шурупы и снимается корпус. Производится отсоединение проводов.
Если выключатель монтируется в новом месте и отверстия для установки подрозетника нет, его придется высверлить. Для этого понадобится коронка на дрели или перфораторе (в зависимости от того, из чего сделана стена), с помощью которой формируется необходимый карман.
Разметка
Высверливание отверстий в бетонной стене
Для прокладки проводки устраивается канавка (штроба), куда помещается кабель. В смоченное водой углубление наносится фиксирующий раствор, после чего устанавливается пластиковый подрозетник (встречаются и металлические изделия). Через отверстия в корпусе пропускается кабель. Излишки смеси удаляются, поверхность выравнивается шпателем.
Монтаж электропроводки
Подготовка подрозетников
Вырезание заглушки, в местах, предназначенных для ввода кабеля
Предварительная установка подрозетника без раствора с целью примерки
Нанесение раствора на загрунтованную поверхность
После чего, «вдавливаем» подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор
Отделка стен
Важно! При монтаже нового выключателя в имеющийся подрозетник необходимо удостовериться, что их размеры совпадают, так как раньше выпускались коробки немного других габаритов.
Важно правильно определить тип кабеля. Для этого придется возобновить подачу электричества, включив автомат. Воспользовавшись индикатором напряжения, определяется фаза. Для удобства, рекомендуется пометить этот провод маркером. После проведения проверки следует опять отключить автомат.
Важно! При тестировании следует следить, чтобы концы проводов не сомкнулись.
Выключатель следует слегка разобрать: снять пластмассовые клавиши (они легко извлекаются, достаточно воспользоваться чем-то острым, можно отверткой) и защитную накладку, чтобы обеспечить доступ к клеммам.
Чтобы в дальнейшем не возникло путаницы, необходимо сразу определить, где расположены нужные выводы. Важно найти входную фазу. Для этого следует внимательно рассмотреть выключатель. На самом корпусе фаза должна быть обозначена буквой «L». Хотя обычно проблем с этим не возникает — на большинстве выключателей на входе размещен один клеммник, на выходе — два контакта.
Подключение коммутационного выключателя
После подсыхания фиксирующего подрозетник состава можно переходить к подключению.
Цены на щипцы для зачистки электропроводов
Щипцы для зачистки электропроводов
Шаг 1. Концы кабеля (фазного входящего и выводных) зачищаются от изоляции. Необходимо освободить от покрытия примерно полтора сантиметра, не повредив при этом сами медные или алюминиевые жилы.
Провода извлекают из гнезда
Подготовка контактов
Шаг 2. Фазный провод от распаечной коробки подключаетсяк вводной клемме, для чего он помещается в отверстие и зажимается. Выходные провода, подходящие к светильникам, фиксируются на отходящих клеммах.
Подключение проводов. У двухклавишного выключателя входной зажим расположен отдельно от двух выходных. К входу подключаем фазу, к выходу подсоединяем выходные провода
Если концы кабеля закрепляются посредством винтового соединения, рекомендуется сделать из жилы колечко, внутрь которого вставляется винт, после чего прижимается. Чтобы увеличить силу зажима и площадь взаимодействия, конструкцией должны быть предусмотрены шайбы специально для этих целей.
Проверка прочности соединений
Шаг 3. Корпус выключателя вставляется в подрозетник и крепится винтами к установочной коробке (в некоторых моделях используются распорные лапки). Закручивать крепеж необходимо с усилием, чтобы при эксплуатации выключатель не двигался (однако силу необходимо рассчитывать, чтобы не сорвать резьбу).
После погружения механизма выключателя в гнездо, выравнивают положение по уровню
Фиксация положения механизма
Важно! Оголенные участки провода можно изолировать при помощи изоленты.
Шаг 4. Теперь можно установить декоративную рамку и клавиши. Выключатель готов к работе. Осталось включить автомат, после чего можно проверить освещение.
Установка клавиш
Двухклавишный выключатель
Как видно, установить в новом месте коммутационный выключатель или заменить старый, пришедший в негодность, не так сложно. Самое главное при проведении работ по монтажу электрики обеспечить надлежащие меры безопасности. Так как, даже в случае неправильного соединения проводов ничего страшного не произойдет, достаточно просто поменять их местами. А удар током может привести к страшным последствиям.
Видео — Подключение двухклавишного выключателя
Осветительных приборов для установки в помещениях выпускается огромное количество. Однако совсем необязательно для украшения интерьера использовать предлагаемые производителями модели. Светильники можно изготовить и своими руками. Этой теме посвящен небольшой обзор на сайте.
учимся правильно работать с электрической проводкой и изучаем главные схемы
В любом доме во время ремонтных работ или замены устаревших изделий может понадобиться схема установки выключателя с одной клавишей – самая простая и распространенная конструкция.
Выключателем называется простой прибор, который размыкает или замыкает электроцепь с целью освещения помещений. Специальная схема поможет разобраться, как подключить выключатель с одной клавишей в любой точке помещения.
Современное назначение конструкции
На современном рынке представлены приборы с одной, двумя и тремя клавишами, которые предназначены для работы с одним осветительным контуром. Каждую из схем довольно просто подключить, а выбор зависит от предполагаемых функций изделия. Несложный механизм включает клавишу, с помощью которой конструкция приводится в действие.
Потенциальная нагрузка и поставленные задачи влияют на обозначение выключателя, его строение.
Современные производители предлагают дополнительные элементы, к примеру, подсветку. К такому изделию можно подсоединить не один светильник.
Отличается также способ монтажа изделия – наружный или внутренний. Наружный способ обычно применяют при открытых проводах, а внутренний, если проводка спрятана в стене.
Важно! Любой монтаж выключателя света или его замена проводятся только после отключения электричества.
Подготовка к успешной установке
Самостоятельно монтировать устройство с одной клавишей намного легче, чем с двумя или тремя, но лучше этот процесс не начинать без подготовки. Перед тем, как подключить свет к выключателю, необходимо ознакомится с основными правилами безопасности. Полное отсутствие электротока проверяют специальными приборами.
Необходимо обратить внимание на цветовую маркировку проводов перед установкой изделия. Красный, синий и другие цвета позволяют определить фазу, ноль, заземление, тем самым обезопасить работника от удара электрическим током.
Неправильное соединение любых проводов может вызвать замыкание. Знание маркировки поможет значительно сократить время установки конструкции. Перед началом любых работ, связанных с электричеством, необходимо отключить напряжение, только потом приступать к основным работам. Не обойтись без защитной монтажной коробки, выполненной из безопасного пластика.
Необходимые инструменты
Тщательная подготовка к установке поможет сократить время работы. Перед тем, как присоединить провод к выключателю, нужно подобрать специальные наборы инструментов. Непосредственно перед началом работы понадобится:
индикаторная и другие отвертки;
изделие;
лента для изоляции;
нож;
перфоратор;
провода для соединения всех деталей.
Правильный выбор места
Для безопасности необходимо соблюдать условия установки выключателя, а также выбирать правильное место.
Перед выполнением монтажа устанавливают уровень, на котором будет находиться прибор. Можно выбрать любую высоту, удобную для жителей дома.
Чаще всего изделие устанавливают возле входной двери в дом или в комнату со стороны ручки. Запрещается помещать любые устройства в ванной или сауне из-за высокой влажности, лучше их монтировать с наружной стороны.
Выключатель одноклавишный наружный современного производства отличается своим качеством и устойчивостью к влаге.
Внимание! Выбор уровня также зависит от способа установки, ведь в каждом доме он разный. Схема подключения розеток и выключателей в квартире отличается при скрытых и наружных проводах.
Подробный процесс монтажа
После проверки напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки приступают к монтированию выключателя. С распределительной коробки выходит всего два провода, один из которых нулевой, а второй – фазный. Синий провод соединяют с такого же цвета нулевым проводом светильника.
Фаза, маркированная красным цветом, должна подключаться строго к проводу, который идет к переключателю, ведется к распределительной коробке, а затем подключается к красному проводу светильника.
Когда корпус скрытый, наружу выходят только провода и подрозетники. При установке нужно только специальными приборами надежно закрепить жилы и подсоединить устройство в прикрепленный к стене подрозетник.
Зафиксировав изделие, нужно сверху подсоединить крышку одноклавишного прибора и сразу проверить работу изделия.
Устройство с подсветкой
Установка изделия с подсветкой отличается только видом индикатора – неоновая лампа или светодиод. Такое дополнение очень удобно при полной темноте, ведь легко можно найти выключатель. Схема подключения выключателя одноклавишного с подсветкой ничем не отличается от обычной установки. Когда цепь размыкается, индикатор, подсоединенный к нулевой жиле, светится. При включении прибора подсветка гаснет.
Меры безопасности
Поскольку напряжение проходит по фазе, к выключателю сразу подсоединяют не нулевой провод, а вводную фазу. В противном случае при включении света человека может ударить электрическим током. Ноль идет прямо к лампочке, а фаза обязательно должна прерываться и идти через устройство. Схема работает таким образом, что расключение выключателя одноклавишного происходит при нажатии на изделие, которое размыкает цепь.
Правильное подключение
После подсоединения проводов нужно не ошибиться при работе с подрозетниками, особенно в старых домах. Современные устройства отличаются размерами сравнительно со старыми изделиями.
Замена старого устройства
Часто приходиться сталкиваться со старым устройством для выключения света. Его необходимо демонтировать. Чтобы снять пластиковую крышку, под которой прячется старая конструкция, раскручивают все наружные винтики.
Существует схема, как заменить выключатель одноклавишный быстро и легко.
При помощи индикаторной отвертки устанавливают фазу.
Надеть защитные перчатки и подносить инструмент к каждому контакту по очереди.
Проверив первый и второй провод, отключаем свет.
Только при отсутствии напряжения можно начинать снимать старое изделие.
Вытянув рабочий узел, отсоединить первый провод “фазу”, а затем второй и изолировать их.
Для изоляции подходит разноцветная изоляционная лента.
После освобождения места для нового устройства совсем несложно его установить.
Как подключить устройство
Необходимость подключения с распределительной коробки обусловлена наличием в одной комнате нескольких светильников, розеток и выключателей. Задача усложняется, тем, что нужно соединить несколько проводов в устройстве. Подсоединить провод к прибору напрямую проще, чем подключать одновременно светильник, выключатель, провода от электрощитка.
Подключение выключателя и розетки
Чтобы подключить выключатель, нужно найти фазу – красный провод, а также ноль, он синего цвета. Все они идут от щитка. Схема мало чем отличается, а вот розетка устанавливается по-другому: провод красного цвета подключают к такому же красному от выключателя, а синий – к синему. Провода выводят к монтажной коробке, точно так же, как и с установкой устройства без распределительной коробки. Все провода, которые были подведены, нужно закрепить с помощью изоляционной ленты, спаять и уложить в коробке.
Внимание! Правильное подключение света обезопасит жителей дома от замыкания и других неприятных последствий.
Вывод
Общие рекомендации довольно простые и при внимательном выполнении можно без проблем поменять старый прибор и установить удобное современное устройство. Чтобы узнать, как подключить одноклавишный выключатель от розетки, нужно изучить специальную схему установки. Внимательность и соблюдение правил безопасности помогут успешно установить устройство с одной клавишей в любом помещении.
Видео по теме
Руководство по настройке базового коммутатора
с примерами
В этом руководстве подробно объясняются основные команды настройки коммутатора с примерами. Конфигурация и команды, описанные в этом руководстве, являются важными командами для эффективного управления коммутатором Cisco. Изучите пошаговые инструкции по настройке коммутатора Cisco и управлению им с помощью этого базового руководства по командам коммутатора и руководства по настройке.
Чтобы объяснить основные команды настройки коммутатора, я буду использовать программное обеспечение симулятора сети с трассировщиком пакетов.Вы можете использовать любое программное обеспечение симулятора сети или использовать настоящий коммутатор Cisco, чтобы следовать этому руководству. Нет никакой разницы в выводе, если выбранное вами программное обеспечение содержит команды, описанные в этом руководстве.
Создайте практическую лабораторию, как показано на следующем рисунке, или загрузите эту предварительно созданную практическую лабораторию и загрузите в программу трассировки пакетов
Топология загрузки для базовой конфигурации коммутатора
При необходимости вы можете скачать последнюю и более раннюю версию Packet Tracer отсюда.Скачать Packet Tracer
В этой топологии
Используются два переключателя серии 2960.
Switch2 (Interfarce Gig1 / 1) соединен с Switch3 (Interface Gig1 / 1) через перекрестный кабель.
Switch2 имеет два ПК, подключенных к интерфейсам Eth0 / 1 и Eth0 / 2 через прямой кабель.
Как и switch2, Switch3 также имеет два ПК, подключенных к его интерфейсам Eth0 / 1 и Eth0 / 2.
IP-адрес
настроен на всех ПК PC0 (192.168.1.1 / 24), ПК1 (192.168.1.2/24), ПК2 (192.168.1.3/24), ПК3 (192.168.1.4/24).
Щелкните Switch2 и щелкните пункт меню CLI и
нажмите Enter Key
Переключение между различными режимами команд переключения
Коммутаторы Cisco
работают под управлением проприетарной ОС, известной как Cisco IOS. IOS — это группа команд, используемых для мониторинга, настройки и
обслуживание устройств cisco. Для обеспечения безопасности и простоты администрирования команды IOS
разделен на набор различных командных режимов.Каждый командный режим имеет свой собственный набор команд.
Какие команды доступны для использования, зависит от того, в каком режиме мы находимся.
В следующей таблице перечислены необходимые команды для перехода между различными режимами IOS с примерами.
Режим
Цель
Подсказка
Команда для ввода
Команда для выхода
Пользовательский EXEC
Позволяет подключаться к удаленным устройствам, выполнять базовые тесты, временно изменять настройки терминала и выводить информацию о системе
Маршрутизатор>
Режим по умолчанию после загрузки.Войдите с паролем, если он настроен.
Используйте команду exit
Привилегированный EXEC
Позволяет вам устанавливать рабочие параметры. Он также включает высокоуровневое тестирование и команды списка, такие как показ, копирование и отладка.
Маршрутизатор #
Используйте команду enable из пользовательского режима exec
Используйте команду exit
Глобальная конфигурация
Содержит команды, которые влияют на всю систему
Маршрутизатор (config) #
Используйте терминал настройки команда из привилегированного режима exec
Использовать exit Команда
Конфигурация интерфейса
Содержит команды, которые изменяют работу интерфейса
Маршрутизатор (config-if) #
Использовать интерфейс Номер типа Команда из режима глобальной конфигурации
Используйте команду exit для возврата в режим глобальной конфигурации
Конфигурация вспомогательного интерфейса
Сконфигурируйте или измените виртуальный интерфейс, созданный с помощью физического интерфейса
Маршрутизатор (config-subif)
Используйте интерфейс типа sub interfa ce номер команда из режима глобальной конфигурации или режима настройки интерфейса
Используйте exit для возврата в предыдущий режим.Используйте команду end , чтобы вернуться в привилегированный режим exec.
Настройка
Используется маршрутизатором для создания начальной конфигурации, если текущая конфигурация отсутствует.
Параметр [Значение параметра]:
Маршрутизатор автоматически перейдет в этот режим, если рабочая конфигурация отсутствует.
Нажмите CTRL + C для отмены. Введите Да, , чтобы сохранить конфигурацию, или Нет, , чтобы выйти без сохранения, когда появится запрос в конце настройки.
ROMMON
Если маршрутизатор автоматически входит в этот режим, это означает, что ему не удается найти действительный образ IOS. Ручной вход в этом режиме. Позволяет выполнять низкоуровневую диагностику.
ROMMON>
Введите команду reload из привилегированного режима exec. Нажмите комбинацию клавиш CTRL + C в течение первых 60 секунд процесса загрузки.
Используйте команду exit .
Как получить справку по командному режиму Cisco Switch
Switch предоставляет два типа контекстной справки: справку по словам и справку по синтаксису команд.
Справка по Word
Справка
Word используется для получения списка доступных команд, начинающихся с определенной буквы. Например, если мы знаем, что наша команда начинается с буквы e , мы можем нажать клавишу ввода после ввода e? в командной строке. В нем будут перечислены все возможные команды, которые начинаются с буквы e .
Мы можем перечислить все доступные команды, если мы не знаем инициалы нашей команды. Например, чтобы вывести список всех доступных команд в режиме User exec, просто введите ? в командной строке и нажмите клавишу ввода.
Справка по синтаксису команд
Справка по синтаксису команд может использоваться для получения списка ключевых слов, команд или
параметры, доступные, начиная с уже введенных нами ключевых слов. Введите ? (вопросительный знак) после нажатия клавиши пробела и приглашение вернется со списком доступных параметров команды. Например, чтобы узнать параметры, требуемые командой show ip, введите show ip? , и запрос вернется со всеми связанными параметрами.Если приглашение возвращается только с в качестве опции, это означает, что коммутатору не требуются дополнительные параметры для выполнения команды. Вы можете выполнить команду в текущем состоянии.
Как установить имя на переключателе
Имя коммутатора можно задать в режиме глобальной конфигурации. Используйте команду hostname [ желаемое имя хоста ] , чтобы установить имя на коммутаторе.
Как установить пароль на коммутаторе Catalyst
Пароли используются для ограничения физического доступа к коммутатору.Коммутатор Cisco поддерживает консольную линию для локального входа и VTY для удаленного входа.
Все поддерживаемые линии должны быть защищены для режима User Exec. Например, если вы защитили линию VTY, оставив линию консоли незащищенной, злоумышленник
может воспользоваться этой ситуацией при подключении к устройству. После того, как вы подключитесь к устройству, все остальные аутентификации будут такими же.
Для дальнейших режимов отдельной настройки не требуется.
Пароль можно установить в соответствующем линейном режиме.Войдите в линейный режим из режима глобальной конфигурации.
Термин VTY означает виртуальный терминал, такой как telnet или SSH. Коммутатор может поддерживать до тысячи линий VTY.
По умолчанию включены первые пять (0–4) строк. Если нам нужно больше строк, мы должны включить их вручную.
Коммутатор серии 2960 поддерживает 16 линий. Мы можем установить отдельный пароль для каждой строки, для этого нам нужно указать номер строки.
В нашем примере мы установили общий пароль для всех строк.
Вышеупомянутый метод подходит для небольших компаний, где количество сетевых администраторов очень мало.В приведенном выше методе мы должны поделиться паролем между всеми администраторами. Коммутатор поддерживает аутентификацию как на локальном, так и на удаленном сервере.
Аутентификация удаленного сервера — сложный процесс, который не входит ни в один экзамен начального уровня.
В этой статье я также пропускаю метод удаленного сервера. Переключатель метода аутентификации в локальной базе данных позволяет нам
установить отдельный пароль для каждого пользователя. Две команды глобальной конфигурации используются для установки локальной базы данных пользователей.
Обе команды выполняют одинаковую работу.Преимущество использования секрет вариант более пароль вариант заключается в том, что
в секрет пароль опции хранится в формате шифрования MD5
а в пароле пароль опции хранится в текстовом формате.
Наряду с режимом User Exec мы также можем защитить режим Privilege Exec. Для этого доступны две команды.
Опять же, как я упоминал ранее, пароль, хранящийся с помощью команды secret , зашифрован, а пароль хранится с паролем , паролем команда остается в виде обычного текста.Вам нужно использовать только одну команду. Если бы вы использовали обе команды, как я,
Команда enable secret автоматически заменит команду enable password .
Как сбросить переключатель к заводским настройкам по умолчанию
Во время практики нам несколько раз приходилось возвращать заводские настройки по умолчанию.
Убедитесь, что вы не выполняете следующие команды в производственной среде, если не понимаете их
эффект четко. Следующие команды сотрут все конфигурации.В производственной среде вам следует
всегда делает резервную копию перед удалением конфигураций. В среде LAB мы можем пропустить процесс резервного копирования.
— это адрес устройства в сети.Switch позволяет нам устанавливать IP-адрес на уровне интерфейса.
IP-адрес, назначенный на интерфейсе, используется для управления этим конкретным интерфейсом.
Для управления всем коммутатором мы должны назначить IP-адрес для VLAN1 (VLAN по умолчанию коммутатора).
Мы также должны установить IP-адрес шлюза по умолчанию в режиме глобальной конфигурации.
В следующем примере мы назначаем IP 172.16.10.2 255.255.255.0 для VLAN1 и устанавливаем шлюз по умолчанию на 172.16.10.1 .
имеют несколько интерфейсов. Добавлять описание к интерфейсу — хорошая привычка.
Это может помочь вам найти правильный интерфейс.
В следующем примере мы добавим описание Development VLAN к интерфейсу FastEthernet 0/1 .
Коммутатор (config) #interface fastethernet 0/1
Коммутатор (config-if) #description Development VLAN
Как очистить таблицу MAC-адресов
Коммутатор
сохраняет MAC-адреса в таблице MAC-адресов.Постепенно оно могло быть полным.
Когда он заполнится, коммутатор автоматически начнет удалять старые записи. Вы также можете очистить эти таблицы вручную из привилегированного режима exec.
Чтобы удалить все записи, используйте следующую команду
переключатель # очистить таблицу MAC-адресов
Для удаления только динамических записей используйте
В целях безопасности иногда приходится вручную добавлять MAC-адрес в таблицу CAM.Чтобы добавить статический MAC-адрес в таблицу CAM, используйте следующую команду
В приведенной выше команде мы ввели запись для статического MAC-адреса aaaa.aaaa.aaaa , назначенного FastEnternet 0/1 по умолчанию VLAN1 .
Как сохранить текущую конфигурацию в коммутаторе
Коммутатор
сохраняет всю текущую конфигурацию в ОЗУ. Все данные из ОЗУ стираются при выключении устройства.Чтобы сохранить текущую конфигурацию, используйте следующую команду
Коммутатор автоматически настраивает дуплексный режим в зависимости от удаленного устройства. Мы можем изменить этот режим на любой другой поддерживаемый режим.
Например, чтобы заставить переключатель использовать полнодуплексный режим, используйте
Команда show version предоставляет общую информацию об устройстве, включая номер модели,
тип интерфейсов, его версия программного обеспечения, параметры конфигурации, расположение IOS и файлов конфигурации, а также доступная память.
показать таблицу MAC-адресов
Коммутатор
сохраняет MAC-адреса устройств, подключенных к его интерфейсам, в таблице CAM. Мы можем использовать команду show mac-address-table для вывода списка всех изученных устройств. Switch использует эту таблицу для принятия решения о будущем.
показать вспышку
Коммутатор
сохраняет файл образа IOS во флэш-памяти. Команда show flash выведет список содержимого флэш-памяти. Эта команда полезна для получения информации о файле IOS и доступном пространстве памяти во флеш-памяти.
показать рабочую конфигурацию
Значения параметров конфигурации создаются, сохраняются, обновляются и удаляются из текущей конфигурации. Текущая конфигурация хранится в ОЗУ. Мы можем использовать команду show running-config для просмотра текущей конфигурации.
показать конфигурацию запуска
Любая конфигурация, хранящаяся в ОЗУ, стирается при выключении устройства. Мы можем сохранить текущую конфигурацию в NVRAM. Если мы сохранили текущую конфигурацию в NVRAM, она будет автоматически загружена обратно в RAM из NVRAM во время следующей загрузки.Поскольку коммутатор загружает эту конфигурацию обратно в ОЗУ при запуске устройства, в NVRAM это называется загрузочной конфигурацией.
счет vlan
Команда
show vlan отобразит сети VLAN. В административных целях коммутатор автоматически создает VLAN 1 и назначает ему все интерфейсы. Вы можете создавать собственные сети VLAN в режиме глобальной конфигурации, а затем назначать их интерфейсам.
показать интерфейс
Команда
show interface отображает информацию об интерфейсах.Без аргументов он перечислит все интерфейсы. Чтобы получить информацию о конкретном интерфейсе, нам нужно передать его номер интерфейса в качестве аргумента. Например, чтобы просмотреть подробную информацию о FastEthernet 0/1, используйте команду show interface fastethernet 0/1.
Первая строка вывода предоставляет информацию о состоянии интерфейса.
FastEthernet0 / 1 подключен, протокол линии подключен (подключен)
Первое вверх указывает состояние физического уровня, а второе указывает состояние уровня канала данных.
Возможный статус интерфейса
и выше: — Интерфейс в рабочем состоянии.
вверх и вниз: — Проблема на канальном уровне.
вниз и вниз: — Проблема физического уровня.
Выключено и выключено административно: — Интерфейс отключен командой выключения.
Вниз: — Коммутатор не обнаруживает сигнал физического уровня. Возможные причины: кабель не подключен, используется неправильный тип кабеля и удаленное оконечное устройство выключено.
Административно отключено: — Интерфейс отключен с помощью команды выключения.
Возможные значения для статуса уровня канала данных
Вверх: — Уровень канала данных находится в рабочем состоянии.
Не работает: — Уровень канала данных не работает.Возможными причинами могут быть отключенный физический уровень, пропущенная поддержка активности последовательного канала, отсутствие синхронизации или неправильный тип инкапсуляции.
показать краткое описание интерфейса IP
show ip interfacerief — чрезвычайно полезная команда для быстрого обзора всех интерфейсов на коммутаторе. Он перечисляет их статус, включая IP-адрес и протокол.
Это все для этой статьи.
.
Как работает коммутатор?
Сетевые концентраторы и коммутаторы
Сетевой концентратор — это центральная точка подключения устройств в локальной сети или LAN. Но существует ограничение на объем полосы пропускания, который пользователи могут совместно использовать в сети на основе концентратора. Чем больше устройств добавляется к сетевому концентратору, тем больше времени требуется данным для достижения места назначения. Коммутатор позволяет избежать этих и других ограничений сетевых концентраторов.
Большая сеть может включать в себя несколько коммутаторов, которые соединяют разные группы компьютерных систем вместе.Эти коммутаторы обычно подключаются к маршрутизатору, который позволяет подключенным устройствам выходить в Интернет.
Что такое роутер и как он работает в сети?
В то время как коммутаторы позволяют различным устройствам в сети обмениваться данными, маршрутизаторы позволяют обмениваться данными между разными сетями.
Маршрутизатор — это сетевое устройство, которое маршрутизирует пакеты данных между компьютерными сетями. Маршрутизатор может подключать сетевые компьютеры к Интернету, поэтому несколько пользователей могут совместно использовать подключение.Маршрутизаторы помогают соединять сети внутри организации или соединять сети нескольких филиалов. А роутер работает диспетчером. Он направляет трафик данных, выбирая лучший маршрут для передачи информации по сети, чтобы она передавалась с максимальной эффективностью.
Как настроить сетевой коммутатор с маршрутизатором?
Вы можете обнаружить, что вам нужно увеличить количество портов, которые можно подключить к маршрутизатору, чтобы вы могли настроить сетевой коммутатор для подключения к маршрутизатору.Сетевой коммутатор подключается к маршрутизатору через один из портов на маршрутизаторе, увеличивая количество устройств в сети небольшого офиса, таких как настольные компьютеры, принтеры, ноутбуки и т. Д., Которые имеют проводное подключение к Интернету.
Начало работы с подходящим сетевым устройством Обратитесь к консультанту по продажам Cisco, который понимает ваши конкретные требования. Вы получите безопасную, надежную и доступную по цене сеть, поддерживаемую Cisco и настроенную в соответствии с вашими потребностями сегодня, что даст вам четкий путь в будущее.
.
Как работает коммутатор?
Сетевые концентраторы и коммутаторы
Сетевой концентратор — это центральная точка подключения устройств в локальной сети или LAN. Но существует ограничение на объем полосы пропускания, который пользователи могут совместно использовать в сети на основе концентратора. Чем больше устройств добавляется к сетевому концентратору, тем больше времени требуется данным для достижения места назначения. Коммутатор позволяет избежать этих и других ограничений сетевых концентраторов.
Большая сеть может включать в себя несколько коммутаторов, которые соединяют разные группы компьютерных систем вместе.Эти коммутаторы обычно подключаются к маршрутизатору, который позволяет подключенным устройствам выходить в Интернет.
Что такое роутер и как он работает в сети?
В то время как коммутаторы позволяют различным устройствам в сети обмениваться данными, маршрутизаторы позволяют обмениваться данными между разными сетями.
Маршрутизатор — это сетевое устройство, которое маршрутизирует пакеты данных между компьютерными сетями. Маршрутизатор может подключать сетевые компьютеры к Интернету, поэтому несколько пользователей могут совместно использовать подключение.Маршрутизаторы помогают соединить сети внутри организации или соединить сети нескольких филиалов. А роутер работает диспетчером. Он направляет трафик данных, выбирая лучший маршрут для передачи информации по сети, чтобы она передавалась с максимальной эффективностью.
Как настроить сетевой коммутатор с маршрутизатором?
Вы можете обнаружить, что вам нужно увеличить количество портов, которые можно подключить к маршрутизатору, чтобы вы могли настроить сетевой коммутатор для подключения к маршрутизатору.Сетевой коммутатор подключается к маршрутизатору через один из портов на маршрутизаторе, увеличивая количество устройств в сети небольшого офиса, таких как настольные компьютеры, принтеры, ноутбуки и т. Д., Которые имеют проводное подключение к Интернету.
Начало работы с подходящим сетевым устройством Обратитесь к консультанту по продажам Cisco, который понимает ваши конкретные требования. Вы получите безопасную, надежную и доступную по цене сеть, поддерживаемую Cisco и настроенную в соответствии с вашими потребностями сегодня, что даст вам четкий путь в будущее.
.Конфигурация
Secure Shell (SSH) на коммутаторе и маршрутизаторе в Packet Tracer — Основные характеристики компьютерных сетей
Добро пожаловать в это руководство! Здесь мы рассмотрим протокол Secure Shell (SSH), а затем посмотрим, как настроить его на коммутаторе и маршрутизаторе в Packet Tracer.
Обзор SSH
Secure Shell, как и Telnet, позволяет пользователю получить доступ к удаленному устройству и управлять им удаленно. Однако при использовании SSH все данные, передаваемые по сети (включая имена пользователей и пароли), шифруются и защищают от перехвата.
SSH — это протокол клиент-сервер с клиентом SSH и сервером SSH. Клиентский компьютер (например, ПК) устанавливает соединение с SSH-сервером, запущенным на удаленном устройстве (например, маршрутизаторе). После установления соединения сетевой администратор может выполнять команды на удаленном устройстве.
Настройка SSH на маршрутизаторе в Packet Tracer
В этом руководстве мы настроим SSH на маршрутизаторе, чтобы вы, как администратор, могли получить к нему доступ и управлять им удаленно с помощью клиента SSH на ПК администратора.
А теперь к этому:
Сначала постройте топологию сети.
Затем выполните следующие основные настройки IP на ПК и маршрутизаторе:
ПК: IP-адрес 10.0.0.10 Маска подсети 255.0.0.0 Шлюз по умолчанию 10.0.0.1
Теперь, чтобы настроить SSH на маршрутизаторе, вам потребуется:
1.Установите имя хоста маршрутизатора
Маршрутизатор (конфигурация) #hostname myRouter
2. Установить доменное имя
myRouter (config) #ip доменное имя admin
И имя хоста , и имя домена будут использоваться в процессе генерации ключей шифрования.
3. Теперь сгенерируйте ключей шифрования для защиты сеанса с помощью команды crypto key generate rsa.
myRouter (config) #crypto key сгенерировать rsa
Имя ключей будет: myRouter.админ
Выберите размер ключевого модуля в диапазоне от 360 до 2048 для вашего
Ключи общего назначения. Выбор ключевого модуля больше 512 может занять
несколько минут.
Сколько бит в модуле [512]: 1024
% Создание 1024-битных ключей RSA, ключи не будут экспортироваться ... [OK]
4. Установите пароль включения .
myRouter (config) # включить пароль admin
Обратите внимание, что этот пароль не предназначен для использования с SSH; его можно использовать только для доступа к привилегированному исполнительному режиму маршрутизатора после того, как вы сможете получить удаленный доступ к его CLI через SSH.
5. Задайте имя пользователя и пароль для локального входа в систему.
myRouter (config) #username admin пароль admin
Для доступа к интерфейсу командной строки маршрутизатора при использовании SSH необходимо предоставить пароль.
6.Укажите SSH версии для использования.
myRouter (config) #ip ssh версия 2
7. Теперь подключитесь к линиям VTY маршрутизатора и настройте протокол SSH.
Это все, что нужно для настройки.Перейдите к вопросу, можете ли вы получить удаленный доступ к маршрутизатору с ПК.
8. В командной строке ПК откройте сеанс SSH с удаленным маршрутизатором, введя команду: ssh -l admin 10.0.0.1
a dmin — это имя пользователя , установленное на шаге 5.
9. Введите логин пароль , который вы установили на шаге 5, и нажмите ввод. Вы, вероятно, находитесь в интерфейсе командной строки маршрутизатора. Введите пароль включения (тот, который вы установили на шаге 4) для доступа к привилегированному исполнительному режиму.
Вы можете продолжить настройку маршрутизатора. Теперь вы управляете маршрутизатором удаленно с ПК.
Вот и все!
На этом этапе перейдем к настройке SSH на коммутаторе .
Конфигурация SSH на коммутаторе
Здесь мы настроим SSH на многоуровневом коммутаторе. Команды остаются почти такими же, как для роутера; только в коммутаторе мы будем использовать IP-адрес интерфейса VLAN для доступа к нему с ПК.
Итак, пойдем дальше.
Начните с создания топологии сети.
Затем настройте базовую IP-адресацию на ПК и коммутаторе. На коммутаторе мы назначим IP-адрес интерфейсу VLAN, как мы уже говорили.
Теперь, чтобы настроить SSH на многоуровневом коммутаторе, выполните следующие действия.
1.Настройка имени хоста
Коммутатор (конфигурация) #hostname SW1
2. Настроить IP-адрес , доменное имя
SW1 (конфигурация) #ip доменное имя admin
И имя хоста, и имя домена будут использоваться в процессе генерации ключей шифрования.
3. Теперь сгенерируйте ключей шифрования для защиты сеанса.
SW1 (config) #crypto key generate rsa
Название ключей будет: SW1.admin.
Выберите размер ключевого модуля в диапазоне от 360 до 2048 для вашего
Ключи общего назначения.Выбор ключевого модуля больше 512 может занять
несколько минут.
Сколько бит в модуле [512]: 1024
% Создание 1024-битных ключей RSA, ключи не будут экспортироваться ... [OK]
4. Установите пароль включения .
SW1 (config) # включить пароль admin
Опять же, обратите внимание, что пароль включения не обязательно используется при настройке SSH; это позволит администратору получить доступ к привилегированному исполнительному режиму коммутатора после установки удаленного подключения к коммутатору через SSH.
5. Установите имя пользователя и пароль для локального входа в систему.
SW1 (config) # имя пользователя admin пароль admin
6. Укажите SSH версии для использования.
SW1 (конфигурация) #ip ssh версия 2
7. Теперь подключитесь к линиям VTY коммутатора и настройте SSH на этих линиях.
Это все, что касается настройки SSH на коммутаторе.Двигайтесь дальше и попробуйте получить доступ к коммутатору удаленно с ПК.
Итак:
8. В командной строке Admin PC откройте сеанс SSH с коммутатором, используя команду ssh -l admin 10.0.0.1
Обратите внимание, что: admin — это имя пользователя, определенное на шаге 5, а 10.0.0.1 — это IP-адрес интерфейса VLAN коммутатора.
*** командная строка ***
Примечание :
Мы использовали многоуровневый коммутатор, потому что не смогли найти поддержку SSH на коммутаторах уровня 2 в Packet Tracer.
Мы все еще можем начать сеанс SSH с маршрутизатором / коммутатором с другого маршрутизатора / коммутатора вместо ПК, если маршрутизатор / коммутатор поддерживает SSH.
Почему падает давление в котле отопления без утечек: причины
Чтобы организовать бесперебойный обогрев и водоснабжение частного дома, многие граждане используют газовые котлы с замкнутым контуром, по которому движется теплоноситель. Однако в процессе их эксплуатации потребители нередко сталкиваются с такой проблемой, когда падает давление в котле. Чтобы устранить ее, важно разобраться с принципом работы и возможными неполадками.
СодержаниеПоказать
Как контролируется давление котла
За давлением в системе отопления нужно следить
Для измерения показателей давления в котле отопления используются контрольно-измерительные приборы — манометры. Так, котел «Будерус» оборудован несколькими измерительными деталями, которые отображают точные показатели напора теплоносителя.
Причины падения давления
Существует масса факторов, объясняющих, почему падает давление. В их числе:
Вытекание теплоносителя из системы отопления.
Сбои в электроснабжении в течение долгого времени.
Проблемы в работе расширительного резервуара.
Неправильный выбор и эксплуатация оборудования.
При снижении показателей давления теплоносителя отопительный агрегат перестает функционировать, поскольку вода не поступает в бак. Если снижается давление газа, система автоматически отключается. Для предотвращения таких неприятностей, необходимо своевременно обслуживать котел, и принимать меры при его отключении.
Падает давление при включении горячей воды
Если падает давление в системе отопления при включении горячей воды, это может объясняться подсосом воздуха в контур отопления или сбоями в функциональности 3-ходового клапана. Подобная проблема связана с особым строением котлов.
Разбираясь, что делать, если настенный котел при открытии крана с горячей водой начинает сбрасывать давление, важно понимать специфику его работы. Для благополучного устранения дефектов следует обратиться за помощью к специалисту.
Образование воздушных пробок
Если в каком-либо месте системы появляются трещины и происходит разгерметизация, это приводит к утечке теплоносителя и всасыванию воздуха внутрь контура. В результате образуются воздушные пузырьки. Еще их появлению способствует некорректное заполнение контура, что приводит к резким скачкам давления. Для устранения неполадок достаточно осуществить процедуру развоздушивания установки путем монтажа спускников.
Дефекты расширительного бака
К причинам падения давления в газовом котле относят проблемы с расширительным резервуаром. Возможно, произошел разрыв в конструкции или разгерметизация ниппеля, из-за чего он стал пропускать воздух.
Расширительный бак. Источник фото: zagr.ru
На внутренней стороне емкости расположено 2 отделения с мембранной перегородкой. В одной части содержатся воздушные массы, а во второй — теплоноситель. По мере прогревания жидкой консистенции, она расширяется и увеличивается в объеме, начиная с большой силой воздействовать на мембрану. Под таким воздействием мембрана приводит к сжатию газовой смеси.
При продолжительной эксплуатации системы случается изнашивание ниппеля, поэтому он не справляется со своей задачей.
Если проблеме подвергся котел «Навьен», понадобится приобрести новый бак, выполнить замену. Однако до момента приобретения нужно удостовериться, что проблема связана с этим фактором. Не исключены случаи протечки труб, радиаторов или завоздушивания отопительного контура.
В случае повреждения мембраны расширительный бак перестает справляться со своими задачами, а уровень давления понижается. Чтобы обнаружить этот дефект, достаточно постучать по конструкции (звучание станет глухим). А при коротком нажатии на ниппель прольется вода.
Дефект предохранительного клапана
Задача предохранительного клапана в котле «Навьен» заключается в защите отопительной системы от избыточного давления. При превышении допустимых показателей деталь открывается и начинает сбрасывать лишнюю воду. Стандартный порог срабатывания составляет 2,5 бара.
Если клапан выбран неправильно, произойдет множество ложных срабатываний, из-за чего давление будет постоянно падать. Для устранения проблемы необходимо выполнить замену клапана.
Группа безопасности системы отопления. Источник фото: teplo-com.ru
Еще в процессе использования этого элемента под седлом могут скапливаться частички грязи, окалина и прочий мусор, предотвращающие его свободное закрытие. Можно попытаться самостоятельно избавиться от проблемы путем прокручивания крышки клапана в заданном направлении.
Дальше следует в течение 1-2 часов контролировать показатели давления с помощью манометра. Если ситуация не изменилась, понадобится найти другую причину поломки.
Утечки в системе отопления
Постоянные утечки в отопительном контуре — одна из ключевых причин, объясняющих, почему упало давление. Скорость снижения показателей определяется степенью поломки. Иногда давление сбрасывается мгновенно, а в других случаях — медленно и постепенно. Если утечка остается в видимом диапазоне, ее можно будет определить по водяным лужам или появлению конденсата на поверхности стен.
При утечках в трубах и радиаторах можно не заметить их, поскольку теплоноситель способен испаряться при работе оборудования. При выключении котла, если есть утечка, под ним появится лужа.
Если произошло снижение давления в отопительной системе, но не удалось найти причину неполадок, понадобится помощь опытного специалиста, который подтвердит, что утечек нет и выполнит ремонт газового котла «Аристон», «Бакси» или другой модели.
Проблемы с измерительным оборудованием
Иногда манометры дают ошибочные показатели. Низкое давление на показателях измерительного оборудования может объясняться неисправностью самого прибора. При отсутствии видимых дефектов, стоит проверить автоматику и контрольно-измерительные приборы. В процессе эксплуатации они могут выйти из строя и отображать неверные значения.
Найти подобную ошибку самостоятельно непросто, поэтому рекомендуется воспользоваться профессиональной помощью специалистов.
Как решить проблему падения давления
Если вам никогда раньше не приходилось восстанавливать котловое оборудование своими руками, не стоит заниматься самостоятельным ремонтом. Не зная схем и принципов работы агрегатов, можно допустить ошибки и вывести из строя всю систему.
Чтобы отремонтировать оборудование, нужно провести ряд комплексных мероприятий. В первую очередь, важно определить из-за чего в котле падает давление в двухконтурной установке.
В устройствах с принудительной циркуляцией к неполадкам приводит утечка жидкости. Для определения места протечки нужно провести комплексный осмотр мест соединения.
Нередко к протечкам приводит неправильно выполненный монтаж. Чтобы предотвратить такие последствия, лучше заранее доверить задачу по установке специалисту.
При первичном осмотре бывает проблематично найти место утечки. При появлении лужицы под трубопроводом, к ремонту нужно приступить как можно быстрее. В противном случае поломка приведет к плачевным последствиям. В большинстве случаев ремонт подразумевает замену старых труб, которые были подвергнуты коррозийным процессам.
При наличии сложной разводки процесс поиска места утечки может вызвать ряд трудностей. При нестабильном давлении и отсутствии возможности найти причину поломки понадобится вызвать специалиста, который задействует специальные приборы для быстрого и эффективного определения ошибки.
Перед выполнением ремонта нужно отсоединить радиаторы и котел от системы и найти поврежденный участок. В случае деформации трубы ее следует заменить новой. Если протечка образовалась в месте соединения труб, выполняется повторная герметизация. В качестве герметизирующего состава используется специальная лента или герметик.
Выход из строя муфты требует ее замены.
Если проблема связана с неисправностями в расширительном баке, значит, на был выбран неподходящий объем или произошло повреждение мембраны. Ремонт будет требовать проведения повторных расчетов или замены бачка.
При сбрасывании давления после первого запуска беспокоиться по поводу выхода из строя отопительной системы не стоит. Это нормальная реакция, связанная с тем, что в контуре присутствует большое количество воздуха. При нормальной работе оборудования пузырьки выйдут из трубопровода, а характеристики контура стабилизируются. Чтобы быстрее вывести пузырьки, понадобится задействовать ручной механизм для стравливания воздуха.
Если произошло повреждение теплообменника из-за интенсивной эксплуатации и износа, найти источник проблемы без специализированного оборудования будет сложно.
Для предотвращения многочисленных проблем в работе системы отопления, включая снижение давления, важно выполнять комплексную профилактику и соблюдать ряд правил использования. Стоит следить за правильностью подключения трубопровода и обогревательных элементов, поскольку многие ошибки допускаются еще на этапе монтажа.
Чтобы избежать образования воздушных пробок в обогревательном контуре, важно грамотно закрепить рабочие узлы, убедиться в работоспособности клапанов и соединений, а также провести диагностику. Давление подается с помощью компрессора на ¼ больше стандартного значения. Если через 30 минут показатели не упадут, это будет свидетельствовать о том, что ошибка устранена и можно приступать к эксплуатации котла в прежнем режиме. Если замечаются резкие скачки давления, понадобится повторная проверка системы на наличие протечек.
Падает давление в системе отопления. В чем причина и что делать?
Падает давление в системе отопления — что делать?
Содержание статьи
К сожалению, даже правильно выполненный монтаж системы отопления не гарантирует перепадов давления. Как правило, основной причиной падения давления в газовых котлах является утечка.
Утечки бывают разных видов. Они могут быть на системе отопления (на трубах, на запорной арматуре, на ниппелях, на батареях) или же внутри котла, то есть внутренние утечки.
Наружные утечки
Для начала рассмотрим наружные утечки, то есть утечки по трубам. В основном в системах отопления используют дешевые виды труб, такие как металлопластиковые и пластиковые трубы. Очень редко используют медные трубы. Все они могут стать причиной утечек.
В первую очередь необходимо проверить всю систему на утечку. Для этого включается котел на максимум (например, на 80 градусов), нагревается полностью вся система, и после прогрева всей системы мы доводим давление в системе до максимального, которое будет составлять примерно 2- 2,5 Бар. На некоторых котлах это значение может составлять около 3 Бар. То есть давление доводится до такого максимально возможного значения, выше которого сработает взрывной клапан.
Накачав давление, следует дождаться момента, когда система начнет остывать. В то время как система остывает, берутся обычные салфетки, туалетная бумага, газеты или любой другой материал, на котором будет видно утечку воды. С помощью данного материала обжимаются все трубки, все запорные арматуры и другие элементы, проходя по всем точкам.
Особое внимание следует обратить на те места, в которых имеются окислы. Обычно они образуются вокруг тех мест, где в батарею входят фитинги. Такие окислы могут накапливаться в большом количестве. Для чего необходимо нагревать систему отопления?
При нагреве системы отопления (про выбор и сравнение систем отопления читайте здесь) идет максимальное расширение воды, и если где-то есть утечка, то трещина расширится, и оттуда начнет бежать, выступать вода. Когда же система отопления нагрета до 80 градусов, утечку нельзя будет обнаружить. Утечку можно будет определить только в тот момент, когда система отопления остынет до 20-30 градусов. При высокой же температуре вода будет просто испаряться, и утечка не будет заметна.
Если участок системы отопления замурован в стены или в пол, то определить утечку в этом месте будет практически невозможно. К примеру, если теплый пол сделан из некачественных труб, то отыскать утечку в данном случае никак не удастся.
Утечки внутри котла
Второй вид утечек – это утечки внутри котла. Внутри котлов имеются агрегаты, в которых может осуществляться утечка воды. Подобные проблемы, как правило, всегда можно заметить. К узлам, в которых может происходить утечка, относятся:
Автовоздушный клапан;
Взрывной клапан;
Трехходовый клапан;
Расширительный бак.
Первый узел, в котором может происходить утечка — автовоздушный клапан. Он стоит наверху насоса и имеет маленький колпачок, откуда могут выходить капли воды вместе с воздухом, который образуется в системе отопления. Эти капли могут высыхать, однако это происходит в редких случаях, обычно они начинают выходить с котла.
Проблема с автовоздушным клапаном является очень распространенной. Это случается, если автовоздушному клапану не делается ревизия, он не чистится и не меняется вовремя.
Второй узел утечки – взрывной клапан. Некоторые люди выводят взрывные клапаны через стену на улицу с помощью трубки, чтобы не затопить под котлом кухню или другую комнату в зависимости от того, где размещен котел.
Обычно так советуют делать работники, которые устанавливали котел. Они рекомендуют выводить трубку в канализацию или через стену на улицу. Часто случается так, что через этот взрывной клапан выходит давление. Взрывной клапан когда-то сработал, туда попала песчинка или еще что-то, и теперь с него медленного сочится вода.
Чтобы проверить взрывной клапан на утечку, необходимо взять рукой трубку, которая от него отходит. Если трубка теплая или горячая где-то на расстоянии метра, значит, скорее всего, проблема во взрывном клапане. В таком случае следует демонтировать трубку и проверить визуально, капает ли вода или нет.
Третий возможный гидроузел утечки — трехходовой клапан. Этот клапан осуществляет переключение между отоплением и горячим водоснабжением. Часто случает так, что выходят из строя подобные узлы, которые отвечают за переключение. Это говорит о том, что сервопривод сломался. В этом случае вода будет вытекать, а давление падать.
Четвертым узлом утечки может оказаться расширительный бак. В данном баке отсутствует воздух. В нем имеется мембрана, благодаря которой в одну сторону закачивается воздух, а во вторую идет давление с системы отопления.
Если расширительный бак вышел из строя, то в нем отсутствует компенсация — вода прижалась полностью к расширительному баку. Когда температура на котле падает, то система отопления остывает, а давление, которое было, например, 1,5 Бар, падает почти до нуля или до того значения, при котором котел уже не может включиться. Обычно это значение составляет 0,5 Бар.
Это и есть все основные причины, по которым может падать давление в системе отопления. Разумеется, существуют и другие причины, которые могут приводить к данной проблеме.
Чтобы как можно скорее выявить причину падения давления в системе отопления, следует обратиться к специалистам. Благодаря своей квалификации, опыту и знаниям в области устройства и правильного монтажа систем отопления они смогут быстро отыскать причину и устранить неисправность.
Оценить статью и поделиться ссылкой:
Почему падает давление в системе отопления закрытого типа без утечки
Многие владельцы загородной недвижимости жалуются на перепады давления в автономном отоплении в частном доме. Эту проблема может носить периодический характер и возникать без каких-либо причин. Чтоб устранить неисправность, её нужно выявить, и только после этого начинают «исцеление системы». Хорошее постоянное давление наблюдается в правильно устроенном контуре с циркуляционным насосом и правильно расположенным герметическим бачком.
Все элементы отопительной системы располагаются по следующей схеме. Первым устанавливается котёл. От этого агрегата отходят трубопроводы и радиаторы, затем монтируют расширительный бачок и циркуляционный насос. Обратите внимание на тот факт, что мембранная ёмкость может быть установлена в любой точке системы. Оптимальным местом установки насоса считается промежуток трубы между котлом и баком.
Важно! Не все знают, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа. Нормальными показателями считается значение в 1,5…2 атмосферы.
Основные причины скачков давления
Причин изменения давления в трубопроводах с теплоносителем может быть множество. Давайте ознакомимся с самыми популярными из них.
Наличие воздуха в системе
Воздушные пробки нарушают циркуляцию жидкости, приводят к нежелательному охлаждению теплоносителя и преждевременному износу крыльчатки насоса. Существует несколько путей проникновения воздуха в трубопровод:
во время проведения ремонтных работ;
при закачке теплоносителя;
в случае нарушения работы специальных приборов, воздухоотводчиков или кранов Маевского;
в результате утечки теплоносителя.
Во время заполнения труб воздух спускают с кранов несколько раз. Чтоб нежелательное вещество смогло выйти из радиаторов отопления их нужно легонько встряхнуть. Краны Маевского безотказно работают только при закачке чистой воды или другого вида теплоносителя. Если такой жидкости нет, то перед воздухоотводчиком устанавливают специальный фильтр, который нуждается в периодической проверке и очистке.
Утечка жидкости
Никто не знает, где должен быть перепад давления в системе отопления. Иногда причиной такого явления может стать течь воды. В большинстве случаев это происходит на участках соединения кранов или подключения других приборов. Определить место утечки жидкости можно по визуальному осмотру, но это не всегда помогает.
Более точным способом определения дефекта считается использование тепловизора или закачки воздуха под давлением. Заметим, что каждый из этих способов требует специального оборудования. Выявленную поломку устраняют, в местах резьбовых соединений наматывают фум ленту и затягивают гайки.
Совет! Для определения течи в трубопроводах нужно отключить насос и провести замер статистического давления. Если показатели в норме, то нужно поискать другую причину поломки.
Котёл отопления или циркуляционный насос
Иногда скачки давления указывают на необходимость в ремонте системы отопления. Неисправность насоса можно определить при подключении отдельного прибора при отключении всех остальных аналогичных устройств. В этом случае пользователь должен обратить внимание на изменение показателей манометра.
Если насосы эксплуатируются на протяжении длительного времени, то причиной их неисправности может стать неисправный уплотнитель. Эти детали подлежат замене. В насосе может забиться и входящий патрубок. Чтоб этого не случилось, перед установкой монтируют сетчатый фильтр, который нуждается в периодической прочистке. Для предупреждения выхода из строя подшипника насос чистят во время простоя отопительной системы в летний период.
Обратите внимание! Причиной перепадов давления может стать и забитый теплообменник котла. В этом случае не обойтись без серьёзного ремонта агрегата.
Использование алюминиевых батарей
В таких отопительных приборах во время эксплуатации могут образовываться газы. При контакте воды с поверхностью алюминия происходят окислительные реакции с выделением водорода. Ремонт системы отопления проводить нет смысла, ведь окисление происходит только с новыми радиаторами.
Проблемы с расширительными ёмкостями
по конструктивным особенностям компенсационные баки могут быть:
мембранными;
баллонными.
Во внутренней части этих приборов присутствует резиновый компонент, мембрана, которая выполнена в виде баллона. Со временем на поверхности этого элемента появляются трещины, что приводит к изменению соотношений жидкостной и воздушной камер. Воздух может выходить и через ниппель, что тоже может стать причиной изменения давления в системе. Выходом из ситуации станет замена повреждённой детали. Такую работу можно провести самостоятельно или воспользоваться услугами мастера.
Как предотвратить попадание воздуха в контур
Прежде всего, нужен правильный монтаж отопительной системы. Каждый пользователь должен уметь быстро и легко устранять возникающие воздушные пробки. Для этого необходимо:
Постоянно проверять герметичность соединения труб в системе.
Перед запуском отопления в трубопровод закачивают воздух, давление которого на 20% больше от рабочего. Показатели манометра берут в начале процесса и через 20 минут через закачки. Если значения за этот период не изменились, то систему можно считать герметичной. На утечку указывает падение стрелки прибора или характерный свист на повреждённом участке трубопровода.
Заполнение контура нужно проводить плавной закачкой холодной воды. Накопившийся в системе воздух спускают несколько раз, используя краны Маевского.
Эксперты рекомендуют использовать нержавеющие батареи отопления.
Не желательно часто проводить замену теплоносителя, ведь в свежей чистой воде всегда содержится небольшой процент кислорода.
Для стравливания воздуха устанавливайте воздухоотводчики в проблемных местах. Если вам не удалось достичь оптимального результата, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру +7 (926) 966-78-68.
Что делать, если упало давление в отопительной системе?
Устанавливать в доме отопительную конструкцию также необходимо, как провести электричество. Зимой хочется оказаться в тепле и комфортно чувствовать в собственном доме.
Одной из самых популярных отопительных систем является газовая двухконтурная, которая обеспечивает и теплом, и горячим водоснабжением. Таким образом, с минимальными усилиями с вашей стороны и при довольно скромном бюджете, вы обеспечите дом всем необходимым.
Но при этом, часто возникает проблема с падением давления в системе или же его повышением. Ниже рассмотрим основные причины повышения давления в отопительной системе и как их устранить.
Давление в отопительной системе
Причины падения давления
Одной из самых распространенных причин возникновения данной ситуации являются перебои в электросети или полное ее отключение. Таки образом, система перестает работать, а соответственно датчики давления стремятся к нулю.
Чтобы препятствовать этому можно воспользоваться альтернативными источниками питания. Если же электричество исчезает ненадолго, то стоит лишь дождаться его подачи.
Совет: Не оставляйте систему отопления надолго в бездействующем состоянии, так как радиаторы могут разморозиться и потребуется их дорогостоящий ремонт.
Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить несколько простых манипуляций, которые приведут к восстановлению работы системы:
Проверьте конструкцию на отсутствие протечек (давление всегда падает, если есть утечка теплоносителя. В этом случае вы можете самостоятельно решить проблему путем протирания стыка бумажной салфеткой).
Сброшены настройки расширительного бака (если утечка не обнаружена, то наиболее вероятны проблемы с бачком).
Совет: Именно расширительный бак отвечает за процесс стабилизации давления в отопительной системе. Он предотвращает рост давления и его снижение.
Протечка в отопительной системе
Дело в том, что при нагревании вода незначительно увеличивается в размерах (на 3,7%), создавая, тем самым, дополнительное давление в системе. Излишек, появившийся в результате нагревания, поднимается в бак, и спускается из него в случае понижения температуры теплоносителя.
Как понять, что причиной, почему не продавливает систему отопления, является именно расширительный бачок? Это довольно просто. При нагреве воды давление может подниматься, в результате чего происходит аварийное снижение давления в баке посредством специального клапана.
Соответственно, после охлаждения теплоносителя давление оказывается на уровне, который ниже необходимого. Для того чтобы отрегулировать расширительный бачок, следует обратить внимание на его технические характеристики – там указан необходимый уровень давления. А далее регулировка давления в системе отопления производится по простой инструкции:
полностью перекрываем краны системы и на контуре подачи, и на контуре обрата;
при помощи сливного штуцера котла полностью спускаем воду;
посредством ниппеля выпускаем весь воздух из расширительного бака;
при помощи подсоединенного автомобильного насоса поднимаем давление в расширительном баке до 1,5 бар. При этом не следует переживать, если из штуцера будет наблюдаться вытекание воды;
повторно спускаем воздух;
если к баку подходит шланг от котла – отсоедините его. Это позволит слить остаток воды. После полного удаления теплоносителя шланг следует подсоединить обратно;
при помощи автомобильного насоса вновь поднимаем давление в баке до уровня, рекомендованного инструкцией;
закрываем штуцер, через который проводился слив воды;
открываем краны и заполняем системы водой.
Принцип работы расширительного бачка
После всех указанных манипуляций можно включать котел. В случае если все сделано правильно, стрелка манометра будет находиться в пределах зоны, которая окрашена зеленым – давление в системе нормальное и о том, как это, когда скачет давление в системе отопления – вы уже не должны знать.
Принципы расчета мембранного расширительного бака
Нередко причиной, почему случается потеря давления в системе отопления, является неправильный выбор двухконтурного отопительного котла. То есть, при расчете принимается во внимание площадь помещений, в которых будет производиться отопление. Данный параметр влияет на выбор площади отопительных радиаторов – а в них используется относительно небольшое количество теплоносителя. Однако порой после проведения расчета радиаторы заменяют на трубы, для которых используется значительно большее количество воды (а этот факт не учитывается). Соответственно – именно такая ошибка в расчете и приводит к недостаточному уровню давления в системе.
Для нормального функционирования двухконтурной системы со 120 л теплоносителя вполне достаточно расширительного бака объемом 6-8 литров. Однако это количество рассчитано для системы, в которой используются радиаторы. При использовании труб вместо радиаторов воды в системе больше. Соответственно – она расширяется сильнее, заполняя, тем самым, расширительный бак полностью. Такая ситуация приводит к аварийному спуску излишков жидкости при помощи специального клапана. Это приводит к отключению системы. Вода постепенно остывает, ее объем уменьшается. И получается, что в системе недостаточно жидкости для поддерживания давления на нормальном уровне.
Работа расширительного бака
Совет: При этом следует учитывать, что в случае нехватки воды котел не включится – и это может вызвать размораживание системы.
Для того чтобы избежать столь неприятной ситуации (вряд ли кто обрадуется поломке отопительной системы в холодное время года) необходимо тщательно просчитывать объем необходимого расширительного бака. В замкнутых системах, дополненных циркуляционным насосом, наиболее рациональным является применение мембранного расширительного бака, который выполняет функцию такого элемента, как регулятор давления отопления.
Конечно, просчитать точное количество воды в трубах отопительной системы довольно сложно. Однако приблизительный показатель можно получить, умножив на 15 мощность котла. То есть, если в системе установить котел мощностью 17 Квт, то примерный объем теплоносителя в системе составит 255 л. Такой показатель пригодится для расчета подходящего объема расширительного бака.
Объем расширительного бака можно узнать при помощи формулы (V*E)/D. При этом V – показатель объема теплоносителя в системе, Е – коэффициент расширения теплоносителя, а D – уровень эффективности бака.
Непременно следует обратить внимание на техническую документацию котла. В частности, котел мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак, объем которого равен 6,5 л. Таким образом, для правильного функционирования системы и предотвращения таких случаев, как перепад давления в системе отопления, необходимо дополнить ее вспомогательным баком объемом 10 л. Такой регулятор давления в системе отопления способен нормализовать его.
Значения манометра при разных состояниях бака
Подробнее о давлении в расширительном баке смотрите в видео:
Вам также будет интересно:
Почему падает давление в системе отопления и как его поднять
Здесь вы узнаете:
Одним из параметров любой отопительной системы является давление теплоносителя. Для частных домовладения этот показатель составляет 1,5-2 атмосферы – это считается нормой. В случае превышения нормы возможны поломки, в том числе и серьёзные. Но в некоторых случаях наблюдается обратное явление – падение. Давайте посмотрим, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и что нужно предпринять при развитии данной ситуации.
Норма и контроль
Мы уже сказали, что в газовом котле давление должно быть в пределах 1,5-2 атмосфер – это норма для системы, которая запущена в эксплуатацию и находится в разогретом состоянии. В многоэтажных домах, отапливаемых централизованными котельными, этот показатель более высокий. Здесь трубы и батареи должны выдерживать не только высокое давление, но и гидроудары – это скачкообразное увеличение давления.
Если для централизованных систем перепады характерны, то для автономного отопления они являются редкостью – объём теплоносителя здесь не такой уж и большой, чтобы наблюдались серьёзные скачки. В холодном состоянии нормальным показателем является 1-1,2 атм., а в разогретом – чуть выше.
В частных домовладениях применяются автономные системы отопления с питанием от одноконтурных и двухконтурных котлов. Последние получают всё большее распространение. Помимо обогрева, они решают проблему подготовки горячей воды. Один контур в них нагревает циркулирующий по трубам теплоноситель, а другой обеспечивает работу системы горячего водоснабжения.
Приборы контроля
Для контроля давления воды в котле отопления и отопительной системы используются манометры и термоманометры. Последние представляют собой комбинированные приборы для контроля сразу двух параметров. После запуска контура необходимо контролировать показатели, чтобы они не выходили за пределы нормы.
В некоторых двухконтурных напольных и настенных котлах традиционные стрелочные манометры отсутствуют. Вместо них здесь устанавливаются электронные датчики, информация с которых передаётся в электронный блок, после чего обрабатывается и выводится на дисплей. Также возможен другой подход – если отопительный агрегат лишён манометра, он предусматривается группой безопасности.
Сама группа безопасности включает в себя следующие узлы:
Манометр или термоманометр – для контроля температуры и давления в отопительном контуре;
Автоматический спускник воздуха – препятствует завоздушиванию контура;
Предохранительный клапан – сбрасывает давление теплоносителя при его чрезмерном повышении.
Обязательно предусмотрите этот узел в замкнутой системе отопления.
Падение давления и причины
В этом разделе вы узнаете, почему падает давление в системе отопления и как с этим бороться. Причины могут быть самыми разными, поэтому практикуется комплексная проверка всего контура.
Падает давление в системе при включении горячей воды
Эта проблема носит распространённый характер, такие жалобы поступают от многих пользователей. Суть такова – открываешь кран с горячей водой, и вместе с этим падает давление в системе отопления. Ничего страшного в этом нет, так как это явление связано с особенностями конструкции некоторых двухконтурных котлов. Специалисты говорят о том, что по факту оно не падает, а манометр показывает неправильное значение.
Когда падает давление в газовом котле, он уходит в ошибку и не включается – такая схема реализована во многих двухконтурных агрегатах. Если вы открываете кран с горячей водой, а потом отопление не восстанавливает свою работу, следовательно, давление всё-таки падает – нужно разбираться с причинами. Например, этому может способствовать подсос воздуха в контур или неправильная работа трёхходового клапана.
Падает давление из-за протечек
Такая неполадка, как протечка теплоносителя, приводит к тому, что в контуре постоянно падает давление. Задача пользователя заключается в осмотре всей системы отопления – вода может выходить буквально через каждый узел. Например, причинами утечек часто становятся плохо зажатые соединения, прохудившиеся теплообменники, трещины в трубах и батареях отопления. Обычно герметичность проверяется ещё на этапе первоначального запуска контура, но она может нарушиться и впоследствии.
Давайте посмотрим, что нужно осмотреть и проверить, если падает давление в системе отопления закрытого типа:
Соединительные фитинги – чем больше соединений, тем меньше надёжность системы;
Отопительные батареи – даже мельчайшая трещина может привести к тому, что из неё польётся теплоноситель;
Расширительные бачки – убедитесь в отсутствии нарушения их герметичности;
Двухконтурные котлы – если давление падает из-за протечки, под ними могут образовываться лужи воды.
Найденные неисправности устраняются, после чего система подпитывается водой до восстановления нормального давления.
Воздушные пробки
Трещины и отсутствие герметизации в системе отопления приводят не только к протечкам, но и к обратному явлению – засасыванию воздуха в контур. В результате этого в нём образуются пузырьки воздуха. Часть из них ликвидируется спускниками воздуха, но они присутствуют далеко не во всех системах. Если давление в системе падает, вероятно, имеет место сильное завоздушивание отопления.
Также воздушные пузырьки могут образовываться в результате неправильного заполнения контура – в нём образуются воздушные пробки, из-за которых и падает давление в системе отопления. Завоздушивание становится причиной и многих других явлений:
Бульканье и журчание, распространяющееся по трубам – это звуковые эффекты вызываются воздушными пузырьками;
Холодные батареи и участки труб – падает не только давление, но и эффективность обогрева;
Коррозия металла – наличие в системе отопления воздуха приводит к истончению металлических компонентов.
Таким образом, поднять давление в котле поможет банальное развоздушивание системы.
Проблема с расширительным баком
Падает давление в котле Baxi или в котле Ардерия – довольно распространённые проблемы, мучающие пользователей. Обычно причиной этого становятся утечки в трубах и радиаторах, неправильная работа крана подпитки, прохудившиеся теплообменники. Но иногда проблема кроется в мембранных расширительных бачках. Каким-то образом они не могут поддержать номинальное давление в системе отопления – оно падает.
Решение задачи – замена расширительного бачка. Но прежде чем приступать к его демонтажу, необходимо исключить другие поломки, вызывающие снижение напора в трубах. Обязательно проверьте теплообменник, осмотрите трубы и радиаторы, убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха. Как избавляться от завоздушивания – мы уже рассказывали в наших обзорах.
Неисправность измерительного оборудования
Иногда поиск причин, по которым падает давление в системе отопления, не даёт совершенно никаких результатов. Трубы герметичны, вода нигде не капает, воздух не подсасывается, расширительный бачок цел, теплообменник герметичен. Самое время паниковать и вызывать специалиста. Но делать этого не нужно – если вы заметили, что давление постоянно падает, возможно, неисправна автоматика двухконтурного котла или сам манометр.
Контрольно-измерительная техника действительно имеет свойство периодически ломаться – как и любое другое оборудование. А в нашем случае оно может показывать, что давление теплоносителя падает, в то время как оно находится в норме. Диагностировать неисправность манометров и манометрических датчиков сложно – необходимо как-то удостовериться в корректности снимаемых показаний. Для этого вы можете обратится к помощи специалистов.
Если вы действительно уверены, что давление отображается неверно и на самом деле не падает, купить новый манометр и замените его. С гарантийным оборудованием потребуется вызов мастера из сервиса.
Как поднять давление в котле
Если давление падает из-за расширительного бачка, значит, неверно рассчитан его объём или повреждена внутренняя мембрана. Ситуация исправляется более точным вычислением необходимого объёма или заменой бачка.
Если давление в системе отопления падает сразу же после его первого запуска, то это норма. В только что заполненном контуре, если он заполнялся обычной водопроводной водой, полно воздуха. Как только он преобразуется пузырьки и удалится из труб, параметры контура нормализуются. Также вы можете попробовать убрать пузырьки вручную, воспользовавшись ручным спускником воздуха.
Хуже всего, если упало давление в системе, проложенной внутри стен и полов – трубы нередко маскируются и полностью утапливаются в строительных конструкциях. Если с ними что-то случится, придётся основательно помучиться, чтобы локализовать неисправность. Предотвратить ситуацию можно путём более тщательного выбора материалов для постройки контура отопления.
Перед тем как поднять давление, необходимо проверить герметичность системы. Для этого необходимо осмотреть:
Все отопительные приборы – нередко протечки образуются там, где они соединяются с трубами. Также возможны протечки между отдельными секциями;
Трубы – микротрещины нередко приводят к утечке теплоносителя, из-за чего давление постепенно падает;
Фитинги – ещё одно распространённое место образования утечки теплоносителя;
Котлы – двухконтурные модели обладают сложным внутренним устройством, необходимо осмотреть циркуляционный насос, трёхходовой клапан и теплообменник.
Лучше всего, если осмотром двухконтурного котла займётся специалист.
Также необходимо следить за тем, чтобы давление в системе отопления не превышало заданного предела. Максимальный показатель обычно составляет 3 атмосферы.
Падение давления в системе отопления
В настоящее время всё больше загородных домов оборудуются системой отопления, состоящей из газового двухконтурного котла и радиаторов. Что очень удобно – установив всего один прибор, вы получаете горячую воду и комфортную температуру воздуха в помещении. Почти все производители котлов – крупные зарубежные компании. Но, даже установив у себя в доме надёжный водонагревательный прибор, мы не застрахованы от неприятностей, сопровождающих работу этого аппарата.
Одна из проблем, возникающих при эксплуатации газового двухконтурного котла – падение давления в системе отопления. Отчего это происходит – попробуем разобраться в этой статье.
ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
Итак, ситуация из жизни: зима, температура минус 20, загородный дом отапливается двухконтурным котлом. Вы уходите на работу или куда-то по делам, дома тепло. Через какое-то время вы возвращаетесь, заходите домой и понимаете, что отопление не работает, в комнате прохладно. Первым делом подходите к котлу и обнаруживаете, что он не работает, а манометр показывает ноль, то есть произошло падение давления в системе отопления.
Вы сразу начинаете думать: а что было бы, если бы вы не появились дома продолжительное время? А было бы размораживание радиаторов и выход из строя дорогостоящего двухконтурного котла известной марки.
Что же могло случиться в ваше отсутствие? Здесь всё просто, по какой-то причине выключили электричество, котёл остановился, давление в системе отопления упало ниже отметки, при которой он может включиться в работу. Свет через час дали, а аппарат начать работать не смог. Вот вам и катастрофа домашнего масштаба.
Что же можно сделать своими руками, чтобы такие ситуации не происходили? Повторюсь, здесь речь пойдёт о вещах, которые можно исправить самостоятельно, если это сбой двухконтурного котла, нужно вызывать специалистов.
Первое, что надо сделать, это проверить отопительную систему на отсутствие протечек. Возьмите бумажную салфетку и протрите все места стыков и соединений. Бывали случаи, что человек уверял, что протечек нет, а давление в системе понижается. В итоге случайно, или после более тщательного осмотра обнаруживалось, что из системы подкапывает, а лужи на полу не было, потому что вода успевала испариться до того, как капля упадёт на пол. Или капли появлялись в стыках и соединениях при повышении давления в трубах. Конечно, все найденные протечки нужно устранить.
НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления – это правильная работа расширительного бака.
Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.
Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.
В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:
1. Перекроем краны подачи воды и обратки.
2. Найдём на котле сливной штуцер,
откроем его и сольём воду.
3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.
4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.
5. Опять спустим воздух.
6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.
7. Присоединяем шланг обратно.
8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу
(в нашем случае это 1 бар).
9. Закрываем сливной штуцер.
10. Открываем все краны.
11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.
12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.
РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём воды не очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.
Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.
Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки. Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание.
Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.
Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.
Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.
D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),
где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;
Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.
D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57
Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.
В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.
Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Как восстановить давление в герметичной системе отопления.
Наполнение контуров — Как восстановить давление в герметичной системе отопления. Спасибо нескольким участникам.
Герметичные отопительные системы, которые почти всегда встречаются в комбинированных котлах, нуждаются в периодической проверке давления и пополнении. В большинстве случаев манометр находится на передней части котла и должен показывать от 1,0 до 1,5 бар.
Со временем давление упадет.Насколько быстро зависит от того, насколько герметична система. Очень маленькие утечки часто возникают на шпинделях клапанов радиатора, автоматических вентиляционных отверстиях (AAV) и других компонентах. Часто утечку не заметить, так как небольшое количество воды испарится.
Перезарядка давления один раз в год, вероятно, нормально, но раз в месяц или чаще чрезмерно. Каждый раз, когда вводится пресная вода, в системе может происходить образование накипи и коррозия, поэтому не следует оставлять чрезмерно негерметичную систему, чтобы продолжить работу.
Для пополнения давления в системе необходимо найти заправочный контур. Обычно это гибкое плетеное соединение серебристого цвета с небольшим клапаном на каждом конце. Обычно под котлом или поблизости, но иногда встраивается в котел (например, Vaillant Turbomax Plus и некоторые Worcesters).
На первых двух из этих изображений показан старый образец петли заполнения (все еще проданный и установленный), справа — более новый образец, соответствующий водным нормам.В каждом случае подключение к сети осуществляется к клапану с ручкой (или к большему клапану, где у обоих есть ручки), а другой конец — это штуцер обратной трубы.
(нажмите на картинку, чтобы увеличить)
Определив контур наполнения, нужно разобраться, какие есть регулирующие клапаны. Первый регулирующий клапан будет ближайшим к подключению к магистральной трубе холодной воды. Этот клапан может включать двойной обратный клапан (DCV) или следовать за ним.
Затем будет гибкое соединение, которое обычно остается подключенным на каждом конце (хотя теоретически его следует отсоединить — если ваш отсоединен, подсоедините, завинтив на конце поворотную гайку).На другом конце гибкого соединения (петли) будет DCV и / или другой регулирующий клапан, затем соединение с обратной трубой отопления.
Регулирующие клапаны могут иметь пластиковые рычаги или пазы для отверток. В каждом случае они включены, если рычаг / паз находится на одной линии с клапаном (по длине), и выключены, если рычаг / паз находится под прямым углом к клапану. На DCV также может быть прорезь для отвертки — не откручивайте ее, так как будет стекать вода.
Если имеется 2 регулирующих клапана, потренируйтесь поворачивать каждый отдельно (вода не будет течь, если оба клапана не открыты).Для подзарядки откройте регулирующий клапан (ы). Вы услышите, как течет вода, и увидите рост давления на манометре. Слегка закройте клапан, если он наполняется слишком быстро. Когда манометр покажет 1,0 бар или чуть больше, выключите клапан (ы).
Убедитесь, что клапаны закрыты должным образом, желательно отсоединив заправочный контур, чтобы убедиться, что вода не течет. Включите котел и снова проверьте давление. Воздух из котла будет выходить, что может привести к падению давления, что потребует дополнительной дозаправки.
Вам также может потребоваться выпустить воздух из радиаторов, особенно из верхней части системы и рядом с котлом. Когда вы это сделаете, давление в системе снова упадет, так что долейте снова. После этого давление должно оставаться достаточно стабильным, хотя небольшое повышение при нагреве системы (и падение при охлаждении) является нормальным, как и небольшое изменение при работе насоса.
показателей жизнедеятельности (температура тела, частота пульса, частота дыхания, артериальное давление)
Что такое жизненно важные признаки?
Показатели жизненно важных функций — это измерения самых основных функций организма.Четыре основных показателя жизненно важных функций, которые регулярно контролируются медицинскими работниками и поставщиками медицинских услуг, включают следующее:
Температура тела
Частота пульса
Частота дыхания (частота дыхания)
Артериальное давление (Артериальное давление не считается показателем жизненно важных функций, но часто измеряется вместе с показателями жизненно важных функций.)
Показатели жизнедеятельности полезны при обнаружении или мониторинге медицинских проблем.Жизненно важные показатели можно измерить в медицинских учреждениях, дома, в месте оказания неотложной медицинской помощи или в другом месте.
Что такое температура тела?
Нормальная температура тела человека варьируется в зависимости от пола, недавней активности, потребления пищи и жидкости, времени суток, а у женщин — от стадии менструального цикла. Нормальная температура тела может колебаться от 97,8 градусов по Фаренгейту, что эквивалентно 36,5 градусам Цельсия, до 99 градусов по Фаренгейту (37,2 градусов Цельсия) для здорового взрослого человека.Температуру тела человека можно измерить одним из следующих способов:
Устно. Температуру можно измерять через рот с помощью классического стеклянного термометра или более современных цифровых термометров, в которых для измерения температуры тела используется электронный зонд.
Ректально. Температура, измеренная ректально (с помощью стеклянного или цифрового термометра), как правило, на 0,5–0,7 градуса по Фаренгейту выше, чем при измерении через рот.
Подмышечный. Температуру можно измерять под мышкой с помощью стеклянного или цифрового термометра. Температура, измеряемая этим путем, обычно на 0,3–0,4 градуса по Фаренгейту ниже, чем температура, принимаемая внутрь.
На слух. С помощью специального термометра можно быстро измерить температуру барабанной перепонки, которая отражает внутреннюю температуру тела (температуру внутренних органов).
По коже. Специальный градусник позволяет быстро измерить температуру кожи на лбу.
Температура тела может быть ненормальной из-за лихорадки (высокая температура) или переохлаждения (низкая температура). По данным Американской академии семейных врачей, лихорадка показана, когда температура тела повышается примерно на один градус или более по сравнению с нормальной температурой 98,6 градусов по Фаренгейту. Гипотермия определяется как падение температуры тела ниже 95 градусов по Фаренгейту.
О стеклянных термометрах, содержащих ртуть
По данным Агентства по охране окружающей среды, ртуть является токсичным веществом, представляющим угрозу для здоровья людей, а также для окружающей среды.Из-за риска поломки стеклянные термометры, содержащие ртуть, следует прекратить использовать и утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными законами. Обратитесь в местный отдел здравоохранения, службу утилизации отходов или пожарную службу за информацией о том, как правильно утилизировать ртутные термометры.
Какая частота пульса?
Частота пульса — это измерение частоты сердечных сокращений или количества ударов сердца в минуту. Когда сердце проталкивает кровь по артериям, артерии расширяются и сужаются вместе с током крови.Измерение пульса не только измеряет частоту сердечных сокращений, но также может указывать на следующее:
Сердечный ритм
Сила пульса
Нормальный пульс у здоровых взрослых колеблется от 60 до 100 ударов в минуту. Частота пульса может колебаться и увеличиваться в зависимости от физических упражнений, болезней, травм и эмоций. У женщин в возрасте 12 лет и старше, как правило, частота сердечных сокращений выше, чем у мужчин. Спортсмены, например бегуны, которые много тренируют сердечно-сосудистую систему, могут иметь частоту сердечных сокращений около 40 ударов в минуту и не испытывать никаких проблем.
Как проверить пульс
Когда сердце нагнетает кровь по артериям, вы чувствуете биения, сильно надавливая на артерии, которые расположены близко к поверхности кожи в определенных точках тела. Пульс можно обнаружить сбоку на шее, на внутренней стороне локтя или на запястье. Для большинства людей проще всего измерить пульс на запястье. Если вы используете нижнюю часть шеи, не давите слишком сильно и никогда не нажимайте на пульс с обеих сторон нижней части шеи одновременно, чтобы предотвратить блокировку кровотока в головном мозге.При измерении пульса:
Сильно, но осторожно надавите на артерии первым и вторым пальцами, пока не почувствуете пульс.
Начните отсчет импульсов, когда секундная стрелка часов окажется на 12.
Считайте свой пульс в течение 60 секунд (или в течение 15 секунд, а затем умножьте его на четыре, чтобы рассчитать удары в минуту).
Во время счета не смотрите постоянно на часы, а сосредоточьтесь на ударах пульса.
Если вы не уверены в своих результатах, попросите другого человека посчитать за вас.
Если ваш врач назначил вам проверять собственный пульс, но вы не можете его найти, проконсультируйтесь с врачом или медсестрой за дополнительными инструкциями.
Какая частота дыхания?
Частота дыхания — это количество вдохов, которые человек делает в минуту. Скорость обычно измеряется, когда человек находится в состоянии покоя, и включает в себя просто подсчет количества вдохов в течение одной минуты путем подсчета того, сколько раз поднимается грудь.Частота дыхания может увеличиваться при повышении температуры тела, болезни и других заболеваниях. При проверке дыхания важно также отметить, нет ли у человека затруднений с дыханием.
Нормальная частота дыхания взрослого человека в состоянии покоя составляет от 12 до 16 вдохов в минуту.
Что такое артериальное давление?
Артериальное давление — это сила давления крови на стенки артерии во время сокращения и расслабления сердца. Каждый раз, когда сердце бьется, оно перекачивает кровь в артерии, что приводит к самому высокому кровяному давлению при сокращении сердца.Когда сердце расслабляется, артериальное давление падает.
Два числа записываются при измерении артериального давления. Более высокое значение, или систолическое давление, относится к давлению внутри артерии, когда сердце сокращается и качает кровь по телу. Меньшее число, или диастолическое давление, относится к давлению внутри артерии, когда сердце находится в состоянии покоя и наполняется кровью. И систолическое, и диастолическое давление записываются как «мм рт. Ст.» (Миллиметры ртутного столба). Эта запись показывает, насколько высоко ртутный столбик в старомодном ручном приборе для измерения артериального давления (называемом ртутным манометром или сфигмоманометром) поднимается давлением крови.Сегодня в кабинете вашего врача для этого измерения с большей вероятностью будет использоваться простой циферблат.
Высокое кровяное давление или гипертония напрямую увеличивает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсульта. При высоком кровяном давлении артерии могут иметь повышенное сопротивление потоку крови, из-за чего сердцу становится труднее перекачивать кровь.
Артериальное давление классифицируется как нормальное, повышенное или высокое кровяное давление 1 или 2 стадии:
Нормальное давление систолическое менее 120 и диастолическое менее 80 (120/80)
Повышенное артериальное давление систолическое от 120 до 129 и диастолическое ниже 80
Стадия 1 высокое артериальное давление систолическое от 130 до 139 или диастолическое от 80 до 89
Стадия 2 Высокое кровяное давление — это когда систолическое 140 или выше или диастолическое 90 или выше
Эти цифры следует использовать только в качестве ориентировочных.Одно измерение артериального давления, которое выше нормы, не обязательно является признаком проблемы. Ваш врач захочет увидеть несколько измерений артериального давления в течение нескольких дней или недель, прежде чем поставить диагноз высокого артериального давления и начать лечение. Спросите своего врача, когда обращаться к нему или с ней, если ваши показатели артериального давления не находятся в пределах нормы.
Почему я должен контролировать свое кровяное давление дома?
Для людей с гипертонией домашний мониторинг позволяет врачу отслеживать, насколько изменяется ваше кровяное давление в течение дня и изо дня в день.Это также может помочь вашему врачу определить, насколько эффективно действует ваше лекарство от артериального давления.
Какое специальное оборудование необходимо для измерения артериального давления?
Для измерения артериального давления можно использовать либо анероидный монитор, который имеет циферблатный индикатор и считывание показаний осуществляется при помощи указателя, либо цифровой монитор, в котором показания артериального давления мигают на маленьком экране.
Об анероидном мониторе
Анероидный монитор дешевле цифрового монитора.Манжета накачивается вручную путем сжатия резиновой груши. В некоторых устройствах даже есть специальная функция, облегчающая надевание манжеты одной рукой. Однако прибор можно легко повредить и он станет менее точным. Поскольку человек, использующий его, должен отслеживать сердцебиение с помощью стетоскопа, он может не подходить для людей с нарушением слуха.
О цифровом мониторе
Цифровой монитор работает автоматически, измерения отображаются на маленьком экране. Поскольку записи легко читаются, это самый популярный прибор для измерения артериального давления.Его также проще использовать, чем анероидный блок, и, поскольку нет необходимости прослушивать сердцебиение через стетоскоп, это хорошее устройство для пациентов с нарушениями слуха. Одним из недостатков является то, что движение тела или нерегулярная частота сердечных сокращений могут изменить точность. Эти устройства также дороже анероидных мониторов.
О пальцевых и наручных тонометрах
Испытания показали, что устройства измерения артериального давления на пальцах и / или запястьях не так точны при измерении артериального давления, как другие типы мониторов.К тому же они дороже других мониторов.
Перед тем, как измерить артериальное давление:
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует следующие рекомендации по домашнему мониторингу артериального давления:
Не курите и не пейте кофе за 30 минут до измерения артериального давления.
Перед обследованием сходите в ванную.
Расслабьтесь в течение 5 минут перед измерением.
Сядьте, опираясь на спину (не садитесь на диван или мягкий стул). Не скрещивайте ноги на полу. Положите руку на твердую плоскую поверхность (например, на стол) так, чтобы верхняя часть руки находилась на уровне сердца. Расположите середину манжеты прямо над сгибом локтя. См. Иллюстрацию в руководстве по эксплуатации монитора.
Снимите несколько показаний. При измерении снимайте 2–3 измерения с интервалом в одну минуту и записывайте все результаты.
Измеряйте артериальное давление каждый день в одно и то же время или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Запишите дату, время и показания артериального давления.
Возьмите запись с собой на следующий визит к врачу. Если ваш тонометр имеет встроенную память, просто возьмите его с собой на следующий прием.
Позвоните своему провайдеру, если у вас несколько высоких показателей.Не пугайтесь одного показания высокого кровяного давления, но если вы получите несколько высоких показателей, посоветуйтесь со своим врачом.
Когда артериальное давление достигает систолического (верхнее значение) 180 или выше ИЛИ диастолического (нижнее значение) 110 или выше, обратитесь за неотложной медицинской помощью.
Попросите своего врача или другого медицинского работника научить вас правильно пользоваться тонометром. Регулярно проверяйте точность монитора, беря его с собой в кабинет врача.Также важно убедиться, что трубка не перекручена, когда вы ее храните, и держите ее подальше от тепла, чтобы предотвратить трещины и утечки.
Правильное использование тонометра поможет вам и вашему врачу контролировать ваше кровяное давление.
Низкое артериальное давление (гипотония) — Симптомы и причины
Обзор
Низкое кровяное давление может показаться желательным, но для некоторых людей оно не вызывает проблем. Однако у многих людей аномально низкое кровяное давление (гипотония) может вызвать головокружение и обмороки.В тяжелых случаях низкое кровяное давление может быть опасным для жизни.
Показание артериального давления ниже 90 миллиметров ртутного столба (мм рт. Ст.) Для верхнего числа (систолическое) или 60 мм рт. Ст. Для нижнего числа (диастолическое) обычно считается низким артериальным давлением.
Причины низкого кровяного давления могут варьироваться от обезвоживания до серьезных заболеваний. Чтобы вылечить, важно выяснить, что вызывает у вас низкое кровяное давление.
Продукты и услуги
Показать больше товаров от Mayo Clinic
Симптомы
Для некоторых людей низкое артериальное давление сигнализирует об основной проблеме, особенно когда оно внезапно падает или сопровождается такими признаками и симптомами, как:
Головокружение или дурноту
Обморок
Нечеткое или нечеткое зрение
Тошнота
Усталость
Недостаток концентрации
Шок
Сильная гипотензия может привести к этому опасному для жизни состоянию.Признаки и симптомы включают:
Путаница, особенно у пожилых людей
Холодная, липкая, бледная кожа
Быстрое, поверхностное дыхание
Пульс слабый и учащенный
Когда обращаться к врачу
Если у вас есть признаки или симптомы шока, обратитесь за неотложной медицинской помощью.
Если у вас постоянно низкие показатели артериального давления, но вы чувствуете себя хорошо, ваш врач, скорее всего, просто будет наблюдать за вами во время обычных осмотров.
Даже случайное головокружение или дурноту могут быть относительно незначительной проблемой — например, результатом легкого обезвоживания из-за слишком длительного пребывания на солнце или в горячей ванне.Тем не менее, важно обратиться к врачу, если у вас есть признаки или симптомы низкого кровяного давления, поскольку они могут указывать на более серьезные проблемы. Может быть полезно записывать свои симптомы, когда они возникают и что вы делаете в это время.
Причины
Артериальное давление — это измерение давления в артериях во время активной фазы и фазы покоя каждого сердечного сокращения.
Систолическое давление. Верхнее число в показании артериального давления — это величина давления, которое создает ваше сердце, перекачивая кровь через артерии к остальному телу.
Диастолическое давление. Нижняя цифра в показании артериального давления относится к величине давления в ваших артериях, когда ваше сердце находится в состоянии покоя между ударами.
Текущие рекомендации определяют нормальное артериальное давление ниже 120/80 мм рт. Ст. .
Артериальное давление меняется в течение дня в зависимости от:
Положение корпуса
Ритм дыхания
Уровень стресса
Физическое состояние
Лекарства, которые вы принимаете
Что вы едите и пьете
Время суток
Артериальное давление обычно самое низкое ночью и резко повышается при пробуждении.
Артериальное давление: как низко вы можете упасть?
То, что для вас считается низким артериальным давлением, для кого-то может быть нормой. Большинство врачей считают артериальное давление слишком низким, только если оно вызывает симптомы.
Некоторые эксперты определяют низкое артериальное давление как значения ниже 90 мм рт. Ст., систолического или 60 мм рт. Ст. диастолического. Если какое-либо число ниже этого, ваше давление ниже нормального.
Внезапное падение артериального давления может быть опасным.Изменение всего на 20 мм рт. Ст. На — например, снижение со 110 систолического до 90 мм рт. Ст. — может вызвать головокружение и обморок, когда мозг не получает достаточно крови. А большие капли, например, вызванные неконтролируемым кровотечением, тяжелыми инфекциями или аллергическими реакциями, могут быть опасными для жизни.
Состояния, которые могут вызвать низкое кровяное давление
Медицинские состояния, которые могут вызвать низкое кровяное давление, включают:
Беременность. Поскольку во время беременности кровеносная система быстро расширяется, кровяное давление может падать. Это нормально, и после родов артериальное давление обычно возвращается к уровню, который был до беременности.
Проблемы с сердцем. Некоторые сердечные заболевания, которые могут привести к низкому кровяному давлению, включают чрезвычайно низкую частоту сердечных сокращений (брадикардию), проблемы с сердечным клапаном, сердечный приступ и сердечную недостаточность.
Эндокринные проблемы. Заболевание паращитовидных желез, надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона), низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) и, в некоторых случаях, диабет могут вызвать низкое кровяное давление.
Обезвоживание. Когда ваше тело теряет больше воды, чем потребляет, это может вызвать слабость, головокружение и усталость. Лихорадка, рвота, сильная диарея, чрезмерное употребление мочегонных средств и физические нагрузки могут привести к обезвоживанию.
Кровопотеря. Потеря большого количества крови, например, в результате серьезной травмы или внутреннего кровотечения, снижает количество крови в вашем теле, что приводит к серьезному падению артериального давления.
Тяжелая инфекция (сепсис). Когда инфекция в организме попадает в кровоток, это может привести к опасному для жизни падению артериального давления, называемому септическим шоком.
Тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия). Общие триггеры этой тяжелой и потенциально опасной для жизни реакции включают продукты питания, определенные лекарства, яды насекомых и латекс. Анафилаксия может вызвать проблемы с дыханием, крапивницу, зуд, опухшее горло и опасное падение артериального давления.
Недостаток питательных веществ в вашем рационе. Недостаток витамина B-12, фолиевой кислоты и железа может препятствовать выработке организмом достаточного количества эритроцитов (анемия), вызывая низкое кровяное давление.
Лекарства, вызывающие низкое кровяное давление
Некоторые лекарства могут вызывать низкое кровяное давление, в том числе:
Водные таблетки (диуретики), такие как фуросемид (Лазикс) и гидрохлоротиазид (Микрозид, другие)
Альфа-блокаторы, такие как празозин (Minipress)
Бета-блокаторы, такие как атенолол (Tenormin) и пропранолол (Inderal, Innopran XL, другие)
Лекарства от болезни Паркинсона, такие как прамипексол (Мирапекс) или препараты, содержащие леводопу
Некоторые виды антидепрессантов (трициклические антидепрессанты), включая доксепин (Силенор) и имипрамин (Тофранил)
Лекарства от эректильной дисфункции, включая силденафил (Revatio, Viagra) или тадалафил (Adcirca, Alyq, Cialis), особенно при одновременном приеме с сердечным препаратом нитроглицерином (Nitrostat, другие)
Типы низкого кровяного давления
Врачи часто разделяют низкое кровяное давление (гипотензию) на категории в зависимости от причин и других факторов.Некоторые типы низкого кровяного давления включают:
Низкое артериальное давление при стоячей (ортостатической или постуральной) гипотонии). Это внезапное падение артериального давления при вставании из положения сидя или после того, как вы легли.
Гравитация заставляет кровь стекать в ноги, когда вы стоите. Обычно ваше тело компенсирует это увеличением частоты сердечных сокращений и сужением кровеносных сосудов, тем самым обеспечивая возврат достаточного количества крови в мозг.
Но у людей с ортостатической гипотонией этот компенсирующий механизм не работает, и артериальное давление падает, что приводит к головокружению, дурноты, затуманенному зрению и даже обмороку.
Ортостатическая гипотензия может возникать по разным причинам, включая обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, диабет, проблемы с сердцем, ожоги, чрезмерное тепло, большое варикозное расширение вен и некоторые неврологические расстройства.
Ряд лекарств также может вызывать ортостатическую гипотензию, особенно лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления — диуретики, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), а также антидепрессанты и лекарства, используемые для лечения болезни Паркинсона и Эректильная дисфункция.
Ортостатическая гипотензия особенно распространена у пожилых людей, но она также встречается у молодых, в остальном здоровых людей, которые внезапно встают после долгого сидения со скрещенными ногами или после некоторого времени приседания.
Низкое артериальное давление после еды (постпрандиальная гипотензия). Это падение артериального давления происходит через один-два часа после еды и затрагивает в основном пожилых людей.
Кровь приливает к пищеварительному тракту после еды.Обычно ваше тело увеличивает частоту сердечных сокращений и сужает определенные кровеносные сосуды, чтобы поддерживать нормальное кровяное давление. Но у некоторых людей эти механизмы не работают, что приводит к головокружению, обмороку и падению.
Постпрандиальная гипотензия чаще поражает людей с высоким кровяным давлением или расстройствами вегетативной нервной системы, такими как болезнь Паркинсона.
Небольшие обеды с низким содержанием углеводов; пить больше воды; а отказ от алкоголя может помочь уменьшить симптомы.
Низкое кровяное давление из-за ложных сигналов мозга (нервно-опосредованная гипотензия). Это заболевание, которое вызывает падение артериального давления после длительного стояния, в основном поражает молодых людей и детей. Кажется, это происходит из-за недопонимания между сердцем и мозгом.
Низкое артериальное давление из-за поражения нервной системы (множественная системная атрофия с ортостатической гипотензией). Это редкое заболевание, также называемое синдромом Шай-Драгера, имеет множество симптомов, похожих на болезнь Паркинсона.Он вызывает прогрессирующее повреждение вегетативной нервной системы, которая контролирует непроизвольные функции, такие как артериальное давление, частоту сердечных сокращений, дыхание и пищеварение. Это связано с очень высоким кровяным давлением в положении лежа.
Факторы риска
Низкое кровяное давление (гипотензия) может возникнуть у любого человека, хотя некоторые типы низкого кровяного давления чаще встречаются в зависимости от вашего возраста или других факторов:
Возраст. Падение артериального давления при стоянии или после еды наблюдается в основном у взрослых старше 65 лет.Нервно-опосредованная гипотензия в первую очередь поражает детей и молодых людей.
Лекарства. Люди, которые принимают определенные лекарства, например, лекарства от высокого кровяного давления, такие как альфа-адреноблокаторы, имеют больший риск низкого кровяного давления.
Некоторые болезни. Болезнь Паркинсона, диабет и некоторые сердечные заболевания повышают риск развития низкого кровяного давления.
Осложнения
Даже умеренные формы низкого артериального давления могут вызвать головокружение, слабость, обмороки и риск травм в результате падений.
А очень низкое кровяное давление может лишить ваше тело достаточного количества кислорода для выполнения своих функций, что приведет к повреждению вашего сердца и мозга.
22 сентября 2020 г.
Низкое кровяное давление — когда кровяное давление слишком низкое
Насколько низкое артериальное давление слишком низкое?
В определенных пределах, чем ниже ваше кровяное давление, тем лучше.Также не существует конкретного числа, при котором повседневное артериальное давление считается слишком низким, если отсутствуют какие-либо симптомы проблемы.
Симптомы пониженного давления
Большинство врачей считают хроническое низкое кровяное давление опасным только в том случае, если оно вызывает заметные признаки и симптомы, например:
Головокружение или дурноту
Тошнота
Обморок (обморок)
Обезвоживание и необычная жажда
Обезвоживание может иногда вызывать снижение артериального давления.Однако обезвоживание не всегда вызывает снижение артериального давления. Лихорадка, рвота, сильная диарея, чрезмерное употребление мочегонных средств и физические упражнения могут привести к обезвоживанию, потенциально серьезному состоянию, при котором ваше тело теряет больше воды, чем вы принимаете. Даже легкое обезвоживание (потеря всего от 1 до 2 процентов массы тела) может вызвать слабость, головокружение и утомляемость.
Недостаток концентрации
Затуманенное зрение
Холодная, липкая, бледная кожа
Быстрое, поверхностное дыхание
Усталость
Депрессия
Основные причины низкого артериального давления
Пониженное артериальное давление может возникнуть с:
Постельный режим длительного действия
Беременность. В течение первых 24 недель беременности артериальное давление обычно падает.
Уменьшение объема крови: уменьшение объема крови также может вызвать падение артериального давления. Значительная потеря крови в результате серьезной травмы, обезвоживания или сильного внутреннего кровотечения уменьшает объем крови, что приводит к серьезному падению артериального давления.
Некоторые лекарства: Ряд лекарств может вызывать низкое кровяное давление, включая диуретики и другие лекарства, которые лечат гипертонию; сердечные препараты, такие как бета-блокаторы; лекарства от болезни Паркинсона; трициклические антидепрессанты; препараты для лечения эректильной дисфункции, особенно в сочетании с нитроглицерином; наркотики и алкоголь.Другие лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, могут вызывать низкое кровяное давление при приеме в сочетании с лекарствами от высокого кровяного давления.
Проблемы с сердцем: К сердечным заболеваниям, которые могут привести к низкому кровяному давлению, относятся аномально низкая частота сердечных сокращений (брадикардия), проблемы с сердечными клапанами, сердечный приступ и сердечная недостаточность. Ваше сердце может не обеспечивать циркуляцию крови, достаточной для удовлетворения потребностей вашего организма.
Эндокринные проблемы: К таким проблемам относятся осложнения с гормональными железами в эндокринной системе организма; в частности, недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), заболевание околощитовидной железы, надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона), низкий уровень сахара в крови и, в некоторых случаях, диабет.
Тяжелая инфекция (септический шок): септический шок может возникнуть, когда бактерии покидают первоначальный очаг инфекции (чаще всего в легких, брюшной полости или мочевыводящих путях) и попадают в кровоток. Затем бактерии производят токсины, которые поражают кровеносные сосуды, что приводит к серьезному и опасному для жизни снижению артериального давления.
Аллергическая реакция (анафилаксия): анафилактический шок — это аллергическая реакция, иногда со смертельным исходом, которая может возникать у людей, которые очень чувствительны к таким лекарствам, как пенициллин, к некоторым продуктам питания, таким как арахис, укусы пчел или ос.Этот тип шока характеризуется проблемами с дыханием, крапивницей, зудом, опухшим горлом и внезапным резким падением артериального давления.
Нервно-опосредованная гипотензия: в отличие от ортостатической гипотензии, это заболевание вызывает снижение артериального давления после длительного стояния, что приводит к таким симптомам, как головокружение, тошнота и обмороки. Это заболевание в первую очередь поражает молодых людей и возникает из-за недопонимания между сердцем и мозгом.
Недостаток питательных веществ: недостаток необходимых витаминов B-12 и фолиевой кислоты может вызвать анемию, которая, в свою очередь, может привести к низкому кровяному давлению.
Если вы заметили резкое снижение артериального давления
Единичное показание ниже нормы не является поводом для тревоги, если только вы не испытываете других симптомов или проблем. Если вы испытываете головокружение, дурноту, тошноту или другие симптомы, рекомендуется проконсультироваться со своим врачом. Чтобы помочь в постановке диагноза, записывайте свои симптомы и действия на момент их появления.
Связано ли низкое кровяное давление с низкой частотой сердечных сокращений? Узнай.
Последняя редакция: 31 окт.2016 г.
35 самых простых способов сократить углеродный след
35 самых простых способов уменьшить углеродный след
Уменьшите свой углеродный след с помощью этих 35 простых приемов. Фото: MilicaBuha
Перед лицом недавнего отчета по национальной оценке климата об угрозах изменения климата администрация Трампа продолжает попытки свернуть экологическую политику.Тем не менее, отдельные люди могут изменить ситуацию, сократив свои личные выбросы парниковых газов. Хотя есть много способов сделать это и сэкономить энергию — например, утеплить дом, установить солнечные панели и посадить деревья — ниже приведены самые простые и легкие изменения, которые вы можете внести. Они не требуют больших усилий или финансовых вложений.
Сначала рассчитайте свой углеродный след
Ваш углеродный след — это количество парниковых газов, включая углекислый газ, метан, закись азота, фторсодержащие газы и другие, которые вы производите в течение своей жизни.Проект «Пути глубокой декарбонизации» определил, что для того, чтобы удержать повышение глобальной температуры до 2 lessC или ниже, каждому человеку на Земле потребуется к 2050 году средний годовой углеродный след в размере 1,87 тонны. В настоящее время средний углеродный след в США на душу населения составляет 18,3 тонн. Для сравнения: выбросы углерода на душу населения в Китае составляют 8,2 тонны. У всех нас есть способы достичь 1,87 тонны.
Подсчитайте свой углеродный след на сайте carbonfootprint.com, чтобы узнать, как у вас дела. Калькулятор углеродного следа EPA может показать, сколько углерода и денег вы сэкономите, выполнив некоторые из этих действий.
Вот некоторые из самых простых способов уменьшить свой углеродный след.
Еда
Фото: BeckyStriepe
1. Ешьте на низком уровне в пищевой цепочке. Это означает употребление в пищу в основном фруктов, овощей, зерна и бобов. Животноводство — мясо и молочные продукты — отвечает за 14,5% антропогенных выбросов парниковых газов в мире, в основном за счет производства и переработки кормов, а также метана (в 25 раз более мощного, чем CO2 удерживает тепло в атмосфере в течение 100 лет), которые выделяют говядина и овцы. .Каждый день, когда вы отказываетесь от мяса и молочных продуктов, вы можете сокращать углеродный след на 8 фунтов, то есть на 2920 фунтов в год. Вы можете начать с присоединения к «Мясным понедельникам».
2. Выберите сезонные органические и местные продукты. При транспортировке продуктов питания издалека, будь то грузовик, корабль, железнодорожный транспорт или самолет, в качестве топлива и для охлаждения используются ископаемые виды топлива, чтобы предотвратить порчу продуктов в пути.
3. Покупайте продукты оптом. По возможности используйте собственную многоразовую тару.
4. Сократите количество пищевых отходов , заранее планируя приемы пищи, замораживая излишки и повторно используя остатки.
5. Компост ваши пищевые отходы, если возможно. (Если вы живете в Нью-Йорке, вы можете найти пункт сдачи компоста здесь.
Одежда
Фото: Джессика КейМюррей
6. Не покупайте модную одежду. Модные, дешевые вещи, которые выходят из моды, быстро выбрасываются на свалки, где они выделяют метан при разложении.В настоящее время средний американец выбрасывает около 80 фунтов одежды ежегодно, 85 процентов из которых попадает на свалки. Кроме того, самая быстрая мода идет из Китая и Бангладеш, поэтому для ее доставки в США требуется использование ископаемого топлива. Вместо этого купите качественную одежду, которая прослужит долго.
7. Еще лучше, покупать винтажную или переработанную одежду в консигнационных магазинах.
8. Стирайте одежду в холодной воде. Ферменты, содержащиеся в моющем средстве в холодной воде, предназначены для лучшей очистки в холодной воде.Стирка двух загрузок в неделю в холодной воде вместо горячей или теплой может сэкономить до 500 фунтов углекислого газа в год.
Покупки
9. Покупайте меньше вещей! И покупайте бывшие в употреблении или переработанные предметы, когда это возможно.
10. Берите с собой свою многоразовую сумку , когда ходите по магазинам.
11. Старайтесь избегать предметов с лишней упаковкой.
12. Если вы хотите купить новый компьютер, выберите портативный компьютер вместо настольного .Ноутбуки требуют меньше энергии для зарядки и работы, чем настольные компьютеры.
13. При покупке бытовой техники, освещения, оргтехники или электроники, ищите продукты Energy Star , которые сертифицированы как более энергоэффективные.
14. Поддерживайте и покупайте у экологически ответственных и устойчивых компаний.
Дом
15. Проведите энергоаудит вашего дома. Это покажет, как вы расходуете или расходуете энергию, и поможет определить способы повышения энергоэффективности.
16. Замените лампы накаливания (которые расходуют 90 процентов своей энергии на тепло) на светодиоды (LED). Хотя светодиоды стоят дороже, они потребляют четверть энергии и служат до 25 раз дольше. Они также предпочтительнее компактных люминесцентных ламп (КЛЛ), которые выделяют 80 процентов своей энергии в виде тепла и содержат ртуть.
17. Выключайте свет , когда выходите из комнаты, и отключайте электронные устройства, когда они не используются.
18. Выключите водонагреватель на до 120˚F. Это может сэкономить около 550 фунтов CO2 в год.
19. Установка душевой лейки с низким расходом для уменьшения расхода горячей воды может сэкономить 350 фунтов CO2. Также помогает более короткий душ.
20. Зимой опускайте термостат, а летом — поднимайте. Летом меньше используйте кондиционер; вместо этого выберите вентиляторы, которые потребляют меньше электроэнергии. И попробуйте эти другие способы избавиться от жары без кондиционера.
21. Зарегистрируйтесь, чтобы получать электроэнергию от clean energy через местное коммунальное предприятие или сертифицированного поставщика возобновляемых источников энергии. Green-e.org может помочь вам найти сертифицированных поставщиков зеленой энергии.
Транспорт
Поскольку электричество все чаще поступает из природного газа и возобновляемых источников энергии, транспорт стал основным источником выбросов CO2 в США в 2017 году. Средний автомобиль производит около пяти тонн CO2 в год (хотя это зависит от типа автомобиля, его топливной эффективности и как гонят).Внесение изменений в то, как вы передвигаетесь, может значительно сократить ваш углеродный бюджет.
Фото: SFBicycleCoalition
22. Привод меньше. По возможности ходите пешком, пользуйтесь общественным транспортом, автопарковкой, поездкой на автомобиле или велосипедом до пункта назначения. Это не только снижает выбросы CO2, но также снижает заторы на дорогах и связанные с этим работу двигателей на холостом ходу.
23. Если вам необходимо вести автомобиль, избегайте ненужных торможений и ускорений. Некоторые исследования показали, что агрессивное вождение может привести к расходу топлива на 40 процентов больше, чем постоянное спокойное вождение.
24. Позаботьтесь о своей машине. Правильно накачанные шины могут повысить эффективность использования топлива на три процента; а обеспечение надлежащего ухода за автомобилем может увеличить его на четыре процента. Снимите с машины лишний вес.
25. Выполняя поручения, постарайтесь объединить их, чтобы уменьшить время вождения.
26. Используйте дорожные приложения, такие как Waze, чтобы не попасть в пробки.
27. В более длительных поездках включайте круиз-контроль, чтобы сэкономить бензин.
28. Используйте меньше кондиционера во время вождения, даже в жаркую погоду.
29. Если вы покупаете новый автомобиль, рассмотрите возможность приобретения гибридного или электрического автомобиля . Но учтите выбросы парниковых газов в результате производства автомобиля, а также его эксплуатации. Некоторые электромобили изначально вызывают больше выбросов, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, из-за производственных воздействий; но они восполняют это через три года. Это приложение оценивает автомобили на основе их пробега, типа топлива и выбросов как в результате производства автомобиля, так и, если они являются электромобилями, в результате выработки электроэнергии для их эксплуатации.
Воздушный транспорт
30. Если вы летите по работе или для удовольствия, то, вероятно, большая часть вашего углеродного следа связана с авиаперелетами. По возможности избегайте полетов ; при более коротких поездках вождение может выделять меньше парниковых газов.
Фото: Дикша
32. Беспосадочный полет , поскольку при посадке и взлете требуется больше топлива и больше выбросов.
33. Перейти эконом-класс. Бизнес-класс вызывает почти в три раза больше выбросов, чем экономичный, потому что в экономическом классе выбросы углерода распределяются между большим количеством пассажиров; Первый класс может привести к выбросам углерода в девять раз больше, чем экономия.
34. Если вы не можете избежать полета, компенсирует выбросы углерода во время вашего путешествия.
Отводы углерода
Компенсация выбросов углерода — это сумма денег, которую вы можете заплатить за проект по сокращению выбросов парниковых газов в другом месте. Если вы компенсируете одну тонну углерода, компенсация поможет уловить или уничтожить одну тонну парниковых газов, которые в противном случае были бы выброшены в атмосферу. Компенсация также способствует устойчивому развитию и увеличению использования возобновляемых источников энергии.
Этот калькулятор оценивает выбросы углерода во время полета и сумму денег, необходимую для их компенсации. Например, при перелете эконом-класса туда и обратно из Нью-Йорка в Лос-Анджелес выделяется 1,5 тонны CO2; это стоит 43 доллара, чтобы компенсировать этот углерод.
Вы можете приобрести компенсацию выбросов углерода, чтобы компенсировать любые или все другие выбросы углерода.
Деньги, которые вы платите, идут на проекты по защите климата. Эти проекты спонсируют различные организации. Например, Myclimate финансирует приобретение энергоэффективных кухонных плит в Руанде, установку солнечной энергии в Доминиканской Республике и замену старых систем отопления на энергоэффективные тепловые насосы в Швейцарии.Cotap обеспечивает устойчивую посадку деревьев в Индии, Малави, Мозамбике, Уганде и Никарагуа для поглощения CO2; Вы можете подписаться на ежемесячные выплаты здесь. Terrapass финансирует проекты в США по утилизации отходов животноводства с ферм, установке ветряных электростанций и улавливанию свалочного газа для выработки электроэнергии. Он также предлагает ежемесячную подписку на компенсацию.
Стать политически активным
Фото: ScottBeale
35. Наконец — и, возможно, самое главное, поскольку наиболее эффективные решения проблемы изменения климата требуют действий правительства — голоса! Станьте политически активными и дайте знать своим представителям, что вы хотите, чтобы они приняли меры по поэтапному отказу от использования ископаемых видов топлива и обезуглероживанию страны как можно скорее.
Системы водяного отопления: переход от гравитационных систем к системам с принудительной циркуляцией
Системы горячего водоснабжения долгое время были предпочтительным способом передачи тепла от центральной точки (бойлера) в удаленные помещения или комнаты, где требуется тепло. Первыми системами водяного отопления были гравитационные системы. Когда вода нагревается, она увеличивается в объеме; следовательно, он становится светлее и поднимается.Одновременно падает более холодная и тяжелая вода. Это принцип работы гравитационных циркуляционных систем. У гравитационных систем есть много достоинств, чтобы их порекомендовать. Они производят равномерное тепло, бесшумны, используют воду низкой температуры, надежны, очень эффективны и практически не требуют обслуживания. Во многих зданиях до сих пор используются гравитационные системы водяного отопления, некоторым из которых более 100 лет! Недостатки гравитационных систем: они требуют трубопроводов очень большого диаметра для подачи и возврата.Низкотемпературная вода обеспечивала интенсивность тепловыделения всего около 150 БТЕ на квадратный фут излучения в час. Следовательно, радиаторы должны были быть большими.
По мере роста затрат на рабочую силу и материалов установка гравитационных систем стала очень дорогой. Люди больше не будут терпеть большие громоздкие радиаторы, необходимые для гравитационных систем. Размещение 6, 8 и даже 10-дюймовых труб для магистральных сетей стало непомерно дорогим. Медленное время отклика гравитационной системы на изменение спроса также наносило ущерб.
Изобретение в 1929 году циркуляционных бустерных насосов преодолело все возражения гравитационных систем, сохранив при этом все преимущества отопления горячей водой. Подкачивающий насос настолько ускорил движение воды, что можно было использовать меньшее излучение, подаваемое по трубопроводу гораздо меньшего размера. Системы с принудительной циркуляцией позволяют использовать более высокие температуры воды, что приводит к более высоким уровням выбросов. Радиатор площадью 60 квадратных футов со средней температурой воды 170 ° F будет выделять тепло со скоростью 150 BTU на квадратный фут в час или 9000 BTU в час.Радиатор площадью 45 квадратных футов с температурой воды 197 ° F будет выделять 200 BTU на квадратный фут в час, производя те же 9000 BTU в час.
При использовании автоматических устройств зажигания и более точного управления использовались более высокие температуры воды без ущерба для передовых методов проектирования.
Энергия расходуется на перемещение воды по трубам, радиаторам, бойлерам и т. Д. Чтобы использовать экономию меньших труб и радиаторов в системах горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией, скорость воды должна быть выше, чем в гравитационных системах, чтобы обеспечить необходимую мощность в БТЕ. .Подкачивающий насос создавал напор (DP), намного больший, чем в гравитационных системах, для достижения необходимых скоростей.
DP — это величина потери давления между любыми двумя точками в системе. Трение, возникающее между внутренними стенками труб, радиаторов, бойлера и движущейся водой, вызывает падение давления. В горизонтальной трубе, наполненной водой, в которой нет потока, давление во всех точках одинаковое. Начинается мгновенный поток, возникает трение, которое увеличивается прямо пропорционально скорости потока.Изменение DP может быть рассчитано при увеличении или уменьшении скорости потока (GPM). Разделите конечный GPM на начальный GPM и возведите результат в квадрат. Умножьте этот результат на начальный DP. Ответ — новый DP.
Пример:
Система с объемным расходом 3 галлона в минуту и перепадом давления 5 фунтов. необходимо увеличить до 6 галлонов в минуту. Какой будет новый ДП? (Это необходимо знать, чтобы правильно выбрать подкачивающий насос.)
20 фунтов.это новый DP. (В этой формуле также можно использовать скорость в футах в секунду.)
Напор используется для обозначения производительности подкачивающего насоса. Это способ описания DP. Максимальный «напор» насоса на самом деле является максимальным D P, относительно которого насос может вызвать поток воды. Напор часто выражается в «футах водяного столба». Только трение в системе ограничивает производительность насоса. Это значение называется «напор».
Должно быть достаточно мощности, чтобы преодолеть DP системы и обеспечить расчетный галлон в минуту.Это означает, что DP каждой составной части системы должен быть известен при проектировании GPM.
Подкачивающий насос обеспечивает мощность. Производители насосов публикуют значения DP и GPM или диаграммы для своих насосов. Данные могут быть выражены в фунтах на квадратный дюйм, футах водяного столба или милах. Эти цифры легко поменять местами.
1 фунт / кв. = 2,31 фута воды
1 фут воды = 0,43 фунта / кв. дюйм
1 фут воды = 12000 мил дюймов
Статическое давление не следует путать с давлением напора.Они представляют собой совершенно разные давления и не имеют никакого отношения друг к другу. Статическое давление создается за счет веса воды в системе. Не влияет на производительность насоса. Чтобы проиллюстрировать статическое давление, представьте замкнутую систему горячего водоснабжения как вертикальный водяной контур. См. Рисунок 1. Если манометр 3 находится на высоте 40 футов над котлом и контур полностью заполнен водой, но не находится под давлением, манометр 3 покажет 0 фунтов на кв. Дюйм. Манометры 1 и 5 расположены на высоте 10 футов над котлом, манометры 2 и 4 — на 20 футов выше котла.При выключенном насосе давление в вертикальной трубе «A» идентично давлению в вертикальной трубе «B».
Рисунок 1.
Если все манометры имеют шкалу в фунтах на кв. Дюйм, манометры 1 и 5 будут показывать 12,9 фунта на квадратный дюйм (30 футов воды выше них и фут воды равен 0,43 фунта), манометры 2 и 4 — 8,6 фунта на кв. Манометр на котле покажет 17,2 фунта на квадратный дюйм.
Хорошей практикой является создание давления в замкнутой системе, особенно если расчетная температура воды близка или выше точки кипения воды при атмосферном давлении.Дополнительные 4 фунта на квадратный дюйм — это рекомендуемое минимальное дополнительное давление, добавляемое к статическому давлению, необходимому для подачи воды в верхнюю точку системы. На нашей иллюстрации датчик 3 показывает 4 фунта на кв. Дюйм. а все остальные приборы покажут на 4 фунта больше. Дополнительное статическое давление одинаково увеличивается по всей системе.
Стоит повторить еще раз. Не путайте статическое давление с давлением напора. Эти два термина часто используются неправильно. Одно не имеет ничего общего с другим!
Что произойдет с нашей системой, показанной на Рисунке 1, если после заполнения до надлежащего статического давления мы включим насос? Может, ничего; может быть много шума!
Перед выбором насоса нам необходимо знать расчетный расход и расчетное давление напора.Насос должен иметь дело только с потерями на трение, DP, развиваемыми при необходимой скорости потока, галлонов в минуту.
Предположим, наша система была разработана для циркуляции 10 галлонов в минуту при давлении напора 6 футов. Изучив таблицы производителя насосов, можно выбрать правильный насос. См. Рисунки 2 и 3. Это «кривые» для некоторых насосов B и G. Введите таблицы либо на стороне «общий напор в футах», либо на стороне «производительность в галлонах в минуту». Отметьте пересечение линий GPM и головы. Выберите насос, ближайший к этому перекрестку, но над ним.На нашей иллюстрации насосом может быть SLC-30 (Рисунок 2) или серия 100 (Рисунок 3).
Рисунок 2.
Рисунок 3.
Если бы требовался насос для подачи 80 галлонов в минуту при напоре 25 футов, правильным выбором был бы PD38 (Рисунок 3).
Примечание: Не увеличивайте размер насоса слишком сильно. Если размер насоса недостаточен, это приведет к плохой циркуляции или ее отсутствию, а завышение размера приведет к шуму скорости и избыточной кавитации.Кавитация скоро приведет к выходу насоса из строя. Небольшое увеличение скорости потока предпочтительнее уменьшения скорости потока ниже проектных спецификаций.
Системы горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией подразделяются на одно- или двухтрубные. Эти классификации далее подразделяются на системы с прямым и обратным возвратом. Рисунки 4, 5, 6 и 7 иллюстрируют эти классы систем.
Рисунки 4, 5, 6 и 7
На рис. 4 показана система с «двухтрубным прямым возвратом».Обратите внимание, что горячая вода, подаваемая в первый радиатор, также первой возвращается в котел. Это происходит по контуру, так что последний радиатор последним возвращает более холодную воду в котел. Радиаторы, расположенные ближе всего к котлу, имеют тенденцию к короткому замыканию воды, поэтому более удаленные агрегаты не могут обеспечить надлежащую циркуляцию. Эта система должна быть установлена с использованием балансировочных клапанов и тщательно сбалансирована. На рис. 5 показана система «двухтрубного обратного возврата».Эта система рекомендуется при проектировании двухтрубных систем. Ее установка дороже, поскольку требуется больше трубопроводов, чем двухтрубная система прямого возврата, но она работает намного лучше. В этой системе первый радиатор, на который подается горячая вода, имеет самый длинный возврат, а последний радиатор, который должен быть подан, имеет самый короткий возврат. Эта система имеет тенденцию уравновешивать себя до тех пор, пока капли подачи и возврата имеют одинаковый размер и длину.
Рисунок 6, система «последовательного контура» — самая дешевая в установке.Он просто состоит из прокладки трубы в каждый радиатор и выхода из него, что делает радиаторы частью контура трубопровода. Длина и размер последовательной петли очень важны. Из-за падения давления и температуры в последовательном контуре его длина ограничена.
Петли серии
должны быть тщательно спроектированы. Когда вода проходит через каждую часть излучения, она охлаждается. По мере прохождения воды по контуру в каждый последующий радиатор подается более холодная вода, и, следовательно, скорость его выброса снижается.Если разработчик системы принимает во внимание все факторы, последовательные циклы могут быть эффективными.
На рис. 7 представлена система, использующая отводные тройники, часто называемые однопоточной или «монопоточной» системой. Горячая вода отводится в радиаторы с помощью специально разработанных тройников Вентури, а более холодная вода возвращается в ту же трубу, которая служит как подающей, так и обратной магистралью. Эта система сочетает в себе эффективность двухтрубных систем с низкой стоимостью установки последовательной петлевой системы.Тройники Monoflo могут быть как входными, так и обратными. См. Рис. 8. Подающий тройник ограничивает поток воды, в результате чего часть воды поднимается вверх по стояку. Возвратный monoflo заставляет основную подаваемую воду увеличивать скорость, когда поток проходит через форсунку. Это увеличение скорости приводит к тому, что зона пониженного давления вокруг сопла и возвратных стояков «засасывает» воду обратно в магистраль (эффект Бернулли).
Рисунок 8.
Для радиаторов выше основного с нормальным сопротивлением необходимо использовать только один тройник для каждого радиатора, обычно используемый на обратной стороне.
Для радиаторов с высоким сопротивлением или если радиаторы расположены ниже магистрального, необходимы как подающий, так и обратный монофлоки.
Рисунок 9.
На рисунке 9 показана система излучающего панельного отопления. В этой системе змеевики труб закапываются в потолок, пол или стены, превращая потолок, пол или стену в радиатор, излучающий лучистое тепло в комнату. Особое внимание следует уделить конструкции системы излучающих панелей. Из-за небольшого диаметра трубки падение давления велико, а длина контура имеет решающее значение.Используются коллекторы с балансировочными кранами. Системы излучающих панелей — самые дорогие в установке системы из всех систем горячего водоснабжения, но они самые тихие, чистые и удобные из всех систем.
Для правильной работы системы водяного отопления с принудительной циркуляцией необходимы определенные приспособления и аксессуары.
Начиная с подачи холодной воды, для снижения давления воды на входе в систему до рабочего давления устанавливается «подающий клапан», который фактически является клапаном понижения давления.Он используется для первоначального заполнения системы и будет добавлять воду, когда давление в системе упадет ниже настройки клапана. Стандартная заводская настройка обычно составляет 12 фунтов. Этот параметр является правильным для статической высоты примерно до 18 футов, что подходит для большинства двухэтажных зданий. Для более высоких статических напоров клапан можно отрегулировать до 25 фунтов. Доступны клапаны, которые можно отрегулировать до 60 фунтов. Все редукционные клапаны B&G имеют встроенный сетчатый фильтр и обратный клапан. Многие из них могут быть оснащены функцией быстрого заполнения, позволяющей быстро заполнить систему на начальном этапе или после того, как система была слита для ремонта.(В то время как большинство редукционных клапанов подачи котла подают слишком медленно, чтобы их можно было использовать на водопроводной арматуре, редукционные клапаны высокого давления моделей 6 и 7 B&G можно использовать для защиты водопроводной арматуры от чрезмерного давления в трубопроводе.)
Компрессионный или расширительный бак предназначен для компенсации колебаний объема воды в замкнутой системе.
Вода расширяется при нагревании прямо пропорционально изменению ее температуры до точки насыщения или кипения. Компрессионный бак действует на систему как пружина, постоянно поддерживая в ней давление.Если резервуар слишком мал или становится заболоченным, предохранительный клапан открывается, когда котел нагревается и сливает воду. Когда цикл нагрева закончится, вода остынет, давление в системе упадет, подающий клапан откроется и будет подавать воду, пока давление в системе не вернется к «нормальному». При следующем запросе тепла вода снова расширится, в результате чего откроется предохранительный клапан. Цикл будет повторяться снова и снова, пока не будет заменен слишком маленький резервуар, не будет добавлен другой расширительный резервуар или пока затопленный резервуар не будет опорожнен и должным образом заполнен правильным количеством воздуха и воды.
Объем и температура воды в системе определяют размер бака. Если резервуар слишком большой, повышения давления в системе может быть недостаточно, поскольку система нагревается и приближается к кипению, особенно в верхней точке системы, где существует низкий статический напор. Правильный размер компрессионного бака очень важен для бесперебойной работы системы, будь то предварительно заправленный бак с баллоном, разделяющим воду и воздух, или стандартный расширительный бак.
Подобрать размер расширительного бачка — утомительная задача.Предполагая, что компрессионный резервуар будет должным образом оборудован фитингом для компрессионного резервуара, чтобы в резервуаре не происходило повышение температуры системы, для определения размера компрессионного резервуара можно использовать следующую формулу:
VT = Размер бака сжатия в галлонах
VS = Объем системы в галлонах
EW = Устройство расширения воды
EW-EP = Устройство расширения системы
PA = Атмосферное давление в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное
PF = Начальное давление в баллоне в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное
PO = Конечное давление в баллоне в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное
.02VS = Воздух, выходящий из новой системной воды при нагреве, 2% от объема воды.
Легко! Просто введите все числа и решите формулу. Правильный размер бака!
Есть способ попроще. Это не так точно, но будет достаточно.
Во-первых, необходимо знать объем воды в системе. Это можно оценить с помощью таблицы A. Введите таблицу A в столбец MBH, ближайший к номинальной мощности котла. Затем прочитайте и сложите галлоны воды для каждого состояния системы.Например: Система состоит из обычного бойлера мощностью 150 000 БТЕ, плинтуса из медных оребренных труб и двухтрубной системы.
Бойлер = 36 галлонов
Плинтус из цветных металлов = 5,5 галлона
Двухтрубная система = 34 галлона
Всего = 75,5 галлонов воды в системе
Таблица A.
Затем определите «среднюю расчетную температуру воды».Это просто среднее значение расчетных температур подачи и возврата. Если наивысшая расчетная температура составляет 190 ° F и для расчета использовалось падение температуры на 20 ° F, очень распространенное значение DT, 180 ° F, является средней расчетной температурой воды. 190 + 170 ÷ 2 = 180. Введите Таблицу B в столбец «Объем воды в галлонах» и перейдите к ближайшему объему, найденному для системы. В нашем примере это 80. Перейдите к числу, указанному в столбце средней расчетной температуры. В нашем примере это 8. 8 — это размер в галлонах расширительного бачка для нашей примерной системы.Обратите внимание, что наш выбор был основан на давлении наполнения 12 фунтов и установленном предохранительном клапане 30 фунтов или на 18 фунтах допустимого повышения давления в системе. Для других условий необходимо применить поправочные коэффициенты к резервуару, выбранному из таблицы B.
Таблица B.
Если бы наше давление наполнения составляло 18 фунтов. с 30-фунтовым предохранительным клапаном нам потребуется использовать Таблицу C для корректировки размера резервуара. Войдите в Таблицу C в разделе «Начальное давление …». колонке и спуститесь до ближайшего значения для заправочного клапана.Перейдите к коэффициенту, находящемуся под столбцом, представляющим настройку предохранительного клапана, 30 фунтов, минус настройку клапана заполнения, 18 фунтов, или 30-18 = 12. Коэффициент равен 1,94. Умножьте размер резервуара, указанный в таблице B, на 1,94, чтобы найти исправленный размер резервуара 8 x 1,94 = 15,52. Используйте ближайший из имеющихся в продаже резервуар. В данном случае это бак B&G на 15 галлонов.
Многие системы заполнены смесью антифриза и воды. Расширение смеси гликоля и воды больше, чем расширение одной воды.В таблице D показан поправочный коэффициент для смеси гликоль / вода. Если наша примерная система была заполнена 50% смесью гликоля и воды, множитель поправочного коэффициента мог бы быть 1,6 или 1,5, так как наша максимальная расчетная температура составляла 190 ° F. Если умножить размер резервуара 15,52 галлона на 1,5 или 1,6, получится резервуар объемом 23,28 или 24,83 галлона, то есть резервуар на 24 галлона является коммерчески доступным размером.
Таблица D.
Все эти цифры основаны на использовании стандарта A.S.M.E. бак сжатия, то есть бак без баллона. Сегодня доступно множество расширительных баков, которые предварительно заправлены и имеют в них баллон, разделяющий воздух и воду. Базовая формула для определения размеров этих резервуаров такая же, но необходимо сделать поправку на «приемочный объем». Другие факторы влияют на установку и размер этих типов резервуаров, но поскольку компания Climatic Control на данный момент не продает их, в этой статье не будут подробно описаны размеры резервуаров. Желающие могут запросить бюллетень B&G TEH-981 в Hydro-Flo для обсуждения резервуаров под давлением.
Расширительный бак должен быть единственным воздушным пространством в системе. Воздух абсорбируется водой, поэтому необходимы некоторые средства предотвращения самотечной циркуляции более холодной воды, содержащей воздух в резервуаре, в систему, не ограничивая прохождение свободного воздуха из системы в резервуар. B&G ATF представляет собой такое устройство для резервуаров диаметром до 24 дюймов, а ATFL — для резервуаров большего размера. При холодной заливке компрессионный бак должен быть на 2/3 заполнен водой и на 1/3 — воздухом. Для этого можно обрезать вентиляционные трубки ATF и ATFL даже на баках, оборудованных смотровым окном.
Идеальное место для отделения воздуха от воды в системе — это точка наивысшей температуры и самой низкой скорости. Эти параметры в котле соблюдаются.
Верхний выпускной воздушный штуцер ABF
B&G, установленный в верхней части котла, отлично справляется с удалением пузырьков воздуха из верхней части котла и передачей их в расширительный бак. В этом случае вода без пузырьков может циркулировать по системе. Компания B&G раньше делала ABFSO, бойлер с боковым выходом Airtrol, но больше не производит их.Бойлер с боковым выходом Airtrols не работал так же хорошо, как верхний выход, и спрос на них упал до такой степени, что дальнейшее производство фитингов Airtrol с боковым выходом стало невозможным.
Воздухозаборники, такие как B&G IAS, входят в линейные воздухоотделители. Они работают по принципу, что воздух легче воды движется по верхней части горизонтальной трубы. Когда воздух входит в воздухозаборник, пузырьки воздуха захватываются перегородками в воздухозаборнике и поднимаются в верхнюю камеру.Там воздух может быть выпущен, если используется расширительный бак баллонного типа, или подключен к стандартному расширительному бачку для сбора воздуха.
Удаление воздуха из системы, за исключением расширительного бачка, имеет первостепенное значение. Необходимо удалить воздух из системы, иначе может произойти шумная работа и даже полная блокировка циркуляции. Вентиляционные отверстия должны использоваться на всех высоких точках системы. Это единственный способ полностью выпустить весь воздух при первоначальном заполнении системы. Так называемые клапаны «продувки и слива» не работают достаточно хорошо, чтобы удалить весь воздух, и ничего не делают с накопившимся воздухом после того, как система работает.
Существует два основных типа вентиляционных отверстий: автоматические и ручные. Автоматические вентиляционные отверстия бывают двух типов. Тип поплавка и тип фибрового диска. Поплавковые вентиляционные отверстия имеют поплавок, прикрепленный к клапану, и все они заключены в оболочку. Когда корпус наполнен водой, поплавок удерживает клапан закрытым. Когда в корпусе накапливается достаточно воздуха, поплавок опускается, открывая клапан, и воздух выходит, пока вода снова не заполняет корпус, закрывая клапан. По мере накопления воздуха цикл повторяется.
Поплавковые вентиляционные отверстия работают хорошо и служат долго.К сожалению, даже самое маленькое вентиляционное отверстие может оказаться слишком большим, чтобы поместиться внутри крышек плинтуса ребристых труб.
Автоматические вентиляционные отверстия с фибровым диском физически очень малы, того же размера, что и ручные вентиляционные отверстия «незакрепленный ключ» или «монеты». В них используются специальные диски, которые разбухают при контакте с водой. По мере того как воздух накапливается и заменяет воду вокруг дисков, диски высыхают, сжимаются и открывают небольшое вентиляционное отверстие. Воздух выпускается, вода снова достигает дисков, и цикл повторяется — какое-то время. Автоматические вентиляционные отверстия с фибровыми дисками склонны к быстрому отказу, например, залипанию или постоянному стеканию воды.
Лучшие вентиляционные отверстия — это ручные вентиляционные отверстия, называемые отверстиями под ключ или монетными отверстиями. Отверстия для монет можно открыть или закрыть с помощью десятицентовика или небольшой отвертки. Вентиляционные отверстия с неплотным ключом требуют небольшого ключа, чтобы открыть или закрыть их. Любой из них представляет собой всего лишь небольшой игольчатый клапан с металлическим седлом. Они не только практически неразрушимы, но и дешевы! Единственный их недостаток в том, что их нужно открывать и закрывать вручную. Если воздух скапливается, кто-то должен его выпустить. Если система оборудована ручными вентиляционными отверстиями, рекомендуется не реже одного раза в год открывать каждое вентиляционное отверстие, чтобы обеспечить выход накопившегося воздуха.
Большинство проблем с воздухом можно устранить путем тщательного проектирования, хорошего обслуживания и правильного первоначального запуска системы. Наиболее часто упускаемая из виду часть системы принудительного горячего водоснабжения — это правильный запуск.
После того, как система была установлена, промыта и заполнена до надлежащего статического напора, котел следует запустить и медленно нагреть до температуры воды не менее 225 ° F и выдержать в таком состоянии примерно полчаса. Это высвободит увлеченный воздух из воды и направит его в расширительный бак.Чем горячее вода, тем больше воздуха она выделяет. Циркуляционный насос (ы) должен быть выключен во время этого начального нагрева. Теперь дайте котлу остыть до нормальной рабочей температуры, запустите все циркуляторы и откройте все клапаны зон, если они используются. Снова увеличьте температуру воды как минимум до 225 ° F и прокачивайте всю воду в течение 15–30 минут. Это вытеснит большую часть воздуха из пресной воды, и, пока в системе нет утечек, проблемы с воздухом будут предотвращены. Каждый раз, когда система опорожняется, например, при ремонте, и снова заполняется, процедуру запуска следует повторять.
Рисунок 10.
На рис. 10 представлена типовая котельная установка со стандартным расширительным баком. Подача холодной воды всегда должна поступать в систему в баке сжатия, чтобы любой увлеченный воздух немедленно попадал в бак.
Рисунок 11.
На рис. 11 показана система с расширительным баком под давлением или баллоном. Обратите внимание, что встроенный воздушный сепаратор используется с поплавковым клапаном. Flo-регулирующие клапаны или flochecks — это специально разработанные клапаны, похожие на поршневые клапаны, которые останавливают гравитационную циркуляцию в системе принудительного горячего водоснабжения, чтобы предотвратить перегрев, когда циркуляционный насос (ы) выключен.Клапаны управления потоком B&G SA оснащены ручным открывателем для обеспечения гравитационной циркуляции в аварийной ситуации, если насос выйдет из строя. Даже несмотря на то, что трубы системы горячей воды с принудительной циркуляцией имеют небольшие размеры, гравитационная циркуляция может быть весьма эффективной для сохранения тепла, если это необходимо.
Каждый водогрейный котел должен иметь предохранительный клапан, который будет поддерживать давление на уровне рабочего давления котла или ниже.
A.S.M.E. Кодекс (Американского общества инженеров-механиков) гласит: «Каждый водогрейный водогрейный котел должен иметь по крайней мере один официально установленный предохранительный клапан для сброса давления на уровне или ниже максимально допустимого рабочего давления котла.Предохранительные клапаны должны быть подключены к верхней части котла с вертикальным шпинделем, если это возможно. Между предохранительным клапаном и котлом или на сливной трубе между таким клапаном и атмосферой не должно быть никаких запорных устройств любого описания ».
Предохранительный клапан должен удовлетворительно работать в двух условиях. Он должен сбрасывать давление за счет выпуска воды из-за теплового расширения и сброса давления путем выпуска пара. Слив воды обычно является признаком заболоченного расширительного бака или неисправного заправочного клапана.Диагностировать несложно. Если статическое давление холодного наполнения быстро увеличивается до давления предохранительного клапана при розжиге котла, резервуар забивается водой. Слейте воду и заново заполните расширительный бачок до необходимого уровня воды и воздуха. Слишком маленький расширительный бачок для системы может показывать аналогичные симптомы. Если вы подозреваете, что резервуар слишком мал, пересчитайте размер резервуара и либо добавьте еще один резервуар, либо замените существующий резервуар на резервуар подходящего размера. Отверстие в расширительном бачке быстро приведет к его заболачиванию.Опять же, он наполнится водой и протечет. Расширительные баки в системах горячего водоснабжения не потеют, поэтому любая капля воды из расширительного бака свидетельствует о негерметичности бачка. Неисправный или негерметичный заправочный клапан приведет к чрезмерному увеличению статического давления заправки в холодной системе.
Выпуск пара через предохранительный клапан является аварийным состоянием и предъявляет критические требования к клапану. Когда температура воды в бойлере составляет около 212 ° F или выше, а предохранительный клапан срабатывает, резкое падение давления вызывает вспыхивание воды и образование пара.Пропускная способность предохранительного клапана должна справиться с этим. Существует огромная разница между выпуском воды и выпуском пара. Фунт воды занимает 27,7 кубических дюйма пространства. Фунт пара при атмосферном давлении занимает 26,8 кубических футов! В 1600 раз больше места, чем воды! Таким образом, A.S.M.E. предохранительный клапан испытан и рассчитан на пар, хотя это клапан для водогрейного котла.
Предохранительные клапаны подходящего размера должны выдерживать полную мощность котла. Предохранительные клапаны бойлера горячей воды рассчитаны в БТЕ в час при определенном номинальном давлении.Пока этот рейтинг соответствует или превышает номинальную мощность горелки, предохранительный клапан будет достаточно большим для котла. Чтобы облегчить выбор клапана, производители предохранительных клапанов печатают диаграммы, показывающие их пропускную способность при различных настройках давления. См. Рисунок 12.
Рисунок 12.
Двойные блоки, блоки, в которых сочетаются наполняющий клапан и предохранительный клапан, не соответствуют требованиям.
Большинство производителей котлов теперь рекомендуют устанавливать на водогрейные котлы отсечки по низкому уровню воды.Это требуется для многих местных норм. Даже несмотря на то, что котел может быть защищен от взрыва, потому что он имеет A.S.M.E. предохранительный клапан, сухой огонь все еще может его испортить. Большинство поломок водогрейного котла связано с низким уровнем воды.
Существует неправильное представление о том, что редукционный клапан наполнения будет поддерживать систему в полном объеме при любых обстоятельствах. Это неправда. Чтобы проиллюстрировать проблему, типичная система будет иметь редукционный клапан заполнения, установленный на величину от 12 до 18 фунтов, и предохранительный клапан, настроенный на открытие при давлении 30 фунтов.и близко к 26 фунтам. Если предохранительный клапан открывается для слива воды из-за избыточного давления, очевидно, что наполняющий клапан не восполнит потерю воды. Если подпиточная вода не восполняет потери через предохранительный клапан, это может привести к нехватке воды.
Есть много других причин, по которым система может потерять воду, что приведет к ее низкому уровню. Утечки в котле, трубопроводах или через уплотнения насоса. Небрежность, такая как слить воду из бойлера для ремонта и забыть долить воду в систему, является еще одной частой причиной низкого уровня воды.Отключение при низком уровне воды спасет котел, поскольку не позволит горелке включиться до тех пор, пока не будет исправлен недостаток воды.
При определенных обстоятельствах отключения по низкому уровню воды может быть недостаточно для защиты. Топливный клапан мог открыться; контакты могли замкнуться при сварке из-за перегрузки или короткого замыкания, что сделало отключение по низкому уровню воды неэффективным. Лучшая рекомендация для охвата всех установок, чтобы обеспечить максимальную безопасность, — это использовать комбинированный податчик воды и ограничитель воды. Часть питателя обычно способна подавать воду в котел с такой скоростью, с какой она может быть выпущена через предохранительный клапан.Хотя комбинация отключения питателя увеличивает стоимость установки, по сравнению со стоимостью замены котла это «дешевая» страховка. Помните, что коды — это минимум требований, «как минимум», которые должны быть выполнены. Превышение требований кодекса — это всегда хорошая практика, особенно в том, что касается безопасности.
Хотя Climatic Control Company обычно не проектирует системы принудительного нагрева воды, знание того, что требуется, может помочь вам помочь клиенту найти проблему в проблемной системе, над которой он работает, и продать подходящие устройства для устранения проблемы.
Применяется для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
Область применения
Предназначено для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей во влажных помещениях. Защищает поверхность от воздействия влаги и грязи.
Технические данные
Расход
8-15 м²/л. Расход колеблется в зависимости от природы, пористости и твердости дерева.
Тип продукта
Waterborne
Способ нанесения
кисть, ткань
Хранение
В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться.
С легким паром!
В защите нуждается даже термообработанное дерево в саунах и банях. Масляной состав Tikkurila Supi Laudesuoja эффективно защитит как необработанные, так и покрытые ранее маслом поверхности – например, полки. Средство глубоко впитывается в древесину, создавая на ней грязе — и водоотталкивающую пленку.
Product usp1consumer_img
Подчеркивает красоту дерева
Натуральный цвет и структура дерева – главное украшение традиционной бани или сауны. Обработка бесцветным масляным составом Tikkurila Supi Laudesuoja не изменит природный цвет древесины, но сделает его более глубоким. Глубина оттенка зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева.
Product usp2consumer_img
Помогает поддерживать чистоту
Tikkurila Supi Laudesuoja относится к экологически чистым материалам класса М1. Состав практически не имеет запаха и не выделяет в воздух вредных для здоровья веществ даже при нагревании. Обработанные маслом поверхности легко содержать в чистоте.
Product usp3consumer_img
25505
interior
Масло, прозрачный
Tikkurila Supi Laudesuoja
Sauna Benches, Saunas
Внутри
Russian
Пропитка полков SUPI LAUDESUOJA (СУПИ ЛАУДЕСУОЯ)
Масляный состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Впитывается в древесину, создавая мягкую, грязеотталкивающую поверхность. Обработанные составом «Лаудесуоя» поверхности легко содержать гигиенически чистыми.
Разные варианты оформления масляной пропитки для полков СУПИ ЛАУДЕСУОЯ
Среди любителей бани постоянно идет спор, обрабатывать полки в парилке какими-либо составами или нет. Конечно, присутствие каких либо химических составляющих вкрайне нежелательно. Но, с другой стороны, в необработанную древесину впитывается пот. При нагревании он потом испаряется. Дышать этими испарениями тоже не очень приятно, да и вряд ли полезно. Не у всех есть возможность ограничить круг людей, парящихся в бане или сауне. Тогда выход — создать безвредное покрытие, которое будет защищать полки от проникновения пота и других жидкостей.
Содержание статьи
Область применения
Пропитка для полоков (лавок, лежаков) в бане и сауне предназначена для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей.
Технические данные
Цвета
Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.
Степень блеска
не определяется
Расход
8-15 м/л в зависимости от пористости древесины.
Тара
250 мл, 1 л.
Цена
250 мл — 8-10$ ; 1 л — 15,5 — 18 $
Способ нанесения
Наносится кистью или чистой тканью.
Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 %
Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины. Излишнее масло стирать.
Сухой остаток
100%.
Плотность
0,8 кг/л.
Хранение
Защищать от мороза.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Условия при обработке
Перед началом обработки убедитесь, что условия работы соответствуют следующим требованиям:
Поверхность сухая.
Температура выше +5°С.
Относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка
Загрязненные полки очистить моющим средством «Супи Саунапесу» в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.
Обработка
Масло для полков Tikkurila SUPI LAUDESUOJA наносить на сухую древесину (влажность не выше 20%) кистью или мягкой тканью
Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, наносить повторно.
Затопить баню и стереть остатки масла чистой тканью.
Очистка инструментов
Рабочие инструменты сразу после обработки промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством «Пенсселипесу».
Уход
При необходимости, не ранее чем через 2 недели после обработки:
Очистить поверхность средством «Супи Саунапесу» (0,1–0,2 л средства на 5 л воды).
Для растворения и удаления известковых солей применять 10-15%-ый раствор.
Сильно загрязненные или покрытые твердыми известковыми солями поверхности можно очищать неразбавленным «Супи Саунапесу».
Для отбеливания полков «Супи Саунапесу» смешать с водой в соотношении 1:1 и дать воздействовать минут 15. После обработки всегда промывать полок чистой водой.
Пропитка полков SUPI LAUDESUOJA (СУПИ ЛАУДЕСУОЯ)
Tikkurila Supi Saunasuoja | Tikkurila
Полуматовый
Колеруемый акрилатный защитный состав.
Полуматовый
Колеруемый акрилатный защитный состав.
Рассчитать количество
Спецификация продукта
Описание
Колеруемый акрилатный защитный состав.
Объекты применения
Применяется для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани. Не применять для обработки полков бани.
Область применения
Предназначен для защиты поверхностей во влажных помещениях. Образует грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающий обработанную поверхность противоплесневый компонент. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению.
Технические данные
Расход
8–12 м²/л.
Тип продукта
Waterborne
Способ нанесения
кисть, распыление
Хранение
В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться.
Защищает от грязи и влаги
Обработка стен и потолка сауны защитным составом Tikkurila Supi Saunasuoja надолго сохранит их первоначальный вид и поможет поддерживать в помещении чистоту. Средство глубоко впитывается в древесину, образуя грязе- и водоотталквающую пленку. Специальный компонент защитит обработанную поверхность от синевы и плесени.
Product usp1consumer_img
Новые современные цвета
Традиционные оттенки древесины все чаще уступают место новым палитрам в дизайне саун. Черный, серый или, например, бирюзовый цвет могут стать стильным решением. Придайте помещению индивидуальный стиль, заколеровав Tikkurila Supi Saunasuoja в один из цветов каталогаTikkurila «Колеруемые лаки для интерьеров».
Product usp2consumer_img
Для стен и потолков
Защитный состав Tikkurila Supi Saunasuoja предназначен для обработки стен и потолков из дерева, древесноволокнистых плит и бетона. Для обработки полков бань рекомендуем использовать другие продукты Tikkurila – например, Tikkurila Supi Saunavaha или Tikkurila Supi Laudesuoja.
Product usp3consumer_img
25506
interior
Лак, прозрачный
Tikkurila Supi Saunasuoja
Saunas
Внутри
Russian
Состав защит. Tikkurila Супи лаудесуоя д/полков бани и сауны, 1л
Магазин
Наличие
Режим работы
ул. 50 лет Октября, 109
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 4 шт
07:00 — 21:00
ул. Клары Цеткин, 2Б
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 6 шт
07:00 — 21:00
ул. Пермякова, 2 стр.1
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 5 шт
07:00 — 21:00
ул. Панфиловцев, 86
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 7 шт
Круглосуточно
ул. Домостроителей, 32
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 2 шт
07:00 — 21:00
ул. Жуковского, 84, стр.1
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 4 шт
07:00 — 21:00
ул. Московский тракт, 130
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 14 шт
07:00 — 21:00
ул. Щербакова, 99А
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 4 шт
Круглосуточно
ул. Мельникайте, 123 стр.1
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 4 шт
07:00 — 21:00
ул. 50 лет Октября, 109 Б
Склад «Строительный двор»
В наличии: 5 шт
06:00 — 20:00
ул. Федюнинского, 79
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 4 шт
07:00 — 21:00
пос. Московский, Бурлаки 2А, к1
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 2 шт
08:00 — 21:00
д. Ожогина, уд. Садовая 3А
Магазин «Строительный двор»
В наличии: 5 шт
Круглосуточно
Tikkurila Supi Laudesuoja / Тиккурила Супи Лаудесуоя масло для полков
Супи Лаудесуоя — Supi Laudesuoja
Парафиновое масло. Используется для защиты деревянных полков в бане от воздействия влаги и грязи.
С легким паром!
В защите нуждается даже термообработанное дерево в саунах и банях. Масляной состав Супи Лаудесуоя от Тиккурила эффективно защитит как необработанные, так и покрытые ранее маслом поверхности – например, полки. Средство глубоко впитывается в древесину, создавая на ней грязе — и водоотталкивающую пленку.
Подчеркивает красоту дерева
Натуральный цвет и структура дерева – главное украшение традиционной бани или сауны. Обработка бесцветным масляным составом Супи Лаудесуоя не изменит природный цвет древесины, но сделает его более глубоким. Глубина оттенка зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева.
Помогает поддерживать чистоту
Супи Лаудесуоя относится к экологически чистым материалам класса М1. Состав практически не имеет запаха и не выделяет в воздух вредных для здоровья веществ даже при нагревании. Обработанные маслом поверхности легко содержать в чистоте.
Тип: Парафиновое масло, защищающее поверхность от воздействия влаги и грязи.
Область применения: Применяется для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
Объекты применения: Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвета: Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.
Степень блеска: не определяется
Расход: 8-15 м²/л в зависимости от пористости древесины.
Тара: 250 мл, 1 л.
Способ нанесения: Наносится кистью или чистой тканью.
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%: Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины.
Сухой остаток: 100 %.
Плотность: 0,8 кг/л.
Хранение: Защищать от мороза.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке: Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка
Загрязненные полки очистить моющим средством «Супи Саунапесу» в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.
Обработка
Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, повторить обработку. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.
Очистка инструментов: Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством «Пенсселипесу».
Уход: При необходимости, не ранее чем через 1 месяц после обработки очистить поверхность средством «Супи Саунапесу» (0,1–0,2 л средства на 5 л воды). Сильно загрязненные поверхности можно очищать неразбавленным «Супи Саунапесу». Для отбеливания полков «Супи Саунапесу» смешать с водой в соотношении 1:1 и дать воздействовать минут 15. После обработки обязательно промыть полок чистой водой. При необходимости, обработать заново составом «Супи Лаудесуоя».
Tikkurila Supi Laudesuoja | Тиккурила
Не применимо
Парафиновое масло для деревянных поверхностей.
Не применимо
Парафиновое масло для деревянных поверхностей.
Рассчитать количество
Спецификация продукта
Описание
Парафиновое масло для деревянных поверхностей.
Объекты применения
Применяется для необработанных и обработанных ранее маслом поверхностей, например, полков сауны и бани.
Область применения
Предназначено для необработанных и обработанных ранее поверхностей во влажных помещениях. Защищает поверхность от воздействия влаги и грязи.
Технические данные
Расход
8-15 м² / л.Расход колеблется в зависимости от природы, пористости и твердости дерева.
Тип продукта
Водный
Способ нанесения
кисть, ткань
Хранение
В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5 ° С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. Неполные свойства продукта могут измениться.
С легким паром!
В защите нуждается даже термообработанное дерево в сауне и банях.Масляной состав Tikkurila Supi Laudesuoja эффективно защитит как необработанные, так и покрытые ранее маслом поверхности — например, полки. Средство глубоко впитывается в древесину, создавая на ней грязе — и водоотталкивающую пленку.
Продукт usp1consumer_img
Подчеркивает красоту дерева
Натуральный цвет и структура дерева — главное украшение традиционной бани или сауны.Обработка бесцветным масляным составом Tikkurila Supi Laudesuoja не изменит природный цвет древесины, но сделает его более глубоким. Глубина оттенка зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева.
Продукт usp2consumer_img
Помогает поддерживать чистоту
Tikkurila Supi Laudesuoja относится к экологически чистым материалам класса М1. Состав практически не имеет запаха и не выделяется в воздух вредных для здоровья веществ даже при нагревании.Обработанные маслом поверхность легко содержать в чистоте.
TIKKURILA SUPI LAUDESUOJA Парафиновое масло, защищающее поверхность от воздействия влаги и грязи.
Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
Цвета Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.
Степень блеска не определена
Расход 8-15 м² / л в зависимости от пористости древесины.
Тара 250 мл, 1 л.
Способ нанесения TIKKURILA SUPI LAUDESUOJA Наносится кистью или чистой тканью.
Время высыхания при + 23ºС и относительной влаги 50% Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины.
Сухой остаток 100%.
Плотность 0,8 кг / л.
Хранение Защищать от мороза.
Условия при обработке Поверхность должна быть сухой.Температура должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха — не выше 80%.
Предварительная подготовка Загрязненные полки очистить моющим средством «Супи Саунапесу» в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.
Обработка Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, повторить обработку.Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.
Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством «Пенсселипесу».
Уход При необходимости, не ранее чем через 1 месяц после обработки очистить поверхность средством «Супи Саунапесу» (0,1–0,2 л средства на 5 л воды). Сильно загрязненные поверхности можно очищать неразбавленным «Супи Саунапесу». Для отбеливания полков «Супи Саунапесу» смешать с водой в использовании 1: 1 и дать воздействовать минут 15.После обработки обязательно промыть полок чистой водой. При необходимости обработать заново составом «Супи Лаудесуоя».
.
Tikkurila Supi Laudesuoja / Тиккурила Супи Лаудесуоя масло для полков
Супи Лаудесуоя — Supi Laudesuoja
Парафиновое масло. Используется для защиты деревянных полков в бане от воздействия влаги и грязи.
С легким паром!
В защите нуждается даже термообработанное дерево в сауне и банях. Масляной состав Супи Лаудесуоя от Тиккурила эффективно защитит как необработанные, так и покрытые ранее маслом поверхности — например, полки.Средство глубоко впитывается в древесину, создавая на ней грязе — и водоотталкивающую пленку.
Подчеркивает красоту дерева
Натуральный цвет и структура дерева — главное украшение традиционной бани или сауны. Обработка бесцветным масляным составом Супи Лаудесуоя не изменит природный цвет древесины, но сделает его более глубоким. Глубина оттенка зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева.
Помогает поддерживать чистоту
Супи Лаудесуоя относится к экологически чистым материалам класса М1.Состав практически не имеет запаха и не выделяется в воздух вредных для здоровья веществ даже при нагревании. Обработанные маслом поверхность легко содержать в чистоте.
Тип: Парафиновое масло, защищающее поверхность от воздействия влаги и грязи.
Область применения: Применяется для необработанных и обработанных ранее деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
Объекты применения: Предназначен для необработанных и обработанных ранее деревянных поверхностей, например, полковны и бани.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвета: Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.
Степень блеска: не определен
Расход: 8-15 м² / л в зависимости от пористости древесины.
Тара: 250 мл, 1 л.
Способ нанесения: Наносится кистью или чистой тканью.
Время высыхания при + 23ºС и относительной влажности 50%: Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину.Скорость впитывания зависит от пористости древесины.
Сухой остаток: 100%.
Плотность: 0,8 кг / л.
Хранение: Защищать от мороза.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
.
Условия при обработке: Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха — не выше 80%.
Предварительная подготовка
Загрязненные полки очистить моющим средством «Супи Саунапесу» в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть.При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.
Обработка
Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, повторить обработку. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.
Очистка инструментов: Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством «Пенсселипесу».
Уход: При необходимости, не ранее чем через 1 месяц после обработки очистить поверхность средством «Супи Саунапесу» (0,1–0,2 л средства на 5 л воды).Сильно загрязненные поверхности можно очищать неразбавленным «Супи Саунапесу». Для отбеливания полков «Супи Саунапесу» смешать с водой в использовании 1: 1 и дать воздействовать минут 15. После обработки обязательно промыть полок чистой водой. При необходимости обработать заново составом «Супи Лаудесуоя».
Котел для бани, какой лучше, критерии выбора, фото
Газовый котел для бани — фото интерьера парной
Виды банных котлов для нагрева воды
Котел для бани часто путают с печью, особенно рассматривая самые простые агрегаты, энергоносителем в которых является специальное твердое топливо, или, чаще — дрова. На самом деле котел имеет более сложное устройство, и представляет собой оборудование, которое состоит из печи, бака для нагрева воды, теплообменника, дымохода.
Принцип работы банного котла для подогрева воды
Теплообменник — змеевик, состоящий из конструкции труб: «две в одной», радиаторной решетки. В основной трубе — теплоноситель для отопления. В ней также расположена вторая труба для подачи горячей воды. Для максимальной теплоотдачи вода в них циркулирует в разных направлениях.
Оборудование для подогрева воды может быть встроенным, или выносным. Часто бак размещают в парилке, в предбаннике, или в обмывочной. Обкладывают камнем или кирпичом для лучшего удержания тепла. В первую очередь, выбор агрегата зависит от того, какой энергоноситель будет использован: электричество, газ, дрова, или специальное твердое топливо.
Газовые печи для бань с выносным баком — принцип подключения
Электрокотлы для бань
Электрический котел сегодня используется практически в каждой квартире, поскольку по принципу работы он представляет собой обычный бойлер. Если рассматривать такое оборудование, как вариант подогрева теплоносителя для отопления — электрокотел неэкономичен.
При этом, само оборудование и его монтаж стоят недорого. Электрические котлы для бани практически не используются, поскольку имеют существенные недостатки:
большое потребление электроэнергии;
необходимость в трёхфазной сети с высокой мощностью.
Но применение электрических котлов имеет и положительные моменты: экологичность, чистота в помещении, компактность, работа в автоматическом режиме. Поэтому, в небольшой баньке часто устанавливают бойлер, или маленький одноконтурный котел — для подогрева воды в обмывочной.
Электрический котел устанавливают, когда баня находится в подвальном помещении, или гараже частного дома. В случае установки такого оборудования следует учитывать, что камни для создания пара также могут нагреваться от электричества.
Газовые котлы для бани
Самые выгодные и эффективные в использовании газовые агрегаты: компактные, простые и недорогие в эксплуатации, многофункциональные. Нет необходимости постоянно приобретать топливо. Используются для отопления предбанников и обмывочных, нагрева горячей воды.
В процессе топки газовое обогревающее оборудование не выделяет ни гари, ни запаха. Так как газовые устройства взрывоопасны, изготавливать их своими руками не рекомендуется. Существуют специализированные газовые банные котлы, которые предназначены только для нагрева камней, парной, небольшого предбанника.
Специализированный газовый котел для бани с баком и каменкой
Для крупных банных комплексов, или одновременного отопления жилых помещений и пристроек используются газовые котлы для дома:
Одноконтурные — для обогрева небольшой баньки, подогрев воды в обмывочной.
Двухконтурные — отапливают предбанник, нагревают воду. Если баня пристроена к дому, то оборудование можно использовать и для его индивидуального отопления.
Трехконтурные — для обогрева полов помещения, и когда при бане оборудован небольшой бассейн.
Напольный газовый котел для отпления и подогрева воды в больших объемах
Давление газа — важный критерий при выборе котла для бани
Следует учитывать, что подавая газ на котел из центральной магистрали, или тем более — из баллона, необходимо следить за давлением. При покупке котла давление в сети — является одним из критериев его выбора, поскольку производители предупреждают, что нарушение подачи энергоносителя — не безопасно для эксплуатации устройства.
Твердотопливные котлы для бань
Твердотопливные агрегаты длительное время хранят тепло, не требуют дополнительного подключения к источнику питания. Но их эксплуатация дорого обходится, поэтому они используются только для подогрева воды в обмывочной, и, реже — для обогрева небольшого предбанника.
Твердотопливный котел со съемным баком
Для этого вида котлов необходим уголь определенной фракции и влажности, поскольку дров для подогрева воды понадобится слишком много. Из-за угля в помещении будет присутствовать специфическая пыль, от которой сложно избавиться. Кроме того данное оборудование не может работать в автоматическом режиме. И самый неприятный момент — понадобится регулярная чистка котла.
Принцип работы твердотопливной печи для бани с выносной топкой подробно описан в нашей статье.
Устройство твердотопливного котла для бани
Чаще всего для маленьких бань используют простые дровяные котлы, которые также относятся к твердотопливным. Такое оборудование обычно устанавливается вместе с печью, при возведении бани. В отличие от других типов эноргоносителя — можно сделать дровяную печь и котел для бани своими руками, но для этого понадобится определенный опыт в строительстве.
Делаем дровяной котел для бани
Первым делом необходимо подготовить место для размещения оборудования: укрепить напольное покрытие. Используемые материалы:
Шамотный кирпич;
Асбестовый картон, толщиной более сантиметра;
Металлический лист, толщиной от одного миллиметра.
Дровяной котел для бани с баком сделанный своими руками
Основание делают ровным и прочным. Для изготовления дымохода используются только негорючие материалы. С внешней стороны его дополнительно покрывают теплоизоляцией. Важно знать: место соединения отопительного устройства с дымоходной трубой делают разборным.
Процесс изготовления состоит из трех этапов: подготовка материалов, приваривания опор, создание экрана.
Материалы
Выбрав котел в бане цилиндрической формы, используйте металлическую бочку литров на 200. Подойдет толстая труба диаметром в полметра, длиною до метра.
А также приготовьте:
Арматуру толщиной 14 мм, сделав три отрезка по 3 см для опор.
Металлический лист толщиной 4 мм;
Металлический лист толщиной 5 мм;
Кирпичи и цемент.
Сборка
Привариваем к корпусу параллельно три опоры. Первая, нижняя на самом дне. Средняя располагается в зависимости от расположения поддувальной дверцы. Третья ниже на 20 см от верха корпуса.
Далее вырезаем дно и крышку из листов металла. В крышке делаем отверстие кольца дымохода.
В боковой части корпуса делаем отверстие для короба. Туда монтируем дверки печные и поддувальные.
Внутри короба делаем перегородку для отсеков. И делаем экран: выкладываем кирпичную стену или полностью обкладываем котел.
Для конвекции воздуха внизу оставляем отверстие. Но для начала ввариваем короб в бочку или трубу.
Даже сэкономив на самостоятельной сборке котла для бани, немало средств и времени уйдет на закупку и поиск материалов, не говоря о монтажных работах. Если на вашем участке есть централизованная подача газа — лучше использовать более современное нагревательное оборудование.
Выбираем котлы в баню
Для поддержания стабильной оптимальной температуры горячей воды рекомендуется устанавливать оборудование с чугунными теплообменниками. Они нагреваются медленно, но долго держат нужную температуру.
В пользу установки газового нагревательного оборудования в бане говорят такие факты:
Экономия в расходе топлива и его оплате, если сравнивать с электрическим или твердотопливным оборудованием.
Экологичность: отсутствие гари, запаха, вредных выхлопов.
Конструкция и комплектация специализированной газовой печи для бани
Учитывая все эти факторы можно сделать вывод, что установка газового устройства — экономичное и экологичное решение. Выбирают его с учетом параметров бани и функций, которые оно выполняет. Газовый котел для бани выбирают по таким характеристикам: тепловая мощность, наличие автоматики, средств контроля. Подбирая оборудование, необходимо обратить внимание на его номинальную производительность.
Подробную информацию о выборе газового котла для обогрева дома вы найдете в нашем материале.
Настенные газовые котлы для подогрева воды
Для деревянной бани не стоит приобретать настенное оборудование, только напольное. Так как в этом случае недопустима высокая температура продуктов сгорания. Согласно правилам пожарной безопасности можно устанавливать газовые котлы в баню, высота помещения которой, не менее трех метров. А ширина дверного и оконного проемов не менее 80 см.
Если котел устанавливается индивидуально для бани, то рекомендуется обратить внимание на оборудование последних моделей, которые могут работать от двух энергоносителей. Вы сами можете выбирать, использовать газ, или дрова. Яркими примерами таких устройств являются: Теплодар, Уралочка, Синара, Термофор.
Универсальные газовые котлы для бани Термофор
Поскольку современное оборудование дает возможность использовать любой источник энергии, выбор устройства зависит от их доступности все меньше. Поэтому при покупке котла следует больше обращать внимание на:
общую площадь парной;
качество и толщину метала печи;
скорость и температура нагрева;
объем бака для воды;
размеры и габариты: трубы, печки, бака.
Установка газового котла в бане своими руками
Перед подключением оборудования необходимо оформить соответствующие разрешения и согласовать проект в органах власти. Разработать в специализированной службе проект газоснабжения, после чего направить его и сопутствующие документы на согласование, например, в Горгаз. Потребуются бумаги от производителя: техпаспорт оборудования, инструкция, сертификат соответствия.
Работы с газовым оборудованием осуществляются специалистами в соответствии с принятыми правилами и нормами: СНиП 42-01-2002 и II-35-76, свод правил: СП-41-104-2000. В них дано подробное описание, как правильно выполнять данные работы, и что делать категорически запрещено. К примеру, диаметр дымохода подбирается в соответствии с мощностью устройства по специальным формулам.
Настенные газовые котлы для подогрева воды
Получив нужные разрешения можно приступать к работам: подвести газопровод и водоснабжение, облицевать стену противопожарным материалом, сделать отверстие для дымохода.
Промыть системы труб устройства.
Настенное оборудование прикрепить к планкам.
Сделать отверстия в стене, закрепить планки анкерами или саморезами.
Зафиксировать котел на крепёжных планках.
Присоединить к трубам краны, фильтры;
Присоединить краны на входе, выходе;
Установить сгоны;
Подключить отопительную систему;
Соединить сгон с отоплением;
Подключить водоснабжение;
Присоединить дымоход.
Для напольного оборудования выделяется отдельное помещение. Стены и пол покрывают специальными противопожарными материалами. Агрегат прикручивают к полу. Остальная схема подключения идентична настенному варианту.
Итог
Сегодня существует множество вариантов котлов для бань, поэтому каждый сможет выбрать необходимое оборудование для своих потребностей. Выполняя самостоятельно монтаж, сборку, или подключение агрегата соблюдайте все указанные производителем нормы и правила — от этого зависит безопасность вас и вашей семьи. Помните, газовое оборудование взрывоопасно.
какой лучше на дровах или верхнего горения
Чтобы в бане было приятно париться, ее недостаточно просто построить. Для этого нужно установить производительную печь, оборудование, которое будет нагревать воду. Котел для бани на дровах или другом топливе нужно подбирать, учитывая технические характеристики оборудования.
Типы и особенности
Самыми ходовыми считаются металлические отопительные агрегаты. Изготовлением оборудования занимаются разные производители. Оно различается по внешнему виду, наличию дополнительных функций. Технические характеристики не имеют серьезных отличий, если сравнивать модели одной цены.
Оборудование изготавливается из такого материала:
Углеродистой стали. Средняя толщина стенок — 5 мм. У дорогих моделей более толстые стенки. Главный недостаток материала — при частом перегреве происходит отпуск стали. Это негативно влияет на показатели пластичности, твердости, прочности.
Ковкого чугуна. Такие конструкции выдерживают длительное воздействие высоких температур без деформации, изменения технических характеристик.
Особо популярны металлические модели с внешней отделкой из натурального, искусственного декоративного камня.
Длительного горения
Современные модели металлических котлов отличаются длительным горением. Это обеспечивается наличием дополнительной камеры для сгорания газов, выделяющихся при горении твердого топлива.
Одной закладки дров достаточно для поддержания тепла в помещениях на протяжении 8–12 часов. Для поддержания горения должен правильно подбираться поток воздуха, поступающий в топочную камеру. Чем он сильнее, тем быстрее будут сгорать дрова. Для регулировки поступления воздуха, котел оснащен механическим механизмом открытия, закрытия топочной камеры.
Пиролизный
Особенности оборудования:
пиролизные модели очень дорогие, из-за чего подходят далеко не всем покупателям;
увеличенное КПД.
Опытные банщики, монтажники не рекомендуют устанавливать пиролизные котлы в банях. Они экономичны, но медленно прогревают помещения.
Водяной
Чтобы не только париться, но и выполнять водные процедуры, нужно установить котел с баком для воды. Это стандартная конструкция, состоящая из следующих элементов:
чугунного колосника;
топливной камеры;
дымохода, крышки бака;
бака для воды;
дымохода;
зольного ящика;
штуцера для слива воды;
поворотной ручки на крышке бака.
Разводку труб для воды можно сделать самостоятельно. Это позволит дополнительно отапливать удаленные от печи помещения.
На отработанном масле
Существует модели котлов для бани, которые работают на жидком топливе. Это может быть отработанное машинное масло или солярка. Главный недостаток конструкций — нахождении бака в помещении. Они издают неприятный запах при эксплуатации. Преимущества оборудования — высокая мощность, повышенный КПД.
Электрические
Недостатки:
необходимость подключения к сети 380 вольт;
большие затраты электроэнергии.
В остальном такие модели имеют только преимущества.
Газовый
Газовое оборудование очень популярно. Обуславливается это его преимуществами:
высокая производительность;
экономичность;
возможность регулировать температурный режим;
быстрый прогрев помещений.
Недостатки газового оборудования:
Подключение агрегата к системе центрального газоснабжения или газовому баллону.
Взрывоопасность. Нужно регулярно проверять места соединений, чтобы не допустить утечек газа.
Монтаж оборудования лучше доверить опытным строителям.
Конструкция топки
Уровень комфорта проведения банных процедур зависит от конструктивной особенности топки. Существует два варианта конструкции топок:
Без топочного канала. Дверца с камерой сгорания топлива находится в парилке. Быстро нагревает парную, дрова удобно подкидывать. При каждом открытии дверцы, в помещении сгорает кислород.
С топочным каналом. Дверца выводится в соседнее помещение от парилки.
Первый вариант подходит для небольших бань. Если парилка большая лучше выбирать второй тип конструкции.
Технические характеристики и функции
Главная задача, которую должны выполнять банные котлы — равномерный прогрев помещений. Металлические модели имеют небольшую топочную камеру и быстро нагреваются, передают тепло окружающему пространству. У моделей из металла есть недостаток – быстрое остывание после прекращения подачи топлива.
Каменка
При выборе котла нужно уделить внимание каменке. Характеристики:
Размеры каменки. От этих параметров зависит, сколько камней поместится.
Расположение каменки. Она может находиться внутри корпуса печи, опоясывать дымоход, или располагаться сверху. Последний вариант более популярен, поскольку такие он быстрее нагревают помещения.
Современные модели могут иметь каменку, которая расположена вдоль всех стенок, верху. Они позволяют быстро нагревать помещения, длительное время поддерживать высокую температуру.
Подбор мощности
При подборе мощности нужно принимать во внимание размеры помещений, габариты отопительного оборудования, тепловые характеристики здания. Дополнительно необходимо учитывать факторы, влияющие на теплопотери:
материал стен;
тип напольного покрытия, вид фундамента, толщина бетонной стяжки;
толщина потолка, наличие теплоизоляции.
Дополнительно нужно учитывать климатическую зону расположения бани.
Рекомендации
Прежде чем покупать котел, нужно изучить советы профессионалов:
Чем меньше у котла функций, тем долговечнее он будет.
Высокая стоимость оборудования не говорит о его качестве.
Прежде чем покупать котел для бани, нужно выбрать тип парной — финская, русская, турецкая. Зависимо от пожеланий, можно подбирать температурный режим агрегата.
Размеры топочной камеры, каменки выбираются зависимо от длительности проведения банных процедур.
Чтобы отапливать парилку небольшого размера, не нужно выбирать агрегаты высокой мощности.
Котлы с топочным каналом безопаснее для посетителей бани. Можно спокойно находиться в парилке, не опасаясь обжечься о металлические поверхности.
При желании можно собрать банный котел своими руками. Для этого можно использовать разные материалы, дополнить агрегат баком для воды.
При выборе котла для бани нужно учитывать конструкцию, материал из которого он изготавливается, наличие дополнительных функций. Прежде чем покупать оборудование, необходимо точно рассчитать оптимальную мощность, чтобы в банных помещениях было комфортно находиться, парилка быстро прогревалась.
Как выбрать котел для бани
Построить отличную баню, – это еще далеко не значит сделать ее комфортной для принятия водных процедур. Никто не спорит, что все помещения должны быть красивыми и приятными для глаза. Но в еще большей степени они должны быть функциональными, создавать именно тот микроклимат, который желают ее владельцы. Решить эту проблему без котла для бани невозможно, это понимает большинство. Но не все знают, по каким критериям нужно подбирать котел, на что обращать главное внимание. Для того чтобы принимать ответственное решение, нужно знать их типы и краткие характеристики.
Как выбрать котел для бани
Важно. Статья не носит рекламного характера, мы не будем упоминать ни одного производителя или бренда. Постараемся максимально объективно рассказать о существующих в реализации котлах и их реальных положительных и отрицательных сторонах. Эти знания дадут возможность во время покупки не обращать большого внимания на рекламные буклеты, а интересоваться действительными техническими характеристиками.
Котел для бани – один из возможных вариантов
Содержание материала
1 Типы и особенности банных котлов
1.1 Видео – Выбор котла для бани
1.2 Материал изготовления
2 Технические показатели и дополнительные функции металлических котлов
3 Котлы длительного горения
4 Пиролизные котлы
5 Видео – Пиролизные котлы
6 Конструктивные особенности топок
7 Особенности устройства каменок на металлических котлах
8 Наличие емкости для подогрева воды
9 Вес и габаритные размеры котлов
10 Как подобрать котел по мощности
11 Советы профессионалов
Типы и особенности банных котлов
Содержание статьи:
Вначале остановимся на самой большой группе банных котлов – металлических. Они могут иметь различные размеры и дополнительные функции. Компании выпускают очень широкий ассортимент продукции, но отличаются они, по большому счету, только дизайнерским оформлением и ценой. На какие характеристики котлов следует обращать внимание перед приобретением?
Простая схема банного металлического котла с выносной емкостью для воды
Один из вариантов металлического котла с медной обвязкой
Видео – Выбор котла для бани
Материал изготовления
Большинство котлов изготавливаются из углеродистой стали обыкновенного качества, толщина листов изменяется в пределах 2÷5 мм, самые дорогие могут производиться из более толстой стали.
Стальной банный котел
Сталь со временем под воздействием высоких температур начинает отпускаться, твердость уменьшается, увеличивается пластичность. Во время этих процессов проявляется эффект остаточной деформации. Это значит, что изменяются линейные размеры котла, ухудшается открывание/закрывание дверок, возникают риски нарушения герметичности сварных швов.
У стальных котлов есть риск нарушения геометрии и сварных швов
В последнее время начали выпускаться котлы из ковкого чугуна. Они имеют улучшенные показатели по длительности пользования, конструкции более устойчивы к воздействию высоких температур.
Чугунные котлы для парной
Технические параметры таких котлов на более высоком уровне, но, к сожалению, цена не всегда возрастает пропорционально улучшению качества. За счет недобросовестной рекламы производители пытаются искусственно увеличить свои прибыли.
Чугунный котел для бани
Еще одно новое достижение производителей – облицовка внешних стен металлических котлов канем. Котел выглядит красиво и престижно. Производители утверждают, что он дольше держит тепло, и это правда. Но они молчат, что он намного дольше нагревается и, соответственно, для прогревания парной понадобится больше времени. Кроме того, уменьшается теплоотдача металлических стен, в результате этого они нагреваются до более высокой температуры. А длительный нагрев до таких температур оказывает негативное воздействие на металл.
Котел, обложенный камнями
Змеевик для облицовки банных печей и котлов
Отделка талькохлоритом – фото
Технические показатели и дополнительные функции металлических котлов
Главные задачи котлов для бани: как можно быстрее прогреть помещение до заданной температуры, длительное время поддерживать ее в нужных параметрах и давать возможность максимально быстро ее изменять. Что можно сказать о металлических котлах по этому поводу?
Прогрев помещения можно сделать за минимальное время. Котел имеет небольшую массу топки, она очень быстро нагревается до высокой температуры и эффективно нагревает парную. Это одно из главных преимуществ таких котлов перед кирпичными печками. Не каждый имеет возможность полдня топить парную, чтобы час помыться. Иногда на дачу приезжают всего на несколько часов и желают за это короткое время завершить все свои дела.
Металлический котел в бане достаточно эффективен и высокопроизводителен
К сожалению, после прекращения горения топлива столь же быстро остывает. В продаже есть так называемые котлы длительного горения. По цене они дороже, чем обыкновенные, но стоит ли платить за них такие деньги? Давайте разбираться.
Котлы длительного горения
Котел длительного горения – фото
Функционирующий котел длительного горения
Появились довольно давно, имеют свои преимущества и недостатки. Производители утверждают, что одна загрузка дров будет гореть длительное время, а это обеспечит экономию топлива и стабильную температуру в помещении. Чтобы понять где правда, а что рекламный ход, нужно вспомнить школьные уроки физики. Для обогрева помещения нужна тепловая энергия. К примеру, одна охапка дров во время сгорания может выделить 1 Гкал тепла. Если в обыкновенном котле дрова прогорают в течение часа, то за это время выделяются 1 Гкал тепла. В котле эти же дрова будут гореть 10 часов и за это время выделится также 1 Гкал тепла. Заметьте, не больше, а ровно столько же. Это количество тепла в течение часа может повысить температуру в парной на 100°С или за десять часов на 10°С. Для наглядности мы пользовались условными цифрами, так легче понять смысл. Нужен ли котел длительного горения в парной, чтобы поддерживать ее в немного прогретом состоянии?
Еще один нюанс вы должны знать. Время горения регулируется количеством подаваемого в топку воздуха. Меньше кислорода – медленнее горение дров, больше – дрова быстрее горят и отдают тепловую энергию. Процесс горения можно регулировать значительно проще. Покупайте котлы, у которых на дверке поддувала или топки есть регулируемые отверстия (или сделайте их самостоятельно), по мере надобности увеличивайте/уменьшайте количество воздуха и у вас будет котел длительного горения без больших финансовых затрат.
Печная дверца регулируемая
Заводские котлы длительного горения имеют довольно много различной дополнительной аппаратуры, стоит она немалых денег. А эффективность от ее использования приближается к нулевому значению.
Котел длительного горения
Пиролизные котлы
Самые современные, считаются более совершенными модификациями котлов длительного горения. В чем разница? Прежде всего, в цене, стоимость такого оборудования далеко не всем по карману. Различной автоматики установлено великое множество, реальной пользы от нее, к сожалению, не очень много. Кроме того, чем больше установлено дополнительного оборудования, тем больше шансы, что какое-нибудь из него выйдет из строя.
Самодельный пиролизный котёл
Пиролизный котел отличается от котла длительного горения немного увеличенным коэффициентом полезного действия. Выделяемые во время медленного горения или тления дров газы догорают в специальном гидролизном отделении. В него по отдельным каналам подается предварительно подогретый воздух и газы, содержащие горючие соединения, догорают в дополнительной камере.
Принцип работы пиролизного котла
Практики не советуют использовать такие котлы для бань, они не могут удовлетворить требования по скорости и температуре нагрева помещений. А покупать дорогой пиролизный котел чтоб использовать его в обычном режиме горения дров нет экономического смысла.
Пиролизный котел
Видео – Пиролизные котлы
Еще раз напомним, что мы даем только объективный обзор различных типов котлов, выбирать конкретный вариант вам придется самостоятельно с учетом собственных условий. Если у вас баня большая с несколькими отдельными помещениями, а не только с парной и предбанником, то для отопления других комнат вполне можно использовать все типы описанных котлов.
Твердотопливные пиролизные котлы
Конструктивные особенности топок
Эта характеристика оказывает существенное влияние на комфортность принятия банных процедур, на нее стоит обращать внимание.
Топочный тоннель отсутствует, дверка установлена сразу на стенке котла, дрова можно подбрасывать только из парной. Самый распространенный вид котлов, установлен в большинстве бань. Преимущества – всегда можно по мере необходимости повысить температуру нагрева парной, нет надобности для этого выходить в другие помещения. Недостатки – дрова в парной увеличивают влажность и уменьшают теплоту сгорания, часть энергии идет на их подсушивание. Кроме того, дрова в парной – источник грязи, а в этом помещении ходят без обуви.
Котлы без выносного топочного канала
Есть топочный тоннель. Дверка топки выведена в смежное помещение. В этом случае преимущества и недостатки меняются местами.
Установленные котлы с выносным топочным каналом
Если в бане моется небольшое количество людей, то целесообразно покупать котлы первой модификации, в противном случае топку лучше сделать в другом помещении.
Еще могут быть котлы без зольника и колосника.
Пример банной печи без колосника
Отсутствие колосника замедляет скорость горения дров, что становится причиной увеличения длительности прогрева парной. Зато появляется возможность поддерживать комфортную температуру несколько часов. И здесь дать однозначный универсальный совет невозможно, все зависит от ваших конкретных условий.
Особенности устройства каменок на металлических котлах
Некоторые производители утверждают, что только их котлы способны производить качественный пар, это одно из важных преимуществ рекламируемой продукции. Что такое качественный пар? Такой характеристики не существует, можно говорить лишь о комфортных условиях пребывания в парной, а они для каждого индивидуальны.
Условия в парной зависят от температуры и относительной влажности воздуха. Чем сильнее натопить котел, тем больше температура, а чем больше плеснуть на каменку воды, тем выше влажность. Это значит, что качественный пар делают люди, а не котлы. В воду можно добавлять настои лечебных растений и получать терапевтический эффект. Есть желание – добавляйте в воду ароматические вещества – воздух будет приятно пахнуть. Кстати, если немного плеснуть на каменку натурального пива, то в парной появится очень приятный запах свежевыпеченного хлеба.
[adrotate group=»5″]
Легкий пар для бани
С характеристиками пара мы познакомились, пора перейти к каменкам. На какие характеристики обращать внимание во время выбора котла?
Объем. Чем больше по размерам каменка – тем лучше котел. Большое количество камней позволяет накапливать тепловую энергию, в парной будет длительное время поддерживаться стабильная температура.
Вместительная каменка
Месторасположение. Каменка может располагаться на верхней поверхности котла, опоясывать его по периметру, устанавливаться в дымоходе и т. д. Мы рекомендуем покупать те котлы, в которых расположение камней позволяет им нагреваться до максимальных значений (верхнее расположение). Дело в том, что каждая порция воды, вылитая для образования пара, охлаждает камни. Если они недостаточно прогрелись, то уже через несколько ковшиков воды температура камней значительно понизится и пар не образуется.
Каменка поверх котла
Каменка по периметру
Есть варианты котлов, у которых каменка крепится по всем стонам печи. Это довольно неплохой вариант, накапливается большое количество тепла, камни прогреваются до высокой температуры.
Практический совет. Круговая каменка имеет один недостаток – возрастает вероятность сильного нагрева металла, что становится причиной преждевременного выхода котла из строя. Покупайте те устройства, которые имеют небольшой зазор между камнями и стенками котла, за счет конвекции воздуха не допускается их чрезмерный перегрев.
Наличие емкости для подогрева воды
Этот параметр может значительно повлиять на выбор конкретной модели котла. На что обращать внимание?
Месторасположение. Емкость может устанавливаться на трубе дымохода или на одной из поверхностей котла. В первом случае вода будет нагреваться медленнее, зато реже закипать. Во втором случае все наоборот – греется быстрее и закипает чаще. Второй вариант размещения имеет одно превосходство – вода остается горячей более длительное время за счет передачи стенками тепловой энергии.
Внешний навесной бак. Варианты установки. Навесной теплообменник крепится аналогично
Принцип организации водяной рубашки на трубу и ее подключение к выносному баку
Материал изготовления. Можно встретить емкости для воды как из нержавеющих, так и из черных металлов. Конечно, первый вариант предпочтительнее, но здесь уже появляется фактор цены.
На схеме продемонстрирована установка теплообменника из нержавейки
Объем. Практика показывает, что приобретать котлы и емкостями для нагрева воды объемом менее десяти литров нецелесообразно.
Правильно выбирайте объем теплообменника
Возможность установки дополнительного оборудования для автоматического наполнения емкостей водой. Наличие в бане водопровода намного улучшает комфортность банных процедур, нет надобности постоянно подливать воду и следить за ее температурой.
Иногда встречаются модели с закрытыми емкостями, позволяющими подключать водяное отопление помещений. Довольно практичные котлы, такие целесообразно покупать для больших бань. Но нужно иметь в виду, что теплоотдача котла на обогрев парной уменьшается.
Пример установки выносного бака в соседнем помещении
Вес и габаритные размеры котлов
По этим показателям подбор максимально индивидуальный. Большое количество металлических котлов для бани имеет относительно небольшой вес, что позволяет их устанавливать прямо на половое покрытие парной или иного помещения. Но нужно учитывать размеры половых балок или лаг и сверять их несущие возможности с параметрами котла.
Легкие металлические печи и котлы не требуют отдельного фундамента
Если котел довольно большой и тяжелый, то его установку нужно предусматривать еще во время производства строительных работ: подготовить бетонный фундамент или в месте монтажа использовать усиленные балки и половое покрытие. Габариты принимаются во внимание с учетом размеров парной и конкретного места расположения котла.
Основание под массивную печь или котел
Важно. Вовремя установки обращайте внимание на расположение потолочных перекрытий и стропильной системы, они не должны препятствовать монтажу дымохода. Если возникают проблемы, то необходимо приобрести различные колена для изменения места выхода дымохода на крыше или вывести его на улицу через специальное отверстие в стене.
Вывод дымохода между стропил
Как подобрать котел по мощности
Таблица для расчета мощности котла
Очень интересный вопрос, требует подробного рассмотрения. Для того чтобы подобрать оптимальную мощность котла, нужно знать тепловые характеристики здания в целом и каждого помещения по отдельности. Сразу предупредим, что теплотехнические расчеты относятся к одним из самых сложных разделов проектных работ.
[adrotate group=»5″]
На схеме показаны основные зоны потери тепла
Тепловые потери здания зависят от:
тепловых потерь потолка. Надо знать толщину потолочного покрытия и материалы изготовления;
тепловых потерь стен. Для вычислений нужно иметь такие же данные, как и по потолкам. Плюс материалы и способы внешней и внутренней обшивки;
тепловых потерь пола. Здесь следует, кроме вышеперечисленного, учитывать тип фундамента (столбчатые продуваются со всех стон ветром, а ленточные имеют только небольшие продухи), вид полового покрытия (проливные со щелями в досках или сплошные) и т. д. Эти данные значительно влияют на величину тепловых потерь.
Дополнительно нужно знать максимальные и минимальные температуры в данной климатической зоне, розу и силу ветров, эффективность и тип вентиляции. Еще один очень важный фактор – качество выполнения строительных работ и квалификация строителей. Одно и то же здание, построенное с различным качеством, может иметь совсем разные показатели по тепловым потерям. Сможете вы учесть все данные и точно рассчитать тепловые показатели бани? Имея эти данные можно узнать, сколько понадобится энергии для обогрева помещений до различных температур.
Твердотопливный котел
На основе их следует подбирать мощность котла. В банях ставят котлы на твердом топливе, в абсолютном большинстве на дровах. Для того чтобы узнать мощность котла нужны, кроме характеристик его инженерного устройства, данные по тепловой способности используемого топлива в единицу времени.
Теплота сгорания дров зависит от:
породы древесины. Теплотворная способность различных пород древесины может отличаться в разы;
Теплота сгорания дров
относительной и абсолютной влажности дров на момент сжигания. Чем выше их влажность, тем больше энергии понадобится для испарения воды, это прямые потери тепловой энергии;
скорости горения дров в единицу времени. Она зависит от тяги дымохода, линейных размеров поленьев, способу их укладки в топку и т. д. Большие поленья имеют меньшую площадь контакта открытого огня с поверхностью на единицу веса – горят дольше, но в единицу времени выделяют меньше энергии;
Дрова в топке – фото
количества дров одной закладки в топку. За одну загрузку можно положить и 1, и 2 и 3 кг дров.
Это еще далеко не полный перечень факторов, оказывающих непосредственное влияние на мощность отопительного котла. Кто-то сможет учитывать эти данные, и не разово, а все время горения котла?
Практический совет. Если вам попалась статья о расчете мощности котла или кирпичной печки для бани – не теряйте напрасно времени на ее чтение. Теплотехника очень трудная наука, имеет много сложных формул, их нужно не только знать, но и уметь использовать. Существует несколько СНиПов по расчету тепловых потерь зданий с учетом материалов изготовления и архитектурных характеристик, с множеством таблиц и дополнительных данных. Правильное описание тепловых расчетов одной индивидуальной бани занимает не одну страницу.
К примеру, только один из многих показателей (тепловой поток на внутренней поверхности наружной ограждающей стены) рассчитывается по формуле:
Похожие сообщения
Расчет теплового потока на внутреннюю поверхность наружной стены
Что делать? Все просто. Спросите совет у опытного мастера, который устанавливал много котлов или клал не одну банную печь, пообщайтесь с соседями, имеющими различные котлы или задайте вопрос на специализированном форуме. Только изучение практической информации пользователей и сравнение ее со своими условиями позволит вам не ошибиться во время выбора марки и технических характеристик котла для бани.
Советы профессионалов
Постараемся дать несколько практических советов по выбору конкретной марки отопительного котла.
Не всегда высокая стоимость котла соответствует столь же высокому качеству. Более того, чем больше котел имеет различных дополнительных устройств, тем менее он надежен. Это закон механики, нужно его соблюдать.
Котел для бани должен быть простым и надежным
И еще. Выход из строя одного устройства может нарушить работоспособность всего котла, на ремонт понадобится много времени и финансовых средств. Вывод. Не гонитесь за ценой, внимательно изучайте эксплуатационные характеристики агрегата.
Изучите или просчитайте характеристики отопительного прибора
Перед покупкой определитесь, какую именно парную вы желаете иметь. Финскую с сухим и очень горячим воздухом, русскую с большой влажностью и невысокой температурой или что-то среднее. Точно зная свои предпочтения, можно выбирать котел в зависимости от максимальной температуры нагрева воздуха, величины каменки и места ее расположения.
Подумайте про режим в парной
Как долго будет использоваться парная. Этот показатель играет важную роль во время выбора теплоемкости конструкций котла, способа горения дров, линейных размеров топки и т. д. Если вся банная процедура будет продолжаться примерно один час – можно приобрести более дешевый и маломощный котел. Если у вас моется много друзей и это отнимает достаточное количество времени – приобретайте солидные котлы с большим запасом мощности.
Примите во внимание количество посетителей
Сколько помещений должен отапливать котел. Только парную, парную и душевую или все дополнительные помещения большой бани? Для обогрева одной парной нужен самый простой тип котла, для одновременного отопления дополнительных помещений понадобится агрегат с возможностью монтажа отопительной системы.
Дымоход-конвектор на котел для смежных помещений
Настоятельно рекомендуем продумать все вопросы с котлами еще на стадии создания проекта бани, привлечь к этому грамотных профессиональных специалистов или строителей с большим практическим опытом выполнения подобных работ.
[adrotate group=»5″]
Источник
Выбираем котел для бани: обзор вариантов отопления
В каждой бане источники тепла разные: это может быть традиционная кирпичная печь или современный отопительный котел.
Существует множество различных агрегатов отопления и, чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать их классификацию и особенности.
Выбор котла
Основными критериями выбора отопительного котла для бани станут:
доступный вид топлива;
размер отапливаемой площади;
функциональность котла;
требования к эксплуатации агрегата.
Доступное топливо для отопительного котла
Агрегаты отопления могут быть: твердотопливные, на жидком топливе, на газу и электрические.
Твердое топливо
Котлы отопления на твердом топливе сжигают каменный уголь, торф или дрова. Выделенное тепло используется для нагрева камней, воды и теплоносителя для отопления.
Не требует дополнительных разрешений на эксплуатацию.
Недостатки твердотопливных котлов:
Хранение запасов топлива требует дополнительной территории.
При сжигании топлива образуется много копоти и запах.
Необходимо регулярно производить удаление золы и нагара.
Необходимо производить загрузку топлива в ручном режиме.
Жидкое топливо
Котлы отопления на жидком топливе – это агрегаты, сжигающие дизельное топливо. Способны нагревать воду, камни и теплоноситель для отопления одновременно.
Преимущества дизельных котлов:
Работа агрегата автоматизирована.
Эксплуатация котла безопасна.
Выделяет меньше гари, нежели твердотопливные агрегаты.
Дизельную горелку можно заменить на газовую.
Дизельный котел не требует разрешения на эксплуатацию.
Недостатки дизельных котлов:
При сжигании и хранении топлива присутствует сильный запах.
Солярка более пожароопасная, чем каменный уголь или дрова.
Для эффективной эксплуатации необходимо четко соблюдать правила монтажа всех элементов оборудования. Их можно изучить в официальных документах СНиП II-35-76.
Газ
Газовые котлы могут сжигать природный газ или пропан-бутановую смесь. Природный газ подается по центральному газопроводу, а пропан-бутановая смесь – это сжиженный газ, который хранится в газовых баллонах или газгольдерах.
Преимущества газовых котлов:
Высокий коэффициент полезного действия (КПД).
Работа котла полностью автоматизирована.
Не требуется дополнительная площадь для хранения топлива, если используется природный газ.
Практически не образуется копоти. При работе не выделяется запах.
Недостатки газовых котлов:
Газ – это взрывоопасное вещество, поэтому необходима установка дополнительного оборудования для обеспечения автоматической защиты.
Установка газового агрегата требует дополнительного разрешения в уполномоченных органах.
Большинство газовых агрегатов являются энергозависимыми.
Электричество
Электрический котел для нагрева воды, камней и теплоносителя для отопления использует электроэнергию.
Преимущества электрических котлов:
Помещение котельной не требует вентиляции.
Работа котла полностью автоматизирована.
Эксплуатация котла безопасна.
Недостатки электрического котла:
Высокая стоимость электроэнергии.
Необходимость регистрации электрического котла в органах госэнергонадзора.
Существуют комбинированные котлы, сжигающие различные виды топлива, но их работа становится менее выгодной, поэтому большей популярностью пользуются котлы, сжигающие один вид топлива.
Размер отапливаемой площади и теплопотери бани
Чтобы подобрать котел необходимой мощности нужно знать площадь отапливаемого помещения и его тепловые потери.
Расчет теплопотерь здания включает в себя: определение тепловых потерь через стены, окна, потолки и полы. Каждый элемент просчитывается по сложной формуле и в результате получается объемный подробный расчет.
Можно воспользоваться упрощенной формулой: на каждые 10 м2 площади помещения нужно 2 кВт мощности агрегата. Также нужно учесть дополнительные затраты тепла на нагрев воды и камней, это еще 30-50% мощности котла. Этот расчет будет приблизительным.
Функциональность котла
Отопительный котел для бани с баком для воды может исполнять несколько функций:
Нагрев камней и воды для душа.
Отопление помещений бани, нагрев камней и воды.
Прежде чем устанавливать газовый или электрический котел необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях:
Газовая служба.
Государственный Энергонадзор.
Разрешение выдается при условии, что котел будет установлен с учетом всех требований и норм, а также оснащен системами автоматического управления и защиты.
Любой котел является пожароопасным объектом, поэтому следует выполнять все требования по монтажу и безопасной эксплуатации.
Котел для бани своими руками (краткое описание)
Агрегаты на газу или жидком топливе требуют специализированного оборудования и сделать его своими руками достаточно трудно и не безопасно, поэтому самый лучший объект для самостоятельного конструирования – твердотопливный котел. Монтажные работы будут состоять из нескольких этапов.
Проектирование
Нужно заранее определиться с местом установки котла и его конструкцией. Для этого понадобится чертеж с указанием размеров всех элементов агрегата. Можно найти уже готовые варианты эскизов в интернете и делать все по ним.
Основные элементы котла для бани:
Корпус котла.
Колосниковая решетка для сжигания топлива.
Выдвижной поддон для удаления золы.
Лючки для загрузки топлива и поддувала.
Бак с водой.
Каменка.
Дымоход.
Если есть необходимость обогрева помещения бани, то нужно установить теплообменник и соединить его с системой отопления.
Подготовка материалов и инструментов
В качестве материала для корпуса котла может выступать металлическая бочка или толстостенная труба большого диаметра, но лучше всего сварить его из листовой стали толщиной 5 мм.
Для изготовления днища лучше использовать сталь толщиной 10 мм, так как основные температурные нагрузки приходятся на этот участок.
Некоторые элементы лучше приобрести готовыми: дверцы, резервуар для воды, запорную арматуру, трубу для оборудования дымохода.
Инструменты: «болгарка», сварочный аппарат.
Фундамент
Газовый котел является пожароопасным объектом, поэтому его расположение должно быть устойчивым и на безопасном расстоянии от горючих материалов. Для устройства фундамента можно использовать кирпич рабочий или бетонную стяжку.
Монтажные работы
Нужно вырезать детали необходимых размеров, используя чертежи и сварить их в единую конструкцию. Монтаж лучше производить на месте установки агрегата. Готовый котел прочно закрепить на фундаменте.
Необходимо предусмотреть защитный экран для агрегата – он устанавливается в тех местах, где котел соприкасается со стенами здания. Экран может быть из кирпича или любого другого несгораемого материала с теплоизоляционным покрытием.
Монтаж дымохода
Дымоход должен иметь определенное сечение и высоту, для создания тяги. Размеры зависят от мощности котла и сжигаемого топлива. Существуют различные виды материалов для строительства дымохода, но самым эффективным является стальной дымоход «сэндвич». На нем не практически не скапливается сажа и монтажные работы не требуют специальных навыков.
Подключение котла
Агрегат должен быть оснащен всеми необходимыми штуцерами и сгонами, выведенными наружу, для подключения трубопроводов, а каждый патрубок – запорной арматурой (для возможности полного отключения агрегата от системы отопления и горячего водоснабжения). После этого трубопроводы соединяются с котлом. Самым распространенным материалом для этого являются полипропиленовые трубы.
Техника безопасности
При монтаже:
Материал самодельного котла должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать температурные нагрузки. Например, листовая сталь толщиной не менее 5 мм.
Агрегат должен быть закреплен к фундаменту.
Стены снабжаются защитным экраном из несгораемого материала.
Горючие материалы, мебель и элементы декора не должны соприкасаться с котлом. Должен быть обеспечен свободный доступ к котлу.
Тяга должна быть достаточной, чтобы не допускать утечку продуктов сгорания в помещение бани. Для этого необходимо правильно произвести расчеты размеров дымохода.
Все соединительные швы дымохода должны быть герметичными.
При пуске:
Первый пуск газового котла должен производиться в присутствии представителя газовой службы.
После монтажа агрегата необходимо определить на плотность водяную систему котла. Для этого необходимо заполнить его водой и произвести визуальный осмотр. Не должно быть течи воды.
После розжига котла необходимо определить: плотность системы удаления дымовых газов, наличие достаточной тяги.
При эксплуатации:
Если агрегат не снабжен необходимыми системами автоматического контроля, то вести постоянное наблюдение за работой котла.
Котел отопления, сделанный своими руками, – это несомненное достижение, которым можно похвастаться. Но современные заводские модели имеют специальную конструкцию, благодаря которой их работа становится намного эффективнее – коэффициент полезного действия может достигать 95%. Готовый агрегат вскоре окупит свои затраты и обеспечит комфортабельный отдых без лишних забот.
Выбор котла для бани
Котел – главный элемент бани. Он не только регулирует температуру в парилке и греет воду, но и создает ту особую атмосферу, за которую все так любят банные процедуры. Современные агрегаты используют различные виды топлива, имеют разные габариты, внешний вид и цену.
Виды и характеристики банных котлов
Котлы для бани делятся на две основные категории: агрегаты, предназначенные для отопления парилки, и модели для обогрева всей бани. Различают твердотопливные, жидкотопливные, газовые, электрические, а также комбинированные котлы. По типу теплообменника агрегаты бывают:
одноконтурными – они отапливают только парную;
двухконтурными – обогревают помещения и нагревают воду в моечной;
трехконтурными – греют полы в бане и в бассейнах.
Банный котел состоит из топки, на дне которой расположен колосник. Под ним размещается зольник: через него нагнетается воздух, необходимый для горения топлива. Еще одним важным элементом является каменка, которая обогревает парную. Встречаются модели и без нее, но париться в бане без каменки будет некомфортно. Котлы для бани на дровах с баком для воды дают очень плотный и тяжелый пар. Через дымоход печки выводятся наружу продукты сгорания.
Многие банные агрегаты изготавливаются из стали, но выпускаются изделия и из чугуна. Они устойчивы к воздействию высоких температур и имеют более длительный срок службы. Но у таких моделей есть один существенный недостаток: они становятся очень хрупкими, когда на их раскаленную поверхность попадает вода. Поэтому чугунные котлы обкладывают кирпичом или камнем.
Банная печь длительного горения
Печи длительного горения сжигают топливо очень медленно. Из-за того, что воздушные потоки в них регулируются, дрова в них не горят, а только тлеют. Камера сгорания в таких печах полностью герметизирована, а воздух в нее поступает принудительно. К преимуществам данных печей можно отнести:
высокий уровень КПД – 75-80%;
время сгорания одной заправки дров – около 10 часов;
возможность применения любого твердого топлива;
увеличенная загрузка дров;
обладают регулирующей автоматикой;
срок эксплуатации – до 30 лет.
К недостаткам банных печей длительного горения относят:
не работает на жидком топливе;
дымоход должен быть только прямым (без изгибов) из-за небольшой тяги;
образует большое количество сажи и конденсат в трубе, поэтому требует регулярной чистки.
Чтобы выжечь конденсат, агрегат необходимо один раз в неделю сильно протопить на большой мощности. Эта мера позволит предупредить зашлаковывание печи.
Пренебрегать чисткой дымохода нельзя, так как это может привести к воспламенению отложений в них. Из-за высокой температуры горящей сажи труба деформируется и разрушается. Нарушение техники безопасности может привести к пожару.
Пиролизные отопительные приборы
Пиролизный агрегат отличается от других печей длительного сгорания большей эффективностью. Термин «пиролиз» означает разложение твердого топлива на горючие элементы под воздействием высоких температур при недостатке кислорода. Увеличенный КПД пиролизных котлов обеспечивается за счёт того, что древесный газ, который выделяется при разложении топлива, всегда дожигается. Поэтому в таких печках не образуется сажи. Но для обогрева парилки применять данные котлы не рекомендуются из-за недостаточной отдачи тепла в инфракрасном диапазоне.
Электрические банные котлы
Данные агрегаты считаются самыми экологичными. Они занимают мало места в помещении и не требуют установки дымохода. Электрокотлы изготавливаются из металлического корпуса, внутри которого установлены нагревательные элементы. Они нагревают камни, которые потом отдают тепло в помещение. Такие модели называют еще электрокаменками. Они нередко используются в саунах. Работают они в автоматическом режиме и легко управляемы. Но для таких агрегатов необходимо трехфазное питание от электрических сетей. Встречаются котлы, которые используют 220 В.
Раскаленные поверхности нагревательных элементов электрокотлов лишают воздух естественной ионизации, придавая ему некоторую «искусственность». Польза для здоровья от посещения такой парной небольшая.
Газовые котлы
Газовый агрегат является альтернативой дровяным печам. Установка потребует дополнительного разрешения в специальных организациях. Оборудования этой категории отличаются компактными размерами и экономичной работой. Внутри корпуса печи вмонтирована горелка, которая рассчитана на определенное значение расхода газа.
Духовка, где сжигается топливо, располагается под каменкой. В результате камни быстро разогреваются и обеспечивают нужную температуру в парной. В процессе работы газового отопительного прибора не выделяется никаких неприятных запахов. Если огонь неожиданно потухнет, то вмонтированный предохранитель автоматически прекратит подачу газа. Такие котлы так же, как и дровяные, требуют наличия дымоходной трубы.
Другие виды котлов
Эффективными и удобными в использовании считаются агрегаты, работающие на дизельном топливе или отработанном масле. Но они имеют весьма существенный недостаток: при работе выделяют резкий и стойкий запах. Поэтому для установки жидкотопливных печек необходимо оборудовать отдельное помещение.
Также в бане можно поставить комбинированные котлы, использующие различные типы топлива. При отсутствии, например, электричества, можно пользоваться дровами или газом. Подобное оборудование имеет существенный недостаток – довольно низкий КПД.
Варианты расположения топок
Расположение топочной камеры влияет на удобство принятия банных процедур. Различают обычные котлы и печки с выносной топкой. В классических конструкциях, где дверца расположена на стенке котла, топливо можно закладывать только из парилки. Отопление остальных помещений бани придется оборудовать отдельно.
Данные котлы подойдут для небольших летних бань. Установка печки с выносной топкой позволит нагреть не только парную, но и смежное помещение. Плюсом является то, что во время посещения бани возможность отравления угарным газом сводится к нулю. В случае расположения топки за пределами парилки в ней всегда будет чисто из-за отсутствия мусора и грязи.
Рекомендации по выбору котла для бани
Выбор банного котла зависит от размеров бани и ее планировки. Необходимо учесть, какой вид топлива будет применяться. Габариты конструкции и особенности каменки также имеют значение. Так как банный котел постоянно будет использоваться при повышенной влажности и перепадах температур, то необходимо обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Если стенки котла будут тонкими, менее 8 мм, то такой агрегат прослужит недолго. Чтобы в парилке поддерживалась высокая температура, нужно правильно рассчитать мощность котла.
Для этого необходимо длину, ширину и высоту парного помещения перемножить. В результате получим объем помещения.
А обогрев 1 м3 объема парной потребуется 1 КВт мощности котла. Если объем парилки равен 13 м3, то 13 КВт – «идеальная» расчетная мощность.
Инструкция по установке котла
Для того чтобы работа банного котла была безопасной, необходимо соблюдать правила по его установке. Располагают его так, чтобы обеспечить пожаробезопасность всей бани. Котел устанавливают на расстоянии не менее 40 см от деревянных стен. При их защите металлическими или асбестовыми листами зазор между ними можно уменьшить до 25 см. Если котел с выносной топкой, то он устанавливается в стене только из красного кирпича, так как белый силикатный кирпич от сильного нагрева разрушается.
Под котел необходимо положить толстый металлический лист, который должен выступать за пределы топки на 40 см. Эта мера предупредит возгорание бани при случайном выпадении углей из топки. Обычно металлические печки размещают напротив лавок или в углу парилки. Перед установкой в бане котел необходимо предварительно протопить во дворе во избежание появления неприятного запаха, который выделяется при схватывании заводской краски.
Во дворе стоит опробовать и камни для каменки.
Едкий запах, от которого нечем дышать, режет глаза и першит в горле, является следствием присутствия в камнях соединений серы, которые сначала превращаются в оксиды под действием жара, а потом, под действием влаги — в кислоты. Именно кислотная смесь вызывает удушье и жжение. Сера выгорит и перестанет в дальнейшем доставлять неудобства.
Правила использования печей
Во время эксплуатации банных котлов необходимо соблюдать меры предосторожности:
Перед топкой необходимо проверить тягу. При ее отсутствии пользоваться печкой нельзя. Создать необходимое давление можно, если сжечь несколько газет или сухих щепок.
Перед тем как растопить котел, необходимо убедиться в исправности системы водоснабжения.
Не рекомендуется применять резину, пластмассы в качестве топлива, так как они засоряют дымоход.
Чтобы избежать поломки печи, не следует нагревать стенки топки выше 400 градусов, а также разогревать трубу дымохода до красного свечения.
Не рекомендуется использовать дрова, длина которых превышает размер топки.
Нельзя растапливать котел легковоспламеняющимися жидкостями.
Запрещается подводить пластиковые трубы холодной и горячей воды близко к котлу.
Не топите печку с открытой дверцей и заполненном менее чем на 2/3 баке для воды.
Не сушите дрова и вещи на печи или около нее.
Правильно выбранный банный котел не только нагреет воду, но и обогреет все помещения вашего строения. Вы же в это время будете наслаждаться банными процедурами без каких-либо забот. Поход в собственную парную обеспечит вам заряд бодрости и отменное настроение.
Требования к котлу для бани
Основным атрибутом русской бани считается котел. Это теплотехническое устройство не только создает нужный температурный режим воздуха в парной и нагревает горячую воду, но и создает неповторимую атмосферу, благодаря которой вот уже несколько столетий на Руси ценителей банных процедур не уменьшается, а напротив, становится все больше.
Котел для бани использует различные марки топлива: уголь, газ, электричество и дрова и может иметь разные геометрические размеры, дизайн и цену.
СодержаниеПоказать
Виды котлов для бани
Пользователи, которые привыкли экономить свои денежные средства, могут сделать котел в баню самостоятельно. Благо этого не потребуется серьезных инженерных разработок, в интернете достаточно таких изделий на любой вкус и возможности. Можно установить такую печь в бане или в предбаннике.
Многие владельцы индивидуальных домов обустраивают баню на придомовом участке, поэтому у них обоснованно возникает вопрос: как сделать котел для бани своими руками из трубы?
Понятно, что проще будет купить такое специфическое устройство заводского производства, но промышленные изделия не всегда доступны по цене и могут не подходить по геометрическим характеристикам. Поэтому зачастую для многих предпочтительны самодельные банные котлы.
Выбирая вариант источника нагрева, пользователю предварительно потребуется определиться с видом энергоносителя. Исходя из этого параметра, котлы для бани выполняются газовыми, электрическими, твердотопливными и, использующие печное топливо.
Электрический
Электрический котел для бани самый надежный, автоматический функционирующий агрегат. Он простой для выполнения монтажных работ и обслуживания.
Источник обладает наивысшей экологической безопасностью, поскольку не требует обустройства системы дымовентиляции. Современный электрокотел для бани и сауны хорошо вписываются в дизайн бань и может быть мобильным.
Применение таких устройств допускается в условиях надежного электроснабжения, когда характеристики электрической линии и встроенная защита позволяют включать мощную нагрузку.
Кроме того себестоимость единицы тепловой энергии полученной в таком источнике является самой дорогой и все время продолжает расти, поскольку цена на электроэнергию стабильно повышается.
Твердотопливный
Этот котел для бани работает на угле, дровах и пеллетах и считается универсальным. Чугунный твердотопливный котел превосходно нагревается и продолжительно удерживает требуемый температурный режим.
Наиболее перспективно использовать котлы длительного горения или пиролизные модификации, которые демонстрируют наиболее высокую тепловую мощность благодаря полному сгоранию топлива.
Пиролизный газ, который образуется при сжигании дров либо угля, поступает во вторичную камеру дожига, где он догорает, вырабатывая дополнительное тепло. Такую конструкцию можно установить с топкой из предбанника. К минусам такой модели относят необходимость загрузки топлива и наличие складских запасов сухих дров.
Жидкотопливный
Жидкое или печное топливо также применяется для бань. Такие модификации печей похожи на газовые, только оборудуются жидкотопливными форсунками.
Такое устройство для бани с баком для воды имеет определенные эксплуатационные ограничения. Так емкости для хранения жидкого топлива и котлоагрегат устанавливают в отдельной комнате, в которой не применяются помывочные процедуры, поскольку при сгорании дизтоплива, могут выделять едкие токсические пары.
Газовый
Газовый котел для бани очень компактный и экономный. В процессе работы газ сгорает полностью и не выделяет вредный запах, как у жидкотопливных агрегатов.
Для него также не нужно запасаться топливом и устраивать склады для хранения. Кроме того современные газовые агрегаты имеют уровень автоматизации 100 % и могут управляться на расстоянии.
Какой котел лучший для бани
Котлы для бань зачастую изготовляются из труб и железных листов, если выбрана прямоугольная форма. На фронте располагают топочное отверстие и зольник, позади — патрубки отопительного контура, сбоку — дверка каменки, размещенная на горловине, обозначенная на конструкции.
Ориентация агрегата принципиального значения не имеет. Для увеличения устойчивости его допускается располагать в горизонтальном положении, естественно в случае, когда позволяет свободная площадь. Вертикальная конструкция экономит место, но потребует от мастера дополнительно закрепить ее для устойчивости.
Банный котел цилиндрической формы изготавливают из стальной крупногабаритной трубы 500 мм и выше либо из бывших в употреблении пропановых баллонов.
Преимущество таких изделий, в том, что они бесшовные, а, следовательно, они будут более прочными, аэродинамически совершенными и имеют повышенную теплоотдачу.
Для повышения долговечности, рекомендуется устанавливать котлы с чугунным подогревателем для воды и чугунной гарнитурой: дверки, поддувало и патрубки для вывода котловых газов.
Изготавливаем банный котел своими руками
Перед тем, как изготовить самодельный котел в баню, нужно выбрать желаемую конструкцию, чтобы она подходила к месту предполагаемой установки, разработать чертежи или позаимствовать их у знакомых, которые уже имеют банный котел, хорошо проявивший себя в эксплуатации.
На худой случай, можно взять вариант из интернета. Желательно, чтобы к нему были не только чертежи, но и фото, и видео материалы, а также инструкции по эксплуатации. После выбора конструкции по чертежам подбирают необходимые материалы и инструменты.
Список материалов и инструментов
Для того чтобы изготовить самостоятельно котел в баню из трубы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
Болгарка;
слесарный набор;
арматура стальная разного диаметра;
стальная трубы надлежащей длины и сечения;
стальные петли для навешивания дверей на корпус котла;
кран бака для нагрева воды;
асбестовый шнур для уплотнения трубы;
труба для отвода дымовых газов, по диаметру патрубка котла.
Чертежи
Для выполнения котла для бани из трубы используют чертежи и схемы. По ним на металле выкраивают детали опор, дверцы, колосники, теплообменник и обрезают кусок трубы для топочного устройства. Отдельно из трубы меньшего диаметра вырезают участок для обустройства дымохода в бане.
Изготовление опор
Для того чтобы правильно установить котел в бане, каждая функциональная область агрегата должна быть разделена стальной перегородкой, по диаметру топочного пространства.
Для монтажа перегородок нужно будет установить ограничители внутри корпуса из стальной арматуры 12 мм, после этого их вставляют в трубу и приваривают на надлежащем положении.
Изнутри трубу необходимо распланировать на рабочие отделы с размерами по высоте:
зольная камера до 100 мм;
топка для бани до 400 мм;
под размещение каменки до 400 мм;
под бак ГВС до 600 мм.
Снизу сваривают герметично днище по окружности, и приваривают к нему опорные ноги из кусков швеллера. Самодельная банная печь должна быть устойчивой.
Топка
Наилучшим видом материала для нее считается толстостенная 8 -10 мм труба свыше 500 мм. Допускается применять менее толстый металл, например, обычную бочку, но срок ее эксплуатации станет намного меньшим.
Источник фото: Павелпечи.рф. https://www.youtube.com/watch?v=-9pvd3BC89M&feature=emb_title
Источник фото: Павелпечи.рф.
Алгоритм выполнения топки для банного агрегата:
Отрезают трубу согласно чертежу для топки.
К котлу приваривают дно и верх из листа 10 мм.
Для придания агрегату устойчивости нужно приваривать к днищу ножки из швеллера.
Болгаркой точно вырезают зольник. Удаленную часть металла используют для выполнения дверки поддувала.
К дверке присоединяют ручку и петли и навешивают их на корпус.
Над зольником устанавливается колосник. Можно использовать заводскую чугунную решетку или просто стальной лист необходимой конфигурации, с отверстиями, способных пропускать золовые отложения.
Отступив от колосника расстояние по чертежу, выполняют еще одно прямоугольное отверстие для установки дверки топки. Она оборудуется петлями и ручкой и навешивается на корпусе.
Конкретно над топкой размещается каменка. Ее высоту принимают аналогичной топке. Она ограждается сетчатой конструкцией для удержания камней.
Источник фото: Павелпечи.рф.
Теплообменник
В большинстве случаев теплообменник выполняется в виде водяной рубашки с внешним или внутренним расположением. Первые выполняют в виде закрытой отдельной емкости внутри топочной камеры, а вторые приговариваются к конструкции топки снаружи, к которым ввариваются парубки для циркуляции теплоносителя. Существуют также внешние теплообменники, устанавливаемые снаружи дымовой трубы.
Сборка конструкции
После того, как все элементы котла изготовлены и установлены на место, приступают к выполнению системы дымовентиляции. Точку выхода дымохода определяют заранее, для того чтобы в дальнейшем не выполнять лишние повороты.
В местах изгиба дымовые трубы прогорают очень быстро. Поэтому рекомендуется использовать специальные двухслойные системы «сэндвич». Это также ограничит непосредственный контакт деревянных конструкций бани с горячими системами дымоотвода.
Перед тем, как установить котел в бане его можно покрасить, чтобы придать ему эстетичный вид. Для этих целей используют особую жаростойкую полимерную краску.
Тем не менее, такое покрытие выдержит не долго, поскольку температура горения дров порядка — 600 С. Поэтому даже термокраску потребуется часто обновлять, а цена ее довольно высокая. В связи, с чем многие мастера выполняют ее отделку в виде кирпичной банной печи.
Источник фото: Павелпечи.рф.
Установка
Перед установкой котла, готовят площадку под размещение. Она должна быть выполнена бетонной или кирпичной. Котел размещают таким образом, чтобы деревянная облицовка имела пожаробезопасный просвет между не менее 500 мм, а перед фронтом котла свободный просвет не менее 100 см. Стены защищают экранами из базальтовых материалов.
Котел обвязывают с дымовентиляционной системой и контуром систем отопления и ГВС. На газовых и жидкотопливных агрегатах устанавливают систему автоматики и безопасности.
На твердотопливных котлах — систему безопасности из датчиков температуры, давления и загазованности в помещении. После завершения обвязки выполняют опрессовку, собранной схемы по водной линии с рабочим давление, проверяя возможные места утечек.
Преимущества и недостатки самодельного банного агрегата
Вопреки тому, что котел для бани, выполненный своими руками не всегда выглядит эстетично, тем не менее, он отлично справляется со своими функциями — довольно быстро и производительно отапливает помещение парной, создавая в нем нужный температурный режим, и нагревает горячую воду для помывки.
Изготовление такой печи обладает рядом достоинств, главные из них — доступность материалов, низкая себестоимость и возможность применения любой геометрии конструкции под реальные условия в бане. Трубная печь с топкой кроме того обладает отличной теплоемкостью.
К минусам нужно отнести высокую инертность нагрева и остывания. В случае создания аварийной ситуации, котел будет оставаться опасным, пока не выгорит все топливо. Кроме того у такой конструкции довольно низкий объем топочной камеры, что потребует частой подкладки дров или угля. Как видно из данной статьи, на самом деле, выполнить самостоятельно котел для бани на дровах с баком для воды вполне доступно домашнему мастеру, который умеет обращаться со слесарными и сварочным инструментом, а для получения лечебного пара потребуется всего лишь правильно наполнить каменку.
Котел в баню: как правильно сделать выбор?
Котёл – одна из самых важных вещей в любой бане. Неважно из чего построена баня, какие веники используются и откуда таскают воду, если ёмкость для воды не соответствует заданным требованиям.
Резервуар должен вмещать в себя достаточное количество воды, чтобы отопить всё помещение. Так же должен быть правильно подобран отделочный материал ёмкости, в котором и будет и нагреваться вода. Если подобрать котёл из непрактичного металла, процесс нагрева воды будет намного затруднительнее. Как же экономично и выгодно выбрать необходимое оборудование в баню? Данная статья расскажет обо всех банных секретах.
Виды ёмкостей в банные комнаты
Существует 2 вида котлов, которые активно используются среди любителей культурно отдохнуть в бане:
Исключительно для парных помещений. Они достаточно компактны, не требуют особого ухода и трат на приобретение.
Комплексные. Они используются в специализированных салонах. Они больше подходят для организаций, предоставляющих услуги социальных бань. Данные резервуары отапливают всю систему помещений: предбанники, процедурные кабинеты, душевые и другие дополнительные комнаты отдыха.
Материалы для бака
Такой материал как чугун редко используется в отоплении помещений. Он достаточно долго греется из-за своих физических свойств. Обычное применение чугунных баков происходит в отдельных помещениях. Однако чугунные конструкции могут прослужить намного дольше своих аналогов. А для парной комнаты лучше всего подойдёт котёл, чья работа производится с помощью преобразования газовой энергии в тепловую.
Главные преимущества:
Продолжительность работы. Такие отопительные котлы могут вырабатывать тепло до 8-12 часов, со времени первой закладки сырья.
Срок службы около 3-4 лет активного использования. Однако при бережном использовании, котёл может прослужить до 10-15 лет работы.
Достаточная теплопроводность материалов.
При выборе бака лучше всего склоняться к магазинным вариантам. Они достаточно обширны, что подойдёт даже для самого искушенного потребителя. При этом, лучше выбрать компанию, котороя предоставляет гарантированное обслуживание на свои товары.
Не стоит возлагать на свои плечи самостоятельное изготовление резервуаров для воды. Выполненные некачественно, конструкции могут послужить причиной возникновения возгорания материалов.
Правила выбора резервуаров
Для выбора резервуаров для воды, необходимо решить какую сумму готов потратить хозяин бани. Исходя из этого, сузить круг предложенной продукции.
При обращении в специализированный магазин, необходимо узнать о качестве материала и сроке гарантированного обслуживания.
Если покупка происходит с рук, через специальные сервисы – котлы должны быть рассмотрены непосредственно в работе. После этого можно договориться о дальнейшем приобретении. Только при виде необходимого оборудования в работе, можно определить какие недостатки могут встретиться в дальнейшем использовании.
При дальнейшей установке, лучше обратиться к специалисту, который сможет устранить все возможные проблемы.
Так же необходимо проверить возможные протечки угарного газа в помещение. Если приобретается газовый котёл – лучше не приобретать его с рук. Неисправное оборудование может быть опасно для здоровья членов семьи.
При выборе лучшего котла для бани лучше придерживаться собственных пожеланий и правил техники безопасности. Важно помнить, что лучшую установку смогут провести только квалифицированные специалисты. Это позволит наслаждаться идеальной баней на протяжении долгого времени.
Какой размер котла мне нужен? [Полное руководство]
Чтобы найти ответ на вопрос, «какой размер бойлера мне нужен», нужно провести небольшое исследование потребностей вашего дома в отоплении и горячей воде. Размер котла зависит от номинальной мощности, то есть мощности, которую котел может передать в вашу систему отопления. Проще говоря, более высокая мощность больше подходит для домов с большим количеством радиаторов.
Хотя определить эмпирическое правило размера котла сложно, можно приблизительно определить, какой размер котла вам нужен, основываясь на некоторой базовой информации.
Почему так важен размер котла? Какой тип котла мне нужен? Калькулятор размеров котла Комбинированный котел какого размера мне нужен? Какой размер системы или обычного котла мне нужен? Советы по выбору размера и эффективности котла Получите профессиональную консультацию по выбору котла
Почему так важен размер котла?
Новый бойлер сделает ваш дом более комфортным, а также поможет снизить ваши счета за электроэнергию. Для этого новый котел должен быть подходящего размера.И под размером котла мы не подразумеваем физические размеры агрегата, это означает мощность агрегата, также известную как номинальная мощность.
Номинальная мощность, измеряемая в киловаттах (кВт), показывает, сможет ли котел удовлетворить потребности вашего дома в отоплении. Если у вас установлен котел с слишком низкой мощностью, он не сможет удовлетворить спрос. Между тем, слишком высокий рейтинг мощности приведет к потере топлива и увеличению ваших счетов за электроэнергию.
По этим причинам очень важно правильно выбрать размер котла.
Какой тип котла мне нужен?
Прежде чем решить, какой размер котла вам нужен, вам следует начать с поиска подходящего типа котла. В Великобритании большинство котлов работает на природном газе. Однако это возможно только в том случае, если ваша недвижимость подключена к газовой сети. Для объектов, не подключенных к сети, потребуется бойлер, работающий на мазуте или сжиженном нефтяном газе — топливах, которые можно хранить на месте.
Существует 3 различных типа котлов — комбинированный, системный и обычный, а также доступны модели для работы на газе, жидком топливе или сжиженном нефтяном газе.
Комбинированные котлы
Котлы
Combi — это отдельные экономичные котлы, идеально подходящие для домов малого и среднего размера с 1-2 ванными комнатами. Они забирают воду для нагрева непосредственно из сети и обеспечивают центральное отопление и горячую воду по запросу, когда это необходимо. Это устраняет необходимость в каких-либо дополнительных баках или баллонах, что позволит сэкономить место в других местах вокруг собственности.
Системные котлы
Системные котлы
похожи на комбинированные котлы в том смысле, что они забирают воду непосредственно из сети.И хотя они также напрямую нагревают систему центрального отопления, они хранят горячую воду в резервуаре. Это означает, что необходимо дополнительное пространство для цилиндра, а также для бойлера, но позволяет системным котлам удовлетворять более высокий спрос на горячую воду.
Обычные котлы
Обычные котлы — самый старый тип отопительной системы, обычно встречающийся в традиционных домах. Обычный котел необходимо установить как часть системы отопления, которая также включает в себя питательный и расширительный бак на чердаке, а также водонагреватель.Холодная вода подается в котел из бака на чердаке до того, как она нагревается, а затем направляется в систему центрального отопления или водонагреватель. Они рекомендуются только для домов, в которых планируется прямая замена существующего обычного котла из-за сложности трубопроводов.
Теплотехник порекомендует наиболее подходящий тип котла для вашего дома. Тем не менее, вы можете получить представление, исходя из размера вашей собственности и уровня спроса на горячую воду.
Узнайте больше о вариантах, доступных вам при рассмотрении вопроса о замене котла, в разделе «Разъясненные типы котлов: комбинированный, системный и обычный».
Калькулятор размеров котла
Для выбора правильного размера котла необходимо учитывать ряд факторов. А чтобы разобраться, вы можете собрать калькулятор размеров котла, используя следующую информацию:
Тип котла (системные и обычные бойлеры хранят горячую воду в накопителе, что делает их более подходящими для домов с несколькими ванными комнатами и высоким спросом на горячую воду)
Общее количество радиаторов
Спальни
Ванные комнаты
Количество человек, проживающих в объекте
Как видите, размер собственности является одним из ключевых факторов при выборе подходящего размера котла.У нас есть подборка руководств, которые помогут вам найти наиболее подходящий котел в зависимости от размера вашей собственности:
Хотя вы можете получить хорошее представление об идеальном размере котла, лучше всего получить профессиональную оценку. Квалифицированный инженер-теплотехник посетит вашу собственность, чтобы лично оценить вашу систему отопления.
Комбинированный котел какого размера мне нужен?
Комбинированные котлы больше по размеру, чем системные и обычные котлы, поскольку они должны производить горячую воду по запросу для бытовых нужд, а также для отопления.Поскольку они непосредственно обеспечивают центральное отопление и горячее водоснабжение, у них есть два отдельных значения мощности:
Мощность центрального отопления (ЦО)
Мощность ГВС
Обычные и системные котлы имеют мощность только центрального отопления, так как горячая вода хранится в накопителе.
Таблица размеров комбинированного котла
Мощность комбинированного котла центрального отопления можно разделить на три категории, чтобы помочь вам найти подходящую модель в зависимости от количества радиаторов в вашем доме.
Количество радиаторов
Рекомендуемый размер комбинированного котла (мощность ЦО)
До 10
24-27 кВт
10-15
28-34 кВт
15-20
35-42 кВт
Лучшие комбинированные котлы
Лучшие пароконвектоматы производятся компаниями Vaillant, Worcester Bosch, Baxi, Viessmann и Ideal.
Следующие модели комбинированных котлов настоятельно рекомендуются профессиональными теплотехниками и домовладельцами.Все они доступны в различных размерах, чтобы соответствовать большинству размеров дома:
Vaillant ecoTEC plus Combi
Вустер Bosch Greenstar i Combi
Бакси 800 Комби
Viessmann B2KB Vitodens 200 Вт
Идеальный Vogue Max Combi
Узнайте больше о лучших комбинированных котлах.
Какой размер системы или обычного котла мне нужен?
Системные и обычные котлы не обязательно должны быть такими мощными, как комбинированные котлы. Это потому, что они включают в себя отдельный накопитель горячей воды для нагрева и хранения воды для бытового потребления.
Таблица размеров системного котла
По количеству радиаторов вокруг вашего дома вы можете получить хорошее представление о подходящей мощности котла системы.
Количество радиаторов
Рекомендуемый размер системного котла
До 10
9-18 кВт
10-15
18-26 кВт
15-20
27-40 кВт
Лучшие системные котлы
Профессиональные инженеры-теплотехники и домовладельцы настоятельно рекомендуют следующие модели системных котлов, доступные в диапазоне размеров для большинства размеров дома:
Система Baxi 800
Система Ideal Logic Max
Система Vaillant ecoTEC plus
Система Viessmann Vitodens 200 Вт
Вустер Bosch Greenstar Si
Получите полный обзор системных котлов в Что такое системный котел? Плюсы, минусы и стоимость.
Стандартная таблица размеров котла
Рекомендуемый типоразмер котла в зависимости от количества радиаторов такой же, как и для системных котлов.
Количество радиаторов
Рекомендуемая стандартная мощность котла
До 10
9-18 кВт
10-15
18-26 кВт
15-20
27-40 кВт
Лучшие обычные котлы
Профессиональные инженеры-теплотехники и домовладельцы настоятельно рекомендуют следующие обычные модели котлов, доступные в диапазоне размеров для большинства размеров дома:
Baxi 400 Heat
Ideal Logic Max Heat
Vaillant ecoTEC plus Regular
Viessmann Vitodens 100 Вт с открытой вентиляцией
Вустер Бош Гринстар Ри
Накопитель горячей воды какого размера мне нужен?
Если у вас установлен комбинированный бойлер, то вам не нужно беспокоиться о размере водонагревателя.Это потому, что они нагревают и подают горячую воду по запросу. С другой стороны, системные и обычные бойлеры хранят горячую воду в цилиндрах. Поэтому для любого, у кого установлена система или обычный котел, размер цилиндра так же важен, как и размер котла.
В то время как размер бойлера зависит от мощности агрегата, размер водонагревателя — это то, сколько воды он может вместить. Емкость обычно измеряется в литрах, и наиболее подходящий размер для вашего дома будет зависеть от размера вашей собственности.
Естественно, дома с большим количеством жителей и ванных комнат, вероятно, будут иметь гораздо более высокий спрос на горячую воду, чем дома меньшего размера.
Водонагреватели разной вместимости могут быть вентилируемыми или невентилируемыми, а также нагреваться напрямую или косвенно. Баллоны с вентиляцией забирают воду непосредственно из водопровода, поэтому их необходимо устанавливать рядом с системным котлом. Невентилируемые цилиндры, напротив, получают воду из бака с холодной водой на чердаке, что означает, что они должны быть установлены с обычным бойлером.
«Прямой или косвенный» означает, что вода в цилиндре нагревается котлом или погружным нагревателем. Погружные нагреватели — это электрические нагреватели, которые находятся внутри цилиндра и могут нагреваться с помощью солнечных тепловых панелей, что помогает снизить ваши затраты на энергию. Если вы хотите, чтобы бойлер нагревал воду в цилиндре, вам понадобится водонагреватель косвенного нагрева.
Приведенная ниже таблица является руководством, используемым профессионалами. Вы заметите, что цилиндры прямого действия должны быть больше, потому что требуется место для погружного нагревателя.
Спальни
Ванные комнаты
Косвенный (литры)
Direct (литры)
1
1
75/120
120/150
2
1
150
180
3
2
180
210
4
2
210/250
250/300
4+
3+
300+
300+
Переход с обычного на комбинированный котел
Котлы
Combi — относительно недавняя разработка котельной техники, но быстро стали самыми популярными.И легко понять почему. В то время как обычные котлы необходимо устанавливать рядом с резервуарами и баллонами, комбинированные котлы представляют собой отдельные экономичные агрегаты. Это означает, что они не занимают много места, и переход с обычного бойлера на комбинированный может освободить больше места в вашем доме.
Одним из таких компонентов, в котором не требуется combis, является цилиндр. Отличные новости, если вы хотите освободить место, но вызывают беспокойство в том смысле, что они не могут удовлетворить столь высокий спрос на горячую воду. Сказав это, если потребности вашего дома в горячей воде не слишком высоки, тогда вам подойдет комби.
Преимущества перехода с обычного котла на комбинированный:
Нет необходимости в дополнительных компонентах
Горячая вода по запросу (не нужно ждать наполнения водонагревателя)
Большинство комбинированных котлов можно спрятать в кухонном шкафу
Когда менять обычный бойлер на комби
Переход с обычного котла на комбинированный требует значительного объема работ, которые могут занять до 3 дней.
Поскольку вы, скорее всего, останетесь без отопления и горячей воды в течение нескольких дней, лето — лучшее время для найма инженера.Мало того, что погода станет теплее, что снизит потребность в отоплении, инженеры-теплотехники, как правило, составят более четкий график. И вы сможете сэкономить на установке по сравнению с заменой зимнего котла.
В связи со сложностью работы, замену обычного котла на комбинированный лучше всего проводить в период ремонта. Это связано с тем, что необходимо полностью изменить трассу трубопроводов, чтобы подключить комби напрямую к водопроводу и водовыпускам.
Может ли системный котел быть лучшим вариантом?
В домах с несколькими ванными комнатами большинство комбинированных котлов не смогут удовлетворить потребность в горячей воде.Другой недостаток комбинированных котлов — более слабый расход, когда вода требуется из нескольких кранов одновременно. Поскольку обычные и системные котлы хранят воду в цилиндре, горячая вода может подаваться в несколько ванн, кранов или душевых одновременно.
Одним из больших преимуществ замены обычного бойлера на комбинированный — это экономия места. И хотя системным котлам нужен баллон, они подключаются непосредственно к электросети, что означает, что резервуары на чердаке могут быть сняты. Потребуется и новый цилиндр.Это связано с тем, что невентилируемый цилиндр, необходимый для обычных котлов, необходимо заменить вентилируемым цилиндром.
Когда менять штатный котел на новый штатный
Конечно, если пришло время заменить ваш обычный котел, вам не нужно выбирать новый тип котла. Можно было просто заменить его новым обычным бойлером.
Хотя обычные котлы являются самым старым типом котлов, они значительно улучшились с точки зрения производительности, надежности и эффективности. Замена обычного котла на котел другого типа будет означать изменение прокладки трубопроводов.Лучше всего это делать в период ремонта, в то время как замену аналогичного котла можно произвести без особых усилий и за меньшее время.
Наше полное руководство по установке котла расскажет вам обо всем, что связано с заменой котла.
Рекомендации по выбору размеров и эффективности котла
Когда дело доходит до размеров котла, вы не можете слишком много исследовать. Поэтому мы собрали несколько дополнительных советов, которые помогут вам выбрать правильный размер котла.
Текущий размер котла
Было бы неплохо узнать размер вашего текущего котла в качестве отправной точки, но не предполагайте, что вам нужно придерживаться того же размера в будущем.С момента его установки все могло измениться, например, потребность в воде в доме, уровень изоляции или добавление дополнительной ванной комнаты. Или у вас могут быть планы по расширению или преобразованию части собственности в будущем.
Если вы обнаружите, что в вашем доме регулярно заканчивается горячая вода, это может означать, что ваш текущий размер бойлера не соответствует задаче, и вам нужно думать шире. Однако, если вашему текущему котлу больше 8 лет, это может быть просто неэффективностью, а не недостатком мощности.
Расход сети
В то время как обычные бойлеры получают воду из резервуара для хранения холодной воды на чердаке, комбинированные и системные бойлеры питаются напрямую от сети. По этой причине, если вы заменяете старую систему на комбинированный или системный котел, размер, который вам нужен, будет зависеть от расхода (давления) воды, поступающей из водопровода. Вы должны убедиться, что выбранный вами бойлер достаточно большой, чтобы выдерживать количество воды, проходящей через него для нагрева.
Приблизительное представление о вашем расходе можно получить с помощью ведра с измерениями. Налейте холодную воду из одного из кранов на 1 минуту и измерьте, сколько вы набрали в литрах. Производители бойлеров указывают максимальный расход воды в литрах в минуту, чтобы вы могли убедиться, что ваш новый бойлер подходит. Чем больше вы соберете, тем быстрее будет течь от вашей электросети и тем тяжелее будет работать ваш котел. Чем тяжелее ему нужно работать, тем выше должна быть производительность.
В качестве альтернативы профессиональный установщик сможет измерить для вас расход и температуру воды в водопроводной сети.
Советы по эффективности котла
Новый бойлер должен повысить эффективность вашего дома и, как следствие, помочь снизить ваши счета за электроэнергию. Когда придет время для замены котла на новый, вам следует также принять во внимание эти советы по эффективности котла.
Изоляция
Дом с плохой изоляцией будет терять тепло через крышу, стены, пол или окна, и вашему котлу придется работать больше (т.е. использовать больше энергии), чтобы в доме было тепло. Чтобы минимизировать счета за электроэнергию, вы можете подумать об инвестировании в более эффективную изоляцию или замену окон.
Размер радиатора
Не все радиаторы созданы равными, поскольку некоторые из них имеют более высокую выходную мощность, измеренную в британских тепловых единицах (БТЕ), чем другие, и будут различаться по размеру. Чем больше площадь поверхности радиатора, тем быстрее он нагреет комнату, поэтому каждый радиатор должен соответствовать размеру комнаты.
Интеллектуальное управление
Многие котлы теперь совместимы с интеллектуальным управлением, которое позволяет регулировать температуру в доме из любого места с помощью смартфонов или планшетов.Эта технология не только намного удобнее, но и дает вам возможность лучше контролировать потребление энергии. Некоторые системы могут даже автоматически компенсировать погоду на улице.
Годовое техобслуживание котла
Чтобы котел работал в оптимальном режиме как можно дольше, действительно важно, чтобы он обслуживался профессионалом один раз в год. Это позволит выявить проблемы на ранней стадии, прежде чем они перерастут в неисправности и потенциально могут привести к полной поломке котла.
Получить консультацию специалиста по подбору котла
Чтобы получить точное представление о размерах котла, подходящих для вашего дома, мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с профессиональным инженером-теплотехником.
Сравнение нескольких предложений поможет вам найти наиболее подходящий размер котла для вашего дома по наиболее конкурентоспособной цене. И мы упростили поиск местных инженеров-теплотехников как никогда.
Все, что вам нужно сделать, это заполнить нашу простую онлайн-форму — это займет всего несколько минут — и сообщить нам немного о работе, которую вам необходимо выполнить. Затем мы подберем для вас до 3 компаний в вашем регионе, которые могут выполнить эту работу. Каждая из компаний свяжется с вами в кратчайшие сроки, чтобы предоставить бесплатное предложение по установке котла.
.
определение ванны по The Free Dictionary
ванна
(bɑːθ) n , pl ванна (bɑːðz)
1. большая емкость, особенно из эмалированного железа или пластика, используемая для мытья или медицинское лечение тела.
2. действие или пример мытья в такой емкости
3. количество жидкости, содержащейся в ванне
4. запустить ванну , чтобы открыть краны для заполнения ванна с водой для купания
5. ( обычно множественное число ) место, где есть бани или плавательный бассейн для общественного пользования
6. (General Engineering)
a. сосуд, в который что-то погружается для поддержания постоянной температуры, для фотографической, электролитической обработки и т. Д. Или для смазки.
b. жидкость, используемая в таком сосуде
[древнеанглийский bæth ; сравните древневерхненемецкий плохой , старонорвежский ванна ; относится к шведскому basa для мытья теплой водой, древневерхненемецкому bāen для согревания]
bath
(bæθ) n
(единиц) древнееврейская единица измерения жидкости, равная примерно 8.3 имперских галлона или 10 галлонов США
[на иврите]
Bath
(b 9θ) n
(Placename) город на юго-западе Англии, в Бате и унитарном государстве Северо-Восточного Сомерсета, Сомерсет, на реке Эйвон: знаменитый за его горячие источники; фешенебельный курорт 18 века; Римские останки, особенно бани; университет (1966). Поп: (2001). Латинское название: Aquae Sulis
ванна и ванна оба имеют -ing причастие купание и прошедшее время и -ed причастие купание .Однако они произносятся по-разному, в зависимости от того, с каким из двух глаголов они связаны. Купание и ванна произносятся следующим образом:
/ ‘bɑːθɪŋ / и / bɑːθt /, когда они относятся к ванне
/’ beɪðɪŋ / и / beɪðd / когда они относятся к ванна .
1. «ванна»
Если вы купаете кого-то, вы моете их в длинной прямоугольной посуде
Медсестра покажет вам, как купать младенца.
Не говорите, что люди купаются сами. Вы говорите, что у кого-то есть ванна или принимает ванну .
Собираюсь в иметь ванну .
Она приняла длительную горячую ванну .
Bath не является глаголом в американском английском. Американцы используют для купания (см. Следующий раздел).
2. «купаться»
Американцы иногда говорят, что люди купаются / beɪð /.
Я вернулся в свою квартиру, чтобы искупаться и переодеться.
Как в британском, так и в американском английском, если вы купаете порез или рану, вы промываете ее.
Он искупал порезов на ногах.
В формальном или старомодном британском английском, когда кто-то купает , он плавает или играет в озере, реке или море.
Купаться здесь в море опасно.
3. ‘go swim’
В современном английском обычно говорят, что кто-то идет плавать или идет плавать . Американские ораторы иногда говорят, что кто-то плывет .
Павильон
Простой навес
Навес из поликарбоната
Раздвижная конструкция
Навес-ракушка
Павильон в полный рост
Типы павильонов
Чертеж навеса
Готовый навес поликарбонат
Забетонированная стойка каркаса
Каркас на основе ферм
Еще вариант каркаса
Крепление поликарбоната
Резка поликарбоната
Выгоды использования
Выгоды использования
Это практически полноценная крыша для бассейна, которая по высоте превышает человеческий рост. В среднем высота составляет 2,2-2,5 метра. К достоинству конструкции относится удобство эксплуатации за счет доступности бассейна, отличная светопроницаемость, полноценная вентиляция и срок службы 5-15 лет. Дополнительно владельцы могут установить панорамную крышу. Минусы — дороговизна, высокая сложность установки и ограничения по температурному режиму эксплуатации. Павильоны этого типа могут эксплуатироваться только при среднезимней температуре не меньше -18 °C.
Что выбрать
Бассейн на крыше – оригинальное решение повышения престижности и комфортности здания, ставятся они на инверсионных кровлях. Но такие кровли можно использовать и для других целей. Что такое инверсионные кровли, какие у них эксплуатационные характеристики и как их строить можно прочитать на нашем сайте.
Печь длительного горения можно сделать своими руками
Нужно ответственно подойти к выбору материалов для изготовления печи
Самодельную печь длительного горения можно сделать из бочки
Водомеры механического типа сконструированы по типу водяной мельницы. Водный поток заставляет работать крыльчатку.
Счётчики электромагнитного типа основаны на физическом законе Фарадея индуцирования электродвижущей силы (ЭДС) в магнитном поле измеряемой среды.
Приборы резонансного типа имеют второе значение — суперстатические. Подсчёт объёма жидкости производится с помощью пьезоэлектрического датчика частоты.
Механика счётчиков импульсного типа аналогична конструкциям обычных бытовых водомеров крыльчатого типа.
Классификация по принципу действия известна, далее приборы делятся по количеству трубопроводов, которые могут обслужить:
Технология фильтрации Aquasana Claryum использует три основных процесса.Во-первых, поглощения углерода — это удаляет большую часть органических соединений (хлор, фармацевтика, пестициды, гербициды и т. Д.). Тело в основном состоит из углерода, поэтому этот процесс фильтрации действует так же, как и человеческое тело. Наш процесс фильтрации здесь лучше, чем у гравитационных кувшинов, потому что мы используем плотный угольный блок и давление вместо гранулированного угля и гравитации. В результате время контакта воды с углем значительно увеличивается, хотя процесс фильтрации идет быстрее.Круто, да?
Полезно3Бесполезно
Хорошо, если при покупке участка на нем уже имеется добротный дом со всеми удобствами, необходимые хозяйственные постройки, ухоженный огородик с клумбами и роскошный сад. Такую дачу можно и не переделывать – так, немного освежить, сделав ремонт и насадив новых растений. Однако существенным недостатком обустроенной дачи является ее цена, которая очень кусается. На сегодняшний день нередко приобретаются пустые участки либо с минимальным количеством сделанных работ. И тогда перед новыми владельцами встает вопрос – как обустроить дачный участок? С одной стороны, можно воплотить все свои фантазии. Но, поскольку работы, много, некоторые дачники затрудняются, с чего начать. Чтобы ничего не упустить и сделать дачу комфортной, предлагаем воспользоваться нашими советами.
Первым делом нужно тщательно продумать, что уже есть на участке, что должно быть и чего хочется. При этом все строения и насаждения должны быть не только максимально удобно расположены для хозяев, но и в соответствии с нормативами. Это позволит сделать их законными. Кроме того, сохранить хорошие отношения с соседями по участку.
Под садово-огородные культуры необходимо отвести самую солнечную сторону дачного участка. В тени растения плодоносить не будут. Кустарники и деревья с шаровидной кроной лучше высаживать в шахматном порядке — так они в сумме дадут меньше тени.
Если на участке свободного места мало, овощи можно выращивать на вертикальных грядках или на шпалере. Под невысокими деревьями также возможно высадить огородные растения в приствольных кругах, а также между ними.
Укладка тротуарной плитки на бетон вместо песчаной подушки
Схема укладки отмостки на сухую смесь — бетон
Качественная плитка не должна быть очень яркой
Подушка для укладки тротуарной плитки
Схема приготовления раствора для тротуарной плитки
Основные этапы укладки тротуарной плитки
Бетонное основание
Схема вариантов укладки плитки
Варианты укладки плитки
Схема поэтапной укладки тротуарной плитки
Затирка швов
Слои укладки тротуарной плитки
Как самостоятельно уложить тротуарную плитку
– Подушку из песка – основание для коротких и небольших дорожек. На грунт укладывается 50-100 мм песка, он хорошо уплотняется и увлажняется. Укладывается аналогичный слой гравия, утрамбовывается, затем еще слой песка в 50 мм и вся подушка окончательно утрамбовывается и увлажняется. После первого слоя песка следует застелить геотекстиль, чтобы предупредить рост сорняков.
– Бетонное основание – считается более надежным. На заданной территории укладывается слой песка толщиной 50мм, песок уплотняется и увлажняется. Затем, слоем в 40-50 мм, заливается бетонная смесь, приготовленная из цемента и песка в соотношении 1:3. Мастерком или правилами выравнивается верхний слой.
Чтобы не деформировать подготовленное основание, начинать укладку плитки следует от себя. Сначала фиксируется первый элемент плитки, выравнивается, обязательно подбивается киянкой. Относительно первого элемента укладываются и последующие, все элементы выравниваются и подбиваются киянкой, так как должны плотно садиться в подготовленное основание. Между элементами плитки оставляют зазоры в 2мм, которые в будущем засыпают песком или цементной сухой смесью и увлажняют, так как на зазоры тоже будет приходиться значительная часть нагрузки.
К недостаткам плитки относится загрязнение швов, часто в них начинают пускать корни растения или скапливаться мусор. При заполнении швов лучше использовать чистый песок с мелкими гранулами. При неправильной подготовке основания, со временем плитка в некоторых местах может просесть, а если выбрать плитку с пористым тиснением, это чревато значительным ухудшением ее свойств. Во время дождей влага скапливается в плитке и не до конца испаряется, а затем замерзает при морозе, что влияет на срок ее эксплуатации.
Классифицировать такие изделия для нанесения декоративной штукатурки можно по двум признакам. Первые различаются между собой по материалу, тогда как вторые – по виду рисунка.
Они позволяют сэкономить, ведь обходятся дешевле остальных вариантов, а в работе проявляют только лучшие качества. При выборе такого инструмента нужно обратить внимание на его вес. Если он незначительный, возможно, мастеру придется оказывать излишнее давление, что приведет к напряжению в руках.
Как только штукатурные работы были завершены, можно приступать к формированию узора. Слой должен немного застыть, по совсем жидкой смеси использовать инструмент нельзя, так как он не оставит никакого следа. Но и дожидаться полного застывания материала нельзя. Начинать отпечатывать рисунок нужно, установив ролик под потолком. Далее его следует медленно вести вниз, рельеф при этом должен получаться максимально равномерным. От основания инструмент отрывать не нужно. Сила воздействия должна быть одинаковой.
Сила воздействия тоже скажется на результате.
Как только скотч окажется на стене, можно начинать ее окрашивать, окуная структурный валик в краску. Когда она высохнет, скотч удаляется со стены, и можно будет наблюдать интересный эффект.
Если начать обрабатывать стену с еще жидким раствором, он станет забиваться в структуру валика, а рисунок получится нечетким. Но и медлить тоже нельзя, чтобы раствор полностью не набрал прочность.
Не следует торопиться, движения должны быть медленными. Важно выдержать равномерную нагрузку.
Она в хаотическом порядке наматывается на рабочую часть валика и хорошо закрепляется. Для этого можно использовать горячий клей. Шнур можно навить таким образом, чтобы между жгутами было равное расстояние. Для получения фактуры с множественными уровнями можно намотать веревку на шубку. Комбинировать можно и веревку разной толщины. Но такой инструмент, скорее всего, можно будет использовать лишь однажды.
Использовать можно:
Если цельного куска поролона недостаточно, чтобы намотать на ролик, следует порезать его на мелкие элементы, которые садятся на клей в хаотичном порядке.
Удобно для проведения таких работ использовать японский шпатель. Это инструмент, одна сторона которого изготовлена из нержавейки, а другая выполнена из пластика.
Выбор узора, штукатурной смеси, технологии нанесения — все это является основополагающим при работе с декоративным материалом.
к. вскоре Брейки утратил на него авторское право. Многие предприятия воспользовались ситуацией и начали производить валики. С тех пор последние часто применяют в ремонтных работах. Со временем инструмент стал использоваться в том числе и для создания узоров на поверхностях, покрытых декоративным раствором.
Рельефные узоры на стене не должны быть размытыми, поэтому данные ролики изготавливают из пластика, резины, силикона или дерева.
Подвижность складок придаст узору естественность. Валики из кожи используют для нанесения венецианской штукатурки для получения эффекта мраморной поверхности. Рабочие элементы из натуральной кожи долговечнее, чем из искусственного материала.
Недостаток данного метода — для выполнения сложного рисунка нужны навыки. Также заготовку с рельефным рисунком можно приклеить к инструменту.
После высыхания силикона инструмент готов к применению.
Затем стену грунтуют и высушивают.
Этот способ является бюджетным. Для работы требуется часто финишная смесь. Ее размешивают до сметанообразной консистенции. Перед нанесением раствора стену грунтуют и высушивают.
Следствием этой ошибки станут видимые стыки между накатами.
Он является непрактичным материалом, но для одноразового применения подойдет. Долговечным материалом считается твердая резина. Ролик, сделанный из нее, должен быть упругим. Если рубашка рабочей основы имеет ворс, нужно его подергать. Если он осыпается, то во время работы будет прилипать к поверхности. При прокате по поверхности ролик не должен заедать и вибрировать. Нужно проверить, удобно ли держать рукоятку инструмента в руке.
com/embed/V24D5VRF5Js?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Предназначение одних инструментов – имитация фактуры природных материалов, а других – простое создание произвольного рисунка.
Особенностью использования является нанесение финишного покрытия на уже отделанную поверхность, к примеру, окрашенную или ровно оштукатуренную стену. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высохнет. Самый красивый орнамент получается, если использовать фигурный валик с определённым рисунком.
Её же применяют для формирования фонового узора. Пока основной слой не высох, кельмой или шпателем создают рисунок, имитирующий бамбуковые побеги. Потом стену обрабатывают декоративным воском с помощью малярного валика. И в конце расставляют точечные акценты декоративным лаком серебристого цвета для придания рисунку большей выразительности.
Чтобы избежать ошибок при покупке, предлагаем воспользоваться подсказками мастеров, не один год занимающихся декоративно-отделочными работами.
Приспособлениями из синтетических аналогов невозможно сделать отпечатки на оштукатуренном основании – раз, и они способны растворяться – два;
Если пренебречь предварительной обработкой стен, то на качество и долговечность отделки можно не рассчитывать.
Тем не менее работа с лакокрасочными материалами (ЛКМ) требует некоторых знаний, без которых идеальная отделка, увы, невозможна.
В уме необходимо разбить его на несколько полосок, ориентируясь на ширину шубы. Предположим, что мы имеем дело с пятью полосками.
Два похода гарантируют, что квадрат получится идеально прокрашенным.
Вымытые кисти нужно сушить в подвешенном виде: так щетинки не будут заламываться.
Специалисты уверяют, что это маркетинговый ход производителей. Состав у такой штукатурки практически одинаковый. Следует более внимательно изучить этот аспект, чтобы разобраться в видах и способах использования данного средства.
Часто производители стали добавлять в цветную основу, поэтому покрытие не нуждается в дополнительном окрашивании.
Это является одной из ее особенностей и неоспоримым преимуществом по сравнению с другими отделочными материалами. Она обладает отличными звукоизоляционными свойствами.
За счет такой специфики отделочного материала ремонт прослужит своим хозяевам гораздо дольше.
Стандартная модель выключателя
Будьте внимательны при монтаже выключателя к электросети — работайте в перчатках, имеющих изоляцию
Список материала, задействованного в монтаже выключателя, может расширяться в зависимости от подготовки места
Изоляционный слой на жилах может быть ошибочным, поэтому проводите проверку напряжения амперметром или индикатором
Схема подключения двухклавишного выключателя на фото
Помните, что на лампочки от электрощита фаза должна уходить через выключатель. Такое подключение является безопасным
Зачастую фаза в люстре имеет фиолетовую изоляцию (схема)
Схема подключения проходного двухклавишного выключателя
Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой (блок с 1 клавишей)
Устройство выключателя с подсветкой и двумя кнопками
Обратите внимание на схему: здесь выключатель коммутирует только фазовые проводники
Третьего проводника может и не быть в электросети, если она старого образца
Не забывайте изолировать все произведённые соединения
Неправильное подключение контактов электричества опасно возгоранием
Наружной установки. Подключение такого выключателя света с одной клавишей выполняют в случае, когда электрическая проводка выполняется по стенам (в гибких гофрированных, пластиковых либо металлических трубах; в специальных коробах; пластиковых кабельных каналах либо в открытом исполнении). Такой вид проводки чаще всего используют там, где невозможно скрыть её в стене. Например, для подключения лампочки в дачном деревянном домике, в сараях, гаражах и других хозяйственных постройках. Открытая проводка и выключатель наружного исполнения выглядят менее эстетично, но их главным достоинством является предельная простота монтажа и установки.
Внутренней установки. Такие аппараты ставят, когда схема подключения одноклавишного выключателя подразумевает использование скрытой проводки (под штукатуркой либо внутри каркасных стен). В этом случае для того, чтобы установить выключатель света, в стене предварительно монтируют подрозетник (они бывают специальными для гипсокартонных и бетонных стен). Все эти работы чреваты большим количеством грязи и пыли, поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей, как правило, совмещают с общим ремонтом помещения.
Если устанавливать светильник вам необходимо в помещении, где высокая степень влажности и не исключена вероятность попадания воды, то нет лучшего варианта, как подключить лампочку освещения через влагозащищённый выключатель. Чаще всего такой вариант применяется для бассейнов, бань, саун, автомоек. Герметичный корпус аппарата в сочетании с качественными уплотнениями защитит также и от пыли. Поэтому через влагозащищённые выключатели могут смело подключаться приборы освещения в мастерских и на строительных площадках с высоким содержанием пыли и грязи.
Особое внимание при работе с электричеством стоит уделять технике безопасности.
Фото — одно и двух клавишные
Фото — сенсорный
Фото — дистанционный
Фото — подключение одноклавишника
Фото — подключение двухклавишной модели к люстре
Фото — схема подключения для проходного выключателя
Фото — принцип работы проходной модели
В результате образуются воздушные пузырьки. Еще их появлению способствует некорректное заполнение контура, что приводит к резким скачкам давления. Для устранения неполадок достаточно осуществить процедуру развоздушивания установки путем монтажа спускников.
Для устранения проблемы необходимо выполнить замену клапана.
Не зная схем и принципов работы агрегатов, можно допустить ошибки и вывести из строя всю систему.
Это нормальная реакция, связанная с тем, что в контуре присутствует большое количество воздуха. При нормальной работе оборудования пузырьки выйдут из трубопровода, а характеристики контура стабилизируются. Чтобы быстрее вывести пузырьки, понадобится задействовать ручной механизм для стравливания воздуха.
Давление подается с помощью компрессора на ¼ больше стандартного значения. Если через 30 минут показатели не упадут, это будет свидетельствовать о том, что ошибка устранена и можно приступать к эксплуатации котла в прежнем режиме. Если замечаются резкие скачки давления, понадобится повторная проверка системы на наличие протечек.
Очень редко используют медные трубы. Все они могут стать причиной утечек.
Такие окислы могут накапливаться в большом количестве. Для чего необходимо нагревать систему отопления?
К узлам, в которых может происходить утечка, относятся:
Часто случается так, что через этот взрывной клапан выходит давление. Взрывной клапан когда-то сработал, туда попала песчинка или еще что-то, и теперь с него медленного сочится вода.
Эту проблема может носить периодический характер и возникать без каких-либо причин. Чтоб устранить неисправность, её нужно выявить, и только после этого начинают «исцеление системы». Хорошее постоянное давление наблюдается в правильно устроенном контуре с циркуляционным насосом и правильно расположенным герметическим бачком.
Разные варианты оформления масляной пропитки для полков СУПИ ЛАУДЕСУОЯ
Масло для полков Tikkurila SUPI LAUDESUOJA наносить на сухую древесину (влажность не выше 20%) кистью или мягкой тканью
Пропитка полков SUPI LAUDESUOJA (СУПИ ЛАУДЕСУОЯ)
Газовый котел для бани — фото интерьера парной
Принцип работы банного котла для подогрева воды
Газовые печи для бань с выносным баком — принцип подключения
Специализированный газовый котел для бани с баком и каменкой
Напольный газовый котел для отпления и подогрева воды в больших объемах
Твердотопливный котел со съемным баком
Устройство твердотопливного котла для бани
Дровяной котел для бани с баком сделанный своими руками
Конструкция и комплектация специализированной газовой печи для бани
Настенные газовые котлы для подогрева воды
Универсальные газовые котлы для бани Термофор
Настенные газовые котлы для подогрева воды
Чтобы в бане было приятно париться, ее недостаточно просто построить. Для этого нужно установить производительную печь, оборудование, которое будет нагревать воду. Котел для бани на дровах или другом топливе нужно подбирать, учитывая технические характеристики оборудования.
Особенности оборудования:
Уровень комфорта проведения банных процедур зависит от конструктивной особенности топки. Существует два варианта конструкции топок:
При подборе мощности нужно принимать во внимание размеры помещений, габариты отопительного оборудования, тепловые характеристики здания. Дополнительно необходимо учитывать факторы, влияющие на теплопотери:
